Подключение выключателя лампочки и розетки: Схема подключения розетки и выключателя в одной распределительной коробке

Показать схему подключения выключателя и лампочки. Как подключить выключатель от розетки и наоборот

Нередко возникает ситуация, когда нужно, чтобы лампочки в одном из помещений включались из разных мест. На лестничных маршах для таких случаев имеются проходные переключатели, которые сложны в установке, поэтому в квартирах такие выключатели ставить обычно нецелесообразно.

Гораздо проще обеспечить включение нескольких лампочек с одного обычного выключателя. О том, как подключить две лампочки к одному выключателю, пойдет речь в этой статье.

Устройство выключателя

Основной элемент переключателя — рабочая часть, монтируемая в подрозетник. Представляет собой конструкцию из металла с прикрепленным приводом. С помощью привода осуществляют включение и отключение устройства. Привод — подвижный контакт, осуществляющий замыкание и размыкание электроцепи между двумя статичными контактами.

Первый контакт называют входящим: соединяется с фазой из электросети. Второй контакт (выходящий) соединяется с фазовым проводником, идущим от осветительного прибора. При корректном расположении переключателя оба неподвижных контакта изначально находятся в разомкнутом состоянии. При нажатии на кнопку устройства подвижный контакт провоцирует замыкание обоих неподвижных. В результате по замкнутой цепи их электросети к лампочке поступает ток, и та загорается.

Чтобы обеспечить безопасность, рабочая часть переключателя находится в корпусе из материала-диэлектрика. Корпуса изготавливают из пластика или фарфора.

Другие составляющие переключателя — рамка и клавиши. Эти элементы обычно производят из пластика. Клавиши фиксируют на приводе рабочей части. Передвигаясь вследствие нажатия, клавиша изменяет положение контакта, что приводит к включению или выключению света.

Рамка предназначена для предотвращения случайного прикосновения человека с контактами переключателя. Иными словами, рамка выступает в качестве барьера между находящимися под напряжением элементами и человеком. Фиксация рамки осуществляется винтами или защелками, выполненными из пластика.

Единственное отличие двухклавишного устройства от одноклавишного — наличие пары выходящих контактов. Каждый контакт связан с проводником фазы одной из ламп.

Обычный переключатель для одной лампы

На рисунке внизу изображена схема подключения лампочки к обычному переключателю света.

Выключатель устанавливают в фазный разрыв. Ноль направляют на осветительный прибор. Если поставить переключатель на ноль, контакты в скором времени выгорят. Причина в повышенной нагрузке при прохождении электричества на нулевом контакте.

Другая причина для разрыва фазного проводника — необходимость быстрого отключения напряжения от потребителя при возникновении чрезвычайной ситуации. Ноль не позволяет обесточить систему, а лишь размыкает цепь.

Обратите внимание! Электромонтажные работы должны проводится только в обесточенной электросети. При отсутствии возможности определения фазного проводника по цветовой схеме разрешается подача тока для проведения «прозвона». До проверки нужно удостовериться в отсутствии замыканий оголенной проводки.

Две лампы на один переключатель

Схема подключения двух ламп к одному переключателю схожа с правилами подключения одной лампы. Нулевой проводник последовательно направляют из распредкоробки через все источники освещения. Фазовый провод, идущий через выключатель, присоединяют ко вторым контактам лампочек.

Контакты должны соединяться максимально надежно. Рекомендуется использовать клеммные колодки. Соединения осуществляют винтами или колодками Wago (проводник прижимается пружинкой).

Обратите внимание! Недопустимо осуществлять скрутку из проводов разных металлов (медные и алюминиевые). В противном случае результатом таких действий станет окислительный процесс, что приведет к разбалтыванию контакта и перегреванию.

На схеме ниже показано подключение двух лампочек к одноклавишному выключателю.

На каждом из источников света есть маркировка, где указан предел нагрузки. Эту информацию нужно иметь в виду при расчете общей мощности подключаемых осветительных приборов.

Двухклавишный выключатель

Двухклавишные переключатели используют в помещениях с раздельным освещением, когда нужно подключить люстру с несколькими рожками. Подобные выключатели применяют в раздельных узлах (устанавливают между дверьми в ванную комнату и туалет).

Двухклавишный выключатель отличается более компактным размером в сравнении с двумя одноклавишными, поэтому его установка оправдана во всех случаях, когда нужно сэкономить место на стене.

Раздельное освещение

Подобная схема часто используется в офисных зданиях, где нужно отдельно освещать множество локальных участков. Схема раздельного освещения не отличается особой сложностью, хотя и требует специальных знаний.

Переключатель ставят в разрыв фазы. Устройства оснащены одним вводным и двумя выходными контактами напряжения. Фазовые провода после выключателя идут к осветительным приборам. Нулевой проводник будет общим для всех источников света в помещении.

В результате нажатие на одну из клавиш приводит к включению лишь подключенных к конкретной фазе приборов. Остальные источники света при этом не включаются.

Люстра с несколькими рожками

Для подключения многорожкового осветительного прибора с помощью двухклавишного переключателя понадобится трехжильный проводник. Одну жилу укорачивают так, чтобы провести ее в распредкоробку, а пара других жил должны доходить до переключателя.

На прерыватель направляют фазовый провод. Отходящие проводники закрепляют в клеммниках переключателя. В комплекте осветительного прибора имеется вывод из трех проводов: нулевой и два фазных. Ноль из распредкоробки направляют на нулевой контакт, а отходящие провода из выключателя соединяют с фазами многорожковой люстры.

Схема подключения люстры с пятью рожками изображена на рисунке ниже.

В результате создается подключение, где нажатие одной клавиши приводит к включению только пары ламп. Другая клавиша управляет тремя лампами. Если нужно включить все лампочки, следует нажать обе клавиши. В конечном счете такая схема обеспечивает выбор из трех вариантов интенсивности света: с двумя, тремя или пятью лампочками.

В торговых сетях имеются переключатели с тремя клавишами. Схема их подключения чуть сложнее, но в целом схожа с приведенными ранее.

Подключение от розетки

В некоторых случаях нужно подключить дополнительный осветительный прибор с выделенным переключателем. В такой ситуации подойдет подключение от существующей розетки.

При монтаже одноклавишного переключателя понадобятся двухжильный провод и устройство включения. Для устанавливаемого над розеткой прерывателя напряжения из нее отводятся ноль и фаза. Фазовый провод прерывается внутри переключателя, а нулевой проводник оставляют в целостности. Прочие осветительные приборы, имеющиеся в схеме, обеспечиваются электропитанием аналогично приведенным выше схемам.

При электромонтажных работах понадобится три жилы (ноль и две фазы). Для трехклавишного выключателя необходимо на одну фазовую жилу больше.

Подключение ламп с преобразователем

Для организации освещения точечными потребителями можно использовать сети 220 Вольт или 12-вольтовые преобразователи. Последние создают задержку включения на несколько секунд, после чего плавно передают ток электроприборам.

Схема позволяет бережно относиться к лампам накаливания или галогенным источникам света, поскольку предохраняет их от перепадов напряжения.

Схема подключения показана на рисунке ниже.

В случае использования преобразователя переключатель устанавливают до него. Для этого есть две важные технологические причины:

1. Уменьшенное напряжение сопряжено со значительной силой тока. Прерыватели не рассчитаны на такой режим работы, в результате чего возможно выгорание контактов.
2. Преобразователь позволяет плавно включать лампу. Если поставить прерыватель после преобразователя, плавный пуск обеспечить не получится, и электроэнергия поступит скачкообразно вслед за нажатием клавиши.

Если предстоит установка выключателя с двумя клавишами, понадобится второй преобразователь. Его электропитание будет поступать от второй линии. Нулевой проводник будет общим.

Электромонтаж требует особого отношения к безопасности. Приступать к работе следует только после обесточивания сети. Если нет уверенности в своих силах и хотя бы базовых познаний в электротехнике, лучше обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

Развитие электросети внутри помещения, может быть спланировано как при начальном ее проектировании, так и при эксплуатации уже готовой проводки. В любом случае, соединение между собой распределительных коробок, смонтированных подрозетников, выключателей — хочется выполнить с минимальными затратами на материал. Расключение силового кабеля не обязательно выполняется исключительно в монтажных коробках, которые являются узловыми разветвителями. Например, есть много способов, как подключить выключатель от розетки, и наоборот. Часть коммутации можно выполнить в любой коробочке, главное — чтобы не было опасности замыкания контактов.

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

• Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
• Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
• При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
• Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Если выключатель добавляется к уже существующей розетке

Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Общие правила безопасности

Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

Можно ли подключить к выключателю розетку

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое включение: отвод от распределительной коробки.

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

• Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
• Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
• Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
• В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Правила безопасности:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Итог

Расширение силовой сети в отдельном помещении, за счет расключения в действующих коммутационных устройствах возможно. Как правило, организуется подключение выключателя к розетке. Обратная ситуация возможна лишь при определенной схеме электропроводки.

Видео по теме

Ситуаций, когда нужно подключить две лампы к одной сети электроснабжения, используя всего лишь один выключатель, может быть множество. Чаще всего используют одноклавишные и двухклавишные выключатели, реже — перекрестные. Если с подсоединением одной лампочки, как правило, сложностей не возникает, то наличие 2 источников света заставляет домашних мастеров задуматься об их правильном подсоединении к сети. Однако хотелось бы перечислить все из возможных способов, основываясь не только на типе выключателя, но и на видах лампочек и способах их соединения. Далее мы подробно расскажем, как подключить две лампочки к одному выключателю, предоставив все необходимые схемы монтажа.

Типы ламп и выключателей

Перед тем как перейти непосредственно к монтажу, нужно чётко понимать, что существует несколько типов лампочек, которые подключаются к сети как напрямую, так и через пускорегулирующую или же выпрямительно-понижающую аппаратуру. В любом случае каждая из них имеет своё рабочее напряжение и мощность, от которой соответственно зависит и ток.

Виды источников искусственного света, часто применяемых в быту:

• Накаливания и галогенные, принцип работы одинаков только в одних находится вакуум, а в других специальные пары галогена, увеличивающие срок службы.
• Люминесцентные, а также их разновидность, так называемые экономки и натриевые.
• Светодиодные, работающие на LED системах и на особенности полупроводникового диода излучать световой поток.

Основные , предназначенные для управления освещением, можно разделить на:

1. Одноклавишные, двухклавишные, трехклавишные и т.д.
2. Проходные и перекрестные.

Каждый тип ламп имеет свои особенности и схемы соединения, даже если они подключены к одному и тому же выключателю.

Разница между параллельным и последовательным соединением ламп

Если любые лампочки включены параллельно друг к другу и соответственно последовательно с выключателем, то напряжение на каждой из них будет равным и таким способом можно соединять источники света разной мощности. Главное условие — это то что рабочее напряжение, при котором они нормально работают, должно быть равно напряжению источника питания. Если в этом случае применяется понижающее устройство с системой выпрямления, то размыкающий контакт должен рассоединять цепь перед преобразователем, как показано на рисунке.

В данном случае несущественно, будет включаться два или три источника света. Чаще всего это галогенные и светодиодные лампы, рассчитанные на пониженное напряжение 12 или же 24 Вольта.

При последовательном соединении ситуация кардинально меняется. Напряжение питания будет разделено на количество лампочек, то есть если сеть 220 Вольт, то на двух подключенных в последовательную цепь, источниках искусственного света, напряжение будет равно примерно 110 Вольт. Это нужно учесть при их выборе и покупке. Ещё один нюанс при таком соединении связан с мощностью каждого из них. Она должна быть одинакова или же максимально близка друг к другу, т.к. при таком соединении ток одинаковый на всех участках цепи. Если одна лампа будет мощностью 500 Вт, а другая 50 Вт, то в лампочке с меньшей мощностью, связанной одним проводом друг с другом, всё равно будет протекать больший ток, соответствующий самой мощной нагрузке. Лампочка с меньшей мощностью мгновенно перегорит. Это правило действуют на все виды источников ламп, от накаливания до светодиодных.

Если нужно подключить с сети или с розеток светодиодный источник света, то зачастую он состоит из так называемого драйвера, устанавливаемого внутри корпуса лампочки. Он выполняет сразу несколько функций: выпрямительную и понижающую. Для последовательного подключения данные осветительные приборы не предназначены, только для параллельного.

Для люминесцентных источников дневного света, как с электронным пусковым устройством, так и со стартером, последовательное подключение встречается чаще всего в растровых светильниках, так как позволяет с помощью одного и двух стартеров обеспечить стабильную работу. При этом сам стартер выбирается на 127 В с расчётом рабочего напряжения стандартной сети 220 Вольт. Выключатель в этой схеме используется обычный одноклавишный и разрывает своим контактом тоже фазный провод.

Что же касается параллельного подключения нескольких люминесцентных светильников или же компактных ламп, работа которых основана на свечении люминофора, нанесённого на стеклянной трубке, то в этой ситуации можно подключать какое-либо количество к одному выключателю как одноклавишному, так и двухклавишному. Главное, при этом учесть мощность всех источников света, от которой напрямую зависит ток в их цепи. У любого выключателя он ограничен и указан в техническом паспорте, на упаковке или же корпусе. Если, допустим, указан ток 5 А, то превышать его значение не стоит, так как это очень быстро приведёт в негодность сам размыкающий контакт.

Чтобы полностью разобраться с последовательным и параллельным подключением лампочек, рекомендуем просмотреть видео:

Схема подключения двух лампочек

Одноклавишный выключатель

Подключение двух лампочек накаливания к одному выключателю осуществляется по стандартной схеме, разница только в том, как соединены сами источники света. С помощью коммутационного устройства с одной клавишей можно выполнять одновременное управление сразу двумя осветительными приборами, как бы они не были подсоединены друг к другу, параллельно или же последовательно.

Главное, нужно помнить, что размыкающий контакт рекомендуется ставить на фазу, а провод, подключенный к лампочке напрямую, к нулю. В обратном случае, конечно же, схема тоже будет работать, но тогда при замене сгоревшего источника света появляется необходимость отключения всего электропитания помещения или участка, так как поражает человеческое тело именно потенциал, идущий по фазному проводнику. легко с помощью обычной индикаторной отвёртки либо тестера.

Двухклавишный выключатель

Если с подключение двух лампочек к одноклавишному выключателю всё понятно, рассмотрим выключатель с двумя клавишами и его особенности работы и подключения. Он имеет один общий контакт и два отходящих, идущих на отдельную нагрузку. При этом весь монтаж нужно выполнять через распределительную коробку, это в дальнейшем упростит подключение новых осветительных приборов или же поиск неисправности. Проводка к выключателю выполняется трёхжильным проводом, а разводка по светильникам и ввод питающего напряжения двухжильным.

Двойной коммутационный аппарат можно использовать для раздельного управления двумя источниками света, любого типа, главное, опять же не забывать об ограничении тока в цепи. Именно по силе тока, протекающей в цепи осветительных приборов, выбирать нужно и сам выключатель и сечение провода.

На видео ниже наглядно показывается, как подключить две лампы к двойному выключателю:

Проходные переключатели

Подключение двух лампочек к проходному выключателю используется при освещении длинных коридоров и тоннелей и для этого они обязательно применяются в паре, иначе смысл их использования теряется. Вот принципиальная схема для такого соединения. Весь монтаж также необходимо делать через распаечную коробку.

Перед человеком, слабо разбирающимся в электричестве, возникают проблемы подключения нескольких лампочек. Когда проводка уже сделана, вся работа заключается в замене перегоревших ламп. Но бывают ситуации, когда нужно добавить еще одну или более лампочек к существующей системе. Здесь уже понадобятся элементарные знания электротехники и умение составить схему подключения.

Параллельное подключение светильников к проводам питания

В моду вошли точечные светильники, в результате количество источников света в домах и квартирах значительно увеличилось, а освещению стали уделять особое внимание. На фото выше изображены светильники для подвесного потолка с параллельным соединением. Через клеммные колодки лампы подключаются к фазному (L) и нулевому (N) проводам.

На первый взгляд здесь нет ничего сложного, но для длительной и надежной работы все должно быть сделано по правилам, которые нужно знать.

Схема подключений

Для создания подключений лампочек, прежде всего, надо изобразить упрощенную электрическую схему соединений и подключения к питанию. Она составляется по определенным правилам:

• проводники графически обозначаются прямыми неразрывными линиями;
• соединения обозначаются точками (если их больше двух), если точки нет, значит, провода пересекаются;
• электрическая арматура и проводка на плане изображаются по ГОСТ 21.614 и ГОСТ 21.608.

Параллельное и последовательное соединение

Для того чтобы зажечь самую простую лампу накаливания, нужно подключить ее контакты на фазу (L) и ноль (N). Два провода к ней подходят из распределительной коробки или из розетки. Параллельная схема предусматривает подключение нескольких лампочек на общие фазный и нулевой провода (рис. а ниже). Здесь параллельно подключены три лампы накаливания. Для удобства в схеме установлен выключатель. Принципиальная схема (рис. б) изображает соединения нагляднее.

Схема параллельного соединения лампочек

Достоинством параллельного соединения является возможность подключения потребителей электроэнергии к напряжению сети. К лампам на рис. выше можно добавить еще несколько, но ток при этом увеличится, а напряжение останется прежним.

Сила тока ( I) в питающих проводах равна сумме сил токов всех участков ( I 1 , I 2 , I 3 ), подключенных параллельно (рис. б выше):

I = I 1 + I 2 + I 3 .

Мощность цепи (Р) находится как сумма мощностей всех участков (Р 1 , Р 2 , Р 3 ):

Р = Р 1 +Р 2 + Р 3 .

Сопротивление (R ) для трех нагрузок определяется из выражения:

1/R = 1/R 1 + 1/R 2 + 1/R 3 ,

где R 1 , R 2 , R 3 – сопротивления лампочек.

Типы ламп и схемы подключения

Подключение ламп накаливания, приведенное выше, не представляет особой сложности. Но схема галогенных и люминесцентных ламп имеет некоторые отличия.

Галогенные

Питание пониженным напряжением повышает безопасность эксплуатации источников света. При этом яркость остается прежней. Галогенные лампы могут применяться с понижающими трансформаторами на 6, 12 и 24 В (рис. ниже).

Схема подключения галогенной лампы

Напряжение 220 В подается на малогабаритный электронный трансформатор, который можно встроить даже в корпус выключателя. Низковольтные галогенные лампы часто применяются в подвесных потолках. Их подключают параллельно и соединяют с трансформатором. На фото ниже представлена блок-схема с двумя трансформаторами. Напряжение 220 В подается на них через распределительную коробку. Нулевой провод обозначен синим цветом, а фазный – коричневым, со вставленным в разрыв выключателем.

Схема подключения галогенных ламп

Группы ламп соединены между собой параллельно в распределительной коробке, после которой производится разветвление питающих проводов на первичные обмотки трансформаторов.

Лампы подключаются ко вторичной обмотке 12 В параллельно между собой. Для их соединения применяются клеммные колодки (на схеме не показаны).

Выходной провод низкого напряжения не должен быть длиннее 2 метров. Иначе возрастают потери напряжения, и лампы будут светиться хуже. Будет лучше, если сделать расчет напряжения для всех ламп.

Пример расчета

Пример расчета напряжения на лампочках в зависимости от потерь в проводах следующий. При питающем напряжении V=12 В к трансформатору подключены параллельно 2 лампочки с сопротивлениями R1 = R2 = 36 Ом. Сопротивления подводящих проводов к ним равны r1 = r2 = r3 = r4 = 1,5 Ом. Требуется найти напряжение на каждой лампочке. Схема изображена на рис. ниже.

Потери в проводах питания лампочек

Напряжение на первой и второй лампочках составят:

V 1 = VR(2r + R)/(4r 2 +6rR + R 2) = 10,34 В,

V 2 = VR 2 /(4r 2 +6rR + R 2) = 9,54 В.

Из расчета видно, что даже небольшие сопротивления подводящих проводов приводят к существенному падению на них напряжения.

Общая нагрузка в схеме поддерживается на уровне 70-75% от максимальной, чтобы не перегревались трансформаторы.

Люминесцентные

Недостатком люминесцентных ламп является эффект мерцания, что ухудшает восприятие света глазами. Современные электронные ПРА (пускорегулирующие аппараты) решают эту проблему, но цена их выше. Для уменьшения пульсации при использовании электромагнитного балласта применяется двухламповая схема подключения, где на одной из ламп фаза сдвигается во времени. В результате суммарный световой поток выравнивается.

На рис. ниже изображена схема светильника с расщепленной фазой. Две лампы подключены к сети переменного напряжения параллельно. Обе они содержат индуктивные балласты (L 1) и (L 2). Но к лампе (2) подключен дополнительный балластный конденсатор (С б), благодаря которому создается сдвиг тока по фазе на 60 0 .

Схема двухлампового светильника

В результате снижается суммарная пульсация светового потока светильника. Кроме того, ток внешней цепи почти совпадает по фазе с напряжением питания за счет комбинации опережающей и отстающей схем, что позволяет увеличить коэффициент мощности.

Видео про подключения

Про особенности параллельного и последовательного подключения рассказывает видео ниже.

Таким образом, для того чтобы правильно подключить лампочки в доме или квартире, надо сделать следующее:

• начертить принципиальную электрическую схему системы освещения;
• выполнить расчет проводки;
• подобрать электрооборудование, арматуру и светильники;
• правильно выполнить монтаж лампочек.

Если вы решили собственными руками заменить проводку в квартире, то вопрос: как правильно установить розетки и выключатели — будет для вас очень актуальным. Ведь именно эти два вида установочных аппаратов являются основными в электрической сети квартиры или жилого дома. Поэтому их правильный монтаж гарантирует вам долговечность и надежность роботы практически всех электроприборов в доме.

Прежде, чем приступать непосредственно к монтажу, нам следует определиться с целым рядом параметров. Прежде всего, это количество розеток и выключателей, и место их расположения. Для этого необходимо знать нормы, предъявляемые для данного вида электрических аппаратов.

Нормы по установке розеток

Одной из главных норм по установке розеток является удобство их обслуживания. Именно этим фактором вы должны руководствоваться в первую очередь. Кроме того, при использовании скрытой проводки должны применяться розетки в утопленном варианте и, соответственно, наоборот, при использовании открытой проводки.

Итак:

• Согласно п.6.1.24 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), все розетки должны иметь заземляющий контакт. Он должен подводиться отдельным гибким проводом и не должен в нормальных условиях служить проводником тока.
• Согласно п.12.30 ВСН 59 – 88 , розетки не должны размещаться под и над мойками, в кухонных шкафах и других неудобных для эксплуатации местах.
• Кроме того, согласно п.7.2 ВСН 59 – 88 , розетки на кухне и в жилых помещениях должны быть запитаны от разных групп. Если отдельная розеточная группа для кухни не планируется, то инструкция допускает подключать розетки к сети освещения.
• Пункт 7.1.37 ПУЭ запрещает установку розеток в банных помещениях, ваннах и уборных. Но для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через автомат УЗО (Устройство защитного отключения).
• Согласно п.7.1.37 ПУЭ , розетки следует размещать по возможности на удалении от заземленных частей. К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.

Нормы по установке выключателей

Нормы по установке выключателей также не очень строги и вполне логичны. Поэтому при эти требования не должны вызвать у вас особых проблем.

Итак:

• Прежде всего, следует помнить, что все выключатели, согласно п. 6.5.27 ПУЭ, должны устанавливаться в цепях фазного провода. Установка выключателей в нулевых цепях строго запрещена.
• Пункт 7.1.38 ПУЭ запрещает установку выключателей в ванных комнатах, санузлах, парилках и моечных помещениях. Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Выключатели для таких помещений должны располагаться перед входом.
• Пункт 7.1.40 ПУЭ требует устанавливать выключатели на высоте 1,5 метра над уровнем пола либо использовать выключатели с управлением при помощи шнура. При этом располагаться выключатели должны при входе в комнату со стороны дверной ручки.
• Согласно п. 6.3.4 ПУЭ, выключатели наружного освещения могут использоваться при одновременном включении не более 20 ламп. Если же коммутируется большее количество ламп, то необходима установка автоматического выключателя.
• Розетки выключатели для наружного монтажа должны иметь соответствующее исполнение. Обычно для этого достаточно IP44, но в некоторых случаях требуется установка коммутационных аппаратов с IP В первую очередь это касается помещений, в которых установлены газовые или жидкотопливные котлы.

Установка выключателей и розеток

После выбора количества и места расположения выключателей и розеток следует выбрать номинальные параметры провода и необходимой коммутационной аппаратуры.

Этот процесс мы уже не раз описывали в других статьях нашего сайта, поэтому не будем останавливаться на нем. Лучше мы рассмотрим более детально и установки выключателей и розеток.

• Как известно, есть два способа монтажа проводки – открытый и скрытый. При открытом способе монтажа нам ничего штробить не надо, а коробки выключателей и розеток крепятся прямо на стену. Но в квартирах и кирпичных домах зачастую используется скрытая проводка, в особенностях монтажа которой мы и попробуем разобраться.
• Процесс штробления стен и монтаж углублений для закладных коробок выключателей и розеток — процесс пыльный, длительный и трудоемкий. Конечно, современные технологии позволяют сделать его достаточно быстро и без особых проблем. Но далеко не у каждого есть штроборезка и другое специальное оборудование, цена которого не позволяет приобрести его для личного пользования.

• Исходя из этого, советуем приобрести вам специальную насадку на перфоратор, которая значительно облегчит вам проделывание штроб. Хотя, откровенно говоря, эта насадка не очень облегчит труд при штроблении твердых бетонных стен. В этом случае зачастую приходится сначала намечать путь сверлом, а уж затем использовать насадку.
• А вот для монтажа углублений под закладные коробки выключателей и розеток есть достаточно неплохой вариант специальной насадки. С не очень плотными бетонными стенами и кирпичной кладкой он справляется просто на ура. С плотным бетоном придётся повозиться, предварительно пройдясь обычно сверлом по всей окружности.
• Но если вы устанавливаете розетки или выключатели в гипсокартон, то не стоит торопиться. Конечно, вариант насадки на перфоратор для бетонных поверхностей с легкостью справится с этой задачей. Но края будут рваные и возможно разрушение поверхности. Поэтому перед тем, как установить розетки и выключатели в гипсокартон, поинтересуйтесь специальными насадками на дрель. Обычно они идут наборами кругов с различным диаметром. Такая вещь всегда пригодится в хозяйстве.
• А вот выключатели и розетки наружной установки в большинстве случаев имеют открытое исполнение. Это связано с тем, что при скрытом способе установки достаточно сложно обеспечить их влаго- и пылезащищенность.

Схемы подключения выключателей и розеток

После выполнения всех подготовительных мероприятий, на самом последнем этапе монтажа можно приступить к процессу подключения наших электрических точек. В нашей статье мы рассмотрим различные варианты подключения и совмещения подключений розеток и выключателей.

Подключение розетки

Самым простым из подключений является монтаж розетки. Здесь практически не требуется каких-то специфических знаний. Главное, следовать нашим советам и не геройствовать.

Обратите внимание! Здесь и далее все подключения выполняются только после снятия напряжения. Для этого можно отключить питающий автоматический выключатель группы, в которой предстоит работать, и смежных с ней в распределительных коробках. Но для надежности лучше обесточить всю квартиру или дом.

• Для подключения розетки нам следует использовать трехжильный провод. В котором одна жила (желто-зеленая) предназначена для выполнения защитного заземления. Одна жила (синяя) предназначена для подключения нулевого контакта и последняя (любого цвета) — для подключения фазного контакта.
• Для подключения розетки монтируем к ее силовым зажимам фазный и нулевой провод. Защитный провод подключаем к соответствующему контакту, который обычно расположен отдельно или может быть определен визуально.

Обратите внимание! В обычных розетках расположение фазного и нулевого провода не имеет значения. Хотя обычно левый контакт используют в качестве фазного, а правый в качестве нулевого. Но в розетках подключения электрической печи и другого мощного или ответственного электрооборудования это может быть принципиально. С принципами подключения в этом случае вы можете познакомиться в других статьях нашего сайта.

• Теперь такие же действия производим в . К фазному групповому проводу подключаем соответствующий провод, идущий к розетке. То же проделываем с нулевым и защитным проводом. На этом подключение розетки к электрической сети окончено.

Подключение нескольких розеток

Схема монтажа розетки и выключатели часто предполагает расположение сразу нескольких аппаратов рядом. В этом случае для экономии сил на штробление и провода проще подключить один от другого.

При этом такая схема подключения должна быть учтена в расчёте сечения провода.

• Дабы выполнить такое совместное подключение двух или трех розеток, выполняем подключение первой розетки так же как сказано в нашей инструкции выше.
• После этого нам достаточно сделать перемычки от силовых контактов второй розетки к силовым контактам первой розетки.
• То же самое проделываем с защитным проводом.
• Если предполагается подключение третьей, четвертой и так далее розетки, то подобную операцию проделываем со всеми.

Обратите внимание! При подключении трех и более розеток целесообразно от распределительной коробки подключать центральную из них. Это позволит в случае перегорания провода вывести из строя минимальное количество розеток.

Подключение выключателя

Подключение выключателя не на много сложнее, и видео на страницах нашего сайта наглядное тому подтверждение. Для его подключения нам потребуется всего два провода, ведь защитный провод к выключателям обычно не подключается. Он подключается непосредственно к светильнику.

• Для выполнения подключения нам необходимо определиться с фазным и нулевым проводом в распределительной коробке. Это легко сделать, если вы придерживались норм ПУЭ при монтаже группового провода.
• От нулевого провода в распределительной коробке подключаем один из выводов светильника.
• От фазного провода в распределительной коробке подключаем ввод нашего выключателя. Обычно он расположен вверху. Если это двух – или трехполюсный выключатель, то он один, а с противоположной стороны два или три вывода соответственно.
• Затем подключаем провод к выводу выключателя и прокидываем его к светильнику. Здесь подключаем его ко второму выводу светильника. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников. Если у нас от двухполюсного выключателя запитана одна люстра, то она должна иметь три вывода. Подключаем вывод от выключателя к третьему контакту люстры.

Обратите внимание! При подключении люстры с двумя режимами работы важно правильно определить один нулевой вывод и два фазных. Обычно нулевой вывод отделен визуально, имеет соответствующую маркировку или цвет. Если вы подключите фазный провод к этому проводу, а нулевой к любому другому, то у вас люстра будет светить только в одном режиме.

Подключение розетки и выключателя

Также существует схема монтажа розетки и выключателя. Она позволяет разместить рядом два этих установочных аппарата с . Это позволяет сэкономить провод и разгрузить от большого количества подключений распределительную коробку.

• Для выполнения такого подключения на первом этапе мы выполняем подключение розетки, используя принципы, описанные выше.
• Теперь мы подключаем к фазному контакту розетки подводящий провод, к вводу выключателя.
• А провод с вывода выключателя прокладываем и подключаем к одному из выводов светильника.
• Если светильник, который включает выключатель, расположен рядом с местом установки выключателя, то можно нулевой и защитный вывод от розетки подключить непосредственно к светильнику. Если он достаточно удален, то подключение нулевого и защитного провода выполняем из распределительной коробки, как в варианте обычного подключения выключателя.

Обратите внимание! Обратная схема монтажа выключателя розетки не существует. Это связано с тем, что нулевой и защитный провод не подводится к выключателю. В связи с этим выполнить подключение розетки от выключателя — невозможно.

Вывод

Итак, мы рассмотрели все возможные схемы подключения выключателей и розеток. А приведенные схемы должны помочь вам в работе.

Стоит отметить, что розетки и выключатели наружной установки имеют такую же схему подключения. Единственным их отличием является только степень защиты от влаги и пыли.

Блок выключателей с розеткой | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

В этой статье я подробно расскажу Вам о схеме подключения блока выключателей с розеткой.

По сути, это обычный выключатель, только объединенный в одном корпусе с розеткой.

Существуют блоки с одной, двумя и тремя клавишами. В принципе, схема у них одинаковая, разницей будет лишь количество пар контактов выключателя.

В качестве примера рассмотрим блок с двухклавишным выключателем и розеткой, который установлен в коридоре моей квартиры:

Одной клавишей включается освещение в ванной комнате, а другой — освещение в коридоре. В основном, розетка применяется для временного подключения различных электрических приборов, например, пылесоса при уборке квартиры или удлинителя при проведении каких-либо ремонтных работ.

В ванной комнате у меня установлена отдельная розетка, поэтому электробритва, фен, стиральная машина подключаются к ней, и соответственно, не нагружают розетку в коридоре.

Если Вам интересно, то можете ознакомиться с моей статьей про нормы и требования установки розеток в ванной комнате.

Давайте заглянем внутрь блока. Для этого открутим шуруп крепления защитной шторки от детей и снимем ее.

С розетки снята защитная шторка.

Затем поочередно снимем клавиши выключателя.

Теперь нужно открутить два винта крепления верхней крышки и снять ее.

На фотографии видно, что данный блок состоит из розетки и обычного двухклавишного выключателя, размещенных в одном корпусе.

А теперь перейдем к схеме подключения. Существует два варианта. Каждый вариант рассмотрим в отдельности.

Подключение блока розетка-выключатель. Вариант 1

В первом варианте рассмотрим схему, которая чаще всего встречается при подключении таких блоков. Лично я склоняюсь больше ко второму варианту. Но об этом чуть позже.

В квартирном щитке установлен автомат на 16 (А). От него до распределительной коробки проложен медный 3-жильный питающий кабель, например, ВВГнг (3х2,5).

Вы знаете, почему необходим кабель сечением не менее 2,5 кв.мм? 

Это обусловлено тем, что номинальный ток розетки составляет 16 (А). А значит, сечение жил питающего кабеля должно быть не менее 2,5 кв.мм — смотрите таблицу выбора сечения жил проводов и кабелей. Если этим пренебречь, то при при перегрузе в розеточной линии или линии освещения кабель начнет греться, что может привести к пожару.

С распределительной коробки до блока проложен медный 5-жильный кабель, например, ВВГнг (5х2,5).

Фаза (на схеме провод красного цвета) подключается на один вывод розетки. С этого же вывода идет перемычка на общий контакт (клемму) двухклавишного выключателя. Ноль (на схеме провод синего цвета) подключается к другому выводу розетки. Защитный проводник РЕ (на схеме провод зеленого цвета) подключается на винт заземляющего контакта розетки.

К остальным клеммам выключателя подключены провода (их на фото не видно), которые идут на 2 группы освещения: ванная комната и коридор.

Как я уже упоминал выше, первый вариант схемы не совсем правильный. Но это не значит, что его нельзя применять.

Дело в том, что по современным требованиям силовые цепи и цепи освещения рекомендуется разделять (ПУЭ-7, п.6.2.4). А в первом варианте, у нас они получились объединенными.

Вот схема 2 варианта:

Розеточная линия у нас будет защищена автоматом на 16 (А) с УЗО на 20 (А), 30 (мА), а цепь освещения — автоматом 10 (А) без УЗО.

Трехжильным кабелем, например, ВВГнг (3х2,5) мы запитываем розетку, а другим трехжильным кабелем, ВВГнг (3х1,5) — распределительную коробку и двухклавишный выключатель.

P.S. Пожалуй на этом все. Если Вам что то не понятно или хотите дополнить, то воспользуйтесь формой комментариев к данной статье. Спасибо за внимание.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как подключить розетку от выключателя: можно ли запитать, последствия

На чтение 9 мин Просмотров 4.2к. Опубликовано 02.08.2019 Обновлено 21.08.2019

Большинство вариантов подключения одного устройства от другого не потребуют от мастера сложных навыков вроде самостоятельной прокладки добавочных проводов или установки заземления в квартире, где таковое отсутствует. Однако в этом случае на эксплуатацию подключенных розеток налагаются некоторые ограничения: нельзя подключать в сеть определенные типы электроприборов. Чтобы подключить розетку самому, требуется разбираться в строении электропроводки квартиры и уметь идентифицировать функции находящихся в нише проводов.

Устройство квартирной или домовой электросети

Чтобы разобраться, можно ли от выключателя провести розетку, нужно хорошо представлять себе строение домашней электрической сети. Понимание ее устройства определяет возможности внесения модификаций.

Главная схема квартирной электросети

Путь квартирной проводки начинается с входного щита, который запитывается от кабеля, идущего от внешней домовой электросети. Находится щитковое устройство в подъезде дома или у входной двери квартиры. Внутри находится выключатель-автомат, к которому и поступает питание от кабеля. В домах советской постройки, в которых давно не обновлялась электросеть, функции автоматического устройства выполняют рубильники. Кабели от щиткового выключателя направляются к электросчетчику и после – к каждому из автоматов, обслуживающих группу. Группы не коммуницируют друг с другом, а их число определяется тем, сколько в квартире нагрузок. Выделяться они могут по таким критериям, как удобство размещения или тип используемой нагрузки. Строгим правилом является разнесение приборов, располагающихся в жилых помещениях, и тех, что находятся в кухне и санузле, по разным групповым связкам. От каждого из автоматов кабели тянутся в распредкоробки (одну или несколько), к которым и подключаются квартирные переключатели света и розеточные гнезда. Данная конструкция оптимизирует обслуживание электросети и маскирует инженерные сети.

Подключение выключателей и розеток

Чтобы представлять, как правильно подключить розетку к выключателю или к сети, нужно вспомнить указания из Правил устройства электроустановок. Они устанавливают, что для процесса включения розетки в электросеть требуется три кабеля с разными функциями. Для упрощения визуального определения функций проводов они должны отличаться между собой по цвету изоляционного материала (на практике электрики иногда игнорируют это правило).

При подключении розеточного гнезда используют кабели:

• Фазовый, функция которого – запитать обслуживаемую розетку, неся к ней электрический ток. Это единственный провод, цвет изоляции которого не регламентируется правилами: главное, чтобы он отличался от окрасок других двух кабелей.
• Нулевой провод с оболочкой синего или голубого цвета. Как и фаза, в распределительной коробке подсоединяется к силовым контактам гнезда.
• Заземляющий, роль которого – предохранение жильцов от удара током при прикосновении к корпусу электроприбора, а также предотвращение ситуаций короткого замыкания. Изоляционный материал его имеет желтый или зеленый цвет. Проводок соединяется со специальными контактами розетки, отведенными для заземления.

Практикуется объединение розеток между собой с параллельным подключением в сеть либо последовательным. При первом варианте каждый из объединенных элементов сохраняет независимость.

В случае с подсоединением выключателя потребуются всего два кабеля, и оба они – фазовые. Один ставят на вход подключаемого устройства и подсоединяют к фазе групповой линии. Другой ведут от вывода переключателя света в распредкоробку и соединяют с фазой осветительного устройства. Нулевой провод последнего надо вывести в коробку, обходя выключатель, к питающему кабелю.

Изменение назначения электроточки и подключение одной от другой

Зная особенности подключения розеточных устройств и коробок управления освещением, можно заменить один элемент на другой или проложить соединение между ними. При выполнении любых работ по подключению предварительно необходимо обесточить данную линию, а также кабели соседних линий, к которым можно ненамеренно прикоснуться.

Замена розетки на выключатель

Из всех обозреваемых операций данная процедура отличается наибольшей простотой. После удаления старой розетки остается троица кабелей – фаза, нуль и заземление. Необходимо идентифицировать каждый из элементов по цвету защитной обмотки. Для надежности нужно воспользоваться мультиметром (он сможет показать фазу – кабель, по которому идет ток при присоединении к щупам прибора), так как при монтажных работах регламентацию цветов проводков иногда игнорируют. В квартирах старой планировки, где не проводилась модернизация электросети, вместо трех проводников с большой вероятностью будет два (фаза и ноль), так как раньше заземление почти не использовали.

Определив, какой провод какую функцию выполняет, нужно соединить фазовый компонент с вводом переключателя, а ноль – с выводом. Затем проводится работа в распредкоробке: нуль, прежде тянувшийся к розеточному корпусу, выключается и затем соединяется с фазой светильника. Заземление в операции не задействуется, независимо от того, применялось оно в прежней розетке или нет. После этого включают в сеть нулевой кабель люстры или бра.

Замена выключателя на розетку

Для правильного проведения операции необходима прокладка добавочных кабелей. Чтобы подсоединять розетку, требуется тройка проводов, а после снятия корпуса выключателя их остается всего пара. Но подключать на это место розеточный короб вполне допускается, и гнездо будет работать, но при его эксплуатации придется смириться с некоторыми ограничениями.

Холодильник, электрические чайники, отопительные приборы подключать в розетку без заземления нельзя. Также надо учитывать при выборе номинального тока, что для светильников обычно используются более тонкие провода, чем для розеточных конструкций.

Сначала делают переключения на месте будущей локализации розеточного короба. К его силовым контактам нужно подсоединить два проводка, оставшихся от выключателя. Один из них придется трансформировать из фазы в нуль: в распредкоробке выключить кабель, направлявшийся к фазному проводу светильника до демонтажа устройства управления освещением. Его нужно соединить с нулевым зажимом питающего кабеля группы.

Подключение от розетки выключателя

Можно решить эту задачу двумя способами: одновременным подсоединением двух устройств к одному проводу либо смонтировав выключатель без манипуляций в распределительной коробке. Оба варианта обладают преимуществами и ограничениями.

Подключение выключателя от розетки без распредкоробки

Данная схема предполагает, что между щитом распределения, люстрой и выключателем нет добавочных скруток. От щита направляется провод – двухжильный при отсутствии заземления и трехжильный при наличии. До осветительного прибора его нужно вести цельным, а потом произвести разделение, чтобы нуль остался там, а фаза направилась к выключателю. Фазу от кнопки переключателя доводят до контакта люстры вверх по стенке, а потом по потолку.

Если люстра имеет много лампочек и есть намерение подключить ее к двухкнопочному выключателю, щитковый провод разделывают по описанию выше, а от переключателя к светильнику ведут пару жил от обеих кнопок. С этой целью применяют кабель с двумя жилами. Их подключают к отходящим контактам переключателя (они будут играть роль фаз при включении устройства) и направляют провод вверх к люстре. Снова разделяют жилы на несколько сантиметров и соединяют с фазовыми контактами люстры.

Данный способ монтажа имеет ряд преимуществ – обеспечивает минимизацию неисправностей благодаря простоте реализации и отсутствию присоединения добавочных проводников, доступен даже малоопытному мастеру. Минус этого вида подключения – при разделывании кабеля на разъединяемых жилах отсутствует изолирующий материал. Чтобы этого избежать, можно применять одножильные проводники с качественной изоляцией. Тогда один независимый кабель с щитовой шины направляют на контакт люстры, другой провод (фазный) с выключателя-автомата ведут на устройство управления светом, а от последнего прокладывают кабель к люстре (из одной или двух жил – по числу кнопок).

Подключение выключателя и розетки от одного провода

Для монтажа коробки с одной кнопкой сначала соединяют квартирный щит с распредкоробкой с помощью двойного (с фазой и нулем) провода. Осветительный прибор также соединяют с коробкой распределения двужильным проводником. Затем в нее вводят троицу проводков от спаренных переключателя и розетки, при этом от фазового зажима должен быть проложен путь к розеточному, а от розетки – к контакту переключателя. Люстру одним кабелем присоединяют к нулю, вторым – с незанятым зажимом выключателя. При наличии заземляющего провода его соединяют в распредкоробке к соответствующей клемме.

Чтобы подключить двухклавишный выключатель, из коробки к блоку двух устройств ведут пятерку кабелей. На розетку ставят ноль и заземление. К выключателю подают фазный провод посредством перемычки в блоке коммутации. Два оставшихся кабеля ставят на свободные зажимы переключателя. В распредкоробке скручивают проводники, направляющие фазу и те, что идут к лампочкам.

Подключение от выключателя розетки

Данная схема является наиболее сложной в реализации. Хотя подключить розетку для временной эксплуатации не так уж трудно, но чтобы обеспечить качественную работу обоих элементов блока, необходимо проложить добавочные кабельные пути. Поэтому описываемое подключение можно реализовывать лишь в крайнем случае.

Два кабеля от коробки-выключателя соединяются с силовыми контактами розетки. При этом надо отключить их от переключателя, чтобы не создать ситуацию короткого замыкания. Поскольку кабель для зануления отсутствует, один из проводков, идущих от выключателя, надо обратить в нуль. Это можно реализовать одним из двух способов:

• замкнуть накоротко кабели осветительного прибора;
• выключить идущий от кнопочного устройства кабель в распредкоробке и подсоединить к нулевому кабелю группы.

Реализовать полноценное соединение розетки и регулятора освещения весьма проблематично. Эта операция требует монтажа проводников от распредкоробки к розетке.

Как подключить светильник через выключатель от розетки

Используют проводники с тремя или четырьмя жилами, выполняющими разные функции, и при разделении зачищают их от изоляции на несколько сантиметров. Само собой, квартира должна быть предварительно обесточена. Провода и отдельные жилы подключают по предварительно спроектированной схеме, следя за тем, чтобы они протягивались ровными прямыми линиями и не образовывали узлов или переплетений. Если установка производится в помещении, стены которого сделаны из дерева, необходимо заранее проложить пути, используя пластиковые изолирующие пластинки. Чтобы проложить пути электропроводки скрыто, нужны штробы. Под эту опцию в железобетонных строениях отводятся специальные каналы.

Планируя заменить розетку на устройство управления светом или связать их друг с другом, целесообразно прежде оценить ограничения, налагаемые соответствующей конкретной задаче процедурой. Приняв решение о проведении монтажных работ, можно приобретать необходимое устройство с параметрами, подходящими выбранной электросхеме.

Электрический выключатель, розетка – как установить на стене

Правила подключения выключателей

Прежде, чем приступать к ремонту, замене вышедшего из строя, или установке нового выключателя, полезно ознакомиться с правилами его подключения к электропроводке.

Правила ПУЭ требуют разрывать цепь исключительно фазного провода, а не нулевого. Если выключателем размыкать нулевой провод, то эксплуатационная безопасность электропроводки снижается.

Схема подключения выключателя

При отсоединении от нагрузки выключателем нулевого провода, электропроводка к люстре и провода в люстре остаются под напряжением фазы. Если же размыкается фазный провод, как на приведенной схеме, то большая часть электропроводки обесточена.

При правильном подсоединении выключателя, когда он находится в положении «выключено», практически исключается поражение человека электрическим током при любых неисправностях люстры или ошибках при замене лампочки в светильнике, например случайное прикосновение к токоведущим деталям электрического патрона.

Протечка воды с верхнего этажа не приведет к короткому замыканию и выходу электропроводки из строя, хотя намокшие стены и являются хорошим проводником тока, но провода, за счет правильного подключения выключателя не находится под напряжением.

Ниже приведена электромонтажная схема подключения выключателя в схеме подключения люстры. Фазный провод со счетчика подключается к автомату и далее идет на выключатель.

И еще одно требование правил ПУЭ, при подключении выключателя фазный провод должен подключаться к нижнему контакту выключателя.

При подключении многоклавишного выключателя без розетки при допущении любых из возможных ошибок, ничего плохого не произойдет. Так что можете действовать смело.

Ели все провода соединить вместе, то будут оба светильника гореть постоянно. Если напутаете с проводами, не включив один светильник, Вы не сможете включить второй.

Хотя такой вариант может быть полезен для исключения возможности забыть выключить свет во вспомогательном помещении. Если свет выключили в прихожей, то он автоматически выключится и, например, в кладовке или туалете.

Установка скрытой розетки и выключателя на стене

Принято провода для подключения настенных и потолочных светильников и электрических розеток прятать в стену. Когда я сделал бра для прихожей, пришлось, подключить светильник с помощью внешнего провода с вилкой и выключателем на самом проводе. Провод был спрятан за зеркалом, а вот выключатель с вилкой оставались на виду, в дополнение была занята одна из позиций розетки.

Когда наступило время ремонта прихожей, представилась возможность спрятать электрические провода бра в стену и установить настенный выключатель скрытой установки.

Выключатель нужно было установить на кирпичную стену, зашитую листами гипсокартона много лет назад. В те времена листы гипсокартона крепились не саморезами на металлическом или деревянном каркасе, а с помощью гипса или алебастра. На кирпичную стену наносили в нескольких местах горки раствора, и прижимали к стене лист. Горки расплющивались и после затвердевания, а гипс и алебастр твердеют быстро, гипсокартон прочно фиксировался на стене.

Электрическая розетка была закреплена непосредственно за лист гипсокартона и когда была снята ее крышка, обнаружилось, что края гипсокартона в местах зацепления лапок крепления розетки раскрошились.

При снятии крышки с розетки также выяснилось, что она была запитана не от распределительной коробки, а от соседней розетки, установленной в нескольких метрах от нее. Соседняя розетка тоже была закреплена таким же способом и держалась ненадежно. В результате возникла необходимость не только установить выключатель для бра, но и переустановить обе розетки.

Установить специальные коробки для гипсокартона не представлялось возможным, так как менять место установки розеток не хотелось, а стенки гипсокартона на старых местах были раскрошены. В дополнение современные пластмассовые коробки для скрытой установки выключателей и розеток имеют большую глубину, и держатся в гипсокартоне, как свидетельствует практика, ненадежно. Решил использовать металлические коробки.

Доработка конструкции крепления выключателя и розеток

Для надежного закрепления розеток и выключателя в коробках, перед монтажом в стене решил коробки доработать, установив в них крепежные стойки с резьбой. Для установки стоек необходимо измерять расстояние в корпусе розетки между винтами крепления механизма лапок и на обратной стороне металлической коробки сделать разметку с кернением мест для сверления отверстий.

Далее в коробке сверлятся исходя из диаметра резьбы стоек, отверстия, и стойки закрепляются гайками или винтами, в зависимости от вида стоек.

Длина стоек выбирается исходя из размеров основания выключателя или розетки из расчета, чтобы корпус прибора плотно прилегал к торцу стоек. Лучше всего для крепления подходят винты с резьбой М4.

Монтаж коробок для установки розеток, выключателя, и подключения их к электропроводке ничем не отличается.

Установка на стену коробок для розеток и выключателя

Внимание! Перед работой по установке розеток не забудьте обесточить электропроводку.

После снятия электрической розетки перед глазами открылась следующая картина. Это дыра в листе гипсокартона, на глубине которой не более двух сантиметров находилась кирпичная стена. Коробка имеет глубину около четырех сантиметров, следовательно, придется удалять часть стены.

Из отверстия выходили два двойных провода электропроводки, сверху от распределительной коробки, слева от соседней розетки. Оставлять квартиру без электричества было неудобно, поэтому индикатором фазы был определен фазный провод и на него плотно надета изолирующая пластиковая трубка. Провод слева был коротковат. Поэтому пришлось место установки сдвинуть ближе к этому проводу.

Для того, чтобы сделать выборку в стене для установки коробки нужно выполнить разметку. Для этого коробка прикладывается к стене, и обводится по контуру карандашом.

Далее пилкой по металлу, зажатой в ручку, или просто удерживая пилку в руке, обвернув ее сложенной в несколько слоев бумаги или тряпки для защиты руки, делается пропил по нанесенной карандашом линии. После удаления лишнего гипсокартона, необходимо сделать выборку в кирпиче.

Сначала нужно просверлить дрелью с функцией перфоратора или перфоратором на расстоянии друг от друга, равному диаметру сверла, отверстия на нужную глубину. Кирпич сверлится легко, что демонстрирует ниже представленный видеоролик. На сверление всех отверстий у меня ушло не более пяти минут.

Всего просмотров: 64808

После просверливания всех отверстий нужно их расширить в сторону соседних, очень плавно наклоняя дрель в режиме сверления. Как видно на фотографии, многие соседние отверстия слились.

Теперь нужно удалить перемычки кирпича между отверстиями. Кирпич выдерживает большее давление, но против ударов имеет низкую устойчивость. Поэтому с помощью зубила и молотка перегородки легко ломаются.

После удаления кирпичных перемычек выборка в стене для установки коробки под розетку стала достаточной глубины.

Закрепить коробку в стене можно с помощью раствора, например, цемента, алебастра, гипса или ротбанда. Я использовал ротбанд, так как он был под рукой и с ним очень удобно работать.

Сначала выборка заполняется раствором по бокам. Затем на дно коробки наносится горка раствора и коробка вставляется в выборку заподлицо стены, выдавливая излишки раствора.

Следует отметить, что если Вы делаете ремонт и планируете в дальнейшем выравнивать стены, то необходимо коробку под розетку утопить на такую глубину, чтобы ее поверхность оказалась на уровне плоскости выровненной стены.

После того, как закрепляющий коробку раствор застынет можно приступать к установке в коробку розетки и подключению ее к электропроводке.

Подключение электрической розетки к электропроводке

К этой розетке требовалось подключить параллельно другую розетку, к которой будет подключен светильник с выключателем. Поэтому к каждой ее клемме необходимо присоединить по два провода.

Для надежного контакта концы проводов несколько изогнуты, а на винты надеты пружинные шайбы типа гровер. С правой стороны к розетке подходят провода электросети от распределительной коробки, а слева, уходящие ко второй розетке.

Теперь розетка установлена в металлической коробке, что гарантирует пожарную безопасность, надежно закреплена и выполнено подключение проводов электросети.

Перед установкой коробки для выключателя, сначала необходимо в стене проложить провод для подключения бра. Так как между гипсокартонной облицовкой и кирпичной стеной имелся зазор, то проще всего было протянуть провод через это пространство. Но в моем случае из-за крепления гипсокартона на алебастре, такая возможность представилась частично.

Часть провода с помощью одножильной стальной проволоки и дополнительно просверленного в гипсокартоне отверстия с помощью сверла-перки получилось протащить через полость, а кусок пришлось прокладывать в штробе, сделанной в гипсокартоне.

Как сделать штробу в стене

Перед штроблением необходимо с помощью линейки и карандаша сделать разметку, нанести крайние линии штробы. Ширина штробы должна быть чуть шире провода, глубина на пару миллиметров больше, чем толщина провода.

Далее приложив линейку с помощью самодельного резака (таким резаком хорошо режется также органическое стекло и пластмасса), сделанного из поломанной пилки по металлу, прорезать канавки. Штроба в гипсокартоне, как и в штукатурке прорезаются легко.

С небольшим нажимом отверткой с плоским лезвием удаляется гипсокартон или штукатурка из штробы. Теперь можно укладывать проводку в штробу.

После установки коробок для розетки и выключателя в стене, прокладки провода для бра и закрытия ротбандом, можно приступать к подсоединению электропроводов.

Подключение светильника скрытой проводки к розетке

Подключение в розетке проводов бра практически не отличается от подключения дополнительной розетки, описанной выше.

Так как провод для подключения бра был взят многожильным, то для хорошего контакта с одножильным проводом пришлось сделать на концах проводов колечки. Осталось закрутить винты и переходить к подключению выключателя.

С правой стороны к розетке подходят провода от соседней розетки, а слева идущие на выключатель.

Подключение выключателя скрытой проводки

Когда делался монтаж коробок и прокладка провода для бра, в коробке выключателя была оставлена петля неразделанного провода. Теперь пришло время подготовки его к монтажу.

Так как был взять провод в двойной изоляции, то сначала необходимо острым ножом аккуратно, чтобы не повредить внутреннюю изоляцию проводов, разрезать внешнюю изоляцию на половину длины петли.

Далее провод, который подключен к фазному выводу розетки разрезается посередине, с концов снимается изоляция и формируются колечки. Неразрезанный провод возвращается в изоляционную трубку.

Прикручивается выключатель к ранее установленным стойкам в коробке и к выводам выключателя подсоединяются подготовленные провода винтами с гроверами.

Установка розеток и выключателя для бра окончена, осталось установить клавишу на выключатель и крышку на розетку.

Электрическая схема подключения

В результате проделанной работы получилась вот такая не стандартная электрическая принципиальная схема соединения двух розеток, выключателя и бра.

Подключить к проводам в распределительной коробке дополнительную розетку без повреждения декоративного покрытия стены невозможно. В дополнение, распределительные коробки зачастую скрыты под слоем штукатурки или расположены выше уровня подвесных потолков и их найти проблематично.

Поэтому подключение по такой схеме вполне оправдано и надежно, если все выполнено по правилам, с учетом соответствия сечения проводов планируемой нагрузке.

Розетки и выключатель на стене установлены надежно, и теперь о них можно забыть навсегда.

Теперь лишних проводов на стене нет и стало удобно включать светильник. При желании можно в выключатель установить подсветку. Тогда будет удобно включать свет в темное время суток.

Схема подключения блока – двух клавишного выключателя

Для того чтобы включить два или три светильника, раньше устанавливали несколько выключателей рядом. Из эстетических и экономических соображений, выключатели стали объединять в один блок. В дополнение, в блоке выключателей часто размещается еще и электрическая розетка. На фотографии показан двух клавишный выключатель Viko (Вико) с розеткой.

Конструкция двух или трехклавишного выключателя практически не отличается от одноклавишного, за исключением дополнительных клавиш и нескольких контактов. Блок выключателей еще дополнен электрической розеткой, что позволяет подключать к нему электроприборы. Это бывает удобно для временного подключения, например, электрического фена, электробритвы или пылесоса. Конструкция розетки не отличается от конструкции индивидуальной розетки. Просто выключатель и розетка объединены в одном корпусе.

Для того, чтобы добраться до клемм подключения выключателя, нужно надавить сбоку на клавишу отверткой одновременно поддевая ее за нижний край. Защелка отожмется, и клавиша легко снимается. При подключении двухклавишного выключателя нижний его контакт подсоединяется к фазному проводу, верхние выводы к проводам, идущих от светильников.

Для подключения розетки кроме фазного провода, подсоединенного к выключателю, нужен еще и дополнительный нулевой. Если Вы захотите заменить обыкновенный выключатель на блок выключателей с розеткой, то не следует забывать о необходимости прокладки еще одного провода. Может только выручить, если был установлен двухклавишный выключатель, а Вы устанавливаете блок с одноклавишным. Тогда неиспользуемый провод можно переключить в распределительной коробке и использовать в качестве недостающего.

Электрическая схема выключателя Viko

Ниже приведена электрическая схема подключения блока выключателей с двумя выключателями и розеткой. По такой же схеме выполняется подключение дополнительно к обыкновенному выключателю электрической розетки.

Схемы подключения одно, двух и трехклавишных выключателей при подключении одно, двух, трех и многорожковых люстр приведены в статье «Как подключить люстру».

Как закрепить расшатавшийся выключатель или розетку

Выключатели и розетки для внутренней проводки, установленные в металлические электрические коробки, со временем расшатываются. Подтягивание крепежных винтов обеспечивает фиксацию на короткое время. Лапки на концах острые и площадь соприкосновения со стенками электрической коробки маленькая, поэтому они плохо держат. Сильнее затянуть винты не позволяет конструкция, лапки гнутся и еще хуже держат выключатель.

Для обеспечения надежной и долговременной фиксации выключателей нужно на бока внутри электрической коробки на места, в которые упираются разжимные фиксирующие лапки, наклеить кусочки кожи или плотного картона толщиной не менее 2 мм на всю глубину коробки. Берется полоска, намазывается клеем и вставляется до упора в дно коробки. Излишки отрезаются ножом.

Тогда при затягивании винтов зубцы лапок будут впиваться в наклейки, и скользить больше не будут. Всю эту работу можно проделать без демонтажа выключателя.

Как закрепить электрическую коробку

Более сложный случай, когда расшатывается сама коробка. Нужно отсоединить от выключателя или розетки провода и демонтировать их, вынуть коробку, расширить отверстие и с помощью цемента, алебастра или их аналога, заново установить электрическую коробку. Дождаться, пока раствор затвердеет и установить выключатель или розетку на место.

Есть более простое решение. Достаточно демонтировать выключатель или розетку, просверлить в дне коробки, не вынимая ее, пару отверстий под дюбель простым сверлом. Затем просверлить в этих местах стену. Вставить дюбеля и закрутить в них саморезы.

Если диаметр головок винтов будет меньше диаметра отверстий в электрической коробке, то следует надеть на винты шайбы. Устанавливается на место выключатель или розетка.

Умный двухклавишный выключатель Xiaomi Aqara без нулевой линии

Схема подключения светильника при объединении розетки и выключателя в одном блоке

Объединенные в одном корпусе розетка и выключатель – далеко не редкость. Сегодня на заводах их выпускают большим тиражом. Их главные преимущества – экономия проводов и места, меньшие трудовые и временные затраты и высокая безопасность в эксплуатации. Чтобы соединить прибор с лампочкой, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить место на поверхности стены под подрозетник. В современных домах из железобетонных элементов уже имеются посадочные отверстия с проводкой. Если их нет, нужно воспользоваться перфоратором. В деревянных домах часто применяют накладные конструкции с внешней проводкой.
2. От главного электрощитка к распределительной коробке прокладывается двухжильный провод. По нему будет идти фаза и ноль.
3. С распредкорпусом также нужно соединить паражильный проводник от лампочки и три провода от блока с выключателем и розеткой.
4. Источник тока в щитке подключается с проводами: фаза посылается на розетку и выключатель.
5. Нулевые жилы лампочки и розетки необходимо соединить с аналогичным проводом общей электросети.
6. Остальные две жилы (идущие от патрона люстры и выключателя) объединяются и изолируются.
7. При наличии проводника «земля» в корпусе выключателя-розетки необходимо соединить его с заземляющим проводником.

Такая схема подключения позволит использовать независимо друг от друга объединенные в один модуль приборы. Однако существует иная методика – когда ток в розетку подается в положении включенного выключателя и наоборот. При таком варианте алгоритм действий следующий:

1. Подготавливается место установки (по выше приведенной схеме).
2. К распределительной коробке подводятся три двухжильных проводника – по паре (фаза + ноль) от розетки, выключателя и щитка.
3. Фазную жилу общей сети необходимо соединить с аналогичным проводом выключателя.
4. Нулевая ветка перекручивается с проводом от розетки
5. Два оставшиеся свободными проводника в устройстве соединяются между собой.

Важно! Приведенная схема подсоединения коммутируемой посредством выключателя розетки пригодна для редкого употребления. Например, она может использоваться для включения и выключения лампочки в подвале, питаемой через удлинитель с вилкой.

Важно к важному

Сборный тип двойных розеток немного сложнее установить.

Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Главное, попытайтесь разобраться в этой самой простой схеме.

Для фиксации понадобиться специальная коробка, для установки в неё устройства.

После служения необходимо заизолировать контакты, обмотав их специальной ПВХ-лентой. Если светильник, который включает выключатель, расположен рядом с местом установки выключателя, то можно нулевой и защитный вывод от розетки подключить непосредственно к светильнику. Затем на полтора см очищаются от изоляции. Некоторые советы Важные нюансы При монтаже розеток и выключателей следует придерживаться некоторых правил по установке.

Смотрите также: Правила прокладки кабеля в земле снип

Конструктивные особенности прибора

Подготовленные подрозетники и выведенные провода Особенности установки розетки в кирпичную стену Кирпичная кладка имеет свои особенности. Для этого существует комплекс требований, включающий в себя основные моменты, которые обязательно учитываются при монтаже.

Самое главное, чтобы они друг другу не мешали. Она составляет от 15 до 20 см. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон. От этого в конечном счете зависит вся сложность работ.

Правила безопасности и соединения проводников, выбор сечения кабеля

Обычно они идут наборами кругов с различным диаметром. Делать нужно именно в такой последовательности. При помощи ножа необходимо равномерно снять зачистить изоляцию с каждого конца провода, на 3 — 4 см. Накладные розетки и особенности их монтажа Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену — используют накладные конструкции.

Для внутренней проводки важно прокладывать кабель в гофре, чтобы он не был подвержен динамическим изменениям в здании если здание проседает или его поведет. От качества материалов будет зависеть долговечность конструкции, а от инструментов — насколько легко можно будет собрать всё вместе. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Без гофр, если поведет стену, жилу может порвать, что приведёт к замыканию и не рабочему состоянию розетки и выключателей. Как подключить розетки. Схема подключения трёх и более розеток.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Нередко в решении практических задач при подключении дополнительных светильников или просто лампочек возникает потребность подсоединить выключатель от розетки. Сделать это можно двумя способами:

1. Подключением фазы от розетки и нуля с землей от распредкоробки, когда светильник находится близко к последней.
2. Подсоединением фазы, нуля и земли от розетки, когда лампочка находится далеко от источника и тянуть провода через всю квартиру является нецелесообразным.

Интересно! В конечном итоге хозяину решать, какой вариант выбрать. Однако следует учесть, что если розетка постоянно нагружается мощными приборами, то ее контакты могут быстро ослабнуть. Со временем это приведет к ухудшению питания прибора освещения. Механизм последовательных действий для подключения для обоих версий ничем не отличается (за исключением подключенного питания) от того, когда розеточный вывод уже подключен и эксплуатируется, и приведен ниже.

Можно ли подключить к выключателю розетку

Полноценная совместная работа розетки и выключателя, если первая питается от последней, практически невозможна. Однако существует некоторые вариативные методы, чтобы соединить их. Рассмотрим их детально.

Розетка вместо выключателя

Установить розетку вместо имеющегося выключателя можно, например, когда требуется провести ряд временных работ по ремонту или отделке помещения с помощью электрооборудования или подключить лампочку на переноске. В таком случае нужно выполнить следующий ряд действий:

1. Выключить автомат – обесточить сеть. Перед работой нужно удостовериться в отсутствии напряжения на контактах с помощью щупа-измерителя.
2. Разобрать выключатель и освободить подходящую к нему проводку.
3. Демонтировать основание выключателя, а на его место установить розеточное и соединить его контакты с освободившимися проводами.
4. Далее необходимо снять крышку распредкоробки и разъединить провода от бывшего выключателя от жил, идущих к лампочке.
5. Один из проводников от новой розетки соединить с фазой, другой с нулем и закрыть их слоем изоляции, провода от светильника временно свести вместе и заизолировать.
6. Закрыть крышку распределительного модуля, включить рубильник.
7. Проверить розетку, например, включив в него вилку с переходником и лампочкой. Если она загорается – схема собрана правильно.

Подключение от двойного выключателя

Двухклавишные выключатель также можно соединить с розеткой для питания от нее электроприборов, однако в таком случае останется работать только одна клавиша. Алгоритм действий следующий:

1. Необходимо обесточить электрическую сеть, перед работой обязательно проверив контакты измерительным щупом.
2. Установить розетку и подключенными к ней двумя жилами.
3. Далее нужно разобрать выключатель и освободить входной и один из двух выходных проводов.
4. К входному контакту (фаза) подключить один провод розетки.
5. Второй проводник розетки (ноль) соединить с одной из выходных жил от выключателя (тот который был предварительно отсоединен) и заизолировать.
6. Открыв крышку распредкоробки, необходимо разъединить нулевую жилу для одной из лампочек и соединить ее той жилой, которая была отсоединена в выходе на выключателе и скручена с нулевым проводником розетки.
7. Все соединения контактов изолируются, крышки на выключателе, розетке и распределительном модуле закрываются.
8. Включается рубильник и проверяется исправность работы схемы.

Почему именно фазу, а не ноль должен разрывать выключатель света ?

На первый взгляд нет никакой разницы обе схемы работают одинаково, ведь и при разрыве нуля выключателем, свет так же погаснет, как и при разрыве фазы.

Чтобы лучше разобраться в этом, давайте, для наглядности, рассмотрим схему подключения выключателя, в которой к нему подведен нулевой проводник (ноль).

Как вы видите, при такой схеме подключения выключателя, на светильнике всегда есть напряжение, это и есть тот главный недостаток, который может вызывать серьезные проблемы и неудобства в работе и обслуживании источников света.

В первую очередь, главная опасность такого способа подключения состоит в том, что вас может «ударить током», например, при замене ламп, когда вы случайно коснётесь токопроводящих контактов.

Кроме того, при нарушении изоляции питающего кабеля или повреждении электрического соединения внутри светильника, фазный проводник может замкнуть на корпус. И тогда, при простом касании люстры или бра, вы сами станете проводником, частью электрической сети, ощутите серьезный электрический разряд, при этом, в определенных условиях, поражение электрическим током может быть даже смертельным.

Это становится особенно актуально потому, что для групп освещения, в том же ПУЭ, разрешено не устанавливать дифференциальную защиту, например, УЗО, поэтому вы узнаете о напряжении на корпусе, лишь когда почувствуете разряд, при этом светильник может быть даже не включен.

Еще одна не такая опасная, но не менее неприятная проблема — это мерцание ламп при выключенном свете. Современные энергоэффективные лампы — энергосберегающие (люминесцентные) или светодиодные, могут реагировать даже на незначительные колебания в электрической сети, даже сверхнизкие токи могут запускать их. Поэтому, даже при выключенном выключателе света может наблюдаться мерцание таких ламп, а это уменьшает как ресурс ламп, так и просто многих раздражает.

Поэтому, чтобы избежать этих и некоторых других проблем, правильно делать так, чтобы выключатель разрывал именно фазу, а не ноль.

К сожалению, чаще всего, люди задаются вопросом фаза или ноль должна быть в выключателе в случае, когда уже столкнулись с неправильной разводкой проводов, имея ноль в выключателе и все вышеописанные проблемы. Что же делать в таком случае?

Основные выводы

Соединить розетку с выключателем можно для различных целей и разными способами:

1. Независимо в одном корпусе для удобного использования, когда в одном месте источник питания электроприборов и выключающий механизм для люстры.
2. В коммутируемом модуле для подключения переноски с лампочкой, обогревателем или инструментом.
3. Выключатель питается от контактов розетки, когда светильник расположен рядом, а вести для него проводку отдельно невыгодно.
4. Розетка подключается от выключателя временно вместо одно-, или постоянно от двухклавишного механизма с обязательной переброской контактов в распредкоробке.

Главное при этом не только правильно соединить все контакты, но обеспечить безопасную их эксплуатацию в дальнейшем. Поэтому при выборе схемы и проводников для подключения розетки, выключателя и лампочек нужно грамотно подбирать провод по площади сечения. Также нельзя забывать о личной безопасности мастера и всегда проверять перед работой наличие напряжение в сети с помощью измерительного инструмента.

Предыдущая

ОсвещениеКак правильно установить и подключить двойной выключатель на две лампочки

Следующая

ОсвещениеКак правильно подключать светильник на двойной выключатель своими руками

Как правильно подключить выключатель и розетку | Электирика

» Электирика

Подключаем розетку и выключатель: что нужно знать, меры предосторожности

Давно минуло то время, когда наши родители учили уроки без электрического света. С появлением электричества все изменилось. Теперь трудно представить, что когда-то люди могли без него обходиться. Теперь заходя в любой дом, рука интуитивно тянется выключателю. Один щелчок и прихожая озаряется светом. Все удобно, все просто. Для многих абсолютно невдомек, каким образом загорается лампочка. Как подключить розетку и выключатель для огромного числа людей и вовсе загадка. Чтобы немного разобрать этот вопрос, чтобы он стал понятен даже непросвещенному, нужно вначале определить, что же из себя представляет электрический ток.

Как провести проводку в доме

Чтобы не углубляться в школьный курс физики, не приводить многочисленные формулы, мы простыми словами дадим определение: под электрическим током понимают направленное движение заряженных частиц. Движение всегда происходит по кругу. Как правило, электрики называют положительный заряд фазой, отрицательный – 0 (ноль). Таким образом, замыкая цепь, лампочка загорается. Если разомкнуть – гаснет. На словах все очень просто. На деле же многие предпочитают вызвать специалистов и самим даже не пробовать устранить какие-либо неполадки в проводке. Во многих случаях это вполне оправдано. Если человек не имеет малейшего представления об электричестве и его законах, то ему лучше ничего и не делать. Ведь провода под током представляют реальную опасность.

Если же вы имеете пусть даже небольшое представление об электричестве. то вам не составит никакого труда самостоятельно выполнить некоторые работы. О том, как провести проводку в доме, мы и поговорим ниже.

Первое, что нужно сделать, это обнаружить питающие провода (фазу и 0). Это основа основ. Сколько бы в распределительной коробке не было скруток, сколько бы не было проводов – там всегда должны быть фаза и 0. Для того, чтобы определить положительный заряд, применяют отвертку-тестер. Если заряд провода положительный, отвертка световым сигналом укажет на это. Если отрицательный – сигнал будет отсутствовать.

Необходимый перечень инструментов и принадлежностей для работы с проводкой

1. Отвертка-тестер или амперметр (прибор для измерения силы тока)
2. Изолента (вместо изоленты можно использовать сизы)
3. Нож
4. Отвертка крестовидная и плоская (используются при зажиме соединений в приборах)
5. Пассатижи (для откусывания проводов, для более надежной и аккуратной их скрутки)

Чтобы провести проводку в доме, для этого не потребуется ничего сложного. От питающих концов ведем провода к отдельно взятой комнате. В этой комнате, как правило, будет располагаться распределительная коробка. Уже от этой коробки перемещаемся в следующую комнату. И так далее. Провода необходимо спрятать, чтобы их не было заметно. Обычно они прячутся в стене. Для этого делается штраба (углубление или канал в стене), куда и укладываются провода. Потом штрабу заштукатуривают. Таким образом, получается то, что провода выведены во все комнаты в места распределения. От этих мест мы уже в дальнейшем сможем подключить и розетки с выключателем, и все что угодно.

Один немаловажный факт. Если вы делаете проводку в отдельно взятом помещении, то необходимо определить вид проводов, откуда вы будете питать ваше помещение. Провода применяются, как правило, двух видов: медные и алюминиевые. Не стоит пренебрежительно относиться к этому. Если изначально вы питаетесь от медных проводов, то вам следует в дальнейшем и пользоваться медными. Если соединить медь и алюминий вместе, то работать все будет. Вы не почувствуете никакой разницы. Однако, медь и алюминий при взаимодействии со временем окисляться (вступят в химическую связь). Окисление нарушит качество контакта.

Что еще нужно помнить. Соединения всегда должны быть последовательными. Во избежание короткого замыкания, необходимо надежно изолировать соединения при помощи изоленты либо сиз. Для того, чтобы избежать последствий короткого замыкания (воспламенение, плавление и прочее), рекомендуется применять специальные устройства защитного отключения (УЗО) или дифференцированные автоматы. При потере тока, при коротком замыкании приведенные выше устройства отключат, обесточат цепь, предотвратив негативные последствия. В общих чертах мы рассмотрели все моменты, касаемые проводки в доме.

Как подключить розетку и выключатель

Начнем с того, что в каждой комнате, как правило, есть распределительная коробка, где находятся скрутки (развязки) проводов. От ближайшей коробки мы и будем вести питание к выключателю и розетке. Рассмотрим все на простом примере. Берем одну из комнат, в которой вы хотите, скажем, повесить светильник (либо любой другой осветительный прибор) на стену. Работать он будет посредством выключателя. Суть выключатель в том, что он разрывает электрическую цепь. Соединяя же ее, осветительный прибор загорается. Итак, начинаем последовательное подключение . У нас есть два питающих провода. Два провода отходит от светильника. И два будет отходить от выключателя. 6 концов – 3 скрутки. Минусовой (ноль) ведем к выключателю. Второй конец от выключателя соединяем с минусовым проводом светильника. Получается, как бы, одна линия нулевой цепи. Положительный конец от светильника ведем и соединяем напрямую к питающему проводу (фазе). Таким образом, условно получилось 3 скрутки по 2 провода. Если их мысленно объединить, то получим круговое движение от положительного к отрицательному и наоборот. Выключатель в этом случае служит разрывом. Скрутки тщательно изолируем. Вот и все, что касается подключения выключателя. Подключение выключателей с несколькими кнопками происходит по тому же принципу.

С подключением розетки все проще. Если это одинарная розетка, то там лишь два входа (под + и 0). Подсоединяем фазу и ноль и готово. Можно подключать в розетку любой прибор и пользоваться. Пример подключения блока двухклавишного выключателя с розеткой смотрите на схеме к данной статье.

Как правильно подключить розетку?

Установка электрической розетки в квартире имеет свои особенности. В данной статье будут рассмотрены все методы и основные правила установки этого устройства, которые позволят подключить их своими руками.

Установка розеток

Способ установки розетки зависит от типа проводки, которых существует всего два:

Открытый

Скрытый

В случае установки розетки для скрытой проводки, в стене продалбливается отверстие, устанавливается подрозетник, в которую затем устраивается сама розетка.

При установке розетки для открытой проводки, процесс становится гораздо проще, так как розетка устанавливается непосредственно на стену. Для старых моделей розеток может понадобиться деревянная накладка для увеличения безопасности их эксплуатации, а современные розетки не нуждаются и в этом.

Как правильно установить и подключить розетку?

Первое, что нужно сделать перед установкой, это правильно выбрать месторасположение будущей электрической точки.

В зависимости от того, в каких помещениях устраиваются розетки, должны быть выдержаны определенные расстояния:

В жилых комнатах — на расстоянии 20-30 см от пола

В квартирах, в которых присутствуют дети — выше их роста или же следует использовать специальные накладки

В кухнях — на расстоянии 1.3 метра от пола

От газовых труб и электроприборов — на расстоянии не менее 50 см

Подключение розетки и выключателя

Схемы подключения розетки и выключателя

При подключении розетки и выключателя, достаточно рассмотреть схемы их подключения и все станет на свои места. Следует также рассмотреть схемы подключения розетки с одинарным, двойным и тройным выключателем.

Обычно, проблему человека, который хочет просто заменить блок выключатель – розетка составляет то, что он видит только пучок проводов, который не дает ему общей картины, а значит, мешает правильно сориентироваться.  Еще может быть предыдущий монтаж выполнен с неправильной  фазировкой, что тоже не добавляет ясности. Поэтому хватит слов, давайте разбираться.

Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем

Выключатель отключен (на его вход через лампочку приходит ноль)

Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочку)

Как видим из схемы для подключения розетки с выключателем, нам требуется три провода: по одному приходит фаза, по-другому ноль, а по третьему через перемычку на вход выключателя фаза возвращается запитывая лампочку светильника.

Следует учесть, что первые три рисунка (верху) с правильным подключением, то есть ноль с распределительной коробки идет сразу на лампу.

Тогда в коробке расключения розетки и выключателя мы видим три провода. Два, на которых ноль (один ноль мы получаем через подключённую лампу), а другой с фазой. Это при условии, подключенной исправной лампы.

При замене блока, мы можем (предварительно обесточив линию) просто повторить подключение (подкинув аналогичный блок или розетку с выключателем). Но, если такой возможности нет, нам нужно точно определить, где какой провод.  Для этого обесточив линию, делаем косоплет.

Фото косоплета на три жилы.

Он поможет нам избежать замыкания проводов и даст возможность при необходимости разместить провода в нужной нам последовательности.

Затем включаем линию и индикатором находим фазу, через нее (фазу) контрольной лампочкой определяем прямой ноль (контрольная лампочка светится в полный накал), ноль и фаза подключаются к розетке, другой провод через выключатель (фаза перемычкой подается на вход выключателя) должен запитать лампу .

При прикосновению к нему (остававшийся провод) контрольная лампа светится в пол накала, а светильник слабо загорается (если подключена лампа накала) или загорается в полную мощность (современные лампы).

Определившись с проводами, обесточиваем линию и подключаем блок розетку-выключатель. Собрав, включаем и проверяем работоспособность.

Схема подключения розетки с одноклавишным выключателем с неправильной фазировкой

Неправильная фазировка легко определяется, тем, что индикатор покажет два провода с фазой. Все действия остаются прежними, что и описаны выше с той лишь разницей, что теперь прямая фаза находится (ищется) через ноль, и он же (ноль) через перемычку подается на вход выключателя.

Вам может попасться ситуация, когда будет не три, а четыре провода, не пугайтесь, значит один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу (два провода просто соединены вместе). Просто заизолируйте ненужный вам провод и все.

Схема подключения розетки с двухклавишным выключателем

Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)

Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)

Как видим все тоже самое только добавился еще один провод. Не забываем про косоплет.

Фото косоплета на четыре жилы.

Схема подключения розетки с трехклавишным выключателем

Выключатель отключен (на его входа через лампочки приходит ноль)

Выключатель включен (через него фаза поступает на лампочки)

Фото косоплета на пять жил.

Схема не на много усложняется при подключении розетки и трехклавишного выключателя, но если вы разобрались с предыдущими схемами, то и эта не представит для вас сложность.

На практике здесь тоже может выходить не пять, а шесть проводов, но это значит, что электромонтёр просто не захотел отделять один провод от сдвоенного и один провод либо не рабочий, либо взят пара за жилу.

Как подключить розетку с выключателем | Видео пояснение

Источники: http://papamaster.su/podklyuchaem-rozetku-i-vyklyuchatel/, http://samoremont.com/elektrika/rozetki/228-kak-pravilno-podklyuchit-rozetku, http://masstter.com/elektrika/podklyuchenie-rozetki-i-vyklyuchatelya.html

Как произвести подключение выключателя с двумя клавишами (схема, видео)

Для удобства использования и сохранения пространства были придуманы выключатели, совмещающие в едином корпусе два и более клавиш, а некоторые содержат еще и розетку. Но тут возникает вопрос: как подключить такой выключатель с двумя выключателями? Такие выключатели на две лампочки значительно экономят место на вашей стене, за счет того, что вместо двух и более отдельных выключателей устанавливается всего один. В связи с этим большинство семей производящих ремонт, задумываются об их установке.

Что из себя представляет выключатель

Двойной выключатель – это электротехнический прибор управления, предназначенный для включения и отключения подчиненных сетей (лампочки либо их группировки). По своему строению он представляет собой обычное устройство с тем лишь отличием, что в едином корпусе находится не одна шина питания, а две и более. Они имеют общую шину запитки, то есть все шины, сколько бы их ни было, абсолютно в любом выключателе, имеют единую точку подключения питания.

Двухклавишный выключатель позволяет установить в одном месте пункт управления несколькими комнатами либо управлять группами световых приборов. В первом случае, как это обычно бывает, устанавливают этот тип переключателей для санузла и кухни. Второй тип установки присущ гостиным комнатам.

Подключение

Подключение не займет у вас много времени, достаточно лишь разобрать все нюансы правильного соединения всех проводников. Итак, для начала нужно купить все необходимое. А именно: двуклавишное устройство, монтажная коробка (если производится внутренний монтаж в стену), кабель трехжильный, набор клеммных колодок. Ниже представлена схема, с помощью которой можно подключить выключатель с двумя клавишами.

Схема подключения

Для того чтобы правильно произвести монтаж на две лампочки, необходимо следовать ниже перечисленным пунктам:

1. Отключить питание электрической сети путем отключения автомата, отвечающего за разрыв цепи питания осветительных приборов. За неимением такового, достаточно отключить общий автомат, который производит отключение всей сети питания квартиры,
2. Найти соединительную коробку, в которой расположены соединения (скрутки, если вы еще пользуетесь именно ими), затем проверить индикатором наличие электрического тока,
3. Необходимо разорвать связь в проводниках фазы и нуля. Для этого правильным будет заранее узнать, какой относится к фазе, а какой к нулю. Эти сведения нам понадобятся в дальнейшем.
4. Устанавливаем монтажную коробку на место постоянной дислокации выключателя света. Если же будет производиться установка наружного выключателя, то просто выбираем место на стенке, где вы его планируете установить,
5. Прокладываем трехжильный кабель от распределительной коробки до выключателя света. Производится это закрытым способом, в кабель-канале, либо открытым, при котором проводник крепится к стене металлическими или пластиковыми клипсами,
6. Разделываем концы провода, соблюдаем предельную осторожность и правильную постановку ножа, т.к. можно повредить изоляцию проводника не в том месте где это нужно, что в дальнейшем может привести либо к замыканию, либо последующим неприятным последствиям например, к возгоранию. Для того чтобы не произошло ни чего плохого, берем канцелярский нож и медленными, правильными, аккуратными движениями снимаем внешнюю изоляцию. Снимайте изоляцию ровно такой длины, сколько вам потребуется для соединения проводов в распределительной коробке и для подключения проводников к контактам переключателя,
7. Зачищаем каждый из трех проводов и раскладываем по направлениям монтажа. Снятие изоляции с отдельно взятой жилы дело весьма простое, достаточно лишь обвести канцелярским ножом вокруг провода и снять изоляцию. Длина очищаемого участка определяется исходя из применения, для соединения проводников между собой при помощи клеммы – 7-9 мм, для подключения к выключателю – 5-7 мм.

Далее нам необходимо будет обратиться к схеме ниже, с помощью которой понятно, как правильно подключить проводники и при этом не создать проблем себе и возможно даже соседям по лестничной площадке.

Схема подключения выключателя на две лампочки

В связи с тем, что многие производители не всегда используют общепринятые цветовые схемы для обозначения проводников, на схеме мы будем именовать их номерными знаками. По правилам электротехники любое соединение проводников электрического тока должно производиться по правильной схеме – «от потребителя к источнику», этому мы и будем следовать.

Сначала необходимо соединить проводники и контакты выключателя. Для этого раскручиваем контактные болты в двойном переключателе, вставляем провода с номером 1 и 3 в зажимы выходных контактов. Провод с номером 2 подключаем к питающей шине.

Первый провод вам необходимо подсоединить к питающему проводу первой лампочки либо множество ламп. Для этого соединяем два проводника при помощи клеммы. Вставляем провода в клеммный зажим и затягиваем болтики, исключая возможность движения провода внутри клеммы.

Второй провод подключаем по схеме, которая использована для подключения первого проводника, с той лишь разницей, что подключается проводник, питающий вторую партию ламп.

Третью жилу из трехжильного кабеля подключаем к фазному проводу, предварительно обязательно необходимо проверить отсутствие напряжения. Стоит соблюдать предельную осторожность при подключении фазного проводника, все дело в том, что при соединении фазного проводника существует опасность непреднамеренного поражения электрическим током.

Нулевые проводники от двух ламп, групп ламп освещения, в распределительной коробке очищаются от лакового покрытия и скручиваются в единый пучок и соединяются с помощью клеммного зажима с проводником идущего от распределительного щитка.

В разрыв, то есть на выключатель, делают именно фазу, а не нуль, потому что такой способ наиболее безопасен. При отключении питания, переведения выключателя в положение «выкл», правильным будет, если на патроне лампы не останется напряжение, а при подключении нуля в разрыв именно это произойдет, и простая замена перегоревшей лампы может превратиться в ежесекундную подверженность опасности поражения электрическим током.

Представив следующую ситуацию можно в полной мере оценить опасность такого подключения. Перегоревшая лампа становится причиной необходимости достать из кладовки алюминиевую стремянку, которую придется ставить на бетонный влажный пол, вы вскарабкиваетесь на нее и производите замену сгоревшей лампы. На этом этапе и может произойти самое нехорошее. Так как в патроне имеется неразомкнутая фаза, существует большая вероятность прохождения электрического тока сквозь тело человека, за счет создаваемой цепи «патрон – человек – стремянка – бетонный пол ». Последствия могут быть от удара током от ожога до смертельного исхода.

Из этого стоит сделать вывод, что не стоит производить работы, которые напрямую или же косвенно связаны с опасностью для здоровья и жизни человека, полагаясь на удачу и повсеместное «русское авось пронесет». К работе такого типа необходимо походить основательно, прорабатывая каждую деталь, не упуская ни единого момента. Ведь малейшая оплошность или недопонимание правильного протекания процесса может стоить вам здоровья или даже жизни!

В заключении можно сказать, что не всякий сэкономленный рубль может вам помочь, поэтому если возникают сомнения, в силах ли вы произвести установку самостоятельно, то лучшим и правильным выходом будет обратиться за помощью к профессионалам, которые пусть и не бесплатно, но зато быстро, надежно установят вам все необходимое.

Схемы подключения коммутируемых настенных розеток

Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными правилами на предмет ограничений и разрешительных требований. Согласно NEC, количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Эта страница содержит несколько схем подключения переключателя для управления одной или несколькими розетками, включая раздельную розетку и несколько розеток, соединенных вместе.

Подключение переключателя к розетке

На этой схеме показана схема коммутируемой розетки с источником и выключателем, идущим впереди. Горячий источник подключается к одной клемме переключателя, а другой подключается к черному проводу, идущему к горячей клемме на розетке. Нейтраль источника соединяется с клеммой нейтрали розетки, а заземление источника соединяется с заземлением на выходе.

Подключение разделенной коммутируемой розетки

Здесь розетка разделена путем удаления перемычки между двумя горячими клеммами. Это разделяет розетку, поэтому каждая половина функционирует независимо. Трехжильный кабель идет от переключателя к розетке, обеспечивая два горячих провода к этому месту.

Источник горячего на коммутаторе соединен красным проводом кабеля с розеткой и косичкой с переключателем. В розетке красный соединяется с верхней половиной розетки.Черный провод кабеля идет от выключателя к нижней половине розетки

При таком расположении нижняя половина розетки управляется переключателем, а верхняя половина всегда горячая. Это удобно, если вы хотите иметь горячую розетку для подключения часов или другого устройства, которое требует постоянного питания, но при этом управляет ближайшей лампой с помощью настенного выключателя.

Подключение розетки к шлейфу переключателя

На этой электрической схеме показано добавление проводки для выключателя света для управления существующей розеткой.Источник находится на выходе, и к новому переключателю добавляется петля переключателя. Провод горячего источника удаляется из розетки и соединяется с красным проводом, идущим к переключателю. Черный провод от переключателя подключается к горячей розетке.

Нейтральный провод источника на розетке удаляется и присоединяется к белому проводу, идущему к переключателю, и к гибкому кабелю обратно к нейтрали розетки. На переключателе нейтральный провод закрывается колпачком, если он не нужен для питания интеллектуального переключателя, такого как новый диммер.Эта проводка теперь требуется в большинстве распределительных коробок с 2011 года.

Подключение разделенной коммутируемой розетки к коммутационному шлейфу

На этой схеме показано подключение к разделенной половинной розетке, управляемой с помощью контура переключения. Язычок, соединяющий горячие клеммы на розетке, удаляется, и источник горячего подключения подключается к нижней половине. Нейтраль источника подключается к одной из нейтральных клемм розетки.

Белый провод в контуре переключателя используется для передачи тока от источника к переключателю, и он помечен черной лентой или краской, чтобы обозначить его как горячий.Черный цвет на шлейфе переключателя проходит от переключателя к верхней половине розетки. При таком расположении верхняя половина дуплекса управляется переключателем, а нижняя половина всегда горячая.

Это обновленная диаграмма для предыдущей схемы. Здесь нейтраль источника соединяется с розеткой и белым проводом, идущим к распределительной коробке, где его можно использовать для подключения переключателя, для которого требуется нейтраль, такого как интеллектуальный диммер или таймер. Подобное нейтральное соединение теперь требуется в большинстве новых распределительных коробок, так как в 2011 году код NEC изменился.

Здесь добавлен переключатель для управления существующей розеткой. Коммутатор получает тепло от средней розетки здесь, а 3-проводный кабель идет оттуда к новому месту переключателя. Горячий источник на выходе соединен с черным проводом, идущим к переключателю, и горячими проводами, идущими к другим выходам в цепи.

Нейтраль источника остается подключенной к нейтрали розетки, и новый нейтральный провод добавляется к стыку.Аналогичным образом новый провод заземления вставляется в цепь в гнезде. Красный провод от шлейфа переключателя подключается непосредственно к горячей клемме розетки.

На переключателе черный провод подключен к одной клемме, а красный провод — к другой. Нейтральный провод в новой распределительной коробке закрывается гайкой, если это не требуется для интеллектуального переключателя или таймера.

При таком расположении все остальные розетки подключаются напрямую к источнику горячего питания, а переключатель управляет только средней розеткой.Белый нейтральный провод в новой распределительной коробке соответствует требованиям NEC 2011.

для нескольких переключаемых розеток

На этой схеме показана проводка для нескольких переключаемых розеток на одном коммутаторе. Источник для цепи находится на переключателе, и 2-проводный кабель проходит к каждой розетке. На выходах каждый соединен с помощью косички для создания горячего и нейтрального соединений. При таком расположении все розетки будут включаться и выключаться одновременно.

Больше похожих на это в справке «Сделай сам».com

Как подключить электрические розетки и переключатели

Предупреждение

Перед тем, как приступить к работе с электрическими компонентами, убедитесь, что электрический ток в цепи, в которой вы работаете, отключен на панели выключателя дома. Прежде чем продолжить, убедитесь, что ток был отключен с помощью мультиметра или аналогичного устройства. Перед тем, как начать, узнайте об электробезопасности.

Ель / Кевин Норрис

Выполнение правильных соединений с винтовыми клеммами

Стандартная передовая практика для подключения проводов схемы к переключателю или розетке — использовать винтовые клеммы, которые обычно расположены по бокам корпуса устройства.Чтобы сделать безопасное и надежное соединение с помощью винтовых клемм:

1. Снимите примерно 3/4 дюйма изоляции с каждого провода цепи с помощью приспособлений для зачистки проводов. (Заземляющий провод не может быть изолирован.)

2. Согните оголенный конец проволоки в виде крючка или U-образной формы с помощью плоскогубцев.

3. Наденьте крючок каждого провода на соответствующий винтовой зажим так, чтобы конец провода находился с правой стороны винта. Изоляция провода должна быть близко (но не под) винтом; только оголенный металл провода должен контактировать с любой частью винта.

4. Плотно закройте крючок вокруг стержня винта с помощью плоскогубцев.

5. Затяните винт по часовой стрелке, используя отвертку Phillips или отвертку с квадратным шлицем, в зависимости от того, что лучше всего подходит для винта. Поскольку крючок наматывается на винт по часовой стрелке, затягивание винта закрывает крючок еще больше. Винт должен быть очень тугим, надежно удерживая провод под головкой винта.

Ель / Кевин Норрис

Ель / Кевин Норрис

Ель / Кевин Норрис

Ель / Кевин Норрис

Ель / Кевин Норрис

Электромонтаж розеток «в середине пути»

Когда выходная розетка расположена в середине участка цепи — с другими розетками «вверх по потоку» и дополнительными розетками «ниже по потоку» — существует два способа подключения розетки.

Во-первых, вы можете подключить розетку так, чтобы входящие провода подключились к одной паре винтовых клемм под напряжением и нейтралью на розетке, а отходящие провода — к другой паре винтовых клемм. В этой конфигурации вся мощность цепи проходит через металлическую связь внутри самой розетки. Это упрощает подключение, но его недостаток заключается в том, что если что-то пойдет не так с розеткой, нижняя часть цепи также отключится, поскольку через розетку не может протекать ток.По этой причине профессионалы обычно подключают розетки, если возможно, вторым способом.

Второй метод подключения розеток в середине участка — это подсоединение их к проводам схемы с помощью «косичек». Пигтейл — это короткий провод, идущий от винтовой клеммы под напряжением или нейтрали на розетке к проводам цепи, которые соединяются вместе в розетке с помощью соединителя. В этой конфигурации есть полный путь, проходящий через электрическую коробку к нижележащей части цепи; косички просто подключаются к горячим и нейтральным линиям для подачи питания в розетку.Преимущество этой конфигурации очевидно: если розетка выходит из строя, остается непрерывный путь цепи, ведущий к розеткам и приспособлениям после розетки.

Большинство электриков будут использовать вторую конфигурацию, в которой в коробке достаточно места для подключения проводных разъемов.

Поддержание правильной полярности

Полярность — это часть системы безопасности, которая поддерживает ток электричества в нужном направлении. В типичной домашней электрической цепи черные провода цепи (а иногда и красные) являются «горячими» проводами, по которым подается питание от источника к выключателю или розетке.Белые провода являются «нейтральными» и несут электричество обратно на панель обслуживания дома (блок выключателя) после того, как оно пройдет через все устройства или приспособления в цепи.

Для сохранения правильной полярности при подключении розетки подключите черный провод под напряжением к одной из клемм, окрашенных в горячий бронзовый цвет. Подключите белый нейтральный провод к одной из нейтральных клемм серебристого цвета.

При подключении стандартных переключателей оба провода, подключенные к переключателю, являются горячими. Если в электрической коробке присутствуют нейтральные провода, их просто соединяют вместе с помощью соединителя проводов, минуя выключатель.

Со всеми переключателями и розетками подсоедините провод заземления схемы (голая медь или с зеленой изоляцией) к винту заземления устройства.

Ель / Кевин Норрис

Использование правых вставных соединителей

Многие переключатели и розетки имеют отверстия в задней части корпуса устройства для выполнения «врезных» соединений. Зачищенный конец провода вставляется в отверстие, а пружинный зажим внутри отверстия удерживает провод на месте.

У качественных устройств есть винты, которые можно затянуть после вставки провода для врезного соединения.Эти устройства обеспечивают безопасное соединение и приемлемы для использования. В дешевых устройствах этих винтов часто нет, и соединение полностью зависит от натяжения пружины внутри отверстия. По этой причине этот тип подключения не рекомендуется.

Если в устройстве нет винтов для зажима вставных соединений, используйте стандартные боковые винтовые клеммы вместо вставных соединений.

Ель / Кевин Норрис

Электромонтаж трехходовых переключателей

Трехпозиционные переключатели управляют осветительной арматурой или розеткой из двух разных мест.Эти переключатели имеют два «бегущих» провода и один «общий» провод. Уловка при замене трехпозиционного переключателя состоит в том, чтобы пометить общий (или «COM») провод на старом переключателе перед тем, как отсоединить провода. Маркировать бегунковые провода не нужно, потому что любой бегунок можно подключить к любому разъему ходового винта на переключателе.

Чтобы подключить новый переключатель, подключите помеченный общий провод к клемме COM (обычно бронзового или темного цвета) на переключателе. Подключите каждый из двух других проводов к одной из светлых дорожных клемм.

Ель / Кевин Норрис

Подключение розетки GFCI

Розетки GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю) имеют два набора клемм: один с маркировкой LINE, а другой с надписью LOAD:

• Если вы хотите, чтобы розетка обеспечивала защиту GFCI для устройства (устройств) после розетки, используйте клеммы LINE и LOAD, следуя электрической схеме производителя.
• Если вам не нужно обеспечивать защиту GFCI для других устройств, или если розетка находится в конце цепи (конец рабочего цикла), используйте только клеммы LINE, следуя электрической схеме производителя.Если эта розетка является розеткой посередине участка, используйте короткие гибкие провода, чтобы соединить провода схемы с клеммами LINE на розетке.

Ель / Кевин Норрис

Как подключить комбинированный переключатель и розетку? Электромонтаж комбинированного устройства

Комбинированный переключатель и розетка Схемы подключения и установка

Комбинированное устройство — это комбинация выключателя и розетки в одном корпусе.Встроенный переключатель может быть подключен для управления розеткой в ​​корпусе. Переключатель также может быть подключен через перемычку, где переключатель будет управлять дополнительной точкой нагрузки, например точкой освещения.

Перед монтажом комбинированного устройства необходимо знать основные различия между Combo GFCI и комбинированной розеткой переключателя. На линейных клеммах обычного комбинированного переключателя и розетки есть отрывной язычок на плавниках, тогда как его нет в комбинированном устройстве GFCI или AFCI. Кроме того, на комбинированном переключателе / ​​розетке GFCI есть кнопки тестирования и сброса, и одна сторона может использоваться как линейный (источник) терминал, а вторая — как терминалы нагрузки i.е. те точки нагрузки, которые необходимо защитить, должны подключаться к клеммам нагрузки GFCI.

В комбинированном устройстве Switch и Outlet узкое лезвие предназначено для линии (горячего), а более широкое лезвие — для нейтрали. На линейной (горячей) стороне имеется неповрежденный язычок плавника, который может быть удален, если переключатель необходим для управления дополнительной нагрузкой, в противном случае можно добавить перемычку между клеммой нагрузки переключателя и клеммой нижней линии (при удалении разрыва fin tab), следовательно, он будет управлять розеткой в ​​корпусе.

В сегодняшних уроках по электромонтажу мы покажем, как подключить и установить комбинированный переключатель и розетку в жилых районах для управления точкой освещения, добавив розетку к существующему комбинированному устройству, подключив выключатель и розетку из разных источников, добавив Комбинированный переключатель / розетка с защитой GFCI и используйте переключатель в комбинированном устройстве для управления розеткой в ​​нем.

На этой простой схеме подключения комбинированный переключатель и розетка подключены к источнику переменного тока 120 В через выключатель.Отрывной выступ ребра не поврежден, поэтому линия (горячая) подключена к (единственной) латунной клемме на стороне линии. Нейтраль подключена к нейтральной серебряной клемме. Латунная клемма нагрузки переключателя и нейтраль подключена к лампочке.

Таким образом, встроенный переключатель управляет точкой освещения и розеткой, может использоваться для других нагрузок и может быть подключен через вилки.

Кроме того, не забудьте правильно выполнить заземление в соответствии с кодами вашей местности.

Связанная проводка:

На этой схеме подключения встроенный переключатель в комбинированном устройстве управляет точкой освещения, тогда как розетка может использоваться для других нагрузок. Чтобы добавить дополнительную розетку к комбинированному устройству, просто подключите клеммы линии, нейтрали и заземления, как показано на рисунке ниже. Используйте тугие гайки для соединения кабелей и проводов.

Связанные сообщения:

На этой схеме подключения встроенный переключатель управляется отдельным источником (т.е.е. провода от разных СВ), а розетка подключена ко второму источнику. Для этого просто удалите перемычку между линейными клеммами и подключите верхнюю клемму к первому источнику, а нижнюю линейную клемму — к второму источнику.

Нижняя нейтраль должна быть подключена к двум нейтральным проводам источника, а нагрузка переключателя должна быть подключена к точке нагрузки, то есть к вентилятору, лампочке и т.д. Ваш существующий или новый комбинированный выключатель-розетка, то такое подключение проводки невозможно.

Связанные сообщения:

В этом проводном соединении встроенный переключатель управляет розеткой розетки в корпусе комбинированного устройства. Для этого просто удалите перемычку между двумя горячими клеммами (горячая сторона). Теперь возьмите перемычку и соедините клемму нагрузки переключателя и нижнюю клемму под напряжением со стороны линии (как показано на рисунке ниже). Наконец, подключите нейтральный и заземляющий провод, как показано на рис.

Таким образом, встроенный переключатель управляет включением / выключением розетки в комбинированном устройстве. Обратите внимание, что если между двумя линейными клеммами нет отрывного выступа, это соединение невозможно.

Как обсуждалось в предыдущем посте, любая розетка розетки, переключатель и комбинированное устройство, подключенные к стороне нагрузки GFCI, защищены от замыканий на землю.

Как показано на следующей схеме подключения, комбинированный выключатель и розетка, обычная розетка и выключатель подключены к стороне нагрузки GFCI, следовательно, все они защищены GFCI.

Имейте в виду, что если мы подключим все эти розетки и переключимся к линии GFCI, они вообще не будут защищены от GFCI.

Общая информация об электрических розетках:

Примечание: мы использовали красный для горячего, черный для нейтрального и зеленый для заземления только в целях иллюстрации. Следуйте цветовым кодам проводки в вашем регионе в соответствии с NEC, IEC и т. Д.

• Используйте провода калибра 14 и 12 для автоматических выключателей на 15 А и 20 А.
• 15A и 20A GFCI могут быть установлены только на выключатели 15-20A и 20A (не 15 и 30A) соответственно.
• Латунные винты должны быть подключены к горячему (линейному, фазовому или фазному) проводу (черному, коричневому или красному).
• Серебряные винты должны быть подключены к нейтральному проводу (белый или синий).
• Зеленый винт должен быть подключен к заземляющему проводу (зеленый / желтый или оголенный).
• Если на розетках нет винтов с цветовой кодировкой, обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к лицензированному электрику.
• Нейтральный провод не требуется для проводки розеток 240 В.
• Если в розетке четыре контакта, тогда необходим нейтральный провод, а четыре провода от выключателя должны быть подключены к розетке i.е. 2 горячая линия (линия 1 и линия 2), нейтральный и заземляющий провод.
• Используйте переключатель с подходящим напряжением и силой тока с соответствующим размером провода и MCB подходящего размера в соответствии с номинальной нагрузкой.

Меры предосторожности:

• Выключите главный прерыватель цепи, чтобы убедиться, что источник питания ВЫКЛЮЧЕН, прежде чем подключать электрическую розетку.
• Обратитесь к авторизованному и лицензированному электрику для установки розетки, если вы не уверены в электрических схемах.
• Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Так пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Соответствующие руководства по монтажу электропроводки

Электропроводка выключателя света — электрическая 101

Все провода заземления и клеммы устройства соединены вместе в каждой розетке.

В каждой электрической коробке все заземляющие провода соединены вместе. Земля также подключается к клемме заземления устройства (выключателя, розетки, осветительной арматуры и т. Д.).

Подключение нескольких переключателей света

Подключение нескольких переключателей, 3- , однополюсный и многополюсный

Альтернативная (калифорнийская) электрическая схема выключателя света

Клеммные соединения переключателя взаимозаменяемы.

Обычная проводка переключателя света

При обычном подключении переключателя света с использованием кабеля NM, кабель NM подает линейное напряжение от электрической панели к розетке переключателя света.

Другой кабель NM соединяет эту распределительную коробку с коробкой осветительной арматуры. И линия, и нейтраль перемещаются от распределительной коробки к коробке осветительной арматуры.

Альтернативная проводка переключателя (в калифорнийском стиле)

При альтернативной проводке переключателя света кабель NM подает линейное напряжение от электрической панели к розетке осветительной арматуры.

Другой кабель NM соединяет коробку осветительной арматуры с распределительной коробкой. На схеме внизу справа 2-жильный кабель NM , который соединяет осветительную арматуру с переключателем, имеет 2 линейных провода (одна линия и одна коммутируемая линия).

Белый провод передает линию, черный провод — коммутируемую линию. Так как белый провод горячий, на каждый конец кладут черный кусок изоленты.

Этот альтернативный тип проводки больше не разрешен NEC с 2011 года, если нейтральный провод отсутствует внутри каждой распределительной коробки.

Диаграммы, представленные на этой странице, упрощены для наглядности. В электрические розеточные коробки может входить и выходить множество кабелей NM. См. Фактическую проводку распределительной коробки.

показана ниже.

Fix-It Chick: добавьте электрическую розетку рядом с выключателем | Новости, Спорт, Работа

Добавить электрическую розетку рядом с существующим выключателем света просто, если в коробке есть нейтральный провод.

Шаг 1: Отключите питание переключателя света на главной электрической панели.

Шаг 2: Снимите пластину переключателя и открутите переключатель от розетки.

Шаг 3: Вытащите переключатель из коробки. Если есть связка из двух белых проводов, связанных вместе за переключателем, и двух отдельных проводов, идущих к переключателю, будет легко добавить розетку.

Шаг 4: Используйте датчик напряжения, чтобы убедиться, что питание коробки отключено, прикоснувшись датчиком к каждому проводу отдельно.

Шаг 5: Пометьте два провода, прикрепленные к коммутатору, изолентой и отсоедините провода от коммутатора.

Шаг 6: Снимите имеющуюся выпускную коробку и замените ее двойной выпускной коробкой.

Шаг 7: Снимите гайку, соединяющую два нейтральных провода в задней части коробки, и добавьте к смеси третий белый провод. Скрутите провода вместе и закройте их проволочной гайкой. Присоедините свободный конец нового провода к серебряному винту на новой розетке.

Шаг 8: Подсоедините два коротких черных провода к черному проводу, который изначально был на золотом винте переключателя. Это должна быть горячая проволока. Скрутите три провода вместе и закройте их проволочной гайкой. Присоедините свободный конец одного нового провода к золотому винту на переключателе и прикрепите свободный конец второго нового провода к золотому винту на розетке.

Шаг 9: Подключите белый провод, который изначально был на коммутаторе, к серебряному винту на коммутаторе.

Шаг 10: Если к коммутатору был подключен провод заземления, прикрепите к нему два коротких зеленых или оголенных провода и закройте все три гайкой для проводов. Проденьте свободный конец одного провода заземления к зеленому винту на переключателе, а свободный конец второго провода — к зеленому винту на розетке.

Шаг 11: После того, как все провода будут подсоединены, нажмите выключатель и вставьте розетку в новую коробку. Закрепите их крепежными винтами.

Шаг 12: Включите питание и убедитесь, что все работает правильно, прежде чем устанавливать новую крышку.

— У вас есть вопрос по ремонту дома для Fix-It Chick? Отправьте его Линде Коттин по адресу [email protected].

Подключение переключателя света и розетки в одной цепи

Вы иногда чувствуете, что розеток дома недостаточно? На самом деле это дилемма в каждом доме. Затем возникает вопрос, насколько хорошо было бы, если бы можно было подключить выключатель света и розетку к одной цепи. Но так ли это?

Возможно подключение выключателя света и розетки к одной цепи.На самом деле электрики делают это постоянно.

Если можно провести провода от переключателя к удаленной розетке, то коммутатор и розетка должны быть в одной цепи. Единственное сложное во всем процессе — это установка двуполярного ящика.

Как подключить выключатель и розетку к одной коробке? Чтобы соединить выключатель света и розетку вместе, в одной коробке, в одной цепи, вам необходимо выполнить следующие 5 шагов:

1. Удалите существующий выключатель света
2. Определите разные провода
3. Подготовьте провод для нового комбинированного переключателя
4. Определите, какие провода являются линиями электропередач
5. Установите выключатель и розетку

Прочтите, чтобы узнать больше о том, как подключите выключатель света и розетку в одной коробке.

Подключение переключателя света и розетки в одной цепи

Возможно подключение выключателя света и розетки к одной цепи. На самом деле электрики делают это часто. Если они могут проложить провода от выключателя к удаленной розетке, тогда можно сделать выключатель и розетку в одной цепи.

Единственная сложность во всем процессе — это установка двуполярного бокса.

Как подключить выключатель света и комбинированную розетку?

Комбинированный выключатель света и розетку можно подключить несколькими способами:

1. Во-первых, его можно подключить таким образом, чтобы выключатель мог управлять освещением;
2. Во-вторых, его можно подключить таким образом, чтобы выключатель мог управлять розеткой; и
3. Наконец, его можно подключить так, чтобы выключатель мог управлять как светом, так и розеткой.

Из этой статьи вы познакомитесь с этими тремя способами подключения.

вещей, которые вам нужны

Наиболее важные инструменты, которые вам понадобятся, — это отвертка с крестообразным шлицем и отвертка с плоским шлицем. Но могут пригодиться и другие инструменты, например:

• Игольчатые плоскогубцы
• Комбинированные плоскогубцы
• Инструмент для зачистки проводов
• Тестер напряжения
• Электродрель

Конечно, вам также понадобится комбинированный блок выключателя / розетки, а также новая лицевая панель.Вы можете найти это в любом строительном магазине.

Перед тем, как начать…

Перед тем, как приступить к электромонтажу, убедитесь, что от распределительной коробки освещения поступает питание. В противном случае установка комбинированного блока выключатель / розетка будет бесполезна.

Другими словами, прежде чем разбирать блок выключателя света, проверьте, включается ли он и выключается без каких-либо проблем. Самое меньшее, что вы хотели бы, — это завершить свой DIY-проект только для того, чтобы обнаружить, что вы вообще не можете его использовать.

Еще одно важное напоминание — отключить электричество в комнате перед тем, как приступить к монтажу проводки.Для этого подойдите к блоку автоматического выключателя и выключите соответствующий выключатель. Если вы не знаете, какой из них выключить, сначала включите свет и выполните стратегию проб и ошибок.

Пошаговое руководство по подключению выключателя света и розетки в одной цепи:

1. Удаление существующего выключателя света

• Для начала снимите лицевую панель коробки выключателя света с помощью отвертки с плоским жалом. После того, как вы удалили его, дважды проверьте, выключен ли выключатель света, с помощью тестера напряжения.Если он выключен, вы можете продолжить свой проект DIY;
• С помощью отвертки с крестообразным шлицем или электродрели выверните винты, крепящие переключатель света к распределительной коробке. В большинстве случаев винты расположены в самой верхней и самой нижней части коробки;
• После снятия возьмитесь за выступы, где находились снятые вами винты, и осторожно потяните за них. После этого вы увидите провода и сможете работать с ними более удобно; и
• Теперь, когда провода выключателя света открыты, проверьте конфигурацию проводки.Если внутри есть два разных набора проводов, вы можете продолжить свой проект. Но если он только один, то комбинация выключателя и розетки будет невозможна.

2. Определение различных проводов

Для продолжения, внутри коробки выключателя света должны быть следующие провода:

• Два черных провода
• Один неизолированный медный провод или провод заземления
• Два белых провода, связанных гайкой для проводов

Возможно, когда вы открываете коробку переключателя света, провода не будут черными или белыми.Иногда они бывают синего, красного или зеленого цвета. Это вообще не имеет значения. Важно то, что вы определяете, что есть что. Так вы сможете правильно подключить провода.

Предположим, что провода в коробке переключателей света черные, белые и голая медь. Черные провода — это «горячие провода» или провода питания. Для сравнения, белые провода — это «обратные провода» или нейтральные провода.
Горячая проволока — это место, где течет электричество.

Электричество проходит через выключатель в осветительную арматуру.Затем он возвращается по обратному проводу. Если выключить выключатель, провод питания отсоединится от светильника. Таким образом, питание от света отключается.

Ваш следующий шаг — отсоединить два черных провода от переключателя света с помощью отвертки. Затем отсоедините провод заземления от зеленого винта.

3. Подготовка провода для нового комбинированного переключателя

• После того, как вы сняли выключатель света, подготовьтесь к установке комбинированного выключателя. Для этого необходимо получить доступ к нейтральным проводам;
• Если вы просто замените выключатель света, нейтральные провода можно оставить нетронутыми.Но поскольку вы соедините выключатель света и розетку вместе, вам необходимо подключить нейтральные провода к новому комбинированному переключателю;
• Отвинтите гайку, удерживающую нейтральный провод. Нейтральные провода по-прежнему будут соединены вместе с дополнительными проводами для подключения гибких проводов; и
• Пигтейл состоит из нескольких проводов, скрепленных гайкой. Провода объединены в единое соединение, которое можно прикрепить к винту переключателя.

для проекта DIY

В случае вашего проекта «сделай сам» вам нужно будет подключить два белых провода к единственному винту нового переключателя.Это делает необходимым соединение косичками.

В результате у вас останутся два черных проводных соединения и одно белое проводное соединение.

Следующий шаг — загнуть все концы проволоки, чтобы получились маленькие крючки. Для этого можно использовать плоскогубцы. Эти крючки будут обернуты вокруг винтов на коммутаторе, когда вы будете готовы его установить.

После этого определите, какой провод какой — если вы еще не знаете, что это такое.

4. Определите, какие провода являются линиями питания

В проекте «сделай сам» комбинированный блок выключателя и розетки важно определить разницу между двумя наборами проводов.Один набор проводов должен быть линиями электропередачи, идущими от коробки выключателя. Другой набор проводов должен быть от переключателя вниз к осветительной арматуре.

За исключением провода заземления, навинтите гайку на каждый провод. Вы можете использовать плоскогубцы, чтобы выпрямить провода. Также разложите провода так, чтобы они находились подальше друг от друга. Таким образом будет легче закрепить проволочные гайки.

После этого используйте тестер напряжения, чтобы определить, какие из них являются проводами питания.Вы должны снова включить питание, чтобы это стало возможным. Когда тестер издает некоторый шум, как только он подключается к проводу и загорается, этот конкретный провод является проводом питания.

Если провод не загорается или не издает шума, как только к нему подключается тестер, то это обратный провод. Сделайте небольшую отметку на гайках проводов, чтобы отличить провода питания от обратных проводов.

По завершении этого процесса снова выключите электричество в коробке выключателя.Теперь вы готовы к установке комбинированного переключателя и розетки.

5. Установка выключателя и розетки

К настоящему времени вы уже частично знаете, как соединить выключатель света и розетку вместе. И к этому времени вы уже знаете, что это действительно возможно.

Опять же, подключение выключателя света и розетки к одной цепи жизнеспособно, и электрики хорошо знакомы с этим подходом. Возможно проведение проводов от выключателя к удаленной розетке.

Следовательно, подключение выключателя и розетки к одной цепи также возможно.Единственная сложность во всем процессе — это установка двуполярного бокса.

Если вам нужен выключатель, который управляет светом и розеткой…

Возможно, что если вы включите выключатель, то загорится свет, и вы тоже сможете пользоваться розеткой. Затем, как только вы выключите переключатель, свет погаснет, и розетка также отключается от сети.

Для этого возьмите черный провод, идущий от осветительной арматуры. Это не следует путать с горячей проволокой.Подключите такой черный провод к любому из черных винтов, которые вы видите на переключателе. Оберните проволоку вокруг винта.

Однако есть переключатели со специальными пазами, в которые можно вставить провод, а затем затянуть его винтом. Им удобнее пользоваться, к тому же он доступен в любом строительном магазине. Но если его нет в наличии, всегда можно просто обернуть проволоку вокруг винта.

Следующим шагом будет подсоединение черного горячего провода к латунному винту. Затем подключите нейтральный провод (тот, который от соединительного кабеля) к серебряному винту.Затем к зеленому винту подключается медный провод заземления.

Аккуратно засунуть все провода обратно в коробку. Затем прикрутите и установите переключатель на место. Вы не можете прикреплять лицевую панель и включать питание.

Установите выключатель и розетку независимо друг от друга

Возможно, вы захотите установить выключатель и розетку, которые полностью независимы друг от друга. Таким образом, вы можете включать и выключать свет в любое время, не прерывая розетку, когда она используется.

Для этого переключаете соединение двух черных проводов. Затем черный горячий провод, идущий от основной линии питания, необходимо подключить к черному винту.

Одновременно черный провод, идущий от светильника, необходимо подсоединить к латунному винту. Белый и медный провода будут прикреплены к одним и тем же винтам.

Заключение — Подключение выключателя света и розетки в одной цепи

Вы можете подключить выключатель света и розетку к одной цепи. Если можно провести провода от выключателя к удаленной розетке, тогда также должны быть возможны выключатель и розетка в одной цепи. Что сложно в этом процессе, так это установка коробки с двумя перемычками.

Подключить выключатель света и розетку к одной цепи можно двумя способами. Во-первых, вы можете подключить его так, чтобы выключатель мог одновременно управлять светом и розеткой. Во-вторых, его можно подключить так, чтобы выключатель мог независимо управлять светом и розеткой.

Эти дополнительные инструменты обязательно пригодятся в этом проекте:

• Плоскогубцы
• Комбинированные плоскогубцы
• Инструмент для зачистки проводов
• Тестер напряжения
• Электродрель

Самое важное напоминание — выключить главный выключатель в блоке прерывателя, чтобы избежать несчастных случаев при этом проект.

Опять же, вот пошаговое руководство по подключению выключателя света и розетки в одной цепи:

1. Удаление существующего переключателя света
2. Определение различных проводов
3. Подготовка проводов для нового комбинированного переключателя
4. Определите, какие провода являются линиями питания
5. Установка переключателя и розетки

Как подключить розетку к выключателю?

Прежде, чем вы спросите, да, безопасно иметь розетку и выключатель света в одной цепи.Так что не беспокойтесь о подключении розетки к выключателю. Если это удобнее, чем проводка напрямую от блока выключателя, сделайте это.

Но вы должны сделать это правильно, убедившись, что вы подключаете нужные провода к нужным клеммам. Вот краткое руководство по подключению штепсельной розетки к выключателю.

Обратите внимание, что это руководство применимо к односторонним переключателям. Но концепция в целом такая же для других типов переключателей.

Идентификация проводов

С помощью отвертки откройте крышку распределительной коробки, стараясь не прикасаться к металлическим клеммам.

Не отключайте питание от блока выключателя. Вам нужно будет определить правильный провод от сети.

Когда вы откроете распределительную коробку, вы обнаружите, что к переключателю подключены два кабеля: коричневый и синий.

Коричневый кабель обычно находится под напряжением, идущий от панели выключателя, а синий — нейтральный. На синий провод может быть намотана коричневая лента, показывающая, что он действует как провод под напряжением, по которому подается питание на выключатель света.

Больше всего вам нужен кабель, идущий от панели выключателя.Это будет коричневый. Чтобы быть уверенным, выключите выключатель света, а затем с помощью тестера напряжения проверьте, какой из проводов все еще находится под напряжением. Это тот, что идет от сети.

Как только вы его определите, выключите питание этого выключателя на панели выключателя. Если вы не уверены, какой выключатель на панели правильный, выключите все питание с помощью главного выключателя.

Вы также заметите два других провода. Заземляющий провод, подключенный к клемме заземления. У этого провода будет зелено-желтый рукав.В некоторых переключателях заземляющий провод может быть оголенным.

Другой провод на самом деле представляет собой пару из двух проводов, концы которых соединены колпачком или пластиковой клеммной колодкой. Это нейтральные провода, которые подключают светильник непосредственно к панели выключателя.

Настройка розетки

Самое удобное место для установки розетки — прямо под выключателем. Это позволяет легко опустить новые провода от переключателя к розетке за гипсокартоном.

В зависимости от того, где вы хотите разместить розетку и от типа стены, вам, возможно, придется демонтировать часть стены, чтобы проложить провода.

Сделайте отверстие для выпускной коробки, но не вставляйте коробку предварительно. Протяните кабель от распределительной коробки вниз к розетке. Убедитесь, что вы используете тот же калибр проводов, что и для проводки переключателя.

Подсоедините новый кабель к существующим проводам переключателя. Вам нужно будет соединить и зачистить отдельные провода нейтрали, под напряжением и заземления.

Добавьте нейтральный провод к двум нейтральным проводам переключателя и закрепите их клеммной колодкой.

Скрутите новый провод заземления с проводом заземления переключателя и подключите их к клемме заземления в переключателе.

Для завершения подключения снимите токоведущий провод переключателя и скрутите его вместе с токоведущим проводом, идущим к розетке. Подключите два скрученных провода обратно к клемме переключателя.

Установите крышку переключателя.

Подключение розетки

Вставьте новую розетку и протяните через нее кабель.Соедините и зачистите отдельные провода и подключите их к нужным клеммам розетки.

Вверните розетку на место и снова включите питание.

Включите свет, чтобы проверить, работает ли он.

Вы можете воткнуть что-нибудь в розетку, чтобы проверить, работает ли она. Но более безопасный способ проверить розетку — использовать мультиметр или тестер розетки.

Хоста на клумбе: фото [80+ Идей для Сада] #2019

фото [80+ Идей для Сада] #2019

Хоста — украшение любой клумбы

Хоста нашла распространение в ландшафтном дизайне за свою элегантную декоративность. Это пластичное растение украсит любой сад, а количество ее сортов и видов поразит даже бывалого дизайнера. Листья разной формы и расцветки делают растение желанным в любом оформлении сада.

Содержание: 

Дорожка из декоративного камня, украшенная кустами хосты

Хоста в оформлении тропического сада в загородном доме

Хоста — элемент ландшафтного дизайна для загородного дома

Что за растение?

Хоста – это морозостойкое растение, неприхотливое в уходе, с высокими декоративными свойствами. Оно легко размножается и может привнести в сад настоящую красоту, даже если используется самостоятельно. Отлично выглядит на каменистых склонах, возле водоемов, в клумбах и недалеко от них. Отменное решение для парадного входа в дом.

Клуба с разными сортами хосты

Характерные черты растения: оно бесстебельное, корневища утолщенные и компактные, за счет шнуровидных корней хорошо закрепляется в почве. Особо полюбили ее профессионалы и любители ландшафтного дизайна за возможность посадки на любой почве. Она не капризна в отношении соседей.

Придомовая территория загородного комплекса в Норвегии

Внимание: есть то, что хоста не любит – это постоянное влияние палящих солнечных лучей. Она не выживет на участке, который весь день стоит на солнцепеке, хотя на таком, скорее всего, любая клумба  будет в плачевном состоянии.

Растение поражает разнообразностью, причем это касается и размеров растения и формы листьев, а также цветов окраса. Ценятся у этого декоративного растения в первую очередь листья.

Хотя внешне в них можно найти некоторое сходство с подорожником, на самом деле родина хосты – Япония. В Европу их завезли в 18 столетии. Результаты селекционных работ позволяют современным ландшафтным дизайнерам украшать этой красавицей разные стили ландшафтного дизайна.

Восточные мотивы в декоре сада с хостой

Интересный факт: среди профессионалов хоста получила прозвище – королева ландшафтного дизайна.

Сорта и виды

На данный момент насчитывается 4000 гибридных сортов хосты. Но есть несколько основных. Они разделены на группы по определенным признакам и характерным чертам. Основу селекции хост составляют такие виды:

• кучерявая – у нее высота 60 см, листья широкие, цвет – темно-зеленый, имеет белое окаймление;
• высокая – до 90 см в высоту, листья соответственно тоже крупные, темно-зеленые, глянцевые;
• форчуна – высота не превышает 50 см, зеленые листья имеют кремовою кайму;
• зибольда – до 60 см, на листьях заметная жилка;
• волнистая – высота ее не больше 75 см, листья имеют волнистый край, посредине они белые, а кайма зеленая причем не равномерно, а мазками;
• вздутая – высота до 50 см, для листьев характерны заостренные кончики;
• подорожниковая– достигает 50 см, листья имеют характерный ярко-зеленый окрас, глянцевые.

Курчавая хоста имеет интересные двуцветные листья

Также есть классификация по окраске: голубая, желтая, зеленая. Есть 2 группы с окаймленными листьями:

1. Вариегата – зеленые с белой каймой.
2. Медиовариегата – светлые листья с зеленой каймой.

Медиовариегата — светлая хоста во внутреннем дворе загородной виллы

Группы по размерам:

• карликовые – не выше 10 см;
• миниатюрные – 10…15 см;
• маленькие – 16…25 см;
• средние – 30…50 см;
• большие – 55…70 см;
• гиганты – выше 70 см.

Комбинирование разных размеров хосты в одной клумбе

Хоста и ландшафтный дизайн

Особую ценность имеют листья этого декоративного растения. Используются хосты в разных стилях ландшафтного дизайна сада (на фото) – от регулярного до японского. С ними удается создать уникальные пейзажи. Они без проблем вписываются в фоновые композиции. А правильный подбор вида вполне может сделать эту зеленую красавицу центральным элементом.

Интересный факт: к цветению хосты профессионалы и любители относятся по-разному. Одни придерживаются мнения, что бутоны вносят разнообразие в композицию, другие уверены, что они ее только портят. Последние оперативно удаляют появляющиеся стрелки цветоносов.

Хоста с цветками создает непринужденную атмосферу французской провинции

Блестящие и матовые, разных цветов листья привлекают и выделяют их на клумбе. При разрастании (3-5 лет) хоста может занять площадь до 1 метра в ширину. Хотя растение и неприхотливое, лучше всего свои видовые особенности проявит в тенистой местности, защищенной от ветров. Поэтому хоста неплохо подружится с туей.

Важно: растение с желтым окрасом листьев отменно себя чувствует на солнце.

Хоста – уникальное растение ведь в ландшафтном дизайне может использоваться в разных ролях, а именно:

• почвокровник для участков сада с полутенью;
• отличный обрамительный элемент для дорожек, водоемов;

Хоста украшает территорию дома с бассейном

• используется как важный элемент в английском и французском стиле ландшафтного дизайна;
• удачно используется при контейнерном озеленении. Таким растением можно украсить отдельные участки сада.

Контраст: формы и композиции

Яркий цветник создать с помощью хосты и других декоративных растений. Так как растение имеет пышные кусты и в основном однотонные, используют ее чаще всего именно в качестве фона. Астильбы и хосты в ландшафтном дизайне (см. фото) беспроигрышное решение. Красивые и яркие цветки первого растения подчеркиваются массивной зеленью второго, они уравновешивают друг друга и создают гармоничную картинку в саду.

Хоста и гортензия в оформлении придомовой территории

Гейхера и хоста в ландшафтном дизайне – это связующее звено с растениями других цветов. Их комбинация станет отличным решением в насыщенной палитре цветника. Отлично и необычно смотрятся карликовые хосты с гейхерами на альпийских горках и у водоемов. Если использовать массивные зеленые хосты с сортами гейхеры кроваво-красной, можно сделать яркий контраст. Внушительный бадан можно смягчить аккуратными листьями хосты, которые создадут окантовку для привлекательных мелких цветочков.

Контрастное оформление клумбы: хоста и гейхера

Другие варианты использования хосты:

• в качестве «подушки» у основы вертикальной опоры. Причем цвет последней может быть контрастным, материал изготовления любой;
• как элемент в многослойном бордюре;
• коллективные посадки используются как живая рама, которая окаймляет место отдыха в саду;
• карликовые хосты лучшее решение для альпийских горок, розариев, каменистых композиций.

Оформление склонов альпийского сада с помощью декоративной хосты

Хосты в ландшафтном дизайне: фото неожиданных решений в дизайне

Непривычно, но очень оригинально будет выглядеть клумба, созданная исключительно из хосты разных сортов, причем важно использовать не только отличные цвета, но и разные по высоте и форме листов растения. Лучше варианта для оформления садового участка не найти.

Главный аспект успешности данного решения – чем разнообразней, тем лучше. Создавайте из них настоящую мозаику, она наверняка захватит и поразит гостей. И пусть не отпугивает асимметричность – в этом шарм сада хост. Высадку следует осуществлять максимально плотно, но чтобы хосты не мешали росту и развитию друг друга. Периметр этого участка сада стоит подчеркнуть дорожкой ил тротуарной плитки или отсыпкой гальки, щепы. Учитывайте размер листьев в развернутом виде, сделав бордюрчик или отсыпку, слишком быстро рискуете его потерять уже в средине лета, когда хоста раскроет свои листья в полном масштабе.

Зона отдыха в загородном доме: несколько сортов хосты и папортник

Еще одно оригинальное решение – разместить хосты в горшках, но они должны быть большими и вместительными. Для посадки стоит использовать только компактные, низкорослые сорта. Сделав такую мобильную посадку, вы сможете перемещать ее в необходимое место, для заполнения пространства. Придать объема смогут остролистые окаймленные хосты.

Оформление сада с помощью хосты в горшках

Методы размножения

Развести хосту для использования в ландшафтном дизайне (на фото) можно несколькими способами. Самый удобный – черенкование. Также есть вариант с посадкой семян.

Важно: семена собираются после дозревания плода – плотной коробочки, которая образуется после отцветания.

Семенное разведение

Успешность выращивания хосты таким способом зависит от правильной подготовки посевного материала. Семенам просто необходимо замачивание в стимуляторах роста. Для этих целей подойдет «Эпин», «Корневин», можно применить сок алое.

Важно: обработку стимуляторами нужно проводить обязательно, так как процент схожести едва достигает 80%.

Еще один важный аспект – это стерильность почвы, в которой не должно быть грибков и других микроорганизмов. Если не провести дезинфекцию, растения могут вырасти больными. Оптимальное решение – покупать субстрат в магазине. В его составе обязательно должен быть торф, вермикулит и перлит. Горшки для высевания нужно предварительно обработать медицинским спиртом, после насыпать субстрат. Его нужно хорошо увлажнить, семена разложить на поверхности и присыпать слоем субстрата около 5—7 мм. Слегка уплотнить. До момента появления всходов накрыть прозрачной пленкой или стеклом. Это позволит создать температуру +18+25 градусов. После проклевывания сеянцы нужно регулярно поливать и не поддавать их влиянию прямых солнечных лучей. Но при этом освещение должно быть достаточным. Перед высадкой в почву растение нужно закалить.

Важно: при выращивании из семян хоста часто теряет сортовые признаки.

Хоста из семян в дизайне сада

Черенкование

Это ускоренный вариант размножения. Производить его можно весной или осенью (май или сентябрь). Куст хосты следует разделить на ростки небольшого размера, от того какие они будут, зависит размер растения через 2 года.

Черенки нужно очистить от 1/3 листьев и высадить на затененном участке. Почти сразу и в течение нескольких дней ростки станут вялыми, будет казаться, что они безжизненные. Но это нормальный процесс, спустя некоторое время они оживут. Полив должен осуществляться методом дождевания. Увлажнять ростки под корень нельзя, так как это негативно скажется на корневой системе. Своего пикового размера хоста достигнет через 2 года, именно тогда ее можно высаживать на постоянное место.

Разные сорта хосты, высаженные с помощью черенкования

Уход и болезни

Если под хостой плодородная почва, то подкормить ее нужно несколько раз в год. Для этого подходит компост, перегной. Вносится осенью в виде мульчи. Не стоит увлекаться минеральными удобрениями, но если все же считаете, что без них растению худо, то вносить их стоит в виде гранул под куст после дождя. Использование жидких удобрений нужно прекратить в средине июля, иначе будет наблюдаться наращивание зеленой массы, а это пагубно скажется на подготовке растения к зиме.

Полив следует осуществлять регулярно – почва должна быть постоянно влажной. Важные особенности полива:

• воду стоит лить под корень;
• струя слабая или средняя, но несильная, ведь такая уплотняет почву.

Важно: если хосте не хватает воды, она просигнализирует об этом потемнением кончиков листьев.

Уход заключается в рыхлении и прополке на первых порах, пока хоста разрастается. Черенковать растение нужно через 3—5 лет, так как за это время она сильно разрастается.

Болезни, которые настигают хосту:

• Грибковые заболевания. Они возникают на подмороженных экземплярах. Проявление – желто-бурые пятна на листьях. Зараженные растения нужно удалить и сжечь, место произрастания продезинфицировать.
• Серая гниль. Она проявляется на листьях. Методы борьбы – фунгициды с основой – фольпет.
• Склеротиния или белая ватная плесень. Оказывает влияние на корневую шейку. Бороться с ней можно при помощи дихлорана.

У хосты еще есть и вредители – слизни. Явный признак поражения ними – дыры на листьях. Борьба – плошки с пивом вокруг растения. Через день, забравшихся в емкости слизней, нужно вытаскивать и уничтожать.

Здоровая хоста без вредителей: целые листья

Подготовка к зиме

Сформировано устойчивое мнение, что хостам не нужна подготовка к зиме, но это не совсем так, определенные манипуляции перед морозами все же нужны. Это в большей мере касается территорий средней полосы и северных. Если цветоносы не были обрезаны, то это стоит сделать до образования семенных коробочек. Почву стоит замульчевать, для этого подойдут сыпучие (торф) или другие материалы (сухая трава, прелые опилки). Весной мульча станет отменным органическим удобрением. Очень важно сделать это до полегания листьев.

Мульчу нужно подлить фитосоприном в комбинации с табачной пылью. Этот коктейль слизни не переносят на дух. Обрезать листья после пожелтения и полегания не нужно, ведь это сильно ослабляет растения. Кроме того, собственные же листья станут естественным утеплителем для корней.

Хоста посадка и уход

Посадка хосты на клумбе — это всегда одно удовольствие. Она поможет не только украсить сад в периоды, когда еще ничего не цветет, но и уменьшить время по уходу за цветником. Но прежде чем купить хосту, прочитайте здесь наши советы. Они не дадут вам ошибиться с сортами, чтобы потом ваш труд не оказался напрасным.

Это растение оказалось настолько практичным, что есть клумбы только из хосты, которые называются хостариями. Подобрав разные сорта, можно создать привлекательные и оригинальные клумбы, которые долго держат красивый вид и которые, к тому же, не требуют особого ухода.

Так как хостарий создается на долгие годы, внимательно отнеситесь к выбору места для него.

Найдите достаточно просторное место на вашей даче или в саду, причем это может быть даже затененная часть. Обычно выбор падает на участки под большими деревьями  или около стен построек. Учтите, что для пестролистных сортов желательно хотя бы утреннее солнце.

Если на выбранном участке много солнца или песчаная почва, которая быстро высыхает, продумайте, как будете поливать хосту. Хоть растение и терпит засуху, но для красивого вида требует умеренно-влажные почвы, и орошать его на таких участках придется часто. К тому же в период роста этому многолетнику просто необходим регулярный полив.

1.   Избегайте ярких и пестрых расцветок. Одна из самых распространенных ошибок при создании хостария  – проектировать его из одних пестролистных, золотистых или  белых сортов. Клумба сразу бросается в глаза своей пестротой, теряет гармоничность и кажется хаотичной, неорганизованной.

Поэтому используйте в основном зеленые, голубые сорта с нежным рисунком и разнообразьте их за счет формы листьев. Чем больше будет таких сортов, тем спокойней будет вид вашей клумбы.

Вторая причина – яркость хосты зависит от количества солнечного света, который они получают. Если они расположены в глубокой тени или рядом с гигантскими сортами, то пестролистные виды будут не такими красивыми, какими должны быть.

Например, бронзовая хоста в тени получается зеленовато-желтой и теряет привлекательность и свой знаменитый оттенок.

2.   При выборе сортов осторожно подходите к гигантским и крупным сортам. Они очень быстро разрастаются и начинают вытеснять другие растения. А для того чтобы ее разделить, понадобится кран или, по крайней мере, мужские сильные руки.

Поэтому места для гигантов на хостарии выбирайте поближе к деревьям, корни которых не дадут им разгуляться. И ограничьте их количество: один или три куста достаточно для небольшого участка.

Лучше приобретите больше средних и мелких сортов. Малые хосты делить легко, многие даже не требуют ножа: просто нужно растащить их руками.  Их можно делить каждые 2-3 года и пересаживать на свободные места, не давая им разрастаться в полный рост. И тогда они будут симпатично дополнять большие хосты.

Вскопайте выбранную область на глубину 25-40 см, покройте слоем перегноя на глубину 10 см и перемешайте с вынутой землей. Очень важно, чтобы органические вещества обеспечили много воздушного пространства для энергичного роста корней.

Сделав это однажды, вам не придется повторять эту операцию, но зато ваши саженцы хорошо приживутся и быстро будут набирать силу.

1.   Если вы приобрели рассаду в контейнерах, то для высадки на постоянное место сделайте следующее.

• Выньте растение из контейнера, удерживая за основание. Потом слегка встряхните его от лишней земли, тем самым ослабляя корни.
• Ростки помещают в подготовленные ямки так, чтобы граница между корнями и листьями точно соответствовала поверхности земли.
• Осторожно полейте саженцы снизу несколько раз, пока не будете уверены, что вода не дошла до корней.

2.  Расположите сначала гигантские и высокорослые сорта.

В зависимости от того, насколько тенист участок, расстояние между ростками больших сортов должно быть разным:

• на солнце и в частичной тени хоста растет крупнее и требует пространство вокруг себя в радиусе от 50 до 70 см.
• в тени для этих же сортов радиус сокращается до 25-35 см.

3.    Сажайте средние и мелкие растения одного сорта группами  по три, если вы не хотите, чтобы ваша клумба выглядела хаотично.  Расстояние между ними должно быть 15-30 см.

4.   Низкорослыми яркими видами можно выложить переднюю границу хостария в виде бордюра.

Прямые или волнистые границы, выложенные из хосты, сделают вашу клумбу гораздо интересней. Не забудьте оставить им достаточно места, чтобы другие хосты на клумбе не соприкасались с таким бордюром.  Для красоты можно выложить мульчей из коры все пространство с пограничной хостой.

5.    Существуют каменистые сады из хосты, посаженные на большом расстоянии друг от друга. Все пространство такой клумбы заполняется цветным гравием или речными камушками. Выглядит чисто, привлекательно и очень эффектно.

Чтобы не задушить камнями растения, можно их закапывать прямо в горшках. При этом не забудьте пересадить хосту в контейнер соответствующего размера, достаточного для данного сорта.  При такой посадке на дне ямы устраивают дренажный слой из камней и песка.

Чтобы подавить сорняки и сохранить влагу, хостарий можно покрыть мульчей из древесной коры или сосновой хвои на глубину 5-10 см. Пока хоста не прижилась, сохраняйте почву умеренно-влажной, регулярно поливая клумбу.

Один раз купив хосту и рассадив ее на клумбе, вам уже не нужно в дальнейшем уделять много внимания по уходу за ней. В итоге вы получаете еще один красивый уголок вашего сада на долгие годы, даже если вы его забросите.

Фотографии авторов Muffet, Squirrel-Cottage, Bill-Murray, Dianna-Ott

ландшафтные хитрости по составлению композиций на даче, клумбы, сочетание с гейхерами, астильбами

Создать красивый дизайн сада – задача, которая волнует любого садовода. Часто используются цветы разных оттенков, высоты и форм. Однако кроме них красивые штрихи вносит сама садовая зелень. И совсем немногие растения позволяют украсить участок красивыми, широкими листьями. Одно из них – хоста, которое можно использовать как в сочетании с другими цветами, так и по отдельности.

Преимущества использования хост для декора сада

Хосты (функии) – довольно популярные растения, которые часто можно встретить в саду. Секрет их повсеместного использования – в следующем:

1. Неприхотливость в выращивании – эти цветы не требуют каких-то особых условий содержания или компонентов грунта.
2. Растение является настоящим долгожителем – оно растет и успешно цветет на даче в течение 20 лет, а иногда и больше.
3. Хоста недаром считается королевой тени – она предпочитает полутеневые или даже сильно затененные места, поэтому использовать ее можно практически на любых частях сада.
4. Зелень может иметь разную форму (округлая, в виде сердечек, зауженная) и характер поверхности (гладкая, морщинистая, матовая, рифленая и т.п.), поэтому отлично сочетается с самыми разными цветами.
5. Кроме дизайна сада, хосты (особенно их зеленая часть) используются в создании красивых цветочных букетов.
6. Сорта растения чрезвычайно разнообразны и по высоте стебля (некоторые вырастают до 19-20 см, другие могут подняться до метра). Благодаря этому можно создавать самые разные цветочные композиции.

Важно! Поскольку хосты живут и украшают участок очень долго, то дачники первоначально тщательно определяют место, где растение будет чувствовать себя наиболее комфортно. Для этого можно посадить 2-3 одинаковых цветка в местах с заметно отличающимися условиями (тень, почва, уровень над землей) и посмотреть через год, где цветы обладают наибольшей яркостью и где зелень разрастается сильнее всего.

Выбор места и оптимальные условия для выращивания

Выбор места для цветка очень важен, потому что посадить его предполагается не на 1 сезон, а на длительное время. Лучше заранее позаботиться об условиях выращивания, учитывая такие правила:

1. Разные сорта «царицы теней» имеют общее свойство: они любят затененные условия с непостоянным солнечным светом. Поэтому их клумбы часто располагают вблизи садовых деревьев или хозяйственных построек. Дело в том, что если рассадить цветы на открытом участке, то сильное солнце может плохо повлиять на раскраску зелени – со временем она станет более бледной, также могут появиться ожоги.
2. Хосты любят влагу, поэтому оптимально будет посадить их в низинных местах сада, где будет скапливаться влага после сильных дождей, либо вблизи искусственных водоемов. Если лето выдается засушливым, то поливать нужно будет часто и обильно – цветы плохо развиваются на пересохших почвах.
3. Садить растения нужно только на хорошо перекопанную почву. Крупные земельные камни нужно обязательно разбивать. Если попадаются корневища сорняков, их следует удалить.

Важно! Принимать решение о выборе места нужно с учетом особенностей конкретного сорта хосты. Например, сорта с насыщенными зелеными листьями любят сильную тень, а растения с желто-оранжевыми оттенками зелени предпочитают полузатенение. Для них оптимальным вариантом будет место, которое хорошо освещается в утренние часы и практически полностью уходит в тень днем.

Фотогалерея

Как посадить хосту (видео)

Хосты в солитерных посадках

Одна из особенностей хосты, которая выгодно отличает ее от многих других декоративных растений, состоит в том, что она вполне самодостаточна для того, чтобы использовать ее в отдельных посадках. Такие посадки еще называются солитерными. Для такого способа декора подойдут сорта с крупными кустами и яркой зеленью, контрастирующей на общем фоне сада.

Солитерные посадки хосты могут использоваться для следующих целей:

• рассадка по углам сада, чтобы обозначить естественные границы;
• рассадка на возвышениях позволяет визуально сделать хосту еще более крупной, что особенно хорошо подчеркивает ее цветы;
• наконец, отличный вариант солитерной посадки – полупустые места, где рядом нет других растений; таким образом не только заполнить пустоту, но также выделить цветы функии.

Важно! При осуществлении такой посадки нужно хорошо подготовить грунт – желательно сделать площадку ровной и высадить на ней мелкую зелень для создания красивого фона, на котором темная листва растения будет удачно контрастировать.

Варианты использования хост в ландшафтном дизайне

Разнообразие сортов позволяет удачно вписывать их в сады с самым разным дизайном. Из цветов можно создавать как классические клумбы, таки высаживать их в сочетании с другими растениями или создавать целые многоярусные композиции, которые хорошо организуют внутреннее пространство участка. Все в основном зависит от идей садовода. При этом большое значение имеет высота растения – крупные часто садятся одиночно, а мелкие служат основой цветочной композиции. Вот лишь некоторые дизайнерские ходы, которые можно использовать при посадке хост:

1. Высадка небольших кустистых хост (в высоту не более 20-25 см) сплошной полосой удачно подходит для подчеркивания склонов, в углах сада, а также для рокариев (небольших каменистых цветников разных форм). Такие невысокие виды еще называют почвопокровниками – они отлично скрывают грунт и создают эффект зеленого корня. Также в тени их густых листьев от недостатка света гибнут некоторые сорняки
2. Сорта с высотой в пределах 28-30 см хорошо подходят для создания зеленых бордюров. Их можно высаживать как по периметру сада, так и на внутренних границах, которые отделяют одну группу цветочных растений от других.
3. Хосты со средней высотой стебля (до полуметра) часто используются для создания композиций с другими сортами или другими культурами. Они хорошо подчеркивают высокие и среднерослые растения (в особенности лилии и гладиолусы).
4. Более высокие растения (от полуметра до 60-70 см) часто используются для посадки вдоль водоемов и садовых дорожек. Они создают эффект обрамления, что визуально выделяет дорожки. Также формируют фон для более высоких цветов.
5. Наиболее высокие хосты используются в солитерных посадках, о чем говорилось выше. Также они гармонично вписываются в альпинарии – среди больших камней создается образ большого ветвистого дерева, произрастающего в горах. К тому же на фоне светлых камней растение удачно контрастирует за счет своей темной зелени.
6. Клумба из хост может создаваться как из однородных по высоте растений, так и из разных. Последний вариант зачастую более интересен, поскольку можно сздать многоярусную композицию с постепенным увеличением высоты от краев к центру. Это позволяет ощутить эффект движения и организовать пространство клумбы, на которую можно высадить и другие цветы.

С чем сочетается хоста: выбираем растительных компаньонов

Наряду со многими рассмотренными преимуществами, хоста обладает еще одним: она не конкурирует с другими растениями и хорошо уживается с большинством из них. Исключением являются лишь те, которые любят обилие света. Например, розы требуют много солнца, а хосты, как уже говорилось, предпочитают полутень или даже сильное затенение, поэтому вместе их не выращивают.

Среди остальных цветов функия хорошо сочетается со следующими:

• папоротники;
• хвойники;
• герани;
• медуница;
• примула;
• наперстянка;
• горянка;
• астильба;
• гладиолусы.

Она может не только выгодно подчеркнуть их яркие цветы, но и показать свои красивые стороны за счет контраста зелени (например, на фоне ярко-зеленых папоротников).

Хосты в саду (видео)

Композиции из хост и других растений

При создании композиций важно учитывать не только дизайн будущей клумбы, но также совпадение по условиям выращивания (обилие влаги и укрытие от прямых солнечных лучей)

Клумбы с гейхерами и хостами

Композиция хосты с гейхерой является одним из наиболее удачных вариантов в своем роде. Это объясняется тем, что гейхера имеет цветы нежных светлых оттенков (от белого до красного). Они хорошо выделяются благодаря сочной густой зелени функии. При создании композиции из этих культур важно учитывать, что гейхера вырастает в высоту до полуметра, поэтому ее можно садить в различных комбинациях с низкорослой хостой. Если же выбор пал на крупные и рослые хосты (от 80 см до метра), то их всегда нужно высаживать на задний план, чтобы гейхера не потерялась в их кустах.

Хосты в сочетании с астильбами

Астильбу с хостой роднит любовь к тени, благодаря чему их очень часто используют вместе при создании композиций. Варианты их использования ограничены только фантазией садовода. Вот лишь некоторые из них:

1. Создание красивого обрамления сада с помощью чередующихся хост и астильб.
2. Оформление композиции цветов для создания бордюра вдоль дорожек или водоемов сада.
3. Отличный вариант – круговая композиция вокруг тенистого садового дерева, которая заполнит пустующее под ним пространство.
4. Наконец, нередко такие композиции применяют для обрамления газона с ровной зеленью ярких оттенков.

Другие цветочные композиции

Хоста вписывается в клумбы и другие виды композиций со многими растениями, поскольку сорта имеют различную высоту стебля.

В основном дизайнерские ходы основаны на 2 идеях:

1. Контрастирование ярких цветов на фоне темной зелени хосты – гладиолусы, лилии, ирисы, дельфиниумы. Растение также отлично контрастирует на фоне нежно-зеленой зелени (мелкая растительность на газонах, папоротники).
2. Создание многоярусных композиции с перепадами высот за счет хост и других растений. Например, те же гладиолусы можно на задний план, а прямо перед ними вырастить некрупные сорта хосты. Это создаст эффект движения вверх за счет ярусности и формы цветов гладиолусов.

Применять функию можно в самых разных вариантах, поскольку существует много видов растения, и каждый из них отличается своими особенностями. При этом уход за растением не составит особого труда, поэтому хоста – выбор многих садоводов как среди любителей, так и профессионалов.

фото, сочетания с другими цветами

Для озеленения тенистых зон приусадебного участка широко применяется хоста. Клумбы с этим многолетним растением не требуют значительных усилий в уходе. Они активно разрастаются уже за несколько сезонов, создавая пышные декоративные формы на фоне деревьев и других культур.

Краткое описание

Первое название – функия. Родом из Японии и Юго-восточной Азии. Относится к травянистым кустовым растениям, имеет поверхностную корневую систему.

Листья растут на высоких черешках из прикорневой розетки. Каждый вид характеризуется своим уникальным окрасом и формой зеленой массы.

Цветы — колокольчики или воронки — размещаются на высоких ножках-цветоносах, в зависимости от сорта их высота может достигать до 1 м. У многих разновидностей отмечается тонкий аромат. Основные варианты окраса – белый, фиолетовый и сиреневый. Цветение начинается в июле-августе и может продолжаться вплоть до октября. Даже после его завершения отмечается высокая декоративность.

Чаще всего практикуется размножение путем деления на части кустов, достигших возраста 6-8 лет. Так как уже в первый год после посадки начинается активный рост розетки, такие черенки высаживают на расстоянии порядка 30-50 см друг от друга.

Выращивание хосты на клумбе совсем не сложно: она известна нетребовательностью в солнечном свете, что делает возможным ее посадку даже в самых тенистых частях сада или участка. Характерна высокая морозоустойчивость — зиму переносит даже без дополнительного укрытия.

Для придания пышности проводится периодическая подкормка органическими удобрениями, суперфосфатом и азотсодержащими препаратами.

Относится к растениям продолжительного периода жизни. Может расти без пересадки на одном и том же месте на протяжении 10 лет. Общая длительность произрастания составляет порядка 25 лет.

Повсеместно применяется в ландшафтном дизайне при оформлении бордюров, в одиночных или групповых посадках.

Классификация

На сегодня существует больше 600 сортов. Исходя из их характеристик и особенностей, применяется несколько вариантов категоризации по группам.

По виду:

• глянцевые;
• матовые;
• пестрые;
• с белой или зеленой каймой по краю.

По гамме зеленой массы:

• зеленеющие;
• желтеющие;
• белеющие.

По форме:

• длинные;
• круглые;
• ланцетоподобные;
• сердцеобразные;
• узкие;
• широкие.

По высоте куста (без учета цветоноса):

• миниатюрные (карликовые) – до 10 см;
• маленькие (почвопокровные) – 20 см;
• средние (бордюрные) – 30 см;
• большие – 45 см;
• гигантские – свыше 60 см.

Единого международного стандарта по параметрам каждой категории нет, поэтому часто в разных странах наблюдаются отличия между причислениями видов к той или иной группе.

Виды

Известны около 40 видов, каждый из них характеризуется высокой декоративностью и неприхотливостью в уходе. Встречаются как теневыносливые, так и те, которые произрастают на солнечных участках. Ниже в алфавитном порядке представлено описание наиболее популярных из них.

Белоокаймленная

Свое название получила в силу присутствия белой окантовки, центр окрашен в насыщенный зеленый тон. Среднерослая, диаметром до 70 см. Одна из самых выносливых и неприхотливых.

Вздутая

Отмечаются большие листья в форме сердца с темно-зеленой матовой пластиной. Корневая система размещается поверхностно. Цветы лиловые либо фиолетовые.

Волнистая

Родом из Японии, один из самых распространенных на территории регионов в РФ. Листы мельче, чем у других представителей рода, заостренные. Отличаются белой полосой посередине. Высота достигает 30 см.

Зибольда

Одна из наиболее красивых, отличается большими серо-зелеными пластинами (размером 40*25 см) в форме овала с заострением и налетом. Цветы лилового окраса, оформлены в кисти.

Курчавая

Аккуратные кусты с белой окантовкой, немного волнистые по периметру. Цветы фиолетовые, размещены на высоких стеблях.

Ланцетолистная (узкая)

Характерны пышные крупные пластины (до 15-17 см в длину) на высоких черешках. Розетка прикорневая, широкая. Цветы в форме воронки собраны в кисть, размещаются на длинных (до 50 см) гладких стеблях-цветоносах. Цветение происходит в июле.

Малая

Миниатюрные карликовые, ростом до 15 см. Листья удлиненные, аккуратные. Цветы фиолетовые.

Подорожниковая

Один из самых интересных и красивоцветущих видов. Массивный, с отличающимися характерными «ребрами» по всей пластине. На высоких цветоносах (до 70 см) распускаются крупные цветы-лилии. Отмечается тонкий приятный аромат и продолжительное цветение до августа-сентября.

Запах и сладкий сок на цветоносах может привлекать муравьев и черную тлю.

Прямолистная

Ареал распространения – Дальний Восток. Характерны небольшие прямостоячие, направленные вверх кусты.

Форчуна

Компактная, густая, сердцеобразная, цветы светло-лиловые. Хорошо сочетается с другими, оттеняя более яркие или пестрые.

Яйцевидная

Вырастает высотой до 40 см. Цветение кистей небольших цветов приходится на июль-август.

Применение в ландшафтном дизайне

Популярность и частое использование хосты в оформлении клумб и цветников можно объяснить следующими моментами:

1. Активный рост и быстрое разрастание.
2. Возможность формировать композиции с привлечением других многолетников.
3. Высокая морозоустойчивость.
4. Использование черешков при составлении букетов.
5. Красивый внешний вид.
6. Неприхотливость к условиям произрастания и уходу.
7. Низкая подверженность вредителям и болезням.
8. Сохранение декоративности после окончания цветения.
9. Хорошая сочетаемость с другими растениями по цветовой гамме и форме.
10. Широкое разнообразие.

Место посадки

Успешное выращивание во многом зависит от почвы участка, основные требования к грунту следующие:

1. Воздухопроницаемость.
2. Дренирование.
3. Кислотность (рН) в пределах 6,5-7,5.
4. Насыщение кислородом.
5. Питательность.
6. Увлажнение.

Хорошо подходят суглинки, не стоит выращивать на глинистых и песчанистых грунтах.

Большинство сортов считаются теневыносливыми и могут нормально расти даже под деревьями с массивной кроной. Однако существуют и те, которые требуют достаточного количества солнечного света. При выборе компонентов для клумбы необходимо внимательно изучить характеристики каждого из них, чтобы в будущем избежать ожогов или гибели куста. Также стоит помнить, что недостаток или переизбыток солнечных лучей может изменять окрас всей розетки.

Что выбрать

При планировании оформления клумбы особенное внимание стоит обратить на выбор вида хосты. В зависимости от внешних особенностей и того, как она будет выглядеть в дальнейшем, зависит общий ландшафт сада или участка.

• Волнистая. Низкорослые кусты идеально вписываются в концепцию различных альпинариев. Для акцентирования контрастности бело-зеленых образцов применяются сорта с однотонным окрасом.
• Малая и все миниатюрные. Пригодны для выращивания в горшках, вазонах для патио, рокариях или на клумбе с камнями. Также используются в качестве почвопокровного элемента.
• Подорожниковая хоста считается самой поздней, так как первые ростки появляются на поверхности почвы не ранее апреля. Такая характеристика позволяет выращивать ее вместе с луковичными. Позже, когда их вегетационный период завершен и происходит засыхание стебля, массивная функия полностью заполнит все освободившееся пространство.
• Прямолистная. Известна как гигрофит — любит полив и влагу. В силу этой особенности успешно произрастает на участках с заболоченностью или по периметру искусственно созданных водоемов.

Широкое разнообразие позволяет применять культуру почти во всех композициях и дизайнах сада.

Варианты оформления

Создать интересную композицию с хостами без особых усилий можно и своими руками, даже не прибегая к помощи дизайнеров или опытных садоводов.

Чаще всего применяются следующие способы посадки:

• Вазоны или горшки. Подходят низкорослые или среднерослые сорта, которые могут зимовать в них без ущерба для корневой системы.

Особенно оригинально смотрятся емкости из камня в общем стиле с домом и садовыми инсталляциями.

• Живая изгородь или бордюр. Используется для разделения на зоны, украшения садовых дорожек или каменных ступеней.

В зависимости от желаемой высоты, цвета или фактуры изгороди можно применять образцы одного сорта (монокомпозиция) или представителей разных групп (микс).

При выращивании вдоль дорожек и бордюров необходимо следить за правильной формой розетки. Чтобы кусты выглядели симметрично и компактно, рекомендуется срезать цветоносы.

• Клумба. Один из популярных вариантов, позволяющий разместить несколько сортов как самой функии, так и сочетать с другими многолетними культурами.

Также следует придерживаться основного принципа создания подобных композиций: по центру рационально высаживать высокорослые растения, по периметру – низкорослые. Такой способ посадки дает возможность максимального обора каждого из них со всех сторон.

• Рабатка. Размещается такая клумба рядом со стенами, заборами или дорожками. В зависимости от возможности подхода к ней может быть, как односторонней, так и двусторонней. Целесообразно применять на участках небольшого размера с соблюдением посадки «по росту».

• Солитеры. Оригинально и необычно смотрятся и одиночные посадки на газонной траве, рядом с домом или в саду. Крупные и пышные кусты с зеленью насыщенного цвета гармонично впишутся в общую архитектуру дома и участка. Чаще всего практикуются посадки по углам, на возвышениях или пустынных местах.

Сочетание

Хоста красиво смотрится на фоне многих декоративных и цветущих растений. Наиболее удачные варианты:

1. Анемона японская.
2. Аризема.
3. Георгины.
4. Герань.
5. Гладиолусы.
6. Дельфиниумы.
7. Ирисы.
8. Клематисы.
9. Лилии.
10. Медуница.
11. Наперстянка.
12. Примула.
13. Роджерсия.
14. Розы.

При составлении схемы цветника дизайнеры рекомендуют придерживаться одного из следующих принципов:

1. Контраст цветов с яркими тонами среди зелени.
2. Многоярусность композиций по высоте (каскадная посадка).

Округлые хосты смягчают игольчатый рисунок хвойных, папоротников и вечнозеленых культур, гармонично дополняя друг друга в миксбордере.

Дуэт с гейхерой многие садоводы называют одним из основных, так как такой вариант раскрывает всю ее красоту и полноту тонов – от белого до красного.

При планировании композиции важно учитывать высоту гейхеры (до 50 см). Ее обрамление проводят низкорослыми сортами. При выборе высокорослых целесообразно размещать их на заднем плане, чтобы не заслонять стебли с меньшим ростом.

Среди теневыносливых цветов большой популярностью пользуется астильба.

Ее невероятный цвет и форма позволяют сочетать с ней различные варианты и создавать интересные и яркие инсталляции, например, такие как:

1. Заполнение пустот под отдельно стоящим деревом по кругу.
2. Окантовка газона по периметру.
3. Украшение водоемов, дорожек и бордюров.
4. Чередование двух растений как обрамление определенной площади.

Еще одно удачное решение на клумбе — гортензия. Ее оригинальные шарообразные цветы акцентируются сочной зеленью хосты, и вместе создают невероятно нарядную и торжественную композицию.

Примеры схем

При самостоятельном оформлении клумб за основу можно взять одну из предложенных ниже схем посадки. Главное, учесть особенности приусадебного участка и общие рекомендации по планированию.

Оформление декоративного пруда:

1. Дерен белый.
2. Ива пурпурная.
3. Можжевельник виргинский.
4. Можжевельник средний.
5. Хоста гибридная.
6. Ирис сибирский.
7. Двукисточник (фалярис).

Парадная (центральная) композиция с гортензией:

Миксбордер с хвойными культурами, самшитом и папоротником:

Сочетание хосты с другими растениями и цветами: фото

Хоста – эффектная «украшательница» садов. Какой бы вид хосты вы ни выбрали — низкорослые, крупные, однотонные, голубые, с прожилками — она прекрасно сочетается с любыми растениями и цветами. Хоста преображает цветники с папоротниками и злаками, добавляет изюминку в миксбордеры с хвойными, обрамляет дорожки и клумбы с тюльпанами, астильбами и ирисами. В этой статье расскажу, как лучше посадить хосту и приведу примеры лучших композиционных сочетаний хосты в дизайне участка.

Особенности посадки хосты

Хоста прекрасно подходит для посадки у водоема, в тени, как солист или в группе вместе с другими растениями. Высаживать хосты лучше на плодородных, влажных почвах. Растение зимостойкое, устойчивое к болезням. Спокойно растет на одном месте 10-15 лет, не теряя декоративности. Легко размножается семенами и делением куста.

Идеально место для посадки хосты

Опытные садоводы поступают следующим образом: несколько кустов высаживают в самых различных зонах участка, и наблюдают, как они себя чувствуют, за скоростью роста, за изменением цвета и цветением. И там, где хоста выдает наилучший результат,  и есть «идеальное» место.

• Хоста хорошо растет как в тени, так и в полутени.
• Многие виды отлично себя чувствуют на ярком солнце.
• Голубые хосты нужно сажать только в тенистом уголке.
• У хост с белыми прожилками, яркое солнце вызывает ожоги.

Идеальны для хост места с увлажненной почвой (возле водоемов, в лесной зоне сада).

Советы по посадке хосты

1. Высаживать хосту лучше весной, но и в летнее время она хорошо приживается.

2. Под посадку нужно подготовить посадочную яму:

• Яма должна соответствовать размеру вашего саженца. Следите, чтобы корням было просторно, и делайте ее с запасом, ведь хоста довольно быстро разрастается.
   
• Заполняем ее компостом и торфом вперемешку с садовой землей, вынутой из грунта. Если земля глинистая, то лучше заложить на дно ямы слой дренажа.

3. Перед посадкой удаляем все сорняки и перекапываем почву на штык лопаты.

4. Посадочную яму проливаем водой и располагаем саженец, не заглубляя корневую шейку и расправляя в стороны корни. Если саженец из покупного контейнера, то вместе с комом земли располагаем так, чтобы основание растения осталось на том же месте, где и было в горшке (не заглубляем).

5. Затем немного прижимаем землю ладонями и снова поливаем. Если земля немного просядет, то досыпаем и выравниваем поверхность.

Фото: хоста в дизайне сада

Уход за хостами после посадки

После высадки лучше замульчировать поверхность — так растению будет комфортнее, а вам меньше хлопот с частыми поливами и прополками. 

• Иногда землю вокруг хосты мульчируют агроволокном. Но это уже ближе к профессиональному ландшафтному дизайну.
   
• Садоводам-любителям можно замульчировать, например опилками или сосновой щепой. Они защитят растение от таких вредителей, как слизни, которые так любят влажные и прохладные места.

Если земля быстро пересыхает, хосты нужно будет часто и обильно поливать. Попить они любят!

Фото: мульчирование хосты агроволокном

Композиции с хостами: примеры и фото

Ниже привожу примеры композиционных сочетаний хост с другими растениями и цветами. 

1. Хоста прекрасно смотрится на клумбе в окружении лилейника, бадана, маргариток, виол, примул и различных почвопокровников.

Фото: сочетание хосты с лилейниками
 
2. А это целая клумба из хост и примул. 

Фото: композиция из хосты с примулами
 
3. На фото ниже цветник в тенистом месте. Рядом с хостой растут ива, бруннера, молочай, ирис, стахис, хохлатка и др.

Фото: цветник с хостами в тенистом месте
  
4. Здесь представлена композиция, которая вполне может расти как в тени, так и на солнце. Рядом с хостой растут туя, лилейник, флокс растопыренный, бруннера, декоративный лук, стахис, колокольчики, ирисы и др.

Фото: миксбордер с хостами

5. Хоста идеально смотрится со всеми хвойными растениями.

Фото: хоста в сочетании с хвойными растениями
 
6. Соседство хосты и туи смотрится очень красиво!

Фото: хоста и туя в одном цветнике
   
7. Крупные экземпляры хост, как правило, вырастают в тенистых местах. Рядом с ними высаживают папоротники и другие теневыносливые растения.

Фото: хоста и папоротник для тенистых мест
 
8. Хоста рядом с ирисами, а на заднем плане — декоративные кустарники.

Фото: удачная композиция их хосты с ирисами на фоне декоративных кустарников
 
9. Хоста на солнечном месте в бордюрной посадке рядом с барбарисом.

Фото: бордюр из хоста с барбарисом 

10. Часто массивами из хост оформляют края клумб. 

Фото: бордюр из хост по краю цветника
 
11. Здесь хостами обрамили подножие фонарного столба.

Фото: хостами удачно декорируют ландшафтные объекты
    
12. Хоста красиво смотрится с розами, злаками, гвоздиками, астильбами.

Фото: цветник с хостами, злаками и розами

Хоста на клумбе (70 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

Хоста с лилейником

Астильба Астра Хоста

Хоста гибридная в рокарии

Тенелюбивые и теневыносливые растения

Хоста и шалфей

Хоста Патриот в миксбордере

Hosta leading Lady

Хосты в тенистом саду

Хоста вечнозеленое растение

Хоста с алиссум ом в цветнике

Тенелюбивые хосты

Клумба Хоста и астильба

Миксбордер тенелюбивый

Клумба туя спирея Хоста

Хоста сорбет

Тенистый миксбордер

Бордюрная трава многолетняя

Клумба лилейник астильба Хоста Ирис

Клумба лилии, хосты, традесканция, энотера

Тенелюбивые и теневыносливые растения

Сныть пестролистная в ландшафтном дизайне

Хоста бордюрная

Посконник с хостой

Гейхеры с хостами

Цветник Лилия спирея хосты

Хоста тач оф Гласс

Хоста Либерти клумба

Хоста и гейхера овсяница

Бордюрная Хоста мини

Лилейники с хостами и ирисами

Хоста на клумбе с камнями

Миксбордер гортензия Хоста астильба

Хоста папоротник астильба

Клумбы с хостой и хвойниками

Хоста Волжанка кора клумба

Почвопокровные хосты

Клумба туя,астильба,Хоста,Барбарис

Хоста бордюрная голубая

Хосты в миксбордере

Хоста вербейник папоротник

Клумбы Хоста с петунией

Хоста папоротник астильба

Клумба с папоротником и хостой

Клумбы с хостой и многолетниками

Миксбордер Медуница папоротник

Вечнозеленые тенелюбивые многолетники

Хоста и астильба

Цветники Хоста пион Ирис лилейник

Хосты в тенистом саду

Хосты бестгарден

Хоста Gloriosa

Хосты и Юкка на клумбе

Клумба с папоротником и хостой

Хоста ползучая

Клумба с папоротником и хостой

Хоста Волжанка хвойники

Хосты и Юкка на клумбе

Хоста в Сибири

Хоста и папоротник под соснами

Теневая клумба туя бадан Хоста

Хоста клумба цветы многолетники

Хоста вербейник папоротник

Цветник Хоста астильба лилейник

Клумба Очиток , хосты

Хоста низкорослая бордюрная

Хоста лилейники астильба

Хоста Примадонна

Цветник живучка хосты гортензии

Хоста изгородь

Хоста мульча

Как красиво разместить хосты на участке

Главное достоинство хост заключается в том, что они хорошо растут практически в любых условиях. Но как правильно сочетать их с другими растениями?

Хосты – настолько беспроблемные растения, что выращивать их – одно удовольствие. Они не только неприхотливы к условиям выращивания, но еще и хорошо уживаются со многими декоративными культурами. Хотя определенные правила все же стоит соблюдать: высаживая хосты, важно подбирать для них место, защищенное от прямых солнечных лучей и сильного ветра. Кроме того, лучше всего хосты будут расти на слабокислой, умеренно влажной почве.

Чтобы определить лучшее место для хост на участке, можно высадить эти растения в разных уголках сада. Через год станет понятно, где они чувствуют себя лучше всего. Определить это можно по окраске листвы, которая может меняться в зависимости от условий выращивания: тускнеть или изменять оттенок.

Хоста в ландшафтном дизайне

В зависимости от сорта хост, листья у растений могут быть блестящими или матовыми, гладкими или с фактурной поверхностью, а также узкими, сердцевидными или округлыми. Как же органично вписать хосты в дизайн сада, если в природе насчитывается около 50 видов и более 700 сортов этих растений? Существует несколько несложных правил, которые стоит соблюдать при выборе хост для того или иного места на участке.

1. Для одиночной посадки подойдут высокие (60 см и более) виды хост. Вокруг них не стоит высаживать другие растения, потому что крупные хосты вполне самодостаточны.

2. В бордюрах и миксбордерах лучше выращивать сорта высотой до 30 см. Их можно размещать на переднем плане, где они хорошо смотрятся и не загораживают более высокие растения.

3. Хосты высотой до 20 см отлично подходят для выращивания в рокариях – каменистых садиках, где они становятся фоном для цветущих культур. Таким образом, хосты лучше высаживать не на переднем плане, а в середине композиции или в последнем ряду.

4. Возле пруда выигрышно смотрятся хосты высотой 30-45 см. Несколько таких экземпляров, растущих рядом, неплохо чувствуют себя в компании других влаголюбивых растений. Можно высаживать хосту у воды и как самостоятельное растение, если прудик совсем небольшой.

Хосты в соседстве с другими растениями

Чтобы хосты хорошо выглядели в сочетании с другими культурами, важно ориентироваться на их окраску. Расцветка листвы этих растений варьируется от сине-зеленой до голубовато-сизой. Кроме того, на листьях хост могут быть контрастные пятна и полоски. При этом, как вы помните, окраска может немного меняться из-за погодных условий, места выращивания или возраста хост.

Хосты хорошо подходят для создания контрастных композиций с другими растениями. На фоне их пестрых зеленых листьев отлично будут смотреться многие виды садовых цветов. Например, цветущие астильбы и хосты прекрасно дополняют друг друга, обрамленные простой каменной кладкой.

Неплохой тандем получается у хосты с геранью садовой.

Нельзя не сказать и о прекрасной компании хост и пионов.

Еще очень хорошо дружат между собой хосты и гейхеры.

Неплохо смотрятся хосты и в смешанных цветочных композициях.

Удачные соседи для хост – хвойные растения.

Помимо того что хосты неприхотливы, они незаменимы в ландшафтном дизайне. Как видите, создавая на участке декоративный сад, пышные кустики хост можно сочетать со многими культурами. Нужно только подобрать подходящий сорт: с учетом расцветки листьев и размеров растения.

Разбуди те цветочные клумбы на весну

01 апр Разбуди те цветочные клумбы на весну

Начните планирование заранее и воспользуйтесь преимуществами на несколько месяцев вперед с красивыми цветами

Сколько раз вы замечали красивые соседние клумбы весной и летом и обещали сделать то же самое в следующем году?

Затем наступает «следующий год», и вы обнаруживаете, что говорите то же самое, как в сцене из «Дня сурка».”

Что ж, небольшое планирование на раннюю весну может иметь большое значение для получения удовольствия от ваших собственных цветников — возможно, даже на зависть ваших соседей.

Поскольку морозная погода в этой области подходит к концу (мы надеемся!), Сейчас самое время начать подготовку и планирование — когда пройдут последние морозы, пора будет начинать закладывать клумбы.

« Многие люди ошеломлены процессом планирования весенних цветников и часто не знают, с чего начать », — сказал Ральф Динизо, президент Truesdale Nursery & Landscape Services Беркли-Хайтс, штат Нью-Йорк.J. « Но выполнить всего несколько основных задач, это действительно довольно просто и приятно, особенно когда эти клумбы начинают цвести с теплой погодой ».

Генеральная уборка

Это действительно просто здравый смысл. . . расчистка мертвого мусора, чтобы освободить место для нового роста.

Сгребайте мертвые листья и зимний мусор, чтобы свет и воздух достигали почвы. Также удалите старую мульчу с существующих клумб. Немедленно пересадите любые многолетние растения, которые были частично вытеснены из почвы после долгой суровой зимы.Удалите мертвые наросты со своих многолетних растений и срежьте или подстригите декоративные травы. Если у вас есть розы на клумбах, обрежьте их, чтобы дать им возможность вырасти.

Как только вы сможете подобрать комки почвы, которые могут развалиться из-за исчезновения снега и льда, пора начинать рыть новые клумбы и добавлять компост на существующие клумбы для цветущих растений.

Сорняки исчезнут

Сорняки начинают появляться ранней весной. Удалите их с корнем. Чтобы лужайка не задела клумбы (и не принесла с собой больше сорняков), создайте край для грядок.Используйте лопату, чтобы создать траншею по краям клумбы, или, для минимального ухода, установите постоянную окантовку, такую ​​как кромочные блоки, которые доступны во множестве стилей.

Подготовка почвы

Правильно подготовленная почва для клумбы принесет большие плоды с точки зрения красивого, пышного сада. Обработайте почву, чтобы удалить камни или скрытый мусор. Добавление торфяного мха также творит чудеса. Хорошее практическое правило — смешивать примерно пять фунтов на 100 квадратных футов клумбы.Если у вашей почвы действительно плохой дренаж, добавьте в смесь немного песка или песка, чтобы улучшить дренаж. А если вы создаете новые клумбы, то лучший способ перемешать и перевернуть почву — это культиватор для сада и огорода.

Будьте изобретательны при создании новых клумб

Если вы создаете новые кровати, проявите изобретательность и сформируйте их, например, в виде овалов или почек. Создайте спокойный поток. Хороший способ сделать это, чтобы определить общую форму, которую вы хотите, а затем положить садовый шланг на землю в этой форме.Используйте кромочный инструмент или острую лопату, чтобы прорезать почву по контуру, стараясь не повредить шланг. Создайте чистую кромку и подумайте об установке постоянной кромки.

Спланируйте посадки

А теперь самое интересное. Нарисуйте грядки и расположение цветущих растений. Учитывайте расстояние и размер зрелых растений. На клумбах, которые видны только спереди, высаживайте растения, которые будут самыми высокими в период созревания сзади, затем растения средней высоты в средней части и, наконец, самые короткие растения впереди.Если рассматривать клумбу со всех сторон, то самые высокие растения идеально подходят в центре, в окружении растений среднего размера, а с самыми мелкими по периметру.

Распределите рано и поздно распустившиеся по всей клумбе так, чтобы у вас не было одной цветущей группы, в то время как остальная часть клумбы не имела разноцветных цветков в любой момент времени. Выбирайте разные цвета, формы и листву, чтобы наслаждаться ими в течение всего вегетационного периода. Будьте изобретательны и рискуйте! В следующем году всегда можно заняться чем-нибудь другим.

Наконец, мы сажаем

Используя эскиз дизайна в качестве ориентира, расположите растения там, где хотите, убедившись, что у вас есть место для роста корней. Расположите растение на нужной глубине и засыпьте ямку, плотно прижимая почву, чтобы предотвратить образование воздушных карманов. Затем тщательно полейте и дайте воде впитаться.

Мульча — лучший друг кровати

Мульча не обязательна, но вы захотите добавить ее, так как она невероятно полезна для борьбы с сорняками и придает законченный вид вашей почве.Он также помогает удерживать влагу и выделять яркие цветы. Выберите мульчу, которая вам больше всего нравится, и нанесите толстый слой на открытую почву на ваших клумбах.

Если вы планируете заранее и уделяете время каждому этапу процесса, то наблюдение за цветением этих цветов в следующие несколько месяцев вперед станет самым желанным плодом вашего труда.

4 Джексонвильских цветка, которые обязательно должны быть на вашей клумбе

Джексонвилл является домом для гораздо большего, чем Университет Северной Флориды.Это также родина одних из самых великолепных цветов в мире. Дождь, светит или мороз — эти цветы прекрасны круглый год. Взгляните на некоторые из этих распространенных цветов в прекрасном городе Джексонвилл.

Ищете услуги по уходу за газонами в Джексонвилле? Посетите нашу страницу по уходу за газоном в Джексонвилле, чтобы узнать больше.

Падающая звезда — это недооцененный кустарник, который особенно полезно выращивать для садоводов Флориды.Он известен своими зелеными листьями и великолепными фиолетовыми цветами в форме звезд, которые цветут с середины весны до начала зимы. Лучше всего сажать вдоль дорожек и даже смешивать с многолетними растениями. Поскольку он постоянно цветет в течение всего лета, падающую звезду можно найти даже в северных районах в качестве однолетника для грядок, бордюров и контейнерных садов. В контейнерных садах падающая звезда достаточно хороша, чтобы расти сама по себе, но она также хорошо смешивается с множеством других растений. Вы просто не ошибетесь, вырастив падающую звезду!

Ваш сад с цветами лантаны скоро станет главной достопримечательностью для всех видов разноцветных бабочек.Это растение дает яркие, богатые нектаром цветы в течение всего лета. Цветы лантаны любят солнце и толерантны к различным условиям, будь то засуха или влажность. Цвета цветов варьируются от красного, желтого, белого, оранжевого, бледно-лилового до розового. Выращивайте лантану на ландшафтных грядках или в горшках и кашпо, заполненных другими любящими солнце цветущими цветами. В северных регионах лантана — отличный однолетний цветок. Бонусные баллы: они устойчивы к кроликам и оленям!

Садовники во всем мире легко влюбляются в плюмбаго, тропический цветущий кустарник, который беспрерывно цветет и дает гроздья небесно-голубых цветов — одного из самых редких цветов в мире цветов.Этот куст вырастает примерно до 6 футов в высоту, что делает его любимым основанием для выращивания в тропиках. Он хорошо смешивается с другими кустарниками на ландшафтных грядках и бордюрах и даже прекрасно растет в больших контейнерах.

Поскольку плюмбаго цветет практически без перерыва и его очень легко выращивать, этот тропический цветок нашел свой путь в северные регионы и часто появляется по всей стране в качестве садового или однолетнего растения в районах, где зимой наблюдаются низкие температуры. Он прекрасен сам по себе, но прекрасно сочетается с другими растениями, особенно с крупными контрастными текстурами и цветами.

Добавьте красок и жизни своим летним садам с мексиканской петунией, которую часто называют руэллией. Это неприхотливое в уходе растение вырастает до 3 футов в высоту и все лето цветет синих, белых или розовых цветков, похожих на петунии. Мексиканская петуния отлично подходит для садов бабочек, потому что красочные насекомые не могут устоять перед ее сладкими цветами. Кроме того, некоторые виды бабочек используют мексиканскую петунию в качестве хозяина для своих личинок, так что это еще одно отличное растение для садов бабочек.После выращивания мексиканская петуния часто самосевает и разносится по саду, поэтому обязательно сажайте ее там, где за ней можно будет следить. Доступны также карликовые формы мексиканской петунии.

Вот и все! Думаете, вам понадобится 1, 2 или, может быть, все это на вашей клумбе? Позвольте одной из наших услуг по уходу за газонами в Джексонвилле помочь вам с их посадкой.

28 вдохновляющих советов для создания красивого цветущего пейзажа — дома для сбора урожая

Клумбы с цветущими цветами украшают дворы, вносят радость в ландшафт и помогают процветать полезным опылителям.Вот 28 прекрасных идей клумбы , которые вдохновят ваш сад и создадут красивую цветущую клумбу.

«За прошедшие годы я заметил, что у успешных грядок много общего: аккуратные края, жирные фокусные точки, которые направляют взгляд, клумбы, соответствующие своему окружению, и растения подходящего размера».

Клумбы и бордюры Fine Garden, Идеи дизайна для больших и малых садов, редакция журнала Fine Gardens

1.Список желаний Make a Flower

Перед тем, как отправиться в питомник растений, составьте список желаний ваших любимых цветов . Есть ли необходимые растения для вашей клумбы? А как насчет красивых растений? Запишите свои идеи в большой список желаний.

Если вы еще не в восторге от идей для разных цветущих растений, самое время прогуляться по окрестностям или проехать через ухоженный квартал, чтобы почерпнуть вдохновение. Попробуйте сделать это за несколько сезонов.Есть ли какие-нибудь растения, комбинации или другие идеи, которые вам действительно нравятся?

Попробуйте и придерживайтесь реальности со своим списком желаний , где это возможно. Например, сосредоточьтесь на любящих солнце цветах, если ваша кровать залита солнечным светом. Избегайте требующих особого ухода однолетних растений, если вам больше нравится пышный, но неброский сад на окраине коттеджа. Многолетние и самосевные однолетние растения, как правило, требуют меньшего ухода, чем покупка и посадка новых однолетних цветов каждый год.

2. Выберите цветовую схему

Теперь пора выбрать цветовую схему.В то время как некоторые цветы доступны только одного окраса, многие были выведены так, чтобы быть целым рядом разных окрасов. Возможности безграничны (как для отдельных видов цветов, так и для цветовых сочетаний)!

Теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый, могут привнести в сад веселую, яркую, почти тропическую атмосферу. . Они, как правило, выскакивают и делают сад немного веселее. Вы также можете выбрать дополнительный вкус из двух или трех цветов. Фиолетовый и желтый — популярное сочетание.

Холодные цвета, такие как синий, фиолетовый и глубокая зелень садовой листвы, создают более спокойную, безмятежную атмосферу. . Они, как правило, работают вместе, чтобы погрузить вас в сад и его безмятежность. Тем не менее, их можно комбинировать с более теплыми цветами, чтобы получить яркую, радостную симфонию цвета.

Повторение отдельных растений или цветов, цветущих определенными цветами, может связать воедино дизайн сада. Использование множества разных ярких цветов может создать веселое и веселое пространство на открытом воздухе.Обязательно выберите тему из ваших различных идей клумбы и ищите сорта, которые идеально гармонируют!

3. Добавьте местные местные растения

местных растений идеально подходят для содержания опылителей и других полезных насекомых и существ в саду и вокруг него. Пчелиный бальзам — это классика как для пчел, так и для бабочек. Есть также цветы, которые поддерживают птиц и других милых садовых созданий.

Вот большой список идей местных растений для привлечения птиц в ваш сад.Выберите несколько для своей клумбы, чтобы поприветствовать пернатых друзей у себя во дворе!

«Местные растения имеют решающее значение для сбалансированного, экологически безопасного сообщества дикой природы, но многие из наиболее подвижных и впечатляющих существ, особенно насекомые, такие как бабочки и мотыльки, и певчие птицы, питаются в основном нектаром, пыльцой или семенами. Вы можете значительно улучшить их кладовую, посадив красочные цветочные бордюры в стиле «коттеджного сада», и я настоятельно рекомендую вам сосредоточить их возле своего дома.”

RHS Companion to Wildlife Gardens, Крис Бейнс

4. Последовательность времен цветения

Всегда учитывайте последовательность сезонов , когда вы рассматриваете различные идеи для вашей клумбы. Выберите растения, представляющие интерес для нескольких сезонов, или выберите ряд растений с разными особенностями, которые будут выделяться в течение каждого сезона.

Посадка морозников — это один из способов обеспечить самое раннее цветение после таяния снега.Тюльпаны — еще один весенний фаворит, цветущий раньше многих травянистых многолетников. Вот несколько многолетних растений, которые вы можете посадить на клумбе вместе с тюльпанами, чтобы клумба выглядела прекрасно в течение всего года, пока тюльпаны отмирают.

В середине лета много многолетников и цветущих кустарников, таких как гортензии и розы. Излюбленные позже цветущие цветы — георгины (на фото выше), розы, рудбекия, эхинацея, очиток, подсолнухи и циннии.

«Садовая писательница и фотограф Джанет Дэвис стратегически разбила свой палисадник, чтобы что-то сияло в любое время года: тюльпаны, нарцисс поэта и камассия весной; эхинацея, русский шалфей, черноглазые сьюзанки и лиатрис летом; а также астры, фодергиллы и очиток «Осенняя радость» осенью.”

Озеленение вашего двора перед домом: проекты и идеи для больших и малых пространств, Тара Нолан

5. План действий на случай засухи

Происходит засуха. Включите несколько пуленепробиваемых засухоустойчивых растений в свои клумбы, чтобы было интересно, когда становится слишком жарко для других растений. Вы будете счастливы, что сделали!

6. Всегда проверяйте Pinterest

Pinterest — постоянно растущий источник вдохновения для идей для клумб .Новые фотографии и идеи загружаются на платформу каждый день с целью вдохновить садоводов на создание грядок своей мечты! Вот доска Pinterest, чтобы следить за идеями клумбы.

7. Выберите точку обзора

Выберите для своей цветочной клумбы такую ​​смотровую площадку, где вы сможете увидеть клумбу во всей красе, стоя на одном месте. Возможно, ваша цветочная клумба могла бы выглядеть потрясающе, пока вы стоите в помещении у окна кухонной раковины. Может быть, он светит с улицы, придавая вашему дому классическую привлекательность.

Хотя замечательно, чтобы кровать выглядела великолепно со всех точек зрения, выбор общей основной точки обзора поможет вам принять решение о размещении отдельных цветов.

8. Добавьте птичью ванночку

Ванна для птиц при необходимости увеличивает высоту и также может быть магнитом для пернатых друзей. Качественная бетонная ванна для птиц — это инвестиция, которая выдержит испытание временем даже на открытом воздухе. Поднятая ванна на пьедестале также станет центром внимания зимой, когда постоянная конструкция очень ценится как небольшой зимний интерес.

9. Рассмотрим высоты

Высота очень важна на клумбах. Обдумайте полноразмерные пропорции каждого рассматриваемого растения. Как они будут выглядеть рядом друг с другом? Обеспечит ли высокое растение столь необходимую тень или вытеснит соседа? По возможности сохраняйте элементы сада в равновесии и пропорциях друг с другом.

Высокие цветы могут добавить архитектурной драматичности клумбе. Вот несколько идей для высоких цветов , которые стоит добавить в кровать:

10.Не забудьте про зиму

Несмотря на то, что зимних цветков немного, есть и другие способы добавить зимний интерес. Сажайте для четырех сезонов, включая довольно холодные растения, такие как красный кизил. Оставьте немного семян при уборке осенней клумбы. Окружите клумбы вечнозелеными растениями, чтобы они были покрыты круглогодичной листвой, которая так важна в снежную погоду!

«Если у вас есть время на планирование, посещайте питомник или садовый центр в каждом сезоне, чтобы узнать, что есть в наличии, и прогуляйтесь по окрестностям, чтобы увидеть, как различные растения вписываются в ландшафт.”

Озеленение вашего двора перед домом: проекты и идеи для больших и малых пространств, Тара Нолан

11. Работа с существующими структурами

Работа с существующими конструктивными элементами в вашем ландшафте. Сюда входят существующие стены, патио, деревья и другие долговечные конструкции. Планируйте будущее, если вы намереваетесь расширить свой сад новым внутренним двориком, беседкой или другим искусственным сооружением или большим растением.

Существующее строение может быть идеальным местом для выращивания глицинии, произрастающей в Кентукки, или жимолости, произрастающей в США. Простая сетка из проволоки поможет поддержать растение и даст ему немного передышки, пока оно растет.

12. Рассмотрим цветущий кустарник или декоративное дерево

Цветущий кустарник или дерево действительно могут украсить ваш цветник. Вот 5 из моих любимых цветущих древесных растений для клумбы :

13. Рассмотрим общую форму и форму

На этом этапе полезно было бы сделать шаг назад на и подумать, охвачены ли вы базовыми формами растений.Найдите минутку, чтобы пересмотреть свой список желаний и другие вдохновляющие идеи, а затем классифицируйте растения по общим группам, таким как почвопокровные, короткие многолетние цветы, цветущие кустарники и округлые многолетники, многолетники с виноградными лозами и цветущие деревья.

У вас слишком много лоз, чтобы поместиться на одной кровати? А кусты? Сократите свой список до того, что действительно необходимо.

14. Используйте органическую мульчу

Во всех областях, кроме самых засушливых, органическая мульча — отличный способ подкормить цветущие растения, сохраняя при этом ровный вид грядки.

Помните, что внешний вид мульчи важен для недавно засаженной клумбы и для межсезонья, но, когда она сформировалась, в основном она может быть покрыта листвой растений в течение вегетационного периода.

15. Добавьте Hardscaping

Hardscaping можно не заметить на клумбах, но, тем не менее, это важно. Окантовка — это, пожалуй, самая распространенная идея оформления клумбы. Однако может быть приятно проложить дорожки через цветочные клумбы, а также предусмотреть и включить бордюрные заборы, беседки и небольшие террасы для сидения или скамейки.Hardscaping также невероятно полезен для удержания мульчи на месте (и предотвращения ее попадания на лужайку!).

Hardscaping также может вдохновить на новые идеи для вашей клумбы. Дорожка выглядит потрясающе в окружении цветов с обеих сторон. Наклонная грядка с каменной лестницей создает романтическую атмосферу, когда ее дополняют ниспадающие цветы.

16. Добавить места

Небольшой внутренний дворик, скамейка или место для медитации приглашают фанатиков цветов остановиться и понюхать розы! Включите место для сидения внутри самой кровати или в удобной для вас точке обзора, чтобы посетители могли в полной мере оценить цветы.

17. Добро пожаловать, колибри

Привлекайте колибри к своей клумбе, сажая цветы, которые нравятся колибри, например, коралловую жимолость. К слову, правильно расположенная кормушка для колибри заставит их возвращаться, даже когда их любимые цветы увянут. Вот 10 советов по кормлению колибри во дворе.

18. Разные растения дают разную текстуру

Изменение текстуры элементов может добавить визуальной привлекательности цветочной клумбе.Одни цветы нежные, другие жирные. Некоторые из них кричащие, а другие — неземные. Они могут выступать против темного забора или сливаться с лугом, покрытым танцующими декоративными травами.

Гладкая, пушистая или восковая листва делает цветы более привлекательными. Не бойтесь смешивать и сочетать разные растения, чтобы создать гармоничное живое одеяло из цветов и листвы.

19. Разделение растений для создания сугробов

Массовые посадки растений могут выглядеть потрясающе, но также могут быть дорогими.Научитесь разделять дорогие многолетние растения, такие как пионы, морозники и лилии. Деление растений каждые пару лет сохраняет цветочную клумбу процветающей и здоровой, позволяя создавать огромные полосы цветов. Скоро вам придется раздавать подразделения заводов!

«Научитесь делить растения как можно быстрее. Это важно, особенно если у вас много свободного места. Если погода будет благоприятной, вы можете разделить все на три сезона ».

Бережливое садоводство: с нуля, Марджори Харрис

20.Добавить красивое пищевое растение (или 10)

Красивое пищевое растение показывает, что клумбы действительно можно сделать красивыми И продуктивными! Возьмите записку из огорода французского потагера и добавьте помидор на декоративный обелиск или на небольшой бордюрный ряд карликовой капусты. Вот более 100 идей по выращиванию садовых растений, которые можно использовать для создания продуктивной клумбы.

21. Go Organic (Действительно)

В то время как большинство садоводов выращивают органические растения в своих огородах и других продовольственных культурах, выращивать цветы органическим способом несколько реже.К счастью, это не только стоит того, но и проще!

Вот некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые допускают садоводы, из-за которых сад не становится «органическим». Если вы освоили основы органического цветочного садоводства и озеленения, почему бы не попробовать внедрить принципы пермакультуры в свой сад!

22. Удалить листья, заменить листовой формой

Одним из очень важных мероприятий по осенней уборке цветочных клумб в саду является удаление большей части растительного мусора и опавших листьев.Выберите несколько симпатичных семенных кочанов, чтобы оставить их на зиму, и компостируйте все остальное. После того, как в этом году листья компостированы, добавьте здоровую подкормку 1 дюйм домашнего компоста из листовой плесени поверх грядки.

Подробнее: Как зимовать многолетники

23. Посетите библиотеку

Получите вдохновения для цветников из лучших книг по садоводству! Библиотека — фантастическое место, чтобы просматривать и сканировать книги (и журналы), не тратя целое состояние.

Библиотеки и другие центры общественных центров часто размещают или имеют информацию о присоединении к местным садоводческим ассоциациям. Ищите местные клубы садоводов и предстоящие выставки цветов и туры по саду. Все это прекрасные места для поиска новых (и проверенных на местном уровне) идей и вдохновения для клумб.

24. Добавьте цветок с заявлением

Настоящий эффектный цветок произведет невероятное впечатление на ваш сад. Даже если его цветение короткое и требует определенного ухода с вашей стороны, это растения, которые заставляют нас по-настоящему трепетать перед матерью-природой.Одно из моих любимых заявленных растений — голубой дельфиниум. Еще я люблю холодостойкие пластинчатые растения гибискуса, которые цветут в августе в наших краях.

25. Сохранить семена

Сохраните семена своих любимых цветов, чтобы вы могли выращивать больше растений зимой, делиться своими любимыми цветами с друзьями или пожертвовать их в местную библиотеку семян или обменять семена. Общение с другими любителями цветов (особенно путем обмена растениями) неизбежно приводит к полезным и вдохновляющим обсуждениям и советам местных инсайдеров по цветоводству.

26. Заказать растения онлайн

Цветоводы, ищущие определенные растения, чаще всего покупают растения в Интернете, чтобы получить именно то, что они ищут. Вот несколько отличных мест, где можно заказать цветущие растения для своей клумбы:

27. Приготовьтесь к раннему весеннему кормлению

План кормления ранней весной качественными органическими удобрениями .Я люблю вносить удобрения с медленным высвобождением, когда почва нагревается, чтобы после долгой зимы обеспечить доступность основных питательных веществ к корням.

Некоторые цветы осторожны в кормлении. Вот руководство по удобрению роз весной. Пионы — еще одно многолетнее растение, которое иногда (но не слишком часто) требует подкормки. Я удобряю пионы, когда их стебли листьев достигают примерно 30 см в высоту, когда начинают формироваться крошечные почки.

28. Планируйте большие проекты на будущие годы

Со всеми собранными вами идеями цветочных клумб, вы наверняка сможете сделать больше, чем есть время, чтобы вместить все это! Приберегите несколько крупных проектов на будущее, особенно если вы еще не проработали все детали.Продолжайте закреплять идеи на Pinterest, читать вдохновляющие книги и журналы и следить за красивыми цветами в вашем районе!

«Работаете ли вы по собственному проекту или плану или по плану, составленному профессионалом, не думайте, что вам нужно выполнять проект сразу».

Озеленение вашего двора перед домом: проекты и идеи для больших и малых пространств, Тара Нолан

Дополнительная литература: Глупые карамели с растениями

Как сделать клумбу на цементном полу | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 20 апреля 2021 г.

На первый взгляд ничто не кажется менее вероятным для размещения обильных цветников, чем цементная плита.Тем не менее, прелесть строительства приподнятых грядок заключается в том, что вы можете выращивать растения на различных негостеприимных поверхностях, включая старый цементный фундамент, патио у бассейна или даже малоиспользуемую асфальтовую дорожку. Поскольку вы не можете обрабатывать землю, на которой будете заниматься садоводством, вам необходимо приобрести верхний слой почвы и удобрения, такие как компост или выдержанный навоз. Чтобы удержать эту почву, вам также понадобятся материалы для стен вашей грядки.

1. Очистите бетонный пол

2. Перед тем, как заняться садоводством на тротуаре и бетоне, вам необходимо подмести и промыть пол из шланга, чтобы он стал как можно более чистым и свободным от мусора.

3. Установите ландшафтную ткань

4. Расстелите ландшафтную ткань вокруг того места, где будет ваша цветочная клумба. Пейзажная ткань помогает предотвратить эрозию почвы. Разложите ткань так, чтобы она выходила примерно на 2 фута за пределы предполагаемой формы клумбы во всех направлениях.

5. Создайте каркас для клумбы

6. Постройте каркас для клумбы поверх ландшафтной ткани. Для облегчения ухода за садом держите размер не более 4 футов в ширину и 8 футов в длину.Для очень глубоких грядок из деревянных досок сделайте два отдельных каркаса. Калифорнийский университет утверждает, что для этой цели хорошо подходят кедр и красное дерево. Прибейте четыре куска дерева вместе, чтобы создать каждую рамку, затем сложите одну рамку поверх другой. Для дополнительной безопасности используйте дрель, чтобы прикрепить две рамы болтами. Четыре-шесть 24-дюймовых обработанных деревянных кольев, размещенных внутри кровати и вбитых наполовину в землю, также помогают удерживать стены на месте.

7. Примечание: Для глубоких пластов из цементных блоков сооружайте их высотой в два блока.Наборы пластиковых пиломатериалов можно собрать, следуя инструкциям производителя. Железнодорожные шпалы, обработанные нетоксичными консервантами, можно штабелировать, не склеивая части вместе, или вы можете прикрепить их с помощью просверленных болтов.

8. Добавьте слой гравия

9. Зачерпните 2-дюймовый слой гравия на дно пласта, чтобы улучшить условия дренажа.

10. Добавьте верхний слой почвы

11. Заполните раму верхним слоем почвы или смесью верхнего слоя почвы и компоста.Расширение Университета Миссури рекомендует использовать органические вещества, в том числе торфяной мох, компост и разложившийся навоз.

12. Добавьте сосновые иглы, солому или щепу

13. Установите иглы, солому или мелко измельченную древесную щепу вокруг грядки по краям ландшафтной ткани. Это обеспечивает дополнительную защиту от эрозии почвы и дает вам возможность становиться на колени при уходе за грядкой.

14. Посадите свои семена

15. Добавьте саженцы цветов или посейте семена в грядку, следуя указаниям расстояния между растениями или семенами.

16. Поливайте почву

17. Тщательно полейте грядку, чтобы верхний 1 дюйм почвы был влажным.

18. Расширьте свой дизайн

19. Ландшафтный дизайн бетонного пола или старого асфальтового проезда преобразит внешнее пространство. Постройте более одной клумбы над бетоном и подумайте о добавлении больших деревянных бочек, терракотовых горшков и других декоративных контейнеров, наполненных травами, цветами и даже карликовыми фруктовыми деревьями и овощами.

20. Сделайте пространство более функциональным

21. Оставьте место на бетонной площадке для обеденного стола и стульев на открытом воздухе или садовой мебели, если хотите. При желании покрасьте бетон и установите мебель прямо сверху, чтобы она стояла на ровной поверхности.

Вещи, которые вам понадобятся

• Ткань для ландшафта

• Материалы для обрамления, такие как деревянные доски размером 2 на 8 дюймов

• Молоток и гвозди

• Дрель и болты

9036 (минимум 24 дюйма в высоту, минимум 4)

• Лопата

• Верхний слой почвы

• Компост

• Садовый шланг

• Семена или саженцы

0

Не используйте пропитанные креозотом шпалы или другие пиломатериалы, пропитанные креозотом.Креозот может поглощаться почвой, что, в свою очередь, может отравлять растения. Лучше подойдет натурально устойчивая древесина, такая как кедр, или древесина, обработанная нетоксичным консервантом.

Кирпичи и камни придают более деревенский вид обрамлению клумбы, но они лучше всего подходят для цветов с мелкими корнями. Если вы не планируете заделывать двух- или трехслойную кирпичную или каменную стену, придерживайтесь естественных более высоких материалов, таких как пиломатериалы и цементные блоки.

Кураторы разрешают соседские споры из-за клумбы

Автор: Скотт Хокинз

Соломоново-подобное решение спора между двумя соседями из-за высокой клумбы, засаженной на полосе отчуждения в районе Нью-Касл, было тем местом, где на прошлой неделе оказался Наблюдательный совет округа Мэдисон.

Ральф Барнс с Дувр-лейн в Нью-Касл поднял этот вопрос перед советом директоров во время части собрания, посвященного гражданам, 17 мая.

Во время заседания, которое длилось почти час, Барнс, президент ADCAMP Inc., которая имеет контракт округа на ремонт дорог на сумму 1,8 миллиона долларов, пожаловался, что его сосед, клумба Боба Пьяццы, ограниченная шпалами, уложенными в два ряда, была посажена в округе. проезжая часть и представляет опасность для проезжающих мимо автомобилистов.

«Эти шпалы на 12 дюймов выше существующей асфальтированной дороги», — сказал Барнс.«Они находятся в 6 дюймах от края проезжей части».

Пьяцца сказал, что построил клумбу, чтобы Барнс не припарковался перед своим домом.

Барнс сказал, что на другой стороне проезжей части проложена труба, и земля выветрилась.

«Меня беспокоит, что если кто-то проедет там и столкнется с этими шпалами, есть вероятность, что они могут натолкнуться на эту водопропускную трубу, которая там внизу», — сказал Барнс. «Я просто прошу вас взглянуть на эту ситуацию, и я думаю, что это угроза безопасности для района.”

Барнс также поднял вопрос о том, кто будет виноват, если авария произойдет из-за шпал, поскольку полоса отчуждения принадлежит округу.

«Эти шпалы находятся рядом с соседним участком, которым я владею, длиной всего около 45 футов по краю дороги, и если кто-то припаркуется в районе рядом с участком, где находится мой участок, возникнут некоторые проблемы с запросом — сказал Барнс. «Я думаю, что на полосе отвода округа находится округ, и я не знаю, имеют ли владельцы собственности право приказать кому-либо отъехать от своих автомобилей на короткий период времени.Это только меня беспокоит ».

После того, как Барнс закончил свою порцию, Пьяцца, полковник в отставке Национальной гвардии армии Миссисипи и инженер в отставке из Инженерного корпуса США в Виксбурге, который владел своим имуществом по соседству в течение 28 лет, занял кафедру и раздал пакет. информации руководителям перед началом его презентации.

«Это то, что я пытался сделать», — сказал Пьяцца. «Это было моим намерением. Это моя собственность, и я чувствовал, что имею на это право.”

Piazza сказал, что он был удивлен, когда округ послал поверенного Майка Эспи и администратора округа Шелтона Вэнса, чтобы оценить клумбу.

Piazza сказал, что после первоначальной жалобы на его клумбу на полосе отвода графства он объехал весь район Нью-Касл и Грейстоун.

«Я посчитал все клумбы, находящиеся в пределах полосы отвода», — сказал Пьяцца. «… На этих участках в полосе отвода 48 цветников. У них есть все виды покрытий от камня до кирпича, стали и всего остального.В дороге 48 почтовых ящиков. Столкновение с дорогами на всем участке ».

Пьяцца резюмировал свое дело, сказав, что он не хочет, чтобы Барнс, чья собственность рядом с ним, с лодочной пристанью и лодочным навесом, или кем-либо еще, стояла перед его домом.

«Думаю, доска должна быть похожа на царя Соломона Ветхого Завета», — сказал Эспи доске после того, как Пьяцца закончил. «Вас на самом деле просят разрешить спор между соседями».

Эспи сказал, что Пьяцца права в том, что многие объекты недвижимости вторгаются в полосу отчуждения графства с аналогичными постройками.

«(Шоссе) 463, идущее в сторону Довер-лейн, есть множество, множество, множественных вторжений на полосу отчуждения», — сказал Эспи. «Есть кирпичные почтовые ящики. Есть плантаторы, некоторые возвышаются, некоторые нет, а улица настолько узкая, что на полосе отчуждения есть несколько вторжений ».

Эспи признал, что шпалы могут представлять угрозу безопасности.

«Как ваш адвокат, меня беспокоит вопрос избирательного правоприменения», — сказал Эспи. «Кто еще в Нью-Касле мог прийти до того, как вы попросили вас отменить посягательство на право отвода в графстве, потому что их несколько? Если вы что-то делаете для одного, вам, возможно, придется что-то сделать для тех, кто придет позже.”

Эспи рекомендовал попросить Пьяццу, который ранее согласился сделать это, убрать второй уровень шпал, чтобы клумба не представляла угрозы безопасности.

Карл Бэнкс, президент Наблюдательного совета, сказал, что было бы лучше, если бы соседи могли решить это между собой.

«Мне не нравится, почему мы здесь», — сказал Бэнкс. «Мы имеем право сказать ему убрать шпалы. Думаю, он имеет право сказать: «Я не хочу, чтобы эта неизвестная машина была припаркована перед моим домом.’…”

Наблюдатель округа 2 Трей Бакстер, в округ которого входит подразделение Нью-Касл, принял рекомендацию Эспи для площади Пьяцца спустить шпалы и оставить все остальное как есть.

Все одобрили предложение, поддержанное супервайзером округа 3 Джеральдом Стин.

Петуний и хостов в ландшафтном дизайне. Хостел

Хоста — многолетнее растение, вся красота которого заключается в листве разной окраски и формы.В ландшафтном дизайне этот кустарник ценится именно за декоративность листьев, а его цветки играют второстепенную роль в оформлении участков, скверов и парков.

Огромное количество сортов хосты с листьями разной окраски позволяет создавать всевозможные цветовые композиции, придавая саду сказочное великолепие.

В настоящее время в специализированных магазинах доступны самые разные хосты. Эти сорта были выведены как отечественными, так и зарубежными селекционерами. И каждый сезон в продаже появляются совершенно новые сорта , что позволяет ландшафтным дизайнерам ежегодно составлять новые композиции из этого декоративного многолетника.

Число гибридов настолько велико, что их намного проще подразделить по внешнему виду и окраске листвы.

Это неприхотливое растение прекрасно впишется в любой уголок страны. Этот многолетник особенно востребован на затененных участках сада, где не каждое цветущее растение будет чувствовать себя комфортно, будет активно расти и радовать обильным цветением.А любому садоводу хочется, чтобы каждая часть сада радовала глаз.

Поскольку хосты бывают разных размеров, они также используются в ландшафтном дизайне в разных местах, некоторые хитрости, о которых следует помнить:

1. Многолетник высотой менее 0,2 м называют карликовым. Такие карлики лучше всего смотрятся на клумбах с каменистым основанием.
2. Растения от 0,2 до 0,3 м красиво смотрятся на возвышенностях или у забора.
3. Саженцы от 0,3 до 0,4 м лучше всего смотрятся в сочетании с любыми цветами лилии.
4. Многолетники размером от 0,4 до 0,8 м высаживают на большие пышные клумбы, где они прекрасно дополняют другие высокорослые цветущие растения.
5. Высокорослые саженцы (более 0,8 м) можно использовать как невысокие живые изгороди, обрамления дорожек, а также как отдельные насаждения. У этих многолетников хорошо развита корневая система, поэтому, высаживая их вплотную, можно не переживать, что на участке появятся сорняки.

Это растение очень любит тенистые, влажные места, и такие места обязательно можно найти в большинстве садов.Однако даже в жарком климате этот травянистый многолетник будет прекрасно себя чувствовать и не потеряет своей декоративности.

Несмотря на то, что хоста не капризный цветок, тем не менее место для ее посадки должно соответствовать некоторым требованиям:

1. Хозяева изумрудного или синего цвета хорошо себя чувствуют только в тенистых местах.
2. Более светлые виды можно сажать в местах, где появляется солнце утром или после 16:00.
3. Вы можете посадить хосту там, где солнце встает в полдень, но немного покрыто фруктовыми деревьями или кустарниками.
4. Хотя этот кустарник хорошо растет на любой почве, красивую пышную листву этого многолетника можно найти только при выращивании на плодородных рыхлых почвах с большим количеством влаги. Помните, что влага в почве — лучшее место для этих растений.
5. Hosta хорошо растет как на кислых, так и на щелочных почвах. Это восточное чудо плохо переносит песчаные и тяжелые глинистые почвы.
6. При выборе саженцев главное внимание следует уделять их корневой системе. Он должен быть длиной не менее 10 — 12 см, не должен быть сухим и эластичным.Количество бутонов должно быть не менее 3 штук, но чем больше, тем лучше.
7. Перед покупкой саженцев следует определиться с выбором сорта. Следует помнить, что взрослые растения могут быть как карликовыми, так и очень высокими. Поэтому сорта следует выбирать в зависимости от размера участка, на котором будут расти хозяева.
8. Сажать этот многолетник лучше в вечерние часы, когда солнечные лучи не так жарко, температура снижается. В таких условиях саженцы легче переносят процесс привыкания к новому месту.

Выращивание хозяев в саду (видео)

При посадке растений вокруг водоема, расположенного на территории садового участка, следует тщательно выбирать именно те из них, которые будут соответствовать ряду требований:

• предпочитают хорошо увлажненные почвы;
• должны по размеру соответствовать размеру водоема, вокруг которого они будут выращиваться;
• прекрасно вписывается в общий ландшафт вокруг пруда или ручья;
• отличаться отменной декоративностью в течение всего сезона;
• не капризны и не требуют особого ухода;
• не нарушит общего впечатления от водоема;
• если водоем на территории садового участка не слишком большой, то посаженные на его берегу растения не должны быть слишком высокими.

соответствуют всем этим требованиям. Вы можете выбрать разновидности разной высоты и цвета. В этом случае можно создать чудесную композицию на берегу пруда или ручья. Из основных достоинств именно этого растения следует отметить то, что этот многолетник приобретает декоративность уже к 4 сезону, а на одном месте может расти не менее 20 — 24 лет. Причем с каждым сезоном листва становится больше, а окраска — более интенсивной.

Однако имейте в виду, что количество хостов со временем увеличивается. Поэтому не стоит высаживать вдоль водоема слишком много рассады. Со временем они разрастутся и превратят побережье в непроходимую чащу.

При оформлении территории вокруг водоема следует использовать не только растения, но и различные искусственные украшения. Небольшой водоем можно украсить по краям различными фигурками (утки, лягушки и т. Д.). Большие водоемы можно украсить скамейками, небольшим фонтаном или другими архитектурными формами.В этом случае все будет зависеть от фантазии и финансовых возможностей садоводов.

Альпийские горки или рокарии не всегда устраивают на солнечных местах в саду. Однако не все растения любят тень. Поэтому у садовода в этом случае возникает вопрос — какие тенелюбивые растения в этом случае использовать? Обычно для этих целей используются многолетники, которые хорошо переносят тень, не требуют серьезного ухода, может расти на одном месте долгие годы без пересадки , спокойно переносит присутствие рядом практически любых растений.Вам нужно подумать о размерах взрослых растений. Их следует рассчитывать исходя из габаритов альпийской горки, а также не перегружать ее визуально.

Основные теневыносливые растения, которые следует сажать на альпийских горках и рокариях:

• астильба низкорослая;
• папоротник страусиный;
• папоротник Кочеджник;
• звонок Пожарского;
• незабудка альпийская;
• хозяин разного размера, формы и цвета листвы.

Хозяева: разновидности (видео)

Используя только один хост, можно создавать красивые композиции. Однако в саду одиночные кусты этого многолетника не смотрятся интересно. Даже одного сорта нужно высаживать по несколько экземпляров. И еще один минус одиночных посадок этого растения: весной (в апреле — мае) место посадки этих цветущих многолетников остается полностью голым. Растение появляется в начале лета.А весной пространство, где появятся хозяева, зияет удручающей пустотой. Но когда хозяева выходят из почвы, они вырастают плотным ковром и заглушают другие посаженные поблизости растения.

Поэтому есть смысл заселять эти участки растениями, которые растут и цветут исключительно весной, а в конце мая уже отмирают (ранние луковичные цветы, адокс, галантус и др.).

Из-за разнообразия сортов, разной формы и окраски листвы в ландшафтном дизайне из этих многолетников создают различные садовые композиции, в том числе с контрастно окрашенными хозяевами.Играя с контрастными цветами листвы, вы можете создать изумительные на вид клумбы и создать бордюрные насаждения.

Используя контрасты, опытные дизайнеры создают красиво оформленные альпийские горки, клумбы и клумбы. Более того, можно сажать рядом друг с другом многолетники одинаковой высоты и играть на разнице их высоты. И только растения высотой более 0,8 м лучше высаживать в одни клумбы, так как они будут мешать росту и развитию более мелких сортов этого многолетника.

композиции из этого многолетника и астильбы, гейхеры, различных хвойных кустарников, злаков, папоротников, ирисов.

В этих случаях ландшафтные дизайнеры умело играют на сочетаниях листвы и листвы, а также на контрасте цветов цветущих растений и листьев хосты.

Главное в уходе за хозяевами — обеспечение влажности почвы там, где они произрастают.Если этому многолетнику не хватает влаги, то его листва потеряет декоративность, окраска станет менее интенсивной, концы листвы начнут темнеть. поэтому своевременный полив — вот о чем должны помнить садоводы, уход за этим милым растением.

Время от времени стоит устраивать для растения вечерние душевые. Однако не все виды-хозяева подходят для такого полива. Растения с голубой листвой имеют восковой налет на листве, который легко смывается влагой.И листва становится незащищенной от вредного воздействия окружающей среды, а сам воск придает растению голубизну.

Растению также необходимы подкормки — чередование органических и минеральных удобрений. Обычно удобрения-хозяева вносят несколько раз за сезон:

• весной, когда на многолетнике только начинает появляться первая листва;
• , когда у хозяев начинают распускаться бутоны;
• после окончания цветения.

Как сажать хозяина (видео)

Уход за хозяевами включает:

• регулярное удаление отмершей старой листвы;
• отцветших бутонов и цветоносов;
• рыхление почвы и одновременное удаление сорняков;
• мульчирование.

Хозяева отличаются хорошей морозостойкостью, но если зима холодная и бесснежная, то растения можно укрыть хвойными ветками или легким полиэтиленовым покрытием.

Вырастить хост на своем участке не составит труда даже для начинающих садоводов.Главное, правильно посадить эти растения и обеспечить за ними правильный (не слишком сложный) уход. И тогда эти многолетники будут радовать глаз высокой декоративностью своей листвы.

Хоста — травянистое многолетнее растение, поражающее воображение разнообразием окраски и формы листьев. Это определенно декоративное лиственное растение. Цветущие хозяева — не главное, а скорее второстепенная особенность. Вся прелесть в ее листьях, необычайно красивой, создавая шторы разных размеров и оттенков.Наличие хозяев в ландшафтном дизайне (фото, подтверждающие это будут далее) может творить чудеса. Большое разнообразие сортов позволяет создавать сказочно красивые композиции, используя этот великолепный многолетник в различных дизайнерских фантазиях.

В настоящее время продается как зарубежный, так и отечественный посадочный материал. С каждым годом появляется все больше сортов, а это дает возможность садоводам обновлять и улучшать свои коллекции.

По биологическим признакам выделяют несколько основных сортов-хозяев, но огромное количество постоянно появляющихся гибридов усложняет классификацию.Поэтому отличить по внешним параметрам растения намного проще.

• • По цвету листовой пластинки хозяева делятся на зеленые, голубые (синие) и пестрые.

• • Форма листа ланцетная, округлая, сердцевидная.

Ланцетные листья
Округлые листья
Сердцевидные листья

• • Текстура гладкая, пышная (морщинистая), с волнистым краем.

Листья гладкие
Листья выдувные
Листья с волнистым краем

• • По высоте — карликовые, средние и крупные.

Карликовый хозяин
Средний хозяин
Большой хозяин

Выбор места для посадки

Хозяева — это садовые цветы, любящие тень, но это утверждение распространяется не на все разновидности. Эту особенность необходимо учитывать при выборе места для посадки, так как это зависит от того, как будет расти и выглядеть хозяин и насколько хороша будет занавеска.

Все сорта с темно-зелеными и голубыми (серыми) листьями предпочитают ажурную полутень или восточную сторону сада. На полуденном солнце им тяжело и неудобно. В случае такого расположения крайне желательно в ближайшее время пересадить растение в более подходящие условия. Но не стоит этого делать в середине лета, даже если будет обнаружена переквалификация. Лучше дождаться сентября и перенести его, не нанося вреда растению, создавая искусственную тень в жару.

Подорожник, имеющий нежные светло-зеленые листья, на которых могут появиться ожоги под воздействием лучей, особенно тяжело переносит прямые солнечные лучи. Она предпочитает тень даже при слабом освещении.

Пестролистные растения прекрасно себя чувствуют на хорошо освещенных участках, демонстрируя свой контрастный цвет во всей красе, но тем не менее не стоит сажать его на самом солнце. Самым комфортным местом остается полутень. Соблюдение светового режима при посадке дает возможность при создании композиций без вреда для листьев комбинировать сорта разной окраски.

Успех любого дизайна — это гармоничное сочетание его ключевых элементов, которое достигается правильным …

Размножение, посадка и уход

Хоста предпочитает рыхлые питательные почвы, особенно нетребовательные к кислотности. Но влажность должна быть достаточной, но без перелива, чтобы не спровоцировать загнивание толстых корней веревки.

При подготовке участка к посадке необходима глубокая перекопка с внесением органических удобрений (коровяк или перегной) с добавлением песка, которые улучшат влагопроницаемость почвы.

Хосту размножают в основном делением, которое лучше проводить ранней осенью. В это время все процессы замедляются, и растение безболезненно переносит этот процесс. За оставшееся теплое время деленки успевают укорениться и выйти на зиму уже окрепшими. При посадке в правильно подготовленную почву делают углубление на высоту корневой шейки, в ней равномерно раскладывают корни, засыпают, хорошо уплотняют, обильно поливают. После посадки необходимо следить, чтобы почва была постоянно умеренно влажной, не допуская пересыхания.При весенней посадке рекомендуется мульчировать поверхность для удержания влаги.

Высокая зимостойкость хосты позволяет выращивать ее практически во всех климатических зонах. Поздней осенью, когда листья отмирают, очень полезно присыпать точку роста коровяком, что позволит избежать застоя влаги на ней и даст подкормку растению в период покоя.

Несмотря на свой «тропический» вид, хозяева совершенно не привередливы в уходе.Растут на любой почве, легко переносят заморозки, быстро наращивают листовую массу. Для поддержания здорового вида растению не нужно так много: своевременный полив и подкормки 3-4 раза за сезон. Первый проводится азотсодержащими удобрениями сразу после выхода на поверхность конуса роста. Второй и последующие с интервалом в четыре недели — комплексные удобрения.

Болезни хозяина не беспокоят. Главный враг этой красоты — слизни и улитки, которые поедают нежные листья и могут погубить растение.Особенно страдают от них хосты с гладкими тонкими листовыми пластинками. Для борьбы с этими вредителями используется метальдегид, который рассыпается по почве вокруг растения. Неплохие результаты дает мульча из хвои и колотого ракушечника.

Не забывайте, что хотя использование благоприятно для внешнего вида цветника и помогает удерживать больше влаги под кустами, недостатком является то, что под ним любят прятаться слизни и улитки. Поэтому в затененных местах использование щепы может затруднить борьбу с злоумышленниками.

Хороший газон с шелковистой поверхностью, несомненно, является одним из основных элементов ландшафтного дизайна и …

Хоста в садовом дизайне

Удивительная красота, разнообразие оттенков, способность быстро расти и неприхотливость сделали хосту одним из самые распространенные растения, используемые в садах любого стиля.

Высота растений — главный фактор, влияющий на использование растений в озеленении.

• • Низкорослый карлик, не превышающий 20 см, прекрасно смотрится в рокариях, на клумбах полутени на переднем плане, в качестве обрамления хвойных и декоративных кустарников.
  • Среднего размера, высотой до 45 см, украсит миксбордеры и создаст пышный бордюр, добавит очаровательного шарма цветущим высокорослым растениям в качестве фона, подчеркнет красоту и придаст естественности берегу водоема.
  • Крупные хозяева — ленточные черви по определению, их величественная красота букета, пышность красок и правильная форма на фоне изумрудно-зеленого газона неизменно привлекают внимание и вызывают восхищение. Особенно хороши растения, у которых преобладает несколько цветков, а также сорта с измельченными крупными листьями.
Средние растения
Крупные растения

Хосты занимают лидирующие позиции среди декоративных листопадных травянистых многолетников. Они хорошо сочетаются с хвойными деревьями, подчеркивая их великолепие и изысканность, в миксбордерах они образуют чудесные композиции с гейхерами, папоротниками, злаками, астильбами, ирисами, играя на контрасте форм листовой пластины. Ленточные посадки хостов, разные по цвету и фактуре листа, придают саду торжественный и праздничный вид. Растения хосты на дачных участках, обрамленные яркими жизнерадостными коврами из однолетних цветов, выглядят как драгоценный жемчуг, придавая их насаждениям законченный вид.На фоне широких густо окрашенных листьев россыпь мелких цветущих почвопокровников создает неповторимое ощущение гармонии.

Красавица хозяина умеет отличаться, но неизменно хороша в любом дизайне, на скромной даче и в роскошном саду загородного дома.

Не представляет особой сложности даже для начинающего садовода, поэтому растение набирает все большую популярность. А декоративность на протяжении всего сезона оправдывает высокий ранг королевы тени.

Хоста — одно из самых популярных растений, которыми украшают приусадебные территории рядовые дачники и профессионалы ландшафтного дизайна. На любом участке есть затененные участки, а большинству декоративных растений нужно солнце.

В связи с этим украшение тенистых участков растительностью часто становится проблемой. Хоста идеальна для затененных участков сада, с ее помощью можно украсить даже самые ничем не примечательные места на участке.

В чем особенность хоста?

Есть несколько типов хоста.Разнообразие разновидностей позволяет профессионалам ландшафтного дизайна создавать различные цветовые сочетания. Иногда кажется, что это совершенно разные растения.

Хост имеет следующие характеристики:

• это растение хорошо растет на затененных участках, его можно высаживать в тени — там, где погибает другая растительность;
• хостов разных типов различаются по размеру. Есть карликовые сорта, высота их не превышает пятнадцати сантиметров, и высокорослые растения высотой 1 м. Это один из основных факторов, делающих эти растения востребованными при оформлении дачных участков.Фото-примеры наиболее оригинальных вариантов использования ведущей в ландшафтном декоре в большом количестве представлены в фотогалерее к статье;
• различных разновидностей этих растений различаются не только размерами, но также окраской и текстурой листьев. Это дает возможность специалистам по ландшафтному оформлению создавать из разноцветных хозяев презентабельные композиции для украшения своей приусадебной территории.

Хосту можно комбинировать с другими декоративными культурами — это ухоженное растение, не вытесняет сородичей и не забирает у них питательные вещества.Его можно сочетать практически с любой растительностью.

Ведущий прекрасно дополняет ландшафтный декор, в чем вы можете убедиться, посмотрев это видео — узнайте, как красиво разместить и посадить на своем участке хосты:

Основные сорта с описанием

Существует большое количество хостовых разновидностей, но лишь некоторые из них активно используются в ландшафтном декоре. Самые популярные сорта имеют следующие названия:

Классификация

Сорт-хозяин позволяет классифицировать эти растения по нескольким характеристикам: размеру, окраске, сочетанию оттенков стеблей и черенков.

По размеру

Краткое описание основных видов растений в зависимости от высоты взрослого растения:

По цвету

Эта классификация основана на цвете листьев. Имеет три категории:

1. Альбесцентный — с белой листвой. У молодых растений листья зеленые или желтоватые, но постепенно они становятся белыми.
2. Viridis — с листьями светлых тонов, со временем окрашенными в изумрудные оттенки.
3. Лютецент , листва которого желтеет по мере роста.

По сочетанию оттенков стеблей и черенков

1. Сорта-хозяева с красноватыми стеблями и черенками. Эффектно смотрятся на клумбах.
2. Хамелеоны — меняющие цвет в зависимости от сезона.
3. Разновидности, сочетающие три оттенка. В большинстве случаев цветовое сочетание включает синие, изумрудные и желтые оттенки.

На заметку! Есть также химеры-хозяева. Из-за своего специфического цвета их нельзя отнести ни к одной из доступных категорий.

Сочетание с другими декоративными культурами

Как уже отмечалось, хозяева предпочитают затененные участки. Для хорошего роста им нужна тень, на ярком солнце увядают (исключение — выпрямляющая разновидность). Чтобы посадить хозяина, нужно выбирать полутенистые участки рядом с деревьями и высокими кустарниками. В зоне хозпостройков, дающих тень, эти растения также хорошо приживаются.

При создании декоративных композиций с хозяевами нужно учитывать, что им будет сложно ужиться на участке с растительностью, любящей солнце. Хозяева следует сочетать с растениями, хорошо себя чувствующими в тенистых условиях: пионами, астильбой, лилиями.

Прекрасно смотрятся сочетания хозяина с ирисами и флоксами.

Есть множество растений, которые могут составить хорошую компанию хозяевам. На фото с примерами оформления дачных участков хозяевами видно, что эти растения прекрасно гармонируют с красными пионами: яркие цветы последних эффектно смотрятся на фоне темной листвы хозяина.Еще одно удачное сочетание — гладиолусы с хозяевами среднего размера.

Список растений, хорошо уживающихся с хозяевами, довольно велик.

Посмотрите видео о секретах использования хоста для украшения сада — и пусть несколько удачных ландшафтных приемов воплотятся в вашем саду:

В клумбах

популярны в дизайне дачных участков еще и потому, что в оформлении одной клумбы можно использовать разные виды и разновидности, создавая с их помощью необычные эффекты.

При формировании клумбы из нескольких сортов легко создать впечатление клумбы, созданной из разной растительности.

Карликовые виды позволяют получить эффект толстого изумрудного коврика, а такой дизайн участка выглядит не только красиво, но и естественно.

При оформлении клумб видами, существенно различающимися по высоте, можно формировать композиции, имитирующие висячие сады.

Прочтите, какие из них выбрать и почему; рекомендации по оптимальному выбору растительности для водоема на участке.

Что касается малых архитектурных форм: подробнее о МАФ и их использовании в ландшафтном дизайне.

Фото и названия многолетних цветов для Сибири с описанием собраны в статье по адресу:

В сочетании с другой тенелюбивой растительностью

С какими цветами сочетается хост? Есть много возможных комбинаций и комбинаций различной растительности с хозяевами; Рассмотрим самые распространенные.

Большинство специалистов по озеленению и рядовых садоводов предпочитают сочетание с астильбой.Второй популярный вариант — дуэт с гейхером, как на фото ниже:

Hosta и Heuchera образуют удачную комбинацию. Светлые цветки гейхеры контрастно смотрятся на фоне темных изумрудных листьев хосты. Учитывая, что высота гейхеры может достигать 50 сантиметров, ее можно без проблем использовать в различных сочетаниях как с низкими, так и с высокими сортами хозяина. В садовом дизайне такие сочетания прекрасно смотрятся.

Астильба в сочетании с хостой встречается преимущественно в районе искусственных водоемов, которые часто создают в садах.У астильбы крупные яркие цветы, которые прекрасно гармонируют с разными видами хозяев. Кроме того, в таких композициях хоста скрывает высокие стебли астильбы.

Посмотрите видео, чтобы показать, как красиво выглядят хозяева в саду:

В рокариях и альпинариях

Среди дачников, на участках которых есть рокарии или другой популярный элемент ландшафтного декора — альпинарии, немало тех, кто использует для своего украшения хозяева.

Использование хоста в декоре этих предметов связано с тем, что они позволяют создавать необычные эффекты.

Альпинарий представляет собой сооружение, состоящее из нескольких ярусов, созданных из крупных валунов светлого цвета. На фоне ухоженного газона с зеленым покровом низкорослой растительности возводится альпийская горка. Однородный изумрудный коврик для газона отлично подходит для хозяина.

Кроме того, это растение можно высаживать на ярусах ландшафтного объекта. Хоста контрастирует с валунами. Посадив на первой линии множество разной высоты с невысокими растениями, можно сделать альпинарий визуально более объемным.

Хозяин, участвующий в оформлении рокариев, часто выступает в роли центрального элемента, вокруг которого строится композиция из декоративных растений и хвойных деревьев. Хозяева также можно использовать для организации пространства внутри рокарии. Для этого нужно по углам конструкции высадить растительность.

Короткие хосты могут служить хорошим фоном для других растений. Высокие сорта позволяют подчеркнуть изящность декоративной композиции. Примеры такого дизайна можно увидеть на фото и видео.

Украсить приусадебный участок с хозяевами несложно. Эти растения хорошо переносят климатические условия нашей страны, их могут вырастить даже неопытные дачники.

Теоретические знания, почерпнутые из этой статьи, и фантазия помогут вам в создании презентабельных и оригинальных декоративных композиций летом от хозяина. Такой дизайн цветущего сада будет радовать вас долгие годы.

Фотогалерея

Очередная подборка фото с идеями, как красиво и оригинально можно посадить хозяина на участке:

Разнообразие сортов хосты настолько велико, что органично смотрится на любой клумбе: на солнце или в тени, в саду или у воды, в композиции или как главный акцент, на переднем или заднем плане.Неизменным остается главное достоинство — чистота и свежесть листвы в течение длительного периода с весны до зимы. Красивые фото дизайна хозяина в саду подтверждают неповторимый декоративный эффект в разных дизайнах и в любом районе.

Головокружительное разнообразие применений

Зеленые, синие, желтые, с белыми прожилками листья круглой, овальной или удлиненной формы, а также с гладкой или рельефной, блестящей или матовой поверхностью — хосты универсальны и украсят любой пейзаж.Несмотря на разнообразие, создание одноцветной клумбы — процесс сложный. Растение удачно играет роль декоративного дополнения.

Профессиональная одноцветная клумба

Нюансы выбора для разных целей

Профессиональные садоводы любят использовать хозяев в своем садовом дизайне для разных целей. Они чудесно покрывают и дополняют красивые насаждения, истощенные обширной листвой у основания, оттеняют скучные композиции и успокаивают слишком буйных.При выборе дизайнеры опираются на максимальную высоту, достигаемую взрослыми экземплярами:

• низкая — до 30 см, подходит для альпинариев и рокариев, передних планов цветников;
• средний — до 45 см;
• высокий — до 60 см;
• самые высокие — до 90 см, используются в качестве основного украшения клумбы.

Варианты окраски

Есть быстрорастущие разновидности, которые создают обширную листовую шапку в течение двух лет, но селективные виды растут медленно.Некоторые представители дополнят пейзаж белыми, пурпурными или пурпурными цветами. Знание периодов цветения и оттенков поможет хосте найти удачное применение в садовом озеленении.

Как правильно выбрать место и уход

Посадка неприхотлива, но для сохранения декоративности листьев следует учитывать один нюанс — зеленые и синие экземпляры раскроют свою красоту только в абсолютном или ажурном оттенке, а для желтый и светло-зеленый, предпочтителен рассеянный свет.Прямые солнечные лучи нежелательны для любых сортов.

Индивидуальный акцент у воды

Садоводы иногда прибегают к небольшой хитрости при выборе места — покупают два одинаковых растения и сажают их в разных местах двора. Через год смотрят, где лучше насаждение, и пересаживают к нему вторую. Слизни и гусеницы могут испортить внешний вид, создав зазоры и дыры в листьях. Борьба с ними сводится к распылению химикатов.

Что касается почвы, то и избыток, и недостаток влаги нежелательны. При посадке не нужно добавлять смеси или удобрения. Следует отметить, что хозяин может расти на одном месте более 10 лет. Зимой насаждениям не требуется укрытие, так как они сбрасывают листья и хорошо переносят морозы.

Как найти соседей для хозяев

Представленные фото хозяев в дизайне сада наглядно проиллюстрируют уникальность и разнообразие исполнения:

Карликовые экземпляры в дизайне клумбы

Соседство с пионами

Папоротниковое соседство

Астильба цветущая

Помимо роз

Пурпурные соцветия

Главными героями клумбы часто выступают высокорослые представители.К ним относятся: Колоссал, Сумма и субстанция, Фрэнсис Уильямс, Биг Бой, Леди Изобель Барнет или Зеленый фонтан. Достигая высоты до 90 см, они не требуют фоновых посадок, но прекрасно уживаются с невысокими злаками и луковицами. Также хорошо сочетаются с хвойными деревьями. Вертикальные линии дополнят гладиолусы, дельфиниумы, бузульники или купены.

Интересно использовать разные формы и оттенки листвы соседних насаждений. Например, дополнят картину астильба, волжанка, папоротник, козий рогатый, гейхера, полынь, лаванда, яснотка, Дицентр.Низкорослые Lemon Lime, Baby Bunting, Saishu Jima, Masquerade станут отличной базой для любых цветущих растений — роз, лилий, пионов, флоксов.

Раскидистые злаковые солитеры в виде камышовой травы, молнии или мискантуса в сочетании с низкими хозяевами Hi No Silver, Shiny Penny, Blue Ice или Tiny Tears создают целостную картину, не нуждающуюся в лишних дополнениях.

Оригинальная подборка разных цветов и форм

Выбирать хозяев для оформления сада рекомендуется как профессиональным, так и начинающим садоводам.С ней практически невозможно испортить пейзаж или выбрать не того соседа. В любом варианте посадка растения только обогатит ландшафт и сделает его неповторимым.

Хоста — декоративное корневищное растение, которое за довольно короткое время начинает разрастаться в огромные плантации. Главное украшение этого растения — его листья, которые различаются как по форме, так и по размеру и цвету, в зависимости от разновидности этого растения. Довольно часто многие садоводы прибегают к этому растению для украшения своего приусадебного участка, так как оно неприхотливо и универсально: хозяева в садовом дизайне — это не только красивое украшение, но и морозостойкие и засухоустойчивые растения, которые растут на свету и в помещении. оттенка, гармонично смотрятся в ансамбле с другими растениями.

Hosty garden decor

Самый простой способ получить красивый газон перед домом

Вы, конечно, видели идеальный газон в кино, в переулке и, возможно, на лужайке у соседа. Те, кто хоть раз пробовал вырастить на своем участке зеленую зону, без сомнения скажут, что это огромный труд. Газон требует тщательной посадки, ухода, удобрения, полива. Однако так думают только неопытные садоводы, профессионалы давно знают об инновационном средстве — жидком газоне AquaGrazz .

Родиной хозяев одновременно являются Япония, Китай и Корея. Различные виды этого растения, а их более 60, очень легко скрещивать. Сохранить собственные разновидности хозяев в естественных условиях возможно только за счет территориальной удаленности ареалов. Начиная с 18 века этот вид растений начали широко использовать в европейских садовых культурах.

При постоянной селекционной работе и простоте скрещивания сегодня садоводы со всего мира выращивают сотни разновидностей декоративных сортов этого растения.Например, только одна из розничных сетей Великобритании насчитывает 741 разновидность. Иногда его принято называть функцией, это ее старое название. За сходство с подорожником обыкновенным в англоязычных штатах его в просторечии называют лилией подорожника.

Care

Хозяевам нравится полутень, при этом должна быть надежная защита от ветра. Именно в таких условиях, близких к идеальным, цвет и узор на листьях растения проявляются наилучшим образом.Некоторые сорта с желтыми пятнами лучше смотрятся на ярком солнечном свете, но у других это может вызвать ожоги листьев. К тому же это растение не очень морозостойкое, да и уход за ним несложный, а вот от глубоких заморозков нужно беречь первые весенние побеги. Его необходимо выращивать на влажных, слабокислых, богатых гумусом почвах с хорошей водопроницаемостью.

Весной садоводы обычно удобряют растение азотными удобрениями и мульчируют толстым слоем садового компоста.Хозяева не любят, когда их беспокоят, и долгие годы будут хорошо жить в одном месте. Уход за растением предполагает деление территорий не ранее, чем один раз в течение 5 лет, потому что оно очень сильно разрастается, а, значит, плотно заполняет отведенную ему территорию. Его территорию следует разделить либо ранней весной, либо в последние дни августа. Его выращивание, как показано на видео, с помощью семян нецелесообразно, так как из него можно вырастить новое растение, похожее на родительское.

Хозяева как декоративный элемент сада

Хоста отличается неприхотливостью и большим разнообразием сортов, уместных практически везде: и на каменистых горках, и в миксбордерах, у водоемов они станут отличным украшением для парадный вход в дом, они могут подчеркнуть красоту скульптуры.

По целевому назначению растение обычно делят на следующие категории:

• самые маленькие достигают в высоту 20 сантиметров, они идеальны для посадки в рокариях и на различных каменистых горках;
• сорта средней длины, достигающие 30 сантиметров в высоту, можно высаживать на переднем плане бордюров;
• высокие сорта длиной около 40 сантиметров, довольно быстро разрастающиеся и имеющие длинное корневище, обычно садоводы высаживают группами, создают одно сплошное почвопокровное растение, с ними отлично будут смотреться в дизайне сада лилии, дельфиниумы и даже гладиолусы;
• на фоне миксбордеров и возле водоемов прекрасно смотрятся крупные сорта этого растения, достигающие в размере 60 см;
,
• и самые высокие хозяева в саду используются как ленточные черви, то есть как одиночные растения.

Соседи для хозяев

Выбирая «соседку» для хосты, сложно найти в саду растение, которое не гармонировало бы с ней. К тому же грамотное выращивание этого растения — залог красивого дачного участка. Очень важный момент — правильное составление всех композиций, при этом необходимо подбирать растение с резной листвой для контраста с такими же очертаниями листовой пластинки. Поэтому с ее дизайном эффектно смотрятся такие растения, как астильба, дицентра, папоротник и пионы, как на фото.

Для цветовых контрастов рядом с ней высаживают растения с идентичной окраской листьев, например, горных козлов с красной листвой, или гейчера. В групповых посадках в саду для формирования вертикальных акцентов используют купины, дельфиниумы, флоксы и лилии. На видео вы можете посмотреть такие композиции, а уход за ними несложный.

Хозяин на фото прекрасно гармонирует с бруннером пестролистным, медуницей, гейхерой, к тому же уход за ними ничем не отличается и они растут в одинаковых условиях.В качестве фона им могут подойти практически любые растения с мелкими листьями, это будра, лизимахия луговая и барвинок.

Украшение сада можно дополнить высокими травами, такими как тростник, молния, мискантус. В единой композиции они выглядят более завершенными и динамичными. Для текстурного и цветоделения многие садоводы любят сажать рядом с собой полынь, лаванду и ясенник. Это растение широко используется для создания композиций с цветущими растениями.

По мнению многих садоводов, зеленолистные сорта этого растения — отличный вариант для оформления любого типа дачного участка.Они покрывают «босые ноги» и украшают длинные растения, но в то же время цветы, «обиженные» антуражем, такие как флоксы, лилии и гладиолусы. Конечно, уникально смотрятся растения с золотистой, серебристой и пестрой листвой, однако многие из нас предпочитают как можно больше зелени на своем дачном участке. К тому же зеленый — это жизнеутверждающий акцент.

29 Креативных идей для клумб — Создайте свои собственные клумбы

Если вы планируете ландшафтный дизайн и хотите украсить свой задний двор или передний двор садом, добавление нескольких идей цветочных клумб может стать отличным способом повысить привлекательность вашего дома и выделить ваш двор.Цветы издавна символизировали красоту, и нет ничего более полезного, чем воплощение в жизнь нескольких идей цветочных клумб, которые демонстрируют естественную красоту вашего дома и двора.

Неважно, создаете ли вы идею цветочной клумбы перед домом или кладете ее на задний двор, вы можете создать цветники, которые будут красивыми и простыми в создании. Кроме того, вы можете добавить цветы, которые цветут с весны до начала осени, чтобы устраивать шоу на протяжении всего сезона. Чтобы вдохновить вас в теплой погоде этой весной, мы составили список самых креативных идей для клумб, и вы можете получить вдохновение и быстро и легко разместить их в своем собственном дворе.

1. Красивые тропинки

Несмотря на то, что в большинстве садов или дворов есть тропинка, по которой люди могут прогуливаться, это обычное дело, она не обязательно должна быть универсальной или мягкой. Один из простых способов украсить ваши дорожки — использовать идеи клумбы по обеим сторонам дорожки, чтобы выровнять ее. Эти цветы не только эффективно отметят ваш путь, но и проложат живописный маршрут через ваш двор или сад. Вы можете смешивать и сочетать однолетние или многолетние растения, чтобы получить эффектный цвет, а добавление небольшой высоты поможет вам еще больше определить границы вашего пути при любом освещении.Убедитесь, что ваши растения хорошо подходят для вашей зоны посадки.

2. Многолетние брызги

Хорошая идея для клумбы — наполнить ее многолетними растениями. Эти цветы будут цвести в течение летних месяцев, прежде чем снова отмирать и вернуться весной. Вы можете получить им полное солнце, частичное, затененное, полное затенение и многое другое, чтобы убедиться, что они хорошо себя чувствуют.Постарайтесь установить кровать со змеиным бордюром, извивающимся вдоль вашего дома с более мелкими белыми и более крупными розовыми цветами. Вы можете выложить его камнями или самшитом, если хотите, чтобы ощущение было более естественным, а другие варианты включают лилейники, барбарис, траву мискантуса или оранжевые лилии канны.

3. Заполните боковой двор

Вы знаете, какой боковой двор у вас дома.Обычно это очень небольшая территория рядом с домом, которую вам трудно сажать. С этой идеей клумбы можно привнести буйство красок. Посадите причудливых ящериц по краю фундамента, чтобы получить брызги белых и розовых цветов. Они будут красиво контрастировать с темно-зелеными листьями хосты, которые остаются с лета до осени. Они также производят шпильки мелких фиолетовых, бледно-лиловых или белых цветов. Выровняйте клумбу кирпичом или камнем, чтобы создать четкий край от клумбы до двора.

4. Переделать пень

Если вы убрали дерево со своего двора, используйте эти идеи для создания цветочной клумбы, чтобы создать потрясающий фокус, вместо того, чтобы распылять на него средство для уничтожения пней и удалять его. Вы можете добавить немного горшечной почвы и удобрений в пень и посадить более высокое растение в центре. Окружите это растение виноградными лозами или висячими растениями и попросите их высыпать по бокам пня на землю.Вы даже можете сохранить цветы, разложив их вокруг пня, как в естественном цветнике. Декоративные травы тоже очень красиво смотрятся вокруг основания вашего пня.

5. Кровати на террасе

Если вы планируете добавить террасу в свой дом или обновить существующую, творческая идея клумбы состоит в том, чтобы спроектировать ее со встроенными вазонами.Например, если вы решите сделать свою террасу полом из твердой плитки, вы можете добавить деревянные вазоны по краям террасы. Это позволяет вам иметь красочные цветы, контрастирующие с материалом вашей колоды, и вы можете наслаждаться ароматными и красочными цветами в течение всего сезона. Просто убедитесь, что сеялки водонепроницаемы, чтобы случайно не повредить вашу новую колоду водой.

6. Кровати приподнятые

Приподнятая грядка — интересный способ воплотить в жизнь идею клумбы, если у вас ограниченная подвижность. Поскольку они выросли, вам не нужно наклоняться так далеко, чтобы сажать и ухаживать за цветами. Вы можете изготовить их по любой спецификации, в разных размерах и формах. Многим людям нравятся деревянные приподнятые кровати, потому что их просто и несложно создать, и за ними относительно легко ухаживать. Вы можете разместить их по всему двору, выровнять дорожку до двери или установить их рядом с палубой или патио, чтобы летом разбрызгивать цветы.

7. С гравийным покрытием

Вместо тонкой каймы на вашей клумбе сделайте ее более привлекательной, добавив к вашей цветочной клумбе толстую гравийную кайму. Гравий привлечет внимание и создаст чистое пространство между краем кровати и двором. Это также может помочь подавить сорняки на небольших участках, поэтому очень популярно делать это перед домом, чтобы получить аккуратный вид при одновременном сокращении затрат на обслуживание.Вы можете использовать одноцветные или разноцветные камни и гравий, чтобы создать такой вид, и это простой и недорогой способ покрыть большую площадь для большой кровати.

8. Погрузить глиняные горшки в землю

Вы можете заняться контейнерным садоводством, очистив участок во дворе и погрузив нижнюю часть терракотовых или глиняных горшков прямо в землю.Это может помочь сохранить некоторые растения, такие как мята, потому что они, как правило, действуют. Это также добавляет немного высоты области. После того, как у вас есть горшки и вы расположите растения, вы можете поднять эту идею клумбы еще на одну ступеньку и разбросать вокруг них более мелкие камни, чтобы создать грядку, которая четко отделена от остальной части двора. Контейнеры одинакового размера создают единообразный вид, в то время как несоответствующие размеры выглядят более причудливыми.

9. Центральная часть тачки

У вас есть старая тачка, которая сидит и пылится? Если это так, вы можете использовать его в этой цветочной клумбе, чтобы превратить его в великолепный центральный элемент. Это лучше подходит для больших кроватей, но все, что вам нужно сделать, это установить его в центре кровати. Наполните саму тачку множеством ярких ярких цветов и посадите эти же цветы вокруг основания тачки. Если у вас есть старая садовая статуя или уличный фонарь, установите его за тачкой, чтобы придать ему высоту.В идеале вы должны выбрать яркие цветы, которые будут красиво контрастировать с более старым видом вашей тачки.

10. Переделайте старинный чемодан

Старый чемодан легко перепрофилировать, как тачку. Возьмите стул и поставьте чемодан на стул. Залейте его садовой землей и посадите множество разных цветов. Затем вы можете посадить цветы и установить их рядом с садом или дорожкой, чтобы создать причудливый вид.Если вы не готовы полностью отказаться от этого старого чемодана, сначала поместите растения в контейнеры, а затем заполните основание чемодана своими посаженными цветами. Вы даже можете сложить несколько чемоданов, чтобы создать многоярусную кашпо с цветами, рассыпающимися по краям.

11. Добавьте River Rocks

Более крупные речные камни отлично смотрятся в альпинариях, но они также являются отличным способом украсить вашу клумбу.Он хорошо помогает определить пространство между кроватью и остальной частью двора, и вам не понадобится столько камней, поскольку они значительно крупнее гравия. Для этой идеи цветочной клумбы вы создадите слегка изогнутую границу и проведете по ней своими растениями, чтобы зритель подумал о ручье или водопаде, когда они смотрят на него. Чтобы он выглядел более аутентичным, возьмите камни разного цвета и размера, чтобы выровнять границу.

12. Роза и лаванда добавляют романтику

Когда вы обдумываете идеи клумбы, многие люди не думают смешивать розы и лаванду, но это фантастический способ вызвать романтическую атмосферу в вашем дворе. Лаванда имеет очень сильный цветочный аромат, когда вы чистите ее кистью, а розы добавляют яркие оттенки розового, красного, оранжевого, желтого, белого и других цветов, в зависимости от вида. Кроме того, лаванда может добавить высоты вашей клумбе, и оба типа растений имеют одинаковые условия выращивания.Их тоже можно высушить, чтобы получилась красивая композиция.

13. Используйте кусты, чтобы заполнить пространство

Маленькие дворики легко могут стать замаскированным благословением. В конце концов, они требуют меньше работы, и вы можете легко заявить о себе, если выберете правильные растения, не беспокоясь о подавляющих аспектах этого. Добавление таких вещей, как кусты падуба или более крупные гортензии, создаст пышную границу вашего газона, а эта идея клумбы гарантирует, что у вас будет цвет в течение всего сезона.На краю границы вы можете установить решетку и побудить несколько лоз, чтобы они спокойно взбирались по ней, чтобы создать причудливое ощущение. Виноградные лозы также могут повредить любые старые деревья, скамейки или любые другие предметы, которые вы захотите добавить.

14. Двигайтесь вертикально

Вместо простой горизонтальной клумбы, эта идея клумбы берет ее вертикальную. Вы можете легко создать потрясающее зрелище, взяв кусок трубы из ПВХ или железа и воткнув его в землю.Проденьте терракотовые горшки через кант и поставьте их под углом, чтобы они уравновешивали друг друга. Каждая сеялка поднимается на ступеньку выше, наклоняя ее в противоположном направлении, и цветы могут высыпаться за край. Вы действительно хотите убедиться, что штабель устойчив, прежде чем добавлять свои растения, чтобы он не разрушился сам по себе, когда вы его заполните. Добавьте несколько цветущих лоз и поощряйте их подниматься по центру.

15. Создайте живую стену

Может быть, у вас нет места для традиционной клумбы, но вам все равно не хватает яркого и жизнерадостного вида цветов. Если это так, вы можете создать живую стену и заполнить ее множеством суккулентов, растений, виноградных лоз или всего, что вам нравится. Если у вас есть старая деревянная решетка, вы можете превратить ее в свою вертикальную стену и наклеить петунии, глоксинии и цветущие женские мантии в каждую дырочку. Они сделают вас яркими, независимо от того, где вы решите поставить стену.Вы можете прикрепить его прямо к дому или установить под углом к ​​палубе.

16. Повесьте старинный котел

Вы можете привнести немного фантазии в свой двор, создав круглую зону для этой цветочной клумбы. Обвяжите его камнями и нанесите на землю мульчу красного цвета. Установите вешалку посередине кровати и прикрепите казан.Необязательно висеть. Вы можете установить его прямо на землю и прикрепить цепочку, чтобы создать иллюзию, что он висит. Наполните казан цветами. Вы можете добавить поленья внизу и посадить среди них веселые оранжевые, красные и желтые однолетние цветы, чтобы имитировать вид огня.

17. Кровать из березы

Если у вас есть доступ к березовым бревнам, вы можете обрезать их все до одинаковой высоты, перевернуть с одного конца и использовать их, чтобы украсить грядку этой идеей клумбы.Вы захотите сделать грядку в стиле холма, чтобы бревна не закрывали ваши цветы. Вы даже можете поставить приподнятую кровать и прикрепить бревна к внешней стороне, чтобы создать иллюзию, что они держат вашу кровать вверх. Посадите ярко окрашенные растения в центре. Также неплохо добавить несколько висящих растений или виноградных лоз, чтобы они разлились по бокам и на вашем дворе.

18.Сеялка для старых бревен

Легко превратить старое бревно в фантастическую сеялку, которая станет центром внимания вашего двора. Для этого вам нужно взять старое бревно и выдолбить его, чтобы освободить место для ваших растений. Когда у вас появится свободное место, установите сеялку и закрепите ее, чтобы она не двигалась. Вы можете поставить его прямо на землю или поднять. Соберите растения и заполните кашпо после того, как нанесете толстый слой мульчи между горшечной почвой и древесиной. Вы можете легко пересаживать его каждую весну, чтобы к лету он полностью зацвел.

19. Осветите кровати

Кто сказал, что вы должны наслаждаться своими растениями и цветами только в светлое время суток? Эта идея клумбы позволяет освещать клумбы после наступления сумерек, а это значит, что вы можете наслаждаться ими намного дольше каждый день. После того, как вы посадите свою кровать, подготовьте участки для установки солнечного света. Вы можете выровнять край всей кровати с помощью веревки или веревки, если хотите, или вы можете прикрепить большие солнечные фонари среди своих более мелких растений, чтобы они выделялись.Просто убедитесь, что они получают достаточно света в течение дня, чтобы светиться ночью.

20. Переоборудование старого каркаса кровати

Одна забавная тенденция, которая действительно набирает обороты, — это создание идей для клумб с использованием старой мебели. Если у вас есть старый каркас кровати, вы можете установить его снаружи. Вы можете погрузить его в землю до тех пор, пока он не станет заподлицо, или вы можете заполнить каркас грядки саженцами изнутри.Задрапируйте верхнюю часть изголовья россыпью цветов и виноградных лоз, прикрепив к ее задней части ящик для цветов. Заполните переднюю часть каркаса кровати пышными кустарниками, листвой или хостами, чтобы завершить образ. Через несколько сезонов он сгниет, но это может добавить причудливому образу.

21. Цветные рисунки

Обычно, когда люди смотрят на цветы, они ожидают увидеть буйство красок.Тем не менее, эта идея клумбы меняет это, создавая очень яркий и смелый вид с четко подобранными цветами цветов. Вы можете добавить часть тюльпанов одного цвета и продолжить этот узор, используя сплошные красный, синий и желтый цвета. Добавление нескольких второстепенных оттенков, таких как оранжевый или розовый, поможет смягчить переход, если вы думаете, что первый слишком резкий. Это создает привлекательный дизайн, который обязательно ошеломит любого, кто его увидит, особенно если у вас в первую очередь более минималистичный дизайн.

22. Звоните в деревья

Многие люди избегают сажать что-либо вокруг своих деревьев, потому что думают, что дерево и растения будут конкурировать за питательные вещества. Это верно в определенной степени, но уловка, чтобы реализовать эту идею клумбы, состоит в том, чтобы держать цветы на расстоянии трех или четырех дюймов от дерева. Создайте сплошное кольцо из цветов, которое простирается от основания дерева. Это хорошо работает, когда вы создаете лесной сад, потому что дерево будет затенять ваши цветы. Это помогает естественным образом привлечь внимание к этой области, особенно если вы используете более мягкие белые или лавандовые оттенки, компенсированные сочной зеленой травой.

23. Включите травы

Не нужно ограничивать свои идеи клумбы кустами или цветами. Вместо этого вы можете бросить большой сад с травами на патио, террасе или во дворе. Это особенно хорошо работает, если вы смешиваете травы у основания деревьев на возвышении с цветочной клумбой. Прежде чем добавлять желтые или оранжевые цветы, такие как хризантемы, вы можете посадить такие растения, как шалфей, лук, чеснок и укроп, чтобы придать им желанный оттенок.Вы также можете добавить можжевельник и лук, чтобы придать вашей композиции немного высоты и драматизма. Обязательно обратите внимание на условия посадки, чтобы все они хорошо развивались.

24. Альпинистские сады

Лоза глицинии — великолепная идея для клумбы, если вы хотите создать вьющийся сад. Это особенно хорошо работает, если у вас есть забор, который вы хотите прикрыть. Начните сажать лозы прямо у основания забора и поощряйте их карабкаться вверх и вниз.Они будут переливать одну сторону забора и цвести всю весну и лето. Вы также можете выложить забор более яркими растениями и цветами вдоль основания, чтобы побудить людей остановиться и взглянуть. У этой грядки может быть естественный бордюр, или вы можете легко создать каменный бордюр, чтобы держать растения внутри.

25. Минималистичный дверной проем

Вы не хотите, чтобы ваша входная дверь была перегружена, когда люди подходят, поэтому эта идея клумбы более проста и понятна.Вместо того, чтобы изо всех сил расставлять цветы, вы создадите большую площадь, убегающую от вашей двери вокруг фасада вашего дома. Разместите несколько больших кустов по всему дизайну. Как только вы поместите их в землю, покройте это место толстым слоем мульчи. Красно-черная мульча действительно может выделяться, если у вас более светлый дом. Это не только выглядит резким, но и помогает сократить расходы на обслуживание, сохраняя при этом все в порядке.

26. Посадить пруд

Хотя вы можете утверждать, что красиво оформленный пруд является центром внимания сам по себе, многие люди делают ошибку, оставляя его по краям голым. Эта идея клумбы включает в себя водные растения внутри пруда, и вы можете посадить другие цветы прямо у края вашего пруда. Помните, вы не хотите закрывать вид на сам пруд, но вы хотите привлечь к нему внимание. Посадите низкорослые цветы или пышную листву и декоративные травы по краю пруда.Возьмите несколько кувшинок или других водных растений и посадите их в свой пруд. Если у вас есть водный элемент, это тоже поможет привлечь внимание.

27. Создание дизайна

Вместо того, чтобы сажать цветы определенными секциями или беспорядочно бросать их на грядку, используйте эту идею клумбы. Создавайте дизайны с использованием ваших цветов. Вы можете легко сделать более крупный рисунок цветка, посадив один тип цветка в форме его контура.Залейте лепестки более светлым оттенком. Это требует от вас тщательного планирования, чтобы конечное изображение выглядело так, как вы себе представляли, но он может хорошо работать как для небольших, так и для больших пространств, потому что вы можете спроектировать его идеально.

28. Ящики для многоярусных сеялок

Любой, у кого есть ящики для цветов, знает, что необязательно иметь все одинаковой высоты.Эта идея клумбы позволяет создать многоуровневую установку в вашем дворе. Вы можете легко построить один горшок для цветов выше другого и поставить их рядом друг с другом, чтобы создать иллюзию, что они переходят друг в друга. Это особенно хорошо работает, если у вас есть виноградные лозы или растения, которые склонны наклоняться и перетекать из одного ящика в другой. Вы можете сделать из них прямую линию у себя во дворе или создать забавный узор.

29. Угробить края

Часто людям нравится иметь четко очерченные края своих клумб, и это не обязательно плохо. Однако легко все выглядит симметричным. Вместо этого эта идея клумбы убирает края. Вы приносите свои клумбы прямо во двор и оставляете их там. Это создает гораздо более естественный вид и ощущение всего вашего двора, особенно если у вас много цветочных клумб, разбросанных по всему пространству. Сначала попробуйте несколько кроватей поменьше, чтобы посмотреть, нравится ли вам, как это выглядит, и продолжайте.

Итог

Эти 29 креативных идей для клумбы помогут вам привнести немного фантазии в ваш следующий ландшафтный дизайн. Они подходят как для маленьких, так и для больших пространств, и их легко смешивать и сочетать, пока вы не найдете правильные идеи клумбы, которые подходят вам.

Вентиляция курятника своими руками из пластиковых труб: как своими руками по схеме правильно сделать вытяжку из пластиковых труб на зиму без электричества и сквозняков? Фото приточного устройства Selo.Guru — интернет портал о сельском хозяйстве

необходимость, способы без потери тепла, схема вытяжки

На чтение 8 мин Просмотров 346 Опубликовано 14.04.2020 Обновлено 31.03.2020

Для успешного содержания домашней птицы очень важно правильно организовать вентиляцию в курятнике. Здоровье птиц зависит не только от используемого корма, но и от микроклимата в помещении, от освещенности, влажности и температуры. Если эти показатели будут ниже нормы, основная часть будет уходить на восполнение энергии, а не на наращивание массы тела и высиживание яиц.

Необходимость правильной вентиляции для птиц

Оборудование хорошей вентиляции в помещении, где содержится домашняя птица, необходимо по следующим причинам:

1. Из-за разлагающегося помета образуются пары аммиака и сероводорода. Они образуют сильный неприятный запах и очень токсичны для кур.
2. Необходимость регулировать температуру. Например, в летнее время перегрев в птичнике негативно влияет на состояние здоровья кур.
3. Поддержание нормальной влажности в птичнике. Показатель должен находиться в диапазоне от 60 до 80%. Если воздух будет очень сухой, в помещении образуется большое количество пыли. Но и повышенная влага негативно отражается на состоянии здоровья птицы. В таких условиях начинают активно размножаться болезнетворные бактерии.

Влага в курятнике образуется из-за грязной подстилки, которую редко меняют. Если в помещении хорошая вентиляция, влага будет уходить на улицу. Благодаря этому воздух станет чище и теплее.

Разновидности вентиляционных систем

Существует несколько способов организации воздухообмена в птичнике.

Естественная

Самый простой и недорогой вариант организации вентиляции в курятнике – сквозное проветривание. Для этого в стенах монтируют сквозные отверстия, днем дополнительно открываются окна и двери.

При таком типе проветривания необходимо избегать сквозняков. Для этого нужно делать небольшие отверстия над дверью. Они будут разрезать поток воздуха, не давая ему усиливаться. Чтобы сделать проветривание безопасным, нужно размещать форточки на разных уровнях.

Сквозное проветривание опасно в зимнее время. Куры тяжело переносят холод и сквозняки. У петухов могут отмерзнуть гребешки, у кур снижается яйценоскость. Чтобы обеспечить птицам нормальные условия, нужно организовать дополнительный подогрев зимой, если вентиляция будет происходить естественным путем.

Механическая

В больших помещениях, где содержится птица, рекомендуется использование механического варианта вентиляции. Лучше всего это делать при поголовье более 50 кур. Такой способ обеспечит оптимальный режим воздухообмена при любой погоде. В хозяйствах, где содержится мало птиц, затраты на электроэнергию при установке вытяжки не оправдают себя.

Механический способ заключается в установке вентиляторов. Они могут быть в комплекте с пультом управления, могут регулироваться вручную.

Комбинированная

Такая система основана на совмещении приточной и вытяжной вентиляции в одном помещении.

Главные требования к вентиляции в курятнике

Чтобы вентиляционная система в курятнике работала эффективно, нужно соблюдать основные требования, предъявляемые к помещению:

• Необходимо обеспечивать помещение свежим воздухом регулярно.
• На потолках и стенах не должно быть конденсата, который приводит к образованию грибка.
• Объема воздуха должно хватать на всех птиц. Чем больше поголовья, тем больше требуется нагнетания свежего воздуха. Этого можно добиться, если правильно подобрать сечение воздуховода.
• Система вентиляции должна быть регулируемой, это необходимо для снижения риска промерзания в зимний период. На воздуховоды должны быть установлены заслонки. Они будут помогать подавать холодных воздух частями. На зиму воздуховоды закрывают мелкой сеткой, а при сильных морозах перекрывают полностью.

Чтобы определить, правильно ли работает вентиляция, нужно обратить внимание на свое самочувствие в птичнике. Если начинает кружиться голова, значит не хватает кислорода.

Никакая вентиляция не решит проблему чистого потока воздуха в грязном курятнике. Если внутри помещения постоянно много помета, он будет выделять пары аммиака постоянно.

Схема вытяжки

Чтобы подобрать оптимальный вариант вентиляционной системы в курятнике, нужно учесть следующие факторы:

• количество особей и объем помещения;
• частота уборки;
• содержание в клетках или свободным способом.

Воздухообмен должен быть тем более интенсивным, чем больше птиц проживает на одном квадратном метре. Обычную вытяжку можно установить, если в хозяйстве содержится не более 20 кур. Для поголовья до 50 штук нужно оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию. Принудительная система необходима в том случае, если кур более 50. Более интенсивный воздухообмен нужно обеспечить, если птицы содержатся в клетках.

При составлении схемы необходимо учитывать следующие параметры:

• Если делается вытяжка в курятнике из пластиковых труб своими руками, для площади до 12 квадратных метров нужно 2 метра труб диаметром 22 см.
• На 1 кг птицы необходимо 4 м³/час приточного воздуха.

Приток свежего воздуха нужно увеличивать, если нет возможности часто убирать помет.

Варианты обустройства

Чаще всего в хозяйствах используется вариант организации естественной или механической вентиляции.

Естественный вариант представляет собой отверстие в нижней части двери и установку приточной и вытяжной трубы.

При оборудовании механической вентиляции в углу помещения устанавливается труба, ее рекомендуется выводить через чердак на крышу на расстоянии 1,2 метра. Если будет сделано отверстие в стене для механической вытяжки, трубы из пластика нужно дополнительно соединять гофрированным жестяным коленом.

На верхнюю часть, которая выходит на улицу, устанавливается круглая заслонка, она должна защитить от снега и дождя.

Часто в сильные морозы из-за конденсата просвет трубы закрывается, а убрать его сложно. Чтобы этого избежать, рекомендуется направлять наружную часть трубы вниз. Благодаря этому удастся избежать образования наледи на краях трубы и в ее стенках. Трубы нужно утеплить гидроизоляционным материалом.

Обустройство вентиляции в курятнике своими руками

Перед тем как начинать работы в курятнике по организации воздухообмена, нужно произвести правильный расчет, который будет основан на количестве птиц и площади помещения. В проектирование включается вариант вентиляционной системы, разработка схемы с учетом расчета производительности и необходимого материала. При составлении проекта нужно сделать правильные размеры площади.

Необходимые материалы

Чтобы сделать механическую систему, потребуется подготовить:

• пилу по дереву или металлу;
• гвозди, молоток, доски;
• болты, заклепки, степлер и скобы;
• электродрель;
• плотную бумагу;
• линейку, циркуль;
• металлические или пластиковые трубы одинакового размера – 2 штуки.

Чтобы установить вытяжную вентиляцию, потребуется один центробежный вентилятор, два тройника для сантехнических работ, безнапорные трубы диаметром 110 мм, один клапан, переходы с сечением 110 и 124 в количестве две штуки. Также потребуется приобрести реле для регулировки включения и выключения.

Пошаговая инструкция

Установка вентиляции в курятнике проходит следующим образом:

1. Необходимо сделать пропил в бревнах стены, он имеет квадратную форму. В отверстие будет вставляться вентиляционная труба. От верхнего края с внутренней стороны до потолка должно остаться не менее 10 см. Верхнее обвязочное бревно затрагивать нельзя.
2. В готовое отверстие вставляется труба и крепится при помощи фанеры с квадратной прорезью.
3. Чтобы проверить, правильно ли работает вентиляция, нужно зайти в безветренную погоду в курятник и плотно закрыть за собой дверь. Затем приложить лист бумаги к отверстию трубы. Если он не падает, а крепко прижимается к трубе, вентиляция работает хорошо.
4. Для больших помещений дополнительно необходимо устанавливать вентилятор.

Чтобы удалять скопившийся конденсат, нужно вниз пластикового тройника прикрепить пробку. В нее вкручивается металлический штуцер, на который нужно надеть узкий шланг. Он предназначен для стекания и сбора скопившейся внутри трубы влаги. Конец шланга опускают в канистру. Скопившиеся капли будут стекать по трубе, накапливаться в тройнике, затем поступать по шлангу в специальную емкость.

Вентиляционную систему рекомендуется оборудовать средствами для регулировки потока воздуха. Для этого делаются окошки, форточки, устанавливаются заслонки.

Особенности организации зимнего курятника

Просчитывать схему вентиляции в курятнике зимой нужно наиболее тщательно. Непрерывный воздухообмен важен для здоровья птицы. Зимой невозможно организовать постоянное естественное проветривание, так как это может привести к сквозняку и болезням кур. В закрытом помещении в процессе дыхания объем кислорода снижается, он заменяется на углекислый газ. Из-за этого атмосфера становится удушливой, сырой. В таком помещении птицам жить очень тяжело. Без вентиляции они начинают болеть, могут погибнуть.

При установке вентиляционных труб в зимнем курятнике необходимо учитывать следующие особенности:

• Если птичник с двухскатной крышей, притяжная труба не должны выходить за уровень конька. В случае с курятниками с плоской крышей труба должна быть опущена от крыши на расстояние до 40 см.
• Притяжную трубу нужно размещать на расстоянии минимум 30 см от пола. При этом учитывается размер подстилки.
• Вытяжные и приточные трубы должны быть смонтированы в разных сторонах помещения.
• В колене вытяжной трубы с улицы нужно сделать небольшое отверстие не более 5 мм для вывода конденсата.

Всю вытяжную конструкцию нужно разбирать минимум два раза в год, чтобы очистить ее от скопившейся грязи и пыли.

При соблюдении всех требований и правил к установке вентиляции в курятнике удастся сохранить здоровье птицам и повысить яйценоскость.

Вентиляция в курятнике своими руками

Условия содержания домашней птицы имеют огромное влияние на их здоровье и продуктивность. Если вы хотите, чтобы ваши куры хорошо набирали вес и стабильно приносили вам много яиц, нужно позаботиться о чистоте курятника. При наличии большого количества голов, важно обеспечить курам приток свежего воздуха. Для этой цели нужно позаботиться о хорошей системе вентиляции. Тогда вашим птицам будет обеспечен максимальный комфорт. Примечательно, что сделать все необходимые работы вы можете самостоятельно. Вентиляция в курятнике своими руками может быть оборудована тремя способами. Подробнее о них, а также о других вопросах, связанных с установкой, будет говориться в этой статье.

Для чего она нужна

Как ни странно, каждое помещение нуждается в вентиляции, курятник – не исключение. Когда птицы дышат, они, как и люди, выдыхают углекислый газ. Пары воды тоже выделяются в процессе дыхания. Более того, в курятнике не обойтись без птичьего помета, который при испарении выделяет аммиак. Он негативно сказывается на здоровье птиц: у них пропадает аппетит, они болеют и начинают плохо нестись. Особенно это опасно в зимнее время, когда помещение постоянно закрыто.

Часто в таком случае некоторые просто открывают дверь или окно. Но такое проветривание будет плохо сказываться на животных: холодный воздух может обморозить им гребни и лапки. А если проветривание не делать вовсе, тогда влажность повышается, вследствие чего гниют стены, подстилки и корм. В таком помещении могут развиваться вредные микроорганизмы, которые пагубно воздействуют на птиц, особенно маленьких цыплят. Именно поэтому помещение нуждается в вентиляции.

Летом, вентиляция важна точно так же, как и зимой. Большая температура отрицательно сказывается на курах. Если в курятнике +28˚ C и выше, то птицы начинают плохо нестись и отказываться от корма.

Если подытожить, то можно выделить несколько последствий отсутствия системы вентиляции:

• куры слабеют, перестают нести яйца и начинают терять вес;
• у них снижается аппетит;
• помещение наполняется тяжелым запахом и в нем образуется сырость;
• птицы не могут сопротивляться различным болезням.

Установленная система вентиляции позволяет:

• нормализовать уровень влажности в помещении;
• регулировать температуру;
• очищать курятник от тяжелого воздуха, аммиака и углекислого газа.

Что нужно знать перед установкой

Чтобы сделать вентиляционную систему в курятнике, нужно следовать некоторым правилам, при которых вентиляция будет правильно функционировать:

1. Объем воздуха, поступающего в помещение, напрямую зависит от количества голов. Чем больше кур, тем больше нужно приточного воздуха. В среднем, на 1 м² приходится 4–5 домашних птиц.
2. Вентиляционная система должна быть регулируемой, чтобы в зимний период птицы не перемерзали. Они хорошо чувствуют сквозняки, поэтому приток в это время нужно делать минимальным.
3. Чтобы предотвратить потерю тепла, на приточную трубу необходимо установить решетку с мелкими отверстиями. Если мороз очень сильный, приток нужно перекрыть.
4. Чтобы курятник постоянно насыщался свежим воздухом, следует производить регулярную уборку помета. Помещение должно быть всегда чистым. Ведь хоть какая бы ни была система вентиляции, если помещение грязное, вентиляция особо не поможет.

Следуя этим правилам, вы обеспечите курам максимальный комфорт, а продуктивность вырастет в разы. Но возникает вопрос, как сделать систему вентиляции? Сначала надо определиться с видом вентиляции. Вот три из них:

• естественная вентиляция;
• приточно-вытяжная вентиляция;
• механическая вентиляция.

Давайте подробно рассмотрим каждую из них.

Способ 1. Естественная вентиляция

Этот метод самый простой. Вам не нужно что-то переделывать, так как он заключается в том, чтобы проветривать помещение естественным путем. Для этого достаточно открыть окна и двери. Он эффективен только для небольших помещений. Проветривание происходит таким образом: свежий воздух попадает в курятник через дверь, а отработанный удаляется через окошко. Но, несмотря на простоту, тут есть свои нюансы.

Так как куры не любят сквозняков, нужно правильно спроектировать вытяжные окна. Они должны быть небольшими. Располагать их нужно над дверью, тогда не будет образовываться сквозняк. Такие окошки также можно установить под потолком. Тогда в помещение не только будет поступать свежий воздух, но и солнечный свет.

Обратите внимание! Для того чтобы контролировать приток воздуха, их можно делать наподобие форточки, которая имеет защелку или затвор.

Такая система вентиляции подходит только в летний период. Тогда двери и окна могут быть постоянно открыты. Важно, чтобы человек контролировал весь процесс, так как вентиляция осуществляется за счет температуры воздуха снаружи, скорости ветра, воздушных параметров и давления воздуха.

Рассмотрим достоинства и недостатки такой системы.

Плюсы:

• Легко использовать, достаточно просто открыть дверь и окно.
• Простая установка, если курятник не оборудован окошком, его просто нужно сделать.

Минусы:

• Влияние погоды на систему вентиляции.
• Использование только в летнее время.
• Постоянный контроль.

Все же, несмотря на свои недостатки, этот метод имеет место, так как он выполняет свою функцию. Это гораздо лучше, чем ничего.

Способ 2: приточно-вытяжная вентиляция

Это одна из разновидностей естественной системы вентиляции, но немного лучше и эффективнее. Если естественная вентиляция подходит для летнего сезона, то приточно-вытяжная хороша осенью и зимой. Она удобна в использовании и практична. Принцип работы прост: через приточную трубу в помещение подается свежий воздух, который выталкивает отработанный воздух через вытяжную трубу. За счет циркуляции воздуха происходит вентиляция помещения.

Такую систему легко сделать самостоятельно. Рассмотрим этапы по обустройству системы:

1. Для начала в крыше курятника нужно сделать два отверстия под трубы. Они должны располагаться в противоположенных частях помещения. Приточную трубу лучше устанавливать дальше от насеста кур, а вытяжную – над ним. Диаметр отверстия будет соответствовать диаметру трубы. Чтобы сделать отверстие в крыше, нужно просверлить сквозную дырку сверлом на 10 мм. Начертите нужный вам диаметр и вырежьте отверстие при помощи электролобзика.
2. Затем нужно приобрести две трубы для вентиляции. Это могут быть обычные пластиковые канализационные трубы, диаметром 200 мм, длиной – 2 м.
3. Приступаем к креплению вытяжной трубы. Ее нужно установить так, чтобы в курятнике осталась нижняя часть, которая будет находиться в 20 см от потолка. Верхняя часть будет возвышаться над ним на 1,5 м. Сама труба крепится при помощи обруча сверху. Затем монтажной пеной задуйте все с обеих сторон. Чтобы избежать образования конденсата, трубу можно утеплить.
4. Приточная труба крепится наоборот. В помещении должна оставаться большая часть трубы, а на крыше возвышаться на 20–30 см. Учитывайте, что в помещении труба должна быть на 25–30 см от пола. Для регулировки объема приточного воздуха на трубу можно установить задвижку.
5. Чтобы через трубы в помещение не попадали осадки и мусор, на конце трубы нужно установить специальный зонтик или дефлектор.

На этом все. Такая система подходит для средних помещений. Если говорить о минусах, то одним из них является наличие трубы в курятнике. В остальном это простой и надежный способ обеспечения хорошей циркуляции воздуха в курятнике. Более того, на его установку не потребуется больших затрат.

Способ 3: механическая вентиляция

Принцип работы данного вида вентиляции похож на работу приточно-вытяжной системы. Единственным отличием является то, что для лучшей циркуляции воздуха используются специальные вентиляторы. Ими можно управлять при помощи пульта. Есть модели вентиляторов, которые могут работать в режиме «климат-контроль». В таком случае система сама решает, когда включать, а когда выключать вентиляцию.

Этот способ больше подходит для обладателей птицефабрик или больших помещений с множеством голов птиц. В таком случае система будет оправдана. Если же вы выращиваете птиц для собственного потребления, то это будет невыгодно. Ведь вентиляцию воздуха в помещении обеспечивает механический вентилятор, который работает от электричества, он потребляет большое количество энергии.

Если же вы решили разводить птиц, то важно задуматься о механической системе. Если в помещении больше 100 голов кур, то система вентиляции будет неотъемлемой частью, тем более что сам процесс установки несложный. Для этого нужно установить две трубы (точно так же, как в приточно-вытяжной системе). В одну их труб нужно поставить механический вентилятор. В зависимости от выбора, меняется тип вентиляции. Если установить вентилятор в приточную трубу, соответственно, циркуляция будет приточная —воздух с улицы будет заполнять помещение. Если вентилятор будет в вытяжной трубе, образуется вытяжная система вентиляции.

Обратите внимание! Иногда, для большей эффективности, вентилятор монтируют в форточку.

Если говорить о недостатках такого способа, то их несколько:

• Высокая цена.
• Необходимость покупки дополнительных элементов: трубы, вентилятора, проводов, включателя и т. п.
• Если в курятнике нет электричества, его нужно будет провести.

Но этот метод гораздо производительнее остальных, и вот несколько его преимуществ:

• Погода, пора года и внешние факторы не влияют на работу системы.
• С помощью вентиляторов можно обеспечить вентиляцию большого здания.
• Постоянный человеческий контроль не требуется.

Чтобы сделать такую систему, вам нужно:

1. Установить трубы, приточную и вытяжную.
2. Просверлить несколько дыр на конце приточной трубы снизу, чтобы через них выходил конденсат.
3. Провести электричество в место, где будет установлен вентилятор.
4. Определится с местом расположения выключателя.
5. Установить вентилятор в выбранную трубу.

На этом все. Рассмотрев все три способа установки системы вентиляции, вы можете выбрать для себя оптимальный вариант. Мы надеемся, что эта статья помогла вам решить вопрос, как сделать вентиляцию. Поделитесь с нами вашими впечатлениями в комментариях.

Видео

Пример оборудования вентиляции в курятнике в следующем видеоролике:

Читайте также:

Дует из вентиляции — что делать

Какие бывают типы вентиляционных решеток

на чем основывается выбор для зимы

Чаще всего на подворьях содержатся куры. Встретить этих птиц можно практически в каждом частном доме, поскольку они достаточно неприхотливы и приносят владельцам пользу в виде свежих яиц и вкусного диетического мяса. Круглогодичное содержание кур требует тщательной подготовки курятника, поскольку птицы нуждаются в регулярном и качественном проветривании. Дело в том, что пары аммиака, исходящие от их помета, могут быть опасны для поголовья, а повышенная влажность и температура снижает их продуктивность.

Перед тем как построить дом для несушек, каждый владелец задается вопросами: из чего лучше сделать полы в курятнике, как рассчитать площадь птичника, каким материалом покрыть стены и потолок и как составить схему вентиляции.

В представленной статье будут описаны чертежи естественной и принудительной вентиляции в курятнике, а также их плюсы и минусы.

Особенности и разновидности вентиляции

Конструкция любой системы вентиляции должна соотноситься с площадью птичника. Нормальной плотностью кур считается не более 5 голов на каждый квадратный метр помещения. Помимо этого, необходимо учитывать особенности потоков воздуха в зимнее время. Чтобы куры не потеряли продуктивность, в птичнике не должно быть сильных сквозняков. Для регулировки часто закрывают отверстия вентиляционных труб мелкими сетками, а в суровые морозы совсем перекрывают.

Вентиляцию в курятниках разделяют на:

• естественную;
• искусственную.

Сделать своими руками можно любую систему, главное, правильно подобрать схему для имеющейся площади курятника.

Оптимальные условия для несушек

Одной только правильно сделанной вентиляции в курятнике недостаточно для хорошего самочувствия кур. Каждый птичник должен быть оборудован по всем правилам. В первую очередь, это содержание в помещении определенного количества птиц. Учитывать при этом необходимо только площадь самого курятника, где все несушки будут одновременно ночевать. На 1 квадратный метр помещения не должно быть более 5 голов, в противном случае птицам будет тесно. Это заметно сказывается на их продуктивности и поведении.

Также рекомендуем прочитать:

Не менее важно регулярно проводить уборку в курятнике, даже при наличии хорошего проветривания. Грязь способствует распространению заболеваний, а также вредителей в виде мышей или крыс. Пол в птичнике должен быть теплым, поэтому даже в кирпичной постройке необходимо настилать на него дерево.

Любая конструкция вентиляционной системы может приводить к появлению сильных сквозняков в определенную погоду. Чтобы несушки чувствовали себя комфортно, потоки воздуха нужно регулировать, не допуская переохлаждения помещения, а также застаивания аммиачных паров.

Проверить работу воздухоотвода можно зимой. Для этого нужно провести некоторое время в курятнике. Если за непродолжительный срок человеку становится душно и некомфортно, то в таком помещении плохо чувствуют себя и птицы. Необходимо пересмотреть чертежи вентиляции и устранить недочеты.

Проще всего смонтировать над входом в птичник небольшое окно, которое будет выпускать плохой воздух. Свежие же потоки будут свободно заходить через дверь, но такая естественная система непригодна для зимы. Круглогодичное содержание птиц нуждается в более серьезной схеме, которую тоже можно сделать самостоятельно. Обычно это приточно-вытяжные системы, но иногда на частных подворьях встречаются и механические вентиляционные системы.

Самый простой вариант

Естественное проветривание помещения с помощью окон является еще и самым дешевым. Чаще всего для осуществления такого воздухообмена достаточно иметь 1 вентиляционное отверстие и открытую дверь в курятник. Конечно, постоянно открытое окно и дверь в птичнике могут быть только в теплое время года, поэтому использовать способ как вариант для круглогодичной эксплуатации нецелесообразно. В случае же содержания кур только летом и в небольшом птичнике смело можно браться за дело.

Вентиляционное окошко можно проделать в стене или потолке. Во втором случае оно обеспечит попадание внутрь солнечного света, но вместе с ним в помещение легко будет проникать и дождь. Для регулировки потоков воздуха на окно следует приделать задвижку.

Отрицательные стороны

Минимальные трудозатраты полностью перекрывается теми факторами, что такая система совершенно неэффективна при жаре. Когда внутри и снаружи помещения одинаковая температура, никаких движений воздуха не происходит. Зимой же из окна в курятник будут попадать сильные сквозняки, которые негативно скажутся на состоянии всех птиц.

Максимальный эффект

Чтобы сделать несушкам качественное проветривание помещения, нужно использовать приточно-вытяжную систему. Для ее монтажа потребуются вентиляционные трубы длиной около 2 метров каждая. Лучше всего использовать для этого обычные канализационные пластиковые трубы, диаметром 10- 20 см (в зависимости от площади птичника). Можно сделать воздухоотводы и самостоятельно, сколотив деревянные короба, но такой материал потребует дополнительной обработки антисептиками перед вводом в эксплуатацию.

Монтаж системы

Итак, для начала работы нужно подготовить 2 трубы, одна из которых будет приточная, а другая вытяжная. Также потребуются хомуты для труб, зонтики на них, монтажная пена, утеплитель и инструменты для работы.

Труба для вытяжки воздуха из помещения должна располагаться над насестом, а приточная — в противоположной и самой дальней точке курятника. Это обеспечит курам минимальные сквозняки, поскольку непосредственно над ними будут проходить потоки теплого воздуха. Приточная труба должна выходить в 20 см от пола, чтобы свежий воздух поступал ближе к птицам. Верхний ее конец должен возвышаться над крышей птичника не менее чем на 30 см . С вытяжной трубой все наоборот. Ее входное отверстие нужно располагать в 20 см от потолка над насестом, а конец в полутора метрах от крыши.

Чтобы в трубы не попадала вода и мусор, на них надеваются зонтики, а отсутствие конденсата гарантирует обмотка утеплителем. Снаружи птичника трубы должны крепиться к стенам хомутами, а в месте входа в стены лучше использовать монтажную пену. С внутренней стороны курятника место крепления нужно качественно замазать глиной или другим природным материалом, чтобы птицы не отравились, выклевывая пену.

Задвижку для регулировки потоков воздуха в приточно-вытяжной системе требует ставить лишь на приточную трубу. Можно сделать это непосредственно внутри помещения, где труба выходит возле пола. Такая система наиболее эффективна в любое время года для курятника площадью не более 12 квадратных метров. Именно такой метраж чаще всего и имеется на частных подворьях.

Механическая вентиляция

Подобная система требует материальных и трудовых затрат, поэтому редко встречается на мелких подворьях. Искусственную вентиляцию чаще всего используют при разведении большого поголовья птиц в фермерских хозяйствах. Для монтажа системы понадобится:

• вентилятор;
• выключатель;
• электрические проводы;
• изолирующая лента;
• фанера или лист ЮСБ.

Такая вентиляционная система монтируется далеко от пола, чаще всего на потолке или высоко в стенах. При наличии вентиляционных труб, вентилятор можно вставить прямо в вытяжную трубу. Приточная труба возле пола редко используется как место для установки электрического прибора, но тут главное — правильно его вмонтировать. Чаще всего местом для крепления вентилятора становится обычное окно. Если его площадь превышает размеры прибора, то оставшееся пространство заделывается вырезками из подготовленной ранее фанеры.

После крепления вентилятора необходимо подсоединить к нему выключатель и изолировать все места соединения проводов. Опытные мастера могут облегчить себе жизнь в дальнейшем, подсоединив к вентилятору датчики уровня температуры и влажности. Таким образом, прибор будет самостоятельно включаться и выключаться, поддерживая оптимальный климат внутри помещения круглосуточно.

Поскольку курятник считается помещением с высоким уровнем влажности, то лучше вывести из него все провода наружу. Это дополнительно обезопасит и птиц и приборы.

Выгоду от такой вентиляции владелец птичника почувствует только при содержании поголовья более 100 особей. В противном случае затраты на электроэнергию будут слишком высоки и неоправданны.

Заключение

Качественная и регулярная подача свежего воздуха курам обеспечивает их продуктивность. Можно ли сделать хорошую вентиляцию собственными руками? Конечно, в этом нет ничего сложного даже для новичка, но следует помнить, что не только воздухообмен влияет на здоровье несушек. Чтобы куры прекрасно себя чувствовали, нужно обеспечить им комплексное благоустройство. Важно, из чего сделан пол, насесты, гнезда и многое другое.

Вентиляция в курятнике – как сделать и зачем она нужна? | Курочка

Добрый день, опытные и начинающие птицеводы. Содержание птицы считается достаточно хлопотным занятием, особенно если порода требует создания особых условий для проживания. Одним из наиболее важных факторов, влияющих на продуктивность и здоровье пернатых, считается грамотно обустроенная вентиляция в курятнике.

Без циркуляции свежего воздуха в помещении не только будет присутствовать неприятный запах, но и размножаться бактерии, способствующие ухудшению здоровья кур, а также образованию птичьих заболеваний.

Содержание статьи:

• 1 Зачем нужна вентиляция в курятнике
• 2 Разновидности систем
• 3 Главные требования
• 4 Вентиляция в курятнике своими руками
• 4.1 Приточно-вытяжная вентиляция в курятнике
• 4.2 Механическая вентиляция в курятнике
• 5 Вентиляция в курятнике видео

Зачем нужна вентиляция в курятнике

Во всех курятниках имеется повышенный процент испарений аммиака. В случае отсутствия вентиляции в птичнике пары накапливаются в помещении и отрицательно сказываются на здоровье пернатых. Помимо всего птица негативно переносит высокую температуру, которая зачастую бывает в закрытых курятниках в жаркий период года, а правильно обустроенная вентиляционная система способствует ее понижению.

Птица плохо переносит жару, особенно летом, но и холод для нее крайне неблагоприятен!

Также очень сложно без вытяжки в курятнике контролировать уровень влажности воздуха. Снижение степени сырости до оптимального показателя жизненно необходимо для пернатых. Не менее актуальной данная задача становится в холодное время года, когда птица не отправляется на выгул. В кислороде будет скапливаться углекислый газ, аммиак и водяные испарения, производимые пометом. Это отличная среда для размножения бактерий.

Для обеспечения птичника свежим воздухом недостаточно просто открыть окно или дверь. Такой метод может привести только к обмораживанию гребешков и гибели животных, поскольку для курочек перепад температуры очень опасен, как и образование сквозняков.

Разновидности систем

В просторах интернета существует множество разновидностей схем и фото построения вентиляции в курятнике своими руками, это существенно облегчает процесс. Но перед выбором наиболее подходящего варианта следует изучить их основные виды.

Бывает три разновидности вентиляционных систем, функционирующих по разным методам:

• естественным способом;
• приточно-вытяжным;
• механизированным.

Первый вариант вытяжки в курятнике считается наиболее бюджетным. Но он подходит для питомника с небольшим числом птиц. По сути это обычное проветривание, которое должно проводится с учетом определенны правил. Вытяжка организуется на моменте проектирования птичника.

Организация проветривания помещения естественным способом.

Приточно-вытяжная система производится для помещения, в котором содержится до 20 пернатых особей. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно данному варианту, поскольку он считается наиболее эффективным в небольших хозяйствах.

Пример организации приточно-вытяжной схемы, при которой воздух циркулирует за счет разницы температур.

Механическая вентиляционная система делается для курятника своими руками только, если планируется масштабное разведение и содержание пернатых. Данный вариант подходит для птичников, рассчитанных на проживания 100 и больше курочек.

Механическая основана на работе вытяжки с вентилятором — их включают на 2-3 часа в день для обеспечения помещения свежим воздухом.

Главные требования

Чтобы понять, как правильно сделать вентиляционную систему своими руками, нужно предварительно перед изучением этапов усвоить основные требования к помещению, в котором будут проводиться манипуляции. К списку основных рекомендаций относится:

• регулярное обеспечение курятника свежим кислородом;
• отсутствие вероятности образования малейшего сквозняка;
• постоянный контроль за чистотой, устранение помета, мусора и испорченных кормовых смесей;
• проведение профилактических работ по уничтожению грызунов-вредителей.

Для определения качества выполненных работ, как сделана вентиляция в курятнике своими руками, достаточно пробыть в птичнике 15-30 минут. В случае, если тестирующему будет не хватать свежего воздуха или у него разболится голова, значит в проекте допущена ошибка. Нужно найти причину, устранить ее или сделать вытяжку заново.

При сооружении вентиляционной системы для птиц нужно создать максимально комфортабельный микроклимат:

• температуру в зимний период года до +16°С для зрелых курочек и +28°С для молодняка;
• уровень влажности 65-75%;
• поток свежего воздуха со скоростью до 0,8 м/с летом и в холодное время до 0,5 м/с.

Вне зависимости от вида вентиляции, производительность системы должна быть ориентирована на количество особей в птичнике – на каждые 5 голов 1 м2 свободной территории.

ВИДЕО: Положительный эффект от вентиляции всего за неделю работы.

Вентиляция в курятнике своими руками

Чтобы вентиляция в курятнике зимой и летом была одинаково эффективна, нужно при ее создании следовать рекомендациям специалистов и не отступать от выбранной схемы. Если с естественной циркуляцией влздуха все понятно, то при выборе других видов установки нужно подробно изучить этапы построения.

Приточно-вытяжная вентиляция в курятнике

Схема притока и оттока воздуха.

Для достаточно примитивной циркуляционной системы, которая ориентирована на помещение с площадью в 9 м2, потребуются следующие элементы:

• двухметровые патрубки канализационного типа с диаметром в 20 см;
• колена с углом 90°;
• заслонки;
• крепежные элементы или скобы.

Этапы изготовления вентиляции курятника из пластиковых труб:

• одну трубу, которая будет выступать в качестве вытяжки, устанавливают над насестом немного ниже потолочного покрытия, при этом возвышаться над кровлей она будет на 10-15 см;
• в потолке делается отверстие, в него монтируется патрубок, закрываются все образовавшиеся щели и вставляется колено;
• на противоположной части помещении крепится второй патрубок по тому же принципу, но на 50 см ниже первого, чтобы в результате до пола осталось до 25 см;
• установка предполагает выход одного конца пластиковой трубы за пределы крыши не более чем на 30 см;
• сверху крепятся заслонки и специальные дефлекторы, увеличивающие степень вентиляции курятника.

Для создания наиболее эффективной вентиляционной системы используйте патрубки с круглой формой в разрезе. Для более подробного изучения метода построения, посмотрите обучающее видео.

ВИДЕО: Как сделать грамотно приточно-вытяжное проветривание.

Механическая вентиляция в курятнике

Вентиляция большого курятника производится по аналогичной схеме построения проточно-вытяжной системы. Но выбор данного варианта будет целесообразным только на больших фермах, где затраты на электричество полностью окупаются.

Схема устройства механической системы.

Усовершенствованная технология предполагает использование вентиляторов, которые могут настраиваться ручным методом или дистанционным с использованием пульта управления. Расположение вентиляционного прибора полностью зависит от рода циркуляции кислорода. Чтобы создать приточный поток, элемент монтируют во внутреннюю часть патрубка, но, если в результате должна получиться вытяжка, деталь нужно установить в вытяжной трубе.

Вентиляция в курятнике видео

Этапы работы:

• фиксируются два патрубка с нужным размером и диаметром в 20 см;
• высверливаются отверстия на одном конце трубы для устранения скопившегося конденсата;
• укладываются электрические провода к области расположения вентилятора;
• устанавливается рубильник или двухклавишный выключатель для управления осветительной и вентиляционной системой в отдельности;
• монтируется вентилятор и подключается к электропроводке.

Простой вариант размещения вентилятора предполагает его установку в оконной форточке. Деталь фиксируют в предварительно подготовленной раме из фанеры и подключают к электросети.

Прокладывайте провода за пределами птичника, поскольку для данных составляющих в курятнике имеются не самые подходящие условия. Также уделите внимание изоляции проводов. Любопытная птица вряд ли обойдет стороной такой «лакомый» предмет.

Работающую систему не рекомендуется оставлять на длительное время. Максимальный временной промежуток функционирования не превышает трех часов в день.

ВИДЕО: Делаем вытяжку в курятнике своими руками.

Вентиляция в курятнике своими руками – вот мы вам и рассказали, как сделать, а советы по освещению для кур несушек почитайте по ссылке.

Вам понравился прочитанный материал? Тогда поделитесь в социальных сетях со своими единомышленниками и друзьями. Не забывайте подписаться по электронной почте на обновления нашего сайта – будете в числе первых читать все куриные новости.

Удачи вам во всех делах и до новых встреч!

© Все про кур 2018. Все права защищены.

Вентиляция в курятнике своими руками: схема и фото

Вентиляция в курятнике – это система вентилирования птичника, чтобы обеспечить здоровье и производительность обитателей. Существует несколько схем организации вентиляции, которые можно обустроить своими руками. «Сантехник Портал» расскажет об особенностях разных типов вентиляционных системах, чтобы вы смогли выбрать подходящий вариант с минимумом вложений.

Особенности зимней и летней вентиляции

В любом птичнике воздушные потоки должны циркулировать правильно, тщательным образом проветривая внутреннее пространство.

В курином помёте присутствует много мочевины, которая при разложении выделяет едкий аммиак, опасный для организма несушек и человека. В результате качество и уровень продуктивности птиц снижается.

В знойный летний период лишь хорошая вентиляция способна поддерживать оптимальный уровень температуры и влажности воздуха в помещении. Если в курятнике с большим поголовьем чрезмерно душно, то его обитательницы быстро теряют аппетит и реже несут яйца. Поскольку нормальная температура тела у куриц составляет примерно 40,5-42 С, то они очень чувствительно реагируют на любой перепад температуры воздуха.

Наилучшим коэффициентом влажности атмосферы для кур является 60-80%. В закрытом и чрезмерно душном помещении влагосодержание повышено, поскольку от поилок и птичьих подстилок сильно испаряется влага. Все помещение заполняется малоприятным запахом и патогенными микроорганизмами, которые отравляют самих кур и атмосферу сарая.

Не стоит допускать подобное опасное положение в курятнике: несушки теряют иммунитет, что приводит к развитию разнообразных болезней, в результате которых птицы гибнут. И лишь, благодаря обустройству качественной вентиляции, можно удалить из помещения едкий запах и опасные бактерии.

В зимнее время хорошая система вентиляции снабжает несушек свежим воздухом. Это очень важно, поскольку куры зимой на улице находятся мало и основное время проводят в тесном сарае.

Конечно, можно проветривать курятник, открывая двери и окна, однако специалисты не рекомендуют этот способов в морозную погоду: птичник стремительно заполнится холодным воздухом, и чтобы заново обогреть помещение уйдет множество времени и энергии. Кроме того, обитатели могут простыть и заболеть.

Система воздухообмена в курятнике предназначена для:

• устранения запаха;
• снижения уровня влажности;
• стабилизации температуры воздуха.

Правильно созданная вентиляция позволит охлаждать и просушивать курятник летом, а зимой — регулировать температуру и уменьшать влажность внутри, постоянно прогоняя холодный воздух по всей площади.

Поэтому еще на этапе строительства курятника необходимо позаботиться об устройстве системы вентилирования. Грамотная и продуманная конструкции воздухообмена способствует сохранению здоровья кур, повысить их поголовье и количество производимых яиц.

Схемы вентиляции с расчетом вентиляторов

В современном мире существует три типа схем вентилирования помещений для птиц: классическая схема, тоннельная и смешанная.

Классическая (традиционная) вентиляционная схема. Для создания классической системы вентилирования потребуются:

• вентилятор осевого типа ВО-7,1 или 8,0;
• вентилятор для крыши ВКО-7,1П или приточная воздушная шахта типа КПР;
• станция управления вентиляционной системой.

Количество вентиляторов определяется из расчета нормы в летнее время — 6 кубометров в час на 1 кг живой птицы.

Функциональную основу данной схемы выполняют осевые оконные вентиляторы, которые монтируются в проемы стен по обеим сторонам сооружения, а также вентиляторы для крыши (или шахты) с утеплением, которые оснащены конусообразным рассекателем воздушного потока.

Схема работает по типу «поступление воздуха через кровлю — вывод через окна», позволяя существенно снизить расходы на систему отопления.

Данная вентиляция применяется в случае. Когда куры содержатся в клетках и на насестах. Осевые устройства производительностью до 18 000 м3/ч отлично обеспечивают приток воздуха. Вытяжка обеспечивается приборами с производительностью 8 000-20 000 м3/ч. Такие вентиляторы оборудованы мотором, работающем на электричестве, и гравитационными закрывающимися пластинами-жалюзи.

Тоннельная вентиляционная схема. Для создания такой конструкции понадобятся следующие элементы:

• вентилятор осевого типа ВО-12,0;
• приточный клапан типа КПР-12,0;
• автоматизированная станция управления вентиляционной системой.

Такая система даже в очень знойное лето формирует в сарае комфортный термический микроклимат. В птичнике, где куры находятся в клетках, тоннельная конфигурация даёт возможность не допустить возникновения «застойных зон», передвигая потоки воздуха через все помещения.

Вытяжные вентиляторы с клапанами крепятся между клетками. Воздух проходит через приточные форточки с мощными приборами производительностью от 20 000 до 60 000 кубометров, которые устанавливаются в другом конце строения. Достоинство этой схемы заключается относительно низкой суммарной степени потребления электричества.

Смешанная вентиляционная схема. Совмещение двух вышеописанных схем. Для создания такой системы используют:

• вентилятор осевого типа ВО-7,1 и ВО-12,0;
• приточный клапан типа КПР-12,0;
• вентилятор приточный для крыши или шахта с клапаном;
• станцию управления.

Смешанная конфигурация устраивается в местностях с резкими перепадами температур в течение года. Данная система эффективно проветривает курятника, который полностью заставлен рядами клеток до 5-6 ярусов в высоту.

Приток воздушных масс осуществляется одновременно с двух сторон здания (с крыши и со стороны двери), то есть в два потока — вертикальный и горизонтальный, а спертый воздух выгоняется через три стены. Поэтому эффективность функционирования смешанной схемы в несколько раз выше.

Разновидности систем вентиляции для птичника

Существует три вида организации систем вентиляции:

• естественная;
• приточно-вытяжная;
• принудительная (электромеханическая).

Чтобы понять, какую выбрать, следует изучить все тонкости монтажа и эксплуатации каждой из них.

Естественная вентиляция

Самый простой и бюджетный вариант обустройства воздухообмена в птичнике — банальное сквозное проветривание, то есть необходимо монтировать в стены обычные вентиляционные отверстия и периодически открывать все окна и двери.

При этом стоит не допускать возникновения сильных сквозняков. Небольшие сквозные отверстия над дверью хороши тем, что разрезают воздушный поток на мелкие завихрения, не позволяя тяге усиливаться. Форточки, размещенные на разных уровнях стен, тоже подходят для безопасного проветривания.

Зимой подобное проветривание нерационально, поскольку требует затрат дополнительной энергии на обогрев курятника, а вот для теплого времени года естественная вентиляция — это идеальный вариант.

Приточно-вытяжная вентиляция

В курятнице площадью до 10 кв. м. с 20-ю несушками приточно-вытяжной вариант организовать выгоднее всего. Сделать своими руками такую конструкцию не сложно:

• во время установки кровли оставите два круглых отверстия для труб: нижнее — для притока воздуха в помещение (тяга), верхнее — для вывода (вытяжка). Нижнюю трубу установите вдалеке от птичьих насестов, а верхнюю — почти над ними;
• вам потребуется две пластиковые или оцинкованные трубы диаметром 20 см и длиной около 2 метров;
• трубу для поступления воздуха установите над кровлей на 40 см, ее нижний конец оставьте висеть над полом на 30 см;
• верхняя часть вытяжной трубы возвышается над крышей на полтора метра, а внутри помещения видна всего на 20 см;
• сверху трубы спрячьте под зонтик от попадания дождей и снега;
• трубы монтируйте в противоположных частях помещения, чтобы оно вентилировалось по всей длине.

Лучше не экономьте на постройке всем систем курятника, а заранее тщательно продумайте и воплотить в реальность все нюансы жизнеобеспечения кур.

Принудительная (электромеханическая) вентиляция

Принудительное вентилирование применяется в крупных объектах, где поголовье наседок достигает свыше 500 штук. Однако и в домашних птичниках можно организовать такую конструкцию. Главное – правильно подобрать вентилятор.

При подборе вентилятора исследуйте его технические параметры. В холодное время года рекомендуется организовывать кругообращение воздушных масс из расчёта 4-6 кубометров на 1 кг живого веса птицы. При этом температура в строении должна соответствовать диапазону +18-20 С, а влажность не быть выше 60-70%.

Вентиляторы вставляют в окно. Компактное недорогое устройство запускается в рабочий режим вручную, когда нужно проветрить помещение. Но существуют и дорогостоящие приборы с дистанционным управлением и датчиками, которые в автоматическом режиме следят за уровнем влажности и регулируют оптимальный микроклимат.

Недостатком принудительной системы считается значительный расход электроэнергии.

Таким образом, вентиляция в курятнике является обязательным этапом при строительстве птичника. Выбирая систему вентилирования, нужно ориентироваться на климат региона. Правильно подобранная система воздухообмена в соответствии с размером и типом курятника, будет поддерживать оптимальный микроклимат для комфортного содержания домашней птицы.

Вентиляция в курятнике зимой своими руками: схема

Самостоятельно обустраивая птичник для круглогодичного содержания кур, нужно учитывать все важные факторы, влияющие на яйценоскость птицы. Наряду с обогревом и освещением, не стоит забывать также о вентиляции, а как ее правильно сделать в курятнике зимой своими руками с пошаговой инструкцией, схемой и фото примерами, разберемся в деталях.

Необходимость вентиляции

На продуктивность птицы оказывают непосредственное влияние условия, в которых она живет. Высокой яйценоскости можно добиться только в таком случае: в курятнике всегда должно быть тепло, сухо, чисто и светло. С приходом зимнего периода со здоровьем кур часто возникают проблемы, обусловленные снижением температуры и отсутствием вентиляции. В результате начинаются различные недуги, что непременно отражается на яйценоскости.

Чаще всего в птичнике влажность гораздо выше, чем требуется. Обусловлено это постоянным наличием поилок с водой, а также подстилочным материалом и насестами, которые выделяют влагу. При плохой вентиляции либо ее отсутствии появляются испарения. Они проявляются в виде сырости и развития вредных микроорганизмов. В таких условиях птица может не только болеть, но и гибнуть.

Читайте также: Курятник своими руками на 10 кур зимний с выгулом

Если в курятнике содержится большое поголовье кур, то всегда образуется много помета. От него выделяется не только неприятный запах, но и аммиак. Это вещество опасно при вдыхании и способно вызывать сильную интоксикацию организма. Поэтому на вентиляцию возлагается несколько функций:

• устранение паров аммиака;
• избавление от неприятного запаха;
• нормализация температуры в птичнике.

Требования к системе вентиляции

Система проветривания курятника должна отвечать ряду требований:

• чтобы птица получала достаточное количество свежего воздуха, нужно исходить из расчета 7 м³ на 1 кг живого веса в летний период и 4 м³ — зимой. С наступлением тепла поток воздуха не должен превышать 0,85 м/с, а в холода – 0, 5 м/с. В противном случае велика вероятность возникновения сквозняков;
• чтобы исключить замерзание птицы зимой, воздуховод должен иметь регулировку;
• на воздуховоды желательно поставить решетки с небольшими ячейками. При правильном монтаже будет обеспечиваться хорошее проветривание, сохранится тепло;
• места установки воздуховодов должны быть выбраны таким образом, чтобы исключить появление сквозняков;
• воздуховоды должны иметь возможность полностью перекрывать подачу воздуха при низких температурах на улице.

Виды систем вентиляции курятника и их монтаж

Существует несколько способов оснащения птичника вентиляцией:

1. Естественная. Такая конструкция работает за счет движения воздуха из-за разности температур внутри и снаружи помещения.
2. Принудительная. В этом случае система функционирует за счет работы вентиляторов.

Рассмотрим подробнее схемы, принцип устройства и монтажа вентиляции своими руками в курятнике зимой.

Естественная

Этот вариант вентиляции будет удобным для курятников с небольшим количеством кур в силу простоты установки. Для сооружения системы не требуются какие-либо финансовые затраты и дополнительные приспособления, например, вентилятор, фильтр и т.п. Для изготовления системы в стене нужно предусмотреть небольшое вентиляционное окошко. Лучше всего располагать его над насестами. Таким образом, при открытой двери воздух будет выходить в окно.

Читайте также: Обогрев курятника зимой своими руками

Однако у этого способа есть существенный недостаток: в зимнее время в курятник придется ставить обогреватель, а летом как таковой вентиляции не будет из-за отсутствия разности температур на улице и в птичнике.

Приточно-вытяжная

Если прислушиваться к мнению опытных птицеводов, вентиляция приточно-вытяжного типа является наиболее эффективной в эксплуатации. Такую систему можно использовать в зимнее время. Чтобы такая схема проветривания работала без электричества и сквозняков, рекомендуется посмотреть видео по этой теме.

В отличие от рассмотренного выше варианта, у приточно-вытяжной вентиляции конструктивно предусматривается две трубы: на приток и отвод воздуха.

У такого способа есть несколько существенных преимуществ:

• работа не требует участия человека;
• нет затрат на электроэнергию;
• система функционирует бесшумно и отлично справляется со своей задачей.

Для изготовления такого варианта вытяжки понадобятся:

• пластиковые трубы диаметром 150 мм и длиной минимум 2 м;
• электролобзик;
• заглушки для труб;
• 2 проходных узла;
• колпаки на трубы.

Чтобы установить вентиляцию, измеряют высоту птичника. Затем в потолке делают 2 отверстия по диаметру воздуховодов. Трубу на вытяжку монтируют вблизи насестов для лучшего отвода паров аммиака. Установку производят под потолком и выводят на улицу таким образом, чтобы труба выступала на 1,5 м в высоту.

Чтобы конструкция была герметичной, задействуют проходные узлы, а сами трубы закрепляют к кровле растяжками. Воздуховоды защищают от осадков, а заглушки приспосабливают в качестве заслонок.

Механическая

В большинстве случаев такой системой оборудуют большие птичники, в которых приточно-вытяжная система будет попросту неэффективна. Работает вентиляция по аналогии с предыдущим вариантом с разницей лишь в том, что используются вентиляторы. Применение вентиляторов повлечет затраты на энергопотребление, что нужно учитывать заранее. Если же возникнет отключение электричества, вентиляция будет отсутствовать и возникнет застой воздуха.

Принцип работы механической вентиляции довольно прост и сводится к монтажу вентилятора в форточку, стены либо вытяжную трубу. У такого варианта воздухообмена есть следующие преимущества:

• курятник больших размеров удается обеспечить свежим воздухом;
• на функционирование системы не влияет погода;
• при установке климат-контроля, участие человека в работе системы не требуется.

Ручной вариант

Для монтажа используется вентилятор, который устанавливают в вытяжную трубу. Затем прокладывают электропроводку и закрепляют выключатель возле двери.

Особенность такого варианта вытяжки состоит в том, что ее работой управляет человек. В зависимости от микроклимата в помещении, устройство включают на 2-3 ч в день.

Читайте также: Кормушка для кур своими руками

Автоматический

Такой вариант вентиляции не требует вмешательства человека. Несмотря на то, что система относится к механическому типу, ручной контроль полностью исключен.

Монтаж состоит из таких шагов:

1. Приток и вытяжку воздуха выполняют из двух пластиковых труб с разным диаметром и длиной согласно площади птичника.
2. Прокладывают проводку к вентилятору. Если монтируется приточное устройство, то вентилятор устанавливают в приточную трубу.
3. К стене закрепляют выключатель.
4. Для управления системой используют датчики. При достижении нужного значения влажности и температуры, срабатывает автоматика, и система отключается.

Рекомендации птицеводов

Являясь неопытным птицеводом, всегда есть вероятность допустить ошибку при установке вентиляционного оснащения. Если курятник охлаждается слишком быстро или наоборот, проветривание отсутствует, значит, система была неправильно продумана и смонтирована.

Оценить эффективность работы системы вентиляции можно так: зайти в птичник и побыть в нем какое-то время. Если в течение этого периода самочувствие будет нормальным, то система проветривания работает хорошо. Если это не так, то потребуется вносить доработки в конструкцию.

При оснащении вентиляционной системы вентиляторами, рекомендуется использовать датчики, которые позволят экономить электроэнергию. Такой вариант будет также уместнее в тех птичниках, где используется ферментационная подстилка, поскольку бактерии выделяют значительное количество тепла: повышенная температура может негативно отразиться на здоровье птицы.

Исходя из личного опыта и ошибок птицеводов, о проблемах в монтаже системы проветривания свидетельствуют:

• отверстия для вентиляции располагаются на соседних стенках. При таком размещении в противоположной части помещения отсутствует воздухообмен, поскольку воздух не способен циркулировать под прямым углом. В прямоугольном курятнике правильно будет установить отверстия для проветривания на сторонах с меньшей длиной друг напротив друга;
• шум во время работы вентиляторов. Функционирование устройств нужно проверить до монтажа, поскольку из-за повышенной шумности у кур может снизиться или вовсе прекратиться яйценоскость;
• низкая надежность конструкции. Оснащая большой птичник системой вентиляции, воздуховоды из металла закрепляют к потолку. Поскольку курятники часто возводят из дерева, то материал относительно быстро может прогнить, что приведет к падению воздуховодов. Исходя из этого, монтаж металлических конструкций желательно выполнять к стропильной системе;
• если для вентиляции используются металлические трубы, в зиму их нужно теплоизолировать. Если этого не сделать, курятник будет сильно охлаждаться даже при закрытых задвижках, а постоянное образование конденсата может перекрыть подачу воздуха.

Чтобы зимой вытяжка в курятнике работала эффективно, следует придерживаться простых рекомендаций:

• периодически проводить очистку помещения от помета, грязной воды, оставшегося корма. Чистый курятник является залогом здоровой птицы;
• проверять птичник на предмет наличия грызунов и принимать меры по их уничтожению. Посторонняя живность может быть причиной не только снижения яйценоскости, но и появления заболеваний у кур.

Рассмотрев назначение, возможные варианты, а также пошаговые инструкции, как правильно сделать вентиляцию в курятнике зимой своими руками со схемами и фото-примерами, каждый сможет обустроить свой птичник без значительных временных и финансовых затрат. Только при надлежащем проветривании и поддержании комфортного микроклимата можно получить высокую яйценоскость и здоровое потомство.

Вентиляция в курятнике — сделать своими руками

Куры, как и другие живые организмы, нуждаются в заботе, нормальном уходе и минимальном комфорте. Этот вопрос решается не только постройкой удобных насестов, своевременной дачей еды и питья, но и тем, как устроена вентиляция в курятнике. Разведение птицы подразумевает отдачу в виде яиц, цыплят и мяса. Но без свежего воздуха обитатели курятника подвергаются заболеваниям и не смогут обеспечить владельца этими продуктами.

Способы вентиляции и требования к ней

В морозные дни кур выпускать проблематично – они могут обморозиться. Но в курятнике, если не налажена нормальная вентиляция, их тоже не оставишь – поднимется уровень токсичных испарений. Для проветривания можно открыть дверь, но холодный воздух быстро понизит температуру в сарае, и обогреть его будет очень тяжело.

Грамотно спроектированное вентиляционное оборудование поможет вам в уходе за птицами, удаляя отработанные газы и испарения. Оно доставит в помещение новые порции чистого воздуха. Если все сделать качественно и правильно, то куры всегда будут здоровыми и веселыми.

Есть 3 варианта вентиляции, которыми можно воспользоваться при содержании кур:

1. 1. Естественная – не требует вложений. Этот способ самый экономный и применяется в хозяйствах с количеством до 20 особей. Он похож на обычное проветривание домика, но выполнятся по некоторым правилам. Его нужно будет продумать при проектировании.
2. 2. Приточно-вытяжная – выполняется в птичниках с большим количеством кур (до 100). Метод эффективнее естественного, но немного сложен в изготовлении. Для выполнения конструкции придется лезть на крышу и работать там.
3. 3. Механическая – с применением кулера (вентилятора) или других приспособлений такого типа. Ее устанавливают в огромных инкубаторах и на птицефермах с поголовьем более 100 птиц.

Любая из систем будет эффективно функционировать в курятнике, если соблюдены следующие требования, предъявляемые к вентилируемому помещению:

1. 1. Оно должно находиться вдалеке от отхожих и заболоченных мест.
2. 2. Во избежание сквозняков в нем не должно быть щелей. Обитатели курятника могут простудиться и умереть.
3. 3. Необходимо регулярно выносить остатки испорченного корма, помета, менять грязные и влажные «хлюпающие» подстилки.
4. 4. Надо периодически истреблять мелких грызунов. Они являются источником переноса различных инфекций и бактерий. Их присутствие в сарае очень беспокоит обитателей.

Проверить правильность выполнения системы вентиляции и ее работоспособность очень просто. Надо зайти в сарай, прикрыть дверь и побыть в нем какое-то время.

Если по истечении 1-2 часов у хозяина птиц не заболит голова, и он не ощутит признаков гипоксии (нехватки воздуха) – тест пройден. В ином случае надо выполнить дополнительные монтажные работы и устранить неполадки.

После выяснения вида вентиляционной системы нужно сделать промеры и начертить точную схему расположения элементов. Затем рассчитать количество воздуха, необходимое обитателям птичника, и приступить к монтажным работам, следуя технологии.

Как сделать кормушку для кур своими руками?

Расчет системы вентиляции

Изготовить и установить все необходимые элементы можно и одному человеку. Главное – обеспечить нормальные условия для проживания пернатых особей. Для этого нужно взять план или проект птичника и рассчитать его.

Принцип вентиляции курятника и ее схема ничем не отличаются от подобных систем других зданий. И расчет производится так же. За основу берут количество особей и площадь помещения.

В идеале 1 курица возрастом от 6 недель зимой (при влажности до 70% и температуре в 18-19 ^о С) получает в час 3-4 м³ воздуха. При более упрощенном расчете получим на 1 кг живого веса – 4 м³.

В снегопады и дожди необходимо обеспечить уровень показателя влажности в пределах 60-80%. При этом не забыть в морозы закрывать отверстия системы, ведь температура не должна опускаться ниже:

• для цыплят – 28 градусов тепла;
• для взрослых -16.

При превышении/понижении этих границ птицам будет некомфортно в домике.

Как сделать своими руками брудер для цыплят: чертежи, инструкции по изготовлению

Естественное проветривание

Этот способ основан на таких обычных явлениях природы, как скорость ветра, давление, температура. Проветривание может быть организованным (аэрация) или нерегулируемым (инфильтрация). Неорганизованная вентиляция – разные щели, неплотно прикрытые окна и двери.

Организованную циркуляцию потоков, если выбран естественный вид вентиляции, выполняют небольшие окна (их нужно предусмотреть заранее еще на этапе строительства) и дверь. Есть два способа монтажа организованной вентиляции без применения электричества.

Как сделать инкубатор в домашних условиях своими руками?

Проветривание с помощью двух окон

В стене над насестом делают проем и вставляют в него форточку. Из нее будет выходить отработанный воздух. На противоположной стене тоже располагают форточку. Ее можно установить снизу или немного выше середины стены.

Варианты 1 и 2 показывают прохождение холодного потока из каждого окошка. Воздух входит в помещение, нагревается, поднимается и выходит через форточку.

Вентиляция с помощью двери и форточки

Чтобы тяга была контролируемой, делают форточку. Приоткрывая ее на разный угол, управляют потоком воздуха. Если выход для птиц предусмотрен в двери – резонно открывать именно его, чтобы не переохлаждать помещение.

Хотя этот способ дешевле остальных, он самый нерентабельный. Сэкономив на изготовлении вентиляции, необходимо вкладывать деньги в обогрев помещения, ведь через открытую дверь войдет и холод. Поднять температуру внутри помещения до оптимального значения будет трудно.

Приточно-вытяжной способ

Этот вариант более прогрессивен и приемлем для изготовления. Такая система обеспечит птицам свежий воздух без переохлаждения помещения.

Выполнить ее в домашних условиях не очень сложно, но постараться надо. Есть несколько приточно-вытяжных схем, применяемых в курятниках.

Двухтрубная схема

Самая простая циркуляционная система, необходимая для птичника 9 м², выполнена из обычного колена 90^о и 2 пластиковых, железных или оцинкованных труб от канализации калибром 200 мм, длиной 2-2,5 м. Одна из них будет установлена в качестве вытяжки. Ее укрепляют над насестом чуть ниже уровня потолка. Она должна быть выше крыши на 1-1,5 м.

Насадка в виде зонтика

Надежную фиксацию труб обеспечивают, монтируя их около стропил и прикручивая к ним проволокой. Некоторые птицеводы закрепляют вентиляционные ходы самодельными скобами. Если нет труб – выполняют такую систему из досок, сколачивая квадратные каналы для воздуха. Их обязательно надо надежно герметизировать и покрасить.

Коробчатая система

Второй способ провентилировать курятник с применением вытяжки предусматривает изготовление двойного воздуховода в одном корпусе. По первому каналу воздух поступает в помещение, а второй выступает в роли вытяжки отработанных газов и запахов.

Его изготавливают так:

• сбивают из досок трубу квадратного сечения (0,2 х 0,2 м) или берут обычную канализационную калибра 200 мм;
• вставляют внутрь нее перегородку для образования двух идентичных отделений;
• устанавливают конструкцию вертикально;
• над ней монтируют небольшую крышу, чтобы осадки не проникли в птичник;
• герметизируют стыки и окрашивают наружную поверхность.

Канал, расположенный с подветренной стороны, является приточным, а другой воздуховод вытяжным. При больших размерах курятника нужно увеличить сечение или установить несколько таких коробов.

Усовершенствование коробчатой вытяжки

Автоматизация забора воздуха в ветреную погоду предполагает изготовление подобной вентиляции из пластиковой трубы. На ее крыше монтируют небольшой флюгер, а всю конструкцию устанавливают на ось. Тогда помещение будет отлично вентилироваться при любом ветре.

Электромеханическая вентиляция

Такая система обеспечивает нормальный режим проветривания птичника, невзирая на погоду. В малогабаритных хозяйствах использование такого метода вентиляции считается нерентабельным, если птицы выращиваются не на продажу, а лишь для пропитания.

Специалисты считают так. Объем затраченной электроэнергии большой, а прибыли нет никакой, кроме свежих яиц и куриного мяса на столе. Если посмотреть со стороны потребителей (хозяев), то им это не так уж и важно.

Самая простая электромеханическая вентиляция повторяет естественный и приточно-вытяжной способы. Усовершенствование заключается лишь в установке вентиляторов и систем управления ими. Малозатратный способ – включать их вручную. Более дорогой – применить пульты.

Такую систему проветривания можно включать на 2-3 часа. Для полной автоматизации можно установить в цепь подключения вентиляторов реле времени (в любом месте) и датчик влажности внутри курятника.

Их необходимо всего один раз настроить. Реле будет включать/выключать вентиляцию в определенные часы, а датчик задействует систему при превышении уровня «мокрой точки».

Способ, аналогичный естественному

Самый простой вариант расположения вентилятора механической системы – форточка. Ее снимают, измеряют размеры рамы и по ним подбирают фанеру или пластмассу.

В них размечают и выбирают отверстие для кулера, вставляют его и привинчивают. Затем прибивают всю конструкцию к раме. Если этот вариант не устраивает хозяина, он может вырезать проем в стене или на потолке.

Устройство пластинчатого рекуператора

Этот агрегат представляет вариант самого дешевого климатического устройства, сохраняющего тепловую энергию за счет ее отбора от отработанного (выводимого наружу) воздуха. Процесс проходит исключительно внутри агрегата. Отобранное тепло возвращается в помещение и нагревает его.

Самая простая конструкция рекуператора представляет собой воздушный канал, в котором холодные и теплые потоки разделены перегородкой из быстропрогреваемого материала. Они движутся в разных направлениях. Чем длиннее каналы, тем эффективнее работа агрегата.

Все происходит естественным путем:

• теплый воздух прогревает перегородку;
• она передает энергию входящему холодному потоку, находящемуся за ней;
• его температура повышается, и он входит в помещение уже нагретым.

В промышленных рекуператорах насчитывается 30-100 таких каналов с перегородками. Это повышает эффективность передачи тепла во много раз.

Самодельный рекуператор

Многие умельцы изготавливают подобное устройство своими руками. Оно представляет собой набор металлических пластин (30-50 штук). Идеально, если удастся достать листовую медь – у нее самый большой процент теплопроводности. Если ее нет – подойдет сталь или оцинкованное железо.

Но нужно учесть – металл хорошо проводит не только тепло, но и холод. Можно применить и тонкий пластик, но теплопроводность его довольно низкая, и эффективность такой установки будет невысока. Некоторые мастера вставляют в агрегат пластины из металла и пластика (через одну) и уверяют, что это решение наилучшее. Но подтверждений этому нет. Можно провести эксперимент и выяснить правду.

Как сделать рекуператор?

Пластины собирают в модуль с зазорами в 3-4 мм. Этого добиваются установкой между ними пластиковых или деревянных вставок. Их надо устанавливать по две определенным образом, чтобы потоки не перемешивались.

По рисунку видно, что их монтируют через каждую одну пластину с разных сторон агрегата:

• между 1 и 2 – красные вставки сверху и снизу;
• посередине 2 и 3 – синие справа и слева;
• между 3 и 4 – красные опять фиксируют снизу и сверху;
• и так далее.

Трубы, как и пластины, подключают соответственно. Заборный канал теплого потока подсоединяют сверху, а вытяжной снизу. Впускной воздуховод холодного потока монтируют слева, а выпускной – справа.

Простая вентиляция! — The Featherbrain

Если ваши куры плохо знакомы с занавесками, вам нужно научить их пользоваться шторами. Начните с завязанных штор. Когда через пару дней они к этому привыкнут, развяжите одну сторону. Затем, когда они привыкли делать это одной стороной вниз, вы можете развязать другую.

Видите, насколько легко провести зимнюю вентиляцию? Вам просто нужно убедиться, что вся вентиляция в курятнике находится над их головами, и закрыть все вентиляционные отверстия, которых нет.

Закройте все вентиляционные отверстия и оконные или дверные перегородки аппаратной тканью ¼ дюйма и закрепите ткань винтами с шайбами.

Все в мире любят вкус курицы, поэтому важно убедиться, что ни одно животное не может пробиться в вентиляционные отверстия или протянуть руку через проволоку или отверстия, чтобы схватить ваших цыплят (да, есть животные, которые так делают — еноты, любой?).

Советую сделать этот шаг, даже если вы живете в городской местности.Свободные собаки, еноты, скунсы, змеи, совы, а иногда даже кошки могут забраться в ваш курятник и убить ваших птиц, если представится такая возможность.

А если вы живете в деревне, что ж, список хищников бесконечен.

И последнее, металлическая ткань также поможет уберечь диких птиц от вашего курятника. Дикие птицы могут переносить болезнь в ваше стадо, и они известны тем, что разносят клещей и вшей. Вы определенно хотите держать их подальше от ваших цыплят, насколько это возможно.

Короткий ответ? Не очень много в холодные месяцы (обычно достаточно 3–4 квадратных футов на курятник, включая вытяжную дверь) и столько, сколько вы можете выдержать в жаркие месяцы.

9 DIY-проектов для курятника

Выращивание цыплят на приусадебном участке означает использование имеющихся у вас ресурсов и материалов, чтобы ваше стадо было счастливым, здоровым и безопасным. Эти 9 поделок для курятника — это функциональные предметы, которые вы можете сделать для него. Эти проекты не только помогают привести в порядок курятник, но и играют важную роль в обеспечении здоровья и благополучия вашего стада.Не могу дождаться, чтобы поделиться с вами этими простыми проектами, которые я сделал для своих приусадебных курятников!

Этот пост может содержать партнерские ссылки. См. Раздел «Раскрытие информации» для получения дополнительной информации.

№1. Шторы для окон курятника

Я не понимал, насколько функциональными были оконные шторы на окнах курятника, пока не сделал их для своего курятника Сварт Хона. Оконные шторы дают вам отличный контроль над вентиляцией и потоком воздуха, который вы можете впустить в курятник. Правильная вентиляция курятника не только улучшает запах, но также помогает предотвратить обморожение и образование паров аммиака.

С оконными занавесками вы можете отодвинуть их назад и отрегулировать, чтобы оптимизировать или контролировать поток воздуха в курятник. Я считаю это чрезвычайно полезным зимой. Я могу открывать шторы в солнечные теплые дни, а затем закрывать их на ночь, чтобы укрыться от жары. Если вы сделаете занавески из достаточно тяжелого материала, они также помогут утеплить курятник зимой.

Вы можете сделать занавески как на окна курятника, так и на дверцу курятника. Оба могут помочь контролировать вентиляцию и обеспечить изоляцию.

• какая-то ткань, холст или мешковина
• какие-то прямые палки, достаточно длинные, чтобы поместиться на окнах курятника
• швейная машина (опционально)

Советы:

• Делая портьеры, убедитесь, что у вас есть дополнительное пространство в верхней части ткани, чтобы можно было сделать отверстие, через которое можно пропустить палку.
• После того, как драпировка или шторы будут на палке, вы можете использовать два гвоздя, чтобы повесить палку над окном и позволить шторам висеть над окном.
• Вы также можете использовать вешалки под давлением, чтобы повесить шторы.
• Используйте прочную веревку или шпагат, чтобы закрепить шторы назад или вверх, когда вы хотите, чтобы внутрь было больше воздуха.
• Сделайте шторы так, чтобы их было легко снимать или снимать, чтобы их можно было проветрить или постирать.

№2. Шторы для скворечников

Занавески для скворечников — это действительно очень функциональный проект для курятника. Курам нравится находить темные безопасные места для откладывания яиц, а занавески для скворечников могут сделать скворечники более привлекательным местом для откладывания яиц.Они добавляют некоторую конфиденциальность ящикам, которые, кажется, нравятся курицам. Есть несколько способов сделать занавески для скворечников, и вы можете сделать их настолько простыми или необычными, насколько захотите.

• ткань или мешковина
• швейная машина (опция)

Советы:

• Я использовал ручной степлер, чтобы сшить занавески над скворечниками.
• Вы также можете использовать прямую палку или нажимные стержни, чтобы повесить занавески на скворечники.
• Убедитесь, что в материале есть щель или щель, чтобы куры могли видеть, что они все еще могут войти в ящики.
• В зависимости от стиля занавесок, вы можете использовать веревку или бечевку, чтобы завязать занавески, чтобы обеспечить вход.
• Сделайте занавески так, чтобы их можно было время от времени снимать и стирать.
• Мне нравится использовать мешковину для штор, потому что ее не нужно зашивать. С ним также легко работать.

№ 3.Скворечники

Очевидно, что скворечники — очень функциональная часть курятника, и на самом деле это очень простой проект курятника своими руками. Все, что может иметь уютное гнездышко, можно превратить в скворечник. Просто убедитесь, что объект-скворечник безопасен, в него легко попасть курице, в нем может быть какой-то наполнитель, а вам будет легко получить доступ для сбора яиц.

Вы также можете помнить о простоте очистки, о том, можно ли повесить занавески на скворечники и не захочется ли куры устраиваться на ночевках в ящиках для гнезд, а не откладывать в них яйца.Ящики для гнезд должны способствовать откладыванию яиц и должны быть хотя бы немного приподняты над землей. Вот несколько крутых идей материала для скворечников:

• деревянные ящики
• неглубокие корзины
• старые ведра
• любые прочные коробки

Советы:

• Создавая скворечники своими руками, помните, какого размера у вас курочки и насколько высоко над землей будут находиться ящики.
• Гнездовые ящики, которые находятся на высоте более 30 см от земли, должны иметь перед собой решетку, чтобы куры могли взлетать и исследовать, не заходя в ящик.
• Убедитесь, что штанга не слишком скользкая и расположите ее достаточно близко к скворечникам, чтобы на ней не устроились насесты.

№ 4. Доска для мусора или стропы

Способ обработки ночного помета в курятнике — чрезвычайно полезная дизайнерская функция в курятнике. Доски для мусора или стропы для экскрементов — два таких приспособления, которые легко сделать для любого типа курятника.

Лично я предпочитаю доски для помета, с которых я могу каждое утро счищать фекалии небольшой лопатой.Тем не менее, покрытые песком доски для помета также являются функциональными, как и тканевые стропы для какашек или поддоны для какашек, которые можно промыть из шланга.

Доски для мусора могут быть легко закреплены под насестами с помощью пары шурупов или просто подняты под насесты с использованием любого материала, такого как кирпичи, бревна или деревянные блоки. Подносы можно ставить под насесты или немного приподнимать. Вы также можете наполнить лотки песком, чтобы было легче убирать помет каждое утро. Стропы можно закрепить с помощью прочной веревки и крючков, колец, зажимов или скоб, чтобы закрепить веревку на стенках курятника.

Вот несколько идей по использованию материалов для удаления помета:

• Доски: листов дерева, шурупы, отвертка, песок (по желанию)
• Доски: листов винила, шурупы, отвертка, песок (по желанию)
• Лотки: пластиковых лотков для загрузки, песок (по желанию)
• Стропы: ткань рип-стоп, прочная веревка / шпагат, зажимы, кольца
• Стропы: маленькие брезенты, прочная веревка / шпагат, зажимы, кольца

Наконечники:

• Держите доску для помета, стропы или поддоны немного ниже насестов, чтобы облегчить уборку.
• Не размещайте их слишком низко под насестами, потому что тогда куры могут захотеть устроиться на них, а не на самих насестах.
• Доски и поддоны для помета хорошо подходят для барных насестов.
• Стропы или поддоны для помета хорошо подходят для насестов лестничного типа.
• Для насестов лестничного типа часто бывает полезно заблокировать систему управления пометом, чтобы птицы не могли пройти под лестничными насестами и через их корма.

№ 5. Деревенские петухи

Куры любят ночевать, и у вас никогда не может быть слишком много вариантов ночевки для них.Вы можете сделать домики для ночлега в курятнике для ночлега или вы можете устроить развлекательные убежища, которые предоставят вашей стае возможность ночевать в течение дня в вольере или во дворе. Деревенские насесты могут быть изготовлены из самых разных материалов и могут принимать самые разные формы и размеры.

Мой любимый тип деревенского насеста — это лестница из веток дерева. Найдите две высокие, довольно прямые и прочные палки, это будут боковые опоры. Также найдите 3–4 более коротких крепких ветки, чтобы использовать их в качестве решетки для насестов.Разложите все в земле так, чтобы две боковые ветви шли вертикально параллельно друг другу, а более короткие ветви шли горизонтально параллельно друг другу и доходили до каждой боковой палки.

Используйте прочный шпагат или веревку и привяжите каждый конец более коротких стержней к боковым стержням, обернув шпагат / веревку крестообразно вокруг более короткого конца стержня и бокового стержня. Как только все будет соединено вместе, вы можете поставить лестницу вертикально под углом, чтобы ваши птицы могли наслаждаться!

• пни
• ветки
• бревна
• старые доски
• поддоны
• крепкий шпагат
• винты и аккумуляторная отвертка (опция)

Советы:

• Помимо шпагата или веревки для связывания веток, вы также можете использовать винты, чтобы прикрутить доски или большие ветки вместе или к пням и бревнам.
• Убедитесь, что шпагат или веревка надежно закреплены и все концы отрезаны, чтобы куры не могли их съесть.
• Убедитесь, что используемые вами палки достаточно прочные, чтобы удержать самую тяжелую птицу.
• Если вы собираетесь устроить ночлег на ночь, зашлифуйте любые доски или ветки, которые вы используете, чтобы не порезаться, не порезаться и не порезаться.
• Я обнаружил, что со временем шпагат ослабляется вокруг ветвей, и его необходимо перематывать и затягивать.

№ 6.Кормушка для дома

Если вы какое-то время разводили цыплят, вы, вероятно, изобрели для своего стада какую-нибудь самодельную кормушку. Я знаю, что определенно испытывал неоднократно! Некоторые самодельные кормушки работают лучше, чем другие, и при достаточном планировании вы можете построить свою собственную функциональную, малоотходную и простую в использовании кормушку для кур.

Хотя покупные кормушки довольно дешевы, они могут не служить той цели, которую вы от них хотите. Во многих случаях они не являются низкоотходными, хотя я считаю, что отходы корма больше связаны с типом корма, а не с кормушкой.

DIY могут быть разных форм и размеров, в том типе, который я делаю чаще всего, используются трубки из ПВХ и ведро на 1/2 галлона. Я вырезал часть стороны из ведра емкостью 1/2 галлона и вырезал небольшой полумесяц на одном конце трубки из ПВХ. Затем я прикрепляю трубку из ПВХ к ведру, используя стяжки и несколько отверстий, ввинченных в ведро. Таким образом я смогу заполнить трубку из ПВХ кормом, и она выйдет в ведро.

• Материалы питателя из ПВХ: трубок из ПВХ, ведра на 1 / 2-5 галлонов, стяжки, ножницы или пила
• Простые материалы питателя из ПВХ: прямых труб из ПВХ, изогнутые трубы из ПВХ, ПВХ-цемент
• Устройство подачи пластиковых воронок Материалы: пластиковая сумка для хранения, пила, трубы из ПВХ, ПВХ-цемент
• Материал питателя чаши: глубокая пластиковая, резиновая или керамическая чаша, что-то тяжелое, чтобы не опрокинуть чашу (камни, держатель для миски для корма)

Другие материалы, из которых можно сделать кормушки для кур, включают ведра на 5 галлонов, дерево и резиновые кормушки.

Советы:

• Выбирая самодельную кормушку, помните, сколько птиц у вас есть, и оставьте достаточно места для кормления, чтобы каждая птица имела доступ к корму.
• Убедитесь, что у вашей кормушки для дома нет острых краев.
• Если вы используете ПВХ-цемент, перед использованием кормушки убедитесь, что он полностью высох.
• Я обнаружил, что глубокая и тяжелая чаша является очень эффективным устройством подачи с минимальными отходами.
• Подумайте, хотите ли вы, чтобы ваша кормушка, сделанная своими руками, устанавливалась в землю, поднималась вверх или была подвесной кормушкой.

№ 7. Вода своими руками

Ваш курятник, сделанный своими руками, был бы неполным без системы водоснабжения, сделанной своими руками! Как и самодельные кормушки, системы водоснабжения для курятников бывают самых разных форм, размеров и сложности. Самодельная система водоснабжения, которую я использую чаще всего, включает в себя соски для домашних птиц. Я сделал систему водяных сосков для цыплят-брудеров, используя трубы из ПВХ, и я сделал систему водяных сосков из ведра, чтобы повесить ее в своем курятнике.

Водопроводная система с ниппельной трубкой из ПВХ представляет собой прямую трубу из ПВХ с установленными ниппелями.Он закрыт с одного конца, а на другом конце к нему прикреплен изогнутый кусок трубы с другим прямым куском трубы после этого, чтобы удерживать лишнюю воду. Все устройство имеет форму L.

Для системы ведра я установил 4 ниппеля на дно 3-галлонного ведра. Затем я подвесил ведро к потолку курятника и накрыл его крышкой, чтобы внутрь не попадал какой-либо помет. Систему ведер легче чистить и использовать, чем систему из ПВХ, хотя система из ПВХ лучше всего работает в брудере для цыплят.

Есть также несколько довольно крутых автоматических систем водоснабжения, которые вы можете оборудовать для своего курятника, и вы даже можете установить систему дождевой воды, чтобы обеспечить водой курятник!

• ПВХ водопроводные системы Материалы: прямых ПВХ-труб, изогнутые ПВХ-трубы, ПВХ-цемент, торцевые заглушки из ПВХ, ниппели для воды, дрель
• Материалы системы водяного ведра : 3-галлонное ведро, крышка ведра, водяные ниппели, дрель
• Идеи для водонагревателя своими руками: нагреватель для аквариума , подставка для воды с подогревом, тепловая лента, подогреваемая миска для домашних животных

Другие материалы, которые вы можете использовать для изготовления системы водоснабжения цыплят, включают резиновые кормушки, галлоновые бутылки, дождевые бочки и охладители напитков. .

Советы:

• Если вы используете водяные ниппели в своей системе водоснабжения, сделанной своими руками, убедитесь, что ваши цыплята привыкли пить из них.
• Покупая водяные соски, инвестируйте в качественные соски! Дешевые, как правило, протекают или не работают.
• При проектировании системы водоснабжения учитывайте легкость очистки и повторного заполнения системы. Даже закрытые системы со временем будут накапливать водоросли и другие минералы из воды, и их необходимо будет очистить.
• Для систем дождевой воды подумайте об источнике воды и о том, по каким поверхностям она должна пройти, прежде чем она станет доступной для питья цыплят.
• Самое сложное в системах водоснабжения, сделанных своими руками, — это держать их незамерзшими зимой. Учитывайте этот фактор при проектировании системы.
• Помните, сколько цыплят будут использовать систему водоснабжения, от которой будет зависеть, сколько места для питья вам нужно, и сколько воды должна вместить система.

№ 8. Защита от насеста

Один из проектов, который я нашел чрезвычайно полезным, — это защита от заселения. Охранники для предотвращения появления насестов — это охранники, которые я сделал для различных мест курятника, чтобы мои птицы не селились в этих местах.Некоторые из этих мест включают плоские вершины деревянных ящиков для скворечников, верхнюю часть приподнятого лазарета, стропила курятника и выступы внутри курятника, включая подоконники.

Я хочу, чтобы мои куры узнали, что им следует спать на насестах, чтобы было легче чистить курятник и обрабатывать помет. Защитные ограждения могут быть изготовлены из самых разных материалов. Для выступов я просто использую доску, расположенную под углом над выступом. Для больших мест, например, на скворечнике или в лазарете, я построил ограждения из проволочной сетки.Охранники в основном представляют собой деревянную раму с прикрепленной к ней проволочной сеткой. Их можно закрепить под углом над тем местом, которое вы хотите защитить. Что касается стропил, вы можете просто прикрепить старые пакеты для корма к отверстиям, чтобы заблокировать стропила.

• Материалы ограждения выступа: доски 2 × 4 дюйма, пила, отвертка, винты
• Материалы ограждения куриной проволоки: проволочная сетка, палки или тонкие доски, шпагат или скобы, степлер при использовании скоб, ножницы для проволоки, пила, если с использованием тонких досок
• Материалы для стропил : старые пакеты для корма, ножницы, степлер, скобы

Советы:

• Я обнаружил, что охранники, расположенные под углом, работают лучше всего, чтобы не дать цыплятам устроиться на ночлег в неправильных местах.
• Угол должен быть достаточно крутым, чтобы курица не могла упасть на ограждение насеста, не соскользнув.
• Сделайте так, чтобы насадки для насестов максимально плотно прилегали к своим местам, чтобы не было небольших выступов, на которых цыплята могли бы устроиться на насесте.

№ 9. Диспенсеры для пищевых добавок

Последний проект DIY, который я нашел полезным для приусадебного кооператива, — это дозатор добавок или угощений. За прошедшие годы я придумал множество творческих способов снабдить свое стадо добавками и угощениями.Конечно, всегда есть купленные в магазине варианты, такие как клетки для сала, миски с кормом для собак и различные другие клетки для угощений и диспенсер.

Тем не менее, существует множество вариантов, сделанных своими руками! Хотя я в основном добавляю своему стаду добавки в воду или смешиваю с ферментированными кормами или лакомствами, мне все же нужен способ дать своему стаду лакомства и добавки свободного выбора. Вот некоторые из моих любимых идей:

• Veggie Box- Сделайте коробку из проволочной сетки и палочек или тонких досок, затем вы можете прикрепить коробку к стене или повесить ее и бросить в нее любые овощные обрезки, чтобы куры могли клевать
• Upcycle — осмотритесь в поисках старых кормушек, лотков или мисок, которые можно использовать, чтобы положить угощения для добавок по выбору. крепление на стене курятника
• Стеллаж для сушки трав — сделайте стойку для сушки трав, используя палки и бечевки, как если бы вы делали насест на лестнице, затем вы можете повесить травы на стойке, чтобы цыплята клюнули на

Советы :

• Основная добавка свободного выбора, для которой вам понадобится приготовить дозатор, — это измельченные раковины устриц, незаменимая добавка кальция для кур.
• Наличие дозатора для трав помогает дать травам высохнуть в курятнике и дать вашему стаду возможность есть травы.
• Проволока удобна для крепления или подвешивания самодельных диспенсеров к стене, просто убедитесь, что нет острых краев, которые могут привести к травмам.

Эти 9 проектов для курятника своими руками сделать весело и функционально для приусадебного курятника. Они могут помочь вам сэкономить деньги на курятнике и предоставить полезные небольшие приспособления для поддержания температуры, чистоты и комфорта в курятнике.Будь то красивые оконные шторы, причудливые занавески для скворечников или забавный дозатор добавок, эти поделки сделают приятным дополнением курятника. Ваш приусадебный курятник может быть и нарядным, и функциональным!

Чтобы получить больше советов по выращиванию цыплят на приусадебном участке, подпишитесь на нашу современную новаторскую еженедельную рассылку! Вы также получите полезные бесплатные подарки и другие новаторские ресурсы!

По Alexa

Справочник материалов

• водяные ниппели
• горизонтальные водяные ниппели
• водяные ниппели

• ведро на 5 галлонов
• трубы из ПВХ
• резиновая подающая чаша

• аккумуляторная отвертка
• тонкие доски 1 × 1
• ручной степлер
• 2×4 доска

• металлический зажим
• ПВХ цемент
• металлическое кольцо
• стяжки

звенья материала

Нравится:

Нравится Загрузка…

Сделай сам, поилка для курицы без замораживания?

Вы собираетесь выращивать цыплят у себя на заднем дворе? Или хотите построить небольшую птицефабрику? Тогда вам просто понадобится специальный курятник, где ваши цыплята смогут жить счастливо, не опасаясь. Курятник должен иметь определенные особенности, такие как хорошая вентиляция, скворечник для кладки яиц, насест, пристроенный дворик с проволокой для кур и сердце зимой. Вы также можете построить свой собственный курятник, используя наши бесплатные планы курятника.Но у вас должен быть полностью функциональный курятник, в котором обязательно должны быть кормушка для кур и поилка.

Без сомнения, ваша курица может охотиться на насекомых в прилегающем охраняемом дворе, но вам необходимо установить в курятнике какую-нибудь самодельную кормушку для кур. который легко накормит цыплят, чтобы они были здоровыми и давали больше куриного мяса. Итак, если вы построили или купили большой курятник, чтобы вырастить десятки своих детей, вам обязательно стоит добавить в него хорошую кормушку для кур, чтобы выращивать цыплят без каких-либо проблем или проблем.

Итак, вы собираетесь сделать самодельную кормушку для кур? Тогда мы рекомендуем вам использовать эти 6 лучших идей для кормления и поения курицы своими руками , которые помогут вам бесплатно получить идеальную кормушку для кур своими руками. Потому что большинство кормушек для цыплят, которые вы сделаете дома, будут основаны на переработке старых, удаленных, выброшенных и выброшенных материалов.

Но здесь у нас есть эти лучшие идеи самодельной кормушки для кур, которые откроют для вас все гениальные хитрости и умные детали, чтобы вы могли создать особенный дизайн кормушки для кур в домашних условиях.

Как приготовить кормушку для кур и поилку для кур в домашних условиях?

1. Используйте трубы из переработанного ПВХ и нестандартные соединения из ПВХ для изготовления удивительных и недорогих кормушек для кур в домашних условиях. Обратите внимание на прекрасный образец, который представляет собой непроливающую кормушку для кур, которая определенно привнесет очарование в ваш задний двор или в ваш курятник.
2. Измените также старые пластиковые ведра, чтобы сделать фантастически выглядящие поилки для цыплят, а также вручную обработайте древесину, чтобы сделать поилки и кормушки для цыплят, как профессионалы, просто взгляните на данную кормушку для цыплят с педалью, которая была сделана, чтобы вдохновлять и слишком красиво чтобы завоевать твое сердце.
3. Вы действительно можете сделать самодельную кормушку из множества различных материалов, чтобы сделать в домашних условиях суперфункциональные и герметичные кормушки для цыплят, а лом ПВХ и старые пластиковые ведра объемом 5 галлонов были бы идеальным выбором для изготовления идеальных кормушек и поилок для кур.

Просто просмотрите всю коллекцию, чтобы увидеть более интересный дизайн самодельных кормушек для кур. Также нажмите один раз на прикрепленные ссылки, чтобы получить полные руководства по проекту, пошаговые инструкции и полные бесплатные наглядные руководства.

Очаровательная самодельная кормушка для кур без проливов:

Если вы живете в птицеводстве и просто хотите сделать несколько курятников, тогда вам нужно научиться делать кормушки для кур и воду, которые будут важной частью каждого курятника.

Вот отличное предложение для кормушки для кур, которая не создаст даже небольшого беспорядка.

Это превосходная кормушка для цыплят из ПВХ, сделанная из более крупных труб из ПВХ, с обращенным наружу ответвлением, в которое курица может положить лицо, чтобы взять еду.

Вот как приготовить эту непроливающую кормушку для цыплят theartofdoingstuff

Как сделать кормушку для цыплят из ПВХ:

Оцените умную кормушку для цыплят, созданную с помощью продуманной установки труб из ПВХ. Здесь были использованы трубы из ПВХ разной длины, а также разной толщины, чтобы создать очаровательную кормушку для цыплят из ПВХ , которая также будет ловко кормить цыплят при любых разливах пищи.

Используйте также нестандартные трубы и соединители из ПВХ для изготовления умных фитингов.

Эта кормушка для цыплят также станет отличным подарком для друга, любящего домашнюю птицу, а также станет отличным способом переработать ненужные домашние ломы ПВХ.

Полное руководство по проекту и инструкции здесь: Prepforshtf

Поилка для куриных сосков своими руками из пластикового ведра:

Это еще одна замечательная поилка для курицы, которую можно легко сделать дома.

Просто перепрофилируйте старое пластиковое ведро и вставьте куриные соски толкающего типа в его дно, используя втулки, а затем наполните пластиковое ведро водой и повесьте их на приличной высоте.

Это будет легко достать всем цыплятам, которых вы выращиваете в курятнике или птице.

Готовы продублировать его сейчас? Здесь вы найдете полные бесплатные руководства и наглядные пособия happymoneysaver

Постройте кормушку для цыплят с педалью:

Сделайте небольшую инженерию с деревянными ломами и сделайте в домашних условиях многофункциональные кормушки для кур, которые поразят любого зрителя.

Поразите свои чувства, взглянув на эту кормушку для цыплят с педалью, которая действительно является красивым и инновационным творением из дерева.

Сделайте вертикальную коробку побольше с наклонным дном, затем добавьте еще одну мини-коробку к ее нижней стороне, пусть обе идут с крышками, и все. Вот как сделать эту кормушку для цыплят Backyardchickens

Кормушка для цыплят из ПВХ Easy DIY:

Вы влюбитесь в эту еще одну отличную кормушку для цыплят, сделанную из трубы из ПВХ и представляющую собой действительно удобную кормушку для кур.

Здесь труба из ПВХ была закончена с помощью рычага с обрезанными краями, прикрепленного к нижней стороне, которая заполнена куриным кормом, и куриные клювы могут легко добраться до еды, не проливая ее.

Вот и все, что вам нужно, чтобы дублировать этот проект кормушки для кур. Полный учебник здесь инструкции

Как приготовить поилку и кормушку для цыплят из 5-галлонных ведер:

Утилизируйте также пластиковые ведра, чтобы сделать поилки и кормушки для кур в домашних условиях без лишних затрат.

Просто продублируйте данную поилку и кормушку для цыплят, которые будут вам почти ничего не стоить и на самом деле являются кормушкой без пролива.

Просто проткните ведро с куриным кормом и поместите его на поднос или миску. Полное руководство по проекту здесь blessthismessplease

Вентиляция в курятнике своими руками: фото + схема — Совет

Что хозяин хочет от цыплят? Конечно, много яиц от несушек и мяса от бройлеров.Для достижения желаемого результата в доме нужно содержать в чистоте. Но одного этого недостаточно. Важно подумать о вентиляции помещения. В противном случае воздух внутри курятника будет затхлым, особенно зимой, что пагубно скажется на здоровье птиц. Теперь рассмотрим, как сделать вентиляцию в курятнике своими руками, а также узнаем, какие бывают ее виды.

Зачем нужна вентиляция в домашнем курятнике

Вентиляция в птичнике обеспечивает воздухообмен, то есть плохой воздух выходит из птичника, но входит чистый.Давайте разберемся, зачем это нужно:

• Куриный помет выделяет много аммиака. Распространение неприятного запаха по дому — это только полбеды. Пары аммиака вредны для организма цыплят и даже могут вызвать отравление. Особенно большое скопление паров наблюдается в суровые зимы, когда хозяин плотно закрывает все бойницы птичника.
• С помощью вентиляции в птичнике устанавливают необходимый температурный режим. Жарким летом внутри дома душно, от чего и цыплята страдают.Приток свежего воздуха разряжает атмосферу, делая ее комфортной для птиц.
• Вентиляция курятника позволяет регулировать влажность воздуха в помещении. Для курицы недопустим слишком сухой воздух, как и влажный воздух. Зимой наблюдается высокая концентрация влаги. Он выделяется из помета, а также испаряется из поилок. Засушливость преобладает жарким летом. Вентиляция обеспечивает нормальный баланс в атмосфере, что положительно сказывается на здоровье цыплят.

Внимание! Обеспечить нормальное развитие кур невозможно без эффективной вентиляции птичника.

Если вы уже решили заняться птицеводством, без устройства вытяжки в курятнике не получите хороших результатов.

На видео вентиляция для птичника:

Что птицевод должен знать о вентиляции

Чтобы установленная вентиляция в курятнике эффективно работала своими руками, нужно учесть несколько важных нюансов:

• Объема чистого воздуха должно хватить на всех птиц.Чем больше кур содержится, тем больше требуется нагнетания свежего воздуха. Оптимального результата можно добиться, подобрав правильное сечение воздуховодов, а также их количество.
• Чтобы вентиляция в птичнике не приводила к замерзанию птиц зимой, систему необходимо сделать регулируемой. Для этого все воздуховоды снабжены заслонками, позволяющими подавать свежий воздух порциями в холодное время года.
• Вентиляция должна изменять воздух внутри курятника, но сохранять его в тепле.Зимой приточные воздуховоды закрываются очень мелкой сеткой. В сильные морозы прилив полностью укрывается.

Важно! Никакая система не будет эффективной, если не будет заботиться о домашнем хозяйстве. Внутри курятник всегда должен быть чистым. Даже принудительная тяга с мощными вентиляторами не справляется с выходящими парами из большого количества мусора.

Если при установке вентиляции учесть все эти нюансы, чистота воздуха в помещении будет гарантирована.

Три способа управления вентиляцией внутри дома

Обычно вентиляция делится на два типа: естественная и принудительная. Организовать его внутри дома можно тремя способами.

Проветривание

Такое устройство вентиляции в курятнике считается самым простым. Вентиляция — это естественный вид вентиляции, не требующий установки каких-либо воздуховодов. Воздухообмен происходит через открытые окна и двери. Для этого еще на этапе строительства птичника предусматривается небольшое вентиляционное окно в потолке или над дверью.

Проветривание эффективно только для небольших помещений, да и то не всегда. Зимой через открытое окно и дверь будет поступать большой объем холодного воздуха. Птичник быстро остынет, поэтому топить его придется чаще.

Приточно-вытяжная система

Самая эффективная и бюджетная для птичника — это приточно-вытяжная система. Он тоже относится к естественной вентиляции, но оборудован установкой воздуховодов.На фото представлена ​​схема приточно-вытяжной системы. Как видите, вентиляция состоит минимум из двух труб. Вытяжной воздуховод устанавливается под потолком, а выводится на улицу над коньком. Приточная труба на улице выносится над крышей максимум на 40 см. Внутри помещения воздуховод опускается до пола, но не ближе 30 см.

Вытяжка размещается ближе к кормушкам или насестам для более эффективного удаления неприятных запахов.Монтаж подводящих труб над местом, где часто сидят куры, производить нельзя. Птицы будут постоянно мерзнуть и болеть от сквозняка.

Важно! Воздуховоды из помещения выходят через крышу. Чтобы кровля не протекала, выход трубы нужно тщательно загерметизировать.

В домашнем курятнике из пластиковых труб делают воздуховоды. Для небольшого птичника достаточно каналов 100 мм. В большом доме потребуется несколько таких труб. Чтобы сделать вытяжку с минимальным нарушением целостности кровли, лучше использовать воздуховоды большего сечения, например, 200 мм.

Механический отвод

Принудительная вентиляция называется механической не потому, что в системе используются механизмы, а из-за большого количества датчиков. Их устанавливают по всему курятнику для контроля влажности. Сама система аналогична приточно-вытяжной вентиляции, только воздуховоды оснащены электровентиляторами. При желании каналы могут быть оснащены заслонками, работающими совместно с датчиками. Они сами откроются и закроются при необходимости.

Построить такую ​​систему дома дорого и просто не нужно. Принудительная вентиляция устанавливается на крупных птицефабриках, где естественная система не справляется с воздухообменом. Если очень хочется сделать в птичнике механическую вентиляцию, то в окно можно установить вентилятор. Но здесь надо быть готовым платить за электричество больше.

Ролик расскажет об ошибках птицеводов при организации вытяжки:

Самостоятельная сборка вентиляции

Подробно рассматривать способ проветривания нет смысла, т. К. Открывать много ума не нужно двери и окна.Теперь узнаем, как правильно сделать приточно-вытяжную и механическую систему.

Самодельная приточно-вытяжная система для птичника

Приточно-вытяжная система способна обеспечить качественный воздухообмен зимой и летом, поэтому идеально подходит для домашнего курятника.

Итак, приступим к установке воздуховодов:

• Для установки воздуховода вам понадобится пара пластиковых труб. Чтобы не ошибиться с поперечным сечением, берем их диаметром 200 мм, а для регулировки расхода воздуха лучше поставить заслонки.Покупаем трубы длиной 2 м. Этого достаточно, чтобы поднять воздуховод над крышей и опустить внутрь курятника.
• В крыше под два воздуховода вырезаем лобзиком отверстия. Один конец дымохода опускаем ниже потолка на 20 см, а другой конец воздуховода выводим на 1,5 м над крышей. Опускаем подающую трубу через отверстие в крыше на сам пол, делая зазор 20–30 см. Над кровлей оставляем розетку длиной 30–40 см.
• Чтобы вентиляция была герметичной, нужно купить в магазине два проходных узла.С их помощью прикрепляем трубы к кровле. На воздуховоды надеваем сверху защитные колпачки, а снизу регулируем заслонки с помощью пластиковых заглушек.

Все, система готова. Во избежание образования конденсата в воздуховодах зимой трубы с улицы можно утеплить.

Самостоятельная сборка механической системы

Мы рассмотрели один из способов организации принудительной вентиляции в домашнем курятнике.Предусматривает установку в окне вентилятора. Более эффективную систему можно сделать иначе. Сначала в курятнике делают приточно-вытяжную систему. Далее осталось купить круглый вентилятор и закрепить его внутри трубы. Управлять его работой можно с помощью обычного выключателя, установленного на стене курятника.

На видео показана вентиляция курятника:

Заключение

Вентиляцию домашнего курятника можно сделать любым из рассмотренных способов, но это абсолютно необходимо, и с этим не поспоришь.

Посмотрите видео: Выбор курятника по индивидуальному заказу! (Август 2021 г.).

⋆ Установка вентиляции в курятнике ⋆ 🌼Фермер

Самыми распространенными пернатыми представителями, которых разводят в частных подворьях, являются куры. Чтобы птица радовала своими производственными показателями, необходимо обеспечить все необходимые условия для ее комфортного существования.Одним из важных моментов в уходе и содержании птиц является обустройство птичника. Помимо насестов, гнезд, кормушек и поилок, важна также правильно оборудованная вентиляция в курятнике.

Общие

Вентиляция курятника — зачем она нужна Это первый вопрос, который задают начинающие птицеводы. Вентиляция в курятнике должна присутствовать в обязательном порядке. Пары аммиака, которые выделяются из продуктов жизнедеятельности пестов, могут вызвать отравление и даже снизить яйценоскость.Вытяжка в курятнике служит регулятором температурного режима в помещении, что также важно для нормального развития и жизни птиц.

Благодаря вентиляции в курятнике всегда можно легко контролировать температурный режим. В помещениях с повышенной или низкой влажностью гораздо больше шансов заболеть пестами, что может вызвать значительное сокращение поголовья скота. Из всего вышесказанного становится понятно, что качественная вентиляция в курятнике — необходимость.Есть несколько различных способов, с помощью которых можно самостоятельно сконструировать вытяжку.

Какой должна быть система вентиляции

Зимой в курятнике без вентиляции цыплята сильно заболеют из-за повышенной влажности и паров выделения аммиака, поэтому основная задача — обеспечить подачу кислорода и удаление пара. Проветривание курятника зимой предполагает защиту от сквозняков, ведь птицы крайне восприимчивы к перепадам температур.Если вас интересует вентиляция в курятнике, ее планировку следует составить заранее и заложить уже на этапе строительства домика.

Опытные птицеводы рекомендуют устанавливать небольшие решетки на отверстиях подающих труб, чтобы снизить интенсивность подачи воздуха. Вентиляция в домашнем курятнике — не панацея, поэтому не забывайте о тщательной уборке и гигиене помещения. Каловые массы необходимо регулярно чистить и дезинфицировать, как и емкости для еды и воды.

Определить, насколько качественно завершена установка вентиляции в курятнике, поможет несложный эксперимент. Некоторое время нужно побыть в доме и понаблюдать за своими чувствами. Если через 10 минут появляется мигрень, ощущается тошнота или недостаток кислорода, то необходимо подкорректировать конструкцию.

Какие бывают вытяжные системы

Устройство вентиляции в курятнике учитывает несколько важных факторов:

• количество подаваемого внутрь воздуха напрямую зависит от плотности посадки;
• Подача воздуха должна легко регулироваться, особенно в морозные дни, ведь пироги негативно реагируют на сквозняки.

Вентиляция в курятнике представлена ​​в нескольких вариациях: естественная конструкция, приточно-вытяжная, принудительная. Первый способ подходит для районов с небольшой численностью населения. Сделать подобную систему своими руками не составит труда, даже если вы никогда с такой системой не сталкивались. Преимущество метода — простота использования.

Второй вариант — один из видов естественной вентиляции. Этот способ лучше всего подходит владельцам небольших домов.Преимущество метода в том, что можно регулировать тепловой режим и избегать сквозняков, что особенно актуально зимой.

Третий вариант используется реже, в основном для домов с большой площадью. Данная система представлена ​​в виде трубы, регулирующей вентиляцию, в которую вставлен вентилятор. Автоматическая система по-прежнему выполняется путем размещения вентилятора в стене или оконном проеме.

Принцип работы естественной системы

Этот способ вентиляции предполагает простую вентиляцию через открывающиеся двери или оконный проем.Несмотря на то, что метод на первый взгляд очень простой, важно учесть некоторые нюансы. Для оптимальной естественной вентиляции курятника, во избежание сквозняков необходимо сделать вытяжное окно в стене, над входом или в потолке. Правильный способ — сделать вентиляционное отверстие в виде небольшой створки, чтобы вручную регулировать приток воздуха.

Проектирование оконного проема для вентиляции осуществляется еще при строительстве курятника.Изначально определяется, где будут располагаться гнезда и насесты. Затем проделайте отверстие для окна. Важно учитывать тот факт, что слуховое окно на потолке нельзя использовать в непогоду, а значит, в дождливый день куры останутся в непроветриваемом помещении.

Схема метода такова, что воздух с улицы попадает в дом через дверной проем, а застойный выводится через окно. Этот способ вентиляции можно использовать на первых порах, потому что у него масса минусов.Отрицательная особенность — невозможность оптимальной вентиляции зимой. Теплый воздух в курятнике будет очень сильно охлаждаться, поэтому его придется отапливать электричеством, что совершенно невыгодно.

Одна из разновидностей простой системы вентиляции

Приточно-вытяжная конструкция из пластиковых труб своими руками довольно проста. Такой вариант идеально подойдет для сарая, в котором проживает не более 20 особей. Для изготовления вам понадобится пара пластиковых труб окружностью 200 мм и длиной 2 метра.Предварительно при монтаже кровли оставляют отверстия для выхода труб. Необходимо спланировать устройство так, чтобы подводящая труба находилась как можно дальше от гнезд и столбов для сна.

Приточно-вытяжной механизм работает так:

• Приточный патрубок монтируется на высоте 35 см над ровной крышей, в птичнике приемлемое расстояние приточного проема от пола около 25 см.
• Выпускная труба должна выходить как можно ближе к гнездам, а нижний конец должен свисать на 30 см от потолка и подниматься на 150 см над крышей.
• Чтобы вода не попадала в механизмы, они снабжены зонтиками.
• Чтобы в морозные дни в помещении не было холодно, к подающей трубе нужно прикрепить мелкоячеистую сетку.
• Для равномерного распределения воздуха трубы следует установить в противоположных частях курятника.

Система механической вентиляции

Автоматическая вентиляция в курятнике своими руками осуществляется в частном хозяйстве для большого сарая. Чаще всего такой вид вентиляции применяется на птицефабриках.Система работает за счет циркуляции воздуха с помощью вентилятора. Устройство включается вручную, однако, если вы дружите с электриком, то вам не составит труда автоматизировать процесс и установить датчики контроля влажности. Единственный минус — это дополнительные затраты на электроэнергию.

Для установки потребуются:

• изоляционная лента;
• кусок кабеля;
• лист фанеры;
• вентилятор;
• переключатель.

Изначально они выбирают место установки.Самый простой способ — установить в оконный проем. Для этого достаточно снять стекло с рамы и установить лист фанеры с отверстием для вентилятора. Фанера крепится к окну саморезами, затем подключаем кабель и подключаем вентилятор к сети. Они устанавливают автоматический выключатель и изолируют неизолированные контакты.

Этот способ вентиляции имеет ряд недостатков, среди которых высокая цена и необходимость подвода электричества. Преимущества такой конструкции в том, что она не требует постоянного контроля с вашей стороны и с помощью такой системы можно проветривать довольно большие площади.Проветривание своими руками можно сделать по видео, в котором подробно описан каждый этап.

Выводы, обобщение информации

Любой птицевод должен знать, как сделать вентиляцию в курятнике. Для нормальной жизни и развития цыплят необходимо обеспечить чистый воздух, оптимальную температуру и влажность. При отклонении этих показателей от нормы у кур могут развиться симптомы различных заболеваний, в результате которых может погибнуть значительная часть поголовья.Вентиляцию кооператива следует устанавливать исходя из определенных критериев, по которым будет рассчитываться схема.

Выхлопная система делится на 2 основных типа:

• естественная;
• принудительный или механический.

Одним из самых популярных видов естественной вентиляции считается выполненная с использованием труб из ПВХ или металлических труб — приточно-вытяжная система. Какой бы вариант ни был выбран, его оформление начинается еще с момента постройки сарая. Правильная схема создаст для птиц максимально комфортные условия.

Не забывайте, что помимо вентиляции необходимо проводить частую гигиеническую уборку помещения. Регулярно мойте кормушки после влажного корма. Воду в поилках нужно менять каждые два дня, не забывая тщательно их мыть.

Основными факторами, на которые следует руководствоваться при выборе системы вентиляции, являются:

• количество цыплят;
• Площадь курятника.

На основании этих двух показателей человек может рассчитать, какое количество воздуха будет оптимальным.Исходя из этого уже можно будет сказать, какую систему вентиляции выбрать. Например, для небольшого сарая с населением 10 особей нецелесообразно устанавливать автоматическую систему, здесь можно обойтись окном для вентиляции. Если площадь слишком велика, то даже принудительных систем придется установить несколько. Прочитав статью, вы сможете сделать собственные выводы, а для достоверности представлений также следует посмотреть информативные видеоролики на эту тему, чтобы точно понять, нужна ли качественная вентиляция в курятнике.

27 Планы и идеи поилки и кормушки для цыплят своими руками

Пищевые отходы — одна из серьезных проблем, с которыми сталкиваются производители цыплят. Но, построив самодельную кормушку для кур и поилку, вы сократите потери пищи и сэкономите время и деньги.

Автоматическую поилку и кормушку для цыплят своими руками легко сделать и она дешевле, чем те, что продаются в магазине.

Если вы заинтересованы в создании такой кормушки для своих цыплят, то вам стоит ознакомиться с этими 27 идеями поилок и поилок, сделанных своими руками.

Вы также можете прочитать другие соответствующие статьи, такие как diy цыплят-брудер , самодельные инкубаторы для яиц и самодельные куриные щипцы .

Кормушка и поилка для курицы своими руками для защиты корма и воды от отходов

1: Поилка для курицы из ПВХ

Еще одна проблема обычных стаканов для воды с курицей заключается в том, что они могут содержать очень мало воды. Также всю воду можно легко вылить, если на нее наступит курица. Но с помощью этой поилки для кур , сделанной своими руками, вы решите обе проблемы.Он сконструирован таким образом, что к трубопроводу прикреплено несколько чашек, а вверху — источник воды.

Строительство этого проекта стоит около 55 долларов, и после него ваш курятник будет очень аккуратным. Вам понадобятся большая и маленькая труба из ПВХ, муфты из ПВХ, соединения из ПВХ, резьбовые заглушки, маленькие чашки и некоторые другие материалы.

Проект прост в создании и может быть выполнен за часы. В плане выделены все необходимые материалы и пошаговая инструкция по выполнению проекта.

2: Кормушка для кур без разливов, сделанная своими руками

Если вы боретесь с расточительством или хотите уменьшить количество посещений курятника для добавления корма для цыплят, то это идеальная кормушка для цыплят из ПВХ . Он в основном сделан из больших труб из ПВХ и имеет отверстие через Y-образный соединитель из ПВХ, через которое курица может получить доступ к пище. Вам понадобится длинная широкая труба из ПВХ, Y-образный соединитель из ПВХ и резинка, чтобы скрепить ее.

Корм ​​загружается через верх, так что цыплята могут получить к нему доступ через отверстие соединителя.Вы можете использовать колпачок из ПВХ, чтобы закрыть верхнюю часть корма и отверстие соединителя, чтобы защитить от дождя и паразитов.

3: Автоматическая кормушка для цыплят

Самодельная кормушка для кур стоила около 30 долларов США; некоторые материалы уже есть у вас дома. Помимо ведра, вам понадобится несколько других материалов, таких как трехдюймовый ПВХ, малярная лента, алюминиевые заклепки и многое другое.

Вам нужно будет просверлить отверстия по бокам ковша и прикрепить ПВХ, который обеспечит доступ к зерну.

План содержит соответствующее пошаговое руководство и фотографии для сборки этой кормушки для кур своими руками. Проект предназначен для начинающих DIY и может быть выполнен за несколько часов.

4: Деревянная кормушка для цыплят своими руками

Ищете простую и экономичную кормушку для кур diy ? Здесь можно сделать самый простой из дерева — нужны отличные навыки сборки и резки дерева. Можно использовать фанеру, так как она устойчива к грибкам и другим бактериям.Для получения более подробной информации о сборке, точной распиловке пройдите по данной ссылке:

5: Самая простая кормушка для цыплят из ПВХ

С помощью колен (под углом 90 градусов) и труб из ПВХ вы можете получить самую простую, но эффективную кормушку своими руками для вашего курятника. Это своего рода Т-образная система, которую можно использовать как для кормления , так и для поения цыплят . Два конца системы можно использовать либо для корма, либо для воды, либо для обоих.

Вот краткие инструкции по изготовлению этой кормушки из ПВХ.

Возьмите 5-дюймовую трубу и отрежьте два отрезка длиной 3 дюйма.

Залейте цемент ПВХ в одно из боковых отверстий тройника и поместите кусок трубы длиной 3 дюйма.

Установите колена без цемента ( еще не цементируйте, ) на 3-дюймовые патрубки трубы.

Используйте клей, чтобы прикрепить трубу к верхнему отверстию “T”

Перевернув крышку вверх дном, прорежьте четыре прорези по бокам крышки.

6: Стеклянная поилка для курицы, сделанная своими руками

Возьмите консервную банку емкостью 1/2 галлона и вымойте ее дважды или трижды, чтобы внутри ничего не осталось.Убедитесь, что вы проделали отверстие в нижней части и выровняли края. Возьмите пластиковую планку или даже стеклянную миску и поставьте на нее флягу с водой. Вот самая простая и экономичная разновидность автоматической поилки для кур своими руками .

7: Ковшовая кормушка и поилка для курицы своими руками

Если ваш бюджет ограничен и вы можете позволить себе потратить всего 10–15 долларов, это лучшая идея, которую вы можете придумать.

Вот краткие инструкции по изготовлению этой кормушки и поилки для кур своими руками .

• Возьмите ведро с крышкой, винтами и масляным поддоном, чтобы сделать кормушку своими руками.
• Используйте ведро с крышкой, чтобы приготовить поилку.
• Просверлите отверстия с противоположных сторон на небольшом уровне снизу.
• Вставьте его в кастрюлю вверх-вниз.

Следовательно, теперь не нужно думать, как сделать поилку для кур .

8: Лучшие 2 системы

Для сборки домашней поилки для цыплят и кормушки вы должны выбрать этот план.Вы можете получить две красивые, удобные и эффектные воронки, которые можно сделать полезными. Поработав над ними и правильно собрав их, вы можете заливать корм в один, а воду на другой конец. Вся вещь может быть сделана из ПВХ, так что это совсем не дорого.

9: ​​Контейнер для поилки для курицы, сделанной своими руками

Этот тип поилки для курицы своими руками просто лучше всего иметь в курятнике, если у вас повсюду злые птички. Контейнер с водой в кастрюле, направленный вверх дном вниз, помогает сделать воду лучше.Однако вам нужно просверлить отверстия сбоку, чтобы он мог работать по принципу силы тяжести.

10: Автоматическая поилка для курицы True DIY

Автоматическая поилка для кур изготовлена ​​из труб из ПВХ. Вам также понадобятся ниппельные кормушки для птицы, крышки из ПВХ, шланговая резьба из ПВХ и некоторые другие материалы. Конструкция представляет собой систему труб для полива с ниппелями, прикрепленными в разных точках. Таким образом, цыплята могут легко пить через соску. Трубы подключены к крану наполнения унитаза, который автоматически направляет воду в трубы.Эту домашнюю поилку для кур легко собрать, и она подойдет тем, у кого много цыплят. Вам может потребоваться несколько дней, чтобы цыплята привыкли к этому, но после этого вам не нужно будет беспокоиться о том, чтобы когда-либо наполнять их водой.

11: Поилка для курицы Easy Fill DIY

Всегда сложно поить цыплят, когда они содержатся в клетке, особенно после дождя. Итак, эта поилка для кур DIY предназначена для того, чтобы вы могли поить их водой, не открываясь и не заходя в клетку.Он построен из ПВХ трубы и ведра. Вам понадобится ведро на 5 галлонов с крышкой, масляный поддон, труба из ПВХ, фитинги из ПВХ, ПВХ-цемент, прокладка и несколько других материалов.

После сборки ведро будет удерживаться в масляном поддоне в клетке, а труба будет выдвинута наружу для облегчения заполнения. План содержит фотографии и подробности о том, как строить.

12: Кормушка для цыплят из ПВХ, форма «L»

Эту кормушку легко прикрепить к курятнику. Кормушка из ПВХ имеет два конца — открытая сторона открыта для цыплят, а другая закрыта, и оттуда добавляется корм.

13: Самодельная кормушка для цыплят с меньшими отходами

Если вы хотите сократить количество пищевых отходов или время, затрачиваемое на повторное наполнение корма для цыплят, то кормушка для куриных отходов на меньше — ваш лучший выбор.

Кормушка построена с ведром и сконструирована таким образом, что цыплята могут кормиться через отверстие сбоку ведра.

В дополнение к ведру на 5 галлонов вам также понадобится ПВХ под углом 90 градусов, прокладка и несколько инструментов. Старайтесь использовать ведро с крышкой.Вы можете получить его дома или купить в местном магазине.

Эта самодельная кормушка для кур не только ограничивает количество отходов, но и защищает корм от дождя. Его легко чистить, и в нем можно хранить много еды за раз.

14: Домашняя поилка для курицы

Последнее, о чем вам следует беспокоиться, это то, есть ли у ваших цыплят достаточное количество воды. К счастью, с этой поилкой для курицы , сделанной своими руками, в этом нет необходимости. Поилку можно сделать из любой емкости, достаточно прочной, чтобы не разрушиться под вакуумом.В первоначальном плане использовалась старая бочка для домашнего приготовления под давлением.

Вам также понадобятся другие материалы, стоимостью не более 5 долларов. Поилку своими руками можно построить за несколько часов без каких-либо навыков.

Он сконструирован таким образом, что вода, залитая в контейнер, будет выпускаться в прикрепленный меньший контейнер через регулируемое отверстие. Таким образом, цыплятам будет подаваться только необходимое количество воды.

15: Автоматическая кормушка для цыплят

Эта автоматическая кормушка для цыплят разработана для того, чтобы ваши цыплята могли самостоятельно готовить пищу, отпугивая нежелательных посетителей.Конструкция требует, чтобы курица стояла на педали, чтобы открыть кормушку и получить доступ к корму. С этой кормушкой крысы, птицы, мыши и другие вредители не смогут получить доступ к корму для цыплят.

Питатель может быть изготовлен из оцинкованного листа или алюминия; вам также понадобятся другие материалы, такие как петли, болты, гайки и т. д., и несколько инструментов. План содержит подробные инструкции по сборке кормушки. Вам также нужно будет приучить цыплят пользоваться кормушкой, положив в нее немного зерен, и в течение нескольких дней они к ней привыкнут.Проект находится на среднем уровне опыта и может быть завершен за несколько дней с использованием подходящих инструментов.

16: Самодельная кормушка для цыплят с педалью

Большинство кормушек для кур изготавливаются из стали или алюминия, которые дороги и слишком сложны для изготовления обычных домашних мастеров. Однако эта кормушка для цыплят с педалью сделана из дерева, и она очень проста и требует только основных материалов.

Кормушка спроектирована так, чтобы сэкономить время и полностью избежать потерь, обеспечивая цыплятам достаточно еды на долгое время.Он имеет верхнюю часть в форме шкафа с крышкой, которая соединяется с нижней зоной кормления. Конструкция такова, что пища, помещенная в верхний шкаф, стекает в кормушку каждый раз, когда в кормушке заканчивается корм.

Помимо кедровой доски, вам также понадобится фанера, шурупы, болты, наждачная бумага и т. Д., Любой может легко собрать эту кормушку, следуя плану; он содержит инструкции с изображениями о том, как его построить.

17: Автоматический поил для курицы

Оставлять цыплят одних на несколько недель, когда в птичнике никого нет, очень опасно, так как им постоянно нужна вода.Но, создав автоматическую поилку для кур , вам будет меньше о чем беспокоиться. Конструкция представляет собой большой резервуар, размещенный на деревянной подставке. Резервуар снабжен шлангом для подачи воды в поилки для цыплят. Большой размер резервуара позволяет вмещать больше воды и наполнять чаши сразу же, когда вода заканчивается. Это гарантирует, что вы меньше беспокоитесь и уменьшите рабочую нагрузку по приготовлению воды для ваших цыплят каждый день.

Вам понадобится большой барабан; В первоначальном плане использовалась бочка на 55 галлонов.Также вам понадобится фанера для подставки, шланга, резьбовых соединений и других материалов. Проект может быть завершен в течение дня, следующего за планом.

18: Поилка для курицы своими руками из холодильника для напитков

Если оставить воду для курицы открытой, это может вызвать инфекции, которые могут привести к болезни. Чтобы этого избежать, вы можете построить самодельную поилку для кур со скрытым охладителем для напитков. Поилка имеет соски, из которых цыплята могут пить, а охладитель будет сохранять воду прохладной даже летом.

Это простая поилка для курицы, которую вы можете собрать за считанные минуты, и она стоит очень мало, особенно если у вас уже есть охладитель напитков. Соски для птицы можно купить в местном магазине. Для выполнения этой работы вам также понадобится бурильщик.

19: Кормушка для цыплят своими руками с минимальными отходами

Эта автоматическая кормушка для цыплят изготовлена ​​из оцинкованной стали и предназначена для уменьшения количества отходов и перевозки большего количества корма для кур. Для его создания вам понадобится регулируемый металлический отвод, длинная круглая труба, потолочный хомут, вентиляционная крышка и несколько других вещей.Вы можете получить эти материалы на домашнем складе и, следуя плану, собрать.

Вырез на вентиляционной крышке позволяет цыплятам получить доступ к пище. Корм засыпается в кормушку через верхнюю часть и наполняется заново по мере кормления цыплят.

Кормушка довольно проста в сборке после получения материалов; вам просто нужно будет собрать его, как показано на плане.

Угловой шов как варить: что из себя представляет, какова технология, как варить, полезная приспособа

что из себя представляет, какова технология, как варить, полезная приспособа

Угловое соединение получается в том случае, если край одной детали соединяется сваркой с краем другой детали образуя между собой угол (чаще 90 градусов, но угол может быть под любым углом не менее 30°, если менее, то это уже торцевое).

с односторонней разделкой кромки

Электрод должен быть расположен так, что бы сварочная дуга расплавляла кромки обеих деталей.

Сварщик должен выполнять любое сварное соединение качественно с первого раза, так как любые дефекты полученные в процессе сварки влияют на прочность сварного шва.

без скоса кромок

с двумя скосами одной кромки

односторонний шов с отбортовкой одной кромки

Где применяется

Широкое применение в строительстве, монтаж от небольших до огромных конструкций, в машиностроении, металлическая мебель, каркасы, фермы, емкости, резервуары, строительство мостов и многое другое.

без разделки кромок

Преимущества и недостатки

Угловое соединение является прочным и распространенным, однако важно учесть, что угловой шов в то же время сложный и требует определенных навыков и опыта. При несоблюдении правил сваривания угловых швов возникнут дефекты в виде

• прожегов ( сквозное отверстие в шве, причина высокий ток, задержка электродом на одном месте, большой зазор),
• свищей ( это трубчатая полость в сварном шве. Образуется за счет коротких замыканий электрода или резком прерывании дуги, так же причиной может стать отсутствие хорошей технологической подготовки свариваемых деталей),
• подрезов ( углубления, образующиеся из-за неправильной техники сварки, неправильное положение электрода, что приводит к ослаблению сечения),
• непроваров ( возникающих из-за силы тока, высокой скорости перемещения электрода, некачественная зачистка, смещение электрода и т.д.),
• наплывов ( стекший металл, так же образованный из-за не правильной техники сварки) и т.д.

Соблюдая технологию, все дефекты можно предотвратить и получить надежное, прочное соединение. Плюсом так же будет экономичность, получение конструкций сложной формы и разной толщины. Минусом так же является опасность процесса и деформация.

Как варить, технология

Важно правильно расположить электрод, в одной плоскости он наклоняется в сторону его перемещения, а в другой плоскости по биссектрисе относительно угла между деталями.

Настраивается ток в зависимости от толщины металла и диаметра электрода по формуле, важно знать, что если ток будет низкий, то произойдет залипание электрода, если ток будет высокий, то соответственно будут прожеги.

Выбирается сам электрод, соблюдается техника безопасности. Выполняется технологическая подготовка свариваемых деталей, делается зазор примерно 2 мм, выполняются прихватки.

Видео

В данном ролике наглядно показано, как важно сделать прихватки перед свариванием.

Если одна свариваемая деталь тоньше второй, то нужно избегать непровара и прожега путем захватывания и переноса металла более толстой детали на тонкую. Движение электрода так же может быть слева направо, справа налево, верхнее положение и нижнее. Так же следует выбрать колебательное движение электродом наиболее удобное и подходящее для высокого качества сварки.

Отбивается шлак и зачищается поверхность металлической щеткой. Если в ходе работы закончился электрод, следует отбить шлак во избежании непровара, зачистить и продолжить сварку с конечной точки.

Что бы избежать наплыва, подреза, непровара и прочих дефектов, выдерживайте правильный угол и следите за сварочной ванной. Скорость сварки должна быть такой, что бы формировался сварной шов с заданными размерами.

Совет! Так же как и в тавровом соединении, угловой шов удобно делать “лодочкой”, если такое положение возможно.

Приспособа: видео

Сварка угловых швов по технологии

Сваривание угловых швов выполняется несколькими способами. Например, при помощи вертикальных проводников или способом сварки наклонным электродом. Выбранный способ будет влиять на технику выполнения работ.

V-образное сварное соединение удобнее выполнять вертикальным катодом. Сварка углового шва вертикальным электродом позволяет получать качественные сварные соединения. Получить такие соединения легче, чем работать наклонной проводящей составляющей частью.

Варианты способов сварки угловых швов

К примеру, сварка угловых швов обеспечивает наиболее благоприятные условия создания полного провара корня сварного соединения по всей его длине. Технологическое выполнение задачи похоже на создание стыковой сварной сварки с V-образным разделением. Сварное соединение формируется между поверхностями V-образной формы подходящим сварочным аппаратом.

Как научиться варить сварочным аппаратом видео: инструкция для начинающих и видео работ

инструкция для начинающих и видео работ

Плита под печь: Ошибка 404. Страница не найдена — Объявления на сайте Авито

устройство чугунной плиты для печи (8 фото)

Печное отопление и приготовление пищи до сих пор остаются популярными. Печки автономны, эффективны и экономичны – это отличные генераторы тепла. Но стабильность и удобство работы с этим источником тепла требуют оснащения его дополнительным оборудованием. Плита для печи – один из основных атрибутов, облегчающих и ускоряющих теплоотдачу.

Чугунные плиты, или варочные настилы, рассчитаны как на традиционные кирпичные печи, так и на их современные аналоги. Их место и в коттедже, и в квартире.

Для чего нужны печные плиты?

Плиты из чугуна характеризуются инерционной теплоотдачей – долго остывают. Нагретые панели способны в течение нескольких часов равномерно отдавать тепло помещению. Используя чугунное оборудование, можно убить двух зайцев – наряду с отоплением, это отменное подспорье при приготовлении пищи.

Чугунные плиты для печек изготавливают в двух основных форматах, что позволяет приспособить изделия под свои нужды. Форматная и размерная вариативность дают возможность подобрать панели, исходя из габаритов и назначения посуды.

Технические аспекты чугунных плит

Метод производства печных панелей – литье. Роль сырья играет серый чугун, маркированный, как СЧ 15-20. Цифры в маркировке означают предел прочности, выраженный в кгс/мм². Серым называть литейный чугун не вполне корректно, но эта ошибка закреплена на уровне ГОСТа. Хотя цвет плит действительно отражает название металла.

*

СЧ представляет собой комбинацию углерода и железа – двух основных компонентов материала. Кроме этого, состав включает в себя некоторое количество серы, марганца, фосфора и кремния. Примеси – причина повышения прочностных характеристик чугуна.

Варочная панель из чугуна отличается:

• термоустойчивостью – качественные плиты невосприимчивы к температурным колебаниям; высокая температура не становится причиной деформации настилов на протяжении всего эксплуатационного периода;
• антикоррозийными характеристиками; непосредственно после отливки плиты покрываются слоем ржавчины, что и делает их способными сопротивляться коррозии; некоторые изделия дополнительно покрывают термостойким защитным слоем, но его функция скорее декоративная – через какое-то время защитный слой стирается, что никак не отражается на работе плиты.

Наиболее популярные размеры панелей, мм:

• 340*410;
• 340*510;
• 340*585;
• 410*660;
• 410*710.

Толщина панелей обычно варьируется в пределах 8-17 мм. Вес колеблется в диапазоне 10-55 кг. На российском рынке представлены изделия и российских, и европейских производителей. Среди последних более всех распространены плиты производства Финляндии.

Совет! Выбирайте плиты сообразно габаритам посуды. Да, плита под объёмную тару может обойтись дороже, но мощное изделие – залог комфорта и гарантия безопасности.

Виды чугунных плит

*

Печная плита может быть цельной и сборной. Оба формата рассчитаны и на обогрев помещения, и на помощь в приготовлении пищи. Разница между вариантами кроется в наличии термозазоров у сборных панелей.

Цельные плиты

Цельные панели делятся на литые целиком и варианты с конфорками. В первом случае плита представляет собой глухой чугунный лист. Во втором – отлитый варочный настил с одной-двумя конфорками фиксированного диаметра.

Преимущества вида:

• простота монтажа;
• низкая стоимость.

Недостатки варианта:

• меньшая практичность, в сравнении со сборными панелями; отсутствие термических зазоров делает изделие более уязвимым – при нагревании металл расширяется, что может привести к деформациям чугуна;
• более долгий нагрев посуды; глухая плита равносильна отсутствию прямого контакта посуды с источником тепла (это, конечно, относится только к бесконфорочным изделиям).

Сборные плиты

Сборные варианты представляют собой чугунные листы с одной-двумя конфорками. В отличие от предыдущего вида, конфорки состоят из разноразмерных колец, складывающихся друг в друга. Причём одна группа колец больше другой. Поскольку кольца съёмные, есть возможность регулировать диаметр конфорок. Это очень удобно, так как можно подстраивать настил под габариты посуды.

Между кольцами есть зазоры, и это позволяет компенсировать расширение металла при нагреве. Наиболее прочные изделия изготавливаются с дополнительными рёбрами жёсткости с тыльной стороны. Это позволяет ещё больше увеличить нагрев панели.

Преимущества вида:

• отсутствие деформации в процессе эксплуатации; благодаря зазорам между кольцами долговечность сборных плит выше, чем цельнолитых;
• более высокая скорость нагрева посуды; причина – наличие контакта последней с источником тепла;
• возможность подстройки изделия под размер посуды;
• более высокая допустимая температура варочной поверхности (при условии наличия рёбер жёсткости).

Недостаток сборных панелей один – стоимость. Но, поскольку чугунные плиты в целом не отличаются заоблачными ценами, во многих случаях целесообразней приобретать вариант с кольцами-конфорками.

Нюансы установки плит

*

От выбора и качества установки чугунной плиты для печки зависит не только эффективность работы панели, но и безопасность пользователей. Некачественное изделие и/или некорректный монтаж могут привести к разрушению плиты прямо в процессе эксплуатации. Учитывая габариты посуды, высокую температуру и сложность оперативной нейтрализации проблемы, к выбору и монтажу нужно подойти с большой ответственностью.

Несколько рекомендаций относительно установки плиты для печи:

• между печью и варочным настилом должен быть 5-миллиметровый зазор в горизонтальной плоскости; расстояние между объектами компенсирует терморасширение и увеличивает эксплуатационный срок;
• большую конфорку устанавливают над топкой;
• плиту необходимо устанавливать строго горизонтально; для коррекции горизонта используют пузырьковый уровень; кроме этого, основание должно быть ровным – люфт панели не допускается;
• чугунный лист устанавливают на смесь глины и асбеста – эти материалы устойчивы к воздействию высокой температуры; схема приготовления раствора:
  • глину разводят с водой;
  • в смесь воды и глины подсыпают измельчённый асбест;
  • в раствор понемногу добавляют воду, пока не образуется сметанообразная смесь;

Обратите внимание, что горизонтальные зазоры должны оставаться пустыми, иначе чугун разрушит кирпичную кладку;

• верхний кладочный ряд (на который устанавливают плиту) «окольцовывают» металлическим уголком – это делает конструкцию прочней.

Важно! Первую топку необходимо выполнить особым образом. В течение 8-ми часов температуру настила доводят до 600 градусов. Ежечасно температуру повышают на 70-80 градусов. Благодаря постепенному стартовому нагреву чугунная плита для печки становится прочней – исчезает внутреннее напряжение металла.

Заключение

Выбор варочной панели – ответственное дело. Установка изделия на печь – ещё более важный аспект. На плите лучше не экономить, а монтаж лучше доверить специалисту. Если же вы присматриваете современную кухонную печь с встроенной плитой, обращайте внимание на продукцию проверенных производителей.

Стальные плиты на варочную поверхность печи

Схема электропроводки в квартире панельного дома 70 годов: Страница не найдена — Портал электриков ProFazu

Типовая схема разводки электропроводки в квартире или доме

Добрый день! Сегодня Я раскажу об основных принципах и типовых схемах прокладки электрических кабелей и проводов по квартире или дому. В данных случаях определить места нахождения их  визуально сложно, потому что применяется скрытая электропроводка, которая идет внутри бетонных стен или под штукатуркой.

Очень часто мои друзья и знакомые меня спрашивают как и где проложена электропроводка в конкретной квартире или доме? На что Я всегда отвечаю, что надо обязательно смотреть для каждого конкретного случая.

В своей практике электрика, Я повидал десятки разных схем прокладки электрических проводов. Но все их  можно разделить по общим принципам организации в отдельные группы, в зависимости от года и типа постройки (панельный, кирпичный,  деревянный дом).

Главной целью этой статьи является помочь читателям без опыта электрика самостоятельно разобраться, в том как идут электрические провода или кабеля по вашему дому или квартире. Данная информация будет полезной всем тем, кто собирается отремонтировать, заменить электропроводку своими руками, перенести или добавить светильник, розетку либо выключатель.

Также очень важно знать где идут провода, что бы не пробить их при сверлении или выдалбливании стены, потому что место повреждения довольно сложно восстановить.

Разводка электропроводки в квартире. Принципиальная схема.

Любая электропроводка монтируется от этажного или индивидуального (для частного дома) электрощита, с автоматов которого отходит 2-3 группы на квартиру. Если в доме нет газовой, а только электрическая плита- тогда к ней будет проложена дополнительная одна прямая линия сечением 6-10 квадратных миллиметров.

Давайте рассмотрим типовую схему однокомнатной квартиры с двумя линиями электропроводки, подключенными к 2 автоматам.

В данной схеме используется только 3 распределительные коробки, но часто еще есть четвертая для коридора, но она может быть объедена в одну с коробкой на санузел и ванную.

С первого автомата идет электрокабель или провода на коробку коридора, с которой отходят линии на коридорный светильник, выключатель, розетку и перемычка на распределительную коробку  комнаты. С нее расходятся электрические кабели  на комнатные 2- 4 розетки, а так же на двойной выключатель и люстру с тремя лампами и двойным включением.

Со второго автомата линия идет на распределительную коробку  санузла и ванной, от которой отходят провода на 2 светильника и блок, состоящий из двойного выключателя и розетки. А также с нее идет перемычка на распаечную коробку кухни, от которой подключены кухонные светильник и розетки.

Но и здесь бывают вариации. Например, в двухкомнатной квартире проложена одна линия на две комнаты, а вторая- на остальные помещения.  Или например, с тремя группами для 3 комнатной квартиры- один автомат на 2 комнаты, второй- на коридор и третью комнату, третий на санузел, ванную и кухню.

В любом случае всегда легко определить распределение линий простым поочередным выключением каждого автомата с проверкой того, какие перестали работать розетки и светильники.

 Как сделана разводка электропроводки в квартире.

Начнем рассмотрение с самой распространенной типовой схемы электропроводки, которая повсеместно применялась в кирпичных и панельных домах и квартирах прошлых лет, но и сегодня нередко применяется при новом строительстве.

Все электрические кабели или провода проложены по стенам под потолком с опусками на розетки выключатели и заходами в потолочную плиту перекрытия на освещение.

Электропроводка всегда выполняется с соблюдением правил, о которых Я уже писал в этой статье. Так например, кабели от выключателей и розеток поднимаются строго вертикально и под потолком поворачивают в сторону распаечной коробки под прямым углом. При этом горизонтально под потолком они идут на расстоянии не ниже 15 сантиметров.

Все распределительные коробки с одного автомата объедены между собой. Причем на первую из них всегда приходит питание с электрощита.

Всегда все электрические провода от всех розеток, выключателей и светильников сходятся в распаечную коробку, где соединяются согласно схемы расключения.

В новых домах сегодня часто электрические линии от электрощита идут в полу, а далее по стене подымаются до распаечных коробок, с которых идут подъемы на светильники и опускаются вниз кабели на выключатели и розетки, которые могут быть запитаны одна от другой перемычками идущими в трубах в полу.

Электропроводка в хрущевке и других панельных домах. Принципы, схема, особенности.

Остановлюсь более подробно на панельных домах, в которых вся электропроводка проложена внутри каналов, специально сделанных на заводе для затягивания в них электрических проводов.

Все каналы от розеток, выключателей и светильников сходятся в распределительные коробки, которые имеют выход на другие и на электрощит.

Внимание, в панельных домах часто идут трубы не по прямой, а на косую или по наикратчайшему расстоянию от коробки до розетки или выключателя, т. е. без соблюдения правил, описанных в первой части статьи.

В хрущевках, в которых розетки, расположены возле плинтусов, а свет выключается при помощи веревочного выключателя под потолком— разводка сделана следующим образом. На ваши розетки провода идут под полом, а на светильники- под полом соседа, который живет над Вами. Очень часто монтаж проводится без труб и с годами осыпается изоляция с проводом, что очень опасно. Переделать же всю электрику в таких панельных домах будет очень сложно и дорого!

За свою многолетнюю практику Я насобирал много разных схем разнотипных квартир и индивидуальных домов. В будущем Я обязательно выложу их на сайте.

схема и этапы замены на новую

Несмотря на растущие микрорайоны и новостройки в столице, в большинстве городов России люди так и живут в квартирах, построенных в советское время. Большая часть относится к «хрущевкам», их часто называют «панельками». В таких домах все коммуникации, в том числе и проводка, давно уже в неудовлетворительном состоянии и требуют обязательной замены. Поэтому мы подготовили для вас статью о том, как заменить электропроводку в хрущевке.

Три причины для замены проводки

О состоянии электрооборудования люди вспоминают только тогда, когда возникают проблемы в её работе. Большинство этих домов строилось с 50-х по 80-е, то есть прошло уже больше 30 лет. Итак, почему нужно и стоит ли менять электропроводку в хрущевке?

1. Старая потрескавшаяся изоляция. Срок службы изоляции кабелей с ПВХ-изоляцией 15-25 лет. Но в советское время для электропроводки применяли кабели в резиновой изоляции, да ещё и с алюминиевыми жилами. Срок службы старой проводки в резиновой изоляции в зависимости от конкретного случая в два и более раза короче, чем у ПВХ-изоляции.
2. Алюминий и его проводимость и мягкость. Алюминий – это мягкий и «текучий» метал, его более чем последних 15 лет было запрещено использовать для домашней электропроводки. Контактные соединения алюминиевых проводов необходимо подтягивать раз в год (в зависимости от условий эксплуатации).
3. Мощность оборудования «тогда» и «сейчас». Во времена проектирования электропроводки для хрущевок у потенциальных жителей могло быть дома такое электрооборудование – радио, телевизор, утюг, холодильник и лампочка. Поэтому и сечение ТПЖ подбиралось соответствующим. Теперь нагрузка возросла, используют уже медные кабели сечением от 2,5 кв. мм для розеточных групп, что позволяет запитать более 3 кВт на одной линии.

Этих причин достаточно чтобы заменить проводку на современную медную, выполненную кабелем ВВГнг-LS или подобным.

Где искать проводку

Проводка в панельных домах прокладывается в специальных каналах внутри панелей. Они предусмотрены конструкцией плит. На рисунке ниже вы видите несколько примеров типовых расположений каналов.

Вы можете заметить, что каналы располагаются под углом, а не всегда вертикально или горизонтально ка принято считать. Кроме этих каналов возможна прокладка проводов в балках под потолком. Эти балки напоминают бордюры, выступающие над поверхностью стены в углу с потолочной плитой.

Проводка требует соединений, поэтому нужно найти и расположение распределительных коробок. Они могут быть открытыми – слегка выступать над стеной, тогда их содержимое скрывается за пластиковой крышкой, а могут быть и заштукатурены.

Интересно! В однокомнатной квартире может быть всего 1 распредкоробка, которая доступна без снятия обоев.

В этом случае чтобы найти распредкоробку придется не только снимать обои, но и возможно простукивать всю стену вдоль потолочного угла, пока не услышите характерный звук пустоты. После чего это место просто проламывается. То же самое делают и по потолку. О том, как найти распределительную коробку, мы подробно рассказывали в отдельной статье.

После того как вы найдете все коробки и розетки вы сможете оценить, как проложены провода. На рисунке ниже изображен внешний вид канала для проводки в нижней части потолочной распредкоробки.

Кстати, хрущевки можно разделить на два типа. Первый – это дома с несущими внешними стенами, то есть те в которых есть окна, а второй – с несущими внутренними стенами. В любом случае бетонные плиты – это силовая конструкция, а те, которые не выполняют несущей роли – они являются ребрами жесткости, подробнее об этом ниже.

Замена электропроводки в хрущевке требует хотя бы приблизительного знания где она может быть (где проходит кабель), а также знания типовых схем. Электрическая схема квартиры зависит от количества комнат. Обобщённо выходит следующая ситуация: в каждой жилой комнате есть 1 светильник и 2-4 розетки (в зависимости от площади), при этом в маленьких комнатах, порядка 10 кв. м. может быть и вовсе 1 розетка.

Ниже приведена подборка типовых решений разводки электропроводки хрущевок.

Для 1 комнатной квартиры:

Для 2 комнатной:

На видео ниже наглядно показывается, как найти проводку в хрущевке:

Как прокладывать новые линии

Если вам нужно просто заменить электропроводку в хрущевке – её просто прокладывают по тем же каналам в плитах. Для этого к жилам старого кабеля прикручивают новый и протягивают. Если кабель не протягивается – возможно где-то есть замурованная распредкоробка или розетка и кабель держится на асбесте или штукатурке – нужно найти, где она находится. Когда вы её разобьёте – линия будет продёргиваться с лёгкостью.

На видео ниже наглядно показывается, как это правильно делать:

Но если вы захотели увеличить количество розеток или перенести их возникают сложности. Штробить несущие плиты не всегда можно.

Важно! Нельзя делать горизонтальные штробы. По некоторым нормативным документам это запрещено, например, Постановление Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП “О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы” и его редакциях. Также встречается информация о запрете горизонтальных штроб в плитах длиной более 3 метров. Это связано с тем, что из-за осевой нагрузки плита может «сложится» по штробе. Поэтому стоит обойтись без штробления.

Рассмотрим 3 варианта прокладки новых линий проводки в хрущевке. Новые линии прокладывают:

1. По полу. Кабели прокладывают в гофре под стяжкой в полу. Недостатком является затруднения в случае выхода из строя кабеля – придётся долбить стяжку. О том, как провести электропроводку в полу, мы рассказывали в отдельной статье.
2. В плинтусах. В продаже есть ряд плинтусов с кабель каналами, в этом случае вам нужно будет сделать только небольшую вертикальную штробу до новой розетки. Подробнее вы можете узнать из статьи: как провести проводку в плинтусе.
3. Под натяжным или подвесным потолком, или за другими элементами гипсокартонных конструкций. Также придётся делать вертикальные штробы, но это фактически подобие наружной проводки, проложенной в гофрированной трубе по потолку или его углу со стеной.

Межкомнатные перегородки из кирпича, газобетона, «дранки» и других материалов можно штробить и прокладывать линии как вам удобно.

5 этапов замены проводки в хрущевке

В принципе обновление и модернизация электропроводки в хрущевке не имеет особых отличий от другого жилья. Мы выделили основных пять этапов, которые вам помогут определить с чего начать:

1. Схема. Первым делом нужно составить схему электропроводки. Удобнее это делать на плане квартиры. На нём нанесите предполагаемое расположение всего электрооборудования и рассчитайте количество розеток и светильников, с примерным значением их мощности.
2. Сечение жил. Рассчитать сечение жил проводов и кабелей можно вручную или с помощью нашего онлайн-калькулятора. При этом провод от счётчика до распределительной коробки рассчитывайте с учетом максимальной нагрузки, которая будет запитана от этой коробки с учетом всех последующих подключенных коробок и комнат. Последнее особенно актуально для владельцев больших квартир (3 или 4 комнатных) где несколько проходных комнат, часто их подключают шлейфом одна за другой через распредкоробки.
3. Разметка. наступает этап разметки стен, где будут расположены выключатели, розетки, бра и прочее. Это поможет в расчётах длины кабелей и посчитать количество электроустановочных изделий, после чего можно составить смету на электропроводку и список закупок.
4. Поиск каналов и прокладка новых линий. Принимая во внимание описанное выше, нужно провести замену старой проводки, штробление новых линий или подготовку к монтажу по полу, за ГК-конструкциями или в плинтусах.
5. Монтаж проводки и сборка электросхем. После того как все провода займут свои места, проверяют цепь на короткие замыкания от щита до каждой распредкоробки, розетки, светильника. Заключительным аккордом является сборка схемы подключения вводно-распределительного электрощита всей квартиры.

Также отдельно стоит рассмотреть такой вопрос, как заземление в хрущевке. В последние годы вопросы заземления особенно актуальны, потому что из-за обилия электроприборов повышается риск поражения электрическим током. В хрущевках всегда была двухпроводная электросеть, или т.н. система TN-C. Так как самому вмешиваться в схему электроснабжения дома запрещено, единственное что вам остается – дождаться, когда снабжающая компания (или управляющая организация) переоборудует электросети в вашем доме или подъезде. Отличным решением будет коллективное обращение жильцов дома.

Пока нет заземления в хрущевке, рекомендуем подключить УЗО в щитке, оно защитит от поражения электричеством при утечке тока.

Важно! Не заземляйте ничего на батареи отопления, водопроводные стояки и арматуру. Это неэффективно, а в первых двух случаях может быть опасно для жизни вас и других жильцов.

Больше советов по замене проводки в квартире вы можете узнать из статьи наших коллег, которые занимаются данным видом работ: http://mrelektrik.ru/zamena-elektroprovodki-svoimi-rukami/.

Надеемся, после прочтения этой статьи вам стало понятно, как поменять электропроводку в хрущевке своими руками и где идет старая проводка. Учтите, если у вас нет опыта электромонтажных работ вы можете совершить ошибки. Поэтому не рекомендуется приступать к работе в таком случае. Лучше вызвать электрика, хотя бы для консультации.

Также читают:

Электрическая схема проводки квартиры панельного дома: рассмотрим подробно

Выбираем оптимальный план электроснабжения квартиры

В старых панельных домах не только схема квартирной эл проводки, но и сама проводка не отвечает современным требованиям нагрузок и электрической безопасности. Ведь в большинстве случаев она выполнена из алюминиевого провода сечением 2 мм².
Для современной квартиры это этого очень мало, и если не выполнить замену во время ремонта, то проблема с электропроводкой обязательно появится после его окончания. Да и старые схемы электропроводки, когда при малейшем повреждении обесточивается вся квартира, не являются оптимальными и безопасными.

Подготовительные мероприятия

Выбор расположения электрооборудования

Итак:

• Прежде чем выбрать подходящий нам план электропроводки в квартире панельного дома нам следует произвести все необходимые расчеты. И если конструкторские бюро используют для этого специальные методики и формулы, то мы можем выполнить это приблизительно, без использования сложных формул и многочисленных коэффициентов.
  Ведь электрические нагрузки обычной квартиры не так велики, а определенный запас мощности, который мы заложим, позволит не опасаться за надежность нашей электропроводки.
• На самом первом этапе нам следует определиться с количеством розеток и осветительного оборудования в каждой комнате. От этого напрямую будет зависеть не только наша будущая схема квартирной проводки, но и выбираемый нами провод, а также необходимые автоматические выключатели.
• Определившись с расположением и количеством электроприборов в каждой комнате, нам следует обдумать, какое электрооборудование в них будет подключаться. Если это маломощная бытовая техника (телевизор, утюг, компьютер, разнообразные видео устройства и т. п.), то она не требует особого подхода.
  Если же это мощное электронагревательное оборудование, то его номинальные параметры следует учитывать отдельно. А в некоторых случаях стоит рассмотреть вопрос об отдельной линии электропитания для такого оборудования.

Обратите внимание! При подключении мощного электрооборудования через розетку обратите пристальное внимание на ее соответствие номинальным параметрам электроустановки. На данный момент на рынке представленные розетки на 10, 16, 25 и 32А. Этот параметр должен быть не ниже, чем номинальный ток вашей электроустановки.

На фото изображены правила размещения розеток в квартире

Расчет необходимого электрооборудования

Итак:

• Теперь наступает момент выбора проводки и автоматических выключателей для нашей электросети. Согласно п.6.2.2 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), внутренние сети освещения должны питаться от автоматов с номинальным рабочим током не более 25А. Для сети освещения обычно используются автоматы на 16А, а для питания электрических розеток 25А.
• Чтоб перевести номинальную мощность наших электроприборов в номинальный ток, используем формулу;где Р – номинальная мощность электроприбора, а U – напряжение питающей сети (то есть 220В). Произведя нехитрый расчет, получаем, что электроприбор мощностью 1кВт потребляет ток 4,54А.
  Для упрощения дальнейшего расчета и создания запаса мощности наша инструкция предлагает принимать этот ток равным 5А.
• Для выбора необходимого нам провода пользуемся таблицами в п. 1.3 ПУЭ. Там приведено множество разнообразных параметров зависимости номинального тока провода от марки провода, количества жил, вида изоляции, влажности воздуха, способов прокладки и некоторым других параметров.
  Все это сильно усложнят расчет. Поэтому обычно электрики исходят из параметров, что медный провод сечением 1 мм² пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод сечением 1 мм² пропускает ток 5 А.
• Исходя из всего этого, получаем, что для питания нагрузки до 5кВт потребуется медный провод сечением 2,5 мм². Это как раз согласуется с максимально допустимой нагрузкой вводного автомата в 25А.
  Для питания же сетей освещения и маломощных электроприборов с суммарной мощностью до 3кВт выбираем провод в 1,5 мм². Для защиты такого присоединения как раз подойдет автомат на 16А.

Выбор схемы электропитания квартиры

Схема с одним общим электропитанием

Схема электроснабжения с одним общим проводом

Итак:

• Схема электропроводки квартиры в панельном доме напрямую зависит от суммарной мощности, получившейся у нас при расчетах. Если она не превышает 25А, то возможно использование схемы с одним общим проводом, от которого параллельно питаются розетки и сеть освещения.
  Наверняка такая схема использовалась и при первоначальной постройке дома. В некоторых случаях она подойдет для однокомнатных квартир.
• К преимуществам схемы с одним общим питанием можно отнести:
  1. Более низкая конечная цена материалов. Ведь нам не потребуется отдельный автомат на каждую линию питания. И расход провода будет значительно меньше.
  2. Простота и наглядность монтажа. Вы просто прокладываете один провод и в необходимых местах делаете от него ответвления для розеток или осветительного оборудования.
  3. Отсутствие необходимости установки распределительного щита. Ведь такая схема подразумевает наличие всего одного автомата, который имеется в вашем водном шкафу около электросчетчика.

• К недостаткам такой схемы электроснабжения можно отнести:

1. Низкая надежность. Вследствие повреждения любого участка без напряжения остается сразу вся квартира.
2. Необходимость монтажа дополнительных распределительных коробок, для ответвлений на электроприемники.
3. Для проведения ремонтных работ необходимо снятие напряжения со всей схемы.

«Европейская» схема электропитания

Итак:

• В последнее время все большую популярность получает так называемая «европейская» схема электропитания. Такая схема электропроводки в квартире панельного дома подразумевает наличие отдельных автоматических выключателей и отдельной линии питания для различных групп электропотребителей.
• Обычно распределение производится по следующим категориям. Первая группа это электророзетки на одну – три комнаты. Вторая группа — это сеть освещения, опять-таки, на одну – три комнаты. Выбор количества комнат для одной группы определяется исходя из их суммарной мощности.

«Европейская» схема электроснабжения квартиры

Обратите внимание! Согласно п.6.2.3. ПУЭ в одной группе должно содержаться не более 20 ламп или розеток. Это правило не распространяется только на многоламповые люстры.

• Кроме того существуют варианты питания каждой отдельной комнаты от одной линии питания и соответственно отдельного автоматического выключателя. Тут выбор целиком зависит от характера и вида нагрузок и ваших предпочтений.
• К преимуществам «европейской» схемы электропитания можно отнести следующие параметры:

1. Высокая безопасность такой схемы. Ведь даже в случае несрабатывания группового защитного выключателя, отключится вводной автомат.
2. Высокое удобство такой схемы. Ведь в случае повреждения напряжение будет отсутствовать только на одной группе электроприемников. Остальные группы будут нормально функционировать.
3. Удобство ремонта и обслуживания. В случае если произошло отключение одной из групп электроприемников, даже если визуально не видно, определить примерное место значительно проще. Ведь если вы выполняли прокладку своими руками, то места прокладки провода данной группы вам примерно известны.
4. Меньшее количество или полное отсутствие дополнительных распределительных коробок.

• К недостаткам «европейской» схемы электропитания можно отнести следующие параметры:

1. Более высокая конечная стоимость такой схемы электроснабжения. Это связано с большим количеством необходимых материалов.
2. Более высокая трудоемкость и сложность монтажа. Ведь для прокладки сразу нескольких линий проводов необходимы более глубокие штробы, большее количество провода подразумевает большее время на его прокладку и тому подобное.
3. Необходимость выделения дополнительного места на распределительный электрощит.

Вывод

Схема подключения проводки в квартире формируется не только на основании ваших финансовых возможностей и пожеланий. Для ее безопасного и надежного функционирования следует учитывать номинальные значения и виды электрических нагрузок. Это обеспечит бесперебойную работу вашей электропроводки на долгие годы.

Схема электропроводки в квартире панельного дома

В свое время руководство нашей страны брало на себя обязательства обеспечить каждую семью отдельной квартирой. Понятно, что и до, и после этого давалось еще немало разных красивых обещаний, а государство у нас стало совсем другим. Однако выполнить обещание про отдельные квартиры пытались искренне. Большие надежды в этом вопросе возлагались на технологию возведения домов из панелей.

Панели – это железобетонные изделия, производимые в заводских условиях. На самой строительной площадке их остается лишь собрать по принципу, недалеко ушедшему от принципа, по которому собираются детские конструкторы.

Технология действительно быстрая, но однотипные панельные дома оказались не лучшим вариантом для проживания людей. Низкий уровень шумоизоляци, большой уровень потерь тепла, невысокая долговечность… Но мы-то, собственно, хотим поговорить вовсе не о недостатках панельного жилья. Ведь дом – это не только строительные конструкции. Это еще и инженерные коммуникации.

А нас интересует одна из этих коммуникаций – электрическая проводка. И действительно – сваять каркас из панелей совсем не долго и не трудно. А вот о той же проводке следует позаботиться заранее. Поэтому в конструкциях панелей предусматриваются пазы и пустоты, предназначенные именно для монтажа скрытой электропроводки.

Таким образом, типичное техническое решение для электропроводки имеет нижеописанный вид.

Кабель силовой алюминиевый

Немногие обыватели знают о широкой сфере использования кабельно-проводниковых изделий, а также их особенностях. Эту продукцию можно встретить практически на каждом производственном предприятии, независимо от сферы деятельности, и её масштабов.