Месяц: Ноябрь 1973

На что кладут арболитовые блоки: Кладка арболитовых блоков — смеси, армирование, утепление швов

Кладка арболитовых блоков

Если по каким-то причинам застройщик все-таки остановился на ЦПС, соотношение цемента и песка для кладки арболита может быть следующим:
  • 1 часть цемента M400 и 2 части песка;
  • 1 часть цемента M500 и 3 части песка.

Особенной разницы между тем, что получится в итоге, нет: такие смеси рассчитаны в том числе на кладку кирпичей и блоков в многоэтажных зданиях, а использование арболита подразумевает, что в здании будет не больше трех этажей.
  1. С помощью строительного миксера в пластмассой или металлической емкости следует перемешает сухие составляющие до полностью однородной массы.
  2. Затем постепенно добавляется вода. Ориентируйтесь на объем, равный объему цемента, но постоянно следите за консистенцией: если у вас еще осталась жидкость, а цемент уже начинает казаться жиже, чем нужно, прекратите доливать воду. Готовая смесь должна быть максимально густой, но при этом текучей.

Для тех, кто пользуется перлитом, есть следующие рекомендации.
  1. Сначала два ведра сухого перлита засыпают в емкость и постепенно вводят 10 литров воды. Повторим, что перлит – штука в работе сложная и капризная, часть порошка просто разлетается, и работать с ним следует как минимум в респираторе, а лучше еще и в очках.
  2. После того, как замес сделан, добавляют половину ведра цемента и снова доводят массу до однородной консистенции.
  3. Добавляют половину ведра воды и продолжают замес.
  4. Добавляют ведро перлитового порошка и совсем немного воды, около двух литров и снова вымешивают массу до однородного состояния. Внимание: масса не будет жидкой или текучей, это нормально, воды добавлять не следует.
  5. Масса должна отстояться около десяти минут, после чего ее нужно снова вымесить и слить излишки воды, если те будут появляться. Структура перлитовой смеси не будет напоминать цементную – скорее, она похожа на клей или «замазку».

Ну и, наконец, клей для ячеистых бетонов. Здесь мы дадим только примерный алгоритм приготовления смеси, чтобы вы просто оценили трудоемкость, а вот точные пропорции и другие рекомендации лучше брать с конкретной купленной вами упаковки клея.
  1. Сухой порошок в количестве около 5 килограмм разводят 25 литрами воды.
  2. Смесь отстаивается в течение трех-пяти минут.
  3. Клей перемешивается еще раз.

Готовый клей для ячеистых бетонов необходимо использовать примерно в течение двух часов, поэтому нельзя подготавливать слишком много смеси.

Кладка арболитовых блоков

Если по каким-то причинам застройщик все-таки остановился на ЦПС, соотношение цемента и песка для кладки арболита может быть следующим:
  • 1 часть цемента M400 и 2 части песка;
  • 1 часть цемента M500 и 3 части песка.

Особенной разницы между тем, что получится в итоге, нет: такие смеси рассчитаны в том числе на кладку кирпичей и блоков в многоэтажных зданиях, а использование арболита подразумевает, что в здании будет не больше трех этажей.
  1. С помощью строительного миксера в пластмассой или металлической емкости следует перемешает сухие составляющие до полностью однородной массы.
  2. Затем постепенно добавляется вода. Ориентируйтесь на объем, равный объему цемента, но постоянно следите за консистенцией: если у вас еще осталась жидкость, а цемент уже начинает казаться жиже, чем нужно, прекратите доливать воду. Готовая смесь должна быть максимально густой, но при этом текучей.

Для тех, кто пользуется перлитом, есть следующие рекомендации.
  1. Сначала два ведра сухого перлита засыпают в емкость и постепенно вводят 10 литров воды. Повторим, что перлит – штука в работе сложная и капризная, часть порошка просто разлетается, и работать с ним следует как минимум в респираторе, а лучше еще и в очках.
  2. После того, как замес сделан, добавляют половину ведра цемента и снова доводят массу до однородной консистенции.
  3. Добавляют половину ведра воды и продолжают замес.
  4. Добавляют ведро перлитового порошка и совсем немного воды, около двух литров и снова вымешивают массу до однородного состояния. Внимание: масса не будет жидкой или текучей, это нормально, воды добавлять не следует.
  5. Масса должна отстояться около десяти минут, после чего ее нужно снова вымесить и слить излишки воды, если те будут появляться. Структура перлитовой смеси не будет напоминать цементную – скорее, она похожа на клей или «замазку».

Ну и, наконец, клей для ячеистых бетонов. Здесь мы дадим только примерный алгоритм приготовления смеси, чтобы вы просто оценили трудоемкость, а вот точные пропорции и другие рекомендации лучше брать с конкретной купленной вами упаковки клея.
  1. Сухой порошок в количестве около 5 килограмм разводят 25 литрами воды.
  2. Смесь отстаивается в течение трех-пяти минут.
  3. Клей перемешивается еще раз.

Готовый клей для ячеистых бетонов необходимо использовать примерно в течение двух часов, поэтому нельзя подготавливать слишком много смеси.

Кладка арболитовых блоков

Если по каким-то причинам застройщик все-таки остановился на ЦПС, соотношение цемента и песка для кладки арболита может быть следующим:
  • 1 часть цемента M400 и 2 части песка;
  • 1 часть цемента M500 и 3 части песка.

Особенной разницы между тем, что получится в итоге, нет: такие смеси рассчитаны в том числе на кладку кирпичей и блоков в многоэтажных зданиях, а использование арболита подразумевает, что в здании будет не больше трех этажей.
  1. С помощью строительного миксера в пластмассой или металлической емкости следует перемешает сухие составляющие до полностью однородной массы.
  2. Затем постепенно добавляется вода. Ориентируйтесь на объем, равный объему цемента, но постоянно следите за консистенцией: если у вас еще осталась жидкость, а цемент уже начинает казаться жиже, чем нужно, прекратите доливать воду. Готовая смесь должна быть максимально густой, но при этом текучей.

Для тех, кто пользуется перлитом, есть следующие рекомендации.
  1. Сначала два ведра сухого перлита засыпают в емкость и постепенно вводят 10 литров воды. Повторим, что перлит – штука в работе сложная и капризная, часть порошка просто разлетается, и работать с ним следует как минимум в респираторе, а лучше еще и в очках.
  2. После того, как замес сделан, добавляют половину ведра цемента и снова доводят массу до однородной консистенции.
  3. Добавляют половину ведра воды и продолжают замес.
  4. Добавляют ведро перлитового порошка и совсем немного воды, около двух литров и снова вымешивают массу до однородного состояния. Внимание: масса не будет жидкой или текучей, это нормально, воды добавлять не следует.
  5. Масса должна отстояться около десяти минут, после чего ее нужно снова вымесить и слить излишки воды, если те будут появляться. Структура перлитовой смеси не будет напоминать цементную – скорее, она похожа на клей или «замазку».

Ну и, наконец, клей для ячеистых бетонов. Здесь мы дадим только примерный алгоритм приготовления смеси, чтобы вы просто оценили трудоемкость, а вот точные пропорции и другие рекомендации лучше брать с конкретной купленной вами упаковки клея.
  1. Сухой порошок в количестве около 5 килограмм разводят 25 литрами воды.
  2. Смесь отстаивается в течение трех-пяти минут.
  3. Клей перемешивается еще раз.

Готовый клей для ячеистых бетонов необходимо использовать примерно в течение двух часов, поэтому нельзя подготавливать слишком много смеси.

Кладка стен дома из арболитовых блоков

Все чаще для строительства домов, с небольшим количеством этажей, используют арболит. Этот материал становится более доступным чем кирпич и кладка арболитовых блоков может быть выполнена не только квалифицированными рабочими. К тому же он достаточно легкий и не оказывает большого давления на фундамент.

Подходит для строительства в разных климатических регионах из-за хороших показателей по морозостойкости и теплопроводности.

Приготовление раствора

Кладочный раствор должен обладать следующими параметрами: качество сцепления с поверхностью стены и достаточная прочность подготовленной консистенции. Ошибкой является добавление большого количества песка. Оптимальное сочетание цемента и песка показывает соотношение 1:3.

Чтобы на месте швов не было теплопотерь, необходимо добавить в раствор перлит. Это вещество сделает замес эластичным и позволит класть тонкие и ровные швы. Подмешивать добавку вместо песка нужно строго по инструкции.

Основные требования для хорошего раствора.

  • Цемент смешивается с песком и перлитом в пропорциях 1:2:3. Важно не передержать последнюю добавку еще на стадии смешивания, иначе результатом станет «сворачивание» перлита в мелкие гранулы.
  • Блоки должны быть хорошо увлажнены, чтобы более качественно проходил процесс адгезии с цементом.
  • Смесь нужно делать погуще. При жидкой консистенции стройматериал будет давать постоянную «усадку». Это сделает невозможным дальнейшее выравнивание «по горизонту».
  • Раствор наносят тонким слоем.

Увлажнив блоки, получается хорошая экономия на расходе раствора. Если замес выполнен правильно, то кладка будет с аккуратными швами.

Технология работы с разной густотой раствора

Если смесь получилась густая, то блоки укладываются плотно друг к другу «в прижим». Раствор должен хорошо заполнять промежутки. Выступившие на получившихся швах излишки нужно хорошо разровнять кельмой по плоскости ряда, растягивая смесь, в строну предыдущего блока.

Порядок действий:

  1. наносят слой раствора;
  2. устанавливают на него блок;
  3. выполняют силовой прижим к предыдущему;
  4. выравнивают блок относительно других и убирают выступивший раствор.

В случае жидкой смеси кладку делают «впритык». В этом случае швы заполняют не до конца. Прижимая рядом находящиеся элементы, получается естественное распределение раствора между соприкасаемыми стенками. Это позволяет добиться равномерных одинаковых швов. Остатки цемента нужно убрать с рабочего уровня кладки.

Независимо от вида смеси, с периодичностью в 2 ряда выполняют разделку швов. Процесс заключается в дополнительном нанесении и равномерном распределении цемента по швам. Эта процедура сделает более прочным скрепление блоков.

Будьте внимательны! Нужно постоянно контролировать правильность углов соединения стен и положение каждого ряда кладки. При этом, если раствор уже «схватился» с блоком, то перемещение делать запрещается.

Кладка первого ряда

Раскладка блоков и замер сторон дома

Перед кладкой первого ряда выполняют разметку мест примыкания перестенков к наружным стенам и дверных проемов. Для этого на поверхности цоколя делают соответствующую разметку из разложенных блоков. Выкладывая первый ряд без использования раствора. Это позволяет правильно определить длину стены и положение каждого элемента.
Причём для перестенков материал кладется торцевыми частями.

Еще одним важным условием для работы будет температура воздуха. Показатель термометра не должен опускаться ниже отметки в +6° C.

Первыми закладываются углы дома. В случае если у нас дом 8*8 м берутся четыре угловых блока из арболита, которые впоследствии станут маяками для первого ряда. Первым устанавливают блок на раствор, начиная с наивысшего угла фундамента и от него выставляют остальные три. Совпадение горизонтального уровня контролируют водяным или лазерным уровнем. Для работы выбирают наиболее ровные блоки. После перепроверяем все углы, длину ширину наших стен, а также диагонали – они должны быть одинаковыми. Допускаются незначительные отклонения, но чем точнее будут выставлены наши крайние блоки и будет зависеть геометрическая точность всех стен.

По готовым углам дома натягивается строительный шнур. Это поможет избежать кривизны возводимой стены. Если нужно «подровнять» положение блока, то используют молоток с резиновой насадкой — киянку.

Выкладывая межугловые расстояния, приходится использовать доборные блоки. Арболит подрезают до нужных размеров ножовкой или болгаркой с диском для каменной резки. С трёх сторон его обмазывают раствором и укладывают в промежуток.

Готовый первый ряд обязательно проверяют уровнем!

Кладка второго ряда

Установка и выравнивание блоков

Второй последующий ряд блоков также начинают с укладки угловых маяков. На этом этапе требуется соблюдение правила перевязки блоков — это когда вертикальные швы каждого рядя смещены половину относительно предыдущего. С каждым рядом перемещают натянутый строительный шнур. Этот способ перевязки рядов станет гарантией прочности стен. Такой же метод используется для образования стыков наружных и внутренних стен. Соответствие стыков наружных стен «прямому» углу можно проверять с помощью строительного деревянного угольника.

Формирование оконных проемов дома

Для будущих окон проемы оставляют с 4-го ряда. Планируемая перемычка делается разными способами:

  • железобетонная перемычка — ставится опалубка, армируется и заливается бетоном;
  • устанавливаются готовые армированные блоки.

Правила укладки арболитовых стен

Современное производство принимает индивидуальные заказы на изготовление блоков по размеру, указанному клиентом. Эта технология облегчает и ускоряет сам процесс возведения сооружений.

Для качественной постройки дома должны соблюдаться такие правила.

  1. Разрыв мостика холода в кладке арболита

    Стойкий к излому материал можно использовать в разных климатических условиях. Блоки отлично сочетаются с фундаментами разных типов. Предусмотрены постройки на пучинистых грунтах или с возможными подземными течениями.

  2. Фундаменты для таких стен должны быть хорошо изолированы от проникновения влаги. Для этого используют горячий битум или рубероид. Тщательно выполненные работы по гидроизоляции основания обеспечат долговечность для любой постройки.
  3. При кладке блоков происходит образование «мостиков холода». В этих местах наблюдается наибольшая потеря тепла. Рекомендуют делать разрывы в цементном шве. Для этого посредине блока кладут деревянную рейку в толщину шва или джутовую ленту. По обеим ее сторонам заливают раствор и дают ему время схватиться. Потом перегородка убирается, образуя полое пространство между боковыми заливками на блоке.
  4. Армирование кладки арболита

    Цемент для раствора берут с маркировкой не меньше М 50. Также подойдут подготовленные сухие смеси.

  5. Возводимая стена армируется в каждом третьем ряду. Используемая для этого металлическая сетка на стыках имеет соединения внахлёст не меньше 15 см.
  6. Толщина раствора между блоками (швы) не должна превышать 12 мм. Швы хорошо заполняются и разравниваются.
  7. С помощью уровня и отвеса следят за положением возводимых стен относительно горизонта по вертикали и горизонтали.
  8. Готовое здание обязательно облицовывают или штукатурят. Это защитит стены от впитывания излишней влаги.

Рекомендация! По причине высокой степени поглощения влаги блоки перед использованием хорошо сбрызгивают водой. Благодаря этому строительный раствор не будет быстро засыхать и растрескиваться.

Кладка арболита своими руками: доступно каждому

Кладка арболита не сложна. Этот строительный материал не «капризный», не вносит никаких сложностей в процесс. С ним можно работать самостоятельно, имея начальные навыки строительства. Но перед работой стоит изучить процесс, чтобы дальнейшая укладка шла «как по маслу».

Преимущества арболитовой кладки

Щепки, которые являются составляющими блока и обеспечивают прочность, образуют полости. Воздух, накапливаемый в таких промежутках, считается идеальным теплоизолятором. Но в этом есть и минус, так как слишком быстро расходуется кладочный раствор.

Но швы между блоками получаются более тонкими, то есть надежность конструкции становится выше. Это объясняется тем, что раствор проникает во все полости блока, когда происходит взаимное давление. Блок второго ряда начинает давить массой прямо на раствор. После того, как цемент застынет, получается настоящий монолит — настолько хорошо происходит сцепление между блоками. И если сравнить с гладким и излишне плотным материалом, то он не смог дать бы точно такой же эффект.

Поэтому структура блока помогает сделать строение нерушимым. А удобный легкий вес не требует множества рук: вполне можно справиться и в одиночку. Это может сделать даже новичок в строительных делах.

Возводить из арболита можно не только одноэтажные дома и хозяйственные постройки. Это прочный и надежный материал. Многоэтажные дома, созданные из таких блоков, также прочны и комфортны. А срок их эксплуатации составляет не менее пятидесяти лет.

Растворы для арболитовых блоков

Сам строительный блок хорош. Но надо приложить усилия, чтобы не испортить некачественным раствором. Два блока при соединении становятся монолитом в том случае, если раствор подобран верно.

Есть несколько видов растворов, в которых нужно разобраться:

  1. Цементно-песчаный состав. Это самая простая смесь, ее чаще других используют в строительстве, но для арболита самая неподходящая. Данный раствор превращается чуть ли не в камень, когда схватывается. Но он слишком хорошо пропускает тепло, а значит, швы станут слабым местом, через которые холод будет легко просачиваться. В принципе, он подойдет при постройке сарая или другого нежилого помещения, где температура воздуха и не должна быть слишком высокой.
  2. Перлитовая смесь. Ее куда чаще используют в кладке арболита. Она более предпочтительна, нежели предыдущий вариант. Перлит —особая вулканическая порода. Работать с ней непросто, так как порошок легко разлетается во все стороны. Но при этом, в отличие от цементно-песчаной смеси, он сберегает тепло и не выпускает наружу. Мелкие частицы позволяют сделать раствор, который хорошо проникает в полости блоков и делает из них надежный монолит.
  3. Специальный клей, предназначенный для ячеистых блоков. Считается наиболее подходящим для кладки арболита своими руками. Он так же хорошо сберегает тепло, является экономичным, прочным, как и перлитовая смесь. Только с ним работать выходит куда проще.

Также арболит укладывают на монтажную пену. Этот продукт обеспечивает хорошее сцепление. Он также гарантирует хорошую теплоизоляцию. Но недостаток такой смеси в том, что уложить блоки ровно на нее сложно. Этим она значительно «проигрывает» специальному клею и перлиту.

Приготовление раствора

Сделать смесь для кладки стен из арболита несложно. Справиться с этим сможет даже неопытный строитель. Но чтобы состав действительно получился качественным и надежно соединял блоки, надо придерживаться верных пропорций.

Песок с цементом

Для тех, кто решил приготовить раствор песка с цементом для постройки здания, можно воспользоваться следующими советами. Необходимо использовать одну часть цемента M400 и две части песка или же одну часть цемента M500 и три части песка на выбор. Взять строительный миксер и хорошо перемещать сухой состав, пока он не будет выглядеть однородно. После этого нужно постепенно лить воду и размешивать. При доливании жидкости стоит ориентироваться на объемы цемента. Смесь получится достаточно густой, но при этом не быть слишком текучей. Жидкий раствор не годится.

Перлит

Для создания перлитового раствора взять два ведра сухой смеси, высыпать в емкость, куда поместится еще десять литров жидкости. Перлит — материал непростой. Он слишком разлетается от малейших дуновений ветра. Работать с ним лучше в защитной одежде, специальных очках и респираторе. После замеса с водой, туда добавляется полведра цемента и размешать до получения однородного состава. Масса получится не текучей, поэтому не стоит добавлять туда лишнюю воду. Смесь оставить на десять минут, после чего опять перемешать.

Клеевая смесь

Подобный состав можно сделать по стандартной схеме или же придерживаться тех рекомендаций, которые будут написаны на упаковке. По стандарту нужно взять пять килограмм сухого порошка, развести в двадцати пяти литрах воды. Полученную однородную массу необходимо оставить минут на пять минут, после чего размешать снова. Клей готовится просто, но при этом, если в течение двух часов он не использован, становится негодным. Из-за этого не стоит готовить за раз много смеси.

Помимо вышеперечисленных растворов для кладки перлита, часто используют опилкобетон. Для создания такого фиксирующего состава опилки смешивают с сульфатом алюминия или хлористым кальцием и добавляют цемент.

Подготовка к кладке

В зависимости от климата делают определенную толщину стен. Если погода в регионе мягкая, то хватит толщины в 30 см. Если же холодная, то этот показатель следует увеличить.

При укладке арболита разрешается варьировать толщину стен. Можно класть его плашмя, от чего стены будут выходить более плотными. А можно и на ребро, например, при постройке птичника или сарайчика. Все зависит от средней температуры воздуха в конкретной местности, а также от того, для чего предназначается та или иная постройка.

Чтобы возвести стены из арболита, нужно подготовить инструмент. Обязательно стоит найти строительный уровень и шнур, без которых невозможно будет сделать стены прямыми и ровными. Также необходимы будут шпатель и угольник. Для оперативного накладывания раствора на поверхность блока понадобится ковш-кельма. Не стоит забывать о бензопиле, а также строительном миксере, который понадобится еще в самом начале при замесе раствора.

Первый ряд кладки

Первый ряд блоков должен быть идеально защищен от проникновения влаги. Перед тем как класть арболит, надо определить, сколько блоков нужно взять на один ряд стены, а также — сколько нужно распилить бензопилой. Ковшом нанести от пяти до шести миллиметров раствора, разровнять слой. Важно помнить, что некоторая часть смеси обязательно просочится в полости, находящиеся между щепками. А значит, сам шов будет примерно в 3 мм, а если уложить особо тщательно — то не больше и 2 мм.

Первый блок стоит укладывать, проверяя правильность угольником, после чего при помощи уровня убедиться в его ровность. Если есть погрешности, стоит поправить при помощи резиновой киянки. О металлических орудиях стоит забыть, так как их в этом случае не используют. Они оставят некрасивую вмятину, которая вовсе не будет красить здание.

Такую же процедуру стоит повторить на всех углах постройки. После того как угловые блоки были правильно установлены, нужно натянуть между ними строительный шнур. Это поможет быстро выложить другие элементы первого ряда, так как не нужно будет каждый раз проверять уровнем: достаточно ориентировки на шнур.

Боковую сторону углового блока нужно промазать раствором и подогнать следующий элемент. И так далее. Постоянно сверяйтесь со шнуром.

Кладка последующих рядов

После того как первый ряд уложен, подождите не менее четырех часов, чтобы раствор окончательно схватился и застыл. После этого сверху необходимо положить армированную сетку, что характерно именно для первого ряда.

Следующие ряды блоков укладываются куда быстрее, сам процесс идет проще. Ведь можно начинать с любого места, не с углов. Сверяться с уровнем нужно, но не за каждым разом — время от времени. Но можно использовать ту же схему с углами и строительным шнуром, если так удобнее. Главное —постоянно соблюдать одинаковый размер шва и следить за тем, чтобы он был небольшим. Блоки должны лежать горизонтально, без уклона вбок.

Каждый последующий ряд блоков укладывают только после надежного закрепления предыдущего.

Армирование арболитовых блоков

Чтобы придать большей жесткости кладке из арболита, специалисты рекомендуют делать армирование. Для этого используют пластиковую сетку либо пруты, изготовленные из металла. При помощи арматуры укрепляются углы строения, проемы, места стыковки стен.

Делать армирование арболитовой кладки необязательно. Но строители осуществляют такую процедуру через каждые три – четыре ряда.

Кладка дверных и оконных проемов

До начала окна делается четыре ряда кладки. Только после этого начинается формирование проема. Перемычка для дверей и окон делается двумя методами: с помощью железобетона (делается опалубка, затем армируется и только потом заливается бетоном) или с использованием готовых армированных блоков.

Строительство из арболита, которое проведено по правилам, позволит создать прочное, теплое здание. Дом из этого материала будет радовать комфортом и надежностью много десятков лет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ АРБОЛИТА СВОИМИ РУКАМИ

Инструкция по строительству Н+Н Siporex

Инструкция по строительству Н+Н Siporex 1. На время строительства и хранения необходимо оградить продукцию от влаги. 2. Во избежание механических повреждений выгрузку и подъем поддонов необходимо осуществлять

Подробнее

LUBARTÓW СТРОИТЕЛЬСТВО ПО СИСТЕМЕ SOLBET

СТРОИТЕЛЬСТВО ПО СИСТЕМЕ SOLBET Перед тем, как приступим к кладке стены, следует выполнить на фундаменте гидроизоляцию, например из рубероида. Благодаря этому, обеспечиваем стенам защиту от влаги. Правильная

Подробнее

Кирпичная стена: азы и способы кладки

Кирпичные стены прочны, долговечны и огнестойки, но имеют и недостаток большую теплопроводность(при сплошной кладке без утеплителя). Кладку кирпичной стены вполне можно выполнить своими руками, но для

Подробнее

Несъёмная опалубка из пенополистирола

Несъёмная опалубка из пенополистирола Опалубка определенная форма для заливки бетонной смеси. Применяется при возведении строительных конструкций различного вида. Опалубка может быть изготовлена из различных

Подробнее

Кладка стен. Рис.1. Рис. 2.

Кладка стен. При строительстве однорядных стен по системе, также как и при других технологиях, действуют конкретные рекомендации по монтажу. Их выполнение дает гарантию использования всех преимуществ этой

Подробнее

Укладываем плитку самостоятельно

Укладываем плитку самостоятельно Подготовка поверхности Укладка плитки в ванной комнате может осуществляться тремя способами: -по диагонали; -с помощью перевязки; -шов в шов. Последний способ является

Подробнее

Стяжка Юнис-Горизонт мм

Стяжка Юнис-Горизонт 10-50 мм Для подготовки прочных, ровных оснований (стяжек) для последующей укладки декоративных напольных покрытий, нанесения тонкослойных наливных ровнителей. Применяется для наружных

Подробнее

Кладка кирпичного забора своими руками

Кирпичный забор выглядит красиво и внушительно. Такое ограждение участка обычно выбирают те кто хочет чувствовать себя максимально защищенным от внешнего мира, по принципу: «Мой дом — моя крепость». Если

Подробнее

Пошаговые инструкции Как построить забор

Пошаговые инструкции Как построить забор Виды заборов и оград Проволочное ограждение Проволочное ограждение можно установить очень быстро. Это один из самых недорогих и легких в обслуживании типов оград.

Подробнее

Технология кладки лицевого кирпича

1 2 Несущая стена из кирпича POROTHERM уже готова. Вертикальная гидроизоляция выполнена из битумного покрытия Горизонтальная гидроизоляция: искусственный гидроизоляционный материал Z-образная изоляция

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ПОЛИМЕРПЕСЧАНОЙ ПЛИТКИ СЕТТФИЛД (8652) 676-696 сеттфилд.рф Для укладки плитки СЕТТФИЛД вам потребуются: Плитка Бордюрный камень Песок Щебень/отсев Вода Цемент Бечёвка или шнур для

Подробнее

Монтажно-кладочные смеси

Монтажно-кладочные смеси «БИРСС 1М» Представляет собой высококачественную смесь, состоящую из неорганического вяжущего (портландцемент), фракционированного наполнителя, химических добавок, улучшающих пластичность

Подробнее

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА ИЗ ПЕНОБЕТОНА

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАРАЖА ИЗ ПЕНОБЕТОНА Если вы планируете строительство гаража из пеноблоков своими руками или еще не определились с материалом, то в любом случае, данная статья будет вам очень полезна. Здесь

Подробнее

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛА ДКЕ БРУСЧАТКИ

П Р Е О Б Р А З И С В О Й Д О М! ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛА ДКЕ БРУСЧАТКИ -00-0-99 www.kamrock.com ВАРИАНТЫ УКЛАДКИ БРУСЧАТКИ «ИСПАНСКИЙ ДВОРИК» Дорожка шириной м 00 см Дорожка шириной 0 см 0 см Дорожка шириной

Подробнее

Нормативные требования по применению 1

Обзор нормативных документов и требований по применению керамических крупноформатных камней в каменных конструкциях зданий с несущими стенами из кирпича и каменных кладок Классификация кирпича и камня

Подробнее

Преимущества: Размер, мм 500х120х х80х219

POROKAM 6,7 НФ POROKAM 4,5 НФ Межкомнатные перегородки из керамических блоков POROKAM лучшее решение с точки зрения звукоизоляции и прочности. Кирпичные конструкции обладают высокой стойкостью к механическим

Подробнее

Горизонт-2 Тонкослойный наливной пол

Горизонт-2 Тонкослойный наливной пол Финишное тонкослойное выравнивание поверхности пола в жилых и общественных помещениях под последующую укладку линолеума, ламината, паркета, керамической плитки и др.

Подробнее

Инструкция по монтажу панелей

Инструкция по монтажу панелей Монтаж панелей условно можно разбить на следующие этапы: Подготовка поверхности Подготовка основания Установка лесов (подмостей), если необходимо. Обработка особых участков

Подробнее

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ КЛЕЙ ДЛЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ *ВЫПУСКАЕТСЯ ВИДА КЛЕЯ: ДЛЯ ЛЕТНЕГО И ЗИМНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Надежный клей для ячеистого бетона автоклавного твердения «ARTIS».

Подробнее

Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЕР-2001 Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков Номера расценками,,

Подробнее

Штукатурка стен Ротбандом своими руками

Штукатурка Ротбанд — сухая универсальная гипсовая смесь для внутренней отделки помещений. Она изготавливается на основе гипса с различными добавками, улучшающими её качество. Такие штукатурные смеси предназначены

Подробнее

как сделать своими руками +Видео изготовления

Состав арболитовых блоков: пропорции, из чего делают? По мере продвижения и развития технического прогресса на строительном рынке появляется все больше разнообразных строительных материалов для возведения дома своими руками. Если ранее выбор был невелик, а именно камень, дерево или кирпич, т о на сегодняшний день есть различные виды бетона, которые по характеристикам намного лучше обычных материалов.

Одним из таких можно назвать арболитовые блоки.

Общие свойства

Этот материал уникален в своем роде, и в нем есть достоинства древесины и бетона. Но интересно то, что состав арболитовых блоков достаточно простой, и такой раствор вы сможете приготовить даже своими руками. Также отметим и то, что его можно использовать как обычный бетон, если залить смесь в опалубку, а можно использовать для кладки, если использовать блоки. Этот материал вы можете приобрести в специализированных магазинах, или же сделать своими руками смесь и залить ее в формы для создания блоков. Единственное, что важно знать – это точный состав, а также технологию приготовления и пропорции. Давайте ознакомимся с этой информацией подробнее.

Из чего состоит арболитовый блок

Арболит, из которого создают блоки для кладки, имеет в своем составе несколько компонентов, но главными из них считается:

  1. Минеральное вяжущее.
  2. Вода, химические добавки.
  3. Заполнитель.

При соединении этих элементов вы получите арболитовый раствор, который используют для создания блоков. Как видите, состав простой и любой человек справится с его созданием, чтобы после использовать в своих целях. Сам по себе материал считается легким, и по этой причине для кладки идеально подходят арболитовые блоки. Если сравнивать с пеноблоками и газоблоками, арболитовые материалы намного прочнее, и имеют высокий уровень стойкости к ударам и трещинам.

Несмотря на то, что главный компонент в составе смеси для арболитовых блоков – это щепа (древесные опилки), он высоко ценится и ничуть не хуже по характеристикам, ем традиционные материалы, и даже лучше, так как арболитовые блоки намного лучше сохраняют тепло и помогает создать в помещении отличный микроклимат.

Заполнитель органического происхождения

Из чего делают арболитовые блоки? Большую часть в составе  этого материала занимает именно древесная щепа. Этот материал считается основным из тех, которые входят в состав. Этот органический наполнитель вы можете всегда купить, и это не будет дорого. Достаточно лишь обратиться в местную пилораму, где постоянно в больших количествах имеются отходы в виде опилок, и договориться с работниками. Чаще всего для изготовления смеси и блоков используют твердолиственные и хвойные породы дерева. Сосна, пихта, бук, ель, береза, осина и тополь идеально подойдут, чтобы сделать из них арболитовый раствор. Если есть возможность, можно использовать костру льна.

Но чаще всего используют древесный заполнитель – стружка с опилками, дробленка в пропорции 1:1 или 2:1, опилки и стружка в пропорции 1:1:1. Каждая пропорция должна быть измерена в объеме. Например, если нужно соотношение 2:1, возьмите 2 ведра стружек и 1 ведро опилок. Если нет опилок, их можно легко заменит кострой льна или стеблями конопли, и состав от этого не поменяется.

Какие есть требования к заполнителю? Прежде всего, следует правильно подобрать размер. Не рекомендовано использовать крупные опилки, так как при соединении изделий с водой они могут попросту разбухнуть, а конечным итогом будет разрушение блока. Если же перестараться и использовать слишком мелкие частицы, что расход цементного раствора будет увеличен. Оптимальный вариант – это размер частиц от 15 до 25 мм в длину и не больше 5 мм в ширину. В сырье ни в коем случае не должно быть листьев и прочих примесей.

Предупреждение! Свежесрубленная древесина любой породы и лиственница ни в коем случае не должна попасть в состав арболитовых блоков, так как это запрещено!

Льняная костра

Костра льна считается полноценным заполнителем, который можно и нужно добавлять в раствор. Но из-за того, что в ней есть сахар, придется обязательно использовать химические добавки. Для улучшения качества уже приготовленной смеси для блоков, нужно заранее обработать костру известняковым молочком, причем пропорция следующая – 4:1, т.е. если вы возьмете 400 кг костры, на нее понадобиться 100 кг извести. После этого смешанные компоненты нужно выдержать в куче  несколько дней, а по прошествии этого промежутка времени можно начинать изготовление арболитовых блоков. Благодаря этой технологии расход цементной смеси будет существенно уменьшен. Так, на 1 м3 арболита требуется от 60 до 100 кг цемента.

Обратите внимание, что если льняную костру можно использовать в обычном виде, то перед использованием стеблей конопли придется их обработать. Перед использованием их обязательно нужно измельчить.

За счет того, что в составе органических отходов есть специальные вещества, которые растворяются в воде (а среди них есть сахар и смоляные кислоты), это будет препятствовать хорошей адгезии между частичками. Чтобы устранить сахар, выдержите древесные щепки на воздухе хотя бы 3 месяца, или проведите обработку известняком. Если вы используете второй вариант, хватит выдерживания сроком в 4 дня. Смесь, которая на выдержке, обязательно должна быть перемешана 2 раза в день.

Минеральное вяжущее

Какие бы компоненты вы ни нашли, при отсутствии минерального вяжущего компонента ничего не получится. Именно этот элемент улучшает состав арболитовых блоков и делает их пригодными для кладки качественными материалами. В роли такого элемента используют портландцемент М400, М500 и других марок, которые выше.

Расход этого компонента во многом зависит от того, какой был выбран заполнитель, а также от размера частиц, марки выбранного вами цемента и характеристик. Для того, чтобы хоть немного в этом разбираться, определите расход следующим образом – умножьте коэффициент 17 на марку арболита. Например, если вы хотите раствор марки 15 (В1), то на 1 м3 арболита вам потребуется 260 кг цемента.

Химические добавки

Во многом свойства, которыми обладают арболитовые блоки, зависят именно от химических добавок. Их нужно обязательно использовать, и исключений нет, отличие лишь в количестве и разновидности. Благодаря таким добавкам можно использовать заполнитель без выдержки, так как они способны нейтрализовать сахар и смолы, что значительно улучшает качество готового блока.

В качестве таких добавок могут быть использованы следующие вещества:

  • Силикат натрия (а иначе – жидкое стекло). Он закрывает все поры в дереве, и поэтому влага не будет попадать внутрь. Можно использовать после того, как будет удален сахар.
  • Известь гашеная. Она способна расщепить сахар и убить микроорганизмы в опилках.
  • Алюминий (сернокислотный). Это еще один компонент, который отлично справляется с задачей расщепления сахара. Благодаря нему состав становится прочным в несколько раз быстрее.
  • Хлористый кальций. Он в состоянии убить все микроорганизмы и дает древесины такие же свойства, что и после обработки антисептиками.

Хлористый кальций и алюминий сернокислотный считаются самыми лучшими видами добавок. По пропорции в смесь следует добавить от 2 до 4% добавок от цементной массы, или же от 7 до 12,5 кг/м3. При желании можно сочетать между собой несколько видов добавок.

Состав смеси арболитовых блоков и пропорции

Для того, чтобы сделать своими руками арболитовые блоки, следует знать не только состав, но и пропорции. Все компоненты используются в следующем соотношении – 4:3:3 (вода, щепа древесная, раствор цемента). Химические добавки, как уже упоминали ранее, составляют от 2 до 4 % от общей массы.

Для того, чтобы приготовить 1 м3 арболита собственноручно, а после сделать из него блоки для укладки, вам понадобиться:

  • 300 кг отходов древесных.
  • 400 литров воды.
  • 300 кг портландцемента.

В раствор следует добавить кальций или любой другой химикат. Этот состав считается классическим, так как его легко сделать своими руками и он доказал свою надежность. Для изготовления из приспособлений вам потребуется бетономешалка или же просто большая емкость для смешивания, лопаты, ведра, вилы (если будете перемешивать все вручную) и остальные компоненты арболита.

Этапы выполнения работ таковы:

  1. Щепу (т.е. наполнитель) засыпьте в емкость и смочите водой. Благодаря этому сцепление с цементом будет намного лучше.
  2. После этого следует постепенно добавлять добавки и цемент. Тщательно перемешайте содержимое своими руками или в бетономешалке.
  3. Теперь можно добавлять воду, в которой должны быть заранее растворены все добавки. Снова перемешайте смесь.
  4. И цемент, и воду следует добавлять понемногу, маленькими порциями. Благодаря этому смесь будет проще перемешивать, и компоненты будут соединяться между собой лучше.
  5. Когда раствор готов, поместите его в заранее найденные формочки, чтобы он застыл в виде блоков для дальнейшей кладки.

Эти пропорции и состав смеси арболитовых блоков, которую можно без труда сделать своими руками. Все, что от вас потребуется – это быть внимательнее и придерживаться инструкций по приготовлению. Ниже приведена таблица, которая даст возможность еще лучше разобрать в том, какие существуют марки арболита и какие пропорции компонентов следует соблюдать при приготовлении своими руками.

МаркаЦементДревесная щепа
мешковведерлопатмешковведерлопат
53133725100300
103,6154325100300
154174925100300
355216125100300
506247325100300

Какой раствор используют для кладки?

Вопрос вполне обоснован. Так как арболит является специфическим материалом, то возможно для кладки таких блоков требуется специфичный раствор? Нет. Блоки из арболита кладут на стандартный раствор цемента, который тоже можно сделать своими руками. Он делается из песка, цемента и воды. В этом случае соотношение компонентов 3:1. Воду следует добавлять до тех пор, пока раствор не получит нужную консистенцию. Такая смесь будет идеальная для укладки блоков.

Достоинства и недостатки

Хотя арболит считается очень хорошим материалом, у него есть некоторые недостатки. Застройщиков может заставить волноваться ряд следующих моментов:

  1. На строительном рынке много блоков «гаражного» качества. Их сопротивление теплопередаче прочность неизвестны даже производителям. Есть трудности с покупкой в регионах заводской продукции. Выше были описаны самые важные моменты для производства арболитовых блоков.
  2. Неточная геометрия. Точность геометрии  арболитовых блоков хуже, чем у остальных легкобетонных камней для кладки (газобетона, пенобетона). Это особенно характерно для тех, кто делает материал своими руками. Из-за отклонений в размерах может потребоваться увеличение толщины швов до 1,5 см. Это, в свою очередь, повлечет промерзание кладки по шву, увеличенный расход материала и снижение скорости кладки.

Производители советуют использовать при укладке перлитовые теплые растворы, но это будет немного дороже. В последнее время для того, чтобы улучшать геометрию произведенной своими руками продукции используют фрезерование поверхности.

  1. Нужна защита от прямого действия влаги. Если кладку ничем не защитить, она будет проницаемой для большого напора ветра, но реальных подтверждений нет. Решить эту проблему легко – наносить на поверхность штукатурного покрытия.
  2. Ограничения при выборе материалов отделки. Чтобы эксплуатация не шла вразрез с нормами, важно сочетать с арболитовой кладкой  лишь «дышащие» виды отделки.

Но помимо этого есть масса положительных моментов:

  1. Экологичность, так как в состав входят минерализаторы, которые не выделяют вредные вещества.
  2. Высокая паропроницаемость.
  3. Легкость (вес). Благодаря легкости и упругости не нужно делать мощный и жесткий фундамент. Еще один бонусом можно назвать сейсмостойкость.
  4. Удобство обработки.
  5. Простота установки крепежа. В арболит можно вкручивать саморезы и вбивать гвозди так же, как и в дерево.
  6. Низкий уровень теплопроводности. Благодаря отличному сопротивлению для малоэтажных строительств есть возможность обойтись без дополнительного укрепления и получить однослойную структуру.
  7. Низкий уровень звукопроницаемости.
  8. Не требуется армирование. Вы можете отказаться от армирования кладки и установки монолитного пояса, если объект небольшой.
  9. Биологическая стойкость.
  10. Материал признан негорючим.

Заключение

Теперь, когда вы знаете состав, пропорции и технологию приготовления арболитового раствора, вы без  труда справитесь с изготовлением блоков для ваших нужд. Это отличный материал для строительства, и он обладает массой преимуществ, которые с лихвой покрывают несколько несущественных недостатков.

Деревянный каркас или бетонный блок…

Мне задавали этот вопрос много раз. К сожалению, этот ответ зависит в основном от того, что можно себе позволить, но строительство зданий зависит от того, из какой части страны вы приехали. Во Флориде большинство жилых экстерьеров строятся одним из двух способов. Один из методов — строительство из бетонных блоков или строительство CMU. Это сокращение от Concrete Masonry Unit. Другой метод — конструкция деревянного каркаса.

Дом из кирпича или лепнины немного отличается.Кирпич / штукатурка не являются конструктивными и представляют собой просто внешнюю поверхность, которая не поддерживает никакой другой вес, кроме своего собственного. Крыша не прикреплена и не несёт на себе вес. Кирпичная облицовка может сделать инфракрасный контроль невозможным из-за «теплового разъединения». Между наружной фанерой и кирпичом находится воздушный зазор.

Штукатурка облицовочная — растворная смесь. Наносится многослойно. Правильно установленная штукатурка может очень хорошо защитить постройку. К сожалению, со временем вода начнет расслаиваться, штукатурка оторвется от стены и упадет.Оседание вызовет трещины и, в конечном итоге, позволит воде проникнуть внутрь. На юго-западе Флориды плесень может расти очень быстро.

У каждого типа строительства есть свои плюсы и минусы для проведения хорошего теплового контроля. Независимо от метода, базовые знания конструкции имеют решающее значение. Задавать много вопросов!

Деревянная каркасная конструкция

Наружные стены построены из бруса размеров 2 x 4 или 2 x 6. Расстояние между деревянным элементом по центру составляет от 12 до 16 дюймов, что определяется с помощью требуемых строительных норм.Стена крепится от низа стены к плите до верха стены. Стена установлена ​​на обработанном давлением 2 × 4 поверх погодного барьера, который находится на самой бетонной плите.

Дома спроектированы с учетом ветровых нагрузок, вертикальной высоты, подъема вверх и защиты от удержания. Стержни, кабели, зажимы и другое оборудование включены в конструкцию. Использование застежек, расстояния между гвоздями и рисунки также являются частью дизайна.

Как в конструкции с деревянным каркасом, так и в конструкции CMU используются одни и те же деревянные кровельные фермы / стропила, листы и внутренние деревянные стены.В случае домов CMU второй этаж обычно строится из деревянного каркаса для экономии средств.

Снаружи стены облицованы OSB или фанерой в качестве листового материала с нанесенным определенным рисунком гвоздей, который проникает в деревянные стойки для максимальной прочности и жесткости.

Устанавливаемая изоляция может быть либо стекловолокном, либо выдувной целлюлозой, либо изоляцией из напыляемой пены. У каждого будет своя уникальная тепловая подпись. Условия для деревянных каркасных конструкций в соответствии с ASTM C 1060 требуют разницы температур 18 ° F (ΔT) между внутренней и внешней поверхностями в течение не менее четырех часов перед проверкой.Энергия солнца могла оставаться в конструкции деревянного каркаса в течение трех часов.

Конструкция из бетонных блоков (CMU)

CMU — это цементные блоки, изготовленные из формы на заводе. Как правило, наружная стена жилого дома, сделанная из блоков CMU, имеет размеры 8 ″ x 8 ″ x 16 ″ и является пустотелым на 80%.

Модули CMU укладываются на перекрытие в шахматном порядке, и стена поднимается на желаемую высоту. Строительный раствор удерживает каждый блок на месте.

После того, как стена CMU построена, некоторые из ячеек полых блоков заполняются бетоном в ячейках, которые удерживают вертикальный арматурный стержень.Верх стены состоит из бетонной перемычки, «залитой на место», которая связывает все вместе.

С термической точки зрения солнечная энергия может оставаться в этом типе конструкции до восьми часов! Термографисту, возможно, придется подождать некоторое время, прежде чем начнут появляться какие-либо подписи. Как ни странно, знаете ли вы, что восьмидюймовая каменная стена имеет меньшее значение R, чем стеклянное окно толщиной ¼ дюйма!

Люди задаются вопросом, почему во Флориде сочетаются дома из деревянных каркасов и бетонных блоков. Северная часть штата, а также округа и некоторые районы центральной Флориды в основном построены из деревянного каркаса.В других районах штата обычно строятся дома CMU, хотя большинство домов со вторым этажом построены из деревянных каркасных конструкций.

ветрено тоже !

На мой взгляд, любой метод приемлем, потому что оба метода соответствуют всем действующим строительным нормам, которые требуют, чтобы конструкция выдерживала ветер со скоростью 120 миль в час и термически работала правильно. Некоторые люди предпочитают CMU, потому что думают, что во время урагана они будут в большей безопасности.Это правда, что внешние стены в доме CMU более долговечны, чем дома с деревянным каркасом, но только то, что в доме CMU могут быть внешние стены, все еще стоящие после урагана, не означает, что в доме не будет крыши. , окна и двери, что делает его полной потерей. Конечно, лучшая идея для всех нас — уехать из города, если ураган «Cat 4» (скорость ветра более 131 миль в час) вот-вот нанесет удар, и позволить страховым работникам разобраться в деталях позже.

В штате Флорида, когда дом строится или продается, необходимо провести и пройти испытания на смягчение последствий ветра.Инспектор ищет структурные связи крыши со стенами и стен, привязанных к полу. Это хорошо, когда дом не сдувает из-за ураганов. Здесь в ближайшее время может потребоваться и инфракрасный осмотр.

Инфракрасный датчик обнаружит возможные утечки воздуха внутри конструкции. Курс «Заявки на инфракрасную термографию» уровня 1 охватывает надлежащую инфракрасную технику и стандарты, установленные ASTM для обнаружения утечек воздуха в части класса «Применение в строительстве».Я думаю, очень важно, чтобы этот курс прошел профессиональный строительный инспектор Флориды. Знание структуры того, на что мы смотрим с термической точки зрения, поможет выявить проблемы с проводимостью изоляции и проблемы с производительностью, но следует понимать правильные условия даже для проведения обследований.

Если вам понравился этот пост, возможно, вам понравится наш информационный бюллетень. Получайте новые сообщения, доставляемые прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю!
Зарегистрируйтесь здесь!

Здание с бетонным блоком и конструкция с деревянным каркасом

Крис Берч

С тех пор, как я начал строить дома в округе Уолтон в 2005 году, я заметил многочисленные изменения в методах строительства и материалах, используемых в жилых домах.Одним из них является тенденция к строительству домов из бетонных блоков, которые обычно называют бетонными каменными блоками (CMU).

Строительство из бетонных блоков традиционно более распространено в центральной и южной Флориде, в то время как конструкция наружных стен с деревянным каркасом преобладает вдоль панно, но теперь у тех, кто строит новые дома, есть больше вариантов, если только кодексы дизайна района не поощряют или не диктуют тип экстерьера. стеновая конструкция, которую необходимо утилизировать. Давайте рассмотрим некоторые преимущества и недостатки использования бетонных блоков по сравнению с деревянным каркасом.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ НАД ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ:

Strength — устойчивость к ураганам

Существует предубеждение, что дом из бетонных блоков прочнее каркасного дома 2 × 6. Хотя я согласен с этим мнением, любой тип строительства, в зависимости от местоположения, спроектирован инженером в соответствии с действующими строительными нормами и выдерживает скорость ветра 140 миль в час, независимо от того, построено ли оно из CMU или деревянного каркаса (с различными обвязочные и застегивающие механизмы).

Огнестойкость

CMU действительно более огнестойкий, чем деревянные стойки и фанерная обшивка, хотя деревянные каркасы по-прежнему используются и прикрепляются к внутренней части стен CMU, чтобы скрыть механические трубопроводы и проводку. Если пожар происходит там, где используются стены CMU, деревянные стойки (шпалы), скорее всего, будут повреждены, в то время как CMU может быть или не подлежит утилизации.

Стены с штукатуркой — Лучшее основание

Учитывая наше расположение в непосредственной близости от Мексиканского залива и в зоне сильных ветров, стены CMU с меньшей вероятностью будут двигаться во время сильных ветров, чем стены с деревянным каркасом.Кроме того, деревянный каркас имеет больший потенциал двигаться, поскольку древесина со временем высыхает. Штукатурка на подложке из CMU работает намного лучше в долгосрочной перспективе по сравнению с деревянным каркасом, при условии правильного использования компенсаторов, поскольку бетон и штукатурка также имеют некоторое движение из-за тепловых изменений.

Устойчивость к термитам

Обрамление стен

CMU имеет преимущество перед конструкцией с деревянным каркасом. Тем не менее, шпалы или деревянные части каркаса, прикрепленные к внутренней стороне стен из бетонных блоков, все еще подвержены воздействию термитов, но потенциальное повреждение всей конструкции уменьшается, поскольку деревянные полосы не являются структурной частью дома и могут быть легко заменены.В то время как популяция термитов жива и здорова во Флориде, регулярные осмотры и лечение термитов (привязка) сокращают количество термитов как определяющий фактор при выборе системы наружных стен.

Устойчивость к наводнениям и погодным условиям — проникновение влаги

Бетонный блок более устойчив к проникновению воды и влаги. Например, если бы гараж затопил, было бы намного проще просушить или отремонтировать поврежденные стены CMU. Поступающая вода со временем гниет наружное покрытие, оконные и дверные коллекторы, а также структурные деревянные каркасы.
В многоэтажных проектах в округе Уолтон мы наблюдали более широкое использование CMU на первом уровне с деревянным каркасом 2 × 6 на верхних уровнях. Это выгодно с точки зрения затрат, в то время как комбинация по-прежнему отражает преимущества наличия лучшего основания для штукатурки и упрощения ремонта после потенциального наводнения из-за сильных дождей, которые мы наблюдали за последние несколько лет.

НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫХ БЛОКОВ:

Стоимость

Бетонный блок значительно дороже, чем конструкция из стержневого каркаса.Затраты на рабочую силу и материалы для бетонного блока выше. Во-первых, кадровый резерв для блочной кладки намного меньше, чем
рабочей силы, доступной для строительства рамного каркаса. Во-вторых, стоимость КМУ, арматуры, раствора, бетонной засыпки и т. Д. Дороже фанерной обшивки. В обоих случаях по-прежнему требуются материалы для обрамления деревянных стоек. В-третьих, для возведения блочной стены требуется больше труда и оборудования (например, строительных лесов) по сравнению со стеной с деревянным каркасом. Наконец, даже после того, как каменщики построили стену, необходимы деревянные каркасы и плотники, чтобы построить вторую стену внутри CMU для размещения механических трубопроводов и проводки.

Время сборки

Время строительства также увеличивается, когда подрядчики используют конструкцию CMU. Стену CMU можно поднимать только на определенную высоту каждый день, поэтому для установки арматуры и заполнения ячеек CMU требуется больше времени. Кроме того, необходимы дополнительные проверки. Только после того, как стены CMU подняты, можно начинать каркас из дерева. В типичном проекте дома, в котором для наружных стен
используется каркас из каркаса CMU, время строительства может быть легко увеличено на три-пять месяцев.

Меньше изоляции (R-значение)

R-значение — это мера способности теплопередачи от горячего к холодному через такие материалы, как изоляция. Чем выше значение R, тем больше материал препятствует передаче тепла. Типичный каркас из деревянных шпилек 2 × 6 с изоляцией из стекловолокна или изоляцией из распыляемой пены достигает значения R примерно 19. 8-дюймовый блок CMU с изоляцией с закрытыми порами имеет значение R примерно 7. Значение R
в древесине- каркасная конструкция (2 × 6 стен) превосходит конструкцию блока КМУ и утеплителя с закрытыми порами.

Более сложная реконструкция

Вырезать окно большего размера во время будущей реконструкции легче при работе с деревянным каркасом, чем с конструкцией из бетонных блоков.

Требуемое пространство

Многие дома не пострадают, если откажутся от небольших дополнительных квадратных футов для строительства 8-дюймовых стен CMU. Однако, если размер партии невелик и / или требования к снижению являются ограничительными, как в случае участков с нулевой линией партии, толщина внешней стенки может быть проблемой.Стены из бетонных блоков могут быть на четыре дюйма толще (или больше), чем обычные внешние стены с рамой 2 × 6. При рассмотрении четырех внешних стен конструкции можно потерять восемь дюймов на погонный фут как в направлениях север-юг, так и в направлениях восток-запад.

Если вы строите новый дом, вы должны решить, какой материал использовать для внешних стен. Обдумайте и обсудите вышеперечисленные моменты со своим профессиональным дизайнером, чтобы принять лучшее решение для вашего конкретного проекта.

Как построить стену из бетонных блоков

В жилищном и коммерческом строительстве широко используется форма бетонного строительного материала, официально известная как бетонная кладка (CMU).Эти пустотные блоки могут быть изготовлены из стандартного бетона с традиционным песчано-гравийным заполнителем, скрепленным портландцементом. Или они могут заменить песчано-гравийный заполнитель более легкими промышленными отходами, такими как летучая зола или угольные шлакоблоки, и в этом случае они обычно известны как шлакоблок .

CMU находят множество применений в строительстве, от использования в фундаментных стенах для поддержки каркасной конструкции, до открытых внешних стен зданий, отдельно стоящих ландшафтных стен и подпорных стен.

Типы CMU

Бетонные блоки и шлакоблоки бывают разных размеров и форм для различных областей применения. Общие размеры и формы бетонных блоков включают:

Типоразмеры

  • 4 х 8 х 8
  • 4 х 8 х 16
  • 6 х 8 х 8
  • 6 х 8 х 16
  • 8 х 9
  • 8 х 8 х 16
  • 10 х 8 х 8
  • 10 х 8 х 16
  • 12 х 8 х 8
  • 12 х 8 х 16

Фактические размеры бетонных блоков немного меньше номинальных, примерно на 3/8 дюйма в каждом измерении.Это необходимо для учета толщины швов раствора между блоками.

Формы

Бетонный блок также бывает разных форм. Наиболее распространены:

  • Носилки — имеет фланцевые удлинители на обоих концах. Используется в середине стен, где оба конца закрыты примыкающими блоками.
  • Одинарный угловой элемент — имеет один квадратный конец. Используется на концах стен, где обнажается конец блока.
  • Двойной угловой элемент — имеет два прямоугольных конца. Часто используется, когда блоки штабелируются для создания вертикальных столбов.
  • Створки — имеют прорези на плоских концах; они используются вокруг оконных и дверных проемов, чтобы обеспечить пространство для расширения.
  • Заглушки — тонкий твердый бетонный блок, используемый для закрытия открытых полостей в верхней части стены из бетонных блоков.

Несколько других форм также доступны для специальных применений, например, блоки с выпуклым носиком с одним закругленным концом, блоки косяка с углублением для оконных и дверных косяков, перегородочные блоки, используемые для изготовления внутренних перегородок, и блоки перемычек, используемые для изготовления окон и дверей. заголовки.

Есть также архитектурных кирпичей с текстурированными поверхностями, предназначенными для декоративного использования.

Анатомия стены из бетонных блоков

Практически все стены, построенные с использованием CMU, имеют одни и те же элементы, хотя применение этих элементов может значительно варьироваться в зависимости от размера, формы и использования стены.

  • Фундамент . Все стены из бетонных блоков должны опираться на прочный фундамент из заливного бетона.Глубина и размер фундамента будут варьироваться в зависимости от размера стены из бетонных блоков и веса, который она должна выдерживать, но для типичной отдельно стоящей стены требуется фундамент, который примерно в два раза шире самой стены и простирается примерно на 1 фут вниз. ниже линии мороза.
  • Бетонный блок. Формы и размеры блоков выбираются в соответствии с функцией стены и ее конфигурацией. В большинстве стен из цементных блоков используются блоки нескольких различных типов, особенно подрамники и угловые блоки.
  • Растворы для швов . Каждый ряд блоков соединяется с соседними блоками с помощью раствора типа N (выше уровня) или типа S (ниже уровня). Для большей прочности большинство стен из бетонных блоков собираются таким образом, что вертикальные швы смещены (расположены в шахматном порядке) от одного ряда к другому.
  • Армирование. Отдельно стоящие стены из блоков могут подвергаться нагрузкам, которые могут привести к растрескиванию стыков и разрушению стен, поэтому обычно применяется как вертикальное, так и горизонтальное армирование. Вертикальное армирование обеспечивается отрезками стальной арматуры, залитой в мокрый бетон, который заливается в полости блока через заданные интервалы.Горизонтальное армирование обеспечивается полосами металлической арматуры, закладываемыми во влажный раствор после каждого третьего или четвертого хода блока.

Большинство стен из бетонных блоков состоят из одинарных стен и , что означает, что они построены из рядов блоков одной ширины, уложенных друг на друга. Если требуется большая прочность конструкции, вы можете построить двойные стены , в которых два ряда блоков уложены вместе.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

  • Инструменты для земляных работ (лопаты и т. Д.))
  • Формы фонда, при необходимости
  • Струна каменщика
  • Ставки
  • Линейный уровень
  • Отвес
  • Бетонные блоки или шлакоблоки
  • Уровень плотника
  • Рабочие перчатки
  • Бетонная смесь
  • Тачка или механическая бетономешалка
  • Мотыга для каменной кладки
  • Миномет
  • Мастерок каменщика
  • Инструмент для соединения
  • Пила для кирпича
  • Долото по камню
  • Молоток для каменной кладки

Создать макет

Первый шаг в строительстве стены из бетонных блоков — это заложить фундамент с помощью кольев и кладки.Для отдельно стоящей ландшафтной стены это предполагает создание простого прямоугольного контура планируемого фундамента. Для фундамента здания требуется прямоугольный контур всего здания, тщательно подогнанный так, чтобы он был идеально квадратным.

После выравнивания струн разметки линейным уровнем перенесите положение фундамента на землю перед началом земляных работ.

Экскаватор

Следующим шагом будет выкопать землю под фундамент.Работа, проводимая здесь, может значительно варьироваться в зависимости от требуемого размера фундамента и обстоятельств. Если вы строите небольшую ландшафтную стену в теплом климате, это может быть связано с простым копанием вручную с помощью лопаты. Для фундамента здания или в холодном климате, требующем глубокого промерзания фундамента, земляные работы могут быть серьезным мероприятием, требующим землеройного оборудования. В любом случае цель состоит в том, чтобы создать траншею с плоским дном для заливки бетонного фундамента для поддержки стены из цементных блоков.

Обязательно проконсультируйтесь с местными властями относительно необходимой глубины и размера фундамента для стены из цементных блоков, которую вы планируете. Любая стена высотой более 2 футов требует морозного основания, которое простирается на 8–12 дюймов ниже самого глубокого уровня зимних морозов в вашем регионе. Как правило, фундамент должен быть в два раза шире самой стены.

Залить фундамент

Бетонный фундамент, необходимый для поддержки стены из цементных блоков, обычно создается путем заливки бетона в полую форму, выстилающую стенки траншеи, но бетон также можно просто залить в траншею — распространенный сценарий строительства отдельно стоящей ландшафтной стены. .В этом случае верх выемки иногда закрывают деревом, чтобы создать законченный вид. Обычно верх фундамента находится немного ниже уровня земли, так что фундамент будет скрыт, когда стена будет закончена.

Бетон для фундамента можно замешивать вручную в смесителе или ящике для раствора, или его можно заказать у поставщиков готовой смеси и доставить на грузовике.

Верх залитого фундамента должен быть идеально ровным, но его не нужно затирать и затирать до идеально гладкой поверхности.Перед тем, как приступить к возведению стены, убедитесь, что фундамент полностью затвердел и затвердел.

Положите первый курс блока

После того, как залитый фундамент полностью затвердеет и затвердеет, наметьте контур стены из цементного блока на поверхности фундамента, используя меловую линию.

Смешайте соответствующий раствор в ящике для раствора, затем положите слой раствора толщиной 1 дюйм на фундамент внутри контура.

Поместите первый слой цементного блока в раствор и слегка постучите по блокам вниз, чтобы заделать их в раствор для фундамента.Начните стену с углового элемента, затем «смажьте» фланцы в конце каждого последующего блока раствором перед соединением его с предыдущим блоком.

Подсказка

Стремитесь к стыкам шириной 3/8 дюйма между блоками как по горизонтали, так и по вертикали. Это обеспечивает оптимальное количество силы.

По мере того, как вы спускаетесь по первому ряду, используйте уровень, чтобы отрегулировать блоки так, чтобы они были идеально вертикальными, и используйте колья и веревки, чтобы убедиться, что ряд блоков остается идеально прямым.На противоположном конце стены завершите ход еще одним угловым блоком.

Режущие блоки

Если вы планируете тщательно, вам может не понадобиться резать бетонные блоки, но если это необходимо, лучше всего это делать с помощью пилы с лезвием по камню, а также стамеской и молотком.

Надрежьте поверхность блока бензопилой, прорезав линию глубиной около 1/4 дюйма. Затем используйте стамеску и молоток, чтобы растолочь по линии с надрезами, пока блок не расколется по линии.Переверните блок и повторите процесс с противоположной стороны.

Непрофессиональные последующие курсы блока

Начните следующий ряд блоков с полублока, чтобы гарантировать, что вертикальные швы будут смещены по мере того, как вы будете двигаться вниз по ряду. Установите второй ряд таким же образом, как и первый — нанесите слой раствора поверх предыдущего ряда и намазывая концы каждого блока маслом, когда вы кладете его в раствор. Используйте шнур и уровень каменщика, чтобы почаще проверять каждый ряд блоков на уровень и прямолинейность.Излишки раствора можно слегка соскрести шпателем с поверхности блоков во время работы.

Подсказка

Для очень высоких стен лучше всего прокладывать не более шести рядов в день. Это позволит раствору полностью затвердеть и снизит вероятность разрушения стены. Избегайте чрезмерной нагрузки на стыки, пока раствор не затвердел полностью.

Добавить арматуру

По мере того, как вы поднимаетесь вверх, при необходимости добавляйте металлическую арматуру. После каждого третьего или четвертого ряда перед укладкой следующего ряда блоков горизонтальный шов следует армировать полосами металлической арматуры, уложенными в раствор.

Вертикальное армирование добавляется путем заполнения пустот бетоном и забивания металлических арматурных стержней в пустоты. Это увеличит поперечную прочность между рядами блоков. Уточните у местных строительных властей рекомендации по вертикальному армированию стены.

Обработка стыков

В зависимости от размера вашего проекта и скорости, с которой вы работаете, вам будет периодически необходимо сглаживать и отделывать стыки между блоками.Это нужно делать после того, как раствор затвердел, но до того, как он полностью затвердеет. Используйте инструмент для чистовой обработки, чтобы слегка вдавить его в раствор, проводя инструментом вдоль стыка. Инструмент должен образовать небольшое углубление в стыке раствора.

Блоки заглушек

Верхнюю часть стен из цементных блоков обычно закрывают путем нанесения слоя раствора, встраивания полос металлической арматуры, а затем покрытия стены твердыми бетонными заглушками. Убедитесь, что стыки между заглушками заполнены раствором и выровнены отделочным инструментом.

Стены из низкосортных цементных блоков

Если стена из цементных блоков будет ниже уровня земли, например, когда она служит стеной подвала, важно, чтобы поверхность была гидроизолирована перед засыпкой грунтом. Это можно сделать с помощью различных гидроизоляционных мембран или прорезиненного гидроизоляционного материала, наносимого кистью.

блочных стен и монолитных бетонных стен

Перейти к:


Блочные стены — это конструкции из стандартных бетонных блоков, которые могут принимать различные формы и размеры.Производство монолитных бетонных стен (CIP) включает заливку бетона и смеси заполнителей в форму на рабочем месте.

Хотя оба типа используются в коммерческих и жилых помещениях, каждый из них обладает уникальными характеристиками и преимуществами, которые подходят для различных целей. Используйте это руководство, чтобы сравнить стены из бетонных блоков и монолитные бетонные стены и определить, какая из них лучше для вашего строительного проекта.

Что такое стены из блоков?

Блочные стены содержат блоки бетонной кладки (CMU), которые можно штабелировать, чтобы сформировать подпорную стену или часть здания.Размеры блоков могут варьироваться в зависимости от проектных параметров и инструкций инженера, но все они относятся к одному типу. Каждый блок содержит стандартный бетон, смесь гравия и песка и портландцемент в качестве клея.

Вот некоторые характеристики стен из бетонных блоков:

  • Легкий вес: Бетонные блоки полые изнутри, что позволяет им сохранять свой легкий вес, что упрощает установку стен.
  • Гибкость: Бетонные блоки состоят из мелкого песка и заполнителя меньшего размера, что позволяет приспособиться к определенной форме.Благодаря своей высокой прочности на сжатие они могут удерживать значительный вес на поверхности фундамента.
  • Армированный: Для повышения его прочности на растяжение подрядчик мог установить арматурные стержни после строительства через полые части блока.

Блочная стена состоит из бетонных блоков в следующих конфигурациях блоков:

  • Носилки: Носилки — это тип блока, который вставляется в основную часть стены, где смежные блоки закрывают оба конца.
  • Створка: Этот тип бетонного блока имеет прорези, вырезанные на плоских концах поверхности, чтобы использовать их вокруг дверных и оконных проемов, чтобы расширить пространство.
  • Одиночный угол: Эта конфигурация имеет L-образную форму, обращенную назад, и имеет один загнутый в угол конец для размещения конца стены, где сторона подрамного блока может быть уязвима в конструкции.
  • Двойной угол: CMU с двойным углом имеет U-образную форму и используется для укладки блоков в вертикальные конструкции.
  • Колпак: Этот блок представляет собой плотный тонкий бетонный блок, который устанавливается поверх блочной стены для защиты открытых пространств.

Что такое монолитные бетонные стены?

Бетонные стены

CIP содержат готовый цемент, который помещается в съемные формы, устанавливаемые на месте. Стеновая система представляет собой открытую конструкцию, в которой внутренние стены также являются частью внешнего фасада. Окна, кладка или облицовочный материал часто заполняют любые отверстия в стенах здания.

Конструкционные системы бетонных стен CIP включают:

  • Система сопротивления вертикальной нагрузке: Система вертикальной нагрузки защищает от силы тяжести для поддержания структурной целостности здания. В результате сила боковой нагрузки передается на землю под фундаментом, предотвращая проседание. Эта система состоит из пола, колонн и стен здания, чтобы обеспечить защиту горизонтального и вертикального каркаса.
  • Система бокового сопротивления: Система боковой нагрузки защищает конструкцию от повреждений из-за сильного ветра или сейсмической активности.Эта конфигурация включает устойчивые к перемещению и скрепленные рамы, стенки и трубы, работающие на сдвиг. Строители чаще всего применяют его в многоэтажных домах, нуждающихся в дополнительной опоре.

Когда профессиональные строители бетона создают бетонные стены CIP, они должны соблюдать требования к прочности, удобству обслуживания и долговечности строительных норм Американского института бетона (ACI). Строители должны спроектировать и построить эти конструкции для повышения общей целостности, чтобы обеспечить безопасный и долговечный продукт для бизнес-менеджеров и домовладельцев.

Как строятся блочные стены

Бетонные блоки доступны в различных формах и размерах, которые могут соответствовать функциям и конфигурации стены. Помимо этих блоков, производители используют следующие компоненты для создания стены из бетонных блоков:

  • Фундамент: Прочный фундамент блочной стены обычно делается из заливного бетона, чтобы он мог правильно стоять. Создайте фундамент подходящего размера и глубины, с учетом размеров и необходимой опорной массы.Отдельно стоящая стена из бетонных блоков требует более прочного фундамента, проходящего под линией замерзания.
  • Строительный раствор: Строительный раствор соединяет каждый ряд блоков. Для максимальной прочности специалисты по кладке могут построить стены из бетонных блоков так, чтобы вертикальные швы располагались в шахматном порядке.
  • Армирование: Производители используют вертикальные и горизонтальные опоры для удержания отдельно стоящей блочной стены, чтобы предотвратить напряжение, которое может нарушить целостность стены. Мокрый бетон и стальная арматура обеспечивают вертикальное армирование, в то время как горизонтальная поддержка предполагает установку арматурных полос из металла в раствор, пока он еще влажный.

Эксперт в области каменной кладки выполнит следующие шаги, чтобы создать стену из блоков с помощью CMU:

  1. Сначала они проектируют план фундамента стены из бетонных блоков с кольями и кладкой.
  2. Как только они узнают, куда идет фундамент, они выкапывают землю, чтобы создать фундамент, используя лопату в теплом климате или тяжелое оборудование в холодном климате.
  3. Они заливают фундамент из бетона в углубление по бокам вырытой траншеи.
  4. После того, как фундамент полностью затвердел, они могут использовать меловую линию, чтобы нарисовать линию, которая показывает, где цементная стена будет идти поверх поверхности фундамента. Затем они наносят толстый слой раствора на фундамент внутри контура и устанавливают поверх него первый ряд цементных блоков.
  5. Они кладут следующие ряды блоков после первого и добавляют арматуру, работая вверх.
  6. Наконец, чтобы закончить работу, они устанавливают заглушки, укладывая раствор, закладывая арматурные полосы из металла и кладя на них сплошные бетонные заглушки.

Как возводятся монолитные бетонные стены

Монолитные бетонные стены доставляются на строительную площадку в мягком, неотвержденном состоянии, обычно в цементовозе. Желоб выступает из задней части грузовика к форме, где бетон будет застывать. Специалист в области каменной кладки может построить бетонные стены CIP, выполнив следующие действия:

  1. Во-первых, клиент должен указать подходящее место для конструкции.
  2. Узнав, где положить фундамент, строитель удаляет мусор, растения или почву, которые могут нарушить целостность здания, перед заливкой бетона.
  3. После расчистки территории строитель может выкопать фундамент и выкопать его.
  4. Затем они закладывают в землю кратковременные или изолированные бетонные опалубки.
  5. Перед заливкой бетона по всей стене добавляют стальную арматуру.
  6. Наконец, заливают свежий бетон и дают ему затвердеть не менее 24 часов.

Применение блочных стен

Блочные стены широко используются в проектах коммерческого и жилищного строительства из-за их универсальной конструкции и исключительной прочности.Вы можете использовать стены из бетонных блоков для следующих целей:

  • Защитные ограждения: Бетонные блоки могут располагаться бок о бок или складываться друг на друга, чтобы создать блокаду и предотвратить въезд автомобилей и пешеходов в обозначенную зону. Эта стена может обеспечить безопасность на специальном мероприятии, на строительной площадке или в аварийной ситуации без необходимости найма дополнительного персонала.
  • Подпорные стены: Стены из бетонных блоков защищают здание от воды и мусора.Для вашего приложения вам понадобится подпорная стена, построенная сертифицированным подрядчиком по подпорной стене, чтобы поддерживать устойчивость вашей конструкции. Подпорные стены легкие и прочные, поэтому вы можете легко установить спроектированную подпорную стену на своем коммерческом или жилом участке. Подпорные стены из декоративных бетонных блоков также создают неподвластный времени вид собственности.
  • Жилые дома: Бетонные блоки могут надежно изолировать дом как от температуры наружного воздуха, так и от шума, сохраняя при этом внешний вид дома.Жилые дома из бетонных блоков обеспечивают экономичную защиту от ураганов и сильных ливней в прибрежных районах.
  • Коммерческие здания: Благодаря прочности и структурной целостности стен из бетонных блоков вы можете быть уверены, что ваши клиенты и их сотрудники будут в безопасности. Стены из бетонных блоков могут обеспечить высокую рентабельность инвестиций (ROI), когда вы используете их для строительства коммерческого здания. Коммерческие здания с бетонными стенами также соответствуют правилам пожарной безопасности и пожарной безопасности.

Найти дилера

Применение монолитного бетона

Строители проектируют бетонные стены CIP с использованием нескольких уникальных декоративных заполнителей, чтобы улучшить внешний вид конструкции, в зависимости от области применения. В большинстве случаев подрядчики, как правило, используют монолитный или монолитный бетон для своих:

  • Стены подвала: Бетонные стены CIP обычно используются для строительства подвала из-за их структурной целостности и устойчивости к влаге и погодным повреждениям.
  • Фундамент из бетонных плит: Бетон CIP может использоваться не только для стен подвала, но и в качестве фундамента из бетонных плит. Горизонтальный каркас может защитить от гравитационных нагрузок и предохранить здания от землетрясений.
  • Парковочные конструкции: Строители могут построить парковочные конструкции, используя одностороннюю плиту CIP и несколько балок для поддержки. Вертикальное обрамление балок позволяет снизить нагрузку на конструкцию здания.
  • Балки: Балки CIP для строительных конструкций, таких как гаражи или многоквартирные дома, широкие и изолированы для защиты конструкции от пожара и повреждения погодными условиями.
  • Колонны: Бетонные колонны CIP могут снизить нагрузку на конструкцию вашего здания. В сочетании с красочными заполнителями они также могут улучшить дизайн здания.
  • Подпорные стены: Несмотря на то, что бетонные стены, монтируемые на месте, традиционно используются для подвала, те же методы, которые профессионалы в кладке используют для стен ниже уровня земли, могут применяться к объектам, находящимся выше уровня земли. Строители добавляют стальные, алюминиевые или деревянные панели, чтобы улучшить естественную изоляцию материала.Эти стены также имеют арматурные стальные стержни, которые увеличивают их прочность на разрыв.
  • Крыши: Армированная монолитная бетонная крыша может увеличить прочность конструкции против погодных повреждений, таких как торнадо, ураганы и землетрясения.

Преимущества блочных стен перед монолитными бетонными стенами

Блочные стены предлагают следующие преимущества для любой жилой или коммерческой структуры:

  • Влагостойкость: Стены из бетонных блоков идеальны для влажного или влажного климата из-за их способности противостоять влаге.Эти прочные стены устойчивы к повреждениям из-за влажности. В отличие от деревянных конструкций, бетон не гниет и не покрывается плесенью, если остается влажным в течение длительного времени.
  • Устойчивость к погодным условиям: Помимо чрезмерной влажности, бетонные дома также могут выдерживать суровые погодные условия, такие как сильные ветры, ураганы и тропические штормы. Поскольку бетон является огнестойким, он также может действовать как брандмауэр между комнатами и окружающими зданиями.
  • Экологичность: Блочные стены используют переработанные экологически чистые материалы, которые являются безопасными и часто местного производства, такие как вода, гравий, камни и песок.Вы также можете использовать эти блоки снова, если здание когда-либо будет снесено. Поскольку блоки являются естественными изоляторами, они также могут помочь сократить потребление энергии в здании, сократить расходы на коммунальные услуги и обеспечить комфортную среду.
  • Простота установки: Бетонные блоки легкие, что позволяет облегчить тяжелую ручную работу на строительном проекте. Поскольку стены из бетонных блоков легко установить, вы сэкономите время и деньги во время строительства. Вам не нужно приносить мокрый бетон на объект, как если бы вы делали монолитный бетон, и вместо того, чтобы использовать форму для их формования, ваши компоненты готовы к использованию, как только они прибудут на место.
  • Рентабельность: Вам также не нужно использовать специальное оборудование для установки модулей CMU, и его проще установить самостоятельно. Если строительный объект не находится рядом с бетонным заводом, вы можете сэкономить гораздо больше денег, если вместо этого воспользуетесь блочными стенами.
  • Надежность: Когда вы используете монолитный бетон, он может потерять часть своей прочности на разрыв в процессе отверждения. Бетонные блоки полностью затвердевают, что обеспечивает долговечность, необходимую для вашего проекта.Погода может повлиять на целостность залитой бетонной стены, но стена из блоков состоит из материалов, которые профессионалы изготовили на заводе.
  • Способность для больших или тяжелых зданий: Бетонные блоки также часто могут выдерживать больший вес, чем бетон CIP. Если вам нужно построить плотную массивную конструкцию, бетонные блоки могут сохранить целостность вашего проекта.
  • Универсальный дизайн: Бетонные блоки доступны в различных цветах, чтобы дополнить ландшафт или структуру проекта.Вы можете установить бетонные блоки, которые выглядят как натуральный камень, чтобы улучшить эстетику вашего коммерческого проекта. Они также бывают разных размеров и форм, чтобы соответствовать вашему приложению и формировать целостную структуру.

Связаться с Nitterhouse Masonry for Block Wall

В Nitterhouse Masonry мы предлагаем широкий выбор стен из бетонных блоков для вашего применения, поэтому вы можете найти блоки нужных вам цветов и форм из нашей коллекции материалов для каменной кладки.Просмотрите наш инвентарь материалов для подпорных и несущих стен, в том числе наш экологически чистый экологический блок или наш переработанный бетонный блок CMU. Для получения дополнительной информации о наших изделиях из каменной кладки заполните онлайн-форму или позвоните по телефону 717-267-4500.

Связанные ресурсы:

Строительство стены из блоков | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете.Выяснить практически все, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже.

Строительство стены из бетонных блоков — один из наиболее сложных строительных проектов, требующих тщательное планирование и небольшой подъем тяжестей, но с QUIKRETE Mason Mix легко выполнить.


Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Обеспечьте прочную опору. Опоры должны быть как минимум в два раза шире бетонного блока (т.е. для типичного блока 8x8x16 потребуется опора шириной 16 дюймов) и выступать ниже линии замерзания.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно проверить местные строительные нормы и правила для строительных требований в вашем районе.

Для несущих стен анкерные шпильки должны быть вставлены как минимум на 6 дюймов в бетонное основание перед установкой.Арматурный стержень должен быть помещен во все остальные сердечники кладки, чтобы обеспечить структурную поддержку.

Для кладки стержней шириной более 4 дюймов необходимо залить заполнитель QUIKRETE Core Fill Grout — крупнозернистым слоем вокруг арматурного стержня; для кладки стержней шириной менее 4 дюймов следует использовать раствор QUIKRETE Core Fill Grout-Fine.

Шаг 2
Разложите блок, оставив между блоками зазор 3/8 дюйма, чтобы учесть вертикальные швы раствора (т.е.е., типичный блок 8x8x16 на самом деле имеет длину 15-5 / 8 дюймов и высоту 7-5 / 8 дюймов для размещения строительного шва).

Шаг 3
Проведите меловую линию с каждой стороны блочной стены в качестве ориентира.

Шаг 4
Смешайте раствор.

СОВЕТ: при подготовке к укладке шпателя, заполненного строительным раствором, осторожно «защелкните» шпателем вниз, чтобы удалить любой лишний раствор.Нужная консистенция достигается, когда влажный раствор будет «висеть» на шпатель. держится под углом 90 °.

Шаг 5
Смочите поверхность основания водой и поместите на основание слой раствора толщиной в один дюйм. Зачистите слой раствора кончиком шпателя так, чтобы образовалась буква «v», которая поможет равномерно распределить раствор. Раствор должен быть работоспособным, но достаточно твердым, чтобы выдержать вес блока.

Шаг 6
Смажьте маслом внутренний конец первого блока, а затем вдавите блок в слой раствора, чтобы создать соединение раствора 3/8 дюйма.

Шаг 7
Обрежьте и удалите излишки строительного раствора.

Шаг 8
Таким же образом установите противоположный угловой блок.

Шаг 9
Повторите шаги 6 и 7, отрегулировав блоки так, чтобы они были заподлицо и выровнены; продолжайте этот процесс, пока не закончите первый курс.

Шаг 10
Чтобы установить следующий ряд блоков, нанесите слой раствора толщиной один дюйм поверх первого ряда.

Шаг 11
В конце стены установите полублок «8x8x8» в слой раствора гладкой стороной наружу.

Шаг 12
Используя линию каменщика в качестве ориентира для оставшегося блока, продолжайте возводить стену, пока она не будет завершена.

Шаг 13
Как только швы раствора затвердеют, используйте инструмент для швов, чтобы разгладить свежие швы и удалить излишки раствора.


Список покупок

  • Смесь QUIKRETE Mason, 80 фунтов — тип S
  • 8x8x16 стандартный блок
  • 8x8x8 стандартный блок
  • Мастерок для кирпича
  • Линия Мэйсона
  • Мел линейный
  • Блоки линии кладки (2)
  • Жесткая щетка
  • Инструмент для соединения
  • 4 ’уровень
  • Пластиковая емкость для смешивания или тележка для колес
  • Мотыга для смешивания
  • Измерительная лента
  • Перчатки
  • Защитные очки

(для несущих стен)

  • # 3 арматура
  • Затирка для заполнения заполнителей QUIKRETE 80 фунтов или
  • Бетонная смесь QUIKRETE 5000 80 фунтов

(опорная конструкция)

  • 80 фунтов QUIKRETE 5000 Concrete Mix
  • Доска форм 2х4 или 2х6
  • Деревянные колья
  • Универсальный гравий QUIKRETE, 50 фунтов
  • Гвозди
  • Молот
  • Поплавок деревянный
  • Лопата

Бетонный блок Vs.Дома с деревянным каркасом (плюсы, минусы и мифы)

Итак, если вы покупаете дом, следует ли покупать дом из бетонных блоков или деревянный каркас? Что ж, у обоих есть свои плюсы и минусы, и в этой статье мы разбили каждую сторону.

Большая часть этого списка за и против будет ориентирована на дома во Флориде. Климат Флориды сильно отличается от других в Соединенных Штатах, но некоторые аспекты все же применимы.

Если после прочтения возникнут вопросы, обязательно комментируйте ниже!

Дома из бетонных блоков


Плюсы


Долговечность и защита от стихийных бедствий

Бетон очень прочный, тяжелый и может служить долго.Если бетон намокнет, угадайте, он может легко высохнуть (если есть возможность) и сохранит целостность!

Кроме того, бетон устойчив к пожарам.

Уточнение: бетон не водостойкий. На самом деле он очень пористый. Но бетон не вызывает плесени и требует замены, если намок в течение длительного периода времени.

Лучшее шумоподавление

Бетонный блок имеет лучшее шумоподавление по сравнению с домами с деревянным каркасом.Это помогает блокировать шум машины или детей, играющих на улице.

Древесные организмы и термиты

Проще говоря, бетонные блоки не могут съесть термиты или лесные жуки-бурильщики. Однако то, что ваш дом построен из бетонных блоков, не означает, что у вас нет древесины, подверженной воздействию термитов. Древесину все еще часто едят на фермах, плинтусах и элементах внутреннего каркаса дома из бетонных блоков. Вам все равно следует приобрести план борьбы с вредителями.

Меньше обслуживания

Из-за долговечности бетонных блоков ваш дом требует меньшего ухода, чем дома с деревянным каркасом.

Страхование сбережений

Дома из бетонных блоков имеют более низкую стоимость страхования, чем дома с деревянным каркасом. Это потому, что дома с деревянным каркасом имеют более высокие претензии, чем бетонные блоки.

Минусы


Без теплоизоляции

Дома с деревянным каркасом на самом деле обладают лучшими изоляционными способностями, чем отдельно стоящие бетонные блоки. Однако это может сильно зависеть от другого типа изоляционных материалов, имеющихся в вашем доме.

Воздействие на окружающую среду

Бетон оказывает сильное воздействие на окружающую среду, поскольку бетон должен изготавливаться в условиях высокого давления и температуры.Также материалы требуют много ресурсов и больших транспортных затрат.

Более высокие расходы

Бетонные блоки просто дороже строить, чем дома с деревянным каркасом.

Дома с деревянным каркасом


Плюсы


Дешевле

Дома с деревянным каркасом легче построить с трудом и собственными ресурсами по сравнению с бетонным блоком.

Легче переделывать

Бетонный блок очень трудно удалить и заменить.С другой стороны, дерево можно резать, перемещать и добавлять с гораздо меньшими усилиями.

Лучшая теплоизоляция

Дома с деревянным каркасом сами по себе, как правило, обладают лучшими изоляционными свойствами, чем бетонные блоки.

Минусы


Дополнительное обслуживание

На мой взгляд, это один из наиболее важных минусов, поэтому я собираюсь немного расширить его.

Древесина очень восприимчива к повреждениям водой, поэтому в таких климатических условиях, как Флорида, другие могут посчитать это худшим вариантом.Но это верно только в том случае, если вы не поддерживаете дома с деревянным каркасом в таком климате.

Если у вас дом с деревянным каркасом, убедитесь, что краска и крошечные трещинки на штукатурке не отставали! Если вы сделаете это, дом с деревянным каркасом сослужит вам хорошую службу.

Повышенная стоимость страхования

Так как древесина требует более высокого ухода, расходы на страхование выше, поскольку другие домовладельцы не обслуживают свои дома. Плохое обслуживание может привести к проникновению воды и появлению термитов.

Древесные организмы и термиты

Древесину определенно поедают термиты и лесные жуки.Однако, если вы не отстает от борьбы с вредителями и регулярного ухода за домом, вам не нужно беспокоиться о организмах, разрушающих древесину.

Организмы, разрушающие древесину, как правило, такие как древесина с более высокой концентрацией влаги. Так что, если ваш дом запечатан и окрашен, маловероятно, что вы заразитесь термитами.

Больше шума

Дома с деревянным каркасом труднее блокировать шум снаружи.

Миф о домах из бетонных блоков и деревянных каркасов

Миф: Бетонный блок лучше от ураганов, а дома с деревянным каркасом более восприимчивы к ветру.

Хотя одно только дерево может быть более восприимчивым к ветру от ураганов, чем бетонный блок, деревянные дома не просто сдуваются чаще, чем бетон.

Дома с деревянным каркасом имеют прочное оборудование и передовые инженерные решения, позволяющие защитить себя от повреждений ветром. Однако, если эти предметы не прикреплены и не спроектированы должным образом, то да, ваш дом может быть более восприимчивым к ветру, но это очень редко.

Я лично осмотрел сотни домов во Флориде, построенных до 1980 г., которые были сделаны из дерева и все еще стоят.Я бы порекомендовал обновить их компоненты защиты от ветра, если они в этом нуждаются.

Другие мифы

На сайте Decker Home Inspection есть больше мифов, особенно о долговечности. Проверьте это!

Подводя итоги

Так что лучше деревянного каркаса или бетонного блока?

По моему профессиональному мнению, более низкая стоимость домов с деревянным каркасом будет компенсирована более высокими затратами на страхование и эксплуатационные расходы. Дома с деревянным каркасом могут легко стать термитами и не повреждаться, как бетонные блоки, если вы готовы не отставать от их ухода.

Следовательно, дело доходит до личных предпочтений. Каков твой бюджет? У вас есть время поддерживать свой дом каждые несколько месяцев? Какой дом / внешний вид вы предпочитаете? А что вам доступно на маркете?

Есть еще мысли или вопросы? Комментарий ниже!

Как построить фундамент сарая из бетонных блоков [Полное руководство]

Последнее обновление 16 июня 2020 г.

Вы когда-нибудь проезжали по пригороду и восхищались чужими сараями? Интересно, как они заставили их сидеть ровно или как они начали?

За последние несколько лет я построил довольно много сараев для себя и других.Я не считаю себя экспертом; Я начал с того же вопроса, что и вы. Как построить фундамент сарая из бетонных блоков ? Независимо от того, строите ли вы свой сарай или покупаете готовый сарай, вам нужно решить, на чем он будет располагаться.

Нужен ли мне фундамент? Что я могу сделать? Могу ли я использовать бетонные блоки? Какие инструменты и материалы мне нужны? Мне нужно разрешение? Все это важные вопросы, над которыми стоит задуматься.

Я попытаюсь ответить на эти вопросы, когда мы вместе пройдемся по этой статье.

Нужен ли мне фундамент для моего сарая?

Первое, что вы должны сделать, когда вы примете решение, что хотите сарай, — это где вы собираетесь поставить сарай? Это звучит довольно просто, но это одно из самых важных решений, которые вы принимаете относительно своего сарая. Выбранный вами участок определяет, нужен ли вам фундамент под ним и можно ли использовать фундамент из бетонных блоков.

Действительно ли вам нужен фундамент под сарай?

Планируя сарай, помните о климате, в котором вы живете, и о том, для чего вы собираетесь его использовать.Если сарай стоит прямо на земле, через пару лет он начнет гнить. Гниет даже обработанный давлением пиломатериал.

Влага из почвы, насекомых и даже грызунов может оказывать разрушительное воздействие на древесину. Имейте в виду, что дождь и таяние снега могут собираться вокруг вашего сарая, делая доступ влажным и грязным. Скопление снега также может затруднить вход.

Если вы хотите, чтобы ваш сарай располагался ровно, то фундамент — это распространенный метод создания ровного основания. Большинство строительных площадок неровные. Строительство фундамента для вашего сарая создает ровное основание и обычно приподнимает его над уровнем повреждений, нанесенных водой.Это также может облегчить доступ зимой.

Можно ли использовать фундамент из бетонных блоков?

Бетонные фундаментные блоки для сарая — отличный способ создать ровное основание для вашего сарая. Их можно складывать вдвое, чтобы получить широкое основание, или штабелировать, чтобы построить опоры для большего зазора или неровных склонов.

Бетонные блоки идеально подходят для опоры плоского или наземного фундамента. Они поднимают вашу конструкцию с земли и не гниют.

Что такое бетонные блоки?

Бетонные блоки представляют собой литой цемент и заполнитель из песка и гравия.Их часто называют бетонными каменными блоками (ББК). Блоки обычно имеют один или два полых сердечника, но доступны и твердые сердечники, которые намного тяжелее!

Блоки бывают разных размеров, что делает их универсальным решением для фундамента. Их также можно разрезать зубилом Мейсона или твердосплавным пильным полотном.

В чем разница между бетонным блоком и шлакоблоком?


Бетонные блоки не являются шлакоблоками
. Они сделаны из более плотного материала, чем шлакоблоки, у которых в качестве заполнителя используется промышленная зола.Ключевым отличием между ними является восприимчивость шлакоблоков к зимнему замерзанию-оттаиванию.

При воздействии влаги и циклов замораживания-оттаивания шлакоблоки могут начать распадаться. При использовании шлакоблоков защищайте их цоколем сарая или регулярно обрабатывайте гидроизоляцией.

Что лучше: бетонный блок или заливной фундамент?

Наливной бетон, армированный сталью, имеет большую поперечную прочность, чем бетонные блоки. Однако, если вы используете его только для поддержки и выравнивания базы для своего сарая, то это перебор.

Блочный и заливной бетон требуют одинаковой подготовки грунта для выравнивания и дренажа. Блок размером 8 дюймов на 8 дюймов на 16 дюймов легче разместить, чем смешивать и заливать или доставлять готовую смесь для придания формы, которую вы построили.

Сколько бетонных блоков для фундамента сарая?

У вас должны быть бетонные блоки на каждом углу . В зависимости от размеров навеса, на полпути между углами или примерно через каждые 6–8 футов по периметру . Не забудьте поддержать середину сарая аналогичным образом.

Расстояние между блоками также зависит от материала каркаса, используемого для поддержки конструкции. У меня был приятель, который решил, что собирается хранить в своем сарае только велосипеды и садовые инструменты. Он не поддерживал середину по периметру или полу. Большая ошибка! Планируйте сегодня, строите на завтра.

Преимущества использования основания из бетонных блоков

Использование бетонных блоков для фундамента вместо других материалов дает множество преимуществ. Бетонные блоки доступны в готовом виде.Как только земля будет подготовлена, они станут отличным фундаментом для вашего сарая. Блоки легко перемещать и имеют широкую плоскую поверхность, которая облегчает выравнивание платформы вашего сарая.

Укладывайте блоки на неровную поверхность, чтобы получить ровную поверхность. Сложите блоки вдвое или сложите их вдвое, чтобы обеспечить большую структурную поддержку. Бетонные блоки бывают разных размеров для других решений фундамента. При использовании пустотелых блоков заполните ядро ​​бетоном и арматурой, чтобы создать прочную опору или опору.

A 66 фунтов. из мешка с бетонной смесью получается ½ кубического фута готового продукта. Бетонный блок (номинальный размер 16 x 8 x 8 дюймов) имеет объем 0,58 кубических футов и весит от 30 до 35 фунтов. — намного легче. Я использовал оба продукта.

Определяющими факторами являются доступ к сайту и размер конструкции, а также бюджет. Бетонные блоки дешевле, чем бетонная смесь или готовая смесь. Большинство моих сараев построено на бетонных блоках.

Важные моменты, которые следует учесть перед началом работы

Прежде чем приступить к строительству фундамента, необходимо учесть несколько важных моментов.Вы должны проверить местные постановления, типы почвы, дренаж, уклон и местные коммунальные услуги.

Местные постановления

Если вы не живете в неразвитом муниципалитете, вам будут доступны Строительные нормы и правила и Строительный инспектор. Чек онлайн или телефон в муниципальных офисах должны предоставить вам информацию. Лучше проверить, чем платить штраф или убирать то, что вы усердно строили.

Типы почв

Всего существует 6 типов почв.Почвы обычно встречаются в сочетании друг с другом, но иногда могут занимать большую площадь. Тип почвы может повлиять на тип необходимой вам опоры и на то, сможете ли вы построить там, где захотите.

  • Торф : Часто встречается на болотистой или мелиорированной земле. Летом может высыхать от пыли, а во влажные периоды — пористой, плохо поддерживает основу.
  • Песок / гравий : Широко распространен в ледниковых и древних водотоках. Хорошо дренируется за счет крупных частиц.Но мелкие частицы могут вымываться, создавая дыры под фундаментом. Когда эта почва уплотнена, она хорошо держится и является хорошей опорой для фундамента.
  • Ил : Обычно встречается в старых водоразделах или поймах рек. Он удерживает влагу, вызывая расширение. Это оказывает давление на фундамент и может ослабить его. Плохая опора для фундамента.
  • Глина : Встречается у многих местных жителей, это плохая поддерживающая почва. Он податлив во влажном состоянии, сохраняет влагу, увеличивая давление на фундамент.При высыхании дает усадку. Это может вызвать движение фундамента вверх и вниз.
  • Суглинок: Широко распространен в виде почвы, представляет собой комбинацию глины, ила и песка. Благодаря комбинации он сохраняет достаточно влаги, чтобы сохранять форму, но также хорошо дренирует. Это хорошо для поддержки фундамента.
  • Камень : большие или маленькие, они происходят из коренных пород. Некоторые из них — гранит, известняк, песчаник и сланец. Это также может быть скала. Их глубина и устойчивость создают прочную опору для фундамента.Однако их может быть сложно выровнять.

Дренаж

Тип почвы и рельеф местности или ее контуры влияют на то, как дождь и таяние снега покидают вашу собственность. Это следует учитывать при выборе места для фундамента под сарай. Это также повлияет на тип фундамента, который вы построите. Если он стекает медленно, но это единственное место, которое вы можете построить, то вы можете захотеть, чтобы ваш сарай был выше над землей.

Наклон

Уклон вашей земли также влияет на дренаж и тип фундамента.Стройте на склоне, и вам, возможно, придется копать больше на одном краю, и вам понадобятся бетонные блоки разных уровней. Если холм является скальной породой, вы не можете выкопать грунт, поэтому вы должны полагаться на бетонные блоки, чтобы создать свою ровную основу. Уклон также может повлиять на дренаж и потребовать подпорных стен и / или дренажных канав.

Любые другие проблемы возле строительной площадки

Есть еще кое-что, что нужно учитывать при планировании строительного проекта? Есть ли нависающие над участком деревья, которые могут мешать или могут повредить ваш сарай, когда он будет построен? Находятся ли они в вашей собственности или у соседа?

Ко всем деревьям подключены их корневые системы, которые могут нанести ущерб вашим раскопкам.Корни также могут повредить и сместить фундамент. Обрезка корней также может повредить или убить чье-то любимое дерево.

Скалы — еще одна проблема, о которой нужно помнить. Они могут усложнить раскопки или потребовать переделки фундамента. Во время рытья одного из своих сараев я обнаружил довольно большой кусок гранита там, где мне нужен сарай. Разбив его кувалдой, я решил, что это коренная порода. Я изменил план фундамента и немного сдвинул его, чтобы камень поместился между балками пола.

В зависимости от того, где вы живете, могут быть подземные коммуникации, о которых вы не знаете. Позвоните в местную коммунальную компанию, и они придут и все проверит. Проверьте расстояние между инженерными сетями. Могут быть неудачи или допущения, которые вам нужно уважать.

Стоимость фундамента сарая из бетонных блоков

Используемые материалы и размеры сарая определяют стоимость фундамента. Вот некоторые сравнения сарая 8х12 футов:

  • Бетонный блок: Пустотные блоки размером 8 x 8 x 16 дюймов стоят 1 доллар.От 50 до 2,50 долларов за штуку. Блоки с твердым сердечником могут стоить вдвое. Для этого фундамента требуется 6 блоков, то есть от 9 до 30 долларов в случае пустотелого или сплошного сердечника.
  • Гравийная подушка: Для гравийной подушки размером 6 x 8 x 12 дюймов требуется 1,78 ярда ¾ дюйма щебня. Стоит от 45 до 75 долларов США; ваш сарай все еще стоит на земле.
  • Бетонная опора: Для устойчивости / морозостойкости она должна быть глубиной 4 фута. Вам потребуется 6–4 фута длинных труб диаметром 8 дюймов плюс 4 фута арматуры для каждой и бетон.Некоторые предлагают также гравий для дна трубы. Трубка стоит 6–8 долларов, арматурный стержень — около 0,25 доллара за фут и 3 пакета (4–5 долларов США в год) с бетоном / трубой. Самая низкая цена составляет 114 долларов США.
  • Заливной бетонный фундамент: Бетонная площадка размером 4 x 8 x 12 дюймов требует 4,7 ярда3 бетона. Моя последняя загрузка составляла $ 225,00 / ярд³; Я слышал 125 долларов за ярд³ «где-нибудь». Добавьте арматуру или стальную сетку, подслой из гравия, пароизоляцию, и стоимость возрастет.

Как построить фундамент сарая из бетонных блоков


Изображение предоставлено Facebook

Что вам понадобится

Выбор фундамента повлияет на необходимые вам инструменты и расходные материалы.Я занимаюсь постройкой фундамента сарая из бетонных блоков. Вот что вам понадобится:

Инструменты: Лопата и небольшой садовый шпатель

Принадлежности: Бетонные блоки (6) — пустотелые или сплошные. Если наклонный участок имеет несколько толщин

  • Гравий (по желанию) — мелкий гравий или гравийная пыль
  • Битумная черепица или две в качестве регулировочных шайб

Подготовьте строительную площадку

  • Очистите строительную площадку от препятствий — камней, деревьев, кустов, мусора
  • Забейте колышек в одном фиксированном углу и очертите периметр навеса с помощью веревки и трех других колышков.
  • Я добавляю ступню к каждому измерению (8х12 футов становится 9х13 футов), поэтому мне не нужно перемещать колья при размещении угловых блоков.
  • Выровняйте периметр с помощью рулетки. Отмерьте 3 фута веревки от фиксированного угла к другому углу и завяжите узел. Отмерьте 4 фута вдоль веревки в другом направлении от фиксированной стойки и завяжите узел.

Вы можете использовать маркер, чтобы отметить точки 3 и 4 дюйма. Переместите две угловые стойки, соединенные веревкой, в ваш фиксированный угол, пока диагональное расстояние между двумя узлами не должно быть 5 футов.Это обеспечит квадратный угол. Повторите то же самое с другой угловой стойкой, и у вас должно получиться четыре угла 90 градусов (квадратов). Это подойдет для сарая любого размера.

Укладка фундамента под навес из бетонных блоков

После того, как вы подготовите строительную площадку и возведете периметр в квадрат, можно начинать.

  • Поместите бетонный блок в каждый угол и по одному в центре каждой длинной (12 футов) стороны.
  • Вдавите лопату в почву вокруг блока.Переместите блок, используйте лопату, чтобы удалить траву, а затем замените блок (полые стержни должны быть вверху, если используются).
  • Можно удалить весь дерн по периметру. Раскатайте защитную мембрану от сорняков, накройте 4-дюймовым гравием; затем поместите свои бетонные блоки.

Мы подошли к самому важному этапу закладки фундамента. Выровняйте сами блоки и друг к другу. Плоская строительная площадка выравнивается легче, чем наклонная строительная площадка.

Вот полезное видео:

Плоский участок

  • Выберите угловой блок.Это будет ваш справочный уголок. Используйте двухуровневую проверку, чтобы блок был ровным длинным и коротким наверху. Садовой лопаткой удалите почву или положите гравий под блок, чтобы выровнять его.
  • Разместите доску размером 2 x 4 x 8 дюймов на выровненном угловом блоке поперек любого блока в пределах досягаемости. Поместите свой уровень на верхнюю часть доски, чтобы проверить уровень между блоками. Если он высокий, удалите почву из-под нереференсного блока до уровня. Если он низкий, добавьте гравий, пока он не выровняется.
  • После того, как вы достигли уровня, выровняйте этот блок, как вы это делали. Еще раз проверьте с помощью 2 «x4», что пролет все еще ровный — это может быть очень придирчивой работой. Помощник экономит время и силы.
  • Повторите этот процесс от опорного блока к другому блоку, доступному с помощью доски. Теперь у вас есть уровень 3 блока. Двигайтесь по периметру от блока к блоку, пока все не выровняются по отдельности и не выровняются друг с другом.
  • Теперь у вас есть ровный фундамент из бетонных блоков, на котором можно построить сарай.

Участок с уклоном

Есть два способа построить фундамент для наклонной площадки.

1. Выкопайте склон, чтобы построить ровное основание для сарая. Возможно, вам придется построить подпорную стену, чтобы со временем земля не осыпалась на вашем сарае. Вам также может понадобиться дренажная канава, чтобы отводить воду от вашего сарая. Выкопайте участок и подготовьте подпорные стены. Следуйте описанной выше процедуре для плоской площадки, чтобы построить фундамент.

2.Второй способ — строить «на склоне». Для этого по-прежнему может потребоваться дренажная канава, но, вероятно, подпорная стена не понадобится.

  • То же, что и Flat Grade, но выберите самый высокий угловой блок на склоне. Это будет ваш справочный уголок. Используйте 2-дюймовый уровень, чтобы убедиться, что блок расположен на длинных и коротких участках сверху. Садовой лопаткой удалите почву или положите гравий под блок, чтобы выровнять его.
  • Положите доску размером 2 x 4 x 8 дюймов на выровненный угловой блок и поперек склона к другому углу.Поместите свой уровень на верхнюю часть доски, чтобы проверить уровень между блоками. Если он высокий, удалите почву из-под нереференсного блока до уровня. Если он низкий, добавьте гравий, пока он не выровняется.
    Если разница достаточно велика, чтобы добавить еще один блок, выровняйте существующий блок и добавьте еще один поверх. У меня для этого часто бывает несколько блоков разной толщины. Убедитесь, что уложенные друг на друга блоки тоже выровнены по вертикали! Используйте квадратную черепицу для небольших горизонтальных корректировок.
    Еще раз проверьте с помощью 2 «x4», что диапазон все еще ровный — это может быть очень придирчивой работой.Опять же, наличие помощника экономит время и силы.
  • От вашего контрольного угла используйте 2 «x4» и уровень, чтобы установить средний блок. Следуйте процедуре, использованной для другого угла. Обеспечение горизонтального и вертикального расположения уложенных друг на друга блоков.
  • Повторяйте этот процесс, пока не будут установлены все блоки. Теперь у вас есть фундамент для вашего сарая из бетонных блоков.
  • Я рекомендую удваивать блоки и чередовать каждый курс (набор) для высоты более 16 дюймов.Это создаст более прочный фундамент. Если он выше 24 дюймов, то я рекомендую заполнить пустотелые ядра бетоном или перейти на бетонный опор. Убедитесь, что уложенные блоки выровнены по горизонтали и вертикали.

Заключение

Надеюсь, статья была для вас интересной и информативной. Чем больше вы выполните предварительное планирование и подготовку участка перед тем, как начать, тем легче будет фундамент.

Просмотрите список того, что вам понадобится. Каждое препятствие для того, чтобы что-то получить, — это разочарование.Следуйте шагам. Вы хотите, чтобы ваш фундамент был ровным и устойчивым, прежде чем строить на нем.

Утепление винтового фундамента своими руками: обзор материалов и технологии утепления свайных фундаментов.

Утепление свайного фундамента своими руками — Блог Бауфундамент

Время чтения: 3 минуты

Свайно-винтовой фундамент признан одним из самых универсальных и практичных фундаментов 21 века. И действительно, на участках с высоким уровнем грунтовых вод, пучинистым, болотистым грунтом винтовые сваи приходятся как нельзя кстати. Монтаж свай длится обычно 1-2 дня, после чего можно сразу приступать к следующему этапу строительства. Также винтовые сваи многим пришлись по душе ввиду доступной стоимости и простоты монтажа. В некоторых случаях винтовую сваю можно закрутить своими руками, хотя наша компания настоятельно рекомендует обращаться к профессионалам.

У свайно-винтового фундамента нет недостатков как таковых, есть лишь несколько особенностей, свойственных данному виду фундамента, которые необходимо учитывать. Одна из таких особенностей – необходимость утеплять винтовой фундамент.

Прежде чем построить дом на винтовом фундаменте, учитывайте, что между грунтом и ростверком остается пространство. Если это пространство оставить открытым, то увеличатся растраты теплоэнергии, необходимой для отопления жилья. 
К сожалению, зачастую застройщики при закладке свайного фундамента не учитывают этот нюанс, и потом несут дополнительные траты чтобы утеплить фундамент на винтовых сваях.
Предлагаем вам ознакомиться с данной статьей, чтобы при закладке свайно-винтового бауфундамента учитывать все детали и знать, как и чем утеплить свайно-винтовой фундамент.


ПЕРВЫЙ ЭТАП УТЕПЛЕНИЯ ВИНТОВЫХ СВАЙ

Прежде чем начать утепление фундамента на винтовых сваях, необходимо сделать изоляционную защиту ростверка:

  • верхушка ростверка накрывается слоем рубероида, это обеспечит защиту от сырости и влаги в местах стыковки ростверка со стенами;
  • все открытые части свай необходимо покрыть плотным слоем мастики и антисептика;

Далее, приступаем к созданию искусственного цоколя и утеплению фундамента. Инструменты, которые понадобятся:

  • сантиметр;
  • бетономешалка;
  • дрель;
  • шпатель и молоток.


Второй этап

Мы приготовили необходимые инструменты и готовы обустроить фальш-цоколь, на котором закрепим утеплитель фундамента, а затем проведем отделочные работы. 

Для фальш-цоколя выкладываем тонкую стенку по толщине как ½ кирпича. Для этого между сваями вырываем траншею глубиной примерно 0,3 метра, заливаем бетоном, армируем его (как будто выкладываем мини-ленточный фундамент), и ждем пока бетон немного застынет. 

Затем возводим кирпичную стену, внутреннюю сторону которой мы будем в последствии утеплять. Самой стене необходимо придать эстетичный внешний вид, который будет гармонировать и с отделкой дома, и с окружающим дизайном. В настоящее время существует огромное количество отделочных материалов, на любой вкус и кошелек: сайдинг, шпаклевка, декоративный и натуральный камень, бут, пластиковые панели, имитирующие многие фактуры (дерево, мрамор, камень, итд), и прочие.

Вариант с укладкой кирпичной стены мы привели в пример как самый основательный и правильный с профессиональной точки зрения. 
Но важно отметить, что можно построить каркас из доски, приварив к сваям металлические направляющие и опереть на них деревянный каркас.

Чем утеплить винтовые сваи?


Самые распространенные утеплители это вата, пеноплекс, пенопласт. 
Минеральная вата отличный теплоизолятор, но придется отдельно провести работы по ее гидроизоляции, что автоматически увеличивает стоимость и трудоемкость работ. 

Пеноплекс имеет прочную структуру и также является отличным теплоизолятором, хотя стоит дороже пенопласта. 
Утепленное пространство под ростверком необходимо посыпать керамзитом, чтобы в подполе не было сильного сквозняка. Керамзит можно заменить обычным грунтом, но это будет не настолько эффективно. 

Хотя свайный фундамент имеет в отличительных способностях высокую продуваемость, все же стоит оставить несколько отдушин на стенках искусственного цоколя, что обеспечит необходимую циркуляцию воздуха.


Вывод

Комплекс работ по утеплению свайно-винтового фундамента не является трудоемким или дорогостоящим, но при этом эффективно защищает здание от холодов, а сваи делает еще более надежным и прочным фундаментом. 
Винтовые сваи от BAU сами по себе являются крепким и надежным основанием для постройки дома, но утеплить их и придать цоколю стильный внешний вид никогда не будет лишним!


Утепление свайно-винтового фундамента своими руками

Содержание статьи

В связи с тем, что под полом первого этажа в доме на винтовых сваях образуется неотапливаемое пространство, необходимо утепление свайно-винтового фундамента, которое может быть выполнено различными способами в зависимости от конструкции и материала цоколя.

Варианты утепления свайно-винтового фундамента

Утепление цоколя и других частей дома обязательно в связи с требованиями строительных нормативов, введенных в связи с необходимостью сбережения энергоресурсов и обеспечения оптимального микроклимата внутри помещений (СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», СанПиН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям»).

Теплозащита свайно-винтового фундамента не представляет особой сложности, и выполнить ее можно самостоятельно. Существуют следующие способы утепления:

  • тепловая защита цоколя снаружи по периметру дома;
  • теплозащита цоколя изнутри также по периметру;
  • полное утепление пола первого этажа дома.

Технология утепления

При любом способе утепления последовательность работ должна быть следующая:

  • Устройство цоколя из кирпича или забирка на каркасе с облицовкой.
  • Устройство наружного или внутреннего утепления цоколя, вариант – устройство полного утепления пола первого этажа.

Устройство цоколя

Устройство цоколя можно выполнить двумя основными способами:

  • выложить кирпичную стенку толщиной в полкирпича, закрывающую пространство от отмостки до нижней обвязочной балки дома или первого венца;
  • выполнить забирку – фальшцоколь на каркасе с облицовкой различными материалами на выбор заказчика.

Кирпичная цоколь можно без проблем утеплить снаружи и внутри.

Для опирания кирпичной стенки необходимо предварительно вырыть небольшую траншею глубиной 300 мм и шириной 250 мм, засыпать на дно слой песка толщиной 100 мм и уплотнить его. После этого уложить на песчаную подготовку узкую арматурную сетку из двух продольных стержней диаметром 8 мм и поперечных с шагом 400 мм из арматурной проволоки  и залить траншею бетоном класса В7,5. Через несколько дней, когда бетон наберет достаточную прочность, можно выкладывать кирпичную стенку.

Забирка из ЦСП

Совет: Кирпичный цоколь должен быть выложен из керамического кирпича, но не из силикатного, так как керамический кирпич более устойчив к воздействию влаги.

Забирка выполняется следующим образом. Сначала устраивается каркас из двух-трех металлических профилей-направляющих (это зависит от высоты цоколя), которые крепятся к оголовкам свай по периметру болтами или сваркой. К направляющим крепятся вертикальные планки с таким шагом, чтобы затем прикрепить к ним плиты ЦСП толщиной 16 мм. Нижний край фальшцоколя не должен доходить до планировочной отметки грунта, под него делают песчаную подсыпку с уклоном от стены дома. На плиты ЦСП наклеивают или наплавляют отсечную рулонную гидроизоляцию, нижний край которой должен заходить в песчаную подсыпку и под отмостку, которую необходимо устроить после завершения всех работ по гидроизоляции и утеплению.

Схема забирки

Совет! Вообще говоря утепление цоколя фундамента на винтовых сваях не имеет никакого практического значения. Так как пол дома утеплен, в подпольное пространство не будет поступать тепло из комнат, а тепла недр недостаточно для поддержания температуры под домом, оно будет улетучиваться наружу через продухи, которые нужны обязательно. Достаточно выполнить только забирку без утепления, а дополнительные средства потратить на лучшую теплоизоляцию пола.

Устройство наружного утепления

Теплозащита снаружи выполняется из плит пенополистирола или, что еще лучше, из пеноплекса. Это  тоже пенополистирол, только экструдированный, изготовленный способом экструзии. Материал имеет большую прочность, меньшую теплопроводность и не пропускает влагу в отличие от обычного пенополистирола.

Пеноплекс специально предназначен для укладки в конструкции, заглубленные в грунт, например, под отмостку или в состав подготовки дорожного покрытия. Толщина утеплителя из пеноплекса может составлять всего 30 мм вместо 50 мм из обычного пенополистирола. Кроме того, при производстве экструдированного пенополистирола в его состав включают специальные добавки, которые не позволяют материалу возгораться, а при пожаре он самозатухает.

Еще одна схема забирки.

На кирпичной стенке перед утеплением заделывают трещины с помощью цементного раствора и промазывают грунтовкой для лучшего сцепления с утеплителем.

На стенку цоколя плиты утеплителя приклеиваются с помощью специального клеевого состава, все стыки между ними пропениваются монтажной пеной, не содержащей толуол. Затем цоколь обтягивается полимерной сеткой и оштукатуривается. Дальнейшая отделка по желанию – окраска, облицовка плиткой или другими материалами.

Тепловая защита каркасного цоколя снаружи производится другим способом. Плиты утеплителя приклеиваются на листы ЦСП, после этого, в отличие от технологии утепления кирпичного цоколя, они не оштукатуриваются, а закрываются финишными облицовочными панелями, сайдингом или другой декоративной цокольной обшивкой.

Виниловая забирка под кирпич.

Утепление цоколя изнутри

Утепление цоколя дома изнутри необходимо производить до начала сборки основных конструкций дома, расположенных выше нулевой отметки.

Все операции для кирпичного и для каркасного цоколя производятся точно так же, как и при наружном утеплении. Отличие только в том, что приклеенный утеплитель не нужно штукатурить или закрывать декоративной облицовкой. Плиты утеплителя после монтажа обтягивают специальной металлической сеткой, защищающей от грызунов, затем по всему периметру делают подсыпку грунтом или, что предпочтительнее, керамзитом, который играет роль дополнительного утепления.

Утепление пола первого этажа

Пол в деревянных домах устраивается по деревянным балкам, которые служат лагами. Для утепления пола на каждую балку прибивают черепные бруски по всей длине с двух сторон. По черепным брускам делают накат из доски и сверху настилают гидроизоляцию, затем в пространство между лагами на укладывают плиты утеплителя. После этого вся площадь пола накрывается пароизоляционной пленкой, которая должна быть заведена на стены на величину толщины пола. Пароизоляция необходима для того, чтобы водяные пары из помещений не могли увлажнить утеплитель, после чего он во многом теряет свои теплоизоляционные свойства при сильных морозах. Затем настилается черновой пол из доски, а по нему устраивается чистовое покрытие пола.

