Виды диммеров для светодиодных ламп на 220В, подключение
В последнее время растет спрос именно на диммеры для светодиодных ламп. Причина этому весьма очевидна: они значительно расширяют функционал любых светодиодных источников света на 220В. Вы получаете возможность регулировать интенсивность света, порядок зажигания и даже цвет светодиодов на расстоянии или по определенной программе. Он монтируется вместо обычного выключателя и обладает рядом преимуществ:
экономит электричество;
позволяет добиться комфортного освещения в любое время дня и ночи;
отлично вписывается в дизайн дома;
подчеркивает дизайн интерьера, позволяет регулированием освещения выделить выгодное пространство дома;
Содержание
1. Виды диммеров
2. Совместимость диммеров и лампочек
3. Подключение диммера своими руками
4. Итоги
Виды диммеров
Разделяются по принципу их управления.
Механическое управление. Это самый простой по устройству светорегулятор . Регулировка яркости происходит с помощью колеса или кнопок.
Сенсорное управление. Выглядит более престижно, а управление происходит за счет прикосновения к сенсорному экрану. Как правило, более дорогой.
С пультом дистанционного управления. Управляется с помощью пульта ДУ. Пульт работает по радиоканалу или по инфракрасному каналу. Радиоканал позволяет управлять освещение дома с любой точки, даже с улицы. Инфракрасный канал требует наведения пульта на диммер, принцип работы такой же, как у телевизора.
Управление через Wi—fi . Система широко используется в технологии построения «умных домов», где освещение дома управляется с телефона или планшета. Невероятно удобно, когда Вы можете с любой точки дома выключить или включить свет и даже управлять электроприборами. Такие системы так же комплектуются обычным сенсорным пультом.
Совместимость диммеров и лампочек
Не все светодиодные лампочки на 220В предназначены для регулировки яркости света, поэтому регулятор к ним требуется подбирать соответствующим образом. Использование нерегулируемой со светорегулятором может привести к отказу или к их нестабильной работе. Необходимо заранее знать, будет ли необходимость в регулировке яркости освещения, и покупать соответствующие светодиодные лампы для дома.
При покупке светодиодного светильники или диодного источника света проконсультируйтесь у продавца насчет её совместимости со светорегулятором.
Основные отличия использования светодиодного диммера от обычного:
Обязательным условием работы светодиодного является наличие диммируемого драйвера;
Мощность светодиодов в 10 раз меньше мощности обычных накаливания, поэтому стоит подбирать менее мощные, способные работать с нагрузкой от 1 Вт;
Для правильного подбора мощности регулятора света для светодиодных источников Вам необходимо будет проконсультироваться у продавца или специалиста.
Какую же модель выбрать? Все зависит от вкуса, дизайна квартиры, интерьера и кошелька покупающего. Если Вы не хотите лишних затрат, но освещение Вам контролировать нужно, то выбирайте механический. Для любителей удобства подойдет с пультом дистанционного управления. Для тех, кто никогда не расстается с смартфоном, лучшим выбором будет управление через Wi-fi.
Какой бы диммер Вы не выбрали, советуем выбирать устройства от проверенных производителей. Именитые китайские производители сертифицируют свою продукцию, но отличаются от европейских брендов более доступной ценой
Подключение диммера своими руками
Приобретайте регулятор яркости в соответствии с Вашими лампами. Перед установкой выключите электричество в доме. Зачистите провода, найдите индикатором фазу. Фазовый провод подключите в клемму с буквой L, второй провод в клемму с обозначением N. Далее провода зажимаются и проводится регулировка болтов, одевается рамка.
Проще говоря, он подключается последовательно в фазный провод.
Итоги
Диммеры экономят электричество, регулируют яркость освещения, идеально вписываются в интерьер, просты в монтаже и стоят весьма недорого. Такие устройства позволяют каждому человеку превратить свою квартиру в высокотехнологичный «умный дом».
..
Подбираем диммер для светодиодных ламп на 220 В
Благодаря развитию электроники, широкое распространение получают диммеры – устройства, позволяющие управлять интенсивностью светового потока путем регулировки напряжения. Наряду с растущим спросом на светодиодные лампы, интерес к светорегуляторам весьма очевиден: они значительно расширяют функциональность светодиодных источников освещения, подключаемых к сети 220 В.
Осветительные приборы на основе светодиодов – устройства относительно новые, поэтому при подборе регулятора света многих интересует вопрос — можно ли использовать светодиодные лампы с диммером и какой регулятор яркости для этого нужен? Чтобы на него ответить, потребуется разобраться с видами и особенностями современных регуляторов освещения.
Виды диммеров
Был бы спрос, будит и предложение. Именно поэтому разнообразие диммеров для LED (от английского Light-emitting diode) ламп столь огромно. Но, несмотря на большое разнообразие регуляторов света, их можно разбить исходя всего из нескольких особенностей: функциональности, способа управления и варианту конструкции. Рассмотрим каждый из этих пунктов.
Вариант конструкции:
Модульный. Как правило, это регулятор со сложной электронной начинкой и устанавливается в силовом щитке на монтажную рейку. Некоторые модели таких диммеров для светодиодных ламп способны не только менять интенсивность свечения, но и выполнять дополнительные функции благодаря управлению через DMX-канал. Применяется, например, в построении системы «Умный дом».
Блочный диммер. Это компактный блок, для подключения непосредственно в электрическую цепь освещения. Используются, например, для подключения точечных светильников в натяжном потолке. Монтаж производится непосредственно в конструкцию потолка.
Моноблочный. Самый простой по установке тип диммера. Монтируются в подрозетник стандартных размеров. Чаще всего применяется в жилых помещениях.
По способу управления диммеры для светодиодных ламп делят на 5 типов:
Поворотные. Управление яркостью света данных диммеров происходит путем поворота механической ручки на корпусе устройства.
Поворотно-нажимные. Работают аналогично предыдущим, но в поворотную ручку встроена кнопка для включения или отключения освещения.
Кнопочные или клавишные диммеры. Устройства с кнопочным или клавишным управлением.
Сенсорные. Устройства аналогичные предыдущим, но управление происходит путем нажатия на специальные сенсорные зоны.
Дистанционные. Управление светодиодными лампами в данном случае происходит при помощи пульта дистанционного управления (ПДУ), Wi-Fi или GSM модуля. Подгруппой дистанционных регуляторов являются звуковые диммеры – устройства со встроенным звуковым модулем. Включение, отключение и регулировка света происходит путем подачи определенной звуковой команды устройству.
Что касается функциональности, то она складывается путем комбинирования вышеописанных особенностей.
Совместимость светодиодных ламп с диммерами
Сразу стоит отметить, что не все светодиодные лампы можно использовать в паре с диммером. Связано это напрямую с конструкцией LED-лампы, состоящей из следующих элементов:
плата со светодиодами;
рассеиватель светового потока;
система охлаждения;
драйвер;
цоколь.
Именно драйвер является тем устройством, который обеспечивает правильную работу светодиодов и отвечает за возможность подключения через диммер.
Драйвер – это электронное устройство, предназначенное для преобразования напряжения бытовой электросети на 220 вольт в ток, необходимый для корректной работы светодиодного модуля LED-лампы.
Если драйвер в светодиодной лампе поддерживает корректную работу с регулятором света, то лампочка называется диммируемой, а на упаковке имеется соответствующая отметка в виде кружка с перевернутой запятой внутри. Другой вариант — надпись Dimmable или диммируемая. Если отметка отсутствует, то использование светодиодной лампы с диммером невозможно.
Плюсы и минусы
Безусловно, диммер для светодиодных ламп — это полезное устройство, позволяющее добиться комфортного светового потока путем регулировки питания, подаваемого на осветительные приборы. Но, как и любой другой электронный прибор, диммер имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Плюсы:
простота в подключении и использовании;
экономия электроэнергии в случае включения светового прибора не на полную мощность;
отлично вписываются в дизайн любого помещения;
несмотря на время суток, позволяют добиться в помещении комфортной световой среды;
дают возможность реализовать различные дизайнерские решения, связанные со световой регулировкой отдельных зон;
не создают радио и сетевых помех, не выделяют тепло.
Что касается отрицательной стороны, то у светорегулятора для светодиодных ламп можно выделить один, но существенный недостаток – это высокая стоимость. Поэтому перед покупкой и установкой диммера обязательно нужно задуматься о целесообразности его применения.
Если рассматривать активное использование диммера с целью частого уменьшения яркости света, то со временем его стоимость окупится за счет снижения электропотребления осветительными приборами.
Диммер какого производителя выбрать?
При покупке диммера для светодиодных светильников обязательно нужно обращать внимание на производителя. Как правило, продукция известных изготовителей более качественная, чем изделия малоизвестных фирм. Самыми популярными и всемирно известными производителями диммеров являются:
Сегодня именно эти три бренда задают уровень качества продукции на рынке и выбор рекомендуется делать из них. Но существуют множество других, более мелких и малоизвестных производителей, выпускающих не менее качественную и более дешевую продукцию.
Советы от эксперта
Перед покупкой диммера для светодиодных ламп на 220 В, нужно заранее определиться с функционалом и целесообразностью применения светорегулятора.
Не стоит доверять дешевой продукции неизвестного производителя.
В паре с регулятором света будут работать только специальные, диммируемые лампы.
Светодиодные лампочки потребляют примерно в 10 раз меньше электроэнергии, чем аналогичные лампы накаливания, это нужно учитывать при расчете мощности диммера.
Во время покупки обязательно нужно проконсультироваться со специалистом магазина.
Диммер для светодиодных ламп 220 вольт
В последнее время среди элементов бытовой электрической сети быстрое и широкое распространение и популярность приобретает диммер для светодиодных ламп 220 В. И это вполне логично, ведь с помощью таких устройств расширяются функции светодиодных источников освещения.
Установленный диммер даёт возможность не только регулировать мощность и яркость света, но и по специальной программе задавать цветовые оттенки светодиодов и порядок включения-отключения светильников (по таймеру). Причём всё это можно делать даже дистанционно, осуществляя управление пультом из любой точки помещения, или вообще из других комнат при помощи Wi-Fi с телефона или планшета.
Область применения
У кого-то может возникнуть вопрос, для чего вообще нужна регулировка яркости освещения? Прежде всего, для комфортной световой среды в домашней обстановке. Вечером вы сидите в зальной или гостиной комнате, отдыхаете и в этот момент вам совсем не нужно яркое освещение. Диммер для ламп позволяет включить их на 10-30 % мощности от номинального значения. Когда вам понадобится много света, нужно лишь используя регулятор включить светильники на их полную мощность.
Применяются диммеры, как в жилых помещениях, так и в общественных местах. Особенно удобны эти устройства, когда есть необходимость дежурного освещения. В магазинах, аптеках, банках, офисных помещениях зачастую на ночь в холлах и фойе оставляют свет, чтобы лампочки работали не на полную мощность, применяют диммеры. Вдобавок ко всему это даёт хороший экономический эффект в плане расхода электроэнергии.
Сейчас всё большую популярность набирает система «умный дом», когда многие бытовые приборы (кондиционер, вентилятор, телевизор), а также электрическое отопление или освещение управляется при помощи сигналов. В этом случае без диммеров никак не обойтись, хотя по большому счёту система «умный дом», пока всё-таки роскошь, а не необходимость.
Преимущества
Светорегулятор, применяемый для светодиодных ламп, имеет несколько положительных сторон:
С его помощью можно экономить электроэнергию.
Управляя яркостью освещения, в комнатах можно подчёркивать наиболее выгодные участки и места (панно на стене, напольную композицию и т.д.), что улучшает дизайн всего интерьера.
Нагрузку можно изменять плавно.
Самое главное преимущество – это комфорт светового режима в любое время ночи и дня.
Всё чаще диммер для светодиодных светильников применяют, как сторожевое устройство. Можно задать специальную программу, при помощи которой светильники будут включаться и отключаться в разное время в отдельных комнатах. Это создаст иллюзию того, что кто-то присутствует дома. Очень удобно так защищать свои домовладения от незваных гостей, если надо уехать на несколько дней. Всё это возможно благодаря тому, что диммеры способны поддерживать режимы затемнения и мигания.
Такой регулятор послужит защитой от перенапряжений в сети.
Так как при помощи регулятора происходит экономия электрического ресурса лампы, это способствует продлению её срока службы.
Видите, сколько хороших и полезных функций выполняет такое устройство. Так что, несмотря на сложность схемы его подключения, высокую стоимость, необходимость перемонтажа уже существующих элементов проводки, на диммер всё-таки стоит потратиться.
Устройство и принцип работы
Диммер для светодиодных ламп по своему конструктивному исполнению и функциям очень похож на устройство, предназначенное для других источников света.
По сути диммер представляет собой выключатель, только обладающий множеством функций, главной из которых является управление интенсивностью светового потока. Раньше они были чисто механическими и использовались лишь для изменения яркости света. Сейчас уже в конструктивном исполнении диммера обязательно присутствуют микроконтроллёры (микросхемы), с помощью которых он и выполняет множество функций.
Устройство диммеров основано на принципе действия реостата. Путём изменения сопротивления, меняется подаваемое на лампочку напряжение. Также в регуляторе обязательно имеется набор резисторов (симисторов), за счёт которых и происходит изменение интенсивности освещения.
Выбор модели
По способу управления диммеры можно классифицировать на:
Сенсорный. Устройство имеет сенсорную панель, путём непосредственного контакта с нею и происходит управление диммером. Их главное отличие от других моделей – стильный дизайн, особенно подойдут тем, у кого интерьер выполнен в стиле хай-тек. Ещё одно неоспоримое преимущество сенсорных диммеров – простота управления.
Дистанционный. Управление происходит за счёт пульта или беспроводного канала. Особенно подходит тем, кто из своих рук в повседневной жизни не выпускает смартфон или планшет, при помощи этих гаджетов можно управлять домашним освещением на расстоянии.
Механический. Освещение регулируется путём воздействия на клавишу или поворотную ручку диммера. Отличается достаточной надёжностью в использовании и невысокой стоимостью.
Акустический. Регулировка осуществляется за счёт реакции на хлопок, звук, шум, голосовую команду. Эту модель многие называют пафосной. Стоит такой диммер дорого. Приобретают его в основном те, у кого хватает лишних денег и кому очень хочется удивить окружающих.
Специалисты среди всех моделей диммеров рекомендуют сенсорные, как самые качественные и наиболее надёжные.
Конечно же, при выборе регулятора учитывайте свои финансовые возможности, но старайтесь избегать дешёвой китайской продукции. На рынке электротоваров отличным образом зарекомендовали себя диммеры таких фирм-производителей:
«Schneider Electric»;
«Lezard»;
«ABB».
Светодиодные лампы
Прежде чем поговорить о том, как светодиодные лампы совмещаются в своей работе с диммером, давайте хотя бы поверхностно разберёмся, в чём особенности такого источника света, за счёт чего он работает, можно ли использовать его в жилых помещениях?
На светодиодные лампы принято сейчас говорить, что это новое поколение источника света. Они являются полноценной заменой компактным люминесцентным лампам и традиционным лампам накаливания в светильниках. Такая лампочка имеет неоспоримое преимущество, она многократно экономит расход электроэнергии и денежные средства. Посудите сами, мощность светодиодной лампы в 7 Вт равносильна мощности лампы накаливания в 60 Вт. К тому же во многих светодиодных лампах при помощи диммера может регулироваться интенсивность освещения (другими словами эти лампы называют диммируемыми).
Основным светообразующим элементом в таких лампах являются светодиоды. Их может быть разное количество, в зависимости от этого меняется суммарная мощность лампочки. Они скрыты под непрозрачным корпусом, этим светодиодные лампы принципиально отличаются от прозрачных ламп накаливания.
Всё конструктивное устройство светодиодной лампы включает в себя следующие элементы:
Цоколь. Делается из латуни, покрывается никелем, обеспечивает надёжный контакт лампы с патроном осветительного прибора.
Цоколь имеет полимерное основание, которое выполняет функцию защиты корпуса от пробивания электрическим током.
На полимерном основании крепится драйвер, который обеспечивает стабильную работу лампы при перепадах напряжения.
Далее идёт радиатор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод тепла от элементов лампы.
На радиаторе надёжно крепится печатная плата со светодиодами.
И последний элемент – это рассеиватель света в виде полусферы.
Совместимость ламп с диммерами
Наверняка вам приходилось слышать о том, что нельзя устанавливать диммер в схему для светодиодных и энергосберегающих ламп 220 В. Раньше такое мнение было актуальным, действительно через регулятор можно было подключать только лампы накаливания. Но сейчас уже есть специальные диодные лампы LED DIM, которым не требуются какие-то отдельные светорегуляторы. Их можно запускать через обыкновенный диммер для ламп накаливания. Более того светодиодные лампы LED DIM можно установить в одну цепь с лампами накаливания.
Если у вас уже установлены светодиодные лампы, то прежде чем приобретать регулятор, разберитесь, насколько они могут быть совместимы в одной электрической схеме.
Светодиодные лампы могут быть:
Нерегулируемые. Нельзя ставить их в одну цепь с диммером, иначе это приведёт к сбоям в работе лампы и в дальнейшем к её сгоранию.
Регулируемые. Их можно совмещать с диммерами, работающими по принципу отсечения фронтов синусоидальной волны напряжения. Единственный нюанс в том, что основная работа регулятора освещения начинается с минимальной нагрузки от 20 до 45 Вт. Чтобы достичь такой нагрузки, лампы накаливания хватит и одной, а вот светодиодных потребуется 3-4 штуки. В случае, когда в осветительном приборе только одна лампа, можно применить регулятор низкого напряжения, имеющий магнитный трансформатор.
Со специальным регулятором. Многие производители выпускают светодиодные лампы, которым нужен отдельный диммер.
В магазинах электротоваров у продавцов-консультантов имеются специальные таблицы, по которым можно узнать, насколько совместимы светодиодные лампы с определёнными типами регуляторов.
Когда будете приобретать такие лампы, обратите внимание на заводскую упаковку или проконсультируйтесь у продавца – подлежит ли она диммированию. Производители отображают такую возможность специальными надписями или круглыми значками на упаковке.
На рынке электротоваров хорошо зарекомендовали себя диммируемые LED-лампы фирмы « Gauss», работающие от напряжения 220 В.
Как видите, диммер, используемый в домашней электросети, очень удобен для комфорта человека и выгоден с экономической точки зрения. А совмещение его со светодиодными лампами 220 В усиливает эти эффекты в несколько раз. Можно сказать, что это именно тот случай, когда «овчинка выделки стоит».
Диммер для светодиодных ламп 220В
Как только появились лампы накаливания, практически сразу были созданы первые диммеры. Представляли они собой обычный реостат, который часть электрической энергии, пропуская ее через себя, преобразовывал в тепловую, в результате чего на источник света поступало меньшее напряжение и вольфрамовая нить раскалялась менее интенсивно. Конечно, с появлением энергосберегающих, а потом и светодиодных светильников, эти устройства изменились.
Как подключить диммер к светодиодным лампам, как его выбрать, а главное – можно ли использовать для этого обычный, простейший регулятор или нельзя? Ведь простое уменьшение напряжения, подаваемого на LED-лампу, не даст результата, который можно увидеть при тех же условиях с «лампочкой Ильича». Да и технологии не стоят на месте. В наше время человеку уже мало простого приглушения света, ему нужно дистанционное управление этим параметром освещенности, программирование по времени и т. п. Так что же представляет собой современный LED-диммер?
Назначение и принцип работы
По своей сути LED-диммер является многофункциональным выключателем, светорегулятором для светодиодных ламп – регулировка яркости, управление световыми потоками (т. е. их силой), исходящими от различных источников света. Первые такие приспособления были механическими и давали возможность только увеличения или уменьшения интенсивности освещения. Сейчас диммер более функционален и при помощи встроенных микроконтроллеров может выполнять различные действия:
Изменять уровень яркости подсветки в помещении.
Плавно включать и выключать подачу питания на источник света.
Создавать видимость того, что хозяева находятся дома, а именно, в определенное время, в отсутствие хозяев, включать и выключать свет. Для этого в схему включается устройство NE555, которое по своей сути является интегральной таймерной микросхемой. Ее изобрели еще в 1972 году, но и на сегодняшнее время она очень популярна и актуальна.
Поддерживать звуковое, а также программируемое управление. Также есть возможность управлять освещением дистанционно, причем не только из самой квартиры, а, в некоторых вариациях, даже из другого города.
Внешний вид диммера с пультом ДУ
Устанавливать диммеры можно как отдельно, так и группами, для управления источниками света одновременно в различных режимах. При помощи одного устройства возможно управление несколькими светильниками, если не требуется световое разграничение зон помещения.
Само устройство диммера все так же представляет собой реостат, с той лишь разницей, что сейчас в качестве компонента, меняющего сопротивление, используются резисторы. Их работа заключается в изменении частоты тока, а не напряжения, что требовалось при приглушении света от ламп накаливания. Потому LED-диммер является более технологичным устройством, нежели светорегулятор, который предназначен для ламп накаливания. А основным принципом его работы является изменение освещенности, требуемой в определенный момент времени. Схема диммера для светодиодной лампы показана ниже.
Совместимость с различными видами ламп
Схема диммера для светодиодной лампы
При выборе светодиодных ламп под диммер необходимо учесть некоторые моменты для того, чтобы он функционировал без каких-либо сбоев. Для этого нужно понять, совместим ли приобретаемый диммер с установленными в помещении световыми приборами. Ведь для каждого типа освещения требуется подходящий прибор, имеющий возможность работы с той или иной лампой. Для начала имеет смысл рассмотреть все типы световых приборов и возможность их диммирования.
Лампа накаливания – никаких сложностей в подключении диммера нет. Требуется обычное устройство на 220 В.
Галогеновая – также подключение не представляет проблем, оборудование используется то же, что и для предыдущего пункта.
Люминесцентная – теоретически можно диммировать, но процесс это трудоемкий и сложный. Требуется специальное оборудование, такое как электронный пускорегулирующий аппарат, спецдиммер, контроллер и пр., а также нужны некоторые переделки.
Энергосберегающая (КПЛ) – подключение не всегда возможно, оборудование необходимо выбирать из подтипа светового прибора. Подключение несложное, главное все учесть и ничего не напутать.
Светодиодная лампа – возможность диммирования указана специальной маркировкой. В работе нет никаких сложностей, переделывать ничего не нужно, требуется просто поставить LED-элементы, заменить выключатель на диммер, используя простейшее, обычное устройство на 220 В, и освещение становится регулируемым.
Светодиодная лента – тут немного посложнее. Необходим контроллер и светорегулятор, работающие от постоянного напряжения 5–24 В. К выбору диммера для светодиодной ленты нужно подходить более внимательно. Но есть и преимущество – это возможность оформления подсветки в цвете.
Схема диммера для светодиодных ламп на 220 В достаточно проста, а потому диммирование – несложный, но трудоемкий процесс. Главное – следовать инструкциям.
Разновидности
Диммер с поворотным устройством
Эти устройства могут быть различными по управлению. Светодиодный диммер может быть прибором с механическим управлением (работает посредством нажатия кнопки или вращения колеса), с поворотным, нажимным или же совмещенным (поворотно-нажимным) управлением. Освещенность помещения изменяется в результате нажатия или поворота ручки управления.
Также существуют диммеры с электронным управлением (наличие сенсорного экрана или ИК-датчика), с акустической регулировкой (наличие датчика, реагирующего на звуковые вибрации). Минус последнего в том, что свет может убавиться или добавиться в результате непреднамеренного стороннего звука, такого, как падение предмета и т. п. А потому наиболее оптимальной с позиции эксплуатации и надежности можно считать конструкцию поворотного устройства. Конструкция его проста, к тому же в финансовом плане его приобретение более выгодно.
Также такие устройства, как LED-диммер различаются и по вариантам установки. Некоторые нужно крепить непосредственно в распределительный щит и управлять ими посредством выносных регуляторов.
Но более востребованы потребителем устройства типа моноблок. Устанавливаются они как обычный выключатель, при этом это должен быть именно ШИМ-диммер. Работа ШИМ-устройства состоит в том, чтобы вырабатывать ток высокой частоты (200 Гц). Такой ток необходим для функционирования LED-приборов. Условиями изменения освещенности служит изменение такого параметра, как ширина и время частотного импульса.
Самодельный светорегулятор для LED-лампы
Схема сборки самодельного диммера
Многие задаются вопросом, почему нельзя собрать диммер для светодиодов своими руками в домашних условиях. Это вполне возможно, да и особых сложностей это не представляет при наличии необходимых радиодеталей и, естественно, паяльника. Чтобы изготовить это устройство в домашних условиях, необходимо наличие медного провода, пары конденсаторов, пары резисторов (постоянного и переменного), и симистора.
Необходимо собрать схему, показанную на рисунке. Смысл действий собранного диммера – в проходе напряжения через переменный резистор на деталь, называемую неполярным конденсатором, который принимает заряд, после чего отдает его потребителю, т. е. светодиодной лампе. При условии, что детали рабочие и собраны в правильную схему, с диммером, собранным собственноручно, LED-лампа будет работать.
Диммер для светодиодных ламп 220в: как выбрать и подключить
Современный диммер для светодиодных ламп имеет сложную электрическую схему, работа которой заключается в регулировке светового потока. Вдобавок он служит защитой от перенапряжения, исполняет роль распределителя нагрузки и экономит электрический ресурс, продлевая срок службы ламп.
Знакомимся с устройством и работой диммера
Регуляторы для светодиодных ламп напряжением 220 В схожи по функциональности и строению с моделями для других источников света. Вообще – это выключатель с регулировочным колесом или кнопками. На корпусе имеются подключения к цепи для подсоединения проводов. Функциональность регулятора заключается в отсекании амплитуды напряжения. Поворачивая колесо или нажимая кнопки, изменяется яркость свечения лампы, а значит, и всего освещения. Диммеры для светодиодных ламп имеют свои особенности:
диммером нельзя регулировать яркость каждого цикла включения освещения. Лучше это делать периодически. Если требуется меньшая яркость света при каждом включении, в осветительных приборах надо установить лампы меньшей мощности;
для работы диммера с LED лампами обязательно нужен дроссель. Это связано с тем, что такие модели рассчитаны на меньшую мощность;
LED лампы имеют в 10 раз меньшую мощность от обычных источников света, что требует применения для них маломощных диммеров;
и, наконец, основное их отличие заключается в регулировке. Яркость LED ламп регулируется не понижением или повышением силы тока, а за счет изменения его импульсов в электросети.
Именно эти особенности указывают, почему нельзя ставить диммер LED ламп с другими типами ламп. Выключатель и лампы должны иметь совместимость.
Различие по управлению
Существуют разные виды диммеров для светодиодных ламп, которые различаются своим управлением:
механическое управление производится кнопкой или колесом. Механизм может быть поворотный, нажимной или поворотно-нажимной. При поворачивании колеса или нажиме кнопки изменяется яркость освещения;
электронное управление имеет выключатель, у которого стоит сенсорный или инфракрасный датчик;
акустическая регулировка происходит за счет наличия датчика, реагирующего на громкие звуки, например, голос человека. Недостатком такого управления является незапланированное изменение яркости освещения от звука случайно упавших предметов;
дистанционная регулировка выполняется через пульт управления. Таким диммером удобно регулировать или включать освещение, не вставая с места.
Из всех рассмотренных моделей самым надежным можно считать поворотный выключатель. Его механизм отличается простотой и приемлемой ценой. При выполнении монтажа проще всего найти комплектующие. Одним из основных и популярных производителей диммеров считается фирма Легранд.
Различие по типу установки
Современные модели LED диммеров имеют большой ассортимент, которые различаются типом установки:
модульные модели крепят на DIN-рейку и располагают в распределительном щите. Управление ими производят через выносные регуляторы. Кроме изменения яркости свечения ламп, выключатель имеет дополнительные функции;
моноблочные модели достаточно распространены. Их можно установить вместо обычного выключателя, но они должны иметь ШИМ функцию;
по типу установки регуляторы бывают для скрытой и наружной электропроводки.
Что такое ШИМ?
Расшифровка ШИМ означает широтно-полюсная модуляция. Она применяется для регулировки свечения светодиодных ламп. Принцип работы ШИМ генератора заключается в вырабатывании высокочастотного тока около 200 Гц, который требуется для работы LED лампы. Изменение яркости свечения происходит от смены напряжения, ширины и времени положительного импульса. На выходе ШИМ генератора образуется электрический сигнал, при этом частота и величина тока не изменяются.
Совместимость LED ламп
Чтобы узнать, какой надо приобрести диммер, необходимо определить его совместимость с источником света. Так как LED лампы бывают регулируемые и нерегулируемые, не любой диммер можно ставить в цепь. Некоторые производители выпускают LED лампы, работающие с определенным регулятором. Определить их совместимость можно по таблицам, находящимся у продавцов этого вида товара. Перед установкой диммера надо изучить технические характеристики источников света:
Нерегулируемые лампы нельзя ставить совместно с диммером. Это приведет к их плохой работе, а при выходе из строя, продавец или производитель откажет в гарантийном обслуживании.
Регулируемые лампы часто функционируют со стандартными регуляторами, которые работают по принципу отсечки фазы. Но здесь надо знать, что на качество затемнения освещения влияет количество светодиодов на коммутаторе. Большинству регуляторов для оптимальной работы требуется минимальная нагрузка в пределах 20–45 Вт. Если для достижения такой мощности достаточно 1 лампы накаливания, то светодиодных с напряжением 220 В придется подключить 2 или 3 штуки.
Если для освещения требуется использовать только 1 LED лампу, лучше воспользоваться регулятором низкого напряжения. Он предназначен для регулировки низковольтного LED освещения, которое имеет магнитный трансформатор.
При покупке LED лампы надо обращать внимание на упаковку. Производители на ней указывают, можно ли использовать регулятор. Это может быть надпись или круглый значок.
Расчет максимального количества ламп
При выборе регулятора для установки своими руками на домашнее освещение необходимо учитывать его мощность. Рассчитать максимальное количество LED ламп на 220 В по принципу расчета обычных источников света не получится. Проще всего можно за консультацией обратиться к специалисту или, если для освещения комнаты используется 1 лампа 220 В, взять ее с собой в магазин и испытать на работоспособность методом подключения к регулятору.
Но если принято решение самостоятельного расчета, давайте рассмотрим различия между обычными и светодиодными источниками света 220 В:
количество обычных источников света можно рассчитать делением максимальной мощности регулятора на мощность одной лампы;
чтобы рассчитать максимальное количество LED источников света 220 В, необходимо максимальную мощность регулятора разделить на 10. Получившийся результат разделить на мощность светодиодной лампы.
Самостоятельная установка регулятора
Процесс подключения регулятора своими руками довольно прост:
Отключите на электросчетчике подачу электроэнергии.
В месте установки надо подрезать электропроводку и зачистить концы проводов.
Подать электричество в сеть и тестером или пробником найти фазовый провод. После этого электроэнергию опять надо отключить.
На регуляторе фазовый провод подсоедините к разъему с буквой L, а другой провод вставьте в разъем с буквой N. После этого зажмите провода зажимами и проверьте прочность соединения.
После того как вся схема собрана, ровно выставьте диммер, отрегулировав его регулировочными болтами.
Сверху закрепите декоративный кожух и, подав напряжение, испытайте работоспособность системы.
На данном этапе, если все приборы освещения работают нормально, установку регулятора своими руками можно считать оконченной.
Самодельный регулятор
Схема самодельного диммера довольно проста. Если в доме имеется паяльник и радиодетали ее можно спаять своими руками, конечно, желательно обладать хотя бы минимальными навыками радиодела.
Для изготовления регулятора своими руками понадобиться медный провод, симистор, два конденсатора, динистор, переменный и постоянный резисторы, а также паяльник с припоем. Радиодетали установите на текстолитовой плате, и спаяйте их между собой проводом как указано на схеме.
Принцип работы самодельной схемы заключается в подаче тока с переменного резистора на неполярный конденсатор. В свою очередь, он заряжается и отдает энергию лампе. Если схема собрана правильно и все детали работоспособны, регулятор должен заработать.
Установив самостоятельно диммер на LED освещение 220 В, хозяин сделает шаг к созданию высокотехнологичного жилья.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
виды, схема подключения, возможность регулировки
В последние годы светодиодные источники света уверенно вошли в жизнь человека. Особенно это коснулось вопросов декорирования помещений и придомовых территорий при оформлении ландшафтного дизайна. Для управления работой led устройств используется специальный прибор – светорегулятор, который получил название диммер для светодиодных ламп.
Что такое диммер и зачем он нужен
Диммер – это электронный прибор, используемый для управления работой светодиодных источников света посредством изменения их яркости свечения в соответствии с выбранным режимом.
Возможность изменения интенсивности свечения позволяет использовать подобные приборы не только как коммутационные, обеспечивающие включение и отключение источников света, но и расширяет их функциональность. Например, позволяя использовать диммеры в системах «умный дом», что, в свою очередь, снижает затраты, связанные с расходами на использованную электрическую энергию.
На отечественном рынке светотехники регуляторы освещения представлены достаточно широко, что дает возможность выбрать модель в соответствии с конкретными критериями и личными предпочтениями к содержанию ↑
В чем различия диммеров
Востребованность подобных светорегуляторов обусловлена не только удобством их использования, но и разнообразием предложений на рынке светотехнических изделий.
Диммеры различаются по техническим характеристикам, исполнению, типу монтажа и возможностям регулировки яркости свечения led источников света.
По техническим характеристикам
Как и любое электротехническое устройство, диммеры имеют технические характеристики, определяющие условия их использования. Основные характеристики:
электрическая мощность: должна соответствовать мощности подключаемых к прибору светотехнических устройств;
напряжение питания: определяет схему включения прибора в электрическую сеть, соответствующую ее характеристикам (220 Вольт переменного тока или 12 Вольт постоянного тока).
Модель выключателя для скрытой проводки, совмещенная с диммером
Мнение эксперта
Алексей Бартош
Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.
Задать вопрос эксперту
Важно! При выборе диммера имейте в виду, что его мощность должна быть больше суммарной мощности подключаемой нагрузки на 25-30%. Это позволит избежать повреждения прибора при его эксплуатации, вызванной его перегревом.
По типу монтажа
Как и прочие электроустановочные изделия, диммеры бывают нескольких типов, определяющих способ их монтажа. Типы диммеров:
Накладные – устанавливаемые на поверхности стены или иной ограждающей строительной конструкции, предмете мебели или элементе декора, установленном стационарно.
Встраиваемые – монтируются в специальные коробки, предназначенные для установки розеток и выключателей при скрытой прокладке электрических проводов, или в специально изготовленные под них ниши.
Модульные – размещаются в электрических шкафах и монтируются на DIN-рейку, предназначенную для установки электротехнических приборов.
Модель регулятора с сенсорным управлением
По исполнению
Тип исполнения электронного устройства определяет способ управления подключаемых к нему источников света.
При освещении помещений и декорировании придомовой территории по типу управления диммеры классифицируются следующим образом:
механические – управляются нажатием на клавиши, размещенные на внешней поверхности прибора;
сенсорные – в качестве элементов управления выступают сенсоры;
акустические – работают по звуковому сигналу;
беспроводные – оснащаются пультом дистанционного управления, позволяющим задавать режимы работы удаленно.
Приборы для управления работой led ламп механического исполнения могут оснащаться не только клавишами, но и поворотными механизмами, посредством которых задаются режимы свечения источников света.
Беспроводные модели оснащаются пультами дистанционного управления, работающими по инфракрасному каналу связи
Важно! Беспроводные модели диммеров являются наиболее функциональными для led ламп. Они позволяют регулировать режимы работы по радиоканалу посредством использования Wi-Fi и различных электронных средств связи (смартфон, планшет и т. д.).
По способу регулировки
Возможность использования пульта дистанционного управления значительно облегчает управление светодиодными источниками света
Изменение силы свечения led источников света может быть осуществлено несколькими способами:
Аналоговый – основан на изменении силы тока в питающей цепи.
Широтно-импульсная модуляция – сила тока остается неизменной, но задается время нахождения светодиода под напряжением и регулируется длительность его включения в работу.
Фазовая отсечка – работает по отсечению синусоиды напряжения, подаваемого к источнику света. При срезе фазы в начале синусоиды режим работы называется диммирование по переднему фронту, а при срезе в конце – диммирование по заднему фронту. Практика показывает, что срез фазы по заднему фронту больше подходит для регулировки яркости обычных недиммируемых светодиодных ламп. Это отображено в следующем видео.
к содержанию ↑
Особенности регулировки разных типов ламп
Разные типы ламп предполагают различные схемы управления их работой. Так, для ламп накаливания и галогенных аналогов, рассчитанных на рабочее напряжение 220 Вольт, возможен лишь вариант изменения подаваемого напряжения. Это приводит к изменению силы свечения источника света. Для устройств с рабочим напряжением 12 Вольт постоянного тока изменение светового потока осуществляется посредством ШИМ-РЕГУЛЯТОРА, способного плавно менять выходное действующее напряжение без увеличения или уменьшения его амплитуды.
Диммируемые светодиодные лампы – что это такое
Led-лампы, оснащенные устройством, позволяющим плавно регулировать их свечение, называются диммируемыми светодиодными лампами.
К сведению! Светодиодные источники света, оснащенные диммирующими устройствами, внешне никак не отличаются от аналогов, не оснащенных подобными устройствами. Наличие возможности регулировки лампы указывается в ее маркировке обозначением dimmable.
При выборе диммирующей лампы необходимо тщательно изучать ее маркировку
Лампы, не имеющие в своей конструкции диммера, работают только в двух режимах: включено и выключено. А при наличии диммирующего устройства они способны регулировать силу свечения в соответствии с заданными значениями (как правило, от 10 до 100 %).
Какой диммер нужен для обычных светодиодных лампочек
При выборе регулятора для led источников света критериями станут следующие показатели:
технические характеристики – электрическая мощность и рабочее напряжение;
тип прибора (его назначение) – для ламп накаливания, галогенных или светодиодных ламп;
конструкция – определяет тип исполнения, способ регулировки и место размещения.
Для того, чтобы не ошибиться с выбором регулятора, необходимо руководствоваться приведенными выше критериями
При выборе конкретной модели необходимо помнить, что несоблюдение вышеозначенных критериев может привести к следующим негативным последствиям:
перегрев прибора, если превышена мощность подключаемых к нему источников света;
невозможность выполнения требуемых настроек или сохранения их в памяти устройства негативно сказывается на функциональности регулятора;
конструкция диммера не позволяет его разместить в выбранном месте установки в связи с особенностями элементов крепления, предусмотренных конкретной моделью.
Можно ли регулировать яркость светодиодных ламп на 12В
Для подсветки и искусственного освещения широко используются светодиодные ленты, в которых источники света работают на напряжении 12 Вольт.
Для управления работой такого прибора используется диммер для светодиодной ленты, который включается в цепь питания источника света и может управлять его работой как в заданном режиме, так и при помощи пульта дистанционного управления.
Диммер для светодиодной ленты одного цвета свечения имеет один канал управления, что предполагает изменение только яркости свечения. Для трехцветных лент (RGB-свечения) приборы оснащаются тремя каналами управления, позволяющими регулировать еще и скорость изменения всех цветов.
Одноканальный диммер для управления работой одноцветной светодиодной лентойк содержанию ↑
Схема подключения
Схема подключения диммера к led источнику света зависит от его конструкции:
При использовании диммирующих ламп они монтируются в патрон светотехнического прибора (светильника), соответствующего цоколю лампы.
При подключении диммера к светодиодным светильникам схема подключения должна соответствовать классу напряжения используемого прибора и подключаемых ламп. Выполняется она так же, как и в случае использования обычных коммутационных устройств (выключателей).
При использовании диммера для управления работой светодиодной ленты он устанавливается в цепь ее питания от электрической сети в соответствии со схемой, указанной для конкретной модели светотехнического прибора.
Схема включения регулятора в цепь питания светодиодной лентык содержанию ↑
Схема простого диммера для сборки своими руками
При наличии свободного времени, желания и навыков работы с паяльником, а также зная основы электротехники, диммер для светодиодного светильника можно изготовить самостоятельно своими руками.
Схема диммера для светодиодных ламп на 220 В несложная, поэтому ее достаточно просто найти в сети интернет или в иных информационных изданиях. Приобрести необходимые запасные части можно как в магазинах радиоэлектроники, так и через интернет.
Далее мы предлагаем к рассмотрению вариант схемы диммера, служащего для управления работой светодиодного светильника:
Схема регулятора яркости светодиодов, работающая на принципе широтно-импульсной модуляции
Для начинающих пользователей, желающих изготовить подобное устройство своими руками, может оказаться полезным следующее видео:
Возможность использования диммера в схемах управления работой светодиодных источников света значительно расширила спектр использования и технические возможности подобных светотехнических устройств. Она позволила не только украсить пространство, в котором живет человек, но и снизить энергопотребление, что очень важно на современном этапе развития нашей цивилизации.
Предыдущая
СветодиодныеКак выбрать светодиодную гирлянду для улицы и дома
Следующая
Рейтинг производителей освещенияОбзор моделей светодиодных лампочек и светильников Gauss
Спасибо, помогло!Не помогло
Диммер 220В для светодиодных ламп и светильников, схема
Спрос на диммеры для светодиодных светильников постоянно растет. Это объясняется тем, что у них есть явные преимущества перед приборами освещения с обычными лампами накаливания. Это устройство очень простое для подключения своими руками. Его устанавливают как выключатели, получая при этом более широкие возможности управления.
Внешний вид диммера
Можно включать светильники вручную, дистанционно или запрограммировать время включения, интенсивность освещения и даже цвет, который будут излучать светодиоды. Такие технологии значительно экономнее обычных ламп накаливания и очень удачно вписываются в любой интерьер помещения. Светодиодная техника еще на пороге активного развития, стандарты многих приборов не совпадают. Для согласования работы светодиодных ламп и диммеров на 220В применяют цифровые схемы ШИМ (широтно-импульсные модуляторы). Позднее рассмотрим подробнее, в каких случаях это происходит.
Виды
Самая доступная и часто распространенная модель диммера – с вращающейся ручкой регулятора яркости в совокупности с выключателем. Это управление можно сравнить с регулятором громкости на старых радиоприемниках. Они часто применяются в схемах с обычными лампами накаливания. При повороте ручки по часовой стрелке плавно достигается максимальная интенсивность света. Против часовой стрелки снижают яркость; после того как гаснет свет, чувствуется щелчок. Это полное отключение контактов от осветительных приборов.
Принцип работы такого прибора основан на изменении сопротивления в цепи. Практически это переменный резистор: уменьшаем сопротивление – лампа горит ярче, увеличиваем R – освещение тускнеет.
Изменение сопротивления в резисторе
Регулировка уровня освещения в резисторе
Сенсорные
Эти модели работают от прикосновения к сегментам на жидкокристаллическом дисплее. Каждый знак имеет свое функциональное назначение: стрелки, направленные вверх и вниз управляют яркостью. Нажимая сегмент с изображением часов, можно задать временную программу на включение и выключение светильников. Для сенсорных кнопок не требуется делать корпус с многочисленными отверстиями, поэтому механического износа не существует по определению.
Как выглядит сенсорный диммер
Принцип работы основан на изменении емкости при формировании управляющего сигнала. Находясь в стабильных условиях окружающей среды, емкости на сенсорных кнопках остаются неизменными. Если ставят палец, то сразу изменяется емкость: электронное устройство делает вывод о нажатии кнопки.
Схема работы сенсорных кнопок
При классическом варианте схемы сенсором может быть фольга, она через резистор подключена к источнику питания. Емкость сенсора очень мала – несколько пикофарад, заряд будет небольшим и кратковременным, электронное устройство мгновенно получит сигнал управления. Далее электроника схемы диммера преобразует эти сигналы по функциональному назначению, что понизит или повысит напряжение на светодиодные лампы. В отличие от управления лампами накаливания, для светодиодных ламп схема работает на основе цифровой технологии (ШИМ) – широтно-импульсной модуляции: коды сигналов управления задаются последовательностью импульсов различной ширины.
Новые технологии ШИМ позволяют регулировать яркость от 0 до 100% с градацией до 256 и более уровней. Чем больше градация, тем мягче осуществляется изменение яркости свечения ламп, без мерцания светодиодных элементов.
Дистанционное управление
Принцип действия напоминает работу пульта дистанционного управления для телевизора. На панели управления находятся кнопки плавной регулировки яркости, ставят и фиксированные значения на 25; 50; 75; 100%. С одного пульта можно управлять несколькими источниками освещения, выбирая кнопки 1,2,3…N.
Дистанционное управление диммером для регулировки освещения
Управление осуществляться по радиоканалу с другой комнаты или улицы. Пульты с инфракрасными каналами способны переключать режимы только при наведении луча на диммер в пределах прямой видимости на расстоянии до 8-10м. Кнопки на пультах в зависимости от производителя бывают сенсорные и механические.
Wi-Fi
Самой продвинутой технологией считается управление освещением через диммеры в сети Wi-Fi. В комплект прилагается дистанционный пульт с сенсорным управлением, освещением можно управлять с планшета или мобильного телефона. Очень часто такие системы используют в комплексе «Умный дом», где под контролем находится не только свет.
Wi-Fi дает возможность управления элементами бытового электрооборудования в доме, а также:
теплыми полами,
холодильником,
вентиляцией и др., в том числе и освещением.
Элементы управления диммером через Wi-Fi
В отличие от простых ламп накаливания, для управления светодиодными приборами освещения в систему «Умный дом» ставят соответствующие ШИМ диммеры или управляемые лампы.
Функции
плавная регулировка света в ручном режиме;
запоминание уровня яркости;
запоминание вариантов освещения для нескольких объектов;
Технология светодиодного освещения и управление им еще на стадии развития, схемы диммеров и драйвера осветительных приборов разных производителей не всегда совместимы. В общей схеме светодиодные лампы могут не корректно воспринимать команды управления посылаемые диммером.
Ведущие производители диммеров – компании АВВ, Schneider Electric Legrand вместе с компаниями, делающими лампы Osram и Philips, пытаются прийти к общим стандартам. Пока в паспортах на изделия пишется перечень совместимых систем, в дилерских торговых центрах есть таблицы. Покупать можно лампы на 220В с цоколем Е27 или Е14 – эти стандарты уже признаны во всем мире.
Для европейского рынка Philips производит лампы с такими цоколями на 110В, в Европе есть такие сети. Особенно стоит задуматься над этим, если покупку делаете в странах Евросоюза, у нас электросетей с таким напряжением нет. Будьте внимательны с выбором, не перепутайте.
На упаковках лампочек с драйверами ставятся специальные значки и делаются надписи, что изменение яркости может управляться диммером. Если есть опции управления RBG (красный, синий, зеленый), можно покупать и подключать лампы с RBG диодами. Эта очень эффективная схема дает уникальные возможности освещения помещений всеми цветами радуги, адаптируется к любому интерьеру. Такое освещение изменяет его под соответствующие события и обстоятельства.
Для совмещения светодиодных ламп используются цифровые технологии, схема управления и регулировки освещения осуществляется ШИМ диммером. Коды сигналов регулировки яркости задаются последовательностью импульсов различной ширины.
Установка
Производители позаботились, чтобы сделать эту процедуру простой, доступной человеку без специального образования. Процесс ничем не отличается от замены выключателя в цепи освещения с простыми лампами накаливания.
Последовательность операции:
удалите из подрозетника выключатель;
определите индикаторной отверткой фазный провод;
обесточьте участок сети, выключив автомат защиты на распределительном щите;
на разъеме диммера указаны вход и выход, подключите фазу на вход, второй провод – на выход.
включите автомат защиты, проверьте, как прибор будет диммировать освещение: вращением ручки или нажатием сенсорных кнопок в зависимости от модели диммера.
при положительных результатах проверки отключите питание на РЩ и установите диммер в подрозетник;
закрепите верхние декоративные крышки, включите питание на щите и начните пользоваться новым гаджетом.
Как выглядят диммируемые светодиодные лампы
Есть светодиодные лампы с встроенными диммерами. В этих схемах можно ничего не изобретать. Вкрутите лампочку в цоколь люстры, возьмите пульт дистанционного управления и проверьте, как все это работает.
Указанная мощность на диммере не означает, что он обеспечит нормальную работу нескольких ламп, суммарная мощность которых совпадает с диммером.
Расчет
Методика расчета допустимого количества ламп в цепи диммера отличается от простого расчета с лампами накаливания.
Паспортные данные прибора указывают номинальную мощность 600 Вт, но это не означает, что можно поставить 60 ламп по 10W.
Приблизительная формула расчета такова:
-600/10 = 60 Вт – уменьшаем номинальную мощность диммера в 10 раз;
-N = 60 Вт/ 10W = 6 шт.
Полученную мощность делим на мощность одной лампы, получаем количество ламп, которое возможно подключить к этому прибору. Это примерный расчет, лучше почитать инструкцию, что по этому поводу пишет производитель.
Монтаж. Видео
Как правильно выбрать и установить диммер для светодиодной ленты расскажет это видео.
Можно сделать заключение, что применение светодиодных ламп в совокупности с диммерами – выгодная технология, она оправдывает затраты с точки зрения:
экономичности расходов электроэнергии на освещение;
обеспечения комфортных условий жилья;
наличия по доступным ценам всех элементов в продаже;
продуманная технология позволяет осуществить монтаж своими руками даже людям, которые не имеют специальных навыков и знаний;
несмотря на различные стандарты, всегда можно выбрать обычный диммер в схеме с регулируемой лампой или ШИМ диммер в совокупности с обычной лампой.
Выбирая лампы и диммеры, старайтесь покупать их от одного производителя и придерживаться его рекомендаций по монтажу и эксплуатации изделий. Проверяйте работу элементов на стенде в магазине.
Оцените статью:
220V Регулируемый контроллер светодиодный диммерный переключатель для лампы с регулируемой яркостью Новинка —
В настоящее время недоступен. Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
5-15 дней с отслеживанием. Размеры (Д * Ш): 8,5 x 8,5 см / 3,35 x 3,35 дюйма (приблизительно)
Светодиодный диммер (международный стандарт 86 мм) Номинальное напряжение: 220 В переменного тока Мощность при полной нагрузке: менее 300 Вт
Модуляция: Угол поворота ручки: 320 градусов Тип переключателя: выключено-включено
Диапазон регулировки яркости: от 1% до 100% Цвет корпуса: Элегантный белый Относительная влажность: 85% относительной влажности
Рабочая температура: от -10 до 50 градусов Цельсия Температура хранения: от -25 до 65 градусов Цельсия Монтажное отверстие: 60-65 мм
›
См. Дополнительные сведения о продукте
Купить светодиодный диммер 220в, стильный и долговечный
О товарах и поставщиках:
Купить.Светодиодный диммер 220В на Alibaba.com для достижения нескольких уровней освещения в вашей гостиной, столовой или гостиной, в зависимости от настроения и тона дня или времени года. Выбирайте изменение цвета. led диммер 220v , чтобы придать вашему дому красочный оттенок, или легко настраиваемые классические и современные опции, чтобы настроить декор вашей комнаты в соответствии с вашими уникальными требованиями. Бывают малой интенсивности. светодиодный диммер 220в для эффективного ночного освещения и варианты высокой интенсивности для дневного освещения.
Найдите. Светодиодный диммер 220В с многофункциональными переключателями включения и выключения для эффективного изменения настроек освещения. Существуют более продвинутые параметры, которые имеют предустановленные функции и память настроек, поэтому они могут автоматически адаптироваться к часто используемым настройкам. Выбирал из большого. Светодиодный диммер 220В Каталог , включая однополюсные, многопозиционные, съемные, трех-, четырехполюсные и интеллектуальные решения, все из которых являются энергоэффективными и экономичными.
. Светодиодный диммер 220В , доступный на Alibaba.com, совместим с множеством световых решений, включая электронные лампы низкой частоты, лампы накаливания, компактные люминесцентные лампы с регулируемой яркостью и магнитные низкочастотные лампы. Эти. Светодиодный диммер 220В также доступен во многих вариантах стиля, включая тумблер, поворотный, кран, слайд, качельку и многие другие выдающиеся стили. Каким бы ни было ваше домашнее освещение, откройте для себя. Светодиодный диммер 220В доступен во многих уникальных мощностях и конфигурациях.
Просмотрите Alibaba.com, чтобы найти привлекательные с эстетической точки зрения и высококачественные продукты, которые позволят улучшить качество домашнего освещения. С продуктами, доступными в разнообразных. led диммер 220v и недорогие предложения, вы найдете лучшие решения для вашей уникальной системы домашнего освещения.
Компания Smarts Electronics выпустила диммеры серии 220v , которые подходят для Европы.Этот переключатель диммера лампы защищает от перегрузки и перегрева, делает ваш дом более безопасным. Управление одним проводом под напряжением, простота установки, прямая замена старого переключателя.
1.Технические параметры для переключателя яркости лампы :
Входное напряжение: 220 В / 240 В
Частота: 50/60 Гц
Рабочая температура: -20-40 ℃
Нагрузка: 12 Вт-300 Вт
Размер: 86 * 86 * 51 мм (Д * Ш * В)
Вес: 190 г
2.Характеристика для настенного переключателя :
1) Подключайте только L (LIVE).
2) Диммирование: панель с поворотной ручкой.
3) Модель с отсечкой по фазе: затемнение по передней кромке.
4) Функция памяти: запомните последнюю яркость при повторном включении диммера.
3. Часть устройства для диммируемого переключателя :
4.Схема подключения диммера , диммера 220в
Fine: Установите минимальную яркость с помощью установочного винта (Fine).
5.Работа с диммером 220В:
Включите / выключите диммер коротким нажатием на ручку.
Когда диммер включен, поверните ручку для уменьшения яркости.
Выключите диммер, а затем включите снова, диммер запомнит последнюю яркость.
6. Принцип работы для светодиодный диммируемый переключатель:
1. Принцип затемнения: синусоидальная волна с фазовой отсечкой.
2. Штраф за установку минимальной яркости для предотвращения мерцания, вызванного воздействием при запуске
7. Инструкция для диммируемого переключателя
Если мы обнаружим какие-либо дефектные продукты в рамках гарантии, что Smarts должна делать с дефектными продуктами?
На диммер 220В даем гарантию 3 года.Если клиенты используют правильно, вряд ли какие-либо отзывы наших клиентов о светодиодных драйверах не могут работать или повреждаться в течение гарантийного срока.
Мы не компенсируем замену на новую, если обнаруживаем, что повреждения возникли в результате ненадлежащего использования клиентов. Но если вы подтвердите, что повреждение было вызвано самим диммером 220 В, пожалуйста, соберите и сохраните все неисправные диммеры 220 В. Обещали заменить на новый /
AC110-220V 1500W, RF LED контроллер диммера, для освещения ресторана, освещения спальни, подключение 110V 220V высокого напряжения одноцветный комплект светодиодных лент
Радиочастотный контроллер использует усовершенствованный компьютерный управляющий чип для управления различными лампами 110 В / 220 В со светодиодами в качестве источника света, такими как: светодиодные ленты высокого давления, радужные трубки и другие лампы и фонари высокого давления; С преимуществами удобного подключения и простого
использовать; Этот продукт имеет много видов изменений, может реализовывать семицветный переход, постепенное изменение, стробоскопический, статический цвет и другие изменения освещения в соответствии с фактическими потребностями клиентов, с функциями энергосбережения и памяти, а также избегать частой настройки
Этот контроллер имеет два типа входной мощности: AC110V и AC220V. Согласно правилу питания, когда переменный ток уменьшается вдвое, выходная мощность также уменьшается вдвое.
Если вы выберете AC110V, мы отправим вам вилку из США, а AC110V может выдавать только мощность 750 Вт, поэтому он может поддерживать только максимальные подключения 50 метров / 164 футов высоковольтных светодиодных лент 110-220V.
Если вы выберете AC220V, мы отправим вам вилку EU и выходную мощность AC220V 1500 Вт, поэтому он может поддерживать максимальное подключение 100 метров / 328 футов AC220-230V высоковольтных светодиодных лент.
При расчете мощности вашего проекта, пожалуйста, не превышайте 80% мощности источника питания при расчете размера источника питания для использования в вашей системе.
Поэтому 220 В / 150 Вт мы рекомендуем вам подключить максимум 328 футов, 110 В / 750 Вт мы рекомендуем вам подключить максимум 164 фута.
Если длина вашего проекта освещения превышает выходную мощность контроллера, используйте высоковольтный усилитель мощностью 1500 Вт . Если в вашем большом проекте наружного освещения необходимо добиться синхронизации эффектов и цветов, мы рекомендуем использовать несколько декодеров высокого давления DMX для управления ими через консоль DMX .
С приемником дистанционного управления RF, 28 кнопками, с функцией настройки цвета DIY и динамической функцией DIY. Подходит для высоковольтных световых лент RGB, световых лент
Технические параметры контроллера:
1: рабочее напряжение: AC110-220v
2: Управляющий ток: 4A
3: Расстояние управления: 10 м
4: Рабочая температура: -40 ° C-60 ° C
Стандарты и сертификаты
Схема подключения
Как соединить весь рулон светодиодных лент
Как использовать умный переключатель WiFi Amazon Alexa для подключения светодиодных лент, вам нужен переключатель Wi-Fi, нажмите, чтобы купить
Как использовать усилитель для подключения сверхдлинных светодиодных лент
Как использовать DMX-декодер для управления Проект освещения большой светодиодной ленты
Приложения
Заднее / рабочее освещение
Бухта светодиодное освещение
Светодиодное освещение для розничной торговли
Светодиодное освещение витрины
Светодиодные акцентные фонари
Освещение под шкаф
светодиодное освещение сцены
Примечание
Входная мощность AC110V или 220V, выходная лампа высокого напряжения AC110V или 220V напрямую.Артикул AC110v или 220 v встречаются в одной линии, одновременно с электричеством.
Гарантия качества на один год. Гарантия не распространяется на искусственное повреждение или повреждение, вызванное неправильным использованием.
Безопасность
Входное напряжение питания этого продукта составляет 110 В переменного тока или 220 В переменного тока.
Короткое замыкание выходных проводов может привести к повреждению контроллера.
Всегда соблюдайте правильную полярность при подключении высоковольтных светодиодных лент и нагрузки.
Только для использования в помещении — этот продукт не является водонепроницаемым или защищенным от атмосферных воздействий.
Вы можете заказать провод по индивидуальному заказу, G, V +, R, B
Пакет, включающий
1 х светодиодный контроллер высокого напряжения
1 x RF пульт дистанционного управления
1 х 4 контакта
1 x руководство пользователя
.Руководствуясь убеждением, что светодиодное освещение станет неотъемлемой частью освещения повседневной жизни, superlightingled.com вошел в светодиодную промышленность и не отставал от передовых технологий.
. Мы стремимся к продажам гибких одноцветных, RGB, программируемых пикселей полноцветных светодиодных лент и аксессуаров, светодиодных контроллеров, диммеров, усилителей, источников питания являются основными продуктами.
.Superlightingleds.com основан в 2011 году, за 5 лет развития наша команда становится все сильнее и сильнее.мы предоставляем нашим клиентам качественную светодиодную технологию, отличное обслуживание и превосходную техническую поддержку. superlightingled — ваш надежный партнер в области светодиодной техники.
. Если вы ищете высококачественную серию светодиодных светильников или энергосберегающее решение для освещения, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, мы всегда более чем рады помочь любым доступным нам способом. В superlightingled предлагает светодиодное освещение для всего.
Изменение цвета R G B Гибкие светодиодные ленты Project Display 903
Программируемый пиксель D r e a m C o l 900 26 Гибкие светодиодные ленты Project Display
Диммерные переключатели для ламп 220 В
» Дом
»Электромонтажные проекты
»Как избежать электрических ошибок: БЕСПЛАТНЫЙ информационный бюллетень« Советы по электричеству »и электронная книга
»Нужна помощь с вашим проектом по электромонтажу? Задайте вопрос по электрике
У меня есть загородный дом на Филиппинах, который я только заканчиваю. Я хочу использовать диммерные переключатели. Будут ли диммерные переключатели для США работать на Филиппинах?
Филиппины Электрические диммерные переключатели 220 В
[ad # block] Вопрос: Я живу в Нью-Йорке, но у меня есть загородный дом на Филиппинах, который я только заканчиваю.Я хотел бы использовать диммеры, переключатели света и лицевые панели розеток из Америки, потому что их больше и дешевле. Будут ли они работать на Филиппинах? Я почти ничего не знаю об электричестве — но в США напряжение 110, а в Филиппинах 220.
Есть совет?
Спасибо!
Этот вопрос по электрике пришел от: Пайс, домовладелец из Нью-Йорка, штат Нью-Йорк
Подробнее о Домашняя проводка для Нью-Йорка
Дополнительные комментарии: ОТЛИЧНЫЙ чертов сайт — я обучаюсь БЕСПЛАТНО !! 😉
Ответ Дэйва: Спасибо за ваш вопрос по электрике. Pice
Поддержание целостности электрических цепей
Pice, было бы лучше купить диммерные переключатели на Филиппинах, чтобы поддерживать целостность напряжения в их электрической системе 220 вольт.У них есть хороший выбор диммерных переключателей, доступных по разумной цене.
Следующие ссылки помогут вам в решении вашего электрического вопроса:
Электропроводка розетки
Электромонтаж розеток для дома
Домашняя электрическая проводка включает розетки на 110 вольт и розетки и розетки на 220 вольт, которые являются обычным местом в каждом доме. Посмотрите, как сделана разводка электрических розеток для дома.
Полностью объясненная схема подключения трехпозиционного переключателя яркости избавит от тайны подключения трехпозиционного переключателя освещения.
Освещение для дома
Электрические розетки
Вам также могут быть полезны следующие данные:
Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:
» Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «
Вот как это сделать:
Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.
Идеально для домовладельцев, студентов, Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков Включает: Электромонтаж розеток GFCI Электромонтаж домашних электрических цепей Розетки на 120 и 240 вольт Электропроводка выключателей света Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электрического диапазона Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя Поиск и устранение неисправностей и ремонт электропроводки Способы подключения для Модернизация электропроводки Коды NEC для домашней электропроводки ….и многое другое.
Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте в цепях под напряжением! Проконсультируйтесь в местном строительном департаменте по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.
Добавление диммирования в нескольких местах без проводки
Для настенных панелей EZ-Switch
Универсальный дизайн для любого цоколя лампы.Легко вкручивается как лампочка. Сенсорная панель для 3 уровней яркости и Off.
Набор из трех лампочек Life Saver, луковицы канделябров
Bulb Life Saver, 2 штуки в упаковке с резьбовыми соединениями
Замена сенсорного диммера
Зачем менять другую лампочку?
Так же просто, как заменить лампочку
Универсальный сменный сенсорный диммер
Сменный сенсорный переключатель управления
Bulb Life Saver, 2 шт. В упаковке
Ввинчиваемый универсальный сенсорный диммер полного диапазона
Сенсорный для легкого включения / выключения
Продлевает срок службы ваших луковиц.Просто подключите его. Экономичный пакет из двух единиц
Просто прикрутите и сенсорную панель для легкого включения / выключения. Длинное касание для затемнения или осветления. Экономит энергию, лампочки, деньги и электричество.
Электрический удлинитель для внутреннего использования, 120 В переменного тока, внесен в список UL.Десять футов длиной белого цвета. 4 шт. В упаковке
Электрический удлинитель для внутреннего использования, 120 В переменного тока, внесен в список UL. Десять футов длиной белого цвета.
Универсальный сенсорный выключатель. Работает с компактными люминесцентными лампами
Приобрести диммер lutron 220v, стильный и долговечный
О товарах и поставщиках:
Купить. lutron 220v диммер на Alibaba.com для достижения нескольких уровней освещения в гостиной, столовой или гостиной в зависимости от настроения и тона дня или времени года. Выбирайте изменение цвета. lutron 220v диммер , чтобы придать вашему дому красочный вид, или легко настраиваемые классические и современные опции, чтобы приспособить интерьер вашей комнаты к вашим уникальным требованиям. Бывают малой интенсивности. lutron 220v диммер для эффективного ночного освещения и варианты высокой интенсивности для дневного освещения.
Найдите. lutron 220v диммер с высокофункциональными переключателями включения и выключения для эффективного изменения настроек освещения.Существуют более продвинутые параметры, которые имеют предустановленные функции и память настроек, поэтому они могут автоматически адаптироваться к часто используемым настройкам. Выбирал из большого. lutron 220v dimmer Каталог , включая однополюсные, многопозиционные, съемные, трехполюсные, четырехполюсные и интеллектуальные решения, все из которых являются энергоэффективными и экономичными.
. Диммер lutron 220v , доступный на Alibaba.com, совместим с множеством световых решений, включая электронные лампы низкой частоты, лампы накаливания, компактные люминесцентные лампы с регулируемой яркостью и магнитные низкочастотные лампы.
Ситуация, когда течет кран на кухне, в быту происходит довольно часто, при этом не всегда удобно и выгодно вызывать мастера по ремонту. Практически все неисправности в сантехнике можно устранить самому, если правильно установить причину, почему капает, подтекает или в целом неисправен кран. И чтобы решить этот вопрос, разберемся, как можно починить его своими руками.
Часто неисправности возникают в месте, где происходит регулировка подачи воды, иногда протекает сифон под мойкой в местах крепления к раковине и соединения его деталей, реже протекают трубы водопроводной системы. Прежде чем начинать ремонт смесителя, полезно изучить конструктивные особенности различных их видов и способы восстановления.
Современные высокотехнологичные сенсорные смесители
Основные причины, почему течет и капает кран на кухне
Любой ремонт кухонного смесителя начинают с поиска неисправностей и причин их возникновения, при этом чаще всего возникают следующие случаи:
Приобретается некачественное устройство. Такие ситуации происходят довольно часто при большом количестве на рынке дешевого китайского товара, при этом не гарантированно, что товар от известного бренда не является подделкой. При покупке следует выбирать товар в среднем ценовом диапазоне и обращать внимание на материал его изготовления.
Если капает кран на кухне, причиной неисправности может быть некачественный монтаж устройства неквалифицированным специалистом, чаще всего смесительные детали плохо соединены или неправильно подобраны и установлены прокладки.
Кран протекает и в том случае, если он неправильно эксплуатировался – ручка поворачивалась не под тем углом или при ее перемещении прилагались излишние усилия.
Основной из причин протечек в кухонной мойке является износ основных деталей смесителя – прокладок, запорных механизмов (краны-буксы) и других подвижных элементов.
Иногда происходит ситуация, при которой вода из кранов течет тонкой струйкой или капает при повороте ручки — причиной может быть засорение фильтра аэратора песком или грязью на выходе излива.
Однорычажные кухонные краны-смесители
Как определить причину протечек?
Чтобы выяснить, какая именно проблема уже возникла и почему капает кран, рассматривают источники протечки в следующих местах:
Течь появилась в нижней части корпуса крана, прикрепленного к мойке, или вентиля.
Вода начинает капать или течет тонкой струйкой из гусака при закрытом вентиле.
Влага просачивается в месте соединения корпуса и излива.
Вода не течет или имеет слабый напор при открытых ручках вентиля.
Подтекающий кран кухонной мойки имеет заметные повреждения, через которые просачивается жидкость.
Течь находится внизу в точке соединения с подводящими шлангами или трубами.
Для устранения проблем с протекающим или капающим краном необязательно его менять, большинство неисправностей можно устранить своими руками.
Стандартные кухонные двухвентильные смесители
Если водяной поток стал слишком слабым
Основные причины слабого потока при исправной работе смесителя – засорение фильтрующего аэратора, поломка картриджа или запорного вентиля, истирание прокладок. В первом случае выкручивают фильтр аэратора из излива, чистят его щеткой и промывают, для устранения других неисправностей необходима замена деталей.
Подтекает под мойкой
Если обнаружена протечка крана кухни под мойкой, вероятно потек подводящий водный шланг из-за повреждения или износилась прокладка в месте его подключения к корпусу.
В этом случае можно бежать в магазин за новым шлангом или уплотнителями. Ремонт состоит в замене всего шланга или уплотнительных резиновых колец на его выходном патрубке в точке подключения.
Протечка в точке соединения излива
Когда кухонный смеситель течет в месте соединения излива с корпусом, то у протекающего его основания произошло повреждение прокладок или они сильно изношены. Для устранения неисправности следует приобрести новые резиновые прокладки и заменить старые изношенные резиновые кольца на новый уплотнитель.
Течет гусак
Излив смесителя может протекать в случае повреждения его корпуса, основная причина такого дефекта – засорение фильтра на его выходе, в результате чего водный напор приводит к трещинам в металлической трубке. Если неисправность обнаружена в однорычажных моделях со встроенным в корпус неразборным отливом, придется полностью менять смеситель за исключением картриджа. В конструкции с двумя вентилями гусак можно легко снять и заменить новым.
Другие причины водных протечек
Иногда смеситель начинает плохо работать спустя некоторое время без особых причин, при этом не сразу понятно, что делать, если капает кран. Основной причиной такой неисправности является образование осадка известковых солей на сантехнических деталях.
В этом случае нужно разобрать и почистить кран, используя специальные средства бытовой химии для очистки санитарной техники от известкового налета.
Составные однорычажного крана
Устройство кухонных смесителей и их виды
Хотя на рынке большой выбор смесителей для кухни, их все можно разбить на три группы в зависимости от конструктивных особенностей: двухвентильные, однорычажные и сенсорные.
Последний вид является продуктом современных инновационных технологий, осуществляет водную подачу без непосредственного контакта при попадании в зону действия инфракрасного или ультразвукового датчика рук и любых предметов. Обычно сенсорные виды настраиваются на определенную температуру и поток, поэтому неудобны при использовании в кухне, где требуется постоянное изменение параметров водной струи.
Однорычажные
Принцип действия смесителя шарового типа позволяет регулировать температуру и поток воды с помощью одного рычажка. Основными элементами, управляющими водоподачей, являются внутренние картриджи в форме полого шара с направляющими отверстиями или цилиндрические картриджи со встроенными керамическими пластинами.
Однорычажный вид устроен так, что замена наиболее часто выходящего из строя картриджа не представляет особых трудностей для любого хозяина, к недостаткам керамических картриджей можно отнести высокую чувствительность к водным загрязнениям.
Двухвентильный кран – конструктивное устройство
Двухвентильные
Вентильные смесители являются классическим вариантом устройств для регулировки подачи воды, настройка температурного режима осуществляется поворотом отдельно расположенных вентилей горячей и холодной воды. Схема вентильного механизма может включать в себя два вида запирающих устройств: червячные с резиновым запорным клапаном и керамические с уплотнительным цилиндром из керамики.
Устройство кухонного смесителя из керамики отличается от червячного вида тем, что для запора и открывания достаточно совершить половину или четверть оборота.
Недостатком резиновой прокладки является невысокий срок службы и плохая работа при очень высоких температурах, керамика более износостойка и устойчива к температурам, но может быть повреждена при попадании в водопровод твердых частиц песка.
Внешний вид сантехнических вентилей и картриджей
Самостоятельный ремонт крана в кухонной мойке
Ремонт кухонных смесителей своими руками является довольно простой задачей при наличии подходящего инструмента и минимальных знаний сантехнического оборудования. Задача существенно упрощается при поломке однорычажных устройств — для восстановления работоспособности требуется простая замена испорченного картриджа.
Необходимые инструменты
Чтобы разобрать кран с двумя ручками или поменять картридж в однорычажной модели, нужны инструменты:
Разводной сантехнический ключ. С его помощью можно демонтировать смеситель двухвентильного типа, открутив декоративную накладку и гайку, фиксирующую картридж, ключ является основным инструментом любого сантехника.
Ключ шестигранник или отвертка. Инструмент необходим при разборке вентиля для снятия ручек и головок смесителей, которые могут прикручиваться к запорным буксам шестигранными или крестообразными винтами.
Острый нож. Может понадобиться для работ по снятию заглушек, подгонке резиновых уплотнителей, обрезания льняной пакли или синтетической уплотнительной ленты.
Сантехнический ремонтный инструмент и комплектующие
Перед тем как починить кран на кухне, нужно приобрести нужные детали (картридж, резиновый уплотнитель) и вспомогательные уплотнительные материалы в виде силиконовой смазки, льняной ветоши. Полезно иметь под рукой и современные высокоэффективные средства бытовой химии для борьбы с известковым налетом, который затрудняет демонтаж сантехнических деталей.
Подготовительные работы
Решая задачу, если течет кран на кухне — как починить его самостоятельно, перед выполнением работ следует произвести необходимую подготовку. Когда предстоит сложный ремонт или вы сомневаетесь в своих возможностях справиться с поставленной задачей, можно сделать небольшой водный запас.
Ремонт крана предполагает перекрытие общей водной магистрали в квартире, поэтому перед проведением работ следует убедиться в том, что закрытие общих вентилей подачи воды полностью устраняет протечки.
Замена резиновой прокладки
Замена прокладок в двухвентильной модели – самый распространенный ремонт смесителей кухни своими руками. При этом уплотнительные кольца могут меняться в месте фиксации излива к корпусу или на запорной буксе.
Наиболее часто уплотнитель истирается или отсутствует на запорной буксе, основной инструмент и комплектующие для выполнения работ — ключ и набор прокладок.
Замена уплотнителей в двухвентильной запорной буксе
Перед тем как поменять прокладку в кране, выполняют следующие операции:
Снимают пластиковую заглушку и с помощью крестообразной отвертки откручивают винт крепления поворотного маховика.
После снятия маховика разводным ключом выкручивают из корпуса смесителя запорную буксу, в некоторых моделях перед этим снимают декоративную гайку.
Меняют изношенный уплотнитель на корпусе и запорном клапане буксы, предварительно покрыв его силиконовый смазкой.
Перед заменой прокладки в отливе, необходимо изолировать металлический разводной ключ от прямого контакта с фиксирующей головкой во избежание ее повреждения. Для этого под ключ подкладывают изолирующий материал (изолента, бумага), а после снятия отлива меняют старые кольцевые прокладки на новые.
Меняя прокладку в смесителе с керамической буксой, обычно приобретают все уплотнители из резины и керамики в стандартном сменном комплекте. Устройство разбирают аналогично приведенному выше примеру, замена прокладки в кране происходит без особых трудностей.
Износ уплотнительной резинки, находящейся между пластинами корпуса картриджевого вида в большинстве случаев не поддается ремонту, так как он производится в неразборном исполнении.
Ремонт кухонной сантехники своими руками – замена картриджа
Ремонт и замена гусака
Замена гусака в двухвентильном кране, происходит стандартным способом; откручивается старый и устанавливается новый элемент. В однорычажном варианте гусак установлен в корпус, поэтому снять его невозможно – нужно заменить полностью смеситель или ремонтировать текущий отлив.
Чтобы заделать щели и трещины корпуса поврежденного отлива применяют холодную сварку, эпоксидную смолу и другие строительные материалы.
Так как отливы сделаны из металла (медные сплавы, латунь), хорошо поддающегося пайке, наиболее качественным и эффективным способом их реставрации является запаивание. Перед проведением работ снимают верхний слой хромированного покрытия наждачной бумагой и запаивают трещины в трубке гусака при помощи паяльника большой мощности.
Замена и ремонт буксы
Прежде чем заменить кран, следует приобрести аналогичное изделие в торговой сети. В большинстве случаев корпус старой детали не меняется, конструкция крана буксы позволяет легко его разбирать и менять изношенные прокладки и детали из керамики.
Разбираем двухрычажный кран
Советы по профилактике
Ремонт смесителя на кухне не понадобится долгое время, если знать, как выбрать соответствующую модель.
Нужно приобретать устройство, выполненное из высококачественных материалов (нержавейка, медные сплавы, латунь), для увеличения срока службы в водопроводную линию следует установить дополнительный фильтр.
Чтобы починить смеситель двухвентильного типа своими руками, достаточно разобрать кран буксу, заменить керамические диски и резиновые прокладки, а при ремонте однорычажных моделей меняют картридж. Эти работы несложно выполнить самостоятельно при наличии сантехнического разводного ключа, а также минимальных знаний и навыков в области сантехники.
≋ Протекает смеситель что делать • Основные типы поломки смесителей
Заключающим торжественным моментом ремонта в ванной комнате или кухне является установка смесителей. Вы тщательно изучили все особенности кранов, их преимущества и недостатки, определились с выбором торговой марки, не поскупились на дорогостоящее сантехническое оборудование – все это должно гарантировать беспроблемное пользование водой долгие годы. И вдруг – пренеприятный «сюрприз» в виде обнаружения течи из-под крана. К сожалению, они также подвержены износу и техническим неполадкам. Прежде чем бросаться к телефону и вызывать мастера для устранения поломки, прочитайте внимательно нашу статью. В ней мы расскажем, почему происходит протекание крана и как можно устранить течь смесителя, не прибегая к помощи посторонних.
Почему течет смеситель
Для начала необходимо выяснить причину, которая стала источником ваших неприятностей. Не бегите сразу к чемоданчику с инструментами, просто начните постепенно откручивать кран, чтобы найти то место, где образовалась течь.
При всем разнообразии видов смесителей, существуют такие поломки:
постоянное капанье;
скопление воды у основы гусака;
течь в местах, где трубы и шланги крепятся к смесителю.
Разгерметизация элементов комплектации смесителя – основная причина протекания, но иногда течь является следствием обычного засорения, которое возникло между движущимися частями запорной арматуры. В этом случае выходом из ситуации станет прочистка. Это характерно для шарнирных смесителей, поэтому специалисты настоятельно рекомендуют установку специальных фильтров, которые позволяют очистить поступающую в кран воду от механических примесей.
Прежде, чем приступить к ремонту, убедитесь, что обладаете достаточным набором инструментов для его проведения.
Такой набор должен быть укомплектован:
рожковыми ключами;
разводными ключами;
фум-лентой;
отвертками.
Имея все эти инструменты, вы обязательно сможете исправить поломки, даже не обладая при этом специальными навыками.
Что делать если смеситель течет с излива
С ванной или кухни раздается равномерный стук капель, действующий на нервы вам и вашим домочадцам? Пора начинать самостоятельный ремонт. Обычно причиной такой течи является банальная изношенность прокладок или картриджей. Особенности ремонта зависят от конструкции вашего смесителя, будь то вентильная или однорычажная модель.
Постарайтесь приобрести качественные резинки, ведь это поможет избежать ремонтных работ довольно длительное время. Аккуратно снимайте декоративный корпус, чтобы не испортить эстетический вид смесителя. При замене прокладки протрите насухо все внутренние детали устройства. Если вы все сделали правильно, ваша проблема решена с применением минимальных усилий и затрат.
Однорычажные вентили не столь легко ремонтируются, как их вентильные аналоги. Сам тип устройства предполагает, что картридж вмещает в себя всю нужную начинку. Достаточно поменять картридж, и ремонт можно считать законченным.
Чтобы заменить внутреннюю «начинку» однорычажного крана, требуется выполнить следующие действия:
снять декоративный колпачок;
демонтировать ручку крана;
снять крышку, закрывающую картридж;
открутить круговую гайку;
произвести замену картриджа;
установить все детали смесителя на свои места.
Процесс требует основательной подготовки. Обязательно проверьте, есть ли в наборе инструментов разводной ключ. Побеспокойтесь о том, чтобы картридж, который собираетесь ставить на место изношенного, подходил вашему смесителю.
Что делать если потек смеситель возле основания гусака
Особенностями конструкции двухвентильных кранов является наличие кранов-букс, которые крепятся к смесителям с помощью резьбы с уплотнительными кольцами. Кольца обеспечивают герметизацию внутренней полости крана.
Скопление воды происходит ввиду следующих причин:
слабая герметизация головки;
пришедший в негодность уплотнитель;
резьба обработана некачественной обмоткой.
В вентильных моделях вода может течь в тех местах, где происходит соединение головки и корпуса крана. Также возможна протечка воды из-под штока.
У некоторых кранов установлены неразборные регулировочные головки. Поэтому единственным методом устранения поломки станет приобретение крана-буксы в магазине сантехники. В случае, когда головка пригодна для проведения ремонта, необходимо осторожно поджать гаечным ключом сальниковую втулку и убедиться, что течи нет.
В случае протекания крана с хорошо зажатой втулкой, следует разобрать головку, чтобы затем заменить уплотнитель. Отнеситесь к этому ответственно, хоть краны-буксы практически всех моделей кранов стандартизированы, довольно часто трудно купить такой вариант сальника, который вам нужен.
Течь может образоваться на месте соединения головки и корпуса сантехнического оборудования. Попробуйте сначала поплотней прижать головку к корпусу смесителя с помощью разводного ключа. Если вода продолжает течь, следует проверить состояние уплотнительного материала. Иногда даже переустановка уплотнительных колец может дать положительный результат: вы просто устраните последствия некачественной установки крана-буксы. В случае неудачи, попробуйте сменить уплотнительные резинки. Старшее поколение прекрасно решало такую проблему без резинок и уплотнительных колец с помощью пакли и краски. Попробуйте и вы пойти тем же путем, используя при этом более современный вариант материала – фум-ленту. Установите головку на прежнее место и убедитесь, что ваши усилия были не напрасными.
Если в ходе этих простых действий вы не добились нужного результата, и вода продолжает скапливаться у основания излива, то покупки нового крана вам не избежать.
Первым моментом для ремонта однорычажной модели является перекрытие подачи воды.
необходимо вытащить смеситель вместе с гибкими шлангами;
аккуратно отсоедините шланги;
резьбовое кольцо, удерживающее излив, необходимо аккуратно открутить;
осмотрите прокладки;
если они изношены, меняйте на обоих концах шланга;
прочистите пазы и смажьте их маслом;
соберите все элементы крана в той же последовательности, как при демонтаже.
Подготовьтесь к процедуре заранее, подобрав нужные резиновые или силиконовые прокладки. Специалисты по установке сантехники считают, что резиновые прокладки более долговечны, чем их силиконовые аналоги.
Если подтекает смеситель на стыках патрубков
Вы обнаружили лужицу под раковиной? Это по соединительным шлангам вода из водопровода медленно стекает на пол.
Смеситель протекает из-за таких причин:
повреждение уплотнительных материалов;
трещины самого корпуса сантехнического оборудования или фитингов;
некачественно установленный гибкий шланг.
В случае обнаружения износа прокладок, заменить их надо таким образом, как указано ранее в нашей статье. Треснувшие фитинги или корпус практически невозможно починить в ходе самостоятельного ремонта. Следует обратиться в магазин сантехники для подбора подходящей модели крана или крепежных элементов.
Если неисправность подводящих шлангов является причиной подтекания кранов, то придется немного потрудиться. Для начала следует спустить воду с патрубков и снять кран, осторожно вытащив шланги. Осмотрите изделие, в случае необходимости почистите и вымойте элементы смесителя. Если шланги повреждены, купите новые, иначе возврат их на место может сопровождаться полным разрывом. Обязательно прихватите с собой их образцы во время похода в сантехнический магазин, чтобы избежать покупки неподходящего варианта. Обратите внимание, что при установке на место шлангов нельзя сильно прижимать штуцеры, поскольку уплотнительные кольца могут сместиться или деформироваться. А это приведет к вторичной разборке устройства. Ничего сложного и нового в этой процедуре нет, все эти действия мы уже рассмотрели в этой статье. Единственной особенностью таких работ является ограниченное пространство. Места под раковиной очень немного, да и гаечные ключи слишком больших размеров могут там просто не поместиться. Смажьте гайку по резьбе маслом и попробуйте открутить обычными плоскогубцами.
Рекомендуем товар
8 фото
Смеситель Imprese kit20080 Комплект
В наличии
Показать цену
Комплектация:
верхний душ, душ, душевой шланг, кран, мыльница, держатель для душа, штанга |
Материал:
латунь |
Вид:
однорычажный |
Тип:
набор смесителей |
Назначение:
для ванны |
Что делать, если смеситель для ванны течет
Основными причинами подтекания, например, смесителя для ванны в том месте, где происходит переключение гусака на душ, является износ уплотнительных резинок. Устранить его можно тем же способом, что и поломку однорычажного смесителя.
Более подробно стоит остановиться на ремонте поломки крана в том месте, где соединяется корпус сантехнического оборудования и патрубки, встроенные в стену. Произвести ремонт можно способом, аналогичным тому, какой применяется при ремонте вентильного смесителя. Двухпатрубковая модель требует одновременной работы с двумя накидными гайками. Если этого не произойдет, то возможен перекос со смещением прокладок или порчей резьбового соединения.
Обладая определенным багажом знаний, вы без труда сможете устранить поломку и не впадете в панику, глядя на то, как бежит смеситель. Понимая строение конструкции крана, вы легко произведете нужные ремонтные работы. Главное в этом процессе действовать аккуратно и подготовить заранее все необходимые материалы.
Капает кран, что делать если течет кран — Armashop.ua
Нет ничего раздражительней, когда капает вода из крана. Это негативно сказывается на нервной системе жильцов квартиры, и увеличивает расход энергоресурсов, за которые приходится платить.
Течёт кран: причины и технология ремонта
Если капает кран, поломка решается двумя способами:
1) вызвать сантехника;
2) устранить потеки самому.
Те, кто выбрал последний вариант, должны в первую очередь разобраться, почему капает вода из крана, так как вариантом может быть много:
Установлен кран плохого качества. Покупка дешевой сантехники с целью сэкономить совсем скоро обернется против вас в виде вышедшего со строя изделия. Водопроводный кран течет из-за плохо подогнанных составных деталей или крайне плохого качества прокладок, которые под воздействием напора воды активно изнашиваются.
Неправильный монтаж. Результатом того, что протекает шаровый кран, может стать нарушение технологии монтажа или банальная невнимательность. Не удивляйтесь, если капает дорогой фирменный шаровый кран — его неправильно установили. Если опыта мало и навыков нет, не рискуйте, вызывайте мастера.
Нарушение эксплуатации. В 70% случаях поломка является результатом неправильного обращения с устройством. Сильный нажим, закручивание вентиля под изогнутым углом, приложение большого усилия на носик приведет к быстрому выходу со строя изделия.
Естественный износ. Со временем детали и узлы запорного устройства подвергаются износу, прокладки истираются, и как результат, течет вода из крана. Что делать в таком случае? Предотвратить непредвиденную ситуацию поможет периодический осмотр оборудования и регулярное техническое обслуживание с заменой изношенных комплектующих. Но этим практически никто не занимается. О нём вспоминают, когда течёт «барашек» крана.
Что делать если капает кран на кухне
Здесь обычно монтируют однорычажный смеситель. Результатом утечки в 50% случаях служит нарушение целостности прокладки и резины или повреждение запирающих элементов.
Как и что сделать, чтобы кран не капал? Нужно купить ремкомплект и заменить поврежденное изделие. Перекрываем воду. Потом разбирается кран-букса. Если дело в изношенной прокладке — меняем.
Если течь наблюдается в районе стыковки мойки и смесителя, скорее всего причина кроется в дефекте уплотнительного кольца. Понадобиться извлечь и заменить уплотнение. Учитывая конструктивные отличия приборов, желательно ознакомится с инструкцией производителя.
Важно! При установке прокладки, следите, чтобы она плотно прилегала. Иначе жидкость будет просачиваться и ожидаемого эффекта не случиться. Если в трубопроводе идет вода со ржавчиной и механическими примесями, откройте кран и дайте пару минут сбежать воде. Несложные манипуляции позволят удалить засорения и улучшить напор.
Специалисты советуют заменить кран-буксу или целиком весь кран. Для замены понадобится отвертка для откручивания винтика, находящегося на маховике под заглушкой. Для откручивания кран-буксы нужен трубный ключ.
Совет! Запоминайте последовательность манипуляций, чтобы при сборке на руках не осталось лишних запчастей.
Сменив прокладку и собрав прибор, бережно открываем подачу на вводе и наблюдаем, продолжает ли капать вода из крана. Как починить сантехнику, если не прекратилось подтекание? Без колебаний нужно обратиться к услугам сантехника и запомнить технологию проведения работ, чтобы в дальнейшем самостоятельно ремонтировать аналогичные поломки. Мы рассмотрели, почему капает смеситель на кухне и какие шаги следует предпринимать.
Что делать если течет кран в ванной
Разновидности кранов для душевой и ванной:
вентильные;
поворотные однорычажные;
шаровые;
душевой смеситель.
Для ремонтных работ под рукой нужно иметь:
крестообразную или прямую отвертку;
комплект рожковых ключей;
трубный ключ;
ленту-герметик;
ремкомплект (прокладки, кран-букса).
Ремонтируем вентильный кран
Данный вид сантехники чаще всех выходит со строя, но стоимость ремонта будет ниже за счет использования резиновых уплотнений для сальников и запорных деталей. Хотя специалисты рекомендуют более эффективные силиконовые уплотнения, на срок службы это не повлияет.
Различают 2 типа вентильных приборов:
С червячной буксой. Подвижной шток с нарезанной резьбой при вращении воздействует на шестигранник, тем самым уплотняя место стыковки прокладки и седла – здесь находится узкое место. Прокладка при небрежном обращении быстро выйдет со строя. Не отличается надежностью и запорное устройство, поэтому покупая буксу, приобретите ремкоплект уплотнителей.
С керамическими вставками. Шток неподвижен. В буксе установлены 2 керамические шайбы с полукруглыми вырезами.
Специалисты различают следующие поломки вентильного смесителя. Рассмотрим их предметно.
Неисправность №1. Вентиль не задерживает поток, вследствие чего вода просачивается через гусак. Причина — износ уплотнения на кран-буксе. Для устранения неисправности нужно купить уплотнители (резиновые или пластиковые). А лучше держать в доме ремкоплект, чтобы не тратить время на покупку, когда случится поломка. Выбирайте гибкие резиновые уплотнители. Жесткие изделия быстро приходят в негодность.
Важно! Вышедшие со строя полу-поворотные вентили со вставками из керамики не ремонтируются и заменяются!
Если капает кран в ванной, что делать? Порядок действий:
Отвинчивается заглушка отверткой.
Крестообразной отверткой снимите стопорный винт, чтобы извлечь ручку вентиля.
Трубным ключом открутите декоративный бочонок (обычно никелевый). Чтобы не поцарапать никелевую поверхность, оберните бочонок текстильным материалом и только после поворачивайте.
Снимите кран-буксу и оцените внешний вид прокладки. Обычно неполадки кроятся в ней. Также часто ломается сама кран-букса.
При сборке узла обтяните резьбу 4-5 слоями уплотняющей ленты, чтобы обеспечить герметичность соединения.
Совет! После устранения неполадок, подавайте воду и проверяйте герметичность соединения. Почему капает кран при выключенной воде? Возможно, плохо затянуто соединение. Добавьте несколько слоев герметичной ленты и трубным ключом осторожно сделайте подтяжку. Главное, не перестараться с силой затяжки и количеством уплотняющей ленты.
Неисправность №2. Протекает вентиль. Находим участок, где просачивается жидкость. Если нарушена герметичность или целостность резьбы, выкручивается букса, удаляется изношенное уплотнение, наматываются новые слои фум-ленты, собирается и затягивается узел. Если течь идет из штока, откручивается гайка-прижим, заменяется уплотнение (лучше брать смоченную льняную ткань).
Почему капает вода из крана в ванной: дефекты однорычажного вентиля
Эти приборы удобны в работе и обслуживании. В этом случае керамический картридж заменяется, так как он не подлежит ремонту.
Что делать если течет кран в ванной с однорычажным вентилем?
Выполняется замена картриджа (смотрите, чтобы отверстия картриджа и седла совпадали).
Что делать если протекает шаровый кран
Шаровые изделия занимают второе место по объемам продаж среди однорычажных приборов. Для их характерны надёжность и долговечность. От качества и конструкции деталей зависит срок службы. На работоспособность сантехники очень сильно влияют загрязнения и механические примеси, содержащиеся в воде.
Рекомендуем перед запорным устройством устанавливать фильтры грубой и тонкой очистки, представляющие собой металлические сетки. Они позволяют задерживать крупные твердые и микроскопические включения.
Как устранить течь шарового крана
Обычно резьбовые шаровые краны, которые используются на трубах в квартире, не ремонтируются. Их конструкция состоит из двух половин корпуса, которые запрессовываются на заводе при помощи специального клея, поэтому в домашних условиях не получится добиться нужной герметичности.
Совет! Если закапал шаровый кран, выполните его замену. Ремонтировать устройство проблематично из-за высокой точности подгонки деталей узлов. Тем более, что на шаровые краны сменные шары и прокладки не продаются.
Как устранить течь в кране гусак-душ
Появление течи душа-гусака говорит о необходимости смены прокладки и выполнении ряда манипуляций:
Перекрываются вентили на подачу воды.
Демонтируется рычаг, который фиксируется винтом (иногда ручка просто откручивается).
Заменяется прокладка и обновляется подмотка с помощью фум-ленты.
Выполняется сборка устройства в обратной последовательности.
Тестируется функциональность сантехники на предмет отсутствия течи.
Если вода течёт из шланга, выход один — замена.
Заключение
Вот несколько несложных советов, придерживаясь которые, можно значительно продлить время эксплуатации изделия:
Кран на половину оборота нельзя пережимать.
При интенсивном использовании сантехники рекомендуем с периодичностью раз в 3–6 месяцев производить ревизию и техническое обслуживание.
Из-за плохого качества воды и наличия механических примесей устанавливайте очистные фильтры.
Если вы купили новый кран и после монтажа он протекает, смело обращайтесь к продавцу и требуйте возврат денег или обмен продукции. В нашей статье мы рассмотрели, что делать, если капает кран. Надеемся, наша информация станет полезной.
как починить однорычажный смеситель, если течет, почему он протекает и бежит вода
Ремонт гусака смесителя
Гусак для смесителя
Поломки крана возникают по многим влияющим факторам:
Плохое качество смесителя. Неизвестные производители применяют некачественные материалы для комплектующих.
Использование прокладок в узлах соединения уплотнителей старого образца, изготовленных из резины.
Неблагоприятное влияние жесткой воды на внутренние элементы смесителя, образовывает налеты и отложения.
Если течет гусак, сначала нужно выяснить причину неполадки.
Износ уплотнителя
Излив крепится к корпусу смесителя. В месте крепления находится уплотнитель, который может износиться со временем и быть основанием для течи. Заменить его самостоятельно не составит большого труда.
Уплотнитель рекомендуется приобретать паронитовый или силиконовый. Они не пересыхают, более эластичные и имеют большой срок эксплуатации. Паронитовый механизм, впитывая в себя воду, полностью занимает все пространство внутри и выполняет функцию герметика.
Для смены детали необходимо знать, как снять гусак со смесителя на кухне или ванной:
Открутить гайку на основании излива. Для предотвращения царапин от разводного ключа, можно накинуть на нее любую ветошь и контролировать силу нажима.
Осторожно вытащить гусак.
Удалить старый уплотнитель, установить новый.
На резьбу под фиксирующей манжетой плотно намотать фум-ленту в 2 слоя.
Излив поставить на место и прикрутить манжету.
Такая поломка наиболее частая из-за постоянного вращения гусака в стороны. Если течет кран на кухне и виноват уплотнитель, то его переустановка производится по такой же схеме.
Засор аэратора
Практически на всех смесителях стоит аэратор. Он находится на конце гусака и выполняет функцию рассеивателя и фильтра воды. Рассеивая струю, он наполняет ее кислородом и значительно экономит ее расход. Бывает, что именно из-за этого элемента кран начинает протекать.
В конструкции имеются несколько сеточек, которые со временем засоряются мелким мусором. Качество воды в водопроводных сетях неудовлетворительное. Поэтому внутри аэратора, кроме мусора, могут появляться солевые и минеральные отложения, которые мешают протеканию воды. В связи с этим внутри излива поднимается давление, и вода начинает просачиваться в других местах смесителя.
Насадку следует открутить и прочистить. Если демонтаж руками не получается, применить пассатижи. Под сильной струей воды промыть сеточки. При наличии налетов и отложений замочить аэратор в уксусе, прочистить и прикрутить на место.
При необходимости смены насадки, лучше выбирать латунные – они довольно прочные и при механических нагрузках разводным ключом, риск повреждений минимален.
Если промывка не помогла и напор все равно слабый, скорее всего, забит мусором фильтр для очистки воды. Необходимо его снять и проверить сетки на засоры.
Поломка переключателя душ-излив
Поломка переключателя также провоцирует течь воды из-под гусака. Устранение проблемы зависит от конструкции элемента:
Пробковый. Сначала открутить манжету между проблемной деталью и корпусом. Промазать переключатель внутри специальной смазкой и установить на место. Закрутить манжету. Затягивать сильно не следует для свободного движения переключателя.
Кнопочный. Поломка возникает из-за выхода из строя уплотнителя. Для его смены нужно снять переключатель и поставить новый такого же размера. Если течет кран в ванной из-под гусака и душевой лейки одновременно, то нужно осмотреть на дефекты клапан, распределяющий поток воды. Единственным вариантом является покупка и установка нового смесителя.
Переключатель с бочонком. Поломка также связана с уплотнителем. Устранение течи заключается в его смене новым. Если невозможно переключение режимов, то кроме уплотнителя необходима смена болтов.
Неполадки в работе керамического переключателя возникают по вине засора картриджей, отремонтировать их невозможно, поэтому нужно менять на новые элементы.
Течь под рычагом и изливом
Такая неисправность касается смесителей с одним рычагом или вентилем, вызванная засором картриджа. Это можно определить исходя из следующих признаков:
рычаг стал трудно поворачиваться;
отсутствует регулировка температуры воды;
вода перекрывается или открывается не до конца.
Если характеристики совпадают, то нужно поменять картридж на новый. Эта процедура выполняется поэтапно следующим образом:
Снять с рычага или корпуса крана декоративную заглушку.
С помощью фигурной отвертки, открутить винт и снять рычаг.
Внутри корпуса смесителя находятся углубления. Вставляя картридж, они должны совпасть с выступами на заменяемой детали.
Рекомендации экспертов
Многих неприятных обстановок возможно избежать, в случае если верно пользоваться сантехникой и иногда выполнять профилактические действия.
Рачительный хозяин знает не только как устранить течь из крана в ванной, но и как максимально продолжить его работоспособность.
Получая сантехнические приспособления, в обязательном порядке потребуйте гарантийный талон. Не следует брать смесители и запчасти у случайных людей, они не несут ответственности за брак.
Не ждите, пока течь достигнет максимума, ремонтируйте краны на стадии капель.
Если вы по различным обстоятельствам подолгу не пользуетесь одним либо несколькими кранами, периодически открывайте и закрывайте их. Это предотвратит «закипание» и заклинивание системы.
Не жалейте денег на замену сломанного элемента. Его цена в любом случае ниже, чем цена нового смесителя.
По ходу ремонта сантехнического оборудования часто приходится в спешке добежать до магазина за нужной деталью. В обязательном порядке возьмите с собой поломанную, продемонстрируйте ее продавцу. Он осознает точно, что вам предложить вместо.
Сомневаясь в своих силах, пригласите эксперта из ЖЭКа. Малознакомому мастеру вы вряд ли сможете предъявить претензии за нехорошую работу.
Как подобрать запасные детали
Излив для смесителя GROHE
Чтобы избежать мелких поломок с крупными неприятностями подтекания, нужно еще при покупке смесителя обратить внимание на форму гусака:
Бывает двух видов: поворотный и фиксированный. У последнего исключается естественный износ уплотнителя.
В ванную комнату отдавать предпочтение смесителю с изливом, исходящим из нижней части крана с аэратором. Причем насадка желательно должна быть граненной для удобства откручивания разводным ключом.Модели из латуни качественнее, чем из силумина. Отличить просто – латунь гораздо тяжелее.
Длина гусака должна быть такой, чтобы струя воды попадала прямо в отверстие слива.
Если при выборе и дальнейшей покупке соблюдать все рекомендации, то можно забыть о поломках смесителя на несколько лет. И всегда помнить, что хороший товар дешево не стоит.
Выбирая комплектующие к смесителю, нужно опираться не только на цену, но и на бренд компании. Известные фирмы помимо изготовления моделей и комплектующих «люкс», производят бюджетные приспособления.
Grohe – знаменитая немецкая компания по производству смесителей, комплектующих и аксессуаров в ванную комнату и кухонное помещение. Вся продукция высокого качества благодаря проверкам через немецкий контроль качества.
Iddis – отечественная фирма, изготавливает смесители и запасные части на высшем уровне. Изделия адаптированы к воде с повышенной жесткостью и к перепадам давления в водопроводе, отличаются доступной ценой.
Vidima – болгарская фирма, входит в рейтинг лучших по изготовлению изделий для ванной и кухни. Продукция отличается доступностью, простоте конструкции и большим сроком эксплуатации.
Lemark – чешский изготовитель моделей смесителей и аксессуаров. Пользуется большим спросом у российских потребителей, т.к. все детали проходят тестирование в лаборатории на герметичность и прочность.
Jakob Delafon – известный бренд специализируется на классических моделях и комплектующих к ним. Продукция пользуется особенным спросом, т.к. огромный дизайнерский выбор сочетается с высоким качеством.
Hansgroh – немецкая продукция отличается эргономичностью. Максимальный контроль качества по дизайну, производству и сервисному обслуживанию, включил фирму в рейтинг самых востребованных на рынке.
Кто виноват, или почему течет кран?
Если течет кран, причины можно выявить по месту протечки.
Основные «виновники» течи:
Необходимые инструменты и материалы
Для смены запасных деталей своими руками, необходимо иметь небольшой набор инструментов, которые можно найти в каждом доме:
набор отверток;
разводной ключ;
плоскогубцы;
фум-ленту, силиконовую смазку.
При отсутствии возможности разбираться в тонкостях поломок или неимением терпения и желания, рекомендуется пригласить мастера-специалиста. Он сможет починить и произвести замену всех необходимых деталей быстро и качественно.
Предупредить неполадку лучше, чем ремонтировать. Не нужно подвергать кран механическому воздействию. На гусак не облокачиваться и ничего не вешать. Рычагом переключения пользоваться аккуратно, избегая резких поворотов. Включать и выключать без применения силы. Бережное отношение к крану значительно продлит срок эксплуатации прибора.
Способ №3. Ремонт шарового крана
Если проблема заключается в самом шаровом кране, то его необходимо разобрать и хорошенько почистить, а в случае необходимости – выполнить полную замену запорного механизма. В данной ситуации следует действовать таким образом.
Схематическое устройство шаровой модели кухонного крана
Шаг 1. Для начала откручивается винт и снимается рычаг.
Шаг 2. Затем выкручивается резьбовой винт.
Шаг 3. Купол смесителя снимается (вместе с его пластиковой частью).
Шаг 4. Шар вынимается и тщательным образом осматривается. В случае обнаружения каких-то дефектов или повреждений необходимо выполнить замену шара.
Шаг 5. Уплотнители снимаются и проверяются на предмет изношенности, а также имеется ли на них налет.
Шаг 6. Грязь и налет с уплотнителей убираются, после чего наносится специальная смазка.
Схема разбора шарового смесителя
Шаг 7. Все детали устанавливаются обратно. Соединения проверяются на предмет герметичности.
Бесконтактный смеситель с датчиком движения
В случае правильной сборки смесителя не должно быть никаких протечек, температура воды будет регулироваться путем легких поворотов рычага.
Этапы установки смесителей в ванных комнатах
Способ №4. Замена картриджа
Выше мы уже упоминали о том, что картриджи более удобны в эксплуатации, нежели краны-буксы, однако если они сломаются, то менять, увы, придется сразу весь механизм. Ниже приведен алгоритм необходимых действий.
Шаг 1. В первую очередь, откручивается заглушка на рычаге, после чего выкручивается и фиксирующий винт.
Шаг 2. Убираются декоративные элементы, затем откручивается гайка, которая прижимает картридж.
Шаг 3. Механизм извлекается и внимательно осматривается (нужно выяснить, каково состояние прокладок на его торце). Заметим, что можно выполнить их замену.
Как быть, если капает новый кран?
Порой даже тот смеситель, который приобретен и установлен относительно недавно, начинает протекать. В таких ситуациях причина, как правило, до банальности проста – устройство имеет заводской брак, который трудно выявить при внешнем осмотре.
Важная информация! Трещины и сколы внутри конструкции едва ли можно устранить своими силами – это даже опытный сантехник не сумеет сделать. Именно поэтому единственно верное решение – вернуть кран в магазин и попросить, чтобы продавец заменил бракованную модель.
В конце отметим, что кран в кухне или ванной может начать капать в любой момент. Для решения подобного рода проблемы можно пойти одним из двух возможных путей – привлечь к работе квалифицированного специалиста или же попытаться сделать все своими руками. Однако если знать точную причину возникновения протечки и то, как правильно устранить ее, то никаких сложностей возникнуть не должно.
Обратите внимание! Чтобы течь не появилась в самый неподходящий момент, регулярно проводите профилактические мероприятия – своевременно меняйте прокладки, проверяйте состояние запорных механизмов. Все это позволит существенно продлить срок службы крана!
Видео – Ремонт смесителя своими руками
Со временем любой кран, даже известного и надежного бренда, начинает подтекать. Причина этого – механический износ прокладок и подвижных частей. Рабочий ресурс запорной арматуры зависит от качества изделия, а также состава и степени очистки воды.
«Узкие» места кранов и смесителей
Как и в любом механизме, в сантехнике в первую очередь проблемы возникают на стыках отдельных деталей. Поскольку основное назначение крана или смесителя подавать воду в нужное время и прекращать ее подачу вне моментов использования, все основные поломки оборудования можно разделить на две группы.
Вода есть там, где ее быть не должно. Сюда относятся протечки уплотнителей, нарушение работы запорных элементов. Жидкость может капать из излива, из мест стыков излива с корпусом, из-под управляющих элементов, из соединения устройства с водопроводной трубой (трубами).
Воды нет, когда она нужна. К этой группе относят недостаточный напор струи при засорении проходных отверстий или нарушении работы механизма, отсутствие подачи, неправильное смешивание.
Основная проблема вентильных устройств – капает кран
Для устройств с винтовым регулировочным механизмом наиболее частая поломка – не полное перекрытие воды. Попадание инородного тела или создание слоя накипи не позволяет винтовому механизму полностью перекрыть сток, нормальному движению может мешать нарушение резьбы или отсутствие уплотнителя между винтовым штоком и отверстием.
Для починки необходимо выкрутить кран-буксу (резьбовой шток). Это делается с помощью разводного ключа после снятия регулятора (барашка). Далее производится осмотр полости на предмет инородных тел, промывка струей воды, чтобы удалить мелкий мусор. При проблемах с резьбой придется менять шток или кран-буксу полностью, при вышедшей из строя прокладке – только ее.
Прокладки обычно крепятся с помощью винта, поэтому для замены понадобится винт выкрутить и после закрутить на место.
Старые модели, использующие резиновые уплотнительные кольца, могут потребовать изготовления самодельных прокладок – если не удается найти аналогичных готовых. Вырезать такую прокладку можно из листа плотной резины, автомобильной камеры или других подобных материалов.
Новые смесители и краны с керамическими дисками вместо прокладок часто требуют полной замены, поскольку самостоятельно починить кран буксу не всегда возможно.
Чаще всего заменять прокладки приходится в недостаточно качественной сантехнике, где посадочные места под них имеют неровности, заусенцы, шероховатую поверхность. В этом случае прокладка при попытке «затянуть кран» просто рвется. Поменять прокладку в кране – процедура не долгая и не сложная, но лучше избавиться от этих периодических замен выбором качественного смесителя.
как починить самостоятельно на кухне или в ванной
Даже хорошие смесители со временем приходят в негодность. Часто их заменяют на новые, но в большинстве случаев возможен ремонт. Если течет гусак смесителя в ванной, мы расскажем, как починить его и что для этого потребуется.
Как работает гусак в смесителе
Гусаком называют изогнутый носик смесителей в ванной или на кухне, из которого течёт вода. Сантехники называют этот элемент изливом. Между собой гусаки различаются длиной, диаметром и устройством. При выборе того или иного вида учитываю прежде всего диаметр раковины, чтобы вода попадала в неё, не брызгала по сторонам и не выливалась мимо.
Но все-таки гусак — это элемент смесителя, который также бывает разных видов:
двухвентильным;
однорычажным;
бесконтактным.
В зависимости от вида крана и выбирается новый гусак, если его необходимо заменить.
Двухвентильные смесителисостоят из корпуса, двух кран-букс, перекрывающих воду и резиновых колец-уплотнителей. При повороте одной из рукояток, кран-букса поворачивается о открывает канал: начинает течь вода — горячая или холодная. Внутри корпуса потоки жидкостей смешиваются, что позволяет регулировать температуру.
Однорычажный смеситель работает немного иначе: при повороте рукоятки вверх и в сторону открывается канал подачи воды, если прокручивать переключатель влево и вправо, можно установить необходимую температуру.
Подтекание крана связано с выходом из строя одной из деталей, показанных на картинке
Чаще всего в однорычажных кранах ломается шаровый или керамический катридж. Именно он отвечает за создание смеси горячей и холодной воды. Со временем деталь засоряется и перестаёт выполнять свои функции.
Бесконтактные (сенсорные) смесители — управляются в автоматическом режиме. Такие устройства ремонтировать самостоятельно не рекомендуется.
Главное преимущества такого вида — экономия воды, так как она подаётся и отключается автоматически
Причины поломки
Самая часто встречающаяся проблема — износ резиновых уплотнительных колец.
Из-за постоянного перепада температур колечки становятся жёсткими, растрескиваются и теряют способность удерживать давление воды.
На современных смесителях также может проявляться проблема одновременной подачи воды в канал для душа и в гусак. Это говорит о выходе из строя резинового клапана, который нужен для перераспределения потоков воды. Если смеситель оборудован кран-буксами,то их износ также приведёт к постоянному подтеканию воды из излива.
Необходимые инструменты для ремонта
Самые необходимые инструменты при ремонте — это разводной и гаечный ключи
Для ремонта понадобятся:
разводной ключ;
набор отвёрток;
герметик, смазка силиконовая;
сантехнический лён или лента фум;
набор гаечных ключей (желательно): 17–24.
Если есть запасные резиновые колечки, то нужно приготовить и их. В противном случае придётся в процессе ремонта посетить магазин, где продают сантехнику или строительный гипермаркет.
Пошаговая инструкция по починке гусака в смесителе
Перед началом сантехнических работ нужно перекрыть воду на стояках. Для проверки и сброса давления в системе рекомендуется открыть кран смесителя.
Затем следует выполнить последовательность действий для ремонта двухвентильного смесителя:
Открутить прижимную гайку излива смесителя при помощи разводного или гаечного ключа. Чтобы не повредить покрытие, нужно обернуть ключ тканью. Если кран подтекает и его невозможно отчистить, лучше заменить прибор на новый
Аккуратно отсоединить гусак от корпуса, поворачивая его влево-право. При покупке не забудьте учесть диаметр крана и размеры раковины (ванны)
На некоторых смесителях стоят 2 резиновых колечка, на некоторых — одно. Кольца нужно заменить на новые, соответствующего размера. Рекомендуется смазать их перед установкой силиконовой смазкой.
Кольца для крана производятся из разных материалов, в том числе из резины
После замены кольца должны плотно садиться в пазы, иначе кран по-прежнему будет подтекать.
При ремонте однорычажного смесителя последовательность будет иной:
Необходимо снять корпус: удалить декоративную крышку-колпак в верхней части рукояти. Сначала необходимо снять рычаг
Открутить винт, крепящий рукоять при помощи отвёртки и снять её.
Вытащить декоративный кожух. Если он сильно прикипел к поверхности катриджа, можно воспользоваться разводным ключом.
Если катридж сильно изношен, следует его заменить. Если нет — подтянуть гайку крепления.
Как подобрать новый гусак на замену старому
Если гусак решено заменить полностью, то для покупки нового придётся измерить диаметр той части, которая соединяется с корпусом и размер прижимной гайки. Самый простой способ — снять старый гусак и вместе с ним отправиться в магазин. На что обратить внимание:
материал гусака: латунь, нержавейка или силуминовый сплав. Рекомендуется приобретать изливы из нержавеющей стали или латуни;
длину трубки — можно подобрать гусак длиннее старого или короче;
назначение излива — существуют гусаки для питьевой и технической воды.
Порой в ванной достаточно поменять сантехнику на новую и ремонт даже не понадобится
Пошаговая инструкция по замене гусака
Процедура замены похожа на последовательность ремонта:
Демонтировать старый гусак, открутив прижимную гайку.
Новый излив подготовить, смазав резиновые уплотнители силиконовой смазкой.
Установить новый гусак и аккуратно затянуть прижимную гайку.
Перед покупкой лучше вытащить старый и взять его с собой в магазин для образца
Профилактика
Чтобы избежать поломок смесителей, рекомендуется:
Устанавливать фильтры для воды и периодически их менять.
Выбирать надёжные смесители крупных фирм и качественные запчасти к ним.
Доверять ремонт опытным сантехникам или заниматься исправлением дефектов самостоятельно.
Лучший способ по уходу за сантехникой — установка фильтров, это защитит не только кран, но и трубы от преждевременных поломок
Чтобы сантехника служила долго, нужно выбирать качественные комплектующие и следить за чистотой воды, которая поступает из стояков. Для этого существуют фильтры, которые рекомендуется ставить на отводах — сразу после выхода, до счётчиков воды.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Подтекает кран в мойке на кухне: ремонт своими руками
Так как кухонные краны используются намного чаще, чем смесители в ванной, то и проблем с ними бывает больше — выход из строя, течь и другие поломки. В некоторых случаях приходится полностью менять прибор. Если подтекает кран в мойке на кухне, ремонт может осуществляться при помощи слесаря или самостоятельно. Для ремонта своими руками потребуется небольшой опыт, наличие инструментов и знание конструкции.
Признаки, при которых делают ремонт
Ремонт крана на кухне требуется проводить при следующих обстоятельствах:
есть течь из-под гайки в месте излива, а также из-под ручки, вентиля, во время включения;
сбои в движениях рычага, к примеру, невозможность его зафиксировать или есть прокручивания;
слабая струя при сильном давлении в водопроводе;
прокапывает вода при закрытом кране.
При появлении любого из описанных симптомов надо сразу проводить ремонт, чтобы увеличить срок службы прибора, исключить затопление.
Особенности разных видов смесителей
На кухнях чаще и практичнее использовать традиционные краны, с одним или двумя рычагами. Среди общих деталей можно выделить корпус, излив, аэратор и прокладки для уплотнения. Остальные части значительно отличаются.
Двухвентильные краны
Такая техника классическая и сделана очень просто. Под маховиком, который крутится во время включения воды, есть кран-букса, что выполняет запорную функцию. В приборах, где для остановки и подачи воды надо крутить маховики ставятся буксы червячного типа. В их основе лежат вращающие движения, чем сильнее открутить вентиль, тем больше воды будет выходить через излив.
Есть буксы с керамическими панелями, с которыми в кране для подачи воды надо сделать только половину оборота. Во время открывания отверстия совпадают, вода течет через носик. Стоимость буксы невысокая, ее всегда можно найти в магазине сантехники и сделать замену.
Однорычажные виды
Однорычажный смеситель на кухне считается более модным и современным. С его помощью напор и температура регулируется только одним рычагом. Вода смешивается при помощи полого шарика или картриджа.
Используя шаровые приборы, обратите внимание, что в них будет 3 отверстия. 2 входных, куда поступает горячая и холодная вода, 1 выходное — нужно для слива в раковину. Сам механизм стоит на 2 резиновых «седлах», а при смещении рычага можно установить нужный напор и температуру воды. Фиксация проводится уплотнительной манжетой и гайкой для стопора.
Главная неисправность при сбоях герметичности — небольшие соринки и мусор, который есть в водопроводных трубах. Для устранения проблемы надо разобрать кран и убрать грязь.
Картриджные приборы работают по аналогии, но шарового механизма внутри нет. Внутренняя конструкция существенно отличается. В наличии есть 3 отверстия, как в первом случае, но внутри картриджа небольшие диски из керамики, при помощи которых настраивается регулировка подачи воды. Если течет такой прибор, то ремонт почти не отличается от шарового типа.
