Лампы led схема: Подробная схема светодиодной лампы на 220В

Подробная схема светодиодной лампы на 220В

Устройство светодиодной лампы на 220В значительно сложнее, чем у аналогичной лампы накаливания. Пытаясь сохранить привычную грушевидную форму, инженерам пришлось немало потрудиться. И, как оказалось, не зря! Новые осветительные приборы практически не греются, потребляют малое количество электроэнергии и стали значительно менее хрупкими. Но чего же особенного в светодиодной лампе и в чем сложность ее схемы? Давайте разберемся.

Конструктивная схема

Конструктивно схема светодиодной лампы на 220В состоит из трех основных частей: корпуса, электронной части и системы охлаждения. Сетевое напряжение через цоколь поступает на драйвер, где преобразуется в сигнал постоянного тока, необходимый для свечения светодиодов. Свет от излучающих диодов обладает широким углом рассеивания и поэтому не требует установки дополнительных линз. Достаточно обойтись рассеивателем. В процессе работы детали драйвера и светодиоды нагреваются. Поэтому в конструкции лампы обязательно должен быть продуман отвод тепла.

В фирменных светодиодных лампах на 220В печатная плата с SMD светодиодами крепится к радиатору через термопасту для эффективного отвода тепла.

Электрическая схема

Касательно электрической части между светодиодными лампами на 220В разных ценовых категорий также много отличий. В этом можно убедиться сразу после демонтажа рассеивателя. Достаточно рассмотреть качество пайки SMD элементов и соединительных проводов.

Недорогой китайской лампы на 220В

В лампочках стоимостью 2-3$ отсутствует какая-либо симметрия на плате со светодиодами, что свидетельствует о ручной пайке, а провода выбраны с минимально возможным сечением. Вместо надежного драйвера в них собрана простая схема бестрансформаторного питания с конденсаторами и выпрямителем. Напряжение сети сначала снижается неполярным металлопленочным конденсатором, выпрямляется, а затем сглаживается и повышается до нужного уровня. Ток нагрузки ограничивается обычным SMD резистором, который расположен на печатной плате со светодиодами.

Фирменной светодиодной лампы

Фирменная светодиодная продукция отличается не только приятным внешним видом, но и качеством элементной базы. Непосредственно драйвер имеет более сложное устройство и зачастую собирается одним из двух способов. Первый предусматривает наличие импульсного трансформатора, импульсного преобразователя напряжения с последующей стабилизацией тока нагрузки.

Во втором случае обходятся без трансформатора, а основная функциональная нагрузка ложится на специальную микросхему – сердце драйвера. Её универсальность в том, что она стабилизирует входное напряжение, поддерживает выходной ток с заданной частотой (ЧИМ) или шириной импульса (ШИМ), допускает возможность диммирования, имеет систему отрицательной обратной связи. В качестве примера можно назвать, например, CPC9909.

Ремонт светодиодных LED ламп, электрические схемы

Светодиодные лампы, благодаря малому энергопотреблению, теоретической долговечности и снижению цены стремительно вытесняют лампы накаливания и энергосберегающие. Но, несмотря на заявленный ресурс работы до 25 лет, зачастую перегорают, даже не отслужив гарантийный срок.

В отличие от ламп накаливания, 90% перегоревших светодиодных ламп можно успешно отремонтировать своими руками, даже не имея специальной подготовки. Представленные примеры помогут Вам отремонтировать отказавшие светодиодные лампы.

Устройство светодиодной лампы

Прежде, чем браться за ремонт светодиодной лампы нужно представлять ее устройство. Вне зависимости от внешнего вида и типа применяемых светодиодов, все светодиодные лампы, в том числе и филаментные лампочки, устроены одинаково. Если удалить стенки корпуса лампы, то внутри можно увидеть драйвер, который представляет собой печатную плату с установленными на ней радиоэлементами.

Любая светодиодная лампа устроена и работает следующим образом. Питающее напряжение с контактов электрического патрона подается на выводы цоколя. К нему припаяны два провода, через которые напряжение подается на вход драйвера. С драйвера питающее напряжение постоянного тока подается на плату, на которой распаяны светодиоды.

Драйвер представляет собой электронный блок – генератор тока, который преобразует напряжение питающей сети в ток, необходимый для свечения светодиодов.

Иногда для рассеивания света или защиты от прикосновения человека к незащищенным проводникам платы со светодиодами ее закрывают рассеивающим защитным стеклом.

О филаментных лампах

По внешнему виду филаментная лампа похожа на лампу накаливания. Устройство филаментных ламп отличается от светодиодных тем, что в качестве излучателей света в них используется не плата со светодиодами, а стеклянная герметичная заполненная газом колба, в которой размещены один или несколько филаментных стержней. Драйвер находится в цоколе.

Филаментный стержень представляет собой стеклянную или сапфировую трубку диаметром около 2 мм и длиной около 30 мм, на которой закреплены и соединены последовательно покрытые люминофором 28 миниатюрных светодиодов. Один филамент потребляет мощность около 1 Вт. Мой опыт эксплуатации показывает, что филаментные лампы гораздо надежнее, чем изготовленные на базе SMD светодиодов. Полагаю, со временем они вытеснят все другие искусственные источники света.

Филаментным лампам и их ремонту посвящена отдельная статья «Устройство и ремонт филаментных ламп».

Примеры ремонта светодиодных ламп

Внимание, электрические схемы драйверов светодиодных ламп гальванически связаны с фазой электрической сети и поэтому следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током.

Ремонт светодиодной лампы

В настоящее время появились мощные светодиодные лампочки, драйверы которых собраны на микросхемах типа SM2082. Одна из них проработала менее года и попала мне в ремонт. Лампочка бессистемно гасла и опять зажигалась. При постукивании по ней она отзывалась светом или гашением. Стало очевидно, что неисправность заключается в плохом контакте.

Чтобы добраться к электронной части лампы нужно с помощью ножа подцепить рассеивающее стекло в месте соприкосновения его с корпусом. Иногда отделить стекло трудно, так как при его посадке на фиксирующее кольцо наносят силикон.

После снятия светорассеивающего стекла открылся доступ к светодиодам и микросхеме – генератора тока SM2082. В этой лампе одна часть драйвера была смонтирована на алюминиевой печатной плате светодиодов, а вторая на отдельной.

Внешний осмотр не выявил дефектных паек или обрывов дорожек. Пришлось снимать плату со светодиодами. Для этого сначала был срезан силикон и плата поддета за край лезвием отвертки.

Чтобы добраться до драйвера, расположенного в корпусе лампы пришлось его отпаять, разогрев паяльником одновременно два контакта и сдвинуть вправо.

С одной стороны печатной платы драйвера был установлен только электролитический конденсатор емкостью 6,8 мкФ на напряжение 400 В.

С обратной стороны платы драйвера был установлен диодный мост и два последовательно соединенных резистора номиналом по 510 кОм.

Для того, чтобы разобраться в какой из плат пропадает контакт пришлось их соединить, соблюдая полярность, с помощью двух проводков. После простукивания по платам ручкой отвертки стало очевидным, что неисправность кроется в плате с конденсатором или в контактах проводов, идущих из цоколя светодиодной лампы.

Так как пайки не вызывали подозрений сначала проверил надежность контакта в центральном выводе цоколя. Он легко вынимается, если поддеть его за край лезвием ножа. Но контакт был надежным. На всякий случай залудил провод припоем.

Винтовую часть цоколя снимать сложно, поэтому решил паяльником пропаять пайки подходящих от цоколя проводов. При прикосновении к одной из паек провод оголился. Обнаружилась «холодная» пайка. Так как добраться для зачистки провода возможности не было, то пришлось смазать его активным флюсом «ФИМ», а затем припаять заново.

После сборки светодиодная лампа стабильно излучала свет, несмотря за удары по ней рукояткой отвертки. Проверка светового потока на пульсации показала, что они значительны с частотой 100 Гц. Такую светодиодную лампу допустимо устанавливать только в светильники для общего освещения.

Электрическая схема драйвера

Электрическая схема лампы ASD LED-A60, благодаря применению в драйвере для стабилизации тока специализированной микросхемы SM2082 получилась довольно простой.

Схема драйвера работает следующим образом. Питающее напряжение переменного тока через предохранитель F подается на выпрямительный диодный мост, собранный на микросборке MB6S. Электролитический конденсатор С1 сглаживает пульсации, а R1 служит для его разрядки при отключении питания.

С положительного вывода конденсатора питающее напряжение подается непосредственно на последовательно включенные светодиоды. С вывода последнего светодиода напряжение подается на вход (вывод 1) микросхемы SM2082, в микросхеме ток стабилизируется и далее с ее выхода (вывод 2) поступает на отрицательный вывод конденсатора С1.

Резистор R2 задает величину тока, протекающего через светодиоды HL. Величина тока обратно пропорциональна его номиналу. Если номинал резистора уменьшить, то ток увеличится, если номинал увеличить, то ток уменьшится. Микросхема SM2082 допускает регулировать резистором величину тока от 5 до 60 мА.

Ремонт светодиодной лампы

В ремонт попала еще одна светодиодная лампа ASD LED-A60 похожая по внешнему виду и с такими же техническими характеристиками, как и выше отремонтированная.

При включении лампа на мгновение зажигалась и далее не светила. Такое поведение светодиодных ламп обычно связано с неисправностью драйвера. Поэтому сразу приступил к разборке лампы.

Светорассеивающее стекло снялось с большим трудом, так как по всей линии контакта с корпусом оно было, несмотря на наличие фиксатора, обильно смазано силиконом. Для отделения стекла пришлось по всей линии соприкосновения с корпусом с помощью ножа искать податливое место, но все равно без трещины в корпусе не обошлось.

Для получения доступа к драйверу лампы на следующем шаге предстояло извлечь светодиодную печатную плату, которая была по контуру запрессована в алюминиевую вставку. Несмотря на то, что плата была алюминиевая, и можно было извлекать ее без опасения появления трещин, все попытки не увенчались успехом. Плата держалась намертво.

Извлечь плату вместе с алюминиевой вставкой тоже не получилось, так как она плотно прилегала к корпусу и была посажена внешней поверхностью на силикон.

Решил попробовать вынуть плату драйвера со стороны цоколя. Для этого сначала из цоколя был поддет ножом, и вынут центральный контакт. Для снятия резьбовой части цоколя пришлось немного отогнуть ее верхний буртик, чтобы места кернения вышли из зацепления за основание.

Драйвер стал доступен и свободно выдвигался до определенного положения, но полностью вынуть его не получалось, хотя проводники от светодиодной платы были отпаяны.

В плате со светодиодами в центре было отверстие. Решил попробовать извлечь плату драйвера с помощью ударов по ее торцу через металлический стержень, продетый через это отверстие. Плата продвинулась на несколько сантиметров и в что-то уперлась. После дальнейших ударов треснул по кольцу корпус лампы и плата с основанием цоколя отделились.

Как оказалось, плата имела расширение, которое плечиками уперлось в корпус лампы. Похоже, плате придали такую форму для ограничения перемещения, хотя достаточно было зафиксировать ее каплей силикона. Тогда драйвер извлекался бы с любой из сторон лампы.

Напряжение 220 В с цоколя лампы через резистор — предохранитель FU подается на выпрямительный мост MB6F и после него сглаживается электролитическим конденсатором. Далее напряжение поступает на микросхему SIC9553, стабилизирующую ток. Параллельно включенные резисторы R20 и R80 между выводами 1 и 8 MS задают величину тока питания светодиодов.

На фотографии представлена типовая электрическая принципиальная схема, приведенная производителем микросхемы SIC9553 в китайском даташите.

На этой фотографии представлен внешний вид драйвера светодиодной лампы со стороны установки выводных элементов. Так как позволяло место, для снижения коэффициента пульсаций светового потока конденсатор на выходе драйвера был вместо 4,7 мкФ впаян на 6,8 мкФ.

Если Вам придется извлекать драйвера из корпуса данной модели лампы и не получится извлечь светодиодную плату, то можно с помощью лобзика пропилить корпус лампы по окружности чуть выше винтовой части цоколя.

В конечном итоге все мои усилия по извлечению драйвера оказались полезными только для познания устройства светодиодной лампы. Драйвер оказался исправным.

Вспышка светодиодов в момент включения была вызвана пробоем в кристалле одного из них в результате броска напряжения при запуске драйвера, что и ввело меня в заблуждение. Надо было в первую очередь прозвонить светодиоды.

Попытка проверки светодиодов мультиметром не привела к успеху. Светодиоды не светились. Оказалось, что в одном корпусе установлено два последовательно включенных светоизлучающих кристалла и чтобы светодиод начал протекать ток необходимо подать на него напряжение 8 В.

Мультиметр или тестер, включенный в режим измерения сопротивления, выдает напряжение в пределах 3-4 В. Пришлось проверять светодиоды с помощью блока питания, подавая с него на каждый светодиод напряжение 12 В через токоограничивающий резистор 1 кОм.

В наличии не было светодиода для замены, поэтому вместо него контактные площадки были замкнуты каплей припоя. Для работы драйвера это безопасно, а мощность светодиодной лампы снизиться всего на 0,7 Вт, что практически незаметно.

После ремонта электрической части светодиодной лампы, треснувший корпус был склеен быстросохнущим суперклеем «Момент», швы заглажены оплавлением пластмассы паяльником и выровнены наждачной бумагой.

Для интереса выполнил некоторые измерения и расчеты. Ток, протекающий через светодиоды, составил 58 мА, напряжение 8 В. Следовательно мощность, подводимая на один светодиод составляет 0,46 Вт. При 16 светодиодах получается 7,36 Вт, вместо заявленных 11 Вт. Возможно производителем указана общая мощность потребления лампы с учетом потерь в драйвере.

Заявленный производителем срок службы светодиодной лампы ASD LED-A60, 11 Вт, 220 В, E27 у меня вызывает большие сомнения. В малом объеме пластмассового корпуса лампы, с низкой теплопроводностью выделяется значительная мощность — 11 Вт. В результате светодиоды и драйвер работают на предельно допустимой температуре, что приводит к ускоренной деградации их кристаллов и, как следствие, к резкому снижению времени их наработки на отказ.

Ремонт светодиодной лампы

Поделился со мной знакомый, что купил пять лампочек как на фото ниже, и все они через месяц перестали работать. Три из них он успел выбросить, а две, по моей просьбе, принес для ремонта.

Лампочка работала, но вместо яркого света излучала мерцающий слабый свет с частотой несколько раз в секунду. Сразу предположил, что вспучился электролитический конденсатор, обычно если он выходит из строя, то лампа начинает излучать свет, как стробоскоп.

Светорассеивающее стекло снялось легко, приклеено не было. Оно фиксировалось за счет прорези на его ободке и выступу в корпусе лампы.

Драйвер был закреплен с помощью двух паек к печатной плате со светодиодами, как в одной из вышеописанных ламп.

Типовая схема драйвера на микросхеме BP2831A взятая с даташита приведена на фотографии. Плата драйвера была извлечена и проверены все простые радиоэлементы, оказались все исправны. Пришлось заняться проверкой светодиодов.

Светодиоды в лампе были установлены неизвестного типа с двумя кристаллами в корпусе и осмотр дефектов не выявил. Методом последовательного соединения между собой выводов каждого из светодиодов быстро определил неисправный и заменил его каплей припоя, как на фотографии.

Лампочка проработала неделю и опять попала в ремонт. Закоротил следующий светодиод. Через неделю пришлось закоротить очередной светодиод, и после четвертого лампочку выкинул, так как надоело ее ремонтировать.

Причина отказа лампочек подобной конструкции очевидна. Светодиоды перегреваются из-за недостаточной поверхности теплоотвода, и ресурс их снижается до сотен часов.

Почему допустимо замыкать выводы сгоревших светодиодов в LED лампах

Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки в заданных пределах, ток будет всегда постоянным и, следовательно, падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.

Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов в цепи будет пропорционально уменьшаться и напряжение на выходе драйвера.

Например, если к драйверу последовательно подключено 50 светодиодов, и на каждом из них падает напряжение величиной 3 В, то напряжение на выходе драйвера составлял 150 В, а если закоротить 5 из них, то напряжение снизится до 135 В, а величина тока не изменится.

Такое поведение драйвера объясняет закон Ома, в соответствии с которым U=I×R. Если I (ток) остается неизменным, а R (сопротивление) уменьшается, то U (напряжение) тоже пропорционально уменьшится.

Ремонт светодиодной лампы MR-16 с простым драйвером

Из обозначения на этикетке следовало, что данная светодиодная лампа модели MR-16-2835-F27, источником света лампы являются светодиоды LED-W-SMD2835 в количестве 27 штук, излучающие световой поток 350 люмен. Лампа предназначена для питания от сети напряжением 220-240 В переменного тока, излучает натуральный белый свет цветовой температуры 4100 градусов Кельвина, потребляемая мощность 3,5 Вт, тип цоколя GU5,3 (два штырька на расстоянии 5,3 мм), угол светового потока составляет 120° (узконаправленного света).

Внешний осмотр показал, что светодиодная лампа сделана добротно, корпус выполнен из алюминия, цоколь съемный и привинчен к корпусу двумя винтами, защитное стекло натуральное и приклеено к корпусу в трех точках клеем.

Как разобрать LED лампу MR-16

Для определения причины выхода из строя лампы ее необходимо разобрать. Вопреки ожиданиям, лампочки разбирались без особых трудностей.

Корпус лампочки для лучшего отвода тепла был весь ребристый, и между ребрами была возможность надавить отверткой с узким лезвием на защищающее светодиоды стекло изнутри.

Прилагая значительное усилие в разных точках между ребрами корпуса по кругу, было найдено податливое место, и таким образом стекло удалось сорвать с места. Печатная плата со светодиодами тоже оказалась приклеенной и легко отделилась с помощью поддетой, как рычагом, за ее край отвертки.

Ремонт LED лампочки MR-16

Первой я вскрыл LED лампочку, в которой выгорел всего один светодиод, но до такой степени, что даже прогорела насквозь печатная плата, сделанная из стеклотекстолита.

Эту LED лампочку сразу решил использовать в качестве донора запчастей для ремонта остальных девяти, так как у многих из них были видны сгоревшие светодиоды. Это свидетельствовало о том, что драйверы у лампочек в порядке и причина выхода их из строя, скорее всего, кроется в неисправности светодиодов.

Электрическая схема светодиодной лампы MR-16

Для облегчения ремонта полезно под рукой иметь электрическую схему LED лампочки. Поэтому первое, что я сделал после полного разбора лампочки, нарисовал ее схему.

Работает схема следующим образом. Переменное напряжение питающей сети 220 В подается через токоограничивающий конденсатор С1 на диодный мост VD1-VD4. С диодного моста выпрямленное постоянное напряжение подается на последовательно включенные светодиоды HL1-HL27. Количество последовательно включенных светодиодов в эту схему может достигать 80 штук. Электролитический конденсатор С2 служит для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения, тем самым исключается мерцание света с частотой 100 Гц. Чем его емкость больше, тем лучше.

R1 служит для разрядки конденсатора С1 для исключения удара током человека, в случае прикосновения к штырям цоколя при замене светодиодной лампы. R2 защищает конденсатор С2 от пробоя в случае обрыва в цепи светодиодов. R1 и R2 непосредственного участия в работе схемы не принимают.

На фотографии внешний вид драйвера с двух сторон. Красный это С1, цилиндр черного цвета это С2. Диодный мост применен в виде микросборки, черный прямоугольный корпус с четырьмя выводами.

Классическая схема драйвера светодиодных ламп мощностью до 5 Вт

В схеме светодиодной лампы MR-16 нет элементов защиты, нужен хотя бы один резистор в цепи подключения к сети номиналом 100-200 Ом. Не будет лишним и еще один такой же резистор, включенный последовательно со светодиодами, для их защиты от бросков тока.

На фотографии выше изображена классическая схема драйвера для LED лампы с двумя защитными резисторами от бросков тока. R2 защищает диодный мост, а R3 – конденсатор С2 и светодиоды. Такой драйвер хорошо подходит для светодиодных ламп мощностью до 5 Вт. Драйвер способен запитать лампочку, в которой установлено до 80 LED SMD2835. Если понадобится использовать драйвер для светодиодов, рассчитанных на меньший или больший ток, то конденсатор С1 нужно будет уменьшить или увеличить соответственно. Для исключения мерцания света С2 тоже нужно будет увеличить. Чем емкость С2 будет больше, тем лучше.

Эту схему можно еще сделать проще, удалив все резисторы, а конденсатор С1 заменить сопротивлением, номинал и мощность которого можно рассчитать с помощью онлайн калькулятора.

Но коэффициент полезного действия (КПД) драйвера, собранного по такой схеме будет низкий и потери мощности, составят более 50%. Например, для LED лампочки MR-16-2835-F27 понадобится резистор номиналом 6,1 кОм мощностью 4 ватта. Получится, что драйвер на резисторе будет потреблять мощность, превышающую мощность потребления светодиодами и его разместить в маленький корпус LED лампы, из-за выделения большего количества тепла, будет недопустимо.

Но если нет другого способа отремонтировать светодиодную лампу и очень надо, то драйвер на резисторе можно разместить в отдельном корпусе, все равно потребляемая мощность такой LED лампочки будет в четыре раза меньше, чем лампы накаливания. При этом надо заметить, что чем больше будет в лампочке последовательно включенных светодиодов, тем выше будет КПД. При 80 последовательно соединенных светодиодов SMD3528 понадобится уже резистор номиналом 800 Ом мощностью всего 0,5 Вт. Емкость конденсатора С1 нужно будет увеличить до 4,7 µF.

Поиск неисправных светодиодов

После снятия защитного стекла появляется возможность проверки светодиодов, без отклеивания печатной платы. В первую очередь проводится внимательный осмотр каждого светодиода. Если обнаружена даже самая маленькая черная точка, не говоря уже о почернении всей поверхности LED, то он точно неисправен.

При осмотре внешнего вида светодиодов, нужно внимательно осмотреть и качество паек их выводов. В одной из ремонтируемых лампочек оказалось плохо припаянных сразу четыре светодиода.

На фотографии лампочка, у которой на четырех LED были очень маленькие черные точки. Я сразу пометил неисправные светодиоды крестами, чтобы их было хорошо видно.

Неисправные светодиоды могут и не иметь изменений внешнего вида. Поэтому необходимо каждый LED проверить мультиметром или стрелочным тестером, включенным в режим измерения сопротивления.

Встречаются светодиодные лампы, в которых установлены по внешнему виду стандартные светодиоды, в корпусе которых смонтировано сразу два последовательно включенных кристалла. Например, лампы серии ASD LED-A60. Для прозвонки таких светодиодов необходимо приложить к его выводам напряжение более 6 В, а любой мультиметр выдает не более 4 В. Поэтому проверку таких светодиодов можно выполнить только подав на них с источника питания напряжение более 6 (рекомендуется 9-12) В через резистор 1 кОм.

Светодиод проверяется, как и обычный диод, в одну сторону сопротивление должно быть равно десяткам мегаом, а если поменять щупы местами (при этом меняется полярность подачи напряжения на светодиод), то небольшим, при этом светодиод может тускло светиться.

При проверке и замене светодиодов лампу необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать подходящего размера круглую банку.

Можно проверить исправность LED и без дополнительного источника постоянного тока. Но такой метод проверки возможен, если исправен драйвер лампочки. Для этого необходимо подать на цоколь LED лампочки питающее напряжение и выводы каждого светодиода последовательно закорачивать между собой перемычкой из провода или, например губками металлического пинцета.

Если вдруг все светодиоды, засветятся, значит, закороченный точно неисправен. Этот метод пригоден, если неисправен только один светодиод из всех в цепи. При таком способе проверки нужно учесть, что если драйвер не обеспечивает гальванической развязки с электросетью, как например, на приведенных выше схемах, то прикосновение рукой к пайкам LED небезопасно.

Если один или даже несколько светодиодов оказались неисправны и, заменить их нечем, то можно просто закоротить контактные площадки, к которым были припаяны светодиоды. Лампочка будет работать с таким же успехом, только несколько уменьшится световой поток.

Другие неисправности светодиодных ламп

Если проверка светодиодов показала их исправность, то значит, причина неработоспособности лампочки заключается в драйвере или в местах пайки токоподводящих проводников.

Например, в этой лампочке была обнаружена холодная пайка проводника, подающего питающее напряжение на печатную плату. Выделяемая из-за плохой пайки копоть даже осела на токопроводящие дорожки печатной платы. Копоть легко удалилась протиркой ветошью, смоченной в спирте. Провод был выпаян, зачищен, залужен и вновь запаян в плату. С ремонтом этой лампочки повезло.

Из десяти отказавших лампочек только у одной был неисправен драйвер, развалился диодный мостик. Ремонт драйвера заключался в замене диодного моста четырьмя диодами IN4007, рассчитанными на обратное напряжение 1000 В и ток 1 А.

Пайка SMD светодиодов

Для замены неисправного LED его необходимо выпаять, не повредив печатные проводники. С платы донора тоже нужно выпаять на замену светодиод без повреждений.

Выпаивать SMD светодиоды простым паяльником, не повредив их корпус, практически невозможно. Но если использовать специальное жало для паяльника или на стандартное жало надеть насадку, сделанную из медной проволоки, то задача легко решается.

Светодиод имеют полярность и при замене нужно правильно его установить на печатную плату. Обычно печатные проводники повторяют форму выводов на LED. Поэтому допустить ошибку можно только при невнимательности. Для запайки светодиода достаточно установить его на печатную плату и прогреть паяльником мощностью 10-15 Вт его торцы с контактными площадками.

Если светодиод сгорел на уголь, и печатная плата под ним обуглилась, то прежде чем устанавливать новый светодиод нужно обязательно очистить это место печатной платы от гари, так как она является проводником тока. При очистке можно обнаружить, что контактные площадки для пайки светодиода обгорели или отслоились.

В таком случае светодиод можно установить, припаяв его к соседним светодиодам, если печатные дорожки ведут к ним. Для этого можно взять отрезок тонкого провода, согнуть его вдвое или трое, в зависимости от расстояния между светодиодами, залудить и припаять к ним.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

Устройство лампы, которая в народе называется лампа-кукуруза, изображенной на фотографии ниже отличается, от вышеописанной лампы, поэтому и технология ремонта другая.

Конструкция ламп на LED SMD подобного типа очень удобна для ремонта, так как есть доступ для прозвонки светодиодов и их замены без разборки корпуса лампы. Правда, я лампочку все равно разобрал для интереса, чтобы изучить ее устройство.

Проверка светодиодов LED лампы-кукурузы не отличается от вышеописанной технологии, но надо учесть, что в корпусе светодиода SMD5050 размещено сразу три светодиода, обычно включаемые параллельно (на желтом круге видны три темные точки кристаллов), и при проверке должны светиться все три.

Неисправный светодиод можно заменить новым или закоротить перемычкой. На надежность работы лампы это не повлияет, только незаметно для глаза, уменьшится немного световой поток.

Драйвер этой лампы собран по простейшей схеме, без развязывающего трансформатора, поэтому прикосновение к выводам светодиодов при включенной лампе недопустимо. Лампы такой конструкции недопустимо устанавливать в светильники, к которым могут добраться дети.

Если все светодиоды исправны, значит, неисправен драйвер, и чтобы до него добраться лампу придется разбирать.

Для этого нужно снять ободок со стороны, противоположной цоколю. Маленькой отверткой или лезвием ножа нужно, пробуя по кругу, найти слабое место, где ободок хуже всего приклеен. Если ободок поддался, то работая инструментом, как рычагом, ободок нетрудно отойдет по всему периметру.

Драйвер был собран по электрической схеме, как и у лампы MR-16, только С1 стоял емкостью 1 µF, а С2 — 4,7 µF. Благодаря тому, что провода, идущие от драйвера к цоколю лампы, были длинными, драйвер легко вынулся из корпуса лампы. После изучения его схемы, драйвер был вставлен обратно в корпус, а ободок приклеен на место прозрачным клеем «Момент». Отказавший светодиод заменен исправным.

Ремонт светодиодной лампы «LL-CORN» (лампа-кукуруза)

При ремонте более мощной лампы, 12 Вт, такой же конструкции отказавших светодиодов не оказалось и чтобы добраться до драйверов, пришлось вскрывать лампу по выше описанной технологии.

Эта лампа преподнесла мне сюрприз. Провода, идущие от драйвера к цоколю, оказались короткими, и извлечь драйвер из корпуса лампы для ремонта было невозможно. Пришлось снимать цоколь.

Цоколь лампы был сделан из алюминия, закернен по окружности и держался крепко. Пришлось высверливать точки крепления сверлом 1,5 мм. После этого поддетый ножом цоколь легко снялся.

Но можно обойтись и без сверления цоколя, если острием ножа по окружности поддевать и немного отгибать его верхнюю кромку. Предварительно следует нанести метку на цоколе и корпусе, чтобы цоколь было удобно устанавливать на место. Для надежного закрепления цоколя после ремонта лампы, достаточно будет надеть его на корпус лампы таким образом, чтобы накерненные точки на цоколе попали на старые места. Далее продавить эти точки острым предметом.

Два провода были подсоединены к резьбе прижимом, а другие два запрессованные в центральный контакт цоколя. Пришлось эти провода перекусить.

Как и ожидалось, драйверов было два одинаковых, питающих по 43 диода. Они были закрыты термоусаживающейся трубкой и соединены вместе скотчем. Для того, чтобы драйвер можно было опять поместить в трубку, я обычно ее аккуратно разрезаю вдоль печатной платы со стороны установки деталей.

После ремонта драйвер окутывается трубкой, которая фиксируется пластмассовой стяжкой или заматывается несколькими витками нитки.

В электрической схеме драйвера этой лампы уже установлены элементы защиты, С1 для защиты от импульсных выбросов и R2, R3 для защиты от бросков тока. При проверке элементов сразу были обнаружены на обоих драйверах в обрыве резисторы R2. Похоже, что на светодиодную лампу было подано напряжение, превышающее допустимое. После замены резисторов, под рукой на 10 Ом не оказалось, и я установил на 5,1 Ом, лампа заработала.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-5

Внешний вид лампочки этого типа внушает доверие. Алюминиевый корпус, качественное исполнение, красивый дизайн.

Конструкция лампочки такова, что разборка ее без применения значительных физических усилий невозможна. Так как ремонт любой светодиодной лампы начинается с проверки исправности светодиодов, то первое что пришлось сделать, это снять пластмассовое защитное стекло.

Стекло фиксировалось без клея на проточке, сделанной в радиаторе буртиком внутри него. Для снятия стекла нужно концом отвертки, которая пройдет между ребрами радиатора, опереться за торец радиатора и как рычагом поднять стекло вверх.

Проверка светодиодов тестером показала их исправность, следовательно, неисправен драйвер, и надо до него добраться. Плата из алюминия была прикручена четырьмя винтами, которые я открутил.

Но вопреки ожиданиям, за платой оказалась плоскость радиатора, смазанная теплопроводящей пастой. Плату пришлось вернуть на место и продолжить разбирать лампу со стороны цоколя.

В связи с тем, что пластмассовая часть, к которой крепился радиатор, держалась очень крепко, решил пойти проверенным путем, снять цоколь и через открывшееся отверстие извлечь драйвер для ремонта. Высверлил места кернения, но цоколь не снимался. Оказалось, он еще держался на пластмассе за счет резьбового соединения.

Пришлось отделять пластмассовый переходник от радиатора. Держался он, так же как и защитное стекло. Для этого был сделан запил ножовкой по металлу в месте соединения пластмассы с радиатором и с помощью поворота отвертки с широким лезвием, детали были отделены друг от друга.

После отпайки выводов от печатной платы светодиодов драйвер стал доступен для ремонта. Схема драйвера оказалась более сложной, чем у предыдущих лампочек, с разделительным трансформатором и микросхемой. Один из электролитических конденсаторов 400 V 4,7 µF был вздутый. Пришлось его заменить.

Проверка всех полупроводниковых элементов выявила неисправный диод Шоттки D4 (на фото внизу слева). На плате стоял диод Шоттки SS110, заменил имеющимся аналогом 10 BQ100 (100 V, 1 А). Прямое сопротивление у диодов Шоттки в два раза меньше, чем у обыкновенных диодов. Светодиодная лампочка засветила. Такая же неисправность оказалась и у второй лампочки.

Ремонт светодиодной лампы серии «LLB» LR-EW5N-3

Эта светодиодная лампа по внешнему виду очень похожа на «LLB» LR-EW5N-5, но конструкция ее несколько отличается.

Если внимательно присмотреться, то видно, что на стыке между алюминиевым радиатором и сферическим стеклом, в отличие от LR-EW5N-5, имеется кольцо, в котором и закреплено стекло. Для снятия защитного стекла достаточно небольшой отверткой подцепить его в месте стыка с кольцом.

На алюминиевой печатной плате установлено три девяти кристальных сверхярких LED. Плата прикручена к радиатору тремя винтами. Проверка светодиодов показала их исправность. Следовательно, нужно ремонтировать драйвер. Имея опыт ремонта похожей светодиодной лампы «LLB» LR-EW5N-5, я не стал откручивать винты, а отпаял токоподводящие провода, идущие от драйвера и продолжил разбирать лампу со стороны цоколя.

Пластмассовое соединительное кольцо цоколя с радиатором снялось с большим трудом. При этом часть его откололась. Как оказалось, оно было прикручено к радиатору тремя саморезами. Драйвер легко извлекся из корпуса лампы.

Саморезы, прикручивающие пластмассовое кольцо цоколя закрывает драйвер, и увидеть их сложно, но они находятся на одной оси с резьбой, к которой прикручена переходная часть радиатора. Поэтому тонкой крестообразной отверткой к ним можно добраться.

Драйвер оказался собран по трансформаторной схеме. Проверка всех элементов, кроме микросхемы, не выявила отказавших. Следовательно, неисправна микросхема, в Интернете даже упоминание о ее типе не нашел. Светодиодную лампочку отремонтировать не удалось, пригодится на запчасти. Зато изучил ее устройство.

Ремонт светодиодной лампы серии «LL» GU10-3W

Разобрать перегоревшую светодиодную лампочку GU10-3W с защитным стеклом оказалось, на первый взгляд, невозможно. Попытка извлечь стекло приводила к его надколу. При приложении больших усилий, стекло трескалось.

Кстати, в маркировке лампы буква G означает, что лампа имеет штыревой цоколь, буква U, что лампа относится к классу энергосберегающих лампочек, а цифра 10 – расстояние между штырями в миллиметрах.

Лампочки LED с цоколем GU10 имеют особые штыри и устанавливаются в патрон с поворотом. Благодаря расширяющимся штырям, LED лампа защемляется в патроне и надежно удерживается даже при тряске.

Для того чтобы разобрать эту LED лампочку пришлось в ее алюминиевом корпусе на уровне поверхности печатной платы сверлить отверстие диаметром 2,5 мм. Место сверления нужно выбрать таким образом, чтобы сверло при выходе не повредило светодиод. Если под рукой нет дрели, то отверстие можно проделать толстым шилом.

Далее в отверстие продевается маленькая отвертка и, действуя, как рычагом приподымается стекло. Снимал стекло у двух лампочек без проблем. Если проверка светодиодов тестером показала их исправность, то далее извлекается печатная плата.

После отделения платы от корпуса лампы, сразу стало очевидно, что как в одной, так и в другой лампе сгорели токоограничивающие резисторы. Калькулятор определил по полосам их номинал, 160 Ом. Так как резисторы сгорели в светодиодных лампочках разных партий, то очевидно, что их мощность, судя по размеру 0,25 Вт, не соответствует выделяемой мощности при работе драйвера при максимальной температуре окружающей среды.

Печатная плата драйвера была добротно залита силиконом, и я не стал ее отсоединять от платы со светодиодами. Обрезал выводы сгоревших резисторов у основания и к ним припаял более мощные резисторы, которые оказались под рукой. В одной лампе впаял резистор 150 Ом мощностью 1 Вт, во второй два параллельно 320 Ом мощностью 0,5 Вт.

Для того чтобы исключить случайное прикосновение вывода резистора, к которому подходит сетевое напряжение с металлическим корпусом лампы, он был заизолирован каплей термоклея. Он водостойкий, отличный изолятор. Его я часто применяю для герметизации, изоляции и закрепления электропроводов и других деталей.

Термоклей выпускается в виде стержней диаметром 7, 12, 15 и 24 мм разных цветов, от прозрачного до черного. Он плавится в зависимости от марки при температуре 80-150°, что позволяет его расплавлять с помощью электрического паяльника. Достаточно отрезать кусок стержня, разместить в нужном месте и нагреть. Термоклей приобретет консистенцию майского меда. После остывания становится опять твердым. При повторном нагреве опять становится жидким.

После замены резисторов, работоспособность обеих лампочек восстановилась. Осталось только закрепить печатную плату и защитное стекло в корпусе лампы.

При ремонте светодиодных ламп для закрепления печатных плат и пластмассовых деталей я использовал жидкие гвозди «Монтаж» момент. Клей без запаха, хорошо прилипает к поверхностям любых материалов, после засыхания остается пластичным, имеет достаточную термостойкость.

Достаточно взять небольшое количество клея на конец отвертки и нанести на места соприкосновения деталей. Через 15 минут клей уже будет держать.

При приклейке печатной платы, чтобы не ждать, удерживая плату на месте, так как провода выталкивали ее, зафиксировал плату дополнительно в нескольких точках с помощью термоклея.

Светодиодная лампа начала мигать как стробоскоп

Пришлось ремонтировать пару светодиодных ламп с драйверами, собранными на микросхеме, неисправность которых заключалась в мигании света с частотой около одного герца, как в стробоскопе.

Один экземпляр светодиодной лампы начинал мигать сразу после включения в течении первых нескольких секунд и затем лампа начинала светить нормально. Со временем продолжительность мигания лампы после включения стала увеличиваться, и лампа стала мигать беспрерывно. Второй экземпляр светодиодной лампы стал мигать беспрерывно внезапно.

После разборки ламп оказалось, что в драйверах вышли из строя электролитические конденсаторы, установленные сразу после выпрямительных мостов. Определить неисправность было легко, так как корпуса конденсаторов были вздутые. Но даже если по внешнему виду конденсатор выглядит без внешних дефектов, то все равно ремонт светодиодной лампочки со стробоскопическим эффектом нужно начинать с его замены.

После замены электролитических конденсаторов исправными стробоскопический эффект исчез и лампы стали светить нормально.

Онлайн калькуляторы для определения номинала резисторов

При ремонте светодиодных ламп возникает необходимость в определении номинала резистора. По стандарту маркировка современных резисторов производиться путем нанесения на их корпуса цветных колец. На простые резисторы наносится 4 цветных кольца, а на резисторы повышенной точности – 5.

Здравствуйте, Александр Николаевич.
Может подскажите решение проблемы. Суть в следующем.
Имеется светодиодная лампа типа «кукуруза». Состоит из 11 полосок по 13 светодиодов каждая + «пятак» с торца тоже на 13.
Примерно через полгода работы появилась следующая проблема. Через 4-5 минут после включения гаснут несколько полосок (5-6). Некоторые сразу, некоторые начинаю мигать, после этого гаснут. Могут через некоторое время опять включиться. Такое впечатление, что от перегрева теряется контакт, так как минут через 10 после выключения все полоски снова светятся.

Здравствуйте, Дмитрий!
Подобная картина может наблюдаться из-за плохой пайки выводов светодиодов в печатной плате или приварки проволочек, идущих от кристалла светодиода к его выводу. Устраняется только поиском плохой пайки или заменой неисправного светодиода.
Приходилось сталкиваться с подобной неисправностью. Если отказ из-за качества пайки выводов светодиодов, то достаточно пропаять их повторно. Но если отказал светодиод и через время лампа опять стала мигать, значит вышел из строя следующий. В таком случае диоды будут отказывать регулярно, пока не заменишь все.
При ремонте, чтобы быстрее проявлялся отказ, светодиоды можно закутать тканью.
Причина поломки лампочки – некачественные светодиоды и проще ее заменить новой, чем многократно возиться с ремонтом.

Здравствуйте.
На диодной лампочке был пробит светодиод, впаял новый, вставил лампочку. Короткая вспышка и она погасла, пробило еще один светодиод. Впаял новый, ситуация повторилась. Токоограничивающий конденсатор неисправен?

Здравствуйте, Сергей.
Если в схеме драйвера в качестве стабилизатора тока служит конденсатор, то судя по выгоранию светодиодов, конденсатор пробит и ток идет максимально возможный. Светодиод работает как предохранитель и выгорает тот, у которого минимальное падение напряжения.

Добрый день Александр!
Вы предлагаете закорачивать контакты сгоревших диодов и пишите, что это ни на что не влияет.
Но почему вы не учитываете, что диоды соединены последовательно, то есть напряжение подается исходя из количества диодов. Сокращая количество диодов, на каждый диод увеличивается напряжение, соответственно и нагрузка. Тем самым вы сокращаете жизнь оставшихся диодов. Как раз вы это описали с лампой, которую вы ремонтировали каждую неделю…

Здравствуйте.
Драйвер светодиодных ламп, в отличие от блока питания постоянного напряжения, на выходе выдает стабилизированную величину тока, а не напряжения. Поэтому вне зависимости от сопротивления нагрузки, в заданных пределах, на выходе драйвера ток будет всегда постоянным, а напряжение изменятся. Поэтому падение напряжения на каждом из светодиодов будет оставаться прежним.
Поэтому при уменьшении количества последовательно соединённых светодиодов ток через них и приложенное напряжение к каждому светодиоду не изменятся.
Например, если в цепочке последовательно соединённых 50 светодиодов, на каждом из которых падение напряжения составляло 3 В, и общее напряжение составлял 150 В, закоротить 5 штук, то выходное напряжение драйвера снизится до 135 В.
Это подтверждает и закон Ома, в соответствии с которым U=IR. Если I остается неизменным, а R цепи уменьшается, то напряжение тоже пропорционально уменьшиться.

Добрый день!
В статье Вы пишите, что драйвер стабилизирует ток. И поэтому можно замыкать выводы сгоревших светодиодов. Но у драйверов как правило указывают и другую характеристику — выходное напряжение, его минимум и максимум.
Если прямое падение напряжения опустится ниже минимума драйвера, как изменится его поведение?

Здравствуйте, Алексей!
Обычно электронный драйвер в светодиодные светильники устанавливается исходя из того, чтобы он работал в середине диапазона выходного напряжения, который обычно имеет не менее 10% запас. Поэтому если будут замкнуты выводы менее 10% светодиодов от общего количества, например, 5 из 50 установленных, то драйвер будет обеспечивать штатный режим работы оставшихся светодиодов. Если будет закорочено больше светодиодов и нагрузка на драйвер не будет соответствовать расчетной, то он уйдет в режим защиты и светодиоды светить не будут.

Это не касается драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов, на схеме это С1. Такой драйвер будет работать даже если останется всего один светодиод из сотни. Правда и яркость свечения светильника станет в сто раз меньше.

Огромное спасибо за статью, очень профессионально и полезно.
Если возможно подскажите, в чём неисправность. Лампы Jazzway 11W — 2шт (стабилизатор PT4515C) и EAC A60 15W (стабилизатор MT7606D, напаян на стороне светодиодов), одинаковый дефект, светят в пол накала все светодиоды.
К сожалению, на пенсии и под руками только тестер. Как проверить?

Здравствуйте, Евгений!
Микросхемы PT4515C, MT7606D и SM2082 являются стабилизаторами тока и включаются по одинаковой схеме. Достаточно надежные и из строя практически не выходят. Поэтому надо искать неисправный светодиод. Зачастую достаточно просто внимательно осмотреть кристалл на наличие изменения светоизлучающей поверхности (часто становится вместо матовой прозрачной с желтым оттенком) или темной точки. Если обнаружили, то этот светодиод точно неисправен.
Проверить можно, если закоротить его выводы подгоревшего светодиода, лампа должна засветить в полную силу. Если не засветила, то возможно есть еще подгоревшие светодиоды.
Но как я писал выше, в лампочках большой мощности с малой площадью охлаждения светодиоды работают в тяжелых температурных условиях и быстро выходят из строя. Поэтому после ремонта лампочка долго не проработает.

Единственное что может помочь это увеличение на 10% номинала резистора R2, ток через светодиоды тогда уменьшится. Рабочая температура светодиодов тоже и тогда они возможно некоторое время еще послужат. Правда после модернизации яркость лампочки незначительно уменьшится.
А вот если номинал резистора увеличить до начала эксплуатации лампы, то служить она будет дольше точно.

Александр Николаевич!
Большое спасибо. Последовательно замыкая светодиоды обнаружил в каждой лампе неисправный. Смущало то, что при работе в «пол-накала» во всех диодах светилось по 2-е полоски и друг от друга они не отличались.

Добрый вечер!
Думаю, по вопросу об эффективности замыкания неисправных светодиодов нужно одно уточнение.
В простейших драйверах, где нет специализированной микросхемы и ток ограничивается с помощью конденсатора, нельзя сильно уменьшать количество светодиодов, замыкая неисправные. Конденсатор здесь является плохим стабилизатором тока, он просто гасит на себе избыточное напряжение, которое приблизительно равно разности между входным напряжением и суммой напряжений, падающих на светодиодах. Если замыкать светодиоды, то падение напряжения на конденсаторе возрастает, тогда возрастает ток через конденсатор и через всю цепь с оставшимися светодиодами. Если светодиодов в цепи много и замкнут только один-два из них, то ток возрастет незначительно, и лампа будет работать долго. Если же замкнуть много светодиодов, то ток через оставшиеся светодиоды сильно возрастает, и они быстро выйдут из строя.

Здравствуйте, Александр!
Все вы изложили правильно. Но в настоящее время схемы драйверов, в которых ток ограничивается с помощью конденсаторов практически не встречаются, так как стоимость специально разработанных для этих целей микросхем, таких как PT4515C, MT7606D, CYT1000, 90035, SM2082 и им подобных, ниже.
Пробовал удалять до 30% последовательно включенных светодиодов в лампах со схемами драйверов на этих микросхемах. Увеличения тока не наблюдалось. Единственное что наблюдалось это незначительное увеличение количества выделяемого тепла микросхемами.

Схемы подключения светодиодов к 220В и 12В

Рассмотрим способы включения лед диодов средней мощности к наиболее популярным номиналам 5В, 12 вольт, 220В. Затем их можно использовать при изготовлении цветомузыкальных устройств, индикаторов уровня сигнала, плавное включение и выключение. Давно собираюсь сделать плавный искусственный рассвет , чтобы соблюдать распорядок дня. К тому же эмуляция рассвета позволяет просыпаться гораздо лучше и легче.

Про подключение светодиодов к 12 и 220В читайте в предыдущей статье, рассмотрены все способы от сложных до простых, от дорогих до дешёвых.

Содержание

• 1. Типы схем
• 2. Обозначение на схеме
• 3. Подключение светодиода к сети 220в, схема
• 4. Подключение к постоянному напряжению
• 5. Самый простой низковольтный драйвер
• 6. Драйвера с питанием от 5В до 30В
• 7. Включение 1 диода
• 8. Параллельное подключение
• 9. Последовательное подключение
• 10. Подключение RGB LED
• 11. Включение COB диодов
• 12. Подключение SMD5050 на 3 кристалла
• 13. Светодиодная лента 12В SMD5630
• 14. Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

Типы схем

Схема подключения светодиодов бывает двух типов, которые зависят от источника питания:

1. светодиодный драйвер со стабилизированным током;
2. блок питания со стабилизированным напряжением.

В первом варианте применяется специализированный  источник, который имеет определенный стабилизированный ток, например 300мА. Количество подключаемых LED диодов ограничено только его мощностью. Резистор (сопротивление) не требуется.

Во втором варианте стабильно только напряжение. Диод имеет очень малое внутреннее сопротивление, если его включить без ограничения Ампер, то он сгорит. Для включения  необходимо использовать токоограничивающий резистор.
Расчет резистора для светодиода можно сделать на специальном калькуляторе.

Калькулятор учитывает 4 параметра:

• снижение напряжения на одном LED;
• номинальный рабочий ток;
• количество LED в цепи;
• количество вольт на выходе блока питания.

Разница кристаллов

Если вы используете недорогие LED элементы китайского производства, то скорее всего у них будет большой разброс параметров. Поэтому реальное значение Ампер цепи будет отличатся и потребуется корректировка установленного сопротивления. Чтобы проверить насколько велик разброс параметров, необходимо включить все последовательно. Подключаем питание светодиодов и  затем понижаем напряжение до тех пор, когда они будут едва светиться. Если характеристики отличаются сильно, то часть LED будет работать ярко, часть тускло.

Это приводит к тому, что на некоторых элементах электрической цепи мощность будет выше, из-за этого они будут сильнее нагружены.  Так же будет повышенный нагрев, усиленная деградация, ниже надежность.

Обозначение на схеме

Для обозначения на схеме используется две вышеуказанные пиктограммы. Две параллельные стрелочки указывают, что светит очень сильно, количество зайчиков в глазах не сосчитать.

Подключение светодиода к сети 220в, схема

Для подключения к сети 220 вольт используется драйвер, который является источником стабилизированного тока.

Схема драйвера для светодиодов бывает двух видов:

1. простая на гасящем конденсаторе;
2. полноценная с использованием микросхем стабилизатора;

Собрать драйвер на конденсаторе очень просто, требуется минимум деталей и времени. Напряжение 220В снижается за счёт высоковольтного конденсатора, которое затем выпрямляется и немного стабилизируется. Она используется в дешевых светодиодных лампах. Основным недостатком является высокой уровень пульсаций света, который плохо действует на здоровье. Но это индивидуально, некоторые этого вообще не замечают. Так же схему сложно рассчитывать из-за разброса характеристик электронных компонентов.

Полноценная схема с использованием специализированных микросхем обеспечивает лучшую стабильность на выходе драйвера. Если драйвер хорошо справляется с нагрузкой, то коэффициент пульсаций будет не выше 10%, а  в идеале 0%. Чтобы не делать драйвер своими руками, можно взять из неисправной лампочки или светильника, если проблема у них была  не с питанием.

Если у вас есть более менее подходящий стабилизатор, но сила тока меньше или больше, то её можно подкорректировать с минимум усилий. Найдите технические характеристики на микросхему из драйвера. Чаще всего количество Ампер на выходе задаётся резистором или несколькими резисторами, находящимися рядом с микросхемой. Добавив к ним еще сопротивление или убрав один из них можно получить необходимую силу тока. Единственное нельзя превышать указанную  мощность.

Подключение к постоянному напряжению

Далее будут рассмотрены  схемы подключения светодиодов к постоянному напряжению. Наверняка у вас дома найдутся блоки питания со стабилизированный  полярным напряжением на выходе. Несколько примеров:

1. 3,7В – аккумуляторы от телефонов;
2. 5В – зарядные устройства с USB;
3. 12В – автомобиль, прикуриватель, бытовая электроника, компьютер;
4. 19В – блоки от ноутбуков, нетбуков, моноблоков.

Самый простой низковольтный драйвер

Простейшая схема стабилизатора тока для светодиодов состоит из линейной микросхемы LM317 или его аналогов. На выходе таких стабилизаторов может быть от 0,1А до 5А. Основные недостатки это невысокий КПД и сильный нагрев. Но это компенсируется максимальной простотой изготовления.

Входное до 37В, до 1,5 Ампера для корпуса указанного на картинке.

Для рассчёта сопротивления, задающего рабочий ток используйте калькулятор стабилизатор тока на LM317 для светодиодов.

Драйвера с питанием от 5В до 30В

Если у вас есть подходящий источник питания от какой либо бытовой техники, то для включения лучше использовать низковольтный драйвер. Они бывают повышающие и понижающие.  Повышающий даже из 1,5В сделает 5В, чтобы светодиодная цепь работала. Понижающий из 10В-30В сделает более низкое, например 15В.

В большом ассортименте они продаются у китайцев, низковольтный драйвер отличается двумя регуляторами от простого стабилизатора Вольт.

Реальная мощность такого стабилизатора будет ниже, чем указал китаец. У параметрах модуля пишут характеристику микросхемы и не всей конструкции. Если стоит большой радиатор, то такой модуль потянет 70% — 80% от обещанного. Если радиатора нет, то 25% — 35%.

Особенно популярны модели на LM2596, которые уже прилично устарели из-за низкого КПД. Еще они сильно греются, поэтому без системы охлаждения не держат более 1 Ампера.

Более эффективны XL4015, XL4005, КПД гораздо выше. Без радиатора охлаждения выдерживают до 2,5А. Есть совсем миниатюрные модели на MP1584 размером 22мм на 17мм.

Включение 1 диода

Чаще всего используются 12 вольт, 220 вольт и 5В. Таким образом делается маломощная светодиодная подсветка настенных выключателей на 220В. В заводских стандартных выключателях чаще всего ставится неоновая лампа.

Параллельное подключение

При параллельном соединении  желательно на каждую последовательную цепь диодов использовать отдельный резистор, чтобы получить максимальную надежность. Другой вариант, это ставить одно мощное сопротивление на несколько LED. Но при выходе одного LED из строя увеличится ток на других оставшихся. На целых будет выше номинального или заданного, что значительно сократит ресурс и увеличит нагрев.

Рациональность применений каждого способа  рассчитывают исходя из требований к изделию.

Последовательное подключение

Последовательное подключение при питании от 220в используют в филаментных диодах и светодиодных лентах на 220 вольт.  В длинной цепочке из 60-70 LED на каждом  падает 3В, что и позволяет подсоединять напрямую  к высокому напряжению. Дополнительно используется только выпрямитель тока, для получения плюса и минуса.

Такое соединение применяют в любой светотехнике:

1. светодиодные лампах для дома;
2. led светильники;
3. новогодние гирлянды на 220В;
4. светодиодные ленты на 220.

В лампах для дома обычно используется до 20 LED включенных последовательно, напряжение на них получается около 60В. Максимальное количество используется в китайских лампочках кукурузах, от 30 до 120 штук LED. Кукурузы не имеют защитной колбы, поэтому электрические контакты на которых до 180В полностью открыты.

Соблюдайте осторожность, если видите длинную последовательную цепочку, к тому же на них не всегда есть заземление.  Мой сосед схватил кукурузу голыми руками и потом рассказывал увлекательные стихи из нехороших слов.