Схема утепления пола

Важно! Независимо от способа утепления свайно-винтового фундамента необходимо оставить в противоположных углах цоколя вентиляционные отверстия во избежание скапливания влаги в подпольном пространстве.

Утепление фундамента из винтовых свай необходимо делать не только для соблюдения требований нормативных документов, но и для создания комфортного микроклимата в доме. В процессе эксплуатации утепленного по всем правилам жилья – помимо цоколя это стены, крыша и другие конструкции, – позволяет значительно экономить расходы на отопление, а в летнее время наоборот сохранять прохладу в помещениях, тем самым сокращая затраты на электроэнергию для кондиционирования.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Утепление свайно-винтового фундамента своими руками

Как известно, опорой любого строения является фундамент. Очень важно сделать основание не только прочным и надежным, но и защищенным от проникновения холода и воздействия погодных условий. В случае использования фундамента из винтовых свай в подполье дома образуется пространство, которое никак не отапливается. В связи с этим владельцам собственных домов приходится прибегать к утеплению свайно-винтового фундамента дополнительными средствами. Утепление может производиться различными способами, в зависимости от конструкции самого здания.

Разновидности утепления свайно-винтового фундамента

Утепление фундамента на винтовых сваях является обязательным требованием, которое включено в перечень строительных нормативов. СНиП и СанПиН. Данные документы регулируют требования обеспечения тепловой защиты здания и санитарные требования к жилым помещениям.

Утеплить цоколь дома не составляет особого труда и может выполняться такой фронт работ своими руками. Существуют следующие способы теплоизоляции фундамента:

  1. Защита цоколя с внешней стороны по периметру всего строения.
  2. Использование теплоизоляции внутри цоколя по всему периметру конструкции.
  3. Полное утепление напольного покрытия на первом этаже.

Выбор способа теплоизоляции зависит от конструктивных особенностей строения и фундамента. Утеплять опору на винтовых сваях можно любым наиболее удобным способом.

Зачем нужно утеплять свайный фундамент?

Основание с использованием свай традиционно используется на территориях с подвижными грунтами, а также высоко проходящими грунтовыми водами. На таких участках из-за сезонных движений почвы использовать ленточное или монолитное основание не представляется возможным, так как такой фундамент не будет достаточно надежным.

Свайный фундамент удобен тем, что ему не страшны нагрузки и динамические изменения почвы. Кроме того, винтовые сваи, как правило, изготавливаются из нержавеющей стали, благодаря чему грунтовые воды не могут их повредить. Часто сваи используют по причине удобства и быстроты возведения конструкции.

Однако, несмотря на внушительный список преимуществ, есть один недостаток в обустройстве свайного фундамента. Проблема заключается в конструктивной особенности такого основания, которое образует пустое пространство между грунтом и первым полом первого этажа дома. Во времена года, когда температура на улице понижена, в данном пространстве постоянно циркулирует холодный воздух, что способствует сильному охлаждению даже утепленного пола. Такое явление провоцирует потерю тепла во всем доме. Чтобы этого не произошло, домовладельцам приходится прибегать к дополнительному утеплению фундамента на винтовых сваях.

Утеплить фундамент дома вполне возможно, особой сложности данный процесс в себе не несет. Однако, специалисты рекомендуют позаботиться о теплоизоляции еще на этапе возведения фундамента, так как большое значение в этом процессе приобретают работы по обустройству ростверка. После окончания строительства дома обеспечить теплоизоляцию ростверка просто не получится.

Какие материалы можно использовать для теплоизоляции?

При ответе на вопрос, как утеплить фундамент дома на винтовых сваях, первым делом появляется необходимость в выборе теплоизоляционного материала. Следует отметить, что в процессе изоляции участвует непосредственно цоколь здания, а также ростверк. Сами винтовые сваи утеплять не нужно, поскольку они находятся глубоко в грунте и на промерзание фундамента никак не влияют. Соответственно, и материалы нужно подбирать только для самого цоколя.

Для теплоизоляции фундамента дома наиболее подходящим вариантом считаются материалы, изготовленные в виде плит из полистирола:

  • Пеноплекс. Второе название материала – экструдированный пенополистирол;
  • Пенопласт.

Указанные теплоизоляционные материалы обеспечивают хороший эффект, а также удобство во время монтажа теплоизоляции. Большая часть профессиональных строителей предпочитают изолировать фундамент деревянного строения при помощи пеноплекса. Данный материал имеет низкую теплопроводность, способен служить на протяжении долго времени и очень прочен.

Какие существуют технологии утепления свайного фундамента?

Чтобы понять, как утеплить и изолировать свайно-винтовой фундамент, необходимо разобрать в технологиях теплоизоляции. Для начала стоит отметить, что любые работы по утеплению цоколя можно начинать только после того, как произведена гидроизоляция дома. Ростверк здания должен быть защищенным от влаги, то есть, покрыт определенными материалами. Чаще всего для таких целей подбирают специальные пленки или обычный рубероид.

Можно использовать для гидроизоляции любые рулонные материалы. Гидроизоляционным материалом покрывается полностью весь ростверк, а также часть свай, прилегающая к основанию.

Для того, чтобы сделать утепленный фальш-цоколь своими руками, необходимо иметь в наличии определенный набор инструментов:

  • аппарат для сварки;
  • бетономешалка;
  • шуруповерт, если теплоизоляция будет производиться при помощи полистирола;
  • молоток, канцелярский нож, мастерок, рулетка и шпатель.

Обустроить фальш-цоколь можно двумя способами:

  1. Возведение кирпичной стены небольшой ширины под плитой ростверка.
  2. Установка декоративных элементов непосредственно на ростверк.

Как сделать утепленный цоколь из кирпича?

Возведение кирпичного цоколя – процесс весьма трудоемкий и требующий определенных временных затрат. Однако, данный вариант является более надежным и долговечным. Первым делом для создания кирпичной стенки со всех сторон строения нужно вырыть траншею. Глубина такой траншеи должна составлять примерно 20-25 сантиметров. Ширина подбирается в зависимости от ширины кирпича, желательно траншею делать на несколько сантиметров шире материала. Полученное углубление по всему периметру заливается бетоном с дополнительным укреплением в виде арматуры. Армированные детали нужно подбирать диаметром 10-12 миллиметров. Данное бетонное основание будет служить фундаментом для обустраиваемой кирпичной стенки цоколя.

После полного затвердевания бетона можно приступать к укладке кирпичной стены. Возводить конструкцию нужно небольшими участками, примерно по 2 метра в длину, чтобы на внутреннюю поверхность цокольной стены можно было достаточно удобно разместить полистироловую или пенопластовую панель. Если используются для теплоизоляции панели из пеноплекса, их крепление на кирпичную кладку осуществляется при помощи специального строительного клея, не содержащего в своем составе органических растворителей.

Утепленный таким образом цоколь снаружи можно дополнительно покрыть облицовочным материалом. С этой целью на кирпичную стенку сначала наносят штукатурку, а затем оклеивают сверху облицовочными материалами. В качестве декоративной облицовки может использоваться вагонка, сайдинг или керамическая плитка.

Монтаж цоколя с использованием декоративных панелей

Установка панельного цоколя требует намного меньше времени и осуществляется гораздо проще, чем возведение стенки из кирпича. Если сделать все правильно, то такая разновидность цоколя прослужит достаточно долго и надежно.

Первое, что необходимо сделать для обустройства плитного цоколя – это обеспечить каркас, на который и будут крепиться декоративные панели. С этой целью по всем сторонам конструкции нужно к винтовым сваям прикрепить металлический профиль. Крепление лучше всего осуществлять путем сварки. Количество продольных профилей определяется в зависимости от высоты цоколя. Как правило, достаточным оказывается 2-3 направления. Помимо металлического профиля материалом для создания каркаса может послужить деревянный брус. Чтобы он продержался длительное время, его нужно обработать специальным антисептическим раствором. Это нужно, чтобы защитить древесину от гниения.

Далее, к готовому каркасу прикрепляются плиты теплоизоляционного материала. Обычно для таких случаев применяется пеноплекс или полистирол, так как они более крепкие и надежные. Важно учитывать толщину плит утеплителя. Они не должны быть шире ростверка, поскольку к ним дополнительно будут крепиться еще и декоративные панели.

После установки утеплителя на ростверк дома с помощью клея крепится декоративная забирка. Панель необходимо подбирать так, чтобы ее верх надежно крепился и обеспечивал хорошую фиксацию всей конструкции цоколя, а нижняя часть должна на несколько сантиметров заглубляться в почву. Для этой цели предварительно нужно вырыть небольшую траншею.

Внизу, в месте, где грунт и утеплитель соприкасаются, нужно сделать подушку из керамзитного песка. Толщина такого слоя может быть минимум 10 сантиметров. Это необходимо, чтобы оградить теплоизоляционные и декоративные материалы от воздействия влаги, идущей из почвы. Кроме того, керамзитный песок обладает низкой теплопроводностью, что обеспечит меньшее промерзание фундамента в холодное время года.

Если домовладелец принял решение обеспечить теплоизоляцией основание на винтовых сваях при помощи изоспана, ему нужно будет обязательно обеспечить необходимые условия, в частности, наличие естественной вентиляции.

Как видно, обеспечить утепление фундамента дома, сделанного с использованием винтовых свай, достаточно просто. При этом даже не обязательно обращаться за помощью к профессионалам, весь спектр работ можно выполнить самостоятельно при наличии элементарных знаний в строительной сфере, желания и свободного времени.

Как и чем утеплить фундамент на винтовых сваях – видео, инструкция

На чтение 6 мин Просмотров 607 Опубликовано

Предисловие. В этой статье мы разберем такой вопрос, как утепление фундамента на винтовых сваях. Этот тип фундамента все больше набирает популярность из-за своей простоты и отсутствием необходимости в земляных работах. Но его применение заставляет задуматься о том, чем утеплить пространство между домом и грунтом, какой материал использовать и как правильно утеплить фундамент с применением винтовых свай.

Нужно ли утеплять фундамент на винтовых сваях?

Особенность фундаментов, смонтированных на винтовых сваях, в незакрытом промежутке между фундаментом и грунтом на участке – в этом месте должен находиться утепленный цоколь дома, в связи с этим работа по защите такой конструкции от холода отличается определенными трудностями. Все чаще при строительстве на пучинистых почвах и с высоким уровнем грунтовых вод применяют фундаменты, смонтированные на винтовых сваях, как наиболее долговечные конструкции, защищающие дом от сырости.

Утепление фундамента из винтовых свай кирпичной кладкой

Фундамент с винтовыми сваями представляет конструкцию из свай заглубленных в грунт, являющихся опорой для балок, на которые ложится вся нагрузка стен дома. Наиболее эффективно применение свайного фундамента при возведении домов из дерева, поэтому для ростверка чаще всего используют брус, хотя можно применить и металлические балки. Стоит ли утеплять фундамент из винтовых свай? Для ответа на вопрос следует подробнее рассмотреть устройство конструкции. Далее мы рассмотрим как построить дом из бруса на винтовых сваях своими руками. Видео от программы “Отличный дом” поможет в этом вопросе.

Устройство фундамента с применением винтовых свай

Устройство фундамента на винтовых сваях

Сваи состоят из металлической трубы диаметром от 100 до 300 мм и длиной до 9000 мм. Толщина стенок может составлять от 8 до 12мм. Заканчиваются сваи лопастями, при помощи которых они просверливают грунт и являются опорой трубы. С другой труба сваи имеет «шляпки», которые используются для установки ростверков (перемычек).

Перед монтажом свай следует исследовать грунт, залегающий на участке, нежелательно присутствие в грунте твердых пород, мешающих вертикальному завинчиванию свай. Следует учесть и нагрузку на винтовой фундамент стен дома, чтобы рассчитать их количество. Глубина свай зависит от глубины промерзания грунта, возможной высоты паводковых вод и глубины залегания грунтовых вод. Это также влияет и на выбор утеплителя.


При закручивании свай следует оставить запас в 15-20 см над уровнем грунта, а затем произвести подгонку уровня под укладку ростверков (перемычек), используя нивелир. Сваи после закручивания и выравнивания следует заполнить раствором, что повысит их и надежность при пучении почвы и нагрузках от стен. Затем при помощи сварки или болтов на сваи крепятся оголовки, после этого производится установка и крепление ростверков (балок), связывающих сваи по периметру.

Чем утеплить фундамент на винтовых сваях самому

В любом доме главное условие комфортного микроклимата – это теплый пол. Главной отрицательной чертой фундамента является наличие пространства под полом, что ведет к поступлению холода снизу. Учитывая поднятие теплого воздуха вверх, необходимо утепление фундамента дома, качественное утепление подвала, чтобы защитить дом от притока холодного воздуха через недостаточно утепленные полы и цоколь.

Утепление фундамента из свай минватой

Поскольку утеплитель (например, минеральная вата) будет соприкасаться с грунтом, то следует выбирать утеплитель для  фундамента с применением винтовых свай, который не боится влаги, и в котором не заведутся грызуны. Также есть необходимость создания конструкции (каркаса), заменяющей отсутствующий цоколь дома и последующее его утепление минватой или пеноплексом. Поэтому работы производятся снаружи и изнутри.

Если вы выбираете минеральную вату, то ее следует тщательно защитить от влаги слоем гидроизоляции. При использовании недорогого пенопласта, утеплитель следует дополнительно защитить от грызунов. При утеплении фундамента из винтовых свай (свайно винтового фундамента) пеноплексом эти дополнительные работы не нужны, поскольку пеноплекс не боится влаги, в нем не поселятся грызуны, а также он намного прочнее пенопласта.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях своими руками

Процесс утепления можно разделить на этапы:

Гидроизоляция конструкции – свай и ростверка.
Изготовление каркаса, заменяющего цоколь дома.
Монтаж на «цоколь» утеплителя, пропенивание стыков.
Крепление декоративных финишных панелей на «цоколь».
Присыпка внутренней стороны грунтом или керамзитом.

1. Гидроизоляция конструкции

Независимо от того, изготовлен ростверк из бруса или из металла, необходима гидроизоляция всех стыков, через которые наверх может проникать сырость, приводящая к плесени, гниению дерева или коррозии металла. Кроме того, учитывая самостоятельное утепление винтового фундамента, необходимо защитить рулонной и жидкой гидроизоляцией все открытые части конструкции. Деревянные элементы следует обработать антисептической пропиткой, защищающую от плесени и насекомых.

Чтобы создать теплосберегающую облицовку, необходимо создать имитацию цоколя дома. Конструкцию можно сделать из легкой кирпичной стенки, которую необходимо будет утеплить снаружи слоем пенопласта и закрыть декоративными панелями. Можно использовать брус или металлические направляющие для создания каркаса.

2. Изготовление «цоколя» дома

В первом случае между сваями необходимо вырыть траншею в 15-20 см, залить армированный фундамент. После полного застывания выложить легкую стенку из красного кирпича. Последующее утепление фундамента на винтовых сваях снаружи проводится на эту кирпичную стену. На кирпич крепятся направляющие, между которыми укладывается утеплитель. На готовую стенку необходимо закрепить декоративные панели, имитирующие кирпичную или каменную кладку – очень красивый материал.

Второй метод заключается в креплении горизонтальных брусков к сваям при помощи болтов, либо металлических горизонтальных направляющих с использованием сварки. Далее как утеплить свайно винтовой фундамент своими руками деревянного дома не вызовет особых затруднений. Следует между направляющими уложить пенопластовые, или пеноплексовые плиты, а стыки обработать монтажной пеной. Далее производится гидроизоляция утеплителя и монтаж декоративных панелей снаружи.

3. Монтаж утеплителя

Утепление фундамента из свай пеноплексом

При утеплении крыши минватой или другим рулонным утеплителем следует оставлять между направляющими расстояние на 1 сантиметр меньше ширины утеплителя, чтобы минвата плотно прижималась к направляющим, и не было продухов. Также минеральную вату следует тщательно закрыть пароизоляцией от влаги и сырости.

При утеплении пенопластом фундамента на винтовых сваях или использования пеноплекса, швы следует пропенить. Если пеноплекс не впитывает влагу и не боится грызунов, то пенопласт следует тщательно закрыть гидроизоляцией и позаботиться о том, чтобы мыши не смогли построить себе дом в утеплителе.

4. Крепление декоративных панелей

Декоративные панели на цоколе дома

Облицевать утеплитель можно виниловым или металлическим сайдингом. Для этого снизу необходимо прикрепить стартовый профиль по периметру дома. А затем уже от него идти вверх, прикрепляя полосы сайдинга. В последнее время стали популярны декоративные ПВХ панели в виде кирпичной кладки или дикого камня.

Декоративные панели и сайдинг уберегут утеплитель от влаги, грызунов и механических повреждений. А чтобы дополнительно утеплить фундамент из винтовых свай зимой, то можно накидать на цоколь снега. При качественной отделке цоколя утеплитель не промокнет и не пострадает, а снег будет дополнительно сберегать тепло в лютые морозы.

5. Присыпка грунтом или керамзитом

Изнутри утепленный фундамент из винтовых свай можно подсыпать грунтом или керамзитом, что уменьшит продуваемость подпольного пространства. Обязательно в противоположных сторонах цоколя следует оборудовать вентиляционные отверстия, закрытые решетками от грызунов и насекомых. Вентиляция служит для проветривания и удаления влаги из подпола дома, на зиму вентиляционные решетки следует закрыть.

Утепление фундамента на винтовых сваях. Видео инструкция

Утепление свайного фундамента самостоятельно

Утепление фундамента на винтовых сваях

Особенностью свайно-винтового фундамента является образование свободного не отапливаемого пространства между полом и поверхностью земли. Следовательно, возникает необходимость выполнить теплоизоляцию цоколя, которая может быть выполнена разными способами и материалами.

Необходимость утепления свайно-винтового фундамента

Выполнять теплоизоляцию винтового основания нужно делать обязательно, для этого существует ряд веских причин:

  • Во-первых, пол в доме будет более теплым.
  • Во-вторых, проходящие под полом коммуникации будут защищены от замерзания.
  • В-третьих, забирка предотвратит попадание осадков под строение.
  • В-четвертых, деревянный дом с обустроенным цоколем имеет более привлекательный и завершенный внешний вид.

Также советуем вам почитать про технологию утепления фундамента пеноплексом.

к оглавлению ↑

Материалы для утепления винтового фундамента

Выполнить теплоизоляцию фундамента на винтовых сваях вполне можно своими руками, главное правильно выбрать материал. Благодаря большому ассортименту товаров для теплоизоляции проблем с выбором утеплителя для цоколя не должно возникать.

Из всего разнообразия теплоизоляционных материалов для защиты винтового фундамента рекомендуется выбирать следующие варианты:

  • Жидкий пенополиуретан. Для использования этого материала необходимо создать обрешетку, расположив доски очень близко, чтобы не образовались зазоры. Теплоизоляция наносится методом распыления из баллонов с помощью специального оборудования. При застывании пены на поверхности образуется сплошное покрытие, не образующее мостиков холода.
  • Экструдированный пенополистирол. Материал характеризуется высокими теплоизоляционными свойствами, хорошей устойчивостью к влаге и приемлемой стоимостью. Сочетание таких характеристик дает большое преимущество ЭППС перед другими вариантами теплоизоляционных материалов. Крепление утеплителя может выполняться на разреженную обрешетку или сплошное основание.
  • Фасадные термопанели. Этот вариант можно назвать самым выгодным из всех современных материалов, которые можно использовать для утепления винтового фундамента деревянного дома. Преимущество термопанелей заключается в комбинации теплоизоляционного и отделочного материала, однако в связи с этим повышается стоимость такого вида утепления.
  • Блоки вспененного стекла.
  • Кирпичная кладка является одним из эффективных и одновременно дорогостоящих вариантов (читайте подробнее про фундамент из кирпича). Если выполнять кладку из обычного кирпича, то потребуется дополнительная облицовка цоколя. Использование облицовочного кирпича позволяет избежать этапа отделки и немного сократить расходы. Однако следует понимать, что свайный фундамент чаще всего возводится на слабых неустойчивых грунтах, которые могут стать причиной разрушения кирпичной кладки.

Материалы для утепления фундамента

Не рекомендуется использовать для теплоизоляции винтового фундамента деревянного дома пенопласт. Структура материала способствует накоплению влаги между стирольными шариками, которая при замерзании оказывает высокое давление на частички материала. Это становится причиной разрушения пенопласта при низкой температуре воздуха.

к оглавлению ↑

Утепление винтового фундамента своими руками

Технология теплоизоляции винтового фундамента деревянного дома зависит от выбранного утеплителя, поэтому следует рассмотреть несколько вариантов. Если вы хотите разобраться в этом вопросе, то изучите наш материал на тему: как сделать фундамент на винтовых сваях.

к оглавлению ↑

Утепленный цоколь из кирпича

Такой вариант теплоизоляции винтового фундамента является самым трудоемким, хотя в этом случае получается максимально надежная и долговечная конструкция (узнайте больше про утепление цоколя фундамента).

Технология утепления выглядит следующим образом:

  1. Под ростверком по периметру деревянного дома роют траншею шириной немного больше размера кирпича и глубиной до 30 см. Дно траншеи уплотняют и заливают бетонным раствором (ранее мы уже рассматривали пропорции бетона для фундамента в ведрах). Дополнительно, для усиления основания, можно уложить несколько прутьев арматуры диметром 10-12 мм. Конструкцию оставляют до полного затвердевания бетона. В результате получается своеобразный фундамент для цоколя из кирпича.
  2. После набора бетоном необходимой прочности приступают к укладке кирпича. Строительство кирпичного цоколя проводится небольшими участками. В этом случае можно дополнительно выполнить утепление внутренней стенки цоколя.
  3. Завершающим этапом является декоративная отделка кирпичного цоколя. Для этой цели могут использоваться различные материалы, которые одновременно украшают и защищают свободное пространство между опорами винтового фундамента.

Утепление цоколя

к оглавлению ↑

Утепление винтового фундамента с помощью декоративных панелей

Монтировать панели намного легче, чем делать кладку из кирпича, однако, не смотря на простую работу, правильное обустройство позволяет получить надежную и долговечную конструкцию. Перед началом работ полезно будет почитать, как выполнять облицовку цоколя дома.

Теплоизоляция винтового фундамента деревянного дома с использованием декоративных панелей выполняется по определенной схеме:

к оглавлению ↑
Гидроизоляция свай

На первом этапе выполняется гидроизоляция винтовых опор фундамента. Независимо от материала изготовления все сваи нуждаются в защите, в частности речь идет о защите от агрессивного воздействия влаги. Для металлических винтовых свай используется специальная грунтовка или битумная мастика, в любом случае защитное средство наносится на все открытые участки конструкции. Гидроизоляционный слой должен полностью просохнуть, для этого достаточно выждать около недели.

к оглавлению ↑
Изготовление отмостки

Дальнейшие действия подразумевают изготовление отмостки по периметру деревянного дома (узнайте больше информации о том, как правильно сделать отмостку). В этом случае фальш-цоколь нижней частью будет касаться отмостки, а не промерзающего грунта. Обустройство отмостки выполняется следующим образом:

  1. По периметру строения вынимают грунт на глубину 0,4 метра, ширина углубления может достигать 1 метра.
  2. На дно траншеи насыпают слой песка высотой примерно 0,2 метра и тщательно его утрамбовывают.
  3. Следующим слоем выступает щебень, его высота может составлять около 5 см. Щебень также хорошо разравнивают и утрамбовывают.
  4. Далее укладывают гидроизоляционный материал и теплоизоляцию.
  5. По внешнему краю отмостки обустраивают дренаж.
  6. Работы с этой конструкцией продолжатся после утепления цокольной части фундамента.
к оглавлению ↑
Изготовление обрешетки

Далее необходимо создать несущую конструкцию, на которую в дальнейшем будет крепиться декоративная панель. Для этого к стволам винтовых опор приваривают металлические направляющие, которые предварительно защищают от влаги. Количество профилей зависит от высоты винтового фундамента, но в большинстве случаев их число ограничивается тремя штуками. В качестве направляющих каркаса можно использовать деревянные бруски, предварительно обработанные антисептическими составами. Для крепления деревянных элементов к сваям приваривают металлические пластины с отверстиями для болтов.

Обрешетка для винтового фундамента

к оглавлению ↑
Утепление

На следующем этапе по периметру каркаса делают небольшую канавку, вынимая грунт примерно на 10 см. Полученное углубление больше половины засыпают керамзитовым песком, низкая теплопроводность которого не допустит промерзание навесной конструкции в холодное время года.

Далее устанавливают и фиксируют плиты подходящего теплоизоляционного материала. Чаще всего потребитель отдает предпочтение пеноплексу или экструдированному пенополистиролу. Толщина утеплителя подбирается с тем учетом, чтобы материал не выступал за пределы ростверка. В противном случае крепление декоративной панели может вызвать определенные сложности. Монтаж теплоизоляционного слоя зависит от вида утеплителя.

Теперь необходимо залить отмостку бетонной смесью и дождаться ее полного застывания.

к оглавлению ↑
Установка декоративных панелей

На следующем этапе выполняется монтаж декоративной панели. Ее верхний край следует приклеивать к ростверку, используя специальный клеевой состав для надежной фиксации. Нижняя часть должна погружаться в канавку со слоем керамзитового песка.

В готовой забирке винтового фундамента деревянного дома в обязательном порядке делают вентиляционные отверстия, которые обеспечат соответствующий уровень влажности в пространстве под домом на винтовом фундаменте. В этом случае снижается риск образования плесени и гнили, следовательно, увеличивается срок эксплуатации всего строения.

Не стоит забывать о дополнительных элементах конструкции, поэтому в завершении выполняют монтаж отливов и уголков.

Декоративные панели на фундамент

Процесс утепления винтового фундамента деревянного дома не представляет особой сложности. Главное условие – соблюдение рекомендаций опытных строителей. При правильном монтаже каркаса и расположении теплоизоляционного материала можно самостоятельно сделать надежную и долговечную конструкцию.

    Метки: Винтовые сваи     

Добавление теплоизоляции подвала в подвал из шлакоблоков

Если вы живете в холодном климате, утепление подвала с шлакобетонным фундаментом просто необходимо. Без утеплителя ваш подвал будет менее устойчивым к холодному наружному воздуху. Следовательно, вы обнаружите, что обогрев подвала может оказаться гораздо более затратным, чем вы того желаете. Чтобы этого избежать, добавьте к стенам из шлакоблока хорошую изоляцию. Чтобы завершить этот проект, обратитесь к следующей информации об установке изоляции, материалах и инструментах, которые вам понадобятся.

Шаг 1. Определите значение сопротивления изоляции, которое вам понадобится.

В зависимости от климата, в котором вы живете, вам понадобится изоляция с термическим сопротивлением от R-3 до R-21. Таблицы, содержащие эту информацию, доступны в Интернете и в вашем местном магазине товаров для дома. Сравните различные типы доступной изоляции и отметьте, какой из них предлагает необходимое значение R. Купите изоляцию из жестких плит с желаемым значением R.

Шаг 2 — Установка полос для оплетки

Определите общую ширину всех внешних стен, на которые вы будете добавлять изоляцию.Разделите это число на 16, чтобы определить количество полосок, которые вам нужно будет прикрепить к стене. Купите или отрежьте полоски обрешетки до длины, необходимой для прикрепления каждой из них от цокольного этажа к балкам потолка.

Проведите вертикальную линию мелом через каждые 16 дюймов на стене из шлакоблока. Убедитесь, что эти линии ровные. Просверлите отверстия в одной из планок обрешетки, через которые вы вставите шурупы. Приложите планку обшивки к стене и отметьте расположение каждого отверстия вдоль стены.Используя коронку, просверлите отверстие в стенном блоке, где вы сделали отметки. Затем вверните в стену шурупы для кирпичной кладки или шурупы по бетону через решетчатую планку. Сделайте то же самое для каждой полосы обрешетки.

Шаг 3 — Вырежьте, приклейте и заделайте изоляционные плиты

Отрежьте изоляционную доску так, чтобы она поместилась между полосами обрешетки. В местах, где трубы или кабель входят в ваш подвал через стены, разрежьте изоляцию, чтобы она соответствовала пространствам необычной формы. Приклейте эти кусочки на место.

Применить a.25-дюймовая полоска клея на стене, где будут прикреплены изоляционные плиты. Вдавите изоляционную плиту между планками обшивки. Уложите обрезанные изоляционные плиты как можно плотнее между планками обрешетки, чтобы в эти пространства не попал холодный воздух.

Приклейте эти полосы к стене с помощью пенопластового изоляционного клея. После того, как они будут приклеены на место, заполните герметиком все промежутки между досками, а также места, где вы приклеили герметиком изоляционные детали нестандартной формы и полосы обрешетки.

Шаг 4 — Установите пароизоляцию

Когда клей высохнет, отрежьте и прикрепите пластиковый лист к недавно установленной изоляции. Этот лист будет действовать как пароизоляция, чтобы не допустить проникновения влаги через стены.

Технология утепления свайно-винтового фундамента. Изоляция фундамента на винтовых сваях: важно, советы, особенности

Предисловие . Разберем такой важный вопрос для владельцев частных домов на сложных грунтах, как утепление фундамента на винтовых сваях своими руками.Этот вид фундамента популярен благодаря своей простоте и отсутствию земляных работ при установке. Но использование этого фундамента дает возможность решить, как утеплить пространство между домом и грунтом, как правильно утеплить фундамент с помощью винтовой сваи.

Нужно ли утеплять фундамент на винтовых сваях

Фундаменты на винтовых сваях используются как наиболее прочные конструкции при строительстве на слабомучковатых и заболоченных почвах с высоким уровнем грунтовых вод.Основная особенность фундаментов и конструкций на винтовых сваях, в открытом пространстве между полом первого этажа и грунтом, поэтому самостоятельные работы по утеплению фундамента на винтовых сваях на зиму отличаются определенными трудностями.

Этот фундамент представляет собой сооружение из вбитых в грунт свай, под покраску используются брус или металлические балки, на которых и лежит вся нагрузка от дома. Эффективно использовать данную конструкцию при возведении деревянных и каркасных домов на сложных грунтах.Но стоит ли утеплять фундамент от винтовых свай? Чтобы разобраться с этим вопросом, следует более подробно рассмотреть данную конструкцию.

Устройство фундамента на винтовых сваях

Сваи фундамента представляют собой металлическую трубу диаметром до 300 миллиметров и длиной до 9 метров. Толщина стенок трубы от 8 до 12 мм. Сваи металлических лопастей представляют собой концы, которые при установке просверливаются в земле и находятся в дальнейших опорах труб.Поверх сваи есть «шляпки», которые используются для крепления каркаса фундамента (перемычки из бруса или мелки между сваями).

Перед монтажом фундамента необходимо изучить грунт на участке, нежелательно наличие твердых пород, мешающих шурупам свай. Следует рассчитать нагрузку стен дома на винтовой фундамент, чтобы правильно подобрать необходимое количество свай. Глубина заделки будет зависеть от максимальной глубины заделки грунтовки грунта, высоты грунтовых вод, что также влияет на выбор теплоизоляционных материалов для конструкции.

При прикручивании свай к земле необходимо с помощью уровня подровнять верхушки труб под уровнем для укладки звездочек (перемычек). Трубы после выравнивания следует залить цементным раствором, что повысит прочность всей конструкции при возможном прогибе грунта. Затем с помощью сварки на сваи монтируют оголовки и каркас каркаса (балки), соединив все сваи фундамента по периметру.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

В частном доме и в квартире главное условие благоприятного микроклимата — теплый пол на первом этаже.Главный недостаток фундамента с винтовой сваей — открытое пространство под полом, что приведет к большим потерям тепла зимой без качественной теплоизоляции. Утепление подвала дома: цоколя, пола и грунта необходимо для защиты дома от притока холодного воздуха.

Так как утеплитель будет контактировать с влажным грунтом, необходимо выбирать утеплитель для фундамента из винтовых свай, который не боится повышенной влажности и в котором не запустятся насекомые или грызуны.В ходе работ возникает необходимость создания каркаса, заменяющего основание дома, утепление данной конструкции снаружи или изнутри с последующей отделкой.

Если вы выбрали для работы минеральную вату, следует тщательно защитить слой гидроизоляции Минвату. При использовании пенопласта утеплитель следует защищать от механических повреждений, ультрафиолета и грызунов. При утеплении сваи винтового фундамента пенплексу потребуется только декоративная отделка, так как ПЕСЕРОПЛЕКС — прочный материал, не боящийся влаги и грызунов.

Как утеплить пилено винтовой фундамент своими руками

Процесс можно разделить на 5 основных этапов: гидроизоляция металлоконструкции, изготовление каркаса для крепления теплоизоляции, установка утеплителя с гидроизоляционной пленкой, при необходимости крепление декоративных панелей к основанию теплоизоляции. дом, устройство утепленной шестерни по периметру дома, отсыпка земли или глины внутрь фундамента дома.Рассмотрим подробнее эти этапы.

1. Гидроизоляция свайного фундамента

Независимо от материала набивки — дерево или металл, необходима тщательная гидроизоляция, чтобы влага из почвы проникала в конструкцию, приводя к коррозии металла и гниению дерева. Рулонной или жидкой гидроизоляцией необходимо защитить все части конструкций, где будет производиться теплоизоляция. Дерево следует обработать антисептиками, а металлический каркас — битумной мастикой.

Для создания теплосберегающей облицовки между грунтом и фасадом дома необходимо создать конструкцию, имитирующую основание дома. Сделать такую ​​конструкцию можно из легкой кирпичной кладки на мелкозернистой основе. Кирпичное основание снаружи утепляют плитами пенопласта или полиплекса и сайдингом или вагонкой. Каркас можно создать из бруса или металлических направляющих.

2. Изготовление базового дома

Фото. Солнечная схема свайного фундамента

Чтобы сделать фундамент из кирпича, необходимо залить мелкопортный армированный фундамент высотой до 20 см.После промерзания бетона основание из красного кирпича. Монтаж плит теплоизоляции снаружи осуществляется на кирпичную кладку монтажной пеной и клеем для пенополистирола. Кладка утеплена, свайный фундамент отделан декоративными панелями, имитирующими натуральный камень или кирпичную кладку.

Второй способ, каркас из бруса или металла — более простой и недорогой метод. Он заключается в креплении горизонтальных направляющих к сваям болтами или сваркой. Между направляющими закрепляются плиты утеплителя, стыки следует обработать монтажной пеной.Далее на насадки снаружи монтируются декоративные панели или сайдинг. На нашем сайте вы можете рассчитать толщину утеплителя для основания на теплотехническом калькуляторе.

3. Теплоизоляция основного дома

При самостоятельном утеплении фасада Минвата или фундамента дома на сваях, винтовой фундамент между направляющими оставляют расстояние на 10-15 мм меньше ширины утеплителя. В этом случае Минсервис будет плотно сидеть между гидами, не сходя с мостиков холода.Минеральную вату следует закрыть гидроизоляцией, напоминаем, что укладка пароизоляции на утеплитель должна производиться с правой стороны.

При утеплении фундамента на винтовых сваях из пенплекса или пенополистирола швы между плитами должны быть правильно выполнены монтажной пеной. Если характеристики инферно гарантируют, что материал не впитывает влагу и не пострадает от грызунов, плиты из пенопласта следует защитить от грызунов и возможных механических повреждений.Укладывать утеплитель на основание дома можно виниловым или металлическим сайдингом.

4. Крепление декоративных панелей

Для обшивки цоколя необходимо закрепить на уровне стартового профиля сайдинг по всему периметру дома. Затем снизу вверх от стартового профиля крепятся сайдинговые панели или декоративные ПВХ-панели. Этот облицовочный материал сохранит утеплитель на свайном фундаменте от атмосферных осадков, механических повреждений и проникновения грызунов.Не забудьте провести дополнительную гидроизоляцию фасада под сайдинг.

5. Подметать или глина

Фото. Производство в цоколе дома (ВЕНТ. Отверст.)

Изнутри утепленный пилено-винтовой фундамент можно придавить грунтом или глиной — это дополнительно утеплит подземное пространство дома. Снаружи постройки следует обустроить утепленный сельдерей, чтобы уменьшить плодоношение почвы под домом и уменьшить теплопотери дома в отопительный период.В противоположных сторонах основания должны быть вентиляционные отверстия (изготовленные), закрытые от грызунов и насекомых решетками.

Теплые полы в вашем доме — залог здоровой и комфортной атмосферы. По законам физики нагретый воздух скапливается под потолком.

Но нижняя комната остается холодной, даже если хорошо отапливается. Надежный капитальный фундамент, конечно, защитит от сырости и сквозняков, но лишь частично.

Если дом стоит на винтовых сваях, сплошной грунтовой части фундамента нет.Поэтому между почвой и конструкцией проходит холодный воздух и ветер. Исходя из этого, утепление фундамента на винтовых сваях должно производиться обязательно.

Главный недостаток таких конструкций — открытое пространство, где не задерживается тепло. Утепление оснований такого типа отличается от обычного процесса и имеет ряд нюансов, о которых мы поговорим подробнее.

Какие материалы можно использовать

  1. Чаще всего утепление свайно-винтового фундамента выполняется при помощи пенопласта.Материал недорогой, очень легкий, имеет ряд замечательных характеристик. Утепление выполняется следующим образом: Листы приклеиваются к фундаменту по периметру. В качестве клея используют битумную мастику. Пенопласт плотно прижимают, стараясь не оставлять зазоров и трещин. Если таковые еще образуются, они заполняются обычным.
  2. Не менее эффективен утеплитель винтового фундамента пенплекс. А по некоторым свойствам он даже превосходит пену. Такой теплоизолятор прочен, стойки к воздействию влаги, прост в установке.Он прикреплен к маляру с помощью специального клея.
  3. Пенодонегло, экструдированный пенополистирол и аэрогель. Их преимущества в том, что при нанесении не потребуется делать дополнительную гидроизоляцию. Сами по себе эти материалы обладают отличными водонепроницаемыми качествами.

Изоляционные работы

Поэтапное исполнение можно разделить на следующие этапы.

Этапы утепления

  1. Гидроизоляция столярных изделий и свайных стоек.
  2. Каркас в сборе — конструкция, заменяющая основание и служащая основанием для отделки.
  3. Монтаж декоративно-отделочного материала на основе.
  4. Монтаж утеплителя изнутри всей конструкции, исключив щели и щели между листами.
  5. Обшивка фундамента глиной, щебнем или грунтом для его укрепления.

Установка теплоизолятора

Деревянная пропитка древесины водостойкой мастикой

  1. Перед утеплением сваи или винтового фундамента необходимо подумать о гидроизоляции каркаса.Между его верхней поверхностью и низом стенок наносят рубероид. Он также размещается между концом сваи и нижним пучком опор. Все, что остается незапертым, а именно часть свай и насаждения, покрывается специальной водостойкой мастикой.
  2. Далее можно монтировать изоляционный слой. Если ваши финансы не позволяют закупить материалы, вы можете сделать это своими руками, с помощью средств сделать следующее: По периметру опадать фундамент из грунта.

Примечание! Это доступный, дешевый, но малоэффективный метод. Таким способом вы просто добьетесь частичной герметизации пространства, мазков не будет и полы в доме станут чуть теплее, но желаемого результата можно не дождаться. Поэтому лучше приобретать материал, имеющий невысокую цену, но хорошие показатели.

  1. Пенопласт или его аналоги как раз и обладают всеми этими качествами. От нижней части столярки до первого этажа дома уложена теплоизоляция.Следует отметить, что между гидроизоляционными и теплоизоляционными работами должен быть промежуток. Это нужно для того, чтобы клей или мастика полностью высохли.

  1. Следующим, последним этапом можно считать чистовые отделочные работы. Ведь утеплитель нужно защищать не только внутри, но и снаружи, а отделка будет нести декоративную функцию. Тот, кто знаком со строительством и умеет утеплять фундамент на винтовых сваях, посоветует вам множество материалов, подходящих для этих целей.

К самым недорогим и простым отделочным материалам можно причислить обычный профлист. Но он недостаточно привлекателен, поэтому при наличии возможности можно приобрести аналоги. К тому же ассортимент предлагаемых сегодня фасадных материалов очень разнообразен (читайте также статью).

Это может быть декоративный кирпич, камень или его имитация, плитка различных размеров, цветов и структур, фасадные панели. Часто делают утепление лоджии снизу, балконов и других видов наружных стен.

К верху свай монтируется специальный каркас, он послужит основой под будущую отделку. Он прикреплен к выбранному вами материалу.

Имитация футбола

Заглушка кирпичная

У свайных конструкций есть один существенный недостаток — дом возвышается над землей и не имеет полноценного фундамента. На заболоченных территориях или там, где свойства почвы не позволяют обычный дом, необходимо строить на винтовых сваях.

Если у вас такая конструкция, желательно не только утеплить ее снизу, но и сделать кожу, имитирующую основу.Инструкция к приобретенным материалам подробно расскажет, как ими пользоваться. В конечном итоге после небольших трудозатрат вы получите и теплые полы в доме, и полноценный, законченный вид постройки.

Имитацию цоколя можно сделать из обычного кирпича, съев светлую стену по периметру конструкции конструкции. Но обойдется он немного дороже, чем просто каркас с утеплителем и обшивкой.

Примечание! Для большего комфорта в доме недостаточно обустроить его капитальное дно.Чтобы сохранить тепло, также необходимо произвести утепление пластиковых окон, работающие в дверях, выходящих из стен. Только тогда вы получите максимальный результат.

Выход

6 сентября 2016 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство коттеджей, гаражей. Опыт и опыт садовника и садовника. Также есть опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра не в гитару и многое другое, на что не хватает времени 🙂

Свайный фундамент, в отличие от ремня, не имеет твердой поверхности, поэтому у домашних мастеров его изоляция вызывает ряд вопросов.На самом деле ничего сложного в этой процедуре нет, главное лишь соблюдать какую-то технологию. Поэтому ниже вы подробно расскажете, как правильно утеплить свайный фундамент, чтобы пол был теплым, а под домом не было сырости.

Зачем утеплять свайно-винтовой фундамент

Прежде чем приступить к описанию технологии утепления, расскажу, почему вообще эта процедура ненужна. Конечно, утепление фундамента сделает теплее и пол, однако утепление пола в доме на сваях можно выполнить, не касаясь фундамента.Отсюда возникает вопрос — а стоит ли вообще это делать?

На самом деле утепление нужно выполнять по другим причинам:

  • Под домом, как правило, проходят коммуникации. Утеплитель фундамента защитит их от промерзания зимой. Правда, дополнительно необходимо выполнить утепление самих коммуникаций;
  • Утеплитель
  • подразумевает обустройство цоколя, благодаря которому дом приобретает более солидный и привлекательный вид;
  • наличие основания предотвращает скопление снега и воды под домом, что тоже очень важно.

Как видите, утепление фундамента — действительно полезная процедура, которую желательно проводить сразу после постройки дома.

Техника обогрева

Итак, процесс утепления фундамента состоит из пяти основных этапов:

Шаг 1. Выбор селектора

Прежде чем приступить к утеплению фундамента, необходимо подготовить все материалы. В частности, нужно определиться с утеплителем.Для обозначенных целей подходят следующие виды теплоизоляционных материалов:

  • экструдированный пенополистирол — это модифицированный пенополистирол, который отличается повышенной прочностью и долговечностью, поэтому его часто используют для утепления крышек. В среднем цена на экструдированный пенополистирол 4500 руб. За м3;

  • полиуретан — наносится на поверхность в виде пены с помощью специального оборудования, после чего быстро застывает. Преимущество этого утеплителя в том, что он образует на поверхности прочное покрытие без мостиков холода.Однако учтите, что с собственной теплоизоляцией он не подойдет. Стоимость утепления вместе с работами начинается от 350-400 рублей за квадратный метр;
  • Термопанели
  • сочетают в себе утеплитель и отделочный материал. Стоимость панелей в среднем 1000 рублей за квадратный метр.

На нашем портале вы можете подробнее ознакомиться с особенностями и характеристиками этих утеплителей.

Кроме утеплителя вам потребуются доски и бруски для монтажа обрешетки.Кроме того, следует подготовить отделочный материал. Это может быть:

  • сайдинг;
  • фундаментных панелей;
  • aceid и др.

Если вас утепляют термопанелями, то отделочный материал, конечно, не потребуется.

Шаг 2: Производительность

Многие мастера выполняют завтрак после утепления фундамента, однако начинать работу желательно с завтрака. В этом случае утеплитель основания будет ложиться на утеплитель сцены, а не на промерзший грунт.

Сцена исполняется следующим образом:

  1. по периметру дома выкопайте траншею шириной около метра и глубиной около 40 сантиметров;
  2. Теперь дно траншеи засыпаем песком, толщина слоя должна быть около 20 см. Песок нужно аккуратно насыпать;
  3. , то его следует засыпать слоем щебня толщиной около 5 см, после чего тщательно утрамбовать и утрамбовать;
  4. далее нужно положить на хлам гидроизоляционную пленку.На полотно следует уложить усы;
  5. теперь изоляционный материал должен быть помещен на гидроизоляцию, например, экструдированный пенополистирол отлично подходит для этих целей;
  6. у внешнего края сцены следует проложить дренажную трубку, как показано на схеме выше.

На этом работы по завтраку прекращаются до тех пор, пока не будет выполнено утепление фундамента.

Если утепление фундамента проводится снаружи на заячьей почве, на стыке цоколя и помоста, траншею следует засыпать глиной.За счет этого в случае попадания грунта основание не переживает.

Шаг 3: Установка ящиков

Перед утеплением свайного фундамента деревянного дома необходимо выполнить обрешетку, к которой крепится не только утеплитель, но и отделочный материал. Каркас обычно состоит из двух трех пучков досок, которые монтируются по периметру основания.

Чаще всего доски крепятся к крайней свае. Если сваи металлические, в них можно сварить горизонтальные доски и просверлить отверстия.В результате доску не составит труда закрепить болтами.

Если не хотите связываться со сваркой, можно закрепить обрешетку с помощью хомута . Другой вариант — прикрепить обрешетку к стенам дома. Для придания конструкции жесткости между досками можно разместить вертикальные перемычки, которые можно закрепить саморезами.

Шаг 4: Утепление

Процесс утепления во многом зависит от типа утеплителя.Поэтому рассмотрим все возможные варианты утеплителя:

Тип теплоизолятора ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Прикрепить к обрешетке можно с помощью дюбелей-зонтиков. При этом для устранения мостиков холода все стыки утеплителя со стеной, а также между собой обязательно залить монтажной пеной.

Следует отметить, что утеплитель лучше монтировать изнутри, в этом случае не возникнет проблем в процессе облицовки основания.

Полиуретановая повязка Как было сказано выше, этот утеплитель просто распыляется на нагретую поверхность. Поэтому при установке обрешетки размещайте доски как можно ближе друг к другу. Также можно утеплить изнутри после облицовки цоколя.
Thermophali. Этот материал крепится к обрешетке с помощью дюбелей или специальных креплений, которые входят в комплект.

Если в доме используется деревянный алый, перед утеплением фундамента его необходимо обработать защитной пропиткой.Кроме того, этим составом обрабатываются все остальные деревянные элементы, в том числе и обрешетка.

После монтажа утеплителя следует залить устройство бетоном. После этого работы на время прекращают, пока бетон не освободится.

Шаг 5: Облицовка

Завершающий этап — обшивка цоколя. Чаще всего для этого используют подвал. Инструкция по его установке выглядит так:

  1. по периметру дома стартовый профиль крепится снизу к обрешетке.Он должен располагаться строго вертикально, поэтому необходимо установить его с помощью строительного уровня;
  2. следующие панели, нижняя часть низа снимается в стартовом профиле, а верхняя — прикрепляется к кронштейну самотечением;
  3. по окончании работы монтируется на хорошие элементы — соли, уголки и т. Д.

Выполняя облицовку, необходимо предусмотреть вентиляцию подземного пространства.

Более сложный вариант облицовки — кирпичная кладка.В этом случае по периметру конструкции делается мелкозаваренный ленточный фундамент, на котором возводится стена основания.

Сразу скажу, что тонкую основу можно заливать самостоятельно, подробно как это можно узнать на нашем портале. Но кладку лучше доверить специалистам в данной области техники, так как облицовка требует высокой квалификации каменщика.

Другой вариант — укрыть базу Азеидов. Панно можно монтировать под стрижку гвоздей. В дальнейшем ACEID покрывают цементной штукатуркой.

Финишная отделка Aceaide выполняется на личное усмотрение, например, ее можно отделить искусственным или натуральным камнем, плиткой или другим материалом.

Вот собственно все основные нюансы утепления свайного фундамента.

Утеплитель пола

Для достижения максимального эффекта от утепления фундамента необходимо также утеплить пол . Итак, напоследок расскажу, как выполняется эта процедура:

  1. Прежде всего, необходимо замуровать черновой пол.Сделать это можно двумя способами — промыть листы или другие листы снизу до лагов или снизу на лагах закрепить рельсы (тягловые штанги) и уложить на них листы, как показано на схеме выше;
  2. , тогда гидроизоляционная пленка Vansel укладывается на лаги и черновой пол. Для большей герметичности стыков следует уметь обращаться со скотчем;

  1. Далее на гидроизоляцию кладется гидроизоляция. Лучше всего для этих целей использовать минеральные маты.Следует отметить, что утеплитель должен плотно прилегать к лагам, чтобы остались мостики холода;
  2. затем поверх утеплителя укладывается еще один слой теплоизоляции.

Теперь поверх лаг можно положить доски или другой настил. Благодаря всем этим манипуляциям пол в вашем доме останется теплым даже в холодное время года.

Выход

Процесс утепления свайно-винтового фундамента в целом достаточно простой.Необходимо только правильно смонтировать обрешетку и затем закрепить на ней теплоизоляцию с учетом всех вышеперечисленных рекомендаций. Кроме того, обязательно нужно утеплить пол, чтобы обеспечить максимально комфортные условия проживания и снизить энергозатраты на обогрев.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если после прочтения материала у вас возникнут вопросы по утеплению фундамента, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

6 сентября 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

При любых вариациях климатических условий свайно-винтовой тип фундамента является наиболее универсальным из всех существующих на данный момент. Это разновидность металлической конструкции, которая состоит из отдельных элементов, связанных с обвязкой и сваркой.

Дома на таких фундаментах возводят на любых почвах, вне зависимости от их промерзания, наличия воды в грунте и скопления.Конструктивные особенности Распределите нагрузку на нижние слои, которые обладают большей прочностью и не подвержены вредному воздействию грунтовых вод.

Единственный, но существенный минус связан с особенностями конструкции. Большое незапертое пространство под домом — причина холодного пола, доставляющего дискомфорт при эксплуатации.

Способ устранения минус-свайного фундамента

Процесс холодного пола решается утеплением фундамента разными способами.

Тип утеплителя выбирается в зависимости от высоты фундамента над землей.

Особенности конструкции и то, что «нижнее» пространство будет использовано в хозяйственных целях.

Следует рассмотреть несколько вариантов:

  • полная шумоизоляция;
  • открытый;
  • Утеплитель пола под дом с внешней стороны.

Полный

В данном случае ведутся работы по утеплению всей конструкции как снаружи, так и изнутри:


На открытом воздухе

Этот метод подходит для невысоких домов, когда величина свай невелика, и подразумевает организацию каркаса по периметру, от линии поверхности земли до края здания.Затем возможна декоративная облицовка и утепление.

Изоляция пола снаружи

Если дом значительно приподнят относительно земли и другие варианты невозможны, выполняется так называемая «частичная изоляция» — с внешней, нижней части здания.

Несмотря на то, что с точки зрения профессионалов вентилируемую часть лучше оставить открытой, многие владельцы домов на свайно-винтовом фундаменте предпочитают ее покрывать и утеплять за счет различных имеющихся средств.

Устройство гидроизоляции

Если не выполнить все мероприятия по грамотному устройству гидроизоляции, металл, из которого выполнены все элементы конструкции, может подвергнуться коррозии. Деревянные элементы могут поражаться грибком и отказываться.

Утрата свай или деревянных элементов может существенно повлиять на срок службы и ведущую роль здания.

Для защиты конструкции в месте соприкосновения свайных элементов и малярных элементов кладется один из гидроизоляционных материалов.Например, это может быть каучукоидный слой. Его также следует размещать на верхушках деревянных конструкций, которые соединяются со стеной здания.

После этого весь фундамент обрабатывается гидроизоляционной мастикой, а деревянные части обрабатываются антисептиком.

Через неделю, после окончательного впитывания растворов, выполняется следующий этап — утепление фундамента.

Два способа утепления базовой части конструкции

  • кладка кирпичной стены;
  • подготовка рамы для декоративной отделки панелей.

Кирпичная кладка

Для начала вращается небольшая траншея и формируется неглубокий фундамент: армируется и заливается. Собственно, он уже дополнительный утеплитель. Затем после пастбища выкладывается небольшая стена из кирпича необходимой высоты. Кладка выполняется наполовину из кирпича.

Монтажная рамка для панелей

На свайную конструкцию привариваются направляющие для крепления панелей, которые затем приклеиваются или привинчиваются. Конуры панелей закрываются по углам и монтируются.

Независимо от выбранного изоляционного материала рекомендуется выполнять вентиляционные отверстия, которые необходимо делать по диагонали. Во избежание проникновения крыс, других грызунов, каждое из отверстий обязательно закрывается сеткой.

Этот тип вентиляции не создает влажности в этом помещении.

Утеплитель пенополистирол

Полистирол высокой плотности (экструдированный) обладает хорошими изоляционными и звукоизоляционными свойствами и позволяет производить качественную изоляцию фундамента на винтовых сваях.

Кроме того, лист материала дюйм с четвертью почти не уменьшает внутренний объем основания.

Поэтапное исполнение


  1. Перед монтажом утеплителей утеплителя необходимо подготовить кирпичную или бетонную стену: очистить от грязи и пыли, устранить неровности и трещины и обработать грунтовкой (желательно глубокого проникновения, GGP).
  2. Монтаж листов пенополистирола выполняется специальными клеевыми составами или монтажной пеной.Элементы утепления крепятся с помощью специальных монтажных дюбелей.
  3. Пространство между торцами листов необходимо утеплить (монтажная пена, минеральная вата и т. Д.). Для достижения наилучших теплоизоляционных свойств листы крепятся в два слоя.
  4. Металлическая сетка закреплена поверх изоляции для защиты от грызунов.
  5. По внутреннему периметру цоколя (по стенам) изготовлена ​​глина из глины.

Изоляция из минеральной ваты

Это теплоизоляционный материал с хорошими характеристиками, негорючий и нетоксичный.

Поэтапное исполнение:

  1. Если Martex имеет большую плотность, его можно закрепить на основании монтажных дюбелей.
  2. Гидроизоляция из рулонных материалов (каучукоид, тол, линокур и др.)

Изоляция пола


При закладке фундамента на винтовых сваях необходимо предусмотреть изготовление перекрытий вместе с теплоизоляцией. В случае его отсутствия необходимо произвести теплоизоляцию снаружи здания.

Поэтапное исполнение:

  1. Установлен слой испарения.
  2. Слой выбранного утеплителя закреплен (согласно температурному режиму).
  3. Далее идет гидроизоляционный слой из рулонных материалов.
  4. Полученную конструкцию следует защитить от механических повреждений дополнительным слоем. Материалами могут служить доски или листовые материалы (фанера, ДСП и др.).

По окончании работ одновременно получается не только утепленный пол, но и подготовленный потолок хозяйственного подвала.

Утепление свайно-винтового фундамента решит проблему холодных полов, снизит энергозатраты на отопление и продлит срок эксплуатации всего дома.

Предисловие . В этой статье мы разберем такой вопрос, как утепление фундамента на винтовых сваях. Этот вид фундамента приобретает все большую популярность благодаря своей простоте и отсутствию необходимости в земляных работах. Но его использование заставляет задуматься о том, как утеплить пространство между домом и почвой, какой материал использовать и как правильно утеплить фундамент с помощью винтовых свай.

Нужно ли утеплять фундамент на винтовых сваях?

Особенность фундаментов, установленных на винтовых сваях, в незамкнутом зазоре между фундаментом и грунтом на участке — в этом месте должно быть утепленное основание дома, в связи с этим проводятся работы по защите такого конструкция от холода отличается определенными трудностями. Все чаще при строительстве на пузырчатых почвах и высоком уровне грунтовых вод фундаменты на винтовых сваях используются как наиболее прочные конструкции, защищающие дом от сырости.

Утепление фундамента из кирпичной кладки винтовых свай

Фундамент с винтовой сваей представляет собой конструкцию забиваемых в грунт свай, которые являются опорой для балок, на которые ложится вся нагрузка стен дома. Наиболее эффективно использование свайного фундамента при строительстве домов из дерева, поэтому для покраски чаще всего используется брус, хотя могут применяться и металлические балки. Стоит ли утеплять фундамент от винтовых свай ? Чтобы ответить на вопрос, следует более подробно рассмотреть конструкцию устройства.Далее мы рассмотрим, как построить дом из бруса на винтовых сваях своими руками. В этом поможет видео из программы «Отличный дом».

Устройство фундамента на винтовых сваях

Сваи состоят из металлической трубы диаметром от 100 до 300 мм и длиной до 9000 мм. Толщина стенки может составлять от 8 до 12 мм. Сваи заканчиваются лопастями, с помощью которых бурят грунт и поддерживают трубу. На другой трубе трубки есть «шляпки», которые используются для установки царапин (перемычек).

Перед установкой свай необходимо изучить грунт, который проходит на участке, нежелательно наличие твердых пород в грунте, мешающих вертикальному вворачиванию свай. Необходимо учитывать нагрузку на винтовой фундамент стен дома, чтобы рассчитать их количество. Глубина сваи зависит от глубины плодоношения почвы, возможной высоты паводка и глубины залегания грунтовых вод. Это также влияет на выбор утеплителя.

При скручивании свай оставить зарез 14-20 см над уровнем земли, а затем регулировать уровень под укладку накипи (перемычки) с помощью уровней. Сваи после скручивания и выравнивания следует залить раствором, который повысит их надежность и надежность при воздействии грунтов и нагрузок от стен. Затем при помощи сварки или болтов на сваях монтируются заглавные буквы, после чего производится монтаж и закрепление стяжек (балок), соединяющих сваи по периметру.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях

В любом доме главное условие комфортного микроклимата — теплый пол.Основная отрицательная особенность фундамента — наличие пространства под полом, что приводит к поступлению холода снизу. Учитывая подъем теплого воздуха вверх, необходимо утеплить фундамент дома, качественно утеплить цоколь, чтобы защитить дом от притока холодного воздуха через недостаточно утепленные полы и цоколь.

Утепление фундамента из свай Минвата

Поскольку утеплитель (например, минеральная вата) будет контактировать с почвой, то для фундамента следует выбирать утеплитель с использованием винтовых свай, который не боится влаги и в котором не заводятся грызуны.Также существует необходимость в создании конструкции (каркаса), заменяющей отсутствующее основание дома и последующего его утепления минватой или пенплексом. Поэтому работа ведется снаружи и изнутри.

Если вы выбираете минеральную вату, ее следует тщательно защищать от влаги слоем гидроизоляции. При использовании недорогого пенопласта утеплитель следует дополнительно защищать от грызунов. При утеплении фундамента из винтовых свай (сваи винтового фундамента) пенплекс дополнительных работ не требуется, так как полиуретан не боится влаги, не поселит в нем грызунов, а также он намного прочнее чем пена.

Как утеплить фундамент на винтовых сваях своими руками

Процесс изоляции можно разделить на этапы:

Гидроизоляционная конструкция — сваи и столярка.
Изготовление каркаса, заменяющего фундамент дома.
Установка на «розетку» утеплителя, пропорции стыков.
Крепление панелей декоративной отделки к «основе».
Корень изнутри почвы или глины.

1. Гидроизоляционное исполнение

Независимо от того, сделан ли каркас из бруса или металла, необходима гидроизоляция всех стыков, через которые может проникнуть влага, что приведет к появлению плесени, гниению дерева или коррозии металла.Кроме того, учитывая самостоятельную изоляцию винтового фундамента, необходимо защитить все открытые части конструкции рулонной и жидкой гидроизоляцией. Деревянные элементы следует обработать антисептической пропиткой, предохраняющей от плесени и насекомых.

Для создания теплосберегающей облицовки необходимо создать имитацию основания дома. Конструкцию можно сделать из стены из легкого кирпича, которую нужно будет утеплить снаружи слоем пенопласта и закрыть декоративными панелями.Для создания каркаса можно использовать направляющие из дерева или металла.

2. Изготовление «цоколя» на дому

В первом случае между сваями необходимо вырыть траншею на 15-20 см, залить армированный фундамент. После заморозков выложите светлую стену из красного кирпича. На этой кирпичной стене проводится последующее утепление фундамента на винтовых сваях снаружи. К кирпичу крепятся направляющие, между которыми укладывается утеплитель. На готовую стену необходимо закрепить декоративные панели, имитирующие кирпичную или каменную кладку — очень красивый материал.

Второй способ — крепление турников к сваям болтами или металлическими горизонтальными направляющими с помощью сварки. Далее, как утеплить пилено-винтовой фундамент своими руками деревянного дома не вызовет особых затруднений. Между направляющими следует уложить пенопласт, либо пенопласты, а стыки обработать монтажной пеной. Далее идет гидроизоляция утеплителя и установка декоративных панелей снаружи.

3. Монтаж утеплителя

При утеплении кровли минватой или другим рулонным утеплителем расстояние до 1 сантиметра меньше ширины утеплителя, чтобы минват плотно прижимался к направляющим, а не производился.Также минеральную вату следует тщательно закрыть пароизоляцией от влаги и сырости.

При утеплении пенопласта фундамента на винтовых сваях или использовании пенопласта швы должны быть безупречными. Если пеноплекс не впитывает влагу и не боится грызунов, пенопласт следует тщательно закрыть гидроизоляцией и позаботиться о том, чтобы мыши не смогли построить домик в утеплителе.

Декоративные панели на фундамент дома

Демонтировать утеплитель можно виниловым или металлическим сайдингом.Для этого необходимо дома по периметру прикрепить стартовый профиль. А потом от него подняться, прикрепив сайдинговые полосы. В последнее время популярны декоративные ПВХ-панели в виде кирпичной кладки или дикого камня.

Декоративные панели и сайдинг уберут утеплитель от влаги, грызунов и механических повреждений. А чтобы зимой дополнительно утеплить фундамент от винтовых свай, то можно накинуть на Snow Cocol. При качественной отделке основания утеплитель не лопнет и не пострадает, а снег дополнительно сбережет тепло в сильный мороз.

5. порошкообразный грунт или глина

Изнутри в утепленный фундамент из винтовых свай можно добавить грунт или хламзит, что снизит нагнетание подземного пространства. Обязательно в противоположных сторонах основания должны быть вентиляционные отверстия, закрытые решетками от грызунов и насекомых. Вентиляция служит для вентиляции и отвода влаги из жилища дома, на зиму вентрешетки должны быть закрыты.

Утепление фундамента на винтовых сваях.Видео инструкция

Facebook.

Твиттер.

В контакте с

Одноклассники.

Google+

Сделай сам заземляющий винтовой фундамент — Планы коттеджей | Дизайн полов в доме | Планы садовых сараев

Винты заземления очень популярны в крошечных домах. Это тип фундамента, на котором вы можете избежать мокрой стадии строительства.Благодаря этому монтаж выполняется очень быстро и может быть выполнен и менее опытным строителем.

Основные сведения о винтах заземления

Винты заземления обладают большой несущей способностью; Благодаря резьбе можно проникать даже в твердые, плотные почвы. Забивка сжимает окружающую почву, что еще больше укрепляет положение заземляющего винта. Размеры заземляющих шурупов различаются в зависимости от размера конструкции, от маленьких шурупов для шурупов для детских домов до больших шурупов для деревянных домов.

Установка

Установки имеют несколько вариантов, различающихся типом выбранного винта заземления и его размером. Наиболее типичная установка включает стержень, действующий как рычаг.

Необходимый материал:
  • 1) Винты заземления
  • 2) Стержень для забивки / поперечины
  • 3) Металлический крепеж
Установка с помощью поперечины:

Переместите направляющую штангу на прибл. 8 ″ / 200 мм глубиной. Затем снимите стержень и вставьте винт заземления в отверстие.Проденьте стальной стержень в винт и с его помощью вбейте винт на необходимую глубину. При необходимости установите металлический фиксатор на верхнюю часть винта заземления.

  • Тщательно отметьте положение будущего фонда. Вбейте стержень, затем извлеките его, после чего останется направляющее отверстие для винта заземления.
  • Забейте винт частично; затем начните ввинчивать его в землю.
  • Продолжайте закручивать винт заземления на нужной высоте.
  • Надземные части конструкции можно устанавливать сразу после этого.

Особые типы:

Этот винт заземления, больше похожий на столб, забивается при установке.

Кто использовал винты заземления, строя свои крошечный домик? Что ж, вот Дэн использует его, когда строит для Алексис деревянный дом с А-образной рамой для пример и многое другое.

Тем не менее, если вы решили различный фундамент для вашего крошечного домика, или вы этого не сделали решение еще нет, просмотрите в наших фондах раздел в блоге, и вы обязательно найдете решение, соответствующее вашим потребностям.

Изоляция из жестких пенопластов между стойками

Утеплитель из жесткого пенопласта можно использовать по всему дому, но чаще всего он встречается в стенах подвала. Если вы занимаетесь отделкой подвала своими руками, это, вероятно, будет вашим первым знакомством с жесткой пеной с закрытыми порами.

Правильный метод использования жесткого пенопласта состоит в том, чтобы пропустить непрерывные листы пенопласта размером 4 на 8 футов по бетонной стене подвала, в результате чего жесткий пенопласт фактически станет стеной.После этого поверх пенопласта устанавливаются тонкие планки обрешетки, чтобы обеспечить прочное основание для шурупов для гипсокартона и гипсокартона. Но можно ли пропустить жесткий пенопласт между шпильками , как если бы вы это сделали с рулонами из стекловолокна или распыляемой пеной?

Когда устанавливать изоляцию из жесткого пенопласта между стойками

Хотя это не является официально рекомендуемым методом, установка жесткого пенопласта между стойками в местах с низким уровнем грунта может иметь некоторые преимущества.

Изготовители деревянных каркасных стен предназначены для нанесения теплоизоляции снаружи, а не внутри, связанного каркаса или структурной обшивки.

Как показывает опыт, любая изоляция обычно лучше, чем ее отсутствие, при условии, что эта изоляция не создает для вас больше проблем в дальнейшем.

Изоляция стекловолокном стены из паротяжелого бетона является примером благих намерений переделки, которая может создать больше проблем в будущем. Все ваши усилия по добавлению стекловолоконной изоляции к влажной стеновой системе сводятся на нет, часто в течение пары сезонов, из-за быстрорастущей плесени и грибка. Изоляционные свойства влагонепроницаемой изоляции резко ухудшаются, а наличие плесени означает, что изоляция должна быть снята немедленно.

Но изоляция из жесткого пенопласта не впитывает воду, а ее гладкая поверхность не содержит плесени, как миллионы воздушных карманов из стекловолокна. Даже с его недостатками, а именно невозможностью идеально вписаться в ниши между стойками, изоляция из жесткого пенопласта будет лучшим выбором, чем отсутствие изоляции. Использование герметика из распыляемой пены с низким расширением для герметизации этих зазоров дополнительно увеличивает изоляционные свойства твердой пены между стойками.

Основы изоляции жестких пенопластов

Изоляция из жестких пенопластов отлично подходит для использования в помещениях ниже уровня, например, в подвалах.В редких случаях вы будете устанавливать изоляцию из стекловолокна ниже класса, так как стекловолокно впитывает влагу.

Одно исключение может быть, если вы изолируете отапливаемое готовое подвальное помещение от другого внутреннего подвального помещения, которое не отапливается. Поскольку вы ожидаете, что эта внутренняя стена останется сухой, вы можете использовать изоляцию из стекловолокна. Другим исключением могут быть подвалы со стенами, освещенными дневным светом: те, у которых три стены упираются в землю, а четвертая стена открывается на уровне класса.

Жесткий пенопласт размером

Изоляция из жестких пенопластов может быть размером до 4 на 8 футов, чтобы помочь вам быстро покрыть обширные стены.Иногда также можно купить более мелкие и удобные в использовании простыни размером 2 на 8 футов и 4 на 4 фута.

Большие листы часто идут с неглубокими надрезами, которые позволяют разрезать листы пополам без использования пилы. Как правило, эти отметки не помогают при установке между стойками, поскольку они не соответствуют ширине.

Жесткая пена водонепроницаемость

Утеплитель из жесткого пенопласта считается водонепроницаемым. Изоляция из жесткого пенопласта лучше предотвращает появление плесени, чем изоляция из стекловолокна.Но плесень и грибок все еще могут расти на поверхности жесткого пенопласта. Разница в том, что плесень и грибок не могут попасть в жесткую пену. Множество открытых ячеек стекловолоконной изоляции обеспечивают проникновение плесени и грибка.

Жесткая пена R-Value

Изоляция из жесткого пенопласта, как правило, имеет низкую или умеренную R-ценность на доллар по сравнению со стекловолокном. Изоляция из жесткого пенопласта стоит примерно в два раза дороже, чем стекловолокно. Лист жесткого пенопласта толщиной 1 1/2 дюйма имеет R-значение 7.5.

Сплошная изоляция для идеальной стены подвала

Жесткая пена должна быть непрерывной. Напротив, классическая система стен, состоящая из стоек, размещаемых через каждые 16 дюймов по центру, не обеспечивает непрерывной изоляции.

В качестве внешней обшивки снаружи дома, прямо под сайдингом, устанавливается жесткий пенопласт. Листы пенопласта стыкуются друг с другом и склеиваются для предотвращения проникновения воздуха.

На стенах подвала также важна непрерывность.Если листы плотно уложены встык, возникновение теплового мостика исключено.

Предотвращение тепловых мостов и разрывов

Тепловой мост — это любой путь, по которому нежелательные температуры, горячие или холодные, могут проникнуть в ваш дом.

Термический разрыв может быть таким же очевидным, как трещина или дыра в стене. Удивительно, но это также может быть твердый материал, обладающий высокой теплопроводностью. Металл легко переносит холод. Если у вас есть какой-либо цельный металл, идущий снаружи внутрь, например труба, у вас есть тепловой мост.

Дерево также может быть тепловым мостом, хотя и не таким явным, как металл, поскольку дерево не является хорошим проводником температуры. Деревянные стенные стойки могут служить проходом для проникновения холода в интерьер вашего дома.

Плюсы и минусы: жесткая пена между шпильками

Плюсы

  • Стоимость пены для распыления : Пена для распыления, установленная компанией, может стоить больше, чем вы можете себе позволить. Таким образом, жесткая пена является более дешевой альтернативой.

  • Более низкие потребности в изоляции : Ваши потребности в изоляции могут быть несущественными.Когда земля засыпана бетонными стенами, температура снижается. Проблема термических разрывов минимальна.

  • Стойки на месте : У вас может быть хорошо зарекомендовавшая себя стеновая система. Демонтаж стеновой системы только для того, чтобы провести сплошную изоляцию из жесткого пенопласта, может быть нецелесообразным проектом.

Минусы

  • Сборка деталей : Увеличивается объем работы по разрезанию нескольких кусков жесткого пенопласта до точных размеров, чтобы они поместились в отсеки.

  • Тепловые разрывы / мосты : Жесткая изоляция из пеноматериала позволяет деревянным шпилькам передавать холод в подвал.

  • Расширение / сжатие : Деревянные стойки расширяются и сжимаются, предоставляя больше возможностей для развития трещин.

Как установить изоляцию из жесткого пенопласта между стойками

Измерьте площадь проекта

Измерьте всю площадь стены, чтобы определить необходимое количество жесткого пенопласта.Не вычитайте шпильки. Например, стена может иметь длину 30 футов и высоту 7 футов. Считайте, что 210 квадратных футов — это весь объем приобретаемой изоляции из жесткого пенопласта.

Измерение отдельных полостей

Измерьте каждый отсек индивидуально. Шпильки, размещенные через каждые 16 дюймов по центру, будут иметь ширину пролета примерно 14 дюймов. Хотя вы хотите, чтобы пена была плотной, вы не хотите, чтобы она была слишком большой, так как пену трудно сбрить.

Один из способов заставить этот проект работать должным образом — это обрабатывать каждую стенку отдельно.Часто шпильки могут располагаться на расстоянии не точно 16 дюймов от центра. Измерьте каждый отсек отдельно и запишите это измерение, как в этом примере:

  • Отсек 1:16 дюймов x 7 футов
  • Отсек 2: 16 1/8 дюйма x 7 футов
  • Отсек 3:15 7/8 дюйма x 7 футов

Обозначьте и разрежьте жесткий пенопласт

Отметьте размеры маркером на жестком пенопласте с квадратом из гипсокартона. Разрежьте жесткий пенопласт обычной пилой по дереву.

Установите жесткую изоляцию из пенопласта

Поместите каждый лист жесткого пенопласта в отдельный отсек стены.Посадка должна быть плотной, но не настолько, чтобы края поролона начали рваться. В этом случае вытяните лист и слегка подрежьте края пилой.

Заделать зазоры в изоляции

Зазоры между пенопластом и стойками должны быть заделаны вспененным герметиком с низким расширением.

8 правил отделки стен подвала

Фото: istockphoto.com

С ростом стоимости жилой площади многие домовладельцы смотрят вниз — создавая «готовый» подвал — чтобы увеличить площадь своего дома.Это может быть доступным решением для тесных помещений, но бетонные стены подвала требуют особого внимания. Подвалы окружены почвой, что позволяет влаге просачиваться через трещины или просачиваться через сам бетон, что приводит к сырости или сырости. Читайте, что нужно знать (и что нельзя делать) при отделке стен подвала для достижения качественных и комфортных условий.

СВЯЗАННЫЕ: 12 отделочных работ для вашего недостроенного подвала

НЕОБХОДИМО получить разрешение, прежде чем вносить серьезные изменения.

Несмотря на то, что правила общественного строительства различаются, в целом вам не потребуется разрешение только на заделку или покраску бетонных стен подвала. Однако, если вы собираетесь построить новые стены внутри существующих бетонных стен и / или провести в них проводку или водопровод, вам, вероятно, понадобится разрешение. Поскольку реконструкция подвала не видна из-за обочины, некоторые домовладельцы могут рассмотреть возможность пропуска заявки на разрешение, но отказ от получения разрешения может привести к ряду проблем. Возможно, вам придется заплатить большой штраф или снести стены, если об этом узнает местная строительная администрация.Более того, отсутствие разрешения может задержать продажу вашего дома: когда потенциальные покупатели обнаруживают, что ваш подвал не соответствует описанию, записанному в записях округа, они могут не захотеть сделать предложение.

НЕ отделывать стены, пока подвал не высохнет.

Даже если в ваших стенах подвала нет видимых трещин или протечек, у вас все равно могут быть проблемы с влажностью. В этом вам поможет простой тест своими руками. Приклейте к бетонной стене в подвале клейкой лентой квадратную пленку размером один фут на один фут (подойдет пластиковая кухонная пленка) и оставьте на 24 часа.Затем снимите ленту и осмотрите защитное покрытие. Если внутри пластика присутствует конденсат, проблема с влажностью.

Если тест на влажность показал конденсацию, но стены кажутся сухими на ощупь, решение может заключаться в простом нанесении на бетонные стены слоя герметика для каменной кладки, такого как DRYLOK Masonry Waterproofer (можно приобрести в The Home Depot). В некоторых случаях принятие мер по предотвращению попадания воды в фундамент, например установка водосточных желобов и водосточных желобов, снизит влажность подвала.В случае видимых утечек и стоячей воды сделайте гидроизоляцию стен подвала, что может включать заполнение трещин или установку внутреннего водостока под полом, чтобы направлять воду от утечек и просачивания в водоотливной насос, который откачивает воду.

Фото: istockphoto.com

Реконструируют подвал?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

+

ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте стеновые строительные материалы, предназначенные для подвалов.

Строительство новых стен внутри существующих бетонных стен — стандартный способ отделки стен подвала. Такой проект требует практических навыков строительства, поэтому многие домовладельцы нанимают для работы профессионального плотника. Но если у вас есть столярные навыки и вы хотите заниматься своими руками, знайте, что местные строительные нормы часто требуют использования влагостойких и устойчивых к гниению строительных материалов в подвале.

  • Используйте обработанную древесину, если древесина будет контактировать с бетоном, например, деревянные панели пола каркасных стен или планки деревянной опалубки, которые прикрепляются непосредственно к стенам подвала.
  • Древесина, обработанная щелочной четвертичной медью (ACQ), химическим веществом, уменьшающим гниение, вызывает коррозию обычных гвоздей и шурупов, поэтому все крепежные детали должны быть совместимы с ACQ.
  • При установке панелей из гипсокартона используйте гипсокартон, устойчивый к влаге и плесени.
  • При утеплении бетонных стен подвала (хорошая идея, потому что бетонные стены подвала часто бывают холодными) используйте изоляцию из жесткого пенопласта, если изоляция будет непосредственно контактировать с бетонной стеной. Изоляция из стекловолокна может быть повреждена влагой.

НЕОБХОДИМО сделать припуски на проводку и трубы в новых стенах внутри бетонных стен.

Если вы хотите провести электричество в стене подвала, местные нормы и правила определят, сколько розеток вы должны установить и кто может установить проводку (обычно это лицензированный электрик). Стандартное правило здесь — пропустить электрический провод через балки потолка над стеной, а затем опустить проводку между стойками стены.

Существующие трубы, проходящие по внутренней стороне бетонных стен подвала (обычная проблема), часто создают еще одну проблему.Это можно решить, просто оставив трубу на месте и построив новую стену прямо внутри трубы. Например, если по лицевой стороне бетонной стены проходит трехдюймовая дренажная труба, постройте новую стену на расстоянии 3,5 дюйма от бетонной стены. Вы потеряете эти дюймы жилого пространства, но это намного проще и дешевле, чем перенаправление труб.

Фото: menards.com

НЕ забудьте установить выходное окно, если вы добавляете спальню.

Международный жилищный кодекс (IRC) требует установки аварийного окна во всех спальнях на цокольном этаже.Оконный проем должен быть шириной не менее 20 дюймов и высотой не менее 24 дюймов. В целом, окно должно иметь 5,7 квадратных футов свободного пространства, а нижняя часть окна должна быть не выше 44 дюймов от пола. Установка выходного окна включает выемку грунта в сторону от фундамента, прорезание стены подвала и установку окна и оконного колодца, чтобы человек мог выбраться наружу. Системы оконных колодцев, такие как модульная система оконных колодцев для выхода (поставляемая Menards), поставляются как с окном, так и с обрамлением, необходимыми для обеспечения безопасного выхода из спальни в подвале.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ строить стены с опрокидыванием, если бетонный пол неровный.

Самый распространенный способ возведения новой стены — построить ее на полу, а затем наклонить и прикрепить. Однако это не лучший способ при строительстве стены в подвале, где бетонный пол неровный, потому что стена может быть слишком высокой или слишком низкой в ​​некоторых местах при опрокидывании. Лучше сначала прикрепить верхнюю пластину к балкам потолка, а затем установить нижнюю пластину на бетонный пол.После того, как пластины будут на месте, отмерьте и отрежьте каждую вертикальную стойку по отдельности. Это даст вам стену, которая идеально подходит. Это немного медленнее, но вы получите точную посадку.

Фото: istockphoto.com

НЕОБХОДИМО рассмотреть модульную систему стен подвала как более удобную для дома альтернативу.

Чтобы возвести готовые стены подвала традиционным способом, описанным выше, вам действительно нужны хорошие столярные навыки. Если вы не готовы взяться за такой проект, подумайте о цельной стеновой системе подвала, такой как DRIcore SMARTWALL (доступной в The Home Depot), с модульными панелями, для установки которых требуется только направляющая для пола и потолка.Панели имеют шпунт и паз, поэтому они плотно прилегают и остаются плоскими, и они поставляются с прикрепленной влагонепроницаемой изоляцией на задней стороне. После установки панели можно покрасить, а для придания законченного вида можно установить плинтус и плинтус. Стоимость отделки стен панелями DRIcore составляет около 1,70 долларов за квадратный фут.

НЕ упускайте из виду профессионально установленные системы отделки подвала.

В то время как любой компетентный генеральный подрядчик или плотник может установить традиционные стены, как обсуждалось выше, у домовладельцев есть другой вариант.Системы отделки подвала, такие как эта, производимая Owens Corning, предлагают полное решение подвала, которое включает стеновые панели, которые можно снять позже, если потребуется доступ к проводке или водопроводу. Панели устойчивы к плесени и плесени, а также глушат звук. Загвоздка в том, что эти системы недоступны для самостоятельной установки; компания, которая их производит, организует их установку сертифицированной бригадой. Профессионально установленная подвальная система Owens Corning может стоить до 30 000 долларов, но имейте в виду, что они завершат весь подвал до высшего качества, включая установку материалов для пола и потолка.

Ремонт вашего подвала?

Найдите местных подрядчиков по ремонту подвала в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта уже сегодня.

+

Шагов для отделки подвала

В то время как бетонные полы и стены, возможно, сейчас не кричат ​​о потенциале, ваш подвал предлагает много места, которое можно использовать не только для хранения, но и может значительно повысить ценность вашего дома. Если готовый подвал входит в список желаний вашего дома, найдите время, чтобы узнать, что входит в проект, и выяснить, подходит ли вам готовый подвал своими руками.

Основные этапы отделки подвала включают изоляцию стен, выбор полов и добавление потолка, чтобы превратить нижний уровень в дополнительную жилую зону. Готовы начать? Мы советуем просмотреть все этапы и рассчитать свой бюджет, прежде чем начинать этот проект.

Сделай сам Уровень опыта: Продвинутый

Что самое сложное при отделке подвала?

«Обычно самая большая проблема — это устранение препятствий.Есть отопительные каналы, водостоки, водопроводные трубы, газовые линии и электрические провода, которые отключены и свисают под балками пола. Создавать дизайн вокруг этих вещей — самая большая проблема, так как подвал должен хорошо выглядеть и чувствовать себя хорошо. Профессиональная проектно-строительная компания сможет помочь вам достичь желаемых результатов, независимо от того, делает ли она это наиболее дешевым способом или тратит больше денег на то, чтобы он выглядел красиво и превращал эти препятствия в интегрированные конструктивные особенности.”

Abe Degnan | Дегнан Дизайн-Построение-Реконструкция

Если у вас нет опыта в ремонте дома или у вас есть несколько препятствий в подвале, наймите профессионала для этого проекта.

Что делать перед ремонтом подвала

Перед тем, как вы начнете покупать теплоизоляцию и каркасные стены для реконструкции подвала, подготовьте подвал к инвестициям, очистив его и убедившись, что в нем нет активных протечек и что он соответствует нормам.

Шаг 1. Очистите подвал

Прежде чем приступить к проекту своими руками или привлечь экспертов, вам необходимо убрать весь мусор из своего подвала. Перед началом работы уберите все коробки, мусорные ведра, мусор и бытовую технику.

Шаг 2: Завершите тест на влажность в подвале

Хорошая идея — провести тест на влажность, чтобы определить, нужно ли вам сделать гидроизоляцию подвала перед ремонтом. В противном случае ремонт вашего подвала может быть испорчен скрытой утечкой.

«Определите источник влаги и устраните его. У вас есть влажная почва и вам нужна дренажная плитка? В фундаменте есть трещины? Определите основную причину, проконсультировавшись с профессиональным специалистом по ремонту или специалистом по сухому подвалу, чтобы решить ваши проблемы до отделки подвала ».

Abe Degnan | Дегнан Дизайн-Строительство-Реконструкция

Вот несколько быстрых способов сделать ваш подвал гидроизоляцией:

  • Перенаправьте водосточные трубы подальше от вашего фонда.
  • Измените уклон газона, чтобы слить воду из подвала.
  • Используйте водостойкое покрытие или краску для внутренних стен.
  • Добавьте слив, ведущий в ливневую канализацию или яму, с помощью отстойника.

После того, как вы устранили протекающие стены, выполните тест еще раз, чтобы убедиться, что вы устранили проблему, и тогда вы готовы приступить к работе.

Профессиональный совет по отделке вашего подвала: Даже если у вас нет проблем с протекающими стенами, подумайте о том, чтобы нанести слой гидроизоляционной мембраны на внешние цементные стены, прежде чем двигаться вперед.Это поможет предотвратить проблемы в будущем.

Шаг 3: Изучите местные разрешения на строительство и строительные нормы и правила для подвалов

Вам нужно будет подать заявление на получение соответствующих разрешений на строительство, когда вы начнете работу над подвалом. Прежде чем сделать это, изучите местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, есть ли правила относительно высоты потолка и количества выходов, необходимых для вашего подвала. Если ваш подвал не соответствует этим требованиям, возможно, вам придется переосмыслить подход к отделке подвала своими руками.

Как только вы узнаете, что ваш подвал соответствует требованиям, подайте заявление на разрешение и приступайте к отделке подвала.

Шаг 4: Соберите материалы и инструменты

Инструменты, которые вам понадобятся:

Пистолет для герметика Циркулярная пила Набор сверл по камню
Сверло по камню Пылезащитная маска Средства защиты органов слуха
Защитные очки Молот уровень
Пильные лошади Стремянка Рулетка
Универсальный нож Гвоздезабивной станок или пистолет для гвоздя Домкрат для гипсокартона

Материалы, которые вам понадобятся:

Клей для пенопласта Изоляция из пенополистирола Клейкая лента
Герметик или пенный наполнитель Доска два на четыре, достаточная для обрамления всех наружных стен Цементные гвозди
Гвозди обрамляющие Винты для стен Гипсокартон
Плитка потолочная (по желанию) Напольное покрытие по вашему выбору Провод
Шайбы Фанера Кусачки

Количество необходимых материалов будет зависеть от размера вашего проекта и отделки, которую вы решите использовать.Измерьте свой подвал перед покупкой материалов. Имейте в виду, что утеплитель понадобится для стен и пола, если вы сделаете черный пол. При желании гипсокартон можно использовать как на потолке, так и на стенах.

Шаги к отделке подвала

Отделка стен подвала

Если стены вашего подвала не более чем голый бетон, вам нужно начать здесь. Готовые стены подвала не только сделают пространство завершенным, но также теплым и уютным, особенно после того, как будет добавлена ​​изоляция и покрашен гипсокартон.

Вот шаги, которые нужно предпринять, чтобы закончить стены подвала:

Шаг 1: Установите изоляцию

Один из самых простых и эффективных способов утеплить наружные стены подвала — это добавить изоляцию из пенополистирола прямо на стены фундамента.

  1. Обрежьте куски пенопласта по высоте потолка минус ¼ дюйма, чтобы оставалось пространство для маневра во время установки. Разрезать пенопласт можно с помощью канцелярского ножа или циркулярной пилы. Если вы пользуетесь пилой, надевайте защитные очки.
  2. Приложите разрезанную изоляцию к стене, чтобы обеспечить нужную высоту. Удалите еще раз, прежде чем переходить к следующему шагу.
  3. Нанесите клей в форме буквы S на стену, где будет крепиться пена. Оставьте на 30 секунд или на время, указанное на бутылке.
  4. Прижмите лист к клею.
  5. Повторяйте процесс, пока не покроете все стены.
  6. После того, как вся пена уложена, заклейте швы между каждой частью изолентой.
  7. Наконец, заделайте зазоры между пенопластом и потолком, полом и углами герметиком или пенопластом.

После того, как ваша установка будет установлена, вы готовы к обрамлению стен и установке гипсокартона.

Шаг 2: обрамите стены

Перед тем, как вы начнете возводить стены, обрежьте все свои доски два на четыре до нужной длины. Для вертикальных стеновых балок вычтите толщину верхней и нижней пластин, а также дополнительные 1/4 дюйма. Это даст вам достаточно места, чтобы рамы легко прилегали к фундаменту.

Для обрамления стены подвала:

  1. Для стен, идущих параллельно балкам пола, установите блокировку между потолочными балками и стеной, привинтив или прибив гвозди два на четыре к балкам. Установите каждые 2 фута вдоль параллельных стен. Вы будете использовать эти блоки для прикрепления рамок.
  2. Проведите линию по длине каждой стены на расстоянии 4 дюймов от стены. Здесь вы выровняете внешний край рамки.
  3. Соберите стену на земле так, чтобы нижняя пластина находилась ближе всего к стене.Прикрепите балки стены к верхней и нижней пластинам через каждые 16 дюймов, используя гвоздезабиватель. Переместите стенные балки по мере необходимости, чтобы учесть двери и окна.
  4. Наклоните стену вверх и совместите внешний край нижней пластины с 4-дюймовой линией.
  5. Прикрепите нижнюю пластину к бетонному полу с помощью сверла по камню, гвоздей и молотка. На этом этапе используйте средства защиты органов слуха, сумеречную маску и защитные очки.
  6. Прикрепите верхнюю пластину к вышеуказанным балкам или блокам с помощью гвоздезабивателя и стремянки.Когда вы двигаетесь по стене, держите уровень вертикально у каждой балки стены, прежде чем прибивать верхнюю пластину, чтобы убедиться, что стена ровная. Если ваша стена неровная, вставьте прокладку между верхней пластиной и потолочными балками до тех пор, пока балки стены не выровняются, а затем используйте гвоздь для обрамления, чтобы прикрепить ее.

Профессиональный совет по отделке вашего подвала: Стеновые балки необходимо размещать через каждые 16 дюймов по центру, то есть отметка 16 дюймов должна быть посередине балки.У большинства рулеток есть красные отметки через каждые 16 дюймов, указывающие, где следует разместить гвоздики при обрамлении стены. Где бы вы ни увидели эти отметки, сделайте отступ на 3/4 дюйма от отметки как на верхней, так и на нижней пластинах, чтобы точно знать, где разместить край стенной балки толщиной 1 1/2 дюйма.

Если ваш подвал не позволяет вам построить стену на земле и опрокинуть ее, или вы завершаете проект без второй пары рук, вы всегда можете сначала установить верхнюю пластину и нижние пластины, а затем закрепить стены балки.

Шаг 3: Установите гипсокартон

После постройки стен можно начинать развешивать гипсокартон. Примите во внимание любые выпускные отверстия или клапаны, измерив их размещение и вырезав отверстия для доступа в листе гипсокартона с помощью ножа для гипсокартона. Для окон измерьте размеры и вырежьте из гипсокартона подходящую форму только после того, как прикрепите лист к стене.

Вы можете повесить гипсокартон вертикально или горизонтально, хотя для большинства домов лучше всего повесить гипсокартон горизонтально.У вас будет меньше швов, и вам будет легче отделывать каждую панель.

Для начала:

  1. Измерьте, чтобы каждый кусок гипсокартона заканчивался шпилькой, и обрежьте там, где это необходимо, с помощью канцелярского ножа.
  2. Прикрепите гипсокартон к каждой стойке с помощью шурупов для гипсокартона и дрели, следя за тем, чтобы не порвать поверхность бумаги для гипсокартона. Не должно быть штукатурки вокруг шляпки гвоздя.
  3. Закройте швы и головки винтов герметиком. Наконец, заклейте швы гипсокартонной лентой и повторите процесс конопатки.

Теперь готовые стены подвала готовы к покраске.

Как отделать цокольный этаж

После того, как стены подвала будут закончены, самое время обратить ваше внимание на отделку подвальных этажей. Для полов лучше всего использовать водонепроницаемые материалы, чтобы предотвратить повреждение от неизбежного наводнения или утечки, которые могут произойти в любом подвале.

Профессиональный совет по отделке вашего подвала: «В подвалах требования к напольному покрытию разные, чем в других комнатах дома, потому что эта комната, вероятно, наиболее подвержена наводнениям и наводнениям.Лучшие подвальные этажи будут водонепроницаемыми или водонепроницаемыми. Но еще одна интересная особенность подвала по сравнению с другими комнатами дома заключается в том, что его можно использовать для самых разных целей, от домашних тренажерных залов до игровых комнат или офисов. С напольным покрытием в таких комнатах можно делать все, что угодно, но вам все равно понадобится водостойкий пол, независимо от того, как вы собираетесь использовать свой подвал ».

Мишель Баричелло | Flooring Inc.

Шаг 1. Выберите новый пол для готового подвала

Вот несколько популярных вариантов цокольного этажа, которые следует учитывать:

Плитка
Винил Вы можете выбрать виниловый пол, который выглядит как деревянные доски.Он прост в установке и в основном водонепроницаем.
Плитка упростит уборку в случае наводнения или протечки и придаст вашему подвалу безупречный вид.
Ковер Ковровую плитку можно легко установить, а если у вас возникнут проблемы с водой, их можно поднять и высушить или заменить недорого.

После того, как вы выбрали правильный пол для проекта реконструкции подвала, узнайте, как укладывать пол и черновой пол.

Какой пол лучше всего подходит для цементного пола в подвале?

В то время как любой водостойкий пол — хороший вариант для подвала, Мишель Баричелло из Flooring Inc. предлагает выбрать виниловый пол:

«Водостойкий винил — один из лучших полов для подвалов, в которые попадает вода, потому что он прочен и имеет красивый, реалистичный вид дерева. Если вы используете свой подвал в качестве жилого помещения, или у вас там есть прачечная или офис, водостойкий винил придаст вашей комнате высококлассный эстетический вид, одновременно выступая в качестве функционального пола в этой водонепроницаемой зоне.”

Шаг 2: Установите черновой и настил

Если вы используете пол, который соединяется вместе, вы можете укладывать его прямо на бетонный черновой пол, если черновой пол ровный и не содержит влаги. Однако лучше построить новый черновой пол из фанеры и листов полистирола или, по крайней мере, потребуется установить влагозащитный барьер.

Установка нового черного пола в подвал в качестве первого шага к отделке цокольного этажа:

  1. Укладывайте листы полистриеновой изоляции с помощью клея так же, как вы использовали при утеплении стен.
  2. Поверх утеплителя уложите листы фанеры. Закрепите новый черновой пол с помощью сверла по камню и шурупов по бетону.
  3. После того, как фанера будет установлена, вы можете использовать ее в качестве основы для укладки практически любого напольного покрытия.

Затем следуйте инструкциям по укладке, которые подходят для вашего типа напольного покрытия. После установки полов и гипсокартона ваш реконструированный подвал должен начать обретать форму.

Как отделать потолок подвала

Чтобы ваш подвал выглядел законченным, вам нужно скрыть провода, вентиляционные отверстия и трубы, которые видны на потолке подвала, и при этом обеспечить к ним доступ по мере необходимости.Следуйте инструкциям ниже, чтобы выбрать материалы и установить потолок по вашему выбору.

Шаг 1. Выберите тип потолка

Вы можете просто покрасить потолок подвала, чтобы трубы и инженерные сети гармонично сочетались с другими, оставив их доступными, но установка готового потолка придаст вашему отремонтированному подвалу более законченный вид.

Когда дело доходит до отделки потолка подвала, можно установить два типа:

  1. Подвесной потолок: Подвесной потолок — дешевый и простой вариант, который вы найдете во многих домах.Он выполняет работу по закрытию открытых труб и балок пола, сохраняя при этом доступ к воздушным коммуникациям.
  2. Потолок из гипсокартона: Из гипсокартона получается законченный вид потолка, который лучше экономит место, но потребует некоторых дополнительных работ, чтобы обеспечить доступ к трубам и воздуховодам.

Профессиональный совет по отделке подвала: Если ваш потолок уже кажется немного низким, покраска или установка гипсокартона поможет вам сэкономить больше места, чем установка подвесного потолка.

Шаг 2: Установите потолок

Для установки кафельного потолка потребуются молоток, гвозди, проволока, кусачки и монтажный комплект. После этого нужно просто следовать инструкциям, прилагаемым производителем. С подвесным потолком можно при необходимости заменить поврежденную плитку.

Для потолка из гипсокартона понадобится домкрат для гипсокартона или дополнительный набор рук. В противном случае вы будете выполнять примерно тот же процесс, что и при отделке стен подвала.Также нужно будет оставить в гипсокартоне отверстие для доступа в будущем к трубам и вентиляции. Накройте его воздушной решеткой для законченного вида.

Следующий шаг: готовый подвал

После того, как вы закончите преобразование бетонного подвала в полностью сформированный нижний уровень, вам просто нужно решить, как вы собираетесь использовать и украсить все свое дополнительное пространство.

Другие идеи о том, как использовать подвал, можно найти в следующих статьях:

Часто задаваемые вопросы по изоляции | Insulfoam

Q: В какую сторону обращена металлическая сторона InsulFoam R-TECH?

Металлическая облицовка InsulFoam R-TECH может обеспечить дополнительное значение R, если она обращена к мертвому воздушному пространству.Если нет мертвого воздушного пространства, не имеет значения, в какую сторону обращена металлическая сторона. Размещение металлической облицовки по направлению к открытому пространству может позволить материалу действовать как лучистый барьер.

В: Каков R-показатель изоляционного материала InsulFoam?

InsulFoam EPS имеет R-значения, которые меняются в зависимости от температуры и плотности установленного продукта. Например, наш стандартный R-TECH, продаваемый в магазинах товаров для дома, имеет среднее значение R около 3,9 на дюйм при 75 ° F.

Q: Можно ли проходить прямо под гипсокартон?

Да. Гипсокартон — это обычный отделочный материал, который можно наносить непосредственно на InsulFoam EPS и R-TECH.

Q: Какие типы клеев и лент работают с изоляцией?

Лучше всего подходят акриловые, уретановые и полиэфирные клеи. Ленты, используемые в барьерах, устойчивых к атмосферным воздействиям, обычно совместимы с InsulFoam EPS и R-TECH. Обратитесь к нашему техническому бюллетеню для получения дополнительной информации.

Q: Какие типы красок совместимы с изоляцией?

Для достижения наилучших результатов следует использовать качественные латексные краски и грунтовки. Избегайте продуктов, содержащих растворители, такие как ксилол, ацетон и т. Д.

В: Может ли R-TECH быть воздушным барьером или атмосферостойким барьером (WRB)?

R-TECH по своей природе является воздушным барьером, а когда швы заклеены, он становится замедлителем парообразования. Это также барьер для влаги, поскольку он гидрофобен и является устойчивым к погодным условиям барьером, когда стыки проклеиваются соответствующими продуктами.

В: Подходит ли R-TECH для блокировки звука?

Нет, это немного снижает шумоизоляцию.

В: Как лучше всего разрезать материал?

Вы можете использовать изоляционный нож, бритвенный нож или любой другой специальный нож для пенопласта или лезвие для резки пенопласта. Посмотрите полное видео Insulfoam о том, как измерять, маркировать и резать Insulfoam EPS.

Q: Как его можно прикрепить к стене?

Для крепления изоляции к стене можно использовать винты с головкой, гвозди, клей или скобы шириной минимум 1 дюйм.Посмотрите полное видео Insulfoam о том, как установить R-TECH на внешние стены.

В: Будет ли вред моим домашним животным, если их использовать в моем доме?

Нет, этот материал не токсичен для домашних животных.

Q: Можно использовать в подвале или на чердаке?

Да, это отличное решение для внутренней изоляции как подвала, так и чердака. Посмотрите видео об установке на канале Insulfoam на YouTube:

* Перед установкой необходимо ознакомиться с местными строительными нормами.

Q: Можно ли оставлять материал незащищенным?

Зависит от приложения; его можно оставить открытым на чердаке или в приложении типа «пространство для обхода».

Что делать подтекает вода в унитазе: Страница не найдена – Совет Инженера

Подтекает вода из бачка в унитаз, что делать?

Когда начинает протекать унитаз, нет причин испытывать радость: шум вызывает раздражение; счётчик наматывает большие числа, которые придётся оплачивать; на самом унитазе появляются следы ржавчины; на трубах и стенах возникает конденсат, который в ближайшей перспективе грозится обернуться коррозией, плесенью и гниением. И чтобы избежать негативных последствий как для своих нервов и жилища, так и для кошелька следует приступить к решению проблемы как можно быстрей. На счастье, большинство случаев, когда существует течь из бачка в унитаз, легко исправляемые, и разобраться с ними можно своими силами. Простое решение проблемы течи из бачка в унитаз дешево и сердито вы можете увидеть на видео (по — своему показывает смекалку в исправлении проблем):

Почему течёт вода из бачка в унитаз

Нельзя сказать, что причина протекания существует только одна и решение проблемы течи вот такое. Возможная причина может быть особенной у каждой особенной конструкции. Но всё же у нас распространение получила «классическая» конструкция, и рассмотрение проблем течи, а также их устранение будет рассматриваться на ней.  Также предлагаю посмотреть информационное видео, которое позволит вам понять конструкционную особенность функционирование сливного бачка унитаза, чтобы лучше понять природу протекания:

Почему бачок имеет течь №1

Самая популярная причина весьма очевидна – бачок унитаза элементарно переполняется, и вся лишняя вода уходит через перелив. И у этой причины есть несколько своих причин, которые приводят к ней:

  1. Деформация резиновой прокладки в процессе эксплуатации, когда резина теряет свою эластичность и из-за неплотного перекрывания воды начинает её пропускать.
  2. Недостаточный уровень прижатия прокладки к выходному отверстию сливного клапана. Она не была деформирована и не потеряла свою эластичность – прокладка просто слабо прижимается к детали унитаза и из-за этого вода течет.
  3. Заржавевшая или перетершаяся в процессе эксплуатации шпилька, держащая поплавок в корпусе клапана.
  4. Корпусная трещина сливного клапана внутри бачка унитаза, через которую идёт течь.

​Внимание! Если в бачке используется латунный клапан, то пункт №4 принимать во внимание не следует, так как трещины – удел пластиковых деталей, латунные слишком надёжные.

Выглядят латунные клапаны как на фото:

Почему бачок имеет течь №2

Если бачок не переполняется, но течь есть – в чем тогда причина протекания бачка унитаза? Второй популярной причиной протекания является проблема с болтом, соединяющим бачок и собственно сам унитаз. Стальные болты ржавеют и дают течь, пластиковые лопаются и вода начинает протекать.

Почему бачок имеет течь №3

Ещё одно популярной причиной протекания является проблема с резиновой грушей. Дело в том, что груша, как и любая резиновая деталь унитаза со временем теряет свою эластичность, становится более жесткой и уже не принимает необходимую форму, вследствие чего вода начинает протекать. Узнать её можно ориентируясь по этому фото:

Почему бачок имеет течь №4

Также может быть, что неисправность сливного бачка из-за перекоса или смещения рычага поплавка. Оснований для перекоса довольно много: так в нём может быть дырочка, из-за которой в поплавок затекает вода, или просто сместился в процессе активной эксплуатации. Или покупка сантехнических деталей, о качестве и сроке службе которых, а также о возможности для течи из бачка, говорить не приходится.

Способы устранения течи из бачка унитаза

Но если есть причины, почему вода течёт из бачка в унитаз, то должны быть и способы предотвращения этого неприятного и невыгодного для кошелька действия. Сейчас вы сможете ознакомиться с оптимальными способами преодоления  неприятности, когда вода течёт из бачка в унитаз.

Решение проблемы, создаваемой причиной №1

Решить проблему, когда вода подтекает можно достаточно легко, знать бы только, какая коренная причина виновата в течении воды из бачка в унитаз. Необходимо провести небольшой эксперимент:

  1. Снимите крышку унитаза;
  2. Приподнимите на один сантиметр поплавок. Если вода прекратила течь, цель достигнута. Проблема заключается в немного согнутом рычаге поплавка, который сейчас не перекрывает воду, и она продолжает течь. Чтобы исправить течь, достаточно немного искривить его, чтобы рычаг перекрывал воду более точно, при подходе к грани налива.
  3. Если течь из бачка в унитаз не остановилась, то следует осмотреть сам клапан. Убедитесь, что фиксирующая шпилька на месте, она цела и при использовании фиксирует рычаг поплавка именно в клапане. Также следует проверить отверстие, на котором держится шпилька: всё ли нормально и так, как должно быть?
  4. Если шпилька действительно разрушилась, её можно заменить куском толстого медного провода. Если деформировалось отверстие для неё, то следует сходить в магазин за новым клапаном.
  5. Вы читаете этот пункт, потому что другие не подошли? Ладно, вам необходимо прижать прокладку к отверстию клапана. Если при прижатии вода прекратила течь, значит, прокладка слабо прижимается, необходима её регулировка. При продолжении протекания из унитаза вам необходима новая прокладка.

При осмотре причины и способов решения проблемы считалось, что бачок унитаза имеет классическую конструкцию, которая применяется уже лет 30-40. Но учитывая непрерывное появление новых конструкций унитазов и их бачков, можно порекомендовать ознакомиться с принципом их функционирования.

Устранение причины №2

Для начала внимательно осмотрите арматуру. Возможно, потребуется замена всего нескольких болтов. Но про всякий случай лучше будет приобрести новый комплект для унитаза, благо стоит он довольно дешево. В любом случае следует полностью разобрать бачок унитаза, чтобы понять, почему идёт течь и почему он протекает. Так что при выявлении проблем, незамеченных невооруженным глазом вы будете только рады, что купили полноценный комплект болтов. Процесс замены:

  1. Отключить подачу воды в бачок унитаза;
  2. Опустошить бачок;
  3. Отсоединить гибкую подводку от унитазного бачка;
  4. Раскрутить болты. Если они укрылись ржавчиной, лучше спилите их при помощи ножовки. Приобретение болтов всегда дешевле сломанного унитаза вследствие большого количества усилий;
  5. Отодвинув унитазный бачок назад, вы должны вытащить полочку с манжеты, которая соединяет её с унитазом;
  6. Слить остатки воды и удалить ржавчину со всех мест, где только обнаружите;
  7. Повторить все действия в обратном порядке, только уже с новыми болтами и желательно поменять на новые резиновые прокладки, даже если они не деформировались ещё настолько, чтобы пропускать воду

Предупреждение! Когда будете затягивать болты, старайтесь избегать даже малейших перекосов, а также избегайте приложения значительных усилий. Раздавить фаянс, из которого сделан унитаз, или оставить на нём трещину очень просто.

Работы и устранение причина №3

Так как груша уже потеряла свою форму, то её ремонт не имеет смысла для устранения проблемы, с экономической точки зрения. Выходом является покупка новой груши. В магазине следует попросить сразу несколько груш, и выбрать наиболее мягкую из них, ведь со временем они все становятся более жесткими (можете убедиться на примере собственной груши). Крепится груша с помощью резьбы, и если смотреть сверху, чтобы открутить её необходимо повернуть по часовой стрелке, чтобы снять её, и против неё, чтобы закрутить новую. Временным решением проблемы с грушей может стать груз, подвешенный на шток, который будет придавливать грушу к седлу. Функцию такого груза может выполнить любая увесистая гайка. Предлагаю посмотреть на фото, где обыгрывается подобное решение:

Решение проблемы №4

В случае покупки некачественного поплавка решение только одно – купить новый поплавок, более качественный. Если образовалась незначительная дырочка, то её можно заделать с помощью обычного полиэтилена или, разогретого с помощью зажигалки, пластика. Если честно, такой ремонт можно рассматривать только в качестве временной меры. Спустя определённое время, покупать новый поплавок всё равно придётся.

Заключение

Во время изучения статьи вы могли ознакомиться с самыми популярными проблемами сливного бачка, которые возникают во время эксплуатации унитаза. Но это ещё не конец – для вас остался небольшой информационный кусочек. Напоследок предлагаю просмотреть полноценный видеоурок про то, как отремонтировать бачок, что протекает:

Течет унитаз-компакт, вода на полу, что делать.

Наиболее распространенные жалобы

Вероятный диагноз

Способ лечения

Профилактика

Необходимые инструменты

Лекарства, $

Стоимость лекарств, $

Затраты времени, часы

1. Вода постоянно капает (или течет) в месте подключения гибкого водопроводного шланга к водозапорной арматуре.

При установке гибкого шланга была неплотно прикручена гайка, из-за неплотного примыкания прокладки просачивается вода. Подтянуть гайку

 

разводной или гаечный ключ

0.5-1
В месте стыка отсутствует или испорчена резиновая прокладка.
Купить новую прокладку, перекрыть воду, открутить гибкий шланг, поставить прокладку

не закручивать сильно гайку от этого прокладка портится

разводной или гаечный ключ

резиновая прокладка

0.2-0.4

2-5

Гибкий шланг (трубка арматуры) имеет дефекты(трещины, раковины или сколы) Заменить гибкий шланг (водозапорную арматуру).

Не покупать дешевые шланги (арматуру)

разводной или гаечный ключ

гибкий шланг (арматура)

3-10

(5-15)

2-5

2. Вода постоянно капает (или течет) в месте крепления вводозапорной арматуры к сливному бачку (с другой стороны, где заглушка).

Неплотно прикручена гайка крепления арматуры к бачку, из-за неплотного примыкания прокладки просачивается вода.

Особенно актуально при нижнем подводе воды

Подтянуть гайку

 

разводной или гаечный ключ

0.5-1

В месте стыка отсутствует или испорчена резиновая прокладка.

Особенно актуально при нижнем подводе воды.

Купить новую прокладку, перекрыть воду, открутить гибкий шланг, открутить гайку крепления арматуры, поставить прокладку

 

разводной или гаечный ключ

резиновая прокладка

0.2-0.4

2-5

Слишком высокий уровень воды в бачке из-за плохой регулировки запорного клапана.

Актуально при боковом подводе воды.

Снять крышку, опустить поплавок (с помощью специального винта, ярко выделенного красным или синим цветом)

Проверить есть ли уплотнительная прокладка, плотнее подтянуть гайку крепления арматуры к бачку

 

 

0.5-1

Слишком высокий уровень воды в бачке из-за того, что водозапорная арматура собрана неплотно и мембранный клапан плохо срабатывает.

Актуально при боковом подводе воды.

Снять водозапорную арматуру, проверить плотность всех резьбовых соединений

 

разводной или гаечный ключ

(арматура)

 

 

1-2

Слишком высокий уровень воды в бачке из-за того, что плохо срабатывает (испортился) мембранный клапан. Актуально при боковом подводе воды. Разобрать водозапорную арматуру, промыть чистой горячей водой (если не поможет, а помогает редко — поменять арматуру)

Менять водозапорную арматуру через 3-5 лет

разводной или гаечный ключ

(арматура)

 

5-15

 

2-5

3. Вода постоянно (или только при смыве) капает в месте крепления бачка к чаше унитаза

Гайки болтов крепления недостаточно затянуты или открутились в процессе эксплуатации Перекрыть воду, снять крышку, подтянуть гайки (часто это можно сделать просто руками)

Не давить сильно спиной на бачок

комплект ключей

0.5-1
Железные болты крепления проржавели в процессе эксплуатации Срезать болты ножовкой по металлу

Не ставить железные болты, для нашей воды хромирование или оцинковка — не преграда

ножовка по металлу, комплект ключей

болты крепления

2-5

2-5

Резиновая прокладка между бачком и чашей была установлена неправильно, сместилась или испортилась в режиме эксплуатации.

Актуально при смыве воды, или если запорный клапан сливной арматуры не работает.

Снять бачок, проверить положение и состояние прокладки, при необходимости купить и поставить новую прокладку.

 

комплект ключей

(прокладка)

0

(2-5)

2-5

4. Вода капает (или течет) в месте соединения чаши унитаза с канализационной трубой при смыве воды

Неправильно заделан стык между отводом чаши и канализационной трубой.

Актуально при чугунной канализации.

Очистить (по возможности) место стыка от цементного раствора, плотно зачеканить пространство между трубой и отводом чаши сантехнической подмоткой, промазать несколько раз стык полимерцементным раствором (цемент+вода+клей ПВА) или герметиком

Не пользоваться канализацией 24 часа после выполнения работ

отвертка или узкий шпатель

сантехническая подмотка из льна, клей ПВА, цемент (герметик)

2-5

2-10

В месте соединения отсутствует или неплотно примыкает резиновая прокладка.

Актуально при пластиковой канализации.

Зачеканить пространство между трубой и отводом чаши сантехнической подмоткой, промазать несколько раз стык полимерцементным раствором (цемент+вода+клей ПВА) или герметиком

 

отвертка или узкий шпатель

сантехническая подмотка из льна, клей ПВА, цемент (герметик)

2-5

2-10

5.Корпус унитаза имеет видимые дефекты, через которые сочится вода

Собственно, данная жалоба и есть диагноз.

Если откололся кусок — приклеить водоустойчивым клеем. Получившийся шов дополнительно обработать снаружи замазкой, для швов или эпоксидкой (с наполнителем под цвет бачка). Изнутри слоем клея + полоска пластика (или мягкого нержавеющего металла.

Если образовались трещины — изнутри и снаружи всю область трещины тщательно очистить, обезжирить, высушить. Очищенную область замазать эпоксидкой. Внутри бачка на область трещины, на слой эпоксидки приклеить полоску пластика. После всего этого покрыть все водоустойчивым клеем внутри бачка и высушить.

Если ничего не помогает, поменять унитаз

Если есть возможность, места трещин или сколов прогреть строительным феном, чтобы выпарить влагу. Клей наносить на чистую сухую обезжиренную поверхность, тонким слоем, выдержать нужное время, прижать и тщательно высушить. Чем аккуратнее все будет сделано, тем дольше будет держаться, но все равно придется подклеивать раз в 2-3 года.

 

узкий шпатель

водостойкий клей (резиновый, Момент, герметик, или эпоксидка)

2-5

(100-500)

8-24

что делать если течет или протекает бачок унитаза

За одни сутки в Мировой океан убегает до 40 л воды, если у вас в квартире подтекает из бачка унитаза. В месяц это число складывается в баснословные платёжки за коммунальные услуги. Понятно, что любой хозяин заинтересован как можно быстрее устранить неполадки в унитазе. Сделать это не всегда так сложно, как кажется, однако многих выход из строя арматуры сливного бачка может поставить в тупик.

Сливной механизм унитаза: как он устроен

Долгие годы стандартный набор комплекта для начинки унитаза остается одним и тем же, ведь и сам механизм не претерпевал революционных изменений. В профессиональной среде работа сливного бачка опирается на принцип гидрозатвора:

  1. По шлангу, встроенному в боковую стенку или дно бачка, поступает вода.
  2. На месте ввода установлена запорная арматура, которая регулируется поплавком (в современных моделях его роль выполняет специальный пластиковый стакан). Как только поплавок поднимается, клапан затвора перекроет поступление воды в резервуар. Регулировать объём наполнения бачка чаще всего вы можете сами, с помощью подстройки поплавка.
  3. В основании бачка — отверстие, которое с помощью прокладок герметично соединяется со спускным проемом в чаше унитаза.
  4. Отверстие герметично закрывается пломбой, которая соединена системой рычагов с кнопкой спуска. Пломба также защищает унитаз от перелива: чтобы вода не пошла через верх.