Причины течи смесителя
Течь кухонного смесителя может иметь разный характер и причины. Среди основных видов можно выделить следующие:
появление воды из-под гусака. Распространенная проблема, если стоит двухвентильный кран. Причина заключается в износе прокладок, которые выходят из строя при частом включении воды. Для замены достаточно выкрутить гайку, снять гусак и поставить новую прокладку или вырезать ее из резины. При обратном сборе не зажимать гайку плотно, чтобы не повредить основание, особенно если оно из силумина;
течь с вентиля или невозможность полностью закрыть воду. Для решения проблемы меняется букса в сборе;
протечка под раковиной. Часто проблема скрывается в шлангах, которые подводят воду к крану или износе прокладки в местах подключения. Ремонт заключается в обычной замене шланга или уплотнителя;
некачественный смеситель. Проблема появляется очень часто, особенно если приобретается китайский кран. Срок службы всего пару лет, после чего начинается течь;
неправильный монтаж или низкое качество выполненных работ. Проблема течи вызвана неправильным подбором прокладок или плохим соединением деталей;
неверное использование смесителя. Проблемы начинаются при провороте ручек под другим углом или повышенном усилии на рычаги.
Если смеситель плохо работает через определенный период эксплуатации, а явных причин нет, то проблема скрывается в известковом налете на деталях. Для решения проблемы нужно разобрать прибор и полностью очистить от солей при помощи бытовой химии.
Проблема течи нередко появляется при установке нового крана, хотя этого быть не должно. В таком случае есть место для брака и изделие надо заменить по гарантии. Строго запрещается чинить устройство, поскольку это не даст возможности сделать замену.
Самостоятельный ремонт смесителей
Перед тем, как снять кран и проводить его ремонт, нужно приготовить инструмент. Для этого потребуется:
нож;
разводной ключ или набор ключей;
отвертка;
детали для замены, в зависимости от вида поломки;
смазка в виде WD-40, чтобы упростить откручивание деталей;
плоскогубцы.
Независимо от вида смесителя, до начала работы надо закрыть подачу воды и слить остатки из системы. После этого может проводиться ремонт исходя из конструктивных особенностей смесителя.
Однорычажные краны
Основной принцип работы — поэтапность выполнения действий и аккуратность. Этапы выполнения следующие:
При помощи небольшой отвертки или ножом надо снять заглушку на корпусе смесителя.
В отверстии будет виден винт, который соединяет рычаг и шток для регулировки. При помощи шестигранника он выкручивается.
Рычаг снимается с корпуса, откручивается защитный кожух, под которым стоит зажимная гайка. Ее надо аккуратно снять разводным ключом.
Для шарового устройства под гайкой снизу будет манжета для уплотнения, вытаскивается шар, осматривается на предмет чистоты и деформаций.
Из картриджного крана снимается картридж и осматривается на предмет повреждений.
Проводится замена деталей, собирается все в обратной последовательности.
Не нужно зажимать гайки очень туго, чтобы не вызвать деформирование резинок для уплотнения и сбоев в работе крана. Для плавности хода и более длительной службы можно применять смазку из силикона. Для наглядности ремонта рекомендуется к ознакомлению видео:
Двухвентильные краны
Процедура ремонта кранов на 2 вентиля почти не отличается, а как разобрать его правильно представлено в пошаговом руководстве:
Поддеть на маховике вентиля заглушки и удалить ее.
При помощи отвертки открутить фиксирующий винт.
Снять маховик, чтобы добраться до буксы, выкрутить деталь против часовой стрелки и провести детальный осмотр.
У червячного механизма часто повреждается прокладка, поэтому ее надо менять отдельно. Букса с керамикой меняется в сборе.
После выполнения работ нужно собрать смеситель в обратной последовательности.
Кроме течи крана есть другие возможные проблемы. К примеру, от качества водопроводной воды зависит степень загрязнения деталей, а именно аэратора. Внутри его скапливается твердый мусор, а когда его становится очень много, напор значительно ослабевает. Для этого нужно заменить деталь или просто снять ее для прочистки.
Если в изделии есть трещина, то надо менять смеситель полностью. Для временного решения проблемы можно заделать дырку герметиком.
Полная замена смесителя
Если ремонт крана и устранение течи невозможно, то нужно купить новый сантехнический прибор и сделать его замену. Для этого нужны отвертки, ключи и тара для воды. Невзирая на модели смесителей, процедура замены не отличается и выглядит следующим образом:
Первым делом снимается старый кран. Для начала закрывается подача воды из центральной системы, открываются вентили на кране для полного сброса давления и отвода остатков в системе.
Гибкие шланги открыть от труб подачи, воду в них слить в ведро или тазик.
Отсоединить сифон от канализации, по желанию и возможности снять мойку, это значительно упростит дальнейшую работу.
Выкрутить крепеж смесителя снизу мойки, достать изделие со шлангами через отверстие в мойке.
Для установки нового оборудования следует купить шланги и прикрутить их к смесителю. Важно следить за наличием прокладок и правильном их расположении.
В корпус крана укладывается уплотняющее кольцо, чтобы вода не попадала под шкафчик.
Шланги вставляются в отверстие мойки, фиксируется смеситель при помощи специальной пластины. Она зажимается одним болтом.
Если мойка снималась, нужно ее закрепить обратно, стыки заделать герметиком.
Подключить шланги к трубопроводу, поставить сифон и включить вентиль для подачи воды.
После выполненной работы проверить работоспособность, наличие течи на всех соединениях. Чаще она появляется в местах соединения шланг со смесителем или трубопроводом.
Профилактика
Ремонт смесителя не всегда может дать хорошие результаты, в некоторых случаях требуется полная замена прибора. Специалисты советуют придерживаться нескольких простых правил, с которыми техника служит долгое время:
по возможности ставить фильтры для грубого очищения воды, чтобы исключить попадание соринок и другой грязи из водопровода;
если установить фильтр для чистки от солей, то детали будут защищены от извести, поэтому о течи и ремонте можно забыть на долгое время;
самыми качественными и долговечными смесителями считаются латунные, а некачественные сделаны из силумина. Зачастую дешевые краны выпускают китайские и турецкие производители;
однорычажные конструкции современней и удобнее, их легче ремонтировать.
для чистки корпуса и других деталей лучше использовать кремоподобные вещества или гели, которые подходят для металла смесителя. Запрещается использовать щетки или щелочные средства для очищения;
для сохранения хрома все следы от моющих средств надо удалять сразу обычной водой;
прокладки и другие детали нужно менять по 1 разу в 2-3 года, возможно чаще. Эта мера профилактики гораздо дешевле, чем замена всего смесителя;
открывать и закрывать вентили надо до конца, но без усилий.
Зная, что делать когда течет кран в кухне, можно выполнить замену деталей или всего смесителя самостоятельно. Зачастую описанные схемы подходят для всех приборов, в том числе в ванной. Перед выполнением работы важно определить причину течи, а выбирая новые смесители, следует покупать только качественные товары, не отдавать предпочтение дешевым изделиям.
Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:
как починить однорычажный смеситель своими руками, ремонт в ванной, и как отремонтировать кран с одной ручкой
Однорычажные смесители очень удобны и пользуются популярностью. Но даже самая надёжная сантехника имеет свойство ломаться по разным причинам.
Не стоит паниковать, если кран вышел из строя, ведь можно попробовать отремонтировать его самому. Достаточно разобраться в причине поломки и изучить рекомендации по самостоятельному ремонту.
Виды однорычажных смесителей и их устройство
Такие изделия бывают двух видов: шаровые и картриджные. Самостоятельно возможно починить любой из них.
Шаровый
Имеет в своём строении шарик, где смешивается вода. Шар металлический, внутри полый, блестящий снаружи.
В нём есть три отверстия: два для входящей горячей и холодной воды, одно для выходящей смешанной.
К шару крепится шток, с помощью которого меняется напор и температура воды.
Рукоятка легко двигается и регулирует параметры. Шаровые смесители плохо реагируют на избыток железа и жёсткость воды.
Картриджный однорычажный
Регулирующий и запорный механизм спрятан в картридж. Дорогие модели имеют керамический, дешёвые — пластмассовый. Краны просты в ремонте.
Температуру воды менять очень легко, напор — сложнее. В картридже имеется несколько металлических либо керамических дисков. Шток присоединён к верхнему диску, изменяя его положение, можно менять количество поступающей воды.
Картриджные смесители очень чувствительны к грязной жидкости, поэтому попадание посторонних частиц между пластинами приводит к протечке или поломке крана.
Возможные поломки однорычажных кранов для ванной и их причины
Смесители подвергаются постоянной эксплуатации, поэтому они иногда ломаются. Повреждения бывают различными и возникают по любым причинам.
Треснувший корпус
Вытекающая из-под смесителя вода может возникнуть в результате образования трещины на корпусе крана. Её появление обусловлено механическим воздействием. Для ремонта, как временную меру, используется герметик. Впоследствии корпус изделия необходимо заменить.
Износ прокладок
Протечка крана снизу при отсутствии трещин свидетельствует об износе прокладок. Для устранения неполадки необходимо:
Перекрыть воду, поступающую к смесителю.
Открыть кран, спустить остатки жидкости.
От смесителя открутить подводы, слить жидкость.
Выкрутить фиксирующую гайку, которая находится под раковиной.
Заменить изношенную прокладку на новую.
Очистить место монтажа от загрязнений.
Собрать систему заново.
Справка! Прокладку можно купить в магазине или самостоятельно вырезать из резины.
Засор аэратора крана
Насадка на изливе крана засоряется из-за примесей, содержащихся в водопроводной воде. В результате напор снижается. Для устранения проблемы нужно открутить аэратор и промыть его, удалив все загрязнения.
Засор в шланге или трубе
Если аэратор чистый, а напор воды в кране слабый, значит засорился шланг либо трубы. Ржавчина перекрывает просвет и происходит падение давления. Прочистка шланга и труб тонким тросом решает проблему.
Неисправность переключателя «ванна-душ»
Вода в душ не поступает. Рычаг-переключатель самостоятельно опускается, и вода идёт только из крана. Причиной неисправности является износ прокладок золотника. Стоит заменить сначала верхнюю прокладку, для этого нужно:
Отвинтить гайку шланга, снять его.
Шилом извлечь прокладку.
Установить новую, предварительно смочив её водой.
Собрать изделие.
Фото 1. Рычаг-переключатель «ванна-душ». Замена не составит труда, главное знать основные правила замены.
Если проблема не решилась, необходимо менять нижнюю прокладку, а именно:
Перекрыть воду.
Открутить гайку, снять шланг.
Демонтировать излив и переходник.
Извлечь переключатель и эксцентрик.
Снять золотник.
Извлечь отвёрткой нижнюю прокладку.
Поставить новую, золотник вернуть на место.
Собрать кран.
Важно! Прокладки для золотника в магазинах продаются только со смесителями. Но их можно изготовить самостоятельно, вырезав из твёрдой резины.
Как отремонтировать смеситель в ванной с одной ручкой
Изделие возможно починить самостоятельно, не приглашая сантехника.
Ремонт своими руками картриджной конструкции с одной ручкой
Требует различного подхода. Замена картриджа необходима в том случае, если вода плохо перекрывается либо постоянно течёт. Повреждение отлива или корпусной оболочки приведёт к необходимости снятия смесителя и установке нового крана.
Чаще всего при эксплуатации ломаются излив и блок регулировки. Регулирующий узел, выполненный из некачественных материалов и комплектующих, не может иметь долгий срок службы.
Грязная вода с песком также приводит к поломке штока и встроенных деталей. Отлив выходит из строя из-за забивания грязью и отложениями фильтрующих форсунок, в результате чего вода разрывает тонкостенную трубку и возникает течь.
При осуществлении ремонтных работ иногда требуется разобрать кран, сделать это можно следующим образом:
Плоской отвёрткой либо ножом снять заглушку, расположенную в боковой области ручки. Может понадобиться ключ шестигранник или крестообразная отвёртка для фиксирующего винта. Подходящим инструментом выкрутить крепёжный винт. Возможно, понадобится его обработка средством от ржавчины и известкового налёта.
После того как демонтирована ручка, необходимо снять декоративную насадку. Если резьба заржавела, можно применить разводной ключ. При снятии колпака не нужно прилагать чрезмерные усилия, чтобы не деформировать накладку.
Разводным ключом выкрутить против часовой стрелки зажимную гайку, которая располагается под колпаком. Извлечь картридж из установочного гнезда.
Внимание! Для предотвращения повреждений и царапин на смесителе с хромированной поверхностью необходимо губки разводного ключа обматывать мягкой тканью.
Перед заменой картриджа нужно очистить от грязи и отложений все внутренние детали крана, используя специальные средства. Затем установить картридж, совмещая выступы на корпусе с углублениями в установочном гнезде.
Ремонт шарового однорычажного варианта
Подразумевает замену прокладок. При серьёзных поломках корпусной оболочки или отлива, сопровождающихся протечками, придётся заменить смеситель.
Неисправности шаровых смесителей:
Ослабление пружин.
Дефекты металлического шара.
Истирание клапанов.
Износ купольной прокладки.
Разбирается такой кран следующим образом:
Демонтируется декоративная накладка, находящаяся на ручке. Откручивается винт, снимается ручка.
Разводным ключом откручивается верхний колпак.
Вынимается пластиковая шайба с резиновым кольцом, а также шар. Отвёрткой достаются седельные прокладки.
Ремонт повреждённого шара неэффективен, лучше заменить его на новый. При истирании купольную шайбу нужно менять.
Справка! Перед установкой шар можно покрыть силиконовой смазкой. Это улучшит герметизацию и уменьшит истирание деталей.
Советы по избеганию поломок однорычажных смесителей
Избежать быстрой поломки крана возможно, если прислушаться к некоторым советам:
Не приобретать краны китайского производства. Они дешёвые, но быстро ломаются, так как изготовлены из некачественных материалов.
Использование недолговечных резиновых прокладокне рекомендуется, они быстро теряют форму от воздействия воды. Силиконовые либо керамические надёжнее.
Установка фильтров грубой очистки жидкости продлевает срок службы смесителя.
Полезное видео
Ознакомьтесь с видео, в котором показывается, как починить однорычажный картриджный смеситель.
Ремонт своими руками — просто
Даже самые дорогие и качественные однорычажные смесители когда-нибудь ломаются. Длительная интенсивная эксплуатация изделия и жёсткая вода неизбежно приведут к поломке. Починить однорычажный кран возможно самостоятельно, без посторонней профессиональной помощи.
Grohe Start Flow 23809000 Однорычажный смеситель для мойки, малый —
Цена:
67 долларов.63
+
Депозит без импортных сборов и $ 36,32 за доставку в Российскую Федерацию
Подробности
Марка
GROHE
Тип отделки
Полированный
Тип ручки
Рычаг
Количество ручек
1
Убедитесь, что это подходит
введя номер вашей модели.
Керамический дисковый картридж Grohe Longlife 28 мм
Хромированный мусс Grohe Starlight с технологией Grohe Ecojoy (ограниченный расход до 5,7 л / мин)
Дренажный фитинг: 1 1/4 дюйма
›
См. Дополнительные сведения о продукте
Низкий расход горячей и холодной воды — KOHLER
У вас слабый поток воды из крана? Этот документ по поиску и устранению неисправностей относится к кухонным смесителям с одной ручкой или смесителям для кухни с одной ручкой и выдвижной или опускающейся головкой распылителя.
Описание проблемы: В связи с этой проблемой может наблюдаться более низкий поток горячей и холодной воды из крана, чем это было ранее, или более низкий поток горячей или холодной воды.
Причины
Решения
Новая установка: Промойте линии подачи. Обратитесь к руководству по установке, чтобы узнать, как выполнить эту промывку. В некоторых случаях грязь или мусор могут скапливаться в линиях подачи, и промывка воды через кран может не решить проблему.Если после промывки линий подачи по-прежнему нет достаточного потока, возможно, линии подачи необходимо заменить. Номер детали запасных линий подачи зависит от номера модели смесителя.
Существующий кран: Чтобы определить, требуется ли замена клапана / картриджа, распылительного шланга или корпуса крана, выполните следующие действия по устранению неполадок:
Для смесителей с выдвижной или опускающейся головкой:
Отключив воду на ручке крана, снимите распылительную головку со шланга распылительной головки.Держитесь за шланг, чтобы он не упал обратно в кран.
Направьте шланг распылительной головки в раковину и включите подачу воды.
Хороший поток воды из шланга при снятой распылительной головке указывает на то, что в распылительной головке скопились грязь и мусор.
Замочите распылительную головку в растворе белого уксуса и теплой воды в соотношении 50/50, чтобы растворить скопившуюся грязь и мусор.
После замачивания в течение некоторого времени снова установите распылительную головку на шланг.
Если в кране по-прежнему низкий поток, отсоедините вытяжной распылительный шланг от шланга подачи смеси.Это точка под прилавком, где вытяжной шланг резьбы или защелкивания пересекает другой шланг или медный провод. Снимите шланг, включите воду и слейте воду в ведро. Это позволит смыть осадок или мусор с линий подачи.
Низкий или недостаточный поток воды из шланга при снятой распылительной головке указывает на то, что в клапане / картридже скопились грязь и мусор.
Заменить клапан / картридж. Номер детали заменяемого клапана / картриджа будет зависеть от номера модели смесителя.
Номер детали сменного клапана / картриджа или распылительного шланга зависит от номера модели смесителя.
Определите номер модели вашего смесителя. Чтобы узнать номер модели вашего смесителя, просмотрите раздел «Идентификация модели крана».
По-прежнему не можете определить номер модели? Поиск продукта может помочь вам идентифицировать ваш продукт.
Каталог запчастей для смесителей — еще один ресурс, который может помочь идентифицировать ваш продукт.
Чтобы найти номер детали клапана / картриджа для вашего смесителя, введите номер своей модели в поле поиска Найти детали (Рис.1).
(рис.1)
На странице крана перейдите к интерактивным схемам деталей, чтобы найти и заказать запасной клапан / картридж. Для получения дополнительной информации о просмотре интерактивных схем компонентов см. Раздел «Устранение неполадок: определение запасных частей продукта».
На запасные части для этого смесителя распространяется пожизненная ограниченная гарантия Kohler Faucet. Свяжитесь со службой поддержки клиентов Kohler для получения дополнительных сведений.
Дополнительные ресурсы
Запасные части KOHLER разработаны с учетом простоты установки. Следующие ресурсы могут помочь с установкой и ремонтом запасных частей.
Однорычажный смеситель для душа по сравнению со смесителями с термостатом: преимущества
При ремонте или установке душа могут возникнуть сомнения относительно того, какое оборудование лучше всего выбрать. Для этого пользователь должен учитывать такие аспекты, как комфорт, технологии, которые он хочет иметь, а также одну из самых важных характеристик в большинстве домов: экономический аспект.
Что касается душа, то одним из решений, вызывающих у многих сомнения, является выбор смесителей для ванной, поскольку существуют различные варианты, на которые влияют предыдущие аспекты.
Однорычажный смеситель для душа против термостатических смесителей, что лучше для моего душа? В Noken Porcelanosa Bathrooms мы хотим продемонстрировать преимущества и недостатки обоих, а также предложить различные модели, подходящие для современных ванных комнат, с качеством и передовым дизайном, характерным для PORCELANOSA Grupo.
Смесители для душа с термостатом: что это такое и какие преимущества
Термостатический смеситель для душа — это смеситель, который позволяет выбирать желаемую температуру, которая остается постоянной, даже когда в том же доме открыты другие смесители. Принцип его работы прост, так как с помощью ручки нужно выбрать только желаемую температуру, и в мгновение ока термостатический картридж с холодной и горячей водой автоматически смешивается, очень быстро достигая выбранной температуры.
Термостатический смеситель для душа Преимущества
Среди преимуществ термостатических смесителей для душа можно выделить:
1. Температурная стабильность . Это в значительной степени определяет комфорт пользователя, так как приятно иметь возможность достичь желаемой температуры с самого начала, а также, что температура остается неизменной на протяжении всего использования душа, без необходимости постоянно ее регулировать.
2. В некоторых наших термостатических смесителях используется технология Noken Thermotrust.Выступ гарантирует, что корпус смесителя останется холодным, что позволит избежать возможных ожогов.
Термостатический смеситель Noken Thermotrust Pure Line с технологией Noken Thermotrust
2. Энергосбережение и водосбережение . Картриджи Noken предназначены для быстрого и постоянного достижения желаемой температуры. Таким образом можно избежать ненужного расхода воды за счет сокращения времени реакции и возможных изменений температуры во время душа. Некоторые термостатические смесители Noken также оснащены кнопкой Noken Eco-Stop, которая ограничивает максимальный поток воды, что приводит к экономии воды до 50%.
3. Безопасность . Безопасность ванных комнат имеет решающее значение для ванных комнат Porcelanosa. Поэтому термостатические смесители Noken включают функцию БЕЗОПАСНОГО ОСТАНОВА, которая блокирует воду при температуре 38 ° C, чтобы гарантировать безопасность, особенно для детей. Эта система также отключает подачу горячей воды в случае перебоев с подачей холодной воды, что позволяет избежать риска ожога.
Термостатические смесители для городских условий
Проблема с термостатическими смесителями для душа
Они на менее интуитивно понятны , чем смесители: термостатические смесители имеют два элемента управления — вы можете изменять поток с одной стороны и температуру с другой.Они не так распространены, как предыдущие, что может быть проблемой для некоторых пользователей, которые не так хорошо знакомы с тем, как они работают, например пожилых людей.
Термостатические смесители обычно имеют более высокую цену , чем, например, смесители. Но стоит учесть, что в долгосрочной перспективе они будут использовать меньше воды и прослужат дольше, что со временем сделает их выгодным вложением.
Как работает термостатический кран?
Они снабжены двумя пультами дистанционного управления: один используется для простой и интуитивно понятной регулировки расхода, а другой — для выбора желаемой температуры вручную.
Еще одна особенность смесителей этого типа — их восстанавливающая функция. Что касается скрытых термостатических смесителей с несколькими выходами для воды, их можно комбинировать с боковыми форсунками, которые освежают тело в гидромассажной ванне, или душевыми насадками с несколькими функциями и водопадами, такими как: каскад, дождь, струя или распылитель. Поэтому люди могут наслаждаться совершенно разными переживаниями и душем, ориентированным на ощущения.
Преимущества смесителей для душа
Одно из основных преимуществ смесителей заключается в том, что они больше похожи на традиционные смесители, которые можно найти в большинстве ванных комнат.Это означает, что пользователей точно знают, как использовать этот тип крана.
Таким образом, они очень интуитивно понятны в использовании: простой поворот рычага — все, что вам нужно сделать, чтобы выбрать предпочтительный расход и температуру одним движением. Быстро и просто.
Более износостойкий: как мы упоминали ранее, одним из ключевых преимуществ смесителей являются внутренние керамические диски, регулирующие поток воды.Эти диски намного более износостойкие и требуют меньшего обслуживания, чем, например, детали в двухрычажных метчиках.
Смесители обычно имеют более низкую цену, чем термостатические смесители.
Проблема со смесителем для душа
Вот некоторые недостатки и другие моменты, о которых следует учитывать при использовании смесителей:
На расход воды может влиять изменение давления при их установке.В результате вы также можете столкнуться с некоторыми колебаниями температуры , , и вам, возможно, потребуется перенастроить их на желаемую температуру. Благодаря термостатическим смесителям система поддерживает постоянные значения обоих элементов (расхода и температуры).
Вы просто открываете кран в положении , требуемом для желаемой температуры воды. Это означает, что если вы включите его в центральном положении, когда вам просто нужна холодная вода, вы тратите энергию, потому что котел включится.
Более высокий расход воды: Один из основных недостатков смесителей заключается в том, что большинство пользователей включают кран на полную мощность, когда 50% потока более чем достаточно для таких целей, как мытье рук. То же самое часто происходит при использовании горячей воды.
Менее безопасный : они не оснащены интеллектуальными функциями, такими как функция Noken Safe Stop для термостатических смесителей Noken, функция безопасности, которая предотвращает нагревание воды выше 38 ° C (особенно важно для детей), предотвращая таким образом потенциальные ожоги.
Как работают смесители
У смесителей в водяном контуре с одной стороны холодная вода, а с другой — горячая. Внутренние клапаны крана открываются или закрываются (или выравниваются для теплой воды) с различными выпускными отверстиями, которые позволяют воде течь в зависимости от того, повернут ли рычаг в одну сторону, в другую или удерживается в центральном положении.
Так, например, если рычаг находится в центральном положении, вода проходит через оба контура, в результате чего вода становится чуть теплой.По мере того, как вы перемещаете положение рычага из одной стороны в другую, вы увеличиваете количество воды, проходящей через один контур, и уменьшаете другой, таким образом получая воду только нужной температуры (холоднее или теплее).
Что касается включения или выключения потока воды , вы обычно перемещаете рычаг вверх, чтобы вода могла течь, или удерживаете его в выключенном положении: внутренние диски блокируют поток воды.
Часто задаваемые вопросы о смесителях для душа и термостатических смесителях
В чем разница между смесителями для душа и термостатическими смесителями?
Основное различие заключается в том, как вы их включаете: смесители имеют один рычаг для регулирования расхода и температуры воды, а смесители с термостатом — два.
Стоит ли вложение в термостатические краны?
Все зависит от потребностей и предпочтений пользователя. Например, они стоят дороже, чем, например, смесители, но при этом экономят больше воды и энергии, а также обладают другими преимуществами с точки зрения комфорта пользователя.
Как чистить термостатический кран?
Сначала выключите воду, затем снимите кран и промойте фильтры в уксусе и воде в течение нескольких часов.
Предохраняют ли термостатические краны ожоги?
Да, термостатические краны Noken включают функцию безопасного останова, которая предотвращает повышение температуры воды выше 38 ° C для обеспечения безопасного использования и предотвращения ожогов.
Как работает однорычажный смеситель? Смесители однорычажные
Как разобрать однорычажный смеситель и на что обращать особое внимание? При всех прелестях подобных решений однорычажные смесители тоже выходят из строя, а в определенных местах образуется течь. Необязательно бежать в магазин или покупать новое устройство. Возможен полный ремонт. Конечно, для этого однорычажный смеситель сначала придется разобрать.
1 Элементы
1.1 Шаровой картридж
1.2 Керамический картридж
2 Разборка однорычажного смесителя
2.1 Разборка шарового смесителя
Составные элементы
Чтобы понять, как правильно разобрать и впоследствии отремонтировать, вам сначала необходимо изучить компоненты, которые являются конструктивными частями миксера, оснащенного одним рычагом. И таких элементов у него есть:
Корпус;
Крышка корпуса;
Поворотная ручка;
Гайка круглая;
Прокладка;
Сменный картридж для механической очистки.
Стоит отметить, что существуют различные модели такого сантехнического оборудования, в связи с чем в конструкцию может входить керамический или шаровой картридж.
Картридж с шариком
Если говорить о смесителе с шариковым картриджем, то он представляет собой полый шарик со штифтом, который соединяется с отверстиями и ручкой. Горячая и холодная вода поступает в камеру шара через впускные отверстия. Там он перемешивается, в результате чего через излив попадает в раковину.
Напор и температура могут изменяться из-за вращения шара. В результате поступает большее или меньшее количество воды, регулируется соотношение горячей и холодной воды, поступающей из форсунки. При этом входы часто снабжены уплотнениями из тефлона.
Керамический картридж
Смесители с этим картриджем могут иметь различную конструкцию. Во многом это зависит от производителя. При этом миксеры работают по одинаковому принципу. Внутри каждой из них находится пара керамических пластин, плотно прилегающих друг к другу.Они двигаются, когда вы поворачиваете ручку.
Отверстия внутри совмещены, поэтому подается смешанная горячая и холодная вода. Устройства часто дополняют специальным ограничительным кольцом, которое отвечает за регулирование потока горячего потока. Если в такие смесители включить ровно самую горячую воду, все равно в струю частично добавится холодная вода. Такая конструкция создана для того, чтобы не обжечься кипятком.
Внешняя сторона отверстий картриджа защищена пластиковыми прокладками с резиновым элементом или силиконовыми прокладками.А на верхней шайбе есть насечки или планки, благодаря которым шум от воды сводится к минимуму, а оборудование также защищено от гидроудара.
Важно отметить, что смесители с керамическими картриджами не ремонтируются. В случае выхода из строя его придется сразу менять.
Разборка смесителя однорычажного
Изучив конструкцию, устройство, принципы работы сантехнических устройств, можно поговорить о том, как можно разобрать наш однорычажный смеситель.
На цилиндрической части рукоятки находится заглушка, окрашенная в синий и красный цвета. Вооружитесь тонкой отверткой или обычным ножом, чтобы оттуда его удалить.
Теперь вам нужно открутить винт, который находится прямо под этой крышкой. Как правило, для этих целей используется шестигранник размером от 2,5 до 3 миллиметров в зависимости от производства. Этот винт крепит рычаг к штоку.
Теперь вам просто нужно вынуть рычаг из корпуса.Половина пути, можно сказать, пройдена.
Следующим шагом будет демонтаж вышедшего из строя картриджа. Вытащить, а потом поставить на место новый несложно.
Однако после разборки и разборки картриджа желательно сделать перерыв, чтобы сходить в магазин сантехники. Не зная точно, какой картридж вам нужен, возьмите за образец старый. У него разные размеры, правда всего две вариации — 30 или 40 миллиметров.
При покупке регулировочного стержня, который также желательно заменить, отдавайте предпочтение латунным изделиям, но избегайте пластиковых вариантов.Они долго не протянут, поверьте мне.
Разборка шарового миксера
Здесь нет смысла делать инструкции. Причина довольно проста. Полезно знать, что шаровые механизмы в смесителях служат очень долго, поэтому и заслужили популярность. Но, к сожалению, их нельзя назвать вечными. Их недостаток в том, что при поломках невозможно заменить какие-либо компоненты. И толку совсем не будет. Придется полностью поменять смеситель, заменить старый на новый.
Есть только одна неисправность, которую можно устранить в смесителях со сферическими механизмами. Это случаи, когда струя стала слабеть.
Из носика скручена гайка.
После этого сетку снимают, тщательно промывают, продувают.
Сетка поставлена на место.
Это, в принципе, и все, что в данном случае в ваших силах. Остальные более глобальные проблемы означают только замену сантехнического прибора. Как видите, однорычажные смесители — очень популярное оборудование для обустройства кухни и ванной комнаты.В них легко контролировать давление и температуру воды, они имеют простую конструкцию, их несложно отремонтировать при необходимости.
Но во избежание всех проблем, дискомфорта от нехватки воды из-за выхода из строя прибора, рекомендуется изначально потратить немного больше денег, но приобрести действительно качественный, надежный, долговечный смеситель. Он прослужит не один год, плюс радует своей внешней привлекательностью.
Современный рынок сантехнического оборудования позволяет даже при небольших вложениях получить качественный смеситель.Что ж, об эстетике не стоит говорить. Сейчас существует так много решений, что они удовлетворят даже самого требовательного покупателя.
Смесители для раковины, однорычажные — новое веяние в домашнем благоустройстве. Традиционный смеситель в виде елки теряет актуальность на фоне подобных аналогов. Джойстик выполнен в виде корпуса с тарелкой, на которой смешивается вода. Пластина действует как рычаг. Такие востребованы благодаря простоте использования. Перемещая джойстик вправо или влево, можно быстро контролировать желаемую температуру жидкости.Чтобы увеличить или уменьшить давление, просто поднимите или опустите рычаг водопровода. не требует сложного ухода. Достаточно нанести моющее средство на мягкую губку, и только после этого приступать к стирке изделия. Не используйте для этих целей жесткие щетки и средства с абразивными компонентами в составе. Купить однорычажный смеситель для раковины можно на нашем сайте.
Какой тип управления выбрать
Вся техника классифицируется по назначению. Самая популярная модель сегмента — настенный однорычажный смеситель для раковины.Свое название он получил благодаря способу крепления — к вертикальной поверхности. Благодаря удобной конструкции, гарантирующей удобство использования, а также долгому сроку службы, такие устройства пользуются невероятным спросом.
Из-за ограниченного пространства идея совмещения душа со смесителем многим потребителям кажется оптимальным решением. По сути, это стандартный смеситель, но укомплектованный шлангом с душем, что позволяет максимально рационально организовать свое пространство, обеспечивая удобную работу однорычажного смесителя для раковины с гигиеническим душем.Подача воды в шланг осуществляется нажатием кнопки на ручке.
Однорычажный смеситель для раковины с высоким изливом увеличивает его функциональность. Благодаря ему можно выполнять не только обычные меры гигиены, но и использовать раковину для мытья крупногабаритной посуды и предметов. Такие модели моек, встраиваемых в столешницу, выглядят невероятно эффектно. Специалисты рекомендуют выбирать сантехнику с учетом глубины и крутизны края раковины, чтобы избежать разбрызгивания.
Устройство и ремонт однорычажных смесителей для раковины
Смесители для раковины однорычажные — довольно сложные устройства, так как имеют несколько систем — вода смешивается с картриджем.Поднятие рычага вверх позволяет открыть вентиль, поворот вправо или влево — отрегулировать желаемую температуру.
Несмотря на высокую прочность изделий, они все же могут выйти из строя. Самая частая причина проблемы — жесткость воды. Даже стандартный очищающий фильтр позволяет продлить срок службы однорычажного смесителя для раковины из латуни. Утечки обычно возникают из-за износа гусака. Чтобы устранить проблему, просто замените его. Процедура не займет много времени, но если вы не уверены в своих силах, разумнее воспользоваться помощью квалифицированного специалиста.
Типы излива для однорычажных смесителей для раковины
Каждый однорычажный смеситель для раковины имеет определенную форму излива: S-, G-, J- и R-образную. Высоту крана следует подбирать с учетом глубины мойки. Для маленькой раковины в ванной подойдет прибор с коротким изливом (15-18 см). Смеситель для раковины однорычажный с длинным изливом (20 см и более) актуален на кухне, так как дает больше места для мытья рук, посуды и продуктов. Сегодня можно купить сантехнику с гибким изливом.По внешнему виду не имеет отличий от аналогов, но дает неоспоримые преимущества. Благодаря этому устройству очень легко контролировать поток струи, изменять ее направление и высоту.
Цена однорычажных смесителей для мойки зависит от материала исполнения: латунные модели дороже силуминовых изделий.
Стили и цвета
Широкий выбор стилей и расцветок позволяет легко выбрать лучшее устройство. Дизайн также может быть самым разным — от блестящего хромированного однорычажного смесителя для раковины до поистине античного дизайна в бронзовом оттенке.Особым спросом у потребителей пользуется однорычажный смеситель для раковины классический с изливом в виде «лебединой шеи». Однако доступны копии более компактной формы. Подобные модели будут хорошо смотреться в любом интерьере. Поклонники изысканных аксессуаров могут выбрать однорычажный смеситель для мойки в стиле ретро.
Основная специализация нашего интернет-магазина — это продажа сантехники от мировых производителей. Мы предлагаем нашим покупателям широкий ассортимент, высокое качество продукции, конкурентоспособные цены на хромированные и бронзовые однорычажные смесители для мойки.Также предусмотрена оперативная доставка до подъезда и возможность самовывоза со склада. Предлагаем удобные способы оплаты (наличный, безналичный расчет или по карте). Для связи с нами по телефону или электронной почте из раздела контактов.
В этой категории вы можете выбрать однорычажный смеситель для своего дома. Такой дизайн и режим управления являются популярным выбором среди потребителей, потому что вы можете регулировать давление и температуру воды легким движением руки с помощью одного рычага. В нашем магазине представлены исключительно качественные и при этом доступные цены, поэтому если вам нужны однорычажные смесители, цена которых будет самой низкой в регионе, обратите внимание на предложения из нашего каталога.
Почему стоит покупать однорычажный смеситель именно у нас?
Большой выбор моделей смесителей; Интернет-магазин «Сантехника-ок» — официальный дилер, работающий напрямую с производителями из других стран; Недорогие однорычажные смесители высокого качества; Модели из силумина и латуни; Качественный аэратор для равномерного водоснабжения. что позволяет экономить; Керамический картридж, снижающий шум потока воды; Оперативная доставка или самовывоз со склада; Удобные методы расчета.
Now you can, которая прослужит долго и не потеряет своей функциональности и привлекательности.Предлагаем недорогие однорычажные смесители и другие модели для дома или офиса.
Купить одноручные краны одноручные
Если вам нужны действительно качественные и доступные по цене смесители одноручные, вы всегда можете найти нужную модель в каталоге интернет-магазина «Сантехника-ок». Здесь вы найдете одноручные миксеры, выполненные в самых разных стилях (классический, ретро, Hi-Tech и современный). Наши модели украсят интерьер вашей комнаты!
Типы и выбор однорычажных смесителей в каталоге
Если рассматривать типы однорычажных смесителей, то здесь есть множество параметров относительно того, какие модели этого типа можно разделить на группы.В первую очередь, это цель, если вас интересует выбор однорычажного смесителя для раковины, вам подойдет обычная модель с коротким или длинным изливом, для установки в ванной или душевой необходима конструкция с » переключатель «излив-душ». Длина излива подбирается в соответствии с потребностями и местом установки. Как и двухклапанные или, такие модели с одним рычагом управления часто изготавливаются из качественной латуни, это наиболее оптимальный вид материала для сантехники. Однако, если хотите сэкономить, в нашем каталоге однорычажных смесителей есть бюджетные модели из силумина.
Что касается ухода за сантехникой, однорычажные и другие модели из нашего каталога исключают использование жестких щеток и абразивов для очистки поверхности. Для мытья миксера тканью или губкой можно использовать уксус (9%) перед тем, как разбавить его водой в соотношении 1: 1.
Наш интернет-магазин однорычажных миксеров предлагает наиболее удобные и выгодные условия покупки для каждый клиент. Вы можете купить нужную модель прямо на сайте, переместив ее в электронную корзину с дальнейшей обработкой заявки.Вы также можете связаться с нашим представителем, используя информацию в разделе «Контакты».
Смеситель кухонный рычажный рассчитан на повышенные нагрузки, ведь они открываются в 10 раз чаще, чем смесители в ванной. Поэтому так важно правильно выбрать устройство, способное прослужить долгие годы.
В настоящее время на рынке представлены смесители для кухни разных типов, но наиболее популярны рычажные. Рычажные смесители для кухни мало чем отличаются от аналогичной техники, предназначенной для ванной.Они также устроены и изготовлены из схожих материалов, но имеют определенные отличия и расширенный функционал.
Смесители бывают одно- и двухрычажные. Аппараты с 2-мя вентилями (кранами) предназначены для раздельной подачи горячей и водопроводной воды. Это выбор людей, любящих ретро-шик в интерьере.
Такой смеситель для кухни — более современный вариант. У него всего одна ручка, поворачивая которую по горизонтали и вертикали, можно выбрать оптимальную температуру и напор воды.
Их проще использовать, поэтому большинство покупателей отдают предпочтение именно им. Также они отличаются экономным расходом воды. Двухрычажные смесители для кухни настраиваются дольше, а это в конечном итоге увеличивает стоимость воды.
Также недавно появились специальные комбинированные трехканальные кухонные смесители. Эта новинка на рынке сантехники выполняет сразу две функции: обычное водоснабжение и подачу очищенной воды фильтром.
Тройной смеситель для кухни, как и в предыдущих версиях, имеет один смеситель, подключенный к системе очистки для производства питьевой воды.
В таких устройствах можно переключаться между разными вариантами подачи воды с помощью специального рычага.
Этот вариант устройств отличается невероятным удобством использования, поскольку исключает необходимость установки дополнительного крана для подачи чистой воды, а значит, экономит место на кухонной мойке.
Эти устройства не уступают по надежности простым рычажным и могут быть выполнены в любом стиле.
Отличия от двухрычажного смесителя для ванны
Чем эти изделия для ванной отличаются от аналогов, предназначенных для установки в кухонную раковину? Основная специфика кухонной техники — это геометрия и ширина водяной струи.Эти характеристики имеют большое значение с точки зрения эргономики. Устанавливая прибор на кухне, форсунку нужно отбивать прямо посередине раковины, иначе мыть посуду станет сложнее.
Носик кухонного прибора может иметь разную высоту — от минимальной до большой. Параллельно с увеличением высоты излива увеличивается степень разбрызгивания воды, а также напор струи. Если носик будет слишком низким, будет сложно мыть большие тарелки и сковороды.А в мойке, оснащенной таким смесителем, невозможно разместить сразу много грязной посуды, а значит, ее часть придется разместить на ближайшем столе.
Другими словами, высота излива и глубина мойки напрямую связаны. Чем сильнее опускается нос, тем более объемной должна быть стирка. Во избежание ошибок при выборе этих элементов сантехники, при покупке следует отдавать предпочтение сантехническим гарнитурам, в которые помимо мойки и смесителя входят все необходимые аксессуары.
Разновидности однорычажных смесителей
Есть 2 типа таких устройств:
Ball. Главный элемент в них — небольшой стальной шарик, расположенный в устройстве. В этом шаре есть 3 отверстия, через которые в отверстие смесителя поступает горячая и смешанная вода. Шар находится в контакте с резиновыми уплотнениями, и изменение давления струи сопровождается вращением шара. Такие устройства отличаются высокой надежностью и редко ломаются.
Картридж. Здесь шар заменен на специальный дисковый картридж, состоящий из двух керамических пластин.Внизу диска 3 отверстия, назначение которых такое же, как и у шаровой мешалки.
Почему важен угол поворота?
Специалисты рекомендуют выбирать устройства с большим углом поворота излива, так как ими удобнее пользоваться. В дешевых смесителях он не превышает 140 °, а более дорогие модели поворачиваются на 180 °. Самые современные устройства способны вращаться вокруг оси. Последний вариант рассчитан на ультрамодные островные кухни, расположенные в центре комнаты или на приличном удалении от стен.А вот для раковин с настенным или угловым креплением нет необходимости в дорогом смесителе, достаточно 140 градусов.
Чем хорош выдвижной излив?
Устройства с таким изливом имеют внутри шланг, длина которого может составлять 60–120 см. Это очень удобно при установке мойки с двумя чашами — для мытья и ополаскивания посуды соответственно. Также, благодаря этому изливу, вы можете наливать воду в ведро, расположенное за пределами раковины.
Шланг изготовлен из высококачественной резины и имеет дополнительную защиту в виде тканевой или металлической оплетки.В дорогих устройствах шланг изготавливается из специального полимерного материала PEX с покрытием, не позволяющим болезнетворным микроорганизмам размножаться.
Имеется 2 варианта исполнения выдвижного излива:
С обычным аэратором. Это самый дешевый вариант.
С душевой лейкой. С его помощью можно мыть ягоды, овощи и фрукты, ополаскивать посуду.
Для фиксации излива на определенной высоте в конструкции смесителя предусмотрена специальная кнопка. Сам механизм фиксации может быть:
С грузилом.В этом случае шланг вытащить сложнее, но тогда и удерживать его не нужно.
С возвратной пружиной. Здесь шланг снимается без малейшего усилия, но при этом придется постоянно держать палец на кнопке, иначе шланг вернется внутрь крана. Этот тип конструкции менее удобен.
Типы смесителей: сборные и литые
Сборные устройства наиболее популярны, так как позволяют быстро заменять вышедшие из строя элементы.Литая конструкция означает бесшовное соединение излива с корпусом. Профессионалы рекомендуют выбирать именно такую сантехнику, так как считают ее более надежной из-за отсутствия лишних подключений. Но полная герметичность стыков достижима и в сборных конструкциях, для этого их просто нужно правильно собрать и установить. Также в них намного проще направить струю воды.
Вне зависимости от типа конструкции двухрычажный или с одним рычагом может иметь любую конструкцию, выбор которой зависит только от вкусов покупателя и стиля интерьера.
Дополнительная функциональность
Сегодня на рынке представлены модели, оснащенные встроенным переключателем для стиральной и посудомоечной машины, а также некоторые кофемашины. Такой вариант позволяет не прокладывать кучу коммуникаций и служит дополнительной защитой от протечек. В этих устройствах, чтобы перекрыть подачу воды на оборудование, просто нажмите на маленький переключатель, расположенный на корпусе. Установив такую модель, вы навсегда избавитесь от необходимости залезать под раковину, чтобы перекрыть воду.
hansgrohe Logis Смеситель для раковины 70, однорычажный, с 2-мя скоростями потока без отходов
Как оплатить покупку?
1 Добавьте товары, которые хотите добавить в корзину, и перейдите к оформлению заказа
2 В способах оплаты выберите «Klarna Bank AB», затем вы можете выбрать требуемый вариант финансирования.
3 Вам будет предложено заполнить простую онлайн-заявку, это быстро и легко, и вы получите решение в течение нескольких секунд.НЕТ документов, которые нужно размещать, и НЕ требуется физической подписи!
Калькулятор беспроцентного кредита
Введите общую сумму, которую вы хотите потратить, выберите, сколько месяцев вы хотите платить, воспользуйтесь нашей бездепозитной сделкой или, если хотите, вы можете указать депозит в размере до 10% от общей стоимости заказа. Обратите внимание, что для кредитования на 12/24 месяцев требуется минимальный депозит в размере 10%.
Общая сумма к оплате, включая залог 9000 фунтов стерлингов 4
Как оплатить покупку?
1 Добавьте товары, которые хотите добавить в корзину, и перейдите к оформлению заказа
2 В способах оплаты выберите «Klarna Bank AB», затем вы можете выбрать требуемый вариант финансирования.
3 Вам будет предложено заполнить простую онлайн-заявку, это быстро и легко, и вы получите решение в течение нескольких секунд.НЕТ документов, которые нужно размещать, и НЕ требуется физической подписи!
Классический кредитный калькулятор
Введите общую сумму, которую вы хотите потратить, выберите, сколько месяцев вы хотите платить, воспользуйтесь нашей бездепозитной сделкой или, если хотите, вы можете указать депозит в размере до 50% от общей стоимости заказа.
1
Введите сумму, которую вы
хотите потратить
3
Депозит (необязательно) Макс. 10% от общей суммы расходов
Общая сумма к оплате, включая залог 9000 фунтов стерлингов 4
Купить Однорычажный смеситель для раковины Hansgrohe Focus с низким расходом
Смеситель для раковины 70, однорычажный, Hansgrohe Focus, с низким расходом
Однорычажный смеситель для раковины Hansgrohe Low Flow Focus упрощает вашу уборную и творчески объединяет передовые технологии для максимального удобства.Интегрированная система QuickClean обеспечивает беспроблемное решение для удаления внутреннего накипи. Этот смеситель подходит для использования с водопроводом, работающим под давлением от 1 до 10 бар.
Благодаря использованию технологии EcoSmart однорычажный смеситель для раковины Hansgrohe Focus с низким расходом потребляет до шестидесяти процентов меньше воды, чем большинство обычных смесителей, для экономии ресурсов
Дополнительная информация
Включить образцы
№
Номер детали
31952000
Сколько времени занимает доставка?
В зависимости от продуктов, которые вы заказали, мы обычно стремимся доставить продукты в течение 7 дней, однако большинство продуктов должны быть заказаны у производителя и могут занять больше времени, специальные заказы могут быть подтверждены в заказе.Однако есть много товаров, которые доступны для немедленной отправки. Мы предоставили руководство для каждого продукта, который вы просматриваете, с объяснением приблизительного срока доставки, который требуется нам, чтобы получить товары от соответствующего поставщика с даты вашего первоначального заказа. Если вам требуется более точное время доставки, напишите нам.
Стоимость доставки —
Стоимость доставки указана на странице продукта и взимается только за один заказ (а не за единицу товара).
У многих товаров есть БЕСПЛАТНАЯ доставка, но если это невозможно, мы оплачиваем доставку. Мелкие отправления как DHL — 8 фунтов стерлингов Ночевка для более крупных отправлений как СТАНДАРТ — 18 фунтов стерлингов Доставка поддонов 2-3-дневное обслуживание у обочины в качестве ПЕРЕВОЗКИ — 40 фунтов стерлингов За труднодоступные места могут взиматься другие сборы, превышающие 90 фунтов стерлингов или тяжелые предметы ванны как BULKY £ 70 — и их советуют при оформлении заказа.
Экспортные сборы можно обсудить с нашим отделом продаж для всех других направлений по всему миру, включая направления с нулевым НДС, являющиеся специальностью.
Могу ли я забрать свой заказ?
Да.Если вы предпочитаете забрать свой заказ из нашего выставочного зала или на складе, выберите эту опцию при оформлении заказа. После этого мы свяжемся с вами по телефону, как только ваши вещи будут готовы к получению, и, конечно же, не будет никаких затрат на доставку.
Служба доставки —
В большинстве случаев мы доставляем ваши товары в собственном парке транспортных средств с использованием собственных водителей, таким образом гарантируя, что товары будут доставлены к вам тогда, когда они вам понадобятся, в идеальном состоянии. Небольшие предметы могут быть отправлены в ночное время. Используя курьерскую службу Parcel Force или DHL, для доставки более крупных грузов на поддонах используется служба PalletTrack, и они свяжутся с вами напрямую, чтобы организовать доставку ваших товаров — это услуга только на обочине дороги и не будет доставлена к вам домой..
Наш транспортный офис организует логистику и поддерживает связь на каждом этапе пути, даже наши водители будут звонить вам по пути, чтобы подтвердить время прибытия.
Биде Bio | Смеситель для кухни с высокой дугой FLOW Motion Sensor
5 ЛЕТ ПОЛНОЙ ГАРАНТИИ.
Смеситель для кухни с датчиком движения FLOW имеет 100% покрытие в течение 5 лет с даты покупки
Bio Bidet гарантирует отсутствие производственных дефектов в своей продукции при нормальном использовании и обслуживании в течение пяти (5) лет с даты покупки.Эта гарантия распространяется только на ОРИГИНАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ.
Наши обязательства по данной гарантии ограничиваются ремонтом или заменой, по нашему усмотрению, продуктов или деталей, признанных дефектными, при условии, что такие продукты были правильно установлены и использовались в соответствии с инструкциями. Bio Bidet оставляет за собой право проводить такие проверки, которые могут потребоваться для определения причины дефекта. Bio Bidet не взимает плату за работу или детали в связи с гарантийным ремонтом или заменой.
Bio Bidet не несет ответственности за расходы по удалению, возврату и / или повторной установке продуктов.
Данная гарантия не распространяется на следующие элементы: Повреждения или убытки, понесенные в результате стихийного бедствия, такого как пожар, землетрясение, наводнение, гроза и т. Д. обслуживание продукта. Повреждение или потеря в результате удаления, ненадлежащего ремонта или модификации продукта. Повреждение или потеря из-за отложений или посторонних предметов, содержащихся в водной системе.Повреждения или потери в результате неправильной установки или установки устройства в суровых и / или опасных условиях. Данная гарантия дает вам определенные юридические права. У вас могут быть другие права, которые варьируются от штата к штату.
Для получения гарантийного ремонта по данной гарантии вы должны забрать продукт или доставить его с предоплатой в наш сервисный центр вместе с письмом с указанием проблемы, или связаться с дистрибьютором или подрядчиком по обслуживанию продуктов, или написать прямо по адресу 7900 S Route 31, Crystal Озеро Ил 60014.
Настоящая письменная гарантия является единственной гарантией Bio Bidet. Ремонт или замена, предусмотренные настоящей гарантией, являются единственным средством правовой защиты, доступным покупателю. Мы не несем ответственности за потерю продукта или за другие случайные, особые или косвенные убытки или расходы, понесенные покупателем, или за рабочую силу или другие затраты, связанные с установкой или удалением, или затраты на ремонт другими лицами, или за любые другие расходы. конкретно не указано выше. За исключением случаев, когда это запрещено действующим законодательством, любые подразумеваемые гарантии, в том числе гарантии товарного состояния или пригодности для использования, прямо ограничиваются сроком действия данной гарантии.В некоторых штатах не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии, а также исключение или ограничение случайных или косвенных убытков, поэтому указанные выше ограничение и исключение могут не относиться к вам.
Предупреждение! Мы не несем ответственности за любой отказ или повреждение этого сантехнического изделия или компонента продукта, вызванное хлорамином при очистке систем водоснабжения или очистителями чаши, содержащими хлор (гипохлорит кальция).
Примечание: Использование хлора или продуктов, связанных с хлором, с высокой концентрацией может серьезно повредить арматуру.Это повреждение может вызвать утечку и серьезный материальный ущерб.
Политика возврата Установленное или использованное сиденье для биде не подлежит возмещению в соответствии с правительственными постановлениями, касающимися средств личной гигиены. BBC Innovation не может принять возврат продукта, если установочный комплект оборудования был открыт или если обнаружены другие признаки использования.
Как получить услугу:
Для получения услуг по ремонту по данной гарантии вы должны связаться с нами, чтобы получить номер RMA (Return Merchandise Authorization).Подтверждение покупки в виде копии оригинала квитанции должно сопровождать возвращенное устройство, чтобы гарантия была действительной. Отнесите или отправьте устройство с предоплатой в ближайший авторизованный сервисный центр вместе со своим номером RMA и доказательством покупки.
«Листик красный, листик жёлтый» | План-конспект занятия по рисованию (средняя группа) на тему:
МАДОУ «ЦРР «Жемчужинка»
Конспект открытого занятия с использованием нетрадиционных техник рисования для детей среднего дошкольного возраста
Тема «Листик красный, листик желтый»
Разработала: воспитатель I к. к.
Светлана Викторовна Агальцова
Цель: Знакомство с акварельными красками. Развитие умения передавать колорит «золотой» осени цветовыми пятнами, рисуя на силуэте листочка жёлтой, красной акварелью в технике «по — сырому», располагая пятна по всему листу. Обсуждение вариантов работы, нахождение ИКР. Обратить внимание детей, что при слиянии на листе двух цветов получается смешанный цвет: оранжевый. Дифференциация трёх цветов: жёлтого, красного, оранжевого. Радоваться яркости полученного изображения.
Материал. Акварельные краски, силуэты осенних листочков величиной в альбомный лист. Показ приёмов получения оранжевого цвета путём смешивания красок на палитре, путём слияния красок на сыром листе бумаги.
Предварительная работа. Рассматривание осенней листвы. Игры с опавшими листьями: «Найди листок такого же цвета» и др. Составление букетов из листьев. Обратить внимание на цветовую гамму.
Методы проведения занятия. 1. Падают, падают листья — В нашем саду листопад… Жёлтые, красные листья по ветру вьются, летят. 2. Вопросы к детям: О каком времени года говорится в стихотворении? Как вы догадались? Это явление в природе называют листопад. Такую осень называют золотой, яркой, радостной. Какими цветами раскрасила королева Осень листочки на деревьях? А что ещё бывает осенью? (идёт дождь…) 3. Ребята, посмотрите, как много листочков подарил нам листопад. Только вот прошёл дождь и смыл всю краску с наших листочков. Какого они стали цвета? Проблемная ситуация: а что можно сделать, чтобы они снова стали осенними, разноцветными? Обсуждение вариантов работы. Подвести детей к выводу, что листочки можно раскрасить. 4. Показ приёмов рисования по сырой бумаге. Получение оранжевого цвета с помощью волшебной палочки – кисточки.
Смешивание красок: Желтую с красной и получаем оранжевую. 5. Рисование детьми. Индивидуальный показ по мере надобности. 6. Анализ работ: Разместить листочки на общем столе. Сравнить их по цвету. Дать листочкам название: Лист – весельчак, Лист – путешественник, грустный листочек и т.д. (в зависимости от цветовой гаммы). Зачем нам столько разноцветных листочков? 7. П/игра с листочками.
Красный листик и белая лилия / Travel.Ru / Страны и регионы
Отношение в Квебеке к флагу с кленовым листом особое. Здесь канадцы помнят: их предки стояли под стягом с белой лилией.
Прошлой осенью я прочитала данные социологического опроса на тему: «Назовите лучшую страну мира». Предлагалось несколько параметров: где лучше жить, куда поехать туристом, куда вложить инвестиции, самое привлекательное культурно-историческое наследие и еще несколько. Первое место заняла Австралия, второе – Канада, третье – Швеция. Страны, на первый взгляд, скучные. По культурно-историческому наследию, конечно, победила Франция, но в общем зачете наиболее существенными оказались два параметра – безопасность и экология.
Результаты опроса я прочла как раз накануне своего путешествия в Канаду, точнее, в Квебек. Уточнение необходимо, поскольку Канада – это два мира, заключившие брак: англоязычный – 25 млн человек, и франкоязычный – 7 млн. Брак трещит по швам, но до развода не доходит.
Квебек – франкоязычная провинция Канады, которая упорно пытается стать самостоятельным государством и проводит референдумы. Последний дал результат 51 к 49 в пользу сохранения единства. Но квебекцы уверены, что итоги были подтасованы: будто бы правительство срочно выписало 50 тысяч китайцев и в 48 часов дало им канадское гражданство – с условием, чтоб голосовали за единство.
Канада, по-прежнему находящаяся под сенью английской короны, представляемой генерал-губернатором (хотя государство самостоятельно и руководит им премьер-министр), не хочет потерять богатые природные ресурсы Квебека. В самом Квебеке борются две точки зрения: одна – что Квебек, отделившись от Канады, обеднеет, потому лучше уж терпеть англоязычного хозяина. В столичной Оттаве англофоны доминируют и численно, и экономически, там производство, американский образ жизни и образ мыслей, а Квебек – сырьевая провинция: леса, нефть, ну и сборка военных истребителей. Вторая точка зрения – «Свободу Квебеку», который тяготеет к Франции, считает себя европейским уголком Американского континента и недолюбливает США (равно как и британскую корону).
Ничего нет более похожего на среднюю полосу России, чем Квебек. Тот же климат, те же просторы, снега, лыжи. Пейзажи, правда, ярче, чем у нас. Канадские клены осенью становятся ярко-красными. Под ногами – ковер из опавших пурпурных листьев.
Красный кленовый лист – на флаге Канады. Квебекцы веселятся: «Видите, какой красный? Скоро слетит». Есть у них, как и у россиян, это ехидное отношение к власти. Ее не считают своей, так и говорят: «они», «там, наверху». Но у россиян все дело в бедности внизу и коррупции наверху. В Квебеке бедности нет. Скажем, преподаватель колледжа получает 60 тыс. канадских долларов в год. Хотя налоги съедают почти половину, жить можно на вполне достойном уровне. Комплексы Квебека связаны с самоидентификацией. Квебек на глаз – та же Новая Англия, американские штаты Вермонт, Мэн и Нью-Хэмпшир, с которыми он граничит. Новая Англия узнается по терракотовым кирпичным домикам с белыми окнами, как в Англии «старой». В остальном – современная безликая архитектура, никакой истории, торговые центры – за городом, туда ездят отовариваться раз в неделю на машине. В городе Квебек, столице провинции, еще сохранилась канадская старина – XVII век. В Труа-Ривьер – третьем по величине городе провинции – только уголок старинной застройки, остальное разрушено. Ну а Монреаль (он тоже в Квебеке) – это уже сплошные бетонные кубы и параллелепипеды небоскребов и «недоскребов». Тоже похоже на Россию – мало остается следов от истории.
На здании церкви на центральной площади города Квебек висит табличка: «Пляс Руаяль – колыбель Новой Франции. На этом месте Самюэль де Шамплен основал Квебек в 1608 году». Забросило некогда в Канаду французских мореплавателей, и они решили импортировать на эти бескрайние зеленые земли жизнь из Франции. Вернулись с кучей народу, стали возводить дома. Новую родину так и назвали – Новой Францией. Как и Колумб, французы по ошибке считали, что достигли берегов Индии, и именовали местное население индейцами. В русском языке приспособились различать индейцев и индийцев, а здесь индейцев называют «америндейцами» (amerindiens), иначе не понять, о ком речь.
История отношений с индейцами та же, что и в США: их убивали тысячами, обращали в христианство, сгоняли с земель. С тех пор прошло четыре века, но индейцы этого не забыли и не желают иметь ничего общего с белыми. Конечно, сегодня они не ходят в перьях, а в набедренных повязках и прежде не разгуливали – климат не позволяет. Одеваются так же, как все канадцы, магазины в резервациях те же. Квебекские власти оказывают им всяческую помощь, но особой «дружбы народов» не наблюдается. И смешанные браки всегда были редкостью. Если индеец женится на белой, правило таково: семья поселяется в резервацию, но в случае смерти мужа, жена с детьми должна землю индейцев покинуть. Белая женщина никогда не станет представителем рода.
Квебекские индейцы говорят на своем языке, некоторые – по-английски. Воспитание заключается в том, чтобы передать детям всю индейскую историю, с самого начала. Здесь не просто знают свою мифологию и историю: ее переживают, как верующие евреи – исход из Египта. Лозунг у индейцев и белых квебекцев («новофранцузов»), как ни странно, один. Он написан на номерных знаках квебекских автомобилей: «Я помню!» Квебекцы помнят о своем французском происхождении, индейцы – о том, как французы истребляли и мучили их предков.
Индейское слово «Канада» означает «деревня». Эта деревня обладает второй в мире территорией, после России. Где еще увидишь из окна машины или поезда километры никем не заселенных земель, кроме как у них и у нас?
Туристы едут в Квебек посмотреть на природу – на красные клены, водопады (кроме Ниагары много других, например, город Квебек с одной стороны упирается в водопад Монморанси), на китов, белых медведей, косуль. С косулями я гуляла бок о бок в лесу. Весь маршрут проходит по деревянному помосту – местность болотистая. Приезжает человек и гуляет по мостику, а вокруг – звери, которые, не чуя опасности, живут своей лесной жизнью. Посетила я и Парк старых кузниц, где десяток камней рубежа XVI–XVII веков любовно обрамлены. Считается, что именно в этом месте, в окрестностях Труа-Ривьер на берегу реки Сан-Морис, возникли первые французские поселения. Forges – по-нашему «Кузнечная» – так названа главная улица в Труа-Ривьер, одна из самых длинных в мире – 7 км. Французы некогда построили здесь две кузницы рядом с Ключом Дьявола. Выглядит он так: из земли бьет источник, если поднести к пузырящейся воде зажженную спичку, вода (!) начинает гореть, потому что вместе с ней на поверхность выходит газ.
«Тремя реками» город Труа-Ривьер назван по ошибке – за три французы когда-то приняли одну, с тремя рукавами. Раньше здесь занимались изготовлением бумаги – кругом одни леса. Но с началом глобализации производство свернули, а из многих издательств осталось одно, выпускающее исключительно поэзию. Чуть ли не на каждом доме красуется мраморная табличка «Труа-Ривьер – мировая столица поэзии», а внизу выгравированы какие-нибудь стихи.
Я как раз приехала на 21-й международный фестиваль поэзии. Это ежегодное событие открывает мэр Труа-Ривьер, депутаты, сенаторы – уровень государственный, а субсидирует все квебекское правительство. Поэтов приглашают на 10 дней, и читать стихи приходится по 3–4 раза в день: в ресторанах во время обеда и ужина, в барах, в кофейнях, в книжных магазинах и учебных заведениях. Это не считая записи на радио и торжественного поэтического концерта в мэрии.
Во время фестиваля рестораны делятся на счастливые, где выступают поэты – все идут туда, и несчастливые, на которые поэтов не хватило, и они пустуют. Стихи иностранцев звучат в переводе на французский и в оригинале. Квебекцы были в восторге, когда я читала какое-нибудь стихотворение по-русски. Не понимали ни слова, но говорили, что русский язык – как музыка, его хочется слушать. С музыкой, кстати, в квебекских ресторанах и кафе дело обстоит ровно как у нас: от нее никуда не спрячешься. Нигде, кроме Квебека и России, я этого не встречала. Люди ведь приходят в ресторан, чтобы пообщаться, и глушить их песнями не приходит в голову ни французам, ни англичанам. Но тут – новые французы и новые англичане. А русский человек – он всегда новый.
Почтение к поэзии – признак самоутверждения нации. Квебекцы отстаивают франкоязычие: на фестиваль приглашают только тех иностранных поэтов, чьи книги выходили в переводе на французский. Пусть англофоны знают: мир звучит по-французски! С языком, впрочем, все обстоит не так просто. Квебекский акцент таков, что французы часто не понимают говорящего. С точки зрения нормативного французского язык коверкается. Однако рьяные квебекские патриоты утверждают, что именно это и есть исконный французский, не изменившийся с тех пор, как его завезли сюда в XVII веке. Увы, первые переселенцы были преимущественно людьми неграмотными и неприкаянными – «шпана с юга». Если представить себе, как разговаривает по-русски приблатненный житель юга России – эффект будет похожий. Но для квебекцев эта смесь стала их жизнью, их речью, и вопрос о том, надо ли стремиться к правильному французскому произношению, столь интимный и деликатный, что лучше о нем не вспоминать.
Это не единственный деликатный вопрос. «У всех есть свой континент, – жалуется мой квебекский издатель. – Европеец скажет, что он европеец, азиат, что он азиат. А что говорить нам? Почему жители США называют себя американцами? Мы тоже на Американском континенте, но они почему-то присвоили его себе! Мы называем их etats-uniens, «штатниками». Он не знает, что в России тоже все не просто: кто мы – европейцы, азиаты, евразийцы? А континентальное самоопределение – не просто технический термин, это идеология.
«Ты гражданка России, – продолжает издатель. – Значит, русская». (Опять засада: во французском «русский» и «россиянин» – одно слово.) «А я гражданин Канады – значит, канадец, хотя никакого отношения к англоязычной протестантской Канаде не имею. Я – квебекец! У нас свой флаг – синий с белыми лилиями, французских королей! А не красный листик. Мы – американские европейцы, мы – часть Франции, но мы не Франция. Понимаешь, как все запутано?» Как не понять, сами такие… Вскоре после французов в том же XVII веке в Канаду пробрались американские англичане. Сражались друг с другом с переменным успехом. Можно сказать, что война закончилась победой обеих сторон: и новые англичане получили территорию, и новые французы остались при своей. Канада – страна большая! Еще в XIX веке франкофоны здесь доминировали, но потом их численность и влияние в парламенте неуклонно убывали. Квебек был донельзя религиозен: здешний католицизм противостоял англоязычному протестантизму. Однако в 1968 году, синхронно со студенческой революцией во Франции, молодые квебекцы религию возненавидели и стали воинствующими атеистами. Сегодня Квебек разделен еще и по возрасту: те, кому пятьдесят и меньше – антиклерикалы, те, кто старше – каждое воскресенье идут к мессе. На одном из своих выступлений я заметила, что не хожу в церковь. В зале у некоторых перехватило дыхание, будто я сказала что-то неприличное, у других загорелись глаза.
Англоязычные же канадцы в массе своей остаются набожными независимо от возраста, и это еще одно противостояние. «У нас ничего общего, – горячится квебекский поэт. – Они – за войну в Ираке, мы – против. Всегда, когда они за, мы – против. Как мы можем быть одним государством?» А мы? Красный листик качается и у них, и у нас, но падать пока не собирается, он – суть пейзажа.
Татьяна Щербина
01.05.2006
Источник: GEO
Адрес статьи: http://www.geo.ru/journalarticle/item/id/310/
КОНКУРС ВИДЕОСЕЛФИ «ПОКАЖИ КЛАСС!» Название работы: Листик красный, листик желтый…
Программа «С добрым утром, малыши!» продолжает КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ «ПОКАЖИ КЛАСС!»
Ты поэт или музыкант, художник или спортсмен! Мастерски наводишь порядок в комнате или запросто готовишь папе кофе по утрам! Растишь цветы на грядке и сочиняешь сказки! Присылай видео о себе. Возраст значения не имеет! Лучшие ролики будут показаны в нашем эфире и размещены на сайте программы. Тот, чье видео соберет больше всего голосов, получит суперприз!
А ещё прояви себя в качестве оператора! Сними свой собственный фильм о любимых игрушках или о своей комнате, о домашнем питомце или о походе в зоопарк, о своём городе или путешествии. Стать оператором просто — небольшое видео можно снять на смартфон или планшет! ЛУЧШИЙ ОПЕРАТОР также получит приз!
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: Вы можете снять своего ребёнка как на мобильный телефон, так и на профессиональную камеру в формате 16Х9 Full HD (1920Х1080). Хронометраж – не менее 15 секунд. Выкладывайте ролики на сайте YouTube и присылайте ссылки на сайт программы [email protected] с пометкой «видеоселфи».
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ ИМЯ И ФАМИЛИЮ ВАШЕГО РЕБЁНКА! Безымянные видеоролики, увы, мы не сможем показать в рамках нашей телевизионной программы!
Видео должно быть в хорошем качестве, не менее 480p.
Конкурс «Покажи класс» завершен! Имена трёх победителей, набравших больше всего лайков на 18.12.2020, Филя и Степашка объявят 30 декабря в 7.00 на канале «Карусель»!
Вот имена ребят, чьи видеоролики набрали больше всего лайков:
3 место — Ева Учаева, 2 года, 2 место — Диана Галанова, 8 лет, 1 место и рекордное количество ваших голосов — Аделина Соленникова, 4 года!
Поздравляем всех победителей и дарим классные призы от популярного бренда детских игрушек Hasbro!
Подробнее в @hrusha_klass.
Кольцо «Красный листик» янтарь
Вставка 25х12х9.5мм.
Артикул: 9645
Размер: 19,0|20,0
Металл: Ювелирный сплав посеребрение
Минерал: Янтарь
Месторождение: Калининград
Форма: Маркиза
Огранка: Упрощенная
Вставка: Янтарь каленый
Сохранность: Отличная сохранность минерала, ручная работа
Вес: 6 гр
Описание
Янтарь каленный Улучшить декоративные качества натуральных кусочков янтаря помогает особая обработка — прокаливание. Для этого янтарь помещают в специальные печи с морским песком и температурой более 200оС. В процессе такой обработки янтарь становится прозрачным. В зависимости от длительности нагревания окраска его постепенно меняется от золотистой до темно-вишневой. При этом внутри камня образуются веерообразные трещинки, они делают камень «искрящимся». Мутный и полупрозрачный янтарь перед закаливанием предварительно обесцвечивают в специальных автоклавах — выдерживают в течение 15-16 часов под давлением в очищенном азоте при температуре около 250оС.
Похожие товары
Рассказ про осенние листья: Красный листик
В детском садике задали Андрюше задание: придумать рассказ про осенние листья. По дороге с садика домой мы придумали длинную сказку про красный листик. Ниже я ее поведаю.
Но так как запомнить и пересказать в садике все сочинение для Андрюши было сложным заданием, мы придумали короткий рассказ про большой листик, см. по ссылке
А сейчас рассказ про осенние листья:
Красный листик
Недалеко от детской площадки росло высокое дерево. Как-то весной, на самой его верхушке пробился маленький листочек. Всю весну он рос, рос и вырос большим, красивым зеленым листиком.
Посмотрел он вниз и увидел, что на дереве выросло очень много таких же листиков. «Ухты» — неожиданно промолвил он.
Вдруг, кто-то внизу его спросил: «Ты чего удивляешься?».
«Ой, ты тоже разговариваешь?» — спросил большой листик.
Все листья зашелестели, зашумели и многие ответили: «Мы все разговариваем».
Какой-то листик говорит: «Ты вырос на самой верхушке дерева, тебе, наверное, все видно?» «Да, да – подключился еще какой-то листик – расскажи, что ты видишь, нам так интересно».
Большой листик оглянулся вокруг и говорит: «Вижу дороги, по которым ездят машины, детский садик, в который заходят детки, за детским садиком школа…, только почему-то там никого нет».
Другой листик подключился в разговор: «Так сейчас же лето, а летом у детей каникулы. Вот 1 Сентября наступит осень, и тогда в школе будет много детей»
«Нет, нет, — заволновался какой-то листик — не вспоминай про осень. Ведь осенью мы все попадаем и будем лежать на земле»
«Ну почему же, мы поменяем цвет, будем желтыми, коричневыми, красными, а когда опадем, нас соберут дети и сделают какую-нибудь поделку» — поддержал разговор еще один листик.
Так они каждый день, что-то рассматривали, беседовали, вдруг Большой листик увидел, как нарядные дети с цветами идут в школу и громко всем объявил: «Сегодня 1 Сентября. Наступила осень»
Листики начали рассматривать друг друга и заметили, что многие из них начали менять свой цвет. У кого-то появились желтые пятнышки, у кого-то коричневые, кто-то стал полностью желтый, кто-то коричневый, некоторые листики по-прежнему оставались зеленые, а большой листик, который вырос на самой верхушке дерева – стал красным.
На улице стало холодать. Все чаще дул ветер и шел дождь. Дети стали одевать другую одежду – более теплую.
Со временем листиков на деревьях становилось все меньше и меньше – ветер срывал их с веток и они падали на землю. Красный листик рассматривал с высоты, как дети собирали листики и куда-то уносили.
Как-то подул ветерок, и красный листик тоже сорвался с ветки, покружился и приземлился на землю. Лежит листик на земле и думает: «Что же происходит с другими листиками, куда дети их несут?»
Вдруг какой-то мальчик поднял красный листик и еще несколько других листиков и пошел. Листик по дороге все рассматривал. Он сразу узнал двор и дверь детского садика. А дальше мальчик поднялся по ступенькам, зашел в какую-то комнату, где было много игрушек и детишек.
В этот день дети в садике делали поделки из осенних листьев. Кто-то делал из листиков букеты, кто-то картины, кто-то обклеивал листьями разные фигуры. А затем все эти поделки из листьев сложили на полку. А там красный листик встретил и других листиков со своего дерева. Обрадовался и сказал: «Да, на самом деле, осень — прекрасное время года!»
Смотрите также другие Сочинения на тему осень
Копирование и любое воспроизведение материала возможно только с указанием активной ссылки на сайт Axmama.ru
Реклама:
Related posts:
Игра — ситуация Листики в садочке
Игра – ситуация «Листики в садочке»
Программное содержание. Познакомить детей с новой сказкой, побуждать двигаться под музыку в соответствии с ее характером.
Связь с другими занятиями и видами деятельности. Музыка, экология, развитие речи.
Ход игры
Педагог обращает внимание детей на красоту осенних листьев (подводит к окну или показывает картинку). Ребята рассматривают листочки.
Воспитатель предлагает послушать музыку осени. Под спокойную мелодию дети с листьями в руках расходятся по комнате. По показу воспитателя делают несложные («красивые, как сами листочки») движения: взмахивают листьями, поднимают руки вверх и кружатся.
Рассказывая сказку, воспитатель показывает детям ее героев – специально отобранные листья (листик – папа – большой, желтый; листик – мама — поменьше, красный; листик – сынок – маленький, зеленый).
Жили – были семья листочков: папа – листик, мама — листик, и маленький листочек – сынок. Висели на высоком дереве. Всем нравилась это семья. Папа – листик был большой, желтый. Мама – листик была поменьше, красного цвета, листочек – сынок был маленький, совсем еще зелененький. Жили они, жили, качались на ветке. Однажды налетел сильный ветер. Папа – листик сказал: «Полетим!» И все полетели: папа — листик кружился долго по ветру и упал прямо под дерево. Мама – листик немного покружилась и упала на дорожку. Листочек – сынок еще подержался на ветке, а потом полетел вслед за папой и мамой. Он летел быстро и приземлился недалеко от мамы. Он подумал: «Как хорошо летать!» Снова подул ветер, и все листья закружились в хороводе. Люди смотрели на хоровод листьев говорили: «Какой красивый листопад!»
Затем предлагает детям поиграть в игру «Листопад».
Воспитатель:
Листочки, листочки по ветру летят,
Ложатся листочки под ноги ребят.
Листочки, листочки, летите скорей,
Нам с вами, листочки, гулять веселей. (Дети – «листочки»летят – разбегаются в рассыпную.)
Махнули листочки друг другу крылом:
— Мы скоро на травку с тобой упадем.
Листочки, листочки кружат на ветру,
И радуют взрослых и всю детвору. (Взмахивают руками и легонько кружатся.)
В конце игры воспитатель предлагает детям собрать на прогулке букет разноцветных листьев.
Адрес публикации: https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/211705-igrasituacija-listiki-v-sadochke
%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5 %d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8f PNG, векторы, PSD и пнг для бесплатной загрузки
Мемфис дизайн геометрические фигуры узоры мода 80 90 х годов
4167*4167
естественный цвет bb крем цвета
1200*1200
поп арт 80 х патч стикер
3508*2480
схема бд электронный компонент технологии принципиальная схема технологическая линия
2000*2000
поп арт 80 х патч стикер
3508*2480
Мемфис шаблон 80 х 90 х годов стилей фона векторные иллюстрации
4167*4167
аудиокассета изолированные вектор старая музыка ретро плеер ретро музыка аудиокассета 80 х пустой микс
5000*5000
80 основных форм силуэта
5000*5000
дизайн плаката премьера фильма кино с белым вектором экрана ба
Традиционные цветочные наклейки в стиле ретро 80 х
1200*1200
bb крем косметическое применение
1200*1200
Нерегулярная графика 80 х годов неоновый световой эффект
1200*1200
Ретро традиционные мультяшные наклейки 80 х
1200*1200
Наклейки в стиле ретро 80 х
1200*1200
Кубок 80 х с неоновым светом
1200*1200
Симпатичная наклейка в стиле ретро 80 х
1200*1200
Наклейки в стиле ретро 80 х
1200*1200
Наклейки в стиле ретро 80 х
2500*2500
Ретро стикер 80 х
1200*1200
Микрофон 80 х знак неоновый световой эффект
1200*1200
Наушники 80 х годов неоновый световой эффект
1200*1200
Нерегулярный прямоугольник 80 огней эффект неонового света
1200*1200
Гитара 80 х годов неоновый световой эффект
1200*1200
поп арт 80 х патч стикер
3508*2480
Наклейки в стиле ретро 80 х
1200*1200
Корзина 80 х годов неоновый световой эффект
1200*1200
Стикер ретро 80 х годов вдохновляющая девушка
1200*1200
Стикеры ретро девушка 80 х
1200*1200
Стикеры в стиле ретро 80 х
1200*1200
Наклейки в стиле ретро 80 х
1200*1200
ма дурга лицо индуистский праздник карта
5000*5000
Стикер гитары ретро 80 х
1200*1200
аль ба ис 99 имен аллаха
1200*1200
Наклейка в стиле ретро 80 х в мультяшном стиле
1200*1200
Синяя наклейка в стиле ретро 80 х
1200*1200
Стикер ретро 80 х радуга
1200*1200
аль ба ис 99 имен аллаха золото
1200*1200
Наклейки на автомобиль ретро 80 х
1200*1200
3d модель надувной подушки bb cream
2500*2500
поп арт 80 х патч стикер
2292*2293
Цветочные наклейки в стиле ретро 80 х
1200*1200
поп арт 80 х патч стикер
3508*2480
80 е брызги краски дизайн текста
1200*1200
поп арт 80 х патч стикер
3508*2480
рисованной радио 80 х
1200*1200
скейтборд в неоновых цветах 80 х
1200*1200
Зеленый / Красный лист — Энди Бой
Зеленый лист / Красный листовой салат
Свежие факты о «электростанциях»
Зеленый и красный лист содержат большое количество витаминов А и К, кальция, железа, а также антиоксидантов бета-каротина и лютеина.
Green и Red Leaf упаковываются свежими в поле.
Из всех видов салата, зеленый и красный лист делают их фаворитами в кулинарии и особенно ценятся поварами за их универсальность и привлекательный внешний вид.
Потому что ты знаешь, какой вкусный
Зеленый и красный лист салата имеют тонкий вкус лесного ореха и пользуются популярностью у потребителей во всем мире. Нежные и освежающие, его листья вкусны в салате и содержат гораздо больше питательных свойств, чем другие сорта салата.
Естественная элегантность
Зеленые и красные листья салата маленькие, с крупными, рыхлыми, длинными и волнистыми листьями с вьющимися краями. Красный лист имеет зеленый и бордовый цвет, а зеленый лист — бледно-зеленый с более темными зелеными бликами.
Добавьте немного хмеля в салат из зеленых листьев
Этот рецепт салата восхитителен — он действительно похож на кроликов, устроившихся в свежей весенней траве. Вашим детям это понравится!
Подробнее о продукте
Зеленый и красный лист упакованы свежими в поле.
Из всех видов салата красивый зеленый и красный лист сделали его фаворитом в кулинарии и особенно ценятся поварами за универсальность и привлекательный внешний вид.
Нежные и освежающие, их листья вкусны в салате и содержат гораздо больше питательных свойств, чем другие сорта салата.
Преимущества
Лист высшего качества
Универсальный продукт для многих приложений
Доступность круглый год
Богат витамином А, витамином К и отличным источником минералов
Делает здоровое и красочное дополнение ко многим блюдам
Уход и обращение
Немедленное охлаждение: 34 — 36 ° F
Мыть перед едой
УПАКОВКА
КОНФИГУРАЦИЯ ПОДДОНА
КОРПУС: Д x Ш x Г
УРОВЕНЬ / ВЫСОКИЙ
Зеленый 24 карата./ 4 × 6 лайнер / с рукавами
42 ящика на поддоне
19,5 х 12,87 х 14,0
7/6
Зеленый RPC 18 карат.
35 ящиков на поддоне
23,6 х 15,8 х 11,5
5/7
Красный 24 карата. / 4 × 6 лайнер / с рукавами
42 ящика на поддоне
19,5 х 12,87 х 14,0
7/6
Красный RPC 18 карат.
35 ящиков на поддоне
23,6 х 15,8 х 11,5
5/7
Винные погреба на заказ в Денвере, компания Red Leaf Solutions LLC
Более 20 лет опыта
В Red Leaf Solutions мы стремимся сделать ваш винный погреб по индивидуальному заказу, отвечающим всем вашим потребностям, и превзойти все ваши ожидания.Если вы любите вино, у вас должна быть возможность правильно хранить его — в уникальном винном погребе, спроектированном нашими профессиональными консультантами по дизайну. Независимо от того, насколько большой или маленькой может быть ваша собственность, мы можем создать подходящее винное хранилище для ваших любимых бутылок. Чтобы узнать больше о наших винных погребах по индивидуальному заказу в Денвере, позвоните нам по телефону (303) 668-6532!
Мы отличаемся от других строительных компаний, занимающихся строительством винных погребов, тем, что:
У нас более полутора десятилетий опыта
Мы предлагаем уникальные индивидуальные решения
У нас отличное обслуживание клиентов
У нас обширная линейка производителей
Предоставляем бесплатные консультации по дизайну на дому
Благодаря нашим беспрецедентным отношениям с нашими производителями, вы можете быть уверены, что приобретаете исключительный винный погреб, построенный исключительно из лучших продуктов.Когда вы начинаете свой проект с Red Leaf Solutions, вы можете рассчитывать на работу с нашим владельцем, Брайаном Уоркером, который обладает обширными знаниями в области строительства, продаж и монтажа.
Подарите своему вину дом, которого оно заслуживает
Для постройки винных погребов нужны знания и опыт, и если вы нанимаете компанию, у которой нет необходимых знаний, навыков и сотрудников для строительства винного погреба, ваше вино и вы можете пострадать. Наши сотрудники всегда позаботятся о том, чтобы ваш конечный продукт выглядел потрясающе и прекрасно работал.Наша команда заботится не только о вашем вине, но и о вас, и мы делаем все возможное, чтобы вы были довольны нашими продуктами и сотрудниками.
Услуги, которые мы предлагаем в Red Leaf Solutions, включают:
Независимо от вашего стиля и бюджета, мы можем создать винный погреб и / или сауну вашей мечты, чтобы вы могли в полной мере насладиться своим домом. После того, как вы встретитесь с одним из наших консультантов по дизайну и приобретете продукты, необходимые для строительства винного погреба, наша строительная бригада завершит ваш проект к запланированному сроку, поскольку мы знаем, что ваше время невероятно важно.Сделайте так, чтобы все ваши гости завидовали вашему дому, когда вы нанимаете Red Leaf Solutions!
Свяжитесь с нами сегодня
Мы работаем с домовладельцами по всей территории Front Range, включая Денвер, Боулдер, Колорадо-Спрингс, Форт. Коллинз и близлежащие горные поселения. Поскольку мы получаем большую часть нашего бизнеса от рекомендаций клиентов, вы не будете разочарованы нашим обслуживанием клиентов, продуктами или командой. Если вы хотите получить бесплатную домашнюю консультацию по дизайну винного погреба по индивидуальному заказу в Денвере, позвоните сегодня по телефону (303) 668-6532!
Краснолистных чайных растений на продажу — FastGrowingTrees.com
Выращивайте свой чай на красивом цветущем кустарнике
Красный листовой чайный завод позволяет вам собирать свой собственный бесконечный запас чайных листьев всего в нескольких шагах от вас, не выходя из собственного двора и дома . Листья, которые вы собираете для пивоварения, будут более крепкими и ароматными, чем чаи, которые обычно продаются в продуктовых магазинах.
Как вам чай, зеленый, белый или черный? Вы можете легко высушить свои чайные листья и смешать их с вашими любимыми ингредиентами, такими как черника или мята, чтобы создать свой любимый чайный вкус. Есть масса возможностей! Просто не забудьте выбрать самый свежий росток на верхушке растения, чтобы получить больше аромата.
С каждым глотком чая вы естественным образом питаете свое тело и приносите тонн пользы для здоровья. Листья красного чая содержат антиоксиданты для защиты ваших глаз, волос и кожи, танины для очистки вашего тела от токсинов, цинк , калий и многое другое, чтобы укрепить вашу иммунную систему.
Наряду с постоянным запасом чайных листьев у вас будет уникальных кустов, которые наполняют пейзаж красотой круглый год.Новообразование становится красным после появления , а затем приобретает оттенок сочного зеленого. Посадите чайные кусты рядами, чтобы создать уединенную изгородь или бордюрные ряды, или дрессируйте их как деревья, чтобы сделать акцент на саду.
Осенью красный лист чайного растения извергается мягкими розовыми цветами по всем ветвям . Они сияют в ландшафте и наполняют его сладким цветочным ароматом, в то время как другие растения переходят в состояние покоя.
Red Leaf Tea Plants — это кусты , не требующие особого ухода, с высокой устойчивостью к засухе и жаре .После того, как вы посадите их, они будут расти сами по себе, без необходимости постоянного контроля или ухода.
Этот сорт чая рекомендуется для зон выращивания 7–9, но будет процветать в контейнерах . Если вы живете дальше на север, чем зона 7, просто поместите свои чайные растения с красным листом в горшки и принесите в помещение на холодные месяцы.
Красный лист
Амарант трехцветный
Красный лист
Семя # 221
Съедобный амарант еще называют китайским шпинатом или инь-чой.У этого сорта зеленые листья с красными полосами в центре. Растение дает высокий урожай нежных листьев и активно растет при высоких температурах. Амарант переносит жаркие, сухие и влажные условия, но плохо переносит низкие температуры.
Теплый сезон ежегодно
Прибл. В упаковке 2200-2800 семян. (Семена будут различаться по весу и размеру в пределах данной партии семян. Указанное количество семян является приблизительным.)
685 000 семян на фунт.
Срок погашения: прибл. 35-60 дней
Сезон посадки: поздняя весна / начало лета
Если количество превышает 500 фунтов, или для особых запросов, таких как обработка семян, запросите у нас ценовое предложение на этот сорт.
Выращивание: Подготовьте плодородную, хорошо дренированную почву. Сейте семена в конце весны / начале лета после последних заморозков в теплом солнечном месте. Можно сеять рассеянием и прореживать во время роста.Держите почву влажной. Не используйте азотные удобрения, так как они будут накапливать излишки нитратов. Листья и стебли лучше всего собирать молодыми, и их можно выращивать как микрозелень.
Всхожесть Температура
Семя Глубина
Семя Междурядье
Тонкий до
Ряд Расстояние
65-75 ° F
1 / 8-1 / 4 «
1 «
4-6 «
14-20 «
Обратите внимание: Спелость, приспособляемость и устойчивость к болезням могут отличаться в зависимости от вашего конкретного климата и / или условий выращивания.
Кулинарные советы: Используйте для жаркого, супа и фреш в салате. Можно приготовить как шпинат.
Гостиница Ред Лиф Ривер | Bed & Breakfast
Щелкните здесь, чтобы получить обновленную информацию о Covid-19 и его влиянии на нашу территорию. В настоящее время мы открыты для бронирования. С 12 мая 2021 года Северная Каролина отменила действие маски для вакцинированных лиц. Маски по-прежнему необходимы во время путешествий и в некоторых людных закрытых помещениях.Кроме того, индивидуальные предприятия могут по-прежнему нуждаться в масках независимо от статуса вакцинации.
Welcome Inn
Red Leaf River Inn — это уютный отель типа «постель и завтрак», в котором есть три номера с кроватью размера «king-size» и один люкс, все с ванными комнатами и великолепными видами. Гостиница — это уютное место для отдыха, расположенное на лесистой территории площадью 5 акров в Смоки-Маунтинс в штате Вашингтон. Он удобно расположен недалеко от шоссе US-74 и менее чем в четырех милях от центра города Уэйнсвилл.
Этот отель типа «постель и завтрак» расположен в центре города, всего в нескольких минутах от бульвара Блю Ридж и менее чем в часе езды от Эшвилла и Чероки, Северная Каролина, а также от границ Теннесси и Южной Каролины.Гости отеля могут расслабиться перед отреставрированным камином или найти место на большой террасе с видом на ручьи и лужайки.
The Inn — это уютная гостиница типа «постель и завтрак», которую можно сделать как дома. Мы не составляем списков правил, комендантского часа или салфеток. Мы приглашаем вас присоединиться к нашей семье и насладиться шумом текущего ручья, расслабляющей атмосферой и исключительной кухней. Добро пожаловать в гостиницу, потому что здесь ты дома.
Купите подарочные карты и сувениры
Выберите один из трех уникальных номеров с кроватью размера «king-size» и ванными комнатами.
Номер «Кизил»
Наслаждайтесь великолепным видом, полноразмерной ванной и собственным балконом в просторном номере «Кизил».
От 135 долларов за ночь
The Poplar Room
Уютный, с собственным «скрытым» уголком для чтения и отдельным балконом, Poplar Room — идеальное место для отдыха в горах.
От 135 долларов за ночь
Cherry Blossom
Единственный просторный номер на первом этаже Cherry Blossom с видом на пруд и нижнюю лужайку.
От 135 $ / ночь
Дополнительные услуги, пакеты и специальные предложения сделают ваше пребывание незабываемым!
Возможно размещение с домашними животными и детьми
Завтрак всегда включен
Наслаждайтесь горячим завтраком из трех блюд, который каждое утро готовит шеф-повар Виктор.Начните со свежей выпечки, а затем насладитесь свежими фруктами и основным блюдом по выбору из сладких или соленых блюд. Без глютена, веганская диета, диета с низким содержанием сахара и другие специальные диеты с радостью поддерживаются с уведомлением.
Ваше приключение ждет в Smokies
Откройте для себя водопады, потрясающие виды и спрятанные сокровища, планируя свой отпуск в Smoky Mountain. Расположенный в центре между границами Южного Кавказа, Теннесси и Джорджия, Уэйнсвилл является идеальным местом для знакомства с красотами Западной Северной Каролины.
Свадьбы и особые случаи
Новости, местные события, проекты «Сделай сам», рецепты и многое другое!
Отдых | www.campredleaf.org | США
Camp Red Leaf, Inc., подразделение Camp Nageela Midwest, Inc., обслуживает общины Лейк-Каунти, Чикаголенд и Висконсин. Мы приветствуем вас, вашу семью в нашей семье CRL.
Начало регистрации передышки в пятницу, 20.08.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
Camp Red Leaf, Inc.подразделение Camp Nageela Midwest, Inc. приветствует как молодежь, так и взрослых отдыхающих. Круглогодичные развлекательные и образовательные программы предлагаются детям и взрослым с нарушениями развития и когнитивными нарушениями и / или особыми потребностями. Camp Red Leaf — это некоммерческая организация в округе Лейк, штат Иллинойс, обслуживающая общины Чикаголенд, Северо-западный пригород и Южный Висконсин.
Camp Red Leaf предоставляет туристам рекомендации по принятию решений, поощрению независимости, продвижению и моделированию позитивного поведения и помощи участникам лагеря с их личным здоровьем, включая диетические потребности.Доступен индивидуальный уход 1: 1, основанный на индивидуальных потребностях отдыхающих. Camp Red Leaf предоставляет сертифицированный медсестринский уход и помощь в течение лета, в туристическом лагере и в течение всего года.
Наш опытный и заботливый персонал вместе с почти 200 акрами красивой территории кемпинга обеспечивает безопасную, веселую и увлекательную среду для обучения, развития и создания воспоминаний, которые останутся на всю жизнь!
Взрослые в возрасте 18+ имеют возможность наслаждаться окружающей средой, окруженной теплыми сердцами и поддерживающими руками.Зарегистрируйтесь для получения впечатлений и добро пожаловать в Camp Red Leaf в качестве уважаемой семьи кемперов.
Молодежи в возрасте от 9 до 17 лет получают опыт лидерства, поддержку, постоянное развитие дружбы и место, где они могут позвонить домой. Зарегистрируйтесь для получения опыта CRL и добро пожаловать в Camp Red Leaf в качестве уважаемой семьи кемперов.
Забронируйте зимнее, весеннее, летнее или осеннее мероприятие в Camp Henry Horner. Мы предлагаем аренду коттеджей, мероприятия в помещении и на свежем воздухе, частный выход к озеру, открытый бассейн с подогревом и питание с исключительным обслуживанием клиентов.Забронируйте свое следующее мероприятие у нас!
Щелкните изображение, чтобы просмотреть 3-страничный флаер
Red Leaf | Миннеаполисское агентство графического дизайна и креатива | Печать
Red Leaf — это агентство из Миннеаполиса, штат Миннесота, которое предоставляет профессиональный графический дизайн и творческие услуги для предприятий любых форм и размеров.
Мы предлагаем правильный баланс высококачественного, заслуживающего внимания графического дизайна и креатива в сочетании с философией и подходом, которые обеспечивают доступность и ценность для наших клиентов.
От полиграфического дизайна до дизайна и разработки веб-сайтов, разработки фирменного стиля и брендов (включая дизайн логотипа), написания и редактирования текстов, стратегического планирования, услуг печати и фотографии и многого другого — Red Leaf делает все это.
Наша первая страсть и ключевой компонент нашего бизнеса на протяжении более тринадцати лет.
печатная работа
Названия компаний, логотипы, слоганы, цвета, графические стили, шрифты, ключевые сообщения и многое другое.
логотипы / брендинг
Медийная и баннерная реклама для печати и Интернета. Мы даже поможем вам определить публикации и средства массовой информации, которые подходят для рекламы вашей компании, продукта или услуги.
объявлений
Открытки, письма, листовки, вкладыши, приглашения и многое другое. Нужен список рассылки с целевыми потенциальными клиентами или рекомендации о том, как оставаться на виду у текущих клиентов? Мы можем помочь.
прямая почтовая рассылка
Брошюры всех форм и размеров, от простых сложенных втрое до годовых отчетов со всеми наворотами.
брошюры
Выставочные стенды, широкоформатная графика, вывески для витрин и торговых точек, упаковка, рекламная продукция, календари и многое другое.
прочие
Дизайн и разработка веб-сайтов с полным пакетом услуг. Потрясающий дизайн и креативность — встречайте волшебство программирования.
сайтов
Целевые стратегические услуги по поисковой оптимизации, предназначенные для привлечения потенциальных клиентов на ваш веб-сайт.
Как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно?
Обрешётка — конструкция, которая служит основой для укладки металлочерепицы, монтируется из досок одинакового размера. Все виды строительных работ, в том числе и процесс устройства обрешетки, имеют ряд особенностей, с которыми необходимо ознакомиться, чтобы смонтировать надежную кровлю.
Устройство обрешетки под металлочерепицу
Укладываемая под металлочерепицу обрешетка разделяются на два типа: сплошная и решетчатая.
На выбор типа обрешетки влияет волна профиля. Если укладывается сплошной каркас под черепицу, доски монтируются почти вплотную, с расстоянием всего 10 мм, чтобы обеспечить необходимое вентилирование.
Второй вид — решетчатый настил. Из досок сбивается решетчатая конструкция. Этот настил сокращает расход материалов, уменьшает вес конструкции.
Виды обрешетки под металлочерепицу
Монтаж обрешетки крыши под металлочерепицу
Для монтажа применяют гвозди 3-3.5 мм, длина которых в два раза превышает толщину обрешеточных досок. Каждая фиксируется парами гвоздей по краям, максимально приближенно к оси стропил.
Важно очень точно смонтировать ряд досок у карниза, потому что по нему будут равняться все остальные, он должен быть закреплен очень надежно. Шаг между первых двух деревянных реек делают меньше остальных.
Перед тем как монтировать первые две доски, для уточнения правильности расчетов расстояния, можно наживить два обрезка на контробрешетку. Сверху кладется профильный лист, после, опытным путем определяется необходимый выступ металлочерепицы.
Нужно помнить, что установка обрешетки под металлочерепицу осуществляется только после гидроизоляции.
Если не исключен такой вариант, что вентиляция будет недостаточной, при установке обрешетки рекомендовано применять гидроизоляцию под металлочерепицу, во избежание скопления конденсата снизу кровельных листов. Гидроизоляционный материал поглотит влагу со стороны теплоизоляционного слоя и предотвратит накопление влаги, вызванное атмосферными колебаниями.
Выбор материала
Обычно в качестве материала для каркаса используются пиломатериалы сосны, ели, пихты. При отсутствии хвойных пород используются лиственные. Самым подходящим материалом является сосна. При хорошей прочности и твердости, сосновая доска неплохо обрабатывается, она приемлема по цене.
Важно, чтобы пиломатериалы были хорошо высушены, без гнили и насекомых.Обратите внимание, чтобы толщина была одинаковой. Доска, если она плохо или неправильно высушенная со временем перекосится, закручиваясь в винт, а вам это не нужно.
Доска для обрешетки под металлочерепицу, применимые для каркаса, разнятся по размерам.
Для простых архитектурных конструкций крыш используются доски 25х100. Для монтажа черепицы с основанием из толстой оцинковки и замысловатых конфигураций укладываются доски 32х100. Для конструкций с большим шагом стропил применяется брус, размерами 50х50, 40х60 мм.
Расчет обрешетки под металлочерепицу
Для того, чтобы произвести калькуляцию материала, который уйдет на обрешетку, нужно уточнить размер ската, произвести расчет шага.
Не забудьте, при монтаже конька металлочерепицы, у карниза монтируется две доски, для обеспечения необходимой прочности кровельного настила.
Усилить потребуется места соединений с печными трубами, слуховым окном, вентиляционными коробами.
При соблюдении всех условий расчета к получившемуся результату обязательно добавляется еще 10%. Это связано с тем, что при монтаже пиломатериал подрезается до нужных размеров, его часть пускается в отходы.
Инструменты
От полноты набора инструментария, зависит ход и удобство выполнения работы. Поэтому возьмите на заметку, какие приспособления вам пригодятся для монтажа обрешетки:
Важные параметры обрешетки — шаг и размер материала. При выборе шага определяются по длине волн черепицы, в зависимости от вида профиля, который используется.
Наиболее прочное место профиля внизу волны, поэтому крепление к обрешетке происходит в этом месте.
Производители выпускают профили с разными волнами, это обуславливает шаг несущей системы. При устройстве несложных легких конструкций небольшой высоты, когда берется лист толщиной около 0.4 мм и обрешеточная доска 25×100 мм, стропильный шаг делается от 0.6 до 0.9 м. Также и в сложных конструкциях с листом 0.5 мм. Материал обрешетки монтируют с большим стропильным шагом, более метра, но достаточно редко.
Размер шага обрешетки в зависимости от вида металлочерепицы
Места примыканий
Участки кровли на стыках с элементами здания: трубами, стенами частями фасада называются — примыканиями. Они наиболее опасны из-за вероятности протечек, поэтому в подобных местах должна обеспечиваться максимальная герметичность.
Когда возводится кирпичное строение, делается козырек из кирпича или оставляют выемку, в которую можно заводить кровельное покрытие для улучшения защиты от осадков.
Как крепить элементы кровли к обрешетке
Листы кровли, если это двускатная крыша начинают крепить с торца, если выбрана шатровая конструкция, то от наивысшей точки ската в обе стороны. Замки волн каждого листа черепицы накрываются следующим листом.
Металлочерепица крепится при помощи кровельных шурупов. Применение электродрели с соответствующей насадкой многократно ускорит вашу работу. Саморезы, оснащенные уплотнительной шайбой, вкручиваются в волновой прогиб, перпендикулярно к листам. Для надежности ставится 8 шурупов на 1 кв.м.
В местах перехлеста (заход 250 мм) листы устанавливают по поперечному рисунку, закрепляют, как сказано выше. Крепление в нахлестах делается в каждой второй волне под поперечным рисунком. Передвигаться по профилям нужно осторожно, наступая только на обрешетку или волновые прогибы.
При выполнении кровельных работ уплотнительные ленты ставят под коньком, а также на стыках. При монтаже с использованием гидроизоляционного материала, можно обойтись без ленты, за исключением ее использования во внутренних стыках.
Если в конструкции присутствуют сквозные отверстия и к ним предусматривается крепление тяжелых элементов, например, вентиляционных труб, необходимо учитывать это при монтаже обрешетки.
Схема крепления металлочерепицыОписанное выше крепление распространяется на все виды металлочерепицы, если иное не предусмотрено инструкцией. Металлочерепица Кантри не исключение. Однако, при ее укладке лучше ознакомиться с инструкцией по монтажу.
Финская металлочерепица Рукки на сегодняшний день является лидером рынка, пользуется популярностью во всем мире. Имеет около 10 профилей, к каждому из которых приложена соответствующая инструкция, что упрощает монтаж. В этой статье перечислены преимущества металлочерепица Рукки, а также указана приблизительная ее стоимость.
Советы от мастера
Несколько полезных советов:
Перед работой с материалом обрешетки, его нужно обработать антисептиком, для обеспечения долгой службы
Выбирайте рейки одинаковой толщины, чтобы черепица впоследствии ложилась на них ровно, не берите низкосортную, необрезанную древесину
Металлочерепица не устанавливаться, подобной шиферу с любой стороны, у листов есть верх и низ
Для работы с древесиной применяйте только оцинкованные гвозди
Монтировать обрешетку можно как самостоятельно, так и с помощью профессионалов.
Качественно выполненная работа по настилу кровли — гарантия того, что крыша прослужит долгие годы. Дом — дорогой островок уюта, в котором хозяева должны чувствовать себя защищенными от снега и дождя. Когда есть «крыша» над головой, выполненная по всем технологическим канонам капризы природы не страшны.
Видео о создании обрешетки под металлочерепицу с правильным креплением последней
Советы по созданию обрешетки, а также о креплении металлочерепицы на нее, можете узнать просмотрев видео ниже.
Обрешетка под металлочерепицу – виды, материал, шаг
Металлопрофиль – наиболее практичное, доступное по цене, популярное кровельное покрытие, которое приобретают и монтируют миллионы владельцев частных и дачных домов. Достоинство этого материала, что технология его укладки позволяет выполнить работы своими руками, сэкономив на найме профессиональной бригады. Однако, у неопытных мастеров часто возникает вопрос, как сделать обрешётку под металлочерепицу, какой правильно выбрать размер досок и шаг между ними, чтобы кровля выдерживала интенсивные снеговые, ветровые нагрузки. В этой статье мы расскажем про устройство обрешетки под металлочерепицу, и как соорудить ее самостоятельно.
Содержание статьи
Устройство
Обрешетка для металлочерепицы – основание, на которое выполняется настил кровельного покрытия. Она выполняет в конструкции крыши она выполняет 3 важнейшие функции: обеспечивает жесткость кровельным скатам и равномерно распределяет вес металлопрофиля, передавая нагрузку на фундамент. Для изготовления основания для кровли применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, размер и толщину которых определяет расчет нагрузки. Обрешетка для металлочерепицы состоит из 2 элементов:
Контробрешетка. Контробрешетка представляет собой деревянные рейки толщиной 2-5 см, которые закрепляют вдоль стропильных ног каркаса поверх гидроизоляции. Этот элемент конструкции помогает фиксировать гидроизоляционная пленка и формирует вентиляционный зазор внутри «пирога».
Обрешётка под металлочерепицу. Когда поверх стропил смонтирована контробрешетка, перпендикулярно ей крепится обрешетка для металлочерепицы. Чтобы ее сделать используется обрезная ил необрезная доска или ОСП. Размер и шаг обрешетки под металлочерепицу определяет расчет, который учитывает вес кровельного материала, снеговую и ветровую нагрузку.
Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы – важные элементы конструкции крыши, от которых зависит ее прочность и несущая способность. Чтобы определить необходимый размер и шаг, нужно правильно выполнить расчет, суммировав нагрузки, которым подвергается доска в процессе эксплуатации.
Устройство обрешетки
Виды
Обрешётка под металлочерепицу – обязательный элемент конструкции крыши из металлопрофиля, которая выполняет функцию опоры и распределения нагрузки на стропила. На эту конструкцию, для изготовления которого применяется обрезная доска или влагостойкая фанера, настилается финишное покрытие. Правильно рассчитанный шаг обрешетки под металлочерепицу гарантирует прочность и высокую несущую способность крыши. Обрешетка для металлочерепицы бывает 2 видов:
Сплошная. Сплошная обрешетка под металлочерепицу представляет собой сплошное основание, для изготовления которого используется влагостойкая фанера или обрезная доска, уложенная без просветов. Она используется, если на кровлю воздействуют высокие нагрузки, кровельный материал имеет большой вес или из-за малого уклона скатов. В этом случае сначала на стропила монтируется контробрешетка, а затем сплошной настил.
Виды
Устройство сплошной обрешетки
Разреженная. Разреженная обрешетка для металлочерепицы представляет собой настил для укладки кровельного покрытия, для изготовления которого применяется обрезная или необрезная доска, уложенная на небольшом расстоянии друг от друга. Чтобы определить размер элементов и расстояние между рейками, необходимо правильно выполнить расчет нагрузок, ложащихся на скат в процессе эксплуатации.
Важно! Контробрешетка и обрешетка для металлочерепицы чаще всего изготавливаются из дерева. Чтобы защитить древесину от воздействия влаги, необходимо выполнить пропитку антисептическими составами. Также рекомендуется обрабатывать доски, из которых изготавливается каркас крыши огнеблокирующими веществами.
Критерии выбора типа
Неопытные мастера часто задаются вопросом, как сделать обрешетку под металлочерепицу правильно. Для того, чтобы ответить на него, необходимо тщательно изучить инструкцию производителя, ведь расстояние между ее рейками зависит от характера и длины волны металлопрофиля. Чтобы правильно смонтировать основание для настила кровельного материала, нужно учитывать 2 фактора:
Уклон. Чем больше уклон, тем больше расстояние может быть между элементами основания. Если она пологая, то контробрешетка и решетчатый настил, на которое укладывают покрытие, делаются из более толстых и прочных материалов.
Вес материала. Металлическая кровля весит всего 3,5-4,5 кг/м2, поэтому размеры досок для изготовления основания рассчитывают, исходя из дополнительных факторов.
Климатические условия. Если район строительства характеризуется большим количеством осадков в зимний период, то размер элементов для изготовления основания увеличивают, а расстояние между ними уменьшают.
Характер волны профиля. Расстояние между рейками должен соответствовать длине волны металлопрофиля, чтобы выполнять монтаж покрытия было удобно.
Опытные мастера советуют учитывать длину волны металлопрофиля, выполняя расчет шага между элементами конструкции, чтобы упростить себе процесс фиксации листов материала. Качественный каркас избавят от многих проблем при монтаже.
Влияние угла наклона на конструкцию
Влияние угла наклона скатов
Монтаж обрешетки под металлочерепицу лучше начинать, выполнив тщательный расчет постоянных, а также временных нагрузок, которым она подвергается. Чтобы конструкция выдержала все природные катаклизмы, лучше заложить в вычисления небольшой запас прочности. Опытные мастера рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:
Обрешетка для металлочерепицы на низкоуклонной кровле должна быть сплошной. Рациональнее изготавливать ее из листов влагостойкой фанеры.
Обрешетка для металлочерепицы на среднеуклонной конструкции должна быть решетчатой. Шаг между рейками должен составлять 10-15 см, а толщина 4-5 см.
Основа для настила металлопрофиля, если угол наклона скатов более 35 градусов, может быть разреженным с расстоянием между рейками 15-20 см, а толщина 2-3 см.
Учтите, что крыша под металлочерепицу должна быть ровной, чтобы материал после монтажа «не гулял». Поэтому для изготовления основания лучше использовать ОСП или остроганную обрезную доску, выровненную по толщине.
Выбор расстояния меду рейками
Схема обрешетки под металлочерепицу
Справиться с монтажом кровли из профилированных стальных листов при условии грамотной организации кровельного пирога может даже неопытный мастер. Главное, четко следовать рекомендациям производителя и соблюдать технологию выполнения работ. Подробнее о конструкции металлических кровель, устройстве утепления, гидроизоляции читайте в других материалах на сайте.
Видео-инструкция
устройство, шаг обрешётки, расчёт и др
При устройстве кровельного пирога без обрешётки не обойтись. Но при её монтаже существует много тонкостей. Какой материал выбрать, с каким шагом устанавливать и сколько обрешётки потребуется на крышу? С этими вопросами нужно разобраться до начала монтажных работ. Особенности кровли будут зависеть от выбранного покрытия. Сделать обрешётку под металлочерепицу можно своими руками.
Устройство обрешетки
Обрешётка под металлочерепицу представляет из себя обрезные доски, которые устанавливают с определённым шагом для крепления кровельных листов. А их толщина определяется в соответствии с углом наклона ската, шагом стропильных ног, высотой снежного покрова.
В качестве материала можно использовать хвойные породы деревьев. Наиболее распространены сосновые доски.
Схему настила обрешётки необходимо подобрать до начала монтажных работ. Его тип будет зависеть от различных параметров:
При наличии отапливаемого подкровельного пространства понадобится, помимо гидроизоляции, укладка контробрешётки, которая будет создавать зазор вентиляции. Такое мероприятие позволит обеспечить удаление водяных паров из утеплителя.
Контррейка не понадобится при монтаже обрешётки на холодную кровлю. В этом случае используют гидроизоляцию в виде плёнки, укладываемую на стропила, что обеспечит дополнительную защиту подкровельного пространства от снега и дождя, которые могут попасть под стыки металлочерепицы, конька или карнизного свеса под действием сильного ветра.
Шаг обрешётки будет зависеть от вида металлочерепицы. Разные производители предлагают разные размеры ячеек. Эти рекомендации должны быть указаны в инструкции к покупаемому кровельному материалу.
Обрешётка
Так, к примеру, для металлочерепицы Монтеррей потребуется обрешётка с шагом в 35 см., а для Макси — в 40 см.
Обрешётку нужно устанавливать, не нарушая требуемого шага. Иначе ошибки могут привести к проблемному монтажу кровельного покрытия.
Сам процесс установки обрешётки под металлочерепицу нужно производить строго в определённую погоду. Должно быть сухо и безветренно. Это обеспечит безопасность высотных работ, а также исключит потребность в дополнительной защите пиломатериалов от намокания.
Для работы можно использовать также влагостойкую фанеру и ОСБ-плиты. Такая обрешётка создаст дополнительную прочность и придаст надёжность кровельному пирогу. Такого же эффекта можно добиться, установив сплошную обрешётку из обрезных досок. Но необходимо отметить, что при этом значительно увеличивается расход материала и вес кровельного пирога.
Выбор материала
Схема монтажа металлочерепицы
Экономить на материале обрешётки, которую планируется укладывать под металлочерепицу, лучше не стоит. В качестве настила для такого кровельного покрытия подойдёт лишь обрезная доска, которая отличается высоким качеством и хорошей просушкой.
Параметры выбора:
Первое и, пожалуй, самое важное требование относится к толщине обрешётки. Оптимальным выбором будет величина в 32 мм., но также допускается использование обрезных досок не менее 25 мм. Лучше всего перед тем, как приобрести материал, самостоятельно откалибровать разброс досок по толщине, который не должен быть более 2-3 мм. в одной партии.
Если разброс толщины превышает требуемую величину, то использование таких досок повлияет на образование нестыковок обрешётки на стропилах. А укладка металлочерепицы будет неровной, высок риск образования волн.
Подходящей шириной доски является величина от 10 до 15 см.
Допускается различная длина обрешёточных досок, но удобнее использовать соответствующую шагу стропильных ног. При этом можно свести к минимуму образование отходов.
Строганная доска обойдётся дороже и совсем не обязательна для работы. Минимальные отклонения по толщине будут иметь обрезные нестроганные доски, распиленные на хорошей ленточной пилораме.
Обрешётка до начала монтажа дважды обрабатывается с помощью антипирена и антисептика, чтобы исключить возгорание и гниение.
Наиболее подходящая толщина досок для обрешётки будет зависеть от того, с каким шагом установлены стропильные ноги. Соответственно, чем он больше, тем толще потребуются доски. К примеру, при шаге стропил в 90 см. используют обрешётку толщиной не менее 32 мм. А для шага в 60 см. подойдут 25-миллиметровые доски.
Особенности монтажных работ
Послойное расположение элементов крыши
Для примера будем рассматривать монтирование обрешёточных досок на кровлю с утеплителем, потому как это наиболее сложный вариант:
До начала укладки настила необходимо выполнить некоторые подготовительные монтажные работы. Гидроизоляцию размещают под металличерепичным покрытием, а крепить её нужно степлером к стропильным ногам. Антикондексационная пленка настилается внахлёст. Работы проводят, перемещаясь снизу вверх крыши. При этом подходящей шириной нахлеста будет величина не меньше десяти сантиметров.
Далее приступаем к набивке контррейки. У неё есть еще одно название, которое отражает предназначение, — вентиляционная рейка. Для этого подойдёт деревянный обрезной брус, имеющий сечение 32х50 мм. Также можно использовать доски с параметрами 32х100мм.
Обрешётка под металлочерепицу
Контррейку необходимо уложить, отступив от свеса от 15 до 20 см., и оставить место, где будет производиться крепление первой обрешёточной доски. Стартовую доску нужно выбирать с толщиной, соответствующей сумме толщин обрешётки и контррейки.
В случае установки первой обрешётки на контррейку, её толщина должна превышать рядовые элементы на 10-15 см. Это позволит избежать образования висячего выступа на краю свеса.
Правильная установка стартовой доски потребует особого внимания при монтаже. Её необходимо прибить к концу стропильной ноги, располагая по прямой линии. Делают это по всему карнизному свесу. Далее с помощью шурупов потребуется прикрутить вертикальную доску, которую также называют лобовой, и карнизную планку из металла.
Крепление водосточного жёлоба осуществляют к лобовой доске.
Первый лист металлочерепичной кровли укладывают таким образом, чтобы обеспечить выступ в 3-4 см. за край карнизной планки. Это обеспечит попадание снега и дождя непосредственно в жёлоб без возможности затекания в подкровельное пространство.
Самое сложное — правильно оформить свес. Дальнейшее крепление рядовых досок обрешётки производят с помощью саморезов или гвоздей к поверхности основания, параллельно стартовой доске.
При любом варианте крепления досок обрешётки нельзя допускать выпирания крепёжных элементов. А их размещение должно производиться по центру доски. При работе с саморезами необходимо правильно поджимать прокладки.[wonderplugin_gridgallery id=»19″]
Для того, чтобы не ошибиться с расстоянием шага обрешётки и упростить работы по постоянному замеру, можно использовать шаблоны. Для этого подойдут две рейки соответствующей длины. Прикладывать их нужно на нижнюю доску, а по верхней части можно будет выровнять следующую доску обрешётки.
Размеры и шаг обрешётки
При работе с укладкой металлочерепицы на обрешётку конька или фронтона может возникнуть сложности с обзором мест крепежа. Листы будут закрывать настил. При отклонении шага досок обрешётки даже на, казалось бы, незначительные пару сантиметров можно просто промахнуться с размещением крепёжных элементов. Следствие — дефект в виде сквозного отверстия к кровельном покрытии.
Ещё один сложный момент в креплении досок обрешётки — коньковая часть. Необходимо учесть дополнительно к основному креплению листа металлочерепицы установку специального профиля, который будет прикрывать стык по всей длине. Для того, чтобы обеспечить такой монтаж, используют доски настила увеличенной ширины. Допустим и ещё один вариант — установка впритык двух узких обрешётин.