Подключение RGB LED

Маломощные трёхцветные RGB светодиоды состоят из трёх независимых кристаллов, находящихся в одном корпусе. Если 3 кристалла (красный, зеленый, синий) включить одновременно, то получим белый свет.

Управление каждым цветом происходит независимо от других при помощи RGB контроллера. В блоке управления есть готовые программы и ручные режимы.

Включение COB диодов

Схемы подключения такие же, как у однокристальных и трехцветных светодиодов SMD5050, SMD 5630, SMD 5730. Единственное отличие, вместо 1 диода включена последовательная цепь из нескольких кристаллов.

Мощные светодиодные матрицы имеют в своём составе множество кристаллов включенных последовательно и параллельно. Поэтому питание требуется от 9 до 40 вольт, зависит от мощности.

Подключение SMD5050 на 3 кристалла

От обычных диодов SMD5050 отличается тем, что состоит из 3 кристаллов  белого света, поэтому имеет 6 ножек.  То есть он равен трём SMD2835, сделанным на этих же кристаллах.

При параллельном включении с использованием одного резистора надежность будет ниже. Если один их кристаллов выходит из строя, то увеличивается сила тока через оставшиеся 2. Это приводит к ускоренному выгоранию оставшихся.

При использовании отдельного сопротивления для каждого кристалла, выше указанный недостаток устраняется. Но при этом в 3 раза возрастает количество используемых резисторов и схема подключения светодиода становится сложней. Поэтому оно не используется в светодиодных лентах и лампах.

Светодиодная лента 12В SMD5630

Наглядным примером подключения светодиода к 12 вольтам является светодиодная лента. Она состоит из секций по 3 диода и 1 резистора, включенных последовательно. Поэтому разрезать её можно только в указанных местах между этими секциями.

Светодиодная лента RGB 12В SMD5050

В RGB ленте используется три цвета, каждый управляется отдельно, для каждого цвета ставится резистор. Разрезать можно только по указанному месту, чтобы в каждой секции было по 3 SMD5050 и она могла подключатся к 12 вольт.

Схема светодиодной лампы на 220 в

Для многих многоквартирных домов актуальна проблема освещения лестничных площадок: хорошую лампу туда ставить жалко, а дешевые быстро выходят из строя.

С другой стороны качество освещения в данном случае не является критичным, так как люди находятся там очень недолго, то вполне можно поставить туда лапочки с повышенными пульсациями. А раз так, то схема светодиодной лампы на 220 В получиться совсем простой:

Список номиналов:

• C1 – значение емкости по таблице, 275 В или больше
• C2 – 100 мкФ (напряжение должно быть больше чем падает на диодах
• R1 – 100 Ом
• R2 – 1 MОм (для разряда конденсатора C1)
• VD1 .. VD4 – 1N4007

Я уже приводил схему подключение светодиодной ленты к сети 220В так вот её можно упростить выкинуть стабилизатор тока. Упрощенная схема не будет работать в широком диапазоне напряжений, это плата за упрощение.

Конденсатор C1 является тем компонентом, который ограничивает ток. И выбор его значения очень важен, его величина зависит от напряжения питания, напряжения на последовательно включенных светодиодах и требуемого тока через светодиоды.

Для 1 светодиода в сборке фильтрующий конденсатор C2 следует увеличить до 1000мкФ, а для 10 светодиодов, до 470мкФ.

По таблице можно понять, что для получения максимальной мощности (чуть более 4 Вт) нужен конденсатор на 1мкФ и 70 последовательно включенных светодиодов на 20мА. Для более мощных источников света лучше подойдет схема светодиодной лампы на 220 в использующая широтноимпульсную модуляцию для преобразования и стабилизации тока через светодиоды.

Схемы на основе широтноимпульсной более сложные, но зато обладают преимуществами: им не требуется большой ограничивающий конденсатор, эти схемы обладают высоким КПД и широким диапазоном работы.

Я заказал несколько светодиодных светильников в Китае. В основе преобразователей этих ламп лежат микросхемы драйверов разработанных в том же Китае, конечно качество работы этих схем ещё не дотягивает до западных стандартов, но вот стоимость более чем демократичная.

Итак, конкретно в последних светодиодных лампах была установлена микросхема WS3413D7P, являющаяся светодиодным драйвером с активным корректором коэффициента мощности.

Что же мы видим на схеме? Все тот же диодный мост VD1 — VD4, сглаживающий конденсатор С1. Остальные же компоненты работают нужны для работы микросхемы D1. Резистор R1 нужен для питания самой микросхемы в начальный момент времени, а после запуска микросхема начинает питаться со своего выхода через цепочку R5, VD5. Конденсатор С2 фильтрует питания собственных нужд. Конденсатор С3 служит для задания частоты преобразования. Резистор R2 нужен для измерения тока через светодиоды. Делитель на резисторах R3, R4 позволяет микросхеме получать информацию о напряжении на светодиодной сборке. Катушка индуктивности L1 и конденсатор C4 нужны для преобразования импульсной энергии в постоянную.

Существует куча других разновидностей микросхем, но основных типов высоковольтных драйверов светодиодов всего три: на основе емкостного гасящего сопротивления, активный гасящий стабилизатор тока и импульсный стабилизатор тока.

СХЕМА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

СХЕМА СВЕТОДИОДНОЙ ЛАМПЫ

     Как ещё недавно лампы накаливания вытеснялись люминесцентными энергосберегающими, так сейчас последние, стали всё больше заменять на светодиодные. К преимуществам светодиодных ламп можно отнести: очень большой срок службы, светодиодные лампы имеют срок службы 50 тысяч часов. При использовании ламп в течении 5 часов в сутки их хватит как минимум на 15 лет. Светодиодные лампы ударопрочные и не содержат вредных для здоровья веществ. В светодиодных лампах отсутствует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, а так-же отсутствует мерцание, что делает их абсолютно безвредными для глаз. И наконец, экономичность. Потребляемая мощность светодиодных ламп составляет 10 Вт. При этом световая отдача таких ламп сравнима с отдачей ламп накаливания мощностью 100 Вт. 

     Типовая схема питания выполняется по бестрансформаторному принципу и содержит ограничительный конденсатор и диодный мост.

     Конденсатор 0.2 мкФ — балластный, его емкость выбрана такой, чтобы ток через светодиоды не превышал 25 мА. Основное назначение конденсатора 10 мкФ -сглаживать пульсации напряжения, выпрямленного мостом VD1-VD4. Резистор 1 к ограничивает ток через линейку светодиодов. Готовую лампу можно вставлять в стандартный патрон любого осветительного прибора.

     Ещё одна разновидность схемы питания светодиодных ламп, была описана в одном из зарубежных журналов:

     За границей, уже давно наловчились выпускать светодиодные лампы по стандартной схеме:

     и всё больше заполняют ими наш рынок. Между прочим, ещё одним преимуществом этих ламп является термостойкость. Когда возникла необходимость поменять светильник в сауне выяснилось, что новый стоит около 100 уе! Как Вы догадались, проблема успешно была решена установкой светодиодной лампы.

     Ну а как же мы? Недавно госкорпорация «Роснано» приняла проект по производству в России твердотельных светодиодов. Проект предполагает создание высокотехнологичного промышленного производства систем освещения нового поколения. Основой продукции станут полупроводниковые чипы нитрида галлия. Конечным продуктом станут светодиодные чипы, светодиодные лампы и осветительные системы, яркость которых сопоставима с лучшими мировыми аналогами. Комплекс по производству светодиодных чипов, ламп и светотехники разместится в Екатеринбурге. На полную производственную мощность компания должна выйти к 2013 году, По  прогнозам, спрос на экономичные светодиодные лампы, в условиях роста тарифов на электроэнергию будет только расти.

    ФОРУМ по светодиодным лампам.

Самостоятельно ремонтируем светодиодные лампы — ToolBoom

Светодиодная лампа – современный и практичный источник освещения. Светодиодные лампы безопасны, не содержат ртуть и другие токсичные вещества, не представляют опасности при выходе из строя или разбитии. Но первое, что побуждает к покупке и установке такой лампы, это возможность экономить средства благодаря малому использованию электроэнергии. Светодиодные (или LED) приборы являются достаточно надежными и обычно полностью вырабатывают свой ресурс. Преимущества такого освещения очевидны: оно дает яркий свет и служит долго.

Если обычные лампы накаливания не подлежат ремонту, то в светодиодной можно отремонтировать практически все. Остается найти неисправность, произвести несложный ремонт и тем самым продлить срок эксплуатации лампы. Необходимые инструменты найдутся у каждого домашнего мастера, остается только найти время на ремонтные работы.

Работа светодиодной лампы построена на свойствах некоторых материалов излучать свет при определенных условиях. Рабочий элемент лампы, светодиод – это полупроводниковое устройство, которое излучает некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Светодиоды светятся только при условии прохождения постоянного тока.

Как работает светодиод?

Рассмотрим его работу на примере широко распространенного SMD-светодиода в корпусе 5730.

Его характеристики представлены в таблице:

Если в двух словах описать его работу, можно сказать так: светодиод преобразует электрический ток в световое излучение. Светодиод состоит из полупроводникового кристалла на токонепроводящей основе, корпуса с контактными выводами и оптической системы. Для повышения устойчивости светодиода, пространство между кристаллом и пластиковой линзой заполнено прозрачным силиконом. Алюминиевая основа предназначена для отвода избыточного тепла. Собственно, при нормальных условиях выделяется совсем небольшое количество тепла.

Чем больший ток проходит через светодиод, тем ярче он светит. Однако, из-за внутреннего сопротивления полупроводника и p-n-перехода, диод нагревается и при большом токе может сгореть – расплавятся соединительные проводники или будет прожжен сам полупроводник. Следовательно, для обеспечения требуемого значения тока, в лампе должен быть блок питания – драйвер, а также система отвода избыточного тепла – радиатор. Рассмотрим устройство LED-лампы подробнее.

Основные составляющие части LED-лампы

1. Рассеиватель. Рассеиватель устраняет неравномерности светового потока и слишком высокую яркость отдельных излучающих элементов. Он обеспечивает освещение под определенным углом (для бытовых ламп — угол рассеивания должен быть как можно больше).
2. Плата со светодиодами. Плата на алюминиевой основе, на которой размещены светодиоды. При этом, количество светодиодов очень важно для теплообмена, следовательно, должно соответствовать конструкции лампы. Между платой и радиатором находится термопаста, которая способствует передаче тепла.
3. Радиатор. Качественный радиатор предназначен для того, чтобы эффективно отводить тепло от компонентов лампы и не давать светодиодам возможности перегреваться. Конструкция радиатора с ребрами позволяет эффективнее отводить и рассеивать избыток тепла.
4. Цоколь. Вкручивается в патрон светильника и обеспечивает с ним надежный контакт. Изготовлен, как правило, из латуни с никелевым покрытием. Для защиты от пробивания электрическим током цоколь большинства LED-ламп имеет полимерную основу.
5. Драйвер. Это электронная схема, которая предназначена для преобразования переменного тока электросети в постоянный ток такого номинала, который необходим для работы светодиодов. Слишком большой ток приводит к деградации светодиодов, которые в итоге перегорают. Качественный драйвер обеспечивает стабильную работу лампы при прыжках сетевого напряжения, обеспечивает работу светодиодов без пульсаций. Схем драйверов LED-ламп довольно много. Ниже приведены лишь некоторые из них: Драйверы бывают как простые, где фактически напряжение ограничивается за счет резистора или конденсатора, так и более совершенные с использованием микросхем. Такой драйвер не только ограничивает напряжение, но и обеспечивает оптимальное энергопотребление, а также различные функции ограничения и защиты. Конечно, драйверы на микросхемах более современные и прогрессивные, но при этом более сложные в изготовлении, а это напрямую влияет на стоимость лампы.

Работа лампы и поиск неисправности

Принцип работы светодиодной лампы достаточно прост: от электросети через контакты на драйвер подается переменный ток, там он выпрямляется и направляется на светодиоды, которые «превращают» его в свет. Избыток тепла отводится с помощью платы, на которой размещены светодиоды и радиатор.

Хотя на первый взгляд LED-лампы разные, они имеют одинаковую конструкцию и сделаны по одним принципам схемотехники. Поэтому, если разобраться в их работе и отремонтировать одну лампу, каждый последующий ремонт будет легче.

В большинстве современных ламп — источником света являются SMD-светодиоды, которые соединены последовательно. Схема соединения показана на рисунке.

Поэтому, выход из строя одного из них приводит к тому, что и другие тоже работать не будут. Наиболее распространенная неисправность ламп — именно перегорание светодиодов. Чаще всего — одного из них. Крайне редко случаются ситуации, когда из строя выходят сразу несколько светодиодов.

Перегореть светодиоды могут по разным причинам. Это может быть использование компонентов низкого качества, отсутствие стабилизации по току, перегрева светодиодов, скачки напряжения в электросети. При этом некоторые производители сразу перегружают светодиоды, чтобы заинтересовать покупателя высокой яркостью лампы небольшого размера.

Но какой бы ни была причина поломки, в большинстве случаев восстановить работу светодиодной лампы возможно. Более того, такой ремонт под силу выполнить даже начинающим радиолюбителям. А расходы будут значительно меньше, чем стоимость новой лампы.

Для выяснения причины необходимо разобрать лампу – снять рассеиватель и добраться середины лампы. Рассеиватель может быть приклеен к корпусу, поэтому нужно аккуратно (например, тонкой отверткой) отсоединить его от корпуса. Исключением являются лампы со стеклянным рассеивателем. Такие лампы зачастую не подлежат ремонту.

В рассеивателе размещена плата со светодиодами. В качественных лампах на ней установлены только светодиоды. Плата, на которой размещены еще и другие компоненты, будет быстрее перегреваться, а компоненты будут выходить из строя.

Следующий шаг – это визуальный осмотр платы. Определить светодиод, который перегорел, в большинстве случаев можно визуально – на нем четко видно черную точку, или следы от выгорания.

Но в некоторых случаях светодиод может выглядеть неповрежденным. Провести проверку и выявить неисправность светодиода можно с помощью мультиметра. Большинство современных мультиметров имеют функцию тестирования диодов. Порядок проверки следующий: замыкаем красный щуп на анод светодиода, а черный на катод. Хороший светодиод загорается. При изменении полярности щупов — на дисплее мультиметра будет только цифра «1», диод светиться не будет. Нерабочий светодиод при проверке также не светится.

Замена светодиода

Теперь, когда определён неисправный светодиод, нужно его заменить. Светодиод припаян к плате. В то же время, перегревание является критическим в его работе. В технической спецификации светодиодов указаны рекомендации по пайке. Например, для SMD-светодиода 5730, который широко используется благодаря хорошему соотношению размеров, мощности и светового потока — температура пайки 260°С (в течение не более двух секунд).

Если конструкция лампы позволяет, плату надо снять с радиатора, отпаять контакты драйвера, и уже после этого приступать к замене светодиода. Плату удобно закрепить на держателе (так мы освобождаем обе руки) и, опять же, если конструкция лампы позволяет, прогреть термофеном снизу. Температуру при этом задать не очень высокую, в пределах 100 ÷ 150°С, чтобы не повредить «живые» светодиоды.

Снимать с платы старый светодиод удобнее термопинцетом, который одновременно прогревает оба вывода. Или можно делать это изготовленным собственноручно его упрощённым аналогом – скрученным медным проводником, который разогревается от жала паяльника.

На место неисправного нужно установить новый светодиод такого же типа. Маркировка светодиодов, как правило, обозначена на плате лампы. При установке нужно соблюдать полярность.

Существует и другой, на первый взгляд более простой способ ремонта – на место неисправного светодиода запаять перемычку, то есть, замкнуть контактные площадки, к которым был подсоединён старый светодиод. Выглядеть это будет так:

Если на плате много светодиодов и все они включены последовательно, отсутствие одного не будет существенно влиять на работу других. Однако напряжение на рабочих диодах увеличится и вероятность того, что они будут выходить из строя, достаточно высока. Это не касается качественных ламп, драйвер которых задает необходимый ток и будет уменьшать напряжение до уровня, безопасного для работы светодиодов.

Другие неисправности

Если же при проверке все светодиоды оказались рабочими, надо проверить драйвер лампы и поискать другие «незначительные» поломки, внимательно осмотреть и проверить всю конструкцию лампы, особенно, соединительные проводники и контакты на предмет обрыва или «холодной» пайки.

Драйвер в хороших лампах выполнен в виде отдельной платы и находится в цокольной части. Поскольку каждый производитель имеет свою схему драйвера, не существует четкой и стандартной рекомендации по его ремонту. Здесь надо применять индивидуальный подход.

Следует мультиметром проверить основные детали, а именно, проверить на короткое замыкание выводы диодов и транзисторов, сравнить номиналы резисторов, заменить конденсаторы, которые имеют неудовлетворительное состояние или емкость которых не соответствует номиналу. Если в схеме драйвера присутствует интегральная микросхема, надо проверить напряжение на ее выводах согласно технической спецификации и сделать выводы относительно ее работоспособности. Заменить неисправные компоненты.

Остается проверить работу разобранной лампы и собрать ее. При необходимости, нанести термопасту, закрутить шурупы, зафиксировать рассеиватель.

Тенденция «модульного» ремонта не обошла и область светодиодных устройств. В интернет-магазине инструментов «Masteram» вы можете приобрести как комплекты для самостоятельной сборки LED-ламп, так и отдельные составляющие: драйверы, платы с установленными светодиодами, радиаторы ламп и т.д. Достаточно разобрать лампу, отпаять «старую» отработанную деталь, а на ее место установить новую. Замена производится в считанные минуты.

Конечно, здесь мы рассмотрели лишь самые простые варианты возобновления работы светодиодной лампы, без углубления в схемные и конструкционные решения. Но очевидно, что дело это перспективное. Стоимость замены светодиода или драйвера лампы будет значительно ниже, чем приобретение новой лампы. Из общих рекомендаций можно только добавить, что при замене следует использовать качественные компоненты с хорошими техническими характеристиками. Это будет залогом длительной безотказной работы светодиодной лампы.

Команда Toolboom

Копирование материалов с сайта toolboom.com разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.

Подключение светодиодной лампы вместо люминесцентных

Заходя в любое производственное помещение, учебное заведение или даже некоторые квартиры, можно увидеть люминесцентные светильники. Они по праву завоевали репутацию лучших приборов освещения прошлых лет. Но время идет, и уже сейчас многие стараются заменить световые приборы на более высокотехнологичные, долговечные и энергосберегающие – светодиодные лампы.  И все же, как установить освещение на кристаллах на 220 вольт вместо ЛДС?

Для некоторых такая замена не представляет ничего сложного, но основная масса людей не представляет, как можно подключить светодиодную лампу взамен люминесцентной. Им проще и надежней поменять светильник целиком, и единственное, что их останавливает – это высокая стоимость такого устройства.

А ведь при затрате минимума усилий люминесцентный прибор очень быстро превращается в светодиодный светильник. Нужно лишь понять, как это сделать.

Подключение светодиодной лампы Т8

Самым распространенным корпусом люминесцентных ламп является Т8, обычная и привычная для всех ЛДС. Для большего удобства замены светодиоды выпускаются в том числе и в подобных корпусах. Особенность диодных трубок заключается в том, что для их работы не требуется пускорегулирующий аппарат, все, что нужно, уже встроено в саму светодиодную лампу.

Для того чтобы модернизировать люминесцентный светильник, требуется лишь исключить из схемы стартер и дроссель и изменить подачу напряжения на лампы. Если электричество на ЛДС поступает по принципу «контактный штырь – фаза, контактный штырь – ноль» с каждой стороны, то светодиодные трубки подключаются «фаза на одну сторону лампы, ноль на другую». При этом не имеет значения, на какой из штырьков цоколя будет подходить провод, т. к. каждая сторона закорочена внутри осветительного прибора.

Существование светодиодных светильников, которые нужно подключать лишь с одной стороны (один штырь цоколя – фаза, другой – ноль), также имеет место. Такие лампы сейчас уже отсутствуют в свободной продаже, т. к. производятся они в Украине, но встретить их все-таки возможно. На таком световом приборе указана сторона подключения.

Если замена люминесцентных ламп происходит в арендованном офисе, и нет уверенности, что не придется со временем переехать в другой, демонтировать дроссели и стартеры будет неправильно. Лучше их просто отключить с возможностью восстановления до исходного состояния. Тогда при необходимости можно вернуть на место люминесцентные лампы, а светодиодные забрать с собой.

Преимущества светодиодов

Люминесцентные светильники потребляют большее количество электроэнергии за счет потерь, связанных с работой пускорегулирующего аппарата. А если установлен более старый образец, работающий посредством электромагнитного балласта, энергопотребление возрастает еще на 20–25%.

Светодиодной трубке не требуется стартера, балласта или ЭПРА. К тому же такой осветительный прибор не содержит опасных тяжелых металлов (таких, как ртуть), а потому не требует особой утилизации, в отличие от люминесцентных.

Также у световых приборов на кристаллах отсутствует мерцание и гудение, что более положительно сказывается на состоянии организма, как физическом, так и психическом. Да и долговечность службы люминесцентных ламп всего около 6 000 часов против 50 000 у светодиодной.

Светодиодная трубка Т8

Технические преимущества

Основной особенностью, обеспечивающей большой срок службы светодиодной лампы на 220 вольт, можно назвать грамотно продуманное отведение тепла от световых элементов. Основной радиатор, обеспечивающий теплоотведение, дублирует дополнительное приспособление в виде продольной пластины по всей длине трубки. В результате чего оборудование не перегревается, а значит, дольше не выходит из строя.

К тому же есть и третья точка теплоотведения – это двухсторонняя печатная плата, изготовленная из особого стеклотекстолита с повышенной плотностью.

Особенности платы

Удивительно, но контакты на плате диодной лампы не паяные. Монтаж производится с помощью инновационных контактных соединений, которые позолочены с целью повышения надежности и увеличения срока службы.

Драйвер выполнен на основе микросхем, минимизирующих габариты и позволяющих обойтись без таких деталей, как высоковольтный электролитический конденсатор. В результате данных инноваций улучшается работа светового прибора, снижаются до нуля скачки напряжения, в частности и при подаче его на лампу, а также не имеется электрических помех.

Стабилизирующее устройство смонтировано с использованием ШИМ (широтно-импульсный модулятор), который поддерживает необходимое напряжение на светодиодах при разнице этих показателей от 175 вольт до 275 вольт.

Максимально допустимая нагрузка на широтно-полюсной модулятор составляет 35 ватт. Поэтому даже при большой нагрузке температура прибора не возрастает.

Схема подключения

Схема подключения светодиодного светильника не представляет собой ничего сложного. Световые элементы на основе кристаллов подключаются к сети с переменным напряжением 220 вольт через диммер или к стабилизирующему трансформатору 12 В или 24 В. При желании стабилизирующее устройство для подключения чипов к общей электрической сети можно собрать своими руками, хотя процесс это непростой и довольно продолжительный по времени.

Что же касается светодиодных трубок Т8 с цоколем G13 и им подобных, равно как и приборов освещения с цоколем Е27, то для их подключения не требуется устанавливать дополнительные устройства. Все, что нужно для их бесперебойной стабильной работы – подать напряжение на контакты. Все необходимые элементы схемы уже включены в устройство.

Вообще при приобретении имеет смысл обратить внимание на упаковку осветительного прибора, точнее на маркировки на ней. В обязательном порядке помимо информации о номинальном напряжении, силе светового потока и цветовой температуры там будет указано, требуются ли дополнительные устройства для подключения лампы.

Но обычно приборы со встроенным диммером называются лампами, в то время как требующие дополнительного оборудования – светодиодами или LED-элементами.

Также установка стабилизирующего трансформатора, а иногда и контроллера необходима и при монтаже светодиодной полосы. Контроллер – это своего рода мозг подсветки. Монтируется он при условии того, что световая полоса является многоцветной, и «продумывает» переменное включение разных цветов при помощи пульта дистанционного управления.

Схема светодиодного фонаря

Большое распространение получили в наше время и переносные фонари на основе светодиодов. Небольшие и налобные фонарики могут иметь в своей схеме от трех до двадцати двух элементов на кристаллах. Более мощные, с использованием аккумуляторных батарей и возможностью подзарядки от сети в 220 В – до 64 светодиодов. Их несомненное преимущество перед приборами на основе лампы накаливания – в яркости свечения и в то же время экономичности. Заряд батареи расходуется в 10–20 раз медленнее. При этом сила светового потока в разы сильнее.

Все дело в том, что обычные лампы накаливания рассеивают свет вокруг себя, а значит, половина светового потока идет назад. В фонарях установлены отражатели с целью уменьшить потери и направить луч в нужном направлении. Но проблема в том, что лампочка находится очень близко к отражателю, а значит, загораживает часть отраженного светового потока.

Таким образом, лампа теряет около 30 процентов света.

Светодиоды, в отличие от приборов с нитью накаливания, изначально светят вперед, не тратя силу на освещение пространства вокруг и позади себя. Конечно, отражатель здесь тоже присутствует, но служит он больше для коррекции луча светового потока, а не для его усиления.

Схема, по которой происходит подключение светодиодного фонаря, предельно проста и вполне жизнеспособна при ее сборке своими руками.

Вывод

Подключение светодиодной лампы – дело простое и не требующее каких-либо особых знаний и навыков. Главное – делать все правильно и четко по инструкции. Экономичные и имеющие очень большой срок эксплуатации осветительные приборы – хороший вариант для дома, квартиры или дачи.

При ассортименте, присутствующем сейчас на полках магазинов, возможен подбор любого типа подобных ламп в любом корпусе и для любых люстр. Замена любого вида освещения, даже люминесцентных приборов, очень проста. Ну а о лампах накаливания и говорить не приходится. А выгода от такой замены, конечно же, немалая.

Что внутри и светодиодная лампа

от ЛЕЛАНД ТЕШЛЕР, исполнительный редактор

Сюрприз: заглянув внутрь пяти светодиодных ламп, предназначенных для замены ламп накаливания мощностью 60 Вт, можно увидеть, какие режимы проектирования варьируются от абсолютно простых до поразительно сложных.

Среднестатистический потребитель может подумать, что когда дело доходит до лампочек, одна примерно такая же, как и другая. Этот вид мог быть точным, когда в каждой розетке была лампа накаливания. Это, конечно, не так для светодиодных ламп, разработанных в качестве замены ламп накаливания.

Мы пришли к такому выводу после того, как разобрали пять светодиодных ламп, продаваемых как эквиваленты ламп накаливания мощностью 60 Вт. Все пять выбранных нами ламп получили высокие оценки журнала Consumer Reports. Но на этом общность остановилась. Когда мы вошли внутрь, мы обнаружили совершенно разные подходы к технологиям строительства, управлению температурным режимом и проектированию электроники.

Начнем с лампы под названием E27 A19 LED от Home EVER Inc. из Лас-Вегаса. Механика лампочки и ее электроники предельно просты.Двусторонняя печатная плата, похоже, была припаяна оплавлением. Два провода соединяют плату с металлической пластиной, на которой находится 30 светодиодов. Еще два провода идут к проводам розетки. Все четыре провода выглядят так, как если бы они были припаяны вручную.

Лампа построена вокруг радиатора высотой 2 дюйма, который весит 2 унции и выглядит как отливка из металла. В основании лампы находится пластиковый корпус, в котором находится преобразователь постоянного / переменного тока.Электрические подключения к патрону лампы находятся на одном конце корпуса. Другой конец крепится к радиатору двумя маленькими винтами.

Дополнительные приспособления к радиатору — это матовая поликарбонатная лампа, в которую заключены светодиоды, и металлическая пластина диаметром 2 дюйма, на которой находятся светодиоды. Пластиковая лампа, по-видимому, вставляется в радиатор, а светодиодная пластина крепится тремя винтами.Между светодиодной пластиной и радиатором нанесена пара точек теплопроводности.

Конструкция преобразователя постоянного / переменного тока проста. Единственные компоненты, не относящиеся к SMD, — это два больших конденсатора, импульсный резистор на входе и трансформатор. Соединения от платы к основанию винта и к плате светодиодов выполняются дискретными проводами, но подключение к контакту ножки лампы было выполнено машинным способом. Однако электрическое соединение с металлической резьбой — это просто отрезок оголенного провода, зажатого между пластиковым корпусом и внутренней поверхностью резьбы.

Электроника преобразователя переменного / постоянного тока — голая. Диодный мост на входе — четыре дискретных диода. На плате есть единственная микросхема. Это источник питания с понижающей топологией, предназначенный для обеспечения постоянного тока и производимый компанией Bright Power Semiconductor (BPS) в Китае. Чип, получивший название BP2812, включает полевой МОП-транзистор на 600 В. В спецификации указан рабочий ток микросхемы на уровне 200 мкА.

«Типичная прикладная схема», указанная в спецификации BP2812, очень близка к реальной схеме, которую мы нашли на печатной плате светодиода. Семь резисторов входят в простые сети, которые обрабатывают напряжение Vcc, измеряют пиковый ток понижающей индуктивности и регулируют входное напряжение на ИС. Пять конденсаторов выполняют рутинную работу по фильтрации линии переменного тока, байпас переменного тока для вывода Vcc и контактов считывания линии, а также понижающую топологию.Встроенный предохранитель отключает питание всей цепи в случае слишком большого потребления тока.

Судя по графике на сайте BPS, похоже, что именно BPS собрал плату. Там есть изображения примеров плат для нескольких других светодиодных приложений, которые очень похожи на это.

Следует отметить, что влияние температуры на работу светодиода не учитывается в преобразователе постоянного / переменного тока. Светодиоды излучают меньше света при повышении их температуры. Обычно это не проблема при небольших изменениях температуры. Чувствительность глаза к свету логарифмическая, и глаз не особенно чувствителен к небольшим изменениям яркости. Нет ничего необычного в том, что световой поток светодиода падает на 10% при повышении температуры перехода от комнатной до 150 ° C.

Но ток светодиода также можно уменьшить при более высоких температурах, чтобы уменьшить потребность в теплоотводе.Тем не менее, нет датчика температуры, который мы могли бы увидеть в преобразователе переменного / постоянного тока домашней лампы EVER. А схемы диммирования нет.

Но в целом светодиодная лампа, вероятно, хорошо работает там, где не требуется регулировка яркости.

Osram
Светодиодная лампа Osram Sylvania мощностью 60 Вт примечательна тем, что имеет относительно небольшой состоящий из двух частей радиатор. Одна часть представляет собой башню в форме пятиугольника высотой 1 дюйм, которая служит основой для шести светодиодных плат, пять из которых имеют форму пятиугольника, а шестая находится на вершине башни пятиугольника.Другой — цилиндрический литой радиатор длиной 0,75 дюйма, который, по-видимому, защелкивается в верхней части пластикового купола, в котором размещены светодиоды. Цилиндрический литой радиатор и башня вместе весят 1,3 унции.

Основание устройства представляет собой цельный пластиковый корпус, в котором находится монтажная плата преобразователя переменного / постоянного тока.Два провода соединяют его с пятиугольной башней с 18 светодиодами, по три на каждой грани. Соединения между платами, похоже, были припаяны оплавлением. Но дискретные провода между печатной платой и светодиодной сборкой, похоже, были припаяны вручную. Точно так же соединения с цоколем лампы представляют собой дискретные провода, один из которых зажат между металлической резьбой, а другой — машиной, установленной на ножке лампы.

По причинам, которые не совсем ясны, разработчики лампы Osram решили закрепить плату преобразователя переменного / постоянного тока. Относительно небольшой радиатор на этой плате по сравнению с другими конструкциями, которые мы видели, может указывать на то, что заливка предназначена для улучшения рассеивания тепла, хотя заливочный материал не полностью заполняет пустое пространство между электронными компонентами и внешней оболочкой. Однако заливка действительно усложнила процесс расшифровки схемы.

Основная плата для светодиодной лампы Osram двусторонняя. Он содержит две микросхемы, одна из которых представляет собой диодный мост для входа переменного тока, а другая — микросхему драйвера SSL21082AT от NXP Semiconductors. Функции, реализованные на микросхеме NXP, включают регулирование яркости, защиту от перегрева и контроль перегрева светодиодов, защиту от короткого замыкания на выходе и режим перезапуска в случае отключения электроэнергии. Эта ИС имеет встроенный внутренний переключатель высокого напряжения и работает как понижающий преобразователь с граничной проводимостью (BCM).

BCM — это квазирезонансный метод, используемый для повышения энергоэффективности. Основная идея BCM заключается в том, что ток индуктора начинается с нуля в каждый период переключения. Когда силовой транзистор повышающего преобразователя включен на фиксированное время, пиковый ток катушки индуктивности пропорционален входному напряжению.Форма волны тока треугольная; поэтому среднее значение в каждом периоде переключения пропорционально входному напряжению.

Запасы энергии в катушке индуктивности при включенном переключателе. Ток катушки индуктивности равен нулю, когда полевой МОП-транзистор включен.Амплитуда нарастания тока в катушке индуктивности пропорциональна падению напряжения на катушке индуктивности и времени, в течение которого переключатель MOSFET находится во включенном состоянии. Когда полевой МОП-транзистор выключен, энергия в катушке индуктивности направляется к выходу. Ток светодиода зависит от пикового тока через дроссель и от угла диммера. Новый цикл начинается, когда ток индуктора становится равным нулю.

3M
Светодиод 3M имеет особый вид благодаря белой цилиндрической колонне высотой 2 дюйма, видимой под полупрозрачным пластиковым куполом.Колонка — это просто металлический радиатор; очевидно, это не имеет ничего общего с рассеянием света.

Светодиоды расположены на гибкой печатной плате, прикрепленной к другому радиатору высотой 2 дюйма, который также служит опорой для основания лампы. Пластиковая втулка идет в нижней части радиатора, чтобы удерживать резьбу металлических винтов и поддерживать контакт ножек в нижней части основания.Радиатор и колонка вместе весят 2,4 унции.

Гибкая печатная плата, на которой расположены светодиоды, также содержит схему драйвера переменного / постоянного тока.Это CL8800 от Microchip Technology. Эталонный дизайн состоит из CL8800, шести резисторов и мостового выпрямителя (устройство Fairchild). От двух до четырех дополнительных компонентов являются дополнительными для различных уровней защиты от переходных процессов. Эталонный дизайн Microchip очень близок к тому, что мы нашли в лампочке 3M.

Схема драйвера делит цепочку из 25 светодиодов на два набора по пять, один набор из четырех и один набор из шести. Мы не уверены, почему компания 3M разделила количество светодиодов таким образом. Однако интересна их ориентация. Они располагаются на выступе, образованном радиатором, и ориентированы прямо вверх. Прозрачный шар из карбоната помещается на тот же выступ, поэтому световой поток светодиода фактически направлен к краю самого пластикового шара, а не проходит через шар изнутри корпуса.

Схема драйвера светодиода довольно проста и размещена на гибкой схеме без использования герметика, который мог бы мешать. Согласно техническому паспорту Microchip, шесть линейных регуляторов тока потребляют ток на каждом ответвлении и последовательно включаются и выключаются, отслеживая входное синусоидальное напряжение. Микросхема минимизирует напряжение на каждом регуляторе при проводке, обеспечивая высокий КПД.

Выходной ток на каждом ответвлении индивидуально настраивается резистором. RC-цепь, состоящая из резистора и трех параллельно включенных конденсаторов, на входе мостового выпрямителя обеспечивает диммирование фазы. Два других компонента обеспечивают защиту от переходных процессов при подключении к линии переменного тока. Всего в гибкой схеме 13 дискретных компонентов, которые обеспечивают защиту от переходных процессов, диммирование фаз и задают токи в цепочках светодиодов.

Feit Electric Co.
Лампа от Feit Electric имела самую странную ориентацию для светодиодов из всех, что мы исследовали. Пластина диаметром 1 7⁄8 дюйма, на которой крепятся 36 светодиодов, частично скрыта в собранной колбе круглой пластиковой деталью с отверстием диаметром 1 дюйм посередине. Эта деталь устанавливается поверх светодиодной пластины. Итак, глядя на собранную лампу, можно увидеть пластиковую деталь и всего пять светодиодов, видимых в центре пластины под отверстием в ее середине.

Мы не понимаем, почему Feit установил пластиковую деталь поверх большинства своих светодиодов. Изделие блокирует большую часть излучаемого света. (У нас нет способа количественно оценить количество света, проходящего через пластик. Но неофициальные тесты показывают, что он почти не проникает.) Таким образом, подавляющее большинство излучаемых люменов исходит от пяти светодиодов в центре пластины.

Остальная часть механической конструкции лампы менее загадочна. Светодиодная пластина крепится к верхней части массивного литого металлического радиатора весом 3,8 унции с помощью трех винтов. Радиатор служит основным корпусом лампы. Схема преобразователя переменного / постоянного тока помещается в пластиковый цилиндр, который вставляется в основание радиатора и прикрепляется к нему двумя винтами.

Электроника залита в пластиковый цилиндр, который служит его корпусом. Заливочный материал обширен и заполняет цилиндр. Он также служит конструктивным элементом, поддерживающим резьбовое основание лампы и контактную ножку. Печатная плата, на которой находится электроника, двусторонняя и простирается почти до основания цоколя лампы. Отрицательный вывод к плате удерживается заливочным материалом на резьбе металлических винтов. Два провода идут от платы к плате светодиода и кажутся припаянными вручную.Сама плата припаяна оплавлением.

Заливочный материал закрыл некоторые детали на печатной плате, но на плате находятся два силовых полевых МОП-транзистора, микросхема диодного моста, пять больших конденсаторов, трансформатор и по крайней мере 22 дискретных компонента, состоящих из резисторов, маленьких колпачков и диодов. Входной мостовой выпрямитель кажется защищенным предохранителем.

Основной микросхемой является драйвер светодиода SSL2103T от NXP Semiconductors. SSL2103 — это, по сути, обратный преобразователь, который работает в сочетании со схемой диммера с отсечкой фазы непосредственно от выпрямленной сети.Он реализует диммирование с помощью интегральной схемы, которая оптимизирует кривую диммирования. Выходы привода доступны для резистивного переключения утечки.

Хотя заливочный материал скрывает некоторые детали подключения, схема кажется близкой к эталонным проектам NXP для микросхемы. Напряжение сети выпрямляется, буферизуется и фильтруется во входной секции и подключается к первичной обмотке трансформатора. Переданная энергия накапливается в конденсаторе и фильтруется перед запуском цепи светодиодов.

Печатная плата также включает два силовых полевых МОП-транзистора. Кажется, что один из них является частью схемы регулирования яркости, которая разделяет и фильтрует выпрямленное напряжение в сети, чтобы обеспечить вход для генерации кривой регулирования яркости. Выходной сигнал управления сбросом от микросхемы NXP управляет полевым МОП-транзистором для переключения резисторов сброса, которые участвуют в таймере функции диммирования. Другой полевой МОП-транзистор является главным переключателем обратноходового трансформатора.

Также имеется буферная схема, состоящая из двух конденсаторов и катушки индуктивности. Схема накапливает энергию, чтобы преобразователь мог непрерывно передавать мощность на светодиодную цепочку, несмотря на любые колебания напряжения в сети. Он также фильтрует ток пульсации, генерируемый преобразователем, чтобы уменьшить любые проводимые в сети излучения.

Наконец, другая часть схемы состоит из конденсатора, выпрямительного диода, резистора, ограничивающего пиковый ток, и защитного стабилитрона, и используется для генерации внешнего источника VCC для ИС.

Philips Lighting Co.
Один примечательный момент в лампе Philips касается теплоотвода. У других ламп, которые мы исследовали, были металлические радиаторы весом от 1,3 до 3,8 унции. Лампа Philips справляется с тепловыми проблемами без дополнительного теплоотвода. Единственный компонент, который распространяет тепло, — это диск диаметром 2,5 дюйма, на который крепятся 26 светодиодов, 13 сбоку. Более того, можно ожидать, что дизайнеры расположили светодиоды на диске так, чтобы они не устанавливались прямо напротив друг друга — такое расположение также могло бы способствовать распространению тепла.Но светодиоды по обе стороны от диска расположены прямо напротив друг друга. Похоже, что светодиодный нагрев просто не был проблемой в этой конструкции.

Одна из причин — наличие термистора с отрицательным температурным коэффициентом (NTC) на плате светодиода. Но точно проследить схему температурной компенсации не удалось, поскольку плата драйвера имеет три слоя, один из которых скрыт. Дальнейшее усложнение анализа схемы заключается в том, что две шестиконтактные ИС, кажется, обрабатывают преобразование переменного тока в постоянное, и ни одна из них не отмечена логотипом производителя или номером детали.

Поскольку основные ИС невозможно идентифицировать, мы можем только предполагать, как работает драйвер светодиода. Наличие трансформатора, двух больших конденсаторов и силового npn-транзистора (от STMicroelectronics) на печатной плате, казалось бы, указывает на то, что преобразователь имеет конструкцию обратного хода. Мы предполагаем, что схема температурной компенсации заключается в смещении переключателя, подающего ток на светодиоды от обратноходового трансформатора. Кажется, что два транзистора обрабатывают ток светодиода. Всего мы насчитали 32 небольших дискретных компонента, состоящих из резисторов, диодов и конденсаторов.Компоненты платы завершали микросхема мостового выпрямителя и три других силовых конденсатора.

Оказывается, механическая конструкция светодиодной лампы без радиатора может быть довольно простой (а некоторые могут назвать ее элегантной). Лампа Philips представляет собой пластиковый корпус, который закрывает светодиодную пластину и печатную плату драйвера, а также поддерживает металлическую резьбу и контактную ножку.

Форм-фактор отличается от других лампочек за счет двусторонней светодиодной пластины. Лампа Philips — это не столько лампочка, сколько диск. Вместо того, чтобы заключать светодиоды в прозрачный шарообразный корпус, устройство Philips представляет собой плоский профиль с пластиком, закрывающим двустороннюю светодиодную пластину.Кажется, что корпус просто защелкивается поверх светодиодной пластины и печатной платы драйвера.

А поскольку лампа Philips не имеет радиатора, она довольно легкая.Но его дискообразный контур может показаться немного странным потребителям, привыкшим ввинчивать предметы, имеющие форму сфер, в розетки. И он излучает большую часть света с двух сторон, определяемых ориентацией светодиодных пластин. Он зависит от рассеивания через пластиковый корпус для освещения в других направлениях.

Простая схема светодиодной лампы из лома. Использует 5 светодиодов и потребляет всего 50 мА

Эта схема разработана г-ном Ситараманом Субраманианом, и мы очень рады опубликовать ее здесь.В этой статье он показывает метод преобразования сломанной / неработающей КЛЛ в энергосберегающую светодиодную лампу.

Это просто схема светодиодной лампы, которая может работать от сетевого напряжения. Цепочка из пяти светодиодов управляется емкостным источником питания без трансформатора. В цепи 0,47 мкФ / 400 В полиэфирный конденсатор С1 снижает сетевое напряжение. R1 — это спускной резистор, который выводит накопленный заряд из C1, когда вход переменного тока выключен. Резисторы R2 и R3 ограничивают бросок тока при включении цепи.Диоды D1 – D4 образуют мостовой выпрямитель, который выпрямляет пониженное напряжение переменного тока, а C2 действует как конденсатор фильтра. Наконец, стабилитрон D1 обеспечивает регулировку, а светодиоды возбуждаются.

Фото.

Принципиальная схема.

Слова Ситарамана о схеме : Я посылаю вам настольную лампу, сделанную из неработающей энергосберегающей лампы с разбитыми трубками. КЛЛ переделали в светодиодную лампу. Большинство компонентов будет доступно в одной коробке для лома.Также можно использовать несколько компонентов, имеющихся в печатной плате CFL.

Процедура

1. Осторожно снимите разбитые очки

2. Осторожно откройте сборку

3. Снять и утилизировать электронику

4. Соберите схему в матричном ПК или на листе ламината толщиной 1 мм.

5. Отрежьте круглый лист ламината (ножницами)

6. Отметьте положение 6 круглых отверстий на листе

7.Просверлите отверстия, подходящие для светодиодов, чтобы вставить их заподлицо в шесть отверстий

8. Нанесите немного клея, чтобы удерживать светодиодный узел в положении

9. Закройте сборку

10. Убедитесь, что внутренние провода не касаются друг друга.

11. Теперь проверьте на 230 В переменного тока

Ваша красивая компактная настольная лампа / комнатная лампа для пуджи / проходная лампа готова к использованию.

и параллельных цепей

Надеюсь, те, кто ищет практическую информацию об электрических схемах и подключении светодиодных компонентов, первыми нашли это руководство.Вполне вероятно, что вы уже читали здесь страницу Википедии о последовательных и параллельных схемах, возможно, несколько других результатов поиска Google по этой теме, но все еще неясны или желаете получить более конкретную информацию, касающуюся светодиодов. За годы обучения, обучения и разъяснения клиентам концепции электронных схем мы собрали и подготовили всю важную информацию, которая поможет вам понять концепцию электрических цепей и их связь со светодиодами.

Перво-наперво, не позволяйте, чтобы электрические схемы и компоненты проводки светодиодов казались устрашающими или сбивающими с толку — правильное подключение светодиодов может быть простым и понятным, если вы следите за этим постом. Давайте начнем с самого основного вопроса…

Какой тип цепи мне следует использовать?
Один лучше другого… Последовательный, Параллельный или Последовательный / Параллельный?

Требования к освещению часто диктуют, какой тип схемы может быть использован, но если есть выбор, наиболее эффективным способом использования светодиодов высокой мощности является использование последовательной схемы с драйвером светодиодов постоянного тока.Последовательная схема помогает обеспечить одинаковое количество тока для каждого светодиода. Это означает, что каждый светодиод в цепи будет иметь одинаковую яркость и не позволит одному светодиоду потреблять больше тока, чем другому. Когда каждый светодиод получает одинаковый ток, это помогает устранить такие проблемы, как тепловой выход из строя.

Не волнуйтесь, параллельная схема по-прежнему является жизнеспособным вариантом и часто используется; позже мы обрисуем этот тип схемы.

Для начала давайте рассмотрим схему серии :

Часто называемый «гирляндным» или «замкнутым» током в последовательной цепи следует один путь от начала до конца, при этом анод (положительный) второго светодиода соединен с катодом (отрицательным) первого.На изображении справа показан пример: для подключения последовательной цепи, подобной показанной, положительный выход драйвера подключается к положительному выводу первого светодиода, а от этого светодиода выполняется соединение от отрицательного к положительному полюсу второго. Светодиод и так далее, до последнего светодиода в цепи. Наконец, последнее подключение светодиода идет от отрицательного вывода светодиода к отрицательному выходу драйвера постоянного тока, создавая непрерывный цикл или гирляндную цепь.

Вот несколько пунктов для справки о последовательной цепи:

1. Одинаковый ток течет через каждый светодиод
2. Общее напряжение цепи — это сумма напряжений на каждом светодиодах
3. При выходе из строя одного светодиода вся цепь не будет работать
Цепи серии
4. проще подключать и устранять неисправности
5. Различное напряжение на каждом светодиодах — это нормально

Питание последовательной цепи:

Концепция петли к настоящему времени не проблема, и вы определенно можете понять, как ее подключить, но как насчет питания последовательной цепи.

Второй маркер выше гласит: «Общее напряжение цепи — это сумма напряжений на каждом светодиоде». Это означает, что вы должны подать как минимум сумму прямых напряжений каждого светодиода. Давайте посмотрим на это, снова используя приведенную выше схему в качестве примера, и предположим, что светодиод представляет собой Cree XP-L, работающий от 1050 мА с прямым напряжением 2,95 В. Сумма трех из этих прямых напряжений светодиодов равна 8,85 В _{постоянного тока} . Таким образом, теоретически 8,85 В — это минимально необходимое входное напряжение для управления этой схемой.

В начале мы упоминали об использовании драйвера светодиода с постоянным током, потому что эти силовые модули могут изменять свое выходное напряжение в соответствии с последовательной схемой. Поскольку светодиоды нагреваются, их прямое напряжение изменяется, поэтому важно использовать драйвер, который может изменять свое выходное напряжение, но сохранять тот же выходной ток. Чтобы получить более полное представление о драйверах светодиодов, загляните сюда. Но в целом важно убедиться, что ваше входное напряжение в драйвере может обеспечивать выходное напряжение, равное или превышающее 8.85V мы рассчитали выше. Некоторым драйверам требуется вводить немного больше, чтобы учесть питание внутренней схемы драйвера (драйвер BuckBlock требует накладных расходов 2 В), в то время как другие имеют функции повышения (FlexBlock), которые позволяют вводить меньше.

Надеюсь, вы сможете найти драйвер, который сможет дополнить вашу светодиодную схему последовательно включенными диодами, однако существуют обстоятельства, которые могут сделать это невозможным. Иногда входного напряжения может быть недостаточно для питания нескольких последовательно включенных светодиодов, или, может быть, светодиодов слишком много для подключения последовательно, или вы просто хотите ограничить стоимость драйверов светодиодов.Какой бы ни была причина, вот как понять и настроить параллельную схему светодиодов.

Параллельная цепь:

Если последовательная схема получает одинаковый ток к каждому светодиоду, параллельная схема получает одинаковое напряжение на каждый светодиод, а общий ток на каждый светодиод представляет собой общий выходной ток драйвера, деленный на количество параллельных светодиодов.

Опять же, не волнуйтесь, здесь мы увидим, как подключить параллельную светодиодную схему, и это должно помочь связать идеи воедино.

В параллельной схеме все положительные соединения связаны вместе и обратно к положительному выходу драйвера светодиода, а все отрицательные соединения связаны вместе и обратно к отрицательному выходу драйвера.Давайте посмотрим на это на изображении справа.

В примере, показанном с выходным драйвером 1000 мА, каждый светодиод будет получать 333 мА; общий выход драйвера (1000 мА), деленный на количество параллельных цепочек (3).

Вот несколько пунктов для справки о параллельной цепи:

1. Напряжение на всех светодиодах одинаковое
2. Полный ток — это сумма токов, протекающих через каждый светодиод
3. Общий выходной ток распределяется через каждую параллельную цепочку
4. Требуется точное напряжение в каждой параллельной цепочке, чтобы избежать перегрузки по току

А теперь давайте немного повеселимся, объединим их вместе и наметим серию / параллельную цепь :

Как следует из названия, последовательная / параллельная цепь объединяет элементы каждой цепи.Начнем с последовательной части схемы. Допустим, мы хотим запустить в общей сложности 9 светодиодов Cree XP-L при 700 мА каждый с напряжением 12 В _{постоянного тока} ; прямое напряжение каждого светодиода при 700 мА составляет 2,98 В _{постоянного тока} . Правило номер 2 из пунктов маркированного списка последовательной цепи доказывает, что 12 В _{постоянного тока} недостаточно для последовательной работы всех 9 светодиодов (9 x 2,98 = 26,82 В _{постоянного тока} ). Однако 12 В _{постоянного тока} достаточно для работы трех последовательно соединенных (3 x 2,98 = 8,94 В _{постоянного тока} ). И из правила № 3 параллельной схемы мы знаем, что общий выходной ток делится на количество параллельных цепочек.Итак, если бы мы использовали BuckBlock на 2100 мА и имели три параллельных ряда по 3 последовательно соединенных светодиода, то 2100 мА было бы разделено на три, и каждая серия получила бы 700 мА. На изображении в качестве примера показана эта установка.

Если вы пытаетесь настроить светодиодную матрицу, этот инструмент планирования светодиодных схем поможет вам решить, какую схему использовать. На самом деле он дает вам несколько разных вариантов различных последовательных и последовательных / параллельных цепей, которые будут работать. Все, что вам нужно знать, — это входное напряжение, прямое напряжение светодиодов и количество светодиодов, которые вы хотите использовать.

Падение нескольких светодиодных гирлянд:

При работе с параллельными и последовательными / параллельными цепями следует помнить, что если цепочка или светодиод перегорят, светодиод / цепочка будет отключена из цепи, так что дополнительная токовая нагрузка, которая шла на этот светодиод, будет раздать остальным. Это не большая проблема для массивов большего размера, поскольку ток будет рассеиваться в меньших количествах, но как насчет схемы с двумя светодиодами на цепочку? Затем ток будет удвоен для оставшегося светодиода / цепочки, что может быть более высокой нагрузкой, чем светодиод может выдержать, что приведет к перегоранию и разрушению вашего светодиода! Обязательно помните об этом и постарайтесь создать такую ​​настройку, которая не испортит все ваши светодиоды, если один из них перегорит.

Другая потенциальная проблема заключается в том, что даже когда светодиоды поступают из одной производственной партии (одного бункера), прямое напряжение все еще может иметь допуск 20%. Варьирование напряжений в отдельных цепочках приводит к тому, что ток не делится поровну. Когда одна струна потребляет больше тока, чем другая, перегруженные светодиоды нагреваются, и их прямое напряжение будет изменяться сильнее, что приведет к более неравномерному распределению тока; это называется тепловым разгоном. Мы видели, как многие схемы, настроенные таким образом, работают хорошо, но требуется осторожность.Для получения дополнительной информации об этой концепции и способах ее избежать (текущее зеркало) есть отличная статья здесь, на сайте LEDmagazine.com.

Общие сведения о драйверах светодиодов от LEDSupply

могут сбивать с толку светодиодную технологию. Существует так много разных типов и вариаций, что временами это может показаться немного подавляющим. Вот почему я хотел написать небольшой пост с объяснением разновидностей, их различий и вещей, на которые следует обратить внимание при выборе драйвера (ов) светодиодов для вашего освещения.

Что такое драйвер светодиода, спросите вы? Драйвер светодиода — это электрическое устройство, которое регулирует мощность светодиода или цепочки светодиодов. Это важная часть светодиодной цепи, и работа без нее приведет к отказу системы.

Использование одного из них очень важно для предотвращения повреждения светодиодов, поскольку прямое напряжение (V _f ) мощного светодиода изменяется в зависимости от температуры. Прямое напряжение — это количество вольт, которое светоизлучающий диод требует для проведения электричества и зажигания.По мере увеличения температуры прямое напряжение светодиода уменьшается, в результате чего светодиод потребляет больше тока. Светодиод будет продолжать нагреваться и потреблять больше тока до тех пор, пока светодиод не перегорит сам себя, это также известно как тепловой побег. Драйвер светодиода — это автономный источник питания, выходы которого соответствуют электрическим характеристикам светодиода (-ов). Это помогает избежать теплового разгона, поскольку драйвер светодиода с постоянным током компенсирует изменения прямого напряжения, обеспечивая при этом постоянный ток к светодиоду.