    Схема: строение запорной арматуры

  5. При нажатии кнопки пломба открывает отверстие, и весь объём воды в бачке устремляется в чашу унитаза. Чем больше жидкости находилось в емкости этот момент, тем сильнее будет мощность водного потока.
  6. Чаша бачка закрывается сверху крышкой. В большинстве современных моделей унитазов последнюю фиксирует на одном месте кнопка спуска. Чтобы снять крышку, как правило, нужно отвинтить кнопку против часовой стрелки.

Внимание! Будьте предельно осторожны в работе с керамической крышкой. Отдельно она не продаётся, зато может треснуть или разбиться, если упадёт на пол.

Почему подтекает из бачка. Диагностика неполадок

Вероятными причинами того, что вода подтекает из бачка, могут быть:

  • разгерметизация поплавка унитаза;
  • поломка или некорректная работа запорного клапана;
  • выход из строя резиновой прокладки и нарушение герметичности в точке спуска воды.

В первых двух случаях вода будет беспрерывно поступать в бачок и выливаться через страхующее отверстие перелива в верхней части сливного механизма. В третьем — просачиваться в продавленном или смятом месте прокладки и подтекать из бачка в чашу. Способы решения этих проблем разные, поэтому важно правильно диагностировать поломку. Проведите для этого несложный эксперимент:

  1. Снимите и уберите крышку.
  2. Поднимите рукой поплавок примерно на 1 см. Если течь прекратилась — причина именно в этом элементе.
  3. Если не прекращается подтекание из бачка, проверьте шпильку (обычно — пластиковую), которая соединяет поплавок с клапаном запорной арматуры, перекрывая последнюю. Часто бывает, что она просто вырвалась из пазов и перестала выполнять свои функции. На проблемы с этой частью арматуры бачка указывает и место утечки — отверстие перелива. Оно располагается на конце трубки, которая в свою очередь присоединена к выпускному клапану.
  4. Если и в этом случае всё исправно, проверяйте основание у клапана сифона. Прокладка под действием времени и воды могла начать пропускать воду. Трещина иногда появляется и в корпусе самого клапана.

Внимание! Современные унитазы чаще всего оснащены пластмассовой арматурой, которая отличается недолговечностью. На срок службы начинки бачка влияет также качество воды. Если оно низкое, а жидкость не фильтруется при входе в домашний водопровод, то пластиковые комплектующие изъест агрессивная смесь веществ.

Как починить унитаз, если он пропускает воду через перелив

Устранить типичные неполадки поплавка и запорной арматуры чаще всего можно собственноручно, без покупки дополнительных материалов. Для любого ремонта предварительно необходимо перекрыть подачу воды в унитаз.

  1. Перекосился поплавок. Этот механизм постоянно в движении, поэтому после нескольких лет службы его соединения разбалтываются, появляются люфты. Систему нужно заново сбалансировать: верните поплавок в нормальное положение и затяните болтающиеся элементы.
  2. Поплавок разгерметизировался. Если вода проникает в пустотелый стакан поплавка, на первый случай поможет обёртывание обычным полиэтиленовым пакетом. Можно также запаять пластиком ненужное отверстие. Но такой ремонт недолговечен. Готовьтесь к покупке нового механизма запорной арматуры.
  3. Запорный клапан не перекрывается из-за разболтавшейся шпильки поплавка. Вставьте её заново в пазы. Если она сломалась окончательно, присоедините поплавок скобой из медного провода. Надолго это не поможет, но какое-то время прослужит.

Совет. Стальные изделия внутри бачка унитаза лучше не использовать. Их съест ржавчина.

Как починить слив бачка

Устранить такую причину подтекания из бачка сложнее. Скорее всего, придётся идти в специализированный магазин. Неисправности и способы их починки:

  1. Повреждена мембрана сифона. Это устройство есть в старых моделях унитазов. Сифон можно только заменить. Снимите крышку, отсоедините арматуру, отвинтите гайки и произведите замену.
  2. Резиновая прокладка-груша потеряла эластичность. Обычно она изгибается под постоянным давлением воды и теряет полноценный герметичный контакт с седлом. Иногда помогает утяжеление устройства — на вертикальную трубку перелива насаживают пару гаек из нержавейки. Но это временная мера. Лучше заменить прокладку новой. Хотя и тут вас может поджидать подвох с подбором аналогичной детали — её попросту может не оказаться в продаже, и менять придётся весь сливной механизм.
  3. Поверхность седла покрылась ржавчиной или известковыми отложениями. Это также приводит к нарушению герметичности. Тщательно почистите поверхность. При жёсткой воде это рекомендуют проводить раз в несколько месяцев для профилактики.

Отправляясь в магазин, не забудьте старую деталь. Так консультант поможет вам подобрать аналогичную. Для ремонта унитаза никаких особых приспособлений и инструментов не нужно. Главное — правильно определить неисправность. Устранить подтекание из бачка унитаза сможет даже человек, не имеющий опыта работы с сантехникой.

Что делать, если подтекает из бачка: видео

что делать, в чем причина и как исправить поломку

Проблемы с санузлом всегда неприятны, идет ли речь о поломке сливного бачка, течи в самом унитазе или трещине в канализационных трубах. В большинстве случаев неисправность сантехнического оборудования приводит к скапливанию воды на полу. В лучшем случае приходится ее постоянно собирать тряпкой. В худшем – приходят соседи с нижнего этажа и предъявляют счет за разводы на потолке и обвалившийся кафель.

Если унитаз пропускает воду, это можем доставить массу неудобств.

Или предлагают отремонтировать недавно обновлявшийся санузел. Есть от чего приуныть, особенно если мастер может прийти только к середине следующей недели. К счастью, на вопрос, как починить поломанный унитаз, чтобы не текла вода, можно ответить и без помощи сантехника.

Неприятный запах, сырость в санузле и, самое неприятное, может стать причиной помокрения потолка у соседей снизу, если вода капает на пол.

Признаки протекания воды в унитазе

Сантехника не всегда протекает с образованием луж на полу. Течь может быть недостаточной для локальной катастрофы в отдельно взятом санузле, но ее всегда более чем достаточно для создания проблемы, которая рано или поздно обязательно выльется в более серьезные неполадки. Идет ли речь о том, что протекает унитаз снизу после слива воды или износилась соединительная муфта.

У каждой поломки может быть несколько причин и несколько вариантов их решения.

Перечислим основные признаки протекания:

  • Конденсат скапливается на бачке и трубопроводе.
  • Ржавые известковые подтеки в месте выхода воды в чашу.
  • Слабый напор при длинном смыве. Либо, напротив, смыв короткий.
  • Внутренняя поверхность унитаза всегда влажная со стороны бачка.
  • Регулярно слышится журчание воды уже после наполнения бачка.
Исправное функционирование всех сантехнических приборов не только экономит бюджет, но и делает проживание в квартире максимально комфортным.

Почему возникает течь

Может быть несколько причин появления течи:

  • Трещина в основании унитаза.
  • Проблемы с поплавком.
  • Недостаточно хорошо затянуты крепежные элементы. Физический износ крепежа.
  • Выход из строя уплотнителя.
  • Физический износ гофры или манжеты.
  • Неисправность бачка.
  • Проблемы со сливной конструкцией.
  • Проблема между основанием унитаза и бачком.
Важно знать, что делать, если течёт бачок унитаза после смыва, а также как можно легко и быстро устранить подобную поломку самостоятельно.

Рассмотрим подробней все вышеуказанные неисправности и способы их устранения.

Трещина в основании унитаза

Способ устранения во многом зависит от характера трещины. Она может представлять собой небольшой скол, не нарушающий герметичности сантехнического изделия. Трещина может быть несквозной, односторонней. А может быть видна уже и с двух сторон. В последнем случае если даже унитаз еще не подтекает, он обязательно со временем начнет пропускать все больше воды. А если сантехнику не починять и пустить ситуацию на самотек, закончится все совсем печально.

Все появившиеся трещины нужно замазать высококачественным герметиком.

Если трещина слишком глубока и явно угрожает герметичности изделия, унитаз лучше заменить. Если же скол незначительный и не сквозной, его можно попытаться склеить:

  • Хорошим универсальным клеем либо специальным клеем для керамики.
  • Эпоксидной смолой с отвердителем.
  • Холодной сваркой.
  • Силиконовым герметиком.

Небольшие разломы целесообразно склеивать в том случае, если незначительно повреждены бачок или чаша и скол не угрожает герметичности изделия.

Конечно, герметик не рассчитан на длительную эксплуатацию, все равно придется покупать новый бачок и унитаз.

Обратите внимание! Даже самый крепкий клей не вернет конструкции былую прочность! Не испытывайте отремонтированный участок избыточными нагрузками. Обращайтесь с ним как можно аккуратней.

Общий алгоритм действий при склеивании незначительных разломов:

  1. Подготовьте клеевой состав.
  2. Очистите место повреждения от мелких осколков керамики и грязи.
  3. Подождите, пока участок подсохнет.
  4. Обезжирьте ремонтируемые поверхности бензином или ацетоном.
  5. Нанесите клей на отколовшийся кусочек фаянса и прижмите его к месту скола с соблюдением рекомендаций изготовителя (предварительно стоит почитать инструкцию).
Как высохнет, шов можно отшлифовать наждаком М20 или М40, а затем отполировать мягкой тряпочкой.

Ускорить просушку места склеивания можно с помощью бытового или строительного фена. Время высыхания зависит от использованного клеевого состава. Если герметику хватит и получаса, то для холодной сварки понадобится часа четыре.

Строительный фен поможет быстро просушить материалы.

Можно попытаться устранить и более крупный сквозной разлом, однако склеивание глубокой трещины в основании унитаза годится лишь в качестве временной меры. Причем, очень временной. Унитаз стоит как можно быстрее заменить. Если все-таки решите отремонтировать, используйте эпоксидную смолу с отвердителем. В дополнение к описанному выше алгоритму работы — стоит предварительно просверлить два отверстия по краям разлома и сделать болгаркой надрез в половину толщины стенки по краям трещины. Для сверления используйте сверло по керамике, для болгарки – диск по камню.

С такой серьезной проблемой можно справиться, даже не меняя весь унитаз.

Плохо закручены крепления

Самый простой случай – крепления недостаточно сильно затянуты. Устранить несложно – достаточно подтянуть крепеж. Однако течь может быть вызвана и другими причинами.

Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих.

Устройство системы крепления достаточно просто: по две шайбы и прокладки с обеих сторон и металлический болт с гайкой. Если пластиковые шайбы и прокладки без механических повреждений могут простоять целую вечность, то болт со временем ржавеет, а вода начинает просачиваться через изнашивающуюся из-за коррозии резьбу. Выход один – заменить болт. Как правило, это нужно делать каждые 3-5 лет.

Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих.

Обратите внимание! Подтягивать крепеж нужно равномерно, с одной и с другой стороны. В противном случае бачок будет установлен с перекосом, что чревато возникновением новых проблем.

Перед подтягиванием крепежа не забудьте выпустить воду из бачка, отключить воду и отсоединить подводящий шланг.

Износилась манжета или гофра

Гофра очень удобна в плане подключения слива к канализации, однако и она со временем изнашивается, выходит из строя и начинает подтекать. С этой проблемой несложно справиться самостоятельно.

В большинстве случаев можно даже обойтись без демонтажа унитаза.

Аккуратно снимаем отслужившее свой срок изделие. Затем зачищаем и обезжириваем посадочные места на концах отвода на чаше и канализационной трубы. Ждем, пока подсохнет. Наносим на отводы герметик и устанавливаем новую гофру.

Проблема с бачком

Прежде чем определяться, как отремонтировать унитазный бачок, если из него бежит вода, нужно понять, чем именно вызвана проблема. Выше мы уже рассмотрели устранение неисправностей в виде изношенного или плохо закрученного крепежа, проблемы со сливным механизмом и поплавком будут рассмотрены ниже.

Механизмы слива, будь они кнопочные, рычажные или какие-либо еще, достаточно редко выходят из строя.

Наиболее частые причины протечек:

  • Неплотно установлен на чашу бачок. Плохо затянуты винты. Решение: равномерно затянуть с двух сторон, стараясь не допустить перекоса бачка.
  • Физический износ крепежа из-за коррозии. Решение: заменить винты.
  • Сквозной разлом с нарушением герметичности. Решение: заменить бачок. Временное решение: попытаться склеить эпоксидной смолой с отвердителем.
  • Износ соединительной муфты. Решение: аккуратно снять бачок, заменить муфту, установить бачок, равномерно затянуть винты, не забыв предварительно установить шайбы.

Перед тем как производить замену прокладки или винтов, нужно опустошить бачок и аккуратно открутить болты. Если винты сильно заржавели, придется повозиться.

Возможно, даже понадобится срезать старый крепеж и менять его на новый.

Чтобы проверить герметичность соединительной муфты, достаточно ее снять и сжать руками. Если материал эластичен и легко сжимается, проблема, скорее всего, не в прокладке. Если же он затвердел и плохо гнется, муфту в любом случае пора менять. Места соединения обязательно очищать от загрязнений и обезжиривать!

Для большей надежности, новую прокладку можно посадить на силикон.

Проблема между бачком и площадкой унитаза

В общих чертах мы рассмотрели замену изношенной прокладки/муфты в предыдущем пункте и ответили на вопрос, что делать, если течет унитаз в месте соединения чаши и бачка. Изготовлена ли манжета из плотной резины, полиуретана или силикона, ее износ легко определить по:

  • протечкам под бачком;
  • трещинам, заметным при визуальном осмотре;
  • потере эластичности, что легко определить, попытавшись сжать изделие.
Жесткая и плохо гнущаяся манжета нуждается в замене.

Повреждение уплотнителя

Прежде чем устранять неисправность, связанную с повреждением уплотнителя, необходимо нажать на кнопку (или рычаг) сливного механизма и спустить воду. Затем нужно перекрыть воду и отсоединить сливной патрубок, подающую трубу и трубу перелива.

Произведя все описанные выше манипуляции и сняв бачок, замените уплотнитель.

В качестве временного решения можно подложить под изношенный уплотнитель смазанную в масляной краске полоску ткани. Как вариант, можно использовать резиновую ленту, впоследствии закрепив ее медной проволокой.

Проблемы с поплавком

Меняются кнопки и дизайн бачков, а конструкция поплавка так и не претерпела значительных изменений за многие десятилетия. Все так же уровень воды регулируется поплавковым механизмом.

Его перекос проявляется в частых неисправностях, сопровождающихся постоянным наполнением и самопроизвольным сливом воды.

На рисунке показана «классическая» схема сливного бачка. В более современных моделях рукоятка слива чаще заменяется кнопкой, но основные принципы работы механизма не меняются. Как остаются прежними и функции поплавка и запорного клапана.

Чаще всего проблема заключается в том, что бачок постоянно наполняется и сливается. Возможно несколько причин:

  • Физический износ поплавка или мембраны.
  • Неисправность клапана.
  • Перекос поплавка.
Может также потребоваться полная замена запорного крана бачка унитаза.

Чтобы отрегулировать поплавок с латунным рычагом, чаще всего достаточно просто слегка подогнуть рычаг. В пластиковых моделях регулировка осуществляется ослаблением или натяжением крепежного винта. При физическом износе поплавка, мембраны или клапана, нужно заменить вышедшую из строя деталь, предварительно слив воду из бачка.

Сливной механизм

Сам сливной механизм выходит из строя очень редко. Обычно в нем и ломаться нечему. Проблема чаще всего заключается в резиновом клапане, запирающем воду.

Для устранения неисправности достаточно заменить повреждённые компоненты клапана, исправить положение оси колонки или удалить засор в зоне слива.

Если вода течет и не наполняет бачок, в 90% случаев проблема в перекосе поплавка или запорного клапана.

Как устранить проблему

Сначала проверяем, действительно ли проблема в клапане. Для этого набираем воду и надавливаем на клапан. Сразу будет видно, течет ли вода в унитаз или нет, а также нуждается ли в замене клапан.

Перекосы легко устраняются без специальных инструментов.

Что делать, если вода течет постоянно

Для начала определяем причину неисправности. Поднимаем крышку и приподнимаем поплавок. Вода перестала течь? Если да, поджимаем рычаг латунного поплавкового механизма или регулируем винтом пластиковый (в зависимости от конструкции).

Отсутствие регулярных профилактических мероприятий провоцирует быстрый выход из строя даже самых современных и дорогих моделей унитазов.

В противном случае нужно убедиться в целостности клапана и шпильки. Последнюю, при необходимости, легко заменить даже кусочком медной проволоки. Сложнее придется с заменой клапана. Старую деталь лучше снять и взять с собой в магазин или на рынок. Иначе придется объяснять продавцу на пальцах, что именно вам нужно. И велика вероятность взять не совсем то, что нужно. Вода может подтекать и из-за изношенности груши. Вариант действий один – замена пришедшей в негодность детали.

Профилактические меры

Унитаз и бачок нужно регулярно мыть, очищая поверхность от ржавчины, известкового налета и других загрязнений. Если этим заниматься постоянно, то не понадобится даже сильнодействующая «химия».

Также рекомендуется не менее пары раз в месяц проверять состояние всех соединительных частей. При потере эластичности гофрой, муфтами или уплотнительными прокладками, стоит незамедлительно заменить выходящий из строя элемент, пока износ не привел к более серьезным последствиям.

Желательно покупать механизм того же бренда, что и сливной бак.

Большинство проблем с протечками в санузле несложно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи сантехника. Ремонт своими руками позволит сэкономить не только деньги, но и время. Последнее особенно актуально в том случае, если сантехник не отличается обязательностью и его вызов растягивается на дни, а то и недели.

Видео: бачок унитаза не держит воду – причины

Протекает вода в унитаз с бочка как устранить


Протекает бачок унитаза – 9 причин, почему подтекает и инструкции для ремонта

На чтение 12 мин. Обновлено

Что делать если протекает бачок унитаза? Неисправность устройства, может быть вызвана повреждением одного из компонентов конструкции. В большинстве случаев функционирование нарушается вследствие неисправности сифона, креплений, запорного механизма, резиновой груши или прокладки.

Иногда унитаз подтекает вследствие физического повреждения бака или чаши сантехнического прибора.

Подобные неисправности способны принести множество неприятностей жильцам квартиры, поэтому рекомендуется не откладывать осуществление ремонта.

Провести процедуру ремонта можно самостоятельно. В данной статье мы подробно разберем причины вызывающие данную неисправность и методы их устранения.

Почему течет бачок – основные причины

Если вы задались вопросом – почему течет бачок унитаза, значит проблема уже наступила. Теперь осталось выяснить причину, почему это может происходить. Самая распространенная – обыкновенное переполнение, при котором лишнее количество жидкости смывается. Выделяют несколько основных факторов, которые в большинстве случаев приводят к нарушению работы:

  • ухудшение эластичных свойств резиновой прокладки. Со временем данный материал изнашивается, вследствие чего водный поток не может быть плотно перекрыт и сантехника протекает. Деформированная деталь отлично пропускает воду;
  • резиновая прокладка не потеряла эластичность и не подверглась деформации, однако она не слишком плотно прилегает к выводному отверстию, расположенному рядом с клапанным механизмом. В следствии неплотного прижимания детали сливной бачок унитаза подтекает;

  • шпилька клапанного механизма подверглась коррозийной деформации или физическому повреждению. Эта деталь сохраняет поплавок в требуемом положении, но при длительной эксплуатации элемент перетирается;
  • клапанный корпус был поврежден – еще одна причина протечки. Однако трещины, ставшие причиной того, что течет сливной бачок унитаза, возникают только на пластиковых изделиях. Если установлены детали, изготовленные из латуни, такие проблемы не возникнут, т.к. латунные компоненты известны повышенной прочностью.

К прочим распространенным причинам того, что протекает бачок унитаза, относится:

  • повреждение болтов и других креплений, соединяющие сливной бак и унитаз. Спустя продолжительный срок эксплуатации металлические элементы часто подвергаются коррозии, а пластиковые – ломаются;
  • если из-под бачка унитаза течет при сливе, то дело может быть в груше, которая со временем лишилась эластичности. После длительного использования эта деталь теряет свои первоначальные свойства, вследствие чего пропадает способность обретать необходимую форму.;
  • смещение рычага, фиксирующего положение поплавка. Это может произойти вследствие продолжительной эксплуатации в результате которой поплавок теряет герметичность. Поэтому в поплавок может попадать жидкость. Иногда комплектующие низкого качества также вызывают подобную неисправность и сантехника подтекает;
  • поломка сифона либо шлангов бака;
  • между бачком и унитазом может течь вода вследствие нарушения герметичности соединения. Как правило, это происходит при изменении формы уплотнителя, сделанного из резины;
  • поврежден запорный клапанный механизм;
  • возникли трещины.

К главным признакам того, что бачок унитаза подтекает, относится:

  • часто возникающий или постоянный звук льющейся жидкости;
  • появление следов известняка в местах выхода жидкости;
  • поверхность чаши, которая расположена ближе к бачку, изнутри постоянно мокрая, даже если сантехникой длительное время не пользовались;
  • вода при сливе проходит медленно;
  • увеличивается расход воды;
  • на трубопроводе и сливном баке возникает конденсат.

Появление даже одной из вышеперечисленных проблем свидетельствует о том, что бачок унитаза подтекает. В этом случае требуется осуществить ремонтные работы. Предлагаем ознакомиться с устройством сливного бачка унитаза, распространенными неисправностями и их ремонтом.

Необходимые инструменты и материалы

Если сантехника протекает, то перед выполнением любых ремонтных работ необходимо перекрыть воду. В следствии того, что жидкость подается в систему под напором, в процессе устранения неисправности можем залить помещения. Для ремонта потребуются следующие инструменты:

  • средство-герметик, подходящий для сантехнических приборов;
  • наждачная бумага;
  • отвертка;
  • мешковина, бечевка либо пакля;
  • молоток;
  • нож;
  • плоскогубцы;
  • при необходимости замены комплектующей потребуется рабочая деталь определенного вида.

Когда необходимый инструментарий собран, можно начинать производить ремонтные работы.

Как устранить течь бачка унитаза

После того, как была найдена причина, почему течет унитаз, можно приступать к ремонтно-восстановительным работам. Следует отметить, что устранение проблемы немного отличается в отдельных случаях, во многом процедура зависит от формы модели.

Все ниже перечисленные алгоритмы действий приведены для случая, если подтекает бачок классической формы.

Протекает в следствии переполнения

Что делать, если течет вода в унитазе вследствие переполнения? В первую очередь требуется проверить, неисправность какого элемента стала причиной неправильной работы системы. Это можно определить самостоятельно, проведя простой тест:

  1. Снять унитазную крышку.
  2. Немного поднять поплавок и придержать его.
  3. Если при подъеме на несколько сантиметров бачок не подтекает, значит неисправен поплавковый рычаг. Его размещение не способствует перекрытию воды. Чтобы устранить проблему, требуется немного подогнуть рычаг и зафиксировать его в таком положении, которое способно прекратить набор воды и остановить протечку.
  4. Если унитаз даже после поднятия поплавка все еще подтекает, следует провести тщательный осмотр клапана. Шпилька, предназначенная для фиксации детали, должна не быть деформированной, на ней должны отсутствовать следы коррозии и прочих повреждений, также рекомендуется проверить, что шпилька не сместилась. В нормальном состоянии шпилька размещается внутри клапана и останавливает поплавковый рычаг. Если проблема в ней, ее часто заменяют проволокой из меди с крупным диаметром.

  1. Если повреждения на шпильке отсутствуют, желательно проверить отверстие, куда входит данный элемент. Иногда протекает вода из бачка в унитаз, когда отверстие деформировано. В этом случае устанавливается новый клапанный механизм.
  2. Проверить прокладку. Для этого ее следует осторожно, но плотно прижать к клапану. Если унитаз больше не подтекает, необходимо провести регулировку ее прижима. Если это невозможно, потребуется ее замена.

Вышеперечисленные шаги в 80% случаях помогут определить причину неисправности и устранить ее. Однако если они не помогли, тогда потребуется искать повреждения в других компонентах системы.

Подтекает в местах соединения бачка и унитаза

Причиной того, что из под унитаза течет вода, может стать повреждение болтов, которые крепят бачок к унитазу. Подобная неисправность может возникнуть с крепежными элементами из любого материала: как из пластика, так и из металла. Что делать, если бачок унитаза течет из-за болтовых соединений?

Необходимо провести внимательную визуальную проверку всех комплектующих, для чего потребуется осуществить полный разбор сливного бачка (т.к. в некоторых случаях поломка не видна, пока бак собран).

Есть вероятность того, что повреждена лишь одна деталь, поэтому заменять также потребуется только ее. Однако в большинстве случаев потребуется замена нескольких элементов, желательно приобрести полный комплект сантехнических запчастей.

Этапы разбора:

  1. Убедиться, что стояк с водой перекрыт.
  2. Слить всю жидкость из бака.
  3. Снять гибкую проводку, посредством которой вода поступает в бачок.
  4. Открутить крепежные элементы. Иногда после продолжительной эксплуатации поверхность болтов ржавеет, этот коррозийный слой можно снять при помощи ножовки по металлу.
  5. Отодвинуть бачок.
  6. Полочка, расположенная на манжете, извлекается.
  7. Требуется слить остатки жидкости.
  8. Все найденные следы коррозии необходимо удалить.

Сборка производится в обратном порядке. Прокладки из резины меняются, ставятся новые крепежные детали. Важно избежать перекосов в процессе закрепления болтов. Также требуется помнить, что при затяжке необходимо прилагать небольшие усилия, т.к. слишком большое давление способно привести к повреждению фаянса.

Течь в результате дефекта шлангов

Труба, которая соединяет водоснабжение и бак, является довольно прочной. Слабым местом считается участок, где гибкий шланг соединяется с системой поплавка. Явный признак поломки – сантехника подтекает в месте крепления шланга.

Достаточно часто причиной подобной неисправности является непрочное соединение крепежных элементов. Исправить это несложно: потребуется прочно закрепить гайки и затянуть крепления. В некоторых случаях также необходимо заменить прокладку, если она лишилась эластичности и прекратила выполнять свои функции.

Однако следует отметить, что при наличии комплектующих, выполненных из пластика, производить затягивание креплений требуется максимально осторожно. Неаккуратное движение или слишком большое приложенное усилие приведет к поломке. Также в этом случае лучше не использовать металлический инструментарий, т.к. это может поспособствовать срыву резьбы.

Если течет гофра унитаза, потребуется ее замена. Гофрированная труба стоит недорого, поэтому при обнаружении жильцом дома того, что она протекает, требуется как можно быстрее осуществить ее замену.

Протекает из-за резиновой груши

Деформация груши является достаточно распространенной причиной того, что подтекает вода из бачка в унитаз. Особенно часто это происходит после многих лет эксплуатации, в течение которых резина утратила эластичность.

Решение подобной проблемы достаточно простое, оно считается наименее ресурсозатратным из всех способов восстановления.

Что делать, если течет бачок унитаза из-за поломки груши? Производить ремонт старой сломанной детали не рекомендуется. Лучше всего купить в магазине по продаже сантехнического оборудования новую.

При приобретении рекомендуется выбирать наиболее мягкую и эластичную грушу, тогда данный элемент сможет без проблем функционировать в течение длительного периода.

Крепится комплектующая при помощи резьбы. Для извлечения элемента из бачка ее требуется провернуть по направлению часовой стрелки. В процессе установки груша закрепляется при повороте в другую сторону.

Если по определенной причине нельзя приобрести новую запчасть, ее можно временно заменить небольшим грузиком (можно использовать тяжелую гайку), который висит на штоке.

Сантехника протекает из-за перекоса поплавка

К неисправности может привести смещение рычага поплавка. Это может произойти в следствии внешнего воздействия или продолжительного использования сантехники. Что делать, если протекает унитаз из-за перекоса?

В первую очередь следует проверить поплавок. Если видимые повреждения отсутствуют, то потребуется его замена. Рекомендуется на экономить на данной детали и приобрести более качественную, это позволит избежать возникновение протечек в дальнейшем.

Если при визуальной проверке было обнаружено маленькое отверстие в комплектующей, его можно устранить следующими способами:

  • заделать полиэтиленом;
  • нагреть при помощи зажигалки маленькую часть пластика и плотно заделать отверстие расплавленным материалом.

Однако следует отметить, что подобные методы являются только временным решением проблемы. В конечном итоге все равно потребуется приобретать новый компонент.

Протекает из-за сифона

Мембрана сифона предотвращает ситуацию, когда вода протекает даже при отсутствии слива. С течением времени данный компонент системы изнашивается, вследствие чего его необходимо заменить.

Для этого рекомендуется купить новую деталь, которая идеально подходит по размерам и форме модели сантехники. Если ее неправильно подобрать, то недостаток не устранится.

Алгоритм ликвидации проблемы:

  1. Вместо крышки бачка ставится перекладина, связанная с поплавком.
  2. Смывается вода.
  3. Откручивается гайка, посредством которой труба соединяется с бачком.
  4. Немного откручивается гайка сифона.
  5. Извлекается сифон.
  6. Затем убирают неработающую мембрану и устанавливают новую.
  7. В обратном порядке производят монтаж системы.
Нарушения герметичности стыков

При поломке уплотнителя результатом становится разгерметизация соединений. Что делать, если течет унитаз по этой причине? Потребуется между унитазной чашей и бачком разместить новую прокладку. Разберем этапы действий:

  1. Убираются остатки жидкости при помощи мягкой губки.
  2. Немного откручивается сливная гайка, расположенная под клапаном.
  3. Все крепежные элементы резервуара снимаются и производится его демонтаж.
  4. Снимается контргайка, удерживающая слив, затем его убирают.
  5. Ставится новая резиновая прокладка. Этот элемент препятствует тому, что сантехника протекает, поэтому ее требуется тщательно выбирать. При подборе рекомендуется знать подходящие габариты и форму. При неправильном выборе детали (слишком крупного или малого размера), сантехнический прибор продолжит давать течь.
  6. Закрепляется слив контргайками.
  7. Возвращается на место бак, фиксируется винтами.
Проблема в запорном клапане

Если в унитазе постоянно течет вода, высока вероятность поломки клапанного механизма. На его разборку и ремонт не стоит тратить силы, т.к. в большинстве случаев эти действия не приносят ожидаемого результата. Лучшим решением станет заменить сливной узел либо полностью бачок.

Инструкция:

  1. Смыть всю жидкость.
  2. Снять верхнюю крышку и устранить остатки влаги.
  3. Извлечь крепежные винты.
  4. Демонтировать бак.
  5. Извлечь уплотнитель.
  6. Открутить контргайки, закрепляющие сливной узел.
  7. Убрать предыдущий механизм.
  8. Установить новый клапан.
  9. В обратном порядке зафиксировать слив, поставить прокладку и осуществить монтаж унитазного бака.

Желательно покупать механизм того же бренда, что и сливной бак. Лучше всего, если это будет точно такая же модель, как стоявшая в сантехнике до того, как она начала протекать. Стоит заметить, что при монтаже новой системы требуется применять новые гайки и ставить уплотнитель.

Подтекает из-за трещин

Иногда на сантехнике могут появиться трещины и прочие физические повреждения. Устранить подобную неисправность можно в домашних условиях самостоятельно. Для процедуры требуются только стандартные инструменты и герметик, предназначенный для сантехники.

Инструкция:

  1. Спустить всю жидкость.
  2. Осторожно демонтировать бачок.
  3. Просушить его изнутри, удалив остаточную влагу.
  4. Покрыть все трещины герметиком.
  5. Установить резервуар на место.

Если унитаз подтекает снизу и трещина обнаружена в самой чаше, ее также можно заделать сантехническим герметикам. Однако подобное решение проблемы не может быть долговременным, непременно потребуется осуществлять замену поврежденного элемента конструкции.

Если начал протекать бачок унитаза с кнопкой

В подобном случае в первую очередь следует проверить состояние переключателя. При возникновении неисправности возвратного пружинного механизма кнопка слива может остаться в бачке, что приведет к постоянному открытому положению крышки.

Как устранить течь бачка унитаза с кнопкой:

  1. Демонтировать верхнюю панель.
  2. Извлечь переключатель, который западает.
  3. Сменить возвратную пружину.
  4. Отцентрировать посадочную точку, которая находится непосредственно под отверстием в крышке.
  5. В обратном порядке собрать систему.

Профилактические меры

Чтобы предотвратить ситуацию, когда течет бачок унитаза с кнопкой или без нее, следует регулярно проводить определенные профилактические процедуры, а также следовать правилам эксплуатации.

Профилактика может включать такие действия:

  • свести к минимуму вероятность механической деформации унитаза;
  • минимизировать резкие температурные перепады;
  • раз в полгода производить чистку чаши унитаза и сливного бачка;
  • регулярно проверять состояние сантехнических комплектующих, арматуры и прочих деталей, чтобы они не могли протекать;
  • избегать появления конденсата.

Таким образом, если протекает сантехника, провести ремонт просто своими руками, не обращаясь к мастеру сантехнику. В первую очередь требуется определить, в чем состоит причина того, что бак подтекает.

Важно помнить, что своевременно произведенные профилактические процедуры позволят увеличить срок работы сантехники и канализации в целом. При обнаружении неисправности рекомендуется в первую очередь устранить мелкие проблемы, а затем приступать к серьезным повреждениям.

Утечка воды из бачка унитаза в унитаз | Утечки между баком и унитазом | Почини протекающий туалет

Таблетки для обнаружения утечек

или пищевой краситель можно использовать в резервуаре для подтверждения утечки, но эти таблетки не проверяют, где происходит утечка. Лучшая процедура поиска и устранения неисправностей для определения точки утечки — это испытание водой.

ТЕСТ ВОДЫ

  1. При полном баке отключите воду при закрытии клапана. НЕ смывайте воду в туалете.
  2. Сделать отметку в баке по текущему уровню воды.
  3. Подождите 30 минут. Если уровень воды упал, сделайте новую отметку на новом уровне воды и продолжайте ждать.
  4. Повторяйте шаг 3, пока уровень воды не перестанет меняться.

СЧИТЫВАНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ С ПРОСТЫМИ РЕШЕНИЯМИ

Уровень воды упадет до уровня утечки и остановится.

  1. Слив воды до кромки заслонки —

A) Можно носить заслонку.

B) Седло сливного отверстия, на которое опирается заслонка, повреждено.

Рекомендуемый раствор A: Заменить заслонку

Рекомендуемое решение B: Ремонт сливного клапана промывки

Пожалуйста, посмотрите это видео, чтобы узнать, как отремонтировать сливной клапан промывочного клапана:

2. Вода стекает на дно бака — это происходит, когда прокладка, которая закрывает промывочный клапан в баке, изношена и изношена.

Рекомендуемое решение: Заменить промывочный клапан

  • Если при новой установке происходит утечка через прокладку промывочного клапана, контргайка, крепящая промывочный клапан к нижней стороне, может протекать. Fluidmaster указывает, что контргайку клапана промывки следует затягивать не более чем на 1/2 оборота после затяжки вручную.

3. Вода стекает на 1/4 — 1/2 дюйма от вашей отметки и останавливается.

A) Заливная трубка может быть установлена ​​неправильно.

B) На переливной трубе может быть трещина.

Решение A : переместите заправочную трубку так, чтобы она не входила в переливную трубу — если возможно, прикрепите трубку к зажиму, чтобы удерживать заправочную трубку над отверстием трубы.

Раствор B: Заменить промывочный клапан

.

Как не допустить образования черной ватерлинии в туалете | Домашние руководства

Автор Damarious Page Обновлено 6 декабря 2018 г.

Домохозяйства стараются сохранить каждый аспект ванной комнаты как можно более безупречным, включая унитаз. Когда вы принимаете душ или моете руки, грязь, сажа и микробы обычно скрываются из вида в канализацию. То же самое происходит с телесными отходами после смыва туалета. К сожалению, плесень и грибок могут расти и накапливаться вдоль стенок миски, создавая неприглядную черную ватерлинию.Вы можете принять меры для удаления имеющихся пятен с унитаза, а также для предотвращения или, по крайней мере, уменьшения появления черной ватерлинии, идущей вперед.

  1. Уберите коврики для ванной и крышку унитаза подальше от унитаза. Включите вентилятор в ванной, откройте окно или сделайте то и другое, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию для уборки.

  2. Промойте унитаз один раз, чтобы набрать свежую воду. Налейте в миску 1 стакан отбеливателя. Размешайте отбеливатель в воде с помощью ершика для унитаза.Используйте щетку, чтобы очистить существующую черную водную линию на чаше, а также на нижней стороне обода. Убедитесь, что отбеливающий раствор не затронул ни одну поверхность миски.

  3. Подождите 10 минут. Это дает отбеливателю достаточно времени, чтобы устранить черную плесень и рост плесени на чаше. Он также достаточно эффективен, чтобы удалить многие другие виды пятен.

  4. Промойте унитаз один раз и дождитесь наполнения унитаза. Промойте раствор второй раз, чтобы убедиться, что в емкости нет остатков отбеливателя.

  5. Закрепите освежитель для унитаза на ободе в соответствии с инструкциями и ограничениями производителя. Например, некоторые продукты содержат твердое химическое вещество, прикрепленное к концу пластмассового или металлического крючка. Твердое тело подвешено на внутренней стороне чаши, касаясь стенки, на нижней стороне обода. Когда кто-нибудь в доме смывает воду из унитаза, твердое химическое вещество погружается в поднимающуюся воду и осыпается водой, поступающей из бака в унитаз. Полученный раствор помогает вымыть пятна и может предотвратить рост черной плесени и грибка в долгосрочной перспективе.

  6. Наконечник

    Не используйте таблетки или чистящие средства «в баке», так как химические вещества в этих продуктах могут повлиять на резиновую заслонку и другие компоненты, необходимые для регулирования потока воды в унитаз.

    Возможно, вам придется заменить черную резиновую заслонку в бачке унитаза, если вы заметили струйки воды, протекающей по стенке унитаза. Эти потоки воды могут включать в себя измельченные частицы резины, которые способствуют созданию черной водяной линии на поверхности чаши.Обратитесь к производителю унитаза или обратитесь к руководству пользователя за инструкциями.

    Предупреждение

    Некоторые производители не одобряют использование хлорного отбеливателя для очистки любых частей унитаза, включая унитаз. Обратитесь к руководству вашего владельца за инструкциями.

    Если у вас дома есть маленькие дети, взрослые с умственными недостатками или домашние животные, обязательно прочтите этикетку продукта, чтобы узнать о предупреждениях или ограничениях при использовании освежителя с застежкой. Однако некоторые продукты безопасны для домашних животных.

    Многие из имеющихся на рынке освежителей для унитазов не содержат химикатов, устраняющих плесень и плесень, таких как отбеливатель. Тем не менее, у многих еще есть «пятнистые» возможности борьбы.

    Временно снимите пристегивающийся освежитель чаши, когда вы выполняете более тщательную чистку унитаза. Например, не допускайте попадания отбеливателя на освежитель.

    Не смешивайте отбеливатель и аммиак, так как это сочетание создает опасный и смертельный газообразный хлор.

.

Как избавиться от запаха из унитаза

Запахи в унитазе — это не то, о чем мы очень любим говорить, да и вообще, если на то пошло. Из-за вонючего унитаза нам может показаться, что мы не поддерживаем ванную комнату в достаточной чистоте, но не беспокойтесь — неприятный запах из туалета не всегда является признаком того, что вы не соблюдаете свой график уборки. Возможно, проблема может заключаться в скоплении грязи в S-образном изгибе. В любом случае, если запах заставляет вас вздрагивать каждый раз, когда вы проходите мимо двери ванной, определенно пора что-то с этим сделать.Есть два простых и быстрых способа избавиться от этих запахов. Вот как избавиться от запаха из туалета:

1. Удалите запахи туалета, тщательно вымыв унитаз

Хотя мы можем делать все возможное, чтобы унитаз был чистым, свежим и гигиеничным, насколько это разумно может быть у унитаза, у нас мало контроля над тем, что происходит в S-образном изгибе. Каждый раз, когда смывают воду из унитаза, некоторое количество грязи и сажи будет скапливаться в изгибе, что в конечном итоге может стать причиной того, что вы чувствуете запах туалета в остальной части дома.Лучший способ очистить S-образный изгиб — это удалить как можно больше воды из унитаза, желательно окунувшись в воду, хотя сифонирование также возможно.

Удалив как можно больше воды, нанесите качественное чистящее средство для унитаза. Продукт, содержащий отбеливатель, обладающий эффективными способностями уничтожать микробы, — ваш лучший вариант, например, Domestos. Также будет полезно выбрать средство с удобной насадкой для нанесения под ободок унитаза. Независимо от того, какой чистящий раствор вы выбрали, наденьте перчатки, убедитесь, что комната, в которой вы работаете, хорошо проветривается, и для достижения наилучших результатов прочтите инструкции на этикетке.

2. Скрыть туалетные запахи

Если окажется, что S-образный изгиб не является источником запаха, запах унитаза все равно останется в вашей ванной. Если дело не в чистоте, вам следует изучить другие методы удаления запаха, например его маскировку. Этот метод может быть очень хорошим, если вы считаете, что источник запаха временный. Один из способов замаскировать запах — добавить несколько капель эфирных масел прямо в воду и промыть. Если вы когда-нибудь добавляли эфирные масла в ванну, вы знаете, что запах очень сильный: он должен скрывать неприятные запахи на несколько часов.Если вы с самого начала хотите узнать, как предотвратить появление запахов, узнайте больше здесь.

Хотя в какой-то момент каждый сталкивается с запахом туалета, мы не хотим этого признавать. Выполнив эти два простых шага, описанных выше, ваша ванная комната будет настолько чистой и свежей, что посетители подумают, что вы никогда ею не пользовались!

.

Как смыть туалет без проточной воды

Если вам нужно промыть унитаз, когда дома отключена водопроводная вода, вот как это сделать и на что обращать внимание.

Прежде всего, вам понадобится накопитель воды (до кризиса). Проверьте это, затем вернитесь и прочтите…

Резервуар для воды для вашей ванны

Я объясню, сколько нужно смыть и что делать с туалетом.


В условиях временного отключения воды вы можете легко спустить воду в собственном туалете.

Вода по-прежнему понадобится, но проточная вода из водопроводных труб в вашем доме не понадобится.

1. Возьмите немного воды для смыва унитаза.
Воспользуйтесь указанной выше емкостью (удобно водонепроницаемой для транспортировки воды),

— Спросите соседа, можете ли вы наполнить емкость для воды (если у них есть проточная вода!)
— Есть ли поблизости бассейн на заднем дворе?
— Рядом с источником воды, например, пруд, ручей, ручей, озеро.
— Садитесь в машину и поезжайте к любому источнику воды.Погрузите контейнер и наполните его.

2. Снимите крышку бачка унитаза . Если вы уже один раз промыли унитаз после прекращения подачи воды, бак будет пустым.

3. Используя носик на резервуаре для воды, наполните бачок унитаза до тех пор, пока вода почти не достигнет верха переливной трубки, как показано на рисунке .

Примечание. Скорее всего, вам не придется наполнять унитаз полностью до верха трубки. Экспериментируйте с меньшим — достаточно, чтобы «выполнить работу» (например,г. попробуйте 2/3 пути вверх).

4. Затем промойте унитаз! .

Примечание. Большинству современных эффективных туалетов требуется всего 1,5 или 2 галлона (или меньше) воды для эффективного смыва туалета. Для старых туалетов может потребоваться несколько галлонов или больше.


Это одна из многих важных причин, по которым вы должны ВСЕГДА держать в доме запас воды для чрезвычайных ситуаций. Вы можете хранить воду в специальных емкостях для длительного хранения и использовать ее в качестве аварийного запаса питьевой воды или даже для смыва туалета 😉

Например, контейнер, который я перечислил выше (5.5 галлонов) обеспечит от 2 до 4 смывов, в зависимости от туалета.


Статьи по теме:
Практичное портативное хранилище питьевой воды
Хранилище бочек с водой для чрезвычайных ситуаций.

.

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Что делать если бачок унитаза течет или слегка протекает? — Ванная своими руками

Если течет бачок у унитаза с кнопкой, звать сантехника вовсе не обязательно. Протекает бачок у унитаза, как правило, в местах крепления. С такой поломкой вполне можно управиться своими руками. Течь означает только одно — бачок вашего унитаза неисправен. При этом причин для течи может быть достаточно много. Сегодня мы рассмотрим самые распространенные, которые только встречались в практике. Разумеется, вместе с этим расскажем, как именно решить образовавшуюся проблему. Примечательно, что конструкцию сливного бачка придумали уже достаточно давно. За долгие годы его устройство осталось практически неизменным. Поменялись только материалы, используемые в производстве. Увы, смена пошла не в лучшую сторону в плане надежности, качества. Согласитесь, металл куда прочнее нынешнего пластика. Зато эти элементы легко менять, чинить, разбирать. Так что есть свои плюсы в пластике.

Содержание статьи

  • 1 Немного о принципах работы
  • 2 Распространенные поломки и способы их устранения
    • 2.1 Вода постоянно поступает в бачок
    • 2.2 Вода в унитазе не прекращает течь
    • 2.3 У вас течет бачок унитаза из-за потери упругости груши
    • 2.4 Груша удерживает воду из-за седла
    • 2.5 На основании перелива ослабла гайка
    • 2.6 Подтекание манжеты
    • 2.7 Активно течет между сливным баком и унитазом
    • 2.8 Трещины в сливном бачке
    • 2.9 Запорный клапан не удерживает воду
    • 2.10 Сместился регулятор высоты кнопки
    • 2.11 Вода течет на месте соединения бачка и шланга водопровода
    • 2.12 Крепление арматуры сломано

Немного о принципах работы

Чтобы приступить к рассмотрению основных неисправностей, давайте вспомним, как именно работает бачок.

Итак, вода по водопроводной трубе начинает поступать в бачок, наполняя его. Одновременно с этим поднимается поплавок. Слив осуществляется благодаря слаженной работе поплавка, пломбы и рычагов. Набравшись в емкости до нужного объема, вода перекрывает запорный клапан, тем самым прекращается подача воды в бак. Мы нажимает на рычаг для слива, или кнопку, тянем за цепочку, в результате чего открывается сливной клапан, и большой объем воды несется вниз, тем самым осуществляя слив. Но тут беда – течет бачок унитаза, и вы не знаете, в чем проблема. Не переживайте, почти каждую неисправность можно устранить за несколько минут. Более того, иногда течь не потребует замены каких-либо элементов. То есть тратить деньги не придется.

Готовясь к ремонту, вам потребуется вооружиться перчатками, кусачками, плоскогубцами, а также новыми элементами для замены старых. Ведь когда протекает бачок унитаза, медлить не стоит. Ведь сами знаете, какие сейчас приходят счета за воду.

Распространенные поломки и способы их устранения

Вода постоянно поступает в бачок

Вызвано это может быть перекосом поплавочного рычага, повреждением или неисправностью поплавочного клапана.

Как исправить. Вам необходимо установить поплавочный рычаг горизонтально, заменить клапан или сам поплавок. При отсутствии поплавка на замену, просто заклейте поплавок горячим пластиком. Еще более простой вариант — завернуть поплавок в целлофановый пакет. Тут важно полностью его изолировать от контакта с водой.

Вода в унитазе не прекращает течь

Очевидно, что повреждена мембрана сифона.

Как исправить. Необходима только замена мембраны, поскольку починить старую не получится уже. Для этого поставьте вместо крышки бачка перекладину (палку какую-нибудь), прикрепите к ней поплавочный рычаг, открутите фиксирующую бачок и смывную трубу гайку. Теперь можно отсоединить от рычага ваш сифон, в который следует поместить новую мембрану, которая по размерам соответствует старой. Завершив ремонт, собирайте всю арматуру обратно.

У вас течет бачок унитаза из-за потери упругости груши

Увы, резиновые груши очень недолговечны. Со временем они теряют упругость, становятся жесткими, совершенно неэластичными. Из-за этого она не может плотно соприкасаться с седлом, тем самым начинается течь.

Как исправить. Выход в такой ситуации только один — поменять старую грушу, установив на ее место новую.

Груша удерживает воду из-за седла

Груша садится на седло, тем самым удерживается вода, однако с течением времени появление коррозии и налета на седле приводит к ухудшению посадки. В результате начинается течь.

Как исправить. Для этого вам потребуется отсоединить грушу, тщательно очистить седло от загрязнений. Тут хорошо помогает наждачная бумага. Кроме того, рекомендуется как следует закрутить все гайки, крепления.

На основании перелива ослабла гайка

Далеко не редкая причина образования подтеканий.

Как исправить. Тут все вполне логично. Раз гайка ослабла, необходимо снять элементы, мешающие получить доступ к ней, и подтянуть.

Подтекание манжеты

С проблемами манжеты сталкиваются не редко, поскольку она соединяет унитаз с бачком.

Как исправить. Попробуйте поставить манжету на ее прежнее место. Если не получается, затяните при помощи хомута. Учтите, с течением времени манжета может запреть, тем самым даже хомут уже не поможет. Выход остается один — приобрести новую, поставить на место прежней.

Активно течет между сливным баком и унитазом

Причиной могут служить прокладки, которые выполнены из резины. Длительная эксплуатация приводит к их запреванию, смещению. Иногда они просто были неправильно вставлены.

Как исправить. Все довольно просто — снимается прокладка между бачком и унитазом, берется новая, качественная, и ставится на нужное место.

Трещины в сливном бачке

Проблема достаточно серьезная, однако с ней можно справиться, не прибегая к замене всего унитаза.

Как исправить. Снимите сливной бак, осушите тщательно, после чего обнаруженные трещины промажьте высококачественным герметиком. Это довольно эффективный способ. Разумеется, вечно герметик держать не сможет, но его хватит, пока вы соберете деньги, чтобы приобрести новый унитаз.

Запорный клапан не удерживает воду

Обнаружить поломку клапана просто — подожмите его слегка рукой, в результате чего вода прекратит течь. Если же вода течет и дальше, значит, клапан сломан.

Как исправить. Серьезных задач такая поломка не ставит, поскольку вам лишь придется поменять прокладку в неисправном клапане.

Сместился регулятор высоты кнопки

В результате смещения клапан располагается выше, нежели отверстие слива. Это приводит к появлению зазора, через который наблюдается течь.

Как исправить. Отрегулируйте положение кнопки по высоте.

Вода течет на месте соединения бачка и шланга водопровода

Как исправить. Попробуйте подтянуть гайку. Быть может, она треснула. В таком случае, просто замените поврежденную гайку, воспользуйтесь герметиками.

Крепление арматуры сломано

Как исправить. Если вы обнаружили, что крепления полностью сломаны, тогда арматуру придется менять полностью. Снимите ее, прихватите с собой в магазин сантехники, где вам подберут аналогичные расходники.

Как вы видите, подтекать бачок может действительно по многим причинам. Однако большинство из них легко устраняются. Старайтесь иметь дело лишь с качественной сантехникой, которая способна прослужить долгие годы, не доставляя вам хлопот.

Конечно же, ни одна сантехника не вечна, потому проблемы рано или поздно возникнут. Ну а вы уже будете знать, как с ними справляться.

Течет бачок унитаза с кнопкой, что делать?

Страшно даже вспоминать, что приходится испытывать человеку, если в нужный момент рядом не окажется унитаза, а ведь в такой ситуации побывал каждый из нас. Не будем вдаваться в детали, скажем только что данный сантехнический прибор – вещь непросто желательная, а необходимая для нормального человеческого существования, так как, это одна из самых важных физиологических потребностей человека.

Точно так же, как каждый из нас пользовался услугами унитаза, каждый имел дело и с его неисправностями. Если он неисправен в каком-либо учреждении, вряд ли это вызовет у вас серьезное беспокойство, а вот если у вас дома течет бачок унитаза с кнопкой, что делать? будет интересно каждому.

Для того чтобы устранить протекание сливного бочка унитаза, необходимо, прежде всего, знать как устроен и каковы принципы работы вашей сантехники.

Устройство сантехнического приспособления

Неотъемлемой частью такой сантехники является сливной бачок. Если проблемы возникают с самим унитазом, вряд ли стоит заводить разговор о ремонте, поскольку, если протекает чаша, рано или поздно вам придется его утилизировать, сколько бы пластилина вы на него ни потратили, а вот если происходит течь бачка унитаза, то вполне возможно отремонтировать.

Устройства такого приспособления приблизительно одинаковы. Любой сантехнический сливной бачок с кнопкой состоит из таких основных элементов:

  1. Фарфоровая емкость;
  2. Регулятор уровня жидкости;
  3. Механизм слива;
  4. Перелив.

Рассматривать принцип работы сливного бачка отдельно мы не будем, а остановимся на возможных неполадках и способах их устранения своими силами. Наиболее распространенными неполадками в работе являются:

  1. Неисправная работа кнопки;
  2. Течет бачок унитаза;
  3. Повышенный уровень шума во время заполнения;
  4. Непрерывная подача воды;
  5. Постоянная течь воды в унитаз;
  6. Несвоевременный спуск воды.

Если вы столкнулись с одной из вышеперечисленных неполадок, прежде всего, необходимо выяснить возможные причины поломки.

Возможные причины

Поскольку бачок унитаза не состоит из огромного количества деталей, причин возможных неполадок не так уж и много рассмотрим самые распространенные.

Переполнение бачка

Чтобы не возникало противоречий, под переполнением сливного бачка будем понимать перетекание воды в унитаз через горловину сливной воронки. Что бы ни писали в своих пространных описаниях авторы ни разу не поднимавшие крышку этого самого бачка, запомните: уровень жидкости может превышать уровень горловины переливной воронки только в случае неисправной работы поплавкового клапана.

Если же вода течет из бачка унитаза через горловину сливной воронки, причина неправильной работы может выражаться в следующем:

  1. Неправильно отрегулирован поплавок. В этом случае происходит следующее: по мере наполнения бачка уровень воды поднимается, увлекая за собой поплавок, который через рычаг постепенно закрывает клапан подачи воды. Если поплавок отрегулирован неверно, полное закрытие происходит уже после того, как вода достигла переливной воронки, излишек воды перетекает в унитаз и течь прекращается. В этом случае для устранения проблемы достаточно немного изогнуть рычаг поплавка таким образом, чтобы поплавок опустился ниже, впускной клапан начнет закрываться раньше и полностью закроется прежде, чем уровень воды достигнет переливной горловины.
  1. Износился запорный механизм поплавкового клапана. В этом случае как бы вы ни регулировали поплавок, вам не удастся полностью перекрыть подачу воды, и она будет постоянно переливаться в унитаз. В этом случае замените поплавковый клапан.

Проблема с соединяющими болтами

Течь бачок унитаза может также с недостаточной прочностью соединения. Поскольку соединительные болты работают в условиях повышенной влажности, коррозия для них явление закономерное. Если болты изготовлены из пластмассы они так же, со временем, могут прийти в негодность, тем самым ослабляя крепление бачка, поэтому промежуточный резиновый сальник не обеспечивает достаточной герметичности.

Какие только методы устранения этой неполадки как, течет бачок унитаза не встречаются в интернете! Мы же скажем что предпринять: слейте воду из бачка и замените болты крепления, при этом не пренебрегайте шайбами и прокладками. Затяжку болтов следует производить поочередно, чтобы избежать перекоса.

Вышедшая из строя груша

Со временем материал пробки, теряет эластичность, и груша перестает плотно прилегать к посадочному месту отверстия сливной горловины. Последствием этого является, пусть незначительная, но постоянная течь воды из бачка в унитаз.

При более интенсивной утечке может возникнуть еще одна проблема: начнется постоянная подача воды в бачок. Это связано с тем, что при утечке снижается уровень жидкости, опускается поплавок, и запорный клапан не перекрывается полностью.

Восстановить эластичность груши практически невозможно, не тратьте время и купите новую, есть только два совета: выбирайте самую мягкую пробку; в период вынужденного использования устаревшей груши можно поместить дополнительный груз, это обеспечит более плотное прилегание к сливному раструбу.

Перекос

Если рычаг крепления поплавка перекашивается, так же возможны неисправности в работе бачка унитаза с кнопкой, но все это приводит, в конечном итоге, к тому, что не до конца перекрывается клапан подачи воды, а эту проблему мы уже рассматривали. Единственное что нужно отметить, это возможность разгерметизации самого поплавка. В этом случае в него попадает вода и он, независимо от регулировки рычага, будет находиться ниже положенного уровня. Проще всего устранить эту проблему «залатав» поплавок.

Разгерметизация

Появление течи между сливным бачком и унитазом возможно в случае значительного смещения уплотнения, расположенного между ними, а также в случае утраты им эластичности. Для устранения этой неполадки слейте воду из бачка, отсоедините его от унитаза (заодно и проверите состояние крепежных болтов). Если уплотнение находится в нормальном состоянии (достаточно эластично, отсутствуют трещины и разрывы), просто установите его правильно, в противном случае придется его заменить.

Проблема в запорном клапане

На эту тему интернет тоже может дать много советов, течет бачок унитаза – мы же скажем проще: если вышел из строя клапан подачи воды в бачок – его нужно заменить. Даже если у вас «золотые» руки, учтите, что корпус клапана изготавливается из пластмассы, посадочные места со временем изнашиваются и не подлежат восстановлению. Даже если вам и удастся что-то сделать, затраты времени и труда существенно превысят стоимость нового унитаза.

Трещина в бачке

Об этой проблеме мы уже говорили в начале статьи. Безусловно, в качестве временного решения, можно использовать различные герметики, но рано или поздно, вам все равно, придется заменить бачок. Но помните, если вас не окажется дома, в тот момент, когда треснутый бачок окончательно разрушится, возможны серьезные неприятности с соседями снизу, по поводу дополнительной влажности в их квартире, впрочем, даже если вы и будете дома, вряд ли это событие доставит вам удовольствие.

Устранение проблем сливного бачка унитаза с кнопочным механизмом

Причин выхода из строя кнопочного механизма может быть две: либо «ослабла» пружина, либо, по каким — то причинам, образовался перекос. Для устранения неполадки снимите крышку и разберите механизм. Немного растяните пружину и соберите механизм, избегая возможных перекосов.

В этой статье мы рассмотрели основные неполадки, возникающие в сантехнических приспособлениях. Теперь, если у вас течет бачок унитаза с кнопкой, вы будете знать, что предпринять. В большинстве случаев можно провести ремонт самостоятельно, и не тратить деньги на вызов специалиста.

Что делать, если у вас в туалете все время течет вода

Жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело с туалетной драмой, такой как дырявое основание. Любите свой туалет. А когда он не любит вас в ответ, команда NIR Plumbing обучена исправлять эти отношения!

Если у основания унитаза все время течет вода, это может быть очень неприятно, особенно потому, что большинство

В

случаях вы не знаете, откуда происходит утечка.Реальность такова, что никто не хочет иметь дело с какой-либо утечкой в ​​своем жилом помещении. Будь то раковина с непрекращающимися каплями, каплями, каплями , или разбрызгиватель, вышедший из строя на открытом воздухе, неудобства утечки находят отклик у людей во всем мире. Но давайте конкретно остановимся на печально известной утечке в туалете.

Ванная комната — это наше место самообладания — или, по крайней мере, это место, куда мы идем, чтобы составить , прежде чем выйти на публику. Мы ходим в ванную, чтобы привести себя в порядок, расслабиться, побаловать себя и многое другое.Мы полагаемся на нашу ванную комнату, чтобы начать день, закончить ночь и все, что между ними… а в вашей ванной комнате находится туалет.

Туалет иногда называют фарфоровым троном, унитазом, унитазом, «Джоном», «комнатой маленьких мальчиков» и даже овальным кабинетом. Но, независимо от того, какое имя мы предпочитаем, туалет не является исключением. Итак, когда в основании вашего туалета происходит постоянная утечка, первоначальная чистота, расслабление и уверенность в себе просто неуместны.

Что вызывает протечку унитаза у основания и что вы можете сделать, чтобы предотвратить такую ​​протечку? От утечек на душевой лейке до обычного сливного крана — тема протечки бытовой техники не новость для команды NIR Plumbing.И хотя мы, как сантехническая компания, уже несколько раз писали об утечках воды, мы напишем об этом еще раз! По мере того, как мы рассматриваем причины постоянной протечки унитаза из основания, мы также рассмотрим, откуда вы знаете, что ваш унитаз протекает снизу, и возможные решения по устранению протекающего основания унитаза.

Причины (и решения) протекающего основания унитаза

Существует множество факторов, влияющих на неисправность унитаза, но не все проблемы с туалетом возникают одинаково — даже когда дело доходит до протекающего дна унитаза.В то время как ваш туалет может протекать по разным причинам, основным признаком протекающего основания унитаза является вода на полу вокруг основания унитаза. Эта статья о The Spruce копает глубже, объясняя, что вода, конденсирующаяся на унитазе, может капать и скапливаться вокруг дна унитаза. Более подробно, мы напоминаем, что вода в унитазе и унитазе часто бывает довольно холодной, а холодный фарфор может вызвать конденсацию влажного комнатного воздуха и его капание на пол.

В этом случае обычно можно увидеть капли воды, скапливающиеся на внешней стороне фарфоровой чаши и резервуара. Хотя для многих это не проблема, важно не игнорировать это. Лен сантехник также дает слова сантехнической мудрости, чтобы не допустить, чтобы «ваша ванная комната превратилась в крытый бассейн», если вы обнаружите, что это так.

Также важно знать, что есть разница между унитазом, протекающим у основания, только когда вы смываете, и унитазом, протекающим у основания все время.Согласно Networx :

Если унитаз протекает через основание только после того, как вы смыли воду, вода поступает из самого унитаза. Этот тип утечки не только может привести к повреждению плитки и пола в ванной, но и является антисанитарным. […] Вода, которая все время скапливается вокруг дна унитаза — не только после смыва — на самом деле является признаком утечки, которая исходит из другой части приспособления. Хотя это относительно чистая вода, она может серьезно повредить пол.

Хотя оба типа протечек в туалете могут привести к серьезным повреждениям, они не обязательно имеют одну и ту же причину или решение. Утечка в унитазе только после смыва может быть вызвана ослабленными крепежными болтами или изношенной восковой прокладкой, в то время как постоянная утечка может быть вызвана неплотным соединением линии подачи воды, проблемным запорным клапаном воды или неисправностью уплотнение между унитазом и его основанием. Давайте рассмотрим 2 основные причины утечки унитаза:

  1. Болты тройника могут ослабнуть
  2. В вашем туалете может быть повреждено восковое кольцо

Тройные болты могут ослабнуть: Вы знаете эти пластиковые заглушки у основания унитаза? Эти колпачки закрывают болты для тройников, которые помогают надежно удерживать унитаз на месте.Когда эти болты ослаблены или сломаны, уплотнение унитаза может сломаться, что приведет к утечке. Как можно решить эту проблему? Болты тройника необходимо затянуть. Начните этот процесс, сначала сняв пластиковые крышки с болтов-тройников с обеих сторон основания унитаза, и используйте разводной гаечный ключ с открытым зевом или торцевой ключ, чтобы затянуть болты.

Возможно, вам придется переставить унитаз так, чтобы он был выровнен и отцентрирован, чтобы начать затягивание болтов. Если болты продолжают вращаться свободно или сломаны, отправляйтесь в магазин за набором для замены.Прижимая унитаз к полу, восковое кольцо, закрывающее слив унитаза, сжимается, восстанавливая герметичность.

Однако, если вы оценили состояние болтов тройника и попытались их затянуть, но унитаз все еще протекает через основание, причиной может быть следующая проблема.

Возможно, в вашем унитазе повреждено восковое кольцо: Проверьте ремонт, промыв унитаз. Если вода все еще скапливается вокруг основания, это означает, что неисправное восковое кольцо вызывает утечку.К счастью, восковые кольца недороги и относительно несложно заменить, хотя вам придется снять унитаз, чтобы завершить работу; если последний задействован, эта работа может занять несколько часов и может потребоваться два человека.

Универсальные восковые кольца также подходят для большинства унитазов с небольшими вариациями для некоторых моделей унитазов. Если вы не уверены, какая замена воскового кольца подойдет для вашего унитаза, опишите свою модель унитаза продавцу в хозяйственном магазине или в домашнем центре и попросите о помощи.

Повторная установка унитаза: Если болты тройника не затягиваются, возможно, потребуется установить новые восковые кольца. Это включает в себя снятие и повторную установку унитаза , затем установку новых болтов тройника и нового воскового кольца. Несколько информативных статей, таких как This Old House , содержат подробные инструкции о том, как безопасно снять и переустановить унитаз.

Другие причины и решения
  • Плохое соединение с водопроводной линией. Подающая линия может протекать в месте соединения с бачком унитаза или клапаном. Там, где линия подачи соединяется с резервуаром, убедитесь, что гайка затянута, а резиновое уплотнение прочно.
  • Проблемный водяной запорный клапан . Проверьте, поместив емкость под клапан унитаза. Попробуйте повернуть клапан, чтобы затянуть его; будь нежным. Отрыв клапана в руке — очень плохая новость. Если затяжка не решает вашу проблему, возможно, вам потребуется заменить трубку или клапан.
  • Неисправное уплотнение между бачком унитаза и основанием . Эта проблема касается только туалетов, состоящих из двух частей, то есть туалетов, в которых резервуар отделен от основания, однако они являются наиболее часто используемым типом. Проверьте болты, которыми унитаз крепится к основанию. Если они болтаются, затяните их. В качестве альтернативы резиновое уплотнение между двумя сегментами могло быть изношено или треснуто. В этом случае вам нужно будет заменить его.

У вас также есть возможность заделать основание унитаза .Использование герметика для окружения дна унитаза не следует рассматривать как барьер для протекания, а, скорее, как способ закрепить унитаз на полу. Если вы поработали, чтобы правильно расположить унитаз и закрепили болты-тройники, уплотнение основания укрепит вашу работу.

Выполните эти простые шаги , чтобы заделать основание унитаза. Это также предотвратит попадание воды из других источников в область под унитазом и появление таких осложнений, как плесень или неприятный запах. Тем не менее, если вы оказались в ситуации, которую вы не можете самостоятельно диагностировать или решить, немедленно отключите воду и обратитесь к профессиональному сантехнику.Надежный унитаз, качественно установленный и экологически безопасный, — один из лучших подарков, которые вы можете подарить себе и своей семье.

Исправьте это Протекающее основание унитаза … Удовлетворительно!

Мы понимаем, что иногда есть простое решение для таких вещей, как устранение утечки в туалете. Однако иногда ремонт протекающего дна унитаза — это нечто большее, чем просто самостоятельный проект. Иногда требуется профессиональное средство для устранения протечек унитаза. Вот когда мы приходим.В NIR Plumbing нам все равно, что вы называете туалетом… мы просто хотим убедиться, что он работает! Наша цель — выполнить ремонт без сокращений и устранить любые проблемы с сантехникой таким образом, чтобы сэкономить деньги клиента (ВАС!).

Наша команда сертифицирована для выполнения сантехнических работ в штате Калифорния в соответствии с правилами штата по сантехнике. На всю нашу работу распространяется гарантия, и наша гибкая система ценообразования (фиксированная или почасовая) — лишь один из многих способов удовлетворения потребностей наших клиентов. Свяжитесь с нами , и мы позаботимся обо всех ваших проблемах с водопроводом … включая тот унитаз, который постоянно протекает в основании.

Утечки в туалете — причины, признаки, способы устранения

К сожалению, признаки протекающего унитаза обычно проявляются только тогда, когда протечка стала серьезной. Это означает, что как только вы заметите утечку, вам следует как можно скорее починить унитаз.

Основными признаками протечки унитаза могут быть: влажная зона на полу вокруг дна унитаза, ощущение рыхлости пола в нижней части сиденья унитаза, признаки сырости на потолке в комнате под унитазом, или случайный запах канализационного газа и пола вокруг унитаза.

Если в вашем туалете пол намок, это может привести к гниению половиц, повреждению нижнего потолка и другим структурным повреждениям, ремонт которых может оказаться дорогостоящим и дорогостоящим.

Что вызывает негерметичный туалет?

У протечки туалета может быть несколько причин. Наиболее распространены случаи, когда болты ослабли, смещение труб и клапанов или восковое кольцо не герметизировалось должным образом. Вы должны быть в состоянии определить место утечки воды.В некоторых случаях для устранения проблемы достаточно затянуть болты или снова закрыть уплотнение.

Также стоит поискать трещины в баке или унитазе, откуда может просачиваться вода. Если вам не удается найти место утечки, добавьте немного краски в воду в баке. После этого вы сможете увидеть, откуда идет вода.

Крепление унитаза

Если в вашем туалете течет вода из водопровода, возможно, водопровод нуждается в ремонте.Это обычный и недорогой ремонт, который может сделать ваш сантехник.

Если унитаз качается, когда вы садитесь на него, сантехнику может потребоваться замена сургучной печати. Для этого отключат унитаз, отключив подачу воды и открутив болты. Оттуда у них будет доступ к сургучной печати, где ее можно будет заменить, а затем снова подключат унитаз.

Если унитаз треснул, сантехник, скорее всего, заменит весь унитаз. Трещины можно отремонтировать, однако до тех пор, пока их не увидит сантехник, они не смогут посоветовать, что лучше всего делать.

Существует ряд причин, по которым ваш туалет может протекать, помимо перечисленных здесь. Наши сантехники в Wentworth Plumbing имеют многолетний опыт установки и ремонта туалетов. Если вам нужен сантехник в районе Гамильтона, Берлингтона, Анкастера или Дандаса, свяжитесь с нами сегодня!

Если вы подумываете о ремонте ванной комнаты, обратите внимание и на нас. Мы можем установить новую сантехнику для вашей ванной комнаты, кухни или прачечной, чтобы вы могли расположить раковины, душевые, туалеты и бытовую технику там, где вы хотите, в вашем доме.

Почему мой туалет протекает в основании?

Есть ли вода на полу у основания унитаза? Если так, то это плохой знак. Это означает, что в вашем туалете есть протечка — скорее всего, вокруг основания приспособления. Вместо того, чтобы превращать вашу ванную комнату в крытый бассейн, достаньте верный пояс с инструментами и начните устранять утечку!

Болты тройника могут ослабнуть

Вы знаете эти пластиковые заглушки у основания унитаза? Эти колпачки закрывают болты для тройников, которые помогают надежно удерживать унитаз на месте.Когда эти болты ослаблены или сломаны, уплотнение унитаза может сломаться, что приведет к утечке. Переместите унитаз так, чтобы он был выровнен и отцентрирован, и начните затягивать болты. Если болты продолжают вращаться свободно или сломаны, отправляйтесь в магазин за набором для замены.

В вашем туалете могло быть повреждено восковое кольцо

Вы оценили состояние болтов тройников и попытались их затянуть, но у вас унитаз все еще протекает через основание. Скорее всего, виновато восковое кольцо, и его нужно будет заменить.

  • Сходите в магазин — Купите себе новое восковое кольцо для унитаза. Если есть возможность, сфотографируйте основание унитаза и попросите продавца в магазине найти аналогичную замену.
  • Подготовка туалета — Начните с перекрытия подачи воды в унитаз через водяной клапан, расположенный за унитазом. Затем вы можете спустить воду в унитазе, чтобы удалить как можно больше воды из сидячей комнаты. Чтобы удалить остатки воды, открутите гайку, удерживающую кран заполнения, и слейте излишки воды небольшим ведром.Наконец, удалите остатки воды с дна унитаза, погрузив его на несколько секунд.
  • Снимите унитаз и старое восковое кольцо — Отвинтите водопроводную линию от унитаза и снимите тройниковые болты с пола. Теперь унитаз должен быть готов к подъему и снятию с обычного места. Осторожно положите унитаз на бок и начните снимать старое восковое кольцо. Убедитесь, что вы удалили весь засохший воск и остатки перед установкой нового воскового кольца.
  • Установите новое восковое кольцо — Возьмите недавно купленное восковое кольцо и поместите его на фланец, закрепив тройниковые болты на месте. Установив новое восковое кольцо на место, верните унитаз на его обычное место.
  • Установите унитаз на место — Убедитесь, что унитаз находится в правильном положении, и начните использовать вес своего тела, чтобы вдавить его в восковое кольцо, чтобы создать новое уплотнение. Вверните тройниковые болты на место (не затягивайте слишком сильно), помня, что унитаз должен быть отцентрирован и выровнен должным образом.Подключите водопровод, снова включите клапан и промойте его. Внимательно осмотрите унитаз, чтобы увидеть, не вытекает ли вода из нового уплотнения.

Утечка в туалете может привести к росту плесени и увеличению счетов за воду, поэтому любую утечку следует немедленно устранять. Если вы хотите, чтобы ваш туалет был отремонтирован как можно лучше, обязательно позвоните своему местному сантехнику, чтобы он сделал ремонт за вас.

Если вам нужен сантехник для точного ремонта вашего туалета в Средней Атлантике, обратитесь к Лену сантехнику.

Как остановить бегущий туалет

Нас всех раздражал звук «бегущего» унитаза. Не волнуйтесь, исправить это, вероятно, очень просто. Работающий унитаз обычно вызван неисправностью заслонки или наполнительного клапана. Вот как диагностировать проблему и самостоятельно остановить работу туалета.

Как остановить бегущий туалет 01:38

Получите советы по мелкому ремонту туалета, который остановит непрерывную работу.

Снимите крышку бака и проверьте уровень воды. Уровень воды должен подняться примерно на дюйм от верха переливной трубки.

Если уровень воды не поднимается над переливной трубкой, возможно, заслонка унитаза закрывается неправильно, позволяя воде просачиваться из бачка в унитаз.Проверьте, не перекручена ли цепь заслонки или не застряла ли она на рычаге, что не позволяет заслонке полностью закрыться. Если цепь висит правильно, без особого провисания, возможно, в вашем туалете неисправна заслонка. Заслонка должна полностью закрывать промывочный клапан, поэтому на нем не должно быть трещин или неровностей.

Комплектующие в бачке унитаза.

Если вода поднимается над переливной трубкой, из-за чего унитаз работает без надобности, проверьте, не заедает ли поплавок или нуждается в регулировке.Над поплавковой чашей должна быть ручка, которая регулирует подъем поплавковой чашки вверх и вниз, контролируя, сколько воды может попасть в резервуар. Если проблема не в поплавковой чашке, возможно, вам потребуется заменить узел заправочного клапана.

Как заменить заслонку унитаза

Шаг 1. Выключите воду в туалете

Перекройте подачу воды в унитаз.Вы должны найти ручку, идущую либо на стене, либо на полу рядом со стеной и под бачком унитаза. Поверните ручку по часовой стрелке.

Шаг 2. Снимите заслонку

Снимите крышку унитаза, затем сполосните унитаз, чтобы слить воду из бачка. Заслонку (Фото 1) легко снять — просто отсоедините подъемную цепь от рычага смыва, а затем снимите заслонку с штифтов на переливной трубке (Фото 2).Заслонка должна оторваться от штифтов легким рывком. Подсказка: Отнесите заслонку в хозяйственный магазин, чтобы убедиться, что вы получите правильную замену (всего несколько долларов).

Шаг 3. Замените заслонку

Перед заменой заслонки слегка протрите седло заслонки (к которому прилегает заслонка), чтобы убедиться, что новая заслонка плотно прилегает.Присоедините новую заслонку к штифтам на переливной трубке.

Шаг 4. Устранение провисания цепи заслонки

Убедитесь, что цепь от рычага смыва до заслонки не слишком провисает, когда заслонка закрыта. Убедитесь, что заслонка полностью открывается, перемещая ручку смыва вверх и вниз. При необходимости отрегулируйте место крепления цепи к рычагу смыва.

Шаг 5.Включите воду снова

Включите подачу воды в унитаз, повернув ручку подачи воды по часовой стрелке. Это должно сработать.

Как заменить узел заправочного клапана

Причиной того, что у вас работает унитаз, может быть неисправный узел клапана наполнения. Вы можете отрегулировать уровень воды в баке, повернув регулировочный винт на узле заправочного клапана.Уровень воды в бачке унитаза должен быть примерно на дюйм ниже переливной трубки.

Поплавковая чашка на заправочном клапане поднимается вместе с уровнем воды и сообщает заправочному клапану, когда следует перекрыть поток воды. Если этот механизм не работает должным образом, вода продолжает подниматься, пока не выльется через переливную трубку в чашу. Вот как можно заменить узел заправочного клапана, показанный на фото выше. Совет: При замене заправочного клапана в сборе приобретите замену, которая соответствует существующему заправочному клапану в сборе, поскольку размеры бачка унитаза различаются.

Шаг 1. Отключите воду и снимите линию подачи

Как и в приведенных выше инструкциях по замене заслонки, отключите подачу воды в унитаз. Вы должны найти ручку, идущую либо на стене, либо на полу рядом со стеной и под бачком унитаза. Поверните ручку по часовой стрелке. Затем сполосните унитаз, чтобы слить воду из бачка. Используйте губку или полотенце, чтобы высушить внутреннюю часть резервуара.

Поместите пластиковую тазу или ведро под резервуар и затем отвинтите линию подачи воды от основания резервуара.

Шаг 2: Снимите узел наполнительного клапана

После отсоединения линии подачи воды используйте разводной гаечный ключ или канальные замки, чтобы затем отвинтить контргайку на нижней стороне бака, которая удерживает узел заправочного клапана на месте.Снимите существующий узел заправочного клапана, потянув его вверх и вынув из бака.

Шаг 3: Установите новый узел заправочного клапана

Отрегулируйте новый заправочный клапан по высоте существующего заправочного клапана. Сделайте это, крепко удерживая верхнюю часть узла заправочного клапана, а затем повернув нижнюю часть узла влево. Вставьте новый заправочный клапан в сборе в отверстие в основании резервуара, затем затяните контргайку на нижней стороне резервуара, чтобы удерживать новый заправочный клапан на месте.Вставьте заправочную трубку нового узла заправочного клапана в переливную трубку.

Шаг 4. Повторно подключите водоснабжение

Подсоедините линию подачи воды к узлу заправочного клапана на нижней стороне бака, затем снова включите подачу воды. Проверьте уровень воды в баке. Как показано на схеме выше, вода должна заполняться примерно на дюйм ниже переливной трубки.

Вы можете изменить уровень воды в баке, отрегулировав поплавок на заправочном клапане (см. Фото выше).

Обязательно проверьте отсутствие утечек воды из соединения линии подачи к узлу заправочного клапана на нижней стороне бачка унитаза.

утечек в туалете при смыве: что происходит?

Утечки — одна из наиболее распространенных проблем с водопроводом, с которыми приходится сталкиваться домовладельцам.Если ваш унитаз протекает при смыве, у вас может быть одна (или несколько) из следующих проблем:

  • Ваш подающий или заправочный клапан ослаблен.
  • Гайки и болты, соединяющие бачок с другими частями унитаза, не затянуты.
  • Ваш унитаз треснул.
  • Заслонка не закрывается должным образом над седлом клапана, в результате чего промывочный клапан протекает в чашу.

Если вы хотите попытаться устранить утечку самостоятельно, уделите время тщательному осмотру каждой части унитаза, включая унитаз, внутри бачка и вокруг клапана подачи воды.Иногда негерметичный унитаз можно исправить, просто затянув гайки и болты. В некоторых случаях, к сожалению, придется заменить весь унитаз.

Утечка в туалете может быстро стать серьезной проблемой. Утечка воды может привести к повреждению вашей ванной комнаты или любого помещения под ней. Стоящая вода в ванной тоже может привлечь вредителей. Ущерб, причиненный водой, а также потеря воды со временем могут обернуться со временем довольно дорогостоящей проблемой.

Если у вас нет инструментов для устранения утечки в унитазе или вы не совсем уверены в причине утечки, обратитесь к водопроводчику для вашего спокойствия.Простые ошибки, такие как слишком сильная затяжка болтов или незаметность трещин в резервуаре, могут вызвать дальнейшие повреждения и ненужные головные боли. Профессионал сможет правильно оценить и быстро устранить проблемы с гарантией того, что вы в кратчайшие сроки вернетесь к использованию своего туалета.

Если у вас есть опыт решения проблем с водопроводом и вы решили пойти по пути «сделай сам», это сообщение в блоге предоставит вам дополнительную информацию об общих проблемах с туалетом.

Как исправить протекающий бачок унитаза

Первым шагом в ремонте протекающего бачка унитаза является определение источника утечки.Как мы уже упоминали, для этого может потребоваться просто затягивание болта. Однако перед тем, как взять гаечный ключ, осмотрите бачок унитаза и проверьте, нет ли на нем микротрещин. Если в вашем унитазе нет трещин, есть несколько возможных компонентов, которые могут быть причиной вашей проблемы: заслонка, прокладка или водопровод. Мы рассмотрим каждую из этих проблем более подробно.

Однако, прежде чем начать, следует помнить о некоторых вещах. Чрезмерная затяжка фитингов или несоблюдение мер предосторожности может привести к большему ущербу, чем вы начали.На всякий случай надевайте резиновые перчатки, чтобы избежать контакта со сточными водами, и держите рядом ведро и полотенца, чтобы собрать воду, которая может вытечь из бачка унитаза. Перед затягиванием или ослаблением частей унитаза, по которым течет вода, отключите подачу воды. Дайте воде полностью стечь, спустив воду из унитаза.

Если проблема в хлопушке

Заслонка — это часть унитаза, которая поднимается, когда вы его смываете. При освобождении заслонки от седла клапана вода может течь через бак в чашу и отталкивать отходы.Если заслонка не сидит там, где должна, унитаз не работает гладко. Другой способ узнать, что проблема связана с заслонкой, — это дважды смывать воду из унитаза.

Выдавите несколько капель пищевого красителя в унитаз и подождите пару минут. Если пищевой краситель просачивается в унитаз без смыва унитаза, вероятно, ваша заслонка сидит неправильно. После того, как вы проверите это, вы захотите перекрыть подачу воды на запорном клапане и спустить воду в унитазе, пока из бака не вытечет вся вода.Поставьте ведро под бачок унитаза, чтобы собрать вытекающую воду, или вытирайте воду, оставшуюся на полу.

Затем снимите крышку бачка унитаза и осмотрите заслонку. Если резина перестала быть мягкой и податливой, вы можете купить недорогую замену в строительном магазине. Чтобы заменить ее, отломите старую заслонку и снимите ее с цепи, ведущей к ручке смыва. Затем вставьте новую заслонку на место и прикрепите ее к цепочке ручки смыва. Идите вперед, снова включите воду и дайте резервуару наполниться водой.

Если вы проверили, и заслонка правильно подогнана и работает без сбоев, поищите другие источники утечки.

Если проблема в вашей прокладке

Чтобы определить, является ли проблема вашей прокладкой, вам нужно отсоединить бачок унитаза от остальной части унитаза. Из-за большого веса бачка унитаза и сложности снятия, а затем закрепления бачка унитаза, многие домовладельцы предпочитают обращаться к профессионалу, чтобы выполнить следующие шаги. Если вы решите попробовать решить эту проблему самостоятельно, вам понадобится второй человек, который поможет вам снять бачок унитаза.Для этого вам потребуется:

  • Выключите линию подачи воды и промывайте, пока резервуар не опустеет.
  • Ослабьте гайки, которыми крепятся прижимные болты, для чего может потребоваться удерживать верхнюю часть болта отверткой, пока вы ослабляете гайки гаечным ключом.
  • Ослабьте гайку, которая крепит линию подачи воды к резервуару.
  • Вытащите бак из дежи.
  • Убедитесь, что резиновая прокладка не высохла и не потрескалась (если да, ее необходимо заменить).

Чтобы заменить прокладку, вам просто нужно снять старую прокладку, которая должна сразу же выскочить, а затем закрепить новую прокладку на месте. Как только это будет сделано, вы можете снова поставить бак на чашу и вставить прижимные болты. В этот момент вы можете затянуть гайки, стараясь не затягивать слишком сильно, так как это может привести к трещинам в фарфоре.

Когда вы закончите, вам нужно будет снова включить воду и дать резервуару снова наполниться.

Если проблема в водопроводе

Резервуар — не единственное место, где может протечь вода.Также проверьте линию подачи воды, которая соединяет бак с водопроводом. Вода может протекать из фитингов или из отверстия между фитингами. Если вы не уверены, проведите рукой по линии снабжения. Влажные участки могут быть признаком протечки линии.

Если вода протекает из этих фитингов, быстрое затягивание гаечным ключом должно помочь. Следите за тем, чтобы эти гайки не затягивались слишком сильно, так как они могут легко отслоиться и привести к дополнительным повреждениям. Чтобы избежать проблем, попробуйте затянуть их вручную, а затем повернуть гаечным ключом еще на четверть оборота.Если в вашем водопроводе есть дыры, возможно, вам придется обратиться к сантехнику и произвести ремонт.

Унитаз медленно сливается: что происходит?

Если унитаз опорожняется медленно и уровень воды периодически понижается, когда он не используется, возможно, у вас есть утечка. У вас также может быть засорение или заблокированные вентиляционные отверстия, препятствующие нормальному потоку воды и отходов.

Ремонт забитого туалета может быть быстрым и легким, но также может потребоваться профессиональная помощь.Для начала определите, не засорился ли он, проверив сток в унитазе. Как только унитаз наполнится водой, снимите крышку бачка. Затем слегка приподнимите заслонку, что приведет к смыву унитаза. Если ваш туалет не смывается, это может указывать на то, что в нем есть препятствие. Если это так, вы можете попробовать несколько раз быстро последовательно нажать на поршень вверх и вниз, чтобы проверить, сможете ли вы протолкнуть мелкие предметы, которые могут забивать слив.

Если поршень не работает, прислушайтесь к булькающим звукам в канализации вокруг ванной.Это может быть признаком того, что вентиляционные отверстия заблокированы и вода не может течь должным образом. Для устранения этой проблемы может потребоваться, чтобы профессионал правильно нашел источник засора и прочистил область.

Ваш туалет протекает через потолок?

Одна из самых серьезных проблем, которые могут возникнуть в ванной, — это унитаз, протекающий через потолок. Если вы заметили протечку с потолка, которая, кажется, исходит из ванной наверху, примите немедленные меры.Если отложить проблему, это приведет только к дальнейшему (и более дорогому) ущербу от воды.

Если унитаз течет из-под потолка, обратите внимание на место соединения дна унитаза с полом. Восковое кольцо обеспечивает надежность соединения, но со временем этот компонент может сломаться или треснуть. Если вы заметили повреждение этой области, обратитесь к профессионалу за заменой.

Тем не менее, проблема может быть даже не в туалете. Протекающие водопроводные линии, сливные трубы, душевые и ванны также могут вызвать повреждение водой нескольких этажей.Как узнать, откуда взялась проблема? Если вы оставите немного воды на дне ванны или душа на несколько минут, а вода останется на месте, вероятно, виноват унитаз.

Когда заменять унитаз и его детали

Многие домовладельцы понятия не имеют о продолжительности жизни своей сантехники и в конечном итоге задаются вопросом, когда заменить унитаз или как долго длится вывоз мусора. Возможно, пришло время заменить унитаз, если вы столкнулись с одним или несколькими из следующих симптомов:

  • Более регулярный или капитальный ремонт
  • Частые засоры
  • Трещины или трещины в фарфоре
  • Визуальные царапины, которые делают унитаз грязным даже после очистки

Даже когда унитаз работает, некоторые домовладельцы предпочитают заменять его на модель с низким смывом, чтобы сэкономить деньги и воду.

Большинство частей унитаза следует заменять каждые пять лет. Сюда входит заслонка или водопровод, по которому вода движется туда, куда она должна идти. По прошествии пяти лет эти детали могут выйти из строя или получить повреждения, которые могут вызвать утечки.

Саму дежу заменять не нужно, если она не треснула. Однако царапины на фарфоре также могут быть признаком того, что чаша или внешний резервуар изнашиваются и требуют замены. В результате чистки могут появиться царапины или повреждения.Вы можете заменить эти детали, как только заметите повреждение, так как всего одна промывка может вызвать небольшую трещину, что приведет к огромному ущербу для вашего дома.

Туалеты с низким смывом могут нуждаться в обслуживании или замене, если они часто забиваются. Проще говоря, после нескольких лет использования унитаз с низким смывом может работать не так эффективно, как раньше. Сэкономьте на потраченной впустую воде (и деньгах), заменив унитаз более новой моделью.

ABC может решить ваши проблемы с водопроводом

Туалеты на удивление сложны.Часто самый быстрый и простой способ решить проблему с туалетом — это обратиться к надежному сантехнику. Лицензированные специалисты ABC Home & Commercial Services доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы помочь с любой проблемой с водопроводом. Наши профессионалы могут дать вам честный совет о том, может быть, пришло время заменить унитаз, а также порекомендуют новое, более экономичное оборудование.

Тихо протекающий бачок унитаза говорит о том, что вода и деньги потрачены впустую

По данным Американской ассоциации водопроводных сооружений (AWWA), на туалеты приходится примерно 27 процентов воды, ежедневно используемой в домах.Количество воды, используемой туалетами, увеличивается только в случае утечки. Протекающий бачок унитаза может привести к невероятной потере воды каждую минуту, если ее не остановить. Часто это остается незамеченным до тех пор, пока не будет проведена проверка на герметичность.

Что вызывает утечку в туалете?

  • Неэффективная система промывочного клапана
  • Проблемы с заправочным клапаном

Неэффективная система смывных клапанов — наиболее частая причина протекания туалета. На дне бачка унитаза находится заслонка или шар сливного клапана.Шарик или заслонка должны образовывать водонепроницаемое уплотнение. Через некоторое время эта деталь может начать изнашиваться или выйти из строя. Когда это происходит, вода вокруг него начинает вытекать в унитаз. Хотя эта утечка является наиболее распространенной, ее может быть труднее всего обнаружить, потому что утечка в туалете тихая.

В то время как неэффективный промывочный клапан является причиной большинства утечек, проблемы с клапаном заполнения также приводят к протечке бачка унитаза. Вторая по частоте причина протекания бачка унитаза — сломанный или неправильно установленный заправочный клапан или шаровой кран.Проблемы возникают, когда запорный клапан не закрывается полностью или поплавок расположен слишком высоко. Если это произойдет, в бак будет постоянно течь вода, которая затем попадает в переливную трубку.

Расход воды и денег до проверки на герметичность

Утечка в туалете приводит к потере огромного количества воды. Каждый день, когда тихая утечка остается незамеченной, может потребоваться до 300 галлонов воды. Это в три раза больше воды, которую средний американец потребляет за день.Когда вода тратится впустую, это легко переводится в деньги, потраченные на более высокие счета за воду. В зависимости от размера утечки можно ежегодно платить дополнительно 500 долларов США за воду, которая никогда не использовалась. Регулярное выполнение проверки на герметичность позволяет вам принять меры до того, как будет потрачено больше воды и, в конечном итоге, денег.

Как узнать, течет ли унитаз?

Испытание на герметичность можно выполнить, поместив туалетную таблетку в унитаз после прекращения наполнения.Подождите 10 минут, а затем проверьте цвет в миске. Если появляется цвет, у вас есть проблема с утечкой, которую необходимо немедленно устранить. Туалетная таблетка стоит очень недорого. Они стоят всего 0,19 доллара за одну упаковку, содержащую две таблетки.

Утечки, связанные с заправочным клапаном, обнаружить не так просто. Когда бачок унитаза наполнится, снимите крышку бачка и проверьте, не течет ли вода в переливную трубку. Если это происходит, у вас в руках протекающий бачок унитаза.Имеется датчик утечки воды, который предупредит вас, как только будет обнаружена утечка в туалете. Устройство мигает зеленым светодиодом, когда унитаз исправен. При обнаружении утечки в туалете светодиодный индикатор загорится красным светом и издаст звуковой сигнал. Датчик утечки воды стоит примерно 20,00 долларов и многократно окупается в течение года за счет денег, которые вы сэкономите, сразу узнав, когда вы столкнетесь с протекающим унитазом.

Как проверить герметичность туалета

Утечка в туалете может быть раздражающей и расточительной.Чтобы проверить, есть ли утечка в вашем туалете, капните в резервуар несколько капель пищевого красителя. Если после промывки в унитазе наблюдается окраска, значит, у вас утечка. Чтобы определить место утечки, выполните следующие простые шаги:

  • Если бак не заполняется водой, поплавок не возвращается в седло должным образом.
  • Проверьте, не подвешена ли тяга, которая соединяется с рычагом отключения.
  • Если это не помогло, шар необходимо заменить. Шарик заслонки может заменить изношенный шар клапана промывки.
  • Если бак заполнен водой, и вода течет в переливную трубку, значит, клапан не закрывается правильно.
  • Поднимите поплавок. Если вода отключается, значит, мяч не сидит в баке должным образом. Это могло быть вызвано двумя причинами:
    • Мяч негерметичен и наполнен водой. Замените другим шаром или заслонкой.
    • Поплавковый шар требует регулировки. Используйте винт в основании стержня, чтобы опустить поплавок так, чтобы уровень воды был на 1/2 — 1 дюйм ниже переливной трубки.
  • Если вода не перекрывается, когда вы поднимаете поплавковый шар, то необходимо отремонтировать или заменить сам клапан. Ремонтные комплекты и новые клапаны с простыми инструкциями доступны в местных магазинах бытовой техники.
  • Если вода не течет в переливную трубку, а течет постоянно или периодически включается и выключается, значит, промывочный шар или заслонка не плотно прилегают к седлу промывочного шара. Когда сиденья стареют, на них появляются ямки, и вода может просочиться через уплотнение в канализацию.Минералы и другие отложения также могут накапливаться на седле, делая его грубым.

Краски для печей из кирпича: Чем покрасить печь из кирпича в доме самостоятельно: пошаговая инструкция

Чем покрасить кирпичную печь в доме, выбираем лаки и краски

Еще с давних времен люди возводили на даче или в загородных домах действующие очаги, которые наполняли комнаты теплом и давали возможность готовить пищу. Если подобная конструкция достаточно старая и подлежит реставрации, то встает закономерный вопрос, чем покрасить кирпичную печь в доме.

Здесь следует отталкивать от двух идей: либо владельцы преследуют эстетическую цель, либо им первоочередно важен пункт безопасности. В большинстве случаев выполнить эту работу можно своими руками, главное правильно подобрать инструменты и лакокрасочные материалы.

Обработка кирпичной кладки

Способы облицовки

Если вы не знаете чем красить конструкцию, то можно произвести отделку действующего очага одним из способов, представленный ниже:

  1. Оштукатурить, а после пройтись водоэмульсионной краской.
  2. Просто окрасить без предварительного покрытия чем-либо.
  3. Произвести покрытие печной поверхности лаком, устойчивым к воздействию высоких температур.
  4. Выполнить нанесение на кирпичную кладь узора с рельефом, а после закрепить специальным лаковым покрытием.

Если покрасить камин так, как это представлено в последнем варианте, то он значительно изменит свой внешний облик, станет более эстетичным и привлекательным, при этом само покрытие не утратить своего первоначального вида на протяжении многих лет.

Использование защитного декоративного лака

Тонкости окрашивания

Перед тем как озадачиваться, чем покрасить печь из кирпича, нужно точно знать, подвергалась ли ее поверхность ранее оштукатуриванию. Если конструкция давняя, то, вероятнее всего, она использовалась по прямому назначению, то есть, обогревала помещение и служила местом для приготовления пищи. Такие печи белые, потому как их предварительно оштукатуривали, а после белили мелом или гашеной известью.

Этот вопрос крайне важно уточнить, потому что поверх старого слоя стоит наносить точно такой же материал, который использовался ранее, иначе работа будет бесполезной. Если у вас имеется специальная краска для печей и каминов, то придется выполнить снятие всех слоев старого материала, и только после этого выполнять новую облицовку.

До того как начнется покраска, нужно счистить весь осыпающийся материал с печи. Для этого пригодится строительная щетка с металлической щетиной (корщетка), либо же подойдет неширокий шпатель. Если материал хорошо удаляется, тогда, возможно, будет целесообразнее снять его вплоть до кирпичной клади, в этом случае краска для каминов и печей может выбираться любая.

На следующем этапе необходимо убрать весь мусор и очистить поверхность от пыли. Далее, своими руками или с помощью профессионала, выполняют заделку трещин, дырок и швов. Сейчас в специализированных магазинах представлены уже готовые смеси, которые подходят для работы с кирпичными печами.

Подготовка поверхности к обработке

Использование мела

Многих интересует вопрос, как покрасить сооружение старинным способом при помощи мела. Все достаточно просто: после того как штукатурка полностью высохнет, можно будет начинать процесс окрашивания поверхности. Если ранее русская печь окрашивалась мелом, тогда лучше его и использовать для реконструктивных работ.

Здесь есть два варианта: можно взять обычную краску белого цвета, либо использовать краситель на водной основе, также допустимо добавление колера. Если вы не хотите, чтобы в будущем сооружение приобрело неэстетичный желтоватый оттенок, тогда к мелу следует добавить синьку, предварительно разведенную в обычной воде.

Приготовление покрывающего состава должно выполнять заранее, поскольку ему для достижения правильной консистенции нужно будет некоторое время постоять. Меловая краска для кирпичной печи делается следующим образом:

  • Берут кусочки мела или меловую пасту.
  • Складывают материал в ведро.
  • Заливают его водой до полного покрытия.
  • Оставляют на 2 часа для настаивания.

Чтобы не тратить времени зря, к меловому раствору для печей и каминов из кирпича, следует приготовить специальную клеевую часть. Она делается на основе желатина, столярного или казеинового клея, разведенные в литре воды. На ведро краски, объемом 10 литров берут примерно 100 грамм клея.

Покраска в белый цвет

После этого оба состава аккуратно смешивают, например, используя строительный миксер, до тех пор, пока жидкость не станет однородной. Теперь можно добавлять синьку из расчета 60 грамм на 10 кг мела, также вливается термостойкая жидкость, улучшающая цвет, и можно приступать к самому окрашиванию.

Ассортимент красок

Если вы находитесь в поисках ответа на вопрос, чем покрыть кирпичную печь новой постройки, то здесь лучше всего использовать специальные лаки или краски. Главной особенностью таких материалов является то, что они способны легко переносить воздействие высоких температур, при этом не происходит их растрескивание или отслаивание от основы.

В магазине обязательно смотрите на этикетку, она должна содержать параметр «термостойкая», тогда материал точно подойдет для работы. На протяжении многих лет особой популярностью пользуются материалы фирмы КО с маркировкой 168 174, 813,835А, 868, 1112.

Термостойкие краски для печей и каминов, если они имеют густую консистенцию, обязательно должны быть разбавлены. Для этой цели можно воспользоваться обычным растворителем марки 646, уайт-спиритом или скипидаром. Очень важно чтобы крашенный кирпич не имел подтеков, а нанесение выполнялось в два слоя.

Стоит отметить, что термостойкая краска может быть различных цветов, при смешивании которых получают самые неординарные оттенки, при этом некоторые виды материала способны выдерживать температуру до 600°С градусов.

Составы для работы с печами и каминами

Если владельцы находятся в поисках ответа на вопрос, чем покрасить чугунную печь, то в этом случае можно воспользоваться материалом Церта, который препятствует процессу коррозии. Ее также можно использовать и для кирпичных поверхностей, либо для обработки в каменных печах металлических элементов: решетки, колосники, двери, задвижки и прочее.

Представленная краска для камина производится и в виде аэрозольных баллонов, что упрощает процесс нанесения. Цветовая гамма состоит из 16 оттенков, поэтому можно будет легко подобрать для себя подходящий вариант.

Многие не знают, чем покрасить печь из красного кирпича, ведь в большинстве случаев она имеет прекрасный оттенок. Чтобы уберечь конструкции от налипания пыли и сажи, а также приукрасить внешний вид, подойдет термостойкий бесцветный лак фирмы Elcon. Его особенность заключается в том, что он способен выдерживать температуры от 500 до 2500°С градусов.

Есть еще одна известная краска для печи из кирпича – КО (815 или 85), которая также имеет высокие показатели устойчивости к температурным перепадам. Перед приобретением крайне необходимо прочитать инструкцию на упаковке, потому как составы некоторых красящих веществ предполагают исключительно горячее нанесение.

Можно использовать экологически безопасное покрытие для печей и каминов из кирпича. Материал выпускается в виде лака и производится фирмой Олимп. Главной особенностью выступает возможность выдерживать температуру до 1500°С градусов, поэтому им покрывают некоторые технические сооружения на предприятиях.

Если в вашем доме располагается печь, покрашенная специальным материалом, то можно с уверенностью говорить о том, что на ней имеется качественная жаропрочная основа. Именно благодаря ей конструкция будет радовать владельцев своим прекрасным видом на протяжении многих лет.

Как и чем покрасить печку из кирпича |

печка под покраску

Старо – русская печь снова приобретает популярность и занимает одно из главных мест в частом доме или загородной даче. Если печка была правильно и самое главное сложенная, то она отдает практически все тепло, которое ею выделяется. Но, важно знать, что это количество в первую очередь зависит от подобранных строительных материалов и качества покрывающего материала.

Важно знать: если печь имеет слегка шероховатую поверхность, то она может отдавать гораздо больше тепла, чем гладкая. Связано это с тем, что на шершавой поверхности образуются небольшие дырочки, которые пропускают тепло из печи в дом. И именно поэтому с древних времен наши предки красили печь исключительно известкой, а обеспечены владельцы больших домов, украшали их изразцами, что превращало простую печь в настоящее произведения искусства.

И несмотря на то, что прошло уже очень много лет, на сегодняшний день вековые традиции не меняются и до сих пор покраска русской печки является её лучшим украшением и декорированием.

Если вы решите покрасить печь из кирпича и сам кирпич, то, как любой ответственный домовладелец вы задатесь вопросами на подобии — чем покрыть и покрасит печь из кирпича? Чем покрасить красный кирпич и так далее.

В этой статье мы осветимся и разберемся с каждым вопросом по порядку.

Окраска побелкой или специально известью

покраска печки побелкой

Печь из кирпича или кирпичный камин можно окрасить специально известковой побелкой (правильно и хорошо сделанная побелка должна своей консистенцией напоминать слегка жидковатую сметану).

Перед тем как приступать к покраске необходимо:

  • Полностью почистить поверхность кирпича от скопления пыли, кусков грязи и от остатков натуральной глины (осуществить данную процедуру можно с помощью строительного скребка либо шпателя из прочного металла), а остатки от всего вышеперечисленного аккуратно убрать жесткой щеточкой.
  • На сто грамм извести для побелки необходимо взять тридцать пять – сорок грамм кухонной соли и растворить её в теплой воде. Данную процедуру необходимо проделать для того, чтобы краска лучше

    покраска печки известью

    ложилась на поверхность и дольше держалась. Если такой краской окрашивать поверхности, то она не оставляет за собой следов и разводов.

Окрасить печку, которая было выложена из строительного, красного кирпича можно даже обычны мелом (перед тем как нанести мел его необходимо хорошо просеять через ситечко, а следом добавить к нему молока и все тщательно размешать).

 

 

Перед тем как начать красить печь её нужно совсем слегка смочить немного теплой водой. Раствор из мела наносится очень тонким слоем по два или три раза (перед тем как наносить новый слой лучше всего дождаться пока полностью высохнет предыдущий слой краски).

 

Важно знать: если у вас получился слегка желтоватый раствор, то для того чтобы предать ему белый цвет можно добавить в него немного синьки.

Какие существуют специальные краски для кирпичных стенок и как их применять?

пример окрашенной печки

Если вы решили купить краску для того чтобы окрасить печь, то лучше всего выбирать краски устойчивые к высоким температурам. Такие краски не будут через короткий промежуток времени лопаться и трескаться, а, наоборот, на долго сохранять свой первозданный внешний вид.

Также, можно покрасть печку масляными либо эмалевыми красками, что позволит печку усилить свою теплопроводность.

 

Выбирая, чем покрасить кирпичную печь, лучше всего не стоит красить ее красками с добавлением алюминия и подобного этому. Так как если печь построена, неправильна и стенка очага самой печи не соответствуют строительным нормам, то её внешняя сторона может, нагревается от восьмидесяти градусов по Цельсию, а подобный нагрев способен выделять из самой краски такие невероятно вредные вещества как ядовитые пары, которые изнутри способны отравить организм человека и так далее.

Важно знать: чем темнее будет цвет краски, тем больше тепла сможет излучать печь. Объясняется данное явление законами физики. Темные объекты быстрые притягивают к себе тепло, а яркие и блестящие объекты имеют намного хуже отдачу тепла.

силикатная краска

Ну а краски, которые были изготовлены на основе олифы, могут потемнеть со временем либо полностью потерять свой начальный цвет.

На сегодняшний день в строительных магазинах можно найти специальные краски с повышенной жаростойкостью. Такие краски идеально подходят для часто работающих печек. Но, к сожалению, их цветовой ассортимент не порадует искушенного маляра и если вы не смогли найти необходимый вам оттенок, то всегда можно покрасить печь специальной грунтовкой либо окрасить её краской с добавлением строительного латекса.

Важно знать: перед тем как купить краску очень важно убедится в том, что она обладает термостойкими функциями. Пожалуй, из данного сегмента лучшим вариантом для покупки станет кремниево – органичная эмаль. Так как подобная краска может сохранить все свои свойства и качества даже при температуре свыше шесть тысяч градусов по Цельсию. Ну а в качестве растворителя для эмали можно использовать всем нам знакомый скипидар или специальный строительный растворитель шестисот сорок шесть. Для того чтобы получить великолепный результат краску лучше всего наносить по два — три толстых слоя.

Как красиво оформит кирпичную печь в современном интерьере

покрашенная печь в интерьере

Подобный привет из прошлого может очень интересно вписать в современный интерьер вашего дома и стать его неповторимой изюминкой.

Также, сегодня очень сильно распространены интерьеры в непревзойдённом шале, интересном кантри стиле и в загадочном шебби-шик. Их главная черта – это натуральность используемых строительных материалов и общего интерьера в помещении, а также их экологичность.

И как вы уже поняли в подобный стиль оформления дома либо комнаты отлично впишется старорусская печка из кирпича, которая будет стильно и необычно дополнена разнообразными декоративными элементами.

Способы предварительной подготовки краски для кирпичной печки собственноручно

штукатурка печки перед покраской

Превосходный оттенок печки из кирпича можно получить своими руками, приготовив при этом краску собственноручно. Для начала необходимо натереть перемолотую руку из красного кирпичика. Следом, в неё можно добавить для запустения массы, хорошо взбитые яичные белки и жирное топлёное молоко.

Полученную смесь необходимо очень тщательно перемешать. Осуществлять покраску печки нужно исключительно полностью новой, молярной кисточкой (краску нужно наносить исключительно на теплую печь, которую вы предварительно немного разогрели).

Важно знать: после покраски стены печки приобретут правильный, слегка розовый цвет (розовый цвет получается из – за добавления красного, строительного кирпича).

Данное внешнее покрытие:

  1. Жиростойкое;
  2. Имеет повышенные эксплуатационные свойства (долго не стирается и сохраняет длительное время свое первоначальный оттенок).

расписанная печь после окраски

Также, ни в коем случае нельзя забывать о ом, что после покраски на поверхность необходимо нанести олифу, которое сделает печку красно – темного и слегка матового цвета. Для того чтобы добавить оттенку немного цвета можно применить специальный, строительный лак з синтетики.

Подобный вид окраски очень рекомендуют строитель – специалисты. Так как очень плотная и слегка шероховатая поверхность, которую вы получили после покраски, способна благодаря своей структуре отдавать намного больше тепла, а также может обладать отличной эластичностью, минимизирует возможность появления трещин и других различных внешних и внутренних дефектов.

Если вы не знаете, какой краской окрасить печь, то обязательно вспомните, что есть еще один вариант окраски кирпичной печки. Все, что вам понадобится для этого так – это обычный скипидар и строительный лак ПФ — двести восемьдесят три. Эти два химических элемента необходимо смешивать обязательно в одинаковых пропорциях. В результате это вы получаете прозрачную и совсем немного матовою, однородную смесь. Для того чтобы придать ей желаемый оттенок, можно поступить следующим образом: хорошо высушивается гуашь определенного цвета и растирается в мелкий порошок, который и добавляется в приготовленную смесь.

Готовим краску  к применению

инструменты для окраски печи

Необходимые инструменты

  • Для предварительной подготовки поверхности печи понадобится металлический шпатель. Им можно не только удалить старую отделку, но и использовать для шпаклевания.
  • Остатки былой отделки можно смахнуть с помощью щетки.
  • Краску удобнее разбавлять в небольшой специальной емкости.
  • Наносить краску на кирпичную кладку удобнее всего мягкой кистью.

 

Основные плюсы и минусы красок с повешенной устойчивостью к температурам

хорошая краска для печи

Краску с повешенной устойчивостью к температурам применяют для окраски печки из кирпича, и имеет ряд своих достоинств. Если покрасть такой краской кирпичную печку, то поверхность, которая была обработана ею и имеет повышенные эксплуатационные свойства, а именно:

  • Повышенная износостойкость:
  • Жароустойчивость;
  • Электроизоляция.

Также, данная краска способна обеспечивать оптимальную защиту кладки из кирпича от окисления и повышает её прочность. Такой краской печку красить довольно просто и она не требует каких – либо предварительных обработок.

Пожалуй, главным недостатком краскам с повышенной устойчивостью к температурам является их очень агрессивный химический состав и не особо приятный для нас запах.

Очень довольно долго высыхают, а при работе с такими красками очень важно соблюдать все необходимые меры предосторожности и правила безопасности. Необходимо это для того чтобы вредные химические вещества не нанесли вред вашему организму.
Если у вас еще остались вопросы — рекомендуем к просмотру видео:

Еще по теме:

Наши рекомендации:

Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.

Загрузка…

Подписывайся на наши новости Вконтакте!

Чем покрасить печь из кирпича лучше

Гусевский Андрей Анатольевич

Чем можно покрасить кирпичную печь

Чем покрасить кирпичную печь в доме? Русская печка из кирпича сложенная по правилам половину выделяемого ею тепла отдает в комнату. Но его количество зависит от покрывающего ее поверхность материала. При этом шероховатая поверхность тепла отдает больше, чем гладкая.

В деревнях русские печки издавна красили известкой, а владельцы богатых домов печи украшали изразцами, превращая конструкции в настоящие произведения искусства. Статья подскажет, чем покрасить печку из кирпича?

Содержание статьи

Зачем окрашивать кирпичные печки

Существует несколько причин для окрашивания печей из кирпича:

  • Тяга владельцев к эстетике. Если раньше печь в деревенском доме была единственным прибором для отопления, то сейчас камины и печи служат элементами интерьера, которые гармонично необходимо вписать в жилище.
  • Отделка поверхности печки красками предотвращает в кирпичах появление, а затем и увеличение трещин, поверхность делает ровной.
  • После покраски повышается отдача тепла в помещение.

Совет: Следует иметь в виду, что режим функционирования печки на даче или в доме сильно отличаются от печи в бане. Технология нанесения покрытия будет разная: материалы для обработки печи в бане, могут совсем не подходить для печи на даче.

Чем красить кирпичную печь

Для окраски печей подойдут такие материалы, как:

  • Натуральная олифа. Покрытие не меняет цвет кирпича, а изменяет его оттенок на более темный. Применять ее можно для покрытия печей в бане.

Совет: При использовании натуральной олифы для кирпичной печи после ее растопки, можно эксплуатировать лишь несколько часов.  Не стоит экспериментировать в доме с олифой: разные режимы горения в печи могут препятствовать высыханию олифы.

  • Эмали кремнийорганические. Его технические характеристики:
  1. прекрасная адгезия со всеми материалами;
  2. высокая прочность;
  3. влагостойкость;
  4. долговечность.
  5. способность выдерживать до 200 циклов смены положительных и отрицательных температур.

Недостаток кремний органических эмалей – небольшой выбор цветов.

  • Лак ПФ 283. При использовании лака он смешивается со скипидаром в равных пропорциях, что увеличивает прочностные характеристики материала. На поверхности печи после высыхания образуется прозрачный глянцевый слой высокого качества.

Особенность применения лака – это возможность добавить сухую гуашь, что позволит получить покрасочный материал нужного цвета.

  1. огромный выбор цветов;
  2. выдерживают температуру до 600ºС;
  3. такая краска защищает кирпичную печь в доме от окисления;
  4. повышенная прочность и выносливость;
  5. простота нанесения, без предварительного грунтования поверхности;
  6. сохраняет эксплуатационные качества до 10 лет.

При эксплуатации печи могут появиться высолы на кирпиче. Это происходит от воздействия высоких температур, когда из печного кирпича начнет вытесняться влага вместе с солью. Термостойкие краски не потеряют от этого своих характеристик.

Недостаток краски:

  1. наличие агрессивного химического состава;
  2. неприятный запах;
  3. длительно высыхает;
  4. при работе необходимо соблюдать осторожность из-за наличия в смеси токсичных веществ.

Как изготовить покрасочные материалы для кирпичной печки самостоятельно

Покрасить печку из кирпича в доме можно просто и недорого. Для этого используют известь или мел, их цена самая малая. Такие материалы в избытке имеются в любом строительном магазине, а для их разведения понадобится лишь вода.

Отличие растворов из извести и мела заключается в следующем:

  • После окраски меловым раствором первого слоя, нужно дождаться его полного высыхания.
  • Если покрывать печь раствором извести, все последующие слои наносятся сразу.

Старинная печь, окрашенная мелом

Чтобы покрасить кирпичную печь, необходимо своими руками приготовить правильно раствор:

  • Один килограмм мела или извести.
  • Воды – 1,5 литра.

Совет: После нанесения такого состава на печь, прочностные характеристики покрытия получаются не слишком высокого качества. Поверхность станет мазать одежду и начнет осыпаться. Чтобы избежать этого, нужно использовать поваренную соль. На 2 килограмма краски, добавляется 0,3 килограмма соли. В итоге получаются превосходные характеристики по прочности.

Вместо соли можно применять столярный клей, достаточно 0,1 литра клея на 10 литров краски. Такие составы могут иметь желтоватый оттенок. Для достижения классического белого цвета, в раствор нужно добавить 20 миллилитров обычной синьки. Цветовую добавку следует использовать для получения нужного цвета.

Совет: Применяя добавку, должна соблюдаться инструкция по ее применению, чтобы получить требуемый цвет.

