Барбарис цветы: посадка и уход, виды и сорта, фото.

посадка и уход, виды и сорта, фото.

Барбарисы распространены преимущественно в горах Северного полушария. Род насчитывает около 175 видов, некоторая часть из этих видов введена в культуру.

Описание барбариса

Барбарис — это листопадные или колючие вечнозеленые кустарники с простыми, очередными, реже кожистыми листьями. Колючки барбариса представляют собой видоизмененные листья, подчас от которых остается лишь одна средняя жилка, ставшая колючкой. В пазухе таких «листьев» развиваются укороченные побеги, поэтому листья сидят пучками.

Листья барбариса на побегах идущего года располагаются одиночно, по спирали. Цветы золотисто-желтые, мелкие, душистые, в многочисленных щитковидных или кистевидных соцветиях. Плоды разнообразные по окраске и по форме. 

Практически все барбарисы весьма декоративны и используется в живых изгородях, в групповых или одиночных посадках, а низкорослые виды барбариса —на каменистых горках.

Окраска листвы сортовых барбарисов очень разнообразна и не только лишь зеленая. Она бывает пурпурная, желтая, пестренькая. Мало того, среди кустов барбарисов есть карлики и великаны.

Барбарисы прекрасны не только лишь как декоративно-лиственные растения, а также они еще очень красиво цветут. Маленькие цветочки, напоминающие сферические колокольчики, или поодиночке, или в соцветиях в буквальном смысле слова сплошь покрывают ветки с середины мая. Их окраска обычно желтая, порой оранжевая с включением красных оттенков.

Уход за барбарисом

В слишком жаркую погоду цветки барбариса источают терпкий, сладковатый аромат. Каждый лепесток барбариса несет по 2 нектарника, выделяющие прозрачные капли, привлекающие насекомых. Цветут барбарисы и плодоносят не только лишь на солнце, а также и в полутени. Барбарис является прекрасным медоносом. На ряду с гречишным, цветочным, липовым существует и барбарисовый мед.

Барбарис прекрасно переносит условия города. Неприхотлив к почве, засухоустойчив, не переносят застой влаги, лучше всего развивается на свету.

В саду мы обращаем свое внимание не только на высоту куста и цвет листьев, но и также очень важна его форма. Как правило, карликовые барбарисы, имеют плотную компактную полушаровидную форму кроны. Барбарисы высокие — развесистые кустарники с поникшими ветвями. Для барбариса вы сами можете придумать размер и форму, добившись этого стрижкой. Из них получаются прекрасные фигуры, к примеру, шаровидной формы. Стричь барбарисы не бойтесь, это интересное занятие, делать это можно почти в любое время года.

Прелестна осенняя окраска барбарисов, в особенности зеленолистного барбариса, его листва становится оранжево-пурпурной, а барбарисы пурпурнолистные в осенний периодалеют и тоже хороши, барбарисы желтолистные осенью почти не меняются. Кусты барбариса после опадения листьевдо весны, украшают алые ягодки.

В первые несколько лет барбарисы, укрывают на зиму сухой листвой, торфом или лапником.Размножается барбарис делением куста, семенами, летними черенками и корневыми отпрысками.

Произрастает по открытым горным склонам Китая и Японии. Красивейший из листопадных барбарисов, с горизонтально густо ветвящимися побегами, в молодом возрасте дугообразно отклоненными, ярко-красными,желтоватыми, пурпурово-красными, позже пурпура — бурыми или коричневыми. Колючки около1 см длиной, тонкие, упругие и простые. Листья мелкие около 3 см, изящные, продолговатые или обратнояйцевидные, к основанию суживающиеся и переходящие в короткий черешок, сверху ярко-зеленые и сизые снизу. В осенний период они становятся ярко-красные, в октябре опадают. Цветки барбариса Тунберга одиночные или же в пучках по 5, внутри желтые, красноватые снаружи, цветут около 8-12 дней. Плоды блестящие, кораллово-красные, эллиптической формы, около 1 см длиной, созревающие осенью и долго не опадающие. К большому сожалению, плоды барбариса Тунберга горьковаты, потому что содержат много алкалоидов, в пищу они непригодны, зато это отличный корм для зимующих птиц. 

В суровые зимы не одревесневшая часть побегов барбариса Тунберга обмерзает. К почве этот вид барбариса нетребователен, засухоустойчив. Прекрасно переносит стрижку.

Барбарис Тунберга имеет декоративные формы: многоцветковую — около 10 цветов в соцветии; темно-пурпуровую— с темно-пурпуровой листвой; серебристо-окаймленную форму —по краю листа с серебристой каймой.

Ниже характеристики самых известных сортов.

Барбарис Тунберга «Атропурпуреа» (‘Atropurpurea’) — куст высотой 1,5 метра, весь сезон листья остаются пурпурно-коричневыми. Вегетация барбариса Тунберга «Атропурпуреа» начинается в конце апреля и до октября.

Растет очень медленно. Цветет в июне, около 12 дней. Плоды барбариса Тунберга «Атропурпуреа» созревают в начале октября.

Барбарис Тунберга «Ауреа» (‘Aurea’) — куст 0,8 м высотой, диаметром кроны 1 м. Округлая крона. Молодые побеги барбариса Тунберга «Ауреа»желтовато-зеленые. Листья этого барбариса от лимонно-желтой до золотисто-желтой расцветки.

Их осенняя окраска — желто-оранжевая. Цветет барбарис Тунберга «Ауреа»в мае. Цветки диаметром 1 см, снаружи они красные, внутри они желтые, собраны в пучки или кисти. Плоды блестящие, ярко-красные, созревающие в кнце сентября.

Барбарис Тунберга «Голден Ринг» (‘Golden Ring’) – куст высотой 3 м. Округлая крона. Листья барбариса Тунберга «Голден Ринг» яйцевидные, 4 см длины, желто-окаймленные, темно-пурпурово-красные.

Осенью листва интенсивно красная. Цветет барбарис Тунберга «Голден Ринг»в мае. Цветки снаружи красные, внутри они желтые. Плоды блестящие, кораллово-красные, созревающие в начале октября.

Барбарис Тунберга «Багателль» (‘Bagatelle’) — очаровательный низкий кустарник в высоту и диаметром кроны 0,4 метра. Крона низкая, компактная. Годовой прирост барбариса Тунберга «Багателль» 2 см. Кора у него красно-коричневая.

Листва этого барбариса яйцевидная, 1,5 см длины, в летний период коричневатые и осенью шарлахово-красные. Плоды блестящие, ярко-красные, съедобные, созревающие в октябре. Барбарис Тунберга «Багателль» сильно обмерзает, но с лёгкостью восстанавливается к началу июня.

Барбарис Тунберга «Грин Карпет» (‘Green Carpet’) – куст высотой 1 метр, диаметр кроны 1,5 метра. Кора барбариса Тунберга «Грин Карпет» коричнево-желтая. Шипы трехраздельные. Летом листья светло-зеленые, осенью же шарлахово-красные.

Цветет этот сорт барбариса в мае. Цветки желтые внутри, красные снаружи. Плоды барбариса Тунберга «Грин Карпет» розовые или же красные.

Барбарис Тунберга «Роуз Глоу» (‘Rose Glow’) — куст 1,5 м высотой. Молодая листва с мраморным розово-белым и бронзово-красным рисунком, старая листва — темно-розовая и красно-пурпурная.

Желтые цветки барбариса Тунберга «Роуз Глоу» появляются в мае и очень эффектно выделяются на фоне пестролистной листвы. Очень красочный куст.

Барбарис Тунберга «Атропурпуреа Нана» (‘Atropurpurea Nana’) – куст высотой 0,5 метра. Крона подушкообразная, компактная. Кора этого сорта барбариса красновато-коричневая. На побегах барбариса Тунберга «Атропурпуреа Нана» трехраздельные шипы. Листья 2 см длиной, яйцевидные, пурпурно-красные, осенью же шарлахово-красные.

Цветет этот сорт в мае. Цветки диаметром 1 см, желтые внутри, красные снаружи. Плоды блестящие, ярко-красные, созревающие в начале октябре.

Барбарис Тунберга «Арлекин» (‘Harlequin’) – куст 1,5 м в высоту. Молодые побеги красные. Листья барбариса Тунберга «Арлекин» красные с белыми, а может быть и с розовыми пятнышками.

В мае появляются желтые цветки и эффектно смотрятся на фоне пестрой листвы. Барбарис Тунберга «Арлекин» напоминает ‘Rose Glow’, но с другой окраской листьев и пестрых пятен.

Выше описанные сорта барбарисов малозимостойкие, однако, при их посадке в закрытые от ветра места, а также укрытии молодых растений на зиму лапником и листвой благополучно выживают в средней полосе России.

В природе растет по всей Южной и Средней Европе, доходя до самой Волги, а также Северного Кавказа.

Барбарис обыкновенный — ветвистый кустарник с буровато-серыми побегами, с эллиптическими, темно-зелеными сверху, серо-зелеными листьями снизу, перепончатыми, тонкими. Блестящие желтые цветки барбариса обыкновенного с медовым ароматом собраны в кистевидные соцветия около б см длиной. Цветение длится около 13-20 дней. Ярко-красные многочисленные плоды долго украшают кустарник.

Растет барбарис обыкновенный быстро, к почве малотребователен, предпочитает легкие суглинки, очень устойчив к условиям города, прекрасно переносит стрижку. Яркая окраска осенних листьев, пышные желтые кисти цветков и яркая окраска плодов, барбарис обыкновенный ставят в ряды самых декоративных кустарников для создания бордюров, живых изгородей,групповых и одиночных посадок.

Барбарис оттавский является одним из самых эффектных представителей данного рода высотой около 2 м. Напоминает барбарис Тунберга, однако является более высоким; по листьям, окрашенным на протяжении всего сезона в темно-фиолетовый цвет, ближе к пурпурнолистной форме обыкновенного барбариса.

В осенний сезон листья окрашиваются в багряные, яркие тона. Барбарис оттавскийочень популярен, благодаря своей зимостойкости, неприхотливости.

У барбариса оттавского популярны лишь два сорта: «»Суперба»и Аурикома«.

Барбарис оттавский «Суперба»(‘Superba’)- листья округлые около 5 см длины, летом красные с сизым налетом. Осенняя окраска – разные оттенки оранжевого и красного. Цветет барбарис оттавский «Суперба»в мае.

Цветки этого барбариса желто-красные, собранные в кистевидные соцветия, 5 см длины. Плоды ярко-красные, созревающие в начале октября.

Барбарис оттавский «Аурикома» (‘Aurikoma’) – куст высотой 2 м, летом с округлыми сочно-красными листьями, а осенью — оранжевыми, 5 см длиной. Цветет барбарис оттавский «Аурикома» в мае.

Цветки барбариса «Аурикома» желто-красные, которые собраны в кистевидные соцветия5 см длины. Плоды ярко-красные.

Растет на каменистой почве Японии, Китая и Приморья, по опушкам лесов и по берегам горных рек.

Барбарис амурский — маловетвистый кустарник, с раскидистой кроной. В молодости побеги желтоватые, затем серые, с желтоватыми, трехраздельными колючками 2 см длиной. Крупные, простые, блестящие листья обратнояйцевидной формы, мелкозубчатые по краю. Летом и весной они ярко-зеленые, осенью же — золотисто-красные или просто красные. Светло-желтые цветки барбариса амурского с изысканным ароматом собраны по 10 в густые, кистевидные соцветия.

Цветение длится около 17-20 дней. Плоды барбариса амурского съедобные размером 1 см, блестящие, ярко-красные, реже розовые, долго сохраняются на ветках.

Меньше других видов рода барбарис поражается ржавчиной. Барбарис амурский легко размножается отводками, семенами, черенками, корневыми отпрысками.

Барбарис амурский — засухоустойчив, зимостоек и жаростоек. Благодаря крупным листьям, красивой форме куста, пышному цветению и плодоношению рекомендуют для групповых, а также одиночных посадок, для живых изгородей.

Барбарис: цветы красивые, ягоды съедобные

Барбарис довольно широко распространенный кустарник в наших садах. Однако у кого‑то он растет без забот и хлопот, а кому‑то приходится с ним изрядно повозиться. Попробуем разобраться, в чем же дело.

Вообще-то, в природе существует большое многообразие его видов: всего 175, часть из них окультурена. В настоящее время селекция в основном направлена на разнообразие окраски, хотя есть и исключения. Конечно, по‑своему хорошо, когда можно выбрать форму или сорт с более приятной для себя окраской листьев, цветов и даже ягод. Однако большая часть растений декоративных сортов рассчитана на высадку в ботанические сады и парки.

В многообразии видов

Начнем с того, что обычно выращивается 3 вида: обыкновенный, Тунберга и оттавский, последний мало распространен. В условиях Нечерноземной полосы кусты барбариса обыкновенного морозостойки, засухоустойчивы, нетребовательны к почве. Его кусты могут достигать в высоту 3,5м, и из них получается труднопроходимая живая изгородь. В то же время его можно рассматривать как плодовую или ягодную культуру. Ведь его плоды годятся на варенье, кисель, пастилу, желе и другие заготовки. Причем если у дикой формы плоды красные или розовые, то среди культурных форм имеются бело- и желтоплодные. Кроме того, барбарис – хороший медонос: барбарисовый мед получается светлым, золотисто-желтого оттенка. Наиболее интересны такие формы барбариса обыкновенного, как золотисто-окаймленная, пурпурно-фиолетовая.

Барбарис Тунберга. Это кустарник до полутора метров высотой с зелеными листьями и дугообразно наклоненными побегами. Из него делают небольшие живые изгороди и бордюры, разбивающие участок на зоны. Из растений с разной окраской листвы составляют декоративные группы, одиночные растения высаживают на зеленом газоне. Барбарис Тунберга идеально подходит для японского сада. Особенно красив он осенью, когда листва расцвечивается желтым, оранжевым, красным, или, скорее, фиолетовым. У барбариса Тунберга много декоративных сортов, из которых можно назвать atropurpurea (темно-пурпуровый), aurea (золотистая), «Red Chief» – раскидистый, листья темно-пурпурные, «Red King» (красный король) – компактный, листья темно-красные, «Rose Glow» – листья розово-красно-коричневые, с белыми «брызгами» и штрихами.

Как развести

Барбарисы можно размножать как вегетативно (делением куста, корневыми отпрысками, летними черенками) и семенами. Сеять их можно как осенью (в сентябре, октябре), так и весной. В последнем случае их рекомендуется стратифицировать в течение 2‑5 месяцев при температуре +2-+5оС.

Посадка

Как правило, барбарисы неприхотливы: не требовательны к почвам, не боятся сильного ветра, но не выносят вымокания. При одиночной посадке кусты следует высаживать с расстоянием минимум 1,5‑2 м. При посадке плотной однорядной живой изгороди размещают 4 экземпляра, двухрядной – 5, в свободно растущей живой изгороди барбарисы сажают из расчета – 2 растения на 1 погонный метр. Его корни способны приспособиться к различной реакции – от кислой до нейтральной, но предпочитает все же последнюю. Оптимальная кислотность почвы рН 6‑7,5. Ямы для посадки рекомендуют заполнять почвенной смесью из садовой земли, перегноя, песка в равных количествах (1:1:1). При посадке в кислую почву необходимо известкование (300‑400 г гашеной извести или 200 г древесной золы на куст).

В целом, барбарис требует формирования в молодом возрасте и обрезки в плодоносящем, когда вырезают сухие, поломанные, старые и загущающие ветви. С 10-12‑летнего возраста нужно проводить и омолаживающие обрезки.

Барбарис хорошо поддается формовой обрезке, из куста барбариса можно создать любую геометрическую форму: шар, колонну, пирамиду и т. д. Лучшим сроком для любого вида обрезки является ранняя весна до распускания почек.

О питании

Обычно цветоводы и дизайнеры рекомендуют начинать подкормки барбариса со второго года после посадки. При этом ранней весной вносить азотные удобрения (20-30 г мочевины на ведро воды), далее до конца июля – комплексные удобрения с микроэлементами, например Кемиру-универсал, а с конца июля только фосфорно-калийные (зола, фосфат калия и др.). Однако для более равномерного развития предпочтительнее комплексные удобрения длительного действия, например, AVA в гранулированной форме. Кроме того, его можно вносить раз в 2-3 года. Важно также обеспечить барбарису постоянно достаточную влажность, поэтому некоторые садоводы рекомендуют при продолжительной засушливой погоде поливать раз в неделю. Однако, если землю по проекции куста держать под мульчей, то надобность в столь частых поливах, а также в частых рыхлениях и прополках отпадет. Поэтому после посадки проводят мульчирование торфом или другой сыпучей органикой слоем 5-8 см.

Обрезка заключается в ежегодном удалении слабых, плохо развитых побегов. Старые кусты прореживают весной. При устройстве живых изгородей обрезку производят на второй год после посадки, срезая от 1/2 до 2/3 надземной части. Затем в последующие годы обрезки проводятся 2 раза в год: в первой половине июня и в начале августа. Низкорослые формы барбариса можно не стричь, они хорошо подходят для разделения садового участка на зоны.

Защита от вредителей и болезней

Из вредителей его могут повреждать барбарисовая тля, цветочная пяденица, барбарисовый пилильщик.

При их появлении растения опрыскивают раствором хозяйственного мыла и табака. Для летних опрыскиваний рекомендуются настои живокости, ботвы картофеля, тысячелистника, чеснока и стручкового перца. Из готовых препаратов против тли и пяденицы можно использовать биопрепарат Фитоверм. Вообще за все годы, которые на участке автора рос барбарис (недавно его пришлось высадить из сада – слишком сильно разросся), вредители на нем не появлялись.

* Мучнистая роса

Возбудителем мучнистой росы барбариса является гриб из рода микросфера. Это узкоспециализированный паразит, то есть он поражает только барбарисы. Болезнь проявляется белым мучнистым налетом как на верхней, так и на нижней стороне листьев, а также на побегах и плодах. К осени на мицелии формируются мелкие, черные, плодовые тела – клейстотеции, в которых грибок сохраняется до весны.

В качестве мер борьбы применяют опрыскивание одним из следующих фунгицидов: раствор коллоидной серы (0,5%), серно-известковой смесью или серно-известковым отвар (первый раз в начале распускания листьев, затем через каждые 2-3 недели), Топаз. По возможности в начальной стадии развития болезни применяйте один из биофунгицидов: Фитоспорин или Алирин-Б. Сильно пораженные побеги и листья удаляют и сжигают.

* Ржавчина.

Это самое распространенное его заболевание. Следует учитывать, что ряд видов (барбарис обыкновенный, барбарис сибирский и другие) является промежуточным хозяином ржавчинного грибка, поражающего злаки. По этой причине выращивание их вблизи хлебных полей недопустимо. Весной на молодых листьях кустов с верхней стороны появляются яркие оранжевые пятна, а с нижней образовываются оранжевые выпуклые подушечки – эции, в которых вызревает огромная масса спор, распространяющаяся как на дикорастущие, так и на культурные злаки. При сильном развитии болезни возможны сильное усыхание и опадание листьев.

Учитывая, что источником инфекции обычно являются злаки, профилактикой ржавчины можно считать борьбу с пыреем, мятликом и другими сорняками из этого семейства. Эффективно применяют опрыскивание 1 – 1,5%-ным раствором коллоидной серы или 1%-ной бордоской жидкости (первый раз после распускания листьев, затем два раза через каждые 20 дней). Барбарис Тунберга ржавчиной не поражается.

Иногда листья могут поражаться пятнистостями, вызываемыми болезнетворными грибами-возбудителями. Все они обладают узкой специализацией. На листьях образуются различные по форме и цвету пятна, листья преждевременно засыхают и опадают. При этом теряется декоративность кустов, нарушаются биохимические процессы, побеги плохо вызревают, в результате чего зимой они могут подмерзать.

Для борьбы обычно рекомендовали использовать некоторые фунгициды: из химических допустимы оксихлорид меди (30-40 г на 10 л), 2 обработки – до и после цветения; Абига-Пик (40-50 г на 10 л), и при этом проводить за сезон 2 обработки. Однако эти препараты сильно ядовиты, поэтому ради сохранения природы и собственного здоровья лучше использовать биопрепараты, например, Алирин-Б. Этим препаратом можно проводить до 3 профилактических и 3 лечебных обработок (опрыскиваний), ведь он безвреден.

Большая часть барбарисов весьма декоративна и используется в одиночных или групповых посадках, живых изгородях, а низкорослые виды – на каменистых горках и в виде бордюров.

Сбор урожая: ягоды барбариса собирают в конце сентября – начале октября, когда они достигнут биологической зрелости.

Александр Жаравин, агроном

Фото с сайта http://healthempire.ru

Барбарис » Комнатные растения и цветы

Применение этого растения очень широко распространено и разнообразно, барбарис используют в качестве живой изгороди на дачных участках, в качестве украшения в саду. Кустики барбариса прекрасны в любое время года: весной его украшают маленькие листочки, затем наступает пора цветения, и барбарис покрывается желтыми цветками, осенью и зимой на кустиках этого растения полыхают ярким красным цветом ягоды. 

Виды и сорта барбариса

Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris)

Барбарис обыкновенный — самый распространенный вид этого растения. В высоту барбарис обыкновенный вырастает до трех метров. Побеги серо-бурые, покрытые тройными колючками до двух сантиметров в длину. Листья кустарника тонкие, эллиптической формы, темно-зеленые с одной стороны и серо-зеленые с другой. Цветы собраны в соцветие кисть, желтого цвета, цветет барбарис обыкновенный почти месяц. После чего, ближе к осени появляются плоды — удлиненные ягоды (1-1,5см в длину). Ягоды съедобные, кисловатого вкуса. 

В природных условиях этот кустарник произрастает в Крыму, на Кавказе, в лесостепях России, предпочитая склоны оврагов и лесные опушки. 

Барбарис Тунберга — необычайно красивый листопадный кустарник, станет украшением любого сада. В высоту это растение не превышает одного метра, его ветви раскидистые, растут горизонтально и склоняются дугообразно. 

Побеги покрыты тонкими шипами по всей длине. Молодые побеги имеют ярко-красный цвет, позже они становятся желтоватыми и к концу сезона бурыми. 

Листья на побегах очень изящные, ярко-зеленого цвета весной и летом, с приближением осени листочки становятся ярко-красного цвета.

Цветет барбарис Тунберга желтыми цветами собранными в пучки в течение двух недель. Затем появляются плоды — ягоды ярко-красного цвета, овальной формы, которые украшают кустарник всю зиму. 

Растение спокойно переносит недостаток влаги и растет в любой почве, прекрасно восстанавливается после обрезки (стрижки формирование кроны), устойчив к многим болезням. В сильно морозную зиму может обмерзнуть до уровня снега, но по весне хорошо отрастает.

Существует несколько разновидностей Барбариса Тунберга, которые отличаются друг от друга окраской листы, формой куста, зимостойкостью. 

Вот самые распространенные сорта Барбариса Тунберга:

Барбарис оттавский — очень эффектный кустарник (1,5-2 м в высоту) с великолепными листочками пурпурного цвета. К концу осени, когда сад безлиствен, барбарис оттавсткий светится багряной листвой. 

Сорт морозоустойчив, засухоустойчив, быстро набирает рост, не подвержен заболеваниям, легко размножается черенками, не требует ухода, в общем, относится к таким растениям, про которых говорят «Само растет».

 барбарис оттавский

Барбарис Корник — декоративно привлекательный сорт. Прекрасно подчеркнет красоту роз, хвойных и других разновидностей барбариса в вашем саду.

барбарис корник

Барбарис Оранж Рокет — колоновидный сорт Барбариса Тунберга. Невысокий (до 1,2м в высоту и полметра в ширину). Очень красивые листья оранжевого цвета на побегах текущего года и пурпурно-красные на прошлогодних ветках. 

Потрясающе смотрится барбарис оранж рокет на фоне сочной зелени можжевельника, туи.

  барбарис оранж рокет

Барбарис Ред Пиллар — еще один колоновидный сорт, вырастающий до полутора метров. Прекрасные листья имеют красно-фиолетовый окрас, ближе к осени окрашиваются в алый цвет. 

 барбарис ред пиллар

Барбарис Голден Ринг — высокорослый кустарник, вырастающий до трех метров. Листья яйцевидной формы (4см). Очень интересный окрас листьев у данного сорта темно-пурпурная со светло-желтой окантовкой. С наступлением осени темно-пурпурна окраска листовой пластины сменяется на интенсивно-красную. Цветы желтые, собраны в пучок, плоды ягоды период созревания — середина осени. 

 барбарис голден ринг

Барбарис сорта Адмирейшн — низкорослый кустарник (30-40 см), шаровидной формы. Растение со временем разрастается в ширь и может достигнуть одного метра в ширину. Листья окрашены в красный цвет, по краю золотистая окантовка. Особенно ярким кустарник становится с первыми морозами. Данный сорт очень популярен.