На что следует обратить внимание перед выбором драйвера светодиода

• Какие типы светодиодов используются и сколько?
  • Узнать прямое напряжение, рекомендуемый ток возбуждения и т. Д.
• Нужен ли мне драйвер светодиода постоянного тока или драйвер светодиода постоянного напряжения?
  • Здесь мы сравниваем постоянный ток с постоянным напряжением.
• Какой тип энергии будет использоваться? (Постоянный ток, переменный ток, батареи и т. Д.)
• Какие ограничения по месту?
  • Работаете в ограниченном пространстве? Не слишком много напряжения для работы?
• Каковы основные цели приложения?
  • Размер, стоимость, эффективность, производительность и т. Д.
• Нужны какие-то специальные функции?
  • Диммирование, импульсное, микропроцессорное управление и т. Д.

Прежде всего, вы должны знать…

Существует два основных типа драйверов: те, которые используют входное питание постоянного тока низкого напряжения (обычно 5–36 В постоянного тока), и те, которые используют входное питание переменного тока высокого напряжения (обычно 90–277 В переменного тока). Драйверы светодиодов, которые используют высокое напряжение переменного тока, называются автономными драйверами или драйверами светодиодов переменного тока. В большинстве приложений рекомендуется использовать драйвер светодиода с низким напряжением постоянного тока.Даже если ваш вход представляет собой переменный ток высокого напряжения, использование дополнительного импульсного источника питания позволит использовать входной драйвер постоянного тока. Рекомендуются низковольтные драйверы постоянного тока, поскольку они чрезвычайно эффективны и надежны. Для небольших приложений доступно больше вариантов регулировки яркости и вывода по сравнению с высоковольтными драйверами переменного тока, поэтому у вас есть больше возможностей для работы в вашем приложении. Однако, если у вас есть большой проект общего освещения для жилого или коммерческого освещения, вы должны увидеть, какие драйверы переменного тока могут быть лучше для этого типа работы.

Вторая вещь, которую вы должны знать

Во-вторых, вам нужно знать ток возбуждения, который вы хотите подать на светодиод. Более высокие токи возбуждения приведут к большему количеству света от светодиода, а также потребуют большей мощности для освещения. Важно знать характеристики своего светодиода, чтобы знать рекомендуемые токи возбуждения и требования к радиатору, чтобы не сжечь светодиод слишком большим током или избыточным нагревом. Наконец, хорошо знать, что вы ищете от своего осветительного приложения.Например, если вы хотите диммировать, вам нужно выбрать драйвер с возможностью диммирования.

Немного о затемнении

Регулировка яркости светодиодов зависит от используемой мощности; поэтому я рассмотрю варианты диммирования как постоянного, так и переменного тока, чтобы мы могли лучше понять, как регулировать яркость всех приложений, будь то постоянный или переменный ток.

Регулировка яркости постоянного тока

Низковольтные драйверы с питанием от постоянного тока могут легко регулироваться несколькими способами. Самым простым решением для этого является использование потенциометра.Это дает полный диапазон затемнения от 0 до 100%.

Это обычно рекомендуется, когда у вас есть только один драйвер в вашей цепи, но если несколько драйверов диммируются от одного потенциометра, значение потенциометра можно найти из — KΩ / N — где K — значение вашего потенциометра, а N количество используемых вами драйверов. У нас есть подключенные BuckPucks, которые поставляются с потенциометром с поворотной ручкой 5K для регулирования яркости, но у нас также есть потенциометр 20K, который можно легко использовать с нашими драйверами BuckBlock и FlexBlock.Просто подключите провод заземления затемнения к центральному штырю, а провод затемнения к одной или другой стороне (выбор стороны просто определяет, каким образом вы поворачиваете ручку, чтобы уменьшить яркость).

Второй вариант регулировки яркости — использование настенного светорегулятора 0–10 В, например, нашего низковольтного регулятора яркости A019. Это лучший способ диммирования, если у вас несколько устройств, поскольку диммер 0-10 В может работать с несколькими драйверами одновременно. Просто подключите диммерные провода прямо ко входу драйвера, и все готово.

Диммирование переменного тока

Для высоковольтных драйверов переменного тока существует несколько вариантов регулировки яркости в зависимости от вашего драйвера. Многие драйверы переменного тока работают с регулировкой яркости 0-10 В, как мы уже говорили выше. У нас также есть светодиодные драйверы Mean Well и Phihong, которые предлагают диммирование TRIAC, поэтому они работают со многими передними и задними диммерами. Это полезно, поскольку позволяет светодиодам работать с очень популярными системами затемнения в жилых помещениях, такими как Lutron и Leviton.

Сколько светодиодов можно запустить с драйвером?

Максимальное количество светодиодов, которое вы можете запустить от одного драйвера, определяется делением максимального выходного напряжения драйвера на прямое напряжение ваших светодиодов.При использовании драйверов LuxDrive максимальное выходное напряжение определяется путем вычитания 2 вольт из входного напряжения. Это необходимо, потому что драйверы нуждаются в накладных расходах 2 вольта для питания внутренней схемы. Например, при использовании драйвера Wired 1000mA BuckPuck со входом 24 В у вас будет максимальное выходное напряжение 22 В.

Что мне нужно для питания?

Это приводит нас к определению того, какое входное напряжение нам нужно для наших светодиодов. В конце концов, входное напряжение равно нашему максимальному выходному напряжению для нашего драйвера после того, как мы учтем служебное напряжение схемы драйвера.Убедитесь, что вы знаете минимальное и максимальное входное напряжение для драйверов светодиодов. В качестве примера мы возьмем Wired 1000mA BuckPuck, который может принимать входное напряжение от 7 до 32 В постоянного тока. Чтобы определить, каким должно быть ваше входное напряжение для приложения, вы можете использовать эту простую формулу.

V _o + (V _f x LED _n ) = V _дюйм

Где:

В _o = Накладные расходы по напряжению для драйверов — 2, если вы используете драйвер DC LuxDrive или 4, если вы используете драйвер AC LuxDrive

В _f = прямое напряжение светодиодов, которые вы хотите запитать

LED _n = количество светодиодов, которые вы хотите запитать

В _в = Входное напряжение для драйвера

Например, если вам нужно запитать 6 светодиодов Cree XPG2 от источника постоянного тока и вы используете проводную BuckPuck, указанную выше, то V _в должно быть не менее 20 В постоянного тока на основе следующего расчета.

2 + (3,0 х 6) = 20

Определяет минимальное необходимое входное напряжение. Нет никакого вреда в использовании более высокого напряжения вплоть до максимального номинального входного напряжения драйвера, поэтому, поскольку у нас нет источника питания на 20 В постоянного тока, вы, вероятно, будете использовать источники питания 24 В постоянного тока для работы этих светодиодов.

Теперь это помогает нам убедиться, что напряжение работает, но для того, чтобы найти правильный источник питания, нам также необходимо определить мощность всей цепи светодиода.Расчет мощности светодиода:

В _f x Управляющий ток (в амперах)

Используя 6 светодиодов XPG2 сверху, мы можем определить наши ватты.

3,0 В x 1 А = 3 Вт на светодиод

Общая мощность цепи = 6 x 3 = 18 Вт

При расчете мощности источника питания, подходящей для вашего проекта, важно предусмотреть 20% «амортизации» при расчете мощности. Добавление этой 20% -ной подушки предотвратит перегрузку источника питания.Перегрузка блока питания может привести к мерцанию светодиодов или преждевременному отказу блока питания. Просто рассчитайте подушку, умножив общую мощность на 1,2. Таким образом, для нашего примера выше нам потребуется не менее 21,6 Вт (18 x 1,2 = 21,6). Ближайший общий размер блока питания будет 25 Вт, поэтому в ваших интересах получить блок питания на 25 Вт и выходное напряжение 24 В.

Что делать, если у меня недостаточно напряжения?

Драйверы светодиодов FlexBlock — это повышающие драйверы, что означает, что они могут выдавать более высокое напряжение, чем то, что на них подается.Это позволяет подключать больше светодиодов последовательно с одним драйвером светодиода. Это чрезвычайно полезно в приложениях, где ваше входное напряжение ограничено, и вам нужно получить

больше мощности для светодиодов. Как и в случае с драйвером BuckPuck, максимальное количество светодиодов, которое вы можете подключить с помощью одного последовательно подключенного драйвера, определяется делением максимального выходного напряжения драйвера на прямое напряжение ваших светодиодов. FlexBlock может быть подключен в двух различных конфигурациях и может варьироваться в зависимости от входного напряжения.В режиме Buck-Boost (стандартный) FlexBlock может обрабатывать светодиодные нагрузки, которые находятся выше, ниже или равны напряжению источника питания. Вы найдете максимальное выходное напряжение драйвера в этом режиме по следующей формуле:

48 В постоянного тока — В _в

Итак, при использовании источника питания 12 В постоянного тока и светодиодов XPG2 сверху, сколько мы могли бы работать с 700 мА FlexBlock? Максимальное выходное напряжение составляет 36 В постоянного тока (48-12), а прямое напряжение XPG2, работающего при 700 мА, составляет 2,9, поэтому, разделив 36 В постоянного тока на это, мы видим, что этот драйвер может питать 12 светодиодов.В режиме Boost-Only FlexBlock может выдавать до 48 В постоянного тока от всего лишь 10 В постоянного тока. Таким образом, если вы были в режиме Boost-Only, вы могли включить до 16 светодиодов (48 / 2,9). Здесь мы рассмотрим использование повышающего драйвера FlexBlock для более глубокого питания ваших светодиодов.

Проверка мощности для входных драйверов переменного тока большой мощности

Теперь с драйверами входа переменного тока они выделяют определенное количество ватт для работы, поэтому вам нужно определить мощность ваших светодиодов. Вы можете сделать это по следующей формуле:

[Vf x ток (в амперах)] x LEDn = мощность

Итак, если мы пытаемся запитать те же 6 светодиодов Cree XPG2 на 700 мА, ваша мощность будет…

[2.9 x 0,7] x 6 = 12,18

Это означает, что вам нужно найти драйвер переменного тока, который может работать до 13 Вт, как наш светодиодный драйвер Phihong 15 Вт.

ПРИМЕЧАНИЕ: При разработке приложения важно учитывать минимальное выходное напряжение автономных драйверов. Например, приведенный выше драйвер имеет минимальное выходное напряжение 15 вольт. Поскольку минимальное выходное напряжение больше, чем у нашего одиночного светодиода XPG2 (2,9 В), для работы с этим конкретным драйвером вам потребуется соединить не менее 6 из них последовательно.

Инструменты для понимания и поиска правильного драйвера светодиода

Итак, теперь у вас должно быть довольно хорошее представление о том, что такое драйвер светодиода и что вам нужно искать при выборе драйвера с источником питания, достаточным для вашего приложения. Я знаю, что вопросы по-прежнему будут, и для этого вы можете связаться с нами по телефону (802) 728-6031 или [email protected].

У нас также есть этот инструмент выбора драйверов, который помогает рассчитать, какой драйвер будет лучшим, путем ввода характеристик вашей схемы.

Если ваше приложение требует нестандартного размера и вывода, обратитесь в LEDdynamics. Их подразделение LUXdrive быстро разработает и изготовит нестандартные светодиодные драйверы прямо здесь, в Соединенных Штатах.

Спасибо за внимание, и я надеюсь, что этот пост поможет всем, кто интересуется, что такое светодиодные драйверы.

BuckBlock DC LED Driver

Модули питания светодиодов BuckBlock ™ серии LuxDrive ™ A009 представляют собой высокомощные драйверы постоянного тока с широким диапазоном мощности для питания светодиодов высокой яркости (HB) при постоянных высоких выходных токах.В тех случаях, когда стандартные блоки питания подают на выход фиксированное напряжение, BuckBlock спроектирован для выработки фиксированного тока. Выходное напряжение будет регулироваться по мере необходимости для поддержания указанного выходного тока с различными падениями прямого напряжения светодиодов. BuckBlock имеет схему измерения тока с быстрым откликом, позволяющую устройству мигать или стробировать светодиоды, а выход BuckBlock включает внешнее затемнение с использованием обычных диммеров низкого напряжения 0-10 В. Форм-фактор BuckBlock чрезвычайно низкопрофильный, полностью герметизирован и поставляется с шестидюймовыми цветными выводами 18AWG, что делает установку в ограниченном пространстве быстрой и простой.

Выбор продукции

Абсолютные максимальные рейтинги

Информация о приложении: Высокоэффективный светодиодный силовой модуль BuckBlockTM — это высокоэффективный преобразователь постоянного тока в постоянный, который обеспечивает фиксированный выходной ток путем изменения выходного напряжения, необходимого для поддержания заданного тока.Поскольку прямое напряжение светодиодов может изменяться в зависимости от нескольких факторов окружающей среды, а также от возраста светодиода, важно использовать этот тип драйвера в светодиодной системе. Более высокие выходные токи идеальны для управления несколькими цепочками светодиодов или мощных светодиодных модулей. Схема измерения тока с быстрым откликом позволяет использовать устройство в приложениях, где требуется мигание или пульсация светодиодов. Доступно несколько опций, позволяющих использовать со многими типами светодиодов и в различных режимах работы.

Привод с фиксированным током: Когда провода регулятора яркости (фиолетовый / серый) остаются неподключенными, A009 предназначен для подачи номинального тока на один или несколько переходов светодиодов. Например, блок с номиналом 2100 мА будет управлять до четырех белых светодиодов 2100 мА, соединенных последовательно при 24 В постоянного тока. Из-за природы понижающего стабилизатора входное напряжение всегда должно быть выше, чем полное прямое падение напряжения на переходе (-ах) светодиодов, соединенных последовательно. Таким образом, для последовательной колонны из четырех соединений, имеющей среднее прямое падение 3.15 В каждое, необходимое минимальное входное напряжение будет 24 В постоянного тока. Стандартный источник питания 24 В постоянного тока — хороший выбор для этого приложения. См. Стр. 3 для получения информации о максимальных номинальных значениях Vout / Vin для различных приводных токов.

На рисунках 10 и 11 показаны блоки 1400 мА и 2100 мА, управляющие несколькими светодиодами. Обратите внимание, что параллельные цепочки светодиодов могут управляться напрямую без дополнительных схем, необходимых для распределения тока. Природа самих светодиодов будет обеспечивать достаточное разделение тока, если параллельные цепочки содержат три или более переходов каждая и имеют одинаковую длину.

Регулируемый ток — внешнее управление — модель «V»: На рисунках 14 и 15 показано, как легко регулировать яркость модуля питания светодиодов A009 BuckBlockTM High Output с высокой выходной мощностью. На рисунке 14 показана простейшая конфигурация диммирования с использованием потенциометра 20 кОм. Это дает диапазон затемнения от 0 до 100%. Если несколько модулей A009 должны быть уменьшены с помощью одного потенциометра, значение потенциометра должно быть приблизительно (20KÎ © / N), где N — количество модулей.

На рисунке 15 показан настенный диммер 0–10 В, такой как LEDdynamics A019 Low Voltage Dimming Control, используемый для управления яркостью светодиода.Это предпочтительный выбор для регулирования яркости нескольких устройств, поскольку диммер 0-10 В может работать с несколькими драйверами. Вход 0-10 В также может быть запитан коммерческим контроллером освещения, имеющим токовые выходы 0-10 В, что позволяет интегрировать светодиоды с другими формами освещения в больших автоматизированных системах.

Для больших систем, в которых несколько удаленных модулей BuckBlock будут затемнены вместе, важно использовать провод большего сечения (например, 18AWG) для прокладки линий DIM по схеме звездообразной проводки (где каждый модуль проходит весь путь назад до диммер).Это поможет нейтрализовать любые падения напряжения на проводах DIM, которые могут привести к тому, что некоторые лампы будут тускнеть не так, как другие.

Для более расширенного управления вход 0-10 В может иметь широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). На рисунке 18 показано, как легко выполнить сопряжение с микроконтроллером с помощью транзистора 2N3904 или аналогичного. Рекомендуется частота ШИМ 200 Гц. Эта конфигурация также может использоваться для стробирования или импульса светодиодов с помощью логического сигнала TTL или CMOS.

В дополнение к конфигурациям, описанным выше, BuckBlock также может управляться цифро-аналоговым преобразователем.Цифро-аналоговый преобразователь должен иметь возможность потреблять не менее 1 мА тока со входа 0–10 В BuckBlock. Если цифро-аналоговый преобразователь не может потреблять ток, следует использовать повторитель напряжения с выходом с открытым коллектором между цифро-аналоговым преобразователем и входом 0–10 В.

Если в цепи управления затемнением, используемой с BuckBlock, есть потенциал, превышающий 10 В, ток на входе DIM необходимо ограничить до 10 мА или меньше. См. Рисунок 8.

Внешнее включение / выключение: Если требуется ручное включение / выключение, потенциометр на Рисунке 14 можно заменить кнопочным или тумблером.Выходной ток будет равен нулю, а входной ток упадет до уровня покоя, когда переключатель замкнут. На рисунках 16 и 17 показано внешнее управление затемнением в сочетании с управлением включением / выключением.

Управление температурой: BuckBlock может работать со многими конфигурациями светодиодной нагрузки без дополнительного теплоотвода при температуре окружающей среды 25 ° C. В ситуациях с повышенными температурами окружающей среды, например, внутри закрытого прибора, может потребоваться дополнительный теплоотвод.Если температура драйвера (измеренная по метке T на этикетке) превышает 60 ° C, рекомендуется дополнительный теплоотвод. Если температура драйвера превышает 80 ° C, требуется дополнительный теплоотвод.

Лучшая поверхность для отвода тепла от BuckBlock — это задняя сторона (противоположная стороне с надписью). Модуль может быть прикреплен к радиатору с термопастой и монтажным кронштейном, который плотно прижимает устройство к радиатору, или с помощью двусторонней ленты, которая обеспечивает как тепловой путь, так и механический монтаж.При использовании ленты (такой как 3M F9469PC, лента с очень высоким сцеплением (VHB), подходящая для постоянного монтажа), использование более тонкой разновидности (толщиной 0,005 дюйма или меньше) поможет отвести тепло через ленту к радиатору. Следует соблюдать осторожность при установке модуля BuckBlock с лентой VHB, так как высокая прочность сцепления очень затрудняет снятие или перестановку модуля.

Если BuckBlock становится слишком горячим во время использования, он снижает выходной ток для ограничения рассеиваемой мощности. Если температура продолжит расти, драйвер выключится, пока температура не упадет до безопасного уровня.

Подключения: Во всех случаях управляемые светодиоды должны быть расположены как можно ближе к выходу светодиода A009. Провод 18AWG должен подходить для большинства проводов, но если требуются длинные провода, следует рассмотреть вариант более толстого сечения

Провода подачи питания также должны быть короткими. Если источник питания расположен в нескольких футах от устройства, на входных клеммах может потребоваться конденсатор емкостью 100 мкФ или более, 50 В, как показано на Рисунке 20.

Примечание: Выше представлены основные характеристики продукта, а не полное техническое описание производителя.Пожалуйста, просмотрите .pdf для получения полных спецификаций.

DIY Светодиодная лампа (светодиодная лампа)

Светодиодные лампы становятся все более распространенными и заменяют лампы CFL. Поскольку стоимость светодиодных ламп становится все ниже, люди постепенно переходят на светодиодные лампы в своих домах и офисах. В этом проекте мы попробуем сделать светодиодную лампочку своими руками или светодиодную лампу своими руками из старого корпуса (корпуса) светодиодной лампы.

В этой светодиодной лампочке, сделанной своими руками, очень важна конструкция драйвера светодиода.Как правило, у нас есть два способа разработки драйвера светодиода: с использованием импульсного источника питания или обычного линейного регулятора на основе трансформатора.

Но для этой самодельной светодиодной лампы мы будем спроектировать бестрансформаторный источник питания в качестве драйвера светодиода. На самом деле, этот тип блока питания для светодиодных ламп становится все более распространенным (ну, по крайней мере, для светодиодов меньшей мощности).

Предупреждение: Эта самодельная светодиодная лампа работает напрямую от основного источника питания, т.е.230 В переменного тока. Вы должны быть очень осторожны при работе с источником переменного тока.

Предупреждение: Проектирование безтрансформаторного источника питания без знания того, как работают компоненты, может быть фатальным.

Схема электрических цепей светодиодной лампы DIY

Компоненты, необходимые для светодиодной лампы DIY

• C1 — 135J Металлопленочный конденсатор 400 В
• B1 — Мостовой выпрямитель (4 диода могут быть подключены в режиме двухполупериодного выпрямителя)
• C2 — Электролитический конденсатор 22 мкФ 35 В
• R1 — Резистор 100 кОм (1/4 Вт)
• Светодиод от 1 до 12 — Светодиоды 8 мм

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только металлический пленочный конденсатор с номиналом выше 400 для C1.

Описание компонентов

Конденсатор с номиналом X

Основным компонентом безтрансформаторного источника питания для светодиодной лампы DIY является конденсатор с номиналом X. Это металлический пленочный конденсатор, который часто используется в качестве предохранительного конденсатора.

Конденсатор номиналом X помещается между линией и нейтралью. Если этот конденсатор выйдет из строя из-за перенапряжения, выход из строя будет коротким, и избыточный ток приведет к срабатыванию предохранителя, что позволит избежать поражения электрическим током.

Схема самодельной светодиодной лампы

Сначала основное питание подается на металлический пленочный конденсатор.Другой конец конденсатора подключен к входу переменного тока мостового выпрямителя. Для большей безопасности подключите резистор 100 Ом 1 Вт последовательно с конденсатором номиналом X, чтобы он работал как предохранитель (на схеме не показан).

ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет мостового выпрямителя, вы можете подключить 4 PN переходных диода (например, 1N4007) в режиме двухполупериодного выпрямителя.

Другой вход переменного тока мостового выпрямителя подключен к нейтрали источника питания переменного тока. Выпрямленный выход подается на конденсатор (C2).К конденсатору последовательно подключены 12 светодиодов диаметром 8 мм.

Резистор R1 действует как спускной резистор (он разряжает конденсатор в случае сбоя питания или отказа светодиода).

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы разобрали поврежденную светодиодную лампочку, и после реконструкции схемы она была похожа на разработанную нами. Основное отличие состоит в том, что они использовали SMD-компоненты для светодиодов и мостов, а мы использовали сквозные компоненты (по понятным причинам).

Дизайн печатной платы светодиодной лампы «Сделай сам»

Для разработки макета печатной платы светодиодной лампы мы использовали Eagle CAD. На следующем изображении показана компоновка печатной платы светодиодной лампы. Мы сделали печатную плату, используя метод переноса тонера, как указано в этом руководстве: Как сделать свою собственную печатную плату в домашних условиях .

Сборка светодиодной лампы

Соберите все компоненты согласно схеме и припаяйте их. У нас есть пустой светодиодный корпус от старой светодиодной лампы.После сборки платы мы установили плату в корпусе светодиода со всеми проводами.

Работа светодиодной лампы

Теперь мы увидим работу этой простой светодиодной лампы, сделанной своими руками.

Светодиоды для работы требуют очень меньшего тока. Обычно в обычном регулируемом источнике питания на основе трансформатора мы будем регулировать ток с помощью последовательных резисторов. Но в блоке питания без трансформатора ток регулируется или ограничивается конденсатором с номиналом X.

Поскольку этот конденсатор включен последовательно с источником переменного тока, общий ток, доступный в цепи, ограничен реактивным сопротивлением конденсатора.

Реактивное сопротивление конденсатора можно рассчитать по следующей формуле:

X _C = 1 / 2πFC Ом, где F — частота источника питания, C — емкость конденсатора.

В нашем случае мы использовали конденсатор емкостью 1,3 мкФ. Следовательно, реактивное сопротивление этого конденсатора равно

X _C1 = 1 / (2 * π * 50 * 1.3 * 10 ^-6 ) = 2449,7 ≈ 2450 Ом.

Следовательно, ток через этот конденсатор определяется как I = V / X _C1 Amps = 230/2450 = 93,8 мА.

Теперь ограниченный по току переменный ток подается на мостовой выпрямитель. На выходе моста будет 230 В постоянного тока. Это подается на конденсатор фильтра номиналом 35 В. Но размах пульсаций напряжения на конденсаторе C2 составляет около 44 В.

Это дается для 12 светодиодов последовательно, и, следовательно, каждый светодиод будет потреблять около 3,7 В, что равно номинальному напряжению 8-миллиметрового светодиода.

Что касается мощности, общая выходная мощность светодиодов составляет около 4 Вт.

Важное примечание: Этот проект — просто демонстрация того, как сконструировать светодиодную лампочку и как она работает. Метод, упомянутый в этом проекте, может не подходить для практического использования.

Также проект предусматривает работу с питанием от сети 230 В переменного тока. При работе с блоком питания переменного тока необходимо соблюдать особую осторожность.

Одиночный светодиод, последовательные светодиоды и параллельные светодиоды

В этом проекте мы построим несколько простых светодиодных схем.В настоящее время люди вкладывают больше средств в светодиоды из-за их энергоэффективности. Домашнее освещение, офисное освещение, автомобильное освещение, уличное освещение и т. Д. — все это реализовано с использованием светодиодов.

Студенты, любители и производители часто работают со светодиодами в различных типах проектов. Некоторые из распространенных светодиодных проектов — это светодиодные ходовые огни, светодиодные лампы, светодиодные лампы Knight Rider и светодиодные мигалки.

Светодиоды являются очень чувствительными компонентами по отношению к напряжению и току, и они должны иметь номинальные значения тока и напряжения.Новички в электронике часто начинают со светодиодов, и первым проектом будет мигание светодиода.

Неправильное напряжение или ток на светодиодах приведет к их перегоранию. Для небольших проектов, таких как мигание светодиода, нам не нужно беспокоиться о горении светодиодов, поскольку мы можем подключить небольшой резистор (например, 330 Ом) последовательно со светодиодом (для питания 5 В).

Но по мере увеличения сложности схемы выбор правильного резистора с правильной мощностью становится важным. Итак, в этом проекте, который больше похож на учебное пособие, мы построим несколько простых светодиодных цепей, таких как простая одиночная светодиодная цепь, светодиоды, включенные последовательно, светодиоды, включенные параллельно, и светодиоды высокой мощности.

Цепь 1 простых цепей светодиодов (цепь с одним светодиодом)

Первая цепь в простых цепях светодиодов представляет собой цепь с одним светодиодом. Мы попытаемся включить один 5-миллиметровый белый светодиод с помощью источника питания 12 В. Принципиальная схема этой схемы показана ниже.

Необходимые компоненты

• Блок питания 12 В
• Белый светодиод, 5 мм
• Резистор 330 Ом 1/2 Вт
• Соединительные провода
• Макетная плата

Принцип работы

На следующем изображении показана установка источник питания 12 В и резистор, ограничивающий ток.Важным компонентом (кроме светодиода, конечно) является резистор. Подключение небольшого светодиода к источнику питания 12 В приведет к сгоранию светодиода, и вы сразу увидите волшебный дым.

Итак, выбор правильного резистора с правильной мощностью очень важен. Сначала рассчитаем сопротивление.

Расчет последовательного резистора

Значение последовательного резистора можно рассчитать по следующей формуле.

R _СЕРИЯ = (V _S — V _LED ) / I _LED

Здесь V _S — источник или напряжение питания

V _LED — падение напряжения на светодиоде и

I _LED — это желаемый ток через светодиод.

В нашей простой светодиодной схеме, состоящей из одного светодиода, мы использовали 5-миллиметровый белый светодиод и источник питания 12 В.

Согласно техническому описанию 5-миллиметрового белого светодиода, прямое напряжение светодиода составляет 3,6 В, а прямой ток светодиода — 30 мА.

Следовательно, V _S = 12 В, V _LED = 3,6 В и I _LED = 30 мА. Подставляя эти значения в приведенное выше уравнение, мы можем вычислить значение последовательного сопротивления как

R _SERIES = (12 — 3.6) / 0,03 = 280 Ом. Поскольку резистора 280 Ом не будет, мы будем использовать следующий большой резистор, то есть 330 Ом. Следовательно, R _SERIES = 330Ω.

Теперь, когда мы рассчитали сопротивление последовательного резистора, следующим шагом будет вычисление номинальной мощности этого резистора.

Расчет мощности резистора

Номинальная мощность резистора определяет величину мощности, которую резистор может безопасно рассеивать. Номинальная мощность резистора может быть рассчитана по следующей формуле.

P _RES = V _RES * I _RES

Здесь V _RES — это падение напряжения на резисторе, а

I _RES — ток через резистор.

Мы знаем, что напряжение питания составляет 12 В, а падение напряжения на светодиодах составляет 3,6 В. Таким образом, падение напряжения на последовательном резисторе составляет

В _RES = 12 — 3,6 = 8,4 В.

Ток через резистор такой же, как ток через светодиод, поскольку они подключены последовательно.Таким образом, ток через последовательный резистор равен

I _RES = 30 мА.

Подставляя эти значения в приведенную выше формулу, мы получаем мощность, рассеиваемую резистором.

P _RES = 8,4 * 0,03 = 0,252 Вт.

На всякий случай мы всегда должны выбирать следующее возможное значение, поэтому мы выбрали резистор ½ Вт (0,5 Вт).

После того, как выбран правильный резистор, мы можем подключить резистор последовательно и подать питание 12 В на светодиод.

Цепь 2 простых светодиодных цепей (светодиоды последовательно)

Следующая схема в проекте «Простые светодиодные схемы» соединяет светодиоды последовательно. В этой схеме мы последовательно подключим три 5-миллиметровых белых светодиода к одному источнику питания 12 В. На следующем изображении показана принципиальная электрическая схема последовательно подключенных светодиодов.

Принципиальная схема светодиодов серии

Компоненты, необходимые для светодиодов серии

• Белые светодиоды 5 мм x 3
• Резистор 47 Ом (1/4 Вт)
• Блок питания 12 В
• Соединительные провода
Макетная плата

Принцип работы

Поскольку светодиоды соединены последовательно, ток через все они будет одинаковым i.е. 30 мА (для белого светодиода 5 мм). Поскольку три светодиода соединены последовательно, все светодиоды будут иметь падение напряжения 3,6 В, т.е. на каждом светодиоде будет падение напряжения 3,6 В.

В результате падение напряжения на резисторе упадет до 12 — 3 * 3,6 = 1,2 В. Исходя из этого, мы можем рассчитать сопротивление как R = 1,2 / 0,03 = 40 Ом. Итак, нам нужно выбрать резистор 47 Ом (следующий доступный).

Исходя из номинальной мощности резистора, она равна 1,2 * 0,03 = 0,036. Это очень низкая номинальная мощность, и минимально доступная мощность составляет Вт.

После того, как все компоненты выбраны, мы можем соединить их на макетной плате и включить схему, используя источник питания 12 В. Все три последовательных светодиода загорятся с максимальной интенсивностью.

Цепь 3 простых светодиодных цепей (светодиоды в параллели)

Последняя схема в простом учебном пособии по светодиодным цепям — это параллельные светодиоды. В этой схеме мы попытаемся подключить параллельно три 5-миллиметровых белых светодиода и зажечь их от источника питания 12 В. Принципиальная схема для светодиодов при параллельном подключении показана на следующем изображении.

Принципиальная схема светодиодов, подключенных параллельно

Компоненты, необходимые для светодиодов, подключенных параллельно

• Источник питания 12 В
• Белые светодиоды 3 x 5 мм
• Резистор 100 Ом (1 Вт)
• Принцип подключения проводов
• Разрядка of Operation

  Для светодиодов, подключенных параллельно, падение напряжения на всех светодиодах будет 3,6 В. Это означает, что падение напряжения на резисторе составляет 8,4 В (12 В — 3,6 В = 8,4 В).

  Теперь, поскольку светодиоды подключены параллельно, ток, необходимый для всех светодиодов, в три раза больше индивидуального тока через светодиод (который составляет 30 мА).

  Следовательно, общий ток в цепи составляет 3 * 30 мА = 90 мА. Этот ток также будет протекать через резистор. Следовательно, номинал резистора можно рассчитать как R = 8,4 / 0,09 = 93,33 Ом. Ближайшее более высокое значение сопротивления составляет 100 Ом.

  Мощность, рассеиваемая резистором, равна 8,4 В * 0,09 А = 0,756 Вт. Поскольку следующая более высокая мощность составляет 1 Вт, мы использовали резистор на 1 Вт.

  Подключите три светодиода параллельно, а также последовательно подключите резистор 100 Ом (1 Вт) к источнику питания.При включении питания загорятся все светодиоды.

  Дополнительные схемы

  Предупреждение: Использование источника питания 230 В переменного тока на макетной плате очень опасно.

Под ванную задвижка: Экран под ванну 169 см цвет белый

Как выбрать экран под ванну

Как выбрать экран под ванну — неизменный вопрос, возникающий на финальной стадии ремонта санузла или ванной. Прежде всего, необходимо замаскировать водопроводные трубы и все, что находится под ванной. Одновременно он выгодно дополняет интерьер и часто используется как дополнительное пространство для хранения средств для стирки и уборки. Кроме того, обеспечивается безопасность детей и домашних животных — они не смогут проникнуть под ванну.

Чтобы правильно выбрать экран под ванну, стоит определиться с рядом важных критериев:

• насколько важно для вас использование свободного места под ванной; необходим ли постоянный доступ к нему;
• есть ли возможность осуществить сложный монтаж;
• наличие свободного места и расположение сантехники;
• бюджет и эстетические предпочтения.

Как только вы определитесь с параметрами, можно переходить к выбору экрана в нашем каталоге. Удобные фильтры помогут за несколько кликов подобрать несколько подходящих моделей и сравнить их.

Вне зависимости от пожеланий к конструкции, решая, какой экран под ванну выбрать, стоит отдать предпочтение моделям из водостойких материалов.

Экраны МДФ

Они делаются из древесной плиты с пленочным покрытием.

Почему стоит выбрать панели МДФ:

• Простота в уходе – все загрязнения легко смываются.
• Разнообразие конструкций: можно подобрать не только фронтальный, но и торцевой вариант, незаменимый в ситуациях, когда чаша ванны открыта с двух сторон, а не установлена вплотную между стен. Обе стороны прочно закрепляются на каркасе и отлично выполняют свои функции.
• Доступная цена.

К их недостаткам можно отнести лишь стандартные размеры, которые в некоторых случаях могут не совпасть с габаритами вашего санузла.

Просто и дешево: шторки под ванну. Пожалуй, самое бюджетное, но не слишком удобное решение, применяющееся, когда для ванны нестандартной формы невозможно найти готовый вариант. За шторками не слишком удобно ухаживать, и возможно, в данном случае имеет смысл изготовление на заказ.

Экраны из пластика

Наиболее доступная альтернатива из МДФ, также имеющая ряд плюсов:

• удобство в использовании;
• разнообразный дизайн;
• легкость в уходе;
• широкий выбор моделей и конструкций.

Стеклянные и зеркальные экраны

Это лучший выбор экрана под ванну, оформленную в ультрасовременном стиле. Чаще всего из стекла выполняются раздвижные модели. Органическое стекло – влагостойкий материал, не допускающий размножения плесени и бактерий. Еще одно преимущество – прочность этого материала.

Отдельно следует упомянуть практичный и оригинальный вариант – панели из органического стекла с зеркальным напылением, прекрасно дополняющие практически любой интерьер.

Выбрав такой экран для ванны и правильно разместив остальные зеркала, вы получите эффект расширенного пространства и наполненного светом помещения. Правда, зеркальная поверхность в уходе и повседневном обращении является несколько более сложной, чем привычные пластиковые створки.

Алюминиевые экраны

Пожалуй, один из лучших вариантов того, как можно выбрать экран под ванну по критерию соотношения цены и качества. Алюминиевые модели редко ломаются и долго служат.

Наибольшей популярностью и здесь пользуются раздвижные конструкции. Часто используется смешанный вариант, когда одна стенка пластиковая или, например, стеклянная с зеркальным напылением.

Деревянные экраны

Панели из дерева подходят для просторных, хорошо проветриваемых помещений. Только в этом случае они не будут впитывать влагу и прослужат относительно долго.

Монолитная облицовка

Монолитная облицовка — это скорее способ отгородить пространство. Он открывает новые дизайнерские возможности, но при этом сильно проигрывает по функциональности. Если будет необходимо получить доступ к сливу или трубам, облицовку придется разбирать. И конечно же, становится невозможным любое использование пространства под ванной.

Иногда внутри облицовочной конструкции предусматривают небольшие полочки для хранения.

Тем не менее, есть способ получить доступ к коммуникациям без вреда для декора ванной – оставить специальное незакрытое пространство для устранения возможных неполадок. В него можно установить готовый ревизионный люк или же самостоятельно закрепить одну из плиток на магнитах.

Для этого четыре небольших магнита приклеиваются по углам плитки и еще четыре закрепляются по сторонам отверстия. Тогда доступ к водопроводным трубам можно будет получить легким движением руки.

Какую выбрать конструкцию экрана?

Самые популярные и удобные в использовании – раздвижные модели. Пластины-дверки передвигаются внутри жесткой рамы. С одной стороны остается доступ к трубам под ванной, а с другой – пространство для хранения.

К сожалению, несмотря на это, данный вариант нельзя назвать оптимальным. Конструкцию достаточно сложно прочно зафиксировать, дверки также приходится заменять спустя недолгое время.

Но если вам нужен несложный в монтаже и использовании вариант, лучше выбрать именно раздвижной экран для ванной.

Распашной экран – реплика на тему раздвижной конструкции. Дверки в них не сдвигаются в сторону, а распахиваются наружу. Прежде чем выбрать подобный экран под ванную, стоит убедиться, что в ванной комнате достаточно места, чтобы свободно открывать и закрывать дверки.

Существуют раздвижные модели даже для угловых ванн. С их помощью ванна становится душевой кабиной, очень красиво оформленной самыми разнообразными эффектами.

Оригинальное и функциональное решение для просторных помещений – конструкция с выкатным блоком. В выдвижных ящиках различных размеров и объемов можно разместить самые разные емкости для хранения. Подобный экран представлен на фото.

Все большей популярностью пользуются появившиеся сравнительно недавно откидные конструкции. Сплошная дверца крепится к каркасу при помощи газлифта или других механизмов, легко открывается и может быть зафиксирована в приоткрытом положении.

Внутри дверки устанавливают полочки или специальные корзины, в которых удобно хранить хозяйственные мелочи или средства бытовой химии.

Как выбрать экран под ванну по размеру?

Прежде всего, тщательно измерьте ванну со всех сторон. При выборе стоит учесть, что проще всего самостоятельно устанавливать модель на ножках с регулируемой высотой.

Несмотря на широкий выбор, абсолютное большинство моделей имеют стандартную высоту – 50 или 60 см и длину от 150 до 180 см. Реже встречаются модели с габаритами 100-120 см.

Высота экранов из МДФ чаще всего составляет 56 см. Если он не подходит по габаритам, можно просто подпилить панели, обработав лаком срезы.

Подобная конструкция представляет дополнительное пространство для хранения. Нередко под ванной даже сооружают полки с бортиками, на которые можно убрать, например, моющие средства.

Длина пластиковых экранов для акриловых ванн обычно варьируется в пределах 150-170 см, а высота составляет от 50 до 56 см и регулируется при помощи выдвижных ножек. Удобно, когда под каркасом остается небольшое пространство, дающее возможность подойти к ванне вплотную.

Проще всего подобрать по размеру съемные цельные конструкции – они обычно представлены в различных габаритах.

Но недостаточно только подобрать экран под ванну по размеру. Стоит учитывать расположение труб — возможно, придется самостоятельно подрезать панели или поменять местами стационарную и подвижную панели.

Кроме того, имеет смысл тщательно проверить качество фурнитуры – от него также зависят срок службы и удобство использования изделия. Лучше всего, если ручки будут изготовлены из нержавеющего материала – оцинкованной стали.

Если вы выбрали конструкцию с дверцами, проверьте, надежно ли они закреплены, посмотрите, из чего сделаны петли. В раздвижных моделях особое значение имеет качество роликового механизма — дверцы должны передвигаться без приложения усилий.

Не стоит также рассчитывать на долгий срок службы пластмассовой фурнитуры.

Как грамотно установить экран для ванной?

Если у вас чугунная ванна, установка не потребует специальных навыков. В остальных случаях следует учитывать некоторые нюансы. Вес ванн из акрила и стали гораздо меньше, чем у традиционных чугунных, и в некоторых случаях ванна просто повисает на установленном каркасе со слишком высокими ножками.

Специалисты советуют наполнить ванну водой и прикрутить к раме небольшие металлические уголки, при помощи которых экран будет прикреплен к стене.

Подробнее о том, как самостоятельно установить экран под ванну, читайте здесь.

Если вы уже купили экран, который устраивает вас по дизайну, но при этом не помещается под ванну, можно укоротить его, предварительно тщательно измерив размеры ванны с учетом ширины уголков-креплений.

Стоит учесть: длина верхней двигающейся части равна половине длины каркаса, длина внутренней части на 5 см больше.

Экраны для ванны несложно монтируются, образуют новое удобное пространство и придают дизайну законченный вид. Для того, чтобы хорошо экранировать ванну, требуются одновременно и знания, и творческий подход. Знания о различиях разновидностей конструкций и материалов помогут легко отыскать вариант, идеально подходящий именно вам.

Чем закрыть ванну снизу — фото вариантов обшивки пространства под ванной

На этапе завершения ремонтах работ в санузле, часто возникает вопрос, чем закрыть ванну снизу. Ведь стандартная недорогая сантехника, как правило, внешне выглядит не очень привлекательно, да и трубы под ней портят весь вид в помещении. В такой ситуации нужна заделка «мозолящих глаз» коммуникаций и лицевой части сантехники.

Способы закрыть пространство под сантехникой

Декоративный экран как способ закрыть пространство под ванной

Одним из самых бюджетных вариантов станет приобретение уже готового экрана. Такая конструкция под ванну довольно просто устанавливается и так же легко снимается, если необходим доступ к коммуникациям.

Справка: Стандартные экраны имеют ножки, с помощью которых можно регулировать высоту изделия, и распорки. Такие устройства могут изготавливаться из дерева, пластика, стекла или металла. Некоторые модели с раздвижными дверцами позволяют активно использовать пространство под купелью. При этом снимается вопрос, как использовать место под ванной. Ведь за таким экраном можно хранить шампуни, щетки, бритвы и другие банные принадлежности.

Прежде чем закрыть ванну спереди, следует определиться и с типом устройства. Изделия могут быть решетчатыми, непрозрачными и полупрозрачными. Благодаря большому ассортименту таких конструкций, можно выбрать экран практически любой расцветки.

Стационарная конструкция

Пример стационарной конструкции из гипсокартона

Вместо экрана под ванну можно построить неподвижную устойчивую конструкцию из подручных материалов. Для ее создания вам потребуется кирпич, гипсокартонные листы и фанера. Как видно на фото, конструкция может декорироваться мозаикой, а также красится, оклеивается пленкой из поливинилхлорида или даже облицовываться камнем. Тут уж каждый сам для себя сможет решить, как лучше заделать под ванной пространство.

Чем закрыть низ ванны, если не вызывать мастера на дом? Часто применяют готовые конструкции из довольно плотного пенопласта. Такие изделия прекрасно подходят под сантехнику, потому как сделать под ванной пространство практичным из пенопласта очень легко. Ведь монтаж конструкций можно осуществить самостоятельно без особых финансовых затрат.

Совет: Отвечая на вопрос как заделать пространство под ванной за умеренные деньги, можно отдать предпочтение конструкциям из ДСП. Во-первых, вы сможете точно подогнать экран под размеры своей сантехники, во-вторых, ДСП можно отделать красивой плиткой или мозаикой.

Но у таких конструкций есть существенный недостаток. Если вам вдруг понадобится поменять сифон или произвести другие работы под ванной, придется рушить все сооружение. Поэтому стоит подумать о том, как использовать пространство под ванной так, чтобы к коммуникациям был свободный доступ в любое время.

Перед тем как обшить ванну, определите удобное месторасположение окошка под сантехникой для комфортного доступа к сифону и водопроводу. Специально оставленное пространство можно закрыть дверцами, которые продаются в магазине, или изготовить их самостоятельно, к примеру, из пластика.

Проем позволяет частично использовать место под сантехникой, куда можно поставить моющие средства, небольшой тазик для стирки и другие вещи.

Шторка

Пример использования декоративной шторки

Актуальный вопрос для многих людей: как закрыть пространство под ванной, если не сооружать стенку из кирпича или гипсокартона? Одним из самых доступных способов станет монтаж шторки.

Рекомендуем к прочтению:

Этот процесс нетрудоемкий, поэтому установку можно произвести и самостоятельно. Для начала потребуется измерить проем ванной, который необходимо закрыть. Можно купить уже готовую шторку или же сшить ее собственноручно.

Совет: Если есть возможность, используйте полиэстер, так как закрыть ванную снизу лучше непромокаемыми материалами, ведь они не так быстро портятся.

Но прежде чем закрыть бок ванны, подберите материал, который максимально подойдет по цвету к вашему интерьеру. Тогда шторка органично впишется в помещение, а ванна будет выглядеть красивой и обновленной.

Как правильно закрыть ванну панелями

Ванна с подиумом из пластиковых панелей

Еще один легкий способ как закрыть место под ванной ― установка полимерных панелей. Конечно, можно приобрести уже готовую продукцию, но иногда после ремонта остаются стройматериалы. В таком случае можно сделать стационарный экран собственноручно. Как закрыть ванну панелями?

Для монтажа панелей вам понадобятся отвертка, электролобзик, дрель и молоток.

Ход процесса:

• С помощью электролобзика нужно вырезать панели необходимого размера. Они могут состоять из нескольких частей;
• Чтобы соединить панели между собой, используйте полые пластиковые профили, в которые вставляются плиты по типу замковой системы;
• Под ванной сооружается металлический каркас, на который с помощью шурупов крепится пластиковая конструкция.

На видео более детально показаны способы, как закрыть под ванной пространство самодельными экранами.

Эстетика или функциональность?

Применение пластикового экрана

Часто встречается вопрос как лучше закрыть ванну: декоративной заслонкой или же функциональным экраном?

Для начала стоит разобраться в том, какие цели вы преследуете, а уж тогда думать, чем закрыть ванну сбоку. Если у вас большой санузел, где есть предостаточно места для банных принадлежностей, можно установить обычный декоративный экран съемного типа.

Рекомендуем к прочтению:

Но иногда возникает проблема: как зашить пространство под ванной так, чтобы им можно было регулярно пользоваться? В этой ситуации лучше отдать предпочтение устройствам с дверцами и полочками, которые можно использовать для банных принадлежностей. Такой вариант станет идеальным для помещений с небольшой площадью. Ведь вам удастся не только разгрузить навесные полки, но и красиво заделать торец ванны.

Совет: Прежде чем закрыть низ ванной покупным экраном, определитесь с конструкцией, которая лучше всего вам подойдет. Во-первых, с ограниченным бюджетом лучше отдать предпочтение изделиям из полимерных материалов. Они стоят недорого, а служат долго. Во-вторых, для эффективной разгрузки навесных полочек в санузле, остановитесь на выборе конструкций с выдвижными и вместительными ящиками.

Подиум для ванной

Трёхъярусный подиум для ванной комнаты

Вариантов чем можно закрыть ванну довольно много, и одним из них является сооружение подиума. Но, как уже говорилось ранее, место за подиумом лучше оставить функциональным, чтобы к коммуникациям был свободный доступ. Перед тем как спрятать пространство под ванной, определитесь и используемыми материалами.

Как правило, для создания подиума используют кирпич, который на финишном этапе работ облицовывают плиткой. Процесс довольно трудоемкий и требует некоторых навыков. Поэтому прежде чем закрыть нишу в ванной самодельным подиумом, адекватно оцените свои возможности. Если вы неуверенны в том, что справитесь с задачей самостоятельно, лучше пригласите специалистов.

Как заделать под ванной пространство без привлечения специалистов? Неплохим вариантом будет зашивка сантехники пластиком. Во-первых, это недорого, во-вторых, процесс довольно прост.

Используем пластик

Пример самодельной пластиковой ниши под ванной

Как заделать низ ванны пластиком? Этот способ не требует проведения никаких подготовительных работ и серьезных материальных затрат. Существует огромное количество пластиковых материалов, которые можно использовать для таких целей. Но в первую очередь нужно обратить внимание на их качество. Так чем лучше закрыть ванну?

Как показывает практика, лучше всего применить либо ПВХ, либо влагостойкий гипсокартон. В случае неполадок с сантехникой, легкие конструкции можно будет без труда вынуть, чтобы добраться до арматуры.

Важно! Какой бы вариант вы ни использовали, помните, методов, советов о том, как закрыть нишу под ванной много, но мало кто говорит о том, что глухие конструкции непрактичны и даже опасны.

Если вы избрали для себя способ кирпичной кладки и при этом не позаботились о наличии окошка для ревизии, утечка воды не даст о себе знать долгое время. И, скорее всего, о неисправности сантехники вам поведают соседи, которые проживают этажом ниже.

Чтобы таких казусов не происходило, перед тем как сделать низ ванны красивым и привлекательным, подумайте о практичности конструкции, и только потом избирайте наиболее удобный способ, как закрыть низ ванны.

Чем и как закрыть пространство под ванной своими руками — видео инструкция и фото

После ремонта в душевой комнате, установки ванны, возникает вопрос, как и чем, прикрыть пространство под ванной? Именно с такой проблемой сталкивается большинство людей, которые решили изменить санузел. Подванное пространство выглядит не очень привлекательно так, как обычно там хранятся чистящие средства, инструменты, а также виднеются водопроводные коммуникации. Прикрыть пространство под ванной можно различными способами, например, закрыть шторкой или специальными экранами.

Содержание статьи

Данные изделия характеризуются своим разнообразием, их можно сделать своими руками или купить уже готовые модели. Заводские экраны имеют наиболее широкое распространение, так как их ассортимент весьма обширен от простых задвижек до сложных каркасов в виде подиума. На сегодняшний день такая конструкция представляет собой неотъемлемую часть интерьера, практичную и функциональную. Для того чтобы выбрать оптимальный вариант нужно разобраться со всеми предложениями.

Готовые модели

Заводской экран под ванную зачастую уже оборудован шторкой, что облегчает доступ в случае непредвиденных обстоятельств к коммуникациям, а также позволяет хранить чистящие средства или инструменты. Такой способ по праву считается наиболее распространенным, к тому же он обойдется без существенных затрат. Данные изделия обычно производятся из пластмассового материала, однако, бывают и металлические, стеклянные, деревянные вариации. Размеры конструкции подходят под габариты ванной.

Готовый экран под ванну

Готовые изделия можно легко установить и закрепить своими руками. Они представляют собой одну или несколько панелей, оборудованных шторкой. Вся конструкция обрамлена металлическим или алюминиевым каркасом на специальных ножках. Экрана под ванной крепится к полу под углом в 90^о, после чего ножки закрепляются на полу. Данная модель позволяет полностью закрыть пространство под купальней. Виды:

• раздвижные шторки;
• закрытые наглухо;
• распашные дверцы;
• выдвижные ящики.

Глухие

Данные изделия представляют собой наглухо закрытые конструкции, не оборудованные шторкой. Они способны закрыть пространство снизу полностью. Их различают по типу панелей на цельные или решетчатые. После монтажа конструкции распорные ножки могут быть ослаблены, а сам экран снят в случае острой необходимости. Таким образом, постоянное использование подванного пространства будет затруднительным.

Глухой экран

Раздвижные

Изделия с раздвижными шторками очень удобные в ежедневном применении. Их установка занимает относительно немного времени, поэтому может быть выполнена своими руками. Раздвижные панели являются очень функциональным типом экрана. Несколько дверец от одной до четырех открываются по направлению и задвигаются друг за друга. Реже встречаются изделия с отворяющимися шторками в виде гармошки.

Раздвижной экран

Главное достоинство такого варианта – возможность беспрепятственного проникновения в подванное пространство. Это очень важно в небольших душевых комнатах, удобство при хранении различных предметов по ремонту или уходу за помещением. Кроме того, данная конструкция не чинит препятствий для быстрого доступа к коммуникациям. Раздвижные каркасы также могут быть оборудованы одинарными или двойными шторками. Это делается для удобства расположения различных емкостей или бытовых мелочей.

Распашные

Данная конструкция позволяет без каких-либо препятствий иметь прямой доступ к водопроводным трубам, находящихся под ванной. Распашные панели отличаются от своих аналогов только способом открывать и закрывать дверцы. Их можно установить своими руками без применения массивных инструментов. Зачастую пристальное внимание притягивают изделия, произведенные из дерева или МДФ. Однако данный подход не всегда практичен и функционален, но имеет привлекательный внешний вид.

Распашной экран

Выдвижные ящики

На сегодняшний день данные изделия представляют собой весьма интересный вариант. Современные технологии позволили выдвижным моделям стать наиболее популярными среди своих аналогов. Однако они отличаются высокой ценой, а также своим сложным устройством, поэтом монтаж своими руками будет проблематичен при отсутствии необходимого опыта. Панели обладают несколькими выдвижными отсеками в виде ящиков. Они могут выезжать из экрана, когда это необходимо.

Экран с выдвижными ящиками

Стационарные

Другое название – капитальные экраны представляют собой неразборные панели. Закрытая часть снизу ванной затрудняет доступ в подванное помещение. Установку изделия своими руками будет выполнить весьма затруднительно, поэтому лучше довериться профессионалам. Данные модели представляют собой конструкцию, которой необходима дополнительная отделка. Такие экраны обычно производят из следующих материалов:

• ДСП;
• влакостойкий гипсокартон;
• кирпич;
• доска;
• фанера.

Стационарный экран

После того как был выбран материал, панели можно отделывать в любом стиле. По желанию их можно покрасить своими руками или вместо краски использовать плитку, что очень удобно. Кроме того, в качестве отделочного материала, возможно, использование пленки, панели ПВХ или искусственного каменя.

В отдельных случаях осуществляется декорирование подванного пространства деревом, однако, в этом случае лучше выбирать водостойкие породы – дуб или бук.