Как изготовить для печи натуральный лак

Наши предки для приготовления лака при окрашивании печей использовали обыкновенное куриное яйцо.

Для этого потребуются:

  • Белки яиц.
  • Молоко.
  • Кирпичная пыль, остающаяся после подгонки и подрезки кирпичей при выполнении кладки печи.

После проведения экспериментов определено, что лучший состав получается при пропорции яичных белков и молока 1:1. Для отделки квадратного метра поверхности печи, понадобятся примерно 0,25 литра молока и 8 белков. Количество кирпичной пыли определяется самостоятельно, она влияет только на цветовые характеристики лака из натуральных материалов.

При изготовлении состава:

  • Натирается из красного кирпича мука.
  • Добавляются взбитые белки яиц и молоко до образования состава густой консистенции.
  • Смесь перемешивается.
  • Печь красится новой кисточкой на предварительно разогретую поверхность.
  • Покрытие получается ровным красным цветом. Обладает жаростойкостью и повышенной стойкостью к истиранию.
  • Печь покрывается олифой, затем темно-красная поверхность делается матовой.
  • Для получения блеска применяется специальный синтетический лак.

После нанесения на поверхность печи такого лака и его высыхания, кирпичная кладка не сильно, но будет пачкать. Для устранения этого недостатка, можно нанести на печку один слой раствора, изготовленного из чистого белка яйца. Недостаток этого покрытия – он издает в помещении аромат топленого молока, при эксплуатации печки.

Как правильно покрасить печку

Инструменты для выполнения работ по покраске печи из кирпича:

  • Металлический шпатель для подготовки поверхности и для шпаклевания.
  • Щетка, чтобы смахнуть остатки бывшей отделки.
  • Небольшая специальная емкость.
  • Мягкая кисточка.

После выбора, чем покрасить печь из красного кирпича в доме, можно выполнять подготовительные работы.

Для этого:

  • Тщательно выравнивается поверхность печи штукатуркой (см. Как штукатурить печку из кирпича своими руками).
  • Грубым способом, соскребаются выступающие фрагменты глиняного раствора, расположенного между кирпичами, специальным скребком.
  • Шлифовальной шкуркой поверхность подготавливается для улучшения адгезии краски и печного кирпича.

Совет: Иногда поверхность следует обработать жаростойкой грунтовкой, которая не повредит, но использовать ее следует без едких добавок, чтобы они не выделялись в помещении при высоких температурах. При отсутствии грунтовки, поверхность печи до нанесения краски, следует обработать водой.

  • Краска наносится двумя-тремя тонкими слоями, новой кисточкой или валиком. Кисточка поверхности придает фактурность, а валик краску распределяет более равномерно, что придает поверхности гладкость.
  • При желании на высохший слой покрытия, наносятся узоры механическим способом.

Современная кирпичная печка

Сегодня у владельцев жилья огромной популярностью пользуются интерьеры, оформленные в стилях:

  • Кантри.
  • Шале.
  • Шебби-шик.

Их отличительная особенность – натурализация разных элементов и декоративных деталей. В такие интерьеры, как нельзя лучше, ярким и стильным дополнением является русская печь из кирпича или камин. Для этого их можно просто покрасить прозрачной краской. Как правильно подготовить поверхности, а затем покрасить их покажет видео в этой статье.

Чем покрасить кирпичную печь в доме и как правильно это сделать?

Огнеупорная краска для камина из кирпича не только улучшит внешний вид устройства, но и защитит его от преждевременного разрушения, увеличит теплоотдачу, повысит пожаробезопасность. Красиво покрыть красящим материалом камины и печи из красного кирпича можно своими руками. Важно изучить характеристики красок для печных и каминных устройств и подобрать для себя подходящий вариант.

Особенности выбора красящего материала

Прежде чем начать красить печное оборудование, важно обратить внимание на то, что во время эксплуатации температура поверхности печного или каминного сооружения может достигать 80—100 °C, а такие условия выдержит не каждый отделочный материал. Поэтому краска для печей и каминов должна соответствовать таким специфическим требованиям:

  • В основе покрытия должны преобладать негорючие компоненты, которые не теряют свои свойства при экстремальных температурах.
  • Отделка для печей из кирпича вынуждена переносить температурные колебания, потому что показатели у нагретой и холодной поверхности существенно отличаются.
  • При нагревании и остывании конструкция печи расширяется и сужается, поэтому отделочный красящий материал должен быть эластичным и адекватно реагировать на такие изменения.
  • Окрашенная поверхность устройства вынуждена иметь высокую теплоотдачу, поэтому кирпичи можно покрасить темным цветом.
  • Краска для печи при нагревании не должна выделять токсические вещества. Качественная термостойкая краска состоит из безопасных, быстро улетучиваемых компонентов, а ее основа — вода либо нетоксичный растворитель.
  • Для окрашивания чугуна подбирается жаростойкая краска, которая способна выдержать температуру свыше 600 °C.
Вернуться к оглавлению

Какими красками можно покрасить кирпичную печь в доме?

Такой тип краски хорошо ложится на поверхность кирпича и выдерживает высокие температуры.

Для кирпичной печи используются разновидности красок, обладающие термостойкими, пожаробезопасными и токсикологически безопасными характеристиками:

  • Силикатная. В основе материала — жидкое стекло, минеральные пигменты и наполнители. Это термоустойчивая краска, которая ровно ложится на поверхность и не требует применения специальных техник нанесения.
  • Кремнийорганическая эмаль и лак. Этот материал лучше переносит высокие температуры, не растрескивается, и долго сохраняет первозданный внешний вид русской печи. Изделия по консистенции густые, поэтому перед окрашиванием разводятся.
  • Акриловая водно-дисперсионная. В основе краски — вода и акриловая дисперсия. Материал стойко выдерживает экстремальные температуры, является эластичным и долговечным.
  • Огнеупорные красочные материалы и термолаки для металлических элементов. Изделия состоят из силиконовых смол, для придания покрытию глянца добавляется алюминиевая стружка. Такие краски подходят для отделки внутренних частей чугунных или металлических котлов, потому что способны выдержать температуру открытого пламени и красного каления стали.
Вернуться к оглавлению

Народные способы покраски

Самодельный лак

Дома или на даче можно побелить печь краской, приготовленной в домашних условиях и с использованием безопасных материалов. Самодельный раствор готовится таким способом:

Для приготовления домашней краски понадобятся яичные белки.
  • Красный кирпич измельчить до порошкообразного состояния, затем просеять через сито.
  • В порошок добавить яичные белки и свежее молоко, чтобы масса по консистенции напоминала густую сметану.
  • Хорошо перемешать ингредиенты.

Раствор наносится на теплую поверхность, после этого сверху рекомендуется дополнительно покрыть кирпич олифой либо лаком. Такое покрытие прослужит долго, потому что раствор защищает кирпичные блоки от растрескивания и истирания. Такой вариант будет отлично смотреться в интерьере с натуральными акцентами.

Чтобы кирпичная печная поверхность не пачкалась, рекомендуется сначала хорошо протопить устройство, а когда оно будет горячим, нанести толстым слоем взбитые яичные белки. Тогда побелка долго будет оставаться чистой, а любое загрязнение можно оттереть влажным полотенцем.

Вернуться к оглавлению

Известково-меловая побелка

Этот вариант считается простым и дешевым, но это не основные достоинства. Побеленная известью печь становится влагоустойчивой, выдерживает перепады температуры. Для приготовления раствора используются:

Для готовой побелки нужно измельчить мел.
  • измельченный и разведенный в воде мел;
  • известь;
  • желатин или столярный клей.

Полученный раствор наносится на поверхность в 2—3 слоя, перед нанесением важно убедиться, что предыдущий слой высох. После такого окрашивания печь становится снежно-белая, при желании сделать голубой оттенок, в раствор рекомендуется добавить синьку. А также часто проводится покраска печи водоэмульсионной краской. При выборе материала стоит обратить внимание, чтобы в составе не было эмульсии ПВА и бутадиен стирола, так как эти элементы плохо реагируют на высокие температуры и быстро растрескиваются.

Вернуться к оглавлению

Покраска чугунных элементов

Во время эксплуатации отопительного печного устройства все чугунные поверхности сильно накаляются. Чтобы вернуть элементам красивый внешний вид, рекомендуется окраска поверхностей жаростойкой эмалью, которая способна выдержать любые экстремальные температуры. В состав материала входят компоненты, защищающие металлические части от ржавчин и эрозий. Такая эмаль является надежной защитой печной фурнитуры.

Перед покраской чугунная поверхность очищается от пыли и грязи. Далее рекомендуется отшлифовать элемент наждачной бумагой, затем обезжирить растворителем. Так как красочный материал для металлических деталей продается в форме аэрозоля, близ находящиеся стенки рекомендуется защитить пленкой или обычной бумагой. Перед окрашиванием баллон стоит встряхнуть, затем приступать непосредственно к распылению.

Вернуться к оглавлению

Как правильно красить?

Краска наносится на постройку в несколько слоев.

Когда с типом краски удалось определиться, приступают к подготовке поверхности. Для этого скребком или мягкой металлической щеткой убираются неровности, пыль, грязь. Чтобы краска хорошо распределилась, шлифовальной шкуркой рекомендуется дополнительно обработать кладку. Для придания отопительному устройству жароустойчивости, поверхность обрабатывается специальной грунтовкой. Когда кладка полностью просохнет, кисточкой или валиком наносится краска в 2—3 слоя. Когда основная покраска полностью высохнет, при желании на поверхность кирпичной печи наносятся узоры, орнаменты.

Вернуться к оглавлению

Заключение

Камины и печи, окрашенные термоустойчивой краской, отличаются высокими эксплуатационными характеристиками, меньше изнашиваются и служат намного дольше. Красящий материал прост в применении и не требует особых знаний техники нанесения. Чтобы краска равномерно распределилась, важно правильно подготовить поверхность кладки, удалить всю грязь и пыль, а металлические элементы рекомендуется тщательно обезжирить растворителем.

основные разновидности и рекомендации по выбору

В современных загородных коттеджах и квартирах имеются камины или печи. Камин позволяет украсить интерьер, а еще он согревает помещение. Для того чтобы печи выглядели эстетично в современном дизайне, их красят. Но ведь это печь, которая в процессе эксплуатации выделяет тепло, и чем же ее красить? Все просто: необходимо использовать специальную термостойкую краску для печей. Давайте рассмотрим, что это за краска, какими она обладает особенностями и характеристиками.

Зачем красят печи и камины?

Покраска печи позволяет предотвратить образование трещин в кирпиче и предотвращает увеличение уже образовавшихся дефектов. При помощи окрашивания можно получить ровную поверхность. Еще покраска улучшает теплоотдачу. Конечно, это позволяет решить множество задач. Но, давайте рассмотрим, чем покрасить кирпичную печь в доме.

Чем красили раньше?

Раньше русские печи обрабатывались мелом и побелкой на известковой основе. Консистенция побелки должна была быть как у жидкой сметаны. Прежде чем начинать красить, поверхность обрабатывалась – очищалась от грязи, пыли и глины. Краску получали следующим образом: на 100 г извести брали 40 г соли, предварительно растворенную в воде.

Побелка, несмотря на простейший состав, имела высокие показатели прочности. Единственный минус – поверхности, покрашенные такой краской, были белые.

Красили печи и камины также мелом. Его предварительно просеивали сквозь сито, затем разбавляли молоком и тщательно перемешивали. Если раствор получался желтым, то добавляли синьку. Данная краска наносилась в несколько слоев, а поверхность нужно было смачивать водой. Затем наносили первый слой, а после полного высыхания – следующий.

Что используется сегодня?

Времена изменились и побелку сегодня никто не готовит. Современные владельцы русских печей и каминов предпочитают другие средства. Рассмотрим каждый вариант более подробно.

Натуральная олифа

В качестве печной краски используют натуральную олифу – данное покрытие не изменяет цвет строительных материалов, а немного меняет оттенок в более темную сторону.

Олифой чаще всего покрывают печи в банях. Но, она имеет недостаток – печь, после того как разгорелась, можно эксплуатировать не более двух-трех часов.

Кремнийорганическая краска

Наряду с олифой широко применяют кремнийорганические краски для печей из кирпича. Эти составы имеют массу достоинств:

  • высокая адгезия с любыми материалами;
  • прочность покрытия;
  • устойчивость к воздействию влаги;
  • высокая долговечность;
  • жаропрочность (выдерживают более 200 циклов изменений температур).

Такая краска для печей и каминов – это оптимальный выбор, к тому же доступный в цене. Минусом данного покрытия считается лишь небольшой выбор цветов.

Лак на алкидной основе

Для покраски каминов также часто применяют лак ПФ-283. Он представляет собой смесь, в состав которой входят алкидные смолы, модифицированные растительные масла, жирные кислоты и другие добавки. Лак смешивают со скипидарами в одинаковых пропорциях. Это повышает прочность покрытия. После высыхания на поверхности образуется глянцевый прозрачный и очень прочный слой.

В лак можно добавлять красители, например, сухую гуашь для получения любого цвета.

Термостойкая краска

Самый популярный вариант – применение термостойких красок для печей и каминов. Материал имеет огромное количество преимуществ:

  • большая цветовая гамма;
  • это жаростойкая краска – она выдерживает температуры вплоть до 600 градусов;
  • поверхность печей и каминов из кирпича надежно защищена от окислений;
  • материал отличатся повышенными характеристиками прочности и износостойкости;
  • эксплуатационные качества сохраняются более 10 лет.

Жаропрочная краска имеет и недостатки, среди которых особенно нужно выделить агрессивный состав, неприятные запахи, длительное время высыхания. Из-за наличия в составе токсичных веществ следует осторожно работать с термокраской.

Главная характеристика жаростойкой краски – устойчивость к воздействию высоких температур. Покрытие должно защищать поверхность от воздействия влаги, пара, воды. Металлические поверхности покрытие защищает от коррозии.

На видео: жаростойкая краска своими руками.

Что лучше выбрать?

Стандартные лаки и краски для окрашивания не подойдут – поверхность в процессе эксплуатации будет сильно нагреваться. Так чем покрыть камин? Необходимо использовать термостойкую краску для кирпичной печи или камина. В составе красящей смеси находятся специальные вещества, которые не допускают утери характеристик и свойств покрытия даже при экстремально высоких температурах.

Огнеупорная краска для каминов и печей способна без утери свойств выдерживать температуры вплоть до +650 градусов. Если учесть, что дрова могут разогреть топку лишь до 300 градусов, то это приемлемый вариант.

Первым делом при выборе подходящего лакокрасочного материала смотрят на тип нагревательного устройства. Если конструкция металлическая, то нагрев может варьироваться в диапазоне от 300 до 600 градусов. Температура в зоне пламени будет еще выше.

Важное требование при выборе жаропрочных красок для печей – возможность использования материала для внутренних работ. Если печь установлена в бане, то краска должна обеспечивать защиту от влаги. Для окрашивания поверхностей, нагревающихся до высоких температур, рекомендуется приобретать термостойкие, жаростойкие, а также огнеупорные составы.

Но наряду с этими материалами существуют так называемые огнезащитные смеси – эта продукция для камина или печки из кирпича и металла не подойдет. Данное покрытие покроется пузырями уже при нагреве до 200 градусов. Жаростойкую краску для печей из кирпича и металла можно использовать при температурах до 600 градусов. Такие составы подойдут, чтобы покрасить камин из металла, кирпича или гранита.

Для печки в бане на даче лучше всего выбрать специальные эмали, выдерживающие нагрев до 800-1000 градусов.

Наряду с красками современные производители изготавливают различные термостойкие лаки. Они хорошо выдерживают температуры в пределах 300 градусов. Покрашенная таким лаком поверхность будет блестеть глянцевым блеском, а цвет станет ярче.

На что обратить внимание при выборе?

Выбирая, чем покрасить печку из кирпича, важно обратить внимание не несколько основных факторов:

  • краска должна устойчиво выдерживать высокие температуры;
  • какой расход состава на 1 кв. м;
  • уровень устойчивости покрывающего слоя к агрессивным средам;
  • состав краски;
  • способы применения.

Все существующие на строительном рынке материалы для кирпичных и металлических поверхностей можно разделить по составу и основе, на базе которой созданы эти продукты. Так, различают акриловую эмаль, эпоксидную смолу, кремнийсодержащую основу и силиконы.

К любому из этих материалов предъявляются определенные требования: устойчивость к температурам выше 300 градусов, устойчивость к воздействию пара, влаги, растрескиванию.

Краски популярных марок

Подходящая краска по металлу и кирпичу для каминов – это кремнийсодержащая смесь КО-168, 8101, 813. Эти продукты обладают всеми характеристиками. На упаковке обязательно должна быть отметка, что смесь термостойкая. В качестве растворителя применяют 646 растворитель или скипидар. Кирпичные поверхности покрывают в два тонких слоя.

Еще один вариант – это антикоррозийные термостойкие краски «Церта». Материалы могут использоваться по металлу для печей и каминов, а также по кирпичу. Составы продаются в банках и баллончиках. Ассортимент цветов – 12. Смешивая основные цвета, можно получить интересные оттенки вплоть до серого.

Чем покрасить печь из красного кирпича так, чтобы не испортить благородный цвет? Для этого выбирают кремнийорганический лак Elcon. Он способен выдерживать температурные воздействия вплоть до 250 градусов.

Для металлических каминов хорошо подойдет смесь NEW TON. Состав выдерживает температуры до 600 градусов. Данный продукт защищает металл от коррозии, имеет хорошую эластичность, поэтому сохраняет внешний вид поверхности, не будет трескаться и деформироваться при воздействиях высоких температур.

Иногда покрашенная высокотемпературной краской поверхность нуждается в дополнительной обработке. Это делается на основе бесцветных лаков КО-815 и КО-85. Из них изготавливают жаростойкие эмали КО-813, которые подходят для металла и кирпича.

Как красить камины и печи?

Теперь мы знаем, чем покрасить печь из кирпича или металла. Средств на рынке много. Давайте рассмотрим, как покрасить печь из кирпича. Первым делом выполняется подготовка поверхности.

Поверхность тщательно обрабатывается, очищается от мусора, жира и пыли, после чего выравнивается при помощи составов для штукатурки. Далее снимают фрагменты глины, которая находится между кирпичами. Шкуркой поверхность окончательно подготавливают для лучшей адгезии.

Краска для камина из кирпича наносится в два-три слоя. Можно работать кистью, валиком или распылителем. Специалисты рекомендуют применять средства в баллончиках. Но при помощи кисти можно придать фактуру. Валик поможет распределить краситель более равномерно.

Покраска печи из кирпича (2 видео)

Термостойкая продукция (35 фото)

Чем покрасить печь: виды и обзор материалов

Если вам в наследство достался старенький бабушкин домик в деревне, или вы купили его, чтобы на время убегать туда от городской суеты, в нем наверняка есть русская печь, а значит, у вас уже возникал вопрос: чем покрасить печь? Для этого в русских деревнях издавна использовали простую и надежную побелку, а хозяева побогаче выкладывали своими руками витиеватые изразцы, превращая печи в шедевры искусства.

Покраска печи требует особенных условий и материалов работы, будьте внимательны

Кое-кто и сейчас отдает предпочтение отделке, но можно ее просто покрасить. Такие работы не требуют больших физических усилий и специальных навыков, поэтому их можно выполнить своими руками. Рассмотрим самые удобные и приемлемые способы покраски.

к содержанию ↑

Мел или известь

Проще всего выполнить известковую побелку. Для этого разводят известь водой до консистенции густой сметаны. Перед покраской проводят специальные подготовительные мероприятия: удаляют щеткой, скребком или шпателем пыль, грязь, отслоившуюся старую глину. В раствор рекомендуется добавить соль, это повысит его износоустойчивость, и предотвратит от выступания разводов.

В случае покраски кирпичной печи мелом, его следует заранее просеять через сито, развести водой или молоком, и размешать до однородной консистенции. Если смесь приобретет желтоватый оттенок, в нее рекомендуется добавить синьку.

Окрашиваемую известью печь лучше намочить, тогда побелка будет более эффективной. Достаточно нанесения двух или трех раз, но каждый последующий слой наносят только после полного высыхания предыдущего.

Несмотря на свое неоспоримое преимущество – безопасность для здоровья человека такая покраска имеет важный недостаток – недолговечность. Нагревание и остывание печи приводит к возникновению на ее поверхности сколов, трещин и повреждений.

Такую покраску нужно повторять каждый год. Поэтому чаще используют более современные покрасочные средства, к примеру, краски.

к содержанию ↑

Виды красок для печи

Правильная кладка русской печи с достаточной толщиной стенок очага – это гарантия равномерного нагрева помещения. Но дело не только в этом. Температура воздуха в нем зависит так же от того, чем покрыта печь. Нужно учитывать и тот факт, что шероховатая поверхность обладает большей теплоотдачей, чем гладкая, несмотря на то, что температура внешней части печи может подниматься до 80С.

Для этих целей многие предпочитают использовать эмалевые и масляные составы. Такая краска не препятствует выделению тепла, при этом рекомендуется отдавать предпочтение насыщенному темному цвету. Алюминиевые и другие блестящие составы не будут эффективны по причине их низких теплопроводных свойств.

Широко используются синтетические краски, а вот масляные составы лучше не применять. Из-за входящей в них натуральной олифы, окрашенные ими горячие точки, со временем заметно темнеют. Лакокрасочная промышленность предлагает большой выбор специальной, предназначенной для печей и каминов, краски, обладающей повышенной жаростойкостью.

Цветовая палитра перечисленных вариантов небогата, и, если она не удовлетворяет вашим вкусовым предпочтениям, можно воспользоваться латексным покрытием. В этом таком случае покраска печи будет эффективна только после шероховатой грунтовки.

к содержанию ↑

На что следует обратить внимание при выборе краски

Зачастую многие владельцы домов, выбирая краску для печи, большое внимание уделяют вкусовым предпочтениям, забывая о ее качественных характеристиках. Краска должна обязательно быть термостойкой, только в таком случае она удовлетворит всем запросам и пожеланиям потребителям. Такими свойствами обладает, к примеру, кремнийорганическая эмаль. Она сохраняет их даже при нагревании поверхности до 600С. Ее растворителями могут служить скипидар или 646 растворитель. Наносят ее 2 – 3 раза после полного высыхания предыдущего слоя.

Преимущества термостойкой краски:

  • она обладает отличной износостойкостью и жаропрочностью;
  • такое покрытие обладает электроизоляционными свойствами;
  • с ее помощью кирпичная кладка защищается от окисления, что повышает ее прочность и выносливость;
  • процесс покраски простой, не требует предварительной грунтовки;
  • срок сохранения ее эксплуатационных характеристик большой – около 10 лет.

Недостатки термостойкой краски:

  • состав обладает достаточно агрессивными свойствами, что может быть опасно для здоровья человека и домашних животных;
  • краска обладает неприятным запахом, что делает невозможным ее использование в доме, где проживают люди с проблемами органов дыхания;
  • у составов большой период высыхания, что может быть связано с определенными неудобствами;
  • наличие в их составе токсических веществ, делает обязательным использование во время работ средств защиты органов дыхания, и кожных поверхностей.
Термостойкая краска токсична и очень вредна для здоровьяк содержанию ↑

Водоэмульсионная краска – правильный выбор

Особенного внимания заслуживает водоэмульсионная краска, поэтому хочется обратить на нее ваше внимание. Нанесение водоэмульсионной краски даст возможность печи работать качественно, а поверхности выглядеть как новой. Поэтому многие домовладельцы сегодня предпочитают именно ее. Материал, имеющий дисперсионный характер, становится все популярнее в покраске стен, потолочной и других поверхностей. Краска имеет много положительных отзывов от владельцев домашних печей. Остановить свой выбор на водоэмульсионной краске можно еще и потому, что с таким покрытием кирпич «дышит», и обеспечивает хорошую теплоотдачу.

Преимущества ее использования для покраски печи:

  1. Краска очень быстро высыхает, но при условии постоянной высокой температуры.
  2. Состав абсолютно безопасен для здоровья людей и животных.
  3. В отличие от других средств, эта краска не имеет неприятного запаха.
  4. Возможность создать свою, индивидуальную палитру с помощью различных пигментов, в то время как с другими красками это невозможно.
  5. Процесс покраски не требует больших усилий и времени. Можно пользоваться кистью, губками, специальным валиком, или другими удобными атрибутами, что значительно упрощает работу.
к содержанию ↑

Рекомендации по стильному оформлению печи

В наши дни четко выражена тенденция по натурализации элементов и деталей интерьера. Нельзя обойти вниманием такую яркую и образную составляющую часть дизайна как печь. Она подчеркивает колорит, русский стиль, так как издавна считалась неотъемлемой составной частью русской жизни и культуры. Увеличивающееся с каждым годом увлечение деревенскими стилями (кантри, Прованс, и т.д.) дает возможность грамотным подходом к покраске печи превратить ее в эффектный и колоритный, подчеркивающий изысканный вкус хозяина, элемент жилища.

Красиво оформленная печь добавит свою изюминку в оформление интерьера

Даже покрыв печь прозрачной краской можно сделать ее произведением искусства. Но, прежде чем покрасить кирпичную печь, нужно придать ей соответствующий, натуральный вид. Очистив ее от пыли и мусора при помощи шпаклевки сначала устраняют все возможные дефекты (трещины, повреждения, и т.д.). Шпаклевку можно сделать своими руками, добавив к латексной краске кирпичную муку.

к содержанию ↑

Покраска поверхности печи

Прежде чем покрасить печь, следует убедиться в том, не нужно ли ее реанимировать? Работы по восстановлению поверхности печи своими руками не займут много сил и времени, но защитят ее от трещин, повреждений и негативного воздействия времени.

Рекомендации по выполнению работы:

  1. Наружная часть теплой печи обрабатывается с помощью кисти специальным экологически – чистым лаком, устойчивым к длительной высокой температуре и механическим повреждениям. Для этого можно воспользоваться смесью — лаком, приготовленным своими руками. Делают смесь из муки, полученной из кранного кирпича, молока и 10 яичных белков. Она должна быть густой и вязкой, тогда поверхность будет равномерного красно цвета.
  2. Для придания поверхности темно-красного матового оттенка, можно нанести олифу.
  3. Если нужно получить эффект блеска, можно покрыть печь масляным или синтетическим лаком.
  4. Удовлетворить цветовые предпочтения помогут оттенки латексного красящего состава.

Смесь из скипидара и лака ПФ – 283 также может быть использована в качестве краски для печи. Взяв равные пропорции этих веществ, получают прозрачное, немного матовое вещество. Ей можно придать желаемый цвет. Для этого растертую в порошок высушенную гуашь сначала аккуратно просеивают, потом добавляют в смесь, достигая желаемого результата.

к содержанию ↑

Покраска других элементов печи

Кроме поверхности у печи еще есть и другие элементы: дверца, крышка, и т.д. Так как они железные или чугунные, то вполне возможно появление на них ржавчины, нагара, или разводов после побелки. Для их покраски рекомендуется жаростойкая и термостойкая эмаль в виде аэрозолей. Подготовленную поверхность не грунтуют, а красят сразу. Ваша печь должна быть самой красивой, помните это!

Краска для печей и каминов

Краска для печей и каминов на сегодняшний день скорее необходимость, нежели роскошь. Да, традиционные печи, выложенные из кирпича, в сельской местности окрашивали путем обыкновенной известковой побелки. Но в условиях городской жизни такой способ не удобен, хотя и является наиболее дешевым.

Для камина подойдет краска с термостойкостью в 500 градусов

Каменные печи и камины имеют элементы, выполненные из разных материалов. Основа (дымоход) собрана из кирпича или камня, заслонки и крепления чаще изготовлены из металла. Потому в выборе огнестойкой краски стоит учитывать этот факт и покупать или универсальный состав, подходящий для разных типов поверхностей, или выбирать несколько вариантов покраски – отдельно для камня и для металла.

Общее требование для подбора материала для покраски печи – это температурный режим. Средняя термостойкость краски должна равняться 500 градусам, что подходит практически всем типам очагов. Камин и печь из кирпича, отапливаемые дровами, нагреваются до 300 градусов. Уголь же выделяет тепла до 800 градусов. Но такой жар распространяется в ближайшем окружении к источнику тепла, потому не стоит волноваться и покупать краску с завышенными показателями огнеупорности, ведь внешние стенки печи так сильно не прогреваются.

к содержанию ↑

Виды термостойких красок

При нанесении на поверхность термостойкие эмали и краски для камина высыхают и создают на поверхности защитную пленку. В зависимости от состава они дополнительно могут быть наделены способностью предотвращать коррозию и отталкивать влагу.

Различают несколько видов красящих веществ:

  1. Полиуретановые краски. Они подходят для всех типов печей, создают блеск поверхности и быстро высыхают;

    Полиуретановая краска подходит для всех типов печей

  2. Водоэмульсионные латексные смеси. Они предназначены для печей банного типа или для тех, что установлены на улице;
  3. Водоэмульсионные акриловые краски. Такие краски нельзя использовать для поверхностей, где повышенная влажность, но они защищают металлические камины и печи от появления ржавчины;
  4. Эмали и краски с кремниевым наполнением. Это наиболее универсальные представители термостойких материалов (для печей из камня, кирпича, металла).
к содержанию ↑

Категории кремнийорганических составов

Для окрашивания кирпичных печей подойдут термостойкие эмалевые краски с кремнием, поскольку именно данный компонент способен выдерживать температурные перегрузки.

Кроме того, в их состав включены органические смолы, способствующие быстрому высыханию поверхности, и пудра из алюминия, которая создает слой, выдерживающий до 600 градусов.

При покупке эмали следует обратить внимание на маркировку:

  • КО-811 подходит для нанесения на металлические поверхности (сталь, чугун, титан), так и для камня или кирпича. Такие эмалевые краски устойчивы к скачкам температуры (нагрев и резкое охлаждение), а в процессе нагрева нанесенный слой становится прочнее;

    Кремнийорганическая эмаль КО-811 подходит для металла, камня и кирпича

  • КО-813 используются для печей и каминов, установленных, как в сухом помещении, так и влажном. Состоит из алюминиевой пудры, потому выдерживает нагрев до 500 градусов. Обладает антисептическими свойствами и антикоррозийными;
  • КО-8111 – самый жаростойкий тип эмали, которая способна выдержать температуру в 600 градусов и выше.
к содержанию ↑

Процесс подготовки и окрашивания

Обработку поверхности печей и каминов из кирпича проводят с помощью аэрозольной или жидкой краски, которую наносят кисточкой или валиком. Стоит учитывать, что слой, нанесенный из баллончика, будет более тонкий. Но, в то же время, аэрозолями удобно пользоваться, поскольку краски не густеют, наносятся более равномерно и можно легко проработать стыки и уголки. Если окрашивать валиком, то получается особый рисунок.

Этапы покраски очага:

  1. Очистка. Стенки печи следует очистить от грунтовки или побелки, а также отмыть масляные места или пригоревший жир раствором соды и теплой воды. Удалив грязь, нужно подождать до полного высыхания поверхности.
  2. Прогревание. Перед нанесением краски камин нужно растопить и подождать, когда остынет до теплого состояния.
  3. Нанесение краски. При покраске двигаемся сверху вниз. Но, если печь состоит из кирпичных и металлических элементов, то сначала окрашиваем «тело» – дымоход. После места вокруг дверцы закрываем скотчем, чтобы не испачкать, и аналогично прорабатываем. Следующие два-три слоя можно наносить, когда все просохнет.
  4. Закрепление результата. Чтобы краска хорошо принялась, включение камина следует отложить на пару дней.

С помощью краски для камина и печи можно не только защитить поверхность очага и продлить его службу на десятки лет, но и внести в интерьер стильный элемент. Темные тона добавят элегантности, а также ускорят процесс нагрева. Печь из кирпича в светлых цветах – это не только дань традиции, но и практичность, поскольку теплоотдача будет проходить медленнее.

Покрасьте свою печь на дровах

Здесь, в штаб-квартире Stone Bake, нам часто задают вопрос: «Могу ли я покрасить свою духовку?» Ответ — ДА! Однако у нас есть несколько рекомендаций, которым вы должны следовать, чтобы получить наилучшие результаты.

Духовки
Наши Primo 60 и Mezzo 76 можно приобрести в их базовом виде, что означает, что после сборки они готовы к работе. Все наши основные духовые шкафы имеют традиционный терракотовый цвет в деревенском стиле. Некоторые клиенты могут решить, что они хотят изменить этот цвет, чтобы он соответствовал дизайну своего сада.Сделать это так просто; вам просто нужно убедиться, что вы используете высокотемпературную краску, подходящую для наружного применения.

Наш рекомендуемый поставщик — Cornish Lime , и их минеральные краски Beeck лучше всего подходят для наших печей. У них есть большой выбор различных цветов, от синего кобальта до фиолетового! Еще одна замечательная черта корнишского лайма — это то, что они предлагают тестовые горшки, что идеально, если вы не уверены, какой цвет выбрать. Также рекомендуем краски bailey

.

Перед покраской печи Go мы также настоятельно рекомендуем нанести герметик Stone Bake Oven Sealant .Герметик будет действовать как атмосферостойкий агент, что означает, что он останется сухим и не повлияет на время разжигания.

Комплектные печи
Когда дело доходит до наших комплектных печей, мы можем предложить немного больше возможностей, потому что после изоляции теплообмен будет незначительным. Это означает, что вы можете использовать стандартную краску для кирпичной кладки, подходящую для наружного применения, которую можно приобрести у любых хороших продавцов-строителей.

Чтобы получить больше вдохновения, ознакомьтесь с нашим вдохновением, чтобы увидеть, чего достигли некоторые из наших клиентов — нам нравится этот фиолетовый!

Не забывайте, что вы можете быть в курсе последних новостей Stone Bake и обновлений в наших социальных сетях.Обязательно подпишитесь на нас на Facebook, Twitter, Instagram и Pinterest!

Если вас интересует наш ассортимент духовок для дома, посетите наши страницы Primo , Mezzo , Vento и Gusto , где вы найдете цены, информацию и технические чертежи. Не стесняйтесь обращаться к команде по телефону 01905 964276, если у вас возникнут дополнительные вопросы.

Подкрашивание царапин на вытяжке духовки

Дом › Видеовстреча › Исправление царапин на вытяжке духовки

Автор Чикагская кирпичная печь

Как и все краски, перед использованием встряхните или еще хорошо встряхните.Сначала проверьте незаметное место.

Процесс восстановления краски для кожухов с медными прожилками:

  1. Требуется три (3) отдельных нанесения краски: медная прожилка, солнечный черный и алмазная пыль.
  2. Используйте кончик аппликатора, чтобы нанести Copper Vein color на царапину. Дайте время высохнуть перед следующим нанесением.
  3. Используя тот же метод нанесения, нанесите Solar Black, цвет , имитируя узор вытяжки духовки.Снова дайте время высохнуть, прежде чем переходить к окончательному нанесению.
  4. Для защитного покрытия нанесите последний цвет Diamond Dust color , промокнув наконечником аппликатора. Дайте окончательному покрытию полностью высохнуть, прежде чем разжигать духовку.

Процесс восстановления краски для вытяжек с серебряными прожилками:

  1. Заменитель Silver Vein, цвет для Copper Vein.
  2. Проделайте то же самое для восстановления краски.

Процесс подкраски для терракотовых или темных вытяжек:

  1. Требуется только одно нанесение краски и один цвет краски.
  2. Выберите подходящую краску: Terra Cotta color или Dark Roast .
  3. Кончиком кисти-аппликатора слегка нанесите краску на царапину. НЕ используйте мазки, а наносите кистью кончик кисти.
  4. Дайте поверхности высохнуть и при необходимости нанесите второй слой.
  5. Дайте краске полностью высохнуть перед розжигом духовки.



Pizza Oven Build Part 9

I часть 8 Я добавил слой изоляции и рендеринг на куполе, и в этой последней части сборки, да, я сказал финал, я добавил больше рендера для всей печи и сделал ее привлекательной !

Рендер второго купола

Добавление еще одного слоя рендеринга добавит дополнительную изоляцию и прочность куполу.Я снова использовал ту же смесь из 4 частей штукатурного песка, 1 части извести и 1 части цемента.

Поскольку это последний слой, важно получить хорошую отделку, и как только штукатурка начнет схватываться, вы можете «отшлифовать» поверхность гипсовой теркой. Совершенно гладкая поверхность не нужна, позже ее закрасят, чтобы скрыть любые мелкие дефекты. Вы сможете удалить пыль с этих мелких частиц, когда они высохнут.

Это также идеальное время, чтобы добавить немного личных штрихов, поэтому я использовал гвоздь, чтобы выгравировать год на куполе.

Визуализация остальной части сборки

С визуализацией купола духовка практически завершена, но я хотел визуализировать остальную часть, чтобы блоки были скрыты и имели гладкую поверхность, которую можно было красить.

Здесь вы можете увидеть, что все стены были отрисованы, я также визуализировал «рабочую поверхность» и придал им красивые закругленные края. Мой совет — просто включите рендер, дайте ему немного застыть, а затем вы можете сгладить и придать форму, как хотите.

Я также купил несколько плиток у Topps Tiles, чтобы добавить немного чутья.Я действительно хотел синих «марокканских», но это были единственные, которые я мог получить, но я думаю, что они хорошо смотрятся.

Покраска духовки

Это определенно последняя часть сборки печи для пиццы, и для этого я использовал краску Sandtex Ultra Smooth Masonary Paint, которая является водостойкой и добавляет еще один слой защиты духовке.

Готовая печь для пиццы

Я должен сказать, что я очень доволен готовой духовкой, и она неплохо смотрится в углу сада.В целом, мне потребовалось 4 месяца, чтобы закончить, но это был случай поиска свободных выходных и нескольких часов здесь и там по вечерам, так что не думайте, что на самом деле это займет так много времени, если вы думаете о создании своего собственного.

Стоило ли?

Да! Это был хороший проект и отличный повод для того, чтобы вокруг были люди. Я не уверен, сколько это стоит в целом, но это должно быть около 300 фунтов стерлингов даже с некоторыми переработанными материалами. Огнеупорный кирпич, бетон, изоляция и т. Д. — все это имеет свою цену, и есть некоторые вещи, на которые нельзя экономить, если вы хотите, чтобы духовка действительно работала и прослужила долгие годы.

Пицца тоже очень вкусная!

Если вы подумываете о создании собственной печи, я говорю: «Сделай это!» и вы можете увидеть все части этой сборки здесь.

печей для пиццы; Домашняя живопись; Rent-Stabilizing

Я бы посоветовал нанять вашу собственную команду для покраски квартиры. Но если договор аренды запрещает красить квартиру самостоятельно, запросите письменное разрешение у арендодателя, прежде чем приступить к работе. Ваш арендодатель не обязан платить за вашу работу, но, учитывая тот факт, что он готов отправить свою команду, он может разделить расходы.Отправьте ему цитату и вежливое письмо с просьбой оплатить ее часть. У вас есть рычаги воздействия. Если вы подали так называемое дело HP в жилищный суд по поводу его нереалистичного расписания покраски, есть большая вероятность, что судья потребует, чтобы он работал в более медленном темпе — и переставил эту мебель за вас.

Восстановление квартиры

Q. Мы с мужем жили в доме со стабилизированной арендной платой чуть больше года. Когда мы получили продление аренды, домовладелец повысил нашу арендную плату на 8.5 процентов. Я запросил историю арендной платы за нашу квартиру и увидел, что наша квартира потеряла стабильность несколько лет назад, когда арендная плата предыдущего арендатора достигла 2000 долларов. Мы платим льготную арендную плату, которая составляет менее 2000 долларов. Можно ли когда-нибудь стабилизировать установку? Я действительно не хочу снова переезжать, но через несколько лет мы будем снижены, если домовладелец будет так сильно увеличивать арендную плату каждый год.

Bay Ridge, Brooklyn

A. Льготная арендная плата — это еще один способ сказать, что текущая ставка за вашу квартиру ниже, чем хотелось бы арендодателю.В вашем случае это меньше, чем платят некоторые арендаторы квартир со стабилизированной арендной платой. Ключевое различие между квартирой с рыночной ставкой и квартирой со стабилизированной арендной платой заключается не в скидке с арендной платы, а в правах, предоставляемых по договору аренды со стабилизированной арендной платой, включая ставки повышения арендной платы, которые были одобрены городским советом по правилам арендной платы.

«Льготная арендная плата бессмысленна», — сказала Шерил Карп, надзирающий поверенный Общества юридической помощи в Нью-Йорке. «Это не имеет юридического значения.

Квартира по рыночной ставке может получить стабилизацию арендной платы только в том случае, если арендодатель получит налоговую льготу, как в программах J-51 или 421-a. Затем домовладелец должен будет стабилизировать единицы в обмен на налоговые льготы. Если ваше здание не является получателем такой льготы, возникает вопрос: дестабилизировал ли ваш дом вашу квартиру на законных основаниях?

Запрос истории аренды был хорошим первым шагом. Теперь просмотрите эту историю и посмотрите, увеличивается ли арендная плата, пока квартира стабилизировалась, вслед за увеличением, установленным советом по арендной плате.Если вы обнаружите какие-либо ошибки в течение четырех лет с момента последнего договора аренды, вы можете подать жалобу в Управление жилищного строительства и общественного обновления штата Нью-Йорк, которое занимается квартирами со стабилизированной арендной платой. Вы также можете проконсультироваться с юристом, чтобы определить лучший подход. Однако, если нарушения возникли более четырех лет назад, вам предстоит гораздо более сложный случай, поскольку вам нужно доказать мошенническую схему со стороны арендодателя.

Художник рисует фреску с изображением Мухаммеда Али на стене кирпичной печи для пиццы

Предоставлено Red Boots Ali

На внешней стене местного ресторана Brick Oven Pizza художник Ред Сапоги Али — чье настоящее имя — Айли Маймаити — рисует фреску с легендой бокса Мухаммедом Али.

Красные сапоги На прошлой неделе Али официально приступил к работе над фреской после долгих лет планирования с владельцем Brick Oven Pizza, Кадиром Чаталбасоглу. Мухаммед Али был источником вдохновения как для художника, так и для владельца ресторана на протяжении всей их жизни. Они выбрали боксера в качестве объекта росписи, чтобы почтить его память и передать его послание о стойкости новому поколению.

«Я хочу сделать это в стиле Нью-Йорка, в современном искусстве. Я хочу, чтобы это был я », — сказал Али в Red Boots в интервью News, работая над своей фреской в ​​понедельник вечером.«У нас с владельцем есть общий интерес, он говорил о Мухаммеде Али. [Али] один из величайших людей всех времен. Я всегда чувствую, что он заслуживает лучшего — почему бы не в Йельском университете с молодыми людьми, черпая от него вдохновение ».

Красные сапоги Али — уйгурский китайский художник-монументалист, иммигрировавший в Соединенные Штаты пять лет назад. Сейчас он ездит в Нью-Хейвен из Нью-Йорка, где живет, несколько ночей в неделю, чтобы поработать над своей работой в Brick Oven. Фреска выполнена в фирменном стиле художника — техника, которая включает работу с проектором и объединение 33 000 нарисованных точек для создания изображения, которое становится в фокусе издалека.

И Красные Ботинки Али и Чаталбасоглу подчеркнули важность отражения стойкости Мухаммеда Али на фреске — боксер известен своей психологической стойкостью. Завершенное изображение будет Мухаммедом Али в действии, сражающимся с противником на ринге.

«Мухаммед Али был для меня кумиром, всемирным кумиром для многих миллионов людей», — сказал Чаталбасоглу. «Он учит нас верить в себя, не отказываться от того, во что веришь, много работать и получать то, что ты хотел получить.”

Хотя Али в красных сапогах сейчас работает на Amazon в Нью-Йорке, он получил степень бакалавра изобразительного искусства и гравюры в Центральной академии изящных искусств в Пекине в 2014 году. Будучи уйгурским мусульманином в Китае, Али в красных сапогах наблюдал за лицом своего народа. жестокого преследования и разочаровался в общественной апатии в ответ на этот кризис.

«Большинство людей просто хотят развлечься, — сказал Али в Ред Сапогах. «Если вы дадите им много стресса и депрессии, они уйдут».

Красные сапоги Али сказал в интервью News, что, по его мнению, искусство способно передавать сообщения, которые иначе люди не стали бы слушать.Он пояснил, что как наследие Мухаммеда Али, так и сама фреска являются символами силы людей любого происхождения.

«Картинки говорят сами по себе, они вдохновляют людей», — сказал Али в Красных Сапогах. «Дело не в том, что это сделало какое-то определенное сообщество. Все дело в каком-то умном человеке, в каком-то красивом человеке, который сделал это ».

Чаталбасоглу, заказавший роспись, является ценителем искусства и поклонником работ Али в красных сапогах. Несколько лет назад эти двое мужчин встретились на свадьбе в Вашингтоне, округ Колумбия.C., где Али в Ред Сапогах был свадебным фотографом.

С тех пор они стремятся к сотрудничеству.

«Я занимаюсь искусством пиццы, я уже в мире искусства», — сказал Чаталбасоглу News. «Каждый пирог с пиццей для меня — произведение искусства. То, как на нем сидят помидоры, базилик и пепперони. Моя дровяная печь — каждую минуту ты видишь новое пламя над пиццей ».

Настенную роспись Red Boots Ali можно найти в другом близлежащем месте — турецком ресторане Saray в Вест-Хейвене.Именно Чаталбасоглу впервые познакомил Red Boots Ali с рестораном West Haven.

Фрески становятся все более популярными в районе Нью-Хейвена. Недавно программа под названием Straight Up Art пригласила художников превратить обычные стены и поверхности Нью-Хейвена в произведения искусства.

Фрески представляют собой вид искусства, принадлежащий не только художнику, но и всем членам сообщества. Франсиско Дель Карпио, художник из Коннектикута, который был выбран для написания фрески Straight Up Art, сказал, что фрески «могут вдохнуть жизнь и цвет и установить связь со зрителем на расстоянии.”

«Вы можете стать частью холста, сфотографировавшись с ним», — сказал Дель Карпио. «Фреска может преобразить здание, улицу или даже целую территорию. Искусство объединяет людей, оно увеличивает творческий потенциал и является средством, которое может помочь вам выразить свои мысли совершенно по-новому ».

Красные сапоги Али и Чаталбасоглу надеются, что их фреска станет позитивным дополнением к сообществу Нью-Хейвена как широко доступное произведение искусства. Чаталбасоглу, проживающий в Нью-Хейвене последние 30 лет, сказал News, что у него есть желание дать ответ и «принести больше света в угол.”

Красные сапоги Али также желает, чтобы фреска вдохновляла молодых людей и художников на поиски увлечений.

«Я надеюсь, что люди будут счастливы, и я надеюсь, что люди будут удивлены», — сказал Али в Ред Сапогах. «Как будто это сделал человек. Вы видите много точек, 33 000 точек. Это сила народа. У большинства из нас есть мечты, мы хотим что-то делать, например, страсть. Нам нужна проделанная работа, чтобы нас вдохновлять ».

Brick Oven Pizza находится на углу улиц Хау и Вязов.

Сильван Лебрен | [email protected]

Марисоль Карти | [email protected]

Сильван Лебрун

Сильван Лебрен занимается местными некоммерческими организациями и социальными услугами.Она учится на первом курсе колледжа Паули Мюррей по специальности английский язык.

Дополнительная информация | That Paint Thing

СМОТРИТЕ НИЖЕ НАШИ ПЛАНОВЫЕ СОБЫТИЯ ПО КРАСКЕ

ЧТО ОЖИДАТЬ НА ВАШЕМ СОБЫТИИ

СОБЫТИЕ ПОКРАСКИ, СОЗДАННОЕ В LEATHERBY’S

Зарегистрируйтесь на 15-20 минут раньше в банкетном зале Лезерби, чтобы занять свои места с вашей компанией.Вам будет предоставлено наше индивидуальное меню Leatherby’s, где вы сможете выбрать десерт или блюдо по вашему выбору на вечер. Это ВСЕ включено в стоимость бронирования. В течение всего вечера у нас будут различные конкурсы и призы, чтобы завершить все удовольствие от создания собственной картины, чтобы забрать ее домой!

КРАСКОЕ СОБЫТИЕ, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ ЛЮБОВЬЮ ВАФЛИ

Зарегистрируйтесь на месте мероприятия на 15-20 минут раньше, чтобы занять место со своей группой. Места проведения мероприятий могут отличаться, и адрес каждого мероприятия будет включен в сведения о мероприятии.По прибытии вы сделаете свой выбор десертов на вечер за столом Waffle Love. Это ВСЕ включено в стоимость бронирования. В течение всего вечера у нас будут различные конкурсы и призы, чтобы завершить все удовольствие от создания собственной картины, чтобы забрать ее домой!

МЕРОПРИЯТИЯ ПО КРАСКЕ В КИРПИЧНОЙ ПЕЧИ

Прибыв на 15-20 минут раньше в магазин Paint Thing, вы зарегистрируетесь у входа, где сможете разместить заказ на еду на вечер.Paint Event будет проходить в банкетном зале, где вы будете сидеть со своей компанией. В течение всего вечера у нас будут различные конкурсы и призы, чтобы завершить все удовольствие от создания вашей собственной картины, которую можно будет взять с собой!

Обратите внимание, что еда не включена в вашу регистрацию на мероприятиях по покраске, проводимых в Brick Oven

.

Обратите внимание: Paint Thing предлагает увлекательный опыт, а не серьезный урок искусства. Мы хотим, чтобы вы веселились, общались и уходили со своим собственным шедевром.Щелкните мероприятие ниже и зарегистрируйтесь сегодня!

That Paint Thing — это ваша ЖЕНСКАЯ ночь, ночь свиданий или место для веселых ночей. Присоединяйтесь к нам, чтобы получить картины, музыку, призы и много веселья! Также к каждому бронированию прилагается пункт меню от Leatherby’s. Это означает, что мы объединяем все удовольствие от рисования с восхитительным мороженым Leatherby’s Ice Cream. Присоединяйтесь к нам и раскройте свои творческие таланты, пообщайтесь и уйдите с восхитительно веселым опытом!

КРАСКА СОБЫТИЙ

Обратите внимание, что эти запланированные мероприятия по покраске будут проводиться в Leatherby’s в Тейлорсвилле или Brick Oven в Южном Иордании, если не указано иное.Эта Paint Thing имеет право отменить запланированное мероприятие по покраске, если было сделано не более 6 бронирований. У клиента будет выбор: вернуть деньги или переключиться на другое мероприятие.

Покраска кирпичных стен и как быстро это сделать!

Покраска кирпича может сделать стену более красочной, подобрать камин к отремонтированной комнате или украсить дом, готовый к продаже. Процесс требует двух этапов: подготовка и покраска. Если вы недавно укладывали кирпичи, дайте им высохнуть не менее года перед покраской.

Оценка кирпичной стены

Сначала проверьте, не ослаблен ли раствор. Небольшие трещинки можно заделать акриловым герметиком. Большие трещины и рыхлый раствор потребуют переточки кирпича.

Перетяжка — это срок обновления внешней части швов раствора между кирпичами. Используйте раствор, максимально приближенный к оригинальному.

Очистка поверхности кирпича

Для наружного кирпича используйте натуральную щетку с жесткой щетиной для удаления паутины и пыли.Не используйте щетки с металлической или проволочной щетиной, так как они могут повредить кирпич. Обрызгайте стены садовым шлангом, если кирпич лишь слегка загрязнен.

Если кирпич очень грязный, используйте мойку высокого давления, но только если кирпич неокрашенный. Если после очистки остается плесень, грибок или мох, растворите один стакан белого уксуса в теплой воде объемом один галлон.

Наденьте маску и перчатки, распыляя раствор на загрязненные участки и аккуратно протирая кирпич.

Для внутреннего кирпича удалите пыль и паутину тряпкой для пыли, тряпкой для перьев или пылесосом.Для очистки кирпича используйте теплую воду с мылом или водно-уксусный раствор. После очистки кирпича промойте его и дайте высохнуть не менее 24 часов.

Вам нужно будет рассмотреть дополнительные варианты очистки, если на кирпиче есть обожженный материал, или если на кирпиче образовался кристаллический белый налет (называемый высолами), или плесень или плесень проникли внутрь кирпича.

Вы можете выбрать очиститель духовки для сгоревших материалов и борную кислоту, аммиак, нафтовое мыло и самый мощный очиститель, тринатрийфосфат (TSP), для всех других проблем.

Что такое летний водопровод: Зимний и летний водопровод на даче, в чем отличие?

Порядок включения (отключения) водопровода, действующего в летний период (летний водопровод)

1. Для включения (отключения) существующего водопровода, действующего в летний период, необходимо:

1.1. Произвести сверку оплаты, абонентов указанных в заявлении на подключение водопровода, действующего в летний период и получить справку об отсутствии задолженности за водопотребление из водопровода и разборной водопроводной колонки.

1.2. В случае имеющейся задолженности перед МУП «Водоканал» Иркутска – погасить задолженность, а так же услуги МУП «Водоканал» Иркутска по включению, отключению водопровода, действующего в летний период.

1.3. Предоставить заявление и схему с указанием колодца, где имеется существующая точка подключения в сеть водопровода, с указанием объектов (жилых домов), запитанных от данной точки.

1.4. Установить узел учета в точке присоединения к централизованной сети водопровода на границе раздела ответственности МУП «Водоканал» Иркутска.


1.5. заключить договор на отпуск питьевой воды для полива приусадебных участков в частном жилищном фонде.


1.6. Отключение водопровода, действующего в летний период производится в период с 01 октября 2013 года по 10 октября 2013 года

2. подключение нового водопровода:

Порядок подключения к системам коммунальной инфраструктуры и процедура заключения договоров на подключение размещена на сайте МУП «Водоканал» Иркутска www.irkvkx.ru и регламентируется:

  • ФЗ РФ № 416 «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 318-ФЗ) от 07.12.2011.
  • Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».
  • Постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 (ред. от 16.04.2012) «Об утверждении Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры».


Если водопровод подключается к частным сетям водоснабжения, то необходимо предоставить разрешение – согласие от собственника частного водопровода на врезку. Далее нужно руководствоваться разделом 2 настоящего порядка.

ВНИМАНИЕ!

1. Самовольное подключение к системам коммунальной инфраструктуры запрещено! При обнаружении самовольного подключения к сетям будет произведено отключение без предварительного предупреждения, предъявлен счет на оплату потреблённой воды из расчета диаметра трубы присоединенной к сетям МУП «Водоканала» г. Иркутска и скорости движения 1,2 м/с, при времени пользования 24 часа в сутки.


2. При неиспользовании водопровода в летний период, Абоненту необходимо сообщить об этом в сервисный центр МУП «Водоканала» Иркутска (по адресу: Иркутск, улица Станиславского, 2; телефоны: 21-46-46, 21-47-47; часы работы: ежедневно в рабочие дни с 8.05 до 11.45 – с 13.00 до 16.45 часов). После чего представитель МУП «Водоканала» Иркутска должен выехать к Абоненту и зафиксировать данный факт, путем составления Акта.


Все заявки о включении водопровода принимаются к рассмотрению до 1 июня текущего года.

 

Заявление на л-в 2015 новая форма (16Kb)

Приложение №1 к заявлению, дополнительному соглашению, договору) (58Kb)

Летний водопровод. Проектирование и монтаж своими руками


Летний водопровод является самым распространенным вариантом водоснабжения на дачных участках. Благодаря ему можно обеспечить полноценный полив огорода, сэкономив при этом своё время и деньги.

Основные виды летних водопроводов


Раньше все водопроводы на даче преимущественно делались из металлических труб, что было дорого и достаточно быстро приходило в негодность из-за образования ржавчины открытом воздухе.

Современные материалы позволяют создавать загородную канализацию проще, быстрее и значительно дешевле.

Главной особенностью летнего водопровода перед обычным является то, что трубы закапываются неглубоко либо не закапываются вовсе. Такая система водоподачи не предусматривает защиты от зимнего замерзания. Само слово «летний» подразумевает, что водопровод используется только в летнее время.

Обычно при создании летнего водоснабжения используют два варианта.

Открытый водопровод


Самый простой способ организации полива садового участка. Трубы при прокладке стемы водоснабжения укладываются поверх земли.



Такая схема монтажа требует минимум затрат и усилий, но при этом имеет ряд недостатков:

—    Трубы могут мешать садоводу свободно перемещаться по даче;
—    В отсутствие хозяев, трубы могут срезать и украсть;
—    На зиму открытый водопровод нужно разбирать, чтобы его не повредила замерзшая вода.


Скрытый вариант водопровода

Трубы прокладываются в неглубокие траншеи, на поверхность выводятся точки подачи воды.

Скрытый вариант имеет преимущества:

—    Не создает препятствий для передвижения по участку;
—    Не нуждается в сезонном демонтаже и последующем монтаже;
—    Подобные водопроводы реже подвергаются кражам.

При укладке скрытого водопровода обратите внимание на уклон, чтобы перед наступлением холодов можно было слить воду.


Выбор труб для сезонного водопровода


Для садового водопровода используют материалы:

—    Сталь;
—    Полипропилен;
—    Полиэтилен низкого давления.

Стальные трубы

На сегодняшний момент, использование стальных труб при укладке дачного водопровода является самым нерациональным решением.

Достоинства стали:

—    Прочность;
—    Устойчивость к воздействию температур.

Однако, при обустройстве сезонного варианта данные плюсы не существенны. Минусов у стального водопровода больше:

—    Подверженность коррозии.
—    Большой вес.
—    Обрастание грязью и солями.
—    Сложность монтажа.

Трубы из полимерных материалов

Полимерные трубы более удачный вариант для обустройства сезонного дачного водопровода.

К плюсам можно отнести следующее:

—    Они легкие.
—    Не ржавеют.
—    На их поверхности ничего не накапливается и не откладывается.
—    Их легко перевозить.
—    Легко монтируются.

Давайте подробнее рассмотрим каждый вид пластика.

Трубы из полипропилена


Уличный водопровод из полипропиленовых труб беспроигрышный вариант. Важнейшее преимущество ПП-труб их простая стыковка. При сборке, концы труб нагревают паяльником до момента начала плавления, затем сразу соединяют их и получается прочное соединение.

Использование полипропилена исключает вероятность порывов и протечек при скрытом способе укладки водопровода.

Для укладки летнего водопровода предпочтительно выбираются трубы без армирования марок PN10 или PN16. Цифры обозначают предельно допустимое давление.

Трубы из полиэтилена низкого давления

Для монтажа сезонной сети из ПНД труб понадобятся ножовка и специальный торцовочный нож конусовидной формы. Инструменты будут использоваться для нарезки патрубков.

Гайки на фитингах можно закрутить руками – при использовании гаечного ключа возможна перетяжка, которая приведет в дальнейшем к протечкам.


Выбор источника воды

Характеристики летнего водопровода, его пропускная способность, длина, другие эксплуатационные характеристики зависят от сети, которой будет осуществляться подключение.

Три вида источника воды на загородном участке:

—    Централизованная (организованная) сеть. Является самым предпочтительным вариантом.
—    Колодец или скважина. Требуют дополнительных затрат (иногда немалых).
—    Естественный водоем. Наименее предпочтительный вариант, так как чаще всего располагается на удалении от участка, не является собственностью владельца дачи. Может запрещено пользоваться водоемом.

В качестве дополнительных источников обычно используют накопительные емкости дождевой воды: бочки или прочие резервуары.

Монтаж летнего водопровода


Итак, мы разобрались с типами трубопроводов. Теперь поговорим о сборке водопроводной системы.

Основные этапы устройства летнего водопровода:

—    Составление схемы-чертежа водопровода.
—    Покупка материалов.
—    Укладка канализации, согласно схеме.
—    Установка кранов, разбрызгивателей и прочих устройств.
—    Подключение к источнику подачи воды.
—    Тестирование.

План-схема летнего водопровода состоит из следующих этапов:

—    Для начала необходимо нарисовать эскиз. Обязательно отмечаются дорожки, постройки, грядки и прочие насаждения.
—    На участке колышками размечаются узлы и места пролегания будущего водопровода.
—    Затем в проект вносятся количество ответвлений, загибов, кранов и прочие нюансы.
—    Отмечаются места вывода водопровода на поверхность.

В зависимости от источника воды, трубопроводы имеют свои особенности.


Устройство водопровода при наличии централизованной сети


При монтаже сезонного водопровода следует придерживаться следующего плана:

1.    Составляется подробная схема участка. Намечаются места, где пройдет водопровод, где будут располагаться краны, разбрызгиватели. Намечаются углы, заглушки, раструбы и прочее. Количество и расположение кранов рассчитывается так, чтобы полив всех насаждений на садовом участке осуществлялся при помощи шланга небольшой длины, около 3-5 метров. Рассчитывается глубина траншей, как правило она составляет 30-40 см. Если вы планируете проведение инженерных коммуникаций под грядками, то глубину необходимо увеличить до 50-70 см (для безопасной работе лопатой или культиватором). Основной водовод делается из труб диаметром 40 мм, а ответвления к точкам подачи воды – диаметром 25 или 32 мм. Укладку лучше производить под небольшим уклоном от источника подачи воды, для лучшей циркуляции. В нижней части нужно предусмотреть установку сливного вентиля. Необходимо продумать как будет организован дренаж.

2.    После составления схемы делается расчет количества всех необходимых материалов и инструментов. После чего можно отправляться в магазин.  

3.    Если источник воды дачного водопровода центральная сеть, необходимо будет сделать врезку. Самый простой способ не предусматривающий отключения воды- это применение специальной “седелки” (хомут с уплотнителем и резьбовым патрубком). Седелку устанавливают на трубу, на патрубок прикручивают шаровой кран, через который проделывается отверстие на поверхности трубы.

4.    Следующий этап подготовка траншеи.

5.    Затем осуществляется сборка трубопровода, установка кранов и прочих элементов.
6.    Готовый водопровод испытывается на герметичность, при подаче воды проверяется состояние стыков и соединений.
7.    Водопровод можно закопать.

Прокладка водопровода от колодца или скважины

Если вблизи участка нет централизованной сети, то в качестве источника воды используют скважину или колодец. В этом случае необходим насос.

Способы установки насоса:

—    Погружной насос подвешивают на специальном тросе или цепи. Этот тип насоса способен качать воду с глубины не более 8 метров. Для установки вибрационного насоса металлический трос не применяется! Используется капроновый трос.
—    Поверхностный или самовсасывающий насос обязательно устанавливается на ровной поверхности. Для этого готовится ровная бетонная подставка и обеспечивается защита устройства от дождя (при помощи навеса или будки).

Инструменты и материалы для монтажа

Для обустройства сезонного водопровода понадобятся:

—    Трубы.
—    Фитинги и тройники.
—    Муфты.
—    Ключи: разводной, газовый, гаечный №17-24.
—    Специальный нож для резки полимерных труб или же ножовка для резьбы по металлу.
—    Лопата.
—    Лом.
—    Паяльник. Местами можно будет обойтись без фитингов и газового ключа используя соединение специальным газовым паяльником. Такой инструмент можно приобрести, стоит он относительно недорого. Некоторые магазины выдают паяльники на прокат.
—    Шаровой кран ½.
—    Уголок компрессионный 20 мм.
—    Тройник компрессионный 20 мм.
—    Седелка 63 (1/2).
—    Фумлента или фум нить.
—    Шлифовочная бумага для зачистки соединений патрубков.
—    Рулетка.
—    Маркер либо карандаш.

Дополнительные изделия, применяемые при обустройстве летнего водопровода

Основные устройства, которые понадобятся при монтаже трубопровода:

—    Штуцер. Он поможет быстро соединять шланг с краном. Одной стороной он накручивается на кран, с другой стороны закрепляется шланг.
—    Гофрированные шланги. Они недорогие по стоимости и в сложенном состоянии занимают мало места.
—    Специальные шланги для капельного полива, если таковой предусмотрен на участке.
—    Распылители или поливочные пистолеты.
—    Дождевальные или поливочные головки.
—    Для автоматического полива можно приобрести специальный таймер или датчик влажности грунта.

Подведение итогов

Монтаж летнего водопровода на садовом участке несложная и посильная задача. Но если вы не уверены в своих силах, то обращайтесь за помощью к специалистам. В этом случае вы минимизируете ошибки при проектировании, расчетах, и монтаже трубопровода. Но увеличите свои затраты.


Зимний и летний водопроводы: в чем разница?

Городские жители привыкли к бесперебойной подаче воды. Понимать, насколько важна эта система, они начинают только в случае аварии, когда испытывают дискомфорт. Обладателям домов и дач за городом вопрос о подведении зимнего или летнего водопровода намного ближе. Обусловлено это тем, что от выбора системы зависит уровень их комфорта, а также количество денежных средств и сил, которые придется вложить в ее обустройство.

Для того чтобы определиться с типом водопровода, попробуем выяснить, чем отличается летний вариант от зимнего. Узнаем, в каких случаях рациональнее отдавать предпочтение определенной системе водоснабжения.

Период использования

Летний водопровод на даче из колодца. Предполагает использование системы исключительно в теплый период года. Подходит для подачи воды в душ, дом, баню, а также организации автоматического полива огорода.

Зимний водопровод на даче из колодца. Представляет собой капитальную систему водоснабжения. Ее можно использовать круглогодично. Она стабильно работает как в летнюю жару, так и в сильные морозы. Монтаж зимнего водопровода на даче из колодца актуален в том случае, если загородный дом посещают часто, независимо от времени года. Туда могут приезжать на выходные, каникулы или в отпуск.

Обустройство внутренней линии системы

Для создания летнего водопровода в помещении используют последовательную схему разводки. Уровень рабочего давления воды в этом случае значения не имеет. Слив воды из системы осуществляется самотеком.

Внутреннюю разводку зимнего водопровода на даче подключают по последовательной схеме или параллельно с помощью коллектора.

Для справки! Схема обустройства зимнего водопровода на даче из колодца по сравнению с летним более сложная с инженерной точки зрения. Однако именно она способна обеспечить необходимый уровень комфорта. Тем не менее если вы не планируете пользоваться дачей в холодное время года, то смысла вкладывать деньги в организацию зимнего водопровода нет.

Обустройство наружной линии системы

Основное отличие зимнего водопровода от летнего состоит в том, что нужно обеспечить защиту труб и прочего оборудования от воздействия низких температур. Чтобы в сильные морозы система не перемерзла, при ее обустройстве выполняют следующие условия.

  1. Наружную линию водопровода прокладывают ниже, чем промерзает почва.
  2. Накопительные резервуары устанавливают в помещениях, где минимальная температура составляет +2 °C. Подойдет как утепленный подвал, чердак, так и заглубленная выемка в земле.
  3. Оборудование, отвечающее за контроль и регулировку системы, монтируют внутри помещения.
  4. Часть водопровода, пересекающую зону промерзания, оснащают специальным кабелем, который осуществляет подогрев. Его прокладывают внутри или снаружи трубы на всем протяжении неотапливаемого участка.

Несмотря на то, что зимний трубопровод подходит для круглогодичной эксплуатации, перед каждым длительным отключением воду нужно сливать. Для этого лучше сразу предусмотреть в системе установку специального крана.

Обустроить летний водопровод гораздо проще. Для того чтобы сохранить работоспособность системы, достаточно слить из нее на зиму воду.

Важно! Хорошо продуманная и качественно проложенная система водоснабжения — залог того, что отдых за городом станет приятным и комфортным, а выполнение всех работ на участке принесет только радость! Чтобы это было так, обустройство летнего или зимнего водопровода на даче из колодца стоит доверить специалистам. Они избавят вас от многих проблем, с которыми вы можете столкнуться, если решите сделать все самостоятельно.

Монтаж летнего водопровода на даче или в доме – заказать услуги в «Хаус Сервис»

Компания «Хаус Сервис» занимается проведением летнего водопровода на дачах и в частных домах в Москве и Московской области. Мы беремся за проекты любой сложности и поможем вам создать комфортные условия для жизни на вашем участке.

Главное отличие подобных коммуникаций от постоянных – возможность демонтажа или консервации по завершении теплого сезона. Водопроводную линию подключают к скважине или подводят к колодцу, прокладывают трубы и подключают насосы, управляющие системы, фильтры и обратный клапан. Размер контуров и систем зависит от количества и расположения предполагаемых точек потребления, и желаемых объемов водоснабжения. Эти нюансы выясняются нашими специалистами при первой встрече. Мы берем на себя все этапы деятельности – от разработки систем до их подключения. Вопросы по услугам, стоимости и способам оплаты – уточняйте у менеджеров.

Почему стоит установить летний водопровод

Не нужно тратиться на поддержание капитальных систем в рабочем состоянии зимой.

Прокладка не занимает много времени, поэтому все работы будут выполнены в сжатые сроки.

Подключается к любым типам скважин и колодцев, которые есть на участке.

На установку не нужно специальное разрешение.

Вы сможете комфортно проживать в доме в теплое время года.

Срок службы конструкций составляет не менее 50 лет.

Не требуется утепление и подключение к электросети для обогрева.

Особенности дачных систем

Стандартные контуры, которые устанавливаются нашей компанией, включает в себя:

Трубопровод и трубы из металла или пластика

Насос и аккумулятор для перекачки воды

Обратные клапаны

Фильтры для очистки

Запорная арматура (краны)

Точная комплектация зависит от каждого конкретного случая и подбирается индивидуально по желанию клиента.

При монтаже трубы заглубляются на глубину не более 25 см, но, если предполагается, что на территории будет часто использоваться тяжелая техника, они углубляются ниже, либо укладываются через «гильзы». Водопровод, как и канализация на участке, обустраивается до точки входа в дом. В здании монтируется внутренняя разводка и сантехнические приборы, возможно подключение летнего уличного душа.

Виды дачных водопроводов

Коммуникации различаются по типу источника, к которому подключаются.

Скважинные

Такие контуры ведутся от скважины на участке. По своему принципу напоминают капитальный трубопровод, но с меньшей глубиной залегания.

От колодца

Прокладываются от существующего и действующего колодца, который есть на территории дома или сада. Возможность подключения зависит от качества и назначения системы – для полива растений или для питья.

От магистрали

Линии водоподведения подключаются к магистрали централизованной подачи воды.

Этапы монтажа летнего водопровода под ключ

1 Консультация с нашим менеджером

2 Выезд специалиста на участок

3 Подготовка сметы на работы

4 Подписание договора на выполнение работ с инженером на участке, внесение предоплаты

5 Проведение земляных работ

6 Укладка линий водопровода, подключение узлов и арматуры

7 Установка насоса, кессона и автоматики

8 Ввод труб в дом от внешнего источника, размещение фильтров

9 Сдача-приемка работ заказчику с подписанием акта выполненных работ

10 Оплата выполненных услуг

У нас вы также можете заказать монтаж кессона на скважину, а также установку канализации и септиков. Вопросы по данным услугам уточняйте у менеджеров.

Летний водопровод на даче, в частном доме из скважины, колодца под ключ в СПб

Монтаж летнего водопровода на даче, в частном доме из колодца, скважины под ключ в Санкт-Петербурге (СПб). Недорогие сантехнические и электромонтажные работы. Проектирование инженерных сетей и профессиональная установка трубопровода и необходимого оборудования. Подключение водоснабжения на приусадебном участке, в загородном коттедже, на садово-товарищеских огородах. Услуги сантехника, электрика, бригады специалистов в пригороде Питера, Ленинградской области. Обслуживание коммуникаций и систем водоснабжения. Мастер по срочному аварийному ремонту. Договор подряда с гарантией.


провести летний водопровод на даче, в частном доме

  для полива приусадебного участка с насосом, производительностью 1м3/час (переносной, стационарный).

  для полноценной автономной системы водоснабжения с умывальником, санузлом и душем с насосом, производительностью около 3м3/час (внутренний и наружный трубопровод).

 

Гарантия на все монтажные работы!

Консультация по тел.  +7-812-642-67-28

Летний водопровод на даче, в частном доме — цена в СПб

Готовые решения для обустройства летнего водопровода из колодца или скважины. Базовая комплектация и улучшенные варианты для дачного, садового участка, частного дома, загородного деревянного или кирпичного коттеджа. Стоимость услуг зависит от различного рода монтажных работ внутри и снаружи дома. Используем качественный материал VALTEC, REHAU — Поливинилхлоридные — ПВХ трубы, Металлопластиковые трубы, Пластиковые трубы. Расчёт сметы по индивидуальному дизайну/проекту.

  • Монтаж вибрационного или центробежного скважинного насоса с подключением дома к водопроводу. (Рейтинг популярных — Ручеек, Малыш-бриз, Нива, Волна, Водоле, EurotekPU 3.
  • Установка и подключение колодезного насоса для летнего водопровода.
  • Монтаж насосной станции. (Погружная в кесон, поверхностная в подвале/гараже/на чердаке дома).
  • Разводка и укладка труб водоснабжения ППР, ПНД над/под землей, в транщее небольшой глубины.
  • Установка фильтров очистки.
  • Монтаж устройства регулирования давления.
  • Установка бытовой техники с подключением.

Водопровод из колодца, скважины под ключ — стоимость, готовые решения

Монтаж летнего водопровода под ключ. Земляные работы (подсобные рабочии). Помощь в выборе и доставка строительного материала. Прайс-лист и расценки на 2017 год.

Базовый комплект насосного оборудования лето/зима — цена от 5 000 руб

Готовое решение для летнего водопровода. Подходит для всех бытовых нужд, включая полив дачного/садово-огородного участка летом.

  • Вибрационный или центробежный скважинный/колодезный насос с электропроводом + муфта.
  • Страховочный стальной трос с крепежами.
  • Штуцер для поливочного шланга.
  • Скважинный оголовок/адаптер.
  • Фитинги, обратные клапаны, хомуты.
  • ПНД трубы, шланги необходимого диаметра и длины.

Дополнительно оплачивается накопительный бак из пищевого полиэтилена — от 1500 руб/шт в зависимости от ёмкости и фирмы производителя (см. ЯндексМаркет).

Монтаж летнего водопровода под ключ — цена за работу от 150 руб/м. п.

В стоимость монтажных работ входит:

  • Сборка, укладка, соединение, пайка труб ПНД, ППР, ПВХ, МП (полипропилен, металлопластик, полиэтилен и др.)
  • Установка и подключение погружного насоса или поверхностной насосной станции.
 
Летний водопровод для полива из скважины/колодца — цена от 10 000 руб

Простой вариант летнего водопровода из скважины на даче, в частном доме, приусадебном участке для полива различного рода садово-огородных культур.

  • В стоимость входит винтовой или центробежный скважинный насос для летнего водопровода + монтаж.
  • Скважинный адаптер/оголовок.
  • Нержавеющий трос
  • Обратные клапаны, фитинги и т. п.
  • Сборка и укладка труб/шланга водопровода над землёй (без зарытия/засыпки в траншею).
  • Монтаж системы водопровод на лето под ключ с подключением к водоснабжению (автономно). Пуско-наладка. Проверка на наличие протечек.
 
Летний водопровод в дом из колодца — цена от 15 000 руб

Стандартное решение. Летний водопровод из колодца на дачном/садовом участке, в частном доме, коттедже с вводом трубопровода в дом.

  • Колодезный насос с подводным электрическим кабелем и муфтой + монтаж.
  • Стальной трос для страховки.
  • Монтаж летнего водопровода и прокладка электрического кабеля в дом.
  • Автоматизация системы водоснабжения внутри дома.
  • Установка расширительного бака/гидроаккумулятора на 25 литров.
  • Монтаж шарового крана/вентиля.

Копка/рытьё и засыпка траншеи. Расчет стоимости — по договоренности.

 
Летний водопровод в дом от скважины — стоимость от 20 000 руб

Продвинутый вариант. Летний водопровод от скважины с расширенными функциями. Дополнительное оборудование системы водоснабжения дачного дома, частного коттеджа + электромонтажные работы под ключ.

  • Скважинный насос + монтаж под ключ и укладка кабеля + муфта.
  • Штуцер.
  • Страховочный трос из стали.
  • Прокладка/ввод летнего водопровода в дом.
  • Монтаж мембранного гидробака на 50 литров.
  • Монтаж автоматики.
  • Установка реле давления и фильтров воды.
  • Монтаж скважинного оголовка для летнего водопровода.
  • Монтаж крана.
  • Блок автоматики управления насосом с защитой по сухому ходу.
  • Подключение и пуско-наладочные работы.

Выкопать и засыпать траншею — индивидуальные цены, по договоренности, в зависимости от типа сложности участка.

 
Летний водопровод в баню, сауну, бассейн от скважины или колодца — цена от 5 000 руб

 

Для того, чтобы Заказать монтаж летнего водопровода на даче, в частном доме в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленобласти. Достаточно позвонить диспетчеру по телефону, указанному на сайте. Расчет сметы в день обращения бесплатно.

Гарантия на все сантехнические и электромонтажные работы!

Консультация по тел.  +7-812-642-67-28

Сколько стоит летний водопровод на даче, в частном доме, коттедже?

  • Сколько стоит монтаж летнего водопровода?
  • Сколько стоит провести летний водопровод на даче?
  • Сколько стоит монтаж летнего водопровода из колодца?
  • Сколько стоит провести водопровод в частном доме из скважины?
  • Сколько стоит монтаж летнего водопровода под ключ в СПб?
  • Как провести летний водопровод на дачном участке?
  • Как сделать водопровод на лето в частном доме, на даче, огороде?

Монтаж летнего водопровода на даче своими руками?

  • Как выполнить монтаж летнего водопровода на даче своими руками?

Монтаж летнего водопровода в частном доме, коттедже самостоятельно?

  • Как провести летний водопровод в частном доме самостоятельно?

Летний водопровод и канализация на даче, в частном доме под ключ в СПб

Порядок подключения летнего водопровода в 2021 году

Уважаемые абоненты!

АО “Водоканал” начало выдачу разрешений на подключение летнего водопровода к сетям холодного водоснабжения для физических и юридических лиц, в связи с чем всем абонентам, необходимо направить документы в адрес АО «Водоканал» для заключения договора «холодного водоснабжения на летний водопровод». Подача холодного водоснабжения будет произведена после заключения договора.

  1. Для подключения летнего водопровода в частном секторе необходимо направить заявку на электронный адрес АО «Водоканал» г. Якутска [email protected], для выяснения технической возможности подключения летнего водопровода, указав адреса домов, которые необходимо подключить. При наличии технической возможности абоненту будет предложено заключить договор на холодное водоснабжение через водопровод, действующий в летний период, и проложить свою сеть водоснабжения от домов до точки подключения. Обязательное условие временного подключения – наличие счётчика воды.
  2. Период оформления договоров на подключение холодного водоснабжения через летний водопровод начинается с 12 мая 2021 г.​
  3. Отключение летнего водопровода будет производиться в период с 01 октября 2021г. по 10 октября 2021г.

Необходимые документы:

Для физических лиц:

  1. Паспорт
  2. ИНН
  3. Свидетельство или выписка ЕГРН (на дом или участок)
  4. Акт раздела границ (прошлого года)
  5. Квитанция об оплате (закрытие прошлого сезона, аванс, опломбировку п/у)

Для юридических лиц:

  1. Устав
  2. ИНН, ОГРН
  3. Свидетельство или выписка ЕГРН
  4. Акт раздела границ (прошлого года)
  5. Карточка контрагента
  6. Квитанция об оплате (закрытие прошлого сезона, аванс, опломбировку п/у)

Для включения существующего летнего водопровода необходимо:

  • Погасить задолженность перед АО «Водоканал» за пользование водопроводом, действующим в летний период 2020 года.
  • Произвести 100% оплату за опломбировку прибора учета летнего водопровода на 2021г.
  • Внести аванс 30% за пользование летним водопроводом в 2021г. Направить заявление на электронный адрес АО «Водоканал» г. Якутска [email protected], с указанием объектов (домовладений) запитанных от  точки подключения.
  • Заключить новый договор на летний водопровод на 2021г.
  • Обращаем внимание, что для выдачи разрешения у абонента не должно быть долгов за водоснабжение за прошлый период.

О дате и времени выезда специалиста АО «Водоканал» для подключения и опломбировки прибора учета водопровода, после произведения всех оплат потребитель будет заранее проинформирован по телефону.

По окончанию пользования летним водопроводом, необходимо произвести сверку с АО «Водоканал» и произвести оплату.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 507-022; 507-023

ВНИМАНИЕ!

Самовольное подключение к сетям холодного водоснабжения запрещено! При обнаружении самовольного подключения к сетям будет произведено отключение без предварительного предупреждения, предъявлен счёт на оплату потреблённой воды из расчёта диаметра трубы, присоединенной к сетям АО «Водоканал» г. Якутска и скорости движения воды 1,2 м/с, при времени пользования 24 часа в сутки


                                                      УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
            За летний водопровод Вы можете оплатить одним из следующих способов:
Через приложение «Сбербанк –онлайн»
         Зайти в приложение
1.      Выбрать вкладку «Платежи»
2.      Нажать подпункт «Платеж по реквизитам»
3.      В «ИНН Получателя» внести цифры 1435219600 (это ИНН «АО «ВОДОКАНАЛ»)
4.      Далее выбираем раздел «Водоканал (Якутск) Нежилые помещения»
5.      Где «Лицевой счет» внести ваш ИНН (ИНН Абонента)
6.      После корректного ввода ИНН откроется информация о задолженности, где необходимо проверить корректность вашей информации
7.      Если вся информация корректная нажать кнопку «Продолжить»
8.      После чего нажать кнопку «Оплатить»
        Через оператора   ПАО «Сбербанк»
 Во всех отделениях ПАО «Сбербанк» через оператора при этом необходимо оператору          сообщить что оплата производится «АО «Водоканал» нежилые помещения».

Летний водопровод | АО «ОМСКОБЛВОДОПРОВОД»

Право заключения договора сезонного холодного водоснабжения (летний водопровод) имеют абоненты, пользующиеся услугами водоснабжения из водоразборной колонки. Обязательным условием заключения договора сезонного холодного водоснабжения является отсутствие у абонента задолженности за услуги холодного водоснабжения.

Этапы присоединения летнего водопровода:

  • 1. Подать заявку о присоединении летнего водопровода в ремонтно-эксплуатационный участок Вашего муниципального района. В заявке абонент указывает цель использования водопровода;

  • 2. РЭУ в течении 10 рабочих дней выносит решение о присоединении летнего водопровода, с указанием перечня необходимых работ, в который входит: присоединение, монтаж и ввод в эксплуатацию прибора учета, отсоединении водопровода и демонтаж прибора учета;

  • 3. На основании решения о присоединении летнего водопровода производиться расчет стоимости необходимых работ, согласно калькуляции АО «Омскоблводопровод»;

  • 4. После получения разрешения необходимо обратится в абонентский участок Вашего муниципального района за заключением договора сезонного холодного водоснабжения и оплаты работ;

  • 5. Оплата работ производится абонентом в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора в полном объеме;

  • 6. После оплаты необходимо обратиться в РЭУ для согласования даты присоединения. Работы производятся в течение 15 рабочих дней с даты оплаты работ, с обязательной установкой прибора учета в водопроводном колодце, либо на границе земельного участка;

  • 7. После выполнения всего объема работ, составляется акт о выполненных работах, с фиксацией показаний прибора учета;

  • 8. Работы по отсоединению летнего водопровода производятся с одновременным демонтажем прибора учета и снятием конечных показаний пробора учета;

  • Примечание: Работы по отсоединению летнего водопровода производятся с одновременным демонтажем прибора учета и снятием конечных показаний пробора учета. Присоединение иных объектов к летнему водопроводу возможно только по письменному согласованию с АО «Омскоблводопрод».

    Перечень документов к заявлению о подключении летнего водопровода:

    • паспорт;

    • правоустанавливающие документы на земельный участок и жилой дом;

    • информация о поливочной площади приусадебного участка.

Летнее питьевое водоснабжение | Консорциум региональных поставщиков водоснабжения

В этом году в больших частях Орегона и на западе Америки наблюдается сильная засуха. Фактически, губернатор Браун недавно подписал Указ, поощряющий государственные учреждения к разумному использованию воды. Хорошая новость заключается в том, что снабжение питьевой водой в районе метро Портленда в это время года является нормальным. Прямо сейчас 24 члена Консорциума водоснабжения не ожидают дефицита воды этим летом. Если произойдут какие-либо изменения, ваш поставщик воды сообщит вам об этом.

Сделайте свой вклад в использовании воды этим летом с умом. Это просто правильный поступок.

Весенние осадки в районе метро Портленда в этом году были исторически низкими, и мы, вероятно, не получим значительных дождей до осени. Будьте хорошим распорядителем воды в нашем регионе: узнайте, как ваш источник воды реагирует на интенсивное водопотребление и условия засухи, а затем воспользуйтесь этими советами, чтобы эффективно использовать воду дома и за пределами этого лета.

Узнайте больше о засухе в Орегоне

  • Недавнее распоряжение губернатора Брауна побуждает всех жителей штата Орегон разумно использовать воду и ограничивает использование воды на объектах, находящихся в государственной собственности.Мы поддерживаем решение губернатора и всегда поощряем разумное водопользование, однако никаких ограничений на воду для любого из наших 24 поставщиков воды нет.
  • Департамент водных ресурсов штата Орегон предоставляет еженедельный отчет о состоянии воды, который вы можете подписаться на получение по электронной почте.
  • «Монитор засухи в США» фокусируется на широких региональных факторах, включая состояние почвы, а не на отдельные источники воды. Засушливые погодные условия ранней весной в некоторых частях Орегона, за которыми последовала рекордная жара, способствовали этому назначению.

Мы работаем вместе.

Члены Консорциума работали вместе почти 25 лет, чтобы обеспечить потребности региона в воде в условиях засухи или другой нехватки воды. Поставщики воды отслеживают изменение водоснабжения в регионе в течение года, особенно в летние месяцы, и готовы работать вместе, чтобы проактивно решать любые возникающие проблемы.

Узнайте больше о своей воде и о том, как она реагирует на засуху

Источники воды, водоснабжение и методы очистки различаются в зависимости от региона и штата.В районе Портленда, штат Орегон, есть пять основных источников воды, и все они по-разному реагируют на высокий уровень водопотребления и засуху.

Водораздел Bull Run Watershed — это в первую очередь дождевая система, поэтому летом, когда количество осадков уменьшается, в водохранилища поступает меньше воды. 9,9 миллиарда галлонов воды, хранящейся в резервуарах, обычно удовлетворяют потребности Портленда и его оптовиков в течение лета. Поле колодцев Columbia South Shore Well можно также использовать для пополнения поверхностных вод или полной замены системы Bull Run из-за мутности или других проблем.Система Портленда устойчива к засухе и другим явлениям нехватки воды благодаря доступу к двум источникам воды.

Система Trask / Tualatin River находится под строгим управлением ее пользователей и регулирующих органов, чтобы обеспечить достаточное количество воды для удовлетворения пикового летнего спроса. Водохранилища Барни и Скоггинс (озеро Хагг) позволяют Объединенной водной комиссии накапливать зимнюю воду для последующего выпуска летом. Некоторые поставщики также имеют доступ к другим источникам, таким как водоносные горизонты и скважины для добычи, водораздел Булл Ран и колодец на южном берегу Колумбии.

Река Clackamas River тщательно управляется, чтобы удовлетворить все потребности в воде. Сообщество работает вместе, чтобы сберечь воду, чтобы воды хватило для людей и рыб. В речной системе нет хранилищ питьевой воды, таких как плотины, поэтому муниципальные поставщики воды и другие пользователи полагаются на естественные потоки или «русло реки» для удовлетворения потребностей в воде в любое время года, включая лето, когда потоки реки уменьшаются. К счастью, часть воды в водоразделе хранится в виде снега, который со временем тает, сохраняя воду прохладной для рыб и обеспечивая постепенный сброс воды в реку.Река Клакамас также питается дождевыми и грунтовыми водами.

Чтобы помочь защитить мигрирующих лососей и стальных голов, каждый год с середины августа до начала октября поставщики воды реки Клакамас, члены которой используют реку Клакамас в качестве источника питьевой воды, приглашают своих клиентов принять участие в ежегодном мероприятии «Рыба в бегах, Орошение завершено! » кампания. Эта образовательная кампания направлена ​​на сокращение или прекращение полива на открытом воздухе к началу сентября, чтобы сохранить больше воды в реке для осенней миграции рыб.

Willamette River — надежное водоснабжение круглый год. Система хорошо управляется рядом плотин, эксплуатируемых Инженерным корпусом армии США. Это позволяет обеспечить достаточное количество воды для удовлетворения пикового летнего спроса и других важных показателей стока для экологических, сельскохозяйственных и питьевых нужд.

Для обеспечения дополнительной надежности бывший водопровод города Вильсонвилля (система из восьми местных колодцев) доступен для использования в засушливые периоды или в других чрезвычайных ситуациях.Водный район долины Туалатин и города Хиллсборо и Бивертон работают над разработкой системы водоснабжения Уилламетт, которая будет запущена в 2026 году. Эта новая система позволит партнерам по проекту управлять своими различными источниками водоснабжения, чтобы реагировать на засуху или другие перебои в водоснабжении, когда а также быстрее восстановиться после крупного стихийного бедствия.

Подземные воды менее уязвимы для краткосрочной нехватки воды и экстремальных погодных явлений, чем поверхностные источники воды, но все же уязвимы для засухи и чрезмерного использования.Поставщики воды, которые зависят от грунтовых вод, зависят от дождя, стока рек и таяния снегов для пополнения водоносных горизонтов. В зависимости от геологии это восстановление может занять недели, годы, десятилетия или дольше. Уровни грунтовых вод регулярно контролируются для отслеживания состояния водоносного горизонта.

Хранение и восстановление водоносных горизонтов (ASR) — это ресурс, который некоторые поставщики воды используют для пополнения запасов воды в более засушливые и теплые месяцы, когда потребность потребителей в воде высока. Он включает в себя заливку очищенной питьевой воды в водоносные горизонты, когда воды много зимой, а затем откачивание ее летом.

Сезонные источники воды

Сезонные источники воды

Весенние бассейны — это разновидность заболоченных земель, иногда напоминающих большие лужи. У бассейнов есть множество названий: выбоины в прериях, лабиринты китов, лужи для свиней, раковины и котлы. Они заполняют небольшие водоемы у подножия деревьев или или в естественных впадинах ландшафта дождевой водой или талым снегом. Они не подключены к какому-либо другому источнику воды.

Когда деревья остаются без листьев зимой и ранней весной, грунтовые воды не собираются корнями деревьев и остаются на поверхности и собираются в бассейнах.Мертвые листья привлекают насекомых, которые могут быть пищей для саламандр и других земноводных и предлагают укрытия от хищников.

Эти сезонные водоемы появляются весной (слово «весенний» происходит от латинского слова «весна») и исчезают к лету. Хотя их мимолетное присутствие часто игнорируется, они играют решающую роль в экологии многих лесов и прерий, укрывая виды, в том числе исчезающие земноводные.

Весенние водоемы важны, потому что они предлагают диким животным, таким как саламандры, лягушки-сверчки и другие земноводные, место для откладывания яиц, где они не будут съедены рыбой.В этих бассейнах нет рыбы, потому что они не удерживают воду круглый год.

Многие весенние водоемы находятся на частных землях, и многие из них были потеряны из-за засухи.

Советы по уходу за весенними бассейнами:

  • Не заполняйте естественные углубления и не дайте им высохнуть естественным путем. Поскольку к лету эти бассейны станут сухими, у комаров не будет достаточно теплой воды, чтобы откладывать яйца.
  • Оставьте на месте деревья, кусты и мертвые бревна, которые могут привлечь множество видов диких животных.
  • Не бросайте и не копайте бассейн, это может повлиять на способность помещения удерживать воду.
  • Оставьте место вокруг весеннего пруда, как минимум, 100 футов естественного буфера для поддержания среды обитания и снабжения его жителей продуктами питания.

Планирование сезонного водоснабжения | Portland.gov

О сезонном планировании водоснабжения

Каждый год мы разрабатываем сезонный план увеличения водоснабжения и чрезвычайных обстоятельств для системы водоснабжения Портленда.Этот план оценивает доступность воды из водораздела Булл-Ран и источника подземных вод, прогнозируемые прогнозы погоды и потребности в воде для управления системой питьевого водоснабжения. К счастью, в отличие от многих других западных источников водоснабжения, водоснабжение Булл-Ран в Портленде не зависит от снега. Благодаря тщательному управлению и решительным усилиям региона по сохранению, мы готовы соответствовать ряду потенциальных условий спроса и предложения, которые могут возникнуть в водной системе Портленда в этом сезоне.

План и обновления на 2021 год

Сухая весенняя погода и периоды температур выше среднего привели к раннему началу просадки водохранилища на 2021 год. В результате раннего начала просадки вместе с доступными долгосрочными прогнозами погоды Портлендское водное бюро дополняет систему питьевого водоснабжения Булл Ран грунтовыми водами из колумбийского Южного берегового колодца. Начиная с 3 августа, Bull Run будет дополнен приблизительной смесью 50% грунтовых вод и 50% Bull Run.

Обновление от 17 августа 2021 г. : В водохранилищах Булл-Ран около 5,8 млрд галлонов питьевой воды. Ожидается, что это, наряду с грунтовыми водами и другими доступными ресурсами для пополнения запасов и на случай непредвиденных обстоятельств, обеспечит достаточное количество воды для удовлетворения потребностей наших клиентов.

На приведенном ниже графике показаны полезные запасы в резервуарах Булл-Ран на 2021 год (синий) по сравнению со средним уровнем (зеленый) и уровнями 2015 года (желтый), недавним летом с ограничением предложения и 2020 (красный).

Вопросы о планировании снабжения питьевой водой Портленда

Достаточно ли воды на лето?

Мы тщательно планируем каждый год, чтобы у каждого была вода, в которой он нуждается, в течение засушливого лета в Портленде. Чтобы обеспечить достаточно воды для особенно жаркого и засушливого лета, мы можем дополнить наш обычный запас Bull Run грунтовыми водами из Columbia South Shore Well Field. Мы ожидаем, что в течение большей части лет эти два источника будут обеспечивать нас достаточным количеством воды, чтобы пережить лето.

Как Водное бюро Портленда готовится к лету?

Мы внимательно следим за уровнями водохранилищ, прогнозами погоды и схемами водопользования, чтобы убедиться, что воды достаточно. Каждый год мы внимательно следим за водоснабжением и составляем план возможных условий водоснабжения.

Будет ли Управление водных ресурсов использовать подземные воды летом?

Каждый год мы проводим ежегодный ремонт грунтовых вод, чтобы гарантировать их надежность. Тем не менее, мы принимаем решения об использовании подземных вод для пополнения запасов, основываясь на многолетних исторических условиях предложения, текущих условиях спроса, а также краткосрочных и долгосрочных прогнозах погоды.Портленд несколько раз использовал грунтовые воды с 1980-х годов, чтобы удовлетворить летний спрос и служить в качестве резервного источника для Bull Run.

Стоит ли портлендцам ожидать ограничения на воду этим летом?

Как и в большинстве лет, мы не ожидаем дефицита воды. В случае изменения условий мы будем напрямую общаться с потребителями и водопользователями.

Ожидаются ли необычные поставки воды в этом году?

Условия водоснабжения меняются из года в год.Каждую осень резервуары Bull Run заполняются до отказа до конца весны или начала лета. Просасывание — срок для периода каждый год, в течение которого количество воды, хранящейся в резервуарах Bull Run, уменьшается — обычно начинается в начале июля и продолжается до возобновления осенних дождей.

Достаточно ли воды в Портленде для его растущего населения?

Да. По мере того как население Портленда росло, общее водопотребление города фактически уменьшалось. С 2007 по 2017 год население Портленда выросло на 11 процентов, а общее водопотребление города сократилось на 15 процентов.Жители Портленда освоили водосберегающие технологии и изменили свое поведение, чтобы максимально использовать каждую каплю. Летняя потребность Портленда в воде также снизилась из-за изменения структуры землепользования. Это привело к тому, что меньше земли используется под газоны и растительность, требующую орошения.

Будет ли в будущем достаточно воды, когда наш климат изменится?

Ожидается, что водная система Портленда продолжит удовлетворять спрос по мере изменения климата. Мы активно работаем над пониманием и планированием воздействия изменения климата на систему питьевой воды.

Климат Тихоокеанского Северо-Запада в будущем будет более теплым, с более частым жарким и сухим летом, более влажной зимой с более сильными ливнями и меньшим количеством снегопадов зимой. Вероятность появления малоснежных зим (например, 2014/2015) в ближайшие несколько десятилетий возрастет. К счастью, в отличие от многих других западных источников водоснабжения, водоснабжение Булл-Ран в Портленде не зависит от снега. Подача грунтовых вод Портленда, на которую также не ожидается значительного воздействия ожидаемого уменьшения количества снеговых осадков, также повышает устойчивость водной системы к изменению климата и может использоваться в качестве дополнения к Bull Run, когда это необходимо.

Что я могу сделать, чтобы разумно расходовать воду летом?

В настоящее время в Портленде нет дефицита воды; имеется достаточное количество воды для удовлетворения спроса. Отчасти это связано с тем, что за последние несколько десятилетий портландцы проделали огромную работу по разумному использованию воды, что снизило общий спрос. Летом многие люди используют больше воды на улице. На нашем веб-сайте клиенты могут узнать, как разумно использовать воду на открытом воздухе.

Сколько воды нужно моему саду летом?

Мы работаем с Консорциумом региональных поставщиков воды, чтобы опубликовать еженедельный номер полива, который описывает количество полива, необходимое растениям каждую неделю.Еженедельное количество поливов обновляется каждый четверг с апреля по сентябрь.

Когда жарко | Агентство по охране окружающей среды США

Повышение температуры летом часто совпадает с увеличением использования воды на открытом воздухе, в первую очередь из-за увеличения полива газонов и ландшафтов. Хотя эффективное использование воды важно в течение года, иногда время использования воды может иметь большое значение для коммунального водоснабжения и вашего счета за воду.

В большинстве районов количество воды, которую домовладельцы используют для поддержания зелени своих газонов или садов летом, составляет в два-четыре раза больше воды, чем они используют в остальное время года! А те, у кого есть системы полива на открытом воздухе с таймером, часто забывают следить за погодой или возвращают свои контроллеры полива осенью, что приводит к большему поливу в более прохладные месяцы.

Вы можете помочь использовать меньше воды и создать более здоровый ландшафт, используя и делясь этими фактами о чрезмерном поливе и советами по сокращению использования воды на открытом воздухе.

Добавьте нашу инфографику «Экономьте воду этим летом» на свой сайт, используя следующий код:

Летняя инфографика WaterSense по экономии воды

Факты о чрезмерном поливе в летнее время

  • В зависимости от региона домовладельцы используют от 30 до 70 процентов воды на открытом воздухе.
  • По оценкам экспертов, 50 процентов воды, которую мы используем на открытом воздухе, уходит в отходы из-за испарения, ветра или стока из-за чрезмерного полива.
  • Просмотрите свои счета за воду и сравните потребление воды зимой и летом, чтобы понять, сколько дополнительной воды вы используете на улице в жаркую погоду.

Простые советы по экономии воды на открытом воздухе

Дома с автоматическими спринклерными системами могут использовать на 50 процентов больше воды на открытом воздухе, чем дома без них.Проверьте свой счет за воду в летнее время — как вы используете воду в теплую погоду по сравнению с зимними месяцами? Вот несколько советов по контролю над водопотреблением:

  • Время решает все: прежде чем устанавливать дождеватель, узнайте, сколько воды действительно нужно вашему ландшафту. Местное коммунальное предприятие может порекомендовать, сколько воды нужно некоторым растениям в вашем регионе и когда лучше всего поливать их. Как правило, лучше всего поливать газоны и ландшафты рано утром и вечером, после захода солнца, потому что значительное количество воды может быть потеряно из-за испарения во время дневной жары.
  • Обратите внимание на этикетку: если в вашей системе используется контроллер на основе часов, рассмотрите возможность обновления до контроллера с маркировкой WaterSense, который использует местные данные о погоде или контролирует уровень влажности почвы, чтобы определить, когда и сколько поливать, сокращая количество отходов и улучшая здоровье растений. . Замена часового контроллера на ирригационный контроллер с маркировкой WaterSense может сэкономить в среднем доме до 15 000 галлонов воды в год. Сочетание интеллектуального контроллера полива и корпусов оросителей, получивших маркировку WaterSense, может сэкономить воду, время и деньги на счетах за воду и канализацию.
  • Работайте с профессионалом: подрядчики, сертифицированные в рамках программы с маркировкой WaterSense, могут проводить аудит, устанавливать или обслуживать домашние ирригационные системы, чтобы гарантировать, что вода не расходуется впустую. Убедитесь, что вы запрашиваете учетные данные.
  • Настройте вашу систему: осмотрите ирригационные системы на предмет утечек, сломанных или засоренных оросительных головок. Отремонтируйте разбрызгивающие головки, которые разбрызгиваются или разбрызгиваются на тротуаре, улице или подъездной дорожке.
  • Защита игровой зоны: при посадке выделите различные гидрозоны для участков вашего ландшафта в зависимости от воздействия солнца / тени, типа почвы и растений и типа дождевателей, а затем настройте систему полива или график полива в зависимости от конкретных потребностей этих зон.Это поможет вам избежать чрезмерного полива одних участков или затопления других.

Даже если в вашем доме нет спринклерной системы, есть несколько простых шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сделать газон и сад более здоровыми и с меньшим количеством воды этим летом:

  • Наступите на нее: трава не всегда нуждается в воде только потому, что на улице жарко. Ступайте на лужайку, и если трава отошла назад, вода ей не понадобится. Недорогой датчик влажности почвы также может показать количество влаги у корней растения и предотвратить чрезмерный полив.
  • Оставьте это надолго: поднимите лезвие газонокосилки. Более длинная трава способствует более глубокому росту корней, в результате чего газон становится более засухоустойчивым, уменьшается испарение и меньше сорняков.
  • Сделайте перерыв в шланге: подметайте проезжие части, тротуары и ступеньки, а не обмывайте их. И не забудьте проверить герметичность соединения патрубка и при необходимости подтянуть.

Уровень осадков в вашем регионе этим летом ниже среднего? Возможно, у вас засуха! Посетите нашу страницу «Засуха и WaterSense», чтобы получить полезную информацию о засухах и о том, что вы можете сделать, чтобы помочь своему сообществу.

Дополнительные советы по сокращению использования воды на открытом воздухе см. На наших страницах «На открытом воздухе».

Дополнительные ресурсы

  • Посетите кампанию «Месяц умного орошения» Ассоциации ирригации, чтобы получить дополнительные советы и инструменты, которые помогут вам экономить воду на открытом воздухе.
  • Экономия воды в помещении — тоже всегда хорошая идея!

Как водоснабжение Сиэтла?

После того, как вчера губернатор Инсли объявил о засухе на большей части штата, стоит уделить время тому, чтобы посмотреть, как в Сиэтле обстоят дела с водными ресурсами.

Seattle Public Utilities, которая управляет водоснабжением и распределением Сиэтла (а также для некоторых соседних городов и поселков), регулярно публикует обновленные данные о состоянии водоснабжения, в том числе о текущем водохранилище. Вот самый последний отчет о состоянии дел от 12 июля.

Короткий ответ: все в порядке. SPU имеет в активном хранилище около 40 миллиардов галлонов воды, что почти в точности соответствует среднему уровню за двадцать лет на данный момент в году. По нашим последним данным, это более 200 дней воды — более чем достаточно, чтобы попасть в сезон дождей.

SPU поддерживает несколько водохранилищ, которые можно наполнять за счет перенаправления воды из рек круглый год. Летнее водоснабжение Сиэтла начинается со снежного покрова в горах, который накапливается зимой и весной. Резервуары заполняются в конце весны, когда тает горный снежный покров, а затем обычно опускаются в период с июля по сентябрь, в сухой сезон Сиэтла.

Может быть, сейчас трудно вспомнить, но прошлая зима и ранняя весна были особенно влажными и снежными, и это привело к образованию гораздо большего, чем обычно, снежного покрова.Это дало нам дополнительные две недели или около того стока талого снега, питающего наши реки этим летом — и, вероятно, это одна из причин, почему наша недавняя экстремальная жара не сразу вызвала новые лесные пожары.

В целом в этом году у нас была более влажная зима и более сухое лето (в отличие от 2020 года), и на этой неделе мы вернулись к среднему значению общего количества осадков с начала года.

SPU стал очень искусным в отслеживании осадков и прогнозов, а также в стратегическом управлении водохранилищами города, сводя к минимуму воздействие на потоки воды в наших реках (усилия, отличные от плотин гидроэлектростанций Seattle City Light, тема для другого дня).

Сейчас время года, когда снежный покров сошел, сухой сезон приближается, и мы почти полностью полагаемся на воду в наших водохранилищах до октября. Благодаря хорошей работе СПУ воды на этот период у нас более чем достаточно.

Конечно, у нас нет никаких гарантий относительно того, как долго продлится сухой сезон в этом году или сколько снега мы получим в горах следующей зимой. Поэтому, хотя нам далеко не нужно принимать чрезвычайные меры, мы должны продолжать экономить воду с умом.Мы также должны быть «хорошими соседями» и иметь в виду, что все остальные части штата сейчас находятся в чрезвычайной засухе.

Вот официальное заявление СПУ «все в порядке, не паникуйте, но и не делайте глупостей» по городскому водоснабжению:

Исходя из текущих условий и прогнозов, регион Сиэтла, а также обслуживаемые районы Эверетт и Такома, этим летом обеспечены достаточным водоснабжением для людей и рыбы. Мы регулярно тщательно анализируем наши запасы воды — мы измеряем уровень воды в наших резервуарах, сколько воды используют потребители и сколько воды поступает в наши водосборные бассейны.Мы также отслеживаем прогнозы погоды и планируем их влияние на наши запасы воды. Летом мы продолжим внимательно следить за нашими запасами воды. Мы продолжаем поощрять клиентов к разумному использованию воды.

Однако за последние две недели мы не выполняем свою часть работы — потребление резко выросло. Да, было жарко и сухо, но давайте, ребята, давайте возьмем это под контроль.


Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной. Если да, пожалуйста, найдите время, чтобы внести свой вклад в мою текущую работу.Спасибо!

Нравится:

Нравится Загрузка …

СВЯЗАННЫЕ ЗАПИСИ

Экономия воды в жаркие летние месяцы

Экономия воды важна как для вашей питьевой воды, так и для систем очистки сточных вод. Сохранение также важно для защиты вашего бумажника. В теплые летние месяцы и во время вегетационного периода использование воды имеет тенденцию к увеличению, поскольку мы стараемся удовлетворить потребность в воде для газонов, огородов, цветов и деревьев.Однако использование воды внутри дома также может увеличиваться в летние месяцы, что мы не всегда осознаем. Мы можем создавать больше стирки, чаще принимать душ, подростки могут быть днем ​​дома, а не в школе и использовать больше воды, другие летние домашние практики могут увеличить потребление воды.

В нашем обществе появляется все больше способов более эффективного использования воды, таких как многие приборы, которые теперь предназначены для использования меньшего количества воды, краны и приспособления с низким расходом, а также дождевые бочки для сбора и повторного использования воды вне дома.Тем не менее, по-прежнему рекомендуется применять надлежащие меры по сохранению воды как в доме, так и за его пределами, чтобы обеспечить безопасность и надежность водоснабжения. Выработка хороших природосберегающих привычек сейчас может помочь снизить затраты на коммунальные услуги и техническое обслуживание и обеспечить большую страховку для вашего водоснабжения в годы засухи.

Вот еще несколько простых мер по сохранению, которые помогут сократить потребление воды в доме:

  • Стирайте меньшее количество полных загрузок белья вместо нескольких небольших загрузок и выберите правильный размер загрузки для своей машины.
  • Наберите кувшин с водой и храните в холодильнике, чтобы вода не тратилась зря, пока вы ждете, пока вода из-под крана остынет до желаемой температуры.
  • Отключите воду во время мытья головы, чистки зубов или бритья.
  • Запускайте посудомоечную машину только при полной загрузке.
  • Подключите раковину, если вы моете посуду.
  • Компостируйте остатки пищи вместо того, чтобы отправлять их через мусоропровод, чтобы сократить расход воды.
  • Отрегулируйте уровень воды в бачке унитаза до более низкого уровня, чтобы расходовать меньше воды на смыв.
  • Исправьте краны, которые капают или имеют небольшую утечку, как только заметите проблему.
  • Используйте воду, собранную осушителем, для полива комнатных растений.
  • Изучите программы скидок или разделения затрат на покупку или установку водосберегающих приспособлений и приборов.

Для экономии воды в ландшафте за пределами вашего дома

  • Выращивайте местные или засухоустойчивые растения, которым требуется меньше воды.
  • Купите недорогой датчик влажности почвы, чтобы оценить влажность почвы и необходимость поливать овощи, цветы, деревья и кустарники.
  • Убедитесь, что в вашей системе подземного орошения установлен и работает датчик дождя, чтобы ваша система не запускалась сразу после или во время дождя.
  • Подметайте проезды, тротуары, веранды и террасы вместо того, чтобы смывать пыль и мусор водой.
  • Вымойте машину, используя ведро, а не проточную воду.
  • Рассмотрите возможность установки водяного шланга или системы капельного орошения, чтобы помочь растениям более эффективно поливать и уменьшить потери воды на испарение.

Эти простые подсказки позволяют ежегодно экономить тысячи галлонов воды и тысячи долларов на счетах за воду и электроэнергии. Вы можете найти еще много советов по простым способам экономии воды внутри и снаружи на www.water.unl.edu, www.lancaster.unl.edu или https://www.epa.gov/watersense.

Перспективы и состояние водоснабжения

Что такое Outlook?

Малое водохранилище Сенека

Секция совместных операций по водоснабжению реки Потомак (CO-OP) ICPRB была создана в качестве совместного технического центра по водным ресурсам в бассейне Потомака.Сотрудники CO-OP публикуют «Прогноз по водоснабжению» ежемесячно с апреля по октябрь каждого года. В нем представлена ​​обновленная информация о возможности попусков воды из водохранилищ района на основе долгосрочных данных об осадках, потоках и другой информации для Потомакского бассейна.

Загрузить: Прогноз по водоснабжению, август 2021 г.

Резюме / Выводы:

Вероятность попусков из резервных водохранилищ в столичном районе Вашингтона на летний и осенний сезоны 2021 года выше нормы. Использование водохранилищ Jennings Randolph и Little Seneca обычно вызвано низким стоком, вызванным сочетанием небольшого количества осадков летом и низкого уровня грунтовых вод. Среднее количество осадков в бассейне Потомак в июле было на 1,4 дюйма ниже нормы. Суммарное количество осадков в бассейне за 12 месяцев на 31 июля было на 3,6 дюйма ниже нормы. В настоящее время сток ниже нормы. Уровни грунтовых вод остаются нормальными для большинства мониторинговых скважин в бассейне. 27 июля CO-OP приступил к ежедневному мониторингу засухи, потому что поток реки Потомак на участке Геологической службы США в Пойнт-оф-Рокс, штат Мэриленд, упал ниже порогового значения ежедневного мониторинга CO-OP, равного 2000 CFS .Это первый раз с сентября 2019 года, когда CO-OP инициировал ежедневный мониторинг засухи. В настоящее время река Потомак имеет достаточный сток для удовлетворения потребностей столичного региона Вашингтона в воде без попусков из водохранилищ, расположенных выше по течению. Если условия слабого стока будут продолжать развиваться, столичная зона Вашингтона будет хорошо защищена от нехватки воды благодаря тщательно разработанным планам действий на случай засухи.

Прогноз малого потока ICPRB:

Существует 7–21 процентная условная вероятность того, что естественный поток Потомака упадет ниже 600–700 миллионов галлонов в день (MGD) в Литл-Фоллс до 31 декабря этого года; при таких уровнях стока могут происходить попуски воды из водохранилищ Jennings Randolph и Little Seneca. Выбросы происходят, когда прогнозируемый поток меньше потребности плюс требуемый поток окружающей среды. Спрос на питьевую воду колеблется от 400 до 700 MGD в летние месяцы, а минимальный расход воды в Little Falls составляет 100 MGD. Обратите внимание, что естественный сток определяется как наблюдаемый сток на водомере Литл-Фоллс плюс общий забор воды в городе Потомак в Вашингтоне с поправкой, сделанной для устранения влияния попусков из коллектора Северного отделения на сток реки.

Условная вероятность оценивается путем анализа прошлых записей стока и рассмотрения последних значений стока, общего количества осадков за предыдущие 12 месяцев, текущих уровней грунтовых вод и текущего индекса засухи Палмера.Прошлые годы, в которых условия водораздела наиболее близко напоминают текущие, имеют больший вес при определении условной вероятности. Историческая или безусловная вероятность основана на анализе исторических данных без учета текущих условий. Условная вероятность от 7 до 21 процента сравнивается с исторической вероятностью от 7 до 15 процентов и считается более надежным индикатором.

Статус засухи:
Недавние осадки и прогнозы:
Состояние грунтовых вод:
Архив прогнозов по водоснабжению:

2021: апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |

октября

2020: апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |

октября

2019: апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |

октября

2018: апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |

октября

2017: апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |

октября

2016: апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |

октября

2015: апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |

октября

2014:

октября

Свяжитесь с нами, если вы хотите получать уведомления о новых прогнозах по водоснабжению.

Выгребная яма из бочки своими руками без откачки: Выгребная яма из бочки своими руками: схемы, расчет, выбор емкости, правила монтажа

Сливная яма своими руками из подручных материалов

Пятьдесят лет – это много или мало? За этот период техника шагнула далеко вперед. Казалось бы, совсем недавно у людей, живущих в частном секторе, не было возможности принять горячий душ и в туалет приходилось ходить на улицу, а это согласитесь не совсем приятно.

Что вы узнаете

Для современного человека, привыкшего жить в комфортных условиях, о подобном дискомфорте не может быть и речи. А следовательно при строительстве или реконструкции дома или дачного домика возникает вопрос: как сделать проживание в нем, пускай даже и кратковременное, если это касается дачного домика, более комфортным.

Удобство проживания семьи в доме зависит от наличия коммуникаций в нем. К ним относятся газ, свет, вода, канализация. Далее мы остановимся более подробно на установке канализации в дачном домике. Абсолютно верным будет предположение, что каждый хозяин хочет иметь дома все удобства. Но далеко не каждый может выложить за это кругленькую сумму и, к тому же, потратить на установку всего необходимого для этого уйму времени. Но если Ваш домик небольшой и в нем проживает Ваша семья не постоянно, а лишь останавливается на краткий срок, то решить проблему поможет сливная яма.