 барбарис адмирейшн

Барбарис канадский (Berberis canadensis)

Барбарис канадский — высокорослый кустарник (до 3м в высоту). молодые побеги темно-пурпурного цвета, становятся коричневыми к концу сезона. Барбарис канадский схож внешне с Барбарисом обыкновенным, схожи листья по форме и оттенкам, а также шипы. Пора цветения приходится на май и июнь, цветет кустарник цветками желтого цвета собранными в соцветия кисть. Затем появляются плоды — удлиненные ягоды. Цветет барбарис канадский и плодоносит обильно каждый год. 

Существует множество сортов канадского барбариса, вот фото самых распространенных из них:

Сорт Сильвер Майлз

Сорт Суперба

Сорт Аурикома

Барбарис Амурский (Berberis amurensis)

Барбарис Амурский — в природных условиях произрастает в Китае, Японии, в Приморье, на Дальнем Востоке и предпочитает опушки дальневосточных лесов и каменистые берега горных рек. Куст очень раскидисты, в высоту достигает трех метров, побеги желтовато-серого цвета покрыты колючками. Листья немаленькие (5-8 см) по краю мелкие зубчики, молодые листья насыщено-зеленого цвета, к осени желтеют и краснеют. Цветет кустарник в мае желтыми цветками собранными в длинные кисти. В каждой кисти может распуститься до 25-и цветков. После цветения образуются плоды — ягоды красного цвета с блестящей глянцевой кожицей, на вкус кислые, съедобные и служат кормом для птиц в течение всей зимы. 

Барбарис Амурский устойчив и к заморозкам, и к сильной жаре, не привередлив к почве, требователен лишь к хорошему освещению. Размножается с легкостью: делением куста, отводками, черенками, семенами. 

Барбарис Корейский (Berberis koreana)

Барбарис Корейский — высокорослый кустарник до двух метров в высоту. Листья немаленькие, кожистые, зеленого цвета пока молоденькие и красные к концу сезона. Побеги покрыты крепкими шипами. Цветет барбарис корейский ароматными цветками ярко-желтого цвета собранными в кисти. В каждой кисти может распуститься по 15-20 цветков. Затем на месте цветков созревают плоды — ягоды круглой формы (1см). 

Данный вид морозоустойчив, хорошо переносит стрижку, размножается черенками и семенами. 

Менее распространенные виды барбариса:

— Барбарис монетчатый (Berberis nummularia)

— Барбарис цельнокрайний (Berberis integerrima)

— Барбарис шароплодный (Berberis sphaerocarpa)

как выглядит кустарник, листья и цветы? Описание растения. Использование в ландшафтном дизайне

Барбарис представляет семейство барбарисовых и может быть как деревом, так и кустарником. В переводе с арабского название означает «в форме раковины». Особенно распространено данное растение в гористой местности северных широт. Род включает около 170 различных естественных разновидностей, некоторые из которых успешно выращиваются садоводами в домашних условиях.

Описание

Отличительной чертой барбариса являются плоды. Они представлены в виде ягод, которые в некоторых случаях пригодны в пищу. Кроме того, нельзя не отметить высокую декоративность этих колючих кустов, поэтому они являются настоящей находкой для ландшафтных дизайнеров. Особенно популярны у них карликовые сорта, имеющие небольшие размеры и умеренную скорость роста.

Какого-либо специального ухода барбарису не требуется. Он является засухоустойчивым и отличается морозостойкостью. Размножение также не вызывает сложностей.

Растение очень хорошо приживается на новом месте, его не нужно постоянно подкармливать и от чего-то лечить.

Некоторые называют садовый барбарис конфетным кустом. Внешне ягоды, действительно, похожи на одноименные карамельки, выпускаемые еще с советских времен. Некоторые виды имеют вечнозеленую крону, другие – листопадную или опадающую только частично. Листья располагаются пучками. Тонкие ветви усыпаны колючками, направленными вверх.

Высота барбариса может достигать от 30 сантиметров до 3-х метров. Высокие экземпляры в зрелом возрасте имеют раскидистую крону в форме шара или колонны. Он довольно быстро растет и способен достигать возраста 40-50 лет.

Что касается цветения, в данный период кустарники и деревья выглядят особенно привлекательно. Продолжается процесс в течение 2-3-х недель, во время которых растение усыпано цветками всевозможных оттенков. Уже к сентябрю появляются ягодки. Они имеют форму овала и бордовый, красный или черный цвет. Ягоды могут находиться на ветвях продолжительное время, даже зимой, придавая саду эффектный вид.

Ряд разновидностей специалисты называют медоносами. Стоит отметить нежную сладость и золотистый оттенок вкусного и ароматного меда, получаемого с цветков барбариса.

Не встречается кустарник в широтах вечной мерзлоты, однако отлично чувствует себя в северных регионах. В садах и на участках чаще всего выращивается в культурных и декоративных целях. Очень популярен барбарис в Европе, дальневосточных районах, на севере США, в Крыму и Сибири, а также в Средней Азии, Японии и Китае. Спокойно относится к перепадам температур и способен переносить даже сильные заморозки или жаркую погоду. При этом некоторые сорта требуют утепления в зимнее время.

Виды и сорта

В данном роду объединено около 600 видов всевозможных растений. Большая часть из них выращивается в декоративных целях. Существуют как огромные, так и карликовые экземпляры.

Виды, в свою очередь, делятся на сорта. Они могут быть съедобными и несъедобными, выращиваться в эстетических либо фармакологических целях. Рассмотрим наиболее популярные у жителей нашей страны.

Обыкновенный

Данную разновидность можно назвать основной. Кусты способны достигать высоты в 3 метра. Цвет ветвей буровато-серый, все они усыпаны крупными колючками. Листья очень тонкие и имеют форму эллипса, с пильчатой окантовкой.

Цвет на лицевой стороне более темный, чем на изнаночной.

Соцветия данного вида собраны в кисти, имеющие размер около 6 сантиметров. Цветы преимущественно желтого оттенка усыпают куст на 2-3 недели, после чего появляются ярко-красные ягоды до 15 миллиметров длиной.

Данный вид представлен множеством сортов. Различаются они оттенками листьев, к примеру, у почти метрового Atropurpurea они красные либо с пурпурным отливом. Некоторые могут иметь золотистую кайму. Существуют также бессемянные формы, что очень удобны для переработки плодов.

Тунберга

Данную разновидность можно назвать наиболее эффектной, у нее ярко выражены декоративные качества. Особенной популярностью среди садоводов пользуется барбарис пирамидальный, Kornik, Summer Sunset и Pink Queen. К примеру, последний из перечисленных сортов имеет разноцветные четкие белые, розовые и серые вкрапления на пурпурном фоне.

Высота кустарника составляет от 50 до 100 сантиметров. Ветви раскидываются горизонтально и имеют ярко-красный или нежно-желтоватый цвет. В процессе взросления растения стебли становятся бурыми либо приобретают пурпурный отлив. Длина колючек около сантиметра.

Листики продолговатой или перевернутой яйцевидной формы. Их максимальная длина может быть равна 30 миллиметрам. С лицевой стороны они ярко-зеленые, с внутренней – имеют сизоватый отлив. Осенью зелень становится насыщенного красного цвета.

Цветы растут как одиночно, так и в пучках. Внутри бутоны желтые, а снаружи красные. Цветут они до двух недель, после чего на кустарнике образуются кораллово-красные яркие ягоды длиной 1 сантиметр. Созревание происходит в начале осени, после чего плоды украшают растение на протяжении нескольких месяцев.

Оттавский

Данный вид является декоративным и по праву может считаться наиболее ярким и красивым представителем рода барбарисовых. Он довольно высокий – от 1,5 до 2-х метров. Куст внешне чем-то напоминает барбарис Тунберга, если бы не цвет листьев. Они имеют пурпурный отлив и больше похожи на барбарис обыкновенный. На солнце листовые пластины, вообще, могут выглядеть почти черными.

Осенью листва начинает отдавать багрянцем. Она держится на растении довольно долго, даже до наступления холодов. Барбарис оттавский можно считать морозостойким. Он быстро набирает рост, при этом является неприхотливым в уходе.

Наиболее известным можно назвать сорт Auricoma. Его высота составляет 2-2,5 метра, а листики имеют длину 15 сантиметров. Летом листва насыщенного красного оттенка, осенью же становится почти оранжевой. Красно-желтые цветы собираются в небольшие кисти по 5-6 сантиметров.

Осенью на растении появляются ярко-красные глянцевые ягодки, похожие на леденцы.

Амурский

В диких условиях данную разновидность можно встретить на территориях Японии и Китая. В нашей стране она растет на Дальнем Востоке. Высота деревьев может составлять 2-3,5 метра. Они имеют раскидистую, но при этом не слишком густую крону. Бутоны желтого цвета.

Данный вид можно назвать лекарственным. Его ягоды отлично подходят для изготовления специальных настоек, а также их можно употреблять в пищу. Кора применяется в отделках мозаикой.

Канадский

Данный кустарник имеет раскидистую крону с густой листвой яркого цвета. Она может быть темно-фиолетовой или переходить в насыщенно-алый. На территории нашей страны растет преимущественно на Урале и в Сибири, однако его нельзя назвать распространенным. Отличается повышенной морозостойкостью.

Другие

Разновидностей барбариса существует огромное количество. Они отличаются чаще всего расцветкой листовых пластин и бутонов. К примеру, садоводы не оставляют без внимания крупноколючковый, провинциальный, корейский и сибирский разновидности. Интересно смотрятся прозрачный и крупноплодный. А также популярны и другие виды барбариса: Беана, Моррисона, Юлианы.

Особенности посадки

Что касается данной процедуры, высаживать саженцы требуется весной, после полного оттаивания грунта и до того, как начнут раскрываться первые почки. При необходимости можно рассаживать барбарис и осенью, в пору массового листопада. Растение на штамбе выращивается довольно редко.

Как уже было сказано выше, барбарис не является требовательным в уходе. Ему подойдет полутень или открытый участок, расположенный на солнце. Кустарник не боится сквозняков и сильного ветра. Сажать его в тень не рекомендуется по той причине, что яркие листья с красным и пурпурным отливом очень эффектно выглядят именно тогда, когда они хорошо освещены.

Растение любит нейтральную почву, однако это не является обязательным условием. Излишнюю кислоту можно нейтрализовать добавлением извести.

Схема посадки довольно проста. Подготовка начинается заранее, земля удобряется еще за несколько месяцев до процедуры, а также непосредственно перед ней. В лунку добавляется суперфосфат, древесная зола и гашеная известь в пропорциях 1: 2: 4. А также не помешает насыпать перегной или смешать садовый грунт с компостом.

При высаживании одиночных кустов нужно помещать их на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Если же планируется создание в дальнейшем живой изгороди, размещается 2 куста на 1 погонный метр.

Посадочные лунки готовятся за 2-3 недели до мероприятия. Они должны иметь размеры приблизительно 40х40 сантиметров, и такую же глубину. Корневой системе будет комфортнее, если высыпать на дно немного песка. При нейтральном или умеренно кислом грунте следует отказаться от внесения золы и известки.

В лунку помещается растение, засыпается землей и тщательно утрамбовывается. После этого необходимо произвести полив и замульчировать приствольный круг. Можно использовать перегной или торф. Далее верхняя часть срезается так, чтобы над поверхностью оставалось 3-5 почек, которые достаточно развиты.

Тонкости ухода

Уход за барбарисом не будет вызывать сложностей ни у опытных садоводов, ни даже у новичков. Практически все виды и сорта отличаются непритязательностью в уходе, при этом различий в агротехнике не отмечается. К примеру, поливать и удобрять декоративный кустарник Тунберга нужно так же, как и любое дерево с ягодами, которые можно использовать в пищу. Поэтому рассмотрим основные рекомендации, которые пригодятся каждому, кто собрался выращивать барбарис.

Полив

Полив является серьезной позицией при уходе за любым растением. Нужно отметить, что барбарис не является влаголюбивым. Если лето не очень жаркое, ему вполне хватит влаги, попадающей в землю во время осадков. В сухое и теплое время достаточно пары поливов в месяц. Молодым кустикам потребуется 5-7 литров воды, для взрослых же экземпляров объем следует увеличить вдвое. Если речь идет о саженцах, до окончания укоренения их потребуется поливать 1 раз в 4-7 дней.

Проверяется необходимость полива очень просто. Для этого необходимо слегка копнуть грунт сверху. Если он сухой, процедуру можно совершать. Влажную землю поливать не нужно.

Удобрение

Удобрять растение в первый год жизни требуется только при посадке. Полезных веществ хватит до следующей весны.

В новом сезоне необходимо подкормить барбарис удобрениями с содержанием азота. Делается процедура 1 раз в 4 года. В случае когда садовод планирует собирать ягоду, после окончания цветения потребуется развести калий и фосфор и данным составом обработать землю.

Специалисты советуют не отказываться от комплексных добавок. Отлично подойдет «Кемира Универсал».

Средство разводится согласно инструкции и добавляется в почву в самом начале июля.

Обрезка

Что касается обрезки, она является преимущественно санитарной. В ходе мероприятия удаляются больные и засохшие побеги. А также следует убрать те, что будут способствовать загущению. Для низкорослых сортов мероприятие не является обязательным.

Декоративные растения обрезаются с приходом осени в возрасте 1 года. Удалить можно одну или две трети побега. В дальнейшем обрезка делается 2 раза в год: с приходом лета и в начале августа. Она будет не только санитарной, но и формирующей.

Подготовка к зиме

Молодые растения необходимо укрывать на зиму, особенно если речь идет о регионах с суровым климатом. В качестве укрытия можно использовать лапник. Особенно актуально это для экземпляров в возрасте менее 5 лет.

Когда куст достигает приличных размеров, его необходимо предварительно связать прочной веревкой. После этого вокруг ставится ограждение из металлической сетки чуть выше растения. Внутрь конструкции кладутся сухие листья, а сверху она оборачивается укрывным полотном.

Способы размножения

Барбарис можно размножать любым способом. Речь идет о семенах, черенковании, делении куста и отводках. Каждый садовод может выбрать вариант по душе. Поговорим о достоинствах и недостатках каждого способа.

В первую очередь затронем размножение черенкованием. В данном случае потребуется постоянный уход за посадочным материалом. Для того чтобы получить черенки, с наступлением лета с куста срезаются побеги около 20 сантиметров в длину. В нижней их части удаляется листва, а на сам срез наносится фитогормон. Верхние листья нужно срезать наполовину.

Для черенка готовится контейнер с почвосмесью, состоящей из торфа, песка и перегноя. Третью часть ствола необходимо оставить над землей, остальную – закопать. Посадки поливаются и накрываются полиэтиленом, однако их потребуется проветривать каждый день. Срок нахождения в теплице составляет около 2-х лет, после чего черенки можно высадить в открытый грунт.

Размножение отводками садоводы называют одним из самых простых способов, не требующих усилий. Сильные и крепкие побеги, находящиеся внизу куста, пригибаются к земле и размещаются в специально подготовленных дренированных траншеях глубиной около полуметра. Они надежно фиксируются, присыпаются почвой и мульчируются, после чего поливаются и удобряются наравне с материнским растением. Уже спустя год у побегов образуется собственная корневая система, их можно обрезать и пересадить на новое место.

Следующей весной растение высаживается на участок, где будет расти постоянно.

Если говорить о семенах, стоит отметить, что они имеют отличную всхожесть. Плоды барбариса необходимо собрать, вымыть и тщательно просушить.

Для высаживания семян необходимо подготовить бороздки глубиной до 2-х сантиметров в открытом грунте. Делается это примерно за месяц до того, как ударят первые морозы. На зимний период грядка накрывается лапником. Появившиеся весной росточки прореживают, рекомендуемое расстояние между ними должно составлять около 5 сантиметров.

Все лето за всходами потребуется ухаживать, поливать и удобрять их. В начале следующего сезона саженцы нужно будет посадить на постоянное место. Следует отметить, что молодой барбарис может существенно отличаться от материнского растения.

Чтобы опробовать деление куста, необходимо подобрать барбарис возрастом до 5 лет. Весной, до набухания почек, он выкапывается, а корневая система разрезается. Каждая сторона должна иметь минимум 3-4 побега. Срез обрабатывается древесным углем, после чего новое растение высаживается на постоянный участок. Далее его необходимо полить и замульчировать, а также внести необходимую подкормку. Данный способ хорош исключительно в отношении карликовых видов.

Болезни и вредители

Из-за болезней и атак вредителей барбарис зачастую слабеет, сбрасывает листья и увядает. Если говорить о насекомых, особо неприятными являются барбарисовая тля или пилильщик, а также цветочная пяденица. На тлю отлично воздействует обработка мыльным раствором. От остальных вредителей можно избавиться, опрыскав растение раствором хлорофоса.

Барбарис болеет довольно редко, но иногда даже его поражает грибок. С ним можно успешно бороться.

Мучнистая роса выражается в появлении белого налета на зелени, плодах и стеблях, который образуется вновь даже после вытирания. Нужно сказать, что грибок способен отлично перенести зиму, поэтому бороться с ним нужно начинать как можно раньше. Садоводы рекомендуют обработать куст раствором 1% коллоидной серы.

Особенно сильно пораженные участки срезаются и сжигаются, а срезы тщательно обрабатываются.

Еще одной неприятностью является ржавчина. Чаще всего она бывает замечена на растениях, которые расположены в непосредственной близости со злаковыми. Визуально она проявляется с помощью оранжевых пятнышек на внешней стороне листьев, изнутри же они выпуклые. Со временем болезнь прогрессирует, приводя к высыханию листьев и их опаданию. Для избавления от проблемы потребуется трижды провести обработку куста раствором коллоидной серы или бордоской жидкости. Первая делается при раскрытии всех почек, вторая и третья спустя каждые 3 недели.

Если речь идет о пятнистости, согласно названию она проявляется в пятнах различной формы, которые портят внешний вид кустарника. Для лечения требуется обработать растение раствором оксихлорида меди. Процедура проводится до и после цветения.

При увядании листики начинают сохнуть с одного бока, постепенно расширяя границы. Напасть необходимо увидеть вовремя, чтобы своевременно избавиться от зараженных стеблей. Не помешает обработка раствором бордоской жидкости или оксихлорида меди. Данные мероприятия также могут использоваться как профилактические.

Бактериоз выражается в появлении трещин и опухолей на кусте. Распространение заболевания можно предотвратить, удалив пораженные участки, если они расположены сверху. Однако в случае, когда болезнь начинается снизу, она неизменно захватит весь куст. Все больные ветки также срезаются, а после этого барбарис обрабатывается составом с повышенным содержанием меди.

Использование в ландшафтном дизайне

Нужно сказать, что барбарис в ландшафте смотрится очень выгодно. Его можно посадить на даче или на загородном участке. Окраска листвы и стволов может иметь различные сочетания. Крона выглядит эффектно, растение может расти даже на городских клумбах в подходящих композициях.

Декоративные свойства данного растения представлены в любое время года. Даже зимой яркие плоды, похожие на леденцы, будут выгодно смотреться на белом снежном покрывале. Колючий кустарник отлично сочетается с хвойными деревьями, выделяясь на их фоне. За счет наличия огромного разноцветья барбарис отлично смотрится и в качестве одиночной посадки, а в групповой – может занять центральное место. Живые изгороди могут быть как из растений одного сорта, так и из различных.

Они красиво переплетутся, скрестив разноцветные кроны.

Подходит барбарис и для выделения садовых дорожек. Им можно придать яркий акцент, высадив у бордюра карликовые растения, имеющие крону в форме шара. Сформировать ее можно как обратившись к специалистам, так и самостоятельно. Этот кустарник сможет стать настоящей изюминкой сада, привлекая внимание и вызывая восторг у гостей.

Дополнительно о барбарисе смотрите в следующем видео.

посадка и уход в открытом грунте, виды и сорта с фото

Такой род растений, как барбарис (Berberis) имеет прямое отношение к семейству барбарисовые, и он представлен кустарниками, а также деревьями. Название барбарис произошло от арабского слова «beiberi», что переводится, как «имеющий форму раковины». Наибольшая распространенность барбариса в природных условиях наблюдается в гористых областях Северного полушария. Данный род объединяет 170 видов различных растений, при этом часть из них культивируется садоводами. Из плодов барбариса готовят вкусное варенье, напитки, также растение применяется и для изготовления лекарственных средств в домашних условиях. А еще такое растение отличается достаточно эффектным внешним видом. Листочки сортовых барбарисов могут быть окрашены в различные цвета, например, зеленый, пурпурный, желтый, а еще они могут пестрыми, пятнистыми либо иметь окаймление. Еще разные виды и сорта могут различаться высотой кустика, которая варьируется от 30 до 300 сантиметров.

Особенности барбариса

Такой кустарник может быть вечнозеленым, листопадным и полувечнозеленым. На нем имеются колючки, а также кожистые либо простые очереднорасположенные листовые пластины. Колючки представляют собой видоизмененные листочки, при этом от них осталась только центральная жилка. В пазухах колючек происходит развитие коротеньких стеблей, из-за этого листовые пластины собраны в подобие пучков. На стеблях нынешнего года листовые пластины располагаются одиночно по спирали. Маленькие душистые цветочки золотисто-желтого или оранжевого окраса с вкраплениями красного цвета. Как правило, цветочки входят в состав соцветий кистевидной либо щитковидной формы, однако в некоторых случаях встречаются и одиночные. На каждом лепестке имеется по паре нектарников. Во время цветения барбариса на аромат цветочков слетаются пчелы, такое растение считают хорошим медоносом. В зависимости от вида и сорта плоды могут иметь различную форму и окраску. Данное растение прекрасно растет в городе, так как оно отличается своей неприхотливостью, устойчивостью к засухе. А еще барбарис превосходно растет и развивается в любом грунте. Это растение превосходно подходит для создания живой изгороди.

Барбарис. Особенности барбариса тунберга. Уход за барбарисом.

Как посадить барбарис

В какое время сажать

Как правило высадку саженцев барбариса производят в весеннее время после того, как грунт полностью оттает. Однако высадку надо успеть произвести до того, как раскроются почки. Однако в некоторых случаях посадку можно произвести и в осеннее время. А точнее, в то время когда происходит массовый листопад. Такое нетребовательное в уходе растение можно выращивать в полузатененном месте, а также на открытом участке, так как ему нестрашны порывы ветра и сквозняки. Следует помнить, что виды и сорта с листовыми пластинами пурпурного окраса намного эффектнее выглядят, если растут на солнечном участке. Наиболее подходящий грунт — нейтральный, но барбарис вполне нормально растет и развивается в почве с рН менее 7. В том случае, если грунт чрезмерно кислый, то в него нужно будет внести известь. Внести необходимые удобрения можно как за несколько месяцев до высадки саженца, так и непосредственно перед посадкой. Так, в ямку надо внести 100 грамм суперфосфата, 200 грамм древесной золы, 400 грамм гашеной извести и от 8 до 10 килограммов садовой почвы, перемешанной с компостом, либо перегноя.

Особенности посадки

Если вы высаживаете кустики одиночно, то меж ними следует выдерживать дистанцию от 150 до 200 сантиметров. В том случае, если такой кустарник используется для создания живой изгороди, то на 1 погонный метр сажают не более 2 кустиков. Посадочные ямки надо подготовить за 14–20 суток до высадки растения. Размер такой ямы должен быть 40х40 сантиметров, при этом глубина траншеи для живой изгороди равна 0,4 метра. Чтобы улучшить аэрацию корневой системы, следует засыпать дно ямы либо траншеи слоем песка. В том случае, если грунт нейтральный либо слабокислый, то прежде чем высаживать барбарис, в него следует внести те удобрения, что указаны выше, но при этом золу и известь всыпать не нужно. После того как ямка будет подготовлена, в нее помещают саженец и всыпают необходимое количество грунта, который затем утрамбовывают. После этого растение надо полить большим количеством воды, а поверхность приствольного круга присыпать слоем мульчи (компостом либо торфом). После того как барбарис будет высажен, надо срезать ту его часть, которая располагается над поверхностью грунта. Однако следует учесть, что на оставшейся части должно иметься от 3 до 5 хорошо развитых почек.

Уход за барбарисом

Выращивание

Вырастить барбарис сможет даже человек, который в садоводстве является новичком. Дело в том, что он крайне неприхотлив и нетребователен в уходе, при этом ухаживать за всеми видами и сортами надо совершенно одинаково. Так, например, уход за барбарисом Тунберга, который чаще всего растят в качестве декоративного кустарника, совершенно идентичен с тем, что применяется при выращивании сортов со съедобными плодами. В связи с этим достаточно лишь раз хорошенько изучить то, как правильно выращивать такой кустарник, а потом можно будет растить его различные виды и сорта.