Кирпичные варианты

Модели из кирпича являются наиболее надежным основанием, отличаются доступной ценой, а также простотой возведения, которое можно осуществить своими руками. Цельная конструкция представляет собой укладку кирпича с цементным раствором, что обеспечивает экрану надежность и прочность. Облицовка проводится любым доступным для этого материалом. Закрытое пространство будет выглядеть привлекательно, причем неровности кладки можно исправить количеством клея при отделке.

Гипсокартон, МДФ или пластик

Модели из пластика или гипсокартона, как и другие материалы прикрепляются к заранее собранной конструкции в виде металлических профилей, а также деревянных колодок. Для брусков из древесины должны быть соблюдены определенные условия, т.е. проведена их обработка и пропитка защитными составами против воздействия влаги. После монтажа весь каркас обшивается необходимым материалом.

Декоративная шторка

При помощи шторки можно надежно закрыть своими руками подванное пространство. Такой способ по праву считается наиболее доступным, простым и дешевым. Он отлично скрывает недостатки под ванной, маскирует непривлекательные места, а, кроме того, дает возможность спокойно хранить все необходимые чистящие средства и инвентарь.

Декоративная шторка

За шторкой легко ухаживать, т.е. она неприхотлива в быту. Достаточно подобрать обычный кусочек ткани и периодически протирать ее. Помимо этого, ткань может пригодиться для наложения на шторку по периметру и их скрепления. Это позволит уплотнить материал, сделать его более долговечным и практичным. Обычно оставляют специальные складки, но можно обойтись и без них.

Закрепить изделие можно различными способами, например, сделать крепления при помощи специальной ленты на липучках, причем важно, чтобы она была двусторонней. Таким образом, одна сторона присоединяется к самой панели, а другая – закрепляется под ободком ванной при помощи жидких гвоздей. Кроме того, для скрепления конструкции можно применять мебельную трубу небольшого диаметра. Она должна иметь необходимые крепления в виде петелек, за которые и будет производиться сцепка.

Стоит знать! Подбирая экран, следует учитывать общий дизайн квартиры, например, для деревенского стиля подойдет легкая шторка, а для хай-тека металлический экран будет самый лучший вариант.

Подиум

Конечно, шторки – это хорошо, однако, существуют и другие варианты. Подиумы подойдут для просторной душевой, где есть место развернуться. Отделка, оформление, размеры данной конструкции могут быть весьма разнообразными, а их ограничение проявляется лишь фантазией заказчика. В основание каркаса закладывается кирпич, после чего панель декорируется плиточкой или мозаикой. Главное, чтобы все ступеньки были обработаны антисколязящим составом.

Подиум под ванну

Видео инструкция

виды, как выбрать, какой лучше и почему

Ванная комната нуждается в маскировочных элементах. Именно здесь сосредоточены водопроводные коммуникации, которые без дополнительного декора некрасиво выглядят и портят весь интерьер.

Специальные экраны для ванной решают эту проблему, закрывают трубы и при необходимости позволяют организовать небольшие ниши для хранения бытовой химии и средств гигиены. Возможность и удобство хранения зависят от типа экрана и способа его установки.

Содержание статьи:

Как и для чего можно использовать экран?

Экран представляет собой рамку-каркас, на которой закреплена декоративная панель – сплошная, с распашными дверцами или раздвижная. Закрытое пространство защищено от попадания влаги.

Существует множество разновидностей экранов для ванн. Очень удобны многофункциональные модели с полочками. Установив такой экран, владелец ванной получает одновременно и декоративную панель, закрывающую трубы, и аккуратный шкафчик для моющих и чистящих средств

Оно может оставаться пустым, а может использоваться в качестве маленькой кладовой.

Панель не только украшает помещение, за ней часто размещают сантехнические и бытовые приспособления, которые из эстетических соображений не оставляют на виду – сантехнические тросы, мочалки, половые тряпки и т.п.

На видео представлены экраны с различной отделкой:

Экраны для ванны устанавливают, когда все остальные работы уже выполнены, это завершающий этап ремонта ванной комнаты.

Экран может быть ярким и привлекательным или незаметным, но основные требования остаются неизменными – надежность, удобство использования, эстетичный внешний вид.

Можно выбрать любую конструкцию и материал, главное, чтобы владельцу было комфортно, оставался доступ к коммуникациям для осмотра и ремонта.

Дверца экрана в закрытом состоянии не бросается в глаза, хорошо маскирует неприглядное пространство под ванной, закрывает вещи, которые можно положить на свободное место

Сплошные и раздвижные конструкции

Конструкции могут быть сплошными или раздвижными. Первые наглухо закрывают пространство под ванной. Для осмотра и ремонта коммуникаций требуется демонтаж экрана. Вторые изначально предусматривают свободный доступ к трубам.

Такие панели оснащены дверцами, которые легко сдвигаются, скользят в стороны по специальным желобкам и открывают доступ к сантехнической подводке, бытовой химии, средствам гигиены.

Стационарная декоративная панель красиво смотрится, но не рассчитана на то, чтобы ее можно было свободно перемещать. Если потекут трубы, сплошной экран придется полностью снимать для получения доступа к разводке

К преимуществам сплошных экранов следует отнести большее разнообразие отделочных материалов, возможна мозаичная облицовка, установка декоративных панно.

Отделанный плиткой стационарный сплошной экран прост в уходе, чрезвычайно прочен и долговечен. Впрочем, есть и недостатки.

Для доступа к коммуникациям остается лишь небольшой проем, и в случае серьезных неполадок его недостаточно, приходится демонтировать всю конструкцию.

Раздвижные экраны более удобны в бытовом плане, но не настолько прочны и долговечны, как сплошные. В зависимости от материала дверок и каркаса монтаж такого экрана может быть очень простым или требовать серьезных усилий.

Длина раздвижной конструкции составляет обычно 150-170, а ширина и высота подбирается индивидуально, под потребности владельца ванной.

Декоративные экраны можно приобрести в готовом виде, а можно изготовить самостоятельно. Возможны любые варианты и модели. Некоторые экраны вполне способны заменить полноценные шкафчики для белья и бытовой химии

Наиболее популярные материалы

Для изготовления экранов используют долговечные материалы, не подверженные коррозии. Это гарантирует прочность каркаса и отсутствие деформаций в течение длительного времени.

Панель должна быть сделана из материалов, устойчивых к воздействию влаги, высоких температур. В случае поломки декоративной панели осколки и обломки должны быть такими, чтобы не поранить человека.

Лицевая отделка может быть любой – керамическая плитка, зеркало, стекло и т.п.

Чаще всего покупатели выбирают экраны из таких материалов:

• кирпич;
• пластик;
• металл;
• гипсокартон;
• пазогребневые плиты;
• акрил;
• панели МДФ;
• плексиглас.

Стекло всегда выигрышно смотрится в ванной, именно поэтому его нередко выбирают для обустройства экранов. Однако всегда следует учитывать, что материал должен быть безопасным и устойчивым к механическим повреждениям

Вариант #1: Сплошная кирпичная кладка

Иногда пространство под ванной просто закрывают небольшой стенкой из кирпича, которую потом отделывают той же облицовочной плиткой, что и стены. Кладку делают в 1/2 или 1/4 кирпича.

Для этого сначала размечают расположение стенки так, чтобы после облицовки она была на одном уровне с бортиком ванны. При необходимости кирпичи верхней части стенки подгоняют по размерам.

Кирпичная стенка в качестве экрана способна прослужить в течение нескольких десятилетий. Она не боится никаких внешних воздействий или механических повреждений.

С другой стороны, у нее есть и явные недостатки. Доступ к коммуникациям закрыт, никакие манипуляции с пространством под ванной невозможны.

Такой экран по прочности и надежности превосходит любые другие. Обычно при установке экрана-стенки оставляют небольшое ревизионное окно, чтобы не пришлось разбирать всю стенку для осмотра и ремонта коммуникаций. Этот проем может быть открытым или закрываться дверцей

Вариант #2: Экран из гипсокартона

Гипсокартон очень удобный материал для создания сплошного экрана под ванну. Его установка начинается с формирования прочного каркаса.

Чаще всего для рамы выбирают либо металлический профиль, либо деревянный брус, обработанный антисептическим составом. Каркас размечают с учетом лицевым отделочным материалом.

Швы между профилем и полом ванной комнаты обрабатывают герметиком, чтобы предотвратить попадание влаги в пространство под ванной.

Экран может быть плоским, а может иметь специальную нишу для ног. Во втором случае при установке профиля его монтируют не отвесно по прямой, а с углублением в виде буквы «П».

Глубина такой ниши составляет обычно 10-15 см. Готовый каркас обшивают листами влагостойкого гипсокартона, который потом грунтуют и отделывают лицевым материалом.

В качестве облицовки подойдут плитка, штукатурка, обои. При установке гипсокартона учитывают, что при контакте с водой он может набухать.

Последовательность работ подробно описана в видеоуроке:

Вариант #3: Плиты МДФ и OSB

Помимо гипсокартона, можно использовать плиты МДФ и OSB. В этом случае их грунтуют еще до начала обшивки каркаса. Также понадобится дополнительно сделать вентиляционные прорези длиной 5-10 см и шириной 2-3 см.

Их прорезают в стороне, противоположной технологическому проему. Впоследствии щели можно закрыть пластиковой решеткой. В остальном установка экрана из МДФ и OSB не отличается от монтажа гипсокартонной конструкции.

Можно приобрести готовый экран из МДФ. Такие панели бывают сплошными и раздвижными. Они приятно выглядят, хорошо вписываются в интерьер, часто очень удобны в эксплуатации, однако даже ламинированные плиты чувствительны к влаге.

Они редко сохраняют первозданный внешний вид более трех лет. Чем дешевле материал, тем выше вероятность того, что пленка отслоится из-за повышенной влажности, а сама поверхность обшивки деформируется.

Под экран для ванной можно установить каркас из деревянного бруса 40х40 см. При разметке нужно учитывать изменения толщины обшивки под воздействием влаги и толщину облицовочного материала

Вариант #4: Пластик и пластиковая вагонка

Производители пластиковых экранов утверждают, что их изделия способны прослужить 10-30 лет. В принципе, это возможно при условии бережного обращения с панелями.

Преимущества готовых пластиковых моделей – разнообразие цветов и фактур, простота в монтаже, эксплуатации, уходе. Есть конструкции с полочками, раздвижные, полностью открывающиеся и даже съемные.

Главное достоинство пластиковой вагонки – приятный внешний вид. Для такого экрана не требуется дополнительная обшивка лицевым материалом.

Крепят его на стартовый профиль из металла или деревянного бруса. Если выбран бюджетный вариант – дешевая вагонка, то на крепление профиля стоит обратить особое внимание.

Профиль под вагонку прочно фиксируют по всему периметру экрана и посередине. Такие меры предосторожности нужны из-за низкой устойчивости вагонки к механическим повреждениям.

К полу профиль дополнительно крепят с помощью герметика. Пластик нарезают строительным ножом и заводят краями за профиль, постепенно набирая всю декоративную панель.

В месте слива ванны делают технологический проем для обслуживания сантехники. Для этого устанавливают пластиковую раму с дверцей на петлях.

Такую дверцу можно приобрести в строительном магазине. Панель может быть сплошной или состоять из отдельных полос, размещенных на небольшом расстоянии друг от друга.

Экраны из пластиковой вагонки не настолько долговечны, как гипсокартонные или кирпичные, но они очень красивы и вполне функциональны. Широкий ассортимент цветов и фактур позволяет создать эстетичную конструкцию, которая станет украшением ванной комнаты

Вариант #5: Органическое стекло и зеркало

Очень оригинально выглядят экраны под ванну, изготовленные из органического стекла и зеркал. Такую конструкцию можно приобрести в специализированном магазине.

Обычно это раздвижные модели, которые открывают доступ ко всем коммуникациям. Плексиглас практически вечен. Он не боится высокой влажности, не разбухает и не способствует размножению микроорганизмов.

По прочности органическое стекло не уступает пластику, но серьезных ударов и царапин может не выдержать.

Плексиглас может быть матовым, прозрачным, с рисунком, любого цвета и фактуры. Производители экранов выпускают множество разнообразных моделей с различными типами открывания створок.

Выбор велик, и каждый покупатель может найти идеальный вариант для собственной ванны. Стеклянные модели отлично смотрятся в ванных комнатах, оформленных в ультрасовременном стиле. Устанавливают их на металлический каркас.

Популярны зеркальные модели, но настоящее зеркало устанавливать в нижней части ванны довольно рискованно, поэтому производители предложили более практичный вариант – панели из плексигласа с зеркальным напылением.

Они прочнее обычного зеркала, легко моются и так же роскошно выглядят. Органическое стекло довольно трудно разбить, но если оно все же расколется, то осколки будут мелкими и безопасными.

Зеркальный экран универсален, он неизменно хорошо смотрится в любом интерьере.

Зеркальные конструкции применяют не только в качестве украшения и с утилитарными целями. Они отлично моделируют пространство. Поставив такой экран и правильно разместив зеркала в ванной, можно визуально расширить ванную комнату. Она будет казаться больше и светлее

Вариант #6: Алюминиевые экраны

Если ищете оптимальный вариант по соотношению цена-качество, обратите внимание на алюминиевые модели. Они обходятся несколько дороже бюджетных пластиковых аналогов, зато прочнее и долговечнее.

Алюминий не ржавеет, долго сохраняет первозданный внешний вид. Рынок предлагает множество моделей, но самые популярные среди них – раздвижные конструкции.

Торцевая стенка алюминиевого экрана может быть изготовлена не только из металла, но и из органического стекла или пластика.

Прочные металлические модели гораздо практичнее пластиковых или гипсокартонных аналогов. Если же алюминиевые дверцы не вписываются в интерьер, можно найти комбинированную модель – с пластиком или стеклом

Вариант #7: Акриловые модели

Это специфические экраны, которые подходят только для акриловых ванн и обычно продаются с ними в комплекте. Основной материал для изготовления таких экранов – пластик с верхним лицевым покрытием из акрила.

Размеры и формы рассчитаны на конкретную ванну, поэтому с поиском универсального акрилового экрана, подходящего для различных моделей, могут возникнуть серьезные трудности.

С другой стороны, при покупке акриловой ванны с экраном проблема маскировки коммуникаций решается автоматически.

Панели конструкции не отличаются по цвету от ванны, плотно прилегают к бортикам, а каркас и крепежные элементы поставляются в комплекте.

Акриловые экраны под конкретные модели ванн могут быть как сплошными, так и раздвижными. При выборе ванны имеет смысл уделить внимание экрану, т.к. от этого во многом зависит удобство эксплуатации и внешний вид всей комнаты

Рекомендации мастера по выбору экрана

Каждый владелец сам решает, как организовать пространство в ванной комнате, выбирает материалы и способы монтажа, ориентируясь на собственные представления об удобстве и эстетике. Самодельный экран обычно гораздо крепче покупного, но далеко не каждый может смастерить и правильно установить его.

Перед покупкой экрана сделайте замеры пространства под ванной, решите, какая конфигурация будет для вас наиболее удобной. Если хотите найти экран, который можно будет просто смонтировать без специальных инструментов, ищите модель на ножках с регулируемой высотой. Несколько полезных рекомендаций по выбору даст специалист:

Выбирая готовые экраны, старайтесь не экономить на качестве. Хорошо зарекомендовали себя импортные модели Albatros, Jucussi, отечественные «Караван» и Ecroline. Эти производители предлагают не только стандартные экраны, но и угловые.

Цветовая гамма выбор фактур огромны. Вы можете найти модель любого дизайна и расцветки, укомплектованные всем необходимым для монтажа и сборки.

4 простейших способа — INMYROOM

После завершения всех строительных работ в ванной комнате может появиться необходимость скрыть все имеющиеся коммуникационные трубы. Самым оптимальным способом для того чтобы придать ванной комнате наиболее эстетичный вид, является установка экрана под ванну. Он не только поможет скрыть канализационные трубы, но и станет отличным местом для хранения различных хозяйственных мелочей и предметов бытовой химии.

Типы

В зависимости от того какие функции предстоит выполнять будущей конструкции: только декоративные, в качестве места для хранения или и то и другое одновременно, различают следующие виды экранов.

Глухой и монолитный

Сплошной экран является самым простым и быстрым решением для ванны. К недостаткам относится монолитность всей конструкции. При дальнейшей эксплуатации может возникнуть необходимость в замене или ремонте канализационной системы, для этого придется разбирать глухую конструкцию.

Раздвижной

Раздвижной экран под ванну отлично закрывает всю систему коммуникаций и благодаря удобной конструкции позволяет экономить место в небольших помещениях

С распашными дверцами

Удобная конструкция, позволяет проводить своевременное качественное обслуживание всей канализационной системы, однако больше подходит для больших просторных помещений.

Форма экрана имеет свои конструктивные особенности. Чаще всего используется прямоугольная конструкция, позволяющая полностью закрыть все пространство под ванной. Тип, предполагающий наклонный угол или выемку для ног очень удобен во время использования.

Для ванн, имеющих округлую поверхность, необходимо устанавливать соответствующий экран, имеющий криволинейную форму. Приобрести готовый экран нестандартной формы невозможно, поэтому такая конструкция изготавливается вручную.

Кирпичный тип

Существует несколько способов, чтобы создать экран под ванну своими руками. Одним из простых вариантов считается кирпичный экран. При наличии определенных строительных навыков сделать его достаточно просто. Для этого следует замесить раствор из цемента, воды и речного песка. Далее по краю ванны в половину кирпича возводится кирпичная стена. В доступном для обслуживания коммуникаций месте оставляется небольшое пространство.

Впоследствии люк можно закрыть готовой дверцей, установив ее на навесах. Между стеной и ванной нужно оставить небольшое пространство, так называемую воздушную подушку, которая заполняется монтажной пеной. Несмотря на всю прочность и надежность конструкции из кирпича не следует полностью опирать ванну на кирпичный элемент.

Готовый экран, как правило, обшивают плиткой сочетающейся по цвету с основной отделкой стен или же оформляют при помощи декоративной штукатурки.

Из гипсокартона

Удобный и многофункциональный экран под ванну своими руками можно сделать из гипсокартона. Все монтажные работы следует начинать с возведения каркаса.

Изготовление каркаса

Конструкция может быть выполнена при помощи алюминиевых или деревянных профилей. Учитывая повышенную влажность помещения, предпочтение нужно отдавать металлу, из которого может получиться более прочный и долговечный каркас. Если по каким-то причинам нет возможности приобрести алюминиевый профиль, то воспользуйтесь деревянным материалом. Однако перед работой его нужно обработать специальным защитным составом, позволяющим значительно продлить срок эксплуатации конструкции.

После того как материал для каркаса был выбран, можно приступать непосредственно к строительным работам. 

Для того чтобы наиболее точно определить необходимую вертикаль, лучше воспользоваться строительным уровнем. С его помощью намного проще будет определить место касания плоскости пола и будущего экрана. Получившуюся линию фиксируют при помощи мела или маркера.

№2. Заготовка профиля:Предназначенный для работ профиль необходимо разрезать так, чтобы заготовки можно было расположить строго по намеченной линии. Крепление к полу должно быть максимально жестким. Для деревянной поверхности пола лучше использовать длинные саморезы. На бетонную поверхность будущая конструкция крепится при помощи дюбеля.

№3. Фиксация элементов конструкции: Чтобы наиболее надежно зафиксировать профиль к ванной имеющей чугунную поверхность нужно использовать саморезы. Для акриловой ванны лучше использовать жидкие гвозди. После их нанесения должно пройти определенное время для того чтобы образовалась наиболее надежная связка.

Важно! При использовании деревянных профилей, во избежание раскалывания всей конструкции сверло следует выбирать меньшего диаметра, чем у крепежных элементов. Чтобы в дальнейшем значительно облегчить отделочные работы, конструкция из профилей должна иметь горизонтальные и вертикальные ячейки.

При создании конструкции необходимо наметить место будущего люка. Для этого одна ячейка делается больших размеров, чем остальные. После того как каркас готов, необходимо установить панели из гипсокартона. Для этих целей лучше использовать специальный влагостойкий материал, имеющий характерный зеленоватый оттенок. Для установки дверцы обязательно понадобятся навесные петли и замок-защелка.

Монтаж

Все монтажные работы необходимо проводить в следующей последовательности:

• наметить на листе гипсокартона и вырезать острым строительным ножом необходимые заготовки;
  
• определить наиболее удобное место для смотрового окна и навесить на люк дверцу при помощи дверных петель;
  
• соединить панели экрана при помощи саморезов.
  

По завершении всех монтажных работ изделие из гипсокартона нужно обработать специальной грунтовочной смесью и затем уже декорировать керамической плиткой. При желании экран можно обклеить пленкой, обоями или сделать декоративную штукатурку.

Конструкцию из гипсокартона можно сделать с удобным выступом для ног. Для этого профиль устанавливается на пол, в виде буквы П. Стойки каркаса крепятся под наклоном, а углубление, расположенное по центру ванной, может составлять около пятнадцати сантиметров.

Из МДФ

Установка плит МДФ проводится по той же схеме, что и монтаж плит из гипсокартона. Отличительной особенностью является необходимость в предварительной обработке плит МДФ специальным растворам. Это нужно для того, чтобы защитить всю конструкцию от повышенной влажности. Затем поверхность плиты обрабатывается с обеих сторон грунтовочной смесью и только после этого устанавливается на каркас.

Дополнительно обустроенное вентиляционное отверстие поможет избежать сырости и образования плесени. Для лучшего проветривания небольшие отверстия делаются в противоположной стороне от технологического люка. Задекорировать небольшие проемы можно при помощи специальной решетки из пластика.

Из пластиковых панелей 

Наиболее популярным материалом для создания экрана под ванну считается пластик. Это обусловлено, прежде всего, его повышенной влагостойкостью, практичностью, износостойкостью, и относительно низкой себестоимостью. Как сделать экран под ванну самостоятельно?

Вначале устанавливается металлический каркас. Для придания особой прочности всей конструкции, профиль закрепляется не только по всему периметру, но и посередине.

Пластиковую вагонку не рекомендуется крепить при помощи саморезов – это может нарушить внешний вид изделий. По краю ванны закрепляется деревянный брус, на который и крепятся панели. Нижний профиль каркаса приклеивается к полу при помощи жидких гвоздей или герметика.

Последовательность работы: 
1. У края стены в строго вертикальном положении устанавливается первая полоса пластика. 
2. Рядом с первой деталью устанавливается вторая. 
3. На внутреннюю поверхность второй полосы наносится клей и аккуратно скрепляется с первой панелью. 
4. Все панели конструкции соединяются аналогичным способом.

Полученную в результате монтажа идеально ровную поверхность не нужно дополнительно декорировать. При возникшей необходимости экран из пластиковых панелей можно легко разобрать.

Завершающий этап работы

Окончательной стадией всего процесса должна стать заделка щелей и стыков, образовавшихся между ванной, каркасом и полом. Эти работы необходимо проводить для того чтобы в процессе эксплуатации во внутрь сооружения не попадала вода. Для лучшей герметизации можно использовать силиконовый герметик, который наносится тонким слоем. После окончательного высыхания герметика все работы по изготовлению экрана под ванну можно считать завершенными.

Рекомендации специалистов:

• наряду с деревянным или алюминиевым профилем для создания каркаса можно использовать пластиковый профиль;
  
• для декорирования кирпичного экрана плиткой, вместо клея можно использовать цементный раствор;
  
• кафельная плитка, окрашенная в идеально ровные оттенки, в дальнейшем доставит немало хлопот во время ухода за ней. Поэтому однотонные цвета использовать нежелательно;
  
• идеальный вариант для декорирования экрана – использование мозаики. Необычные цветные чипсы станут ярким украшением ванной комнаты.
  

После монтажа всей конструкции необходимо обязательно проверить ее на прочность. В случае обнаружения признаков неустойчивости сооружения, нужно сделать дополнительные ребра жесткости.

Видео

Ниже представлен инструктаж по изготовлению экрана под ванну своими руками.

Шторки для ванной стеклянные (стекло)1 539 товаров

Стеклянные шторки для ванной — современный выбор

Стеклянные шторки для ванной обретают всю большую популярность у российского потребителя. По показателям эргономики, эстетики и уровню практичности они оставляют далеко позади своих единственных конкурентов в лице занавесок из текстиля и ПВХ-материалов. Большое преимущество стеклянных шторок — их гигиеничность и удобство в уборке. Стекло легко содержать в чистоте, а антибактериальное покрытие шторок создает дополнительную защиту, что становится особенно актуальным в условиях ванной комнаты.

Шторки на ванну — стеклянные или пластиковые?

Безусловно, лучший материал, из которого делают шторки для ванной — стекло (закаленное). Альтернативные материалы имеют свои преимущества по стоимости и легкости конструкции, но со временем быстрее теряют внешний вид, чем стекло (см. шторки для ванной пластик). Если вы хотите сделать свой выбор в пользу пластика или полистирола, тогда лучше остановиться на вариантах с матовым покрытием. Пластиковые шторки на ванну в отличие от стеклянных со временем тускнеют, поэтому за счет матовости можно визуально сохранить их первоначальную эстетику.

Стеклянные шторки — это наиболее качественное и долговечное решение для ванной комнаты. Иногда покупатели выбирают раздвижные шторки для ванной из стекла и сомневаются в их надежности. Но эти сомнения совершенно напрасны, так как для изготовления стеклянных шторок на ванну используется специальное безопасное стекло. В результате обжига оно приобретает высокую прочность и может сравниться с лобовым стеклом автомобиля.

В интернет-магазине Сантехника-Онлайн можно приобрести любые шторки на ванну — стеклянные прозрачные, матовые, тонированные, узорчатые. Используя удобный фильтр нашего каталога, вы сможете отдельно ознакомиться с ассортиментом шторок для ванной из стекла, пластика или полистирола, задать тип дизайна, вид профиля и способ открытия. Параллельно вы можете изучить доступные виды поддонов и перейти к просмотру душевых уголков. Меню поиска выведет вас на соответствующий раздел, где стеклянные шторки для ванной комнаты укомплектованы подходящими поддонами.

Пространство под ванной: как и чем закрыть?

Ножки или подиум?

Зачем закрывать пространство под ванной? Ведь сейчас продают красивые ванны, покрытые цветной эмалью снаружи. Стоит лишь выбрать ванну под цвет кафеля – и наслаждаться гармонией. Ножки ванн тоже могут стать самостоятельным украшением. А современные акриловые и квариловые ванны вообще не требуют дополнительных работ, так как под ними обычно нет пустого пространства. Однако не все могут позволить себе дорогие ванны.

Относительно дешевые стальные и чугунные ванны зачастую имеют не самый приглядный вид снаружи. Ножки и слив «мозолят глаза», портя все впечатление от интерьера ванной. Приходится решать вопрос о том, как же спрятать весь этот ужас – так, чтобы было и красиво, и удобно.

Такую ванну, конечно, закрывать необязательно

Кстати, ванну часто «вмуровывают» в подиум не для того, чтобы скрыть какие-то недостатки, а просто для красоты и создания приятной атмосферы. Округлая ванна, вмонтированная в высокий подиум, да еще и со ступеньками, выглядит как купель, в которую так и хочется окунуться. Если ванна вмонтирована в подиум, при изготовлении которого использовали кирпич и плитку, у нее появляются широкие бортики, на которые можно поставить бокал вина или чашечку кофе. Ванная превращается в место для релаксации.

Еще одна функция пространства под ванной – место хранения. В маленьких ванных комнатах ценен каждый квадратный сантиметр, а пространство под ванной слишком велико, чтобы оставлять его пустым.

Таким образом, вопрос закрытия пространства под ванной по-прежнему весьма актуален. Как же он решается в наши дни?

Как закрыть пространство под ванной? Основные варианты

Готовые конструкции – экраны под ванну

Самое распространенное и одно из самых недорогих решение – это использование специального экрана под ванну. Это уже готовые конструкции, которые быстро и легко монтируются, а при необходимости без труда демонтируются (например, чтобы заменить слив).

Экраны имеют распорки или регулируемые ножки. Устанавливать такой экран легко и просто, ведь благодаря распоркам и регулируемым ножкам он плотно упирается в бортик ванны, в стену (если пространство под ванной закрывается с нескольких сторон) и в пол.

Изготавливаются готовые экраны обычно из пластика. Они могут быть глухими цветными, полупрозрачными или решетчатыми. Цветов – огромное множество, так что можно подобрать экран под уже отремонтированные стены и полы или под цвет самой ванны.

Чуть дороже обойдется экран под ванну с распашными или раздвижными дверцами, но зато это добавит удобства, ведь пространство под ванной можно будет использовать как место хранения. А если понадобится доступ к коммуникациям, не придется демонтировать всю конструкцию.

Конструкция может быть снабжена не только дверцами, но и полочками и даже выкатными ящиками – это актуально, если вокруг ванны достаточно места для того, чтобы открывать ящики. В них можно хранить моющие и гигиенические средства. Симпатично и удобно. Подобные экраны могут иметь все четыре стенки и несколько отсеков. По сути, они представляют собой полноценные «шкафы под ванну». Дороже, но удобнее. Продаются готовые модели, но при желании можно заказать подобную конструкцию индивидуально под свою ванну в любой фирме, специализирующейся на производстве мебели – в частности, разнообразных шкафов.

Функциональная конструкция под ванну с полочками (Roca)

Функциональная конструкция под ванну (фабрика Duravit)

Функциональный экран под ванной

Капитальная конструкция под ванну

Второй по популярности вариант – создание глухой (капитальной) конструкции. Чаще всего для этих целей используют кирпич, влагостойкий гипсокартон, фанеру или ДСП. Конструкция облицовывается плиткой или мозаикой, хотя возможны и другие варианты – окраска, облицовка искусственным камнем, оклейка пленкой ПВХ, обтяжка кожей, отделка панелями ПВХ или даже деревянными плашками (обработанными специальным составом для защиты от влаги).

Капитальная конструкция под ванной

Кроме того, некоторые производители ванн выпускают конструкции из пластика или плотного пенопласта, представляющие собой каркасы, требующие финишной отделки (например, облицовки). Эти готовые каркасы идеально подходят под ванну (особенно если разработаны специально под конкретную модель этой же фирмы – стоит выбирать именно такой вариант, если ванна нестандартной формы). Однако наши люди, ценя надежность и основательность, чаще отдают предпочтение более прочным материалам (тому же кирпичу).

У капитальной конструкции под ванну есть свои недостатки. Если вдруг случится «катастрофа», придется, возможно, ломать всю конструкцию. Кирпич, конечно, очень надежен, но зато и проблем кирпичная конструкция может доставить гораздо больше. Экран из ДСП или гипсокартона разобрать будет легче. Однако это тоже проблема.

Поэтому, создавая капитальную конструкцию под ванной, неважно – из кирпича или гипсокартона, обязательно оставьте окошко достаточного размера. Закрыть его можно готовыми металлопластиковыми или металлическими дверцами, продающимися в магазинах отделочных материалов. Ели вам не нравится такой вариант, сделайте дверцу самостоятельно (или закажите у профессионала), оклейте ее той же плиткой или мозаикой, которой облицован экран. Дверца сольется со всей конструкцией и не будет особо выделяться.

Наличие проема и дверцы – это возможность хотя бы частично использовать пространство под ванной. Глухая же конструкция не позволит не только производить какие-либо работы по замене или ремонту коммуникаций, но и использовать ценные квадратные метры.

Кстати, еще один совет. Ванну обычно используют не только для возлежания в ней, но и для других целей (стирка, мытье обуви, ведер и т.п.). Да и саму ванну тоже нужно чистить. Глухой экран в такой ситуации может быть неудобен, так как ноги будут упираться в него. Для удобства оставляют небольшую нишу для ног – чаще наклонную. Хотя, конечно, это необязательно.

Наклонная ниша под ноги в капитальной конструкции под ванной

Специалисты все же рекомендуют оставлять пусть небольшой проем (хотя бы там, где его не видно) для вентиляции, так как под ванной, если ее наглухо закрыть, возникнет нездоровая сырость, а это бактерии, плесень и другие нехорошие вещи.

Чтобы сделать конструкцию под ванну из гипсокартона, ДСП, МДФ и т.п., необходимо сначала монтировать каркас из металлических направляющих и стоек. Впрочем, каркас может быть и деревянным, хотя для ванной это не самое лучшее решение.

Монтируя каркас, учитывайте толщину листа, плиточного клея и плитки – обычно уже наклеенная плитка идет вровень с бортом ванны или слегка «утоплена» под ванну, но не выступает, так как в этом случае понадобятся дополнительная гидроизоляция и отделка бортика конструкции. Кирпичная кладка тоже должна осуществляться с учетом толщины плитки: необходимо сразу определиться, будет ли ванна словно утоплена в конструкции или, наоборот, бортики ванны будут слегка выступать над ней.

Шторка под ванной – тоже вариант

Самое экономичное решение, чтобы закрыть пространство под ванной – это шторка. Кто-то скажет, что это совсем не современно, но стили кантри и ретро никто не отменял. Если квартира оформлена именно в одном из этих стилей, то шторка, опоясывающая ванну, будет смотреться вполне гармонично. Для закрытия пространства под ванной шторкой монтируется рама, на которую подвешивается шторка – чаще из нетканого материала (иногда покупают штору для душа и обрезают ее по нужной длине).

Шторка под ванной. Помещение в стиле ретро. Kohler

Такой вариант хорош, например, для тех случаев, когда ванна имеет нестандартную форму, и готового жесткого экрана под нее не нашлось, а возводить капитальную конструкцию по тем или иным причинам не хочется. В общем-то, смотрится неплохо, но стоит все же купить или заказать две шторки, чтобы менять их, так как стирать их придется часто.

Подиум под ванну

Менее распространенный вариант – это создание подиума под ванну. Для его монтажа, как правило, используют кирпич как один из самых надежных, прочных и влагостойких материалов. Кирпичный подиум легко выдержит вес тяжелой наполненной ванны. Кирпичный экран обычно облицовывают плиткой или мозаикой.

Помимо кирпича для создания подиума в ванной используют и дерево, но гораздо реже. Доски можно облицевать плиткой, но зачастую их просто подвергают специальной отделке (с влагостойким эффектом), вскрывают лаком. Такой вариант подходит, если подиум не очень высок, а ванная комната выдержана в классическом или деревенском стиле.

Подиум создается не только для красоты, но и для организации коммуникаций при переносе ванны с одного места на другое – канализационный слив должен располагаться под наклоном, поэтому ванну необходимо приподнять. Подиум позволяет осуществить все это, скрыв от глаза все то, что может испортить вид ванной комнаты.

Читайте ещё по теме:

Цвет ванной комнаты

Душевой уголок: собираем душевую кабину по частям

Выбираем ванну: кварил, композиты и стиль

Основы работы с водопроводными клапанами, Как отремонтировать клапаны в вашем доме

Основные сведения о водопроводном клапане

Рекомендуется ознакомиться с запорной арматурой для вашей сантехнической арматуры. Вы можете периодически проверять запорный клапан на каждом сантехническом приспособлении, чтобы убедиться, что он работает правильно. Когда вы открываете любой клапан, откройте его полностью, а затем слегка поверните в обратном направлении.Это поможет предотвратить его залипание в открытом положении.

Запорные клапаны для раковины

Клапаны для ванных комнат обычно располагаются под приспособлением для облегчения доступа. Используя гаечный ключ, поверните этот клапан по часовой стрелке до упора для полного закрытия.

Запорные клапаны для кухонной мойки

Под раковиной на кухне вы, вероятно, найдете запорные клапаны как для горячей, так и для холодной воды. В некоторых случаях вентили будут ниже кухни в подвале.Иногда клапаны устанавливают как под раковиной, так и в подвале.

Главные запорные клапаны подачи воды

Главный водопровод, идущий с улицы, часто подключается к водомеру, за которым следует главный запорный клапан для всего дома. Когда вы закрываете этот единственный клапан, вы перекрываете воду во всем доме. Это мгновенное действие в случае серьезных чрезвычайных ситуаций. Если вам нужно перекрыть подачу воды на главном клапане, убедитесь, что бак с горячей водой направлен на пилотный клапан.Электрические баки для горячей воды требуют особого внимания, и лучше всего обратиться за помощью к специалисту по сантехнике и отоплению. Однако, если экстренный вызов требует отключения основной системы водоснабжения, необходимо также отключить электрическую водопроводную систему. Электрооборудование можно отключить в главном электрическом блоке предохранителей, либо вынув предохранитель из блока, либо переключив прерыватель в положение «выключено». (Проверьте и убедитесь, что на ваших выключателях есть маркировка.) Электричество в резервуар для горячей воды не должно включаться, пока резервуар для воды не будет наполнен водой — см. Руководство пользователя, прилагаемое к электрическому водонагревателю.Чтобы выключить этот клапан, поверните ручку по часовой стрелке до упора.

Запорные клапаны туалета

Запорный вентиль унитаза обычно расположен на задней стене, примерно на высоте 6 дюймов над землей, с левой стороны, если смотреть в туалет. Чтобы отключить этот клапан в случае утечки или ремонта, поверните клапан по часовой стрелке до упора.

Как исправить сломанную запорную арматуру на раковине в ванной | Руководства по дому

Крис Дезиел Обновлено 15 декабря 2018 г.

Запорные клапаны под раковиной в ванной — ваша последняя линия защиты, если кран начинает протекать, и они должны быть всегда в рабочем состоянии.В нормальных условиях они редко используются, поэтому пластиковые и резиновые детали внутри одного из этих клапанов могут стать хрупкими, и в какой-то момент он может начать протекать. Перед тем, как заменить негерметичный клапан, вы можете попробовать простую процедуру ремонта. Если он не работает, вам придется заменить клапан, но если он работает, вы сэкономите немного времени и денег.

1. Обрызгайте ручку аэрозольной смазкой, если вы не можете ее повернуть. Подождите около пяти минут, затем попробуйте повернуть его еще раз.При необходимости повторить.

2. Чтобы предотвратить утечку из клапана, затяните уплотнительную гайку. Оберните тряпку вокруг гайки, которая находится прямо под ручкой клапана, возьмитесь за нее регулируемыми плоскогубцами и поверните по часовой стрелке на одну восьмую оборота. Это может достаточно сжать резиновые и пластиковые детали внутри, чтобы остановить утечку. Если нет, разберите клапан.

3. Перекройте подачу воды в раковину. Если вы ремонтируете кран горячей воды, отключите выход горячей воды на водонагревателе.Если это холодный клапан, найдите в доме главный водозаборник, обычно расположенный рядом со счетчиком воды.

4. Открутите ручку отверткой Phillips и ослабьте уплотнительную гайку, повернув ее против часовой стрелки. Снимите гайку и вытащите шток клапана.

5. Очистите шайбы сухой тряпкой и согните их вперед и назад, чтобы они стали эластичными. Если шайба треснула или слишком жесткая для использования, замените ее новой.

6. Смажьте резиновые детали тонким слоем водопроводной смазки и соберите клапан.Затяните уплотнительную гайку, навинтите ручку и снова включите воду.

Вещи, которые вам понадобятся

• Спрей-смазка

• Тряпка

• Регулируемые плоскогубцы

• Крестовая отвертка

• Шайба

• Смазка для сантехников

  клапан все еще течет, пора его заменить. Обычно это можно сделать, отвинтив стяжную гайку, удерживающую ее на трубе, и сняв ее.Перед установкой нового клапана отрежьте латунное компрессионное кольцо ножовкой.

  Замените клапан, если он обнаружил какие-либо дефекты, кроме утечки, такие как сломанная ручка или корродированное соединение крана.

  Предупреждение

  Если вы заметили негерметичный клапан, замените его как можно скорее. Вода быстро повреждает каркас, пол и тумбу под раковину.

Коррозия клапана раковин и туалетов

Медленная, медленная утечка: часто самоуплотняющаяся

Медленная утечка в клапане может вызвать беловатую или зеленоватую коррозию в области клапана.Утечки такого типа обычно настолько малы, что их не видно и они не повреждают территорию вокруг них. Часто со временем они сами закупориваются. Если вы можете, не сбивайте некоторые коррозионные наросты, они могут снова начать протекать. Сантехники часто рекомендуют просто оставить его в покое, пока вы не будете готовы заменить клапан.

Цвета

Зеленоватый цвет обычно связан с коррозией, беловатый (иногда с оттенком цветной капусты) больше связан с утечкой, а также с содержанием кальция и минералов в воде.

Избыток флюса, использованного при пайке медных труб, иногда со временем приобретает зеленоватый оттенок. Чаще всего видно там, где спаяны два куска медной трубы. Если у клапана или углового упора есть медный резьбовой фитинг, припаянный к медной трубе, он часто будет иметь зеленоватый оттенок из-за того, что сантехник использовал слишком много флюса при пайке трубы. Это вообще не повод для беспокойства.

Если капает

Затягивание фитинга часто останавливает капание. Если клапан старый или поврежден, лучше всего его заменить.Заменить кран раковины или унитаза легко и недорого.

Коррозия клапанов и фитингов

Обычно коррозия собирается на вентилях под раковиной в ванных комнатах и ​​кухнях, а также на запорных вентилях туалетов. Другое распространенное место — запорный вентиль водонагревателя, ведущий к водонагревателю. Общая коррозия обычно считается типом технического обслуживания. Есть подрядчики, которые говорят, что коррозия немного похожа на появление седых волос с возрастом.

Чрезмерная коррозия

Если коррозия становится чрезмерной или если происходит очень медленное стекание, обычно необходимо заменить клапан. Многие сантехники рекомендуют при замене клапана под раковиной использовать новый четвертьоборотный клапан, поскольку они служат намного дольше, чем некоторые другие типы клапанов. В то же время они могут порекомендовать замену гибких водопроводов к кранам.

Инвесторы

При покупке более старого дома для инвестиционных целей многие инвесторы войдут и автоматически заменят все клапаны и трубопроводы под ванной, кухонными раковинами и запорными клапанами туалета.Они полагают, что это обходится намного дешевле, чем вызов сантехника по вызову службы экстренной помощи; или оплата всех повреждений, которые вышедший из строя или протекающий клапан причинил полу и другим вещам, например, собственности арендаторов.

Также проверьте водонагреватель на предмет коррозии и следующих шумов:

1. Жужжание 2. Шипение или шипение 3. Тикание или постукивание 4. Бульканье 5. Треск или хлопанье

Некоторые из этих звуков являются нормальными, однако некоторые могут быть серьезными, поэтому было бы разумно время от времени выполнять быструю проверку. (Прочтите, о чем вам говорят эти звуки)

Если утечки — проверьте плесень

При наличии коррозии могут быть утечки и следы плесени. Чтобы плесень существовала, необходима влага, и утечки часто обеспечивают влагу, необходимую для роста плесени. Он может развиться всего за 24-48 часов.

Некоторые из предупреждающих знаков включают:

Домовладельцы часто берут на себя большую часть работ по техническому обслуживанию.Сантехники и квалифицированные мастера, как правило, очень хорошо разбираются в замене клапанов и обслуживании сантехники легко и недорого. Замена трубопровода обычно выполняется сантехниками или специализированными компаниями, занимающимися заменой труб, которые выполняют только замену трубопровода.

Низкое давление воды в раковине в ванной? 4 причины и 8 исправлений

Ух! Вы включаете воду в раковине, и в раковину льется жалкое количество воды. Как можно мыть руки или чистить зубы с таким ничтожным количеством воды ?! К счастью, нет причин бороться с низким давлением воды в раковине.Это легко диагностировать и исправить самостоятельно: вот 4 причины, по которым давление воды в раковине может быть низким, и 8 способов исправить это самостоятельно.

Низкое давление воды в раковине в ванной

Первое, что нужно проверить, — низкое ли давление воды только в раковине ванной комнаты или оно низкое в других частях ванной и остальной части дома? Душ работает с полным давлением? А как насчет кухонной мойки? Это может помочь вам определить, есть ли у вас локальная проблема с давлением воды в кране в ванной или что-то более системное, для чего может потребоваться более профессиональная диагностика.

Если на кухне или в других частях дома также низкое давление воды, лучше всего позвонить сантехнику и посмотреть, не сможет ли он диагностировать проблему. Это может быть как простой впускной клапан, требующий некоторого обслуживания, так и трубы, ведущие к вашему дому, нуждающиеся в тщательной очистке. Лучше оставить это профессионалам.

Но, если действительно только смеситель для ванной страдает от удручающе низкого давления воды, есть несколько вещей, которые можно сделать с этим.

4 причины низкого давления воды в раковине ванной комнаты и 8 способов его устранения

1. Установленный ограничитель потока

Первое, на что следует обратить внимание, если давление воды в смесителе для ванной комнаты слишком низкое, — это проверить, установлен ли ограничитель потока. Эти устройства созданы для того, чтобы делать именно то, в чём они названы; они ограничивают количество воды, которая выходит из крана.

Что такое ограничитель расхода воды? Это небольшой пластиковый диск с отверстием, который вставляется в кран внутри сетки аэратора. Есть несколько причин, по которым это может быть проблемой в вашем смесителе для ванной:

• Отверстие в ограничителе потока может быть слишком маленьким и не пропускает достаточное количество воды через
• Отверстие в ограничителе потока может быть забито, или частично закупорен, что еще больше ограничивает поток воды

Способы устранения:

Есть 3 способа решить проблему с ограничителем низкого расхода:

1. Увеличьте размер отверстия ограничителя. Сделайте это, открутив часть аэратора с конца крана. Вы сможете сделать это вручную, но, возможно, потребуется помощь небольшого гаечного ключа, если он будет очень тугим. Внутри части аэратора находится ограничитель потока; удалите его и увеличьте размер отверстия, вставив головку отвертки или конец острого ножа и т. д. и повернув, чтобы удалить часть пластика. Верните ограничитель и аэратор в кран и проверьте. Повторите процедуру, если вода все еще течет не так сильно, как вам хотелось бы.
2. Очистите ограничитель, чтобы отсоединить отверстие. Доступ к ограничителю (опять же, сняв часть аэратора с конца крана). Сначала очистите ограничитель, чтобы удалить видимую грязь и сажу. Часто это происходит из-за отложений минералов, которые заставляют отверстие закупориваться; Решите эту проблему, опустив ограничитель в уксус на ночь, чтобы растворить минералы и открыть отверстие ограничителя. Верните элемент аэратора / ограничителя в кран и проверьте.
3. Снимите ограничитель потока. Хотя это не идеальное решение, можно полностью снять водосберегающий элемент и позволить воде течь свободно.

____________________

2. Забитый аэратор для воды

Водяной аэратор на конце крана изготовлен из проволочной сетки и выполняет две функции. Сначала он прерывает поток воды и аэрирует ее, обеспечивая более постоянный и комфортный поток воды. Он также действует как фильтр на конце крана; сбор грязи и мусора, которые могут течь по трубам в раковину в ванной.

Это, конечно, функция фильтра, которая в конечном итоге может вызвать проблемы, связанные с давлением воды. Поскольку фильтр забивается мусором, количество воды, которая может протекать через него, уменьшается. На это указывает снижение давления воды и меньшее, чем нужно, количество воды, вытекающей из крана.

Способы устранения:

1. Очистите аэратор. Снимите аэратор с конца крана, открутив его. Вы сможете сделать это вручную, но, возможно, понадобится небольшой гаечный ключ, если он плотно закручен.Очистите проволочную сетку, промыв ее под водой и почистив щеткой для чистки или старой зубной щеткой. Это должно удалить любой видимый мусор и может быть достаточно для улучшения давления воды. Если нет, то причиной могут быть отложения полезных ископаемых. Замачивание аэратора в уксусе на ночь растворит все минеральные отложения и оставит аэратор с проволочной сеткой свободным от любых закупорок, вызывающих проблему.
2. Заменить аэратор. Если очистка аэратора и удаление минеральных отложений не помогает, возможно, пришло время заменить аэратор для воды из крана.К счастью, они легко доступны и недороги; если вы живете в районе с жесткой водой, вы можете даже иметь их небольшой запас, так как аэратор может забиваться минеральными отложениями из воды.

____________________

3. Неполностью открытые запорные клапаны

Более системная, но легко решаемая причина может заключаться в том, что запорные клапаны для воды, расположенные под раковиной, не полностью открыты. Возможно, они не открывались должным образом после закрытия для регулярного технического обслуживания или отключения на зиму.Если ваша раковина под ванной похожа на мою, то, возможно, в краны клапана попала бутылка шампуня или остаток зубной пасты, и клапан частично закрылся. В любом случае исправить это очень просто.

Способы устранения:

1. Убедитесь, что клапаны подачи воды полностью открыты. Самая сложная часть этого ремонта — очистить под раковиной, чтобы добраться до клапанов! Получив доступ, просто убедитесь, что клапаны горячей и холодной воды полностью открыты.Я всегда вспоминаю забавную поговорку « левый расслабленный, правый жесткий» , чтобы помнить, в какую сторону повернуть клапаны. Полностью откройте их, повернув влево или против часовой стрелки.

____________________

4. Засорены линии водоснабжения

Это серьезная проблема, но вы все равно можете ее исправить! Точно так же, как грязь и мусор могут забить аэратор в кране, возможно, что линии подачи воды забиты.Это обычно проблема в новых жилых домах, где строительный мусор мог попасть в трубы, забивая их еще до того, как они были использованы. Это также может быть проблемой в старых домах, особенно в районах с жесткой водой. Со временем эти минеральные отложения могут действительно накапливаться, постепенно сужая линии водоснабжения, вызывая проблемы с давлением воды.

Способы устранения:

1. Промойте линии подачи воды. В зависимости от того, насколько засорены линии подачи, вы можете просто промыть линии, чтобы решить проблему с давлением.
   • Сделайте это, сначала закрыв клапаны подачи воды, повернув их по часовой стрелке на (помните «righty tighty»?).
   • Затем откройте кран горячей и холодной воды сверху, чтобы слить воду, оставшуюся в линиях подачи воды.
   • С помощью гаечного ключа отсоедините линии подачи воды с нижней стороны смесителей, поместив концы в ведро под раковиной.
   • Поочередно открывайте краны подачи воды и дайте ей стечь в ведро на 10 секунд.
   • Верните линии подачи к нижней части смесителей, снова включите краны подачи воды и проверьте давление воды.
2. Очистите линии подачи воды. Если промывка не работает, скорее всего, проблема связана с отложениями минералов.
   • Закройте краны подачи воды, повернув их по часовой стрелке. Включите краны, чтобы слить воду в линии.
   • Используя гаечный ключ, снимите линии подачи воды как с нижней стороны смесителей, так и с клапанов подачи воды.
   • Поместите линии подачи воды в ведро, наполненное раствором уксуса и воды в соотношении 50/50. Возможно, вам придется слить часть раствора через трубопроводы, чтобы убедиться, что внутренняя часть контактирует с раствором. Оставьте линии в растворе на ночь, а затем смойте.
   • Присоедините линии подачи воды обратно к клапанам подачи воды и к нижней стороне крана. Снова включите воду и проверьте.
3. Заменить водопровод. Возможно, накопилось слишком много воды, и линии подачи воды нуждаются в замене.Поскольку вы уже сняли линии подачи воды, чтобы промыть и очистить их, это простая задача. Линии водоснабжения относительно недороги в замене и их легко найти.

Окончательное решение? Звоните сантехнику

Если ни одно из этих самостоятельных решений не приводит к лучшему напору воды в смесителе в ванной, то следующим шагом должен быть вызов сантехника. Они смогут помочь вам диагностировать проблему и, надеюсь, исправить ее, не слишком облегчая ваш кошелек!

____________________

Более выгодная ванная комната…

9 различных типов запорных клапанов (под раковиной и унитазом)

Запорный клапан — это клапан, который останавливает поток жидкости в водопроводной системе. Чтобы упростить задачу, запорный клапан — это механизм, который перекрывает подачу воды в трубу после активации. Однако запорная арматура применяется не только в водопроводных системах. Они также используются для регулирования потока газов.

Ваш домашний бензобак тоже использует этот механизм. Этот похожий на ручку механизм на бензобаке, который вы включаете и выключаете каждый раз, когда хотите открыть или закрыть поток газа (т.е.е. газовая плита или баллон с пропаном на гриле барбекю) также попадает в этот тип запорного клапана. Это то, что регулирует поток газа по трубке от бензобака к кухонной плите.

Однако в этой статье мы подробно рассмотрим различные типы запорной арматуры, но не будем обсуждать регуляторы бензобака. Эта статья будет посвящена запорным клапанам для под раковину и унитазу . Если вы хотите понять, как эти вещи работают, читайте дальше.

Этот запорный клапан обычно устанавливается на этапе строительства здания или дома.Сантехники часто припаивают медные (или латунные) запорные клапаны к медным водопроводным трубам с помощью горелки. Запорные клапаны от пота трудно удалить после установки, так как они должны быть отпаяны от медных водопроводных труб, но это надежное и постоянное решение, которое используют профессиональные сантехники.

Плюсы:

• Низкозатратная
• Прочный, так как он сделан из меди

Минусы:

• Трудно снять для ремонта или замены

Запорные клапаны для железных труб ввинчиваются в водопроводные трубы с наружной резьбой.Это достигается путем установки резьбы запорного клапана для железной трубы на его концы, но для пластиковых и медных труб необходимо установить переходник с наружной резьбой.

с наружной резьбой используется национальная трубная резьба (NPT), которая является стандартом США для конической резьбы, используемой на резьбовых трубах и фитингах.

Этот тип запорного клапана может использоваться практически для всех типов труб при условии, что он имеет соответствующий фитинг.

Плюсы:

• Чрезвычайно прочный
• Может использоваться практически для всех видов труб

Минусы:

• Может быть немного сложно установить, так как для этого требуются специальные материалы

Этот тип запорного клапана часто используется с трубопроводами из CPVC ( Хлорированный поливинилхлорид , который является одним из видов пластика). Запорные клапаны из ХПВХ используют особый вид цемента, обычно называемый «клеем».

Этот запорный клапан имеет небольшой CPVC, вставленный внутрь его впускного отверстия, и цемент, используемый для CPVC, часто работает с ПВХ; однако клей, используемый для ПВХ, обычно не связывается с ХПВХ. Поначалу это ошеломляюще, но как только вы усвоите эту идею, вы сможете самостоятельно установить запорный клапан из ХПВХ на трубу.