Это сооружение, представляющее собой некое подобие колодца, который работает по принципу дренажа. Сливная яма может быть сделана своими силами из бочки, использованных автомобильных покрышек или же из кирпича, нового или бывшего в употреблении.

Сливная яма из пластиковой ёмкости

Сливная яма из бочки сооружается из большой металлической или пластиковой емкости, объемом литров на 200, боковую поверхность которой следует оснастить дренажными отверстиями. Отверстия можно сделать «болгаркой» с установленным кругом для резки металла.

Дренажные отверстия пропиливаются в шахматном порядке с шагом в 15-20 см. Для подсоединения с канализационной системой в дне емкости закрепляется патрубок.

Место стыка патрубка с дном необходимо сделать абсолютно водонепроницаемым, для этого можно использовать силиконовый герметик. Герметизация должна быть проведена как изнутри бочки, так и снаружи. К канализационной трубе патрубок будет присоединен посредством муфты.

Для того, чтобы уберечь бочку от попадания в нее взвешенных частиц, и в то же время способствовать свободному выходу жидкости, ее следует полностью обернуть геотекстилем. Подобный материал является нетканым полотном из полиэфирного материала и обладает хорошими фильтрующими, дренажными и защитными свойствами.

Геотекстиль плотно закрепляется на поверхности бочки с помощью синтетической веревки или клейкой ленты, для патрубка нужно предусмотреть отверстие. Открытый верх бочки прочно закрепляют куском геотекстиля. В том месте, где будет происходить слив воды (душевая кабинка, рукомойник, туалет на даче) выкапывают яму, которая должна превосходить размеры устанавливаемой бочки.

Дно сливной ямы засыпается щебнем или гравием, толщиной 20-30 см. Бочка устанавливается патрубком вверх, и по бокам, до самого верха ямы, засыпается гравием. Последний этап, это подсоединение канализационной трубы к патрубку. Вот так можно использовать бочку, сделав из нее сливную яму.

Сливная яма из автомобильных покрышек

Использованные автомобильные покрышки пригодятся для создания канализации на дачном участке. Для этого потребуются свободное время и 4-5 бывших в употреблении покрышек. Принцип устройства сливной ямы из покрышек практически такой же, как и устройство сливной ямы из бочки. Также нужно выбрать подходящее место для устройства канализации. В этом месте роется яма, шире диаметра покрышек на 20 см.

Глубина ямы должна быть больше на 60-80 см, чем высота всех будущих колец в сумме. Дно ямы засыпается крупнозернистым гравием, толщиной 30-40 см. Затем можно укладывать одна на другую покрышки, причем очень плотно и ровно, чтобы стыки были минимальными. С покрышек следует отпилить или отрезать боковушки. С этим Вам помогут справиться или большой острый нож или же электролобзик. У верхнего кольца-покрышки следует спилить только одну боковую сторону. Вводить сливную трубу нужно на уровне 4 или 5 кольца, для чего в нем вырезается специальное отверстие. Сливная яма закрывается прочной крышкой, например металлической или деревянной, и засыпается толстым слоем грунта.

Сливная яма из кирпича

Довольно просто и недорого можно выполнить сливную яму из кирпича. В данном случае не важно, какой использовать кирпич, новый или бывший в употреблении, главное чтобы он был керамическим и обожженным. От этого будет зависеть, как долго прослужит Вам сливная яма, изготовленная из подобного строительного материала. Обычный кирпич не подойдет, так как боится воды и быстро раскрошиться.

Дно будущей сливной ямы засыпается подушкой из чистого гравия или щебня, а стенки обкладываются кирпичом. Кладка ведется в полкирпича и на цементном растворе. Сливную яму следует накрыть прочной крышкой, которую можно приобрести в строительном магазине, но если Вы хотите сэкономить, то можно изготовить ее самостоятельно из бетона, например.

Данный способ устройства сливной ямы допускает использование железобетонных колец или больших пластиковых емкостей без дна.

Все вышеперечисленные способы хороши тем, что не предусматривают больших затрат и довольно просты в установке, также подходят для небольших дачных домиков. Использовать подобные конструкции возможно в том случае, если на участке низкий уровень грунтовых вод, грунт не проседает и не предусматривается добывание питьевой воды. При выборе места для сливной ямы следует учитывать несколько нюансов. Место должно быть расположено как можно дальше от окон, чтобы не чувствовать возможного неприятного запаха, а также к месту, где расположена сливная яма должен быть удобный подъезд для специализированных машин по ее чистке, которую рано или поздно нужно будет проводить.

Подводя итоги вышесказанного можно сказать, что хороший хозяин не останется без канализации, даже если не располагает большими деньгами. Нужно лишь захотеть обустроить свое жилое пространство.

Автор статьи:

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

Выгребная яма из бочки: варианты устройства герметичной ямы

Правильная организация выгребной ямы может стать проблемой, если не применить смекалку. Современные технологии предоставляют хозяину частного дома богатый выбор вариантов из разных материалов.

Поскольку в среднем используется от одного до трех кубов воды за день, выгребная яма из бочки становится одним из выгодных вариантов.

Устройство герметичной ямы

Вся подобная система выгладит просто и удобно монтируется. Разводка канализации по дому выводится в бочку, вкопанную не ближе 5-6 м. В яму собираются все стоки, откачивать ассенизаторской машиной весьма удобно, особенно если расстояние от забора будет не больше 2 м.

Вкапывать бочку нужно не глубже 7 м. В противном случае откачивающий шланг не сможет забрать всю жижу и будет собирать только жидкость с поверхности. При расчетах расположения емкости необходимо учесть особенности рельефа местности. Если дом находится в низине, есть большая вероятность, что после сильных осадков вода будет скапливаться большим количеством. Рекомендуется использовать бочки большого размера, поскольку емкости с малым весом могут быть вытеснены на поверхность пучинистым грунтом и почвенными водами из ямы.

Если семья насчитывает больше двух человек, стоит задуматься над организацией сливной ямы переливного типа. Состоит конструкция из двух последовательно расположенных бочек. Расположены емкости одна чуть выше другой. Соединение обеспечивается посредством вмонтированной дополнительной трубы. Жидкость откачивается индивидуально из каждой бочки.

В обоих вариантах бочка должна быть установлена, обеспечивая легкий доступ машине ассенизаторов. При герметичном запирании отверстия бочки необходимо оставить вентиляционное отверстие Ø100 мм для фановой трубы. Во время разложения органических отходов (фекальных масс) сточных вод образуется большое количество метана. Чтобы выводить его эффективно, труба должна возвышаться на полметра от уровня почвы. Если отвода газа не будет, бочка взорвется.

Спорным вопросом остается отмостка вокруг крышки бочки. Некоторые источники не рекомендуют заливать площадку вокруг отверстия бетоном. Поскольку при проседании почвы бетонный круг может начать давить на верхнюю часть емкости и тем самым повредить её герметичность.

Варианты бочек для выгребных ям


На выбор покупателя предоставляется два вида бочек – железные и полимерные.

Плюсы и минусы железной бочки

Бочки из металла имеют высокую прочность, внушительный вес. Стоит учитывать, что металл не терпит постоянной влаги. Без достаточной обработки коррозия съедает стальную емкость для выгребной ямы за 3-4 года. Для ее монтажа необходимо привлечь подъемную технику.

Чтобы избежать гниения металла (коррозии), перед установкой железной бочки для канализации стоит выполнить ряд работ по гидроизоляции:

  1. Для наружного применения можно использовать полимерную обмазочную гидроизоляцию. Она хороша тем, что благодаря пластичности её можно нанести на любую форму поверхности.
  2. Внутреннюю поверхность стоит обработать материалами жидкого нанесения. В некоторых вариантах дачники используют нитрокраску, но такой способ уступает обработке фабричными материалами.

Среди прочих гидроизоляционных методов отечественные производители предлагают инъекционные материалы. Это двух или трехкомпонентные составы на основе полиуретановой смолы. К их плюсам можно отнести хорошую адгезию (сцепляемость) материалов с поверхностью бочки, хорошие водоотталкивающие характеристики и прочность самого материала. К минусам – высокую токсичность составляющих.

Чтобы обработать бочку эластичным инъекционным материалом, необходимо позаботиться о дополнительной защите.

Для более грамотного обращения со смолами желательно обладать специальными навыками обращения с такой изоляцией.

Преимущества полимерной бочки

Пластиковые бочки для сливных ям просты в эксплуатации. Они уже укомплектованы вентиляционным отверстием, удобной крышкой люка, отверстиями для монтажа канализационных труб ПВХ и многим другим. К тому же, в отличии от железной имеют небольшой вес и не требуют привлечения дополнительной техники при установке.

Материал бочки не подвергается внешнему воздействию кислот и щелочей почвенных вод, что решает проблему ее замены. Огромное количество форм и объемов по литражу позволяет выбрать необходимую под ваши нужды канализационную емкость из ПВХ. Ее внутренняя поверхность устойчива к воздействию агрессивной среды.

Закладывая проект герметичной сливной ямы, стоит учесть, что замкнутая система более выгодна, поскольку сточные воды не попадают в грунт и не вызывают загрязнение окружающей среды.

Скапливающиеся сточные воды могут создавать подземные селевые подушки и разрушать фундамент близлежащих строений. В этом случае единственным минусом замкнутой канализационной ямы станет постоянное откачивания жижи. Но если учесть все плюсы, с этим фактом несложно смириться.

Выгребная яма из пластиковой и металлической бочки своими руками

Септики без дна выгодны с точки зрения монтажа, но имеют малый объем, что может доставлять некоторые неудобства. Выгребная яма из бочки – это простой способ организовать отвод сточных вод из дома, не прибегая к услугам профессиональных сантехнических компаний.

Как выбрать бочку

Выгребная яма из бочки представляет собой емкость в земле, к которой подключены отводы из дома, летнего душа, беседок и т. д. Она имеет нормированный объем, который подбирается исходя из количества проживающих в доме, и закрытое дно. Когда емкость наполняется, то нужно вызвать ассенизаторскую машину, либо установить в резервуар подходящий фекальный насос.

Схема выгребной ямы из бочки

Бочки классифицируются по материалу, из которого изготовлены, и по форме.

По материалу они бывают:

  1. Металлические;
  2. Пластиковые.

Металлические известны своей прочностью. Они отлично держат форму и не поддаются деформациям под воздействием давления земляных масс. Но очень подвержены коррозии. Постоянное воздействие агрессивной среды негативно сказывается на прочностных характеристиках. Такие резервуары быстро изнашиваются, днище под длавлением стоков растрескивается.

Стальная бочка

Достоинства использования металлических емкостей:

  1. Надежность. Они не изменят форму даже при длительном использовании и не нуждаются в организации защитного кожуха;
  2. Герметичность (при должной обработке наружных и внутренних частей конструкции.

Из недостатков нужно выделить:

  1. Высокую стоимость;
  2. Сложность в монтаже. Металлические резервуары часто веся больше центнера, поэтому их будет тяжело установить без помощи подъемных механизмов;
  3. Подверженность коррозийным процессам.

Пластиковые бочки более практичны в виду своей долговечности и устойчивости к негативным факторам. Полимерные конструкции характеризуются длительным сроком службы – более 40 лет,  высокой гибкостью. Если под большим давлением металлический резервуар попросту треснет, то пластик несколько деформируется для преодоления воздействия.

Виды пластиковых ёмкостей

Достоинства использования пластиковой емкости в виде выгребной цистерны:

  1. Простота установки. Пластик очень легкий, он запросто монтируется своими руками, без использования подъемных механизмов;
  2. Долговечность. Полимерные частицы не поддаются агрессивному воздействию каловых масс, не подвержены коррозии и имеют высокий порог изнашиваемости;
  3. Доступность. Пластиковая бочка большого объема обойдется гораздо дешевле, чем каменный или бетонный сток.

Но у такой конструкции есть также определенные недостатки:

  1. Пластик подвержен деформации. Под воздействием земляных масс, бочка может изменять свою форму, уменьшаться в объеме или даже трескаться. Поэтому специалисты рекомендуют перед установкой укрепить стены отверстия в почве металлическим каркасом;
  2. Чувствительность к перепадам температур. От воздействия низких температур пластик становится очень хрупким. Наземная часть бочки может полностью растрескаться за зиму, поэтому важно её утеплить.

По форме бочки для выгребных ям бывают:

  1. Однокамерные. Состоят из одной ёмкости, к которой подведены все трубы из дома. Нуждаются в регулярной очистке и откачке;
  2. Двухкамерные и более. Состоят из нескольких соединенных между собой, резервуаров. Могут самоочищаться за счет естественного движения воды. На местах стыков часто устанавливают специальные фильтры (биологические или механические), которые способствуют разделению жидкости и твердых отходов. В большинстве случаев, из них вода перетекает в своеобразные отстойники, откуда она используется в качестве технической (для полива растений, удобрения и т. д.).
Схема многокамерной выгребной ямы

Также они могут быть вертикальными и горизонтальными.

Видео по теме:
[relatedYouTubeVideos max=»3″]

Не маловажную роль играет нужный объем емкости. Если правильно рассчитать размер выгребной ямы из бочки, то можно уменьшить затраты на ассенизаторские услуги и значительно повысить эффективность канализации.

Объем бочки рассчитывается по следующей формуле:

Количество стоков (приходящееся на 1 взрослого человека)*30 (дней, по желанию, можно взять больший показатель).

Исходя из полученного числа, можно рассчитать потребный объем цистерны. При этом, максимальная допустимая высота стоков не должна подниматься выше, чем за метр до максимальной высоты бочки.

Как установить

Перед началом работ составляется схема расположения бочки и её расчет. Согласно требованиям СНиП, выгребная яма закрытого типа должна располагаться на расстоянии до 30 метров от фасада дома и более 40 от ближайшего водоема (будь то колодец или озеро). После этого, разрабатывается план разветвления труб из дома.

Они должны находиться под небольшим уклоном относительно места истока. В среднем, на 1 погонный метр принимается от 2 до 4 сантиметров. Это позволит защитить канализационную систему от застаивания.

После готовится котлован. Правила подготовки ямы для установки пластиковой герметичной бочки:

  1. Месту будущего котлована тщательно очищается от сора и травы. Лучше всего выбрать участок в низине – он будет менее подвержен глубоким промерзаниям за счет тепла подземных вод;
  2. Ширина земляного отверстия должна несколько превышать размеры выбранной емкости. Это необходимо для укрепления стен при помощи кожуха или их засыпки песком, гравием. На дно котлована в обязательном порядке укладывается подушка из мелкого щебня или гравия. Подземные воды будут постоянно подмывать днище бочки, чтобы её защитить от преждевременного изнашивания, нужно уменьшить воздействие этих течений. Средняя высота подушки – 30 сантиметров;
  3. Высота ямы рассчитывается из высоты бочки и гравийной подушки. В северных регионах рекомендуется организовать сток так, чтобы он весь находился под землей – это поможет предупредить замерзание отходов и остановку работы канализации. При этом, она не должна превышать трёх метров, ведь именно это средняя длина шланга ассенизаторской машины;
  4. На пучинистых грунтах целесообразным будет организовать бетонный кожух. В суглинистых обязательно устанавливается металлическая сетка (глина очень подвижна в весеннее время).

    Подготовка котлована с бетонным кожухом

После этого в выгребную яму устанавливается бочка. Её монтаж осуществляется в пустом виде, чтобы было удобнее выравнивать резервуар. Уровень ёмкости обязательно регулируется специальными приборами.

Процесс монтажа бочки в яму

Далее, осуществляется подключение патрубков. В местах их монтажа прорезаются отверстия нужного диаметра, после чего отвод при помощи гибкой муфты соединяется с канализационным выводом.

Подключение бочки с выводом из канализации

Когда процесс монтажа и подключения отводов завершен, нужно уплотнить стенки ямы. Между бочкой и землёй не должно быть просветов, иначе деформация практически неизбежна. Чтобы засыпать эти промежутки, резервуар доверху наполняется водой. Только после этого начинается процесс засыпки. Открытыми оставляются только участки бочки для установки люка или вентиляции (если ёмкость горизонтальной направленности или полностью закрытая).

Процесс засыпки выгребной ямы

В среднем, закрытая выгребная яма из металлической или пластиковой бочки требует очистки не ранее 60 дней (хотя многое зависит от правильного расчета её объема). Если Вы не хотите заниматься частыми откачками, тогда практичнее установить конструкции, состоящую из нескольких камер.

Читайте также:

Пластиковые выгребные ямы: выбор, монтаж, достоинства, недостатки

Строительство выгребной ямы своими руками

Выгребная яма в частном доме — типы устройства, варианты расположения и тонкости монтажа

Выгребная яма без дна — устройство, конструктивные особенности

Выгребная яма из бочки — технология самостоятельного устройства

Блага цивилизации привели сегодня к тому, что хозяева частных домов вынуждены пересматривать свои взгляды на устройство автономной канализации. Если раньше самым выгодным вариантом выгребной ямы были колодцы без дна, которые и откачивать-то не приходилось, то в нынешних условиях о такой установке можно забыть. Вряд ли найдутся хозяева, которые используют менее одного куба воды за день (таков максимальный объем стоков по СНИПу для септиков без дна), а значит, необходимо продумывать, как сделать канализацию герметичной. Самый простой вариант — выгребная яма из бочки.

Что представляет собой такая система?

Герметичная выгребная яма собирает в себе все стоки, которые затем откачиваются ассенизаторской машиной

Вся канализация состоит из:

  • системы труб в доме, через которые выводятся сточные воды;
  • герметичной бочки, в которой стоки накапливаются.

Когда емкость наполнена – вызывают машину-ассенизатора и с помощью ее выкачивают содержимое выгребной ямы.

Какие моменты следует учитывать при строительстве?

    • Место расположения бочки по СНИПу должно быть удалено от дома не менее, чем на 5 м, от забора — не менее, чем на 2 м.
    • Глубина ямы под емкость не должна превышать трех метров, потому что шланг машины-ассенизатора – семиметровый. Четыре метра будут находиться на поверхности и только три погружаются в бочку. Более глубокое размещение приведет к тому, что ассенизатор сможет откачать лишь верхнюю часть стоков, ведь шланг просто-напросто не достанет до дна.
    • Перед погружением бочки в яму нужно ее развернуть так, чтобы люк получился рядом с дорожкой или подъездом на участок. Одним словом, обеспечить ассенизаторской машине свободный доступ к люку.

Если люк закрывает бочку слишком герметично, необходимо предусмотреть вентиляционную трубу с Ø100 мм. Выводят ее примерно на полметра выше уровня земли. Такая предосторожность нужна для вывода метана, появляющегося при реакции разложения нечистот. В условиях полной герметичности газ может взорваться.

При монтаже ставьте бочку с небольшим уклоном в сторону люка, чтобы было легче откачивать нечистоты

  • Лучше подбирать бочку, рассчитанную на большой объем сточных вод. Емкости малого веса рискуют быть вытолкнутыми грунтом, особенно пучинистым. Избежать такой неприятности можно только установив бочку на жесткую поверхность (бетонную подушку) и тщательно закрепив.

Где найти подходящую бочку?

Самый простой вариант – купить готовую из пластика.

В ней уже заложены все необходимые элементы для септика: люк, вентиляционное отверстие и пр. К тому же, пластик не подвержен гниению или коррозии. При слишком большом расходе воды рекомендуется устанавливать несколько бочек, соединив их между собой.

Готовые пластиковые емкости различаются по кубатуре, поэтому найти подходящий размер несложно

Если средства не позволяют «раскошелиться» на готовую емкость, то можно обойтись и металлической бочкой на 200 литров. Но будьте готовы, что в условиях биологических реакций железо быстро выйдет из строя, и вам придется искать новую емкость. К тому же, при активном использовании воды такая яма наполняется моментально, и как минимум раз в неделю придется ее откачивать.

Лучшим вариантом будет поиск готовой емкости от списанного транспорта. Как правило, бочки, которые использовались на железной дороге или в автомобилях для перевозки химических жидкостей, бензина и пр., имеют толщину стенок 16 мм.

Такая выгребная яма способна пережить несколько поколений своих владельцев.

Этапы монтажа конструкции

  1. Выкопать яму, форма которой совпадает с формой емкости, а размер стенок на 10-20 см больше.
  2. Утрамбовать дно и засыпать слоем песка в 20 см.
  3. Песок пролить водой и утрамбовать.
  4. Если грунт подвержен пучению, залить бетонную подушку.
  5. Опустить бочку так, чтобы входной патрубок совпал с местом расположения канализационной трубы.
  6. Засыпать зазоры между ямой и стенками бочки песком (не землей!), утрамбовывая каждый слой.
  7. Если емкость из пластика, то, чтобы избежать вдавливания стенок внутрь, лучше сначала заполнить бочку водой, а после засыпать песком.
  8. Соединить канализационную трубу и приемный патрубок из бочки двусторонней муфтой.
  9. Верх выгребной ямы засыпать землей, оставив только трубу для вентиляции и люк.

Выгребную яму из нескольких бочек сделать сложнее, но в итоге она окажется более экономичной, так как не требует частого откачивания.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

устройство, расчеты, материалы и монтаж

На чтение 5 мин Просмотров 1.9к. Опубликовано Обновлено

Даже вдалеке от города трудно представить себе жизнь без водопровода и канализации. В небольшом дачном поселке или деревне, где центральная канализация вообще отсутствует, приходится устраивать удобства самостоятельно. Если финансовые возможности ограничены, для дачного туалета можно сделать выгребную яму из бочки своими руками.

Требования к устройству выгребной ямы

По санитарным нормам выгребная яма должна быть герметичной

Простейший накопитель биоотходов можно построить на участке из недорогих материалов. Для дачного туалета достаточно найти 2-3 крепких бочки подходящего объема и заглубить в землю в заранее приготовленную яму. Сверху сооружается деревянная или кирпичная будка. Всесезонный и всепогодный уличный санузел готов. Опытный хозяин может построить его за два дня.

Чтобы не нарушать экологии домовладений, сооружение должно отвечать установленным санитарным нормам. Необходимо соблюдать расстояния до объектов:

  • жилой дом – от 5 метров;
  • забор – от 2 м;
  • главная дорога – 2-4 м;
  • колодец с питьевой водой – 50 м;
  • природный водоем – 30 м;
  • плодовые деревья, огородные растения – от 5 м.

Дачный туалет устанавливается в самой низкой точке участка. При этом расстояние от нижней точки ямы до уровня грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра. Обязательно нужно учесть расположение дома соседей, чтобы не доставлять им неудобств.

Материалы для устройства выгребных ям и их характеристики

Металлическая бочка для выгребной ямы

Самый бюджетный и легкий в исполнении вариант – выгребная яма из старых автомобильных покрышек. Однако все преимущества перечеркиваются малым объемом сооружения, низкой герметичностью, неэкологичностью конструкции. Колодец из бетонных колец требует привлечения крана, экскаватора и нескольких рабочих. От возведения кирпичной кладки также следует отказаться, если нет специальных навыков и возможности пригласить специалиста.

Если из всех возможных вариантов выбор остановился на бочке, в первую очередь следует рассчитать необходимый объем емкости. Это надо сделать заранее, чтобы не приходилось потом слишком часто заказывать услуги ассенизаторов.

Металлические бочки прочные, но тяжелые. Они не устойчивы к агрессивной среде бытовых отходов, ржавеют под воздействием почвенной влаги. Срок жизни выгребной ямы из металлической бочки даже при условии двухсторонней гидроизоляции не превышает 4-5 лет. На даче используются 200-литровые емкости или большие автомобильные цистерны, отслужившие свой срок. Чем больше объем резервуара, тем реже придется вызывать сотрудников ассенизаторской службы. Однако для установки крупногабаритной цистерны придется привлекать спецтехнику.

Использование для выгребной ямы металлической бочки без дна – самый простой в монтаже способ обустройства туалета на даче при условии, что объем образующихся отходов не превышает 1 м3 в сутки.

На дачном участке с высоким уровнем грунтовых вод, а также при наличии водоемов поблизости, требуется использование герметичных емкостей, не допускающих попадания стоков в почву. Для таких отстойников подходят готовые пластиковые бочки различного объема.

Полимерная бочка для септика

Преимущества полимерных бочек для канализационных стоков:

  • прочность;
  • срок эксплуатации до 50 лет;
  • устойчивость к химически агрессивным жидкостям, воздействиям внешней среды;
  • наличие готового вентиляционного отверстия, герметичного люка, отверстий для монтажа;
  • незначительный вес, позволяющий осуществлять монтаж самостоятельно.

Грязную жидкость необходимо откачивать по мере заполнения резервуара. Частота обслуживания — 1-2 раза в месяц.

Выгребная яма из бочки без дна должна быть глубже высоты емкости на 30 см. Под бочкой создается фильтрационный слой, состоящий из 20 см щебня и 10 см песка, позволяющий пропускать в нижележащий грунт очищенную жидкость. На участках с высоким уровнем грунтовых вод этот вариант недопустим. Так как микроорганизмы из сточных вод могут попасть в питьевую воду.

Проектирование и подготовка инструментов

Планировать объем отстойника необходимо в соответствии с санитарными нормами. Для семьи из 5 человек объем приемника составит 4000-5000 куб. м. По санитарным нормам объем выгребной ямы должен превышать количество жидкости, потребляемой всеми членами семьи за 3 дня. При этом расход воды на одного человека устанавливается 200 л в сутки, включая приготовление пищи и гигиенические процедуры.

Для сооружения выгребной ямы из бочки потребуется:

  • резервуар;
  • трубы и соединительные фитинги, герметик;
  • лопата, кирка, лебедка, ведро и тачка для перемещения грунта;
  • битый кирпич, гравий, щебень, песок для засыпки;
  • цемент и емкость для его замешивания;
  • болгарка;
  • геотекстиль для обмотки стыков.

При монтаже можно использовать готовые чертежи и проекты, либо подготовить собственную схему с учетом индивидуальных параметров, размеров конструкций, участка.

Этапы монтажа

Расположение септика на участке

Последовательность выполнения работ при устройстве выгребной ямы без дна из негерметичной бочки:

  1. выбор места;
  2. подготовка емкости;
  3. сооружение котлована с учетом дополнительного диаметра по бокам и глубины по 0,3 м, которые прибавляются к габаритам емкости;
  4. засыпка 20 см мелкой щебенки и 10 см песка для сооружения фильтрационного слоя;
  5. установка бочки, чтобы около 7 см выступало над поверхностью земли;
  6. заполнение последовательно гравием на 2/3, глиной на 1/3 и песком верхней части котлована между стенами ямы и внешними стенами резервуара;
  7. утрамбовка почвы;
  8. заливка фундамента и возведение будки уличного туалета или установка готовой.

При строительстве выгребной ямы из герметичной бочки отпадает необходимость в сооружении фильтрационного слоя, поэтому количество этапов сокращается. Перед утрамбовкой земли герметичную емкость надо заполнить водой, это поможет избежать повреждения резервуара.

Преимущества и недостатки выгребной ямы из бочки

При обустройстве накопительной емкости нужно учитывать плюсы и минусы конструкции.

ПреимуществаНедостатки
долгий срок эксплуатациинеприятный запах из вентиляционной трубы
простота монтажанеобходимость регулярного обслуживания
низкая стоимость материалов и инструментоввысокие требования к выбору места установки
необходимость применения специальных бактериальных составов
уменьшение впитывающей способности фильтрующего слоя и неэкологичность негерметичных емкостей

Проще всего приобрести готовый пластиковый резервуар, отвечающий всем требованиям санитарных норм в отношении материала, прочности и сроков эксплуатации. Полимерные емкости для канализации просты в монтаже и экологически безопасны. Не стоит экономить на собственном здоровье.

Выгребная яма своими руками для частного дома

Выгребная яма своими руками для частного дома? Да, это возможно. При условии, что вы знаете, как правильно делается выгребная яма своими руками, и какие они бывают.

И, прежде чем приступать к строительству, нужно разобраться с тем, какими могут быть выгребные ямы, в чем достоинства и недостатки каждого вида, какая яма для каких целей подходит. И из чего можно их изготовить, конечно же. Какой вариант ямы подойдет именно для вас, ведь очистка канализации в частном доме требует большего внимания.

Всего существует три вида ям: без откачки, с откачкой, септики.

Содержание статьи:

Выгребная яма своими руками: без откачки

Варианты без откачки – самые простые, самые дешевые, для строительства такого стока не потребуется много усилий. Но у них очень маленькая пропускная способность, всего 1 кубометр в сутки. То есть, это хороший вариант для дачного дома или для небольшого домовладения, где проживает один человек. На большее выгребные ямы без откачки не рассчитываются.

Из чего сделать выгребную яму рассасывающую? Независимо от выбранного материала, нужно выкопать котлован, глубиной не более 3 метров (строго), диаметром не более 2 метров. На дне котлована обязательно обустраивается дренаж, состоящий из слоев песка, геотекстиля и щебня. Стенки котлована укрепляются. Самым простым способом укрепления является пластиковая бочка соответствующей емкости. Металлические не подходят, ведь металл ржавеет. Дно бочки вырезают (вообще все дренажные ямы без откачки делают без дна, его роль играет дренаж), в стенках вырезают отверстия для дренажа. Бочку оборачивают геотекстилем, внизу герметично крепят патрубок для канализации. После этого можно устанавливать емкость в яму и выполнять остальные работы (укрепление емкости в яме с помощью щебня, обустройство люка, подключение канализации).

Второй вариант ямы своими руками – из шин. Покрышки подходящего диаметра укладывают друг на друга, промежутки между ними промазываются глиной. Расстояние между стенками котлована и покрышками заполняется гравием или щебнем.

Третий вид, самый распространенный – из бетонных колец. Более долговечная, но и более дорогостоящая облицовка. Как сделать бетонную яму, известно всем – кольца устанавливаются друг на друга, их диметр подбирается точно под диаметр котлована.

Еще можно укрепить стены котлована кирпичом, укладывая его с небольшими промежутками, чтобы были отверстия для дренажа.

Как правильно сделать выгребную яму: с откачкой

Само название говорит о том, что из таких резервуаров периодически нужно откачивать содержимое. Для этого обращаются в ассенизаторские службы, это самое простое решение. Периодичность откачки зависит от соотношения объема резервуара и сточных вод. Такие ямы подходят не только для дач, но и жилых частных домов, главное – правильно рассчитать объем резервуара, чтобы не пришлось вызывать ассенизаторскую машину слишком часто.

Как построить выгребную яму такого типа? Опять же, выкапывается котлован, но уже не нужно обустройство дренажа. Сам же резервуар, устанавливаемый в яму, может быть пластиковым (готовым), бетонным, кирпичным или газосиликатным. А вот шлакоблок для выкладки стен и дна использовать нельзя. Понятно, что в данном случае нужно обеспечить полную герметичность емкости. Для этого внутренние стенки бетонных ям покрывают мастикой, кирпич штукатурится специальным влагостойким составом. Проще всего с пластиковыми емкостями, они уже герметичны.

В чем плюсы и минусы таких видов ям? Плюс в том, что для них нет таких строгих ограничений по расположению относительно дома и источников воды. Минус – в необходимости ассенизаторских услуг. И еще нужно следить за уровнем содержимого в резервуаре, нельзя допускать его заполнение до краев.

Из чего сделать выгребную яму: септики

Они более сложны в обустройстве, соответственно, более дороги. Но и их эффективность намного выше, чем у обычных выгребных ям. По сути, септик – это несколько резервуаров, соединенных между собой последовательно. Благодаря особой конструкции, сточные воды отстаиваются, фильтруются и выводятся в грунт, без всякого ущерба для окружающей среды.

Очистка стоков обеспечивается особыми бактериями, аэробными или анаэробными. Если использовать аэробные бактерии, в септике должен быть установлен аэратор, насыщающий содержимое емкости воздухом. Анаэробным бактериям воздух не нужен.

Да, это сложная конструкция, но зато воду на выходе можно использовать для бытовых нужд или полива огорода. А образовавшийся твердый осадок – в качестве удобрения, полностью безопасного и эффективного.

Как правильно делать выгребную яму такого типа? Понадобится несколько котлованов, два или три. Их объем рассчитывается просто. На каждого проживающего человека – трехдневная норма стоков (три дня, минимум, должны отстаиваться стоки). А норма стоков на человека, за сутки составляет 200 литров. То есть, если в доме проживает 3 человека, то объем септика (всех его трех камер, суммарно) должен составлять 1800 литров. Это будет правильная выгребная яма, соответствующая нормам. Уменьшать объем не рекомендуется.

Для полной функциональности септика рекомендуется установить жироуловитель. Дело в том, что бактерии не перерабатывают жир, поэтому вода будет очищаться хуже.

Что касается строительства, то септики могут быть построены из бетонных колец, кирпича, делается и монолитная выгребная яма, из бетона. Продаются готовые пластиковые резервуары. Выбрать, есть из чего. Правила обустройства остаются теми же: емкости должны быть герметичны, а сам септик – располагаться на достаточном расстоянии от дома и источников воды. Что лучше выбрать? Самым надежным и простым является пластиковый септик, именно их чаще всего используют сегодня.

Как выбрать место для выгребной ямы?

Где установить выгребную яму в частном доме? То есть, на участке, конечно же. Правила просты. До фундамента зданий вокруг должно быть не меньше 10 метров. До источника питьевой воды расстояние зависит от типа почвы, но не менее 25 метров. Если на участке грунт песчаный или супесь, расстояние до колодца – от 50 метров. На суглинистых грунтах – от 30 метров.

С границами участка проще – достаточно соблюсти расстояние в 1 метр.

Есть требования и по глубине ямы, не более 3 метров, и в любом случае, не должна быть глубже водоносного слоя.

Следуя этим требованиям, можно устроить правильную выгребную яму, без риска претензий со стороны надзорных органов.

Пресс-релиз подготовлен специалистами сайта Kanalservis.ru 

Как сделать выгребную яму без последующей откачки: советы и рекомендации, инструкции

Автономная канализация – оптимальный выход в домах без подключения к централизованным системам. Обустройство сливного накопителя – одна из основных задач хозяина дома.

Сегодня производители предлагают массу вариантов септиков, но владельцы строений предпочитают обходиться по старинке – ямой для слива отходов. Но такие накопители имеют важный недостаток – их необходимо откачивать, иначе жидкость выльется за край.

Рассмотрим несколько видов ям, которые не надо откачивать вовсе или проводить процедуры с регулярностью одного раза в 15-20 лет.

Содержание

Популярный букмекер выпустил мобильное приложение для Андроид, скачать 1xBet можно по ссылке абсолютно бесплатно.

Разновидности канализационных накопителей и правила их размещения

Классифицируют выгребные ямы по трем видам – герметичные, без откачки, септики. Накопительные отстойники остаются самыми популярными конструкциями. У таких ям нет дна, потому услуги ассенизатора не требуются совсем или нужны крайне редко. Минус отстойников – загрязнение окружающей среды и необходимость четкого определения расположения накопительного сооружения.

По правилам СНиП отстойник накопитель без откачки надо размещать с учетом следующих нюансов:

  • не ближе 10 м от жилых строений;
  • на расстоянии от 1 м от границы участка, нежилых объектов;
  • с отступом от 30 м от колодца, колонки;
  • на расстоянии от 3 м от проезжей части, автодороги;
  • глубина ямы от 3 м.

На песчаных грунтах расстояние от отстойника до колодца должно быть от 50 м, для суглинистых почв параметр – от 30 м.

Рекомендуем к прочтению:

Расчет объема прост – по стандартам на одного человека в сутки уходит от 150 л воды. Отстойник без откачки можно сооружать при условии суточного объема стоков не более 1 кубометра. Ограничение более чем разумное, в противном случае микроорганизмы не справятся с естественной очисткой отходов, что приведет к загрязнению плодородного грунта.

Выгребная яма из бочки своими руками

Для сооружения отстойника пригодится обычная бочка большого литража, но лучше брать не металлическую, а пластиковую. Лист стали быстро проржавеет, емкость выйдет из строя. Антикоррозийные пропитки и покрытия в этом случае не эффективны, поскольку микроорганизмы естественной очистки быстро разлагают любые слои защиты.

 Загрузка …
Мастера советуют брать пластиковую бочку с толстыми стенками, ставить в яму глубиной не менее 3 метров. Процесс формирования отстойника без выкачки такой:
  1. Выкопать яму, на дно уложить слой гальки, на нее слой песка – это дренаж, необходимый для очистки стоков и их безопасного отвода.
  2. В бочке высверлить толстым сверлом или болгаркой несколько отверстий для дренажа. Сверлить в стенках, выбирая шахматный порядок расположения дырок. Шаг сверления 15-20 см.
  3. В дне бочки сделать отверстие и подсоединить патрубок для слива. Зону стыка с патрубком герметизировать силиконовым герметиком, этот состав с течением времени набирает хорошую прочность. После герметизации зону стыка посушить, потом обмазать сантехнической мастикой.
  4. Бочку обернуть листом геотекстиля, чтобы через дренажные дырки внутрь не попадала земля. Установить емкость в яму, пространство между стенками ямы и бочки заполнить мелким щебнем или галькой.
  5. Патрубок стыковать с трубой канализации, сверху емкость прикрыть крышкой.

Чтобы внутри тары не копились газы, разумно сделать в крышке отверстие для трубы вентиляции.

Такой отстойник накопитель служит очень долго, а чистить его приходится раз в 10-15 лет. Но тут все зависит от количества человек в доме. Как правило, бочку применяют для 2-3 жильцов. Если семья насчитывает более 3 человек, надо подумать о сооружении большего объема.

Сливная яма без выкачки из бетонных колец

Накопитель для большой семьи также можно соорудить своими руками. Пригодятся кольца для колодца, кирпичи, цемент, лопаты и герметик (можно битум). Теперь сам процесс изготовления:

  • выкопать яму под первое кольцо заранее или уложить сначала модуль, а потом вокруг него копать траншею;
  • выкапывать до тех пор, пока кольцо не заглубится минимум на 3 м;
  • дно ямы уплотнить, насыпать гравий или гальку, снова уплотнить, затем насыпать не менее 30 см чистого песка;
  • песок разровнять, увлажнить и уплотнить;
  • уложить на дно кольца сетку или связать армирующие прутки и сделать решетчатое дно, оно требуется для задерживания крупных твердых отходов;
  • на край первого кольца уложить кирпичи (на ребро), плотно прижимая кирпичи к краю кольца и друг другу, замазать все цементным раствором;
  • на кирпич установить второе ж/б кольцо, прижать;
  • по краю второго кольца выложить ряд кирпичей (на цемент), прижать третьим кольцом.

Чтобы герметизировать пояс из кирпича, на край кольца следует выложить лист рубероида и промазать его битумом. Сверху кирпичи, на них также прослойку из жидкого битума с рубероидом.

Основная конструкция готова, но есть ряд нюансов:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Кольца для колодца следует брать с перфорацией. Ширину кольца выбирают по высоте всего сооружения.
  2. В самом нижнем кольце вырезать отверстие для сливной трубы. В дырку зафиксировать стыковой патрубок, швы заделать силиконовым герметиком. После просушки зону стыка обработать мастикой.
  3. Верхнее кольцо прикрыть деревянной тяжелой крышкой. В крышке вырезать отверстие для трубы вентиляции. Трубу вывести на высоту от 1 м, для защиты от осадков на верхушку трубы установить оголовок (конус).

После установки всех колец, присоединения, герметизации патрубка, пространство между кольцами и стенками ямы засыпать песком со щебнем. Такая прослойка защитит кольца от деформации и сдвига при подвижках грунта.

Служить септик из колец будет долго, очистка потребуется только через 15 лет. Процесс чистки не будет сложным, если предусмотреть в крышке люк или сделать трубу для вентиляции сечением от 20 см. В этом случае очистной шланг легко пройдет через отверстие и не потребуется снимать всю крышку.

Достоинства и недостатки выгребных ям без откачки

Кроме возможности сооружения своими руками такие ямы имеют ряд прочих преимуществ:

  • небольшие финансовые вложения;
  • много вариантов формы и объема сооружения, используемых материалов;
  • нет нужды в регулярных очистных работах;
  • качественная очистка сливов.
 Загрузка …
Накопительная сливная яма без очистки – хорошая альтернатива любым септикам. Основная задача – правильно подобрать место и рассчитать объем сооружения.

Мнение эксперта

Владислав Пономарев

Инженер-конструктор, изобретатель

Если в накопитель предполагается запускать (сливать) биологические полезные бактерии для ускорения разложения остатков, систему нужно делать полностью герметичной. В этом случае в канализацию нельзя сливать мыльные вещества и другие химикаты.

Что такое выгребная яма против септической системы на Гавайях? — Рынок недвижимости Гавайев и тенденции

Многие из наших клиентов-покупателей и продавцов просили меня помочь объяснить, в чем разница между двумя наиболее распространенными системами управления отходами на Гавайях, а именно выгребными ямами и септическими системами. Проще говоря, я ненавижу выгребных ям, и они стоили мне больших денег за мою карьеру в сфере недвижимости и как владельца различных объектов на Гавайях за последние 30 лет.

Преимущества септической системы

Септическая система состоит из нескольких частей, с резервуаром, который обычно имеет емкость от 1000 до 1500 галлонов, перегородкой и распределительной коробкой, а затем дренажным полем с коллектором для распределения жидкости.Септическая система является аэробной, она быстро разрушает сточные воды и просачивает их обратно в грунтовые воды.

Септическая система

Отстойники плохо справляются с обработкой воды в целом, но на участках с высоким дренажем вода просто попадает в уровень грунтовых вод без обработки и, таким образом, обычно создает загрязнение в источниках грунтовых вод. В 2016 году законодательный орган штата Гавайи одобрил налоговую льготу для модернизации выгребных ям до септических систем в некоторых критических областях.Вы можете претендовать.

С 1992 года строительство дома на Мауи с использованием выгребной ямы было незаконным, за исключением района Улупалакуа. Септические системы были необходимы с 1992 года. Большинство сельских районов на Гавайях не обслуживаются канализацией и поэтому имеют либо выгребную яму, либо септическую систему.

Как найти выгребную яму у себя во дворе

выгребная яма — это просто большая яма, обычно без футеровки, глубиной от 12 до 20 футов, с бетонной крышкой наверху с отверстием для откачки. Система анаэробна по своей природе, и отходы разлагаются очень медленно.

Некоторые основы:

1. Прежде всего, убедитесь, что дом построен до 1993 года. . Если это было так, вероятно, там есть помойка, а не септическая система.

2. Найдите, с какой стороны дома он находится на . По нормам, выгребные ямы должны располагаться на расстоянии не менее 10 футов от стены дома. Если дом представляет собой столб и опору, вы можете заглянуть под дом и увидеть направление, в котором идет большой 3- или 4-дюймовый слив. Помойка находится на той стороне дома.(Я слышал об обрушившейся выгребной яме, расположенной рядом с домом. Она почти съела дом.)

Если у вас дом из плит, он будет тяжелее. Ищите очистку по внешнему периметру дома, которую сантехник может использовать для очистки линии. Обычно эта основная очистка идет в выгребную яму.

3. Наконец, спросите нынешнего владельца или арендатора, видели ли они коричневый круг во дворе, когда не было сильного дождя. . Почва на выгребной яме обычно сохнет быстрее, чем окружающий двор.Если они имеют общее представление о том, где находится выгребная яма, возьмите полый плиточный блок (большой тяжелый), поднимите его высоко и бросьте. Если вы находитесь над выгребной ямой, земля сильно вибрирует. Если вы находитесь над грязью, это просто «глухо». Обычно насосный порт, или, как я его называю, «пробка», находится в центре бетона.

Найти выгребную яму может быть непросто, но есть некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание…

Все еще не можете найти?

Как правило, сантехники могут найти такие выгребные ямы, или насосные компании могут это сделать.Я делаю это очень часто, когда просматриваю объявления о сельских домах, которые я продаю. Когда я не могу найти выгребную яму или насосный порт, я прошу владельца заплатить за осмотр камеры водопроводчиком. Они запускают камеру на уборку с помощью радиолокатора, показывающего, где находится камера. Когда они находят помойку, по крайней мере, вы знаете, где начать копать. Если камера показывает очень низкий уровень воды, то это хорошая новость и показывает, что выгребная яма, по крайней мере, функционирует.

Диагностика и устранение неисправностей Сточные ямы

Как только вы найдете выгребную яму, найдите пробку в крышке, потяните ее и посмотрите, насколько высока вода.Если он находится в пределах 4 футов от вершины, у вас проблема. Вы можете обработать высокую выгребную яму гидроксидом натрия, который можно купить в бочках в Brewer Environmental в Вайлуку или в других магазинах удобрений на Гавайях, и вода, как правило, упадет, но вы действительно должны оставаться наверху.

Помните, что если у вас есть дом и коттедж, подключенные к одной выгребной яме, владелец нарушает федеральные законы о выгребных ямах большой емкости. Это очень дорогая проблема.

Если вам нужно откачивать выгребную яму более 2 раз в год, Государственный департамент здравоохранения на Гавайях считает ее неисправной, и они захотят, чтобы вы заменили эту систему на современную септическую систему. На очень маленьких участках и участках, на которых сложно ориентироваться с большим оборудованием, это может быть сложно, если не невозможно.

Прочтите о нескольких проблемах с выгребной ямой наихудшего сценария.

Итог

Таким образом, если вы покупаете дом на Гавайях, построенный до 1993 года, который не получает счета за канализацию, вам лучше быть очень осторожным.Буквально через две недели после закрытия вы можете получить счет в размере 15000 долларов, чтобы заменить вышедшую из строя выгребную яму новой септической системой. Я знаю. Я был там.

Алоха от парня, который видел все это на Гавайях,

Трейси Стайс, R (B)
[email protected]
808.281.5411

Подпишитесь на мою ленту блога через обновления по электронной почте

Размещено в на Гавайях, на Большом острове, Покупатели, Образование, Покупатели впервые, Гавайи, Кауаи, Ланаи, Образ жизни, Мауи, Молокаи, Оаху, Подсказки

Как сделать яму канализации на даче.Помойка для частного дома своими руками. Пластиковая яма для бочек

Если человек живет в доме, в нем обязательно должна быть канализация, так как бытовые отходы еще нужно как-то убирать. И с этим трудно не согласиться, не правда ли? Современная промышленность предлагает множество решений: от многосекционных септиков до аккуратных биотуалетов. Но обычная помойка в частном доме по-прежнему актуальна и востребована.

Но, прежде чем приступить к строительству выгребной ямы на участке, придется взвесить все «за» и «против».Ведь неправильное место, да и сама конструкция выгребной ямы, впоследствии грозит обернуться множеством проблем. Наиболее частым из них является появление неприятного запаха. Мы расскажем, как избежать этой проблемы.

В статье мы собрали и обобщили информацию о типах и конструктивных особенностях выгребных ям. Также здесь можно найти полезные советы и рекомендации, как правильно выбрать и построить канализацию на участке. Материал сопровождается тематическими фото и видео.

выгребная яма — это, пожалуй, самый старый и простой вид канализации. Это углубление в земле, в котором сточные воды собираются и частично рециркулируются.

Любые отходы содержат определенное количество бактерий, которые поглощают и трансформируют эти скопления. Часть отфильтрованных стоков переходит в нижележащие почвы.

Все, что не было переработано и не попало в нижележащие слои, следует периодически вынимать из выгребной ямы, чтобы контейнер не переполнялся.

Галерея изображений

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Самостоятельная выгребная яма на дачном участке может стать отличным решением, заменяющим центральную систему канализации. Конечно, сегодня на рынке существует огромное количество различных систем обработки, которые могут стать основным элементом автономной системы канализации, но все они имеют один недостаток, не позволяющий таким конструкциям добраться до каждого участка — слишком высокая цена. .. Именно поэтому вопрос устройства выгребной ямы остается актуальным, и именно этот вопрос будет рассмотрен в данной статье.

Выбор места для выгребной ямы на даче

Когда выбор сделан, и принято решение построить выгребную яму, первым делом нужно выбрать хорошее место для ее расположения. По большому счету, выбор локации основывается на возможностях сайта и личных предпочтениях, но обязательно соблюдать все правила, описанные в соответствующих нормативных документах (подробнее: «»).

Основные правила включают следующее:

  • сливная яма в загородном доме должна располагаться на расстоянии не менее 12 м от жилого дома;
  • между ограждением и ямой должно быть расстояние не менее 1 м;
  • канализация должна располагаться на расстоянии не менее 5 м от источников воды;
  • желательно не оборудовать выгребную яму возле фруктового сада.

Расчет размеров

Размеры дренажной ямы напрямую зависят как от количества проживающих в доме людей, так и от характера почвы на участке (читай: «»). Для семьи из трех-четырех человек нужна яма объемом более 18-20 кубометров: среднемесячный объем сточных вод в этом случае составляет около 12-13 м3. Затем в игру вступает структура почвы. Если грунт на участке имеет хороший показатель водопроницаемости, то достаточно будет сделать небольшой запас объема котлована, добавив к расчетам около 40% от месячного объема стока.В том случае, если земля плохо пропускает жидкость, то объем должен превышать расчетный на месячный расход.

Устройство выгребной ямы своими руками

К наиболее распространенным типам канализационных ям можно отнести следующие:

Самая простая конструкция — кирпичная. Зная его размеры, нужно приобрести необходимое количество материала. Дно кирпичной дренажной ямы бетонируется для облегчения ее дальнейшей откачки. Также можно использовать бетон для создания стен, но наилучшие эксплуатационные характеристики демонстрирует кирпичная кладка (подробнее: «»).Саму кладку нужно располагать в шахматном порядке, чтобы воде было легче уходить в почву.

Сверху котлован закрывается перекрытием или сплошной плитой. Обязательно нужно убедиться, что в этой плите есть люк, который позволит откачивать стоки из ямы. Если потолок дополнительно не утеплен, то расстояние между верхними краями стен и уровнем земли должно быть около 30 см. При установке плиты ее можно засыпать землей, создав тем самым слой теплоизоляции, который будет не допускать замерзания сточных вод.

Сливная яма из бетонных колец

Специалисты утверждают, что выгребная яма на даче своими руками, сделанная из бетонных колец, может прослужить около 100 лет. Для такого утверждения есть основания: во-первых, бетон сам по себе достаточно прочен и способен выдерживать большие нагрузки, во-вторых, этот материал хорошо противостоит воздействию брожения и гниения, которые часто возникают в стоках. Яма из бетонных колец помимо длительного срока службы может похвастаться полной независимостью от типа грунта и характера движения грунтовых вод, совершенно не загрязняет последние, достаточно проста в установке, не говоря уже об использовании.

Когда место для котлована выбрано, и рассчитаны его размеры, можно приступать к подбору подходящих колец. В большинстве случаев оптимальным вариантом являются заводские изделия, и вместе с ними стоит заказывать специальное оборудование, которое не только упростит доставку колец, но и осуществит их установку прямо на месте установки — большинство компаний предоставляют такие услуги.

Процесс создания сливной ямы начинается со дна, которое необходимо залить бетонным раствором, изготовленным в соотношении 1: 6 (цемент и щебень соответственно).Раствор заливается в яму и разравнивается. Через несколько дней смесь полностью застынет. Если температура окружающей среды во время строительства высокая, раствор необходимо регулярно обрызгивать водой, иначе в затвердевшем бетоне появятся трещины, возникновение которых неизбежно при слишком быстром затвердевании раствора.

Дождавшись полного застывания бетона, можно приступать к укладке колец. После установки всех колец и совмещения их положения необходимо заизолировать все швы.Велосипедные трубки, резиновые прокладки или жидкое стекло можно использовать в качестве герметиков. При использовании жидкого стекла его также следует добавить в цементный раствор, после чего полученной смесью промазать промежутки между кольцами.

Обычно внутренняя гидроизоляция является достаточным условием для нормального функционирования конструкции, но при высоком уровне грунтовой воды стоит утеплить яму снаружи, чтобы защитить ее от влаги. При сборке колец следует позаботиться об их соединении: для этого можно использовать кольца, которые оснащены специальными «замками».Обычные бетонные кольца крепятся между собой металлическими скобами. Над верхним кольцом устанавливается плита перекрытия, снабженная проемом для люка.

Создание септика

Для создания целостной системы, способной играть роль септика, потребуется еще одна яма, глубина которой должна превышать глубину предыдущей. Вторая помойка на даче своими руками создается немного иначе. Во-первых, низ конструкции не нужно заливать бетоном: достаточно установить кольца в подготовленный котлован.Во-вторых, в верхних кольцах обеих ям должны быть специальные отверстия, в которые будут монтироваться трубы для обеспечения перелива сточных вод между ямами. Глубина, необходимая для прокладки трубы, будет зависеть от размеров котлована и местных климатических условий. Например, в холодных регионах труба монтируется на высоте около 80 см от земли.
Для качественной работы септика целесообразно использовать биопрепараты, позволяющие системе перерабатывать сточные воды на безвредные вещества. При очистке стоки будут стекать из первого резервуара во второй, через дно которого могут уходить в почву.Многие биопрепараты обладают высоким коэффициентом очистки: некоторые вещества способны удалить 98% всех вредных веществ, после чего их можно использовать для полива огорода или садовых деревьев.

Сделав отверстие и смонтировав кольца, укладывается сливная труба. Уклон трубы должен быть около 15 градусов. Средний диаметр трубы составляет около 15 см: при таком диаметре стоки могут беспрепятственно проходить через систему. Завершив установку всех элементов конструкции, нужно ее протестировать, выполнив контрольный спуск.Если все работает нормально, то яма и труба закапываются, после чего работы по созданию септика считаются завершенными.

выгребная яма из пластика на даче

выгребная яма, для обустройства которой используются пластиковые емкости, считаются достаточно простыми по конструкции (подробнее: «»).

Такая помойка на даче своими руками создается по такому принципу:

  1. Выбор места для котлована;
  2. Копание котлована;
  3. Установка бетонной подушки;
  4. Создание слоя песка 10 см;
  5. Установка бака в яму;
  6. Засыпка котлована смесью бетона и песка в соотношении 1: 5;
  7. Засыпка конструкции слоем грунта.
Пластиковые резервуары следует устанавливать так, чтобы количество изгибов труб было минимальным. При отсутствии такой возможности следует постараться сделать повороты труб под тупым углом, чтобы минимизировать вероятность засоров. Трубопровод необходимо прокладывать глубже, чтобы стоки в зимние годы не замерзали, перекрывая ток по трубам. При высоком уровне грунтовых вод резервуары устанавливают в бетонные изоляционные колодцы.

Заключение

Все описанные варианты мусорных ям востребованы и востребованы.Независимо от выбранного типа конструкции, необходимо всегда соблюдать соответствующие правила и нормы, и система будет нормально функционировать в течение нескольких десятилетий.

Для нормальной работы канализационной системы в условиях загородного дома важно продумать конструкцию сливной емкости. Помойка своими руками — доступный вариант организации отвода сточных вод. Существуют различные варианты, из которых вы сможете выбрать наиболее подходящий для себя.

выгребная яма для небольшой семьи

Нет смысла обустраивать сложные многокамерные выгребные ямы для небольшого загородного дома или частного коттеджа, где проживает 1-2 человека.Перед тем как приступить к проектированию любого водостока, нужно рассчитать его необходимый объем. Один взрослый человек способен расходовать до 0,5 кубометра воды в сутки. Если количество сточных вод за 24 часа не превышает 1000 литров, то вполне подойдут следующие варианты конструкции:

  1. Покровная яма;
  2. Цистерна небольшая из бетонных колец;
  3. Пластиковый контейнер.

Эти варианты подходят даже если в доме проживают 2 человека (но к канализации не подключены различные водозаборники).

Расположение таких контейнеров очень похоже друг на друга. В первую очередь готовится место под будущий котлован. Помойка должна располагаться на расстоянии 12 метров от дома, 10 от огорода или огорода, 20 от дороги и 50 от водоема (колодец, колодец, озеро). Эти правила СНиП строго контролируются, а их несоблюдение карается штрафом.

Как сделать выгребную яму своими руками из автомобильных покрышек, бетонных колец или пластиковой бочки:

  1. Рассчитывается диаметр ямы в земле.При работе с пластиком также рекомендуется учитывать размеры металлического ящика, что дополнительно защитит конструкцию от деформации;

  2. Максимальная глубина котлована 2 метра. Также учтите, что яма должна иметь сверху небольшой выступ для утепления стен и установки крышки;
  3. Емкость для отходов бывает закрытого и открытого типа … В первом случае дно просто засыпается мелким гравием для фильтрации. твердые отходы… Во втором полностью запаянное дно. Специалисты настаивают на устройстве закрытых выгребных ям, так как они безопаснее для окружающей среды, чем открытые;
  4. Чтобы сделать дно в ямах из своих покрышек или бетонных колец, можно использовать кирпич, цементный раствор или специальные плиты. При кладке кирпича или заливке цемента заранее готовится опалубка, соответствующая форме будущей емкости. После этого емкость заливается раствором или укладывается в несколько слоев кирпича. Нет необходимости в дополнительном дне для пластиковой бочки;

  5. Когда раствор полностью застыл, начинается процесс установки бетонных колец или покрышек.При установке кольца связываются арматурой, а стыки обрабатываются раствором. Шины прикручены болтами, а швы между отдельными шинами заделаны герметиком. Если при укладке бетонных колец не должно возникнуть сложностей, то для упрощения монтажа покрышек их торцевые части вырезают для создания ровной плоскости;

  6. При работе с пластиковой бочкой сначала дно засыпается мелким гравием, сверху устанавливается металлический кожух. Это жесткая сетка, которая защитит ствол от давления грунтовых масс.В кожух помещается ствол;

  7. Осталось только подвести трубы из дома к водоему. Отводы канализации проходят под небольшим углом — это поможет избежать застоя стоков. Приямок соединяется с этими трубами с помощью муфт. Стыки дополнительно заделываются;
  8. После завершения монтажных работ стены вокруг резервуара дополнительно уплотняются слоем земли. Это предотвратит искривление конструкции. Если вы использовали идею с бетонными кольцами, то лучше бы стены котлована укрепить камнями, щебнем или любым другим строительным мусором;

  9. Осталось установить вентиляцию, люк и утеплить выступающие части ямы.Лучше всего покупать двойную крышку — она ​​максимально исключит распространение неприятных запахов. Наиболее практичными считаются пластиковые люки. Вентиляция не является обязательной частью бака для отходов, но в любом случае лучше установить сливную трубу.

В среднем такие конструкции требуют чистки один раз в месяц при интенсивном использовании и 2 раза в сезон при редком использовании.

Многокамерные выгребные ямы

Для средней и большой семьи описанные выше варианты не подходят.В первую очередь из-за частой уборки. Если среднесуточный объем сточных вод в вашей семье превышает 2 кубометра, лучше обратить внимание на кирпичные, бетонные или специальные многокамерные выгребные ямы.


Их расположение от однокамерных отличается только тем. Готовятся сразу несколько ям: под черный отсек, поддон и последний. Между собой они соединены специальной трубкой. Жидкость перекачивается из одной емкости в другую естественным путем или с помощью насоса.

После приобретения участка под дачу или дачу перед новым хозяином встает вопрос, как сделать выгребную яму? Ни дня не обойтись без этого атрибута на сайте. В зависимости от срока пребывания в загородном доме или на даче необходимо также выбрать тип туалета.

Оригинальный уличный унитаз для дачи

Для круглогодичного проживания в доме за городом или частых каникул на даче, когда нужно пользоваться каждый день, помимо туалета, душа и раковины необходимо построить выгребная яма.Если дача используется как отдых на выходных, то достаточно построить выгребную яму своими руками, чтобы под нее собирать сточные воды.

Общих требований к выбору места не существует в связи с различием состава почвы, ландшафта, наличия подъездных путей. Но расположение туалета и выгребной ямы строго регламентировано. строительные нормы и правила.

По их данным:


При пересечении участка не следует выбирать для строительства невысокое место, так как выгребная яма будет заполнена талой и дождевой водой.При выборе большой отметки участка существует вероятность обрушения унитаза из-за эрозии почвы. Важным фактором при выборе места является преобладающее направление ветра на участке.

При использовании канализационной машины для откачивания сточных вод нужно позаботиться об удобном и безопасном подходе, учитывая, что стандартная длина шланга составляет 10-15 метров, из которых около трех метров погружается прямо в яму.

Характеристики выгребных ям

выгребная яма предназначена для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод и сточных вод индивидуальных построек, где отсутствует центральная канализация.По своим характеристикам он делится на фильтруемый и герметичный.

Пример выгребной ямы с фильтром

Клоака с фильтром или поглощающей

Характерной особенностью котлована является отсутствие дна в конструкции, из-за чего сточные воды, проходя через фильтрующие элементы, такие как песок, щебень, отходы кирпича, попадают в почву. Это снижает количество обращений к канализационной машине и экономит деньги. Строительство такого объекта не требует от исполнителя особого мастерства.Однако если расходуется большой объем воды, то выгребная яма и почва не в состоянии ее принять.

Дачные участки, где объем сточных вод до 1 м³ в сутки, в основном оборудованы фильтрованным септиком непосредственно над туалетной кабиной.

В загородных домах и дачных участках абсорбционная яма часто используется в отдельных коллекторах для использования под бытовыми сточными водами: бактерии для выгребных ям успевают обработать частицы шампуней, порошков и других подобных элементов, прежде чем они попадут в почву.


Похоже на поглощающую выгребную яму

Главное условие отмены строительства фильтрованного септика — наличие грунтовых вод на глубине двух метров и выше от поверхности.

Герметичная выгребная яма

Способы строительства герметичного септика идентичны абсорбируемому, за исключением установки дна и качественной герметизации ямы по всему объему. Для этого в качестве утеплителя внутри емкости подойдет битум, а снаружи — глина.

Септик как составной элемент очистного сооружения

Для решения проблемы приема и очистки сточных вод используется. Это технически сложная конструкция, позволяющая использовать биологические препараты для очистки сточных вод. Самый простой — это емкость с выложенной на дно подушкой из песка и гравия, через которую проходит неочищенная смесь.


Пример многокамерного септика для дома

Более сложная конструкция септика состоит из двух или трех емкостей, соединенных между собой переливными канализационными трубами.В первом осуществляется механическая очистка сточных вод, во втором — используются бактерии для выгребных ям, доводя сточные воды и жидкость до состояния, пригодного для технических нужд.

Установка третьего резервуара увеличивает степень очистки до 60% от начальной степени загрязнения за счет оседания частиц в жидкости. Кроме того, ил может быть ценным удобрением для огорода. Однако строительство септика — довольно трудоемкая и затратная операция.

Материалы для строительства септика

Сооружение выгребной ямы может быть построено из самых разных строительных материалов … В зависимости от сложности работ и уровня средств септики возводятся из кирпича, пластиковых емкостей, монолита, бетонных колец.

Есть мастера, которые на даче строят помойку из больших отработанных покрышек.

Расчет размера выгребной ямы

Для расчета размера котлована необходимо предоставить следующие данные:

  • Количество человек, проживающих в доме или на даче, при условии потребления 180 литров воды на человека в день;
  • Состав почвы.Так, глинистый грунт плохо пропускает жидкость, и объем септика нужно строить с запасом;
  • Запас от поверхности участка до залитой выгребной ямы должен быть не менее 1 м, чтобы исключить сброс сточных вод за пределы выгребной ямы при сильных осадках;
  • Глубина септика должна быть не более трех метров, так как это оптимальная высота для эффективной работы канализационной машины.

Приточная вентиляция

Возможность появления неприятных запахов из выгребной ямы заставляет серьезно отнестись к вопросу оснащения ее вентиляцией для циркуляции воздуха.

Схема приточной вентиляции

Если заводской пластиковый контейнер производитель уже предусмотрел для вентканалов, то при сооружении выгребной ямы из других стройматериалов необходимо проложить проемы для вентиляционной трубы.

Уменьшить запах, исходящий от ямы, поможет хорошая герметизация плиты перекрытия и плотно закрывающийся люк колодца, через который откачивают выгребные ямы. В сантехнических помещениях достаточно установить на кровлю трубу диаметром 50 см по каналам, используемым для вытяжки от газового котла или вентиляции здания.

Для вентиляционного оборудования в выгребной яме достаточно установить пластиковую или асбестовую трубу нижним концом в яму, через пол на 15 см, а верхним концом — в крышу туалета на высоте 20 см. –30 см от него.

Диаметр трубы должен быть не менее 100 мм. Сверху установлен дефлектор для защиты от атмосферных осадков и усиления тяги вентиляции.


Чертеж для изготовления вентиляции септика

Нельзя испортить дачный туалет просверливанием отверстий, а дымоход закрепить на задней стене.Эффект будет такой же.

Обслуживание септика и выгребной ямы препаратами

Если на даче объем сточных вод меньше 1 м³, и они не содержат примесей от химических элементов, то присутствующие в почве микроорганизмы сами очистят сточные воды, и этот вопрос хозяина не будет беспокоить. Если объем больше, то для ускорения очистки используются различные средства и препараты.

Клоак на химической основе может быть следующим:


Биопрепараты для выгребных ям предназначены для разложения бытовых и фекальных сточных вод с использованием естественных микроорганизмов, основу энергии которых составляют жиры, белки, целлюлоза, крахмалы и фекалии.Они используются для разных типов сточных вод и большого объема их использования.

Наиболее популярные биопрепараты по виду применения:

  1. Для выгребных ям и ям: Доктор Робик, Санекс, Микропан.
  2. Для биотуалетов: Биола, Биофреш, Саннифреш.

Особенности биопрепаратов в септике

Биопрепарат Доктор Робик признан самым эффективным лекарством, так как он содержит концентрированные бактерии для выгребных ям и может перерабатывать сложные соединения и легко расщеплять ткани, фенолы и жиры.

Биологические продукты, поступившие на потребительский рынок, успешно заменяют химические агенты, угрожающие здоровью человека, природе, ускоряющие износ металлических изделий и оказывающие Негативное влияние на срок службы выгребной ямы.

Один и, пожалуй, самый главный недостаток биопрепарата для выгребных ям — в отличие от химического агента, действующего при любой температуре окружающей среды, антисептик продуктивен при температуре воздуха от +4 до +30 градусов.

Именно поэтому вопрос стоит так остро в холодное время года.


Эффективность биопрепаратов может снизиться по следующим причинам:

  1. При нерегулярном использовании канализации. В первую очередь это касается дачного септика. Микроорганизмы будут работать непродуктивно и даже погибнуть. Поэтому простую канализацию нельзя допускать более двух недель. Идеальный уровень жидкости над твердыми частицами составляет не менее двух сантиметров.
  2. При попадании в канализацию бытовой химии, содержащей хлор.Поэтому необходимо выбирать биопрепарат, эффективность которого не снижается даже при попадании хлора и других химических компонентов в сточные воды.
  3. При попадании в сточные воды антибактериальных фильтров, марганца или лекарств.

Механическое обслуживание септика

На даче или на даче требуется периодическое обслуживание септиков, а при их наполнении — откачка выгребных ям.

Машинная откачка

Доверить откачку сточных вод предприятиям, имеющим канализационное оборудование, не проблема.Достаточно связаться и определить время работы. Несвоевременная откачка выгребных ям может привести к переполнению сточных вод, и устранить эту оплошность будет очень сложно и неприятно. Хорошие специалисты качественно очистят септик и снимут проблему вывоза мусора, но это будет стоить довольно дорого.

Если на участке стоит септик с небольшим объемом, то работы по очистке можно провести самостоятельно.

Ручной насос с насосом

Ямы очищаются с помощью насоса или без него.Выбор канализационных насосов на рынке очень разнообразен как по стоимости, так и по производительности. Насосы доступны с резаком для устранения засоров шлангов.

Очистку также можно проводить с помощью водяного насоса с предварительно установленным фильтром.
Перед началом работы необходимо найти герметично закрывающуюся емкость достаточного объема. Насос для отстойника закачивает в него сточные воды.

Ручная перекачка без насоса

Очистка котлована без помпы осуществляется ведром на прочной веревке и лопатой.Ручная очистка выгребных ям осуществляется путем зачерпывания сточных вод ведром и перемещения их в емкость. Процесс этот крайне неприятный и грязный.

Единственным плюсом ручной мойки ямы является лучшее удаление шлама и твердых образований со стенок и дна септика.

После очистки собранные сточные воды необходимо утилизировать в специально отведенных местах. Поэтому стоит не раз просчитать выгоду от использования канализационной машины, которая справится с этой работой.

На даче хочу создать максимально комфортные условия проживания.

Обычно на таких территориях нет центральной канализации.

Нет необходимости покупать и устанавливать дорогостоящее оборудование, например, септик.

Большинство из них в теплое время года живут на даче. Решить проблему с вывозом мусора можно, оборудовав сливную яму своими руками.

Перед тем, как начать строительство сливной ямы на даче, следует обратить внимание на следующие факторы


Для определения необходимого объема сливной ямы учитывается

  • Количество проживающих в доме.Среднее потребление 200л / день на человека.
  • Резиденция. Постоянные или временные

Внимание! выгребная яма вырывается не менее чем в 5 метрах от жилища и в 25 метрах от источника воды.

Есть два типа ям

  1. Без дна
  2. Запечатанный.
Сливная яма без дна

Самая простая конструкция. Сточные воды самостоятельно уходят в землю, отходы и мусор прессуются.После эксплуатации котлован засыпают и отстаивают на новом месте, либо вызывают и откачивают канализацию.

Такая яма не рассчитана на большое количество сточных вод, максимум один кубический метр. Этот тип конструкции нельзя устанавливать над источником воды. Канализация может испортить питьевую воду.

Главный недостаток таких котлованов — масса ограничений при строительстве. 50 метров от всех водозаборов, уровень локации, учет грунтовых вод, удаленность от дома и т. Д.за несоблюдение нормативов и загрязнение грунтовых вод взимается штраф в размере крупного размера.

Ямка для шин:

  • Подготавливается котлован глубиной не более 0,8 м.
  • Дно засыпано крупным щебнем, толщина слоя 0,4 м
  • Шины в стадии подготовки. Боковые стороны выровнены для плотного прилегания. На последней части колеса проделывается отверстие для сливной трубы.
  • Шины устанавливаются одна на другую, очень плавно.
  • Яма засыпается землей и закрывается крышкой.

Яма для пластиковых бочек:


Герметичные ямы

Такие конструкции намного надежнее предыдущих. Их установка не зависит от залегания грунтовых вод, они не наносят вреда окружающей среде. Яму собирают из таких материалов, как дерево, бетон и бетонные кольца, кирпич. Когда конструкция готова, делается гидроизоляция. Такая яма может быть любого размера.

Кирпичная яма:

  • Яма прорывается
  • Дно засыпано песком и гравием, хорошо утрамбовано и залито цементным раствором
  • После затвердевания дна. Стены облицованы кирпичом. Можно использовать любой кирпич, даже б / у, либо сделать кладку из камня.
  • Наружная сторона кирпичной конструкции гидроизолирована рубероидом.
  • Пространство между кровельным материалом и землей залито бетонным раствором.

Яма из железобетонных колец:

Монтаж более трудоемкий. Для установки колец потребуется кран или для этого строится вспомогательная конструкция.

  • Яма готовится
  • Кольца опускаются и соединяются пазами. Количество колец зависит от глубины ямы. Стандартная высота колец 1 м.
  • Швы заделывают цементным раствором.
  • Дно оборудовано (для герметичных ям технология такая же)
  • Пустота между кольцами и землей заполнена землей.

Конструкция имеет явные преимущества — надежность и длительный срок службы.

Пластиковая яма:

Конструкция продается в готовом виде. Установлен в яме. Он засыпан землей. Пластик — самый прочный и надежный материал.

Яма для дров:

Установка сложна. И дерево тоже не дешевый материал.

Бетонная яма:

  • Яма выбивается нужного размера и глубины
  • Опалубка проходная
  • Заливается бетонным раствором
  • После затвердевания стен убирается вспомогательная конструкция и делается дно.
  • После полного высыхания косточка готова.

Заключение

Строятся двухкамерные самодельные септики.

Иногда на одном участке используются сливные ямы двух типов. Без дневного душа, умывальника, ванны и герметичного для кухни и туалета.

Внимание!

Для любого типа ямы требуется входное отверстие канализационная труба … Трубы укладываются с уклоном 7 см для организации хорошего самотечного стока.

Герметичные ямы подлежат периодической очистке от твердого осадка. Бактерии можно добавлять в закрытые ямы, биоактиваторы для лучшего разложения. Намного реже придется звонить промывщикам.

Ямы из бетона, бетонных колец и кирпича могут быть без дна.

В дренажные ямы можно добавлять аэробные микроорганизмы. Они естественного происхождения и не вредят окружающей среде, помогают ускорить процесс распада, этим бактериям для работы необходим кислород.

Как построить систему септика своими руками

Чтобы сэкономить домовладельцам на найме профессионального проектировщика септиков и экскаватора, вы можете построить систему септика самостоятельно. Установка новых септических систем обходится дорого, даже если вы построите своими руками септик и дренажные системы своими руками. Но все же можно было сэкономить, установив систему септика самостоятельно.

Стоимость септической системы своими руками

Подключение системы удаления отходов к септику важно для здоровья и гигиены.Если ваш дом находится в месте, где еще нет системы подземной канализации , потребуется септическая система

. Плата за разрешение на строительство системы септических ям со стороны общественного здравоохранения во многом зависит от того, в каком округе вы живете, но вы, скорее всего, не сможете избежать оплаты разрешения.

Чтобы определить розничные затраты на вашу септическую систему DIY, спроектируйте , включая дренажное поле, распределительную коробку и трубы, в зависимости от цены строительных материалов.Эти строительные материалы, как правило, различаются по цене в зависимости от того, в какой строительный магазин вы идете. Обязательно сравните местный магазин бытовой техники и магазины поделок, чтобы сэкономить много денег. Вдобавок вам нужно будет подумать о раскопках.

Перед тем, как начать копать

Перед началом строительных работ всегда полезно правильно оценить выполняемую работу. Прежде чем вы достанете лопату и начнете рыть ям, было бы неплохо сначала получить себе масштабную карту вашего дома и собственности.

Лучшее место для строительства жилой септической системы — задний двор, под гаражом или на любой стороне, примыкающей к улице.

Выбор места до того, как вы начнете рыть яму для септической системы, является важным шагом в этом процессе. Ошибки, допущенные при установке септика, могут привести к отказу системы и не только к дорогостоящему ремонту, но и к очень неприятной ситуации. Очень важно правильно установить резервуар с первого раза.

Оценка сайта

В большинстве штатов традиционный тест на содержание перхоти заменен на анализ участка в качестве способа продемонстрировать вашему местному отделу здравоохранения лечебные качества вашей собственности.

DIY Perc Testing

Традиционно тест perc test проводился простым наливанием ведра с водой в небольшое отверстие в земле, а затем измерением скорости впитывания воды в почву с помощью секундомера.Оценка участка проводится в яме глубиной 6 футов. В то время как тест на проницаемость показывает скорость впитывания только небольшого участка земли, при оценке участка проверяется гораздо более широкая площадь поверхности почвы.

Классификация почв

Система классификации почв, которая используется почти во всех штатах США, — это Система классификации сохранения почв Министерства сельского хозяйства США. Большинство ям для тестирования почвы содержат 3 или более различных типов почвы , если вы продолжаете смотреть сквозь землю.

Размер желоба Drainfield

Размер водостока не зависит от количества ванных комнат или сантехники на участке. Для определения скорости потока почти все департаменты здравоохранения используют:

  • Количество спален в доме
  • Количество человек в доме
  • Обычное ежедневное потребление воды

Этот расход определяет количество сточных вод, которые должны быть отправлены на водосборное поле.После того, как вы определили тип почвы под вашим будущим водосливным полем, найдите в приведенной здесь таблице площадь дренажного поля, необходимую для вашего размера дома, и вы получите требуемый размер дренажного поля.

Размер септика

Размеры конструкции септика определяются размером семьи и / или собственности, для которой она предназначена. Проконсультируйтесь с метрическими стандартами для местности, где будет располагаться строительство. Это лучший способ узнать, какого размера септик вы должны использовать для создания собственной системы септика.Размер вашей септической системы также будет определять частоту, с которой вам нужно будет прокачивать вашу септическую систему своими руками профессиональным сервисным центром по откачке.

Создание чертежей

Прежде чем мы сможем приступить к созданию нашей септической системы , нам необходимо создать чертежи, соответствующие потребностям местного департамента здравоохранения. Фактический уровень детализации, который требуется для чертежей вашей септической системы своими руками, может варьироваться от штата к штату. Однако должны быть показаны все здания, пешеходные дорожки, границы участков, подпорные стены и расположение исходных контрольных лунок.

Схема дренажного поля

Для вашей схемы дренажного поля потребуется как минимум 2 траншеи одинакового размера. Разделение водяного потока на две, три или более линий выполняется с помощью распределительной коробки , известной как . D-box для разделения потока. В распределительной коробке используются трубы, оснащенные регулирующими клапанами в виде эксцентриковых заглушек , которые равномерно разделяют поток между несколькими дренажными линиями. Сточный поток должен стекать вниз от выхода резервуара через распределительную коробку и вниз по отдельным траншеям.Эти траншеи должны быть полностью выровнены, так, чтобы вода вылилась на пол каждой траншеи.

Подать заявку на разрешение на строительство

Теперь, когда у вас есть рисунок, вы должны отправить свои планы в офис местного департамента здравоохранения. Вам необходимо будет заполнить анкету и оплатить соответствующий разрешительный сбор. После этого вам нужно будет дождаться, пока чертежи будут рассмотрены правлением и будут утверждены, прежде чем переходить к завершающей фазе строительства.

Строительство системы септика

Первым шагом в процессе строительства является создание базовой схемы септической системы.Этот макет используется для переноса ваших планов зданий на землю. Планировка и расположение всех различных частей конструкции септика должны быть спроецированы на площадку.

Раскопки системы септика

Когда дело доходит до раскопок участка для подготовки к установке септика и дренажных линий, для получения наилучших результатов требуется постоянное внимание к высоте. После того, как вы закончите все земляные работы, вам нужно будет назначить еще одну встречу с инспектором здравоохранения для заключительной проверки работы, прежде чем можно будет начать засыпку.

Заполнение системы септика

Все резервуары, трубы и своды должны быть засыпаны , по бокам во время строительства . В вашей местной юрисдикции могут потребоваться вакуумные испытания, испытания под давлением или водные испытания всех резервуаров. Также все больше и больше округов в настоящее время требуют проверки на герметичность резервуаров. Таким образом, окончательную засыпку бетонных резервуаров можно отложить до окончательной проверки на предмет утечек.Окончательная засыпка должна производиться только после окончательной проверки в отделе здравоохранения.

Внешние ссылки

Металлические бочки 200 литров как септик. Септик из пластиковых бочек

своими руками

Туалет в деревне сегодня уже не кажется немыслимым. В любом строительном магазине можно найти все необходимое для организации напорного водопровода из колодца, реки или, в крайнем случае, даже из специальных емкостей для сбора дождевой воды.Недорогая насосная станция, пластиковые трубопроводы, бюджетная сантехника, септик — и ваша деревенская жизнь уже никогда не будет прежней 🙂

Однако проблема водоотведения удерживает многих от строительства полноценного «городского» туалета на даче. Стоимость автоматических очистных сооружений, бетонных или пластиковых септиков с доставкой и установкой составляет десятки, а то и сотни тысяч рублей. Не каждый решится самостоятельно построить традиционный септик из бетонных колец, вырыть огромную яму, засыпать поля фильтрации щебнем и зацементировать.

В то же время для сезонного проживания семьи из 3-4 человек вполне подойдет самодельный септик из пластиковых бочек, проект которого предложил участник Forumhouse Андрюха96

Общий вид конструкции

Бочки можно поставить в яму с укрепленными стенками или просто закопать в землю. Если весной на вашем участке высокий уровень грунтовых вод, стоит подумать о том, чтобы бочки не затоплялись, чтобы они не выдавливались из земли и чтобы содержимое не растекалось по всей площади.Возможные варианты решения проблемы: прикрепить бочки к бетонному основанию (если есть), бочки по периметру обсыпать цементно-песчаной смесью 1: 5, надежно заделать все стыки (хотя бы во время весеннего половодья).

Вот некоторые вопросы и комментарии участников обсуждения проекта бочкового септика на сайте Forumhouse:

Этого объема септика хватит?

Если использовать по полной (душ, унитаз, раковина и т. Д.)), то для расчета берется 200 литров на человека в сутки.
Если только туалет, то 25 литров на человека в сутки
В септике должно быть не менее 3-х дневных расходов воды.

Однако (по фотографиям) оказывается, что второй бочонок-камора «работает» только на половину объема (около 100 литров), а третий, вообще, на четверть. Итого общий объем септика 200 + 100 + 50 = 350 литров … Думаю, для душевного спокойствия этого действительно мало).

Получается в одной бочке около 150 литров * 3 = 450. По моим расчетам хватит на троих (подключен только унитаз).

У меня есть аналог. Трое детей и двое взрослых круглый год. Работает 1 год 10 месяцев. Еще не откачал. Вдобавок 10 метров негерметичных труб в земле.

Как все это работает?

Левый ствол — последний! Вся вода из него откачивается дренажным насосом в яму на улице (или фильтрующий колодец / поле фильтрации, если необходимо).И первая правая бочка идет туда от унитаза, в нем плавает все, что не тонет, а то, что превратилось в иловые раковины.

Для ускорения биологической обработки в первой бочке проводится постоянная аэрация аквариумным компрессором (можно и что-то более производительное — тогда конструкция будет сильно напоминать полноценную автоматическую очистную установку, типа Unilos Astra). Также будет полезно периодически вносить посевы бактерий через унитаз (в магазинах большой выбор).

Когда наступит лето, я поставлю насос в первую бочку и брошу конец шланга в огород, очищу дно от ила, а затем поставлю все на место.

вам понадобится либо сливная помпа с поплавком (цена 1500-2500), либо сделать поплавок для малыша, чтобы не бегать с помпой постоянно!

Как вы герметизируете свои соединения?

И что-то мне кажется, что места входа труб в бочки — слабое место.

Думаю, подойдет обычная резиновая прокладка для перехода чугун-пластик.

Для заделки стыков использовал специальный клей для пластика (идет в тюбике), а затем водостойкий судовой герметик. Я ждал сутки и все было готово.


Склеивается пистолетом расплавленным клеем.

Не совсем так. Наклеивается специальной насадкой на фен со штангой.
Основной материал стержня. Есть и полипропилен, и полиэтилен.

Можно ли совместить бочку с рифленым кубом? В этом случае хождение по почве компенсирует это.

Владельцы частных домовладений, пытаясь сэкономить, устанавливают экономичный вариант емкостей для канализации — септик из бочек, предназначенный для создания домашнего уюта в загородном жилище. Локальная канализация с автономной системой очистки позволяет запускать удобную инфраструктуру в населенных пунктах, где нет централизованных систем. На дачных участках на дачах нет смысла устанавливать дорогие варианты септика, ведь дачные участки оживают только летом.

Производители предлагают широкий выбор систем очистки, однако многие предпочитают спроектировать и изготовить на даче самодельный септик, цена на который будет минимальной. Такая независимая система очистки с септиком в качестве основного рабочего элемента легко возводится из подручных материалов.

Разберем, как сделать септик из бочек своими руками, если откладывается покупка готовой конструкции. В статье описаны технологические нюансы изготовления и установки самодельной тары, дана пошаговая инструкция с фотоиллюстрациями.Видео поможет вам лучше понять процесс.

В связи с отсутствием централизованной сети водоснабжения и канализации рядом с участком возникает необходимость в строительстве автономной системы. Септик, сделанный своими руками из бочек, утилизирует сточные воды с соблюдением гигиенических норм.

Конструкция рассчитана на определенный объем канализации с учетом проживающих в доме людей. Монтаж самодельного устройства рекомендуется по следующим причинам:

  1. Снижение затрат.
  2. Самостоятельная закупка комплектующих + использование имеющихся материалов.
  3. Применение имеющихся инструментов.
  4. Оборудование устанавливается по модульной схеме, то есть заранее просчитывается возможность дополнительного оборудования — подключение дополнительных водосточных труб к зарезервированным точкам входа.

Только человек, построивший дренажную систему своими силами, понимает слабые стороны сооружения и знает его максимальные возможности. Рассчитав примерные нормы семейного водопотребления, периодичность проживания и изучив особенности земельного участка, можно избежать ненужных финансовых затрат, физических потерь, а также предотвратить «аварийные ситуации» из-за малой вместимости.

На заметку! Принцип работы выгребной ямы из бочек заключается в строительстве многоуровневых отстойников, в результате переполнения которых оседают сточные воды и обеспечивается разделение сточных вод на воду и ил.

После завершения процесса около 65% воды сбрасывается в землю, а ил накапливается на дне, пока не будет откачан из очистных сооружений.

Какие плюсы и минусы пластиковых и металлических стволов

Основой построения автономной системы канализации является бочка-цистерна.Для обустройства используется два вида — металлический или пластиковый. Поскольку сделать септик из бочек своими руками не так-то просто, выбор емкости остается за владельцем. Металлические емкости обычно имеют емкость 200 литров. Пластик — доступен в больших размерах. Если исходить из соображений экономии, лучше установить существующие контейнеры. Но когда вы планируете покупать контейнеры, вам следует изучить разные варианты.

Пластиковый вариант

Плюсы использования:

  • Маленький вес;
  • Простота установки;
  • Легкость проделывания отверстий;
  • Полная гидроизоляция;
  • Коррозионная стойкость.

Минусы товаров:

  • Небольшой вес изделия требует стабильного крепления к фундаменту во избежание «всплытия» при затоплении из-за чрезмерных осадков;
  • Эластичность материала приводит к сдавливанию контейнеров почвой.

Вариант с утюгом

Плюсы железных бочек для строительства выгребной ямы:

  • Высокая жесткость и прочность изделий;
  • Достаточная водонепроницаемость;
  • Устойчивость конструкции.

Недостатки:

  • Подверженность коррозии, что требует нанесения гидроизоляционного покрытия;
  • Длительный процесс сверления отверстий электроинструментом.

Основным недостатком бочкового отстойника является небольшой объем камор. Это причина частой откачки ила.

Обратите внимание! Если объем камер соответствует барабанам вместимостью 200/250 литров, сброс сточных вод необходимо регулировать.

Как устроен самодельный отстойник для сточных вод

Все стоки попадают в канализацию, а оттуда в резервуар, так называемую яму. В этой бочке сточные воды «фильтруются», и большая часть загрязняющих веществ откладывается. Через соединительный патрубок сточные воды из первой емкости перетекают во вторую емкость. Процесс наполнения секций происходит строго регламентированным образом, что достигается размещением емкостей с лестницей на разных уровнях.

Выпускной и впускной патрубки расположены так, что вода поступает в следующий резервуар до того, как ее уровень поднимется до впускной трубы.Постепенно самые тяжелые частицы грязи опускаются на дно, а мелкие и легкие продолжают движение по конструкции. Для того, чтобы поток отходов свободно перемещался по канализационным линиям, самодельный септик делают из бочек с наклоном.

Помимо механической очистки, в процесс также вовлечены колонии микроорганизмов, которые через 2-5 недель образуются в контейнерах и перерабатывают органические загрязнения.

После обработки во второй камере сточные воды направляются в накопительную или дренажную систему.В первом случае скопившаяся вода через некоторое время сливается. Если используется дренажный колодец, жидкость сливается в землю. В отстойнике сбросы очищаются на 65-80%. Если требуется более высокий уровень очистки, используйте третью бочку. Чем больше отсеков разгружено, тем выше становится степень очистки. Для дачи достаточно двухуровневого.

Метан после очистки сточных вод удаляется при помощи вентиляции. Ставится вертикально на выходе канализации из дома или возле последней секции автономного оборудования.Для избавления от неприятного запаха устанавливается сифон, он может быть в виде «колена».

Как выбрать место для установки септика

Если вы решили установить септик из бочек на даче своими руками, выберите правильное место. Строение необходимо снять с:

  • Скважины, колодцы и другие источники на глубине 30-50 м;
  • Фундамент зданий 5-10 м;
  • Зеленые насаждения: кусты / деревья — 3-5 м;
  • Трубопроводы подземные — 10-15 м;
  • Подвал и грядки — 10-20 м.

Сточные воды поступают в систему небольшими порциями, так как владельцы загородной недвижимости не посещают дачу каждые выходные. Всегда необходимо соблюдать строительные и санитарные ограничения. У любой санитарной нормы есть свои причины, ее нарушение повлечет за собой проблемы со здоровьем и законом.

Важно! Строго соблюдайте расстояние между источником питьевой воды и септиком. Это позволит избежать заражения и снизит вероятность заражения воды и распространения инфекций.

При обустройстве самодельного септика из пластиковых бочек не ставьте объект возле фундамента, обработанные стоки начнут разрушать его фундамент. При выборе локации учитываются следующие факторы:

  1. Состав и свойства почвы — песчаный грунт легко пропускает воду, глинистые, суглинистые и другие плотные почвы не подходят для поглощения большого количества влаги, поэтому строятся резервуары для хранения или расширяется дренажная система с добавлением большого количества песок и гравий.
  2. Рельеф участка — дом должен располагаться над отстойником, а не наоборот, так как процесс происходит под действием силы тяжести и уклон в обратную сторону не даст сточным водам двигаться в нужном направлении.
  3. Глубина грунтовых вод — близлежащие грунтовые воды могут быть загрязнены стоком или переувлажнением почвы возле резервуаров из-за избытка влаги. В этом случае проводится бетонирование сливной ямы.
  4. Климатические условия — необходимо следить, чтобы камеры не замерзали при низких температурах.Если труба устанавливается выше уровня промерзания, ее утепляют водонепроницаемой изоляцией.
  5. Свободный доступ к канализации — нужно проложить проезды для машины для отвода сточных вод.

Какие особенности есть в конструкции?

Чем больше секций преодолевает масса отходов, тем чище они становятся на завершающей стадии. Самая распространенная модель — трехсекционная, предназначена для фильтрации вязких темно-коричневых стоков.

На завершающем этапе в последней бочке делается отверстие, выходящее на поле фильтрации.Этот дренажный механизм доочистки состоит из перфорированных труб, расположенных под землей. Трубопровод укладывается в траншеи, где предварительно уложен геотекстиль, а сверху засыпается песок / гравий.

Примечание! Такую сложную конструкцию рекомендуется устанавливать для очистки самых грязных сточных вод.

Для очистки легких сточных вод из бани или кухни достаточно одного / двух отсеков. Простейшая двухкамерная система состоит из баков и наружной пластиковой трубы диаметром 110 мм.Если диаметр будет меньше, конструкция не справится с большим количеством стоков. Железные бочки устанавливают, если уровень грунтовых вод ниже 8 метров; если уровень чуть выше — лучше пластиковой тары нет.

Уклон канализационной линии 0,03. Вертикальное значение — 3 см на метр. Последующая очистка легких стоков проводится в абсорбционной скважине, расположенной во втором резервуаре, заполненном гравием / песком.

Какие нужны материалы и инструменты

После предварительных расчетов камерного септика: объема, диапазона канализации, гидрогеологического состояния почвы, глубины промерзания, размеров и необходимого уклона — можно приступать к постройке септика из пластиковых бочек своими руками.

Для работы вам понадобится:

  1. Две или три бочки полимерного вещества объемом 200/400 литров.
  2. Гофрированный пластик + трубы канализационные под установку. Длина определяется расстоянием от дома до емкостей с канализацией + запас в несколько метров.
  3. Вентиляционные трубы с диаметром горловины 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
  4. Отводы и тройники.
  5. Муфты, фланцы.
  6. Цемент.
  7. Щебень мелкий с зернистостью 49 мм.
  8. Клей для соединения деталей из ПВХ.
  9. Герметик эпоксидный.
  10. Резиновое уплотнение для уплотнения входа трубы.
  11. Песок.
  12. Крышки канализационные.

Если есть вероятность переувлажнения, потребуется бетонирование нижнего слоя котлована. Для этого вам понадобится:

  • Бетономешалка;
  • Смеситель электрический;
  • Бак для смешивания;
  • Переходник и стальные тросы для крепления барабанов к днищу.

Если почва мягкая, необходимо укрепить стенки ямы деревянной или стальной сеткой. Минеральная вата для трубопроводов, пенопласт или пенополистирол нужна для создания изоляционного слоя канализационного оборудования.

Какова последовательность работы

Чтобы правильно сделать септик из бочки, нужно перед началом земляных работ вывести канализационные трубы из дома. От розетки начните рыть траншею вперед к отстойнику канализации.Устройство канализации зависит от следующего порядка действий:


Важно! После установки наполните бочки водой на 20-30 см ниже горловины. Это поможет защитить септическую конструкцию от деформации под давлением грунта.

После испытания на водопроницаемость приступаем к окончательной засыпке. Наносим постепенно слой за слоем. Камни, кирпичи и другой мусор можно бросать в соединители, чтобы создать жесткую конструкцию.

Верхняя часть утеплена и при желании покрыта пеной.Над землей должны оставаться только сливные крышки резервуаров и вентиляционные каналы.

Общий принцип организации индивидуальной канализации

Когда септик готов к работе, для каждого члена семьи устанавливаются общие правила его использования. Небольшие объемы резервуаров требуют большего внимания к количеству используемых литров. Для частичной фильтрации воды требуется три дня. Поэтому убедитесь, что контейнеры не переполнены в течение 72 часов.

Не выбрасывайте в раковину плохо поддающиеся разложению предметы.Для этого метода утилизации примесей подходят только органические вещества. Если вы планируете чистить камеры самостоятельно, то отстой из бочек следует поместить в яму для удобрений и смешать с сорняками и почвой. Через пару лет они превратятся в отличное удобрение.

Не откладывайте проблему вывоза мусора на завтра, начните планировать свою модель уже сегодня. Поскольку изготовление септика из бочек своими руками — лучшее решение, позволяющее с минимальными вложениями создать автономную систему канализации на даче.

Владельцы загородных домов не хотят отказываться от привычных городских благ и вынуждены обустраивать канализацию на собственном участке. Часто это простая выгребная яма, сделанная из бочки или иным образом, но если есть водопровод, а домохозяйства активно используют сантехнику, ее возможностей явно не хватит.

Схема дачной канализации включает коллектор, принимающий сточные воды, внутренние и внешние трубопроводы. В зависимости от финансовых возможностей коллектор строится из кирпича, бетонных колец, крупногабаритных автомобильных покрышек, еврокубов или бочки на 200 литров.

Схема канализации с бочкой как септик

Схема и правила организации канализации с септиком на даче

Обустроить септик для дачи своими руками вполне реально. Перед началом работ составляется подробная схема устройства канализации. Вы можете увидеть рисунки на фото. Компоновку накопительного бака, внутреннюю и внешнюю разводку трубопроводной сети необходимо обозначить на схеме. Строительные нормы и правила определяют необходимый угол наклона труб, особенности устройства коллектора и другие параметры.Обратите внимание, что простой слив сточных вод в яму без откачки приведет к загрязнению почвы и близлежащих водоносных горизонтов.

Требования к размещению очистных сооружений на дачном участке

Очистные сооружения на дачном участке должны располагаться не ближе тридцати метров от водоемов, колодцев и артезианских скважин. Во избежание проникновения неприятного запаха в жилые помещения минимальное расстояние септика от дома — пять метров.Это расстояние тоже не стоит сильно увеличивать, так как это значительно увеличивает стоимость прокладки внешней канализационной сети.


Минимальные расстояния от септика до различных объектов

Необходимо следить за тем, чтобы неприятный запах не беспокоил соседей, а также не следует размещать очистные сооружения слишком близко к границам участка. Фруктовые деревья и другие зеленые насаждения с развитой корневой системой должны находиться на расстоянии не менее трех метров.

Виды дачной канализации

Самый простой способ сделать своими руками для частного дома и дачи — сделать обычную выгребную яму, в которую будет осуществляться простой сброс отходов.Однако это загрязнит окружающую среду. Чтобы предотвратить неприятные последствия, в выгребной яме устанавливают герметичную емкость.


Самая простая выгребная яма из бочки

Это более приемлемый способ устройства системы вывоза мусора, но в этом случае необходимы частые «выезды» канализационной машины. Более современный вид дачной канализации — это септик, в котором отстаивается жидкая фракция отходов и после фильтрации удаляется из коллектора. Использование бактерий, разлагающих органические вещества, помогает сделать септик без откачки.

Герметичная выгребная яма

Для устройства выгребной ямы выкапывается яма глубиной не менее двух метров. При сложном рельефе участка он расположен на самом нижнем уровне.


Герметичная сливная яма удобна для небольшого количества отходов

Стенки емкости выложены кирпичной кладкой или готовыми бетонными кольцами, покрышками от трактора Кировец, бочками объемом двести литров и т. Д. ставятся друг на друга. На дно емкости укладывается слой гидроизоляции, все стыковые соединения надежно загерметизированы, чтобы не допустить утечки сточных вод.

Фильтровальный колодец

Фильтровальный колодец оборудуется так же, как и герметичная выгребная яма, только вместо гидроизоляции на дне шахты засыпается гравий или щебень с песком. Он образует фильтрующий слой, просачиваясь через который жидкие фракции отходов избавляются от загрязнений, прежде чем проникнуть в почву.


Устройство фильтрующего колодца из пластиковой бочки

Такая конструкция очистной установки позволяет значительно реже откачивать отходы из резервуара, так как он заполняется только их твердыми фрагментами.Качество очистки сточных вод улучшается, если устанавливается не одна, а несколько фильтрующих колодцев, соединенных переливными трубами.

Применение поля фильтрации

Использование поля фильтрации позволяет сделать септик без откачки. Для его устройства требуется большая площадь свободного места на участке.


Малое поле фильтрации

Поле фильтрации — это платформа, расположенная под землей, на которой осаждаются и очищаются сточные воды, прошедшие через канализационный коллектор.Оттуда они по перфорированным трубам сбрасываются в канализацию.

Использование желоба

Хорошо, если недалеко от накопительного бака будет дренажный желоб. В этом случае сточные воды, прошедшие через коллектор, можно направлять прямо в него. Для этого возле канала выкапывается яма, засыпая ее щебнем или гравием в качестве фильтрующего слоя. Туда направляются сточные воды, которые, пройдя фильтр, попадают в желоб.

Варианты материалов для септика на даче

В зависимости от финансовых возможностей септик на даче делают из самых разных материалов.Практически без материальных затрат утилизированные шины большого диаметра можно получить в ближайшем шинном цеху или в автомобильной компании.


Пример организации двухкамерного септика из покрышек

Хорошо подходят покрышки от трактора «Кировец». Их складывают друг на друга в вырытой яме. Септик из готовых бетонных колец еще быстрее и надежнее. Приемник сточных вод может быть облицован кирпичной кладкой. Также используются бочки большого объема и так называемые еврокубы, которые представляют собой герметичные пластиковые контейнеры.

При установке они забетонированы по бокам, так как они легкие и могут двигаться при повышении уровня грунтовой воды.

Глубина установки септика и прокладки труб

Глубина установки септика и прокладки канализационной трубы напрямую зависит от степени промерзания грунта в конкретном регионе. Если сточные воды замерзнут в канализационной системе, они лопнут трубы и весной придется начинать заново.


Канализационная труба, используемая только летом, заглублять не нужно

Оптимальный объем септика на даче

Необходимый объем септика на даче зависит от количества постоянно проживающих в нем людей.Считается, что один человек расходует до двухсот литров воды в сутки. Умножив эту цифру на количество домохозяйств и увеличив полученное значение примерно на двадцать процентов, мы получим оптимальный объем емкости хранилища.

Конечно, в условиях дачи, то есть без использования душа и ванны, этот параметр будет намного меньше.

Устройство простой выгребной ямы из бочки на 200 л

Помойка из бочки на 200 л легко делается своими руками.Для его обустройства лучше выбирать пластиковые емкости. По сравнению с металлическими изделиями они обладают следующими преимуществами:

  • отличная стойкость к агрессивным химическим средам;
  • увеличенный срок службы;
  • упрощенная установка за счет небольшого веса;
  • не требует антикоррозийной обработки;
  • высокие показатели герметичности.

Пластиковая бочка в качестве выгребной ямы может служить долго

При закапывании в землю пластиковые контейнеры необходимо надежно закрепить веревками, натянутыми на бетонную плиту, установленную в качестве основания конструкции.В противном случае самодельный септик может «всплыть» на поверхность в самый неудобный момент. Установленные в яму пластиковые бочки следует заливать очень осторожно, чтобы не повредить их.

Сборка и подключение септика из пластиковых бочек своими руками

Сборка и подключение септика из пластиковых бочек своими руками не представляет особой сложности. Сначала выкапывается яма, чтобы закопать цистерны в землю. Для более качественной очистки сточных вод следует установить две пластиковые емкости объемом не менее двухсот литров каждая.Между собой они соединяются с помощью переливной трубы.


Двухкамерный септик с переливом из пластиковых бочек — практичный вариант

Уважаемый Читатель! Ваши комментарии, предложения или отзывы будут вознаграждены автору материала. Спасибо за внимание!

Следующее видео было тщательно отобрано и, безусловно, поможет восприятию вышеизложенного.

На небольшом дачном участке нет смысла устанавливать дорогой септик.Тем более, если дача оживает только летом, а людей на ней мало. Сделать септик из бочек на даче можно своими руками. Раньше для строительства септиков использовались 200-литровые металлические бочки. Со временем в продаже появились пластиковые бочки. Они намного легче и прочнее. В результате спрос быстро сместился с металлических бочек на пластиковые. Конечно, хороший хозяин, чтобы не нести лишних затрат, будет использовать те бочки, которые у него есть. В этой статье мы рассмотрим, как сделать септик из бочек, используя как металлические бочки, так и бочки из пластмассы.

Выбор места под септик

Выбирая место для будущего септика, обратите внимание на расположение колодцев с питьевой водой и жилых домов. По нормам септик должен располагаться на расстоянии не менее 5 м от жилого помещения и 15 м от источника питьевой воды.

Установка пластиковых бочек

Итак, вы выбрали место для установки и решили построить септик из пластиковых бочек. Можно приступить к работе:

  1. Для небольшого дачного участка достаточно двух-трех бочек объемом 200 — 250 литров.Заняв немного больше места, чем диаметр бочек, разметьте место для котлована. Помните, что расстояние между барабанами должно составлять 25 см, и они должны быть на одной линии.
  2. Выполняйте самые тяжелые почвенные работы. Глубину котлована выкапывают ступенчато. Сначала выкапывается яма по высоте первой бочки. Каждый следующий ствол будет устанавливаться на 15 см глубже предыдущего.
  3. Дно первых двух ям засыпано песчаной подушкой толщиной 10 см. После этого его хорошо разравнивают и утрамбовывают.Если позволяют финансы, то днище можно забетонировать. Изогнутую в виде петли арматуру с выступом наружу заливают бетоном. Затем к этим петлям привяжут бочки.
  4. Дно ямы под третью бочку засыпано слоем песка примерно 50 см. Поверх песка насыпается слой щебня 30 см. Этот слой будет фильтровать сточные воды, уходящие в землю.
  5. Поместите бочки дном на дно первых двух ям.Они будут функционировать как отстойники. Если днище бетонное и есть петли, то с помощью ремней крепим стволы к петлям. Это устройство предохранит бочки от всплытия весной.
  6. Установите первый барабан со съемной верхней крышкой. Через него вы очистите емкость от осадков. С верха бочки снимаем стояк с канализационной трубы диаметром 50 мм для отвода газов.
  7. Если конструкция септика предусматривает фильтрующее поле, то во втором стволе вырезают отверстия, расположенные одно над другим под углом 45 °.К этим отверстиям будут подключены трубы, ведущие к полю фильтрации.
  8. В третьей бочке вырежьте дно лобзиком или болгаркой и установите на фильтрующее дно ямы.
  9. Бочки будут соединены друг с другом переливными трубами. Поэтому в бортах бочек необходимо вырезать отверстия диаметром 110 мм для канализационных труб. Выходное отверстие трубы из ствола должно быть на 10 см ниже входного.
  10. С помощью канализационной трубы соедините бочки между собой.Заделайте стыки герметиком.
  11. Засыпьте котлован после всей процедуры установки. Яма засыпана слоями. По мере добавления слоя в ствол заливается вода, чтобы давление не раздавило ствол. И заполните пространство между стенками бочек сухой смесью песка и цемента. Каждый слой уплотняется по мере засыпания.

Фото

Поле фильтрации

Если грунтовые воды расположены глубоко, к устройству септика можно добавить поле фильтрации.В этом случае установка третьего корпуса фильтра нецелесообразна, и он не устанавливается. Давайте быстро разберемся, как правильно сделать поле фильтра:

  1. Возле установленного септика роется траншея. В его ширину должны поместиться 2 перфорированные трубы, а в глубину — около 70 см.
  2. В траншею укладывается геотекстильная ткань.
  3. Поверх полотна укладывается перфорированная труба и соединяется со второй бочкой.
  4. Верх трубы засыпан щебнем, а остальные края засыпаны полотном.Края полотна должны перекрывать друг друга на 15 см.
  5. Обернутые трубы засыпаны землей. При желании поле фильтрации можно засеять газонной травой.

Установка металлических бочек

Если валяются металлические 200-литровые бочки, можно сэкономить на пластиковых. Дело в том, что септик можно сделать и из металлических бочек. Схема и порядок установки такие же, как и при установке септика из пластиковых бочек.Только для вырезания отверстий по бокам металлических бочек понадобится лобзик с напильником по металлу. Вам также понадобится сварочный аппарат, который может сваривать переливные трубы, и труба для выхода газов из первого ствола. Для увеличения вместимости септика бочки можно вертикально сварить между собой. В местах приварки для прочности приваривают перемычки. Металл имеет свойство быстро ржаветь, поэтому перед установкой рекомендуется обработать поверхность стволов защитным составом. Это может быть битум или любое другое средство аналогичного действия, продаваемое в строительном магазине.

Видео

В этом видео вы найдете инструкцию по изготовлению слива для ванны из пластиковой бочки:

Загородный дом, баня, летняя турбаза или временное жилое помещение, оборудованное на период строительства капитального сооружения, будет недостаточно комфортно для проживания без канализации. Но покупать дорогие местные очистные сооружения не всегда целесообразно.

В качестве альтернативного решения можно рассмотреть простой септик из легких полимерных бочек, которые очень легко принести на участок и установить самостоятельно в короткие сроки.Также существуют бочки из металла, но из-за подверженности этого материала коррозии их использование не рекомендуется. Еще менее долговечны деревянные контейнеры. Срок их службы — не более двух сезонов.

Принцип действия

Так как септик — это система, в которой бытовые сточные воды и отходы не только скапливаются, но и проходят очистку. Для строительства потребуются две-три бочки, которые станут камерами загрузки и вторичной очистки.Чтобы система стала максимально эффективной, стоит задуматься об устройстве дренажного или накопительного колодца, в который будет стекать очищенная вода из септика.

Рассмотрим принцип работы двухкамерного септика из бочек, оборудованных колодцем для хранения.

  1. Отработанная вода (из душа, унитаза и др.) Попадает в сливное отверстие, откуда самотеком по трубам внутренней и внешней канализации перетекает в первую загрузочную бочку-камеру.
  2. Первая камера называется «отстойник», так как здесь при участии постоянно действующих сил тяжести сточные воды оседают. Легкие фракции и жиры всплывают наверх, тяжелые частицы выпадают в осадок. В центре емкости образуется слой первично очищенной технической жидкости, которая по переливному патрубку транспортируется во вторую камеру-бочку.
  3. Вторая камера доочистки предназначена для более качественной очистки сточных вод. Здесь, в безвоздушной среде, «работают» колонии микроорганизмов (образуются через 2-5 недель после запуска системы).Для большей эффективности препараты можно загружать в камеру доочистки, что позволяет максимально быстро разложить все сточные воды на воду, осадок, который падает на дно, а также газы, выходящие через вентиляционную трубу.
  4. Степень очистки в первых двух камерах может достигать 80-90%. Для повышения качества уборки можно установить еще один септик, который будет работать по принципу камеры доочистки. Если результат вас устраивает, то эта мера не актуальна, и технически очищенная вода переместится в колодец для хранения.
  5. Колодец для хранения имеет герметичное дно, предотвращающее попадание воды в землю. Отвод жидкости из колодца осуществляется канализационным или дренажным насосом при условии установки фильтров.

Вместо колодца для хранения можно оборудовать фильтровальный (дренажный) колодец. В этом случае вся жидкость попадает в емкость колодца, где, проходя через фильтр из щебня, всасывается в почву. Метод не применим при высоком уровне грунтовых вод и грунтах глинистого типа с низкой фильтрационной способностью.

С чего начать?

Любое строительство канализации требует минимального проекта. Согласно нормам, камеры очистки должны располагаться не только на удалении от зеленых насаждений (не менее 3 метров), фундамента дома (5-10 м), водоемов и колодцев (30-50 м), но и при этом находиться в доступном месте для канализационной машины. Конечно, если вы намерены провести профилактическую очистку септика с помощью дренажного насоса или ведра, последнее правило теряет свою актуальность.

Примечание! Септик не должен располагаться слишком далеко от здания, чтобы не пришлось прокладывать слишком длинный трубопровод. Также не рекомендуется планировать прокладку труб с поворотами, так как это может вызвать засорение труб и дополнительную необходимость установки поворотного (смотрового) колодца. Оптимальный вариант — септик, расположенный на расстоянии 7-10 метров от дома и подключенный к внутренней канализации прямым трубопроводом Ø110 мм. Для участка трубы 10 метров (разница между противоположными концами трубы) составляет 20 см.

Важно иметь информацию о типе почвы и уровне грунтовых вод. От этого будут зависеть нюансы монтажа и способ утилизации очищенной жидкости.

Септики

отличаются от обычных канализационных систем и объемом обрабатываемых сточных вод. Если при подключении к центральной системе объем потребления воды не имеет значения, то небольшая установка из бочек подразумевает экономное использование воды (максимум умывальника, душа и туалета).При этом о подключении стиральной машины уже не идет речи. Септик из трех камер объемом около 250 литров вполне подойдет для временного обустройства жизни 2-3 человек. Большему количеству пользователей рекомендуется выбирать барабаны большего размера.

Также теоретически необходимо зарегистрировать факт установки септика в СЭС, но такая конструкция из бочек вряд ли получит одобрение, поэтому получение официального разрешения остается на усмотрение владельцев.

Подготовка материалов, инструмента

7 проблем с водопроводом Вам может не понадобиться водопроводчик для номера

Если ваш дом похож на большинство домов, у вас есть хотя бы одна проблема с водопроводом, от которой вы бы хотели избавиться.

Какая из следующих проблем с водопроводом у вас сейчас дома?

Обращение вашего внимания на эти неприятности и высказывание своего мнения о том, какие проблемы требуют самостоятельного подхода или варианта «вам следует вызвать сертифицированного сантехника», может помочь вам предотвратить более серьезные проблемы в будущем.


Смесители для капель

Маленькая капельница — это не только пустая трата воды, но и может стоить вам значительных денег, если ее не остановить. Вопрос к вам … сколько у вас в доме капает кранов? Совет: проверьте все раковины в ванных комнатах, душевые, ванны, кухонные раковины, соединения для вашей посудомоечной машины, холодильника, стиральной машины, сушилки для белья (да, новые сушилки для белья с защитой от морщин имеют подключения к водопроводу). Даже ваши внешние краны тоже могут протекать!

Знаете ли вы?

Смеситель, который всего один раз в секунду может расходовать более 13 500 литров воды в год


Протекающие трубы и водопроводы

Хотя это может произойти в любом доме в любое время, это больше проблема в старых домах.Свинцовые или медные трубы необходимо регулярно проверять, поскольку они могут потерять целостность и способность удерживать воду внутри. Большинство негерметичных труб выходят из строя на стыках. Всегда следите за протекающими трубами и будьте готовы немедленно их починить. Даже небольшая утечка может нанести серьезный ущерб вашему дому.


Рабочий туалет

Вы можете быть удивлены, узнав, что рабочий туалет может пропускать до 500 литров в день !. Запуск туалетов обычно вызван утечками воды внутри бака из-за усталых частей.Иногда небольшая корректировка этих деталей может сэкономить вам немного дополнительного времени. Для старых традиционных туалетов с легкодоступными баками и легкодоступными запасными частями ремонт своими руками вполне выполним и имеет смысл.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В новых унитазах с низким смывом внутренняя часть баков более сложная. Возможно, имело бы смысл обратиться к специалисту по осмотру и ремонту этих туалетов.

Знаете ли вы?

Унитаз с низким смывом может сэкономить 80 000 литров воды в год.


Медленный или засоренный слив

Чаще всего сточные трубы в доме забиваются из-за того, что в сточных трубах в ванной находятся волосы, а в сточных трубах кухонной раковины — продукты, жир или масло. Для раковин для ванных комнат открытия сифона (изогнутой трубы, удерживающей воду под раковиной) часто бывает достаточно, чтобы очистить или устранить проблему. Проблема с сабо в ванной — это обычно «неприятный» клубок волос.

У большинства кухонных мойок также есть сифоны внизу, которые можно открывать для удаления засоряющих веществ, например продуктов питания.Хотя вы можете найти более эффективным использование поршня для создания всасывания, необходимой для прочистки дренажа, достаточного для удаления застрявшей пищи или жира.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Канализационные стоки или стоки в полу не рекомендуется использовать самостоятельно. В случае засорения канализации и сточных вод в полу следует вызвать сантехника, чтобы он осмотрел и отремонтировал. Также рекомендуем вызвать сантехника в случае засорения водостока в ванне или душе, где сифон недоступен.

Еще одна вещь: медленный слив может быть предупреждением о более серьезных проблемах.Так что будьте осторожны, если не можете полностью прочистить стойкий слив, возможно, стоит проверить слив.


Неисправность сливного насоса

Неисправность водоотливного насоса может быть связана с продолжительными периодами проливного дождя. Три причины, которые могут привести к отказу отстойного насоса, — это засорение замороженных нагнетательных линий, сбой в электроснабжении и отсутствие технического обслуживания. Обязательно очистите участки от мусора возле напорных трубопроводов.


Водонагреватель

Водонагреватель — это современная роскошь, без которой мы не можем обойтись даже на короткое время.Когда ваш водонагреватель выйдет из строя, вам будет трудно мыть одежду, посуду и, что более важно, себя! Нет ничего хуже холодной ванны или душа по утрам! Во избежание преждевременных поломок настоятельно рекомендуется проводить ежегодное техническое обслуживание и плановые осмотры.