Уход за барбарисом заключается в поливе, обрезке, рыхлении грунта, удалении сорняков и своевременной подкормке. Если летний период отличается длительными засушливыми периодами, то во время них полив надо осуществлять 1 раз в 7 дней, при этом используют прохладную воду, которую следует лить непосредственно под корень, стараясь, чтобы жидкость не оказалась на поверхности листовых пластин. Если же летом имеется достаточное количество дождей, то полив данного кустарника осуществлять не нужно. Недавно высаженные растения надо поливать так же 1 раз в неделю, пока они не переболеют и не тронутся в рост. Если же лето выдалось чрезмерно дождливое и сырое, то это может стать причиной загнивания корневой системы барбариса, так как она крайне негативно реагирует на скопление жидкости в грунте. Не забывайте своевременно вырывать всю сорную траву, а также поросль, которая вырастает около кустика в большом количестве. Также следует обязательно рыхлить поверхность грунта. Чтобы сократить количество прополок, рыхлений грунта и поливов, надо присыпать поверхность почвы слоем мульчи (опилками, торфом либо ореховой скорлупой).

Подкормка

Того количества удобрений, которое вносится в почву во время посадки растения, хватает ему примерно на 12 месяцев. С наступлением следующего весеннего периода барбарис следует подкормить азотсодержащим удобрением, так, для этого используется раствор мочевины (на 10 литров воды от 20 до 30 грамм вещества). В последующие годы подкармливать барбарис азотсодержащим удобрением надо будет с периодичностью 1 раз в 3 либо 4 года. Однако в том случае, если данный кустарник выращивается для получения плодов, то когда цветение закончится и в конце сезона, в почву нужно будет внести калий и фосфор (на 1 куст берется 15 грамм суперфосфата и 10 грамм калийного удобрения). Для подкормки можно использовать такое комплексное удобрение, как Кемира-универсал. Вносить такое удобрение в почву нужно в первые дни июля, при этом на 10 литров воды берется 15 грамм вещества.

Обрезка

Во время обрезки надо будет срезать те побеги, которые поражены каким-либо заболеванием или вредителями, а также ослабленные, высохшие, а еще те, что способствуют загущению. Если вид декоративный, то первый раз его нужно обрезать в весеннее время по достижению им годовалого возраста. При этом срезать надо 1/3 либо 2/3 части побега. В последующие годы кустик подвергают обрезке 2 раза в год, а именно, в первые дни июня и в начале августа. Такая обрезка является как санитарной, так и формирующей. Те виды и сорта, которые являются низкорослыми, можно не подвергать процедуре обрезки.

Заболевания и вредные насекомые

Навредить данному кустарнику могут такие вредители, как барбарисовый пилильщик, барбарисовая тля либо цветочная пяденица. У зараженного тлей кустика начинают сморщиваться и высыхать листовые пластины. Пяденица представляет большую опасность для тех видов, у которых имеются съедобные плоды, потому что она ими питается. Для истребления тли используют раствор хозяйственного мыла (на ведро воды 300 грамм вещества). Чтобы уничтожить гусениц пилильщика, а также пяденицу, необходимо обработать кустик 1–3-процентным раствором хлорофоса.

В большинстве случаев эти кустарники подвергаются заражению грибковыми заболеваниями, например, ржавчиной, пятнистостью листвы, мучнистой росой, бактериозом или увяданием. У кустика зараженного мучнистой росой на поверхности листовых пластин, ягод и стеблей появляется беловатый мучнистый налет. Ближе к осени на участках растения, которые поражены заболеванием, появляются клейстотеции, а в них гриб хорошо перенесет зимовку. Для того чтобы избавиться от такого заболевания, следует произвести обработку раствором коллоидной серы (1%). Те стебли, которые поражены очень сильно, надо срезать и уничтожить. Как правило, ржавчина появляется на тех кустиках, которые растут около злаковых растений. На зараженном экземпляре на лицевой стороне листочков появляются пятнышки оранжевого окраса, при этом на изнаночной стороне образуются рыжие выпуклые подушечки. В случае сильного заражения происходит высыхание и опадение листовых пластин. Избавиться от данной болезни можно при помощи обработки специальным раствором, которая проводится 3 раза. Для этого используют раствор бордоской жидкости либо коллоидной серы (1%). Первую обработку производят сразу после того, как раскроются все почки и вырастут листочки, а последующие — с перерывом в 20 дней.

При заражении пятнистостью на листовых пластинах появляются пятнышки разнообразной формы, из-за которых растение утрачивает свой декоративный вид. Для избавления от заболевания используется раствор оксихлорида меди (на ведро воды от 30 до 40 грамм). Обработку нужно проводить до того, как барбарис зацветет, и после окончания цветения. У зараженного увяданием кустика листочки и стебли становятся вялыми и засыхают. При этом начинается увядание с одного бока, а потом постепенно распространяется по всему растению. Чтобы не дать заболеванию поразить весь куст, надо своевременно срезать зараженные стебли. Также на начальном этапе развития увядания избавиться от него поможет оксихлорид меди либо бордоская жидкость. В профилактических целях весной кусты нужно опрыскать бордоской жидкостью. При заражении бактериозом (бактериальный рак) на кустике появляются опухоли и трещины, и он начинает израстаться. В том случае, если  бактериоз поразил лишь верхнюю часть стебля, то ее надо обрезать, при этом захватывая здоровую ткань. Однако если рак появился на нижней части стебля, которая располагается рядом со стволом, то заразится весь куст. Зараженные участки надо срезать и уничтожить их, затем нужно провести обработку всего куста бордоской жидкостью либо иным средством, в котором содержится медь.

Размножение барбариса

Размножить такой кустарник можно семенами, а также делением кустика, отводками и черенкованием. При этом стоит учитывать, что каждый такой способ имеет как положительные стороны, так и отрицательные.

Выращивание барбариса из семян

Для сбора семян вам понадобятся хорошо вызревшие плоды барбариса. Отделите косточки от мякоти и погрузите их в раствор марганцевого калия, где они должны провести несколько минут. После этого семена нужно высушить. Высев косточек производят в осеннее время непосредственно в ученическую грядку, при этом заделывать их нужно на сантиметровую глубину. После того как в весеннее время у всходов появится по паре настоящих листьев, следует произвести прореживание, при этом надо учесть, что меж растеньицами нужно соблюдать дистанцию не меньше 3 сантиметров. Расти на учебной грядке барбарисы должны в течение пары лет, после чего их высаживают на постоянное место. В том случае, если высев вы запланировали на весну, то семена надо будет подвергнуть стратификации. Для этого их надо перемешать с песком и поместить на полку холодильника (температура 2–5 градусов), где они должны провести от 2 до 5 месяцев. Такие саженцы, посаженные на постоянное место, в первый раз дадут плоды спустя 2 либо 3 года с момента появления всходов. Однако при этом нужно учесть, что для появления завязей необходимо несколько кустиков, располагающихся рядом друг с другом, так как данное растение нуждается в перекрестном опылении.

Размножение барбариса черенками

Заготовку черенков производят в середине июня, при этом данную процедуру нужно проводить рано утром. Листовые пластины, располагающиеся снизу черенков, нужно удалить, а те что находятся вверху — укорачивают на ½ часть. Затем подготовленные черенки надо погрузить в раствор средства, стимулирующего рост корней (гетероауксин, эпин либо корневин), где они должны пробыть несколько часов. После этого их нужно хорошенько промыть чистой водой и высадить в тепличку во влажную землесмесь, состоящую из плодородной почвы, перегноя, торфа и песка (2:2:2:1). Для теплички понадобится сделать съемный купол, который обязательно должен быть прозрачным. В теплице растения будут находиться примерно полмесяца. Купол нужно систематически снимать, для того чтобы черенки могли проветриться. Когда произойдет их полное укоренение, укрытие следует убрать насовсем. Черенки высаживаются на учебную грядку, где должны выращиваться примерно 2 года, затем их можно будет высадить на постоянное место.

Размножение барбариса отводками

В весеннее время на кусте средь нижних ветвей надо выбрать достаточно крепкий однолетний стебель. Затем его нужно прижать к поверхности почвы и положить в неглубокую (около 20 сантиметров) канавку, которую следует сделать заранее. Зафиксируйте стебель, после чего канавку заполните грунтом, при этом на поверхности почвы должна остаться лишь верхняя часть побега. В осеннее время готовый укоренившийся отводок нужно отделить от родительского растения и пересадить для подращивания.

Размножение барбариса делением куста

Данный способ размножения отлично подходит для низкорослых видов барбариса, при этом растению должно быть не меньше 3–5 лет, а его корневая шейка должна находиться на глубине не меньше 10 сантиметров. В весеннее время кустик нужно выкопать, а затем его разделяют на несколько деленок, которые по величине должны быть приблизительно одинаковыми. Для того чтобы поделить сам корень, может понадобиться не только секатор, но и садовая пила. Действуйте крайне аккуратно, стараясь нанести растению как можно меньше повреждений. Когда кустик будет поделен, все срезы нужно обязательно намазать измельченным древесным углем, после чего деленки высаживают в открытый грунт. В том случае, когда стебли экземпляра начинают ветвиться выше поверхности грунта, данный способ размножения не используют.

Барбарис зимой

Барбарис осенью

После того как наступит поздняя осень, поверхность приствольного круга надо присыпать слоем мульчи, при этом материал обязательно должно быть рыхлым (компост, торф либо сухая листва).

Зимовка барбариса

Молодые экземпляры, которым еще не исполнилось 5 лет, на зиму надо накрывать лапником, тем более если вид является вечнозеленым. В том случае, когда экземпляр довольно крупный, его следует укрывать на зиму точно так же, как гортензию либо садовую розу. Для этого шпагатом (веревкой) надо туго стянуть ветви, после чего вокруг кустика сооружается подобие цилиндра из металлической сетки, при этом его высота должна превышать куст на 10 сантиметров. Имеющиеся пустоты внутри сооруженной конструкции надо заполнить сухими опавшими листочками, а затем сам цилиндр нужно обернуть укрывным материалом.

Виды и сорта барбариса с фото и названиями

Видов и сортов барбариса существует большое количество, и порой садоводу сделать выбор не так уж и просто. Выбирая определенный вид либо сорт, необходимо точно знать, какую цель вы преследуете, и ориентироваться на нее. В том случае, если вы собираетесь выращивать барбарисы для получения ягод, то для этого следует остановить свой выбор на специальных видах. Если же вам нужно украсить свой сад либо создать живую изгородь, то для этого подойдут другие сорта и виды. Однако при этом следует помнить, что существуют такие виды, которые способны не только стать прекрасным украшением сада, но и дать богатый урожай вкусных плодов.

Барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris)

Этот вид является основным в данном роду. Высота такого кустарника может достигать 300 сантиметров. Стебли окрашены в буро-серый цвет, на них располагаются трехраздельные колючки двухсантиметровой длины. Перепончатые, тоненькие листовые пластины эллиптической формы имеют реснитчато-пильчатую кромку. Их лицевая сторона окрашена в темно-зеленый цвет, а изнаночная — в бледный зеленовато-серый. Длина соцветий кистевидной формы достигает 6 сантиметров, они состоят из душистых глянцевых цветочков желтого окраса. Цветение длится 14–20 дней. Имеется множество насыщено-красных ягод, длина которых около 15 мм. У данного вида есть множество разновидностей: альбо-вариегата — листовые пластины бело-пестрого окраса; аурео-маргината — у листвы имеется золотистое окаймление; атропурпурея — листочки темно-пурпурные либо красные. У бессемянной формы барбариса обыкновенного аспермы плоды очень просто перерабатывать.

Существует несколько видов, имеющих определенные сходства с барбарисом обыкновенным, например: барбарисы прованский (гибрид барбариса обыкновенного и барбариса сибирского), остистый – вид из Гималаев, канадский, барбарис Зимбольда, барбарис Джеймса и барбарис Дильса.

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii)

Это наиболее эффектный вид среди листопадных барбарисов, который выделяется своей декоративностью. У данного кустарника высота может варьироваться от полуметра до метра. Имеются горизонтально расположенные ветви. Насыщенно-красные либо светло-желтые молоденькие стебли отклонены дугообразно, и они сильно ветвятся. Со временем они становятся коричневато-пурпурными либо бурыми. Упругие тоненькие колючки имеют сантиметровую длину. Изящные листочки имеют обратнояйцевидную либо продолговатую форму, в длину они достигают не больше 30 мм. Их лицевая сторона имеет насыщенно-зеленый окрас, а изнаночная — сизоватый, а в осеннее время они сменяют свой цвет на насыщенно-красный. Цветочки могут быть одиночными либо собранными в пучки. Внутренняя поверхность лепестков желтая, а внешняя — красная. Цветение длится 7–14 дней. Сантиметровые глянцевые ягодки эллиптической формы имеют кораллово-красный окрас. Они созревают в первые осенние дни и становятся главным украшением кустарника на несколько месяцев. В плодах находится большое количество алкалоидов, в связи с этим они обладают горьким привкусом, но в зимние дни их с удовольствием едят птички. Посадить и вырастить такой вид очень просто. Данный кустарник станет превосходным украшением вашего садового участка. У такого вида есть много декоративных форм: многоцветковая (pluriflora), темно-пурпурная (atropurpurea), серебристо-окаймленная (argenteo-marginata) и др.

Наибольшей популярностью пользуются такие сорта, как:

1. Голден Ринг — в высоту достигает 300 сантиметров, имеет крону округлой формы. Длина яйцевидных листовых пластин около 4 сантиметров, они имеют темный красно-пурпурный окрас, и желтое окаймление. В осеннее время они меняют цвет на насыщенно-красный. Цветочки сантиметрового диаметра собраны в пучки (от 2 до 5 штук), наружная поверхность у них красная, а внутренняя — желтая. Созревание глянцевых красно-коралловых плодов происходит в октябре.
2. Ред Пилар — колоновидная форма. В высоту кустик достигает 150 сантиметров, а его крона имеет ширину около 45 сантиметров. Листовые пластины фиолетово-красные, и они в осеннее время становятся насыщенно-алыми.
3. Оранж Рокет — колоновидная форма. Высота куста не больше 1,2 метра, а ширина — 0,6 метра. Гладкие маленькие листовые пластины яйцевидной формы на стеблях нынешнего года обладают оранжевым окрасом с желтым окаймлением, при этом на прошлогодних побегах они окрашены в пурпурно-красный цвет. На фоне зелени такой кустик смотрится очень нарядно. В осеннее время листочки окрашиваются в разнообразные оттенки красного.
4. Корник — высота данного листопадного растения около 150 сантиметров. На поверхности светло-зеленых листовых пластин имеются беспорядочно-расположенные бело-кремовые пятнышки разнообразных очертаний. Создается впечатление, что листочки забрызгали краской. В осеннее время зеленый цвет листочков сменяется на шарлахово-красный. Такой сорт рекомендуется высаживать по соседству с хвойными растениями, розами либо иными разновидностями барбариса.

Барбарис оттавский (Berberis x ottawensis)

Такой декоративный гибрид появился на свет в результате скрещивания барбариса Тунберга и атропурпуреи барбариса обыкновенного. Данный вид входит в число наиболее красивых представителей такого рода. Высота кустика варьируется от 150 до 200 сантиметров. Внешне такой куст похож на увеличенный барбарис Тунберга, но при этом окрас листовых пластин схож с пурпурнолистной формой барбариса обыкновенного. Так, листочки окрашены в темный фиолетово-розовый цвет, который на солнце выглядит практически черным. В осеннее время листья приобретают багряный окрас, при этом они длительное время украшают растение. Данный вид отличается зимоустойчивостью, неприхотливостью, а также он относится к быстрорастущим растениям.

Наибольшей популярностью пользуются такие сорта, как:

1. Аурикома — кустик в высоту достигает 250 сантиметров. Округлые листочки пятисантиметровой длины в весеннее и летнее время насыщенно-красные, а в осеннее — оранжевые. Длина соцветий кистевидной формы около 5 сантиметров, они состоят из желто-красных цветочков, имеющих сантиметровый диаметр. Насыщенно-красные ягодки.
2. Суперба — кустик может достигать в высоту 400 сантиметров. Длина округлых листьев 3–5 сантиметров, они имеют темный красный окрас с сизоватым налетом. В осеннее время они сменяют свой цвет на разные оттенки красного и оранжевого. Кистевидные соцветия состоят из красно-желтых цветков. Плоды красные.
3. Силвер Майлз — такой сорт при рассмотрении вблизи не выглядит привлекательным, но если смотреть издали, то он очень эффектен. На поверхности пурпурных листочков имеются беспорядочно расположенные штрихи грязно-серого цвета. Если смотреть на куст издали, то кажется, что он окрашен в сиреневый цвет.

Также достаточно популярны такие барбарисы, как: Юлианы, Беана, Тишлера, Моррисона, Вильсона, зеленоватый, ивовый, многоцветковый, восточный, иберийский, сетчатолистный, сходный, сизо-белый, самшитолистный, выемчатый или неокаймленный, крупноколючковый, провинциальный, весенний, илийский, монетчатый, корейский, тибетский, сибирский, прозрачный, кругопильчатый, скрученный, амурский, туркменский, цельнокрайний, продолговатый, круглоплодный, азиатский и др.

Свойства барбариса

Полезные свойства барбариса

Множество видов и сортов барбариса растят в качестве украшения сада. Однако барбарис обыкновенный, как правило, выращивают для получения плодов, из которых готовят компоты, ликеры, маринады, пастилу, кисели, сиропы, варенья и желе. Маринованные плоды барбариса используются в армянской кухне, так, их подают к баранине, к жареным овощам либо к рису.

У съедобных видов плоды содержат винную, яблочную и лимонную кислоты, а листовые пластины — витамины E и C, а также каротиноиды и минеральные соли. Плоды способны понижать артериальное давление, бороться с псориазом, тонизировать организм, истреблять различные инфекции в кишечнике, останавливать кровотечение, а также препятствовать росту лямблий, дрожжей и иных паразитов.

Лечебными свойствами обладают все части барбариса. Собирать следует лишь зрелые ягоды, потому что недозревшие содержат в себе яд. Ягодки высушивают в затененном месте, при этом температура не должна превышать 50 градусов. После этого их ссыпают в бумажные пакетики либо картонные коробки, где они хранятся не более 3 лет.

Растение обладает противовоспалительным, желчегонным, обезболивающим, жаропонижающим, спазмолитическим, противоопухолевым, кровоостанавливающим, антибактериальным действием. Отвар из корешков снимает воспаление желчного пузыря и способствует оттоку желчи. Отвар из листовых пластин используют при различных формах гепатита, расстройствах пищеварения, воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, заболеваниях печени, желчного пузыря и протоков. Отвар коры поможет при панкреатите хронической формы. Сок плодов обладает мягким слабительным эффектом и улучшает аппетит. Спелые плоды, смешанные с медом, способны улучшить иммунную систему организма после радиоактивного облучения. Отваром корешков промывают воспаленные глаза, раны, пораженные экземой участки эпидермиса, а еще его применяют для примочек, компрессов и растирок при радикулите, артритах, ревматизме, спазмах мышц ног и остеохондрозе.

Противопоказания

Лекарственные средства, приготовленные с использованием барбариса, нельзя применять для лечения детей младше 12 лет, людей обладающих индивидуальной непереносимостью, а также страдающих от сложной формы гепатита, цирроза печени и желчнокаменной болезни. А еще во время беременности, при послеродовых или климактерических кровотечениях. Помните, что в недозревших плодах содержится яд!

Барбарис и его полезные свойства на страже вашего здоровья

Барбарис и его полезные свойства известны давно. Он активно применялся в качестве народного средства еще в Древней Месопотамии. Давайте же обратимся к фактам и узнаем больше о пользе этого замечательного растения, поставим его на службу своему здоровью.

Чем полезен барбарис?

Мы привыкли видеть этот декоративный кустарник в парке, лесу, на приусадебной территории в качестве красивого растения, радующего ветками, обильно усыпанными яркими ягодами. Но этот симпатичный кустик обладает колоссальными полезными и лечебными свойствами!

Растение обладает противовоспалительным, обезболивающим, кровоостанавливающим, жаропонижающим, противоопухолевым и желчегонным действием

Народные целители-травники оценили это растение и с успехом применяют для лечения многих болезней, проведения профилактики. Кроме того, оно помогает в разрешении косметических и иммунных проблем. Барбарис, который растет у вас в саду, сослужит хорошую службу. И для этого пригодятся все его части: листья, кора, ягоды и корень. Для лечения используется только два вида – барбарис обыкновенный и амурский. У них практически одинаковые свойства, ведь они близки по происхождению. Растение обладает противовоспалительным, обезболивающим, кровоостанавливающим, жаропонижающим, противоопухолевым и желчегонным действием. Неслучайно в последнее время садоводы-любители занялись активным размножением барбариса и выращиванием на своих садовых участках.

Видео про полезные свойства барбариса

В Болгарии препаратами из него лечат болезни почек, в Германии – болезни, связанные с легкими, ЖКТ и со слизистой ротовой полости, а вот во Франции ягоды используются в качестве противолихорадочного средства.

Барбарис эффективно снимает спазм, поэтому его с успехом используют при болях и спазмах различного происхождения: приступах тошноты при беременности, неуемном кашле, тошноте и рвотных позывах, менструальных болях, головных болях.

Барбарис и в официальной медицине – признанное лекарственное растение. Все медикаментозные препараты на основе барбариса – замечательная палочка-выручалочка в лечении заболеваний печени, язве желудка, маточном кровотечении и туберкулезе. В аптеке вы можете найти как фитопрепараты на основе барбариса: чаи, листья, плоды, корень, так и медицинские средства — холелитин; берберина биосульфат; настойку барбариса.

Барбарис и в официальной медицине – признанное лекарственное растение

Применение листьев барбариса

Лист барбариса и его лечебные свойства трудно переоценить. Он применяется для приготовления спиртовых настоек, которые можно использовать для различных целей – остановить кровотечение, вылечить желтуху и многие заболевания печени, кроме того, настойка – эффективное противовоспалительное средство.

Как приготовить спиртовую настойку из листьев барбариса?В большинстве случаев листья барбариса используются для спиртовых настоек. Для приготовления понадобятся листья сухие или свежие и 70% спирт. Листья можно сорвать с кустарника, если на вашем участке таковой имеется, или же приобрести в аптеке. 20 г сырья заливают 100 г спирта и оставляют в темном месте на пару недель. Желтоватый цвет и кисловатый привкус свидетельствуют о готовности средства.

Применяется курсами по 15-30 капель 3 раза в день для лечения различных гинекологических заболеваний, гипертонии, болезней сердца.

Водный настой листьев. Заливаем стаканом кипятка сушеные листья, 2 столовые ложки. Настаиваем в термосе полтора-два часа. Принимать по столовой ложке 3 раза в день перед приемом пищи за полчаса. При различных болезнях, особенно при проблемах с желчеотделением. Продолжительность курса согласовать с врачом.

В большинстве случаев листья барбариса используются для спиртовых настоек

Плоды  и цветы барбариса и их лечебные свойства

Плоды барбариса – высокоэффективное средство, улучшающее аппетит и укрепляющее иммунную систему. Помимо этого они полезны при болезнях почек и гипертонии. В зрелых ягодах барбариса содержатся углеводы, дубильные вещества, пектины, каротиноиды, микро и макроэлементы, витамин А, витамин С, алкалоиды и органические кислоты.

Следует знать, что незрелые ягоды барбариса чрезвычайно ядовиты. Высокое содержание в них алкалоидов может вызвать сильнейшую интоксикацию. Поэтому для употребления в пищу и приготовления фитопрепаратов применяются только спелые плоды.

Спелые плоды барбариса хорошо сохраняют полезные свойства  при замораживании и высушивании. Применяют как приправу при приготовлении плова, добавляют в компоты и кисели, готовят лекарственные отвары.

Цветы барбариса – тоже лекарство! В отварах успокаивают больное сердце. Для этого полторы столовые ложки цветков необходимо залить стаканом крутого кипятка и томить на слабом огне минут 10-15. После чего еще настаиваем 2 часа. Готовый водный настой цветов барбариса принимают по чайной ложке трижды в день.

Спелые плоды барбариса хорошо сохраняют полезные свойства при замораживании и высушивании

Корень и кора барбариса

Полезные свойства корня барбариса заключаются в высоком содержании алкалоида берберина, по внешнему виду напоминающего сернистую соль. Данное вещество применяется как желчегонное средство, также его назначают больным лейшманиозом. К основным полезным свойствам берберина можно отнести: снижение артериального давления, нормализацию пульса, стимуляцию маточной мускулатуры. Но это сильнейший алкалоид, угнетающий раковые клетки.

Люди со злокачественными опухолями по рекомендациям врачей регулярно употребляют специальные отвары, основным компонентом которых является корень барбариса. Как свидетельствуют выводы ученых последних лет, препараты барбариса стоит рекомендовать при онкологии как дополнительное средство лечения, останавливающее злокачественный процесс.

Кора растения используется для приготовления растворов для примочек и полосканий, которые помогают снять воспаление с глаз, десен, горла.

Одолеть простуду можно при помощи настойки, приготовленной из коры, стеблей и корней. Такая настойка снимает воспаление и даже останавливает кровотечение.

Одолеть простуду можно при помощи настойки, приготовленной из коры, стеблей и корней

Ко всему прочему, кора барбариса – один из ингредиентов препарата холелитина. Медики назначают его при заболевании желчных путей.