Плюсы:

• Изготовлен из прочного пластика
• Простота установки

Минусы:

• Некоторые потребители обнаруживают, что через короткий промежуток времени он становится достаточно негерметичным

PEX обозначает сшитый полиэтилен, который является другим типом пластика. Запорные клапаны PEX дешевле, чем запорные клапаны из меди или латуни. Этот тип запорного клапана часто присоединяется к трубам с обжимными кольцами или зажимными кольцами. Инструмент для сжатия кольца прижимает обжимное кольцо к внешней стороне трубы, в то время как инструмент для зажимного кольца сжимает язычок на одной стороне кольца.

PEX трудно удалить, как запорные клапаны из медного пота, потому что вам нужно отрезать кольцо, а разрезание кольца обычно повреждает трубу, поэтому домовладельцам в большинстве случаев придется покупать новую трубу.

Плюсы:

• Низкозатратная
• Изготовлен из прочного пластика

Минусы:

• Трудно снять для ремонта или замены

Запорные клапаны с плотной посадкой , также называемые Запорные клапаны Клапаны представляют собой запорный клапан, который скользит по трубам из полиэтилена, ПВХ, ХПВХ и меди.Для установки запорных клапанов с плотной посадкой не требуются специальные инструменты, поэтому их, скорее всего, смогут установить даже люди, обладающие лишь базовыми знаниями в области сантехники.

Запорный клапан с плотной посадкой имеет резиновое уплотнительное кольцо (О-образную механическую прокладку) и стопорные зубцы из нержавеющей стали. Фиксирующие зубцы предотвращают соскальзывание клапана с трубы, а уплотнительное кольцо обеспечивает водонепроницаемость впускного отверстия. Этот тип запорного клапана относится к числу тех, которые легко установить.

Плюсы:

Минусы:

Хотя существует множество вариантов этих основных типов клапанов, это наиболее распространенные типы запорных клапанов , которые доступны на рынке.Я надеюсь, что вы многому научились из этой статьи, и если у вас есть отзывы или предложения, обязательно оставьте комментарий.

Пин для более поздних версий

Замена крана своими руками: Нет, помощь сантехника не требуется

Как и многие другие, из-за коронавируса я последние восемь недель работал дома, пытаясь научить своих детей и смотрел на все проекты по благоустройству дома, которыми у меня не было времени заняться.Первое в списке: замена старого смесителя с двумя ручками на более изящный смеситель с одной ручкой и съемной форсункой.

К счастью, современная сантехника и смесители упростили замену смесителей. Это быстрый дневной проект, который существенно изменит внешний вид вашего помещения, и вы можете сэкономить много денег, пропустив сантехника и сделав это самостоятельно.

Итак, вот полное изложение того, как вы можете это сделать. Просто обратите внимание, что кран, который я установил, не сразу из коробки (он у нас был некоторое время), поэтому ваш опыт может отличаться.

Увидимся позже, смеситель с двумя ручками.

Выходи со старым

Во-первых, отключи воду. Скорее всего, у вас под раковиной есть два запорных клапана, по одному для линий подачи горячей и холодной воды. Выключите воду, повернув эти клапаны по часовой стрелке. Для этого вам не понадобится гаечный ключ.

Если под раковиной нет вентилей, вам нужно будет следовать по линиям подачи от крана, пока не найдете вентиль.В конечном итоге вы можете перекрыть подачу воды в водонагревателе (и байпасе водонагревателя для холода) или главном клапане. В этом случае оставьте все краны на нижнем этаже включенными, чтобы слить воду из всей системы.

После того, как вы перекрыли воду, откройте кран, который вы меняете, чтобы убедиться, что вода действительно перекрыта: если вода продолжает течь, у вас неисправный клапан. Имея под рукой ведро и полотенце для остатков воды, снимите линии подачи разводным ключом.Стабилизируйте клапан в сборе с помощью пары плоскогубцев с прорезями, когда вы ослабляете соединение на линии подачи воды; это предотвратит перекручивание и повреждение клапана и линии.

После того, как клапаны будут отсоединены, вам нужно будет снять старый сборный кран. Он удерживается одной или несколькими стопорными гайками под раковиной, в зависимости от текущей конфигурации. Иногда к ним трудно получить доступ, и вам может понадобиться так называемый тазовый ключ. Если вам повезет, к смесителю может прилагаться специальный торцевой ключ.После того, как крепежные гайки будут удалены, вы сможете вынуть старый кран из раковины.

Удалив старый кран, мы можем вставить новый и начать работу над его подключением.

В с новым

Смесители доступны в различных конфигурациях. Существует множество способов настройки количества ручек, типов распылительных форсунок и даже расстояния между необходимыми отверстиями.Прежде чем покупать новый смеситель, подумайте о своем расположении, в частности, о текущем количестве и расположении отверстий в прилавке или раковине. Раковины и столешницы можно соответствующим образом модифицировать, но перед покупкой нового смесителя вам необходимо провести небольшое исследование.

Для поворота стопорных гаек вам может понадобиться ключ для раковины или специальный торцевой ключ, поставляемый с краном.

Начните с того, что установите скобу между стойкой / раковиной и смесителем.Они часто имеют пенопластовую подкладку, которая образует уплотнение, помогающее предотвратить просачивание воды под сборку смесителя. Некоторые смесители могут отличаться, но смеситель, который я установил, требовал минимальной сборки перед установкой.

Пропустите питающие трубопроводы смесителя в сборе, а затем резьбовые стержни смесителя через отверстия в столешнице или раковине. Работая внизу в наиболее удобном положении (удачи), затяните стопорную гайку гаечным ключом.

Если в комплекте со смесителем не было торцевого гаечного ключа, а пространство достаточно плотное, чтобы потребоваться ключ для раковины, будьте особенно осторожны, чтобы не повредить линии подачи воды в смеситель.Это зависит от конфигурации вашего конкретного смесителя, но если водопроводные линии находятся на пути стопорной гайки, перед этим может быть полезно обернуть их нейлоновой лентой или другим защитным материалом. Повреждение водопроводов может вызвать утечку и весь связанный с этим хаос. Вы этого не хотите.

Будьте осторожны при подключении смесителя к водопроводу — правильное выполнение работы может помочь вам предотвратить утечки в дальнейшем.

Закрепите сделку прочными соединениями

Теперь пришло время подключить линии подачи воды смесителя к запорному клапану под раковиной.В моем случае водопроводы были присоединены к новому крану, но это не всегда так. Если вам нужно подвести водопровод, рекомендуется заменить шланги, даже если те, которые у вас уже есть, совместимы. Если эти шланги изнашиваются и протекают, у вас могут быть проблемы с руками.

Вы захотите обернуть тонкую обертку тефлоновой резьбовой лентой по часовой стрелке (в том же направлении, в котором вы будете поворачивать гайку, чтобы затянуть) вокруг резьбовых соединений с наружной резьбой, чтобы смазать резьбу, что обеспечивает лучшее уплотнение.Затяните от руки резьбовые соединения клапана с гайкой — затем, удерживая узел клапана с помощью плоскогубцев, завершите затяжку соединения разводным ключом.

Медленно снова включите подачу воды, проверяя на утечки. Если вода течет нормально и все внизу остается сухим, значит, все готово.

Как только новый кран вставлен, снимите аэратор с распылительной насадки и оставьте воду на минуту или около того, чтобы очистить водопровод от мусора.

Завершите промывкой

На этом этапе рекомендуется промыть лески, чтобы избавиться от мусора, который вы могли разбросать в водяных линиях. Для этого снимите аэратор с наконечника крана и дайте воде стечь примерно на минуту. Иногда к смесителю прилагается приспособление, чтобы облегчить снятие аэратора. Если вы не можете снять аэратор, снимите всю насадку и дайте воде немного стечь.

Вот и все — вы можете вычеркнуть эту причудливую установку нового крана из своего списка дел и перейти к чему-нибудь другому. Я мог бы порекомендовать выпить стакан воды и вздремнуть, если дети будут сотрудничать.

Подробнее: Лучший фильтр для душа на 2021 год

Сейчас играет: Смотри: Hacks @ Home: Как установить умную розетку

3:15

Встречайте интеллектуальную сантехнику для ваших труб на выставке CES 2020

Что делать, если у вас протекает труба под раковиной в ванной — Air Assurance

Когда вы видите лужу воды на полу в ванной у шкафа или внутри шкафа, это означает, что вы попали в то ужасное обстоятельство, которое вы, возможно, искали в Google перед: «течет труба под раковиной в ванной.«Первое, что нужно сделать, это закрыть краны горячей и холодной воды под раковиной. Затем вы можете подумать, что вам придется вызвать сантехника. Что ж, если вы умеете обращаться с простыми инструментами, это руководство по устранение утечек в трубах ванной комнаты может спасти вас от обращения в службу сантехники.

Первым шагом в ремонте «протекающей трубы под раковиной ванной» является обнаружение утечки. Существует шесть возможных источников: горячая и запорные клапаны холодной воды, соединения шлангов горячей и холодной воды, дренажный узел и P-сифон.

Утечка запорных клапанов горячей и холодной воды необходимо заменить. Вам нужно будет отключить водопровод. Запорные клапаны либо припаиваются, что требует сантехника, либо привинчиваются с помощью компрессионного фитинга. Если он прикручен, просто купите новый клапан и замените его.

Если страшная «протекающая труба под раковиной ванной» — это один из шлангов горячей и холодной воды, возможно, возникнет проблема устранить утечку самостоятельно.

Обрезка роз осенью в сибири: Как обрезать розы на зиму в Сибири: мнение экспертов

Как обрезать розы на зиму в Сибири: мнение экспертов

Роскошный розарий или просто небольшая клумба с цветущими розами великолепное зрелище и предмет гордости каждого цветовода. Наверное, поэтому розы выращивают практически во всех регионах, несмотря на проблемы с их зимовкой. Да, чтобы вырастить розы в Сибири или других северных областях, приходится прикладывать немало усилий. Но сибирские цветоводы успешно справляются с этой задачей, поскольку знают, как правильно подготовить кусты, чтобы эти хрупкие и теплолюбивые цветы смогли перезимовать даже в самом суровом климате.

Особенности зимовки

Как известно, сибирский климат отличается продолжительными холодными зимами с большим количеством снега, который сходит очень поздно. Но что может согреть растения лучше снега? Снег, действительно, прекрасно согревает корни и наземную часть от замерзания. Если сопоставить температуру воздуха и снега зимой, то получается, что при -20°C на улице температура снежного покрова составляет всего -2-3°C, что позволяет розам зимовать под снегом вполне комфортно.

Но не все так однозначно, и зимовка роз на территории Сибири имеет свои особенности. Местные цветоводы давно заметили, что под толстым снежным покровом розы часто выпревают, а не вымерзают. Причем мульча (лапник, ветки, листья, перегной), которой принято укрывать розы, способствует перегреву и переувлажнению растений, что приводит к таким печальным последствиям. В связи с этим укрывать розы органикой в этих регионах нет смысла, поскольку достаточно и снега.

Роза сама по себе довольно холодостойкий цветок. Она благополучно переносит осенние заморозки, и даже морозы до -10°C. Но чтобы кусты стали холодостойкими, необходимо знать, как подготовить розы к зиме, а также провести все мероприятия правильно и заблаговременно:

• начиная с середины лета прекратить внесение удобрений, содержащих азот;
• в августе перестать поливать растения, но затем в октябре один раз обильно полить, чтобы весь зимний период почва была слегка влажной;
• в начале осени кусты следует подкормить калийно-фосфорными удобрениями (без азота) – это укрепит корневую систему и сделает куст более устойчивым к неблагоприятным погодным факторам;
• незадолго до наступления первых морозов нужно оборвать руками оставшиеся листья и обрезать верхушки побегов;
• чтобы стебли во влажной среде не подверглись воздействию инфекции или грибковых спор, их можно обработать растворами бордоской жидкости, медного купороса, или просто присыпать древесной золой;
• в малоснежную зиму корни роз окучивают и присыпают слоем листьев, опилок или другой органики, если зима снежная, можно обойтись без укрытия.

Подготовленный таким образом куст, прекрасно сохраняется под снегом до весны и даже в очень суровую зиму остается живым и здоровым. Но здесь появляется другая проблема, характерная для климата Сибири. Дело в том, что в течение долгой зимы земля глубоко промерзает, и как только снег начинает таять, а его немало, талой воде некуда деваться, и она застаивается на поверхности грунта. Такая ситуация приводит к болезни и гибели кустов из-за переувлажнения.

Если вам приходилось сталкиваться с этой проблемой, то следует подумать, как сохранить розы в сибирском климате при помощи другого укрытия, к примеру, воздушно-сухого. Воздушно-сухое укрытие представляет собой импровизированную теплицу или тоннель – небольшой каркас, на который натянута пленка, рубероид или другие утеплители. Конструкция должна быть дугообразной, тогда конденсат будет стекать по краям, не попадая на ветки, но если сделать в укрытии несколько отверстий для циркуляции воздуха, то появления конденсата можно избежать.

Одной пленки будет недостаточно для защиты кустов от морозов, поэтому в дополнение используются любые материалы: поролон, теплая ткань, подложка под ламинат, агроволокно. Подготовка роз к зиме в таком укрытии осуществляется вышеописанным способом, только в обрезке побегов нет необходимости. Их можно просто пригнуть к земле и зафиксировать. Снимать укрытие по весне нужно постепенно, чтобы от резкого перепада температуры кустарники не испытали стресс.

Видео “Обрезка и укрытие на зиму”

Из видео Вы узнаете, как обрезать и укрывать кусты на зиму.

Обрезка

Мнения цветоводов по поводу того, когда и как обрезать розы на зиму в Сибири, и так ли это необходимо, весьма противоречивы. Большинство считает, что предзимняя обрезка для роз нежелательна, так как через срезы может попасть инфекция, что ослабит растения и даже может привести к их гибели. К тому же весной снова возникает необходимость в обрезке, поскольку в течение зимы некоторые побеги погибают или частично подмерзают. Поэтому в Сибири разумнее обрезать розы один раз весной.

Однако есть цветоводы, которые считают осеннюю обрезку обязательной для роз, так как она помогает кустам пережить зиму. Но и здесь все зависит от сорта розы.

Имеет смысл подрезать садовые гибриды с прямостоячими и плохо гнущимися побегами, а также розы, которые будут укрыты только снегом, тогда ветки следует подрезать на высоту снежного покрова.

Сорта с длинными гибкими побегами (плетистые, штамбовые), как правило, пригибают к земле или прикапывают. Если в кусте более 10 плетей, то целесообразно обрезать под корень самые слабые, так как они создают лишнюю нагрузку на куст, и тем самым усложняют его зимовку. 

Видео ” Нужно ли обрезать кусты: мнение эксперта”

Из видео Вы узнаете, нужно ли перед зимовкой обрезать кусты.

Как укрыть розы на зиму в Сибири

Готовить розы к предстоящей зиме в Сибири следует начинать еще со второй половины лета. В августе нужно полностью прекратить любые подкормки азотсодержащими удобрениями, чтобы розы перестали активно наращивать вегетативную массу.

Читают на dacha6.ru:

В сентябре выполняют заключительную подкормку калийно-фосфорными удобрениями. Многие дачники для этих целей используют древесную золу. В этот же период следует прищипнуть все свежие соцветия и побеги, чтобы они не отвлекали на себя силы растения.

Полив роз в Сибири полностью прекращают в сентябре, так как в зимнюю спячку эти растения не должны уйти переувлажненными (переувлажненность – первопричина образования морозобоин на розах).

Осенью многие дачники предпочитают обрезать розы. Штамбовые кусты роз на зиму часто прикапываются, поэтому все плохогнущиеся побеги, не помещающиеся в укрытие, следует обрезать до нужной длины. У плетистых роз, у которых число побегов более 12, перед зимовкой обрезают все слабые и старые ветки (более 3 лет), чтобы предотвратить их повреждение зимними ветрами. В обязательном порядке у всех типов роз стоит обрезать и сжегать все больные и пораженные вредителями ветки.

Перед укрытием роз на зиму с них удаляют всю листву, при этом оставляя на кустах отцветшие цветки. Дело в том, что созревание плодов у роз дает сигнал растению о возможности перехода в стадию покоя и способствует скорейшему вызреванию древесины.

Укрытие

Непродолжительные заморозки до -7…-10 C практически все розы переносят хорошо, однако при более сильном понижении температуры (что характерно для Сибири), растениям требуется укрытие.

Существует 2 основных метода укрытия роз на зиму в Сибири:

1. Кусты роз высоко окучивают почвой и дополнительно утепляют натуральными сыпучими материалами (древесная стружка, опавшая листва, хвойный лапник).
2. Сооружают каркасы для воздушно-сухого утепления.

В первом случае еще до момента наступления заморозков розы окучиваются на высоту не менее 10 см (для небольших сортов) и не менее 40 см (для высокорослых штамбовых сортов). С приходом морозов и промерзанием почвы на 2-4 см, окученные кусты роз обкладывают толстым слоем опилок, опавшей листвы, древесной стружки или лапником. Последний материал подходит лучше, так как хвоя не только хорошо утепляет розы, но также обладает обеззараживающими свойствами и отпугивает грызунов.

Полуплетистые штамбовые, плетистые, почвоукрывные розы до прихода морозов аккуратно снимают с опор, перевязывают и укладывают на слой елового лапника. Сверху их также накрывают слоем лапника и засыпают опилками, листвой и другими подобными материалами.

Штамбовые розы следует отвязать от опор и, стараясь не повредить ветки, аккуратно пригибают их к земле. Ствол следует обложить плотным слоем лапника, который нужно как следует укрепить (можно воткнуть штыри). Сверху укрытие нужно засыпать слоем почвы. Поверх почвы можно дополнительно использовать слой листьев, лапника, опилок.

Второй метод хорош тем, что он не только спасает розы в Сибири от морозов, но и значительно снижает вероятность их выпревания в продолжительные зимние оттепели.

Сначала вокруг роз строят надежный каркас, который должен выдерживать массу укрытия и большой слой снега на нем с дополнительным учетом ветровой нагрузки. На каркас натягивают укрывной материал, который пропускает воздух. Сверху кладут полиэтиленовую пленку, но так, чтобы она не закрывала торцы каркаса, либо чуть отступала от земли (воздух должен проникать внутрь и обратно). Такая вентиляция не позволяет образовываться на зимующих растениях конденсату. Сверху на пленку кладут различные теплосберегающие материалы. Когда выпадет снег, он станет заключительным поверхностным теплоизолирующим слоем.

Когда снимать укрытие

Розы, окученные и замульчированные утепляющими материалами, открывают, когда окружающая почва начнет оттаивать. В противном случае тающий снег будет способствовать выпреванию роз под этим типом укрытия.

При использовании каркасного воздушно-сухого метода, с наступлением весной плюсовых температур, сначала открывают торцы укрытия, через некоторое время открывают северную и восточную стороны, а еще через пару дней разбирают оставшиеся части. При этом укрывной материал на каркасе можно оставить еще на какое-то время как страховку от возвратных заморозков.

Поэтапный разбор укрытия позволяет растению постепенно адаптироваться к внешним погодным условиям.

После разбора укрытий следует выполнить весеннюю обрезку вымерзших побегов и через некоторое время произвести первую в сезоне подкормку.

 © Илья Владимирович | 2016-11-12
Садовод-любитель

Подготовка роз к зиме в Сибири

Старая русская поговорка настойчиво предлагает готовить телегу зимой, а розы к зимовке – летом. Безусловно, главная подготовка к благополучной зимовке – выращивание сильного, здорового растения, его правильная посадка, разумный уход и определенный комплекс осенних мероприятий.

Подготовка к зимовке всех сортов розы начинается во второй половине лета. С августа прекращаются подкормки азотными удобрениями, чтобы растение не продолжало наращивать зеленую массу. В начале осени производится последняя подкормка фосфорно – калийными удобрениями, для этих целей отлично подходит древесная зола. В этот же период прищипываются все новые побеги и соцветия, чтобы они не отвлекали силы растения на рост, позволяя подготовиться ему к периоду покоя. В условиях Сибири с сентября прекращается полив – в зиму растение не должно уйти с излишней влагой, это ведет к образованию морозобоин.

Обрезка роз на зиму в Сибири

Обрезать ли розы осенью, каждый садовод решает для себя сам. Если для зимовки куст, чаще всего – штамбовый, прикапывается, целесообразно удалить плохо гнущиеся побеги до длины, удобной для укрытия.

Если побегов плетистой розы более дюжины, перед зимовкой удаляются все слабые и ветки старше трех лет. Слишком длинные побеги сильнорослых сортов обрезаются, чтобы сохранить их от поломки ветрами.

Безусловному уничтожению подлежат больные части растения, пораженные вредителями, такие ветки после обрезки сжигаются.

Листва с растений перед укрытием на зиму удаляется, а вот отцветшие цветки остаются на кусте, созревание плодов дает сигнал к переходу в фазу покоя и провоцирует вызревание древесины.

Укрытие роз на зиму

Розы сравнительно безболезненно переносят короткие заморозки до минус 7-10 градусов, но погибают при более серьезных морозах, в связи с чем в условиях Сибири требуют укрытия на зиму.

Способы укрытия розовых кустов, разработанные практиками, можно разделить на две основные группы:

1. Укрытие посредством окучивания кустов роз почвой и утепления сыпучими материалами (хвойный лапник, листовой опад, стружка.)
2. Возведение каркаса для воздушно-сухого утепления.

При первом методе перед началом заморозков растение окучивается на высоту от 10 (у миниатюрных сортов) до 40 см (у высокорослых штамбовых).

Окончательное укрытие роз производится при промерзании почвы на несколько сантиметров. Растение обкладывается лапником, и утепляется толстым слоем опилок, листвы, стружки. Хвойный лапник приоритетен тем, что помимо утепляющих свойств обладает обеззараживающим эффектом и отпугивает грызунов.

Плетистые, полуплетистые штамбовые, почвоукрывные сорта роз еще до наступления морозов отвязывают от опор, перевязывают синтетическим шнуром и укладывают на слой лапника, после чего накрывают также хвойником и засыпают листвой, опилками или иными материалами.

Для укрытия штамбовых роз их отвязывают от опоры и аккуратно пригибают к грунту ветки. Ствол, и особенно тщательно – место прививки, обкладывают лапником, надежно закрепляют подходящими штырями, и закидывают почвой. Сверху весь куст можно дополнительно утеплить лапником, листвой, опилками.

Владельцы роз знают, что зачастую эти цветы в Сибири не вымерзают от низких температур, а выпревают от повышенной влажности.

Метод каркасного воздушно-сухого укрытия направлен на создание особого микроклимата зимующего растения, при котором влага к нему не проникает. Основанием для такого укрытия служит каркас, сделанный из любых материалов, способных выдержать снеговую и ветровую нагрузку. На весь каркас натягивается укрывной материал, пропускающий воздух, а сверху — полиэтиленовая пленка, которая либо не закрывает торцы каркаса, либо не доходит до земли по всей площади покрытия.

Основной принцип такого двойного укрытия – сохранение вентиляции под укрытием, благодаря которой на растениях не образуется конденсат, и укрытие от внешнего поступления влаги с осадками. Поверх пленки каркас засыпается любыми теплосберегающими материалами, дополнительно может окучиваться снегом.

Когда снимать укрытие с роз весной

Как укрывать розы в сибири на зиму, теперь вы знаете. Вовремя открыть розы после зимовки не менее важно, что укрыть их. Чрезмерно раннее снятие укрытий при возвратных заморозках может погубить растение, позднее – привести к его выпреванию.

Если укрытие розового куста происходило каркасным воздушно-сухим методом, днем, при плюсовой температуре необходимо открыть сначала торцы каркаса, потом северную или восточную сторону, через несколько дней – снять укрытие целиком. При необходимости, можно еще на какое-то время в качестве страховки от возможных заморозков оставить укрывной материал. Такой метод снятия укрытий позволяет растению, долгое время находившемуся под укрытием, адаптироваться к новым погодным условиям.

Открывать розы, окученные и засыпанные утепляющими материалами, следует как только начинает оттаивать почва, не позволяя тающему снегу создавать условия для выпревания побегов.

Открывать розы после зимовки желательно в пасмурную безветренную погоду, обязательно притенив растения на 5-10 дней, чтобы избежать солнечных ожогов.

После открытия роз можно приступать к обрезке, удалению вымерзших, нежизнеспособных побегов, подкормке и, конечно, ожиданию цветения этого прекрасного садового растения.

Как укрывать розы в Сибири

Каждый садовод мечтает, чтобы на его участке росли красивые кусты роз. Эти цветы довольно привередливы, поэтому нуждаются в особом уходе. Но все-таки даже в суровых условиях Сибири можно вырастить прекрасные бутоны. Главное, правильно провести подготовку цветов к зимовке. В этой статье мы подробно рассмотрим, как укрывать розы в Сибири, чтобы они не пострадали от морозов.

Розы и Сибирский климат

В более теплых регионах розы можно и не укрывать. Снег – это природное укрытие, которое не даст растениям замерзнуть. В таком случае кусты просто обрезают и подкармливают с осени. В таком виде розы могут спокойно перенести даже самые сильные холода.

В Сибири, где зимы намного суровее, придется задуматься над сооружением искусственного укрытия. В теплых регионах слишком теплое укрытие может стать причиной выпревания кустов. Но в Сибири без него никак не обойтись.

Подготовка роз к зиме

Подготовка роз состоит в основном из 2 этапов:

• подкормка;
• обрезка.

Делать это нужно вовремя и правильно. С началом августа необходимо прекратить поливы кустов. Затем в октябре нужно будет обильно полить розы, чтобы вода проникла глубоко в почву и на протяжении всей зимы питала розы. Для того чтобы укрепить корневую систему и стебли, необходимо провести подкормку растений. Для этого используют калийные и фосфорные удобрения.

Внимание! Очень важно не перестараться с количеством удобрения. В противном случае куст может начать активно расти, что нежелательно в осеннее время.

Затем проводится обрезка кустов. С них удаляют все листья и засохшие ветки. Все поврежденные и сломанные побеги тоже отрезают. Способ обрезки во многом зависит от сорта роз. Например, штамбовые розы сильно не обрезают. На зиму их аккуратно выкладывают на землю и прикапывают. Поэтому необходимо обрезать только те ветки, которые плохо гнутся. Так, будет удобнее укрывать куст.

У плетистых роз нужно отрезать все старые и засохшие ветки. Если побегу больше трех лет, то его можно смело отрезать. Также удаляют слишком длинные ветки, которые в будущем могут просто сломаться от сильного ветра. В обязательном порядке с кустов нужно удалить ветки, которые поражены вредителями и болезнями. Затем их нужно сжечь, чтобы болезнетворные микроорганизмы не распространились на другие растения.

Совет! Считается, что отцветшие цветки удалять с куста не нужно.

В природных условиях созревание плодов дает растению сигнал, что пора переходить в фазу покоя. Таким образом, растение не начнет образовывать молодые побеги.

Некоторые садоводы считают, что обрезка только вредит растениям, так как через место обреза могут легко проникнуть болезнетворные микроорганизмы. Но в то же время обрезка помогает растению выдержать суровые морозы, и ветки в таком случае никак не страдают.

Укрытие кустов на зиму из хвои

В условиях Сибири ухаживать за розами намного сложнее. Чтобы растения легко пережили зиму, их нужно заблаговременно к этому подготовить. Необходимо помнить, что более стойкими являются только ухоженные и сильные кусты. Для этого их нужно регулярно подкармливать и обрезать в течение всего сезона.

Отличное укрытие для кустов можно соорудить из обычного лапника. Но важно помнить, что данный материал подходит только для тех роз, высота которых после обрезки составляет не больше 50 сантиметров. Сооружать такое укрытие нужно ближе к наступлению морозов, так как в теплую погоду растения могут просто преть под толстым слоем веток.

Для начала нужно провести рыхление почвы вокруг куста. Делать это следует крайне осторожно, чтобы не задеть корневую систему. Главное, чтобы толщина рыхлой почвы составляла около 5 сантиметров. После этого куст обрабатывают раствором медного купороса. Также можно использовать бордоскую жидкость. Затем верхний слой почвы тщательно посыпают древесной золой. Это защитит растение от вредителей и различных грибковых заболеваний.

Когда температура ночью упадет до -5 °C, кусты можно будет окучивать торфом. Молодые саженцы окучивают до середины их роста, а более высокие растения до 1/3 высоты всего куста. В таком виде розам не страшны даже самые суровые морозы.

Внимание! Вместо торфа, можно использовать обычную землю.

Важно, чтобы грунт или торф был сухим. Так, к растению будет свободно проникать воздух.

После этого можно приступать к сооружению самого укрытия. Для этого сверху выкладывают ветки сосны или ели. Не стоит заполнять пробелы сухими листьями, травой или опилками. Такие материалы быстро начнут преть, когда в сооружение попадет влага. Укрывать розы можно только в сухую солнечную погоду.

Сооружение теплицы из полиэтилена

Многие садоводы привыкли укрывать кусты при помощи полиэтилена. Такое укрытие отлично защищает растения от холода. А при правильном проветривании кусты точно не будут выпревать. Для сооружения такого укрытия понадобятся следующие материалы и приспособления:

• металлические прутья или дужки;
• рубероид;
• полиэтиленовая пленка.

Чтобы правильно укрыть розы полиэтиленом необходимо следовать таким шагам:

1. Первым делом, конечно же, розы нужно подготовить. Их подкармливают, обрезают и связывают так, чтобы их было удобно укладывать на землю.
2. Таким образом можно укрывать как один куст, так и целые ряды. Над розами устанавливают металлические дужки. Сделать это можно заранее, а потом просто накинуть сверху укрывной материал. Кроме этого, можно выкопать отводы для воды, чтобы она не затекала внутрь.
3. Когда наступят морозы, следует укрыть дуги рубероидом, а его, в свою очередь, полиэтиленом. Такое укрытие не даст скапливаться влаге, которая может стать причиной выпревания. Края рубероида можно слегка приподнять, чтобы к цветам поступал свежий воздух.

Кроме рубероида, можно использовать обычный картон или битумированную бумагу. Она устанавливается на металлические дуги, а затем укрывается полиэтиленом. Полиэтилен в данном случае защищает конструкцию от попадания влаги.

Снимаем укрытие весной

Как только на улице потеплеет, розы нужно будет освободить от укрытия. Важно, не сделать это слишком рано, или, наоборот, поздно. Чтобы весной на грядках с розами не скапливалась лишняя влага, сажать их нужно на приподнятых участках. Они обычно прогреваются в первую очередь.

Открывать розы нужно постепенно, чтобы кусты привыкали к солнечному свету и перепадам температуры. Для этого вначале приподнимают края укрывного материала. Затем необходимо полностью открыть одну сторону сооружения. Через некоторое время укрытие снимают полностью.

Важно! Укрытие снимают в пасмурную погоду, чтобы растения не получили солнечные ожоги.

Еловые или сосновые ветки с кустов снимают сразу после того, как начинает таять снег. Если не успеть этого сделать, влага может просочиться внутрь, и растение начнет преть. Первое время необходимо притенять кусты, пока они не привыкнут к прямым солнечным лучам. Для этого будет достаточно от 5 до 10 суток.

Сразу после адаптации можно приступать к весенней обрезке роз. Все засохшие за зиму побеги необходимо удалить. Далее, следует провести подкормку кустов, чтобы они набрались сил перед началом вегетативного периода. Также не стоит забыть о поливах и рыхлении почвы.

Заключение

Теперь вы точно знаете, как укрыть розы на зиму в Сибири. Как видно из этой статьи, для этого необязательно использовать дорогие материалы. Спасти растения от морозов могут даже обычные сосновые ветки. Главное, чтобы это укрытие не мешало цветам получать необходимое количество свежего воздуха и не стало причиной выпревания кустов. Даже в зимнее время важно постоянно проветривать розы. Также нужно соблюдать правильные сроки. Если укрыть розы рано или слишком поздно, то они вряд ли смогут перенести суровые Сибирские морозы.

Как правильно укрыть розы — опыт из Сибири — Энциклопедия

Выращиваю розы в Сибири (недалеко от Красноярска)  уже почти 25 лет и уверен, что это очень стойкие и выносливые растения. У меня в саду они цветут, не требуя к себе особенного внимания, правда, некоторых ошибок не прощают. В наших условиях самая страшная из них — плохое укрытие на зиму. Гарантированно плохие результаты получаются при использовании дуг, спанбонда, пленки — минус 40 — это не шутки. При таком укрытии подмерзают ветви, а вместе с ними и корни роз, растение погибает.  Возможно, жителям европейской части России мои методы покажутся излишне жесткими, но поверьте — это работает и намного удобнее чем привычные способы  Но обо всем по порядку — сейчас расскажу как укрыть розы на зиму в условиях Сибири (но метод подойдет и для Подмосковья). 

​Перед тем, как укрывать розы на зиму

Если стоят солнечные дни в сентябре, то розы могут цвести и осенью. Но в это время уже пора проявить заботу о красавицах. Что совершенно точно не следует делать, так это срезать цветы на букеты , потому что рядом с местом среза растение будет выкидывать новые ростки, вместо того, чтобы готовиться ко сну. Эти молодые ростки не успеют одеревенеть и уйти в зиму сильными ветками, а слабый отросток до наступления холодов быстро загниет, и гниль перекинется на здоровое растение. Кроме того, снизится запас питательных веществ в стебле, что тоже не слишком хорошо. Если бутоны отцвели, их нужно просто снять, не срезая ветви.

Пока кусты еще зеленые — удалите бутоны и нижние листья

Помимо этого нужно розе «намекнуть» что пришла осень то есть, понемногу обрывать нижние листья. Так растение начнет само готовиться к зимовке. Кратковременные заморозки роза переносит прекрасно. Об укрытии стоит побеспокоиться тогда, когда температура прочно остановится на отметке -5.

​Как укрывают розы в Сибири: Обрезка

Разные садоводы укрывают свои растения по- разному. Расскажу, как это делаю я.

При наступлении постоянных отрицательных температур обрежте побеги

Мы живем в Сибири и рассчитывать на то, что морозы пощадят какие- либо цветы- наивно. Поэтому я свои розы всегда укрываю так: сначала обрезаю каждый куст, оставляя 15-20 см, на таких ветках остаются 3-5 почек.

Пусть на скелетных ветвях останется по 3-5 почек, этого будет достаточно, для того, чтобы весной быстро восстановить зеленую массу

Роза не должна начать расти после такой обрезки, потому дождитесь наступления постоянных отрицательных температур

Собственно, укрытие на зиму 

На получившиеся после обрезки пеньки я насыпаю по 1-1,5 ведра компоста или просто земли. Остальное сделает снег.  Засыпать пеньки землей нужно в сухую погоду, лишней сырости цветам не нужно.

Земля должна быть сухой — лишняя влага ни к чему и может привести к подпреванию

Выбирайте именно сухой грунт или перегной — влага может привести к подпреванию во время оттепелей или ранней весной 

Постарайтесь равномерно высыпать грунт, чтобы равномерно укрыть побеги розы

Никакого дополнительного укрытия не потребуется — сухой грунт не даст морозу повредить почки и корневую систему

Несколько секретов зимовки роз 

С укрытием разобрались, но хочу открыть небольшой секрет. Как бы вы не укрывали свою розочку, самое главное – правильно вывести растение из зимней спячки.

Розы хорошо переносят зимы, а вот весну переносят не всегда. И это не преувеличение. Наверное, неопытные садоводы замечали — как только начинает пригревать первое весеннее солнышко, розочки (если они слабо укрыты или не укрыты вовсе), тут же начинают идти в рост и даже выпускают новые листики. А потом в один день вдруг вянут и погибают. И, вроде бы, мороз их не трогал, в чем дело? А дело в том, что первое солнышко пригрело только почки, и они пошли в рост. А под самим кустом земля еще не оттаяла, и корни крепко закованы в лед. Не может растение еще себя кормить. Вот и погибает. Такое явление называется биологическим ожогом.

Еще случается, что укрытую розу долго берегут и не открывают, а когда уже совсем становится тепло, оказывается, что она выпрела. Такие проблемы касались и меня, пока я не стал задумываться над правильным раскрытием роз.

Тут все просто: как только пригревает весеннее солнышко мои розочки все еще стоят засыпанные грунтом. Если земля достаточно оттаяла, чтобы отскребаться совком, я аккуратно разгребаю землю над и под своими кустами. У меня остаются голые веточки, а под ними еще лед. И вот, на эти ветки я стелю укрывной материал. Да, я не закрываю материалом растение в зиму, под снегом уже не имеет значения, есть материал или нет, а вот весной я накрываю кусты, чтобы не дать солнцу обжечь мои розы. Растение в достатке получает и тепла, и света, и влаги. При этом, лед под растением быстро и равномерно тает. Получается, почки не раскрываются, а корни могут оттаивать, и все растение пробуждается постепенно.

Под таким укрытием розы у меня могут стоять до 1-10 июня. Когда я снимаю укрытие, кустики уже с крепкими, сочно- зелеными листиками.

Перезимовывают при таком укрытии и выходе из спячки, практически, все растения.

Поделитесь своим способом укрытия роз на зиму! Можно написать отзыв или комментарий под этой статьей или создать собственную запись энциклопедии роз.  Зарегистрируйтесь, чтобы создать свою статью

Как укрывать розы на зиму в Сибири правильно Фото Виде Советы — Freyja.su

Как укрывать розы на зиму в Сибири

Прекрасная и капризная роза будет радовать цветением только умелого садовника. Нежный многолетник переносит без укрытия лишь незначительные морозы до -10 градусов, при более низкой температуре растение вымерзает. Цветоводы научились выращивать и утеплять на зиму сортовые розы в Сибири. О нюансах и секретах сооружения зимнего укрытия для роз рассказано в этой статье.

Когда укрывать розы в Сибири, оптимальные сроки

Розарий утепляют на зиму постепенно, в несколько этапов. В конце лета – начале осени проводят подготовительные работы: обрезку, подкормку, обработку розария от вредителей. В конце сентября почву под кустами мульчируют, а побеги пригибают к почве. Точный срок окончательного укрытия цветника зависит от климата конкретного региона.

Важно! Розы окончательно укрывают, когда установится устойчивая минусовая температура. Во время оттепели, из-за повышения влажности внутри укрытия, роза может запреть.

Примерные сроки полного укрытия роз в Сибири – месяц октябрь.

При какой температуре воздуха начинают укрывать розарий

Многолетник способен переносить кратковременные заморозки до -8 градусов без ущерба для себя. Укрывают цветник, когда среднесуточная температура установится в пределах -4 -6 градусов.

Если после укрытия роз неожиданно приходит потепление, и ожидается, что плюсовая температура продержится несколько дней, укрытие приоткрывают с торцов, давая розам дышать. Свежий воздух, проникая внутрь укрытия, не даст образовываться конденсату.

Поэтапная подготовка роз к укрытию

В конце августа сокращают полив роз и проводят последнюю, осеннюю подкормку растений. Для лучшей подготовке к зиме корневой системы розы, ей требуется фосфор и калий. Можно использовать специальные минеральные удобрения для роз (Фертика, Покон, ОМУ осеннее, Агрекола). Гранулы в необходимом количестве разбрасывают по поверхности почвы и неглубоко рыхлят.

Другие варианты подкормки (доза внесения на 1 кв. м):

• суперфосфат 20 г и сернокислый калий 15 г;
• монофосфат калия 30 г;
• суперфосфат 15 г, 10 г сернокислого калия и 2,5 г борной кислоты на 10 л воды.

Огородники, которые придерживаются принципов органического земледелия, осенью подкармливают розы древесной золой. Пепел рассыпают по поверхности влажной земли и проводят неглубокое рыхление. Расход золы 250-300 г на 1 кв. м.

Важно! Использовать в качестве удобрения можно золу от сжигания березовых, дубовых дров или соломы, сена. Продукт горения пластика, газет, синтетических тряпок токсичен.

Осенью, примерно за 3-4 недели до укрытия розы на зиму, необходимо провести санитарную обрезку растений. Осенняя стрижка призвана избавить кусты от старых и больных побегов, невызревших веток. На первых гнездятся вредители и сохраняются возбудители болезней, вторые не переживут зиму и погибнут. Кустовые розы укорачивают, оставляя отрезки стеблей, высотой 30 см.

Для работы используют острый секатор, руки защищают плотными перчатками. Ранки на стволе и побегах замазывают садовым варом.

Несколько правил обрезки роз:

• работают в теплую и солнечную погоду;
• срез на побеге делают под углом 45 градусов, он должен быть ровным, без заусенцев;
• вырезая побег полностью, не оставляют пеньков;
• укорачивают ветвь, обрезая ее на высоте 1,5 см над живой почкой.

Внимание! Растительный мусор, оставшийся после обрезки, опавшие листья, сорняки, убирают из цветника и сжигают. Неубранная мульча и другая растительность служит убежищем для вредных насекомых.

После обрезки розы необходимо обработать от болезней и вредных насекомых. Используют противогрибковые препараты и инсектициды:

Указанными препаратами опрыскивают розовые кусты дважды, с интервалом в 7-12 дней. Раствором обрабатывают розы обильно, стараясь, чтобы жидкость попала на обратную сторону листьев и на почву вокруг растения.

Важно! Непосредственно перед укрытием, необходимо оборвать все оставшиеся на ветвях листочки. Делают это аккуратно, стараясь не повредить почки на стебле.

Когда температура воздуха опустится до отметки в -3 градуса и повышения не ожидается, приступают к связке побегов розы (если они длинные) и мульчированию стебля растения. Розу окучивают сухой почвой, торфом, песком, опилками или стружкой на высоту не менее 25 см. Длинные побеги розы укладывают на землю, подстелив кусок доски, пенопласта или слой чистой сухой соломы. Удержать ветви в нужном положении помогут металлические скобы, которыми пришпиливают побеги к земле.

Следующим этапом будет непосредственное сооружения укрытия для цветка.

Способы укрытия роз на зиму в Сибири

Главное требование, которому должно отвечать укрытие розы (и любого другого многолетнего растения) – внутри должно быть сухо и поддерживаться одна температура. Резкая смена температуры внутри укрытия приводит к образованию конденсата и повышению влажности, что пагубно действует на розу: кора начинает мокнуть, отслаиваться. На растении появляется плесень, развивается гниль.

На большей части Сибири зимы, хоть и морозные, но снежные. Снег – отличный утеплитель, достаточно снегового слоя в 40 см, чтобы надежно утеплить растение. Но, полагаться только на снег не следует. В укрытии роз используют различные материалы: пленку, агроволокно, лапник, опилки, шифер.

Важно! Чтобы под укрытием не завелись мыши и не повредили розы, необходимо позаботиться об отпугивающих средствах. Грызунам не по нраву запах ихтиолки, мази Вишневского, травы полыни, пижмы, сосновый запах.

Воздушно-сухой метод

Метод основан на создании воздушной прослойки между растением и слоем выпавшего снега. Воздух + снег способны защитить розу от морозов до -30 градусов.

Куст розы, обработанный, как описано выше, пригибают или мульчируют сухой землей на высоту 30 см. Над растением устанавливают прочные металлические дуги или сооружают из прочных реек, брусков решетчатые короба. Расстояние между растением до стенок и потолка короба должно составляет не менее 20 см.

Сверху на дуги или короб накидывают любой дышащий материал: лутрасил, агроспан, спанборд. Толщина материала должна составлять не менее 60 г на метр. Некоторые используют дарнит, мешковину. Ткань закрепляется, чтобы ее не унесло ветром.

Укрытие готово. Теперь, после снегопада, желательно подгрести к кустам рыхлый снег, чтобы образовался холмик.

Окучивание

Некоторые цветоводы практикуют полное окучивание роз, то есть, засыпают растение целиком почвой. Метод рабочий, при условии, что розы посажены на возвышенном участке с сухой, песчаной почвой.

Кустик пригибают, как обычно, и засыпают сухой землей « с головой». Сверху слой земли должен составлять не менее 20 см. Сверху полученный холмик накрывают куском полиэтиленовой пленки, чтобы во время таяния снега влага не проникла внутрь, к розе.

Совет. Для лучшей рыхлости можно смешать землю с опилками в соотношении 1 к 1. Неправильно будет сгребать землю тут же, вокруг роз. Корни растения залегают недалеко от поверхности, и уменьшение слоя почвы над ними ведет к подмерзанию зимой. Грунт для окучивания привозят из другого места.

Недостаток данного метода заключается в сложности выкопки розы весной. Почва оттаивает постепенно, соответственно, и розу придется откапывать в несколько заходов. Делают это очень осторожно, чтобы не повредить почки и кору.

Совет . Если перед окучиванием куст розы обмотать лутрасилом, освободить его от грунта весной будет проще.

Укрытие лапником

Если садовод располагает большим количеством елового лапника, то вопрос «чем укрыть розы», не стоит. Еловые ветви с хвоей используют и как подложку под побеги и как укрытие кустовых роз сверху.

Внимание! Еловый аромат отпугивает вредителей – грызунов.

Лапник укладывают на розы так, чтобы образовался холмик, высотой 40 см. Иголки на еловых ветвях не дадут лапнику уплотниться, и внутри укрытия будет циркулировать воздух. Сверху конструкцию накрывают агроволокном или пленкой.

Автомобильные покрышки

Из покрышек подходящего диаметра можно соорудить надежный «дом для роз». На кустик сверху надевают покрышку, на нее еще одну или две, в зависимости от высоты розы.

Все пространство внутри заполняют сухой древесной стружкой, пенопластовой крошкой или оставляют пустым. Сверху сооружение накрывают куском пленки, которую фиксируют скобами или камушками.

Мешки с соломой

Обычные большие мешки, в которых продают сахар и муку, неплотно набивают соломой или опавшей листвой, опилками. Полученными «подушками» обкладывают розовые кусты. Сверху укрытие завершают полотнищем агроволокна.

Домики из досок, поликарбоната или шифера

Если в хозяйстве остались стройматериалы от постройки домика, теплицы или хозблока, их можно приспособить для утепления розовых кустов.

Над каждым кустом или группой растений устанавливают простейшее укрытие в виде шалаша или укрытия в виде буквы «П». Важно сделать домик прочным, чтобы он не сломался зимой под тяжестью снега и не придавил хрупкие розы. Куски стен скрепляют при помощи гвоздей, проволоки, а не просто прислоняют друг к другу.

Торцы домика остаются открытыми до установления устойчивой холодной погоды. Когда приходит срок, шалаш сверху укрывают толстой пленкой или спанбордом.

Современные укрывные материалы достаточно эффективно защищают розы от холода. Самое главное – они позволяют воздуху циркулировать, и внутри укрытия не образуется конденсат. Поэтому, используя дышащий нетканый материал, не обязательно ждать, когда наступят холода. Укрывать розарий можно сразу после обработки растений.

Лучше использовать самые плотные варианты материала (более 60 г на м). Розы укрывают в несколько слоев. Сначала оборачивают надземную часть в несколько витков лутрасилом или любым из утеплителей, затем сверху накидывают еще пару слоев материала.

Совет. Чтобы снежный сугроб зимой не поломал ветви розового куста, лутрасил сверху лучше накидывать на металлические дуги. На один куст достаточно установить 2 дуги, поставив их крест накрест.

Как укрыть плетистые розы на зиму в Сибири

Длинные побеги плетистой розы требуют бережного обращения. Их снимают с опор, обрезают и обрабатывают от болезней. При обрезке следует удалить все невызревшие побеги и верхушки веток, так как зиму они все равно не переживут, и могут гнить. На каждом растении оставляют лишь 7-8 крепких здоровых побегов, которые на будущий год порадуют многочисленными бутонами.

Побеги плетистой розы удобно свернуть в кольцо и связать шпагатом в таком положении. Свернутую надземную часть укладывают не на голую землю, а на подушку из опилок, кусок пенопласта или доску. Основание стебля обязательно присыпают опилками или почвой на высоту 30 см.

Сверху розу засыпают стружкой так, чтобы образовался холмик, высотой 30-40 см. Накрывают куст нетканым материалом или пленкой.

Другой вариант укрытия заключается в сооружении над розой шалаша из кустов фанеры, шифера, листа поликарбоната. Пространство внутри домика ничем не заполняют. Укрытие сверху закрывают лутрасилом или пленкой, после снегопада закидывают снегом.

Как правильно укрывать розы на зиму? Грамотное укрытие цветов в Сибири — видео

Утепление роз на зиму – ответственное мероприятие, влияющее на сохранность растение и силу цветения будущим летом. Если соблюдать основные правила по укрытию многолетника, даже сибирская зима не нанесет ущерба королеве цветов.

Источник:
http://vseprokukhnyu.ru/kak-ukryvat-rozy-na-zimu-v-sibiri.html

Зимовка роз в Сибири

Накануне зимы захотелось поговорить о королеве цветов — розе, о ее подготовке к зимовке. На эту тему написано множество статей, в них рассматривается куча способов, как сохранить красавицу до весны, особенно плетистые сорта и шрабы, какие укрытия лучше использовать для этого. Но в основном авторы пишут для средней полосы России. А в Сибири условия зимовки роз очень сильно отличаются. Поэтому, суммируя собственный накопленный опыт в этом вопросе и опыт других садоводов Сибири, я для себя составила несколько правил. Причем их можно разделить на правила для» ленивых» садоводов (таких, как я) и остальных.

Сначала расскажу, как я отправляю на зимовку свои пока еще 46 кустов роз (на весну уже заказала 20 с лишним «Остинок «и «Харкнессов»).
Розы у нас под толстым слоем снега не вымерзают (кстати, измеряли температуру в сугробе возле земли при уличных -20, там было -2-3 градуса), как некоторые считают, а могут выпреть под недышащим укрытием или сгореть при первых лучах весеннего солнца, когда земля еще не прогрелась, и корни не впитывают влагу, поэтому я уже несколько лет перестала их даже окучивать. Осенью розы не обрезаю, только убираю совсем невызревшие красноватые побеги. Плетистые розы и кустовые пришпиливаю железными прутьями, насколько позволяют стебли, закидываю обрезанной малиной, чтобы снег не слеживался, был рыхлым. И от весеннего солнца стебли малины тоже защищают. Убираю весной малину только тогда, когда листочки начинают разворачиваться. Розы не обрезаю потому, что осенью больше болячек может попасть в открытые ранки. Да и неизвестно, какая будет зима, на какую высоту сохранятся побеги роз, а хочется всегда сохранить побольше, чтобы цветение было более пышным. Чайно-гибридные розы в этом вопросе — исключение, их в любом случае нужно обрезать, но я это тоже делаю весной. У всех роз весной обрезаю сухие, тонкие побеги и те части побегов, которые не перезимовали.
Вот так выглядят мои розочки, уходя на покой.

Да, еще я раскидываю осенью препарат НВ — 101 (а также и весной), и после того, как верхний слой земли подмерзнет — мульчирую навозом (лучше «конским мармеладом»), он и греет, и влагу сохраняет.

Теперь расскажу, как должны готовить розы к зиме «неленивые» садоводы. Плюсом к тому, что я уже написала, нужно обязательно перед тем, как пригнуть стебли роз, удалить с них все листья (это послужит для роз сигналом к тому, что пора готовиться к зиме, и убережет от болячек, которые могут на них присутствовать), причем листья лучше оборвать, а не обрезать.Так как розы у нас при посадке заглублены на 8-10 см, в окучивании не вижу смысла. Обязательно хорошо полейте все розочки, если не было хороших дождей (так же, как и другие кустарники и деревья). На влажной почве образуется замерзший слой, который защитит корни от морозов, потому что по влажной почве тепло из более глубоких слоев передается выше. Если розы у вас болели — лучше обработайте медным купоросом (мои практически не болеют, так как пользуюсь иммуномодуляторами). После этого на каждую надеваем мешок из-под сахара или укутываем лутрасилом в 2 слоя. Это укрытие от солнца, так как зимой у некоторых дачников нет возможности проехать на дачу, да и можно не успеть к сходу снега, тем более что он в разных местах тает в разные сроки. Сверху многие советуют закидать еловыми лапами, я к этому отношусь очень отрицательно, так как жалко деревья. Закидайте обрезанной малиной. А можно и ничем, от солнца вы их уже прикрыли. Замульчируйте розочки, если нет перепревшего навоза, компостом или торфом.

Теперь рассмотрим самый тяжелый случай. Если вы выбрали неудачное для розочки место, и снег там у вас выдувает. В этом случае нужно делать воздушно-сухое укрытие.
При воздушно-сухом способе укрытия роз для утепления применяют легкие материалы – полиэтиленовую пленку, проволочные или деревянные каркасы, камышовые маты, поролон, бумагу, рубероид. Длина и ширина каркасов определяются размером клумбы, высота составляет 45 — 50 см. Пленку режут на полотна в зависимости от размера укрытия, с запасом. Если куски пленки меньше, чем размер укрытия, то их накладывают друг на друга внахлест. Сначала на каркас кладут «утеплитель», затем пленку. Неплохо показала себя в таких укрытиях подложка под ламинат.
Наша землячка, ландшафтный дизайнер Татьяна Осипова изобрела свой способ укрытия роз в таких проблемных местах. Она уже несколько лет с успехом использует самодельные поликарбонатные тоннели, которые сверху для защиты от солнца закрывает лутрасилом.
Вот так выглядит это укрытие и розочки в нем весной.

А это цветение розы, укрытой таким способом.

Цветение моих роз после суровой зимы 2009 -2010.

Источник:
http://dom.sibmama.ru/zimovka_roz.htm

Как подготавливать, обрезать и укрывать розы на зиму в Сибири

Многие садоводы мечтают о красивом участке и цветнике. В холодных климатических условиях тяжело сохранить растения. Некоторые из них требуют особого ухода не только в момент активного роста. Например, цветущие кусты нуждаются в заботе и подготовке к суровому периоду. Чтобы не потерять главное украшение сада, следует знать, как укрывать розы на зиму в Сибири.

Этапы в подготовке роз

В тёплых местах кустам розария не нужна забота зимой. Наоборот, от излишнего утепления они выпревают. Есть районы, в которых температура не понижается до критических отметок. Там снег считается природным укрытием, который помогает не замёрзнуть розам зимой. В этом случае кусты требуют обрезки и подкормки осенью.

Но в районах, где холодное время года суровое, нужна правильная подготовка, обрезка и укрытие в осенний период. Основные этапы приготовления к зиме:

• подкормка растения;
• удаление или обрезка.