Шумные трубы

Шум от труб возникает при включении и выключении воды. Эти шумы вызваны незакрепленными трубами или чем-то, что называется гидроударом. Гидравлический удар — это особый шум водопровода, который возникает, когда вы выключаете и мгновенно останавливаете быстро движущуюся воду, создавая звук, похожий на звук молота.Вы должны обратить внимание на шумные трубы, чтобы найти кран или краны, которые создают «шум». Это поможет водопроводчику быстрее определять шумы по прибытии.

От прачечной к ландшафту: кран в серую воду — зеленые дома

В Соединенных Штатах средний человек использует около 40 галлонов воды в день для купания, мытья посуды и чистки одежды. К сожалению, эта вода почти всегда идет прямо в канализацию. Но эту «серую воду» можно было бы хорошо использовать для орошения фруктовых деревьев и других растений.Под «серой водой» понимается вся бытовая вода, за исключением воды из туалетов, которая называется «черная вода». Исторически сложилось так, что законы штата относились к воде из раковины, душа или стиральной машины точно так же, как и к воде из туалета — все это считается сточными водами, требующими очистки. Следовательно, домашние системы, в которых для орошения используется «серая вода», иногда являются незаконными.

Однако в последние годы активисты «серой воды» работают над изменением этого отношения и государственных кодексов, обеспечивающих его соблюдение.Теперь, когда более половины штатов США сталкиваются с нехваткой воды, а динамика движения меняется по мере того, как некоторые штаты меняют свои коды, мы думаем, что повторное использование серой воды становится мейнстримом. Многие политики начинают рассматривать «серую воду» как ценный ресурс, который — при соблюдении нескольких простых мер предосторожности — можно безопасно повторно использовать в домашних условиях.

На протяжении десятилетий серая вода была благом для садоводов в засушливом климате, но использование серой воды дает много других преимуществ во всех регионах. Использование серой воды снижает ваш счет за воду, а отвод серой воды из перегруженных или вышедших из строя септических систем может продлить их жизнь.Повторное использование воды экономит энергию: орошение серой водой заменяет воду, которая в противном случае была бы очищена до качества питьевой, и она также не обрабатывается на очистных сооружениях, что позволяет экономить больше энергии. И, что, возможно, наиболее важно, более эффективное использование воды снижает нагрузку на ограниченные водные ресурсы — особенно в более засушливых частях страны, где фермеры, отдельные домохозяйства и дикие животные сталкиваются с проблемой ограниченного водоснабжения.

Самый простой способ использования серой воды — это собрать воду в таз для мытья посуды вручную, а затем бросить ее на клумбы или фруктовые деревья.Это удивительно простой и недорогой способ попасть в серую воду, но, приложив немного больше усилий и средств, вы сможете уловить гораздо больше воды.

Одна из самых простых и популярных систем для удаления серой воды — это система прямого действия в ландшафте, которая отводит серую воду из стиральной машины и направляет ее в бассейны для мульчирования вокруг деревьев или кустов. Эта система «от стирки к ландшафту» улавливает серую воду из сливного шланга стиральной машины и отправляет ее на ваши заводы по трубке диаметром 1 дюйм без необходимости менять существующую водопроводную систему.Вы можете рассчитывать собрать от 10 до 25 галлонов воды на загрузку для машины с горизонтальной осью или около 40 галлонов на загрузку для машины с вертикальной осью.

По словам Арта Людвига, автора книги Create an Oasis With Greywater , система «прачечная — ландшафт» — это «самый простой, наименее затратный и наименее затратный способ вывести как можно больше серой воды на ландшафт». Внутренний насос стиральной машины выталкивает воду наружу по трубке, поэтому эти системы могут работать без дополнительных насосов на плоских или наклонных участках.

Создать систему такого типа так же просто, как установить переключающий клапан на стиральную машину, прикрепить и расположить шланг и вырыть простые бассейны для мульчи для ваших растений. Ванночки для мульчи предоставляют место для серой воды, которая растекается по растениям, а также предотвращает стекание серой воды или создание бассейнов, в которых могут размножаться комары. Мульча также помогает предотвратить засорение почвы жиром и мылом. Эти системы серой воды обычно стоят от 75 до 200 долларов, если вы выполняете работу самостоятельно, или до 2000 долларов, если вы нанимаете профессионала.Этот тип системы лучше всего подходит для деревьев, кустарников и крупных однолетних или многолетних растений.

Если вы хорошо разбираетесь в сантехнике и основах ландшафтного дизайна, вы можете построить систему сбора серых вод в ландшафтном режиме самостоятельно. Водопроводчик, знакомый с системами «серой воды», может помочь установить переключающий клапан. Или наймите ландшафтного дизайнера или сантехника, который имеет опыт работы с серой водой, чтобы установить всю вашу систему.

Другие варианты систем для серой воды

Вы также можете использовать систему «разветвленного слива», чтобы направить воду из душевых и раковин в бассейны для мульчирования.Эта система полагается на гравитацию для распределения воды, поэтому она работает только в том случае, если растения расположены ниже источника воды. Разветвленные сливы не требуют особого обслуживания, так как нет движущихся частей, которые могут сломаться. Эти системы могут быть простыми или почти невозможными в установке — это зависит от имеющейся у вас сантехники. Если ваш сад находится над источником воды, вы можете установить насос, предназначенный для грязной воды (так называемый «сливной насос»), чтобы перекачивать воду вверх по 1-дюймовому трубопроводу.

Серую воду можно использовать при капельном орошении, но сначала ее нужно отфильтровать.В производимых системах используются фильтры для удаления твердых частиц и насосы для подачи воды в специальные трубки для капельного орошения, совместимые с серой водой. Системы капельной серой воды могут распределять воду по большему количеству и меньшему количеству растений, но фильтры требуют регулярной очистки и обслуживания.

Более сложные проекты «серой воды» дороги, сложны и требуют более высокого уровня обслуживания, поэтому они лучше всего подходят для более крупных объектов, таких как квартиры, школы и коммерческие здания. Одним из примеров более крупного проекта «серой воды» является Casa Dominguez, жилой комплекс по доступным ценам в округе Лос-Анджелес, где «серая вода» стиральных машин комплекса используется для полива озелененных растений.Очищенная серая вода также может использоваться для смыва туалетов, как в здании Mercy Housing Building в Чикаго, где 96 квартир смываются серой водой.

Для домашних систем имейте в виду, что чем проще, тем лучше. По нашему опыту, более сложные системы, требующие значительного обслуживания, иногда выходят из строя, в то время как системы, которые лучше всего подходят для домашнего использования, обычно разработаны с минимальным уходом.

Безопасное использование серой воды

Перед тем, как использовать «серую воду» во дворе, следует принять некоторые меры предосторожности.Один из них заключается в том, что при использовании серой воды следует выбирать натуральное мыло, которое разрушается в окружающей среде и не причиняет вред растениям. Держитесь подальше от чистящих средств с отбеливателем или другими токсичными ингредиентами. Избегайте натрия и бора, которые хороши для нас, но вредны для растений и почвы. (См. Список ресурсов ниже, чтобы узнать о некоторых конкретных марках чистящих средств, не загрязняющих серую воду.)

Рекомендуется избегать прямого контакта с серой водой — вода для стирки часто содержит небольшое количество бактерий, которые исходят от вашей одежды или тела.Всегда соблюдайте следующие правила при использовании серой воды в домашних условиях:



  • Серую воду можно использовать для съедобных растений, но только на фруктовых деревьях или культурах, таких как кукуруза или малина, если съедобная часть не находится на земле. Не используйте его для полива корнеплодов.
  • Никогда не храните серую воду дольше 24 часов.
  • Если вы изменяете маршрут водопровода, установите переключающий клапан, чтобы вы могли выбрать, когда направлять воду в систему «серой воды», а когда она должна идти в канализацию или септическую систему.
  • Не позволяйте серой воде скапливаться или стекать — убедитесь, что она может впитаться в землю.

Наконец, имейте в виду, что даже простые системы потребуют некоторого участия от вас, вашей семьи и ваших гостей. Маркируйте трубы и клапаны, чтобы другие знали, как работать с системой, и убедитесь, что другие знают, какие виды мыла можно использовать. Регулярно проверяйте резервуары для мульчирования, чтобы убедиться, что они правильно работают.

Серые воды на юго-западе

Коды Greywater постепенно меняются, но предстоит проделать значительную работу, прежде чем каждый в U.С. может пользоваться серой водой на законных основаниях. До сих пор сторонники серой воды были наиболее активны на Юго-Западе.

В Калифорнии усилия по реформированию «серой воды» были неоднозначными, но в последнее время произошли некоторые улучшения. Изменения кодов серой воды начались в Санта-Барбаре в 1989 году, но в течение многих лет было сложно получить разрешения на использование сероводородных систем в Калифорнии. Большинство людей, использующих «серую воду», игнорировали коды, и запрещенные системы стали нормой. В какой-то момент в Калифорнии было около 1.7 миллионов нелегальных систем «серой воды». В 2009 году Калифорния обновила свои правила для серой воды. Новый кодекс допускает простые системы стирки в ландшафт без разрешения, но требует разрешений и инспекций для большинства систем с серой водой.

Arizona может иметь одну из лучших моделей для серой воды. «Мы провели исследование в южной Аризоне и обнаружили, что 13 процентов людей использовали« серую воду », причем все это незаконно», — говорит Вэл Литтл, директор Альянса по охране водных ресурсов Южной Аризоны. «Поскольку мы не могли сообщить им, как это сделать должным образом из-за ограничительного государственного кодекса, мы работали над созданием новых правил, основанных на производительности.Теперь, если люди следуют инструкциям, их система законна ».

В Аризоне нет никаких сборов, разрешений или проверок для систем, которые используют менее 400 галлонов в день и следуют инструкциям (для более крупных систем требуются разрешения). За десять лет, прошедших с момента изменения кодекса, налоговые льготы в масштабе штата, поддержка водного района, бесплатные занятия и онлайн-брошюры способствовали широкому использованию серой воды без каких-либо проблем. Техас, Нью-Мексико и Вайоминг с тех пор создали аналогичные коды, основанные на характеристиках.

Коды серой воды других штатов

Если вы живете на Среднем Западе, Юге или Северо-Востоке, в вашем штате, скорее всего, либо нет конкретного кодекса серой воды, либо серые воды регулируются вместе с септическими системами. Легальное повторное использование может быть дорогостоящим, требуя небольших участков выщелачивания или дорогостоящих инженерных планов.

Вот несколько примеров государственных нормативов по серой воде. (Имейте в виду, что коды серой воды сложны и часто обновляются, поэтому внимательно следите за тем, что происходит в вашем штате.Найдите хороший список в Центре политики серой воды Oasis Design.)

  • Флорида запрещает использование «серой воды» на открытом воздухе, но разрешает использование в помещениях для смыва туалетов.
  • В Грузии со времени последней засухи вы можете законно носить серую воду ведрами на растения или построить сложную систему серой воды (с разрешением), но вы не можете получить разрешение на строительство простой системы серой воды.
  • Новый кодекс Вашингтона допускает использование некоторых небольших систем без разрешения, но предъявляет строгие требования к другим системам.
  • Предлагаемый кодекс штата Орегон предусматривает ежегодную плату за разрешение — шаг, который уже вызывает возражения.

Если вас не устраивают правила «серой воды» в вашем штате, обратитесь к законодательным органам по поводу их изменения! Есть много преимуществ, которые можно получить от перехода к менее строгим кодексам серой воды. При наличии кодов, поддерживающих безопасное и простое повторное использование, «серая вода» может сократить потребление воды в США на 600 миллионов галлонов в день, создав «новый» источник для непитьевых целей.

Изменение кодекса

также открывает новый рынок труда — каждый сантехник и ландшафтный дизайнер потенциально могут построить простые системы «серой воды» для своих клиентов, и должен быть большой спрос на недорогие системы, ориентированные на ландшафт.

Создание собственной простой системы еще более доступно, а поскольку разумные изменения кода упрощают использование «серой воды», переработка воды становится все более и более разумной. Будьте готовы загрузить свою стиральную машину и смотреть, как растет ваш сад!


Greywater Resources

Книги, комплекты и детали

Oasis Design предлагает запчасти и бесплатные инструкции.

Компоненты для чистой воды продает полные комплекты для создания вашей собственной системы очистки сточных вод.

Создайте оазис с серой водой Art Ludwig

Проблемы политики «серой воды»

Greywater Action

Центр политики серой воды Oasis Design

Очистители для серой воды

Прочтите ингредиенты и найдите продукты, которые не содержат соли, натрия, бора или отбеливателя. Для смягчителей воды избегайте продуктов на основе натрия.Вместо этого выберите препарат на основе калия.

Стиральный порошок: моющие средства Oasis или ECOs

Мыло для посуды и рук: универсальное чистящее средство Oasis, Dr. Bronner’s, любое натуральное жидкое или кусковое мыло

Средства для тела: выбирайте варианты с низким или нулевым содержанием натрия. Продукты от Aubrey Organics — хороший выбор. См. Списки ингредиентов других продуктов в базе данных Skin Deep Cosmetics Рабочей группы по окружающей среде .


Лаура Аллен и Клео Вулфле-Эрскин являются членами-основателями Greywater Action и редакторами вместе с Джули Оскаром Коулом книги Dam Nation: Dispatches From the Water Underground .


Первоначально опубликовано: август / сентябрь 2011 г.

общих септических вопросов … Ответили!

Кто-то может возразить, что тему обслуживания септических систем лучше не трогать. Другие сочли бы септическую службу искусством… ладно, наверное, мы единственные, кто считает это искусством. У вас может быть много вопросов о том, как работает ваша септическая система, и, возможно, вы немного боитесь (или стесняетесь) их задать.Не бойтесь, Wind River Environmental составила список из 25 распространенных септических вопросов, которые вы боитесь задавать о вашей зараженной системе!

1) Что на самом деле происходит во время обслуживания септической откачки?

Wind River Environmental не просто «качает и бежит». Во время надлежащего обслуживания септической помпы ваш техник отметит общее состояние системы и уровни в резервуаре. Отметка уровней поможет ему понять, есть ли потенциальная проблема с системой. Затем он откачивает весь септик, удаляя все жидкие и твердые отходы.После того, как он закончит откачку, он проверит входные и выходные тройники в резервуар, чтобы убедиться, что они все еще целы и работают должным образом. Если есть фильтр, он очистит его от любых отложений. Если вы находитесь дома во время службы (совершенно не обязательно, если это не ваше дело), ​​он попросит вас смыть воду в туалетах, чтобы убедиться, что все идет нормально. Как только обслуживание будет выполнено, он вернет крышку в том виде, в котором он ее нашел!

2) Как часто нужно откачивать септик?

Эксперты говорят, что вам следует откачивать вашу систему каждые 1-2 года, но при принятии решения о том, как часто нужно обслуживать септик, следует учитывать несколько факторов.Вы должны принять во внимание возраст системы, количество людей в вашем доме, использование вывоза мусора и количество стирки в доме. Все системы разные. То, что подходит для вашей системы, может не подходить для вашего соседа. Если у вас возник вопрос, когда следует прокачивать вашу септическую систему, позвоните нам!

3) Следует ли использовать продукты с добавкой бактерий?

Да! Бактерии должны присутствовать в септике, чтобы расщеплять и переваривать твердые органические вещества.Сегодня в домашних условиях используется широкий ассортимент антибактериального мыла, моющих средств и чистящих жидкостей. Хотя эти обычные товары для дома отлично справляются с уничтожением нежелательных бактерий в вашем доме, они также уничтожают полезные бактерии, которые необходимы вашей системе для правильного функционирования.

4) Будут ли ощущаться запахи во время и / или после проведения септической откачки?

Могут появиться запахи сразу после проведения септической откачки, но они не должны длиться долго. Запахи обычно исходят снаружи и рассеиваются через несколько часов после проведения септической откачки.Если вы чувствуете запах в доме, позвоните нам. Это могло быть признаком надвигающегося заражения!

5) Мои трубы начинают очень медленно стекать, это септическая система?

Возможно. Если ваш септик не обслуживался более 6 месяцев, мы хотели бы сначала отремонтировать септик. Если проблема не исчезнет, ​​будет отправлен очиститель канализации, чтобы прочистить линию к септическому резервуару.

6) Правда ли, что я не могу использовать отбеливатель?

Отбеливатель убивает бактерии, и ваша септическая система должна иметь здоровый запас бактерий, чтобы помочь разъедать ил в вашем резервуаре.Многие продукты, которые мы используем сегодня дома, обладают антибактериальными свойствами, поэтому важно ЗАМЕНИТЬ эти бактерии с помощью наших бактериальных добавок.

7) Что такое промывочное поле?

Поле выщелачивания представляет собой серию труб (обычно длиной от 20 до 40 футов), которые выходят из вашей распределительной коробки. У этих труб есть небольшие отверстия по бокам, через которые серая вода выводится из вашей септической системы. Полевые трубы для выщелачивания проложены поверх грязи и гравия, чтобы ускорить процесс фильтрации, который происходит естественным образом.По мере того, как вода просачивается из линий поля выщелачивания, она фильтруется через землю, вступая в естественный гидрологический цикл земли.

8) Что такое распределительная коробка?

Распределительная коробка или D-Box обычно представляет собой цементную коробку размером 2 на 2 фута, в которой есть 2-3 отверстия, к которым прикрепляются линии поля выщелачивания. Распределительная коробка делает именно это, она помогает равномерно распределять жидкость из бака по линиям поля выщелачивания. Распределительную коробку не нужно откачивать во время откачки септика при регулярном обслуживании.

9) Почему я заболел моей септической системой?

Есть несколько причин, по которым у вас во дворе может быть стоячая вода. Ваш септик может быть переполнен из-за слишком сильного дождя или может быть повреждена основная магистраль. Если скопление сконцентрировано на поле выщелачивания, это может означать, что линия выщелачивания заблокирована Bio-Mat и ее необходимо очистить и промыть струей.

10) Почему у меня больше одной крышки?

Большинство септиков имеют от двух до трех крышек; один над входной стороной септика (где вода из вашего дома входит в резервуар), один в центре резервуара и один на выходной стороне резервуара (где жидкость из резервуара выходит на поле выщелачивания ).Крышки впускного и выпускного отверстий будут открыты во время обслуживания септика, чтобы лучше проверить впускные и выпускные линии!

11) Можно ли использовать мусоропровод?

Нет. Измельченные частицы пищи не разрушаются в септическом резервуаре и могут попасть в ваши линии выщелачивания, вызывая засорение. Вывоз мусора, даже если он помечен как безопасный для заражения, не считается полезным для вашей септической системы.

12) Что такое «надлежащий рабочий уровень»?

Правильный рабочий уровень — это место, где уровень воды в вашем резервуаре совпадает с выходным отверстием T резервуара.Когда вода попадает в ваш резервуар, она должна выталкивать воду из вашего резервуара через выпускную трубу. Даже после одной недели работы с септическим насосом ваш септик должен вернуться к «надлежащему рабочему уровню» примерно в 1 футе от верха резервуара. Ваш септик будет удерживать жидкость, чтобы произошло разделение твердых частиц и жидкости. Только жидкость (или серая вода) должна вытекать в трубы поля выщелачивания.

13) Что делает септический фильтр?

Фильтры предотвращают попадание волос, песка и грязи на линии выщелачивания.Фильтр устанавливается на выпускной тройник вашего септика и будет действовать как сетчатый фильтр, удерживая все твердые крупные частицы в резервуаре и, следовательно, вне ваших линий поля выщелачивания.

14) Почему в моем доме пахнет?

Причин может быть много. Чтобы диагностировать проблему, вам нужно будет ответить на вопросы, например, что прошло больше года с момента вашей последней услуги по откачке септических насосов или откуда исходит запах. Возможно, вам нужно перекачать септик, или это может быть проблема со сливом.Единственный способ узнать это — позвонить в вашу септическую компанию и обсудить вашу проблему

15) Если у меня забит сток, безопасно ли использовать такие продукты, как Drano?

Продукты, отпускаемые без рецепта, представляют собой «быстрое решение» и не могут полностью очистить сток. Эти продукты также вредны для вашего септика и убивают бактерии, необходимые для разложения твердых частиц в вашем резервуаре. Скорее всего, ваши стоки будут продолжать засоряться, если к вам не придет очиститель для сточных вод, который изгибает или струит вашу линию.

16) Какие чистящие средства мне нужно использовать, если у меня септическая система?

Рекомендуется использовать чистящие средства, не содержащие хлора, аммиака, антибактериальные, нетоксичные и биоразлагаемые. Большинство полностью натуральных чистящих средств безопасны для заражения. Эти типы продуктов не убивают бактерии в организме.

17) Можно ли сажать цветы или кусты на моем поле для выщелачивания?

Нет. Ничего не сажайте на выщелачивающем поле, кроме травы. Корни могут вызвать серьезные засорения линий выщелачивания.Также важно никогда не покрывать септик или поле выщелачивания асфальтом, бетоном или другим непроницаемым материалом.

18) Что можно смывать в унитазе?

Даже если предметы отмечены как «безопасные для заражения», не смывайте их. Например, таким образом могут быть обозначены некоторые детские салфетки и наполнители для кошачьих туалетов. Для вашей септической системы нецелесообразно смывать что-либо, кроме человеческих отходов и туалетной бумаги, потому что они неправильно разрушаются в септической системе.

19) Повлияют ли энергоэффективные смесители на мою септическую систему?

Да! Они созданы для экономии воды, что поможет предотвратить чрезмерное налогообложение системы, а также поможет окружающей среде сберечь воду.

20) Белая трубка, похожая на конфету, — мой прикрытие?

Нет. Трубка из леденца на самом деле представляет собой вентиляционную трубу для вашей септической системы, которая помогает выходить газам, а также позволяет кислороду поступать в вашу систему.

21) Я продаю свой дом — требуется ли грипп?

В большинстве штатов требуется проверка септической системы при сделке с недвижимостью. Лучше всего проконсультироваться с вашим местным советом здравоохранения или мэрией, так как это может варьироваться от города к городу или от штата к штату.

22) Что мне делать, если я думаю, что мне нужна новая септическая система?

Сначала позвоните в вашу септическую компанию и попросите ее провести надлежащий септический осмотр. Лицензированный инспектор — единственный, кто может сказать, что ваша система дает сбой. В зависимости от причины отказа системы возможен мелкий или капитальный ремонт.

23) Если я не могу позволить себе новую септическую систему, что еще я могу сделать?

Септические компании могут оценить состояние вашей септической системы и предложить вам несколько вариантов.Есть способы продлить срок службы и, возможно, отремонтировать вашу систему, избегая установки совершенно новой системы. В вашем городе или штате также есть варианты финансирования затрат на новую систему.

24) Какие недорогие способы сохранить здоровую септическую систему?

Самый недорогой способ содержать септическую систему — регулярно ее обслуживать. Вы можете подумать, что обслуживание его каждые 1, 2 или 3 года может быть дорогостоящим, но стоимость обслуживания намного ниже, чем стоимость замены системы или компонента.

25) Что является основной причиной проблем, связанных с септической системой?

Игнорирование вашей септической системы. Запланируйте регулярное обслуживание септической помпы и не забывайте о любых потенциальных проблемах. Это лучший способ продлить жизнь вашей гнойной системы.

Вот и все! Надеюсь, мы смогли ответить на некоторые из ваших животрепещущих вопросов о вашей септической системе. Этот пост вдохновил вас узнать еще больше? Ознакомьтесь с нашим постом об основах септической системы.

Дифавтомат как подобрать: Как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки

Как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки

Требования безопасности обустройства электрических сетей, предназначенных для частного дома, квартиры или для дачи, предусматривают установку и подключение двух видов защиты. Первая – от короткого замыкания (КЗ) и контроль по токовой нагрузке. Вторая – защита жизни и здоровья человека от поражающего воздействия электричества в случае соприкосновения с токоведущими частями электрооборудования, а также в случаях токовых утечек. В обоих случаях защититься можно, подключив в щитке дифференциальный автомат. Однако чтобы аппарат работал правильно, нужно с пониманием подойти к выбору его характеристик. Далее мы расскажем, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки.

Какие бывают аналоги?

Функции защиты от короткого замыкания и токовых перегрузок выполняют электрические автоматы (АВ), давно вытеснившие из обихода пробковые предохранители. Срабатывание по токовым утечкам обеспечивают изделия, сравнительно недавно ставшие обязательным элементом электрических сетей, получившие название устройства защитного отключения (УЗО). В последнее время особую популярность приобретают дифференциальные автоматы, обладающие защитными функциями, как от коротких замыканий, так и от токов утечек. Человек, особенно не искушенный в вопросах электротехники, порою не может решить, что выбрать в качестве защиты электрооборудования электрической сети, дифференциальный автомат или сочетание автоматического выключателя и УЗО.

На вопрос, в пользу какого оборудования сделать выбор, однозначного ответа нет, потому что и дифавтомату, и устройству защитного отключения свойственны, как преимущества, так и недостатки. В конечном счете, все зависит от конкретных обстоятельств. В одной из своих статей мы рассматривали вопрос, что выбрать: дифференциальный автомат или УЗО.

Когда рационально выбирать дифференциальный автомат?

Существует ряд факторов, свидетельствующих в пользу установки УЗО, но бесспорным остается одно из важнейших преимуществ выбора дифавтомата – это экономия места для установки оборудования в распределительном щите. Высокая степень энергонасыщенности жилья современного человека требует соответствующего уровня защиты оборудования от токов коротких замыканий, перегрузок по мощности, а также надежной электробезопасности. Особое внимание следует обустройству и выбору защиты от токовых утечек, предназначенной для стиральной машины, электрокотла, водонагревателя, бани, ванной комнаты и насоса.

При проектировании схемы электрической сети необходимо учесть, что УЗО, подключенное в цепь каждого из вышеперечисленных потребителей, необходимо обеспечить защитой от короткого замыкания и перегрузок по току, то есть на каждый УЗО потребуется установка автоматического выключателя. В итоге может получиться так, что для этого не будет хватать места на din-рейке щитка. Выбор дифавтовтомата, сочетающего в себе функции АВ и УЗО позволяет более рационально использовать электрический щит.

Критерии выбора

Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.

Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно. Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами. Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.

Токовый номинал и характеристика. Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику. Информация об этих параметрах обозначается буквой латинского алфавита и цифрой, например, С25, что означает, аппарат характеристики С, при номинальном рабочем токе 25 А. Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С. При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:

Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:

Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы. На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.

Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:

  • А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
  • АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.

Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика – время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.

Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!

Рекомендуем также прочитать:

Как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки

Электроприборы и электропроводка являются предметами повышенной опасности, поэтому при проектировании и монтаже этих устройств необходимо устанавливать защитные устройства, отключающие питание в аварийной ситуации. В Правилах Устройства Электроустановок предписывается наличие двух видов защиты — УЗО и автоматические выключатели (автоматы).

В некоторых случаях целесообразно объединить функции этих приборов в одном устройстве — дифференциальном автомате. Параметры этого прибора нельзя выбирать произвольно, для предотвращения ложных срабатываний и надёжной защиты необходимо знать, как выбрать дифавтомат.

От чего защищает дифференциальный автомат

Как видно из названия, это защитное устройство совмещает функции двух аппаратов — дифференциального реле и автоматического выключателя, поэтому он отключает питание сети в следующих ситуациях:

  • Появление тока утечки. Это происходит при прикосновении человека к элементам, находящимся под напряжением, или нарушении изоляции между этими деталями и заземлённым корпусом электроприборов. В этом случае срабатывает дифференциальная защита, защищающая людей от поражения электрическим током.
  • Перегрузка линии. Происходит при одновременном включении большого количества электроприборов и может привести к перегреву питающих кабелей, разрушению изоляции и короткому замыканию. Отключение питания производится при помощи теплового реле.
  • Короткое замыкание. Приводит к сильному перегреву проводов и возгоранию в месте замыкания. Защита осуществляется максимальным расцепителем.

Как выбрать дифавтомат и определить место его установки

Расчёт параметров дифференциального автомата является задачей не менее важной, чем выбор номиналов УЗО и автоматического выключателя по-отдельности. Поэтому перед тем, как выбрать дифавтомат, необходимо определить, какие электроприборы будут подключены к этому защитному устройству, количество фаз и другие факторы.

Выбор места монтажа дифференциального автомата производится аналогично УЗО:

  • В небольшой квартире достаточно всего одного защитного устройства этого типа, установленного вместо вводного автомата. Все остальные линии защищаются только обычными автоматическими выключателями.
  • В частном доме может быть целесообразным установка нескольких дифавтоматов для разных линий. В первую очередь это гараж, сарай и другие надворные постройки, а так же уличное освещение.

Основным преимуществом этих приборов является меньшие габариты по сравнению с автоматом и УЗО, установленными раздельно, однако такое устройство стоит дороже, чем два отдельных аппарата, поэтому его монтаж производится для экономии места в щитке или для замены обычного модульного устройства защиты при невозможности дополнительной установки УЗО.

В этом случае автоматический выключатель демонтируется, а на его место устанавливается дифавтомат.

По каким параметрам выбирается дифавтомат

Выбор дифавтомата производится по нескольким параметрам. От этого зависит надёжность защиты и безопасность жителей дома.

1. Количество фаз

Число фаз определяется параметрами электроприборов, подключённых к данному защитному устройству. Отличить однофазные приборы от трёхфазных можно по количеству входных или выходных клемм на корпусе:

  • Однофазные устройства. К этим приборам подходит и отходит по два провода — L (фаза) и N (нейтраль).
  • Трёхфазные дифавтоматы. Имеют по четыре подходящих и отходящих клеммы — L1, L2, L3 и N.
Информация! При подключении к трёхфазному аппарату электродвигателя клемму N в электромеханических УЗО можно не подключать.

2. Номинальное напряжение

Этот параметр зависит от количества фаз — 220В в однофазной сети и 380В в трёхфазной. Фактически, все приборы предназначены для напряжения до 1кВ — в низковольтных сетях УЗО не устанавливается, а в высоковольтных цепях используются устройства защиты других типов.

3. Номинальный ток и характеристика расцепителя

Основным параметром при подборе модели дифавтомата является номинальный ток, причём если при выборе УЗО он может быть больше тока автомата, что только увеличивает срок службы устройства, то для дифавтомата слишком большой ток уставки может привести к перегрузке питающей линии и его необходимо выбирать по тем же правилам, что и параметры автоматического выключателя — по сечению отходящих кабелей, но меньше, чем уставка вышестоящего автомата.

Поэтому перед тем, как выбрать дифавтомат по мощности необходимо определить, какие электроприборы будут подключены к этому устройству. В бытовых сетях вместо выполнения расчёта допускается использовать стандартные значения:

  • цепи освещения — 10А;
  • выделенные линии для стиральной или посудомоечной машины — 16А;
  • линия кухонных или комнатных розеток — 25А.

Кроме мощности аппарата имеет значение токовременная характеристика расцепителя. Она обозначается прописной буквой английского алфавита, стоящей перед величиной номинального тока. Для бытовых электроприборов рекомендуется использовать защитные устройства серии «С», для защиты электродвигателей необходимо устанавливать приборы серии «D».

4. Ток утечки

Этот параметр определяет, при какой силе тока, протекающего через защитное заземление или тело человека, дифференциальный автомат отключит питание электроприборов. Смертельной величиной является 100мА, поэтому ток утечки не может быть больше этого значения.

Эта характеристика дифференциального автомата определяется ПУЭ п.7.1.79 и СП31-110-2003 п.А.4.15. Согласно этим документам уставка УЗО не может быть больше 30 мА, а для ванных комнат не более 10 мА.

Таблица выбора дифавтоматов в зависимости от сечения кабеля, тока утечки и места установки:

Информация! Уставка вводных противопожарных УЗО и дифавтоматов, в зависимости от места установки, может достигать 500 мА. Такая величина допускается, так как они защищают не электроприборы, а нижестоящие защитные устройства.

5. Тип устройства (A или AC)

В бытовых электросетях используются два типа УЗО и дифавтоматов — A и AC, отличающихся типом тока утечки, при котором происходит отключение питания:

  • AC. Срабатывает при появлении переменного тока утечки, подходит для большинства электроприборов.
  • A. Кроме переменного, аппараты этого типа срабатывают при появлении постоянного пульсирующего тока. Такой ток появляется при замыкании на заземлённый корпус или прикосновении человека к электронным схемам, питающимся выпрямленным напряжением. Это блоки питания большинства электронных приборов.

Максимальную защиту обеспечивают дифференциальные автоматы типа «А», но они намного дороже устройств «АС», защитных свойств которых достаточно для большинства аварийных ситуаций и согласно ПУЭ п.7.1.78 допускается установка аппаратов обоих типов.

6. Электронное или электромеханическое дифреле (УЗО)

Перед тем, как выбрать дифавтомат для установки, необходимо определить необходимую конструкцию УЗО — электронное или электромеханическое. Оба вида имеют свои достоинства и недостатки:

  • Электромеханический дифавтомат. Эти приборы не нуждаются в питании для работы, поэтому сохраняют работоспособность при обрыве нейтрали. Дешевле электронных УЗО, но в этих устройствах отсутствует возможность регулировки тока утечки.
  • Электронные УЗО. Внутри этих аппаратов находится электронная схема, для питания которой необходимо напряжение и при обрыве нейтрального проводника прикосновение к фазному проводу не приведёт к срабатыванию защиты. Поэтому такие устройства необходимо устанавливать вместе с реле напряжения. Электронные дифавтоматы дороже электромеханических, но наличие регулировки позволяет использовать их в многоуровневой системе защиты.

Информация! Согласно ПУЭ п. 7.1.77 УЗО и дифференциальные автоматы должны сохранять защитные свойства в течение 5с при понижении напряжения на 50%.

Проверка работоспособности (кнопка ТЕСТ)

Дифференциальный автомат и УЗО являются устройствами, непосредственно защищающими жизнь человека, поэтому работоспособность этих приборов необходимо регулярно проверять. Эту операцию рекомендуется производить не реже 1 раза в месяц одним из следующих способов:

  • нажатием кнопки «ТЕСТ», расположенной на передней стороне корпуса;
  • присоединением батарейки к одноимённым входным и выходным клеммам;
  • подключением резистора сопротивлением 6,8 кОм между клеммой L (out) и заземлением;
  • специальным прибором, предназначенным для проверки и настройки УЗО.

Самым простым способом из вышеперечисленных является нажатие кнопки. В зависимости от модели она может обозначаться «ТЕСТ», «TEST» или «Т».

Её нажатие имитирует появление тока утечки и должно привести к срабатыванию защиты. Такую проверку может производить любой человек, даже без знаний основ электротехники и опыта практической работы.

Важно! Для проверки исправности дифавтомата при помощи кнопки аппарат должен быть подключён к сети.

Вывод

Установка дифавтоматов вместо дифреле рекомендована в ПУЭ п.7.1.76. Этим пунктом ЗАПРЕЩАЕТСЯ так же использование УЗО без автоматического выключателя.

От выбора дифавтомата зависит не только исправность электрооборудования, но и здоровье и жизнь людей, поэтому для правильного составления проекта электропроводки и монтажа защитных необходимо знать, как выбрать дифференциальный автомат.

Для этого нужно учесть различные факторы, но не менее важно установить и подключить защитное устройство с учётом всех правил монтажа и норм ПУЭ и СНиП. Поэтому при необходимости перед началом работ следует получить консультацию профессионалов.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Простой рецепт подбора дифавтомата для вашего дома



Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Условные обозначения



Дифавтоматы поставляются обычно с паспортами, в которых указываются все данные, но многие из них дублируются на корпусе устройства. Здесь вы можете прочитать информацию о номинальном напряжении, частоте и мощности, дифференциальном токе отключения, температурный диапазон использования автомата. В отличие от инструкции, обозначения на корпусе со временем не потеряются и при открытии распределительного щитка вы всегда будете знать, на какой автомат можно добавить нагрузку, а на какой нет.

Условные обозначения на дифавтомате

Какой дифавтомат выбрать

Дифференциальный автомат соединяет в себе одновременно три функции, защита проводки от короткого замыкания, защита проводки от перенапряжения и защиты человека от удара электрическим током или утечки электричества. При планировании проводки в квартире или доме можно рассчитать количество потребителей тока, которые планируется подключать к сети, подсчитать время их работы и что будет включаться одновременно, а что нет. И ошибиться 🙂

Дифавтомат ABB на 10А тип С
Дифавтомат ABB на 16А тип С
Дифавтомат ABB на 25А тип С

Дифференциальный автомат устанавливается для тех мест, где возможно поражение электрическим током. В квартире под дифавтоматы подключают розетки и выключатели в ванной комнате и кухне. Именно в этих местах наиболее вероятно поражение током, т.к. имеется избыточная влажность и опасность протекания от соседей сверху. Если в вашем случае есть места, где также есть опасность контакта электрики с водой, например сауна, бассейн или холл с фонтаном, то такие комнаты следует также запитать через диф-автомат.

Каждая такая комната запитывается двумя контурами, каждый из которых подключается через отдельный автоматический дифференциальный автомат. Это контуры освещения и розеток:

  • Розетки – автомат на 16А, тип С;
  • Освещение – автомат на 10А, тип С;

Под отдельный диф-автомат подключаются:

  • Проточный водонагреватель;
  • Накопительный водонагреватель;
  • Электроварочная панель;
  • Электродуховой шкаф;
  • Кондиционер.

Проточный водонагреватель, электроварочная панель и электродуховка подключаются под диф-автоматы на 25А, тип С. Кондиционер и накопительный водонагреватель под автоматы на 16А тип С.

Важно. Если варочная панель и духовка – это два разных прибора, то они должны подключаться под разные диф-автоматы.

Не стоит подбирать отдельный дифавтомат для стиральной машины, микроволновки или пылесоса. Все эти приборы рассчитаны на включение в обычную электросеть, а значит отдельно беспокоиться об их безопасности не стоит.

Видео о технических характеристиках дифавтоматов

Ролик подробно описывает технические характеристики дифференционных автоматических выключателей. Видео будет полезно тем, кто ищет более углубленную информацию по теме и решает специфические вопросы по электрообеспечению офиса, производственного участка или иного коммерческого помещения.



Как подключить трехклавишный выключатель, схема, инструкция, советы. Чем отличаются УЗО и дифференциальные автоматы и что выбрать для оборудования щитка Схема подключения двухклавишного проходного выключателя – особенности, а также последовательность осуществления работ Инструкция по установке герметичного выключателя открытого типа

Как выбрать дифавтомат

Дифавтомат – электроаппарат, выполняющий функции 2-х электротехнических устройств: УЗО и автоматического выключателя. Дифференциальные автоматы обеспечивают защиту от токов утечки, коротких замыканий, обрыва нулевого проводника. Рассмотрим, как выбрать дифавтомат для дома.

Основных критериев выбора этих устройств несколько:

Как выбрать аппарат защиты по номинальному току. Первое, на что необходимо обратить внимание – номинальный ток защитного аппарата. Его значение указано техпаспорте . Например, дифавтомат, рассчитанный на 10 А, подойдет для защиты бытовых осветительных сетей или одиночной линии питания климатического бытового устройства или другого мощного потребителя. Для розеточной группы бытового назначения рекомендуются дифференциальные автоматы на 25 А. Для установки на ввод квартиры подойдут устройства 80 А или 100 А.

Как выбрать дифавтомат или УЗО по току утечки. Следующей главной характеристикой защитных электроаппаратов является ток утечки, при появлении которого срабатывает устройство. Для каждого электроприемника свыше 1,5 кВт рекомендуется устанавливать отдельный дифавтомат, рассчитанный на ток утечки 10 мА. Для осветительных и розеточных групп электропроводки необходим электроаппарат 30 мА. Для защиты ввода подойдет дифавтомат на 100 мА.

Как выбрать дифавтомат по время-токовой характеристике. Этот параметр определяет зависимость времени отключения устройства от величины протекающего тока. Различают дифавтоматы типа В, С, D. Последние используют для защиты оборудования с электродвигателями. Электроаппараты С и В применяют для питающих линий квартир и жилых зданий. Более точный метод выбора время токовой характеристики определяется на основании расчетов по специальной методике.

Количество фаз и номинальное напряжение дифавтомата также должно соответствовать параметрам сети и потребителей. Грамотный выбор защитных электроаппаратов – необходимое условие для нормального и безопасного функционирования электросети, подключенного к ней оборудования. При отсутствии необходимых знаний целесообразно воспользоваться услугами специалиста.

Как выбрать дифференциальный автомат — как самостоятельно правильно выбрать дифференциальный автомат

Если вы занимаетесь самостоятельным монтажом электропроводки и находитесь уже на завершающей стадии этого нелегкого процесса, совершенно закономерным для вас будет вопрос: как выбрать дифференциальный автомат правильно, чтобы он выполнял все возложенные на него функции?

Монтаж электропроводки – это сложная процедура, которая требует от исполнителя большого внимания, ответственности и глубокого понимания устройства электросети. Одним из самых важных этапов здесь является правильный выбор устройства, которое будет обеспечивать защитную функцию при утечке тока или при замыкании.

В настоящее время существует два типа таких устройств: УЗО и дифференциальный автомат. Принципы их действия подобны, но первое реагирует только на разность тока.

Говоря простым языком, УЗО срабатывает только в том случае, если будут зафиксированы различные показатели тока на втором обороте. Прибор сравнивает ушедший и пришедший ток. И если эти показатели оказываются разными, то устройство отключает электричество. Недостаток УЗО заключается в ограниченном функционале и отсутствии даже намека на искусственный интеллект.

Этому устройству совершенно безразлично, что конкретно включено в электрическую сеть. Если нет утечки тока, оно будет работать исправно, несмотря на нештатную ситуацию.

Дифференциальный автомат – это более совершенный прибор, который выполняет несколько важных функций:

  • защищает человека от удара током
  • предотвращает утечку тока
  • защищает электросеть от перепадов напряжения

Дифференциальный автомат в своем устройстве уже имеет внутреннее УЗО, поэтому его установка будет более рациональным и логичным решением.

Как правильно выбрать дифференциальный автомат

Самостоятельно выбрать такое сложное устройство, как дифференциальный автомат, не так уж легко. Для этого вы должны как минимум иметь базовое понимание принципов работы электросети, а также точно знать ее параметры.

Также опытные электрики советуют при выборе этого прибора учитывать не только напряжение внутри сети, но и мощность всех электрических приспособлений, которые предположительно будут в нее включены. Это поможет правильно выбрать дифференциальный автомат, который на протяжении долгого времени будет обеспечивать надежную защиту вашей электросети.

На современном рынке производители предлагают широкий выбор дифференциальных автоматов, которые условно делятся на четыре большие категории:

  • однополюсные – имеют высокую работоспособность, до десяти тысяч срабатываний. Их особенность заключается в том, что к ним можно подключить кабель с сечением не более 25 мм
  • двухполюсные – предназначены для защиты двухпроводной сети от превышения уровня рабочего тока и теплового расцепителя. Отличаются высокой пропускной способностью и прочностью схемы. Характеризуется длительной работоспособностью – более десяти тысяч срабатываний, их вам хватит на много лет
  • трехполюсные – трансформаторы нулевой последовательности. Срабатывают при появлении разности показаний на вторичной обмотке. Характеризуются высокой пропускной способностью и длительной работоспособностью
  • четырехполюсные – предназначены для трехфазной сети. Имеют более четырех модулей и блок дифференциальной защиты

Дифференциальные автоматы различаются также степенью чувствительности к номинальному току, поэтому их условно можно разделить на две основные категории:

  • устройства с низкой чувствительностью
  • приборы с высокой чувствительностью

Отличаются эти две группы величиной уровня номинального тока. Для первых этот показатель больше 30 миллиампер, для вторых меньше этого уровня.

Виды дифференциальных автоматов

Дифференциальные автоматы – это технически сложные устройства, которые выполняют несколько функций одновременно. Помимо защиты от возгорания при коротком замыкании, дифавтоматы предотвращают утечку тока из электроцепи. Правильно выбрать автомат – значит, обеспечить должное качество работы.

Сегодня существует множество различных моделей дифференциальных автоматов, которые обозначаются латинскими буквами:

  • А – специалисты рекомендуют устанавливать их для контроля уровня тока в электросети большой протяженности
  • В – чаще всего применяются для общих сетей
  • С – характеризуются высокой перезагрузочной способностью
  • К – используются для контроля индивидуальных сетей
  • Z – рекомендуются к установке для контроля электрической сети с большим количеством подключенных устройств

Несмотря на то, что дифференциальные автоматы имеют различный функционал и рекомендуются для использования в разных электросетях, все устройства имеют примерно одинаковую конструкцию:

  • расцепитель
  • пластиковый корпус
  • рычаги и кнопки управления
  • реле
  • основной механизм
  • трансформатор

По большому счету, устройства такого типа различаются габаритами и дизайнерским исполнением, но при выборе дифференциального автомата данные параметры точно не являются определяющими.

Если вы сомневаетесь в собственной компетентности и не уверены, что сможете самостоятельно выбрать дифавтомат, причем сделать это правильно – обратитесь за помощью к специалистам-электрикам. Они разбираются в устройствах подобного типа и смогут посоветовать вам оптимальную модель прибора.

Как выбрать дифференциальный автомат » сайт для электриков

Характеристики дифавтоматов

Итак, предположим, что Вы решили купить дифавтомат. Как понять, какой вариант нужен именно Вам? Давайте разберем основные обозначения дифавтоматов.

Модули, полюсы, фазы.

Эти понятия часто путают. Давайте так.

  • Фазность – это для какой системы предназначен дифавтомат. Тут всего два варианта – 1 фаза (бытовые) и 3 фазы.
  • Полюсность – это количество зажимов у дифавтомата. То есть это то, сколько линий Вам нужно подключать. Бывают двухполюсные дифавтоматы (для однофазных сетей) и четырехколесные дифавтоматы (для трехфазовых сетей).
  • Количество модулей – это размер. Например двухполюсные дифавтоматы (для однофазных сетей) обычно делают двухмодульными (то есть занимают 2 модуля в щитке). Но они также бывают и одномодульные (супер компактные) и трехмодульные (как правило, очень бюджетные варианты).

Если Вы выбираете дифавтомат для квартиры – на 90% Вам нужен двухмодульный, двухполюсный и однофазный дифавтомат.

Номинальное значение и класс дифавтомата

Эти показатели отвечают на вопросы:

  • Как быстро сработает дифавтомат при перегрузке?
  • При каком значении тока сработает дифавтомат?

На рынке можно встретить классы А,В,С,D. А – самый быстрый, D – самый долгий. Для бытового использования применяют в основном класс В и класс С. Почему так? Если Вы поставите автомат класса А в квартире (хотя стоит он в разы дороже В и С), то каждый раз когда Вы будете включать пылесос, дифавтомат будет срабатывать. Это связано с тем, что при запуске пылесоса, ток в сети резко возрастает на короткий период времени. Но класс А очень чувствительный и поэтому тут же сработает.

Если поставите класс D – устройство будет реагировать не достаточно оперативно.

Что касается номинального значения, то тут все зависит от Ваших задач.

Кнопка “Тест”

Должна присутствовать на всех дифавтоматах. Осуществляет имитацию утечки тока. Производители рекомендуют нажимать ее хотя бы раз в три месяца.

Тип срабатывания дифавтомата

Данная характеристика означает, на какие токи реагирует дифавтомат.

Тип А – такое устройство реагирует на переменный и импульсный ток. Стоит в разы дороже типа АС. Иногда производители стиральных машин рекомендуют устанавливать такие устройства на линию стиралки. Причина этому – стиральная машина как раз создает импульсный ток (то есть ток, то нет).

Тип АС – самый популярный вариант. Реагирует на переменный ток.

Тут все просто – если нет специальных инструкций или устройств – устанавливайте дифавтоматы типа АС.

Ток утечки

Данный показатель означает насколько чувствителен дифавтомат. Как правило, используют дифавтоматы с утечкой 30мА (миллиампер). Такая учтена оптимальна для защиты человека – не слишком чувствителен для ложных срабатываний, но достаточно чувствителен, чтобы защитить человека от удара током. НАмного реже можно встретить дифавтоматы на 10, 100 и 300 мА. Полагаем, что это связано со спросом на устройства.

Тип устройства дифавтомата

Данная характеристика означает, каким образом реагирует дифавтомат на утечку тока. Тут можно выделить две основных категории

Электромеханические дифавтоматы. Самый популярный вариант. Как правило, стоят дороже электронных. Такие дифавтоматы срабатывают на утечку вне зависимости от наличия напряжения в сети. Считаются более надежными решениями.

Электронные дифавтоматы. Такой тип устройства реагирует только при наличии напряжения в сети. Это означает, что при обрыве нуля дифавтомат не будет защищать от утечки тока. Такие дифавтоматы представлены в сериях Legrand RX и Schneider Easy9.

Для того, чтобы понять, какой тип дифавтомата перед Вами, необходимо изучить схему.

У электронных дифавтоматов на схеме работы всегда изображена плата с усилителем в виде треугольника (это условное обозначение усилителей по ГОСТу).

Мы рекомендуем использовать электромеханические дифавтоматы. Они более надежны и стоят ненамного дороже электронных.

Комментарии:

Я бы лучше установил УЗО с автоматом, чем ДИФ автомат. При срабатывании сразу понятно, что отключило электричество — короткое или утечка. В ДИФе этого не различить.

Кто знает, бывают ДИФы однополюсными? Или хотя бы, чтобы одно место занимали на рейке. А то у меня в щитке места уже не осталось, а ДИФ вставить надо

SLAVA, насколько я знаю — нет таких. Просто в одноместный автомат необходимые детали не влезут.

Дифф не может быть однополюсным по определению.Он должен сравнивать токи фазы и нуля. При наличии разницы — дифферента (different — разный, англ.), должен отключаться. Так, что два полюса минимум.

Есть в одномодульном исполнении диф. автомат, например фирмы ETI KZS-1M

Оставить комментарий

Отменить ответ

Бестопливный генератор — способ заработать на безграмотности

Плюсы и минусы вертикальных ветрогенераторов, их виды и особенности

Ветряк для частного дома — игрушка или реальная альтернатива

Power Bank с солнечной батареей — расчет на безграмотность

Как выбрать солнечную панель — обзор важных параметров

Выбор дифференциального автомата для квартиры

Правильный выбор диф. автомата для квартиры, дома

Защита от короткого замыкания и перегрузки по току в электропроводке осуществляется автоматическими выключателями (АВ), а защиту от поражения электрическим током человека и утечку тока в электропроводке выполняют устройства защитного отключения (УЗО).

Отличие Дифавтомата от автомата и УЗО

Дифференциальный автомат несёт в себе две функции защиты AB и УЗО в одном устройстве. Отдельные устройства защиты АВ и УЗО, и дифференциальный автомат имеют свои преимущества и недостатки для разных вариантов применения.

В каких случаях выбирают дифференциальный автомат

В каждой квартире находится достаточное количество электроприборов. И все они должны иметь свою индивидуальную защиту. Если на электропечь, духовку, стиральную машину, посудомоечную машину, холодильник, бойлер, зал, спальни, детскую и т. д. поставить раздельные автомат АВ и УЗО, то какой по размеру будет электрический щиток. Вот в чём основное преимущество дифференциального автомата.

Также если УЗО требуется выбирать по току на 1-2 порядка выше чем номинальный ток автомата АВ, то дифференциальный автомат выбирается только на оптимальный ток защиты от короткого замыкания и перегрузки. И так мы остановились на выборе дифференциального автомата для квартиры или дома. Теперь необходимо определиться с характеристиками устройства в каждом конкретном случае.

Выбор оптимального тока. Величина тока дифференциального автомата выбирается в зависимости от нагрузки электроприбора, мощности освещения или сечения электропроводки. Существуют дифференциальные автоматы с токовыми параметрами C6, С10 (для освещения), С16, С25, С40, С50, С63, С80, С100.

Как узнать характеристики дифавтомата

Ток утечки — этот основной параметр защиты который выражается в миллиамперах (мА) и обозначается символом. Если диф. автомат ставится сразу за счетчиком, тогда ток утечки выбирают 300 мА для дома, или 100мА для квартиры. Для отдельных групп ток утечки выбирают 30 мА, а отдельных сетей 10 мА.

Выбор дифавтомата по току

По напряжению. Существуют дифференциальные устройства на 380 В и 220 В. Для трехфазной сети 380 В устройство имеет по четыре контакта вверху и внизу, один из которых рабочий ноль.

Выбор дифференциального автомата по току утечки

По типу. Делятся устройства по типу с током утечки АС и А. Автоматы типа АС используются для переменного тока утечки, а устройства типа А срабатывают от постоянного тока утечки. Таким образом, диф. автоматы типа А применяют для защиты электронных приборов, таких как телевизоры, компьютеры и даже посудомоечные или стиральные машины, где УЗО типа АС неэффективно реагирует на постоянный ток утечки.

Защита от обрыва нуля. Для правильной работы дифавтомата необходима сеть 220 В (фаза и ноль). Если по какой-то причине пропадёт фаза, то устройство не сработает, так как отсутствует ток утечки. А если оборвется ноль и появится ток утечки (сырые стены со старой электропроводкой, пробой изоляции проводов в электроприборе и т. д.), то защита УЗО также не сработает т. к. нет полного питания электрической схемы защиты.

Схема установки дифавтомата с защитным заземлением PE

Возникает опасность поражения электрическим током человека. Для исключения подобной ситуации дифавтомат должен иметь защиту от обрыва нуля. Если такой функции в защите УЗО нет, тогда нужно отдельно приобрести и установить реле напряжения с защитой от обрыва нуля.

Какого производителя дифавтоматов выбрать

Экономить на защите электросетей и защите от поражения током человека не стоит. Качественное устройство защиты прослужит долгие годы. Это гораздо выгоднее, чем устанавливать дешёвые не надежные варианты защиты и менять их каждый год. Популярные бренды — это ABB (Шведы со Швейцарией), Legrand (Франция), Schneider Electric (Франция), Siemens (Германия). Эти производители доказали надежность и качество своих изделий уже много лет.

Важно устанавливать защитное устройство в электрических сетях с защитным проводником PE. При появлении тока утечки через проводник PE, защита тут же сработает

А если использовать рабочий ноль N вместо PE, то ток утечки пройдет через человека на землю, что не очень приятно. Эффективность защиты в этом случае будет значительно ниже, чем в первом варианте.

Надо ли ставить заземление?

У современных стиралок корпус имеет потенциал, вдвое меньший потенциала сети — 110 В. Благодаря заземляющему проводу этот потенциал стекает к земле. Зачем так сделано? Дело в особенностях сетевых фильтров, подавляющих электропомехи, производимые стиралкой во время работы. Корпус аппарата соединяют с электросетью не напрямую, а через фильтры.

Заземление позволяет защитить человека от удара током, если произойдет повреждение изоляции. Если заземления нет, человек, прикасаясь к корпусу, ощущает покалывание, а иногда и более серьезные удары. Во влажном помещении стиралка без заземления может нанести серьезную электротравму — вплоть до летального исхода.

Устанавливая дифавтомат на стиральную машину, вы решаете сразу две проблемы — исключаете поломку техники из-за проблем в электросети и защищаете ее пользователей от поражения электрическим током.

Плохо
2

Интересно
11

Супер
4

Какое УЗО ставить на стиральную машинку?

Обычный пользователь желает знать, какой защитный прибор ставить на стиралку. Большинство моделей потребляет 2 кВт, а это превышает номинал в 10 А. Следовательно, автомат или дифавтомат должен срабатывать при электротоке большем, чем 10 А. Выбирайте вариант на 16 А.

Среди важных параметров автоматической защиты — ток утечки. Прибор реагирует именно на него. Если проводка новая, берите вариант на 10 мА. Чтобы произошел разрыв цепи, разница токов в фазе и нейтрали должна быть 10 мА или более. Если проводка старя, берут УЗО на 30 мА, чтобы не возникало ошибочных отключений.

Еще один нюанс, на который важно обращать внимание, выбирая автомат для подключения к стиралке — производитель. Есть два варианта:

  • Дорогие и качественные — Legrand или АВВ.
  • Бюджетные — ИЭК.

Это самые известные на рынке фирмы, выпускающие защитную автоматику. Китайские версии дешевле, но надежности, которую обеспечивают европейские приборы, они не дадут. Если неправильно подобрать мощность и электроток срабатывания, пробки будут выбиваться всякий раз при пуске машинки.

Схемы

При разработке схемы электропроводки в квартире или доме может быть много вариантов. Отличаться они могут удобством и надежностью эксплуатации, степенью защиты. Есть простые варианты, требующие минимума затрат. Они обычно реализуются в небольших сетях. Например, на дачах, в небольших квартирах с малым количеством бытовой техники. В большинстве случаев приходится ставить большое количество устройств, которые обеспечивают безопасность проводки и защищают от поражения током людей.

Схемы бывают разного уровня сложности

Простая схема

Не всегда имеет смысл устанавливать большое количество защитных устройств. Например, на даче сезонного посещения, где есть всего несколько розеток и освещение, достаточно поставить всего один дифавтомат на входе, от которого на группы потребителей — розетки и освещение — через автоматы пойдут отдельные линии.

Простая схема подключения дифавтомата на небольшую сеть

Эта схема не потребует больших затрат, но при появлении тока утечки на любой из линий дифавтомат сработает, обесточив все. До выяснения и устранения причин света не будет.

Более надежная защита

Как уже говорили, отдельные дифавтоматы ставят на «мокрые» группы. К ним относятся кухня, ванная, наружное освещение, а также техника, использующая воду (кроме стиральной машинки). Такой способ построения системы дает более высокую степень безопасности и лучше защищает проводку, оборудование и человека.

Более сложная и надежная схема: подключение дифавтомата на каждое потенциально опасное устройство

Реализация этого способа устройства проводки потребует больших материальных затрат, но работать система будет более надежно и стабильно. Так как при сработке одного из защитных устройств, остальная часть останется работоспособной. Такое подключение дифавтомата применяется в большинстве квартир и в небольших домах.

Селективные схемы

В разветвленных сетях электроснабжения возникает необходимость сделать систему еще более сложной и дорогостоящей. В таком варианте после счетчика устанавливается входной дифференциальный автомат класса S или G. Далее, на каждую группу идет свой автомат, а при необходимости ставятся еще и на отдельных потребителей. Подключение дифавтомата для этого случая смотрите на фото ниже.

Селективная схема установки дифавтомата

При таком построении системы при сработке одного из линейных устройств все остальные останутся в работе, так как входной автомат дифференциального отключения имеет задержку в срабатывании.

Основные ошибки подключения дифавтоматов

Иногда после подключения дифавтомата он не включается или вырубается при подключении любой нагрузки. Это значит, что что-то сделано не так. Есть несколько типичных ошибок, которые встречаются при самостоятельной сборке щитка:

  • Провода защитного нуля (земля) и рабочего нуля (нейтраль) где-то объединены. При такой ошибке дифавтомат вообще не включается — рычаги не фиксируются в верхнем положении. Придется искать где объединены или перепутаны «земля» и «ноль».
  • Иногда при подключении дифавтомата ноль на нагрузку или на ниже расположенные автоматы взят не с выхода устройства, а напрямую с нулевой шины. В таком случае рубильники становятся в рабочее положение, но при попытке подключить нагрузку, они моментально отключаются.
  • С выхода дифавтомата ноль подается не на нагрузку, а идет обратно на шину. Ноль на нагрузку тоже берется с шины. В этом случае рубильники становятся в рабочее положение, но кнопка «Тест» не работает и при попытке включить нагрузку происходит отключение.
  • Перепутано подключение ноля. С нулевой шины провод должен идти на соответствующий вход, обозначенный буквой N, который находится вверху, а не вниз. С нижней нулевой клеммы провод должен уходить на нагрузку. Симптомы аналогичны: рубильники включаются, «Тест» не работает, при подключении нагрузки происходит срабатывание.
  • При наличии в схеме двух дифавтоматов перепутаны нулевые провода. При такой ошибке оба устройства включаются, «Тест» работает на обоих устройствах, но при включении любой нагрузки выбивает сразу оба автомата.
  • При наличии двух дифавтоматов, идущие от них нули где-то дальше соединили. В этом случае оба автомата взводятся, но при нажатии на кнопку «тест» одного из них, вырубаются сразу два устройства. Аналогичная ситуация возникает при включении любой нагрузки.

Теперь вы не только можете выбрать и подключить дифференциальный автомат защиты, но и понять почему он выбивает, что именно пошло не так и самостоятельно исправить ситуацию.

Эксплуатация при отключении

Любое защитное устройство устанавливается с целью защиты, чтобы оно сработало и отключило питание в аварийной ситуации. Представим что такая ситуация возникла. В щитке отключился дифференциальный автомат. Какие действия необходимо предпринять?

Первым делом необходимо срочно найти причину отключения. Возможно, причиной отключения стала утечка тока, или причина заключается в коротком замыкании где то в кабеле, а может линия просто перегружена? Как видите при срабатывании АВДТ причины сразу три и необходимо потратить немало времени на поиск неисправности.

При использовании связки «автомат + УЗО» – все понятно. Если отключилось УЗО – значит неисправность заключается в утечки тока. Если же сработал автоматический выключатель – значит где-то короткое замыкание либо перегрузка линии.

Критерии выбора

Отдав предпочтение дифавтомату, необходимо внимательно отнестись к процессу его выбора. Первоначально необходимо ознакомиться с рабочими характеристиками изделия.

Номинальное напряжение и фазность. Правильно выбрать дифференциальный автомат в соответствии с необходимыми параметрами не сложно. Аппараты, предназначенные для работы в однофазной сети (220 В), снабжены тремя клеммами подключения, дифавтоматы для трехфазных сетей (380 В) снабжены четырьмя полюсами. Номинальное рабочее напряжение указывается в паспорте и маркируется на корпусе изделия.

Токовый номинал и характеристика

Для того чтобы обеспечить качественную работу дифференциального автомата, важно правильно выбрать токовый номинал и характеристику. Информация об этих параметрах обозначается буквой латинского алфавита и цифрой, например, С25, что означает, аппарат характеристики С, при номинальном рабочем токе 25 А

Самыми ходовыми дифавтоматами для квартир и частных домов являются изделия характеристики С. При выборе дифференциального автомата по мощности рекомендуется придерживаться значений указанных в таблице:

Ток утечки. Обозначается значком «дельта» с числом, соответствующим величине номинального тока утечки в миллиамперах. Правильно выбрать дифавтомат по току утечки помогут данные второй таблицы:

Важно! На водонагреватель, стиральную машинку, ванную комнату либо баню нужно выбирать аппарат, который срабатывает при 10 мА. На групповую линию достаточно выбрать характеристику в 30 мА, если вы решили разделить электропроводку на группы

На ввод в частный дом, для защиты от возникновения пожара рекомендуется ставить дифавтомат на 300 мА, а в квартирах достаточно использовать аппарат, рассчитанный на 100 мА.

Класс УЗО. Встроенные в дифференциальный автомат УЗО, подразделяются на два класса:

  • А – срабатывающие в результате воздействия утечек постоянного тока. Для подключения в сеть потребителей бытовой электроники следует выбрать УЗО данного класса
  • АС – отключают дифавтомат при появлении в сети и на электрооборудовании утечек переменного тока.

Защита от обрыва нулевого проводника. Часть дифавтоматов укомплектована блоками отключающими потребителей при обрыве нулевого провода. Обустраивая защиту оборудования от утечек тока, целесообразно выбрать именно такое изделие. Еще одна важная характеристика — время отключения (обозначается, как Tn). Оно не должно быть более 0,3 с.

Для человека неуверенного в том, что он сам сможет выбрать дифавтомат, рекомендуется делать приобретение в торговых предприятиях с высокой репутацией, в которых следует обратиться за помощью квалифицированному консультанту. С ним можно обсудить вопросы приемлемой цены и в пользу какой фирме-производителю дифференциальных автоматов следует отдать свой выбор.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Вот мы и рассмотрели, как выбрать дифавтомат по мощности и току утечки. Надеемся, предоставленная информация помогла вам разобраться в выборе подходящего дифференциального автомата для дома, дачи либо квартиры!

Рекомендуем также прочитать:

Дифференциальный автомат – подключается для обеспечения защиты от поражения электрическим током, одновременно с защитой электросети от перегрузок и короткого замыкания.

Где устанавливается

Диф-автомат устанавливается только на DIN-рейку в распределительном щитке квартиры или дома. К автомату подключаются блоки розеток или отдельные мощные электроприборы – стиральная машина, электропечь, электродуховка или водонагреватель.

Стиральная машина, морозильная камера, насос – эти приборы имеют в своей конструкции электродвигатель, поэтому их пусковая потребляемая мощность может превышать заявленную фирмой – производителем в несколько раз. Приводим таблицу с указанием коэффициентов возрастания токов в начале работы прибора:

Время действия пусковых токов в бытовых приборах

Таким образом, стиральная машина при включении может потреблять 12,5 кВт в течении первых 4х секунд, а если дифавтомат для нее не рассчитан на такую мощность – каждый раз при включении он будет выбивать. Но это не означает, что нужно выбирать дифференциальный автомат, мощностью 12,5 кВт!

Принцип работы и конструкция

Дифференциальный автомат обеспечивает защиту электрической проводки на объекте и от короткого замыкания, и от перегрузки, а также и от дифференциальных токов. Установив вместо начального автомата дифавтомат, можно практически обезопасить и себя, и электропроводку в доме.

При изготовлении корпуса дифавтоматов используется диэлектрический материал. Конструктивно они выглядят похоже на УЗО или автоматический выключатель, только имеют большие размеры. Снизу присутствует защёлка для установки на DIN-рейку.

Дифференциальный автомат — это устройство, способное работать в режиме УЗО или как обычный автоматический выключатель. Для подключения устройства к электрической сети необходимо взвести управляющий переключатель в положение «включено». Устройство имеет клеммы под зажим, предназначенные для подключения входной и выходной линий.

Дифавтомат состоит из двух частей. Первая часть, защитная, не что иное как модуль дифференциальной защиты. Главная его задача — проведение анализа тока утечки (дифференциальный ток). Вторая часть, выключатель, используется для механического разрыва линии электропередачи, при появлении нештатных ситуаций. Рассмотрим принцип работы на примере дифференциального автомата АВВ.

Защитная часть работает по принципу УЗО. Главным элементом является трансформатор, он состоит из тороидального сердечника с двумя обмотками. Протекая по цепи в прямом и обратном направлении, ток создаёт в каждой обмотке своё переменное магнитное поле, магнитные потоки которых равны по величине, но различны по направлению. В результате чего результирующий магнитный поток в сердечнике равен нулю.

Если где-то на электрической линии происходит нарушение изоляционного слоя или корпус оборудования находится под разностью потенциалов, в этих местах при касании происходит утечка тока. В результате нарушается уравновешенность магнитных потоков и под воздействием поля во вторичной обмотке наводится электродвижущая сила (ЭДС). При появлении ЭДС возникает ток, воздействующий на реле, подключённое к силовым контактам.

Для проверки этой части устройства на лицевую поверхность выводится кнопка, которая имитирует появление тока утечки. Обычно она маркируется как «Тест». Если её нажать, электрическая цепь разорвётся. Производители рекомендуют проводить проверку устройства не реже одного раза в месяц.

Вторая часть работает следующим образом. Ток подводится к катушке соленоида, а с неё на биметаллическую пластину. Пластина имеет вид полоски из двух спрессованных металлов с отличающимися коэффициентами теплового линейного расширения. Пластина и соленоид называются расцепителями. Существует два условия, при которых автоматический выключатель рассоединит электрическую цепь: перегрузка и короткое замыкание.

В режиме перегрузки выключение происходит с помощью биметаллической пластинки, способной изгибаться под действием тепла. При возрастании потребляемой мощности растёт ток. В результате пластинка нагревается, меняет форму и разрывает контакт. Соответственно, разрывается и электрическая цепь. Величина тока, при котором пластина разрывает контакт, настраивается на заводе изготовителе.

В режиме короткого замыкания используется принцип соленоида. При увеличении магнитного поля приводится в движение соленоид, который и разрывает электрическую цепь. Для рассевания искры, которая возникает при разрыве цепи, в конструкции используется дугогасящая камера. Рассеивающая её на параллельно стоящих в ней пластинах.

Таким образом можно отметить основные части конструкции:

  • токовые клеммы;
  • расцепитель:
  • рычаг управления;
  • регулировочный винт расцепителя;
  • дугогасящая камера;
  • магнитоэлектрические реле;
  • дифференциальный трансформатор.

Устройство защитного отключения выпускается либо электромеханическое, либо электронное. Отличие их в том, что первый тип не требует дополнительного питания, так как ток для срабатывания реле берётся из промышленной сети. Трансформатор для получения требуемой величины силы тока делается большим, соответственно и сам автомат имеет крупнее габариты, чем электронный. Электронные устройства дополняются усилителем для сигнала, регистрируемый ток утечки, проходя через него, увеличивает своё значение.

Такой конструктив характерен не только для дифавтомата abb, но и для других производителей.

Как устроен УЗО автомат?

Благополучие бытовой техники в наших жилищах зависит зачастую от изношенных электрических подстанций, которые не рассчитаны на большие нагрузки. Достаточно одного скачка напряжения, чтобы одним махом лишиться всех приборов, запитанных от электросетей. Чтобы спасти стиральную технику от капризов электросетей, ей  предоставляют отдельный УЗО. Состоит он из:

  • корпуса;
  • трансформатора;
  • механизма разрыва цепи;
  • механизма самодиагностики;
  • электромагнитной отсечки — она есть в моделях последнего поколения.

Срабатывание происходит при критических нагрузках, автомат, размыкая цепь, прекращает прохождение электротока — человек и техника в безопасности.

Опасная ситуация произойдет, к примеру, если человек дотронется до оголенных проводов или при попадании на него воды. Автоматика, сработав, предотвращает поражение электротоком и поломку дорогой техники. Датчик может срабатывать многократно, и менять его, в отличие от предохранителей, не нужно.

Принцип работы и методы срабатывания

Принцип работы дифавтомата также объединяет принципы работы автоматического выключателя и УЗО. Для защиты от токов короткого замыкания и перегрузки в сети дифавтомат оснащён электромагнитным и тепловым расцепителями, а для защиты от тока утечки — дифференциальным трансформатором и отключающей катушкой.

В случае попадания человека под действие тока на участке цепи, защищаемом дифавтоматом, сработает отключение от появления тока утечки. В дифференциальном трансформаторе нарушиться баланс магнитных потоков и отключающая катушка на это отреагирует мгновенно.

Возникновение тока утечки

В случае же перегруза электрической цепи работу по отключению выполнит тепловой расцепитель, конструктивно и номинально не отличающийся от тепловых расцепителей обычных автоматических выключателей. А при возникновении в цепи тока короткого замыкания, свою работу выполнит магнитный расцепитель, который также не отличается от магнитных расцепителей автоматических выключателей.

Расположение магнитного и теплового расцепителей

В зависимости от схемы монтажа дифавтоматов, различают селективный и неселективный методы срабатывания.

Селективная схема предусматривает использование дифавтомата с обозначением S на передней панели, что собственно и обозначает «селективный».

Селективная схема монтажа реализовывается за счёт установки одного дифавтомата (селективного) на вводе (центральный распределительный щит, электрощит на лестничной клетке и т. п.) и нескольких неселективных дифавтоматов в отходящей цепи. По одному на каждый участок.

Вводной дифавтомат и три отходящих участка цепи

Такая схема монтажа предпочтительнее из-за того, что при возникновении аварии на любом из трёх защищаемых участков, отключение выполнит неселективный дифавтомат, а основной останется включённым. Такой способ срабатывания обеспечивает существенное снижение риска отключения всех потребителей одновременно.

Неселективная схема монтажа реализована аналогично предыдущей, но с существенным отличием. Вводной дифавтомат не селективного исполнения, а такого же, как и отходящие дифавтоматы. В случае возникновения аварии на любом из участков цепи отключится дифавтомат, защищающий этот участок, а также вводной дифавтомат, что, в свою очередь, приведёт к отключению всех групп потребителей.

Функционально неселективная схема выполняет защиту правильно, но в плане эксплуатации она непрактична.

Монтаж селективной схемы защиты более предпочтителен.

Дополнительные рекомендации

Обратите внимание на кнопку «Тест», с помощью которой можно протестировать такое защитное устройство на предмет корректной работы.
Не всегда есть необходимость устанавливать дифференциальный автомат в электрическую сеть дома или квартиры. И если уж установка производится

То монтаж лучше проводить на розеточные группы. Освещение, а также контур, питающий электрическую варочную плиту, этим устройством не оснащаются.
Правилами ПУЭ установлено, что дифавтоматы необходимо обязательно устанавливать в сетях, где присутствует заземляющий контур «PE».

Обратите особое внимание не только на выбор дифференциального автомата, но и на грамотно проведенный его монтаж. Именно от этого чаще всего зависит, как будет работать вся электрическая сеть, насколько она будет безопасной

Поэтому сборкой распределительного щита должен заниматься профессиональный электрик. Хотя самостоятельно провести этот процесс несложно.

Схемы подключения дифавтомата

Как подключить УЗО в однофазной сети без заземления

Как подключить дифавтомат

Начнем со способов монтажа и порядка подключения проводников. Все очень просто, никаких особых сложностей нет. В большинстве случаев монтируется он на динрейку. Для этого есть специальные выступы, которые удерживают устройство на месте.

Крепление на динрейку

Электрическое подключение

Подключение дифавтомата к электросети происходит проводами в изоляции. Сечение выбирается исходя из номинала. Обычно линия (подвод питания) подключается в верхние гнезда — они подписываются нечетными цифрами, нагрузка — в нижние — подписываются четными цифрами. Так как к дифференциальному автомату подключается и фаза и ноль, чтобы не перепутать, гнезда для «ноля» подписаны латинской буквой N.

Схема подключения дифавтомата обычно есть на корпусе

В некоторых линейках подключать линию можно и в верхние, и в нижние гнезда. Пример такого устройства на фото выше (слева). В этом случае на схеме пишется нумерация через дробь — 1/2 вверху и 2/1 внизу, 3/4 вверху и 4/3 внизу. Это и обозначает, что не имеет значения сверху или снизу подключать линию.

Подключение дифавтомата на распределительном щитке

Перед подключением линии с проводов снимают изоляцию примерно на расстоянии 8-10 мм от края. На нужной клемме слегка ослабляют крепежный винт, вставляют проводник, винт затягивают с достаточно большим усилием. ЗАтем провод несколько раз дергают, чтобы убедиться что контакт нормальный.

Проверка работоспособности

После того, как вы подключили дифавтомат, подали питание, необходимо проверить работоспособность системы и правильность установки. Для начала тестируем сам агрегат. Для этого есть специальная кнопка, подписанная «Test» или просто буквой T. После того, как перевели переключатели в рабочее состояние, нажимаем на эту кнопку. При этом устройство должно «выбить». Эта кнопка искусственно создает ток утечки, так что мы проверили работоспособность дифавтомата. Если сработки не было — надо проверить правильность подключения, если все верно, устройство неисправно

Если при нажатии кнопки «Т» дифавтомат сработал, он работоспособен

Дальнейшая проверка — подключение простой нагрузки к каждой розетке. Этим вы проверите правильность расключения розеточных групп. И последнее — поочередное включение бытовой техники, на которую заведены отдельные линии электропитания.

Основные параметры

Чтобы понимать, как выбрать дифференциальный автомат, надо разбираться в его характеристиках. Для установки в квартире жилого дома, дифференциальный автомат должен отключаться при значении дифференциального тока не более 30 миллиампер. Это общее требование, предъявляемое правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Такое значение обосновано. Для организма человека считается опасным постоянный ток величиной 50 мА, и переменный в 10 мА.

Второй параметр, по которому производится выбор дифавтомата, это номинальный ток. Он должен соответствовать максимальному значению тока на защищаемом участке цепи. Зависит этот параметр от количества нагрузки и применяемого проводника. Этот же параметр учитывается и при защите от КЗ (короткого замыкания).

По токоограничению

Как бы быстро ни срабатывали расцепители, но это происходит за какое-то конечное время. Механическое размыкание контактов приводит к возникновению электрической дуги, пока расстояние между контактами не станет настолько большим, что дуга уже не сможет формироваться.

Класс токоограничения показывает, за какой интервал времени происходит размыкание контактов с момента начала размыкания и до гашения дуги.

Этот параметр очень важен для длительного и безопасного функционирования электропроводки. Чем меньше время размыкания, тем меньше страдают провода электросети от токов короткого замыкания.

Смысл токоограничения дифавтомата заключается в отключении защищаемой линии раньше, чем короткое замыкание наберет полную силу. Здесь он работает, как автоматический выключатель. Это позволяет защитить изоляцию от чрезмерного нагрева проводов и возгорания.

Выделяют 3 класса:

  • устройства 1 класса имеют время гашения дуги в дугогасительгой камере более 10 мс;
  • приборы 2 класса осуществляют гашение электрической дуги за 6-10 мс;
  • устройства 3 класса токоограничения производят это за 2,5-6 мс.

https://youtube.com/watch?v=8KcVp5INk40

Чтобы определить класс, надо взглянуть на переднюю панель корпуса дифавтомата. Он виден в прямоугольной рамке под значением номинальной отключающей способности. Первый класс никак не обозначают.

Какой диффавтомат для квартиры выбрать?

Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 302 Опубликовано Обновлено

Для специалистов, или пользователей, уже имеющих опыт по выбору автоматов защиты и УЗО (устройств защитного отключения) выбор дифференциального автомата (дифавтомата), совмещающего эти два защитные приборы, не составляет большого труда – они разделяют на два этапа весь процесс.

дифавтомат на 220 Вольт

Сначала определяются с требованиями защиты электросети по параметрам, свойственным УЗО, а именно: рассчитывают ток утечки IΔn и выясняют тип тока потерь (A, AC, B, S, G). Потом вычисляют показатели предельной нагрузки сети и выясняют характер пусковых токов подключаемых устройств, для определения номинального тока In защитного автомата и его времятоковой характеристики (B, C, D).

По имеющимся параметрам выбирают соответствующий дифавтомат, согласно остальным критериям, имеющим отношение к обоим электротехническим изделиям: количество фаз, номинальное напряжение, температурный режим, предельный ток короткого замыкания (КЗ), степень защиты.

Начинающим электрикам нужно для начала коротко напомнить принцип работы УЗО и защитного автомата, – составляющих дифавтомат (выключатель дифференциального тока автоматический, АВДТ).

Выбрать по параметрам, свойственным УЗО

Принцип действия подробно описан в соответствующих разделах, коротко стоит упомянуть, что во вторичной обмотке дифференциального трансформатора (датчика утечки) создаётся электродвижущая сила, которая инициирует срабатывание электромагнитного реле задвижки отключающего механизма устройства напрямую, или с помощью дополнительного усилителя, питающегося от напряжения сети.

В этом случае нужно осознавать, что при обрыве ноля электронная система усиления не сработает. Также она уязвима при значительных колебаниях напряжения. При выборе дифавтомата нужно учитывать этот нюанс, усилитель на корпусе обозначается треугольником.

Уставка

Дифференциальные трансформаторы в данных изделиях очень чувствительны и реагируют на ток, который существенно ниже опасного для человека значения в 100 мА, а весь размыкающий механизм срабатывает настолько быстро, что человек ощущает небольшой испуг и лёгкий шок, абсолютно не травматический для организма.

Дифференциальные автоматы, как и УЗО, являющиеся их частью, выпускаются с номинальными дифференциальными токами IΔn различных значений: 10 и 30 мА для защиты от поражения; 100, 300, 500мА для обеспечения пожарной безопасности силовых линий проводки. Данное обозначение IΔn и его эквивалент в миллиамперах электрики называют уставкой.

Согласно ПУЭ 7.1.83 уставку рассчитывают исходя из протяжённости линий и потребляемой нагрузки электроприборов, если IΔn не указан в их паспорте. По длине фазного провода ток утечки IΔL = 0,01мА на каждый метр его длины L. По нагрузке ток потерь IΔP = 0,4А на каждый ампер потребляемого суммарного тока IΣ электроприемников.

Суммарная утечка: IΔΣ =0,4* IΣ +0,01*L. Вышеупомянутый пункт ПУЭ требует также, чтобы IΔn дифавтомата в три раза превышал IΔΣ, то есть IΔn = 3* IΔΣ = 3*(0,4* IΣ +0,01*L). Для облегчения выбора существует таблица:

Таблица выбора тока уставки для дифавтомата и УЗО

Исключением из этих правил является электропроводка на кухне, в ванной, сауне, бане – там уставка всегда должна быть 10мА.

Тип срабатывания

На корпусе дифавтомата имеется ещё один символ, унаследованный от УЗО – его тип, определяющий срабатывание при различном характере тока утечек:

  • АС – переменный IΔn¬, обозначается – синусоидой, применяем для систем освещения, электронагревательных приборов, электродвигателей;
  • А – переменный и постоянный пульсирующий IΔn¬. Символ: Многие производители бытовой техники указывают именно этот тип защитного устройства в паспорте своих изделий.
  • В –¬ переменный и постоянный сглаженный IΔn ¬ используемый в промышленных установках;
  • S – выборочность (селективность) срабатывания устройства защиты, благодаря задержке во времени 0,1-0,5 с. Применяется для обеспечения многоуровневой селективной защиты;
  • G – то же, что и S, но селективность определяется меньшим временем задержки: 0,05-0,09 с.

Выбрать по параметрам автомата

Принцип действия

В случае короткого замыкания в проводке, размыкание цепи в автомате происходит благодаря воздействию тока на электромагнитный расщепитель, в котором обмотка реле притягивает якорь, механически связанный с отключающим механизмом.

При продолжительных перегрузках отключение происходит из-за нагревания превышающим номинальное значение током биметаллической пластины, которая меняя форму под воздействием тепла, давит на защёлку расщепляющего механизма.

Такое конструктивное решение даёт возможность подключения электроприборов (электродвигателей, трансформаторов, блоков питания), имеющих большие стартовые токи запуска, уменьшающиеся до нормального значение при выходе прибора на номинальный режим работы.

Номинальный ток  и время-токовая характеристика

Данный параметр, указываемый на корпусах автоматов и дифавтоматов в амперах, означает тот предел нагрузки, при которой устройство не отключится. Существует понятие: «условный ток не отключения», на практике означающий, что выключатель сработает только при превышении данного тока в 1,13 раза от номинального, указанного в паспорте.

Это видно из время-токовой зависимости автоматов (зелёная линия на графике внизу), которая определяет временные рамки для периода срабатывания защиты в зависимости от степени превышения номинального тока.

Данные время-токовые характеристики обозначаются латинскими буквами обозначающими, что мгновенное расщепление произойдёт при такой кратности номинального тока:

  • B: 3*In — 5*In;
  • C: 5*In — 10*In;
  • D: 10*In — 20*In (встречаются до 50*In).

Данные обозначения наносятся перед значением номинального тока на корпусе дифавтоматов.

Для примера ниже приведен график время токовой характеристики для самого распространённого типа С:

Две линии графика означают работу в горячем состоянии (слева) и в холодном (справа). Пунктирная линия обозначает автомат до 32А. Рассмотрим, как он сработает при двукратном превышении номинала. В горячем состоянии на отключение потребуется от десяти секунд, в холодном около 200с.

В реальности это время зависит от температуры уже работающего автомата.

При превышении номинала в три раза отключение произойдёт в течение 2 – 40с, в пять раз: 0,05 – 12с, в десять: 0,01 – 3с. При дальнейшем увеличении видно, что дифавтомат отключится менее 0,05с в любом состоянии. Исходя из данной характеристики, выбирают соответствующий параметрам дифавтомат для защиты электроустановок определённым типом запуска.

Все вышеперечисленные параметры дифавтоматов можно узнать у продавцов–консультантов, или самостоятельно прочитать их на корпусе.

Приобретая изделия авторитетных изготовителей, нужно внимательно проверять наличие паспорта, опасаясь подделок.

Узо дифавтомат и их технические отличия. В чем разница между УЗО и дифференциальным автоматом и что лучше использовать? В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО

В одной строке:

DIFAutomat включает в себя УЗО как часть.

Для защиты электропроводки и всех элементов электрической сети используются устройства защитного отключения (УЗО) и дифференциальные выключатели (дифавтоматы). Принцип работы этих устройств не сильно отличается, но чтобы обеспечить максимально эффективную безопасность, следует знать, в чем разница и как правильно выбрать устройство.
Содержимое:

Конструкция и принцип действия УЗО

Устройство остаточного тока или УЗО — это электрическое переключающее устройство, которое прерывает подачу тока, когда дифференциальный ток превышает рабочее значение. Для выполнения этой задачи он включает в себя несколько элементов, которые выполняют задачи измерения / сравнения токов и размыкания / замыкания токопроводящих контактов. Обратите внимание, что конструкция УЗО не включает элементы, обеспечивающие прямую защиту проводки, цепи или самого устройства — оно только прерывает подачу питания.

Таким образом, основными целями использования УЗО можно назвать:

  • защита потребителей электрической сети от поражения электрическим током;
  • предотвращение возгорания при утечке тока.

В обоих случаях устройство предназначено для ситуаций, когда изоляционный материал электропроводки или кабелей приходит в негодность и теряет герметичность, из-за чего ток начинает течь к корпусу электрических устройств, токопроводящим предметам или легковоспламеняющимся материалам.

В рабочем состоянии электросети ток проходит через датчик (трансформатор) и создает на его вторичной обмотке равные магнитные потоки, которые компенсируют друг друга. Реле отключения не срабатывает, потому что вторичный ток близок к нулю.

Как только появляется ток утечки, возникает разница между значениями потоков и, соответственно, срабатывает реле отключения.

Дифавтомат

Что такое дифференциальный автомат? Это коммутационное защитное электрическое устройство, фактически объединяющее описанное выше УЗО и автоматический выключатель.Первый из них, как мы уже выяснили, предназначен для предотвращения возгорания и поражения электрическим током, а второй — для защиты электрической сети и самого устройства от перегрузок и коротких замыканий. То есть дифференциальный выключатель служит для обеспечения комплексной электробезопасности схемы, потребителей и самой себя.

Безусловно, благодаря этому дифавтомат является более функциональным устройством, которое отличается такими преимуществами, как быстрое реагирование на изменение производительности (от 0 до 0).04 с), длительный срок службы, возможность работы в широком диапазоне температур (от -25˚С до +50˚С).

В чем разница

Задача отличить УЗО от дифференциальной машины может ввести в заблуждение многих начинающих инженеров-электриков. Дело в том, что принцип их работы практически одинаковый. К тому же иногда их сложно отличить друг от друга даже по внешнему виду. Итак, рассмотрим, чтобы отличить УЗО от дифавтомата.

Функциональные отличия

Отличие УЗО от дифавтомата заключается в том, что первое устройство не может защитить нагрузку, цепь и потребляющие устройства от тепловой или силовой перегрузки — оно прекращает подачу электроэнергии только в случае утечки.Поэтому само УЗО требует защиты, которая обеспечивается последовательным включением выключателя, который защищает не только цепь, но и УЗО от короткого замыкания и перегрузки. Он в случае нерасчетной нагрузки также прерывает подачу электроэнергии. Таким образом, если в сети с надежной разводкой одновременно включить все устройства, увеличивая нагрузку на кабели до опасной, УЗО (без автомата) работать не будет — ток на вторичной обмотке датчика близко к нулю, что означает отсутствие утечки.В такой ситуации может произойти не только короткое замыкание, но и пожар в проводке (после этого УЗО сработает, но будет уже поздно).

Дифференциальный автоматический выключатель, как уже было сказано, по умолчанию включает автоматический выключатель в свою конструкцию. Возьмем предыдущий пример: мы включаем все электроприборы, вызывая пиковую нагрузку. Когда происходит ограничение по току, дифавтомат прекращает подачу тока, чтобы избежать нагрева проводов или короткого замыкания. А в случае, например, при замыкании ненадежной проводки на металлический корпус пластины сработает реле защиты УЗО.

Таким образом, невозможно однозначно сказать, что лучше выбрать для обеспечения электробезопасности. При выборе необходимо исходить из параметров и схемы подключения сети, мощности и количества подключенных устройств и других характеристик. Конечно, дифавтомат выполняет гораздо больше задач безопасности, поэтому его предпочтительнее выбирать для высоконагруженных систем. УЗО в свою очередь может служить и для предотвращения аварийных ситуаций, но для комплексной защиты помимо него необходимо подключить в цепь автоматический выключатель.Из-за более низкой цены будет целесообразно использовать их в цепях, где вероятность короткого замыкания или перегрева минимальна.

Внешний вид

Неопытному человеку может показаться, что дифавтоматы и УЗО практически не отличаются друг от друга по внешнему виду. На самом деле разница между этими устройствами очевидна и ее очень легко заметить. В обоих случаях устройство будет иметь кнопку «Тест», тумблер, рабочую схему и различные символы, только они отображают все эти элементы разной информации и при внимательном рассмотрении выглядят несколько иначе:

Цена

Поскольку дифавтомат является более сложным по конструкции и функциональным устройством, разница в цене между ним и УЗО значительна.Однако мы не можем учитывать только дифференциальные выключатели — в реальных условиях всегда будет необходимо подбирать дополнительное автоматическое устройство для их работы. Но даже в такой ситуации цена одного дифавтомата оказывается выше, чем у комплекта автоматического выключателя УЗО +. Конечно, можно встретить устройства, стоимость которых противоречит этой схеме, но, скорее всего, это будут «безымянные» бренды с сомнительным качеством. Использование таких продуктов — это отдельный риск, как финансовый, так и материальный.

Исходя из этого показателя, можно сказать, что установка автоматических + УЗО конструкций оправдывает себя не только стоимостью, но и удобством дальнейшей эксплуатации в силовых щитах с большим количеством групп потребителей.

Преимущества и недостатки каждого типа устройства

Учтите конкретные факторы, на которые следует опираться при выборе подходящего защитного устройства:

    1. Наличие места в распределительном щите. Этот момент очень важен и его следует учитывать в первую очередь, чтобы не возникла ситуация, когда по параметрам сети был выбран дифавтомат, но размер не позволял установить его в дашборде.Однако чаще проблема заключается в расположении машинной пары УЗО +, которая занимает гораздо больше места.
    2. Target. Стоит определиться, для чего будет использоваться устройство. Если нужно избежать поражения электрическим током от одного электроприбора, например, стиральной машины, водонагревателя, плиты, лучше всего установить дифференциальную машину. А для защиты группы ламп или розеток лучшим вариантом будет УЗО. Это позволит при увеличении потребляемой мощности группы заменить только автоматический выключатель, а не всю связку.
    3. Качество. При этом следует сказать, что комбинированные устройства (дифавтоматы) в доступной ценовой категории имеют более низкое качество, чем специализированные устройства (УЗО).
    4. Ремонт и обслуживание. Комбинация УЗО и автомата дает некоторую гибкость в случае выхода из строя — при выходе из строя одного из этих элементов придется заменять только его. А дифференциальный выключатель после сгорания потребует полной замены устройства.
    5. Аварийное электроснабжение.В случае выхода из строя УЗО сеть остается в рабочем состоянии — для этого нужно будет только подключить работающую машину к нагрузке. Но если дифавтомат выйдет из строя, пользоваться электричеством не удастся, пока оборудование не будет заменено.
    6. Разберитесь в причинах отключения. В связке автомата УЗО + всегда будет понятно, что послужило причиной отключения нагрузки от источника питания. Если УЗО выбито, то есть утечка, если в машине перегрузка или короткое замыкание.В случае с дифавтоматом установить точную причину неполадок будет намного сложнее.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что разница между дифавтоматами и УЗО велика, но при этом нельзя сказать, какое устройство лучше всего подойдет для вашего дома. При выборе средств защиты следует опираться на все вышеперечисленные аспекты, и, конечно же, при разводке квартиры или дома можно использовать разные устройства для каждой из веток.
В этом видео все понятно — автомат плюс УЗО спокойнее и надежнее.

Устройства защитного отключения предохраняют человека от поражения электрическим током, снимая напряжение с проводки, когда через нее возникают токи утечки. Невидимые и неконтролируемые нарушения изоляционного слоя могут нанести огромный ущерб нашей жизни и имуществу. Поэтому такие защиты постепенно набирают все большую популярность среди населения.

Фирмы-производители выпускают эти устройства в довольно большом ассортименте и наделяют их различными электрическими характеристиками, позволяющими оптимально подбирать устройства для конкретных условий эксплуатации каждой электропроводки.

Работа УЗО на электронных компонентах зависит от наличия напряжения в сети. Для отключения требуется питание логики со встроенным усилителем. По этой причине такие устройства считаются менее надежными: они, как правило, не смогут выполнять свои защитные функции в случае обрыва нуля, когда образовался случай прохождения фазового потенциала через тело человека. .

Этот вариант изображен на картинке: блок питания не получает сетевого напряжения, а фаза проходит через пробой изоляции к корпусу стиральной машины через пострадавшего на землю.Защитная функция не может выполняться из-за конструктивных особенностей устройства.

Электромеханические УЗО работают непосредственно от тока утечки, используя не электрическую энергию питающей сети, а потенциал предварительно заряженной механической пружины. Поэтому при возникновении подобной ситуации они выполняют свою защитную функцию.

На рисунке показан наиболее сложный случай работы электромеханического УЗО, подключенного по двухпроводной схеме.

В начальный момент возникновения неисправности ток утечки пройдет через тело человека, но через короткое время, необходимое для работы электромеханического устройства, фазовый потенциал будет снят с цепи.

Поскольку этот период времени меньше периода возникновения фибрилляции сердца, можно предположить, что в этом случае выполняется защитная функция электромеханического УЗО.

Вполне естественно, что если в рассмотренных примерах корпус стиральной машины подключить к заземляющему проводу, то:

    электронная схема, как правило, тоже не работает;

    электромеханическое устройство отключит фазу в момент пробоя изоляции и тем самым полностью предотвратит прохождение тока через тело человека.

УЗО-Д

Обратите внимание, что при описании возможностей отключения токов утечки электронными УЗО делается добавление «как правило». Это связано с тем, что теперь производители учли недостатки предыдущих разработок и запустили производство устройств с блоками питания, обеспечивающими работу устройства при снятии с него напряжения.

Такие УЗО маркируются буквой «D» и обозначаются «RCD-D».Могут отключать напряжение при отсутствии питания:

    с установленной выдержкой времени;

    или без него.

При этом наделены способностью:

    выполняет автоматическое повторное включение (АР) цепи под нагрузкой при восстановлении напряжения;

    запрет на АПВ.

УЗО-Д может быть наделен условиями избирательной работы, необходимыми для устройств с автоматическим включением резерва (АВР) при пропадании основной линии электропитания.Такие устройства обозначаются буквами S и G.

Отличаются длительностью задержки ответа. УЗО-Д тип S имеет более продолжительное время, чем тип G.

На рисунке представлена ​​таблица нормативных значений времен срабатывания и неотключения при работе УЗО по появлению дифференциального тока по ГОСТ Р 51326.1-99.

Для сравнения этих значений можно использовать графики, созданные для УЗО общего типа с отключением по остаточному току 30 мА и типа S — 100 мА.

Устройства

типа G работают со временем отклика порядка 0,06 ÷ 0,08 секунды.

УЗО

типа S и G позволяют обеспечить принцип избирательности для формирования цепей каскадной защиты с недопустимыми токами утечки и создание алгоритма для определенной последовательности отключения потребителей.

Второй способ обеспечения избирательной работы таких устройств — это выбор или регулировка уставки дифференциального элемента.

Ток нагрузки через УЗО

На корпусе каждого устройства и в технической документации указывается значение номинального рабочего тока устройства и защищаемых потребителей, в соответствии с которыми выбирается конструкция. Это числовое выражение всегда соответствует диапазону номинальных токов для электрического оборудования.

Каждое УЗО изготовлено для обработки сигнала определенной формы тока. Для обозначения данной характеристики непосредственно на корпусе наносятся буквенные надписи и / или графические изображения типа устройства.

УЗО

типов A и AC реагируют как на медленное нарастание дифференциального тока, так и на быстрое резкое его изменение. Более того, этот тип переменного тока наиболее подходит для использования в обычных бытовых условиях, поскольку предназначен для защиты потребителей, питающихся от переменных синусоидальных гармоник.

Устройства типа А используются в тех схемах, где нагрузка регулируется отсечением части синусоиды, например, изменением скорости вращения электродвигателей с тиристорными или симисторными преобразователями напряжения.

Устройства

типа B эффективно работают там, где используется электрическое оборудование, требующее использования токов разной формы. Чаще всего их устанавливают на промышленных предприятиях и в лабораториях.

Следует отметить, что в последние годы резко увеличилось количество электроприборов с бестрансформаторным питанием. Практически все персональные компьютеры, телевизоры, видеорегистраторы имеют импульсные блоки питания, все последние модели электроинструментов оснащены тиристорными регуляторами без изолирующего трансформатора.Широко используются различные светильники с тиристорными диммерами.

Это означает, что вероятность утечки пульсирующего постоянного тока и, соответственно, травмы человека значительно возросла, что послужило основанием для внедрения УЗО типа А в широкую практику. замена УЗО типа АС на тип А.

Устройство защитного отключения подключается для совместной работы с автоматическим выключателем для максимальной токовой защиты. При подборе их номиналов следует учитывать, что автомат наделен функциями теплового расцепителя и электромагнита отключения.

При токах, превышающих номинальные значения автоматического выключателя до 30%, срабатывает только тепловой расцепитель, но с задержкой срабатывания около часа. Все это время УЗО будет подвергаться завышенной нагрузке и может сгореть. По этой причине рекомендуется использовать его номинальное значение на одно значение больше, чем у станка.

В рекламных целях маркетологи производителей стали наделить УЗО функцией защиты подключенной электрической цепи от перегрузок и сверхтоков коротких замыканий.Однако электрик должен понимать, что это уже другое устройство, именуемое дифференциальным автоматом.

Уставка органа дифференциала

Выбор УЗО для ограничения тока утечки важен, поскольку он обеспечивает условия безопасности. Устройства, работающие во влажных помещениях, должны быть подключены к выключателям дифференциального тока с уставкой 10 мА. Для жилых помещений достаточно выбрать номинальное значение 30 мА.

Защита зданий от пожара из-за нарушения изоляции электропроводки обеспечивается срабатыванием дифференциального органа, настроенного на 100 или 300 мА, в зависимости от конструкции и материалов здания.

Все устройства УЗО можно разделить на 2 условные группы:

1. имеющий возможность регулировки уставки дифференциального элемента;

2. без настроек.

Коррекцию аппаратов первой группы можно проводить:

Однако регулировка дифференциала для бытовых приборов не требуется. Выполняется для решения проблем специальных электроустановок.

Количество полюсов

Поскольку УЗО работает путем сравнения токов, проходящих через дифференциальный элемент, количество полюсов в устройстве совпадает с количеством проводников с током.

В некоторых случаях четырехполюсное устройство защитного отключения может использоваться для работы в двухпроводной или трехпроводной сети. В этом случае необходимо будет оставить свободные полюса фаз в резерве. Устройство будет выполнять свои функции, не полностью, а частично реализуя собственные возможности, что экономически невыгодно.

Этот способ применяется при экстренной замене неисправного устройства или при установке однофазной сети, которая в скором времени будет переведена на работу с трех фаз.

Способ установки УЗО изготавливаются в разных корпусах для постоянного крепления к электропроводке или с возможностью использования в качестве переносного устройства с гибким удлинителем.

Устройства с монтажом на DIN-рейку устанавливаются в электрощиты, расположенные в подъезде или квартире.

Розетка УЗО, встроенная в стену, обеспечивает безопасность человека при использовании любого подключенного к ней электроприбора.

Вилка УЗО, соединенная проводом с одним проблемным устройством, защищает его при использовании в местах с различными условиями окружающей среды.

Номинальное напряжение

Устройства дифференциального тока, применяемые в однофазной сети, выпускаются на рабочее напряжение 230 вольт, а в трехфазной сети — 400.

Дополнительные функции

Способность УЗО защищать человека от воздействия электрического тока постоянно улучшается производителями. Они наделяют эти устройства все новыми и новыми возможностями, подключают к ним дополнительные элементы и аксессуары, создают корпуса с различной степенью защиты от воздействий окружающей среды.

Например, известны устройства, устойчивые к импульсным перенапряжениям из-за работы встроенного варистора, а также устройства, отключающие токи утечки в таких ситуациях.

Все электрические устройства отличаются друг от друга, но они могут выполнять одну и ту же функцию. Сегодня мы поговорим о дифавтоматах и ​​УЗО, в чем их отличие и каков принцип их действия. Сначала рассмотрим вопрос о том, что представляет собой каждое из этих устройств.

УЗО — простыми словами, это устройство защищенного отключения, устанавливаемое в квартирах и в местах с риском резкого изменения электрического напряжения.К преимуществам и функциям этого устройства можно отнести способность распознавать разницу и силу тока. В том случае, если происходит увеличение тока, проходящего через устройство, система просто размыкает сеть, что позволяет остановить короткое замыкание, в результате возникновения опасности возгорания или поражения электрическим током. Часто это устройство состоит из нескольких элементов, каждый из которых отвечает за определенную функцию.

Дифференциальный выключатель имеет существенное отличие от УЗО, но задача у них такая же.Итак, данное устройство представляет собой соединение УЗО и обычного автомата в одно целое. Это оборудование используется для предотвращения утечки электричества, короткого замыкания и перегрузки сети.

Дифференциальный выключатель

Это устройство содержит тепловую и модульную защиту, что обеспечивает максимальную комплексную защиту от всех возможных неисправностей.

Отвечая на вопрос, чем УЗО отличается от дифавтомата, важно подчеркнуть, что первое устройство выполняет защитную задачу только при наличии утечки напряжения в проводке.Такое оборудование сможет сразу отключить питание в момент возникновения опасности и возникновения короткого замыкания. Конструкция устройства играет роль силового реле в электрической цепи.

Очень часто неопытные электрики и домашние мастера не знают, как определить, что в панели приборов — УЗО или дифавтомат. В результате ошибочно можно подумать, что проводка защищена от перегрузок и утечки тока, хотя на самом деле защита от первой небезопасной ситуации не предусмотрена, поскольку на приборной панели установлено обычное устройство защитного отключения.В этой статье мы не только рассмотрим функциональную разницу между этими двумя устройствами, но и расскажем, как визуально отличить УЗО от дифавтомата.

Разница по функциям

Вкратце расскажем, чем УЗО отличается от дифференциального выключателя. Все достаточно просто:

  1. срабатывает только при обнаружении в цепи.
  2. включает в себя функции устройства защитного отключения + автоматический выключатель.В общем, дифференциальная машина работает не только при утечке тока, но и при.

Это основное функциональное различие между двумя устройствами. Вы можете узнать об этом в нашей соответствующей статье. Теперь мы расскажем, как их отличить по внешнему виду.

Визуальная разница

Теперь на примерах фото мы наглядно покажем, как определить, что именно установлено в приборной панели. Всего мы расскажем о 4 четких признаках, которые нужно запомнить.


Основные отличия

Итак, мы подготовили инструкции для юных электриков и домашних мастеров. Как видите, на самом деле ничего сложного нет, а разница между устройством защитного отключения и дифференциальным выключателем довольно существенная. Надеемся, теперь вы знаете, как визуально отличить УЗО от дифавтомата!

VD 63 1dif или УЗО как отличить по внешним признакам и по способу проверки. Выбирайте надежное устройство для защиты от токов утечки в доме и квартире.Чем отличается УЗО от дифавтомата, какой выбрать, зачем нужен УЗО или дифференциальный автомат и многое другое, читайте в статье.

Основное различие между двумя устройствами заключается в их функциональности. Устройство защитного отключения — это электрическое устройство, предназначенное для защиты человека от поражения электрическим током, вызванного утечками в сети. Кроме того, контролирует параметры бытовых электросетей. УЗО не размыкает электрическую цепь в случае перегрузок и коротких замыканий.

Дифференциальный автомат — коммутационное устройство, совмещающее в себе функции УЗО и автоматического выключателя, т.е. дополненное функцией защиты от короткого замыкания.

Рис. 1. Главное визуальное отличие автоматических выключателей

Отличия автоматического выключателя от дифференциала. пулемет

Внешне устройства практически идентичны. Даже начинающим электрикам бывает сложно их различить.Неправильный выбор устройства может привести не только к неправильной работе электроприборов, но и к возникновению аварийных ситуаций. Есть несколько моментов, по которым можно найти разницу между УЗО и АВДТ.

  1. Функциональность. УЗО срабатывает при появлении в цепи тока утечки, т.е. отключение происходит только после прикосновения человека к поврежденному оборудованию. Настройка отключает неисправную распределительную сеть до того, как электрический ток попадет в тело.
    Дифференциальный выключатель — помимо всех перечисленных функций отключает линии при перегрузках и коротких замыканиях.
    Устройство защитного отключения — это индикатор неисправности сети, обнаруживающий утечку.
  2. Визуальные отличия. На боковой или передней панели изделия ведущие производители электрооборудования, как правило, указывают тип электроприбора. (ВД или УЗО).
  3. Маркировка. Если в обозначении прибора перед значением номинального тока стоит латинская буква B, C, D (тип характеристики расцепителя), это означает, что перед вами дифавтомат.В УЗО указывают только номинальный ток.

    Важно: технически не предусмотрено изготовление дифавтоматов, номиналом выше 63 А. Если на приборе написан ток 80 А или 100 А, то это точно УЗО.

  4. Электрические схемы на корпусе и в паспорте указывают принцип защиты. Очертания дифференциального трансформатора (овальный прямоугольник) теплового и электромагнитного расцепителя указывают на то, что перед покупателем дифавтомат.
  5. Геометрические размеры. Оба типа электроприборов имеют модульную конструкцию, т.е.размеры унифицированы. Не верьте мнению, что дифавтомат имеет большую ширину. Современные выпуски имеют минимальные габариты, благодаря чему легко помещаются в стандартные коробки (2 модуля для сетей 220В, 4 модуля для сетей 380В).

В видео подробно рассказывается, какое электрическое устройство выбрать для защиты дома от токов утечки, подробно описаны схемы подключения и этапы монтажа на электрощитке.

УЗО или дифавтомат? Какой лучший выбор?

Нюансы эксплуатации

Ценовая политика обоих типов устройств неоднозначна. Цена RCD выше аналогичного дифференциального автомата от одного производителя. Это связано с обеспечением надежности и ремонтопригодности устройств. При выходе из строя жгута автоматических выключателей и УЗО , , как правило, замене подлежит одно изделие. В случае дифференциального выключателя иначе: вышедшая из строя электрическая защита не подлежит ремонту — требуется полная замена блока.Опыт электриков показывает, что чаще всего ломают дифавтоматы ввиду некачественной электроэнергии, отсутствия реконструкции распределительных электрических сетей и электрооборудования на подстанциях.

В случае выхода из строя устройства защитного отключения возможно временно восстановить электроснабжение объекта (квартиры, обеспечив обесточивание поврежденного участка линии) включением автоматического выключателя, который находится в электрической цепи перед ним.В случае установки дифавтомата , потребуется установить исправное электротехническое изделие.

Дифференциальные выключатели желательно устанавливать в домах и квартирах, где перебои в подаче электроэнергии случаются редко. Устройство защитного отключения в сочетании с автоматическими выключателями обеспечивает надежную защиту с минимальными финансовыми вложениями.

Чем отличается УЗО от автомата в электрике

Отечественные производители выпускают продукцию с достаточными характеристиками.Но они уступают зарубежным по времени отклика, надежности отдельных элементов и качеству используемых материалов. Для экономически целесообразного электроснабжения дома с многоуровневой защитой можно комбинировать электрозащитные устройства разных производителей. Вводное УЗО на 300 и 100 мА отечественного производства, а разводка нагрузки осуществляется через устройства ABB, Siemens, Schneider-Electric, и аналогичные с токами утечки 10 и 30 мА.

Важно: при срабатывании дифавтомата определить причину отключения сложнее. Будь то перегрузка или ток утечки, для обнаружения неисправности необходимо полностью снять нагрузку и поочередно подключить электроприборы к сети. Некоторые производители предоставляют устройства с индикаторами срабатывания дифференциальных реле, что упрощает поиск поломки.

Для каждого объекта электроснабжения комплект электрозащиты подбирается индивидуально, исходя из состояния электропроводки, типа реконструкции сети, нагрузки и типа потребителей (электроприборов), финансовых возможностей.

Рис. 2. Разница по схеме указана на корпусе

В чем разница между УЗО ABB Fh302 и F202

Устройства дифференциального тока — двухполюсные, предназначены для использования в сетях 230 В. Номинальные токи утечки такие же — от 16 до 300 мА. Отличие заключается в отключающей способности образцов.

Серия Fh302 (домашняя) предназначена для установки в квартирах и частных домах, имеет более упрощенную конструкцию и отключающую способность 6000 А.

Рис. 3. Передняя панель Fh302

Электроаппараты серии F202 — усовершенствованные модели, с отключающей способностью 10000А, конструктивно более надежны. Они выполнены с дополнительным зажимом для крепления шины, что позволяет легко подключить несколько отходящих линий к одному полюсу.

Рис. 4. Общий вид F202

Для влажных помещений (ванные, ванные, ванны и т. Д.) И детских комнат необходимо использовать УЗО F202 на 10 мА, потому что только эта линия обеспечит требуемую скорость срабатывания защиты в случае токов утечки. .

Технические различия между электронным и электромеханическим УЗО

По принципу действия УЗО делятся на два типа: электромеханические и электронные. Эффективность защитного действия и характеристики не зависят от вида.

Электронные устройства выполняют свою функцию при наличии напряжения в сети, т.е. для срабатывания защиты неисправное электрическое устройство должно быть включено в электронную схему.Основным элементом работы является электронная плата с усилителем, для работы которой требуется напряжение от внешней сети 220 В. Прибор не фиксирует неисправности при выключении электроприборов.

Электромеханические изделия способны обнаруживать ток утечки независимо от наличия напряжения в сети. Сердце устройства — дифференциальный трансформатор. Когда протекает ток утечки, через который во вторичной обмотке индуцируется напряжение, и поляризованное реле активирует механизм защиты.

Как избежать покупки «неправильного» УЗО?

Чтобы узнать , как отличить дифференциал VD1 63 или УЗО визуально, необходимо обратить внимание на схему, изображенную на корпусе. На электромеханических примерах вторичная обмотка дифференциального реле напрямую подключена к реле. Нет перемычки для питания элемента от внешней сети.

Электроника УЗО снабжена схемой с платой электронного усилителя (в форме треугольника).

Для точного тестирования устройств дома вам понадобится аккумулятор (или аккумулятор) 1,5..9В, заведомо заряженный. УЗО необходимо установить в положение «включено». Подключите два провода к клеммам электрического устройства, затем к полюсам аккумулятора. Если изменений нет, полярность следует поменять.

Если защитное устройство электромеханическое, то при протекании электрического тока во вторичной цепи фиксируется скачок, который срабатывает реле и выключает устройство.Отсутствие реакции на подключение аккумулятора свидетельствует о том, что RCD электронный и не работает без внешнего напряжения.

Не менее эффективный способ — с помощью постоянного магнита. Если поднести элемент к передней части корпуса, включенное устройство будет работать, если оно электромагнитное.

Потребителю важно определиться, какой тип устройства ему нужен. Отсутствие нагрузки в сети может быть по нескольким причинам: выход из строя внешней электросети, ремонтные работы на линии.Причина также может заключаться в перегоревании нулевого провода в щите. При этом защитное устройство электронного типа не реагирует на неисправность: электроприборы не работают, но питание на фазный провод не пропадает. Именно в этом случае возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций: при пробое изоляции, например, на котле, фаза выпадает на корпус. А при случайном прикосновении человека начинает течь ток утечки. В этом случае RCD не будет работать из-за отсутствия нормального питания.

При наблюдении частых скачков напряжения в сети дифференциал трансформатор подвержен быстрому износу. Сгоревшая плата с усилителем — причина поражения электрическим током со всеми вытекающими трагическими последствиями. На момент покупки RCD электронного типа образец следует регулярно проверять. Еженедельные проверки помогут поддерживать безопасность вашей сети.

Разница между УЗО типа A и AC

По типу дифференциальные устройства защиты от тока утечки делятся на два типа.В бытовых сетях переменного тока 230 В переменный ток встречается не всегда. Он может быть постоянным и пульсирующим, в зависимости от характера повреждения линий.

Электроаппараты переменного тока реагируют на нагрузки переменного тока, возникающие в первичных цепях электроприборов: стиральных машин, резервуаров для горячей воды и т. Д. Или при обрыве фаз корпуса.

Устройство защитного отключения типа A реагирует на пульсации постоянного и переменного тока. Это дает более высокую чувствительность к изменению рабочих параметров устройства.

Постоянный пульсирующий ток утечки возникает в электрических приборах, где вторичные цепи присутствуют в электрических цепях (микроволновые печи, светодиодные лампы и другое электрическое оборудование с импульсными источниками питания и электронными элементами управления). Если вторичная коммутация повреждена, возникает импульсная утечка постоянного тока.

УЗО

типа А как минимум в 2 раза дороже аналогов. Поэтому целесообразность их покупки должна быть обоснована.

Важно: согласно действующим ПУЭ (п. 7.1.78, 7 изд.), Бытовым потребителям рекомендуется установка защитных устройств с маркировкой А.

Приборы в зависимости от характера действия имеют соответствующую маркировку на корпусе: буквенное обозначение и эмблему в виде синусоиды.

Правильное руководство по выбору частотно-регулируемого привода

Частотно-регулируемый привод — (сокращенно VFD ) — это устройство на основе силовой электроники для управления скоростью вращения электродвигателя переменного тока (переменного тока) путем управления частотой электроэнергии, подаваемой на двигатель.Частотно-регулируемый привод также называется преобразователем частоты (AFD), микроприводом, частотно-регулируемым приводом (VSD), приводами переменного тока или инверторными приводами. Поскольку напряжение изменяется вместе с частотой, их иногда также называют приводами VVVF (переменное напряжение и частота). Правильное руководство по покупке частотно-регулируемого привода обсуждает, как выбрать VFD , факторы, которые следует учитывать при покупке VFD , руководство по покупке частотно-регулируемого привода для покупателей и спецификаторы.Они имеют широкий спектр применения в коммерческих и промышленных помещениях, начиная от небольших устройств и систем отопления, вентиляции и охлаждения (HVAC) до огромного оборудования, например, компрессоров, нагнетателей и сифонов для воды на водоочистных станциях. Они также могут применяться в различных отраслях, от шахт до школ и офисных зданий. В любом месте, где есть насосы и вентиляторы, есть открытые двери для приводов, чтобы сэкономить жизнеспособность.