Необходимо знать, что препараты, приготовленные из корней барбариса, усиливают сокращение мускулатуры матки. Поэтому могут спровоцировать выкидыш или роды раньше срока. Но в послеродовом периоде способствуют быстрой реабилитации.

Противопоказания к применению

Препараты и сами плоды барбариса могут принести как пользу так и вред.

Видео про корень барбариса

Внимательно изучите противопоказания, чтобы не принести вреда своему здоровью.

1. Продолжительное употребление барбариса может привести к констипации (запору).
2. Плоды барбариса категорически не рекомендуется принимать при повышенной кислотности желудка, тромбофлебите и в предынфарктном состоянии.
3. В гинекологии недопустимо применение барбариса при кровотечении, которое вызвано дисфункцией яичников и сразу после родов.
4. Какими бы полезными свойствами ни обладал барбарис, он противопоказан при нарушениях сердечного ритма, патологии сердечно-сосудистой системы, при спазмах церебральных сосудов и при повышенном тромбообразовании. Это объясняется тем, что препараты, приготовленные из корней и коры барбариса, способствуют увеличению свертываемости крови и сужению сосудов.
5. Барбарис ни в коем случае нельзя употреблять при кровотечении в период климакса.
6. Настойка на листьях барбариса противопоказана при беременности.
7. Отвар из корней барбариса понижает кровяное давление, поэтому противопоказан при артериальной гипотензии.
8. Страдающим от цирроза печени также нужно забыть о лечении барбарисом.
9. Детям, не достигшим 12-летнего возраста, барбарис противопоказан.

Употребление препаратов из этого растения в больших дозах опасно для здоровья

Прежде чем приступить к самостоятельному лечению барбарисом, внимательно изучите все противопоказания, а еще лучше проконсультируйтесь с врачом. Употребление препаратов из этого растения в больших дозах опасно для здоровья, поэтому обязательно соблюдайте дозировку и не продолжайте лечение больше одного месяца.

Оцените статью:

Барбарис — посадка, уход и применение

Барбарис — кустарник, отличающийся роскошной листвой различных цветов от зеленого до каштанового, на ветвях которого зреют небольшие продолговатые красные ягоды. Именно благодаря плодам знаменито это растение, поскольку из них делают сладости, применяют для приготовления различных блюд и лекарств. Кроме того, кусты барбариса используют в ландшафтном дизайне, так как они неприхотливы и привлекательны. Как вырастить розы — читайте здесь.

Самые давние упоминания о барбарисе встречаются в источниках из Восточной Азии и датируются примерно VII веком до н.э.. Долгое время это растение применялось исключительно в медицинских целях, хотя и красотой его восхищались поэты и художники. В кулинарии барбарис стали использовать позже, ориентировочно с XVIII века, после чего он стал активно распространяться, и его стали выращивать в России и странах Европы.

Позже в некоторых государствах это растение попало под запрет из-за распространения опасного грибка, приживающегося на листьях, а затем распространяющегося на злаковые культуры. Сегодня барбарис выращивается в Казахстане, Северной Америке, Иране, на Кавказе, по всей территории России, но преимущественно в Восточной Сибири. Про денежное дерево читайте здесь.

Барбарис — посадка и уход

Размножается барбарис так же, как и большинство садовых растений, семенами, черенками, отводками и саженцами. Место для посадки выбирают солнечное, чтобы листья были яркими, а растение быстро росло и крепло.

Барбарис не любит переувлажненной почвы, поэтому нужно выбрать для него участок, не подверженный частому и продолжительному скоплению воды. Состав грунта может быть различным, главное – своевременно удобрять необходимыми средствами.

Про клумбы читайте здесь.

Размножение черенками

Самый распространенный и простой способ посадки барбариса – черенками. Посадка производится весной, когда начинается движение сока. Черенок очищают от листьев, чтобы на них не происходило расхода сил у будущего растения, после чего он готов к посадке.

Для саженца подготавливают лунку глубиной и в диаметре по полметра. В нее выливают воду, примерно ведро, затем засыпают дно дренажом из небольших камней, далее заполняют плодородной почвой, торфом и перегноем. Можно обогатить смесь грунта золой, известью или суперфосфатом.

Саженец после посадки накрывают обрезанной пластиковой бутылкой, чтобы создать для него тепличные условия. После укоренения крышку с бутылки откручивают на несколько часов в день, чтобы растение привыкало к внешним условиям среды. Когда барбарис укрепится и привыкнет к такому режиму, сначала бутылку оставляют на всё время без крышки, а затем и полностью убирают всю конструкцию.

Размножение семенами

При посадке семенами, их извлекают осенью из переспевших плодов, просушивают и хранят в темном сухом месте до февраля. Затем высаживают в горшки дома, помещают в теплое солнечное место, периодически поливают.

Лучше создать тепличные условия для прорастания семян. Для этого горшки можно накрыть прозрачной пленкой, которую убирают после появления всходов. Когда погода станет теплой для высадки саженцев и прекратятся заморозки, растения перемещают из горшков в подготовленное место в саду.

Уход за барбарисом

Уход за взрослыми растениями представляет собой не сложную процедуру. Ежегодно необходимо удалять отсохшие ветви барбариса, чтобы они не мешали росту новых. Периодически почву вокруг куста удобряют и по необходимости поливают.

В случае заражения растения вредителями, пораженные листья или ветви нужно удалить и сжечь, если их не большое количество. В случае, когда куст поражен почти полностью, его удаляют целиком. Когда ягоды еще не образовались, то можно применить специальные растворы. Плоды, на которые попали химические средства от паразитов, в пищу не рекомендуется употреблять. Магнолия — все самое интересное здесь.

Особенности барбариса Тунберга

Барбарис Тунберга выделяется среди других видов этого растения разнообразием сортов, отличающихся окраской листьев, формой и размерами кустов, скоростью роста. Кроме того, данный вид отличается устойчивостью к дыму и газу, а также к ряду вредителей, и легко поддается декоративной стрижке, поэтому широко применяется для создания живых изгородей.

Растения сорта барбариса Тунберга бывают карликовыми, колоновидными или в форме шара. Листья могут быть изумрудными, красными, желтыми, бордовыми с золотистой каймой, а также менять свой цвет в течение сезона.

Преимущества барбариса Тунберга:

1. Наличие колючек способствует созданию непроходимости изгородей из барбариса. Он прекрасно сочетается с хвойными деревьями и многолетними цветами.
2. Барбарис Тунберга широко используется в проектах ландшафтного дизайна для укрепления оросительных канав и подвижных небольших склонов.
3. В России данный вид распространен практически по всей территории, поскольку не требует обильной влажности и устойчив к сильным морозам.

Время заготовки плодов и других частей растения

В осенний период занимаются сбором ягод барбариса после полного созревания. В недоспевшем виде они опасны для здоровья, поскольку в них содержится ядовитое вещество.

Листья собирают либо перед периодом цветения, либо во время него. Заготовку корней и коры производят в весенние месяцы, когда сок начинает свое движение.

Применение барбариса в медицине

Листья барбариса используют для приготовления настойки, которую применяется как противовоспалительное средство, а также для профилактики и лечения заболеваний печени и желчного пузыря, для остановки кровотечений матки.

Из корней получают берберин, с помощью которого лечат лейшманиоз, снижают артериальное давление и применяют как желчегонное средство. Ягоды повышают аппетит и укрепляют иммунитет, их используют для лечения печени. Из цветков барбариса делают отвар. Его пьют при гипертонии и сердечных болях, а также им промывают глаза при воспалении слизистой.

Ограничено употребление лекарств на основе барбариса для детей до 12 лет, беременным женщинам, а также период климакса, кроме того людям с циррозом печени, желчнокаменной болезнью, а также при наличии кровотечений, возникающих после родов.

В случае продолжительного употребления напитков на основе барбариса, могут появиться запоры.

Кроме того, настойки и отвары из корней и коры способствуют увеличению свертываемости крови и сужению сосудов, поэтому их противопоказано использовать в случаях повышенного тромбообразования, при спазмах и нарушениях сердечно-сосудистой системы.

Перед применением обязательно необходимо проконсультироваться с врачом!

Народные рецепты напитков из барбариса

Из ягод барбариса можно сделать весьма полезный сок, причем пить его можно как сразу после приготовления, так и запастись им на зиму, упаковав в герметичные емкости. Такой напиток богат органическими кислотами и витаминами. Он способствует очищению организма от токсинов, понижает температуру и укрепляет для борьбы с вирусами.

Чтобы насладиться чаем, нужно залить кипятком молодые листья барбариса или ягоды, в расчете 200 мл на 1 ч.л. Он очень приятен на вкус, ароматен и полезен.

Собирая пыльцу с цветков барбариса, пчелы производят барбарисовый мед, который обладает рядом целебных свойств, особенно в сочетании с другими растениями.

Для лечения гастрита с повышенной кислотностью растворяют 1 ст.л. меда на стакан свежевыжатого сока картофеля. Пьют 3 раза в день по полстакана за полчаса перед едой. Длительность курса 10 дней.

Для избавления от метеоризма заливают 1 ст.л. семян укропа стаканом кипятка, настаивают, процеживают и разбавляют в полученном напитке 1 ст.л. барбарисового меда. Пьют по полстакана 2-3 раза в день.

Во время обильных месячных рекомендуют сделать настой из корня валерианы, тысячелистника и травы гусиная лапка. Для этого 2 ч.л. полученной смеси растений заливают стаканом кипятка, настаивают, процеживают и добавляют 1 ч.л. меда. Пьют напиток 4 раза в день по полстакана. Консультация с медицинским работником обязательна перед применением в лечебных целях.

Как сделать дорожки своими руками смотрите здесь.

Применение барбариса в кулинарии

Плоды барбариса дают кисловатый привкус блюдам и напиткам. Это связано с тем, что в них содержатся яблочная, винная и лимонная кислота. Они богаты витамином С. Первоначально использовать эти ягоды стали в восточных странах, а затем они появились в рецептах по всему миру.

Сок из плодов барбариса добавляют в вина, чтобы цвет стал более насыщенным, а вкус обогатился особенным оттенком. Из ягод делают квас, заливая их водой и давая забродить. Настойки и водки на барбарисе также ценятся любителями за специфические вкусовые качества.

Плоды и сок добавляют в компоты, желе, джемы, мармелады, из них готовят конфеты и начинки для сладкой выпечки. Ягоды можно даже засахарить и подсушить в духовке.

Барбарис вкусен при мариновании и засолке, подобно кизилу. В таком виде им можно заменить каперсы, и особенно вкусно он сочетается с дичью.

Рекомендуется добавление ягод в плов, а также в другие вторые блюда в сочетании с уткой, бараниной, кроликом. Мед с плодами можно добавлять в салаты, булгур и мюсли. В классических рецептах указывается, что пастилу и конфитюр нужно изготавливать из барбариса, боярышника и терновника в равных пропорциях. В иранской кухне барбарис участвует в блюдах с творогом, корицей, грецкими орехами и финиками.

Для приготовления варенья в домашних условиях на зиму нужно залить ягоды водой, оставить их на день, после чего слить жидкость, засыпать барбарис сахаром в равном объеме и проварить. Затем остывшее варенье раскладывают в простерилизованные банки, герметично упаковывают и хранят в прохладном месте в течение зимы.

Конфитюр получают, если сначала ягоды отваривают, затем растирают, а уже после этого проваривают с сахаром. Причем, если уварить барбарисовую массу до густого состояния, то ее можно будет раскатать, засушить, и получится пастила. Идеальное вкусовое сочетание для сладостей достигается добавлением груши. Так, особенно вкусным получается компот, желе или джем.

Оригинальным десертом является барбарисовый крем. Для его приготовления ягоды настаивают в соке красного винограда. Туда добавляют корицу, сок агавы или груши. После набухания и пропитывания, в смесь доливают кокосовое молоко, разливают по стаканам, украшают взбитыми сливками и арахисом. Листья барбариса также используют в кулинарии, например для салатов или щей, наподобие щавеля.

В кавказской кухне довольно распространен соус из барбариса и острого перца. Также ягоды применяются при мариновании мяса для шашлыков. Их добавляют в люля-кебаб, бульоны, и другие мясные блюда в сочетании с овощами и рисом. Барбарисом можно фаршировать птицу или мясо. Для тушения или жарки рыбы с этими плодами подойдет лосось, камбала, хек, скумбрия, сельдь.

Использование барбариса в бытовых целях

Благодаря наличию особых компонентов в корнях, коре и побегах барбариса, из них получают желтую краску, которой окрашивают ткани и шерсть. Из затвердевшей древесины этого растения создают сапожные гвозди, ее применяют для мозаик и инкрустаций.

Барбарис — советы эксперта видео

Все про другой кустарник Бругмансия — читайте здесь.

Барбарис фото галерея

Информация о растении барбариса — Выращивание и уход за кустами барбариса

Если вы ищете интересный куст, не требующий особого ухода в саду, обратите внимание на барбарис ( Berberis vulgaris ). Кусты барбариса являются прекрасным дополнением к ландшафту и известны своим богатым цветом и круглогодичным садовым интересом.

Информация о заводе барбариса

Кусты барбариса — это выносливые лиственные растения, обычно используемые в садах или в качестве кустов для фундамента из-за их низких требований к уходу и приспособляемости.Барбарис также часто используется в качестве живой изгороди из-за его равномерной структуры роста.

Существует более 400 видов растений барбариса. У многих барбарисов есть острые шипы; однако у некоторых нет. Обязательно учитывайте это при выращивании кустов барбариса, особенно если у вас есть маленькие дети. Кроме того, некоторые виды барбариса могут стать инвазивными в некоторых регионах. Обязательно проверьте это заранее.

Популярные кустарники барбариса

Помимо шипов, вы захотите выбрать куст барбариса, который подходит вашим условиям выращивания и региону.Опять же, есть множество типов на выбор; однако некоторые из наиболее популярных сортов кустарников барбариса включают:

• Барбарис японский — Барбарис японский ( Berberis thunbergii ) — самый популярный ландшафтный барбарис, вырастающий от 3 до 6 футов (1-2 м) в высоту. Ярко-зеленые листья осенью становятся оранжевыми или красноватыми. Небольшие ягоды добавляют зимнего интереса. Это растение чрезвычайно инвазивно в некоторых областях, поэтому внимательно изучите его перед посадкой.
• Зимний барбарис — Зимний барбарис ( Berberis julianae ) — вечнозеленый кустарник с очень колючими ветвями.Вырастая до 10 футов (3 м) в высоту, это растение является отличным живым барьером или живой изгородью. Темно-зеленые листья зимой становятся бронзовыми, а весной появляются желтые цветы. Интересные озимые плоды имеют овальную форму, голубовато-черного цвета.
• Барбарис Mentor — Вид барбариса Mentor ( Berberis x mentorensis ) теряет листья в более прохладных регионах и может быть полувечнозеленым в более теплом климате. Листья кожистые, осенью становятся ярко-оранжевыми или красными. Весенние цветы мелкие, и этот вид не дает зимних плодов.

Выращивание кустов барбариса

Выращивать кусты барбариса несложно, и многие горожане выбирают этот вид кустарника из-за его способности переносить городские условия намного лучше, чем другие разновидности ландшафтных кустарников. Их можно выращивать даже в контейнерах.

Барбарис любит полное солнце или полутень, и он очень хорошо адаптируется к широкому спектру типов почв, если он хорошо дренирует. Пересаживайте барбарис сразу после цветения или в конце зимы.

Уход за кустами барбариса

Когда дело доходит до ухода за кустами барбариса, вы обнаружите, что он минимален.Фактически, обрезка растений барбариса может быть самой большой работой, выполняемой с этим кустарником.

Если вы держите кусты барбариса в качестве живой изгороди, их необходимо обрезать пару раз в год. Обрезка барбариса увеличивает здоровье и жизнеспособность кустов. Обрезайте для придания формы зимой или осенью после плодоношения. Удаляйте мертвую древесину в летние и зимние месяцы.

3-дюймовый (7,5 см) слой мульчи помогает удерживать влагу.

Подкормка кустов барбариса, как правило, не требуется.

ПРИМЕЧАНИЕ : Прежде чем высаживать что-либо в своем саду, всегда важно проверить, не является ли растение инвазивным в вашем конкретном районе. Ваш местный офис расширения может помочь в этом.

Красный барбарис японский — FineGardern

Барбарис красный японский — листопадный кустарник с многолетним интересом. Наиболее яркими являются темно-красновато-пурпурные листья длиной в дюйм. Весной на изогнутых стеблях появляются ароматные желтые цветы. Этот барбарис — отличное место для живой изгороди, а также он хорошо смотрится в середине и задней части грядок и бордюров.Остерегайтесь хрупких трехзубых шипов. -Джеральд Гиббенс, Выбор регионов: Северо-Запад, Fine Gardens , выпуск № 120

Примечательные характеристики Красновато-пурпурные листья; ароматные цветы; колючие стебли. Японский барбарис внесен в список инвазивных растений на большей части территории США.

Care Обеспечивает полное солнце, полутень и хорошо дренированную почву. Каждый год, прежде чем появится новый рост, подрезайте самые старые стебли, чтобы сохранить пропорции растения.Остерегайтесь шипов.

Проблемы Ничего серьезного.

• Род: Берберис
• Ширина завода: От 3 до 6 футов
• Зоны: 5, 6, 7, 8
• Высота растения: От 6 до 10 футов
• Влага : От сухого до среднего
• Время цветения: Ранняя весна, Поздняя весна, Весна
• Скорость роста: Быстрый
• Характеристики : Ароматные цветы, эффектная листва
• Свет : От полного солнца до частичной тени
• Обслуживание : Низкий
• Цвет листвы: Пурпурный / Бордовый
• Тип растения: Кустарники
• Сезонный интерес растений: Весенний интерес
• Цвет цветка: Желтый

Как вырастить и ухаживать за кустами барбариса

Кусты барбариса — это крепкие вечнозеленые или лиственные кусты с ярко-зеленой, красной, оранжевой или бордовой листвой.

Независимо от того, выращиваете ли вы его в качестве живой изгороди, как закладку фундамента или даже как отдельный образец в своем декоративном саду, куст барбариса стоит рассмотреть, если вы ищете выносливый, легко адаптируемый вариант, не требующий особого ухода. привлекательный круглый год.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .

Вырастая до 10 футов в высоту, в зависимости от разновидности, представители рода Berberis имеют одинаковый характер роста и дают привлекательную листву.

Но не все кусты барбариса одинаковы. Известно более 400 видов растений барбариса .

Одни листопадные, другие вечнозеленые, у одних есть шипы, а у других — нет. Некоторые виды даже считаются инвазивными в некоторых районах.

Большинство видов этого рода происходят из Восточной Азии, а другие — из Северной или Южной Америки.И есть несколько неместных видов, которые натурализовались в Африке, Европе и Северной Америке.

Кусты барбариса, как правило, лучше всего растут в зонах устойчивости USDA с по 4-8, но есть некоторые, когда они обеспечиваются затенением во время летней жары, они могут процветать даже в зоне 9.

Несколько редких сортов можно даже выращивать в еще более суровых климатических условиях, включая зоны 3 и 10.

Готовы попробовать это красивое растение?

Вот что я расскажу:

Что такое барбарис?

Барбарис имеет ослепительную листву, которая может быть либо ярко-зеленой, либо охватывать весь спектр осенних цветов в сезон; красный, оранжевый и бордовый — популярные цветовые варианты, доступные для выращивания в домашних садах.

Кусты обычно имеют желтые или оранжевые цветы и восковые пурпурные или красные ягоды.

Эти кусты могут быть высокими или компактными, хорошо расти на солнце или в тени. Они долговечны и в целом устойчивы к болезням, легко переносят засуху и плохую почву.

Некоторые виды этого растения, такие как Berberis vulgaris , дают съедобные ягоды, которые ценятся за их применение в кулинарии.

Ягоды обычно используются в таких блюдах, как рисовый плов в Иране, например, и для ароматизации многих видов конфет в России.

Кроме того, ягоды этих растений использовались в медицине более 2500 лет.

Сегодня они все еще являются обычным средством лечения в некоторых частях мира таких состояний, как изжога и различные проблемы с пищеварением .

Предупреждение:

Несмотря на то, что барбарис широко распространен в некоторых лечебных традициях, не все виды барбариса съедобны и на самом деле могут считаться умеренно токсичными.

Обратите внимание, что домашний скот, домашние животные и дети не должны приближаться к этим растениям, так как шипы могут нанести травму.

Никогда не ешьте собранные в пищу ягоды , если вы не уверены в их разновидности.

Распространение

Есть несколько способов размножения кустов барбариса, в том числе семенами, укоренением черенками и пересадкой.

из семян

Если вы планируете выращивать это растение из семян, хорошая новость заключается в том, что сеять можно в любое время года, если земля не промерзла.

Лучшее время для посадки семян на открытом воздухе — осень, поскольку для прорастания семян требуется холодная стратификация, а это произойдет естественным образом в течение зимних месяцев.Они прорастут в начале-середине весны.

Если вы сажаете семена в любое другое время года или хотите посеять семена в помещении , вам необходимо поместить их в холодильник на шесть-восемь недель до посева.

После холодной стратификации семян смешайте равные части компоста и вермикулита или перлита в лотке для посева. Слегка смочите среду и высейте семена на глубину четверти дюйма и на расстоянии двух дюймов друг от друга, затем накройте лоток пластиком.

Поместите лоток с семенами в место, где температура постоянно находится в пределах 55-65 ° F. Поддерживайте равномерную влажность почвенной среды, но не допускайте ее переувлажнения. Семена должны прорасти через один-четыре месяца.

После прорастания можно снимать пластиковую крышку.

Когда ваши саженцы достигают двух-трех дюймов в высоту, пересадите их в отдельные трех-четырехдюймовые горшки, заполненные почвенной смесью.

Держите их в защищенном месте и поддерживайте равномерную влажность до тех пор, пока они не станут от восьми до 12 дюймов в высоту, когда вы сможете пересадить их в сад, как описано ниже.

Из черенков

Стеблевые черенки можно брать ранней весной от молодых побегов или черенки полу-лиственных пород в середине лета.

Начните с дезинфекции инструментов для обрезки, чтобы предотвратить распространение болезни. Затем возьмите отрез от четырех до шести дюймов.

Очистите нижнюю треть черенка от бутонов и листьев. Затем окуните срезанный конец стебля в порошкообразный гормон укоренения.

Поместите обрезанный конец в лоток для размножения, наполненный стерильной питательной средой, смоченной водой на глубину около двух-трех дюймов (или половину длины черенка).

Если вы сажаете несколько черенков, расположите их так, чтобы листья каждого не соприкасались.

Слегка полейте водой и накройте емкость прозрачным пластиковым пакетом или крышкой от влаги. Регулярно опрыскивайте их, по крайней мере, один раз в день в период укоренения.

Примерно через четыре недели вы можете слегка потянуть за стебель, чтобы проверить рост корней.

Если чувствуете сопротивление, черенки готовы к пересадке. На этом этапе вы можете пересадить их в отдельные контейнеры, заполненные стерильной горшечной почвой.

Перед посадкой держите их в помещении или в теплице, где они будут защищены от непогоды, по крайней мере, в течение первого года роста.

Пересадка

При посадке саженцев или комнатных питомников выкопайте яму, которая как минимум в три раза шире и глубже контейнера, в котором они сейчас растут.

Вы можете смешать органические вещества и песок для улучшения плодородия и дренажа. Если вы сажаете растения на хорошо дренированной, влажной почве среднего плодородия, в этом, вероятно, нет необходимости.

Обрежьте контейнер от барбариса, чтобы не повредить корни при удалении растения.

Ослабьте часть кормовых корней и поместите растение в почву так, чтобы верхушка корневого кома находилась на уровне земли или чуть выше.

Засыпьте грунтом и глубоко полейте.

Как расти

Кусты барбариса следует высаживать на открытом солнце или в полутени. Чем теплее зона выращивания, тем на больше тени вы должны дать своим растениям , чтобы листья не опалились.

Эти крепкие растения могут переносить различные типы почв, но в идеале они предпочитают суглинистую, хорошо дренированную почву с pH 6,0-7,5.

Они могут переносить влажную или сухую почву, а также городские условия, такие как сильное загрязнение и солевой туман с дорог, что делает их идеальными для использования в качестве экрана конфиденциальности.

Внесение удобрений обычно не требуется.

Однако добавление трехдюймового слоя органической мульчи, такой как древесная щепа или солома, во время посадки может помочь удерживать влагу и предотвратить появление сорняков, пока молодой куст имеет сильные корни.

Применяйте мульчу сразу после посадки и повторно применяйте один раз в год, в идеале незадолго до начала зимы, чтобы защитить корни от отрицательных температур.

Обязательно держите его примерно в дюйме от стебля, чтобы предотвратить гниение.

В некоторых случаях выращивание этого растения в контейнере может иметь смысл для ваших ландшафтных нужд. Почва должна быть влажной, но хорошо дренированной.

Используйте контейнер с дренажными отверстиями и пористую почвенную смесь, содержащую пемзу или перлит, чтобы облегчить дренаж.Горшок должен быть примерно на восемь дюймов больше в диаметре, чем корневой ком растения.

Советы по выращиванию

• Растение на полном солнце или в полутени
• Растут на влажной, хорошо дренированной почве
• Мульча из трех дюймов органического вещества, размещенного на расстоянии не менее дюйма от стебля растения

Обрезка и обслуживание

Для большинства сортов обрезка не требуется. Кусты должны расти относительно равномерно и компактно.

Однако вы можете обрезать, если хотите придать определенную форму или удалить мертвые или больные ветви.

Постарайтесь свести обрезку к минимуму. Если вы делаете обрезку для придания формы, делайте это только пару раз в год, в идеале зимой или осенью, после того, как растение начнет плодоносить.

Если вы убираете мертвую древесину, это можно делать летом или зимой.

видов и сортов на выбор

Выберите вид, который лучше всего подходит для ваших уникальных условий выращивания.

Есть много видов на выбор, которые распространены в домашних садах, и не забудьте также проверить, не считается ли выбранный вами вид инвазивным в вашем районе.

Барбарис обыкновенный

Барбарис обыкновенный ( B. vulgaris ), имеющий высоту около восьми футов и ширину шесть футов в зрелом возрасте, легко спутать с японским сортом.

Он инвазивен во многих частях Соединенных Штатов, поэтому будьте осторожны при его посадке, если вы сначала не проконсультировались с местным кооперативным отделением.

Желтые цветы, распускающиеся весной, в конце лета дают красные плоды. У этого сорта также есть шипы.

Барбарис японский

Японский барбарис ( B. thunbergii ) — один из самых популярных сортов, используемых в озеленении, и обычно лучше всего растет в зонах 4–9.

Вырастая от трех до шести футов в высоту, растения дают ярко-зеленые листья, которые осенью меняются на оттенки оранжевого или красного. Маленькие красные ягоды добавляют зимнего интереса после опадания листьев.

Считается инвазивным в некоторых районах , будьте осторожны при его посадке, если вы не проконсультировались сначала с местным офисом расширения.

Есть несколько сортов этого вида, которые вы могли бы рассмотреть.

Одно из них, доступное в виде растений с голыми корнями высотой от одного до двух футов в питомнике Nature Hills , называется «Admiration».

«Восхищение»

У этого куста густой, компактный рост, достигающий в зрелом возрасте лишь около двух футов в высоту.

Самый мелкий сорт, B. thunbergii var. atropurpurea «Concorde» вырастает всего до полутора футов в высоту и ширину.

«Конкорд»

Осенью образуются листья от ярко-пурпурных до темно-бордовых, но только тогда, когда их высаживают на ярком солнце.

«Конкорд» доступен в контейнерах № 1 и № 2 из питомника Nature Hills .

«Багровый пигмей» — еще один распространенный японский сорт, который дает прекрасную бордовую листву летом и осенью.

Листопадный карликовый кустарник, листья имеют бронзовый оттенок, а осенью становятся полностью красными.Весной он дает желтые цветы, а осенью — ярко-красные ягоды.

Этот сорт, наиболее ценимый за компактность и кустистость, вырастает только до двух футов в высоту и трех футов в ширину.

Винтергрин Барбарис

Зимний барбарис ( B. julianae ) — вечнозеленый вид с колючими ветвями. Из-за этого его лучше всего выращивать в качестве живой изгороди или барьера, чтобы он не вступал в прямой контакт с прохожими.

Он может вырасти до 10 футов в высоту и имеет темно-зеленые листья, которые зимой становятся винно-красными или бронзовыми, а весной появляются нежные желтые цветы и зеленая листва.

У него также есть лиловые плоды, которые остаются на растении всю зиму.

Барбарис Наставник

Этот кустарник представляет собой гибрид B. julianae и B. thunbergii . Его общее название — отсылка к месту, в котором он был скрещен, в Менторе, штат Огайо.

Харди в зонах 5-8, барбарис-наставник ( B. x mentorensis ) является полувечнозеленым. Он теряет листья в самых холодных частях своего ареала и может сохранять листву поздно осенью или зимой в более теплых южных регионах.Его высота составляет около пяти-семи футов, с вертикальным характером роста.

У этого куста кожистые листья, которые осенью становятся красными или оранжевыми, и крошечные желтые весенние цветы.

Он не дает плодов и имеет острые шипы, которые отпугивают оленей. Обычно стерильный гибрид, это хороший вариант для выращивания в районах, где другие виды барбариса считаются инвазивными.

Борьба с вредителями и болезнями

Барбарис — относительно здоровый кустарник с немногими известными проблемами с вредителями или болезнями.

Насекомые

Хотя в этих кустах мало млекопитающих-вредителей, о которых можно говорить (олени их ненавидят!), Есть несколько насекомых-вредителей, за которыми нужно следить.

Это самые распространенные:

Барбарисовая тля

Согласно экспертам Государственной сельскохозяйственной опытной станции Коннектикута , барбарисовая тля, Rhopalosiphum berberidis , является одним из наиболее распространенных вредителей, поражающих это растение.

Обычно встречается на листьях и высасывает сок из растений.Он также оставляет после себя медвяную росу, липкое вещество, которое может привлекать муравьев, а вызывает образование сажи .

Инсектицидное мыло — наиболее эффективное средство для избавления от этих насекомых и предотвращения их перезимовки в почве.

Барбарисовый паутинный червь

Этот вредный организм, Omphalocera dentosa , обычно встречается на веточках и листьях растений. Он будет жадно поедать листья, не останавливаясь, пока растение полностью не опустеет.

К счастью, серьезные заражения редки — у вашего куста не должно возникнуть особых проблем с отскоком назад, даже после сильного заражения.

Тем не менее, вы можете использовать Bt или спиносад для борьбы с заражениями, если захотите.

Двуполосый японский долгоносик

Двуполосный японский долгоносик, Callirhopalus bifasciatus , как известно, питается всеми видами растений, включая рододендрон, азалию , и барбарис. Он оставляет характерные зазубрины в ткани листа.

При незначительных проблемах с вредителями часто можно просто стряхнуть насекомых с растения в ведро с мыльной водой.

В тяжелых случаях вы можете заметить, что листья вашего растения почти полностью уничтожены.

Bonide Пиретрин спрей для садовых насекомых

Если заражение зашло так далеко, вам нужно будет обработать его пиретриновым продуктом, предназначенным для использования в жилых помещениях, таким как Bonide Pyrethrin Garden Insect Spray, , доступный в питомнике Nature Hills Nursery .

Это можно сделать в любое время с середины до конца лета.

Болезнь

Кусты барбариса — выносливые, здоровые растения, не имеющие особых проблем с болезнями.Иногда восприимчивое растение может стать жертвой одного из следующих заболеваний.

Антракноз

По словам Марьян Клупфель, бывшего специалиста по информации HGIC по садоводству в Clemson University , антракноз — еще одно заболевание, которое иногда поражает растения барбариса.

Вызванные видами грибов из рода Colletotrichum , зараженные растения имеют округлые коричневые пятна на листьях растений.

Это скорее косметическая проблема, чем что-либо еще, но ее можно предотвратить, высаживая кусты на прямом солнце, оставляя между ними достаточно места, чтобы обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха.

Если все же возникают проблемы, обрезка пораженных листьев может помочь предотвратить дальнейшее распространение. Фунгициды нужны редко.

Ржавчина

Ржавчина, особенно черная стеблевая ржавчина, является еще одним видом грибкового заболевания. Вызывается Puccinia graminis , следы обычно появляются на нижней стороне листьев в начале лета.

На пораженных растениях появляются ярко-оранжевые пустулы.

Рассмотрите возможность выращивания японского сорта, устойчивого к ржавчине. B. thunbergii «BailElla» и «Daybreak» — два таких варианта.

Уилт

Вертициллезное увядание — болезнь, поражающая все виды растений, в том числе кустарники барбариса. Из-за этого листья желтеют и отмирают.

Ответственный за это грибковый патоген Verticillium albo-atrum образует споры, которые поражают корни растения и распространяются на листья и стебли.

Не существует лекарства от увядания после заражения растения, поэтому обязательно предотвратите его, продезинфицируя инструменты и соблюдайте осторожность, чтобы не повредить корни во время процесса пересадки.

Наилучшее использование

Кусты барбариса можно использовать как образцы растений, но чаще всего их выращивают группами как живую изгородь или фундаментные насаждения. Их также можно выращивать в контейнерах.

Поскольку многие виды устойчивы к оленям, их выращивают в качестве живых изгородей, барьеров и даже фундаментных насаждений.

Многие виды также имеют острые колючки, что делает их хорошим выбором для защитных насаждений .

Краткое руководство по выращиванию

Сделайте красивый барбарис звездой шоу

Если вы решите выращивать кусты барбариса на заднем дворе, у вас будет растение, которое будет привлекать ваше внимание на протяжении всех четырех сезонов.

Легкий в выращивании и не требующий особого ухода, этот куст придает пейзажу интересную текстуру и цвет.

Вы выращиваете барбарис в своем саду? Дайте нам знать в комментариях ниже!

И если вы хотите узнать больше о выращивании декоративных кустарников , обязательно ознакомьтесь с этими руководствами в следующем:

© ООО «Спроси экспертов». ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов предоставлены Bonide и Nature Hills Nursery.Не в титрах: Shutterstock. С дополнительным написанием и редактированием Клэр Грум и Эллисон Сидху.

О Ребекке Пирс

Ребекка Пирс вместе с мужем в 2016 году основала небольшую ферму в северной части штата Нью-Йорк, недалеко от ее родных гор Адирондак. Имея степень бакалавра английского языка и степень магистра специального образования, она профессионально пишет с 2017 года, но только недавно покинула мир преподавания, чтобы заняться писательством и сельским хозяйством.

Berberis thunbergii (японский барбарис): полевые цветы Миннесоты

Цветок:

От одного до пяти свисающих цветков на концах коротких боковых веточек вдоль однолетних ветвей.Цветки бледно-желтые, от до 1/3 дюйма в диаметре, когда они полностью раскрыты, и имеют 6 лепестков. У основания каждого лепестка по одной тычинке; в центре — зеленая завязь с плоской вершиной.

Основание цветка окружают 6 лепестковидных чашелистиков такой же длины, как и лепестки, и 3 зеленовато-желтых прицветника, которые короче, все они опадают вместе с лепестками вскоре после опыления. Цветоносы, чашелистики и прицветники безволосые.

Листья и стебли:

Листья собраны в группы на концах веточек, чередующиеся, но кажущиеся мутовчатыми, примерно до 1 дюйма в длину и 3/8 дюйма в ширину, беззубые, безволосые, в основном в форме лопатки, от тупых до закругленных на кончике, сужающиеся у основания к короткому стеблю.Нижняя поверхность может иметь восковой налет (сизый). Цвет обычно ярко-зеленый, осенью становится оранжевым, красным или темно-фиолетовым.

Новые веточки голые, желтоватые или пурпурные, на второй год становятся ребристыми и пурпурно-коричневыми. У основания каждой веточки обычно один шип; иногда шипы трехзубые. Более старая кора серая и шершавая. Стебли прямостоячие или восходящие, множественные от основания, многоразветвленные, с длинными, тонкими, часто изогнутыми и расходящимися во всех направлениях, как щупальца, ветвями.Ветки, которые касаются земли, могут повторно укорениться; новые побеги появляются также из корневых отпрысков и фрагментов корней.

Фрукты:

Плод — это ярко-красная ягода овально-эллиптической формы, длиной около 3/8 дюйма (1 см), содержащая несколько семян и сохраняющаяся в течение зимы.

Примечания:

Барбарис японский был завезен в Северную Америку в 1875 году и натурализовался в дикой природе к началу 1900-х годов. Он давно продается в качестве декоративного элемента в садоводстве с многочисленными доступными сортами, имеющими широкий спектр цветов листьев и в формах от компактных насыпей до 5-футовых живых изгородей.Он легко ускользает от культивирования, обычно распространяется птицами, которые поедают плоды, а затем выводятся сам по себе семенами и вегетативно, и считается инвазивным почти везде, где встречается в Северной Америке. Посыпая рану солью, исследования показали, что районы, зараженные японским барбарисом, также имеют более высокий риск заражения клещами-переносчиками болезни Лайма. Это также альтернативный хозяин для черной стеблевой ржавчины, которая может уничтожить посевы пшеницы. Плохо заводят все вокруг. Канада сочла целесообразным запретить его в 1966 году, но вместо этого США сочли целесообразным заработать на его продаже.

В Миннесоте он был добавлен в список запрещенных ядовитых сорняков в 2017 году, что означает, что он был признан вредным растением, но слишком широко распространен для эффективного контроля, не говоря уже об искоренении, поэтому все власти могут сделать это сейчас. запрещает его дальнейшую продажу, распространение или транспортировку в пределах штата. Обратите внимание, что перечислено около 25 названных культурных сортов и гибридов, а также дикий тип (но есть ли другие не перечисленные?). В любом случае, как и для многих инвазивных видов, это слишком поздно — эта лошадь уже вышла из конюшни.Возможно, когда-нибудь будет обнаружен агент биологической борьбы, но сейчас его не существует. Записи гербария не показывают реального распространения этого вида в Миннесоте; отчеты в EDDMapS, национальной системе картирования сорняков, показывают, что она гораздо более широко распространена по всему штату.

Барбарис японский легко узнать по его многочисленным, часто дугообразным, щупальцевидным ветвям с гроздьями лопаткообразных листьев на коротких боковых ветвях. Листья всего около 1 дюйма в длину и беззубые, и обычно у основания веточки есть один шип.Стебли цветов и плодов свисают группами от 1 до 5 на кончиках веточек. Единственный другой барбарис (местный или нет), зарегистрированный в Миннесоте, — это барбарис обыкновенный ( Berberis vulgaris ), который менее распространен, имеет зубчатые листья, а колючки обычно трехзубые.

Фотографии К. Чайки, сделанные в округе Гудхью. Фотографии Питера М. Дзюка, сделанные в графствах Гудхью, Пайн и Рэмси.

Информационный центр для дома и сада

Барбарис японский с красными листьями
Фото Ричарда Олда, XID Services, Inc.www.insectimages.org

Барбарис часто используется в южных ландшафтах, потому что он хорошо переносит экстремальные почвенно-климатические условия и требует минимального ухода.

Наиболее часто встречающиеся в Южной Каролине виды — это гвоздичный барбарис, барбарис Mentor и барбарис японский.

для взрослых Высота / ширина

Барбарис японский: Барбарис японский ( Berberis thunbergii ) — самый популярный ландшафтный барбарис. Доступно множество сортов. Он вырастает от 3 до 6 футов в высоту и от 4 до 7 футов в ширину, в зависимости от сорта.Куст от среднего до очень густого, с множеством шипов. Листья летом ярко-зеленые, осенью становятся оранжевыми, алыми и красновато-пурпурными. Японский барбарис листопадный, и это один из первых кустарников, которые начинают распускаться весной. Это справедливо для большинства лиственных барбарисов. Весной желтые цветы не очень эффектны, потому что они маленькие и цветут под листвой, но ягоды осенью ярко-красные. ½-дюймовые ягоды сохраняются до зимы и производят отличный зимний эффект.

Ягоды японского барбариса
Фото Барри Райса, sarracenia.com, www.insectimages.org

Виноградный барбарис: Зимний барбарис ( Berberis julianae ) — вечнозеленый кустарник с колючими ветвями. Он вырастает примерно на 10 футов в высоту и ширину. Шипы и плотный рост делают это растение отличным барьерным растением. Листья блестящие темно-зеленые. Осенью они становятся бронзовыми или винно-красными и остаются таковыми зимой. Весной обильные желтые цветы сменяются голубовато-черными, 1/3 дюйма, овальными плодами, которые могут сохраниться и осенью.

Барбарис наставника: Барбарис наставника ( Berberis x mentorensis ) вырастает от 4 до 6 футов в высоту и от 5 до 7 футов в ширину. Зимой он теряет листья, но в теплых местах может быть полувечнозеленым. Темно-зеленые кожистые листья осенью становятся от оранжевых до красных. Весной желтые цветы не так эффектны, как цветы других видов, но все же привлекательны. Барбарис Mentor не дает плодов.

Скорость роста

Японский барбарис: Скорость роста японского барбариса средняя, ​​от 1 до 2 футов в год.

Винтергреновый барбарис: Винтергеленовый барбарис растет медленно, от 12 до 18 дюймов в год.

Барбарис наставника: Барбарис наставника растет намного быстрее, со скоростью 2 фута в год.

Виноградный барбарис «Spring Glory»
Фото Карен Русс, © 2008 HGIC, Clemson Extension

Использование в ландшафте

Из всех барбарисов получаются отличные живые изгороди из-за их равномерной скорости роста, а из них получаются отличные барьерные растения из-за колючей природы их стеблей.Их можно использовать для массирования, бордюров кустарников и в качестве фундаментных растений. Японский барбарис часто используют для укладки и оформления откосов и берегов.

Выращивание

Барбарис предпочитает солнце или полутень. Они толерантны к большинству типов почв и выдерживают засушливые условия. Они переносят городские условия лучше многих кустарников.

Барбарис легко пересаживается и хорошо переносит обрезку. Лучше всего это делать сразу после цветения или поздней зимой.

За исключением формальных живых изгородей, стрижку которых необходимо проводить один или несколько раз в год, обрезка должна быть минимальной.Кусты, которые разрослись, можно оживить, очень сильно обрезав их, даже в пределах фута или около того от земли, в конце зимы. Весной удобряйте кусты.

Проблемы

Обычно барбарис не подвержен серьезным болезням и насекомым. Иногда они подлежат:

• Антракноз — грибковое заболевание, проявляющееся в виде округлых коричневых пятен с красноватыми краями на верхней поверхности листа;
• Мучнистая роса, грибковое заболевание, вызывающее появление белого налета на листьях;
• Пятнистость листьев Phyllosticta, вызывающая пурпурные пятна на листьях.

Насекомые, которые иногда поражают барбарис:

• Тля, которая всасывает соки растений и покрывает листья липкой медвяной росой.
• Чешуйчатые насекомые, с которыми можно бороться, применяя спящее садовое масло весной до начала роста или с помощью меченых пестицидов, когда ползунки активны. Ползунки — это незрелые формы, которые вылупляются из яиц. Они не защищены чешуей, как взрослые.
• Барбарисовый паутинный червь, маленькая черная гусеница с белыми пятнами, которая связывает вместе листья и кончики побегов.

Культуры и сорта

Сорта японского барбариса: существует множество сортов. Вот некоторые из наиболее распространенных:

• вар. atropurpurea — Листья приобретают красноватый или пурпурный оттенок. Желтые цветы с пурпурным оттенком, но плоды такие же ярко-красные, как у этого вида.
• вар. atropurpurea «Малиновый пигмей» — это самый популярный сорт японского барбариса. Это низкое, плотное растение вырастает до 2 футов в высоту и 3 футов в ширину.Лучше всего цвет листвы при выращивании на открытом солнце.
• вар. atropurpurea ‘Rose Glow’ — Новые листья розово-розового цвета с пестрыми более глубокими красно-пурпурными пятнами. Цвета постепенно созревают до темно-красновато-пурпурного. Этот сорт стал чрезвычайно популярным на Юге. Он вырастает примерно до 6 футов в высоту.
• ‘Aurea’ — Листья этого плотного, относительно медленно растущего куста ярко-желтые. Не цветет и не плодоносит.
• «Кобольд» — по внешнему виду похож на компактный японский падуб или самшит.Кустарник вырастает до 2 футов в зрелости и образует идеальный холмик без обрезки.

Сорта зимнего барбариса:

• «Нана» вырастает до 4 футов в высоту и образует прочный холм. Блестящие темно-зеленые листья зимой становятся винно-красными. Имеет большие колючки.
• «Spring Glory» — это сорт с яркой окраской для новых побегов. Листья и стебли окрашены в красный или бронзово-красный цвет. Обрезать этот куст не рекомендуется.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу hgic @ clemson.edu или 1-888-656-9988.

Интродукция растений: встреча с инвазивными видами Барбарис обыкновенный и барбарис японский

Барбарис обыкновенный или европейский барбарис, Berberis vulgaris , является инвазивным древесным кустарником неместного происхождения. Он был намеренно завезен в Северную Америку первыми поселенцами в 1600-х годах, избежал культивирования и широко распространен на севере США. Барбарис обыкновенный также является альтернативным хозяином болезни, черной стеблевой ржавчины, серьезного вредителя зерновых культур.В результате в 1900-х годах начались широкомасштабные усилия по искоренению этого резервуара болезни. Однако популяции все еще существуют в штатах Великих озер, включая Огайо, и на северо-востоке США (карта распространения здесь ).

Барбарис японский, Berberis thunbergii , — популярный, неродной декоративный кустарник, который стал заменой барбарису обыкновенному, не передавая черной стеблевой ржавчины. Однако в настоящее время во многих штатах он широко классифицируется как инвазивный вид.Выращенный из-за своего цвета и устойчивости к оленям (из-за шипов), он избежал выращивания и теперь вторгается в леса и нарушенные районы. Некоторые штаты включили его в список своих инвазивных видов и ядовитых сорняков, а также запретили определенные сорта.

Эти два вида барбариса часто путают. Одним из ключевых идентификаторов является разница в полях листа. Барбарис обыкновенный, он же барбарис европейский ( B.vulgaris ), имеет остро зубчатые края листьев (фото слева), а барбарис японский ( B.thunbergii ) гладкие (справа).

Кроме того, колючки барбариса обыкновенного часто двояковетвистые или тройные (слева), а колючки японского барбариса возникают поодиночке (справа). Эти шипы очень тонкие, некоторые из них острые, как игла для подкожных инъекций. Они имеют высокое содержание кремнезема, что делает их хрупкими и легко проникающими в кожу и одежду.

Оба цветущие древесные листопадные кустарники.У обыкновенного барбариса есть желтые цветы, которые свисают с веток (представьте, как растение с кровоточащим сердцем), и могут быть примерно ½ дюйма в длину. Цветки японского барбариса могут варьироваться в зависимости от сорта от желтого до белого / кремового цвета.

Барбарис обыкновенный и нестерильные сорта японского барбариса дают плоды овальной формы, от красного до пурпурного.

Эти ягоды очень нравятся птицам, которые едят и разносят фрукты и семена.Эти кусты также распространяются корневищем, высвобождая побеги из корней и остатки частиц корней в почву. Это может создать густые, труднопроходимые заросли колючего кустарника, вытесняющие местные растения.

БАРБЕРИЯ И ТИКИ (исправление примечания)

Research исследует связь между популяциями оленьих клещей и присутствием японского барбариса. Исследования, проводимые независимым государственным агентством штата Коннектикут, экспериментальной сельскохозяйственной станцией штата Коннектикут, , при участии Университета Коннектикута (исправление, декабрь.16, 2020) обнаружили более высокие популяции оленьих клещей в районах, где обитал японский барбарис. Предполагается, что плотный рост барбариса может создать микроместо обитания, полезное для выживания клещей (ИСТОЧНИК) . Многолетнее исследование (Williams et al., 2017) также показало, что использование японского барбариса может привести к сокращению численности оленьих клещей (ИСТОЧНИК). Результатом этой работы стало отличное руководство по управлению японским барбарисом в лесах для лесников и управляющих лесными угодьями, подготовленное выпускником OSU Джеффри Уордом и Скоттом Уильямсом из экспериментальной сельскохозяйственной станции Коннектикута и Томасом Уортли из Университета Коннектикута (Ward et al., 2013).

УПРАВЛЕНИЕ

Барбарис очень сложно контролировать. На раннем этапе инвазии можно выкапывать и обрезать стебли и корни перед плодоношением, стараясь не оставить корней, из которых могло бы вырасти новое растение. Даже после удаления необходим тщательный мониторинг, чтобы уловить оставшиеся всходы семян или побеги от отрастания. Как уже упоминалось, у барбариса много шипов. Для предотвращения травм настоятельно рекомендуется надлежащая защита.

Обработка гербицидами также возможна. Для управления и контроля стендов потребуются повторные заявки. Потребуются последующее наблюдение и мониторинг, подтверждающие, насколько важны ранняя ликвидация и лечение. Внекорневая подкормка эффективна с использованием гербицидов для ухода за кистями, таких как смеси глифосат + триклопир. Это неселективные гербициды, которые могут воздействовать на окружающие растения. Также можно использовать методы с использованием коры и обрезки пня, в которых используются масляные добавки, которые способствуют абсорбции древесными стеблями.Более подробную информацию об управлении контролем можно найти по номеру , который можно найти в этом информационном бюллетене , а также в упомянутом выше руководстве.

Артикул:

Ward, JS., Williams, SC, and Worthley, TE. 2013. Японские методы борьбы с барбарисом: справочное руководство для лесников и профессиональных менеджеров лесных угодий. Специальный бюллетень, февраль 2013 г. Коннектикут

Уильямс, С., Линске, Массачусетс, и Уорд, Дж. С..2017. Долгосрочные эффекты управления Berberis thunbergii (Ranunculales: Berberidaceae) на численность Ixodes scapularis (Acari: Ixodidae) и распространенность Borrelia burgdorferi (Spirochaetales: Spirochaetaceae) в Коннектикуте, США. Экологическая энтомология, том 46, выпуск 6, декабрь 2017 г., страницы 1329–1338, https://doi.org/10.1093/ee/nvx146

Дополнительная информация:

Кустарник барбариса, Евгений | Теплицы Johnson Brothers

Кустарник барбариса в теплицах Johnson Brothers

Кустарник барбариса — отличный выбор, если вы хотите создать неприхотливый, но очень привлекательный ландшафт.Конечный результат сбора кустарников, не требующих ухода, — это работать умнее, а не усерднее. Их листва интересна, а их цвета покрывают широкий спектр.

Мы все хотели бы иметь больше свободного времени, наслаждаясь нашим садом, а не занимаясь домашними делами, верно? Что ж, ответ — дополнить кусты, не требующие особого ухода, однолетними и многолетними растениями, не требующими ухода.
В конце страницы мы предлагаем несколько сопутствующих идей, которые помогут вам начать работу. Это не исчерпывающий список, но он поможет вам развлечься.

Причин посадить

Berberis Pow Wow в теплицах Johnson Brothers

Есть много веских причин сажать куст барбариса. Из него получается как отличный куст-компаньон, так и достаточно привлекательный, чтобы стать звездой шоу.

Вот несколько веских причин использовать барбарис в своем саду в этом сезоне:

• Барбарис очень легко адаптируется. Они устойчивы к зоне 4, могут выдерживать солнце или тень, влажные или сухие, и они практически нерушимы.
• Олени и кролики не едят барбарис.
• Посаженные в большом количестве колючие шипы создают прочный барьер или «естественный забор».
• Легко выращивать, можно сохранить любой размер и форму за счет периодической обрезки.

Использование барбариса в садовом ландшафте

Кусты барбариса хорошо сочетаются с другими кустарниками и растениями, устойчивыми к оленям, поскольку их колючие стебли достаточно внушительны, чтобы отпугивать большинство вредителей и животных.

Еще несколько примеров использования кустарника барбариса:

• Можно использовать в благоухающем саду, так как их цветы имеют приятный ароматный запах.
• Обеспечьте сезон четверок, интерес круглый год: весенние цветы, летняя листва, осенние ягоды и привлекательный зимний силуэт.

Посадки-товарищи

Использование куста барбариса в качестве куста среднего или переднего уровня создаст красивый фон для других растений. Планируя свой сад, не забудьте использовать контрастные цвета в дизайне своего сада.
Есть две разновидности барбариса: красноватая и желтая. Оба цвета прекрасно сочетаются с огромным ассортиментом других цветов, что делает их отличным выбором для различных цветовых тем сада.

Вот отличные идеи для посадки барбариса:

• Канна — отличный выбор с ее летними цветами орхидеи красного, оранжевого или желтого цветов. Листья канны широкие, напоминают копья и бывают разных цветов.
• Мучнистый шалфей с овальными листьями, увенчанными фиолетово-пурпурными цветками летом.
• Уши ягнят с пушистыми серебристыми листьями и шипами крошечных пурпурных цветков, распускающихся летом. Попробуйте комбинировать разные разновидности ушей ягнят (маленькие и большие) для получения приятного эффекта.
• Sweet Alyssum дает сладкие цветы розового, пурпурного, кремового и белого цветов. Это однолетник, который легко выращивать, и вы обнаружите, что он часто пересаживается.
• African Fountain Grass — это изящная декоративная трава, образующая комки, с семенами, напоминающими бутылочную щетку.

Как установить внутренние розетки: Установка внутренней розетки своими руками в квартире, доме

Установка внутренней розетки своими руками в квартире, доме

Этот тип розеток, считается самым распространенным. Со времен СССР их конструкция практически не изменилась. Почему же они столь популярны? Во-первых, их небольшая толщина корпуса, позволяет не выделяться приборам на фоне общего интерьера, что иногда портит последний. Во-вторых, их рабочая часть скрыта в несгораемых монтажных коробках, что предотвращает их возгорание и пожары.

Также цена внутренней розетки на порядок ниже наружной такого же класса, но у них есть и недостатки: это трудности в монтаже, требующие трудоемкой работы и специального инструмента.

Особенности коробок для внутреннего монтажа

Помимо одиночных и двойных внутренних розеток, которые устанавливаются в одно посадочное место, существуют еще блоки по три, четыре и более розеток, установленных в одну специальную коробку. Длина этой блочной коробки зависит от количества установленных в ней приборов. В этом случае используются только внутренние (рабочие) части одинарных розеток, а декоративная рамка покупается отдельно, также по количеству штук.

Важно! Рамка должна быть обязательно того же производителя, что и розетки, иначе они не подойдут.

Монтаж одинарной внутренней розетки

Подготовка.

Если вы собрались установить внутреннюю розетку у себя дома, то вам понадобится: сама розетка, монтажная коробка, алебастр, перфоратор с буром и зубилом, а также если есть, насадка на перфоратор «корона» для быстрого монтажа.

Перед тем как определить в каком месте будет стоять будущая точка, подумайте, как вы ее запитаете. Можно от рядом стоящей, с другой стороны стены, — если там есть поблизости точка или с распределительной коробки вверху стены. Желательно, чтобы расстояние до источника питания было минимальным, так как вам придется вскрывать крепкий бетон для штробы. Эта работа грязная, пыльная и тяжелая. В связи с этим желательно из комнаты все вынести или накрыть полиэтиленовой пленкой.

Итак, с местом вы определились, выбираем высоту установки. Тут вопрос предпочтений и удобств. Некоторые делают по евростандарту (10—20 см от пола), другие по старинке — где-то на уровне пупка. Разумнее было бы сделать на той высоте, как все остальные в этой комнате. Тогда не будет бросаться в глаза асимметрия.

Начало монтажа

Ставим крестик в месте установки. Если есть корона по бетону, то высверлить место для коробки не составит особого труда. Ставим «сверло короны» ровно в центр крестика, и потихоньку начинаем бурить перфоратором. Жать на перфоратор сильно не стоит, иначе «корону» может заклинить, что приведет к ее поломке или выкрученным рукам от отдачи перфоратора. Глубина отверстия должна быть соразмерна толщине коробки.

Важно! При работе перфоратором, обязательно использовать защитные очки.

В случае отсутствия «короны», высверливать придется буром. Для этого прикладываем коробку к разметке и обводим карандашом или маркером. Теперь буром 6—10 мм сверлим по кругу и по центру. Чем больше отверстий, тем легче будет подготовить посадочное место для коробки. Глубину отверстий также контролируем по метке на буре, заранее сделанной маркером.  Когда отверстий достаточно, переключаем перфоратор в режим «молоток» и тем же буром или зубилом выбиваем перегородки между отверстиями.

Конечно, короной будет аккуратнее, но и по второму способу должно получиться неплохо. Все равно неровности впоследствии выровняются раствором. Когда посадочное место готово, подводим к нему провода.

Предположим наша розетка будет запитываться от рядом стоящей. Делаем штробу от соседней к новой. Это можно сделать как болгаркой, так и тем же перфоратором с буром. Глубина штробы должна скрыть провода заподлицо со стеной. Когда штроба готова, то устанавливаем коробку. Для этого заводим в нее провода и набросав немного алебастра в посадочное место, вставляем в него коробку. Лишний раствор выдавится и заполнит все пустоты. Дополнительно шпателем подмазываем торец коробки.

Монтаж блочной коробки на несколько приборов

Следует отметить, что блочные коробки на несколько розеток, устанавливаются таким же образом, как и одиночные, но подготавливается посадочное место в размер коробке. Контактная часть в таком случае соединяется перемычками из провода сечением 2,5 мм².

Подключение проводов

Теперь ждем пока алебастр схватиться. Можно его периодически обрызгивать водой, чтобы он не трескался. Когда коробка будет держаться, можно подключать арматуру. Начинаем с подключения проводов, заканчиваем зажимами распорок или винтами для крепления розеток к коробке. Это кому как нравится. Когда арматура розетки зажата и не сдвигается, можно ставить крышку. В случае если позднее будут клеиться обои, крышку можно не ставить.

Важно! Лучшие результаты можно получить, сначала поклеив обои, а потом уже полностью установив розетки.

Теперь закрепляем провода. Аккуратно вкладываем их в штробу и замазываем алебастром. Делать это нужно от новой к соседней розетке. Чтобы подключить провода, нужно обесточить этот участок и, сняв соседнюю розетку, подключиться в параллель. После устанавливаем ее на старое место. Подаем напряжение и проверяем его присутствие в обеих точках.

Установка внутренней розетки в гипсокартоне

Следует также обратить свое внимание на установку внутренней розетки в гипсокартонной плите. Для этого необходимо до монтажа этих плит, провести проводку за ними и закрепить концы в том месте, где примерно будет установлена розетка. Когда плита будет установлена, специальной «короной» по гипсокартону вырезаем в ней отверстие под коробку.

Важно! Диаметр короны следует выбирать точно в наружный диаметр коробки, иначе она или не влезет, или просто провалиться внутрь.

Перед тем как сверлить, определите магнитом нет ли в том месте профиля, чтобы не попасть в него. Вот отверстие готово, можно рукой или крючком достать провода наружу. Пропускаем их в коробку. Далее вставляем ее в отверстие гипсокартона, и зажимаем крепежными лапками. В этом случае применяется коробка для монтажа в гипсокартоне, имеющая длинные винты и зажимные лапки.

На этом все, будьте осторожны с электричеством и успехов вам.

Как установить внутреннюю розетку?

Львиная часть проводки в квартирах и домах скрытая, т.е. проходит в стене. Соответственно в таких случаях используются внутренние розетки, которые монтируются в круглое углубление в стене, таким образом, что снаружи остается только одна рамка. Это красиво и безопасно. Красиво, потому что данная розетка сильно не выступает от стены и не видно проводов, отсутствуют кабель-каналы, наружные распределительные коробки и тому подобное. Безопасно, потому что исключена возможность схватиться за провод, нечаянно его оторвать и т.д. Сегодня в новых квартирах также всю проводку прячут под штукатурку и специально штробят углубления для монтажа внутренних розеток. Давайте ниже разберемся как установить внутреннюю розетку?

Как установить внутреннюю розетку?

Внутренние розетки выпускаются разными производителями, разного дизайна, но суть их установки одинаковая. Поэтому прочитав данную статью вы сможете установить любую внутреннюю розетку у себя дома.

Внутренняя розетка может крепиться в стене боковыми распорками или саморезами к подрозетнику, если он установлен. Как правило, в новых квартирах или когда люди делают капитальный ремонт, устанавливают в штробы специальные коробки (подрозетники), в которые в последствии легко устанавливается розетка. Данные коробки сажаются на гипс и надежно держатся в стене, что исключает выпадение розетки. На фото ниже показан пример подрозетника.

Ко мне часто с помощью сарафанного радио обращаются пенсионеры, в квартирах которых последний ремонт был много лет назад. По доброте душевной я им помогаю. У них по каналам в плитах (в панельном доме) проходит вся проводка, соответственно алюминиевая. В местах монтажа розеток и выключателей нет ни каких подразетников и речи про них не может быть. В таких ситуациях как раз и приходится устанавливать розетку с помощью боковых распорок, которые фиксируются сразу о бетон. Еще хочу отметить, что раньше в местах установки внутренних розеток делались в плитах сквозные отверстия. Так можно было устанавливать розетки сразу с двух сторон стены с помощью перемычек, т.е. в разных комнатах или подслушивать о чем разговаривают соседи. Вот один случай из моей практики…

Разобрав старую розетку, я увидел что к ней подключено по два провода к каждому контакту. Это один двухжильный провод приходит из распределительной коробки, а другие это просто перемычки на розетку в соседней комнате.

Вон через паутину, скопившуюся годами, видно заднюю часть розетки установленную в соседней комнате, к которой идут перемычки…

Берем новую розетку и подключаем ее. В данной модели розетки фирмы «Makel» болты для подключения проводов находятся по бокам. Заводим туда приходящий провод от распределительной коробки и отходящие перемычки на другую розетку. Полярности тут нет, и поэтому на любой контакт заводим фазу (L), а на другой нуль (N).

С подключенными болтами розетку утопляем в стену…

И фиксируем ее с помощью боковых распорок. Для этого поочередно закручиваем два болта. На фото ниже видно как я подтягиваю левый болт. То же самое нужно сделать и с правым…

Теперь берем рамку с корпусом розетки и ставим на место…

 Вот и разобрались, как установить внутреннюю розетку. Если вы здесь все поняли, то смело сможете в будущем снять или заменить любую внутреннюю розетку.

Читайте также: как установить наружную розетку с заземлением и как установить наружную розетку без заземления.

Улыбнемся:

Купили дед с бабкой радио, воткнули в розетку на 220. Тишина, дымок пошел…
— Дед, а чегой-то они там молчат?
— Вот сейчас покурят, потом, глядишь, чего и скажут…

5 правил как установить розетку в подрозетник

Установить розетку в готовый подрозетник, казалось бы простая задача. Ведь зачастую, высверливание и монтаж самого подрозетника в стену, занимает гораздо больше времени.

Однако и здесь есть свои нюансы, заблуждения и правила, о которых некоторые могут не знать, а другие наоборот спорить до последнего, настаивая на своей правоте (например, подключение шлейфом двойной розетки).

Безопасность и инструмент

В первую очередь, перед производством работ требуется обеспечить безопасность. При замене или установке розеток, всегда отключайте именно ОБЩИЙ вводной автомат на всю квартиру или дом, а не конкретно на эту розетку.

Делать это нужно для того, чтобы разорвать не только фазу, но и ноль. После отключения, проверяйте отсутствие напряжения индикатором по месту работ.

Подготовьте необходимый инструмент:

• отвертка крестовая

• мини уровень

• пассатижи

Также могут понадобиться:

• гильзы ГМЛ

• термотрубка

• пресс клещи

Углубленный подрозетник

Первое правило касается самого подрозетника. Если вы монтируете не конечную, а проходную розетку, то есть ту, на которой кабель не будет заканчиваться, а идти дальше вниз или вбок, к другим розеткам или выключателям, всегда используйте углубленные подрозетники.

Стандартный идет глубиной 45мм, а вам нужно брать 60мм. Это необходимо для компактного размещения проводов, в особенности жилы заземления (почему именно ее, будет сказано ниже).

Не старайтесь запихать все проводники, что называется впритык. Никакой пользы от такой экономии не будет, а только один вред.

Ветрогенератор вертикальный 1 квт своими руками: Как сделать вертикальный ветрогенератор на 220В для дома своими руками

Как сделать вертикальный ветрогенератор на 220В для дома своими руками

Электроэнергия неуклонно дорожает. Чтобы чувствовать себя комфортно за городом в жаркую летнюю погоду и морозным зимним днем, необходимо или основательно потратиться, или заняться поиском альтернативных источников энергии. Россия – огромная по площади страна, имеющая большие равнинные территории. Хотя в большинстве регионов у нас преобладают медленные ветры, малообжитая местность обдувается мощными и буйными воздушными потоками. Поэтому присутствие ветрогенератора в хозяйстве владельца загородной недвижимости чаще всего оправдано. Подходящую модель выбирают, исходя из местности применения и фактических целей использования.

Ветряк #1 — конструкция роторного типа

Можно сделать своими руками несложный ветряк роторного типа. Конечно, снабдить электроэнергией большой коттедж ему вряд ли будет под силу, зато обеспечить электричеством скромный садовый домик вполне под силу. С его помощью можно снабдить светом в вечернее время суток хозяйственные постройки, осветить садовые дорожки и придомовую территорию.

Подробнее о других видах альтернативных источников энергии можно прочитать в данной статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/alternativnye-istochniki-energii.html

Так или почти так выглядит роторный ветрогенератор, сделанный своими руками. Как видите, в конструкции этого оборудования нет ничего сверхсложного

Подготовка деталей и расходников

Чтобы собрать ветрогенератор, мощность которого не будет превышать 1,5 КВт, нам понадобятся:

• генератор от автомобиля 12 V;
• кислотный или гелиевый аккумулятор 12 V;
• преобразователь 12V – 220V на 700 W – 1500 W;
• большая ёмкость из алюминия или нержавеющей стали: ведро или объёмистая кастрюля;
• автомобильное реле зарядки аккумулятора и контрольной лампы заряда;
• полугерметичный выключатель типа «кнопка» на 12 V;
• вольтметр от любого ненужного измерительного устройства, можно автомобильный;
• болты с шайбами и гайками;
• провода сечением 2,5 мм² и 4 мм²;
• два хомута, которыми генератор будет крепиться к мачте.

Для выполнения работы нам будут нужны ножницы по металлу или болгарка, рулетка, маркер или строительный карандаш, отвертка, ключи, дрель, сверло, кусачки.

Большинство владельцев частных домов не признают использование геотермального отопления, однако подобная система имеет перспективы. Подробнее о преимуществах и недостатках данного комплекса можно прочитать в следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/geotermalnoe-otoplenie-doma-svoimi-rukami.html

Ход конструкторских работ

Мы собираемся изготовить ротор и переделать шкив генератора. Для начала работы нам понадобится металлическая ёмкость цилиндрической формы. Чаще всего для этих целей приспосабливают кастрюлю или ведро. Возьмем рулетку и маркер или строительный карандаш и поделим ёмкость на четыре равные части. Если будем резать металл ножницами, то, чтобы их вставить, нужно сначала сделать отверстия. Можно воспользоваться и болгаркой, если ведро не выполнено из крашеной жести или оцинкованной стали. В этих случаях металл неминуемо перегреется. Вырезаем лопасти, не прорезая их до конца.

Чтобы не ошибиться с размерами лопастей, которые мы прорезаем в ёмкости, необходимо сделать тщательные замеры и тщательно всё пересчитать

В днище и в шкиве размечаем и высверливаем отверстия для болтов. На этой стадии важно не торопиться и расположить отверстия с соблюдением симметрии, чтобы при вращении избежать дисбаланса. Лопасти следует отогнуть, но не слишком сильно. При выполнении этой части работы учитываем направление вращения генератора. Обычно он крутится по движению часовой стрелке. В зависимости от угла изгиба увеличивается и площадь воздействия потоков ветра, а, значит, и скорость вращения.

Это ещё один из вариантов лопастей. В данном случае каждая деталь существует отдельно, а не в составе ёмкости, из которой вырезалась

Раз каждая из лопастей ветряка существует отдельно, прикручивать нужно каждую. Преимущество такой конструкции в её повышенной ремонтопригодности

Ведро с готовыми лопастями следует закрепить на шкиве, используя болты. На мачту при помощи хомутов устанавливаем генератор, затем подсоединяем провода и собираем цепь. Схему, цвета проводов и маркировку контактов лучше заранее переписать. Провода тоже нужно зафиксировать на мачте.

Чтобы подсоединить аккумулятор, используем провода 4 мм², длина которых не должна быть более 1-го метра. Нагрузку (электроприборы и освещение) подключаем с помощью проводов сечением 2,5 мм². Не забываем поставить преобразователь (инвертер). Его включают в сеть к контактам 7,8 проводом 4 мм².

Конструкция ветряной установки состоит из резистора (1), обмотки стартера генератора (2), ротора генератора (3), регулятора напряжения (4), реле обратного тока (5), амперметра (6), аккумулятора (7), предохранителя (8), выключателя (9)

Достоинства и недостатки такой модели

Если всё сделано правильно, работать этот ветрогенератор будет, не создавая вам проблем. При аккумуляторе 75А и с преобразователем 1000 W он может питать уличное освещение, охранную сигнализацию, приборы видеонаблюдения и т.д.

Схема работы установки наглядно демонстрирует то, как именно энергия ветра преобразуется в электричество и то, как она используется по назначению

Достоинства такой модели очевидны: это весьма экономичное изделие, хорошо поддаётся ремонту, не требует особых условий для своего функционирования, работает надежно и не нарушает ваш акустический комфорт. К недостаткам можно отнести невысокую производительность и значительную зависимость от сильных порывов ветра: лопасти могут быть сорваны воздушными потоками.

Изготовить солнечную батарею возможно и самостоятельно. Пошаговая инструкция расположена здесь: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/alt_otoplenie/solnechnaya-batareya-svoimi-rukami.html

Ветряк #2 — аксиальная конструкция на магнитах

Аксиальные ветряки с безжелезными статорами на неодимовых магнитах в России до последнего времени не делали по причине недоступности последних. Но теперь они есть и в нашей стране, причем стоят они дешевле, чем изначально. Поэтому и наши умельцы стали изготавливать ветрогенераторы этого типа.

Со временем, когда возможности роторного ветрогенератора уже не будут обеспечивать все потребности хозяйства, можно сделать аксиальную модель на неодимовых магнитах

Что необходимо подготовить?

За основу аксиального генератора нужно взять ступицу от автомобиля с тормозными дисками. Если эта деталь была в эксплуатации, её необходимо разобрать, подшипники поверить и смазать, ржавчину счистить. Готовый генератор будет покрашен.

Чтобы качественно отчистить ступицу от ржавчины, воспользуйтесь металлической щеткой, которую можно насадить на электродрель. Ступица снова будет выглядеть отлично

Распределение и закрепление магнитов

Нам предстоит наклеивать магниты на диски ротора. В данном случае используются 20 магнитов размером 25х8мм. Если вы решите сделать другое количество полюсов, то используйте правило: в однофазном генераторе должно быть сколько полюсов, столько и магнитов, а в трехфазном необходимо соблюдать соотношение 4/3 или 2/3 полюса к катушкам. Размещать магниты следует, чередуя полюса. Чтобы их расположение было правильным, используйте шаблон с секторами, нанесенными на бумаге или на самом диске.

Если есть такая возможность, магниты лучше использовать прямоугольные, а не круглые, потому что у круглых магнитное поле сосредоточено в центре, а у прямоугольных – по их длине. Противостоящие магниты должны иметь разные полюса. Чтобы ничего не перепутать, маркером нанесите на их поверхность «+» или «-». Для определения полюса возьмите один магнит и подносите к нему другие. На притягивающихся поверхностях ставьте плюс, а на отталкивающихся – минус. На дисках полюса должны чередоваться.

Магниты правильно размещены. Перед их фиксацией эпоксидной смолой, необходимо сделать бортики из пластилина, чтобы клейкая масса могла застыть, а не стекла на стол или пол

Для закрепления магнитов нужно использовать сильный клей, после чего прочность склейки дополнительно усиливают эпоксидной смолой. Ею заливают магниты. Чтобы предотвратить растекание смолы можно сделать бордюры из пластилина или просто обмотать диск скотчем.

Трехфазные и однофазные генераторы

Однофазный статор хуже трехфазного, потому что при нагрузке он даёт вибрацию. Это происходит из-за разницы в амплитуде тока, которая возникает по причине непостоянной отдачи его за момент времени. Трехфазная модель этим недостатком не страдает. Мощность в ней всегда постоянна, потому что фазы друг друга компенсируют: если в одной ток падает, а в другой он нарастает.

В споре однофазного и трехфазного вариантов последний выходит победителем, потому что дополнительная вибрация не продлевает срок службы оборудования и раздражает слух

В результате отдача трехфазной модели на 50% превышает тот же показатель однофазной. Другим плюсом отсутствия ненужной вибрации является акустический комфорт при работе под нагрузкой: генератор не гудит во время его эксплуатации. Кроме того, вибрация всегда выводит ветрогенератор из строя до истечения срока его эксплуатации.

Процесс наматывания катушек

Любой специалист вам скажет, что перед наматыванием катушек нужно произвести тщательный расчет. А любой практик все сделает интуитивно. Наш генератор не будет слишком быстроходным. Нам нужно, чтобы процесс зарядки 12-вольтового аккумулятора начался при 100-150 оборотах в минуту. При таких исходных данных общее число витков во всех катушках должно составлять 1000-1200шт. Осталось разделить эту цифру на количество катушек и узнать, сколько витков будет в каждой.

Чтобы сделать ветрогенератор на низких оборотах мощнее, нужно увеличить число полюсов. При этом в катушках возрастет частота колебания тока. Для намотки катушек лучше использовать толстый провод. Это уменьшит сопротивление, а, значит, сила тока возрастет. Следует учесть, что при большом напряжении ток может оказаться «съеденным» сопротивлением обмотки. Простой самодельный станочек поможет быстро и аккуратно намотать качественные катушки.

Статор размечен, катушки уложены на свои места. Для их фиксации используется эпоксидная смола, стеканию которой снова противостоят пластилиновые бортики

Из-за числа и толщины магнитов, расположенных на дисках, генераторы могут значительно различаться по своим рабочим параметрам. Чтобы узнать, какую мощность ждать в результате, можно намотать одну катушку и прокрутить её в генераторе. Для определения будущей мощности, следует измерить напряжение на определенных оборотах без нагрузки.

Например, при 200 оборотах в минуту получается 30 вольт при сопротивлении 3 Ом. Отнимаем от 30 вольт напряжение аккумулятора в 12 вольт, а получившиеся 18 вольт делим на 3 Ом. Результат – 6 ампер. Это тот объём, который отправится на аккумулятор. Хотя практически, конечно, выходит меньше из-за потерь на диодном мосту и в проводах.

Чаще всего катушки делают круглыми, но лучше их чуть вытянуть. При этом меди в секторе получается больше, а витки катушек оказываются прямее. Диаметр внутреннего отверстия катушки должен соответствовать размеру магнита или быть немногим больше его.

Проводятся предварительные испытания получившегося оборудования, которые подтверждают его отличную работоспособность. Со временем и эту модель можно будет усовершенствовать

Делая статор, учтите, что его толщина должна соответствовать толще магнитов. Если число витков в катушках увеличить и сделать статор толще, междисковое пространство увеличится, а магнитопоток уменьшится. В результате может образоваться то же напряжение, но меньший ток из-за возросшего сопротивления катушек.

В качестве формы для статора используют фанеру, но можно на бумаге разметить сектора для катушек, а бордюры сделать из пластилина. Прочность изделия увеличит стеклоткань, помещенная на дно формы и поверх катушек. Эпоксидная смола не должна прилипать к форме. Для этого её смазывают воском или вазелином. Для тех же целей можно использовать пленку или скотч. Катушки закрепляют между собой неподвижно, концы фаз выводят наружу. Потом все шесть проводов соединяют треугольником или звездой.

Генератор в сборе тестируют, используя вращение рукой. Получившееся напряжение составляет 40 вольт, сила тока при этом составляет примерно 10 Ампер.

Заключительный этап — мачта и винт

Фактическая высота готовой мачты составила 6 метров, но лучше было бы сделать её 10-12 метров. Основание для неё нуждается в бетонировании. Необходимо сделать такое крепление, чтобы трубу можно было поднимать и опускать при помощи ручной лебедки. На верхнюю часть трубы крепится винт.

Труба ПВХ – надежный и достаточно легкий материал, используя который можно сделать винт ветряка с заранее предусмотренным изгибом

Для изготовления винта нужна ПВХ труба, диаметр которой составляет 160 мм. Из неё предстоит вырезать шестилопастной двухметровый винт. С формой лопастей имеет смысл поэкспериментировать, чтобы усилить крутящий момент на низких оборотах. От сильного ветра винт нужно уводить. Эта функция выполняется с помощью складывающегося хвоста. Выработанная энергия копится в аккумуляторах.

Мачта должна подниматься и опускаться с помощью ручной лебедки. Дополнительную устойчивость конструкции можно придать, используя натяжные тросы

Вашему вниманию предоставлены два варианта ветрогенераторов, которые чаще всего используются дачниками и владельцами загородной недвижимости. Каждый из них по-своему эффективен. Особенно результат применения такого оборудования проявляется в местности с сильными ветрами. В любом случае, такой помощник в хозяйстве не помешает никогда.

Велик из фанеры: Детский велосипед из фанеры своими руками

Стойка для велосипеда из одного листа фанеры своими руками

Как залить фундамент под печку в бане: Как сделать фундамент под печь

Как сделать фундамент под печь

Что интересно, издавна печь в русской избе ставилась прямо на пол – для этого просто усиливались половые балки или закладывалась еще одна дополнительная из них. А вот сегодня банная печь без фундамента — нонсенс, ведь ради экономии современные строители стали врезать половые балки прямо в первый венец, и предыдущий способ установки печи уже не подходит. Да и фундамент под банную печь просто необходим не только по причине устойчивости – именно он защитит ее от разрушения, трещин и даже пожара. Но для каждой печи – свой фундамент и свои требования к нему, разобраться в чем и поможет наша статья.

Традиционный фундамент под печь в баню делается либо из бута на цементной основе, либо из бетона, обязательно на 5-10 см больше занимаемой печью площади во все стороны. Высота его должна быть такой же, как и высота фундамента самой бани. А поверх уже готового основания укладывается гидроизоляция из рубероида или двух слоев толя, на которые кладутся всухую кирпичи и делаются из металлических уголков выпуски для того, чтобы соорудить противопожарные разделки.

О том, как выбрать печь для бани, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/pechi_otzyvy/kakaya-pech-dlya-bani-luchshe.html

Фундамент для будущей печки в идеале должен проектироваться заранее и реализовываться на этапе заливки общего фундамента

Есть и определенные табу в строительстве фундамента под печь: нельзя, например, добетонировать по ранее уложенному основанию, иначе непременно возникнет неравномерная осадка печи.

Потому и фундамент для печи в бане с фундаментом самой парной тоже не связываются, но, если они оба по каким-то причинам окажутся в непосредственной близости, между ними обязательно нужно устроить песчаную засыпку в полметра толщиной.

Нужен ли фундамент под печь и каких габаритов?

Габариты основания печи зависят больше от характеристики грунта и веса самого агрегата: например, свежая печь будет весить около 8 тонн, а в высушенном состоянии – уже вполовину меньше. Иногда самостоятельный фундамент создается и под коренную дымовую трубу, благодаря которому не происходит неравномерная усадка печи.

Заливка фундамента для будущей печки — первые этапы работ

А вот насколько глубоко должен быть заложен фундамент для печи, зависит от многих факторов: пучинистости и прочности грунта, глубины его промерзания, глубины заложения фундамента парной, уровня грунтовых воды и того, закончена ли на момент его строительства сама баня. Например, на песчаных и сухих грунтах фундамент для печи в бане нужно делать на 80 см глубины, а на пучинистых – обязательно ниже глубины промерзания, т.е. на 1 м 50 см, и не меньше.

А рассчитать точный вес кирпичной кладки можно по такой формуле: P = 1350xV, где значение V – это общий объем кладки в метрах.

Возведение фундамента для металлической печки

Как ни странно, но фундамент под печь необходим даже, если та – из сверхлегкой тонкой стали, и была приобретена под известным брендом в строительном магазине. Потому что если она окажется немного перекошенной во время работы, даже если это будет незаметно для глаз, ничего хорошего из этого не выйдет.

Если у вас дымит печь в бане, решить проблему поможет статья http://stroy-banya.com/banshikam/pochemu-dyimit-pechka-v-bane.html

Итак, под печь из листовой стали, которая весит не более 150 кг, фундамент нужно делать такой:

• Шаг 1. Выкапывается котлован и хорошо засыпается щебнем, утрамбовывается. Уже утрамбованным этот слой должен быть не менее 30 см.
• Шаг 2. На утрамбованный щебень заливается раствор цемента со средней консистенцией и оставляется вот так на сутки – чтобы застыл. Соотношение примерно такое: одна часть цемента, четыре – песка, и вода на глаз. Это – подошва фундамента.
• Шаг 3. На высохший цемент кладутся несколько отрезков рубероида в целях гидроизоляции.
• Шаг 4. Теперь котлован заполняется бетоном, сделанным в такой пропорции: одна часть цемента, четыре части мелкого гравии и 2,5 части песка + вода.
• Шаг 5. Уровнем проверяется горизонтальность основания фундамента.

Как сделать фундамент под кирпичную печь

А вот если вместо металлической конструкции планируется тяжелая кирпичная кладка, и фундамент под печь своими руками делать нужно тоже солидный:

• Шаг 1. Роется котлован на глубину ниже уровня промерзания грунта и шириной на 10 см шире самого фундамента – это необходимо для исключения всевозможных влияний подвижек грунта.
• Шаг 2. На дно котлована сыпется песок в 15 см толщиной и заливается водой. Как только вода сойдет, песок досыпается еще раз до нужного уровня, после чего снова заливается водой. Только влага сойдет снова, на дно кладется битый кирпич или камень – в 20-ти сантиметровый слой. Все это утрамбовывается, засыпается еще раз песком и заливается водой – такая процедура повторяется несколько раз, пока песок не прекратит оседать.
• Шаг 3. Теперь насыпается слой щебня в 10 см, хорошо утрамбовывается и внутри котлована делается опалубка – так, чтобы между ней и боками фундамента осталось 10 см свободного расстояния, а внутри опалубки располагается армированный каркас.

О том, как обложить печь кирпичом, можно узнать из статьи http://stroy-banya.com/delaem_pech/kak-oblozhit-metallicheskuyu-pech-kirpichom.html

• Шаг 4. В опалубку укладывается бетон, но так, чтобы высота ее не была ниже 15 см, чем поверхность грунта. Как только бетон высохнет, опалубка демонтируется, а на бока наносится в несколько слоев растопленный гудрон.
• Шаг 5. В образовавшееся свободное пространство засыпается крупнозернистый песок и мелкий гравий.

Железобетонная плита со свайными опорами

Еще один современный способ обустройства фундамента под банную печь – это возведение ее на железобетонной плите, толщина которой может колебаться от 15 до 20 см. Устанавливается она на свайные или столбчатые опоры в зависимости от того, какова глубина промерзания грунта.

Но в любом случае, какой бы конструкции бы ни был фундамент бани под печь, он должен быть полностью независим от основного фундамента бани – чтобы последний не оказывал на него никакие осадочные воздействия. И тогда с любовью сделанная печь будет радовать стройным внешним видом и мягким паром еще много лет.

инструкция для металлической и кирпичной конструкции

Еще с давних времен печка была незаменимым атрибутом в каждом доме или бане. Она использовалась для приготовления пищи, была источником тепла в холодное время года. А о предназначении печки, расположенной в бане, не стоит и говорить.

Строили печи раньше прямо на полу и о фундаменте под нее никто даже и не задумывался. В наше время печь, построенную таким образом невозможно даже представить.

Появление различных материалов, усовершенствование технологии строительства сделали фундамент обязательным компонентом при установке печи. От его наличия зависит качество, надежность, долговечность строения, а самое главное – безопасность.

Содержание статьи

Зачем нужно делать фундамент под печь

Любой процесс и компонент в сфере строительства играет очень важную роль. Несоблюдение технологии в очень недалеком будущем обязательно приведет к разрушению строения.

Отсутствие фундамента вскоре отразится на надежности и безопасности. Поэтому, если вы планируете пользоваться печью долго, то сооружение надежного основания является неотъемлемой частью строительства.

Важным условием есть независимость основания под печь-каменку от основного фундамента. В этом случае вес всего здания не будет влиять на стойкость этого компонента. В противном случае вес печки и вес всего строения будет оказывать на него огромное давление, что может спровоцировать деформацию и разрушения.

Например, вес печи сооруженной из кирпича в среднем будет составлять 500 – 700 кг, что является внушительным показателем. А если к нему добавить вес всего здания, то можно только представить, каким разрушениям основание подвергнется уже через пару месяцев.

Если же этого компонента нет вообще, то использовать баню за назначением может не получиться совсем.

Подготовительные работы

Перед началом работ нужно определить характеристики грунта: прочность, глубину промерзания, пучинистость и др. От этого будет зависеть глубина постройки конструкции.

В песчаном или сухом грунте он должен погружаться примерно 80 см. В пучинистой почве бетонировать обязательно нужно на глубине, большей глубины промерзания, которая может достигать 120 – 150 см. Если планируется строить кирпичную каменку, то этим правилом пренебрегать ни в коем случае нельзя.

Далее нужно выкопать котлован. Его размеры должны с каждой стороны быть больше, чем сам фундамент. Это необходимо для того, чтобы после заливки бетона и демонтажа опалубки пустоты между бетоном и стенками котлована засыпать песком или гравием.

В будущем данное заполнение смягчит воздействие подвижных слоев грунта на стенки конструкции.

Проектирование и основные этапы

Внешний контур основания бани соединяется при помощи опорных конструкций для перегородок в единую систему.

Такой подход обеспечивает равномерную осадку и бани, и отопительного котла. Закладка фундамента для теплотехнического оборудования производится происходит в следующем порядке:

1. площадка выравнивается и размечается вместе с остальными опорными конструкциями бани;
2. для фундамента выкапывается котлован;
3. дно его выравнивается с отсыпкой песчано-щебневой подушки нужной толщины;
4. собирается и устанавливается опалубка;
5. выполняются работы по гидроизоляции и армированию фундамента печи.

Расчет сечения опорной конструкции или толщины плиты основания производится исходя из следующих данных:

1. веса печи, который в свою очередь зависит от основного строительного материала и размеров оборудования;
2. массы дополнительных конструкций дымоходов, емкостей для подогрева воды и тому подобное;
3. состава грунтов, глубины их промерзания и залегания почвенных вод.

Далее рассмотрим подробные инструкции и расчеты под каждый из видов печей.

Постройка под металлическую печь

Если вы решили установить в бане металлическую печку какого-то известного изготовителя, сделанную из легкой листовой стали, то фундамент строить все равно придется, даже если вес печи не превышает 150 кг.

В этом случае строительство выполняется так:

• Выкапывается яма глубиной 50 см. На его дно равномерно засыпается щебень и утрамбовывается. Толщина слоя щебня должна составлять 25 – 30 см.
• Далее подготавливается раствор жидкой консистенции. Для этого необходимо взять цемент и песок в соотношении 1:4, залить водой и перемешать. Щебень заливается раствором и оставляется на сутки. Примерно столько времени ему потребуется для застывания.
• На уже сухую поверхность укладывается несколько слоев рубероида, который будет выполнять функцию гидроизоляции.
• Далее идет подготовка раствора и заливка верхнего слоя бетона. Для этого берут цемент, песок и мелкий гравий в пропорциях 1:2,5:4. Все это перемешивают с водой и заливают в котлован. Толщина этого слоя должна составлять примерно 25 см.
• С помощью деревянного бруса поверхность выравнивают, чтобы был полностью горизонтальным. Для контроля можно использовать строительный уровень.
• По истечению 5 – 6 дней можно начинать выкладывать кирпичное основание. Оно должно быть выше уровня чистого пола примерно на 10 – 15 см. Для кладки используется обожженный красный кирпич. Основание можно выполнить и с бетона, но тогда придется сооружать опалубку из досок.
• На готовое основание можно устанавливать металлическую печку.

Постройка под печь из кирпича

Для печки из кирпича, которую планируется установить в бане, основание сооружается по более серьезной технологии, ведь вес такой конструкции намного больше, чем предыдущей, в связи с чем, и фундамент под нее нужен более мощный и стойкий.

В этом случае учитывается и глубина промерзания почвы, что не делалось в предыдущем варианте. А если этот момент упустить и построить фундамент на меньшей глубине, чем необходимо, то через небольшой отрезок времени он начнет деформироваться, трескаться, отклонится от вертикальной оси.

Основание под кирпичную печку для бани сооружается в таком порядке:

• Первым делом определяется глубина промерзания грунта. От этого зависит, какой глубины будет котлован, который выкапывается ниже ее уровня. Его размеры должны быть больше на 10 – 15 см с каждой стороны, чем размеры будущего основания. Например, если планируется заливать фундамент, размеры которого составляют 100 на 60 см, то яма будет 120-130 см на 80-90 см. Этот запас позволит без затруднений установить опалубку и усилить основание гравием или песком, что послужит дополнительной защитой от подвижек грунта.
• Когда котлован готов, в него засыпается песок, который будет исполнять роль подушки для фундамента. Песчаная подушка, для уплотнения, несколько раз поливается водой, при необходимости досыпаются новые порции песка. На выходе слой должен иметь толщину 15 – 20 см.
• После того, как вода уйдет, выкладывается слой камней или битого кирпича. Его необходимо утрамбовать и засыпать песком. Для того чтобы песок максимально заполнил пустоты между камнями или кусками кирпича, его поливают водой в несколько заходов. Когда песок перестанет уходить, можно прекращать полив и приступать к следующему шагу. Примерная толщина слоя камней должна быть 25 – 30 см.
• Далее в яму засыпается и утрамбовывается слой щебня.
• Теперь можно сооружать опалубку. Для этого используется доска толщиной 4 см. Пространство внутри опалубки, и размеры будущего фундамента должны соответствовать друг другу. Чтобы выставить опалубку ровно используется строительный уровень. Конструкция надежно закрепляется, а внутри нее устанавливается металлический каркас. Расстояние между досками и каркасом должно быть примерно 5 см.
• Далее идет заливка бетоном пространства внутри опалубки. По ходу добавления раствора нужно использовать деревянный брус для утрамбовки. Пространство заполняется полностью, чтобы слой находился на уровне верхних граней опалубки. Выполняется стяжка и удаление лишнего раствора. Сооружение оставляют на несколько дней для застывания. Поверхность залитого бетона должна находиться на нулевом уровне бани (уровень чистого пола). На это необходимо обратить внимание при сооружении опалубки.
• После высыхания бетона можно снимать опалубку. Также необходимо расплавить гудрон и обрабатывать ним все поверхности бетона. Это надо сделать несколько раз. Пространство между стенками ямы и бетоном необходимо засыпать песком или гравием. Далее сооружение накрывается пленкой, и работа приостанавливается.
• Через неделю можно начинать кладку банной печи.

Полезные советы

Довольно часто при строительстве основания под печь используются железобетонные плиты толщиной 15 – 20 см. Плита может монтироваться на свайные или столбчатые опоры.

Такой вариант фундамента рекомендуют сооружать на участках с глинистым грунтом и поверхностными грунтовыми водами.

Если вы планируете соорудить тяжелую кирпичную печь, то нужно строить отдельный фундамент. Стенки этих двух сооружений не должны находиться ближе, чем на расстоянии в 5 см.

Размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на 5 см по всему периметру.

Особое внимание необходимо уделить определению глубины промерзания почвы. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами специалистов, так как самостоятельно это сделать довольно непросто.

Определяться с видом печи, которая будет установлена нужно на этапе проектирования. От того, какую печь вы планируете установить в бане, будет зависеть и тип основания под нее.

В любом случае, какую бы печь вы не выбрали, если строительство фундамента под нее будет выполнено правильно с соблюдением всех правил, баня будет доставлять только удовольствие.

Строим фундамент под печь в бане своими руками

Фундамент для банной печки

Печь в бане является важным атрибутом, от качества которого зависит функциональность и безопасность всего строения. К банным печам предъявляются особые требования: они должна быть пожаробезопасными и удобными в эксплуатации. Одним из критериев оценки качества и безопасности печки в бане является наличие фундамента для печной конструкции и его правильное обустройство.

Виды фундамента для печки в бане

Фундамент для банной печки является обязательным элементом. Это объясняется тем, что печь металлическая или кирпичная оказывает значительную нагрузку на пол в бане. Отсутствие прочной основы приведет к деформации и разрушению конструкции пола и самой печи. Следовательно, параллельно с основным фундаментом для бани необходимо продумать обустройство основания для печки.

В большинстве случаев используется следующие виды фундамента под банную печь:

• Монолитное бетонное основание считается самым популярным, заливается одновременно с основным фундаментом или в качестве отдельной конструкции. Глубина заложения такого основания для банной печи не должна быть большой, поэтому в большинстве случаев делают подсыпку из песка, щебня или бута.
• Кирпичное основание также представляет собой монолитную плиту, выложенную из нескольких рядов кирпича. Прочностные характеристики такого фундамента находятся на высоком уровне, как и у бетонного основания, но с некоторым преимуществом. В частности речь идет о возможности демонтажа при необходимости. Однако следует учитывать, что на проблемном грунте, склонном к сезонным подвижкам, целостность такого фундамента может быть нарушена.
• Столбчатый фундамент можно назвать редкостью, его возводят в том случае, когда вышеперечисленные варианты не подходят.

Как обрезать и укрывать розы осенью: уход и подготовка к зимнему укрытию

как правильно обрезать и укрыть розы на зиму, подготовка роз к зиме

Красивый цветочный сад – гордость любой хозяйки. С приходом поздней осени даже неприхотливые цветы нуждаются в особом уходе. Чтобы сохранить ростки до весны и снизить риски обморожения растений, их необходимо подготовить к холодам. Розы же – цветы привередливые. Перед тем, как приступать к осенней подготовке розовых кустов к заморозкам, необходимо знать, как правильно обрезать розы на зиму, утеплять и удобрять их.

Одними из самых роскошных дачных цветов всегда считались розы. И не просто так. Годами селекционеры отбирали и выводили различные сорта, которые теперь украшают клумбы и изгороди загородных домов и дач. Мало кто знает, но масло розы дороже платины и золота, а сам цветок стал символом таких стран, как Иран, США и Великобритания.

Как и все красавицы, розы любят особый уход. Осенью они требуют повышенного внимания, так как холодные зимы для них губительны. Чтобы сохранить богатство своего сада, нужно знать, как подготовить розу к зиме.

Подготовка роз к зиме

Розы предпочитают тёплый климат с обилием солнца. Они не любят холода, поэтому даже в тёплую зиму за ними необходимо тщательно ухаживать и оберегать.

Несмотря на то, что в последнее время Беларусь не балует нас лютыми морозами, даже нулевые температуры могут быть губительны для роз. Когда столбик термометра опускается ниже -3°, соки, которые содержатся в растениях, начинают замерзать и уплотнять ткани цветка. Это приводит к образованию трещин, наполненных льдом. Защитная функция эпителия снижается, и с наступлением оттепели развиваются различные заболевания.

Чтобы защитить розы от болезней и переохлаждений, осенью кусты необходимо укрыть и подрезать, ведь только правильная обрезка роз на зиму может гарантировать вам, что растение переживёт морозы, сохранит здоровье и красоту.

Как обрезать розы на зиму?

Многие считают, что обрезать кусты перед зимой необязательно. Но это не так. Только дикорастущие розы, а также морозостойкие сорта способны перезимовать без дополнительной помощи.

Опытный садовод знает, что обрезка роз на зиму – полезная процедура, после которой цветы будут быстрее расти и развиваться. С помощью обрезки можно принести огромную пользу:

• Сделать цветок устойчивым к морозам, болезням и вредителям
• Уменьшить высоту, чтобы было проще укрыть куст на зиму
• Удалить бутоны и молодые побеги, которые могут погибнуть при минусовых температурах
• Спровоцировать рост новых побегов и крупных бутонов весной

В зависимости от длины среза, выделяют 3 типа обрезки:

• Лёгкая. Данный способ обрезки не подходит для быстрорастущих сортов и чаще всего проводится летом. Ветки обрезают на одну треть, удаляют сухие соцветия и побеги.
• Умеренная. Считается самым оптимальным вариантом обрезки для кустовых видов роз. Ветви обрезаются наполовину, молодые побеги срезаются почти полностью за исключением 3-4 почек.
• Сильная. Куст обрезают почти до основания, оставляя ветви длиной 15 см. Такая обрезка полезна в 2 случаях: если куст старый и его необходимо оживить; если куст молодой и слабые побеги могут не пережить заморозки. 

Обрезка роз на зиму имеет свои особенности и зависит от сорта растений:

• Плетистая роза. Сильно обрезать растение под высоту укрытия не следует, так как перед зимой его закрепляют к земле. Ветви укладываются кольцом или в длину, а корни окучиваются и укрываются лапником.
• Полуплетистая роза. Данный сорт в сильной обрезке не нуждается. Срезают лишь мягкие и несозревшие побеги, после чего куст окучивают и подсыпают компост, если у корней недостаточно земли.
• Парковая роза. Многие парковые сорта считаются морозоустойчивыми, поэтому с кустов срезают только высохшие бутоны, заболевшие и сухие ветки, а также мелкие веточки.
• Чайно-гибридная роза. Кусты чайных роз обрезают почти наполовину – так они лучше переносят заморозки и наращивают объём весной.
• Чайная и штамбовая роза. Кусты обрезаются до уровня полуметра от земли. Чтобы растение не подхватило инфекцию, все листья и мягкие побеги удаляются. После обрезки кусты окучивают.
• Полиантовая и миниатюрная роза. Сильно подрезать эти сорта не требуется, достаточно просто удалить бутоны в местах разветвлений, а затем окучить.
• Флорибунда. Этот сорт цветёт до конца осени, но перед зимой не жалейте её бутоны – их обрезка подготовит растение к зимовке.

Когда обрезать розы на зиму в Беларуси? Подрезать розовые кусты начинают с наступлением первых заморозков. Как только температура устойчиво удерживается на отметке в -1 – -3 градуса, пора начинать процедуру. Раньше обрезка роз осенью на зиму начиналась, как правило, в середине октября. Учитывая погодные условия этого года и то, какая будет зима 2020-2021 в Беларуси, конец ноября – начало декабря – идеальное время для подрезки кустов.

Советы обрезки роз осенью на зиму для начинающих и опытных садоводов:

1. Выбирайте острый рабочий инструмент – секатор не должен иметь зазубрин или ржавчины.
2. Перед обрезкой дезинфицируйте секатор спиртом.
3. Срезайте побеги под углом в 45° на расстоянии 7 мм над почкой.
4. Сухие и мёртвые стебли обрезайте полностью.
5. Удалите дикие отростки ниже уровня почки.
6. Срезанные побеги сожгите или отправьте на навозную кучу.

После обрезки также необходимо:

• Подкормить растение фосфорно-калийными удобрениями
• Убрать старые цветки
• Прищипнуть молодые побеги
• Обработать срезы садовым варом
• Удалить листья перед укрытием
• Окучить кусты
• Укрыть на зиму

Как укрыть розы на зиму?

Тёплые зимы не особо страшны цветкам, но в нашем регионе зима непредсказуема и может удивить сильными заморозками. Поэтому подготовка роз к зиме включает ещё несколько этапов: подкормку и укрытие.

Перед тем, как укрывать цветы, их необходимо удобрить. Для этого можете использовать:

• Минеральные удобрения (разведите 10 л воды с 15 г калия и суперфосфата и внесите под каждый куст по 4 л)
• Народные средства (древесная зола, банановая кожура)
• Готовые удобрения из цветочных магазинов

Как только вы удалили побеги и подкормили растение, следующий этап — укрытие роз на зиму. Укрывают розы при температуре -3 – -5° градусов через 8-10 дней после обрезки. Розам нужна хорошая циркуляция кислорода. Плёнку для укрытия лучше не использовать, так как она плохо пропускает воздух. Утеплить основание кустика можно с помощью:

• Сухой земли
• Сухой травы
• Лапника
• Крупной древесной стружки
• Снега (если зима снежная)
• Спанбонда, лутрасила или агротекса

Метериал для укрытия насыпается на высоту в 10 см. Для тёплых зим подойдёт и такой вариант утепления, однако, в Белоруссии такое укрытие роз на зиму будет недостаточным. Чтобы уберечь растение от мороза, соорудите вокруг куста каркас и дополнительно накройте подходящим материалом.

Основные ошибки при подготовке роз к белорусской зиме

Чтобы подготовка роз к холодам зимы не прошла напрасно и весной растение радовало пышным цветением, постарайтесь избегать следующих ошибок:

1. Укрытие плёнкой. Как уже говорилось, плёнка не пропускает воздух, поэтому в зимний период роза может упреть.
2. Азотные удобрения. Прикармливать розы перед зимой азотными удобрениями не рекомендуется, так как растение хорошо потребляет азот только в весенний и летний периоды.
3. Отсутствие осенней подготовки. Если вы махнёте рукой и не подготовите розу к зиме, она может и не пережить холода. Обязательно обрабатывайте, подкармливайте, обрезайте и укрывайте растение.
4. Обильный полив. Чтобы замедлить рост и развитие растения зимой, необходимо заранее прекратить его полив.

Если вы знаете, как обрезать розы на зиму и утеплить их перед заморозками, то весной вас будет ждать красивый розовый сад.

Как обрезать и укрыть розы на зиму?

Несмотря на то, что погода хорошая и кажется, что зима еще далеко, на самом деле, сейчас самая активная пора, время подготовки роз к укрытию. Очень ответственное для любого розовода, потому, что всегда очень волнительно перед зимой, как это все перезимует и конечно же, очень тяжелое.  Ведь сейчас, со всем этим великолепием, которое цвело и радовало нас все лето, нужно так сделать, чтобы это все перезимовало. Я не могу не сказать про мои любимые миксбордеры, которые практически не имеют недостатков, летом очень помогают мне, как можно меньше за ними ухаживать, потому, что сюда не пролезешь в течение сезона и сорняков фактически не видно. То-есть, не надо так часто тут полоть или еще что-то делать с розами, но осенью, этот самый большой недостаток миксбордеров вылазит наружу. Потому, что нужно обрезать не только розы, но и все эти многолетники, которые здесь у меня с розами растут, то есть, это просто добавляет нам работы. Я повторюсь, это единственный недостаток и, начиная укрывать розы, в первую очередь, я начинаю освобождать землю под кустами, я начинаю сейчас обрезать сначала многолетники. Обрезаются многолетники практически все, не обрезаются только Гейхеры, все остальное можно просто стричь под самый корень. Сейчас осенью, можно уже и прополоть в этом плотном розарии, поэтому, я всегда ношу с собой несколько разных инструментов. Это у меня мешок для травы, это мешок для листвы и беру еще с собой корзинку, куда буду складывать то, что пропалываю под кустами. Мы не просто пропалываем, мы сразу рыхлим почву под кустами. Я вам хочу показать инструменты. Этот вы уже видели, им обрезается листва, вот это, маленькие ножницы садовые, которыми очень хорошо срезать все тонкое. Во-первых, листики обрезать, во-вторых, мягкие побеги, макушки и пакет, куда мы будем складывать листву отдельно.  У меня еще есть секатор с храповым механизмом, для обрезания толстых побегов. Когда мы оголяем кусты, мы видим самые разные побеги, в том числе, какие-то старые, которые были не обрезаны или высохли, для них есть еще, вот такой большой секатор, который тоже часто нужен для работы с розами.

Вот это, маленький кустик флорибунды. Я могу сказать, что в целом, у меня очень большие кусты, поэтому я достаточно просто поступаю, чтобы упростить себе задачу. Розы флорибунды, можно обрезать под укрытие, на высоте 50-60 сантиметров. Этот куст, сам по себе небольшой и для того, чтобы ускорить себе работу, я могу взять этот инструмент и сделать вот так, готовя розы под укрытие. Я себе облегчила задачу, очень быстро обрезала макушку. Сейчас, мы не считаем почки, не думаем о том, как это все будет выглядеть весной. Потому, что весной, это будет совсем другая история. Сейчас, мы просто должны наши кусты освободить от того, что может начать гнить под укрытием. Для чего я обрезаю эту всю листву?  Во-первых, на листьях зимуют источники различных инфекций, могут зимовать вредители. Во-вторых, это помогает мне, избежать источников гниющей инфекции под укрытием. Потому, что у нас в Беларуси, бывают очень часто влажные зимы с оттепелями и под укрытием, может быть очень влажно. Это все, естественно начнет гнить, эти все листья, а я уже, это проверяла неоднократно, особенно в тех местах, где розы пригибаются к земле.  Но и эти лучше всего убрать, потому, что эти толстые листья сочные, начинают гнить и являются дополнительным источником инфекции.  Вот у нас, практически оголился куст, видите, вот его общая высота, сверху я просто поставлю дуги и укрою его. Сейчас, поскольку куст не оголился, понятно, что осенью нам важно сохранить по максимуму все, что у нас есть. Потому, что мы не знаем, как это перезимуют. Но все равно, я какие-то веточки, которые я считаю ненужными, могу подрезать уже сейчас, тонкие вырезать чтобы не возиться с ними весной и такой вот, сухой пенёк. Все получилось на одной высоте и этот куст фактически готов для того, чтобы сверху поставить укрытие.

Что касается вот этого куста. Это тоже флорибунда, это у меня растет “Novalis”. Эта флорибунда более низкая, а эта флорибунда, любит выстреливать под осень побегами, и вы видите, что они еще даже пытаются цвести. Но поскольку, она флорибунда, я ее тоже могу обрезать вот на этой высоте, оставлю может быть чуть выше. Сначала, я обрежу этот толстый побег, как ни жаль, уже это не зацветет. Потому, что сейчас пройдет наше теплое бабье лето, придет зима и все эти побеги, которые не вызрели, могут пропасть, по ним это видно. Этот куст я оставлю повыше, потому, что сама по себе эта флорибунда, достаточно высокая. Я обрежу вот эти, отцветшие макушки и укорочу все приблизительно на одной высоте. Этот кустик, пока сантиметров 60, я его подрежу пониже, до 50 сантиметров, чтобы все укрытия были одинаковыми и сниму с него все листву. Здесь еще раз пройдусь тяпкой, сделаю землю рыхлой, одновременно на кусты подтяпываю грунт. Я не буду эти розы ничем засыпать, потому, что я уже говорила, у нас влажная почва, влажная зима и влажная низина. У меня такие условия, не очень хорошие и поэтому, я вообще не окучиваю, но немного земли при рыхлении, под кусты подсыпаю.

Что касается обработки срезов. Именно осенью, я срезы обрабатываю, использую два препарата, “Раннет” или “Живая кожа”. Замазываю ими, особенно все толстые срезы, то-есть, вот это все, надо будет замазать.  Ими очень легко пользоваться, садовым варом я не пользуюсь и не считаю его необходимым, именно для срезов. “Раннет” мне очень нравится, он трехкомпонентный, то есть, он одновременно заживляет, дезинфицирует и закупоривает побег.  После него, фактически, мне не приходится обрезать весной срезы. Если я сейчас обрезала и замазала, то срез сохраняется достаточно в хорошем состоянии, не чернеет макушка и я, в принципе, его тогда не обрезаю.

По поводу перчаток, это строительные перчатки, удобные для прополки.  Когда дойдет до пригибания роз, у меня есть два типа перчаток. Эти для защиты рук. Иначе будут у вас они очень страшные и это больно. Есть вот такие, толстые перчатки, прорезиненные и есть вот такие, кожаные перчатки специальные. Я их люблю, потому, что они достаточно эластичные и гибкие и в то же время, неплохо защищают от небольших шипов, но единственное, что через ткань, конечно, могут шипами прокалываться.

Здесь у нас, сидит несколько разных кустов роз. Вот это, английская роза Дэвида Остина, здесь еще одна, маленькая флорибунда перед ней. Вот это, тоже роза видовая старинная, которая обрезается также, как и “остинки”. То-есть, если флорибунду сейчас я просто обрежу коротко, как остальные флорибунды мы обрезали, то все это, нам надо будет пригнуть для зимовки. Я могу показать у этой розы, такие бордовые кончики, на самом деле, она просто не вызрела. Это достаточно молодой куст, он пошел активно расти под конец лета и выбросил вот такие побеги. На самом деле, они скорее всего, не перезимуют удачно, поэтому, я вообще макушки обрежу. Все, что касается шрабов английских роз, которые относятся к шрабам конкретно, обрезка идет осенью минимальная, вырезаем только то, что не вызрело, то что плохое, сухое и то, что мы видим осенью. Обрезаем листву и все это будет укладываться для пригибания.  У меня есть еще кордессовская плетистая роза, которой не так много лет, наверное, года четыре. Она еще не очень большая и она тоже будет обрезаться минимально, обрежутся вот эти макушки. Их уже заморозками побило, у нас были сильные заморозки поэтому, на срезе мы будем смотреть, какая там древесина и возможно подрежу ее достаточно сильно, чтобы найти чистую. Потому, что все, что у нас не вызрело, под укрытием будет подгнивать и станет источником инфекций.  Вот эти молодые побеги я сейчас обрежу, посмотрю, что у нас на срезе. Вот видите, этот кончик имеет такую бурую серединку, а вот здесь, я уже обрезала до здорового, здесь светлый срез и эти побеги видимо, больше вызрели, у них тоже светлая серединка, значит с ними все в порядке.  У них есть еще шанс, поскольку зима может прийти по-разному, может прийти рано, а может еще, у нас достаточно долго, будет длиться осень. И вполне возможно, что этот побег еще вызреет. Вот у нас, практически оголился куст и что я увидела?  Я увидела сухой побег, сейчас его вырежу. Теперь, когда мы все видим, видно, что внутри, в середине у розы, есть несколько высохших побегов, я их просто вырезала. Один из побегов не вызрел, здесь другая причина, возможно, это было повреждение побега вредителями, и он просто перестал расти. Сейчас я его увижу и удалю. Вот наш кустик, теперь он готов к пригибанию и укрытию.

что касается вопросов пригибания. Во-первых, я этот куст свяжу для того, чтобы он был более компактный, эти все молодые побеги, поскольку куст молодой, он еще не очень высокий. Вот здесь, уже новое пошло расти, а вот это все, легко пригнется и я, возможно, его свяжу бечевкой для того, чтобы это было более компактно, чтобы было удобнее пригибать. Когда нужно пригибать?  Пригибать нужно до того, как наступят минусовые температуры, это точно. Укрывать вы можете раньше, укрывать вы можете позже. Опять же, подчеркну, если вы укрываете современными укрывными материалами, дышащими как спанбонд. Но если у вас, укрытие совсем другое, если вы, допустим, укрываете рубероидом или еще чем-то не дышащим, то конечно же, надо укрывать только при наступлении устойчивых минусовых температур. Поэтому, вам укрывать рано, потому, что укрытие бывает разное.  Если вы, просто окучиваете и укрываете, допустим лапником, хотя это не укрытие, на мой взгляд.  Чайные, гибридные розы все равно обрезаются, они могут зимовать под таким укрытием, это не страшно. Если вы привыкли, и вы так укрываете, то вам тоже розы можно окучить и прикрыть лапником, уже достаточно поздно. Раннюю окучку я не рекомендую. Потому, что осенью, еще могут идти дожди, и чтобы окучка хорошо работала, она должна быть сухая. Поэтому, нужно дождаться действительно минуса и того, чтобы сезон дождей прошел. И только после этого, сухой землей, окучить и после наступления заморозков, вы примените это лапник.

Что касается спанбонда. Спанбонд-современный супер материал, который помогает и облегчает жизнь с садовода. Во-первых, вам не хочется ехать на дачу поздней осенью, вы не любите холода, вы укрываете свои розы намного раньше, оставляете просто приоткрытыми торцы, то-есть, неплотно до земли пригибаете, с нескольких сторон и такое укрытие, может простоять до того времени, когда действительно станет холодно. Вы потом, просто приедете и до конца прикроете эти торцы, буквально за пару часов или за час. Вот если наоборот, у вас времени не хватает, вы можете укрыть после заморозков.  Я один раз укрывала, когда уже выпал снег, это было смешно.  Вот здесь важный момент. Когда уже становится совсем холодно, розы должны быть пригнуты, потому, что тогда, нам придется просто их обрезать, они будут ломаться, вы не сможете их пригнуть по холоду, но укрыть можно розы и позже.  Я, когда приехала, был снег, я просто взяла метлу, розы были пригнуты, мне было страшно, первый раз у меня так розы зимовали. Получилось, что я их укрывала уже со снегом. Но, на самом деле, очень хорошо все перезимовало, я немного метлой стряхнула этот снег и сверху положила на дуги, на уже приготовленные кусты, укрытие. Но подготовить нужно все это, в любом случае, заранее. Вот сейчас октябрь, самое хорошее время для подготовки, еще и погода благоприятствует.

Как будем укрывать, пригибать точнее?  Я могу сказать, что всегда начинаю пригибать с тех кустов, которые будут в центре. То-есть, у нас крайние кусты всегда ложатся сверху. Это удобно и есть еще один момент.  Желательно пригибать стараться всегда в одну и ту же сторону, потому что кусты привыкают к такому положению и намного легче потом гнутся.

Надо поговорить о том, что еще может облегчить жизнь розоводов, в такое непростое время. У меня есть садовый пылесос. Я сейчас, собираю эти листики в мешки, но если у вас нет времени, вы можете сделать по-другому. Можно просто обрывать эти листья, скидывать на землю, потом садовым пылесосом собрать, сдуть это все, выдуть эту всю листву из цветника и потом собрать в пакеты.  Многие боятся, что садовый пылесос будет втягивать землю, это неправда. Даже с гравия, очень легко, хороший садовый пылесос, сдувает просто эти листики и тоже достаточно легко убирается все.

Некоторые розоводы, для облегчения себе жизни, применяют обработку. То-есть они берут раствор медного купороса и обрабатывают свои розы. После этой обработки, листья достаточно быстро, сами опадают. Такой способ тоже возможен, но не могу сказать, что я его практикую. Потому, что в принципе, я не очень люблю медный купорос. От препаратов более современных, листва так не опадает.

Надо обязательно поговорить еще, об обработке осенней.  Можно сказать, что обрабатывать осенью надо, но делается это, уже перед самым укрытием. Потому, что эффективность того, что вы сейчас обработаете и потом эти розы, все равно будут стоять, никакая.  Поэтому, это уже делается перед самым укрытием. Чем можно обрабатывать?  Понятно, что будет уже достаточно холодно поэтому, это будут препараты на основе меди. Если речь идет, о том же медном купоросе, хотя некоторые предпочитают именно осенью обрабатывать железным купоросом. Считается, что железный купорос, осенью лучше. Вот пока я тут обрезаю, я наткнулась на то, что побег был повреждён заморозками. Видите, какой у него срез, он такой не светлый, он имеет легкий коричневый оттенок. Поэтому, мы будем обрезать и смотреть, вот видно, что уже стало посветлее, заморозки все-таки повредили и заморозки у нас, были достаточно сильные. Это не страшно, самое главное, просто подрезать эти побеги. Возникает вопрос очень часто у людей, что делать?  Обрезать молодые побеги, если заморозков еще не было, ну вот так получилось, такая осень и вы пригибаете.  На самом деле, с обрезанием молодых побегов торопиться не стоит.  Подрезать их надо будет в любом случае. Но иногда бывает так, что побеги, в какой-то степени вызрели, и они могут перезимовать. Если вы укрываете рано розы, то молодые побеги вам придется обрезать, потому, что вы не знаете, как они переживут заморозки. Если вы укрываете позже, то вы оставляете все молодые побеги, на самый конец, когда уже укрываете полностью. Уже видите то, что побило заморозками, значит однозначно обрезается, то что не побило, вполне возможно, что пройдя заморозки, эти побеги возможно, перезимуют.

Вот мы добрались уже, до плетистой розы, где уже четко видно, что побеги повредились. Они даже подвяли и мы их обрезаем. На самом деле, невызревшие побеги на ощупь чувствуются. Потому, что у них молодая мягкая древесина и молодые шипы. Вот я здесь, пожалуй, все эти кончики бордовые обрежу, это молодежь, которая отросла.

Объясню, как будет укрываться этот розарий. Он не имеет регулярной формы, то-есть, если бы это была просто выделенная полоса, мы просто поставили бы дуги, вдоль всей этой полосы. Он у меня достаточно широкий, имеет плавную произвольную форму, поэтому укрывается он сплошным массивом. У меня есть очень большие куски спанбонда, которые шириной по 4 метра, и я накидываю на всю эту площадь, большой кусок спанбонда. Для того, чтобы снег не продавил, не поломал наши кусты и для того, чтобы пригнуть шрабы, которые у нас есть, я использую дуги. Это их основное назначение для того, чтобы снег не ломал кусты, для того, чтобы можно было зафиксировать дуги. Дуги у меня разные, дуги в металле есть, как используются для парников, они в оплетке пластиковой, достаточно удобные. Есть просто арматура, которая просто резалась, покупалась и резалась.  Часто возникает вопрос, есть ли вред от арматуры для побегов?  На самом деле, я ничего не подкладываю и уже, на протяжении 17 лет, просто ставлю эту арматуру и ничего, от соприкосновения побегов с этой голой арматурой не бывает.

Что я еще сделаю?  Перед укрытием, я засыплю основания кустов и припудрю золой, это очень хороший агротехнический прием. Для чего это делать?  Раньше, при высокой влажности, я открывала укрытия и очень часто у меня была серая гниль, то есть, у меня шла такая белая плесень по основанию кустов. Понятно, что это плохо, сразу различные заболевания и так далее.  Когда я стала опудривать золой, зола производит легкое дезинфицирующее действие и у меня, эта серая плесень исчезла полностью, у меня больше никогда не бывает после опудривания золой, проблем с розами. Потому, что зола, одновременно дезинфицирует и дает легкий, защищающий от болезней эффект.

Теперь вернемся к обработке. Вот розы лежат наши, вы их собираетесь укрывать, потому что после обработки, надо уже укрыть, чтобы перекрыть доступ влаге и всего вредного. Поэтому, опудривается золой и обрабатывается все, перед самым укрытием, прямо по лежащим побегам. Мы берем препараты на основе купороса, но более современные, я использую Хом, Оксихом. Их тоже можно использовать при низких температурах, но они менее вредные, чем просто медный купорос.

Вот здесь у нас небольшой розарий, в котором есть одна штамбовая роза, есть чайно-гибридные розы, флорибунды и есть здесь два штамба, два шраба. На штамбе привита почвопокровная роза, сохраняется вся крона. Штамб достаточно старый, ему лет, наверное, четырнадцать. У него, две прививки уже умерли, но он, все равно жив и за это, я его ценю. Как мы пригибаем розарий со штамбом? Никогда не совершайте моих ошибок, потому, что так у меня пропало две прививки. Я укладывала штамб в противоположную сторону от всего розария, просто на газон. На самом деле, штамб надо укладывать в центр розария и окружать его остальными кустами, он тогда лучше всего зимует, получается идеальная зимовка. Здесь, будут просто ставится дуги над флорибундами, мы их пригибать не будем. Мы сейчас должны понять, в какой последовательности что гнуть. Поскольку флорибунды не пригибаются, пока мы их не трогаем и вот эти кусты, мы скорее всего, положим сверху на штамб. 

Как пригибаются штамбы?  Подкапывание со старыми штамбами, работает уже намного хуже, повреждаются корни и когда мы подкапываем, мы подтягиваем корни к поверхности. В итоге, я столкнулась со старыми, возрастными штамбами с такой проблемой, что у меня очень обильно растет поросль. Это не очень приятно, надо постоянно будет следить, чтобы поросль не забила штамб. И я, приняла решение, не подкапывать штамбы, оно более правильное. Мы всегда должны понимать, что штамб-очень хрупкое создание и пригибаем мы его раньше всего, по такой прекрасной теплой погоде, когда наша роза еще достаточно гибкая. Но все равно, сломать ствол, который становится одеревеневшим, всегда есть шанс, поэтому, это очень опасная процедура. Я его освобождаю от земли и начинаю очень медленно, постепенно, со страхом, ожидая хруста, гнуть штамб, проверяю, какой он здесь. Хочу согнуть, чтобы он в этом месте не сломался и поэтому сейчас, мы его зафиксируем на той высоте, на которую он согласился. Потом он привыкнет к этому положению и в следующие выходные, мы сможем опустить его ниже, даже если, уже будет более холодно. Потом его пригнуть еще ниже, будет проще. Фиксируем его на той высоте, на которой он сам захотел у нас лечь. Вот он так лежит и это отлично.

Сейчас мы покажем само укрытие, поскольку, у нас здесь есть штамбовая роза. Обычно, я укрываю розы в два слоя, в зависимости от толщины спанбонда. Но штамбовые розы я укрываю с большим количеством слоев. Иногда, это бывает и четыре слоя, для того чтобы штамб был укрыт получше. Поначалу, до начала своей деятельности с розами, я не укрывала сам штамб, но потом, я опять же поняла все на своих ошибках. Мне всегда казалось, что это шиповник и зачем его дополнительно укрывать. Потом я поняла, что это неправильно и что сам штамб, тоже надо обязательно укрывать и теперь, я всегда накрываю еще и штамб. Самая важная часть у штамба, это его основание. Мы его укрыли и теперь, мы можем не волноваться. Для фиксации спанбонда к дугам, покупаются в любом канцелярском отделе, вот такие металлические прищепки. Я их купила, года четыре назад и пользуюсь ими. Они достаточно много выдерживают укрытий. Наши укрытия, фактически готовы.  Под ними, я просто уверена, будет розам тепло и уютно. Оно, может быть, не идеально ровное и красивое, но это из-за того, что у меня нет прямых, ровных цветников. 

Обрезка роз осенью и укрытие на зиму для начинающих в картинках пошагово: виды роз

Большинство сортов роз не приспособлено к суровым зимам, но существуют виды, способные вынести суровый климат, но в этом им требуется помощь садовода.

Требуется ли розам обрезка

Обрезка роз осенью необходима по нескольким причинам. Обрезкой обеспечивается:

• бурное цветение роз на следующий год;
• полноценная зимовка куста без многочисленных побегов, которые обессилят куст во время зимовки;
• придание кустику компактного вида для более удобного укрытия на зиму;
• облегчение задач для корней по обеспечению питательными веществами побегов;
• удаление слабых и больных ветвей с отцветшими бутонами и вредителями, поселившимися на них;
• омоложение растения;
• приобретение впоследствии кустом красивого вида.

Если не производить обрезку роз, с возрастом макушка может отмереть, неудаленная вовремя корневая поросль заполнит середину и придаст кусту неряшливости.

Основные правила обрезки

В зимовку на кусте принято оставляют не более 7 побегов. К процедуре удаления и укорачивания стеблей приступают при достижении стойкой температуры на улице около -2 градуса. В средней полосе это конец октября – начало ноября.

Инструменты для обрезки

Основным инструментом для прореживания кустов является садовый секатор, но опытные садоводы пользуются также и острым ножом. Для спиливания толстых ветвей, которые в диаметре больше 2,5 см, может понадобиться ножовка.

Подготовка к обрезке

К концу сентября:

1. Прекращают полив и рыхление земли под розами для замедления роста побегов.
2. Не дают расцвести поздним бутонам, прищипывая их.
3. Если идут проливные дожди над розарием натягивают навес.
4. Окучивают кусты на высоту 10-20 см.

Техника обрезки

Как правильно обрезать побег? Для начала процедуры, кроме секатора, необходимо приготовить: садовый вар, плотные перчатки для защиты рук от колючек, раствор марганцовки розового цвета для обеззараживания инструмента. Основные правила:

• срез делают выше почки на 1-1,5 см под углом 45 градусов;
• срез делают одним движением, без заусениц;
• не делают срез над почкой, смотрящей внутрь куста.

Внимание!