Монтаж кровли из металлочерепицы
При наличии дополнительных элементов на крыше, например, снегозадержателей или лестницы, потребуется усиление обрешётки. Это можно сделать, установив дополнительные опорные доски.
Соблюдение следующих важных правил гарантирует вам правильный монтаж обрешётки:
В месте, где обрешётка примыкает к коньку, трубе, мансардным окнам или ендовам, её шаг сокращается максимум до одного сантиметра. Для этих мест рациональнее использовать сплошную обрешётку.
Водосточные желоба, как правило, крепятся на кронштейны, которые необходимо устанавливать до начала работ по монтажу металочерепицы. То же самое качается карнизной планки.
Антиконденсатная пленка поможет защитить утеплитель от влаги. Укладывают её без натяжения, а минимальное провисание допускается в один-два сантиметра.
Чтобы компенсировать линейное расширение при постоянном изменении влажности воздуха, обрешётку из листового материала выполняют с зазором в 3-5 мм. Также необходимо сместить рядовые листы относительного первого на расстояние, равное половине ширины. Это позволит увеличить прочность системы стропил.
Обрешетка под металлочерепицу — монтаж и устройство обрешетки крыши под металлочерепицу своими руками
Сегодня все больше владельцев частных домов кроют крыши металлическими листами. Эти материалы не только высокопрочные, но и располагают солидным внешним видом. Из всех разновидностей данных покрытий особо выделяется металлочерепица.
Прочность любой крыши – это не только качественный кровельный материал, но и правильно собранная обрешетка. Представляет собой основание под покрытие. В будущем именно она возьмет на себя нагрузку от металлочерепицы и атмосферных осадков.
Обрешетка под металлочерепицу и ее особенности
Существует два главных типа обрешетки: сплошная и решетчатая. В случае с металлочерепицей применяется второй тип – решетчатый. Особое требование: для монтажа обрешетки необходимо использовать исключительно сухую доску и брусья, обработанные специальными антибактериальными составами.
Три важных момента на которые следует обратить особое внимание:
В места, где кровля примыкает к трубам, окнами или конькам необходима сплошная укладка обрешетки.
Монтаж водосточной системы необходимо начинать сразу после сборки основания перед укладкой металлочерепицы. Первыми устанавливаются кронштейны и карнизные планки. И уже после укладки кровельного материала устанавливаются желоба.
Если планируется устройство теплой кровли, то в обязательно порядке необходимо произвести крепление антиконденсатной пленки. Данный материал позволит чердачному помещению всегда оставаться теплым и сухим. А все элементы кровли будут достаточно хорошо проветриваться, что существенно продлит срок службы обрешетки и стропилам.
Обрешетка под металлочерепицу видео урок и пошаговая инструкция по сборке
Обрешетка может собираться из брусьев или досок, а также металлического профиля. Материал укладывается на стропила строго перпендикулярно. Фиксируются брусья гвоздями или саморезами. Доску крепят с краю двумя гвоздями, как можно ближе к уровню стропил.
Шаг обрешетки под металлочерепицу напрямую зависит от металлического профиля. Пример: если волна в 35 см, то и зазоры необходимо делать на такое же расстояние. Чаще всего величина зазора варьируется от 30 до 45 см. Первые доски крепят на расстоянии в 30 см.
Устройство обрешетки под металлочерепицу своими руками необходимо начинать с карнизной части. Первый ряд досок должен быть уложен максимально качественно – с высокой точностью разметки. Именно по этому ряду в дальнейшем будут выравниваться листы металлочерепицы.
Нижняя доска должна быть существенно толще, не менее чем на 10 мм. Перепад закрывается с помощью наращивания реек. Шаг между первыми уложенными деревянными рейками делается меньше по сравнению с последующими. Его размер зависит от величины выступа крайнего листа и от угла ската всей крыши. Также на размер первого шага влияет диаметр водосточной системы.
Монтаж обрешетки под металлочерепицу продолжается укладкой остальных досок. Разметка наносится с помощью строительной рулетки, начинаю с самой первой доски.
Затем следует крепление элементов водосточной системы.
Для обеспечения более надежного крепления конька крыши, в месте, где он стыкуется с кровлей, прибивают дополнительные доски. Это упростит в дальнейшем и процесс монтажа самого конька.
Обрешетка крыши под металлочерепицу требует не малых трудовых затрат и знаний. Если у вас есть малейшие сомнения в свои силы, приступать к такой ответственной работе не следует. Воспользуйтесь услугами нашей компании. Наши специалисты уже не раз на практике доказывали свой высокий профессиональный уровень. С нами ваша крыша прослужит долго и качественно.
Добавить комментарий
устройство, выбор шага, монтаж своими руками
Правильная, грамотно обустроенная обрешетка под металлочерепицу обеспечит долговечность кровли и ее правильную эксплуатацию на протяжении всего срока жизни. Неспроста производители этого материала так тщательно, почти дотошно расписывают весь процесс монтажа до мелочей.
Здесь действительно важен каждый сантиметр, чтобы потом не было ошибок в фиксации листов, те не прогибались под снегом и не срывались ветром. Причем речь идет не только о деревянной обрешетке, ведь для такой задачи вполне подходит стальная! А с ней не меньше нюансов. Поэтому давайте изучим такой важный вопрос: как правильно сделать обрешетку под металлочерепицу исходя из ее профиля, используемого материала и общей совокупности нагрузок на кровлю.
Итак, если заглянуть под уложенный лист металлочерепицы, то увидим такую картину:
Вне зависимости от выбранной марки, сам монтаж обрешетки под металлочерепицу обычно производится по одной схеме:
Причем, как мы уже говорили, саму обрешетку делать можно как из дерева, так и из металла:
В качестве деревянной обрешетки для металлочерепицы подходят бруски 50х50 мм или доски 32х100 мм, а металлической – П-образные металлические решетины. И тот, и тот материал хорош, просто кому-то привычнее податливая древесина, а кто-то ценит преимущества контакта металл-металл.
В отличие от фальцевой кровли или профнастила, для металлочерепицы принципиально важно, чтобы обрешетка была расположена правильно, и именно к ней проводилось крепление. А на то, насколько вы точно попадете саморезом прямо в брус или доску, влияет точный расчет самих листов.
Обратите внимание, что в технических характеристиках на любую металлочерепицу всегда указывается два вида ширины: общая и полезная, еще называемая рабочей.
Поэтому рассчитывать количество ряда листов по горизонтали нужно так: максимальную ширину делят на рабочую ширину листа, а затем результат округляют в большую сторону. Так вы получаете нужное количество вертикальных рядов и учитываете при этом горизонтальный нахлест. А то, что количество листов нам приходится округлять, говорит о том, что будет определенный остаток.
Вот почему так важно проектирование еще до начала укладки металлочерепицы! Ведь именно на этом этапе вы сможете спокойно скорректировать ширину ската и минимизировать отходы.
К примеру, если склад прямоугольный, то этого получится достичь за счет выноса самой обрешетки за стену, а вот в случае с вальмовой крышей можно будет изменить угол наклона. Что снова-таки возможно только на стадии проектирования.
В плане расчета ориентируйтесь на ту информацию, которая указана в техническом паспорте на кровельное покрытие. Обычно минимальная листа длина листа металлочерепицы составляет 0,7, а максимальная 8. Более точно рассчитать количество листов вам помогут такие данные:
К слову, некоторые изготовители металлочерепицы предлагают уже по заданным параметрам скатов нарезать листы. Конечно же, это поможет значительно сэкономить на отходах, правда, нужно будет обязательно вызвать заранее замерщика.
Идем далее. Неровная обрешетка в случае с металлочерепицей всегда приводит к нестыковкам листов и их перекосу, что в итоге приводит к проблеме слабого крепления. Поэтому давайте внимательнее рассмотрим сам процесс укладки обрешетки.
Итак, перед началом монтажа обязательно проверьте горизонтальность конька и прямоугольной стропильной части, плоскости скатов. Для этого измерьте диагонали, которые должны оказаться равными. При необходимости и возможности выровняйте скаты, и только тогда переходите к следующему этапу.
Первым делом следует установить карнизную доску, в специально заранее выпиленные пазы в стропилах. Если вы планировали еще добавить кобылки, тогда это нужно делать как раз на данном этапе, ниже верхней плоскости стропил.
Далее устанавливают лобовую доску и подшивают свесы кровли. Если ваша крыша будет утепленной, тогда на этом этапе нужно будет еще установить контробрешетку и гидроизоляцию.
Контробрешетка представляет собой дополнительные бруски, которые крепятся поверх гидроизоляции прямо на стропила:
Переходим к самой обрешетке. Все ее деревянные элементы заранее обязательно обработайте антисептическим составом и антипиреном.
Если шаг обрешетки под металлочерепицу был подобран удачно, тогда в процессе монтажа у вас вообще не возникнет проблем. Саморезы будут попадать в обрешетину, а не в пустое пространство и не застрянут намертво в сучке:
Сама калибровка шага обрешетки до сантиметра зависит от профиля листа металлочерепицы, а профиль листа – от производителя. Например, у подавляющего большинства фирм этот шаг составляет 350 мм.
И при этом между первой и второй решетиной должно получится 280 мм, а между остальными – 350 мм:
Самая нижняя начальная решетина должна быть сечением больше, чем остальные, ровно на высоту поперечной волны металлочерепицы. Потому, что этот брусок вы будете укладывать конкретно под ступеньку металлочерепицы.
Поэтому обычно эта решетина выше других на 10-15 см миллиметров, ее кладут параллельно карнизу, и цепляют за нее первую волну черепицы.
Можно сказать, первая обрешетина — это самый важный элемент! Ведь насколько будет лежать ровно это решетина, настолько же ровно ляжет первый лист, а правильность укладки первого листа всегда бросается в глаза:
Располагайте все последующие бруски необходимо с шагом, равным размеру поперечной волны. Это будет зависеть от того, какой марке металлочерепицы вы отдали предпочтение. Так, для особых профилей с шагом поперечной волны 400 мм расстояние по осям между первой и второй решетиной уже составляет 330 мм, затем 400 мм.
Для черепицы с шагом 300 мм между первой и второй обрешеткой нужно оставлять 230 мм, но все последующие шаги будут составлять 300 мм:
Если же получится так, что этот элемент у вас ляжет криво, скорее всего металлочерепицу вы сможете уложить правильно, но только применяя усилие. Если же вы уложите такую кровлю ровно, укладка будет простой, как у конструктора.
Второй важный момент: само зацепление листа за первую решетину определит свободный вес свес кровли. Поэтому не поленитесь уложить первую решетину ровно – вооружитесь для этого необходимыми инструментами и строительным уровнем:
И если его нужно изменить, тогда вот эту первую обрешетку делайте такой высоты, как и остальные:
Если говорить проще, высоту поперечной доски обрешетки подбирают так, чтобы обрезанный лист металлочерепицы не смог прогнуться при нагрузке. И только у конька настилают двойную обрешетку, чтобы было удобно крепить коньковые элементы. Доски в этом месте должны быть расположены на расстоянии 5 мм друг от друга.
Также заранее просчитайте, где на вашей крыше будут находиться проходные элементы. Это вентиляционные и дымовые трубы, мансардные окна и так далее.
Так, вокруг дымоходов, мансардных окон и в местах ендов у вас должна быть уложена усиленная или сплошная обрешетка:
И, наконец, если вы планируете установить фронтонные свесы, тогда на эту длину необходимо сделать горизонтальные доски обрешетки. По их концам устанавливают усиливающий брусок от конька до карниза. По нему крепят торцевую доску и соединительные бруски, и по ним же делают подшивку свеса. Крепить эту доску нужно на уровне верхнего гребня кровли.
Дальнейшая укладка металлочерепицы уже идет по схеме, которую предлагает конкретный производитель. Старайтесь нигде не гнуть листы и не прижимать их слишком сильно.
Современную модульную металлочерепицу крепить к обрешетке легче, чем цельные листы. Ведь небольшие элементы всегда можно немного сместить, чтобы выровнять шаг:
После того, как будут уложены все листы металлочерепицы, у вас образуется единое покрытие, в котором каждый лист будет соединяться с другими выпуклостями своего профиля. На такую крышу приятно смотреть, ведь любые неровности и перекосы всегда заметны для глаз.
В этом и содержится ответ на вопрос, почему у одних крыша из металлочерепицы теряет свой вид уже в первые 5 лет, огорчает протечками и другими проблемами, а у других выглядит, как новая, даже в самом жестком климате. Действительно, весь секрет – в обрешетке, а это уже говорит о том, что уложить такое кровельное покрытие правильно вы сможете самостоятельно! Главное создать ровное и устойчивое основание, на котором такие хрупкие листы будут зафиксированы максимально надежно.
Мы постарались максимально подробно для вас проиллюстрировать процесс изготовления обрешетки и монтажа металлочерепицы. Возникли ли у вас трудности, когда укладывали этот материал на свою крышу?
Обрешетка под металлочерепицу: устройство и монтаж
конструкция обрешетки
Важным элементом кровли для целостности и долговечности будущей крыши является обрешетка – фундамент и залог вашего спокойствия при правильном и надежном ее креплении. Для того чтобы сделать обрешетку под металлочерепицу, необходимо усвоить теоретические навыки, практическое использование которых, позволит служить вашей крыше долгие годы.
Устройство и виды обрешетки
Перед тем, как делать обрешетку под металлочерепицу, необходимо выяснить вид будущего настила, который бывает сплошным или решетчатым. Устройство обрешетки под металлочерепицу напрямую зависит от длины волны будущего профиля. В случае использования сплошной обрешетки используются обрезные доски размером 32×100 мм или брусья с сечением 50×50 мм. Доски или брусья кладутся почти вплотную друг к другу, на расстоянии 10 мм, для обеспечения необходимого вентилирования подкровельного пространства.
пример сплошной обрешетки
Если будет использоваться решетчатый настил, то монтаж обрешетки под металлочерепицу несколько усложняется, но вместе с этим сокращается расход материалов, что приводит к экономии средств и облегчению общего веса крыши.
решетчатый настил на кровельном пироге
Перед началом крепления необходимо обработать рейки (брусья) антисептиком, что обеспечит их долгую службу!
Размерные особенности обрешетки
Основные размеры обрешетки под металлочерепицу — это ее шаг, а также размер используемых досок. Шаг определяется длиной волны металлочерепицы и имеет конкретное значение, которое зависит от вида используемого профиля. Самое жесткое место в профиле расположено внизу волны, перед началом следующей. Поэтому крепление металлочерепицы к обрешетке происходит именно в этих местах.
продольный и поперечный разрез листа металлочерепицы
Производители выпускают профили с разной длиной волны (хотя, существуют основные типоразмеры длины волн), что обуславливает разный шаг будущей несущей системы для конкретного приобретенного вида металлочерепицы.
Для несложных и легких конструкций, с небольшой высотой волны кровли, и толщиной листа 0.4-0.45 мм используются обрезная доска сечением 25×100 мм. Доска с сечением 32×100 мм подходит для конструктивно сложных кровель, а также при использовании металлочерепицы с большой высотой волны и толщиной листа 0.5 мм. В обеих вариантах используется стропильный шаг порядка 0.6-0.9 м.
Брусья с сечениями 40×60 мм или 50×50 мм монтируются при большом стропильном шаге (более 1 метра) и, как правило, редко.
Существует три основных вида профиля с различной длиной волны. Основные изготавливаемые типоразмеры металлочерепицы имеют длину волны 300, 350 и 400 мм. Соответственно, шаг обуславливается длиной волны профиля. Интервал, который равен шагу обрешетки, измеряется от центров досок. На основании этих данных и проводится расчет обрешетки под металлочерепицу.
пример схемы обрешетки
Монтаж и крепление обрешетки
Для крепления используются гвозди диаметром 3-3.5 мм, длиной в два раза больше, устанавливаемой толщины доски (или бруса). Доска для обрешетки под металлочерепицу крепится двумя гвоздями по краям, которые забиваются, как можно ближе к оси стропила.
Перед началом монтажа, особое внимание требуется уделить креплению первого ряда досок, расположенного у карниза. По этому ряду будут выравниваться все листы профиля, поэтому необходимо уделить особое внимание точности разметки и крепления. Толщина нижней доски должна быть минимум на 10 мм больше (точный размер необходимо узнать у поставщика профиля) всех остальных реек, для нивелирования перепада опорных точек листа профиля.
Для обеспечения перепада, используется наращивание реек требуемой толщины, либо по всей длине первого ряда, либо подкладываются вставки на каждом стропиле.
шаг и размеры обрешетки с использованием шаблона
Величина шага между первыми двумя деревянными рейками должна быть меньше, по сравнению с остальными. Измеряется эта величина от края лобовой доски до середины второй доски и ее расчет зависит от длины выступа края листа и угла ската крыши. Также на это значение влияет диаметр, устанавливаемой водосточной системы. Чаще всего, этот размер стандартный и возможные его значения указаны в таблице, на рисунке ниже.
таблица шага обрешетки в зависимости от шага длины волны металлочерепицы
Перед креплением первых двух досок, для проверки правильности расстояния между ними, можно использовать два обрезка и наживить их на контробрешетку. На обрезки укладывается профильный лист и опытным путем устанавливается достаточный выступ металлочерепицы для нормального стока воды.
Неправильно установленная обрешетка для металлочерепицы может привести к следующим изъянам:
если сделать выступ больше необходимого, то вода не будет попадать в канавку желоба, а будет переливаться через него;
меньший выступ может привести к попаданию воды между желобом и лобовой планкой;
недостаточно сильное крепление к обрешетке;
нестыковка листов профиля;
трудности при креплении торцевых и фронтонных планок.
Гидроизоляционная пленка пропускается через крайнюю планку в водосток. Для ее предохранения от разрыва, верхний край доски делают скошенным, под углом 120-140°, относительно торца стропильной ноги.
обрешетка с элементами кровли
При креплении внешних торцевых досок фронтона необходимо, чтобы они выступали над обрешетиной на высоту профиля кровли. Этот размер зависит от используемого вида профиля и находится в пределах 28-58 мм.
выступ торцевой планки
После крепления 3-4 рядов досок, элементы конструкции можно положить на скат крыши и брать их оттуда для дальнейшего использования – это обеспечивает очевидное удобство.
Для крепления конька используют по одной дополнительной доске на каждом скате крыши, в местах его соединения с конструкцией. Используются размеры досок такие же, как и на установку обрешетки.
Установка обрешетки в местах дополнительных элементов конструкции
В местах примыканий (мансардные окна, трубы) к надкровельным конструкциям необходимо устанавливать сплошную обрешетку шириной 150-200 мм, а также собственную стропильную систему, к которой крепятся брусья или доски.
элементы примыкания
В случае с ендовой, несущую систему также выполняют сплошной и кладут вдоль каждого ската крыши шириной 10 мм. Зазоры между планками ендовы необходимо делать на расстоянии 20 мм для обеспечения надлежащей вентиляции подкровельного пространства.
устройство обрешетки под ендову
Когда выполняется монтаж над утеплителем необходимо выдержать правильную величину зазора и не сделать его слишком маленьким (т.е. использовать доски шире рекомендованных размеров). В дальнейшем, это приведет к нарушению циркуляции подкровельного пространства, возникновению, а потом и к накоплению влаги!
Для понимания схемы и принципов монтажа обрешетки предлагается ознакомиться со следующим видео:
Обрешетка под металлочерепицу: шаг, монтаж, схема, устройство
Основа из дерева или металла, на которую укладывается металлочерепица, называется обрешеткой. Существует два типа конструкции, обустройство каждого из них особой сложности не представляет, но влияет на общее устройство кровли из металлочерепицы.
Металлочерепица – красивая, долговечная кровля
Металлочерепица пользуется популярностью среди других кровельных материалов, что не удивительно. Материал прочный, долговечный, устойчивый к агрессивному воздействию окружающей среды, служит несомненным украшением крыши. Металлочерепица весит в 10 раз меньше обычной черепицы, материал прочный, не бьется, не ломается, оказывает щадящее воздействие на несущие стены и фундамент. Монтаж кровли считается не сложным, стоит недорого, можно и вовсе покрыть крышу своими руками, причем в любое время года.
Однако металлочерепица имеет и свои недостатки. Если есть повреждения отдельных участков материала, то может возникнуть коррозия. Крыша требует устройства водоотвода, звукоизоляции. Обрешетка под металлочерепицу монтируется только после укладки гидроизоляции, а так же укладки слоя мембранной пароизоляции. Гидроизоляционный материал под металлочерепицей должен поглощать влагу из слоя утеплителя, не допускать попадания атмосферных осадков в подкровельное пространство.
Обрешетка для металлочерепицы может быть любой, сплошной или решетчатой, важно чтобы для этого были использованы доски абсолютно ровные, любой изъян станет препятствовать ровному прилеганию металлочерепицы, влиять на качество всей конструкции крыши.
Металлочерепица это стальной лист, с обеих сторон которого нанесено оцинкованное или алюминиево-цинковое покрытие. Дополнительно с внешней стороны наносятся защитные слои полимера, пластизол, акрилат, пурал, поливинилиденфторид. Защитные покрытия обеспечивают длительный срок эксплуатации металлочерепицы (до 50 лет о крыше можно не беспокоиться), могут быть гладкими, с нанесенной текстурой.
Основные реализационные параметры – качество, эстетика. Качественные листы имеют толщину стали 0,4-0,5мм. Эстетические параметры – цвет, размеры листа металлочерепицы, геометрия, тип поверхности. Всё это влияет на стоимость металлочерепицы.
Виды настилов
Выбор типа настила зависит от волны профиля металлочерепицы. Обрешетка может быть изготовленная двух видов – сплошная или решетчатая, может быть сделана из листового материала. Шаг обрешетки под металлочерепицу рассчитывают для решетчатого типа.
Сплошная поверхность под кровлю из листового материала выполняется в виде настила плит OSB, обеспечивает идеально ровную поверхность, на которую производится укладка листов кровли. Такой монтаж прост и скор, минусом является высокая стоимость OSB.
Обрешетка сплошного типа монтируется из досок. Расстояние между досками не должно превышать 10мм, оно требуется для естественной вентиляции. Доски крепить к стропилам можно гвоздями сечением 3 – 3,5мм, длиной в 2 раза больше толщины материала используемого для изготовления настила.
Монтаж настила в виде решетки снижает расход материалов, нагрузку на стены и фундамент. Каждая доска прибивается парными гвоздями по краям оси стропил. Начинается монтаж решетчатой конструкции от карниза. Первые доски особенно тщательно выравниваются, так как по ним будет сориентирован весь строй обрешетки. Чтобы уточнить, правильно ли сделаны расчеты, перед монтажом первых досок наживляют пару обрезков контробрешетки и примеряют лист, определяя нужный выступ. Для решетчатого типа требуется расчет шага досок.
Требования к материалу обрешетки
Предпочтительнее использовать для обрешетки доски хвойных пород, сосны, ели, пихты устойчивы к гниению, смоляные мешочки отталкивают влагу. Стоят хвойники недорого. Можно использовать и лиственные породы деревьев, антисептическая обработка, грунтовка древесины производится в обязательном порядке. Доска для обрешетки под металлочерепицу должна отвечать следующим требованиям:
остаточная влажность древесины 12 -15 %;
одинаковая толщина, ширина;
ровная поверхность без изъянов, трещин, не поведенная.
Для настила двускатной крыши, без архитектурных излишеств нужна доска 25х100мм. Доска 28(32)х100мм используется для монтажа под металлочерепицу с толстым оцинкованным основанием при сложных конфигурациях крыш, в этом случае, а так же если шаг стропильных ног составляет 90-100см, используется брус 50х50, 40х60 мм. Чтобы рассчитать шаг нужно учитывать какая будет использоваться металлочерепица. Расчет материала зависит от шага, следует помнить, что снизу от карниза и сверху от конька набивают по две доски, плюс усиления требуют места возле труб, мансардных окон, вентиляционных коробов. Кроме того без подрезки пиломатериала не обходится установка обрешетки. Поэтому к необходимому количеству материала стоит добавить 10-15% досок.
Монтаж обрешетки под металлочерепицу производят с использованием следующих инструментов:
Молоток, среднего веса;
Пузырьковый уровень;
Рулетка;
Строительный карандаш;
Ножовка;
Шуруповерт;
Отрезная машинка по дереву;
Красящий шнур
Стоит также обзавестись «лошадкой», приспособлением для нанесения одинаковых отрезков, сделать его несложно самостоятельно.
Параметры
Основными и определяющими параметрами являются размеры обрешетки под металлочерепицу и шаг, расстояние от одной доски до другой. Шаг определяется волнами профиля, как уже говорилось, потому, что точка крепления листа металлочерепицы к обрешетке – нижняя волна, её середина. Здесь самое прочное место листа, значит фиксация самая надежная.
Производят металлочерепицу с разными профилями, выбирая материал, определяют шаг. К примеру, лист толщиной 0,4 – 0,5мм требует шага обрешетки из доски 25х100м с расстоянием 600-900см. В таблице указано соответствие шага обрешетки форме металлочерепицы.
Шаг волны
Шаг обрешетки A
Шаг обрешетки B
300мм
230мм
300мм
350мм
280мм
350мм
400мм
330мм
400мм
Обычный шаг обрешетки под металлочерепицу составляет 35см. Это расстояние от низа одной доски до середины соседней. Контробрешетка изготавливается из доски 25х50мм, при шаге стропил 60-70см.
Схема монтажа обрешетки пошагово
Устройство обрешетки под металлочерепицу является завершающим этапом монтажа каркаса крыши. К обустройству приступают после того как сделана стропильная конструкция, проложена паро- и гидроизоляция, утеплитель, защита от шума и смонтирована контробрешетка. Перед тем как приступить к устройству настила необходимо поверх стропильной системы с утеплителем, гидроизоляцией натянуть паронепроницаемую мембрану по всей поверхности с нахлестами в 6-10см. На неё набить контррейки вверху по линии коньковой балки, далее по краям скатов, снизу по карнизной планке. Толщина контррейки 24-28мм.
Устройство обрешетки под металлочерепицу начинают с крепления стартовой доски, которую следует тщательно выровнять. Шаг нижней доски должен обеспечить нависанием ребра листа, требуется перекрытие 1\3 части водостока. При шаге в 350мм расстояние между карнизом и стартовой рейкой будет 280см.
Далее следует класть доски по разметке, строго выдерживая горизонталь. Следует следить за ровностью получаемой поверхности. Стыковка досок должна происходить на стропилах, но только встык, ни в коем случае не внахлест.
Далее размечают шаг обрешетки. Используют рулетку, шаблон «лошадку», карандаш. Расстояние между стартовой и следующей за ней доской обрешетки требуется сделать меньше, это необходимо для выступа металлочерепицы.
Вокруг труб, оконных проемов, в местах примыкания к ендовам металлочерепицы необходимо класть сплошной настил шириной 15-20см, при необходимости устанавливать дополнительные стропила.
Заключительный этап – устройство конька. Для устройства коньковой планки используются дополнительные доски, которые монтируются на расстоянии 4-6см, с каждого ската, на них и сажают планку. Чтобы сделать все правильно необходимо, следовать данной инструкции пошагово.
Как сделать обрешетку под металлочерепицу из дерева – понятно. Однако бывает, настил делают из металлического профиля.
Видео по теме:
Использование металлического профиля для обрешетки
Обрешётка крыши под металлочерепицу с использованием металлического профиля встречается редко. Целесообразность подобной конструкции всегда вызывает вопросы. Металл дороже дерева, немалый вес создает дополнительные нагрузки на стены и фундамент. Используется метод, когда необходимо обустроить кровлю с большими пролетами производственных построек. Преимущества профиля в том, что такая конструкция не подвержена гниению, влажности, перепадам температур.
Схема установки та же, делают обрешетку из труб квадратного сечения 30х30, монтаж производят с помощью сварки или сажают на болты, листы крепят саморезами по металлу, а вот расчет другой, зависит от того какие размеры листов использованы. Но поскольку подобная обрешетка для металлочерепицы своими руками не делается, то и задумываться об этом не имеет смысла.
Качественно сделанный настил под металлочерепицу увеличивает срок её эксплуатации, неровный настил приведет к деформации кровли, коррозии, снижению устойчивости и надежности конструкции.
Посмотрите еще статьи:
КАК УСТАНОВИТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ КРОВЛИ?
Есть много причин для установки металлической кровли, например, для повышения прочности вашего дома и снижения затрат на электроэнергию. К тому же они служат намного дольше, чем асфальтовая крыша.
Сообщение по теме: Как долго прослужит металлическая крыша?
Во многих случаях имеет смысл удалить старую или полуразрушенную крышу и установить металлическую крышу, которая лучше выдерживает элементы.
Хорошая новость заключается в том, что существует множество различных решений с точки зрения установки металлических кровельных панелей, в том числе оловянных, алюминиевых и стальных.Кроме того, домовладельцы могут выбирать из множества цветов, текстур и стилей.
Самый популярный материал — это сталь, которая превосходит по своим функциям и характеристикам, но стоит немного дороже.
Если вы думаете о том, как установить металлическую крышу, вам сначала нужно собрать все необходимые материалы, снять старую крышу, а затем установить слой изоляции и новую крышу.
Приведенные ниже восьмиступенчатые инструкции по установке покажут вам, как установить металлические кровельные панели в качестве домашнего проекта на выходные.Когда вы закончите установку, у вас будет красивая металлическая крыша, полностью защищающая ваш дом от непогоды.
Материалы
Хорошая металлическая крыша начинается с правильных материалов. Для установки металлической кровли своими руками потребуются следующие материалы:
Пошаговая инструкция
Следующие 8 инструкций помогут вам выполнить установку металлической кровли.
Шаг 1: Измерьте площадь крыши
Вам нужно будет заказать достаточно металлического материала, чтобы покрыть всю крышу, и этот процесс начинается с измерения полного размера вашей крыши (в квадратных футах).
Вы можете измерить размер крыши с земли, но гораздо эффективнее и эффективнее измерять его сверху самой крыши.
После того, как вы пришли к оценке общей площади крыши в квадратных футах, следующим шагом будет добавление дополнительных 10 процентов, чтобы учесть возможные потери (то есть человеческую ошибку).
Шаг 2: Заказ материалов
Вам нужно заказать металлические панели подходящего цвета, которые будут гармонировать с вашим домом.Вообще говоря, металлические панели бывают нескольких стандартных размеров в типичном магазине товаров для дома.
Вы также можете доплатить, чтобы металлические панели были вырезаны по индивидуальному заказу, чтобы они точно соответствовали размеру вашей крыши. Однако, если у вас стандартный дом с наклонной крышей, лучше выбрать уже доступные размеры листов по умолчанию.
Если вам нужно вырезать их для сложной области крыши (например, вокруг вентиляционного отверстия или дымохода), вы можете использовать механические ножницы по металлу для каждого листа.
Шаг 3. Снимите старую крышу
Вы уже определились, что собираетесь установить металлическую кровлю, а не просто укладывать новую черепицу, поэтому вам нужно удалить старую крышу.Сделайте это в сухой и солнечный день, чтобы свести к минимуму вероятность повреждения дома водой или влагой.
Лучше всего начинать с самой высокой точки на крыше. Во-первых, сосредоточьтесь на удалении самой старой выступающей черепицы, а также любых всплесков или вентиляционных отверстий.
Удалите все торчащие гвозди и переставьте металлические желоба так, чтобы вода стекала с крыши. Затем удалите остальную часть крыши, включая всю черепицу.
Когда вы закончите, вы увидите голые кости каркаса крыши и фанерной обшивки (т.е. старая древесина, которая была под черепицей). Сделайте необходимый ремонт, когда будете готовы положить изоляцию.
Шаг 4: Добавьте изоляцию
Ваша цель — свести к минимуму вероятность попадания влаги с крыши на конструкцию вашего дома, поэтому вам нужно будет добавить слой изоляции.
Обычно слоя рубероида будет достаточно для изоляции, но в местах с очень суровыми погодными условиями (очень жаркими или очень холодными) вам может потребоваться нанести еще один слой изоляции, а затем склеить два слоя изоляции.
Закрепите эту изоляцию на каркасе крыши с помощью скобозабивателя и кровельных гвоздей.
Шаг 5: Установите планку карниза
Карниз или окантовку карниза — это просто стальные металлические полосы, используемые для покрытия всего периметра крыши. Вы, по сути, изолируете металлическую крышу этим окладом, и вам нужно убедиться, что он надежно закреплен.
Можно использовать 1 ¼ дюйма Товаров не найдено. для установки карниза.Далее вы готовы к установке металлической кровли.
Шаг 6: Добавьте металлические панели
Здесь вы фактически добавляете «металл» в «металлическую крышу». Как только вы снова окажетесь на крыше, начните с участка с самой длинной площадью в квадратных футах.
Это будет часть крыши с самой длинной прямой линией между пиком и карнизом. Визуализируйте прямую линию, ведущую от вершины скатной крыши к карнизу.
Имейте в виду, что металлические панели не только закрывают крышу, но и свисают с края.Как показывает практика, этот выступ должен составлять не менее дюйма.
В зависимости от стиля и эстетического вида, к которому вы стремитесь, вы можете еще больше увеличить этот выступ. Также помните, что ваш общий подход к установке металлических кровельных панелей должен быть «перпендикулярно краю».
Другими словами, вам нужно быть абсолютно уверенным, что каждый квадратный фут крыши покрыт металлом, а это означает, что все края полностью покрыты.
Вы будете использовать кровельные саморезы для дерева, чтобы прикрепить металлические панели к обшивке.Постарайтесь расположить винты на расстоянии примерно 12 дюймов по всему куску металла.
Кроме того, постарайтесь, чтобы все винты были выровнены равномерно. И при любых открытых застежках старайтесь не затягивать их слишком сильно. У каждого крепежа уже есть резиновая втулка, которая помогает изолировать крышу от влаги.
При установке металлических панелей убедитесь, что края перекрываются как минимум на 1 дюйм с соседней панелью. Продолжать этот процесс нужно до тех пор, пока не будет покрыта вся крыша. В качестве дополнительного штриха можно использовать герметик.
Однако, если да, используйте 100-процентный герметик. Наносите перед укладкой металлического листа. Если уплотнение будет плотным, герметик будет выдавливаться к краям, что вам и нужно.
Шаг 7: Добавьте оклад на крышу
Теперь переходит к той части, где вы добавляете некоторые последние штрихи к крыше, гарантируя, что она полностью защищена от непогоды (например, дождя, снега, града). Гидроизоляция — это металлическая отделка, устанавливаемая на стыках кровли в местах стыковки металлических панелей.
По сути, вы добавляете дополнительный слой защиты наиболее уязвимым частям крыши: стыкам.
Шаг 8: Отделка
К концу шага 7 каждый квадратный дюйм крыши должен быть покрыт металлом, весь периметр защищен кромочным гидроизоляционным слоем, а все стыки крыши защищены гидроизоляционным покрытием.
Еще находясь на крыше, ваш следующий шаг — убедиться, что все края гладкие и обработанные, и что все панели полностью прикреплены к крыше.
После этого все, что остается, — это собрать все неиспользованные материалы и инструменты и утилизировать все отходы. Вы можете оставить любые дополнительные металлические панели, которые вы заказали на шаге 1, на тот случай, если ваша крыша потребует ремонта в какой-то момент в будущем.
Меры безопасности
Как показывает практика, установка металлической кровли может быть опасной. По этой причине некоторые люди могут не захотеть превращать установку металлической крыши в проект выходного дня. Будет дороже — но намного безопаснее — нанять для работы опытного подрядчика по кровле.
Однако, если вы полны решимости сделать этот проект своими руками, вам нужно будет предпринять определенные шаги, чтобы гарантировать вашу безопасность, например, убедитесь, что у вас есть прочная лестница или строительные леса для подъема на крышу, а также набор перчаток рабочего. для установки металлических панелей и нужных инструментов.
Выводы
Следуя простым пошаговым инструкциям по установке металлической крыши, можно обезопасить свой дом от непогоды (ветер, дождь, снег, град).
Типичная установка металлической крыши может длиться от 30 до 50 лет, поэтому вы сделаете важные инвестиции в стоимость вашего дома.
Лучше всего то, что сегодня выбор материалов позволяет домовладельцам выбирать металлические панели, полностью соответствующие внешнему виду и стилю их дома.
Установка металлической кровли «сделай сам» означает, что у вас будет красивая, прочная крыша, которая также обеспечит повышение энергоэффективности. В результате вы сразу же начнете возвращать часть своих первоначальных инвестиций.
Последнее обновление 2021.08.20 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Металлические крыши 101: установка и типы материалов
Трудно игнорировать преимущества металлических крыш. Они сильны, способны пережить ураганы, град и лесные пожары. Они прочные, их срок службы составляет до 50 лет и более. Они могут экономить энергию благодаря своей способности отражать солнечное тепло. При правильной установке они практически не нуждаются в обслуживании.
В Америке медные и свинцовые крыши появились на важных общественных зданиях с 18 века, включая мэрию Нью-Йорка в 1764 году.К середине 1800-х годов металлическая кровля стала более распространенной, поскольку сталь массового производства начала покрывать обычные дома и сараи. К 1920-м годам на рынок вышел легкий, не подверженный ржавчине алюминий, а также лакокрасочные покрытия, которые добавили цвет и долговечность как алюминиевым, так и стальным крышам.
Сегодня металлическая кровля снова на подъеме: ее популярность выросла почти в четыре раза за последние 20 лет. И хотя за нее стоит надбавка — компоненты дороги, равно как и квалифицированный персонал для установки — металлическая крыша может повысить стоимость дома при перепродаже до 6 процентов в некоторых областях.Впереди: взгляните на материалы и стили, которые следует учитывать, а также на то, как правильно выполнить работу, чтобы ваш дом оставался прохладным и сухим на долгие десятилетия.
Одобрено отцом-основателем
Предоставлено Фондом Томаса Джефферсона в Монтичелло
В 1824 году Томас Джефферсон заменил оригинальную деревянную черепицу на крыше Монтичелло на черепицу из терне, покрытого оловом железа; они просуществовали до 1855 года.После череды низкокачественных, склонных к утечкам заменителей, крыша вернула свой вид 1824 года в 1992 году с установкой черепицы terne из нержавеющей стали с оловянным покрытием.
Стоимость и долговечность металлических крыш
Предоставлено Drexel Metals
Сколько стоят металлические кровли?
Установленные металлические крыши стоят от 7 до 20 долларов за квадратный фут, в зависимости от типа используемого металла. Это в два-шесть раз дороже асфальтовой крыши.
Как долго прослужит металлическая крыша?
В среднем они имеют срок службы от 40 до 70 лет, в зависимости от типа используемого металла, суровых условий местного климата и навыков установщика.
Они шумные?
Правильно установленная на фанерной обшивке и рекомендуемой подкладке металлическая крыша во время ливня не будет заметно громче, чем сделанная из асфальта (52 децибела против 46).
Какая гарантия?
Большинство производителей дают гарантию на продукцию до тех пор, пока вы владеете своим домом, и допускают передачу гарантии следующему владельцу.
Выбор материала
У каждого металла есть свои плюсы, будь то прочность, цвет или стоимость. Выберите тот, который соответствует вашему климату и вашему бюджету, и он улучшит стиль вашего дома.
1. Сталь
Это самый надежный, популярный и, как правило, наименее дорогой вариант. Чтобы предотвратить ржавчину, его обычно окунают в расплавленный цинк (при производстве гальванизированной стали) или в алюминиево-цинковый сплав, называемый Galvalume. Погруженную сталь можно оставить в серебристом состоянии, но обычно ее окрашивают, чтобы продлить срок службы.Может длиться от 30 до 50 лет.
2. Алюминий
Легче, мягче и дороже стали, алюминий бывает во многих стилях с тиснением; под слоем краски — алюминий почти всегда окрашен — трудно отличить два металла друг от друга. Алюминий — хороший выбор в местах с соленым воздухом или кислотными дождями, поскольку он не ржавеет. Может длиться от 30 до 50 лет.
Медь
Предоставлено Future Roof Systems
Медь — это самый старый, самый долговечный и самый дорогой металл для крыш, который легко резать и формировать.Его яркий блестящий блеск без покрытия быстро приобретает защитную коричневую патину, которая со временем может стать мягкой сине-зеленой. В отличие от других металлов, которые определяются толщиной или калибром, кровельная медь определяется ее весом на квадратный фут в унциях. Может прослужить до 200 лет.
4. Терне
Предоставлено Fine Metal Roof Tech
Первоначальная крыша, покрытая оловом и свинцом, использовавшаяся в Европе в 18 веке, ее часто красили, чтобы защитить железную основу.Сегодняшняя бессвинцовая версия — нержавеющая сталь, зажатая между слоями олова — естественно выдерживает самые суровые условия, не требует окраски и выдерживает матово-серый цвет. Может длиться более 100 лет.
5. Цинк
Алами
Как и медь, цинк настолько устойчив к атмосферным воздействиям, что краски излишни. Его часто легируют титаном для обеспечения прочности и повышенной устойчивости к коррозии, поэтому его легко формовать и с ним легко работать.Со временем цинк приобретает красивый голубовато-серый цвет — подумайте о знаменитых крышах Парижа. Может длиться от 80 до 100 лет.
Установка металлической крыши
В рамках проекта Arlington Arts and Crafts компании TOH Том Сильва и Кевин О’Коннор подробно рассмотрели фальцевую крышу-портик. Каждая медная панель укладывается на накладку и скрепляется медными гвоздями.
Вы можете рассчитывать на то, что опытный монтажник металлических кровель будет следовать этим проверенным временем методам:
Оторвите старую крышу
Хотя металлические панели с сильным тиснением можно укладывать поверх старой битумной черепицы, рекомендуется полностью оторвать старую крышу.Таким образом, можно будет проверить обшивку и оклад (и, при необходимости, заменить) до того, как новая крыша обрушится, что снизит вероятность протечки.
Защитить оболочку
Показано: Электрическая закаточная машина обжимает края панелей для создания плотного соединения без утечек.
Вода проникает сквозь металлические стыки; лучший способ остановить это — приклеить высокотемпературную гидроизоляционную подкладку ко всему настилу крыши. Этот материал также герметизирует каждый крепеж, проникающий через крышу.
Позволяет металлу двигаться Листы скольжения, обычно канифоль, уложенные между кровлей и подкладкой, позволяют металлу свободно расширяться и сжиматься и защищают целостность подкладки.
Купите подходящий герметик. Если вы видите во время работы тюбики силикона для домашнего использования, это плохой знак; это не продлится долго. Профи предпочитают полиуретановые герметики, которые прилипают к металлу и изгибаются вместе с ним.
Как найти подходящего подрядчика
Качественная работа зависит от найма профессионала, специализирующегося на стиле металлической кровли, который вам нужен.Вы можете начать с поиска продуктов в Интернете, а затем работать напрямую с производителем, чтобы найти квалифицированного подрядчика в вашем регионе. Или посетите веб-сайт Metal Roofing Alliance, чтобы связаться с местными профессионалами и просмотреть их веб-сайты, чтобы увидеть примеры их работы.
Совет: Поищите кровельщика, который предложит гарантию, которая покрывает расходы на работу в случае утечки, в течение как минимум пяти лет после установки. Если металлическая крыша не протечет за это время, вероятность того, что она протечет впоследствии, невелика.
Энергоэффективная металлическая кровля
Предоставлено Artistic Design and Construction
Вы можете быть удивлены, узнав, что в самые жаркие месяцы металлическая крыша остается на 50-60 градусов холоднее, чем сделанная из любого другого материала.
Металлические крыши светлого цвета, естественно, отражают больше солнечной энергии, чем более темные, но благодаря новым теплоотражающим пигментам даже металлические крыши темного цвета могут соответствовать критериям Energy Star Агентства по охране окружающей среды.В солнечных местах, таких как Флорида, Техас и Калифорния, экономия энергии от такой кровли может достигать 50 процентов.
Ожидается, что счета за кондиционирование воздуха снизятся на 10-15 процентов. Чтобы найти кровлю с высокими эксплуатационными характеристиками, перейдите в базу данных Cool Roof Rating Council. Ищите продукты с индексом солнечного отражения (SRI) 29 или выше. Чем выше SRI, тем прохладнее будет крыша.
Структура затрат на металлическую кровлю
Материалы — 40%
Этот процент может увеличиться, если будут выбраны высококачественные кровельные материалы, в том числе невидимые элементы, такие как подкладки, гидроизоляция и герметики.
Труд — 45%
Процент может увеличиться, если в вашем доме сложная линия крыши или много слуховых окон, или если сама кровля сложна в установке.
Удаление отрыва — 9%
Покрывает расходы на аренду мусорного контейнера и утилизацию старой кровли.
Дополнительные услуги на рабочем месте 6% — Включает такие сборы, как аренда оборудования для погрузки рабочих и материалов на крышу.
Мифы о металлических крышах
iStock
МИФ: Они притягивают молнии.
РЕАЛЬНОСТЬ: Металл для молнии не более привлекателен, чем любой другой кровельный материал. Вот почему не существует строительных норм, требующих заземления или специальной защиты металлических крыш. Обычно молния поражает самый высокий объект поблизости, например дымоход или дерево. Но если болт ударится о металлическую крышу, она не загорится.
МИФ: Они предназначены только для фермерских домов.
РЕАЛЬНОСТЬ: В то время как металлические крыши являются привычным явлением в сельской местности — на домах, сараях и промышленных зданиях — они могут работать практически с любым архитектурным стилем.Современные металлические кровельные материалы могут имитировать древесину, сланец, глиняную черепицу и даже асфальт с гранулированным покрытием, поэтому вполне вероятно, что существует версия, которая будет соответствовать стилю вашего дома.
МИФ: Они уязвимы для града
РЕАЛЬНОСТЬ: Град может повредить кровлю любого вида, если град достаточно большой. В районах, где часто бывает град, вам нужна металлическая кровля класса 4. Этот рейтинг указывает на то, что кровля выдержала самый суровый стандарт испытаний UL — стальной шар диаметром 2 дюйма, упавший с 20 футов — без разрывов, трещин, трещин или расколов.Если сильный град — или пешеходный поток — оставляет вмятины на металлической крыше, она может выглядеть плохо, но сама кровля не пострадает.
Штампованная металлическая кровля, имитирующая черепицу, с большей вероятностью будет вмятин, потому что между металлической панелью и обшивкой крыши остается небольшое воздушное пространство. (Крыши со стоячим фальцем и плоские кровли находятся в непосредственном контакте с кровельной обшивкой.) В таких ситуациях металл большей толщины обычно является лучшим средством предотвращения вмятин, но некоторые производители также предлагают вставки из пенопласта, которые поддерживают нижнюю сторону штампованной черепицы. кровельные панели.
МИФ: Отапливают дом.
РЕАЛЬНОСТЬ: Металлические крыши нагреваются, но не горячее, чем любой другой кровельный материал. Большинство металлических кровельных покрытий (имитирующих дерево, сланец или глину) имеют встроенный терморазрыв, который изолирует тепло, передаваемое на нижний настил крыши. И в отличие от крыш из асфальта, шифера или глины, которые удерживают солнечное тепло после захода солнца, металл быстро отдает тепло обратно в атмосферу.
Металл также может отражать значительное количество тепла, когда солнце встает, но его отражательная способность зависит от цвета и покрытия.
Как установить металлическую крышу — Установка металлической крыши со стоячим фальцем своими руками — Информация о ценах на металлическую крышу — MetalRoofs.Info
Цель обучения
Из этого руководства вы узнаете, как установить фальцевую металлическую кровельную систему.
Авторы вдохновения для изображения: Джон Макманус и группа 3
Для большинства домовладельцев и любителей DIY установка металлической крыши в стоячий фальц — это не проект «сделай сам». Но для тех немногих, кто осмелится, пусть это послужит вводным учебным пособием о том, как установить металлическую кровлю на небольшом сарае или отдельно стоящем гараже.
, по крайней мере, вы все равно можете извлечь пользу из базового концептуального понимания процесса установки металлической кровли, представленного в этом руководстве.
Установка металлической кровли со стоячим фальцем
Вам понадобятся материалы и инструменты
* Ручная закаточная машина для листового металла, также известная как папка или обжимной инструмент. * Дрель-шуруповерт * Резка по дереву: Для мелкого ремонта дерева используется аккумуляторная сабельная пила. * Молоток, резиновая кефаль, пояс для инструментов, ножницы / ножницы по металлу, рулетка. * Страховочный трос, якорь и привязь, а также знания / опыт их использования, план безопасности труда и аптечка. * Безопасная в использовании и соответствующая лестница. * Оторвите инструменты / инструменты для снятия кровли, сверхмощные мешки для подрядчиков и мусорный контейнер для утилизации старой черепицы. * Предварительно обмеренные и предварительно вырезанные металлические панели со стоячим швом на рабочем месте. * Системные винты и детали для гидроизоляции вашей крыши. * Подкровельное покрытие, лед и вода, гвозди с цветными колпачками.
Ручная закаточная машина — незаменимый инструмент для работы
Шаг 1. Измерение крыши и построение чертежа
Сделайте несколько снимков крыши под разными углами, затем измерьте крышу и нарисуйте схему, которую можно взять с собой на склад кровельных материалов, где можно заказать металлические кровельные материалы для работы.
Вам необходимо провести точные измерения вашего настила крыши и составить точный / читаемый эскиз / схему вашей крыши; Длина конька, длина фронтона (со всех сторон), длина карниза (со всех сторон), впадин, слуховых окон, дымоходов и световых люков.
Эскизная схема крыши
Хотя теоретически вы можете установить металлическую крышу со стоячим фальцем поверх существующей кровли из асфальтовой черепицы, я бы посоветовал вам оторвать старую крышу перед установкой стоячего фальца из-за обычного эффекта телеграфирования линий асфальтовой черепицы под ней. кровля металлическая фальцевая.
Примечание: Вы можете обойтись без телеграфирования черепицы под ней, если вы решите установить кровельную систему из металлической черепицы вместо фальцевой металлической крыши.
Шаг 2 — Заказ панелей
Металлические кровельные панели, называемые фальцованной металлической кровлей, можно заказать на местном складе кровельных материалов. Они спросят вас о длине панелей, которые вам нужны, о типе профиля, который вы хотите, и о цвете вашей металлической кровельной системы.
Передайте схему вашей крыши со всеми деталями и размерами крыши и покажите им изображения вашей крыши. На основании предоставленной вами информации магазин кровельных материалов закажет панели и оклад для вашей работы. Здесь вы также можете купить все необходимые инструменты и средства защиты.
Кроме того, вам нужно будет купить рулон или два кровельной подложки для работы. Я рекомендую вам потратить немного больше и выбрать дышащую синтетическую кровельную подкладку, которая будет установлена под вашей новой металлической крышей.
Шаг 3 — Подготовка настила крыши к установке
Когда у вас будут все необходимые инструменты и материалы на месте, вам нужно будет подготовить настил крыши для установки новой металлической крыши.
Обычно рекомендуется полностью оторвать старую / существующую крышу, чтобы иметь возможность заменить гнилую древесину или фанеру под асфальтом.
Настил крыши с анкерной системой безопасности, прикрепленной к коньку крыши
Этап 4 Установка водо льда и подкладки
Устанавливайте синтетическую воздухопроницаемую подкладку крыши горизонтально, с достаточным натяжением подкладки от одной стороны крыши к другой.Вам нужно будет начать с карниза с небольшим перекрытием настила крыши и прибить первый ряд подкладки.
(Если вы живете в северном климате, то установите один слой льда и воды прямо под кровельное покрытие, приклеивая его (лед и вода) прямо к настилу крыши с перекрытием на полдюйма за пределами карниза. край.) Вам также нужно будет установить лед и воду в впадинах / впадинах вашей крыши.
Затем вы продолжите укладку подкладки снизу вверх с нахлестом на шесть дюймов поверх предыдущего слоя, пока не достигнете конька крыши.
установка подкровельного покрытия
Этап 5 — Установка металлической отделки, кромки и фронтонной планки
Пришло время установить металлический оклад на карнизе. Гидроизоляция, устанавливаемая над краем карниза вашей крыши, называется стартовой обшивкой.
Вам нужно будет следовать рекомендациям производителя, но, как правило, вы должны устанавливать начальную планку, оставляя 1/4 дюйма пространства от карниза, и закреплять ее на месте специфическими для системы винтами (которые вы должны заказывать вместе с материалами) каждые 12 дюймов по центру.Затем выполните те же действия, чтобы установить фасадную окантовку.
Установка металлической планки по краю капель
Посмотрите видео ниже:
Шаг 6 — Установка металлических панелей
После того, как будет установлена вся необходимая металлическая отделка / планка, вы можете приступить к установке вашей первой металлической кровельной панели. Вам нужно будет разрезать и согнуть примерно на дюйм панели снизу (образуя крючок), чтобы мы могли зацепить ее за край обрезки стартера / капельницы.
Металлическая панель со стоячим фальцем с крючком
Затем металлическая кровельная панель закрепляется специальными винтами вверху. После этого вы можете закрепить панель, установив специальные удерживающие скобы / металлические зажимы, и закрепить их винтами на кровле.
Вы обнаружите, что в металлических зажимах будет два отверстия, одно будет ближе к металлической панели кровли, а другое — дальше.
Я рекомендую вам использовать только один винт, чтобы закрепить металлический зажим через дальнее / внешнее отверстие, которое находится подальше от панели.Это поможет предотвратить образование вмятин на панели из-за теплового расширения и сжатия панелей.
Если ваш дом расположен в зоне урагана, вам нужно вкрутить по два винта в каждый зажим. Никогда не ввинчивайте два винта, если у вас под ними сплошные доски вместо фанеры.
Оба винта могут легко разделить доску, что поставит под угрозу надежность крепления панели к настилу крыши. (Удерживающие скобы прикрепляются к панели через каждые 12 дюймов или около того.)
Дополнительная панель будет установлена аналогичным образом.Вам необходимо закрепить следующую панель на предыдущей панели с помощью фиксирующего механизма, называемого швом (механизм фиксирующей панели со стоячим швом Snap-Lock).
Используйте резиновый молоток или резиновую ручку молотка, чтобы соединить швы кровельных панелей вместе.
Вы также можете защелкнуть следующую панель ладонью нашей руки, начиная с гребня / верхней части панели и продвигаясь вниз, пока вся панель не будет соединена / прикреплена с помощью метода защелкивания. Затем повторите весь процесс еще раз, пока не дойдете до фронтонов / концов с обеих сторон.
Посмотрите видео об установке металлической кровли со стоячим фальцем ниже:
Шаг 7 — Установка Z — планки планки
Примечание: Если вы используете комбинацию системы вентиляции конька и потолка на крыше, убедитесь, что ваша крыша имеет достаточный уклон, чтобы вода, переносимая ветром, не попала внутрь вашего чердака через перфорированную Z-образную заглушку.
Обрежьте z-образную планку так, чтобы она была такой же ширины, как одна из панелей, на которые она будет устанавливаться.Убедитесь, что она хорошо прилегает, но не слишком туго, чтобы не поцарапать замки панели.
Обычно вам нужно сделать панель примерно на 1/4 дюйма меньше номинальной ширины. Это дает вам достаточно места для защелкивания следующей панели. Вы также получите минимальные зазоры между краями.
Установка Z-образной планки для стоячего шва
Отрежьте небольшой кусок гребешка (шириной около двух дюймов), выровняйте его так, чтобы он находился в центре гребня перпендикулярно замкам.Отметьте внешние края в верхней части каждого ребра. Вы совместите с ними z-образные стержни и гребешок.
Установка Z-образной балки на металлическую крышу со стоячим фальцем — вид сбоку
Используйте свою первую деталь в качестве шаблона, затем вырежьте достаточное количество z-образных стержней для размещения каждой панели на крыше (имейте достаточное количество z-образных стержней для обеих сторон крыши).
Используя двухстороннюю пену или другой герметик для наружных работ, заделайте место соединения между панелью и Z-образной балкой. Я рекомендую вам использовать прозрачную (или подходящую по цвету) Solar Seal 900.Работает отлично. Закрепите Z-образную планку тремя винтами и заделайте боковые зазоры, чтобы внутрь не попадала ветровая вода.
Установка коньковой заглушки в стоячий шов поверх Z-образной планки
После того, как все ваши Z-образные планки будут подняты и запломбированы, возьмите часть гребневой заглушки и прорежьте 2-дюймовую линию по центральному изгибу на конце заглушки. В том же конце отрежьте 2 дюйма замка и загните две створки. Это будет ваш конечный результат.
Совместите створки, которые вы только что сделали, с обшивкой фронтона и зацепите одну сторону коньковой заглушки за z-образную планку.Если ваш z-образный стержень расположен слишком широко или узко, вы можете согнуть его внутрь или наружу так, чтобы он подходил к коньку гребня.
Зацепите второй (разблокированный) фиксатор за противоположные z-образные стержни по всей длине крышки. После того, как он будет полностью закреплен, руками закройте открытый фиксатор (выступ) на одной стороне колпачка, а затем, используя ручную швейную машинку, обожмите обе стороны колпачка.
Наконечники
* Я рекомендую вам сначала попрактиковаться в установке металлической кровли на небольшую конструкцию, такую как сарай или отдельно стоящий гараж, прежде чем брать крышу вашего дома.Было бы также полезно, если бы вы могли попросить другого человека, имеющего опыт работы с ремонтом дома, помочь вам с вашим проектом DIY и убедиться, что все идет гладко.
Предупреждение
* Любые работы на крыше по своей природе опасны. Всегда существует определенная опасность падения с крыши или с неправильно установленной или плохо закрепленной лестницы. Вы захотите носить специальную обувь с резиновой подошвой, использовать правильно закрепленную лестницу и знать, как правильно использовать свое защитное снаряжение, включая веревку, якорь, а также правильно надетые ремни безопасности.
Связанные
Установка металлической крыши своими руками
Если ваша нынешняя крыша стареет, и вы хотите, чтобы ваши деньги и усилия были потрачены на вариант, который выдержит испытание временем, сейчас самое время подумать о переходе на металлическую кровлю. Металлическая кровля не только превосходит ее долговечность и экологичность — все больше домовладельцев устанавливают металлическую кровлю сами.
Кровля своими руками — привлекательный вариант для удобных домовладельцев.Компания Hill Country Metal Roofing Supply готова помочь с лучшими материалами под рукой.
Мы — универсальная компания по поставкам металла, базирующаяся в центральном Техасе, и с момента основания обеспечиваем высококачественные металлы для индивидуальных и промышленных клиентов. Наши гнутые на месте металлические панели являются лучшими на рынке и могут быть повторно использованы и переработаны для клиентов, заботящихся об окружающей среде. Первый шаг к установке кровли своими руками в вашем доме — это узнать о процессе, поэтому прочитайте подробное руководство по установке металлической крыши.
Почему металлическая кровля? Самым важным преимуществом металлических кровель является то, что они являются наиболее экологически чистым вариантом на рынке. Это значительно снижает энергопотребление вашего дома. Жарким техасским летом крыши могут быстро поглощать тепло, что приводит к более частому использованию кондиционеров. Почти белые металлические крыши могут снизить потребление энергии в вашем доме более чем на четверть.
Вы сэкономите деньги и усилия, используя металлическую кровлю, потому что этот прочный натуральный материал служит намного дольше, чем обычная черепичная крыша, а срок службы зависит от используемого металла.Большинство металлических крыш делают из переработанного металла, расплавленного на рулоны и листы, необходимые для кровли. С металлической кровлей вы работаете с одним из наиболее часто перерабатываемых предметов, поэтому вы можете отдыхать спокойно, зная, что ни одна из ваших кровель не попадет на свалку.
Выберите металл Самым важным решением при установке кровли своими руками является выбор металла, подходящего для вашего жилья и требований установки. Хотя существует множество различных вариантов, каждый из которых имеет свои преимущества, вот 5 общих вариантов:
Олово Олово является наиболее часто используемым металлом для кровли, поскольку он легкий, легко укладывается и доступен по цене, но может вызывать шум. во время ветра или дождя.
Медь Медь считается одним из самых привлекательных металлов для кровли — она не ржавеет даже без защитного слоя краски. Но этот легкий металл — один из самых дорогих вариантов. Это мягкий металл, который легко поцарапается градом, но в целом он держится лучше, чем его конкуренты. Он также известен своей устойчивостью к коррозии.
Алюминий Алюминий легкий и устойчивый к ржавчине, что делает его популярным выбором для прибрежных районов, где коррозия в соленой воде вызывает беспокойство.Алюминий часто окрашивают, чтобы сохранить его эстетический вид на долгие годы. Как и в случае с медью, этот вариант зачастую дороже других.
Оцинкованная сталь с цинком Оцинкованная сталь, покрытая тонким слоем цинка, — это надежный и долговечный выбор, который прослужит несколько десятилетий и является самым дорогостоящим, но того стоит, если вы хотите защитить свою крышу на длительный срок.
Цинк Цинк — это дорогостоящий, но устойчивый к ржавчине продукт, который лучше всего использовать в мягком климате, а гофрированные металлические кровельные панели набирают популярность благодаря своей долговечности и энергоэффективности.Цинк — более дорогой вариант, но он также очень безвреден для окружающей среды, поскольку цинк имеет более низкую температуру плавления и, следовательно, более низкое потребление энергии во время производства. Цинк может даже самостоятельно исправить любые незначительные царапины, порезы или другие незначительные повреждения окружающей среды.
Соберите свои инструменты Перед тем, как установить крышу, вы захотите собрать все необходимое для безопасной и тщательной установки — начиная с защитных перчаток, обуви и очков для личной безопасности. Прежде чем заказывать металл у нашего поставщика в Кайле, штат Техас, вам нужно тщательно измерить вашу крышу, поэтому вам понадобятся измерительные инструменты, достаточно большие, чтобы покрыть стандартную крышу.После того, как вы сделаете точные измерения и выберете металл, вы готовы разместить заказ!
Когда у вас есть защитное снаряжение и металлические принадлежности, самое время собрать инструменты, которые вам понадобятся для установки. Вам понадобится набор пил, как ручных, так и автоматических, чтобы разрезать металлическую кровлю на место. Электродрель и молоток необходимы для закрепления листов на крыше, и вам понадобится полный запас гвоздей и шурупов, чтобы гарантировать, что вы не закончите работу посреди работы.
Следующие расходные материалы, которые вам понадобятся, — это те, которые вам понадобятся для завершения работы. К ним относятся переходные и капельные мигания, а также принадлежности для желоба, если вы удаляете существующий желоб. Вам понадобится набор безопасных, но надежных клеев и герметиков, чтобы закрыть любые незначительные щели в кровле, поскольку одно маленькое отверстие может испортить герметичность крыши.
Наконец, вам понадобится мусорное ведро или другая система удаления отходов
хранить стружку и другие отходы в одном безопасном и чистом месте.
Подготовка крыши Когда вы начинаете работу, первым делом необходимо удалить все старые кровельные покрытия и провести полную очистку на предмет повреждений, которые могут помешать новой крыше закрепиться или привести к утечкам. Вы захотите начать с верха крыши и удалить старую черепицу вместе с любыми оставшимися планками или вентиляционными отверстиями, удалив любой материал, который вы планируете заменить. Если под старой крышей есть большие гвозди, удалите их ударным молотком или забейте, чтобы они не мешали новому материалу.
Перед тем, как прибить новую кровлю, убедитесь, что обшивка крыши цела и не повреждена старой кровлей или элементами. Если необходимо произвести ремонт фундамента, мы рекомендуем профессиональную помощь в этой критической области. Последний шаг перед установкой крыши — это нанесение слоя кровельной изоляции для экономии энергии.
Установите кромку Гидрозатвор, также известный как кромка, представляет собой изогнутый лист металла, установленный на краю вашей крыши, чтобы контролировать поток воды в желоба и предотвращать застаивание воды.Вы захотите использовать стандартные гвозди, чтобы очертить край вашей крыши в полном вращении с металлическим отливом, разместив угловые части там, где панели будут встречаться. Чтобы обеспечить идеальное взаимодействие с желобом, кромка должна выступать за кромку желоба примерно на полдюйма.
Установите металлическую кровлю Для этого сегмента мы предполагаем, что вы работаете с классическими металлическими листами от Hill Country Metal Roofing Supply, но доступны и другие стили. Ваши металлические листы будут доставлены целиком и развернуты на месте, что устраняет необходимость в доставке и упрощает внесение изменений в последнюю минуту.После того, как ваши листы будут измерены и разрезаны, они должны быть выровнены по вашей крыше, чтобы перекрывать кромку более чем на полдюйма и быть перпендикулярно линии крыши.
Каждую панель следует укладывать большим краем под меньшим краем следующей панели, создавая защитный барьер, не позволяющий кровле расшататься при сильном ветре. Затем пора вставить кровельные саморезы, расположив их вертикально вдоль каждого ребра кровельной панели. Расстояние между винтами должно быть от 18 до 24 дюймов, при этом первый винт должен находиться на расстоянии семи дюймов от низа.
После того, как ваши панели будут на месте, вы захотите запечатать их с помощью полоски силиконового герметика с нижней стороны, срезав все потенциальные места утечки и создав воздухонепроницаемое уплотнение на вашей крыше.
Завершение работы Поздравляем! Ваш проект кровли своими руками почти завершен. Затем вы добавите вентиляционные отверстия и гидроизоляцию, чтобы сделать крышу максимально энергоэффективной и долговечной.
Кровельная вентиляция Комплект кровельной вентиляции позволяет легко установить эти критически важные вентиляционные отверстия без профессиональной помощи.Вентиляционные отверстия следует устанавливать в предварительно просверленные отверстия в верхней части крыши. Область вокруг вентиляционных отверстий должна быть закрыта силиконовым герметиком, чтобы воздух и тепло выходили только через предназначенные для этого вентиляционные отверстия.
Оклад Оклад — это металлическая накладка, которая надевается на стыки, соединяющие секции крыши. Это предотвращает просачивание воды через соединения. Гидроизоляцию следует согнуть в форме буквы V и установить поверх конька крыши и углов и перекрывать крышу на дюйм, чтобы вода была направлена в сторону от крыши.
Самая прочная крыша, которую вы когда-либо делали — установили своими руками Если вы имели дело с черепицей, вы знаете, что эти материалы с большей вероятностью будут повреждены в плохую погоду и изнашиваются раньше, чем вы может понравиться. Эти проблемы могут уйти в прошлое, если вы установите собственную металлическую крышу. Бу — металлическая крыша хороша ровно настолько, насколько хороши материалы, которые вы используете. Выберите надежного поставщика, который доставит металлические листы самого высокого качества, разрезанные на заказ на месте, чтобы обеспечить идеальную подгонку.
Установить кровлю своими руками проще, чем вы думаете, когда у вас есть правильный партнер, поэтому обратитесь в отдел снабжения металлической кровли Hill Country.
чтобы получить дополнительную информацию о наших материалах или запросить ценовое предложение сегодня.
Установка металлической кровли
С каждым годом все больше и больше домовладельцев выбирают металлическую кровельную систему. Со сроком службы более 40 лет, энергоэффективностью и низкими затратами на техническое обслуживание ни один другой вариант кровли не может сравниться с металлической кровельной системой для вашего дома или коммерческой недвижимости.
Как и в любом строительном проекте, у вас могут возникнуть вопросы по монтажу металлической кровли, о которой мы расскажем в этой статье.
Один из самых важных факторов, влияющих на вашу новую металлическую крышу, — это поиск качественного подрядчика с опытом установки металлической кровли. Как и в случае с обычными черепичными крышами, неправильная установка и плохое качество изготовления могут привести к ухудшению рабочих характеристик (например, утечкам) и эстетическим проблемам.
Подрядчик по кровельным работам с опытом и знаниями в области металлических кровель также может помочь вам выбрать лучшую металлическую кровельную систему для вашего бюджета, здания или дома.
Наем знающего и квалифицированного подрядчика для установки металлической кровли так же важен, как и выбор наилучшего варианта системы металлической кровли.
После того, как вы наняли подрядчика по кровельным работам, он сможет ответить на вопросы, относящиеся к вашему проекту металлической кровли. А пока вот несколько общих мыслей о том, чего можно ожидать от типичной металлической кровли.
Способы установки металлической кровли
Металлические кровельные сооружения могут быть либо новыми, либо модернизированными.Для нового строительства монтаж металлических кровельных панелей происходит после завершения строительства каркаса здания. Часто генеральный подрядчик с нетерпением ждет установки крыши, потому что конструкция должна быть водонепроницаемой и можно начинать внутренние отделочные работы.
Восстановление / Накладка
Для проектов модернизации кровельный подрядчик имеет два основных варианта: восстановить / наложить или удалить и заменить. Опция восстановления / наложения оставляет существующую крышу на месте и устраняет необходимость и затраты на отрыв и утилизацию старой крыши и вспомогательных компонентов.
В некоторых проектах восстановление / наложение не является жизнеспособным вариантом, поэтому подрядчик порекомендует метод удаления и замены. Факторов, способствующих этому решению, много, но вот две распространенные причины для удаления и замены.
Местные строительные нормы и правила часто диктуют необходимость удаления и замены. Большинство юрисдикций позволяют восстанавливать заявки на один или два существующих слоя черепицы. Если количество слоев черепицы превышает требования норм, существующую крышу придется снять.
Если существующая крыша имеет протечки, потенциально может существовать поврежденный водой деревянный настил, который необходимо будет заменить. Ваш подрядчик по кровельным работам должен провести тщательный осмотр существующей крыши, чтобы определить, есть ли повреждения от воды.
При прочих равных условиях, чем меньше потребуется отрывов, сноса или ремонта для вашего проекта, тем быстрее будет завершена ваша новая крыша. И тем ниже будут затраты на установку.
Компоненты для установки металлической крыши
Ниже приведены основные компоненты любого проекта установки металлической кровли.
Подложка
Относится к материалу, используемому для покрытия стропил и балок. Как правило, это может быть фанера, обшивка или OSB (Ориентированно-стружечная плита), которая прикрепляется к верхней части элементов каркаса крыши для создания поверхности крыши для крепления подкладки и металлических панелей.
Подложка
Большинство подрядчиков по изготовлению металлических кровель используют синтетические подкладки, которые имеют много преимуществ по сравнению с войлочной бумагой, которая была основой раннего поколения.Синтетические подкладки легче укладывать, они обладают повышенной прочностью и могут подвергаться воздействию природных стихий в течение более длительного периода времени.
Металлические кровельные панели
Металлические кровельные панели бывают разных размеров и цветов, подходящие для любого типа дома и бюджета. Ваш поставщик или подрядчик металлической кровли может помочь вам разобраться со всеми доступными вариантами.
Крепеж и клипсы
В зависимости от типа металлической панели, которую вы выберете, ваш кровельный подрядчик будет использовать зажимы и / или крепежные детали для прикрепления кровельных панелей к настилу.
Отделка и планка
Отделка и гидроизоляция относятся к компонентам, которые устанавливаются на пересечениях и концах металлической кровельной системы для герметизации крыши и предотвращения попадания воды в кровельную систему и ограждающую конструкцию здания.
Герметики и герметики
Бутиловые ленты и герметики используются для соединений металл-металл, таких как нахлестки или стыки, которые пересекают планки и панели.
Герметик должен прилипать к окрашенным металлическим поверхностям и обеспечивать некоторую эластичность (для движения), поскольку металл расширяется и сжимается при изменении погоды.
Посмотрите это видео по установке Max-Rib, чтобы увидеть многие компоненты, используемые при установке металлической крыши.
Требования к месту работы
Каждая строительная площадка индивидуальна, но вот ключевые моменты, которые следует учитывать, чтобы установка вашей новой металлической крыши прошла как можно более плавно.
Доступность
Обустройте ровную площадку для хранения материалов, стоянки транспортных средств и мусорного контейнера (при необходимости) для вашего подрядчика и его установщиков.В зависимости от вашей крыши установщикам потребуется свободный доступ со всех сторон здания для размещения и установки панелей и отделки.
Блок питания
Вашему подрядчику потребуется источник питания для режущего и крепежного инструмента. Чтобы не отключать выключатели в течение всего дня, попросите монтажников использовать разные розетки для питания своих инструментов и оборудования.
Некоторые подрядчики предоставляют своим установщикам генератор для использования.
Проблемы безопасности
Безопасность всегда должна быть наивысшим приоритетом, особенно когда в здании и вокруг него находятся люди во время монтажа металлической крыши.
Металлические кровельные панели и обшивка имеют острые края, поэтому обращаться с ними должны только монтажники.
Другие ресурсы для установки
Все наши руководства по установке, например, доступны для загрузки на нашей странице загрузок. В предоставленных нами руководствах по установке содержатся общие сведения о продукте, подробные сведения о предлагаемых рекомендациях по проверенным методам строительства, а также контактная информация нашего отдела технического обслуживания.
Эти руководства не охватывают и не предназначены для того, чтобы охватить все строительные требования, конструкции, методы установки или нормы.Опять же, лучший доступный вам ресурс — это опытный подрядчик.
Еще один ресурс по металлической кровле — наш канал на YouTube. Видео по установке, которые мы публикуем на нашем канале YouTube, — отличный способ визуализировать наши самые популярные металлические кровельные системы.
Если у вас все еще есть вопросы об установке металлической крыши, вы можете узнать больше, посетив нашу страницу ресурсов по металлической крыше. Здесь вы можете загрузить различные направляющие для металлических крыш, получить доступ к нашему визуализатору проектов или посмотреть видеоролики по проектам.
С 1963 года McElroy Metal обслуживает строительную отрасль, предлагая качественную продукцию и отличное обслуживание клиентов. Штаб-квартира семейного производителя компонентов находится в Боссье-Сити, штат Луизиана, и имеет 13 производственных предприятий по всей территории Соединенных Штатов. Качество, сервис и производительность были краеугольным камнем философии бизнеса McElroy Metal и на протяжении многих лет способствовали успеху компании. Как предпочтительный поставщик услуг, эти ценности будут по-прежнему находиться в авангарде модели McElroy Metal наряду с сильной ориентацией на клиента.
Можно ли установить металлическую кровлю непосредственно на фанеру? — Руководство по эффективности дома
Металлическая кровля доступна по цене, долговечна и проста в установке. Но для того, чтобы решить, где и как его установить, необходимы некоторые знания о строительных материалах и их возможных подводных камнях. Вам нужно построить опорную конструкцию для металлической кровли или вы можете установить ее прямо на фанеру?
При установке металлической кровли, всегда следует использовать слой рубероида между металлической кровлей и фанерой.Также желательно использовать подкладку для защиты войлока. Возможно, вы сможете уложить его поверх существующей кровли, но перед этим вам необходимо уточнить местные строительные нормы и правила.
Давайте рассмотрим, как правильно установить металлическую кровлю поверх фанеры. Вы также узнаете, на что обращать внимание при определении того, достаточно ли устойчива крыша, чтобы на нее можно было установить металл.
Можно ли установить металлическую кровлю непосредственно на фанеру?
Металлическая кровля не должна устанавливаться непосредственно поверх голой фанеры .Вам не нужно устанавливать кровельную черепицу или другой кровельный материал, но лист войлока поверх фанеры — это минимум . Вы также можете установить подкладной лист , чтобы защитить войлочный лист от возможных повреждений, вызванных металлической кровлей.
Если вы устанавливаете металлическую кровлю прямо на фанеру без защитных слоев, вы значительно увеличиваете вероятность протечки крыши. Вы также рискуете преждевременно загнить древесину, поскольку лист войлока обеспечивает слой защиты от влаги, который сохраняет древесину сухой.Даже без сильного дождя между металлической кровлей и фанерой может скапливаться влага, что испортит древесину.
Промежуточный лист также является важным слоем. Эта гладкая промышленная бумага укладывается поверх войлока, чтобы защитить войлок от металлического кровельного материала. Металл может нагреваться под воздействием солнечных лучей и прилипать к войлочной пленке, пропитанной смолой. Когда металл расширяется или сжимается при изменении температуры, он может порвать или истирать войлочную пленку.
Как установить металлическую кровлю на фанеру
Установка металлической кровли на фанеру менее трудоемка и более доступна, чем черепичная крыша, но все же есть несколько шагов, которые вы должны предпринять при установке металлической крыши на фанеру, чтобы ваша крыша не протекала и выдержала испытание временем. .
При установке металлической кровли поверх фанеры выполните следующие действия:
Осмотрите существующую крышу. Если фанера на вашей крыше не устанавливалась недавно, возможно, фанера гнилая или покоробленная. Вы должны сначала проверить мягкость и деформацию дерева.
Устранить существующие повреждения. Если вы обнаружили гниль или коробление дерева, замените поврежденные листы фанеры. Это может быть трудоемким процессом, и у вас может возникнуть соблазн покрыть эти области, но вы резко сократите срок службы металлической кровли, если сделаете это.Удалите поврежденные листы и замените их новой фанерой.
Замена гнилой древесины имеет решающее значение, поскольку будет распространяться сухая гниль. Соседние участки здоровой фанеры со временем могут сгнить, и тогда винты, которые вы туда поместили, не удержат. Покоробленную древесину также следует заменить. Деформация означает, что древесина склонна к гниению, и это не даст вам уложить металлическую кровлю плоско. Ветер сможет проникнуть под кровлю и стащить ее с вашей крыши.
Убедитесь, что используете достаточно толстую фанеру.Фанера или OSB, которые вы используете для основы под металлической кровлей, должны иметь толщину не менее 7/16 дюймов. Такая толщина гарантирует, что древесина будет достаточно прочной, чтобы удерживать винты на месте и поддерживать металлическую кровлю. (Источник: Международная ассоциация домашних инспекторов).
Установите войлочный влагобарьер. Войлочный барьер для влаги — это не тот войлок, который можно купить в магазине товаров для рукоделия. Этот войлок выпускается в толстых рулонах и пропитан асфальтом или гудроном. Гидроизоляционный барьер не позволит влаге и дождю повредить фанеру под ним.Это также поможет сохранить уплотнение в местах крепления шурупов к дереву.
Чтобы установить войлочную пленку, раскатайте ее и прикрепите к фанере с помощью промышленного степлера. Войлок можно разрезать коробчатым ножом, чтобы убедиться, что он подходит. Поднесите его как можно ближе к краю крыши, чтобы он не выступал за карниз. (Источник: McCoy Roofing)
Установите разделительный лист. Промежуточный лист — это этап, который иногда пропускают, но вы не должны его пропускать.Эта плотная гладкая бумага защитит войлок от металлической пленки. Промежуточный лист также поставляется в рулонах. Если вы покупаете разделительный лист, вы можете найти его под рулонами подложки. Ваши местные строительные нормы и правила могут требовать, чтобы листы были огнестойкими.
Как и войлочный барьер для влаги, защитный лист можно разрезать коробчатым ножом и прикрепить с помощью степлера. После установки разделительного листа будьте осторожны при ходьбе по нему. На наклонной крыше может быть не только трудно поддерживать сцепление с дорогой, но и вы можете порвать защитный лист и заставить его соскользнуть с места.
Установить металлическую кровлю. Прежде чем вы сможете установить металлическую кровлю поверх защищенной фанеры, необходимо учесть еще несколько моментов. Вам необходимо убедиться, что металлические панели имеют квадратную форму, имеют достаточное сцепление с карнизом и используют правильные типы шурупов. Этот шаг следует выполнять только в том случае, если вы хорошо понимаете процесс.
Существует множество рекомендаций и подробных руководств по установке металлической кровли на фанеру, поэтому, если вы выполняете установку самостоятельно, обязательно изучите все тонкости установки.Вы можете начать с этого отличного видео на YouTube:
Этот ютубер также установил солнечные батареи на крыше.
Если вы устанавливаете металлическую кровлю самостоятельно, вы можете рассчитывать на значительные временные затраты. В зависимости от размеров крыши на установку легко можно потратить неделю и больше. На это время могут повлиять погодные условия, а также другие факторы, такие как наклон крыши.
Меры безопасности при установке металлической крыши
Любой, кто устанавливал крышу, может сказать вам, что работа на вершине наклонной крыши сопряжена с определенными опасностями.Падение — наиболее очевидная опасность, но также нередки травмы в результате прикосновения к острым металлическим краям и электроинструментам.
При установке металлической кровли всегда следует соблюдать несколько основных мер безопасности:
Защитите себя от падений. Каждый раз, когда вы работаете над землей, вы должны привязать себя. Для металлической кровли это идет вдвойне, потому что металлическая поверхность более скользкая, чем черепица, у которой есть гранулы, предотвращающие скольжение.
Проверьте наличие опасных зон. Следует отметить участки крыши с гнилью древесины, зазорами в фанере или открытыми гвоздями или шурупами. Будьте особенно осторожны в этих областях.
Безопасное размещение материалов и инструментов. Все необходимое следует размещать с учетом требований безопасности и удобства. Лестницы должны быть закреплены. Инструменты должны быть удобными и легко доступными. Кровельные материалы следует размещать там, где к ним можно получить доступ с минимальным риском. (источник)
Как долго прослужит металлическая кровля на фанере?
Если вы устанавливаете металлическую кровлю на фанеру, еще более важно, чтобы у вас было прочное основание для размещения металлической кровли.
Если вы убедитесь, что фанера в хорошем состоянии и хорошо защищена перед установкой металлической кровли , вы можете ожидать, что средняя продолжительность жизни вашей металлической фанерной крыши составит 40-70 лет.
Единственное, что может повлиять на этот срок службы, — это сильные погодные условия или неправильная установка. (Источник: Совхоз)
Последние мысли
Можно установить металлическую кровлю поверх фанеры; однако вам необходимо внимательно осмотреть фанеру, чтобы убедиться, что она безопасна в использовании, и вы должны использовать подходящие материалы.Если прикрепить металл непосредственно к фанере без войлока или подкладки, он не прослужит так долго, как должен.
Убедитесь, что вы или нанимаемая вами кровельная компания использует надлежащую фанерную защиту и соблюдаете правильные шаги по установке, чтобы обеспечить полную защиту вашего дома. Это также обеспечит долговечность ваших инвестиций.
Как установить металлическую кровлю поверх фанеры в Лондоне ON
Со временем кровельный материал вашего дома стареет и разрушается.К сожалению, каждый лондонский дом ON в какой-то момент должен заменить крышу. Умение устанавливать металлическую крышу на фанеру имеет важное значение для обеспечения надлежащей защиты кровли от погодных условий и внешних элементов внутри вашего дома.
Как авторитетные и опытные кровельщики в Лондоне, мы предоставляем эту инструкцию только в качестве справочного материала. Мы настоятельно рекомендуем домовладельцам, практически не имеющим опыта самостоятельной кровли, звонить только профессионалам, чтобы решить свои кровельные потребности, чтобы сэкономить время и деньги.
Состояние состаренной фанеры
Перед началом работы обязательно проверьте состояние состаренной фанеры на крыше. Обшивка кровли изготавливается из дерева, которое является органическим материалом. Пока вы учитесь укладывать металлическую кровлю на фанеру, вам нужно будет узнать, как заменить кровельную обшивку.
К счастью, это не ракетостроение. Однако оторвать обшивку — это первый, но самый сложный шаг. Однако в SF Gate Homeguides есть отличная инструкция, как оторвать обшивку крыши с минимальными проблемами.
Если у вас нет опыта и комфорта при работе на крыше, этот проект лучше оставить профессионалам. Если вы все же решили заняться проектом, определите, достаточно ли прочна существующая оболочка, чтобы по ней можно было ходить, поскольку метод отрыва начинается с гребня и продолжается вниз. Это позволяет вам стоять на нижних панелях, пока вы отрываете верхние. Однако, если обшивка небезопасна конструктивно, соорудите строительные леса на краю крыши, чтобы они стояли на них, пока вы отрываете нижние панели и заменяете их новыми панелями, прежде чем отрывать и заменять следующий более высокий ряд панелей.Плоский стержень или кошачья лапа — это стандартное оборудование для поддевания панелей. (Источник)
Удалены все неиспользуемые кровельные конструкции
Когда подрядчики строили вашу крышу, они строили кровельные конструкции, такие как дымоходы, вентиляционные отверстия и световые люки. К сожалению, вам придется удалить все эти области, прежде чем вы сможете применить свои знания о том, как установить металлическую кровлю на фанеру. Если вы хотите удалить их, не разбирая их, вам понадобятся для этого подходящие инструменты, которыми обладают только профессионалы.
Тщательно очистите рабочее место
После того, как вы удалили старый кровельный материал и гниющие секции фанеры, пора их заменить. Возвращаясь к руководствам SF Gate Home Guides, довольно просто установить кровельную фанеру перед установкой металлических кровельных панелей:
Обшивка поставляется в виде листов размером 4 на 8 футов для установки на стропилах, расположенных на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга. Концы OSB или листа фанеры совмещают с центрами стропил. Это называется «разрывом по центру».”Специальные кровельные листы OSB содержат направляющие для крепления гвоздей, которые выравниваются по стропилам, что упрощает установку гвоздей. Чтобы установить фанеру без облицовки, нанесите мелом линии на места стропил. Ознакомьтесь с местными правилами и правилами для конкретных схем крепления гвоздей, которые обычно встречаются в регионах с сильными ветрами. Если кода гвоздя не существует, вставьте один гвоздь 8d через каждые шесть дюймов по краям и один через каждые 12 дюймов в плоскости. Оставьте зазор 1/8 дюйма между панелями для расширения. (Источник)
После этого обязательно очистите рабочее место.Тем самым вы уменьшаете вероятность коррозии. Кроме того, он позволяет выполнять точные измерения при установке крыши.
Правильно установите войлочную подкладку
Войлочные подкладочные листы убедитесь, что ваша новая кровельная фанера не пропитана какими-либо зазорами или протечками, которые создают металлические кровельные панели. Действительно, вы или любой уважаемый подрядчик по кровле установите их наилучшим образом. Однако металлические крыши не безупречны; некоторые утечки могут возникать из-за ослабления прокладок винтов, что может произойти со временем.
RoofingFelt.org имеет отличную инструкцию о том, как лучше всего установить рубероид, прежде чем вы подробно узнаете, как установить металлическую кровлю на фанеру. Самая важная часть — это умение укладывать войлочную подкладку.
Укладка войлока
Рубероид следует укладывать слоями внахлест. Начните с нижней части линии крыши и продвигайтесь вверх, чтобы вода, которая проникает сквозь кровельный материал, сбрасывала битумную бумагу и не попадала под нее.
Во время работы бумагу можно закрепить по центру, чтобы она не сдувалась.
Когда вы подойдете к граблям, бумагу нужно обрезать заподлицо с помощью ножа, а затем отрегулировать так, чтобы она совпала с линией мела. Выступ к следующей полосе должен быть 3/8 дюйма. Затем бумагу следует прибить или скрепить скобами через каждые три-четыре дюйма в поперечнике. Все гвозди и скобы следует класть на нижнюю половину бумаги.
Когда рулон заканчивается и начинается новый, два рулона должны перекрываться на четыре дюйма.
Долины, гребни и бедра должны иметь наложение бумаги на 6 дюймов. (Продолжение)
Используйте правильные инструменты
Рулетки, ножницы по металлу, молотки, гвозди подходящего размера (кровельные гвозди 1/2 дюйма) и другие кровельные инструменты важны. Большинство опытных кровельщиков вложили средства в высококачественное современное оборудование, которое может быть столь же дорогим, как установка металлической кровли одного дома.
Эффективное использование мелков
Очистив войлочную подкладку после установки, вы можете использовать мелки для отметки мест установки металлических панелей.Проведите линии там, где будет лежать край первой панели. Затем вы можете указать области, в которых останутся винты, и так далее.
Cхема подключения отопления. Отопление дома своими руками.
Европейский опыт показывает: твердотопливный котел можно встроить в закрытую систему отопления. Главное, чтобы вода не нагревалась выше 110С°. Как этого достичь?
На фото:
Открытая или закрытая система?
Выбор.Схема подключения отопления не представляет собой ничего сложного, если речь идет об открытой системе. Часто домовладельцы выбирают именно ее из соображений безопасности. Однако отопление дома своими руками можно сделать и с системой закрытого типа. Европейские нормативы допускают использование твердотопливного котла в закрытой системе центрального отопления (что исключает потери воды вследствие испарения). Правда, для этого подходят не все типы котлов.
Что нужно для подключения к закрытой системе. Специальное дополнительное устройство (аварийный теплообменник или буферная емкость). Коме того, обязательна установка предохранительных клапанов и расширительных диафрагменных баков.
а) Твердотопливный котел, подключенный к закрытой системе с диафрагменным расширительным баком, оснащенный защитой в виде аварийного теплообменника, встроенного в котел: 1- диафрагменный расширительный бак, 2- термостатический клапан, 3- аварийный теплообменник встроенный в котел, 4- предохранительный клапан, 5- твердотопливный котел, 6- циркуляционный насос; б) Твердотопливный котел, подключенный к закрытой системе с диафрагменным расширительным баком, оборудованный защитой в виде буферной емкости. Эта емкость аккумулирует избыток тепла, вырабатываемого котлом: 1- диафрагменный расширительный бак, 2- термостатический клапан, 3- твердотопливный котел, 4- предохранительный клапан, 5- циркуляционный насос, 6- буферная емкость
Аварийный теплообменник
Принцип работы. Встроенный аварийный теплообменник не работает до тех пор, пока температура воды в котле не превышает нормальных значений. Если жидкость начинает перегреваться, термостат открывает клапан теплообменника, и холодная вода из водопроводной системы быстро забирает избыток тепла.
Особенности. Теплообменник нельзя использовать как проточный водонагреватель: вода, охладившая котел, выводится в канализацию. Кроме того, аварийный теплообменник требует дополнительных энергетических затрат и подходит не для всех типов твердотопливных котлов.
Буферная емкость
Принцип работы. Такой же, как у аварийного теплообменника: отсекающий клапан открывается только тогда, когда вода становится слишком горячей. В этом случае горячая вода уходит в подающую трубу и смешивается там с холодной, а по обратной трубе поступает холодная вода. Жидкость из буферной емкости используется в отопительном контуре, а сам котел при этом требует меньше топлива.
Особенности. Быстро выводит избыток тепла. Но иногда буферная емкость превышает по размеру сам котел, что может создавать сложности при установке. Наполненная емкость весит больше тонны, и количество холодной воды всегда должно быть достаточным для бесперебойной работы системы.
В статье использованы изображения: viessmann.com
Обвязка твердотопливных котлов и подключение к системе отопления. Твердотопливные котельные
Обвязка твердотопливного котла
Твердотопливные котлы не содержат в своем корпусе таких элементов, как циркуляционный насос, расширительный бак, группу безопасности. Поэтому, при их обвязке необходимо смонтировать все эти элементы со стороны системы отопления. Простейшая схема обвязки котла на твердом топливе при использовании в закрытой системе отопления с принудительной циркуляцией показана на рисунке 1.
В любой инструкции к современному котлу на твердом топливе написано, что обвязка должна обеспечивать минимальную температуру теплоносителя на входе в котел 60-65oC. Это требуется для того, чтобы теплообменник не был подвержен большим тепловым перепадам, что позволит увеличить его срок службы и избежать чрезмерного образования сажи и дегтя в котле. Для этого необходимо смонтировать смесительный узел. В случае, если в обратку котла из системы идет холодная вода, он подмешивает горячую воду из подающего трубопровода. Схематически это показано на рисунке 2.
При такой схеме подключения необходимо обеспечить соответствие текущей мощности котла потребности системы отопления в данный момент. Сделать это можно с помощью регулирования количества подкидываемых дров и частоты подкидывания. Понятно, что такое отопление не будет комфортным.
Для того, чтобы была возможность загружать топливо в большем объеме и меньшим количеством раз, принято устанавливать в твердотопливную котельную буферную емкость. Она разделяет контур котла и контур радиаторов. В моменты пиковой мощности котла она способна поглотить лишнее тепло и, наоборот, когда котел остывает, она отдает накопленное тепло в систему отопления. На рис. 3 приведена схема твердотопливной котельной с буферной емкостью.
Как уже неоднократно отмечалось, твердотопливные котлы плохо управляемы. Если мощность котла в данный момент времени оказывается больше, чем требуется системе отопления, либо нарушена циркуляция, то может иметь место быстрый рост температуры теплоносителя до 100oC. Циркуляционный насос подаст его в радиаторы. Прикосновение к очень горячему радиатору может привести к ожогам. Кроме того, очень горячая вода может «покрутить» пластиковые трубы отопления. В любом случае, потребителя и контур радиаторов желательно оградить от таких явлений. Для этого в твердотопливной котельной применяется смесительный узел для понижения температуры. См. рисунок 4.
При обвязке твердотопливного котла необходимо предусмотреть конур аварийного охлаждения. Его функция заключается в пропускании холодной водопроводной воды через теплообменник котла в случае приближения температуры к 100oC. Каждый производитель предлагает свои решения этого момента: некоторые котлы уже имеют встроенный охлаждающий змеевик, который остается подключить к водопроводу и канализации; в других котлах предлагается использовать специальную арматуру, как маленькие встраиваемые теплообменники. Есть также универсальное решение: четырехходовой клапан с выносным погружным датчиком, который промывает теплообменник котла холодной водопроводной водой напрямую, т.е. вливает ее в теплоноситель, а на выходе из котла горячую воду сливает в канализацию. Технологичность и безопасность такого способа для котла и системы представляются сомнительными, но он широко используется и сервисные службы принимают котлы на гарантию. В любом случае, при устройстве контура охлаждения необходимо проконсультироваться с сервисной службой.
Повышенная опасность котлов на твердом топливе также заключается в следующем. При отключении электричества циркуляционный насос останавливается и движение воды в трубах тоже. Это приводит к резкому возрастанию температуры теплоносителя в котле и его закипанию. Кроме того, что это вредно для самого котла, это еще может привести к разрыву системы в случае несрабатывания аварийной арматуры. К последней относятся:
— предохранительный подрывной клапан в группе безопасности;
— контур аварийного охлаждения или «водяная рубашка», описанные выше.
В редких случаях монтируют отдельный контур с естественной циркуляцией, который может оказаться эффективным при остановке насоса. Схема такого контура рассмотрена в статье аварийный гравитационный контур.
Что касается контура аварийного охлаждения, то он тоже может не решить проблемы в случае отключения света. Это относится к тем частным домам, у которых собственная скважина, и, соответственно, собственный нагнетательный насос. Понятно, что он не будет работать при отсутствии света. В этом случае единственным устройством, которое может предотвратить разрыв труб – это подрывной клапан.
Как правильно подключить твердотопливный котел
Устройство системы отопления в частном доме начинается с установки котла. Во многих загородных поселках отсутствует газопровод с природным газом. Инструкция, как правильно подключить твердотопливный котел облегчит эту проблему.
Необходимые условия для правильного подключения твердотопливного котла к системе отопления
Помещение для котельной выбирается отдельное. Площадью порядка 7м2. Котельная в отдельном здании идеальный вариант. Загрузку топлива в котельную можно облегчить. Достаточно в зоне приемного бункера с наружной стороны где будет выгружаться, к примеру, уголь, смонтировать так называемую течку. Выгрузив топливо в приемный бункер, уголь по наклонной ссыпается внутрь котельной самостоятельно.
Расположить котел отопления предпочтительно ниже 0 отметки пола. Данный вариант установки котла обеспечивает идеальную циркуляцию теплоносителя в системе отопления без использования циркуляционного насоса.
Основание под котел необходимо выполнить из бетонной подушки с ровным верхним слоем. Толщина бетонной стяжки 10 см. Площадь основания под котлом должно быть больше габаритов подключенного котла на 20 см. Со стороны топки 40-50 см.
По нормам СНиП и пожарным требованиям НПБ расстояние между котлом и стеной 50 см. Со стороны топочного отверстия, топки, до противоположенной стены расстояние не менее 1,3м.
Установленный отопительный котел не должен иметь зазоров между основанием и корпусом.
Подключить котел к системе отопления необходимо стальной трубой длиной не менее 1 метра на входе и выходе трубопровода. Подключать котел к системе отопления медными и полимерными трубами неправильно.
Ниже применена схема правильного подключения твердотопливного котла.
Методов подключения много. Рассмотрим один из простых и надежных способов подключения.
От котла на прямом трубопроводе устанавливается группа безопасности. После группы безопасности устанавливается тройник для байпаса. Далее, подача подключается к разводке системы отопления. Отдав свое тепло в системе отопления, теплоноситель по обратной трубе возвращается в котел. Чтобы избежать главной болезни в работе твердотопливных котлов, конденсата, который отрицательно сказывается на целостности котла, монтируется термостатический трехходовой клапан, на байпасе подключенный к обратке, настроенный на температуру 50-60°C. Нагреваясь, теплоноситель циркулирует по малому контуру через трехходовой клапан. Температура в 55°C предотвращает образование конденсата на внутренних стенках котла. После трехходового термостатического клапана монтируется циркуляционный насос. Как только температура по обратке достигнет 55°C, открывается трехходовой клапан, и нагретый теплоноситель устремляется в отопительный контур к радиаторам.
Подключение твердотопливного котла в паре с газовым, схемы и особенности
Схема подключения твердотопливного котла параллельно с газовым котлом отличается от установки двух твердотопливных. Разнятся и требования к котельной, где главным условием является воздухообмен:
Площадь котельной с газовым котлом согласно рекомендации пожарными органами и газовой службой, рассчитывается следующим образом: 1 кВт мощности – 0,2 м3 при потолке высотой 2,5 м, но не менее 15 м3.
Котельная с газовым котлом обязана быть оборудована окном с форточкой, размер которого 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
Входная дверь котельной обязана выходить только на улицу. Ширина двери минимум 80см.
Газовые котлы выпускаются в двух вариантах. Напольный и настенный. Требования к установке напольного газового котла те же, что и к твердотопливному котлу. Длина трубы, соединяющая дымоход и котел, не более 25 см. Если котел коаксиальный, труба для отвода продуктов горения устанавливается под углом -3°. В ином варианте для газового котла необходима отдельная труба из керамики или облицованная нержавеющей сталью с люком для удаления продуктов сгорания, и в нижней части трубы устанавливается тройник с краном для удаления конденсата.
Газовый и твердотопливный котел подключаются параллельно к системе отопления несколькими способами. Схемы различны, знать их все не обязательно, достаточно понимать особенности, которые необходимо учитывать при использовании такой комбинации котлов применительно к вашему помещению:
Эффективно использовать теплообменник. Он разделит открытый контур отопления и закрытый. Подключить котел к одному из контуров, а второй котел подключить ко второму контуру. Твердотопливный котел, способный поднять температуру теплоносителя до 115°C, нагревает вторичный замкнутый контур, к которому подключен газовый котел. Газовый котел настраивается на температуру порядка 50-60°C. Основную нагрузку примет на себя твердотопливный котел. По мере прогорания топлива в работу автоматически включится газовый котел, который нагревает вторичный контур теплообменника. Вторичный контур оснащен диафрагменным расширителем. Закрытый расширительный бак обеспечивает защиту радиаторов от избыточного давления. При такой схеме подключенного твердотопливного котла имеется возможность установки открытого расширительного бака прямо в котельной под потолком.
Использование гидравлической стрелки для параллельного подключения котлов применяется в основном в домах с большой площадью. Принцип работы данной системы следующий. Отопительный твердотопливный котел устанавливается первым с циркуляционным насосом, к примеру, 25/60 установленный на обратной трубе. На трубе между котлом и насосом монтируется электромагнитный клапан MD, регулирующий работу циркуляции котла. Обязательная установка настроенного предохранительного клапана на подающем трубопроводе. Запорная арматура на подаче не устанавливается. Газовый котел устанавливается вторым. Через тройник котел по подающей трубе соединяется с трубой от твердотопливного котла и далее соединяется с гидравлической стрелкой. Запорная арматура на стрелке не устанавливается. На втором котле монтируется на подаче предварительно настроенный предохранительный клапан. От гидравлической стрелки на обратном трубопроводе до тройника устанавливается закрытый расширительный бак. Затем через тройник на трубе подключается первым к газовому котлу с установкой циркуляционного насоса меньшей мощности, чем у первого котла. После насоса устанавливается клапан без сервопривода. Далее, от тройника на обратном трубопроводе подключается твердотопливный котел. Применение коллектора после гидравлической стрелки позволяет собрать несколько отопительных контуров с насосными группами на каждом из них. Коллектора создают возможность настроить каждый контур индивидуально по нагрузкам на отопительные приборы.
Ещё один метод параллельного подключения котлов, когда первым устанавливается твердотопливный отопительный агрегат, вторым газовый, а между ними на подающем трубопроводе устанавливается обратный лепестковый клапан, работающий по направлению от первого отопительного агрегата. Перед обратным клапаном монтируется байпас, подключенный трехходовому термостатическому клапану настроенного на температуру 55°C. Между термостатическим клапаном и котлом устанавливается на обратном трубопроводе циркуляционный насос большей мощности чем в газовом. Газовый котел подключается через тройник на подающем трубопроводе с твердотопливным котлом и далее подающий трубопровод идет на радиаторы. Обратный трубопровод от радиаторов через тройник подключается вначале к газовому котлу. После тройника необходимо установить у котла пружинный обратный клапан. При одновременной работе обоих котлов нужно настроить температурный режим на котлах. Газовый котел настраивается на температуру 45°C. Твердотопливный котел настраивается на температуру 75-80°C. Приоритет работы будет у твердотопливного. В процессе сгорания топлива и понижении температуры в первом котле, газовый котел включится автоматически и будет поддерживать заданную температуру в доме.
Применение буферной емкости. Теплоаккумулятор представляет из себя большую стальную теплоизолированную емкость, задача которой сохранить нагретый теплоноситель от котла. Максимальная нагрузка возникает в процессе горения топлива в твердотопливном котле. Для эффективной работы системы отопления теплоаккумулятор выполняет одну из основных задач. Но есть большие минусы в данной схеме. Для того чтобы нагреть радиаторы до нужной температуры уходит от 2 до 4 часов. Вот здесь-то газовый котел и играет свою главную роль. Разберем схему монтажа. Твердотопливный котел обвязывается традиционным способом. Перед байпасом на подающем трубопроводе устанавливается группа безопасности. Затем через тройник устанавливают байпас. Далее, подающий трубопровод подключается к аккумулирующему баку. Байпас соединяется с обратным трубопроводом через термостатический трехходовой клапан, настроенный на температуру 55°C. Затем, монтируется циркуляционный насос, работающий в сторону котла, и далее подключается трубопровод к котлу. Создается рабочий контур, и теплоноситель в теплоаккумуляторе начинается постепенно нагреваться. От аккумулирующего бака подающий трубопровод идет к отопительным приборам. На нем устанавливается трехходовой клапан, идущий на байпас. С другого выхода трехходового клапана монтируется циркуляционный насос, установленный на подающей трубе.
После насоса устанавливается обратный лепестковый клапан, работающий в сторону радиаторов. Далее, через тройник подключается подача от газового котла с подачей от аккумулятора. После выполнения этих работ прямой трубопровод подключается к разводке системы отопления. От системы отопления обратный трубопровод через тройник подключается к газовому котлу с обязательной установкой пружинного обратного клапана, работающего в сторону газового котла. Перед тройником врезается закрытый расширительный бак, обеспечивающий защиту системы отопления. После тройника, через который подключается газовый котел по обратке, обратный трубопровод идет к тепло аккумулятору и подключается к байпасу от подающего трубопровода также через тройник. После соединения с обводной линией обратный трубопровод подсоединяется к аккумулирующему баку. Данная схема позволяет быстро нагреть систему отопления. Дальнейшая работа системы рассчитана на приоритет работы твердотопливного котла.
Совместная работа твердотопливного котла в паре с электрическим
Схема подключения твердотопливного котла параллельно с электрическим в подробностях и вопросах рассказана на видео:
Согласованная работа твердотопливного, газового и электрического котлов отопления
При желании можно с помощью достаточно простой схемы подключения объединить работу 3-х и более различных видов отопительных котлов дополнительно к твердотопливному, который всё же остаётся самым приемлемым и экономным по части потребления растопочных ресурсов.
Как подключить твердотопливный котел к закрытой системе отопления
В cтранах Европейского союза нормативные документы при определенных условиях допускают использование систем, в которых твердотопливные котлы работают в закрытой системе центрального отопления (ЦО). В европейской норме EN 303,5:1999 IDT описаны технические решения, позволяющие подключать твердотопливные котлы к закрытой системе.
В этом случае на подающей трубе (идущей от котла) должно быть установлено устройство, которое защищает систему от роста температуры воды свыше 100°С. В европейских нормативах с этой целью предлагается использовать встроенный в котел или подсоединенный к нему аварийный теплообменник, который в случае аварии забирал бы избыток тепла из котла без использования энергии от постороннего источника и без каких-либо вспомогательных устройств. Теплообменник должен быть подобран таким образом, чтобы температура воды в котле ни при каких обстоятельствах не превышала 110°С. Такое решение можно использовать только в котлах с автоматической регулировкой процесса сжигания; в случае роста температуры воды в них происходит автоматическое ограничение притока воздуха к топке.
1 Вариант. Твердотопливный котел, подключенный к закрытой системе с диафрагменным расширительным баком, оснащенный защитой в виде аварийного теплообменника, встроенного в котел
2 Вариант. Твердотопливный котел, подключенный кза крытой системе с диафрагменным расширительным баком, оборудованный защитой 8 виде буферной емкости. Эта емкость аккумулирует избыток тепла, вырабатываемого котлом
Аварийный теплообменник
На практике подобной защитой может быть, например, встроенный в котел аварийный теплообменник-такой, как в проточном водонагревателе. Во время обычной работы котла проток воды через теплообменник перекрыт термостатическим клапаном. Если температура воды в котле превышает критическое значение, термостат открывает клапан и через аварийный теплообменник протекает холодная вода из водопроводной системы или из колодца, отбирая избыток тепла из котла. Благодаря этому температура воды в котле очень быстро снижается. Нагретая таким образом вода отводится в канализацию. Этот теплообменник нельзя использовать в качестве проточного водонагревателя, подогревающего воду для горячего водоснабжения. К сожалению, исходя из конструкционных соображений, не в каждом твердотопливном котле можно применять защиту такого вида. Кроме того, подобная защита ведет к энергетическим потерям. Почти все котлы, которые производятся в Украине, такой защитой не оснащены и подходят только для монтажа в открытых системах,
Буферная емкость
Твердотопливные котлы реально также подключить к закрытой системе, оснащенной’защитой иного типа. Для этого можно использовать специальную буферную емкость для аккумуляции избытка тепла, вырабатываемого котлом. Однако в системе с котлом небольшой мощности такая емкость должна иметь объем около 1000 л (его нужно рассчитать в соответствии с формулой, приведе-ной в европейских нормативах), то есть быть достаточно большой. Она будет значительно крупнее самого котла и могут возникнуть затруднения, когда ее надо будет занести и установить в котельной.
После наполнения водой вес емкости превысит тонну.
Буферная емкость соединена с системой ЦО, подающей и обратной трубами. Во время обычной работы котла через буферную емкость вода не течет — на подающей трубе установлен отсекающий клапан, управляемый термостатом. Так же, как в варианте с теплообменником, он открывается, если температура воды в котле превысит критическое значение. Тогда горячая вода из системы попадает в емкость, наполненную холодной водой, н смешивается с ней. По обратной трубе из емкости в систему возвращается холодная вода, очень быстро охлаждая воду в котле. Объем холодной воды в буферной емкости должен быть достаточно большим, чтобы существовала возможность охлаждения системы при любых условиях. Использование буферной емкости повышает стоимость системы и, учитывая ее размеры, является трудоемким процессом. Однако оно приносит дополнительные выгоды. Избыток тепла, выработанного котлом аккумулируется, а не растрачивается впустую вместе с водой, которая отводится в канализацию. Вода из буферной емкости используется в отопительном контуре. Благодаря этому котел сжигает меньше топлива, так как температура воды в системе дольше удерживается на заданном уровне. Система такого типа позволяет сэкономить до 10% тепловой энергии (по сравнению с вариантом без буферной емкости).
Внимание! Использование вышеупомянутых устройств для защиты твердотопливных котлов в системах ЦО закрытого типа не освобождает от обязатель ного использования в них предохранительных клапанов и расширительных диафрагменных баков — так же, как в любой закрытой системе.
Котлы, работающие на твердом топливе (дрова, уголь, торф и т. д.), обычно используются для отопления частных домов, к которым не подведен магистральный газ. Установка таких систем, в силу опасности процесса открытого горения, требует соблюдения некоторых несложных правил, которые позволяют обеспечить надежную защиту от возникновения пожара.
В этой статье мы опишем основные требования к помещению для твердотопливного котла и последовательность его подключения к отопительной и дымоходной магистрали.[contents]
Устройство системы отопления на твердом топливе
Твердотопливный котел – это теплоагрегат с камерой сгорания открытого типа. Понятно, что и вся остальная схема подключения оборудования отопления должна быть разработана с учетом требований к открытым системам:
Выход для продуктов сгорания котла необходимо подключить к дымоходу с естественной тягой;
В верхней точке отопительного контура нужно обязательно установить расширительный бачок, обеспечивающий контакт теплоносителя с атмосферой;
Работать такая система может только на воде.
Котельная с установленным твердотопливным котлом
В последнее время среди владельцев загородной недвижимости гораздо большей популярностью стали пользоваться системы отопления закрытого типа. Однако подключение твердотопливного котла к закрытым системам категорически запрещено. Дело в том, что при нагревании воды происходит серьезное увеличение ее объема и давления.
В газовых моделях котлов для предотвращения неконтролируемого расширения теплоносителя имеется терморегулятор, который мгновенно отключает горелку в опасной ситуации. Процесс горения в камере твердотопливного котла гораздо более инерционен: даже после полного перекрытия подачи кислорода в топку (для этого также нужно подключить терморегулятор) температура воды в отопительном контуре может расти еще достаточно долгое время. Это обусловлено большей теплоемкостью дерева по сравнению с газом. Так что при сильном перегреве излишки воды в открытой системе просто выльются через отводящую трубку расширительного бачка. Если же применяется закрытая схема, избыточное давление в трубах может привести к их разрыву.
Где можно устанавливать котел на твердом топливе
Для размещения котлов с открытой топкой, в том числе и твердотопливных, необходимо обустраивать отдельное помещение – котельную.
Чаще всего для нее выделяют место в подвале или на цокольном этаже. В отличие от систем газового отопления, монтаж твердотопливного котла можно производить самостоятельно, без согласования с надзорными службами. Тем не менее, установка подобного оборудования должна выполняться в полном соответствии с требованиями, которые приведены в строительных нормах и правилах:
Основание под твердотопливный котел должно быть ровным и прочным и обеспечивать строго вертикальное расположение его корпуса;
Часто котел устанавливают на твердую плиту из негорючего материала, хотя более правильно залить для этого бетонную стяжку.
Расстояние от стен до задней поверхности котла – не менее 50 см, до передней стенки – не менее 125 см;
Стены и пол в котельной должны быть обработаны парогазонепроницаемым пожаробезопасным покрытием (предел огнестойкости 0,75 часа). Обязательно наличие приточной вентиляции, например, установка окна или отверстия в стене площадью 8 см2 на каждый киловатт мощности котла;
Объем помещения котельной – не менее 15 м3, минимальная высота потолков – 2,5 м;
В зависимости от способа подключения к дымоходу, в стене или потолке необходимо предусмотреть отверстие для выхода трубы. Ее внутренний диаметр не может быть меньше диаметра выходной горловины котла.
Основные этапы установки твердотопливного котла
Схема подключения твердотопливного котла включает в себя сам теплоагрегат, трубы и радиаторы отопления, расширительный бачок, циркуляционный насос, теплоаккумулятор и элементы автоматики: предохранительный и воздушный клапан, терморегулятор, манометр. Установка котла и необходимые подключения периферийного оборудования производятся в следующем порядке:
Размещение котла на заранее подготовленный фундамент. Обязательно нужно соблюсти все требуемые расстояния и правильно отрегулировать положение корпуса по горизонтали и вертикали;
Установка электрических нагревателей, если они предусмотрены комплектацией. Обычно твердотопливный котел имеет специальные посадочные места для установки ТЭН, рядом с которыми располагается терморегулятор;
Подсоединение труб отопления. Для удобства эксплуатации и обслуживания все подключения необходимо выполнять через промежуточные запорные краны, уплотняя места стыков сантехнической лентой или льном;
Обвязка котла
Если схема работы системы предполагает использование электрической сети, необходимо подключить провода питания и заземления;
Установка группы безопасности. В зависимости от типа котла и его комплектации в нее могут входить предохранительный, воздушный клапан, терморегулятор, датчик тяги, манометр и т. д. Эти приборы ставятся до всех запирающих устройств;
Сборка дымовой трубы. Места соединения колен уплотняются термостойким герметиком. Схема установки, площадь сечения и высота дымохода должны обеспечивать хорошую естественную тягу, поэтому необходимо придерживаться рекомендаций, приведенных в инструкции по эксплуатации котлов;
Заполнение теплового контура водой. Первоначальное давление воды должно быть немного выше рабочего. На этом этапе вся схема отопления проверяется на отсутствие протечек;
Проверка расположения внутренних элементов топки котла: колосников, шамотных камней, растопочной заслонки, заглушки для прочистки и т.д;
Сброс давления теплоносителя до рабочего, установка заслонок в топке и дымоходе в необходимое положение, закладка дров.
После выполнения всех указанных операций можно приступать к запуску твердотопливного котла. Для этого нужно разжечь топливо, а через 10–15 минут закрыть растопочную заслонку. При достижении температуры 80–85 °С рекомендуется установить терморегулятор на необходимый уровень подачи тепла. Теперь достаточно в нужные моменты подкладывать дрова в топку, и комфортный климат в доме будет обеспечен.
Рекомендации по безопасному и эффективному использованию твердотопливного котла
В отличие от газовых котлов, при эксплуатации их твердотопливного аналога часть продуктов сгорания остаются в топке. Их необходимо периодически удалять, а также проводить другие мероприятия по повышению эффективности процесса горения:
Желательно периодически снимать отложения со стенок котла. Специалисты подсчитали, что слой сажи толщиной в 1 мм снижает мощность котла на 3%. Чистку проводят на холодном котле примерно раз в неделю;
При заполнении колосниковой решетки золой мощность котла также снижается. В таких случаях рекомендуется немного пошевелить угли. В современных моделях котлов для этого предусмотрен специальный рычаг. С его помощью можно также произвести аварийный сброс углей;
Для улучшения прохождения воды через тепловой контур можно использовать циркуляционный насос. Установка насоса в обратке перед входом в котел позволит увеличить эффективность работы – теплоноситель будет проходить по магистрали быстрее, возвращаясь в котел более горячим, следовательно, энергии на его подогрев будет затрачиваться меньше;
Необходимо следить за тягой в дымоходе. Для этого желательно регулярно, с интервалом один раз в год, производить его чистку. Участки дымохода, проходящие через неотапливаемые помещения, необходимо утеплять, чтобы предотвратить образование конденсата, который, замерзая, препятствует свободному выходу продуктов сгорания;
Варианты вывода дымохода твердотопливного котла
Для более эффективного расходования топлива лучше устанавливать терморегулятор на меньшую производительность при хорошем прогреве помещения и повышении температуры воздуха на улице.
Твердотопливный котел и закрытая система отопления
Как мы уже отмечали, установка обычного твердотопливного котла в систему отопления закрытого типа запрещается.
Существуют специальные модели котлов, схема исполнения которых предусматривает увеличенную прочность, устойчивость к повышенному давлению и наличие встроенной емкости для удаления избытка жидкости.
Прежде чем такой котел будет допущен к установке, он должен пройти серию испытаний, правильно провести которые могут только специалисты. Поэтому самостоятельно принимать решение об использовании твердотопливных тепловых агрегатов в закрытых системах не стоит, даже если сделать это рекомендуют опытные установщики, которые утверждают, что уже внедрили на других объектах не один десяток подобных решений.
Единственный возможный способ совместить данное оборудование – это использовать теплообменник, который позволяет разделить систему на два контура: открытый, с котлом и расширительным баком, и закрытый, включающий радиаторы и закрытый мембранный бачок.