Типы частотно-регулируемых приводов

Три распространенных типа: —

  • Current Source Inversion (CSI) — успешно используется в системах обработки сигналов и в промышленных энергетических приложениях.
  • инверсия источника напряжения (VSI) — имеют низкий коэффициент мощности, не рекуперативны и могут вызвать зубчатое движение двигателя ниже 6 Гц.
  • Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) — наиболее часто используется в промышленности из-за превосходного входного коэффициента мощности.

Преимущества

  • Энергосбережение
  • Управление с обратной связью
  • Предел пускового тока
  • Бесперебойная работа
  • Высокий коэффициент мощности
  • Простая установка

Как выбрать лучший ЧРП?

Скорость пуска и замедления электродвигателей контролируется приводами, а также для предотвращения перегрузки по току в двигателе.Эти устройства чрезвычайно полезны для повышения эффективности двигателя в ряде приложений двигателей переменного тока, где управление скоростью имеет решающее значение, и могут даже потребоваться в определенных приложениях, где энергосбережение является основной задачей. Поскольку для каждого приложения и системы существует множество переменных, поиск идеального VFD может быть довольно сложной задачей. Руководство по покупке частотно-регулируемого привода дает несколько полезных советов и предложений, которые помогут вам выбрать правильный привод.

A) Какого размера должен быть ЧРП?

Вместо того, чтобы выбирать мощность двигателя в лошадиных силах, размер преобразователя частоты следует выбирать на основе максимального тока двигателя при пиковой нагрузке.Электроника внутри приводов подвержена влиянию постоянных пусковых, остановочных и динамических нагрузок в гораздо большей степени, чем влияние, которое они оказывают на пускатель двигателя с полным напряжением и локальную шину питания. Следовательно, следует использовать пиковый ток потребления.

B) Какой выбрать — преобразователь напряжения / частоты и векторный контроллер?

Выбор привода напряжения / частоты (V / F или V / Hz) и векторного контроллера, возможно, будет первым решением при выборе частотно-регулируемого привода .Оба метода управления могут использоваться или не использоваться с обратной связью, такой как датчик угла поворота. В целом, большинство двигателей VFD с управлением по сценарию разомкнутого контура, но извлекают выгоду из функций плавного пуска привода и регулируемой скорости. По сравнению с векторным контроллером, V / F-контроллер проще и часто имеет низкую стоимость. Кроме того, он хорошо работает, если нагрузка достаточно постоянная, а скорость установлена ​​достаточно высокой, чтобы предотвратить перегрев двигателя. В то время как привод V / F обычно предназначен для конкретных приложений, таких как вентилятор с регулируемым крутящим моментом или насос.Такие приложения, как подъемники и конвейеры, можно запрограммировать на использование схемы V / F с постоянным крутящим моментом.

Более динамичное управление двигателем обеспечивается векторным управлением. Двигатель с векторным управлением может быть запрограммирован на ограничение крутящего момента, прилагаемого к валу двигателя, путем независимого управления выходной частотой и крутящим моментом для предотвращения поломки инструмента при сверлении, а также обеспечения постоянной скорости конвейера независимо от нагрузки. Привод должен быть настроен с соответствующими характеристиками двигателя и требовать настройки его в соответствии с динамикой системы, чтобы правильно использовать преимущества векторного управления и работать с максимальной эффективностью.

C) Как диск замедляется с программируемой скоростью?

Двигатель становится генератором по мере увеличения нагрузки и уменьшения времени останова, что часто вызывает сбои из-за перенапряжения в приводе. Преобразование регенерированного напряжения в тепловую энергию устраняет проблему добавления внешнего тормозного резистора. Внешние тормозные резисторы, размер которых необходимо правильно подобрать, часто необходимы в приложениях с высокой инерцией, нагрузками, противодействующими гравитации, и высокой инерцией. Также необходимо отводить тепло, часто за пределы шкафа управления.Таким образом, необходимо тщательно продумать место установки тормозных резисторов и защиту от напряжения и термических опасностей.

D) Как можно уменьшить гармонический шум напряжения?

Напряжение гармонического шума создается всеми приводами, и оно ухудшается по мере увеличения нагрузки привода. Измерители качества электроэнергии могут использоваться, если есть подозрения на наличие гармонических шумов, или, возможно, даже в качестве общего процесса установки, который может измерять качество энергосистемы до и после установки частотно-регулируемого привода.Сетевые дроссели помогают защитить проводку и двигатель от чрезмерных электрических помех на выходной стороне контроллера. Выходной линейный реактор почти необходим, если в системе есть силовой кабель между контроллером и большей частью, превышающей 50 футов, или если двигатель не рассчитан на инвертор.

E) Какие кабели следует использовать?

Следует обратить внимание на кабели, используемые для питания двигателя с частотно-регулируемым приводом . Кабели излучают электрические помехи и создают напряжение в окружающих проводах и кабелях.В отличие от ПВХ, изоляция из сшитого полиэтилена обеспечивает лучшую диэлектрическую проницаемость и высокое сопротивление, хотя и менее гибкая. Кроме того, также желателен кабель с низкой емкостью. Кабели VFD всегда следует прокладывать вдали от любого управляющего напряжения постоянного тока.

F) Как частотно-регулируемый привод работает с синхронным двигателем?

VFD работает с синхронным двигателем. Но частотно-регулируемый привод для трехфазного двигателя обычно используется в большинстве установок. Это хороший выбор для использования двигателей с инверторным режимом, поскольку они работают на более низкой скорости без перегрева.Кроме того, внутренняя изоляция электропроводки двигателя с инверторным режимом работы спроектирована так, чтобы выдерживать большие скачки напряжения. Двигатели с инверторным режимом работы являются правильным выбором для использования, хотя они более дорогие.

Некоторые советы экспертов, которые следует учитывать при выборе частотно-регулируемых приводов

  • Определите, подходит ли частотно-регулируемый привод для вашего применения.
  • Обдумайте причины, по которым вы выбрали привод.
  • Выберите подходящий размер для загрузки.
  • Помните о требованиях к торможению.
  • Определите потребности ввода / вывода.
  • Выберите правильный режим управления.
  • Разберитесь в требованиях к вашему профилю управления.
  • Знайте свои варианты общения.
  • Не упускайте из виду требования к установке и эксплуатации.
  • Остерегайтесь гармоник.

На что следует обратить внимание при выборе частотно-регулируемого привода

  • Поскольку частотно-регулируемые приводы имеют ограниченную перегрузочную способность по току, поэтому для трудно запускаемых нагрузок может потребоваться установка увеличенного размера для удовлетворения более высоких требований по току.
  • Чтобы узнать, сколько двигателей управляет приводом, вы должны оценить общие пиковые токи всех нагрузок двигателей в наихудших рабочих условиях, которые может встретить ваша запланированная система. Выбирайте размер вашего привода в соответствии с этим максимальным требованием по току.
  • Если ваши приложения требуют быстрого запуска или аварийного останова нагрузки, от привода потребуются большие токи. Может потребоваться увеличение размера привода.
  • Перегрев двигателя может быть потенциальной проблемой для любого из запланированных приложений привода, таких как пониженная скорость, постоянный крутящий момент.
  • Поскольку меньшие двигатели не так эффективны, как более крупные, улучшения, связанные с частотно-регулируемым приводом, вероятно, будут очевидны. Однако, поскольку большие двигатели потребляют гораздо больше энергии, даже небольшое повышение эффективности может привести к значительной экономии в течение срока службы двигателя.
  • В случае летучих веществ убедитесь, что все используемые материалы устойчивы к химическому воздействию и должным образом заземлены; в то время как для атмосферы, полной твердых частиц, необходимо обеспечить надлежащую герметизацию; а при высоких температурах дайте остыть.
  • Помните, что у вас может быть привод, который немедленно отключается при перегрузке по току, или привод, который поддерживает постоянную мощность двигателя и снижает частоту вращения двигателя, чтобы поддерживать необходимый ток
  • Насколько просто понять время простоя нагрузки и иметь возможность провести подробный анализ неисправностей.
  • Когда подключаются конденсаторы коррекции коэффициента мощности, они обычно создают помехи мощности, что может отрицательно повлиять на приводы. Могут потребоваться изолирующие трансформаторы или линейные реакторы.
  • Во время работы частотно-регулируемого привода источник питания планируемой системы может время от времени переключаться. Это может произойти, например, когда нагрузки переключаются на резервные генераторы во время отключения электроэнергии. Некоторые диски могут справиться с кратковременным отключением электроэнергии, другие — нет.

Покупатели и разработчики частотно-регулируемых приводов должны задать пять вопросов перед выбором привода для приложения из Руководства по покупке частотно-регулируемого привода

1) Какой тип приложения? переменный крутящий момент, постоянный крутящий момент или постоянная мощность

2) Каковы характеристики источника питания? Варианты низковольтного входа обычно: 115 В переменного тока, от 208 до 230 В переменного тока, от 380 до 480 В переменного тока или от 575 до 600 В переменного тока, и могут работать до 690 В переменного тока.

3) Какой корпус нужен? Большинство стандартных степеней защиты, которые могут потребоваться, представлены типами 1, 12 и 4 по UL или NEMA.

4) Совместим ли привод с процессом? Машиностроители, пользователи и системные интеграторы должны задать себе два конкретных вопроса о процессе: Требуется ли обратная связь? Какое общение требуется?

5) Какую поддержку и обслуживание следует ожидать от производителя?

Приличная сеть поддержки по телефону, поддерживающая группу людей и региональных / местных специалистов, имеет решающее значение для выполнения задач производственной линии и обеспечения занятости и комфорта работников.Простота обслуживания и поддержки может означать меньшие потери эффективности и сокращение времени простоя.

ВЫВОД:

Пользователи должны выбрать частотно-регулируемый привод , соответствующий их применению. Приложения можно разделить на категории с переменным крутящим моментом, постоянным крутящим моментом или постоянной мощностью, и пользователям необходимо учитывать протоколы связи и стратегии обслуживания при выборе частотно-регулируемого привода .

Как подключить дифференциальную машину: схемы подключения * Электрик

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Электромонтаж несет в себе множество рисков для дома, его жителей и оборудования.Большинство из них можно устранить, установив автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ) — дифавтомат.

Это устройство обеспечивает защиту от тока утечки, перегрузки сети, короткого замыкания и поражения электрическим током. Важно знать, как подключить дифференциальную машину, чтобы максимально защитить оборудование, здоровье человека и имущество.

Принцип работы дифавтомата

В дифавтомат встроены три механизма, каждый из которых отключает напряжение в определенной ситуации:

  • наличие тока утечки;
  • неожиданное короткое замыкание;
  • Перегрузка электрической сети по мощности.

Утечка определяется с помощью дифференциального трансформатора, который реагирует на разницу между значениями тока в «нуле» и «фазе».

Разница может возникнуть, когда человек соприкасается с объектами под напряжением или с частичным замыканием электрических приборов на окружающих их поверхностях. В таких случаях срабатывает дифавтомат и отключает электричество.

Механизм защиты при обнаружении утечки тока может быть электромеханическим или электронно-механическим.Второй вариант подразумевает наличие контрольной микросхемы

Датчик короткого замыкания реагирует на большой ток. А подключение лишней нагрузки определяется нагревом металлической термопласты, которая открывает электросеть при повышении собственной температуры.

Таким образом, любая опасная ситуация, связанная с проводкой, быстро определяется дифавтоматом и заканчивается защитным отключением напряжения в проблемной цепи.

Возможные схемы подключения

Способы подключения дифавтоматов различаются не столько расположением проводов, сколько количеством и характеристиками самих устройств.Поэтому важно разобраться в возможных схемах, узнать особенности их применения и подключения, чтобы обеспечить максимальную защиту для себя и бытовой техники за минимальные деньги.

Однобуквенная система

Первая схема подключения дифавтомата предполагает использование только одного защитного устройства. Монтируется сразу после счетчика. Все имеющиеся электрические цепи подключены к выходу AVDT.

Если возможно, необходимо установить концевой выключатель в начале каждой цепи.Так что необходимо, чтобы можно было провести ремонт электропроводки в одной комнате, не выключая свет во всей квартире.

Единственный дифавтомат на всю квартиру — самый бюджетный вариант, но он также способен защитить жителей от поражения электрическим током в случае случайного контакта с токоведущей поверхностью

Максимально допустимая токовая нагрузка защитного устройства должна быть соотнесена с мощностью одновременно подключенного оборудования и характеристиками электросчетчика.Желательно, чтобы AEDT сработал раньше, чем предохранители на счетчике.

Питающие провода от электросчетчика подключаются к единому дифильтомату сверху, а те, к которым подключается внутриквартирная проводка, идут снизу. Преимущество такой схемы — простота, невысокая стоимость и минимальная потребность в месте для размещения АВДТ.

Недостатком описанного варианта электрозащиты является неудобство поиска причин выбивания дифавтомата.Поскольку сразу обесточивается вся квартира, довольно сложно определить, в каком помещении находится причина срабатывания высоковольтного выключателя.

Кроме того, если проблема с электропроводкой возникает только в одной комнате, то нельзя включать напряжение во всей квартире. Чтобы избежать недостатков схемы с одним дифавтоматом, рекомендуется посмотреть другие варианты ее подключения.

Двухуровневая система подключения

Двухуровневая система дифавтоматов более надежна и удобна в обслуживании.На первом уровне после электросчетчика подключается АВДТ, через который проходит вся нагрузка. Выходящие из него провода подключаются параллельно к нескольким дифавтоматам, количество которых равно количеству электрических цепей в квартире.

Продаются специальные щиты для установки нескольких дифлавоматов, позволяющих сэкономить место на стене при сохранении удобства подключения электрических проводов

Устройства второго уровня могут быть менее мощными и иметь более низкий порог утечки тока.Это позволит сэкономить деньги при сохранении работоспособности оборудования.

Теоретически к каждому бытовому прибору можно подключить отдельное защитное устройство, но на практике это нецелесообразно. Иногда в отдельную схему выделяют самую мощную технику в ванной — стиральную машину, электрифицированный душ, джакузи.

К преимуществам двухуровневой схемы подключения дифференциального автомата можно отнести:

  1. Надежность и безопасность .Дифавтомат первого уровня, по сути, является дублирующим и способен отключать электричество одновременно со следующими защитными устройствами.
  2. Удобство поиска электрической цепи , в которой произошла неисправность.
  3. Возможность отключить от электричества только одну комнату на время проведения ремонтных работ.

К недостаткам данного варианта защиты электросети можно отнести только необходимость приобретения нескольких дифавтоматов и сложность выделения места для их установки.

Рационально использовать двухуровневую схему с разветвленной сетью с несколькими электрическими цепями. Если к электросчетчику подключено минимум оборудования, то будет достаточно установки одного дифавтомата.

Одноуровневая система дифавтоматов

Одноуровневая схема подключения дифавтоматов напоминает двухуровневую. Разница только в отсутствии общего AVDT. Сторонники этого варианта подчеркивают, что он позволяет сэкономить деньги и место за счет исключения одного защитного устройства из схемы.

В одноуровневой схеме подключения дифавтоматов рекомендуется использовать коммутационную шину, которая организует электрические провода и упрощает их монтаж.

Недостатком данного способа монтажа является отсутствие в схеме резервного устройства. , что обеспечит дополнительный уровень защиты. Что касается возможностей установки и областей применения распределенной одноуровневой схемы, то они идентичны таковым в двухуровневой версии.

Установка дифавтоматов без заземления

Принципиальная схема подключения дифавтоматов при отсутствии заземления практически не отличается от одноуровневого и двухуровневого вариантов, рассмотренных выше. Отличие только в отсутствии специальной жилы, которая должна подходить к каждой электрической точке, обеспечивающей отвод тока от корпуса устройства в случае нарушения его электроизоляции.

Отсутствие заземления в квартире значительно облегчает монтаж электропроводки, но создает дополнительные риски при эксплуатации бытовой техники

В старых многоэтажных домах и частных домах система заземления просто не предусматривалась.В результате такого ретроспективного взгляда существовал риск поражения электрическим током из-за контакта с оборудованием и конструкциями, которые случайно включились.

Дифавтомат функционально заменяет заземляющий провод, разрывая электрическую цепь на сотые доли секунды после обнаружения утечки тока. За это время удар электрическим током не успевает нанести вред человеку, а удар ограничивается максимумом легкого вздрагивания.

Кроме того, AEDT защищает оборудование от перегрузки и короткого замыкания, что выгодно отличается от обычного заземления.

Отличия в работе дифференциальных машин и УЗО перечислены и проанализированы в статье о сравнении двух типов защитных устройств для электропроводки.

Трехфазная цепь

Иногда возникает необходимость установить дифавтомат в здании, к которому подключена сеть 380 В. Это может быть гараж, магазин или небольшое производственное помещение. В этом случае действуют те же схемы, что и в сети 220В. Отличается только конструкция дифавтомата.

Подключение проводов трехфазной сети к выводам дифференциальной машины осуществляется в строгом соответствии с маркировкой на ее корпусе

АВЭД для трехфазного напряжения имеет четыре входных вывода и такой же номер выходных клемм, от которых провода идут к электроприборам. Желательно, чтобы в электрической цепи был заземляющий провод. Но при отсутствии такого дифференциального тока автомат обязательно среагирует на ток утечки и отключит питание в помещении.

Преимущества и недостатки различных вариантов подключения АКБТ к трехфазной сети такие же, как и при напряжении 220В.

Особенности монтажа селективных дифавтоматов

Большинство селективных дифлувоматов имеют в своем названии индекс S. Эти устройства отличаются от обычных двигателей с высоковольтным трансформатором увеличенным временем отклика при обнаружении тока утечки.

Селективные дифавтоматы используются только как основное устройство в двухуровневых схемах.Они обеспечивают индивидуальное срабатывание устройств второго уровня без отключения питания по всей сети.

Покупать селективный дифференциальный прибор рационально только при установке двухуровневых схем. Если он будет один в квартире, то задержка срабатывания наоборот станет его недостатком.

Их особенность в следующем. Появление тока утечки может быть обнаружено дифратомами обоих уровней. Какой из них сработает первым, остается на усмотрение, но оба обычно отключают электричество.

Увеличение времени отклика центрального AVDT позволяет дифавтомату второго уровня работать первым. Таким образом, в результате неисправности отключается только одна электрическая цепь, а остальная часть квартиры продолжает оставаться под напряжением. Использование селективности позволяет использовать дифавтоматы с одинаковым порогом тока утечки.

Существует другая схема подключения, без селективного устройства, позволяющая селективно отключать выключатель второго уровня при возникновении тока утечки.

Для этого выбирается центральный блок с пороговым значением параметра 100 мА, а вторичный — 30 мА. В этом случае дифавтоматы второго уровня будут действовать первыми, выборочно отключая только одну электрическую цепь. Однако 100% работоспособность такой схемы не гарантируется.

При покупке нужно отдавать приоритет селективным дифавтоматам, которые обеспечивают большую надежность и удобство.

Пошаговая инструкция по установке

Установка дифавтомата несложна и может производиться самостоятельно без специальной подготовки.

Место с блоком дифавтоматов должно быть в свободном доступе. Желательно не размещать вокруг него легковоспламеняющиеся или взрывоопасные предметы.

Последовательность действий следующая:

  1. Проверить целостность AVDT и работоспособность его тумблеров.
  2. Закрепите дифавтомат на специальной металлической DIN-рейке в месте постоянного размещения.
  3. Отключите напряжение в квартире и проверьте его отсутствие по индикатору.
  4. Зачистите провода питания в кабеле и подключите их к двум верхним клеммам дифавомата. Синий цвет обычно подключается к «нулевому» АВДТ, желтый или коричневый — к заземляющему контуру, а третий цвет — к «фазе» устройства.
  5. Подключите провода, которые подают напряжение в квартиру или к последующим защитным устройствам, к нижним клеммам автомата.
  6. Подать напряжение на высоковольтный выключатель и проверить работоспособность устройства.

Для тестирования дифавтомата на нем предусмотрена специальная кнопка «Т».

При нажатии в электрической цепи появляется ток утечки, который должен привести к срабатыванию устройства и отключению напряжения. Если AVDT не ответил, значит, он неисправен и подлежит замене.

В деревянных домах установка противопожарного щитка для дифавтомата обязательна. Он защитит стены дома от возгорания в случае возгорания защитных устройств.

В электрической сети квартиры дифавтомат является лишь промежуточным звеном, обеспечивающим дополнительную защиту, поэтому его установка не вызовет затруднений.

Полезные советы по установке

Установка дифавтомата имеет множество мелких нюансов, которые помогут сделать работу оборудования эффективной и надежной.

«Ноль» на нагрузку обязательно должен поступать от дифавтомата, иначе будет разница в текущих значениях, и сразу сработает защитное устройство. В итоге не получается подключить электроприборы

В электрике не стоит пренебрегать советами, поэтому к рекомендациям следует относиться внимательно:

  1. При подключении проводов к дифференциальному автомату обязательно соблюдать полярность .«Нулевая» клемма обозначается как N, а «фаза» — 1 или 2.
  2. При выполнении работ по подключению все провода должны быть полностью отключены.
  3. Наилучшую безопасность обеспечивает двухуровневая схема с выборочным дифилтоматом первого уровня.
  4. Мощность дифлавоматов второго уровня стоит выбирать в соответствии с расчетной нагрузкой на электрическую цепь в каждом помещении.
  5. Невозможно совместить выходы «ноль» и «фазу» дифавтомата с не подключенными к нему электрическими проводами, даже если они идут от параллельно подключенных АВДТ.
  6. Выходящий из дифавтомата «ноль» не должен касаться земли.

Закрепляя провод в клемме, следите за тем, чтобы изоляция не попадала в разъем. Плохой контакт может вызвать перегрев дифавтомата и его выход из строя.

Если не следовать большинству вышеперечисленных рекомендаций, AEDT просто не будет работать должным образом. Он может «выбить» при подключении нагрузки или вообще не реагировать на утечку тока. Поэтому к схеме подключения нужно отнестись серьезно.

С какими трудностями вы можете столкнуться при подключении защитных устройств, вы узнаете из следующих видео.

Тестирование двухуровневой селективной и неселективной схемы:

Внутреннее устройство дифавтомата:

Анализ различных схем подключения дифавтоматов (3 части):

Подключение защитного дифференциального выключателя — несложный процесс. Главное условие быстрого монтажа — строгое соблюдение рекомендованных электрических схем.В этом случае самостоятельная установка защитных устройств удастся с первого раза, а сам АВЭД надежно прослужит долгие годы.

Хотите поделиться собственным опытом подключения дифференциальной машины? Знаете ли вы тонкости установки устройства, не приведенные в статье? Пишите комментарии, задавайте вопросы, размещайте фото в блоке ниже.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: «Принципы успеха» от Рэя Далио, основателя крупнейшего в мире хедж-фонда (август 2021 г.).

Как выбрать и подключить УЗО к стиральной машине * Ремонт техники

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Если электропроводка не рассчитана на высокое напряжение, возникают сбои, скачки напряжения в сети, поломка оборудования.Поэтому важно выбрать УЗО для подключения стиральной машины. Тогда вам не придется беспокоиться о том, что дорогая стиральная машина выйдет из строя, даже если вы живете в старом доме.

Выбор УЗО по типу и мощности

На стиральную машину рекомендуется ставить индивидуальную УЗО. Почему это важно в случае стиральной машины? Потому что он потребляет большое количество энергии, что создает значительную нагрузку на электрическую сеть и проводку.

Степень зависит от типа стиральной машины.Стиральные машины с режимом сушки больше всего нагружают сеть.

УЗО защищает оборудование от повреждений, а человека — от поражения электрическим током. При любых отклонениях от нормы в сети (перенапряжение, замыкание) срабатывает УЗО. Его рычаг выключается, и цепь разрывается.

Если пользователь коснется случайно оголенного провода, сработает автомат, который защитит его от поражения электрическим током.

Принцип работы

Прежде чем решить, какую машину выбрать, рассмотрите ее структуру.УЗО состоит из трансформатора

  • ;
  • защитный кожух из пластика;
  • датчик для самотестирования;
  • устройства для размыкания цепи;
  • Электромагнитные отсечки.

При скачке напряжения в сети срабатывает устройство для размыкания цепи. Рычаг на автомате отключается, проводка обесточивается. Какую машину поставить на стиральную машину? Зависит от силы напряжения. Сегодня они выпускают новые версии, сочетающие в себе УЗО и дифавтомат.Дифференциальный автоматический выключатель не только выполняет функцию защиты от перенапряжения, но и действует как пожарный выключатель.

Цена на дифавтомат намного выше, чем на УЗО. Но лучше один раз установить нормальную защиту, чем менять ее позже.

Для выбора нужно оценить состояние и мощность проводки.

Правильный выбор

Какой автомат нужен, и сколько ампер он должен тянуть? В случае дифавтомата выбор лучше делать в сторону устройства с 0.03 амп. Также тип зависит от типа сети: однофазная, трехфазная. Обратите внимание на маркировку устройств. Для стандартной бытовой сети выберите УЗО с обозначением «С». Для розеток с УЗО подойдет обозначение С16, С25. При этом отмечен самый эффективный. Но для домашнего использования подойдет колонка.

Установка и подключение

Установить автоматический выключатель самостоятельно очень просто. Вы можете разместить его в электрическом щите. Если места мало, то установка производится возле стиральной машины, возле розетки.Для подключения необходимо использовать только влагозащищенную розетку.

Как подключить электроприбор:

  • Если подключать через экран, то провод ВВГ натянуть на шайбу — размером 3х2,5 мм.
  • Взять по индикатору, чтобы узнать, где фаза, а где ноль. Пример схемы подключения показан ниже. Подключите эти провода к дифавтомату.
  • После выводов этих проводов подключить к розетке или удлинителю с УЗО.

Вот и все.Вы установили отдельную машину для стиральной машины. Если вы захотите подключить больше оборудования, схема усложнится, так как для каждого устройства нужно установить отдельное УЗО.

Подробнее о том, как подключить стиральную машину к сети без заземления, мы рассказывали в предыдущих статьях.

Если вылетает УЗО при включении SMA

Почему так:

  1. Машинка неисправна.
  2. Ошибка при установке предохранительного устройства.
  3. Короткое замыкание шнура питания стиральной машины.
  4. Выбранное устройство не соответствует параметрам.
  5. Сломался мотор, нагреватель или электронный блок стиральной машины.

Позаботьтесь о безопасности своей семьи и техники уже сегодня, чтобы завтра вам не пришлось ликвидировать последствия аварии.

Поделиться

Штифт

Твитнуть

Отправить

Поделиться

Отправить

Посмотрите видео: Flipkart Как купить стиральные машины (август 2021 г.).

Ce se instalează în ecranul difavtomat sau uzo

Protecția rețelelor electrice într-o zonă rezidențială, что реализует принцип использования dispozitivelor speciale i astăzi acest subiect первичный объект deosebit. De Regular, astfel de dispozitive protejează nu numai împotriva scurtcircuitelor și suprasarcinilor din rețea, ci i împotriva scurgerilor curente.

Prima și a doua sarcină sunt rezolvate de întreruptoare de circuit — așa-numitele «автомат», iar pentru protecția împotriva posibilei scurgeri de curent folosesc dispozitive de închidereZ protectoare -.

Astăzi pe piața echipamentelor electrice de protecție în vânzare puteți vedea întreruptoarele diferențiale — «дифавтоматы», уход за загаром, de asemenea, proiectate pentru a proteja cîntulriva dempotriva. Astfel de dispozitive combină atât RCD, cât i întreruptorul într-un singur caz.

Odată cu apariția unor astfel de difavtomate, tot mai multe dezacorduri și спор, se naște despre ceea ce este mai bine — дифавтомат sau ouzo. I până când lucrările au început să înlocuiască întregul electric, persoana obișnuită nu este deloc interesată de această problemă.Este minunat dacă a auzit vreodată despre aceste dispozitive și dacă nu?

Salutări адресует репетитор Cititorilor site-ului Electric din site-ul Casei i în articolul de astăzi vom excina această problemă împreună i vom lua în значительный критерий, чтобы обеспечить бесплатное предоставление услуг по предоставлению услуг.

Недавние, примитивные о мультимедийных материалах для комментариев на сайте, Cerându-mi să clearcă este mai bine să pun un ouzo sau un automat differențial? Care dintre aceste dispozitive să aleagă? Prin urmare, соответствует numeroaselor cereri, vom excina această problemă astăzi.Nu voi descrie funcționalitatea fiecăruia dintre aceste dispozitive, toți sunt conștienți. Cel puțin am scris despre acest lucru pe site-ul «Электрик в доме».

Primul lucru pe care aș dori să-l осветлитель в această chestiune, nu este niciun fel de «mai bun». Ambele dispozitive au aceeași funcționalitate (aceasta este dacă ouzo funcționează în tandem cu o mașină automată).

Este posibil să se compare unul cu celălalt, cum ar fi anvelopele de iarnă și de vară pentru mașină.Și să vorbești despre asta este mai bine sau asta. Ambele opțiuni sunt conceptpute pentru același scop, dar așa vorbește în diferite condiții.

La fel este și aici, mai întâi trebuie să resoli ce condiții aveți (scut mic, problem de conectare, lipsă de bani и т. Д.) Pentru a Compar toate criteriile de selecție și pentru a detect care dintre ele sunteți gintre dimpotrivă, забота о sunt gata să предпочтительнее.

Mai întâi de toate, trebuie să resoli ce instalați un ouzo sau difavtomat.Dacă pentru protecția unui singur consumator sau pentru protecția unei singure linii, atunci este adecvat un difavtomat.

n acest articol, compareaceste două dispozitive cu câțiva parameter de bază i alegeți unul care vă convine.

Imaginați-vă că aveți o mică cutie de distribuție instalată în apartamentul dvs., care este ambalată la capacity, cablajul electric este împărțit în grupuri, fiecare grup este alimentat de un aparatț propriu de. Este nevoie să adăugați încă câteva dispozitive la panoul electric.Cum se face acest lucru? Desigur, puteți înlocui scutul cu unul mai spațios, dar nu toată lumea va dori să o facă, mai ales dacă repararea a fost deja finalizată. Prin urmare, în panoul existent ramâne doar să «jongle» dispozitivele modulare.

Cu toții știm foarte bine că RCD nu are protecție integrationtă împotriva supracurenților și, prin urmare, trebuie să fie protejată de dispozitive automate, соответсвующее требование, инсталлирует un întreruptor, suplimentar suplimentar de fiefie. Să Calculăm cât de mult un astfel de duet ocupă spațiu в tabloul de bord: un dispozitiv de închidere de sigurană ocupă două spații de module, un spațiu automat de module.В целом, отдельные пары могут быть у UZO este folosit ca protecție, atunci cel puțin trei module for ocupate in tabloul de distribuție.

Dacă în loc de RCD-uri ne trezim «difavtomat», atunci spațiul din panou poate fi salvat puin, deoarece automatul differențial ocupă două spații de module. Acum puteți Calcula câte linii de ieșire sunt planificate și câte pot fi instalate în scutul modulului.

De exemplu, există trei grupuri de primer: dormitor, bucătărie, baie. Pentru alimentarea cu energie a fiecărui grup, se instalează automatele C16 (A) și RCD 25 (A), 30 (mA).Всего нет 9 модулей. Dacă pentru fiecare grup, setați comutatorul de presiune differențială pe C16 (A), 30 (mA), atunci 6 module for fi deja ocupate.

Dar progresul, așa cum se spune, nu se oprește și astăzi sunt difuzate singurele difavtomate modulare. Ce este un astfel de dispozitiv. В функции функционала i scopul lor, Ele sunt identity cu cele ale AVDT Convention включает un dispozitiv RCD i un dispozitiv automat, dar ntreaga chestiune este deja Plasată într-un caz cu un singur modul.Prin urmare, este posibil să instalați de mai multe ori mai multe AVDT-uri на plăci de distribuție decât era posibil înainte.

Pentru a conecta orice echipament trebuie să vă petreceți ceva timp. Cu cât veți petrece mai mult timp pentru a efectua o operațiune, cu atât veți lucra mai puin. Din acest motiv, au fost изобретать Tot felul de clești de presă, decapanți și alte unelte pentru a reduce timpul petrecut. Элемент асцест импликэ комплекситата șи витеза соеденения АВДТ в сравнении с пачетул «узо + автомат».

Circuitul de conectare al RCD i întrerupătorului este asamblat după cum urmează: firul de fază este conectat mai întâi la întreruptor, apoi iese Din întreruptor și conectat la superior al fază. Sârma zero este conectată direct la borna superioară «zero» и dispozitivului RCD. Apoi, faza i zero se îndepărtează de la bornele inferioare ale RCD către consumator.

Diagrama de conectare a difavtomatului arată mai ușor. Aici, faza și firul neutru sunt conectate direct la bornele superioare ale diffa (fiecărui terminal propriu).De la bornele inferioare puterea se duce la consumator.

Astfel, se dovedește mult mai puțin conectarea și conexiunile suplimentare. N conscință, în timpul funcționării difavtomata, instalarea internă a scuturilor este simpleificată în mod semnificativ.

Orice dispozitiv de protecție este instalat pentru ao proteja și pentru a opri alimentarea în caz de urgență. Imaginați-vă că a apărut o astfel de situație. În tabloul de bord, oprirea diferențială automată. Ce măsuri trebuie luate?

Primul pas este să găsești de urgență cauza întreruperii.Poate că motivul închiderii a fost o scurgere de curent, sau motivul este un scurtcircuit undeva în cablu, sau poate linia este doar supraîncărcat? După cum puteți vedea, atunci când AVDT este declanșat, există trei motive simultan i este necesar să vă petreceți mult timp în căutarea unei defcțiuni.

Când folosiți o grămadă de «automat + UZO» — totul este clear. Dacă defcțiunea RCD nu reușește, defcțiunea este un curent de scurgere. Dacă întrerupătorul se declanșează, atunci undeva există un scurtcircuit sau o suprasarcină.

Nu există nimic etern, totul se rupe în cele din urmă, este dedurarat și nu reușește. Același lucru aici, orice echipament electric cu timp, poate fi deluxrat și eșuat.

Să presupunem că un RCD sau un întrerupător de circuit a eșuat. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să înlocuiți unul dintre aceste element.

Acum, să ne imaginăm că un difavtomat este defect sau mai degrabă o parte funcțională a difavtomatului care este responsabilă de protecția împotriva supracurentului (de exemplu, o problemă în).Iar protecția împotriva scurgerilor prinverificarea butonului «TEST» Nu a Evidențiat nici o problemă, в acest caz întregul AVDT este supus înlocuirii complete, iar acest lucru este mai scump pentru bani decâtărui moda für.

Acum, să ne uităm la întrebarea de ouzo sau difavtomat care aleg din punct de vedere financiar. Nu a fost pentru nimic că am lăsat acest punct pentru ultimul, așa cum eu или считать cel mai decisiv și mai semnificativ. Toate aceste conexiuni, operațiunea, spațiul ocupat în scut sunt cu totul nonsens Compartiv cu costul.

Dacă thinkăm că fiabilitatea acestor două dispozitive este aceeași (și pentru producătorii obișnuiți este), o rundă decisivă în această bătălie este costul. Așa a fost, aa este, va fi întotdeauna așa. Orice proiect este limitat de capacity financiare. Cineva are mai puține șanse, cineva are mai mult. Îmi voi explica poziția puin.

n primul rând, despre diagramele de instalare și de cablare — aici nu văd nici o problemă. Ei bine, ne întoarcem când asamblează mai mult două fire.Este o problemă? Cred că nu! Ei bine, da, am uitat să menționez că poți să fii plin de sfaturi, glumă :).

n al doilea rând, atunci când AVDT este deconectat, găsirea cauzei de operare pentru un electrician normal nu este, de asemenea, o problemă. Există o chestiune de tehnologie. Cine știe — tie ce să facă i cine nu se mișcă deloc, dezactivând doar un ouzo (sau automat) nu va da nimic nici.

În al treilea rând, pe un scut obișnuit, nu ar trebui să salvați deloc. Dacă știți în prealabil că consumatorii vor fi împărțiți în mai multe grupuri, vor fi instalate protecția împotriva tensiunilor de tensiune (rele de tensiune), toate typeurile de autobuze zero și de sol, indicați etc.De ce să cumpărați un scut electric în care toate acestea nu se potrivesc? Și apoi încercați săconomisiți spațiu în detrimentul difavtomatov sau ouzo.

Cine selectează scutul cu o precision de plus / minus un modul? Luați cu o marjă. Scutul pentru 12 module în preț diferă de scut pentru 24 de module la около 500 рублей, nu sunt bani.

i acum voi încerca să dovedesc că partea financiară a проблема este cea mai semnificativă. Pentru a nu bate în jurul tufișului, să excinăm câteva example și să Calculam cât costă echipamentul.Deci, ia în considerare trei instance de conexiune:

Prin un singur consumator se înțelege un consumator: o mașină de spălat, un frigider, un încălzitor de apă și altele asemenea. De exemplu, ați cumpărat un încălzitor de apă și doriți să instalați protecție pe acesta. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de un automaton differențial sau ouzo împreună cu un automat.

n mod конвенциональный, pre-upunem că puterea încălzitorului de apă este de 2 kW i, pr urmare, alegem dispozitive de protecție pentru acesta cu un curent de funcționare de 16 A i uncurent de 30 mA.

Astăzi (июнь 2016 г.) i în regiunea mea, costul unui diffuzor Schneider Electric C16 A cu un curent de scurgere de 30 mA este de 1.750 de ruble. Опция защиты Schneider Electric 25, 30 мА, стоимость 1.100 руб., Активация цепи Schneider Electric 16 A, стоимость 250 руб.

Всего авем un buget de 1750 de ruble față de 1350. Sunt de acord pentru un singur caz, diferența nu este, în general, vizibilă. Aș dori să remarcăm că difavtomatele de tip electronicice i dispozitivele electronicice de tip RCD de tipul Schneider Electric, внимательный в первоочередном порядке, Nu sunt cele mai scumpe.Dacă luăm în considerare mărcile mai scumpe, atunci suma totală va fi mult mai mare.

Acum hai să complexăm sarcina un pic i în loc de un consumator ne vom conecta mai multe. Обеспечивает защиту от текущих повреждений в цепи с использованием УЗО. Imaginați-vă că trebuie să asamblat un scut pentru spațiul de locuit, fie că este vorba de un apartament sau de o casă, nu este absolut important.

Numărul conexiunilor va fi de 6 bucăți. Pentru înțelegere și clearitate, voi da un exemplu:

Acum să abordăm conexiunea, pentru fiecare consumator avem nevoie de un întrerupător separat.Deoarece cablajul este adesea prevăzut cu un cablu de 2,5 mm2, automatele vor fi de 16 A, iar pentru iluminare vom lua 10 A.

Acum, cu Privire la dispozitivul de oprire de protecție. Există două opțiuni, primul care instalează un ouzo pe fiecare linie. Este scump i rideori oricine Practică această opțiune de conectare. Al doilea este de împărți consumatorii în mai multe grupuri. Mulți electricieni fac adesea acest lucru pentru a salva pe RCD-uri. Fiabilitatea nu este redusă.

Mulți cititori se întreabă de ce nu este posibil săconomisiți i mai mult și să nu împărțiți conexiunile în grupuri, ci să puneți un dispozitiv comun de siguranță.Cu o astfel de schemă, este imposibil să se instaleze o unitate pentru toți consumatorii din punct de vedere al fiabilității. Дакэ производит о порче ла уна дин конексиуни (де исключая, ундева ва существует о скурджер), узо се ва опри șи întregul apartament sau casă va ieși.

Astfel, schema de conectare va fi împărțită în trei grupuri, iar în fiecare grup vor exista doi consumatori. Т.е. Sunt obținute в общей сложности 6 conexiuni. Credem că am reușit:

— УЗО Schneider Electric 40 A, AC 30 mA costă 1.641 рубль, dintre care trei sunt — 4923.

— Mașini автомат Schneider Electric 16 A — 5 buc. Стоимость на общую сумму 1250 рублей, плюс стоимость Schneider Electric 10 А — 240 рублей.

Общая стоимость проекта по цене 6413 руб.

i aici există două opțiuni de conectare. Utilizați pentru fiecare linie AVDT-ul său. Стоимость AVDT Schneider Electric 16 А, 30 мА составляет 1750 рублей. Multiplicai cu ase, 10500 руб. По мнению меня, aceasta nu este o opțiune, este scumpă.

A doua opțiune este utilizarea aceleiași scheme de conectare ca în cazul ouzo-ului. Adică folosiți trei mașini diffa și de ieșire.

Și din nou o mică explicație. Unii cititori vor avea o întrebare, de ce instalați automat o mașină automată pentru fiecare linie, deoarece mașina automată differențială este echipată cu funcția de protecie împotriva scurtcircuitelor și suprasarcinor. Voi pune o întrebare contrară, потому что текущий номинальный voi instalați difavtomatul și cablajul cu ce secțiune a firului ați pus?

Рассмотрим AVDT Schneider Electric 40 A, 30 mA, стоимость 2600 руб., Уход за солнцем 7800.Costul tuturor automatelor este acelai ca cel din primul caz 1490. În total, costul total al proiectului este de de 9290.

Ce sa întâmplat, în primul caz, costurile au fost de 6413 руб., În al doilea, 9290 руб. Диференца на костюмах 2877 руб. По мнению меня, сума эстэ семнификативэ и вэши решают сингур.

ncă o dată vreau să repet, ambele opțiuni в cazul RCD i AVDT au dreptul la viață, funcționalitate i fiabilitate a puterii in acelai timp nu suferă. Toată lumea alege pentru sine schema de conectare bazată pe Capacitățile lor financiare.

Отзывы о личных потребителях, алег АВДТ. Ei bine, dacă o mulțime de conexiuni, предпочитаю să folosesc un UZO.

Sper că acest articol «uuz sau difavtomat ce să alegi pentru instalarea panoului» a fost util pentru tine. Cui îi place să-ți placă, abonează-te pe rețelele sociale, până ne întâlnim din nou.

Aparatul cu curent rezidual (RCD) — deconectați energia electrică dacă atingeți firul gol cu ​​mâna, dacă izolația cablului începe să «pumnii».Dar nu protejează Complete cablajul de la un scurtcircuit sau o suprasarcină. Pentru asta aveți nevoie de un întrerupător de circuit (întrerupător). Difavtomat combină funcțiile uuzului și automatului. Ce sa alegi, ouzo + automat sau difavtomat si cum sa le distingi?

Схема. УЗО i дифавтомат у.е. În majoritatea cazurilor, ele sunt similare, dar eliberarea termică și electromagnetică este localizată suplimentar în difavtomat.

conexiune

на распределительном устройстве, RCD-ul este conectat împreună cu un ntrerupător automat (automat) соответствует схеме пропуска:

Schema de conectare a RCD для mașinii din panou

9 -0002 unei scurgeri de electricitate (de exemplu, dacă izolația din mașina de spălat a rupt), RCD funcționează i dacă apare un scurtcircuit sau o suprasarcină, este activat un întrerupător automat.Câteva avantaje ale unei astfel de conexiuni:

  1. Un dispozitiv separat îndeplinește întotdeauna funcții mai bune decât cel combinat, prin urmare, or grămadă de automate RCD + va funcționa decayf de mantotdea.
  2. Это может быть связано с несколькими компьютерами, автоматизирующими УЗО. De exemplu, в соответствии со схемой cu această: в ea, fiecare dintre automate va funcționa in cazul unui scurtcircuit sau suprasarcină, iar RCD va funcționa dacă se произвести или scurgere в rețea.
  3. Când este declanșat, puteți vedea ce a cauzat oprirea — suprasarcină / scurtcircuit sau scurgere. În conscință, este mult mai ușor să găsiți cauza defcțiunii.

Difavtomat conține un automat i un RCD într-un singur caz. N acest sens, doar un avantaj — ocupă mai puțin spațiu în panou, i chiar și atunci, dacă resolveți să conectați întreaga cameră la o singură mașină.

Ce este mai bun decât RCD + automat sau difavtomat, uita-te la diagrama

Luați в рассмотрении o sarcină tipică pentru conectarea într-un apartament.Bucătărie:

  • Outline Outline;
  • Circuit de iluminat;
  • ncălzitor de apă Instant;
  • Panou de electrofuzie;
  • Куптор электрический;
  • Aer condiționat.

Pentru fiecare dintre aceste circuitite en panou ar trebui să fie echipate cu o mașină separată. De asemenea, asigurați-vă că pentru a proteja bucătăria de scurgeri, deoarece aceasta este o cameră în care se utilizează apă și există o posibilitate de inundare de sus.

Calculați locurile realizate pe ina DIN în utilizarea mașinilor RCD +:

RCD cu automat

i acum să rezolvăm aceeași problemă folosind automate differențiale:

,

динам. Ун дифавтомат окупэ май мульте локури в условиях реального десятичного автоматического RCD +.

Costul pentru

Să calcăm câți bani trebuie să cheltuiți pentru schemele de mai sus. Pentru confort, folosim costul echipamentului de la ABB:

Calculul costului echipamentelor UZO + mașini

Acum vom face aceleași calcule pentru utilizarea difavtomats:

Расчет стоимости

различных значений

o grămadă де RCDs + mașini.

înlocuire

Oricare ar fi tehnologia fiabilă — în timp, se va rupe. În cazul aparatelor de comandă automată, mașinilor automate și difavtomatami — nu are nici un sens să se repare singure dispozitivele — ele sunt Complete schimbate. În cazul unei defcțiuni a mașinii, costul de înlocuire va fi de 2,15 USD + услуги электрика.

n cazul unui difavtomat există acelai electromagnet și automat de temperatură. În cadrul aceluiași producător, calitatea pieselor este identică, prin urmare probabilitatea unei defalcări de breaker pentru $ 2,15 este aceeași ca și pentru un dificavomat de $ 31.În conscință, avantajul, din nou, pentru o grămadă де RCD + автомат.

Ce să alegeți, RCD sau diferențial automat?

Отдельные пары că difavtomat являются două avantaje față de o grămadă de UZO + automată:

  1. mai ieftin;
  2. Economisește spațiu pe ina DIN;

Dar aceste avantaje se manifestă numai in formarea unei scheme simple, in care se usează doar un singur switch in panou. Ce se întâmplă foarte rar. În alte cazuri, utilizați o grămadă de automate + UZO mai bine decât un automat diferențial.

Видео. Avantajele UZO și дифавтомат.

Videoclipul arată în mod clear differențele dintre conectarea RCD + automată i difavtomata, arată avantajele și dezavantajele ambelor soluții.

Ce este mai bine să puneți: difavtomat sau UZO?

Dispozitivul de oprire de protecție, adesea denumit diffrele sau un întrerupător differențial, este utilizat pentru a opri electricitatea din rețea atunci când are loc un curent de scurgere. O astfel de problemă poate apărea dacă cablul este dedeiorat.Dacă nu protejezi împotriva curenților de scurgere, o persoană poate fi ocată de arderea curentă, Precum și arderea spontană a cablurilor (începe să se topească) i ulterior un scurtcircuit.

Difavtomat — это УЗО, подключенное к цепи. Dispozitivul este utilizat pentru a proteja împotriva curenților de scurgere, Precum și pentru a превентивная супрасолицитарная каблюрилора электрическая și ухудшается после того, как în timpul unui scurtcircuit (ultimele douăăntul).

După rezumare, putem spune că întrerupătorul automat diferențial este, в общем, un RCD + automat. Acum, să vorbim despre dispozitivul care este mai bine să alegeți atunci când instalați cablajul electric în casă.

Avantaje și dezavantaje

După ce au învățat diferențele dintre cele două dispozitive, se pune imediat la iveală faptul că este imperativ să alegeți a doua versiune a Execuție. Aceasta este o close grăbită, pentru că dacă RCD este protejat suplimentar de un comutator automat, atunci, în esență, aceasta va fi o diferență automată.Prin urmare, pentru a spune cu siguranță că este mai bine să alegeți un RCD sau difavtomat, este necesar să se define avantajele și dezavantajele fiecărui produs.

Avantajul modelului combinat este acela că acesta este compact (nu ocupă mult spațiu in panoul electric) i protejează Complete cablajul electric de different pericole. Кроме того, это может быть больше, чем нужно, чтобы сделать это больше, чем вы хотите, чтобы у вас был автомобильный двигатель RCD +, и вы можете установить его, чтобы получить больше информации.

Principalele dezavantaje sunt: ​​

  • Dacă difavtomatul nu reușește, va trebui să achiziționați unul nou.Vă atragem atenția asupra faptului că în cazul unei defcțiuni a combinației automate RCD +, va fi necesară înlocuirea unui singur produs, deoarece foarte rar rupe imediat două. Орикум, отдельный элемент ва коста май пуțин декат версия комбината.
  • Atunci când este deconectat, este dificil să înțelegeți cauza: apariția unui scurtcircuit, unui curent de scurgere sau a unei supraîncărcări în rețea. В отдельном случае cazul dispozitivelor, motivul este mult mai ușor de aflat: AV scos — scurtcircuit sau suprasarcină, RCD scos — scurgerile curente.

Avantajele i dezavantajele Versiunii divizate pot fi derivate pe baza arguments pro i contra ale dispozitivului anterior, i anume:

  • cumpărarea unui produs nou va fi mai ieftină;
  • este mai ușor să definitionați daunele;
  • instalați mai mult;
  • может потребоваться много раз по DIN;
  • Lipa protecției împotriva scurtcircuitului și a suprasarcinii în cazul în care întrerupătorul de circuit este отсутствует.

Ei bine, ultimul lucru pe care v-aș dori să vă spun este că toate acestea este mai bine să alegeți și să puneți în casă: RCD сау дифавтомат.

Ce este mai bine să instalați?

Suntețiiliarizați cu scopul, avantajele și dezavantajele fiecărui dispozitiv. Dacă, totuși, răspunsul nu este Clar pentru voi, să rezumăm prin alegere.

Dacă instalai cablajul electric într-un apartament sau într-o casă cu o schemă simple de conectare, este posibil să instalați numai un difavtomat. Atunci când creați o rețea complexă într-o cabană, este mai bine să utilizați mai multe RCD-uri cu AB pentru fiecare grup de fire (ieșiri electrice, pentru iluminat, pentru aparate electrice de mare putere и т. Д.). Pentru a proteja o rețea separată cu un consum redus de energie, un difavtomat nu poate fi instalat, dar este suficient să se securizeze linia cu un dispozitiv de siguranță.

Vă atragem atenția asupra faptului că funcționalitatea ambelor opțiuni este aceeași, astfel încât să nu puteți prefera unul dintre dispozitive pe baza eficacității muncii sale!

Видео с инструкциями

În atenția dvs. видео, подробный уход в моде ясности:

Asta am vrut să vă spun despre cele două dispozitive de protecție.Sperăm că acum știți sigur că este mai bine să alegeți un UZO sau un difavtomat pentru o casă și un apartament privat.

Cinci diferențe Principal între RCD i diphavtomat

Pentru mulți oameni, cuvintele difavtomat și UZO nu spun nimic. Dar wine timpul să înlocuiască cablajul electric în casă sau începe construcția unei case de vară, iar Experții îi menționează в моде постоянной, despre necesitatea de a proteja împotriva ocurilor electrice i deiuneri. Aici proprietarul de case trebuie să facă o alegere, iar cel potrivit.El dorește să obțină o protecție fiabilă de curentul electric pentru bani rezonabili, fără plata prea mare și echipament excesiv. Pentru a face acest lucru, trebuie să înțelegeți puțin despre dispozitive, scopul lor, diferențele, avantajele și dezavantajele. Nțelegerea diferenței dintre întrerupătoarele de presiune diferențială ale dispozitivului RCD, va fi util pentru orice электрик новичок.

Scopul dispozitivelor de siguranță

UZO asigură protecția izolaiei unui cablu electric și previne apariția unui incendiu.I protejează o persoană de efectele curentului electric atunci când atinge părți ale dispozitivelor care au tensiune de fază.

УЗО выполняет функцию защиты от электрического тока в фазе нулевого электрода. Acest lucru se întâmplă atunci может производить defectarea izolației și loc o scurgere suplimentară. Debitul de curent prin materiale care nu sunt destinate acestui lucru poate cauza un incendiu. În clădirile cu cabluri vechi incendii de la Deveriorarea izolației apar destul de des.

Un alt caz periculos serere la piesele care transportă curentul dispozitivelor, care nu ar trebui alimentate in stare normal. Curentul începe să curgă pe pământ printr-o persoană, ocolind firul нейтру. În acest caz, întrerupătorul de circuit nu va funcționa, deoarece necesită curenți de cel puțin zeci de amperi să se deconecteze. Pentru viața unei persoane, curenții de la 30 mA și mai sus sunt periculoși. Capacitatea dispozitivului de nchidere protectivă de raspunde la 10-30 mA este o protecție sigură față de efectele electricității.

Ar trebui să tiți că RCD nu oferă protecție împotriva supracurenților, aceasta este Principala Diferență dintre RCD i diphavtomat. Ntr-o ситуация в уходе существует numai un RCD i un scurtcircuit, aparatul nu reacționează și poate chiar să se ardă. Separat, fără un întrerupător de circuit, acesta nu este utilizat.

Dacă există o întrebare ce să alegeți — RCD sau difavtomat, — este necesar să înțelegeți că, împreună cu RCD, este necesar să instalați un întrerupător в цепи.

Scopul mașinii diferențiale

Diftautomat este utilizat pentru a proteja rețeaua electrică de supraîncărcare, scurtcircuit i scurgere. N plus față de capacity RCD, acționează ca un întrerupător de circuit.

Se întâmplă ca o persoană să conecteze la o priză un cablu prelungitor cu cinci, ase Prize suplimentare și prin ele leagă mai multe dispozitive puternice. În astfel de constane, supraîncălzireaconductorului este inevitabilă. Sau, de exemplu, atunci când motorul este pornit, arborele este înclinat, înfășurarea începe să se încălzească, după o perioadă de timp ce apare o defcțiune, urmată de un scurtcircuit al firelor.Pentru a evita acest lucru, este instalat un difavtomat. Dacă depășirea curentului este semnificativă, atunci unitatea diferențială timp de câteva secunde, fără aștepta să se topească izolația, va deconecta linia, preventind astfel un incendiu.

Viteza la care se oprește diphavomat depinde de câte ori debitul curent depășește curentul nominal pentru această linie. Атунчи может быть депеширован в моде, повторяя работу цепи, или электромагнитное излучение мгновенно декларируется. Dacă curentul care trece prin linie depășește valoarea nominală cu mai mult de 25%, atunci în aproximativ o oră dispozitivul va opri linia, eliberarea termică va funcționa.Dacă excesul este mai mare, oprirea va avea loc mult mai devreme. Timpul de răspuns poate fi defined de caracteristicile curente de timp date pentru fiecare dispozitiv.

apariție

Unificarea universală a dus la faptul că este foarte dificil să se înțeleagă differența dintre difavtomat și UZO în forma și Dimensiunile corpului. Pentru o rețea cu o singură fază, carcasele acestor dispozitive au o sizesiune egală cu două carcase ale unui întrerupător de circuit unipolar. Fiecare dintre ele un buton de testare, sunt bipolare.Устанавливайте УЗО для установки в соответствии с DIN-стандартом.

— снаружи, автоматическая разборка RCD:

  • pe inscripțiile de pe panoul frontal;
  • etichetare;
  • Функциональная диаграмма.

De obicei, în partea de sus a dispozitivului, sub numele producătorului, se află numele dispozitivului. De exemplu, VD și câteva numere. VD înseamnă un întrerupător differențial, adică un RCD. Dacă este prezentă abrevierea AVDT (scurt pentru exprimare: întreruptor automat de curent differențial), atunci acesta este un difavtomat.În cazul Deteriorării inscripției de pe panoul frontal, producătorul a scos cu prudență numele dispozitivului de pe partea laterală a dispozitivului. Cu toate acestea, pentru atermina tipul de dispozitiv va trebui să-l scoateți de pe ină DIN. Dar această metodă se referă în main la producătorii autohtoni.

Furnizorii străini nu se ocupă de acest lucru. Prin urmare, este necesar să navigai pe etichetă i model.

Denumire curentă nominală

Diferența este observată la desemnarea curentului nominal.În RCD, se înregistrează ca număr, de exemplu, 16 A, ceea ce înseamnă că dispozitivul va funcționa normal cu curenți care nu depășesc 16 amperi. Caracteristica Principală a acesteia este valoarea curentului de declanșare.

Pentru un difavtomat, pe lângă curentul de scurgere, caracteristica curentului de timp este importantă. Depinde de el, de supraîncărcarea curenților și de cât de Repede se oprește aparatul. Prin urmare, înainte de valoarea curentului nominal este o litre care indică limita excesului de clasificare la care va avea loc funcționarea instantanee and dispozitivului.Dacă pe panoul frontal există o inscripție, de exemplu «C16», înseamnă că aveți un difavtomat. Unitatea de declanșare electromagnetică a acestui diphavomat închide Instantaneu linia atunci când curentul nominal este de 5 până la 10 ori mai mare.

Diagrama funcțională

Pe circuitul RCD de pe panoul frontal puteți vedea thinka miezului Magnetic al unui transformator Diferențial, un rezistor de testare, trei вкус i o bobină de control. Două comutatoare deconectează firele de fază și Neutru în cazul curenților de scurgere care depășesc valoarea de referință.A treia cheie este necesară pentru curgerea unui rezistor de curent limitat, ocolind transformatorul. Astfel, se creează un dezechilibru între curenții care curg prin fază și zero.

n plus faă de circuitul RCD, или диаграмма дифавтомат arată un întrerupător conectat la pipeline de fază de la ieșirea transformatorului. Sau poate o altă представьте. N loc de o cheie suplimentară, este prezentat un pătrat cu o cifră în interiorul unui sinusoid pozitiv i un val pătrat. Синусоида не синусоида или электромагнитное излучение, а также импульсные помехи, возникающие в результате или исключающие термические помехи.

Alte diferențe

Deja din scopul dispozitivelor Devine Clare ce este diferența dintre ele. Difavtomat является универсальным, включает в себя функцию unui RCD. Дар, pe lângă funcții și аспект, există și alte diferențe.

Costul pentru

O diferență importantă este prețul. Comutatorul automat Diferențial este semnificativ mai mare decât prețul RCD. Chiar dacă este funcțională pentru a egaliza dispozitivul de curent rezidual cu un întrerupător suplimentar, costul difavtomatului va fi încontinare mai mare.

Dimensiuni și întreținere

Volumul ocupat al unui astfel de design datorat aparatului suplimentar va fi de unu și jumătate mai mare decât cel pentru difavtomat. Acest lucru este important cu panouri electrice mici. Dar mentenabilitatea dispozitivelor cu funcționalitate egală este mai bună в системе RCD + decât в дифавтомат. Кроме того, cauza deconectării devine imediat cla — curenți de scurgere sau supraîncărcare în rețea.

conexiune

Dar când montați un întrerupător differențial, nu este necesar să vă gândiți cum să instalați un RCD, conectați-l înainte sau după mașină.De fapt, majoritatea Experților Recomandă instalarea mai întâi a unui întrerupător, apoi a celui Diferențial.

n ceea ce privește RCD, există două opțiuni posibile. N cazul în care RCD este pus pe mai multe grupuri de consumatori, atunci merge mai întâi, după care comutatoarele automate pentru fiecare grup. Dacă o singură linie protejează un RCD și o mașină, atunci aparatul merge mai întâi.

Альтернативный пункт луата в значительном элементе может быть установлен в автоматическом дифференциальном автомате RCD +.Aceasta este fiabilitatea dispozitivelor. După cum știți, cu cât dispozitivul este mai simplu, cu atât este mai fiabil. În acest sens, дифавтомат пирде.

Deci, принципиальная диференцa dintre un diphiftomat i un UZO consta in funcțiile, etichetarea, costul, metoda de conectare și spațiul ocupat în scut. Ce să utilizați mai bine, fiecare proprietar resolve pentru el însuși. Principalul lucru este conectarea corectă репетитор dispozitivelor și asigurarea unei protecții fiabile împotriva incendiilor sau a ocurilor electrice.

УЗО сау дифавтомат? Ce să aleg?

Salutări pentru dvs., dragi cititori ai site-ului http://elektrik-sam.info.

După publicarea unei serii de materiale privind dispozitivele de protecție electrică, многократное обращение к сайту-улуи, Cerându-i să Recomande alegerea unui RCD sau ma unui diffavt?

».

Reamintește scopul și Principiul Funcționării dispozitivelor de protecție, scopul lor mainfind protecția împotriva ocurilor electrice și posibilele incendii datorate curentului de scurgere.Având în vedere proiectarea RCD, ne amintim că elementul main este transformatorul de curent differențial, care măsoară doar această scurgere foarte mare.

УЗО при реализации защиты от исправления цепи, при условии, что она не требуется, чтобы установить ее в серии, чтобы обеспечить эффективную защиту.

Reamintește că designul difactom este un UZO i un întrerupător de circuit într-un single pachet.

Prin urmare, întrebarea corectă ar trebui să se înscrie astfel:

«Ce să alegeți: o grămadă de RCD + switch automat sau difavtomat?»

Să aruncăm o privire mai atentă la tot.

Дизайн.

Prin proiectare, RCD-urile monofazate, cele mai des folosite in viața de zi cu zi, au de obicei un design bipolar, adică atunci canând sunt install într-un panou electric pe oșină DIN, două module ocupă. Dacă nu luăm в значительном блоке управления внутренней цепью + RCD с дифавтоматом, подключенным к модулю, установленным для подключения к однополярной цепи в серии с RCD. Вообще говоря, пакет автоматических устройств RCD + может быть установлен на DIN-рейку в отдельный модуль.

Diffavtomat standard cu o singură fază constructiv construit in două modulare. Aș dori să remarcăm că unii producători produc difavtomați care ocupă un modul, nu le thinkăm.

Astfel, din punct de vedere al designului, înlocuirea pachetului automatului UZO + pe difavtomat vă permite să salvați un modul pe oină DIN, iar dacă există mai multe dintre ele, экономичный горшок с веществом. Acest lucru este valabil mai ales pentru panourile electrice deja instalate de sizesiuni mici, în care este necesară instalarea suplimentară a protecției diferențiale.

Instalare.

Mai mult, instalarea difavtomatului este mai ușoară decât instalarea automatului RCD +. Difactuatorul являются două borne de intrare la care sunt conectate zero i fază de la partea de putere, i două borne de ieșire pentru conectarea zero și fază la sarcină.

Instalarea și deconectarea RCD i a întrerupătorului este un pic mai complex, deoarece constraintul de fază trece prin terminalele mașinii.

Фолосинд дифавтоматов на месте, аппаратное УЗО + упрощенное установление, чтобы уменьшить вероятность эроареа ла конектар, сравните с конексиунэа у УЗО и антреруптора.Cu un număr mare de grupuri, simpleificarea conexiunii este simțită și mai mult.

Caracteristici.

Vreau să notez echivalența înlocuirii propuse a RCD și a întrerupătorului pentru difavtomat. Studiind tipurile i caracteristicile Principal Ale RCD, am atras în mod repetat atenția asupra proiectării RCD sunt electromecanice și electronicice. Acesta este un punct basic. Dacă nu tiți, citiți în detaliu caracteristicile major ale RCD.

Faptul este că aceste typeuri de RCD-uri se comportă differit în timpul funcționării de urgență a rețelei electrice, в специальном элементе când firul neutru este rupt de pe partea liniei de alimentare.

La ce mă duc? I la faptul că modulul de protecție diferențială face parte din diferențială face parte din difavtomata (adică o parte a diferențialului este un RCD) i toate cele menționate mai sus se aplică în întregime difavtomatilor.

Şi Foarte де се întâmplă ч, по locul unui КОД electromecanic заботиться funcţionează şi ISI îndeplineşte funcţia де protecţie atunci CAND нулевой Эсте Rupt, Эсте instalat ип difavtomat у.е. ип Modul электронного де protecţie diferenţială, уход Nu Эст eficient CAND нулевого Эсте Rupt, deoarece conține o unitate electronică alimentată de rețea.Mai mult decât atât, dispozitivele electronicice reziduale de curent și difavomatele sunt mai ieftine decât cele electromecanice.

Mulți oameni care cumpără un UZO sau difavtomat despre acest lucru nici măcar nu cred, i vânzătorii din store, uneori, de asemenea, nu poate da un răspuns clear, ce tip vinde dispozitivul. Что рекомендовать для создания слияния магазина, изучения статьи Cum să Verificați типа RCD?

De asemenea, multe dispozitive electrice moderne au circuit de control complexe, care, in cazul distrugerii izolației, în plus faă de curenții de scurgere sinusoidali, pot crea curenți de scurgere curenți pulsatori.В astfel de situații, este de dorit să se useze protecia diferențială de tip A, mai degrabă decât tipul larg de diffuzoare. Dispozitivele de tip A sunt mai scumpe și mai greu de achiziționat.

Acest lucru ar trebui luat в соображении i la înlocuirea RCD cu difavtomat. Dacă aveți un RCD automat i electromecanic de tip A i îl înlocuiți cu un diffavtomat cu un differențial modul electronic. protecția UA — înlocuirea, cel puțin, nu este echivalentă.

Prin urmare, la înlocuirea pachetului unui automotor RCD + cu difavtomat, este necesar să se ia în Thinkrare Principalele caracteristici și tipul de dispozitive pentru înlocuirea echivalentă.

Identificați cauza declanșatorului.

Atunci может использовать средства защиты, чтобы защитить его от цепи, чтобы RCD în cazul unei defcțiuni i funcționarea unuia dintre dispozitivele de protecie, puteți defineda fără echivoc cauza.

— Dacă întrerupătorul s-a declanșat, a apărut un scurtcircuit în circuitul care trebuie protejat sau a apărut o suprasarcină care a condus la funcționarea protecției termice.

— Dacă a declanșat RCD, atunci a apărut un curent de scurgere în circuitul protejat.

— Dacă este instalat un difavtomat, atunci când acesta este declanșat, nu există posibilitatea de aidentifica fără echivoc cauza — protecția diferențială declanșată, fie o eliberare электромагнитная sau termică.

Acest Lucru Computing Depanarea. Unii producători produc o serie de difavtomatov cu unitate de afișare, dar nu toate mărcile și nu toate seria.

Результат: o grămadă de automate RCD +, spre deosebire de difavtomat, fac posibilă identityarea fără echivoc a cauzei operației.

Стоимость.

Totul este simplu aici. N mod obișnuit, costul unui pachet de intrerupătoare de circuit RCD + este mai mic decât costul unui difavtomat.

Да, есть исключительные атрибуты când costul difavtomatului este mai mic. Dar acest lucru este rar i se aplică în special mărcilor care nu sunt reputate. În Practica Mea, lucrez cu branduri bine-cunoscute, iar diferențele lor sunt mult mai scumpe.

Эта инсталлированная цепь, объединяющая УЗО, в случае дефекта является единственной надежной защитой, достаточной для того, чтобы устранить дефект в автоматическом режиме, не нарушать целостность.Dacă un difavtomat nu reușește, acesta trebuie înlocuit cu unul nou, iar costul unei astfel de enlocuiri este de obicei mai scump decât un RCD separat sau automat.

n cele mai multe cazuri, achiziționarea unui pachet RCD + automat este mai ieftină decât o difavtomată, iar cu un număr mare de grupuri în scut poateconomisi în mod semnificativ bugetul. În cazul unei defcțiuni, înlocuirea unui dispozitiv automat sau a unui RCD este mai ieftină decât înlocuirea unui типограф.

РЕЗУМАТ.

Vedem că nu există un răspuns concret la întrebarea: «RCD sau difavtomat? Ce să aleg? Care este mai bine? sau spre utilizarea unui difavtomat. Ce factori afectează acest lucru, am analizat in detaliu i am subliniat mai sus.

Urmăriți un videoclip detaliat al RCD sau difavtomat? Ce să alegénă

исследуйте детали диферителе опционов и схему использования УЗО șи дифавтомат.

Диаграмма соединения видео на погружной фитинге и RCD-uri. Partea 1:

Diagram de conectare video pentru dip-fito și RCD-uri. Partea 2:

Materiale Recomandate pe tema:

Uzo sau automat diferențial ce să alegeți

Ce este mai bine, RCD sau difavtomat

Având în vedere avantajele i dezavantacélepoétée ун дифавтомат сау УЗО. Pentru a înțelege acest lucru și a lua decizia corectă, trebuie să știți exact toate Principalele calități pozitive și negative ale acestor dispozitive.

Caracteristicile tehnice ale dispozitivelor de protecie

Cel mai adesea, RCD i Dif sunt compare in locul ocupat de ele în panoul electric. Cu o sizesiune mică a scutului, dispozitivele suplimentare, de Regă, nu dispun de spațiu достаточно. În unele cazuri, scutul trebuie înlocuit cu unul mai mare. Acest lucru se datorează faptului că RCD necesită mai mult spațiu decât automatul Diferențial.

УЗО требует дополнительной защиты для дополнительной защиты от системы защиты от ошибок.Această instalare necesită un alt modul, care va avea loc în scut. Utilizarea difavtomata salvează un anumit volum suplimentar.

Există diferențe in instalarea unui dispozitiv. De exemplu, conectarea unui RCD i unui întrerupător necesită conectarea inițială a fazei la întreruptor, urmată de un jumper de la acesta la bornele de intrare ale RCD. Cablul Neutru este, de asemenea, conectat la intrarea dispozitivului RCD.

Conectarea unei mașini diferențiale este conectată la intrarea firelor de fază și Neutre.Astfel, există mai puține conexiuni de comutare și conexiuni suplimentare in acest circuit. Toate acestea fac ca instalarea difavtomatului să fie mult mai ușoară, în compare cu dispozitivele de oprire de protecție.

Pro i contra dispozitivelor de protecție care funcționează

Funcționarea RCD, în primul rând, indică prezența daunelor sau scurgerilor pe linie sau chiar în consumatori. Oprirea aparatului indică suprasarcină sau scurtcircuit.

Dacă automatul differențial a funcționat, cauza excă nu a putut fiterminată imediat.Пентру детерминированный кауза răspunsului, это необходимо, так как petrecem o anumită perioadă de timp. Prin urmare, in astfel de situații, este preferabil să se useze RCD-uri.

Având în vedere întrebarea despre ceea ce este mai bine, RCD sau difavtomat, ar trebui să menționăm despre repararea echipamentelor atunci când acestea nu reușesc. Dacă dispozitivul RCD sau dispozitivul automat a fost ars, este suficient să înlocuiți un dispozitiv deriorat, după care sistemul de protecție vacontina să funcționeze.

Atunci când un automat diferențial eșuează, acesta trebuie schimbat complete, ceea ce este mai costisitor din punct de vedere Economic.

n ceea ce privește fiabilitatea, существует. Se thinkă că dispozitivele Individual sunt mai fiabile, deoarece îndeplinesc sarcini bine defined. Cu toate acestea, decizia privind utilizarea unui dispozitiv, fiecare ia propriile lor.

Cum se face distincția între UZD i diphiftomat

Ce se instalează în ecranul diffavtomat sau uzo

Protecția rețelelor electrice într-o zonă rezidențială se реализуют первичный утилитарный компонент asdispoz.De Regular, astfel de dispozitive protejează nu numai împotriva scurtcircuitelor și suprasarcinilor din rețea, ci i împotriva scurgerilor curente.

Prima și a doua sarcină sunt rezolvate de întreruptoare de circuit — așa-numitele «автомат», iar pentru protecția împotriva posibilei scurgeri de curent folosesc dispozitive de închidereZ protectoare -.

Astăzi pe piața echipamentelor electrice de protecție în vânzare puteți vedea întreruptoarele diferențiale — «дифавтоматы», уход за загаром, de asemenea, proiectate pentru a proteja cîntulriva dempotriva.Astfel de dispozitive combină atât RCD, cât i întreruptorul într-un singur caz.

Odată cu apariția unor astfel de difavtomate, tot mai multe dezacorduri și спор, se naște despre ceea ce este mai bine — дифавтомат sau ouzo. I până când lucrările au început să înlocuiască întregul electric, persoana obișnuită nu este deloc interesată de această problemă. Este minunat dacă a auzit vreodată despre aceste dispozitive și dacă nu?

Salutări адресует репетитор Cititorilor site-ului Electric din site-ul Casei i în articolul de astăzi vom excina această problemă împreună i vom lua în значительный критерий, чтобы обеспечить бесплатное предоставление услуг по предоставлению услуг.

Uzo sau automat diferențial ce să alegeți

Recent, am primit o mulțime de întrebări și commentarii cu privire la poștă pe site-ul cerându-mi să clearific că este mai bine să punem un uuz sau unautomatic. Care dintre aceste dispozitive să aleagă? Prin urmare, соответствует numeroaselor cereri, vom excina această problemă astăzi. Nu voi descrie funcționalitatea fiecăruia dintre aceste dispozitive, toți sunt conștienți. Cel puțin am scris despre acest lucru pe site-ul «Электрик в доме».

Primul lucru pe care aș dori să-l осветлитель в această chestiune, nu este niciun fel de «mai bun». Ambele dispozitive au aceeași funcționalitate (aceasta este dacă ouzo funcționează în tandem cu o mașină automată).

Este posibil să se compare unul cu celălalt, cum ar fi anvelopele de iarnă și de vară pentru mașină. Și să vorbești despre asta este mai bine sau asta. Ambele opțiuni sunt conceptpute pentru același scop, dar așa vorbește în diferite condiții.

La fel este și aici, mai întâi trebuie să resoli ce condiții aveți (scut mic, проблема де conectare, lipsă de bani и т. Д.) pentru сравнительный критерий выбора și pentru a Decision Care dintre ele sunteți gata să ignorați sau, dimpotrivă, care sunt gata să ofere preferenceințe.

Mai întâi de toate, trebuie să resoli ce instalați un ouzo sau difavtomat. Dacă pentru protecția unui singur consumator sau pentru protecția unei singure linii, atunci este adecvat un difavtomat.

n acest articol, compareaceste două dispozitive cu câțiva parameter de bază i alegeți unul care vă convine.

Cine ocupă mai mult spațiu în scutul de uuz sau avd

Imaginați-vă că aveți o mică cutie de distribuție instalată în apartamentul dvs., care este ambalată la capacity, cablajul electric este împărțit în grupuri, fiecare grup este alimentat de un aparat propriu de protecție (автомат). Este nevoie să adăugați încă câteva dispozitive la panoul electric. Cum se face acest lucru? Desigur, puteți înlocui scutul cu unul mai spațios, dar nu toată lumea va dori să o facă, mai ales dacă repararea a fost deja finalizată. Prin urmare, în panoul existent ramâne doar să «jongle» dispozitivele modulare.

Cu toții știm foarte bine că RCD nu are protecție integrationtă împotriva supracurenților și, prin urmare, trebuie să fie protejată de dispozitive automate, соответсвующее требование, инсталлирует un întreruptor, suplimentar suplimentar de fiefie.Să Calculăm cât de mult un astfel de duet ocupă spațiu в tabloul de bord: un dispozitiv de închidere de sigurană ocupă două spații de module, un spațiu automat de module. В целом, отдельные пары могут быть у UZO este folosit ca protecție, atunci cel puțin trei module for ocupate in tabloul de distribuție.

Dacă în loc de RCD-uri ne trezim «difavtomat», atunci spațiul din panou poate fi salvat puin, deoarece automatul differențial ocupă două spații de module. Acum puteți Calcula câte linii de ieșire sunt planificate și câte pot fi instalate în scutul modulului.

De exemplu, există trei grupuri de primer: dormitor, bucătărie, baie. Pentru alimentarea cu energie a fiecărui grup, se instalează automatele C16 (A) și RCD 25 (A), 30 (mA). Всего нет 9 модулей. Dacă pentru fiecare grup, setați comutatorul de presiune differențială pe C16 (A), 30 (mA), atunci 6 module for fi deja ocupate.

Dar progresul, așa cum se spune, nu se oprește și astăzi sunt difuzate singurele difavtomate modulare. Ce este un astfel de dispozitiv. В функции функционала i scopul lor, Ele sunt identity cu cele ale AVDT Convention включает un dispozitiv RCD i un dispozitiv automat, dar ntreaga chestiune este deja Plasată într-un caz cu un singur modul.Prin urmare, este posibil să instalați de mai multe ori mai multe AVDT-uri на plăci de distribuție decât era posibil înainte.

Complexitatea schemelor de conexiuni

Pentru a conecta orice echipament trebuie să vă petreceți ceva timp. Cu cât veți petrece mai mult timp pentru a efectua o operațiune, cu atât veți lucra mai puin. Din acest motiv, au fost изобретать Tot felul de clești de presă, decapanți și alte unelte pentru a reduce timpul petrecut. Элемент асцест импликэ комплекситата șи витеза соеденения АВДТ в сравнении с пачетул «узо + автомат».

Circuitul de conectare al RCD i întrerupătorului este asamblat după cum urmează: firul de fază este conectat mai întâi la întreruptor, apoi iese Din întreruptor și conectat la superior al fază. Sârma zero este conectată direct la borna superioară «zero» и dispozitivului RCD. Apoi, faza i zero se îndepărtează de la bornele inferioare ale RCD către consumator.

Diagrama de conectare a difavtomatului arată mai ușor. Aici, faza și firul neutru sunt conectate direct la bornele superioare ale diffa (fiecărui terminal propriu).De la bornele inferioare puterea se duce la consumator.

Astfel, se dovedește mult mai puțin conectarea și conexiunile suplimentare. N conscință, în timpul funcționării difavtomata, instalarea internă a scuturilor este simpleificată în mod semnificativ.

Operaie de oprire

Orice dispozitiv de protecție este instalat pentru ao proteja și pentru a opri alimentarea în caz de urgență. Imaginați-vă că a apărut o astfel de situație. În tabloul de bord, oprirea diferențială automată.Ce măsuri trebuie luate?

Primul pas este să găsești de urgență cauza întreruperii. Poate că motivul închiderii a fost o scurgere de curent, sau motivul este un scurtcircuit undeva în cablu, sau poate linia este doar supraîncărcat? După cum puteți vedea, atunci când AVDT este declanșat, există trei motive simultan i este necesar să vă petreceți mult timp în căutarea unei defcțiuni.

Când folosiți o grămadă de «automat + UZO» — totul este clear. Dacă defcțiunea RCD nu reușește, defcțiunea este un curent de scurgere.Dacă întrerupătorul se declanșează, atunci undeva există un scurtcircuit sau o suprasarcină.

Costul de înlocuire la eșec

Nu există nimic etern, totul se rupe în cele din urmă, este deluxerat și nu reușește. Același lucru aici, orice echipament electric cu timp, poate fi deluxrat și eșuat.

Să presupunem că un RCD sau un întrerupător de circuit a eșuat. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să înlocuiți unul dintre aceste element.

Acum, să ne imaginăm că un difavtomat este defect sau mai degrabă o parte funcțională a difavtomatului care este responsabilă de protecția împotriva supracurentului (de exemplu, o problemă în).Iar protecția împotriva scurgerilor prinverificarea butonului «TEST» Nu a Evidențiat nici o problemă, в acest caz întregul AVDT este supus înlocuirii complete, iar acest lucru este mai scump pentru bani decâtărui moda für.

Partea financiară a emisiunii — prețul

Acum, să ne uităm la întrebarea de ouzo sau difavtomat care aleg din punct de vedere financiar. Nu a fost pentru nimic că am lăsat acest punct pentru ultimul, așa cum eu или считать cel mai decisiv și mai semnificativ.Toate aceste conexiuni, operațiunea, spațiul ocupat în scut sunt cu totul nonsens Compartiv cu costul.

Dacă thinkăm că fiabilitatea acestor două dispozitive este aceeași (și pentru producătorii obișnuiți este), o rundă decisivă în această bătălie este costul. Așa a fost, aa este, va fi întotdeauna așa. Orice proiect este limitat de capacity financiare. Cineva are mai puține șanse, cineva are mai mult. Îmi voi explica poziția puin.

n primul rând, despre diagramele de instalare și de cablare — aici nu văd nici o problemă.Ei bine, ne întoarcem când asamblează mai mult două fire. Este o problemă? Cred că nu! Ei bine, da, am uitat să menționez că poți să fii plin de sfaturi, glumă :).

n al doilea rând, atunci când AVDT este deconectat, găsirea cauzei de operare pentru un electrician normal nu este, de asemenea, o problemă. Există o chestiune de tehnologie. Cine știe — tie ce să facă i cine nu se mișcă deloc, dezactivând doar un ouzo (sau automat) nu va da nimic nici.

În al treilea rând, pe un scut obișnuit, nu ar trebui să salvați deloc.Dacă știți în prealabil că consumatorii vor fi împărțiți în mai multe grupuri, vor fi instalate protecția împotriva tensiunilor detensiune (rele de tensiune), для того, чтобы обеспечить автоматическую автоматизацию нулевого ухода за электроэнергией и т. Д. acestea nu se potrivesc? Și apoi încercați săconomisiți spațiu în detrimentul difavtomatov sau ouzo.

Cine selectează scutul cu o precision de plus / minus un modul? Luați cu o marjă. Scutul pentru 12 module în preț diferă de scut pentru 24 de module la около 500 рублей, nu sunt bani.

i acum voi încerca să dovedesc că partea financiară a проблема este cea mai semnificativă. Pentru a nu bate în jurul tufișului, să excinăm câteva example și să Calculam cât costă echipamentul. Десятилетия, в том числе в отношении трех примеров соучастия:

  1. 1) conectați un singur consumator;
  2. 2) conectarea unui grup de consumatori care utilizează RCD;
  3. 3) conectarea unui grup de consumatori cu ajutorul unui difactomta.

Conexiune unică pentru consumatori

Prin un singur consumator se înțelege un consumator: o mașină de spălat, un frigider, un încălzitor de apă și altele asemenea.De exemplu, ați cumpărat un încălzitor de apă și doriți să instalați protecție pe acesta. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de un automaton differențial sau ouzo împreună cu un automat.

n mod конвенциональный, pre-upunem că puterea încălzitorului de apă este de 2 kW i, pr urmare, alegem dispozitive de protecție pentru acesta cu un curent de funcționare de 16 A i uncurent de 30 mA.

Astăzi (июнь 2016 г.) în regiunea mea, costul unui diffuzor Schneider Electric C16 A cu un curent de scurgere de 30 mA este de 1.750 де рублей. Schneider Electric 25 Un dispozitiv de oprire de protection 30 mA стоимость 1.100 руб. Schneider Electric 16 Ремонт цепи стоит 250 рублей.

Всего авем un buget de 1750 de ruble față de 1350. Sunt de acord pentru un singur caz, diferența nu este, în general, vizibilă. Aș dori să remarcăm că difavtomatele de tip electronicice i dispozitivele electronicice de tip RCD de tipul Schneider Electric, внимательный в первоочередном порядке, Nu sunt cele mai scumpe. Dacă luăm în considerare mărcile mai scumpe, atunci suma totală va fi mult mai mare.

Ouzo i grup de consumatori

Acum hai să complexăm sarcina un pic și în loc de un consumator ne vom conecta mai multe. Обеспечивает защиту от текущих повреждений в цепи с использованием УЗО. Imaginați-vă că trebuie să asamblat un scut pentru spațiul de locuit, fie că este vorba de un apartament sau de o casă, nu este absolut important.

Numărul conexiunilor va fi de 6 bucăți. Pentru înțelegere și clearitate, voi da un exemplu:

  • 1 — Pri de bucătărie;
  • 2 — байка;
  • 3 — mașină de spălat;
  • 4 — котел;
  • 5 — иллюминат;
  • 6 — премия в хол.

Acum să abordăm conexiunea, pentru fiecare consumator avem nevoie de un întrerupător separat. Deoarece cablajul este adesea prevăzut cu un cablu de 2,5 mm2, automatele vor fi de 16 A, iar pentru iluminare vom lua 10 A.

Acum, cu Privire la dispozitivul de oprire de protecție. Există două opțiuni, primul care instalează un ouzo pe fiecare linie. Este scump i rideori oricine Practică această opțiune de conectare. Al doilea este de împărți consumatorii în mai multe grupuri.Mulți electricieni fac adesea acest lucru pentru a salva pe RCD-uri. Fiabilitatea nu este redusă.

Mulți cititori se întreabă de ce nu este posibil săconomisiți i mai mult și să nu împărțiți conexiunile în grupuri, ci să puneți un dispozitiv comun de siguranță. Cu o astfel de schemă, este imposibil să se instaleze o unitate pentru toți consumatorii din punct de vedere al fiabilității. Дакэ производит о порче ла уна дин конексиуни (де исключая, ундева ва существует о скурджер), узо се ва опри șи întregul apartament sau casă va ieși.

Astfel, schema de conectare va fi împărțită în trei grupuri, iar în fiecare grup vor exista doi consumatori. Т.е. Sunt obținute в общей сложности 6 conexiuni. Credem că am reușit:

— УЗО Schneider Electric 40 А, 30 мА, наконечник переменного тока, стоимость 1641 руб. Существование трех элементов — 4923.

— Автомат Schneider Electric 16 A — 5 шт. Стоимость на общую сумму 1250 рублей, плюс стоимость Schneider Electric 10 А — 240 рублей.

Общая стоимость проекта по цене 6413 руб.

Difavtomaty pe grup de consumatori

i aici există două opțiuni de conectare.Utilizați pentru fiecare linie AVDT-ul său. Стоимость AVDT Schneider Electric 16 А, 30 мА составляет 1750 рублей. Multiplicai cu ase, 10500 руб. По мнению меня, aceasta nu este o opțiune, este scumpă.

A doua opțiune este utilizarea aceleiași scheme de conectare ca în cazul ouzo-ului. Adică folosiți trei mașini diffa și de ieșire.

Și din nou o mică explicație. Unii cititori vor avea o întrebare, de ce instalați automat o mașină automată pentru fiecare linie, deoarece mașina automată differențială este echipată cu funcția de protecie împotriva scurtcircuitelor și suprasarcinor.Voi pune o întrebare contrară, потому что текущий номинальный voi instalați difavtomatul și cablajul cu ce secțiune a firului ați pus?

Стоимость AVDT Schneider Electric 40 А, 30 мА составляет 2600 руб. există trei dintre ele — 7800. Costul tuturor automatelor este același ca în primul caz 1490. Î Всего, costul total al proiectului este de de 9290.

Ceea ce sa întâmplat în primul caz, costurile au fost de 6413 руб. в celelalte 9290 руб. Диференца на костюмах 2877 руб. По мнению меня, сума эстэ семнификативэ и вэши решают сингур.

ncă o dată vreau să repet, ambele opțiuni в cazul RCD i AVDT au dreptul la viață, funcționalitate i fiabilitate a puterii in acelai timp nu suferă. Toată lumea alege pentru sine schema de conectare bazată pe Capacitățile lor financiare.

Отзывы о личных потребителях, алег АВДТ. Ei bine, dacă o mulțime de conexiuni, предпочитаю să folosesc un UZO.

Sper că acest articol «uuz sau difavtomat ce să alegi pentru instalarea panoului» a fost util pentru tine.

Как сделать короб из гипсокартона для труб: Как сделать короб для труб из гипсокартона: пошаговая инструкция с фото

особенности устройства, как сделать своими руками для труб, пошаговая инструкция и правила монтажа ГКЛ на кухне

Практически в каждом капитальном ремонте, а иногда даже и в косметическом, возникает ситуация, при которой необходимо скрыть какие-то коммуникации или иные приспособления «в стену». Зачастую это касается санузлов, кухонь и коридоров.

Речь в основном идет о трубах, но иногда приходится прятать и конструкционные особенности здания, например, балки или колонны. Чаще всего эта проблема возникает на рынке вторичного жилья в типовых домах, которые строились без оглядки на эстетическую красоту или особые удобства.

Назначение и размещение

Для того чтобы облагородить помещение и избежать визуальных или иных неудобств, существует весьма простой способ решения проблемы: зашить в корпус из гипсокартона. Но необязательно останавливаться на гипсокартоне: для решения таких ситуаций есть и пластиковые панели, и ДСП, и прочие материалы, но особенность таких материалов в том, что они хорошо подходят для чего-то более определенного. А вот гипсокартон является универсальным средством по решению такого рода проблем.

Из его плюсов можно подчеркнуть то, что он лучше подходит для обработки и выполнения нестандартных задач, возникающих при ремонте.

При выборе дальнейших отделочных материалов гипсокартон более универсален, ведь он позволяет применять практически все виды отделки.

В гипсокартонный короб можно поместить:

  • люк;
  • шкафа-купе;
  • телевизор;
  • раковину;
  • шторы под карниз вверху;
  • батареи отопления;
  • подсветку со светодиодной лентой;
  • инсталляции и так далее.

Сделать такую конструкцию можно и в спальне, и в гостиной, и в любой другой комнате дома.

Формы

Формы могут быть совершенно любыми, которые позволит вам ваша фантазия, но наиболее распространены правильные геометрические формы, из которых самая популярная – прямоугольная. Но также присутствуют и варианты с круглой формой, но круг делается не только при помощи гипсокартона, но и при отделке этой заготовки.

Треугольные формы почти не используются, но реализовать их вполне возможно – всё зависит от мастерства и фантазии. Еще сегодня популярны угловой и косой короб.

Виды

Важным элементом выполнения короба из гипсокартона является профиль, на который он монтируется. Профиль, как и любой другой материал, выпускается в различных типоразмерах. Иногда получается так, что профиль вроде бы одного типоразмера не сходится, один чуть короче другого (в ширину). Для того чтобы не попасть в такую ситуацию, профили для гипсокартона стоит брать из одной партии и у одного производителя. Основные типоразмеры профилей и их функциональное назначение, где UD является направляющим профилем, а CD – основным профилем.

  • UD 27/28, CD 60/27 – профили обычные для всех типов помещений, но не для натяжных потолков. Применяются в помещениях, длина которых не превышает 5 метров.
  • UD 50/40 и CD 50/50 – профили для коробов напольных и для настенных конструкций, которые допускают механическую и физическую нагрузку. А также применяются на многоуровневых потолках, в помещениях с длинной более 5 метров. Иногда применяют для декоративных коробов.
  • UD 50/40 и CD 75/50 – примерно то же, что и предыдущий типоразмер, но допускает монтаж натяжных потолков (в помещениях с длинной не более 5 метров), однако не рекомендуется для напольных коробов.
  • UD 75/40 и CD 75/50, UD 100/40 и CD 100/50 – все выше причисленное, но с длиной комнат более 8 метров, подходит для веранд, террас.

Что нужно для изготовления?

Для установки короба из гипсокартона потребуется определенный набор инструментов, без которого качественный ремонт не получится:

  • рулетка;
  • уровень – минимум 1 метр, желательно с горизонтальным и вертикальным уровнем, при наличии еще и диагонального можно упростить некоторые задачи;
  • перфоратор со сверлом по бетону;
  • шуруповерт с саморезами;
  • отвертка крестовая;
  • малярный нож;
  • молоток;
  • карандаш.

Лист гипсокартона также необходим, ведь он является ключевым звеном в формировании короба. В зависимости от назначения стоит брать и листы гипсокартона: влагостойкий для сантехнических помещений, огнестойкий, если зашивается специальное оборудование, которое является легковоспламеняющимся.

Помимо него, необходимы еще профили: направляющий и основной. На них будет крепиться сам короб, выступают они в роли каркаса. Иногда используют в качестве профиля деревянные бруски, но эти профили не проходят ни одну критику: древесина при большой влажности начинает расшатываться, и могут появиться дефекты в коробе, а про то, что древесина горит, можно не упоминать.

Даже если потратить дополнительные средства на пропитку дерева противопожарными химикатами и влагостойкими химикатами, получится, что цена такого каркаса превысит цену металлического, причем на порядок. Относительно экологичности: пропитанная химикатами доска в несколько раз менее экологична, чем металлический аналог.

Как сделать своими руками?

Начинать монтаж необходимо с подготовки прилегающих поверхностей. Стену, потолок и пол (в зависимости от места примыкания) необходимо расчистить до основания, иначе выправлять плоскость придется очень долго и дорого. Начинают монтаж с замеров и нанесения на поверхности необходимых размеров.

Важно помнить, что расстояние между трубой и ближайшей границей профиля должно составлять 3 – 5 см со всех сторон. Если короб делается под плитку, то лучше замерить ширину плитки и делать короб, равный этому размеру, чтобы избежать подрезки.

После этого на необходимые участки примеряется и вырезается профиль направляющий. Когда профиль готов, его прикручивают к поверхностям на дюбели. Лучше всего горизонтальный профиль прикручивать по уровню, чтобы конструкция получилась ровной и крепкой. Как только направляющие готовы, делаются уголки из этого же профиля (если конструкция заканчивается не в стене или полу).

Если длина короба составляет более 1,5 метра, то необходимо делать перемычки из направляющего профиля для упрочнения конструкции. После этого вырезается основной профиль. В зависимости от длины и ширины конструкции он может идти как вдоль, так и поперек конструкции, но шаг должен быть не менее полуметра. Крепится всё это на саморезы по металлу.

Следующим этапом идет монтаж непосредственно самих листов гипсокартона. Для этого делаются точные замеры необходимой поверхности, и листы вырезаются малярным ножом. Делается надрез по уровню или по отмеченной линии (зависит от крепости рук и глазомера) примерно в половину листа, после чего с обратной стороны аккуратно выбивается лист, то есть ломается по надрезу. Важно помнить, что листы должны не выступать за края каркаса, имеются в виду боковые. Но фасадный лицевой лист вырезается последним до краёв уже смонтированного короба.

Крепятся листы с шагом в 25 – 30 см к основному направляющему профилю. Лучше также смотреть, насколько прижат лист к профилю, чтобы не было провисаний и прочего. После монтажа боковых листов необходимо монтировать фасадный лист по такому же принципу, но только желательно посматривать на уже смонтированные, чтобы саморезы не задевали друг друга.

После завершения монтажа листов их можно при необходимости подточить наждачкой, стирая неровности. После приведения углов в нормальный вид, нужно приклеить на гипсоклей (в крайнем случае на стартовую шпаклёвку) перфоуголки, пользуясь уровнем, после чего оставить их сохнуть на сутки. Но также можно промазать и головки саморезов для удобства нанесения следующего слоя. В случаях, если кладется плитка, а не шпаклюется стена, уголки не нужны, плитка укладывается по обычному сценарию. После завершения подготовительных работ короб готов к отделочным работам.

Но есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при возведении короба, по техническим соображениям.

Нельзя зашивать трубу стояка или канализационного слива, не оставляя разъема под окно для ревизии. И также нельзя закрывать без специального окна счётчики воды и газа, а вытяжку прятать стоит, только если вся поверхность будет иметь специальную съемную дверь, а сам лист иметь степень огнеупорности не ниже требуемого.

Если вы решили собрать устройство из ГКЛ самостоятельно, тогда вам понадобится пошаговая инструкция. Коробка может быть с диодной подсветкой, установить которую несложно. Должна также присутствовать вентиляция и гидроизоляция.

Особенности коробов

Короб фактически простая конструкция, состоящая из профилей и листов гипсокартона. Но необходимо помнить о тех коммуникациях, которые эта конструкция закрывает, потому при монтаже нужно помнить как и об эстетической красоте конструкции, так и о практическом применении конструкции.

Монтаж короба канализационного стояка

На всех канализационных стояках есть специальное отверстие – ревизия. Это отверстие служит для прочистки и проверки заторов в стояке. Это место нельзя зашивать полностью, необходимо оставить отверстие под слуховое окно. Размер этого окна должен превышать диаметр ревизии в полтора-два раза и иметь специальную дверку.

Такие размеры обусловлены неудобством при выполнении сантехнических работ и есть вероятность того, что при экстренном ремонте сантехник случайно сломает короб. Специальные же дверки продаются практически в любом магазине и разных размеров.

Перед проделыванием специального отверстия в коробе нужно уже иметь готовые варианты (или знать наизусть размеры), чтобы не сделать слишком большое отверстие. А также при монтаже короба на канализационный стояк стоит посмотреть и иные отверстия, которые могут понадобиться в ремонте непосредственно самого стояка и снабдить их соответствующими окошками.

Стоит помнить, что ревизия должна располагаться всегда на лицевой стороне с видом на вход (выход). Это является обязательным требованием, и без него вам легко могут снести часть короба, чтобы получить доступ к ревизии.

Водопроводные магистрали

Принцип монтажа короба тот же. Необходимы также отверстия под окошки, но уже на местах крепления счётчиков учета воды, на всех клапанах (обычно они располагаются в одном или двух местах), на редукторы и обратные клапаны. Желательно подписать изнутри назначение того или иного клапана или редуктора, чтобы при критической или аварийной ситуации вам не снесли часть короба, пытаясь понять, к чему идут те или иные трубы.

При большой развилке магистралей лучше всего будет снабдить каждое окно с дверцей планом-схемой труб, проходящим через неё.

Может быть, это действие покажется вам странным, но при ремонте сантехнический работник скажет вам огромное спасибо и гораздо быстрее выполнит свою работу. Главное, оперативность в доступе к необходимым клапанам и магистральным каналам, расположение не так важно, даже если дверца с клапаном смотрит в противоположный от входа угол.

При выводе труб за пределы короба делаются отверстия, диаметр которых больше диаметра самой трубы. Пустое пространство в гипсокартоне, как правило, заполняется пеной или обыкновенной малярной лентой. Связанно это с тем, что бывает разное состояние погоды или техническое состояние труб: металлу и любым другим используемым материалам свойственно играть на температуре – увеличиваются и уменьшаются.

Конечно, это в меньшей степени относится к пластиковым трубам или трубам из металлопластика, но есть механическое воздействие или человеческий фактор. Например, кто-то случайно ударил по трубе и она при помощи колебаний разрушила часть или весь короб из гипсокартона. Потому во избежание и таких ситуаций делают отверстия, большие в диаметре, чем сама труба. Но также, если вы не хотите отдельно покупать дверцы к окнам, то можно сделать окно и из гипсокартона, но тогда понадобится ручка и дверные петли (маленькие).

Отделка и декор

В качестве отделочных материалов может применяться практически весь спектр возможностей современной внутренней отделки, но зачастую самым популярным способом отделки короба из гипсокартона в ванной и туалете является укладка плитки, за исключением потолка.

Поскольку короб ровный и держит плоскость, то укладка плитки будет являться быстрым способом отремонтировать помещение. И также подойдет укладка мозаичной плитки, плитки с резкой под 45 градусов (производит эффект монолитной стены).

В случаях, когда короб предназначен для шпаклевки, то тут клеится уголок и по нему выводится уровень вместе с плоскостью. Обычно шпаклюется все в 2 слоя – стартовый и финишный. Особо ровнять короб не нужно – листы гипсокартона по определению являются ровными. Но перфоуголок на пару мм приподнимает уровень, давая для отделки дополнительное пространство.

После шпаклевки короба необходимо обработать его дополнительными отделочными материалами, такими как краска или обои. Под покраску шпаклёвка шкурится и выравнивается, как говорится, идеально. После чего в несколько слоёв наносится краска.

Перед покраской, вне зависимости от того, была ли нанесена шпаклевка или нет, короб из гипсокартона должен быть прогрунтован во избежание излишнего и преждевременного износа отделочных материалов.

Касательно выбора краски для короба: зависит от помещения размещения короба. Для ванных комнат подойдет влагостойкая краска, в самом дешевом виде – это старая добрая масляная краска, есть чуть дороже – нитрокраска (быстро сохнет), но в этих случаях ровнять не стоит до предела – эта краска прощает ошибки маляра, потому ей можно и с первого раза закрыть необходимый объем.

Что касается водоэмульсионной краски – она не влагостойкая и может смыться, а гипс боится воды, потому эту краску применяют вне помещений с влажностью.

Есть еще акриловые краски, которые являются самыми дорогими, но при этом влагостойкие, есть нестандартные и приятные цвета, что может разнообразить ваше помещение. Не забывайте и о том, что красится от края до края. Нельзя закрасить половину необходимого, а через день продолжить – появятся неприятные нахлесты, которые будут весьма проблематично исправить. А также валик не меняется во время покраски, пока не докрашено необходимое пространство, описанное чуть ранее.

У каждого валика разная структура, а это также может негативно сказаться на структуре и качестве покраски. Красят обычно в три слоя: горизонтально (от окна), вертикально, горизонтально (к окну). Таким образом, слои получаются однородными, однотонными и без лишних наплывов..

В случае с обоями плоскость шкурится, выравнивается, чтобы сделать поверхность без ям и выемок, как и без бугров, после чего клеятся обои. После выполнения тех или иных действий монтируется плинтус

В этом ролике речь пойдет о том, как сделать короб из гипсокартона для труб в туалете.

Устройство короба из гипсокартона в ванной своими руками

Во время проведения капитального ремонта в квартире практически все сталкиваются с одной небольшой, но очень неприятной ситуацией. Часть труб и коммуникаций в санузле и на кухне невозможно перенести или переделать. В результате возможна ситуация, когда на фоне красивых отделочных материалов будет «красоваться» древняя труба или стояк канализации, которые испортят всякое представление о проведенном преображении квартиры. Чтобы этого избежать, имеется один предельно простой и доступный каждому вариант. Следует упрятать невзрачные трубы в аккуратный короб. О том, как сделать короб из гипсокартона, и пойдет речь далее.

Можно для реализации короба выбрать и другие материалы, такие как: пластик, ДСП, фанера и т.п. Однако наиболее подходящим материалом все равно остается гипсокартон. Он легче всего поддается обработке. Полученную поверхность короба можно будет легко отделать с помощью керамической плитки, оклеить обоями или покрасить. Проще говоря, только гипсокартон никак не ограничит вас впоследствии в выборе способов отделки и к тому же создаст прочный и надежный короб, который прослужит очень долго. Легко и просто возвести короб из гипсокартона своими руками, следует только учесть несколько важных нюансов в построении такого элемента интерьера.

Что необходимо для возведения короба?

Потребуется следующий инструмент:

  1. рулетка;
  2. отвес, пузырьковый уровень;
  3. ударная дрель;
  4. строительный уголок;
  5. строительный нож;
  6. молоток.

Список материалов включает в себя естественно лист гипсокартона. Вполне достаточно одного стандартного листа 2500*1200 мм с толщиной 9 или 12,5 мм. Лучше всего выбирать влагостойкий гипсокартон, учитывая то, что будут обшиваться водопроводные трубы или канализационный стояк, которые имеют особенность хотя бы немного, но покрываться испариной, так что влажность будет существенной. Тем более это аргументированно если устанавливается короб из гипсокартона в ванной, где и без того влажность повышена.

Каркас для короба можно выполнить как из деревянных брусков 40*40 или 50*50 мм, так и из металлического оцинкованного профиля специально придуманного для работы с гипсокартоном. В случае если будет использоваться дерево, его необходимо заранее обработать антисептиками и грунтами по дереву, которые обезопасят древесину от гниения и разрушения. Металлический профиль в этом плане более практичный, так как не требует обязательной подготовки, да и использовать его несколько легче.

Схема построения короба под трубы на основе металлического профиля.

Из большого разнообразия профилей понадобится направляющий UD профиль и CD профиль для формирования непосредственно каркаса.

Для закрепления элементов каркаса использовать лучше всего дюбеля и забивающиеся еврошурупы для крепления к стене и саморезы «блошки» с наконечником сверлом для соединения профилей между собой. Для дерева потребуются каленые саморезы, длиной в два раза больше размера используемого бруса. В любом случае для закрепления листов гипсокартона используются каленые саморезы с прокалывающим наконечником размера 35-45 мм.

Порядок выполнения работ

Этап 1: разметка

Для начала следует произвести разметку на полу. Линия должна обозначить контур, по которому будет устанавливаться направляющий профиль или опорные бруски. Следует учитывать, что поверх каркаса будет нашиваться гипсокартон, так что результирующие размеры короба будут отличаться от размеров разметки на толщину используемого листа. С помощью строительного уголка проверяется перпендикулярность линий по отношению к стенам и друг другу.

Толщина и ширина короба выбирается такой, чтобы обшивка из гипсокартона не примыкала ни в одном месте к трубам, и имелся зазор хотя бы по 3-5 см со всех сторон. Ширину еще стоит выбирать с учетом последующей отделки. Если впоследствии короб будет обшиваться еще и керамической плиткой, то следует подобрать ширину короба равной целому количеству ширин самой плитки, чтобы избежать необходимости подрезки.

Разметка на полу готова. Для переноса разметки на потолок используется отвес. При необходимости разметка по стене производится с помощью натянутой нитки между соответствующими точками на полу и потолке.

Этап 2: закрепление элементов каркаса

В первую очередь останавливаются профиля или бруски, расположенные возле стены. После этого закрепляются одна или две стойки, отстоящие от стен и образующие переднюю, выступающую грань короба. В случае если ширина короба превышает 25 см или же высота короба более 1,5 м, следует смонтировать перемычки между опорными стойками. Перемычки устанавливаются на расстоянии не более 1 м между собой.

В процессе монтажа, если используется деревянный брус, места распилов следует дополнительно обработать. Лучше всего использовать специальную строительную мастику для дерева. Это кроме защиты древесины обеспечит большую устойчивость и шумоизоляцию, чтобы короб не скрипел при тепловых деформациях.

Этап 3: монтаж листов гипсокартона

Лист материала желательно раскроить таким образом, чтобы короб состоял из единых полос, а не из кусочков. В первую очередь отрезаются полосы для боковых граней короба. Их ширина должна равняться ширине самого каркаса и не выступать за границу опорных стоек. Только после этого можно отмерить точно размер оставшейся грани и отрезать соответствующую полосу гипсокартона так, чтобы она находила и на края боковых полос. Закрепление листов производится саморезами 35-45 мм каждые 15-25 мм к основным стойкам каркаса. Можно не укреплять листы дополнительно к перемычкам между стойками. На столь малой ширине конструкции это не сыграет никакой роли.

 

После того как листы закреплены можно приступать к шпаклеванию и формированию углов как самого короба так и в местах его примыкания к стенам. Для этого используется специальный металлический или пластиковый перфорированный уголок. Его закрепляют на тонком слое стартовой шпаклевки. После этого можно нанести слой финишной шпаклевки ил подготовить поверхность к укладке керамической плитки. Собственно на этом можно считать работы по возведению короба из гипсокартона завершенными.

Вот только имеется целый ряд моментов и обязательных условий касательно процесса обшивки каркаса короба гипсокартоном. Связанно это с тем, что короб из гипсокартона является неразборной конструкцией, а зашивать наглухо такие элементы, как канализационный стояк или трубы водоснабжения, чревато.

Видео: пример формирования короба

Особенности построения короба

По сути, короб представляет собой простую конструкцию из каркаса и закрепленных на нем листов гипсокартона. Однако не стоит забывать про особенности тех труб и коммуникаций, которые предстоит обшить. При изготовлении короба для труб необходимо учесть не только эстетику результата, но и практические моменты.

Канализационный стояк

Во многих квартирах на канализационном стояке имеются так называемые ревизии. Это специальные муфты на трубе с отводом или отверстием, которое закрыто крышкой. Необходима ревизия для прочистки засоров. Ни в коем случае нельзя наглухо зашивать коробом такие места. Следует предусмотрительно разметить место и оставить окошко для беспрепятственного доступа к ревизии извне. Закрыть окошко можно с помощью специальных пластиковых дверок, которые продаются в строительных магазинах.

Кроме ревизии следует предусмотреть доступ к местам соединения и схождения внутренней канализации в центральный стояк. Возможно, потребуется со временем заменить какие-либо элементы или устранить засоры по внутренним трубам.

Водопроводные трубы

Обязательно формируются дверцы в технологических отверстиях в коробе в тех местах, где на трубах имеются такие элементы, как: счетчики расхода воды, вентили и компенсаторы, обратные клапаны и редукторы.

Для формирования этих проемов следует в листах гипсокартона сформировать отверстия на 1-3 мм больше, чем размеры рамки дверцы, которую впоследствии вставят туда. Можно это выполнить заранее в полосе гипсокартона еще до закрепления на каркасе. Также можно заранее только отметить позицию установки дверцы и после закрепления на каркасе гипсокартона приступить к вырезке отверстия.

В случае если дверца устанавливается для доступа к ревизии канализационного стока в туалете или в ванной отверстие под нее располагается на передней грани короба, которая обращена к входу. Это обязательное требование и не стоит даже пробовать переместить дверцу куда-нибудь в более укромное место.

В случае если дверца лишь для доступа к вентилям и прочему оборудованию на водопроводных трубах, то вполне допустимо поместить ее на боковой грани короба. Так она будет менее заметна. Важно только чтобы сохранилась возможность быстрого доступа к технологическим узлам при необходимости.

В местах отводов труб и выхода за пределы короба формируются отверстия несколько большего диаметра, чем сами трубы. Необходимо обеспечить зазор и заполнить его, к примеру, паклей или полосой вспененного полиэтилена для предотвращения передачи вибрации от труб к коробу.

Совет: если Вы хотите сделать дверцу в коробе совсем незаметной – можно сделать люк из гипсокартона и в дальнейшем отделать его плиткой как и всю стену. Пример такого исполнения – на рисунке ниже:

***

© 2012-2020 Вопрос-Ремонт.ру

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

Короб для труб отопления: варианты решений

Проблема, связанная с размещением разводки отопительной системы возникает довольно часто. Трубы и радиаторы портят общий вид помещения, делая его похожим на подвал или подсобку, поэтому желание скрыть их вполне естественно. Самый распространенный способ скрыть трубы — соорудить специальный короб для труб отопления.

Способы скрыть трубы отопления

В идеале, о том, как скрыть систему отопления, нужно думать еще до ее установки, если речь идет о монтаже отопления с нуля. Важно спроектировать, как будут идти стояки и разводящие трубы, где будут находиться радиаторы. После этого — выбрать, как именно лучше скрыть все эти элементы.

Существует пять способов скрыть систему отопления:

  1. Замуровать в стену. Вариант, казалось бы, простой и логичный. Если что-то нужно спрятать, значит лучше скрыть это в стене. Основной его недостаток заключается в сложности ремонта и монтажа.
  2. Спрятать под полом. Еще один способ убрать трубы с поверхности — проложить их под слоями напольного покрытия. Так делают при установке системы “теплый пол” или при монтаже фальшпола.
  3. Закрасить. Такой способ скрыть систему отопления известен со времен СССР, но подходит он только в том случае, если трубы изготовлены из металла. Иногда их красят в тон стен или сочетающиеся с ним цвета. Кроме того, с помощью этого способа система отопления превращается в декоративный элемент. Например, если придать ей винтажный вид с помощью бронзовой или золотой краски. Отличное решение для интерьера в стиле стимпанк, авангард или гранж.
  4. Заставить трубы мебелью. Способ простой в исполнении, но не всегда приемлемый. В этом случае будет видно, что мебель немного отстоит от стены. Кроме того, мебель, которая скроет трубы от пола до потолка и на протяжении всей стены будет занимать много места.
  5. Смонтировать специальный короб. Сделать это несложно, используя различные материалы.

Это важно! Перед тем, как спрятать трубы в стене или за мебелью, необходимо их изолировать. Если этого не сделать, тепло, исходящее из системы быстро приведет в негодность обои, штукатурку или мебель.

Короб из гипсокартона

Такой вариант является одним из самых дешевых.

Для создания короба из гипсокартона понадобится сам гипсокартон, металлические пристенные и основные профили, люк, саморезы и дюбеля, а также инструменты (перфоратор и шуруповерт с насадками). Дополнительно можно приобрести декоративные элементы.

Этапы создания короба:

  1. Проектирование. Для начала стоит определиться, где будет располагаться короб, какими будут его размеры, где будет находится люк. Расстояние между коробом и трубой не должно быть менее 3 см.
  2. Установка каркаса. Этот этап начинается с крепления пристенных профилей к стене или стене и полу, если короб одной стороной с ним соприкасается, с помощью дюбелей. Затем устанавливают еще два ребра короба на расстоянии от трубы так, чтобы вышел квадратные каркас. Между ребрами устанавливаются перпендикулярные им перемычки, которые крепятся саморезами.
  3. Обшивка гипсокартоном. Этот материал крепится к металлическому коробу с помощью специальных маленьких саморезов. Рекомендуется взять влагоустойчивый гипсокартон. Он подойдет как для ванной комнаты, так и для жилых помещений, где также может образовываться конденсат. Определить место под люк.
  4. Монтаж люка. Люк лучше всего располагать в местах, где находятся разводки, краны и различные приборы. Для удобства лучше приобрести уже готовый люк с дверцей, который легко установить на каркас между гипсокартонной обшивкой.
  5. Отделочные работы. Вариантов отделки много. Например, можно закрыть гипсокартон шпатлевкой, а затем покрасить или оштукатурить. Можно закрыть плиткой или поклеить обои и оформить углы декоративными элементами. Выбор финального покрытия зависит от общей стилевой идеи и эстетики помещения.

Пластиковый короб

Короба из пластика бывают двух видов. Для установки первого требуется самостоятельно собрать короб по примеру гипсокартонного из пластиковых панелей. Второй вид продается уже в готовом состоянии.

Короб самостоятельной сборки имеет ряд преимуществ: его можно сделать любой длины и ширины, кроме того, он более долговечен. Готовые пластиковые короба легко устанавливать, но они тонкие и быстро приходят в негодность.

Чтобы самостоятельно собрать короб, понадобятся металлические пристенные и основные профили, дюбеля, саморезы, пластиковые панели, монтажный клей для пластика и декоративные элементы. Этапы монтажа такие же, как при установке гипсокартонных коробов: вначале монтируют каркас, затем на него устанавливают пластиковые панели.

Для улучшения эстетического вида, следует крепить пластик с помощью специального клея, или на те же маленькие саморезы, что и гипсокартон. В местах стыков панелей друг с другом и со стеной крепят декоративные уголки. На этом работа завершена, дополнительная облицовка пластика не требуется.

Это интересно! При монтаже пластикового короба в качестве каркаса можно использовать не только металлические конструкции, но и деревянные. Однако стоит помнить, что дерево переносит воздействие тепла хуже, чем металл.

Готовый короб имеет пристеночную часть, которая крепится к стенам и основную, которая накладывается сверху на трубы. Такие короба часто используют для того, чтобы скрыть кабеля. Для труб продаются такие же, но больших размеров.

Существуют варианты пластиковых коробов, сделанных под плинтус. Стоят они дороже и подходят только в том случае, если трубы пролегают между полом и стеной.

Короба из других материалов

Помимо коробов из гипсокартона и пластика существуют уже готовые разновидности из металла, дерева и МДФ. Они похожи на готовый вариант короба из пластика, но отличаются большей устойчивость к внешним воздействиям и стоимостью.