При этом опытные садоводы советуют учитывать сорт роз. Чайно-гибридные и некоторые виды плетистых не переносят холод, поэтому нужно хорошо подготовиться к зиме. Миниатюрные розы и флорибунды устойчивее остальных. Главное, не допустить излишнего утепления, чтобы весной растения не перепрели. К осени кусты должны быть крепкими и здоровыми, побеги — хорошо вызревшими. Лишняя вода и азотные удобрения в конце летнего периода затормаживают вызревание древесины на кустах. Опытные цветоводы Сибири знают, что большую роль играет высота выпавшего снега. В ноябре она должна составлять около 25 см, а в середине зимы — 55 см.

Подкормка и обрезка куста

В начале августа рекомендуется прекратить поливы роз. Такой отдых от влаги длится до октября. В середине осени кусты орошают большим количеством воды. Она должна проникнуть как можно глубже и всю зиму питать розы. С начала сентября перестают рыхлить землю возле куста, чтобы не допустить пробуждения почек в это время.

Корневая система и стебли за зиму ослабевают, нужно подкормить растение. При этом не допускают избыточного количества удобрения, так как оно вызывает активный рост куста, что вредно в осенний период. В правильную подкормку входят фосфорные и калийные удобрения, которые разводят согласно инструкции по применению.

Обрезка куста включает в себя удаление листьев и засохших веток. Побеги, которые были повреждены или сломаны, также убирают. Не жалеют зелёные листочки и свежие веточки. Зиму они не переживут, а весной вырастут новые. Внимание уделяется сорту куста, например:

1. Штамбовые розы. Обрезают только плохо гнущиеся ветки. Остальные выкладывают на землю, стараясь не повредить, и прикапывают.
2. Плетистые сорта роз. Удаляют сухие, старые, слишком длинные и заражённые ветки. А также побеги в возрасте более 3 лет. Чтобы вредители и болезни не заразили другие растения, их сжигают.

В естественных условиях куст переходит в стадию покоя во время созревания плодов. После этого этапа прекращается образование молодых побегов.

Кроме создания утеплителя на садовом участке, есть и другой вариант. После необходимой обрезки в осенний период розы выкапывают вместе с землёй, устанавливают в вёдра (закрывают мхом) или полиэтиленовые мешки (завязывают плотно около корней), спускают в подвал, дождавшись снижения температуры в ночное время до -9 0 С.

При выборе любого из видов утеплителя на участке необходимо оставить воздушную прослойку. Она нужна для благополучной зимовки. Если кусты и материал будут соприкасаться, к началу весны возникнет угроза выпаривания. Но нельзя допускать и слишком плотного укрытия, розам может не хватить кислорода.

Укрытие из хвои

Хорошим утеплителем для низких (менее 50 см) кустов роз считается лапник. Необходимо учитывать время укрывания. Начав раньше срока, растение подвергнется выпреванию под утеплителем. А если пропустить нужную погоду — замёрзнет. Хорошим периодом считается время понижения температуры до -5 0 С.

Проводится укрывание в несколько этапов:

1. Рыхление земли. Для начала убирают из цветника мусор, сухую траву и листву. Вокруг куста проводят аккуратное разрыхление, стараясь не задеть корни. Примерная толщина обработанной почвы должна составлять около 5 см.
2. Опрыскивание медным купоросом. Средство (30 г) растворяют в малом количестве воды. Разбавляют до 5 литров и используют как можно быстрее с помощью распылителя. Расход — 10 л на 100 м 2 . Кроме медного купороса, применяют бордоскую жидкость.
3. Защита от вредителей. После обработки фунгицидом от болезни и насекомых дополнительным средством рекомендуют древесную золу. Ею хорошо покрывают почву вокруг куста.
4. Окучивание торфом или землёй. При ночной температуре ниже 5 0 С проводят приваливание сухими компонентами. Маленькие саженцы окучивают до середины высоты. Рослые кусты до 1/3 роста.
5. Укрывание ветками ели или сосны. В сухую, безоблачную погоду укладывают лапник сверху на кусты. Начинающие садоводы заполняют просветы травой, опилками или листьями. Это большая ошибка, так как эти материалы начинают быстро портиться от попадания влаги.

Утепление полиэтиленом

Простым и эффективным укрытием считаются теплицы. Рекомендуется следить за своевременным проветриванием, чтобы не допустить выпревания кустов. Металлические дужки или прутья устанавливают над розами. Некоторые делают это заблаговременно. Многие цветоводы прокапывают канавы для выхода воды. Проводить утепление можно как для одного куста, так и для целого ряда. Начинают до наступления холодов.

Дуги накрывают рубероидом и полиэтиленом. Край первого слоя слегка приподнимают для циркуляции воздуха. Но это условие не считается обязательным. В качестве заменителя рубероида используют картон или битумированную бумагу.

Снятие укрытия весной

При посадке роз выбирают участки земли, находящиеся выше остальной почвы. Это делается для того, чтобы весной в грядке с кустом не скапливалась губительная влага. Несомненным плюсом считается и то, что эти участки прогреваются быстрее остальных.

При первых тёплых днях кусты освобождают от укрытия. Рекомендуется сделать это в оптимальное время, так как розы можно или заморозить или перегреть. Опытные цветоводы ориентируются по состоянию земли. Если она оттаяла на 10−15 см, приступают к снятию утеплителя. Обычно это происходит в конце апреля-начале мая.

Не следует открывать резко или снимать утеплитель полностью. Розам нужно время, чтобы привыкнуть к солнечному свету и перепадам температуры. Делается это в несколько этапов:

• поднимают края материала;
• полностью открывают одну сторону укрытия;
• снимают всё сооружение.

Важным аспектом считается то, что убирать утеплитель нужно в пасмурную погоду. При солнечных лучах растение может получить ожог. Хвойные ветки убирают сразу после начала оттепели. Нельзя допускать попадания влаги к растению. От этого оно погибает. Чтобы кусты привыкли к солнечному свету, первые 5 или 10 суток их притеняют.

Заключительным этапом в подготовке роз считается весенняя обрезка кустов. Засохшие побеги удаляют, растение подкармливают, а почву рыхлят и поливают. Поняв, как укрыть розы на холодное время года, можно не переживать за свои любимые кусты. Правильное соблюдение этапов гарантирует сохранение роз до весны.

Источник:
http://ogorod-bez-hlopot.ru/kak-ukryvat-rozy-na-zimu-v-sibiri.html

Подготовка роз к зиме

Как подготовить розы к зиме

Уменьшить полив

Розы любят обилие влаги, их нужно поливать с середины мая в течение всего лета 1 раз в неделю. И воды им надо много: по 2 ведра на большие кусты и по 1 — на невысокие растения.

Но во второй половине августа поливы нужно уменьшить вдвое: поливать реже — раз в 2 недели, и норма должна быть меньше наполовину, то есть 1 ведро на крупные растения и полведра — на маленькие.

При этом важно помнить, что вода должна быть теплой: холодная из колонки или скважины приведет к вспышке заболеваний — черной пятнистости и мучнистой росе. И поливать лучше утром, чтобы к ночи поверхность почвы подсохла. Если она будет влажной, в сочетании с ночной прохладой мы получим все ту же вспышку болезней.

Внести удобрения

В августе розам нужны два вида удобрений: фосфорные и калийные.

Фосфор отвечает за цветение растений, а сейчас розы как раз цветут. Но это не все его функции — он еще повышает устойчивость растений к стрессовым ситуациям: засухе и низким температурам. И если с засухой мы можем бороться поливами, то с зимними морозами ничего не поделаешь. Именно поэтому важны фосфорные подкормки.

В конце сезона розам нужно 3 подкормки: в середине августа, в последние дни августа или начале сентября и в середине сентября. Все они одинаковые: 1 ст. ложка суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды. Норма — 3 л на куст.

И еще в середине августа полезно под каждый куст роз насыпать под горсти древесной золы.

А вот подкормки роз азотом в конце сезона недопустимы! Последний раз его вносят в середине июля — в прохладных регионах или в начале августа — в южных. Если давать его позже, он спровоцирует активный рост побегов, которые не успеют вызреть к зиме и замерзнут. И бог бы с ними, но они отберут питание и у старых побегов, и они тоже не смогут должным образом подготовиться к зимовке. В итоге розы могут погибнуть.

Еще один важный момент — удобрения надо вносить правильно. Ни в коем случае в сухую почву! Так вы можете сжечь корни. Поэтому подкармливать розы можно только после дождя или полива. Это что касается подкормок, растворенных в воде. Если вы вносите сухие удобрения, то сначала надо заделать их в почву граблями, а затем полить. Без полива они залягут мертвым грузом: чтобы растение смогло получить питательные вещества, они должны раствориться в воде.

И обязательно надо соблюдать рекомендованные дозы. Если внести меньше удобрений, растения недополучат нужного питания. Если больше — могут сгореть.

Чтобы подготовить розы к зиме, первым делом нужно вырезать все сухие, сломанные и явно больные побеги — они всегда являются рассадником болезней. И их надо сжечь, чтобы зараза не распространилась по участку.

Затем нужно вырезать все тонкие побеги. Зимуют они плохо, цветут слабо, а то и вовсе не образуют бутонов, но при этом отбирают у растения силы и загущают крону. А чем гуще куст, тем выше риск заболеваний. Все потому, что крона не продувается, внутри растения застаивается влага — после дождей и утренних рос. А любая сырость в сочетании с низкими температурами августа и сентября провоцирует активное размножение патогенов.

Кроме того, надо обязательно вырезать все молодые побеги, которые по каким-то причинам появились в августе и сентябре, — они не успеют вызреть, растение зря потратит на них силы и питание в ущерб другим побегам.

Оставить плоды

Полезный совет

На зимостойкость роз очень сильно влияет место, где они растут. Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС), то есть в контейнерах, можно высаживать до конца сентября. И если вы собираетесь заложить розарий сейчас, учтите важные моменты.

Первое, что нужно запомнить, — розы должны расти на ровном участке, а еще лучше — на небольшой возвышенности. Никаких низин! В них весной долго застаиваются талые воды, а они для роз смертельно опасны: даже если кусты перезимуют, они сопреют по весне в воде. Кроме того, почва в понижениях долго не просыхает после дождей и поливов, что может спровоцировать вспышку болезней.

Второй момент — розарий должен быть защищен от ветров. Летом они не опасны, а вот зимой сдувают с почвы снег. А ведь именно он — лучшее укрытие для теплолюбивых растений! Каждый сантиметр снега повышает температуру у поверхности почвы в среднем на 0,5 °С. Если в розарии толщина снега будет 50 см, то при морозе -25 °С у земли термометр покажет всего -5 °С. А розы без последствий способны выдержать до -15 °С. Не будет снега — они замерзнут. И даже укрытие может не спасти.

Так что выберите для них местечко возле глухого забора или какого-то строения, которое защитит от ветров и поможет задержать снег в розарии.

При подготовке роз к зиме не забудьте при посадке внести в яму удобрения: 1 ведро перегноя или компоста, по 1 пол-литровой банке золы и костной муки и 1 стакан суперфосфата. Эти удобрения надо смешать с почвой, которую вынули из посадочной ямы, и затем засыпать смесью посаженные растения.

Источник:
http://www.kp.ru/putevoditel/sovety-sadovodam-ogorodnikam/podgotovka-roz-k-zime/

Уход за розами осенью – пять шагов к пышному цветению весной

Уход за розами осенью необходим, чтобы растение без труда перенесло зимние холода и в следующем году порадовало владельца палисадника пышным цветением, а как ухаживать за цветами правильно в Подмосковье, на Урале и в Сибири, в Ленинградской области, на Кубани и в других регионах, чем удобрять, как грамотно проводить обрезку, читайте далее…

Уход за розами осенью – сокращение полива

К зиме розы начинают готовить постепенно, начиная с августа, – после цветения у куста остается еще немало теплых дней, чтобы обеспечить корни питательными веществами и прекратить вегетацию. Понижение температуры воздуха и уменьшение светового дня приводят к замедлению процессов роста, и правильный режим поможет им благополучно погрузиться в зимний анабиоз.

Уход за розами осенью начинается с сокращения полива розовых кустов в августе, а в начале сентября следует прекратить его полностью. Но ориентируйтесь по погоде, – если начало осени выдалось очень сухим и жарким, увлажняйте розы до середины сентября и завершите полив к концу месяца. Поздний осенний полив приводит к загниванию корней .

Проследите, чтобы к зиме почва под кустами просохла, – для роз это одно из условий благополучной зимовки, поэтому в дождливую осень придется просушить розарий. Поставьте над клумбой высокие дуги и натяните на них водонепроницаемую пленку, – если кусты слишком высокие, аккуратно их пригните, обеспечьте хорошую вентиляцию в этом укрытии – обе стороны должны оставаться открытыми.

Подкормка роз осенью и правильное окучивание

В августе не подкармливайте розы азотсодержащими удобрениями, так как они стимулируют рост куста, что недопустимо накануне зимы.

Подкормка роз осенью состоит из калийно-фосфорных удобрений , достаточно провести ее два раза.

Если вы не знаете, чем удобрять розы осенью, следующие рецепты будут для вас полезны, – для первой подкормки 20-25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 2,5 г серной кислоты смешать и растворить в ведре воды, – это количество рассчитано на 4-5 м². Для второй подкормки размешайте в ведре воды 15 г суперфосфата и 16 г калия сернокислого.

подкормка роз — на фото

До наступления заморозков нужно успеть окучить нижнюю часть розового стебля, – это защита от повреждений, которые может причинить мороз, ведь по ветвям еще движется сок, и если он превратится в лед, ствол розы может потрескаться. Вокруг ствола насыпьте холмик из 35-40 см специально подготовленной сухой смеси, – она делается из обычного грунта, смешанного с песком и опилками, можно добавить немного древесной золы.

Осенняя обрезка – санитарная и формирующая

Уход за розами осенью включает санитарную обрезку, направленную на укрепление куста перед зимовкой, – вырезают старые трехлетние ветки, больные или невызревшие побеги, удаляют листву. Некоторым видам роз осенью нужна также формирующая обрезка для создания красивой кроны.

правильная обрезка роз — на фото

Сроки обрезки зависят от климата и погоды, – температура должна быть не выше –2 °С…–4 °С, чтобы после обрезки не начался рост куста. На Урале, в Сибири, в Ленинградской области можно провести эту процедуру в середине октября, уход за розами осенью, подготовка к зиме в Подмосковье проводится в конце октября, а в южных регионах, например, на Кубани и в Краснодарском крае, – даже в начале ноября.

Обрезку проводят в сухую погоду, используя остро отточенный инструмент, – секатор. Следите, чтобы срезы были гладкими, тогда в них не проникнет влага и инфекция.

Срезают ветку до появления белой сердцевины, под углом 45 градусов, место выбирают над почкой, которая смотрит наружу куста, и намечают срез на 5 мм выше от нее, – тогда ветка будет расти правильно, на внешнюю сторону, и не станет перекрещиваться с другими побегами. Осенняя обрезка подразделяется на три типа:

• Короткая – побеги обрезают до 5-15 см, остается всего по 2-3 почки у самой земли, – такую обрезку хорошо переносят густо ветвящиеся полиантовые розы, а вот каскадные розы только в первый год после посадки обрезают до 15 см, позже – более умеренно;
• Средняя – оставляют плети длиной 30-40 см, с 5 почками, применяют к большинству роз, в том числе к чайно-гибридным, пернецианским, ремонтантным, розам Флорибунда;
• Длинная обрезка предполагает стрижку кончиков побегов, – остаются ветви длиной 70-100 см, с 8-10 почками. Так обрабатывают парковые, бенгальские, староанглийские розы, а также плетистые мелкоцветковые.

У крупноцветковых плетистых роз многолетние ветви срезают на треть для усиления роста молодых стеблей, а цветы у них появляются на прошлогодних стеблях. Почвопокровным розам нужна лишь санитарная обрезка.

Укрытие роз к зиме

Укрытие кустов завершает уход за розами осенью. Цветоводы используют два вида укрытия. Первый способ применяется для высоких разновидностей роз, – над розарием устанавливают каркас, причем проще всего приобрести готовые металлические дуги, но можно изготовить их самостоятельно или использовать деревянные конструкции из реек, брусьев. Каркас обтягивают укрывным материалом, – это может быть спанбонд, лутрасил, любое агроволокно, – ими накрывают каркас в 2-3 слоя. Они хорошо вентилируются, могут прослужить несколько сезонов. При отсутствии специальных синтетических материалов подойдет мешковина, брезент, ветошь, любые ткани, но убедитесь в их воздухопроницаемости, в крайнем случае, можно воспользоваться и полиэтиленом, но в нем обязательно следует проделать вентиляционные отверстия.

укрытие роз на зиму — на фото

Стебли осторожно укладывают на сухую подстилку из укрывного материала, если нужно – пришпиливают к земле скобками, на каркас набрасывают укрывной материал и прижимают его концы к земле каким-нибудь грузом, например кирпичами.

Второй способ укрытия – без каркаса. Невысокие и особо холодостойкие виды роз после обрезки окутывают укрывным материалом, мешковиной или бумагой, а сверху утепляют слоем опилок, сухой листвой или хвойным лапником.

Если в укрытии для роз будет плохая вентиляция, они будут выпревать, кроме того, их могут повредить грызуны, поэтому в теплую погоду розы укрывать нельзя, – предварительно нужно выдержать их при температуре –3 °С…–5 °С не менее двух недель.

Укрытие можно присыпать сухим снегом для дополнительного утепления, а весной не забудьте вовремя освободить розы, так как избыток тепла и недостаток воздуха может стимулировать процесс гниения и появление грибка.

Теперь, когда вы знаете, как ухаживать за розами осенью, вам легко избежать ошибок при подготовке королевы цветов к зимнему периоду.

Прививочный секатор

Переносная лампа освещения с защитой от комаров

Угловой адаптер для шуруповерта

Разветвитель четырёхканальный

Все обрезаю. И тщательно укрываю. У нас могут быть морозы и -35-40.
Вот мои розы. 1-я волна (15 июня)и 3-я волна (4 сентября) цветения.

А я перестала обрезать и теперь у меня кусты 2,5 метра есть.

Наталья, а под укрытие пригибаете?

Светлана, связываем куст, укладываем. Укрываем старыми укрывными, из дуг делаем тоннели и на тоннель непромокаемую накидуху. Труда много ,но и радость всё лето.

Наталья, потренируюсь на канадках, у них веточки тонкие. Попробую на пенопласт уложить, как считаете?

Светлана, Я посыпаю опилки на корень или песок , или перегной, или листву. Что есть под рукой.Пригибаем и толстые ветки. А весной уже видно , что не перезимовало…

Шрабы как надо первогодку обрезать по средней обрезке и как часто в сезон. Я первый раз вообще посадила розы

Майя, на сколько я знаю-шрабы это те же плетистые, только они цветут на конце побегов. По всей длине побега цветов не бывает. Но цветут по несколько цветочков в связке) Я их не обрезаю много раз за сезон. Только, то что необходимо и отцветшие бутоны. Осенью пригибаю заранее и укрываю белым спанбондом №60. Зимуют отлично в Карелии. Как то так)

Я уже на прошлой неделе оборвала листву с плетистых роз и начала их гнуть потихоньку. Еще две плетистые осталось подготовить. А На этой неделе займусь английскими и чайниками. У меня больше 100 роз. Поэтому начала заранее. А сегодня ночью был первый заморозок. С утра все ледяной корочкой было покрыто? СПб

Александра, ты молодец, а я сегодня обрезал окончательно некоторые, а завтра тоже буду пригибать погода пока вроде терпимая…пейзаж конечно изменился… Стало голо :))) ? ? ?

Евгений, а лапником розы вообще не укрываешь? И обязательно ли основания землей присыпать? Я раньше из парника сухую землю брала и где-то под каждый куст- по ведру. Может лишнюю работу делаю и можно без этого обойтись?

Наталья, нет, теперь сетка идёт как дополнение к каркасу. И легко удобно. Я уже давным давно землю не подсыпаю, и даже окучку перестал делать, потому что реально весной морозобоины под ней… Просто режу см 40 оставляю, а плетушки гну, каркас ниже, плюс 3-4 слоя спонбонда плотность 60 и все.

Если резать 40 см, какая высота каркаса?

Нина, каркасы должны быть чуть выше роз, что бы укрывной материал не лежал прямо на розах. У меня раньше под тяжестью снега материал прорывался в тех местах где вершки от роз торчали. Поэтому некоторые розы я режу и 30 см. А те что гнуться, гну?
Поэтому Женя и Марина используют сетку. Это очень удобно. Как раз что бы розы были в домике, с надежной крышей

Нина, высота выше 40, но не выше 45

Уважаемые розоводы, а остинки тоже обрезать или пригибать? У меня некоторые до 1,5 метров. Спасибо.

Екатерина, смотря какие Остинки, например гертруда джекилл, её лучше оставить см 60-80 от прививки, Джеймс гэлвэй также, см 50-70, у них на след год цветы будут крупнее, шропшир лед я тоже столько оставляю, так как что Джеймс, что шропшир очень толстые стволы, пригнуть никак… Отламываются, остальное я режу и оставляю 40-45 см

В инете увидела совет по борьбе с мышами — под укрытием с розами раскладывают гранулы наполнителя кошачьего туалета…Сказали,что пользуются этим способом 3 года,результат был(то есть мышей не было, ничего не погрызли).

Я положила прошлой осенью. Правда наполнитель был — древесный, Еще раскладывала тряпки с дегтем. Погрызаны не были, но подрыта одна была. засохла

Наталья, пробовала не помогает

Наступил сентябрь, а значит, наступила горячая пора для розоводов: подготовка роз к зимовке!

? Несмотря на то, что этот сентябрь обещает быть теплым и солнечным, мы начнем «готовить сани летом», т.е. уже сейчас постепенно готовиться к холодам.
? Пожалуй, больше всего новички боятся укрытия роз. Однако в этом нет ничего сложного, если следовать простым рекомендациям. Для начала, подготовим розы.
? В августе обычно исключаются азотные удобрения: они стимулируют рост новых побегов, которые крайне нежелательны в сентябре — октябре. Эти побеги красные или светло-зеленые, мягкие, после первых заморозков они могут почернеть и загнить, распространяя инфекцию и ослабляя нашу розу. Роза оказывается не готовой к морозам.

? Начиная с июля, нужно кормить розы калийными и фосфорными удобрениями, а в середине сентября провести последнюю подкормку гранулами калимагнезии. Калий отвечает за рост корневой системы и за вызревание древесины, а магний — за успешное цветение и хороший рост молодых побегов на следующий год.
? Помимо подкормок, мы перестаем срезать цветы на букеты и не убираем побеги с вызревшими плодиками, чтобы не спровоцировать новые почки на рост.
? Необходимо частично удалить листву где-то с конца сентября, в этом году немного позднее, когда становится холодно (не раньше). У розы нет периода естественного листопада. Таким образом, мы одновременно уберем очаги инфекции и дадим розе понять, что пора спать. Постепенно оголяем побеги снизу, а собранные листья сжигаем, чтобы не распространять инфекцию и вредителей. Осенью обязательно удалить все сорняки. ⠀ Дополнительно перед укрытием можно обработать розу фунгицидом, например, медным или железным купоросом, либо опудрить почву золой.

Источник:
http://ogorodko.ru/uxod-za-rozami-osenyu.html

Зимовка роз в Сибири

Розы в саду доставляют массу удовольствия, поэтому цветоводы разных регионов выращивают эти величественные цветы, несмотря на проблемы их зимовки. Там, где зимы холодные и малоснежные (а иногда и вообще без снега), обычно применяется воздушно-сухое укрытие роз.

Хочу поделиться с читателями сайта Gardenia.ru своими наблюдениями и выводами по организации зимовки роз в сибирских условиях.
Я занимаюсь розоводством четыре года, но за это время у меня уже поднакопился некоторый опыт по выращиванию роз и их зимовке.

Зимы в Сибири суровые, но при этом снежные. У нас в Новосибирске зимой всегда много снега, поэтому самым хорошим укрытием для кустов роз является именно снег.
Ни для кого из местных розоводов не секрет, что розы в Сибири не столько вымерзают, сколько выпревают. Это случается, когда стебли роз соприкасаются с влажным перегноем (с влажным еловым или сосновым лапником, другим укрывным материалом), которым их «укутали» на зиму.
Поэтому в Сибири «кутать» розы осенью смысла нет, ведь снег для них — лучшее зимнее укрытие. Помните сказку «Морозко», где под снежной шубой спала до весны зелёная трава?

Роза – сравнительно холодостойкий кустарник, который в снежные зимы выдерживает достаточно сильные морозы. А осенью, когда снега пока нет, розе не страшны и существенные кратковременные заморозки (до -10…-15 градусов). Чтобы ваши кусты роз были холодостойкими, главное — хорошо подготовить их к зимовке. А для этого правильный уход заключается в том, что нужно вовремя подкормить розы калием и фосфором, чтобы укрепить их стебли и корни.
Перестаю поливать кусты роз с середины августа, но при этом хорошо проливаю в октябре, чтобы почва в розарии «ушла в зиму» влажная.

Что касается обрезки побегов роз на зиму, то в этом вопросе у местных цветоводов мнения разные. Большинство моих знакомых, опытных сибирских розоводок, сходятся на том, что под зиму розы лучше не обрезать. Потому что в образовавшиеся ранки может попасть инфекция, а грядущая зима для роз — и так стресс…
Ведь весной всё равно приходится повторно обрезать розы, т.к. за зиму некоторые побеги куста пропадают. Так что, по-моему, разумнее сделать обрезку кустов роз один раз — весной, когда становятся видны погибшие побеги.

Обрывание листьев с кустов роз осенью провожу аккуратно, другой рукой придерживая стебель — ведь зелёный лист крепко держится за стволик. Иначе можно повредить кору побега.

Молодые, недавно посаженные в саду розочки, я укрываю осенью пластиковыми пятилитровыми бутылями с открытым горлом. А сверху присыпаю это укрытие заранее заготовленным сухим березовым листом (благо, у меня на участке растёт шесть больших берёз).
Взрослые кусты роз после установившихся морозов я просто окучиваю и засыпаю березовыми листьями.
Мои розы при таком укрытии благополучно зимовали, а весной выходили из-под снега живыми и здоровыми.

В прошлую очень холодную зиму (2009-2010г.г.), когда в наших краях сильные морозы (до -40 градусов) держались более 2-х месяцев, большинство моих роз выжили. Но несколько кустов роз я все-таки потеряла, хотя это произошло не из-за морозов. А потому что земля зимой сильно промерзла, и весной под толщей снега долго стояла талая вода, которой некуда было уходить. Вот некоторые мои розочки и вымокли.

Всем сибирякам-цветоводам я советую: не бойтесь покупать и выращивать розы! Когда у меня не было дачи, я думала, что роза — очень проблемное растение для сибирских условий. Однако первыми цветами, которые я купила, обзаведясь дачей, были розы. Сначала их было всего шесть, а сейчас у меня уже сорок шесть кустов роз. На весну заказала ещё более десятка саженцев.
Каждую свою розочку я «знаю в лицо» и называю их русскими именами. Например, роза сорта «Глория Дей» у меня Глаша, «Весилия» — Вера, «Осиана» — Аська.
Я очень люблю свои розки. Не считаю, что они доставляют мне много хлопот. А мои красавицы-розы весь сезон радуют меня своей прелестью и чарующими ароматами.

Людмила Дмитриевна Эмберг (г. Новосибирск)
www.milana-58.narod.ru

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Источник:
http://www.gardenia.ru/pages/rosi036.htm

Зимовка роз на Урале и в Сибири — ВсевОгород.ру

Впереди зима. Какой она будет — морозной или «гнилой», никто наверняка не скажет. Как помочь растениям пережить эту пору, ведь среди них есть и не слишком выносливые?

Зимовка роз — дело деликатное. Тут важна не только конструкция укрытия. Нужно обратить серьезное внимание на «вход» растений в зиму и «выход» из нее. Расскажем о том, как сохранить «царицу с норовом».

Как подготовить розы к зиме на Южном Урале

Речь у нас пойдет о чайно-гибридных розах. Сразу заметим, что на исход их перезимовки сильно влияют условия выращивания: как правило, лучше зимуют мощные экземпляры.

Готовить розы к зиме начинают примерно с середины августа. Полив и подкормки прекращают, кусты окучивают на высоту 10-15 см сухим листовым перегноем (при этом даже в весьма дождливую погоду влага не проникает глубже чем на 1-2 см). Предварительно за 5-7 дней ту часть побега, которая уйдет под перегной, очищают от листьев и опрыскивают 2% -ным раствором бордоской или бургундской жидкости (она меньше забивает распылитель опрыскивателя). Бургундская жидкость -смесь медного купороса и соды (кальцинированной или кристаллической). Готовят ее так: 200 г медного купороса заливают 5 л воды, в другой посуде 200 г соды разводят в 5 л воды. Затем оба раствора сливают в емкость и добавляют 10 л воды.

Для защиты от ночных заморозков, а в дождливую погоду и днем, розы закрывают пленкой. В сухую теплую погоду ее приоткрывают, чтобы температура в тепличке не поднималась выше 25°. Перестают срезать цветы, а также удалять увядшие головки, давая возможность завязаться плодам. Не выщипывают и бутоны. Этот агротехнический прием предотвращает развитие побегов.

УКРЫТИЕ ПО-СИБИРСКИ

Многие цветоводы укрывают зимующие многолетники сначала опавшим листом, а сверху — пленкой. Некоторое время я тоже так поступала, но затем стала делать наоборот. Ведь поздней осенью на остатках растений все равно образуется иней, а к весне нарастают еще и крупные кристаллы льда. Стебли и листва под пленкой как бы стоят среди них не придавленные, хотя сверху и лежит толстый слой листвы. При таком чередовании укрывных материалов весной не надо выгребать с земли полусгнившие листья. Раньше, как бы аккуратно я это ни делала, все равно что-то обрывала и повреждала. И еще, если пленка уложена на листья, она — прекрасный аккумулятор тепла после таяния снега. А весеннее солнце сильное, вот вам и выпревание. И наоборот, находящаяся на пленке листва плохо пропускает как тепло, так и холод, температура под ней меняется гораздо медленнее. Пока листья не прогреются, растению не страшны даже зимние оттепели.

По краям листвы я еще подкладываю лапник, который защищает растения от мышей. Кстати, правильно определить момент снятия такого укрытия легко. Отодвинешь в сторону теплую «шапку» и смотришь сквозь пленку: если кристаллы льда растаяли, значит, пора. В нашем климате именно такой способ себя оправдывает.

В конце октября — начале ноября (в зависимости от погоды) с нижней части побегов полностью удаляют листья. На каркас устанавливают по бокам деревянные или фанерные щиты высотой 30-40 см. За 8-10 дней до окончательного укрытия розы обрезают на 30 см от уровня почвы, листья, оставшиеся на укороченных побегах, обрезают, удаляют все слабые, невызревшие и направленные в середину куста ветви.

Растения на зиму укрывают после того, как грунт промерзнет на глубину 5-6 см. Перед этим почву вокруг кустов и щиты опрыскивают 3%-ным раствором железного купороса. На щиты поперек укладывают два ряда сухих досок толщиной 2,5 см, получается как бы большой перевернутый вверх дном ящик. На доски настилают два ряда картона, два слоя рубероида и, чтобы их не сдуло ветром, кладут несколько кирпичей. Когда выпадет первый снег, его собирают и засыпают с боков нижнюю часть укрытия. Зимой оно целиком оказывается под снегом.

Как открывать розы весной

Причина плохой перезимовки роз — чаще не морозы, а большая влажность воздуха под укрытием, а также слишком раннее или быстрое освобождение от зимней защиты (когда, несмотря на теплую погоду, земля под укрытием еще промерзшая). В конце марта следует начинать открывать лишь вентиляционные отверстия в боковых щитах, позднее — приподнимать с одной стороны часть досок на импровизированном потолке. При временном возврате холодов, если температура наружного воздуха опускается ниже минус 8°, вентиляцию прекращают. Но весна берет свое, с каждым днем становится все теплее, и постепенно зимние «одежки» снимают одну за другой: вначале убирают картон,затем рубероид, и наконец, доски с потолка. Окончательно укрытие разбирают в двадцатых числах апреля, выбрав вечер пасмурного дня, так как резкая смена температуры, влажности и освещенности вредна. Но на открытом воздухе розам оставаться еще рано, их пока держат под пленкой.

Разокучивают и обрезают кусты после того, как оттает грунт. Перегной отгребают и равномерно распределяют по всей площади розария. До того как почки тронутся в рост, опрыскивают кусты, почву вокруг них, боковые щиты 1 % -ным раствором медного купороса. Если не успели, можно позднее обработать 1%-ным раствором бордоской или бургундской жидкости.

Весенняя обрезка роз

Самодельный нагреватель: как сделать обогреватель своими руками?

Как сделать обогреватель своими руками

Службы ЖКХ не спешат начинать отопительный сезон и в квартирах холодно, нужно обогреть гараж или теплицу, да мало ли причин может быть для того, чтобы понадобился обогреватель. В продаже можно найти устройства на любой вкус и кошелек. И все-таки многие предпочитают собрать обогреватель своими руками, экономя при этом существенные средства.

Требования к самодельному прибору

Большинство из тех, кто хочет попробовать свои силы в самостоятельном изготовлении обогревателя, вряд ли стремятся к слишком сложной работе.

Да и покупка большого количества различных технических элементов и узлов, чья стоимость вполне сопоставима с ценой готового изделия, вряд ли экономически оправдана. Таким образом, будущий прибор должен быть:

• простым в монтаже;
• продуктивным;
• экономичным в потреблении электроэнергии;
• безопасным;
• выгодным, то есть затраты на его производство должны быть минимальными;
• удобным;
• компактным.

Рассматривая существующие обогреватели, выпускающиеся промышленостью, можно сделать вывод, что всем этим требованиям соответствуют приборы, работающие по принципу инфракрасного излучения. Точнее, так называемые термопленки. Материал генерирует тепловую энергию, передающуюся предметам, которые, в свою очередь, разогревают окружающую среду. Такой способ обогрева считается наиболее эффективным, поскольку выработанное тепло не растрачивается впустую. Соответственно и кпд такого устройства очень высок.

Самоделка #1 — на основе обогревателя «Доброе тепло»

По так называемому «принципу термопленки» работают многие нагревательные устройства. К примеру, всем известное «Доброе тепло». Собрать его аналог в домашних условиях не составит особого труда. Для этого понадобится:

• Слоистый бумажный пластик. Два одинаковых по размерам листа площадью около 1 кв. м.
• Графитовый порошок. Можно самостоятельно размолоть графит, например, старые графитовые троллейбусные щетки.
• Эпоксидный клей.
• Кусок исправного провода с вилкой на конце.

Обогреватель Доброе тепло — прототип для множества самодельных устройств

Работа выполняется поэтапно:

• Смешиваем клей с графитовым порошком и тщательно размешиваем получившуюся смесь. Таким образом мы получаем не просто клеящий состав, а графитовый проводник с высоким сопротивлением. Количество графита в клее напрямую влияет на максимальную температуру будущего обогревателя. В среднем она составляет около 65 °С.
• На лист пластика зигзагообразными широкими мазками наносим подготовленный состав. Для обработки используем более шершавую сторону листа.
• Пластиковые листы соединяем между собой при помощи эпоксидного клея.
• Для большей прочности конструкции сооружаем деревянную рамку, надежно фиксирующую листы.
• С разных сторон сооружения к графитовым проводникам крепим медные клеммы. Как вариант можно так же подключить и простенький терморегулятор, который позволит устанавливать наиболее комфортный режим обогрева. Однако это не обязательно.
• Тщательно просушиваем конструкцию. Даже небольшая влажность повредит  самодельный обогреватель  при первой же попытке включения.
• Проводим испытания, измеряем сопротивление устройства. По полученной величине рассчитываем мощность и определяем, можно ли без опасений подключать обогреватель в сеть.

Прибор готов к использованию. Он может размещаться как  полу или на стене, не занимает много места, достаточно эффективен и безопасен при условии качественной изоляции.

Графит измельчается и смешивается с эпоксидным клеем — так получается графитовый проводник

Схема устройства будущего обогревательного устройства

Самоделка #2 — мини-обогреватель из фольги и стекла

Следующее самодельное устройство работает по схожему с предыдущим принципу. Для его изготовления понадобится:

• два одинаковых по размерам куска стекла;
• алюминиевая фольга;
• герметик;
• обычная парафиновая свеча;
• провод с вилкой на конце;
• эпоксидный клей.

Также пригодится приспособление для удерживания свечи во время работы, ватные палочки для удаления сажи и тряпочка для чистки стекла.

Внутренняя поверхность стекла покрывается сажей для создания токопроводящего слоя

Приступаем к сборке:

• Тщательно очищаем стекло от всевозможных загрязнений: следов краски, пыли, жира и т.п.
• Формируем токопроводящую поверхность. Для этого при помощи свечи на одну сторону каждой стеклянной заготовки равномерно наносим  копоть, которая и выступит в роли проводника. Для облегчения процесса стекло перед операцией лучше охладить – так копоть осядет ровнее.
• С краев заготовки ватной палочкой аккуратно убираем лишнюю копоть, так, чтобы получилась прозрачная окантовка шириной около половины сантиметра.
• Вырезаем две полоски из алюминиевой фольги, ширина которых соответствует размеру токопроводящей поверхности. Они предназначены для выполнения функции электродов.
• Укладываем заготовку покрытой копотью стороною вверх и наносим на нее эпоксидный клей. Раскладываем по краям электроды из фольги так, чтобы их края выходили за заготовку.
• Накрываем деталь вторым листом, направленным закопченным слоем внутрь, тщательно прижимаем и склеиваем. Все соединения хорошо герметизируем.

Проводим испытания и замеряем сопротивление токопроводящего слоя. Теперь можно рассчитать мощность прибора, которая будет равна произведению сопротивления поверхности  на квадрат силы тока. Если полученное значение находится в пределах, разрешенных нормативной документацией, прибор можно подключать в розетку. Если же нет, придется собирать его заново. При этом  надо учитывать, что чем шире слой сажи, тем меньше сопротивление устройства и, соответственно, выше температура нагрева стекла.

Макет самодельного обогревателя из стеклянных пластин

По принципу использования инфракрасного излучения работает еще один простейший самодельный прибор, собрать который можно  за несколько минут. Это устройство состоит из листа алюминиевой фольги, установленной на батарее и ориентированной на комнату. Тепло, исходящее от радиатора, собирается зеркалом фольги и отражается в помещение, без ненужных потерь на прогрев стен.

Способов сделать обогреватель своими руками существует множество. Можно выбирать разные принципы работы устройств и материалы, из которых они будут изготовлены. Главное, не забывать о том, что приборы в обязательном порядке должны быть безопасными. Не нужно лениться замерять сопротивление и рассчитывать мощность, чтобы определить, допустимо ли подключать самоделку в розетку или нет. Все контакты устройств, провода, токопроводящие части должны быть тщательно изолированы. Безопасный, эффективный и практичный обогреватель будет долгие годы радовать своей безупречной службой.

Почему в бассейне позеленела вода: Почему вода в бассейне зеленая

Почему вода в бассейне зеленая

Все причины цветения воды

В этой статье мы предлагаем вам досконально разобраться и понять, почему вода в бассейне зеленая, так, чтобы не оставить зелени ни малейшего шанса.
Зеленый цвет воде придают водоросли, и достаточно удалить их, чтобы вода снова стала прозрачной. К сожалению, не все так просто, и упрямая зелень появляется снова и снова.

Рассмотрим все причины цветения воды, от простых к сложным:

• Водоросли живучи. Самая простая причина цветения воды – большая летучесть спор водорослей и их способность к быстрому размножению. Водоросли – один из древнейших видов жизни на Земле, и их способность к выживанию феноменальна. Наполняя бассейн теплой водой, согретой лучами солнца, мы создаем идеальные условия для водорослей. Бассейны внутри помещений меньше подвержены цветению, но все же не застрахованы от него. Наиболее рискованным является забор воды из природных источников – колодцев, скважин, водоемов. В этом случае однозначно придется очищать воду от водорослей сразу после набора.
• Недостаточная фильтрация воды. Стоячая вода особенно комфортна для развития водорослей, и, размножаясь, они могут засорить даже сам не работающий фильтр.
• Нарушенный баланс химикатов. Водоросли уничтожают с помощью хлорных препаратов и альгицидов. Если эти средства оказываются неэффективными, стоит проверить сбалансированность воды. Необходимый уровень хлора в воде 0,3-0,6 мг, но не выше 2 мг. Так же важен показатель pH – его нужно поддерживать на уровне 7,0 – 7,4. Нарушенный кислотно-щелочной баланс воды снижает эффективность хлора и вызывает цветение и неприятный запах воды.
• Сверх стабилизированная вода. Даже при идеальном соблюдении всех правил ухода за бассейном вода может зацвести ближе к середине сезона. Виновата в этом изоциануровая кислота – стабилизатор, присутствующий во многих хлорных препаратах. Изоциануровая кислота очень функциональна, поскольку она препятствует быстрому разложению хлора под горячими лучами солнца. Но, накапливаясь, она сводит на нет действие хлора и других препаратов. Если вода в вашем бассейне сверх стабилизирована, единственный выход из положения – полностью или частично слить воду и перейти к использованию нестабилизированного хлора.
• Железо. Водоросли делают воду зеленой, бурой, мутной и придают ей неприятный запах. Если вода прозрачна, но все-таки имеет зеленоватый или коричневый оттенок, дело в избытке минералов, а именно – железа. Установите правильный уровень pH и удалите железо с помощью коагулянта.

Легче предотвратить

Очищение пораженного водорослями бассейна – трудоемкий и долгий процесс, поэтому проще предотвратить цветение бассейна, чем бороться бурой зеленью. Ситуация осложняется тем, что не все водоросли зеленые, поэтому полезно знать некоторые признаки близкого цветения:

• Стенки и дно бассейна стали скользкими
• На поверхности воды появилась пена.
• У воды появился неприятный запах.

Развенчаем мифы об эффективности некоторых средств против водорослей.

Тент. Тент или покрывало для бассейна чрезвычайно важны, но не помогут предотвратить цветение. Тент всего лишь препятствует попаданию в бассейн крупного мусора в периоды его простоя. Споры водорослей слишком мелкие, чтобы удерживаться тентом.

Препараты хлора. Без хлорных препаратов не обойтись в борьбе с водорослями, но одного хлора недостаточно. Водоросли образуют плотную оболочку, неуязвимую для хлора.

Действительно важно для предотвращения цветения соблюдать следующие правила:

• Активно фильтровать воду бассейна. Нужно регулярно проводить обратную промывку фильтра. Проверять, не засорился ли он, вовремя менять картриджи. В сложных условиях работы бассейна допустимо эксплуатировать фильтр в круглосуточном режиме.
• Использовать пару препаратов хлор + альгицид. Альгициды – специализированные средства, предназначенные для борьбы с водорослями. Альгициды разрушают плотную оболочку водорослей, обеспечивая эффективность хлора.
• Контролировать уровень pH. При его нарушении эффективность препаратов резко снижается.
• Не допускать сверх стабилизации воды. Для этого чередуйте использование препаратов стабилизированного хлора и не стабилизированного, созданного на основе гипохлорита кальция.

Если цветение началось

Даже зная, почему вода зеленеет, легко упустить момент цветения – водорослям достаточно кроткого перерыва в регулярной обработке. Если вода уже позеленела, придется потрудиться.

Самый радикальный способ – слить воду из бассейна, очистить стенки и дно от водорослей, набрать тщательно профильтрованную воду и в дальнейшем четко соблюдать правила ухода за бассейном.

Если ситуация не катастрофическая, можно обойтись без слива воды. Но в любом случае придется вооружиться щеткой и тщательно почистить стенки и дно бассейна. После этого необходимо профильтровать воду и приступить к химической борьбе с водорослями:

• Отрегулировать уровень pH
• Провести шоковое хлорирование
• Когда уровень хлора упадет до 5.0, ввести двойную норму альгицида
• Собрать погибшие водоросли пылесосом.
• При необходимости ввести коагулент
• Снова основательно профильтровать воду.

Пусть ваша вода будет всегда прозрачной!

Зеленеет вода в бассейне — причины, что делать и как предотвратить?

Без грамотного ухода за бассейном качество воды в нем быстро будет ухудшаться. В жаркую и солнечную погоду достаточно буквально нескольких дней, чтобы водоем потерял привлекательный внешний вид и стал непригодным для купания. Почему в бассейне зеленеет вода, можно ли предотвратить проблему и что делать, если она уже возникла — читайте далее.

Причины возникновения зелени

Если вода в бассейне меняет цвет и приобретает зеленый оттенок, причин на это может быть несколько. Это связано с недостаточным или неправильным уходом, который способствует размножению и росту зеленых водорослей и представляющих опасность для человека микроорганизмов. Особенно хорошо они чувствуют себя в теплой воде и при достаточном количестве солнечного света.

Причин, по которым они начинают активно размножаться и расти, существует несколько:

• Застой воды, возникающий из-за недостаточно интенсивной ее циркуляции или по причине того, что циркуляция отсутствует вовсе;
• Отсутствие фильтров для очистки воды, некорректно подобранные очистные системы, длительное использование фильтров без их замены или технического обслуживания;
• Отказ от использования химических средств или их применение в неправильной дозировке;
• Отклонение уровня pH от показателей нормы;
• Использование воды низкого качества, не прошедшей фильтрацию.

Если вода в бассейне позеленела, купаться в ней, как минимум, не слишком приятно. Также такие водные процедуры могут быть опасными, вызвать раздражение кожи и слизистых, стать причиной диареи в случае, если вода попадет в организм. Именно поэтому приступать к решению проблемы нужно как можно скорее.

Проверка качества воды в бассейне

Поскольку в бассейне вода зеленеть может по нескольким причинам и не всегда они очевидны, перед проведением ее очистки рекомендуется выполнить проверку состояния жидкости. Для этого используются тест-наборы, реализуемые в специализированных магазинах.

Если для дезинфекции бассейна применяют средства с содержанием хлора, то необходимо проверить концентрацию активного вещества в воде. Если она ниже нормы, то это станет одной из причин появление водорослей.

Важный показатель — жесткость воды. В норме pH должен находиться в пределах 7,2-7,6 единиц. Если его значение выше или ниже, эффективность используемой для дезинфекции химии — снижается. В случае отклонения от показателей нормы, рекомендуется предварительно провести корректировку pH и только потом приступать к мероприятиям по избавлению от водорослей.

Способы борьбы с зеленой водой в бассейне

Что делать, если зеленеет вода в открытом плавательном бассейне, зависит от масштабов проблемы, объема чаши водоема, предпочтений собственника. Если бассейн небольшой, а вода в нем очень грязная, порой проще полностью слить ее, провести очищение поверхностей и заново заполнить чашу. Но действовать по такому сценарию не всегда возможно, и приходится выбирать другие пути решения проблемы.

Очистка воды механическим способом

К механическим методам очищения бассейна относят использование водных пылесосов.

Они бывают:

• Ручными;
• Полуавтоматическими;
• Автоматическими — роботы-пылесосы.

Они позволяют тщательно очищать стенки и дно бассейна от образовавшегося на них налета, при этом одновременно выполняя фильтрацию воды. Полностью избавиться от водорослей этот способ не поможет, но в качестве первоначальной меры в борьбе с проблемой использовать рекомендуется именно его.

Установка фильтра в бассейн

Фильтрация — надежный и эффективный метод в борьбе с появлением зелени и размножением опасных микроорганизмов без использования химических средств. Правильно подобранный фильтр, мощность которого соответствует объему чаши, поможет минимизировать риски развития опасных микроорганизмов и бактерий, удалит из нее мусор, частички эпидермиса и прочие загрязнения.

Какие типы фильтров можно использовать:

• Химические;
• Механические;
• Комбинированные.

Какой вариант выбрать — решать только хозяину. Важно помнить, что используемые фильтры имеют срок работы. Какие-то из них нужно время от времени менять, другие регулярно чистить от скапливающего внутри мусора.

Использование химии для очистки воды

Поддерживать чистоту в бассейне без использования химии — возможно. Современный рынок предлагает множество решений, позволяющих отказаться от использования хлора и других опасных дезинфекторов. Но в тех случаях, когда вода в бассейне позеленела, именно химические препараты помогут избавиться от проблемы быстро и эффективно.

Перед использованием химии обязательно нужно проверить уровень pH и привести его в соответствие с нормой. Если этого не сделать, эффективность использования дезинфекторов будет ниже.

Наилучший результат при появлении зелени позволяют получить средства на основе хлора, например, хлоритекс. Они оказывают выраженное бактерицидное действие, обеспечивают глубокую очистку за счет окисления веществ, не улавливаемых механическими фильтрами. Используя хлорку в рекомендованных дозах, выдерживая время между проведением дезинфекции и использованием бассейна для купания, можно не беспокоиться о потенциальной опасности этого ядовитого вещества.

Препараты на основе активного кислорода обладают меньшей эффективностью. Их оптимально использовать в профилактических целях, а также при незначительной степени загрязнения. Активный кислород без запаха и с пролонгированным действием, однако, при его применении важно следить за безопасным уровнем концентрации.

Дезинфицирующие средства на основе брома рекомендованы в том случае, если использовать хлор по той или иной причине нежелательно. Преимущество брома в том, что он работает независимо от уровня pH. Его эффективность немного ниже, чем у хлора, но выше, чем у активного кислорода.

Как предотвратить возникновение зелени в бассейне

Чтобы вода в бассейне не зеленела, нужно проводить профилактические мероприятия.

Минимизировать риск цветения поможет:

• Контроль уровня pH, который желательно проводить 2-3 раза в неделю;
• Постоянная фильтрация и контроль за чистотой, а также качеством фильтров;
• Регулярное применение препаратов на основе хлора в сочетании с альгитинном или дезальгином, позволяющее получить оптимальный результат обеззараживания.

Существует мнение, что защитить воду от цветения и развития водорослей поможет использование тента. Это не так. Тент предотвратит попадание в бассейн мусора и пыли, снизит скорость размножения микроорганизмов, но не станет решением проблемы.

Зеленая вода в бассейне: как с этим справится?

Без соответствующего ухода вода в бассейне становится мутной, потом приобретает зеленый оттенок, появляется слизь на стенках, бортах, дне, первые зеленые пятна, а потом все только усугубляется еще быстрее, тем более если на улице интенсивно светит солнце. Без физической и химической обработки вода в бассейне становится небезопасной уже через пару дней. Некоторые хозяева говорят, что у них природная, натуральная вода без химии, а смотришь на этот бассейн – болото болотом.

Когда вода в бассейне начинает приобретать зеленый оттенок, вот тогда большинство людей с домашним бассейном и начинают задумываться, что с ним делать. Еженедельный слив воды может вылиться в приличную копеечку, да и при этом она будет не безопасна – на стенках и дне все равно останутся водоросли, бактерии, и сливать тогда придется еще чаще.

Хозяин забыл или вовсе не применяет химию для бассейна, или прошли обильные дожди — на стенках появляется зеленая слизь, углы  и стыки начинают зеленеть, вода приобретает мутный оттенок, а потом и вовсе зеленый. В Вашем бассейне появились сине-зеленые водоросли, которые могут попасть с окружающей среды или с человеком. Она интенсивно начинает размножаться в теплой чистой воде, если ее не обезвредить.

Рассмотрим основные причины почему вода в бассейне зеленеет и цветет:

1. В воде недостаточно или вообще отсутствует активный хлор – основной дезинфектант воды бассейна. Необходимо помнить, что уровень активного хлора должен быть на уровне 0,3-0,6 мг/л., а в некоторых случаях и больше.
2. Хозяин не пользуется средством против водорослей – альгицидом. Это специальный концентрированный препарат, который предупреждает рост и развитие водорослей в воде бассейна.
3. Неправильно подобранно оборудование для бассейна — фильтр и насос имеет малую производительность и не справляется со всем объемом воды; много глухих зон, где вода плохо циркулирует. При строительстве и подборе оборудования следует учитывать, что за сутки фильтровальное оборудование должно прогнать через фильтр всю массу воды 4-6 раз, иначе эффективности от механической обработки воды нет.

Что делать, если вода в бассейне по некоторым причинам цветет и зеленеет? Перечислим основные мероприятия, которые необходимо осуществить, но в конкретном случае, процедуры могут отличаться.

1. Воспользуйтесь капельным или таблеточным тестером для определения характеристики воды. В частности, нас интересует уровень рН воды (кислотно-щелочной баланс) и уровень остаточного хлора в воде. Только после определения этих параметров можно приступать к конкретным действиям по добавлению химических реагентов в нужном количестве.
2. Вода в бассейне должна быть нейтральная – уровень рН в пределах 7.2-7.4. Зачастую, вода в бассейне щелочная (рН более 7.6) – это способствует активному росту водорослей и при этом хлорные препараты плохо окисляются (плохо работают). Для понижения уровня рН до нормы используйте препарат «рН минус». У разных производителей дозировки могут отличаться, но в целом – это 10-15г на 1м³ воды для понижения уровня на 0,1.

Рассмотрим на конкретном примере. Бассейн 70м³, уровень рН по тестеру 7.8. Необходимо уменьшить до нормы 7.2 – следовательно на 0,6 (7,8-7,2=0,6) или 6 пунктов. Расчет выглядит следующим образом: 70м³*10г (расход рН-)*6=4,2 кг.

Если уровень рН ниже 7,0 – вода в бассейне кислая, необходимо поднять ее до нормы 7.2 препаратом «рН плюс» по аналогичному расчету.

3. Спустя пару часов ваш бассейн уже примет другую окраску, начнет светлеть, рН в норме, пора приступать к дезинфекции. Самый эффективный способ убить в воде все водоросли, бактерии и грибки, которые привели к зеленой воде в бассейне, произвести шоковое хлорирование. Эту процедуру необходимо проводить быстрорастворимым шок-хлором, который бывает в таблетках или гранулах для ручного дозирования. Необходимо прочитать инструкцию производителя, но в целом дозировка составляет 20г/1 таблетка на 1м^3.
4. После проведение ударной дозы хлором, необходимо произвести ударную дозировку воды альгицидом – специализированным средством против водорослей. У каждого производителя дозировки могут незначительно отличаться, в среднем это 200-250 мл на 10м³ воды бассейна. Не забывайте производить регулярную дозировку альгицида – 50-100 мл на 10м³ раз в неделю.
5. Механическая очистка играет большую роль в чистоте воды бассейна. В данном случае необходимо промыть и уплотнить песок (режимы «BACKWASH» и «RINSE» соответственно). После этого выставить режим «FILTER» на шестиходом позиционном кране фильтровальной установки и непрерывно сутки фильтровать воду. Песочный фильтр задержит все крупные частицы и отмершие водоросли. Через сутки фильтр необходимо снова промыть и перевести на регулярную очистку (обычно это 2 часа работы, 2 часа отдыха насоса).

Если на стенках чаши бассейна имеют наросты водорослей, их рекомендуемо счистить стеной щеткой, а фильтр их отфильтрует. Через сутки вода бассейна должна посветлеть, но дне возникнет осадок – это отмершие водоросли, которые необходимо собрать донным ручным или автоматическим пылесосом.

6. Вода в бассейне стала прозрачной, но все равно видимы мелкие крупинки или Вы включаете вечеров освещение бассейна, а в воде как будто плавает мелкий песок – необходимо воспользоваться коагулянтом. Это мелкие взвешенные частицы, которые из-за своих маленьких размеров не может отфильтровать фильтр. Коагулянт или флокулянт способствует укрупнению этих частей и фильтр их отфильтровывает. Существуют различные препараты разных производителей. Некоторые флокулянты фасуются в картушки (мешочки), при их использовании разрешено купаться, а система фильтрации работает в обычном режиме. После их растворения рекомендуется тщательно промыть фильтр. Есть препараты коагулянты, которые более интенсивно дают выпадения осадка. При их дозировании рекомендуется выключить фильтрацию на сутки, а после выпадения осадка собрать все донным пылесосом и промыть фильтр; от купания некоторое время лучше воздержаться. Необходимо читать инструкцию производителей.
7. Вы провели все вышеперечисленные меры спасения своего бассейна. Следует также помнить, что после ударной дезинфекции воды бассейна хлором, необходимо не пользоваться бассейнов сутки. За сутки вода бассейна посветлела и отфильтровалась – бассейн спасен. Необходимо опять тестером проверить уровень рН и хлора: уровень рН должен быть в пределах 7.2-7.4, уровень остаточного хлора – 0,3-0,6 мг/л. Иначе необходимо довести эти показатели до нормы.
8. Не забываем про комплексную и регулярную обработку воды химией для бассейна и уборку чаши бассейна донным пылесосом, иначе проблемы с зеленой водой будет преследовать Вас постоянно.

Приятного Вам купания и времяпровождения у Вашего бассейна!

Как избавиться от зеленой воды в бассейне. — Обработка воды бассейна — Статьи

Водоросли являются микроскопическими растениями, которые попадают в бассейны с дождем или переносятся по воздуху, например с пылью. Некоторые из них являются свободно плавающими, в то время как другие прикрепляются и цепляться к стенкам бассейна. В любом случае вы сможете очистить ваш бассейн, так что не отчаивайтесь — в течение одного двух дней ваша вода будет кристально чистой.

Инструкция по борьбе с водорослями в бассейне.

Вам понадобится.

• Тестер для воды в бассейне
•  Нестабилизированный хлор
•  Щетка для бортов бассейна

Используйте свой тестовый набор для определения уровня рН в воде бассейна. Он должен быть между 7,2 и 7,6. Если он находится за пределами этого диапазона добавить рН плюс или рН минус, чтобы отрегулировать уровень.

Используйте щетку для стенок и дна бассейна, чтобы ослабить сцепление водорослей с поверхностью бассейна.

Добавить нестабилизированный хлор в гранулах (порошке) в бассейн. Количество хлора, которое вы добавите будет зависеть от объема вашего бассейна (150 грамм на каждые 10000 литров или около 5 унций хлора на каждые 2500 литров воды).

Включите насос и запустить систему фильтрации, в течение дня хлорированная вода циркулирует и избавляет воду от водорослей.

Соберите белый осадок со дна бассейна, с помощью водного пылесоса на следующий день. Вода должна будет существенно очищена, если она все еще имеет зеленый цвет повторить «шок» процесс.

Провести обратную промывку фильтра. 

Добавить необходимое количество воды в бассейн, количество которой уменьшится при данной обработке.

Советы и предупреждения

Регулярно проводите очистку вашего бассейна водным пылесосом, а также поддерживайте сбалансированность вашей воды в бассейне (РН должен быть между 7,2 и 7,6, а уровень свободного хлора должен быть между 1,0 и 3,0 промилле (частей на миллион).

В периоды жаркой погоды или когда у вас большая, нагрузка на воду (большое количество купающихся), проводите «шоковую» обработку Бассейна каждые две недели, это не позволит водорослям захватить ваш бассейн.

Используйте альгицид, который предупреждает образование водорослей в воде бассейна.

После «шокирующей» обработки воды в бассейне нельзя плавать, по крайней мере один день. Высокий уровень хлора может вызвать раздражение глаз или раздражение кожи, а также повреждение купальных костюмов.

Вода в бассейне зеленеет: что делать

Собственный бассейн уже давно перестал быть роскошью, а приобрел статус обязательного атрибута. Но его эксплуатация требует проведения определенных работ, которые необходимо проводить в обязательном порядке, а также следить за состоянием воды. Мутная вода в бассейне, появление неприятного запаха или приобретение ей зеленоватого оттенка свидетельствуют о том, что пора принимать меры. Чтобы вода не зеленела и была чистой и прозрачной, следует знать причины ухудшения ее качества и способы борьбы с ними.

Причины

Вода в бассейне зеленеет и цветет тогда, когда в ней начинают в большом количестве появляться и размножаться различные вредные микроорганизмы и водоросли. Их процесс жизнедеятельности сопровождается появлением неприятного запаха и позеленением. Под воздействием солнечных лучей процессы размножения бактерий и вирусов происходят интенсивнее. При этом купальщики постоянно поставляют им питание, в виде пота и выделений, эпидермиса и имеющейся грязи на поверхности тела.

Мутная и зеленая вода в бассейне, становится по таким причинам:

• Наличие водорослей. Летучие споры этих микроорганизмов достаточно живучи, и могут распространяться на огромные расстояния. Они не боятся климатических изменений, а наиболее благоприятной средой для их жизнедеятельности является теплая вода, которой заполнены бассейны;

  ​Внимание! Распространение водорослей в бассейнах, находящихся в закрытых помещениях, происходит значительно медленнее, но вода в них также подвержена цветению и помутнению.

• Плохая фильтрация и циркуляция воды. Стоячая вода в резервуаре, редкая замена фильтрующих элементов, неисправность или отсутствие насосов, способствуют более быстрому распространению микроорганизмов;
• Нарушение баланса химикатов в водной среде. Чтобы в бассейне не позеленела и не стала мутной вода, применяют средства на основе хлора, а также альгициды. Если сбалансированность воды находится на несоответствующем уровне, то их использование оказывается безрезультатным;

  Внимание! Уровень хлора в воде должен составлять от 0,3 мг до 0,6 мг, но не превышал значения 2 мг. При этом уровень pH для бассейна должен быть в пределах от 7,0 до 7,4. Один из вариантов приборов, которые помогают определять уровни хлора и pH, приведен в видео

• Уровень стабилизации воды. Основной компонент, который является стабилизатором и присутствует во многих средствах на основе хлора для очистки воды в бассейнах – изоциануровая кислота, тормозит процессы разложения хлора под воздействием солнечных лучей. Но ее накопление способствует полному прекращению действия хлора, и вода становится сверхстабилизированной. Такая вода в бассейне обязательно зацветет, где-то к середине сезона, поэтому ее рекомендуется полностью или частично слить и наполнить емкость бассейна новой;
• Избыток железа. Зеленая вода в бассейне становится от водорослей, а если она прозрачная, но в ней присутствует зеленоватый или коричневый оттенок, то причина кроется в избыточном количестве минералов – железа. Чтобы устранить эту неприятность следует воспользоваться для очистки коагулянтами.

Кроме перечисленных причин, вода может стать цветущей и помутнеть, в таких ситуациях:

• Длительный период отсутствия эксплуатации бассейна;
• Недостаточное количество солнечного света;
• Мусор, принесенный ветром;
• Ненадлежащая и недостаточная механическая уборка;
• Неправильно рассчитанные дозы количества химикатов и веществ для очистки.

Как правило, чтобы не цвела вода в бассейне, нелишним будет регулярно чистить внутреннее покрытие. Первыми признаками начинающегося цветения являются:

• Скользкие стенки и дно;
• Появление пены на поверхности воды;
• Появление неприятного запаха.

Внимание! Тент, которым многие накрывают бассейны, не может предотвратить цветения, он всего лишь защищает от попадания в воду крупного мусора, в периоды, когда сооружение не используется.

Способы устранения

Способов сделать позеленевший бассейн неопасным и пригодным для использования существует достаточно много. Все их условно можно разделить на такие:

• Механические;
• Химические;
• Электрофизические.

Механические способы очистки

Один из способов механической очистки – это установка фильтрующих элементов.

Эти агрегаты способны качественно очистить бассейн от мелких частиц грязи и пыли, задерживать вредные микроорганизмы, но не помогают от спор водорослей. Те фильтры, которые способны задерживать споры стоят достаточно дорого, требуют повышенного внимания и постоянной замены фильтрующих расходников, и все равно не дают достаточно качественного результата.

Еще одним механическим способом очистки бассейна является использование сачка. С его помощью удаляются видимые споры водорослей. Также простая механическая чистка предполагает освобождение емкости от воды и простое мытье стенок и пола.

Химические способы очистки

Для химической очистки используются специальные препараты – альгициды. Их особенность состоит в том, что они безопасны для здоровья человека, но оказывают негативное воздействие на плесень, грибок и водоросли, а также другие вредные микроорганизмы.

В зависимости от производителя, альгициды бывают в разных формах – таблетки, гранулы, порошок или жидкое вещество.

Важно! При использовании альгицидов следует строго соблюдать дозировку, указанную производителем.

Другим химическим способом дезинфекции воды в бассейне является хлорирование. При применении специальных препаратов на основе хлора следует очень внимательно проводить работы, так как излишек хлора небезопасен для человека.

Электрофизический способ очистки

Для того чтобы вода не стала цвести, зеленеть и мутнеть в качестве электрофизического способа очистки используют специальные приборы и аппараты. Одним из таких является озонатор. Технология работы такого прибора рассмотрена в видео:

Народные способы очистки

Существуют и народные способы очистки воды в бассейне, которые помогут справиться с очисткой без использования дорогостоящих средств и приборов:

• Применение медного купороса. Он не только убьет споры водорослей и уничтожит грибок, но и поможет избавиться от налета на стенках бассейна. Для очистки его смешивают с небольшим количеством жидкости, и полученный раствор выливают в емкость бассейна. Оптимальной концентрацией на 1000 литров воды является 0,9 грамм порошка меди.
  
• Применение перекиси водорода. Для чистки бассейнов используется раствор 37% перекиси – пергидроль. Как очистить с его помощью воду показано в видео:

Заключение

Ознакомившись с методиками очистки можно смело ответить на вопрос что делать, если вода в бассейне зеленеет. Главное, не допускать запущенного состояния, а начинать действовать при первых признаках загрязнения. И тогда искусственный водоем на участке всегда будет радовать своей чистотой, и обеспечит порцию приятных эмоций в самый жаркий день. 

Почему вода в уличном бассейне зеленеет и как это предотвратить?

Вы приобрели бассейн, однако радовались покупке недолго: вода в нем быстро позеленела. Сразу возникла масса вопросов. Почему зеленеет вода в бассейне? Что поможет от цветения воды? Как ее очистить?

Что может быть лучше, чем жарким летним днем окунуться в прохладную воду бассейна? Особенно если она прозрачная и небесно-голубая. Однако чтобы добиться этого, необходимо немало потрудиться.

Почему зеленеет вода в бассейне на улице?

Вначале попытаемся разобраться с причинами этого неприятного явления. Сразу хотим сказать, что владельцы бассейнов, расположенных в помещении, тоже сталкиваются с этой проблемой. Однако для уличных водоемов это не просто проблема, это целое бедствие. Так почему же вода в бассейне цветет? Кстати, именно так – цветение – правильно называется позеленение воды.

Причиной того, что вода в бассейне зеленеет, является активное распространение водорослей. Это они меняют цвет воды с голубого на зеленый. Что же может вызвать бурный рост водорослей?

• Солнце и вода – идеальная среда для развития этих микроорганизмов. Они обладают невероятной способностью выживать (водоросли – самые древние земные микроорганизмы) и размножаться (споры быстро переносятся с водой и заполоняют собой большие площади). В теплой воде эти процессы проходят гораздо активнее. Еще быстрее ваш бассейн зацветет, если вы будете набирать воду из природного источника: реки, озера или колодца.
• Различный органический мусор. Это могут быть как листья, упавшие в бассейн, так и то, что было «принесено» в водоем человеком: пот, части эпидермиса, волосы и т.п.
• Отсутствие фильтра либо наличие неподходящего: мощность фильтра не соответствует объему бассейна. А стоячая, без движения, вода, как всем известно, в конце концов превращается в болото. Причем размножившиеся водоросли могут даже засорить насос.
• Пренебрежение дезинфекцией. Многие настолько боятся «химии», что предпочитают обходиться без нее. А зря! Во-первых, не все химические препараты настолько агрессивны, что приносят вред человеку. И, во-вторых, без них в очистке бассейна никак не обойтись.
• Нарушенный кислотно-щелочной баланс. Уровень pH в вашем водоеме должен быть в пределах 7,0-7,4. При отклонении от этих показателей эффективность дезинфицирующих средств снижается, и они не справляются с уничтожением возбудителей цветения воды.
• Если не принимать никаких мер, то вслед за «неправильным» цветом у водоема появится и такой же запах. Однако бывает, что вода зеленая либо бурая, но ни запаха, ни мутности нет. Это показатель того, что в бассейне превышен уровень железа. С этим тоже нужно бороться.

О росте микроорганизмов в вашем бассейне может свидетельствовать не только зеленая вода, но и слизь на стенках бассейна, а также пена на его поверхности.

Как не допустить цветения воды?

Можно ли сделать так, чтобы вода в бассейне не цвела? Да, можно, если позаботиться о профилактике.

1. Основой основ для любого бассейна является фильтр. Постоянная циркуляция и очистка воды избавит вас от необходимости освобождать бассейн от цветущих водорослей. При покупке фильтра обязательно обратите внимание на его мощность. Экономия в этом деле приведет к недостаточной фильтрации и, как итог, – к росту микроорганизмов. Не забывайте также о регулярной очистке фильтра.
2. Контролируйте уровень pH. Повышенный уровень pH – щелочная среда – приведет к быстрому размножению бактерий и сложностям с дезинфекцией. Пониженный – кислая среда – будет негативно воздействовать на оборудование и сам бассейн. Измерение проводить рекомендуется примерно раз в неделю. Если вы заметили отклонение от нормальных показателей, необходимо их откорректировать.
3. Используйте для обработки бассейна хлор. Повысить его продуктивность помогут альгициды. Альгициды – это препараты, которые предназначены для борьбы с водорослями. Вместе этот «дуэт» эффективно проведет санитарную обработку бассейна и избавит вас от проблем.
4. Регулярно проводите механическую чистку бассейна. Руками, сачком или пылесосом удаляйте весь мусор. Для очистки стенок бассейна также можно воспользоваться щеткой. Будьте осторожны, потому что грубые материалы могут нанести вред корпусу бассейна.

Многие считают, что тент сможет уберечь бассейн от цветения. К сожалению, он в состоянии защитить воду только от крупного мусора: листьев, веток, травы и т.п. А попаданию микроскопических спор водорослей он никак не воспрепятствует.

Как очистить воду в бассейне?

Что же делать, если вы упустили момент, и вода в вашем бассейне все-таки зацвела? Придется запастись терпением и провести необходимые мероприятия.

• Самый действенный способ – это полностью вылить воду из бассейна. Когда это будет сделано, возьмите щетку и сделайте генеральную уборку вашего водоема. Тщательно очистите всю поверхность от любых загрязнений чистящими средствами и просушите бассейн на солнце.
• Когда чаша бассейна будет очищена от грязи и микроорганизмов, снова наполните ее водой. Старайтесь использовать только фильтрованную воду. Это поможет легче справиться с проблемой цветения.
• В дальнейшем выполняйте все правила, чтобы не допустить распространения водорослей.

А что делать, если нет возможности слить воду? Например, бассейн очень большой, и на его наполнение уйдет огромное количество воды – удовольствие ведь не из дешевых. В этом случае сразу переходите к борьбе:

• В первую очередь проверьте уровень pH. При необходимости откорректируйте его.
• Проведите обеззараживание воды хлорными препаратами и альгицидами. Эти вещества убьют водоросли и очистят воду.
• Не забывайте про обязательное использование фильтра. Профильтруйте воду в течение суток.
• Соберите погибшие водоросли. Проще всего это сделать подводным пылесосом. Его можно использовать, не сливая воду.

Народные способы борьбы с цветением воды в бассейне

Как использовать медный купорос для бассейна?

Вместо альгицидов некоторые используют медный купорос (сульфат меди). Медный купорос – яд, который может вызвать отравление. По этой причине применять его надо с большой осторожностью.

В тех бассейнах, где плавают дети, медный купорос добавлять в воду запрещено.

Для борьбы с водорослями и грибком возьмите 0,9 г медного купороса. Чтобы повысить его результативность, добавьте 2,7 г обычной поваренной соли. Разведите оба вещества в небольшом количестве воды. Добавьте получившийся раствор в бассейн.

Как использовать пергидроль для дезинфекции бассейна?

Пергидроль – это всем известная перекись водорода, но только с более высокой концентрацией – 37%. 3%-ная перекись водорода, которая продается в аптеках, для обеззараживания воды не подойдет.

Если цветение воды не слишком масштабное, то достаточно будет развести 600 мл пергидроля в 1 куб.м и добавить полученный раствор в бассейн. При сильном загрязнении дозу перекиси стоит увеличить до 1000-1400 мл. При дезинфекции воды с помощью пергидроля обязательно включите фильтр. Он поспособствует удалению осадка, который будет образовываться после гибели бактерий.

При работе с пергидролем будьте очень осторожны. Водный раствор перекиси водорода высокой концентрации взрывоопасен.

Сразу после применения пергидроля может показаться, что вода стала еще грязнее. Не волнуйтесь, через некоторое время она очистится и станет кристально чистой.

Если всегда следить за чистотой воды в бассейне и соблюдать меры профилактики, ваш бассейн весь сезон будет манить вас прозрачной голубой водой.

что делать и как убрать в домашних условиях, народные средства как очистить

Бассейн на приусадебном участке или в загородном доме, выполняет сразу несколько функций: он украшает ландшафт, спасает от летнего зноя, обеспечивает необходимыми организму водными процедурами. Для детворы, радость, для взрослых, польза и солидный список сопутствующих проблем, ведь за удовольствие всегда нужно платить. Чаще всего владельцы бассейнов, сталкиваются с ситуацией, когда вода из голубоватой и кристально чистой, превращается в муть зеленую в прямом смысле определения. Вода, это залог жизни не только на планете, но и в бассейнах открытого типа будь они стационарные или каркасные. Позеленевшая вода не только отбивает всякую охоту поплескаться, издает неприятные запахи и портит вид, она еще и опасна для здоровья, особенно для детворы. Мало того, вместе с цветом и запахом стенки бассейна покрываются склизкой субстанцией, контакт с которой чреват не только неприятными ощущениями, но и возможностью поскользнуться на ровном месте. Поэтому читаем далее, что с этим делать.

Причины, почему зеленеет вода в бассейне

Амбре и характерный цвет появляется у воды в результате развития микроорганизмов, это необязательно водоросли, есть масса других представителей подводной флоры и фауны. Почему быстро зеленеет вода в бассейне? На этот вопрос есть простой ответ.

Солнечный свет идеальный катализатор для размножения, споры переносятся воздушным путем, а питательный субстрат щедро поставляют купальщики. Да, человеческий пот, кусочки эпидермиса, имеющаяся на теле грязь и все наши выделения, это шикарная питательная среда. С технологией процесса разобрались, а вот причин для подобного «цветения», а именно так характеризуется заболоченное состояние бассейна, несколько.

• Отсутствует система фильтрации и циркуляции либо имеющаяся не справляется с объемом. Если забить на фильтры и насос или сэкономить, поставив слабые, но дешевле, цветение станет надежным спутником.
• Не используются дезинфицирующие средства или используются в меньших количествах. Для большинства из нас понятие хлорирования прочно связано с агрессивной химией и всевозможным вредом, многие просто бояться применять антисептики. Однако современные составы практически безвредны для здоровья, так как разработаны с учетом всех аспектов применения. О том, как нагреть воду в бассейне на даче узнаете тут.

Что делать и как бороться

Способ борьбы с зеленью зависит от объема бассейна и этапа, на котором хозяева хватились. Если это детская надувная емкость, проще всего слить воду, вычистить стенки, прокалить на солнышке и набрать заново. А если в бассейне с десятку кубов, и каждый стоит денег, да и возни с новым набором немеряно? Тогда слив не самая лучшая и доступная идея, проще очистить емкость, чем наполнять заново. Существуют отработанные способы очистки воды в бассейне, раз уж не допустить его не озаботились.

Борьба с цветением состоит из двух типов воздействия:

• Дезинфекция.
• Рециркуляция.

Дезинфекция: чем обработать

Для ее осуществления в бассейн добавляются специальные препараты – альгициды. Они подавляют развитие водорослей и другой флоры, но не избавляют от патогенов. Одновременно с альгицидами используют хлорсодержащие средства. В зависимости от производителя, защитная химия может быть жидкой, порошкообразной, гранулированной или в таблетках. К этому способу можно отнести процедуру очистки воды перекисью водорода.

Самое важное при ее применении – соблюдение дозировки исходя из объема бассейна. При появлении у купальщиков неприятных ощущений стоит снизить дозу или выбрать другой комплекс.

Какие существует таблетки для бассейна, чтобы не цвела вода рассказано здесь.

Рециркуляция

В бассейне монтируется специальная система фильтров и насосов, во время циркуляции вода очищается, и поступает обратно уже избавленная от загрязнений. От разновидности фильтра зависит размер частиц, которые он забирает из воды, современные, дорогостоящие аппараты способны очищать практически до идеального состояния. Примером данного способа очистки служит песочный фильтр-насос для бассейна.

Вместе с фильтрацией при сильном цветении потребуется механическая очистка бассейна. Технологии на месте не стоят, но без грубой физической силы обойтись не могут. Щетка, самое эффективное средство очистки чаши от слизи, поэтому владельцу, домочадцам или вызванной бригаде придется вручную удалять налет. А уже насос и фильтры удалят результаты ручной деятельности.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом про эвтрофикацию водоемов по этой ссылке.

Что делать для предотвращения: фильтры для надувных

Чтобы не приходилось делать перерывы в купании и регулярно драить бассейн, стоит позаботиться о проблеме цветения заранее.

• Установить фильтры и насос. Это возможно на любом этапе эксплуатации бассейна. Либо проводить регулярные чистки бассейна водным пылесосом, информацию о котором найдете в данной статье.
• Использовать барьерную химию. Составы применяются не раз в сезон, а постоянно, они добавляются по мере необходимости.
• Следить за щелочным уровнем. Пресловутый pH важен не только для здоровья зубов, но и для воды. Выпускаются специальные наборы для бассейнов, в которые входят индикаторные полоски.
• Никто не отменял необходимость регулярной механической очистки, сачок в руки и вперед.

Существуют и народные способы борьбы с цветением, многие вместо альгицидов применяют медный купорос, а против бактерий антибиотики.

Допустимая дозировка медного купороса для бассейна рассказывается в этом материале.

Кроме стационарных фильтров, монтируемых снаружи, существуют и мобильные. Это передвижные или бортовые скиммеры, собирающие загрязнения из верхнего слоя. Обычно их используют в каркасных и надувных бассейнах.

Сегодня в продаже есть новейшие разработки, это ультрафиолетовые лампы, озонаторы и ионизаторы на серебре или меди. Они позволяют отказаться от химических способов очистки воды. Однако при массе достоинств, главным недостатком этих гаджетов является бешеная стоимость. Мало кто решится приобрести лампу для чистки, которая дороже самого бассейна, проще уж воду менять раз в несколько дней. Для дачников, вообще, прекрасный способ, заодно и сад с огородом регулярно полит. Только не стоит пытаться пустить в дело хлорированную воду, можно разом лишиться всех насаждений.

Не исключено, что вас также заинтересует нагреватель воды для бассейна Intex.

На видео – чем обработать бассейн чтобы вода не зеленела (как бороться с позеленением):

Цветение воды проще предупредить, чем расхлебывать его последствия, но даже если этого не сделать, очистка бассейна не самая сложная процедура. Главное, не ждать, пока чаша покроется слизью и появится запах, а проводить регулярную обработку.

Возможно вам также будет интересно прочитать про бочки с подогревом для дачного душа.

Как исправить зеленый бассейн | BioGuard

У вас есть вопросы о вашем бассейне? Спросите наших квалифицированных экспертов по пулу, которые всегда готовы ответить на ваши вопросы. Или не стесняйтесь просматривать и просматривать наши существующие ответы. Вы можете нажать на следующие категории или выполнить поиск по нашим существующим ответам, введя ключевые слова в поле ниже.

Неприятное зрелище… Вы смотрите на свой бассейн, ожидая, что кристально чистая вода будет встречать ваши глаза, но он зеленый, мутный и непривлекательный.

Так как же очистить грин, не потратив целое состояние?

Вода в бассейне становится зеленой из-за водорослей в воде. Водоросли могут быстро расти, особенно когда тепло, как лето, поэтому они могут вас удивить в одночасье. Обычно это связано с дисбалансом или недостатком хлора в воде.

Хлор — эффективное дезинфицирующее средство; однако падение уровня хлора хотя бы на день может вызвать вспышку водорослей. Поэтому важно часто проверять уровень хлора, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Выполните следующие действия, чтобы убрать зеленый

Самый быстрый и эффективный способ избавиться от водорослей в бассейне — повысить уровень хлора с помощью шоковой терапии и добавки с альгицидом. Для достижения наилучших результатов попробуйте использовать BioGuard Burn Out Extreme с добавкой BioGuard Algi Destroyer.

Примечание: Если ваш шоковый хлор нестабилен, важно подождать, пока ваш бассейн не накроет тень и темнота. Солнце сжигает нестабилизированный хлор намного быстрее, чем стабилизированный хлор.

1) Следуйте формуле:

Один пакет 600 г BioGuard Burn Out Extreme подходит для бассейна объемом 50 000 литров.

Когда вы подвергаете бассейн току, убедитесь, что фильтр бассейна и насос работают не менее 10 часов во время и после процедуры.

2) Чтобы следовать приведенной выше формуле, вы также должны определить, сколько водорослей находится в вашем бассейне. Это относительно просто и зависит от трех вариантов цвета.

Светло-зеленый / бирюзовая вода:

Это указывает на низкий уровень водорослей в воде и потребует приведенной выше формулы шока.Вам нужно будет добавить один пакет BioGuard Burn Out Extreme на каждые 50 000 литров воды в бассейне.

Зеленый или темно-зеленый:

Обычно означает среднее количество водорослей в воде. Требуется двойная шоковая терапия. Чтобы удвоить шоковую обработку, вам нужно будет добавить два пакета BioGuard Burn Out Extreme на каждые 50 000 литров воды в бассейне.

Черно-зеленая вода:

На этом этапе вам может потребоваться профессиональная помощь. В некоторых случаях может потребоваться осушение и очистка вашего бассейна квалифицированным специалистом.

ВАЖНО: Все шоковые процедуры необходимо дополнять альгицидом. BioGuard Algi Destroyer, скорее всего, ваша самая сильная и быстрая защита. Объединив два активных ингредиента в одну формулу, Algi Destroyer обеспечивает двойную атаку, быстро и успешно уничтожая водоросли.

3) «Но у меня вода еще мутная ?!»

Не бойтесь — как только водоросли будут уничтожены, они станут мутными, почти серыми, синими. Чтобы вернуть в ваш бассейн кристально чистую воду, которой вы наслаждаетесь, вам нужно запустить помпу и фильтр, а также ввести очищающие вкладки BioGuard Super Clear.

После выполнения этих действий ваш бассейн должен стать кристально чистым. Теперь вы можете вернуться к тренировкам к Токио-2020!

Помните, всего этого можно избежать, если не допустить роста водорослей в бассейне. Просто добавляйте альгицид, например BioGuard AlgiGuard, в воду вашего бассейна один раз в неделю.

Почему бассейны становятся экологичными?

Итак, ваш бассейн запущен и работает, и все в порядке. Однажды вы выглядываете и замечаете, что вода в вашем бассейне зеленая.Что произошло? Сегодня мы рассмотрим, что заставляет воду в бассейне становиться зеленой, как устранять неполадки, чтобы найти причину, по которой бассейн стал зеленым, и как снова сделать воду чистой.

Почему вода в бассейне становится зеленой?

Вода в бассейне становится зеленой по трем причинам.

Нехватка хлора

Первая и наиболее распространенная причина, по которой вода в бассейне становится зеленой, — это нехватка хлора. Без хлора в воде в бассейне быстро начнут расти водоросли. Если не добавлять хлор в воду после начала этого процесса, водоросли могут вырасти до такой степени, что весь бассейн станет зеленым в течение дня.Чем теплее вода, тем быстрее будет этот процесс.

Примечание: Вода без хлора, особенно если в ней цветут водоросли, небезопасна для купания и может быть питательной средой для комаров и других насекомых.

Пыльца

Вторая причина, по которой вода в бассейне может выглядеть зеленой (или желтой), — это пыльца. Пыльца вырабатывается близлежащими растениями и деревьями и переносится ветром в воду бассейна. Поскольку пыльца слишком мала для того, чтобы ее мог удалить стандартный фильтр для бассейна, количество пыльцы будет накапливаться в течение года.

По мере того, как пыльца накапливается в воде, она начинает оседать на лайнер, и ее можно принять за зеленые или горчичные водоросли. Если уровень пыльцы продолжает расти, в конечном итоге вся вода в бассейне может стать зеленой. К счастью, пыльца совершенно безвредна и не оказывает вредного воздействия на вас самих или бассейн.

Металлы

Последней причиной зеленой воды в бассейнах являются металлы, обычно медь. Металлы могут поступать из многих источников; например, исходная вода, дешевые альгициды или, если вода кислая, от металлических компонентов бассейна, таких как медные нагревательные элементы.

Когда вы сотрясаете бассейн с металлами в воде, они окисляются. Если в воде присутствует достаточно металлов, этот процесс может сделать воду зеленой. Если не лечить, проблема будет продолжать усугубляться и загрязнять поверхность бассейна, возможно, навсегда. У любого человека со светлыми волосами, который плавает в бассейне с чрезмерным содержанием металлов, волосы тоже станут зелеными.

Устранение неисправностей «Зеленая вода в бассейне»

Итак, теперь, когда вы знаете возможные причины зеленой воды в бассейне, возникает вопрос, как определить, какая из них влияет на ваш бассейн.Для этого требуется устранение неполадок.

Шаг 1 — Посмотрите на бассейн

Первое, что нужно сделать при устранении причины появления зеленой воды в бассейне, — это посмотреть на сам бассейн, поскольку каждая потенциальная причина зеленой воды имеет тонкие различия в том, как они заставляют воду выглядеть. Сначала водоросли начнут расти на стенках и дне бассейна. Обычно темно-зеленый цвет кажется скользким на ощупь. Водоросли также будут прилипать к стенкам бассейна и не оторваться, если стены и пол бассейна не будут очищены.По мере того, как цветение водорослей ухудшается, вода становится заболоченной; постоянно темно-зеленый, и невозможно увидеть глубину более нескольких дюймов в воде.

Как и водоросли, пыльца сначала появляется на дне бассейна. По этой причине его часто принимают за зеленые или желтые водоросли. Однако, в отличие от водорослей, пыльца не прилипает к поверхности бассейна. Если вы помашите рукой на пару дюймов над пораженным участком (не касаясь его), пыльца взлетит вверх, как облако, в котором водоросли не будут двигаться.Поскольку пыльца не прилипает к поверхности бассейна, вы не часто увидите ее по бокам бассейна, где водоросли обычно прилипают к стенкам и дну бассейна.

Вода в бассейне, позеленевшая из-за металлов, будет однородного светло-зеленого цвета; выглядело так, как будто в бассейн добавили зеленый пищевой краситель. Несмотря на цвет, вода по-прежнему будет выглядеть довольно прозрачной, и вы сможете видеть дно бассейна.

Поскольку металлы в воде больше всего страдают от удара в бассейне, если чистый бассейн становится зеленым сразу после удара током, вы, скорее всего, имеете дело с металлической проблемой.На поверхности бассейна также могут появляться пятна от металлов. Если на вашей подкладке есть зеленое пятно, которое не стирается, скорее всего, проблема с металлами в воде бассейна.

Шаг 2. Тестирование воды в бассейне

После того, как вы внимательно посмотрите на воду, лучше всего протестировать воду в вашем бассейне в местном магазине для бассейнов. Обязательно сообщите человеку, проверяющему вашу воду, что вы имеете дело с зеленой водой, и опишите ему, как выглядит вода. Также может быть очень полезно принести с собой несколько фотографий проблемы.

Просматривая результаты теста воды, обращайте особое внимание на уровни хлора и меди в воде. Если в воде нет хлора, а вода темно-зеленого цвета, то наиболее вероятная причина — водоросли.

Поскольку водоросли обычно не могут выжить в воде с уровнем хлора 1-3 ppm (частей на миллион), если ваш тест показывает, что остаточный хлор в воде составляет не менее 1 ppm, водоросли, скорее всего, не проблема.

Если результаты анализа воды показывают следы металлов в воде, и вода имеет устойчивый светло-зеленый цвет, скорее всего, вы имеете дело с металлической проблемой.Если вода имеет хороший остаточный хлор и нет никаких признаков металлов, пыльца — наиболее вероятная причина появления зеленой воды в бассейне.

Как очистить зеленый бассейн

Обработка зеленой воды в бассейне зависит от того, почему вода в бассейне вообще стала зеленой.

Избавление от водорослей в воде бассейна

Водоросли следует лечить, добавляя в воду бассейна хлорный шок и альгицид. Почему не просто шокировать? Водоросли защищают себя слизистой оболочкой, которая может значительно снизить воздействие хлора.Хотя большинство альгицидов на самом деле не убивают водоросли сами по себе, они разрушают этот защитный слой, позволяя хлору гораздо легче убивать водоросли.

Наряду с добавлением химикатов вы должны также очистить всю поверхность бассейна. Это помогает разбить цветки водорослей на более мелкие кусочки, которые легче уничтожить химическими веществами.

По мере уничтожения водорослей вода в бассейне обычно становится мутной, прежде чем в конечном итоге станет прозрачной. Этот процесс может занять несколько дней.В это время насос бассейна должен работать 24 часа в сутки, чтобы обеспечить равномерное распределение хлора в воде и позволить фильтру удалить мертвые водоросли, вызывающие помутнение. Пока вода не станет полностью прозрачной, вы также должны проверять уровень хлора не реже одного раза в день, добавляя дополнительный хлор каждый раз, когда уровень опускается ниже 1 ppm.

Избавление от пыльцы в воде бассейна

Избавиться от пыльцы в воде бассейна сложнее, потому что большинство фильтров для бассейнов не фильтруют достаточно тонко, чтобы фактически улавливать и удалять пыльцу.Большинство осветлителей также относительно неэффективны для пыльцы. Носки скиммера, помещенные над корзиной скиммера, помогут удалить любую пыльцу, которая взвешена в воде, но которую необходимо часто менять, и никогда полностью не решит проблему. По нашему опыту, добавление флокулянта является наиболее эффективным средством удаления пыльцы. Для получения дополнительной информации о том, как решить проблему с пыльцой, обратитесь к одному из наших специалистов по уходу за водой.

Избавление от металлов в воде бассейна

Для решения проблемы с металлом в вашем бассейне необходимо использовать секвестрант.Секвестранты по существу группируют металлические частицы вместе, чтобы фильтр бассейна мог их легче отфильтровать.

После того, как секвестранты выполнили свою работу и бассейн снова очистился, вам нужно удалить захваченные металлы из вашего фильтра. Хотя простая обратная промывка удалит большинство из них, лучше всего очистить фильтр химическим способом, чтобы все захваченные металлы были удалены из бассейна. Если вы никогда не очищали фильтр химическими средствами, обратитесь за дополнительной информацией к одному из наших специалистов по уходу за водой.

После того, как все металлы были удалены из бассейна, вы должны попытаться определить, как металлы вообще попали в воду.

Если тест воды показал низкую щелочность / pH и у вас есть нагреватель, скорее всего, причина в ржавчине от теплообменника. Если возможно, обойдите нагреватель и немедленно увеличьте щелочность / pH. Если металлы попадают в бассейн из исходной воды, вам следует продолжать использовать секвестранты еженедельно, чтобы помочь отфильтровать их на регулярной основе.

Заключение

Как видите, зеленая вода в бассейне может иметь много причин. Металлы, водоросли и пыльца могут сделать ваш бассейн зеленым. Знание того, как определить разницу между ними, и проверка воды — единственный способ правильно решить проблему и очистить бассейн.

Если у вас есть дополнительные вопросы о том, как обрабатывать зеленый бассейн или о других проблемах, связанных с уходом за водой, позвоните одному из наших сертифицированных специалистов по уходу за водой.

Зеленая вода в бассейне: это безопасно?

Бассейны — фантастическое дополнение к дому.Они отлично подходят для всего, от упражнений до физиотерапии, не говоря уже о рекреационном использовании. Одно может помешать появлению этого освежающего купания — заглянуть в бассейн и увидеть зеленую воду.

Как найти площадь трубы зная диаметр и длину: Расчет площади трубы

формула через диаметр, наружная поверхность, сечение, как посчитать и вычислить

Содержание:

Проектирование любого трубопровода – ответственное дело, от качественного проведения которого зависит скорость, дешевизна и даже сама возможность дальнейших работ. Краеугольный камень такого проектирования – расчёт геометрических параметров элементов системы: площади трубы (в сечении), площадей наружной поверхности трубы и внутренней. На этих параметрах строятся все дальнейшие расчёты, в том числе гидравлические, термодинамические и прочностные. Простейшим методам вычисления параметров труб посвящена эта статья.

Для чего нужны геометрические вычисления

Прежде чем начать замерять или узнавать исходные размеры, необходимо осознать, для каких целей послужат произведённые вычисления.

Таких целей несколько:

1. Вычисление термодинамических параметров системы. Формула площади поверхности трубы необходима при расчёте теплоотдачи отдельной трубы, участка трубопровода или, к примеру, тёплого пола. Для того, чтобы узнать эти параметры, необходимо высчитать общую площадь изделия или системы, с которой в окружающую среду происходит теплоотдача.
2. Расчёт теплопотерь по направлению «источник тепла-отопительный прибор». В этом случае наибольшая потеря тепловой энергии происходит на самом длинном участке с наибольшей площадью контакта с окружающей средой, то есть опять-таки в трубах. Поэтому, как и в предыдущем случае, узнав площадь поверхности теплоотдачи, можно, основываясь на этом значении и количестве выделяемого тепла в исходной точке, спланировать число и размер отопительных приборов в будущей системе. Читайте также: «Как рассчитать площадь поверхности трубы – примеры расчета внешней и внутренней площади».
3. Оценка необходимого количества теплоизоляционных материалов. При работе труб в условиях холодного климата или резких перепадов наружной температуры без использования утеплителя не обойтись, а чтобы рассчитать точное его количество, необходимо найти площадь труб (в данном случае наружную), которые нужно покрыть термоизоляционным слоем. Следует отметить, что в промышленных масштабах правильный расчёт количества утеплителя поможет значительно сэкономить средства предприятия, сократив затраты и на непредвиденный ремонт (если утеплителя закупили меньше и трубы промёрзли), и на ненужный материал. Впрочем, небольшой запас утеплителя при закупке всё же необходим.
4. Расчёт количества денежных средств, необходимых для приобретения нужного количества смазок, антикоррозийных покрытий, красящих веществ и т.п. К примеру, способ, как посчитать площадь трубы под покраску, достаточно прост: необходимое значение рассчитывается с помощью двух параметров – длины трубы и наружного диаметра (о формуле расчёта ниже). Второй шаг – получение данных о расходе покрытия на квадратный метр поверхности (или приведение исходного значения к метрическим единицам). После этого можно вычислить необходимое количество краски на всю длину трубы или трубопровода. Как и в предыдущем случае, точный расчёт поможет сократить расходы на закупку красящих веществ. В случае же, когда расход материала значительно больше запланированного, следует или уменьшить неэффективную толщину покрытия, или задуматься о намеренных или случайных потерях в процессе производства, упаковки или использования продукции.
5. Вычисление максимальной пропускной способности трубы. Давайте разберемся, как рассчитать пропускную способность трубы правильно. В этом случае необходим расчёт площади сечения трубы. Опираясь на полученное максимальное значение производительности, рассчитывают (в процентном соотношение) и рабочее, которое в итоге и используется в технологической схеме. Следует отметить, что и расчёт проходимости трубы важен для проектирования трубопроводов. Ошибка в меньшую сторону приведёт к угрозе частых засорений и, соответственно, необходимости внеплановых ремонтов. Отклонение в большую строну грозит недостаточным гидравлическим напором, ударяющим по производительности, и, в случае конструирования теплопередающих установок, излишними потерями тепла во время работы и простоя.2,

   где l – толщина стенки трубы.

   Если в первой формуле принять R и D не внешними, а внутренними диаметрами, то учитывать толщину стенки не понадобится, и расчёт можно вести по первому уравнению.

   Нужно понимать, что перед тем, как вычислить площадь трубы в сечении, все исходные параметры следует привести к одинаковым единицам измерения (детальнее: «Как рассчитать площадь сечения трубы – простые и проверенные способы»). В принципе, по желанию расчёты можно вести в любых единицах – миллиметрах, сантиметрах, метрах и т.д. главное при проведении дальнейших вычислительных операций привести значение площади к стандартному виду (квадратным метрам).

   
   

   Следует ещё учитывать, что в напорных трубопроводах рабочая среда перемещается по всему объёму трубы, а в случае устройства самотёчной конструкции жидкость заполняет собой только часть объёма трубы – так называемое живое сечение (прочитайте также: «Как рассчитать объем трубы – советы из практики»). При гидравлических расчётах таких систем, соответственно, учитывается именно площадь живого сечения трубы, то есть площадь поперечного сечения перемещающегося в ней потока.

   Вычисление площади наружной поверхности трубы

   Как и в предыдущем случае, можно найти площадь трубы через диаметр. Формула расчёта также довольно проста, ведь развёртка площади цилиндра представляет собой прямоугольник, для которого длина одной стороны равна длине окружности наружного сечения, второй – длине отрезка трубы.

   Соответственно, формула площади трубы имеет вид:

   S=2πRL=πDL,

   где R – наружный радиус изделия, D – наружный диаметр, L – продольная длина трубы.

   Как и в предыдущем случае, расчёт необходимо вести в одинаковых единицах (например, если диаметр трубы равен 15 мм, а длина – 1,5 м, то при перерасчёте нужно использовать или значения 15 и 1500 мм, или 0,015 и 1,5 м).

   
   

   Основываясь на величине площади внешней поверхности трубы, рассчитывают необходимое количество красящих материалов или теплоизоляционных веществ.

   Вычисление площади внутренней поверхности трубы

   Площадь вычисляют по той же формуле, заменяя значения R и D соответственно на внутренние радиус и диаметр.

   Можно вычислить требуемое значение и с учётом наружных значений и толщины стенок изделия:

   S=2π(R-l)∙L=2π(D/2-l)∙L

   Вычисление внутренней площади изделия позволяет проводить гидродинамические расчёты, учитывающие внутреннюю шероховатость.

   С этим параметром связано несколько закономерностей:

   • при увеличении диаметра трубы влияние шероховатости на движение потока ослабляется;
   • если внутренняя поверхность трубы имеет склонность к образованию отложений (например, в случае стальных труб), со временем площадь внутренней поверхности и внутреннего сечения изменяются, а пропускная способность изделия падает.

   Как можно убедиться, формулы вычисления основных геометрических параметров труб достаточно просты и могут применяться в расчётах как профессионалами, так и новичками.

   площади поверхности, толщины стенки, массы

   При строительстве и обустройстве дома трубы не всегда используются для транспортировки жидкостей или газов. Часто они выступают как строительный материал — для создания каркаса различных построек, опор для навесов и т.д. При определении параметров систем и сооружений необходимо высчитать разные характеристики ее составляющих. В данном случае сам процесс называют расчет трубы, а включает он в себя как измерения, так и вычисления. 

   Содержание статьи

   Для чего нужны расчеты параметров труб

   В современном строительстве используются не только стальные или оцинкованные трубы. Выбор уже довольно широк — ПВХ,  полиэтилен (ПНД и ПВД), полипропилен, металлопластк, гофрированная нержавейка. Они хороши тем, что имеют не такую большую массу, как стальные аналоги. Тем не менее, при транспортировке полимерных изделий в больших объемах знать их массу желательно — чтобы понять, какая машина нужна. Вес металлических труб еще важнее — доставку считают по тоннажу. Так что этот параметр желательно контролировать.

   То, что нельзя измерить, можно рассчитать

   Знать площадь наружной поверхности трубы надо для закупки краски и теплоизоляционных материалов. Красят только стальные изделия, ведь они подвержены коррозии в отличие от полимерных. Вот и приходится защищать поверхность от воздействия агрессивных сред. Используют их чаще для строительства заборов, каркасов для хозпостроек (гаражей, сараев, беседок, бытовок), так что условия эксплуатации — тяжелы, защита необходима, потому все каркасы требуют окраски. Вот тут и потребуется площадь окрашиваемой поверхности — наружная площадь трубы.

   При сооружении системы водоснабжения частного дома или дачи, трубы прокладывают от источника воды (колодца или скважины) до дома — под землей. И все равно, чтобы они не замерзли, требуется утепление. Рассчитать количество утеплителя можно зная площадь наружной поверхности трубопровода. Только в этом случае надо брать материал с солидным запасом — стыки должны перекрываться с солидным запасом.

   Сечение трубы необходимо для определения пропускной способности — сможет ли данное изделие провести требуемое количество жидкости или газа. Этот же параметр часто нужен при выборе диаметра труб для отопления и водопровода, расчета производительности насоса и т.д.

   Внутренний и наружный диаметр, толщина стенки, радиус

   Трубы — специфический продукт. Они имеют внутренний и наружный диаметр, так как стенка у них толстая, ее толщина зависит от типа трубы и материала из которого она изготовлена. В технических характеристиках чаще указывают наружный диаметр и толщину стенки.

   Внутренний и наружный диаметр трубы, толщина стенки

   Имея эти два значения, легко высчитать внутренний диаметр — от наружного отнять удвоенную толщину стенки: d = D — 2*S. Если у вас наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм, то внутренний диаметр будет: 32 мм — 2 * 3 мм = 26 мм.

   Если же наоборот, имеется внутренний диаметр и толщина стенки, а нужен наружный — к имеющемуся значению добавляем удвоенную толщину стеки.

   С радиусами (обозначаются буквой R) еще проще — это половина от диаметра: R = 1/2 D. Например, найдем радиус трубы диаметром 32 мм. Просто 32 делим на два, получаем 16 мм.

   Измерения штангенциркулем более точные

   Что делать, если технических данных трубы нет? Измерять. Если особая точность не нужна, подойдет и обычная линейка, для более точных измерений лучше использовать штангенциркуль.

   Расчет площади поверхности трубы

   Труба представляет собой очень длинный цилиндр, и площадь поверхность трубы рассчитывается как площадь цилиндра. Для вычислений потребуется радиус (внутренний или наружный — зависит от того, какую поверхность вам надо рассчитать) и длина отрезка, который вам необходим.

   Формула расчета боковой поверхности трубы

   Чтобы найти боковую площадь цилиндра, перемножаем радиус и длину, полученное значение умножаем на два, а потом — на число «Пи», получаем искомую величину. При желании можно рассчитать поверхность одного метра, ее потом можно умножать на нужную длину.

   Для примера рассчитаем наружную поверхность куска трубы длиной 5 метров, с диаметром 12 см. Для начала высчитаем диаметр: делим диаметр на 2, получаем 6 см. Теперь все величины надо привести к одним единицам измерения. Так как площадь считается в квадратных метрах, то сантиметры переводим в метры. 6 см = 0,06 м. Дальше подставляем все в формулу: S = 2 * 3,14 * 0,06 * 5 = 1,884 м2. Если округлить, получится 1,9 м2.

   Расчет веса

   С расчетом веса трубы все просто: надо знать, сколько весит погонный метр, затем эту величину умножить на длину в метрах. Вес круглых стальных труб есть в справочниках, так как этот вид металлопроката стандартизован. Масса одного погонного метра зависит от диаметра и толщины стенки. Один момент: стандартный вес дан для стали плотностью 7,85 г/см2 — это тот вид, который рекомендован ГОСТом.

   Таблица веса круглых стальных труб

   В таблице Д — наружный диаметр, условный проход — внутренний диаметр, И еще один важный момент: указана масса обычных стального проката, оцинкованные на 3% тяжелее.

   Таблица веса профилированной трубы квадратного сечения

   Как высчитать площадь поперечного сечения

   Формула нахождения площади сечения круглой трубы

   Если труба круглая, площадь сечения считать надо по формуле площади круга: S = π*R². Где R — радиус (внутренний), π — 3,14. Итого, надо возвести радиус в квадрат и умножить его на 3,14.

   Например, площадь сечения трубы диаметром 90 мм. Находим радиус — 90 мм / 2 = 45 мм. В сантиметрах это 4,5 см. Возводим в квадрат: 4,5 * 4,5 = 2,025 см², подставляем в формулу S = 2 * 20,25 см² = 40,5 см².

   Площадь сечения профилированной трубы считается по формуле площади прямоугольника: S = a * b, где  a и b — длины сторон прямоугольника. Если считать сечение профиля 40 х 50 мм, получим S = 40 мм * 50 мм = 2000 мм² или 20 см² или 0,002 м².

   Как рассчитать объем воды в трубопроводе

   При организации системы отопления бывает нужен такой параметр, как объем воды, которая поместится в трубе. Это необходимо при расчете количества теплоносителя в системе. Для данного случая нужна формула объема цилиндра.

   Формула расчета объема воды в трубе

   Тут есть два пути: сначала высчитать площадь сечения (описано выше) и ее умножить на длину трубопровода. Если считать все по формуле, нужен будет внутренний радиус и общая длинна трубопровода. Рассчитаем сколько воды поместится в системе из 32 миллиметровых труб длиной 30 метров.

   Сначала переведем миллиметры в метры: 32 мм = 0,032 м, находим радиус (делим пополам) — 0,016 м. Подставляем в формулу V = 3,14 * 0,016² * 30 м = 0,0241 м³. Получилось = чуть больше двух сотых кубометра. Но мы привыкли объем системы измерять литрами. Чтобы кубометры перевести в литры, надо умножить полученную цифру на 1000. Получается 24,1 литра.

   Для чего рассчитывают площадь поверхности круглой трубы

   Прокладка путепроводов обходится дешевле, чем строительство автомобильных и железных дорог. Перекачка топлива происходит с помощью компрессорных станций на тысячи километров от месторождения к потребителю. Объемы доставляемого сырья по путепроводам на порядок выше, чем при перевозке другими типами транспорта.

   Для повышения эффективности работы магистральные и распределительные подземные сети изолируются и утепляются, для этого проводится расчет площади профиля. Изоляция металлических труб необходима для защиты от:

   • блуждающих токов;
   • разрушающей коррозии;
   • теплопотерь (в системах отопления).

   Расчет сечения профильной (прямоугольной) трубы на онлайн-калькуляторе

   Расчет поможет сэкономить на арматуре, изоляции. Правила логистики учитывают потери при выполнении полевых работ, которые увеличивают себестоимость труда.

   Труба — это цилиндрическая пустотелая конструкция большой длины одинакового диаметра на всем ее протяжении. Для расчета площади поверхности, подлежащей изоляции, пользуются формулой:

   • S = π d L, где:
   • S – площадь поверхности;
   • d – диаметр трубы;
   • L – длина.

   Например, при наружном диаметре 1420 мм и длине 12 м, площадь поверхности круглого проката составляет 53,5 кв. м. На обоих концах изделия оставляется свободное место для сварочного стыка. Слой изоляции накладывается после проведения сварочных работ, испытания конструкции на прочность, герметичность.

   Площадь и объем поверхности квадратного или прямоугольного профиля

   Размеры вычисляются, исходя из суммы площадей всех сторон. Кроме изолирующих материалов (битума, полимерной пленки), нужно знать объемы жидких красящих веществ, которыми покрывается металлоконструкция. Площадь общей поверхности цилиндрической металлоконструкции:

   • S=2π(R+r)(R-r- L), где:
     • R — внешний радиус;
     • r — внутренний радиус;
     • L — длина трубы.
   • Площадь наружной поверхности:
   • Калькулятор объема круглой трубы:

   При проведении расчетов пользуются специальными таблицами.

   Диаметр окружности круга • как найти ⬅️ формула

   Основные понятия 

   Прежде чем погружаться в последовательность расчетов, важно понять разницу между понятиями.

   Окружность — замкнутая плоская кривая, все точки которой равноудалены от центра, которая лежит в той же плоскости.

   Круг — множество точек на плоскости, которые удалены от центра на расстоянии равном радиусу.

   Если говорить проще, окружность — это замкнутая линия, как, например, обруч и велосипедное колесо. Круг — плоская фигура, ограниченная окружностью, как апельсин и тарелка.

   Диаметр — отрезок, который соединяет две точки окружности и проходит через центр.

   Радиус — отрезок, который соединяет центр окружности и любую точку на ней.

   Как узнать диаметр. Формулы

   В данной теме нам предстоит узнать четыре формулы:

    
   1. Общая формула. Исходя из основных определений нам известно, что значение диаметра равно двум радиусам: D = 2 * R, D — диаметр, где R — радиус.

   
   

   2. Если перед нами стоит задача найти диаметр по длине окружности:

   D = L : π, где L — длина, π — это константа, которая выражает отношение длины окружности к диаметру, она всегда равна 3,14.

   Чтобы получить правильный ответ, можно поделить столбиком или использовать онлайн калькулятор.
   

   3. Если известна площадь круга:

   D = 2 * √(А : π), где А — площадь.

   Для проверки можно всегда воспользоваться формулой для поиска площади круга: A = π * r².
   

   4. Если есть чертеж окружности:
   • Начертить внутри круга прямую горизонтальную линию. Ее месторасположение не играет значительную роль.
     
   • Отметить точки пересечения прямой и окружности.
     
   • Начертить при помощи циркуля две окружности, первую — с центром в точке A, вторую — с центром в точке B.
     
   • Провести прямую через две точки, в которых произошло пересечение. Диаметр равен этому отрезку.
     
   • Теперь осталось измерить диаметр круга при помощи линейки. Получилось!
     

   Эти простые формулы могут пригодиться не только на школьных уроках, а также, если вы решите освоить профессию дизайнера интерьера, архитектора или модельера одежды. Также ты можешь прочитать — как найти длину окружности?

   Трубный калькулятор

   Формула и способы рассчета

   Расчет веса трубы из различных металлов (стальные трубы, нержавеющие, медные и др.) производится на основе имеющихся в справочниках ГОСТ и ТУ данных. Вес метра трубы, сортамент которой не входит в имеющиеся на сайте справочники, рассчитывается онлайн по формуле m = Pi * ro * S * (D — S) * L; Pi — математическая константа, которая выражает отношение длины окружности к её диаметру, равная ~3.14; ro — плотность металла из которой изготовлена круглая труба в кг/м³; Для расчета удельного веса 1 погонного метра трубы (m) необходимо указать размеры профиля трубы: диаметр D в мм, а также толщину металла, из которого изготовлена труба (толщину стенки S) и длину L (по умолчанию 1 м). Расчет теоретического веса прямоугольной профильной трубы производится аналогично круглой, за исключением части формулы для определения площади поперечного сечения.

   Применение

   Вес погонного метра трубы очень часто необходимо знать для осуществления расчетов в металлоконструкциях. Самое частое использование трубного калькулятора — определение массы трубы в приобретаемой партии, чтобы выяснить необходимые габариты транспорта для её перевозки, а также для расчета нагрузок будущей металлоконструкции и стоимости продукции.

   Как рассчитать вес трубы с помощью калькулятора?

   Для того, чтобы узнать вес круглой трубы необходимо предварительно рассчитать площадь её поперечного сечения, а потом, на основе полной длины изделия и плотности материала и рассчитанной площади, можно будет рассчитать теоретическую массу.

   Укажите диаметр круглой трубы

   Определите диаметр трубы и введите его в поле калькулятора, в мм

   Введите толщину стенки (толщину трубы)

   В поле формы «толщина стенки S» введите толщину металла, из которого изготовлена труба, например, 1.5 мм для круглой трубы 108х4.

   Укажите металл и плотность сплава.

   Выберите из списка металл из которого изготовлена труба, или укажите своё значение плотности, если труба стальная, плотность будет 7850 кг/м3 , или 7900 кг/м3 для нержавеющей трубы из коррозийно-стойкой стали.

   Укажите цены, длину и др.

   Укажите стоимость 1 метра или тонны изделия, длину, или общий вес для того, чтобы получить в расчете дополнительные значения: цену 1 тонны из цены за метр и наоборот, вес нескольких метров проката, или количество метров в указанной массе изделий.

   Скопируйте результат расчета

   Нажмите кнопку скопировать, справа в блоке с показанным результатом, или выполните дополнительные расчеты.

   Окружность трубы 72 см диаметр получается. Как найти длину окружности: через диаметр и радиус

   Калькулятор круга — это сервис, специально разработанный для расчета геометрических размеров фигур онлайн. Благодаря данному сервису Вы без проблем сможете определить любой параметр фигуры, в основе которой лежит круг. Например: Вы знаете объем шара, а необходимо получить его площадь. Нет ничего проще! Выберите соответствующий параметр, введите числовое значение и нажмите кнопку рассчитать. Сервис не только выдает результаты вычислений, но и предоставляет формулы, по которым они были сделаны. При помощи нашего сервиса вы без труда рассчитаете радиус, диаметр, длину окружности (периметр круга), площадь круга и шара, объем шара.

   Вычислить радиус

   Задача на вычисление значения радиуса – одна из самых распространенных. Причина тому достаточно проста, ведь зная этот параметр, вы без особого труда сможете определить значение любого другого параметра круга или шара. Наш сайт построен именно на такой схеме. Вне зависимости от того, какой вы выбрали исходный параметр, первым делом вычисляется значение радиуса и на его основе строятся все последующие вычисления. Для большей точности вычислений, сайт использует число Пи с округлением до 10-го знака после запятой.

   Рассчитать диаметр

   Расчет диаметра – самый простой вид расчета из тех, что умеет выполнять наш калькулятор. Получить значение диаметра совсем нетрудно и вручную, для этого совсем не надо прибегать к помощи интернета. Диаметр равен значению радиуса умноженному на 2. Диаметр – важнейший параметр круга, который чрезвычайно часто используется в повседневной жизни. Уметь его правильно рассчитать и использовать должен абсолютно каждый. Воспользовавшись возможностями нашего сайта, вы вычислите диаметр с большой точностью за доли секунды.

   Узнать длину окружности

   Вы даже не представляете, как много вокруг нас круглых объектов и какую важную роль они играют в нашей жизни. Умение рассчитать длину окружности необходимо всем, от рядового водителя, до ведущего инженера-проектировщика. Формула для вычисления длинны окружности очень проста: D=2Pr. Расчет можно легко провести как на листке бумаги, так и при помощи данного интернет помощника. Преимущество последнего в том, что он проиллюстрирует все вычисления рисунками. И ко всему прочему, второй способ намного быстрее.

   Вычислить площадь круга

   Площадь круга – как и все перечисленные перечисленные в этой статье параметры является основой современной цивилизации. Уметь рассчитать и знать площадь круга полезно всем без исключения слоям населения. Трудно представить область науки и техники, в которой не надо было бы знать, площадь круга. Формула для вычисления опять же нетрудная: S=PR 2 . Эта формула и наш онлайн-калькулятор помогут Вам без лишних усилий узнать площадь любого круга. Наш сайт гарантирует высокую точность вычислений и их молниеносное выполнение.

   Рассчитать площадь шара

   Формула для расчета площади шара ничуть не сложнее формул, описанных в предыдущих пунктах. S=4Pr 2 . Этот нехитрый набор букв и цифр уже многие годы дает людям возможность достаточно точно вычислять площадь шара. Где это может быть применено? Да везде! Например, вы знаете, что площадь земного шара равна 510 100 000 километров квадратных. Перечислять, где может быть применено знание этой формулы перечислять бесполезно. Слишком широка область применения формулы для вычисления площади шара.

   Вычислить объем шара

   Для вычисления объема шара используют формулу V=4/3(Pr 3). Она была использована при создании нашего онлайн сервиса. Сайт сайт дает возможность рассчитать объем шара за считанные секунды, если вы Вам известен любой из следующих параметров: радиус, диаметр, длинна окружности, площадь круга или площадь шара. Так же вы можете применять его для обратного вычисления, например, чтобы зная объем шара, получить значение его радиуса или диаметра. Спасибо, что кратко ознакомились с возможностями нашего калькулятора круга. Надеемся, Вам у нас понравилось, и вы уже добавили сайт в закладки.

   И круг — геометрические фигуры, взаимосвязанные между собой. есть граничная ломаная линия (кривая) круга ,

   Определение. Окружность — замкнутая кривая, каждая точка которой равноудалена от точки, называемой центром окружности.

   Для построения окружности выбирается произвольная точка О, принятая за центр окружности, и с помощью циркуля проводится замкнутая линия.

   Если точку О центра окружности соединить с произвольными точками на окружности, то все полученные отрезки будут между собой равны, и называются такие отрезки радиусами, сокращенно обозначаются латинской маленькой или большой буквой «эр» (r или R ). Радиусов в окружности можно провести столько же, сколько точек имеет длина окружности.

   Отрезок, соединяющий две точки окружности и проходящий через ее центр, называется диаметром. Диаметр состоит из двух радиусов , лежащих на одной прямой. Диаметр обозначается латинской маленькой или большой буквой «дэ» (d или D ).

   Правило. Диаметр окружности равен двум ее радиусам .

   d = 2r
   D = 2R

   Длина окружности вычисляется по формуле и зависит от радиуса (диаметра) окружности. В формуле присутствует число ¶, которое показывает во сколько раз длина окружности больше, чем ее диаметр. Число ¶ имеет бесконечное число знаков после запятой. Для вычислений принято ¶ = 3,14.

   Длина окружности обозначается латинской большой буквой «цэ» (C ). Длина окружности пропорциональна ее диаметру. Формулы для расчета длины окружности по ее радиусу и диаметру:

   C = ¶d
   C = 2¶r

   • Примеры
   • Дано: d = 100 см.
   • Длина окружности: C = 3,14 * 100 см = 314 см
   • Дано: d = 25 мм.
   • Длина окружности: С = 2 * 3,14 * 25 = 157 мм

   Секущая окружности и дуга окружности

   Всякая секущая (прямая линия) пересекает окружность в двух точках и делит ее на две дуги. Величина дуги окружности зависит от расстояния между центром и секущей и измеряется по замкнутой кривой от первой точки пересечения секущей с окружностью до второй.

   Дуги окружности делятся секущей на большую и малую, если секущая не совпадает с диаметром, и на две равные дуги, если секущая проходит по диаметру окружности.

   Если секущая проходит через центр окружности, то ее отрезок, расположенный между точками пересечения с окружностью, есть диаметр окружности, или самая большая хорда окружности.

   Чем дальше секущая расположена от центра окружности, тем меньше градусная мера меньшей дуги окружности и больше — большей дуги окружности, а отрезок секущей, называемый хордой , уменьшается по мере удаления секущей от центра окружности.

   Определение. Кругом называется часть плоскости, лежащая внутри окружности.

   Центр, радиус, диаметр окружности являются одновременно центром, радиусом и диаметром соответствующего круга.

   Так как круг — это часть плоскости, то одним из его параметров является площадь.

   Правило. Площадь круга (S ) равна произведению квадрата радиуса (r 2 ) на число ¶.

   • Примеры
   • Дано: r = 100 см
   • Площадь круга:
   • S = 3,14 * 100 см * 100 см = 31 400 см 2 ≈ 3м 2
   • Дано: d = 50 мм
   • Площадь круга:
   • S = ¼ * 3,14 * 50 мм * 50 мм = 1 963 мм 2 ≈ 20 см 2

   Если в круге провести два радиуса к разным точкам окружности, то образуется две части круга, которые называется секторами . Если в круге провести хорду, то часть плоскости между дугой и хордой называется сегментом окружности .

   Если в задаче известны такие величины, как длина окружности, ее радиус или площадь круга, который ограничен данной окружностью, то вычисление диаметра будет несложным. Существует несколько способов, которыми можно высчитать диаметр окружности. Они довольно просты и вовсе не вызывают никаких трудностей, как многим кажется на первый взгляд.

   Как найти диаметр окружности – 1 способ

   Когда дано значение радиуса окружности, то можно считать задачу наполовину решенной, поскольку радиус представляет собой расстояние от точки, которая лежит в любом месте на окружности, до центра этой самой окружности. Все, что нужно сделать для нахождения диаметра в этом случае, это умножить данную величину радиуса на 2. Такой способ вычисления объясняется тем, что радиус является половиной диаметра. Поэтому, если известно, чему равен радиус, то и значение половины искомой величины диаметра уже фактически найдено.

   Как найти диаметр окружности – 2 способ

   Если в задаче дано только значение длины окружности, то для нахождения величины диаметра нужно просто поделить ее на число, известное как π, приблизительное значение которого равно 3,14. То есть, если значение длины равняется 31,4, то разделив его на 3,14, получаем значение диаметра, которое равняется 10.

   Как найти диаметр окружности – 3 способ

   Если в исходных данных приведено значение площади круга, то диаметр найти тоже просто. Все, что нужно сделать, это извлечь квадратный корень из данной величины и поделить полученный результат на число π. Это значит, что если значение площади равно 64, то при извлечении корня остается число 8. Если разделить полученную 8 на 3,14, то получим величину диаметра, которая равна примерно 2,5.

   Как найти диаметр окружности – 4 способ

   Внутри окружности нужно начертить при помощи линейки или угольника прямую горизонтальную линию от одной точки до другой. Пересечения этой прямой с линией окружностью пометьте буквами, например, А и В. Не имеет никакого значения, в какой из частей круга будет расположена эта прямая.

   После этого нужно начертить еще две окружности. Но таким образом, чтобы точки А и В стали их центрами. Вновь образованные фигуры будут пересекаться в двух точках. Через них нужно провести еще одну прямую линию. После этого измеряем ее длину с помощью линейки. Значение измерения и будет равно длине диаметра, потому что последняя начерченная линия и есть сам диаметр.

   Интересно, что еще очень далеко в прошлом для плетения корзин определенного размера прутики брали примерно в 3 раза длиннее. Ученые объяснили и доказали экспериментальным путем, что если длину любой окружности разделить на диаметр, то в результате получается почти одно и то же число.

   – это плоская фигура, которая представляет собой множество точек равноудаленных от центра. Все они находятся на одинаковом расстоянии и образуют собой окружность.

   Отрезок, который соединяет центр круга с точками его окружности, называется радиусом . В каждой окружности все радиусы равны между собой. Прямая, соединяющая две точки на окружности и проходящая через центр называется диаметром . Формула площади круга рассчитывается с помощью математической константы – числа π..

   Это интересно : Число π. представляет собой соотношение длины окружности к длине ее диаметра и является постоянной величиной. Значение π = 3,1415926 получило применение после работ Л. Эйлера в 1737 г.

   Площадь окружности можно вычислить через константу π. и радиус окружности. Формула площади круга через радиус выглядит так:

   Рассмотрим пример расчета площади круга через радиус. Пусть дана окружность с радиусом R = 4 см. Найдем площадь фигуры.

   Площадь нашей окружности будет равна 50,24 кв. см.

   Существует формула площади круга через диаметр . Она также широко применяется для вычисления необходимых параметров. Данные формулы можно использовать для нахождения .

   Рассмотрим пример расчета площади круга через диаметр, зная его радиус. Пусть дана окружность с радиусом R = 4 см. Для начала найдем диаметр, который, как известно, в два раза больше радиуса.

   Теперь используем данные для примера расчета площади круга по приведенной выше формуле:

   Как видим, в результате получаем тот же ответ, что и при первых расчетах.

   Знания стандартных формул расчета площади круга помогут в дальнейшем легко определять площадь секторов и легко находить недостающие величины.

   Мы уже знаем, что формула площади круга рассчитывается через произведение постоянной величины π на квадрат радиуса окружности. Радиус можно выразить через длину окружности и подставить выражение в формулу площади круга через длину окружности:
   Теперь подставим это равенство в формулу расчета площади круга и получим формулу нахождения площади круга, через длину окружности

   Рассмотрим пример расчета площади круга через длину окружности. Пусть дана окружность с длиной l = 8 см. Подставим значение в выведенную формулу:
   
   Итого площадь круга будет равна 5 кв. см.

   Площадь круга описанного вокруг квадрата

   
   Очень легко можно найти площадь круга описанного вокруг квадрата.

   Для этого потребуется только сторона квадрата и знание простых формул. Диагональ квадрата будет равна диагонали описанной окружности. Зная сторону a ее можно найти по теореме Пифагора: отсюда .
   После того, как найдем диагональ – мы сможем рассчитать радиус: .
   И после подставим все в основную формулу площади круга описанного вокруг квадрата:

   В процессе выполнения строительных работ в быту или на производстве может появиться необходимость в измерении диаметра трубы, которая уже вмонтирована в систему водоснабжения или канализации. Также знать данный параметр необходимо на стадии проектирования прокладки инженерных коммуникаций.

   Отсюда возникает необходимость разобраться с тем, как определить диаметр трубы. Выбор конкретного способа выполнения измерений зависит от размеров объекта и от того, доступно ли расположение трубопровода.

   Определение диаметра в бытовых условиях

   До того, как замерить диаметр трубы, нужно приготовить следующие инструменты и устройства:

   • рулетка или стандартная линейка;
   • штангенциркуль;
   • фотоаппарат — его задействуют при необходимости.

   Если трубопровод доступен для проведения замеров, а торцы труб можно без проблем измерить, тогда достаточно иметь в распоряжении обычную линейку или рулетку. При этом следует учитывать, что используют такой метод, когда к точности предъявляются минимальные требования.

   В этом случае выполняют измерение диаметра труб в такой последовательности:

   1. Подготовленные инструменты прикладывают к месту, где находится самая широкая часть торца изделия.
   2. Потом отсчитывают количество делений, соответствующих размеру диаметра.

   Данный способ позволяет узнавать параметры трубопровода с точностью, составляющую несколько миллиметров.

   
   

   Для измерения внешнего диаметра труб с небольшим сечением можно задействовать такой инструмент как штангенциркуль:

   1. Раздвигают его ножки и прикладывают к торцу изделия.
   2. Затем их нужно сдвинуть так, чтобы они оказались плотно прижатыми к наружной стороне стенок трубы.
   3. Ориентируясь на шкалу значений приспособления, узнают требуемый параметр.

   Этот метод определения диаметра трубы дает довольно точные результаты, до десятых миллиметра.

   Когда трубопровод недоступен для обмера и является частью уже функционирующей конструкции водоснабжения или газовой магистрали, поступают следующим образом: штангенциркуль прикладывают к трубе, к ее боковой поверхности. Таким способом обмеряют изделие в тех случаях, если у измерительного приспособления длина ножек превышает половину диаметра трубной продукции.

   Нередко в бытовых условиях возникает необходимость узнать, как измерять диаметр трубы, имеющей большое сечение. Существует простой вариант, как это сделать: достаточно знать длину окружности изделия и константу π, равную 3,14.

   
   

   Сначала при помощи рулетки или куска шнура обмеряют трубу в обхвате. Потом подставляют известные величины в формулу d=l:π, где:

   d – определяемый диаметр;

   l – длина измеренной окружности.

   К примеру, обхват трубы составляет 62,8 сантиметра, тогда d = 62,8:3,14 =20 сантиметров или 200 миллиметров.

   Бывают ситуации, когда проложенный трубопровод полностью недоступен. Тогда можно применить метод копирования. Суть его заключается в том, что к трубе прикладывают измерительный инструмент или небольшой по размеру предмет, у которого известны параметры.

   
   

   К примеру, это может быть коробок спичек, длина которого равна 5 сантиметрам. Потом этот участок трубопровода фотографируют. Последующие вычисления выполняют по фотографии. На снимке измеряют видимую толщину изделия в миллиметрах. Потом нужно перевести все полученные величины в реальные параметры трубы с учетом масштаба произведенной фотосъемки.

   Измерение диаметров в производственных условиях

   На больших строящихся объектах трубы до начала проведения монтажа в обязательном порядке подвергают входному контролю. Прежде всего, проверяют сертификаты и маркировку, нанесенную на трубную продукцию.

   Документация должна содержать определенную информацию, касающуюся труб:

   • номинальные размеры;
   • номер и дата ТУ;
   • марка металла или вид пластика;
   • номер товарной партии;
   • итоги проведенных испытаний;
   • хим. анализ выплавки;
   • тип термической обработки;
   • результаты рентгеновской дефектоскопии.

   
   

   Кроме этого, на поверхности всех изделий на расстоянии примерно 50 сантиметров от одного из торцов всегда наносят маркировку, содержащую:

   • наименование производителя;
   • номер плавки;
   • номер изделия и его номинальные параметры;
   • дату изготовления;
   • эквивалент углерода.

   Длины труб в производственных условиях определяют мерной проволокой. Также не возникает сложностей с тем, как измерить диаметр трубы рулеткой.

   
   

   Для изделий первого класса допустимой величиной отклонения в одну или другую сторону от заявленной длины являются 15 миллиметров. Для второго класса –100 миллиметров.

   У труб наружный диаметр сверяют, пользуясь формулой d = l:π-2Δр-0,2 мм, где кроме вышеописанных значений:

   Δр – толщина материала рулетки;

   0,2 миллиметра– припуск на прилегание инструмента к поверхности.

   Допускается отклонение величины внешнего диаметра от заявленной производителем:

   • для продукции с сечением не более 200 миллиметров–1,5 миллиметра;
   • для больших труб – 0,7%.

   В последнем случае для проверки трубной продукции пользуются ультразвуковыми измерительными приборами. Для определения толщины стенок задействуют штангенциркули, у которых деление на шкале соответствует 0,01 миллиметра. Минусовой допуск не должен превышать 5% номинальной толщины. При этом кривизна не может быть более 1,5 миллиметра на 1 погонный метр.

   Из вышеописанной информации ясно, что несложно разобраться с тем, как определить диаметр трубы по длине окружности или при помощи несложных измерительных инструментов.

   Главная » Сметы » Окружность трубы 72 см диаметр получается. Как найти длину окружности: через диаметр и радиус

   Онлайн калькулятор размеров рулона

   Онлайн калькулятор для определения основных размеров рулона

   Расчет длины материала в рулоне — предназначен для клиентов компании, которые могут самостоятельно проверить метраж материала в рулоне без размотки рулона. Данный калькулятор в помощь при покупки рулона и планировании его расхода.

   Расчет наружного диаметра рулона — предназначен для сотрудников компании. На основании запроса клиента менеджер расчитывает техническую возможность для порезки и перемотки материала с допустимым диаметром.

   ---

   В данном разделе для клиентов компании ООО «Тапро» создан калькулятор для определения основных параметров рулона. В основном данный калькулятор применяется к рулонным материалам на картонной шпуле.

   При производстве материалов на картонной шпуле необходимо учесть пожелания клиента — ширина и длина рулона, а также технические возможности компании: максимальный возможный внешний диаметр рулонов, который может быть изготовлен, порезан или перемотан на оборудовании.

   Использования калькулятора для вычисления длины рулона при заданных параметрах (толщины, и внешнего диаметра материала) позволяет с высокой точностью определить длину рулона готового изделия не прибегая к сложным процедурам размотки и измерению рулеткой. С помощью калькулятора можно установить длину рулона упаковочной клейкой ленты, малярной ленты, армированной ленты, БОПП пленки, двухстороннего вспененного, тонкого и пеноакриловой двухсторонней клейкой ленты, клейкой ленты с логотипом, а также других видов материалов.

   Калькулятор размещен на сайте с целью борьбы с нечестной конкуренцией на рынки упаковочных материалов. Каждый снабженец в своей практики сталкивался с таким явлением, как «недомот». Воспользовавшись нашим калькулятором Вы всегда сможете определить точно какую длину Вы покупаете. Мы предлагаем честные намотки наших материалов и хотим видеть на рынке таких же конкурентов.

   Уравнения трубы

   Поперечное сечение внутри участка трубы

   Внутреннее поперечное сечение трубы можно рассчитать как

   A _i = π (d _i /2) ²

   = π d _i ² /4 (1)

   где

   A _i = внутреннее сечение трубы (м ² , дюйм ² )

   d _i = внутренний диаметр (м, дюйм)

   Площадь поперечного сечения стенки трубы

   Площадь поперечного сечения стенки — или площадь материала трубопровода — можно рассчитать как

   A _м = π (d _o /2) ² — π (d _i /2) ²

   = π ( d _o ² — d _i ² ) / 4 (2)

   где

   A _м = площадь поперечного сечения стенки трубы (м ² , дюйм ² )

   d _o = внешний диаметр (м, дюйм)

   Вес пустых труб

   Вес пустых труб на единицу длины можно рассчитать как

   w _p = ρ _м A _м
   

   = ρ _м ( π (d _o /2) ² — π (d _i / 2) ² )

   = ρ _м π (d _o ² — d _i ² ) / 4 (3)

   где

   w _p = вес пустой трубы на единицу длины (кг / м, фунт / дюйм)

   ρ _s = плотность материала трубы (кг / м ³ , фунт / дюйм ³ )

   Вес жидкости в трубах

   Вес жидкости в трубах на единицу длины можно рассчитать как

   w _l = ρ _л A
   

   = ρ _л π (d _i /2) ²

   = ρ _l π d _i ² /4 (4)

   где

   w _l = вес жидкости в трубе на единицу длины трубы (кг, фунт)

   ρ _л = плотность жидкости (кг / м ³ , фунт / дюйм ³ )

   Масса трубы, заполненной жидкостью

   Вес трубы, заполненной жидкостью на единицу длины, можно рассчитать как

   w = w _l + w _p (5)

   где

   w = вес трубы и жидкости на единицу длины трубы (кг, фунт)

   Площадь наружной поверхности труб

   Площадь наружной поверхности стальных труб на единицу длины можно рассчитать как

   A _o = 2 π (d _o /2)

   = π d _o (6)

   где

   A _o = внешняя площадь трубы — на единицу длины трубы (м ² , в ² )

   Площадь внутренней поверхности труб

   Площадь внутренней поверхности стальных труб на единицу длины можно рассчитать как

   A _i = 2 π (d _i /2)

   = π d _i (7)

   где

   A _i = внутренняя площадь труба — на единицу длины трубы (м ² , в ² )

   Как определить площадь по диаметру — Видео и стенограмма урока

   Радиус

   Чтобы понять это, давайте посмотрим, что такое радиус круга.Радиус круга — это длина отрезка прямой от центра круга до любой точки на окружности.

   Вы замечаете, как радиус соотносится с диаметром? Поскольку диаметр — это длина отрезка прямой, проходящего через центр круга от одной стороны круга до другой, на самом деле он состоит из двух радиусов. Другими словами, если d — диаметр окружности, а r — радиус окружности, то d = 2 r .Мы также можем посмотреть на это, так как радиус составляет 1/2 диаметра, или r = d /2 .

   Формула

   Это отличная новость! Вы понимаете почему? Все, что нам нужно сделать, это вставить r = d /2 в нашу формулу площади, и у нас есть способ найти площадь круга по его диаметру .

   A = π ( d /2) 2

   Решение

   Если длина круга равна d , то мы можем найти площадь A , используя следующую формулу;

   A = π ( d / 2) 2

   Приложение

   Круги постоянно появляются в мире вокруг нас, поэтому, естественно, возможность найти площадь круга чрезвычайно полезна в реальной жизни. .Например, предположим, что вы хотите создать песчаный пляж на заднем дворе таким образом, чтобы пляж имел круглую форму. Вам нужно выяснить, сколько потребуется песка и сколько он будет стоить. Нанятые вами ландшафтные дизайнеры сообщают вам, что они определяют, сколько песка вам понадобится, исходя из площади земли, которую необходимо покрыть, и что они берут 0,50 доллара за квадратный фут.

   Вы понимаете, что можете найти это место, если знаете диаметр круглого пляжа, поэтому вы выходите на улицу и измеряете диаметр круглого участка, чтобы найти, что это 42 фута.Вы возвращаетесь внутрь и берете лист бумаги, карандаш и калькулятор, чтобы найти площадь ( A ) круга, учитывая, что диаметр ( d ) равен 42. Наша первая строка утверждает, что:

   A = π ( d /2) 2

   Мы подставляем наши известные числа во вторую строку:

   A = π (42/2) 2

   Мы вычисляем деление на третья строка:

   A = π (21) 2

   В четвертой строке находим квадрат 21:

   A = π (441)

   И, наконец, получаем вывод, что A ≈ 1385.44 .

   Мы видим, что площадь вашего пляжа будет примерно 1385,44 квадратных футов. Поскольку ландшафтные дизайнеры берут 0,50 доллара за квадратный фут, вы можете рассчитать стоимость, умножив 1385,44 0,5.

   Стоимость = 1385,44 ⋅ 0,5 = 692,72

   Вы подсчитали, что создание пляжа на заднем дворе обойдется вам в 692,72 доллара. Вау! И все это благодаря знанию диаметра круга! Конечно, это всего лишь один пример того, как определение площади круга по его диаметру может проявиться в нашей жизни.Вы встретите гораздо больше, поэтому здорово, что теперь вы точно знаете, как это сделать!

   Резюме урока

   Диаметр окружности — это длина отрезка прямой, идущего от одной стороны окружности к другой и проходящего через центр окружности. Радиус круга — это длина отрезка прямой от центра круга до любой точки на окружности. Таким образом, диаметр равен двум противоположным радиусам. Формула для площади круга : A = π r 2, где r — длина радиуса круга.Мы можем использовать наши знания о том, что диаметр состоит из двух радиусов, чтобы понять, что r = d /2. Обладая этими знаниями, вы можете переписать формулу для площади круга как A = π ( d /2) 2.

   Калькулятор объема трубы

   | Объем, диаметр, вес

   Сантехникам и другим подрядчикам нужны правильные инструменты для решения сложных математических уравнений в полевых условиях, например, для расчета объема трубы, чтобы определить, сколько воды она может выдержать.Калькулятор объема трубы ServiceTitan делает расчет трубы простым и легким.

   Измерьте объем труб по внутреннему диаметру и длине. Вы также можете использовать этот калькулятор, чтобы подсчитать, сколько весит объем воды в трубах.

   Что такое калькулятор объема трубы?

   Сантехники и другие квалифицированные специалисты используют калькулятор объема воды в трубе для определения точного объема трубы, а также массы жидкости или веса воды, которая течет через нее.Этот очень полезный инструмент, по сути, работает как калькулятор объема жидкости.

   Кто пользуется калькулятором объема трубы?

   Сантехники, подрядчики по ирригации, бригады септиков и работники обслуживания бассейнов постоянно проводят расчеты труб в полевых условиях, чтобы определить правильный размер трубы для установки, определить расход и давление воды или работать над максимальным КПД насоса.

   Счетчик объема трубы ServiceTitan также легко вычисляет:

   • Водопропускная способность домашних систем отопления.

   • Расчеты трубопроводов, необходимые для заполнения садового пруда.

   • Объем трубопроводов, необходимый для установки системы орошения газонов и садов.

   • Расчет правильного размера трубопровода, необходимый для наполнения бассейна.

   Формула объема трубы

   Формула объема трубы:

   Объем = pi x радиус² x длина

   Для расчета размера трубы выполните следующие действия:

   • внутренний диаметр и длина трубы в дюймах или миллиметрах.

   • Вычислите внутренний диаметр трубы, измерив расстояние от одной внутренней кромки через центр и до противоположной внутренней кромки.

   • Используйте те же единицы (дюймы или миллиметры) для измерения длины трубы.

   • Рассчитайте радиус трубы по ее диаметру. Чтобы получить радиус, разделите диаметр на 2.

   • Возьмите радиус и возведите его в квадрат или умножьте на себя. Например, 5² = 25.

   Пример расчета объема трубы

   Вот конкретный пример того, как применить формулу объема трубы:

   Полезный совет: Чтобы возвести число в квадрат, умножьте его на само. Чтобы получить число в кубе, умножьте это число на само себя три раза.

   Калькулятор объема трубы в галлонах

   Если вам нужно знать водоемкость в галлонах, вам необходимо преобразовать объем воды в метрической системе калькулятора трубы в кубические дюймы.

   • Кубический дюйм = 1 дюйм x 1 дюйм x 1 дюйм.

   • дюйм = измерение длины.

   • Квадратный дюйм = мера площади.

   • Кубический дюйм = измерение объема.

   • В 1 галлоне США 231 кубический дюйм.

   • Плотность воды = 997 кг / м³

   Позвольте калькулятору объема водопровода ServiceTitan исключить догадки из уравнения при попытке определить объем воды в трубах, измеренный в галлонах.Для получения информации об общих размерах труб подрядчики также могут обратиться к общей диаграмме объема труб в Интернете.

   Калькулятор размера трубы Дополнительный наконечник

   Если вы не знаете, как измерить внутренний диаметр трубы, подумайте о приобретении набора штангенциркулей, которые подходят по внешней стороне трубы. Используйте штангенциркуль для непосредственного измерения внешнего диаметра вместо оценки внутреннего диаметра по окружности.

   После определения внешнего диаметра обратитесь к этой таблице общих размеров трубы, чтобы точно определить внутренний диаметр вашей трубы.

   Объем трубы: нижняя линия

   Объем трубы равен объему жидкости внутри нее или занимаемому пространству.

   Сантехники и другие подрядчики по обслуживанию стремятся к точным измерениям при работе с трубами для водопровода, вентиляции, кондиционирования, орошения и т. Д., Поэтому они выполняют работу правильно с первого раза.

   Калькулятор объема трубы ServiceTitan повышает точность данных, экономит время и сокращает количество отходов, поэтому вы всегда будете знать, что выбираете трубы правильного размера для работы.

   Заявление об отказе от ответственности

   * Рекомендуемые значения являются добросовестными и предназначены исключительно для общих информационных целей. Мы не гарантируем точность этой информации. Обратите внимание, что другие внешние факторы могут повлиять на рекомендации или исказить их. Для получения точных результатов обратитесь к профессионалу.

   Интернет-курсов PDH. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

   «Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии

   курсов.»

   Russell Bailey, P.E.

   Нью-Йорк

   «Он укрепил мои текущие знания и научил меня еще нескольким новым вещам.

   , чтобы познакомить меня с новыми источниками

   информации.

   Стивен Дедак, П.Е.

   Нью-Джерси

   «Материал получился очень информативным и организованным.Я многому научился и они были

   очень быстро отвечает на вопросы.

   Это было на высшем уровне. Будет использовать

   снова. Спасибо. «

   Blair Hayward, P.E.

   Альберта, Канада

   «Простой в использовании веб-сайт. Хорошо организованный. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.

   проеду по вашей компании

   имя другим на работе.»

   Roy Pfleiderer, P.E.

   Нью-Йорк

   «Справочные материалы были превосходными, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что я уже знаком.

   с подробной информацией о Канзасе

   Городская авария Хаятт «.

   Майкл Морган, P.E.

   Техас

   «Мне очень нравится ваша бизнес-модель.Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Нашел класс

   информативно и полезно

   в моей работе ».

   Вильям Сенкевич, П.Е.

   Флорида

   «У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны. You

   — лучшее, что я нашел ».

   Рассел Смит, П.E.

   Пенсильвания

   «Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр

   материал. «

   Jesus Sierra, P.E.

   Калифорния

   «Спасибо, что позволили мне просмотреть неправильные ответы. На самом деле

   человек узнает больше

   от сбоев.»

   John Scondras, P.E.

   Пенсильвания

   «Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным

   способ обучения »

   Джек Лундберг, P.E.

   Висконсин

   «Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы, т. Е. Разрешение

   студент для ознакомления с курсом

   материалов до оплаты и

   получает викторину.»

   Арвин Свангер, П.Е.

   Вирджиния

   «Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и

   получил огромное удовольствие «

   Мехди Рахими, П.Е.

   Нью-Йорк

   «Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.

   на связи

   курсов.»

   Уильям Валериоти, P.E.

   Техас

   «Этот материал во многом оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о

   .

   обсуждаемых тем ».

   Майкл Райан, P.E.

   Пенсильвания

   «Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

   Джеральд Нотт, П.Е.

   Нью-Джерси

   «Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было

   информативно, выгодно и экономично.

   Я очень рекомендую

   всем инженерам. »

   Джеймс Шурелл, П.Е.

   Огайо

   «Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и

   не на основе каких-то неясных раздел

   законов, которые не применяются

   до «обычная» практика.»

   Марк Каноник, П.Е.

   Нью-Йорк

   «Отличный опыт! Я многому научился, чтобы перенести его на свой медицинский прибор.

   организация «

   Иван Харлан, П.Е.

   Теннесси

   «Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

   Юджин Бойл, П.E.

   Калифорния

   «Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,

   а онлайн формат был очень

   Доступно и просто

   использовать. Большое спасибо. «

   Патрисия Адамс, P.E.

   Канзас

   «Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»

   Джозеф Фриссора, П.Е.

   Нью-Джерси

   «Должен признаться, я действительно многому научился. Помогает иметь печатный тест во время

   обзор текстового материала. Я

   также оценил просмотр

   фактических случаев ».

   Жаклин Брукс, П.Е.

   Флорида

   «Документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «очень полезен.Модель

   Тест потребовал исследования в

   документ но ответы были

   в наличии «

   Гарольд Катлер, П.Е.

   Массачусетс

   «Я эффективно использовал свое время. Спасибо за широкий выбор вариантов.

   в транспортной инженерии, что мне нужно

   для выполнения требований

   Сертификат ВОМ.»

   Джозеф Гилрой, П.Е.

   Иллинойс

   «Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».

   Ричард Роадс, P.E.

   Мэриленд

   «Я многому научился с защитным заземлением. До сих пор все курсы, которые я прошел, были отличными.

   Надеюсь увидеть больше 40%

   курсов со скидкой.»

   Кристина Николас, П.Е.

   Нью-Йорк

   «Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать дополнительный

   курсов. Процесс прост, и

   намного эффективнее, чем

   придется путешествовать. «

   Деннис Мейер, P.E.

   Айдахо

   «Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для Professional

   Инженеры получат блоки PDH

   в любое время.Очень удобно ».

   Пол Абелла, P.E.

   Аризона

   «Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало

   пора искать где

   получить мои кредиты от. «

   Кристен Фаррелл, P.E.

   Висконсин

   «Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями

   и графики; определенно делает это

   проще поглотить все

   теорий. »

   Виктор Окампо, P.Eng.

   Альберта, Канада

   «Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по

   .

   Мой собственный темп во время моего Утро

   метро проезд

   на работу.»

   Клиффорд Гринблатт, П.Е.

   Мэриленд

   «Просто найти интересные курсы, скачать документы и сдать

   викторина. Я бы высоко рекомендовал

   вам на любой PE нужно

   CE единиц. «

   Марк Хардкасл, П.Е.

   Миссури

   «Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»

   Randall Dreiling, P.E.

   Миссури

   «Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь

   по ваш промо-адрес который

   пониженная цена

   на 40% «

   Конрадо Казем, П.E.

   Теннесси

   «Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».

   Charles Fleischer, P.E.

   Нью-Йорк

   «Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику

   коды и Нью-Мексико

   регламентов. «

   Брун Гильберт, П.E.

   Калифорния

   «Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».

   Дэвид Рейнольдс, P.E.

   Канзас

   «Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng

   при необходимости дополнительно

   аттестат. «

   Томас Каппеллин, П.E.

   Иллинойс

   «У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали

   мне то, за что я заплатил — много

   оценено! »

   Джефф Ханслик, P.E.

   Оклахома

   «CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы.

   для инженера »

   Майк Зайдл, П.E.

   Небраска

   «Курс был по разумной цене, материал был кратким, а

   хорошо организовано. «

   Glen Schwartz, P.E.

   Нью-Джерси

   «Вопросы подходили для уроков, а материал урока —

   .

   хороший справочный материал

   для деревянного дизайна. «

   Брайан Адамс, П.E.

   Миннесота

   «Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефонному звонку.»

   Роберт Велнер, P.E.

   Нью-Йорк

   «У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование

   Building курс и

   очень рекомендую .»

   Денис Солано, P.E.

   Флорида

   «Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими

   хорошо подготовлено. »

   Юджин Брэкбилл, P.E.

   Коннектикут

   «Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загружать учебные материалы на

   .

   обзор везде и

   всякий раз, когда.»

   Тим Чиддикс, P.E.

   Колорадо

   «Отлично! Сохраняю широкий выбор тем на выбор».

   Уильям Бараттино, P.E.

   Вирджиния

   «Процесс прямой, никакой ерунды. Хороший опыт».

   Тайрон Бааш, П.E.

   Иллинойс

   «Вопросы на экзамене были зондирующими и демонстрировали понимание

   материала. Полная

   и комплексное ».

   Майкл Тобин, P.E.

   Аризона

   «Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили курс

   поможет по моей линии

   работ.»

   Рики Хефлин, П.Е.

   Оклахома

   «Очень быстро и легко ориентироваться. Я обязательно воспользуюсь этим сайтом снова».

   Анджела Уотсон, П.Е.

   Монтана

   «Легко выполнить. Никакой путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата».

   Кеннет Пейдж, П.E.

   Мэриленд

   «Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный

   и отличный освежитель ».

   Луан Мане, П.Е.

   Conneticut

   «Мне нравится, как зарегистрироваться и читать материалы в автономном режиме, а затем

   Вернись, чтобы пройти викторину «

   Алекс Млсна, П.E.

   Индиана

   «Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю

   это вся информация, которую я могу

   использование в реальных жизненных ситуациях »

   Натали Дерингер, P.E.

   Южная Дакота

   «Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы позволить мне

   успешно завершено

   курс.»

   Ира Бродский, П.Е.

   Нью-Джерси

   «Веб-сайт прост в использовании, вы можете скачать материал для изучения, а потом вернуться

   и пройдите викторину. Очень

   удобно а на моем

   собственный график «

   Майкл Глэдд, P.E.

   Грузия

   «Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

   Деннис Фундзак, П.Е.

   Огайо

   «Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH

   сертификат. Спасибо за создание

   Процесс простой ».

   Фред Шейбе, P.E.

   Висконсин

   «Положительный опыт.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и закончил

   один час PDH в

   один час. «

   Стив Торкильдсон, P.E.

   Южная Каролина

   «Мне понравилась возможность скачать документы для проверки содержания

   и пригодность, до

   имея заплатить за

   материал .»

   Ричард Вимеленберг, P.E.

   Мэриленд

   «Это хорошее напоминание об ЭЭ для инженеров, не занимающихся электричеством».

   Дуглас Стаффорд, П.Е.

   Техас

   «Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем

   .

   процесс, которому требуется

   улучшение.»

   Thomas Stalcup, P.E.

   Арканзас

   «Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу

   сертификат. «

   Марлен Делани, П.Е.

   Иллинойс

   «Учебные модули CEDengineering — это очень удобный способ доступа к информации по номеру

   .

   много разные технические зоны за пределами

   по своей специализации без

   надо ехать.»

   Гектор Герреро, П.Е.

   Грузия

   Калькулятор объема трубы

   Этот калькулятор объема трубы оценивает объем трубы, а также массу жидкости, которая течет по ней. Этот калькулятор — полезный инструмент для всех, кому нужно знать точный объем воды в трубе. Вам будет полезно, например, если вы проектируете систему полива для своего сада. Продолжайте читать, чтобы узнать, что такое цилиндр, найдите формулу объема трубы и проверьте «руководство пользователя» для правильных расчетов в калькуляторе объема трубы.

   Калькулятор объема трубы

   Знание объема трубы может быть полезно по многим причинам. Это будет выгодно как владельцам частных домов, так и инженерам-строителям. Например, вы можете узнать водоемкость вашей системы отопления дома или поинтересоваться, хватит ли выбранного вами диаметра трубы для наполнения садового пруда.

   Именно поэтому мы создали калькулятор объема трубы. Этот инструмент позволяет узнать объем конкретной трубы и вес воды (или другой жидкости) внутри нее.Он прост в использовании и эффективен. Все, что вам нужно сделать, это ввести размер трубы — ее внутренний диаметр и длину . Неважно, используете ли вы метрическую или имперскую систему единиц, потому что вы можете свободно переключаться между ними с помощью раскрывающегося списка.

   По умолчанию расчет веса жидкости производится для воды (ее плотность равна 997 кг / м³). Если вам нужно выполнить расчеты для другой жидкости, введите плотность вашей конкретной жидкости.

   Ниже мы подготовили объяснение формулы объема трубы и пошаговый пример расчетов, чтобы показать вам, как правильно использовать калькулятор объема трубы.

   Объем трубы — формула

   По форме труба представляет собой полый цилиндр. Но что такое цилиндр? Мы можем видеть их вокруг себя каждый день. Это твердое тело с двумя основаниями, обычно круглыми, всегда конгруэнтными и параллельными друг другу. Развернутая сторона цилиндра образует прямоугольник. Высота цилиндра — это расстояние между основаниями (в случае трубы — это ее длина). Радиус цилиндра — это радиус его основания. Помните, что когда у вас есть цилиндр, диаметр равен удвоенному радиусу.Итак, для расчетов нужно диаметр уменьшить вдвое.

   Круглый полый цилиндр, где R — радиус, r — внутренний радиус, h — высота.

   Объем трехмерного твердого тела — это размер пространства, которое оно занимает. Для трубы это внутренний объем (вместо внешнего нужно брать внутренний диаметр). Чтобы выразить объем, мы используем кубические единицы (для метрических см³, дм³, м³ и для британских дюймов³ и ft³). Чтобы получить правильные результаты, последовательно используйте одну единицу на протяжении всего вычисления.

   Формула объема цилиндра: объем цилиндра = π * радиус² * высота .

   Для трубы используйте ее длину вместо высоты: объем трубы = π * радиус² * длина , где радиус = внутренний диаметр / 2 . Объем трубы равен объему жидкости внутри (если труба полностью заполнена ею). Масса жидкости берется из формулы преобразованной плотности. Итак, соответственно: масса жидкости = объем * плотность жидкости .

   Объем воды в трубе — пример расчета

   Давайте посмотрим, как правильно пользоваться калькулятором объема трубы. Для примера расчета нам понадобится несколько предположений. Рассчитаем объем трубы длиной 6 метров, внутренним диаметром 15 сантиметров. Труба используется для транспортировки воды. Поместим эти данные в калькулятор, чтобы найти объем воды в трубе, а также ее массу.

   1. Сначала введите диаметр трубы: внутренний диаметр = 15 см .
   2. Затем введите его длину: длина = 6 м .
   3. Нажмите кнопку расширенного режима и проверьте плотность жидкости. Значение по умолчанию установлено для воды, поэтому в нашем случае оно верное. Плотность жидкости = 997 кг / м³ .
   4. Теперь вам доступны результаты расчета: объем = 0,106 м³ и масса жидкости = 105,71 кг .

   Калькулятор окружности круга + руководство (и формула для его определения)

   Расчет окружности объяснен

   Понимание того, что такое окружность окружности и как ее вычислить, имеет решающее значение при переходе на более высокий уровень математики.В этой статье вы узнаете ответы на следующие вопросы.

   • Какова длина окружности?
   • Как можно рассчитать длину окружности?
   Какова длина окружности?

   Окружность круга — это расстояние по внешней стороне круга. Это как периметр других форм, например квадратов. Вы можете думать об этом как о линии, определяющей форму.Для форм, состоящих из прямых краев, эта линия называется периметром , но для окружностей эта определяющая линия называется окружностью .

   На этой диаграмме показана длина окружности.

   На окружности есть два других важных расстояния: радиус (r) и диаметр (d). Радиус, диаметр и длина окружности — три определяющих аспекта каждой окружности. Зная радиус или диаметр и число пи, вы можете вычислить длину окружности.Диаметр — это расстояние от одной стороны круга до другой в самых широких точках. Диаметр всегда проходит через центр круга. Радиус составляет половину этого расстояния. Вы также можете думать о радиусе как о расстоянии между центром круга и его краем.

   На этой диаграмме показаны окружность, диаметр, центр и радиус окружности.

   Как можно рассчитать длину окружности?

   Если вы знаете диаметр или радиус окружности, вы можете вычислить длину окружности.Для начала вспомним, что пи — это иррациональное число, записываемое символом π. π примерно равно 3,14.

   Формула для вычисления длины окружности:

   Окружность окружности = π x Диаметр окружности

   Обычно это записывается как C = πd. Это говорит нам о том, что длина окружности в три «с небольшим» раза больше диаметра. Мы можем видеть это на рисунке ниже:

   Вы также можете вычислить длину окружности, если знаете ее радиус.Помните, что диаметр в два раза больше радиуса. Мы уже знаем, что C = πd. Если r — радиус окружности, то d = 2r. Итак, C = 2πr.

   Пример 1

   Если круг имеет диаметр 10 см, какова его окружность?

   Ответ

   Мы знаем, что C = πd. Поскольку диаметр равен 10 см, мы знаем, что C = π x 10 см = 31,42 см (с точностью до 2 знаков после запятой).

   Пример 2

   Если круг имеет радиус 3 м, какова его длина?

   Ответ

   Мы знаем, что C = 2πr.Поскольку радиус равен 3 м, мы знаем, что C = π x 6m = C = 18,84 м (с точностью до 2 знаков после запятой).

   Пример 3

   Найдите недостающую длину (отмеченную знаком?) На диаграмме ниже:

   Ответ

   Недостающая длина — это длина окружности. Зная, что диаметр на диаграмме составляет 4,3 м, и зная, что C = πd, мы можем вычислить длину окружности. Немного подумав, мы можем легко понять, что C = π x 4,3 м = 13,51 м (с точностью до 2 знаков после запятой).Недостающая длина 13,51 м.

   Как рассчитать длину окружности Земли

   Вы когда-нибудь задумывались, насколько велика Земля? Что ж, с помощью числа Пи можно вычислить окружность Земли! Ученые обнаружили, что диаметр Земли составляет 12742 км. Учитывая эту информацию, какова окружность Земли? Возьмите лист бумаги и калькулятор и посмотрите, сможете ли вы решить все самостоятельно.

   Опять же, мы знаем, что C = πd, и что диаметр Земли составляет 12 742 км.Используя эту информацию, мы можем вычислить длину окружности Земли как C = π x 12,742 км = 40,030 км.

   Формула окружности и площади круга

   Как рассчитать квадратные футы неправильных форм

   Как определить квадратные ножки неправильной формы

   Поскольку ваша евклидова геометрия может быть немного ржавой, у нас есть несколько формул, которые помогут вам определить, сколько квадратных футов стекла у вас есть в вашем проекте. Чтобы преобразовать американские единицы измерения в метрические, нажмите здесь

   Большое спасибо Алексу Стассеру за разрешение показать его «Soft Bar Bells».

   Постоянные числа

   Постоянные числа — это числа, одинаковые для всех формул. Постоянные числа для наших формул:

   • π = 3,142. π (пи) — это отношение диаметра окружности к длине окружности.
     Лучше всего это выражается как 22/7. Вычислить проще, если использовать (приблизительное) число 3,142
   .
   • 144 = 12 дюймов x 12 дюймов = количество квадратных дюймов в 1 квадратном футе.
     Вычислить проще, если вы измерите все в дюймах и разделите окончательный ответ на 144, чтобы найти количество квадратных футов.

   Радиус

   • r = радиус. Радиус круга равен 1/2 диаметра. Например, круг диаметром 36 дюймов имеет радиус 18 дюймов.
   • r ² = радиус, умноженный на радиус, а не радиус, умноженный на 2. Пример 18 «x 18» = 324 «; не 36»

   Чтобы найти радиус сферы :

   1. Измерьте расстояние вокруг сферы, чтобы найти длину окружности.
   2. Разделите длину окружности на 3,142 (π), чтобы найти диаметр.
   3. Разделите диаметр на 2, чтобы найти радиус.

   Формулы для плоского стекла

   • Прямоугольник или квадрат = длина x ширина
   • Круг = π x r ²
   • Овал или эллипс = π x большая ось x малая ось. Большая ось составляет 1/2 длины. Малая ось составляет 1/2 ширины.

   Пример 1 — Круг шириной 15 дюймов:

   1. 15 ÷ 2 = 7.5 (радиус)
   2. 7,5 x 7,5 = 56,25 (радиус в квадрате)
   3. 56,25 x 3,142 = 176,79 (квадрат радиуса, умноженный на пи)
   4. 176,79 ÷ 144 = 1,23 квадратных футов (квадратные дюймы, преобразованные в квадратные футы)

   Пример 2 — Овал длиной 18 дюймов и шириной 10 дюймов

   1. 18 ÷ 2 = 9 (большая ось)
   2. 10 ÷ 2 = 5 (малая ось)
   3. 3.142 x 9 x 5 = 141 (π x большая ось x малая ось)
   4. 141 ÷ 144 = 0,98 (квадратные дюймы преобразованы в квадратные футы)

   Формулы для выдувного стекла

   Помните, что вам нужно знать площадь поверхности, , а не объем . Длинная тонкая трубка имеет меньшую площадь поверхности, чем глобус того же объема.
   Как вы делаете математику? Самый простой способ — мысленно разделить объект на участки правильной формы.Например, предмет в форме карандаша можно представить себе как цилиндр с конусом на вершине.

   Формулы для выдувного стекла

   • Сфера = 4π r ² .
   • Открытый цилиндр = 2π r l где «r» — радиус поперечного сечения, «l» — его длина
   • Открытый конус = π x r x s , где «r» — радиус поперечного сечения основания, «s» — длина стороны
   • Прямоугольная коробка = w x h x l , где w — ширина, h — высота, l — длина

   Пример 1 — Вы зеркально отражаете внутреннюю часть стеклянной чаши диаметром 34 дюйма.Представьте себе чашу в виде полусферы. Радиус чаши составляет половину диаметра или 17 дюймов. Используя приведенную выше формулу, площадь поверхности полусферы равна 1/2 4πr ²

   • 1/2 из 4πr ² = 2πr ²
   • 2 x 3,142 x17 x 17 = 1816,65 квадратных дюймов
   • 1816,65 ÷ 144 = 12,62 квадратных футов

   Пример 2 — У вас есть колокольчик из выдувного стекла — другими словами, с парой лампочек, соединенных трубкой.Конечно, вам понадобится отверстие, куда вы сможете заливать и сливать жидкости.

   • Допустим, колбы имеют диаметр 3 дюйма, поэтому их радиус составляет 1,5 дюйма. Поскольку лампы представляют собой в основном сферы, используется формула 4πr ²
     4 x 3,142 x 1,5 x 1,5 ÷ 144 = 0,2 квадратных фута
   • Предположим, что соединяющая их труба имеет длину 1 фут и диаметр 1,5 дюйма. Радиус будет 0,75 дюйма. Трубка представляет собой открытый цилиндр, и используется формула 2πrl.
     2 x 3,142 x 0,75 x 12 ÷ 144 = 0,4 квадратных фута
   • Таким образом, общая площадь поверхности двух сфер плюс цилиндр составляет
     0,2 + 0,2 + 0,4 = 0,8 квадратных футов

   Это позволяет использовать ту часть сферы, которая отсутствует из-за присоединения к трубке.

   Формулы для трехмерного стекла

   При зеркальном отображении трехмерного стекла используйте формулу, которая соответствовала бы вашей форме, если бы стекло не имело неровной поверхности.

Установка печи в бане с выносной топкой: Установка печи в бане 47 фото как правильно установить, как устанавливать

противопожарные требования к банной печи при монтаже