Пример установки твердотопливного котла смотрите на видео ниже:
Твердотопливный и газовый котел в одной системе, схемы подключения
Установка твердотопливного котла является альтернативным решением использованию для отопления природного газа. Однако эксплуатация такого котла требует постоянного пополнения топлива и удаления золы и шлака, что создает определенные неудобства для хозяев. Решением вопроса может стать совмещение работы двух видов теплового оборудования.
Зачем это нужно! Твердотопливный котел позволит снизить расходы на отопление дома, а газовый будет автоматически включаться в работу, если дрова, брикеты или уголь полностью прогорели при временном отсутствии людей. Однако такие схемы имеют технические особенности, соблюдение которых является обязательным.
Параллельная работа котлов на дровах и газе
Этот вариант теплоснабжения дома от двух котлов предусматривает их раздельное подключение к циркуляционной системе. На входе обратной линии каждого источника тепла должен быть установлен собственный циркуляционный насос. Для настенного газового котла этого делать не нужно, в нем насос уже установлен изготовителем. В случае прогорания твердого топлива температура теплоносителя снизится и газовый котел автоматически включится.
Важным конструктивным моментом является обвязка твердотопливного котла металлическими трубами и наличие аварийного сбросного устройства с одновременной подачи холодной воды в линию обратки.
1 схема (отрытая и закрытая системы)
Данный способ удобен тем что жидкости двух систем не смешиваются. Это позволяет использовать разные теплоносители.
Преимущества и недостатки
Плюсы
Минусы
Возможность использовать разные теплоносители
Большое количество дополнительного оборудования
Безопасная эксплуатация, резервный бак сбросит лишнюю воду в случаи закипания
КПД ниже за счет лишней воды в системе
Возможность использования без дополнительной автоматики
2 схема, две закрытые системы
Здесь используется закрытая система, что позволяет обойтись без тепло аккумулятора. Контроль производится термостатами и трехходовыми датчиками. Безопасность эксплуатации обеспечивает автоматика.
Здесь мы используем аккумулятор для излишком тепла. Тем самым мы увеличиваем эффективность системы и устраняем необходимость в термодатчиках и автоматике.
Подача тепла через 3х ходовой клапан
Конструкция разделителя или гидрострелки предусматривает раздельное подключение котлов и частичное смешение теплоносителя из обратной и подающей магистрали. При этом подача из более мощного котла должна подключаться к разделителю выше, чем от менее мощного. Обратные линии подключаются наоборот.
Каждый котел должен быть оснащен собственным циркуляционным насосом, а еще один насос потребуется для обеспечения циркуляции через приборы системы отопления. В верхней точке гидравлического разделителя должен быть установлен автоматический воздухоотводчик, а в нижней кран для аварийного слива воды.
Система с теплоаккумулятором, зачем он
Тепло, выработанное котлом на дровах, поступает в эту емкость. Из не, через змеевик, теплообменник или без них, в газовый котел. Автоматика второго понимает что вода имеет необходимую температуру и отключает газ. Так будет пока в теплоаккумуляторе достаточно температуры.
Аккумулятор тепла или это теплоизолированная емкость с встроенным змеевиком, предназначенная для накопления нагретого теплоносителя и подачи его в систему отопления. В этой схеме газовый котел, отопительные приборы и аккумулятор соединены трубопроводами в одну систему закрытого типа. Твердотопливный котел подключен к встроенному змеевику аккумулятора и таким образом нагревает теплоноситель в закрытой системе. Организация работы отопления в этой схеме происходит в следующем порядке:
в твердотопливном котле горят дрова, и происходит нагрев теплоносителя от змеевика в емкости;
твердое топливо прогорело, теплоноситель остыл;
газовый котел включается автоматически;
снова закладываются дрова, и разжигается твердотопливный котел;
температура воды в аккумуляторе поднимается вы той, которая задана на газовом котле, который останавливается автоматически.
Эта схема требует наибольших затрат на приобретение материалов и оборудования, однако имеет целый ряд преимуществ:
твердотопливный котел может работать в схеме открытого типа;
самый высокий уровень безопасности;
отсутствие необходимости постоянного пополнения топки дровами или углем;
циркуляция теплоносителя по системе закрытого типа;
возможность одновременной работы двух котлов одновременно и каждого в отдельности.
В числе дополнительных затрат необходимо учесть покупку бака аккумулятора со змеевиком, двух расширительных баков и дополнительного циркуляционного насоса.
Так же важно правильно рассчитать необходимый объем емкости.
Видео обзоры различных схем
В заключение, важный вывод
Из сказанного видно, что решение вопроса о том, как подключить газовый котел с твердотопливным, зависит от финансовых возможностей, общей отапливаемой площади и требуемого уровня безопасности. Если позволяют финансы и дом большой, то лучше всего использовать теплоаккумулятор, а в маленьком доме будет отлично работать и последовательная схема.
Однако, как показывает опыт, оптимальным вариантом является система с гидравлическим разделителем 93х ходовым клапаном). При настенном газовом котле требуется купить только 2 насоса – на твердотопливный котел и в целом на систему. А сам разделитель, по своей сути, является тепловым аккумулятором в миниатюре, только без змеевика. Единственный недостаток заключается в том, что твердотопливный котел работает в закрытой системе циркуляции, что снижает уровень безопасности в случае отключения электроэнергии.
Варианты котлов с работой на разном топливе
Изготовители котлов на твердом топливе предлагают потребителям комбинированные виды, которые способны работать на двух или даже трех видах топлива. Однако кроме высокой цены на универсальные источники тепла, нужно понимать, что в результате будет снижен уровень надежности всей системы отопления. Если такой универсальный котел выходит из строя, то вы не сможете обеспечить тепло в доме, пока не будет выполнен ремонт или наладка.
Существует несколько схем обвязки двух котлов для совместной работы. Самые распространенные это:
последовательная установка;
параллельное подключение двух источников тепла к системе отопления;
подача тепла от котлов через гидравлический разделитель;
использование аккумулятора тепла.
Каждый из способов имеет свои преимущества и недостатки. Одна схема обойдется дешевле, но потеряет в надежности. Другая стоит дороже, но выигрывает с обеспечении более стабильной работе и увеличении экономии топлива.
Последовательная установка
При такой схеме подключения на обратный трубопровод системы отопления устанавливается один циркуляционный насос, даже если он присутствует в конструкции газового котла. Его производительность должна обеспечить достаточную циркуляцию для котла большей мощности. У каждого котла монтируется транзитная перемычка для возможности аварийного отключения агрегата без остановки отопления в доме.
Теплоноситель из обратки сначала поступает в менее мощный источник тепла, а после этого в следующий. Система отопления закрытого типа с одним общим расширительным баком. Обвязка потребует минимальных финансовых затрат, однако может использоваться только в небольших жилых домах с отапливаемой площадью не более 120 м2.
Как правильно сделать обвязку твёрдотопливного котла
Если обвязка твёрдотопливного котла выполнена правильно – это существенно влияет на сроки эксплуатации отопительного оборудования, предотвращает возникновение аварийных ситуаций, обеспечивает стабильную работу системы отопления. Схемы подключения могут отличаться, но существуют общие принципы установки, которым необходимо следовать во время монтажа водяного контура.
Варианты обвязки твердотопливного котла
Схема подключения твердотопливного котла к системе отопления выбирается, в зависимости от технических характеристик отапливаемого здания. При выборе, обращают внимание на несколько параметров:
Тип циркуляции теплоносителя.
Вид отопительной системы.
Одновременное использование радиаторного обогрева и системы теплых полов.
Выбор обвязки влияет на теплотехнические характеристики и параметры системы обогрева, поэтому, к побору подходящей схемы, нельзя относиться легкомысленно.
По типу циркуляции теплоносителя, принято различать следующие схемы:
Обвязка твердотопливного котла отопления с принудительной циркуляцией – система требует использования циркуляционного насоса, нагнетающего давление в водяном контуре. Преимуществом данной схемы является равномерное прогревание всех участков отопления, независимо от удаленности от котла.
Гравитационная система отопления – используется естественная циркуляция теплоносителя. Преимуществом подключения твердотопливного котла к системе отопления с самотечной циркуляцией, является полная энергонезависимость, а также, отсутствие необходимости в дополнительных капиталовложениях, во время монтажа. Недостатком – необходимость в тщательном соблюдении углов и уклонов труб, а также, возможность применения исключительно в радиаторном отоплении.
Кроме распределения систем по типу циркуляции теплоносителя, принято разделять еще несколько схем по схожему признаку:
Открытая система – циркуляция осуществляется естественным способом или при помощи циркуляционного насоса. При этом, в водяном контуре отсутствует давление. Схема обвязки твердотопливного котла с открытой системой, укомплектовывается расширительным баком открытого типа.
Закрытая система – подключение твердотопливного котла к закрытой системе отопления, осуществляется с использованием расширительного бака мембранного типа, поддерживающего стабильные параметры давления в водяном контуре.
По своему устройству или принципу подключения, принято различать еще несколько распространенных схем обогрева:
Обвязка твердотопливного котла в однотрубной системе – в данном случае, подача теплоносителя осуществляется последовательно. Нагретая жидкость поступает из радиатора в радиатор, постепенно остывая. К последней батарее подключается обратный трубопровод, по которому, остывший теплоноситель возвращается к котлу. Преимуществом однотрубного решения является сокращение расходов на проведение монтажных работ и эстетичный внешний вид (трубы можно спрятать в стену или пол). Недостатком, является неравномерный прогрев водяного контура.
Обвязка твердотопливного котла двухтрубной системой отопления – в данной схеме, к каждому радиатору подводится как подача, так и обратка теплоносителя. В результате данного способа монтажа, обеспечивается более равномерное прогревание на всей протяженности водяного контура. Разводка труб от твердотопливного котла по дому двухтрубным методом, требует больших материальных затрат на приобретение строительных материалов.
Существуют современные системы обвязки твердотопливных котлов с использованием гидрострелки и коллекторной группы. Такие решения используются, если планируется подключение водяных контуров, использующих принцип высоко и низкотемпературного нагрева. Гидрострелка устанавливается в систему отопления с теплыми полами.
При выборе системы отопления с твердотопливным котлом, ориентируются на следующие моменты:
Стоимость работ по обвязке.
Теплотехнические характеристики помещения.
При расчетах и выборе подходящей схемы обвязки, не обойтись без грамотной консультации инженера теплотехника.
Схема обвязки без теплоаккумулятора
При выборе способа обвязки твердотопливного отопительного котла, одним из решающих факторов является наличие теплоаккумулятора. Если буферная емкость не предусмотрена, система обогрева, делается с использованием малого и большого круга отопительной системы. Монтаж малого круга осуществляется по следующим правилам:
Сразу после котла, на подачу системы обогрева устанавливают группу безопасности.
Буквально, через 1,5 м трубопровода, устанавливают тройник. Трубой соединяют подачу и обратку системы отопления.
На соединяющую трубу устанавливают клиновидный кран, для контроля интенсивности циркуляции теплоносителя по малому кругу отопления.
На обратку устанавливается трехходовой смесительный клапан, подключенный к трубе, соединяющей подачу и обратку.
Принцип работы данной схемы заключается в следующем:
После включения котла, нагретый теплоноситель циркулирует по малому кругу отопления. Трехходовой клапан препятствует, чтобы холодная, не прогретая вода, поступала в теплообменник. Большая разница в температуре на подаче и обратке, приводит к тому, что котел начинает «плакать». Образовывается большое количество конденсата, что негативно влияет на теплообменник.
Теплоноситель, постепенно прогревается и после нагрева свыше 60°С, открывается трехходовой клапан. С этого момента, начинает работать большой круг системы отопления.
Малый круг отопительной системы, продолжает функционировать как узел подмеса, предотвращающий закипание теплоносителя, и уменьшая разрыв между температурой на подаче и обратке.
Обвязка с бойлером косвенного нагрева
Схема обвязки твердотопливного котла с буферной емкостью, несколько отличается от предыдущего варианта. По сути, буферная емкость или бойлер косвенного нагрева, представляет собой обычный термос, в котором вода нагревается и хранится для определенных целей.
Простая обвязка твердотопливного котла с баком теплоаккумулятором, заменяет собой малый круг отопления и производится следующим образом:
Емкость устанавливается между котлом и системой отопления.
К верхней части бойлера, подключается подающий трубопровод, к нижней, обратка системы.
На обратку устанавливают два циркуляционных насоса. Производительность насосного оборудования должна быть разной. Настройки выставляются таким образом, чтобы движение теплоносителя в буферной емкости, осуществлялось сверху вниз. Добиться этого можно, поставив циркуляционный насос большей производительности перед накопителем, а меньше, после него.
Обвязка твердотопливного котла с бойлером косвенного нагрева, выполняет несколько важных функций:
Уменьшает разницу температур на подаче и обратке системы обогрева.
Позволяет аккумулировать полученное тепло и подмешивать горячую воду в систему отопления, после прогорания дров в котле.
Обвязка котла на твердом топливе с бойлером косвенного нагрева, является стандартом подключения в западных странах. У отечественного потребителя, схема не пользуется широкой популярностью, за счет относительно высокой стоимости приобретения и установки необходимого оборудования.
Обвязка тт котла совместно с электрокотлом
Принципиальная схема обвязки, включающая установку и параллельное использование электрокотла, вместе с тт агрегатом, пользуется огромной популярностью. Преимуществом данного решения, является возможность применения дешевого твердотопливного котла. А после сгорания дров или угля в топке, при отсутствии возможности подложить новую порцию топлива, осуществляется автоматический переход на электричество.
Обвязка выполняется следующим образом:
Два котла подключаются параллельно.
В электрокотле вмонтирован циркуляционный насос. Для твердотопливного агрегата, потребуется установить насосное оборудование.
Чтобы предотвратить появление дублирующего потока теплоносителя, при одновременном включении двух циркуляционных насосов, устанавливается специальный клапан, перекрывающий прохождение потока. В данном случае, обратный клапан в системе отопления нужен для того, чтобы при одновременной работе двух котлов, не происходило застаивание теплоносителя в котловом контуре. Потребуется установить две арматуры. Один клапан устанавливают на подающий трубопровод от электрокотла, второй, на обратку, идущую к твердотопливному котлу.
Работоспособность системы будут обеспечивать два термодатчика. Комнатный датчик подключают к электрокотлу. При падении температуры в комнатах ниже установленного минимума, автоматически запускается нагрев теплоносителя с помощью электричества. Чтобы предотвратить потери тепла, на насос для тт котла, также устанавливают термодатчик, отключающий циркуляцию теплоносителя при остывании топочной камеры.
Какой трубой делать обвязку котла на твердом топливе
Нет строгих правил, регламентирующих какую именно трубу использовать для обвязки тт котла. Существует всего одна рекомендация, связанная с реальным опытом эксплуатации.
Участок малого круга отопления, изготавливают с использованием металлической обвязки (сталь, медь). Делается это, чтобы при закипании теплоносителя и возникновении аварийной ситуации, трубы не испортились и сохранили герметичность под воздействием высоких температур. Материал остальной части трубопровода, можно выбрать по желанию.
Наиболее распространенными вариантами обвязки являются:
Металлопластик – обвязка металлопластиковыми трубами, отличается простотой и скоростью монтажа. При наличии необходимого инструмента, все работы легко выполнить самостоятельно. Ставить металлопластиковые трубы стоит, только если в системе предусмотрено наличие буферной емкости, снижающей вероятность перегрева теплоносителя.
Медь – обвязка медной трубой, обеспечит максимальную теплоотдачу системы отопления. Материал выдерживает температуру до 300°С, не окисляется. Недостатками считаются высокая температура нагрева поверхности трубы, а также требования, связанные с запретом применения фитингов, изготовленных из алюминия.
Полипропилен – подключение полипропиленовыми трубами, является наиболее востребованным вариантом обвязки. Трубы лучше, чем металлопластик выдерживает перегрев, подходят для отопительных систем любого типа, независимо, от выбранного теплоносителя. Правильная обвязка твердотопливного котла полипропиленом, требует, чтобы участок подачи и обратки возле котла, изготавливался из металла. После этого, с помощью переходников, подключают полипропилен. Используют бесшовный материал, предназначенный для отопительных систем (трубы для ГВС использовать запрещается).
Ввиду того, что, нагрев теплоносителя часто достигает температуры закипания жидкости, обвязать твердотопливный котел лучше трубами из металла. Но, так как данный вариант не всегда возможен, допускается использование аналогов. Применение полипропилена со стекловолокном, в системах обогрева с котлом на твердом топливе, показало себя одним из надежных и оптимальных способов обвязки.
Как и чем утеплить трубы
Утепление труб выполняют с помощью мерилона или любого другого утеплителя, предназначенного для этих целей. Если трубопровод укладывают в грунт, как в случае отдельно стоящей котельной, тогда, для дополнительной защиты, используют ПЭТ с большим диаметром.
ПЭТ труба защищает от механических повреждений. Утеплитель является своеобразной защитой от выпадения конденсата, предотвращения ожогов при случайном прикосновении к трубам, а также, уменьшения теплопотерь. Фиксируют изоляцию с помощью хомутов или вязальной проволоки.
Необходимые агрегаты и узлы для обвязки тт котла
Полный перечень арматуры для обвязки котла с системой, зависит от выбранной схемы, наличия или отсутствия буферной емкости и другого оборудования. При стандартном подключении, потребуются следующие узы:
Термостатический или термосмесительный клапан – необходим для стабилизации нагрева теплоносителя и предотвращения перегрева, и закипания последнего.
Расширительный бак – предусмотрен в любой схеме отопления. Мембранный расширительный бак монтируют в закрытых системах с принудительной циркуляцией теплоносителя. В гравитационных схемах, в высшей точке водяного контура, устанавливается открытая емкость.
Циркуляционный насос – устанавливается в закрытых и открытых системах с принудительной циркуляцией жидкости в водяном контуре. Некоторые решения, как использование буферной емкости, двух параллельно подключенных котлов, требует установки сразу двух модулей циркуляционного оборудования.
Обратный клапан – координирует направленность теплового потока жидкости. Используется при подключении мембранного бака. Предотвращает появление дублирующего потока при одновременном подключении электрического и твердотопливного котлов.
Коллектор – используется при одновременном подключении теплых полов и радиаторов. Без коллектора, не обойтись при изготовлении лучевой системы отопления, когда к каждому отопительному прибору ведет свой отдельный трубопровод. Коллектор в системе отопления нужен для большинства современных схем обогрева.
Воздухоудалитель – автоматический клапан, входящий в стандартную комплектацию группы безопасности. В автоматическом режиме, стравливает воздух из системы отопления.
Клапан подпитки системы – контролирует давление и общий объем теплоносителя в системе. При падении ниже минимального значения, открывается и дополняет водяной контур жидкостью.
Датчик давления в системе – также входит в группу безопасности. Показывает номинальное давление в системе отопления, часто, первым указывает на перегрев теплоносителя. Благодаря сверке показаний термометра и датчика давления (манометра), удобно выставлять необходимый рабочий режим и настроить автоматический регулятор тяги.
Фильтр грубой очистки – устанавливается на обратку, непосредственно перед циркуляционным насосом. Рекомендуется, чтобы фильтр монтировался перед буферной емкостью, расширительным баком и другими чувствительными элементами отопительной системы.
Гидравлическая стрелка – гидрострелка в системе отопления, нужна для котлов, использующих принцип длительного горения и модуляционные настройки мощности. Практически – это устройство заменяет собой буферную емкость и имеет общий принцип работы.
Смесительный узел или узел подмеса – смешивает горячую и остывшую воду из отопительного когтура, чтобы предотвратить закипание и уменьшить разницу между подачей и обраткой теплоносителя.
Способы защиты тт котла и системы отопления от перегрева
Закипание системы отопления, является главным минусом применения твердотопливных котлов. Регулировать работу агрегатов достаточно сложно. Чтобы предотвратить закипание, в современных системах, используют многоуровневую защиту: {banner_downtext}
Малый круг отопления – первоначально, схема предотвращает выпадение конденсата. После того, как заработал большой круг отопления, конструкция играет роль узла подмеса.
Группа безопасности – включает воздухоотводчик, манометр и датчик давления. При чрезмерном перегреве, повышается давление в системе, что приводит к срыванию клапана и сбросу определенного количества воды из водяного контура.
Мембранный бак – давление в расширительном баке в закрытой системе отопления твердотопливного котла, меняется, в зависимости от нагрева теплоносителя. Емкость подбирается из учета от общего объема теплоносителя, по специальным формулам. Давление в системе отопления должно быть не более 2 мБар. Большинство теплообменников тт котлов, не выдерживают больших параметров и деформируются при перегреве.
Буферная емкость – подсоединение твердотопливного отопительного котла к системе отопления через бойлер накопитель, делает фактически невозможным закипание теплоносителя.
Подключение циркуляционного насоса – при отключении электроэнергии, движение теплоносителя останавливается, что приводит к практически моментальному закипанию. Правила безопасности требуют подключения насоса через источник бесперебойного питания.
Оптимальный объем системы отопления высчитывается по формуле, 1 кВт = 15 л воды. Полученный результат используется при подборе расширительного мембранного бака или определения необходимого количества теплоносителя / антифриза.
Что лучше залить в систему отопления при обогреве твердотопливным котлом
Система обогрева, с подключенным к ней твердотопливным котлом, может работать практически на любом типе теплоносителя. На выбор влияет несколько факторов:
Тип здания – в отапливаемых помещениях, целесообразнее использовать в качестве жидкости для системы отопления, обычную воду.
Если планируется топить здание время от времени, лучше применять незамерзающую жидкость.
Антифриз, используемый для отопительных систем, помимо своего основного качества (замерзания при -15°С), имеет еще одно свойство. Для нагрева жидкости, требуются большие затраты тепла. Соответственно, закипание антифриза наблюдается реже, чем обычной или дистиллированной воды.
Выбор обвязки твердотопливного котла влияет на безопасность и сроки эксплуатации отопительного оборудования. Расчет системы обогрева, требует привлечения квалифицированного специалиста теплотехника.
Связывание твердотопливных печей | Подключение к системам центрального отопления
В связи с продолжающимися и растущими ценами на мазут и другое топливо для отопления нас постоянно просят подключить системы автоматических топливных котлов к сжиганию древесины, чтобы снизить текущие расходы.
Мы говорим одно и то же снова и снова. Вот краткое изложение наиболее часто повторяемых моментов, которые следует учитывать.
Напорные системы.
Нет, нельзя! (Технически это возможно, но вы нарушаете так много правил и принципов в пути, что не стоит рисковать или прилагать усилия!)
Стоимость
Вы не можете сделать это дешево! Возникают технические проблемы, для решения которых требуется относительно дорогой комплект, а также услуги хорошо обученного инженера-теплотехника.
Плита с бойлером
Самые большие водонагревательные печи на рынке будут производить около 80 тыс. Британских тепловых единиц, но они огромны! Небольшой котел для кухни или пристройки будет предлагать более высокую эффективность, более высокие диапазоны мощности, часто при сопоставимой стоимости.
НДС Примечание, с января 2007 г. НДС на новые дровяные котельные составляет 5%
Технический
Я так часто вижу, как это делается неправильно, это страшно!
Запрещается полностью прокачивать твердотопливную систему отопления.
Подумайте об этом. Если вы используете масляный или газовый котел и происходит отключение электроэнергии, не только останавливается насос центрального отопления, но и котел перегревается и гаснет.
Большинство систем являются «отказоустойчивыми». Система на твердом топливе будет продолжать производить горячую воду до тех пор, пока в огне есть топливо, которое можно сжечь.
Вы должны спроектировать «гравитационный контур», то есть часть вашей системы отопления, работа которой не зависит от насоса, что позволяет горячей воде циркулировать вдали от котла и охлаждаться.
Предотвратить обратную циркуляцию
Ваши котлы подключаются к вашей отопительной системе с помощью труб с широким проходом. Часто 28 мм, а иногда в более крупных системах на 35 мм.
Поставьте себя на место воды в вашей системе. Если вы просто схватили две большие трубы, чтобы подключить новый котел к своей системе, собираетесь ли вы выбрать трудный путь вниз по микроканальным трубам к радиаторам, когда есть легкая, большая труба, чтобы опуститься вниз? Если вашему жидкотопливному или газовому котлу постоянно разрешается нагревать водяную рубашку твердотопливного котла, то конечным результатом может быть увеличение, а не уменьшение вашего счета за отопление.
Органы управления
Большинство из нас очень привыкли к нашим игрушкам технарей, большинство из которых (вы не захотите это слышать) являются избыточными! Конечно, вы можете подключить часы к своей твердотопливной системе, но, поскольку вам все равно придется вставать утром, чтобы завести журнал, какой в этом смысл ?!
Комнатный термостат также может потребовать тепло, когда вас нет дома, чтобы развести огонь. Производители твердотопливных котлов не без оснований относятся к мерам контроля.
Плохо установленная система управления не только сведет вас на нет, но и может даже разрушить ваш котел, если ее не настроить для предотвращения образования конденсата.
Альтернативы:
Вам действительно нужно подключиться к системе центрального отопления, чтобы снизить расходы на нефть / газ? Маленькая плита в средней гостиной будет выделять столько тепла, что радиатор в этой комнате будет выключен. (Термостатические радиаторные клапаны обязательны!)
Печь большего размера с открытыми дверями в другие комнаты может обогреть значительную часть вашего имущества, и опять же радиаторы выпадут из системы при нагревании дома.Результат, уровень комфорта повышается. Счета за топливо падают!
Обратите внимание, я НЕ инженер-теплотехник или водопроводчик и не претендую на то, чтобы им быть, но вышеперечисленные пункты не ракетостроение, а простая логика.
НЕОБХОДИМО проконсультироваться с обученным инженером (предпочтительно HETAS). Он или она вложили много времени, усилий и часто денег в то, чтобы научиться делать эти вещи правильно и безопасно.
И простой, но часто забываемый момент. Как найти такого инженера? ПРОСИТЬ! Спросите своих друзей, родственников, желтые страницы, HETAS, кого угодно! Тогда спросите у инженера рекомендации.Если он / она делал это раньше и успешно, значит, у них где-то есть счастливый клиент, который будет рад об этом поговорить. ПРОСИТЬ!
Контактная форма и как добраться до выставочного зала Тел. 01501 823006
ОЧЕНЬ полезные ссылки
Ассоциация твердого топлива
Ассоциация твердого топлива Сайт ассоциации твердого топлива. Просмотрите меню «Литература» и загрузите или закажите (FOC) «Руководство для подключения». Превосходный документ и почти библия для проекта.
HETAS
HETAS Руководящий орган для твердотопливной промышленности в Англии, но действует по всей Великобритании схеме регистрации инженеров по твердому топливу.
Мы обслуживаем: — Глазго, Эдинбург, Западный Лотиан, Мидлотиан, Стерлинг, Перт, Файф, Северный Ланаркшир, Южный Ланаркшир, Шотландские границы
Домашние дровяные печи Многотопливные и твердотопливные печи Газовые и масляные печи Топливные системы на пеллетах и печи Бездымные печи DEFRA Дровяные печи Эдинбург Печи Castelmonte Галереи печей Фотографии установщика печи для пиццы на дровах Запасные части и аксессуары Дизайн печи Инновации Поставщики и производители, Опросы Часто задаваемые вопросы Ссылки на другие системы Нет дымохода Отзывы Политика Интернета Полезные ссылки Блог
by
Системы отопления на твердом топливе — Renfrewshire Website
В системах отопления на твердом топливе огонь нагревает воду в котле, направляет ее в накопитель горячей воды, а затем насос направляет ее в радиаторы.
В этом типе отопления сжигается большое количество твердого топлива, которое необходимо приобрести пользователю. Твердое топливо сильно различается по цене и качеству, и это влияет на производительность системы отопления.
Дерево дешево, но имеет очень низкую производительность — поэтому оно не может поддерживать достаточно высокую температуру воды, чтобы поддерживать комфортную среду обогрева. Он также имеет высокое содержание смол и остатков, которые переходят в дымоход, увеличивая вероятность засорения и возгорания дымохода.
Уголь дороже и имеет более высокую производительность, чем древесина, но также может различаться по содержанию золы и летучих газов, что, в свою очередь, снижает его тепловыделение.
Бездымное топливо — промышленное или природное — имеет более высокую производительность, чем уголь, и выделяет это тепло в течение более длительного периода времени, поэтому идеально подходит для закрытых приборов.
Никогда не думайте, что дешевое — лучшее, что касается твердотопливных систем. Чем качественнее топливо, тем дороже его покупать, но тем лучше результаты.
Дешевое топливо имеет высокое содержание золы и сажи и низкую тепловую мощность, поэтому в бойлере создается более низкая температура воды и, как следствие, более низкая температура воды в кранах и радиаторах.
Чем ниже качество топлива, тем больше необходимо прочистить дымоход. Чем выше содержание золы, тем чаще нужно удалять золу и тем меньше воздуха будет проходить через топку.
Типы твердотопливной системы
Существуют два типа систем отопления на твердом топливе:
Открытый огонь Открытый огонь — это пожарная корзина, прикрепленная болтами к котлу большой мощности.Топливо загружается в пожарную корзину, и образующийся дым / газы выводятся в дымовую трубу.
Предназначены для сжигания различных видов топлива — дров, угля и некоторых видов бездымного топлива — они ограничены с точки зрения их эффективности и способности работать с радиаторами.
Они страдают от небольшого отсутствия контроля со стороны пользователя, потому что, хотя воздухозаборник под огнем можно до некоторой степени контролировать, воздух, всасываемый поверх костра, не может контролироваться, что означает, что их нужно повторно заправлять регулярно и может быть трудно держать зажженным в течение длительного времени i.е. с ночевкой.
Из-за характера сжигаемого топлива и относительно низких температур образующихся дымовых газов при открытом огне образуется много сажи, поэтому важно, чтобы дымоход чистился регулярно — не реже трех раз в год, а возможно, и чаще.
Закрытый огонь (Комнатные обогреватели) Закрытый огонь более эффективен и более управляем, чем открытый огонь. При этом огонь горит за дверью — или за двумя дверями в случае многотопливных устройств.
Поскольку огонь горит за дверью, скорость горения огня можно более легко контролировать, поскольку весь воздух, поступающий в топку, проходит через заслонку термостата.
Помимо того, что пользователь может вручную поворачивать термостат для регулировки его настройки, он также имеет степень автоматического управления.
В целях безопасности очень важно регулярно чистить прибор, так как сажа и зола накапливаются и могут заблокировать дымоходы.
Элементы управления
Системы на твердом топливе немного более просты, чем системы на газе, но могут быть введены те же элементы управления. Термостатические радиаторные клапаны (TRV) могут быть установлены на радиаторах, так что, как только комнатная температура совпадет с температурой в настройках TRV, клапан отключит радиатор.Если температура упадет ниже значения TRV, клапан откроется, и радиатор снова начнет нагреваться.
Программистов можно внедрить в твердотопливные системы, но они часто могут доставить больше хлопот, чем они того стоят.
Одним из регуляторов, часто устанавливаемых в твердотопливной системе, является устройство, известное как термостат верхнего предела. Это предохранительное устройство, предназначенное для предотвращения перегрева горячей воды.
Горячая вода
В твердотопливной системе вода постоянно нагревается, когда горит огонь.
Когда горячая вода нагреется до температуры, можно включать насос центрального отопления, но всегда проверяйте, чтобы огонь был установлен на высокий уровень, чтобы он мог нагревать как воду, так и радиаторы.
Получите максимум от своей системы
Всегда покупайте лучшее топливо Покупать дешево — ложная экономия. Качество производимого тепла и горячей воды зависит от используемого топлива. Прибор не может быть отрегулирован для изменения количества тепла, выделяемого топливом.
Заполните топку до максимальной емкости Чтобы нагреть воду в заднем котле, топливо должно контактировать с поверхностями котла, поэтому заполнение топки ниже ее полной емкости также является ложной экономией и приведет к к неутешительным выводам.
Очищайте прибор от золы каждое утро и ночь (как минимум) Скопление золы может повлиять на детали и, в свою очередь, уменьшить передачу тепла через котел.
Чистите дымоход регулярно Открытый огонь и многотопливные приборы, работающие на угле или древесине, следует чистить не менее трех раз в год.
Проверьте свои настройки Зимой необходимо топить прибор на максимальной мощности, чтобы обеспечить достаточное количество горячей воды и хорошую температуру радиатора. Это приведет к сжиганию большего количества топлива для сохранения тепла в доме.
Летом, когда потребность в обогреве меньше, прибор может работать с более низкими настройками термостата.
Избегайте низкой температуры или частично заполненной топки Никогда не включайте центральный насос при низком уровне огня или с частично заполненной топкой — это приведет к циркуляции теплой воды в системе с плохой температурой воды и радиатора.
Это также вызывает конденсацию в котле, которая, в свою очередь, вызывает коррозию.
Комбинированный масляный обогреватель с твердотопливной печью
У меня центральное отопление, работающее на жидком топливе. Могу ли я получить твердотопливную печь, которая будет нагревать радиаторы, чтобы мне не приходилось использовать столько масла? — Шон, Голуэй.
В связи со значительным повышением цен на нефть за последние несколько лет, многие домовладельцы устанавливают печи модели котлов вместе со своими существующими котлами на жидком топливе, чтобы отапливать свои дома и, таким образом, значительно сокращать потребление масла.Печная модель котла в три-четыре раза более энергоэффективна, чем открытый огонь. Печь модели твердотопливного котла обеспечит полное решение центрального отопления за счет радиаторов отопления (обычно от 10 до 12 радиаторов), горячей воды, а также достаточного прямого лучистого тепла в комнату, в которой установлена печь. Помимо снижения расхода масла, центральное отопление на твердом топливе позволяет домовладельцу еженедельно планировать свои расходы на топливо, что в нынешних экономических условиях является большим преимуществом.
Обычная практика установки включает «взаимосвязь» модели печи твердотопливного котла с существующей системой центрального отопления, работающей на жидком топливе. Типичная «взаимосвязанная» система будет включать следующие основные элементы: (1) — накопитель горячей воды с двумя змеевиками и (2) — контур «самотечного» нагрева для отвода тепла от печи к накопителю горячей воды. Я бы порекомендовал вам проконсультироваться с вашим установщиком отопления, чтобы определить, подходит ли ваш дом для установки твердотопливной печи.
После установки печь модели твердотопливного котла будет нагревать радиаторы и горячую воду, что устраняет необходимость в работающем масляном котле. Жидкотопливный котел обычно используется для обеспечения резервного тепла, когда печь работает.
Если у вас есть существующая «герметичная / закрытая» система отопления и / или потребность в тепле намного превышает количество тепла, получаемого от печи модели бойлера, я бы порекомендовал установить блок управления Stanley Eco Connect. Этот агрегат позволит создать «герметичную» систему отопления, работающую на жидком топливе (например,грамм. системного котла) для подключения к «открытой» системе на твердом топливе, в отличие от ранее описанной схемы «взаимосвязи», когда оба блока должны быть в открытой системе. Eco Connect автоматически включит масляный котел, если печь на твердом топливе не может удовлетворить зоны нагрева, поэтому оба агрегата будут непрерывно работать вместе, если это необходимо. Однако печь останется основным источником тепла, а масляный котел будет использоваться только в качестве резервного, тем самым снижая расход масла. Блок управления Eco Connect позволяет подключить к своей панели управления до четырех зон нагрева и зоны горячей воды.
Установка дровяной печи с задним котлом в существующую систему центрального отопления
Варианты установки дровяной печи с задним котлом в существующую систему центрального отопления
Несмотря на то, что вам, возможно, сказали, дровяной камин с задним котлом может быть установлен в вашем доме. Отапливать весь дом от твердотопливного прибора вполне возможно, и в этом руководстве мы расскажем, как это сделать. Но помните, что вы не должны пытаться использовать какие-либо методы, описанные в этой статье, если вы не являетесь опытным профессионалом.
Есть несколько способов установить дровяные печи с котлом для горячей воды, и здесь мы рассмотрим некоторые из проверенных и надежных методов.
Сантехническая печь
Источник изображения
Подключение многотопливной плиты с задним котлом к центральному отоплению
Сантехническая печь
Можно установить печь по водопроводу, чтобы она работала как радиатор в вентилируемой системе , а это один из самых распространенных способов встраивания задней котельной печи в систему горячего водоснабжения.Этот метод установки означает, что существующий газовый котел будет работать только для «дозаправки» системы по мере достижения желаемой температуры.
В этой системе вторичный газовый или масляный котел можно выключить в любое время, чтобы использовать только дровяную печь в качестве источника энергии. Можно установить пароотводную трубу, идущую вверх от печи котла и обеспечивающую подачу холодной воды в собственность.
В качестве альтернативы вы можете подключить резервуар для горячей воды и радиатор тепловых потерь к основному контуру системы и сформировать еще один контур, используя тройники инжекторов и запитывая другие радиаторы.Термостатический переключатель используется с насосом для запуска контура радиатора, который гарантирует, что резервуар с горячей водой не переохлаждается из-за того, что радиаторы в контуре забирают большую часть тепла, при этом горячая вода является приоритетом в системе отопления. система.
Предоставление приоритета горячей воде
Источник изображения
Другой тип установки дает приоритет горячей воде в системе путем подключения резервуара горячей воды и радиатора теплопотерь к печи котла.При этом проходит трубопроводная петля, которая идет от других радиаторов собственности к печи котла, а термостат может контролировать температуру воды, возвращающейся из резервуара с горячей водой, прежде чем автоматически включить насос для нагрева радиатора при достижении уровня температуры. достигает определенной точки, которая во многих случаях составляет около 65 градусов.
Поскольку насос для радиаторов включается только тогда, когда в баке с горячей водой достигается определенный уровень тепла, это имеет эффект приоритетности горячей воды.Горячая вода также может быть взята из змеевика, который находится в резервуаре для горячей воды, в качестве альтернативы доливу из стандартного газового или масляного бойлера.
Резервуар горячей воды Multicoil
Источник изображения
В этой системе змеевики, погруженные в воду резервуара, действуют как теплообменник, нагреваемый дровяной печью. Поскольку для создания давления в системе используется сила тяжести, ее необходимо устанавливать выше, чем дровяная печь. Вы должны помнить, что нельзя устанавливать какие-либо клапаны, насосы или фильтры между обратной и подающей линиями, которые идут от бака к печи.С помощью этого одного резервуара вы можете комбинировать воду для горячего водоснабжения, воду, нагреваемую солнечными батареями, и водяные радиаторы.
Тепловой аккумулятор
Image Source
Тепловой аккумулятор дает владельцам домов большую степень гибкости благодаря множеству комбинаций, когда дело касается источников тепла и аккумулирования тепла.
Тепловой аккумулятор, расположенный на расстоянии не более миллиона миль от резервуара с горячей водой с несколькими змеевиками, с точки зрения принципа его работы, способен накапливать тепло благодаря массе воды, которую он удерживает, и по этой причине они могут быть довольно большой по размеру.Они подходят для систем с несколькими источниками тепла, поскольку предлагают выбор количества устанавливаемых змеевиков и точек отвода. В этой системе можно подключить газовый котел, котельную печь и даже солнечные батареи в одной собственности. Существуют также системы подогрева пола с котлом на дровах, которые вы можете встроить.
Печь с бойлером может быть подключена к обычному котлу, а также к аккумулятору тепла, который, в свою очередь, подключается к солнечным батареям на крыше.Нагревание происходит за счет горячей воды, которая хранится в накопительном баке горячего водоснабжения.
Мы надеемся, что это руководство даст вам несколько советов по различным методам установки о том, как установить дровяную горелку с задней системой котла и заменой заднего котла, а также даст некоторую пищу для размышлений о том, какая система подойдет вашей собственности при установке дровяной горелки с задней топкой котла.
Вопрос «как работает дровяная печь с задним котлом?» Это тот, о котором спрашивают многие, кто думает добавить печь в свою гостиную, поэтому в следующий раз, когда кто-то усомнится в этом, помните, что вы определенно можете включить твердотопливное отопление в существующую систему центрального отопления.
Установка котельной печи — Установка одно- и многотопливной котельной печи
Котельные печные установки по своей природе намного сложнее обычных печных установок, обеспечивающих одну тепловую услугу, такую как отопление помещений .
Как и любой другой тип котла, будь то газовый или масляный, система радиаторов и сеть трубопроводов должны быть установлены со всеми необходимыми предохранительными устройствами отключения.Это особенно важно для дровяных котлов, поскольку эти печи продолжат гореть даже в случае отключения электроэнергии. Кроме того, необходимо обеспечить хорошую гравитационную циркуляцию в случае отказа насоса, поэтому важно, чтобы трубопроводы имели подходящий размер для гравитационного контура и чтобы трубы непрерывно поднимались. По этой причине следует избегать горизонтальных участков и опускания труб через пол в подвал, потому что в случае отказа насоса кипящая вода не сможет естественным образом уйти вверх, что может привести к серьезным последствиям!
Печи дровяные
Не всегда легко обеспечить равномерное распределение тепла по очень большим площадям или помещениям (более 100 м3).Размер и форма комнаты, а также расположение дровяной печи следует тщательно продумать, прежде чем принимать решение об использовании одного прибора, даже если он выглядит достаточно большим.
У большинства из нас, во Франции, есть хороший (обычно большой) открытый камин, взывающий о дровяной печи. Если вы хотите равномерно обогреть большую площадь или несколько комнат, а также обеспечить горячее водоснабжение, то это можно сделать с помощью подходящей дровяной печи или плиты.Они называются моделями печей и плит с «бойлером» и в основном бывают двух видов;
со встроенным котлом, который является частью самого корпуса печи,
и с котлами с защелкой, которые могут быть добавлены к большинству марок печей (даже если у вас уже есть плита, вполне вероятно, что производитель будет иметь котел с защелкой, который может быть установлен на ваша плита).
Стоит отметить, что печи со встроенным котлом имеют гораздо большую выходную мощность, чем печи с «зажимом», хотя плита с котлом с зажимом обычно дает больше прямого тепла в комнату.Кухонные плиты, такие как Rayburns, могут иметь любой вариант в зависимости от того, хотите ли вы нагревать только резервуар горячей воды бытового потребления или контур центрального отопления (или и то, и другое). Модель Rayburn, представленная здесь, демонстрирует хорошую работу трубопровода с гравитационной циркуляцией с использованием 32-миллиметровых подающих и возвратных труб, подключенных к французскому баллону с горячей водой с гравитационным нагревом под давлением. Таким образом, «Рейберн» был подключен к системе центрального отопления, расположенной под полом.
Тепловая мощность печи
Все производители печей указывают мощность своих печей в киловаттах или BTU (британских тепловых единицах).Всегда помните, что эта мощность обычно отражает МАКСИМАЛЬНУЮ способность печи при использовании хорошо выдержанной древесины. Эта максимальная мощность может означать максимально достижимую мощность устройства, включая тепловую мощность, потерянную в дымоходе, или может означать максимально допустимую мощность устройства в зависимости от того, с кем вы разговариваете. При этом весь наш ассортимент британских печей будет независимо протестирован в утвержденной лаборатории с использованием стандартного тестового топлива, такого как буковые бревна.Фактический режим тестирования будет варьироваться в зависимости от типа устройства, но во всех случаях соблюдается соответствующая Британская стандартная процедура тестирования. Производители обычно указывают требуемую мощность своих печных изделий, и, в зависимости от количества топлива, испытательная лаборатория будет пытаться достичь результатов, запрошенных производителем. Затем результаты публикуются в отчете об испытаниях, который передается производителю, и указанные в нем цифры служат основой для маркетинга их продукции.
Выбор подходящего размера
Когда вы покупаете печь с моделью бойлера, вы должны учитывать количество тепла, которое вам понадобится для питания радиаторов, а также учитывать потребность в бытовом горячее водоснабжение, если вы планируете использовать свою печь для нагрева водонагревателя.Имея это в виду, если вы выбираете комнатный обогреватель с бойлером высокой мощности, необходимо внимательно рассмотреть влияние на прямую тепловую мощность помещения, когда общая подключенная «тепловая нагрузка» ниже номинальной мощности прибора. Другими словами, соотношение между прямым отоплением помещения и мощностью котла пропорционально. Дополнительно необходимо указать печь для обогрева необходимого количества радиаторов. Меньше котла, и радиаторы не нагреются. Если увеличить котел для такого количества радиаторов, то он будет работать слишком горячим и непрерывно «чайник», поскольку он выкипает излишнее тепло в расширительном баке.
Дровяная горелка с номинальной мощностью, скажем, 2 кВт для прямого отопления помещения и мощностью котла 11 кВт не будет производить 2 кВт непосредственно в комнату, если «общая подключенная тепловая нагрузка» составляет всего 8 кВт. В этом случае мощность прямого обогрева помещения снизится примерно на 1/4 (25%) до 1,5 кВт.
Если вам нужно больше тепла, чтобы генерировать больше тепла в большом помещении, где установлена печь, вам, возможно, придется подумать об установке радиаторов (или дополнительных средств отопления, таких как конвекторные обогреватели), чтобы поддерживать температуру в помещении на комфортном уровне.Такие расчеты обычно выполняет инженер для определения ваших требований, которые включают в себя учет тепловых потерь на участках труб и т. Д., Но важно внимательно рассмотреть эти вопросы с самого начала, прежде чем покупать печь и устанавливать ее. . Если у вас хорошая изоляция, то потери тепла от здания можно свести к минимуму, и вам не потребуется так много киловатт для его обогрева. Многие домовладельцы упускают этот момент из виду и тратят целое состояние, пытаясь обогреть свой дом постоянным запасом дров, которые в морозную зиму сгорают быстрее, чем это возможно, и при достаточном обогреве помещения!
Подключение котельной печи к существующему центральному отоплению.
Печь с бойлером может быть подключена к существующей или новой системе центрального отопления либо отдельно, либо в сочетании с существующей системой центрального отопления на жидком топливе или газе. Этого можно достичь несколькими способами, используя базовую установку обратного клапана или более сложный резервуар для хранения тепла, который действует как нейтральная точка для горячей воды, вырабатываемой двумя приборами, которая затем циркулирует по радиаторному контуру системой центрального отопления. насос. Однако помните, что вам по-прежнему нужен хороший гравитационный контур, чтобы рассеивать избыточное тепло, вырабатываемое котлом в случае сбоя питания, и некоторые существующие контуры центрального отопления, которые были разработаны для нефти и газа, могут не подходить без значительных модификаций.Некоторые печи и кухонные плиты имеют внутренний охлаждающий контур, питаемый холодной водопроводной водой, так что в случае перегрева в бойлере кипящая вода может быть безопасно удалена, в то время как соответствующее количество возможной воды поступает в бойлер, а затем охлаждает его. Этот процесс продолжается до тех пор, пока насос не будет восстановлен. Если это произойдет, рекомендуется установить звуковое или визуальное предупреждение, чтобы вы могли знать об этой ошибке, если она произойдет.
Использование котельной печи для отопления и / или горячего водоснабжения
Как мы уже обсуждали, когда вам требуется установка новой системы центрального отопления, которая будет питаться от вашей дровяной печи, рекомендуется рассмотреть возможность установки полностью откачиваемой системы в контур, способствующий самотечению.Несмотря на то, что система полностью прокачана, все же необходимо обеспечить некоторую гравитационную циркуляцию, предпочтительно в цилиндр или, что более важно во Франции, значительную часть радиаторного контура, которая НЕ оснащена головками термостатических клапанов. В этих условиях во время такого отказа может быть получено некоторое количество тепла и горячей воды, и система может продолжать безопасно работать до восстановления подачи электроэнергии.
Иметь хорошо спроектированную систему
Чтобы спроектировать и установить хорошую систему, требуется полное понимание твердотопливных систем отопления и принципов их работы.Важно обратиться к специалисту по твердому топливу, например, к продавцам печей, а не к сантехнику, выдающему себя за инженера по твердотопливному отоплению. Даже многие инженеры-газовики и нефтяники просто не понимают всех принципов, связанных с этой системой, хотя это может показаться довольно убедительным. Нас в Stovesellers много раз просили разобрать беспорядок, связанный с работой других ремесленников, которая просто не была хорошей или недостаточно безопасной, поэтому тщательно проверьте, подходит ли ваш инженер к работе.
Новые правила для Франции с 2015 года
С 2015 года все установщики дровяных печей должны иметь профессиональную квалификацию (RGE) для выполнения такого рода работ, и мы предполагаем, что многие сантехники, которые в настоящее время выполняют установку дровяных печей, не будут иметь надлежащей квалификации или застрахованы.Более того, клиент не сможет воспользоваться щедрыми французскими финансовыми преимуществами, такими как налоговый кредит или Eco prét, если установщик не будет квалифицирован. Уточните это у своего потенциального установщика, прежде чем подписывать его проект, чтобы начать работу, иначе вы можете пожалеть об этом!
Накопители горячей и горячей воды
Накопители горячей воды для бытового потребления, используемые в установках на твердом топливе, всегда должны быть непрямого типа с двойной подачей.Не пытайтесь подключить это к своей водяной машине с электрическим шофером!
Чтобы предотвратить риск «локализованного» кипения, необходимо расположить водонагреватель или радиатор так, чтобы могла происходить гравитационная циркуляция, когда циркуляционный насос выключен или подача электроэнергии прервана.
Некоторые блоки управления требуют установки клапана / клапанов с электроприводом внутри гравитационного контура, и в этом случае клапан должен вернуться в полностью открытое положение при отключении или прерывании подачи электроэнергии.
Даже несмотря на то, что система будет безопасной, если будет предусмотрено открытое вентиляционное отверстие, установка гравитационного контура позволит избежать неудобств, связанных с закипанием системы, и позволит использовать ее в некоторых случаях в случае сбоя питания.
Электрокотлы параллельные. Как соединяют газовый и твердотопливный котел в один
В целях экономии часто используется для подключения двух котлов к одной системе отопления. Приобретая несколько тепловых приборов, следует заранее знать, как их соединить между собой.
Поскольку дровяной котел работает в открытой системе, его непросто совместить с газовым обогревателем, имеющим закрытую систему. При открытом трубопроводе вода нагревается до температуры от ста градусов и выше при максимально высоком давлении. Для защиты от перегрева жидкости устанавливается расширительный бачок.
Часть горячей воды отводится через открытые резервуары, что способствует снижению давления в системе. Но использование таких выпускных баков иногда становится причиной попадания частиц кислорода в теплоноситель.
Два котла можно соединить в одну систему двумя способами:
параллельное подключение газового и твердотопливного котла вместе с предохранительными устройствами;
последовательное соединение двух котлов разного типа с использованием теплового аккумулятора.
При параллельной системе отопления в больших зданиях каждый котел отапливает свою половину дома. Последовательная комбинация газового и дровяного агрегата образует два отдельных контура, которые объединены с тепловым аккумулятором.
Применение для аккумулирования тепла
Система отопления с двумя котлами имеет следующую структуру:
тепловой аккумулятор и газовый котел объединены с отопительными приборами по замкнутому контуру;
потоков энергии от дровяной печи к тепловому аккумулятору передаются в замкнутую систему.
С помощью теплового аккумулятора можно осуществлять работу системы одновременно от двух котлов или только от газового и дровяного отопительного агрегата.
Параллельно замкнутый контур
Для объединения систем дровяного и газового котла используются следующие устройства:
предохранительный клапан;
мембранный бак;
манометр;
воздушный клапан.
Прежде всего, запорная арматура монтируется на патрубках двух котлов. Рядом с дровяной установкой установлены предохранительный клапан, устройство для отвода воздуха и манометр.
На ответвлении от твердотопливного котла ставится выключатель для работы малого круга оборотов.Закрепите на расстоянии одного метра от дровяной печи. К перемычке добавлен обратный клапан, перекрывающий доступ воды к части контура откачиваемого твердотопливного агрегата.
Обратный сток подключен к радиаторам. Обратный поток теплоносителя разделен двумя трубами. Один подключен через трехходовой вентиль к перемычке. Перед разветвлением этих труб монтируется бак и насос.
В параллельной системе отопления можно использовать тепловой аккумулятор.Схема установки устройства с таким подключением заключается в подключении к нему обратного и подающего трубопроводов, подающего и обратного патрубков системы отопления. Для совместной или раздельной работы котлов на всех узлах системы устанавливаются краны, перекрывающие поток теплоносителя.
Возможно объединение двух нагревателей с ручным и автоматическим управлением.
Ручное подключение
Включение и выключение котлов осуществляется вручную двумя кранами на теплоносителе.Обвязка осуществляется с помощью запорной арматуры.
Расширительные баки устанавливаются в оба котла, которые используются одновременно. Специалисты рекомендуют не отключать котлы полностью от системы, а просто подключить их одновременно к расширительному бачку, перекрыв движение воды.
Автоматическое подключение
Установлен обратный клапан для автоматического регулирования двух котлов. Защищает отключение отопительного агрегата от вредных потоков. В остальном способ циркуляции теплоносителя в системе ничем не отличается от ручного управления.
В автоматической системе все основные линии не должны блокироваться. Насос работающего котла прогоняет теплоноситель через нерабочий агрегат. Вода течет по малому кругу от места подключения котлов к системе отопления через неработающий котел.
Чтобы не расходовать большую часть теплоносителя на неиспользуемый котел, устанавливаются обратные клапаны. Их работа должна быть направлена навстречу друг другу, чтобы вода от двух отопительных приборов направлялась в систему отопления.Клапаны могут поставляться с обратным потоком. Также при автоматическом управлении требуется термостат для регулирования насоса.
Автоматическое и ручное управление применяется при совмещении отопительных приборов разных типов:
газ и твердое топливо;
электрические и дровяные;
газ и эл.
Также возможно подключение двух газовых или электрических котлов к одной отопительной системе. Установка более двух связанных нагревательных элементов снизит эффективность системы.Поэтому подключают не более трех котлов.
Преимущества двухконтурной установки
Основным положительным моментом установки двух котлов в одной системе отопления является постоянное поддержание тепла в помещении. Газовый котел удобен тем, что не требует постоянного обслуживания. Но в случае аварийного отключения или в целях экономии дровяной котел станет незаменимым дополнением к отоплению.
Система отопления с двумя котлами позволяет значительно повысить уровень комфорта.К преимуществам двойного термоустройства можно отнести:
выбор основного вида топлива;
возможность управления всей системой отопления;
увеличение наработки оборудования.
Подключение двух котлов к одной системе отопления — лучшее решение для отопления зданий любого размера. Такое решение позволит вам постоянно сохранять тепло в доме долгие годы.
Экология познания. Усадьба: Самая рациональная система отопления — та, в которой теплоноситель нагревается из-за работы двух или трех котлов.
Система отопления дома на базе двух котлов — довольно распространенное решение, позволяющее значительно сэкономить. Обычно один из котлов — основной — это газовый котел, простой в эксплуатации, но работающий на дорогостоящем топливе. Во-вторых, твердотопливный котел менее удобен, требует постоянного контроля и периодической подачи топлива, но он более экономичен (твердое топливо — уголь, дрова — намного дешевле газа).
При использовании двух котлов рационально объединить их в одну систему и при необходимости включить или выключить дополнительный котел.Но работа этих отопительных приборов имеет ряд отличий, которые необходимо учитывать при планировании схемы их подключения.
Регулирование избыточного давления в системе отопления
Работа твердотопливного котла связана с таким явлением, как значительное повышение давления в системе из-за повышения температуры, что трудно контролировать. Для защиты системы в таких случаях используется открытый расширительный бак, подключенный к атмосфере, что позволяет теплоносителю (воде) расширяться без повышения давления в трубах.При температурах, превышающих норму, избыток нагретой воды просто стекает через отверстие в баке в канализацию.
Открытый расширительный бак — это главное отличие твердотопливного котла от газового. Последняя оснащена автоматикой, контролирующей температуру и давление в системе, предотвращая перегрев теплоносителя. Преимуществом такой замкнутой саморегулирующейся системы является еще и то, что в нее попадает минимум кислорода извне, что снижает риск коррозии металлических деталей.Но даже в такой системе есть некоторое избыточное давление, которое регулируется предохранительным клапаном и расширительным бачком, только они монтируются в самом корпусе котла, а не отдельно, как в твердотопливных котлах.
Как сделать отопление с двумя котлами
Итак, есть два котла, различающиеся рядом конструктивных особенностей. Как их объединить в одну систему? Самый эффективный вариант — разделить систему на два независимых контура с помощью теплообменника.Один из контуров — открытый, оборудован твердотопливным котлом; второй — газовый котел и радиаторы. Оба контура загружены на один теплообменник.
При проектировании такой системы необходимо учитывать положение всех основных и соединительных элементов, чтобы во время эксплуатации, технического обслуживания или ремонта их можно было легко найти, осмотреть и при необходимости заменить. Поэтому перед началом монтажа лучше нарисовать схему, нанести на нее оборудование, наметить прокладку труб, обозначить места установки дополнительных элементов.
Требования к помещениям с твердотопливным котлом
Нормативные документы выдвигают ряд требований к помещениям, в которых устанавливаются котлы, в зависимости от типа котлов. Твердотопливные котлы мощностью 30 кВт и более можно устанавливать только в специально оборудованных помещениях. Котельная должна располагаться в центре отапливаемых помещений, на одном уровне или в подвале, что позволит максимально эффективно использовать выделяемое тепло, а на поддержание циркуляции будет затрачено минимум энергии.Топливо нельзя хранить непосредственно в котельной, его обычно хранят в соседнем помещении. Исключение составляют случаи, когда используются котлы малой мощности до 30 кВт, тогда подача топлива может храниться в самой котельной в боксах на расстоянии не менее 1 м от котла. Поскольку твердое топливо, в отличие от газа, приходится заготавливать самостоятельно, желательно делать это один раз за весь отопительный сезон, а для этого необходимо иметь достаточное пространство для хранения, что необходимо учитывать при выборе помещения.
Котел следует устанавливать не на полу, а на фундаменте или основании из негорючих материалов. Поверхность цоколя или фундамента должна быть строго горизонтальной и выходить за котел на 0,1 м по бокам и сзади и на 0,3 м спереди. Для котлов мощностью до 30 кВт пол может быть выполнен из горючих материалов, например, дерева, но тогда вокруг них необходимо прикрепить стальной лист толщиной 0,7 мм, выступающий за пределы котлов на 0.6 м со всех сторон. Пол, фундамент или цоколь под котлы должны быть негорючими.
Стены, перегородки и потолки котельной должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 часа. При расположении котельной над жилым помещением ее пол, места прохождения труб через отверстия в полу, дверные пороги, а также стены на высоте 10 см необходимо защитить гидроизоляционным материалом. Обязательным условием выбора помещения под котельную является наличие достаточного естественного освещения (не менее 0.03 м2 на 1 м3). Высота котельной не должна быть менее 2,5 м. Площадь котельной должна обеспечивать доступ ко всем элементам системы с целью их осмотра или ремонта. Минимальное расстояние между котлом и стенами (перегородками) должно составлять 1 м с лицевой стороны и 0,6 м от всех остальных. Минимальный объем котельной зависит от мощности используемого котла: для котла мощностью до 30 кВт — 7,5 м3, мощностью от 30 до 60 кВт — 13.5 м3, мощностью от 60 до 200 кВт — 15 м3.
Вентиляция котельной
Для нормальной работы котла в котельной должна быть система вентиляции не только вытяжная, но и приточная. В качестве приточного канала используется проем площадью 200 мм2 и более, а в качестве приточного — вентиляционный канал сечением 14х14 см, вход в который находится под потолком (для котлов до 30 кВт). как вытяжной канал. Площадь приточного отверстия вытяжки должна быть такой же, как и сечение вентиляционного канала.Само отверстие обычно закрывается решеткой. И приточный, и вытяжной каналы не должны иметь заслонок — они всегда должны быть открытыми и желательно чистыми. При использовании более мощных котлов (от 30 кВт и выше) вентиляционные отверстия должны иметь сечение не менее 20х20 см и не менее половины сечения дымохода.
Проем приточного канала лучше всего делать за котлом, высота его над уровнем пола не менее 1 м. Воздуховод такого же сечения может использоваться и как приточный.При использовании воздуховода допускается использование заслонки, регулирующей воздушный поток, но она не должна перекрывать воздуховод более чем на 80%.
Все вентиляционные каналы выполнены из негорючих материалов. Нельзя устанавливать систему принудительной вытяжной вентиляции, если дымоход имеет естественную тягу.
Канализация
Для слива лишней воды при перегреве котельную необходимо оборудовать канализацией, подключенной к канализации дома с помощью напольной лестницы.Если по каким-то причинам это сделать нельзя, в котельной оборудуют колодец с ручным насосом. При перегреве в нем будет скапливаться вода, и откачивать ее с помощью насоса. Для подачи воды в котел система оснащается заборным клапаном, перед которым обычно также монтируется обратный клапан. Котел подключается к системе холодного водоснабжения гибким шлангом.
Требования к помещениям с газовыми котлами
Теперь рассмотрим требования, которые предъявляются к помещениям с газовыми котлами.Газовые котлы, мощность которых не превышает 30 кВт, можно устанавливать на любом из этажей практически во всех помещениях, кроме тех, в которых постоянно находятся люди (спальни, гостиные, детские комнаты, а также гаражи и подъезды). если котлы оборудованы открытой камерой сгорания) … При использовании сжиженных газов ограничений больше, например, их нельзя устанавливать в подвалах или подвалах. Котлы мощностью более 30 кВт устанавливаются в отдельных помещениях с высотой потолка не менее 2-х.5 м. Объем помещения для газовых котлов мощностью до 30 кВт должен быть не менее 7,5 м3, если котел стоит на кухне, где также есть и газовая плита на 4 конфорки, минимальный объем такой кухня 15 м3.
Вентиляция помещения с газовым котлом
Для обеспечения подачи воздуха в помещение с газовым котлом используется приточное отверстие сечением не менее 200 см2, расположенное на высоте не более 30 см от пола. Воздух может поступать как с улицы, так и из соседних помещений.
В котельных, где установлены котлы, работающие на сжиженном газе, выхлопное отверстие должно быть внизу на уровне пола, а выхлопной канал должен иметь наклон наружу. Это связано с тем, что сжиженный газ тяжелее воздуха, и в случае его утечки он уйдет вниз. Воздухозаборник также должен находиться на уровне пола и иметь сечение 200 см2.
Строительные материалы и системы отопления
Пол под газовым котлом должен быть из негорючих материалов или покрыт стальным листом или другим негорючим материалом, выступая за котел на 0.5 мес. То же касается стен, если к ним крепится котел.
Газопроводы изготавливаются из стальных бесшовных или прямошовных электросварных труб. Также возможно использование медных труб с толщиной стенки не менее 1 мм внутри помещений.
В системе отопления обычно используются медные или пластиковые трубы для теплоносителей. При использовании пластиковых труб в местах с достаточно высокой температурой, например, возле котла, их участки следует заменить медными или стальными трубами.Медные трубы чувствительны к механическим повреждениям, поэтому при их использовании необходимо устанавливать фильтры, не пропускающие мелкие частицы в систему. Внутри медных труб их стенки покрыты защитным слоем оксида меди, твердые частицы могут его повредить.
При установке медных труб их края необходимо тщательно отшлифовать, чтобы не было острых краев, и завернуть внутрь. Неровные края могут вызвать турбулентность в системе, шум, скопление бактерий и повреждение покрытия трубы.Медные трубы необходимо правильно подбирать по диаметру — слишком тонкие трубы с большим напором воды могут быстро выйти из строя из-за повреждения защитного слоя сильным напором. Кроме того, тонкие трубы увеличивают нагрузку на насос и ухудшают работу горелки котла. И еще один нюанс по медным трубам. При использовании труб диаметром менее 28 мм нежелательно соединять их пайкой, так как высокая температура влияет на их структуру, значительно снижая прочность и устойчивость к кислороду.
Хорошим вариантом являются комбинированные котлы отопления дровяные газы или два котла, один из которых работает на твердом топливе, а другой — на газе.
Любой из этих двух вариантов дает возможность получать тепло в том случае, если в топке не осталось дров, а в баллоне еще есть газ. Лучше объединить два разных котла, потому что сеть будет работать постоянно, даже если одно из устройств выйдет из строя. Если газо-дровяной прибор выйдет из строя, система перестанет работать и в помещении будет холодно.
Трудности использования двух котлов в одной системе
Основная сложность заключается в том, что газовые котлы для частного дома должны работать в закрытой системе, а открытая система является наиболее безопасной для твердотопливных устройств. он востребован, потому что котел может нагреть воду до 110 ° С и более, подняв давление выше допустимых пределов.
Его можно уменьшить, уменьшив интенсивность горения. Но эффект будет виден, когда угли полностью сгорят.Даже при слабом горении они очень горячие и продолжают нагревать воду, повышая давление.
В такой ситуации необходимо сбросить давление. С этой задачей справляется расширительный бак открытого типа … Когда его объема не хватает, вода сбрасывается в канализацию по трубе, установленной между резервуаром и канализацией. Такой бак пропускает воздух в теплоноситель. Это плохо для внутренних элементов газового котла, труб и т.д. Решение проблемы:
Комбинация закрытой и открытой системы отопления с использованием теплового аккумулятора.
Организация закрытой системы котла на дровах или пеллетах с применением специальной группы безопасности. В этом случае два блока подключаются параллельно и работают как попарно, так и по отдельности.
Читайте также: Достоинства котла Попова
Обвязка с тепловым аккумулятором
Идея использования теплового аккумулятора заключается в следующих нюансах:
Газовый котел, получающий газ из баллона, и отопительные приборы, образуют одна закрытая система. Включает в себя аккумулятор тепла.
Газогенераторные котлы на дровах, угле или пеллетах также подключаются к тепловому аккумулятору. Но нагретая ими вода отдает тепло аккумулятору тепла, а затем передается теплоносителю, который циркулирует по замкнутой системе.
Чтобы сделать такую обвязку своими руками, необходимо иметь:
Открытый расширительный бачок.
Шланг, который будет располагаться между баком и канализацией.
Клапаны запорные (13 шт.).
Циркуляционный насос (2 шт.).
Трехходовой клапан.
Фильтр для очистки воды.
Трубы стальные или полипропиленовые.
Схема может работать в четырех режимах:
От дровяного котла с передачей градусов через теплоаккумулятор.
От того же котла в обход теплового аккумулятора (газовый прибор будет отключен).
От газового котла, который может получать газ из баллона.
От обоих котлов.
Организация открытой системы с теплоаккумулятором
Установка своими руками на две арматуры дровяного котла запорной арматуры.
Соединение расширительного бачка. Его нужно разместить так, чтобы он находился над всеми элементами отделки. Давление, под которым твердотопливный котел подает воду, часто превышает давление, под которым теплоноситель подается от газового котла, подключенного к баллону. Чтобы выровнять эти значения, нужно правильно отрегулировать открытый расширительный бачок.
Установка отводов на трубы теплоаккумулятора.
Соединение и котел с двумя трубами.
Присоединение двух труб к трубам, расположенным между тепловым аккумулятором и котлом.Они врезаются возле кранов, которые находятся возле штуцеров аккумулятора, либо на небольшом расстоянии от вентилей. На этих трубках монтируются отсечные клапаны. Благодаря этим трубам можно будет использовать твердотопливный котел в обход теплового аккумулятора.
Вставка перемычки. Он соединяет подающие и обратные трубы, расположенные между дровяным котлом для дома и тепловым аккумулятором. Эта перемычка прикрепляется к подающей линии с помощью сварки или с помощью фитингов, а к обратной линии с помощью трехходового клапана.Образуется небольшой круг, по которому будет циркулировать теплоноситель до тех пор, пока он не нагреется до 60 ° С. После этого вода будет перемещаться по большому кругу через аккумулятор тепла.
Фильтр и соединение насоса. Их устанавливают на обратной линии в месте между трехходовым клапаном и патрубком теплообменника котла а. Для этого параллельно линии подключают П-образную трубку, в середине которой находится насос с фильтром. До и после этих элементов должны быть отводы.Такой раствор позволяет сделать, по которому теплоноситель будет двигаться при отсутствии электричества.
Читайте также: Твердотопливный чугунный котел
Закрытая система с накоплением тепла
Нет необходимости подключать устройство, подобное расширительному бачку, потому что газовый котел, подключенный к сети или баллону, уже содержит диафрагменный расширительный бак и также предохранительный клапан.
Чтобы сделать эту схему правильной, вам необходимо:
Подключить кран и трубу к подводящему штуцеру газового прибора, который будет подходить к радиаторам отопления.
Установите циркуляционный насос на эту трубу перед нагревательными приборами.
Подключите отопительные приборы своими руками.
Снимите с них патрубок, который пойдет к котлу. В его конце на небольшом расстоянии от газового агрегата, который питается от газового баллона, необходимо установить запорный вентиль.
Подсоедините две трубы к подающей и обратной линиям , которые будут соответствовать y. Первый необходимо подключить перед циркуляционным насосом, второй — сразу после радиаторов.На обеих трубах установлена запорная арматура. К этим трубам подсоединены две трубы, которые перед входом и после выхода из теплового аккумулятора были разрезаны в открытую систему.
Замкнутая система с двумя котлами
Такая схема предусматривает параллельное соединение двух котлов … Особое внимание уделяется группе безопасности. Вместо открытого расширительного бачка в специальном помещении устанавливают закрытый мембранный бак.
В группу безопасности входят:
Клапан стравливания воздуха.
Предохранительный клапан для снижения давления.
Манометр.
Обвязка производится по следующей схеме:
Запорная арматура установлена на выходах теплообменников обоих котлов.
На подводящей линии, от которой отходят, своими руками устанавливают группу безопасности. Расстояние между ним и клапаном может быть небольшим.
Подсоедините подающие трубы обоих котлов. При этом перед подключением к линии, отходящей от твердотопливного котла для дома, врезается перемычка (для организации малого круга).Место врезки может располагаться на расстоянии 1-2 м от котла. Обратный лепестковый клапан размещается на небольшом расстоянии от перемычки. Если дровяной котел перестанет работать, теплоноситель под давлением, создаваемым газовым агрегатом, работающим от баллона, не сможет двигаться по подающей магистрали в сторону твердотопливного устройства.
Линия подачи подключается к радиаторам отопления, находящимся в разных помещениях и на разном расстоянии друг от друга.
Обратная линия смонтирована.Он должен располагаться между радиаторами и котлами. В одном месте он разделен на две трубы. Один из них подойдет для газового котла. На нем клапан с возвратной пружиной помещен перед агрегатом … Еще одна труба должна подходить к твердотопливному котлу. К нему подключается вышеупомянутая перемычка. Для подключения используется трехходовой клапан.
Перед разветвлением обратной магистрали стоит установить мембранный бак и циркуляционный насос.
Установка твердотопливного котла — это первый шаг к эффективному и экономному поддержанию тепла в доме.Следующие шаги — регулярно выбрасывать древесину или другое твердое топливо. Также необходимо поддерживать температуру теплоносителя системы отопления в рабочих пределах в ночное время. И даже когда дом посещают только в выходные дни, необходимо поддерживать минимальную температуру, чтобы избежать конденсации влаги на внутренних поверхностях комнаты.
Если наличие конденсата не критично, то при выезде после выходных нужно дождаться остановки котла и слить воду из системы отопления, чтобы система не замерзла.В случае слива воды все металлические элементы подвергаются коррозии на воздухе.
Нет необходимости сливать охлаждающую жидкость, если вместо воды используется антифриз. Однако при использовании антифриза из-за его высокой текучести предъявляются высокие требования к резьбовым уплотнениям и запорной арматуре.
Самым распространенным решением для поддержания температуры в отопительном контуре является установка электрического котла вместе с твердотопливным. Минимальное количество дополнительного оборудования позволит электрокотлу автоматически взять на себя функции обогрева, а твердотопливному отключиться без риска закипания.Также использование электрокотла избавляет от необходимости проводить какие-либо манипуляции с системой отопления, выезжая на дачу до ближайших выходных. Для контроля аварийных ситуаций и дистанционного управления электрокотлом существует тот, который контролирует режим работы отопительного оборудования.
Виды электрокотлов
При выборе электрокотла для установки помимо твердотопливного достаточно вкратце ознакомиться с основами нагрева воды с помощью электрического тока, чтобы не попасться в сети маркетологов.Электрокотлы работают с КПД около 95%. Проверять достоверность заверений производителя о несравнимо высокой эффективности их устройств на вашей отопительной системе не стоит — это может стоить лишних денег, да и окупиться они не скоро. Различают три основных типа котлов:
Нагрев в них осуществляется электронагревательным элементом (ТЭНом), который погружен непосредственно в теплоноситель. В контуре такого котла может циркулировать и вода, и антифриз.Он неприхотлив в эксплуатации, но периодически требует замены ТЭНа из-за образования накипи, снижающей теплоотдачу.
В них теплоносителем выступает вода. Нагрев происходит за счет энергии, выделяющейся при прохождении электрического тока через теплоноситель в котле между электродами, которые находятся внутри. Может работать без электрического насоса в цепи. Обеспечивает плавный нагрев воды в системе. Со временем в результате электролитических реакций электроды растворяются и требуют замены.
Любой теплоноситель нагревается колебаниями индукционной катушки. Температура от нагревательного элемента равномерно распределяется по поверхности проточной емкости, что практически полностью исключает возможность образования накипи. Эффективное использование котла требует качественной автоматики управления.
Индукционные котлы по своей дороговизне уступают ТЭНам и электродам. Учитывая вспомогательную функцию электрокотла, вопрос об окупаемости вложений в передовые технологии отходит на второй план.Основными критериями выбора остаются: мощность, качество материалов, производительность устройства, качество сборки и оснащения.
Схема подключения твердотопливного котла
Наиболее эффективная схема подключения твердотопливного (ТТК) и электрического (ЭК) котлов — параллельное. Подача обоих котлов в систему отопления осуществляется в одной точке, как и обратка. Такая схема исключает несогласованность работы насосов и теплопотери в теплообменнике ТТК при работающем ЭК.Алгоритм работы такой системы можно описать следующим образом:
рабочий ТТК поддерживает комфортную температуру воздуха в помещении;
топливо сгорело, охлаждающая жидкость остывает, и при достижении установленной минимальной температуры термостат выключает насос;
температура воздуха в помещении опускается ниже комфортной (задается пользователем) и включается ЭК.
Для правильной работы системы необходимо учитывать некоторые особенности подключения устройств и арматуры.Производительность насоса ТТК должна быть выше, чем у насоса ЭК, чтобы одновременная работа котлов не влияла на скорость движения теплоносителя через теплообменник ТТК. В системе отопления на подающей линии каждого котла должен быть установлен обратный клапан для предотвращения противотока.
Для управления работой насоса ТТК используется термостат, измеряющий температуру теплоносителя на подаче к обратному клапану. Выносной датчик температуры воздуха, контролирующий включение ЭК, необходимо разместить в одном из отапливаемых помещений.
Для управления ЭК также используются, которые позволяют с помощью мобильной связи установить температурный режим включения или выключения котла. Этот метод позволит вам запрограммировать включение котла только в ночное время, чтобы сэкономить электроэнергию и максимально использовать преимущества многозонной тарификации. Вы также можете установить необходимую температуру воздуха, например, за несколько часов до приезда на дачу.
При правильном выборе оборудования и фурнитуры для котельной мощность двух котлов, соединенных по предложенной схеме, обеспечит бесперебойное теплоснабжение, создавая уют и комфорт в доме.А для владельцев загородных домов — дополнительное удобство в управлении системой отопления.
Модернизация системы отопления в частном доме может потребовать установки сразу двух котлов, подключив их в общую сеть. Какую последовательность нужно соблюдать в этом случае? Как соединить два котла в одну систему, что необходимо учитывать, если есть необходимость разделить газовый котел с твердотопливным, электрическим котлом или отопительным оборудованием, работающим на жидком топливе.
Как соединить два котла вместе?
Сразу уточню, что простое соединение двух котлов, работающих на разных видах топлива, в одну систему — одно из возможных решений проблемы недостаточной мощности установленного оборудования. Также возможно объединить более двух моделей в одну сеть.
Для каких целей может потребоваться соединение двух котлов в одну систему? Для этого есть несколько веских причин.
Недостаток мощности.Неправильный расчет оборудования или дополнительно встроенная жилая площадь может привести к тому, что мощности котла может просто не хватить для поддержания нормальной температуры теплоносителя.
Расширенный функционал. Возможно, потребуется соединить два котла в одну систему, например, чтобы увеличить время автономной работы оборудования. Например, если основным источником тепла является твердотопливный котел, то для его работы необходимо постоянно добавлять дрова, что не всегда удобно, а тем более практично. После установки после него электрокотла или газового обогревателя решить данную ситуацию можно следующим образом. Как только дрова или уголь сгорели и теплоноситель начал остывать, в процессе включается дополнительное отопительное оборудование и продолжает обогревать помещение, пока хозяин утром не подбросит новую партию дров.
Как видите, подключение двух отопительных котлов, использующих разные виды топлива, практично, кроме того, это может быть связано с острой необходимостью, связанной с недостаточной работоспособностью оборудования.
Как подключить два газовых котла параллельно
Есть две схемы подключения газового и любого другого водогрейного оборудования. К одной системе отопления можно подключить два котла:
Последовательно — в этом случае будут устанавливаться один агрегат за другим. В этом случае нагрузка будет распределяться неравномерно, так как основной котел будет постоянно работать на полную мощность, что может привести к его быстрому выходу из строя.
Параллельно. В этом случае отапливаемая площадь будет условно разделена на две части.Отопление будет осуществляться сразу двумя установленными котлами. Параллельное соединение двух газовых котлов обычно применяется в коттеджных домах и домах с большой отапливаемой площадью.
Для параллельного подключения обязательно установить контроллер, а также разработать схему каскадного управления. Только грамотный специалист сможет ответить на вопрос, как подключить два газовых котла в каждом конкретном случае.
Как соединить два котла — газовый и твердотопливный?
Объединение газовых и твердотопливных котлов в одну систему — более простая задача, для которой необходимо учитывать основные особенности, отличающие работу этих двух типов оборудования.
Модели газового и твердотопливного оборудования могут быть установлены в одну сеть последовательно. В этом случае котлы ТТ будут играть роль основного источника теплоснабжения.
Принцип их работы будет заключаться в том, что газовое оборудование будет включаться на обогрев только в том случае, если работа основного блока станет по каким-либо причинам невозможной. Также обычно на газовый котел возлагается задача по нагреву воды, если, конечно, такая функция предусмотрена. При проектировании такой системы необходимо учитывать эти особенности.
Также необходимо будет согласовать выбранную схему в газовой отрасли и получить там все необходимые разрешения, включая технические условия и проект подключения.
Как совместить газовый и масляный котлы
В целях безопасности для такого подключения необходимо создать условия, при которых возможна безопасная работа сразу двух типов оборудования. Для этого необходимо сделать следующее:
Провести монтаж общей системы контроля за работой водонагревательного оборудования.Совместное использование жидкотопливного и газового котла подразумевает установку общей автоматики. Он, в свою очередь, подключен к датчикам контроля, которые подают сигнал на включение в случае прерывания работы основного источника тепла.
Установите регулирующие клапаны. Также могут использоваться запорные клапаны, работающие в автоматическом режиме.
Подключение осуществляется последовательным или параллельным способом, в зависимости от потребностей заказчика. План и принципиальная схема составляются в конструкторском бюро, после чего согласовываются с газовой службой.
Преимущества установки нескольких котлов в одной сети
Подключите два котла одновременно: напольные и настенные котлы могут понадобиться, если площадь помещения резко увеличилась в результате строительных работ. Даже если оборудование изначально было приобретено с запасом мощности, его может не хватить для обогрева дополнительных помещений с большей площадью. В этом случае устанавливается дополнительный котел, подключаемый к общей системе отопления. Преимущество данного решения:
Возможность одновременно контролировать работу всего оборудования.
Экономия за счет выбора основного вида топлива.
Возможность более длительной эксплуатации оборудования.
Практика показывает, что в одной сети можно одновременно установить два и более котла. С каждым дополнительным элементом общая производительность и эффективность значительно падают. Поэтому целесообразность одновременной установки четырех и более единиц водонагревательного оборудования полностью отсутствует.
Системы центрального отопления под давлением
Герметичный котел системы отопления облегчает интеграцию твердотопливных котлов в существующую систему отопления дома без необходимости в каких-либо средствах включения котла с отводом воздуха в невентилируемую систему и связанных трубопроводов и средств управления.
Такая установка была распространена в Европе на протяжении десятилетий, а в последние годы стала практически единственным методом установки дровяного котла.
Однако он только недавно стал популярным в Великобритании, и вам может быть трудно найти установщика, подготовленного для выполнения этого конкретного вида установки.
Безопасность превыше всего
Традиционно твердотопливные горелки устанавливались на отопительные системы с «открытой вентиляцией» (это означает, что в случае перегрева вода может перетекать (закипать) в ваш напорный бак / питающий и расширительный бак).
При герметичной системе требуются системы безопасности для предотвращения перегрева, а затем и для борьбы с ним:
1. Герметичные сертифицированные котлы содержат внутри котла оребренную медную трубу. Один конец змеевика подключается к холодному питанию сети, а другой — к подходящему сливу. Перед перегревом открывается предохранительный клапан, позволяя холодной воде проходить через змеевик, что очень быстро снижает температуру. Система не требует электричества и поэтому будет работать во время отключения электроэнергии.Этот предохранительный клапан требует наличия холодоснабжения от сети. Недвижимость с использованием бочек или колодцев не подходит.
2. Клапан сброса давления также включен в контур котла / отопления.
Установка
Чтобы котел имел полную гарантию и поддержку, установка ДОЛЖНА быть спроектирована, установлена и введена в эксплуатацию компетентным лицом с одним из следующих минимальных наборов технических знаний
Установщик
Set One имеет сертификаты HETAS Wet H004 и G3 Unvented.
Установщик
Set Two имеет сертификат HETAS Biomass H005.
Установщик
Set Three имеет сертификат MCS Biomass.
Для установки в открытых отопительных системах сертификат G3 не требуется.
Если в вашей установке используются другие источники тепла (солнечные, газовые, электрические и тепловые насосы), то потребуются дополнительные знания.
Заказчик несет ответственность за то, чтобы выбранный им установщик соответствовал минимальным требованиям к компетентности.
Установщик несет ответственность за то, чтобы установка проводилась в соответствии с инструкциями по установке Broseley Fires, а также действующими строительными нормами.
Установки, не соответствующие инструкциям по установке, не поддерживаются.
УСТАНОВКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ЛЮБЫМ УСТАНОВЩИКОМ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИМ МИНИМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРИВЕСТИ К НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ НА ПРОДУКТ И НЕ БУДУТ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ НИКАКИМ ОБРАЗОМ.
Мы не проектируем системы отопления, однако мы предлагаем указания в инструкциях по установке продукта по минимальным требованиям к системе.
Установщик несет ответственность за все аспекты установки.
Обследование участка будет необходимо для оценки потребности в тепле и пригодности желаемого прибора для нужд клиентов.
Розы являются гордостью многих садоводов, несмотря на привередливость и сложность ухода. Только выполнение требований и правил позволяет получать красивоцветущие кусты летом. Причем некоторые сорта кустовых роз цветут несколько раз за сезон, окутывая окружающее пространство своим благоуханием, если ухаживать за растениями правильно.
Формирование розовых кустов обеспечивает своевременная и правильная обрезка, которую проводят весной и осенью. Они проводятся по-разному и имеют свои цели. О том, как обрезать на зиму кустовые розы расскажем в статье.
Значение осенней обрезки
Чтобы кустовые розы радовали своих хозяев, растение должно быть сильным и здоровым. Начинающие садоводы больше всего боятся проводить обрезку. Это неудивительно, ведь ошибки исправить практически невозможно. Если же кустовые розы осенью не обрезать, то они уйдут в зиму с ненужными побегами, что весной ослабит их и не даст возможности образоваться большому количеству бутонов.
Главное, не просто обрезать побеги на розовых кустах, а определиться, в какой степени необходима сама процедура. Как правило, правильная обрезка обеспечивает нарастание весной достаточного количества побегов и зеленой массы на розах, да и зимуют растения успешнее.
Внимание! У старых кустов роз обрежьте побеги по минимуму.
Итак, что дает осенняя обрезка:
кустовые розы лучше развиваются и растут;
усиливается вегетативный рост новых побегов;
питательные вещества не растрачиваются попусту на сильно разветвленные кусты, а попадают в те части растения, которые готовятся к зимним холодам;
во время обрезки розы не только омолаживаются, но и главное, избавляются от болезней и вредителей;
Благодаря обрезке, как одному из этапов ухода за кустами роз, произойдет своевременная закладка цветочных почек и новых сильных побегов, которые успеют созреть перед укрытием на зиму. Значит, следующим летом ваши розы будут обильно цвести.
Чем проводить обрезку
Обрезка розовых кустов проводится специальными инструментами и растворами для дезинфекции срезов. Нам будут нужны:
секатор или сучкорез;
садовая пилка или ножовка;
грабли;
бордосская жидкость и садовый вар.
Внимание! Инструменты для обрезания побегов на кустовых розах должны быть острыми.
Работу нужно проводить в плотных перчатках, поскольку шипы могут поранить руки.
Перед началом мероприятий инструменты обязательно обрабатывают в марганцовке или протирают спиртом. Если инструменты затупились, необходимо их подточить. Тупые орудия труда при обрезке расплющивают побеги, закусывают их, что приводит к деформации, отслоению. Такие побеги на кустовой розе либо отмирают, либо долго не заживают даже после обработки.
Общие правила обрезки
Кустовые розы на зиму обрезают только в сухую погоду. Это обеспечивает быстрое заживление ранок и снижение инфицирования болезнями. Перед обрезкой побегов и отростков сначала срывают листья со всех побегов. На оголенном кусте розы видны все изъяны и несозревшие побеги.
Кроме того, необходимо соблюдать правила, которые применяют при обрезке для всех видов розовых кустов:
Срезают секатором побеги не прямо, а обязательно под углом 45 градусов. Почему именно так? Ответ на этот вопрос простой: на косом срезе вода не застаивается, значит, ранка быстрее зарубцуется, в нее не успеют проникнуть споры болезней.
В первую очередь, нужно удалить с розы тонкие и сухие побеги, и те, которым уже более трех лет. Затем приходит очередь мягких и слабых побегов, которые не успеют созреть до укрытия. Они настолько слабы, что зимой непременно замерзнут, несмотря на укрытие.
Обрезке подлежат и ветви на кустовой розе, которые выросли внутри куста, листья и бутоны с цветами.
Во время обрезки нужно обращать внимание на почки. От них нужно отступить не менее полсантиметра. Лучше всего оставлять почки, растущие наружу, а не внутрь куста. Когда весной выросшие побеги не перекрестятся, что обеспечит достаточную циркуляцию воздуха в середине куста.
Над почкой должно оставаться не меньше одного сантиметра побега. При слишком низком срезе почке не хватит сил раскрыться весной. Большее расстояние снизит иммунитет растения, ослабит побег.
При уходе за кустовыми розами и подготовке их к зиме обращайте внимание, чтобы оставленная при обрезке верхушечная почка не проросла и смотрела наружу.
При обрезке стеблей обращайте внимание на цвет древесины. Живая сердцевина на побегах розовых кустов имеет белый цвет. Вот именно до него и нужно добираться. Если же древесина на срезе коричневая, придется выполнять короткую обрезку. Удалению подлежат также и отростки белого или голубоватого цвета. Пережить зиму они не смогут. А вот источником инфекции станут непременно.
Внимание! При осенней обрезке не нужно сильно усердствовать, ведь растению еще предстоит пережить зиму.
Меры безопасности
Совет! Срезы нужно сразу обработать садовым варом, зеленью бриллиантовой или сухой древесной золой.
Обрезке подлежат не только зрелые кустовые розы, но и те, что были посажены в текущем году. Все делается совершенно одинаково.
После того как проведено прореживание, все, что оказалось под растениями, включая листья, необходимо убрать и сжечь. Ведь эти растительные остатки могут стать причиной грибковых заболеваний.
Опытные садоводы, проведя обрезание садовых роз, обязательно обрабатывают их фунгицидами, медным купоросом или бордосской жидкостью. Наряду с зеленкой, садовым варом или древесной золой, эти препараты способствуют не только заживлению срезов, но и одновременно помогают избавиться от болезней и насекомых на кустовых розах и на почве.
Сроки обрезки роз
Садоводы, особенно начинающие, нередко интересуются, когда начинать осеннюю обрезку розовых кустов. Однозначного ответа на вопрос не сможет дать даже самый опытный человек. Все дело в том, что ориентироваться нужно на погодные и климатические условия региона. Даже в одном и том же саду каждый год такая операция проводится в разные сроки, которые могут растянуться с 20 октября и по 10 ноября для живущих в средней полосе России садоводов.
Раннее укорачивание побегов не позволит им созреть до наступления холодов и станет причиной их гибели.
Совет! Лучше всего обрезать куст розы, когда среднесуточные температуры понизятся до минус 1-3 градусов.
Проверенные способы обрезки:
Пересадка розовых кустов осенью
Нередко приходится освободить место на участке и пересадить старую розу. Это серьезная работа, требующая соблюдения определенных операций, чтобы не привести растение к гибели.
Как определиться со сроками
Как правило, посадку и пересадку розовых кустов намечают на то время, когда проводится обрезка. Это примерно середина октября. Ведь пересаженному растению необходимо укорениться и окрепнуть до холодов. На это требуется не менее месяца.
Перед тем как выкопать кусты и перенести их на новое место, необходимо провести небольшую обрезку. Она касается длинных и сухих побегов. Больше ничего трогать не нужно. Корректировку и формирование кустовой розы лучше провести после открытия, во время весеннего ухода.
Правильная пересадка – залог цветения
Перед тем как пересадить взрослое растение, нужно подготовить яму. Она должна быть глубокой и широкой. Главное, чтобы после пересадки кустовой розы она не оказалась выше, чем росла ранее.
Намеченный для переноса на новое место куст окапывают в диаметре полуметра, делают насечки, затем аккуратно приподнимают ком земли. Поднимать розу лучше с помощниками.
Поскольку у растения ограничено время на приживание, нужно сохранить корневую систему и земляной ком кустовой розы при переноске и устройстве на новое местожительство.
Уложив розовый куст на место, его присыпают землей, утаптывают и хорошо проливают, чтобы вода достала до дна ямы.
Внимание! Грунт при пересадке выбирают плодородный, а при поливе для ускорения роста корней используют Корневин или любой другой стимулятор корнеобразования.
Иногда пересаживают розу на другом участке, к которому растения нужно перевозить. В этом случае вынутую из ямы розу устанавливают на тряпку и завязывают, чтобы не осыпалась земля. Сажать можно, не снимая ткань, только узел нужно развязать. Материя просто перепреет в почве, дав дополнительное питание.
Уход за пересаженной кустовой розой будет таким, как и за остальными растениями.
Заключение
На первых порах при осеннем уходе и обрезке кустовых роз будут возникать ошибки. Но с опытом их станут меньше, а ваши розовые кусты всегда будут радовать взор опрятностью и обильным цветением. Не бойтесь трудностей, ведь их всегда можно преодолеть.
Как обрезать розы на зиму без ущерба для растения
Дикорастущие розы и без всякого вмешательства выглядят прекрасно, они не нуждаются ни в весенней обрезке, ни в осенней. А вот от садовых роз вы вряд ли дождетесь обильного цветения и быстрого роста без проведения обрезки. Обрезая старые ветви, вы стимулируете появление новых сильных побегов, дополнительной листвы и крупных цветов.И если с помощью весенней обрезки формируется красивый розовый куст, то обрезка роз осенью позволяет обеспечить побегам доступ к свету, повысить зимостойкость растений и укрепить их.
Когда проводится обрезка?
Проводится осенняя обрезка перед самым укрытием роз на зиму, причем обрезают и уже растущие в цветнике розы, и только посаженные саженцы.
Как и что нужно обрезать?
Вам нужно будет вырезать все невызревшие части побегов, больные и слабые стебли, листву, цветы и бутоны. В розовом кусте должно остаться 3-5 наиболее развитых, сильных молодых побегов, расположенных равномерно, а все загущенные и растущие внутрь куста – удалить.
Что будет если розы не обрезать?
Если вы оставите в зиму на кусте невызревшие побеги, они загниют под укрытием, заразив все растение грибком. Срезанные растительные остатки под кустом оставлять нельзя, соберите их и сожгите, чтобы не допустить развития болезнетворных бактерий.
Какие стебли можно назвать старыми?
У современных сортов роз принято считать старыми трехлетние побеги, они имеют большое количество боковых веток, кора у них подсохшая – это означает, что внутри побега сосулы уже не способны полноценно снабжать растение водой. Пользы от толстых одеревеневших побегов уже нет, от них нужно избавляться вовремя.
Общие правила обрезки роз
В какое бы время года не проводилась обрезка, следует обязательно придерживаться основных правил, чтобы не навредить растениям:
для обрезки используется исключительно острый секатор, поскольку у роз очень нежная древесина, тупым инструментом можно раздавить стебли и сделать рваный срез, заживать который будет долго или вовсе отомрет от попадания инфекции;
толстые побеги следует выпиливать пилой-ножовкой;
срез делайте над набухшей почкой, не успевшей прорасти, расстояние от среза до почки должно быть не менее полсантиметра;
срезается стебель под наклоном, чтобы вода с него стекала, тогда место среза не станет очагом инфекции;
обрезку необходимо делать на внешнюю почку;
побеги не будут перекрещиваться, а центр куста будет хорошо освещаться и проветриваться;
укорачивать стебли нужно до белой сердцевины;
лучшее время для проведения обрезки — спокойный солнечный день.
Позаботьтесь о защите розовых кустов от заболеваний, тщательно продезинфицировав инструменты в марганцовке. Место среза на побегах нужно будет обработать садовым варом.
Особенности обрезки роз в зависимости от сорта
В принципе, обрезка роз на зиму особой сложности не представляет, нужно только правильно укоротить растение на нужную длину, учитывая размер розового куста, специфику его роста и сорт роз. Так, существует три основных типа обрезки:
1. Длинная – у основания побега остается, как минимум, 10 почек; обрезка производится незначительная, либо вовсе не производится.
2. Средняя – наиболее эффективная, у основания оставляют около 5 почек, побеги обрезают на высоте 35 см от земли;
3. Короткая – применяется в крайних случаях, поскольку может привести к снижению зимостойкости растения, побеги при такой обрезке удаляют полностью, оставляя только основание розового куста с парой почек.
Какие розы как следует обрезать?
У парковых роз удаляются поврежденные и слабые ветви, а оставшиеся побеги укорачиваются совсем немного. Плетистые розы, у которых цветки мелкие, обрезать не стоит, можно чуть освежить концы, если же цветки крупные – обрежьте побеги на треть длины. Розы флорибунда можно обрезать коротко, как и чайно-гибридные, а также полиантовые розы, оставляя только 4 развитые нижние почки. Особенно требуется сильная обрезка чайно-гибридным розам в случае выращивания их для срезки на букеты – она способствует формированию длинных неразветвленных сильных побегов с крупными одиночными цветками. Каскадные штамбовые розы коротко обрезают лишь в первый год, оставляя побеги высотой 15 см. В последующие годы удаляют только отцветшие побеги, а молодые и сильные укорачивают только чуть-чуть. Розы ремонтантные и грандифлора нужно обрезать наполовину, оставляя на побегах 5 почек. Для кустарниковых и староанглийских роз применяется обрезка побегов на две трети, а иногда и на три четверти.
Обязательно ли обрезать розы перед зимовкой. Видео
Обязательно ли обрезать розы перед зимовкой. Видео
Среди садоводов, особенно начинающих, сложилось устойчивое представление о том, что выращивать розы это очень сложное занятие. Не будем спорить, в этом деле есть много тонкостей и нюансов. Но если отнестись к делу внимательно и попытаться разобраться, что конкретно необходимо данному виду или сорту, то придёт понимание, и уход будет казаться уже не таким сложным. В уходе за розами много различных операций, которые садоводы должны делать на протяжении всего сезона и одна из наиболее ответственных — подготовка к зиме. Не секрет, что в наших климатических условиях многие сорта и виды роз на зиму требуют укрытия и обрезки. Вот здесь и начинаются сложности — один сосед говорит обрезать, другой советует не обрезать. Кто же из них прав? Парадокс, но правы оба, просто говорят они про разные розы. Вот и давайте разберёмся с ними подробнее.
Основная цель осенней обрезки роз — подготовить куст к укрытию. Поэтому однократно цветущие, парковые и миниатюрные розыосенью не обрезают. Удаляют лишь отцветшие цветки и бутоны. Молодые побеги этого года, которые не вызрели, прищипывают (в начале сентября). Обязательно, стоит удалить слабые невызревшие побеги, и ответвления, загущающие куст. А здоровые одревесневшие побеги парковых роз не трогают! Так же поступают и гибридами розы морщинистой — осенью не обрезают, и побеги не пригибают к земле (за редким исключением) так как укрытия они не требуют.
Обрезка чайно-гибридных роз и роз флорибунда. Вот здесь другой случай. Розы этих групп можно обрезать смело наполовину, а если куст растёт сильно, то и ниже. Только постарайтесь, чтобы место среза было на 0,5 см выше наружной почки. Не бойтесь, такая обрезка пойдет растениям на пользу: побеги меньше вымерзнут укрытые снегом, либо вам будет проще укрыть их специальным материалом.
Плетистые крупноцветковые розы обрезают осенью на 1/3. А плетистые мелкоцветковые розы вообще не подрезают, только в начале сентября прищипывают точку роста, давая возможность побегам вызреть к зиме. Так же можно аккуратно удалить старые цветы и плоды. Но с этими розами у садоводов другая забота. Чтобы сберечь плетистые розы в целости и сохранности до весны, их необходимо как следует укрыть. Для этого длинные плети снимают с опор, аккуратно сворачивают в кольца и фиксируют. Под плети на землю кладут слой хвойного лапника и сверху, как следует, накрывают тоже лапником. Слишком плотное, воздухонепроницаемое укрытие не делайте, не используйте п/э плёнку. Во время оттепелей растение под ним выпревает. Сверху над свёрнутым и прикрытым кустом соорудите подобие ящика, чтобы ветер и грызуны не испортили укрытие.
Низкие, почвопокровные розы, не нуждаются в обязательной осенней обрезке. Их, как правило, на зиму «утепляет» снег. Если его мало, то садоводу стоит помочь растению и набросать его лопатой. Традиционно цветы и плоды стоит удалить.
Шрабы и английские розы в принципе кардинально осенью не режут, но обязательно вырезаются все невызревшие побеги, удаляются и веточки, которые будут загущать куст. Старые ветки, отжившие свой срок (3 года), лучше тоже полностью удалить. Оставьте на взрослом кусте 4-6, максимум 7-8 веток и побегов. Лучше оставить большее количество и вырезать лишнее весной.
Немного сложнее со штамбовыми розами, ведь они могут относиться к разным группам, и быть привиты на другой вид. Для того, чтобы ни ошибиться, сильную обрезку осенью лучше не делать. Зато осенью удаляют цветы, обрезают невызревшие побеги и готовят штамб к зимовке.
Ну и конечно, важно правильно выбрать время для обрезки роз перед зимой. Производят её когда средняя ночная температура опускается чуть-чуть ниже 0 С (-1 -3 С). Только помните, если вы поспешите, то ранней обрезкой можете спровоцировать пробуждение и рост почек, это же касается и удаления отцветших цветков.
Обработка роз после обрезки
Для того, чтобы ваши розы после обрезки через ранку не подхватили грибковую инфекцию места среза желательно сразу обрабатывать любыми антигрибковыми препаратами (фунгицидами). Хорошо помогает и такой простой подручный материал, как древесный уголь. Его нужно растолочь и тщательно натереть ранку.
Очень важно удалять с кустов розы все невызревшие побеги. Некоторые сердобольные садоводы их оставляют – авось перезимуют. Не понимая, что таким образом они ставят под угрозу здоровье всего куста. Такие побеги замерзнут сразу, как только ударит первый мороз. Им хватит градуса — 3. А потом обязательно наступит короткая оттепель, и примороженный побег оттаивает и начинает гнить. В нём с удовольствием селятся возбудители всяких заболеваний, которые затем захватят куст целиком, да ещё и перекинутся на другие. Именно поэтому такие побеги вырезают на всех видах и сортах роз без разбора. А ведь, как жалко бывает — побег мощный, толстый, но надо! А, чтобы такого в будущем не происходило, начиная с середины июля, не давайте розам азотные удобрения, а переходите на калийные и фосфорные — это стимулирует подготовку куста к зиме и скорейшему вызреванию имеющихся побегов.
Если вы заранее не оборвали у роз листья, сделайте это непосредственно перед укрытием. Укрывать облиственные растения нельзя, так как процесс дыхания и испарения воды будет продолжаться. Под укрытием всегда повышенная влажность, и это может спровоцировать загнивание листьев, а затем и побегов. Что в результате? Смотрите абзац выше: болезни и героическая борьба с ними. После завершения всех осенних операций с розами все листья и обрезанные ветки необходимо убрать с клумб и сжечь, а растения желательно обработать 3%- раствором бордоской жидкости.
Правила осенней обрезки
Во время проведения осенней обрезки роз, следует обязательно придерживаться следующих правил, чтобы не навредить растениям:
для обрезки используйте исключительно острый секатор. Тупым инструментом можно раздавить стебли, которые будут долго заживать и может погибнуть от попадания инфекции,
толстые побеги не мучают секатором, а выпиливать пилой,
срез делайте над почкой, не успевшей прорасти, расстояние от среза до почки должно быть не менее 0,5 см,
срез делают под углом, чтобы вода не стояла на ранке, а стекала,
обрезку необходимо делать на внешнюю почку, так побеги будут расти, не мешая друг — другу и не загущать куст,
повреждённые и больные стебли обрезать нужно до белой здоровой сердцевины.
Обрезка роз после зимы — статья от пользователя ОБИ Клуба
Пожалуй, сложно найти такого цветовода, который был бы равнодушен к розам. Не зря эти цветы считаются королевами сада: их изящные бутоны и волшебный аромат украсят любой участок и создадут невероятную атмосферу, но и уход за собой они требуют королевский. С первым таянием снега садоводы, разводящие розы, вооружаются секатором и приступают к первым в новом сезоне, но крайне важным, работам – обрезке розовых кустов.
Обрезка роз весной: преимущества
Обрезка роз весной, пока растения только начали просыпаться, дает им возможность сохранить энергию для роста новых побегов и нормальному развитию корней. Весенняя обрезка считается у цветоводов главным моментом в уходе за розами, ведь это во многом определяет их дальнейшее развитие на протяжении всего предстоящего сезона:
Очищение кустов от старых, больных и поврежденных веток.
Происходит омолаживание растения.
Формирование нужной формы куста не приносит вреда, поскольку обрезка проводится до наступления вегетационного периода.
После обрезки ничего не мешает растению, и оно начинает расти активнее, набирая зеленую массу.
Увеличивается продолжительность цветения, бутонов становится намного больше.
Какие инструменты пригодятся для работы с розами
Вам могут пригодиться
Как и в любой работе, чтобы сделать ее на отлично, нужен хороший инструмент.
Для обрезки роз необходим, в первую очередь, острый качественный секатор, работающий по принципу ножниц и делающий хороший ровный срез, без сминания. У него должно быть два режущих лезвия, поскольку такой инструмент прослужит намного дольше, чем с одной кромкой. В идеале, секатор для работы с розовыми кустами не стоит использовать в обрезке других растений. Так вы сможете избежать заражения прихотливых растений различными болезнями. Если все же секатор в вашем саду один, позаботьтесь о его дезинфекции, например, раствором марганцовки или йодом.
Если розы в вашем саду уже не первый год, и есть кусты с очень толстыми ветками, для обрезки может понадобиться более мощный инструмент – сучкорез. Он имеет длинные ручки, которые работают в качестве рычага и ваших усилий понадобится немного. Длинные ручки также будут удобны в обрезке высоких плетистых и кустарниковых роз.
Более тяжелая артиллерия – садовая пила. Она нужна для отпиливания стеблей более 2 см в диаметре.
Перчатки из толстого и прочного материала – обязательное условие в работе с розовыми кустами. Королевский цветок отличается колючим нравом и голыми руками его не возьмешь.
Чтобы работа проходила в комфортных условиях, можно приобрести садовый коврик под колени. Ранней весной, когда почва еще холодная и мокрая, он придет очень кстати.
Вам могут пригодиться
Правила обрезки роз после зимы
Вам могут пригодиться
Итак, первым делом снимаем зимние укрытия с растений, чтобы убедиться, что розы перезимовали неплохо. Можно приступать к профилактической обрезке, которую проводят в то время, когда растения еще не тронулись в рост. Чаще всего в средней полосе эту процедуру проводят в апреле. Но ориентироваться нужно не на календарь, а на погодные условия. Важно, чтобы прошла пора ночных заморозков, но еще не наступила пора сокодвижения. На розах уже могут набухнуть почки, но еще не появляются новые молодые побеги. Для обрезки роз лучше выбрать сухой погожий день.
Первым делом осматривают куст на наличие сухих погибших веток. Такие стебли подрезаются до его здоровой части. Также можно убрать ветки, которые растут криво и портят вид всего куста.
Срезы делаются на 5-10 мм выше здоровой почки, направленной наружу, под 45 градусов. Такой угловой срез – профилактика загнивания, поскольку лишняя влага будет просто скатываться со среза.
После процедуры срезы обязательно обрабатываются. Распространенной ошибкой является смазывание порезов или других повреждений ствола роз смолами и краской. Это закупоривает поры и создает все условия для распространения грибка и болезней. Правильно будет обработать срез садовым варом. А в качестве профилактики куст обрабатывают раствором медного купороса.
Обрезка роз весной проводится по пунктам, указанным выше, но с учетом сортовых особенностей эта процедура имеет некоторые отличия:
Кустовую розу обрезают каждую весну, удаляя мертвые стебли и укорачивая здоровые, оставляя примерно 2/3 их длины. Для хорошего цветения удаляют все ветки, растущие вглубь куста. Если растение молодое (1-2 года), его обрезают на половину длины, чтобы в следующем сезоне куст дал 2-3 замещающих побега и стал пышнее.
Главная задача обрезки плетистой розы, убрать все побеги, растущие в стороны. После процедуры оставшиеся стебли подвязывают на опору, тем самым задают желаемое направление для роста. Обрезку проводят по ярусам. Побеги, растущие от корня вверх, обрезают до первой почки.
Бордюрные розы обрезают очень осторожно. Центральные ветви подрезают только в случае их гибели, а здоровые не трогают. Совсем немного подрезают боковые побеги для формирования красивой формы.
Молодые кусты чайно-гибридных роз обрезают, оставляя 15-тисантиметровые побеги, а у взрослых представителей оставляют до 30 см. Чайная роза очень хорошо разрастается, сформировать ее куст, как хочется, очень сложно, поскольку никогда не угадаешь, сколько новых побегов она даст за сезон.
Флорибунда – неприхотливая на фоне остальных. Роза флорибунда обрезают комбинированным подходом: часть стеблей подрезают немного, а часть – до трех почек. Но тут важно не перестараться, поскольку чрезмерная обрезка может повредить цветению растения.
Вам могут пригодиться
Обрезка растений – это всегда стресс для них. Чтобы помочь розам восстановиться, нужен дополнительный уход:
Помочь розовым кустам окрепнуть можно с помощью внесения сразу после процедуры азотсодержащих удобрений: мочевины, аммиачной селитрой или навозной жижей.
Правило: “не пересушить и не перелить” особенно актуально. Поливайте кусты вовремя и рыхлите землю, если осадков слишком много.
Не пренебрегайте мульчированием грунта. Для роз отлично подойдет торф или перегной. Это наполнит почву полезными веществами и улучшит аэрацию.
Когда розы немного окрепнут, через 1-2 недели, нужно провести профилактику вредителей и болезней.
Обрезка роз весной требует правильного подхода и влияет на последующее развитие растения. Новичка в выращивании этих цветов может напугать сложность ухода за розовыми кустами, но бывалые садовники никогда не жалеют потраченных сил, ведь розы на участке – это невероятно эстетично и благородно.
23.03.2021
Подписаться на рассылку
Осенняя обрезка и укрытие роз на зиму
Розы требуют подготовки к зиме: обрезки и утепления. С этим никто не спорит. А вот варианты обрезки и укрытия роз на зиму у каждого цветовода-любителя свои. Одни занимаются осенью розами по «полной программе», другие ограничиваются минимальными усилиями. Я выбрала «золотую середину».
Удаление листьев
Некоторые мои розы продолжают цвести до конца осени, и я им это разрешаю. Оставляю все плоды, так как любая обрезка провоцирует рост новых побегов. После начала осенних заморозков, за несколько дней до утепления роз, а иногда и в тот же день, очищаю нижние части стеблей от листьев. Делать это нужно аккуратно, чтобы не поранить розы. Конечно, все опавшие листья с земли убираю. Сроки зависят, прежде всего, от погоды. Не нужно удалять сразу все листья с куста. Лучше освобождать его от них постепенно, не создавая растению шоковой ситуации. Листья, оставленные на кусте, зимой в условиях высокой влажности плесневеют и загнивают. Кроме того, с листвой переносится инфекция.
Окучивание роз
Окучивание роз я провожу только в сухую погоду. Перед этим обрабатываю 5% раствором железного купороса (или 3% раствором бордоской жидкости) стебли роз и опрыскиваю почву под кустами. Можно использовать другие препараты, позволяющие защитить розы от грибных инфекций. После обработки стебли должны просохнуть. В конце осени часто идут дожди, иногда со снегом. Знакомые цветоводы временно накидывают на землю вокруг окученной розы полиэтиленовую пленку, чтобы почва оставалась сухой до того момента, когда станет морозно. Иногда «зонтиком» защищают и сам куст, снимая широкий конус из полиэтилена перед укрытием на зиму.
Окучивание роз нужно для того, чтобы уберечь от возникновения трещин на основаниях стеблей; для утепления корневой системы и нижних почек, из которых на следующий год появятся новые побеги. Для этого кусты окучивают на высоту около 20 — 30 см. Я заменяю окучивание подсыпкой под каждый куст рыхлого компоста, сухого торфа или садовой земли. На каждый куст уходит около одного ведра. Подобным образом поступаю и с миниатюрными розами. Плетистые розы обязательно окучиваю у основания куста, прежде, чем плети будут сняты с опор. Стружки и опилки для окучивания я не использую.
Осенняя обрезка роз
Чайно-гибридные розы подрезаю так, чтобы их высота была примерно 50 см от земли. Без сожаления удаляю все молодые невызревшие побеги.
У полиантовых роз убираю лишь соцветия (ниже разветвлений). Старательно срезаю тонкие и поврежденные ветви, удаляю под корень невызревшие побеги. Они все равно не смогут перезимовать.
Флорибунда продолжает цвести очень долго. Если ее не обрезать, то эта роза уходит в зиму с бутонами. Варианты обрезки флорибунды зависят от того, какую розу хочет иметь ее владелец. При сильном укорачивании ветвей и резком сокращении их общего количества на следующий год вырастают менее рослые кусты, равномерно усыпанные цветами. Они пышные, но не такие высокие, как после щадящей обрезки. Если срезать лишь небольшую часть стебля под соцветиями и сократить общее количество побегов, то на следующий год зацветет более высокорослый и стройный куст. У него обильное цветение переносится на верхнюю часть куста.
Укрытие роз на зиму
Не стоит слишком рано укрывать розы, особенно в сырую или сухую, но теплую осень. Торопиться с укрытием роз при такой погоде нельзя — поспешность часто кончается выпреванием роз. Критическая температура для чайно-гибридных роз – минус 7°С, некоторые специалисты смело указывают минус 10?С даже для чайно-гибридных роз. К сожалению, это не всегда идет растению на пользу. Розы укрываю (при минусовой температуре) лапником, укладывая его как шалаш. Всю зиму накидываю на лапник много снега.
Плетистые и полуплетистые розы снимают с опор и укладывают на землю во всю длину или скручивают их кольцом. Под них на землю кладут лапник. Сверху тоже укрывают лапником. Однажды я провела почти целый день, тщательно укутывая в толстый лутрасил (нетканый материал) каждый побег плетистой розы. Затем уложила побеги на доски. Всю зиму скидывала на это место снег. Весной оказалось, что розы нуждаются в срочной реанимации, так как их побеги были в ужасном состоянии. Они пролежали всю зиму под лутрасилом, который периодически то намокал, то замерзал (подробнее читайте в статье «Укрытие деревьев и кустарников на зиму, которые могут погубить растения»). Под лапником такого «безобразия» не бывает. Я знаю владельца прекрасных плетистых роз, который укладывает плети на доски, а сверху накрывает их толем. Труднее всего со штамбовыми розами. Их осторожно наклоняют и укладывают на землю. Иногда для этого приходится подкапывать с одной стороны ком земли с корнями. Укрывают лапником. Если такой вариант невозможен, то нужно попытаться как можно сильнее утеплить штамб и крону.
Парковые розы самые зимостойкие. Их можно не укрывать или предусмотреть легкое укрытие.
Идеальный вариант утепления всех роз – воздушно-сухое укрытие. Оно позволяет уберечь кусты от мороза, гнили и выпревания. Для этого способа подходят различные деревянные конструкции (ящики) или каркасы высотой около 60 — 70 см с накинутым на них непромокаемым утеплителем. Торцы делаются таким образом, что их можно было приоткрывать для проветривания. Хорошо спасает розы лапник. Рекомендуются и дубовые листья, которые долго не перепревают. На них можно сверху накинуть рубероид, плотный нетканый материал или даже полиэтиленовую пленку. При этом важно, чтобы была предусмотрена вентиляция, поступал свежий воздух. Это позволит исключить запотевание внутри укрытия. Картон или бумагу использовать для утепления роз нельзя. Однажды весной при мне открывали розу, которая на зиму была укрыта картонным ящиком. К весне он промок и сложился, а весь картон размяк. Бедная роза, которую мне так расхваливали всю зиму, почернела и покрылась слизью. Спасти ее было нельзя. Куст, который совсем не утеплили на зиму, имеет больше шансов благополучно перезимовать, чем укрытый картоном или бумагой.
Как обрезать розы на зиму. Обрезка роз осенью по правилам.
Не все начинающие садоводы знают, как обрезать розы на зиму, когда и как правильно это делать, и нужна ли вообще обрезка.
Зато опытные садоводы никогда не забудут про осеннюю обрезку, зная, что она важна не меньше, чем весенняя. Ведь от этой очень важной и сложной процедуры, со множеством нюансов зависит то, как будут цвести ваши любимые розы в следующем сезоне. Будут ли это чахлые и унылые неопрятные кустики или действительно королевские цветы.
Обрезка роз
Зачем она нужна? Весной, обрезая розы, мы формируем кусты, чтобы ветки не затеняли и не мешали друг другу, убираем не пережившие зиму и сломанные. Скорее это делается в декоративных целях.
Обрезая розы на зиму мы продлеваем молодость кустам, закладываем в них силы.
Обильнее нарастают молодые, сильные побеги.
Корневая система начинает лучше развиваться, способствуя усилению роста растения.
Улучшается развитие куста, появляется больше цветоносных почек.
В растении больше аккумулируется питательных веществ.
После правильной обрезки растения меньше подвергаются заражению инфекциями.
Что нам необходимо для обрезки розовых кустов:
Острый сучкорез или садовая пилка
Заточенный секатор
Садовые грабли
Толстые перчатки
Раствор медного купороса
Как правильно обрезать розы на зиму
Осенью обрезаются все розы и те, которые растут на участке несколько лет, и недавно посаженные молодые растения. Причём осенняя обрезка сильно отличается от весенней.
Весной мы слегка “наводим красоту” на кустиках, поправляем причёску. Осенью же это удаление половины всех побегов, благодаря которому закладывается много новых бутонов и побегов, куст полностью просвечивается солнцем, становится более морозоустойчивым и менее восприимчивым к заболеваниям.
Основные правила обрезки относятся и к весенней, и к осенней:
Используйте только острые инструменты, тупым секатором ствол деформируется, “жуётся”, кора отслаивается и возникают заболевания.
Толстые ветки, диаметром в сантиметр и больше, нужно обрезать сучкорезом или пилкой, не ломать их.
Срез делайте на 1 см над покой, не меньше.
Самая верхняя почка не должна быть проросшей и смотреть наружу, а не внутрь растения, для правильного формирования куста.
Все срезы должны быть под углом 45 градусов, чтобы вода с них стекала не задерживаясь и не вызывала очагов инфекций.
Обрезку нужно проводить в сухую погоду.
После обрезания сразу необходимо загрести все побеги и листья и удалить их, в санитарных целях.
В этих же целях следует сразу обработать срезы, да и полностью куст раствором медного купороса.
Общие правила обрезки роз, видео
Итак, что мы удаляем на зиму:
Старые побеги, которым по три и более лет, обычно это толстые, покрытые корой, со множеством побегов, ветки.
Белые отростки, они зимой не выживут, а только станут источником инфекций.
Молодые, не сформировавшиеся побеги тоже не перенесут зиму, а станут лишним балластом.
Побеги, которые растут внутрь куста и мешают другим.
Листья и засохшие цветы тоже удаляем.
Типы обрезки роз в зависимости от сорта
Обрезка отличается по типу ветвистости и высоте кустов.
Длинная обрезка проводится у крупноцветковых сортов. Срезаются ветви на одну треть, на побегах остаётся по 8-10 почек.
Средняя обрезка подходит в основном для всех видов, кроме вьющихся и почвопокровных. Такая обрезка считается наиболее щадящей и эффективной перед укрытием на зиму. При ней остаются от 5-ти до 7-ми почек.
Короткая обрезка проводится крайне редко, в основном для полиантовых и мелкоцветковых роз, где остаются всего 2-3 почки. Чаще её проводят весной или при климате с мягкими зимами. Чтобы кусты после такой стрижки не вымерзли.
У парковых и вьющихся роз осенью вырезают лишь сломанные и слишком старые побега. Почвопокровные розы вообще прекрасно обходятся без осенней обрезки.
Если вы сомневаетесь, как обрезать розы или не знаете их вид, выбирайте среднюю обрезку, не ошибётесь.
Как обрезать плетистую розу
Об обрезке этого вида нужно говорить отдельно, если обрезать розу неправильно, то она может погибнуть зимой.
Обрезаются побеги всего на одну треть, не больше. Вырезаются старые, сломанные и прошлогодние побеги. Таким образом куст обновляется, формируется правильное направление роста и завязывается больше соцветий.
Плетистые розы, укрытие на зиму и обрезка, видео
Когда обрезать розы на зиму
Конечно же обрезка проводится непосредственно перед укрытием на зиму. В разных климатических сроки сдвинуты, но в среднем с середины октября и по первую декаду ноября.
Правильно обрезанный куст проще укрывать и он легче перенесёт зиму, а потом наберёт больше соцветий.
После обрезки, когда установится стойкая минусовая температура, не раньше, засыпьте куст обычной садовой землёй, только не из под корней куста, чтобы не оголить их. Сверху укройте лапником и оставьте так на зиму.
Обрезка роз осенью, видео
Обрезка роз на зиму¸ как обрезать правильно
Если весной розовые кусты обрезают, чтобы придать им форму, то осенью это необходимо сделать, чтобы сохранить и укрепить здоровье украшения сада.
Правильная обрезка роз на зиму — это и увеличение освещенности отдельных частей растения, и улучшение проветривания ветвей, и повышение сопротивляемости холодам.
Более того, вовремя и по всем правилам проведенная обрезка стимулирует закладку бутонов в будущем году и рост сильных побегов.
Подзимняя обработка обязательна не только для растений, растущих на участке уже несколько лет, но и для саженцев-однолеток.
При этом необходимо удалить не только бутоны и оставшиеся к этому времени распустившиеся или полураспустившиеся цветки.
Вырезают также ветки слабые, больные или невызревшие, поскольку они являются возможным очагом грибковой инфекции, особенно, если розам требуется укрытие от морозов.
Побеги, возраст которых превышает три года, тоже лучше срезать, поскольку они дают очень мало бутонов, зато обременены множеством непродуктивных ответвлений.
Важные правила
Как без фатальных ошибок сделать обрезку королевы сада на зиму? Для это нужно знать несколько очень важных правил.
1. Пользоваться нужно только острыми, хорошо отточенными инструментами: секатором для веток толщиной до полутора сантиметров и ножовкой для более толстых. Перед использование инструменты обязательно дезинфицируют.
2. Место среза должно находиться примерно на 1-1,5 сантиметра выше той почки, что обращена наружу.
3. Срез делается под углом 45 °, так на нем не будет задерживаться влага.
4. Все срезы обрабатывают (дезинфицируют), используя либо измельченный древесный уголь, либо садовый вар, иначе останется доступ для инфекций. Можно использовать специальные средства, например «Ранет».
Наиболее подходящим временем принято считать третью декаду октября, при сухой солнечной погоде, желательно без ветра. Не раньше, чем ночные температуры начнут опускаться ниже нуля.
Если к моменту обрезки роза продолжает давать молодые побеги, их надо без сожаления удалять, так как при первых заморозках они погибнут и станут зимой очагом для локализации инфекции.
Виды обрезки роз
На какую длину оптимально укорачивать побеги? Длина остающихся веток определяется видом розы. Во внимание принимают сорт, размер и интенсивность разрастания куста. И здесь выделяют три главных вида обрезки осенью.
1. Короткая, когда под зиму оставляют лишь основание куста, имеющее несколько (обычно 2 или 3) спящие почки. Так обрабатывают полиантовые, миниатюрные, взрослые чайно-гибридные, а также плетистые Rambler. Все остальные разновидности подвергают такому радикальному воздействию лишь в крайних случаях, таких, как обширное поражение вирусными или грибковыми инфекциями, массированной атаке вредителей и т.п.
2. При средней обрезке производят укорачивание всех побегов примерно на 50%. Стеблям основания оставляют 25-30 сантиметров высоты и 4-5 почек. Вырезают полностью слабые и сломанные или поврежденные ветки. Способ подходит для роз почти всех видов и сортов, исключая английские, парковые, плетистые, а также старые и видовые.
3. Длинная, когда удаляется около трети длины стеблей, на которых оставляют 8-10 почек. Таким методом готовят к холодам бенгальские розы, старинные, видовые, парковые и английские.
Подходит щадящий способ и чайно-гибридным, отличающимся значительной высотой (более полутора метров).
Таким методом можно воспользоваться и во время подготовки к зиме других видов и сортов, поскольку он отлично стимулирует раннее цветение. Однако несколько лет подряд его не применяют, поскольку кусты утрачивают форму, цветение сокращается, сами цветки мельчают.
Особенности
Требуется ли укорачивать стебли у плетистой розы и как лучше это сделать? Выше упоминалась роза Rambler, которой необходима короткая обрезка.
Для остальных разновидностей следуют принципу: · мелкоцветковые обходятся без обрезки. Миниатюрные, парковые, стелющиеся и плетистые розы не обрезают, а лишь удаляют цветки и плоды. Это касается и большинства однократно цветущих видов роз, у них дополнительно прищипывают молодые побеги. · крупноцветковые – длинная обрезка; · с цветками среднего размера – соответственно, средняя обрезка.
Почвопокровным сортам к зиме достаточно удалить сломанные или больные побеги и те веточки, которые уже потеряли свои декоративные качества.
Стебли чайно-гибридных роз, некоторых роз группы флорибунда бывают довольно жесткими и плохо гнуться для укрытия, поэтому их обрезают по высоте для удобства.
Выращенные в виде штамба розы обрезают в полном соответствии с видовыми особенностями привоя.
И не забудьте убрать из розария все отходы обрезки и растительный мусор.
Обрезка роз зимой для лучшего цветения летом
Энн Лавджой
| Специально для Kitsap Sun
Розы были любимым цветком Америки уже более века. Таким образом, удивительно, что мы до сих пор не можем договориться о наилучшем времени или способе их обрезки. Традиция гласит, что розы не следует обрезать до тех пор, пока не пройдут последние сильные морозы, но это может сильно варьироваться. (Кто-нибудь еще помнит апрельский снегопад?) Определенно разумно избегать жесткой обрезки для получения нежных гибридных чаев, которые особенно чувствительны к зимним убоям.Отложив, мы, вероятно, потеряем только нежные кончики, а не все растение.
Осенняя обрезка действительно может предотвратить закаливание роз, поскольку завязывание и созревание плодов запускают зимовку растений. Если вы уже сбили розы, оставьте их в покое еще на месяц или около того. Если вы просто не можете сдерживаться, обрезайте более выносливые виды, такие как ругоза. Эти прочные, выносливые растения можно в любой момент сократить примерно до 2–3 футов, а более старые древесные стебли следует полностью удалить.Однако для любого розового куста в первую очередь нужно брать мертвую древесину. Мертвые трости обычно серые, а не коричневые, и не имеют зеленой внутренней коры, если их слегка поцарапать. Отрежьте все это мертвое вещество как можно ближе к базе, затем посмотрите, что осталось.
Правильная обрезка сначала удаляет все мертвые, поврежденные или слабые, а также любые ветви, которые трутся о другие или пересекают их. Вторичные срезы позволяют свету и воздуху проникать внутрь куста, способствуя здоровому росту и препятствуя появлению плесени и грибка.Что касается роз, то тщательная обрезка позволяет нам придать беспорядочным кустам привлекательную форму, которую природа забыла включить в их ДНК. Обрезка в конце сезона может сделать розы более длинными или увеличить размер отдельных соцветий. (Это включает в себя предельную избирательность в отношении того, какие бутоны — и сколько — могут распуститься.)
Для достижения наилучших результатов используйте обходные секаторы (ножничного типа), а не секаторы с наковальней для измельчения тростника. Используйте высококачественную складную пилу (такую как Gomboy или Felco) на более толстых трости и замените лезвие, если оно окажется полезным.Вооружитесь защитными очками, толстыми перчатками и тяжелой одеждой, потому что розы сопротивляются. Прежде чем приступить к срезке, оцените каждое растение. Старые розы часто бывают жесткими и древесными в основании. Чайно-гибридные розы обычно прививают, и вы можете найти неровный шрам от прививки где-то у основания каждого растения. Побеги, которые появляются снизу в этой точке, происходят от подвоя, который выбирается из-за выносливости и силы роста, а не цвета, формы или запаха. Эти побеги подвоя очень подходят для получения маленьких розовых роз, не имеющих особых достоинств.Удалите их и оставьте самые крепкие прутья, которые выходят над соединением трансплантата.
Для чайных роз и компактных кустовых роз сократите заросли веретеновидных побегов до нескольких крепких ветвей (5-7 для чайных роз, 8-10 для кустарников). Если возможно, создайте открытую форму вазы с тростями, выгнутыми наружу. Используйте острую обрезную пилу, чтобы удалить самую толстую древесину, стараясь не порезать хорошие зеленые ветки. Защитите крепкие здоровые ветки толстой подушечкой (идеально подходят гибкие силиконовые прихватки). Удалите что-нибудь тоньше карандаша или идите в неправильном направлении.Обрежьте лучшие стебли пополам, срезав примерно на 1/4 дюйма над обращенной наружу почкой (маленькая красная шишка) под углом 45 градусов. Таким образом, новый рост вырвется из спящих почек и вырастет наружу. После обрезки удалите все обрезки и опавшие листья, затем полейте каждый куст зрелым компостом.
Свяжитесь с Энн Лавджой по телефону 14664 Komedal Road, Bainbridge Island, WA 98110 или посетите блог Анны по адресу www.loghouseplants.com/blogs/greengarden/ и оставьте вопрос / комментарий.
Розы Knock Out тоже можно обрезать
By Dan Gill
LSU AgCenter Horticulturist
(25.08.17) Розы Knock Out стали невероятно популярными среди последние 10 лет.Эта роза в одиночку изменила рынок роз с момента своего появления и открыла совершенно новый взгляд на розы и их использование в наших ландшафтах.
Его выдающиеся характеристики хорошо задокументированы — отличная устойчивость к болезням, более частое повторное цветение, эффектные грозди отдельных вишнево-красных цветов, привлекательная темно-зеленая листва и кустарник, который хорошо подходит для ландшафта. Knock Out розы, наряду со многими другими превосходными сортами роз в категориях ландшафтных роз и старых садовых роз, как правило, используются в ландшафтных посадках, как и любой другой кустарник.И они очень хорошо играют эту роль.
Эти растения необычайно устойчивы в ландшафтных посадках. Иногда вы увидите черное пятно и пожелтевшие листья, особенно в дождливые периоды. Мучнистая роса может появиться при идеальных погодных условиях. В результате садовники жаловались мне, что, по их мнению, розы Knock Out не болеют листовыми заболеваниями.
Эти розы, однако, устойчивы к болезням, а не обладают иммунитетом. Это означает, что когда у более восприимчивых сортов возникают серьезные проблемы с болезнями, вы, как правило, будете видеть меньше проблем с болезнями у более устойчивых сортов, таких как Knock Outs.Но в жарких, влажных и дождливых погодных условиях даже устойчивые сорта роз покажут пятнистость и пожелтение листьев. Но растения выздоравливают и без фунгицидов.
После укоренения они удивительно устойчивы и устойчивы к засухе. Обратите внимание на розы Knock Out, растущие вокруг заправочных станций. Им не нужно и не хотят, чтобы их баловали.
Однако есть одна проблема — размер. Многие люди покупают это растение с биркой, на которой указывается зрелый размер — около 4 футов в высоту и ширину.Фактически, они могут легко вырасти до 6 на 6 футов и более. Хорошая новость заключается в том, что обрезка их несложна и, проводимая примерно два раза в год, поможет сохранить ваши кусты более компактными.
Как и все вечноцветущие розы, которые мы выращиваем в Луизиане (чайно-гибридные, крупноцветковые, флорибунда, китайские, нуазетты, чайные, бурбонские, ландшафтные, миниатюрные и другие), розы Knock Out должны подвергаться двум основным обрезкам в год.
При обрезке роз используйте острые ручные секаторы обходного типа. Они делают чистые срезы и сводят к минимуму повреждение стеблей.Наденьте прочные кожаные перчатки и длинные рукава, потому что, как бы вы ни были осторожны, колючие розы могут причинить вам боль или поцарапать руки и руки. Если вам нужно отрезать трость диаметром более полутора дюймов, воспользуйтесь сучкорезом.
Первая обрезка проводится в любое время с конца января до середины февраля. Любая более поздняя обрезка задержит выдающееся весеннее и летнее цветение. Не существует установленного способа обрезки розы Knock Out (или других ландшафтных роз). Это полностью зависит от желаний садовода и ситуации.
Если вы хотите, чтобы ваши розы вырастали большими и образовывали ширму, сделайте только легкую обрезку и вырежьте мертвую древесину. В ситуации, когда кусты стали слишком большими, решите, какого размера они должны быть для данного места. Обрежьте кусты примерно на 1 фут короче, чем вы хотите (в разумных пределах, никогда не срезайте их короче 2 футов). Общая рекомендация для обрезки поздней зимой или ранней весной — уменьшить высоту кустов примерно от половины до одной трети.
Вы можете сделать это, даже если кусты дают новый рост. Если зима действительно мягкая, они могут даже дать цветы, но вам все равно нужно подрезать. Поставьте срезанные цветы в вазу и наслаждайтесь ими в помещении. Попробуйте укоротить стебли до листа или спящей почки, но не нужно быть слишком разборчивым. Я слышал об успешной обрезке обширных насаждений электрическими кусторезами. Укорочение этих роз стимулирует новый мощный рост и улучшает цветение.
Летом мы не обрезаем розы слишком сильно.Их подчеркивает сильная жара июня, июля и августа. (Обычно вы заметите, что цветы меньше и не такие красивые.) Однако там, где требуется контроль размера, можно до некоторой степени регулировать размер кустов роз в течение лета при удалении увядших цветов — это называется мертвой головкой.
Обычно, когда мы убираем головку, мы делаем надрез чуть выше пятилистного листа, ближайшего к цветковому кластеру (или первого пятилистного листа, к которому вы подходите, когда вы спускаетесь вниз по стеблю от кластера цветов).Однако, чтобы контролировать размер летом, вы можете сократить его до чуть выше листа ниже по стеблю — примерно на 6-8 дюймов ниже увядших цветов — когда вы опускаетесь.
Еще одна возможность подрезать кусты появляется теперь в конце августа — начале сентября. Опять же, не нужно слишком привередничать с этим. Эта обрезка не такая суровая, как обрезка поздней зимой. Растения обычно обрезают примерно на треть их высоты, более или менее, в зависимости от того, какой контроль требуется.Не забывайте удалять мертвые трости, когда будете обрезать кусты. Удобряйте кусты сразу после обрезки.
Семейство роз Knock Out, а также другие превосходные вечно цветущие ландшафтные розы и старые садовые розы являются прекрасным дополнением к нашим ландшафтам. Не забывайте обрезать их в конце августа (северная Луизиана) или в начале сентября (южная Луизиана). Все повторно цветущие розы получают пользу от обрезки в конце лета. Он стимулирует новый энергичный рост и лучшее цветение, помогает контролировать размер, сохраняет кусты полными и красивыми, не дает им выглядеть такими длинноногими и удаляет мертвые наросты.
Обрезка роз: как сохранить цветение ваших роз
Обрезка роз не так сложна, как может показаться, хотя важно соблюдать правильную технику для того типа розы, который у вас есть. Вот как и когда обрезать розы в саду!
Конечно, обрезка роз может быть утомительной работой, но ваши усилия будут вознаграждены более здоровым растением правильной формы, которое обильно цветет и живет дольше. Обрезка мертвых или больных тростников помогает увеличить приток воздуха и проникновение солнца вокруг живых тростников, что помогает предотвратить болезнь и способствует более интенсивному цветению.
Советы для обрезки роз
Во время обрезки надевайте толстые перчатки и пару слоев рубашек с длинным рукавом, чтобы избежать ужасных шипов.
Также носите защитные очки (или солнечные очки); ветви могут неожиданно откатиться.
Для обрезки тонких тростей и обрезки мертвых зарослей ручной секатор выполнит свою работу, но для более крупных тростей могут потребоваться сучкорезы или небольшая ручная пила.
Убедитесь, что ваши инструменты для обрезки чистые и острые.Если они ранее использовались для обрезки больного растения, быстро протрите их медицинским спиртом для стерилизации. Кроме того, после удаления мертвого или больного материала с розы, снова простерилизуйте инструмент для обрезки, прежде чем использовать его на здоровом тростнике.
Всегда обрезайте стебли под углом 45 градусов чуть выше (не менее ¼ дюйма) обращенной наружу почки. Это побудит растение расти наружу, а не внутри себя.
Обрезка роз по типу
Гибрид и роза флорибунда
Эти розы цветут более одного раза за сезон и обычно цветут на новой древесине.
Поздней зимой или очень ранней весной розы нуждаются в хорошей расчистке и обрезке, прежде чем они начнут зеленеть и ветвиться. Примерно в то время, когда цветут форзиции, уберите всю мертвую древесину, скрещивая тростники и веретенообразные наросты. Затем сформируйте и подрежьте все остальное, учитывая стиль сада, размер и характер разновидности. Срежьте старую древесину примерно на 30-40 процентов до начала роста. Всегда обрезайте до живой почки, направленной в сторону от центра куста, чтобы стимулировать рост наружу.Начинайте обрезку посевов после первого прилива цветов и продолжайте в течение всего лета, чтобы стимулировать большее цветение.
Видовые розы, старые розы и некогда цветущие кустовые розы
Обычно более выносливые, чем другие розы, эти более примитивные типы сначала зацветают на старой древесине в середине лета; повторно цветущие повторяют рост текущего сезона.
Ранней весной удалите больные, сломанные или мертвые ветви. После цветения подрезайте слегка и выборочно, чтобы сформировать кусты и контролировать их рост.
Розы для лазанья и азартных игр
Эти розы имеют свойство цвести на старой древесине.
Можно удалять погибшие зимой ветки или иным образом поврежденные деревья в начале года, но отложите ежегодную обрезку до лета, после пика цветения . Обрезайте, чтобы удалить нежелательные побеги, придать форму и тренировать рост. Боковые ветви имеют тенденцию к обильному цветению, чем центральные вожди.
Хотите еще совет по универсальным розам? Ознакомьтесь с нашим подробным руководством по выращиванию роз, чтобы узнать, как сажать этот прекрасный цветок и ухаживать за ним.
Как обрезать розы зимой
Конкурс закрыт
Узнайте, как обрезать кустовые, чайно-гибридные и флорибунда розы, чтобы летом они красиво цветели.
Издано BBC Gardeners ‘World Magazine
Опубликовано:
Таблица, показывающая, в какие месяцы лучше всего сеять, сажать и собирать урожай.
января
февраль
Мар
Апрель
Май
июн
июл
августа
сентябрь
Октябрь
Ноябрь
декабрь
Сделать
J
Не делать в январе
F
Не делать в феврале
D
Не делать в декабре
1763 — Обрезка роз — PlantTalk Colorado
Зима сказывается на цветах колорадских роз.Тростники отмирают, оставляя мертвые поросли для обрезки весной.
Когда нужно обрезать розы?
Несвоевременная обрезка может сделать розы уязвимыми для смертельных морозов. Перед обрезкой дождитесь двух недель до последнего сильного заморозка. Последние средние морозы в Денвере — 10 мая.
Следует ли обрезать каждый год?
Обрезка варьируется в зависимости от типа роз, но планируйте ежегодно сокращать количество гибридных чаев и крупноцветковых растений.
Как правильно обрезать?
Сначала удалите мертвые или больные трости, а затем сосредоточьтесь на форме.Всегда делайте надрез под углом 30–45 градусов на четверть дюйма над живым бутоном так, чтобы глазок был направлен наружу от растения. Обрежьте тростник на полдюйма до зеленой живой древесины. В суровые зимы на стеблях может быть всего несколько дюймов зелени.
Как обрезать живую древесину?
Живая древесина на старых тростниках или розах с бронзовыми стеблями может выглядеть коричневой, а не зеленой. Обрежьте сверху вниз, проверяя наличие живого роста, удаляя каждую небольшую часть. По возможности подрезайте так, чтобы шишка была обращена наружу, чтобы рост был направлен подальше от центра растения.Это позволяет проникать свету и воздуху, сводя к минимуму заболевание.
Все ли кусты роз страдают зимой?
Миниатюры, флорибунды и полианта — более выносливые растения, которые не всегда повреждаются зимой, но проверяются ежегодно.
Как обрезать плетистые розы?
Плетистые розы имеют переплетенные стебли, что затрудняет их обрезку. Вы можете отложить обрезку у повторно цветущих вьющихся растений до первого цветения, чтобы стимулировать новое цветение. Мертвую древесину можно удалить в любой момент.
Для получения дополнительной информации см. Следующие информационные бюллетени по расширению Университета штата Колорадо.
Для получения дополнительной информации см. Следующий сценарий (-ы) Plant talk Colorado ™.
Расскажите нам, что вы думаете!
У вас есть вопрос? Попробуйте спросить эксперта!
обрезных роз | Главные садовники округа Кочиз
В прошлом месяце в информационном бюллетене мы говорили, что выбрать правильное время для обрезки аризонских роз сложно.В идеале их следует обрезать за две недели до набухания почек. Некоторые садоводы просто «чувствуют», когда это должно произойти. (Один садовник из Сент-Дэвида судит об этом по тому, когда мескитовые деревья начинают распускаться.)
В нечетные годы, когда холодная зимняя погода никогда не устанавливается, мало растений, которые следуют своему обычному графику. Две недели назад мои кусты роз начали распускать новые нежные листья, явно уверенные в том, что весна действительно наступила. Потребовалась еще одна зима, чтобы убедить их в обратном.К счастью, растения не пострадали от мороза, и мы пытались избежать этого, так долго выжидая обрезки. Помните, что обрезка не полностью спящего растения может стимулировать новый рост в то время, когда он все еще уязвим для зимних повреждений.
Теперь, когда наступил март, мы можем с нетерпением ждать последних морозов в году (обычно ближе к концу этого месяца, хотя из года в год он меняется). Возможно, будет неразумно откладывать обрезку кустов роз на более длительный срок.Старайтесь подрезать их к концу месяца.
Основная цель обрезки роз — получить растение с достаточным количеством длинных здоровых стеблей для обилия цветов каждый год. Для этого нам нужно удалить мертвую и больную древесину, прореживать слабые или пересекающиеся стебли, отбросить более сильные стебли назад и в целом создать более здоровое и сбалансированное растение.
Сильная или сильная обрезка (обрезка растения до трех или четырех стеблей высотой 6–8 дюймов) не рекомендуется в Южной Аризоне, потому что при сильной обрезке слишком большая часть растения подвергается воздействию сильного солнца Аризоны и часто приводит к появлению недолговечных растений. .Некоторые производители роз используют сильную обрезку для получения более длинных стеблей и качественных роз, но это может быть рискованно, если вы не готовы обеспечить своим растениям надлежащую защиту.
Умеренная или легкая обрезка — лучший подход для производителей роз Южной Аризоны. Умеренная обрезка прореживает растение до пяти-двенадцати стеблей, высотой 18-24 дюймов (см. Рисунок 1), и в результате получается более крупное растение, которое затеняет землю и меньше страдает от тепловых повреждений. Легкая обрезка включает только минимальную обрезку, оставляя растение от 3 до 4 футов высотой с удаленными только непродуктивными побегами.Это приводит к обилию эффектных, но короткостебельных соцветий.
Решая, как обрезать розы, имейте в виду, что все здоровые живые стебли цветут в течение 4–6 лет (или даже дольше), но со снижением качества цветения. Если старый, непродуктивный или некачественный тростник остается на растении слишком долго, может быть трудно вырастить новые побеги у основания вашего растения.
Для обрезки начните осматривать растение на предмет больных или мертвых тростников. Обрежьте эти трости на макушке, стараясь не оставить обрубок.Если вы удаляете больные стебли, держите их подальше от здоровых стеблей и окунайте секаторы в раствор отбеливателя после каждого стрижки. Теперь отойдите от растения и подумайте о его форме. Есть ли у него слабые или деформированные тростники или ветви? Не переполнен ли он слишком большим количеством центральных прутьев? Хотели бы вы, чтобы он распространялся больше или распространялся меньше? Есть ли трости, которые пересекаются друг с другом? Ответьте на эти вопросы, чтобы решить, какую старую трость удалить.
Предупреждение: существуют большие различия в способах выращивания разных сортов роз.Обычно кусты роз растут прямостоячие, но у каждого сорта роз разные тенденции роста. Некоторые разновидности могут давать более длинные стебли и иметь более широкое распространение, а другие более компактны с меньшими побегами. Флорибунды являются примером этого последнего типа. Как и при обрезке деревьев, важно делать обрезку в соответствии с естественной формой вашего растения, а не против нее.
Проверьте новые приросты, вырастающие из основания вашего растения. Ищите высокие, тонкие, светло-зеленые «трости», растущие прямо из-под сращения бутонов.Их называют лохами. Они не будут давать цветков, и их следует удалять, как только они появятся.
После удаления необходимого количества старых или более слабых стеблей вам нужно будет обрезать верхнюю часть вашего растения, называемую надрезом «заголовка» при обрезке деревьев. Если позволить верхнему приросту стать слишком толстым, рост новых стеблей от основания растения будет незначительным.
Как правило, сокращают рост побегов на одну треть, сохраняя при этом несколько хорошо расположенных боковых ветвей.Сделайте надрез в пределах одной четверти дюйма от бутона или боковой ветви и под небольшим углом напротив бутона, так чтобы бутон находился на высокой стороне (см. Рисунок 2). Если вы хотите растение с более широким распространением, срежьте его прямо над почкой или боковой веткой, обращенной наружу. Чтобы уменьшить распространение, срежьте прямо над бутоном или боковой веткой, обращенной к центру растения. Удалите листья прошлого сезона с оставшихся стеблей. Сразу после обрезки следует заделать все срезы размером больше карандаша герметиком на асфальтовой основе.Это защитит свежую древесину от заражения бурильщиками.
(У Cooperative Extension есть брошюра «Розы для Аризоны». За копией обратитесь в офис Sierra Vista или Willcox.)
Обрезка роз зимой — лучшие домашние животные и сад
Розы впадают в спячку зимой, когда они перестают давать новые ростки и теряют все свои старые листья, но в Вашингтоне погода не всегда достаточно холодная, поэтому лучше подождать до конца июля или первой недели. Август перед началом обрезки.Это будет означать, что их новый рост разовьется, когда погода немного теплая, и поэтому у них будет меньше шансов развить черные пятна в начале сезона.
Розы обрезают по четырем основным причинам:
Для поощрения новых ростков и цветов.
Для удаления мертвой и больной древесины.
Для улучшения циркуляции воздуха вокруг куста, что снижает количество вредителей и болезней.
Для придания растению формы.
При подготовке к обрезке заточите секатор так, чтобы срез был аккуратным, и это поможет уменьшить количество болезней на стебле.Также имейте под рукой бутылку с распылителем, в которой есть раствор 10 мл отбеливателя на 1 л воды, который вы можете использовать для дезинфекции секаторов между каждым кустом — это поможет остановить передачу болезней от одного к другому. Наконец, возьмите распылитель с известковой серой, приготовленный в соответствии с инструкциями.
Известковая сера — это органический продукт, незаменимый при обрезке роз. После обрезки каждого растения известковая сера распыляется на ветки, чтобы «не растекаться», что просто означает, что оно хорошо и полностью покрыто до точки, где жидкость стекает по кусту.Это гарантирует, что сера извести попадает во все щели в стеблях и узлах и справляется с любыми вредителями, такими как накипь, а также с бактериями, которые могут перерасти в болезни. Никогда не обрезайте розу без использования серы извести, так как это лучший способ сохранить здоровую розу в течение всего вегетационного периода.
Обрезка розы на самом деле не так уж и сложна, и следует помнить, что лучше ее плохо обрезать, чем не обрезать вовсе. И помните, что зимой им действительно нужна хорошая жесткая стрижка, поэтому отличная рекомендация — обрезать, когда вы злитесь.Таким образом, вы сделаете чертовски хорошую работу, и после этого вам станет легче!
ОБРЕЗКА НОВЫХ РОЗ Исключение из правил составляют новые розы. В первые два года обрезайте только для удаления мертвых или больных стеблей или тех, которые трутся друг о друга, чтобы дать кусту возможность развиваться. И, как бы вы ни хотели, в течение первого сезона появления цветочных бутонов удаляйте их, чтобы способствовать новому росту куста. Это принесет дивиденды в будущем.
ОБРЕЗКА КУСТАРНИКОВЫХ РОЗ Флорибунда, Гибридные чаи и Грандифлора дают цветы на новой древесине, поэтому жесткая обрезка ранней весной будет стимулировать рост новой древесины и еще больше цветов. Гибридные чаи можно урезать примерно до 40 см от земли, а для флорибунды — примерно до 30 см.
Начните с обрезания верхней трети. Это помогает сделать куст более управляемым и позволяет увидеть, что происходит внутри.
Удалите все старые трости, а также мертвые, больные или поврежденные.
Вырежьте веточки толщиной меньше карандаша.
Удалите все растущие внутрь стебли. Это помогает создать форму вазы и помогает улучшить циркуляцию воздуха и проникновение света в дальнейшем.
Уменьшите толстые и крепкие стебли примерно на половину их высоты. Более тонкие трости можно сократить до трети, так как это побудит их стать сильнее.
Вырезать присоски ниже уровня почвы. Это очень прочные, длинные ветви, которые появляются у самого основания куста роз, а иногда и из земли на расстоянии нескольких сантиметров.Они невероятно сильны и происходят от привитых корней. Если им позволить укорениться, они возьмут верх, и остальная часть розы станет слабой, и будут только маленькие, не впечатляющие цветы.
Обрезка кустовых роз для придания формы вазе, которая будет способствовать их новому росту и большему цветению.
ОБРЕЗКА ПЛЕТНИЧНЫЕ РОЗЫ Плетистые розы имеют длинные толстые стебли, которые образуются на довольно коротком основании.Их часто тренируют у плоской стены или над аркой. Их обрезка полностью отличается от обрезки кустовой розы, так как если стебли срезаны так же резко, как на кустовой розе, у них не будет никакой привычки лазать.
Цветы образуются на самом верху стеблей плетистой розы, поэтому, если тростникам разрешить подниматься прямо в небо, цветы будут прямо на самом верху тростника, а ниже не будет ни одного. Итак, мы обманываем розу, заставляя ее думать, что у нее много вершин, заставляя трость проходить горизонтально вдоль стены.Таким образом, каждый узел, проходящий вдоль тростника, будет «верхней точкой» и даст цветок. Взгляните на схему ниже, чтобы увидеть пример того, как ветви связаны по горизонтали.
Пусть молодые трости вырастут до неба в первую весну и лето, затем осенью, осторожно утяжелите их, чтобы они стояли горизонтально, и привяжите их.
Не позволяйте трости спускаться вниз, так как это приведет к тому, что у них будет одна более высокая точка, которая будет единственными местами, в которых образуются цветы.
Начиная с третьего года, отрежьте около трети самых старых прутьев, чтобы стимулировать рост новых побегов от основания, а затем каждый год после этого удаляйте несколько самых старых прутьев, пытаясь стимулировать рост новых.
Обрежьте боковые побеги, идущие вдоль стебля, до второй или третьей почки.
Кончики длинных прутьев можно отрезать, чтобы куст имел правильный размер.
Обрезка длинных стеблей плетистых роз в горизонтальном положении для образования новых цветов.
ОБРЕЗКА СТАНДАРТНЫХ РОЗ Стандартные розы создаются путем прививки отобранной розы на чистый стебель, поэтому их необходимо обрезать в соответствии с сортом на верхушке.
Обрубайте и регулярно обрезайте любые непослушные наросты, чтобы поддерживать опрятную привычку.
В первые пару лет обрезайте только для удаления мертвой или больной древесины и любых пересекающихся ветвей, поврежденных трением.
Удалите побеги, которые растут из-под прививки или из-под основания растения.Если возможно, потяните их вниз и снимите вместо того, чтобы разрезать, поскольку это более надежное решение.
Затем обрежьте куст, как кустовую розу, сильно обрезая, чтобы «куст» оставался на верхушке.
Если куст кривобокий, подрезайте сильнее с меньшей стороны, чтобы стимулировать более энергичный рост. Это звучит странно, но, поскольку обрезка заставляет розы расти более энергично, обрезка меньшей стороны заставит их расти быстрее.
Обрезайте стандартные розы по кусту, который был привит на верхушку.
Проект водяного теплого пола или всей системы отопления необходим для того, что бы осуществить монтаж водяного пола. Он же является паспортом системы, в т.ч. для последующего сервиса.
Стоимость проектных работ:
Проект с водяным теплым полом (и радиаторами если они необходимы) — 70 р/м2
Закажите бесплатную оценку водяного пола для Вашего дома
Проектные работы включают расчет теплопотерь здания с учетом климатической зоны в которой находится дом. Учитываются материалы, толщина и конструкция стен, перекрытий, утепление фундамента и кровли, заполнение дверных и оконных проемов. При проектировании производится гидравлический расчет теплого водяного пола, учитываются все особенности здания, поэтажные планировки и индивидуальные пожелания заказчиков. Законченный проект напольной системы отопления включает следующие основные разделы:
В наших проектах раскладку контуров теплого пола выполняют опытные проектировщики с большим стажем проектирования напольных систем отопления для объектов с широкой географией. Укладка труб теплого пола производится «меандром» («улиткой») и с переменным шагом с выделение краевых (рантовых) зон. В отличие от некоторых фирм, работающих под «зонтиком» именитых брендов, где раскладку труб водяного пола автоматически выполняет «фирменная» компьютерная программа, использующая примитивную «змейку» с одинаковым шагом. В теплой Европе «змейка» применяется для зданий с очень низкими теплопотерями (до 30 Вт/м2), а при увеличении теплопотерь проектировщики вынуждены переходить на «улитку» и применяют рантовые зоны вдоль наружных стен для компенсации повышенных тепло-потерь. Программы пока так не делают.
В российских климатических условиях, когда в индивидуальном строительстве не соблюдаются даже существующие нормы утепления ограждающих конструкций с теплопотерями домов все обстоит намного хуже чем в Европе. Пренебрежение теплоизоляцией особенно характерно для жителей теплых регионов и средней полосы. Если теплопотери дома укладываются в значение 75-80 Вт/м2 пола — это хорошо, но в частной застройке цифры могут превышать и 100 Вт/м2, например, в популярных домах из дерева (из бревна, бруса). В таких случаях, что бы не превышать санитарные ограничения по температуре поверхности пола требуются дополнительные отопительные приборы.
Наши специалисты давно занимаются проектированием и реализацией систем водяной теплый пол в Новосибирске и в СФО и обладают огромным опытом применения систем напольного отопления в суровом климате Сибири. Это позволяет нам выполнять проекты максимально соответствующие как самым тяжелым климатическим условиям, так и индивидуальным особенностям конкретного объекта. Поэтому, проектирование систем отопления для любого региона не является для нас проблемой.
Монтажная схема водяного пола.
Запросите бесплатный расчет водяного тёплого пола
Проект системы напольного отопления выполняется с учетом особенностей здания и пожеланий заказчика. Если стоит задача спроектировать водяной теплый пол в деревянном или каркасном доме по слабым перекрытиям в проекте могут быть применены легкие системы теплого пола с алюминиевыми теплораспределительными пластинами или универсальная фольгированная система.
Выполненный расчет водяного теплого пола и проект позволяют полностью скомплектовать систему оборудованием, комплектующими и материалами согласно прилагаемой спецификации и произвести монтаж водяного теплого пола и пуско-наладку работоспособной системы напольного отопления силами любого квалифицированного монтажника на месте (или даже своими руками, что некоторые наши клиенты и делают).
В некоторых случаях возможно ограничиться только монтажной схемой укладки труб контуров водяного теплого пола со спецификацией материалов без расчета теплопотерь и формального оформления проекта.
Наша компания осуществляет профессиональное проектирование систем напольного отопления (водяного теплого пола) для зданий различного назначения и конструкции (коттедж, ТЦ, БЦ, СТО, цех и т.п.), и любыми источниками тепла в соответствии с европейскими и российскими стандартами и нормами. Для разработки проекта водяного теплого пола в идеальном случае нужен проект здания или, хотя бы, поэтажные планировки, желательно формате в AutoCad. При их отсутствии нужны поэтажные планировки со всеми размерами начерченные ручным способом. Кроме того составляется и согласовывается техническое задание на проектирование.
Скачайте техническое задание на проектирование водяного пола
Проект, комплектация и монтаж водяного теплого пола в Новосибирске и по территории РФ
Закажите расчет цены тёплого водяного пола
Ниже приведены примеры монтажных схем тёплого водяного пола из проектов. Для увеличения необходимо кликнуть на изображение, для последующего увеличения кликнуть на кнопку «Увеличить» в правом верхнем углу открывшейся формы.
Проект водяного теплого пола заказать
В последние годы отопление дома теплыми полами приобретает все большую популярность. Вместе с тем, такая система является весьма чувствительной к качеству монтажа, а ее ремонт может оказаться очень затратным или даже невозможным. Застраховать себя от возможных проблем поможет разработка проекта теплого пола.
Инженеры компании СКК Инжиниринг рады предложить Вам свои услуги в области проектирования системы теплых полов. Мы готовы разработать проект в сжатые сроки и на привлекательных условиях.
Стоимость проектирования
проект
цена
Теплый водяной пол
от 60 р/м2
Автоматическое поконтурное регулирование
от 10 р/м2
Корректность работы теплых полов в доме напрямую зависит от типа, диаметра и шага укладки трубопроводов. Неверный выбор данных параметров может привести к нескольким крайне нежелательным последствиям.
Важные особенности напольного отопления или почему так важно разработать проект:
температура в помещении будет ниже требуемой
поверхность чистового покрытия пола будет прогрета неравномерно: иногда ступнями ног даже можно ощутить так называемый эффект «зебры» – чередование более и менее нагретых зон
мощности циркуляционного насоса окажется недостаточно для прокачки теплоносителя. Результат – нарушение циркуляции и недогрев отдельных контуров
Водяной теплый пол укладывается в стяжке и по определению является скрытой системой. Но как узнать, где именно проходит труба, при планировании ремонта, например, через 10 лет? Такая информация содержится в проекте теплого пола, который всегда будет с Вами и в следующие несколько десятков лет будет самым верным помощником в эксплуатации и обслуживании внутренних коммуникаций. Он будет понятен и полезен как важный источник информации для любых обслуживающих организаций
При проектировании водяного теплого пола мы обязательно производим сначала теплотехнический расчет здания, а затем и гидравлический расчет трубопроводов.
Это позволяет гарантированно избежать перечисленных ошибок и добиться следующих результатов:
система будет работать корректно, наиболее энергоэффективно и в оптимальном режиме
внутренний климат в каждом помещении будет удовлетворять условиям Технического задания
Выполнение схемы теплого водяного пола это лишь один из этапов разработки проекта целиком, поэтому предлагаем Вам ознакомиться с разделом — проектирование отопления загородного дома.
Состав проекта водяного теплого пола
Теплотехнический расчет здания
Гидравлический расчет. Включает в себя определение потери давления и расхода теплоносителя в каждом контуре. На основе этих данных, принимая во внимание тип финишного покрытия, подбирается диаметр трубопровода водяного пола, шаг укладки и циркуляционный насос. Проект теплого пола содержит информацию о требуемых расходах в каждом контуре, которые устанавливаются на коллекторе в ходе пусконаладки
Планы раскладки трубопроводов с указанием диаметра и шага укладки, длины каждой петли
Схемы обвязки коллекторов
Спецификация оборудования и материалов
Пример проекта отопления дома теплым полом (скачать)
Как построена наша работа:
Вы заполняете бланк технического задания на проектирование и отправляете его нам
Наши инженеры обсуждают с Вами и фиксируют все детали будущего проекта. На этом этапе происходит учет информации о материале и толщине ограждающих конструкций дома, в том числе стен и кровли; типе стеклопакетов. Важную роль с точки зрения теплопотерь здания играют и такие факторы, как ориентация по сторонам света, а также регион строительства. Не менее важна и информация о планируемом типе финишного покрытия (ламинат, кафель и так далее) для каждого помещения
Мы подписываем Договор на проектирование теплого пола, в котором закреплен состав и сроки изготовления
Точно в указанные сроки мы предоставляем Вам проект с подробной спецификацией оборудования и материалов
Примеры работ по проектированию теплого водяного пола
Полный перечень работ по проектированию теплого водяного пола Вы можете посмотреть на странице
Напольное отопление 1 этажа
Проект теплого водяного пола
Напольное отопление
Напольное отопление
Напольное отопление 1 этажа
Напольное отопление
Проект системы отопления на основе водяного теплого пола
Системы отопления на основе водяных теплых полов являются наиболее комфортным способом отопления коттеджа и квартиры, и других общественных зданий, например, бассейнов. Проектирование теплого пола это интересная инженерная задача так, как необходимо учесть ряд требований и особенностей данной системы, а именно, правильно рассчитать и сбалансировать циркуляционные кольца.
Проект системы отопления и водяного теплого пола
Теплые полы обычно проектируются в комплексе с системой отопления так, как источником тепла обычно выступает именно топочная. При этом даже в самом хорошо утепленном коттедже и при самых высоких коэффициентах теплопроводности материалов напольного покрытия одной системой теплого пола далеко не всегда удается покрыть все теплопотери помещения и есть необходимость в дополнительных тепловых приборах. Более того обычно заказчик желает оборудовать теплыми полами не все помещения, а только некоторые, в основном это туалетные и ванные комнаты, спальни и гостиные, а лестничные клетки, коридоры, кладовые и другие вспомогательные помещения отапливаются при помощи радиаторов. Поэтому специалисты нашего проектного института по отоплению в Харькове и Украине рекомендуют рассматривать проект теплого пола вместе с проектом основной системы отопления. В случае коттеджа это наиболее оптимальное решение, ведь в проект отопления входит проект топочной, в которой можно предусмотреть различные комплексные энергосберегающие решения.
Особенности проектирования теплого пола
Гидравлическими особенностями проекта теплого пола является правильный выбор шага труб, правильная разбивка на циркуляционные кольца, правильный подбор смесительного узла и насоса и ряд других особенностей. Первым с чего начинается проект теплого пола это выбор шага труб, который зависит чаще всего от типа помещения, в санузлах обычно принимают шаг в 100-150мм, в спальных и гостиных шаг труб находится в пределах 150-250мм.
Схема укладки труб при проектировании теплого пола
Следующим параметром является схема укладки труб, наиболее распространенными являются схемы типа «улитка» и «змейка», остальные типа это в основном комбинирование двух предыдущих. Схема теплого пола типа «улитка» представляет собой закрученную к середине комнаты спираль, в которой подающий и обратный трубопровод чередуется. Схема «змейка» это укладка одной трубы петлями от одной стены к другой. Преимущества «улитки» это наиболее равномерная температура всего пола в помещении, температура пола приблизительно средняя между температурами подачи и обратки. А при схеме «змейка» идет снижение температуры, пола по длине трубопровода, что в принципе оправдано в случае укладки от наружной стены, где потери тепла немного выше.
Проектирование теплого пола — разбивка на циркуляционные кольца
Одним из главных этапов при проектировании теплого пола это разбивка на циркуляционные кольца, дело в том, что в зависимости от диаметра трубопровода кольцо может иметь ограничение по длине, иначе насос не сможет его прокачать независимо от мощности. Это связанно с внутренним сопротивлением трубопровода и отсутствием тепловых приборов. Наиболее распространенными диаметрами трубопровода для теплого пола является 15 и 18мм, для такого размера длина кольца, включая подводки от распределительного коллектора, ограничивается 100-120м.п. При этом лучше всегда лучше оставлять небольшой запас, все это учитывается в проекте системы индивидуального отопления, там указывается вся информация о циркуляционном кольце. Еще одним Важным моментом является гидравлическая увязка колец, если перепад по длине между кольцами будет более 15%, то кольца гидравлически не увяжутся, у них будет различное сопротивление и греть будет только одно кольцо с меньшим сопротивлением.
Выбор смесительного узла для проекта теплого пола в коттедже
Температура поверхности теплого пола ограничена, во-первых, комфортом ведь если пол будет горячим, а не теплым то это будет неприятно, во-вторых, температура ограничивается из-за температурных расширений, чем сильней нагреется пол, тем сильнее он расширится, и может повредить стены. Именно поэтому температура поверхности теплого пола обычно ограничивается в среднем 30⁰С, а температура подающего теплоносителя 40⁰С. В среднем же в температура в системе отопления колеблется от 50 до 80⁰С, кроме низкотемпературых систем с конденсационным котлом или с тепловыми насосами и естественно ее необходимо снизить. Смесительный узел отделяет контур теплого пола, фиксируя в нем заданную температуру, при ее снижении трехходовой клапан смесительного узла приоткрывается и подает больше горячего теплоносителя из системы отопления. При повышении температуре в контуре клапан прикрывается и подает больше теплоносителя из обратного трубопровода.
Цена проекта теплого пола
Стоимость проектирования определяется индивидуально и зависит от различных параметров, естественно, что при комплексном проектировании не только теплого пола, но и всей системы отопления цена будет ниже, при проектировании топочной еще ниже, а при комплексном проектировании не только отопления, но и вентиляции и кондиционирования еще ниже. Для получения стоимость вам достаточно связаться с нами и наши менеджеры подготовят индивидуальное коммерческое предложение на проектирование, а при необходимости и на монтаж и на пусконаладочне работы.
Водяной теплый пол схема и расчет стоимости. Расчет пола ~ Первоисточник
Качественная система отопления держится на «трех китах»:
Грамотный проект
Надежное оборудование
Качественный монтаж.
Проектирование – это первый и самый главный этап, от него зависит, насколько правильно и надежно будет работать вся система отопления.
Команда Первоисточника разрабатывает проекты индивидуально под каждый объект, учитывая предпочтения клиента и любые возникающие нюансы. Поэтому теплый пол работает идеально и служит долгие годы.
Проект водяного теплого пола (ВТП) включает в себя следующие этапы:
Хотим создать идеальный водяной теплый пол, расчет тепловых потерь первый и обязательный этап. Только после этого можно четко сказать, водяной теплый пол справится с тепловой нагрузкой или нужны дополнительные отопительные приборы (радиаторы или внутрипольные конвекторы). Тепловые потери рассчитываются для каждого помещения с учетом предпочитаемого клиентом температурного режима.
На основании типа и площади помещений, полученных тепловых потерь, а также планируемого источника тепла (тепловой насос, газовый или твердотопливный котел, или центральное отопление) выбираются тип и схема подключения ВТП и производится подбор основного оборудования (бетонная и настильная система, смесительные и теплообменные узлы, магистральные и распределительные коллекторы, автоматика управления системой и т.д.).
Далее, мы согласовываем с заказчиком, где будут устанавливаться коллекторы, обозначаем зоны водяного напольного отопления и места установки автоматики.
Один из самых важных и сложных этапов проектирования – раскладка контуров (водяной пол схема) и расчет пола. На основании всей определенной ранее информации определяется способ укладки, шаг укладки, диаметр трубы. Этот этап правильно сможет выполнить только опытный проектировщик, так как важно, чтоб длины контуров и тепловая нагрузка на них были соизмеримы.
Балансировка распределительных и магистральных коллекторов, суть которой обеспечить одинаковое падение давление на каждом контуре, и в итоге произвести окончательный расчет пола.
Окончательное оформление чертежей теплого пола, расчетов и схем, выбор циркуляционных насосов, кривой отопления, пояснительной записки, паспорта и спецификации оборудования.
Водяной теплый пол схема и расчет стоимости пола
Создать грамотный проект – нелегкий труд, посильный только для профессионалов. Эта работа не может не оплачиваться. Поэтому, когда вам говорят: «раскладку сделаем бесплатно», уточните, кто даст гарантию, что водяной теплый пол, схема для которого вам предоставлена, будет работать правильно. Доверьтесь команде Первоисточник и опытные специалисты помогут вам в создании идеально работающей системы водяной теплый пол. Схема проекта (мы можем не делать проект полностью, а выполнить только раскладку контуров, балансировку и подбор оборудования) будет составлена в оговоренные сроки, с гарантией точной и правильной работы.
Для получения предварительной стоимости водяного напольного отопления, предлагаем вам воспользоваться страничкой нашего сайта водяной теплый пол расчет стоимости.
Первоисточник гарантирует, что теплый пол, схема которого разработана нашими специалистами, будет работать наилучшим образом.
Под каждый теплый пол схема создается индивидуально, поэтому и стоимость проекта тоже индивидуальная. Когда вы заказываете монтаж и закупаете оборудование, часть стоимости проектных работ мы вам обязательно вернем.
Теплый пол водяной. Пошаговая инструкция по монтажу
Редкий новый современный дом сегодня обходится без системы теплых полов. Активно используются как электрические разновидности, так и водяные. В этой же статье вы получите подробную инструкцию по монтажу водяного теплого пола своими руками с данными не просто взятыми «от фонаря», а полученными путем регулярных расчетов в специализированных теплотехнических программах. Прислушиваться к полученной информации или нет, уже решать вам. А мы приступаем к подробному инструктажу!
Теплый водяной пол. Стоит ли делать сегодня?
Если лет 10 тому назад толковых специалистов по монтажу водяного пола в частном доме было найти довольно проблематично, то сегодня ситуация в корне иная. Практически каждая мало-мальски толковая бригада без проблем справится с монтажом. Особенно если ей предоставить толковую инструкцию. Само собой в остальные особенности отопления их лучше не посвящать, но на раскладке труб вы вполне можете сэкономить.
Теплый пол безусловно стоит монтировать в своем доме, если позволяет бюджет и сама конструкция дома. За счет равномерного распределения тепла создается приятный микроклимат в доме и большинстве случаев исключительно теплых полов хватает для обогрева дома. С чего же стоит начать монтаж?
Заложите полы в проект
Первым шагом рекомендуем еще на этапе проекта учесть наличие системы водяного пола в вашем доме. Для этого нужно дать четкую инструкцию проектировщику, чтобы он учел необходимые высоты у потолков и дверных проемов. Закладывать в идеале нужно минимум 14 см дополнительной высоты. По возможности пусть так же заложит схему установки теплого пола, чтобы было ясное понимание, как его правильно сделать.
Частой проблемой невозможности грамотного монтажа пола как раз и являются неучтенные моменты по высоте.
Подготовьте основание
В идеале в качестве основания нужна черновая стяжка, которую нужно привести в ровное состояние. А именно сбить бугры и наплывы, если они образовались в ходе заливки. Нужно это для того, чтобы вы в дальнейшем без труда могли уложить пенополистирол. Иначе он будет «гулять» и неплотно прилегать к поверхности.
В принципе можно укладывать пирог теплого пола и на грунт, но при этом его нужно тщательно утрамбовать, чтобы не было просадки того же полистирола.
Гидроизоляция
С гидроизоляцией дела обстоят не столь серьезно. Ее в принципе можно не делать и в редких инструкциях по устройству и монтажу теплого пола о ней идет упоминание. Здесь совет скорее из разряда местоположения вашего дома. Если наблюдаются какие-то проблемы с поступлением воды, то по уму гидроизоляцию надо бы сделать еще на этапе строительства.
Сама же система теплого пола под стяжкой не дает течи, если вы осознанно не проткнете его чем-нибудь.
Укладка теплоизоляции
После подготовки основания следующим шагом будет укладка теплоизоляции. В качестве основного теплоизолятора выступает пенополистирол. Использовать вы можете любую марку, главное чтобы соблюдалась плотность в районе 30-35 кг/м3.
По нашему опыту, чем толще вы положите пенополистирол, тем лучше. Особенно на первом этаже. Минимально рекомендованная толщина составляет 5 см. Но и при ней наблюдаются потери тепла вниз, хоть и несущественные. Если есть возможность уложить 10 см на первом этаже, то лучше так и сделать. Желательно так же листы пенополистирола склеить между собой (если используете два слоя). Для этого у каждого бренда вместе с теплоизоляцией зачастую продается и специальный клей.
Если вы используете полистирол с бобышками, то после можно сразу приступать к укладке теплого пола. Если же нет, то читаем дальше
Укладка полиэтилена
Есть множество сторонников и противников укладки полиэтилена на пенополистирол. Кто-то считает это бессмысленной тратой денег, кто-то наоборот укладывает полиэтилен для дополнительной пароизоляции и избегания контакта с щелочной средой стяжки.
Наш совет будет таков: Если есть возможно уложить полиэтилен, воспользуйтесь ею.
Демпферная лента
На этом этапе инструкции по монтажу и устройству мы рекомендуем проклеить по периметру стены, где будут водяные теплые полы, демпферную ленту. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки.
Все тела имеют свойства расширятся. Тоже самое касается и стяжки. Если не учесть это расширение, то стяжка может потрескаться, либо вздуться.
Высота ленты обычно не превышает 10 см. Проклеиваете ее, либо крепите к стене. Заливаете стяжку и лишнее отрезаете
Укладка армирующей сетки
После всех процедур, на полистирол укладывается армирующая сетка. Но служит она уже не для армировки, а для того, чтобы можно было без труда крепить трубу. Само собой если вы пользуетесь другими способами крепления трубы, то сетку вам укладывать не нужно, а нужно сразу приступать к раскладке контуров пола. Но если же вы укладчик-любитель или альтернативных вариантов нет, то проще сетки ничего не найти.
Подбирать ее следует с размером ячейки того шага, который вы будете чаще всего использовать при раскладке (о шаге ниже). По опыту можем сказать, что толщина прутка в 4 мм для укладки теплого пола в частном доме будет идеальной. При такой толщине и сетка лежит спокойно на изоляции и крепить ее нужно не так часто.
Постарайтесь найти максимально ровную сетку. Ведь чем ровнее сетка, тем точнее будет ваша укладка пола.
Укладка трубы теплого пола
Это самая интересная часть нашей инструкции. Укладывать водяной теплый пол можно несколькими способами. Про них и поговорим ниже.
Способ укладки спираль или улитка
Самый популярный и разумный способ раскладки теплого пола. Позволяет достичь равномерного распределения тепла в каждом контуре за счет того, что трубы чередуются по принципу одна теплее, другая холоднее. Если вы посмотрите на проектные схемы водяного пола, то там как раз чаще всего отображают улитку.
Раскладываются довольно просто. Сначала вы по периметру помещения (или условного контура) начинаете раскладывать трубу, заворачивая все ближе и ближе к центру. При этом нужно оставлять пространство для того, чтобы в дальнейшем из центра вернуть трубу к основанию периметра и затем уже подключить ее к обратке коллектора.
Поэтому, если шаг укладки у вас составляет 15 см, то начинаете вы раскладывать контур с шагом 30 см до центра, а затем возвращаете трубу как раз между разложенными ранее трубами и шаг получается уже 15 см. Звучит сложно, но картинка отражает суть понятнее.
Рекомендуем в большинстве случаев придерживаться именного этого способа укладки.
Способ укладки змейка
Этот способ укладки менее равномерно прогревает пол, но идеально подходит для использования в небольших пространствах. Часто применяется в ситуации, когда вы раскатали контур улиткой и вам этим же контуром нужно захватить часть небольшого пространства. Тогда вы уже прибегаете к монтажу змейкой.
Есть так же способ укладки теплого пола «двойная змейка». Этот вариант по распределению тепла близок способу «спираль». Его так же можно применять в практике
Шаг укладки трубы теплого пола
Расстояние между трубами теплого пола может быть в целом любым, при условии, что оно грамотно просчитано в проекте. У нас бывают местами шаги и по 25-30 см и с таким шагом помещение отлично прогревается.
Но если у вас проекта отопления нет (что чаще всего и происходит), то укладывать трубу теплого пола нужно с шагом 15 см в основных зонах дома, а в краевых (около наружных стен) нужно усиливать шагом 10 см. В подавляющем большинстве сценариев данного шага хватит за глаза
Длина контура теплого пола
Длина трубы теплого пола может быть опять же любой, если эта длина рассчитана в проекте. В ином случае придерживайтесь размера контура в 80-90 метров. Если длина будет превышена, то ничего страшного. Но лучше все же не превышать. Так же старайтесь рассчитать контуры теплого пола так, чтобы они были схожи по длине. Тогда и балансировать их не придется.
Диаметр трубы теплого пола
Вы удивитесь, но вы можете использовать так же и любой диаметр трубы, но 16 мм вам уже хватит за глаза. При всем при этом с небольшой трубой довольно просто работать. К другим диаметрам смысла прибегать не видим.
Опрессовка полов
Важный пункт в нашей инструкции. После того, как уложите трубу, все контура нужно опрессовать. Делается это для того, чтобы убедиться окончательно в герметичности труб и отсутствия в нех деффектов.
Опрессовать систему можно как воздухом, так и водой. Если вы уверены, что до зимы въедете в дом, то можно прибегнуть к опрессовке водой. В иных случаях следует опрессовывать воздухом. Давление закачивайте в районе 4 бар и наблюдайте за его «удержанием». Если немного давление спадет, то ничего страшного. Зачастую это связано с изменением температуры. Но если спад будет существенным, то следует искать место утечки.
Заливка стяжки
После того, как с трубой будет покончено, следует приступать к заливке стяжки. Стяжку лучше использовать «мокрую», ведь она имеет наибольшую теплоотдачу. Марка бетона может использоваться м200-м300.
Перед заливкой стяжки рекомендуем уложить армирующую сетку поверх трубы для дополнительной армировки.
Заливать стяжку многие производители рекомендуют минимум 5 см от верха трубы. Зачастую льют 7-8 см. Если вы будете заливать меньшим слоем, то у вас может возникнуть эффект «зебры». Это когда явно ощущаются холодные и теплые участки на чистовом покрытии.
После того, как залили стяжку, теплыми полами нельзя пользовать в течении 3 недель. Стяжка должна равномерно просохнуть. После вы уже полноценно можете пользоваться водяным полом.
В итоге, если вы с умом подойдете к нашей инструкции, то теплые полы с таким устройством будут радовать вас в вашем доме не один десяток лет. Надеюсь этот материал был вам полезен. Не забудьте ознакомиться и с другими!
Читайте так же:
Зачем делать проект теплого пола
Для правильного монтажа и эффективного функционирования системы отопления, в том числе теплых водяных полов необходим проект, который будет содержать все нужные чертежи, расчеты, схемы. На основе данных проекта выполняется паспорт системы теплого водяного пола, так же проект будет руководством для монтажников.
Для проектирования систем отопления компания KAN предлагает специальное программное обеспечение, которые позволят избавиться от ошибок при проектировании. Скачать неоходимые программы можно на нашем сайте.
К чему может привести монтаж теплого пола без проекта:
– в некоторых помещениях будет слишком холодно или жарко;
– ощутимые различия температур поверхности пола на различных участках одного помещения или в различных помещениях;
– не получится получить комфортную температуру при изменениях температуры внешней среды;
– могут возникнуть проблемы с надзорными органами из-за нарушения правил подключения теплых полов к источнику тепла и т.д;
– система теплых полов может совсем не функционировать.
Для получения качественного проекта необходимо учесть множество аспектов, например под какое покрытие будет укладываться теплый пол. Ведь система теплого пола под паркетом, под ламинатом или плиткой должны иметь разные характеристики. Например, если используется паркет, нужно учитывать, что температура поверхности теплого пола не должна превышать 26 ˚С. Поэтому всегда обращайтесь к профессионалам и не пытайтесь сэкономить на проектировании.
Кроме качественного проекта залогом долгой и беспроблемной работы теплого пола так же будет профессионализм и опыт монтажников и применение материалов и комплектующих от надежных производителей..
Компания КИТ-Маркет предлагает широкий ассортимент материалов и комплектующих для систем отопления, водоснабжения, теплых водяных полов под брендом KAN-therm:
— трубы из сшитого полиэтилена;
— многослойные трубы;
— трубы из полипропилена;
— трубы из стали;
— фитинги, автоматику и прочие комплектующие.
плюсы и минусы теплых водяных полов, правила проектирования и сборки, выбор материалов, технологии укладки, правила и рекомендации по эксплуатации
Полноценный коттедж для круглогодичного проживания выгоднее и удобнее отапливать водяными тёплыми полами. Но только профессионалы знают, что существуют две концепции таких полов:
Водяной тёплый пол.
Система обогрева дома водяной тёплый пол.
В обоих случаях полы будут тёплые, а можно их даже сделать горячими. Но первая концепция предполагает, что необходимы дополнительные радиаторы на стенах или иные источники тепла, потому что в помещении будет прохладно. Это решение для создания комфорта ступням ног: дома ходить можно босиком, но спать придётся под теплым одеялом.
Какая температура пола допустима, и какая считается комфортной? Для помещения с постоянным пребыванием, согласно Российским СНиП, температура должна составлять +26˚C, Европейский стандарт DYN − +29˚C. По опросам, 98% владельцев считают комфортной для ног температуру в +28-29˚C.
Причину такого расхождения концепций тёплых полов легче всего представить на примере бассейна с двумя трубами: по одной вода прибывает, а по другой − утекает. Вот коттедж – это такой своеобразный бассейн, но вместо воды его заполняют теплом, а оно постоянно рассеивается.
Таким образом, в процессе проектирования проводят теплотехнический расчёт объекта. Необходимо выяснить, сколько коттедж теряет тепла, и затем уже рассчитывается и комплектуется система водяных тёплых полов. Для этого учитывается масса факторов:
температура излучающей поверхности;
нагрузка на фундамент и несущие конструкции;
теплотехнические характеристики материалов дома;
бюджет ремонтных работ и др.
ВАЖНО: объективных факторов, которые препятствуют организации обогрева коттеджа водяными тёплыми полами, не существует.
Но для решения некоторых нюансов потребуется дополнительное финансирование проекта.
Например, если дом изобилует остеклёнными поверхностями, то может потребоваться установка низкоэмиссионных стеклопакетов. Это нецелевые затраты, но в некоторых ситуациях они позволяют серьёзно понизить теплопотери, что последовательно уменьшает сначала затраты на оборудование для тёплых полов, а потом и расход энергоносителей.
Оценочные характеристики применяются только при сравнении альтернативных решений. У тёплых полов есть только один реальный конкурент – радиаторное отопление:
Радиаторы
Водяной тёплый пол
Стоимость проекта
Дешевле на 20-40% как по оборудованию, так и по работам.
Увеличение цены начинается с этапа проектирования. Но это разовые траты!
Распределение тепла и прогрев помещения
Нагрев комнат локальный, и за комфортную температуру во всём помещении отвечают конвекционные потоки.
Абсолютное преимущество. Сам принцип системы тёплых полов декларирует, что комната прогревается сразу по всей площади.
Срок службы
Производители дают гарантию на качественные радиаторы 50 лет. Но даже чугунные радиаторы выпуска 60-х годов продолжают работать.
Гарантия на оборудование − 50 лет. Но на российский рынок водяные тёплые полы пришли около 25 лет назад, поэтому опытная проверка ещё только предстоит.
Доступность ремонта
Никаких сложностей даже с минимальным набором инструментов.
Чрезвычайно трудоёмкая и сложная задача даже для профессионалов.
Инерционность − регулировка
Сами радиаторы почти мгновенно реагируют на изменение температуры теплоносителя, но это не влияет на прогрев всей комнаты. При отключении теплоподачи батареи отопления остынут первыми.
Система откликается гораздо медленнее, для ощутимых изменений может потребоваться до 1,5-2 часа. Зато прогрев будет ощущаться сразу по всей площади комнаты.
Экономичность
Ситуация достаточно скабрезная. Если два абсолютно одинаковых дома теряют аналогичное количество тепла, то для компенсации им надо такое же количество тепла получить от системы обогрева. При типовом решении счета на оплату энергоносителей будут приходить примерно одинаковые. Но у водяных тёплых полов есть возможность реализовать заложенный потенциал системы!
Температура теплоносителя достигает 95-97˚C. КПД водогрейного котла ≈85%.
Максимальная температура теплоносителя не превышает 60˚C. Это позволяет укомплектовать систему конденсационным низкотемпературным котлом. Его КПД может превышать 100%.
Эстетичность
Даже самые современные радиаторы будут находиться на виду, что ограничивает творческие задумки дизайнера.
Идеальная, потому что систему водяного тёплого пола вообще не видно.
Комфорт
Только рядом с радиатором отопления.
Комфорт пребывания отмечают 100% пользователей.
Табличные данные достоверны при условии, что обустройством систем отопления коттеджа занимались профессиональные строители и на идентичных объектах.
Базовое правило гласит: система отопления коттеджа водяным тёплым полом всегда проектируется под конкретный объект!
Абсолютно все объекты уникальны, и одинаковый внешний вид коттеджей не гарантирует одинаковых предпочтений жильцов. Есть ряд правил проектирования, между которыми нет жёсткой градации, они все важны, и без их учёта система не будет работать в нужном режиме. Но начинают расчёты с вычисления запаса прочности перекрытия и теплопотерь дома. Это позволяет определиться с типом конструкции: «в стяжку» или «сухая». А также принять решение о дополнительной теплоизоляции строения (именно это действие для частного дома в России никогда не бывает лишним).
Важно помнить, что почти во всех расчётах тёплых полов не работает принцип последовательности «от простого к сложному» или «от большого к малому». Невозможно сначала выбрать трубы, под них коллектор, под него котёл и т.д., и в обратной последовательности проектирование водяных полов не работает.
Профессиональные проектировщики комплектуют систему таким образом, что если изменяется какой-то параметр, то одновременно корректируются и другие пункты.
Нюансы устройства тёплого пола для частного дома и его отличие от монтажа в квартире
Оборудование системы водяного тёплого пола по «мокрой схеме» требует залить контур теплоносителя стяжкой. Минимальная толщина стяжки − 4 см (над трубой) + 2 см высота трубы. 1 м2 стяжки толщиной 1 см, весит около 17 кг. 6 см стяжки дадут ≈100 кг/м2. Нагрузка на пол в комнате площадью 20 м2 превысит 2 тонны.
Для квартиры многоэтажного дома это сверхнормативные нагрузки, поэтому водяной тёплый пол на таких объектах обустраивается только по «сухой» технологии.
Подключать водяную систему напольного обогрева в квартире к обычному стояку запрещено законодательно.
В некоторых домах, построенных по современным проектам, инженеры специально заложили возможность параллельного подключения отдельной квартиры через специальный стояк. В остальных случаях для квартиры допускается приблизительно такая схема: «сухой монтаж» + электрический котёл + UNIBOX.
Принципиальная схема водяного тёплого пола в частном доме
Схему отопления частного дома на основе водяных тёплых полов можно представить в следующей последовательности:
Котёл.
Группа безопасности. Нужна для сброса повышенного давления в системе.
Расширительный бак.
Дальше трасса будет раздваиваться. Потому что в радиаторы подают теплоноситель с высокой температурой, а для напольного контура его надо разбавить.
Радиатор.
Блок управления и регулировки, в т.ч.:
Насосно-смесительный узел.
Коллектор.
Нагревательный контур.
Байпас на обратке.
Комментарии: условно можно разделить всю схему на три узла: котёл (1, 2, 7) + настенный обогрев (3, 4) + напольный обогрев (5, 6). Все виды обогрева управляются и работают независимо друг от друга.
Работает система по следующему протоколу:
Горячая вода (ГВ) из котла попадает в основной стояк.
Из стояка часть ГВ проходит в радиаторы. Расширительный бачок − часть этой ветки. Остывшая вода по обратке возвращается в котёл.
Основная часть ГВ попадает в насосно-смесительный узел (НСУ), где в трёхходовом клапане смешивается с обраткой из напольного контура для регулировки температуры.
Затем ГВ через коллектор прокачивается по контурам напольного обогрева. Возвращается назад холодная вода (ХВ) через тот же коллектор. В НСУ часть ХВ идёт для регулировки температуры. Большая часть поступает через обратку в котёл.
Датчик температуры в комнате передаёт сигнал на термостат коллектора. Регулировка температуры теплоносителя в системе напольного обогрева осуществляется до коллектора.
Причина объясняется на простом примере. Допустим, в коттедже есть 3 комнаты, в каждой из них своё напольное покрытие: ковролин, кафель и ламинат. В каждой комнате необходимо получить температуру воздуха +24˚C. Но у каждого из напольных покрытий своя теплопроводность. И если для комнаты с кафелем будет достаточно теплоносителя с температурой 40˚C, то в помещении с ковролином её потребуется поднять на несколько градусов.
Опытные проектировщики в таких случаях оперируют сразу несколькими параметрами: диаметр трубы, шаг и тип укладки.
Неудобство теплотехнических расчётов как раз и кроется в сложности совмещения разных параметров в одном проекте для получения оптимального результата за оговоренную сумму.
Расчёт водного пола. Общие представления
Тепловая мощность пола рассчитывается на обогрев коттеджа в течение 5 самых холодных дней в году. Для каждого региона это разные константы. Поэтому норма одного региона совсем не применима в другом.
Тут допустимы отклонения. Например, в Москве средняя температура самого холодного месяца, февраля, составляет -9,8˚C. Ежегодно в течение 3-5 дней она опускается до -18˚C. А в коттедже надо поддерживать температуру воздуха +24˚C. Проектируя систему обогрева, мощности напольного контура может не хватать именно в эти морозные дни, и тут есть два выхода. Можно или снизить температуру в комнате до +21-22 градусов, или добавить ещё один контур с настенными радиаторами.
Другая часть расчётов касается уже каждой комнаты. Например, есть угловая комната в коттедже площадью 4×5 м и высотой 2,5 м. Две стены площадью 22,5 м2 выходят на улицу. Есть два окна общей площадью 5 м2. Ещё учитывается вентиляция, и то, что находится под и над помещением, и назначение комнаты (спальня, кухня или гостиная). Требуется рассчитать, при какой минимальной комплектации можно обеспечить в комнате комфортную температуру воздуха.
В проекте мощность теплового излучения можно регулировать изменением диаметра труб, типом укладки контура, скоростью и температурой теплоносителя.
В расчётах учитывается даже материал ограждающих конструкций, который рассматривается послойно, и теплотехнические характеристики каждого слоя вносятся в проект отдельной строкой.
А ещё отдельно рассчитывается мощность и производительность насоса и котла.
ВАЖНО: любительские расчёты тёплого пола следует сравнивать с диагнозом, который экстрасенс поставил больному человеку. Данные, полученные таким образом, можно изучать, но использовать на практике опасно. Необходимо, чтобы расчет проекта производили только специалисты.
Способы монтажа водных контуров
Всего существуют только 5 способов укладки труб в контуре напольного обогрева, из них первые 2 базовых, а остальные производные:
Улитка.
Змейка.
Двойная улитка.
Двойная змейка.
Комбинированный.
Сравнивать надо только базовые типы укладки, а разница у них очень заметная:
Змейка
Улитка
Сложность
Очень проста в проектировании, но сложна в реализации, так как схема построена на изгибах трубы под углом 180˚.
Заметно сложнее при проектировании, но удобна в укладке. За счёт отсутствия 180˚ изгибов на 5-10% уменьшается гидравлическое сопротивление контура.
Равномерность прогрева
В стандартном варианте и при плохом проектировании явно проявляется «эффект зебры».
Прогрев равномерный.
Расход материала
Выше, чем у улитки, на 7-10%.
Оптимальный.
Объективное преимущество за «улиткой», но недостатки «змейки» нивелируются опытным инженером ещё на стадии проектирования. Например, можно уменьшить перепад температур или шаг укладки. А на наклонных полах укладка «змейкой» предпочтительнее.
ВАЖНО: комбинация разных типов укладки даже в пределах одного контура – обычная практика. Например, сразу после коллектора труба укладывается «змейкой» вдоль наружных стен, чтобы сконцентрировать тепло в «граничной зоне». Затем уже можно использовать укладку «улиткой».
Существуют два неизменяемых правила:
Длина труб в каждом контуре не должна превышать 100 м.
Длину труб стараются выдерживать одинаковой для всех контуров.
Проектирование по бетонному и деревянному перекрытию: отличия
Ограничивающий фактор – несущая способность основания. По деревянному основанию допускается только настильная система напольного водяного обогрева. Частично она работает как система в стяжке. Но чтобы облегчить нагрузку, цементно-песчаный раствор заменили конструкцией из полимеров, композитов и дерева.
Схема настильной конструкции
На деревянное основание последовательно укладывается мат с бобышками и трубы. Сверху они закрываются специальным листовым материалом с высокой теплопроводностью, и затем идёт напольное покрытие.
Масса 1 м2 водяного тёплого пола, собранного по «сухой технологии» из фирменных материалов, − около 10-12 кг, а высота комнаты уменьшится не более чем на 7-8 см, из которых 3,5 см приходится на теплоизолятор в составе конструкционного мата. Это свойство позволяет укладывать настильную конструкцию обогрева в жилом доме без капитального ремонта.
Недостатки «сухой технологии» водяного пола
Отсутствие инерционности – основной изъян данной схемы. Ведь за инерционность водяного тёплого пола отвечал весь объём цементно-песчаной стяжки. Но этот же недостаток можно интерпретировать как преимущество, потому что нагрев помещения должен проходить быстрее.
Но тут вмешивается скорость переноса тепла от трубы к напольному покрытию. В стяжке этот процесс происходит за счёт прямого теплопереноса – труба полностью обволакивается и контактирует с материалом стяжки. В настильной системе для повышения эффективности передачи тепла между матом и трубой укладывают специальные алюминиевые радиаторы.
Этот металл плотнее прилегает к трубе, и передача тепла по нему идёт гораздо эффективнее, чем по стяжке. Но всё равно, даже в лучших системах с настильной конструкции водяного тёплого пола не удаётся снять более 50-55 Вт/м2.
Такой вариант может хорошо работать на юге России, а в Московской области он подходит как дополнительный источник тепла для создания комфорта.
Есть опыт успешного использования в коттеджах водяного тёплого пола по «сухой технологии» на территории Московской области и Северо-Западного федерального округа. Эти дома изначально проектировались как объекты с низким энергопотреблением. От «пассивных домов» была взята методика теплоизоляции.
Для удобства классификации все материалы водяных тёплых полов надо условно разделить на «доступные» и «закрытые». Ко вторым относится труба. Она будет замурована в стяжке, что повышает требования к её надёжности.
#1. Выбор труб
Базовые требования к трубе для водяного напольного обогрева:
Один контур – одна труба.
Стыки и швы недопустимы.
Максимальная длина трубы в контуре − 100 м.
Практически все водяные полы собираются из труб диаметром от 16 до 25 мм. По материалу они делятся на металлические и полимерно-композитные.
Металлические трубы
В этой категории всего два варианта: медные и гофрированная нержавейка.
Медные трубы для водяного тёплого пола − идеальный вариант почти по всем показателям. Только их стоимость и трудоёмкость монтажных работ закрывают преимущество от использования.
Гофрированная нержавейка − материал относительно новый, но с мощным потенциалом и хорошими рекомендациями. Эти трубы тоже стоят дороже, чем полимерные аналоги, но разрыв не катастрофический.
Общие для металлических труб свойства:
высокая теплопроводность;
невосприимчивость к перегреву;
стойкость к повышенному давлению;
электропроводность.
Полимерно-композитные трубы
Чисто полимерные трубы – полипропиленовые и из сшитого полиэтилена (могут быть с армированием), а композитные – металлопластиковые.
Они хорошо работают в стандартном режиме эксплуатации, но боятся длительного перегрева при повышенном давлении. В контуре напольного обогрева режим эксплуатации для полимерных труб оптимальный – температура теплоносителя гораздо ниже предельных величин.
#2. Выбор утеплителя
Почти всегда предпочтение отдаётся жёстким пенополимерам. Минераловатные теплоизоляторы обладают сопоставимо низкой теплопроводностью, но они боятся сырости и имеют тенденцию к слёживанию.
Среди пенополимеров тоже есть возможность выбора, но на практике почти всегда применяются специализированные теплоизоляторы из экструдированного пенополистирола. Они могут выпускаться в виде гладких плит или матов с бобышками. В первом случае трубу фиксируют монтажными якорями или скобами, а во втором её вдавливают между выступающими пеньками бобышек.
Труба держится очень прочно. Листы теплоизолятора обязательно фиксируют к основанию и скотчем проклеивают стыки.
По периметру помещения прокладывают демпферную ленту. Кроме компенсации температурного расширения стяжки, она также выступает в роли теплоизолятора.
#3. Прочие комплектующие и коллектор
Коллектор регулирует подачу теплоносителя в контур. Это целый конгломерат деталей и устройств, рассчитанный для подключения нескольких контуров.
Каждый контур управляется автономно: термостат принимает данные от датчиков температуры или внешнего блока управления, а затем через сервопривод изменяет просвет в трубе.
Вообще, коллектор может иметь разное исполнение: латунь, нержавейка или полимер. Но пластиковые не пользуются спросом.
Расходомер в составе коллектора служит для выравнивания расхода теплоносителя в контурах разной длины. Настройка сложная, но однократная.
Трёх- или двухходовой клапан подключается к системе до коллектора для смешивания горячей и остывшей воды.
Насос может быть только циркуляционным. Определяющие параметры − расход и напор.
Насос циркулярный
Расход вычисляется по формуле: V = 0,86 * W/TΔ, где W – закладываемая тепловая мощность, а TΔ – разница температуры подачи и обратки. Например, для коттеджа требуется 20 кВт тепловой мощности, TΔ установим в 5˚C, получим (0,86 × 20)/5 = 3,44 м3/ч. Если же повысить TΔ до 10˚C, то (0,86 × 20)/10 = 1,72 м3/ч.
Напор рассчитывается по более сложной формуле, потому что на оборудовании этот параметр указывается в «метрах вертикального столба», а система оперирует трубопроводом, расположенным в горизонтальной проекции.
#4. Выбор котла
Базовые параметры котла: мощность и вид топлива. Для домов индивидуальной застройки есть усреднённое правило при выборе котла – 0,1кВт/м2. Т.е. для коттеджа в 200 м2 потребуется котёл мощностью 20 кВт.
Но при повышении качества теплоизоляции дома мощность котла может быть снижена.
Профессиональное проектирование водяного тёплого пола выгоднее тем, что позволяет точнее подобрать котёл по производительности, избежав перерасхода средств. Ведь вычисляться будут теплопотери объекта с конкретными характеристиками ограждающих конструкций.
Вид топлива влияет на автоматизацию и экономичность. Абсолютная управляемость достижима только в электрических котлах. Но электричество − самый дорогой энергоноситель. Выгоднее всего отапливаться газом.
Автоматизации подлежат даже твердотопливные котлы (пеллетные).
Самые выгодные котлы для напольного водяного обогрева – низкотемпературные или конденсационные. У них два преимущества:
Они снимают тепло с газообразных продуктов сгорания через второй теплообменник.
Максимальная температура воды на выходе − 60.
КПД конденсационных котлов превышает 100%.
#5. Некачественные материалы и возможные последствия
Никто не желает покупать некачественные товары, но все хотят сэкономить. Именно это может привести к трагедии. Отказ группы безопасности в системе водяного тёплого пола в определённой комбинации с другими факторами может окончиться взрывом котла и пожаром.
Дешёвые металлопластиковые трубы, купленные у неизвестного поставщика, можно успешно уложить в контур, потом проверить их опрессовкой. Но после того как их зальют стяжкой и запустят в эксплуатацию, они могут дать течь или вообще лопнуть. Это не пожар, но капитальный ремонт обеспечен.
Коллектор можно собрать своими руками из комплектующих от разных производителей. Он может очень хорошо работать год, два и три. Но гарантию того, что он вообще будет функционировать, даёт не фирма-производитель, а сборщик устройства.
Сломаться и выйти из строя может и фирменное оборудование. Но происходит это в исключительных случаях, и, в зависимости от типа гарантии, фирма компенсирует затраты на ремонт и восстановление системы.
Сбор системы водяного тёплого пола − процесс творческий. Хотя в профессионально подготовленном проекте подробно расписана технологическая карта для каждого этапа, на практике всегда встречаются отклонения от воображаемого стандарта. Поэтому от монтажников требуется не только оперативно реагировать на изменения ситуации, но и предупреждать подобные отклонения.
Между некоторыми этапам заложены технологические перерывы в несколько дней и даже недель. Каким-либо образом ускорять естественные процессы недопустимо.
Приступать к монтажу лучше всего после полной комплектации системы, чтобы детали и устройства требовалось только поставить на свои места и зафиксировать.
Шаг № 1 — устройство чернового пола, основания, гидроизоляция
Если проектом не предусмотрен наклонный пол, то черновое основание требуется выровнять по уровню горизонта. А полы в новом коттедже формируют по принципу «слоёного пирога».
Толщина такой конструкции достигает 90 см, а в разрезе выглядит так:
Глина.
Песок.
Щебень.
Толщина каждого слоя − минимум 10 см. После распределения каждый слой тщательно утрамбовывается, и только затем приступают к следующему. Эти три слоя устраняют грунтовые воды.
Полиэтиленовая плёнка.
«Тощий бетон».
Плёнку используют толстую, укладывают внахлёст, стыки проклеивают скотчем. Лучше сделать два слоя.
«Тощий» бетон используют для формирования прочной основы и как часть гидроизоляции. Толщина бетонирования − 10 см. Добавляя в раствор модифицирующие присадки, ускоряют процесс созревания цемента.
Наплавленный рубероид.
Теплоизолятор.
Черновая стяжка.
С рубероидом начинают работать после технологического перерыва и набора бетоном достаточной прочности. Рубероид наплавляют в два слоя. Нахлёст между полосами − 5 см, с обязательным подъёмом по стене на такую же высоту.
Для термоизоляции применяют плиты экструзионного пенополистирола (ЭППС). Стыки проклеивают скотчем. Толщина рассчитывается индивидуально, но не менее 10 см.
Последний слой формируют из цементно-песчаного раствора стандартного состава с обязательным армированием кладочной сеткой. Допустимо (желательно) добавление стальной фибры. Толщина стяжки − не менее 7 см.
Созревание стяжки можно ускорить специальными присадками.
Если не выровнять поверхность сразу, то в некоторых случаях применяют быстросхватывающуюся самовыравнивающую смесь.
Шаг № 2 — укладка теплоизолирующего слоя
Формировать термоизоляцию с научным обоснованием процесса – высокое мастерство. Чуть изменив последовательность действий и модернизируя этап, можно добиться почти полной ликвидации утечек тепла в грунт. Это проявит себя в уменьшении счетов за энергоносители.
Вместо того чтобы использовать маты ЭППС большой толщины, можно разделить их на несколько слоёв. Например, запланированная толщина термоизоляции − 150 мм. Если вместо листов толщиной 15 см, уложить «с разбежкой» три слоя по 5 см, то в сумме они дадут те же 150 мм, но общий коэффициент теплопроводности у «слоистой конструкции» будет ниже на 6-8%. Прокладывая между каждым слоем ЭППС строительную фольгу, этот показатель улучшают ещё на 3-4%.
На верхнем слое удобнее использовать специализированные маты для укладки труб водяного контура. Стоят они чуть дороже, но зато не потребуются монтажные дюбеля и анкера для крепления трубы, фиксация будет надёжнее.
Плиты ЭППС фиксируются к основанию, а стыки между ними проклеиваются скотчем.
Шаг № 3 — разметка и размещение труб
Ярче всего проявляется преимущество качественного проекта именно сейчас. Профессионально нарисованная схема укладки труб просто переносится на поверхность пола с масштабированием. В некоторых комбинациях опытные монтажники даже не делают разметку.
Например, если проводится укладка гибкой PEX трубы на термоизолятор с бобышками, то два человека могут зафиксировать контур длиной 100 м в течение 4-5 минут. Тем более что придумывать ничего не надо – вся последовательность действий уже подробно расшифрована в проектной документации.
ВАЖНО: очень внимательно надо следить за тем, чтобы уложенная труба была идеально ровной. Даже небольшие бугорки или выпуклости, при определённых режимах эксплуатации, могут стать убежищем для мельчайших воздушных пузырьков. Скопившись в одном месте, это микропузырьки обязательно сольются и уменьшат просвет трубы. Это приведёт к повышению давления и разгерметизации контура.
Укладка труб под мебелью не приводит к каким-либо отрицательным последствиям для системы напольного обогрева.
Шаг № 4 — монтаж армирующей сетки
Армирование стяжки над контуром необходимо, но в некоторых ситуациях эффективнее использовать стальную фибру вместо кладочной сетки. Введение в раствор фибры приводит к дисперсному армированию стяжки, т.е. по всему объёму.
В стандартной ситуации армирующую сетку укладывают с припуском 7-10 см и обязательно обвязкой всех элементов.
ВАЖНО: в конце этапа сетка должна быть увязана в единое полотно и располагаться приблизительно посредине, между трубой и запланированной поверхностью.
Для этого армирующую сетку укладывают на небольшие подставочки, допустимы и самодельные.
Обязательно прокладывают по периметру комнаты демпферную ленту. Она отсекает утечку тепла и предупреждает растрескивание застывшего монолита при температурном расширении.
Использование маяков
Установку маяков на этом этапе практикуют в том случае, если:
Труба куплена в фирменном центре, и есть гарантия.
Укладку проводили аккуратно, без случайных перегибов.
Эмпирически установлено, что при соблюдении этих двух пунктов в 99,9% случаев опрессовка выявляет нарушение герметичности вне уложенного контура. И маяки не помешают ликвидировать неисправность.
Дополнительно маяки стабилизируют положение арматурного «полотна».
Шаг № 5 — тестирование системы
Опрессовка системы позволяет выявить нарушение герметичности. Есть три варианта тестирования:
Воздухом под давлением.
Холодным теплоносителем под давлением.
Рабочий режим на пару суток.
Варианты с теплоносителем считаются более достоверными. В качестве теплоносителя может использоваться химический реагент с низким коэффициентом поверхностного натяжения, и поэтому чрезвычайно текучим, таким как антифриз.
СОВЕТ: перед каждой заливкой теплоносителя контур рекомендуется промывать водой. В первый раз это делают обязательно, для удаления остатков смазки и пыли.
Для каждого типа трубопроводной арматуры производитель рекомендует свою технологию опрессовки, в которой оговаривается продолжительность, температурный режим и величина проверочного давления.
Поэтому представители специализированных центров, чтобы обеспечить гарантийные обязательства, по каждому проекту составляют индивидуальную технологическую карту опрессовки.
ВАЖНО: труба, зафиксированная в матах с бобышками, при «воздушном» тестировании может быть выдавлена из посадочных гнёзд, если она не была закреплена к арматурному «полотну».
После опрессовки теплоноситель не сливают.
Шаг № 6 — укладка цементной стяжки
Над контуром напольного обогрева стяжка заливается за один раз так, чтобы она сформировала единое монолитное полотно. Укладка в два слоя, например, для выравнивания, нарушает процесс теплопереноса от теплоносителя к поверхности, что искажает теплотехнические расчёты.
По выставленным маякам формируют финишную поверхность «бетонного радиатора».
ВАЖНО: теплоноситель должен находиться в трубе под повышенным давлением. При нагреве труба будет расширяться. Коэффициент температурного расширения прописан в техническом паспорте изделия. Находясь в заполненном состоянии, труба чуть увеличивается в линейных размерах. Через 2-4 дня давление можно сбросить.
Если в цементно-песчаную смесь не добавлялись присадки, ускоряющие созревание бетона, то к укладке напольного покрытия приступают не ранее чем через 5-7 недель. Для расчёта используют следующую константу: при температуре 15-20˚C, стяжка вызревает со скоростью 1 см в неделю. Значит, для стяжки толщиной 6 см технологический перерыв продлится 6 недель.
Шаг № 7 — ввод в эксплуатацию
Особо ответственное мероприятие. При нарушении регламента может потрескаться стяжка, поэтому лучше этот этап проводить под контролем специалиста.
В коллекторе предусмотрены два отвода: для залива и слива теплоносителя. Заполняют систему при всех открытых вентилях и кранах, чтобы максимально облегчить прохождение жидкости.
Как только воздух перестанет выходить из выпускных клапанов, включают циркуляционный насос. В нескольких режимах прогоняют теплоноситель по всей системе, затем, перекрывая краны коллектора, отдельно прокачивают жидкость по каждому контуру. Всё это делается для удаления воздуха.
Проекты разной комплектации заполняют в индивидуальном режиме. Задача − не просто залить теплоноситель, а удалить весь воздух из системы.
В рабочий режим водяной тёплый пол в стяжке выводят в течение 4-7 дней. Начинают нагрев с температуры 20˚C, оставляя её на сутки. Затем ежесуточно поднимают на 2˚C, до выхода на рабочий режим.
Работы на этом этапе ни чем не отличаются от обычной укладки напольного покрытия. Ограничения вводятся на температуру поверхности, а не на тип декоративной отделки.
ВАЖНО: на водяные тёплые полы можно укладывать абсолютно любое напольное покрытие. Но некоторые из них могут снижать энергоэффективность напольного обогрева. Учитывают и тип подложки при настиле ламината. На такое основание подложка нужна тонкая, шумопоглощающая, а не теплоизолирующая.
Профессионально спроектированная и собранная система водяного напольного обогрева хороша тем, что к ней не применим термин эксплуатация. Элементы этой системы не видно, не слышно, но действие её ощущается всем телом – просто в доме тепло.
Не где-то около радиатора отопления или напротив камина. В доме с водяными тёплыми полами просто тепло.
Комфортное состояние обеспечивается системой управления. Чем она сложнее и дороже, тем точнее можно отрегулировать режимы обогрева и скорость реакции на изменение окружающих условий.
Единственное правило – плановая замена теплоносителя и регулярное сервисное обслуживание специалистами.
Обманчивая простота водяных тёплых полов регулярно подвигает домовладельцев проверить своё мастерство. 50% таких заделов оканчиваются впустую потраченными средствами, а вместо обогрева дома «умелец» имеет только тёплые на ощупь полы.
Требуется провести чёткую грань между стремлением сэкономить и разумным вложением.
Проект «Сделай сам» «теплый пол»
Под ногами становится немного холодно? Даже если погода теплая, если у вас в доме деревянный, ламинатный или кафельный пол, вы все равно будете чувствовать холод, особенно по утрам.
Если да, то, возможно, пришло время установить полы с подогревом — работу, которую вы можете не только выполнить самостоятельно, но и не так трудоемко, как вы можете себе представить.
Источник изображения
Что такое теплый пол?
Полы с подогревом — это альтернатива радиаторам и системам воздушного отопления, в которых используется лучистое тепло, обычно генерируемое системой водяного отопления, расположенной ниже поверхности пола.
Эта система отопления обычно состоит из ряда петель труб, проложенных под полом, чтобы эффективно превратить ее в гигантский радиатор. Это означает, что, в отличие от более обычных настенных радиаторов, тепло равномерно распределяется по всей комнате.
Виды системы теплых полов
Одна зона
В однозонной системе теплая вода циркулирует от котла к зонному клапану с электрическим приводом.Все комнаты подключены к одной и той же системе, а это означает, что если у вас есть полы с подогревом в нескольких комнатах, все они будут в одном контуре и будут рассматриваться как одна зона.
Если ваша система отопления работает от комбинированного котла, вам необходимо зонировать радиаторы, чтобы максимально использовать систему.
Если у вас есть котел, который работает и нагревает водонагреватель, они уже должны быть разделены на одну зону для радиаторов и другую для горячей воды, и вам нужно будет отдельно добавить коллектор для теплого пола с зонным клапаном.
Многозонный
Многозонная система работает во многом так же, как и однозонная система, но вместо зонного клапана есть центр коммутации, который управляет системой пола отдельно от радиаторов и системы горячего водоснабжения.
Программируемый термостат активирует полы с подогревом, а тепло в отдельных комнатах можно регулировать с помощью программируемого комнатного термостата, так что вы можете изолировать каждую комнату и контролировать температуру.
Смесительный коллектор
Когда ваш котел нагревает горячую воду, она проходит через головку привода (клапан) и попадает в коллектор теплого пола.Затем вода забирает воду из трубопровода теплого пола.
Затем холодная вода в трубопроводе теплого пола смешивается с горячей водой из котла, проходит через насос и через датчик температуры. Если вода, проходящая через датчик, будет теплее, чем температура, установленная датчиком, клапан зоны закроется и выключит котел.
Советы по устройству теплого пола
· Всегда покупайте системы хорошего качества у проверенных продавцов-строителей или онлайн-трейдеров, таких как Colglo.co.uk.
· Трубы должны располагаться на расстоянии 100 мм от стен и всегда сначала идти по потоку к холодным точкам. Расстояние между трубами для бетонных полов и деревянных подвесных полов составляет 200 мм, то же самое для бетонных полов при использовании теплового насоса.
· Максимальная длина петли должна составлять 110 м, и рекомендуется, чтобы ее устанавливали два человека: один для удержания змеевика, другой для закрепления трубы в ее изоляции с помощью двух зажимов на метр трубы. Чтобы упростить задачу, трубопроводы следует маркировать через каждый метр.
· Коллектор, центр коммутации и блок управления должны быть расположены по возможности по центру здания.
· Если труба изгибается при изгибе, ее необходимо выпрямить и переставить так, чтобы изгиб находился на прямом участке, а не на изгибе, где ее целостность могла бы быть нарушена.
· Запишите длину труб, подключенных к каждому контуру, и комнату, к которой относится каждый контур.
· Всегда заполняйте систему, как указано в инструкциях, и это обычно означает наполнение водой до укладки стяжки, а не заливку из заправочного контура котла.И обязательно прочистите все трубопроводы, чтобы убедиться в отсутствии воздуха и грязи.
· Стяжка или пол из ДСП следует укладывать сразу после прокладки труб, а пол из твердых пород древесины должен быть кондиционирован перед установкой на место.
Баллоны с горячей водой без вентиляции | Газ / нефть или возобновляемые источники энергии
Невентилируемые водонагреватели
EnergyPro ® могут использоваться с газовыми или масляными котлами, а также с системами тепловых насосов и обеспечивают гибкость для работы с солнечным тепловым потоком или без него.Читайте дальше, чтобы узнать больше о наших водонагревателях.
Как работают водонагреватели?
Емкости с горячей водой — это изолированные резервуары, используемые для хранения воды после ее нагрева. Их можно использовать вместе с системой водяного теплого пола. Цилиндры могут сэкономить ваши деньги, поскольку вам не нужно использовать энергию для постоянного нагрева воды.
Объяснение систем горячего водоснабжения с вентиляцией и без вентиляции
Невентилируемые водонагреватели — популярный тип водонагревательных систем.Они подключаются непосредственно к вашей водопроводной системе, а не в баке с холодной водой. В отличие от цилиндрических систем с открытой вентиляцией, они выдерживают давление и обеспечивают более высокий расход. Мы предлагаем высококачественный ассортимент невентилируемых водонагревателей различных размеров.
Что такое водонагреватели прямого и косвенного нагрева?
Невентилируемые водонагреватели доступны как прямые модели (когда водонагреватель используется с погружным нагревателем), так и непрямые (нагреваются традиционным газовым или масляным бойлером или солнечной тепловой системой).Наши модели представляют собой водонагреватели косвенного нагрева.
Почему выбирают водонагреватели EnergyPro
® ?
Гарантия 25 лет.
Легкая дуплексная конструкция из нержавеющей стали.
Большой выбор размеров.
Возможно подключение вторичного контура горячей воды.
Доступна дополнительная солнечная батарея.
Поставляется в комплекте с соединительной арматурой и оборудованием G3, включая впускную группу, промежуточный ковш, клапан сброса температуры и давления (устанавливается на заводе) и расширительный бак для полезной воды.
Емкостные водонагреватели для котельных установок
Непрямые невентилируемые водонагреватели
Nu-Heat EnergyPro ® работают с газовым или масляным бойлером в качестве основного источника тепла. Несмотря на то, что он является водонагревателем косвенного нагрева, погружной нагреватель устанавливается на заводе-изготовителе для обеспечения кратковременного, время от времени резервного питания для нагрева воды.
Цилиндры
также доступны с дополнительным солнечным змеевиком, чтобы обеспечить подачу горячей воды из солнечной тепловой системы.
Невентилируемые водонагреватели EnergyPro ® для котельных систем доступны в пяти различных размерах от 150 до 500 литров.Баллоны с дополнительным солнечным змеевиком бывают трех размеров: 300, 400 и 500 литров.
«Полы с подогревом своими руками»
«Полы с подогревом своими руками» — популярный проект, потому что многие люди ненавидят ходить по холодным полам. Часто нет ничего более комфортного, чем успокаивающее тепло, создаваемое самодельной системой подогрева пола.
Некоторые системы теплого пола своими руками легко установить, в то время как другие требуют прикосновения и навыков профессионала. Электрические коврики для подогрева пола своими руками очень популярны, потому что вы просто разматываете их, подключаете к электросети, а затем покрываете напольным материалом.Керамическая плитка, гранитный пол и любые другие изделия из натурального камня очень хорошо сочетаются с этими электрическими ковриками для подогрева пола своими руками. Причина проста: маты для теплого пола очень тонкие.
Самостоятельные системы отопления с горячей водой представляют собой более сложную задачу. Для выработки достаточного количества тепла водопроводные системы водяного теплого пола своими руками должны иметь размер трубы с внутренним диаметром почти полдюйма или больше. Эти большие трубы нелегко покрыть напольным материалом, поэтому их часто устанавливают внутри бетонной плиты под деревянным основанием пола.
Можно сделать систему подогрева полов своими руками поверх деревянного чернового пола, но трубы часто необходимо покрывать жидким составом, который выглядит как пудинг, но затвердевает, как бетон. Это очень сложный многоэтапный процесс, и многие мастера не обладают инструментами и навыками, необходимыми для профессиональной установки.
Для систем горячего водоснабжения также требуются бойлеры или водонагреватели для выработки тепла, передаваемого по трубам отопления под полом.Требуются большие навыки для определения размера, установки и подключения этих отопительных установок к трубопроводным системам.
Самая большая ошибка, которую может сделать мастер при установке лучистого отопления в пол, — это занижение размера системы. Очень важно убедиться, что устанавливается правильное количество обогрева, чтобы компенсировать потери холода или тепла. Не во всех домах требуется одинаковое количество нагревательных элементов. На полу, где зимой становится холоднее, потребуется больше Btus, чем в доме с мягким климатом. Обратите внимание на руководства по размерам, выпускаемые производителями отопительного оборудования.
Методы электромонтажа очень важны, когда речь идет о системах теплого пола своими руками. Многие домашние мастера не являются квалифицированными электриками и могут перегрузить цепи, если не будут осторожны. Эта серьезная ошибка может вызвать смертельный электрический пожар.
Электрическая система подогрева пола может потреблять значительный электрический ток, и вы должны убедиться, что коврик включен в собственную цепь, если этого требуют инструкции или электрические нормы. Добавление новых электрических цепей — это не сложный проект своими руками, но он может быть очень пугающим.
Колонка EM0039
Руководство по покупке водяных теплых полов | Блог Warmup UK
Читать оригинальную статью можно здесь
Думаете об установке системы водяного теплого пола для вашего следующего проекта? Узнайте больше об основных принципах работы водных систем и ассортименте продукции Warmup.
В этом блоге мы ответим на следующие 6 вопросов:
Водяной теплый пол (UFH), также известный как влажный, теплый водопровод или водяной теплый пол, представляет собой систему отопления, которая перекачивает нагретую воду из комбинированного котла или другого источник тепла через трубы внутри конструкции пола; постепенно обогревая комнату снизу для более эффективного обогрева.В результате этого процесса происходит преимущественно лучистое отопление, при котором сначала нагревается сам пол, а это, в свою очередь, излучает тепло непосредственно в людей и мебель. В отличие от конвекционного обогрева (такого как традиционная система на основе радиаторов), который работает, нагревая сам воздух, что приводит к конвективным сквознякам, потерям энергии и более высоким расходам на электроэнергию.
Системы водяного теплого пола становятся все более популярными среди потребителей, заботящихся об энергии, которые осознают влияние потерь энергии на окружающую среду и их оплату счетов.В домах с хорошей теплоизоляцией должна быть установлена не менее эффективная система отопления; В этой комбинации системы UFH для воды очень хорошо работают, создавая по-настоящему энергоэффективный дом.
После того, как вы выбрали конкретную систему Warmup UFH, соответствующую требованиям вашего проекта (см. Ниже более подробную информацию о всей линейке Warmup Hydronic), установка становится простой. Напольные трубы могут быть уложены по разным схемам, обеспечивающим оптимальное распределение тепла, и подключены к источнику тепла через коллектор подогрева, смесительный узел и центр управления.Для большей эффективности уложите трубы поверх теплоизоляционных плит. При использовании существующего бойлера убедитесь, что он совместим с системой подогрева. Вы также можете установить влажные полы с подогревом с использованием альтернативных источников тепла, таких как тепловые насосы с солнечной батареей, биомассы, грунтовые или воздушные тепловые насосы. источник тепла с более холодной водой из контуров пола, чтобы обеспечить и прокачать идеальную температуру подачи воды для нужд обогрева контуров.Смесительный блок требуется в большинстве систем отопления, однако там, где источник тепла может обеспечивать достаточно низкую первичную температуру для удовлетворения проектных потребностей, смесительный узел может не понадобиться (чаще всего с тепловыми насосами, использующими воздух и грунт). Коллектор также выступает в качестве централизованного узла для «зон» системы теплого пола, используя привод зоны и зонные клапаны и позволяя разделить ваше пространство на независимо управляемые области для эффективного регулируемого управления.
Использование термостата для подогрева пола вместе с коллектором, смесительным блоком и центром управления позволяет интуитивно управлять гидравлической системой.Термостат взаимодействует с системой электропроводки, которая, в свою очередь, взаимодействует с источником тепла, смесительным узлом, приводами зон и клапанами (если они установлены), чтобы определять, когда определенная зона достигает нужной температуры. Когда в первичном контуре отопления достигается температура подачи в диапазоне 55–75 ° C (25–55 ° C для тепловых насосов и солнечной энергии) и термостат требует дополнительного тепла, блок управления начинает работать. Когда температура воздуха в помещении достигнет требуемой уставки, термостат отключит обогрев.Если температура основного отопления упадет ниже установленного уровня, блок управления автоматически отключится, чтобы избежать циркуляции холодной воды по системе отопления и потери энергии. Это независимо от температуры, установленной на термостате, и значительно повышает энергоэффективность.
Все водонагревательные системы Warmup идеально подходят для новых строительных проектов.
Для существующих построек и проектов реконструкции мы предлагаем ряд подогревателей пола в соответствии с вашими требованиями.Наша система Total-16 специально разработана для проектов ремонта, представляя собой низкопрофильный напольный обогреватель толщиной всего 16 мм, что незначительно увеличивает высоту пола в комнате. Система межслойного перекрытия Econna — это еще одна низкопрофильная система, предназначенная для использования в качестве несущего пола без необходимости стяжки. Наша система деревянных полов Tectora также рекомендуется для проектов ремонта и идеальна для использования с деревянными полами с рейками или подвесами с бетонным основанием.
Если вам нужна помощь в том, как лучше всего включить напольный обогреватель Warmup в ваш проект, мы будем рады помочь.Обладая более чем 20-летним опытом работы с архитекторами, строителями и подрядчиками, Warmup предлагает всесторонние консультационные услуги, помогая вам выбрать идеальную систему для ваших требований. Warmup может работать с вами от этапа проектирования вашего проекта, подготовки коммерческого предложения и до окончательной доставки и установки выбранной вами мокрой системы и гарантировать вам успешный результат.
Все гидронные системы Warmup используют одну из передовых труб теплого пола Warmup для отвода теплой воды от источника тепла через коллектор и под полы вашего дома для создания энергосберегающего и экономичного решения по обогреву.
Есть три трубы для подогрева, которые вы можете использовать в системе водоснабжения для подогрева. Все три являются прочными, устойчивыми к повреждениям и гибкими, что обеспечивает беспроблемную установку.
Труба PEX-A бывает диаметром 12 мм или 16 мм и формируется в виде единого профиля с клеевым слоем и кислородным барьером из EVOH, предотвращающим риск коррозии. Труба PE-RT представляет собой прозрачную 5-слойную экструзию толщиной 16 мм с кислородным барьером и идеально подходит в ситуациях, когда температура не превышает 70 градусов Цельсия.Труба AL-PE-RT представляет собой 5-слойную композитную трубу диаметром 16 мм со слоями PE-RT, клеем и алюминиевым сердечником для полного кислородного барьера.
Эти трубы используются в выбранной вами системе влажного отопления. Оптимальная система подогрева воды для вашего проекта в конечном итоге зависит от конструкции пола — независимо от того, устанавливаете ли вы систему на плавающие полы, полы с рейками или балками или несущие полы.
Плавающий пол — это просто отделка пола, которую не нужно прикреплять к черному полу под ним.При установке системы влажного теплого пола вы обычно кладете трубы отопления поверх изоляционных плит поверх чернового пола, а затем покрываете стяжкой систему перед укладкой окончательной отделки пола сверху.
Низкопрофильная система Total-16 — это низкопрофильный комплект для влажного теплого пола, который идеально подходит для проектов реконструкции из-за своей небольшой глубины (используется труба PEX-A диаметром 12 мм). Система пола Clypso рекомендуется для полов с плавающей стяжкой и использует зажимы для прикрепления трубы подогрева пола к прилагаемым изоляционным плитам.В панельной системе Nexxa для намотки труб отопления используется изоляционная плита на основе узелков. Система Metro Rail — это рельсовая система, обеспечивающая быструю установку. Система плавающих полов Contura разработана специально для плавающих полов без стяжки.
Полы с рейками или балками типичны для традиционного деревянного домостроения, когда полы поддерживаются деревянными балками. Между балками или поверх них можно проложить систему Warmup Hydronic. Система Silva Joisted разработана для использования с деревянными полами с речными или подвесными деревянными полами.Система перекрытий Econna с деревянными балками предназначена для использования с деревянными полами или перекрытиями с балками и устанавливается поверх балок, оставляя пространство между ними свободным. В системе полов Tectora с балочным перекрытием используются алюминиевые пластины для более быстрого распространения тепла.
Несущий пол часто является частью фундамента здания и поэтому должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать значительную нагрузку. У Warmup есть одна специальная система, разработанная для такой потребности. Система Forte Grid System идеально подходит для железобетона и для установки используется металлическая сетка.
Все водонагреватели Warmup поставляются с обширными гарантиями и «Гарантией на установку SafetyNet», которая защищает вас от случайного повреждения труб UFH во время установки
Свяжитесь с командой опытных дизайнеров и инженеров Warmup, чтобы помочь вам со спецификациями мокрого нагревателя вашего проекта или чтобы получить более подробную информацию о технических характеристиках конкретной системы, просмотрите ассортимент нашей системы. Вы можете найти руководства по установке для всех систем подогрева воды на соответствующих страницах продуктов.
НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ
Увеличивать количество энергии в здании, чтобы поддерживать в нем прохладу летом и тепло зимой, больше не вариант с ростом цен на энергоносители и необходимостью бороться с глобальным потеплением. Поскольку требуются более инновационные методы регулирования температуры, разработки в области влажных полов с подогревом и его спутником, охлаждаемым полом, делают их интересным вариантом.
ОТОПЛЕНИЕ Они похожи на системы, которые использовали римляне тысячи лет назад.Однако системы влажных полов медленно завоевывают популярность на рынке Великобритании по сравнению с системами на континенте. В большинстве случаев полы с подогревом потребляют меньше энергии. В основном это происходит из-за передачи тепла за счет лучистой теплопередачи, чем в обычной радиаторной системе (в которой большая часть теплового эффекта осуществляется за счет конвекции).
Как правило, температура воздуха ниже, при том же уровне комфорта для пассажиров.
По сравнению с обычной радиаторной системой температура воды в системе «теплый пол» намного ниже, что делает систему «теплый пол» идеальной для использования с котлами с высокой конденсацией.Часто воду из таких котлов можно подавать прямо в пол без необходимости предварительного перемешивания до более низкой температуры. Поскольку в системах напольного отопления используется вода более низкой температуры, их также можно использовать с нетрадиционными источниками тепла, такими как геотермальные системы рекуперации тепла. Бухты труб укладываются либо на глубину 2 м на большом открытом пространстве, либо складываются в штабеля вокруг здания. Температура грунта будет оставаться постоянной около 10ºC в течение года. С помощью теплового насоса тепловая энергия может быть извлечена из земли и использована для обогрева здания.
ОХЛАЖДЕНИЕ Охлаждение полов — это обычная система влажных полов, в которую подается охлажденная вода для охлаждения здания летом.
Большинство компонентов идентичны для систем отопления и охлаждения: наиболее существенное различие заключается в системах управления. Большинство систем теплого пола контролируются различными контурами или зонами, работающими от коллектора, оснащенными зонным клапаном и термостатом. Когда отдельная зона достигает требуемой температуры, поток в эту зону прекращается.С охлаждением управление более сложное.
Охлаждение пола необходимо подключить к системе управления зданием. Также требуются подсобные помещения, которые будут находиться либо в нейтральной по температуре части здания, либо парами:
один на север и один на юг. Индексные комнаты работают с системой управления зданием, чтобы контролировать, охлаждать или обогревать здание.
Например, в жаркий солнечный день система управления зданием переключает главный регулирующий клапан на сторону чиллера.
Затем охлажденная вода проходит через пол, охлаждая его ниже температуры окружающей среды.
Выбор напольного покрытия оказывает гораздо большее влияние на систему охлаждения пола, чем на аналогичную систему теплого пола. За исключением толстого ворсистого ковра, полы с подогревом справятся с большинством напольных покрытий. Подпольное охлаждение может работать только с ограниченным набором. Покрытие должно быть каменным или керамическим, или полностью склеенным виниловым, или коммерческим ковром.Для охлаждения полов требуется, чтобы пол был прочной бетонной конструкцией, и его нельзя использовать в деревянных конструкциях первого этажа.
Проблема, которую необходимо учитывать при охлаждении пола, — это минимальная температура пола и точка росы.
Ни в коем случае нельзя снижать температуру пола ниже точки росы из-за риска образования конденсата на поверхности, который может загнить ковер или создать опасность скольжения на твердых полах. По соображениям комфорта идеальная температура пола не должна опускаться ниже 20 ° C.Вот почему для его контроля необходима система управления зданием. Он может контролировать относительную влажность и либо ограничивать степень охлаждения, либо регулировать влажность с помощью какой-либо системы кондиционирования воздуха.
В хорошо спроектированной системе переключение из режима охлаждения в режим нагрева не произойдет в тот же день, так как это было бы неэффективно с точки зрения энергопотребления.
Система нагревается утром и выключается днем или наоборот.
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ Охлаждение полов никогда не заменит традиционные системы кондиционирования воздуха.
Он обеспечивает комфортное охлаждение, идеально подходящее для нашего умеренного климата. Из-за относительно недорогих затрат на установку он рассматривается для применений, где нецелесообразно использовать полноценные системы кондиционирования воздуха.
В большинстве строящихся новых школ используются системы напольного отопления, что является идеальным вариантом из-за отсутствия горячих поверхностей и радиаторов. Поскольку в таких проектах часто также требуется управление зданием, связанное с системами, охлаждение может быть обеспечено за умеренные дополнительные расходы на небольшой чиллер.
Большие стеклянные атриумы — еще одно применение для охлаждения полов. Наличие больших застекленных площадей может дать огромный выигрыш в тепле, и размер установки, необходимой для управления этим с помощью вентиляционных установок, будет огромным. В таких помещениях с умеренным бюджетом можно установить напольное охлаждение, а мощность таких систем ограничена уровнем занятости, обеспечивая оптимальную температуру на уровне груди. Остальная часть пространства может оставаться при более высокой температуре, не влияя на пассажиров.
Полы с подогревом теперь являются стандартной частью многих проектов, и их включение становится традиционным. Подпольное охлаждение является необычным, и его включение в проекты необходимо рассматривать на ранней стадии проектирования вместе со всей командой дизайнеров.
Майк Мозли — руководитель крупных проектов Rehau
Бесплатное руководство по установке теплый пол для дома и профессионалов — Radiantec
Руководства по установке — Наши руководства по установке поверхностного отопления написаны на понятном языке с изображениями и схемами. Они предназначены для того, чтобы помочь домашним мастерам, специалистам в области отопления или «достаточно компетентным мастерам» установить системы лучистого отопления с уверенностью и отличными результатами. . Руководство и приложения бесплатны. У вас есть возможность отправить их вам по почте или загрузить в виде файлов PDF.
Позвоните по нашему бесплатному номеру (1-800-451-7593) или просто нажмите здесь, чтобы перейти к форме автоматического запроса, чтобы отправить их вам по почте.
PDF-файлов большие.Для загрузки некоторых из них может потребоваться до 5 минут, если у вас медленное соединение, поэтому дайте им время для загрузки.
Для просмотра файлов PDF вам понадобится бесплатная программа Adobe Acrobat Reader. Если он еще не установлен, Adobe Acrobat Reader можно бесплатно загрузить здесь.
Чтобы загрузить файлы, просто щелкните фотографию рядом с приложением, которое вы хотите просмотреть.
Руководство по проектированию и изготовлению
Если вы плохо знакомы с лучистым теплом, прочтите наше Руководство по проектированию и строительству! В этом руководстве содержится обширная общая информация о лучистом тепле .Методы изоляции плит, расчет теплопотерь, варианты трубопроводов, варианты системы и многое другое — все это написано на понятном для домовладельца языке с изображениями и схемами.
Открытая прямая система
Инструкции по установке Open Direct System . В прямой системе используется один высокоэффективный водонагреватель для подачи горячей воды для отопления помещений и бытовых нужд. Пошаговая инструкция с фотографиями всех комплектующих.
Закрытая система .
В замкнутой системе используется специальный водонагреватель или бойлер для приготовления горячей воды для лучистого тепла. Пошаговая инструкция с фотографиями всех комплектующих.
Косвенная система
Инструкции по установке косвенной системы . В косвенной системе используется один высокоэффективный водонагреватель для бытовых нужд для обеспечения горячей водой для отопления помещений и бытового использования; Однако в отличие от прямой системы вода для бытового потребления и теплоноситель разделяются теплообменником.
Трубы для бетонной плиты
Инструкция по установке НКТ для бетонной плиты . Установка труб в бетон — один из самых простых и экономичных способов установки лучистого тепла . Вы также можете обратиться к Руководству по проектированию и строительству, чтобы узнать о методах изоляции плит.
Между балками перекрытия
Инструкция по установке трубы между балками перекрытия .Если у вас есть доступ к балкам пола снизу, вы можете установить лучистое тепло. В этом руководстве показано, как это сделать!
Установка трубок на полу
Инструкции по установке трубопровода поверх пола . Если вы компетентный самодельщик и не против работать с электроинструментом, вы можете установить высокоэффективную систему лучистого отопления поверх существующего пола, когда у вас нет доступа к балкам снизу.В этом руководстве показано, что делать.
Установка труб в потолок
Инструкция по установке трубы в потолок . Раньше это был очень распространенный метод установки лучистого тепла. Это отличный способ добавить комфорта в любое пространство , если у вас нет доступа к полу. Это также работает как хорошее дополнение, если теплый пол не может полностью обогреть помещение.
Установка труб в стены
Инструкция по установке НКТ в стены . Еще один хороший способ повысить уровень комфорта любого помещения. Это также работает как хорошее дополнение, если теплый пол не может полностью обогреть помещение.
Установка вешалки для полотенец
Инструкция по установке полотенцесушителя. Ничто не сравнится с роскошно теплым полотенцем при выходе из душа; это приложение покажет вам, как этого добиться!
Установка водонагревателя Polaris
Инструкции по установке водонагревателя Polaris.Водонагреватель Polaris — это очень сложное устройство, и крайне важно строго следовать инструкциям производителя. Однако имейте в виду, что при подключении системы к Polaris вам необходимо следовать схемам подключения Radiantec.
Инструкции по установке Radiantec Controls.
Схемы подключения всех элементов управления, термостатов и датчиков температуры. Обратите внимание, что это руководство обычно является хорошим руководством для электрика.
Идеи для самостоятельной компоновки трубопровода
Идеи для самостоятельной разводки трубок. Это дополнение избавит вас от беспокойства о том, как расположить трубки. Создайте свой собственный шаблон трубок с помощью этого дополнения.
Руководство по установке солнечного домашнего водонагревателя Radiantec Basic.
«Солнечный водонагреватель для бытовых нужд Radiantec Basic» — это предварительно спроектированный «комплектный» солнечный водонагреватель для бытовых нужд, который обеспечит обильное количество горячей воды для бытового потребления для типичной жилой семьи.Он также может служить отправной точкой для более универсальных систем солнечной энергии, которые также будут обеспечивать теплые полы, таяние снега, подогрев бассейнов и садоводство с помощью солнечной энергии. Эта система разработана с учетом требований различных налоговых органов.
Radiantec Basic Solar бытовой водонагреватель. Руководство пользователя.
В этом руководстве представлены инструкции по текущему техническому обслуживанию солнечного водонагревателя Radiantec Basic для бытовых нужд.
Какой тип теплого пола выбрать? — Энергид
Существует два основных типа полов с подогревом: гидравлическая система (вода) и электрическая система .
Более эффективная и экологически чистая, гидравлическая система — это та, которую в настоящее время рекомендует . Он также обычно устанавливается в новых сборках.
Гидравлический теплый пол
Из двух систем это наиболее эффективная , наиболее экологичная и наиболее экономичная в использовании .
С другой стороны, его сложнее установить, и поэтому немного дороже , чем электрические теплые полы.
В среднем, вы должны ожидать израсходовать от 70 до 100 евро за м 2 .
На практике
Подключаемые к системе центрального отопления (бойлер, тепловой насос и т. Д.), Водяные полы с подогревом представляют собой сеть из труб, встроенных в пол (залитых в стяжку или уложенных на бетонную плиту), по которым горячая вода циркулирует в закрытая схема.
тепло от труб распространяется равномерно по комнате от пола.
Для кого?
Водяной теплый пол идеален для новостройки . При ремонте его иногда сложнее установить, потому что это означает, что поднимает пол примерно на 10-15 см .
Электрический теплый пол
Куда менее распространенная электрическая система имеет то преимущество, что проще и дешевле в установке. : стоимость от 40 до 60 евро за м. 2 .
Если вы разнорабочий, вы можете выполнить установку самостоятельно, что дополнительно снизит цену вдвое.
Иногда эта система предпочтительнее для конкретных проектов ремонта, потому что она намного тоньше , чем гидравлическая система ( от 3 до 13 мм, ).
На практике
Электрическая система не требует бойлера : его просто нужно подключить к электросети. Он состоит из решетки электрических кабелей , которые просто разворачиваются на стяжке или бетонной плите под напольным покрытием, как ковер.
Кабели работают как резисторы: они нагревают и передают тепло излучением в разные комнаты в доме.
Для кого?
Электрический теплый пол потребляет гораздо больше энергии, чем его гидравлический родственник, поэтому гораздо менее экологичен и менее экономичен в использовании. А поскольку мы в основном обогреваем в течение дня, мы не можем полагаться на ночную оплату электроэнергии для снижения затрат.
Вот почему электрические полы с подогревом не часто рекомендуют и не одобряют все более строгие правила в Бельгии.
Система электрического теплого пола не рекомендуется, поэтому остальная часть объяснения в основном касается гидравлической системы.
Ограничения при установке
Основным препятствием к установке системы теплого пола является то, что трубы необходимо прокладывать под напольным покрытием. Поэтому в случае ремонта этаж необходимо поднять на 10-15 см. (а значит, в старом здании снести).
Кроме того, для обеспечения хорошей производительности полы с подогревом должны сочетаться с отделкой пола с хорошей теплопроводностью : плитка, камень, терракота и т. Д.
Можно использовать полы и паркет, ламинат, ковролин, ПВХ или линолеум, но только при определенных условиях .
с фильтром и гибким изливом, недорогие и премиум класса — Топ 2021 года по отзывам пользователей
Актуальность:
Было время, когда на кухнях и в ванных комнатах стояли два краника: отдельно для горячей и холодной воды. Обычные латунные варианты, не отличающиеся особым изяществом. Воду набирали раздельно, что было крайне неудобно. Изобретались различные приспособления для смешивания потоков воды. Например, две резиновые трубочки, одетые на носики кранов подсоединялись к лейке-тройнику. Так получали воду желаемой температуры.
Инженерная мысль соединила два крана в один блок, и получился смеситель холодной и горячей воды. Просто и очень удобно. Следующим шагом было совершенствование дизайна и конструкции запорного клапана (кран-букс). Сегодня существует множество вариантов смесителей различных типов: рычажные, шаровые, двухзахватные или двухвентильные и даже с автоматическим электронным управлением. Множество дизайнерских решений от классической формы до футуристических моделей вообще не поддается описанию. Каждый может выбрать смеситель для кухни по своему вкусу.
Мы составили список лучших кухонных смесителей, основываясь на экспертных оценках специалистов и отзывах реальных покупателей. Наши рекомендации помогут вам сделать выбор, оптимальный требованиям и желаниям. На мировом рынке техники много конкурентов, но мы отобрали лучших производителей и рекомендуем обратить на них особое внимание:
Бюджетные / Недорогие
Lemark
IDDIS
WasserKRAFT
Rossinka
Grohe
Средней ценовой категории
Kaiser
Lemark
Gappo
Дорогие/ Премиум-класс
Omoikiri
Grohe
WasserKRAFT
Лучшие смесители для кухни: рейтинг моделей 2020 года от надежных производителей (топ-10) | Мой выбор
При выборе крана на кухню нужно учитывать не только внешний вид, но и множество технических характеристик, от которых будет зависеть надежность и срок службы оборудования.
Мы решили изучить качественные модели и составили рейтинг, в который вошли лучшие смесители для кухни 2020 года. В этом нам помог мастер-сантехник с 12-летним стажем работы Максим Дейков.
В магазинах сантехники представлены сотни видов кранов, которые отличаются способом установки, внешним видом, конструкцией. Выбрать качественное изделие – сложная задача.
Наш топ-10 самых надежных смесителей от лучших производителей выглядит так:
1. Frap H52 F4352 однорычажный
2. KAISER Merkur 26044 двухрычажный
3. Grohe Eurosmart Cosmopolitan E 36333 сенсорный с термостатом хром
4. Grohe BauEdge 31367000 однорычажный хром
5. IDDIS Alborg AL—B0Gi05 однорычажный гранит
6. Gappo G4398-7 однорычажный хром
7. Oras Alessi 8725F порционно-нажимной хром
8. KLUDI E-Go 42210 0575 сенсорный с термостатом хром
9. hansgrohe Logis 71280000 двухрычажный хром
10. Lemark Yeti LM7836C двухрычажный с термостатом хром
Лучший однорычажный смеситель для кухни Frap H52 F4352
встроенный аэратор;
есть переключатель на фильтр;
латунный корпус.
Победителем рейтинга смесителей для кухни по качеству сборки, материалов стала однорычажная модель от китайского производителя с латунным корпусом, классическим поворотным изливом, который вращается на 360 градусов. Выпускается в трёх цветах: бежевом, белом, черном – можно выбрать модель под любую кухню. Встроенный фильтр задерживает частицы примесей, а аэратор смешивает воду с воздухом, заменяет рассекатель струи для равномерной подачи и более качественного мытья посуды.
Смеситель «2 в 1» выглядит стильно, экономит место – в раковину не нужно врезать второй кран для подачи отфильтрованной воды. Модель выпускается с двумя переключателями – один для холодной, горячей воды, второй – для питьевой воды.
Если нужен надежный, универсальный смеситель для глубокой раковины, посоветуем Frap H52 F4352. Латунный корпус будет служить долго, а прочное керамическое покрытие устойчиво к появлению царапин, не требует тщательного ухода.
Отзывы
Хорошо смешивает воду, рычаги переключается плавно, покрытие не царапается, легко очищается. В комплекте есть всё необходимое для подключения. Однако владельцам иногда приходится покупать новые шланги – длины штатных из комплекта не хватает.
За:
можно подключить фильтр;
качественная заводская сборка без люфта;
плавное переключение рычагов;
доступная цена
Против:
короткие шланги;
разбрызгивает воду при установке на неглубокую раковину.
Лучший двухрычажный кухонный смеситель Hansgrohe Logis 71280000
немецкое качество сборки;
бесшумный;
регулировка угла поворота.
Двухрычажный кран немецкого производства выполнен в стиле модерн с С-образным изливом, двумя вентилями для регулировки напора горячей и холодной воды. За глянцевым покрытием латунного корпуса просто ухаживать – мыльные разводы, легкие отложения быстро удаляются влажной губкой.
Устанавливается кран на любую горизонтальную поверхность – столешницу, мойку (на угловую, прямую или двойную раковину). Угол поворота излива можно отрегулировать в трех позициях – 110, 150 и 360 градусов. Благодаря аэратору в форме гусака уровень шума при включении воды не превышает 20 Дб – можно мыть посуду, не боясь разбудить детей. Лучший кухонный смеситель среди двухрычажных моделей в топе.
Модель будет хорошо смотреться на небольшой кухне, оформленной в стиле модерн. Несмотря на высоту 283 мм, выглядит компактно без ущерба для площади и объема рабочей зоны.
Отзывы
Вентили поворачиваются плавно, без люфта даже через несколько лет использования. Прост в уходе, установке. Однако для монтажа придется докупить гайку-переходник на 3/8.
За:
классический дизайн;
двухрычажный;
места хватает для мытья даже больших кастрюль.
Против:
не подходит для больших раковин;
для установки нужны переходники.
Лучший сенсорный смеситель для кухонной мойки Grohe Eurosmart Cosmopolitan E 36333
3 варианта включения;
7 режимов;
встроенный термостат.
«Умная» модель немецкого производства выпускается в литом латунном корпусе, покрытом блестящим долговечным хромом. Сенсорный инфракрасный датчик можно настроить на включение воды при поднесении руки или на приближение пользователя. Предустановленные режимы упрощают использование, экономят воду. При стандартных настройках кран самостоятельно выключит воду через 60 секунд непрерывного использования.
Если нужно помыть много посуды, можно выбрать режим фиксации подачи воды до принудительного выключения. Чтобы вода во время долгого отсутствия дома не застаивалась, есть программа автоматического смыва, которая включится через 1–3 дня после последнего использования и также отключится через несколько минут. В режиме термической дезинфекции смеситель откроет кипяток на 3–11 минут для устранения неприятных запахов, очистки раковины, удаления бактерий.
Встроенный термостат предназначен для поддержания заданной температуры. Инфракрасный сенсор работает от литиевой батарейки, рассчитанной на 7 лет использования. О необходимости её замены предупредит индикатор на корпусе. Излив можно повернуть только на 130 градусов – если правильно выбрать место установки и размер раковины, столешница всегда будет сухой. Лучший смеситель для мойки на кухне с «умной» начинкой.
Если нужен надежный и безопасный смеситель для загородного дома или просторной современной кухни, можно выбрать эту модель. Обратный клапан предотвращает утечку воды, а термостат контролирует температуру, не позволяет обжечься.
Отзывы
Сенсор работает стабильно, без ложных срабатываний. В комплекте есть пульт ДУ для сервисного обслуживания, выбора режима и управления. К минусам владельцы относят высокую цену, вертикальный способ монтажа.
За:
сенсорное управление;
много вариантов режимов работы;
есть защита от протечек воды.
Против:
очень дорогой.
Как выбрать смеситель для кухни
От качества кухонного смесителя зависит не только комфорт во время использования, но и безопасность. Ошибка в выборе или при установке может стать причиной протечки и потопа.
Расскажем, как выбрать смеситель для кухни, и как правильно оценивать характеристики:
Тип Самые распространенные модели – однорычажные. Удобно регулировать напор, температуру воды с помощью всего одного переключателя, проще в обслуживании и ремонте. Двухрычажные краны встречаются реже. Эти модели понравятся пожилым людям или поклонникам классики – для включения, выключения, регулировки температуры нужно повернуть оба вентиля. Самые дорогие смесители – сенсорные, могут реагировать на нажатие, прикосновение, движение руки или появление человека. Обычно имеют множество режимов, автоматических программ – автопромывки, дезинфекции, включение воды на определенное время.
Запорный клапан Самые надежные, долговечные – керамические картриджи. Их обычно устанавливают в однорычажные модели. Смешивают воду плавно, но чувствительны к загрязнениям. Чтобы картридж служил дольше, в корпус устанавливают дополнительный фильтр. В двухрычажные модели устанавливают кран-буксы и прокладки, которые придется периодически менять.
Покрытие и материал корпуса Самые популярные – латунные. Они практичны, с хорошими антикоррозийными свойствами, выдерживают высокие температуры. Краны с силуминовым корпусом дешевле, но и более хрупкие. От материала покрытия зависит внешний вид и простота ухода. Самые практичные – с керамическим или гранитным покрытием. На этих материалах почти не видно мыльных разводов, следов отложений. Модели с хромированным покрытием требуют более тщательного ухода.
Смесители какой фирмы лучше? Если выбираете хороший, но недорогой, лучше отдать предпочтение российскому бренду IDDIS, который выпускает красивые современные модели. Краны китайского бренда Frap также не уступают по соотношению цена-качество среди бюджетных вариантов. Лучшие производители смесителей для кухни в средней ценовой категории: GROHE, Hansgrohe, Lemark, они известны долгим сроком службы, качеством сборки. В премиум-классе лидером эксперты называют компанию Oras, чья продукция отличается многофункциональностью, низким расходом воды.
Перед тем, как подобрать смеситель к мойке, в первую очередь, обратите внимание на высоту, длину излива, размеры раковины. Для больших глубоких моек лучше подойдут модели с высоким и длинным гусаком – удобно мыть большие, тяжелые жаровни, утятницы, кастрюли. Если кухня небольшая, а раковина маленькая, можно выбрать компактные смесители с гибким или невысоким изливом.
Параметры моделей
Grohe BauEdge превосходит по качеству большинство конкурентов
Модель качественной немецкой сборки по доступной цене выглядит стильно и компактно за счет трубчатого С-излива, благодаря которому увеличивается полезная площадь раковины. Система быстрого монтажа упрощает и сокращает время на установку. Встроенный аэратор рассекает струю, насыщая воду воздухом, смягчая ее, сокращает расход на 50%. Хромированное покрытие, нанесенное по технологии StarLight, отличается высокими грязеотталкивающими свойствам, долговечностью – кран сохранит первозданный вид даже спустя годы использования.
Модель понравится тем, кто ищет надежный смеситель для компактной кухни. Единственный рычаг и излив поворачивается плавно даже влажными руками, а продуманная система монтажа позволит установить его за несколько минут.
Отзывы
Прочный кран для большой мойки, гусак не мешает при мытье больших кастрюль, тяжелых жаровней. Чтобы снять, прочистить аэратор, не нужны инструменты. Струя ровная, не брызгает, столешница всегда чистая и сухая. Минус – часто встречается брак. Для устранения дефектов пользователи рекомендуют обращаться в сервисный центр – ремонтируют, меняют без проблем.
За:
доступная цена;
удобно мыть большие кастрюли;
система быстрого монтажа.
Против:
нужно докупить накидную гайку 3/8;
попадается брак.
Недорогой IDDIS Alborg AL-B0Gi05 с одним рычагом
Компактная модель отечественного производства выпускается в корпусе с гранитным покрытием четырёх цветов: песочно-бежевого, белого, серого, черного цвета. Рычаги регулировки температуры и напора установлены в верхней части корпуса. Температура меняется плавно за счет надежного бесшумного керамического картриджа. На гусаке установлен пластиковый аэратор с сеткой для снижения шума и лучшего насыщение воды воздухом.
Матовая поверхность легко отмывается, почти не требует ухода. Благодаря горизонтальному способу крепления установить кран можно на любую раковину или столешницу. В комплекте есть набор креплений, керамическая подставка для дополнительной жесткости, гибкая подводка для подключения к водопроводу.
Если нужен надежный и недорогой кран, который рассчитан под использование в российских условиях, лучше купить для кухни эту модель. Хорошо держит скачки давления, перепады температуры.
Отзывы
Отлично сочетается с керамическими мойками, устанавливается, подключается за 10–20 минут. Эргономичная ручка поворачивается без люфта, корпус прочный, тяжелый. К преимуществам владельцы относят 10-летнюю гарантию и хорошее качество сборки. Недостаток – длины гибкой подводки может не хватить для подключения к водопроводу.
За:
стандартный размер накидных гаек подводки;
заводская качественная сборка;
можно выбрать цвет;
латунный корпус;
увеличенная гарантия.
Против:
короткие шланги;
излив не выдвигается.
Однорычажный Gappo G4398-7 с подвижным изливом
Многофункциональный смеситель «3 в 1» отличается наличием гибкого излива и возможностью подключения к фильтрующей системе. Литой корпус из латуни покрыт слоем хрома, который не царапается, легко очищается от мыльных разводов и известкового налета. Внутри установлен керамический картридж для плавного смешивания горячей и холодной воды.
Встроенный фильтр задерживает частицы примесей, легко промывается под проточной водой. Чтобы переключить струю в режим душа, достаточно повернуть кольцо на подвижном изливе – так удобнее мыть большие кастрюли, раковину после использования. При нажатии на кнопку включается подача отфильтрованной питьевой воды.
Хороший вариант для хозяйки, которой нужен гибкий излив в виде шланга и кран для проточного фильтра. Приятный бонус – доступная цена, универсальность модели.
Отзывы
Хороший однорычажный смеситель на кухню по доступной цене. Выглядит оригинально, удобен в использовании. Однако перед покупкой лучше замерить рабочую область – высота крана 45 см.
За:
гибкий излив-шланг;
можно подключить проточный фильтр;
стильный;
удобное, плавное управление.
Против:
сложно найти в продаже;
нужно проверять комплектацию.
Дизайнерский Oras Alessi 8725F премиум-класса
Модель с сенсорным управлением финского производства отличается экономичностью и функциональностью. В зависимости от продолжительности нажатия на верхнюю часть излива подача воды включается на 6 секунд, одну минуту или запускается режим очистки. Регулятор, установленный в основании крана, может использоваться для выбора температуры, напора или подачи воды в обычном режиме с ручным отключением.
К крану можно подключить стиральную или посудомоечную машину. Если нажать на сенсорную часть с вертикальной части излива, электронный клапан откроет подачу воды на 4 или 12 часов. Прочный корпус из безопасного для здоровья сплава латуни и меди отличается антикоррозийными свойствами, устойчивостью к высоким температурам.
Если кухня оборудована по последнему слову техники, модель станет удачным дополнением – поможет избежать протечки, перекрыв подачу воды, или снизить потребление, выключив ее через заданное время.
Отзывы
Красивый смеситель, включается от легкого нажатия. Есть индикация режима работы, предупреждающий сигнал о выборе высокой температуры. Можно активировать автоматическую промывку и смыв. Функциональность, дизайн, удобство использования соответствуют высокой цене. Единственный минус – нет термостата.
За:
качество сборки;
необычный дизайн;
много режимов;
защита от протечки.
Против:
дорогой;
нет встроенного термостата;
нужно подключать к электросети.
Бюджетный KAISER Merkur 26044 с возможностью подключения к фильтру
Латунный хромированный корпус с высоким Г-образным изливом и горизонтальным способом установки выглядит стильно, подойдет для любой современной кухни. Смеситель можно подключить не только к водопроводу, но и фильтрующей системе – не нужно покупать дополнительный кран для питьевой воды. Рычаги поворачиваются плавно, бесшумно, не люфтят.
В корпусе установлены два керамических долговечных картриджа и два аэратора для смягчения и экономии воды. В наборе есть комплект шлангов, монтажных гаек – установка крана займет 10–15 минут при наличии минимального комплекта инструментов.
Надежный смеситель с хромированным покрытием можно порекомендовать для кухни, оформленной в стиле хай-тек, лофт. В отличие от аналогов, на эту модель производитель дает 5 лет гарантии.
Отзывы
Лучший кран с хорошим качеством сборки. Однако перед покупкой владельцы рекомендуют измерить раковину и рабочую зону – из-за длины и высоты излива может не подойти для установки на маленькой раковине.
За:
хорошая комплектация;
долговечный.
Против:
на хромированном покрытии видны мыльные разводы;
не подходит для маленькой раковины.
Сенсорный KLUDI E-Go 42210 0575 с термостатом
Хромированный, стильный смеситель для мойки может работать как обычный однорычажный или сенсорный кран. Встроенный инфракрасный датчик включит воду при прикосновении или при появлении на кухне хозяев, работает от сети или литиевой батарейки. Модель оснащена термостатом, магнитным обратным клапаном, которые предотвращают получение ожога или протечку воды.
Отрегулировать температуру можно с помощью рычага. Чтобы сократить расход воды и сделать ее более мягкой, на гусаке установлен аэратор. Преимущества – простота монтажа, удобный поворотный излив, качественная сборка, возможность сенсорного управления. Основной недостаток – большой процент брака и сложности с сервисным обслуживанием.
Несмотря на функциональность модели, при покупке следует проявить максимальную внимательность – очень часто выходит из строя сенсор. А высокая цена не оправдывает стильный дизайн и наличие термостата.
Отзывы
Хорошая модель в плане ухода – хромированное покрытие легко отмывается влажной губкой, рычаг переключает напор плавно. Сложности появляются при попытке настроить сенсор – в инструкции нет подробного описания. Еще один минус – сервисное обслуживание. При выходе из строя оптического датчика ремонта приходится ждать 2–3 месяца, меняет только завод-изготовитель.
За:
интересный дизайн;
литой корпус;
легко ухаживать.
Против:
много брака;
очень дорогой.
Надежный двухрычажный Lemark Yeti LM7836C с термостатом
Самый компактный смеситель чешского производства состоит из латунного корпуса, двух современных рычагов-регуляторов, Г-образного излива, встроенного термостата и керамического картриджа. Глянцевое хромированное покрытие почти не требует ухода – достаточно протереть влажной губкой и мягкой сухой салфеткой. В комплекте есть все необходимое для монтажа: прокладки, гайки, пластиковая подставка для дополнительной жесткости при установке на тонкую стальную мойку, 2 гибких шланга.
Одна из немногих моделей, для которых не нужно докупать комплектующие. С регулировкой температуры и напора можно разобраться за 2–3 включения без инструкции. К плюсам можно отнести доступную цену при хорошей функциональности, точной работе термостата, качестве сборки и материалов. Минус – шум воды при использовании.
Если нужен надежный и практичный смеситель, можно купить Lemark Yeti LM7836C с простым управлением и термостатом, который поможет сократить расход горячей воды.
Отзывы
Выглядит очень стильно и солидно. Ручки легко поворачиваются. Благодаря термостату не нужно сливать по утрам воду – при включении сразу течет теплая. Хорошая комплектация, брак почти не встречается. Только тихим кран назвать нельзя – шумит и при тонкой струе, и при хорошем напоре.
За:
качество сборки;
доступная цена;
есть термостат и аэратор;
удобное управление.
Против:
Заключение
По итогам сравнения характеристик и отзывов пользователей лидерами в отдельных категориях топа смесителей для кухни стали:
• Лучшая однорычажная модель Frap H52 F4352 с латунным надежным корпусом, встроенным аэратором и переключателем для подачи питьевой воды.
• Лучший двухрычажный бесшумный кран Hansgrohe Logis 71280000 немецкой сборки с регулировкой угла поворота излива.
• Лучший сенсорный смеситель Grohe Eurosmart Cosmopolitan E 36333 с несколькими автоматическими программами, вариантами включения, встроенным термостатом.
При выборе смесителя обратите внимание на другие модели обзора, которые не уступают по функциональности лидерам, а по некоторым параметрам превосходят их. Перед покупкой изучите отзывы, в которых владельцы делятся своим опытом установки или советуют, какой смеситель для кухни лучше выбрать с учетом опыта использования.
Какой смеситель для кухни лучше выбрать?
Выбор смесителя для кухни – задача не простая, потому как в современных строительных магазинах представлено поистине впечатляющее разнообразие и от такого обилия предложений просто «разбегаются» глаза. Так как же сделать правильный выбор и в последующем не пожалеть потраченных денег? Вот с этим вопросом и попробуем разобраться ниже.
Выбираем внешнее покрытие
Важную роль в выборе смесителя играет и эстетическая составляющая. Ведь кран на кухне не просто приспособление из которого течет вода, а и неотъемлемлемый элемент интерьера. Следовательно, выглядеть он должен аккуратно и красиво.
Хромированное блестящее покрытие – классический вариант, неплохо выглядит и подходит почти для всех интерьеров. Такое покрытие достаточно практично и устойчиво к различным механическим повреждением, как сколы и царапины. Минусом можно назвать, то что такая поверхность маркая и на ней очень хорошо проступают разводы и пятна даже от высохшей воды, но с другой стороны удаляются они тоже очень легко.
Хромированное матовое покрытие – обладает всеми положительными качествами, описанными выше, но вдобавок ко всему и менее маркое.
Эмалированная цветная поверхность – из плюсов: можно выбрать цвет, подходящий именно под ваш интерьер, из минусов: ограниченный срок службы и непрактичность.
Смесители, покрытые искусственным мрамором или гранитом. Неплохо выглядят и отлично подходят к мойкам, изготовленным из такого же материала, но из личного опыта могу добавить, что они очень недолговечны, сколы, потертости и трещины все это их основная «беда», даже продавец в одном видном магазине признался, что на них очень много жалоб.
Выбираем материал из которого изготовлены «внутренности»
От материала, из которого изготовлен смеситель не в последнюю очередь будет зависеть его надежность и долговечность, поэтому стоит подробнее остановиться на этом моменте. Обычно, для изготовления смесителей применят следующие материалы:
Силумин – сплав алюминия с кремнием. Единственным плюсом изделий из этого материала, является их низкая стоимость. А вот в плане надежности, практичности и долговечности они оставляют желать лучшего. Силумин, материал хрупкий и поэтому будьте готовы что через несколько месяцев с вашей лейкой начнутся проблемы.
Сталь. Стальные нержавеющие хромированные изделия, очень неплохой выбор. Они обладают всеми положительными качествами, которые необходимы для надежной и долговечной работы, да и цена на них вполне демократична.
Бронза и латунь. Пожалуй, лучший выбор для кухни. Изделия из бронзы или латуни могут похвастаться повышенным сроком службы, они не подвержены коррозии и самое главное и ценное – это то что они не влияют на химический состав воды. Единственный их минус – цена, но как говориться скупой платит дважды.
Керамика. Не так давно на сантехническом рынке начали появляться керамические смесители. Они могут похвастаться интересным дизайном и вроде бы как долговечностью и износоустойчивостью. Производители уверяют, что лучшего сочетания цена/качества не найти, но по отзывам, людей, которые приобрели это чудо техники, так не скажешь, многие жалуются на появление трещин даже от не сильного удара.
Выбираем управление смесителем
На данный момент на рынке представлены изделия трех видов, а именно:
Двухвентильные;
Однорычажные;
Сенсорные.
Каждый из этих видов имеет, как свои положительные стороны, так и отрицательные, поэтому о них стоит поговорить подробнее.
Двухвентильные – это классические модели, представляют собой две кран – буксы и излив между ними. Такое управление надежно, просто и обеспечивает неплохую регулировку температуры воды если полностью исправны обе кран — буксы. Кран буксы — вот слабое место двухвентильных смесителей, они довольно часто требуют замены.
Обратите внимание, что кран – буксы бывают двух видов с резиновой прокладкой и с керамическим клапаном и если изнашивается резиновая прокладка, то заменить потребуется только ее, в случае же с керамическим клапаном менять придется всю кран – буксу.
Однорычажные – на сегодняшний день самые популярные смесители. Обусловлено это множеством причин: они удобны, долговечны, практичны, хорошо регулируют напор и температуру воды, да и цена на них вполне разумная.
При выборе однорычажного смесителя обращайте внимание на материал, из которого изготовлен картридж. Они бывают керамическими и пластиковыми, так вот лучше выбрать керамический он надежней. Пластиковыми картриджами обычно оборудованы китайские изделия сомнительного качества и прослужат они полгода, год максимум.
Сенсорные и бесконтактные модели. Очень удобные и долговечные изделия, но все их плюсы с легкостью перекрывает один существенный минус – цена. Она как правило очень и очень высока и среднестатистическому обывателю вряд ли придется по вкусу. В связи с этим останавливаться на них более подробно нет смысла. Будем ждать их удешевления.
Выбираем излив
Излив смесителя – это как «лицо» человека, потому как именно он определяет внешний вид изделия, но не стоит забывать и про функциональность, а она в свою очередь должна отвечать следующим параметрам.
Излив должен быть обязательно поворотным. Так вам будет удобнее ставить и вытаскивать посуду.
Высота излива, тоже очень важна, но советовать что-то однозначно здесь очень сложно, так как мойки у всех разные по глубине и размерам. Единственно можно посоветовать – это выбирать высоту, так что бы под излив без проблем вмещались самые крупные кастрюли, которые вы часто используете при готовке.
Выбираем конструкцию смесителя
Производителями смесителей представлено множество изделий, отличающихся по конструкции и форме. Насчет выбора формы, даже и советовать нечего, так как ее выбирают на свой вкус, а вот про конструкции стоит поговорить.
Итак, смесители бывают:
Монолитными;
Сборными;
С гибким изливом;
Со съемной головкой (которая может превращаться в душ с гибким шлангом).
Монолитные — имеют минимальное количество стыков, а значит вероятность протечки в них очень низка. Но так, как конструкция монолитна о поворотах в сторону можно забыть, а это согласитесь в условиях кухни очень непрактично.
Сборные – самые популярные модели. Из плюсов можно выделить долговечность и приемлемую цену.
Смесители с гибким изливом. Очень удобные и функциональные изделия. Так как излив в такой конструкции представляет собой гибкий шланг, то регулировка его по высоте и из стороны в сторону не представляет проблем. В большинстве своем их лейки оснащают двумя способами разбрызгивать воду, одной струей, и «душем».
Модели со съемной головкой – чем-то похожи на смесители с гибким изливом, с той лишь разницей, что лейка у них съемная, а излив монолитный.
На этом все, удачного вам выбора!
Видео по теме «Какой смеситель для кухни лучше выбрать:
Как выбрать смеситель — советы и рекомендации с фото
Такое простое дело, как выбор смесителя для ванной комнаты или кухни, на самом деле может поставить в тупик. Ведь модельный ряд, конструкция, функциональные особенности, да и просто дизайн смесителей огромен.
Важно понимать, что смеситель — это устройство для смешивания холодной и горячей воды до необходимой вам температуры, в отличие от вентиля, который просто перекрывает воду.
Для кухни, ванной комнаты и душа используются разные виды смесителей, и мы подробно рассмотрим каждый из них.
Смесители для мойки
Смеситель для мойки отличается от других видов смесителей формой излива, которая дает возможность использовать объем мойки по максимуму: удобно мыть посуду, продукты, набирать воду в кастрюли, чайник или другие емкости. Для большего удобства эксплуатации такие смесители часто делают с поворотным изливом.
С возможностью подключения фильтра для воды
Смеситель с подключением фильтра для воды понадобится, если вы предпочитаете не обычную водопроводную воду, а чистую фильтрованную, и решили приобрести качественную систему очистки воды. Чтобы сэкономить деньги и место на кухне, можно купить смеситель, который будет подавать как водопроводную, так и чистую отфильтрованную воду. Какая вода потечет из крана, вы сможете выбирать с помощью переключателя.
С выдвижным изливом
Часто для кухни приобретают смеситель с выдвижным изливом. Такая модель будет полезна при использовании мойки с двумя чашами. Излив можно выдвигать за мойку или перемещать в ее пределах, чтобы помыть фрукты, набрать воду в большую и высокую посуду или кувшин.
Конструкция выдвижного излива может позволять при необходимости удлинять его.
Для более удобного и надежного использования излив может помещаться в металлическую оплетку в виде пружины.
Смеситель на столешницу под окно
К особой категории можно отнести смесители для монтажа на столешницу под окно. Разработано несколько вариантов, чтобы временно убрать излив, который вам мешает.
Смеситель снабжают байонетным креплением, поэтому его легко снять с цоколя и благодаря гибким шлангам положить на мойку или столешницу;
Излив делают более подвижным и его можно не только повернуть вправо-влево, но и опустить, чтобы открыть окно.
Также подойдут модели с выдвижным изливом, которые регулируются по высоте.
Для любителей изысканного дизайна производители выпускают модели, покрытые эмалью с фактурой камня или мрамора. Такие смесители эффектно выглядят и отлично впишутся в дизайн столешницы «под камень».
Смеситель для умывальника
Чтобы умыться, помыть руки или сполоснуть какие-то вещи, большой излив не нужен, поэтому смесители для умывальника обычно меньше по размеру. Самый распространенный тип — те, что устанавливаются непосредственно на раковину. Если в ванной комнате установлена раковина-чаша, то смеситель устанавливается рядом с ней или встраивается в стену таким образом, чтобы струя воды была направлена в раковину.
При выборе смесителя обязательно учитывайте размер раковины и длину излива: с коротким в большой раковине вам неудобно будет им пользоваться, а длинный излив в небольшой или нестандартной раковине будет разбрызгивать воду. В идеале выход излива должен находиться над сливным отверстием.
Если вам нужно, чтобы вода необходимой температуры оставалась некоторое время в самой чаше раковины, стоит купить смеситель с донным клапаном (по-другому — со сливной гарнитурой). Регулировать слив воды из раковины можно используя специальный переключатель, который находится сзади основания смесителя.
Сэкономить расход воды поможет бесконтактный смеситель, который автоматически включит воду, когда вы поднесете руки к изливу, и выключит ее через некоторое время. Еще одно устройство — регулятор температуры (настраиваемый механически при установке) позволит избежать опасности ожога слишком горячей водой, перекрывая ее поток при достижении пиковой температуры.
Смеситель с гигиеническим душем может стать удобной альтернативой биде. Любая модель гигиенического душа позволяет выполнить человеку все необходимые процедуры для соблюдения правил личной гигиены. Кроме того, с помощью этого устройства легко набирать воду в любые емкости. Возможны различные модификации: совмещенный вариант, в котором гигиенический душ крепится на стену, а сам смеситель размещается на раковине, или отдельная маленькая лейка со своим подводом воды и ручками управления.
Смеситель для ванны
Какой смеситель для ванны лучше, зависит от условий дальнейшей эксплуатации. Если он нужен вам для ванны и душа одновременно, то наиболее распространенный вариант — модель с изливом и выводом для шланга лейки. Монтируется такой смеситель обычно на стену, а с помощью переключателя вода подается на излив или на душ, душевую лейку.
Cмеситель с длинным изливом понадобится, если вы используете один смеситель на ванну и расположенную рядом раковину. Такая модель имеет длинный поворотный излив, который при необходимости может быть направлен в любую сторону.
Если ванна стоит отдельно или имеет нестандартную форму, для нее идеально подойдет напольный смеситель для ванны. Высокая, тонкая металлическая колонна в сочетании с ней будет очень эффектно смотреться в вашей ванной комнате. Напольный смеситель традиционно включает в себя полный комплект оборудования: излив и лейку для душа, которая крепится на специальном держателе.
Любителям стильных вещей стоит обратить внимание на смеситель с каскадным изливом. Он не только очень практичен, и заполнит ванну за считанные минуты, но даже сам маленький рукотворный «водопад» довольно оригинально выглядит.
Часто каскадные смесители снабжаются подсветкой, изменяющей цвет в зависимости от температуры воды, что еще больше понравится любителям экзотики.
Смеситель для душа
В современных квартирах вместо ванн, или в дополнение к ним, при наличии свободного места, зачастую устанавливают душевые кабинки или уголки. Если это относится и к вашей ванной комнате, то вам нужно выбрать смеситель для душа, в котором не будет самого излива для воды, а только вывод для шланга лейки душа и/или верхнего душа. Монтируется такая модель обычно на стену.
Смесители со скрытым монтажом используют, чтобы сэкономить место, да и просто для лучшего эстетического вида. Видимым остается только механизм управления смесителем, а все коммуникации скрыты в стене.
Смесители для биде
Смесители для биде отличаются от традиционных. Конструктивно могут быть с изливом, для наполнения емкости извне или встраиваемыми в чашу раковины. Регулировка температуры в смесителях для биде происходит более плавно, все модели предусматривают возможность изменения направления струи, благодаря шариковому шарниру, и обеспечены аэраторами для распыления воды.
Основные виды смесителей мы рассмотрели, теперь стоит поговорить о не менее важной теме — материала из которого их изготавливают, способах регулировки потока и заменяемых элементах в их конструкции.
Материалы для смесителя
Латунные смесители являются наиболее распространенными. Латунь — сплав меди с цинком, и это можно определить даже по весу — он довольно тяжелый. Латунь — практичный, качественный и стойкий к коррозии материал, вполне доступный по цене, который для большей долговечности и эффектного вида хромируют. Некоторые модели покрывают эмалью различных цветов и фактуры — под золото, бронзу или мрамор. Вспомогательные элементы могут быть изготовлены из пластмассы или нержавеющей стали, а ручки даже из хрусталя или дерева.
Смесители, декорированные искусственным камнем, мрамором или гранитом хорошо вписываются в общий дизайн с мойками или раковинами из таких же материалов. На них не остается следов от пальцев и разводов от воды. Но кроме бесспорной эстетической красоты, у таких смесителей два больших минуса — довольно высокая цена и хрупкость, поэтому обращаться с ними следует крайне осторожно.
Силуминовые смесители — смесители, изготовленные из сплава на основе алюминия. Этот материал дешевле латуни, но уступает ей по качеству. Его категорически нельзя ставить в домах с центральным водоснабжением, так как силумин очень хрупкий материал и не выдержит давления воды выше 3-х бар, а в городских многоэтажках ночью оно может возрастать до 11 бар.
Механизм регулировки потока смесителя
Двухзахватные смесители — отдельное регулирование для холодной воды и горячей, классическая схема управления потоком и температурой воды. Это наиболее простой и понятный способ, который до сих пор используется в смесителях.
Однозахватные смесители набирают все большую популярность из-за удобства использования — чем больше вы поворачиваете рычаг вправо, тем холоднее будет вода, влево — теплее. Регулировка температуры и напора воды происходит плавно. В верхнем положении поток будет максимальным, а опустив рычаг, вы полностью перекроете воду. Выбрав комфортную температуру воды, и зафиксировав рычаг в этом положении, в следующий раз вы получите ту же теплую или холодную воду, без экспериментов «вправо-влево», регулируя только напор струи.
Наиболее сложными, но технологически удобными в новым моделях смесителей стали электронные системы регулировки.
— Бесконтактные смесители — подача воды автоматически включается, когда вы подносите руки к крану, в
котором установлен специальный датчик (например, инфракрасный или с фотоэлементом).
В большинстве случаев все бесконтактные смесители имеют возможность настройки —
вы можете задать зону, в которой будет срабатывать клапан подачи воды. Температура
и напор устанавливаются заранее. Питание датчиков — от сети или батареек (либо
комбинируются оба варианта).
— Сенсорные смесители — для включения и выключения воды
достаточно дотронуться до смесителя. Как и бесконтактные устройства, значительно
экономит воду и обеспечивает высокий уровень гигиены. Обычно сенсор функционирует
от батареек.
— Кнопочные (порционные) смесители — вода подается в течение определенного времени после нажатия кнопки. Сколько будет литься вода, вы настраиваете сами, обычно это от 10 до 40 секунд.
— Термостатические смесители — еще одно новшество в модельном ряду смесителей . Они сами автоматически поддерживают температуру воды на заданном вами уровне, с помощью встроенного термодатчика, который со скоростью до 0.3 секунды меняет соотношение холодной и горячей воды. Управление таким смесителем осуществляется двумя вращающимися ручками. Одна служит для регулировки напора, а вторая, со шкалой, для изменения температуры воды. Выставив нужный уровень, вы постоянно будете получать воду нужной температуры. Стоят, конечно, эти смесители недешево, но позволяют экономить воду и избежать риска обжечься горячей водой или, наоборот, «принять холодный душ» при внезапном падении давления или резком изменении ее температуры. Наиболее актуальна эта функция для смесителей в ванной.
— Джойстиковые смесители являются разновидностью однорычажных, но отличаются большей подвижностью и особой формой рычага. Джойстик расположен вертикально, как рычаг коробки передач в автомобиле.
Картридж и кран-букса
Через некоторое время после эксплуатации смесителя, он может начать подтекать даже в полностью закрытом состоянии. И значит пришло время узнать немного о его внутреннем устройстве, чтобы понять — что же так долго сдерживало поток воды из крана. В смесителях применяют всего два типа, скажем так, расходных материалов.
Картридж — используется в однорычажных смесителях. Конструктивно бывает двух видов. В первом полый металлический шарик закреплен на оси рычага. В зависимости от его положения, отверстия совмещаются с подающими холодную и горячую воду, которая смешивается в нужной пропорции. Со временем в таком картридже теряется плавность хода и он достаточно шумный в отличие от второго варианта — керамического. В смесителе с керамическим картриджем находятся специальные диски, прошедшие ультразвуковую шлифовку, также с отверстиями для подачи воды. Стоит такой картридж дороже, чем шаровый, но и служит намного дольше — до 10 лет.
Кран-букса используется в двухвентильных смесителях, с раздельными ручками для горячей и холодной воды. Такие устройства отлично подходят для наших условий — жесткой и хлорированной воды. Это запорное устройство может быть с резиновыми манжетами (самый недолговечный, простой, но и недорогой вариант) или с керамическими пластинами. Во втором случае срок службы значительно больше, а регулировка потока воды происходит без усилий за половину поворота крана. Поэтому в народе их называют «полуповоротники».
Дополнительные функции смесителя
Поворотный излив позволит направить струю воды туда, куда вам нужно. Это особенно удобно, если смеситель установлен на большой раковине, в двойной мойке на кухне, или в малогабаритной ванной комнате используется одновременно для раковины и ванной.
Подсветка — не только сделает процесс умывания более романтичным, но и покажет температуру воды, меняя цвет в зависимости от ее значения.
Регулировка расхода воды с помощью ограничителя — специального устройства, которое при высоком давлении частично перекрывает воду, а при низком увеличивает пропускную способность излива, оставляя напор постоянным, таким, каким вы его заранее установите.
Кнопка экономии воды включает Эко-режим при котором в поток воды добавляется воздух, что значительно снижает ее расход.
Защита от известковых отложений — специальное покрытие внутренней поверхности излива и лейки душа, значительно продлевающее срок их службы.
Запорный вентиль при необходимости полностью перекрывает подачу воды в смеситель, без необходимости поиска нужного крана в подводящих воду коммуникациях.
Обратный клапан — специальное устройство, пропускающее поток воды только в одном направлении. Представляет собой металлическую пластину, которая при внезапном падении давления воды в системе перекрывает ее движение в обратную сторону.
Купить смеситель
Рейтинг статьи:
рейтинг: 5 голосов: 22
Какой недорогой смеситель выбрать
К сожалению, случаются ситуации, когда смесители быстро ломаются, и некоторые хозяева вынуждены менять по четыре смесителя за три года. Поэтому многие задаются вопросом, какой недорогой смеситель выбрать, чтобы он служил долго?Эта задача осложняется тем, что во многих квартирах высокое давление и жесткая вода в трубах. Поэтому уже через месяц после монтажа унитаз или кран может потечь.
Чтобы не делать ошибок в этой статье, приведем для читателей сайта «Ремонтик» советы опытных специалистов:
«Если Ваш смеситель быстро вышел из строя, то скорей всего Вы купили дешевые силуминовые краны, которые быстро выходят из строя. Рекомендуется покупать латунные модели смесителей. Они тяжелее и дороже, но зато дольше служат и отличаются высокой надежностью».
Если вдруг латунные смесители станут протекать, их не придется покупать заново, их можно быстро почистить, после чего они будут работать и дальше.
И если специалисты советуют вставить фильтры механической очистки в смесители, потому что от жесткой воды и попадающего в них песка, камешков и всякой мелочи могут повредиться прокладки. Если были вставлены фильтры, смесители нужно просто периодически чистить, и они будут работать еще очень долго.
Лучше не покупать импортные смесители для жесткой воды, поскольку от такой воды сможет помочь исключительно чистка.
Какой недорогой смеситель выбрать для ванной или кухни?
Специалисты советуют:
Покупать смесители производства России, Словении и избегать китайских изделий, хоть они и дешевые.
Если позволяет бюджет, можно остановить выбор на бренде Vidima. Пусть их стоимость несколько выше, зато Вы будет уверены в их продолжительном сроке эксплуатации.
Стоят несколько дороже, но высококачественные – изделия от производителя Grohe, серии Eurosmart.
Гарантия от трех до пяти лет.
Смесители Grohe лучше покупать набором для ванной, кухни и раковины (у них есть модели и экономкласса).
Также можно купить финские смесители Oras.
Дешевые смесители
Если покупать дешевые китайские модели смесителей, то будьте готовы, что через каждые полгода Вам придется их чистить и производить замену на новые. Поэтому мы не рекомендуем экономить на таких изделиях. Некачественная китайская продукция обойдется Вам, в результате, еще дороже.
У дешевых моделей смесителей схожие сеточки, они очень быстро начинают течь и забиваются. Керамика летит, и запчасти на дешевые смесители никто не поставляет, если поломается, придется его выбрасывать. На этом торговые сети прекрасно зарабатывают.
Корпус смесителя
Как показывает практика, в корпусе изделия со стороны горячей воды во время эксплуатации может образоваться трещина, а затем дырка, и начнется течь. Все это происходит из-за того, что корпус делается из силумина (некачественный сплав алюминия и кремния).
Подобный сплав не рекомендуется использовать там, где есть холодная и горячая вода. Температура резко падает и резко увеличивается, и такие перепады разрушают сплав, в результате чего образуются трещины.
По этой причине мы советуем накопить денег и выбрать качественный смеситель с латунным корпусом, что не потребует никаких протечек.
Высококачественные смесители
Среди таких смесителей опытные сантехники советуют покупать следующие:
Однорукий с керамическим картриджем – Oras или Grohe.
Однорукий шаровой – Damixa.
На смесители таких производителей нет особых нареканий. Они могут работать практически до 5 лет. Потом необходимо произвести замену силиконовых уплотнителей, поскольку они стираются, и опять пустить в эксплуатацию.
Керамические модели смесителей
Бывает, что такие смесители делают из материала плохого качества, и они впитывают в себя грязь, которую в последствие сложно отмыть.
Такие смесители смотрятся красиво, но если не оттирать грязь, на камне может появиться грибок. К тому же, со временем цвет раковин темнеет и желтеет.
Поэтому если в семье много грязной посуды, то лучше не покупать каменный смеситель.
Смесители с двумя кранами
Смесители, в которые установлено два клапана, один с холодной, а другой с горячей водой. И еще в нем находится специальный рожок, регулирующий расход и температуру воды.
При выборе стоит покупать с керамическими головками, которые более удобные. Они не так часто протекают, и в них не образуется накипь, такие краны служат намного дольше обычных.
Возможно Вам будет также интерестно:
Какой смеситель для ванной лучше выбрать: отзывы о производителях
Посоветуйте смеситель для ванной – качественный и по разумной цене. С такой просьбой регулярно обращаются к менеджерам клиенты магазинов сантехники. Причем, делают это даже люди, крайне не любящие пользоваться консультациями при покупке. К сожалению, и о хороших смесителях для ванной отзывы в интернете могут быть самыми противоречивыми. Консультант всегда поможет с подбором оптимальной модели, но не помешает и самому немного ориентироваться в вопросе.
Типы смесителей для ванной
Качество и стоимость смесителя определяется такими факторами, как тип конструкции, материал основных элементов и престижность бренда производителя. Для начала следует определиться с устройством крана. Различают следующие разновидности:
Однорычажные. Ответы на вопрос – посоветуйте качественный смеситель – чаще всего связаны именно с этим типом конструкции. В нем используется механизм, позволяющий регулировать температуру воды и ее напор за счет движений одной ручки. Различают шаровые и картриджные модели. Большинство ведущих брендов выпускают второй вариант.
Двухвентильные. Классические смесители, остающиеся по-прежнему популярными. Горячая и холодная вода подаются/перекрываются здесь отдельными ручками. Относительным неудобством для пользователя по сравнению с однорычажными является чуть более хлопотная настройка. Также периодически потребуется менять уплотнительную прокладку.
Термостатические. Об этих смесителях для ванны отзывы, как правило, только положительные. Регулирование осуществляется двумя вращающимися ручками, одна из которых отвечает за температуру, другая – за напор. В результате, на выходе пользователь всегда получает воду, полностью соответствующую заданным параметрам, вне зависимости от «настроения» трубопроводов. То есть, полностью исключается возможность обжечься.
Бесконтактные (сенсорные). В плане «продвинутости» это лучший смеситель для ванной. Отзывы о его функциональности исключительно хвалебные. Используется он преимущественно в общественных местах, но ничто не мешает купить такую модель и домой. Чтобы помыть руки, достаточно просто поднести их к крану.
Есть различия и по способу крепления. Смесители для ванной с душем (отзывы о подобных моделях встречаются чаще всего, так как они наиболее распространены) вешаются на стену. Другие изделия для умывальников и ванной могут устанавливаться как на стену, так и на поверхность сантехнического прибора.
Материал
Какие смесители лучше для ванной? В отзывах на этот вопрос редко встретишь сообщения о качестве материалов, из которых сделаны комплектующие изделий. Тем не менее от этого фактора напрямую зависит, сколько будет стоить товар, поэтому немного поговорим и о нем. «Правильным» материалом для смесителя считается латунь. Она не боится коррозии, прочна, служит годами и соответствует современным экологическим стандартам.
Более дешевые модели делают из специального сплава ZAMAK (ЦАМ по российской классификации) – смеси цинка, алюминия, меди и магния. Этот материал не так прочен и экологически безупречен. Для пластиковых труб часто используют пластиковые изделия. Также высокопрочный пластик применяется для изготовления рукояток и душевых леек. Это удешевляет общую стоимость комплекта. Покрывать металлические смесители можно самыми разными материалами, начиная от классического хрома и заканчивая вычурной бронзой или позолотой.
Производители
В подавляющем большинстве написанных о смесителях для ванной отзывах цена/качество – один из ключевых вопросов. Понятие это относительное, например, большее значение имеет цена вопроса (при приемлемом уровне исполнения, разумеется), а кому-то важнее дизайн, на котором он не станет экономить. Большинство известных западных брендов предлагают широкий выбор исполнений в среднем и дорогом сегменте.
О смесителях для ванной с душем производство Россия отзывы пользователей могут отличаться кардинально. Главная претензия в том, что качество не всегда дотягивает до цены. Впрочем, это случается не так часто, а вот стоимость отечественных моделей намного ниже. При этом они лучше адаптированы к местным водопроводным системам. Дешевизна является преимуществом и китайских производителей, но вот с качеством там намного хуже.
Хотелось бы завершить тему, какой смеситель для ванной лучше выбрать, отзывами о паре известных брендов. Модели немецкой фирмы Grohe отличает неповторимый дизайн, в котором удачно сочетаются элегантность и современные технологии. В ассортименте представлены все типы смесителей. Из множества разнообразных коллекций несложно подобрать любой вариант, максимально соответствующий интерьеру комнаты. Например, это может быть Grohe Quadra – элегантный белый смеситель в ванной, отзывы о котором зачастую не просто положительные, а восторженные. При должном уходе эта модель способна прослужить больше десяти лет, ни разу за это время не потребовав ремонта.
Не менее качественные смесители для ванной с душем (прекрасные отзывы специалистов являются достаточным тому свидетельством) выпускает французская компания Jacob Delafon. Уникальное производство, в котором современные технологии служат в качестве исполнителей старинных рецептов литья и эмалировки, позволяет создавать настоящие произведения искусства. Вся продукция имеет сертификаты NF и ISO 9001. Из популярных моделей можем порекомендовать Symbol E73680 – красивый однорычажный смеситель с ограничителем температуры, вращающимся аэратором и гибкой подводкой.
Напоследок добавим, что найденные на запрос, какой смеситель купить в ванную, отзывы далеко не всегда объективны. Если вам встретятся непомерные восхваления или, наоборот, мало адекватная критика, скорее всего, это работают рекламщики. Обращайте внимание на общий тон сообщений. Как бы там ни было, при ответе на вопрос, какой смеситель с душем для ванной лучше выбрать, отзывы реально помогают.
выбираем хороший и недорогой смеситель
Выбор нужного смесителя, казалось бы, не должен вызвать затруднений. Разнообразие моделей от разных производителей и на любой вкус сулит столько перспектив и возможностей, а широкий диапазон цен радует взгляд.
И все же, что нужно знать, прежде чем остановить свой выбор на конкретном смесителе и принять решение о покупке такого важного для повседневной жизни аксессуара?
Эстетика и внешний вид – важный критерий выбора, но функциональность и удобство в процессе эксплуатации оказываются важнее.
Как выбирать смеситель на ванну?
Смеситель для ванны – многофункциональная сантехника. Смеситель должен смешивать холодную и горячую воду, подавать ее в ванну и переключать поток на душ. Могут иметь место нюансы – например, будет ли умывальник в ванной оборудован смесителем или смеситель на ванну должен иметь длинный излив и подавать воду еще и на раковину. Возможно, излив совсем не нужен и достаточно душа?
Фото — Смеситель для ванны и умывальника с длинным изливом
Какой смеситель для ванны лучше?
Смеситель для ванной с душем – позиция, представленная на современном рынке сантехнического оборудования в широком ассортименте.
Конструкция смесителя с двумя кранами привычный вариант. Двухвентильный смеситель все еще не сходит с дистанции, хоть и не выдерживает конкуренции с современными, более лаконичными и функциональными видами смесителей. Настройка струи нужной силы и температуры происходит при подкручивании обоих кранов до нужного положения.
Фото — Смеситель с двумя кранами для ванны Devit Charlestone Ceramic
Особая эстетика, много деталей и широкие возможности для фантазии дизайнеров делают конструкцию востребованной. Для различных стилей оформления – классика и неоклассика (модерн, гранж, арт-деко) этот тип смесителя просто незаменим.
Однорычажный смеситель – лаконичная многофункциональная конструкция, которая идеально вписывается в любой современный дизайн.
Фото — Однорычажный смеситель для ванны с душем Hansgrohe Talis
Нужная температура воды настраивается при движении рычага вправо / влево, а напор достигается в процессе его передвижения вверх и вниз.
Термостатические смесители избавляют пользователя от манипуляций с кранами или рычагом. Температура воды задается перед началом водных процедур и сохраняется неизменной до выключения воды или смены показателя температуры.
Фото — Термостатный смеситель для ванны с душем Kludi Ambienta
Сенсорный или бесконтактный смеситель для ванной комплектуется скрытым рычагом для настройки температуры и силы потока. Преимущество заключается в том, что не нужно прикасаться к смесителю, чтобы включить или выключить воду. В излив встроен датчик движения или фотоэлемент – при поднесении рук к крану вода подается автоматически.
Фото — Гибридный смеситель для ванны с душем Oras Optima
В производстве используется два типа переключения воды с излива на душ – золотниковый и кнопочный.
Отличительной особенностью первого типа является встроенный между кранами механизм с поворотной ручкой из металла. Как правило, причиной неисправности является износ прокладок (колец) золотника, которые подлежат замене.
Кнопочный переключатель включает или перекрывает воду за счет пружинки внутри механизма. Износ пружинки или резиновых прокладок (колец) может быть причиной неисправности переключателя.
Оба типа переключателя в равной степени надежны, их несложно чинить в случае поломки и стоит ремонт недорого. Выбрать смеситель для ванны с золотниковых или кнопочных переключателей – вопрос личных предпочтений.
Виды смесителей для ванны по типу установки
Установка смесителя на стену — при таком типе монтажа смеситель для ванны можно установить над умывальником, над ванной или в пространство между ними.
Фото — Смеситель для ванны с душем Grohe Eurostyle (монтаж на стену)
Смеситель для ванны на борт или на корпус ванной – лаконичный способ установки, при котором все патрубки и подводки прячутся за корпусом ванны или умывальника. Конструкция выглядит компактно и не загромождает пространство лишними деталями.
Фото — Однорычажный смеситель для ванны с душем Kludi Balance (монтаж на борт ванны)
Установка смесителя для ванны на отдельную полку – монтаж, который требует свободного пространства, трудоемкой работы специалиста и обходится довольно дорого.
Виды смесителей для ванны по комплектации
Смеситель для ванны с душем
Смеситель для ванны с душем и изливом – привычный вариант. В комплект входит корпус смесителя, излив (короткий или длинный) и душевое устройство.
Смеситель для ванны с душем без излива – устанавливается на борт ванны, удобен в эксплуатации.
Как выбрать смеситель для раковины?
Длина излива соизмеряется с размерами раковины. Должен ли излив быть стационарным или поворачиваться? А может быть, целесообразно выбрать оборудованный выдвижным шлангом?
Таким образом, выбор смесителя для раковины зависит от размеров раковины и необходимой функциональности.
Какой недорогой смеситель для ванны выбрать?
Как проверить смеситель?
Надежные материалы, из которых может быть изготовлен корпус смесителя и рабочие механизмы (кран-букса, шаровой механизм), — это латунь (сплав цинка с медью), бронза, а для пластин в картридже однорычажного смесителя – керамика.
Не стоит выбирать смесители из некачественных сплавов, с пластиковыми рабочими механизмами.
Стоит удостовериться в качестве материалов, из которых изготовлены шланг и лейка для душа, и хромированного напыления.
В остальном, на стоимость смесителя влияет дизайн изделия, наличие дополнительных функций и способ установки.
Даже у известных брендов в ассортименте есть смесители по приемлемой цене.
Фото — Недорогой однорычажный смеситель для ванны с душем Oras Polara
Выбрать и купить смеситель для ванны в интернет-магазине уже стало хорошей традицией.
Список производителей смесителей для ванны с душем, представленных в нашем интернет-магазине:
Hansgrohe – немецкий бренд, производственные мощности которого размещены в разных странах. Основанной Хансом Гроэ торговой марке уже больше ста лет.
Высококачественные материалы, инновационные технологии и элегантный дизайн – кредо производителя.
Kludi – немецкий производитель функционального и практичного сантехнического оборудования. Качество смесителей для ванной соответствует международным стандартам и проверено временем – компания основана в далеком 1926 г. Цены на продукцию – демократичные.
Oras – финская компания, основанная в 1945 г. Смесители для ванной с душем от Oras – это гибридные модели, совмещающие в себе разноплановые функции. В одном комплекте идет рычаг для настройки воды и датчик активизации бесконтактной функции. Классический вариант — с двумя рукоятками для регулирования холодной и горячей воды и датчиком активизации бесконтактной функции.
Grohe – продукция немецкой компании отличается высоким качеством и разнообразным дизайном. Технические характеристики смесителей от бренда всегда находятся на высоте.
Есть какие-нибудь советы по выбору смесителя для кухни?
Ильяз:
Moen использует один и тот же картридж 1225 (на фото ниже) в каждом производимом кране. Это не только смесители для кухни, они также используют его во всех своих однорычажных раковинах для ванных комнат, смесителях для ванн и душа, причем уже много лет.
Тот, который вы получите вместе со смесителем, будет латунным, но любые заменяемые вами детали будут из пластика, как показано выше.
Это то, что включает, отключает и регулирует поток горячей и холодной воды.Итак, поскольку эта часть одинакова для всех однорычажных картриджей Moen, неразумно говорить, что картриджи 1225, используемые в дорогих смесителях, работают лучше или надежнее, чем картриджи 1225, используемые в более дешевых смесителях. Все они сделаны одинаково.
Но есть и другие вещи, которые могут изнашиваться на однорычажном смесителе Moen, помимо этого картриджа. Если ваш излив качается слева направо, как это делают большинство изливов кухонных смесителей, несомненно, там есть уплотнительное кольцо, а возможно, и два.Возможно, Moen использует два уплотнительных кольца в своих более дорогих смесителях там, где они используют только одно в своих менее дорогих смесителях. Я не знаю, так ли это или нет, потому что я никогда не тратил время, чтобы узнать, поскольку я не покупаю кухонные смесители за 300 долларов для своих квартир. Я просто знаю, что картридж, регулирующий поток воды, такой же.
Это было бы несложно выяснить. Литература внутри коробки о смесителях Moen будет иметь изображение крана в разобранном виде.Просто попросите парня из Home Depot сделать для вас фотокопию этого рисунка и сравнить их, чтобы увидеть, построен ли более дорогой кран иначе, чем менее дорогой.
Не поймите меня неправильно. Мне нравится картридж Moen 1225, и многие его любят. Он обеспечивает долгие годы безотказной службы.
Delta использует шарик из нержавеющей стали и подпружиненные резиновые седла в однорычажных смесителях. Это совершенно другая система (как видно ниже):
В однорычажных смесителях Delta перемещение ручки заставляет полый шарик из нержавеющей стали вращаться в разных направлениях.Вода проходит через подпружиненные резиновые седла, которые прижимаются к мячу. На шаре есть отверстия, и по мере того, как шар поворачивается, большая или меньшая площадь отверстия открывается для седла, и поэтому больше или меньше воды проходит через это седло.
Спросить, что лучше, Моэн или Дельта, все равно что спросить, что лучше — Chevy, Dodge или Ford. Есть люди, которые предпочитают одно другому, но, если вы спросите меня, оба предоставляют хорошие услуги. В моем доме нет смесителей Delta, но у моей сестры есть однорычажный смеситель для кухни Delta, и она им очень довольна.У меня в ванной есть однорычажный смеситель Moen T&S, и я доволен им.
Если бы мир был совершенен и через ваш кран текла только чистая вода, из крана редко когда-либо капала бы вода. Но что я заметил, так это то, что всякий раз, когда я вижу, как грузовик города Виннипег выполняет какую-либо работу в моем районе, после этого я часто получаю брызги из крана в люксах. Корреляция слишком сильна, чтобы ее игнорировать. Я считаю, что каждый кран обеспечит гораздо больше безотказной работы, но серьезной причиной проблем являются такие вещи, как песок или другой посторонний материал, который попадает в трубы водоснабжения во время их обслуживания.И еще ни одна компания не выпустила смесителей, которые выдерживали бы попадание в воду таких вещей, как песок или металлические опилки.
Я полагаю, что Delta использует ту же самую систему шариков из нержавеющей стали во всех своих однорычажных смесителях, но я не знаю этого наверняка.
Посоветуйте мне замену смесителя на кухне или что вы порекомендуете?
Всем привет,
Мой 12-летний смеситель для кухни Dornbracht перестал работать. Я позвоню в компанию Dornbracht завтра, чтобы узнать, можно ли заменить переключатель.Это смеситель и распылитель с высокой дугой, и вода всегда идеально переключается туда и обратно. Теперь работает только опрыскиватель.
Это может быть небольшая деталь. Однако есть большая проблема. У меня установлена кухонная мойка Rohl со стойками из нержавеющей стали. Поскольку он полностью расположен на основании, доступа к крану снизу нет.
Так что это, вероятно, кошмарный сценарий: нужно будет удалить раковину, чтобы можно было отремонтировать кран. Снять шамотную раковину всегда непросто.
У меня отличный сантехник. Здесь не о чем беспокоиться. И хотя этот смеситель вырос в цене втрое и сегодня будет недоступен, мне нужно подумать — учитывая, что раковину, скорее всего, снимут — стоит ли отремонтировать 12-летний. кран или заменить. Теоретически этот кран должен прослужить 30 лет. Я не рад, что что-то пошло не так.
В моей палубе мойки 2 отверстия. Это дает мне большую гибкость при замене.
У меня в квартире был кран KWC, и он мне очень понравился.Кроме того, мне нужен распылитель для мойки 30 дюймов. Мне нравится высокая дуга и достаточно места.
Но мы пожилые люди, и я смотрю на сенсорные и электронные смесители. Кажется, их было бы намного проще использовать и чистить. Этот опрыскиватель не включается. Опрыскиватель рычажный.
Или нет? Потребуется ручное управление отключениями электроэнергии. OTOH они слишком хитрые? У моего DH плохое зрение.
Ничто не сравнится с дизайном Dornbracht. Я знаю это. Но с практической точки зрения использование Kohler Sensate с 3 датчиками и опускающейся головкой имеет смысл.Как насчет чего-то вроде KWC Zoe, у которого есть опускающийся распылитель ПЛЮС светодиодный индикатор на наконечнике?
Я знаю, что есть вещи, которые мне не нужны. Я не хочу портал Уотерстоун. Я не хочу ничего короткого или грубого. У меня есть большое окно над раковиной, а отверстия расположены равномерно и по центру. Вот фото для справки.
Любые предложения приветствуются! TIA и всех с новым годом.
10 лучших смесителей для кухни [непредвзятые обзоры и руководство 2021]
Средняя американская семья может проводить на кухне почти в 5 раз больше времени, чем в гостиной.Таким образом, вы должны обратить внимание на лучших смесителей для кухни , чтобы сделать вашу кухонную плиту истинным центральным элементом вашего дома. Ниже приведены лучшие обзоры смесителей для кухни , гарантирующие, что вы выберете устройство, которое будет соответствовать схеме и стилю вашей кухни, а также будет достаточно прочным, чтобы справиться практически со всем, что ваша семья может бросить на него. Так что наслаждайтесь лучшими кухонными смесителями и выберите тот, который вам нравится сегодня!
См. Таблицу быстрого сравнения
Что следует учитывать при покупке лучшего кухонного смесителя
Если у вас есть новая кухня или вы просто хотите заменить существующие кухонные смесители, важно тщательно обдумать тип крана, который вы хотите.
Есть много вещей, которые вам нужно учитывать, когда вы пытаетесь выбрать кухонный смеситель для ваших нужд. Вам нужно будет убедиться, что отделка соответствует, например, другим аксессуарам на вашей кухне, а также вам нужно будет убедиться, что смеситель действительно поместится на вашей раковине или стойке.
К счастью, есть много вариантов, так что у вас будет множество потрясающих кухонных смесителей на выбор. Вы даже сможете выбрать смеситель, соответствующий стилю вашей кухни, например, более традиционный стиль, если вы просто заменяете кран на старой кухне, или вы можете выбрать современный смеситель, если вы устанавливаете новая и более современная кухня.
1. Конфигурация
Когда вы покупаете смеситель, он должен соответствовать монтажным отверстиям в раковине или столешнице. Способ прокладки трубопроводов крана известен как конфигурация.
Если конфигурация неправильная, вы можете обнаружить, что вам нужно создать дополнительные отверстия, или вы можете обнаружить, что есть запасные монтажные отверстия. Запасные монтажные отверстия — не такая уж большая проблема, так как вы можете использовать заглушки поверх них, но для получения наилучшей отделки рекомендуется выбрать правильную конфигурацию для вашего смесителя.
Для некоторых смесителей требуется только одно отверстие, так как вся трубопроводка проходит через центральное отверстие, а температура воды затем смешивается в одном или разделяется на два выпускных отверстия смесителя. Если у вас есть два отверстия в раковине или столешнице, вы можете выбрать конфигурацию с двумя отверстиями. Горячая и холодная трубы проходят через каждое из этих отверстий, и смеситель снова может иметь одинарный или двойной излив в зависимости от стиля.
Вы можете получить смесители, подходящие для конфигурации с 4 отверстиями.Смесители с конфигурацией с 4 отверстиями обычно состоят из смесителя с конфигурацией с 3 отверстиями и аксессуара, такого как дозатор мыла. Они обычно используются в больших раковинах и столешницах, где есть больше места для их размещения.
Если вы обнаружите, что у вас есть запасное монтажное отверстие, вы можете использовать пластину, чтобы закрыть отверстие, или добавить такой аксессуар, как дозатор мыла.
2. Style
Существует множество типов смесителей для кухни, из которых вы можете выбрать любой, чтобы идеально дополнить дизайн вашей кухни.Конструкция смесителя гарантирует, что вы сможете извлечь из него максимум пользы.
Смесители с более высокими носиками помогут вам перебрать сковороды и более высокие кастрюли. Эти стили также довольно узкие, поэтому не занимают слишком много места.
Более высокие места со стилем «гусиная шея» еще лучше, когда вам нужен зазор под краном.
Чтобы вы могли использовать как можно больше функциональности от кухонного смесителя, вы можете подумать о том, чтобы приобрести смеситель, к которому подключен шланг.У них есть распылительная головка на конце, и они полезны для того, чтобы достать вещи, которые не помещаются в раковину должным образом.
Смесители с поворотной головкой также являются полезными аксессуарами для вашей кухни, поскольку они позволяют убрать весь излив в сторону, что дает больше места. Смеситель этого типа также подходит для раковин с двумя чашами.
Если вы предпочитаете более современный и удобный стиль кухонного смесителя для вашего дома, вы можете выбрать настенный смеситель. Как следует из названия, они монтируются на стене, а водопровод скрывается за отделкой стены.Это обеспечивает более чистую отделку раковины и столешницы, а также позволяет установить смеситель на удобной высоте в соответствии с вашими потребностями.
3. Отделка
Существует множество различных вариантов отделки, которые вы можете выбрать, когда ищете смеситель для кухни для своего дома.
Полированная латунь — одна из самых популярных доступных отделок. Он предлагает высококачественную отделку и неподвластный времени вид. Хотя латунь легко содержать в чистоте и она очень долговечна, она также является одним из самых дорогих отделочных материалов, поэтому вы должны ожидать, что заплатите больше за высококачественный смеситель из полированной латуни.
Если вам не нравится полированная латунь, вы можете выбрать альтернативу из сатинированной латуни. Это выглядит мягче, чем смелое заявление, сделанное латунными смесителями. Сатиновая латунь — это отделка, которая в наши дни становится очень популярной в современных домах. Поскольку покрытие матовое, на нем нет пятен, таких как отпечатки пальцев или царапины, поэтому вам не нужно слишком беспокоиться о его полировке и чистоте. Однако его может быть немного сложно найти, а сатинированная латунь довольно дорога.
Если вы предпочитаете более темный вид в более традиционном стиле кухни, бронза, натертая маслом, станет отличным выбором. Более темный цвет создает эффектный вид белых единиц, их легко содержать в чистоте, а также легко найти. Однако есть более дешевые варианты отделки из бронзы, натертой маслом, например, хром или никель.
Полированный никель имеет более темный цвет, чем хром, и обеспечивает элегантную отделку при невысокой стоимости. Его легко содержать в чистоте, и его можно сочетать с различными стилями, включая современный и современный.
4. Конструкция и тип клапана
При покупке нового смесителя для кухни следует учитывать долговечность аксессуара. Особенно, когда вы заплатили много денег за смеситель, важно, чтобы он прослужил как можно дольше. Вы можете убедиться, что ваш кран будет долговечным, купив тот, который имеет конструкцию хорошего качества и тип клапана, который не изнашивается.
Самый дешевый тип смесителя — это обычно смеситель с компрессионным клапаном.Это доступно только для смесителей с двумя ручками и является наиболее распространенным типом клапана, встречающимся в старых смесителях. Однако это непрактично, поскольку в нем используется резиновое уплотнение, которое со временем изнашивается. Это приводит к тому, что кран начинает капать или протекать.
Лучше выбрать тип клапана — керамический диск. Он работает аналогично компрессионному клапану. Однако в нем используются керамические детали, которые не изнашиваются со временем. Минимальное обслуживание, которое предлагают эти смесители, означает, что вы получите гораздо лучшее соотношение цены и качества с этим типом клапана.
Что касается конструкции, всегда следует стараться выбирать смеситель, имеющий прочную конструкцию. Латунь особенно популярна, поскольку она очень прочная и не забивается известковым налетом. Он также устойчив к пятнам и ржавчине. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о качестве воды или о необходимости слишком быстрой замены крана. Точно так же вы должны искать смесители, клапаны которых сделаны из более прочного материала, чтобы они прослужили дольше. Картриджные клапаны могут быть популярным типом клапанов, но они могут быть изготовлены из пластика или металла.Очевидно, что пластик менее износостойкий, чем металлический.
Сравнительная таблица лучших смесителей для кухни
Обзоры лучших смесителей для кухни (обновленный список)
1. Смеситель для кухни WEWE
Этот смеситель для кухни WEWE имеет три различных режима: струйный, струйный и пауза. Вы можете легко переключаться из одного режима в другой в соответствии с вашими потребностями. Что касается установки этого продукта, вам не нужно платить сантехнику за это.Следуя инструкциям DYI, вы можете установить кран самостоятельно менее чем на 30 минут. Для вашего удобства ручку смесителя можно установить слева или справа, а также посередине. Кроме того, излив может поворачиваться на 360 градусов.
Работать со смесителем тоже очень удобно — единственное, что вам нужно сделать, это использовать ручку для управления температурой и скоростью потока. Очень удобная функция этого продукта заключается в том, что распылительная головка всегда убирается после использования.Благодаря дизайну в виде тюльпана, смеситель не допускает разбрызгивания воды из раковины.
Еще одна положительная особенность этого предмета в том, что вам не нужно прикладывать много усилий для его очистки. Достаточно протереть носик простой тканью. Благодаря устойчивому к ржавчине и коррозионно-стойкому покрытию смеситель не покрывается грязью.
2. Kohler K-596-CP Выдвижной смеситель с одним отверстием Simplice
Kohler K-596-CP Выдвижной кухонный смеситель с одним отверстием Simplice — один из самых элегантных смесителей на рынке, который подходит для любого помещения. с многочисленными современными кухнями благодаря распылительной головке 360 ° и устойчивой к появлению пятен полированной хромированной отделке.Кран и его внутренняя конструкция невероятно легкие — чуть более 6 фунтов. Это означает, что любой в вашем доме может легко им воспользоваться.
Скорость потока составляет около 1,8 галлона в минуту, что фантастически экономично, а головка крана имеет три уникальных режима; режим распыления, режим вентиляции и пауза в соответствии с вашими потребностями. Очистка головки смесителя может занять много времени. Благодаря распылителю MasterClean с этим смесителем сделать это намного проще, чем с большинством других. Установка также невероятно практична и гарантирована без лишних хлопот.Голова этого конкретного сборщика действительно кажется некоторым пользователям немного несущественной. Однако это невероятно практично. Это следует учитывать, если вы ищете элегантный, неподвластный времени дизайн.
При использовании некоторых кухонных смесителей возникают проблемы с их высотой. Некоторые из них могут показаться слишком большими. У других нет достаточного места под ними для наполнения кастрюль и сковородок. Это не проблема, с которой сталкивается Kohler K-560-VS.Одной из его ключевых особенностей является высокий арочный излив, который придает смесителю превосходный внешний вид, а также дает достаточно места для маневрирования под ним. Он также оснащен поворотной головкой на 360 °, что делает его одним из самых практичных смесителей на рынке. При расходе воды 1,8 г / мин работа на кухне не будет стоить вам много денег.
Kohler включил в смеситель три ключевые функции, чтобы сделать вашу жизнь немного проще. Во-первых, с Masterclean Sprayface очистить устройство легче, чем с большинством других.Магнитный обод DockNetik означает, что головка смесителя легко возвращается на место после того, как вы закончите с ней. С технологией ProMotion очистка станет проще, чем когда-либо. Внешний вид также соответствует производительности. Смеситель имеет гладкую и элегантную поверхность с гладкой ручкой. Это означает, что вы можете легко заполнить или очистить все, что захотите. Это один из лучших смесителей для кухни на рынке.
Одна из лучших особенностей этого смесителя — это то, насколько он дешев.Находясь ближе к нижней части металлических смесителей, он доступен по цене для многих. Благодаря своему внешнему виду она впишется во многие современные кухни. Однако, возможно, будет разумно обратиться к профессиональному сантехнику для его установки, поскольку Kohler не предоставляет лучшего руководства по установке.
4. Американский стандарт 4175.300.002 Смеситель Colony с мягким выдвижным клапаном
Иногда может потребоваться, чтобы смеситель был устойчивым к износу на кухне. Это коробка американского стандарта 4175.300.002 Колония более чем способна тикать. Сочетание царапин , пятен и износостойкой отделки с пожизненной гарантией на исправность смесителя — это устройство, на которое вы сможете рассчитывать снова и снова.
Расход воды соответствует отраслевому стандарту 2,2 галлона в минуту. Подача осуществляется плавно и хорошо вентилируется благодаря головке смесителя, которая сочетает в себе этот фактор аэрации с керамическим дисковым клапаном без капель. Он протестирован более чем на 1 миллион переключений включения и выключения, что еще раз показывает, насколько надежным может быть этот блок.В выдвижной головке агрегата также имеется встроенный опрыскиватель. В результате он обеспечивает отличную гибкость и общую очистку. Он даже поставляется с приспособлением для паузы, чтобы облегчить поток воды.
Установка также невероятно проста, многие сообщают, что они могут сделать это сами с минимальными затратами инструментов. Скорость струи невероятно сильная, что может привести к разбрызгиванию в неглубоких раковинах. С середины головки смесителя может капать вода, когда используются другие функции.Тем не менее, это по-прежнему фантастический продукт, который является одним из самых недорогих, которые вы можете найти.
5. Delta 4353-DST Смеситель для кухни с одной ручкой выдвижной
Иногда сочетание классического, но футуристического внешнего вида будет работать в вашу пользу, и это особенно подходит для выдвижного смесителя с одной ручкой Delta Linden Кран. С одной ручкой, расположенной в верхней части смесителя, и ее плавными, чистыми линиями и сочетанием не оставляющей пятен отделки, визуально это один из лучших выдвижных смесителей, которые вы могли бы пожелать купить.Он немного дороже, чем его ближайшие конкуренты, но за это вы получаете отличную надежность и один из самых эффективных выдвижных смесителей, о которых вы только могли мечтать.
Пропускная способность, хотя и далекая от наилучшей, по-прежнему составляет весьма респектабельные 2 галлона в минуту, и это позволяет получать отличную струю или разбрызгивание воды каждый раз, когда вы используете смеситель. Сертифицированный WaterSense и поставляемый с гарантией отсутствия свинца, это также смеситель, который также не будет стоить планете слишком дорого. Шланг также имеет хорошую длину, около 10 дюймов, и многие пользователи сообщают, что этот смеситель более чем подходит для их кухонь благодаря функциям, описанным выше.
6. Moen S7597CSL, 90-градусный кухонный смеситель с высокой дугой и одной ручкой
Некоторые смесители остаются гладкими и гладкими, другие выглядят более острыми, и это то, что буквально воспринято этим устройством Moen S7597CSL. Чистый срез, более острые линии, чем у большинства смесителей, доминируют в большей части дизайна, а блок с одной ручкой также выглядит чистым и компактным на вашей мойке. Он также имеет большой зазор дуги и 59-метровый шланг, что делает его одним из самых практичных смесителей, доступных в настоящее время.
По общему признанию, потребление воды далеко не самое лучшее, около 2,2 галлона в минуту при скорости потока 1,5 галлона в минуту, но есть и другие положительные факторы. Во-первых, втягивающая система на смесителе с системой Hydrolock невероятно удобна, когда вам нужно вернуть головку смесителя в исходное положение. Во-вторых, на него действует ограниченная пожизненная гарантия от подтеков и протечек. Смеситель был отмечен как слишком высокий в некоторых пользовательских раковинах, что приводит к разбрызгиванию и может протекать через несколько лет, поэтому имейте это в виду, когда вы покупаете.
7. Pfister Pfirst Series Выдвижной кухонный смеситель с одной ручкой
Pfister Pfirst Series Выдвижной кухонный смеситель с одной ручкой — один из лучших в отрасли, если вы ищете одни из самых практичных смесителей. на рынке, и эта конкретная единица ставит галочки во многих клетках. Особо следует отметить, что он полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями ADA / ANSI 117.1, а это означает, что вытяжной шланг невероятно гладкий, простой в использовании и в целом удовлетворительный. Внешний вид несколько традиционный, с округленными, чистыми краями и хорошим присутствием на вашей рабочей поверхности.Материал устройства варьируется от матовой бронзы до нержавеющей стали, и каждый из них устойчив к пятнам и водяным знакам. Были жалобы на разнообразие отделки и степень их износа, что довольно неутешительно.
Изгиб водяного смерча также имеет большой радиус действия, что еще больше увеличивает удобство использования этого смесителя. Расход воды довольно высок, около 2,2 галлона в минуту, что означает, что это не самый экономичный из устройств, а шланг также хрупкий, если давление воды не на самом высоком уровне.Все это объединяется в кран, у которого было много возможностей, но он значительно не соответствовал требованиям. Из-за дешевизны и недостаточной надежности этот смеситель не может быть столь же настоятельно рекомендован, как следующий доступный смеситель.
Внешний вид сочетается с функциональностью смесителя Kraus KPF-1622SN. Это не только один из самых элегантных и привлекательных смесителей из линейки Kraus, но и одни из лучших показателей производительности на рынке.Добавьте к этому отличную функциональность и простой процесс установки, и вы получите действительно лучший продукт.
Внешний вид создан не только для галочки. Во-первых, конструкция головки этого смесителя обеспечивает отличную аэрацию воды. Он также включает в себя эргономичный водосберегающий режим распыления, который дает желаемый эффект, значительно сокращая типичное потребление воды и проблемы с распылением. Смеситель также имеет фантастическую стойкость к пятнам. Выдвижная головка смесителя имеет радиус действия 7 дюймов, что означает, что он невероятно гибкий, хотя и немного короче.
Установка всех смесителей Kraus очень проста, и это не исключение. Это одинарное крепление, требующее минимальных инструментов и усилий. Вскоре вода будет течь по фантастическому крану на вашей кухне. На него даже распространяется ограниченная пожизненная гарантия для дополнительной уверенности.
9. Kraus KPF-2110 Однорычажный выдвижной кухонный смеситель из нержавеющей стали
В ассортименте кухни Kraus идеальное сочетание стиля и содержания, и этот смеситель ничем не отличается.Изготовленный из нержавеющей стали с покрытием, устойчивым к водяным знакам, это однорычажный смеситель, который действительно может стать центром внимания вашей кухни. Благодаря своему гладкому, современному дизайну и высоте 10,75 дюйма он будет выше других кухонных элементов, оставаясь при этом в соответствии с вашим общим дизайном.
Расход воды этого конкретного смесителя составляет около 2,2 галлона в минуту (галлонов в минуту). Обеспечивает отличную подачу воды. Мощность и точность — вот основные цели игры: пробка Kraus с одним отверстием с двойной функциональностью обеспечивает высокую мощность, аэрируемый поток воды литр за литром.Как следует из названия, этот смеситель также обладает фантастической гибкостью благодаря выдвижному водяному шлангу, который дает вам дополнительные 20 метров длины. Вы можете расположить кран как хотите.
Одинарный рычаг Kraus KPF-2110 немного тяжел в использовании, отчасти из-за общего веса конструкции. С другой стороны, отличная подача воды и конкурентоспособная цена делают это отличным вариантом для вашей кухни.
10. Moen 7175 Смеситель для кухни Level с одной ручкой и высокой дугой
Серия Moen отличается фантастическим сочетанием практичности и стиля.Этот смеситель Moen 7175 Level One — фантастическое представление об их мастерстве в современную эпоху. Имеет устойчивую к пятнам подкладку LifeShine, которая гарантирует, что смеситель выдержит испытания на кухне. Плавные, тонкие линии характерны для коллекции Moen Level. Дизайн дополняет отделка.
Подача воды составляет 1,5 галлона в минуту, что меньше, чем у аналогичных конкурентов, но мощность и эффективность подачи легко сопоставимы. Также имеется предустановленный картридж из дюраласта 1255, который обеспечивает постоянный поток с самой первой установки, а интегрированная конструкция выдвижных элементов гарантирует, что вы сможете легко добраться до проблемных зон, поскольку горловина смесителя выходит прямо вниз.Шланг, установленный в этот смеситель, удлиняется примерно на 68 дюймов, а благодаря технологии Reflex вы можете легко отсоединить и, таким образом, снова прикрепить головку.
Среди других особенностей, которые следует отметить, — вращающийся на 360 ° носик, который упрощает выполнение задач, а также строгое соответствие рекомендациям EPA, ориентированным на безопасное питье воды, которую вы набираете из крана. Установка невероятно проста благодаря понятным инструкциям на всех этапах. Некоторые из материалов, из которых изготовлены фитинги, подверглись тщательной проверке со стороны определенных клиентов, в частности, насадка с изливом и выдвижной шланг, но устройство надежно и хорошо послужит вам в качестве смесителя.
Типы кухонных смесителей
1. Выдвижные и выдвижные смесители
Выбрав выдвижной или выдвижной смеситель для кухни, вы сможете выбрать универсальный аксессуар.
К крану подсоединяется шланг, обычно по центру, и обычно имеется один или несколько носиков, так что вы все еще можете использовать кран традиционным способом.
Сам шланг можно вытянуть или опустить из носика смесителя, чтобы при необходимости его можно было протянуть к кухонной мойке.
Выдвижной или выдвижной смеситель полезен для предварительного мытья тарелок и кастрюль, наполнения кастрюль, которые слишком велики для раковины, очистки овощей и любых других требований, которые могут быть полезны при использовании шланг.
Когда вы позволите шлангу втянуться, кран должен позволить приспособлению плавно вернуться в исходное положение с использованием противовеса. После того, как вы замените кран, шланг станет просто частью его носика.
У большинства этих смесителей есть шланг, который достаточно длинный, чтобы доходить, по крайней мере, до самой дальней точки раковины, однако есть такие, у которых есть очень длинные шланги.
Хотя такие кухонные смесители могут быть полезны на большой кухне, конструкция аксессуара делает смеситель немного громоздким. По этой причине вам, возможно, придется держаться подальше от смесителей этого типа, если у вас ограниченное пространство на кухне. Поскольку эти смесители более сложные, чем другие, вы можете обнаружить, что они имеют более высокую цену.
2. Смесители для громкой связи
Смесители для кухни с громкой связью — это новейший тип кухонных смесителей, который стал доступным для потребителей.Принцип работы бесконтактных смесителей довольно прост. Даже не касаясь крана, вы можете легко активировать струю воды. Учитывая риск распространения бактерий из-за сырого мяса и обработки отходов, неудивительно, что эти смесители становятся популярными, особенно в более промышленных условиях.
Если вы все же решите выбрать смеситель для кухни с функцией «свободные руки», вы также можете добавить дозатор мыла без помощи рук. Это означает, что вам не нужно будет чистить кран или дозатор мыла после каждого использования.Вы также сможете исключить опасность заражения.
Эти смесители работают с использованием инфракрасного датчика, который обнаруживает движение в непосредственной близости от смесителя. После активации струя воды выпускается на короткое время и автоматически прекращается, когда она больше не нужна.
Если вы предпочитаете смеситель с ручкой и без помощи рук, они также доступны. Рычаг позволяет вам контролировать температуру воды, но вы также можете включить или выключить поток воды с помощью рычага крана.Хотя эти последние гибридные смесители с ручным управлением и рычажными не так широко доступны, они все же возможны для потребителя.
Смесители для громкой связи обычно имеют одинарный излив и отличаются простым, но элегантным дизайном. Они не только функциональны, но и дополнят другие аксессуары и приспособления на вашей кухне.
3. Одинарная ручка
Если вы ищете простоту использования и простоту дизайна, то кухонный смеситель с одной ручкой может быть вашим выбором.В наши дни это настолько популярный тип смесителя, что он есть примерно на 80% кухонь.
Эти смесители имеют единственный носик, который часто бывает высоким и изогнутым, так что под него можно поставить глубокие кастрюли.
Смесители с одной ручкой, как следует из названия, имеют только одну ручку. Эту ручку можно легко потянуть или толкнуть, чтобы включить или выключить смеситель, и для удобства ее можно использовать одной рукой. Единственный рычаг используется не только для управления потоком воды, но и для регулирования температуры воды, обеспечивая максимально возможное удобство.
При установке такого кухонного смесителя важно, чтобы за смесителем оставался достаточный зазор, чтобы можно было полностью управлять рычагом. Иногда смесители с одной ручкой оснащены более длинными рычагами, движение которых может быть затруднено из-за слишком близкого расположения к стене.
Эти смесители обычно предназначены для конфигураций с одним отверстием и отличаются элегантным и минималистичным внешним видом. Вам следует выбрать один из этих смесителей, если у вас есть конфигурация с одним отверстием в раковине или столешнице, чтобы вам не пришлось закрывать лишние отверстия.Вы также должны помнить, что однорычажный смеситель имеет единственное пятно, которое будет лучше всего смотреться, если оно будет установлено в центре раковины.
4. Две ручки
Смесители с двумя ручками бывают разных стилей. Если вам нужны старинные смесители с двумя ручками, которые поставляются в виде двух отдельных частей, или если вам нужен универсальный дизайн, вы найдете сотни моделей, доступных на выбор.
В отличие от кухонных смесителей с одной ручкой, смесители с двумя ручками регулируют поток холодной и горячей воды отдельно.
Вам следует проверить, какой тип клапана используется в смесителе с двумя ручками. Хотя самый дешевый тип смесителя с двумя ручками может показаться достаточно хорошим вариантом, особенно если у вас ограниченный бюджет, вы можете заменить кран раньше, чем вы надеялись, если выберете смеситель с компрессионным клапаном.
В зависимости от места на кухне вы можете выбрать смеситель с двумя ручками и поворотным изливом. Это позволит вам повернуть носик в сторону для удобства, когда вы им не пользуетесь.Например, вы можете наполнить раковину, а затем повернуть носик в сторону, чтобы у вас было больше места для мытья посуды.
Смесители с двумя ручками и одним изливом доступны в различных размерах и стилях, поэтому, если вы хотите, чтобы место было высоким и изогнутым, или такое, которое для удобства выходит в раковину, вы обязательно найдете дизайн смесителя под ваши нужды.
Смесители с двумя ручками доступны во всех вариантах отделки и типов конструкции, так что вы сможете выбрать тот, который соответствует вашему бюджету и который также хорошо впишется в дизайн вашей кухни.
5. Настенный смеситель с двумя ручками
Настенный смеситель для кухни также известен как смеситель для наполнения кастрюли, и это один из самых удобных смесителей. Если у вас есть раковина, встроенная в столешницу, и вы не хотите сверлить отверстия в столешнице, вы можете установить настенный кухонный смеситель с двумя ручками. Они также являются отличным вариантом, если вам просто нужен смеситель, который не будет мешать вам, когда вы им не пользуетесь.
Смеситель настенный, очевидно, крепится к стене.Трубопровод обычно скрывается в стене. Носик смесителя шарнирно закреплен в двух или более местах, чтобы его можно было откинуть, а затем снова откинуть для удобства.
Недостатком настенного смесителя с двумя ручками является то, что они зачастую предназначены только для использования с подачей холодной воды. Таким образом, иногда вам понадобится дополнительный кран. Это связано с тем, что настенный смеситель с двумя ручками обычно используется в качестве наполнителя для больших кастрюль, которые не помещаются под стандартный смеситель или в раковину.Вы сможете повернуть носик крана туда, где он должен быть, так как он может выдвигаться примерно на 20 дюймов или около того. Поскольку они прикреплены к стене, их также можно расположить относительно высоко.
Конфигурация настенного кухонного смесителя с двумя ручками, несмотря на свое название, обычно представляет собой одно отверстие. Это позволяет подключать к нему только подачу горячей или холодной воды.
6. Фильтрация воды
Всегда полезно использовать как можно более чистую воду.Независимо от того, моете ли вы посуду, наполняете ли вы кастрюлю для готовки или моете ингредиенты для салата, чистейшая вода гарантирует, что вы и ваша семья будете в максимальной безопасности.
Существует множество систем фильтрации воды, которые вы можете приобрести для своего дома или только для одной зоны в комнате. Если вы хотите использовать фильтрованную воду на своей кухне, вы можете установить кран с фильтром для воды или, в качестве альтернативы, вы можете использовать любой кран, который вам нравится, при установке отдельной системы фильтрации.
Вы можете приобрести системы фильтрации воды под раковиной, которые позволят вам прикрепить трубопровод к крану. Это отфильтрует любую воду еще до того, как она попадет в ваш кран.
Вы должны знать, что такая установка связана с некоторыми текущими расходами. Вам нужно будет использовать фильтр для системы. Срок службы этого фильтра, вероятно, составляет от 6 месяцев до года, в зависимости от того, какую модель вы покупаете. Вы должны убедиться, что сменные фильтры доступны для покупки, а также проверить их стоимость.Некоторые фильтры могут быть более дорогими для других, и системы фильтрации требуют, чтобы вы использовали именно тот фильтр, который разработан для этой системы.
Вы можете добавить систему фильтрации воды в свой смеситель в любое время, поэтому, если вы уже установили кухонный смеситель, вы можете добавить его, даже если вы использовали смесители какое-то время. Если вы устанавливаете новые смесители, было бы даже лучше установить систему фильтрации вместе со смесителями, так как это предотвратит попадание известкового налета или минералов через смеситель.
Мы также составили обзоры смесителей в стиле коммерческого / фьюжн!
10 ультрасовременных идей для кухонных смесителей
F.A.Q.
1. Что такое картридж в кране?
Картридж в смесителе позволяет смесителю иметь конструкцию без мойки. По сути, этот регулирующий клапан без омывателя гарантирует, что поток воды через кран можно контролировать, не беспокоясь о том, что какие-либо части крана со временем выйдут из строя.
Основная проблема смесителей, в которых есть шайбы, заключается в том, что на них со временем появляются признаки износа, что приводит к утечкам и подтеканиям.Единственный способ исправить это раздражение — заменить весь кран.
При использовании картриджной системы вы можете выбрать смеситель с одной или двумя ручками. Картридж также может иметь латунный или пластиковый корпус.
Картридж для смесителя с двумя ручками будет работать, просто повернув ручку смесителя. Это будет управлять потоком воды так же, как и в старых смесителях. Однако для того, чтобы картридж работал с однорычажным смесителем, необходимо использовать дополнительный тип регулирующего клапана, чтобы ручка могла контролировать как температуру, так и расход.
2. Что такое смеситель компрессионного типа?
Компрессионный смеситель имеет 2 ручки и является одним из старейших типов смесителей. Хотя они распространены в старых домах, в наши дни они не так популярны из-за фундаментального недостатка в их конструкции.
Обычно можно определить, является ли кран компрессионного типа, по ручке для подачи горячей и холодной воды. Нужно повернуть ручку, чтобы ослабить ее, и при ослаблении ручки поток воды увеличивается.Чтобы остановить поток воды, ручку необходимо снова затянуть.
Эти смесители недорогие и основаны на основном механизме, в котором уплотнение или шайба прижимаются к клапану, чтобы остановить поток воды, когда он не используется.
Проблема с этим типом смесителя в том, что стиральная машина со временем выходит из строя, и замена стиральной машины обычно не является простым процессом. По этой причине из крана могут образовываться потеки и протечки, и единственный способ исправить это — полностью заменить кран.
3. Что такое смеситель с центральным набором?
Смеситель с центральным набором предназначен для установки на раковину с тремя отверстиями. У них есть две ручки, расположенные на расстоянии 4 дюймов друг от друга, и они используются для раздельного управления потоком горячей и холодной воды.
В центре крана находится единственный излив, который смешивает потоки воды из труб с горячей и холодной водой, образуя единый поток воды. Ручки и носик обычно сформованы вместе в единый базовый блок, так что смеситель по существу представляет собой единое целое.Другие типы смесителей с центральным набором имеют две отдельные ручки и отдельный носик, которые затем устанавливаются на центральную пластину, чтобы удерживать их на месте. Это более традиционный тип смесителя.
Если вам нужен смеситель более широкого типа или если вы не хотите иметь запасное монтажное отверстие, если в вашей мойке есть 3 предварительно просверленных отверстия, то смеситель с центральным набором, вероятно, для вас.
Выбор и установка смесителя для кухни
1. Каким основным принципам следует придерживаться, чтобы выбрать лучший смеситель для кухни?
Ключевой общей темой здесь является то, что независимо от того, что вы ищете, не ставьте качество выше стоимости.Важное предварительное исследование является обязательным, так как слишком часто самый дешевый вариант, доступный вам, будет далеко не лучшим. Смеситель предназначен не только для того, чтобы с легкостью мыть посуду, но и для того, чтобы быть центральным элементом вашей кухни, поэтому его не следует осматривать в спешке. Ваша вода жесткая? Вам нужен фильтр для воды для кухонного крана? Наконец, вам также следует тщательно продумать, как часто вы реально будете использовать рассматриваемый сборщик. Потребуется ли он регулярно выдерживать наказание, которым подвергается ваша семья, или это будет главным образом декоративный элемент для украшения вашей кухни?
2.Установка смесителя для кухни
На самом деле сменить смеситель для кухни довольно просто. Также следует обратить пристальное внимание на количество монтажных отверстий в вашей мойке. Обычно в новых домах количество отверстий или «заглушек» в приведенном выше руководстве по покупке меньше, поскольку это позволяет сэкономить на материалах, но для некоторых старых домов потребуется больше розеток. Некоторые смесители также поставляются с прикрепленными аксессуарами, которые устанавливаются под опорной плитой, на которой находится устройство, поэтому место для дозатора мыла и бокового распылителя, среди прочего, будет идеальным.Мы только что опубликовали пошаговое руководство по замене смесителя на кухне!
Известные бренды кухонных смесителей
Смесители Aquasource
Aquasource — один из немногих производителей смесителей для кухни, которые полностью понимают своих клиентов. Эти смесители не только очень практичны и долговечны, но и создают особый средиземноморский вид. Большинство смесителей, поставляемых этим производителем, имеют бронзовый цвет и готовы к быстрой и простой установке.Большинство из них предлагают возможность нескольких подключений. Для их установки вам понадобится небольшое количество инструментов.
Благодаря тому, что смесители имеют бронзовую отделку, они устойчивы к появлению пятен и устойчивы к царапинам. Головка смесителя также имеет красивую форму и размер, поэтому им будет легко пользоваться и обращаться с ним. Краны позволяют с превосходной точностью регулировать температуру воды до желаемого уровня.
Поскольку это в значительной степени неизвестный бренд, вы сможете приобрести эти модели по более выгодной цене, чем у конкурентов.Только представьте, что по этой цене вы не только покупаете смеситель, но и вкладываете средства в стиль и комфорт.
Смесители Delta
Delta — это известный бренд, который поставляет высококачественные продукты и услуги уже более 50 лет. Они всегда разрабатывали красивые и функциональные смесители и кухонные принадлежности. У них самый широкий ассортимент сенсорных смесителей. Все их смесители электронные, на них распространяется пятилетняя гарантия Delta. Все они имеют выпадающий дизайн.
Delta также занимается дизайном сантехники, так что вы сможете использовать ваши любимые модели и отделки для всего дома. В разрабатываемых ими моделях всегда используются передовые запатентованные технологии, такие как док-станция MagnaTite и / или DIAMOND Seal. Поскольку они извлекают выгоду из этих технологий и используют магниты, которые никогда не изнашиваются, вы можете быть уверены, что смеситель всегда будет работать безупречно.
Смесители Delta всегда имеют лучшую отделку. В их дизайне в качестве вариантов отделки используются хром, венецианская бронза, нержавеющая сталь и бронза цвета шампанского.Помимо выбора цвета, вы всегда можете использовать покрытие Delta Brilliance Finish, чтобы ваш смеситель долгие годы выглядел как новый. В этом разница между нержавеющей сталью и хромом.
Отличительной чертой всех продуктов Delta является предоставляемая ими гарантия. Даже если у вас, скорее всего, никогда не возникнет проблем с одним из их продуктов, в случае аварии вы сможете без проблем заменить любой компонент.
Смесители Danze
Danze — очень узнаваемый бренд в мире смесителей.Большинство их моделей имеют хромированную отделку и великолепный современный дизайн. Danze всегда производила одни из самых привлекательных моделей в индустрии смесителей. Качество и надежность их смесителей бесспорны во всем мире.
Отличительной чертой всех смесителей Danze является их целостность. Когда вы смотрите на одну из их моделей, вы не можете найти ни одной вещи, которая не выглядела бы так, как будто она ей принадлежит. Это потому, что его нет. Все их конструкции хорошо собраны с компонентами, которые хорошо работают вместе.Наличие одного из их смесителей добавит стиля и функциональности любой кухне. Если у вас есть столовая на открытом воздухе, смеситель Danze определенно улучшит вашу атмосферу.
Несмотря на высококачественные компоненты, смесители Danze действительно просты в установке, даже если у вас нет опыта в этой области. Обычно они поставляются со всеми материалами, необходимыми для установки в коробке. Несмотря на то, что они рекомендуют вам самостоятельно настраивать кран, вы все равно можете воспользоваться расширенной гарантией.
Смесители Glacier Bay
Glacier Bay используется известным розничным магазином Home Depot как линия продуктов для кухни и ванны. Они проектируют и создают многофункциональные смесители с выдвижным краном. Эта компания поставляет смесители с понятной и понятной инструкцией по эксплуатации. У них также есть несколько онлайн-видео с практическими рекомендациями, которые вы можете использовать, когда решите установить кран самостоятельно. Видео очень четкие и поучительные. Было бы стыдно не попробовать установить блок самостоятельно.
При создании нового дизайна компания использует множество различных стилей. Вот почему в их портфолио вы найдете дизайны чайников, компактные хромированные и керамические покрытия, а также модели в форме лебединой шеи.
Большинство их моделей недорогие, так что вы получите то, за что платите. Некоторые компоненты могут изнашиваться или ломаться, но ограниченная пожизненная гарантия, которую вы получаете при покупке модели, позволит вам заменить сломанную часть без каких-либо дополнительных затрат.
В Интернете есть несколько видеороликов, которые также показывают, как ремонтировать смесители.
Смесители Grohe
Grohe была первой компанией, использовавшей выдвижной смеситель в США. Их модели обычно эргономичны, обладают множеством интересных уникальных функций и просты в использовании. Смесители этой компании бывают разных цен. Поэтому, хотя некоторые из их моделей являются действительно выгодными, некоторые могут показаться немного дорогими.
Grohe более известна своими смесителями для ванных комнат. С другой стороны, они действительно хорошо продвигаются в кухонной зоне.Фактически, в 2012 году они получили награду «Команда года дизайнеров».
Эта компания всегда использует новейшие технологии. Таким образом, вы можете быть уверены, что приобретаемая вами модель сохранит свои преимущества и функциональность на долгие годы.
На всю продукцию предоставляется ограниченная пожизненная гарантия. Таким образом, вы можете быть уверены, что любые детали, которые могут выйти из строя, будут заменены без каких-либо дополнительных затрат.
Grohe — компания, придерживающаяся высоких стандартов, и вы можете видеть это в каждом разрабатываемом ею продукте.
Смесители Waterstone
Расположенная в США компания Waterstone, возможно, одна из пионеров в производстве роскошных смесителей. Благодаря высококачественной продукции, удивительным деталям и отделке им удается привлечь внимание крем-де-ла-крем. Большинство их смесителей имеют великолепный классический дизайн, который подходит практически для любой кухни.
Когда вы читаете наши обзоры Waterstone, вы можете решить, какой смеситель вам действительно нужен. Как только вы приобретете смеситель Waterstone, вы поймете, что покупаете американское качество и надежность.
Смесители Hansgrohe
Этот производитель смесителей — один из ведущих. Смесители для кухни являются одним из их продуктов, они долговечны и красивы. Вы легко заметите, что смесители для кухни Hansgrohe отличаются минималистичным дизайном и безупречной отделкой. Удивительное сочетание функциональности и красивого вида позволяет легко выбрать этот бренд.
Смесители Brizo
Какой бы смеситель для кухни вы ни искали, Brizo предлагает вам огромную коллекцию продуктов, которые помогут вам достичь любых целей.Смесители Brizo, сочетающие в себе красивый дизайн и новейшие технологии, стильные и инновационные, функциональные и безопасные. Купив смеситель Brizo, вы не обменяете его ни на какой другой бренд.
Kingston Brass Faucets
Kingston — один из самых узнаваемых брендов в индустрии смесителей, и это понятно. Мало того, что их модели стоят ниже среднего, они также отличаются превосходной надежностью, огромной практичностью, а также простой и быстрой установкой.В их руководствах есть подробные инструкции, которым легко следовать, даже если у вас нет опыта установки сборщиков. У каждой модели, которую они разрабатывают и производят, есть отличный охват, поэтому вы получите всю необходимую помощь на кухне. Смесители Kingston выглядят соответствующим образом, они прочны и, очевидно, хорошо сделаны. Они предлагают обширную линейку продуктов.
Kingston стал одним из самых узнаваемых брендов в отрасли, потому что все их модели надежны и долговечны. Благодаря своей конструкции и конструкции смесители редко ломаются или протекают.Их служба поддержки клиентов очень полезна и дает вам отличные советы и рекомендации каждый раз, когда они вам нужны. Основным материалом для изготовления смесителей является латунь, что делает их очень прочными.
Смесители Kohler
Kohler — популярный производитель смесителей, который разрабатывает и создает отличные продукты. Их модели обычно имеют особые товарные знаки, которые дают им преимущество перед конкурентами.
Их выдвижные смесители сочетают в себе дизайн и функциональность, обеспечивая при этом эргономичный распылитель для более простого и удобного использования.Большинство их моделей имеют однорычажную ручку, которая позволяет вам управлять интенсивностью потока и температурой только одной рукой, в то время как вы можете использовать другую руку для мытья посуды.
Дизайн всех смесителей Kohler очень приятен для глаз. Но когда вы решаете купить смеситель, вам нужен высокофункциональный продукт. Что ж, в этом отделе Колер не разочарует. Используя только новейшие технологии для своей продукции, их модели превзойдут все ваши ожидания.У них есть фирменная настройка распылителя под названием Sweep, которая помогает сметать весь мусор с посуды.
На всю продукцию предоставляется ограниченная пожизненная гарантия.
Смесители Kraus
Kraus — не очень известный бренд, производящий отличные смесители. Большинство их моделей без проблем идут в ногу с моделями более известных брендов, и стоят они лишь за небольшую часть цены. На все их модели предоставляется ограниченная пожизненная гарантия, поэтому вам не нужно беспокоиться об оплате какого-либо дефектного продукта.У них также отличное обслуживание клиентов. У вас обязательно найдется правильный ответ на любую проблему, которая может у вас возникнуть.
Несмотря на то, что Kraus постоянно инвестирует в технологические обновления и улучшения, их смесители экономичны.
Все их устройства включают аэраторы Neopearl и керамические картриджи, и в этом ценовом диапазоне они действительно являются выгодной сделкой. Поскольку они используют такие высококачественные материалы, вам не нужно беспокоиться о протекающих кранах.
Чтобы убедиться, что вся их продукция произведена надлежащим образом, Kraus проверяет каждый смеситель воздухом и водой перед упаковкой.
Moen Faucets
Основатель Moen помог получить более 75 патентов в области сантехники, поэтому легко понять, почему эта компания занимается инновациями. Помимо использования новейших технологий, дизайн Moen удивляет своим потрясающим внешним видом. Кроме того, они также обеспечивают отличное обслуживание клиентов. Большинство их моделей имеют один из трех запатентованных вариантов отделки: не тускнеющий LifeShine, матовый никель SpotResist и нержавеющая сталь. Moen предлагает ограниченный срок службы всех своих смесителей.Если по какой-то причине что-то пойдет не так во время установки или позже, вы всегда можете связаться со службой поддержки клиентов. Они без проблем доставят вам нужную деталь на следующий день. Более того, они также отправят вам подробные инструкции о том, как сделать ремонт самостоятельно, поэтому вам не придется тратить лишние деньги на сантехника.
Учитывая все это, Moen — отличная компания, которая поставляет высококачественную продукцию с передовыми технологиями и уникальным дизайном.
Смесители Pfister
Pfister — широко известный бренд в области производства смесителей. Их модели имеют интересный индустриальный вид, который отлично впишется в любую современную кухню при планировании идеальной планировки кухни. Продукция Pfister дешевле, чем у конкурентов, и с классической отделкой, которую они имеют, некоторые могут посчитать их выгодной сделкой.
Эта компания имеет более чем 100-летний опыт работы в отрасли и широко известна своей инновационной и качественной продукцией.На все их модели распространяется ограниченная пожизненная гарантия.
Их продукция действительно проста в установке. Даже если у вас нет большого опыта установки сборщиков, вы, вероятно, сможете сделать установку самостоятельно. Однако это не так. Все их устройства поставляются с подробными инструкциями, которые шаг за шагом объясняют процесс. Мало того, у них есть несколько видео в Интернете, за которыми вы можете следить, чтобы убедиться, что все делаете правильно. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, вы всегда можете положиться на их службу поддержки.
Смесители Vigo
Смесители Vigo — одна из менее известных марок. У них много интересных дизайнов, независимо от того, думаете ли вы о покупке промышленного или домашнего устройства. Компания Vigo также предлагает ограниченную пожизненную гарантию на все свои смесители и их компоненты. У них отличное обслуживание клиентов, и у них есть ответ на любой ваш вопрос. Они на самом деле рекомендуют вам связаться с ними и включить функцию чата на своем веб-сайте, чтобы сделать это взаимодействие плавным и быстрым.
Они всегда заменяют поврежденные детали, и было несколько случаев, когда они даже заменяли детали, на которые не распространялась гарантия. Это только показывает, насколько они уважают своих клиентов.
Все их устройства поставляются с подробными, простыми для выполнения инструкциями. Даже если у вас нет опыта работы с сантехникой или общим ремонтом дома, вы сможете установить смеситель в кратчайшие сроки. Вы будете впечатлены конструкцией и характеристиками этих смесителей.
Заключение
Надеюсь, что приведенный выше совет по поиску лучших смесителей для кухни был вам полезен в ваших поисках идеальной кухонной арматуры. Не забудьте регулярно читать обзоры смесителей для кухни , найденные здесь, если вы ищете доступное устройство. Также используйте советы, представленные выше, на протяжении всего процесса покупки! Запомните ключевые шаги к покупке, представленные выше, помните наши советы, и вскоре у вас в доме будет установлен новый привлекательный смеситель!
6 лучших смесителей для ванной комнаты — (Обзоры и полное руководство 2021)
Если вы строите новый дом или хотите переделать свою ванную комнату, у вас будет много вариантов, когда дело доходит до сантехники.Особенно когда дело доходит до сборщиков, у вас будет так много вариантов, что вы можете быть просто ошеломлены огромным количеством вариантов, которые у вас есть. Вот почему мы потратили время на изучение многих смесителей для ванных комнат и составили список того, что, по нашему мнению, является лучшим на рынке. Вот список лучших смесителей для ванной согласно нашим обзорам смесителей для ванной .
См. Таблицу быстрого сравнения
На что следует обратить внимание перед покупкой смесителя для ванной комнаты
Как мы уже упоминали в первом абзаце, есть много хороших смесителей на выбор.Мы даже предоставили вам список некоторых из лучших, которые мы тестировали в наших обзорах. Тем не менее, это по-прежнему оставляет много хороших вариантов на рынке. Итак, как именно вы решить, какой смеситель вам подходит? Вот некоторые вещи, которые вам нужно искать в смесителе, которые помогут определить, подходит ли он для ваших нужд.
Стоимость
Когда вы делаете покупки для чего-либо, вам нужно установить диапазон бюджета, и когда вы покупаете смесители, это, конечно же, ничем не отличается.Существует множество сотен различных смесителей для ванной комнаты на выбор, поэтому вам придется иметь несколько разных способов сузить свой выбор. Те, которые выходят за рамки вашего бюджетного диапазона, в первую очередь должны быть удалены из вашего списка поиска. Просто не стоит тратить время на изучение деталей продукта смесителя, который не входит в указанный вами бюджетный диапазон для покупок.
Fit
Смеситель, который вы покупаете, должен соответствовать тому применению, для которого вы хотите его использовать. Это означает, что вы также должны принять во внимание все следующее.Подгонка так же важна, как и цена, когда дело доходит до исключения вариантов смесителя из вашего поиска. Убедитесь, что вы знаете эти вещи о смесителе для ванной, который вам нужен, прежде чем начинать поиски такого смесителя.
Размер
Ваш смеситель обязательно должен умещаться в пространстве, в котором он собирается. Некоторые люди также стремятся к минималистичному дизайну смесителя для ванной комнаты. Таким образом, он занимает как можно меньше места на прилавке. Вы также должны учитывать прилегание нижней стороны смесителя и пространство, необходимое для его установки.
Количество требуемых отверстий
Большинство смесителей будет иметь одну из двух предпочтительных моделей конструкции в зависимости от того, как они будут крепиться к раковине. Это означает, что это будут смесители с одним или тремя отверстиями. Приложения с одним отверстием обычно используются для смесителей с одной ручкой, а приложения с тремя отверстиями обычно используются для смесителей с двумя ручками. Есть смесители, которые подходят для любой конфигурации отверстий.
Подключение к водопроводу
Вы должны также учитывать, как водопроводный кран будет подключаться к его нижней части.Это связано с тем, что вы хотите знать, покупаете ли вы кран, совместимый с типом входящих линий подачи, к которым вы хотите подключиться. У большинства строк есть несколько вариантов адаптации, но вы действительно не хотите тратить время на это, если вам это не нужно.
Отделка
Это важный вопрос, поскольку он определяет внешний вид, который ваш новый смеситель добавит к завершенному виду вашего проекта ванной комнаты. Вы обнаружите, что некоторые смесители бывают самых разных отделок, так что вы можете найти отделку, которая подойдет практически к любому виду, который вы хотите.С другой стороны, вы также обнаружите, что у некоторых смесителей, к сожалению, отсутствует выбор отделки. Большинство смесителей имеют такую отделку, как хром, нержавеющая сталь, никель, а также светлая или темная бронза.
Стиль
Форма и стиль смесителя также важны при выборе смесителя для покупки. Некоторые стили будут просто противоречить образу, который вы пытаетесь достичь в своей ванной комнате. В наши дни доступны разные стили, которые варьируются от светильников, которые выглядят традиционными, деревенскими и современными, до более художественных, креативных и нестандартных по сравнению с тем, что вы обычно ожидаете от смесителя для ванной.
Эксплуатация
Смеситель для ванной также может работать в различных режимах, на которые вы, возможно, захотите обратить внимание, решая, какой из них вы хотите купить. Вот самые распространенные:
На сегодняшний день это самый популярный тип смесителя для ванной комнаты. Они управляют как горячей, так и холодной водой с помощью одной ручки.
Это самый традиционный стиль ручки смесителей для ванных комнат. У них есть отдельные ручки, которые контролируют горячую и холодную воду.
Конечно, всегда найдется кто-то, кто осмелится отличаться, и если это вы, то вы можете рассмотреть эту более дорогую альтернативу. Они активируются простым прикосновением к точке на ручке крана. У них тоже будет регулировка температуры.
Простота установки
Вы же не хотите устанавливать смеситель для ванной, который трудно установить каким-либо образом. Это просто значительно усложняет задачу сделать все правильно. Ищите смеситель, у которого есть несколько деталей, чтобы подключить его к раковине.Это хорошо, потому что чем меньше деталей, тем проще установка, а также меньше мест, где кран тоже может выйти из строя. Так что ознакомьтесь с продуктом производителя и прочтите несколько надежных обзоров, чтобы понять, насколько легко установить смеситель, который вы хотите приобрести.
Гарантия
Гарантия распространяется на любой продукт, который вы покупаете, и смесители для ванных комнат не исключение. Вы спросите, почему. Потому что смесители — это не то, что вам нужно постоянно заменять.Некоторые из них может быть очень сложно заменить, если когда-либо возникнет проблема, поэтому вы должны быть уверены, что покупаете качественный продукт для крана, который производитель построил для долговечности. Продолжительность гарантии на смеситель также является очень хорошим показателем того, насколько хорошо производитель думает, что их смеситель сконструирован.
После того, как вы примете во внимание все это, у вас не должно возникнуть никаких проблем с поиском смесителя, идеально подходящего для ваших нужд. Так что не торопитесь, делая покупки, и убедитесь, что вы учли эти атрибуты смесителя, прежде чем совершать покупку.Если вы это сделаете, вы обнаружите, что получите самый полезный и хорошо продуманный смеситель для вас в своем бюджетном диапазоне.
Сравнительная таблица лучших смесителей для ванной комнаты
Лучшие обзоры смесителей для ванной комнаты (обновленный список)
1. Смеситель для унитаза с двумя ручками Delta Lahara
Это единственный смеситель с двумя ручками в нашем списке обзоров лучших смесителей, но он очень хороший мягко говоря. Не говоря уже о том, что вы никогда не ошибетесь с любым приспособлением известного производителя Delta.
Дизайн смесителя придаст любой раковине современный элегантный вид. Это простой в установке кран, в котором также есть все необходимое. Простое и точное механическое воздействие на него при работе с ручками также является большим плюсом.
Нам очень понравился большой ассортимент великолепно выглядящих отделок, в которые входит эта модель смесителя. Это делает его очень универсальным для многих стилей ванных комнат, мягко говоря. Он доступен в вариантах отделки: хром, нержавеющая сталь, венецианская бронза и бронза цвета шампанского, которые выглядят фантастически.
Покрытие металлического покрытия требует некоторого улучшения, так как на нем очень легко остаются пятна от воды. Даже после того, как вы отполировали его, в некоторых случаях все еще не хватает блеска. Со временем он снова станет хорошо смотреться с небольшим количеством смазки для локтей, но мы не считаем, что в этом есть необходимость.
2. Бессвинцовый смеситель для унитаза с одной ручкой Premier Sanibel
Если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают одну ручку, которая работает как при высоких, так и при низких температурах, вам должно быть действительно интересно взглянуть на этот смеситель модель от Premier.Это не только очень функциональный смеситель, но и такой же стильный, как и они.
Этот смеситель может показаться простым, но в этой модели много хороших функций. Все начинается с функции датчика экономии воды, которая специально разработана для экономии более 700 галлонов воды в год. Также имеется встроенный керамический дисковый картридж для превосходных рабочих характеристик.
Выбор цвета и отделки с помощью этого смесителя действительно невозможно превзойти наверняка. Он доступен в различных вариантах отделки, таких как хром (наименее дорогой), нержавеющая сталь и матовый никель.Фаворитом среди нас была элегантная парижская бронза. Есть отделка, которая придётся по вкусу каждому и придётся по вкусу.
Это скорее смеситель переливающегося типа. Это означает, что если вам нравится повышать давление в раковине в ванной, то эта модель не для вас.
3. Moen Eva Смеситель для ванной комнаты с одной ручкой и высокой дугой
Когда речь идет о сантехнике и кухне, не так много компаний больших размеров, чем Moen. Этот прекрасный смеситель с одной ручкой является свидетельством того, почему их продукция так высоко ценится.Это приспособление с одним отверстием, соответствующее требованиям ADA, которое отлично подойдет для любой ванной комнаты.
Поставляется в трех различных вариантах отделки, которые удовлетворят даже самые взыскательные вкусы. Это хром, матовая бронза (фаворит среди нас) и матовый никель. Установить продукт, который идет со всем необходимым, очень просто, прямо в пакете.
Нашим любимым элементом этого смесителя был точный контроль температуры воды. Похоже, он делал небольшие, но очень точные изменения температуры, когда вы его перемещали.
Стопор на задней стороне крана под ним отлично работает, но его сторона немного больше для такого маленького смесителя. Это означает, что вы должны убедиться, что у вас достаточно места, прежде чем просверлить отверстие в прилавке или раковине для ее установки.
4. Смеситель для ванной комнаты с центральным набором управления Pfister Jaida
Вот еще один хорошо продуманный смеситель с одной ручкой. Компания Pfister хорошо поработала над дизайном и функциональностью этого продукта. Это смеситель, который прекрасно дополняет окружающую обстановку и не будет ошеломлять вас напором и разбрызгивать воду повсюду при использовании, как это делают многие сантехнические устройства.
Поставляется в трех вариантах отделки. Это полированный хром, матовый никель и комбинация хром / белый цвет. Среди этих отделок нет плохого выбора. Это также кран, который сэкономит вам много воды в течение года с его консервативным расходом 1,5 галлона в минуту.
Многим из нас понравилась универсальность этого смесителя. Его можно легко установить с или без настила на столешницу или раковину. Для его установки требуется всего одно отверстие под кран.
Опять же, давление воды может быть проблемой для некоторых людей. Это еще один смеситель в стиле водопада, который мягко выливается из конца приспособления. Так что для тех, кто любит больше давления при выполнении таких вещей, как полоскание бритвы, это не то, что вам нужно.
5. Смеситель с центральным расположением для ванной комнаты Reliant 3 по американскому стандарту
Это высококачественный и доступный по цене смеситель, соответствующий американскому стандарту. Это модель с одной ручкой, которую можно использовать в различных раковинах для ванных комнат.
Он имеет очень плавную работу благодаря своей конструкции. Ручка сделана из цельного металла для длительного срока службы, а усиленный механизм с керамическим диском также гарантирует бесперебойную работу на долгие годы. Конструкция керамического диска также помогает избежать нежелательных капель из крана, которые часто появляются со временем.
Этот продукт очень прост в установке благодаря инновационной конструкции соединений. Конструкция со скоростным соединением требует намного меньшего количества деталей, поэтому вы можете очень быстро соединить его в большинстве случаев, а это также означает меньшее количество мест, где он может протекать.
Нам очень понравился этот смеситель, но мы были очень разочарованы его очень ограниченным выбором отделки. Он поставляется только с полированным хромом и сатинированным никелем, что действительно ограничивает выбор мотивов для ванной, с которыми он может сочетаться. Слишком хороший кран для этого.
6. Угловой современный смеситель для унитаза с одной ручкой
Вот смеситель, который подойдет тем, кто стремится к ультрасовременному общему дизайну в своей ванной комнате. Это простой, но элегантный продукт, который будет хорошо сочетаться с любым фоном, не слишком выделяясь.
Он имеет цельнометаллическую рукоятку для длительного срока службы, а внутренняя часть корпуса из коррозионно-стойкой латуни. Эта конструкция смесителя также сэкономит вам много воды с течением времени благодаря низкой скорости потока 1,5 галлона в минуту.
Это очень универсальный смеситель, который прост в установке. Его можно без проблем добавить к любой столешнице или раковине с одним или тремя отверстиями. Этот смеситель также не займет много места, если вы относитесь к тому типу людей, которые предпочитают в основном открытую столешницу в ванной.
Опять же, это отличный продукт, который мы хотели бы видеть доступным во многих других вариантах отделки. Как известно, он выпускается только в хромированном и нержавеющем исполнении. Наличие его в более темной отделке сделало бы его гораздо более универсальным в плане соответствия стилю ванной комнаты.
Какие бренды смесителей для ванной самые популярные?
Мы подробно обсудили этот вопрос с нами и некоторые связи, которые у нас есть в сфере сантехники, чтобы найти здесь ответ для вас.Нам очень понравилось, что производители большинства рассмотренных нами смесителей фигурируют в этом списке. Вот что мы определили как лучшие производители смесителей в произвольном порядке.
Moen
Moen известен как неизменно хороший производитель смесителей. У них простой, но элегантный дизайн. Также известно, что их смесители работают без сбоев и служат очень долго, кто бы их ни купил. Они производят очень большое количество смесителей, выбор различных типов и стилей которых должен соответствовать вкусу любого человека, выбирающего смесители для ванной комнаты.
PFISTER
Pfister — еще одна действительно хорошая компания по разработке смесителей, и мы гордимся тем, что один из их замечательных смесителей включен в наш список обзоров. Качество, которое они вкладывают в свою продукцию, позволяет поддерживать продажи на высоком уровне в течение длительного периода времени. Такие цифры говорят сами за себя, когда речь идет о качестве и цене смесителей, производимых Pfister.
Danze
Danze может быть самой инновационной компанией в нашем списке ведущих производителей смесителей.Они известны своей необычайной креативностью в своем дизайне. Их смесители часто покупают те, кому нравится, чтобы их ванная и кухня выглядели, так сказать, нестандартно. Это компания, продукция которой удовлетворяет вкус не всех, а только тех, которым они доверяют. Они также создают очень популярную линию смесителей класса люкс.
American Standard
Если в вашем имени есть слово «American», вам лучше выпускать качественные смесители, и это именно то, чем известен American Standard.Эта компания не известна своим элегантным дизайном, но есть несколько компаний, которые могут соответствовать своей репутации в создании качественных смесителей, которые хорошо работают в течение длительного периода времени.
Delta
Delta — еще один крупный игрок в сфере производства смесителей для ванных комнат, имеющий выдающуюся репутацию в области качества. Их продукты, кажется, включают хорошее сочетание стиля и функциональности. Вы никогда не ошибетесь, если приобретете и установите один из их прекрасных смесителей.
Kohler
Kohler — это бренд, чье имя является синонимом создания превосходно выглядящих смесителей по доступной цене.Это не то, что вы наверняка хотите упустить из виду при покупке оборудования. Вы найдете некоторые из их дизайнов не только очень доступными, но и выглядящими так же хорошо, как и некоторые продукты самых дорогих производителей кухонных смесителей.
Обнаружение проблемы в деталях смесителя в ванной и как их заменить?
Многие считают, что над смесителями для ванных комнат очень сложно работать, но это не так. Часто люди с небольшими механическими способностями могут исправить их с небольшими проблемами или вообще без них.Так почему же все больше людей не тратят время на то, чтобы сами починить проблемные смесители в ванной? Обычно ответ заключается в том, что они не знают, с чего начать. Здесь мы дадим вам полезную информацию о том, как самому починить смеситель в ванной.
Это действительно так же просто, как и трехэтапный процесс, который выглядит следующим образом:
Перейдите на веб-сайт производителя вашего смесителя
Вам нужно будет получить информацию о том, кто производит ваш смеситель и какой он модели является.Обычно это можно найти, подойдя к шкафу с фонариком или заглянув под раковину. Как только вы узнаете марку и модель крана, перейдите на сайт производителя и найдите его там.
На сайте производителя будет много полезной информации для вас. Вы получите советы по устранению неполадок и увидите схему, подобную приведенной ниже, которая поможет вам отремонтировать кран.
Определите проблему и детали, необходимые для ее ремонта
После того, как вы нашли схему и раздел на вашем конкретном кране, а также способы устранения неполадок, затем используйте их, чтобы определить, что необходимо отремонтировать на Ед. изм.Утечки обычно связаны с заменой шайб или прокладок, а эксплуатационные проблемы обычно связаны с заменой других деталей на вашем смесителе. Схема, скорее всего, даже даст вам номера деталей тех, которые вам нужно отремонтировать или заменить; это упростит вам задачу, если вы обратитесь к местному поставщику сантехники за необходимыми деталями для ремонта.
Затем, когда детали вернутся к вам домой, вы можете приступить к собственному ремонту смесителя. На веб-сайте также могут быть пошаговые инструкции по ремонту вашего конкретного смесителя.В Интернете может быть другой веб-сайт, который также может помочь в этом. Немного здравого смысла также имеет большое значение при ремонте любого типа смесителя.
Если вы последуете приведенным здесь советам, вы действительно сможете понять, как отремонтировать смеситель самостоятельно.
Как исправить протекающий кран в ванной?
Если угадать; сколько раз вы бы сказали, что заходите в ванную и пользуетесь ею каждый день? Если вы действительно отслеживаете это несколько раз, вы, скорее всего, удивитесь.Это означает, что ваша раковина в ванной комнате каждый день хорошо тренируется, и основную часть этой работы выполняет ваш смеситель. Что это значит для вас? Это означает, что в какой-то момент ваш кран, вероятно, начнет протекать. Если это действительно произойдет, вам нужно будет знать, как сделать необходимый ремонт, чтобы остановить это.
Первым шагом в устранении утечки крана является определение проблемы, а это не всегда легко. Вам нужно будет внимательно посмотреть на кран, и вы обычно найдете утечку в одной из трех разных областей.Первый находится в конце самого крана. Вторая точка — это место, где ручка (или ручки) соединяется с краном, а третья точка — это место, где входящие водяные линии соединяются с приспособлением для крана.
Первые два ремонта обычно включают замену уплотнительных колец или прокладок, и это обычно можно сделать самостоятельно. В случае утечек в водопроводной линии или если вы не уверены, что сможете выполнить другой ремонт, лучше всего вызвать профессионального сантехника, который сделает это за вас. Как мы уже упоминали ранее, есть вероятность, что вы сможете найти в Интернете полезную информацию, которая также поможет вам сделать любой необходимый ремонт.
После небольшого исследования и небольшого ноу-хау, сборщики не так уж и сложно исправить. Просто убедитесь, что вы не пытаетесь заняться ремонтом, выходящим за пределы вашего диапазона способностей, потому что в этом случае вы действительно можете усугубить проблему. Сантехники обычно очень разумны, когда дело доходит до устранения утечек на смесителях, поэтому не стоит сильно усердствовать, чтобы исправить их.
Заключение
Каждому нужно с чего начать, когда он хочет найти этот идеальный смеситель для себя.Надеюсь, эта статья предоставила вам отправную точку для этого. При покупке нового смесителя нужно учитывать так много, что всем нам нужен способ сузить наш выбор.
Мы попытались помочь, сделав такие вещи, как предоставили вам список обзоров смесителей для ванной комнаты , которые должны дать некоторое представление о том, что нужно для того, чтобы приспособление для ванной считалось отличным. Вы действительно не ошибетесь, купив любой из них для своей ванной комнаты.
Когда вы объедините всю информацию, которую мы вам предоставили, вы сможете определить, какой смеситель является одним из лучших смесителей для ванной комнаты для ваших нужд.Тогда у вас будет смеситель, который не только будет отлично выглядеть, но и прослужит вам долго.
Посетите FaucetMag, чтобы получить больше обзоров продуктов, таких как лучшие фильтры для воды для смесителей и самые популярные бесконтактные смесители для кухни.
Обзоры смесителей Waterstone — (Руководство по покупке 2021 г.) • Faucet Mag
Waterstone — производитель предметов роскоши из Калифорнии, США. Это одна из самых быстрорастущих компаний в индустрии смесителей, известная своими потрясающе красивыми продуктами.
Смесители Waterstone обычно имеют классический вид, что делает их идеальными для современных кухонь. Ищете ли вы смеситель для современной кухни или для традиционной кухни, их продукция идеально подойдет вам.
Вся продукция Waterstone изготавливается вручную, поэтому внимание к деталям просто поражает. Вы можете выбрать любую отделку из большого количества вариантов отделки для каждого продукта, поэтому у вас не будет проблем с их подбором для остальной техники и оборудования на вашей кухне.
Прочтите следующую статью, чтобы найти лучшие обзоры смесителей Waterstone и узнать, что делает эту компанию великой.
См. Таблицу быстрого сравнения
Преимущества покупки смесителя Waterstone
Waterstone — компания, базирующаяся в Калифорнии, США. Компания гордится своей высококачественной продукцией и является одним из самых быстрорастущих брендов смесителей класса люкс.
Когда вы покупаете Waterstone, вы покупаете качество. Гарантированно.Компания производит одни из лучших продуктов, доступных на рынке, и все они изготавливаются вручную. Их изделия обычно имеют прочную конструкцию из латуни или нержавеющей стали для повышения долговечности.
Вся продукция Waterstone представлена в большом количестве вариантов отделки, обычно около 30. Это верный способ убедиться, что ваш новый смеситель будет соответствовать остальной технике и оборудованию на вашей кухне. Вся отделка выполняется вручную, поэтому вы можете быть уверены, что каждый дюйм поверхности, каждая линия или рычаг будет выглядеть великолепно.Качество их отделки — одно из лучших в мире.
Еще одна замечательная особенность смесителей Waterstone заключается в том, что все они совместимы с системами фильтрации обратного осмоса прямо из коробки. Некоторые другие модели кранов необходимо модифицировать для работы с системами фильтрации, но не эти.
Waterstone предлагает ограниченную пожизненную гарантию на всю свою продукцию, поэтому, если у вашего смесителя возникла проблема и по вине производителя, они бесплатно заменят его.
Сравнительная таблица смесителей Waterstone
1. Waterstone 5500-CH
Это отличный смеситель с традиционным С-образным изливом. Смеситель элегантный, а все компоненты первоклассные. При заказе этого смесителя вы можете выбрать один из 30 вариантов отделки, так что вы обязательно найдете тот, который вам понравится.
Характеристики:
Конструкция с изливом C
Вытяжная распылительная головка
Конструкция из цельной латуни или стали
Великолепная отделка
Этот смеситель имеет красивый дизайн, и, несмотря на то, что он имеет классический внешний вид, вы можете использовать он дает хорошие результаты как на кухнях в современном, так и в традиционном стиле.Смеситель приятно смотреть, и вы получите много комплиментов за отличный вкус, как только его увидят ваши родные и близкие.
Одной из замечательных особенностей этого смесителя является распылительная головка с опусканием вниз. Он прост в использовании, он имеет две функции, к которым можно получить доступ по отдельности, нажав на рычаг, и он может растягиваться на расстояние до 18 дюймов от ростка. Это замечательно, потому что вы сможете легче мыть большие предметы, например, кастрюли, а также сможете легче наполнять ведра или кастрюли. В распылительной головке используется регулируемый тефлоновый фиксатор, который предотвращает ее провисание.Кроме того, противовес позволяет легко вытащить или вернуть на место.
Данная модель смесителя сделана вручную. Конструкция сделана из цельной латуни или прочной нержавеющей стали, и вы можете выбрать один из 30 различных вариантов отделки. Высококачественная отделка также выполняется вручную, поэтому вы можете быть уверены, что ваш смеситель будет отлично выглядеть долгие годы.
Проверьте последнюю цену на Amazon
2. Waterstone 4200-SN
Это одна из самых красивых моделей смесителей, которые вы можете найти.У него красивый, элегантный дизайн, а внимание к деталям поражает. Как и в случае со всеми другими моделями смесителей, разработанными Waterstone, при заказе вы можете выбрать одну из 30 различных отделок.
Характеристики:
Поворотный излив на 360 градусов
Совместимость с системами обратного осмоса
Излив с высокой дугой
Однорычажный регулятор
Этот смеситель имеет классический вид, но высокий уровень детализации делает его идеальным как для традиционного, так и для современные кухни.Смеситель станет отличным дополнением к любой кухне, но лучше всего он будет смотреться на кухнях с открытым дизайном.
Смеситель имеет излив, поворачивающийся на 360 градусов, поэтому его можно без проблем установить практически везде. Вы можете расположить уровень лицом к любой стороне, так что у вас будет достаточно места для его использования.
Этот смеситель для кухни совместим с системами фильтрации обратного осмоса. Вам не нужно вносить какие-либо изменения в кран, чтобы подключить его к системе фильтрации, вы можете использовать его как есть.
Одно из достоинств этого смесителя — это внимание к деталям. Вся отделка качественная, а все комплектующие — на высшем уровне. Это одна из самых красивых моделей смесителей, к тому же она очень прочная и практичная.
Проверьте последнюю цену на Amazon
3. Waterstone 5800-SS
Этот смеситель для кухни имеет современный дизайн С-образного излива и доступен в 30 различных вариантах отделки. Большое разнообразие вариантов отделки обязательно будет иметь именно тот оттенок, который вы ищете, поэтому вы можете выбрать тот, который подходит к остальным вашим аксессуарам.
Характеристики:
Конструкция с изливом C
Конструкция из цельной латуни
Распылительная головка с опусканием вниз
Совместимость с системами обратного осмоса
Смеситель имеет элегантный внешний вид, а дизайн излива C делает его очень практичным, что позволяет вам без проблем мыть даже большие предметы, такие как кастрюли и подносы. Благодаря большому разнообразию отделки этот смеситель станет отличным дополнением к любой кухне, потому что вы можете найти отделку, которая сочетается с остальными вашими аксессуарами.
Распылительная головка с опусканием вниз проста в использовании, она выдвигается на расстояние до 18 дюймов от ростка. Это упростит очистку кастрюль, и вы сможете без проблем дотянуться до дальних углов кухонной мойки. Распылительная головка удерживается на месте специальным замком, и она не соскользнет, если вы этого не захотите. Вы можете переключаться между аэрированным потоком и распылителем одним нажатием на рычаг.
Когда вы покупаете Waterstone, вы покупаете качество. И конструкция смесителя, и отделка выполнены вручную.Каждая линия смесителя непрерывна, а уровень детализации отделки просто потрясающий.
Еще одним аспектом этого смесителя является совместимость с большинством имеющихся на рынке систем фильтрации обратного осмоса без каких-либо модификаций.
Проверьте последнюю цену на Amazon
4. Waterstone 5600-ORB
Это красивый смеситель с традиционным дизайном с С-образным изливом. Смеситель имеет качественную отделку и отчасти искусство, отчасти практичность.Он имеет прочную латунную конструкцию и доступен в большом количестве вариантов отделки, поэтому вы обязательно найдете ту, которая вам понравится.
Характеристики:
Конструкция с изливом C
Распылительная головка с опусканием вниз
Конструкция из цельной латуни
Высококачественная отделка
Смеситель выглядит великолепно и должен стать отличным дополнением к любой кухне. Если у вас кухня открытого типа, это смеситель, независимо от того, имеет ли он традиционный или современный дизайн. Это тот кран, который вызовет множество комплиментов и открытых тем для обсуждения, и не стоит удивляться, если люди предложат помыть посуду после ужина.
Отличительной особенностью этого смесителя является распылительная головка с опусканием вниз. Он прост в использовании и плавно выкатывается. Вы можете переключаться между аэрированным потоком и спреем, нажимая на рычаг. Распылитель имеет предварительно установленный противовес, который позволит вам легко вытащить его, а также будет гарантировать, что распылительная головка возвращается в исходное положение каждый раз, когда вы заканчиваете ее использовать.
Еще одна замечательная особенность — это отделка. Неважно, какую из 30 отделок вы выберете, она будет качественной.В отличие от других брендов, Waterstone выполняет всю отделку вручную, поэтому каждая линия не будет прерываться, и каждый миллиметр поверхности будет идеальным.
Проверьте последнюю цену на Amazon
5. Waterstone 3825-SC
Этот смеситель создан для современных кухонь. У него красивый U-образный излив, и вы можете выбрать из 30 различных вариантов отделки, чтобы он соответствовал остальным кухонным аксессуарам и технике.
Характеристики:
U-образный излив
Поворотный излив на 360 градусов
Однорычажный регулятор
Смеситель имеет современный дизайн, поэтому он отлично подходит для большинства современных кухонь.Однорычажное управление позволит вам изменять расход и температуру воды одной рукой. Это делает смеситель отличным выбором для людей, которые любят или вынуждены проводить много времени на кухне. Вам не придется вытирать руки каждый раз, когда вам понадобится кран, вы даже можете включать или выключать его руками, если вам нужно.
Эта модель оснащена изливом, поворачивающимся на 360 градусов. Это отличная функция, особенно если у вас возникли проблемы с поиском сборщика, который можно установить везде.Если у вас недостаточно места для установки смесителя с правой или левой ручкой рычага, не смотрите дальше. Эта модель позволит вам установить ручку так, как вам нравится, и вы можете просто повернуть излив к раковине.
Этот смеситель также совместим с системами обратного осмоса, поэтому вам не придется вносить в него какие-либо изменения, чтобы он работал. Он может обеспечить расход воды 2,2 галлона в минуту, поэтому он очень эффективен с точки зрения расхода воды.
Проверьте последнюю цену на Amazon
Итог
Waterstone — производитель смесителей класса люкс из США.Их продукция отличается высоким качеством, отделкой и вниманием к деталям. Большинство их смесителей имеют красивый классический дизайн, который идеально подходит для современных кухонь.
Мы уверены, что, прочитав наши обзоры смесителей Waterstone , вы смогли найти смеситель, подходящий для вашей кухни. Купив Waterstone, вы покупаете качество и надежность, и не в последнюю очередь — American.
Перейдите на домашнюю страницу Faucetmag, чтобы найти обзоры и узнать больше о сборщиках.
Как исправить протекающий смеситель на кухне?
Нет ничего более неприятного, чем протекающий кухонный кран в вашем доме. Есть причина, по которой в древние времена для допроса применяли пытки водой. Это потому, что постоянная капля воды, которая использовалась во время этого процесса, сводила кого-то с ума до такой степени, что он во всем признавался. Что ж, тебе больше не нужно быть жертвой подобных пыток. Протекшие кухонные смесители на самом деле не так уж и сложно исправить. Эта статья даст вам некоторое представление о том, как самостоятельно устранить неприятные утечки из смесителя на кухне.
Многие люди надолго откладывают ремонт смесителей. Но это плохая идея. Почему спросите вы? Потому что утечки из кухонного крана никогда не исчезнут сами по себе, и в большинстве случаев они будут только ухудшаться. Еще одна важная причина для устранения утечки кухонного крана с самым высоким рейтингом заключается в том, что она может повредить окружающую деревянную опорную конструкцию, ремонт которой может быть очень дорогостоящим. Не забывайте также, что даже простая капля воды со временем может значительно увеличить ваш счет за воду.
Так что не откладывайте ремонт протекающего кухонного крана.
Определение проблемы
С чего начать ремонт кухонного смесителя? Задолго до того, как вы сможете приступить к ремонту, вы должны сначала определить проблему. Ниже представлены схемы двух самых популярных типов смесителей для кухни; они представляют собой смеситель с одним клапаном и смеситель с двумя клапанами. Со всеми частями, обозначенными на схеме, вы можете увидеть, почему ремонт крана может показаться некоторым трудным, но на самом деле есть только несколько мест, которые могут протекать.
Места, которые наиболее подвержены утечке, — это конец самого крана (№7 на обоих чертежах), где находится ручка клапана (№5,6 и 10 на левом чертеже и №9 и 10 на правом). и там, где трубопроводы подачи сантехники входят в нижнюю часть приспособления для крана.
После того, как вы определили, какая часть вашего крана протекает, вы узнаете, как продолжить получение расходных материалов. В случае утечек в верхней части крана обычно достаточно просто заменить уплотнительные кольца или прокладки.В случае утечек на подводящих линиях питания под ними вам может потребоваться шпатлевка, силикон или даже полностью переделать соединение.
Когда вы идете к местному поставщику сантехники за деталями, обязательно возьмите с собой марку и модель вашего смесителя. Кроме того, получите любую другую идентифицирующую информацию о кране из-под него. Чем больше информации у вас будет при покупке запчастей, тем больше вероятность, что вам не придется снова возвращаться к поставщику сантехники. Также никогда не помешает принести изношенные уплотнительные кольца, резиновые шайбы или другие детали к поставщику сантехники, чтобы помочь вам получить нужные запасные части.
Перед тем, как приступить к ремонту и купить детали
Честно говоря, лучшее, что мы можем сделать в этой статье, — это дать вам общие рекомендации и несколько советов по облегчению ремонта протекающего крана. Это почему? Потому что на рынке буквально тысячи смесителей разных стилей, и, хотя они могут функционировать одинаково, разные производители никогда не строят одинаковых смесителей (некоторые из них намеренно делаются, чтобы заработать на запчастях).
Итак, невозможно получить информацию, которая поможет вам с ремонтом протекающего крана? Ответ на этот вопрос: абсолютно нет.Более 97% всех основных производителей кухонных смесителей предоставят вам эту информацию прямо в Интернете. Большинство из них будут иметь схемы деталей с номерами деталей, советы по устранению неполадок и даже информацию о замене. Благодаря Интернету вам ни в коем случае не нужно заниматься ремонтом жалюзи. Поэтому убедитесь, что вы пользуетесь этим огромным преимуществом.
Ознакомьтесь с этой информацией, прежде чем покупать расходные материалы. Он может предложить дополнительные детали, которые помогут устранить утечку на длительный срок.Кроме того, вы можете получить подсказки о некоторых специальных сантехнических инструментах, которые вам нужно будет купить, одолжить или арендовать для выполнения своей задачи.
Самостоятельный ремонт
Когда дело доходит до ремонта самостоятельно, вы должны быть хорошо подготовлены, если вы следовали советам, перечисленным в предыдущих шагах. Имейте в виду, что никогда не помешает, чтобы кто-то был рядом, чтобы помочь во время ремонта. Имейте в виду, что во время ремонта смесителя вы будете работать с большим количеством мелких деталей. Лучше всего разложить их на светлом полотенце, чтобы они были хорошо видны и не потерялись.
Перекройте подачу воды к ремонтируемому крану ПЕРЕД началом ремонта.
Не пытайтесь разобрать детали силой, если у вас возникли проблемы с разборкой крана. Будьте терпеливы, иначе вы можете сломаться и вам понадобится совершенно новый дорогой смеситель.
Безопасность всегда самое важное
Также всегда помните о безопасности. Надевайте резиновые перчатки при работе с герметиками, клеями, шпатлевками или клеями.Кроме того, если вы делаете такие вещи, как замену входящих водопроводных труб из ПВХ в шкафу под кухонной раковиной, вы устанавливаете туда небольшой вентилятор, чтобы пары цементного растворителя не накапливались до вредных уровней. Общее правило здесь: если что-то кажется небезопасным в обращении, то, вероятно, так оно и есть.
Если все остальное не удается
Если ремонт кажется вам слишком сложным или идет плохо, не отчаивайтесь. Просто позвоните своему местному водопроводчику, чтобы он помог вам.Большинство из них могут ремонтировать смесители во сне и перевозить все необходимые детали прямо на своем грузовике. Поскольку этот ремонт обычно дается им довольно легко, цена в большинстве случаев не должна быть слишком высокой.
Так что не откладывайте ремонт протекающего кухонного крана. Просто позаботьтесь об этом! Так что это больше не мешает. В конечном итоге это не вызовет необходимости в более дорогостоящем ремонте. Вы обнаружите, что отсутствие пыток с капающей водой или другой утечки больше — очень утешительное чувство.
Как выбрать лучший смеситель для кухни
Смеситель Kohler Simplice с опускающейся головкой распылителя.
Кредит: Колер
Консультации по покупке: смесители для кухни
При поиске нового смесителя для кухни вы хотите подумать о том, как он подходит к вашей текущей или желаемой конфигурации мойки, а также как он вписывается в общий дизайн вашей кухни. Вы также должны подумать о том, какие функции вы хотите, чтобы кран имел (например,поворотный носик, конфигурация ручки, распылитель и т. д.), а также от того, нужны ли вам какие-либо другие удобства (например, дозатор мыла / лосьона или кран с горячей водой). Тем не менее, долговечность, вероятно, является наиболее важным аспектом кухонного смесителя, о котором следует помнить при покупках. Поскольку смеситель используется постоянно в течение дня, важно, чтобы он был изготовлен из высококачественных строительных материалов и покрыт покрытием, устойчивым к коррозии и царапинам. Покупка крана может показаться ошеломляющей, но этого не должно быть, если вы знаете, что ищете.Чтобы помочь вам принять более обоснованное решение о покупке, ниже мы составили список советов по покупке кухонных смесителей. Когда вы закончите читать его, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с нашим обзором кухонных смесителей, чтобы увидеть, как одни из лучших смесителей сочетаются друг с другом.
Что нужно знать перед покупкой
Какой тип монтажа вы хотите? Настенное крепление, настенное или настенное крепление
В зависимости от того, заменяете ли вы только старый смеситель или покупаете новый смеситель и раковину вместе, вам могут быть доступны три различных варианта монтажа, включая настенное крепление, настенное крепление и настенное крепление.Смесители для кухни, установленные на палубе, имеют накладку, которая фиксирует излив и ручку (-и) и закрывает до трех отверстий для смесителя в вашей раковине. Смесители для кухни с креплением без плиты устанавливаются с частями смесителя (например, изливом, ручками, дозатором мыла), размещенными отдельно вдоль раковины, и могут заполнять до пяти отверстий для смесителя. Настенные смесители можно установить чуть выше раковины без отверстий для крана или даже над плитой для наполнения кастрюль. Такой способ монтажа обеспечивает максимальное пространство для размещения негабаритных предметов и упрощает уборку вокруг раковины и столешниц.Если вам нравятся раковины, устанавливаемые на фартук или под столешницу, установка на стену может быть вашим единственным вариантом, поскольку в раковинах такого типа особенно сложно просверлить отверстия под смеситель.
Примеры смесителей для настенного, настенного и настенного монтажа
Кредит: Колер
Какой кухонный смеситель подойдет к вашей раковине?
Помимо дополнения стиля вашей раковины и стиля других приспособлений на вашей кухне, также очень важно, чтобы выбранная вами модель смесителя соответствовала размеру вашей текущей / желаемой раковины и конфигурации отверстия для смесителя.Смеситель, который слишком велик для его раковины, будет выглядеть неуместно, и вам также, возможно, придется столкнуться с разбрызгиванием воды из раковины, если она недостаточно глубокая для высоты излива крана и скорости потока воды (подробнее об этом ниже ). Если вы просто заменяете старый кран, вы можете значительно сузить область поиска, измерив текущую раковину и проверив конфигурацию отверстия для крана и максимальную скорость потока вашего старого крана. Если вы покупаете новую раковину вместе со смесителем, вам следует выбрать размер / стиль раковины и тип крепления, которые вам нравятся, а затем подумать о соответствующем стиле смесителя.Вы также должны решить, есть ли какие-либо удобства, которые вы хотели бы установить (например, дозатор мыла / лосьона, кран с горячей водой, боковой распылитель и т. Д.), Так как это окончательно определит количество отверстий для крана, которое вам понадобится в вашей раковине ( 0, 1, 2, 3, 4 или 5).
Излив какого размера, стиля и функциональности вам нужен?
Как упоминалось выше, при совершении покупок важно сравнивать размер и форму носика смесителя с текущей / желаемой раковиной. Прежде всего, вы должны убедиться, что излив достигает как можно ближе к центру раковины, потому что это позволит вам достичь большей площади поверхности раковины с водой.В то время как вылет излива 8–10 дюймов, вероятно, подойдет для большинства раковин нормального размера, вылет излива 12–14 дюймов может потребоваться для раковин большего размера или раковин с несколькими чашами. Что касается высоты излива, стандартный излив с низким сводом (3–5 дюймов в высоту) хорошо подходит для раковины меньшего размера, но он может мешать, когда вы пытаетесь наполнить / очистить большие кастрюли. Гусиная шея или носик с высокой дугой (8–10 дюймов в высоту) обычно лучше подходят для больших и глубоких раковин и обеспечивают гораздо больший зазор для больших кастрюль. Опять же, чтобы избежать разбрызгивания, вы просто должны быть уверены, что ваша раковина достаточно глубокая, чтобы выдержать высоту излива крана и давление воды.Что касается функциональности, мы также настоятельно рекомендуем приобрести смеситель с поворотным изливом с поворотом не менее 180 °. Это упрощает доступ к большему количеству областей раковины и позволяет при необходимости убирать излив.
Какой стиль ручки вы предпочитаете?
Далее необходимо определить, нужен ли вам смеситель для кухни с одинарной или двойной ручкой. Смеситель с одной ручкой может иметь прикрепленную или отдельную ручку с правой или левой стороны носика, либо у него может быть ручка, прикрепленная к верхней части носика.Смеситель с двумя ручками имеет ручки с каждой стороны излива. Одна ручка используется для управления горячей водой, а другая — для управления холодной водой. Оба стиля доступны в любом варианте монтажа, но для смесителя с одной ручкой потребуется одно или два отверстия для крана, а для смесителя с двумя ручками потребуется три отверстия для смесителя.
Предпочтения по стилю ручки
зависят от клиента, но большинство экспертов сходятся во мнении, что кухонный смеситель с одной ручкой не только легче установить, чем смеситель с двумя ручками, но и проще в эксплуатации.Последнее особенно верно, когда ручка расположена за изливом, потому что это позволяет вам использовать руку, чтобы включать и выключать смеситель, когда ваши руки грязные. Этот стиль также идеален, если вы хотите, чтобы вокруг раковины было меньше беспорядка, поскольку это самый компактный из доступных смесителей, или если у вас есть фартук возле смесителя, о который вы беспокоитесь, если у вас есть боковая ручка. Несмотря на то, что смесители с двумя ручками, как правило, дешевле и обеспечивают более точный контроль температуры и расхода воды, они также более склонны к утечкам, поскольку вы имеете дело с двумя отдельными механизмами клапана.Учитывая все это, наши любимые модели смесителей — это те, у которых одна ручка прикреплена к верхней части излива.
Хотите распылитель?
Различные модели смесителей могут поставляться с распылителем, а могут и без него, но, если позволяет ваш бюджет, мы настоятельно рекомендуем приобрести смеситель, у которого он есть. Распылитель предлагает дополнительное удобство и функциональность, потому что вы можете расширить зону действия потока воды и наклонить его в любом направлении, что позволит вам добраться до всех частей раковины. Распылители могут быть установлены отдельно на одной стороне носика или могут быть интегрированы в носик в конструкции с выдвижной распылительной головкой (модели с низкой дугой) или с опускающейся головкой (модели с высокой дугой).Выдвижные и опускающиеся распылительные головки наиболее удобны в использовании, и поэтому неудивительно, что они более популярны, чем боковые распылители (особенно опускающиеся). Выдвижные и опускающиеся распылительные головки также не создают беспорядка вокруг раковины и предлагают больше функциональных возможностей, чем боковые распылители, поскольку многие модели оснащены панелью управления, с помощью которой вы можете приостанавливать поток воды или регулировать его между разбрызгиванием и аэрируемым потоком. .
Moen Arbor 7594 с опускающейся распылительной головкой.
Кредит: Моэн
Типы клапанов
Если вы не покупаете действительно дешевый смеситель, большинство приличных смесителей имеют хорошие клапаны / механизмы крана, но тип механизма будет отличаться в зависимости от производителя и модели.К четырем типам кранов относятся компрессионные клапаны с шайбами, а также шаровые, керамические дисковые и картриджные клапаны, которые не имеют шайб. Компрессионные клапаны можно найти только в смесителях с двумя ручками, и это самый старый и наименее дорогой тип клапана. В этих смесителях резиновые шайбы контролируют поток воды, но со временем они изнашиваются, и из смесителя капает вода. К счастью, заменить их относительно легко. Шаровые краны встречаются только на смесителях с одной ручкой.Их легко обслуживать и их недорого заменять, но они также более подвержены утечкам, чем другие смесители без мойки, поскольку у них больше движущихся частей. Картриджные клапаны есть как на одноручных, так и на двухручьевых смесителях. Эти смесители будут дороже, чем смесители с компрессионными или шаровыми кранами, но они имеют более современный клапанный механизм и, как правило, более надежны и легче ремонтируются, чем смесители с компрессионными или шаровыми кранами. Керамические дисковые клапаны встречаются только на смесителях с одной ручкой, и это самый дорогой тип клапанного механизма, но он также и самый прочный.Производители, как правило, предлагают ограниченную пожизненную гарантию на смесители с керамическими дисковыми клапанами, поскольку они имеют самый долгий срок службы из всех смесителей.
Завершение работы
Выбирая отделку для кухонного смесителя, вы должны учитывать его долговечность и срок гарантии, а также то, насколько хорошо он впишется в ваш общий кухонный стиль (совместимость с другими приборами, приборами, ручками шкафов и т. Д.) . Дешевые смесители будут иметь полностью пластиковую конструкцию, но они не будут очень прочными, поэтому мы рекомендуем искать смеситель из нержавеющей стали или латуни с металлической отделкой, если вы можете себе это позволить.Среди популярных видов металлической отделки — хром, нержавеющая сталь, никель, латунь и бронза. Эти покрытия могут иметь полированный, матовый, матовый, атласный или масляный вид для дополнительной стилизации. В то время как матовая, матовая и сатинированная металлическая отделка подойдет практически к любому кухонному стилю, полированная металлическая отделка обычно отлично смотрится на кухне в современном или ретро-стиле, а металлическая отделка, натертая маслом, создает ощущение темного, состаренного оттенка, что особенно хорошо подходит для кухня в деревенском или старинном стиле.
Хотя это и дороже, мы также рекомендуем покупать металлическую отделку с PVD (физическим осаждением из паровой фазы), если это возможно, потому что процесс PVD фактически связывает покрытие со смесителем и обеспечивает его высочайшую стойкость к потускнению, царапинам и ( в определенной степени) коррозия. Он недоступен для некоторых стилей (например, для металла, натертого маслом и хрома), но он стоит дополнительных денег, если это опция для понравившейся модели.
Хром традиционно является одним из самых продаваемых материалов в отрасли благодаря своему современному виду, доступной цене и естественной коррозионной стойкости.Однако он имеет тенденцию к появлению царапин, поэтому следует избегать использования абразивных чистящих подушек. Нержавеющая сталь и матовый или матовый никель в последнее время также набирают популярность. Они имеют схожую текстуру и нравятся потребителям, потому что имеют более приглушенную яркость по сравнению с хромом. Они также хорошо сочетаются с приборами из нержавеющей стали, а некоторые модели даже имеют PVD-покрытие.
Есть только два последних момента, о которых, по нашему мнению, вы должны помнить, глядя на отделку.Во-первых, хотя многим клиентам нравится яркий и современный вид полированных металлических покрытий, таких как хром, они делают водяные пятна и царапины намного более заметными, чем на матовом или матовом металлическом покрытии. Кроме того, если вы склоняетесь к бронзовому крану, обратите внимание, что на масляной бронзовой отделке не будет PVD, потому что она предназначена для «старения», и что другие виды бронзовой отделки без PVD на самом деле являются наименее прочными из всех видов отделки в соответствии с Потребительские отчеты.
Комплекты с регулируемым расходом
Если вы беспокоитесь об экономии воды / денег или живете в районе с ограниченным водоснабжением, вас может заинтересовать кран, который позволит вам лучше контролировать количество используемой воды.Большинство смесителей имеют максимальную скорость потока, которая составляет около 2,0 — 2,2 галлона в минуту (галлонов в минуту), но есть некоторые смесители с высоким рейтингом, доступные с максимальной скоростью потока 1,5 галлона в минуту. Если вы не можете найти тот, который вам нравится, некоторые производители фактически даже предложат комплект с низким расходом, который вы можете приобрести отдельно, чтобы отрегулировать расход воды на предпочитаемой вами модели.
Заключение
Смесители для кухни
будут стоить от 40 до более 700 долларов в зависимости от производителя и модели, но большинство отраслевых экспертов сходятся во мнении, что вам нужно потратить всего несколько сотен долларов, чтобы получить хороший смеситель.Мы действительно не советуем покупать более дешевые модели, потому что у них гораздо больше шансов сломаться, и мы также не рекомендуем покупать самые дорогие модели, потому что они не всегда стоят своих денег. После того, как вы определили несколько ваших любимых смесителей для кухни, мы предлагаем внимательно прочитать информацию о гарантии для каждого из них, поскольку она лучше всего свидетельствует об уверенности производителей в долговечности их конструкции, механизма стоимости и отделки.
Какое давление в отопительной системе многоэтажного дома оптимально?
Эффективная работа системы отопления в многоквартирном доме зависит не только от температуры, но и от давления теплоносителя. Отклонение от нормативного значения как в большую, так и в меньшую сторону чревато серьезными проблемами: от недостаточного обогрева квартиры до разрушения элементов системы обогрева.
Именно от величины рабочего давления зависит продуктивность централизованного отопления – постоянный и стабильный напор должен «доставлять» теплоноситель в каждый радиатор многоквартирного дома практически с той же температурой, что на выходе из котельной.
Схема системы отопления многоэтажного дома
Рабочее давление в системе отопления многоэтажного дома — нормы
Величина фактического давления теплоносителя в системе централизованного отопления – это сумма статического и динамического давлений. Первый параметр зависит от высоты здания, он определяет усилие, которое создает столб жидкости над точкой измерения. Второй показатель – более интенсивный, так как характеризует силу, с которой теплоноситель воздействует на элементы отопительной системы при движении.
При расчете отопительного контура и подборе радиаторов учитывают рабочее и испытательное давления.
Рабочее давление – это тот показатель, с которым система функционирует в безаварийном режиме в течение всего отопительного сезона.
Испытательное давление создают принудительно – с помощью специальных насосов, чтобы выявить и устранить протечки и скрытые дефекты радиаторов, трубопроводов и их соединений.
Какое давление в отопительной системе многоэтажного дома можно считать нормой?
Допустимые значения прописаны в нормативных документах (СНиП), и зависят от этажности и площади здания, его удаленности от теплосети или котельной, типа и диаметра трубопроводов, а также мощности всей отопительной системы. Напор теплоносителя должен быть достаточным, чтобы без существенных теплопотерь достичь самого крайнего радиатора, не зависимо от протяженности подающего трубопровода.
Давление для отопления многоквартирного дома
Теперь в цифрах:
Для многоэтажных домов (до 9 этажа) рабочее давление равно 5-7 атм.
Для более высотных зданий этот показатель не превышает величины в 7-10 атм.
Испытательное должно быть на 15-20% выше.
Разница показаний на первом и последнем этажах может составлять до 10% от номинального – это допустимое отклонение для высотных домов.
Давление теплоносителя в подающих теплотрассах может достигать 12 атм – от этого показателя также зависит, какое давление воды в многоэтажном доме будет из горячего крана и хватит ли его для «поднятия» напора до верхнего этажа.
Основные причины роста и снижения напора теплоносителя
Не всегда фактическая величина соответствует нормативным значениям – на рабочее давление теплоносителя в отопительном контуре влияет множество факторов:
Диаметр трубопроводов. Еще на этапе проектирования отопительной системы проводится расчет сечения используемых труб, чтобы давление воды в стояках многоквартирных домов соответствовало нормативам. Самовольная замена некоторыми жильцами трубопроводов в квартире на больший (или меньший) диаметр может привести к снижению (или росту) напора в отдельных комнатах. В первом случае для удаленных квартир не хватит «мощности» теплоносителя и будет недостаточный обогрев, а во втором – возможны протечки отопительных элементов, не рассчитанных на повышенную величину давления.
Мощность и износ оборудования. Давление в многоэтажном доме создается за счет оборудования теплосетей, состояние которых с каждым годом ухудшается даже при проведении плановых ремонтов. Износ основных узлов, разрушенные трубопроводы, неисправная запорная арматура и низкое качество теплоносителя приводят к снижению напора в отопительном контуре.
Воздушные пробки. Образование воздушных пробок возникает в результате проведения ремонтных работ и последующем заполнении системы, если давление воды в водопроводе многоквартирного дома было ниже требуемого значения. На «завоздушенных» участках снижается или отсутствует циркуляция теплоносителя, поэтому перед началом отопительного сезона обязательно «стравливают» воздух.
Расположение отопительных приборов. Реальный показатель рабочего давления зависит от месторасположения отдельных радиаторов – в угловых комнатах напор теплоносителя всегда ниже.
Износ батарей и накипь на трубах. Отложение посторонних примесей (из-за низкого качества теплоносителя) на трубах и стенках отопительных приборов, их износ приводят к снижению проходного диаметра почти в два раза и производительности системы в отдельных квартирах падает. Для устранения «проблемных» засоров проводят промывку стояков, а старые батареи их лучше заменить.
Гидропневмоиспытание отопительной системы в многоэтажке
Суть гидропневмоиспытаний системы
Цель испытаний системы отопления избыточным давлением – обнаружить протечки и скрытые дефекты радиаторов, трубопроводов и их соединений, а также предотвратить аварии при возможных гидравлических ударах. Процедуру проверки проводят после предварительной промывки магистрального трубопровода, чтобы удалить с внутренних стенок накипь и грязевые отложения.
Гидропневмоиспытания проводят после подготовительных работ в два этапа:
Сначала система заполняется холодной водой из централизованной магистрали. Давление воды в многоквартирном доме не превышает 6 атм, поэтому назвать его «избыточным» для проверки системы нельзя. Повышают значение с помощью специальных насосов до необходимого показателя (+ 15-20% к рабочему значению) и удерживают в течение 30 мин — показания манометра не должны изменяться. По истечению еще 120 мин потери давления не должны превышать 0,2 атм.
Непосредственно перед началом отопительного сезона система тестируется по тому же принципу, только с горячей водой. Если величина давления теплоносителя осталась в пределах нормы – система прошла испытания на герметичность и считается опрессованной.
Заключение
У жильцов многоквартирного дома нет возможности самостоятельно контролировать и изменять давление теплоносителя, хотя от этого критичного показателя напрямую зависит температурный комфорт в каждой квартире.
При соблюдении обслуживающими службами и подающими тепло организациями установленных норм и требований гарантируют не просто высокую производительность отопительной техники и снижение теплопотерь, но и безопасную ее эксплуатацию.
Какое давление в системе отопления многоэтажного дома должно быть
Давление, которое должно быть в системе отопления многоквартирного дома, регламентируется СНиПами и установленными нормами. При расчете берут во внимание диаметр труб, типы трубопровода и отопительных приборов, расстояние до котельной, этажность.
Виды давления
Говоря о давлении в системе отопления, подразумевают 3 его вида:
Статическое (манометрическое). При выполнении расчетов его принимают равным 1атм или 0,1 МПа на 10 м.
Динамическое, возникающее при включении в работу циркуляционного насоса.
Допустимое рабочее, представляющее собой сумму двух предыдущих.
В первом случае это сила давления теплоносителя в радиаторах, запорной арматуре, трубах. Чем выше этажность дома, тем большее значение приобретает этот показатель. Чтобы преодолеть подъем столба воды применяют мощные насосы.
Второй случай — это давление, возникающее в процессе движения жидкости в системе. А от их суммы — максимального рабочего давления, зависит работа системы в безопасном режиме. В многоэтажном доме его величина достигает 1 МПа.
Требования ГОСТ и СНиП
В современных многоэтажных домах монтаж системы отопления осуществляют, опираясь на требования ГОСТа и СНиП. В нормативной документации оговорен диапазон температур, которые центральное отопление должно обеспечить. Это от 20 до 22 градусов С при параметрах влажности от 45 до 30%.
Чтобы достичь этих показателей, необходим просчет всех нюансов в работе системы еще при разработке проекта. Задача теплотехника — обеспечить минимальную разность значений давления жидкости, циркулирующей в трубах, между нижними и последними этажами дома, сократив тем самым теплопотери.
Этажность
Рабочее давление, атм
До 5 этажей
2-4
9-10 этажей
5-7
От 10 и выше
12
На реальную величину давления влияют следующие факторы:
Состояние и мощность оборудования, подающего теплоноситель.
Диаметр труб, по которым теплоноситель циркулирует в квартире. Бывает, что желая повысить температурные показатели, хозяева сами меняют их диаметр в большую сторону, снижая общее значение давления.
Расположение конкретной квартиры. В идеале это не должно иметь значения, но в действительности существует зависимость от этажа, и от удаленности от стояка.
Степень износа трубопровода и нагревательных приборов. При наличии старых батарей и труб не следует ожидать, что показатели давления останутся в норме. Лучше предупредить возникновение нештатных ситуаций, заменив отслужившую свое теплотехнику.
Как меняется давление от температуры
Проверяют рабочее давление в высотном доме при помощи трубчатых деформационных манометров. Если при проектировании системы конструкторы заложили автоматическую регулировку давления и его контроль, то дополнительно устанавливают датчики разных типов. В соответствии с требованиями, прописанными в нормативных документах, контроль осуществляют на наиболее ответственных участках:
на подаче теплоносителя от источника и на выходе;
перед насосом, фильтрами, регуляторами давления, грязевиками и после этих элементов;
на выходе трубопровода из котельной или ТЭЦ, а также на вводе его в дом.
Обратите внимание: 10% разницы между нормативным рабочим давлением на 1 и 9 этаже — это нормально.
Давление в летний период
В период, когда отопление бездействует как в теплосети, так и в системах отопления поддерживается давление, величина которого превышает статическое. В противном случае в систему попадет воздух и трубы начнут коррозировать.
Минимальное значение этого параметра определяется высотой здания плюс запас от 3 до 5 м.
Как поднять давление
Проверки давления в отопительных магистралях многоэтажных домов нужны обязательно. Они позволяют анализировать функциональность системы. Падение уровня давления даже на незначительную величину, может стать причиной серьезных сбоев.
При наличии централизованного отопления систему чаще всего испытывают холодной водой. Падение давления за 0,5 часа на величину большую, чем 0,06 МПа указывает на наличие порыва. Если этого не наблюдается, то система готова к работе.
Непосредственно перед стартом отопительного сезона выполняют проверку водой горячей, подаваемой под максимальным давлением.
Изменения, происходящие в системе отопления многоэтажного дома, чаще всего не зависят от хозяина квартиры. Пытаться повлиять на давление — затея бессмысленная. Единственное, что можно сделать, устранить воздушные пробки, появившиеся из-за неплотных соединений или неправильно выполненной регулировки клапана спуска воздуха.
На наличие проблемы указывает характерный шум в системе. Для отопительных приборов и труб это явление очень опасно:
Расслаблением резьбы и разрушениями сварных соединений во время вибрации трубопровода.
Прекращением подачи теплоносителя в отдельные стояки или батареи в связи со сложностями с развоздушиванием системы, невозможностью регулировки, что может привести к ее размораживанию.
Понижением эффективности системы, если теплоноситель прекращает движение не полностью.
Чтобы предотвратить попадание воздуха в систему необходимо перед ее испытанием в рамках подготовки к отопительному сезону осмотреть все соединения, краны на предмет пропускания воды. Если услышите характерное шипение при пробном запуске системы, немедленно ищите утечку и устраняйте ее.
Можно нанести на стыки мыльный раствор и там, где герметичность нарушена, будут появляться пузырьки.
Иногда давление падает и после замены старых батарей на новые алюминиевые. На поверхности этого металла от контакта с водой появляется тонкая пленка. Побочным продуктом реакции является водород, за счет его сжимания давление снижается.
Вмешиваться в работу системы в этом случае не стоит — проблема носит временный характер и со временем уходит сама по себе. Это происходит исключительно в первое время после монтажа радиаторов.
Повысить напор на верхних этажах высотного здания можно путем установки циркуляционного насоса.
Внимание: самой удаленной точкой трубопровода является угловая комната, следовательно, давление здесь самое меньшее.
Минимальное давление
Из условия, когда перегретая вода в системе отопления не вскипает, принимается минимальное давление.
Температура воды,
градусов С
Минимальное давление ,
атм
130
1,8
140
2,7
150
3,9
Определить его можно следующим образом:
К высоте дома (геодезической) добавляют запас приблизительно 5 м, чтобы избежать завоздушивания, плюс еще 3 м на сопротивление системы отопления внутри дома. Если на подаче давление недостаточное, то батареи на верхних этажах останутся непрогретыми.
Если взять 5-этажный дом, то на подаче минимальное давление должно иметь значение:
5х3+5+3=23 м = 2,3 ата = 0,23 Мпа
Перепад давления
Чтобы отопительная система нормально выполняла свои функции, перепад давлений, представляющий собой разность между его величинами на подаче и обратке, должен быть определенной и постоянной величины. В числовом выражении он должен быть в пределах от 0,1 до 0,2 МПа.
Отклонение параметра в меньшую сторону свидетельствует о сбое в циркуляции теплоносителя по трубам. Колебание в сторону увеличения показателя — о завоздушивании отопительной системы.
В любом случае нужно искать причину изменения, иначе отдельные элементы могут выйти со строя.
Если давление упало, то проверяют на наличие утечек: отключают насос и наблюдают изменения статического давления. Если оно продолжает снижаться, то ищут место повреждения путем последовательного выведения из схемы разных участков.
В случае, когда статический напор не меняется, то причина кроется в неисправности оборудования.
Стабильность перепада рабочего давления изначально зависит от проектировщиков, от выполненных ими расчетов по гидравлике, а затем правильного монтажа магистрали. Нормально функционирует отопления многоэтажки, при монтаже которого учтены следующие моменты:
Подающий трубопровод, за редким исключением, находится вверху, обратный внизу.
Разливы выполнены из труб сечение от 50 до 80 мм, а стояки и подвод к батареям — от 20 до 25 мм.
В отопительную систему в байпасную линию насоса или перемычку, соединяющую подачу и обратку врезаны регуляторы, гарантирующие, что даже при резких перепадах давления завоздушивание не появится.
В схеме теплоснабжения присутствует запорная арматура.
Идеальных условий эксплуатации отопительной системы не существует. Всегда есть потери, снижающие показатели давления, но все же они не должны выходить за пределы регламентированными Строительными нормами и правилами РФ СНиП 41-01-2003.
Страница не найдена
Утепление
Каждое строение нуждается в надежной защите от дождя и снега, зимнего холода. Предупредить влияние
Кондиционеры
В подавляющем большинстве случаев качественная очистка воздуха предусматривает его фильтрацию. Фильтры могут различаться конструкцией,
Гидроизоляция
Техноэласт ЭПП является высококачественным эластичным гидроизолирующем подкладочным материалом. Он отличается высокими показателями прочности, надежностью,
Гидроизоляция
Одним из наиболее распространенных способов нанесения гидроизоляционного покрытия является использование обмазочной гидроизоляции фундамента. Огромная
Водоснабжение
Стиральная машина уже очень давно стала неотъемлемым атрибутом в любой семье. Машинка автомат уверенно
Водоснабжение
Как утверждают эксперты, водонагреватели с сухим тэном и нержавеющим баком появились на отечественном рынке
Страница не найдена
Водоснабжение
Мало одного лишь желания установить в доме бойлер. Предстоит еще выбрать адекватную и подходящую
Системы отопления
«Ленинградка» – возникшее в обиходе название однотрубной системы отопления, давно уже зарекомендовавшей себя как
Трубы
Перед обустройством системы отопления обязательно поднимаются два вопроса, какие радиаторы и, главное, какие трубы
Газовое отопление
Энергонезависимость котла – полноценная работа системы отопления без использования электричества. В виду повсеместно внедрения
Газовое отопление
Некоторые хозяева загородной недвижимости пытаются организовать автономное отопление и электроснабжение своего жилья. Им на
Вентиляция
Схемы отопления с естественной циркуляцией планомерно заменяются под использование принудительной циркуляции, где не нужно
Страница не найдена
Канализация
Одна из самых частых проблем, возникающих с бачком унитаза — это пропускание им воды
Вентиляция
О том, что вентиляционная система засорилась и пора ее чистить, можно догадаться по некоторым
Системы отопления
Электрическое отопление частного дома является иногда единственной альтернативой традиционным решениям. По сравнению с прочими
Гидроизоляция
Гидроизоляция трубы крыши необходима для предотвращения образования конденсата на трубе и стекания в дымоход,
Канализация
Дренажный колодец принято использовать в системе закрытого или грунтового дренажа, основным назначением которого является
Котлы отопления
Устанавливать газовые котлы отопления можно только в хорошо утепленных помещениях, исключающих вероятность промерзания. Монтаж
Давление в системе отопления многоэтажного дома
Заинтересоваться тем, какое давление в системе отопления многоэтажного дома, человек может по разным причинам.
Показатель волнует тех, кто планирует приобретать новые радиаторы и решает, выдержит ли тот или иной материал нагрузку.
Также вопрос о давлении всплывает, когда падает температура теплоносителя, ведь показатель напрямую связан с эффективностью работы всей системы.
Какое давление считается нормальным, как его проверить, отчего возникают перепады и как их устранить. Обо всём об этом, а также о давлении в системе частных домов читайте далее.
Давление в системе центрального отопления: ГОСТ
Рассмотрим, какое давление в системе отопления многоэтажного дома установлено по ГОСТу.
Давление разделяют на:
Рабочее.
Опрессовочное.
Рабочее – это стабильный наиболее комфортный показатель, на котором система функционирует большую часть времени.
Опрессовочным называют увеличенную нагрузку, которую на короткое время создают вначале отопительного сезона, когда только запускают отопление и проверяют его работоспособность.
Рабочий показатель является суммой давлений:
Статического.
Динамического.
Статическое создаётся столбом воды под действием гравитации.
И чем выше была поднята жидкость, тем больше этот показатель.
Динамическое – это избыточное давление, создающееся насосами.
В многоэтажных домах вода для радиаторов подаётся вначале на верхние этажи при помощи мощного насосного оборудования. Разумеется, поток воды приобретает определённую скорость и поднимается под напором. И чем выше здание, тем больший напор нужен, чтобы подать теплоноситель наверх.
Норматив для 9-этажного здания: 0,5 – 0,7 Па (5 – 7 Атм).
Более высокие здания: 0,7 – 1 Па (7 – 10 Атм).
Разница показателей у первого и последнего этажа не должна превышать 10 %.
Опрессовочное давление не должно превышать рабочее более чем на 20 %.
Практика показывает, что на подаче обычно 6 Атм., а на обратке около 4 Атм. Но многие факторы могут влиять на этот показатель.
Причины перепадов давления в отоплении многоквартирного дома
Как уже говорилось, рабочее давление зависит от этажности здания. Но не только. Вот ряд других причин, почему оно может меняться:
Насосы могут остановиться, если прекратится подача электроэнергии, или попросту сломаются.
Изношенность оборудования, снижение КПД насосов с возрастом.
Разгерметизация (утечка теплоносителя).
Зарастание просветов в трубах и радиаторах многоэтажки.
Рельеф, перепад высоты почвы, на которой стоит дом.
Температура в помещении, где располагается элеватор (в мороз давление растёт).
Самодеятельность жильцов, которые при замене элементов системы устанавливают диаметр труб больше или меньше расчетного.
Завоздушенность отопительных приборов.
Качество теплоносителя (в муниципальных домах он загрязнён, что вызывает повышение давления, если сравнивать его с теми же условиями для чистой воды).
В межсезонье перепады давления вызваны работами по опрессовыванию системы.
При испытаниях, нагрузку повышают примерно в 0,5 – 1,5 раза. Это необходимо, чтобы выявить и устранить дефекты сейчас, когда на улице ещё достаточно тепло, чтобы не пришлось пожинать более серьёзные последствия в лютый мороз.
Кроме того, проверку на герметичность проводят холодным теплоносителем, что менее проблематично в случае протечки, чем прорыв в разгар отопительного сезона, когда из трубы будет вырываться горячая вода.
Но существуют также гидроудары, не поддающиеся регулированию и контролю. Так что запас прочности должен значительно превышать расчётный показатель.
За состоянием системы в целом следят общедомовые манометры. Можно установить этот небольшой прибор и у себя в квартире. Врезку его осуществляют на входе в радиатор.
Устранение перепадов
Регулировка и настройка напора и температуры теплоносителя осуществляется через элеваторный узел отопления. Элеватор находится в подвале жилого дома. Он отвечает за смешивание потоков подачи и обратки. В его смесительной камере находится сопло, размером которого регулируется количество поступающей горячей воды (её температура, при поступлении, слишком высокая, чтобы отправляться так в радиаторы).
В экстренных случаях, когда нависает угроза разморозки всего дома, узел регулирования может быть полностью удалён и теплоноситель пойдёт напрямую в квартиры. Или же в нём рассверливается отверстие сопла. Жильцы, конечно, делать этого не могут.
Обслуживание элеваторного узла
Специалисты должны также следить за исправностью оборудования и насосов. В случае неисправности и поломки, насосы заменяют. Они же проверяют наличие течей, находят их и устраняют.
Так что многие проблемы с давлением решаются из подвала, руками специалистов. Но кое-что зависит и от жильцов:
Для стояков используют трубы диаметром 25 – 33 мм. Этот же диаметр должен быть на отводке к радиатору. При замене какого-либо участка, обязательно нужно устанавливать точно такую трубу, как была, не заужая и, не увеличивая проход!
Нужно следить за состоянием радиаторов и труб в своей квартире. Периодически может требоваться спускать воздух. На новых батареях это делать совсем не сложно, ведь специальные воздушные краны и клапаны предусмотрены на них с завода.
Другое дело система отопления частного дома. Здесь все «рычаги управления» в руках хозяина и следить за давлением он может и должен сам.
Особенности автономного отопления
В отопительных системах, работающих от котла, слабое место – это теплообменник. Редко какие котлы оснащаются теплообменниками, способными выдержать более 5 – 7 Атм. Так как допустимое значение считается по наименее устойчивому элементу, предел допустимого значения теплообменника и будет тем самым нормативом давления в частном доме. Как правило, это 1 – 3 Атм.
Если смонтирован открытый расширительный бак и нет циркуляционного насоса, волноваться нечего! Давление никогда не превысит статического минимума. Но низкое давление – это тоже не есть хорошо. Эффективность отопления здесь низкая, поэтому от такой системы всё чаще отказываются.
Если расширитель закрытый и работают насосы, следить за давлением нужно по манометру (советуется устанавливать в автономном отоплении группу безопасности, в которую входит предохранительный клапан, воздухоотводчик и манометр).
Автономное отопление в квартире от котла
Что может понижать давление:
Утечка. Если где-то капает соединение или «сопливит» кран, это разгерметизация, которую нужно устранять.
Воздухоотводчики тоже могут подтекать.
Снижение температуры воды. Расширение более холодной воды меньше, а значит, и давление тоже.
Повреждения мембраны расширительного бака. Она может изначально быть неправильно рассчитана, прорваться или потрескаться и растянуться. Ведь объём камеры расширителя должен составлять десятую часть всего объёма воды в трубах.
Воздух в системе. Первое время, после того, как залит новый теплоноситель, от него не ждут высоких показателей, поскольку постепенно должен выйти весь воздух. Если проблема вернулась вновь, возможно воздушные пробки опять скопились и нужно стравить его с радиаторов (о проблеме скажет также шум внутри труб).
Не стоит переживать, если давление низкое, после установки новых алюминиевых батарей. Химические реакции с выделением водорода пройдут, и система заработает «на пятёрку».
Выход из строя теплообменника котла. Это грозит серьёзным ремонтом, который должны выполнять мастера сервисов.
Растёт давление реже и в основном все причины сводятся к перегреву:
Ошибки истопника. Вода может закипать, если количество топлива превышает потребности по температуре (на улице не слишком холодно).
Засор. На любом этапе, в любом фильтре и соединении может образоваться засор, который не позволяет потоку нормально циркулировать. В результате до засора давление будет избыточным, а после наблюдаться резкое падение.
Сужение просветов. Со временем осадки накипи сужают просвет в трубах настолько, что циркуляция уже идёт совсем не так, как было рассчитано. Выход – использовать для труб мягкую воду, летом прочищать трубы.
Заключение
Знать, держится ли в отопительной системе нормальное давление, важно, поскольку его понижение приводит к снижению температуры в домах, а чрезмерное повышение может привести к тому, что самый слабый элемент отопления не выдержит.
Чтобы этим «слабым» элементом не стал радиатор в вашей квартире, нужно заранее знать рабочее давление вашего дома и подбирать приборы отопления под него.
В многоэтажных зданиях используется элеваторный узел системы отопления. Что он собой представляет и какие функции выполняет, рассмотрим подробно.
Не знаете, какой циркуляционный насос выбрать? Следующие рекомендации помогут вам определиться с выбором.
Видео на тему
Давление в системе отопления многоэтажного дома: разновидности и нормы
Система отопления в многоэтажном доме является очень сложной. Её нормальная работа может быть обеспечена только при соответствующем напоре. От этого зависит скорость движения теплоносителя по трубам и радиаторам, а соответственно, и теплоотдача. Кроме этого, нормальное давление многоэтажного дома в системе отопления позволяет эксплуатировать оборудование долгое время, а вероятность возникновения аварий значительно снижается.
Разновидности давления в системе отопления и его нормы
Очень часто жители многоэтажек интересуются, как проверить давление в системе, каким нормам оно должно соответствовать. Причиной возникновения таких вопросов в основном является неудовлетворённость уровнем обогрева жилья. Для решения проблемы применяется ремонт как внутриквартирного, так и общего контура отопления.
Напор теплоносителя может быть опрессовочным и рабочим:
Опрессовочный. Он создаётся в системе после выполнения её испытаний или любых других монтажных работ. Опрессовка в основном проводится перед началом отопительного сезона. Сама процедура характеризуется повышением на определённое время давления. Делается это для проверки работоспособности системы, надёжности всех соединений и устройств, поскольку в процессе работы могут создаваться перепады напора воды.
Рабочий. Это постоянное давление, которое должно быть в системе на протяжении всего отопительного сезона.
Кроме этого, рабочий напор может быть статическим и динамическим. Статический зависит от естественного влияния всех элементов системы, силы тяжести самой воды. Другими словами, чем многоэтажный дом выше, тем и статическое давление будет больше.
Динамический напор характеризуется искусственно созданным напором с помощью циркуляционных насосов. В многоэтажках зачастую теплоноситель подаётся сначала на верхние этажи. Для этого необходимо немаленькое давление, а скорость теплоносителя должна быть довольно большой. К примеру, для стандартных девятиэтажек нормальным будет считаться напор приблизительно около 6 Бар (атмосфер).
Если дом повыше, то и напор пропорционально будет возрастать. Приблизительно нужно до 10 Бар. Стоит отметить и то, что рабочее давление на верхних и нижних этажах не должно отличаться более чем на 10%, а опрессовочное — на 20%.
Рабочее давление в системе отопления многоквартирного дома составляет около 6 Бар, а на обратной трубе до 4,5 Бар. Хотя нужно отметить, что на показатели напора могут влиять различные факторы. К примеру, существенно изменить давление — нечистые трубы с большим слоем налёта и ржавчины. В частном доме с автономным отоплением необходимо самостоятельно следить за работой системы, давлением в ней и чистотой всего контура. Для контроля за температурой и давлением возле котла устанавливаются специальные приборы — тахометр и манометр.
На сегодня более популярны системы с установкой циркуляционного насоса для принудительной циркуляции теплоносителя, то есть давление будет создаваться динамическое. Но системы с естественной циркуляцией применяются тоже нередко, поскольку они ещё не были демонтированы владельцами после волны популярности такого оборудования. Они работают благодаря разнице давления холодной и горячей воды. Как известно, горячая вода имеет свойство расширяться. Это и является ключевым фактором работы такой системы.
Возникновения перепадов в системе отопления
Кроме того, что давление в трубах отопления многоэтажки может зависеть от количества этажей, на это значение влияет ряд других не менее важных факторов:
Одной из самых частых причин уменьшения давления в системе является засорённость труб и радиаторов известняковыми отложениями и мусором.
Давление в системе может резко уменьшиться из-за отключения циркуляционных насосов. Они могут просто выйти из строя или в котельне может не быть электричества. Кроме этого, стоит отметить, что старое оборудование существенно снижает КПД системы в целом. Его нужно вовремя менять или хотя бы ремонтировать.
Если контур разгерметизируется, часть теплоносителя вытечет, давление уменьшится.
Важно поддерживать соответствующую температуру в котельной, где находится элеваторный узел, который выполняет функцию раздачи теплоносителя по стоякам. Если значения температуры в комнате отрицательные, то давление увеличивается.
Иногда причиной может быть непрофессиональная установка оборудования или же монтаж некоторых опций самостоятельно хозяином. К примеру, давление изменится, если часть трубы заменить на элемент с уменьшённым диаметром или, наоборот, увеличенным. Также к этому можно отнести установку кранов на байпасах, дополнительных секций батарей с повышенной тепловой мощностью и другие несоответствующие определённой системе устройства.
Существенно изменить давление может и образование воздушных пробок. Это случается, если хозяева не следят за работой системы и своевременным выводом воздуха из неё.
Опрессовка системы всегда сопровождается большими перепадами давления. Такая ситуация может возникнуть и при различных электромонтажных работах, замене батарей отопления или других контуров. Давление может повышаться в 2 раза. Это нужно для предотвращения появления различных поломок и трещин уже в отопительном периоде. Подобная ситуация в январе при сильных морозах приведёт к отключению одного или нескольких домов.
Гидроудары. Их появление невозможно определить заранее. Они характеризуются резким коротким увеличением давления. В связи с этим радиаторы нужно подбирать с соответствующим запасом прочности. Если при опрессовке давление увеличивается до 10 Бар, то батареи должны быть рассчитаны на 13−15 Бар. Это обезопасит систему от образования трещин и других поломок.
Осуществлять контроль за тем, какое давление в трубах отопления многоквартирного дома будет, можно с помощью контрольно-измерительных приборов. Они устанавливаются в теплопункте. Если есть желание контролировать давление отдельно в квартире, то такой прибор можно установить и там. Их, как правило, делают на входе в радиатор.
Особенности централизованного отопления в многоквартирном доме
Нужно понимать, что в централизованных системах отопления характеристики теплоносителя, включая его температуру на магистральных трубах от котельни в многоэтажку, значительно отличаются от тех, которые попадают в квартиры. Разумеется, что они уже в жилых помещениях должны отвечать общепринятым стандартам.
Регулировка температуры и напора воды (или другого теплоносителя) происходит с помощью элеваторного узла, который размещается, как правило, в подвальном помещении многоэтажки. В таком узле происходит смешивание тёплой воды с магистрали и остывшей из трубы-обратки.
Конструктивно камера состоит из смешивающего узла, имеющего сопло. От размеров и диаметра последнего будет зависеть и количество подаваемой воды в систему. Перед соплом теплоноситель имеет высокую температуру. После входа через сопло в камеру смешивания с обраткой в домовую систему вода поступает уже соответствующей температуры.
Автономное оборудование систем отопления в многоэтажном доме
На сегодня всё больше популяризируется установка автономной системы отопления в многоэтажных и частных домах. Хотя цена на оборудование достаточно велика, так же как и узаконивание такой постройки, но целесообразность установки от этого не уменьшается, поскольку окупаются расходы за относительно короткое время.
Главной особенностью автономного отопления является плата за используемые энергоресурсы только по факту потребления, то есть в летний период оплачивать за отопление квартиры не нужно. Также если холода настанут внезапно, а централизованное отопление ещё и не собираются включать, то автономную систему можно использовать в любое время, когда это нужно хозяевам квартиры.
Но с другой стороны, нужно помнить также о том, что регулировать температуру и напор теплоносителя необходимо самостоятельно владельцам квартиры. В центральном отоплении это делают в котельной специалисты. Поэтому для самостоятельной регулировки нужно хотя бы изучить основные правила и нормы характеристик теплоносителя.
Первый запуск и регулировку напора воды следует осуществлять специалисту с соответствующим допуском к газовому, электрическому или твердотопливному оборудованию. Оно, как правило, устанавливается в помещении возле кухни или непосредственно в углу кухни, поскольку именно к ней подведены все необходимые коммуникации для её работы — газ и вода. Но всё же идеальным вариантом для установки будет отдельно отведённое помещение под котельную.
Причиной нестабильности напора воды в системе отопления автономного типа могут быть:
Утечка теплоносителя. Местом такой поломки часто являются различные соединения на радиаторах, воздухоотводчиках. В связи с этим при возникновении подобной ситуации (когда манометр показал уменьшение напора воды) необходимо тщательно проверить все соединительные узлы и особенно воздухоотводчики. Для ремонта повреждённого места очень часто требуется слить полностью теплоноситель, осуществить ремонтные работы и только тогда залить воду снова.
Повреждённая мембрана расширительного бака. Зачастую это происходит из-за неправильных расчётов ёмкости устройства относительно системы отопления изначально, ещё на момент обустройства отопления. Она может растянуться, порваться или потрескаться. Поэтому выбирая расширительный бак, следует устанавливать устройство, которое в действительности отвечает параметрам системы. Понятно, что каждый владелец экономит место в квартире, но пренебрежение такими правилами зачастую приводит к выходу из строя всего оборудования.
Независимо от того, какое давление в системе отопления многоэтажного дома, в автономном контуре оно будет в несколько раз меньше, но от возникновения воздушных пробок всё равно не застрахует. Они могут возникать в первые несколько дней после заливки нового теплоносителя. Для быстрого отвода воздуха из системы рекомендуется на каждом радиаторе устанавливать кран Маевского. Он и предназначен для выполнения таких функций.
Напор воды может уменьшиться из-за поломки теплообменника-котла. Здесь самостоятельно починить систему не получится, а придётся вызывать специалиста.
Закипание воды при очень больших настройках мощности котла. Таким образом, количество теплоносителя уменьшится, уровень напора тоже.
Принцип работы мембранного бака в системе отопления
Утечка теплоносителя. Местом такой поломки часто являются различные соединения на радиаторах, воздухоотводчиках. В связи с этим при возникновении подобной ситуации (когда манометр показал уменьшение напора воды) необходимо тщательно проверить все соединительные узлы и особенно воздухоотводчики. Для ремонта повреждённого места очень часто требуется слить полностью теплоноситель, осуществить ремонтные работы и только тогда залить воду снова.
Повреждённая мембрана расширительного бака. Зачастую это происходит из-за неправильных расчётов ёмкости устройства относительно системы отопления изначально, ещё на момент обустройства отопления. Она может растянуться, порваться или потрескаться. Поэтому выбирая расширительный бак, следует устанавливать устройство, которое в действительности отвечает параметрам системы. Понятно, что каждый владелец экономит место в квартире, но пренебрежение такими правилами зачастую приводит к выходу из строя всего оборудования.
Независимо от того, какое давление в системе отопления многоэтажного дома, в автономном контуре оно будет в несколько раз меньше, но от возникновения воздушных пробок всё равно не застрахует. Они могут возникать в первые несколько дней после заливки нового теплоносителя. Для быстрого отвода воздуха из системы рекомендуется на каждом радиаторе устанавливать кран Маевского. Он и предназначен для выполнения таких функций.
Напор воды может уменьшиться из-за поломки теплообменника-котла. Здесь самостоятельно починить систему не получится, а придётся вызывать специалиста.
Закипание воды при очень больших настройках мощности котла. Таким образом, количество теплоносителя уменьшится, уровень напора тоже.
От давления в отопительной системе многоэтажного дома зависит количество теплоотдачи в каждом помещении. Если оно недостаточное, то в последних квартирах может быть очень холодно. Другое дело — автономная схема закрытого типа с мембранным баком. Необходимый уровень напора воды в нём поддерживается за счёт мембраны, разделённой на две части: одна для теплоносителя, а вторая — для воздуха, находящегося под давлением.
Работает система просто. При расширении воды от её нагрева теплоноситель увеличивается в количестве, и мембрана выгибается в сторону воздушной камеры. Тем самым происходит компенсация уровня напора воды, поскольку давление в воздушной камере увеличивается. При этом качественно установленное оборудование будет отвечать нормативному напору согласно правилам ГОСТа.
Занятное видео как подают отопление в многоквартирном доме
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Каким должно быть давление в котле при нагревании
Слишком высокое давление в котле может привести к дорогостоящему ремонту. Вот что вам нужно знать об управлении давлением в бойлере.
Индикатор манометра в котельной
Котлы могут сбить с толку тех, кто к ним не привык.
У них часто бывает больше неудобных деталей, чем вы найдете с другим типом обогревателя. Есть даже манометр, а бегущие котлы — это почти пленочная арматура.
Если вы знаете, какое давление необходимо вашему котлу для работы, вы лучше поймете, если у вас возникнут проблемы.Итак, вот краткое руководство по давлению в бойлере.
Идеальное давление котла
В вашем котле может быть слишком низкое или слишком высокое давление на шкале давления. И то и другое может привести к тому, что ваш котел не будет работать должным образом и отключится.
Чтобы определить оптимальное давление, обратитесь к руководству, прилагаемому к вашему котлу.
Но если это потеряно, большинство котлов настолько похожи, что перепад давления между ними относительно невелик. В любом случае, обычное холодное давление бойлера должно составлять около 12 фунтов на квадратный дюйм.
Большинство манометров отображают зоны разного цвета. Если игла находится далеко за пределами зеленой зоны, особенно на высокой стороне, у вас проблема.
Диапазон изменения давления
Давление изменится, когда агрегат подаст тепло. В большинстве случаев во время работы нагревательного элемента оно должно подниматься примерно до 20 фунтов на квадратный дюйм.
Это оптимально при нормальной температуре. Изменения давления на несколько фунтов на квадратный дюйм так или иначе могут быть вызваны атмосферными условиями.
Большинство котлов безопасны при давлении около 30 фунтов на квадратный дюйм, после чего уплотнения могут начать выходить из строя. Современные котлы не так опасны, как первые паровые двигатели, но вы все равно можете повредить их и потребовать дорогостоящего ремонта.
Если ваш котел остается в диапазоне 12-30 фунтов на квадратный дюйм, вам ничего не угрожает. Но присмотритесь повнимательнее, если наткнетесь на верхнюю границу этого диапазона.
PSI Исключения для диапазона давления
Существуют исключения из общепринятых диапазонов давления, если вы живете в многоэтажном доме.Двух- или трехэтажный дом должен иметь давление чуть выше 15 фунтов на квадратный дюйм для двух этажей, в то время как для трех требуется давление 18 фунтов на квадратный дюйм.
Вот почему так важно хранить инструкции по эксплуатации оборудования. В противном случае профессионал сможет определить оптимальный ассортимент вашего котла по номеру модели.
Для многоквартирных домов и других вертикальных систем требуется более высокое начальное давление котла. Но поскольку средний человек вряд ли столкнется с коммерческим котлом, с его давлением всегда решают профессионалы.
Немедленное действие
Хотя случайные взрывы котла все еще происходят, современные котлы удивительно хороши в том, что не выпускают пар и осколки из-за слишком высокого давления.
По большей части действуйте быстро. Скорее всего, вам не грозит непосредственная опасность. Но выключить систему до ремонта — нет ничего страшного. Это меньше, чтобы избежать взрыва, и больше, чтобы ограничить дальнейшие повреждения.
Отключение по высокому давлению
Высокое давление может быть результатом слишком высокой температуры котла.Более высокое давление обычно вызывает автоматическое отключение.
Современные котлы имеют встроенные клапаны сброса давления. Обычно они срабатывают при 30 фунтах на квадратный дюйм и выпускают избыточный пар, чтобы вернуть давление в норму.
Он также включит питание вашего котла.
Это может варьироваться от «неудобного» до «ухудшения» в зависимости от времени года и вашего местного климата. Если ваш сработает из-за высокого давления, выключите его, пока это не увидит профессионал.
С другой стороны, если вы находитесь в нормальном диапазоне температур, но по-прежнему испытываете проблемы с исключительно высоким давлением, вам нужно будет поднять трубку.
Проблемы с низким давлением
Низкое давление приведет к тому, что котел не сможет достичь нужной температуры. В идеале система будет заполняться до 12 фунтов на квадратный дюйм, но вы можете сделать это вручную, если насос не работает. Таким образом котел будет работать до тех пор, пока не приедет техник.
При низком давлении обычно повышается давление в котле. Возможно, вам все еще понадобится возможное исправление, но помпа, скорее всего, не работает, и вы можете выиграть время с помощью простой процедуры.
Профессиональная помощь
Важно знать, как давление в бойлере влияет на вашу систему.Все это может показаться сложным, но важно убедиться, что стрелка шкалы остается в зеленой зоне.
Как и все оборудование, у котлов в конечном итоге возникают проблемы, которые невозможно отремонтировать дома. Если у вас возникли проблемы с какой-либо частью вашей котельной системы, возможно, лучше обратиться к профессионалу.
Позвоните (402) 731-2727, чтобы назначить проверку сегодня.
Проектирование высотных систем водоснабжения и сантехнические нормы
Высотные здания имеют очень сложные и сложные водопроводные системы.Я обнаружил, что не так много кодов сантехники, которые конкретно описывают, как высотное здание должно быть спроектировано для экономии энергии, экономии воды и обеспечения владельца и жителей устойчивой и безопасной установкой.
Все основные правила кодирования сантехники для предотвращения обратного потока, минимального и максимального давления, а также сточных вод и вентиляционных труб для зданий высотой более трех этажей применимы к высотным зданиям. Но кодекс ничего не говорит во многих других областях, в которых деньги тратятся зря, а оборудование изнашивается в многоэтажных зданиях, оставляя жильцов здания без воды и элементарной гигиены.
Я исследовал множество проблем в высотных зданиях, и среди них были следующие проблемы:
• Размер подкачивающего насоса
• проблемы зоны максимального и минимального давления
• проблемы с давлением в водонагревателе
• проблемы с обратной перекачкой ГВС
• выпуски дренажных и вентиляционных труб
Коды моделей сантехники в основном не содержат сведений, за исключением нескольких вещей, таких как минимальное и максимальное давление, а также размеры сточных труб и вентиляционных труб. Код минимален, поэтому он не решает многие проблемы, которые имеют смысл с инженерной точки зрения для энергоэффективной или устойчивой водопроводной системы.Одна из самых распространенных проблем, с которыми я сталкиваюсь в водопроводных системах высотных зданий, — это проблемы с зонами давления. Проблемы возникают, когда проектировщик сантехники или подрядчик по проектированию не обращает внимания на минимальные требования к давлению и максимальные требования к давлению в водопроводной системе.
Кодекс является минимальным документом, и большинство высотных зданий строятся разработчиками, которые хотят построить здание с минимальными первоначальными затратами, не беспокоясь о расходах на электроэнергию или техническое обслуживание.Застройщик хочет построить его как можно дешевле, получить сертификат экологичности и продать кому-то другому, которому придется иметь дело с расходами на электроэнергию и техническое обслуживание в течение всего срока службы здания. Часто эти построенные девелопером высотные здания потребляют в четыре раза больше энергии, чем здания с правильно спроектированными системами подкачки воды для бытовых нужд.
Типичное высотное здание, построенное застройщиком, будет иметь одинарный или двойной подкачивающий насос в подвале. Насос обслуживает все здание с редукционными клапанами на всех нижних этажах, где давление подачи превышает 80 фунтов на квадратный дюйм.Этот тип конструкции системы с одним насосным агрегатом повышения давления и редукционными клапанами представляет собой очень энергоемкую и неэффективную водопроводную систему. Но многие владельцы придерживаются этого дизайна, если покупают здание с такой концепцией.
Редукционные клапаны
Большинство этих построенных застройщиками зданий имеют редукционные клапаны или то, что я называю «клапанами для сброса энергии» на нижних этажах. На 10 верхних этажах нет редукционных клапанов.Такая конструкция приведет к потере энергии на сотни тысяч долларов в течение всего срока службы здания. Я всегда говорил, что если в вашей конструкции есть редукционные клапаны, это не очень зеленая конструкция водопроводной системы.
Я хотел бы, чтобы программы экологической сертификации были пересмотрены, чтобы никогда не выдавать сертификаты зданиям, в которых используются PRV, из-за их огромных потерь энергии. Фактически они должны отнимать баллы за каждый этаж, эксплуатируемый ниже PRV в многоэтажной системе водоснабжения.Есть некоторые исключения для редукционных клапанов для снижения нормального давления воды до более низкого давления для подпиточной воды в гидравлических системах, воды для окончательного ополаскивания в посудомоечных машинах и т. Д.
Клапаны и насосы бывают разных уровней качества, и часто в зданиях, построенных застройщиком, клапаны и насосы могут быть более низкого качества и менее дорогостоящего типа, которые имеют тенденцию чаще выходить из строя. Насосы в этом типе конструкции имеют тенденцию к отказу уплотнения и утечкам; Редукционные клапаны более низкого качества обычно изнашиваются седла, особенно при увеличении перепада давления.Даже высококачественные редукционные клапаны будут испытывать проблемы со значительными перепадами давления на седле клапана.
Перепад давления может быть устранен путем поэтапного снижения давления, на что разработчики обычно не хотят тратить деньги. Когда редукционный клапан изнашивается, это часто называют волочением проволоки. Это приводит к тому, что больше денег тратится на покупку запасных частей и больше денег тратится на оплату труда по замене насосов и редукционных клапанов.Протягивание проводов клапанов происходит, когда вода с высокой скоростью проходит через седло регулирующего клапана, и любой осадок или накипь в воде могут порезать менее дорогие (более мягкие) седла клапана. По прошествии короткого периода времени, похоже, кто-то взял ножовку или канатную пилу и вырезал канавку в седле клапана. Поскольку клапан продолжает изнашиваться, он теряет способность поддерживать давление на выходе, и в периоды простоя давление на выходе может достигать того же давления, что и давление на входе.Это может привести к взрывам туалетов, разрыву труб, затоплению, протечкам кранов и туалетов, что является значительной тратой воды, когда давление подачи повышается с 60 фунтов на квадратный дюйм до, скажем, 360 фунтов на квадратный дюйм.
Номинальное давление труб
Существуют разные категории высотных зданий в отношении конструкции водопроводной системы. Чем выше здание, тем выше номинальное давление требуется для трубы, клапанов и фитингов.Каждый материал трубы имеет разную классификацию давления. Важно убедиться, что вы используете правильную классификацию давления для высотного здания. Часто в этих зданиях, построенных застройщиком, водяной стояк рассчитан на более высокое давление, а все трубопроводы после редукционного клапана рассчитаны на более низкое давление. Когда редукционный клапан на нижнем этаже выходит из строя, более высокое давление оказывается на трубу, клапаны, фитинги и арматуру с более низким номинальным давлением.В идеальном или экологически чистом и устойчивом дизайне водопровода не используются редукционные клапаны (клапаны для расходования энергии)
Проектировщик сантехники должен определить минимальное необходимое давление для регулирующей арматуры на верхнем этаже и убедиться, что минимальное давление будет поддерживаться в периоды пиковой нагрузки. Проектировщик также должен учитывать максимально допустимое давление в водопроводной системе, которое составляет 80 фунтов на квадратный дюйм. Если для самого требовательного (регулирующего) сантехнического оборудования в верхней части здания требуется минимум 35 фунтов на квадратный дюйм в верхней части зоны давления, а максимальное допустимое давление в соответствии с кодом в нижней части зоны давления составляет 80 фунтов на квадратный дюйм, то здание с этажами на расстоянии 10 футов в каждой зоне давления может быть от девяти до десяти этажей, в зависимости от потерь на трение и размеров трубы.Высота напора и допустимые потери на трение, связанные с размером трубы, будут определять, сколько этажей должно находиться в зоне давления. В приведенном выше примере, если размер трубы большой, то этажей может быть 10. Если размер трубы меньше, а скорости и соответствующие потери на трение выше, тогда только девять этажей должны находиться в зоне давления. Например, потеря напора на высоте составляет 0,433 на фут подъема. Если этажи составляют 10 футов от готового пола до готового пола, потеря давления на высоте для каждого этажа будет равна 4.33 фунта на квадратный дюйм. Ключевым моментом здесь является наличие достаточного давления воды на верхнем этаже зоны давления, чтобы приспособление могло работать должным образом.
Код
указывает минимальное давление в арматуре и максимальное статическое давление воды в системе распределения воды, где требуются редукционные клапаны или регуляторы давления воды, где давление воды превышает 80 фунтов на квадратный дюйм (psi). Сантехническая арматура, перечисленная в главе 6 модельных правил по сантехнике, указывает минимальное давление потока или остаточное давление на каждой арматуре.Например, для ванны, душа или биде требуется давление потока не менее 20 фунтов на квадратный дюйм. Скорее всего, это будет статическое давление около 22 фунтов на квадратный дюйм. Для унитаза, сифонного типа, сливного клапана требуется минимальное остаточное (текущее) давление 35 фунтов на кв. Дюйм. Для более новых моделей баков с унитазом 1,6 и ниже требуется 20 фунтов на квадратный дюйм, тогда как более старые модели с более высоким расходом требовали минимального давления всего 8 фунтов на квадратный дюйм. Многие новые модели водосберегающих унитазов полагаются на давление подачи воды, заставляющее поток в чашу и ловушку, что является частью конструкции и работы приспособления с минимальным давлением до 45 фунтов на квадратный дюйм.Если минимальное и максимальное давление не соблюдаются, могут возникнуть проблемы.
Проблемы технического обслуживания
Как и в любом типе здания, в котором постоянно работает обслуживающий персонал, некоторые проблемы, связанные с отказами водопроводной системы, начинаются с найма обслуживающего персонала. Если владелец здания не нанимает должным образом обученный или сертифицированный обслуживающий персонал, владелец должен, по крайней мере, оплачивать или поощрять своих сотрудников искать обучение, которое касается ухода и обслуживания систем, для обслуживания которых они наняты.Я видел много сбоев, когда обслуживающий персонал вносил свой вклад в сбой, потому что не знал, что делал. Например, топка котла перед открытием крана заливки воды. Затем человек понимает, что забыл наполнить бойлер водой, затем открывает кран заполнения и позволяет холодной воде хлынуть в раскаленный бойлер. Бум! Хозяин только что купил новый котел.
Пуск подкачивающего насоса давления бытовой воды
Другой распространенный сбой — это длительный сбой в электроснабжении, когда жильцам в здании разрешается слить воду из системы трубопроводов до ее восстановления.Обслуживающий персонал должен отключить подкачивающие насосы бытовой воды, чтобы они не запускались с опорожненным стояком. Я видел результаты неправильного запуска насоса, который может разорвать трубопровод.
Если насос запускается без воды в трубопроводе ниже по потоку, на насосе нет противодавления, поэтому он будет работать в конце кривой насоса. Это значительно увеличивает объем потока, а также увеличивает скорость. Нет ничего необычного в том, чтобы увидеть скорость воды, близкую к 12-15 футам в секунду, что даст вам кучу удара, когда вода в трубе попадет в фитинг, такой как колено или тройник.Эмпирическое правило для гидравлического удара: 60-кратная скорость воды — это потенциальный скачок давления гидравлического удара, который может произойти.
Многие вышедшие из строя трубы большого диаметра привели к значительным наводнениям с десятками миллионов повреждений высотных зданий, когда насосы были запущены после периода простоя. В случае отключения электроэнергии или даже запланированного отключения электроэнергии для слива трубопровода и замены редукционных клапанов, что происходит много раз в год с конструкциями PRV, обслуживающий персонал должен быть обучен следовать процедурам, установленным изготовителем насоса, при подаче бытовой воды. Система подкачивающего насоса отключилась на время, достаточное для слива воды из стояка (более нескольких минут).По этой причине некоторые элементы управления насосом требуют ручного запуска после сбоя питания.
Гидравлический удар возникает при запуске насоса, и его необходимо контролировать путем выключения насоса во время простоя и закрытия всех клапанов. Когда электричество будет восстановлено, обслуживающий персонал должен открыть один или два крана наверху здания (или использовать автоматический воздухоотводчик), чтобы выпустить воздух из высоких точек в системе, а затем частично открыть один клапан на бустере. насосный агрегат и вручную запустите один (меньший) насос до тех пор, пока вода не начнет выходить из приспособлений наверху здания.Это будет медленно вводить воду в систему, чтобы предотвратить гидравлический удар, связанный со всеми подкачивающими насосами, работающими с пустой трубой, который может разорвать трубу или фитинги и затопить многоэтажное здание.
Зоны давления, чтобы избежать высокого давления трубы, клапаны и фитинги
Существует несколько способов спроектировать систему распределения воды в многоэтажном здании. Наиболее эффективная конструкция системы предусматривает использование отдельного подкачивающего насоса для каждой зоны давления в здании высотой до 40-60 этажей в зависимости от высоты этажа до этажа).Когда высота здания становится намного выше, номинальное давление трубы, клапанов и фитингов должно быть выше, а стоимость возрастает. В сверхвысоких конструкциях они часто используют трубу подачи воды к всасывающему резервуару для подкачивающего насоса бытовой воды в более высокой зоне и систему трубопроводов, чтобы начать с зоны более высокого давления, которая может питать всасывающий бак для зон с еще более высоким давлением, если нужный. Есть много дополнительных проблем с этими типами сверхвысоких систем, которые могут включать в себя перепускные клапаны, стопорные клапаны, сливные дренажные системы, предохранительные клапаны и т. Д.Это позволяет использовать трубы, клапаны и фитинги более низкого давления на нижних этажах сверхвысоких зданий.
Для зданий, в которых используется фитинг на 300 фунтов на квадратный дюйм и ниже (макс. 40-60 этажей в зависимости от высоты пола до этажа), можно использовать несколько бустерных насосов с комплектом бустерных насосов для каждой зоны давления без редукционных клапанов. Это экономит тонну энергии по сравнению с одним большим подкачивающим насосом, который рассчитан на полный расход и напор здания.Это все равно, что нести два ведра по 5 галлонов воды на 100 лестничных пролетов, чтобы кто-нибудь мог сделать глоток воды, а затем вылить всю оставшуюся воду в канализацию или в окно. Было потрачено много энергии, чтобы довести всю эту воду до верхнего этажа, тогда как для удовлетворения потребности в напитке требовалось всего шесть унций воды. Это то, что происходит, когда очень большой бустерный насосный агрегат устанавливается в основании высотного здания и используются редукционные клапаны для снижения давления на нижних этажах.Это пустая трата энергии!
Обслуживающий персонал
Недавно я останавливался на верхнем этаже многоэтажного отеля во Флориде и встал в 3:45, чтобы успеть на ранний рейс. Когда я приняла душ, там было много горячей воды, но не было холодной. Когда я объезжал комплекс к переднему вестибюлю, я заметил, что все зоны орошения текли одновременно, что, по-видимому, было на подкачивающем насосе холодной воды. Должно быть, израсходовано все давление, и система горячего водоснабжения, очевидно, была подключена к отдельному подкачивающему насосу.Я остановился у стойки регистрации, чтобы сообщить им о проблеме, и посоветовал им отрегулировать время для зон дождевания.
Парень из техобслуживания появился, пока я проверял, и сказал, что пойдет, проверит котел и снизит температуру горячей воды. Я объяснил, что проблема не в температуре горячей воды, а в системе холодной воды, из-за которой все зоны спринклера текли одновременно. В этот момент он напомнил мне, что проработал там более пяти лет и проделал путь вверх по ремонту здания, чтобы знать, что он делает.Он заверил меня, что это проблема термостата котла. Я сказал, что проверил смеситель для раковины с двумя ручками, но вода не вышла. Это был всего лишь булькающий звук врывающегося воздуха, так что это, вероятно, не было проблемой температуры водонагревателя. Его глаза смотрели в потолок, когда он пытался понять то, что я ему только что сказал. Уходя, он пробормотал что-то вроде того, что все равно собирался проверить котел.
Я отправил письмо с объяснением проблемы, и главный инженер гостиничной сети объяснил мне, что они заменили картридж в номере, и это должно решить эту проблему.Мне пришлось отправить письмо, чтобы объяснить инженеру отеля, в чем была настоящая проблема.
Замена материала
Было много случаев, когда замена материала производилась. Для инженера, подрядчика и владельца важно проверить номинальное давление, свойства теплового расширения и номинальные температуры замененных материалов. Проверка помогает убедиться, что трубопровод установлен в соответствии с инструкциями производителя труб.
Не циркулировать через редукционные клапаны
Я видел много многоэтажных зданий, в которых водонагреватели располагались на первом этаже или в пентхаусе. В этих плохо спроектированных зданиях, когда водяной стояк поднимается вверх, на нижних этажах имеются редукционные клапаны.
При таком распределении системы горячего водоснабжения циркуляция горячей воды через редукционный клапан невозможна.Во многих случаях неопытный проектировщик, подрядчик или застройщик обнаруживает это после того, как здание построено. Затем на каждом этаже добавляется насос повторного давления, чтобы нагнетать обратную горячую воду обратно в систему возврата горячей воды, чтобы вода могла течь обратно в водонагреватель. Эти системы являются наихудшими нарушителями энергии из всех. Редукционные клапаны обычно не работают очень долго в системах горячего водоснабжения и постоянно заменяются. Лучшее решение — установить локальные водонагреватели. Если вы собираетесь использовать центральные водонагреватели, решение состоит в том, чтобы спроектировать систему с водонагревателем в зоне давления.
Многие из этих вопросов следует рассмотреть для включения в экологические кодексы или энергетические кодексы. По крайней мере, при проектировании или строительстве высотных зданий мы должны стремиться решать эти вопросы до того, как здание будет построено.
Проектирование водопроводных систем для многоэтажных домов — Sobieski Services
Проектирование водопроводных систем для многоквартирных домов и многоэтажных жилых домов требует тщательного внимания к факторам, которые значительно сложнее, чем для одноэтажных домов.Следующий обзор некоторых из этих важных факторов может помочь вам понять, что необходимо учитывать при проектировании водопроводной системы для многоэтажных жилых домов.
Определения
Под многоквартирными домами понимаются строения, в которых более одного человека или семьи размещаются в отдельных единицах. Эти типы жилья могут быть многоквартирными домами, гостиницами, зданиями военных казарм, многоквартирными домами, школами-интернатами, домами престарелых и другими местами, где несколько человек живут в относительно непосредственной близости друг от друга.Многоэтажные дома — это конструкции с более чем одним этажом, но в контексте водопровода многоэтажное здание не может полностью и адекватно обслуживаться муниципальным водоснабжением из-за слишком ограниченного давления. Для многоэтажных зданий также требуются дренажные, канализационные и вентиляционные системы, которые могут вместить множество людей, живущих в основном в вертикальном положении.
Повышение давления воды в многоэтажных зданиях
В многоэтажных зданиях давление воды часто необходимо повышать, чтобы вода достигала верхних уровней конструкции.Это может быть выполнено несколькими способами:
Установка подкачивающих насосов: Можно установить ряд ступенчатых насосов или насосов с регулируемой скоростью, чтобы обеспечить повышенное давление для воды, забираемой из городского водопровода или из самотечных резервуаров. Эти насосы дополняют давление от существующих источников водоснабжения.
Использование гравитационного резервуара на крыше: Вода перекачивается из резервуара-хранилища на уровне земли или подвала в резервуар на крыше, в котором под действием силы тяжести достигается соответствующее давление воды.
Использование гидропневматических резервуаров для хранения: Вода перекачивается из муниципальных линий подачи или самотечных резервуаров для хранения в гидропневматические резервуары, в которых используется внутреннее давление воздуха для увеличения давления в линии подачи воды.
Предотвращение перекрестного загрязнения
Многоэтажные многоквартирные дома должны иметь конструкцию сантехнической системы, которая предотвращает возможность перекрестного загрязнения питьевой воды из одного жилища в другое. Небрежность или антисанитарное поведение одного жителя или арендатора не должны влиять на качество воды другого арендатора.Это верно и в том случае, если в здании находятся коммерческие объекты, а также жилые дома.
Установка регулирующих клапанов
В многоквартирных домах должны быть установлены регулирующие клапаны для регулирования подачи воды в каждый отдельный блок. Это поможет предотвратить перекрестное заражение. Это также обеспечит возможность отключения подачи воды в отдельные блоки во время технического обслуживания или ремонта, не влияя на подачу воды в другие жилые дома. Регулирующие клапаны также дают управляющим и владельцам зданий возможность перекрывать поток воды в незанятые помещения.Например, в холодную погоду это может снизить вероятность замерзания труб в пустующих помещениях.
Канализация и сточные системы
Отходы, канализационные и дренажные системы должны быть спроектированы таким образом, чтобы вместить больший и более последовательный поток серой воды и бытовых отходов. Эти системы могут быть спроектированы и реализованы с использованием нескольких принципов, в том числе:
Однотрубные системы, в которых все твердые отходы и сточные воды от всех блоков направляются в единую общую трубу, по которой материал переносится в систему городских сточных вод или другие подземные сооружения. стоки.Все ветви вентилируются для поддержания необходимого давления воздуха. Однотрубные системы обычно используются, если существует риск повреждения труб в результате замерзания или замерзания, или если водопроводная система здания особенно велика и сложна.
Двухтрубные системы, в которых твердые отходы и «серая вода» обрабатываются отдельными трубными установками. Двухтрубные системы обычно сбрасываются в овраги или другие географические объекты.
Наша цель — помочь обучить наших клиентов сантехнике, HVACR, противопожарной защите и системам сигнализации в механических, коммерческих и жилых помещениях.Для получения дополнительной информации о проектировании водопроводных систем для многоквартирных и многоэтажных домов, а также для просмотра проектов, над которыми мы работали, посетите наш веб-сайт!
Конфигурации систем отопления и охлаждения для коммерческих зданий
В коммерческих зданиях нагрузки HVAC обычно представляют собой самые высокие затраты энергии. Географическое положение играет важную роль: здания, расположенные далеко на севере или юге мира, обычно имеют высокие расходы на отопление, в то время как здания, расположенные в тропиках, могут нуждаться в кондиционировании воздуха в течение всего года.
Как и в жилых помещениях, для коммерческих зданий существует широкий спектр вариантов отопления и охлаждения, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Три наиболее часто используемых системы для коммерческих зданий:
Системы переменного расхода воздуха (VAV) со встроенной крышной установкой
Чиллеры, градирни и котельные системы
Водяные тепловые насосы с градирней и котлом
Планируете проект коммерческой недвижимости? Получите профессиональный дизайн HVAC.
1) Система VAV со встроенным блоком на крыше
Упакованные крышные агрегаты (RTU) обычно включают в себя конденсатор для кондиционирования воздуха и газовый или электрический бойлер для отопления помещений. В климатических условиях, где агрегат должен обеспечивать кондиционирование воздуха с низкой влажностью снаружи, также можно добавить экономайзер, который снижает охлаждающую нагрузку на конденсатор. Во всех режимах работы вентиляторы используются для нагнетания воздуха в систему воздуховодов, которая распределяет его по отдельным внутренним зонам.
Каждая зона имеет коробку переменного объема воздуха (VAV) с заслонкой, которая открывается и закрывается в соответствии с потребностями в охлаждении или обогреве.
Положение заслонки регулируется в зависимости от заданного значения температуры для каждой конкретной зоны. Например, заслонка полностью откроется, если в определенной зоне требуется максимальная мощность охлаждения или обогрева.
Традиционные системы VAV страдают от резкого снижения энергоэффективности в условиях частичной нагрузки: если все зоны здания работают с частичной нагрузкой с полузакрытыми заслонками, давление в воздуховоде возрастает, и система может стать шумной.Кроме того, дополнительное давление представляет собой потерянную мощность вентилятора. Однако можно добиться отличных результатов за счет использования автоматики и частотно-регулируемых приводов:
Система управления постоянно оценивает состояние всех блоков VAV. В идеале хотя бы один из них должен быть полностью открыт; в противном случае мощность вентилятора будет потрачена впустую.
Если ни одна из заслонок не открыта полностью, скорость вентилятора уменьшается, и все заслонки открываются постепенно, пока одна из них не достигнет полностью открытого положения.
На данный момент вентилятор обеспечивает необходимый воздушный поток для текущей нагрузки HVAC.
Можно значительно сэкономить на мощности вентилятора, если скорость вращения регулируется частотно-регулируемым приводом. В общем, мощность вентилятора пропорциональна кубической скорости — вентилятор, работающий на скорости 90%, потребляет только около 73% энергии, которую он потреблял бы на полной скорости. Дополнительным преимуществом регулирования скорости является резкое снижение шума.
Системы
VAV с упакованными блоками на крыше практичны в объектах, у которых есть большая площадь крыши, пропорциональная их внутренней площади пола, учитывая, что воздух является основной средой, используемой для переноса тепла.Эти системы непрактичны в многоэтажных зданиях из-за ограниченной площади крыши и больших вертикальных расстояний; Системы на основе чиллеров с водяным охлаждением или тепловых насосов с водяным охлаждением являются предпочтительными в этих применениях.
2) Чиллер с градирней и бойлером
Эти системы используют воду в качестве среды для доставки или отвода тепла, а водяные контуры проходят через вентиляционные установки (AHU), которые обеспечивают требуемый воздушный поток для каждой зоны здания.
В режиме охлаждения чиллер отбирает тепло из контура холодной воды, который циркулирует по зданию, и отводит его во вторичный водяной контур, подключенный к градирне.Тогда градирня отводит тепло наружу.
В режиме отопления оборотная вода проходит через бойлер. Большинство котлов работают на электричестве, газе или масле.
В обоих случаях происходит обмен теплом между циркулирующей водой и воздухом в помещении в AHU. Если чиллер и котел используют общий водяной контур (двухтрубная система), все здание должно работать либо в режиме отопления, либо в режиме охлаждения; однако при наличии отдельного водяного контура для каждого режима работы (четырехтрубная система) одновременное нагревание и охлаждение может обеспечиваться в разных зонах.Конечно, четырехтрубная система дороже, потому что трубопроводы и аксессуары существенно увеличены вдвое.
Как и в случае с системами VAV, можно добиться значительной экономии за счет управления и автоматизации:
Современные чиллеры обычно поставляются с компрессорами с регулируемой скоростью, которые могут эффективно работать даже в условиях частичной нагрузки. В некоторых моделях управление скоростью совмещено с поэтапной работой для дальнейшего повышения эффективности.
Приводы с регулируемой скоростью могут использоваться для нескольких компонентов системы, включая вентиляторы градирни, водяные насосы и вентиляционные установки.
Существуют также экономайзеры для систем с водяным охлаждением, но они применяются только для определенных климатических зон, где система будет обеспечивать кондиционирование воздуха с низкой влажностью наружного воздуха.
Системы на основе чиллеров обычно предлагают более высокий КПД, чем системы VAV, а также более практичны для многоэтажных зданий: вместо того, чтобы иметь несколько комплектных блоков на крыше, можно объединить систему в один чиллер и градирню, и только градирня должна располагаться на открытом воздухе или на крыше.
3) Водяной тепловой насос с градирней и бойлером
Коммерческие системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основе водяных тепловых насосов обычно являются лучшим выбором с точки зрения универсальности и энергоэффективности. Тепловые насосы основаны на холодильном цикле, как и кондиционеры, но имеют реверсивный режим работы; когда несколько тепловых насосов используются для обслуживания отдельных участков коммерческого здания, они могут переключаться между режимами охлаждения и обогрева по мере необходимости.
Все тепловые насосы в здании используют общий водяной контур, и они будут либо отклонять, либо поглощать тепло в зависимости от потребностей каждой зоны.
Поскольку водяной контур является общим, равные тепловые и охлаждающие нагрузки уравновешивают друг друга.
Если охлаждающая нагрузка выше, используется градирня для отвода лишнего тепла; с другой стороны, если тепловая нагрузка выше, для компенсации разницы используется бойлер.
Как и в двух предыдущих сценариях, можно сделать систему еще более эффективной, добавив управление скоростью для всех используемых насосов и вентиляторов. Тепловые насосы являются одними из самых эффективных систем отопления и охлаждения на рынке: они могут соответствовать или превосходить эффективность чиллера в режиме охлаждения, и в большинстве случаев они могут обеспечить обогрев помещения с менее чем 40% энергопотребления резистора. обогреватель.
Необходимость установки специального теплового насоса для каждой зоны здания увеличивает стоимость этих систем, но в долгосрочной перспективе это компенсируется благодаря достигнутой превосходной энергоэффективности. Например, если есть момент, когда нагрузки охлаждения и нагрева равны, эта система может работать с отключенными котлом и градирней.
Выводы
Одним из наиболее важных вариантов дизайна коммерческого здания является конфигурация HVAC, поскольку эта система представляет собой значительную часть стоимости владения в долгосрочной перспективе.Планировка здания является важным соображением: в помещениях с небольшой высотой и большими площадями на крыше, как правило, предпочтение отдается сборным блокам на крыше с системами VAV, в то время как в многоэтажных зданиях, как правило, предпочтительнее использовать чиллеры или тепловые насосы с водяным источником тепла.
Конечно, есть жизнеспособные улучшения энергоэффективности, которые можно использовать во всех случаях. Регулирование скорости компрессоров, насосов и вентиляторов более энергоэффективно, чем циклическое включение и выключение этих частей оборудования, а также способствует увеличению срока службы и снижению затрат на техническое обслуживание.
Обслуживание многоэтажных жилых домов — Услуги современных зданий
Новые высотные жилые помещения
в Лондоне создают уникальные возможности для максимального увеличения энергосбережения от централизованного теплоснабжения или централизованных котельных, говорит Мартин Нил из Danfoss.
Хотя политика «высоты Святого Павла» 1937 года ограничивала высоту новых зданий, чтобы защитить вид на городской пейзаж Лондона, в центральных и пригородных районах все чаще появляются высокие здания.Около 260 башен в столице в настоящее время строятся или находятся на стадии планирования. Они различаются от 20 до 60 этажей — от 80 до 200 м в высоту). Более 80% этих новых башен строятся в первую очередь для жилых помещений, а не для коммерческих офисных помещений, которые мы обычно ассоциируем с существующими небоскребами Лондона.
Высокие здания создают уникальные дизайнерские и инженерные задачи и возможности, особенно с точки зрения увеличения площади пола и сокращения энергии, используемой для отопления и охлаждения.
Прошли те времена, когда каждая квартира оснащалась индивидуальным газовым котлом. В большинстве недавно построенных жилых домов сейчас используются системы централизованного и коммунального отопления или централизованные котельные. Это может оптимизировать эффективность, обеспечиваемую плотным населением, и позволить использовать низкоуглеродные источники энергии, такие как комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ).
Однако эффективность передачи энергии от производства к конечному пользователю по-прежнему является ключом к максимальному увеличению потенциальной экономии энергии.Здесь низкая подача и высокие перепады температур, работая с диверсифицированной тепловой нагрузкой, могут снизить потери энергии между источником энергии и жилым помещением. Добавление новых технологий, таких как «микропланшетные» теплообменники, высокоточного контроля и хорошего баланса системы, может гарантировать, что работа системы будет такой же хорошей, как и ее конструкция.
В высотных зданиях давление в системе становится серьезной проблемой и имеет решающее значение для проектирования и расположения служб. Проще говоря, статическое давление в системе отопления и охлаждения равно 0.1 штанга на метр высоты. Это не представляет проблемы для малоэтажных жилых или коммерческих систем, но в 30-этажном здании высотой примерно 100 м на оборудование в подвале может воздействовать статическое давление 10 бар. Добавьте к этому динамическое давление от насосов, и произойдет нарушение максимального номинального давления в 10 бар, которое является обычным для некоторых типов трубопроводов, радиаторов и коллекторов теплого пола. Вы также часто будете нарушать максимальное номинальное давление 16 бар для насосов, клапанов и котлов.
Вместо того, чтобы повышать характеристики компонентов для работы с этим высоким давлением и, таким образом, увеличивать затраты, наиболее часто используемым решением является разделение системы на две или три секции с использованием теплообменников.
В высотных зданиях теплообменники могут использоваться для забора энергии из помещения с оборудованием низкого давления и передачи ее во вторичную сторону высокого давления, где она распределяется по квартирам. Если один теплообменник обслуживает нижнюю часть здания, а другой — верхнюю половину здания, это может минимизировать компоненты, подверженные высокому системному давлению в здании.
Расположение этих теплообменников варьируется в зависимости от конструкции здания, но проектировщики многоквартирных домов, как правило, предпочитают подвал, а не половину здания. Хотя использование подвала имеет недостаток, заключающийся в том, что некоторые компоненты в нижней части стояка подвергаются высокому системному давлению, это позволяет сэкономить ценное пространство в здании, которое можно было бы использовать для еще одной квартиры за 1 миллион фунтов стерлингов!
Рельефная форма этого пластинчатого теплообменника увеличивает теплопередачу и снижает потерю давления.
При выборе теплообменников с разрывом давления любые потери в теплообменнике представляют собой неиспользованное производство энергии. Следовательно, эффективность обмена должна быть основным соображением при выборе этих продуктов.
Помня об этом, Данфосс разработала ряд пластинчатых теплообменников, которые обеспечивают исключительную производительность, эффективность и гибкость при компактной конструкции. Используя запатентованную Danfoss технологию микропластин с дизайном ямок, передача тепла может быть улучшена на 10% по сравнению с теплообменниками с традиционной конструкцией типа «рыбья кость», где большие каналы потока используют меньшую площадь поверхности каждой пластины.
Эта технология также может снизить потерю давления в теплообменнике на 35%, что снижает необходимый напор насоса и увеличивает срок службы теплообменника из-за его меньшей склонности к образованию отложений и засорению. Все это может привести к меньшей и более эффективной передаче тепла с минимальными потерями температуры в теплообменнике. Эти теплообменники предназначены для удовлетворения потребностей практически любых систем отопления и охлаждения, включая тепловые сети и централизованные котельные. В высотных зданиях они могут использоваться в качестве выключателей давления для отопления, охлаждения и производства горячей воды.
Эффективное управление теплообменниками также является важным фактором эффективного распределения тепла. Использование регулирующих клапанов, не зависящих от давления, позволяет сочетать дифференциально-управляемый баланс с высоким авторитетом регулирующего клапана. Это обеспечивает достижение системой расчетных температур и соответствие требованиям нагрузки системы.
Действительно, Данфосс может спроектировать и изготовить комплектный блок в соответствии с индивидуальной спецификацией проекта. Этот пакет обычно включает в себя сам теплообменник Micro Plate, независимый от давления балансировочный и регулирующий клапан, ультразвуковой счетчик энергии, элементы управления, насосы, сетчатые фильтры и шаровые краны — все поставляется как единый компонент, готовый к установке всего с четырьмя трубными соединениями. .
Новые высотные здания Лондона, похоже, изменят не только облик города, но и отрасль строительных услуг Великобритании. Мы считаем, что решения для обеспечения максимальной эффективности централизованных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в современных высотных зданиях можно найти в новых технологиях и в сотрудничестве со специалистами-производителями, которые понимают проблемы проектирования небоскребов.
Мартин Нил (Martyn Neil) — менеджер по продажам коммерческих продуктов Danfoss.
Ссылки по теме:
Статьи по теме:
(PDF) Сравнение горизонтального и вертикального распределения тепла в многоэтажных зданиях
Авторские права: Trans Tech Periodicals, опубликованные Trans Tech Publications Ltd, Churerstrasse 20, CH-8808 Pfaffikon, Switzerland.
Горизонтальное и вертикальное распределение тепла в многоэтажных домах
ЛЕВЫЙ Рэзван Корнелиуа и ПОПЕСКУ Даниэлаб
Кафедра гидравлической механики и гидравлических машин, Технический университет
«Георге Асаки» из Ясс, бул. D. Mangeron нет. 59A, 700050, Румыния
Аннотация. В статье изучается влияние реализации международной политики на индивидуальные учетные записи
потребителей, получающих электроэнергию из систем централизованного теплоснабжения. В работе сравниваются тематические исследования
горизонтального и вертикального распределения отопления помещений в многоэтажных зданиях. Кроме того, в центре внимания находится эффект
гидравлической балансировки с помощью клапанов и регуляторов перепада давления. Результаты документа
показывают, что потеря давления в горизонтальной сбалансированной распределительной сети ниже, чем в вертикальной сбалансированной распределительной сети
.Таким образом, горизонтальное распределение является энергоэффективным
и соответствует рекомендациям по устойчивому развитию, касающимся справедливого распределения и учета
тепла.
Введение
В соответствии с новой Европейской Директивой [1] все потребители, питающиеся от систем централизованного теплоснабжения
, должны иметь возможность индивидуального учета. Наиболее распространенный способ распределения тепла
в многоэтажных домах в Румынии — это вертикальные трубопроводы, напрямую соединенные с радиаторами
[2].Проблема в том, что в этом случае невозможно провести индивидуальный учет. Чтобы следовать международным рекомендациям
, необходимо реализовать другой способ распределения тепла — горизонтальный
. Горизонтальное распределение потоков жидкости к радиаторам можно осуществить, подключив всю трубопроводную сеть
квартиры к вертикальному трубопроводу, расположенному на лестничной клетке, где размещены приборы учета
[3]. Это решение позволяет жителям контролировать количество потребляемой
тепла и температуру в помещении.
На этапе проектирования номинальные значения расходов жидкости используются для расчета диаметров труб
. В настоящее время расход жидкости в здании сильно меняется в рабочих условиях, потому что потребность в тепле
регулируется термостатическими клапанами. Поскольку на практике расходы жидкости не являются постоянными
, гидравлическая балансировка больше не может быть реализована путем принятия условий установившегося состояния.
Для поддержания баланса сети в нестабильных условиях необходимы дополнительные устройства: балансировочные клапаны
, размещенные на подающей трубе, и регуляторы перепада давления, размещенные на обратной трубе.Два устройства
соединены друг с другом капиллярной трубкой [4].
В данной статье анализируется распределение тепла с учетом нескольких тематических исследований
, соответствующих 4, 5, 6 … 10 этажным зданиям. Для каждого типа зданий были изучены четыре случая:
вертикальное распределение через несбалансированную систему, вертикальное распределение через сбалансированную систему,
горизонтальное распределение через несбалансированную систему, горизонтальное распределение через сбалансированную систему
.
Описание практических примеров
Целью статьи является анализ энергоэффективности двух типов тепловых распределительных сетей
внутри здания: горизонтальной и вертикальной конфигурации. Для каждого из них были изучены две ситуации
, до и после установки оборудования для гидравлической балансировки.
План этажа представлен на рис. 1.
| Набор инструментов Resideo Installer
Контроль давления воды имеет решающее значение для предотвращения катастрофических отказов трубопровода, которые могут привести к утечке воды — и всех связанных с этим затрат, связанных с последующим повреждением.Но когда дело доходит до высоких зданий, инженеры сталкиваются с рядом уникальных проблем, связанных с обеспечением эффективности трубопроводов и средств управления для поддержания целостности всей системы.
В серии из четырех блогов мы обсудим, как специалисты по сантехнике и отоплению, работающие в многоэтажных зданиях, могут помочь создать эффективную систему управления давлением воды, которая защищает и поддерживает общественную безопасность.
Мы рассмотрим вопросы размещения и инженерные проблемы, такие как контроль шума и защита от перенапряжения, а также различные типы клапанов регулирования давления для различных применений, а также важность выбора размеров и размещения, чтобы избежать шума и низкой производительности.
Прежде всего, давайте взглянем на конкретные проблемы, возникающие при определении и проектировании систем контроля воды для высоких зданий.
Чтобы решить вопрос о том, как управлять контролем давления воды в высотном здании, нам необходимо понять, чем это здание отличается от обычного «большого коммерческого» здания и как это влияет на технические характеристики средств контроля питьевой воды.
Обычно определяется как высота от 10 этажей и выше, причем каждый этаж составляет от трех до четырех метров, высокие здания обычно включают в себя бустеры с давлением на выходе пять бар или более.Идеальное давление воды для жилого или небольшого коммерческого здания составляет от одного до трех бар. Если давление воды меньше одного бара, может не хватить давления для душа, а если давление выше трех бар, вода может быть потрачена впустую.
Регулировка давления необходима в высоких зданиях для обеспечения постоянного и подходящего идеального давления воды на каждом выходе на каждом уровне. В систему водоснабжения в высотных зданиях обычно подается высокое давление с помощью бустерной установки, чтобы обеспечить подачу на верхний этаж при соответствующем давлении.
Однако без регулирования давление будет выше на каждом этаже сверху вниз. Это проблема, потому что это давление может вызвать повреждение трубопроводов и будет слишком высоким для умывальников, раковин, туалетов, прачечной и кухонного оборудования. Утечки более вероятны, приборы не будут работать должным образом, а шум системы будет намного выше, что приведет к нарушению работы жильцов.
Еще одно важное соображение — это необходимость гарантировать, что здания полностью соответствуют требованиям и что оборудование производителя способно работать в режимах высокого давления в системе.Соответствующие правила и стандарты охватывают контроль давления и помпажа в больших зданиях, и это BS806 Часть 2 — Проектирование (2005 г.), BS 8558 2015 и Строительные нормы Часть G.
Также необходимо уделить внимание зонированию здания. Есть ли у него одна жизнь или несколько лифтов? Клиенту часто не нравятся производственные помещения в средней части здания, потому что это лучшая торговая площадь для дополнительных квартир или жилых помещений. Системный контроль шума также особенно важен. Ключевым фактором здесь является выбор оборудования управления, которое должно быть надежным и соответствовать назначению, чтобы гарантировать контроль шума.
Многие проблемы, связанные с внезапным повышением давления в системах наддува, возникают на стадии заполнения системы. Как обеспечить безопасное заполнение системы без внезапного избыточного давления и как обеспечить контроль отвода и впуска воздуха в верхней части стояков?
Загляните в следующие три блога этой серии, поскольку мы рассмотрим эти проблемы более подробно….
Какой стабилизатор напряжения выбрать для газового котла: рейтинг лучших
Многие современные газовые котлы имеют электронику, которая способна регулировать время включения/отключения котла и температуру в разных контурах, благодаря чему тепло подается в нужное время в нужном месте. Однако сама по себе электроника очень чувствительная к перепадам напряжения, и при резком скачке может выйти из строя. Чтобы обезопасить электронику газового котла и не ремонтировать ее потом, нужно установить хороший стабилизатор напряжения. Какой стабилизатор напряжения лучше для газового котла взять домой? CHIP расскажет, на что стоит обратить внимание при выборе.
Тип стабилизатора
Сам по себе прибор предназначен для стабилизации входного напряжения и выдачи его в сеть в виде 220 или 380 В (выходное напряжение). Выбор стабилизатора напряжения для газового котла начинается с подбора типа (конструктивного исполнения) устройства:
Релейный. Релейные стабилизаторы имеют трансформатор с группой контактов, каждый из которых отвечает за определенное входное напряжение. То есть переключение между контактами осуществляется ступенчато. Само же переключение выполняет собственно реле. Релейные приборы имеют широкий диапазон значений входного напряжения и довольно быстро срабатывают на скачки напряжений. Однако погрешность у них немаленькая, поэтому для слишком больших и частых скачков лучше не использовать. Если стабилизатор будет стоять только для котла, тогда все отлично, а если часто пользуетесь сварочником, тогда лучше взять другой тип. Также они довольно шумные, поэтому лучше их ставить в отдельное помещение (котельную). Подавляющее большинство устройств имеют именно релейное исполнение. Штиль R 600 является примером хорошего стабилизатора, причем на две розетки.
Тиристорные и семисторные. Здесь переключение контактов выполняют полупроводники — теристоры и семисторы. Они способны, как соединять цепь, так и размыкать ее. Благодаря этому можно подключать к прибору мощные потребители. В отличие от релейных моделей, теристорные менее шумные при переключении контактов и имеют высокую точность срабатывания. Однако для них требуется дополнительное охлаждение, так как они сильно греются. Из-за такого дополнительного охлаждения устройства получаются более дорогими и громоздкими.
Инверторные. Инверторные или «двойного преобразования» стабилизаторы являются лучшими в качестве передаваемого выходного напряжения. При помощи выпрямителя ток преобразуется из переменного в постоянный, а затем благодаря инвертору, обратно в переменный. Это позволяет получить высокоточный сигнал на выходе при плохом непостоянном сигнале на входе. Инверторные стабилизаторы отлично подходят не только для газовых котлов, но и для электроники и бытовых приборов. Главным их недостатком есть немаленькая стоимость, но этот момент не критичен, если нужно сохранить жизнеспособность котла и электроники. Из хороших и относительно недорогих можем посоветовать Бастион Teplocom ST-400 Invertor — хорошо работает с котлами разных производителей.
Электромеханические. Регулировка напряжения здесь осуществляется сервомотором, который двигает угольную щетку по обмоткам трансформатора. Такое конструктивное решение обеспечивает плавность переключения. Однако есть взаимосвязь между силой скачка и скоростью срабатывания: чем сильнее скакнуло напряжение, тем больше витков щетке нужно пройти по обмотке. То есть при больших скачках увеличивается время отклика. Если в вашей сети небольшие и нечастые скачки, тогда электромеханический агрегат вам подойдет. Например, можно купить Ресанта АСН-500/1-ЭМ. В противном же случае возьмите релейный или инверторный аппарат.
Комбинированные (гибридные). Это смесь релейных и электромеханических агрегатов. Небольшие скачки устраняет сервомотор, а от высоких защищает реле. Такие аппараты значительно лучше, чем чисто релейные или электромеханические. Однако стоят больше обоих. В наш рейтинг стабилизаторов напряжения для газового котла обязательно войдут комбинированные модели.
Также существуют еще феррорезонансные устройства. Однако они уже устарели и довольно редко используются в работе, поэтому на них останавливаться мы не будем.
Мощность стабилизатора напряжения
На каждом приборе указывается характеристика мощности. По сути она показывает, какую общую нагрузку может выдержать устройство. Однако заметьте, что мощность указывается не в привычных ваттах, а в вольт-амперах, так как учитывается, как активная, так и реактивная мощность.
Рассчитать мощность стабилизатора просто: достаточно взять сложить мощности котла и насоса в ваттах, а затем умножить сумму на коэффициент запаса 1,3. То есть, например, для котла с потреблением 200 Вт и насоса на 70 Вт мощность стабилизатора должна быть такой:
(200 + 70) * 1,3 = 351 ВА.
Точность выходного напряжения
Различные приборы выдают выходное напряжение разной точности. Лучше всего с этим справляются инверторные агрегаты, у которых погрешность в среднем составляет 2 — 4 %. Электромеханические и комбинированные также весьма точны. Для газового котла лучше всего брать прибор с точностью выходного напряжения от 1 до 5 %. Даже при 5 % отклонение от 220 В в любую из сторон будет составлять 11 В — не так критично для котла. Стоит правда отметить, что найти в продаже стабилизатор с погрешностью всего 1 % будет проблематично, так как это обычно дорогие устройства для трехфазных потребителей.
Время отклика
Время отклика или скорость срабатывания системы – это важный показатель, которым наделен каждый стабилизатор напряжения для газового котла. Как выбрать прибор по времени отклика? Отметим, что скорость срабатывания влияет на время, за которое стабилизатор изменит входное напряжение (скачок) под 220 или 380 В.
Помните, что не для всех приборов требуется минимальное время срабатывания, поэтому не стоит гнаться за этим показателем. Для котла нормальным будет время отклика от 20 до 60 мс. Поэтому можно брать устройство в этом диапазоне.
Дополнительные функции и возможности стабилизаторов
Помимо главного назначения устройств по нормализации напряжения, у них есть дополнительные функции и возможности, которые могут повлиять на то, какой стабилизатор выбрать для газового котла. Вот основные:
Розетки. Помимо обычных розеток без заземления, бывает, что прибор оснащается розеткой с заземляющим проводником для холодильников, стиральных машин и другой техники требующей заземления. Есть модели, которые оборудованы розеткой для компьютерной техники формата IEC 320 C13. Большинство пользователей конечно же не будут подключать к одному стабилизатору и котел, и компьютер. Однако, если вдруг такая необходимость возникнет, тогда стоит купить модель с двумя розетками разного типа.
Защита от перегрева. Защита представляет собой термодатчик, который отключает прибор при достижении им критической температуры. В более продвинутых моделях есть дополнительный сигнализатор, который начинает пищать на подходе устройством к критической температуре, то есть еще до фактического отключения. В особенности важно, чтобы такая защита была в устройствах теристорного и семисторного типа.
Защита от высокочастотных помех. В таких моделях стоит специальный фильтр, который задерживает высокочастотные помехи, возникающие в сети. Для котлов такие помехи не страшны, поэтому если покупаете стабилизатор только для отопления, тогда защита от ВЧП вам не нужна. А вот для компьютерной техники советуем брать модель с таким фильтром. Похвастаться такой защитой может простой недорогой стабилизатор SVEN VR-L1500.
Защита от короткого замыкания. Она отключит полностью прибор при возникновении КЗ на линии. Это не просто всплеск напряжения, а высокое КЗ, которое невозможно стабилизировать, и которое может навредить оборудованию. Чаще всего КЗ возникает на воздушной ЛЭП, поэтому жителям частных домов полезно иметь как раз-таки прибор с защитой от КЗ.
Настенный монтаж. Обычно в комплекте идут дополнительные крепежи, с помощью которых можно подвесить прибор на стену. Это значительно экономит место на полу и упрощает его эксплуатацию, так как не нужно нагибаться, чтоб посмотреть показания напряжения или что-то переключить. Не все модели могут крепиться на стену, поэтому этот параметр стоит уточнять у конкретного продавца.
Ручки и колесики для транспортировки. Легкие приборы редко оснащаются рукоятками, так как их и так несложно переносить. А вот тяжелые оснащаются ручками для переноса. Совсем уж очень габаритные оборудуются колесиками, позволяющими катить стабилизатор. Однако стоит отметить, что модели с колесиками — это обычно огромные устройства для трехфазных потребителей, используемых на производстве, поэтому если хотите купить для своего газового котла, то вряд ли найдете небольшую модель с колесиками.
Помните, что любой дополнительный параметр в стабилизаторе напряжения – это увеличение его стоимости. Поэтому перед покупкой четко продумайте, нужен ли он вам, и откажитесь от ненужных.
Читайте также:
Теги
стабилизаторы напряжения
Стабилизатор для котла, в наличии на Вавилова 9
Неверный выбор стабилизатора для котла может привести к повреждению электроники котла.
Чтобы помочь Вам в выборе стабилизатора для котла несколько рекомендаций: На твердотопливный котел можно поставить любой тип стабилизатора. Главное не ошибиться в мощности. На газовый, все зависит от характера Вашей сети электропитания. Релейные, с точность 8-10%, — можно ставить когда сеть идеальная (в идеальной сети стаб не нужен, а если и установлен, то вреда не нанесет), электромеханический вообще устанавливать категорически запрещается, остаются точные релейные, тиристорные и современные — инверторные, их мы и рекмендуем к использованию:
Если Вы запитываете только один котел выбирайте стабилизатор мощностью 500-1000 ВА. А если всю систему отопления : котел+несколько циркуляционных насосов, то останавливайтесь на мощности 1000-2000ВА. Помните, что при заниженном входном напряжении (140-160 вольт) стабилизатор может развивать только 50% своей номинальной мощности!
Есть настенные варианты крепления — что удобно в монтаже.
Если характер питающей сети таков, что имеют место быть резкие скачки напряжения, то выбирайте тиристорный (симисторный) стабилизатор или инверторный стабилизатор.
Полная информация по выбору типа и модели стабилизатора читайте на странице ПРАВДА о стабилизаторах напряжения
Стабилизаторы для газовых котлов
Стабилизаторы для твердотопливных котлов
Важно! Стабилизаторы напряжения по устройству делятся на четыре группы: релейные, тиристорные (симисторные), инверторные и электромеханические. Электромеханнику, несмотря на ее превосходную точность стабилизации (2-3%) использовать в качестве стабилизатора напряжения для газового котла категорически запрещается! Это связано с искрением открытого токосъемного контакта в процессе работы стабилизатора, а в помещении, где работает газ — никаких искр быть не должно!
Опять важно! Стабилизаторы для котлов НЕ ЗАЩИЩАЮТ электронику котла от последствий ударов молнии в ЛЭП или землю. Для защиты от перенапряжения по электро сети используются специальные «разрядники» и ограничители перенапряжения степеней 1,2 и перед самым котлом желательно ставить фильтр с третим уровнем защиты.
Опять очень важно! Стабилизатор с точностью от 10-7% применяется для твердотопливных котлов, а тиристорные или инверторные стабилизаторы с точностью 5-2% для питания газовых котлов. Именно точность и скорость удержания напряжения на выходе и влияет на стоимость стабилизатора.
Точность (если вернее, то — погрешность) стабилизатора чем меньше, тем лучше. 8% — это диапазон 202-237 вольта! 2% это 215-225 вольт на выходе!
Тиристорный тип отличается бесшумностью и высоким быстродействием, кроме этого более длительным сроком службы. Самый оптимальный стабилизатор для газовых котлов — Штиль R600ST.
Обязательно подбирайте мощность стабилизатора с запасом и исходя из значений указанных в ВАТТАХ, а не ВольтАмперах. (выделено жирным). И учитывая пусковые токи циркуляционных насосов.
Инверторный тип — это полная развязка входной цепи от выходной. Применим для питания в устовиях плохих энергосетей.
Требования к системе питания, взятые из документации к самим котлам.
Чистый синус на входе Котла (необходим для платы управления).
Отсутствие кратковременных провалов напряжения (в этом случае пламя горелки погаснет и после включения управление котлом перезагрузится и необходимо будет вручную включить поджиг, а как быть если Вас нет дома?).
Стабильность частоты питающего напряжения.
Напряжение должно быть в пределах 200-235 Вольт.
Ложка дегтя или руководство к действию.
Уважаемые владельцы газовых и твердотопливных котлов отопления! Любой стабилизатор напряжения (кроме инверторного) хорошо/или плохо справится только с последним (четвертым) пунктом.
Вы защищаете электронику котла и насосы только на 25% от всего того, что может случится из-за нестабильности питающего напряжения.
бесполезно запитывать котел от генератора через стабилизатор (частоту он не исправит и «ноль» не появится)
стабилизатор не спасет, если вообще отключат электроэнергию
ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАЩИТЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ On-line ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ КОТЛОВ.
Нужен ли стабилизатор напряжения для газового котла?
Современные газовые котлы оснащены сложной электроникой, которая управляет рабочими процессами и режимами. Благодаря плате управления котел работает автономно, согласно заданной программе. Стабилизатор напряжения для котла является жизненно важным дополнением, так как в сети периодически возникают перепады напряжения, импульсы и замыкания. Эти и другие факторы негативно сказываются на работе микропроцессорной электроники, в том числе и элементах управления котлом.
Если в сети возникнут перебои, то котел может просто сломаться и перестать работать, но это не самое страшное. Газовые котлы становятся причиной отравления природным или угарным газом. Также велика опасность возникновения пожара и взрыва. За этими факторами пристально следят сложные электронные датчики внутри котла. В результате произошедшего в сети сбоя датчик сгорит или начнет некорректно работать. Система контроля из-за возникшего нарушения это не распознает и запустит котел, что обязательно приведет к человеческим жертвам.
Перепады в напряжении приводят и к не столь критическим поломкам. Возможно, что вы не сразу заметите изменения в работе котла, но со временем, когда придет время платить за газ и свет, сильно удивитесь. Электроника не всегда полностью перегорает, а происходит частичное нарушение ее функций. Характерные признаки таких поломок:
котел работает круглосуточно, не выключаясь;
температуру воды в одном или обоих контурах невозможно точно отрегулировать;
котел периодически уходит на перезагрузку;
постоянно работает циркуляционный насос.
Это немногие признаки, когда котел хоть и работает, но имеет серьезные неисправности в плате управления. Чтобы обезопасить себя и сэкономить при этом на коммунальных платежах, дополнительно устанавливается стабилизатор напряжения для котла. Он гарантированно защитит ваш котел от:
искажений сетевого напряжения;
аварийных ситуаций в сети;
сетевых импульсов.
Каждый узел котла выполняет важные функции. Выход из строя одного из них приведет к поломке всего агрегата и дорогостоящему ремонту. Плата управления страдает от перепадов в сети чаще всего, а ее стоимость равняется цене 3-х стабилизаторов. Вызов мастера и ремонт обойдется столько же, сколько стоит качественный стабилизатор.
для настенного, двухконтурного котла, инверторный стабилизатор, какой выбрать
Содержание:
Большинство современных отопительных котлов представляют собой устройства, работой которых управляет преимущественно электроника, без вмешательства со стороны пользователя. Однако для ее корректного функционирования требуется достаточно мощная и стабильная линия электропитания. Как правило, для работы котла требуется синусоида с напряжением в 220 В, с возможным отклонением не более 5 %. В материале далее мы поговорим о том, как подобрать стабилизатор для котла, чтобы избежать его поломок в результате перепадов напряжения.
Примечательно, что большинство случаев неисправностей с отопительным оборудованием возникает в конце весны – начале лета. Связано это может быть с погодными факторами, например грозовыми дождями, либо с началом сезона строительных работ. Как известно, строительные инструменты, в частности, болгарка, дрель или сварочный аппарат, очень «прожорливы» в потреблении мощности. Они и провоцируют «просадки» напряжения в сети. Поэтому обязательно стоит установить электронный стабилизатор для котла, чтобы защитить его от неприятностей.
Обратите внимание, что можно поставить только стабилизатор для газ котла, включив устройство в сеть, и питая прибор через него. Однако стабилизатор может быть установлен и на всю квартиру. В этом случае проследите, чтобы в одну розетку с котлом не были подключены другие электроприборы. В противном случае для котла понадобится отдельное устройство.
Разновидности стабилизаторов
Наибольшим спросом среди потребителей пользуются такие разновидности устройств:
цифровые, или релейные;
тиристорные, или электронные;
электромеханические.
Любой стабилизатор энергии для котла имеет в своей основе автоматический трансформатор. На приборах цифрового или тиристорного типа трансформаторы снабжены определенным количеством обмоток – от 4 до 20. Входное напряжение сглаживается до нужных показателей поочередным подключением и отключением этих обмоток. Чем их больше, тем точнее стабилизация напряжения, так как шаг корректировки меньше.
Что касается разницы в устройстве цифровых и электронных устройств, то она заключается только в типе переключателей. Тиристоры, в отличие от реле, срабатывают намного быстрее. Так что их скорость позволяет более эффективно контролировать работу обмоток и оперировать большим их количеством.
Разбег точности для разных устройств составляет:
релейные стабилизаторы рассчитаны на 5-8 % точности с разбегом напряжения в пределах 203-237 В;
тиристорные устройства обеспечивают точность в 2-3 % с разбегом в 214-226 В.
Какой стабилизатор напряжения лучше выбрать
Таким образом, определяясь, какой стабилизатор напряжения лучше для газового котла, выбор нужно сделать в пользу электронного устройства, поскольку оно сможет обеспечить большую стабильность. Примечательно, что такие стабилизаторы работают очень тихо, однако могут довольно ощутимо отразиться на бюджете.
Еще одна разновидность стабилизаторов – электромеханическая – отличается принципом действия. В данном случае по обмотке трансформатора «ходит» съемная угольная щетка или ролик. Они регулируют уровень напряжения. Хотя в данном случае регулирование напряжения происходит более плавно, однако времени на это затрачивается намного больше. Данные устройства могут эффективно работать только, если перепады напряжения в сети находятся в пределах 190-250 В. Замерить скачки напряжения можно тестером. Как правило, минимальные перепады происходят между 19 и 23 часами. А вот максимум угадать сложно.
Что касается цены, то электромеханические стабилизаторы занимают центральное положение между релейными и тиристорными. Помимо медленного реагирования, электромеханический стабилизатор для настенного котла будет нуждаться в периодическом обслуживании, поскольку щетки и ролики постепенно загрязняются и изнашиваются. Кроме того, при их контакте с обмоткой могут возникать искры, так что устанавливать такое оборудование возле газовых котлов нельзя.
Итак, если вы еще не определились, какой стабилизатор выбрать для газового котла, то обратите внимание на электронные приборы, даже если они и дороги. Цифровое оборудование лучше все же применять на других приборах, либо дополнить его on-line бесперебойником.
Есть еще одна разновидность приборов – это инверторный стабилизатор для котла. Принцип его работы заключается в двойном преобразовании. Сначала входящий поток преобразовывается в постоянный ток и накапливается в конденсаторах. Затем ток движется к инвертору, где преобразовывается в переменную синусоиду с частотой в 50 Гц и напряжением 220 В.
Подбираем стабилизатор для газовых котлов отопления
Следующим фактором, который влияет на выбор, является мощность стабилизатора напряжения для газового котла. Показатели мощности самого котла всегда указывают в техпаспорте. Как правило, она не превышает 100-200 Вт. Однако в момент запуска оборудования или его отключения мощность может «прыгнуть» в 4-5 раз. Поэтому паспортные данные нужно умножить на 5, добавить к этой цифре еще 10 % запаса прочности – это и будет необходимая мощность стабилизатора для газового котла.
Еще один момент при выборе электронного или инверторного стабилизатора напряжения для газового котла касается фирмы-производителя. Очень важно, чтобы у бренда была хорошая репутация на рынке и широкий ассортиментный перечень. Обращайте внимание на те модели, которые уже проверены временем, поскольку они гарантированно надежны. А вот с новинками могут быть проблемы – для тестирования нужно много времени.
Проверенные и надежные стабилизаторы производят российские фирмы Прогресс, Лидер и Штиль, украинская продукция представлена маркой Volter, Беларусь выпускает приборы под брендом ЗОРД, а из европейских изделий можно найти бренд Orion.
Определяясь, какой лучше стабилизатор для котла отопления, важно учесть такие технические характеристики:
Период и скорость реагирования на перепад напряжения в сети. Время на отклик исчисляют в мс, и чем ниже его значение – тем лучше. Для измерения скорости используют единицы В/сек, то есть определяют на сколько Вольт оборудование может изменить напряжение за секунду. В данном случае лучше, если цифра будет выше.
В каком диапазоне входящего напряжения может работать стабилизатор для газового двухконтурного котла. Имеется в виду минимальное и максимальное напряжение, с которым прибор сможет справиться. Если показатели напряжения в сети выходят за пределы рабочих значений стабилизатора, он отключает электрооборудование до нормализации показателей. Однако для работы газового котла это неприемлемо – в зимнее время отопление может промерзнуть. Чтобы этого избежать, следует замерить тестером наибольшее и наименьшее напряжение в системе, а затем брать прибор с небольшим запасом прочности. Отметим, что чем шире рабочий диапазон стабилизатора, тем он дороже.
Число степеней коррекции. Эта характеристика важна для определения возможностей электронных и релейных стабилизаторов. В данном случае зависимость такова – чем больше таких степеней, тем точнее напряжение, но и выше цена.
Тип монтажа. Как правило, стабилизатор напряжения для настенного котла выбирают не слишком мощный. Чаще всего их делают для установки на стену, однако встречаются и напольные модели.
Рабочая температура. Обычно такие приборы могут исправно работать при температуре в пределах 5-40 ℃, следовательно, устанавливать их нужно в помещении. У моделей, приспособленных для работы снаружи, имеется специальный защитный кожух. Не верьте, если для обычного стабилизатора заявлена отрицательная рабочая температура – это, скорее всего, обман.
Обратите внимание, что маломощный стабилизатор для настенного газового котла предназначен для работы в однофазной сети 220 В. Если же используется трехфазный котел, то и стабилизатор для него нужен трехфазный.
Несколько примеров для подбора стабилизатора
Итак, давайте рассмотрим, какой стабилизатор выбрать для котла на конкретных примерах.
Латвийский бренд «Ресанта» выпускает продукцию в широкой ассортиментной линейке – как электромеханические, так и релейные. Все они довольно надежны в работе с бытовыми приборами. Для подключения котлов можно остановиться на двух моделях – Ресанта АСН – 500/1 – ЭМ и Ресанта АСН – 1000/1 – ЭМ. Рассмотрим их рабочие параметры.
Главный показатель тут «Скорость реагирования», который составляет всего 10 В/с. В условиях, когда напряжение может прыгать на несколько десятков вольт, данный показатель выглядит совсем неубедительно. Следовательно, абсолютную безопасность для газового котла такие приборы обеспечить не могут.
Попробуем подойти с другой стороны и подобрать стабилизатор для двухконтурного котла конкретной модели. Для примера возьмем котел Vaillant turboTEC plus VUW 362-5. Гарантийное обслуживание такого прибора не производится, если он был подключен без стабилизатора – это очень важно уточнять в момент покупки. Если на вашем месте жительства очень часто возникают перепады с подачей электроэнергии и «просадки» напряжения в сети, оптимальным выходом станет установка on-line ИБП с аккумулятором.
Что касается стабилизатора, то для расчета его мощности берем рабочую мощность котла – 175 Вт. Определяем максимальную нагрузку — 175×5=875 Вт и набрасываем 10 % запаса. Получается, что для котла «Vaillant» подойдет стабилизатор, мощностью от 900 Вт.
Для котла Baxi модели LUNA-3 COMFORT 240 i с рабочей мощностью в 80 Вт расчет стабилизатора будет выглядеть так – 80 Вт×5=400 Вт (максимальное значение нагрузки). Выходит, что в данном случае достаточно стабилизатора с небольшой мощностью. Хотя на рынке в основном можно найти приборы с мощностью от 500 Вт. Обратите внимание, что другие модификации данного бренда имеют совсем другие показатели потребляемой мощности. Так что расчет обязательно понадобится в каждом случае.
Советы на примерах конкретных моделей
Обратите внимание, что все газовые котлы с электронной автоматикой очень чувствительны к скачкам напряжения, поэтому им требуется стабилизатор. В некоторых моделях, например у Baxi, есть защитные платы для компенсации напряжения, однако с большими скачками они, как правило, не справляются. Ряд производителей не указывают жесткого требования о наличии стабилизатора, например, фирма «Аристон». Тем не менее, в случае поломки, вам все равно, скорее всего, откажут в гарантийном ремонте из-за несоответствия условий эксплуатации заявленным в техпаспорте значениям.
Для сравнения поговорим о немецком отопительном оборудовании. Например, газовый котел навесного типа Buderus Logamax U052-28. Потребляемая мощность котла составляет 155 Вт при напряжении 220-240 В с частотой в 50 Гц. Обратите внимание, что при поломках в результате подачи напряжения за пределами указанных параметров, ремонт будет считаться не гарантийным. Следовательно, мощность необходимого стабилизатора составит 155 Вт×5=775 Вт плюс небольшой запас, получится от 800 Вт.
С маркой «Висман» дело обстоит примерно также. Производитель не указывает жестких требований о наличии стабилизатора, поскольку в Германии сети работают более стабильно. Так, рабочее напряжение данных котлов составляет 210-230 В при мощности в 130-165 Вт. Следовательно, стабилизатор понадобится с мощностью примерно в 1 кВт или чуть меньше. Чем больше будет запас прочности, тем выше цена прибора.
В завершение
Подводя итог всему сказанному, сделаем вывод, что стабилизатор напряжения для современных газовых котлов нужен всегда, вне зависимости от марки – будь то «Аристон», «Беретта», «Бакси», «Будерус» или «Висман». Кроме того, полную безопасность смогут обеспечить только стабилизаторы на тиристорах, либо же инверторные. Не стоит экономить на стабилизаторе, поскольку без них в первую очередь обычно ломается управляющая плата, в которой заложена половина всей стоимости отопительного котла.
Как выбрать стабилизатор напряжения для котла отопления?
Вступление
Практически все производители газовых, жидкотопливных и электрических котлов отопления рекомендуют использовать стабилизаторы напряжения в схеме подключения котла. С чем это связано и как выбрать стабилизатор для котла в этой статье.
О качестве электропитания
Согласно государственному стандарту напряжение в электрической сети должно быть 230 Вольт с допустимыми отклонениями в 10% (207─253 В) и частотой 50 Гц с допустимыми отклонениями 0,2 Гц. Смотри ГОСТ 29322-2014.
Именно на эти значения напряжения электропитания рассчитаны все бытовые электроприборы, включая котлы отопления. Блок электропитания, управления и автоматики котла обеспечит стабильную работу котла только при напряжении электропитания приближенного к норме.
К сожалению качество электропитания, а под качеством подразумевается стабильность его параметров, в некоторых районах оставляет желать лучшего. Наблюдаются скачки напряжения с его падением до 145 В и взлётам до 260 В. Такие скачки негативно сказываются на работе автоматики котла и как следствие приводят к выходу котлов из строя.
Именно пор этому, производители котлов отопления рекомендуют использовать стабилизаторы напряжения в схеме подключения котла. Особенно актуальная данная рекомендация для владельцев газовых котлов.
Связано это с наличием у котлов современного электронного управления розжигом, горением топлива, движением теплоносителя. А работа любого их электронных элементов важны не только для работоспособности котла, но и безопасности дома.
Задачи, выполняемые стабилизатором напряжения
Основных задач, которые может выполнить стабилизатор для котла отопления три:
Во-первых, поддерживает напряжение цепи в нормативных пределах. Например, стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH-3000 рассчитан на входное напряжение 140-260 Вольт со стабилизацией его на выходе до 220±8%.
Во-вторых, стабилизатор имеет функцию защитного отключения при выходе параметров входа за технические характеристики агрегата. Например, напряжение рабочей сети упало до 100 Вольт. При таком напряжении стабилизатор отключит электропитание котла, а после появления допустимого напряжения, восстановит свою работу, чаще, автоматически.
В-третьих, многие стабилизаторы имеют функционал защиты от молний. То есть защищают котёл от импульсных всплесков или скачков, связанных с ударом молнии в электропроводку.
Как выбрать стабилизатор для котла
Выбираются стабилизаторы напряжения по таким параметрам:
Допустимой мощности;
Наличию защитного отключения;
Способу монтажа;
Габаритам;
Принцип работы;
Производителю.
По мощности
Мощность стабилизатора или его вольтамперная характеристика (ВА) подбирается по совокупной мощности всех подключаемых к нему электроприборов с запасом в 30%. Например, у вас установлен котле отопления на 3 кВт. К такому котлу нужен стабилизатор с параметром номинальной мощности 5 кВт.
Способ монтажа
Здесь выбор простой, настенный или напольный монтаж.
Габариты
На самом деле современные стабилизаторы не компактны и не требуют много места для установки. Например, стабилизатор РЕСАНТА ACH-5000 имеет габариты 260×155×310 мм.
Принцип работы
В зависимости от используемой схемы и принципов стабилизации напряжения, стабилизаторы подразделяются на:
Релейные;
Электромеханические;
Тиристорные;
Феррорезонансные.
Не углубляясь в технические особенности. Отмечу, что самым востребованным типом стабилизатора напряжения является релейный (ступенчатый) стабилизатор. Причин этого несколько:
Они практически бесшумные;
Имеют малые габариты;
Работают в большом диапазоне входного напряжения;
Имеют высокую скорость стабилизации напряжения;
Надёжны из-за простоты конструкции.
Производитель
Фирма производитель стабилизатора напряжения относим к субъективным факторам выбора. Хвалить или ругать фирмы производителя в задачи статьи не входит. Для информации есть вот такой рейтинг производителей стабилизаторов напряжения 2019 год.
Вывод
Практически все производители котлов отопления. особенно газовых, рекомендуют в схеме подключения использовать стабилизатор напряжения. Выбрать стабилизатор для котла отопления нужно по параметрам вашей электросети, типу стабилизатора (популярны релейные) и расчётной нагрузке с запасом для релейных стабилизаторов в 30%.
Как подключить стабилизатор напряжения к котлу: монтаж и подключение
Время прочтения: 5 мин
Дата публикации: 11-08-2020
Современные газовые котлы – это сложные приборы, призванные обеспечить независимость потребителя от центрального отопления и горячего водоснабжения. Для корректной работы котла требуется наличие стабильного сетевого напряжения. Под стабильным напряжением понимается вовсе не точное соблюдение номинала 220В. Достаточно поддерживать сигнал с отклонениями не более 10% от номинального значения. Отклонения в ту или иную сторону, выходящие за допустимые рамки, могут сказаться на работе или вывести из строя электрические или электронные узлы. А функционирующий неправильно котел может представлять серьезную опасность. Именно потому пользователи справедливо задаются вопросом, нужен ли стабилизатор напряжения для газового котла. Ответ очевиден – да.
Выбирать стабилизатор приходится из огромного разнообразия моделей, которые, в свою очередь, могут отличаться не только по основным технико-эксплуатационным характеристикам, но и по типу. Выбор следует осуществлять осознанно, изучив основные критерии, так как от установленного прибора будет зависеть работа котла. Если вникать в основные характеристики стабилизаторов нет желания, рекомендуем обратиться к специалистам.
Подбираем стабилизатор для газового котла
Бытовой газовый не прожорлив, в связи с чем независимо от модели будет достаточно стабилизатора напряжения мощностью около 300-400 ватт. Стоит также задуматься: может защитить не только котел, но и все остальное оборудование? Ведь в доме или квартире работает масса других электроприборов, восприимчивых к перепадам напряжения. В таком случае потребуется подсчитать суммарную мощность всех потребителей и подобрать соответствующую модель с запасом порядка 30%.
Точность стабилизации не играет особой роли, так как любой бытовой стабилизатор обеспечит точность, достаточную для корректной работы котла. Куда важнее обратить внимание на рабочий диапазон (амплитуда колебаний, которые могут быть стабилизированы без защитного отключения). Чем выше рабочий диапазон, тем меньше вероятность того, что стабилизатор осуществит защитное отключение из-за чрезмерных сетевых колебаний.
Также для котла желательно не устанавливать сервоприводные стабилизаторы из-за хоть и низкой, но все же вероятности искрения токосъемных щеток.
Монтаж и подключение стабилизатора
После выбора подходящего прибора пора узнать, как подключить стабилизатор напряжения к котлу. Для этого не нужны какие-то сложные схемы или навыки монтажа, если хорошо ознакомиться с инструкцией, которая идет к каждому стабилизатору. И иметь терпение, разумеется.
Тем не менее, кратко рассмотрим подключение стабилизатора напряжения своими руками.
Все начинается с места монтажа. Стабилизатор должен работать в условиях, которые принято называть комнатными. Другими словами, это должно быть отапливаемое помещение, в котором поддерживается прохлада летом и тепло зимой. Высокий уровень влажности также не допускается. Котельная наверняка подойдет. В зависимости от решения обеспечить защитой только котел или весь дом, Вы получите различные по массогабаритным показателям стабилизаторы. Компактные маломощные стабилизаторы подходят для установки на любой горизонтальной поверхности. Также существуют настенные аналоги. Стабилизаторы напряжения высокой мощности для дома или квартиры, в свою очередь, практически всегда предназначены для навесного монтажа.
После монтажа идет подключение стабилизатора в сеть. Это самый ответственный шаг (после выбора оптимальной модели стабилизатора, разумеется), поэтому ошибок быть не должно. В случае с маломощными стабилизаторами полочного типа все просто: в 90% случаев подключение не требуется. Вы просто подключаете вход стабилизатора к сети, а котел – к выходной розетке стабилизатора. Если подключение стабилизатора напряжения своими руками вызывает у Вас ужас, и, по какой-то причине, Вы не желаете приобщить к данной работе специалиста, то стабилизатор с подключением в розетку – идеальный выбор.
Если выбор сделан в пользу клеммного стабилизатора напряжения, схема подключения зависит от количества потребителей. В случае модели непосредственно для газового котла подключение осуществляется проще некуда. Нулевой провод берется от нулевой шины и подключается в соответствующий вход стабилизатора, откуда выводится на потребителя. Фазу с автомата подключаете к входу, а потребителя – к выходу. Упрощенная схема наглядно демонстрирует элементарность данного процесса:
Мощный стабилизатор напряжения для дома подключается аналогичным образом, отличается только положение в схеме. Вход фазы берется непосредственно с вводного автомата, когда как ноль стабилизатора подключается к нулевой шине. Выход фазы разводится на группы, каждая из которых оснащена автоматом. Когда речь идет о высокой нагрузке, сечение провода играет роль. Рассчитывайте сечение проводов при помощи найденного в поисковике онлайн-калькулятора.
На этом процесс заканчивается. Стабилизатор напряжения готов к первому включению и защите газового котла и прочего оборудования в течение многих лет. Некоторые модели стабилизаторов поддерживают настройку параметров, однако во многих случаях не стоит забивать этим голову, так как за редким исключением предустановленные заводские параметры являются оптимальными. Правильно подобранный стабилизатор гарантирует независимость срока службы газового котла от качества электроснабжения.
Если в процессе эксплуатации часто возникают ситуации, когда стабилизатор напряжения отключает котел – значит сетевые колебания имеют огромную амплитуду и выходят за рабочий диапазон стабилизации. В таком случае единственным верным решением будет не убрать стабилизатор, а установить комплексную защиту в виде источника бесперебойного питания, который вместо аварийного отключения будет переводить потребителя на резервное питание аккумулятором.
Выбираем лучший стабилизатор напряжения для газового котла
Современные газовые котлы оснащены инновационным программным обеспечением. Электроника управляет работой процессора и режимами установки прибора. Научиться управлять электронным устройством вполне возможно, но складываются обстоятельства, когда управление системой от пользователя не зависит. К непредвиденным обстоятельствам относятся резкие перепады напряжения в сети или кратковременное внезапное отключение электрической линии. В таких случаях стабилизатор напряжения. Иначе, дорогостоящие газовые котлы будут периодически давать сбой и плата очень быстро придет в непригодность.
Нужно ли покупать или нет
Чаще всего дает сбой при перепадах тока плата управления — самая уязвимая и дорогостоящая деталь любого котла отопления. Но и это еще не самое опасное при эксплуатации газового котла. Всегда есть риск утечки газа, удушения парами, а также стихийного взрыва. Стабилизатор напряжения для котла обеспечивает бесперебойную работу электроники и программных процессов, четкое управление функциями и своевременное отключение от сети. За рабочие процессы внутри механизма отвечают специально установленные электронные датчики. Программное управление котлом обеспечивает стабильную работу котла и надежную техническую безопасность.
Покупать стабилизатор напряжения к газовому котлу отопления считается обязательным делом, еще по одной важной причине. Сервисные центры по обслуживанию электронной техники, в случае поломки газового обогревателя, не будут ремонтировать такой агрегат, если он эксплуатировался без стабилизатора напряжения.
Покупка стабилизатора – совершенно правильное решение. Однако, есть факторы, когда стабилизатор не может помочь решить проблему. Подключение газового котла через стабилизатор напряжения не защищает потребителя абсолютно от всех бытовых неприятностей. Стихийные бедствия, во время которых может произойти попадание молнии в механизм или полное отключение электрической сети. В таком случае стабилизатор не поможет и не защитит котел от поломки. В остальном, стабилизатор нужный и важный прибор, обеспечивающий безопасную и надежную работу газового котла.
Как выбрать стабилизатор?
Все желающие выбрать стабилизатор напряжения к газовому котлу, сталкиваются с трудной задачей, как выбрать прибор хорошего качества из недорогого ценового сегмента. Что нужно учесть при выборе надежного стабилизатора, какие важные функции должен выполнять качественный и функциональный прибор, какими техническими характеристиками обладать?
Мощность стабилизатора
Для слаженной работы газового котла, идеально подойдут однофазные прибору. Они стоят дешевле трехфазных. Экономия финансов при выборе стабилизатора напряжения такого вида прибора, будет обеспечена. Выбирая в каталоге нужный стабилизатор под конкретный газовый котел, нужно учитывать мощность прибора, четырехсот ватный агрегат будет самым оптимальным вариантом для нормальных современных газовых котлов. Можно выбрать и помощнее модель, конечно, но и цена на него тоже будет намного выше.
Виды инновационных стабилизаторов напряжения
Современные стабилизаторы производят 4 видов:
электромеханические
релейные
электронные
инверторные
Какой стабилизатор лучше?
Электромеханические устройства не монтируются к котлу в одном жилище, это очень пожароопасный вариант, их нужно устанавливать в отдельном здании. Это большой жирный минус таких моделей, отодвинувший их на последнее место в рейтинге.
Релейные стабилизаторы современного производства ничем не хуже электронных, но есть у них в механизме один недостаток — это посторонний шумовой эффект. Постукивание во время перепадов напряжения в работе такого устройства отнесено к минусам его технических характеристик. Если же фоновые щелчки не раздражают, можно смело такой тип прибора покупать. Он ничем не отличается по результатам работы от более дорогих его аналогов.
Стандартное использование стабилизатора напряжения (он слева) с газовым настенным котлом Italtherm
Электронные и инверторные стабилизаторы напряжения вполне подходят к любому виду газового котла. Они обеспечат бесперебойную работу и полную безопасность нагревательного прибора.
Инверторные стабилизаторы сегодня являются передовыми на рынке электронного оснащения. Использование инновационных технологий в разработке современных стабилизаторов такого типа вывело их в топ лидеров по продажам. Это лучший выбор для газового котла.
Инверторных стабилизаторов существует два вида — первый трапециевидный с модифицированной синусоидой. Применяются для стабильной работы офисной техники. В основном идут в комплекте с аккумулятором.
Этот вид инверторного устройства идет с точной синусоидальной характеристикой, частота синусоиды выдержанную в стандартном формате.
Все стабилизаторы двойного преобразования защищены от короткого замыкания, ошибочного подключения системы питания и переключения батарей.
Как выбрать стабилизатор напряжения для котла отопления?
Вступление
Практически все производители газовых, жидкотопливных и электрических котлов отопления рекомендуют использовать стабилизаторы напряжения в схеме подключения котла. С чем это связано и как выбрать стабилизатор для котла в этой статье.
О качестве электропитания
Согласно государственному стандарту напряжение в электрической сети должно быть 230 Вольт с допустимыми отклонениями в 10% (207─253 В) и частотой 50 Гц с допустимыми отклонениями 0,2 Гц. Смотри ГОСТ 29322-2014.
Именно на эти значения напряжения электропитания рассчитаны все бытовые электроприборы, включая котлы отопления. Блок электропитания, управления и автоматики котла обеспечит стабильную работу котла только при напряжении электропитания приближенного к норме.
К сожалению качество электропитания, а под качеством подразумевается стабильность его параметров, в некоторых районах оставляет желать лучшего. Наблюдаются скачки напряжения с его падением до 145 В и взлётам до 260 В. Такие скачки негативно сказываются на работе автоматики котла и как следствие приводят к выходу котлов из строя.
Именно пор этому, производители котлов отопления рекомендуют использовать стабилизаторы напряжения в схеме подключения котла. Особенно актуальная данная рекомендация для владельцев газовых котлов.
Связано это с наличием у котлов современного электронного управления розжигом, горением топлива, движением теплоносителя. А работа любого их электронных элементов важны не только для работоспособности котла, но и безопасности дома.
Задачи, выполняемые стабилизатором напряжения
Основных задач, которые может выполнить стабилизатор для котла отопления три:
Во-первых, поддерживает напряжение цепи в нормативных пределах. Например, стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH-3000 рассчитан на входное напряжение 140-260 Вольт со стабилизацией его на выходе до 220±8%.
Во-вторых, стабилизатор имеет функцию защитного отключения при выходе параметров входа за технические характеристики агрегата. Например, напряжение рабочей сети упало до 100 Вольт. При таком напряжении стабилизатор отключит электропитание котла, а после появления допустимого напряжения, восстановит свою работу, чаще, автоматически.
В-третьих, многие стабилизаторы имеют функционал защиты от молний. То есть защищают котёл от импульсных всплесков или скачков, связанных с ударом молнии в электропроводку.
Как выбрать стабилизатор для котла
Выбираются стабилизаторы напряжения по таким параметрам:
Допустимой мощности;
Наличию защитного отключения;
Способу монтажа;
Габаритам;
Принцип работы;
Производителю.
По мощности
Мощность стабилизатора или его вольтамперная характеристика (ВА) подбирается по совокупной мощности всех подключаемых к нему электроприборов с запасом в 30%. Например, у вас установлен котле отопления на 3 кВт. К такому котлу нужен стабилизатор с параметром номинальной мощности 5 кВт.
Способ монтажа
Здесь выбор простой, настенный или напольный монтаж.
Габариты
На самом деле современные стабилизаторы не компактны и не требуют много места для установки. Например, стабилизатор РЕСАНТА ACH-5000 имеет габариты 260×155×310 мм.
Принцип работы
В зависимости от используемой схемы и принципов стабилизации напряжения, стабилизаторы подразделяются на:
Релейные;
Электромеханические;
Тиристорные;
Феррорезонансные.
Не углубляясь в технические особенности. Отмечу, что самым востребованным типом стабилизатора напряжения является релейный (ступенчатый) стабилизатор. Причин этого несколько:
Они практически бесшумные;
Имеют малые габариты;
Работают в большом диапазоне входного напряжения;
Имеют высокую скорость стабилизации напряжения;
Надёжны из-за простоты конструкции.
Производитель
Фирма производитель стабилизатора напряжения относим к субъективным факторам выбора. Хвалить или ругать фирмы производителя в задачи статьи не входит. Для информации есть вот такой рейтинг производителей стабилизаторов напряжения 2019 год.
Вывод
Практически все производители котлов отопления. особенно газовых, рекомендуют в схеме подключения использовать стабилизатор напряжения. Выбрать стабилизатор для котла отопления нужно по параметрам вашей электросети, типу стабилизатора (популярны релейные) и расчётной нагрузке с запасом для релейных стабилизаторов в 30%.
Как подключить стабилизатор напряжения к котлу: монтаж и подключение
Время прочтения: 5 мин
Дата публикации: 11-08-2020
Современные газовые котлы – это сложные приборы, призванные обеспечить независимость потребителя от центрального отопления и горячего водоснабжения. Для корректной работы котла требуется наличие стабильного сетевого напряжения. Под стабильным напряжением понимается вовсе не точное соблюдение номинала 220В. Достаточно поддерживать сигнал с отклонениями не более 10% от номинального значения. Отклонения в ту или иную сторону, выходящие за допустимые рамки, могут сказаться на работе или вывести из строя электрические или электронные узлы. А функционирующий неправильно котел может представлять серьезную опасность. Именно потому пользователи справедливо задаются вопросом, нужен ли стабилизатор напряжения для газового котла. Ответ очевиден – да.
Выбирать стабилизатор приходится из огромного разнообразия моделей, которые, в свою очередь, могут отличаться не только по основным технико-эксплуатационным характеристикам, но и по типу. Выбор следует осуществлять осознанно, изучив основные критерии, так как от установленного прибора будет зависеть работа котла. Если вникать в основные характеристики стабилизаторов нет желания, рекомендуем обратиться к специалистам.
Подбираем стабилизатор для газового котла
Бытовой газовый не прожорлив, в связи с чем независимо от модели будет достаточно стабилизатора напряжения мощностью около 300-400 ватт. Стоит также задуматься: может защитить не только котел, но и все остальное оборудование? Ведь в доме или квартире работает масса других электроприборов, восприимчивых к перепадам напряжения. В таком случае потребуется подсчитать суммарную мощность всех потребителей и подобрать соответствующую модель с запасом порядка 30%.
Точность стабилизации не играет особой роли, так как любой бытовой стабилизатор обеспечит точность, достаточную для корректной работы котла. Куда важнее обратить внимание на рабочий диапазон (амплитуда колебаний, которые могут быть стабилизированы без защитного отключения). Чем выше рабочий диапазон, тем меньше вероятность того, что стабилизатор осуществит защитное отключение из-за чрезмерных сетевых колебаний.
Также для котла желательно не устанавливать сервоприводные стабилизаторы из-за хоть и низкой, но все же вероятности искрения токосъемных щеток.
Монтаж и подключение стабилизатора
После выбора подходящего прибора пора узнать, как подключить стабилизатор напряжения к котлу. Для этого не нужны какие-то сложные схемы или навыки монтажа, если хорошо ознакомиться с инструкцией, которая идет к каждому стабилизатору. И иметь терпение, разумеется.
Тем не менее, кратко рассмотрим подключение стабилизатора напряжения своими руками.
Все начинается с места монтажа. Стабилизатор должен работать в условиях, которые принято называть комнатными. Другими словами, это должно быть отапливаемое помещение, в котором поддерживается прохлада летом и тепло зимой. Высокий уровень влажности также не допускается. Котельная наверняка подойдет. В зависимости от решения обеспечить защитой только котел или весь дом, Вы получите различные по массогабаритным показателям стабилизаторы. Компактные маломощные стабилизаторы подходят для установки на любой горизонтальной поверхности. Также существуют настенные аналоги. Стабилизаторы напряжения высокой мощности для дома или квартиры, в свою очередь, практически всегда предназначены для навесного монтажа.
После монтажа идет подключение стабилизатора в сеть. Это самый ответственный шаг (после выбора оптимальной модели стабилизатора, разумеется), поэтому ошибок быть не должно. В случае с маломощными стабилизаторами полочного типа все просто: в 90% случаев подключение не требуется. Вы просто подключаете вход стабилизатора к сети, а котел – к выходной розетке стабилизатора. Если подключение стабилизатора напряжения своими руками вызывает у Вас ужас, и, по какой-то причине, Вы не желаете приобщить к данной работе специалиста, то стабилизатор с подключением в розетку – идеальный выбор.
Если выбор сделан в пользу клеммного стабилизатора напряжения, схема подключения зависит от количества потребителей. В случае модели непосредственно для газового котла подключение осуществляется проще некуда. Нулевой провод берется от нулевой шины и подключается в соответствующий вход стабилизатора, откуда выводится на потребителя. Фазу с автомата подключаете к входу, а потребителя – к выходу. Упрощенная схема наглядно демонстрирует элементарность данного процесса:
Мощный стабилизатор напряжения для дома подключается аналогичным образом, отличается только положение в схеме. Вход фазы берется непосредственно с вводного автомата, когда как ноль стабилизатора подключается к нулевой шине. Выход фазы разводится на группы, каждая из которых оснащена автоматом. Когда речь идет о высокой нагрузке, сечение провода играет роль. Рассчитывайте сечение проводов при помощи найденного в поисковике онлайн-калькулятора.
На этом процесс заканчивается. Стабилизатор напряжения готов к первому включению и защите газового котла и прочего оборудования в течение многих лет. Некоторые модели стабилизаторов поддерживают настройку параметров, однако во многих случаях не стоит забивать этим голову, так как за редким исключением предустановленные заводские параметры являются оптимальными. Правильно подобранный стабилизатор гарантирует независимость срока службы газового котла от качества электроснабжения.
Если в процессе эксплуатации часто возникают ситуации, когда стабилизатор напряжения отключает котел – значит сетевые колебания имеют огромную амплитуду и выходят за рабочий диапазон стабилизации. В таком случае единственным верным решением будет не убрать стабилизатор, а установить комплексную защиту в виде источника бесперебойного питания, который вместо аварийного отключения будет переводить потребителя на резервное питание аккумулятором.
Выбираем лучший стабилизатор напряжения для газового котла
Современные газовые котлы оснащены инновационным программным обеспечением. Электроника управляет работой процессора и режимами установки прибора. Научиться управлять электронным устройством вполне возможно, но складываются обстоятельства, когда управление системой от пользователя не зависит. К непредвиденным обстоятельствам относятся резкие перепады напряжения в сети или кратковременное внезапное отключение электрической линии. В таких случаях стабилизатор напряжения. Иначе, дорогостоящие газовые котлы будут периодически давать сбой и плата очень быстро придет в непригодность.
Нужно ли покупать или нет
Чаще всего дает сбой при перепадах тока плата управления — самая уязвимая и дорогостоящая деталь любого котла отопления. Но и это еще не самое опасное при эксплуатации газового котла. Всегда есть риск утечки газа, удушения парами, а также стихийного взрыва. Стабилизатор напряжения для котла обеспечивает бесперебойную работу электроники и программных процессов, четкое управление функциями и своевременное отключение от сети. За рабочие процессы внутри механизма отвечают специально установленные электронные датчики. Программное управление котлом обеспечивает стабильную работу котла и надежную техническую безопасность.
Покупать стабилизатор напряжения к газовому котлу отопления считается обязательным делом, еще по одной важной причине. Сервисные центры по обслуживанию электронной техники, в случае поломки газового обогревателя, не будут ремонтировать такой агрегат, если он эксплуатировался без стабилизатора напряжения.
Покупка стабилизатора – совершенно правильное решение. Однако, есть факторы, когда стабилизатор не может помочь решить проблему. Подключение газового котла через стабилизатор напряжения не защищает потребителя абсолютно от всех бытовых неприятностей. Стихийные бедствия, во время которых может произойти попадание молнии в механизм или полное отключение электрической сети. В таком случае стабилизатор не поможет и не защитит котел от поломки. В остальном, стабилизатор нужный и важный прибор, обеспечивающий безопасную и надежную работу газового котла.
Как выбрать стабилизатор?
Все желающие выбрать стабилизатор напряжения к газовому котлу, сталкиваются с трудной задачей, как выбрать прибор хорошего качества из недорогого ценового сегмента. Что нужно учесть при выборе надежного стабилизатора, какие важные функции должен выполнять качественный и функциональный прибор, какими техническими характеристиками обладать?
Мощность стабилизатора
Для слаженной работы газового котла, идеально подойдут однофазные прибору. Они стоят дешевле трехфазных. Экономия финансов при выборе стабилизатора напряжения такого вида прибора, будет обеспечена. Выбирая в каталоге нужный стабилизатор под конкретный газовый котел, нужно учитывать мощность прибора, четырехсот ватный агрегат будет самым оптимальным вариантом для нормальных современных газовых котлов. Можно выбрать и помощнее модель, конечно, но и цена на него тоже будет намного выше.
Виды инновационных стабилизаторов напряжения
Современные стабилизаторы производят 4 видов:
электромеханические
релейные
электронные
инверторные
Какой стабилизатор лучше?
Электромеханические устройства не монтируются к котлу в одном жилище, это очень пожароопасный вариант, их нужно устанавливать в отдельном здании. Это большой жирный минус таких моделей, отодвинувший их на последнее место в рейтинге.
Релейные стабилизаторы современного производства ничем не хуже электронных, но есть у них в механизме один недостаток — это посторонний шумовой эффект. Постукивание во время перепадов напряжения в работе такого устройства отнесено к минусам его технических характеристик. Если же фоновые щелчки не раздражают, можно смело такой тип прибора покупать. Он ничем не отличается по результатам работы от более дорогих его аналогов.
Стандартное использование стабилизатора напряжения (он слева) с газовым настенным котлом Italtherm
Электронные и инверторные стабилизаторы напряжения вполне подходят к любому виду газового котла. Они обеспечат бесперебойную работу и полную безопасность нагревательного прибора.
Инверторные стабилизаторы сегодня являются передовыми на рынке электронного оснащения. Использование инновационных технологий в разработке современных стабилизаторов такого типа вывело их в топ лидеров по продажам. Это лучший выбор для газового котла.
Инверторных стабилизаторов существует два вида — первый трапециевидный с модифицированной синусоидой. Применяются для стабильной работы офисной техники. В основном идут в комплекте с аккумулятором.
Этот вид инверторного устройства идет с точной синусоидальной характеристикой, частота синусоиды выдержанную в стандартном формате.
Все стабилизаторы двойного преобразования защищены от короткого замыкания, ошибочного подключения системы питания и переключения батарей.
По весу они считаются одними из самых идеальных устройств для стабилизации напряжения.
Преимущества и технические характеристики стабилизаторов:
мгновенное преобразование
отсутствие подвижных механизмов
тишина в процессе работы
отсутствие трансформаторного механизма
минимальные габариты
универсальный диапазон напряжения
улучшенный теплоотвод
Лучшие бренды современных стабилизаторов напряжения
На рынке современной электроники появилось много видов оборудования для стабилизации напряжения. Выбрать и купить стабилизатор для газового котла просто, если соблюдать основные правила и рекомендации производителей. Обращать внимание при выборе устройства нужно на мощность, уровень защиты, скорость реагирования и вес.
В линейке представленных на рынке стабилизаторов для котла есть напольные и настенные устройства. Выбирать нужно более удобный вариант, исходя от условий его эксплуатации и типа котла. Лучшие из них: Daewoo Power Products, Wester, LogicPower, Powercom, РЕСАНТА, БАСТИОН SKAT, Энерготех, OPTIMUM.
Одним из лидирующих в продаже сегодня являются инверторные стабилизаторы ШТИЛЬ. Штиль — идеальный инверторный агрегат, позволяющий надежно работать котлу при любом перепаде напряжения. Производителем указана высокая скорость стабилизации и это гарантированно правдивая информация. Такая модель имеет ряд универсальных качеств и уникальных функций.
Можно выбирать такое устройство, если нужно оборудовать загородный газовый котел, где часто падает напряжения и происходят резкие скачки напряжения. Прибор быстро реагирует на перепады в сети, обеспечивая таким образом защиту котлу и стабильную его работу. К плюсам устройства Штиль можно также отнести его бесшумность во время эксплуатации.
Если финансовые возможности небольшие, можно смело покупать знаменитые модели Maxxter или LogicPower — это китайские приборы, на которые никогда не бывает нареканий от покупателей. В интернете тысячи позитивных отзывов. Если же покупка планируется для дорогого котла на долгие годы эксплуатации, лучше заплатить один раз за брендовую электротехнику, чем каждый год покупать новое оборудование.
Основные рекомендации при покупке
Стабилизатор напряжения выбрать для газового котла можно, руководствуясь инструкцией на определенную модель и рекомендательным предписанием по технике безопасности. Предпочтение нужно отдавать проверенным брендам, изучив их технические характеристики, все преимущества и недостатки на официальном сайте компании. Покупать стабилизатор нужно у официальных дилеров или представителей торговой марки, чтобы не нарваться на подделку.
Также, нужно побольше узнать о выбранной модели, ознакомившись с отзывами покупателей. Должен быть официальный сайт у продавца стабилизирующих электронных устройств. На главной странице размещаться каталог с полным описанием и техническими характеристиками каждой модели. В меню можно ознакомиться с популярными брендами и видами оборудования, а также с полезными статьями, помогающими покупателю определиться с выбором стабилизатора. На сайте должен быть указан гарантийный срок устройств и степень безопасности. Тогда покупка будет полезной, надежной и гарантированно безопасной. Лучше все узнать подробно, чем заплатить деньги за «кота в мешке».
Читайте так же:
Виды стабилизаторов напряжения для газовых котлов. Выбор стабилизатора напряжения для газового котла
Обязательное условие для правильной работы европейских газовых котлов Ariston, Buckuck, Beretta, Bereyrus, Visman — поддержание стабильного напряжения в пределах 210-230В, что потребует приобретения стабилизатора.
Сервисный центр, обслуживающий отопительное оборудование по гарантии, обычно отказывается от бесплатного ремонта, если не обеспечил соблюдение этого условия.Поэтому важно разобраться, как выбрать стабилизатор напряжения для газового котла.
Нужен ли стабилизатор напряжения для газового котла
Современные котлы отопления оснащены чувствительной автоматикой, которая является «сердцем» котла. Блок управления регулирует работу горелки, интенсивность циркуляции теплоносителя, при необходимости меняет режим работы, считывая температуру в помещении, а также выполняет другие функции.
Автоматика чувствительна к перепадам напряжения.При очередном «скачке» напряжения в сети плата блока управления может просто сгореть. После этого потребуется заменить весь блок управления. Ремонт в зависимости от модели обойдется в 30-50% от стоимости котла.
Производители энергозависимого отопительного оборудования рекомендуют подключать котел к электросети через стабилизатор. Без подключения электростабилизатора предприятие по продаже отопительного оборудования вправе отказать в гарантийном обслуживании. По этой причине включать газовый котел без стабилизатора напряжения даже для проверки исправности системы отопления не рекомендуется.
Типы стабилизаторов для газовых котлов
Потребителю предлагается большой ассортимент стабилизаторов, использующих другой принцип действия и с разной степенью эффективности, обеспечивающих безопасность автоматизации котла. При выборе подходящего оборудования нужно будет учесть несколько важных аспектов:
Стоимость.
Скорость.
Продолжительность эксплуатации.
Диапазон входного и выходного напряжения.
Принцип работы.
Симсторные (тиристорные) стабилизаторы
На сегодняшний день симисторные стабилизаторы считаются лучше других аналогов, благодаря следующим техническим характеристикам:
Скорость не более 10-20 мс., В зависимости от модели.
Точность выходного напряжения 1-2,5%.
Диапазон входного напряжения от 120 до 280 В.
Точность контроля входного выходного напряжения с максимальной погрешностью 0,5%.
Абсолютная осахариваемость в работе.
Длительный срок службы.
Принцип работы симисторного оборудования основан на использовании трансформаторной коммутации с использованием электронных ключей. В результате обеспечивается быстрая реакция на любые изменения входного напряжения.
Единственный недостаток моделей — относительно высокая стоимость по сравнению с аналогами. При желании можно подобрать тиристорный стабилизатор с оптимальным соотношением стоимости и качества.
Одна из основных функций ступенчатого стабилизатора — поддержание работы устройства при выходе из строя одного из симисторов.В случае межзаводского закрытия автоматика котла сохранит работоспособность.
Преобразователь simistra подходит для сетей с постоянными скачками и падениями напряжения.
Реле (электронное) стабилизатора
Реле (электронное) стабилизатора дешевле предыдущей модели. Его применение ограничивается подключением электрических сетей с небольшими изменениями скачков. Релейные устройства имеют следующие характеристики:
Скорость 100 мс.
Точность выходного напряжения 7.5%.
Диапазон 135-315 В.
В качестве плюсов можно отметить, что электронный стабилизатор напряжения на 220В не искажает после преобразования синусоиды сети. Шум при работе незначительный или полностью отсутствует. Используйте микропроцессорное управление.
Недостатком релейных моделей является относительно небольшой срок службы и низкое качество. Для увеличения продолжительности эксплуатации сравнительно недавно начали производить гибридные станции с использованием защитных резисторов.
Электромеханический (сервопривод) Стабилизаторы работают с помощью специального ползуна, перемещая щетку по контуру с помощью электродвигателя.За счет этого попеременно переключаются витки задней обмотки.
Преимуществами данного типа преобразователей являются:
Высокая точность и плавная регулировка выходного напряжения.
Способность выдерживать длительные предельные нагрузки и сохранять устойчивость при перегрузках.
Стабилизатор недорогой.
Популярность электромеханических станций ограничивает небольшой срок службы устройства — 1 год. После этого необходимо будет провести сервисное обслуживание и заменить износные щетки и другие механические детали конструкции.Станция «Шум» при работе нагревается и может стать причиной возгорания.
Стабилизаторы двойного преобразования
Стабилизатор инверторный практически идеален. Недостатки (помимо дороговизны) отсутствуют. Устройство стабилизации инвертора очень точно и быстро реагирует на скачкообразные явления в сети. Обеспечивает плавную регулировку выходного напряжения.
Принцип действия основан на использовании двойного преобразования. Переменный ток преобразуется в постоянный. После этого происходит преобразование обратно в переменный ток, но уже со стабильной частотой.На выходе получается напряжение со стабильной синусоидой, что благоприятно сказывается на автоматике и процессоре котла.
При выборе подходящей модели необходимо учитывать следующие особенности стабилизатора двойного преобразования:
Отсутствие электромеханических помех.
Прочность.
Диапазон входного напряжения 120-300 В.
Скорость — устройство без задержки реагирует на любой всплеск или падение напряжения и выравнивает его.
Dorganiza — стоимость устройства от 15 до 60 тысяч рублей.Некоторые хозяева газовых котлов принимают решение, что выгоднее купить ИБП, чем стабилизатор.
Низкий КПД всего 90%, что довольно мало по сравнению с остальными моделями.
Стабилизаторы с ШиМ.
Принцип работы стабилизатора с импульсной модуляцией основан на использовании специального генератора импульсов. Параметры волны напряжения постоянно меняются в зависимости от разницы между входным и выходным напряжением.Результат — стабильность частоты тока на выходе.
Основным преимуществом ШИМ станции является возможность полной синхронизации с электриком техником. Стабилизатор напряжения ШИМ, используемый для газовых котлов, выполняет защитные функции, а также создает условия для максимальной эффективности процессора. Этот тип преобразователя наиболее востребован в условиях подключения котла к электросети низкого напряжения.
Стабилизаторы феррорезонанса
Модули феррорезонанса используют принцип насыщения сердечников магнитных трансформаторов.В начале 60-х годов прошлого века были созданы устройства для стабилизации работы бытовой техники.
Феррорезонансный стабилизатор напряжения для работы с газовым котлом бытового назначения практически не применяется. Станции ставят в котельные большой мощности.
В качестве достоинств преобразователей можно выделить:
Высокая точность выходного напряжения, погрешность не более 1-3%.
Скорость отклика.
В качестве недостатков: высокая стоимость устройства.По стоимости феррорезонансный стабилизатор можно приобрести у ИБП с равными показателями мощности.
Сколько фаз должно быть в стабилизаторе
Выбор одно- или трехфазного стабилизатора напряжения для газового котла, в первую очередь, зависит от параметров электропроводки, которая подводится к жилому дому. Если питание сети однофазное, потребуется соответствующий преобразователь.
При трехфазной электросети необходимо будет поставить либо один стабилизатор, предназначенный для подключения трех фаз, либо три однофазных, что обеспечит более стабильное выходное напряжение.
Однофазные стабилизаторы
Однофазные стабилизаторы в основном используются в бытовых целях. Устанавливается в квартирах и частных домах. Допускается подключение к электросети с номинальным напряжением в 220 В. Бытовая техника рассчитана на выпрямление общей максимальной мощности до 135 кВА.
Допускается применение однофазных преобразователей и в промышленных целях. В этом случае трехфазная сеть потребует одновременного подключения сразу трех выпрямителей.Такое решение может быть оправдано, если учесть, что однофазные устройства обеспечивают ток с более стабильной частотой и синусоидой.
Трехфазные стабилизаторы
Трехфазные стабилизаторы в основном используются в промышленных целях. Допускается подключение выпрямителя к котлам большой производственной мощности. По условиям эксплуатации рекомендуется использовать трехфазные модули для электросети номинальной мощностью 380 и 400 В.
Трехфазный прибор можно подключить в бытовых целях при условии, что сеть с напряжением в 380В подключена к частной. дом.Но в целом для газового котла небольшой мощности в установке трехфазной модели нет необходимости.
Какой стабилизатор нужен для газового котла
Для газового котла стабилизатор напряжения, соответствующий нескольким основным критериям:
Время срабатывания — этот параметр указывается в технической документации и измеряется в МС (миллисекундах). Чем меньше коэффициент, тем лучше для автоматизации котла. Фактически, время отклика означает, на какой промежуток стабилизатор при следующем скачке может отрегулировать напряжение.
Диапазон напряжения на входе — параметр, указывающий границы, в которых выпрямитель сможет работать. При достижении предельных значений прибор просто отключает газовый котел. Частые отключения в период отопления могут привести к размеру труб. Поэтому лучший стабилизатор напряжения для газового котла должен иметь разброс, примерно в 140-260 В.
Уровни коррекции — от этого коэффициента зависит точность поддержания и стабильность выходного напряжения.Чем больше уровней коррекции имеет прибор, тем лучше он справляется с поставленными задачами.
Диапазон рабочих температур — требование к стабилизатору для сохранения работоспособности при температуре окружающей среды от +5 до + 40 ° С. Для промышленных устройств наличие специального кожуха дает возможность работать даже при минусовых значениях.
Еще один важный критерий — тип установки. Для газовых котлов в основном используют навесное оборудование, имеющее небольшой вес. Наружные (полочные) устройства предназначены для трехфазных котлов большой мощности.Оптимальным решением станет модуль с универсальным креплением.
Если учесть все вышеперечисленные требования, становится очевидным, для газового котла нужен электронный или релейный, или как опция стабилизатор инверторного типа. Только такие модели могут полностью справиться с нагрузкой и скачками напряжения в сети, а также обеспечить работоспособность автоматики.
Как рассчитать мощность стабилизатора мощности
Требуемая минимальная мощность стабилизатора на 220В рассчитывается следующим образом:
Необходимо узнать электрическую мощность автоматического котла и циркуляционного насоса.Коэффициент указан в технической документации.
Получите суммарную мощность всех точек энергопотребления, подключенных к станции.
Умножьте полученную сумму на 1,3, чтобы учесть пусковой ток. При включении циркуляционного насоса фактическое потребление электроэнергии может увеличиться в три раза.
Как показывает практика, самостоятельно рассчитывать реальную мощность у потребителя бывает достаточно редко. Поэтому с вопросом, как рассчитать электрическую мощность стабилизатора напряжения для подключения газового котла, вы можете обратиться к консультанту при покупке станции, либо воспользоваться специальным онлайн-калькулятором.
Как подключить стабилизатор к газовому котлу
Существуют правила установки стабилизатора, выполнение которых необходимо для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации устройства. Подробные требования описаны в технической документации.
Основные правила:
Стабилизатор напряжения должен находиться в сухом месте. Категорически запрещается установка устройства в помещениях с повышенной влажностью: гаражах, санузлах и т. Д.
Модуль нельзя размещать в непосредственной близости от горючих и легковоспламеняющихся веществ.
Обеспечен свободный доступ свежего воздуха к корпусу прибора. По этой причине установка модуля в шкаф запрещена.
Подключение к электросети осуществляется через обычную бытовую розетку с заземлением. Бытовые настенные стабилизаторы для газовых отопительных котлов крепят в непосредственной близости от отопительного оборудования. Подключение к котлу осуществляется через специальный вывод на корпусе.
В частном секторе часто Скачки напряжения в электросети , а газовые котлы представляют собой высокоточное оборудование, чувствительное к качеству потребляемой электроэнергии.
Этот вопрос решает регулятор напряжения. При неожиданных проблемах с питанием это устройство защищает плату котла от повреждений и продлевает срок службы системы отопления. Стабилизаторы бывают разные как по конструкции, так и по принципу работы, поэтому важно знать, как правильно выбрать устройство. Бытовые стабилизаторы бывают трех видов: электромеханические, симисторные и релейные.
Как выбрать хороший стабилизатор напряжения для газового котла
Основные параметры при выборе стабилизатора напряжения для газового котла — Тип регулятора, электрическая мощность и диапазон напряжений .
Руководствуется при выборе паспортных данных приборов и результатов измерения напряжений в разное время суток.
На рынке представлено множество моделей регуляторов, и для выбора устройства, подходящего для системы отопления, необходимо учитывать следующие параметры.
Какую электрическую мощность можно использовать
Электрическую мощность котла укажите в техническом паспорте. Входная мощность систем отопления составляет в среднем 100-200 Вт. . В современных отопительных установках, особенно в настенных котлах, есть встроенный циркуляционный насос.
Пусковой ток такого устройства превышает потребляемую мощность в 4-5 раз . При выборе стабилизатора мощность, указанную в калиевом паспорте, умножьте на 5 и прибавьте 10% еще . Это будет подходящее значение. Если в документации указана мощность 200 Вт, Это значит, что стабилизатор подходит на 1 кВт.
Важно! Некоторые производители указывают мощность не в ваттах, а в вольт-амперах. Это может ввести покупателя в заблуждение, так как этот показатель будет выше, чем в ваттах.
Чтобы узнать примерный показатель мощности в ваттах, нужно показатель в вольт-амперах умножить на 0,7.
Время регулирования лучше
Срабатывание стабилизатора происходит не сразу. Важно, чтобы за это время не пришлось повредить электронику котла.
Этот параметр указывает, какое значение падения напряжения может компенсировать стабилизатор в течение периода времени в одну секунду. Чем меньше время регулирования, тем лучше для котла.
Индикатор 20 Вт / с Указывает, что устройство за одну секунду отрегулирует падение напряжения на 20 Вт Что довольно мало и недостаточно для защиты электроники системы обогрева.
Все медленнее реагируют Электромеханические стабилизаторы . Такие приборы не смогут защитить щит котла от смельчаков, поэтому трансформаторы такого типа для котельной обычно не применяют.
Релейные стабилизаторы быстрее реагируют на перепад напряжения, справляясь со скачком электрического тока 0,1-0,2 секунды . Такой скорости вполне достаточно для защиты газового котла.
Лучшими считаются симисторные регуляторы , скорость обработки их падения напряжения — 10-20 мс, Этот скачок не повлияет на электронику нагревательного устройства.
Защита от высокого напряжения, зачем она нужна
Стабилизаторы с такой защитой защищают котел от высоковольтных помех и скачков напряжения, такие как, например, разряд молнии.
Охлаждение
Система охлаждения в стабилизаторах — Три вида:
В настоящее время на рынке все еще можно встретить регуляторы с естественной системой охлаждения. В таких устройствах нет вентиляторов, а значит, их работа бесшумная, нет лопастей, засасывающих в систему пыль. Но такая конструкция более дорогая, потому что в ней используются очень мощные силовые элементы. Регулятор с таким типом охлаждения стоит покупать, если он установлен в спальне, где требуется тишина.
Фото 1. Стабилизатор напряжения для газового газового котла «ЧТИЛ» с естественным типом охлаждения.
В большинстве стабилизаторов присутствует , система принудительного охлаждения работает за счет высокопроизводительных малошумных вентиляторов, нагнетающих воздух к силовым частям устройства. Система работает автоматически, реагируя на критические температурные показатели.
Масляное охлаждение Редко. В основном такая техника используется для уличной техники.
Рабочее напряжение
Стабилизаторы имеют нижний порог напряжения 140-160 вольт, Если в сети еще ниже, то следует обращаться в организацию по обслуживанию локальных электрических сетей.Верхний порог даже в бюджетных регуляторах 250-260 VOLT . Когда индикатор электрического тока в сети выйдет на этот диапазон, сработает предохранитель и стабилизатор просто выключит котел.
Не рекомендуется приобретать регулятор с характеристиками ниже, иначе котел будет постоянно отключаться Что недопустимо, особенно зимой. Чем шире диапазон напряжений, тем лучше для электроники котла, но тем выше стоимость регулятора.
При выборе стабилизатора для котла тестером замеряют показатели напряжения в электросети в разное время дня и ночи.
Самое низкое напряжение обычно наблюдается между 20-23 часами Наибольшее напряжение непредсказуемо. К наименьшему и наибольшему значению прибавляется некоторый резерв, и на основании полученных данных выбирается соответствующий регулятор.
В среднем диапазоны напряжений регуляторов разных типов следующие:
Реле: 120-260 вольт.
Механический: 150-250 вольт.
Симистор: 120-300 вольт.
Вам также будет интересно:
Степень защиты
Данный показатель означает степень защиты самого устройства от воздействия внешней среды: пыли, воды и др. Обычно стабилизаторы для котлов имеют класс защиты IP20, Что негерметично.
Как выбрать тип стабилизатора
Выбор типа стабилизатора следует из условий, в которых он будет работать, и параметров котла.
Стабилизатор электромеханический
Ток движется по виткам трансформатора С приводом. Напряжение регулируется за счет изменения количества витков обмотки задней катушки.
Фото 2. Стабилизатор напряжения для электромеханического газового котла. Производитель «Ресанта».
Все процессы управляет автоматизацией . Такие регуляторы закупаются в основном для телевизоров и холодильников, для котлов они не рекомендуются.
Внимание! Установить данный трансформатор рядом с котлом с открытой газовой камерой Нельзя! В процессе работы устройства может образоваться искра, что опасно в сочетании с газом!
Плюсы:
Устойчивость к перегрузкам.
При регулярном техническом обслуживании до 5 лет.
Стабилизация точности 2–3%.
Минусы:
Не может корректно работать на морозе.
Литьевая щетка требует замены Каждые 3-4 года.
Время реакции — 10 вольт в секунду.
Шум при работе.
Образуется открытая искра.
Стабилизатор Symstorn
Наиболее предпочтительный тип оборудование для газовых котлов. Работает по принципу образования множества электроидов из вторичной обмотки катушки.
Текущее управление осуществляется симисторами и процессором.
Плюсы:
Большой срок службы 10-15 лет.
Скорость отклика 10-20 мс.
Точность настройки выходного напряжения 5… 8%.
Невосприимчивость к холоду.
Устойчивость к электрическим помехам.
Совершенно бесшумный.
Защищает котел даже при включении трансформатора.
Гладкая синусоида.
Минусы:
Высокая цена.
Возможность сжигания симисторов или платы управления, что требует дорогостоящего ремонта.
Релейные стабилизаторы
Самые дешевые регуляторы трех типов на рынке. Произвести грубую настройку напряжения скорости за счет переключения между элементами с помощью реле. Этот прибор для котла подходит скорее как компромисс, при отсутствии средств на более дорогое устройство.
Плюсы:
Компактные размеры.
Малый вес.
Время реакции 50 вольт в секунду.
Устойчивость к частым скачкам напряжения.
Минусы
При работе слышны щелчки реле.
Проблесковые лампы.
Низкая точность настройки 5–8%.
Нет синхронизации синусоид.
Размеры и вес
Самый короткий вес и габариты у релейных стабилизаторов, так как к ним не применяются ни системы охлаждения, ни радиаторы.Вес такого прибора 2-4 кг, и спецодежды в среднем 135 * 203 * 93 мм. Симисторные регуляторы — самые объемные по системе охлаждения и имеют наибольший вес, около 10 кг. Средние габариты таких трансформаторов 460 * 275 * 178 мм.
Выбор производителя
Один производитель не производит все типы устройств. Обычно фирма ориентирует на какую-то одну форму устройств. Есть как импортные, так и отечественные стабилизаторы хорошего качества.
Лучше отдавать предпочтение проверенным фирмам, которые у всех на слуху. Например: Ресанта, Лидер, Энергия, Свен, Люксон — релейные стабилизаторы; LogicPower, Luxeon, Rucelf, Solby, Resanta — электромеханический; VOLTER, LIDER, LUXEON, CHALL, PROGRESS — Симисторные трансформаторы. Есть много других достойных производителей, продукцию которых можно найти в магазинах.
Газовые котлы часто используются как источник теплоснабжения в малоэтажном строительстве.Это удобно, достаточно экономично и безопасно. Двухконтурный газовый котел Помимо отопительных функций, он обеспечивает горячую воду для проживания в доме.
Некоторые системы газового отопления требуют подключения к электрической сети, что необходимо для работы блока управления, управления и автоматизации котла. Кроме того, большинство моделей газовых котлов оснащаются циркуляционным насосом с электродвигателем. Существует большой выбор дорогих газовых котлов, в основном зарубежного производства, которые очень критичны к качеству питающего напряжения, поэтому стабилизатор напряжения для газового котла — важнейшая часть отопительного оборудования.
Необходимость использования стабилизатора
Котел отопительный газовый — это высокотехнологичное и сложное устройство. Электронные системы этого блока очень чувствительны к перепадам напряжения. Статистика показывает, что около трети всех неисправностей связаны с выбросами напряжения в питающей электросети. Кроме того, для питания системы управления и автоматики требуется переменное напряжение синусоидальной формы, которое отличается от 220В не более чем на 5-6%.
Такие параметры может обеспечить только качественный и надежный стабилизатор.Причем, если в системе отопления используется котел большой мощности и имеется один или два циркуляционных насоса, желательно установить отдельные стабилизаторы их мощности.
Типы стабилизаторов напряжения
Стабилизация или регулирование сетевого напряжения для питания различных радиотехнических и электрических устройств применяется давно. Самым простым устройством этого типа является автотрансформатор со ступенчатой или плавной регулировкой выходного напряжения.
В настоящее время применяются следующие системы автоматической стабилизации напряжения:
Реле стабилизатора;
Стабилизатор с сервоприводом;
Тиристорный стабилизатор;
Инвертор.
Есть современные, использующие принцип широтно-импульсной модуляции, но в системах газового теплоснабжения они используются редко.
Релейные стабилизаторы
Принцип работы релейного устройства аналогичен работе автотрансформатора. Катушка ВольтДДД, подключенная к сети, разделена на секции, с которых можно снимать повышенное или пониженное напряжение. Модуль управления постоянно сканирует сетевое напряжение и в случае изменения напряжения на входе включает соответствующее реле.
Своими контактами реле подключает к выходу устройства любую из секций. Поскольку он работает в дискретном режиме, значение выходного напряжения может отличаться от 220В в большую или меньшую сторону на 5-8%.
Устройство надежно в эксплуатации, не требует обслуживания, и имеет следующие параметры:
Регулировка напряжения — ступенчатая;
Точность установки — 5-8%;
Номинальное входное напряжение — от 190 до 250 В.
Сервопривод стабилизатора
Сервостабилизатор представляет собой электромеханическое устройство. Элемент регулирует напряжение металлическим или графитовым контактом, перемещающимся по обмотке трансформатора. Контакт закреплен на оси серводвигателя.
Плата управления контролирует входное напряжение и, если оно изменяет свой сигнал, поступает на электродвигатель. Ротор двигателя вращается на определенный угол, тем самым изменяя напряжение на выходе устройства.
Тиристор
Тиристорный стабилизатор — полностью электронное устройство.Принцип его работы аналогичен релейному устройству, только секции обмотки трансформатора переключаются не релейными контактами, а полупроводниковыми ключами.
Ключи на тиристорах или симисторах обеспечивают резерв до миллиарда переключений, что делает этот стабилизатор чрезвычайно надежным. Устройство обеспечивает регулировку напряжения в дискретном режиме, но имеет высокую скорость отклика.
Стабилизатор инверторного типа
Поступательный стабилизатор считается стабилизатором инверторного типа или стабилизатором с двойным преобразованием.В нем нет такого громоздкого элемента, как автотрансформатор. Переменное напряжение, проходя через фильтр, выпрямляется, а определенная энергия усиливается в конденсаторе. Затем осуществляется обратное преобразование постоянного тока в переменное.
Каждый тип стабилизатора имеет свои преимущества и недостатки:
Релейное устройство отличается невысокой стоимостью и хорошей надежностью, но из-за ступенчатого переключения точность установки выходного напряжения невысока;
Стабилизатор сервопривода выдает очень точное значение напряжения, но имеет низкую скорость срабатывания и требует постоянного обслуживания из-за быстрого износа элементов, его не рекомендуется использовать с газовым оборудованием, так как контакты можно очистить ;
Тиристорный регулятор имеет мгновенную скорость срабатывания, но он намного дороже релейного стабилизатора;
Критерии выбора стабилизирующего устройства для котельного отопления
Чтобы выбрать лучший стабилизатор для газового котла, необходимо знать его основные характеристики.Все устройства, предназначенные для стабилизации сетевого напряжения, имеют следующие основные параметры:
Мощность;
Скорость срабатывания;
Точность выходного напряжения;
Диапазон напряжения на входе.
Помимо этих параметров для потенциального пользователя может быть важна стоимость устройства, его надежность и дополнительные факторы, такие как шум и нагрев.
Все стабилизаторы имеют встроенную защиту от перегрузки, короткого замыкания и отключения нагрузки при значительном превышении входного напряжения.Мощность стабилизатора определяется мощностью газового котла, а также, если система отопления оснащена циркуляционным насосом, и мощностью насоса;
Скорость отклика определяет, насколько быстро стабилизатор будет реагировать на изменение входного напряжения. В этом смысле самым медленным является устройство с серводвигателем, затем следует релейный стабилизатор. Электронные устройства осуществляют практически мгновенное переключение напряжения, поэтому риск газового оборудования в этом случае минимален;
Иностранные газовые котлы обычно рассчитаны на небольшие колебания в электросети.Эта величина указывается в паспорте на приборе и может определяться при выборе стабилизатора напряжения;
Наивысшую точность обеспечивают инверторные и сервостабилизаторы. В релейных и тиристорных устройствах уровни выходного напряжения переключаются ступенчато с определенными интервалами, что обеспечивает точность установки порядка 5-6%. В большинстве случаев такой точности достаточно для нормальной работы системы управления и автоматики газового котла;
Важным параметром любого стабилизатора является допустимый диапазон входного напряжения.В зависимости от конструкции стабилизирующие устройства могут поддерживать постоянное напряжение на выходе только при определенных пределах входного напряжения;
Обычно стабилизаторы успешно работают при входном напряжении от 140-150 до 240-260 вольт. Этот параметр указывается в паспорте на товар и может незначительно отличаться. При значительном отклонении сетевого напряжения от допустимого электронный предохранитель отключит потребителя (нагрузку) от электрической цепи. После нормализации входного напряжения нагрузка автоматически подключается к стабилизатору;
По стоимости разные стабилизаторы могут существенно отличаться.Мощные тиристоры или в несколько раз дороже реле, но это окупается своей высокой надежностью и полным отсутствием шума при работе;
Для удобства пользователей большинство моделей стабилизаторов оснащено светодиодными индикаторами режимов работы и дисплеем, на котором указываются некоторые цифровые параметры.
Расчет мощности
Выбор стабилизатора напряжения для силового газового котла не такая простая задача, как может показаться. Электрическая мощность котла определяется мощностью блока управления и автоматики, а также мощностью вентилятора дымоудаления, если он установлен.Некоторые модели газовых котлов могут оснащаться электроклапанами.
В среднем электрическая мощность бытового газового котла не превышает 200Вт, поэтому для питания электрических цепей такого устройства подойдет стабилизатор мощностью 300-500Вт. При этом учитывается необходимый запас мощности (20%).
Совершенно иная ситуация возникает, когда в системе управления теплоносителем используется один или несколько циркуляционных насосов. Каждый насос снабжен электродвигателем, пусковой ток которого многократно превышает рабочий.
Для правильного выбора мощности стабилизатора следует использовать простую формулу:
(мощность котла + мощность насоса × 3) × 1,3
Цифра 3 означает ток срабатывания электродвигателя;
«1,3» — это поправочный коэффициент.
Например, мощность, потребляемая контуром управления газового котла 45 Вт, мощность циркуляционного насоса 80 Вт, тогда необходимая мощность стабилизатора будет — (45 + 80 × 3) × 1,3 = 488 Вт (500 Вт).
Какой стабилизатор подходит для газового котла?
Чтобы разобраться, какой стабилизатор напряжения лучше для газового котла, можно ознакомиться с основными требованиями к устройству.
Хороший стабилизатор должен иметь:
20% запас хода;
Защита от напряжения, короткого замыкания и перегрузки;
Выходное напряжение близкое к синусоидальному;
Функция автоматического перезапуска;
Индикация параметров и режимов работы.
Специалисты не советуют использовать для стабилизации напряжения в газовом оборудовании устройства с сервоприводом из-за возможного искрения между щеткой и обмоткой. Наиболее предпочтительными моделями будут релейные, тиристорные и инверторные стабилизаторы. Несмотря на высокую стоимость, они обеспечивают наилучшие параметры выходного напряжения и отличаются длительным сроком безотказной работы.
Автономные системы отопления очень часто используются для отопления загородных коттеджей и жилых домов.Для своего расположения многие выбирают газовые котлы, вырабатывающие тепловую энергию для отопления всего дома. Такие устройства очень удобны в эксплуатации, занимают мало места и лишены всех недостатков традиционных каминов и печей. Однако, чтобы сложное устройство служило долго и не ломалось, нужно четко соблюдать все рекомендации по его эксплуатации. В частности, следите за подаваемым на него напряжением. Для этого есть специальное устройство — стабилизатор напряжения для газового котла.
Что это за прибор такой стабилизатор?
Срок службы практически любого устройства, работающего от электричества, в том числе и штатного газового котла, зависит от стабильности стабильности в сети. Но при этом не все электросети могут похвастаться постоянными показателями. Многие устройства выходят из строя только из-за того, что в них попало чуть более-менее проложенное 220В. Если бы прибор был недорогим, его проще отремонтировать или заменить на новый. Но такой прибор, как газовый котел, можно отнести к разряду дорогих, и его ремонт тоже очень тихий.
Падения напряжения резко отрицательно сказываются на работе автоматики и платы управления прибором. Он начинает работать с перебоями, а потом просто терпит неудачу. Чтобы этого избежать, потребуется стабилизатор напряжения. Устройство регулирует напряжение и частоту тока, что позволяет работать без перегрузок для всех систем и предотвращает их возможное выгорание. Кроме того, котлы, подключенные через стабилизатор, работают в режиме максимально экономичного энергопотребления, а это снижает затраты на электроэнергию.
Стабилизатор напряжения, подключенный к газовому котлу, регулирует напряжение и частоту тока, позволяя оборудованию работать без перегрузок и защищая его от перегорания
Виды стабилизаторов по принципу действия
Есть несколько типов стабилизаторов. Рассмотрим самые популярные модификации.
Тип №1 — электромеханический
Устройства с токосъемной щеткой, регулирующей подачу напряжения. Рассмотрены существенные преимущества таких устройств:
Широкий диапазон напряжений и устойчивость к перегрузкам.
Высокая точность с возможным отклонением от номинала в пределах 3%.
Достаточно долгий срок службы. Это зависит от качества работы графитового пальца в токовой системе.
К недостаткам устройства можно отнести:
Чувствительность к низким температурам. Его нельзя использовать в холодных помещениях.
Щетка для подливки требует регулярной замены, в среднем каждые 3-5 лет.
Низкая скорость срабатывания.
Шум от двигателя при движении щетки.
Char, на котором скрывается пылеуловитель.
Возможность образования открытой искры при размыкании / замыкании контакта.
Последнее обстоятельство делает крайне нежелательным использование электромеханических стабилизаторов для установки с газовым котлом. Учитывая, что нагревательный прибор относится к числу взрывоопасных, лучше не рисковать жизнью и здоровьем, а установить устройства других типов.
Конструкция электромеханического стабилизатора предполагает наличие токово-серых щеток.В процессе работы устройства возможно образование открытой искры, что крайне опасно в случае совместной установки с газовым котлом
.
Тип №2 — электронный (реле)
Эти устройства не имеют движущихся частей. Далее электромеханические отличаются высокой скоростью реакции в случае падения напряжения. К основным достоинствам устройств можно отнести:
Малый вес.
Компактность.
Скорость срабатывания, играющая важную роль при возникновении аварийной ситуации.
Высокая устойчивость к частым колебаниям входного напряжения.
Из недостатков необходимо отметить мигание подсветки при переключении обмоток и явно громкие щелчки при переключении диапазонов реле.
Кроме того, нужно учитывать, что точность устройства зависит от количества ключей или ступеней автотрансформатора. Чем их больше, тем выше точность. Однако большое количество обмоток значительно увеличивает стоимость устройства.При этом точность реле-стабилизатора для газового котла не превышает точности. Это в пределах 5%. В целом такие устройства считаются оптимальным вариантом по соотношению цены и качества. Небольшой нюанс: при покупке релейного узла нужно проконсультироваться с продавцом о целесообразности его использования с конкретной моделью котла.
Электронные стабилизаторы не имеют движущихся частей, поэтому полностью безопасны для установки с газовыми котлами. Их основные достоинства — высокая стоимость срабатывания и устойчивость к частым перепадам напряжения
.
Тип №3 — тиристор или симистор
Устройство работает на тиристорах — полупроводниках, изготовленных на основе монокристалла.Элементы работают как электронные ключи, что дает стабилизатору массу преимуществ:
Наибольшая скорость срабатывания.
Практически неограниченный рабочий ресурс.
Повышенная устойчивость к низким и высоким температурам.
Совершенно бесшумная работа.
Устойчивость к механическим воздействиям и помехам в электрических сетях.
Высокая точность.
К недостаткам тиристорных стабилизаторов относятся возможные поломки платы управления, что требует ее полной реконфигурации или замены.А также дороговизна самого устройства.
Тиристорные стабилизаторы напряжения отличаются высочайшим быстродействием и высокой устойчивостью к перепадам температур, механическим воздействиям, помехам в сети. К тому же их ресурс используется, практически неограниченно
Критерии выбора стабилизатора
Выбирая стабилизатор напряжения для своего газового котла, следует обратить внимание на несколько моментов.
Параметры сети, к которой подключается устройство
Каждая из моделей предъявляет определенные требования к источникам питания.Большинство производителей указывают в паспорте газового котла суженный диапазон его рабочего напряжения. Например, 210-230 В. Это связано с тем, что подавляющее большинство таких устройств — это однофазные устройства, рассчитанные на стандартное напряжение в 220 В. Для них им хватит всего 10% отклонения, поэтому что стабилизатор выходит из строя.
Обязательно учитывайте вибрацию фактического напряжения, которая имеет место в сети в течение дня. Очень хорошо узнать самый низкий и самый высокий предел колебаний, потому что если верхняя граница будет «ломаться», прибор сразу обесточит газовый котел.Выбранная модель стабилизатора должна удерживать напряжение в строго заданных пределах с учетом допустимого отклонения.
Величина нагрузки
Для корректной работы необходимо определить, выдержит ли он предполагаемую нагрузку. Маломощная модель просто не выдержит постоянных перегрузок. Покупка чересчур мощного устройства — бессмысленная трата денег. В первую очередь нужно определить мощность, потребляемую газовым котлом. Его можно найти в паспорте устройства.
Здесь нужно быть очень внимательным и не путать тепловую и электрическую мощность. В этом случае вам понадобится электричество или подъезд. Обозначается в разделе «Характеристики» цифрами с названием ВТ. При этом тепловая мощность указывается в кВт. Размер паспорта необходимо увеличить на треть. Это будет необходимо для правильной работы аппарата.
Если к одному стабилизатору планируется подключить не только котел, но и насос, нужно учитывать полную нагрузку от обоих устройств.Следует отметить, что специалисты не рекомендуют такую установку, но на практике это часто случается. Важным нюансом является учет величины тока накачки насоса, который в некоторых случаях может увеличиваться втрое и превышать номинальный. Чтобы определить необходимую мощность стабилизатора, нужно произвести следующие действия. Мощность насоса умножается на три, к ней добавляется мощность котла. Полученное число умножаем на коэффициент 1,3.
Стабилизатор напряжения для газового котла в уличном исполнении более массивен.Такие устройства менее удобны в использовании, но стоимость их ниже
.
Способ установки
В зависимости от способа крепления выпускают стабилизаторы трех типов:
Стена. Крепление небольших устройств прямо к стене.
На открытом воздухе. Устройства предназначены для установки на любой горизонтальной поверхности.
Универсал. Их можно закрепить как на вертикальной, а значит, при необходимости, так и на горизонтальной поверхности. Самые удобные модели, ведь при необходимости можно легко переустановить.
В целом стабилизатор котла должен соответствовать следующим требованиям:
Имеют запас хода. Чаще всего хватит прибора на 250-600 ВА.
Имеют защиту от перегрузки, от короткого замыкания и перегрева.
Имейте синусоидальное выходное напряжение, иначе двигатель помпы выйдет из строя.
Имеет автозапуск при включении БП после отключения.
Чтобы иметь функцию защитного отключения в случае выхода напряжения, так называемое «напряжение» «Cutter».
Имеют заземляющий вывод.
И еще несколько советов практикующих:
В районах с интенсивной застройкой и в районах, обслуживающих старые подстанции, часто возникают скачки напряжения. В таких условиях оптимальный выбор — тиристорный стабилизатор.
Если модель стабилизатора стабилизатора поверила в паспорте, то указано, что он работает в порядке 200 В, а то и больше, следует относиться к такому объекту с осторожностью. Чаще всего качество выходного напряжения будет недостаточным.Особое внимание в этом случае следует уделить сборке и производителю. Его репутация будет гарантией качества.
Выбирая между уличным и настенным прибором, предпочтение стоит отдать второму варианту. Такие устройства существенно экономят место, к тому же риск их случайного механического повреждения минимален.
Очень удобные стабилизаторы напряжения. Устройства компактны, устойчивы к механическим повреждениям, но их стоимость немного выше, чем у напольных
.
Монтажная и соединительная техника
Перед тем, как подключить стабилизатор, нужно подобрать для него подходящее место.Следует понимать, что электрик очень не любит сырость, поэтому помещение, где будет установлен прибор, должно быть сухим, без излишней влажности в воздухе. Чаще всего допустимые параметры указаны в инструкции к устройству. Если это не так, вы можете сосредоточиться на своих чувствах. Если в помещении, например, в подвале ощущается излишняя влажность, оборудование здесь лучше не устанавливать.
Гараж тоже не лучшее место для размещения стабилизатора.Согласно инструкции, устройство не должно находиться в непосредственной близости от химически активных, горючих и легковоспламеняющихся веществ. Чердак тоже не подходит. В теплое время года температура здесь часто очень сильно поднимается, что отрицательно скажется на работе прибора. Еще одно неподходящее место — ниша в стене или закрытый шкаф. Отсутствие естественной циркуляции воздуха приводит к перегреву оборудования.
На самом деле подключить стабилизатор очень просто.Газовый котел подключается к оборудованию, и его просто включают в сеть. Если вам необходимо одновременно установить несколько однофазных стабилизаторов, например, в случае, когда в комнату приходят три фазы, вы не можете превратить их в одну розетку. Тогда первый при переключении создаст сетевую помеху, а второй сделает. Этот процесс практически бесконечен. Таким образом, розетка должна быть подготовлена для каждого из устройств.
Место для установки стабилизатора напряжения необходимо выбрать правильно.В помещении не должно быть слишком влажно или жарко. Кроме того, должна быть обеспечена естественная циркуляция воздуха, иначе устройству грозит перегрев.
Производители газовых котлов предупреждают, что все гарантийные обязательства, которые даются при покупке оборудования, будут отменены в случае невыполнения их эксплуатационных требований. На первом месте среди них чаще всего стоит качественное питание устройства. Невозможно недооценить роль стабилизатора напряжения в его обеспечении, поэтому к выбору устройства нужно подходить очень ответственно.Грамотно подобранное оборудование позволит газовому котлу долгое время и беспрерывно проработать максимально долго, что позволит его владельцу сэкономить приличную сумму.
Amazon.com: Ингибитор ржавчины для очистки котловой воды — ProTech 300 1 галлон 128 унций: Патио, лужайка и сад
Ингибитор коррозии и водоочистки для дровяных котлов ProTech 300 предлагает 3 уровня защиты! ProTech 300 был разработан для использования в программах обработки котлов Производителями.Эти программы требуют, чтобы владелец котла соблюдал определенные уровни нитритов, чтобы выполнить гарантийные требования в отношении защиты котла от коррозии. Добавление 1 галлона ProTech 300 к 300 галлонам воды для заполнения котла даст +/- 1000 ppm нитрита. Предлагаемые уровни нитрита: 750 ppm = адекватно, 1000 ppm = хорошо, 1500 ppm = отлично. Дозируйте систему в соответствии с требуемыми уровнями контроля, установленными производителем котла, и потребностью в нитритах для вашей системы на основе результатов испытаний. Производители не заметят разницы, используете ли вы их дорогой бренд или наш ProTech 300, поэтому не беспокойтесь, отправляйте его в их лаборатории для тестирования.Система очистки воды для дровяных котлов ProTech 300 и ингибитор коррозии работает со всеми дровяными котлами и печами для наружной установки. Обработка воды для дровяных котлов и ингибитор ржавления ProTech 300 могут обрабатывать до 500 галлонов воды в зависимости от условий воды *. * Лучше всего увеличивать дозировку, если … — Вода для заливки с высоким содержанием железа — Низкий pH заливной воды — Температура системы поддерживается выше 160 градусов F — Частое добавление воды из-за потерь при испарении — Вода для заливки имеет высокое содержание растворенных твердых частиц — Не уверен в вашем объем системы Рекомендуемый объем обработки до 300 галлонов, если применимо вышеупомянутое.Если вышеуказанное не применимо, один галлон ProTech 300 обработает до 500 галлонов воды. ProTech 300 Outdoor Wood Boiler Water Treatment и ингибитор ржавчины обычно используется на Central Boiler, Aquatherm, WoodMaster, Cozeburn, Empyre, Freedom, Hardy, Hawken, Heatmaster, Heatmor, Natures Comfort, Ozark, Polar, Sequoyah, Shaver, Taylor, Wood Doctor. , Махонинг и Аспен. ProTech 300 для наружной очистки воды для деревянных котлов и ингибитор коррозии также используется в паровых котлах, системах горячего водоснабжения и замкнутом контуре, а также в системах под давлением.Внутренние, наружные и наружные котлы и печи подходят как
Стабилизатор котла
Combi | Транс-сан
Стабилизаторы комбинированного котла
Маленький великан.
Фиксированный выход 220 В
Стабилизатор обеспечивает постоянное выходное напряжение 220 В в диапазоне входного напряжения 120/260 Вольт.
Высокая эффективность до 98%
Trans-san производит все свои стабилизаторы в соответствии с принципом высокой эффективности. Потери практически отсутствуют.
Влагостойкость
Без проблем работает даже при уровне влажности 90%.
Защита от низкого и очень высокого напряжения
Наши стабилизаторы для комбинированных котлов предназначены для защиты от низкого или очень высокого напряжения. Он без проблем работает с максимальной эффективностью даже при самых резких изменениях напряжения.
Полная эффективность при любых климатических условиях
Будь то расположение в кипящем жарком Дубае или на ледяной Аляске, это не является препятствием для вашего стабилизатора Trans-san.Работает в любых климатических условиях от +45 до -25.
Защита от перегрева
Наши стабилизаторы комбинированных котлов оснащены специальной защитой от сильного нагрева. Он работает с максимальной эффективностью даже в сложных условиях без вентиляции.
Степень защиты IP20
Trans-san обеспечивает защиту от любых предметов диаметром более 12,5 мм.Доступ любых предметов диаметром такого размера к опасным участкам запрещен.
Доставка по всему миру
Высококачественная продукция компании Trans-san, которая с 1975 года поставляла продукцию более чем в 30 стран, может быть доставлена куда угодно.
Котлы и тепловые группы для отопления
Родился в 1972 году для планирования и производства гражданских и промышленных тепловых групп , впоследствии расширил сферу своей деятельности, создав один из самых полных каталогов всего сектора, который включает:
ВНУТРЕННИЙ АССОРТИМЕНТ: конденсационные и традиционные, настенные и напольные котлы и тепловая установка до 35 кВт, предварительно смонтированная солнечная система также со встроенным комбинированным бойлером, резервуар для горячей воды, аксессуары для контроля и управления, водонагреватели.
АССОРТИМЕНТ БИОМАССЫ: котлы на дровах и пеллетах, пеллетные гидропечи и пеллетные печи с теплым воздухом, резервуары для хранения.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ: конденсационные и традиционные, настенные и напольные котлы и тепловая установка до 7000 кВт, резервуар для горячей воды, аксессуары для контроля и управления.
ПРОМЫШЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ: генераторы горячей воды до 20 МВт и генераторы, работающие на диатермическом масле, мощностью до 7 МВт, парогенераторы до 25000 кг / ч, водогрейные котлы, резервуар для сбора конденсата, продувочный охладитель и деаэраторы.
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА: моно и мультисплит-инвертор, настенный или напольный / потолочный инвертор, инвертор коробчатого типа, инвертор канального типа, инвертор воздушной завесы.
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА: системы с принудительной или естественной циркуляцией, резервуары и хранилища.
ТЕПЛОВОЙ НАСОС: резервуары воздух / вода.
СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ: для теплого пола и охлаждения.
Фирма всегда имела и продолжает уделять в числе своих приоритетов истинное внимание « качество жизни », т.е.е. больше комфорта, больше безопасности, меньшее потребление энергии, повышенное уважение к окружающей среде .
Советы по темперированию шоколада и методы плавления шоколада
Темперирование шоколада
Правильное темперирование — нагрев и охлаждение шоколада для стабилизации его при изготовлении конфет и кондитерских изделий — придает шоколаду гладкий и глянцевый вид, предотвращает его легкое таяние на пальцах и позволяет ему прекрасно готовить лакомства, покрытые шоколадом. .
Как темперировать шоколад
Следите за своей температурой! Используйте термометр для конфет, чтобы не нагревать шоколад выше 130 ° F. Шоколад очень чувствителен к нагреванию, легко подгорит или схватится.
Перед плавлением шоколада убедитесь, что ваша рабочая поверхность, сковороды и инструменты абсолютно сухие. Даже капля воды или другой жидкости может вызвать «схватывание» шоколада.
Читайте наши советы экспертов о лучших методах темперирования шоколада.
Способ темперирования шоколада 1:
Натереть или нарезать желаемое количество шоколада .Положите две трети шоколада в верхнюю сковороду пароварки. Нагрейте, постоянно помешивая, на горячей, но не кипящей воде, пока температура шоколада не достигнет 110–115 ° F.
Поставьте верхнюю кастрюлю пароварки на полотенце. Охладите шоколад до 95–100 ° F. Добавьте оставшийся шоколад в верхнюю сковороду, помешивая, пока он не растает. Теперь шоколад готов к использованию для формования конфет, покрытия или окунания.
Способ темперирования шоколада 2:
Начиная с фунта битого шоколада, растопите две трети шоколада на косвенном огне, например, на верхней сковороде пароварки.Растапливайте, пока шоколад не станет жидким и однородным (при температуре 110–115 ° F).
Когда шоколад станет гладким, добавьте оставшуюся треть битого шоколада и снова нагрейте, пока весь шоколад не станет гладким. Вылейте шоколад на мрамор или другую прохладную гладкую непористую поверхность. С помощью лопатки соскребите и перемешайте шоколад по поверхности, чтобы он разгладился и охладился. Когда шоколад остынет до 80–82 ° F, верните его в верхнюю кастрюлю пароварки. Поставить на горячую, не кипящую воду. Нагрейте и постоянно помешивайте, пока температура не достигнет 87–91 ° F.Снимите верхнюю кастрюлю пароварки. Теперь шоколад готов к использованию для формования конфет, покрытия или окунания.
Измельченный гранулированный доменный шлак с добавлением летучей золы в качестве расширяющего стабилизатора грунта
Открытый архив в сотрудничестве с Японским геотехническим обществом
открытый архив
Реферат
Возможности использования вяжущего для стабилизации расширяющихся грунтов, состоящего из смеси В этом исследовании оцениваются летучая зола и измельченный гранулированный доменный шлак (ГГШ).Совместное использование этих двух материалов для образования связующего открывает новые возможности для повышения пуццолановой активности, что может снизить потенциал разбухания и увеличить прочность на неограниченное сжатие расширяющихся глин. Было исследовано влияние различных процентных соотношений вяжущего на пределы Аттерберга, характеристики уплотнения и прочность на неограниченное сжатие искусственно перемешанного грунта. Было показано, что добавление вяжущего приводит к значительному улучшению этих свойств почвы.Было обнаружено, что предел жидкости и индекс пластичности расширяющегося грунта значительно снизились с добавлением связующего, в то время как прочность улучшилась. Добавление небольшого количества извести (один процент) дополнительно улучшило свойства почвы за счет повышения пуццолановой реакционной способности связующего. На основании результатов испытаний на прочность при неограниченном сжатии рекомендуется добавление 20% связующего в качестве оптимального содержания. Кроме того, минералого-морфологические исследования образца грунта, стабилизированного оптимальным содержанием вяжущего, показали, что в результате реакции между глиной и вяжущим образуется гидратированные частицы и вяжущие соединения.Результаты испытаний показывают, что использование смешанной золы-уноса GGBS в качестве связующего для стабилизации расширяющегося материала, помимо экономических преимуществ, хорошо подходит для устойчивого строительства.
% PDF-1.5
%
177 0 объект>
эндобдж
xref
177 81
0000000016 00000 н.
0000002274 00000 н.
0000002503 00000 н.
0000001916 00000 н.
0000002554 00000 н.
0000003085 00000 н.
0000003153 00000 п.
0000003654 00000 п.
0000003680 00000 н.
0000003727 00000 н.
0000003875 00000 н.
0000004010 00000 н.
0000004057 00000 н.
0000004204 00000 н.
0000011936 00000 п.
0000020666 00000 п.
0000029256 00000 п.
0000038242 00000 п.
0000047310 00000 п.
0000057717 00000 п.
0000057858 00000 п.
0000058006 00000 п.
0000058431 00000 п.
0000058457 00000 п.
0000058990 00000 н.
0000059016 00000 п.
0000059162 00000 п.
0000059188 00000 п.
0000059634 00000 п.
0000067916 00000 п.
0000072044 00000 п.
0000072206 00000 п.
0000072275 00000 п.
0000072657 00000 п.
0000072867 00000 п.
0000076503 00000 п.
0000076572 00000 п.
0000108772 00000 н.
0000108983 00000 п.
0000109307 00000 п.
0000109522 00000 н.
0000136606 00000 н.
0000136675 00000 н.
0000136823 00000 н.
0000137167 00000 н.
0000137360 00000 н.
0000137793 00000 н.
0000137998 00000 н.
0000181652 00000 н.
0000181721 00000 н.
0000181910 00000 н.