  • Наиболее дешевыми из перечисленных являются МДФ короба. Они изготовлены из древесноволокнистых плит средней плотности. Монтаж такого короба не составляет труда, нужно лишь прикрепить пристенную часть к стене, а сверху надеть основную часть. Такие конструкции долговечнее, чем вариант из пластика. Еще один их плюс — большой выбор форм, цветов и размеров.
  • Металлические короба считаются наиболее приемлемыми в плане долговечности. Они переносят высокую температуру, их можно снимать и мыть по мере необходимости. Выполнены такие короба в виде решетки, что позволяет теплу выходить наружу. Однако, стоит понимать, что металлический короб подойдет не для каждого интерьера.
  • Короб из дерева найти очень сложно. Их делают под заказ, потому стоимость такого короба с учетом материала и работы значительно превышает предыдущие варианты.

Декоративные экраны на радиаторы

Экраны для радиаторов изготавливаются из металла, дерева, пластика или стекла. Их легко устанавливать и снимать при необходимости.

Иногда такие экраны имеют интересные узоры, но чаще представляют собой накладку на трубы, имеющее сетчатое строение. Эти простые и дешевые варианты устанавливаются непосредственно на радиатор или монтируются в короб из гипсокартона, которым обшивают стену вокруг него.

Экраны должны обладать устойчивостью к нагреванию и возможностью свободно пропускать тепло. Остальные свойства экрана зависят от пожеланий хозяина квартиры или дома. Наиболее интересными являются варианты с подсветкой внутри. В этом случае, вечером радиатор служит элементом дополнительного декора и уюта.

Еще одним необычным вариантом является экран-тумба. Выглядит он интересно и хорошо вписывается в любой интерьер. К тому же, сверху на такой экран можно поставить теплолюбивые растения.

Короб из гипсокартона в ванной: все, что нужно знать

ГКЛ, или гипсокартонный лист, является на сегодняшний день одним из самых широко используемых в отделочных работах материалом. Короб из гипсокартона в ванной – это еще одно новшество, удобно скрывающее все неприглядные стороны сантехнических развязок и подводок. Кроме всего прочего, он очень прост в применении и обслуживании, а себестоимость такой конструкции составляет копейки.

Установка короба для труб является отличным решением, которое поможет сэкономить вам средства, а так же позволит выполнить работу в кратчайшие сроки.

И если речь идет о том, чтобы сделать красивую архитектурную форму, совместив ее эстетические свойства и технические возможности, то у ГКЛ как материала просто нет конкурентов.

Особенности такой конструкции состоят в том, что, имея внушительный внешний вид, она, как правило, совершенно пуста внутри, именно это пространство и послужит в дальнейшем для того, чтобы скрыть все коммуникации, создав впечатление чистого пространства.

Структура сооружения

Короб из гипсокартона, расположенный в ванной комнате, призван в первую очередь скрыть все подводки и коммуникации, поэтому на этапе планирования дизайна помещения необходимо учесть места их будущего пролегания. В дальнейшем вокруг этих мест будет построен каркас из специальных профилей, который будет обшит влагостойкими листами ГКЛ. После чего будет выполнена финишная отделка.

Необходимые инструменты и этапы построения формы

Для того чтобы сделать короб из гипсокартона для труб, необходимо в первую очередь произвести все измерения и рассчитать необходимое количество материалов, после чего приступить к закупке. Перед началом работ нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

  • Измерительные и разметочные инструменты – рулетка, уровень, маркер и отвес. Именно при помощи этих несложных инструментов необходимо произвести все подготовительные работы, а именно разметить все места крепления несущих и направляющих профилей, которые послужат основой для будущей конструкции.
  • Для работы по построению несущей конструкции потребуется фигурная резка металлических оцинкованных профилей и соединение их друг с другом. Для этого необходимы ножницы по металлу и высекатель. Высекатель – это инструмент, который используется для подшивки металлических профилей друг к другу. Помните также про дрель и шуруповерт.
  • Метизы. Саморезы для ГКЛ и комплекты из дюбелей и саморезов для крепления направляющих.
  • Такая конструкция, как короб из гипсокартона для труб, подразумевает наличие самого гипсокартона, а также сопутствующих материалов, а именно: стартовой и финишной шпаклевки, шпателей и емкости для смешивания, ленты-серпянки и грунтовочного покрытия.

При установке гипсокартонового короба вам не понадобятся дорогостоящие инструменты, можно обойтись стандартным набором.

После того, как все необходимое приобретено, а первичная разметка нанесена на стены и пол, приступают непосредственно к выполнению работ.

  • С помощью дюбелей и саморезов закрепите направляющие профили по заранее нанесенной разметке, проверяя ход выполнения работы с помощью строительного уровня и отвеса. Так как зачастую подобные конструкции имеют большую площадь пересечения со стенами, нежели с полом и потолком, на стены также устанавливают направляющие. Важно помнить, что от того, насколько ровной будет построенная конструкция, зависит, насколько ровным будет финишный результат. Поэтому будьте внимательны.
  • Закончив работы с направляющим профилем, приступают к монтажу несущего. На вертикальных стыках, образующих углы, также используют направляющий профиль. В основном из несущего профиля выполняют поперечные перемычки. Располагать их нужно через каждые 30 сантиметров, это связано в первую очередь с тем, что в дальнейшем на них может быть положен кафель, а это значит, что они должны выдерживать больший вес, чем ГКЛ, использующиеся в других помещениях.

Важно знать. Для выполнения поперечных элементов используйте ножницы по металлу, делая вырезы и придавая деталям нужную форму. На несущую конструкцию крепите их с помощью высекателя. Если планируется выполнение технического лючка – используйте закладные бруски, это увеличит прочность готовой конструкции. Также стоит приобрести специальные технические дверцы в отделе сантехники.

  • После того, как все коммуникации проверены, а конструкция из профилей завершена, начинают обшивку ее листами ГКЛ. На стыках листов оставляют зазоры в среднем по три миллиметра, это термоусадочный шов, призванный сохранить форму конструкции в течение продолжительного времени ее эксплуатации. Края листов обрезайте малярным ножом под угол сорок пять градусов. Прикручивайте отдельные части через каждые тридцать сантиметров саморезами по гипсокартону, следя за тем, чтобы головки саморезов не прорывали материал и не торчали из него.

Важно знать. Так как речь идет о помещении с повышенной влажностью, гипсокартон также должен быть влагостойким. Его можно определить по зеленому цвету. Использование невлагостойкого листа гипсокартона может привести к разбуханию листов и разрушению конструкции.

  • Закончив обшивку конструкции, приступайте к заделке стыков плит с помощью шпаклевки. Это выполняется в несколько этапов. Сначала применяют стартовый состав, заделывая щели. Сверху на него крепят ленту-серпянку, которую в свою очередь покрывают финишным составом. Все этапы работы выполняются до застывания шпаклевки.
    Теперь остается только зашпаклевать головки саморезов и загрунтовать конструкцию влагостойким составом. Теперь можно с уверенностью сказать, что короб для ванны, сделанный из гипсокартона, готов.

После установки гипсокартона необходимо выполнить финишную отделку с помощью шпаклевки и грунтовки.

Финишная отделка

Говоря о финишной отделке в ванной, чаще всего подразумевают кафельную плитку. Важно помнить, что крепить ее на короб из гипсокартона для труб нужно с помощью гипсосодержащих строительных смесей, а все стыки должны быть тщательно заделаны и обработаны затиркой. Это позволит надежно защитить ГКЛ от влажности, которая в избытке присутствует в таком помещении, как ванная комната, и многократно продлит срок его службы.

Заключительное слово

Прекрасная альтернатива штукатурке и другим строительным смесям, короб из гипсокартона в ванной – это недорого, удобно и практично. Обеспечивая легкий доступ к коммуникациям в случае необходимости, не требуя много сил, времени и денег на установку или восстановление после аварии, на сегодняшний день это одна из самых часто используемых конструкций.

Помимо всего прочего, такой материал, как ГКЛ, настолько прост в работе, что не требует от вас никаких специфических знаний или дополнительного образования. Все, что необходимо, это наличие материалов, инструмента и пары рабочих рук, а результат выглядит, прямо скажем, отлично.

Именно по этой причине на сегодняшний день ГКЛ можно все чаще встретить в интерьере помещений. Кроме того, что им выравнивают стены и обшивают потолки, а теперь, как выяснилось, еще и обшивают коммуникации в ванной комнате, этот материал настолько гибок и универсален, что с его помощью можно построить любую, даже самую невероятную форму, поражая воображение зрителей смелым и необычным дизайном. Именно эта особенность ГКЛ делает его номером один на рынке отделочных материалов.

Как сделать короб для труб в ванной

Запланировали сделать ремонт в ванной – купили стройматериалы, сантехнику, начинаете работать. И, конечно же, нам придется решить вопрос с трубами, проложенными в ванной. Поэтому во время ремонта может возникнуть вполне нормальный вопрос – что делать, как их закрывать и чем? Лучше, конечно, если есть возможность проштробить нишу в стене и запрятать их внутрь. Но если это крайне трудно или вообще невозможно, тогда следует подумать над тем, как сделать короб для труб в ванной комнате.

Для этого есть несколько способов – использовать гипсокартон или изделия из пластика. В этой статье будут описаны достойные стороны каждого из этих вариантов.

Инструменты

Профильный каркас под гипсокартон

Для изготовления короба понадобятся некоторые инструменты, а именно:

  • рулетка,
  • монтажная пена,
  • хороший клей,
  • гипсокартон,
  • металлический профиль,
  • саморезы по металлу и для них шуруповерт или хорошая отвертка,
  • керамическая плитка.

Проверяем состояние труб

Проверка состояния труб

Перед тем как изготавливать короб, было бы неплохо проверить состояние сантехнических узлов. Согласитесь, будет весьма неприятно, если после изготовления короба окажется, что трубы где-то протекают? Поэтому лучше обратить на этот момент особое внимание перед монтажом короба и исправить все недостатки сразу, не дожидаясь проблем.

Изготовление короба из гипсокартона

Схема изготовления короба

  1. Для начала берем в руки рулетку и проводим замеры всех нужных нам направлений. Что и как меряем? Если трубы в ванной идут по вертикали, то профиль также меряем по высоте. В этом случае устанавливаем его вертикально, крепя к стенам дюбелями параллельно трубам.
  2. Затем отмеряем поперечные куски профиля по ширине и устанавливаем их поперек как распорки. Соединяем, как уже было указано выше, с помощью саморезов по металлу.
  3. Деревянный каркас Устанавливаем короб максимально ближе к трубам, чтобы выиграть больше полезной территории в ванной комнате, но не забываем, что всё же между ними должно быть небольшое расстояние.
  4. По аналогии, в случае прокладки труб по горизонтали, профиль прокладываем параллельно трубам, но уже крепя к полу (также дюбелями). Дальше также ставятся перемычки, но уже вертикальные. Перемычки лучше всего ставить не очень часто.

Итак, профильный каркас изготовлен.

  1. Теперь рулеткой отмеряем нужную нам длину и ширину гипсокартона.
  2. Отмерив, отрезаем от основного листа нужные куски и крепим их на каркас. Чтобы ничего не перепутать, размеры лучше записывать в блокноте с указанием мест крепления.
  3. Если где-то гипсокартон выступает немного за края, можно подрезать его специальным для этих целей ножиком или использовать наждачную шкурку.

В том месте, где находятся краны или счетчики, не должен проходить профиль. Поэтому лучше оставить вокруг того же счетчика «окно», которое можно закрыть специальным аккуратным люком, крышкой или жалюзи. В общем, как это будет закрыто, решайте сами.

Отделка короба из гипсокартона

Профильный каркас для маскировки канализации

После того как надежно закрепили гипсокартон, можно приступить к его наружной отделке. Для этого вначале необходимо укрепить швы армирующей сеткой для гипсокартона. Далее подбираем на свой вкус плитку, которой будем отделывать стены в ванной. Чтобы короб не выделялся, его можно облицевать плиткой с такими же размерами и таким же цветом. Ну и на этом можно сказать, что короб из гипсокартона для ванной комнаты готов.

Или как вариант – пластиковые панели

Пластиковые панели

Чем хорош короб из пластика? С ним легко обходиться в процессе уборки. Он прекрасно отмывается от практически любых пятен грязи, не боится перепада температур. Да, и ещё один плюс – это сравнительно более быстрый монтаж данной конструкции по сравнению с первым вариантом. Установка занимает на самом деле очень немного времени. Изготавливая такой короб, можно забыть про аспект, присутствующий зачастую в домах советской постройки – кривые стены, так как выравнивать их не нужно будет, по крайней мере, в том месте, где будет стоять короб.

К плюсам можно отнести также и неплохую по сравнению с плиткой устойчивость к деформациям. Такой короб легко отремонтировать. Если в первом случае треснет плитка, то заменить её будет не очень легко – нужно будет снять её, не повредив как сам гипсокартон, так и соседние плитки. В случае же с пластиком ремонт производится проще. Так как этот короб состоит из наборных панелей с принципом набора как у ламината, то заменить в случае чего такую панель – дело нескольких минут. И налицо явная экономия средств – для плитки нужен клей, затирка для швов, уголки. Для пластикового короба ничего этого не нужно.

При изготовлении короба из пластиковых панелей, нужно промазать стыки герметиком из силикона, чтобы вода не попала внутрь.

В любом случае, какой бы из вариантов выполнения короба своими руками не был определен, важна его цель – закрыть трубы, смотрящиеся в ванной не очень красиво, также оставить к ним быстрый и удобный доступ. Короб должен иметь отличный дизайн, сочетающийся во всеми остальными элементами ванной комнаты.

Советуем прочитать:

Видео

Пошаговая инструкция по строительству короба для труб:

Фото

Фигурный каркас из профиля

Съемный люк, отделанный плиткой

Короб с люком

Коммуникации, спрятанные в короб

Как сделать короб из гипсокартона в туалет, маскирующий трубу, своими руками: подробная инструкция

Всем нравится в чистом и красивом туалете. Гипсокартонный короб способен придать дизайну помещения завершенный вид, так как скроет все коммуникационные трубы и электропроводку, находящиеся в поле зрения.

Многие хозяева представляют громоздкую и тяжелую конструкцию, которую установить под силу только специалисту. На самом деле все не так сложно и вполне возможно его собрать своими руками. Сегодня на рынке гипсокартонный материал пользуется повышенным спросом. У него прекрасные свойства, в связи с чем можно великолепно облагородить туалет. Как сделать короб для труб в туалете? Как замаскировать канализационную трубу?

Короб в туалете своими руками

Короб, который скроет почти весь стояк труб, сможет сделать мастеровитый хозяин, главное, что от него потребуется – это превратить короб в туалете в элемент интерьера. Перед началом работы следует определиться с местом установки гипсокартонного короба, он может располагаться на потолке или стене.

Заранее спланируйте ход всей работы, это поможет короб сделать качественно. Процесс разделите на четыре этапа, которые будут в себя включать: проектирование короба, установка, закрепление гипсокартонных листов на каркасе, заключительные работы по отделке.

Предварительно для работы заготовьте материалы и инструменты, вам потребуются:

  • Нож для резки ГКЛ,
  • Нож-пила,
  • Дисковый резак,
  • Чтобы соединить профили потребуется просекатель,
  • Для резки профилей — ножницы,
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная,
  • Рулетка с карандашом,
  • Уровень,
  • Молоток,
  • Металлические профили,
  • Дюбели,
  • Клей,
  • Саморезы,
  • Электрорубанок.

Чертеж короба

Когда место под короб найдено, берется бумага и наносится эскиз будущей конструкции. Затем производят замеры с помощью рулетки. Отмечают места крепления подвесов с несущими профилями. На одной линии с образованием сплошной плоскости располагаем точки крепления граней короба, это делается во избежание перекосов.

Работа начинается с крепления саморезами металлических профилей к подвесам. Получился каркас для короба. Позаботьтесь о прочности конструкции, учитывая вес труб, которые находятся внутри.

У профиля углы должны быть прямые, с расположением в вертикальной или горизонтальной плоскости. Если эти параметры учтены и соблюдены, то можно приступить к размещению на них ГКЛ. Листы гипсокартона крепят саморезами. При легких листах их склеивают, только с осторожностью, чтобы не допустить соприкосновения их с трубой. Иначе возникнет сильный шум с вибрацией трубы.

Монтаж короба

После разметки на полу, при установке простой конструкции, отвес переносится на потолок. Профиль закрепляется исключительно по вертикальным линиям. Если профиль достаточно длинный, то его сгибают на пол и на потолок, размещать следует строго по разметке, которую предварительно начертили. Интервал между дюбелями от 600 до 1000 мм.

Из профиля отрезается деталь, которая равна длине короба, ее следует уменьшить на 10 мм. С одного бока очищается на 55 см. Аналогично подготавливаем другую сторону. Детали крепятся с помощью дюбелей на торце направляющих.

После того делаем 2 ПС – профиля для стоек. Они устанавливаются в ПН-профили, которые располагаются на потолке и полу. Чтобы короб был более устойчив, устанавливаются перемычки на интервалах в 600мм. Если вы решили поставить три пояса жесткости, то устанавливают шесть коротких и три длинные перемычки. Они изготавливаются из оставшегося профиля.

Саморезами закрепляются длинные перемычки, после этого фиксируем короткие. Конструкция короба подготовлена для установки гипсокартона.

Полка из гипсокартона для дизайна

Для маскировки трубы в туалете можно прибегнуть к полкам из гипсокартонных листов. Этапы монтажа несложные. Работу начинают с подготовки необходимых инструментов:

  • Рулетка,
  • Рейка-уровень,
  • Отвес,
  • Кисть и карандаш,
  • Шуруповерт,
  • Нож,
  • Наждачная бумага,
  • Ножовка,
  • Молоток,
  • Плоскогубцы.

Каркас полки устанавливается таким образом, чтобы полка скрывалась в нише. Основу полки изготавливают из профиля. Для этих целей стоит взять профиль размерами 50 на 25 см. Применяя отвес, производят разметку стены. Каркас на стене закрепляется шуруповертом.

Направляющие крепят на профиль, они нужны для придания каркасу полки нужного объема. Прикрепляем направляющие на пол и потолок.

Следующий этап начинается обшивкой гипсокартонными листами. Они крепятся саморезами, которые вкручиваются в ГКЛ и отверстие профиля.

Покрытие каркаса гипсокартонными листами

Подготовьте заранее гипсокартон. Измерьте полки и отметьте величины на листах. Для получения нужной детали, один слой листа нужно прорезать. Трещина, которая получилась в результате этой манипуляции, надламывается, снизу подрезается второй слой. Концы следует зачистить наждачной бумагой. Их закрепляют дюбелями на каркасе.

Между листами образовались стыки, которые замазываются слоем в 2 мм шпатлевкой. Шпатлевочными уголками обклеиваются углы конструкции.

Замаскировать трубу в туалете можно перегородкой из гипсокартона и металлических профилей.

В работе вам понадобятся такие материалы:

  • Металлический профиль,
  • Саморезы,
  • Нож,
  • Гипсокартон,
  • Дюбели,
  • Дрель,
  • Шпатлевка,
  • Дюбели,
  • Дверные петли,
  • Армированная лента.

Установка перегородки из ГКЛ

Сначала производится установка каркаса из профилей. Создается чертеж будущей конструкции. Все детали проходят разметку на полу, затем переходят на потолок, на котором также делается отметка под перегородку.

Устанавливаются направляющие, которые крепятся дюбелями. В верхнюю и нижнюю направляющую крепят профили, учитывая между ними интервал в 60 см. Закрепляют их шурупами.

Каркас готов. Далее следует взять гипсокартон и обшить его листами. Лист кладут на твердую поверхность и режут ножом по подготовленным размерам.

Края обрабатывают рубанком или зачищают. При помощи саморезов листы крепятся в интервале 25 см. Их ввинчивают под прямым углом на глубину 1 мм.

Перегородка смонтирована, следующим шагом станет обработка стыков. Их покрывают армированной лентой. Угловые профили ставятся на углы конструкции, шпатлевкой обрабатывают стыки.

Перегородка полностью закрывает канализационную трубу. Ее можно оборудовать дверцами, которые позволят осматривать трубы. Они устанавливаются при помощи дверных петель, креплением которых служит деревянный брус. Дверцы также обшиваются листами гипсокартона. Между потолком и обшивкой оставляется расстояние в 1 см. Гипсокартон часто используют для выравнивания потолка в туалете. Его устанавливают на профиль или приклеивают непосредственно к потолку.

Таким образом, установка гипсокартонного короба своими руками не вызывает каких-либо трудностей, и при желании все вышеописанные операции можно выполнить самостоятельно.

Короб из гипсокартона своими руками

На очередном этапе нашего ремонта квартиры своими руками мы столкнулись вот с таким нюансом. В нашей квартире радиаторы отопления установлены снаружи. Это огромный плюс, так как мы можем, при необходимости, заменить их и всегда иметь доступ к трубам. Но, как известно, отечественные зодчие могут, зачастую, самые простые вещи исполнить совершенно безобразно.

В нашем случае, и трубы отличные, и даже кран есть, но сами трубы установлены криво, а из-за жутких зажимов очень сложно поклеить за трубами обои, не поранившись. Поэтому, для корректировки строительных недочетов принято простое и незатейливое решение – закрыть неказистые трубы путем изготовления короба из гипсокартона своими руками. Таким образом, за счет сооружения короба, решается проблема кривых углов, а также поклейка обоев становится проще.

Поскольку главная идея нашего ремонта — это все делать своими руками, то и предстоящие операции по монтажу коробов из гипсокартона мне предстояло осилить самому. К тому же, было очень интересно опробовать свои силы, так как до этого я ни разу короба из ГКЛ не делал. Хотя однажды я сталкивался с гипсокартоном при утеплении балкона и убедился, что справиться с этим материалом действительно просто.

Подготовительный этап при изготовлении короба из гипсокартона своими руками

Прежде чем приступать к монтажу самого короба, необходимо произвести несколько важных манипуляций.

Во-первых, прогрунтовать и покрасить трубы, которые будут скрыты в коробе. Это необходимо сделать, чтобы трубы не ржавели и дольше сохранились. Покраской труб занималась лучшая половина нашей семьи — жена и тёща.

Во-вторых, необходимо было заделать, замазать, зашпаклевать ужасные дыры в потолке, где трубы уходили на верхний этаж. Дыры там были такие, что еще чуть-чуть и можно к соседям заглядывать. Закрывать дыры пришлось с помощью монтажной пены и штукатурной смеси. В-третьих, нужно было подождать, когда все просохнет и тогда уже приступать к работе с гипсокартоном.

Как я впервые делал короб из гипсокартона своими руками

Вот, наконец, подготовительный этап завершен, настало время основного этапа, то есть непосредственно изготовления короба из гипсокартона. Но одно дело что-либо покрыть листом гипсокартона, как в случае утепления балкона, а другое дело соорудить конструкцию под него. Часто такие короба делают в санузлах, прикрывая трубы, перед отделкой стен кафельной плиткой. Мы не будем с первого раза замахиваться на такое ответственное предприятие – для начала будем закрывать трубы отопления.

Итак, нам нужны профили. Профиль следует брать с ребрами жесткости. Как раз для этого подходит потолочный профиль. В магазине передо мной оказались одинаковые по размерам профили, но разной жесткости. Выбирать следует профиль не мягкий, а покрепче, для этого на профиле есть продольные ребра жесткости. Но не подойдет слишком жесткий или толстый профиль, так как в таком случае просто не хватит усилий завинтить саморез без предварительной подготовки профиля даже с использованием шуруповерта. Слишком жесткий или толстый профиль будет пружинить, а саморез при этом будет отталкивать лист гипсокартона от профиля. Если продолжать крутить саморез, то гипсокартон разрушится и шляпка самореза утопится в отверстие слишком глубоко. Лист гипсокартона при деформации может даже треснуть. Во всяком случае, с разрушенным отверстием крепление листа будет ненадежным.

Отставим страшилки в сторону, переходим к процессу. Нам потребуются три вертикальных профиля, высотой от пола до потолка и короткие перемычки, которые мы изготовим из обрезков. В наличии есть также профиль 27х28, который также пойдет на перемычки.

Продумаем последовательность действий. Прикрепить два вертикальных профиля к стенам – дело техники, но как крепить третий? На помощь придут крепежные приспособления для работы с профилями – все придумано еще до нас. Под один из профилей крепим прямой подвес и загибаем концы. Поверхность подвесов имеет множество отверстий, за счет которых мы можем точно позиционировать профиль.

Сооружение короба нацелено также на выравнивание угла, поэтому требуется точный ориентир. Для этого мы используем наш чудо-прибор – лазерный нивелир. Предварительно на полу откладываем строго перпендикулярные линии, а затем переходим к стенам. Вертикальный луч нивелира позволит точно установить два профиля на стенах, а также позиционировать третий профиль. Этот профиль сооружаем на короткой стороне короба и крепим с помощью подвеса. Для этой операции нивелир просто незаменимое устройство.

Все вертикальные профили закреплены, но подвержены деформации. Для укрепления конструкции переходим к выполнению горизонтальных перемычек. Делаем по загибам профиля надрезы ножницами по металлу и загибаем перпендикулярно средний элемент. Изготавливаем несколько таких перемычек и крепим саморезами. Теперь конструкция стала значительно устойчивей.

Приступаем к нарезке гипсокартона. Сначала вырезаем элементы для широкой стороны, затем для узкой, хотя порядок не имеет значения. Замечу, что крепить листы к коробу из профиля легче, чем выполнять конструкцию из профиля. Уже виден завершающий этап, а потому работа превращается в одно удовольствие.

Основным неудобством при монтаже короба из гипсокартона своими руками может послужить только завинчивание саморезов с внутренней стороны из-за небольших размеров самого короба, в который не пролазит шуруповерт. Также узкие элементы из гипсокартона хрупкие, а потому при завинчивании могут деформироваться и потрескаться. Следует помнить, что завинчивать саморез нужно на расстоянии не менее 15 мм от края листа гипсокартона или ГВЛ.

Как показала практика, сделать конструкцию из профиля и гипсокартона своими руками не является проблемой. Проявив терпение, аккуратность и легендарную российкую смекалку, любой нормальный человек справится с такой задачей. Обязательно попробуйте сделать поначалу простой короб из гипсокартона своими руками и перед вами окроется очень удобная строительная технология, котороя сегодня становится привычным делом.

Читайте также

Арка из фанеры своими руками без применения гипсокартона
Утепление балкона или лоджии снаружи
Сколько стоит утепление балкона своими руками
Как защитить квартиру от протечек.

Как скрыть трубы с коробкой из гипсокартона | Как заделать дырку в гипсокартоне

Эта пошаговая статья своими руками про как скрыть трубы гипсокартоном . История этого проекта проста: нам понадобились трубы, идущие от первого этажа до чердака, для солнечной системы водяного отопления, и мы должны были придумать умное решение, чтобы скрыть их. Поэтому мы решили сделать простой короб из гипсокартона по углу комнаты и скрыть неэстетичные трубы. Вы также можете установить небольшую дверцу для доступа на случай, если вам нужно работать с трубами, но, поскольку это спальня / офис, мы решили сделать ее гладкой.

Это дом с каменной кладкой стен, поэтому проще всего оформить коробку с помощью металлических гвоздей. Однако вы также можете использовать пиломатериалы и выполнить те же действия. Убедитесь, что вы используете спиртовой уровень, чтобы отвесить вертикальные листы при обрамлении шкатулки. Кроме того, используйте L-образный угольник, чтобы углы были под прямым углом. Обычно из-за отсутствия внимания к деталям такой простой проект из гипсокартона проваливается.

Материалы

Лист гипсокартона

Шов

Металлические шпильки

Сетка из огнестойкого стекла

Инструменты

Защитные перчатки, Защита глаз, Респираторная маска

Отвертка электрическая, пила для гипсокартона

Универсальный нож, Т-образный, Ножи

подсказок

Для гипсокартона 1/2 дюйма используйте шурупы для гипсокартона 1-1 / 4 дюйма; для гипсокартона 5/8 дюйма используйте 6 шурупов 1-5 / 8 ″

Надевайте респираторную маску при шлифовании листов гипсокартона

Время

2 дня

Первый шаг проекта — установить металлические стойки вдоль прилегающих стен комнаты.Убедитесь, что вы разместили шпильки как можно ближе к трубам, чтобы кожух был как можно меньше. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить шпильки, а затем прикрепите их к стене с помощью шурупов.

Как вы можете видеть на изображении, металлические стойки должны доходить до пола и доходить до потолка.

Затем отрежьте гипсокартон до необходимых размеров и прикрутите его к металлическим штифтам. Обратите внимание, что вам нужно добавить еще одну стойку к внешнему углу коробки, чтобы у вас была опора для листа гипсокартона.Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что коробка ровная со всех сторон.

Прикрепите лист гипсокартона к другой стороне защитной коробки. Убедитесь, что углы расположены под прямым углом.

Шаг 2: нанесите грязь на коробку из гипсокартона

После того, как вы собрали коробку крышки трубы, вам нужно позаботиться о последних штрихах. Следовательно, нам нужно сначала заняться внешними и внутренними углами. Смешайте немного грязи и нанесите ее шпателем на внешний угол.

Разрежьте сетку из стекловолокна, затем нанесите ее на внутренние и внешние углы и вдавите в грязь. Также добавьте сетку поверх стыков. Сетка укрепит стыки и углы и предотвратит появление трещин в будущем.

Используйте шпатель, чтобы покрыть сетку компаундом. Убедитесь, что вы распределили грязь как можно более равномерно. Дайте грязи высохнуть в течение одного дня, прежде чем наносить второй слой.

Нанесите грязь на всю поверхность гипсокартона и убедитесь, что она гладкая.Дайте ему высохнуть в течение одного дня, а затем тщательно отшлифуйте поверхность крупной и мелкозернистой наждачной бумагой.

И последнее, но не менее важное: раскрасьте шкатулку для шкуры по своему вкусу. Как видите, это быстрый проект гипсокартона, который можно выполнить за несколько часов, добавленных за пару дней. Это простой и эффективный способ укрыть трубы и другие предметы, которые могут испортить внешний вид вашей комнаты.

Спасибо, что прочитали наш проект про как скрыть трубы коробом из гипсокартона .Ознакомьтесь с остальными проектами, если хотите научиться трюкам и методам ремонта гипсокартона. НАПИШИТЕСЬ НА НАМ НА FACEBOOK, чтобы получать больше обновлений.

Как сделать короб из гипсокартона для маскировки труб и для освещения

Как сделать короб из гипсокартона

Цель любого ремонта — создать красивый уютный интерьер, в котором каждая мелочь радует глаз. Согласитесь, ничто так не обезображивает комнату, как видимые участки коммуникаций: водопроводные, канализационные или вентиляционные трубы, участки электропроводки, всевозможные счетчики и устройства защиты электропитания.К счастью, есть довольно простой способ все это скрыть. На помощь снова приходит гипсокартон. Здесь вы можете узнать, как сделать короб из гипсокартона в любой из комнат своей квартиры.

Содержание

  • Инструменты и материалы
  • Монтаж каркаса из профилей
  • Коробка в углу комнаты
  • Коробка в центре стены

Инструменты и материалы

Для установки коробки из гипсокартона, необходим достаточно простой набор инструментов:

Важно! Просверлить отверстия в домах из железобетонных плит часто бывает сложно.Если в таком доме делаете ремонт — запаситесь хорошей дыроколом. В противном случае довольно простой процесс установки коробки превратится для вас в мучения.

Монтаж каркаса из профилей

Учитывая сравнительную простоту конструкции, для того, чтобы сделать короб из гипсокартона своими руками, вам понадобится всего два вида профилей — направляющие и стойки.

Но читать с разметкой все равно нужно. Для этого с помощью уровня (лазерного или водяного) необходимо разметить точки крепления направляющего профиля на стенах и / или потолке.Проще говоря, нужно нарисовать на стене очертания вашего будущего ящика, а уровень нужен так, чтобы его противоположные стороны были параллельны как стенам, так и друг другу. По разметке нужно прикрепить направляющий профиль. Делается это дюбелями с шагом 50см.

Ящик из гипсокартона в углу комнаты

Отдельно рассмотрим два варианта расположения ящика на стене.

Ящик в углу комнаты

  • По разметке прикрепите направляющие профили к стене.Монтаж осуществляется при помощи дюбелей с шагом 50 см. Затем под углом 90 градусов к вертикальным профилям установите направляющие на потолок.
  • На пересечении профилей вдали от стен установите еще один вертикальный профиль и закрепите его насечкой или саморезами.

Интересно! Насечка — это специальный инструмент для крепления металлических профилей. Покупать его на разовую работу нецелесообразно, но если вы планируете масштабную работу с профилем, лучше потратиться — скринер значительно сэкономит ваше время.

  • Теперь нужно установить несколько перемычек, которые обеспечат жесткость конструкции. Для этого поместите их через каждые 40-60 см между направляющими профилями и закрепите.

Важно! Если ширина вашего бокса не превышает 30 см, установка перемычек не требуется.

Дизайн готов. Можно приступить к установке ГКЛ.

Коробка в центре стены

  • Прикрепите направляющие профили к стене.
  • Под углом 90 градусов к ним установите профили на пол и потолок.
  • Сделайте перемычку на полу и потолке как можно дальше от стены и прикрепите. Проверить строительный уровень.
  • На пересечении направляющих профилей установите две вертикальные стойки.
  • Установите перемычки, как описано выше.

Короб из гипсокартона посередине стены

Осталось обшить конструкцию гипсокартоном и готово. Делается это с помощью отвертки и маленьких шурупов.

Коробка из гипсокартона на потолке изготавливается по такому же принципу, только установка ребер жесткости в этом случае требуется.

Важно! Если короб из гипсокартона предназначен для закрытия водопроводных или канализационных труб, обязательно установите смотровой люк. Он нужен для обслуживания и ремонта коммуникаций и позволяет получить к ним доступ без демонтажа конструкции.

Очень часто такие воздуховоды закрывают канализационными трубами, которые не только портят внешний вид помещения, но и издают довольно много шума.К сожалению, чтобы избавиться от неприятных звуков, одного гипсокартона недостаточно. Для этого внутри воздуховода уложите слой звукоизоляционного материала.

Как видите, с гипсокартоном справится даже новичок. Такую простую конструкцию можно смонтировать за один день, учитывая выполнение некоторых малярных работ.

Как упаковывать трубы (Руководство для Великобритании)

Последнее обновление 27 апреля 2021 г.

Некрасивые трубы могут полностью испортить интерьер дома. Ну, если, конечно, вы не выбрали модный индустриальный стиль!

Трубы, покрытые слоями густой краски, или трубопроводы, беспорядочно тянущиеся по стене в вашем доме, могут вызвать утомление.Если вы хотите отсортировать трубопроводы так, чтобы они были спрятаны, хорошая новость заключается в том, что вам не обязательно брать водопроводчика и перемещать его.

Есть решение, которое намного проще и удобнее для домашних мастеров, и оно заключается в создании «коробки», которая скроет трубопровод так, чтобы он был аккуратно спрятан. Если все сделано правильно, бокс должен сливаться со стеной и быть едва заметным.

Независимо от того, есть ли у вас открытые трубопроводы от котла, ванны или даже радиаторов, это руководство о том, как укладывать трубы в коробку, поможет вам решить проблемы с открытыми трубопроводами.


Не хочешь делать эту работу самому?

Затем найдите лучших плотников в вашем районе, нажав кнопку ниже:


Инструменты и материалы

инструментов:

  • Рулетка
  • Карандаш
  • Пила по дереву
  • Spirit Level
  • Дрель
  • Отвертка
  • Пистолет для уплотнения

Материалы:

Существует несколько различных способов укладки трубопроводов в коробку, и метод, который вы используете, будет зависеть от того, где именно расположены ваши трубы.У нас есть для вас два руководства: одно для труб, расположенных в центре стены, и одно для труб в углу.


Метод 1: вставные трубы

Этот метод чаще всего используется для герметизации трубопроводов посередине стены или под котлом. Единственное требование для этого метода — наличие места с обеих сторон трубопровода для установки двух одиночных реек. Если ваши трубы вставлены в угол комнаты, вам нужно будет следовать методу 2.

1. Измерьте, насколько далеко трубы выступают из стены

Первое, что вам нужно сделать, это измерить, насколько далеко трубы, которые вы пытаетесь скрыть, выступают из стены, так как это определит, насколько «коренастым» должен быть ваш бокс.Прижмите конец рулетки к стене и измерьте расстояние от края трубы до стены. Мы всегда рекомендуем выполнять несколько измерений по всей длине трубопровода, так как они могут не совпадать.

Самое большое измерение — это то, с которым вы хотите работать, и затем мы также рекомендуем добавить несколько дополнительных миллиметров сверху. Вы не хотите, чтобы бокс касался труб, так как это может вызвать дребезжание или постукивание при использовании труб. После этого измерения вы захотите купить несколько деревянных реек такого же или большего размера.

Пример. Если ваши трубы выступают на 5 см от стены, добавьте еще 5 мм, чтобы получить дополнительное пространство внутри бокса, и тогда общий размер будет 5,5 см. Теперь вы знаете, что хотите купить рейку шириной 5,5 см или более.

2. Измерьте длину области, которую вы хотите поместить в коробку.

Следующим шагом будет выбор длины бокса. Допустим, вы хотите укладывать трубы от пола до потолка в центре комнаты.Измерьте всю длину от пола до потолка. Если вы хотите укладывать трубы под бойлером, над столешницей на кухне, измерьте расстояние от низа бойлера до верха столешницы.

3. Обрезать деревянные рейки до размера

Теперь у вас есть подходящие рейки и вы знаете, какой длины они должны быть. Вы можете перенести это измерение на рейки и разрезать их с помощью пилы по дереву. Вам понадобятся две рейки одинаковой длины, так как они будут установлены с обеих сторон трубопровода.

4. Закрепите рейки

Теперь вы можете прикрепить рейки, которые будут установлены по обе стороны от трубопровода. Чтобы закрепить на месте, просверлите несколько отверстий в каждой обрешетке. Затем, удерживая обрешетку на стене, просверлите эти отверстия в стене. При этом убедитесь, что ваша рейка ровная, и постарайтесь подогнать ее как можно ближе к трубопроводу.

После того, как вы проделали несколько отверстий, вы можете вставить дюбели в стену и винты через переднюю часть обрешетки, чтобы закрепить ее.

5. Отрезание передней панели до размера

После того, как вы прикрепили обе рейки, остается только установить сверху доску, чтобы скрыть эти трубы. Вы можете использовать для этого МДФ, фанеру или даже гипсокартон, просто помните, что толщина плиты, которую вы используете, будет влиять на то, насколько будет выступать бокс. Например, МДФ довольно тонкий, фанера — не очень.

Чтобы отрезать доску нужного размера, вам нужно будет измерить расстояние между двумя только что установленными рессорами, а затем разрезать доску с помощью подходящей пилы, в идеале — лобзика или циркулярной пилы.Вы также можете обрезать доску до нужной высоты, которая будет соответствовать длине реек.

6. Крепление доски

Чтобы закрепить доску на месте, вы можете либо прибить, либо прикрутить ее прямо к обрешетке. Что бы вы ни использовали, убедитесь, что вы закрепили его несколькими креплениями по всей длине рейки, чтобы он был надежно закреплен на месте. Если вы использовали винты, убедитесь, что головки углублены под доской, а если вы использовали гвозди, вы можете использовать дырокол, чтобы сделать то же самое.

При желании вы можете добавить еще две доски с каждой стороны обрешетки. Это даст однородную отделку каждой из трех сторон бокса, однако в этом нет необходимости, если у вас гладкие рейки и вы планируете их покрасить.

Pro Tip : Если вы хотите получить доступ к трубопроводу позже, используйте двустороннюю липучку, прикрепленную как к передней панели, так и к обрешетке, чтобы вы могли просто снять и заменить доску по мере необходимости.

7. Заполнить отверстия под винты и заделать уплотнение вдоль стыка

Нанесите немного наполнителя на верхнюю часть шляпок шурупов или гвоздей, и как только он высохнет, отшлифуйте обратно до гладкости вместе с остальной частью доски.После того, как бокс будет окрашен, ваши крепления не будут видны. Вы также можете заделать края между доской и обрешеткой, чтобы там не было видимых стыков, и после покраски он должен выглядеть как одно целое.

И все, теперь ваши трубы полностью скрыты!


Метод 2: Угловые трубы для боксов

Этот метод предназначен для угловых боксов, когда трубопровод находится в углу, и нет места для установки двух реек по обе стороны от него.Его также можно использовать для более крупных трубопроводов и больших боксов, где требуется большая прочность.

1. Измерьте длину области, которую вы хотите поместить в коробку.

С помощью рулетки измерьте всю длину трубопровода, который вы хотите заключить в коробку. Это может быть от пола до потолка или поперек стены, в зависимости от того, как проходит ваш трубопровод.

2. Обрезать деревянные рейки до размера

Для этого метода вам понадобятся три деревянных рейки. Перенесите это измерение на все три отрезка деревянных реек и отрежьте их по размеру с помощью подходящей пилы.

3. Прикрепите две рейки к стене

Две из обрезанных реек необходимо прикрепить к каждой стене вокруг трубопровода, по одной с каждой стороны. Постарайтесь установить их как можно ближе к трубопроводу, чтобы ваш бокс не был больше, чем должен быть. Чтобы прикрепить, сначала просверлите несколько отверстий в обрешетке, затем прижмите обрешетку к стене (убедившись, что уровень ровный!) И снова просверлите эти отверстия в стене. После этого добавьте дюбели и прикрутите к ним обрешетку.

Если трубопровод проходит по полу, вторую обрешетку необходимо установить непосредственно на пол. Для этого вы можете прикрутить ее прямо к полу без использования дюбелей, просто убедитесь, что рейка установлена ​​параллельно стене.

4. Раскрой первой доски до размера

Чтобы отрезать доску нужного размера, измерьте расстояние от внутреннего угла стены до дальнего края одной из только что установленных реек. Убедитесь, что это измерение единообразно по всей длине.Если это не так, вам следует снять наибольшее измерение, а затем разметить разрез для идеальной подгонки. Это видео хорошо объясняет, как писать.

Отрежьте доску этого размера и такой же длины, как обрешетка. Эта доска станет одной из сторон коробки.

Pro Tip : Если вы планируете использовать бокс в качестве уступа или ступеньки, обязательно используйте толстые фанерные доски, достаточно прочные, чтобы выдержать вес.

5. Установка угловой рейки

Теперь у вас есть одна доска, обрезанная по размеру, вы можете прикрепить третью и последнюю рейку.Гораздо проще установить эту рейку, прежде чем вы приступите к установке доски на место, так как эта рейка должна быть прикреплена к задней части этой доски. Расположите его заподлицо с краем доски, а затем прикрутите или прибейте его на место.

6. Крепление доски

Чтобы установить первую доску на место, расположите ее вдоль обрешетки, которую вы измерили ранее, и прижмите доску к стене. Убедитесь, что обрешетка, которую вы установили ранее, находится внутри бокса, рядом с трубами.Эта рейка станет внутренним углом бокса. Чтобы прикрепить доску, просто прикрутите ее к обрешетке стены в нескольких местах. Пока вы сможете прикрепить доску только к этому краю, поэтому будьте осторожны, чтобы не погнуть доску.

7. Вырезание и прикрепление второй доски

Теперь у вас есть одна доска, обрезанная по размеру и закрепленная на месте, вы можете отмерить вторую доску. Измерьте расстояние от края первой доски до противоположной стены, где крепится вторая обрешетка.Обязательно сделайте несколько замеров еще раз и, если нужно, сделайте разметку для идеального прилегания, как и раньше.

После того, как эта доска будет разрезана, вы можете приступить к ней и прикрутить ее как к угловой рейке, так и к той, которая прикреплена к стене. Как только эта доска будет установлена, у вас будет один прочный «бокс».

Профессиональный совет : если вы прокладываете трубы по полу на высоте плинтуса, вместо доски для передней части бокса можно использовать настоящий плинтус.Это скроет ваши трубопроводы в умном эффектном плинтусе.

8. Заполнение головок винтов и заделка стыков.

Теперь ваш бокс готов, вы можете зенковать все головки шурупов и гвозди и залить универсальным наполнителем. Как только он высохнет, вы можете отшлифовать его обратно, добавить герметик вдоль стыков, где доски встречаются, и покрасить весь бокс. Теперь все соединения и головки винтов должны быть скрыты, как и трубопроводы.

Полное видео-руководство по установке боксов с использованием этого метода можно найти в видео ниже с YouTube, How2D2:

.


Не хочешь делать эту работу самому?

Затем найдите лучших плотников в вашем районе, нажав кнопку ниже:


Последние мысли:

Мы надеемся, что это руководство помогло вам решить все проблемы с открытыми трубами.Вам, конечно, не нужно приглашать сантехника, чтобы спрятать их, всего несколько деревянных реек и пара досок могут иметь решающее значение, и вы никогда не узнаете, что они вообще когда-либо были там. Если это руководство вам помогло, поделитесь им!

Как установить гипсокартон подвала вокруг существующих труб

Цокольный гипсокартон создает чистый и профессиональный вид. Многие мастера своими руками устанавливают гипсокартон подвала, и вы можете оказаться в их числе.Проблема, которая чаще всего сбивает с толку людей, связана с трубами, поскольку подвалы обычно являются областью, где заканчиваются все трубы и воздуховоды.

Когда вы собираетесь отделать подвал гипсокартоном, вам, возможно, придется столкнуться с препятствиями, такими как трубы. Это может быть легко, но также может быть сложно, в зависимости от расположения труб и их размера. В статье ниже рассказывается, как обрезать гипсокартон подвала, чтобы он подходил к трубам.

Шаг 1 — Измерение труб

Купите заплатку для трубы из гипсокартона на Amazon.

Трубы в подвале могут быть разных размеров, что немного усложняет монтаж гипсокартона в подвале. Определите, какие трубы вы можете отцепить, а какие должны оставаться соединенными. Никогда не отсоединяйте газовые линии. Стандартные водопроводные трубы можно разобрать так, чтобы гипсокартон можно было надеть на трубу.

Используйте рулетку, чтобы определить ширину и высоту трубы. Осмотрите трубу, как если бы это была коробка. Измерьте длину и высоту стены. Разделите стену по размеру каждой секции гипсокартона.

Шаг 2 — Маркировка гипсокартона подвала

Отметьте гипсокартон там, где его нужно разрезать. Это важно, потому что вам нужны чистые линии. Используйте измерения, которые вы сделали ранее, и поместите их на гипсокартон. Проведите горизонтальную линию по длине трубы от пола вверх. Проделайте то же самое с вертикальной линией. У вас будут две пересекающиеся линии. Они представляют собой расположение труб.

Выполните один и тот же процесс для каждой трубы, для которой нужно вырезать отверстия.Поскольку трубы не квадратные, вам необходимо сделать правильную направляющую, чтобы правильно вырезать отверстие для трубы. Для этого воспользуйтесь компасом.

Поместите точку в центре пересекающихся линий. Переместите карандаш к концу одной из линий и медленно проведите им, пока не встретите начальную точку. У вас останется идеальный круг.

Шаг 3 — Вырежьте гипсокартон

Резать гипсокартон подвала может быть непросто, так как гипсокартон не очень прочен. Если вы можете снять трубу, чтобы сдвинуть гипсокартон на место, вам просто нужно проделать отверстие.Выберите сверло, соответствующее окружности круга, и просверлите его.

Используйте лобзик для отверстий, размер которых превышает размер сверла. Также можно использовать нож для гипсокартона. Для труб, которые нельзя снять, нужно вырезать канал. Сначала вырежьте круг для трубы и аккуратно снимите гипсокартон от круга к краю. Этот кусок гипсокартона, который вы удалите, позже можно заменить грязью и скотчем.

Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.

Как укладывать трубы в коробку в неудобных местах

]]>

Вот как укладывать трубы в коробку с пошаговым руководством, созданным мной и моим отцом-плотником. Технически мы создали Г-образный бокс для канализационных водопроводов, который затем покрыли обшивкой и плинтусом. Но это касается и любого бокса в неудобных трубах.

Вы можете следить за моим видео на YouTube здесь.

Давайте сначала поговорим об этой уникальной комнате, потому что, вероятно, у вас ее нет.

Здесь мы находимся внутри нашей установки крыльца из ПВХ DIY , которая связывает бунгало с связанным гаражом (теперь коммунальное предприятие). Благодаря этому защищенному пространству, когда мы выходим из дома и отдаем белье на склад, оно становится более уединенным.

Однако у нас были обнаженные бетоноукладчики и трубопроводы, что делало его менее удобным. Так что исправим боксом в трубы!

Используемые инструменты

* Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках, совершаемых по ссылкам.

Упаковка в трубопровод

Теперь, прежде чем я сразу перейду к установке шпилек к каменной кладке для каркаса, вы можете найти этот , как покрыть трубы отопления боксом для труб из ПВХ , более легкое решение.

Это руководство также применимо к

  • Бокс в сливной трубе унитаза
  • Бокс радиаторных труб

Установка шпилек

Тем не менее, для этого метода упаковки труб нам нужно было многое изучить.Больше похоже на L-образную форму, как вы можете видеть на изображении выше, у нас были вертикальные права, уютно расположенные в углу.

Сначала я поднес кусок CLS (структурная древесина) к левой стороне труб и вверх к потолку. * Обратите внимание: если он слишком длинный, его нужно урезать сейчас.

После разреза нарисуйте там, где находятся другие трубы, оставив около ½ дюйма сверху, снизу и сбоку. Затем нарежьте пилой.

Наконечник для труб в штучной упаковке

Иногда вам придется устанавливать его по частям — мы поговорим об этом позже!

Добавление еще одного каркаса к стене

Теперь, ниже, я предварительно просверливаю ряд отверстий по направлению к краю 2-й структурной длины.Обратите внимание, что это было сокращено до более узкой ширины, чтобы компенсировать мешающие трубы.

Затем мы вычисляем ровную глубину стены и проводим по ней для справки перед сверлением.

Таким образом, облицовка стены будет ровной и не прикручивается под углом.

Рамка для крепления коробчатых труб к стене

Чтобы прикрутить гвоздь к стене, мы выровняли более узкую деталь по линиям карандаша.

Затем, начиная с середины, просверлите отверстие, используя перфоратор SDS, прямо через кладку.

Затем прикручивается к кирпичной кладке шурупом Spax (AKA, шурупами по бетону ), не требующим дюбелей. Это мои и любимые папы!

Важно

Отвертка

При завинчивании шурупов по бетону к кирпичной кладке убедитесь, что ваш крутящий момент установлен на «1» , иначе вы можете сломать запястье. 2 только для дерева .

Выбор подходящей длины шурупа по бетону

Не покупайте винт той же длины, что и я описал выше — эта длина не та, которую мы использовали, и она здесь только для примера.

Измерьте глубину вашего дерева и прибавьте 1 дюйм к 1 и ½ дюйма, и это должна быть длина вашего винта.

Повторить со 2-м кадром

Когда у нас был первый вертикальный каркасный уровень, мы работали над вторым.

Как укладывать трубы в угол Наконечники:
  • Важно, чтобы при установке вы не прикручивались рядом с электрическими розетками
  • И, если вам нужно изменить глубину для бокса в углах, чтобы древесина выступала на ту же глубину, поэтому слой подкладки или облицовки был ровным

Навинчивание материала для упаковки в трубы

Поскольку наши трубы в коробках находятся в простонародном пространстве крыльца, мы не чувствовали необходимости использовать контекстную плиту или ламинированный МДФ для более идеальной отделки.

Лучший способ укладывать трубы в коробку, когда дело доходит до конечной отделки, действительно зависит от вас. Например, когда дело доходит до коробчатых труб в ванной комнате, вы можете использовать что-то влагостойкое МДФ * или пластик.

Но выше мы прикрутили обрезанный лист фанеры к каркасу, который я буду красить позже, чтобы он гармонировал со стенами.

* Обратите внимание, это не гарантируется, и любой МДФ не мой любимый материал.

Непрерывные коробчатые трубы на стене

Как только мы спрятали наш первый комплект трубопроводов к потолку, пришло время прикрыть остальные.

Для создания наших L-образных коробчатых труб мы приложили следующий лист фанеры к первому. Опять же, мы уже урезали его до нужной высоты.

Затем сделал карандашную отметку на первой высоте, провел на ней обрезки и сделал отметку под ней.

Рисование высоты для справки

Затем мы выровняли тот же обрез в верхней задней части большего листа фанеры и нарисовали на стене там, где он находился.

Из-за того, что он был короче, мы затем переместили его, нарисовали выше и повторяли, пока не добрались до конца.

Совет:

  • Не торопитесь. Он должен быть достаточно точным.
  • Также вы можете использовать спиртовой уровень. Мы этого не сделали, потому что нам это показалось приятным.
  • И мы добавим плинтус внизу, чтобы компенсировать небольшие зазоры на полу.

Маркировка для последней шпильки

Когда мы дошли до конца и узнали, что эта фанера именно той длины, которую мы хотели, я поднял еще один кусок и потянул по нему.

Также неплохо сделать отметку на полу карандашом. У вас никогда не бывает достаточно ориентиров, поэтому вы можете снять лонжероны и обратиться к ним позже.

Завинчивание другого лонжерона

Теперь, когда все наши карандашные отметки на стене и т. Д., Я прикрутил еще одну структурную стойку к первой длинной стойке.

Обратите внимание, ВАЖНО, если вы установите его обратно, чтобы учесть толщину оболочки вашей трубы в штучной упаковке.

Нам также пришлось снова вырезать выемки.

Добавление верхней горизонтальной шпильки

Что касается верхней шпильки, мы поместили длинную деталь на фиксированную, которую я только что прикрутил, а также подперли ее на незакрепленную, крайнюю левую.

Кроме того, к этому моменту убедитесь, что шпилька идет на ту же высоту, что и ваша длинная карандашная отметка!

Тогда я мог бы повторить ту же монтажную стойку на стене:

  • Предварительно просверлите лонжерон сверлом по дереву
  • Используйте перфоратор через эти отверстия, чтобы просверлить кирпичную кладку
  • Измените комбинированное сверло на настройку 1 и сверло Torx для ввинчивания шурупов по бетону

Не забывайте , Комбинированное сверло на настройку 1 (тот переключатель, который обычно предлагает только 1 или 2) ТОЛЬКО для кирпичной кладки .

Бокс вокруг неудобных труб

Ситуация с трубопроводами у всех складывается по-разному. Поскольку у нас есть то, что вы найдете для наружных трубных боксов, нам нужно было расположить их в шахматном порядке и установить по частям.

Мы не хотели, чтобы шпильки лежали на полу или на каком-либо дереве, пока мы не дойдем до плинтуса, на случай, если он когда-нибудь протечет. Мы также добавили несколько штук посередине для дополнительной поддержки при прикручивании фанеры.

Итак, выше мы подпирали клиньями и привинчивали к стене по частям.НО, жизненно важно, чтобы вы указали, куда вы их поместили, поэтому, когда вы перейдете к следующему шагу, вы не прокрутите трубопровод!

Покрытие труб фанерой

После того, как вы прикрутите последние лонжероны и прикрутите боковину к стене, самое время прикрутить фанерный кожух.

Опять же, если вам пришлось что-то пошатнуть, убедитесь, что вы упомянули о них, чтобы не пропустить трубку.

И, конечно же, никаких протечек там нет! Мы тоже не приклеиваем и не прикручиваем, на случай, если когда-нибудь понадобится оторваться.

Добавление плинтуса на трубы в коробках

Для окончательного ощущения отделки я вырезал плинтус с помощью торцовочной пилы Worx с батарейным питанием.

Он имеет полезный толчок вниз, чтобы ваши пальцы не попадали в более мелкие порезы, и его можно срезать где угодно в саду! Затем обернул все это вокруг труб в коробках, включая открытую кирпичную стену для продолжения.

Мы также решили, что это будет наш основной выбор электроинструментов после , купившего узкую лодку , из-за его гибкости, и мы любим многие другие их инструменты.

Вы можете прочитать мое полное руководство по установке плинтусов здесь.

Окончательное раскрытие

После того, как вы покрасили трубы в коробках к той же стене и положили искусственную траву на брусчатку, вот как это выглядит!

По сути, это наш гардероб для пальто, резиновых сапог и прогулочных ботинок для наших прогулок с собакой два раза в день.

И теперь у нас есть более уютное место, когда мы идем из кухни (слева) в умывальную (справа).

Вам также может понравиться

Урожайность: 1 участок трубы в штучной упаковке

Как укладывать трубы в неудобных местах

Вот как укладывать трубы в коробку с пошаговым руководством, созданным мной и моим отцом-плотником. Технически мы создали Г-образный бокс для канализационных водопроводов, который затем покрыли обшивкой и плинтусом. Но это касается и любого бокса в неудобных трубах.

Время подготовки 3 часа

Время активности 3 часа

Общее время 6 часов

Сложность Требуются некоторые навыки

Материалы

  • Фанера
  • Шпилька
  • Шурупы по бетону
  • Плинтус

Инструменты

  • Ударная дрель SDS
  • Комбинированная сеялка
  • Головоломка
  • Пила ручная
  • Торцовочная пила
  • Карандаш
  • Уровень духа

Инструкции

  1. Используйте спиртовой уровень, чтобы провести прямую линию вокруг труб, которые вы хотите покрыть, учитывая толщину каркаса.
  2. Просверлите отверстия в древесине CLS сверлом по дереву
  3. Совместите с карандашной отметкой и используйте перфоратор SDS, чтобы просверлить древесину, а затем кладку.
  4. Используйте комбинированное сверло для крепления с помощью шурупов по бетону
  5. Повторите эти действия, чтобы добавить еще один на противоположной стороне труб и с любых требуемых сторон или дна. См. Основную публикацию, если необходимо расположить отрезанные части в шахматном порядке.
  6. Добавьте дополнительные шпильки для дополнительных опор, как в моем примере
  7. Привинтите подкладку к раме, убедившись, что вы не ввинчиваете трубы — лучше сделать ссылки
  8. Краска и герметик, чтобы он сливался со стеной.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Штифт для укладки труб в коробку

Как скрыть потолочные трубы?

Накройте трубы большими кусками ткани, предпочтительно одним куском ткани, покрывающим весь потолок . Плотно прижмите ткань к потолку , если хотите, или позвольте ткани немного свисать, чтобы создать мягкую уютную атмосферу в комнате.Используйте кусок простой ткани или ткань с рисунком, например ткань со звездами.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


Соответственно, как скрыть открытые потолочные трубы?

12 творческих способов скрыть сантехнические трубы

  1. Сделайте сантехнические трубы выделяющимися (или сливающимися)
  2. Постройте стеллаж, чтобы скрыть трубы.
  3. Используйте декоративные крышки для труб.
  4. В юбках и шкафах для раковины можно скрыть трубы для ванной комнаты.
  5. Заклейте трубы деревом и краской.
  6. Добавьте несколько интересных соединений и кривых.
  7. Сделайте трубы для функциональной цели.

Аналогичным образом, как скрыть открытые лучи? Покрытие из гипсокартона делает балку практически исчезающей в потолке, делая ее больше похожей на потолок, чем на балку . Закрепите гипсокартон непосредственно на балке , заклейте изолентой все гвозди и углы. Добавьте текстуру гипсокартона, чтобы она соответствовала потолку и стенам. Когда высохнет, покрасьте балку в тон потолку и стенам.

Еще можно спросить, можно ли обнажить сантехнику?

Размещение труб Может Быть Открытыми Везде, где у вас есть сантехника , вы можете иметь открытых труб. Однако некоторые места работают лучше, чем другие. Например, открытая труба в ванной комнате идеально подходит, потому что она может легко сочетаться с другим стилем дизайна и выглядит очень естественно в этой комнате.

Стоит ли открывать воздуховоды дешевле?

Даже когда открыт воздуховод , он совсем не закончен.Скрытый воздуховод обычно бывает блочным, грязным, маслянистым и, как правило, не эстетичным. Круглые или овальные воздуховоды имеют более «законченный» вид, но они значительно дороже.

Ремонт гипсокартона — United Air Temp

Как убедиться, что ваш сантехник может отремонтировать установку после установки сантехники из гипсокартона

Опытный сантехник может помочь вам оправиться от самых страшных бедствий. Однако, чтобы добраться до труб, иногда требуется пробить стены.Когда дело доходит до устранения повреждений, должен ли ваш сантехник заделывать дыру? H4> Вы могли бы подумать, что отличный сантехник восстановит ваш дом, даже если вам не нужно пошевелить пальцем, и некоторые из них попытаются. Однако много раз вы остаетесь с болезненным напоминанием о капитальном ремонте, потому что сантехник не специализируется на гипсокартоне. H4>

Последствия повреждения водой из-за пробитой трубы могут оказаться разрушительными. Ежегодно страховые компании платят около 2,5 миллиардов долларов на очистку жилых домов от воды и плесени.После того, как сантехник устраняет проблему, многие люди задаются вопросом, должен ли сантехник также ремонтировать гипсокартон. Как домовладелец, вы, скорее всего, просто хотите, чтобы кошмар закончился и ваш дом вернулся в исходное состояние.

Сделайте ваш дом снова как новый

Часто, когда сантехник устраняет утечку в вашем доме, ему нужно вырезать часть стены, чтобы получить доступ к трубе. Они начали работу, поэтому вы можете подумать, что они обязаны заполнить эту дыру. Или вы можете подумать, что вам следует сделать это самостоятельно.Некоторые сантехники наотрез отказываются ремонтировать поврежденный гипсокартон после ремонта. Другие порекомендуют вам найти подрядчика и обратиться в страховую компанию. Однако эта задача добавляет неудобств и без того неприятному событию. Обычно вы не думаете о ремонте гипсокартона, когда думаете о найме сантехника, пока не увидите большую дыру в стене. Однако при капитальном ремонте сантехники иногда требуется пробить гипсокартон. В других случаях ваша стена может уже быть повреждена.

Утечка воды может начинаться с малого и со временем увеличиваться.В этом случае дни или месяцы осмотра поврежденной стены могут заставить вас захотеть сделать все сразу. Это мнение имеет смысл. В какой-то момент придется заделать дырку. Почему бы не поручить это водопроводчику? Ответ в том, что подрядчик по гипсокартону сделает это правильно. Если у вас большой ущерб от воды, они просушат участок и очистят его, прежде чем ремонтировать пролом в стене. Вроде простой процесс.

Как вариант, вы можете сделать это самостоятельно. Все, что вам нужно сделать, это удалить поврежденный гипсокартон и заменить его.Далее закрасите ремонт. Вуаля — твой дом снова как новый. Однако, как и во многих других проектах, вы быстро обнаружите, что то, что вначале кажется простым, в конечном итоге требует много работы. Есть веская причина, по которой некоторые сантехники не ремонтируют стены. Дело не в том, что они не знают, как это делать. Они более квалифицированы для работы, чем домашний мастер. Однако опытный мастер знает, что он не может выполнить эту работу так же хорошо, как тот, кто работает в определенной области. Более того, они знают, что это отразится на их работе, и они не хотят рисковать своей репутацией, выполняя паршивую работу.

Почему вам следует нанять специалиста для ремонта гипсокартона

Подрядчик по гипсокартону является экспертом в своей области. Они могут работать в разных средах, например, на строительных площадках или в собственном бизнесе. Есть много различных видов специализированных подрядчиков, таких как:

  • Установщики сигнализации
  • Электрики
  • Подрядчики HVAC
  • Строительные подрядчики
  • Художники
  • Сантехники

Обычно каждый подрядчик выполняет работу только по своей специальности.Однако опытный подрядчик будет работать со специалистами в других областях, чтобы убедиться, что ваш ремонт завершен полностью. Вы должны нанимать только подрядчиков для выполнения работ по их специальности. Например, подрядчик, имеющий опыт работы с гипсокартоном, имеет больше знаний и навыков, чем тот, кто может знать, как выполнять эту работу, но специализируется на другой работе. Лучше нанять подрядчика по гипсокартону или убедиться, что сантехник, который ремонтирует ваш дом, работает с гипсокартоном.

Специализированные подрядчики берут на себя ответственность за свою часть работы по данному проекту.Работая со специалистами, вы можете убедиться, что значительный ремонт будет выполнен правильно с первого раза. Подрядчик понимает различные задачи, необходимые для правильного выполнения работы. Среди подрядчиков около 40 различных профессий.

Строительная отрасль очень сложна. Некоторые подрядчики возьмут на себя обязанности, выходящие за рамки их специализации, чтобы вы были счастливы. Однако с таким подрядчиком вы сильно рискуете. да. Такой сантехник, например, исправит вашу проблему и дыру в гипсокартоне, но есть большая вероятность, что вам не понравится результат.

Вы можете исправить это сами…

С помощью нескольких советов и решимости вы можете исправить дыру самостоятельно. Процесс идет следующим образом. Для начала вам потребуются инструменты для ремонта гипсокартона. Вам также понадобятся строительные материалы. В целом ваш список может включать:

  • Коробка с шурупами для гипсокартона
  • Сверло
  • Шуруповерт
  • Пила для гипсокартона
  • Нож для заклеивания гипсокартона
  • Ведро компаунда
  • Рулон ленты для гипсокартона
  • Лом гипсокартона (больше дырки)
  • Лом фанеры (шире отверстия)
  • Универсальный нож

Теперь, когда у вас есть инструменты, измерьте ширину и высоту отверстия.Затем вырежьте прямоугольный участок, который примерно на полдюйма больше отверстия как по ширине, так и по высоте. Теперь просверлите отверстия в каждом углу прямоугольника. Надрежьте линии прямоугольника универсальным ножом и с помощью пилы для гипсокартона сделайте рез по линиям. Теперь отрежьте кусок фанеры на несколько дюймов длиннее каждой стороны верха и низа отверстия. Вверните винт в середину фанеры и используйте винт, чтобы удерживать фанеру, пока вы заделываете отверстие. Затем вы можете закрепить фанеру шурупами для гипсокартона и удалить центральный винт.

Зачерпните отверстие грязью для гипсокартона и выкрутите как можно больше шурупов. Вы должны оставить достаточно винтов, чтобы выдержать вес раствора для гипсокартона. Обработайте швы, используя сетку гипсокартона и шовный герметик. Уложите сетку на швы и нанесите герметик по швам. Дайте высохнуть первому слою герметика, затем нанесите еще один слой. При нанесении второго слоя герметика растушуйте края так, чтобы ремонт соответствовал окружающей стене. При необходимости повторите этот процесс.Как только ремонт высохнет, отшлифуйте его до гладкости, и вы готовы к окраске.

Преимущества найма подрядчика на ремонт гипсокартона

Закрепить дыру в стене кажется достаточно просто — дыра есть, так что закройте ее. Однако, как видите, это немного сложнее. Подрядчик, специализирующийся на ремонте гипсокартона, сведет к минимуму беспорядок и отходы во время ремонта. Кроме того, существуют различные типы составов, которые вы можете использовать для работы.

Подрядчик по гипсокартону знает, какой из них использовать.Они также будут знать, сколько слоев и когда применять. В результате ремонт пойдет быстрее и затвердеет. Наконец, эксперт знает все хитрости торговли. Когда они закончат, вы никогда не узнаете, что там вообще была дыра.

Есть способ лучше, чем делать это самому — наймите профессионала

Растушевка при ремонте гипсокартона — это приобретенный навык. Специалист по гипсокартону сделает это в самый раз. Эта часть работы очень важна. Это делает отделку бесшовной, а ремонт более долговечным.То же самое и с художниками. Художники — эксперты в подборе цветов для вашей стены. Опять же, опыт специалиста поможет убедиться в отсутствии повреждений после ремонта.

Общие сборы сантехников при установке гипсокартона

У опытного сантехника может быть подрядчик по гипсокартону в своей команде. В качестве альтернативы они могут работать с одним и тем же местным надежным подрядчиком по гипсокартону на всех работах. Подрядчик по гипсокартону ремонтирует многие типы отверстий. Скажем, например, у вас есть небольшая дыра от 3 до 4 дюймов, образовавшаяся из-за того, что дверная ручка врезается в стену или в мышиную нору.Вы можете сделать такой небольшой ремонт самостоятельно примерно за 45 долларов за материалы.

Подрядчик по гипсокартону может сделать такой ремонт примерно за 50–75 долларов. Ремонт может стоить около 90 долларов в час. После ремонта гипсокартона маляру может потребоваться повторно нанести текстуру. Эта работа может занять около часа и стоить 60 долларов. Конечно, вы также захотите, чтобы они замазали ремонт краской. Эта работа может стоить от 70 до 130 долларов в час, включая краску. Если это большая дыра, подрядчик по гипсокартону может взимать от 50 до 75 долларов за квадратный фут.Окончательная цена зависит от того, какие материалы нужны подрядчику для работы и сколько времени это займет. Например, материалы и их стоимость могут включать:

  • Гипсокартон (за секцию 8 ‘x 4’) — 9,00 долларов США
  • Грязь для гипсокартона (за ведро) — 14 $
  • Винты (за фунт) — 6,00 $
  • Лента (на 150 футов) — 4,50 доллара США

Кроме того, вы можете понести дополнительную плату, если подрядчику необходимо очистить и подготовить территорию. Обычно подрядчик по гипсокартону взимает около 200 долларов за вывоз мусора.

Если вы сделаете это сами, вам нужно будет оплатить только стоимость материалов. Конечно, вам также придется потратить свое время. Более того, вы можете понести дополнительные расходы, если не сделаете это правильно и вам придется нанять подрядчика, который исправит ваши ошибки.

*** Обратите внимание, окончательные цены основаны на каждом отдельном случае и будут предоставлены ориентировочные значения.

Разрыв страницы4>

В поисках подходящего сантехника для работы

Когда вы ищете сантехника, убедитесь, что он имеет лицензию, привязан и застрахован.Также узнайте, есть ли у них какие-либо специализированные сертификаты. Вы также должны узнать, как долго потенциальный подрядчик находится в бизнесе. Также полезно знать, устраняли ли они проблемы, аналогичные вашей. Кроме того, обязательно проводите онлайн-исследования. Когда вы сравниваете потенциальных сантехников, ищите ссылки и обзоры в Интернете. Кроме того, узнайте, кто на самом деле будет выполнять эту работу. Вы не хотите нанимать подрядчика только для того, чтобы узнать, что он собирается передать работу другому подрядчику, которого вы не проверяли.

Обращаясь к подрядчикам, обращайте внимание на то, как они обращаются с вами по телефону. Если представитель использует много сложного жаргона, это признак того, что ему есть что скрывать. Вы хотите найти компанию, которая будет говорить с вами простым языком и быть уверенной, что вы понимаете весь процесс. Также работаем с подрядчиками, которые готовы гарантировать свою работу. Если работа достаточно небольшая, возможно, вам не придется платить за гарантию. Однако для крупной работы может потребоваться его покупка.В любом случае подрядчик будет поддерживать свою работу только в том случае, если они планируют выполнять работу правильно. Наконец, следуйте своим инстинктам.

Выберите подрядчика, которому можно доверять. Вы не хотите, чтобы в вашем доме был подрядчик, если он заставляет вас чувствовать себя некомфортно. Стоит отметить, что вам не следует ждать чрезвычайной ситуации, чтобы найти сантехника. Если у вас есть дом, вы должны найти поставщика услуг на случай, если что-то случится. Таким образом, вы будете знать, к кому обращаться, если что-то пойдет не так и вам понадобится срочный ремонт.Хороший местный сантехник поможет вам сохранить целостность воды в вашем доме. Уже по одной этой причине лучше познакомиться с одним из них.

Доверьте свой дом нам: вы будете рады, что сделали это!

Иногда сантехнику приходится врезаться в стену, чтобы исправить проблему. Другого выбора нет. Тем не менее, вы можете убедиться, что работа выполняется правильно, найдя хорошего местного сантехника. Если в вашем доме происходит повреждение и сантехнику нужно пробить стену, у вас есть преимущество, если вы найдете подрядчика, который работает с профессионалом по гипсокартону.Если у вас возникла проблема с водопроводом, у нас есть штатные специалисты, которые ремонтируют гипсокартон и заставят вашу стену выглядеть как новая, как только сантехник закончит работу.

Пол с подогревом под ламинат: Электрический теплый пол под ламинат

Выбор ламината под теплый пол

Многие люди удивляются, как же можно класть ламинат на полы с подогревом, ведь от таких условий эксплуатации покрытие начнет ссыхаться и сильно деформироваться. Действительно, лет десять назад так оно и было, но современные технологии позволили превратить ламинат в идеальное финишное покрытие на теплый пол. Разумеется, чтобы вас не настигли разочарования, доверять первому попавшемуся виду ламината не стоит. К выбору напольного покрытия для помещения, в котором установлен теплый пол, нужно подойти со всей ответственностью.

Выбор ламината

Главный вопрос, который нужно себе задать перед началом выбора ламината: в какое помещение он будет стелиться? Ведь теплый пол актуален и в спальне, и на кухне, и в гостиной. Особенно востребован теплый пол для ванной комнаты и санузла.

Для кухни лучше всего подбирать ламинат самого высокого класса, ведь тут всегда собирается много людей. Кроме того, на кухонный пол часто что-то роняют и разливают, поэтому очень важно, чтобы кухонный ламинат был не только прочным, но и водостойким. Нельзя забывать, что особое внимание при укладке ламината на кухне, следует уделять обработке стыков. Их следует покрывать специальным воском.

Для спальни, детской, гостиной необязательно покупать самый дорогой ламинат. В данном случае важны другие характеристики: он должен быть максимально шумопоглощающим, антистатическим, безопасным. Очень хорошо, если ламинат для данных помещений покрыт пленкой, препятствующей возгоранию.

Что же касается, ванной комнаты и туалета, то, очевидно, что ламинат для этих помещений должен обладать максимальным водостойким эффектом. Ламинированное покрытие, подходящее для постоянного контакта с водой, называется водостойким.

Сочетание теплого пола и ламината

С точки зрение максимальной безопасности для ламината, лучшим вариантом теплого пола является пленочный инфракрасный пол. Тонкая инфракрасная пленка создает полностью равномерный прогрев, она не дает покрытию перегреваться. Именно это делает пленочный пол оптимальным и самым популярным решением для тех, кто хочет совместить подогрев полов с ламинатом.

Пленочный инфракрасный пол имеет целый ряд преимуществ:

  • В отличие от обычного электрического пола, инфракрасный подогрев настроен на экономичное энергопотребление.
  • В случае повреждений, из строя выйдет только один сектор, а не сразу вся система подогрева (это объясняется параллельным соединением нагревательных элементов).
  • Пленочному полу не страшны ни коррозия, ни любые другие повреждения. Основа такой пленки полиэтилен. А ведь мы знаем, что срок разложения полиэтилена куда больше срока службы даже самого строения.
  • Монтировать такой пол быстро и легко. Это можно сделать самостоятельно, а если вы решите воспользоваться услугами профессионала – у него это вообще займет не больше двух часов.
  • Ходить по теплому полу можно сразу же после его установки.
  • Очень важно, что инфракрасный теплый пол в сочетание с ламинатом не выделяют вредных веществ. Такой вариант напольного покрытия экологически безопасен.
  • Во время эксплуатации пленочному полу не нужен особый уход. Вы просто можете пылесосить и мыть ламинат привычными для вас средствами.
  • Основа теплого пола – пленка – очень тонкая, она не «украдет» высоту даже у помещения с невысокими потолками.

Вам не придется покупать никакое дополнительное оборудование

Несмотря на то, что установка инфракрасного теплого пола и укладка на него ламината обойдется вам дороже, чем укладка любой другой системы подогрева, использование такого пола окупится буквально в следующие два-три года. Дело в том, что такое напольное покрытие дает возможность выбора рациональной системы обогрева.

Идеальное решение

У каждого вида ламината есть свой предел, до которого его можно нагревать. Разумеется, этот параметр указан в сопровождающей документации. Сейчас производители максимально упростили процесс выбора ламината для полов с подогревом, вам даже не придется листать всю документацию в поисках заветных цифр, соответствующая пометка есть на упаковке. Данная пометка означает возможность использования ламината на полах с подогревом.

Альтернативный вариант

Если вам не хочется мучиться с выбором теплого пола, а затем еще и с поисками подходящего напольного покрытия, обратите внимание на возможную альтернативу. Такой альтернативой является ламинат, совмещенный с теплым полом, как говорится, ламинат ‘два в одном’. Состоит такой вид ламината из нескольких слоев. Подогревающие элементы расположены между слоями тепло- и шумоизоляционных подложек. Верхний слой — ламинат 32 или 33 класса на ваш выбор.

Укладывается такой утепленный ламинат очень просто: производится соединение всех проводов и параллельно с этим – закрепление замков ламината. То есть всего за один этап работы вы сможете получить утепленный пол, готовый к эксплуатации.

Ламинат для пола с подогревом: особенности выбора

Наличие в помещении полов с подогревом является популярным методом создания основной или дополнительной системы отопления. Они обеспечивают комфорт и уют, имеют разные модификации. Раньше для теплого пола использовались только изделия из керамики и керамогранитной плитки, сейчас – современный, качественный ламинат, идеально подходящий по эксплуатационным свойствам для укладки на обогреваемую поверхность. Ламинированные, дизайнерские панели служат не только украшением, но и способны передавать тепло от труб во внутреннее пространство.


Параметры выбора ламината для обогреваемых полов

Для того, чтобы ламинат прослужил много лет и не искажался, необходимо при его подборе учитывать следующие параметры:

Маркировка. Основной показатель напольного покрытия. Он наносится на производственную упаковку и помогает сделать правильный выбор, исходя из нужного знака. Для теплого пола обязательны к рассмотрению следующие маркировочные обозначения:

  • -плюс с градусом, означающий идеальную совместимость ламината с обогреваемым полом. Он легко выдержит высокий температурный показатель и не выделит при этом в комнату вредные вещества;

  • -женская туфля на каблуке обозначает высокопрочность изделия при сжатии;

  • -молнии определяют отсутствие накапливающей внутренней электроэнергии;

  • -чайник, летящий на пол, определяет высокие показатели ударопрочности ламината;

  • -зигзагообразная труба, размещенная под покрытием, обозначает совместимость пола с обогреваемой поверхностью;

  • -изображение собаки означает, что пол не испортится от воздействия когтей животных;

  • -цветок указывает экологичность ламината.

Коэффициент теплового сопротивления. Его показатели должны быть минимальными, чтобы покрытие проводило тепло и не портилось. Так как на обогреваемый пол ламинат укладывается с использованием подложки, необходимо рассматривать и ее КТС. Сумма этих показателей не должна превышать 0,15 кв.м.*К/Вт.

Класс. Для теплых полов желательно использовать ламинированное покрытие самого высокого класса: 32-33. От этих показателей обуславливается уровень надежности и износостойкости материла.

Тип соединения. Специалисты советуют применять для теплых полов замковое крепление из-за его прочности и надежности, что позволяет не подвергаться деформированию при резких перепадах температурных режимов.

Подложка. Необходима для создания ровного основания под пол. Чаще всего для ее разработки используется экструдированный пенополистирол, пробка или изоплат.


Особенности укладки ламината поверх теплого пола

После того, как все предварительные работы выполнены, ламинат и подложка выбраны, начинается процесс монтажа ламинированного покрытия на теплый пол. При этом нужно учитывать следующие моменты:

  • сначала удостоверьтесь, что изготовленная система теплых полов исправно работает и при ее эксплуатации не возникает никаких трудностей;

  •  перед выполнением укладки специалисты советуют нагреть основание;

  • стыки обязательно обрабатываются герметизирующим веществом;

  • между ламинатом и стенами необходимо оставить небольшой 8 мм зазор;

  • панели крепятся друг к другу замковыми деталями, которыми они снабжаются еще в процессе разработки.

Эксплуатация ламината для теплого пола

  • Для использования ламинированного покрытия с обогреваемым полом, следует приобретать те модели, которые позволительны для этих целей.

  • При монтаже ламината необходимо применять самый тонкий изолирующий слой, который будет отлично проводить тепло, повышая при этом степень нагретости пола.

  • В первое время отопительного сезона температуру напольного покрытия следует постепенно повышать на 5 градусов в день.

  • Не рекомендуется допущение скачкообразных перепадов температурного режима.

  • Допустимая температура нагрева не должна превышать 28 °С.

Можно ли класть ламинат на теплый пол: Ответ на вопрос, отзывы

Современный ламинат — это материал, который вполне может быть совместим с технологией теплого пола. Другими словами, отвечая на вопрос «Можно ли класть ламинат на теплый пол?» — да, можно.

Однако не каждый вид ламината, и не на каждый вид теплого пола. Тут нужно четко следовать рекомендациям производителя, иначе стремление с комфортом ходить по полу босиком может обернуться необходимостью укладывать новый материал.

Какой ламинат можно использовать вместе с теплым полом

Современные технологии позволяют изготавливать ламинат так, чтобы он не рассыхался, не трескался и не деформировался от воздействия повышенных температур, и хорошо пропускал тепло внутрь комнаты.

О том, что ламинат обладает подобными свойствами, говорит соответствующий значок на его маркировке, размещенный производителем. Порой к нему добавляется еще и конкретизация того, с каким теплым полом лучше всего использовать материал: с водяным или электрическим.

Не стоит укладывать покрытие, предназначенное для сочетания с водяным теплым полом, поверх электрического, и наоборот. Не стоит также использовать с теплым полом ламинат, который в принципе для этого не предназначен. Подобное решение грозит не только быстрым выходом покрытия из строя, но и выделением в воздух формальдегидных смол, которые очень вредны для здоровья человека и животных.

Выбираем ламинат для укладки поверх теплого пола правильно

Итак, первое и главное в этом вопросе — брать в рассмотрение только те виды ламината, которые подходят под водяной или электрический пол по рекомендациям самого производителя. Также стоит обратить внимание на следующие два параметра:

  1. Коэффициент теплового сопротивления. Он должен быть как можно меньше, чтобы покрытие пропускало тепло в помещение и не деформировалось. Поскольку на теплый пол ламинат практически никогда не укладывается без подложки, необходимо учитывать и ее коэффициент тоже. Сумма этих двух коэффициентов не должна составлять более 0,15 кв.м.*К/Вт.
  2. Класс. От него зависит степень прочности и износостойкости материла. Очень желательно стелить поверх греющегося пола ламинат достаточно высокого класса, поскольку он будет регулярно подвергаться повышенным нагрузкам. Оптимальный вариант — классы 32 и 33.

Отзывы владельцев теплых полов под ламинат

  • «Изначально мы собирались уложить поверх стяжки ковролин, но потом выяснилось, что у ребенка на него аллергия. Пришлось быстро корректировать планы, и наш выбор пал на ламинат. В общем-то, за прошедшее время не пожалели ни разу: тепло, сухо, удобно.» Инна
  • «Самое главное здесь — выбрать ламинат, который подходит для теплого пола. Мы чуть ни купили обычный, но нам вовремя подсказали, что нужно искать вариант со специальной маркировкой. С тех пор прошло 3 года, полет нормальный (устанавливали на водяной теплый пол, поверх стяжки и подложки).» Анна
  • «Мы доверили ремонт в квартире команде специалистов, и когда узнали, что они будут класть ламинат поверх электрического теплого пола — были шокированы. Нам казалось, что он рассохнется и потрескается в первые же месяцы. Но прошло уже полгода, ничего подобного не случилось. Надеюсь, и не случится.» Владимир

Особенности укладки ламината поверх теплого пола

Чтобы ламинат быстрее адаптировался к новому температурному режиму, рекомендуется прогреть стяжку в комнате, после чего отключить теплый пол и оставить материал в помещении на 2-3 дня. После его установки желательно примерно на протяжении такого же времени не включать систему. Затем рекомендуется начать с достаточно слабого прогрева, ежедневно повышая его на 3 градуса по Цельсию. Так необходимо делать до тех пор, пока в комнате не установится комфортный температурный режим.

Как выбрать ламинат под тёплый (водяной) пол?

Системы подогрева полов кардинально меняют не только ощущения комфорта, но и «технические характеристики» квартиры – другим становится воздухообмен, исчезают сквозняки. Напольное покрытие реагирует на изменение ситуации и ламинат – одно из немногих, которое с честью выдерживает испытания температурой.

Системы подогрева полов кардинально меняют не только ощущения комфорта, но и «технические характеристики» квартиры – другим становится воздухообмен, исчезают сквозняки. Напольное покрытие реагирует на изменение ситуации и ламинат – одно из немногих, которое с честью выдерживает испытания температурой. Какой пол подходит под ламинат – разберем этот вопрос досконально.

Содержание:

  1. Виды систем «теплый пол» под ламинат
  2. Особенности ламината для укладки на теплый пол
  3. Назначение помещения
  4. Полезная информация

Виды систем «теплый пол» под ламинат


Основные носители тепла это вода и электричество. Напольное отопление обладает большим преимуществом, чем радиаторное – обеспечивается равномерный прогрев помещения. Каждая сеть имеет собственные достоинства и недостатки. Для ламината важно рассмотреть все типы систем – их особенности непосредственно влияют на покрытие.

Электрическая – плюсы и минусы для ламината


Для системы используется несколько видов нагревательных элементов: кабель, электроды, пленка. Подробно:

  • Пленочные и стержневые системы хороши быстротой укладки – специальной стяжки для них не требуется. Размещение происходит непосредственно под подложку ламината. Для напольного покрытия, выполненного клеевым методом, рекомендована углеродная пленка с небольшой температурой нагрева – до 28⁰. Плавающий пол с замковыми соединениями выдерживает высокотемпературные режимы, производимыми биметаллическими нагревателями.
  • Теплые кабельные полы требует профессиональной укладки под бетонную стяжку, что тормозит процесс укладки ламината на целый месяц. Представляют собой бухту с проводом или маты. Впоследствии при неисправности системы, заменить ее, просто сняв ламинат – не получится.

Достоинство электрических систем в создании оптимальной температуры вручную или автоматически. Система настроек позволяет подобрать оптимальный режим согласно климату в комнате, что благотворно скажется и на напольном покрытии – ламинат не станет скрипеть или копить конденсат в швах.

Водяная – преимущества и недостатки для ламината


Схема отопления подобна радиаторной – нагретый носитель распределяется по всему полу в патрубках. Для ламината есть несколько минусов:

  • Возможность протечки. Если со временем дефект выявится – до этого пройдет значительный срок времени – подложка накопит влагу и появятся очаги плесени. Не лучшим образом это повлияет и на основание – деревянные полы сгниют, цемент раскрошится. Все это вызовет потерю стабилизации досок и ламинат начнет вести. В этом случае вопрос, какой выбрать ламинат для теплого водяного пола решается так – чем выше технические характеристики, тем прочнее покрытие в случае аварии.
  • Неравномерность прогрева. Вода остывает по пути циркуляции и пол с ламинатом окажется разной температуры на участках в комнате.

Но есть и плюс: экономическая выгода. На водяную систему не тратится электричество, если речь идет о квартирах с центральным отоплением – монтаж ведется от радиаторов. В частных домах экономиться до 10% тепловых ресурсов, за счет небольшой температуры, требуемой для системы.

Особенности ламината для укладки на теплый пол


Покрытие ламинат – не является экологически чистым. В нем есть смолы, клеи, которые содержат некоторый процент формальдегидов. Увеличение температуры может вызвать выделение вредных для здоровья человека веществ, если их концентрация недопустима. Чтобы такого не произошло, важно обратить внимание на следующие моменты:

Документация


Сертификат соответствия и гигиены обязательно должен указывать на возможность укладки ламината на теплый пол. Если документ существует – это говорит о добросовестности производителя, проведшего все испытания перед выпуском. Также в сопроводительных аннотациях указано:

  1. Выбор предпочтительной системы – электрической или водяной. Халатность снизит долговечность эксплуатации покрытия или даже выведет систему из строя, например, из-за перегрева.
  2. Сопротивление – термическое и тепловое. Для первого допустимые значения не более 0,15 м²К/Вт. Для второго диапазон 0,1–0,5 м²К/Вт. Низкие параметры сопротивления говорят о возможности лучшего обогрева и распределения тепла.

К сертификатам на ламинат, потребитель должен проявить большое внимание – они станут гарантией качества.

Способ укладки


Их несколько – замковые системы, клеевой метод и комбинированный. Подробнее здесь. Теплый пол окажет наибольшее влияние на ламинат, фиксированный клеем – если использовались некачественные составы, это разрушит соединения и будет способствовать выходу в воздух формальдегидов. В приоритете – замковые системы – шип-паз.

Подложка


Для системы теплый пол выбирается пористый материал – вспененный полистирол. Пробка или полиэтилен не подойдут, так как будут препятствовать нормальному воздухообмену из-за своей плотности. К тому же натуральный материал уже имеет собственную теплоемкость и не требует введения системы теплый пол.

Назначение помещения


Задаваясь вопросом – как выбрать ламинат под теплый пол, важно учитывать назначение помещения, куда определено напольное покрытие.

Кухня


Помещение не только «горячее» но еще и агрессивное – влага, пар, загрязнения. В этом случае лучше обратить внимание на класс износоустойчивости ламината, нежели на возможность установки теплого пола.  Высокий, 32 класс имеет низкую теплопроводность, но обладает большей прочностью для кухни, в сравнении с меньшей классификацией.

Санузлы и ванные


В туалете традиционно нет отопления, поэтому укладка теплого пола под ламинат – необходима. Учитывая низкую проходную активность, оптимальным решением станет ламинат до 31 класса. Ванные же, напротив, обладают повышенной концентрацией влаги. Чтобы теплый пол не получил повреждений в результате вздутия или прогиба из-за взаимодействия с паром, выбирают ламинат не ниже 33 класса износоустойчивости.

Гостиные, спальни, детские


Устанавливая систему теплый пол под ламинат в личных комнатах, следует учесть, что ворсовые покрытия могут спровоцировать перегрев и вывод из строя всю систему. Если в детской без ковров не обойтись, то от нее отказываются, в пользу звукоизоляции, сопротивлению влаге, антистатичности и прочим качествам ламината, улучшающим комфорт.

Гостиная годна для установки теплого пола под ламинат от 31 класса – она активна в плане динамического давления, не требует ковров в согласии с определенным стилем. Уделяют внимание толщине доски – для гостиных она не менее 10 мм, так как большинство тяжелой мебели устанавливается там.

Полезная информация


Если система теплый пол уже существует в квартире, то выбор ламината происходит по рекомендациям выше. Когда напольный обогрев только выбирают под ламинат, следует воспользоваться следующими советами:

  1. Под любой класс ламината идеально подойдет пленочная система. Она маломощна – ее температуры хватит для комфорта, и покрытие останется без вреда. Возможность резки материала позволяет сэкономить на электричестве – пленкой покрываются только обитаемые участки квартиры или дома.
  2. Стоит рассмотреть специальный тип ламината со встроенной системой теплого пола. Он выше в стоимости + монтаж осуществляется профессионалами. Но в дальнейшем покрытие хлопот не доставит.

Итак, какой ламинат можно стелить на теплый пол? Тот, чьи технические характеристики позволяют оставаться напольному покрытию в первоначальном виде после взаимодействия с системой – это общий вывод.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

какой лучше выбрать? + разбор маркировок

Еще лет 10 назад о том, чтобы использовать ламинат для теплого пола, не могло быть и речи. Материал тех времен ссыхался и деформировался при малейших колебаниях температур, на поверхности появлялись трещины, швы расходились. Сегодня же все по-другому. Современный ламинат стал одним из самых популярных финишных покрытий для теплого пола. Однако для того, чтобы избежать разочарований в эксплуатации ламината совместно с обогревающими системами, нужно знать об основных критериях выбора этого материала.

Маркировка – «разрешающий» знак от производителя

Далеко не каждый ламинат совместим с теплыми полами. В традиционном исполнении ламинированные плашки обладают высокими теплоизоляционными свойствами. Даже если они не покоробятся от температуры в процессе эксплуатации, то вполне возможно будут плохо нагреваться и пропускать тепло. Чтобы минимизировать данные неприятные качества, производители выработали особую технологию производства ламинированных покрытий, которые отлично эксплуатируются в комплексе с системами теплого пола. И отметили усовершенствованный материал маркировкой. Ее можно увидеть в инструкции или на упаковке ламината. Рядом с «разрешающим» значком отмечается и рекомендуемый температурный предел, до которого можно нагревать данный вид материала. Обычно это 27-28°C.

Маркировочные значки, указывающие на возможность использования ламината для теплого пола

В сопроводительной документации отмечается и рекомендуемый для покрытия вид обогревающих систем. Ламинат для водяного теплого пола не разрешается использовать в качестве покрытия для электрических систем, то же правило действует и в обратном направлении. Подобрав ламинат по правилам, вы сможете быть уверены, что он будет хорошо пропускать тепло и в то же время не перегреется.

Подробнее о том, как выбрать хороший ламинат и на что обратить внимание при покупке, читайте в нашей статье: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kak-vybrat-laminat.html.

Определяем теплоизоляционные свойства

В технических характеристиках ламината указывается очень важная цифра – коэффициент теплового сопротивления. Обратите на нее внимание! Чем выше эта цифра, тем выше теплоизоляционные свойства материала. По европейским нормам EN общая величина этого коэффициента для финишного ламинированного покрытия над теплым полом не должна превышать 0,15 м²*K/Вт. При этом нужно учитывать сопротивление как ламината, так и используемой подложки. Допустим, вы приобрели ламинат со значением коэффициента 0,051 м²*K/Вт, а подложку – со значением 0,049 м²*K/Вт. Суммируя эти две цифры, вы получаете общее расчетное значение — 0,1 м²*K/Вт, что полностью соответствует принятым европейским нормам.

Коэффициент сопротивления находится в прямой зависимости от толщины и плотности ламината. То есть для теплого пола нужно выбирать материал с меньшей плотностью и небольшой толщиной (рекомендовано 8-10 мм). Даже при небольшом превышении коэффициента теплового сопротивления значительно увеличивается риск перегрева как нижней поверхности ламината, так и системы теплого пола. Соответственно, это чревато порчей напольного покрытия и выходом теплого пола из строя.

Класс ламината в зависимости от помещения

Чем выше класс ламината, тем он более качественный и менее подвержен истиранию. При использовании над теплым полом, он подвергается тепловым нагрузкам, соответственно, работает в экстремальных условиях. Поэтому нужно подбирать материал с высокой износостойкостью, класса 32 или 33. Обычно все марки ламината с соответствующей маркировкой «под теплый пол» имеют нужный класс прочности.

Для теплого пола разрешается использовать ламинат классов 32, 33 и выше

Любое жилое пространство можно условно разделить на несколько ключевых зон.

  • Зона спальная. Сюда относятся комнаты отдыха, спальни.
  • Зона рабочая: кабинет, кухня.
  • Зона «транзитная» – прихожая, коридор.
  • Зона релаксации: ванная комната, лоджии.

Обустраивая каждую из них, следует знать, какой ламинат для теплого пола нужно постелить.

Зона #1 — кухонное помещение

Кухня в доме – место одновременного пребывания нескольких человек. Место постоянного движения. Вероятность попадания на поверхность пола жидкости, мусора, жирных отложений очень велика. Учитывая эти особенности, нужно выбирать влагостойкий, покрытый специальным водоотталкивающим составом на основе воска ламинат для теплого водяного пола на кухне.

Теплый пол с ламинатным покрытием более чем актуален на кухне, только нужно брать определенный класс — 32 и 33

В его состав входит «деревянная» составляющая, которая очень чувствительна к влаге. При этом стыки между панелями обязательно герметично заделываются специальным герметиком. Ламинат 32 или 33 класса – вариант для кухни. Хотя коэффициент теплопроводности не очень высокий, укладка труб теплого пола в песчано-цементную стяжку обеспечит максимальную отдачу тепла.

Монтаж ламината — это не очень сложный процесс если знать, как это делать правильно. Об этом вы можете узнать на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/kak-pravilno-klast-i-lozhit-laminat.html.

Зона #2 — санузел (ванная и туалет)

Очень часто теплые полы устанавливают в ванной комнате и туалете. Эффективному использованию покрытия должна соответствовать температура, не превышающая 29º C. Для ее регулировки служит датчик, снимающий показания между полом и покрытием. Водяной теплый пол очень подходит под него. Плавный нагрев способствует исключению тепловых перепадов и деформации панелей ламината.

Большая часть ламинатных покрытий на сегодняшнем рынке не предназначена для постоянного контакта с водой. Для этого выбирают специальный «аква-ламинат»

Зона #3 — детская, спальня, прихожая

Для прихожей, детской комнаты и спальни можно использовать материал с матовой поверхностью, характеризующийся антистатическим и звукопоглощающим эффектом, обладающий влагостойкостью и защитным слоем от возгорания. Различные оттенки дерева, цветовая гамма способны украсить любой интерьер.

Детская с ламинатом на теплый пол: хороший микроклимат и здоровье детей

Для этого вида помещений подойдет ламинат класса 21 и 22. В качестве «теплого пола» можно использовать алюминиевые маты с нагревательным кабелем. В этом случае никакой дополнительной цементной стяжки не требуется, а плиты укладываются непосредственно на пол.

Кстати. Подойдет и небольшой по толщине пленочный пол, устанавливаемый на готовую стяжку. Это придаст комнатам ощущение комфорта и предотвратит у ребятишек простудные заболевания.

Тип соединения: клеевой или замковый?

Способ соединения ламинатных ламелей может быть клеевым и замковым. В первом случае они соединяются друг с другом при помощи специального клея. Во втором случае – при помощи замков, которые расположены на торцах пластин. При использовании ламината в системе теплого пола разрешена только плавающая укладка с применением замков. Клей использовать нельзя, так как при нагревании снизу такое соединение вероятнее всего «поведет», поверхность деформируется.

Обратите внимание на тип замков – Click или Lock. Замки Lock представляют собой обычное соединение «шип-паз», которое иногда называют также забивным. Click – замок более сложный, защелкивающийся. Подбирая ламинат под теплый водяной пол (или электрический – неважно), можно выбрать любой тип замков. Однако Click предпочтительнее, ввиду более высокой прочности соединения. Это позволит напольному покрытию даже при иссушающем действии теплого пола избежать щелей и деформации. Кроме того ламинат с защелкивающимися замками в меньшей степени нуждается в идеально ровном основании.

Ламинат с замком Click может укладываться на сравнительно неровную поверхность, где есть перепады до 3 мм на 1 п.м. Для ламината с замками Lock пол должен быть идеально ровным

Выбираем подходящую подложку

Выбор ламината для теплого пола должен быть неразрывно связан с выбором подложки. Если она будет слишком толстой и плотной, с высокими теплоизоляционными свойствами, то эффективность теплого пола будет низкой. Вам придется повышать температуру на терморегуляторе и терпеть значительные финансовые убытки. Чтобы этого не случилось выбирайте подложку толщиной 1,5-3 мм. Сейчас многие производители ламината для теплых полов выпускают для него и специализированную подложку. Например, из экструдированного полистирола с перфорацией (мелкими отверстиями), который легко пропускает тепло и в то же время выполняет свою главную функцию – компенсирует неровности пола и «поддерживает» ламинат.

Подложка Arbiton Izo Floor Thermo предназначена для ламината в помещениях, где применяется система подогрева пола

В процессе укладки ламината не обойтись без подрезки панелей. О том, как это сделать и какие инструменты могут понадобиться, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/laminat/chem-rezat-laminat.html.

Ламинат и теплый пол – два в одном

Кроме скрупулезного подбора ламината, подложки и теплого пола для него существует альтернативный вариант – покупка материала «два в одном». Отлично: вам не придется решать, какой ламинат лучше под теплый пол – за вас об этом позаботится производитель. Автором этой инновации стала компания Alloc, выпустившая в свет ламинированное покрытие, совмещенное с теплым полом — Alloc Heating System. Эта система трехслойна: обогревающие элементы расположены между шумоизолирующей звукоизоляционной подложкой и ламинированными планками 32 или 33 классов. Алюминиевые замки Click гарантируют отличную фиксацию и сохранность соединений в процессе эксплуатации.

Монтаж теплого пола и ламината в этой конструкции происходит одновременно. Вначале соединяются провода обогревательных элементов, затем, сразу же защелкиваются алюминиевые замки ламината. В комплект к Alloc Heating System входит также программируемый термостат. Иными словами, это полностью готовая система для создания теплого пола с финишным ламинатным покрытием «под ключ».

Система Alloc Heating System позволяет за считанные часы обзавестись теплым полом с финишным ламинированным покрытием

И последнее, если вы уже присмотрели в магазине подходящий ламинат, поищите информацию о его производителе. Компания с хорошей репутацией, зарекомендовавшая себя на строительном рынке, не позволит серийно «гнать» брак. Обратите на это самое пристально внимание, ведь качественный ламинат над теплым полом должен прослужить вам не менее 15-20 лет. Для этого мы его и выбираем!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

выбор, устройство, укладка своими руками

Отопление помещений от теплого пола — не самое распространенное на сегодня решение, но его популярность постоянно растет: это очень приятно — зимой ходить по теплому. Тем более что и врачи говорят о том, что ноги нужно держать в тепле, а вот голову перегревать не нужно — именно так и происходит при подогреве снизу. Но эта технология имеет свои особенности и не все нагреватели одинаково хорошо «стыкуются» с различными видами напольного покрытия. Нет, использовать можно практически любой вид подогрева, под любой вид покрытия, но не всегда это будет эффективно. А наше прагматичное время к удобству и комфорту добавляет еще и требования по эффективности. В этой статье поговорим о том, какой теплый пол выбрать под ламинат и почему.

Можно ли укладывать теплый пол под ламинат? Под специальные виды — можно и нужно

Как сделать ламинат теплым

Сегодня для подогрева используется несколько видов нагревателей:

  • Водяные теплые полы
    • Под стяжку
    • Настильные системы
  • Электрические теплые полы
    • Кабельные (кабели и тонкие маты)
    • Инфракрасные карбоновые (пленки и стержневые маты)
  • Электро-водяные теплые полы

В принципе, любой из видов подогрева подойдет для наших целей, вот только не все они будет одинаково хорошо передавать тепло. Если монтаж предусматривает стяжку — это не лучший вариант. И вот почему: если нагревательный элемент расположен в слое цемента, то греет он именно его, а уже от нагретого цемента тепло передается ламинату. Слишком длинная получается цепочка и большие потери — подобный обогрев будет неэффективным, тем более что необходима еще и подложка — без нее срок «жизни» покрытия будет недолгим, да и звукопроницаемость будет высокой.

Итак, из сказанного выше вытекает, что выбирать нужно теплый пол под ламинат без стяжки. Собственно, распространенных вариантов три:

  • инфракрасная пленка;
  • водяной подогрев с настильной системой;
  • специальные кабельные маты для «сухой» укладки.

Каждый из этих нагревателей подходит, так как предусматривает «сухой» способ укладки. Только нужно помнить еще один момент: это покрытие боится не только сырости, но и слишком быстрого нагрева. Потому выбирать нужно только нагреватели с небольшой мощностью: 100-130 Вт/м2. И потому, что более мощные нагреватели использовать нежелательно, теплый пол под ламинат нельзя рассматривать как основной источник тепла, только как дополнительный.

Деревянная настильная система теплого пола под ламинат выглядеть может так

Единственный вариант укладываемый в стяжку, который неплохо будет сосуществовать с ламинатом, — водяные электрические теплые полы XL Pipe. Это новая система, в которой, благодаря оригинальной конструкции нагревательного элемента, стяжка прогревается равномерно. Нагреватель электро-жидкостный: в полиэтиленовой трубе во всю длину размещен семижильный нагревательный кабель, заполнена труба незамерзающей жидкостью, концы кабеля запаяны герметично. Вот и получилась смесь электрического и водяного пола. Этот нагреватель устанавливается, как водяной пол в стяжку (вполне можно уложить и в настильную систему, подняв тем самым тепловую инерционность), а подключается, как электрический к специальному терморегулятору также установленному на стене.

Теплый пол XL Pipe (X-L Pipe) от корейской кампании Daewoo Enertec — электро-водяной подогрев (нажмите на картинку чтобы увеличить размер)

Особенности укладки

При монтаже подогрева под этот тип напольного покрытия нужно учитывать его невысокую теплопроводность. Именно по этой причине используют специальные виды, которые от обычных отличаются повышенной плотностью. Как выбирать ламинат для теплого пола читайте тут. При всем при этом использовать можно только маломощные нагреватели, чтобы материал на покоробился и не рассохся. Но есть еще несколько секретов:

  • Чтобы компенсировать тепловое расширение, укладку покрытия начинают и заканчивают за 0,5-1 см от стен. Кроме компенсации расширения эти щели еще позволяют избежать перегрева нагревательных элементов: воздух проникает под покрытие и охлаждает их, нагреваясь сам.
  • Для лучшей вентиляции и для повышения теплоотдачи в плинтусах каждые 10-20 см делают группу небольших отверстий. Эти меры необходимы еще и для того, чтобы воздух, который расширяется при нагреве мог свободно выходить, а не вспучивал покрытие.
  • Для предотвращения образования конденсата под подложку укладывают еще слой полиэтиленовой пленки.
  • Есть и особенности выбора: он должен иметь толщину 8-10 мм и в спецификации должна стоять отметка, что это покрытие можно использовать для пола с подогревом.

Чтобы в процессе эксплуатации не возникло никаких проблем с рассыханием/набуханием, укладывать его нужно на полностью высушенный пол. Для этого проводят предварительное включение и просушку: выставляют минимальное значение на терморегуляторе примерно за 2 недели до укладки. Потом каждый день добавляют по 5оС, до тех пор, пока нагреватель не выйдет на половину номинальной мощности. За два следующих дня мощность доводят до 100%, после полного прогрева его выключают и после почти полного остывания (температура не ниже +15оС) уже можно укладывать покрытие.

Это общие рекомендации при укладке любого типа нагревателей, но у каждой из технологий есть свои правила и особенности, достоинства и недостатки. О них подробнее поговорим ниже.

Пленочный инфракрасный нагреватель

По характеристикам это, пожалуй, самый лучший выбор теплого пола под ламинат: он имеет небольшую мощность, прогревает покрытие равномерно, легко и быстро монтируется и эффективно передает тепло. Если основание у вас ровное,  технология укладки совсем проста. Но есть один существенный недостаток: пленочные инфракрасные нагреватели стоят довольно много. Их средняя цена — 70-80$ за квадрат. Плюс к этому нужно будет приобрести терморегулятор и датчик температуры — без них система будет неэффективной.

Инфракрасный теплый пол под ламинат укладывали многие. По отзывам — греет прекрасно

Но приятным моментом является, то, что пленочный теплый пол под ламинат монтируется очень быстро. Если основание ровное, степень теплоизоляции хорошая,  то нужно просто развернуть рулон пленки, разложить его по плану, соединить в необходимых местах токопроводящие шины, а  провода завести на установленный на стене терморегулятор. В выбранном месте под пленкой нужно расположить датчик, провода от него тоже подключить к терморегулятору. Вот, собственно и вся укладка. Несложная технология. После подключения электропитания можно проводить тестовое включение. И, если все нормально, настилать подложку и класть покрытие. Только подложку тоже нужно выбирать с умом: пробковая не подойдет — она имеет очень низкую теплопроводность, лучше — одна из синтетических.

Порядок укладки инфракрасного теплого пола под ламинат

Чтобы увеличить эффективность подогрева ламината, под инфракрасный нагреватель рекомендуют уложить слой металлизированного теплоизолятора. Он, во-первых, уменьшит теплопотери, а во-вторых, блестящий слой отразит большую часть тепла, направленного вниз, чем увеличит эффективность обогрева.

Если вас заинтересовал этот вариант, подробнее о пленочных теплых полах читайте тут.

Водяной подогрев

Под ламинат хорошо подходит только настильный способ монтажа. Эта технология появилась не так давно и является отличным способом «сухой» установки многих систем. Настильная система предполагает использование специальных матов с желобами, в которые укладывают трубы водяного пола. Маты могут быть полистирольными и деревянными (вернее из продуктов переработки древесины — ОСБ (OSB) и ДВП).

Водяной теплый пол без стяжки — полистирольная настильная система с металлическими пластинами для лучшей теплоотдачи

Водяной теплый пол под ламинат без стяжки монтируется вообще элементарно: на ровное основание (черновой пол) укладываются маты настильной системы. Между собой они соединяются замками, которые чаще всего построены по привычному принципу шип-паз. В вырезанные канавки по разработанной заранее схеме укладываются трубы. На этом процесс можно считать оконченным: можно подключать трубы к коллектору и приступать к укладке покрытия. Но. И пенополистирол и ДВП/ОСБ имеют низкую теплопроводность и нагреваться ламинат будет слабо. Потому на маты укладывают еще специальные металлические пластины, которые в разы повышают эффективность обогрева пола. Вот такая система и будет самой экономичной: и монтажные и эксплуатационные затраты невелики, да еще и на теплоизоляторе сэкономить можно оба материала матов плохо проводят тепло. Такая система и монтируется быстро и экономна в эксплуатации.

Водяной теплый пол под ламинат без стяжки — полистирольная настильная система с металлическими плитами для большей теплоотдачи

Кабельный теплый пол под ламинат

Еще некоторое время назад греющие кабели укладывались только в стяжку. Но сегодня многие производители стали выпускать кабельные маты, которые укладываются по «сухому» способу. Например, нагревательный мат Thermomat TVK-130. Это нагревательный мат из двухжильного кабеля, но прикреплен он к армированной фольге. Такое решение дает более эффективное распределение тепла по поверхности и более высокую теплоотдачу. Этот вид «Термомата» не требует никакой стяжки. Просто раскатайте его на ровную поверхность с хорошей теплоизоляцией, подключите к термостату и можно начинать монтаж ламината.

Тонкий теплый пол под ламинат -нагревательный кабельны ймат Thermomat TVK-130

Еще один производитель — датская компания Devi (Деви) разработала специальные маты под ламинат и деревянные покрытия (доску, паркет и паркетную доску). Внешне он напоминает коврик из пенки, но состоит из двух слоев вспененного полимера, между которыми расположен нагревательный кабель и слой фольги. Этот вид электрического теплого пола под ламинат называется Devidry. Просто раскатываете коврики, заполняя все пространство комнаты. Неотапливаемую площадь закрываете специальными матами «Деви» для заполнения (они тепла не выделяют, а выравнивают поверхность, чтобы покрытие «не гуляло»). Потом токопроводящие коврики соединяете идущими в комплекте контактами, подсоединяете провода и заводите их на терморегулятор. Вот и все.

Электрический теплый пол своими руками под ламинат с матами Devidry — это очень просто

Но фирма Devi не ограничилась одними матами. Она разработала еще систему Devicell для установки греющего кабеля «сухим» методом. Это полистирольные плиты, на которых закреплены металлические пластины. В них есть специальные пазы для укладки греющего кабеля (резистивного или саморегулирующегося — без разницы).

Укладка теплого пола под ламинат с системой Devicell займет несколько часов

Схема укладки идентична той, которая используется в настильных системах: раскладываете пластины, по выбранной схеме («змейка» или «улитка» и их разновидности) укладываете кабель. После того, как выполнили электрическое подключение и проверку, можно на подложку укладывать покрытие.

Но на теплый пол укладывать можно не любой ламинат, а только специальный. Как его правильно выбрать читайте в статье «Выбираем напольные покрытия на теплый пол», часть информации о механической прочности присутствует в этом видео.

Итоги

Даже фирмы, которые торгуют напольными покрытиями, на вопрос «Можно ли укладывать теплый пол под ламинат» отвечают: под специальные типы — можно. Но при этом нельзя нагревать их выше 27оС. Потому подогрев пола будет служить большей частью для комфорта, а не для отопления.

Для более эффективного использования теплый пол под ламинат устанавливают без стяжки (теплые полы в стяжке использовать можно тоже, но тратить на обогрев придется больше энергоносителей, а значит и платить за это удовольствие нужно будет больше). Стандартных решений только два: инфракрасные пленки и водяной пол с настильной системой. Но есть еще специально разработанные кабельные маты и оригинальные подложки, которые позволяют сделать покрытие теплым при помощи греющих кабелей «сухим» способом.

Как положить виниловый ламинат на теплый пол

       Полы с подогревом — составляющая понятия о создании комфортной атмосферы в жилом помещении. Данная система отопления рассматривается как основная или вспомогательная, но в любом случае считается эффективной и сбалансированной, не вызывая перегрева воздуха, и, обеспечивая положительную ионизацию пространства. Как известно, с системами «теплого пола» совместимы далеко не все виды напольных покрытий, поэтому, выбрав такой вариант отопления, хозяева жилплощади, ставятся перед ограничениями в выборе отделочного слоя. Решив оборудовать пространство теплыми полами, придется забыть о натуральной древесине, линолеуме и классическом ламинате.

       Основные требования, предъявляемые к декоративным покрытиям под теплообменную систему — теплостойкость и достаточная теплопроводящая способность. При этом, нагреваясь, настил не должен выделять испарений, вредных для здоровья обитателей. Традиционный вариант, отвечающий упомянутым условиям — натуральный камень, керамическая плитка и ее производные. Однако, несмотря на все очевидные достоинства, присущие данным материалам, кафельная твердыня под ногами плохо сочетается представлениями о домашнем уюте, ассоциируясь с подсобными и казенными помещениями.

       Виниловый ламинат признается оптимальной альтернативой под напольный обогрев. Этот вид настила подходит для любых систем отопления — будь то водяная магистраль, электрический кабель или инфракрасная пленка. В отличие от керамических изделий, полимерные планки имитируют структуру древесных пород и образуют бесшовное поле с антискользящими свойствами. Вопросу, как положить виниловый ламинат на теплый пол, предшествует описание самого материала и его свойств.


Преимущества винилового напольного покрытия

       Под виниловым ламинатом подразумевается принципиально новый продукт, в основе которого не ДВП, а поливинилхлорид. Элементы, принадлежащие к «семейству» виниловых напольных покрытий, по своему составу, подразделяются на ПВХ, кварцвиниловые и каменно-полимерные. В группе чистых полимерных экземпляров основа образована вспененным и плотным слоями ПВХ. В кварциниловых версиях базисом служит пласт, выполненный из кварцевого песка (до 80%), ПВХ и стабилизаторов. К каменно-полимерным причисляются образцы SPC с жестким сердечником из карбоната кальция и поливинилхлорида.

       Конструкция материала и количество слоев у разных производителей индивидуально, но все изделия объединяет характер основы и наличие плотного защитного покрытия, определяющего износостойкость и долговечность настила. На продажу ПВХ плитка поставляется в виде клеевых и замковых модулей.

       К достоинствам в отношении совместимости с системами «теплого» пола следует отнести следующие особенности материала: