Месяц: Июль 2019

Короед штукатурка технология нанесения на фасад: технология нанесение, окрашивание, цена (+ фото и видео)

Фасадная штукатурка короед: виды, технология отделки ?

фактура штукатурки короедЕсли при отделке здания необходимо сохранить ретро-стиль, то для этого широко применяют штукатурные растворы. Они являются проверенным и надежным способом защиты стен от намокания, служат в течение длительного срока и поддаются окрашиванию при необходимости освежить внешний облик дома.

Одним из лучших представителей отделочных материалов этого класса является фасадная штукатурка Короед. Именно за необычный вид готовой поверхности, который напоминает деревянную доску, изъеденную личинками одноименного жука и получила название отделка фасада короедом. Подобный эффект дают механические включения определенного размера, создающие характерные бороздки в момент затирки. Необычные внешние данные – не единственное отличительное свойство отделки дома Короедом.

Особенности штукатурки Короед

Производители разработали и представили на рынок два основных вида Короеда: на основе гипса или акрила. Первый вариант представляет собой белый или серый порошок, который фасуется в мешки различной массы. Штукатурную смесь из него готовят непосредственно перед производством работ. При этом добавляется вода и дополнительные красители. Иногда пигмент не добавляют, а окрашивают уже оштукатуренную стену. Рецептуру смеси изготовитель указывает на внешней поверхности тары.

Эти составы хорошо ложатся на пенобетон или кирпичную кладку, это объясняет распространение для отделки фасада частного дома. При сохранении всех защитных качеств короед позволяет стене «дышать», что положительно сказывается на микроклимате внутренних помещений.

Акриловый Короед реализуется в состоянии, готовом к применению. Это паста, расфасованная в пластиковые ведерки. В состав штукатурного раствора входит акрил или силикон, придающий смеси особую пластичность. Также присутствуют цветовые добавки и мелкие частицы натурального камня. От их величины зависит толщина финишного слоя фасада Короед, при которой образуются характерные бороздки. Она обычно составляет 1,5 – 3,5 мм.

Где на банке указан расход фасадной краски на 1м2Этот вид штукатурки Короед для фасада не дает трещин при высыхании, отлично справляется со всеми видами внешнего воздействия и не подвержен образованию колоний плесени или грибка. При закупке большого количества штукатурки, готовой к использованию, обязательно обращают внимание на этикетку. Там можно проверить принадлежность товара к одной партии и узнать рекомендации по применению и оптимальный расход на 1 квадратный метр.

К преимуществам фасада дома Короед следует отнести:

  1. Универсальность. Возможность применения для наружных и внутренних работ.
  2. Большой выбор производителей и огромное разнообразие цветов. Возможность повторного наружного окрашивания.
  3. Высокая механическая прочность и химическая стойкость. Длительный срок службы.
  4. Штукатурка не намокает и не разрушается под воздействием воды.
  5. Широкий интервал рабочих температур и устойчивость к их резким перепадам.
  6. Высокая паропроницаемость.
  7. Возможность отделки фасада дома короедом на слой утеплителя.
  8. Отличное сцепление с большинством строительных материалов.
  9. Пожарная безопасность и экологическая чистота.
  10. Малый расход материала. Экономичность использования.

Как нанести короед на фасад своими руками

Штукатурку Короед следует наносить на выровненную, чистую и прочную поверхность. При подготовке стены с нее удаляются подвижные элементы и крошащаяся старая штукатурка. Сбиваются бугры и выступающие части кладки. Заделываются цементным или гипсовым раствором крупные выбоины, трещины и отверстия.

очисктка стен

Если на стене предварительно был закреплен слой утеплителя, необходимо убедиться в его неподвижности. Затем его поверхность армируется фасадной сеткой, по которой наносится выравнивающая штукатурка на основе цементно-песчаной смеси. Она должна успеть высохнуть и затвердеть до начала основных отделочных операций.

Технология нанесения штукатурки Короед допускает проведение работ по поверхности, предварительно смоченной водой. Но лучше валиком или кистью обработать наружный слой стены грунтовочным составом, рекомендованным производителем выбранной марки штукатурки. Это укрепит основание и улучшит адгезию.

Приготовление раствора производится в соответствии с инструкцией изготовителя. В большую емкость наливается необходимый объем воды, в которую при помешивании добавляется сухая смесь. Лучшего качества перемешивания достигают при повторении операции с интервалом в 5 минут и использовании дрели с насадкой-миксером. Раствор достаточно быстро сохнет, поэтому должен быть использован в течение двух часов. Добавление воды в загустевшую смесь не рекомендуется.

Расход на м2

Фасадная штукатурка короед наносится с применением фракций в составе. Размер фракций определяет расход штукатурки, т.к. чем больше диаметр фракций, тем более толстый слой должен быть нанесен. Обычно, для фасадов применяется короед с крупными фракциями – от 3 мм. Расход на м2 в среднем на фракции от 3 мм должен быть 3,5 – 4 кг /м2 .

Если применяется фракция 2 мм, то и расход сократится до 2 – 2,5 кг на квадратный метр.

Как исправить короед на фасаде

В случае необходимости исправить короед на фасаде, можно прибегнуть к кардинальным способам или обойтись небольшими корректировками. Что конкретно не нравится в фасаде: локально сдвинут рисунок? Тогда можно поверх нанести тонкий слой и заново круговыми движениями получить нужный результат. Либо снять часть слоя специальной насадкой, затем вновь нанести состав.

Если не нравится в целом рисунок короеда, можно поверх распылить штукатурку “шуба“.

Кардинально изменить облик фасада помогут фасадные панели или сайдинг, закрепленный на каркас. В таком варианте никаких дополнительных манипуляций с штукатуркой короед проводить не нужно.

Технология нанесения на фасад декоративной штукатурки короед

при какой температуре можно штукатуритьОблицовка производится при положительной температуре воздуха в период, когда солнечные лучи не попадают на место работ во избежание быстрого высыхания смеси. Раствор накладывают на металлическую терку и круговыми движениями с небольшим нажимом распределяют по поверхности. При этом мелкие камешки будут перекатываться, оставляя за собой продолговатые следы. Их направление зависит от характера х движений, производимых мастером. Наличие механических включений не позволит сделать слой штукатурки менее определенной толщины. На 1 м2 обычно уходит 2,5 – 4,0 килограмма смеси.

Технология нанесения короеда на фасад не допускает больших перерывов. Вся стена штукатурится за один заход. Раствор наносят небольшими порциями, не дожидаясь высыхания ранее нанесенной смеси. В противном случае могут появиться характерные дефекты в месте стыка двух участков с различной влажностью. На время вынужденных пауз рекомендуется край свежей штукатурки прикрывать малярной лентой. Когда оштукатуренная поверхность частично подсохнет, ее полируют пластиковой теркой. Одновременно затираются места стыков до создания однородной структуры.

окраска короеда на фасад в два слояОдин из вариантов отделки штукатуркой Короед предусматривает финишное окрашивание ее силиконовыми, акриловыми или водоэмульсионными красителями. К нему приступают примерно через неделю, после полного высыхания смеси и естественного удаления влаги из материала стены.

Готовый фасад, оформленный штукатуркой Короед, имеет презентабельный внешний вид и является надежной защитой наружных стен от неблагоприятных погодных факторов.

Похожие статьи

фото фасадов частных домов и технология нанесения декоративным составом своими руками

1Отделка внешних стен здания может быть произведена многими способами. Выбор наиболее подходящего — вопрос осведомленности, наличия навыков и финансовых возможностей.

Использование фасадной штукатурки — дань традициям, возможность получить качественное покрытие, хорошо защищающее материал стен, способствующее выводу пара при водоотталкивающих свойствах поверхности и, что самое главное, поддающееся частичному ремонту.

Появившееся пятно испорченного покрытия можно легко заделать так, словно никакого изъяна и не было, что гораздо сложнее сделать при отделке, например, сайдингом. Кроме того, штукатурку можно перекрашивать, меняя облик дома без проведения каких-то сложных работ.

Выбор фасадных штукатурок весьма широк, рассмотрим подробнее одну из них — штукатурку Короед.

Содержание статьи

Описание фасадной штукатурки Короед

Фасадная штукатурка Короед представляет собой фактурное покрытие, имеющее поверхность с массой бороздок, ямок или полос, имитирующих следы обитания насекомых-вредителей в массиве дерева. Отсутствие ровной плоскости позволяет скрыть небольшие дефекты поверхности, замаскировать возможные неровности или иные изъяны стен.

При этом, эстетическая составляющая такого покрытия весьма высока, поверхность выглядит очень солидно и привлекательно. Состав смеси для получения штукатурки Короед может базироваться на гипсовой или акриловой основе, причем гипсовая смесь продается в виде сухого порошка, который разводится водой перед нанесением, а акриловые составы продаются готовыми к употреблению.

ВАЖНО!

Специфический внешний вид покрытию придает зерно — мелкие камешки (мраморная крошка), которые под теркой создают бороздки, придающие поверхности узнаваемый вид.

Величина зерна в составе может быть разной — от 0,8 до 3,5 мм, что изменяет рельеф поверхности, делая бороздки крупнее или мельче.

Ниже фото фасада частного дома, покрытого штукатуркой Короед:

5

Фото #1

11

Фото #2

Технические характеристики

Существует множество производителей, изготавливающих смесь Короед. Каждый из них стремится добавить в свой состав какие-то ингредиенты, усиливающие тот или иной параметр или эффект. Поэтому общих технических характеристик не существует, однако можно выделить некоторые общие для всех типов смесей качества.

К ним можно отнести:

  • Покрытие довольно легкое, не создает излишней нагрузки на стены.
  • Диапазон рабочих температур от -55 до +60 градусов, при нагревании не выделяет вредные летучие вещества, не выгорает, огнеустойчива.
  • Поверхность прочная, выдерживает не слишком сильные удары, можно чистить щеткой или пылесосом.
  • Выдерживает мытье водой, устойчива к воздействию осадков, химических соединений, не способствует образованию плесени.
  • Базовый цвет состава — белый, состав не колеруется, но после засыхания можно окрашивать в любой нужный цвет.
  • Экологически совершенно безопасна, никаких вредных примесей не содержит.
  • Средний расход при толщине слоя около 3 мм — 3,5-4 кг/кв. м.
  • Приготовленный раствор годен к нанесению в течение 2-3 часов.
  • Время высыхания покрытия 2-3 суток, набор полной прочности достигается за месяц.
  • Морозостойкость — 50 циклов.
7

Фото #3

Обычно сухая смесь (наиболее распространенный и используемый вид) реализуется в мешках по 25 кг, содержимое одного мешка покрывает 7-8 кв.м. поверхности.

Может наноситься на следующие типы основания:

  • Штукатурка.
  • Гипсокартон.
  • Кирпич.
  • ДСП.
  • Бетон.

Фактура и рисунок поверхности зависят от размеров зерна, навыков штукатура и направления бороздок.

9

Фото #4

Другие виды фактур фасадной штукатурки

Существуют и другие виды фасадной штукатурки, которые могут иметь базовый состав из разных элементов, например:

  • Минеральные составы. Считаются наиболее прочными и экономичными, к тому же прочность со временем только увеличивается. Основа — цемент с различными добавками, смесь не колеруется и подлежит окрашиванию.
  • Акриловые. Эластичная поверхность хорошо переносит мелкие подвижки и усадку здания. Обладает хорошими водоотталкивающими качествами и высокой паропроницаемостью, что позволяет покрытию спокойно переносить температурные колебания.
  • Силиконовые. Дорогие и очень качественные покрытия. Отличаются универсальностью, защищают от всех вредных воздействий — влага, солнечные лучи, температурные перепады и т.д. Состав легко колеруется, обладая широким спектром цветов, что повышает его рабочие качества. Из-за высокой цены применение таких штукатурок ограничено, однако качество их весьма высоко.
  • Силикатные. Пластичные, паропроницаемые смеси, легко наносятся и не удерживают воду. Удачны на оживленных улицах, где возможно высокое содержание пыли в воздухе, так как обладают невосприимчивостью к загрязнениям.

Существуют и другие материалы для наружных работ, поскольку производители постоянно находятся в поиске новых, более привлекательных и качественных добавок, составов и основ для покрытий.

8

Виды декоративных штукатурок

Как правильно замешать декоративную смесь

От правильности приготовления рабочей смеси зависит качество и прочность полученного покрытия. Между тем, порядок действий несложен.

Потребуется:

  • Емкость для замешивания состава (например, ведро),
  • Миксер для замешивания. Подойдет электродрель с регулируемым числом оборотов.
  • Сухая смесь.
  • Вода.

На упаковке есть инструкция, в которой указана пропорция разведения смеси.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Количество воды и сухой смеси должно точно соответствовать указанным в инструкции пропорциям, иначе качество покрытия будет низким.

Смесь тщательно размешивается при помощи миксера и оставляется для набухания. Через несколько минут надо размешать ее еще раз (можно повторить операцию трижды). Это поможет разбить комки и поспособствует качественному «созреванию» состава. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны или картофельного пюре.

Расход смеси Короед

Особенность смеси Короед в том, что нанесение производится сразу3 на всю плоскость — вся стена за один раз.

Это означает, что необходимо подготовить нужное количество смеси, поскольку срок ее готовности ограничен, а прерываться во время работы на подготовку свежей порции смеси — означает схватывание края нанесенного состава.

Место стыка двух слоев будет заметно, вся работа окажется если не испорчена, то сделана некачественно.

Штукатурка Короед — финишное покрытие, которое наносится тонким слоем на подготовленную поверхность.

Толщина слоя должна примерно соответствовать размеру зерна, иначе при более толстом нанесении не получится бороздок, делающих поверхность узнаваемой и привлекательной.

Весь смысл нанесения такого состава будет утрачен. Поэтому расход готовой смеси достаточно экономный, на 1 кв.м. поверхности уходит около 3 кг состава. В зависимости от толщины данного покрытия или размера зерна расход может изменяться в ту или иную сторону, но среднее значение примерно такое, как указано.

ОСТОРОЖНО!

Некоторые источники указывают толщину слоя штукатурки Короед равной 1 см и более. Скорее всего, в этом случае вместе с финишным учитывается толщина подготовительного слоя песчано-цементной штукатурки. Сам по себе Короед таким толстым слоем не наносится.

Подготовка поверхности для нанесения

Для качественного нанесения декоративных покрытий следует подготовить поверхность. Ее надо очистить от грязи и пыли, старых обоев или краски, снять отслоившуюся штукатурку и т.д. Подготовленная стена должна иметь чистую и сухую поверхность без осыпаний, глубоких вмятин, трещин и прочих изъянов, которые нельзя скрыть под тонким слоем финишного покрытия.

  1. Обнаруженные трещины или вмятины следует обработать шпателем, удалить отслоившиеся или отколовшиеся куски, чтобы края представляли сбой прочный монолит без признаков отслоения.
  2. Затем все обнаруженные изъяны, проблемные участки заполняются раствором при помощи шпателя, грунтуются или шпаклюются — в зависимости от состояния поверхности.
  3. Если качество поверхности стены неудовлетворительно, следует оштукатурить ее песчано-цементной смесью — создать подготовительный выравнивающий слой. Для этого можно установить на стене маяки — специальные полосы, служащие опорой для правила, при помощи которого выводится плоскость поверхности. Обычно устанавливаются два маяка по краям, их положение регулируется по уровню.
  4. Затем между ними протягивается шнур, по которому устанавливаются промежуточные маяки. Расстояние между ними должно быть на 10-15 см меньше длины правила. Через несколько часов поверхность предварительно затирается, на следующий день производится полная затирка.
12

Подготовка поверхности

10

Грунтование поверхности

Слой штукатурки должен быть хорошо просушен, если работы ведутся в жаркие дни, то рекомендуется ежедневно поливать оштукатуренную поверхность водой из шланга для исключения растрескивания. Появившиеся трещины смачиваются, затем вновь затираются.

Технология нанесения смеси и армирование своими руками

При нанесении декоративного покрытия на слой пенопласта или иного наружного утеплителя используется технология промежуточного покрытия. Она включает в себя предварительное нанесение слоя клея для плитки на поверхность утеплителя, установку монтажной сетки — армирование, выравнивание подготовительного слоя еще одним клеевым слоем.

После этого производится грунтовка подготовительного слоя. Сетка при армировании не просто устанавливается поверх клеевого слоя, она вдавливается в него для достижения полного и прочного контакта. Второй слой должен полностью скрыть ее внутри себя.

4

Армирование

6

Примерка сетки

Поверхность подготовки должна быть ровной и аккуратной, поскольку от этого во многом зависит окончательный внешний вид стены. Для этого клеевой слой лучше всего наносить зубчатым шпателем, он равномерно распределяет клей по поверхности, оставляя калиброванные полосы, которые впоследствии раздавливаются сеткой и покрываются вторым слоем клея.

Нанесение финишного слоя

2Для нанесения финишного покрытия следует использовать металлический шпатель. Создание фактуры поверхности производится теркой или полутером. Важным элементом работы является получение навыка нанесения слоя нужной толщины.

Если при движении терки ощущается перекатывание под ней камешков, значит слой правильный и поверхность будет иметь специфический рисунок — полоски и бороздки, напоминающие изъеденную насекомыми древесину.

Направление движения терки — важный момент, от которого зависит ориентирование бороздок и линий фактуры поверхности. В какую сторону направлены движения терки, так и будут располагаться бороздки.

Если нет необходимости получить поверхность с определенным направлением рисунка, то движения терки должны быть круговыми, более или менее размашистыми — в зависимости от размера зерна в смеси.

Нанесение первого слоя штукатурки и создание финального покрытия — операции, отстающие по времени друг от друга на 10-15 минут. То есть, сначала на поверхность укладывается слой штукатурки и «растягивается» на положенную толщину.

Затем, через 10-15 минут, когда состав начинает схватываться, производится разглаживание слоя теркой для получения характерного рисунка. Сразу при нанесении получить нужную поверхность сложно, кроме того, состав годен к употреблению недолго, важно успевать все сделать.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для эффективной и быстрой работы по нанесению декоративного покрытия рекомендуется работать вдвоем — первый наносит предварительный слой и калибрует его по толщине, а второй следует за ним с отставанием на 10-15 минут и производит текстурирование поверхности.

14

Полиуретановые терки Короед для создания рельфа

13

Наненсение слоя

12

Создание горизонтального рельефа

12

Создание вертикального рельефа

Покраска оштукатуренной поверхности

Цвет смеси Короед, нанесенной на стену — белый. Состав не всегда подлежит колеровке, поэтому после высыхания штукатурки потребуется окраска. Для придания поверхности нужного цвета могут быть использованы фасадные краски определенных цветов, выбор которых полностью зависит от вкусов владельца.

При этом, можно отметить удачный вариант, часто используемый при таком типе отделки — двойная покраска. Обычно она делается так: предварительно закрашивается поверхность с особенным упором на впадины. Второй слой краски другого цвета (обычно, более светлого) наносится таким образом,чтобы не затрагивались вмятинки или дно бороздок.

5

Окраска штукатурки

Для этой цели можно использовать малярный валик с ровной поверхностью. В результате получится поверхность с подчеркнутой выразительной фактурой, весьма эстетично выглядящая, к тому же, покрытая двойным слоем краски.

Декоративная штукатурка Короед — эффектное и эстетичное покрытие для наружных работ, несложное в нанесении и привлекательное с позиций качества и состава. Возможность самостоятельной отделки, простота работы при соблюдении нескольких простых правил делают это покрытие распространенным и предпочтительным с эстетической точки зрения.

Мастер-класс по нанесению штукатурки Короед

Качественная видео-инструкция по отделке фасада Короедом:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

работы по штукатурке, технология нанесения

Строительство не стоит на месте, об этом говорит практичность новых материалов, используемых для строительства и наряду с этим разнообразие фасадов зданий. “Короед” фасад – это вид мокрого фасада, поэтому монтаж декоративной штукатурки не будет отличаться от других типов фасадных покрытий. Монтаж состоит из последовательной установки трёх слоёв облицовки, где первый слой выполняет функцию утепления.

Всё о декоративной штукатурке «Короед» фасаде

Как правило, для этого используется пенопласт толщиной до 150 мм. “Короед” весьма популярен в проведении фасадных работ. Интерес вызывается тем, что материал фасадной штукатурки практичен, обладает устойчивостью к воздействиям погодных условий и, в то же время, хорош внешне. “Короед” на фасад несложен при использовании. Подходит для нанесения на поверхности разных типов, а освоение технологии нанесения на фасад короеда под силу каждому.  

Что такое короед для фасадов 

Мокрый фасад со штукатуркой Короед не просто так имеет такое название, так как выглядит он так, как будто это кора дерева, страдающего от короедов. Этой декоративной отделки можно добиться путём использования смесей из акриловых и гипсовых веществ. Иными словами, штукатурка “Короед” — это многокомпонентный строительный материал. Составляющими смеси короеда для фасада являются камешки, гранулы и мраморная крошка. Внешне декоративная штукатурка разнообразна и зависит от метода и способа изготовления, как и объём.  

Всё о декоративной штукатурке «Короед» фасаде

Штукатурка “Короед” создаётся преимущественно для фасадных работ. Когда материал наносят на стены, имеет белый цвет, желаемый оттенок он получает при последующем колорировании раствора, или при конечном покрытии стен акриловой краской. Для мокрых фасадов существует целое множество цветов.  

Преимущества материала 

Выбирая материал для покрытия дома, конечно же, следует уделить внимание плюсам и минусам того или иного материала. Короед на фасад имеет ряд преимуществ, о которых полезно будет узнать.  

  1. Во-первых, он удобен в использовании, так как материал хорошо ложится, можно сказать, на все типы поверхностей и вдобавок возможен в использовании без подготовительной грунтовки.  
  2. Также покрытие дома короедом обеспечит стойкость к возгораниям, и материал является экологически безопасным.  
  3. При высоких температурах штукатурка не выделяет различные химические вещества, которые могут негативно сказаться на здоровье человека, также она не выгорает при воздействии на неё ультрафиолетового излучения.  
  4. К плюсам Короеда стоит отнести то, что рабочие температуры могут варьироваться от -55 до +60 градусов. 
  5. Мытьё стен не принесёт особых усилий, поверхность стен легко отмывается посредством использования простого мыльной жидкости. 
  6. Состав короеда придаёт материалу устойчивость к влажности и другим биологическим явлениям.  
  7. Низкая цена, что особенно будет хорошо для экономящих клиентов. 
  8. Следующим преимуществом является лёгкость материала, благодаря которой стены не сильно нагружаются. Это достигается посредством того, что в состав короеда входит минеральный наполнитель, а не песок.  
  9. Короед на фасад не восприимчив к уходу с механическим воздействием, поэтому при уходе можно использовать такие средства как губки и пылесосы. Вдобавок короед прочен и может выдержать удары.  
  10. В силу широкого спектра оттенков есть много вариантов, каким будет дом снаружи.  
Всё о декоративной штукатурке «Короед» фасаде

Выбираем “Короед” для отделки фасада 

Первоначально отметим, что декоративный материал есть в нескольких вариациях, в частности: сухая смесь и универсальный полимерный состав. Сухую смесь перед нанесением сначала нужно разбавить водой из пульверизатора. Универсальный готовый состав уже разбавлять не нужно.  

Выбирая короеда нужно обратить внимание на некоторые вещи. Необходимо убедиться, что смесь должна применяться для фасадных работ.  Колеровка материала позднее освободит от надобности окрашивания фасада дома. И, наконец, зернистость короеда должна быть от 1 до 3,5 мм. От этого будут зависеть разные показатели: расход смеси, толщина слоя и длительность его высыхания.  

Прежде чем приступить к фасадным работам с короедом необходимо подготовить ряд инструментов. При применении сухой смеси — понадобится ёмкость для разведения смеси. Также понадобятся электродрель с насадкой-миксер для подготовки к нанесению на поверхность, шпатели для малярных работ по 10 и 30 см и тёрка для затирки штукатурки. Если фасад будет окрашиваться, то для краски понадобится широкая кисть. 

Всё о декоративной штукатурке «Короед» фасаде

Популярные производители 

Облицовка фасада является завершающим и важным этапом декоративной отделки дома. На рынке есть очень много вариантов штукатурки, которая отличается по составу и по стоимости. От выбора материала будет зависеть прочность, устойчивость, срок службы в целом как будет выглядеть фасад здания. Для выбора наиболее подходящей смеси нужно разобрать существующих производителей на рынке и особенности их продуктов.  

Прежде всего декоративная штукатурка “Короед” востребована и пользуется спросом у таких производителей как Ceresit и Murexin. Фасадный материал Ceresit (цезерит) — это продукт немецкого объединения Henkel. Он отличается тем, что достаточно известен на рынке строительных материалов и популярен в России, и выбор, соответственно, данной штукатурки велик.  

Фасадная штукатурка Боларс выпускается на новейшем немецком оборудовании. Продукт особенно востребован на рынке сухих смесей и производится достаточно продолжительное время (с 1999 года), поэтому имеет все необходимые сертификаты качества.  

Всё о декоративной штукатурке «Короед» фасаде

Следующим рассматриваемым производителем будет Knauf (кнауф). Он тоже имеет обширный ассортимент фасадной штукатурки, эта продукция в свою очередь популярна везде. Кнауф появился ещё в 1932 году и приобрела серьёзные познания, навыки и опыт, которые применяются по сей день, что несомненно отражается на качественных особенностях продукта.  

Штукатурка Bolix является польским продуктом и пользуется известностью на территории нашей страны. У Bolix имеется большой выбор оттенков, фактур и рельефов.  

Штукатурка Caparol (капарол) выпускается в Германии, известна в государствах Европы и на мировом рынке вообще. Продукция Капарол соответствует всем стандартам. 

Необычная фасадная штукатурка ТИМ 26 (“Технологии и материалы”) выпускается в России, характеризуется морозостойкостью и такими плюсами как эластичность, влагоустойчивость, прочность. Штукатурка оптимальна для декоративной отделки домов в холодных областях. ТИМ 26 специализируется на выпуске сухих смесей.  

Фасадная штукатурка “Барашек” отличается узором, так как смесь имеет зёрна различной величины. Главными разработчиками являются Баумит, Ферозит и Кнауф.  Строительный рынок также представляет штукатурку Каменный цветок “Аметист”, фасады домов с такой облицовкой приобретают эффект камня аметиста. Главным изготовителем является компания ЦементТорг.  

Российская фирма “Старатели” создаёт одноимённую штукатурку с 1992 года, в силу имеющегося опыта штукатурка выделяется высококачеством и приемлемой стоимостью. 

Всё о декоративной штукатурке «Короед» фасаде

Подготовка к отделке штукатуркой “Короед” 

Перед нанесением “Короеда” нужно убедиться, что стена не имеет значительных неровностей. Если неровности есть, они должны быть небольшими, до 2 мм, это будет отражаться на качестве выполняемой работы. Поверхность стен должна быть зачищена и нужно провести грунтовку несколько раз. После этого начинается этап нанесения штукатурки. Для этого используются грунтовки с кварцем либо специальные кроющие акриловые составы.

Если применяется сухая смесь инструкцию по разбавлению водой можно найти на упаковке, если применяется готовая смесь, то её необходимо просто хорошо перемешать, и она готова к использованию. Для придания фасаду желаемого цвета нужно добавить колер нужного Вам оттенка в воду, если используется сухая смесь. Универсальные же составы продаются уже с разнообразными оттенками.  

Всё о декоративной штукатурке «Короед» фасаде

Какие инструменты нужны для работы 

Для обеспечения качественной облицовки фасада здания и быстрой работы лучше подготовить все средства и инструменты заранее. Для фасадной работы с короедом понадобится отделочная трапециевидная кельма, она нужна для замешивания раствора и для оштукатуривания, и она служит для набирания и отмера сыпучих веществ.  Для удобного нанесения раствора и его выравнивания нужна штукатурная кельма в форме капли.  Для фасадных работ также могут пригодиться затирочный инструмент и угловая кельма. На рынке есть большое число видов кальмы, и все они взаимозаменяют друг друга. 

При облицовке дома нужны будут валики, при их выборе обращают внимание на состав материала и на рисунок, если нужен интересный рисунок на стенах. По материалам валики весьма разнообразны. Они могут быть пластиковыми, деревянными, резиновыми, кожаными, ворсистыми и поролоновыми. Касательно орнамента существуют валики, дающие имитацию структур либо валики, дающие чёткий готовый узор. 

Для подготовки стен к нанесению штукатурки нужны будут ёмкости для замеса раствора, перфоратор с насадкой-миксер, ковш для наброса раствора, правило для выравнивания, шпатель и затирочная кельма. Для декоративной отделки понадобятся также ёмкости для замеса раствора, строительный миксер и перфоратор с насадкой, широкий шпатель и гладилки. Для узоров могут понадобиться пластиковые тёрки “Короед”, ворсистый валик, готовые штампы, валики, о которых мы говорили ранее, и различные дополнительные вещи — это мочалки, щётки, целлофановые пакеты. 

Всё о декоративной штукатурке «Короед» фасаде

Технология нанесения короеда на стены 

Фасадные работы с короедом нужно проводить в сухую погоду при плюсовой температуре. На стены не должны попадать солнечные лучи, в тому же в идеале чтобы погода была безветренная.  

Как мы ранее отметили, что нанесение штукатурки короеда не является сложной задачей. Штукатурка наносится вертикально и горизонтально широкими полосами шпателем. Важно уделять внимание тому, чтобы слой был равномерным и нужно правильно рассчитать толщину слоя, от зернистости материала зависит толщина. После нанесения полосы наносят ещё одну внахлёстку.

Для уменьшения визуального перехода между полосками рекомендуется смачивать с помощью пульверизатора штукатурку водой, а сами границы затирать. После оштукатуривания чистой кельмой удалить неровности. “Следы” короеда образуются направлением движения тёрки при затирке поверхности. Если нужен вертикальный рисунок, перемещение тёрки должно быть точно вверх-вниз. Узор в виде кругов достигается путём круговых движений, геометрическая затирка создаётся поочередными движениями вверх-вниз и влево-вправо.

Далее поверхность должна высохнуть для этого может понадобиться от 12 до 48 часов в зависимости от качества выполненной работы, от погоды и других факторов.  После высыхания можно приступить к окрашиванию, но перед этим необходимо ещё раз провести грунтовку поверхности.  

Расход короеда на м2: во сколько обойдётся такая отделка 

Расход штукатурки “Короед” обуславливается маркировкой. Область применения вещества зависит от того насколько в нём крупные гранулы. К примеру, маркировка К15 говорит о величине одной гранулы в 1,5 мм, К35 — размер гранулы 3,5мм. Диапазон размеров гранул может быть от 0,8 мм до 3,5 мм. Штукатурка с мелкими гранулами имеет более высокую стоимость и используется обычно при отделке помещений домов. Крупнозернистые смеси больше предназначены для облицовки фасада зданий. 

 Величина гранул учитывается при расчётах. Например, в случае если мы используем материал с маркировкой К20, то есть гранулы 2 мм, то на 1 м2 понадобится около 2,5 кг. В среднем на 1 м2 уходит от 2,4 до 10 кг (при подсчётах учитываем также толщину слоя, её тоже нужно рассчитать). После расчёта толщины переходим к расчёту расхода на 1 м2 и общему показателю. Информация по показателям есть и на упаковке. Также лучше брать 10% запасного объёма.  

Дизайн домов с короедом на фасаде 

Штукатурка “Короед” на фасад, созданная на основе из связующего из акрила, примечательна тем, что даёт возможность сделать внешний вид здания ярким и уникальным. На сегодняшний момент в дизайне фасадов отдают предпочтение тёплым цветам. Приятно выглядят фасады с отделкой жёлтых, красных, коричневых и бежевых оттенков.

Можно включить в оформление внешнего вида дома несколько цветов. Особенно презентабельно с фасадной штукатуркой “Короед” смотрятся одноэтажные, двухэтажные дома. “Короед” отлично сочетается с каменной отделкой цоколя, с коваными элементами, лестницами и колоннами. Гармонично “короед” смотрится с элементами из натурального камня или дерева. 

на фасад с утеплением, последовательность как правильно наносить на пенопласт Брозекс своими руками

Декоративная штукатурка «Короед» достаточно часто используют для отделки домов и разных сооружений. Это связанно не только с декоративными качествами данного вида штукатурки, но и с рядом других преимуществ, которыми она обладает.

Данный вид штукатурки достаточно легкий, не содержит вредных, как для человека, так и для окружающей среды, веществ, стойкий к различному роду температур и достаточно долговечный.

Благодаря всем своим положительным качествам настенное покрытие «Короед» используется для отделки различного рода поверхностей разных типов сооружений.

Виды и преимущества

Возможности осуществления отделки домов в данное время очень большие. Некоторые из них являются дорогостоящими, другие же – более дешевые. Поэтому выбирая что лучше гипсокартон или штукатурка, нужно понимать что каждый из вариантов обладает своими собственными преимуществами и недостатками, оригинальными декоративными характеристиками и различного рода техническими особенностями.

Более подробно о технологии нанесения декоративной штукатурки “Короед” смотрите на видео:

Что касается строительства частных домов, одним из самых популярных вариантов их отделки является «Короед».

Штукатурка КороедШтукатурка Короед

Штукатурка Короед

Штукатурка «Короед» в целом по своему составу подразделяется на акриловую и гипсовую штукатурку. Основное отличия разных видов штукатурки заключается в том виде, в котором они продаются.

Продажа акриловой осуществляется в ее готовом для нанесения виде. Гипсовая же продается в виде сухих смесей, которые нужно будет на строительстве разводить, приводя в готовность для нанесения на стену. Про штукатурку стен из газобетона внутри помещения расскажет эта ссылка.

В целом сама штукатурка представляет собою композитную смесь, которая содержит в себе небольшие камни-гранулы, способствующие образованию специального рисунка, который и является наиболее отличительной чертой этого материала. О пропорциях цементно-известкового раствора для штукатурки стен узнайте тут.

Штукатурка на гипсовой основеШтукатурка на гипсовой основе

Штукатурка на гипсовой основе

Гранулы отличаются своими размерами и структурой в зависимости от производителя штукатурки. Для них используют либо мраморные небольшие элементы, либо минеральную крошку. Зернистость материала определяется размером гранул, которые могут быть от 0,1 до 3,5 мм.

Сама штукатурка характеризуется множеством качеств, среди которых значительное количество положительных:

  • легкость;
  • экологичность;
  • огнеустойчивость;
  • долговечность;
  • переносимость воздействия атмосферных осадков;
  • устойчивость к несильным механическим воздействиям;
  • возможность окрашивания;
  • повсеместная распространенность;
  • доступная стоимость.

При выборе материалов для отделки стен важную роль играет их вес. В этом плане «Короед» годится для большинства поверхностей, благодаря тому, что в его составе вместо тяжелого песка используются минеральные наполнители или полимеры.

На окружающую среду, в том числе и на человека, компоненты декоративной штукатурки не оказывают неблагоприятного воздействия.

Пороги стойкости к температурам «Короеда» очень широкие, так как он может выдерживать сильные морозы до – 55 градусов по Цельсию и высокую жару до +60 градусов по Цельсию.

При этом материал не выгорает при прямом солнечном воздействии и не выделяет вредных веществ при воздействии на него огня. «Короед» можно протирать и проводить его легкую чистку с использованием слабых химическим растворов.

Основной цвет, которым обладает штукатурка – белый, но его можно окрасить с использованием разного рода красителей в любой другой цвет, который пожелает владелец сооружения. Продается данный вид настенного покрытия практически во всех строительных магазинах по стране, поэтому трудностей с его покупкой не возникает.

Доступная большому количеству людей стоимость способствует популярности материала и его широкому применении. Про теплую штукатурку для внутренних работ расскажет эта статья.

Возможности применения

Благодаря всем качествам «Короеда» его применение практически не ограничено. Он может использоваться, как для внешней, так и для внутренней отделки стен зданий. Разнообразие узоров позволяет заказчику самому стать дизайнером, подобрав тот, который ему больше всего нравится.

Узор зависит от нескольких факторов, среди которых:

  • способ нанесения «Короеда»;
  • способ последующей ее затирки;
  • структура и величина крошки.

Движения нанесения и затирки могут быть хаотичными, волнистыми, перпендикулярными или направленными в одну из сторон. От этого зависит конечный результат. В случае высокой квалификации рабочих, с помощью «Короеда» можно даже изобразить настенный рисунок.

Благодаря правильному и грамотному использованию всех свойств декоративной штукатурки можно добиться бесшовной декоративной текстуры и незабываемого эффекта, который в будущем будет производить неизгладимое впечатление.

Самое важное при выборе поверхности, на которую наносить декоративную штукатурку «Короед» – это возможность их сцепление. Это важно ввиду того, что материал должен хорошо держаться, благодаря высокой адгезии. Поэтому наносить на стекло или металл «Короед» не стоит, так как такого рода поверхности не смогут его удерживать на себе.

Кирпич, бетон, камни и гипсокартон очень хорошо удерживают штукатурку. Благодаря этому «Короед» можно наносить даже на потолки.

Для работы с декоративной, или штукатуркой по пеноплексу, не обязательно иметь большой опыт в строительной сфере. Работа с ней требует определенных навыков, которые можно развить, лишь немного тренируясь. Нанесения декоративной штукатурки «Короед» своими руками тоже возможно в виду простоты работы с данным видом настенных покрытий.

Подготовка поверхности

Из-за того, что декоративная штукатурка «Короед» наносится достаточно тонким слоем, предварительно нужно хорошо подготовить стены, чтобы значительные изъяны не просматривались за ней. Поверхность может быть перед нанесением «Короеда» выровнена песчано-цементным раствором, но это является не обязательным условием.

Если гипсокартонное, бетонное или кирпичное покрытие ровное, то можно перед нанесением декоративной штукатурки лишь отделать его шпаклевкой.

Очень хорошим вариантом, который является к тому же оптимальным, есть технология нанесения декоративной штукатурки «Короед» на пенопласт. Такой способ отделки дома имеет два очень важных преимущества. Во-первых, использование пенопласта значительно утепляет дом. Про клей для потолочной плитки из пенопласта расскажет этот материал.

Во-вторых, с его помощью можно намного легче выровнять стены, так как процесс выравнивание будет заключаться лишь в затирке швов между разными листами пенопласта. Для того, чтобы после этого не возникали трещины, используется также армирующая секта, которая удерживает между собой соседние листы.

Как уже было подмечено, фасадная штукатурка «Короед» может держаться лучше всего на определенных поверхностях. Но их необходимо перед нанесением материала специальным образом подготовить. Процесс подготовки заключается в грунтовке поверхности для лучшего сцепления раствора с ней. Про расход грунтовки глубокого проникновения на 1м2 читайте здесь.

Грунтовка СТ-16Грунтовка СТ-16

Грунтовка СТ-16

Грунтовка проводится не обычными грунтовками глубокого проникновения, а специальными, содержащими кварцевый песок. Одной из самых популярных строительных компаний, которые изготавливают грунтовые смеси такого рода, является фирма Ceresit. Она предлагает грунтовку под название СТ 16.

Наносить штукатурку на стены или потолки можно незадолго до их покрытия «Короедом». Это связанно с тем, что процесс грунтовки достаточно быстрый, а ее высыхание происходит в течение 0,5-1 часа, если температура воздуха примерное 20 градусов по Цельсию. На один метр квадратный тратится около 150 грамм раствора.

Подбирать цвет грунтовки необходимо наиболее близко к цветовой гамме самой штукатурки. Компании, которые ее изготавливают, позволяют несколько видоизменять оттенок.

Лучше всего использовать смеси одной фирмы производства ради их лучшего взаимодействия между собой.

Бетонная основа и штукатурка на цементно-песочной основе не всегда требуют грунтовки перед нанесением «Короеда». Их необходимо предварительно смочить большим количеством воды и подождать пока она высохнет.

Подготовка раствора

В зависимости о того, акриловая или гипсовая основа штукатурки, ее подготовка перед нанесением на стену существенно отличается. Сухая гипсовая смесь требует разведение водой. Но, несмотря на это, работа с ней осуществляется намного проще, чем с акриловой.

Сухая гипсовая смесьСухая гипсовая смесь

Сухая гипсовая смесь

Материалов для подготовки смеси к нанесению необходимо немного:

  • дрель со специальной насадкой;
  • емкость для приготовления раствора;
  • небольшое количество воды и смеси.

Из-за того, что «Короед» быстро высыхает, разбавлять его необходимо небольшими порциями. Благодаря этому процесс работы будет боле легким. К тому же в случае высыхания не придется выбрасывать приготовленный материал, так как повторное разбавление водой запрещено.

Количество штукатурки, необходимое для нанесения на поверхность, рассчитывается исходя из того, какой величины крошка в ней используется. Учитывая это можно создать таблицу расхода «Короеда» на 1 метр квадратный:

  • крошка размера XS– 700 грамм штукатурки на 1 метр квадратный;
  • крошка размера XL–1700 грамм штукатурки на 1 метр квадратный;
  • крошка размера XXL– 2000 грамм штукатурки на 1 метр квадратный.

Создавать раствор, необходимо следуя инструкции, написанной на упаковке смеси. Сначала вода наливается в емкость, после чего к ней добавляется определенное количество штукатурной смеси, которая замешивается с помощью дрели с миксерной насадкой. Вода используется обычной комнатной температуры.

После перемешивания смеси ей дают несколько минут на то, чтобы пропитаться. После этого ее повторно перемешивают и приступают к работе со стеной.

В случае если штукатурке «Короед» надо придать цвет, это необходимо делать на этапе размешивания. Краситель в акриловую штукатурную смесь добавляется без особых проблем, в то время как гипсовые смеси легче красить после их нанесения на стену.

Технология нанесения

Техника нанесения «Короеда» на поверхности достаточно легкая и простая. Лучше всего производить это в один заход, чтобы при окончании отделки не были видны стыки. Очень важно равномерно распределить смесь по стене, чтобы отельные ее места не выделялись.

Для того, чтобы это сделать используется зачастую всего два инструменты: механический полутерок длинной в 30 см и обычный шпатель длинной в 10 см.

Слой нанесения «Короеда» должен соответствовать величине крошки, которая в нем используется. Это связанно с тем, что слишком толстый слой скрывает фактуру, а слишком тонкий теряет многие свои свойства и является очень просвечивающим.

Высыхание декоративной штукатурки происходит в течение 30 минут, из-за чего работа должна производиться достаточно быстро. Если невозможно быстро произвести нанесение «Короеда» на стену, необходимо изолировать пояс малярным скотчем.

Следующий слой штукатурки нужно слегка наложить на него и снять клейкую ленту до того, как «Короед» успеет высохнуть.

Растирание позволяет декоративно оформить нанесенный слой штукатурной смеси. Этот процесс следует осуществлять спустя 20 минут, как только «Короед» начинает высыхать, с помощью пластиковой кельмы.

РастираниеРастирание

Растирание

Разная техника проведения этого процесса позволяет получить в итоге различные типы фактуры. Рассмотрим технику нанесения«дождик». Данный эффект может быть как вертикальный, так горизонтальным и диагональным, в зависимости от того, в каком направлении проводится растирание. Читайте про фактурную штукатурку из шпаклевки.

Очень интересным является метод нанесения «ковер». Он заключается в чередовании растирания в вертикальном и горизонтальном направлении, из-за чего получается крестообразная фактура.

Также весьма популярным в последнее время стала техника нанесения«барашек». Данный рисунок достигается быстрыми круговыми движениями для  создания на поверхности хаотического рисунка, напоминающего шерсть барана).

Через 24 часа после того, как штукатурка высохла, можно совершать процесс ее покраски. В случае наличия каких-либо дефектов, их можно устранить с помощью наждачной бумаги, чего нельзя было бы сделать, добавив краситель при размешивании раствора.

Покраска производится в зависимости от того, какого эффекта хочет добиться заказчик. Ее можно производить, как в один, так и в два этапы.

Зачастую бороздки подчеркивают более темным цветом, из-за чего сначала всю поверхность красят, придавая ей темного оттенка.

После этого с помощью полусухого валика производят покраску верхнего слоя узора уже более светлой краской. Эксплуатационные показатели «Короеда» можно повысить, покрыв его лаком. Он придает определенный эффект в зависимости от того, какой его тип использовать – глянцевый или матовый.

Вывод

Декоративная штукатурка «Короед» является достаточно популярным материалом для отделки поверхностей. Она, как и фасадная штукатурка по пенопласту, используется для разных типов зданий и сооружений, так как в этом отношении нет ограничений для ее применения.

Благодаря своей более доступной в сравнении с другими материалами стоимости и возможности нанесения самостоятельно, она обрела широкую популярность в строительстве. К тому же ряд преимуществ существенно выделяет штукатурку «Короед» среди многих материалов для отделки поверхностей сооружений.

Отделка дома фасадной штукатуркой короед своими руками

Техника нанесения штукатурки Короед

Работы разрешается производить при температуре окружающего воздуха не ниже +5 ℃ и не выше +30 ℃. В тоже время не рекомендуется отделывать поверхности при прямых солнечных лучах во избежание быстрого твердения раствора.

Готовую массу накладывают на металлический шпатель, который должен находиться под углом примерно 60° относительно стены, и круговыми движениями растирают по поверхности. Процесс, как видно на фото, напоминает обычную шпаклевку стен. Отличие в том, что при шпатлевании нам нужно, чтобы поверхность стала идеально гладкой, здесь же, напротив, она будет с разными канавками, шероховатостями. Такая структура образуется за счет того, что гранулы, катаясь под плоскостью терки, оставляют за собой дорожки, так похожие на следы работы древоточца в старинных деревянных стенах дома. В зависимости от направления движения терки вы можете создавать самые разнообразные узоры – круговые, поперечные, вертикальные или в хаотичном порядке.

Чтобы понять точную технику нанесения необходимо посмотреть видеоурок. Работа производится небольшими участками, поэтому нужно выполнять ее как можно быстрее, до схватывания смеси, чтобы стыки участков были незаметными. Если нужно сделать длительный перерыв в работе, то на край отделанного куска стены наклеивают малярную ленту. При возобновлении работы эта лента снимается. В случае сильного затвердевания раствора в месте окончания работы стык счищается при помощи шпателя.

На стадии подсыхания слой штукатурки полируется пластиковой теркой до того момента, когда раствор не будет прилипать к ее поверхности. Окончательным этапом будет затирка стыков, чтобы поверхность напоминала единую монолитную плоскость.

По вашему желанию отделанные стены через 3-4 дня можно окрасить, выбрав цвет и тон из представленных фото домов. Окраску следует производить составами на основе силикона, акрила или водной эмульсии, расход которых обычно указывается производителем.

Как сделать короед своими руками на фасаде и наносить штукатурку

Ремонтно-строительный рынок заполнен отделочным материалом и смесями, с которыми можно создавать рельефные покрытия. Однако каждая из них требует определенных навыков, знания и специфики нанесения на стены. Штукатурка должна обязательно подходить окружающей обстановке, типу основания и защищала стены от воздействия внешних факторов.

В основном выбирают штукатурку короед – неприхотливый материал в работе. Отделка фасада дома происходит без каких-либо сложностей. В данной статье мы попробуем сделать короед своими руками на фасаде и узнаем, как наносить штукатурку короед на фасад.

Как сделать красивый короед на фасаде своими руками

Какую смесь выбрать для короеда на фасаде  

Штукатурка короед – В составе белый цемент с добавлением мелкой мраморной крошки, для придания камешков. Именно крошка рисует на стене фактурный уникальный узор. Абсолютно безопасный и экологично-чистый материал. Большое количество потребителей выбирают штукатурить короедом фасад. Но смесь для короеда должна быть качественной.
Короед разделяется на разные виды смеси:

  • Минеральная – Легко наносится, обеспечивает хорошую паропроницаемость, устойчива к высоким температурам благодаря редиспиргируемым порошкам. В основу состава входит цемент, поэтому материал самый доступный из всех. Прост в использование и не требует помощи профессионалов. Натуральные цвета – серый и белый, но готовую штукатурку можно покрасить фасадной краской перед использованием;
  • Акриловая – в основе состава стирол-акриловая дисперсия. Минусом штукатурки является неустойчивость к воздействиям солнечных лучей и паропроницаемости. Делают отделочные работы изнутри;  
  • Силиконовая – Обладает гидрофобными характеристиками и отталкивает влагу. За основу состава взята силиконовая смола. На поверхности стен появляются капельки и моментально высыхают. Предохраняет поверхность от загрязнений. Имеет широкую гамму цветов и пористую структуру;
  • Силикатная – Имеет наилучший коэффициент паропроницаемости и отлично предохраняет от конденсации водяного пара. Штукатурка очень прочна, защищает основание от механических повреждений, а стены «дышат». Прочно прилегает к основанию. В составе имеет жидкое калиевое стекло, благодаря ему происходит сильная химическая реакция между покрытием и основанием.
  • Силико-силикатная – гибрид двух материалов. Стойкость к внешним повреждениям и гидрофобная устойчивость, имеет преимущества перед другими штукатурками защите стен от загрязнений.
Как сделать красивый короед на фасаде своими руками

Существует сухая смесь штукатурки, она продается в бумажных мешках и может отличаться:

  • по составу;
  • по степени адгезии;
  • по количеству фракций мелкой мраморной крошки.

Необходимые инструменты для короеда.

  • Металлический большой шпатель;
  • Пластиковый шпатель;
  • Средняя лопатка для стен;
  • Терка металлическая или пластиковая;
  • Уровень;
  • Емкость для смешивания раствора;
  • Грунтовой валик;
  • Угловой выравниватель;
  • Строительный миксер.

Как правильно наносить штукатурку короед на фасад своими руками

Для отделки объекта, чаще всего применяют оштукатуривание. Очень удобная и недорогая отделка, а штукатурный короед притягивает взгляды и служит долгие годы. Подходит под каменные, кирпичные и бетонные стены. Для гипсокартонного, деревянного и полистирола необходимо предварительно зашпаклевать стены и загрунтовать специальной смесью.

Подготовка поверхности

Перед тем, как нанести короед, подготовьте стены.
Делается это в два эта:

  • Первоначальная подготовка стен.

Если стена гипсокартонная, то нужно загрунтовать поверхность, затем зашпаклевать швы. Наклеить прокладочный материал – серпянку. А также полоски стеклохолста на швы.
Если стена сделана из полистирола, то перед нанесением короеда. Необходимо вмазать армирующую стеклосетку. В помещении с содержанием высокой влажности, дополнительной применяют антигрибковый раствор.

Как сделать красивый короед на фасаде своими руками

Затем после 10-12 часов высыхания наносим грунтовку.

  • Нанесения специальной грунтовки под короеда.

По консистенции похожа на бетоноконтакт, но с меньшими фракциями и имеет отличительные компоненты.

Исключается нанесения бетонокотакта под короеда.

Берется строительный миксер, которым тщательно перемешиваем специальную грунтовую смесь.
Оставшийся песок на дне, стараемся тщательно перемешать.
Берем большую кисть или Буффало, и начинаем грунтовать стены.

Если наносить короед вертикально, то грунтовать нужно горизонтально и наоборот. Благодаря этой хитрости, короед ляжет правильно и ровно на стену.  Также все лишние капли на стене от грунта стоит размазать, чтобы не образовались наплывы.

Приготовление раствора

Для фасада существует своя готовая смесь, которую можно купить в строительном магазине в укупоренных больших емкостях.
Перед нанесением необходимо тщательно перемешать смесь, и добавить колер нужного цвета.  Готовый раствор достаточно размешать миксером и приступать к нанесению. Смесь должна быть однородной массы.

Если площадь фасада большая, то выгоднее взять сухую смесь и развести в растворе. В порцию воды (указанной на упаковке температуры, с расчетом площади фасада) засыпают смесь, затем тщательно перемешивают строительным миксером до десяти минут. Чем гуще замести раствор, тем лучше он у вас схватится. Оставьте на 5минут. Продолжительность жизни раствора 40-50 минут. Для новичков следует приготовить раствор несколько раз.

Как сделать красивый короед на фасаде своими руками

Колеровка штукатурки

Натуральный цвет короеда – серый. Придать другой оттенок поможет готовая цветная смесь. Для этого в маленькое ведро с водой добавляют сухую смесь и колер нужного оттенка, и все перемешивают. Затем наносят на стену, равномерно выравнивают и дают высохнуть. Если оттенок соответствует запросу то, размешивают уже большую порцию состава. Если нет, то увеличивают или уменьшают дозу колера. Готовые полимерные смеси чаще всего продаются в цветовой гамме.

Технология нанесения  

Структура нанесения применяется вертикальная, поэтому штукатурка наносится сверху вниз по вертикали. Наклейте на края стены малярную ленту – это убережет стены пропущенных стыков. При нанесении штукатурки нельзя прерываться и оставлять промежутки. После нанесения полосы, короеду дают схватится, а затем возвращаются к началу и начинают затирать снизу-вверх.

  • Маленьким шпателем наносят смесь на металлическую американку, а с нее на стену;
  • Оставшееся молоко на шпателе снимают, но не обратно в смесь, а в отдельную емкость, чтобы не испортить состав.
  • Затем снова набираем на шпатель смесь, и повторяем действия. И так по всей стене.

Соседние два ряда короеда, наносят внахлест. Перед накладыванием слоев, стену сбрызгивают водой из пульверизатора, чтобы получился плавный незаметный переход.
После нанесения штукатурки, «сливки» с краев снимаются и выбрасываются в мусорное ведро.

Как сделать красивый короед на фасаде своими руками

Затирка

Является ключевой ролью в создание фактуры короеда. А также протирание камешков после нанесения. Затирка делается по-разному, зависит от факторов:

  • Помещение, где создается рельеф;
  • Время, спустя которого вы начинаете протирать;
  • Плотность слоя;
  • Инструменты для протирания.

Очень важно рассчитать время и скорость, чтобы поверхность не успела высохнуть. Не прерывайте работу, пока не заполните все промежутки.

Когда стена начала подсыхать, то берем пластиковый шпатель и выравниваем структуру, снизу вверх. Следите за тем, чтобы шпатель не прилипал к стене, снимайте лишние остатки с лезвия, и стена получится ровной без стыков.
Затирка бывает нескольких вариантов:

  • Дождик – Делается при затирании движениями вверх-вниз. Самый популярный и распространенный вариант;
  • Барашек или круглая пробка – Затирка происходит с помощью круговых движений;
  • Нестандартный дождик – Применяются движения по диагонали или по горизонтали снизу вверх;
  • Ковер или геометрическая затирка – Затирается чередующими движениями, по вертикали и горизонтали;
Как сделать красивый короед на фасаде своими руками

Просушка и покраска

Последним этапом в нанесении короеда на фасад, являются просушка и покраска стен.
Сохнет штукатурка от 8 часов до 3-х суток. Завит от условий объекта. Для окрашивания стен подойдет любая фасадная краска. Перед тем как покрасить короед, стены снова грунтуют, а затем накладывают фасадную краску.

Окрашивание делают разными способами:

  • Обычное окрашивание – Краску разводят в форме и размазывают валиком по стене, захватывая каждый промежуток для лучшего впитывания во внутрь. Большой кистью проходят по выемкам и замазывают отступы. Желательно окрасить стены в 2 слоя;
  • Окрашивание цветного короеда – используют валик с короткими щетинками и при нанесении краски, не прижимают его к фасаду. Такой способ применяют, чтобы выемки визуально выглядели на тон светлее или темнее;
  • Окрашивание 2-х тонов – способ подходит если грунтовку можно смешать с колером. Покрыть стены, и дать время высохнуть. Затем валиком пройтись по всему основанию, не прижимая его к стене. Первый слой ляжет ровно и заполнит поверхность, а второй слой визуально осветлит выбранный участок.

Чтобы увеличить долгий срок службы фасадной отделки, выбирайте проверенный качественный материал, соответствующий вашему фасаду, необходимые инструменты, и следуйте всем рекомендациям. Не забывайте соблюдать правила техники безопасности и эксплуатации.

Фасадная штукатурка короед: облицовка, декоративная отделка

Фасадная штукатурка «короед» привлекает внимание своими свойствами и внешним видом, который она придает стенам. Здания, отделанные таким способом, встречаются в городах и в сельской местности, его применяют в декоративной отделке фасадов жилых высоток и частных домов, офисных зданий и дач.

Виды смеси

Все выпускаемые составы, среди которых и «короед», условно можно разделить на 3 группы:

  1. минеральные – гипсовая и цементная;
  2. полимерные – акриловая, силиконовая,
  3. силикатная.

Фасадная штукатурка короед – технология нанесения

Фасадная декоративная штукатурка «короед» хоть и предназначена для наружных работ, но применяется и для внутренней отделки стен. Она выпускается на основе традиционно используемых в строительстве и современных материалов, которые придают смеси соответствующие свойства:

  • Штукатурка из гипса химически инертна и абсолютно безопасна. Она гигроскопична, позволяет стенам дышать. Применяется для наружных работ, декорирования внутри помещений. Продается в мешках в форме сухого порошка. Раствор получается белого цвета, Гипсовое покрытие желательно окрасить.
  • Сухая штукатурка, вырабатываемая из цемента, тоже расфасовывается в водонепроницаемые мешки. Используется для фасадных работ и внутри помещений. Наносится на бетонные, пенобетонные, кирпичные и др. стены, гипсокартонную облицовку.
  • Штукатурка «короед» для фасада, приготовленная на основе жидкого акрила, не боится влажности и температурных перепадов. Этот материал незаменим при отделке стен в регионах с повышенной влажностью, частыми дождями. Акрил также химически инертный и безопасный материал. Продается в готовом виде в пластиковых ведрах.
  • Силиконовые штукатурки изготавливаются из полимеров, содержащих кремний. Это жидкая вяжущая масса, образующая при высыхании тонкую, влагоустойчивую и влагоотталкивающую пленку. Применяется только в качестве финишного слоя. Продается в готовом виде в ведрах. Имеет белый цвет, но допускается добавление колера для придания требуемого оттенка.
  • Силикатная штукатурка стоит особняком, как бы между названными двумя группами. По химическому составу она ближе к минеральным, поскольку содержит жидкое стекло, а по форме – к полимерным. Смесь «Короед» выпускается в ведрах и представляет собой готовый раствор. Этот отделочный материал химически устойчив, обладает высокой морозостойкостью, влагостойкостью, адгезией.

Минус полимерных смесей в том, что они стоят дороже минеральных и не хранятся долго. Открытое ведро необходимо использовать в короткий срок, или раствор придется выбросить, поскольку он быстро твердеет.

Некоторые производители, как например, Церезит, вводят красящие пигменты в состав декоративной штукатурки для фасада дома, и тогда она отличается еще и по цвету. Это несомненный плюс, поскольку в этом случае внутри одной партии весь материал получается одного оттенка, чего очень сложно добиться, когда готовишь раствор частями.

Отличительные особенности смеси

Отличительной характеристикой декоративной штукатурки «Короед» служит наполнитель: небольшие твердые гранулы, похожие на камешки. Эту роль выполняют мраморная и гранитная крошка, кварцевый песок. Размер частиц составляет 1,5-3 мм. Именно они формируют рисунок, напоминающий изъеденный жучками ствол дерева.

Обратите внимание, что размер наполнителя влияет на стоимость отделочного материала. Чем мельче фракции, тем дороже штукатурка.

Правила выбора

Выбирая смесь, необходимо учитывать, в каких условиях эксплуатируются стены. Для внутренней отделки лучше использовать минеральные штукатурки, так как они более воздухо- и паропроницаемые. Для наружной отделки стен «короедом», особенно в регионах с повышенной влажностью воздуха, идеально подойдут материалы на полимерной основе. Эти смеси обладают водоотталкивающими свойствами, они не восприимчивы к морозам, и даже, как было замечено в процессе использования, создают теплоизоляционный слой.

На этикетке производитель указывает размер зерен, формирующих рисунок. При выборе отделочного материала необходимо учитывать предполагаемую толщину штукатурного покрытия, которая не должна быть меньше фракций. Если на упаковке прописан размер 2,5 мм, то штукатурный слой наносится толщиной не  менее трех миллиметров.

Этапы работ по нанесению состава

Технология нанесения декоративной штукатурки «короед» на фасад здания мало отличается от использования других видов смесей. Минеральные (сухие) составы разводятся водой, готовые растворы наносятся практически сразу, как только стены будут подготовлены. Весь процесс оштукатуривания стен «короедом» состоит из нескольких этапов.

Подготовка основания

Если стена новая, и оштукатуривание первично, сначала поверхность грунтуют, потом выравнивают обычной штукатуркой (желательно того же состава, как и у декоративного «короеда»). Заделывают все щели и углубления. В завершение наносят декоративный слой.

Если идет ремонт старого здания, то перед нанесением необходимо:

  • удалить старый слой шпаклевки и штукатурки,
  • стены зачистить наждачными шкурками,
  • убрать из помещения пыль, потому что ложащийся на стены пылевой слой ослабит адгезию;
  • промыть поверхность слабым клеевым раствором или загрунтовать.

Деревянные стены перед оштукатуриванием армируются сеткой, так как взаимодействие между деревом и слоем отделочного материала низкое.

Химический состав грунтовок должен соответствовать составу облицовки «короед».

Покрытие стен штукатуркой

Домовладельцу, затеявшему ремонт или строительство, следует иметь представление о том, как подготовить стены дома под «короед» и наносить штукатурку. Смесь для наружных работ готовится в таком количестве, какое мастер успеет положить на стену в течение короткого времени. И цементная, и гипсовая штукатурка схватываются быстро. Поэтому раствор должен быть использован за полтора-два часа. Во время работы с «короедом» и другими штукатурками температура воздуха должна превышать +5о С.

Рабочими инструментами служат миксер, терка, полутерок и шпатель. С  помощью миксера раствор перед нанесением на стену тщательно размешивается. Готовая штукатурка накладывается шпателем на полутерок и равномерно размазывается по стене.

Во избежание образования пятен следует устанавливать пластиковые маяки (особенно, если предполагается оставлять их в стене). Приспособления из металла, подвергаясь коррозии, способны образовывать неприятные коричневые или желтоватые разводы на обработанной поверхности. Избавиться от них почти невозможно.

Фасадная штукатурка короед – технология нанесения

Штукатурка может наноситься в 3-8 слоев, до получения качественного результата. Перед накладыванием каждого последующего слоя предыдущий должен высохнуть.

Особенности нанесения на утеплитель

Технология нанесения фасадной штукатурки «короед» на утеплитель имеет небольшие нюансы. Специалисты рекомендуют работать по теплоизоляционному материалу силиконовым составом, поскольку он защищает полистирол от влаги и усиливает теплоизоляционный эффект. Такая технология оштукатуривания стен «короедом» получила название «мокрый фасад».

Расчет количества материала

На расходование «короеда» влияют следующие факторы:

  • Кривизна стен;
  • Покрываемая площадь поверхности;
  • Расчетный расход на 1 кв. метр, предписанный производителем, как правило, указывается на упаковке товара.

 

Если приобретается большой объем смеси, или расчет был выполнен неправильно и штукатурки не хватило, то, покупая дополнительное количество, проследите, чтобы весь отделочный материал был из одной партии, номер которой указывается производителем на этикетке.

Завершающая обработка и создание узора

Рисунок формируется на финишном слое плавными движениями. Для создания рельефа имеет значение, как будет двигаться терка по стене. Ровные перемещения по горизонтали или вертикали соответственно сформируют горизонтальные или вертикальные полосы. Круговые движения образуют разводы по окружностям. Впрочем, рисунок стены зависит от фантазии и художественного вкуса мастера, наносящего «Короед», и от задуманного дизайн-проекта.

Окрашивание

Окрашиванию подвергаются гипсовые и цементные составы. Облицовку на основе полимеров обычно колеруют и наносят на стену уже цветное покрытие. После высыхания белую поверхность можно покрасить, нанести рисунок, покрыть лаком. В случае загрязнений окрашенный или лакированный участок можно мыть с применением неагрессивных средств.

Если возникает необходимость колеровать готовый раствор, рекомендуется использовать колер и штукатурку от одного производителя.

Достоинства отделки

К преимуществам, которыми отличаются все модификации и марки штукатурки «короед», относятся:

  • привлекательность, неповторимость получаемого рисунка;
  • универсальность, возможность применять в качестве наружной и внутренней отделки;
  • влагоустойчивость полимерных и окрашенных минеральных поверхностей, возможность их мыть.

Отдельные достоинства «короеда» зависят от химического состава, наличия дополнительных веществ, которые улучшают свойства материала.

Лидеры продаж

Лидерами продаж, как показывают отзывы, являются следующие марки:

Ceresit – германский бренд, отметивший свое 110-летие. В настоящее время в России работает 6 заводов по изготовлению этих строительно-отделочных материалов. В минеральные штукатурки производитель добавляет модификаторы и пластификаторы, повышающие износостойкость, влагостойкость, морозостойкость материала. С такими компонентами допускается выполнять отделку дома снаружи «короедом» даже при температуре -10о С.

Knauf Gips KG — компания работает в Северной Баварии в Германии с 1932 года. Сегодня предприятия под этим брендом функционируют в России и еще в 5 бывших советских республиках. Компания производит строительные материалы преимущественно на гипсовой основе. Штукатурки пожаробезопасны, пластичны, что делает возможным отделку рельефных поверхностей. Декоративные смеси Knauf хорошо ложатся на такие утеплители, как пенопласт, экструдированный ППС, плиты из прессованной минваты.

Unis – российская группа компаний, работающая на российском рынке строительных материалов с 1994 года. Этот отечественный производитель строительно-отделочных материалов дает на свою продукцию гарантию 15 лет.

Технология нанесения штукатурки «Короед»: особенности и этапы работы |

Одним из самых интересных, оригинальных, дешевых и простых в применении вариантов облицовки поверхности считается фактурная штукатурка «Короед». С помощью этого материала, который используется как для внешней, так и для внутренней отделки, создается уникальная, яркая и прочная поверхность. Технология нанесения штукатурки «Короед» подробно описана в этой статье.

Использование штукатурки «Короед» — один из самых популярных способов отделки как наружных стен, так и внутренних помещений

.
 Содержание
1 Технология нанесения штукатурки «Короед»: полигоны.
  1.1 Описание технологии штукатурки фасада на утеплитель
2 Особенности штукатурки стен на маяках. Цена за м2
  2.1 Как выбрать штукатурку для стен
  2.2 Как установить маячки для штукатурки стен?
  2.3 Нанесение штукатурки на поверхность
  2.4 Основные тонкости приготовления гипса «Короед»
3 Как правильно нанести на стены декоративную штукатурку «Короед»?
  3.1 Плюсы и минусы механизированной штукатурки стен
  3.2 Способы создания фактурных поверхностей
4 особенности покраски оштукатуренных поверхностей
5 Штукатурка стен цементной штукатуркой своими руками - видео 

Технология нанесения штукатурки «Короед»: учебный полигон

Штукатурка «Короед» может наноситься на предварительно подготовленный кирпич, гипсокартон, ДСП, бетон, сэндвич-панели и слой утеплителя.

Важным этапом нанесения декоративной штукатурки является подготовка поверхности перед окончательной отделкой

Перед облицовкой плиткой очистить поверхность от старой отделки, масляных пятен, грязи и пыли. Если основание имеет значительные неровности и трещины, его следует выровнять с помощью штукатурки, извести или цементного раствора для штукатурных стен. Следует строго соблюдать пропорции составляющих, чтобы получить отделочный материал надлежащего качества и требуемых прочностных характеристик.

Полезный совет! Для заделки стыков и крупных трещин их необходимо зашить шлифовальной машиной, а затем заделать штукатурку.

Если облицовка выполняется в помещении с повышенным уровнем влажности, то поверхность обязательно следует обработать противогрибковым составом, который предотвратит образование плесени и грибка.

Для создания хорошей адгезии основания и будущей штукатурки выровняйте поверхность с помощью валика, кисти или распылителя.Так же отрегулирует впитывающую способность подготовленной поверхности, обеспечит равномерное высыхание слоя декоративной штукатурки. Чтобы подготовить впрок цветовой оттенок поверхности в грунтовку, можно добавить пигмент необходимого оттенка. Для штукатурки «Короед» лучше использовать густую акриловую грунтовку, которая может предотвратить излишнее впитывание влаги при работе с декоративной смесью.

Для улучшения адгезионных свойств и защиты поверхности от вредных бактерий используйте качественную грунтовку

.

Бетонные и цементно-известковые наружные стены не требуют обработки грунтовой смесью.Для создания хорошей адгезии достаточно будет тщательно смочить поверхность водой за час до начала укладки плитки штукатуркой.

Высушите слой грунтовки до твердого высыхания, что займет около 40 минут. при температуре 20 град. нанести шпаклевку толщиной 2 мм. Его следует утрамбовать и заедать. Он будет играть роль фонда для будущих счетов.

Описание технологии штукатурки фасада на утеплитель

Многие владельцы загородных и частных домов стараются сделать комнату максимально теплой.Очень часто выполняется внешняя отделка стен утеплителем, который необходим для создания качественной защиты от негативного воздействия окружающей среды. Для этого используют фасадную штукатурку, которую наносят поверх изоляционного материала.

Технология облицовки наружных стен финишной декоративной штукатуркой древоточца на утеплителе

Технология штукатурки внешних стен предполагает создание мокрого фасада, состоящего из утеплителя, армирующих сеток и фактурной штукатурки.

В качестве утеплителя для наружных стен дома под штукатурку можно использовать пенополистирол или минеральную вату. Первый материал недорогой и достаточно простой в установке изделие. Применяется для утепления фасадов из бетона, шлакобетона, керамзита и кирпича.

Более прочным, негорючим и воздухопроницаемым утеплителем считается минеральная вата в виде двухслойной базальтовой или диабетической плиты. Этот материал следует использовать для стен из бетона, силиката, газобетона и бруса.

Технология утепления фасадов минеральной ватой под штукатурку или пенополистирол предполагает использование специального клея, который тонким слоем наносится на поверхность утеплителя. Далее плита по принципу кладки крепится к поверхности стены.

Если вы планируете отделывать наружные стены зданий декоративной штукатуркой, вам следует выбрать подходящий материал для утепления, например: пенополистирол или минеральная вата

После полного высыхания клея изоляционные плиты необходимо укрепить двойным зонтиком.Поверх утеплителя необходимо закрепить армирующую сетку из стекловолокна пластиковыми стяжками. Через три дня можно приступать к оштукатуриванию поверхности, принцип которой тот же, что и при отделке внутренних помещений маяками. Стоимость штукатурки стен снаружи дома в среднем 400-500 руб / м2.

Здесь вы можете использовать фасадную штукатурку «короед», технологию видео нанесения, которая подробно покажет последовательность действий.

Полезный совет! После отделки штукатурки «короед» фасада здания его необходимо защитить в течение двух суток от прямого воздействия УФ-лучей и дождя.

Армирующая сетка используется для улучшения адгезии штукатурки к стене и предотвращения растрескивания

Особенности штукатурки стен на маяках. Цена за м2

Перед началом чистовой обработки поверхности необходимо подготовить грунт. Главное мероприятие — выравнивание стен. Один из самых популярных и эффективных способов — бегать руками по гипсовым стенам по маякам. Видео наглядно покажет последовательность действий.

Перед началом работ необходимо подготовить определенные материалы и инструменты.Первым делом приобретите маяки для штукатурных стен, которые действуют как ограничители. Это металлические или пластиковые профили с отверстиями. Глубина — 6 или 10 мм, выбирается в зависимости от отклонения стены, длина — 3 м. По форме различают Т- и Г-образные изделия. Стоимость маяковой штукатурки толщиной 6мм 18 руб., Глубиной 10 мм — 23 руб.

Если стены достаточно гладкие или имеют небольшие неровности, возможно выполнение штукатурки без маяков.

Установлены маячки для качественного выравнивания стен под последующую штукатурку

Также вам понадобится раствор для оштукатуривания стен.Можно купить готовый материал, а можно сделать раствор для штукатурки стен своими руками. Необходимо строго соблюдать пропорции всех ингредиентов. Для приготовления цемента соотношение цемента и песка составляет 1: 2-3. К известковой смеси необходимо взять известь и песок в соотношении 1: 2-4. Глиняный состав готовится путем смешивания глины и песка в соотношении 1: 3-5. А для получения гипсового раствора для оштукатуривания стен пропорции извести, гипса и песка составляют 1: 1: 2.

В качестве дополнительных инструментов вам понадобятся:

    Шпатель
  • ;
  • отвес
  • винты;
  • дублера;
  • Правило
  • ;
  • Рулетка
  • ;
  • ножницы по металлу;
  • уровень;
  • дрель для приготовления раствора.

Кирпичные и бетонные стены должны быть выровнены с грубой штукатуркой

В зависимости от состава и пропорций раствора для оштукатуривания стен своими руками, может потребоваться еще инструмент из разных материалов: дерево, пластик или металлические щетки.

Как выбрать штукатурку для стен

Под штукатурку стен подбирается в зависимости от типа основания. Для бетонных поверхностей лучше отдать предпочтение цементному раствору или известковым смесям с добавлением цемента, количество которого влияет на срок службы штукатурки.Для кирпичных стен подойдет любая штукатурка. Однако для лучшего сцепления бетонного или кирпичного основания с рабочим раствором следует установить армирующую сетку для штукатурных стен. Его обязательно следует монтировать, когда необходимо наложить слой штукатурки более 5 см.

Отделка деревянных поверхностей может выполняться штукатурно-известковой смесью или раствором с добавлением глины в качестве пластификатора. Однако не следует превышать максимальную норму этого компонента, так как это может способствовать дальнейшему образованию трещин на поверхности стенок.При оштукатуривании деревянной поверхности обязательно стоит использовать армирующую сетку для штукатурных стен, цена на которую зависит от материала изделия и составляет в среднем 150 руб / м2.

Декоративная штукатурка «Короед» — прочное и красивое покрытие, которое легко впишется в любой стиль интерьера.

Для отделки гипсовых блоков можно использовать гипсовую или известковую штукатурку. Цементные растворы несовместимы с штукатуркой. Не требует дополнительных установочных решеток.

Самыми проблемными считаются фундаменты из пеноблоков и пеноблоков, которые обладают крайне низкой адгезией. Поэтому для того, чтобы обеспечить прочное и надежное сцепление основания и штукатурки, необходимо залить сетку под штукатурку стен и использовать растворы со специальными добавками.

Многие специалисты отдают предпочтение гипсовым смесям, имеющим лучшие характеристики. Он не дает усадки, предотвращая образование трещин. Также материал создает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.Все детали конструкции подробно описаны в видео «Как оштукатурить стены, гипсовая штукатурка».

Важно! Stucco нельзя использовать для бетонных оснований, компоненты которых вступают в реакцию со штукатуркой, толкают ее. Такая штукатурка быстро исчезнет.

Гипсовая штукатурка обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, но требует дополнительной защиты от влаги

Как установить маячки на оштукатуренные стены?

Первый шаг — проверить стену и использовать уровень, который наносится по горизонтали и вертикали, а также определить все впадины и выступы.Перед тем как установить маячки для штукатурных стен, необходимо разметить поверхность маркером. Начните с угла, отступив примерно на 30 см с каждой стороны, определяя места для крайних огней. Проведите вертикальную линию. Расстояние между соседними маяками должно быть 160 см. Это меньше длины правила.

Полезный совет! Нельзя делить поверхность стены на неравные части. Если осталось около 2 м, лучше расположить маяки на расстоянии 1 м друг от друга.

Для создания горизонтальных отметок необходимо от уровня пола отступить 15 см и провести перпендикулярно вертикальной линии разметки. В местах пересечения линий выполнить отверстия и забить дюбеля. Далее нужно протянуть через них шнур. От полученной линии отмерить 235 см (при высоте потолка 2,65 см) и на пересечении с вертикальными линиями проделать отверстия и забить дюбеля.

Статья по теме:

Штукатурка «Кора»: фото примеры успешного нанесения материала

Фактурная штукатурка «кора»: на фото наглядно видно, на сегодняшний день это один из самых популярных облицовочных материалов, который удобен в применении и способен создать не только красивое покрытие, но и защитить основание от негативного воздействия окружающей среды и механических повреждений. ,Подробнее об этом универсальном материале вы можете узнать из этой статьи. Читать далее

После укладки поверхность необходимо тщательно очистить от грязи и пыли и загрунтовать. Это станет хорошей основой для будущей штукатурки и предотвратит образование на поверхности стены плесени и грибка.

Для того, чтобы маяки были установлены правильно, нужно постоянно проверять их местоположение с помощью уровня

После того, как стена высохнет, следует быть готовыми к установке маяков для штукатурки стен.Здесь нужно быть очень осторожным. Это будет зависеть от внешнего вида готовой поверхности. Металлический маяк необходимо прикладывать вертикально к стене ранее упомянутого места. Затем вкрутите верхний винт. К нему крепится отвес, который будет контролировать размещение последующих саморезов и соответственно расположение профиля. Основная задача — выровнять профиль. Он будет отодвигаться от поверхности в местах, где есть углубления, и плотно прилегать к креплению.

Более подробно процедура показана в видео «Как установить маяки для штукатурных стен.«Все вышеперечисленные шаги выполняются для каждого маяка.

Есть еще один способ размещения маяков:

  • Необходимо приготовить небольшую часть штукатурной смеси. Штукатурный состав лучше выбирать, который быстро схватывается.
  • Нанесите раствор на стену в местах горизонтальных и вертикальных разметок, которые толще профиля глубинной заделки.
  • Сделать маяк вертикально к стене и вдавить в штукатурную смесь, проведя по ней правило.

Пример установки маяков для гипсовой смеси

Подробнее об этом методе вы можете узнать из видео «Как поставить маяки под штукатурку стен».

Нанесение штукатурки на поверхность

Теперь нужно приготовить рабочий раствор, строго следуя инструкции на материале упаковки. Смесь наносится между маяками с помощью широкого шпателя с небольшим избытком во избежание образования полостей.Теперь по установленному по маячкам правилу выполняем выравнивающий слой штукатурки, двигаясь снизу вверх и периодически встряхивая их из стороны в сторону, равномерно распределяя раствор по стене. Эту манипуляцию следует повторить несколько раз, чтобы стена была ровной и гладкой. Стоимость штукатурки стен за 1 м2 зависит от типа рабочей поверхности и площади основания.

Для дальнейшей декоративной штукатурки стен необходимо удалить маковые профили. Это можно сделать буквально через несколько часов после того, как схватится базовый слой.Пустоты заделываются широким шпателем и штукатуркой.

Правильная консистенция штукатурки во избежание брака трещин, пятен и неровностей

Последний этап — затирка штукатурки. Это мероприятие нужно проводить до полного высыхания смеси. По мере затирки используется более жидкая по консистенции смесь. Она нанесла кельму и нанесла тонкий слой на стену площадью 1 м2. Так перезаписывается с каждым последующим квадратом. Работа выполняется без перебоев.

Выравнивание базы таким способом вы можете сделать сами или заручиться помощью специалиста. На сегодняшний день цены на гипсокартон на маяки находятся в пределах 490-550 руб / м2.

Основные тонкости приготовления гипса «Короед»

Гипс «Кора» можно приобрести в сухом или готовом виде. Для приготовления рабочего раствора из сухого материала следует четко соблюдать пропорции ингредиентов, температуру и последовательность действий.Вся информация указана на упаковке.

При замешивании штукатурки можно добавить Колера, но в этом случае необходимо правильно рассчитать необходимое количество для отделки всей поверхности

Сначала необходимо отмерить необходимое количество воды, температура которой должна быть в пределах 21-23 градусов. На 1 кг сухой смеси потребуется около 250 мл воды. Однако это зависит от компонентов штукатурки и производителя материала. Рабочий раствор следует приготовить в удобной для дальнейшей работы таре.

В воду следует добавить отмеренное количество сухого порошка. Смешивание можно производить вручную шпателем. Но быстрее и удобнее приготовить смесь, используя конструкцию миксера, которая должна включаться на средней скорости. Перемешивание следует проводить до тех пор, пока смесь не станет однородной без остатков сухих веществ, комков и лишней влаги на поверхности раствора. По консистенции рабочий раствор должен быть похож на густую сметану.

Если раствор слишком сухой, это усложнит его нанесение.Он будет постоянно соскальзывать со шпателя, увеличивая расход смеси. Слишком жидкость будет стекать с поверхности, оставляя неприятные полосы. Кроме того, с помощью жидкого раствора не удастся создать необходимый фактурный рельеф, характерный для гипсового «короеда».

Перед нанесением завершающего слоя штукатурки с последующей заливкой необходимо, чтобы основной слой немного подсох

Как нанести на стены декоративную штукатурку «Короед»?

Перед облицовкой плиткой следует внимательно ознакомиться с технологией нанесения декоративной штукатурки на поверхность, которую необходимо предварительно подготовить (очистить и выровнять).Качество предварительной отделки повлияет на степень получения фактурного рисунка, характерного для штукатурки «короед».

Работы по оштукатуриванию стен производятся комплексно, т.е. покрывать одну стену сразу, не дожидаясь высыхания нанесенных участков. Только в этом случае можно получить монолитную поверхность без стыков и перепадов.

Полезный совет! Перед тем как продолжить, следует наклеить малярный скотч на все прилегающие поверхности, чтобы защитить их от штукатурки.

Ручная штукатурка применяется для отделки небольших участков, тогда как для всего фасада здания или других участков лучше использовать механический метод

Декоративная штукатурка наносится двумя способами: вручную и с помощью специальных механизмов.

Перед тем, как нанести штукатурку «Короед» вручную, следует подготовить необходимые инструменты. Для работы будет использоваться мастерок из нержавеющей стали и пластмассовая терка или мастерок для создания фактурного рисунка.На шпатель накладывается небольшая часть раствора.

Работа начинается с правого нижнего угла. Штукатурка наносится инструментом под углом 60 град. относительно обрабатываемой поверхности рядами, вертикально или горизонтально, захватывая всю стену. Штукатурка растягивается на толщину слоя, которая зависит от размера самого большого зерна в смеси. Будет хорошо видно, когда на поверхности начнут образовываться царапины и бороздки. Для того, чтобы убедиться в правильности работы, вы можете просмотреть видео «Как нанести декоративную штукатурку на стену».”

Полезный совет! Если размер стены достаточно большой, то ее следует разделить на две части при помощи малярного скотча.

Технология нанесения и создания текстуры «кора» цветной декоративной штукатуркой

Если отделка стены не закончена, но есть необходимость сломать, то нужно наклеить малярный скотч на место последнего наложения штукатурки. Когда работа возобновляется, лента снимается и слой немного подрезается.

Перед формированием фактурного рисунка необходимо дать поверхности немного подсохнуть, чтобы штукатурка не прилипла к рукам. Это займет около 20-40 минут, в зависимости от температурного режима. Для создания характерных мазков использовали пластиковую терку. Его следует держать ровно, слегка перекрывая обрабатываемую поверхность. В зависимости от того, какое действие будет выполнено с помощью этого инструмента, будет зависеть внешний вид фактурного орнамента. Если поверхность начинает сохнуть, можно сбрызнуть ее водой.Эта процедура даст дополнительное время для затирки швов.

После нанесения рисунка, не дожидаясь полного высыхания штукатурки, следует без давления протереть всю поверхность до видимых стыковых участков.

Фактурная поверхность, созданная при помощи штукатурки «Короед», высыхающей при температуре 10-30 град. и относительная влажность 80%. После окончательного высыхания поверхности должно начаться окрашивание.

Используя штукатурку двух цветов и метод придания текстуры «дождь» можно получить интересное и прочное покрытие, легко моющееся.

Обратите внимание! В 2017 году цена штукатурки за квадратный метр начинается от 500 руб.

Плюсы и минусы механизированной штукатурки стен

При выполнении облицовочных работ на больших поверхностях рекомендуется применять механизированную штукатурку стен, цена которой определяется размером поверхности и отделочным материалом. Итак, для грунтовки необходимо нанести спрей, а штукатурку можно наносить машинным способом.

Насадка станка должна быть как можно ближе к стене. Оно должно быть строго перпендикулярно основанию. Оператор распределяет поставляемую массу под высоким давлением.Следует быть предельно внимательным и осторожным, чтобы не привести к образованию брака.

Рассмотрим положительные стороны применения механизированного метода штукатурки стен:

  • можно добиться минимальной толщины слоя штукатурки, что позволяет снизить расход материала;
  • данный метод обеспечивает равномерное нанесение состава, хорошую адгезию его к стене и максимальную прочность готовой поверхности;
  • за счет того, что раствор подается непрерывно, обеспечивается постепенное сцепление смеси с основанием;
  • смесь, наносимая механическим способом, исключает образование пузырьков воздуха, нахождение сухих комков и посторонних предметов.

Технологический механизированный способ нанесения штукатурки на стены

Цена за м2 механизированной штукатурки стен 300-350 руб.

Выравнивание стен выполняется вручную. Для фактурного рисунка можно использовать шлифовальные станки с нечетким кругом. Однако не всегда удается получить ярко выраженный рельеф поверхности.

Установка для штукатурки стен позволяет работать с облицовкой до 4 раз быстрее, чем ручной метод. Благодаря удаленному и кратковременному нанесению раствора на поверхности происходит равномерное затвердевание, что предотвращает образование трещин.

Основным недостатком этого метода является использование крупногабаритного оборудования, которое не всегда легко доставить до места назначения.

Механизированная штукатурка стен может снизить расход смеси

Способы создания текстурированной поверхности

Рисунок на готовой поверхности будет зависеть от характера движений шпателя по штукатурке стены. Рассмотрим подробнее действия, помогающие добиться облегчения.

Для получения классического рисунка древесный короед должен совершать круговое, дугообразное неравномерное движение в разных направлениях, слегка прижимая инструмент.

Для имитации неровной поверхности камня используется так называемый орнамент «травертин», делая короткие рывки мастерком, двигаясь в разные стороны. Чтобы получить орнамент «трубка», необходимо использовать поплавки из пенополистирола, чтобы совершить интенсивное круговое движение в одном направлении, которое должно иметь небольшой радиус.

Текстурированная поверхность создается с помощью специальных инструментов и подручных средств

Создать имитацию поверхности ткани можно с помощью поперечных движений поплавка.При этом выполнять вертикальные гребки следует снизу вверх длинной медленной линией, а выполнение горизонтальных гребков — энергичной короткой волной.

Картина «дождь» возникает при продолжительных непрерывных движениях по диагонали сверху вниз. Начните с правого верхнего угла, двигаясь вниз влево.

С помощью гипса «Короед» можно создать рисунок «карту мира». Необходимо нанести первый слой материала и произвести его затирку любым удобным способом. После высыхания нанесите еще один слой, но не равномерно, отдельными мазками в разных направлениях, которые затем следует разгладить шпателем Venetian.

Перед тем, как начать, вы можете посмотреть видео «Как нанести фактурную штукатурку на стены».

Фактура «кора» штукатурки создается с помощью специальной решетки

Особенности окраски оштукатуренных поверхностей

Возможны два варианта окраски декоративной поверхности:

  • Добавление красящего пигмента непосредственно в готовую смесь.
  • Окрашивание оштукатуренных и закаленных стен.

Первый вариант более приемлем, если вы используете готовую смесь, в которую вы добавляете определенное количество красителя нужного оттенка.При использовании сухой смеси рассчитать дозировку красителя очень сложно. В этом случае лучше выполнить окрашивание уже готовой основы.

Для окрашивания готовой поверхности используйте акриловую, силикатную или латексную краску, наносимую кистью или валиком. Акрил следует наносить не раньше, чем через две недели после дневной отделки, а силикатную краску можно использовать через три дня.

Фактурная штукатурка «кора» может быть окрашена силиконовыми, акриловыми и силикатными красками, которые хорошо наносятся и быстро сохнут.

Окрашивание можно проводить в два этапа.Первое время тщательно покрыл всю поверхность, включая бороздки и фактуру. После высыхания поверхности нанесите второй слой более светлого или более темного оттенка, который включает окрашивание только верхней части покрытия, исключая краску в бороздках. Для достижения такого же эффекта используют полусухой валик, который необходимо предварительно ламинировать на фанеру. Также желательно использовать специальные цвета со светоотражающими свойствами.

Полезный совет! Если не красить бороздки, можно получить иллюзию глубины покрытия.

Вместо окрашивания поверхности можно отшлифовать покрытие — это акриловый лак, которым можно добавить перламутр или цвет. Наносить эту смесь следует при помощи стального шпателя, полностью заполняя все бороздки на поверхности стены.

Поверхностная краска на фактурной штукатурке позволяет получить эффект глубины за счет того, что бороздки не окрашиваются

Строгое соблюдение последовательности действий при выполнении фактурной штукатурки «Короед» с поверхностным покрытием позволит получить качественную, прочную, привлекательную и эстетичную отделку, которая будет радовать глаз долгие годы, не теряя своего первоначального вида.

Штукатурка стен цементной штукатуркой своими руками — видео
Источник

,

пошаговые инструкции, особенности и рекомендации

В качестве внешней отделки зданий сегодня используется множество материалов, среди которых следует отметить:

  • декоративный кирпич;
  • композит;
  • Сайдинг
  • ;
  • плитка керамическая;
  • краска.

Наряду со всем этим успешно применяется фасадная декоративная штукатурка, так как наиболее часто встречается «короед», придающий поверхности вид древесины, поеденной жуком-короедом.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как применять короед, следует ознакомиться с технологией работы. Поверхность необходимо выровнять, для этого используется цементно-песчаная штукатурка. Лучше всего действовать, используя заранее установленные маяковые профили. Стены будут смотреться намного эстетичнее. Перед нанесением декоративной штукатурки «Короед» необходимо установить маячки, между которыми следует выдерживать расстояние меньше длины правила на 15 см. Их установка осуществляется по уровню, сначала необходимо смонтировать крайние рейки.Те, что находятся между ними, можно установить по струнам, которые будут натянуты между крайними маяками снизу и сверху. В образовавшееся пространство следует бросить цементно-песчаный раствор, растягивая его правилом.

Особенности подготовки поверхности

На стяжке останутся бороздки и вмятины, которые необходимо заделать теркой. Для ускорения работы можно использовать полутер. Перед нанесением «Короеда», через несколько часов после обработки стены на начальном уровне, необходимо протереть землю полутёркой или теркой.Чтобы действовать в этом случае, необходимо двигаться круговыми движениями, плоскость должна иметь ровный вид, это избавит основание от дефектов. На следующий день проводится дополнительная затирка швов.

Рекомендации специалиста

Если вы столкнулись с вопросом, как нанести «Короед» на стену, вам следует ознакомиться с методами работы. Он предполагает выравнивание поверхности из песчано-цементной штукатурки. Его нанесение можно проводить в жаркое время, каждый день поверхность поливают водой из шланга.Это гарантирует равномерное высыхание, цемент не потрескается, а если это произойдет, погрешность можно будет сразу стереть.

Нанесение «Короеда» можно проводить на стене, утепленной экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Для этого утеплитель укрепляют клеем, укладывают штукатурную сетку, а поверхность выравнивают молком. Утеплитель должен лежать ровно, не выравнивая стену штукатуркой. Перед применением штукатурки «Короед» необходимо дать стене просохнуть, только так вы исключите образование трещин в отделке.Например, для песчано-цементной штукатурки потребуется три недели и более.

Применение «Короед»

Задумавшись о том, как наносить «Короед», следует ознакомиться с технологией, из нее можно узнать, что штукатурка стен должна производиться комплексно. Это говорит о том, что за один раз необходимо покрыть одну стену, не считая выступов. Суть этого процесса в том, что каждый нанесенный участок остается свежим, еще не высушенным. Вся поверхность будет выглядеть монолитной, на ней не будет ни капель, ни швов.Раствор следует размешать миксером, можно использовать тихоходную дрель. Иногда специалисты используют обычную дрель, ее следует скинуть.

Перед применением «Короеда» его необходимо подготовить. Сначала заливается вода, а затем насыпается порошок. Оптимальный объем воды в ведре должен составлять 1/3. Чтобы штукатурная смесь была высокого качества, ее нужно хорошо перемешать, пока она не превратится в смесь, похожую по консистенции на пюре. Раствор отстаивается 5 минут, после того, как его нужно еще раз разбить, можно использовать.

Структура отделки зависит от производителя и марки продукта. Однако на эти факторы также влияет мастер. Например, для образования горизонтальных полос раствор нужно наносить именно в этом направлении. Если необходимо получить вертикальную конструкцию, то движение рук следует направлять снизу вверх.

Создавая конструкцию, вы можете оценить важность предварительной отделки. Чем ровнее фасадная штукатурка, тем четче рельеф «короеда», ведь он создается благодаря камешкам в порошке.

Декорирование слоя

Если вы столкнулись с вопросом, как наносить штукатурку «Короед», то знайте, что эти работы можно выполнять круговыми движениями. После высыхания поверхность можно окрасить акрилом. Окрашивание штукатурки — дело не личное, ее рекомендует производитель, хотя стена какое-то время может простоять неокрашенной.

Особенности работы

Довольно часто описываемый в статье гипс выпускается в виде готовой смеси, не предполагающей необходимости предварительной подготовки.После приобретения можно сразу переходить к этапу подачи заявки. Для работы используйте стальной шпатель. Для защиты соседних поверхностей на них по внешнему периметру наклеивается скотч. Штукатурку следует наносить в соответствии с толщиной слоя, она должна совпадать с диаметром зерна. Если вы задумались над тем, как нанести штукатурку «Короед

.

Как избавиться от гипсовых жуков: борьба с заражением и т. Д.

Факты, идентификация и контроль

Латинское имя

Семейство Lathridiidae

Внешний вид

Как они выглядят?

Plaster beetle illustration

  • Размер: Гипсовые жуки — очень маленькие насекомые, обычно менее 1–3 мм в длину.
  • Цвет: Цвет варьируется от желтовато-коричневого до красновато-коричневого и почти черного.

Как я заразился гипсовыми жуками?

Гипсовые жуки достаточно малы, чтобы пролезть или пролезть через оконные решетки, чтобы попасть внутрь. Значительное количество людей может указывать на протечки воды и проблемы с плесенью в доме.

Что их привлекает?
Этих вредителей привлекают:

  • Яркий свет
  • Влажность и влажность
  • Заплесневелые опилки
  • Мокрая плесень или пиломатериалы

Насколько опасны гипсовые жуки?

Гипсовые жуки не вызывают повреждений, укусов и распространения болезней.Они загрязняют хранящиеся продукты, которые не запечатаны должным образом. Эти жуки иногда являются серьезной неприятностью в новых домах, построенных из влажных, зараженных плесенью пиломатериалов.

Признаки заражения

Домовладельцы могут обнаружить заражение гипсовым жуком, обнаружив его на поверхности или при ярком свете. Из-за их небольшого размера их сложно идентифицировать без увеличения.

Как избавиться от гипсовых жуков?

Что вы можете сделать
Вы можете удалить взрослых гипсовых жуков в доме, быстро пропылесосив их.Способы предотвратить заражение ими вашего дома включают:

  • Циркуляция воздуха: Разблокируйте вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог циркулировать. Во влажных подвалах может потребоваться осушитель воздуха.
  • Контроль влажности: Устраняет сырость, которая поддерживает появление плесени или грибка. Найдите и устраните утечки в сантехнике. Убедитесь, что желоба и водосточные трубы выходят из фундамента.
  • Уплотнение входов: Наружные двери должны быть плотно закрыты.Замените поврежденный или отсутствующий уплотнитель. Проверьте экраны на окнах и вентиляционные отверстия.

Что делает Оркин
Ваш местный техник Orkin обучен помогать бороться с гипсовыми жуками и подобными вредителями. Поскольку каждое здание или дом индивидуальны, технический специалист Orkin разработает уникальную программу для вашей ситуации.

Orkin может предоставить правильное решение, чтобы держать гипсовых жуков на их месте и вне вашего дома или офиса.

Поведение, диета и привычки

Где они живут?
Для размножения этих гипсовых жуков необходима сырость или высокая влажность. Иногда они появляются в домах после сильного дождя. Большинство из них живут на открытом воздухе.

Домовладельцы обнаруживали этих жуков, когда они выходили из-под плинтусов. Некоторые называют этих насекомых маленькими коричневыми жуками-падальщиками или плесневыми жуками. Они могут собираться в больших количествах и проживать в таких местах, как:

  • Ванны и раковины
  • Птичьи гнезда
  • Подлоги
  • Влажные подвалы
  • Влажное волокно и ковер
  • Рядом с лампами и телевизорами
  • С сыром и фруктами
  • Кора дерева
  • Под бревнами и камнями

Что они едят?
Гипсовые жуки питаются грибами и плесенью, которые образуются на зернах и злаках в кладовых, а также в ковровых покрытиях и пустотах в стенах.Мокрая солома и влажные строительные пиломатериалы могут поддерживать плесень и грибок, которые поедают эти жуки.

Гипсовые жуки получили свое название, когда во многих домах были гипсовые стены. Плесень часто росла в новых домах внутри стен или под обоями во время высыхания штукатурки. Эти жуки питались плесенью внутри стен.

Жизненный цикл
Самки гипсовых жуков откладывают яйца возле источников питания грибов. Личинки вылупляются и начинают питаться спорами плесени. Затем они прикрепляются к поверхности и окукливаются во взрослых особей.Время развития варьируется и может составлять от одного месяца до пяти месяцев в зависимости от температуры и наличия пищи.

,

изображений, стоковых фотографий и векторных изображений Plaster Bark Beetle

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыВсе изображения
  • Все изображения
  • Фото
  • Векторы
  • Иллюстрации
  • Редакционные
  • Кадры
  • Музыка

  • Поиск по изображению

штукатурный короед

Поиск по изображению

  • Сортировать по
    • Наиболее релевантным

      Свежий контент

  • Тип изображения
    • Все изображения

      Фото

      Векторы

      Ориентация

  • Все ориентации

    По горизонтали

    По вертикали

  • Цвет
  • ,

    Гофра для унитаза с отводом для стиральной машины: Труба фановая для унитаза McAlpine раздвижная 200-330 мм MRWC-F20P

    Гофра для унитаза. Выбор гофры для унитаза и правила монтажа.

    Специальный гибкий канализационный соединитель, так называемая гофра для унитаза, позволяет решать порой, на первый взгляд тупиковые геометрические задачи по компоновке оборудования. Ведь, несмотря на то, что лучшими способами стыковки является прямая посадка выпускного патрубка сантехнического прибора в отвод канализации либо использование жестких фасонных переходников, гофрированные адаптеры для монтажников иногда остаются единственным выборным вариантом.

    Когда не обойтись без гофры?

    В комбинированных санузлах может возникнуть потребность в незначительном смещении унитаза, если рядом должна встать мебель или освобождается место для стиральной машины. При этом выполнить подключение сантехнического прибора на новом месте, с использованием жестких переходников для сложных пространственных угловых сопряжений, не представляется возможным. В таких условиях также выручает использование гибкого соединителя.

    Гофра устанавливается в тех случаях, когда жесткое подключение унитаза невозможно

    Случается и так, что на завершающем этапе ремонта санузла хозяин обнаруживает, что унитаз не получается поставить на его прежнее место. Причем подобное может происходить не только в том случае, если сантехника менялась на новую или осуществлялась реконструкция инженерных сетей. Может быть так, что и трубы не трогали, и оборудование осталось прежнее, а просто положили новую плитку на пол, выровняв предварительно сяжку, после чего сливной патрубок (даже подключенный через эксцентрик для унитаза) вдруг перестал совпадать с отводом канализации. В чем причина? Скорее всего, за счет реконструкции напольного покрытия, изменилась его высота, а как следствие, нарушилась геометрия сопряжения патрубков – сместилась их соосность.

    На заметку. Для капитальных ремонтов, когда отхожее место оборудуется унитазом временного назначения не имеющим жесткого крепления, гибкий гофрированный адаптер окажется идеальным соединителем с канализацией. Он позволит, в случае необходимости, быстро демонтировать или поставить сантехнику на место либо сместить её в сторону без нарушения целостности слива.

    Решая монтажные задачи, следует помнить, что гофра для унитаза, размеры которой получаются несколько больше, чем у жестких адаптеров, хотя и позволяет осуществлять стыковки под любыми углами, при этом несколько выдвигает оборудование вперед.

    Разновидности гофр

    Что же собой представляет гибкий переходник для выпуска сантехники? Понимание его конструктива кроется в самом названии.

    Гофра для унитаза — это рукав, стенки которого изготовлены из термопластичного полимера с эластичными манжетами на концах, адаптированными для посадки в стандартную канализацию Ø 110 мм и фиксацию на выпуске прибора.

    Подобные изделия предлагаются торговыми сетями в двух типовых вариантах, отличающихся своей надежностью – это гофра для унитаза армированная и обычная. Особенность армированной модификации состоит лишь в том, что она усиленна вставкой из проволочной стальной пружины, добавляющей ей устойчивость к механическим воздействиям и увеличивающей срок её службы по сравнению с неармированным аналогом. Типовые модели водосливной арматуры обеих разновидностей производятся длинами от 230 мм до 500 мм.

    Также еще существуют вариации изделий для особенных монтажных ситуаций. Например, если сантехнический прибор имеет прямой выпуск, то достаточно часто угловая гофра для унитаза встаёт лучше, чем прямой рукав.

    В малогабаритных совмещенных санузлах может пригодиться модель гибкого адаптера (прямого либо углового), в котором предусмотрен отвод для подключения сифона рукомойника или стиральной машины.

    Что нужно знать при установке гофры?

    Какой бы разновидности изделия вы не отдали предпочтение, будь то гофра для унитаза с отводом, пряма или угловая, её монтаж выполняется с учетом одинаковых рекомендаций.

    Подготавливаем место

    Проще, когда монтируется новая сантехника после замены коммуникаций. Задача подготовки сводится к разметке места под унитазом и приобретению гофрорукава соответствующей модели и длины. Современная полимерная канализация, допускающая свободное вращение угловых отводов или тройников на раструбных соединениях, позволяет придавать отводу фанового стояка удобное угловое положение. Это также облегчает под готовку к установке гибкого адаптера и расширяет выбор их разновидностей (углового или прямого типа).

    Кроме того, если канализация старая, то еще важно тщательно удалить остатки от прежней водосливной арматуры (уплотнителя, герметика, прочих загрязнений). Раструб отвода фанового стояка, кроме механической очистки, еще желательно обезжирить для надежной адгезии герметика. Также обезжиривается и выпуск сантехнического прибора.

    Важно! Если подключение слива осуществляется к чугунным трубам (Ø 123 мм), то потребуется резиновая манжета для унитаза, которая заблаговременно сажается на герметик в раструб канализации.Без такой дополнительной вставки добиться герметичности последующих стыковок водосливной арматуры будет сложно, так как стандартный диаметр чугунных элементов больше пластиковых аналогов.

    Установка

    Дальнейшие установочные операции выполняются достаточно просто и не требуют высокой квалификации от исполнителя. Любая гофра для унитаза армированная или обычная не усиленная монтируется проще, если сначала она надевается на выпуск сантехнического прибора, а затем другой своей частью вставляется в отвод фанового стояка. Такая посадка особенно удобна, когда оборудование еще не закреплено анкерными винтами к полу. Получается следующая последовательность действий:

    • надеваем конец гофрированного адаптера с эластичной манжетой на выпуск керамической чаши, примерно на 5 см;
    • сдвигаем всю конструкцию к месту установки;
    • вставляем свободный конец адаптера в раструб канализации до упора;
    • окончательно выравниваем унитаз и фиксируем его затяжкой анкерными креплениями;
    • если гофра для унитаза с отводом, присоединяем к ней сифон рукомойника.

    Несмотря на то, что концы гофрированного адаптера имеют эластичное оребрение, предназначенное для плотной посадки водосливной арматуры, иногда добиться абсолютной герметичности соединений не удаётся.

    В процессе стыковки всех элементов рекомендуется сразу наносить консистентные герметики на места сопряжений.

    Выбирать необходимо санитарные силиконовые составы, которые, согласно требованиям ГОСТ, которые после полимеризации сохраняют эластичность, устойчивы к воздействию сточных жидкостей, а также блокируют развитие микроорганизмов.

    На что еще обратить внимание?

    Если все монтажные операции проделаны аккуратно, то проблем с последующей эксплуатацией сантехники не возникнет. Однако стоит обратить внимание еще на ряд моментов.

    • Гофрированный рукав прослужит долго, если его длина подобрана правильно. Нельзя устанавливать изделие в полностью растянутом или чрезмерно сжатом состоянии, а также допускать крутые перегибы на поворотах. В последнем случае, когда место для адаптера ограниченно, зачастую вместо него можно использовать эксцентрик для унитаза.
    • Рукав не должен провисать, иначе образуется карман, в котором начнут копиться отложения. Это может привести засорам слива или быстрому разрыву его пластиковых стенок. Во избежание подобных последствий, нужно использовать вспомогательные поддерживающие хомуты, подставки и т. п.
    • Гофрированный сантехнический адаптер – изделие, предназначенное только для наружного монтажа. Его замуровка в конструкции не допускается. Это следует помнить, как и то, что рано или поздно его придется менять, поэтому, важно предусмотреть возможность доступа к нему.

    Напоследок стоит еще раз напомнить, что решая, как выбрать гофрорукав для подключения унитаза, изначально следует рассмотреть возможность использования любых других жестких аналогов из уголков, шарнирных соединителей или эксцентриков. Прочность гибких адаптеров имеет достаточно ограниченные значения, поэтому изделие может повреждаться не только твердыми острыми предметами, но и постепенно разрушаться естественным путем износа от истончения стенок.

    Подключение слива стиральной машины к канализации | ВодаСовет — водоснабжение дома

    Подключение стиральной машины к канализации выполняется разными способами. Нужно продумать, где установить технику, т. к. рядом должен быть источник питания, подводящие и отводящие коммуникации. Важна и высота подключения шланга, что может повлиять на интенсивность движения потока воды в дальнейшем. Схема выбирается с учетом конфигурации канализационных труб, расположения сантехнических приборов.

    Слева – слив в канализацию, справа – слив стиральной машины в раковину.

    Способы слива

    Существует несколько методов подключения стиралки к системе отведения сточных вод:

    • установка шланга на любом из сантехнических приборов: ванна, унитаз, раковина;
    • подведение сливного шланга к сифону;
    • врезка в канализацию в ванной комнате.

    При выборе способа подключения учитывают размеры помещения. Если нет возможности установить машинку возле трубы канализационной системы, рассматривают вариант увеличения длины отводящих коммуникаций прибора. Однако при этом не всегда удается скрыть шланг. Когда он находится на виду, увеличивается риск его повреждения.

    Такие сложности не возникают, если помещение малогабаритное. Все сантехнические приборы установлены рядом. При этом в большинстве случаев можно выбрать любой способ подключения. Монтаж гибкой трубки, отводящей воду от машинки, невозможен, только если нет доступа к канализационной трубе.

    Например, когда она проходит под ванной. Подступиться к трубе нельзя еще и из-за установленной бытовой техники.

    В данном случае рассматривают 2 варианта:

    • демонтаж бытовых устройств
    • применение фиксатора для установки шланга на бортиках сантехнического прибора.

    В первом случае нужно открыть доступ к трубке или сифону, если она закрывается сушильной, стиральной машинкой или другим крупногабаритным прибором, установленным под раковиной.После этого производится стандартное подключение к системе канализации на любом из ее участков: к сифону или трубе.

    Если под раковиной на отводящих коммуникациях отсутствует дополнительный патрубок, рассматривают вариант врезки в трубу. Альтернативный вариант – покупка нового сифона с 2 отводами для подключения стиральной машины.

    Для установки слива в ванную, раковину или унитаз используется специальный держатель.

    Слив воды в ванную и унитаз

    Возможные варианты фиксации шланга:

    • на бортике ванной;
    • на раковине;
    • на бортике унитаза.

    В первом и последнем из случаев применяется специальный держатель из пластика. Его устанавливают на край сантехнического прибора. Отличается такой крепежный элемент существенным радиусом искривления и наличием канавки для закладки шланга.

    Такие работы легко выполняются своими руками. Держатель переставляется с одного сантехнического прибора на другой. Если выбран этот способ организации слива, не требуется жесткая фиксация крепежного элемента.

    Когда по разным причинам нет возможности установить держатель на раковине или ванне (например, из-за удаленности этих сантехнических приборов), рассматривают возможность фиксации шланга на бортике унитаза. В большинстве случаев его фиксируют крышкой.

    Однако можно применять и стандартный держатель. Такой способ используется реже из-за более высокого риска затопления помещения, т. к. фиксация шланга крышкой сантехнического прибора нежесткая.

    Преимущества данного варианта организации слива:

    • простота установки шланга;
    • не требуется использовать инструменты, менять конфигурацию канализационных коммуникаций;
    • устанавливается отводящий шланг на достаточной высоте;
    • отсутствует необходимость в демонтаже бытовой техники и сантехнических приборов для подключения слива машинки.

    Недостатки слива в сантехнику

    Основная проблема слива в сантехнику – это невозможность жёсткой фиксации держателя на краю ванной, раковины или унитаза.

    Минусов у такого способа намного больше:

    • высокая вероятность затопления помещения, т. к. шланг в данном случае невозможно жестко зафиксировать;
    • повреждение крепления гибкой трубки: если часто задевать ее, произойдет повреждение гофрированных стенок, придется производить замену;
    • грязная вода попадает в сантехнические приборы, из-за чего их нужно чаще мыть;
    • если длина шланга недостаточно большая (машинка располагается на некотором удалении от ванны, раковины), вода будет разбрызгиваться и попадет на стены, мебель, пол;
    • пока жидкость сливается в сантехнический прибор, воспользоваться им нет возможности;
    • необходимо постоянно контролировать держатель или шланг, т. к. машинка в режиме отжима сильно вибрирует, может сместиться;
    • придется регулярно фиксировать гибкую трубку, а после окончания работы машинки каждый раз убирать ее, чтобы не задевать.

    Подключение к канализации с помощью сифона

    Если планируется подсоединить шланг к канализационной системе, учитывают диаметр подводящих коммуникаций. Рекомендуется рассматривать модели сифонов с дополнительным отводом. Его конструкцией предусматривается возможность соединения с гибкой трубкой стиральной машинки. Для этого используется выступающий элемент, расположенный на патрубке. Важно, чтобы на участке стыка труб был установлен герметизирующий элемент, например муфта.

    Сливные коммуникации стиральной машинки отличается гибкостью. Это важно, т. к. при монтаже трубка устанавливается на участках разной сложности. Значит, она должна быть гибкой. Однако на свободном торце отсутствует запорная арматура или манжет. Из-за этого подключить трубку к сифону сложно. Во время обустройства слива необходимо применять муфту. Она позволит зафиксировать гибкую трубку, а дополнительно герметизирует шов.

    Когда сифон подключается к канализации, для этого конструкцией также предусматривается гофра. Однако с двух сторон она имеет гладкие торцевые участки (манжеты) для установки в отвод сантехнического устройства и трубу системы канализации. Благодаря данной особенности стыковка труб упрощается. Кроме того, повышается герметичность за счет гладкости поверхностей коммуникаций.

    Можно попытаться подсоединить гофру слива машинки без манжеты сразу к патрубку. Однако даже если трубки соответствуют друг другу по диаметру, из-за рельефной поверхности повышается риск протечки, т. к. конусообразная прокладка, которая входит в комплект сифона, не обеспечивает герметичность шва, а лишь на время закрывает гофру.

    Пример подключение слива стиральной машины к сифону.

    Как установить сифон

    Для этого предусматривают возможность одновременного совмещения гибкого слива машинки, гофры, которая соединяется с канализационной системой и колбой сифона, а также патрубка, идущего от раковины. Такие требования предъявляют к моделям сантехнических устройств, оснащенных дополнительным отводом на патрубке (располагается выше колбы).

    Процесс монтажа не занимает много времени и не требует приложения усилий: выполняется сборка основных элементов конструкции, заложенных в комплект сифона. Затем соединяют шланг слива машинки и гофру для отведения стоков в канализационную систему от раковины. При этом не используются вспомогательные материалы, резиновые уплотнители и пластиковые гайки входят в комплект.

    Патрубок фиксируют на раковине металлическим винтом. После окончания сборки сифон соединяется с ним с помощью пластиковой гайки. Одновременно подключается гибкая трубка слива машинки к свободному отводу.

    Пример прямого подключения слива к канализационной трубе.

    Прямое подключение к канализационной системе

    Наиболее простой способ – установка тройника. Его можно заводить в канализационную трубу напрямую и через переходник при условии, что коммуникации и фитинг не соответствуют друг другу по диаметру. Иногда тройник сразу устанавливается на торце трубы системы канализации. Это делается на случай, если в будущем планируется выполнять подключение бытовой техники, требующей организации слива. Один из отводов при этом закрыт заглушкой.

    На данном участке системы канализации не требуется применять сложные методы герметизации (пайку и др.). Это обусловлено тем, что фитинг и водоотводящая труба уже оснащены резиновыми прокладками, которые заложены в пазы. В результате все другие элементы системы канализации монтируются без применения инструмента.

    Такая возможность обусловлена еще и тем, что водоотводящая труба расположена под небольшим уклоном. Значит, стоки направляются в сторону от тройника, с помощью которого подключается машинка.

    Высота подключения

    60-100 см – регламентируемая высота установки слива стиральной машины.

    Учитывая, что канализационные трубы часто проходит у самого пола, иногда возникает желание подключить гофру на этом же уровне. Такое решение приведет к проникновению неприятного запаха из канализации в помещение. Данная проблема решается путем установки обратного клапана.

    Однако можно избежать дополнительных трат и обустроить колено на участке стыка трубы системы канализации и гофры (сливного шланга машинки). Благодаря этому некоторая часть жидкости будет оставаться в трубе, препятствуя высвобождению неприятного запаха в помещение.

    Есть 2 возможности для этого:

    • создание колена с помощью фитингов, соединяемых с канализационной трубой;
    • формирование изгиба сливного шланга стиральной машины.

    Первый вариант предпочтительнее. Гофра подвергается воздействию вибраций, поэтому в режиме отжима она отличается подвижностью, что может привести к удалению всей жидкости из трубки. Лучше выполнить монтаж 2 колен: гофры и жесткой полимерной трубы системы канализации. Чтобы получить требуемый результат, колена располагают на некоторой высоте от уровня пола: 60-100 см. Такая мера позволяет решить и другую проблему – снижение износа основных узлов прибора: двигателя и насоса.

    Достаточной считается установка сливного отверстия шланга на высоте 60-80 см. Максимальная высота – 100 см, превышать ее не рекомендуется. Это усложнит продвижение воды. Точка расположения слива выбирается с учетом дальности установки гибкой трубки. Чем ближе она к стиральной машине, тем выше должно быть отверстие гофры.

    Как подключить слив в частном доме без канализации

    В данном случае вместо водоотводящих коммуникаций применяют объемный бак. В него опускают сливную трубу машинки. В результате обеспечивается достаточная высота, благодаря чему создаются приемлемые условия для работы насоса.

    Важно изучить характеристики машинки: необходимо найти информацию о количестве воды, которое используется при выбранном режиме стирки. На основании этого подбирается емкость нужного объема.

    Для повышения эффективности работы машинки необходимо поднять давление в системе. С этой целью используют насосную станцию или устанавливают еще один бак на возвышении. Важно поддерживать достаточное давление в системе, в противном случае машинка быстро выйдет из строя.

    Источник: https://vodasovet.ru/santehnika/podklyuchenie-sliva-stiralnoj-mashiny-k-kanalizatsii

    Установка гофры для унитаза — разбор этапов монтажа

    С внедрением новых технологий многое в нашей жизни становится проще, быстрее и комфортнее. Разнообразная бытовая техника, мобильные устройства и средства связи вызывают настолько быстрое привыкание, что уже сложно представить, как без всего этого можно было жить. К лучшему меняются и технологии строительства и проведения коммуникаций. Всего пару десятилетий назад простая замена унитаза была большой проблемой. Нужно было подобрать новую сантехнику так, чтобы выход точно совпал с отводом канализации. Иначе масштабной возни с заменой чугунных труб было не избежать. Но вот появился пластик, а массивные отводы сменила гофра для унитаза. И все сразу стало намного проще. Теперь замена санфаянса не требует ни специальных знаний, ни квалификации, ни многочасовых усилий.

    Что такое унитазная гофра и зачем она нужна?

    Гофра – это всего лишь пластиковый отвод, отличающийся от всех остальных своей гибкостью. Кроме того, варьируется и длина гофры – ее можно растянуть до нужных вам размеров (в разумных пределах, разумеется).

    Применяется это чудо современной цивилизации не только для унитазов, но и для ванн, раковин и умывальников, при этом разница заключается только в диаметре.

    Такой отвод соединяет выход унитаза с канализационной трубой. И не имеет никакого значения их взаимное расположение. Главное, чтобы канализация находилась ниже сливного отверстия унитаза, иначе вода просто не будет течь

    Качественная гофра — залог безопасности системы

    Большое значение имеет и выбор качественной гофры. Как известно, ассортимент товаров в строительных магазинах, что называется, на любой вкус и кошелек. В нашем случае  ориентироваться нужно только на качество. Стоит гофра для подключения унитаза не настолько дорого, чтобы существенно сэкономить, а проблем с подтекающим отводом и возмущенными соседями может быть много.

    К сожалению, товары отечественного производства в этой области пока значительно уступают импортным аналогам. Так что лучше остановить свой выбор на гофре европейских производителей. Кроме того, существуют образцы, изготовленные только из пластика и армированные металлической проволокой. Вторые, безусловно, лучше. Они реже текут, не провисают и служат дольше.

    Когда два предмета сантехники стоят рядом удобнее использовать одну гофру с отводом

    В маленьких санузлах, где нужно одновременно установить большое количество сантехники, да еще и разместить стиральную машину, на канализационной трубе порой просто не хватает места для такого количества отводов. Тогда в ход идет гофра для унитаза с отводом. Она станет спасением, если раковина или ванна расположена в непосредственной близости от унитаза.

    Приобретая гофру, не забудьте купить еще и баллончик с сантехническим герметиком. Многие производители утверждают, что можно обойтись и без него, но «береженого Бог бережет».

    «Дело мастера боится» – приступаем к установке

    Первый этап монтажа гофры лучше производить до установки унитаза на его постоянное место – так удобнее. Если сантехника новая, готовить ее к подключению не нужно. Если же вы меняете отвод на старом унитазе, очистите его выпуск от остатков старого герметика или цементного раствора – любые наслоения могут отрицательно сказаться не герметичности соединения.

    Теперь наносим на выпуск с наружной стороны немного герметика и надеваем на него тот край гофры, где расположена внутренняя мембрана.  Отвод должен закрывать край выпуска на 5-6 см. Внимательно следите за тем, чтобы не было перекосов. Гофра должна быть надета ровно.

    Дайте герметику просохнуть и устанавливайте унитаз на место. Осталось только подключить отвод к канализационной системе и установка гофры унитаза будет окончена. Для этого в предварительно очищенное отверстие до упора вставляем край с внешним уплотнителем. Этот стык герметизировать совершенно не обязательно, но и повредить эта процедура не может.

    Герметизировать соединение гофры с канализационной трубой не обязательно, но желательно

    Вот и все, осталось только проверить, все ли у нас вышло как нужно. Для этого можно дождаться подключения бачка к водопроводу и несколько раз спустить из него воду, а можно воспользоваться ведром – просто вылейте в унитаз около 10л жидкости за раз. Если не потекло – все в порядке, можно пользоваться.

    Несколько полезных советов

    Когда унитаз стоит далеко от стены, важно правильно выбрать длину гофры. Она, конечно, растягивается, но все имеет свой предел, и если растянуть трубу слишком сильно, ее стенки истончаться и их прочность сильно снизится.

    Не стоит, перед тем как установить гофру на унитаз, растягивать ее. Сделайте это непосредственно перед подключением к канализации. В противном случае вы рискуете растянуть отвод слишком сильно.

    Не допускайте провиса гофры посередине. Это может привести к скоплению в нижней точке фекальных масс и, как следствие, к засору. Если выпуск унитаза и канализационная труба расположены достаточно высоко, нужно устроить для гофры опору из подручных материалов.

    В последнее время принято закрывать коммуникации защитными экранами или коробами с дверцей,  а отгороженное пространство использовать в качестве хранилища для разных мелочей. С одной стороны, это правильно – выглядит красиво и место не пустует. Только не стоит забывать, что гофра – не чугунная труба. Под тяжестью банки с краской она может прогнуться, а потом и лопнуть. Вывод: не стоит ставить на гофрированную трубу тяжелые предметы, это чревато протечкой.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    как выбрать и установить манжет, размеры, монтаж (+ фото)

    Самостоятельная установка или замена сантехники становится все популярнее. Кто-то таким образом пытается сократить свои расходы на ремонт, а кому-то хочется собственноручно обеспечить качество монтажа, чтобы не переделывать работу за неумелыми наемниками. Многие операции с сантехникой не требуют вмешательства профессионального сантехника.

    С современными пластиковыми материалами работать проще, чем с металлическими изделиями. Например, если гофра для унитаза требует замены, решить проблему может даже начинающий мастер. Нужно лишь изучить особенности технологии работ этого типа и учесть ряд важных нюансов.

    Содержание статьи:

    Преимущества и недостатки

    Гофра (манжет) – это переходный элемент сантехнической системы, предназначенный для соединения унитаза с канализационной системой. Она представляет собой довольно широкую трубу с гофрированными стенками, выполненную из современного термопластика.

    Гофрированный соединитель для унитаза позволяет выполнить подключение сантехники к канализации быстро и качественно. Длительность его эксплуатации зависит от правильной установки

    Край оформлен манжетой, которая облегчает процесс соединения с трубами и выпускным отверстием унитаза. Конструкция стенок, которая и дала название этому изделию, позволяет увеличивать размеры переходника до определенных пределов. Обычно длина рукава варьируется в пределах 23-50 см.

    Диаметр манжеты, которую присоединяют к унитазу, составляет 13,4 см снаружи и 7,5 см внутри. Конец, который устанавливают на канализационную трубу, обычно имеет отверстие с диаметром 11 см.

    Главные преимущества гофры, предназначенной для унитаза, это невысокая цена и простой монтаж. Этот элемент часто используют в тех случаях, когда диаметр выпускного отверстия унитаза и канализационной трубы не совпадает. Гофра очень удобна, если положение унитаза необходимо изменить, сместив его относительно места входа в канализацию.

    Также ее часто используют как временный элемент, когда при ремонте унитаз еще не закреплен, но им необходимо пользоваться. Однако гофру нельзя назвать идеальным выбором, это не самый прочный элемент. Например, если в унитаз случайно упадет кусок керамической плитки или острый осколок стекла, гофрированное соединение может легко получить повреждения.

    Если гофра расположена под слишком большим углом или неправильно изогнута, в ней часто возникают засоры, а слишком длинный элемент иногда провисает под воздействием своего содержимого. Никогда не следует размещать гофру внутри стены, она подходит только для открытого монтажа.

    Когда стоит устанавливать гофрированный соединитель?

    Гофру или манжету для унитаза используют при соединении с канализацией далеко не всегда. Пластиковая труба надежнее и прослужит значительно дольше. Но порой без гофрированного соединителя не обойтись.

    Например, если нельзя установить унитаз прямо напротив выпускного отверстия канализации, или когда уровень пола после ремонта стал выше.

    Гофру для унитаза можно довольно сильно растянуть, но следует помнить, что чрезмерное натяжение снижает прочность этого элемента

    Так бывает, если новую напольную плитку укладывают без демонтажа старого покрытия. Иногда положение унитаза приходится изменять из-за перестановки, например, если в ванной комнате появляются дополнительные элементы: стиральная машина, душевая кабинка и т. п.

    Гофра пригодится, если тип выпускного отверстия нового унитаза не соответствует существующей канализации. С этой проблемой сталкиваются владельцы новой сантехники, проживающие в квартирах еще советской постройки.

    Старая канализация рассчитана на подключение к унитазу с косым выпускным отверстием, а в современной импортной сантехнике выпуск обычно делают прямым.

    Как решить проблему выбора

    Перед покупкой гофрированного соединителя следует уточнить размеры отверстий, которым он будет подключен. Вероятность ошибок будет меньше, если гофру покупать одновременно с унитазом. Второй важный показатель – длина трубы. Существуют модели разного типа и назначения.

    Например, для небольшого совмещенного санузла очень удобным вариантом может стать гофра с отводом, позволяющая подключить к одному канализационному выходу сразу два объекта. Иногда удобнее использовать специальную резиновую манжету для унитаза.

    Для соединения унитаза с канализационной системой можно использовать не только гофру (2), но также специальную резиновую манжету (1) и пластиковый отвод (3)

    Не имеет смысла приобретать гофру подешевле, поскольку стоимость даже самого дорогого варианта невелика. Пусть соединитель будет немного дороже, но соответствует ожидаемому уровню качества. Хорошими характеристиками по прочности и долговечности отличается импортная продукция.

    Западные производители дополнительно укрепляют свои изделия армирующей металлической проволокой. Такие модели более жесткие, они меньше провисают и лучше сопротивляются механическому воздействию.

    Для установки гофры могут также понадобиться следующие элементы:

    • муфта, прямая или эксцентриковая, для соединения с канализационной трубой унитаза, который расположен соврем рядом;
    • патрубок с манжетой или пластиковый отвод, предназначенный для установки унитаза, положение которого смещено относительно входа в канализационную систему;
    • гофра жесткая или мягкая, позволяющая обойти небольшие преграды, препятствующие прямому соединению унитаза с канализацией.

    Выбирая подходящую гофру для унитаза, следует помнить, что проблемы могут возникнуть не только при использовании элемента, который слишком сильно растянут. Не рекомендуется также использовать чрезмерно короткую трубу.

    Сильное сжатие или резкий изгиб вскоре приведут к поломкам.

    При таком изгибе гофры, установленной на унитаз, внизу наверняка будет скапливаться жидкость. Необходимо изменить положение унитаза или выбрать другой способ подключения

    Демонтаж старого соединителя

    Если унитаз уже установлен, то перед монтажом новой гофры необходимо удалить старую. При этом необходимо учесть ряд важных моментов. Разумеется, перед началом демонтажа стоит спустить воду из бачка и перекрыть подачу воды в систему.

    Прежде всего, следует помнить, что гофрированный соединитель повышенной жесткостью не отличается. Часть жидкости остается внутри.

    Сначала обычно отсоединяют ту часть, которая закреплена на унитазе. Тогда жидкость, оставшаяся внутри гофры, можно будет слить в канализацию. Соблюдать эту последовательность особенно важно, если старый соединитель сильно растянут или унитаз установлен под углом к канализационной трубе.

    Если наоборот, гофра находится в сжатом положении, для ее удаления может понадобиться предварительно демонтировать унитаз, т.е. снять его с креплений. Эти моменты необходимо учитывать и при подключении унитаза к канализации с помощью гофры, поскольку со временем ее все равно придется заменять.

    Как выполнить монтаж гофры

    После того, как старый соединительный элемент удален, следует внимательно осмотреть гофру. Нужно убедиться, что на стенках трубы в процессе транспортировки и хранения не появились трещины или другие повреждения. Также следует проверить соответствие длины соединителя расстоянию между унитазом и канализационной трубой.

    А вот если гофру и новый унитаз устанавливают одновременно, имеет смысл сначала соединить трубу с выпускным отверстием унитаза, затем произвести установку унитаза, а затем подключить всю эту конструкцию к канализационной системе.

    Такой порядок действий может оказаться менее сложным и трудоемким, чем порядок, при котором сначала ставят унитаз и потом присоединяют к нему гофрированный соединитель.

    Если унитаз еще не установлен, возможно, стоит сначала присоединить к нему гофру, а потом выполнить установку изделия и его подключение к канализационной системе

    Подготовительный этап также включает очистку выпускного отверстия унитаза от загрязнений после демонтажа старой гофры или трубы. Это могут быть как частички прежних коммуникаций, так и остатки цементного или герметизирующего состава.

    Очищенную поверхность можно даже обезжирить, если это согласуется с инструкцией по применению нового герметика. Перед установкой гофры на выпускное отверстие нового унитаза следует надеть фановую трубу.

    После этого можно приступать собственно к установке гофры. Сначала на край выпускного отверстия унитаза наносят нужное количество герметика. Для работы с сантехникой рекомендуется применять специальный санитарный герметик на основе акрила или силикона.

    Такие составы хорошо расширяются и обеспечивают высокую герметичность соединения, они специально разработаны для условий повышенной влажности, предотвращают проникновение грибка и плесени на обработанных поверхностях.

    Перед началом работы с герметиком следует внимательно изучить инструкции изготовителя и четко их выполнять.

    Гофра крепится на отверстие унитаза вполне надежно, но использование санитарного герметика сведет вероятность протечек в местах соединения к минимуму

    На край выпуска, обработанного герметизирующим составом, надевают гофрированную трубу. Ее следует повернуть к унитазу той стороной, на которой расположена внутренняя мембрана. Гофра должна перекрывать выход из унитаза примерно на пять-шесть сантиметров, такие размеры считаются оптимальными.

    Очень важно, чтобы гофра была надета очень ровно, это обеспечит максимальную надежность соединения. Чтобы обеспечить надежное прилегание гофры в месте соединения, необходимо тщательно прижать отрезок трубы к поверхности выпуска унитаза.

    После этого следует подождать, пока герметик полностью высохнет, сроки указаны в инструкции. В этот период не стоит смещать гофрированный соединитель, лучше всего оставить конструкцию в покое, чтобы предотвратить возможные протечки.

    После этого новый унитаз можно установить на предназначенное для него место. Порядок соединения гофры с входом в канализацию примерно такой же. Часть трубы необходимо обработать герметиком и соединить в нужном месте. Следует отметить, что установку гофрированного соединителя можно выполнить и без использования герметика.

    По краям трубы предусмотрены специальные внутренние мембраны, которые позволяют зафиксировать ее положение. Но на практике отсутствие герметизирующего состава часто приводит к протечкам и смещению гофры.

    Это пример правильной установки гофры для унитаза: она не слишком растянута, не провисает и не изгибается, т.е. нет препятствий для свободного удаления нечистот

    Основную работу по установке гофры на этом этапе можно считать оконченной, однако следует проверить надежность соединения, чтобы предотвратить возможные протечки. Сначала, конечно, следует дождаться высыхания герметика, который был нанесен на часть трубы, соединенной с канализацией.

    После этого в систему подают воду, чтобы наполнить бачок, и производят смыв. Если по какой-то причине подключить воду не удается, достаточно просто вылить в унитаз несколько литров воды.

    Теперь нужно понаблюдать за местами соединений. Если сквозь них просачивается или вытекает вода, значит, герметичность нарушена, требуется устранить недостатки. Для этого не нужно переделывать всю работу, достаточно нанести на проблемные участки один-два слоя герметика.

    Если же протечек нет, повторно герметизировать соединения снаружи не обязательно. После ремонта протечек нужно дождаться высыхания состава и снова проверить соединения на протечки.

    Важный нюанс при монтаже манжета, предназначенного для унитаза, это степень его растяжения по длине. Если расстояние от унитаза до канализационной системы слишком велико, со временем гофра начнет заметно провисать под воздействием содержимого.

    Чем меньше это расстояние и провисание гофры, тем более долгий срок прослужит соединительный элемент. В натянутом состоянии гофра легко может сломаться, поэтому следует избегать любой дополнительной нагрузки на соединитель.

    Подробные рекомендации по установке гофрированной трубы на унитаз представлены в следующем видеоматериале:


    Несколько важных нюансов

    Расстояние, которое разделяет унитаз и канализационную систему, следует сократить до разумных размеров, но это не всегда возможно. В таких случаях слишком длинную или растянутую гофру укрепляют с помощью специальных подпорок.

    Не стоит ждать, когда на элементе появится заметное провисание, подпорки стоит установить еще на этапе монтажа гофры. Такие подпорки также помогают избежать засоров на этом отрезке канализационной системы.

    Если при установке гофру нужно сильно изогнуть, лучше взять мягкий вариант. Изгиб не должен препятствовать удалению отходов

    Вот еще несколько рекомендаций, которые помогут продлить срок службы этого изделия. Современная бытовая химия может быть довольно агрессивной. Не следует выливать в унитаз растворы химических веществ с таким составом, поскольку они могут вызвать повреждение стенок гофры.

    Стенки истончаются постепенно, поэтому негативное влияние бытовой химии может обнаружиться только с течением времени.

    Поскольку стенки гофры сами по себе тонкие, их следует беречь от случайного механического воздействия. Не следует ронять на трубу даже не слишком тяжелые предметы, поскольку разорвать трубу может даже слишком резкий толчок.

    В процессе эксплуатации гофрированной трубы может выясниться, что она была установлена неправильно. Об этой проблеме свидетельствует вода, которая застаивается внутри трубы. В этом случае придется найти другой способ подключения унитаза к канализационной системе.

    Если же гофрированная труба установлена правильно, она справляется со своими функциями, удаляя отходы и препятствуя проникновению неприятных запахов в жилые помещения.


    легкое и качественное устройство слива

    Опытные сантехники наверняка помнят, какой проблемой было подключение унитаза к системе канализации с применением металлических переходников, требующих обязательного цементирования мест соединений. С появлением гофры ситуация изменилась: теперь осуществить коммутацию сумеет и неискушенный в сантехническом ремесле пользователь. Но сделать это он сможет только в случае правильного подхода к выбору изделия.

    Назначение гофры, ее разновидности

    Главное назначение гофрированной трубы – содействие удалению биологических отходов жизнедеятельности человека из унитаза в канализацию. При этом необходима полная герметизация, исключающая просачивание жидкости или неприятных запахов в помещение санузла.

    Различают несколько разновидностей изделий в зависимости от условий их применения:

    • По размерам. Длина и диаметр приспособления могут отличаться в большую или меньшую сторону для возможности применения к разным моделям унитазов и на разные удаления от системы канализации. Совсем короткие изделия называются манжетами.
    • Наличию или отсутствию армирования. Армированные устройства отличаются большей жесткостью, прочностью и долговечностью, но неармированные – легче в установке благодаря своей гибкости и эластичности. Армирование производится с помощью металлической проволоки, которая усиливает гофру и делает более устойчивой к механическим воздействиям, например передавливанию.
    • По способу подключения. Различают изделия с прямым, боковым либо смещенным подключением. Второй вариант подразумевает присутствие жесткого колена, а третий – наличие эксцентрика, обеспечивающего изменение уровня системы. Колено может иметь разный угол изгиба.
    • Наличию дополнительного отвода для подключения других сантехнических или бытовых приборов (слива от биде, раковины или стиральной машины).

    Приобретению гофры должно предшествовать изучение условий ее эксплуатации, замер объектов соединения и расстояний межу ними с учетом изгибов и перепадов уровней.

    Преимущества применения гофрированной трубы или манжеты

    Ограничений по установке гибкого сливного устройства практически не существует. Единственным их недостатком можно считать слабую устойчивость к механическим повреждениям. Достоинств у изделия намного больше:

    • низкая цена по сравнению с металлическими аналогами;
    • простота и скорость установки, не требующая специальных навыков;
    • практичность и универсальность — возможность монтажа в любых условиях;
    • надежность соединения за счет уплотнительных вставок и прокладок;
    • внешний вид слива не уродует интерьер санузла.

    В некоторых случаях, применение гофры – единственный доступный способ подключить унитаз к канализации.

    Эластичность изделия допускает незначительные перемещения сантехнического оборудования без необходимости демонтажа слива. Например, при укладке плитки унитаз может быть смещен вверх или в сторону, что никак не отразится на отводе стоков в канализацию.

    Как правильно выбрать гофру

    Самым простым способом зафиксировать размеры узлов и расстояния между ними – сделать рисунок с необходимыми пометками. С его помощью, консультанты или продавцы смогут подобрать нужное изделие, подходящее по всем параметрам.

    Нельзя приобретать гофрированную трубу с запасом длины, потому что после установки, получатся неэстетичные изгибы, которые будут способствовать быстрым засорениям слива, а также портить вид в туалете. Но нельзя также брать короткое изделие в надежде, что оно растянется в ходе монтажа. Излишнее растягивание может привести к повреждению гофры.

    Не следует выбирать устройство исходя из стоимости. За низкой ценой может скрываться такое же низкое качество.

    Порядок установки гофрированной трубы

    Работы по монтажу проводятся в несколько этапов, каждый из которых важен и дополняет другие:

    • Подготовка соединяемых поверхностей. Канализационный выход может быть пластиковым, тогда его очистка не составит труда. Хуже обстоит дело с чугунным отводом. В нем могут остаться части цементной замазки от прошлого соединения. Они прочно соединяются с пористым металлом, процесс их удаления может стать довольно сложным. Выпуск унитаза также необходимо тщательно очистить. Никаких наслоений или наростов на поверхностях быть не должно – они могут повлиять на герметичность и привести к протеканию.
    • Надевание гофры на выпуск унитаза. Предварительно необходимо нанести на выпуск слой герметика, после чего натянуть изделие, избегая перекосов. Напуск должен составлять не менее 5 см. Сделать пару круговых движений, чтобы расправить резиновую мембрану. До высыхания герметика дальнейшие действия, связанные с нагрузками на гофру отложить на 1 – 2 часа.
    • Установка и закрепление унитаза на его месте.
    • Окончательное соединение. Свободный конец гофрированной трубы до упора вставить в канализационный отвод. Перед этим можно нанести на его внутреннюю часть слой герметика.
    • Проверка выполненной работы. Можно произвести несколько спусков подряд содержимого бачка унитаза, а если он еще не подключен, воду можно выливать ведром. При правильном монтаже слива, никаких протечек быть не должно.

    Процесс установки не сложный, но требует качественного выполнения всех этапов работ. Это может значительно продлить срок действия сливного устройства.

    Полезные рекомендации по эксплуатации

    Отношение к обустройству сантехнических коммуникаций должно быть очень ответственным. От этого в значительной мере зависит комфортное проживание и пользование бытовыми устройствами. Правильное оборудование трубопроводов поможет избежать таких неприятных моментов, как затопление или зловоние из канализации.

    Перед установкой гофрированной трубы не нужно растягивать ее без необходимости, потому что собрать ее обратно будет проблематично, а лишние изгибы и провисание не пойдут на пользу для слива.


    Если неправильно выбрать уровень перехода от унитаза к отводу в канализацию, возможны затруднения с быстрым отходом промываемой жидкости, что может привести к скорому засорению трубы.

    В случае значительного удаления сантехники от канализационного выхода, гофру рекомендуется дополнительно закрепить во избежание провисания и застоя в ней фекальных стоков, запахи которых не будут приятны для окружающих.

    Применение агрессивных кислотосодержащих моющих средств может привести к быстрому износу стенок трубы, вызвать протекание или разрыв.

    Соблюдение правил эксплуатации, дадут возможность длительного пользования сантехническими устройствами.

    Как диагностировать и устранять проблемы слива стиральной машины

    Проблемы со сливом в стиральной машине можно разделить на две категории: либо вода не вытекает из самой стиральной машины, либо вода выходит из машины, но не может течь должным образом по сливным трубам. Эти общие проблемы могут быть вызваны рядом различных конкретных проблем, и их диагностика может оказаться сложной задачей. Некоторые проблемы вы можете решить самостоятельно, в то время как другие, скорее всего, потребуют вызова специалиста по ремонту бытовой техники.

    Диагностика проблемы

    Во-первых, обязательно проконсультируйтесь с руководством пользователя стиральной машины. В разделе «Устранение неполадок» вы можете найти возможные причины проблем со сливом. Некоторые современные стиральные машины отображают коды ошибок, которые помогут вам определить проблему. Если это не поможет определить проблему, понаблюдайте за своей стиральной машиной, пока она выполняет один из циклов слива. Если вы посмотрите на машину в действии, скорее всего, вы обнаружите одну из следующих проблем:

    • Засорение резиновой сливной трубки, ведущей от стиральной машины к сливной трубе
    • Материал, засоряющий фильтр или рабочие колеса водяного насоса
    • Механическая неисправность водяного насоса
    • Ослабленный или обрыв приводного ремня
    • Неисправен выключатель крышки
    • Засорение в сливной системе

    Ель / Элисон Чинкота

    Проблемы с сливным шлангом

    Если вы слышите, как работает насос стиральной машины, но вода не выходит из машины, вероятно, резиновый сливной шланг, идущий от задней части машины к сливной трубе или бачку для стирки, забит волокнами ткани.Иногда это может произойти после стирки таких вещей, как коврики, которые могут пролить много волокон ткани, или если сливной шланг защемлен. Если шланг засорен, это может помешать откачке воды из машины.

    Чтобы проверить это, снимите сливной шланг, прикрепленный к стиральной машине, и убедитесь, что он чист. Самый простой способ проверить чистоту сливного шланга — это продуть через него воздух. Если сливная трубка ничем не закрыта, проблема, скорее всего, в насосе стиральной машины.Если шланг изношен или сильно перекручен, замена шланга может улучшить способность машины перекачивать воду.

    Проблемы с дренажным насосом

    Если вы слышите, как работает насос, но звучит так, как будто он работает, это может быть кусок ткани или другой предмет, препятствующий механизму насоса. Чтобы исправить это, вам нужно выключить и слить воду из машины, а затем снять панель стиральной машины, чтобы осмотреть водяной насос. Сам насос может быть засорен или засорена гофрированная трубка, ведущая к насосу.

    У большинства насосов есть съемные крышки, а внутри вы найдете сетку фильтра на насосе. Если этот экран забит мусором, его очистка и повторная сборка насоса, скорее всего, решат проблему.

    В стиральных машинах с верхней загрузкой насос обычно находится на задней стороне машины; на фронтальных погрузчиках он обычно находится на передней части машины, под дверью. Удалите видимые ворсинки с сетки фильтра и промойте их водой. Кроме того, проверьте рабочие колеса на насосе и убедитесь, что они двигаются свободно и не заблокированы какими-либо препятствиями.Снова соберите насос и крышку, затем проверьте машину.

    Если насос вообще не издает шума или если вы не обнаружите препятствий в насосе или сливном шланге, возможно, ваш водяной насос вышел из строя и его необходимо заменить. Обычно это работа специалиста по ремонту бытовой техники, хотя опытный домовладелец может заказать деталь и произвести замену.

    Проблемы с приводным ремнем

    Насос приводится в действие приводным ремнем, который надевается на шкивы в нижней части двигателя стиральной машины.Если этот ремень порван или не натянут на шкивах, из стиральной машины будет трудно сливать воду, или она может вообще не сливаться. Чтобы исправить это, вам потребуется перевернуть машину на бок, чтобы осмотреть ремень. Домовладельцы могут сделать это сами, хотя многие предпочитают, чтобы ремонт такого уровня выполнялся специалистом по ремонту.

    Проблемы с переключателем крышки

    Прямо под крышкой или дверцей стиральной машины есть небольшой пластиковый переключатель, который определяет, когда дверца закрыта, чтобы машина могла работать.Если этот переключатель неисправен, машина может не слить воду правильно. При открытой дверце и работающей машине нажмите выключатель рукой и прислушайтесь к щелчку. Если вы его не слышите, возможно, переключатель необходимо заменить.

    Проблемы с водопроводной системой

    Если вода успешно откачивается из машины, но затем выливается из трубы сливной стойки или скапливается в баке для стирки, проблема, скорее всего, заключается в традиционном засорении слива. Поскольку мелкие волокна ткани регулярно промываются через систему, в водопроводных трубах, в которые сливается стиральная машина, часто возникают засоры слива.Из-за засорения слива вода снова попадает в стояк и проливается на пол. Очистка забитого слива обычно решает проблему.

    Сливной шланг стиральной машины опускается примерно на два фута в сливную трубу водопровода. (В некоторых машинах сливной шланг может быть просто зажат сбоку умывальника, хотя это больше не является приемлемой практикой.) Оттуда вода попадает в сливной сифон. Засорение могло быть либо в этой области сифона, либо дальше по дренажной линии.

    Чтобы определить, где находится засор, сначала наполните стиральную машину водой. Поверните циферблат в положение отжима / слива и приготовьтесь слить воду. Расположитесь так, чтобы вы могли видеть сливную трубу, при этом оставаясь доступным к шкале омывателя. Наблюдая за стояком, вы попытаетесь увидеть, сколько времени требуется воде, чтобы подняться и выйти из сливной трубы.

    Примечание: Будьте готовы остановить слив воды из стиральной машины в любой момент.

    • Если шайба откатится всего за несколько секунд, то засор, скорее всего, очень близко, и его можно очистить с помощью небольшой змеевика для стока энергии, опускаемой через стояк.Возможно, вы даже сможете очистить его с помощью маленькой змейки с ручным управлением.
    • Если дренажу требуется некоторое время для восстановления, значит, закупорка находится на некотором расстоянии вниз по дренажной трубе, возможно, даже за дренажным сифоном. В этом случае вам нужно будет использовать змеевик среднего дренажа для очистки, чтобы очистить закупорку.

    У большинства людей нет дренажных змей, необходимых для устранения таких засоров. К счастью, их можно арендовать почасово в магазинах товаров для дома и в аренде инструментов, если вы решите сделать это самостоятельно.Часто за стиральной машиной есть штуцер для промывки, который можно использовать для вытягивания сливных труб.

    Как отремонтировать унитаз, который переполняется, когда сливается стиральная машина | Домашняя страница Руководства

    Крис Дезил Обновлено 14 декабря 2018 г.

    Стиральная машина выпускает большое количество воды при сливе, и эта вода обладает собственной силой. Он выталкивает воздух вперед, когда он устремляется по трубам, и если у этого воздуха нет легкого выхода, он использует любое выходное отверстие, которое может найти, включая слив унитаза.Это может иметь место, когда у вас в унитазе бьет волна, или сливная линия может быть забита.

    Скачок воды в туалете как проблема вентиляции

    Когда вода устремляется по трубам, она создает всплеск спереди и вакуум сзади. Подача воздуха обычно не является проблемой, поэтому вентиляционные отверстия обычно располагаются рядом со стоками, которые они обслуживают, чтобы воздух мог заполнить вакуум. Однако, если слив унитаза и слив стиральной машины находятся на одном и том же участке горизонтальной трубы, расположение вентиляционных отверстий может создать другой эффект.Они могут упростить прохождение воздуха через сливной трубопровод унитаза, чем через вентиляционное отверстие, поскольку вода устремляется от стиральной машины к унитазу по пути в канализацию. Силы могло быть достаточно, чтобы вытолкнуть воду из Р-сифона унитаза.

    Забита сливная труба

    Скачок, вызванный плохой вентиляцией, более вероятен, если сливная линия заблокирована засорением. Засор должен быть расположен за точкой, где к нему подсоединяется сливной трубопровод, и с большей вероятностью вызовет переполнение, если туалет и стиральная машина находятся на одном этаже и близко друг к другу.Засорение может привести к переполнению унитаза, даже если вентиляционные отверстия адекватны и не являются проблемой. Унитаз может быть переполнен просто потому, что в сливной линии слишком много воды.

    Очистка от засора

    Когда унитаз переполняется, ваш первый импульс, вероятно, состоит в том, чтобы окунуться в него, и это полезная стратегия. Будет лучше, если вы заблокируете сток стиральной машины, что позволит поршню сильнее воздействовать на засорение. Если погружение не дает никакого эффекта, вы, вероятно, сможете удалить засорение из слива с помощью водопроводного шнека.Вставьте его в унитаз и подайте как можно дальше, прежде чем проворачивать ручку. Если это не поможет, вам, возможно, потребуется найти штуцер для очистки, через который можно вставить шнек.

    Очистка вентиляционных отверстий

    Если вы решите, что недостаточная вентиляция хотя бы частично является причиной переполнения унитаза, проверьте существующие вентиляционные отверстия. Они могут быть заблокированы. Заберитесь на крышу, очистите вентиляционные отверстия от мусора и обрызгайте их водой из садового шланга. Если вода отступает, значит, есть засор.Обычно вы можете очистить его с помощью сантехнического шнека. Даже если вентиляционные отверстия не заблокированы, они могут быть меньше размера или даже отсутствовать. Если вы подозреваете это, попросите лицензированного сантехника осмотреть ваши линии, чтобы вы могли действовать осознанно.

    Незаконная сантехника в Миннесоте

    Домашние инспекторы могут найти больше ремонтных работ, когда дело доходит до проектов сантехники, чем чего-либо еще — в основном потому, что легко сделать неправильно проект сантехники, но канализация все еще работает. Вроде, как бы, что-то вроде.

    У меня около миллиона фото ремонтных работ сантехники, но суть поста не в этом. Сегодня я собираюсь привести список некоторых распространенных сантехнических изделий, продаваемых в магазинах товаров для дома и хозяйственных магазинах в Миннесоте, которые, вероятно, не стоит покупать. Все, что вы планируете делать с этими продуктами, скорее всего, будет нарушением Сантехнического кодекса штата Миннесота.

    S-Traps

    Прежде всего, мой любимый; сливная трубка, предназначенная для S-образного сифона или слива стиральной машины.Мне нравится фотография ниже, потому что упаковка побуждает вас быть самим собой водопроводчиком … к сожалению, именно этим решил быть амбициозный квадрат на крышке. Он устанавливает S-образную ловушку, что запрещено законом в Миннесоте (4715.0960) и, насколько мне известно, повсюду в стране. Хотя на упаковке также указано, что эту сливную трубку размером 1-1 / 2 дюйма можно использовать для слива стиральной машины, минимальный размер, разрешенный для слива стиральной машины, также известного как стояк, составляет 2 дюйма (4715.2300).

    нижняя записка: что за предложение стать вашим водопроводчиком? Этот умный маркетинговый ход действительно поощрял кого-то «быть самим себе сантехником»? К тому времени, когда вы зайдете в отдел ремонта сантехники в магазине товаров для дома, есть большая вероятность, что вы уже приняли решение стать водопроводчиком самостоятельно.

    S-образные сифоны обычно находятся у раковин и часто сопровождаются несколькими другими дефектами водопровода.

    Простого решения S-ловушки не существует, но обычно они не являются серьезной проблемой.

    Ловушки для бутылок

    Другая незаконная водопроводная ловушка — это ловушка любого типа, в которой для создания ловушки используются скрытые перегородки — например, ловушка для бутылок (4715.0960). Они бывают нескольких разновидностей.

    Подходящим и разумным продуктом для покупки в этих конкретных случаях является P-ловушка.

    Гофрированные / гибкие сифоны

    Гофрированные водостоки должны быть одним из самых распространенных видов ремонта сантехники, который проводят домашние инспекторы.

    Эти вещи нарушают основной принцип сантехники Сантехнического кодекса штата Миннесота — раздел F, в котором говорится, что

    «F. Дренажная система должна быть спроектирована, построена и обслуживаться таким образом, чтобы отводить сточные воды со скоростью, которая предотвратит засорение, осаждение твердых частиц и засорение.»(4715.0200)

    Все эти маленькие гофры допускают засорение, отложение твердых частиц и засорение. Когда необходимо изменить направление, это следует делать с помощью подходящей арматуры с гладкой внутренней стороной.

    Игольчатые клапаны / седельные клапаны

    Седловые клапаны обычно используются для увлажнителей для всего дома, которые я не фанат с самого начала, и для льдогенераторов. Они работают, пробивая отверстие в вашей водопроводной трубе, и они склонны к утечке. Их также не пускают в Миннесоту.

    Вместо седельного клапана установите соответствующий клапан.

    Клапаны для наполнения унитаза типа Clamshell

    Клапаны для наполнения унитаза должны устанавливаться с линией критического уровня не менее чем на 1 дюйм выше верхней части переливной трубки в унитазе. Одним из наиболее распространенных типов наполнительных клапанов являются клапаны, производимые Fluidmaster Приведенная ниже диаграмма взята из инструкций по установке и показывает, как должен выглядеть заправочный клапан.

    Клапаны наполнения унитаза, которые находятся на дне бачка унитаза, часто называют наполнительными клапанами типа «раскладушка», и они не разрешены в Миннесоте, поскольку они создают потенциальное перекрестное соединение между водой в бачке унитаза и питьевое водоснабжение. Не вставляйте их. См. 4715.2150 — промывочные баки.

    Вместо того, чтобы покупать заправочный клапан типа «раскладушка», приобретите регулируемый клапан 400A производства Fluidmaster.Они продаются повсюду.

    Резиновые фитинги

    Резиновые фитинги, используемые на сточных трубах или вентиляционных отверстиях, подобные показанному ниже, могут провисать или разрушаться. Они всегда запрещают.

    Если вы не можете понять, как заставить водостоки работать без использования резиновых фитингов, вызовите сантехника. Единственным исключением для наземных дренажных и вентиляционных трубопроводов является резиновая муфта с металлической лентой из нержавеющей стали или втулкой, окружающей ее.Лента из нержавеющей стали придает ей жесткость, что предотвращает то, что происходит с разъемом без ленты на фото ниже.

    Эти неразъемные соединители иногда разрешены или даже требуются на высокоэффективных вентиляционных отверстиях печи, и их разрешено устанавливать на боку, когда они закопаны в грязь, но остальные 99% из них, которые вы увидите, ошибочны. На фото ниже показан правильный соединитель со стальной лентой. Обратите внимание на мелкий шрифт, на котором написано от «2» CI, PL или ST до 2 «CI, PL или ST».Это говорит вам о различных материалах, для которых предназначен этот разъем. Эти типы разъемов обычно лучше всего покупать.

    Сленговые термины: обратите внимание на марку на муфте, показанной выше — «Fernco». Когда вы слышите, что люди говорят о муфтах «Fernco», они обычно имеют в виду муфты без металлических лент , но Fernco, очевидно, производит и то, и другое. Когда вы слышите, как люди упоминают муфты «Mission», они обычно имеют в виду ленточные муфты… но Миссия делает и то, и другое. Чтобы быстро убедиться в этом, выполните поиск изображений в Google по запросу «миссия сопряжения» и выполните еще один поиск по запросу «сцепление Fernco».

    Гибкие соединители

    Гибкие соединители нельзя использовать в водонагревателях или умягчителях воды в Миннесоте. Я слышал, что это действительно хорошая вещь для использования в тех частях страны, которые подвержены землетрясениям, но не здесь. Государственный сантехнический кодекс не допускает использование этих гибких соединителей, поскольку они уменьшают диаметр водопровода — минимально допустимый диаметр трубы составляет 3/4 дюйма.Я знаю одного производителя, который предлагает соединители с внутренним диаметром 0,72 дюйма, но они по-прежнему запрещены в Миннесоте.

    Эти разъемы установлены на моем собственном водонагревателе, потому что они были там, когда я купил свой дом. Меня лично не волнует, есть они или нет, потому что я никогда не замечал никакой разницы в потоке воды в домах, в которых они есть … но они все еще являются нарушением правил водоснабжения в Миннесоте.

    Если у вас дома в Миннеаполисе проводится проверка достоверности продажи жилья, а возраст водонагревателя менее трех лет, эти гибкие соединители потребуются для ремонта.

    Механические вентиляционные отверстия

    Механические вентиляционные отверстия в Миннесоте запрещены. Их часто называют вентиляционными отверстиями, и они бывают двух разновидностей — клапан впуска воздуха и обратный клапан. Обсуждение различных типов — спорный вопрос для Миннесоты, потому что ни то, ни другое недопустимо.Если вам интересно, ознакомьтесь с этим сообщением инспектора дома Сиэтла Чарльза Бьюэлла о проверочных вентиляционных отверстиях по сравнению с клапанами для впуска воздуха.

    На фотографии ниже показан обратный клапан, установленный на сливном отверстии внутри шкафа. При правильной установке вентиляционное отверстие было бы проложено внутри стены, соединено с другими вентиляционными отверстиями для ванной комнаты и, в конечном итоге, заканчивалось бы над крышей.

    Назначение механического вентиляционного отверстия — позволить стокам всасывать воздух, не допуская попадания канализационного газа в дом.Я слышал, что клапаны впуска воздуха на самом деле работают довольно хорошо, но они все еще являются нарушением правил здесь, в Миннесоте.

    Заключение

    То, что они продают, еще не означает, что это законно. Я часто слышу, как домовладельцы говорят: «Если эти вещи запрещены в Миннесоте, почему парень в магазине продал их мне?» Обычно ответ таков: они не знали ничего лучшего. Не стоит ожидать, что человек, работающий в отделе сантехники в магазине товаров для дома, будет в курсе последних правил по сантехнике.Сантехникам нужно много обучения и опыта, поэтому они берут плату за то, что делают.

    А теперь иди и обними своего сантехника.

    Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

    Предыдущее сообщение
    Вы проверяли свои запорные клапаны для воды?
    Новое сообщение
    Подсказки к поиску закопанных цистерн с мазутом

    Распространенных ошибок «серой воды» и предпочтительных практик

    Постоянные усилия по противодействию приливной волне серой воды дезинформация в сети

    Выдержка из Создайте оазис с серой водой (книга) Автор Art Ludwig

    Почему можно доверять этой информации

    Качество и достоверность нашей информации являются ключом к нашему существованию; 99% нашего дохода — это информация.Мы разработали множество инноваций для повторного использования серой воды. Все они опубликованы в открытом доступе без патента. У нас нет такой большой заинтересованности в какой-либо конкретной системе, как в том, чтобы быть надежным источником информации для всего экологического проектирования. Когда система «серой воды» не подходит, мы получаем доверие, говоря об этом. Точно так же, если изготовленная система больше подходит, чем система, разработанная нами самостоятельно. Когда найден лучший способ повторного использования «серой воды», мы просто обновляем нашу информацию — у нас нет склада, полного устаревших систем, на котором можно было бы застрять.(Наша основная книга о серых водах сейчас находится на 19-й редакции!) <Подробнее о Почему вы можете доверять этой информации>

    Вы найдете более старые версии этого контента, тиражируемые по всей сети; это источник. Мы ценим ваши ссылки, лайки и прямые покупки книг; они поддерживают наши исследования, разработки и бесплатный контент в сфере общественных услуг.

    Почему ошибки серой воды не имеют значения

    Плохие новости: Повторное использование серой воды дает гораздо больше потенциальных преимуществ, чем можно себе представить в большинстве систем.

    Хорошие новости: Даже самые серьезные недостатки в дизайне серой воды редко вызывают реальный вред, а для тех немногих, кто наносит, он, как правило, незначителен.

    На каждую сотню пользователей серой воды в США, вероятно, 15 достигают наибольшего преимуществ, которые они должны, восемьдесят некоторые могли бы добиться большего, а некоторые системы имеют общая отрицательная чистая выгода.

    Большинство из них представляют собой перестроенные системы, и проблема в том, что экологические стоимость насосов и трубы больше, чем сэкономленная вода.

    Риск для здоровья чрезвычайно низкий. В США более восьми миллионов систем «серой воды», и за те 60 лет, что Центр по контролю за заболеваниями ведет учет, Не было зарегистрировано ни одного задокументированного случая заболевания, передаваемого через «серую воду». в США (ссылки) .

    В нашем районе мы осуществляем вторичную переработку смешанных вторсырья, а также мусора. подбирать.

    Я заметил, что благонамеренные граждане кладут много вещей, не подлежащих переработке, что выглядит неопределенно подлежат переработке в их мусорные баки (например,г., пенополистирольная упаковка), а также а также полностью перерабатываемые материалы в форме, которую нецелесообразно перерабатывать, как тысячи обрывков бумаги, битого стекла и пластиковых деталей. В на сортировочном предприятии такие вещи отправляют на свалку.

    Для некоторых домашних хозяйств процент вторсырья, который на самом деле переработка составляет всего 20%, хотя при хорошей информации может быть 95%. Было бы лучше, если бы домовладельцы отсортировали правильно, но это не означает, что переработка опасна или должна быть незаконной.

    Это совсем другой вид «провала», чем, скажем, горение ПВХ на заднем дворе (который образует шлейф канцерогенного диоксина). Эти люди просто нужно знать, что они делают не так, и как это сделать лучше.

    Цель этой веб-страницы — поделиться с пользователями серой воды и регулирующими органами. что они делают неправильно и указывают людям в правильном направлении. Цель нашей серой воды книги и обучающие видео содержат все подробные инструкции.

    Имейте в виду, читая исчерпывающий перечень типичных ошибок. что даже самые жалкие попытки повторного использования серой воды все еще часто заканчивают тем, что показывают некоторую чистую выгоду по сравнению с альтернативами.

    Вот обзор того, что повторное использование серой воды не помогло достичь большего выгода, которую он легко мог бы:

    • Наиболее сложные системы повторного использования серой воды заброшен в течение пяти лет
    • Большинство простых систем серой воды достигают эффективности орошения менее 10% в пределах пять лет.
    • Если системы очистки сточных вод перестраиваются в соответствии с нормами, они часто потребляют очень много энергии и материалов. сберечь так мало воды, чтобы земля была лучше, если бы вода была вместо этого просто потрачен впустую.
    • Претензии по пакетной фильтрации сточных вод системы повсеместно надуты. Некоторые из них очень дороги, а многие не работают. У некоторых также есть предыдущая проблема.
    • Большинство успешных рециркуляций сточных вод системы настолько просты и недороги, что не получают признания регулирующих органов, производители, консультанты и продавцы.
    • Поиск в Интернете по запросу «серые воды» «серые воды» «серая вода» или «серая вода» даст сотни примеров ошибок ниже.Многие из них — это образцы начала 70-х годов, перепечатанные на web как передовой край, несмотря на то, что на протяжении десятилетий был дискредитирован в этой области.

    Мы — экологические инженеры, представляющие общественный интерес, и стремимся к тому, чтобы принципы устойчивого развития действительно работали. Обдумывание этих недостатков ведет наш путь все дальше и дальше от мейнстрима. серой воды мысли.

    Наш вывод можно резюмировать двумя фразами:

    1. Делайте то, что имеет смысл в контексте.
    2. Цельтесь ниже, поражайте цель.

    Безусловно, есть еще много возможностей для инноваций и улучшений. Тем не менее, бесплатные дизайны своими руками, которые мы создали, чтобы заполнить пробел, который мы обнаружили, держится хорошо. В почти двадцати редакциях книг у нас было вернуть почти ничего, что мы сказали.

    Первые десять лет наших попыток популяризация хорошего дизайна не имела такого большого значения, как мы надеялись. Типичные ошибки слишком сильны и универсальны.Итак, мы начали прямую атаку на ошибки. Пока общественность остается уязвимой к песне сирены дезинформации серой воды, представление которой часто авторитетные и безупречные, эти усилия сейчас приносят заметные результаты.

    Этот сборник — бесплатная общественная услуга, которую мы рады предоставить. Мы любим отзывы и новые ошибки — пожалуйста, Напишите нам.

    Однако, пожалуйста, не запрашивайте бесплатные частные консультации о том, как отменить ошибки или делать это правильно в первую очередь.Книги и DVD о Greywater

    Ошибка, если предположить, что это просто

    Большинство приведенных ниже ошибок проистекает из этой фундаментальной ошибки, которая, в свою очередь, приводит к с:

    1) Инстинктивное осознание того, что в большинстве случаев ресурсный потенциал серая вода (вода, питательные вещества, воплощенное тепло) не стоит схема вещей и издержки плохого управления (угроза здоровью, запахи и т. д.) тоже не очень высокие, и —

    2) Непонимание того, что система сточных вод, имеющая общий дизайн цели (e.g., экономия воды и ресурсов и / или обеспечение утилизации в санитарных целях, низкие эксплуатационные расходы) — это больше проблема дизайна сайта и конкретного пользователя, чем почти любая другая подходящая технология домашнего масштаба — больше, чем солнечное тепло, компостирование туалеты, сбор дождевой воды, экологические строительные материалы и т.д …

    Другими словами, серая вода кажется, что она должна быть простой, а люди не распределить проект системы бытовой воды усилия, необходимые для достижения производительности они ожидают.

    Предпочтительная практика

    Либо снизьте свои цели, либо вложите больше мыслей / энергии / денег в дизайн.Книги и DVD о Greywater


    Ошибка вне контекста дизайна

    Болота в пустыне. Орошение болота. Фильтрация песка, озонирование и повторное использование для смыва туалетов в резиденция. Каждый из них является действительным дизайном, но применяется в неправильном контексте. В культуре, где стандартизированные решения являются нормой от побережья до побережья, трудно вспомнить необходимость уделять первостепенное внимание контексту, не говоря уже о том, чтобы знать, как это сделать.

    Почти каждый раз, когда я говорю, что что-то так, следующий вдох уходит на объяснение почему это не так в несколько иных условиях.Люди часто цепляются за принцип Я упомянул в одном контексте, а затем категорически неверно применил его к другому. Как только как я объяснил принцип, который отменяет его во втором случае, они применяют ЭТО к случаю три… это может продолжаться часами.

    Предпочтительная практика

    Самый общий принцип проектирования систем бытовой воды заключается в том, что нет общих принципов . Все подходящие технологии зависят от контекста (это часть того, что делает их подходящими), однако повторное использование сточных вод ЧРЕЗВЫЧАЙНО зависит от контекста.В последнем разделе, посвященном каждой из распространенных ошибок, описывается неизбежные исключения, когда это не ошибка. Повторное использование или обработка, новое строительство или модернизация, почвенные и климатические условия, юридические соображения; каждый из них переменные, в частности, могут полностью изменить дизайн. Внимательно проверьте список проектных переменных системы бытовых сточных вод (стр. 8) и что с ними делать на балансе серых книг. Общая предыстория по контекстно-зависимому дизайну можно найти в книге «Жизнь с природой» (см. внутреннюю сторону задней обложки), из которой это резюме отрывок:

    Конкретный дизайн: Пока нет подходящих решений повсеместно существует множество подходов и шаблонов, которые можно применять чтобы сгенерировать оптимальное решение для любой потребности в любом контексте.
    Это жизненно важный принцип экологического дизайна. Во всех случаях максимальная эффективность — и качество — достигается, когда мощность инструмента хорошо подходит для поставленной задачи. Частый технологический перебор является одним из самых печальных источников потерь в нашем обществе. Устранение излишка не требует реальных жертв. Ресурсы, сэкономленные с помощью простых инструментов для простые задачи могут быть применены для выполнения более сложных задач. Использование транспорта например, ходьба будет использоваться для тех задач, для которых она подходит, велосипеды на длинные дистанции, автобусы и поезда тоже на расстояния долго кататься на велосипеде или в плохую погоду, самолеты для скорости или больших расстояний и автомобили для специальных приложений, таких как машины скорой помощи, мобильные дома или мастерские.Получающий лишние машины на бездорожье позволят нужным передвигаться не задыхаясь от движения.

    Умное согласование мощности инструмента с поставленной задачей дешевле, полезнее, оказывает меньшее воздействие на окружающую среду и доставляет больше удовольствия, но в конечном итоге более мощнее любого отдельного решения. Хотя единообразные решения обращаются к централизованным бюрократии, пытающейся внедрить единое решение по всем направлениям, без Что касается контекста, порождает множество новых проблем.Голая достаточность производит оптимальный рост; дефицит — задержка роста, избыточная неуравновешенность.

    Читатели, привыкшие к единичным решениям, быстро укажут на ситуации где, например, непригоден компостный туалет. Ни одно из решений предложенные здесь применимы повсеместно, и не предполагается, что какие-либо критикуемых здесь технологий следует полностью исключить. Что такое Предлагается сопоставить ряд решений с диапазоном контекстов, используя здравый смысл.Книги и DVD о Greywater


    Ошибка — Чрезмерно сложные, деликатные и / или дорогие системы с отрицательной чистой прибылью

    Как класс, эти системы не отражают общую картину. Типичный жилой Система серой воды в лучшем случае позволит сэкономить 5-20 долларов на пресной воде в месяц. Этот означает, что если бы система стоила несколько тысяч долларов, владелец имел бы было бы лучше просто заплатить за дополнительную воду, и Земля была бы меньше подвержены влиянию отработанной воды, чем отработанные насосы, клапаны, трубопроводы, фильтры, и электричество, используемое надстроенной системой.Это ограничение больше, чем любой другой, который делает проектирование хорошей системы очистки сточных вод настоящей проблемой. Соответствие с требованием «фактической чистой выгоды» так сложно на практике что очень часто системы в любом случае просто строятся, часто с расплывчатыми намёки на то, что это «демонстрационный проект»… Я чувствую это оправдание следует использовать экономно, иначе мы получим множество демонстраций о том, как еще больше ресурсов можно потратить впустую.

    Эта система, замеченная на выставке Eco Expo в Лос-Анджелесе, демонстрирует ряд ошибок.
    Во-первых, перебор. За несколько тысяч долларов он делает то, что за 400 долларов. «барабан с насосом» делает. Во-вторых, картинки на плакатном щите показать фильтрованную, но нестерилизованную серую воду, выходящую под высоким давлением через разбрызгиватели и затопление бетонной дорожки с обеих сторон. Это нарушает три принципа здоровья (по крайней мере, дети не показывали через спринклеры). Бак тоже слишком велик, так что нарушает четвертый… наверное рекорд для одной системы.

    В жилых помещениях любая система, в которой используется насос, фильтр или стоит больше подозрительно, чем вы тратите на воду в год. Дезинфекция крайне подозрительна. Системы, которые влекут за собой массовое и постоянное нарушение посевных площадей, такие как как старая система мини-выщелачивания в штате Калифорния, которая предполагает захоронение грузовики гравия в вашем саду также упускают из виду главное.

    К сожалению, строгое толкование требований законов о серой воде которые еще не завершены, как правило, резко сокращаются или полностью уничтожить любые возможные экономические выгоды, в некоторых случаях без всякой выгоды (кроме что сокращение распространения систем «серой воды» было ощутимым преимуществом некоторым из главных архитекторов законов).

    Предпочтительная практика

    Выберите САМЫЙ ПРОСТОЙ из возможных дизайнов и СТРОЙТЕ ЕЕ НАСКОЛЬКО, насколько это возможно. Следите за своими первоначальными целями и за общей картиной на протяжении всего процесса (см. стр. 8). Продолжайте спрашивать себя, как система, вероятно, будет выглядеть в наводнение, засуха или через двадцать лет после трех хозяев. Что наиболее вероятно потерпели неудачу или были заброшены? Каким образом система могла быть исправлена? Часто система исправляется или модифицируется позже, чтобы соответствовать действительности. то, как они должны быть спроектированы для использования в первую очередь.Если патч не кажется приемлемо, есть большая вероятность, что система не должна быть построена таким образом на все.

    Исключения

    Когда и где серая вода становится более ценной, основные правила меняются. Серый вода стремительно растет в цене во время чрезвычайной засухи и в любом другом месте источники воды отсутствуют.

    Если серая вода — единственный способ спасти ландшафт стоимостью 20 000 долларов во время засухи, дорогая система, которая разваливается за год, может быть оправдана. С другой рука, очень хорошо построенная, простая система, которая прослужит десятилетия, могла бы производиться по той же цене, при наличии проектных ресурсов.

    Я разработал серию простых, очень хорошо выполненных систем бытовой воды для дома. где единственным источником воды является дождевая вода, хранящаяся в течение восьми месяцев засушливого сезона. в гигантских цистернах. Система серой воды стоит несколько тысяч долларов, но может обеспечить такое же количество воды, как цистерна, которая будет стоить около десяти тысяч долларов. Он также использует небольшую часть материала и решает проблему. утилизации серой воды.

    Острые проблемы с утилизацией могут изменить картину.Мне позвонил один житель Аляски нефтяной лагерь, где серая вода из нескольких сотен человек выкипела до золы, а бочки с золой отправляются на континентальную часть США для утилизации (не Вы любите инженеров нефтяной компании?) По сравнению с этим, почти любая система была бы дешевле, проще и экологичнее.

    Отель в Биг-Суре отправлял свою прачечную за несколько тысяч долларов в месяц, потому что они не могли произвести обычную утилизацию на месте система, которая могла справиться с водой.Большой, сложный, но хорошо сложенный серый система водоснабжения позволяла им стирать самостоятельно, и они могли окупить вложения менее чем за год.

    Огромный объем резко меняет экономику. Практически любое заведение с несколькими тысячи галлонов серой воды в день и подобный объем орошения спрос обнаружит, что сложная система, способная обрабатывать воду, чтобы могут быть эффективно распределены с помощью оборудования для орошения могут окупиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

    Регуляторы

    для США более удобны со сложными и дорогими инженерными системами. чем загадочные биологические системы. Может случиться так, что слишком сложный система сточных вод — лучшая альтернатива даже более застроенной традиционной система, если это все, что они вам позволят.

    Примечание: есть веб-страница, размещенная производителем, который утверждает, что информация здесь о насосах и сложных системах не принимает во внимание последние технологические усовершенствования.Книги и DVD о Greywater


    Особняк ошибки с системой бытовой воды

    Это частный случай общего проблема описана выше. Система сточных вод для дома площадью 2500-5000 квадратных футов с половиной до пяти акров орошаемой площади и четырьмя или шестью жителями — это практически гарантированно будет серой водой с отрицательной чистой выгодой. В этой ситуации ресурсная ценность серой воды буквально падает. в ведре по сравнению со всеми другими отходами, и попытки уловить это просто добавляет больше отходов.Для дома с одной ванной может потребоваться тридцать футов дополнительных труба должна иметь двойной водопровод, особняк может легко потребовать сотни дополнительных футов трубы для двойного водопровода. При добавлении уровня совершенства конструкции и использовать удобство, необходимое для того, чтобы вписаться в остальную часть дома, ресурс Стоимость системы по сравнению с ее потребительной стоимостью может стать до смешного несбалансированной.

    Предпочтительная практика

    Постройте дом поменьше. Дом вдвое меньшего размера, построенный с использованием совершенно традиционных строительные материалы и системы почти наверняка более экологичны, чем «зеленые» особняк.В США в пятидесятые годы средний дом был почти вдвое меньше, чем сейчас. Сосредоточьте все свои деньги и энергию на создании хорошего, компактного дизайна, и у вас будет еще много дел, чтобы сделать современные экологичные материалы и системы (См. Жизнь с природой)

    Если у вас должен быть огромный дом, не пытайтесь соединить его по вертикали. Идти после комбинированного серая вода и черная вода, обработать (например) септиком и песком фильтруют и распределяют с помощью эффективного капельного орошения.Вы решительно снизить затраты на водопровод, вы получите значительно больше воды и питательных веществ, а капельное орошение позволяет многократно использовать его во много раз эффективнее.

    Исключения

    Часто выдвигается аргумент, что огромные «зеленые» нестандартные дома кормить поставщиков зеленых технологий огромными вливаниями денег. Как один Из пострадавших профессионалов я не застрахован от этой логики. Мой личный стандартом для принятия на работу такого рода является то, что если владелец готов обязать себя и других пользователей вести активный образ жизни для Земля, и рискну разработать новые конструкции, тогда я это сделаю.Переосмысление стандарт комфорта и удобства (образ жизни) можно легко сократить воздействие проекта на окружающую среду вдвое, и, кроме того, способствует идея осознания земли и приспособления к влиятельному классу людей. Преимущества поддержки новаторства очевидны. Тем не менее, эти цели могут быть достигается даже лучше при меньшем количестве квадратных футов. Один из самых сильных стилей жизни заявления, которые я лично засвидетельствовал, — это очень успешный адвокат и его жена жить счастливо в течение нескольких лет в стильном коттедже площадью 120 квадратных футов на многомиллионный участок в Санта-Барбаре (это размер главной спальни шкаф в доме, который вы ожидаете от этих людей!)

    Чтобы получить письмо по этой теме, щелкните здесь.Книги и DVD о Greywater


    Ошибка: энтузиазм насоса

    Почему-то многие люди рефлекторно тянутся к помпе, когда хотят перемещать серую воду. Нельзя отрицать, что первый день очень круто чтобы увидеть, как серая вода брызжет там, где вы хотите, благодаря насосу. Что ты не понимаю, что помпа — это первая ступенька по скользкой дорожке — это ошибка является наиболее распространенным подмножеством приведенного выше. Без фильтрация, а фильтрация — это большая проблема (см. Ошибка: Серая вода для капельного орошения для типичной фильтрации).Серая вода обработка — это долгосрочная проблема — ваш дом по-прежнему будет производить серая вода через тридцать лет, но насосы — не долгосрочное решение. Шансы примерно 10 к 1, что ваша система серой воды больше не будет использоваться даже через пять лет, если он будет использовать насос. Если насос не был остановлен двумя волосы длиной в фут, которые прошли через фильтр 75 микрон и завернуты вокруг ротора, или вами, когда поплавковый выключатель завис в три часа ночи и шумно просидел третью ночь подряд, вот и пора умрет от старости.Если только вы не фанатично относитесь к уборке зловонные фильтры после того, как проделали это 100 раз за пять лет (часто во время вечеринок, когда пиков использования) вы, вероятно, не купите замену.

    Даже если все работает идеально, помпа всасывает много электроэнергии; Это обычно будет числом от 2 до 5 энергии, использующей бытовой прибор в доме, поэтому для все ваши усилия вы только что заменили траты электроэнергии на траты воды.

    Предпочтительная практика

    Используйте одну из систем, для которой не нужен насос.Есть информация о насосы и опции фильтрации в приложениях к Create a Oasis with Gray Вода .

    Исключения

    Если 100% вашей потенциальной площади орошения выше, чем ваша серая источников воды, вам придется либо забыть о повторном использовании серой воды, либо получить насос. Для институциональных условий, где имеется более 300 галлонов в день образования серой воды и подобного количества ирригационной потребности, вода может легко стоить больше, чем необходимое оборудование для фильтрации и откачки управлять большим объемом, даже если все это нужно заменять каждые пять лет.Книги и DVD о Greywater


    Ошибка: накопление сточных вод

    Хранение быстро превращает серую воду в черную воду (см. Фото, стр. 4). Слово «хранилище» должно немедленно подать сигнал тревоги, как и все, что включает резервуар объемом более 55 галлонов (для жилых систем). Если вы сомневаетесь для этого просто наполните ведро серой водой и наблюдайте, как темнеет и становится более зловонной. Бактерии также размножаются до уровня черной воды, хотя бы индикаторные бактерии.В Мексике trampa de grasa (смазка ловушка), часто включаемая в системы серой воды, является очень популярным способом сделать это ошибка — пропустить или обойти trampa de grasa было бы намного лучше.

    Красиво сделанное, но непродуманное хранилище сточных вод бак. Этот резервуар шириной четыре фута и глубиной четыре фута является последним из четырехкамерных система, которая превращает серую воду в черную воду с неприятным запахом на протяжении всего пути недели, необходимой для прохождения через систему.Вода темно-черная, дурно пахнет и выделяет сероводород, который разъедает стальная крышка.

    Предпочтительная практика

    24 часа обычно считаются разумным максимальным временем хранения. С этого времени недостаточно, чтобы, например, накапливать сточные воды из того времени, когда орошение не нужен тому, в котором он есть, я настраиваю конструкции, чтобы исключить скопившаяся серая вода везде, где она есть; просто отправьте все прямо в почву.Чем меньше маленьких анаэробных углов и карманов, тем лучше. Мои последние разработки слив ПОЛНОСТЬЮ… вся сборная сантехника, разводка и расширительные бачки (если есть) имеют уклон не менее 2% по своей нижней поверхности.

    Распределенная вручную сточная вода может храниться в течение дня, чтобы можно было распространение всего за одну сессию. Резервуары для этой цели должны быть спроектированы так, чтобы Слейте ПОЛНОСТЬЮ (не оставляйте на дне немного зловонной серой воды для инокуляции следующую партию) и НЕ БЫТЬ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ, так как это предполагает неправильное использование в форме предоставления вода сидит слишком долго.

    Исключения

    Серая вода с высокой степенью очистки (например, после септика и построенного водно-болотных угодий) предположительно может храниться до месяца до заражения, в зависимости от по БПК и температуре.

    Расширительные баки , которые поглощают пиковые потоки (например, из ванны и стирки). машина разряжается одновременно), а затем немедленно выпустите их по разумной оценка в порядке.

    Действительно холодная серая вода воняет дольше 24 часов, хотя я бы должны иметь действительно убедительную причину, чтобы полагаться на это при разработке системы.Книги и DVD о Greywater


    Ошибка: кавалерское пренебрежение законным общественным здоровьем опасения и / или чрезмерная паранойя по поводу незначительных проблем со здоровьем

    Некоторые люди в Интернете призывают выращивать салат и морковь с необработанными серая вода. Другие беспокоятся о распределении серой воды под девятью дюймами почвы. без обеззараживания. Некоторые люди беспокоятся о фруктах, которые содержат молекулы. из биоразлагаемого мыла для посуды, забывая, что они впитывают более крупные следы посуды мыло прямо с каждым стаканом воды и тарелкой еды.

    Предпочтительная практика

    Каждый пользователь должен найти свою точку утешения в паранойе и безрассудстве. континуум, и каждое сообщество должно определить внешние границы безрассудства это будет терпеть. Повторное использование сточных вод представляет очень умеренную угрозу для здоровья в чрезмерно развитых страны. Несмотря на всевозможные вопиющие злоупотребления (отчасти вызванные отсутствием полезного нормативного руководства), не было ни одного задокументированного случая болезни, передаваемой серой водой в США.В то же время это определенно плохая форма для создания путей для заражения людей в ваш дизайн, и полностью ненужный. Правильное обращение (используя те же принципы, что и на стр. 4) может устранить угроза здоровью от серой воды в странах третьего мира.

    Вот обзор проблем со здоровьем и того, что с ними делать, из Create Оазис с серой водой :

    Соображения, касающиеся здоровья при использовании сточных вод

    Серая вода «магистраль» проточная вниз по улице Тихуаны — серьезная угроза здоровью.Теоретически это вода может производить фрукты и зелень с санитарной точки зрения. К несчастью, чрезвычайно высокая концентрация соли при мытье рук небольшими количествами воды из ручной клади и щедрое количество «Fab one-Shot» из маленьких пакетов day-glo делает этот ресурс непригодным для использования; Несмотря на то это круглогодичная вода в пустыне, из нее даже не растут сорняки. Просвещенный мыловаренный завод с линейкой биосовместимых чистящих средств и подходящим маркетингом план может кардинально изменить окружающую среду колонии, обменивая зловонные, грязные улицы для цветущих деревьев, тени и большие деревья, приносящие плоды.

    Все рекомендации по безопасности сточных вод основаны на этих двух принципах:

    1) Серая вода должна медленно проходить через здоровый верхний слой почвы, чтобы произошло естественное очищение
    .
    2) Спроектируйте свою систему сточных вод таким образом, чтобы контакт не происходил.
    до очистки.

    Вот примеры применения этих принципов для устранения возможных проблем:

    • Прямой контакт или потребление . Решение: тщательно избегайте перекрестных соединений и обозначить канализацию бытовой воды, в том числе садовые шланги для бытовой воды.Используйте перчатки при очистке фильтров серой воды.
    • Дыхание микроорганизмов. Капли из оросителей могут испаряться оставить в воздухе вредные микроорганизмы в ожидании кого-то дышать ими. Решение: не рециркулируйте серую воду через спринклер.
    • Микроорганизмы на растениях. Прямое нанесение на листву может оставить необработанные микроорганизмы на поверхностях. Решение: не наносите серую воду на газоны (см. Примечание о газонах, стр. 8) или фрукты и овощи, которые едят сырые (например, клубника, салат или морковь).Допустимы фруктовые деревья если серая вода применяется только к корням.
    • Загрязнение поверхностных вод. Если серая вода не просачивается через почву он может течь в ручьи или другие неочищенные водные пути. Решение: слить сточные воды под землю или в залитую мульчей таз. Не применять серая вода к насыщенным почвам. Периодически наносите серую воду, чтобы она впитывается, и почва может проветриваться между поливами. В общем содержал серый применение воды на расстоянии не менее 50 футов от ручья или озера не является проблемой.
    • Загрязнение подземных вод. Практически невозможно заразить подземные воды с системой серых вод. Однако владельцы недвижимости с колодцами не следует поливать серой водой ближе к колодцу, чем правила округа позвольте для выщелачивания септика.
    • Химическое загрязнение. Биологическая очистка обычно не проводится удалить промышленные токсины. Токсины либо будут поглощены растениями, либо будут загрязняют грунтовые воды.Многие бытовые чистящие средства состоят из химикатов, которые непригодны для введения в биологическую систему. Решение: не надо покупайте продукты, которые вам не нужны в вашей системе «серой воды». Отвести воду содержащие те, которых вы не можете избежать, чтобы вместо этого отравить канализацию или септик.
    • Перегрузка системы. Системы очистки сточных вод являются наиболее безопасными при использовании воды, изначально довольно чистый. Серая вода не должна содержать воду, используемую для стирки. загрязненные подгузники или кем-либо с инфекционным заболеванием; в обоих случаях серый воду следует отвести в септик или канализацию.Книги и DVD о Greywater


      Ошибка: обработка перед поливом

      Растения и почва, особенно верхний, наиболее биологически активный слой почвы, фантастически эффективны для очистки сточных вод. Предварительная обработка часто представлен как важный элемент в системе сточных вод, хотя на самом деле он может быть более бессмысленным, чем очищать сточные воды перед тем, как отправить их в канализацию. Растения и почва прекрасно переносят густую, густую воду; это трубы и люди, которые может быть трудно с этим.Предварительная обработка необходима только для преодоления ограничений распределительной сантехники, чтобы справиться с напуганной водой. С правильно спроектированным системы, даже прямая вода из кухонной мойки (очень высокое содержание взвешенных твердых частиц) может быть надежно и безопасно распределяется без какой-либо фильтрации (фото, стр. 30).

      Предпочтительная практика

      Для простых жилых систем предпочтительной альтернативой предварительной обработке является 1) спроектировать распределительную систему таким образом, чтобы она могла справляться с непонятной водой, в частности, высокий уровень взвешенных твердых частиц, и 2) спроектируйте систему распределения таким образом, чтобы контакт (или животное) маловероятен, пока вода не пройдет медленно через здоровый верхний слой почвы (т.е., до очистки).
      «Разветвленный Система дренажа в мини-поля выщелачивания, которую я разработал, является примером системы который выполняет эти требования в их самой фанатично строгой интерпретации; наименьшее отверстие в системе — полтора дюйма, и нет никаких фильтров, засорение насосов, клапанов или расширительных баков твердыми частицами. Распространение может быть полностью под поверхностью (см. стр. 13 и стр. 11-14 в Руководстве по серым водам строителя ) .
      Этим требованиям могут адекватно соответствовать несколько других систем, в которых серый дневной свет на два дюйма, прежде чем исчезнуть в заполненных мульчей бассейнах.

      Исключения

      В описанных выше системах допускается использование дренажного типа большого диаметра. водопровод, который по своей природе менее эффективен, чем, скажем, капельное орошение сантехника. Для небольших систем обычно лучше съесть эту эффективность. потеря, или перейти к более трудоемкой, менее санитарной системе, такой как ведро.
      Для больших потоков, скажем, несколько сотен галлонов в день или более, и подобное количество потребности в орошении, предварительная очистка сточных вод до Дело в том, что его можно распространять с помощью более или менее стандартного оросительного оборудования.Книги и DVD о Greywater


      Мыльный ручей из наследия система на курорте горячих источников, построенном в нетронутой дикой природе вокруг рубеж веков. Труба для стирки выходит из формальный въезд в поместье в предгорьях над Лос-Анджелесом, и в сточную канаву, по которой пробегает сотню ярдов, прежде чем наткнуться на ущелье.

      Ошибка: сброс сточных вод непосредственно в природные водоемы или природные ландшафты

      Можно подумать, что это будет реже, потому что это явно неверно.Они бывают двух категорий; устаревшие системы из мест, построенных 50 или 100 лет назад прежде, чем они узнали что-либо лучше и / или прежде, чем это имело значение, и новые системы, которые обычно более скрытные и преступные, или просто настолько бессознательны, что невероятно (фото ниже, стр. 4).

      Предпочтительная практика

      Было бы предпочтительнее почти все. Просто сбросив воду на поверхность почва является большим улучшением по сравнению с ее сбросом в естественные воды или непроницаемые поверхности.Сбросить его в таз, заполненный мульчей, было бы огромным улучшением.

      Исключения

      Когда принимающий водоем имеет достаточную мощность для очистки воды, и другой разумной альтернативы нет. Парусники в открытом океане единственный пример, который приходит в голову. Даже если вы находитесь в центре огромного пустыня рядом с большой рекой, можно просто сделать несколько шагов назад и промыть Нанесите шампунь на почву, чтобы очистить его, прежде чем он попадет в реку.Книги и DVD о Greywater


      Ошибка: Использование сточных вод для полива газонов

      Единственный проверенный безопасный и надежный способ полива газонов серой водой — это через подземные капельные трубы, снабжаемые системой типа фильтра с обратной промывкой; далеко за пределами того, что, вероятно, будет установлено в большинстве жилых домов. К сожалению, дерновые аккаунты для большей части потребности в орошении в типичном ландшафте и сером газоне полив, безусловно, является наиболее распространенным нарушением здравого смысла безопасности серой воды правила.

      Это неудобно писать. Привлекаю ли я к уголовной ответственности тысячи пользователей серой воды, которые не вижу вреда в том, что они делают, или я потворствую маргинальной деятельности?

      Если газон загружен, нанесите серую воду на поверхность. короткое замыкание важнейшего этапа очистки (см. страницы правил 4, 8), предлагая прямой контакт с неочищенной серой водой и возможность передачи болезнетворных микроорганизмов. Вероятность передачи болезни маленький (над ним посмеются в большинстве развивающихся стран), но он существует.Кошмарный сценарий: детский сад, который «экономит деньги и окружающую среду». поливая лужайку водой для мытья подгузников, которую десятки малышей из других семьи затем играют (я знаю, вы думаете, что я это выдумываю, но я видел это в очень уважаемый детский сад моей дочери; они просто пытались сделать правильная вещь и немного разошлась по поводу контекста).

      Если газон не получает движения, то поливать его менее рискованно. серая вода, но это не должно быть газоном в первую очередь; единственный законный Причина для того, чтобы иметь одного из этих ресурсных хищников, заключается в том, что в них веселее играть на чем, скажем, гравий и сад кактусов.Лучшим решением было бы заменить лужайку, не являющуюся предметом торговли, и полейте ее серой водой, если он вообще нуждается в орошении.

      Помимо проблемы со здоровьем, серый полив лужайки — это боль в тылу. Система практически повсеместно используется шланг от стиральной машины или домашней сантехники. который перемещается. Поскольку воду необходимо вносить в корневую систему чтобы принести пользу растению, вы должны переместить этот шланг в различные места в очень маленькая сетка, по сравнению, скажем, с большим фруктовым деревом, что принесет пользу из воды оставлено сбрасывать где-нибудь на площади в сотни квадратных футов.

      Перфорированная труба под газоном будет иметь коэффициент полезного действия однозначными числами, а оставьте некоторые участки полностью высохшими.

      Предпочтительная практика

      Мы предлагаем вам заменить большую часть вашего газона на что-то другое, заменить то, что осталось от водосберегающей травы, такой как овсяница высокорослая, политая пресную воду, которую вы спасете от использования серой воды в другом месте, или просто позвольте своему газону переходить в спящий режим, когда дождя не хватает для его поддержания.

      Исключения

      Газоны можно хорошо и безопасно орошать за счет подпочвенного капельного орошения (1500 долларов и выше.Книги и DVD о Greywater

      Ошибка: использование сточных вод для полива овощей

      Основная причина не использовать серую воду для овощей — это беспокойство. о передаче болезни (см. стр. 4). Некоторые люди используют серую воду для овощей в любом случае. Почему? См. Исключения ниже.

      Предпочтительная практика

      Если ваша цель — просто ответственно избавиться от серых вод и орошение не нужен нет смысла ставить на продовольственные культуры. Если ваша цель — вода повторное использование для снижения общего потребления воды, есть вероятность, что у вас будет больше спрос на орошение, чем у вас есть запасы серой воды.В этом случае используйте серую воду. сначала на декоративные растения, затем на фруктовые деревья, а затем используйте пресную воду, которую вы сэкономили на овощах.

      Исключения

      Возможное исключение: овощи, орошаемые под землей с серой водой в теплице (сантехника изображена на фото на стр. 22).

      Раньше я категорически не рекомендовал использовать сточные воды для полива. огороды. Как определенная часть потребителей серой воды всегда и всегда будет так поступать, я решил осветить границу между ответственными повторное использование ресурсов и безрассудная угроза здоровью населения в этой области.Также после полива овощи с серой водой, я лучше понимаю привлекательность. У нас есть обширная система капельного орошения, но она плохо приспособлена для полива овощей. Аппаратное обеспечение не так уж и велико; у опрыскивателей очень неравномерное покрытие, наносят вода на мульче, а не под мульчей, и вам нужно построить грядку, чтобы совпадать с рисунком распыления, за исключением того, что ветер полностью его сдувает курс. Линии с включенными эмиттерами очень дороги и быстро засоряются. из фильтрованной питьевой воды.Кроме того, я не могу просто подключиться к одному из другие зоны орошения; овощам нужно около десяти минут каждый день, вместо этого , скажем, полтора часа три раза в неделю. Также при прополке, посеве, при пересадке, выращивании и уборке урожая потребность в орошении сильно различается. Овощи также гораздо более чувствительны к дневным (даже почасовым) изменениям погоды, чем фруктовые деревья. Они очень плохо подходят для автоматизированной системы; Я бы наверное приходится довольствоваться эффективностью орошения менее 30%, в то время как я привык 80% для моих фруктовых деревьев.Даже если бы я хотел за это заплатить, наше небольшое сообщество водной системе действительно не хватает этой воды в жаркое и засушливое лето месяцы. Очевидной альтернативой является ручной полив, и если я все равно поливаю вручную, почему бы не использовать шланги или ведра со свободной серой водой вместо пресной воды, которая стоит мне почти пенни за галлон? При ручном поливе серой водой могу получить Эффективность орошения 80%, и я гораздо больше настроен на растения.

      Я рекомендую использовать несколько уровней защиты для систем сточных вод. каждый способен самостоятельно предотвращать распространение инфекционных микроорганизмов.При орошении овощей серой водой единственная возможная защита — от 1) в воде не бывает ничего неприятного, 2) нет серых брызг воду на съедобные порции, 3) мыть овощи, 4) готовить и 5) не тошнит, даже если съешь что-нибудь гадкое. Каждый из них предлагает слабую защиту. Кроме того, серый полив овощей часто выполняется вручную, что неизбежно приводит к в некотором прямом контакте с серой водой. Если вы собираетесь заниматься этим безрассудным Практикуйтесь, обратите внимание на то, что происходит с этим небольшим запасом прочности.Если кто-либо в вашей семье заболел инфекционным заболеванием, защита 1) не действует. оперативно, и вам следует прекратить использовать серую воду для овощей. Для 2) упражнение осторожность в применении серой воды, и дать урожай, который можно брызгать и есть сырыми широкий причал, тем более, что приближается время сбора урожая (например, морковь, салат зелень). Всегда мойте сырые овощи, разбавленные серой водой, с мылом, йодом или аналогичным средством. Старайтесь не брызгать слишком много и мойте руки после полива серой промывочная вода должна учитываться при оценке эффективности полива для этой системы).Книги и DVD о Greywater


      Это самый драматичный Я когда-либо видел эту проблему. На этих двух гигантских берегах живут дубы опрокинут, с применением серой воды в засушливый сезон в качестве предполагаемой причины (орошение в засушливый сезон способствует развитию заболеваний корней у этих деревьев). Таинственно, дубы с нанесенной на них серой водой через дорогу не кажутся хуже для износа.

      Ошибка: полив растений, которые не выдерживают или не нуждаются в этом

      Некоторые растения не переносят серую воду, а некоторые растения не могут выносить слишком много любой воды.Кислотолюбивые растения, как правило, плохо переносят серый цвет. вода, и некоторые растения, которые произрастают в засушливых районах, с трудом справляются с любой полив в засушливое время года. Также у некоторых культурных растений есть проблемы с сырыми условиями.

      Эта проблема встречается не часто.

      Предпочтительная практика

      Избегайте полива растений, которым не нужна вода, и спроектируйте свою систему поэтому он не создает сырых условий для растений, которые не могут с ним справиться.Книги и DVD о Greywater

      Ошибка: Распределение серой воды через перфорированный труба или другая система, по которой невозможно определить, куда идет вода

      Есть две проблемы с распределением сточных вод по перфорированной трубе:

      Один, забьет

      Почему перфорированная труба не забивается на участках выщелачивания септиков? Потому что септик бак очень эффективен для удаления взвешенных твердых частиц. Взвешенные твердые частицы много в серой воде, даже после грубой фильтрации иногда Попытка сделать это в системах домашнего приготовления, в конечном итоге приведет к засорению трубы.Если это не засоряет его первым, будет проникновение корня. Если труба достаточно большая, и серая вода достаточно чистая, может потребоваться так много времени, чтобы засориться, что прочность приемлемо, но бывает редко. Редко используемая раковина в ванной, доходящая до десяти футов четырехдюймовой трубы в тяжелой почве может прослужить несколько лет, прежде чем она рухнет. Вода для стирки быстро забивает систему практически любого размера.

      Два, ужасно неуправляемый для полива

      Любая система, в которой вы не знаете, куда идет вода, практически неуправляема. для полива.Это проблема только в том случае, если вы пытаетесь повторно использовать воду, нет, если вы просто пытаетесь от него избавиться. Проблема с любой системой, где эмиттеры выстроены в ряд (как отверстия в перфорированной трубе). большая часть воды вытечет из первых нескольких отверстий или из нескольких самых низких отверстия, в зависимости от того, низкий или высокий поток. Тогда эти отверстия забьются, и вся вода вытечет из отверстий по соседству. Для того, чтобы актуализировать орошение экономия воды, вы должны как-то согласовывать с орошением пресной водой, чтобы что все растения поливают достаточно, но не слишком много.Это все но невозможно сделать с перфорированной трубой, которая неизменно поливает одну маленькую площадь слишком много, остальное почти не существует, по схеме, которая постоянно меняется и невидимы (если труба закопана), за исключением проблемных растений.

      Вы можете настроить наклон трубы, расстояние между отверстиями и размер таким образом, чтобы каждый отверстие выбрасывает одинаковое количество воды по всей длине системы. Это упражнение выполнялось многочисленными экспериментаторами с серой водой до того, как ты.Однако это совершенство очень хрупкое. Если вы измените наклон на 1%, поток на несколько процентов, или если ворс выйдет и заблокирует некоторые отверстия, распределение ровность все пойдет к черту!

      Еще один пример — ряд грядок, под которыми течет вода в гравии. Будет ли первая грядка получать 90% воды, потому что растения впитывают ее раньше? он может двигаться дальше, или последняя грядка, потому что она низкая и вода устремляется вниз к нему? Кто знает?

      Три, галька в огороде мерзкая

      Большинство систем перфорированных труб покрыты гравием.Большинство пользователей серой воды — увлеченные садоводы. Гравий — это последнее, что вам нужно в саду; это ухудшает качество почвы и затрудняет копание. Если вы обернете гравий фильтровальной тканью, чтобы удержать его, он засорится, а со временем превратится в множество кусочков пластикового мусора.

      Предпочтительная практика

      Используйте камбузы для инфильтрации без гравия или подземный водослив для распределения грунта. Если у вас должна быть перфорированная труба, добавьте ее в качестве удлинителя к септику. резервуар выщелачивания и фильтровать серую воду через септическую систему, чтобы труба не забивается.Предпочтительная практика раздельной утилизации жилого серая вода — это резервуары, заполненные мульчей, с обратным сливом или разветвлением дренажная сеть с трубами на несколько дюймов выше мульчи, если это разрешено или в Подземные камеры хорошего размера, если требуется подземный сброс (стр. 13, страницы 11-14 Справочник по серым водам строителя (книга) ). Предпочтительный способ повторного использования это сделать так, чтобы вы с некоторой долей уверенности знали, где находится вода. идет, поэтому вы можете соответствующим образом отрегулировать дополнительное орошение.Это обычно означает параллельную систему или систему только с одной розеткой. Примеры сливают спинка, выдвижной слив назад, разветвленные сливные сети, белье для пейзажа , качественно и регулярно обслуживаемые распределительные коробки, ковши и т. д. Грубое, но эффективное параллельное деление потоков серой воды можно достичь, не комбинируя потоки в первом место; у каждого прибора своя отдельная розетка. С этим сложно справиться если использование приспособлений сильно варьируется и / или неизвестно, но адекватно работает в некоторые приложения.

      Для повторного использования больших потоков, очистки высокого уровня и подземного капельного орошения является предпочтительным (страницы 24, 8).

      Исключения

      Сточные воды с взвешенными твердыми частицами, удаленными, например, с помощью септика или с помощью песочной фильтрации, может выводиться через перфорированную трубу. Для равномерного полива, 1 дюйм под давлением перфорированные трубопроводы с отверстиями 1/16 дюйма на расстоянии 1 дюйм длиной до 50 футов были использованы (фото, стр. 22).

      Я слышал достоверные отчеты о нескольких системах гравийных карьеров или траншей, в которых в течение десяти и более лет работал только с душевой водой.Возможно есть что-то волшебное в этих установках или ливень серая вода вообще?

      Вода для стирки обычно худшая, однако я видел старомодные линия водостока из глины, которая обрабатывала сточные воды из стирки в течение тридцати лет в довольно тяжелая почва без засорения. Несмотря на то, что он не выходил из строя, его заменили с современной перфорированной трубой в рамках реконструкции. Современная замена забита полностью менее чем за год и был заброшен. Книги и DVD о Greywater


      Ошибка-Садовый шланг прямо с задней части шайбы

      Этот метод работает до тех пор, пока не возникнет одна из следующих проблем: 1) шланг перегибается и перегорает насос стиральной машины; 2) насос, через несколько месяцев выдерживая эту непривычную нагрузку, выгорает; 3) ошпаривание горячей водой при недостаточном время остыть, закипит ваше ценное растение; 4) машина пытается заправиться сама и шланг (концом ниже шайбы) продолжает откачивать свежую воду, пока кто-нибудь не выключит стиральную машину несколько часов спустя; или 5) насос не вылейте всю воду, а одежда останется мокрой, или 6) вы поднимаете шланг переместить его в новую емкость для мульчи, прежде чем постирать стирку и зловонная серая вода течет обратно в машину и на вашу одежду.

      Предпочтительная практика

      От прачечной до пейзажа система (стр. 14) решает все эти проблемы, кроме горячая вода. Гравитационный барабан (стр. 15) решает все эти проблемы.

      Исключения

      Как и многие из перечисленных здесь ошибок, определенный процент установок которые являются идеальным воплощением ошибки, используются годами без каких-либо проявления этих проблем. Процент людей, которым это сходит с рук «ошибка» из-за благоприятного стечения характеристик их внутренняя сантехника стиральной машины, геометрия места и привычки использования довольно высоки, поскольку частота каждой отдельной ошибки довольно низка.Книги и DVD о Greywater


      Ошибка — Конструкции и оборудование для пресной воды, используемые для серая вода

      Большинство людей больше знакомы с пресной водой, чем с серой водой. Пока это может показаться естественным ожидать, что серая вода будет следовать тем же законам физики, это нет. Вот несколько примеров распространенных ошибок:

      Труба П-образная

      Серая вода должна проходить по жесткой U-образной трубе, ища ее уровень, как в пресной воде. Неправильный! Грязь в серой воде осядет на дно U, забивая его.То же самое верно и для часто изобретаемой альтернативы трехходовому клапану с использованием одного шарового клапана и переливного клапана или двух шаровых кранов; тупик, созданный закрытым клапаном, забивается грязью.

      Предпочтительная практика

      2% непрерывный уклон на всех жестких линиях. Это также предотвращает воздушные пробки, которые чума перевернутые U-образные трубы с пресной и серой водой низкого давления одинаково.

      Исключения

      1) гибкие серые водопроводы не вызовут этой проблемы, если их переместить один раз в то время как
      2) линии серой воды под давлением продувают грязь через
      3) ловушки — это короткие буквы U на дне вертикальных капель, которые (обычно) выбрасывают грязь насквозь

      Дешевые электрические клапаны

      Распределение сточных вод можно элегантно и автоматически контролировать с помощью Электроклапаны капельного орошения 12 $.Неправильный! Грязь в серой воде предотвратит клапаны не закрываются, серая вода быстро разъедает клапаны, а серая вода редко имеет достаточное давление, чтобы этот тип клапана работал правильно даже в первый день, так как в основном они работают от давления воды.

      Предпочтительная практика

      1) забудьте про автоматические клапаны
      2) купить сверхдорогие клапаны электрические канализации

      Фильтры

      Этот отличный песок / гравий / уголь / обратный осмос / заполнение пустого фильтра будет фильтровать мою серую воду так же, как мою пресную воду, чтобы я мог… Неправильно! Crud в серой воде засорит этот фильтр в мгновение ока.

      Предпочтительная практика / исключения

      На странице 29 указаны варианты фильтрации серой воды.

      Водосливной шланг

      «Я просто пропущу свою серую воду по этим шлангам для промывки…» Неправильно! Шланги для замачивания — настолько плохая технология, что они обычно имеют отклонение на 30% в потоке, когда они совершенно новые и использовались с пресной водой… и вскоре они забиваются все, кроме самой чистой ПРЕСНОЙ ВОДЫ, не говоря уже о серой воде.

      Гофрированная гибкая дренажная трубка французского производства

      Гибкая гофрированная водосточная труба имеет небольшие, быстро забивающиеся выпускные отверстия и может собирать гнойную грязь во всех ее взлетах и ​​падениях, а также гофры, который может повысить уровень бактерий и запаха.Книги и DVD о Greywater


      Сравнение прохождения твердого тела одинакового размера одинаковый расход в трубе 1-1 / 2 «, 2», 3 «или 4». Обратите внимание, что в то время как он плавает в трубах меньшего размера, он скребет дно в большие. В этом случае самая маленькая показанная труба обеспечивает лучший поток.

      Проекты очистки сточных вод с ошибками, используемые для сточных вод

      Большинство сантехников имеют большой опыт работы с комбинированными сточными водами (серая вода + черная вода) чем специализированный водопровод сточных вод, и иногда неправильно применяют принципы одного к другому.

      Вот несколько примеров распространенных ошибок:

      Слишком большая труба

      Комбинированные сточные воды обычно требуют труб диаметром от 3 до 4 дюймов в жилых домах. Этот слишком велик для серой воды . Если вы просто попросите своего сантехника пустить серую воду и блэкуотер отдельно, пока не выйдешь из дома, у тебя есть хорошие шансы что в итоге вы получите трех- или четырехдюймовый корешок серой воды. Как может труба будет слишком большой? Во-первых, это более неудобно, дорого и сжигает ценные подъем быстрее.Книги и DVD о Greywater

      Ошибка: гравий

      Гравий годами использовался для выщелачивания подпочвенных участков и французских дренажных систем, а также на построенных водно-болотных угодьях, поэтому он достаточно естественен, чтобы добраться до него … но не делайте этого: он совершенно не подходит для серой воды.

      Проблемы с гравием:

      • Гравий ничего не делает для улучшения долгосрочной приемлемости (будущей скорости инфильтрации серой воды).
      • Гравий блокирует значительную часть поверхности почвы, немедленно снижая скорость инфильтрации.
      • Серый гравий со временем забивается черным майонезом. Его трудно и неприятно выкопать, и вам придется выбросить тяжелый и неприятный мусор; гравий не годится в саду, черный майонез не годится на гравийной дороге …
      • Гравий проникает в почву, создавая почвенно-гравийную смесь, которую также неудобно закапывать.
      • Гравий настолько трудно обслуживать, когда он забивается и скрепляется корнями, что, вероятно, придется отказаться от системы.

      Предпочтительная практика

      Используйте древесную стружку. Если вы использовали гравий, выкопайте его и замените щепой. Преимущества древесной щепы:

      • Древесная щепа питает почвенную флору и фауну, значительно улучшая долгосрочную приемлемость в течение десятилетий, в некоторых случаях в 30 раз. Одного этого уже достаточно для использования древесной щепы.
      • Под древесной стружкой почвенные твари непрерывно обрабатывают почву, сохраняя плавность и открытость границы раздела воздух / почва.
      • Серая древесная щепа в конечном итоге превратится в густой компост, который, если он слишком мелкий, чтобы обеспечить быстрое проникновение, можно легко выкопать и внести в почву за пределами бассейна для мульчи.
      • Древесная щепа улучшает пахоту и создает плодородную почву для выращивания.

      Недостаток древесной щепы в том, что ее необходимо время от времени пополнять, обычно раз в год или два. Иногда это можно обойти, используя растения, которые создают свой собственный слой мульчи. Красное дерево или другая устойчивая к гниению древесина прослужит намного дольше, хотя и будет способствовать меньшему плодородию. Кроме того, срок службы слоя щепы можно продлить, поместив ее поверх слоя обрезанных веток, срезанных так, чтобы они лежали ровно.Слой веток обеспечивает такое быстрое движение воды, что дольше удерживает стружку (или другую мульчу).

      Примечание: эти же факторы заставляют системы инфильтрации ливневых вод, основанные на открытых мульчированных бассейнах, превосходить системы заглубленного гравия, особенно с течением времени.

      Исключения

      Если это искусственное водно-болотное угодье, гравий должен выдерживать длительное погружение; упомянутые выше проблемы технического обслуживания с гравием все еще актуальны, но вы застряли с гравием.Книги и DVD о Greywater


      Ошибка: серая вода для капельного орошения

      Мастера, занятые на заднем дворе, естественно, склонны сходиться независимо от идеи пропустить серую воду через оборудование для капельного орошения для ее распределения. Там нет другого способа достичь 80% эффективности орошения, кроме ручного ковширования поливать растение за растением. Проблема только в том, что это не работает. Принадлежащий сотни систем, построенных во время засухи в Калифорнии 1990-х годов, каждый тот, о котором я знаю, был быстро оставлен.Я думаю, мы приближаемся, но каждая система, возникшая во время засухи в Калифорнии в 2011 году, вероятно, постигнет та же участь, скажем, через пять лет (см. Исключения ниже).

      Наиболее распространенной конфигурацией был уравнительный бак с входным фильтром и поплавковым приводом. отстойник для создания давления в серых водяных линиях. Эти системы отлично подходят для Первые несколько недель фильтр засоряется. Поначалу стоки просто медленные. Тогда этого нельзя отрицать; пришло время очистить этот фильтр; трубы не слив вообще.Когда вы снимаете фильтр для очистки (в резиновых перчатках, конечно; мудрая предосторожность), вы понимаете, что линии заполнены до краев; пятьдесят или сотню футов двухдюймовой трубы толстых, старых, подкрепленных серых вода попадает в расширительный бачок напорным затоплением. К счастью, ты быстры на ногах, и вас лишь слегка забрызгали. Не более трети твердых частиц, попавших в фильтр, вылились в расширительный бачок. Как и ты изо всех сил стараться снять резиновые перчатки, чтобы стереть пятна со всех сторон Ваши губы и глаза, откачивающий насос включится.В ужасе ты стоишь парализованный на мгновение, поскольку водоотливной насос заряжает капельную линию на сумму 300 долларов с учетом прошлой недели гороховый суп; к тому времени, когда вы будете покачиваться под ползком и получите вилку натянут на насос, капельная линия — история и насос остановлен по волосам в любом случае.

      Предпочтительная практика

      Сделайте что-нибудь более простое и надежное с меньшей эффективностью, например, от прачечной до ландшафта. или разветвленные дренажные системы серой воды, или перейдите к трудоемкая, менее санитарная система, такая как ковш.

      Исключения

      Системы с высоким уровнем громкости, такие как школы или гостиницы, могут иметь смысл. Однако они стоят десятки тысяч долларов, сотни фунтов пластика, много энергии и требуют контракта на техническое обслуживание для частого обслуживания и замены деталей. Это дает представление о том, что нужно для того, чтобы такая система действительно работала. (Orenco является создателем этого класса систем и ведущим поставщиком).

      Системы AGWA, которые в настоящее время не работают, превратили бытовые сточные воды в капельные системы, которые настолько хорошо спроектированы и построены из таких дорогих компонентов, что они работал.Книги и DVD о Greywater

      Ошибка: Автоматизированные системы повторного использования для промывки низкого потребления (например, жилые) туалеты

      Промывка неочищенной серой водой приведет к загрязнению резервуара и появлению неприятного запаха. анаэробные запахи (см. «Ошибка: хранение серой воды »).

      Очистка баснословно дорогая и сложная из-за сэкономленного количества воды. Стоимость одной системы, рекламируемой в сети, составляет 10 000 долларов. По воде 0,01 доллара за галлон, это 5 лет по 325 промывок в день, чтобы окупить ваши инвестиции, не считая потерянного интереса, электричества или обслуживания системы.Усадьба за 650 долларов Утилитарная система (s16), которая стоит дешево, потребовала бы 23 промывки в день — если не считать других затрат.

      Если действительно работает. Сомнительно, чтобы дешевая система слива серой воды в унитаз проработала бы долго или вообще, учитывая плохую репутацию низкобюджетной системы смыва серой воды для капельного орошения, менее требовательного применения.
      Чрезвычайная экономическая неосуществимость может указывать на крайнюю экологическую неосуществимость; Земля могла бы быть намного лучше, если бы вы просто потратили воду, чем если бы вы потратили зря вся сантехника, насосы, резервуары, фильтры и электричество, необходимые для этого своего рода системная работа.

      Серая вода в туалетах в жилых домах — это область, изобилующая барыгой. Очень жаль, что компании пытаются использовать благонамеренных домовладельцев, плохо разбирающихся в математике. Эти компании продолжают появляться, хотя, с одной стороны, они не просуществуют долго.

      Если вы оцениваете претензии, проверьте предположения. Экономия воды часто основывается на ложных или вводящих в заблуждение предположениях, таких как большое количество смывов из старых туалетов с высоким расходом.

      Предпочтительная практика

      Сначала поставьте унитаз с низким смывом (или безводный компост туалет — см. на внутренней стороне задней обложки).Старые туалеты используют 3,5 галлона на фут, 1,6 галлона на фут в настоящее время является обычным явлением, а самые низкие туалеты на данный момент используют 0,8 галлона на фут. Если у вас унитаз с низким расходом, вы можете сократить потребление туалетной воды вдвое, просто переключившись на унитаз с наименьшим доступным потоком.

      Затем, «если он желтый, пусть он станет мягким, если он коричневый, смойте его вниз ». Среднее количество смывов в день на человека составляет около 5, от половины из них можно отказаться, не заходя слишком далеко.

      Эти две меры позволяют сэкономить 75% туалетной воды.

      В-третьих, туалеты можно смывать серой водой. просто вылив его ведром из ванны / душа прямо в унитаз (не танк, где будет гноиться). Дополнительный плюс повторного использования воды в ванне Таким образом, из-за того, что объем смыва всегда находится под прямым интеллектуальным контроля всегда меньше. Кроме того, в холодном климате вы получаете примитивный, но очень эффективный способ рекуперации тепла серой воды, так как вода в ванне находится там и обогревает дом так, как остывает.

      Если ни один из этих предпочтительных вариантов вам не нравится, вам и окружающей среде, вероятно, лучше просто забыть о смывании туалетов серой водой, чем покупать автоматизированную систему.

      Исключения

      Каждый унитаз должен иметь крышку, через которую чистая питьевая вода направляется к смыву для промывки чаши через унитаз, где ее можно использовать для мытья рук.

      Многосемейные, институциональные или любые другие установки с интенсивным использованием могут принести пользу от смыва туалетов с сильно очищенной серой водой, особенно когда они встроены в оригинальном дизайне здания. Если у вас уже есть очищенная вода и не знаю, что с ним делать, скажем, из построенного водно-болотного угодья, он может стоит подавать его в унитаз.Важным преимуществом является то, что туалеты нужно промывать каждый день, тогда как потребность в поливе обычно сезонная.
      «Clearwater», например, для кондиционера, водоочистителя с обратным осмосом. отклонить воду, и приспособление для подогрева воды является естественным для смыва туалетов. Это не требует лечения и может храниться бесконечно. Стивен Коулз из Феникса, Аризона предполагает, что если у вас есть испарительный охладитель, снабжайте унитаз из его резервуар, и вы сохраните концентрацию минералов в более прохладной воде от подъема.Книги и DVD о Greywater

      Ошибка: Использование государственных органов, торговых организаций, инженерные фирмы или продавцы по проектированию бытовых систем бытовой сточной воды

      Практические системы очистки сточных вод практически не перекрываются. и набор юридических систем «серой воды». Это серьезно помешало бы правительству умение выдавать полезную информацию, если она у них была. Потому что повторное использование серой воды это новая, маргинальная, быстро развивающаяся область, трудная для тяжеловесной бюрократии чтобы идти в ногу с.Закон о серых водах Калифорнии и брошюра, объясняющая это особенно вводит в заблуждение для аппаратного руководства — см. ошибку: на примере закона о серых водах ЦА.


      Кроме того, существует несколько практичных систем очистки сточных вод, которые можно выгодно установить. профессионально. Вполне вероятно, что устоявшаяся торговая организация, инженер, или сантехническая компания установит вам непроверенную, адаптированную систему от какой-нибудь более известной технологии лечения. Таким образом, вы в значительной степени на твой собственный.

      Правильно спроектированные системы очистки сточных вод не очень удобны для продажи; слишком узкоспециализированный, вариативный и недорогой. Возможности всемирной паутины многочисленные общие, дорогие, предварительно укомплектованные системы бытовой воды с фантастическими требованиями, которые кажутся лучшими системами для продавца, чем для пользователя.

      Предпочтительная практика

      Насколько я знаю, наши две книги полные и актуальные справочные материалы по домашним системам очистки сточных вод. Дизайн в наших книгах обещают меньше, чем в других источниках … потому что наши книги придерживаются ближе к реальности.Если ответ для вашей ситуации не выпрыгнет из наших книги и веб-сайт, позвоните нам для консультации.

      Исключения

      Для нового строительства иногда излишне спроектированная система сточных вод составляет минус изощренно, чем обычное лечение. Если административный орган требует этого, стиснув зубы и платя до десяти раз больше за фальшивый гарантия фирменного продукта (который, возможно, никогда не добился успеха в поле, но все же кажется более безопасным, чем пытаться что-то самостоятельно) может быть лучшим вариантом.Книги и DVD о Greywater

      Ошибка: Закон о серых водах Калифорнии показан в качестве примера для копии

      Новый закон Калифорнии о серых водах является важным шагом и, безусловно, также сделано так, как это было политически возможно. Жаль, что это не совсем правильный шаг направление, так как его копируют во всем США и во всем мире. Несколько из рекомендации по оборудованию сомнительны. Система мини-выщелачивания, например, описана очень подробно, как если бы это была проверенная технология, но была не установлен ни в одном из известных мне случаев, и я не могу придумать ни одного приложения для который я бы рекомендовал.
      Нереалистичные законы имеют низкую степень участия. Санта-Барбара, например, выдал около 10 разрешений для систем бытовой воды в период с 1989 по 1998. Есть данные, что за это время сильной засухи более 50 000 Санта-Барбараны использовали серую воду! Так много явно избыточных требований что весь закон, включая разумные положения, отклонен как источник руководства по проектированию.

      Кодекс «серой воды»

      , Калифорния, 2009 г. — большое улучшение; не требуется разрешения для системы только для стирки, требуется покрытие до 2 дюймов мульчирующего покрытия, ужасно вводящие в заблуждение рисунки удалены…громное улучшение. Тем не менее, код «серой воды» Аризоны лучше, а этот модельный код (pdf) еще лучше.

      Предпочтительная практика

      Если вы являетесь домовладельцем в месте с обратным кодексом серой воды, не следуйте ему, если вы не можете получить благоприятный интерпретация или нет выбора. Вместо этого обратитесь к разумному кодексу из другой юрисдикции.
      Если вы инспектор, разделы кода предоставляют вам почти полную свободу действий. одобрять все, что вы хотите. Воспользуйтесь этим усмотрением, чтобы учесть больше контрпродуктивных разделов и позволяют действительно хорошо спроектированные и выполненные системы.
      Если вы регулирующий орган, не следуйте слепо примеру Калифорнии при написании ваши собственные правила серой воды. Ознакомьтесь с информацией в нашем Руководстве для регулирующих органов.
      Более разумная регулирующая позиция приведет к более широкому участию и снижение риска от сохранения нерегулируемых систем.

      Пожалуйста, помогите распространить эту информацию как можно шире — у нее есть предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать этот новаторский закон!


      Эта информация может быть воспроизведена если предоставлен кредит и ссылка на нас.Обзор | Каталог

      • www.oasisdesign.net • Авторские права © Art Ludwig 19972018 • Политика использования содержания •

      5 причин, почему ваши пузыри в унитазе сливаются из стиральной машины

      Если вы слышите бульканье или подобные звуки в сливе унитаза или раковины, это означает, что воздух выходит из труб. Если он булькает во время стирки одежды, это означает, что ваша стиральная машина выталкивает воздух обратно через трубку. Однако, если вы заблокируете слив унитаза, он все равно найдет выход через ближайшую доступную трубу.

      Таким образом, вы временно остановили его слив, но не нашли причину проблемы. Рано или поздно он появится снова. Это могло произойти по нескольким причинам. В этой статье мы расскажем, что делать, если вы заметили пузыри в унитазе, когда сливной сток.

      Причины, по которым мыльные пузыри из унитаза сливаются из машины

      1. Частичное засорение

      Если основной слив стиральной машины частично засорен, это, скорее всего, вызовет бульканье.Это может произойти, когда машина сливает воду, поскольку путь ограничен и заставляет воздух и воду возвращаться через трубу.

      Он по-прежнему будет пропускать воду, но с другой скоростью. Это вызовет обратный поток. Хотя большинство сточных вод в раковинах не будут затронуты немедленно, ванна позволит воде и воздуху вытечь из трубы. Это вызовет бульканье, то есть звук воздуха при выходе из труб.

      2. Подсоединенные сливы

      Это еще одна причина, которая может вызвать бульканье и пузыри.Это может не вызывать бульканье, когда стиральная машина сливает воду, но может издавать эти звуки во время стирки одежды. Например, приспособление может находиться между штабелем грунта и унитазом. Это может привести к тому, что его слив попадет в слив унитаза.

      С другой стороны, приспособление и унитаз могут быть связаны в одну стопку. Если это произойдет, это означает, что вентиляция у сантехники и унитаза одинаковая, и это может быть причиной бульканья и пузырей в унитазе. Это называется «мокрая вентиляция».

      3.Заблокированные форточки

      Заблокированные вентиляционные отверстия — одна из наиболее частых причин бульканья, которое вы можете услышать в канализации унитаза. Даже если они заблокированы лишь частично, в них будет развиваться отрицательное давление, которое вытянет воздух из всех возможных отверстий.

      Это происходит потому, что вода образует некое «уплотнение», проходя по трубам, и выталкивает воздух, создавая за собой вакуум. Этот вакуум может быть достаточно сильным, чтобы втягивать воздух через унитаз со смывом, который будет издавать булькающий звук.

      Обратите внимание, что булькающие звуки никогда не могут быть правильными. Если это произойдет, вакуум может вытолкнуть воду из сифона и подвергнуть ванную комнату канализационным газам. Если вы заметили странный неприятный запах, это может быть причиной.

      4. Забита вентиляционная труба

      Если вы не знали, а большинство людей не знают, вентиляционная труба — это вертикальная труба, идущая к крыше. Проблема в том, что у большинства вентиляционных труб нет крышки, которая позволяет животным и грязи попадать в отверстие.Обычно, когда труба забивается, у воздуха остается только несколько путей выхода.

      Дело в том, что поток воздуха необходим, чтобы вода могла стекать правильно. Для раковин и ванн это не так важно, поскольку они используют гораздо меньшее давление. Однако, когда дело доходит до слива в унитаз, например, из стиральной машины, требуется гораздо больший поток воздуха.

      Если труба засорилась, воздух будет вытеснен из дренажа к ближайшему возможному отверстию. В большинстве случаев это отверстие представляет собой слив унитаза, который затем издает булькающие звуки.

      5. Неправильный слив шайбы

      Если ничего из вышеперечисленного не является проблемой, вы можете проверить, правильно ли работает слив вашей стиральной машины. Более вероятно, что бульканье произойдет, если вы воспользуетесь стиральной машиной, а не раковиной для белья. Это потому, что стиральная машина выпускает воздух намного быстрее и под более высоким давлением.

      Основная проблема в том, что слив может быть неправильно установлен на стиральной машине. Большинство людей не уделяют слишком много внимания установке труб вручную, это должен делать сантехник.

      Дело в том, что для правильной работы трубы должны быть подходящей длины, размера и диаметра. Если они установлены неправильно, может случиться так, что воздух не сможет попасть в трубы. В большинстве случаев это вызывает бульканье и туалетные пузыри.

      Как остановить бульканье?

      Скорее всего, в вашей стиральной машине нет надлежащей сливной системы. Это может быть проблема со стоками или способом их подключения. Это следует исправить немедленно, и когда он будет установлен, вы заметите, что бульканье прекратится.

      Если у вас есть проблемы со стоками и их подключением, вы могли заметить такие проблемы, как медленный слив, вода на полу и, как уже упоминалось, булькающие звуки.

      Обычно все эти проблемы решаются простой установкой 2-дюймового водостока с P-образным сифоном и внесением нескольких незначительных изменений. Если это не поможет, возможно, вам придется забраться на крышу и распылить воду в основную вентиляционную трубу, чтобы устранить любые возможные препятствия.

      Как убрать засор?

      Если вы слышите булькающие звуки, возможно, у вас забиты трубы.В этом случае вам нужно будет удалить засор, чтобы он работал правильно.

      Используя змею или воздушный пузырь, вы сможете вытолкнуть любые засорения из слива в большую трубу. Он откроет поток воды, и практически сразу решит проблему. Вы можете купить змею-сантехника в любом хозяйственном магазине, так что вам не придется беспокоиться о том, чтобы заплатить профессиональному сантехнику.

      Весь процесс прост. Для этого не обязательно быть профессионалом или опытным мастером своими руками.На случай, если у вас возникнут какие-либо проблемы или даже лучше, прежде чем вы начнете это делать, обязательно посмотрите это видео. Кратко и понятно объясняется, как это делать правильно.

      Как работает сливная система?

      Может быть полезно понять, как работает дренажная система. Когда вы будете следовать всем основам, вы сможете импровизировать и сделать систему еще лучше и более подходящей для вашего дома.

      Независимо от того, подключен ли ваш дом к канализационной или септической системе, системы в вашем доме в основном будут одинаковыми.Также хорошо понимать, что дренажные системы не зависят от давления, а системы подачи зависят от давления. Не путайте эти два понятия.

      Фактическая водопроводная система состоит из двух меньших систем. Один используется для подачи пресной воды, а другой — для отвода сточных вод. Вода, которая поступает внутрь, находится под давлением, так как она также должна подниматься наверх.

      Когда вода поступает в ваш дом, она проходит через специальный счетчик, который измеряет, сколько вы использовали. Рядом со счетчиком есть аварийный клапан.Если труба порвется, ваш дом мгновенно затопит. В этом случае очень важно быстро отреагировать и использовать клапан, чтобы вода не попала внутрь.

      Каждая система состоит из вентиляционных отверстий, ловушек и очистителей. Вентиляционные отверстия на крыше вашего дома позволяют воздуху попадать в трубы. Они необходимы, поскольку без них сточные воды не смогут отводиться должным образом.

      Ловушки также являются жизненно важными компонентами, и их обычно можно найти под каждой раковиной. У каждого приспособления должна быть ловушка.Однако туалеты являются самозакрывающимися, и вам не нужно устанавливать дополнительную ловушку.

      Когда дело доходит до ванн, обратите внимание на то, что у них есть бочки. Их роль — защитить вас от канализационного газа, а также собрать волосы и любую возможную грязь, которая может забить трубы. Чтобы сливная система работала правильно, каждый отдельный элемент системы тоже должен работать правильно. Если какой-либо компонент выйдет из строя, это повлияет на всю дренажную систему.

      Также не забудьте посмотреть это видео.Он кратко объяснит вам, как работает канализационная система. Если вы планируете заниматься ремонтом, обязательно ознакомьтесь с видео.

      Несколько слов в конце

      Как вы могли заметить, туалетные пузыри и бульканье могут возникать по нескольким причинам. Обязательно проверьте все, что мы упомянули, чтобы определить причину проблемы. Первое, что следует проверить, — не засорены ли сливные трубы. Если это не так, проверьте все остальное, что мы упомянули.

      Обратите внимание, что независимо от того, есть ли у вас унитаз с двойным смывом, унитаз со смывом или унитаз Toto, сливная система будет одинаковой. Кроме того, не забудьте посмотреть видео, которое мы предоставили, прежде чем приступить к ремонту дренажной системы. Если вы все еще не знаете, как это сделать, рекомендуется вызвать сантехника.

      Удалось ли исправить туалетные пузыри и бульканье? У вас есть дополнительные вопросы? Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях ниже.

      Насосы, стояки, крышки и др.


      SEPTIC SOLUTIONS, INC.®
      МАГАЗИН БОЛЕЕ 1000 СЕПТИЧЕСКИХ ЗАПЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ!

      Septic Solutions® — крупнейший онлайн-дистрибьютор деталей аэробных септических систем, деталей септиков и расходных материалов. Имея более 1000 продуктов, связанных с септиками, у нас есть самый большой онлайн-выбор для ваших потребностей в септических системах. Эта продукция включает в себя септические воздушные насосы, септические аэраторы, запасные части для воздушных насосов, погружные насосы, сигнализацию и панели управления, стояки септических резервуаров, средства для ухода за септическими отходами, фильтры для сточных вод, фильтры запаха вентиляционных труб и многое другое! Мы предлагаем быструю и бесплатную доставку большинства товаров в тот же день!

      СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ С БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ОБЪЕДИНЕННОГО ОПЫТА!

      Наша компания была основана в 1989 году семьей Джеймс.Все 5 членов семьи продолжают владеть и управлять бизнесом сегодня! У нас есть опыт и мы знаем продукцию. Вы можете доверять Septic Solutions, Inc.®, чтобы предоставить вам высококачественные продукты и обслуживание клиентов, в которых вы нуждаетесь.

      В 2003 году мы открыли наш интернет-магазин для обслуживания клиентов по всей стране и даже по всему миру. Наша цель состояла в том, чтобы предложить широкий спектр продуктов для септических систем для любого применения по самым низким ценам. Мы стремимся каждый день достигать этой цели и предлагать вам продукцию высочайшего качества по самым низким ценам на рынке.

      МЫ СТОИТ ЗА 1000+ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МЫ ПРОДАЕМ!

      Одним из преимуществ покупки продуктов для септических систем в Septic Solutions® является то, что мы знаем продукты, которые продаем. Septic Solutions® принадлежит и управляется семьей, которая занимается установкой, обслуживанием, строительством, проектированием и продажей септических систем и расходных материалов с 1989 года. Мы знаем продукты, которые предлагаем, потому что мы использовали и обслуживали большинство из них для многих из них. годы. За это время мы выяснили, какие продукты работают, а какие нет, какие продукты служат в течение длительного периода времени, а какие нет.

      Septic Solutions® предназначена для того, чтобы ваши покупки в Интернете для всего, что связано с септической системой, были счастливыми, гарантируя, что вы вернетесь к нам, когда вам понадобится больше материалов, и что вы расскажете своим друзьям и соседям, как легко это была покупка отличных продуктов по очень разумным ценам у Septic Solutions®. Пожалуйста, знайте, что все мы в Septic Solutions® искренне ценим ваш бизнес и будем здесь, чтобы поддерживать вас и продукты, которые мы продаем, в течение многих лет.


      «SEPTIC SOLUTIONS, INC.» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрационным номером 3 215 128, принадлежащим Septic Solutions, Inc.
      «SEPTIC SOLUTIONS» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрационным номером 3731 246, принадлежащим Septic Solutions, Inc.
      «ULTRA-AIR» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрацией номер 4,763,426, принадлежащий Septic Solutions, Inc.
      «SEPAERATOR» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрационным номером 4,763,454, принадлежащим Septic Solutions, Inc.
      Содержание этого веб-сайта защищено Федеральной регистрацией авторских прав TXu 2-030-959, принадлежащей Septic Solutions, Inc.

      # 1 Смеситель холодной воды для раковины Водопроводный кран ABS Стиральная машина Водопроводный кран Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним изливом для кухни в ванной комнате Смесители для раковины для ванной thebladebone Home & Kitchen

      # 1 Смеситель холодной воды для раковины Водопроводный кран ABS Стиральная машина Водопроводный кран Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним носиком для кухни в ванной

      Кран холодной воды для раковины Водопроводный кран для раковины ABS Стиральная машина Водопроводный кран Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним носиком для ванной кухни (# 1 ): Кухня и дом.Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов. Купите кран для холодной воды для раковины для раковины водопроводный кран для стиральной машины из АБС-пластика Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним носиком для кухни в ванной (№ 1) в Великобритании .. 【Совершенно новый】 Совершенно новый и высококачественный водопроводный кран с одной ручкой и одним выходом для воды. 。 【Прочный и элегантный】 Смеситель для воды изготовлен из высококачественного АБС-пластика с хромированной поверхностью, он долговечен и элегантен. 。 【Простота установки】 Быстро открывающийся угол катушки, прост в установке и использовании. 。 【Отдельная рукоятка управления】 Одиночный выход воды с отдельной рукояткой управления в соответствии с вашими потребностями.。 【Широко используется】 Это отличный водопроводный кран. Идеально подходит для смесителя для стиральной машины, кухонной раковины, ванной комнаты, ванны, сада и т. Д.。 Цвет: #。 Технические характеристики: Состояние: 00% Новое。 Цвет: Щепка。 Материал: АБС Обработка поверхности: Хром。 Тип: # Хвостовая ручка, # Одно слово, # Крестообразная ручка, # Ручка с цветком (необязательно)。。 Список пакетов: x Водопроводный кран。。。。







      # 1 Смеситель холодной воды для раковины Водопроводный кран ABS Стиральная машина Водопроводный кран Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним изливом для кухни в ванной комнате

      2 шт. Ультразвуковой электронный привод Away Rat Mole Deterrent Mouse Snake Insect Repel Equipment for Garden Outdoor Garden Эффективная площадь 800 квадратных метров Солнечный отпугиватель кротов, 3 x Space Pen Refill SPR4 Черные чернила / Средняя точка, Полированная хромированная раковина для раковины Настенная ванна Ванная комната Рычажные смесители.16 см Silit Nature High Pot Blue, Home Discount® вешалка для пальто с отделкой из красного дерева Шапка из массива дерева из гнутого дерева с 3 ножками Зонтик Напольная вешалка Essentials БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, современная квадратная полированная хромированная сенсорная настольная лампа с розовым абажуром, большая стоячая пикси с биндаллом на плече , TIANXUN Высокочувствительный высокоэффективный металлоискатель Подземный металлоискатель Охотник за сокровищами Охотник за сокровищами Металлоискатель Наушник для поиска сокровищ, гофрированные листы Hygloss, 8 шт. В упаковке, яркость 8,5 x 77 дюймов, двойное пуховое одеяло 10.5 Tog Anti Allergy Hollowfibre Quilt Весна Осень. KWANITHINK Hip Flask для мужчин Фляжка из нержавеющей стали на 8 унций со складным стаканом и воронкой на 2 унции. Настенный подсвечник Алюминиевый серебристый настенный подсвечник Высота 32 см, DA29-00003B DA29-00003A DA97-06317A HAFIN2 / EXP HAFCU1 / XAA Umi Совместим с Samsung DA29-00003G DA61-00159A Essentials Водяной фильтр для холодильника DA29-00003F Упаковка из 2. Семена эвкалипта SKAISK Premium Rainbow, 50 шт. / Упак. Семена эвкалиптового дерева, легко растущие для домашнего сада, посадки на открытом воздухе.Коврик для резки Nicapa для Silhouette Cameo 3/2/1 Клейкие и липкие нескользящие гибкие сетчатые коврики Сменные маты Набор аксессуаров Виниловая ткань для рукоделия Standard-Grip, 12×12 дюймов, 3 упаковки. 28 мм 35 мм 45 мм 5 цветов JIUZHI 120 шт. Зажимы для крокодиловых электрических тестовых зажимов Jumper Helper с защитной изоляционной крышкой, 20x20x2 см Dexam Pot Holder Claret Cotton, merymall Детские мягкие ложки для кормления 4-24 месяцев, датчик температуры безопасности, chengJellyLibrary 3D Solar System Crystal Ball Miniature Модель планет с гравировкой в ​​виде хрустального шара для декора домашнего офиса.

    Подпитка котла холодной водой: Подпитка системы отопления: схемы, принцип работы, устройство

    схема подачи или обратки воды с автоматическим клапаном, насосом, водяным редуктором

    Подпитку системы отопления используют для уменьшения потерь воды в обвязке. Устройство состоит из нескольких компонентов, взаимодействующих друг с другом. Большая часть приборов работает в автоматическом режиме, хотя ручные также широко распространены.

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Vkontakte

    Odnoklassniki

    Подпитка системы отопления котла из водопровода: что это?

    Эксплуатация обвязки приводит к уменьшению количества теплоносителя в ней. Свободное место заполняет воздух, создавая пробки. В итоге оборудование перегревается, что вызывает появление поломок.

    Вода теряется в следующих ситуациях:

    • В открытом контуре жидкость испаряется в расширительном баке.
    • Воздухосбрасыватель также удаляет водяной пар.
    • При срабатывании механизма защиты от перегрева сбрасывается теплоноситель.
    • В обвязке присутствуют незаметные трещины.
    • Трубы покрываются накипью или ржавчиной.

    Для избегания проблем используют подпитку отопления из водопровода. В большинстве случаев она работает автономно, измеряя текущий объём воды и восполняя недостаток. Таким образом восстанавливается стандартное давление системы. Для этого используется холодное водоснабжение или специальная жидкость, хранящаяся в накопительном баке.

    Как сделать: схема подачи или обратки

    Процесс выполняется одним из двух способов:

    1. Ручную делают в небольших системах, поскольку изменения давления в них меньше. Посл

    схема, насос, клапан автоматической подпитки

    Периодическая подпитка системы отопления, о которой пойдет речь в данной статье, — это одна из операций по ее обслуживанию. В нормально функционирующей системе необходимость в подпитке возникает нечасто, но совсем обойтись без нее никак не получится. Иначе работоспособность отопления может снизиться, вплоть до перегрева теплоносителя и полного отказа. Чтобы этого не произошло, надо принять меры, то есть, правильно организовать своевременное добавление воды в сеть трубопроводов.

    Для чего нужна подпитка в системе отопления?

    Объем воды в системе не есть величина постоянная, в силу разных обстоятельств со временем он уменьшается. Свято место пусто не бывает и пространство, освобождаемое водой, может заполниться воздухом, нарушающим нормальную циркуляцию теплоносителя. Результат известен: вода в подающем трубопроводе начинает перегреваться, что приводит к автоматической остановке котла.

    Примечание. В закрытых системах уменьшение объема теплоносителя приводит к снижению давления до минимума, после чего наступают последствия, описанные выше.

    Чтобы вовремя пополнять запас теплоносителя в сети трубопроводов, необходима система подпитки водяного отопления. Она послужит не только для периодической добавки воды, но и как средство заполнения тепловой сети вашего дома после опорожнения. У вас может возникнуть закономерный вопрос: а куда же девается вода из труб, особенно когда нет контакта с атмосферой? Представим ответ в виде перечня:

    • больше всего воды испаряется через расширительный бак, если система – открытая. Это основная причина, почему объем теплоносителя значительно снижается. В остальных случаях уменьшение не столь заметно.
    • периодическое срабатывание автоматических воздухосбрасывателей, как ни странно, тоже приводит к утечке теплоносителя. В наивысших точках, где они установлены, температура воды самая большая, а значит, испаряется она интенсивнее. Клапан воздухоотводчика, сбрасывая воздух, одновременно удаляет и водяной пар.
    • постоянная работа в температурном режиме, близком к максимальному, как это бывает с твердотопливными котлами, вызывает срабатывание предохранительного клапана. Нужна подпитка закрытой системы отопления, чтобы компенсировать количество теплоносителя, потихоньку уходящего через клапан.
    • причиной могут быть разного рода протечки.

     Примечание. Теплоноситель может потихоньку прокапывать через предохранительный клапан, а вы этого даже не заметите. Капли быстро испаряются, остается лишь небольшое еле заметное пятно. Чтобы контролировать процесс визуально, рекомендуется подключать к штуцеру трубку, направленную в бутылку или канализацию, но с разрывом струи.

    Простые способы подпитки

    Наиболее простой способ пополнять запас воды – делать это вручную. Чтобы его реализовать, нужно проложить участок трубопровода, соединяющий обратную магистраль системы отопления с централизованным водопроводом. На этом участке нужно установить отсекающий кран и фильтрующее устройство. Простая схема подпитки показана на рисунке:

    Данная схема подойдет для любых несложных систем отопления частных домов небольшой площади. Питательный трубопровод присоединяется к обратке перед насосом, так как на этом участке самое низкое давление и температура теплоносителя. Но вместе с простотой этот способ обладает и массой недостатков:

    • количество воды в трубах придется постоянно отслеживать домовладельцу, заглядывая в расширительный бак открытой или следя за манометром закрытой системы отопления;
    • объем подпитки системы отопления надо тоже регулировать самостоятельно, пока вода не побежит через патрубок перелива расширительной емкости.

    Совет. Чтобы теплоноситель случайно не ушел в трубу водопровода, когда в ней отсутствует давление, перед отсекающим подпиточным краном установите пружинный обратный клапан.

    Правильным решением для открытых систем будет организация добавления воды не в обратную магистраль, а непосредственно в расширительный бак. Тогда не придется постоянно выбираться на чердак или под потолок, чтобы оценить уровень теплоносителя. Решение реализуется путем приваривания к баку 3 дополнительных трубопроводов, как это изображено на схеме:

    Подразумевается, что один подающий патрубок к емкости уже приварен. Изображенный на схеме узел подпитки работает следующим образом: через подающий и обратный патрубки циркулирует теплоноситель, его уровень в баке проверяется путем открывания крана на контрольной трубе. Она опущена в котельную к ближайшему канализационному сливу. Если после открытия крана потекла вода, то уровень в емкости нормальный. При отрицательном результате контрольный кран закрывается и включается вентиль подпитки. Наполнение происходит до тех пор, пока теплоноситель не побежит через перелив. Хотя здесь также необходимо все делать самому, но зато холодная вода не поступает прямо в котел.

    Важно. Зачастую котлы, особенно твердотопливные, имеют чугунный теплообменник, что от перепада температур может треснуть. Поэтому во время подпитки, особенно по первой схеме, открывайте кран не более чем на треть, чтобы холодная вода поступала медленно.

    Организация автоматической подпитки

    Тем, кому некогда возиться в котельной, подойдет автоматическая подпитка системы отопления. Это выльется в покупку дополнительной арматуры, а также в ее монтаж по месту. Суть способа та же, что и в первой простой схеме, но вместо обычного крана на питающий трубопровод устанавливается целый узел, показанный на рисунке:

    Примечание. Узел предназначен для совместной работы с закрытой отопительной системой. В открытой он функционировать не сможет, поскольку избыточное давление там слишком мало.

    Главный элемент представленной схемы – редукционный клапан подпитки системы отопления. Действует он так: пока давление в тепловой сети частного дома выше минимального, пружина находится в сжатом состоянии, подпираемая с одной стороны теплоносителем. Когда давление опускается ниже установленного предела, пружина, чья сила упругости становится больше, выпрямляется и открывает проход для потока из водопровода.

    По заполнению давление в сети снова возрастает и преодолевает усилие пружины, закрывая заслонку. Помимо редукционного узла, регулятор подпитки содержит в себе сетчатый фильтр и обратный клапан. Перед ним устанавливается отсекатель потока, предотвращающий попадание грязного теплоносителя в магистраль холодной воды. Фильтрующий элемент оборудован 2 манометрами, чтобы по перепаду давления определять степень его загрязнения. Вся арматура устанавливается на байпасе и снабжается отсекающими кранами, что дает возможность ее обслуживать.

    В ситуации с частыми отключениями воды либо при автономном водоснабжении давление на входе в автоматический узел должен обеспечивать насос для подпитки системы с мембранным гидроаккумулятором. Но покупать и ставить насос только для пополнения тепловой сети нецелесообразно. Его надо смонтировать и обвязать таким образом, чтобы в отсутствие централизованного водоснабжения насос нагнетал давление во всей домовой сети, перекачивая воду из запасной емкости либо бассейна.

    Заключение

    Автоматизация подпитки – оптимальный вариант, но подойдет не всякому из-за затрат на дополнительное оборудование и монтаж. Да и присматривать за ним все равно нужно. Многие домовладельцы считают такую автоматизацию непрактичной и решают вопрос более простыми путями, о коих было сказано выше.

    Подпитка системы отопления — как это работает?

    отопительный узел подпитки

    Создание искусственного обогрева помещения для возмещения тепловых потерь и поддержания температурного режима на комфортном уровне актуально не только для загородного дома, но и в городских условиях.

    Подпитка системы отопления является одним из наиболее важных мероприятий, позволяющих сохранить работоспособность эксплуатируемого оборудования.

    Для чего нужна подпитка отопления?

    Эффективная работа современной отопительной системы базируется на сохранении стабильного рабочего давления теплового носителя. Даже в проверенных на герметичность системах могут наблюдаться незаметные невооруженному глазу микроскопические утечки.

    Кроме всего прочего, определенное количество теплоносителя утекает из отопительной системы в процессе удаления воздушных пузырьков посредством крана Маевского, а также может просачиваться сквозь сальники установленного циркуляционного насосного оборудования.

    подпитка системы отопления

    Тепловой узел с подпиткой

    Незначительная часть теплового носителя теряется в контурных стыках. Общие потери жидкости способны оказывать значительное отрицательное воздействие на показатели работоспособности отопительной системы.

    Наиболее часто в качестве теплового носителя используется водопроводная вода, и максимально эффективно компенсировать потери такой жидкости помогает подпитка эксплуатируемой системы отопления посредством магистрального водопровода.

    Принцип работы и типы управления узлом

    узел автоматической подпитки системы отопленияСамой главной задачей подпиточного узла является возможность дополнения недостающей части теплового носителя в отопительную систему, что позволит нормализовать показатели рабочего давления.

    На сегодняшний день практикуется пара вариантов восполнения объёма утраченного теплового носителя:

    • Ручное управление наиболее удобно при обслуживании небольшой отопительной системы, в которой есть возможность самостоятельно осуществлять контроль уровня давления в строго соответствии с показателями манометра. В этом случае поступление теплового носителя происходит посредством самотёка или при помощи подпиточного насосного оборудования.
    • Автоматический режим подпитки самостоятельно включается при падении уровня давления внутри системы ниже установленных пределов. В этом случае происходит срабатывание клапана на подпитку системы отопления и открытие проточного отверстия с принудительным поступлением теплового носителя. После выравнивания показателей давления закрывается клапан, а также производится стандартное выключение насосного оборудования.

    Несмотря на удобство второго варианта, очень важно помнить, что автоматический режим подпитки предполагает обязательное включение в систему дополнительного элемента, нуждающегося в электрическом снабжении. При частых перебоях с электроснабжением целесообразно продублировать атематическое управление рычагом ручной подпитки.

    Простейшая гравитационная установка в ручном варианте осуществляет обычный набор водопроводной воды до выхода излишков из переливной трубы на расширительном бачке, а достоинством автоматики является практически полное отсутствие необходимости контролировать процесс подпитки системы.

    Подпитка

    Как правило, подпитывание отопления осуществляется посредством подключения к холодной водопроводной системе, но в некоторых случаях запитывание производится с применением накопительного бака.

    В условиях открытой системы отопления

    Об уменьшении объема теплового носителя в открытой отопительной системе сигнализирует расширительный бачок, который монтируется в верхней точке установленной конструкции.

    Гравитационная система подпитывается при снижении уровня теплового носителя в бачке и отсутствии достаточного напора внутри контрольного трубопровода.

    схема подпиточного узла

    Схема узла подпитки системы отопления

    С целью предотвращения повышенного расхода теплоносителя обязательно устанавливается арматура запорного типа, срабатывающая в момент контрольного открытия крана.

    В условиях закрытого отопительного контура

    Оптимальный вариант для обустройства отопительной системы закрытого типа представлен монтажом автоматического подпитывающего узла с различными видами арматуры. Лучше всего использовать редуктор, имеющий встроенный фильтр, обратный клапан, задвижку и манометр, позволяющий контролировать показатели уровня давления.

    При применении в качестве теплового носителя обычной магистральной водопроводной воды, целесообразно обеспечить установку качественного комплексного фильтрующего устройства, что продлит срок эксплуатации всей отопительной системы.

    Подпитывающее устройство чаще всего монтируется на байпас с запаковкой всех резьбовых соединений и впайкой монтажных кранов, после чего производится установка полностью собранного узла.

    Как правильно монтируется линия подпитки?

    В условиях частного домовладения, как правило, монтируется гравитационная отопительная система, поэтому конструктивной особенностью узла подпитки является обязательное наличие элементов, представленных:

    • краном шарового типа, задействованным в подаче воды из водопровода в контур отопительной системы;
    • очистным фильтром теплового носителя, представленного водой, для удаления основных загрязнений;
    • обратным клапаном, предотвращающим движение жидкости из контура отопления в систему водоснабжения.

    Важно помнить, что горячая вода из отопительной системы не должна поступать в холодный трубопровод.

    Движение теплового носителя в обратном направлении чаще всего является результатом недостаточного давления в центральной водопроводной системе или выхода из строя запорной арматуры.

    Управление подпиткой

    клапан автоматической подпиткиВ небольшой по объёму отопительной системе перепады уровня давления, а также снижение общего количества теплового носителя, как правило, можно компенсировать посредством мембранных баков.

    Именно по этой причине добавление жидкости в систему – явление относительно редкое.

    Упрощение конструкции предполагает ручное включение насосного оборудования, а также открытие и закрытие линии подпитки. В этом случае контроль уровня давления должен быть систематическим.

    Управляемое отопление является более сложным, но максимально эффективным. Именно в автоматическом режиме предполагается прямой отказ от работы по принципу «прямое действие». Отпадает необходимость осуществлять регулирование работы источника всей вырабатываемой тепловой энергии, добавлять или убавлять используемые ресурсы. Такой вариант базируется на применении управляющего модуля.

    Таким образом, автоматический режим управления основан на подборе максимально комфортного температурного режима и является более удобным, а также позволяет заметно экономить расход энергоносителей.

    котел отопительныйИтальянская марка отопительных котлов “Беретта” заслужила популярность в нашей стране. Газовый котел Беретта – виды оборудования и обзор популярных моделей.

    Как рассчитать теплопотери дома и для чего это нужно, вы узнаете тут.

    Схема обвязки твердотопливного котла представлена по ссылке. А также расскажем о важности правильной обвязки.

    Пример системы автоматической подпитки

    Несмотря на богатый выбор систем, действительно заслуживающих внимания потребителей устройств, на самом деле, не так уж много. Любым производителем в сопроводительной документации к прибору указывается рекомендуемая схема подключения подпитывающего клапана.

    Чаще всего конструкция такого устройства самодостаточна и включает в себя элементарную фильтрующую водоподготовку и обратный клапан, а также вентиль для выполнения ручной подпитки.

    организация отопительной системы с подпиткой

    Система отопления с автоматическим управлением клапаном подпитки

    Несмотря на то, что автоматический клапан подпитки системы отопления может быть просто установлен на участке от водопроводной системы до отопительного контура, целесообразно отделить его с двух сторон стандартной запорной арматурой, представленной шаровыми кранами.

    Такая особенность системы автоматической подпитки обусловлена необходимостью периодически осуществлять ревизию и обслуживание узла в процессе эксплуатации.

    Определенным плюсом управляющей установки является дружественный интерфейс, удобный для всех потребителей, а также возможность выполнить при наличии аварийной ситуации ручную подпитку системы.

    Заключение

    Современный рынок представляет самую разную автоматику для отопительных систем и их подпитки. Тем не менее, обязательные элементы автоматического режима должны быть представлены устройствами, которые позволят обеспечить максимально эффективную обратную связь посредством термодатчика, а также высокие показатели экономии энергоресурсов.

    Видео на тему

    схема устройства и принцип работы

    Большинство квартир и домов использует в роли теплоносителей системы отопления воду или специальные синтетические средства. Чтобы инженерная сеть работала без перебоев необходимы вспомогательные элементы: реле, датчики, контролеры. Кроме того, для поддержания рабочего давления в трубопроводе понадобится подпитка отопления. Рассмотрим какую роль она выполняет, основные разновидности, как устроена и можно ли собрать самостоятельно.

    Функция подпитки системы отопления

    Подпитка системы отопленияПодпитка системы отопления

    К сожалению, объем рабочей жидкости в системе отопления непостоянен, со временем ее становится все меньше. С понижением давления свободное пространство заполняется воздухом, появляются пробки. Циркуляция жидкости прекращается что приводит к перегреву оборудования. В результате котел может выйти из строя, что грозит значительными материальными затратами.

    Рассмотрим пять основных причины потери воды в трубах:

    1. При открытом контуре отопления горячая вода начинает испаряться из расширительного бака. В таком случае заметить снижения давления в трубах легко, как и восполнить его снова.
    2. Временами срабатывает автоматический воздухосбрасыватель. Это происходит из-за того, что клапан выпускает не только воздух, но и водяной пар. Хотя потери не так велики как в первом случае, со временем давлением падает до критической отметки.
    3. Когда котел долгое время работает с максимальной отдачей, для избежания перегрева срабатывает предохранительный клапан. В этот момент может происходить сброс теплоносителя.
    4. Небольшие протечки также являются одной из причин снижения давления в трубах. Часто микроскопические трещины сложно заметить, но вода медленно покидает систему.
    5. Со временем внутренняя поверхность трубы покрывается коррозией и разрушается. Из-за этого увеличивается общий объем отопительной системы. Сложно распознать эту причину, но восстанавливать давление рабочей жидкости по-прежнему важно.

    Чтобы избежать такого развития сценария устанавливают подпитку труб отопления. Нередко на эту роль подходят автоматические устройства, они работают постоянно, исключают человеческий фактор. С помощью подпитки потерянный объем воды восполняется и оборудование может работать без сбоев, что экономит средства владельца помещения.

    Принцип работы подпитки

    Принцип работы подпиткиПринцип работы подпитки

    Подпитка нужна для восстановления объема или давления в отопительной системе. Когда устройство добавляет рабочую жидкость, оно автоматически останавливается после выравнивания основных показателей. Чаще всего оборудование соединяется с холодным водопроводом, оттуда забирается жидкости. Другим вариантом служит накопительная емкость, тут приходится вручную пополнять запас, и обычно она предназначена для синтетических средств.

    Разработаны два вида подпитки отопления:

    1. Ручной. Предназначен для небольших замкнутых контуров, в которых происходят малые скачки давления. Для своевременного обнаружения утечки применяют манометр. Когда напор падает, открывая соответствующий кран подают воду, тем самым восполняются потери. Жидкость перетекает между трубами либо самостоятельно, либо при помощи специального насоса. Бюджетные решения имеют в расширительном баке переливную трубу, когда вода доходит до этой отметки подачу жидкости прекращают. Единственным минусом такого устройства служит необходимость постоянного надзора и опыта выполнения процедуры.
    2. Автоматическая. Оборудование самостоятельно обрабатывает данные с манометра. При достижении критической отметки открывается клапан подачи рабочей жидкости. Как и при ручном управлении, давления в холодном водоснабжении иногда недостаточно, поэтому устанавливают насосы. Когда потери воды в системе отопления восстановлены клапан перекрывается. Преимущество перед ручным методом является автоматизация процесса. Уезжая из дома на несколько дней, не нужно беспокоиться что котел перегреется или выйдет из строя. Недостатком можно считать увеличение расходов на электричество.

    Необходимость в подпитке возникает не всегда. Чтобы оборудование не простаивало его можно использовать и в других целях. Оно способно заполнить трубопровод водой или синтетическим теплоносителем. Пригодится оборудование в начале отопительного сезона, когда проводят опрессовку всей системы. А также устройство пригодно для промывки труб, сброса воды или ее фильтрации от грубых частиц.

    Основные элементы

    Основные элементыОсновные элементы

    Как и любое оборудование подпитка состоит из нескольких частей. Рассмотрим каждую деталь отдельно.

    Исполнительный механизм

    При ручном управлении устанавливают одну задвижку, через которую подают или перекрывают воду. Автоматическое оборудование может содержать различные виды устройств дистанционного управления. Самым популярным вариантом служит редукционный клапан. Он состоит из трех частей: запорный и обратный клапан, а также редуктор давления. При этом его устанавливают как в механические системы, так и оснащают электрическими датчиками управления.

    В исполнительном механизме устанавливают нижний порог давления. Когда манометр улавливает потери мембрана отпускает пружину, та воздействует на рабочий шток, после чего отверстие клапана открывается. Когда давление нормализуется мембрана вновь давит на пружину и шток встает на место, закрывая проход конусом.

    Настроить порог давления, при котором будет начинать подача рабочей жидкости, можно при помощи винта, закрепленного наверху исполнительного механизма. Установив его в определенном положении, позиция фиксируется контргайкой. Чтобы не ошибиться с настраиваемым давлением на устройстве имеется манометр.

    Обратный клапан

    Рабочая жидкость из отопительной системы не должна смешиваться с питьевой водопроводной водой. Это приведет к негативным последствиям:

    • Сделают воду непригодной для употребления человеком из-за развития бактерий.
    • Так как трубы отопления постепенно разрушаются внутри в воду может попасть коррозия, которая вредна для здоровья.
    • Снижение КПД котла из-за потери давления и снижения температуры.

    Теплоноситель может попасть в водопровод во время подпитки если давление в отопительной системе выше чем в трубах с холодной водой. Другая причина смешивания — запорная арматура вышла из строя и начала пропускать.

    Чтобы избежать неприятной ситуации позади исполнительного устройства ставят обратный клапан. Некоторые конструкции предусматривают эту деталь внутри редукционного клапана. Современные конструкции подпитки имеют «прерыватель потока», устанавливаемый перед оборудованием.

    Накопитель и насос

    Когда давление в отопительной системе выше чем в водопроводе, понадобится насос чтобы восполнить потери рабочей жидкости. Автоматически или вручную подать воду невозможно. Если же выйдет из строя обратный клапан, тогда произойдет сброс теплоносителя в холодное водоснабжением.

    Разработаны насосы с накопительным баком, в котором всегда есть запас воды для восполнения потерь в отоплении. Это позволяет решить проблему, даже когда в холодном водопроводе низкое давление. Насосы могут быть как ручными, так и автоматическими. Первый вариант предусматривает установку накопительной емкости выше уровня расширительного бака. Такую схему монтажа называют гравитационной. Во втором случае применяется гидроаккумулятор, соединенный с мембраной, постоянно находящейся под давлением.

    Выпускаются вертикальные насосы без накопительного бака. Они предназначены для частных домов и устанавливаются в колодцах под воду.

    Фильтры

    Иногда в холодном водопроводе подается жидкость с примесями которая может нарушить работу систему отопления. Для защиты перед исполнительным устройством устанавливают два вида фильтров:

    1. Очистка от мусора. Внутри используется сетка с мелкими ячейками, в которых застревают загрязняющие частицы. Иногда такой фильтр встраивают в исполнительный механизм.
    2. Химическая очистка. Чтобы избежать коррозии труб отопления смягчают поступающую воду. Обычно при помощи реагентов устраняют соли кальция.

    Все виды фильтров нужно регулярно чистить. Так они будут надежно исполнять свои функции и не забивать клапаны.

    Особенности подпитки открытого контура отопления

    Особенности подпитки открытого контура отопленияОсобенности подпитки открытого контура отопления

    Открытая система имеет расширительный бак. Его устанавливают в наивысшей части «магистрали». Он помогает справиться с тепловым расширением воды, компенсируя давление в отоплении. Для определения уровня жидкости из емкости на кухню или в ванную комнату выводят контрольную трубку. В конце этой трубки устанавливают запорную арматуру, она поможет избежать утечки перерасхода воды.

    В контрольное время кран открывается. Если вода течет, тогда все в порядке. В противном случае нужно незамедлительно пополнить уровень воды.

    Гравитационная отопительная система имеет три основных элемента:

    1. шаровой кран необходим для передачи теплоносителя из водопровода в отопление;
    2. фильтр помогает устранить опасные примеси;
    3. обратный клапан защищает от смешивания питьевой воды и жидкости из отопительной системы.

    Отличия подпитки закрытого контура

    Отличия подпитки закрытого контураОтличия подпитки закрытого контура

    Закрытым системам характерно внутреннее высокое давление, поэтому вручную настраивать уровень теплоносителя сложно. Для решения задачи устанавливают автоматическое оборудование. Оно самостоятельно следит за потерями и восполняет их по мере необходимости. Важно чтобы в таком устройстве были фильтры, встроенные в редуктор, обратный клапан и задвижка. Закрытые контуры всегда должны оснащаться манометром, для визуального отслеживания давления внутри.

    Выбор места установки

    Отличия подпитки закрытого контураОтличия подпитки закрытого контура

    Не разрешается врезать конструкци. подпитки в любом месте контура отопления. Нормы места монтажа описаны в СНиП, вот некоторые из них:

    • Оборудование для подпитки устанавливают в месте с минимальным давлением в отопительной системе. В закрытом контуре установку монтируют возле насосного узла.
    • Чтобы теплоноситель гарантировано не попал в холодное водоснабжение врезают дополнительную запорную арматуру.
    • Если насос циркуляции начнет повышать давление в отопительной системе сверх того что дает подпитка, понадобится дополнительный насос перед оборудованием, восполняющим потери в контуре.

    Итоговые рекомендации

    Выбирая подпитку системы отопления, руководствуйтесь ее надежностью и удобством использования. Если у вас небольшой дом или квартира, тогда достаточно простой конструкции. Рекомендуется выбирать исполнительное устройство с минимальным адгезионным коэффициентом. Такой материал устойчив к образованию известкового налета, а значит дольше прослужит.

    Очистить картридж запорной арматуры, можно выполнив следующую инструкцию:

    1. Изолировать оборудование подпитки.
    2. В нижней части арматуры открутить ручку управления.
    3. Снять крышку, выкрутив настроечный винт.
    4. При помощи плоскогубцев заменить картридж.
    5. Собрать устройство обратно.

    Установив подпитку, проводите своевременный ремонт ее деталей и тогда в доме всегда будет тепло.

    клапан и узел подпитки отопления доа, схема расчета на фото и видео

    Когда в отопительной системе срабатывают воздухоотводчики по причине выхода воздуха, объем теплоносителя непременно уменьшается. Также количество литров носителя тепла становится меньше по причине очистки фильтров от различных загрязнений. 

    Помимо этого, изменения температурного режима, которые зависят от погоды за окном, завершаются увеличением или уменьшением потерь тепла здания. В итоге режим работы горелки теплоагрегата периодически меняется. Этот элемент котла то интенсивно подогревает воду, то функционирует в экономичном режиме. 

    Цикличность работы отопительной системы нередко приводит к резким изменениям давления в разных узлах конструкции и срабатыванию предохранительных клапанов. В результате могут ослабеть цанговые соединения, и теплоноситель начнет вытекать.

    С целью недопущения аварийных ситуаций в отопительной системе необходимо поддерживать постоянный объем жидкого теплоносителя и давление в соответствии с рекомендациями изготовителей котлов (согласно техпаспорту). Сделать это позволяет узел автоматической подпитки системы отопления. 

    автоматическая подпитка системы отопления

    Главной деталью в нем является редукционный клапан, изображенный на фото. Клапан подпитки системы отопления снабжен специальной мембраной, находящейся под давлением теплоносителя. Благодаря натяжению пружины, устанавливается требуемое давление для жидкости, при котором мембрана переходит в верхнее положение и в итоге сдавливает пружину. Применение клапана способствует тому, что подпитка закрытой системы отопления становится более быстрой, простой и безопасной.

    После того, как давление в отопительной системе падает (за клапаном), теплоноситель больше не воздействует на мембрану, и пружина толкает вниз шток клапана, открывая в этом элементе просвет в седле. Вода из водопроводной конструкции начинает течь через открывшееся отверстие в трубопровод системы теплоснабжения. Мембрана после достижения номинального давления выгибается вверх и закрывает седло клапана. 

    Следует отметить, что, что редуктивный клапан автоматической подпитки системы отопления довольно часто пребывает в открытом состоянии. Он откликается на каждое срабатывание автоматических воздухоотводчиков. Поскольку воздух удаляется из отопительной конструкции с регулярным постоянством, то и автоматическая подпитка системы отопления функционирует довольно часто. 

    Чтобы не допустить попадания грязной воды в водопровод, за редукционным клапаном монтируют обратный клапан. Данный элемент либо встраивают в корпус редукционного клапана или используют как отдельную деталь. 

    клапан подпитки системы отопления

    Современные требования относительно экологии предусматривают, что перед редукционным клапаном также следует располагать прерыватель потока или обратный клапан. Такая деталь как прерыватель потока выполняет функцию обратного клапана, но является усовершенствованным изделием, состоящим из двух обратных клапанов и находящейся между ними сливной трубы. 

    Согласно европейским нормам, прерыватель потока необходимо устанавливать в обязательном порядке. Дело в том, что горячая вода, попадающая из отопительной конструкции в водопроводную сеть, провоцирует размножение в трубах различных бактерий, оседающих на внутренних поверхностях стенок.

    С целью смягчения воды и предотвращения появления накипи, как предусматривает схема подпитки системы отопления, перед редукционным клапаном монтируют фильтр водоподготовки.

    Иногда его заменяют обычными сетчатыми фильтрами или фильтрами-грязевиками. Сетчатые фильтры, не имеющие прозрачной колбы, можно снабжать манометрами, что позволяет отслеживать давление теплоносителя перед ними и за данными изделиями (прочитайте: «Фильтр для системы отопления — принцип работы и установка»). Согласно показателям перепада давления определяют степень загрязнения фильтра. 

    подпитка системы отопления частного дома

    Рекомендуется узел подпитки системы отопления обходить при помощи байпаса и отсечных (шаровых) кранов. Если вдруг данный узел или один из его элементов выйдет из строя, тогда подпитку производят через байпас (подробнее: «Что такое байпас в системе отопления и для чего он нужен – виды, правила установки»). Самым удобным местом подключения такого узла является точка, где располагается расширительный бачок, выполняющий в конструкции функцию «нулевой» точки отсчета. 
    Дело в том, что в данном месте подпитка системы отопления — расчет подтверждает это — редукционный клапан функционирует наиболее точно. Но в данном случае возникает проблема, поскольку данное расположение подпиточного узла оказывается слишком близко от нагревательного котла. 

    В результате вода из водопровода смешивается с обраткой, охлаждает жидкость и та поступает в агрегат слишком холодной, что неблагоприятно отражается на работе прибора. По этой причине, если подпитка системы отопления частного дома должна 
    располагаться близко к теплоагрегату, узел рекомендуется устанавливать в систему горячего водоснабжения. 

    Если в загородном доме водоснабжение нерегулярное, перед узлом подпитки ставят накопительный гидроаккумулятор, который бывает двух типов. Это либо бак подпитки системы отопления на чердаке, либо мембранный бак аналогичный расширительному бачку. Когда в водопроводе давление воды меньше, чем в системе отопления, то клапан редукционный функционировать не будет, тогда необходимо устанавливать гидроаккумулятор.

    Узел подпитки отопления подключают непосредственно к аккумулятору водоснабжения домовладения.


    клапаны, насосы, узлы и схемы

    Содержание статьи:

    Во время работы системы отопления неизбежно уменьшается объем теплоносителя. В открытых схемах этот процесс проходит быстрее, в закрытых – намного медленнее. При достижении критического уровня падения КПД значительно уменьшается, также могут возникнуть аварийные ситуации. Для минимизации подобных рисков нужна подпитка системы отопления: клапаны, насосы, узлы и схемы выбираются согласно определенному типу системы.

    Основные правила обустройства подпитки отопления

    Пример узла подпитки системы отопления

    Пример узла подпитки системы отопления

    Чем же обусловлено уменьшение объема воды в трубах? Главным источником ее утечки является превышение температурного режима работы. В результате этого происходит критическое расширение жидкости, после чего ее избыток в виде пара уходит через воздухоотводчик (закрытая схема) или открытый расширительный бак (гравитационная).

    Установленный автомат подпитки системы отопления компенсирует недостаток воды, добавив нужный объем в магистраль. Но это не единственный случай, когда потребуется оперативное добавление теплоносителя в систему:

    • Удаление воздушных пробок. В результате открытия крана Маевского или воздухоотводчика некоторая часть жидкости неизбежно выйдет из системы. В закрытой схеме при этом произойдет падение давления, на которое должна отреагировать автоматическая подпитка системы отопления;
    • Микро протечки. Неплотное прилегание стыков трубопровода и потеря герметизации даже на небольшом уровне приведет к постепенному уменьшению объема воды. Выявить подобные дефекты затруднительно, но нужно. Автоматический клапан подпитки системы отопления сработает только после снижения давления до минимального уровня;
    • Проведение ремонтных или профилактических работ;
    • Образование коррозии на стенках металлических труб, что приводит к их истончению и как следствие – увеличение внутреннего объема. На первый взгляд – это незначительный фактор. Но если не установлена подпитка закрытой системы отопления – постепенно снизится давление и начнут образовываться воздушные пробки.

    Из чего должно состоять устройство подпитки системы отопления? Все зависит от типа отопительной схемы. Также на конструкцию добавления теплоносителя в систему влияют ее характеристики: давление, температурный режим работы, схема магистрали, количество контуров отепления и т.д.

    Для центральной системы нельзя устанавливать узел подпитки с насосом. Это приведет к изменению параметров всего контура, что скажется на эффективности работы.

    Подпитка открытой системы отопления

    Расширительный бак для подпитки системы

    Расширительный бак для подпитки системы

    Особенностями открытой или гравитационной системы отопления является отсутствие повышенного давления в трубах. Поэтому сигнализатором об уменьшении воды в системе может быть усовершенствованная конструкция расширительного бака. Он должен располагаться в самой верхней точке магистрали.

    В данном случае подпитка системы отопления частного дома осуществляется только при уменьшении уровня жидкости в баке. Сигнализатором этого будет отсутствие напора воды в контрольной трубе. Обычно ее выход устанавливают в ванной или на кухне. Для предотвращения постоянного расхода монтируется запорная арматура – кран. Если при контрольном открытии поток отсутствует – нужно дополнить систему водой.

    Для этого необходим следующий элемент подпитки системы отопления для частного дома – узел соединения магистрали с водопроводом.

    Схема подпитки открытой системы отопления

    Схема подпитки открытой системы отопления

    Конструктивно узел должен состоять из следующих элементов:

    • Шаровой кран – предназначен для открытия (закрытия) подачи водопроводной воды в отопление;
    • Фильтр. Так как качество воды не всегда отвечает требованиям – необходимо провести ее отчистку от примесей и мусора. Впоследствии они станут основной причиной формирования известкового налета;
    • Обратный клапан – предотвращает движение воды из системы в водопровод. Такая ситуация может случиться при отсутствии воды в магистрали водоснабжения.

    С помощью этой схемы можно осуществлять подпитку закрытой системы отопления. Однако предварительно необходимо установить воздухоотводчик для удаления избытков воздуха. Для правильного добавления воды необходимо, чтобы уровень нагрева теплоносителя был минимальный. В особенности это касается систем с естественной циркуляцией. Велика вероятность обратного движения холодной жидкости к работающему котлу. Это может привести к поломке теплообменника из-за резкого перепада температуры.

    Простейшее устройство для подпитки отопительной системы может состоять из обычного накопительного бака. Однако в этом случае уровень жидкости в нем придется отслеживать визуально.

    Подпитка закрытой системы отопления

    Конструкция редукционного клапана для подпитки отопления

    Конструкция редукционного клапана для подпитки отопления

    Для закрытой системы с повышенным давлением вышерассмотренная схема не подойдет. В этом случае необходим монтаж автоматической подпитки системы отопления. Принцип ее работы заключается в добавлении теплоносителя при уменьшении показателя давления ниже минимального уровня. Самую простую схему можно сделать самостоятельно. Она включает в себя шаровой кран, манометр и редуктор подпитки системы отопления. Последний является основным элементом в этой системе. О принципе его работы нужно рассказать подробнее.

    Он состоит из следующих компонентов:

    • Регулировочный блок с пружиной на штоке и мембраной. Располагаются в верхней части конструкции;
    • Стопорная площадка для ограничения потока жидкости из трубы подпитки;
    • Обратный клапан, предотвращающий поток теплоносителя в систему водоснабжения.

    С помощью регулировочного блока устанавливается значение минимального давления в системе отопления. При этом теплоноситель воздействует на мембрану, не давая штоку опуститься вниз. Как только давление снизится ниже критического уровня – шток опустится под действием пружины. Таким образом откроется заслонка и вода из трубы водоснабжения будет поступать в отопления. После нормализации давления шток вернется в исходное состояние и приток жидкости прекратится.

    Монтаж редуктора подпитки системы отопления осуществляется на обратную трубу перед входом в котел, для дальнейшего нагрева воды в теплообменнике. Это объясняется минимальным значением внутреннего давления на этом участке системы. Если в системе предусмотрен циркуляционный насос – монтаж узла автоматической подпитки системы отопления выполняется перед ним. В противном случае во время работы насоса возможны скачки напора теплоносителя, что приведет к ложному срабатыванию редукционного клапана.

    Для регулирования расхода воды на подпитку системы отопления нужно использовать клапан со стопорной площадкой. При этом объем прохождения воды может составлять от 5 до 12 л/мин в зависимости от установленного значения.

    Возможные проблемы при подпитке закрытой системы

    На первый взгляд подобный узел автоматической подпитки системы отопления является идеальным для закрытой системы с принудительной циркуляцией воды. Однако при практическом применении блока можно столкнуться со следующими проблемами.

    Пониженное давление в водопроводе

    Согласно нормативам уровень напора в водопроводной сети не должен превышать 4 атм. Это же значение для отопления обычно не более 3 атм. Т.е. теоретически при открытии седла клапана поток с большим напором из водопровода будет поступать в отопительную магистраль. Однако на практике это не всегда происходит. В особенности это касается систем автономного водоснабжения. Если давление в водопроводной трубе будет ниже, чем в отопительной – теплоноситель будет не поступать, а убывать из системы.

    Для решения этой проблемы необходима установка обратного клапана, а также потребуется насос для подпитки системы отопления. Последний создаст нужный уровень давления в подпитывающей магистрали. Для его включения потребуется вместе с клапаном подпитки системы отопления установить еще несколько дополнительных элементов:

    • Манометры с реле включения, соединенные с насосом;
    • Датчик открытия редукционного клапана;
    • Накопительный бак.

    Этот узел автоматической подпитки системы отопления будет работать следующим образом. Если срабатывает датчик открытия клапана и значение давления на манометре ниже критического – автоматически включается циркуляционный насос для подпитки системы отопления. В случае отсутствия воды в водопроводе она будет поступать из накопительного бака.

    Залипание мембраны

    Эта проблема свойственна при длительной эксплуатации без включения автомата подпитки системы отопления. Независимо от материала изготовления на внутренних стенках редуктора появится незначительный известковый налет. Он будет препятствовать открыванию клапана, что приведет к аварийной ситуации.

    Во избежание этого следует перед запуском системы, и потом как минимум один раз в месяц, открывать шток вручную. Это даст возможность удостовериться в работоспособности системы, а также поможет предотвратить критическое понижение уровня горячей воды в трубах и радиаторах.

    Лучше всего использовать нержавеющие компоненты для организации подпитки системы отопления. Клапаны, насосы, узлы, установленные по схеме, прослужат тогда намного дольше. Латунные изделия несколько уступают по своим эксплуатационным характеристикам стальным из нержавейки.

    Советы по установке и комплектации

    Нормальная работа автомата для подпитки системы отопления во многом зависит от установленных элементов и его месторасположения на схеме. Необходимо еще раз повторить, что монтаж узла следует выполнять только на обратную трубу отопления. В противном случае возможны ложные срабатывания системы, что является некорректным.

    Байпас

    Варианты установки подпитки отопления

    Варианты установки подпитки отопления

    В автоматической подпитке любой системы отопления возможны поломки отдельных компонентов. Возникает вероятность уменьшения теплоносителя или невозможности его дополнения в трубопровод другим способом. Поэтому узел следует устанавливать на байпас.

    При такой схеме подпитки во время ее поломки или необходимости проведения профилактических работ можно в ручном режиме дополнить систему отопления. Однако делать это нужно очень осторожно, так как велика вероятность превышения критического объема воды в трубах и радиаторах, что приведет к резкому возрастанию давления.

    Порядок действий:

    1. Перекрываем запорные краны на магистрали клапана подпитки отопительной системы.
    2. Открываем запорную арматуру на байпасе, обеспечивая приток воды.
    3. Отслеживаем значение на манометре, который расположен не на магистрали подпитки закрытой системы, а после нее непосредственно перед насосом или котлом.
    4. Как только значение давления достигнет нужного уровня (от 1,5 до 3 атм.) – перекрываем краны на байпасе.

    Перед выполнением этих действий нужно приостановить нагрев воды, чтобы ее температура опустилась до минимального уровня. В противном случае возрастает вероятность выхода из строя котла отопления.

    Фильтрация

    Фильтрационная система очистки воды

    Фильтрационная система очистки воды

    Так как в вышерассмотренных схемах предусматривается добавление водопроводной воды – нужно предусмотреть монтаж фильтрующей системы. По умолчанию практически все редукторы для подпитки системы отопления комплектуются сетчатыми элементами. Однако они рассчитаны только для задержания сторонних примесей большой фракции. Лучше всего установить полноценную систему предварительной очистки теплоносителя.

    В этом случае можно приобрести бытовой комплект для очистки питьевой воды, так как он выполняет требуемые функции. При этом работа узла автоматической подпитки для системы отопления будет намного эффективнее:

    • Уменьшится вероятность появления известкового налета на трубах и радиаторах;
    • Снизится процентное содержание воздуха в жидкости, что благоприятно скажется на отсутствии коррозийных процессов;
    • Возрастет периодичность обязательной промывки системы отопления.

    Следуя эти правилам можно не только оптимизировать расход воды на подпитку системы отопления, но повысить КПД. Если же в отоплении используется антифриз – в контур подпитки системы частного дома необходимо добавить накопительную емкость с ним. С помощью дополнительного насоса будет осуществляться подача теплоносителя в систему. Важно постоянно отслеживать уровень антифриза и периодически дополнять его объем.

    В видеоматериале можно ознакомиться с интересной схемой подпитки отопления при наличии бойлера косвенного нагрева:

    Как заполнить водой систему отопления двухконтурного котла

    Перед началом отопительного сезона нужно проводить комплексное обслуживание контура обогрева. К таким мерам относится промывка системы, проверка работоспособности оборудования. После этого нужно заполнить систему отопления закрытого типа и стравить весь воздух. Способов заполнения контура несколько. Очень важно во время выполнения работы следить за уровнем давления. Оптимальные значения рабочего давления указаны в паспорте каждого элемента контуру.

    Выбор теплоносителя

    Если залить в контур некачественный теплоноситель, то оборудование прослужит не так долго, как могло быЕсли залить в контур некачественный теплоноситель, то оборудование прослужит не так долго, как могло бы. Поэтому перед тем как заполнить систему отопления в частном доме нужно выбрать подходящий для вашей ситуации теплоноситель. Варианта всего два – это вода или незамерзающая жидкость. В доме, где вы живете постоянно лучше отдать предпочтение воде, так как с ней меньше проблем, особенно, если она дистиллированная. В такой воде почти нет примесей солей и металлов, которые негативно влияют на все элементы контура обогрева.

    Незамерзающая жидкость при минусовых температурах загусает. Ее используют тогда, когда отопление работает время от времени. Характеристики незамерзающей жидкости накладывают некоторые ограничения:

    • высокая степень текучести – утечка может появиться там, где вода не просочилась бы;
    • нельзя перегревать – при нагреве до 95 градусов распадается на кислоту и другие элементы;
    • если жидкость загусла, то нагрев должен быть плавным;
    • у незамерзайки есть ресурс (зависит от производителя, в среднем 2 сезона).

    теплоизоляция ПеноплексПолимерная теплоизоляция Пеноплекс обладает одним из самых низких коэффициентов теплопроводности.

     

    Если выполнить утепление брусового дома Пеноплексом, то дерево не будет дышать и очень быстро сгниет.

    Антифриз нельзя использовать, если у вас установлен двухконтурный котел. Жидкость способна просачиваться сквозь защитные прокладки, поэтому бывает, что из крана горячей воды льется подкрашенная вода. В любом случае нужно заливать в систему только неядовитый антифриз на основе пропиленгликоля. Ведь есть и антифриз на основе этиленгликоля – это автомобильный тосол. Его тоже некоторые заливают в систему отопления, но мы не рекомендуем этого делать.

    Как заполнить систему обогрева через подпитку

    Заполнение системы отопления закрытого типа через подпитку возможно только в том случае, если предусмотрено подключение контура к водопроводу. В автономных системах – это самый оптимальный вариант, так как не требует покупки дополнительного оборудования.

    Заполнение системы отопления закрытого типа через подпитку возможно только в том случае, если предусмотрено подключение контура к водопроводу

    Клапан подпитки.

    Желательно на подпитке ставить не шаровой кран, а вентиль, которым можно регулировать поток. Перед тем как заполнить систему отопления водой нужно освободить его от старого теплоносителя. Вода ведь меняется из-за того, что она становится слишком грязной. Затем нужно открыть все краны Маевского на радиаторах и открыть подпитку.

    По мере заполнения радиаторов из воздухоотводчиков на торцах начнет струиться жидкость. Как только появилась вода, кран сразу перекрывается. Нужно следить за показаниями манометра – прибор, который показывает давление в контуре обогрева.

    В автономных системах оно не должно быть больше 2,5 атмосфер. Такое значение достигается при повышении температуры теплоносителя, а когда вода холодная, то манометр должен показывать не больше 1,5 атмосфер.

    После того как заполнение водой системы отопления завершено нужно включить котел. Когда теплоноситель нагреется нужно еще раз стравить воздух со всех батарей. В горячей воде отделение воздуха происходит интенсивнее, чем в холодной. Возможно, удалять воздушные пробки придется несколько раз (первые 2-3 цикла нагрева теплоносителя).

    Заполнение закрытого отопления насосом

    Если контур не подключен к водопроводу, остается единственный вариант, как заполнить систему отопления­ – это насос для опрессовки. Это небольшой прямоугольный резервуар из металла, в который набирается жидкость. Из резервуара теплоноситель подается в трубы благодаря помповому ручному насосу, на котором установлен манометр.

    сли нет патрубка для слива воды из контура, то подключить шланг насоса можно в один из торцов батареи

    Ручной насос для опрессовки.

    Ничего сложного в том, как заполнить закрытую систему отопления, нет. Алгоритм работы:

    • подключить шланг от насоса к контуру;
    • залить теплоноситель в резервуар насоса;
    • вручную перекачать жидкость в систему.

    Если нет патрубка для слива воды из контура, то подключить шланг насоса можно в один из торцов батареи. Для этого нужно выкрутить заглушку и на ее место поставить сгон-переходник. Обязательно перед началом работы нужно открыть все воздухоотводчики, чтобы воздух мог покинуть контур.

    утеплитель под обоиКлеить рулонный утеплитель под обои нет смысла. Тонкий слой теплоизоляции не даст желаемого результата.

     

    При работе с теплоизоляцией в листах и рулонах нужно использовать дюбель гвоздь для утеплителя с целью зафиксировать материал.

    Внимательно следите за показанием манометра. При помощи такого насоса проводят опрессовку системы отопления. Им можно накачать давление до 10 атмосфер (если сил хватит). При  заполнении системы такое давление не нужно, иначе поломается котел.

    Заполнение системы через двухконтурный котел

    Теперь рассмотрим самый простой способ, а именно как заполнить систему отопления двухконтурного котла. Эти агрегаты не нуждаются в установке дополнительного узла подпитки контура обогрева, так как он есть в базовой комплектации.

    Возле патрубка подачи холодной воды из водопровода должна быть пластиковая ручка крана подпитки

    Кран подпитки находится снизу.

    Загляните в нижнюю часть котла. Возле патрубка подачи холодной воды из водопровода должна быть пластиковая ручка крана подпитки. В принципе, процедура ничем не отличается от подпитки через патрубок водопровода:

    • открываем все воздухоотводчики;
    • открываем кран подпитки и заполняем систему;
    • по мере заполнения контура закрываем воздухоотводчики;
    • добиваемся давления (указанного в паспорте котла).

    После того как давление в системе отопления достигло необходимого уровня кран подпитки закрывается. Он не будет задействован до следующего сезона. Менять теплоноситель рекомендуется каждый год. Подробнее о том, как заполнить систему отопления закрытого типа смотрите на видео ниже.

    Питательная вода для котлов — Lenntech

    000000000000000000

    9005 Взвешенные твердые частицы

    000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

    Входит в котел с конденсатом

    100-3

    Пределы отклонений

    3

    ПРИМЕСЬ

    РЕЗУЛЬТАТ

    ПОЛУЧИТЬ ИЗБАВЛЕНИЕ BY

    Сероводород (H 2 S)

    Вода пахнет тухлыми яйцами: имеет неприятный вкус и вызывает коррозию большинства металлов.

    Аэрация, фильтрация и хлорирование.

    Встречается в основном в подземных водах и загрязненных ручьях.

    Двуокись углерода (CO 2 )

    Коррозийное вещество, образует угольную кислоту в конденсате.

    Деаэрация, нейтрализация щелочами.

    Пленка, нейтрализация аминов, используемых для предотвращения коррозии конденсатопровода.

    Кислород (O 2 )

    Коррозия и точечная коррозия котельных труб.

    Деаэрация и химическая обработка (сульфит натрия или гидразин)

    Точечная коррозия труб котла и лопаток турбины, выход из строя паропроводов, фитингов и т. Д.

    Осадки и мутность

    Унос осадка и окалины.

    Уточнение и фильтрация.

    Допуск ок. 5ppm макс. для большинства применений 10 ppm для питьевой воды.

    Органические вещества

    Унос, пенообразование, отложения могут засорить трубопроводы и вызвать коррозию.

    Разъяснение; фильтрация и химическая обработка

    Встречается в основном в поверхностных водах, вызванных гниением растительности и сточными водами хозяйств.Органические вещества распадаются с образованием органических кислот. Приводит к низкому уровню pH питательной воды котла, который затем разрушает трубы котла. Включает диатомовые водоросли, плесень, бактериальные слизи, железо / марганцевые бактерии. Взвешенные частицы собираются на поверхности воды в котле и затрудняют выделение пузырьков пара, поднимающихся на эту поверхность. Пенообразование также можно отнести к воде, содержащей карбонаты в растворе, в котором на поверхности образуется легкий хлопьевидный осадок. вода. Обычно это связано с избытком карбоната натрия, используемого для лечения некоторых других проблем, когда в котел попадает животное или растительное масло.

    Растворенные коллоидные твердые вещества

    Масло и консистентная смазка

    Пенообразование, отложения в бойлере

    Жесткость , кальций (Ca) и магний (Mg)

    Накипные отложения в котле, препятствуют теплопередаче и термической эффективности.В тяжелых случаях это может привести к перегоранию трубы котла и выходу из строя.

    Умягчение, плюс внутренняя обработка в котле.

    Формы — это бикарбонаты, сульфаты, хлориды и нитраты в указанном порядке. Некоторые соли кальция обратимо растворимы. Магний реагирует с карбонатами с образованием соединений с низкой растворимостью.

    Натрий, щелочность, NaOH, NaHCO 3 , Na 2 CO 3

    Пенообразование, карбонаты образуют углекислоту в паре, вызывают возврат конденсата и коррозию конденсатоотводчика , может вызвать хрупкость.

    Деаэрация подпиточной воды и возврат конденсата. Ионный обмен; деионизация, кислотная обработка подпиточной воды.

    Натриевые соли встречаются в большинстве водоемов. Они очень растворимы и не могут быть удалены химическим осаждением.

    Сульфаты (SO 4 )

    Твердая шкала, если присутствует кальций

    Деионизация

    Хлориды, (Cl)

    Грунтовка, т.е.е. неравномерная подача пара из котла (отрыжка), перенос воды в пар, снижающий паропроизводительность, может образовываться в виде солей на пароперегревателях и лопатках турбин. Вспенивание при большом количестве.

    Деионизация

    Заливка, или прохождение пара из котла в «отрыжках», вызывается концентрацией карбоната натрия, сульфата натрия или хлорида натрия в растворе. Сульфат натрия содержится во многих водах США, а также в водах, где кальций или магний осаждаются кальцинированной содой.

    Железо (Fe) и
    марганец (Mn)

    Отложения в котле в больших количествах могут препятствовать передаче тепла.

    Аэрация, фильтрация, ионный обмен.

    Наиболее распространенной формой является бикарбонат железа.

    Кремнезем (Si)

    H окалина в котлах и системах охлаждения: отложения на лопатках турбин.

    Деионизация; известково-содовая обработка, известково-цеолитовая обработка.

    Кремнезем соединяется со многими элементами с образованием силикатов. Силикаты образуют в трубах котла очень вязкие отложения. Очень трудно удалить, часто только фтороевой кислотой. Наиболее важным соображением является перенос летучих веществ в компоненты турбины.
    .

    Характеристики питательной воды для котлов — Lenntech

    Вода поглощает больше тепла при заданном повышении температуры, чем любое другое обычное неорганическое вещество. Он расширяется в 1600 раз при испарении с образованием пара при атмосферном давлении. Пар способен переносить большое количество тепла. Эти уникальные свойства воды делают ее идеальным сырьем для отопления и производства электроэнергии.
    Все природные воды содержат разное количество растворенных и взвешенных веществ и растворенных газов. Количество растворенных в воде минералов варьируется от 30 г / л в морской воде до любого значения от 0.005–1500 мг / л в системах пресной воды. Поскольку водные примеси вызывают проблемы с котлом, необходимо внимательно отнестись к качеству воды, используемой для производства пара.
    Состав питательной воды котла должен быть таким, чтобы содержащиеся в ней примеси могли концентрироваться внутри котла разумное количество раз без превышения допустимых пределов, установленных для конкретной конструкции котла. Если исходная вода не соответствует этим требованиям, ее необходимо предварительно обработать для удаления примесей. Однако не во всех случаях необходимо полностью удалять загрязнения, поскольку химическая обработка внутри котла может эффективно и экономично противодействовать им.

    Чистота исходной воды зависит как от количества примесей, так и от природы примесей: некоторые примеси, такие как твердость, железо и кремнезем, вызывают большее беспокойство, например, чем соли натрия. Требования к чистоте питательной воды зависят от того, сколько питательной воды используется, а также от того, что может выдержать конкретная конструкция котла (давление, скорость теплопередачи и т. Д.). Таким образом, требования к чистоте исходной воды могут сильно различаться. Жаротрубный котел низкого давления обычно может выдерживать высокую жесткость питательной воды при надлежащей обработке, в то время как практически все примеси необходимо удалять из воды, используемой в некоторых современных котлах высокого давления.
    Максимальные уровни щелочей, солей, кремнезема, фосфатов и т. Д. По отношению к рабочему давлению могут быть заданы только в относительно широких пределах. Фактические максимальные уровни должны быть получены от производителя котла, который будет основывать их на характеристиках рассматриваемого котла.

    В следующих таблицах приведены выдержки из рекомендуемых уровней от APAVE (Ассоциация владельцев электрических и паровых установок) до давления 100 бар для средних скоростей пропаривания и для объемов воды в камерах, достаточных для надлежащего контроля скорости продувки, и от ABMA (Американской ассоциации производителей котлов) в стандартной гарантии чистоты пара.

    3 51,7000

    3 9000 900

    Котловая вода
    417 9000 проводимость

    Рабочее давление (бар)

    0 — 20,7

    20,8 — 31,0

    31,1 — 41,4

    51,8 — 62,1

    62,2 — 68,9

    69,0 — 103,4

    103,5 — 137,9

    Исходная вода

    Кислород растворенный (измеренное добавление)

    0.04

    0,04

    0,007

    0,007

    0,007

    0,007

    0,007

    3

    0,007

    0,007

    77 900 л

    0,1

    0,05

    0,03

    0,025

    0.02

    0,02

    0,01

    0,01

    Медь общая

    0,05

    0,025

    0004 0,02 0,025

    0,02 0,02

    0,02 0,02

    0,015

    0,01

    0,01

    Общая жесткость (CaCO3)

    0.3

    0,3

    0,2

    0,2

    0,1

    0,05

    не обнаруживается

    1

    0,5

    0,5

    0,5

    0,2

    0.2

    0,2

    Нефтяное вещество

    1

    1

    0,5

    0,5

    0,5

    900 0,29

    9007

    0,2

    pH при 25

    7,5 — 10,0

    7.5 — 10,0

    7,5 — 10,0

    7,5 — 10,0

    7,5 — 10,0

    8,5 — 9,5

    9,0 — 9,6

    9,01327

    Кремнезем

    мг / л

    150

    900

    9000

    30

    20

    8

    2

    1

    Общая щелочность CaCO3

    350

    3

    350

    3 9000

    200

    150

    100

    не указано

    Щелочность свободного гидроксида CaCO3

    не указывается

    не определяется

    мкСм / см

    3500

    3000

    2500

    2000

    1500

    1000

    1000

    Рабочее давление (бар)

    0-15

    15-25

    25-35

    35-45

    9001 3

    40-60

    60-75

    75-100

    Питательная вода

    Растворенный кислород (измерено до добавления поглотителя кислорода)

    мг / л

    0.02 (физическое удаление растворенного кислорода)

    Общая жесткость

    Французские градусы

    0,5

    0,3

    0,2

    0,1

    3

    0,05

    0,05

    Маслянистое вещество

    мг / л

    отсутствие

    0.05

    0,05

    0,05

    pH

    > 8,5

    3 Всего железа

    мг / л

    0

    0,05

    9007

    Si

    0,05

    0,03

    Всего меди

    не указано

    0.03

    0,03

    0,01

    Котловая вода

    М щелочность

    Французские градусы

    100

    3

    40

    15

    10

    5

    P щелочность

    0.07 M

    0,07 M

    0,07 M

    0,07 M

    > 0,5 M

    > 0,5 M

    > 0,5 M

    мг / л

    200

    150

    90

    40

    15

    10

    9007

    770
    9007

    770

    4000

    3000

    2000

    1500

    500

    300

    100

    9007

    9007

    31 к 100

    от 20 до 80

    от 21 до 80

    от 10 до 60

    от 10 до 40

    от 5 до 20

    pH

    10.От 5 до 12

    от 10 до 11

    Подпиточная вода

    Умягченная или умягченная, без карбонатов

    Деминерализованная

    Найдите информацию о возникающих проблемах котлы: накипь, вспенивание и грунтовка, коррозия.
    Посетите нашу общую веб-страницу о питательной воде для котлов.
    Щелкните здесь для получения дополнительной информации об очистке котловой воды, в частности путем деаэрации (деаэрирующие нагреватели или мембранные подрядчики)

    Ссылки
    « Справочник по очистке воды» Vol.1-2, Degremont, 1991
    «Промышленное водоподготовка», BeltsDearborn, 1991
    http://www.thermidaire.on.ca/boiler-feed.html

    .

    Очистка котловой воды — Lenntech

    Обработка и кондиционирование питательной воды котла должны удовлетворять трем основным задачам:

    • Непрерывный теплообмен
    • Защита от коррозии
    • Производство пара высокого качества

    Внешняя обработка уменьшение или удаление примесей из воды вне котла. Как правило, внешняя очистка используется, когда количество одной или нескольких примесей в питательной воде слишком велико, чтобы их могла выдержать рассматриваемая котельная система.Существует множество видов внешней обработки (умягчение, испарение, деаэрация, мембранные подрядчики и т. Д.), Которые можно использовать для адаптации питательной воды для конкретной системы. Внутренняя очистка — это кондиционирование примесей в котельной системе. Реакции происходят либо в питающих линиях, либо в самом котле. Внутреннее лечение может использоваться отдельно или в сочетании с наружным лечением. Его цель — правильно реагировать с жесткостью питательной воды, кондиционировать ил, улавливать кислород и предотвращать пенообразование котловой воды.

    внешний Внешний вид


    Очистные сооружения очищают и деаэрируют подпиточную воду или питательную воду. Иногда воду предварительно обрабатывают испарением, чтобы получить относительно чистый пар, который затем конденсируется и используется для питания котла. Испарители бывают нескольких различных типов, самым простым из которых является резервуар с водой, через который пропускаются паровые змеевики для нагрева воды до точки кипения. Иногда для повышения эффективности пар из первого резервуара пропускается через змеевики во втором резервуаре с водой, чтобы произвести дополнительный нагрев и испарение.Испарители подходят там, где есть пар как источник тепла. Они имеют особые преимущества перед деминерализацией, например, когда в сырой воде очень много растворенных твердых веществ.

    Некоторые натуральные и синтетические материалы обладают способностью удалять минеральные ионы из воды в обмен на другие. Например, при пропускании воды через простой катионообменный умягчитель все ионы кальция и магния удаляются и заменяются ионами натрия.Поскольку простой катионообмен не снижает общее содержание твердых веществ в воде, его иногда используют в сочетании с умягчением осадочного типа. Одна из наиболее распространенных и эффективных комбинированных обработок — это процесс горячей извести-цеолита. Это включает в себя предварительную обработку воды известью для снижения жесткости, щелочности и, в некоторых случаях, кремнезема, и последующую обработку катионообменным смягчителем. Эта система обработки выполняет несколько функций: смягчение, уменьшение щелочности и кремнезема, некоторое уменьшение содержания кислорода и удаление взвешенных веществ и мутности.
    Химическая обработка воды внутри котла обычно необходима и дополняет внешнюю очистку, устраняя любые примеси, попадающие в котел вместе с питательной водой (жесткость, кислород, диоксид кремния и т. Д.). Во многих случаях внешняя очистка водопровода не требуется, и воду можно очистить только внутренними методами.

    Внутренняя очистка

    Внутренняя очистка может составлять уникальную обработку, когда котлы работают при низком или умеренном давлении, когда в качестве питательной воды используется большое количество конденсированного пара или когда доступна сырая вода хорошего качества.Целью внутренней обработки является

    1) вступить в реакцию с питательной водой любой жесткости и предотвратить ее осаждение на металле котла в виде накипи;

    2) кондиционировать любые взвешенные вещества, такие как твердый осадок или оксид железа в котле, и делать их не прилипающими к металлу котла;

    3) обеспечивает защиту от пены, позволяющую обеспечить разумную концентрацию растворенных и взвешенных веществ в котловой воде без уноса пены;

    4) удаляет кислород из воды и обеспечивает достаточную щелочность для предотвращения коррозии котла.

    Кроме того, в качестве дополнительных мер внутренняя обработка должна предотвращать коррозию и образование накипи в системе подачи воды и защищать от коррозии пароконденсатные системы.

    Во время процесса кондиционирования, который является важным дополнением к программе очистки воды, в воду добавляются определенные дозы кондиционирующих веществ. Обычно используемые продукты включают:

    • Фосфаты-диспергаторы, полифосфаты-диспергаторы (смягчающие химические вещества) : реагируя со щелочностью котловой воды, эти продукты нейтрализуют жесткость воды, образуя трикальцийфосфат, и нерастворимые соединения, которые можно утилизировать. и продувайте непрерывно или периодически через нижнюю часть котла.
    • Натуральные и синтетические диспергаторы (средства против образования накипи ) : улучшают диспергирующие свойства кондиционирующих продуктов. Это могут быть:
      • Природные полимеры: лигносульфонаты, дубильные вещества
      • Синтетические полимеры: полиакрилаты, сополимер малеинового акрилата, сополимер малеинового стирола, сульфонаты полистирола и т.д. реализовать пороговый эффект.
      • Поглотители кислорода : сульфит натрия, таннис, гидразин, производные на основе гидрохинона / прогаллола, производные гидроксиламина, производные гидроксиламина, производные аскорбиновой кислоты и т. Д. Эти поглотители, катализированные или нет, восстанавливают оксиды и растворенный кислород. Большинство из них также пассивируют металлические поверхности. Выбор продукта и требуемой дозы будет зависеть от того, используется ли деаэрирующий нагреватель.
      • Противовспенивающие или антипогрунтовые агенты : смесь поверхностно-активных агентов, которые изменяют поверхностное натяжение жидкости, удаляют пену и предотвращают унос мелких частиц воды в паре.


    Существует два основных подхода к кондиционированию ила внутри котла: путем коагуляции или диспергирования. Когда общее количество ила велико (в результате высокой жесткости питательной воды), лучше коагулировать ил с образованием крупных хлопьевидных частиц. Его можно удалить продувкой. Коагуляция может быть достигнута путем тщательного регулирования количества щелочей, фосфатов и органических веществ, используемых для обработки, на основе анализа платной воды.Когда количество осадка невелико (низкая жесткость питательной воды), предпочтительно использовать более высокий процент фосфатов при обработке. Фосфаты образуют отдельные частицы осадка. При обработке используется более высокий процент органических диспергаторов ила, чтобы частицы ила оставались диспергированными в котловой воде.
    Материалы, используемые для кондиционирования ила, включают различные органические материалы классов танинов, лигнинов или альгинатов. Важно, чтобы эти органические вещества были отобраны и обработаны, чтобы они были эффективными и устойчивыми при рабочем давлении котла.Некоторые синтетические органические материалы используются в качестве противопенных агентов. Химические вещества, используемые для удаления кислорода, включают сульфит натрия и гидразин. Различные комбинации полифосфатов и органических веществ используются для предотвращения накипи и коррозии в системах подачи воды. Летучие нейтрализующие амины и ингибиторы пленкообразования используются для предотвращения коррозии конденсата.

    Общие внутренние методы подачи химикатов включают использование резервуаров для химических растворов и дозирующих насосов или специальных питателей для шарового брикетирования.Как правило, смягчающие химические вещества (фосфаты, кальцинированная сода, каустик и т. Д.) Добавляются непосредственно в питательную воду в месте около входа в корпус котла. Они также могут подаваться через отдельную линию слива в питательную емкость котла. Химикаты должны сливаться в секции подпиточной воды котла, чтобы реакции происходили в воде до того, как она попадет в паропроизводящую зону. Смягчающие химикаты могут добавляться непрерывно или периодически в зависимости от жесткости исходной воды и других факторов.Химические вещества, добавляемые для реакции с растворенным кислородом (сульфат, гидразин и т. Д.), И химические вещества, используемые для предотвращения накипи и коррозии в системе питательной воды (полифосфаты, органические вещества и т. Д.), Должны подаваться в систему питательной воды как можно более непрерывно. , Химические вещества, используемые для предотвращения коррозии системы конденсата, могут подаваться непосредственно в пар или в систему подачи воды, в зависимости от конкретного используемого химического вещества. Предпочтительна непрерывная подача, но в некоторых случаях достаточно прерывистой подачи.

    Посетите нашу веб-страницу, посвященную производству высокочистой воды с помощью электродеионизации (EDI).

    Щелкните здесь для получения дополнительной информации о деаэрации (деаэрационные нагреватели или мембранные подрядчики).
    Найдите информацию об основных проблемах, возникающих в котлах: образование накипи, пенообразование и грунтование, а также коррозия.
    Для ознакомления с характеристиками идеальной котловой воды щелкните здесь.

    Ссылки
    « Справочник по очистке воды» Vol. 1-2, Degremont, 1991
    «Промышленное водоподготовка», BeltsDearborn, 1991
    http: // www.thermidaire.on.ca/boiler-feed.html

    .

    Резервуар и система кондиционирования питательной воды

    Трубопровод питательного бака

    Возврат конденсата

    При образовании пара вода внутри бойлера испаряется и заменяется закачкой питательной воды в бойлер.

    Когда пар проходит по системе к различным элементам паропроизводящей установки, он меняет состояние обратно на конденсат, который, по сути, является горячей водой очень хорошего качества.

    Этот конденсат является идеальной питательной водой для котла, если не существует вероятности некоторого загрязнения (возможно, из-за технологического процесса).Следовательно, с экономической точки зрения имеет смысл вернуть как можно больше для повторного использования. Реально вернуть весь конденсат практически невозможно; некоторое количество пара могло быть введено непосредственно в процесс для таких применений, как увлажнение и нагнетание пара, и обычно будут потери воды из самого котла, например, из-за продувки. Поэтому в систему необходимо вводить подпиточную (химически очищенную) воду для поддержания надлежащих рабочих уровней.

    Возврат конденсата представляет собой огромный потенциал экономии энергии в котельной.Конденсат имеет высокую теплосодержание, и на каждые 6 ° C повышения температуры в питающем баке требуется примерно на 1% меньше топлива.

    На рис. 3.11.5 (а) показано образование пара при давлении 10 бар изб., Когда в котел подается холодная питательная вода с температурой 10 ° C. Часть внизу диаграммы представляет энтальпию (42 кДж / кг), доступную в питательной воде. Еще 740 кДж / кг тепловой энергии необходимо добавить к воде в котле, прежде чем будет достигнута температура насыщения в 10 бар изб.

    Рисунок 3.11.5 (b) снова показывает образование пара под давлением 10 бар изб., Но на этот раз котел питается питательной водой, нагретой до 70 ° C, за счет возврата большего количества конденсата.

    Повышенная энтальпия питательной воды означает, что теперь котлу нужно всего лишь добавить 489 кДж / кг тепловой энергии, чтобы довести его до температуры насыщения 10 бар изб. Это представляет 9,2% экономии энергии, необходимой для подъема пара при том же давлении.

    Возвращаемый конденсат представляет собой практически чистую воду, что позволяет сэкономить не только на расходах на воду, но и на химикатах для очистки воды, что снижает потери, связанные с продувкой.

    Если конденсат под давлением возвращается, пар мгновенного испарения будет выпущен в резервуар подачи. Этот пар мгновенного испарения необходимо конденсировать, чтобы обеспечить рекуперацию тепла и воды. Традиционный метод выполнения этого заключался в том, чтобы вводить его в питающий бак через барботажные трубы, но более современный и эффективный метод — это использование деаэраторной головки мгновенной конденсации, в которой смешиваются холодная подпитка, возврат конденсата и пар мгновенного испарения (см. Рисунок 3.11. +0,6).

    Пара мгновенного испарения из систем рекуперации тепла

    Система рекуперации тепла может, например, утилизировать пар мгновенного испарения из продувки котла.Это еще одна возможность использовать рекуперированное тепло для повышения температуры питающего бака и, таким образом, экономии топлива.

    Как и в случае с конденсатом под давлением, пар мгновенного испарения необходимо конденсировать. Традиционно это достигалось с помощью барботажных труб, но современным и гораздо более эффективным методом является насадка деаэратора с мгновенной конденсацией.

    подпиточная вода

    Это холодная вода из водоочистной станции, восполняющая любые потери в системе.

    Многие водоочистные сооружения нуждаются в значительном потоке через них для достижения оптимальной производительности.«Тонкая струйка» потока в результате модулирующего управления в питательном баке может, например, иметь неблагоприятное влияние на характеристики умягчителя. По этой причине часто устанавливается небольшая емкость для холодной подпитки из пластика или оцинкованной стали. Поток из умягчителя регулируется «вкл / выкл» в бак подпитки. Оттуда регулирующий клапан регулирует поток в питающий бак.

    Этот тип установки обеспечивает «более плавную» работу котельной. Чтобы избежать опускания относительно холодной подпиточной воды непосредственно на дно резервуара (где она будет втягиваться непосредственно в линию питательной воды котла), а также для обеспечения равномерного распределения температуры, обычной практикой является разбрызгивание подпиточной воды в кормушку на более высоком уровне.

    Закачка пара

    Как упоминалось ранее, поддержание содержимого резервуара для сырья при высокой температуре дает значительные преимущества. Один из наиболее удобных способов достижения этой более высокой температуры — это нагнетание пара в резервуар для подачи.

    Вентиляция

    Резервуар подачи должен быть вентилирован, чтобы предотвратить повышение давления. Ориентировочно размер этого вентиляционного отверстия будет варьироваться от DN80 на баке на 2000 литров до DN250 на баке на 30 000 литров.Вентиляционное отверстие должно быть оснащено вентиляционной головкой, которая включает внутреннюю перегородку для отделения увлеченной воды от пара для выпуска через дренажное соединение.

    Перелив

    Он должен быть оснащен водяным затвором с U-образной трубкой для предотвращения потери пара мгновенного испарения.

    Отвод питательного насоса

    Если отвод осуществляется с дна питающего бака, то должен быть внутренний патрубок 50 мм, чтобы предотвратить попадание грязи с дна бака в трубопровод.Он должен быть достаточно большого размера, чтобы минимизировать потери на трение и увеличить чистый положительный напор на всасывании (NPSH) питающего насоса.

    Слив

    Дренажное соединение должно быть установлено на дне питающего бака для облегчения его опорожнения для проверки.

    Изоляция

    Питательный бак должен быть должным образом изолирован для предотвращения потерь тепла. При выборе правильного материала и экономической толщины следует обращаться за советом к авторитетному специалисту по изоляции.

    Смотровое отверстие

    Должно быть установлено смотровое отверстие подходящего размера для проведения внутреннего осмотра и, при необходимости, установки вспомогательного оборудования.

    Контроль уровня воды

    Традиционно для этого приложения использовались поплавковые регуляторы. Современные средства управления используют датчики уровня, которые подают выходной сигнал для модуляции регулирующего клапана. Этот тип системы не только требует меньшего обслуживания, но и при использовании соответствующего контроллера один датчик может включать в себя сигнализаторы уровня и удаленные показывающие устройства.

    Датчики уровня

    могут быть установлены для сигнализации высокого уровня воды, нормального рабочего (или контрольного) уровня воды и низкого уровня воды. Сигналы от датчика могут быть связаны с регулирующим клапаном на подаче холодной воды. Зонд снабжен защитной трубкой внутри питающего бака для защиты от турбулентности, которая может привести к ошибочным показаниям.

    Рекомендуется установить местный индикатор уровня или стекло указателя уровня воды на резервуаре для подачи, позволяющее просматривать содержимое для целей подтверждения и для ввода в эксплуатацию датчиков уровня.

    Датчик температуры

    Это может быть локальное или удаленное считывающее устройство.

    ,

    Как своими руками построить мангал: Мангал из кирпича своими руками

    Мангал из кирпича своими руками

    Любители природы знают, что пища, приготовленная на костре, на свежем воздухе значительно вкуснее и ароматней любой приготовленной дома. Поэтому, в первую очередь при строительстве дачи или загородного дома планируется открытый очаг в зоне отдыха, желательно из надежных и долговечных материалов. Кирпичный мангал станет достойным украшением любого ландшафта.

    Мангал — это сложное устройство, используемое для приготовления на природе мяса, рыбы, птицы, овощей и другой пищи. Жар в мангале идет от огня, еда готовится на открытом костре или с помощью горячего дыма, тлеющих углей и древесины. Возведение такой конструкции требует тщательной подготовки, учета многих нюансов и соблюдения некоторых технологических особенностей. В данной статье мы расскажем как сделать мангал из кирпича своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также продемонстрируем фотографии, схемы и видео материалы.

    Выбор места

    Мангал — это стационарное строение, которое сразу нужно возводить качественно, с учетом того, что оно будет служить долгие годы. Перед тем как построить садовый мангал из кирпича необходимо определиться с выбором места под будущее строение.

    Обратите внимание! При определении месторасположения очага следует учесть направление ветра на загородном участке, особенности рельефа и ландшафта. Мангал должен располагаться на безопасном расстоянии от объектов и строений с пожароопасными конструкциями (деревянными постройками, легко возгораемыми материалами, деревьями, кустами и т.д.).

    Однако в то же время, очаг должен быть достаточно близко к зоне отдыха, чтобы в процессе приготовления пищи было удобно транспортировать готовые блюда к столу.

    Определение размеров и комплектации

    Определение размеров и комплектации мангала

    После выбора места необходимо определиться с размерами будущей конструкции. Если есть возможность и небольшой опыт, желательно составить самостоятельно, можно даже нарисовать проект от руки. Дело в том, что по такому проекту будет проще не только строить. По проекту значительно проще рассчитать расход строительных, отделочных и расходных материалов. Нелишне будет заранее предусмотреть отсек для золы, поддува воздуха и отдельное место для хранения дров и углей. На этапе проектирования необходимо определиться с навесом над уличным мангалом, так как для него на стадии строительства нужно будет сделать специальные закладные элементы.

    Инструменты
    Обратите внимание! Для шампуров и других специальных приспособлений следует предусмотреть специальные места, а также продумать металлическую решетку, ограждающую открытый огонь от продуктов. В таком случае можно продумать закладку топлива сбоку мангала, а не сверху. Такая конструкция будет наиболее технологичной, что обеспечит удобное приготовление блюд.

    Подбирая размеры, в первую очередь нужно спроектировать высоту мангала. Самое главное – максимальное удобство для всех пользователей. Самая идеальная высота мангала — это расстояние от запястья руки до земли. Стандартная длина мангала, внутренней топки, обычно не превышает одного метра. Этот размер позволяет одновременно поместить необходимое количество шампуров. С учетом вышеперечисленных параметров наружные размеры мангала из кирпича таковы: 590 мм на 1400 мм. Постройка таких габаритов требует около 300 кирпичей.

    Выбор кирпича

    Перед строительством простого мангала из кирпича, следует подготовить необходимые материалы. Правильно выбрать кирпич очень важно и ответственно. Эксплуатация очага этого вида предполагает круглогодичное использование, а также то, что кирпич может при применении нагреваться до очень высокой температуры и затем остывать. Далеко не все типы кирпичей могут выдержать такие перепады.

    Материалы для строительства мангала
    Обратите внимание! Наиболее подходящим будет печной кирпич, который специально производится для сложных температурных режимов. В качестве раствора для кладки желательно использовать глиняно-песочную смесь. Глину для этих целей заранее вымачивают в воде на два дня.

    Технология строительства

    • Первоначально копают небольшой котлован под фундамент (глубиной 600 мм, и размером 800 мм на 1600 мм)
    • Засыпаем основание песком на 100 мм
    • Делаем опалубку, желательно из влагостойкой фанеры
    • Монтируем армирование
    • Заливаем в опалубку бетонную смесь
    • Делаем сверху гидроизоляцию с помощью специальной пленки или рубероида
    • Начинаем класть кирпич. Через каждые два слоя кладку желательно перекладывать металлической сеткой для прочности конструкции. После шести или семи слоев кладки выполняют перекрытие. Далее продолжают делать кладку еще в три ряда в высоту. Последние ряды предназначены для организации места жарки. Здесь в конструкции лучше предусматривать небольшие зазоры, обеспечивающие поступление воздуха для горения.
    • Наружные стены мангала можно просто оштукатурить или облагородить натуральным камнем.

    Мангал можно с одной или двух сторон дополнить столешницами из специально обработанной древесины или камня. Это будет очень удобно и технологично. Под столешницей можно разместить шкафчики для посуды. И конечно, продумайте навес от непогоды и освещение.

    Видео

    О том, как правильно построить мангал вы можете узнать из предложенного нами видеоматериала:

    Фото

    Уличный мангал Простой мангал Угловой мангал Мангал в беседке Мангал с казаном Красивый мангал из кирпича без крыши Маленький мангал Компактный кирпичный мангал Беседка с мангалом Кладка первого ряда Второй ряд кладки Строительство мангала с двумья жаровнями

    Схемы

    Эти схемы и чертежи помогут вам разобраться в технологии кладки мангала из кирпича:

    Универсальный мангал Схема устройства мангала из кирпича Схема уличного мангала Виды фундамента для мангала Схема мангала Мангал пианино Схема кладки кирпичного мангала Конструкция Чертеж кирпичного мангала Кирпичный мангал с крышей

    44 чертежа, 18 проектов + фото

    Проект мангала из кирпича своими руками

    В этой статье мы разберем то, как сделать своими руками мангал из кирпича для дачи (будут модели как для улицы, так и для беседки). Модели с местом для жарки шашлыков и с печками под установку казана. Рассмотрим переносные и стационарные, простые (небольшие) и настоящие (большие) мангальные комплексы с барбекю, грилем, мойками и местами под разделку мяса. Ниже вы найдете более 18 проектов с пошаговыми фото, рекомендация, инструкциями и советами по строительству.

     

    Меню статьи:

    В этой статье 22 проекта с пошаговыми фото изготовления:

    — с металлической оправой
    (.) Мангал из кирпича + печь под казан своими руками
    (.) Мангал из кирпича и металла — переносной

    — Простые

    — Мангальные комплексы
     = Шашлычный комплекс в 300 кирпичей (мангал)
     = Угловой мангал из кирпича в беседку + печь + плита под казан
     = Проект деревянной беседки с мангалом из кирпича. + Фото
     = 3 в 1: кирпичный гриль, барбекю, коптильня 

    — В беседку
     ☀ Беседка из дерева с мангалом
     ☀ Деревянная беседка с простым кирпичным мангалом внутри.
     ☀ Беседка из кирпича с мангалом
     ☀ Беседка с мангалом под одной крышей с домом (Пристрой) своими руками

    — Мангалы из блоков
     ✨ 3 МОДЕЛИ мангалом и грилей из блоков
     ✨ Гриль коптильня из блоков
     ✨ Гриль барбекю из блоков фотогалерея
     ✨ ЧЕРТЕЖИ грилей и барбекю из блоков

     

     

     

    44 Чертежа мангалов из кирпича с размерами и схемами

    Здесь собрано более 44 чертежей, схем и макетов как мангалов, так и мангальных комплексов из кирпича, т.е. с печкой, коптильней, плитой под казан и со всякими другими наворотами.

     

     

     

    Мангали из кирпича с металлической оправой

     

    Мангал из кирпича и металла — переносной.

    Этот простой мангал сделан своими руками автором из железа и кирпича. Рама сварена из металла, в внутрь в рабочую зону «шашлычницу» вложен огнеупорный кирпич.

    Хоть он и из кирпича, но все же переносной (около 50 кг.) два человека смогут перенести в гараж на зиму.

    Глубина — 20 см. Комментарий автора: (20 см это самое оптимальное глубже дырки нужны, меньше мясо горит)

    Профиль — битая грань
    Покрашен термокраской
    Люди советуют, что если кирпич огнеупорный, то угли нельзя заливать водой, а то кирпич быстрее разрушиться от перепада температур

    Совет: если у вас обычный высокий мангал из металла, то положите на дно огнеупорный кирпич, тогда высота уменьшиться до рекомендуемой и дно не будет выгорать, что увеличит срок службы

    Автор фото: YuraMatov
    Источник: drive2.ru/c/1804189/

     

    Мангал из кирпича + печь под казан своими руками

    Это мангал и печь, на которую поставить казан или сковороду, автор сделал сам своими руками. Печь отделена от мангала металлической перегородкой, когда угли в печи созревают, их выгребают в мангал (убрав перегородку). На печь можно поставить. К тому же автор утверждает, что это по совместительству ещё и тандыр лайт «, выгребя весь уголь вполне можно поставить на пару-тройку часиков маленький чугунок с картошечкой и мясом»

    Автор хотел сделать весь мангал из металла, но делать их кирпича оказалось выгоднее.
    Каркас из металла, нижняя обвязка и вертикальные балки из трубы 40х40. Сварен стол, на него уложена металлическая сетка (для лучшей сцепки глины), на стол уложены кирпичи. Для того чтобы высота стенок получилась 16 см (как рекомендуется для жарки шашлыков), автор решил положит профтрубу на первый ряд кирпичей, чтобы не резать кирпичи для второго ряда. Получилось 120 мм (кирпич) + 40 мм (труба) = 160 мм или 16 см.

    На печи сверху чугунная конфорка для казана или сковороды.
    Труба — оцинкованная труба для водостока
    Печь — из огнеупорного кирпича
    Мангальная зона — из обычного кирпича
    Все клалось на шамотной глине с песком
    Пол бетон
    Размер по обвязке — 1200х1800

    Пошаговые фото:

    Автор фото: RazvalDik
    Источник: drive2.ru/c/478154793127247935/

     

    Простые модели мангалов из кирпича

     

    Барбекю гриль из кирпича

    Представленная здесь конструкция гриля барбекю из кирпича, построена с двойной внутренней стенкой, изготовленной из термостойкого огнеупорного кирпича, который окружает область приготовления пищи, и внешней стенки. Этот материал выбран в основном в целях экономии. Если вы хотите изменить дизайн, то можете использовать другой материал. Десятисантиметровое пространство между стенами помогает изолировать зону приготовления. Стены накрыты тонкими плитками резаного камня. Огнеупорный раствор рекомендуется использовать в местах прямого контакта с огнем. Он термостойкий, и соединения прослужит долгое время без трещин. Основа сочетает в себе опору 30 см, поддерживающую усиленную плиту. Эта структура, известная как плавающая основа, используется, когда изменения температуры заставляют структуру сдвигаться.

    Площадка барбекю

    Смотрите пошаговые фото:

    Источник фото www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-brick-barbeque

     

    Мангал из кирпича со столиком

    Вы не можете устоять перед вкусом жареного мяса, приготовленного на уличном гриле? Не спешите в магазин, чтобы купить дорогой барбекю – выделите всего один день, и у вас будет собственный стильный гриль из кирпича. Здесь представлен еще один пример, как сделать простой гриль-мангал из карпича.

     

    Вот мастер класс:

    Источник фото www.gardenersworld.com/how-to/diy/how-to-build-a-brick-barbecue/

     

    Читайте отдельную статью, о том как сделать ГРИЛЬ из кирпича по ссылке: https://novamett.ru/barbekyu/gril-iz-kirpicha

     

    Небольшой стационарный мангал из кирпича своими руками

    со столиком для разделки мяса

    Как видите на пошаговых фото процесс изготовления, залит фундамент, произведена кладка из кирпича. На дне мангала лежит металлический лист, под ним кирпич. Облицован природным камнем. Столик для разделки мяса из кафеля

    Сверху ложиться решетка и можно гриль делать
    Крыша из арматуры, покрыта краской с молотковым эффектом.
    Рядом будет столик для гостей

    Поддувала нет. Комментарий автора: «Оно ненужно. Высота не большая. Тяга отличная!»

    Автор фото: Valerii876
    Источник: drive2. ru/c/2827911/

    Мангал из кирпича в беседку. Мастер класс

    Объем кирпича = «три нивы»

    Это простая модель мангал маленькой мангала для дачи. Автору надоело жарить мясо на кортах, и он решил поднять уровень мангала, что бы можно было жарить стоя. По сути получилась красивая подставка из кирпича под металлический мангал с шикарным дымоходом. Как видите мангал установлен на солидный фундамент и вся конструкция выполнена очень эстетично
    Комментарий автора о используемом клее вместо цемента: «Специальный клей для печей и каминов, на упаковке указано какую температуру он выдерживает, 600-800. Для экономии денег, чуть выше от топки добавлял плиточный клей для тёплых полов.»

    Тесты показали, что воздуха мангал получает достаточно, несмотря на закрытую конструкцию
    Кирпич обычный, облицовочный.

    Сечение дымохода для хорошей тяги должно быть 250мм х380мм, тогда дыма в глаза не будет.

    Автор фото: demon563
    Источник: drive2.ru/c/2564405/

     

    Строительство садового мангала из кирпича

    Здесь вы видите как сделал автор фото самостоятельно очаг с трубой для улицы, в который вставляется железный мангал. Железный мангал нужен, чтобы легче было выгребать золу, по утверждению автор, весит он всего 15 кг, хоть и толщина железа 6 мм.!

    Снаружи обычный кирпич, внутри печи специальный огнеупорный кирпич ШАК-4 или 5.

    Автор считает что над постройкой надо соорудить крышу, т.к. осадки могут испортить его творение
    Труба умышленно сделана кривой, потому что автору так больше нравится, это художественная кривизна поверхностей кладки

    Автор фото: sedoyzzz
    Источник: drive2.ru/c/3114697

     

    Мангал с арочной крышей в беседку своими руками

    Пошаговая инструкция — мастер класс

    Автор решил сделать мангал, составил проект беседки с мангалом (см. в галерее), посчитал материалы, поехал в магазин, там ему понравилась лавка из природного камня. Он попросил сделать ножки 75 см высотой и она у меня послужила основой всей конструкции. На которую он и клал все кирпичи. Как видите в первых фото с обратной стороны он сделал стенку из кирпича для поддержки плиты, что бы она точно выдержала вес кирпичей.

    Кстати на фото в галерее вы увидите два варианта крыши у этой модели, это просто автору не понравился первый вариант и он его переделал.

    Читайте описание этой конструкции по ссылке указанной ниже

    Минус конструкции по словам автора в том, что часть дыма все же выходит обратно через камин. В комментариях ему посоветовали сделать трубу на 2 м выше, но автор собирается ставить специальный вентилятор в трубу, устойчивый к температуре (который у него уже есть).
    По правилам постройки каминов сечение трубы должно быть не менее 1/4 портала камина, а здесь же явно меньше, поэтому и дымит/

    Обратите внимание что труба обложена декоративным кирпичом, который сделан из спресованного песка, который почти не проводит тепло. Что уменьшает опасность возгорания.

    Фундамент под печкой ленточный с арматурой под всю беседку.

    Стол в беседку из массива каштана на заказ, стулья из бука

    Бюджет:
    130 огнеупорного кирпича по 60 р
    250 декоративного по 27 р
    200 плиточек по 22 р
    стол каменный 12 тр
    три мешка суффикса 1500 р
    часы 3500р

    Автор фото: aziat-offroad
    Источник: drive2. ru/c/514283095948525943/

     

    Уличный мангал из кирпича буквой Ш с крышей

    Стильный мангал-жаровня из кирпича для дачи + бар))), причем автор даже не строитель. Крыша с вытяжкой, вытяжка заказывалась по размерам секции, пирамидкой и сверху труба 20 см.

    В мангале две решетки: верхняя для жарки мяса, шашлыка. Нижняя – для копчения, т.е. спускаем мангал вниз, а на верхнюю решетку ставим коптильню.

    Крыша крепится к кирпичам в глубину штифтами, или саморезами длинными, сзади уголками на три кирпича вниз. Кстати, не забывайте сразу смывать цемент, вот автор забыл, пришлось красить краской, чтобы было эстетично.

    Подведено электричество, чтобы можно было жарить и вечером
    Фундамент глубиной 80 см. (Но тут достаточно было бы залить армированную дорожной сеткой плиту толщиной 10см.)
    Размеры: 1х2х2 (тут высота 2м.+крыша)
    Высота столешницы 70 см.
    Покрашено краской для камина
    400 кирпичей
    2 мешка цемента
    3 куба песка

    Автор фото: Norahan
    Источник: drive2. ru/c/2018791/

     

     

    Мангальные комплексы из кирпича

     

    Шашлычный комплекс в 300 кирпичей (мангал)

    с печкой и мойкой

    А это настоящий шашлычный комплекс из кирпича — очень эпичный мангал получился у автора этих фото. Как видите из фото, справа находиться печь с плитой, на которую можно поставить казан, а слева располагается мойка.

    Мойка съемная
    300 кирпичей
    В самом мангале кирпиче на глине
    Плитка — керамогранит на клей 3000. Комментарий автора: «Два года без навеса, полёт ормальный.»

    Автор фото: Porfirich
    Источник: drive2.ru/c/3026683/

     

    Угловой мангал из кирпича в беседку + печь + плита под казан

    Бюджет: От 150 + материал = примерно 200

    На этих фото вы видите пошаговый процесс строительства всего мангала-барбекю с варочной печью, хорошо видна порядовка, и в принципе понятен весь проект. Подробности можете почитать в статье автора по ссылке под фото, там он раскрывает много полезных секретов. Топка из шамотного кирпича с горизонтальным дымоходом. В большой трубе два дымохода Сегмент декоративной полки собран на уголках 25 мм, вставленных в запиленные в кирпичах пазы снизу, в кирпичной стене выбран паз, кирпичи полки входят в стену. Есть дровник. Плита над печью уложена на мокрый асбестовый шнур. Плита с большими кругами, чтобы можно было установить казан. Шов должен быть тонким не более 4 мм, тогда это правильная печная кладка.

    Кирпич Витебский печной одинарный М-200
    Кирпича ушло 650-800 шт.
    Раствор: шамотная глина, сеяный песок, и иногда чуть цемента,

    Автор фото: Konstantin-Volk
    Источник: drive2.ru/b/2207701 (1 часть) drive2.ru/b/2209371 (2 часть)

     

    Проект деревянной беседки с мангалом из кирпича. + Фото

    Это проект деревянной беседки с мангалом из кирпича, которую можно сделать своими руками. Проект делался в программе Google SketchUp 8.

    Под каждым столбом бетонная тумба, всего 8 тумб. А под мангалом свой фундамент, две фбс 50/200/50, и сверху ещё 20 см. налито бетона с армированием. Так что нагрузка везде своя.

    Характеристики материалов для беседки с мангалом
    Размер 6 на 4. Крыша один скат 7*3. Залили 8 тумб под мангал положили две фбски. 25 штук бруса 150*150*6, доска 150*50*6 40шт (стропила) и 60шт пол, доска 150*30*4 65шт обрешетка. Профлист 13 листов 3*1.25.
    Кирпич: 600 штук (красный сталинский б/у)
    Мангальная будет отделана диким камнем, а столешница будет мебельная под Белый мрамор
    Внутрь будет железный мангал

    Комментарий автора: «Жар держится хорошо и очень долго.»

    Автор имеет солидный опыт работы с печами и утверждает, что красный кирпич намного лучше огнеупорного, и поэтому использовал только красный, почитайте его комментарии в его статье по ссылке ниже.

    Беседка будет остеклена от ветра

    И ещё полезный комментарий автора: «Заслонка для того чтоб когда дрова прогорят и останется одни угли её закрыть не полностью дабы не угореть и жар максимально сильный был чтоб казан прогревался. Цемент и глина понятия не совместимые. Раствор цемент и песок. А вообще домашние печи делают из смеси песка и глины. По поводу трубы, она точна должна быть выше конька, можно нарастить металлической.»

    Проект беседки и процесс её строительство

    Фото о мангале

    Автор фото: vad4743
    Источник: www.drive2.ru/c/3059908 (1 часть) drive2.ru/c/3100372 (2 часть)

     

     

    Как вам такой компактный четырехсторонний комплекс???

     

     

    3 в 1: кирпичный гриль, барбекю, коптильня

    Даже с небольшими навыками и минимумом инструментов каждый может построить собственный кирпичный гриль барбекю, было бы только желание.  Если вас устраивают размеры, предложенные автором, следуйте этой инструкции. Плита размером около 115 см в длину и 76 см в глубину. Коптильня высотой 76 см в высоту, шириной 71 см и 76 см в глубину. Это газовый гриль, поэтому нужно рассчитать место для баллона. В постройке гриля нет никаких особых секретов или сложных нюансов, общий порядок вы можете видеть на пошаговых фотографиях. Но если интересно, автор написал довольно подробную пошаговую инструкцию, можете почитать на сайте первоисточника, ссылка находится под галереей.

    Пошаговые фото изготовления:

    (чтобы увеличить просто кликните по фото)

    Источник фото www.instructables.com/id/Brick-Barbeque/

     

     

    Кирпичный мангал в беседке своими руками

     

    Беседка из дерева с мангалом

    Это модель шестигранная беседки с деревянным каркасом и мангалом из кирпича. Как видите, место под мангал вынесено в отдельную комнатку. Это наиболее часто встречающаяся модель в интернете

     

    Ниже вы найдете подробнейшие пошаговые фото изготовления даной беседки. Сначала идет галерея изготовления фундамента, крыши, деревянного каркаса и элементов декора для беседки. Следующая галерея подробно опишет процесс создания кирпичного мангала со всеми тонкостями данного искусства

    Делаем каркас беседки

    (пошаговые фото, кликните по любому фото)

    Процесс создания мангала из кирпича в беседку

    (пошаговые фото, кликните по любому фото)

     Источник фото: postroiv. ru/2016/04/besedka-s-mangalom-svoimi-rukami/

     

    Деревянная беседка с простым кирпичным мангалом внутри.

    (Мастер класс)

    Это мастер класс от пользователя mishkagans как своими руками сделать беседку для дачи с простым мангалом из кирпича. Отметим отличное основание, такое что можно дом ставить. Манал конечно простой, но можно бы и по удобнее сделать с козырьком и дымоходом. Но автор проекта утверждает что подобный дымоход уже запланирован, как и большой круглый стол по центру беседки.

     

    Источник фото: yaplakal.com/forum46/topic1138874.html
    Автор: mishkagans

     

    Беседка из кирпича с мангалом

    А это уже восьмигранная кирпичная беседка с кирпичным барбекю (с дымоходом). Печка включает в себя: — барбекю, -сушилку для ягод и грибов, -дровницу, умывальник!!!, коптильня и варочная плита.

    Ниже в единой галерее вы надете инструкции, как шаг за шагом поэтапно создать такую конструкцию самостоятельно. Все сооружение должно получиться изрядно тяжелым, поэтому потребуется сделать прочный монолитный армированый фундамент.

    Источник фото: postroiv.ru/2016/04/besedka-s-mangalom-svoimi-rukami/

     

    Инструкция по изготовлению шаг за шагом:

     

    Беседка с мангалом под одной крышей с домом (Пристрой) своими руками

    (пошаговое слайдшою)

    В этом слайдшоу подробно показано как сделать бесекдку под одной крышей с домом с кирпичным мангалом своими руками. Автор этой модели самостоятельно все сделал от А до Я, а перед этим практически всю зиму черпал информацию в интернете. И обошлась ему эта модель в 800 у.е.. Интересны идеи внутреней отделки, а именно, фальш-окно, место отдыха из ящиков и поддонов, люстра из коряги и винтажные дверцы, покрытые глазурью.

    Смотрите пошаговый слайд-шою мастер класс:

     

    Источник: eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/stroitelstvo-i-remont/2-v-1-mangal-i-besedka-pod-odnoy-kryshey

    Автор: Riaha111

     

     Читайте больше о том как сделать беседку с мангалом в статье: https://www. novamett.ru/besedki/mangal-barbeku-pech

     

     

    Мангалы из блоков

     

    Популярная модель мангала из блоков и кирпича

     

    Портативный гриль из блоков

    Убрали два блока и вот уже не гриль, а мангал

    Основная фишка этого проекта то, что вы всегда можете его разобрать, сложить в кузов машины перевезти туда, куда нужно. Поскольку в его конструкции нет строительного раствора, клея, гвоздей или чего-либо подобного, гриль из блоков можно легко перемещать с минимальными усилиями. Вы можете установить его в любом месте и забыть об этом, так как конструкция устойчива к погодным условиям и вообще не требует технического обслуживания. Как построить гриль, думаю, инструкция не нужна.

    Автор: Ронни Норвуд
    Источник фото www.motherearthnews.com/diy/home/portable-outdoor-fireplace-zm0z11zhun#axzz2eGTsAvOq

    Если уж речь идет о блоках, посмотрите еще несколько вариантов. Вот такой разборный гриль барбекю из блоков с полочкой. Его можно собрать как конструктор, в любом месте  и после пикника так же разобрать и сложить в сарай до следующего мероприятия.
    Но желательно, чтобы у вас была постоянная площадка, выложенная плиткой или камнем, обычно вокруг гриля всегда людно, все хотят посмотреть, как жариться мясо, проверено практикой. Поэтому не плохо предусмотреть выложенную дорожку, можно из того же материала, что и площадка, тогда у вас есть шанс сохранить газон.  

    А вот еще одно барбекю из блоков в комплекте со скамеечкой из того же материала. Если на скамью поставить подушечки, да еще повесить пару фонариков, получится очень уютное местечко. И, главное, всю эту красоту вы можете сделать самостоятельно. Барбекю любят все, а если еще с фантазией все оформить, это приведет в восторг ваших домашних и гостей, а ведь по сути, и делать почти ничего не надо, просто часик потаскать блоки:)

     

    Здесь пошагового показано, как сделать гриль барбекю из блоков. Это уже стационарная конструкция с отделкой и верхней рамкой. Впрочем, для таких конструкций нет необходимости в инструкциях, вы сами можете сложить любые комбинации.

    Источник фото www.woohome.com/diy-2/cool-diy-backyard-brick-barbecue-ideas

    Гриль коптильня из блоков

    Или вот такой гриль коптильня, на которой можно за раз приготовить ну очень много всего. Этот проект трудоемкий, но простой и можете все сделать всего за один день. Работа не требует высокой квалификации — это не похоже на то, что вы будете что-то мешать или вставлять арматурные опоры, но нужно быть точным при закладке фундамента.

    Все материалы доступны, хотя листовой металл, вероятно, будет самым дорогим компонентом, поэтому не поленитесь походить по магазинам.

    Главное, это составить план.

    Во-первых, сядьте и решите, какого размера вам нужен гриль. Автор решил, что ему нужен барбекю 1,5 x 2,5 м, что, конечно, вызывает уважение. После этого вам нужно решить, на какой высоте будет находиться, так сказать, рабочая поверхность. В данном случае это 60 см.

    Затем вам нужно подумать о том, где собираетесь разместить отверстия, чтобы закладывать уголь. Для такого большого гриля понадобятся отверстия с обоих концов. Это нужно для двух целей. Во-первых, тепло необходимо на каждом конце, чтобы равномерно его распределить по всей поверхности. Во-вторых, наличие двух отверстий на противоположных концах поможет с температурой, так как теперь вы можете контролировать поток воздуха.

    По поводу материалов. Количество , естественно, будет зависеть от размеров. Кроме блоков и металлической решетки, вам понадобится металлическая крыша — гофрированная металлическая кровля используется для покрытия ямы во время приготовления. Такой материал можно купить в большинстве хозяйственных магазинов, но вы не будете готовить на оцинкованной поверхности, так как он выделяет токсины. Тем не менее, в качестве покрытия прекрасно работает без какой-либо опасности заражения.

    Да, еще металлические уголки., они нужны для поддержки блока и в качестве опор для решетки.

    Пошаговые фото изготовления:

    Источник фото caughtsmokinbbq.blogspot.co.uk/2011/10/how-to-build-bbq-pit.html

     

    Так же смотрите статью о дачных грилях по ссылке: https://novamett.ru/barbekyu/dachnyj-gril-svoimi-rukami

     

     

    Гриль барбекю из блоков фото

     

    50 Схем, чертежей и макетов кирпичного гриля

     

    Гриль из кирпича своими руками (90 фото)

     

     

    Мангал из кирпича — 110 фото лучших вариантов для дачи. Инструкция как сделать своими руками.

    Как вы представляете себе летний отдых на природе? Чаще всего ассоциации будет такими: друзья, костер, шашлык. Для оптимального использования ресурсов и места на своем участке конечно подойдет только мангал.

    Все в жизни человека идет путем оптимизации, вот и сфера отдыха не исключение! Намного проще построить на участке стационарный, безопасный и удобный мангал, чтобы не ломать себе голову в будущем. Поэтому не удивительно, что такое решение для загородного дома самое популярное.

    К выбору каким именно будет ваш очаг на участке, нужно подходить с умом, ведь видов мангалов из кирпича несколько: круглогодичной эксплуатации, с функцией коптильни, с фундаментом.

    Краткое содержимое статьи:

    Выбор места для мангала из кирпича

    Есть несколько очень важных параметров для благоустройства удобной зоны такого отдыха. Как правило, мангал для загородного дома является «сердцем» ландшафтного решения. Итак:

    • Выбранная площадка должна быть ограждена от ветра и пыли, при приготовлении еды это важно. Также не желательно раздражать дымом соседей, а в некоторых случаях дым может быть еще и горючим.
    • Поверхность для возведения кирпичного мангала должна быть выровнена
    • Лучше если расстояние до коммуникаций не велико(вода, электричество)пригодятся Вам при использовании мангала
    • Для увеличения срока службы, мангал лучше всего располагать под навесом, в беседке. Осадки быстро разрушают материалы, ухудшают внешний вид мангала
    • Эргономичное расположение предметов мебели, облегчит процесс приготовления пищи и обеспечит радость от совместного времяпрепровождения компании
    • Важные сердцу растения и грядки лучше расположить подальше. Не всегда температура благоприятна для растений

    После того как вы взвесили все плюсы и минусы, оценили и выбрали место для отдыха. Можно посмотреть фото мангалов из кирпича и приступить к выбору проекта.

    Проектирование мангала

    Большой плюс мангала из кирпича это универсальность. Зачастую конструкция позволяет использовать ее как барбекю, жаровню, вертел и гриль. При правильной планировке мангала его возможности возрастают. Зачастую дополнительным бонусом идет возможность коптить продукты или использовать очаг как тандыр.


    Можно разнообразить конструкцию дополнительными нишами для хранения дров, посуды, аксессуаров. Очень удобно при приготовлении еды иметь под рукой раковину и рабочее место для разделывания мяса.

    Зачастую нужно организовывать поддувало. Не забываем про навес, для комфортного отдыха. Здесь следует учесть еще наличие освещения, которое способствует хорошему отдыху и комфортной работе.

    При выборе материалов лучше учесть:

    • Высокие температуры (горение разниться в зависимости от рода древесины)
    • Перепады температур (учитываются также непредсказуемые природные условия)

    Например, кирпич стоит выбирать специализированный-огнеупорный. Силикатные виды, не функциональны при таких температурных нагрузках.

    На самом деле, множество чертежей мангалов можно найти в интернете. Чаще всего, чтобы найти нужный вариант придется переработать гору информации. Для идеального проекта, вам наверняка придется совместить несколько вариаций чертежей. Отдельные понравившиеся элементы легко кооперируются и таким образом проект становится индивидуальным.

    Лучше всего для ориентации на местности вычертить эскиз в масштабе. Желательно взять за меру размер кирпича, чтобы не приходилось резать. С функциональным чертежом Вам будет легко посчитать количество материалов.

    Самостоятельное строительство мангала

    Куда бы не завела вас фантазия, основные этапы строительства у всех кирпичных мангалов плюс-минус одинаковые. Стоит учитывать глубину ниш и габариты приобретаемых в дальнейшем металлических элементов. Итак, как сделать мангал своими руками:

    Фундамент

    Разметка на местности может легко осуществляться с помощью колышков и шпагата. Котлован под фундамент выкапываем с запасом по 5 см с каждого края. Яма должна иметь равномерную глубину, без перепадов.


    Затем закрываем дно шлаком, после чего по периметру устанавливаем опалубку. Армируем металлом, вяжем каркас или укладываем тяжелое железо сеткой. Потом заливаем все бетоном. На затвердевание может уйти больше трех дней.

    Выкладка стены из кирпича

    На бетонное основание фундамента желательно залить стяжку, выровняв уровень пола. После этого укладываем гидроизоляцию, например, рубероид. Стенки кладутся на обычный раствор в один кирпич.

    Часто можно заметить армирование металлическими стержнями. Не забываем о красоте, стенки должны быть выровнены по уровню, лишний раствор вовремя убираем, от проекта не отступаем. При создании арок нужно не забывать о симметрии.

    От высоты топки зависит тяга. Важно заранее продумать и не забыть на этапе строительства о подводе всех коммуникаций (вода, свет, канализация). После самого трудоемкого процесса, идет следующий этап нужно размести те самые коммуникации. В итоге мы получаем готовое, рациональное и индивидуальное решение на ваш вкус.

    Но композиция будет не завершенной без навеса или крыши. Если беседка не планируется вокруг очага, то навес необходим, для долговечности мангала и комфортного пребывания за работой по приготовлению еды.

    Конструкция крыши может быть любой, тут нет никаких ограничений. Главное целесообразность, безопасность и соответствие общему стилю ландшафтной организации участка.

    Перекрыть большие плоскости, лучше материалами устойчивыми к температуре. Например, широко используются металлочерепица и поликарбонат. Не горючий материал, легкий в монтаже, имеет высокие декоративные свойства.

    Зачастую конструкции крыши дополняют декоративными элементами, кованными или гипсовыми розетками, оградами и цветниками. После того как мангал с крышей готов, стоит облагородить пути подхода к столь красивому месту. Возможно вымостить дорожки или устроить клумбы, чтобы глаз радовался и вы отдыхали с «чистой совестью».

    Еще одним популярным решением усовершенствования идеи мангала в современных условиях является устройство коптильни.

    Мангал с коптильней

    Для коптильни важно устройство топки — ниже уровня земли, что стоит учесть на этапе планировки. Еще стоит учитывать, что все ряды кирпичей в коптильне должны быть перевязаны, дымоходом часто служит закрытая траншея.

    Конечно, такими тонкостями увлекаются только энтузиасты, так как строительство усложняется и обычный мангал становится двух, или трехуровневым сооружением. Впрочем, все старания стоят того, ведь украсить стол копченой дичью или рыбой, много стоит.

    Тонкости устройства дымохода

    • Если вы планируете использовать мангал как гриль/барбекю/коптильню нужно заранее продумать куда и какие элементы убираются чтобы не мешать тяге.
    • Дымоход, лучше сооружать из полноценных кирпичей, это снижает риск неисправностей и авралов от перегрева.
    • Советуем прикрыть дымоход навесом, для правильного функционирования.
    • Использовать только негорючие материалы. Если имеется навес, его можно пропитать специальными растворами.
    • Дымосборник можно сделать металлическим, это облегчит конструкцию.
    • При сложной конструкции сводов, в сооружении мангала используется кружало.

    В заключение

    Хороший хозяин с уверенностью скажет что для возведения даже такого сложного на первый взгляд сооружения как мангал из кирпича, нужно только желание. При обилии информации и распространенности всех материалов, соорудить мангал сможет любой. Поместив в него именно тот функционал в которым есть необходимость. Дерзайте!

    Фото мангала из кирпича


    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 02.11

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Мангал из кирпича своими руками

    Самые простые мангалы — камни, сложенные вокруг костра или металлический ящик. Удобны переносной или передвижной в походных условиях, но для дачи самодельный мангал с жаровней из кирпича — лучшая альтернатива. Такое несложное сооружение безопасно превратит дрова в угли, а дым выведет в трубу, не позволив ему заполнить помещение или стелиться по всему участку.

    Рассмотрим стационарный вариант для беседки или навеса. В этой статье нет фото 101 мангала из кирпича, воды и советов не по теме. Есть четкие схемы и подробные рекомендации, по которым Вы сможете самостоятельно соорудить из печного кирпича не маленький временный мангал, а настоящий для загородных беседок, создав атмосферу отдыха на природе в соответствии со своими представлениями.

    Данный проект был разработан для учащихся по профессии Печник, неоднократно реализовывался на практике и в работе. Только в 2018 и 2019 годах по этому и аналогичным проектам построено более 20 очагов. При его создании основная задача была — простота в строительстве, доступность и компактность. Минимальное количество резки кирпича делает работу доступной для любого домашнего мастера. А давайте сделаем мангал сами!

    Как построить уличный кирпичный мангал своими руками — чертежи с размерами и пошаговая инструкция.

    Что будем строить: мангал из кирпича с размерами 1020 х 765 х 2170 мм

    Краткое описание: Печь барбекю мангал — приспособление для приготовления пищи на открытых углях. Чертежи кирпичного мангала помогут Вам своими руками сложить садовую печь для дачной беседки или под навесом. Все этапы строительства подробно разбираются, имеется пошаговая инструкция. Постройка занимает минимальное количества места и требует немного материала, готовая порядовка существенно сэкономит время работы.

    Класс сложности: А (для начинающих мастеров)

    Проекции, размеры

    Вид спереди

    Вид слева

    Разрезы

    Спецификация на материалы (без учета трубы)

    Наименование

    Кол-во

    1

    Кирпич красный печной

    Лучше Витебский (кроме трубы), цех 1. Также подойдет любой печной полнотелый кирпич выбранного цвета и конфигурации. Например печные кирпичи заводов ЛСР Победа, Кирово-Чепецкого, LODE.

    385 шт.

    Для расчета и сооружения дымохода воспользуйтесь следующим советом. Дымоход должен быть достаточно высоким: иметь длину выше конька на 50 см, и от пода камина мангала высоту не меньше трех метров.

    1 ряд — 5 шт. кирпича, 7 см высота

    2

    Кирпич шамотный.

    97 шт.

    3

    Глина красная

    Песок просеянный или использовать готовую смесь для приготовления глиняно-песчаного кладочного раствора, это ускорит процесс выкладки:

    Смесь красной глины и песка (БЕЗ ПРИМЕСЕЙ)

    90 кг

    180 кг

    11 мешков по 25 кг

    4

    Смесь шамотной глины и песка (БЕЗ ПРИМЕСЕЙ)

    2 мешка по 25 кг

    5

    Уголок 35-40 длиной 85 см

    11 шт. для блока с мангалом: 6 на полочку, 5 – основание

    6

    Сварной стальной колпак-дымосборник

    1 шт.

    7

    Базальтовый картон 600х1200х5 мм

    6 листов

    8

    Термостойкая мастика «Гарант» или аналог.

    1 банка

    9

    Шпилька диам. 16 мм, с 2х сторон по гайке и большой шайбе.

    2 шт.

    10

    Дымовой колпак

    1 шт.

    11

    Цемент, песок или смесь для кладки надкровельной части трубы

    по необходимости

    Порядовка мангала из кирпича с описаниями

    Закладывая 1 ряд, обратите внимание на толщину швов со всех сторон кирпича: для красного — 5мм, для шамотного, который появится в 11 ряду – 3мм.

    Ряд 1

    Ряд 2

    Ряд 3

    Ряд 4

    В 5-м ряду устанавливаются уголки для навешивания полочки барбекюшницы (6 шт.). В передний уголок кирпичи след. ряда будут врезаться полностью, остальные частично.

    Ряд 5

    Уголки

    Кирпичи, которые Вы будете ставить на уголки, необходимо подрезать:

    Передние: один рез внутри (в 4-х см от фасада), другой снаружи на глубину уголка.

    Внутренние: резы по краям. Ширина пазов 1см. Внутри пазы заполняются глиной. На уголки кирпичи укладываются без глины.

    Ряд 6

    Ряд 7

    Ряд 8

    Ряд 9

    На 9 ряд ставятся уголки, они станут опорами для рабочей части топки.

    Ряд 10

    Ряд 11

    В 11-м ряду шамотные кирпичи укладываются на торец.

    Ряд 12

    Редкий случай для печного дела — повторение кладочного рисунка. В четных рядах 12,14,16 и 18 Вы с удивлением обнаружите совершенно одинаковое расположение элементов.

    Ряд 13

    Шамотный кирпич ставится на бок (на тычок). Желтую на рисунках кладку будем изолировать от красной базальтовым картоном, приклеенным на термостойкую мастику. Он подклеивается к красным кирпичам, поэтому выкладываем сначала красные кирпичи порядовки, затем шамотные. Это связано с различными тепловыми свойствами данных материалов.

    Ряд 14

    Ряд 15

    Ряд 16

    Ряд 17

    Ряд 18

    Ряд 19

    Верх портала по разработкам планируется арочный. Но можно продумать и прямой. В этом случае нужно изготовить балку из шамотного кирпича по аналогии с балкой «зуба», описанной в 22-м ряду.

    Готовимся к установке арки: подрезаем шамотный кирпич, как показано на рисунке.

    Делаем шаблон для арки, раскладываем кирпичи по лекалу на полу, подрезаем при необходимости. Устанавливаем шаблон и аккуратно, без завалов, выкладываем арку. Вблизи арки не работайте следующие 2 дня, не трогайте конструкцию с шаблоном до полного высыхания глины.

    Красные и шамотные кирпичи 20 ряда подрезаем по форме арки.

    Ряд 20

    Ряд 21

    Ряд 22

    Мангальный зуб — это частичное перекрытие верхней части топки. Изготавливаем балку для перекрытия из шамотных кирпичей. Она должна лечь на шамотную кладку полностью.

    Сделайте замер (например, 755 мм), разделите на 66 (65 мм размер кирпича + 1 мм шов на мастику). Получилось 11,44. Округляем в пределах разумного, берем, например 11,5 кирпичей, замачиваем, размечаем на всех кирпичах в 2-х одинаковых местах точки для отверстий, в которые будут введены шпильки.

    Высушиваем, нанизываем на шпильки, одновременно склеивая мастикой. Затягиваем гайками с большими шайбами крепко, но не рвем.

    Ряд 23

    На 23-й ряд ставим заготовленный стальной колпак-дымосборник. Установленный на этот ряд колпак (на полоски изоляции толщиной 10 мм) сразу обкладываем базальтовым картоном, углы тщательно промазываем (ничего не забываем!) Следующий ряд, закрепляя колпак, образует декоративный выступ. В дальнейшем ряды будут сужаться по форме колпака.

    Ряд 24

    Ряд 25

    Ряд 26

    Ряд 27

    Ряд 28

    Ряд 29

    Ряд 30

    Ряд 31

    Поздравляем! Это уже первый ряд трубы.

    Уважаемые читатели данной статьи! Предлагаем Вашему вниманию готовые проекты мангалов и барбекю, которые представлены в нашем интернет-магазине. Все проекты содержат порядовки, вспомогательные 3D чертежи и текстовые комментарии. Чтобы ознакомиться с проектами переходите по ссылке. Перейти в каталог проектов.

    Дополнительные конструкции для мангала

    Стальной колпак дымосборник

    Размеры основания колпака зависят от Вашей кладки. Расчет таков: замеряете внутренние размеры кладки 23-го ряда, прибавляете по 1 см со всех сторон, получаете размеры основания колпака.

    Например, 765+20=785, 515+20=535. Итог: 785х535. Размеры наверху: 120х250 мм. Высота 7 рядов: 490мм.

    Важно, чтоб на месте установки колпака внутри не получилось ярко выраженной ступеньки. Она затруднит дымоудаление.
    Колпак сваривается из листа стали толщиной от 3 мм, ставится в нужном месте. Затем по всей поверхности, в нескольких местах подклеивая мастикой, его обкладывают базальтовым картоном общей толщиной не менее 10 мм. Это делается для того, чтобы нагретое железо не разрушало кирпич в местах соприкосновения. Стыки картона промазываются термостойкой мастикой тщательно. После этого кирпич кладется согласно порядовке.

    Лекало для выведения арки

    Лекало для арки делается из чего угодно: из 2х рядов прочной фанеры, из досок, брусьев и т.д. Установив лекало и выложив по нему арку из кирпича, не работайте вблизи арки весь следующий день. Затем, не убирайте лекало и вообще не трогайте конструкцию до полного высыхания глины.

    Варианты арок многообразны: по крутизне радиуса, варианту отделки, использованию прямого или клинового (для арок с небольшим радиусом) кирпича. Предлагаю удобную в изготовлении, проверенную временем арку небольшой крутизны. Высота подъема 1-2 ряда.

    Если проанализировать проект и понять принцип, можно создать свой вариант. Безусловно, Вы сразу не поймете, как возводится комплекс, который состоит из множества блоков, каждый из которых является отдельным очагом, но изменить габариты, пристроив столешницу или мойку, отобразить зеркально, убрать нижнюю полочку и увеличить дровник вполне реально.

    Внешний вид мангала

    Тему внешнего вида стоит продумать и изучить заранее, выбирать материал осознанно, учитывая качество и наличие. Можно оставить бюджетный вариант, используя недорогой Витебский печной кирпич и огнеупорный по спецификации. А можно воспользоваться печным лицевым и изменить цвет, закруглить радиусными элементами углы. Иногда, задумав облицовку из натурального или искусственного камня, в процессе строительства приходит понимание, что люди переоценили свои материальные возможности. Тогда в первый год выполняют кладку прямым печным кирпичом, а на следующий облицовывают выбранным материалом. Также поступают с облицовкой жаропрочной плиткой или имитацией изразцов.

    Данный вариант открытого барбекю мангала имеет преимущества в силу отсутствия на поверхности высоких температур: позволяет работать с натуральным камнем типа плитняк или кругляк, он клеится на плиточный клей с цементной основой. Сложные комплексы барбекю, в состав которых входят печи закрытого типа, — такие, как коптильня, плита для казана, хлебопечка,- и имеющие на поверхности высокие температуры, более требовательны к лицевым материалам и они оговариваются на этапе разработки проекта.

    Вернемся к нашей стройке. Теперь, когда мы ознакомились с инструкцией по кладке, можно приступать к работам на местности. Встает вопрос о фундаменте.

    Фундамент для мангала

    Фундамент для этой печи мы рекомендуем бетонный. Заглубление 80см, размеры в плане близки к 1220х965 (по 10 см выступают со всех сторон). Песчаная подушка и щебень ложатся в основание, затем готовится сетка из арматуры № 14 или больше в 2 ряда с шагом 150 мм для железобетонной плиты толщиной порядка 70 см. Заливка осуществляется бетоном марки 500. Плита выше уровня земли, покрывается гидроизоляционным материалом.

    Закупка строительных материалов

    Пока застывает бетон, можно запастись расходными материалами, используя таблицу. Многочисленные фото видео помогут определиться с внешним видом и выбором кирпича. Количество основного кладочного невелико — составляет меньше двух поддонов, а если решите уголки закруглить, из общего количества придется еще вычесть угловые. Не спешите выкидывать половинки — они пригодятся, половиной кирпичика можно воспользоваться уже на первом этапе работ.

    Кладка массива печи

    Итак, фундамент готов, материалы закуплены, приступаем к возведению основного сооружения. Первый этап потребует особого внимания. Нужно разложить кирпичи по схеме, оставляя между ними равные промежутки в пол сантиметра для швов, затем проверить диагонали. Раскладывание на сухую следует выполнять и далее, чтобы равными долями сглаживать неточности, связанные с перевязкой кладки и особенностями материала.

    Для замеса глиняно-песчаного раствора нужна подготовка. Раствор состоит из примерно 1 части глины и 2-х частей песка. Сползая с мастерка, правильно приготовленный раствор оставляет на нем небольшой след. Сваливается без следа — много песка, мажется сильно — много глины.

    Каждый керамический кирпич устанавливается на свое место со швом 5 мм со всех сторон, проверяется уровнем по всем осям. В соответствии с нормативами для огнеупорных кирпичей величина шва составляет 2-3 мм.

    Обустройство топки мангала из кирпича своими руками

    Определитесь заранее, как Вы будете пользоваться печкой. Вставлять железный ящик или гриль, делать ступеньки для шампуров или решеток из кирпича, варить рамки и переставлять их — Вам выбирать.

    Рассмотрим вариант с рамками, так как для них нужно прорезать пазы в процессе кладки, сделать это на готовом изделии качественно будет практически невозможно. Нижний паз должен быть на высоте 12 сантиметров от пода, так советуют рестораторы, эта высота придется на начало 15 ряда, в нем же окажется второй паз, и третий — в 17-м. 15 мм вполне достаточно по высоте и глубине прорезания.

    Труба

    В таблице с расчетами мы говорили о размерах трубы. Стоит уточнить одну деталь. Надкровельную часть трубы выкладывают на цементный раствор, т.к. глиняный будет осадками вымываться. Витебский кирпич для этой части печи тоже не годится, т.к. под действием атмосферных влияний он через несколько лет начинает отслаиваться и крошиться. Используйте других указанных производителей.

    Рекомендации по эксплуатации мангала

    Вот мы и построили мангал своими руками. Теперь его можно использовать не только для жарки мяса и приготовления шашлыка, но и попробовать свои силы в приготовлении и других продуктов. Нужно установить задвижку дымохода в начале трубы, обычно между 2 и 3 рядами, а на фасадную стенку по размерам портала изготовить дверцу по типу заслонки русской печи, где найти мастера по подобным металлоизделиям подскажут продавцы печного литья и другой фурнитуры. Теперь эту печь можно использовать для приготовления пирогов и выпечки других хлебобулочных изделий.

    Для выполнения этих целей потребуется в топливнике разжечь огонь, подождать прогорания древесины до углей, прикрыть задвижку трубы не до конца (оставив приблизительно 1-1,5 см), угли раздвинуть, освободив место для противеня или хлебных форм. Закрываем заслонку и ждем готовности еды. В такой духовке может быть температура от 100 до 250 градусов в зависимости от протопленности массива барбекю мангала и степени раскаленности углей. Продолжаем экспериментировать! Когда Вы приспособитесь к температурному режиму топки, можно пробовать томление каш и супов.

    Успешной стройки! Приятного аппетита!

    фото, чертежи, пошаговая инструкция, видео

    Для приготовления шашлыка, барбекю и других блюд на углях необходима специальная печь — мангал. Металлические конструкции обладают целым рядом недостатков: они недолговечны, неудобны, сильно раскаляются и становятся травмоопасными. Каменные печи лишены этих недостатков, поэтому мангал из кирпича на даче давно перестал быть экзотикой.

    Где разместить мангал из кирпича на даче

    Мангал является источником открытого огня, поэтому при выборе места необходимо учитывать требования правил пожарной безопасности. Обычно мангал из кирпича на даче размещается в зоне отдыха и является постоянным элементом ее интерьера.

    При размещении мангала в беседке принимаются дополнительные меры безопасности — выкладываются стенки и свод, наружу выводится труба, и т. д. Если мангал располагается на открытом воздухе, его конструкция упрощается.

    Мангал из кирпича на даче своими руками

    Пытаясь сэкономить площадь и деньги, некоторые дачники чрезмерно упрощают конструкцию мангала. Такая экономия, как правило, оборачивается разрушением стенок, поэтому к строительству следует подходить ответственно.

    Перед началом работ необходимо выполнить проект или нарисовать чертежи. Габариты рабочей зоны мангала должны соответствовать размерам колосниковой решетки для углей и поддона для золы. Подставку для шампуров и решетку для барбекю можно изготовить по месту.

    Пошаговая инструкция строительства

    1. Для мангала из кирпича на даче необходим надежный фундамент, т.к. земля, замерзая, легко разрушает кладку. Размеры фундамента должны соответствовать внешним габаритам мангала:

    • под фундамент вырывается котлован глубиной не менее 30 см, устанавливается деревянная опалубка;
    • засыпается и утрамбовывается подушка из мелкого щебня и песка, укладывается арматурная сетка;
    • заливается бетонный раствор.

    К строительству мангала из кирпича своими руками можно приступать после полного застывания бетона, не ранее чем через 1,5-2 недели.

    2. Конструкция мангала имеет П-образную форму. Стенки выкладываются из блоков и облицовываются печным кирпичом. Для кладки используется раствор из 1 части цемента, 1 части гашеной извести, и 3 частей песка:

    • первый ряд укладывается на гидроизоляцию из 1-2 слоев рубероида;
    • облицовочный кирпич кладется в шахматном порядке, чтобы ряды были связаны между собой, кладка каждого ряда начинается от углов;
    • после того, как будут выложены первые 6-8 слоев (высота мангала должна соответствовать росту владельца), проем перекрывается арматурой или несколькими уголками — на них будет устанавливаться поддон для сбора золы;
    • еще через 2 ряда закладывается арматура, на которую ляжет колосниковая решетка;
    • оптимальное расстояние от углей до шампуров — 3 кирпича, из них два ряда укладываются в обычном порядке, а третий формирует консоль шириной 1/4 кирпича — на нее будет укладываться подставка для шампуров и решетка для барбекю;
    • последний ряд выкладывается из кирпича полностью — он будет служить основанием для рабочего стола, который оформляется камнем или керамогранитом.

    Чтобы защитить угли от сильного ветра, рекомендуется использовать металлический экран с отверстиями. Для защиты рабочей зоны мангала от дождя и снега необходимо изготовить крышку из любого подходящего материала. Чтобы стенки не впитывал влагу, мангал из кирпича на даче следует покрыть лаком, например, КО-85.

    Более сложный вариант — мангал с дымоходом. Для его строительства понадобится детальная схема — порядовка.

    Для наглядности можно посмотреть видео с детальной инструкцией по сборке кирпичного мангала:

    Читайте также: Детский домик для дачи своими руками

    Какую кровлю выбрать для навеса мангала


    В качестве навеса для мангала с дымоходом подходит практически любая кровля, а для открытого — только из негорючих материалов. Это может быть:

    1. Металлочерепица. Отлично смотрится на капитальных строениях, не горит и отлично выдерживает перепады температур, но летом сильно нагревается на солнце, что не всегда комфортно в жаркие дни.

    2. Профнастил. Более простой и экономный вариант, с теми же преимуществами и недостатками, что и у металлочерепицы. Но если делать навес высоким, нагревание на солнце не будет играть существенной роли.

    3. Ондулин. Не нагревается на солнце, не горит, при этом очень легкий материал, так что не требует усиленной стропильной конструкции. Для строительства своими руками — оптимальный выбор.

    4. Поликарбонат. Позволяет сделать полупрозрачный навес практически любой формы. Но из-за размягчения при нагревании располагать навес следует не ближе 1,5 м от огня. Между дымоходом и крышей из поликарбоната также нужно проложить термостойкий материал.

    Читайте также: Преимущества ондулина: открываем все секреты

    Фото-примеры мангалов для дачи

    Самый простой и недорогой мангал из кирпича своими руками: фото

    Большинство людей покупает мангалы в специализированных магазинах, но некоторые, желающие смастерить что-то самостоятельно, делают их сами. В этой статье рассмотрим как сделать самый простой и недорогой мангал из кирпича своими руками. Фото пошагового процесса также прилагаются.

    Чем отличается простой мангал из кирпича от более сложных конструкций

    В небольшом мангале их кирпича отсутствует все лишнее, он идеально прост. Также немаловажным фактором является разница в бюджете: построить маленький мангал дешевле и быстрее, чем многофункциональный.

    Основные отличия показаны в таблице:

    ОтличияПростойСложный
    Габаритыв среднем – 1000х260х625 ммот 1.87 м в длину и 2.47 м в высоту
    ФункциональностьМожно готовить на шампурах, решетке. Также при соблюдении осторожности ставиться казан.Готовка мяса, рыбы, овощей, супов, коптильня, казан.
    Защищенность от осадковНе защищенИмеют верхнюю крышку, которая позволяет готовить во время дождя
    Скорость постройкиот нескольких часов до пары дней, в зависимости от навыковОт нескольких дней до полутора недель

    В этой статье мы с удовольствием расскажем вам как сделать самый простой и недорогой мангал из кирпича своими руками. Фото готовой модели и пошаговых действий можно найти тут же.

    Определяем место для установки на участке

    Первое, с чего нужно начать – выбрать, где будет находиться наш самый простой мангал. Необходимо учитывать:

    • Следует расположить постройку из кирпича подальше от жилых помещений и растений. Это важно с точки зрения пожаробезопасности, а также заботы о деревьях, ведь они могут завянуть;
    • Лучше всего поставить конструкцию на подветренной части участка. Данный пункт будет особо полезен тем, кто испытывает трудности с разжиганием огня;
    • Крайне важно, чтобы мини мангал из кирпича был на большом расстоянии от выгребных ям или других отхожих мест.

    Инструменты и материалы

    Чтобы сделать небольшой мангал из кирпича вам пригодятся:

    Материалы:

    • полнотелый кирпич – 53 шт.
    • цемент;
    • гашеная известь;
    • декоративный камень;
    • вода;
    • песок.

    Инструменты:

    • мастерок;
    • ведро;
    • наждачка;
    • емкость для смешивания цемента;

    Самый простой и недорогой мангал из кирпича своими руками: фото инструкция

    Маленький мангал будет всего 4 ряда в высоту – все что требуется, чтобы пожарить шашлык! Также обойдемся без фундамента. Форма постройки будет как на фото ниже, но только мы будем использовать полнотелый кирпич, как на втором фото.

    1. Определяем размеры маленького мангала из кирпича – ширина 1000 мм, длина 625 мм, расстояние между стенами в жаровне – 375 мм (вполне достаточно, если ориентироваться на среднюю длину шампуров). В высоту наше сооружение будет 260 мм.
    2. Теперь, когда мы знаем размеры и выбрали место для установки, пора расчистить его и выровнять. Важный момент – для установки такой небольшой кирпичной конструкции фундамент не потребуется, поэтому тут все проще, чем со сложными постройками.
    3. Точно разметьте расположение внешних стенок. После этого сложите все 4 ряда без раствора. Порядовка ниже на схеме. Если вас все устраивает, то пора переходить к раствору. Порядовка барбекю из кирпича (кладочные чертежи)
    4. Для простого кирпичного мангала на даче мы рекомендуем такое соотношение:

      – 1/4 цемента;
      – 1/4 гашеной извести;
      – 3/4 песка.

      После того, как все ингредиенты смешаны, заливаем их водой и перемешиваем, пока не получится густая масса без комочков.

      Читайте также:

      Барбекю своими руками с печью под казан из кирпича: от фундамента до эксплуатации

    5. Далее делаем кладку на раствор. В сложных конструкциях советуют армировать проволокой, но мы обойдемся без этого – в мангале всего 4 ряда, куда ему коситься и разрушаться?
    6. Дайте время обсохнуть и зачистите швы на поверхности наждачкой;
    7. Можно декорировать постройку, при желании используя искусственный камень/клинкер.

    Примеры простых мангалов

    Перед тем как начать строить простой мангал из кирпича своими руками у себя на даче, смотрите примеры из нашей галереи. Надеемся, они вдохновят вас на новые проекты!

    фото, схемы, чертежи и видео

    Перед тем, как сделать мангал из кирпича своими руками на загородном участке, следует ознакомиться с вариантами конструкций, дополнительными опциями и сложностью работ. В данном руководстве рассматриваются очаги с дымоходом, считающиеся самыми сложными в изготовлении. Зато их можно располагать под открытым небом, навесами или внутри беседок. Но, при этом на нашем сайте вы можете посмотреть и простые варианты с чертежами и фото и видео.

    Содержание статьи:

    Терминология и нюансы эксплуатации кирпичных очагов

    В настоящее время любой стационарный или мобильный очаг для приготовления на углях мяса называют и мангалом, и барбекю. Перед тем, как построить мангал из кирпича своими руками с дымоходом, следует разобраться в терминологии:

    • барбекю – этим термином можно назвать способ организации досуга (мероприятие), приготавливаемое/получившееся блюдо и оборудование, на котором оно зажарено;
    • мангал – жаровня, изначально медная, у современных пользователей из чугуна, листовой стали, кирпича и камня.

    Барбекю готовят на решетках, в комплекте с мангалом чаще используют шампуры, но универсальные конструкции для удобства пользователей принять оборудовать и под шампуры, и под решетки.

    В металлическом мангале все элементы соединены сваркой, поэтому конструкция обладает высокой пространственной жесткостью и прочностью. Кирпичная кладка не является монолитной конструкцией, весит намного больше, не армируется из-за сложной пространственной формы. Поэтому возникающие в глинистых почвах силы морозного пучения не могут причинить ущерб мангалу металлическому, зато вполне способны разрушить кирпичную кладку.

    Поэтому в обязательном порядке сооружается фундамент, укрепляется основание под ним, проводится комплекс мероприятий по ликвидации сил пучения.

    Технология самостоятельного изготовления пошагово

    В отличие от металлического стационарного мангала, кирпичную кладку невозможно перетащить самому на новое место эксплуатации. Поэтому подходим к его выбору ответственно, строим с учетом расположения зон отдыха на участке.
    Для кладки топки и дымохода потребуются чертежи порядовки. Дополнительные опции проще выбрать на фото очагов с реальным опытом эксплуатации или по аналогичному видео самостоятельного изготовления.

    Основание и фундамент

    Традиционно строительство мангала из кирпича начинают с изготовления подстилающего слоя и фундамента. При этом необходимо учесть нюансы:

    1. если выполнить кладку на плодородном слое, после перегнивания находящейся в нем органике грунт просядет под весом мангала;
    2. поэтому необходимо снять пахотный слой полностью, заменить его щебнем при высоком уровне УГВ или песком на сухих почвах;
    3. нерудный материал укладывается на разделительный слой из геотекстиля, чтобы исключить взаимное перемешивание щебня/песка с грунтом;
    4. каждый слой 10 – 15 см необходимо уплотнить виброплитой или ручной трамбовкой.

    Если очаг интегрируется внутри беседки, террасы с крышей, необходимо минимизировать трудозатраты по изготовлению узла прохождения дымохода сквозь стропильную систему и кровельный материал:

    • углы трубы дымохода размечаются отвесом от внутреннего пространства внутри стропил;
    • от кладки до горючих материалов должно быть минимум 20 см;
    • в противном случае брус или доска обертывается негорючим материалом или применяются специальные детали – разделки из термостойких материалов.

    На нижнем фото показана последовательность бетонирования фундаментной плиты.

    Фото можно увеличить кликнув на него

    Из-за небольших размеров сохранить под ней геотермальное тепло недр не получится – мороз будет проникать сбоку. Поэтому утеплять фундамент не имеет смысла, применяются два оставшихся способа ликвидации морозного вспучивания:

    1. замена глинистого грунта нерудным материалом;
    2. дренаж из перфорированных труб по периметру фундамента на глубине его подошвы.

    Почвенная влага отводится дренами в отдельный колодец инфильтрации без дна с природным фильтром внутри него или герметичный резервуар для вторичного использования.

    Опорная часть

    Чтобы решить проблему домашнего мастера, как сделать мангал из кирпича своими руками, вам необходимы: фото, схемы, чертежи, видео с пошаговой инструкцией, все это есть в данной статье. Если смотреть подробно, то по пунктам это будет так:

    1. изображения готовых печей барбекю помогут выбрать необходимый функционал и экстерьер конструкции;
    2. порядовка гарантированно избавляет от ошибок даже при минимальном опыте каменных работ, ниже приведу для вас несколько подробных схем;

      Фото порядовки увеличиться при нажатии на неё


    3. видео раскрывает секреты технологии возведения и последовательность действий профессионалов.

    Опорная часть кирпичного мангала позволяет приподнять жаровню от земли для удобной ее эксплуатации. Оптимальной считается высота шампуров на уровне согнутых кистей рук повара.

    Опоры не обязательно изготавливать из кирпича, так как они не испытывают экстремальных температур. Однако бетонный стеновой блок обладает меньшими декоративными свойствами, нежели рядовой кирпич. Расход материала здесь не высокий, поэтому вся конструкция обычно выкладывается из полнотелого глиняного или керамического кирпича.

    Стойки чаще всего изготавливаются в виде П-образной конструкции, под задней и боковыми стенками мангала. Это позволяет получить защищенную от осадков нишу, в которой можно хранить дрова или вставить полку для кухонной утвари.

    Подовая плита

    Поскольку очаг приподнят от земли для комфортной эксплуатации, угли нужно на чем-то размещать для приготовления пищи. Для этой цели кирпичный мангал своими руками оснащается подовой плитой или выдвижными конструкциями:

    • железобетонная плита – отливается по месту в съемную опалубку, обладает максимальной прочностью и жесткостью, однако товарный бетон не предназначен для экстремального нагрева, поэтому поверхность нужно выложить кирпичом, желательно огнеупорным;
    • листовая сталь – используется вместо плиты для удержания ряда сплошного кирпича по аналогии с предыдущим вариантом, сталь обладает высоким линейным расширением, поэтому лист нельзя вмуровывать в конструкцию наглухо;
    • уголок – из этого металлопроката вырезаются перемычки, на которые укладываются кирпичи пода, перемычки проходят вдоль задней стенки печи, опираются на боковые стены;
    • ящик – на боковых стенках изготавливаются внутренние полки за счет развернутого тычком кирпичного ряда, на эти направляющие устанавливается металлическая конструкция для сбора и удаления из мангала золы.

    Над съемным зольным ящиком изготавливается еще один выступ, на который укладывается чугунная решетка колосника для углей.

    Топка

    В классическом варианте мангал представляет собой жаровню с достаточно низким КПД от сжигания дров. Для увеличения характеристик и качественного отведения дыма, продуктов сгорания мангал из кирпича своими руками оснащают топочной камерой, переходящей сверху в дымоход.

    Основными нюансами при выкладывании кирпичной топки являются:

    • передняя стенка – проще всего перекрыть проем аркой, которая к тому же гораздо красивее обычной перемычки, для укладки шампуров может оснащаться съемной металлической конструкцией;
    • боковые стенки – либо оснащаются уступами из развернутого кирпича, либо в кладке прорезаются пазы для решеток барбекю;
    • задняя стена – в варианте барбекю гладкая, для укладки классических шампуров может оснащаться полкой (кирпич, металлический уголок).

    Если кирпичный мангал эксплуатируется еженедельно, а угли и дров изготавливаются непосредственно внутри его топки, имеет смысл облицевать топку огнеупорным кирпичом для повышения ресурса очага.

    Дымоход

    Самым сложным узлом очага с дымоходом является узел сопряжения топки с трубой по следующим причинам:

    • сечение дымохода гораздо меньше размера топочной камеры, поэтому каждым рядом кирпича необходимо его уменьшать;
    • форма кирпича правильная, торчащие внутри конструкции углы автоматически становятся сборниками сажи и ухудшают тягу, поэтому конструкционный материал следует подрезать угловой шлифовальной машиной;
    • качественные порядовки позволяют пошагово осуществить крой кирпича и уложить его без ошибок.

    На нижнем фото приведено устройство мангала с дымоходом достаточно простой конструкции и полная схема с чертежами.

    Фото увеличивается при клике


    Для увеличения нажмите на схему порядвки

    Проще всего изготовить дымоход из того же материала, что и сам мангал, хотя не всегда это видно на первый взгляд. Может казаться, что просто установить трубу и забыть будет значительно легче, но многие неопытные строители не учитывают один момент. А именно то что данный вариант сразу обеспечивает герметичность узла сопряжения трубы с жаровней, что убирает некоторые нежелательные трудности при строительстве. Однако, если делать кирпичом, тогда наружный размер кладки будет значительно больше, чем дымохода из сэндвича или асбоцементной трубы, что влияет на размер дыры в крыше, если он нужен. Это обязательно надо учитывать при выборе.

    Приведём вам один из вариантом оформления верхней части кирпичного дымохода на нижнем фото и том, что справа, а вы уже решайте, подходит вам такой вариант или нет. Здесь видно, как пошаговые этапы строительстве, так и конечный результат.

    Это обеспечивает соответствие архитектурного стиля и достаточную эстетику восприятия экстерьера беседки, в которую встроен мангал.

    Дополнительные функции

    Поскольку на печь барбекю расходуется небольшое количество кирпича (500 – 700 штук), модернизация после изготовления всегда экономически не целесообразна. Поэтому дополнительные опции следует встраивать в мангал сразу:

    • варочная поверхность – позволяет одновременно с мясными блюдами приготовить гарнир, вскипятить чай;
    • мойка – обеспечивает высокую гигиеничность очага;
    • разделочный стол – столешница из акрила или природного камня, бетона.

    Ну, и ещё предлагаем вам посмотреть видео, на котором видно все этапы кладки:

    Таким образом, вначале выбираем конструкцию мангала, место его установки, затем рисуем порядовки или скачиваем готовые схемы из сети, затем строим очаг с дополнительными функциями, через неделю производим пробную топку и убеждаемся в наличии тяги, приглашаем друзей на шашлык.

    Металлический мангал своими руками — пошаговое фото | Своими руками

    Прошлой весной друг попросил сделать ему мангал, имея немалый опыт в этом деле, решил прислать товарища и сварил ему универсальную конструкцию. Его можно не только обжарить с шашлыком или шашлыком, но и приготовить мясо, а также приготовить вкусную рыбу.

    Из листового металла толщиной 3 мм вырезаем все детали конструкции. Прямоугольное основание мангала 150х45х20 размером 1х45х45 см (длина, ширина, высота) сварил вместе с печью для казана (50 фото) размером 2x3xXNUMX.В нижней части последнего вырезал отверстие для тяги (фото XNUMX), и приварил к стенам два уровня стоек (устанавливаю на них поддон для углей) (фото XNUMX)

    Желоб мангала разделен на две части металлическими вставками, выступающими снизу на 100 мм, по всей длине ящика к стенкам приварены опорные рейки из квадрата сечением 10 × 10 мм (фото 4) и разместил на них съемные вкладыши (поддоны) (фото 5)

    Отдельно собрал курительный шкаф, установил на него дверцу и добавил накладку из декоративной планки (фото 6) (можно сделать самому или заказать в кузнице).Сверху установили патрубок с демпфером для регулировки тяги. Загрунтовал и покрасил ящик термостойким покрытием.

    К одной стороне мангала на петлях прикреплены полукруглые крышки (фото 7), изготовленные из металлической трубы d 45 см.

    Из профильной трубы сечением 60 × 40 мм сварен несущий каркас-навес для мангала. Закрепил на нем цоколь с топкой, приварил к нему коптильню. Мангал украсили декоративными накладками и покрасили все (основание, духовку и каркас) термостойким покрытием.Сделал мангал.

    По размерам топки была сделана съемная подставка с проемом для установки казана, а снизу подключена воздушная турбина (фото 8) для продувки горячим воздухом по всей конструкции. При его включении можно одновременно пользоваться коптильней, мангалом и духовкой (но все крышки и дверцы должны быть плотно закрыты).

    Для более удобного и быстрого приготовления шашлыка можно сделать (см. Рисунок на стр. 13) и установить на мангал механический зубчатый редуктор с электроприводом для автоматического вращения шампуров (фото 9)


    Читайте также: Мангал-мангал-коптильня своими руками


    Металлический мангал — шаг за шагом


    Смотрите также: Мангал своими руками — мастер-класс


    Ростер своими руками — чертеж

    Примечание: Тандыр-мангал подземный из кирпича своими руками

    © Автор: Александр Мамонов, г. Шахты Ростовской области.Фото автора

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Строительство мангала из кирпича

    Загородный дом … У кого-то это место ассоциируется с садовыми или огородными работами или чистым воздухом, но в основном это тесно связано с шашлыками.И действительно, ну как не пойти в сад поиграть в веселой шумной компании, устроить потрясающий пикник?

    Праздник будет особенно хорош, если для такого праздника будет выделено специальное место, ведь жарить мясо, как у дикарей, на камешках и палочках, в наш век уже не комильфо.

    Место отдыха с мангалом

    Обустройство зоны релаксации обойдется недорого, а в том случае, если вы решите построить мангал из кирпичей своими руками, вообще обойдется в копейки.Осталось только разобраться, как это сделать правильно.

    Виды мангалов

    Все мангалы специалисты делят на три категории:

    1. Мобильные.

    Мангал компактный складной

    2. Портативный.

    Удобный передвижной мангал на колесиках

    3. Стационарный.

    Мангал стационарный кирпичный

    Чтобы понять, почему стоит остановиться на кирпичном варианте, нужно знать его конкурентов «в лицо». Начнем с мобильных моделей.Эти виды мангалов больше известны жителям как складные. Идеальное решение для любителей путешествий. Сложенное изделие получается очень компактным. Он отличается небольшим весом, поэтому мангал без проблем помещается в багажник автомобиля.

    Мангал складной идеален для путешествий

    Более того, его можно перевозить даже на велосипеде, ведь собранный мангал похож на чемодан. Небольшой вес — относительное преимущество. Что хорошо для транспортировки, эксплуатировать не очень желательно.Небольшая масса указывает на тонкие стенки мангала, так что они будут гореть с завидной скоростью. Предпочитая мобильные мангалы, будьте готовы к частым сменам.

    Жаровни складные из тонкого металла

    Переносной мангал — более популярная модель. Продукция прочная и абсолютно надежная. При необходимости такой мангал можно перенести в любой уголок сада. Два человека легко справятся с задачей. Эти варианты довольно прочные.

    Передвижной мангал можно установить в любом удобном месте

    Единицей измерения их жизненного цикла является не только время, но и времена года.Изготовление переносных мангалов — это качественный чугун большой толщины. К недостаткам категории можно отнести не слишком элегантный вид.

    Мангал мобильный тип

    Если вы хотите иметь по-настоящему изысканную площадку для барбекю, то стоит остановиться на стационарном мангале из кирпича, который можно собрать своими руками. Этот вид мангала относится к инженерным и строительным сооружениям, в которых обязательно должен появиться дымоход.

    Мангал кирпичный с дымоходом

    Строительство стационарной площадки для пикника, естественно, будет стоить дороже, чем использование переносных и мобильных мангалов, но это окупится с моральной и эстетической точки зрения.Громоздкую конструкцию можно сделать акцентной композицией в дизайне участка. Неоспоримым плюсом кирпичного мангала будет его большая теплоемкость. Разогрев его несколько раз, можно приготовить несколько партий мяса, не беспокоясь о том, что ему не хватит тепла и блюдо останется влажным.

    Кирпичный мангал имеет большую теплоемкость

    На нашем рынке тоже есть такое предложение, как электромангал, но особой популярности он не набрал, так как мясо в нем готовится на вертелах, вращающихся вокруг разогретой спирали, и не имеет такого приятного аромата, как шашлык из натурального дерево или уголь.Подобный вариант шашлыка наверняка будет удобен при приготовлении блюда на домашней кухне, но никак не на природе.

    Электромангал

    Мангал из кирпича своими руками: где? Которого?

    «Собираясь построить мангал из кирпича своими руками, запаситесь расходными материалами»

    Мангал из кирпича — это не просто мангал, это более функциональная конструкция, которую можно использовать:

    1. Как жарить на гриле.

    2.Как барбекю.

    Мангал из кирпича можно использовать как решетку

    Часто на каменном мангале готовят абсолютно иностранные блюда или просто разогревают пищу. Чтобы домочадцы и гости с удовольствием собирались у необычного арт-объекта, необходимо позаботиться о некоторых аспектах его обустройства и, прежде всего, выбрать место.

    Где поставить стационарный мангал?

    Так как постройка такого типа относится к пожароопасным, ее нельзя размещать рядом с домом и имеющимися в каждом дворе деревянными хозяйственными постройками.

    Мангал рекомендуется оборудовать вдали от хозяйственных построек

    Мангал рационально построить в непосредственной близости от беседки, где есть условия для комфортных посиделок. Если на участке такового нет, можно разместить под навес кирпичный мангал. Последний можно сделать настолько широким, что под него поместится пара столиков со стульями.

    Барбекю можно использовать в любую погоду

    Обязательно обустройте зону отдыха.Рядом с мангалом не обязательно разбивать грядки и цветники. Жар от горящих камней уничтожит растительность.

    Мангал из кирпича с зоной отдыха

    Рассмотрим, как сделать удобные подходы к участку. По возможности выложите их тротуарной плиткой. Рядом с местом расположения мангала не должно быть мусорных баков и мест заселения. Учитывайте розу ветров при выборе места для мангала. Если ветер преобладает в определенном направлении, то необходимо разместить дымоходную трубу так, чтобы дым не разносился в окна соседних домов.

    При установке мангала необходимо учитывать направление ветра

    Как работать?

    Собираясь построить мангал из кирпича своими руками, запаситесь расходными материалами. Луша все применил в работе шамотный кирпич, связующим раствором для которого будет глиняно-песчаная смесь. Перед применением глину рекомендуется замочить. На тех участках, где кирпичная кладка не будет подвергаться огненным испытаниям, имеет смысл заменить термостойкий камень простым красным кирпичом.

    Раствор для кладки мангала

    В обустройстве мангала вам понадобится металлическая решетка и поддон. Рисовать такую ​​же столешницу практичнее, чем облицовывать плиткой.

    Решетка для мангала

    Уличный мангал стационарной конструкции следует ставить на прочный фундамент, следовательно, необходимо закладывать фундамент. Подземная часть мангала не обходится без опалубки, которую можно соорудить из старых досок или кусков фанеры.Для усиления фундамента использовали арматуру. Опалубка заливается цементно-песчаной смесью с камнями и щебнем.

    Схема строительства мангала из кирпича

    Вам потребуются такие элементы из металла как:

    1. Защелки.

    Решетка для дымохода

    2. Углы.

    Уголки для сборки мангала

    3. Решетки.

    Решетка для стационарного мангала кирпичная

    4. Листовое железо.

    Если в проекте предусмотрена рабочая зона для барбекю, то на столешнице лучше взять натуральный камень, а вот дверцы тумбочек можно сделать по своему усмотрению деревянными, пластиковыми, стеклянными или железными.

    Столешница мангала из натурального камня

    Облегчят работу следующие приспособления и инструменты:

    1. Уровень.

    2. Мастерок.

    3. Лопата.

    4. Ковши.

    5. Пила циркулярная.

    6.Автобетоносмеситель или обычная цинковая корыто.

    Необходимый инструмент для строительства мангала из кирпича своими руками

    Не поленитесь разработать проект сборки своего мангала или воспользуйтесь уже подготовленными предложениями. С его помощью не только будет проще выполнять работу, но и можно будет точно рассчитать количество расходуемых ресурсов. Обязательно приобретайте материалы с небольшой наценкой. Он не будет лишним.

    Проект строительства мангала барбекю

    О фундаменте

    Мангал из кирпича, даже если построен своими руками, представляет собой прочную конструкцию и должен отличаться высокой прочностью и устойчивостью.Считать, что для его установки достаточно будет просто хорошенько проложить участок и, насыпав щебень, выложить тротуарную плитку — наивно. Тяжелому строительству просто необходим прочный фундамент, тогда ему не будет страшно ни движение грунта, которым вполне может грешить территория, ни другие климатические или геодезические проблемы.

    Фундамент под мангал

    Не торопитесь, уделите еще немного времени подготовительным работам, но сделайте надежную основу для будущего очага.Перед началом работ очищенный участок размечают колышками и веревкой согласно плану. По проекту раскапывают котлован, пытаясь обмерить его с проектными параметрами. На дно получившейся ямы засыпают смесь щебня и щебня.

    Схема цоколя под мангал из кирпича своими руками

    По периметру котлована устанавливается опалубка, которую перед использованием желательно смочить. Когда все готово, получившееся пространство заливается цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 1: 3.Заливка производится послойно, армирующим слоем. На дно котлована армирующая сетка никогда не укладывается.

    Укладка армированной сетки для облицовки фундамента

    Готовый фундамент покрывают пленкой или листами рубероида и оставляют захватывать. Процесс сушки может занять пару недель. Если стоит слишком жаркая погода, следует позаботиться о том, чтобы периодически смачивать водой верхний слой налитого бетона, чтобы он не «сломался».

    Жаровня с заливным фундаментом

    Демонтаж кирпичных стен основного строения можно начинать только после полного высыхания бетона.Это время можно потратить с пользой и приготовить глиняный раствор, который потребуется при кладке стен мангала из кирпича, сделанного своими руками.

    Глиняный раствор для постройки мангала своими руками

    Найдите подходящее ведро и замочите в нем главный компонент будущего скрепляющего состава — глину. Материал нужно будет оставить там примерно на неделю, но не забывайте об этом, а контролировать процесс замачивания, периодически помешивая массу и при необходимости доливая воду.В размягченный глиняный песок вмешивается, доводя состав до консистенции сметаны. Полученный раствор не должен растекаться. Проверить, насколько удачно подобраны пропорции компонентов, несложно. Возьмите в руки немного смеси и разотрите ее между ладонями, чтобы получилась колбаса. Ваше творение не должно терять форму, растекаться или трескаться.

    Раствор для кладки мангала

    Тонкости кирпичной кладки

    «Если пожарный на мангале мангал планируется арочный, то своими руками выкладывать такую ​​архитектурную изысканность будет довольно сложно»

    Перед тем, как приступить к работе с кирпичом, специалисты советуют полить его водой.Сделать это можно за сутки до использования материала или непосредственно в процессе укладки. В последнем случае кирпич просто погружают в воду примерно на тридцать секунд, а затем на него наносят порцию раствора и помещают в соответствующее место. Процедура смачивания кирпича станет залогом лучшего сцепления кладки, так как элементы не будут брать на себя влагу из глины.

    Смачивание кирпича для лучшего сцепления

    Что касается порядка кладки кирпича, то его можно посмотреть в Интернете или придумать самостоятельно, доработав идею на листе бумаги в клетке.

    Заказ на мангал

    Самым простым вариантом марганцевой кладки считается смещенная. В этом случае каждый последующий ряд отодвигается на полкирпича. Сдвиг можно производить попеременно вправо и влево.

    Смещенный вид кладки

    Начинайте выкладывать цокольные стойки с углов, постепенно продвигаясь по намеченным линиям к центру. После каждого третьего ряда следите за качеством работы по уровню или отвесу. Высота цоколя произвольная.Он может быть оборудован отсеками, предназначенными для хранения угля, дров или какой-то специфической посуды.

    Мангал кирпичный с плинтусом

    Топка оборудована над цоколем. Мангал может представлять собой готовое бетонное основание с армированием или его придется выложить таким же жаропрочным кирпичом. Если топку мангала планируется арочной, то выкладывать такую ​​архитектурную изысканность своими руками будет довольно сложно. Используйте колесо.С его помощью вы без проблем распределяете кирпичи равномерно и под прямым углом.

    Обведено для арки

    Поверх топки укладывается железобетонная балка. На перемычку кладется еще один кирпичный ряд. После этого ветровые стены выбрасываются, и образуется дымовая шкатулка.

    Кирпичный мангал с коптильным ящиком

    Работая над мангалом, нужно помнить:

    1. Дизайн будет эстетичным, если все швы кладки будут одинаковой толщины.

    2. Топка не должна быть слишком высокой. Это уменьшит тягу.

    3. Установка внутри бордюра печи создаст проблемы при ее очистке.

    Для красивой кладки сделать такие же стежки

    Устройство рабочей поверхности

    Столешница, в конструкции мангала, должна быть удобной в эксплуатации и гармонировать с общим внешним видом конструкции. Для его украшения не нужно брать тесаный камень. Поверхность вполне можно украсить искусственными аналогами, стеклом или плиткой.

    Отделка столешницы плиткой для барбекю

    Площадка вокруг мангала выложена тротуарной или обычной плиткой для пола. Просто бетонный пол со временем будет восприниматься совсем не эстетично.

    Мощеный грунт перед барбекю

    Декор мангал и навес

    Конечно, построив прочный мангал, хочется, чтобы он прослужил дольше, поэтому конструкцию нужно спрятать под навесом. Последний может быть общим (в данном случае закрывает всю зону отдыха) и индивидуальным (скрывает только сам мангал).Для установки палатки потребуются столбы из металла и дерева. Они закладываются в бетонное основание. Для кровли можно выбрать любой материал, главное, чтобы он имел что-то общее по фактуре и цвету с крышей дома, тогда навес станет логическим продолжением всей архитектурной группы.

    Мангал с индивидуальным навесом

    Сам мангал можно оставить в первозданном виде или покрасить специальными красками, подходящими для украшения печей.Для его внешней отделки подойдет также специальная штукатурка или декоративный камень.

    Мангал с отделкой из декоративного камня

    Если вы хотите использовать дополнительный декор, крепите его элементы не в зоне мангала, а на дверцах встроенных ящиков, например, на полках или дымоходе.

    Декор мангала кирпичный

    Вывод

    Создать кирпичи барбекю своими руками, в общем, не сложно. Большинство проектов несложны, поэтому с их реализацией легко справятся даже непрофессионалы.Немного усилий и ваш двор станет прекрасным местом для веселых и «вкусных» посиделок.

    Фотогалерея — Мангал из кирпича своими руками


    Автор: Михаил Бонд

    Мангал — это не скучно!

    Погружение в природу — это всегда очень весело. Свежий воздух в сочетании с вкусной едой, приготовленной на живом огне, и приятное общение — лучший способ отдохнуть от будничных будней. Мангал действительно является главным атрибутом загородного пикника.

    Сегодня этот аксессуар комфорта купить не проблема, однако у любителей шашлыка от этого шага останавливается качество предлагаемого ассортимента. По сути, все, что выставлено на реализацию модели, сделано из слишком тонкого материала, и первый «сезон шашлыка» становится для них роковым.

    Готовый мангал из металла

    Хотите обзавестись другом на десятилетия — попробуйте пойти другим маршрутом и сделать мангал из металла своими руками. Это отличный способ приобрести более прочный, а иногда и эксклюзивный вариант мангала, который, к тому же, можно полностью адаптировать под ваши нужды.«Самоделка» может выглядеть стандартно или стать изюминкой декора дачи, а это повод поближе познакомиться с видами и технологией изготовления металлоконструкций для жарки шашлыка.

    В первую очередь эти изделия делятся по размерным параметрам. Мангал можно сделать:

    1. Стационарный.

    Мангал стационарный металлический с навесом

    2. Портативный.

    Легкий переносной мангал металлический

    Каждый из пунктов также можно интерпретировать по-разному.Подразделяются на стационарные виды:

    .

    Классический стационарный мангал металлический

    Мангал металлический в стиле ар-деко

    Переносной может быть:

    Мангал переносной складной

    Мангал разборный металлический

    Но параллельно быть мангалом оба варианта бывают и стационарными, и мобильными.

    Стационарный мангал — прерогатива дачных участков. Часто в них металл сочетается с кладкой, что добавляет эстетики внешнему виду и делает дизайн более функциональным.Установив мангал под навес или оборудовав его крышей, вы сможете готовить еду в любую погоду.

    Мангал комбинированный металло-каменный с крышей

    Переносные модели

    подкупают тем, что их можно установить не только в любом месте на даче, но и брать с собой в поход, а то и пешком, ведь они небольшие по размеру и незначительному весу. Складной вариант мангала из металла можно сделать своими руками настолько компактно, что он будет напоминать чемоданчик.

    Мангал металлический, сложенный в чемодан

    Самая простая модель мангала — это два металлических каркаса, на которых держатся шампуры.

    Конструкция простого мангала

    Главное достоинство складных мангалов — их недостаток. Излишняя компактность не позволяет готовить шашлык в больших количествах, поэтому солидной компании лучше взять с собой сразу две переносные мангалы.

    Если вы не планируете использовать мангал вручную, вы можете утяжелить конструкцию, добавив ее к раздвижной столешнице, решеткам и установив в нее регулируемый вентилятор.

    Мангал металлический с деревянной столешницей

    Для того, чтобы мангал превратился в мангал, достаточно над мангалом установить решетку. Последние имеют прямоугольную форму и имеют форму полусферы, поэтому подобрать подходящую модель для мангала не составит труда. Если вы не любите мясо с хрустящей корочкой, улучшите шашлык с помощью обычной крышки.

    Мангал с решеткой

    Изделия серии Art Deco собираются из кованых элементов.Последние могут быть основой дизайна или его декоративной частью. Преимущественно ковка происходит в стационарных вариантах, поскольку она тяжелая и массивная. Транспортировать такой мангал будет сложно, разве что поставить его на колеса, превратив в автомобильный прицеп.

    Кованый мангал в стиле арт-деко на колесиках

    Базовая конструкция мангала из металла может быть изменена вручную, то есть комплектуется дополнительными модулями в виде:

    1. Колеса.

    2. Крыши.

    3. Опоры и полки.

    4. Мангал двойной.

    5. Ручки.

    Мангал металлический с дополнительными полками

    Однако делать это нужно только в том случае, если без этих элементов не обойтись. Необходимо помнить, что каждое из представленных дополнений будет добавлять конструкции веса. Это правило прописано для портативных моделей. В стационарных мангалах в этом плане нет никаких ограничений.

    Классифицировать мангалы можно, исходя из такого показателя, как толщина металла.В этой классификации они будут разделены:

    .

    Мангал толстостенный

    Жаровня тонкостенная металлическая

    Металл большой толщины обычно используется для стационарных моделей мангалов. Мангал для них может быть изготовлен из листов стали толщиной 5 и более миллиметров. Придется потратить немного денег, но прослужит вам очень долго.

    Жаровня стационарная толстостенная

    Для переносных вариантов мангала нужно брать металл меньшей толщины.Это один из способов облегчить конструкцию, ведь вы помните, что может возникнуть ситуация, когда его придется носить с собой в руке на большое расстояние. В тонкостенном мангале даже из очень качественного металла нельзя жечь дрова. Здесь используются уже готовые угли, упаковки которых можно купить в магазине или приготовить самостоятельно, на костре.

    Жаровня металлическая тонкая

    «На сборку мангала из металла своими руками потребуется несколько часов, а по окончании работ готовое изделие будет сразу доступно и протестировано в кейсе»

    Преимущества металлических мангалов очевидны.

    1. Они мобильны. Неважно, разбирается мангал или нет, его можно почистить на зиму в сарае. Такая забота о конструкции поможет продлить срок ее эксплуатации.

    Мангал металлический снимается на зиму

    2. Огнестойкость. Это гарантируется материалом, из которого изготовлен мангал, и формой самого мангала.

    3. Относительно дешево. Разница в стоимости материалов и работ по установке камина из камня и металла, очень существенна.

    Мангал из металла легко устанавливается в нужное место

    4. Быстро монтируется. На строительство стационарного каменного мангала с учетом технологически предусмотренных перерывов для промерзания фундамента и схватывания раствора потребуется не менее трех недель. На сборку мангала из металла своими руками потребуется несколько часов, а по окончании работ готовое изделие можно будет протестировать сразу и в футляре.

    Мангал металлический на подготовленной площадке

    Ценители полностью оборудованных конструкций считают металлические мангалы в меру эстетичными и неприметными, но это зависит от того, кто возьмется за работу.Иногда из рук наших «Кулибиных» выходят настоящие шедевры. Несколько интересных идей из серии «Сумасшедшие руки» мы расскажем ниже, а теперь разберемся в последовательности процесса работы на обычном, привычном мангале.

    Как построить мангал своими руками

    Тем, кто не понаслышке знает металл, в советах и ​​наставлениях не потребуется. Профессионалы соберут конструкцию с закрытыми глазами. Но новичкам в этой сфере придется нелегко. Чтобы первый опыт был положительным, нужно подойти к процессу творчества основательно и медленно.Не стоит начинать с заумных моделей. Пусть ваш «первенец» будет до смешного простым в декоративном отношении, но хорошо функционирующим. Впоследствии, набравшись опыта и овладев навыком, можно будет попробовать создать что-то неординарное для жарки шашлыков, но пока ваша цель — ящик на ножках. Иди к ней и уходи.

    Такой мангал из металла несложно сделать своими руками

    Элементы конструкции

    Для создания передвижной мангала необходимо:

    1.4 ноги.

    2. 4 перфорированные стены прямоугольной формы.

    3. Дно.

    Необходимые детали для мангала из металла

    С чем и с чем работать

    Чтобы получить необходимые детали и собрать их в функциональную конструкцию, вам потребуются:

    1. стальной лист;
    2. металлический уголок или арматура с гайками и болтами;
    3. сварочный аппарат с запасными электродами;
    4. ножовка по металлу;
    5. Болгарка и нарезные круги к ней;
    6. дрель.

    Для изготовления мангала понадобится сварочный аппарат

    Следующим шагом будет создание рабочего проекта. В нашем случае это звучит громко, но наличие мангала из металла ускорит и облегчит первую сборку своими руками.

    Рисование черновика

    Чертеж будет на 100% успешным, и его будет легче читать, если он будет выполнен на листе бумаги, помеченном клеткой. Обязательно обратите внимание на высоту ножек и параметры самого ящика фритюрницы.Рассчитайте расстояние между направляющими скосами для укладки шампуров и перфорацией.

    Средний мангал рассчитан на приготовление 8 порций шашлыка. Оптимальное расстояние между вентиляционными отверстиями — от 7 до 10 сантиметров. Правильно расположив их в пределах 5-10 сантиметров от дна жаровни. Длина ног произвольная.

    Проект мангала из металла

    Расчет размеров

    Среднестатистическая компания будет удовлетворена дизайном на десять шампуров.Шашлык получается в горячем виде, поэтому следующую порцию можно жарить, пока гости едят первую. Чтобы мясо получилось удачным, шампуры нужно как следует уложить на угли. Их нельзя прижимать друг к другу, но слишком далеко друг от друга тоже неправильно. Тепло не следует тратить зря. Это главный критерий выбора длины фритюрницы.

    На шампур стандартной длины нанизывается от 6 до 8 порций мяса. Если не хотите уменьшать порцию, то ширину коробки сделайте по длине первой.Увеличивать ширину нет смысла. Изделие станет громоздким и громоздким.

    Глубина металлического мангала должна быть приближена к проверенной практике. Мясо, расположенное слишком близко к углям — сушеное, слишком далеко — не жареное. Оптимальный уровень шампуров над огнем 30-35 см.

    Проект мангала на 11 шампуров

    Последний параметр барбекю — его общая высота. Это производное от роста «шеф-повара». Пригласите его на «стройку», дайте ему в руки шпажку и попросите смоделировать поворот последней, не сгибая и не сгибая спины.Измерьте расстояние от земли до руки. У вас есть оптимальная высота вашего изделия. Если проводить эксперимент, нельзя полагаться на стандартные показатели, которые варьируются от 80 до 120 см.

    Схема мангала из металла высотой 50 см.

    Собираем фритюрницу

    Насколько хорош будет ваш мангал, напрямую зависит от качества металла и правильности выбора габаритов. Эти два показателя напрямую повлияют на время приготовления шашлыка и его вкусовые качества.Работа повара может сойти с ума, если мясо приготовлено на плохом оборудовании.

    Мангал переносной мангал нужно собирать из металла 2-3 мм, с которым работать не так сложно, как с толстой сталью. Листы брать больше не рекомендуется, потому что коробка из них сразу перегорит.

    Переносной мангал металлический толщиной 2-3 мм.

    Выбранный металлический лист нужно «разрезать». Разметка выполняется на уголке. Его использование — гарантия отсутствия перекосов.Нам предстоит нарисовать 2 длинные и 2 торцевые боковины, а также низ. Для вырезания элементов используем болгарку. Важно обрезать детали так, чтобы их края были ровными.

    Распиловка по металлу для мангала

    А теперь пора приступить к перфорации стенок решетки. Отверстия обеспечивают приток воздуха к мангалу, что необходимо для хорошего сжигания углей. Просверлим их только на задней и передней стенке. Диаметр отверстий 10-15 мм, шаг шага 5 см.

    Перфорация на стене мангала

    Завершающим этапом создания мангала будет сварка.Делать их лучше с партнером, так как детали можно держать в нужном положении, а качественно сварить их бывает сложно.

    Сварка стыков жаровен

    «Ставим на ножки»

    На ножки можно использовать арматуру, трубу 30 мм или уголок. Использование первых двух материалов позволит сделать мангал из металла своими руками разборно или разборно. У разборных моделей болты привариваются к ножкам. Работать придется в бижутерии, чтобы не испортить резьбу.

    Арматурные стержни для ножек мангала

    По углам дна ящика для жаровни проделайте отверстия. Их диаметр должен быть несколько больше сечения болтов. С внутренней стороны отверстий крепятся гайки. После того, как металл остыл от сварки, пытаемся поставить конструкцию на ноги.

    Уголки можно прикрепить к основанию фритюрницы постоянно или сделать подвижным приспособлением, чтобы при необходимости можно было сложить ножки. В первом варианте используется сварка, во втором — болтовое крепление.

    Винт крепления стенок для разборного мангала

    Если ножки получаются длинными, их необходимо усилить, соединив их вместе с помощью поперечин. Последние также могут быть цельными или складчатыми (важно при трансформации моделей).

    Собираем нестандартный мангал из металла своими руками

    Модель из бочки

    Если вы отойдете от стереотипов и того, что мангал строго прямоугольной конструкции, вы поймете, что такую ​​вещь можно создать практически из любого подходящего металлического предмета, например, бочки, собирающейся в углу сарая.

    Оригинальный мангал из бочки

    Невозможно приспособить под жаровню только цистерны, в которых хранились ГСМ. Если толщина металла ствола не слишком тонкая, то конструкция прослужит долго. Бочка выполнит роль мангала. Дополнительно к нему вам понадобятся:

    — дрель;

    — уголок металлический;

    — сварочный аппарат;

    — Болгарский.

    Мангал барбекю проект

    1.Сделав разметку, вырежем верхнюю часть ствола, сохраняя целостность концов. Не спешите выбрасывать «отходы производства». Из снятого куска будет сделана крышка.

    Обрезка верхушки ствола

    2. Металлический уголок будет выполнять роль ножек, поддерживающих конструкцию. Их нужно разрезать на 4 одинаковые части и приварить к торцу мангала.

    3. Измеряем длину ствола и подготавливаем еще два уголка соответствующего размера.Это будет опора для шампуров. По углам необходимо будет сделать надрезы с шагом 4-6 см. Подготовленные детали привариваются к горизонтальным участкам борта ствола изнутри.

    Шашлык из бочки на ножках с крышкой

    4. А теперь усовершенствуем. Из такого металла сделан мангал, и мы сделаем это сами. Прикрепляем чехол к основанию петлями. На его арочной стороне должны появиться две ручки. Так будет удобнее пользоваться.Крышка станет одновременно элементом декора и функциональной деталью конструкции, защищающей мангал и приготовленный на нем мангал от дождя.

    Рукоять на ствол мангал от ствола

    Разборная модель

    Мангал можно сделать полностью разборным. В этом случае сварочный аппарат работать не должен. Здесь нужно действовать по-другому.

    Схема разборного мангала

    Раскрой детали производится с припуском на швы, то есть плюс 3-4 см с каждой стороны.

    Далее необходимо произвести загибы по всем сторонам полученных компонентов на величину припусков. Это необходимо для угловой стыковки и фиксации днища.

    Соберем конструкцию на болтах. Отверстия под них готовятся дрелью.

    Складная модель

    Работы по сборно-разборной металлической мангале будут проводиться по стандартной схеме: чертеж, раскрой, сборка — только прикрепите детали к юбкам мобильной мебели.Чтобы предотвратить складывание стен, к верхней части стен приваривают специальные крючки.

    Чертеж раскладного мангала

    «Ковочный элемент мангала из металла, который вы можете сложить самостоятельно, — это поковка»

    Скучный вид самодельной конструкции не грозит, ведь работая над жаровней из металла своими руками, вы вольны проявить фантазию и сделать ее такой, какой вы ее видите, а не так, как предписано стандартами и концепциями. Несомненно, украшать изделие лакокрасочными материалами — смысла нет.Жара просто уничтожит все ваши старания. А вот поиграть с формой мангала, ножками, добавить в мангал оригинальные детали — очень возможно.

    Оригинальный мангал из металла

    Что и как придать дизайну эксклюзивности? Есть много способов. Сделайте крышку для жаровни и добавьте ее к выхлопной трубе. Будет интересно посмотреть. Кроме того, мангал такой сборки можно эксплуатировать в закрытой беседке.

    Мангал металлический с трубкой

    С помощью боковых опор мангал можно превратить в мини-рубанок.Также красиво и практично. На импровизированные «крылышки» можно выложить уже готовый шашлык или нанизать на шпажки новые шпажки из мяса. Стенды не обязательно делать стационарными. Съемные предметы тоже будут хороши.

    Мангал-рубанок из металла своими руками

    Беспроигрышным элементом металлического мангала, который можно складывать вручную, является ковка. Обычная железка станет произведением дизайнерского искусства. Может быть, такой подход не будет модным, ведь сегодня в стиле цельнокованые вещи, но красивые, винтажные, элегантные — останутся в веках.Ковку можно трансформировать, но она никогда не потеряет своей эстетической актуальности.

    Кованый мангал не теряет актуальности

    Как вариант конструкции мангала можно рассмотреть «неправильную» форму. Стальные листы можно гнуть, поэтому остается только разобраться, как их гнуть. Сделайте мангал овальной, квадратной, круглой, зигзагообразной формы. Подойдет любой вариант.

    Необычный мангал овальной формы из металла

    Народные мастера могут превратить ящик фритюрницы с отверстиями во что угодно.Копаясь в воспоминаниях детства, нетрудно вспомнить любимые книги или тайные желания. Мечтали стать пиратом и найти сокровища? Осуществите мечту прямо сейчас, создав сундук-жаровню. Вместо ног он мог скрестить мечи корсара. При закрытой крышке мангал может служить мини-коптильней, достаточно снабдить его хотя бы небольшой выхлопной трубой.

    Мангал — сундук металлический

    Нашли на чердаке пространство «бабушкиное наследство» в виде старой швейной машинки с уже забытым нами ножным приводом? Не спешите отдавать его в металлолом, ведь его каркас из чугуна, а значит, он может стать отличной опорой для мангала из металла, сконструированного своими руками.

    Мангал на базе швейной машины

    Дым, идущий от жаровни, не дает покоя пытливым умам. «Почему бы не превратить обычный мангал в локомотив?» Думают, садятся за проект.

    Основной деталью этой конструкции может быть ненужный газовый баллон. Сделав платформу машиниста, приварив к цилиндру колесо и установив на него трубу — вы действительно удивите домочадцев. Трубку желательно сделать не бутафорской, а настоящую, чтобы она служила каналом для выхода дыма.В получившемся очаге можно не только отжать шашлык, но и просто запечь или даже коптить мясо, а также приготовить еще много «летних» деликатесов.

    Мангал с крышкой от газового баллона

    Вы не поверите, но для жарки шашлыка можно приспособить и передок старую машину. Друг болгарина, сварщик и главный автолюбитель сделает это за пару часов. В опорожненном от внутренностей моторном отсеке устанавливается жарочный ящик с решеткой и все запускается.Кто-то сделал такой мангал передвижным, разместив на нем два колеса и снабдив подвеской и рессорами. Получился отличный трейлер. Такой мангал из металла, сделанный своими руками, можно брать с собой куда угодно, как на полевую кухню.

    Мангал перед вагоном

    Автомобильные диски также будут использоваться. У них есть все предпосылки, чтобы без особых усилий с вашей стороны стать прекрасной мангалом. Они имеют круглую форму, вентиляционные отверстия уже готовы, а стены достаточно толстые, так что огонь их не скоро сожжет.Единственное, чего не хватает дизайна, так это днища. Надо подправить и родные слоты для дисков, которые могут оказаться слишком большими для маленьких тлеющих углей. Для удобства размещения шампуров в колесном диске вы можете встроить стальной держатель или просто использовать гриль для приготовления пищи.

    Мангал из автомобильных дисков

    Заключение

    Как видите, соорудить мангал из металла своими руками можно, ничего сложного в этом нет. Навыки — это прибыль. И пусть первый «блин» может оказаться комком, но в будущем все, что выйдет из ваших рук, будет вызывать настоящее восхищение, главное, не пропускайте их!

    Видео


    Автор: Михаил Бонд

    Строим мангал своими руками по чертежам и на заказ.Как построить садовую печь для барбекю из кирпича

    Мангал на даче — отличительная черта Наслаждайтесь отдыхом за городом с шашлыком в хорошей компании. Пожалуй, поэтому большинству дачников приятно установить на своем дачном участке мангал или мангал.

    Да, просто готовую марку купить на даче можно, но в планах построить такой мангал своими руками есть что-то привлекательное. Загородный Мангал — это не только место сбора всей семьи и интересный элемент дизайна коттеджа,

    , но очень эффективная вещь, когда нужно накормить достаточно много людей, например, на праздник; Т.к. размер поверхности любительского мангала обычно намного больше стандартного покупного.К тому же мангал, сделанный своими руками, более прочен, менее прихотлив в эксплуатации и имеет более «теплый индивидуальный» вид, чем покупной.

    Задачу изготовления мангала своими руками можно решить парой умелых рук за выходные. В устройстве дачной манги нет ничего сложного, вы сами можете убедиться в этом на чертеже.

    Устройство представляет собой простую мангу.

    Огонь: Внутренняя стена манги может быть облицована огнеупорным кирпичом.Стену лучше сдвинуть немного вперед для более удобного доступа к решетке мангала.
    Гриль-решетка : Выберите чугун или нержавеющую сталь. Держится на угловых выступах.
    Фундамент: Площадка из бетона (8-10 см) на подушке из набухшего щебня (8-10 см) обеспечивает устойчивость конструкции решетки.
    Кирпичные стены: Они образуют закрытый каркас гриля, снижая расход дров на 65% и защищают от горячих искр.
    Solnik: Лист металлический для топлива. Находится на расстоянии 20-35 см ниже решетки-решетки.

    Сделать мангал своими руками или купить?

    Если у вас есть навыки кладки кирпича, нет проблем со спиной и есть парочка готовых помочь вам с друзьями, то вы можете сделать бренд на выходные самостоятельно.

    Где поставить мангал на дачном участке?

    Определите преобладающее направление ветра и установите MANGAL так, чтобы дым не летел в дом или зону отдыха.

    Из чего делают бренд?

    Блоки фундаментные бетонные — самый дешевый строительный материал для мангала. Внутри топки его можно колоть огнеупорным кирпичом для большей сохранности тепла. Снаружи мангал можно колоть натуральным камнем.

    Натуральный камень — натуральный камень Хорошо сохраняет тепло. Планируйте достаточно времени для выбора и установки камня. К тому же хорошо иметь в запасе некий излишек камня, т.к. сложно предугадать точный расход материала на постройку манги из натурального камня.

    Красный керамический кирпич — Практически оптимальный выбор для построения манги. Внешне привлекательна, хорошо сохраняет тепло, не боится взаимодействия с открытым огнем. Для кирпичного мангала потребуется немного больше навыков кирпичной кладки, чем для мангала из бетонных блоков.

    Чем превратить мангал?

    Используйте сухие лампы фруктовых пород, которые придают незабываемый аромат всем блюдам, приготовленным на гриле. Предусмотрите в дизайне мангалы место, где можно заранее проложить нужные полосы, которые у вас остались при обрезке фруктовых деревьев.

    Инструменты для мангала.

    Щипцы — Чем длиннее, тем лучше для вашей безопасности.
    Щетка Металлическая для чистки решетки решетки.
    Перчатки Для барбекю, выдерживающего высокие температуры.

    Дополнительные возможности мангалы.

    Мангал на вертеле Это даст возможность равномерно обжарить большой кусок мяса.

    МАНГАЛ с дымоходом «Позволяет собирать и выводить дым в сторону летней кухни или беседки, рядом с которой установлен мангал.

    Камин с мангалом — Хотите построить на даче что-то грандиозное? Строим камин для патио или дачной беседки, стены которого надстраиваются по углам для поддержки мантальной решетки.


    Мангал и безопасность.

    Пищевое отравление. Вымой руки, покупай мясо в безопасных местах. Это лучший совет Избежать пищевого отравления во время пикника за городом.

    Обугленное мясо. Вы любите мясо с мясом? Не заряжайте шашлык до черного! Обуглившиеся частицы пищи вдвое увеличивают риск рака. Чтобы можно было поднять тосты за здоровье и за мясо с легкой краснотой внутри.

    Отравление угарным газом. Все хорошо на своих местах. Если вы готовите на мангале в непогоду и у вас возникает безумная мысль «почему бы не сделать это в гараже», прогоните ее сломанной метлой. Концентрация окиси углерода в помещении может быть для вас драматичной.

    Огонь. Не менее 3 м от зданий, деревянных заборов, Сарай и т. Д. Позвольте вам избежать огромных повреждений в результате пожара и серьезных травм.

    Тепловой удар. «Здесь так жарко, что хватит удара». Возможно, это не просто шутка. Перегрев может спровоцировать серьезное обострение болезни у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

    Повседневная одежда. Не надевайте свободную одежду с орфографическими рукавами или полками при работе с жаровней.Попавшая к ней искра не сможет устроить запланированный вами салют.

    Фритюрница для жарки. Работу с фритюрницей лучше оставить профессиональным поварам. Рассыпание частичками жира, открытый огонь — лучше не переоценивайте себя, мы достаточно сообразительны, чтобы понять: «игра свеч не стоит».

    Осторожно, OSA. Укусы OS чрезвычайно болезненны и очень опасны для людей с аллергическими реакциями. Поэтому лучше иметь в аптечке противоаллергенные препараты, а на себе рубашку с длинным рукавом.

    Уголь и пожарная безопасность. Подождите 48 часов, прежде чем выбросить пепел из мангалы.

    Как ухаживать за мангалом?

    Очистите решетку стальной щеткой решетки мангала, чтобы на ней не скапливались зола и остатки пищи. Охлажденный гриль сбрызнуть подсолнечным маслом Для предотвращения образования на нем ржавчины. Удаляйте золу после каждого использования манги, чтобы не накапливать посторонних для следующего приготовления.

    Мангал вы сделаете сами или купите готовым, он подарит вам массу приятных моментов, когда с шашлыком в руке, любуясь открытым огнем в приятной компании, вы получите такую ​​необходимую передышку от напряженного повседневного ритма.

    Сегодня сложно представить отдых на свежем воздухе без организации пикника. И обязательным атрибутом такого отдыха стал мангал. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать печь, мангал и кирпичный мозг на даче своими руками. С их помощью вы не только сможете приготовить отличное угощение для гостей, но и удачно украсить свой участок.

    На даче, в процессе варки

    Вт. Персональные печи и мангалы из кирпича — фото, преверс собственности и недостатки

    Прежде чем приступить непосредственно к процессу строительства на панстоне данной конструкции, рассмотрим достоинства и недостатки мантия из кирпича.

    Среди основных преимуществ, которые печь Кирпича из кирпича на даче можно назвать следующие:

    • универсальность. Печь-бренд удачно подойдет для приготовления не только мясных шашлыков, но и позволит умело приготовить рыбу, овощи, птицу;
    • больших размеров. Одно из неоспоримых преимуществ — это большая площадь зародыша. Его задняя стенка позволяет равномерно распределять тепло по площади, что способствует равномерному приготовлению пищи;
    • возможность варьировать режим приготовления блюд.При этом используемые продукты не поднимаются на шпажки, а могут равномерно распределяться по решетке. При этом, в зависимости от того, что в печи готовится, можно варьировать ее высоту в поисках лучшего варианта заготовок;
    • возможность использования разных видов топлива. В этой печи-мангале из кирпича можно использовать как дрова, так и уголь;
    • конструкция в решетке снабжена выхлопом;
    • в более продвинутых моделях может быть установлен индикатор уровня температуры, что дает возможность обеспечить большее удобство при приготовлении блюд;
    • При использовании мангальной печи предварительное маринование мяса не требуется.

    Уличные печи и помол кирпича — фото на участке

    Несмотря на ряд достоинств, можно отметить один существенный недостаток:

    • строительство — мероприятие достаточно дорогое.

    Как сделать печь, мангал и пайку кирпича на даче своими руками

    Далее расскажем, как сделать печь, мангал и на даче. Выбирая материал для строительства из кирпича, можете быть уверены, что никаких дополнительных специальных навыков, например, использования металла, не потребуется.Также немаловажным плюсом является значительная экономия средств, ведь вы все делаете сами, не привлекая специалистов со стороны.

    В этой статье мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, которая поможет в возведении кирпичной моталки на вашем приусадебном участке. При этом можно выделить следующие основные этапы:

    • подготовительных работ;
    • жонглировать;
    • украшение.

    Подготовительные работы

    Как сложить кирпич-печь-мангал на даче своими руками и что вам для этого понадобится, мы решим на первом этапе.

    Подготовительные работы должны включать следующие этапы:

    • выбор места, где будет установлена ​​латунь;
    • производственный объект;
    • подбор инструментов и материалов.

    Определите место для установки на участке

    Первоначально необходимо определиться с местом для установки вашей будущей уличной печи и кирпичной мангалы, фото ниже.

    Необходимо помнить, что в месте установки мангала из кирпича из кирпича не должно быть высоких насаждений, близость которых может привести к возникновению пожара.Также это место не должно быть сильно промерзшим от ветра.

    При выборе места учитывать ряд требований:

    • на этапе проектирования следует учесть, что дым от мангалы не доходит до основных построек;
    • считают защитой от ветра и непогоды;
    • для предотвращения газона место установки мантала лучше всего выложить кирпичом или камнем;
    • обеспечивают возможность установки света в этом месте.

    Кстати, все идеи описаны в специальной отдельной статье на нашем сайте.

    Проект, чертеж и схема на бумаге

    Для того, чтобы правильно определиться, как сделать кирпичную печь из кирпича на даче, вам понадобится проект или схема на бумаге. На этом этапе вы можете набросать эскиз самой конструкции, на котором будут отмечены все ключевые элементы. После этого можно приступать к составлению чертежа, где сама конструкция приобретет более реальные очертания с размерами.С его помощью мы сможем рассчитать необходимый расход материалов.

    Инструменты и материалы

    Теперь необходимо определить, какие инструменты и материалы вам понадобятся для строительства мангала-печи. Из материалов, которые вы будете использовать:

    Плитка для отделки

    Штукатурка

    Термостойкая краска

    Плиточный клей

    Гидроизоляционная пленка

    Количество материалов, которые вы потратите, напрямую зависит от вашего проекта.

    Шпатель

    Бетономешалка

    Удлинитель

    Перчатки

    Кирпичная карета мангала

    Порядок представляет собой схему, на которой пошагово обозначена последовательность действий при кладке топки, а Последовательность укладки с описанием необходимых материалов. Шаги, которые помогут ответить на вопрос АК сделать печь, мангал и марку кирпича на даче своими руками:

    • изготовление фундамента;
    • приготовление раствора для кладки;
    • кладочная база;
    • установка жарбы;
    • кладка стен и дымосборника;
    • декоративная отделка.

    Требуется заказ I. Опытный Мастер. Знание точного количества кирпичей, очередности их кладки, а также последовательности работ значительно упрощает процесс возведения дребезжащей печи.

    Фундамент под кирпичную кладку с печью

    Для сооружения фундамента печи-мангала из кирпича потребуется выкопать котлован, глубиной около 30 см, что вполне достаточно для веса манга.

    Необходимо помнить, что глубина углубления грунта зависит в первую очередь от веса самой конструкции.

    Размер заложенного фундамента должен быть больше размеров манги

    Фундамент должен быть на 10 см больше, чем сама конструкция, что позволит создать бетонную платформу вокруг манги для повышения пожарной безопасности.

    Используйте обрезную доску для крепления опалубки. Получившуюся яму засыпать смесью гравия и песка и хорошенько утрамбовать, периодически вливая в раствор воду.

    Раствор для кладки

    Для приготовления нам потребуется:

    Для кладки вам потребуется приготовить строительный раствор двух типов.

    Прежде всего, необходимо будет сделать решение для тех участков, которые не будут напрямую касаться огня. Качество смеси напрямую зависит от марки цемента. Лучше всего использовать цемент марок М25, М50 и М75. Для приготовления раствора также потребуется песок. Оптимальными будут пропорции:

    • песок на цемент М25 — 5: 1;
    • песок к цементу М50 — марка 4: 1;
    • песок к цементу М75 — марка 3: 1.

    Для изготовления самой топки лучше всего использовать шамотную глину.У нее лучшие огнеупорные показатели, подходящие для высоких температур. В магазинах его еще называют «Каолин».

    Следующим этапом того, чтобы построить марку из кирпича с печкой на даче, является кладка фундамента.

    Для этого подготовленную опалубку заливают раствором, для чего потребуется два мешка с цементом. Потом дается два дня, чтобы цемент застыл. Затем укладывается гидроизоляция.

    В качестве изоляционного материала для мантийной печи лучше всего подходит каучукоид.

    Перед тем, как приступить к возведению стен, в соответствии с проектом необходимо рассчитать количество необходимого полнотелого кирпича, а также их штук. Если при строительстве использовать ранее использованный материал, необходимо предварительно очистить его от скопившейся грязи и остаточных остатков.

    Первые два ряда выложены в виде сплошного прямоугольника. Это предотвратит перегрев руноида в основании. Углы мангалы выравниваются по строительному уровню.В процессе кладки тщательно удаляются излишки раствора. Только при кладке третьего ряда кирпичей начинает формироваться объем и форма самой печи.


    При строительстве комбинированных мангальных и кирпичных печей необходимо предусмотреть для вашей печи мангала. Для этого лучше всего использовать материалы, выдерживающие высокие температуры.

    Между кирпичной кладкой и дверью необходимо оставлять зазор, так как при нагревании металл имеет свойство растяжения.

    От размера дверцы также будет зависеть высота варочной поверхности: ее оптимальным значением будет 84 см.

    Для беспрепятственного проникновения тепла в обжиг в конструкции необходимо предусмотреть зазор, величиной которого будет два кирпича. Его наличие поможет вам в дальнейшем легко удалить угли после приготовления.

    Если правильно сделать кладку, можно быть уверенным, что дверь надежно закреплена. Для организации дровосека обычно образуется отдельная стена.Чтобы придать дизайну эстетичный вид, лучше всего использовать ¼ кирпича. Для более надежного крепления используется дверь, которая дополнительно крепится кирпичом.

    На следующем этапе формируется арка лесника и кровля. В качестве опоры лучше всего использовать дополнительную стену.

    В центральной части оставляем место для укладки решетки.

    Все швы заделаны цементным раствором. После этого можно строить стены мангала.На завершающем этапе протираются все швы.

    Древесину можно покрыть оцинкованным листом.

    Половина дела сделана, теперь самое время подумать о стенах и дымосборнике. После формирования мангала и плетения продолжаем кладку задней стены кирпичом. Параллельно выкладывается несколько рядов для формирования арок вудровника — это придаст мангалу законченный вид.

    На следующем этапе нужно сделать шесть ходов, которые будут способствовать удалению дыма от глажки.

    Строим перекрытие печи, используя настил.

    Слой изоляции и варочная поверхность уложены поверх топлива.

    В конце дымовую трубу формируют из кирпичей.

    Декоративная отделка

    Завершающим этапом является придание вашей печи кирпично-латунного декоративного вида, чтобы она гармонично сочеталась с остальными постройками на участке. Для этого можно использовать декоративные камни, керамический кирпич и другие материалы на выбор.Рассмотрим вариант отделки с использованием декоративного камня.

    Для отделки потребуется: шпатель

    • ;
    • мастер ОК;
    • ковш
    • ;
    • строительный уровень;
    • болгарка с диском для резки бетона.

    Перед кладкой камня необходимо тщательно выровнять поверхность, оштукатурить. Далее используйте для его укладки специальный раствор для камня.

    В данном случае Силикон лучше не использовать, так как конечное качество работы уступает такому с использованием раствора


    Казанский мангал из кирпича своими руками (чертежи и фото)

    Существует огромное количество различных проектов, таких как угловой мангал, комплексы с казаном, с беседкой и т. Д.Выбор моделей ограничен только фантазией. Также необходимо учитывать особенности ландшафтного дизайна и оформления беседки.

    На что обратить внимание при выборе проекта кирпичного мангала:

    • Расстояние от дома. Кухня должна располагаться вплотную к уличному барбекю, чтобы не заходить слишком далеко за продуктами или посудой.
    • Внешний вид печи должен соответствовать архитектурным особенностям вашего дома и ландшафтному дизайну участка.
    • При ограниченной площади придомовой территории нет смысла выбирать проект с большой беседкой.
    • Фундамент должен быть прочным.
    • Выбирайте проекты барбекю, наиболее подходящие по высоте и форме.
    • Размер навеса должен соответствовать количеству отдыхающих.
    • Обратите внимание на дополнительные опции. Вам может понадобиться мангал с коптильней или казаном.
    • Выбрав понравившийся проект, изучите конструкцию решетки и коснитесь.В них должно быть удобно готовить любимые блюда.
    • Необходимо сохранить безопасный и удобный поддон для угля, который должен быть хорошо защищен от порывов ветра.

    Мангал кирпичный с казаном

    Чрезвычайно популярен у жителей загородных домов и дачников кирпичный мангал с казаном. С ними любое мероприятие превращается в шикарный праздник. Можно пригласить друзей на выходные, приготовить вкусные блюда на свежем воздухе.

    Казань идеально подходит для этих целей.Такая модель позволит вам насладиться вкусом ароматного узбекского пилона, доллара или сочного мяса с овощами. Печь-шашлык с казаном можно приобрести по адекватной цене, но если вы желаете максимального комфорта, лучше не увлекаться излишней экономией.

    Духовка с казаном может использоваться и как обычная плита. Дает возможность варить суп и готовить абсолютно любые блюда. Для этого отверстие закрывают специальным чугунным листом.

    Заключение

    Купив комплекс барбекю на территории своего загородного дома, Вы выйдете на новый уровень комфорта.Вы не только приготовите любимые блюда, но и сможете одновременно наслаждаться общением на свежем воздухе в кругу близких.

    Но чтобы добиться такого результата, нужно изучить различные проекты барбекю и выбрать наиболее подходящий для ваших требований. В первую очередь обратите внимание на технические параметры и характеристики, от которых зависит безопасность и надежность печи. И только в последний раз — по дизайну внешнего вида.

    Brick Mangal — специальная жаровня для приготовления шашлыка, сложенного из кирпичей.Марка полнотелого кирпича зачастую более функциональна и используется как мангал и мангал, а на нем часто готовят другие блюда, даже просто более теплые. Это тоже интересный арт-объект на даче. Вокруг такого сооружения приятно собираться большой компанией.

    Как выбрать место?

    • Не забывайте, что данное сооружение является объектом повышенной пожарной опасности. Не следует располагать возле дома, дерева и других легковоспламеняющихся хозяйственных построек.
    • Постройка не должна находиться слишком далеко от места отдыха.Идеальный вариант — возле беседки или недалеко от летней кухни. Можно поставить широкий навес, который не только защитит кронштейн из кирпича от атмосферных осадков, но и закроет пару скамеек и стол.
    • Обязательно установите платформу. Рядом не должно быть клумб или грядок, так как трава от высоких температур просто помолчи. Следует продумать удобный подход, а лучше несколько. Рядом не должно быть туалета и мусорных контейнеров.
    • Если ветер постоянно дует в одну сторону, следите за тем, чтобы дым не попадал в окна жилых домов.

    Что нужно для строительства?

    Лучшим материалом для строительства является шамотный кирпич (печь). Он выдерживает большие перепады температур и не разрушается. В качестве раствора для кладки используйте глину с песком. Но для этого требуется предварительное замачивание.

    Для уличного мангала из кирпича потребуется веская причина, а именно строительный материал для фундамента (цемент, песок, щебень, фанера или доски для опалубки, арматура, камни и щебень).

    Также нужны металлические уголки, решетки, задвижки, железный лист. Если вы планируете сделать нишу и рабочую зону, вам понадобится столешница из камня, двери могут быть деревянными или металлическими.

    Из инструментов необходимы:

    • лопата;
    • мастер ОК;
    • уровень;
    • ведер для растворов;
    • бетономешалка или корыто;
    • циркулярная пила.

    Проект обязательно разработан или готов готов.Не только удобно выполнять работы, но и просчитывать нужное количество материалов. Маленький запас никогда не повредит, но и большой избыток.

    Заливка фундамента

    Стационарный мангал Фундамент требуется из кирпича:

    • Необходимо заглушить в соответствии с масштабами проекта.
    • Дно котлована выкладывают булыжником щебнем, устанавливается опалубка (лучше смочить).
    • Далее в котлован заливается бетонная смесь из цемента и песка в пропорции 1: 3, но слоями и укладкой из арматурной сетки.Арматура ни в коем случае не должна лежать на дне котлована. Если яма небольшая, а стены получились ровными, то опалубка не нужна.
    • Сверху фундамент накрывают каучукоидом или обычной пленкой.
    • Когда стоит жаркая погода, то для равномерного высыхания основу рекомендуется иногда сбрызгивать водой. Чтобы бетон схватился и прошах, вам понадобится 1-2 недели. Кирпичная кладка проводится только после полного промерзания фундамента.
    • За это время можно приготовить глиняный раствор.В Бадье необходимо неделю копать глину, периодически помешивая и при необходимости поливая водой. Затем добавьте песок. Раствор хорошей консистенции напоминает густую сметану, его нужно легко брать руками и не растекать.
    • Проверить качество решения несложно. Для этого смешайте небольшое количество глины с сухим песком. Скатайте его в шлейку диаметром 1 см. Он не должен терять форму, трескаться или раскалываться.

    Кладка кирпича

    Заказ кирпичной мангалы показан на следующем рисунке.Если вы хотите нарисовать своего друга самостоятельно, то предпочтительнее сделать это на листе бумаги в клетку.

    Самый простой способ кладки мантала из кирпича — каждый ряд перекладывается на полкирпич то в одну, то в другую сторону. Начинайте кладку цоколя с углов к центру заранее обозначенными линиями. Каждые 3 ряда проверять уровень и отвес, а также ставить армирующую сетку.

    Первый ряд кладки, как и второй, выполняется сплошным. Основание может иметь разную высоту, в зависимости от проекта, и несколько отсеков, в которых удобно хранить дрова, древесный уголь, какую-то посуду и т. Д.

    Для переправы можно использовать заранее заданное бетонное основание с армированием или выложить его из кирпича.

    Если топливо планируется арочное, то используется сетка. Между кирпичами зазор составляет 1 см. Лучше всего использовать для этого грехи. Так вы сможете равномерно распределить кирпичи. Только после этого пространство опрыскивается водой и заливается раствором. Наземно ушло на 1-2 дня.

    Сверху горючее прикрывают железобетонной балкой или железным уголком.На перемычку сверху выкладывается еще 1 ряд кирпича.

    Если кирпичный мангал планируется использовать как мангал, то нужно продумать место установки решетки. Для этого делаются небольшие выступы. Сама решетка ставится на стержни арматуры, прикрепляемые к стенам конструкции. Вы можете сделать несколько выступов, чтобы сетка располагалась на разных уровнях.

    Затем устанавливаются ветровые перегородки и изготавливается дымосборник.Труба крепится к опорным столбам и постепенно сужается. Это самая простая конструкция. А для защиты от осадков над ним установлен металлический козырек.

    В простых схемах Мангалы из кирпичной трубы уже могут отсутствовать, как ветровые стены.

    Отделка и навес

    Чтобы конструкция прослужила как можно дольше, необходимо соорудить навес.

    Он может быть:

      ,
    • общие и охватывают всю территорию создания;
    • находится прямо над мангалом.

    Для этого под столбы делаются бетонные основания или крепятся к подвалу. Опоры могут быть металлическими или деревянными. В последнем случае по правилам пожарной безопасности они обязаны отстоять от конструкции не менее 16 см и обработать специальными антисептиками.

    Кровля для навеса выполняется абсолютно из любого материала. Но если он будет сочетаться с крышей дома и других хозяйственных построек, то мангал из кирпича гармонично впишется в общий ландшафт.

    Конструкцию можно оставить как есть, лишь слегка миновав шлифовальный станок. Можно покрывать специальными красками для кирпичных печей. Интересна отделка декоративным камнем. Также можно использовать специальный гипс.

    Еще можно использовать разные элементы декора не только на самом бренде, но и на дверцах встроенных шкафов, полках и т. Д.

    Смотрите следующее видео, где наглядно показан процесс создания кирпичного мангаала.

    Проекты, схемы и чертежи

    Есть много готовых проектов Кирпичных мангалов, разного уровня сложности, стоимости и декоративных вариантов.Вы можете разработать собственный рисунок на основе существующих схем.

    Представляем вашему вниманию таблицу манги, по которой несложно построить бренд из кирпича своими руками.

    Обычно высота от земли до жаровни определяется как расстояние от уровня ладони до пола. Если хозяин высокий в росте, то топка будет достаточно высокой. Ширина мангала не превышает 30 см, иначе в него просто упадет стандартная глава. В длину он не превышает 1 м, из расчета 10 шампуров.

    Построить мангал из кирпича своими руками можно по следующему чертежу.

    Похоже, построить кирпичный мангал с печью своими руками дело слишком сложное и затратное, да и по плечу только профессионалам. Но такую ​​работу действительно выполнит сам .

    Только запаситесь терпением, получите все необходимые материалы И с примеркой трудолюбие взяться за работу.

    Хорошая печь-бренд будет не только украшением для дачи, но и прекрасным поводом собрать всю семью, родных и близких под одной крышей.

    К тому же еда, приготовленная на открытом воздухе всегда вкуснее И избавляет от необходимости стоять на душной кухне жарким летом.

    Зачем строить печь-мангал из кирпича своими руками?

    Такая плита отлично подойдет не только для приготовления шашлыка, в ней можно приготовить в принципе любых блюд, которых хватит только фантазии.

    Тушить овощи, жарить выпечку, варить варенье, а если купишь казан, можно полакомиться и вкусным пловом.Кирпич Броал выглядит намного эффективнее портативного .

    В частности, если это мангал с духовкой, к которой пристроено место для приготовления и нарезки продуктов. А надстраивая постройку укрытия, вы с комфортом будете пользоваться им в непогоду.

    Достоинства и недостатки

    Несомненным достоинством является то, что кирпичный мангал практически вечный . Построив подобную печь, вы будете пользоваться ей долгое время. Кроме того, возможность похвастаться кирпичной печью-мангалом перед своими гостями также не будет посторонней.Решить проблему с внезапным дождем можно прикрепив навес.

    Крыша отлично дополнит топку мозга из кирпича (фото закрытых построек смотрите в конце статьи). К недостаткам можно отнести то, что стоимость таких мангалов на порядок больше, чем у переносных металлических, а при ненадлежащем использовании они могут вообще оказаться бесполезными.

    Планировка строительства

    Где будет стоять печь марки из кирпича. Подготовка места своими руками

    Строительство должно производиться на открытой хорошо продуваемой местности и вдали от легковоспламеняющихся предметов.Также рекомендуется оборудовать это место каким-нибудь укрытием, чтобы уберечь духовку от непогоды. Дополнительное удобство обеспечит небольшая беседка, в которой могли бы собраться гости.

    ВНИМАНИЕ! Заранее узнайте у соседей, не будут ли они мешать дыму печи. Для этого разведите огонь на месте строительства и убедитесь, что дым не доставит неудобств.

    Дополнительные пристройки

    Мангал может иметь: Казань, печь, коптильню, очаг с мангалом, тандыр, духовку.

    Можно построить мангал с кирпичной печью, дополнить строительство дымоходов или рабочей зоны . Количество построек ограничено только свободным пространством на участке.

    Дизайн

    Любой мангал начинается с проекта. Если у вас нет технического образования, то планировку лучше заказать у профессиональных строителей, либо воспользуйтесь одним из наших проектов (фото и квартиры смотрите далее). Но вы можете изготовить друга и самостоятельно, соблюдая основные правила:

    • машинная камера Построить по высоте четыре ряда кладки ;
    • три ряда кладки на мангал ;
    • камин — в шесть рядов кладки ;
    • кожух — Три ряда кладки высотой .

    Если вы не уверены, сможете ли вы выполнить мой друг самостоятельно, лучше попросите это дело к специалистам в данной области техники. Неправильно выполненная конструкция может значительно ухудшить качество печи.

    Проекты кирпичных мангалов с топкой: чертежи, фото

    Проект печи-марки с закрытой плитой (печью)

    Проект печи-марки с открытой плитой

    Проектная печь-марка с духовым шкафом

    Необходимый инструмент для работы.

    • Лопата .
    • Ковш .
    • Емкость для раствора .
    • Болгарский .
    • Мастер ОК .
    • Резиновый молоток.

    Необходимые материалы

    • Кирпич керамический.
    • Каменный кирпич центра.
    • Цемент.
    • Песок.
    • Сухие смеси для укладки.
    • Глина.
    • Дикий камень.
    • Рубероид.
    • Гравий.
    • Металлический уголок.
    • Варочная панель.
    • Авторские права.
    • Деревянные бруски.
    • Дверь для ссыт.
    • Дверь топки.

    Построить печь из кирпичного кронштейна своими руками

    Подготовка площадки

    Если место под строительство не забетонировано или, например, не выложено, то вам придется подготовить площадку под мангал .В первую очередь очистите от мусора и удалите верхний слой почвы. Необходимая площадь не менее трех квадратных метров. .

    СПРАВКА! Если марка не будет стоять под навесом, то строить желательно не на глине, а на цементном растворе, добавляя в него соль, в соотношении: на ведро раствора 1 килограмм соли.

    Закладка Фундамент

    Начать строительство мангальной печи необходимо с фундамента. Размеры зависят от площади постройки, а глубина — от плотности почвы.Чем ниже плотность, тем глубже делается фундамент. Армировать лучше стальными шпильками или проволокой .

    Ширина котлована должна быть больше топочной 10 сантиметров . Глубоко копать примерно 30 сантиметров . Если в почве много песка, значит, копаем небольшую глубину, и перед заливкой фундамента нужно установить опалубку.

    Если грунт глинистый, то сразу без подготовки залить бетон для фундамента.

    После установки деревянной опалубки засыпать песком и щебнем, раскачивая и поливая поверхность.После этого слить раствор.

    Фундамент 10-15 дней Прокатываем его прочностью, после чего можно переходить к кладке. Но перед этим лучше обеспечить постройку гидроизоляцией. Для гидроизоляции подойдет, например, каучукоидный лист.

    Он использует любые другие материалы, которые смогут удерживать тепло внутри манги. Сверху нанести слой кирпичной кладки и залить всем цементом. Теперь можно переходить к постройке печи мангала.

    СПРАВКА! Если вы живете в дождливой местности, то лучше использовать платформу из кирпича вместо пикапа.Это поможет снизить воздействие излишней влаги на духовку.

    Вам также будет интересно:

    Строительство мангала с печью

    Получив план постройки, или выполнив его самому, необходимо переходить к постройке кирпичной манги с печью. Строительство следует проводить с должной внимательностью и аккуратностью. Ведь неправильная и некачественная конструкция может испортить всю конструкцию, а это будет стоить зря потраченных времени и денег.

    При кладке кирпича поможет деревянный Rama , который необходимо установить в начале для получения однородных мантальных стен. В растворе для кладки желательно использовать глину. Вместо глины можно использовать специальных сухих смесей . Металлический уголок используют для перекрытия топочного проема. Если вы решили использовать для строительства старый кирпич, не забудьте про предварительно очистить от высохшего старого цемента.

    Фокус выкладываю из шамотного кирпича , из-за его огнеупорности.Стены и облицовка могут быть выполнены из обычного керамического кирпича. Раствор мантал-печи изготавливается из цемента, песка и глины. Для печи из шамотного кирпича применяется раствор без добавления цемента в пропорциях: три песчинки на один кусок глины . Кирпич перед кладкой желательно замочить в воде . Это обеспечит более прочное сцепление.

    Перед началом строительства внимательно просчитайте расположение кирпичной кладки и убедитесь, что вокруг нее достаточно свободного пространства.

    Схема кладки мантии с печью

    1. Выложить первые два сплошных ряда Кирпичи в виде прямоугольника или в форме, предусмотренной в макете. Не забывая выровнять углы и удалить лишний раствор , чтобы не испортить внешний вид мангала. Чтобы ряды сгладились, воспользуйтесь отвесом.
    2. На третьем уровне Установите пластину катушки пластины.
    3. Четвертый также проложен.
    4. В пятом ряду Змеевик из пластин перекрывает замок и устанавливает решетку.
    5. Шесть Уложите кирпичи.
    6. В седьмой Уже можно установить дверцу для топки.
    7. В восьмой И девятый кирпичи надо класть сплошным слоем.
    8. С десятого уровня Обычно строительство дымохода уже начинается.
    9. В одиннадцатом Перекрыть дверной проем в топку.
    10. В двенадцати Уже варю варю делаю и фокус.
    11. С четырнадцатого ряда Перейдите к устройству дымоходного канала и соорудите боковые стенки жаровни и заднюю стенку.
    12. С двадцать первого по двадцать третье Создано полукруглых перекрытий пода . Здесь, чтобы придать кирпичу правильную форму, его нам придется разрезать болгаркой .
    13. С двадцать четвертого по тридцать первое Кирпичи нужно класть сплошным слоем.
    14. Где-то на двадцати шести ряду для удаления дымового канала.
    15. Уже тридцать второй уровень Можно установить трубу. Заглушка на трубу обычно выкладывается из тех же материалов, из которых построена печь.

    Для большего комфорта использования манги следует учесть некоторые нюансы ее построения. Например, придерживая ширину мангала, нужно учитывать длину шампуров.

    Возможности! При нагревании металл имеет свойство растяжения, поэтому при установке металлической двери не забывайте оставлять небольшой зазор.Высота топки должна соответствовать вашему росту для большего удобства при работе с ней.

    Пожарная безопасность

    Не забывайте, что РУКОВОДСТВО относится к особо опасным объектам пожарной безопасности. Несоблюдение техники безопасности при неосторожной эксплуатации может привести к печальным последствиям.

    Нельзя оставлять почти взрывоопасные предметы. Не строить возле деревянных объектов, деревьев, . Навесы или другие укрытия устанавливают с осторожностью, чтобы исключить возможность их возгорания.

    Важно! Ни в коем случае нельзя класть легковоспламеняющиеся материалы на работающую плиту или рядом с ней.

    Знание и использование важнейших основ безопасности исключат возможность возникновения непредвиденных результатов.

    Как сделать кирпичный мангал для дачи своими руками

    Стационарный кирпичный мангал на даче можно построить своими руками без больших денег и труда. Нагретый кирпич отдает тепло постепенно, появляется возможность затемнить посуду на огне для глубокого разогрева.На кирпичном мангале мясо и рыба получаются нежными, вкусными и ароматными.

    Какой фундамент выбрать

    Мангал простой — конструкция относительно легкая, поэтому можно выбрать неглубокий фундамент. Представляет собой монолитную армированную плиту на песчаной подушке. Какой толщины сделать подушку, зависит от свойств почвы непосредственно под мангалом.

    Если это плотный ненасыщенный водой грунт, не обладающий свойствами пучения (увеличение объема при промерзании), то песчаное основание может быть 20 см.В случае рыхлого просадочного грунта необходимо этот слой утрамбовать, либо заменить утрамбованным песком.

    Конструкция фундамента — армированная плита: 1 — песчаная подушка; 2 — сетка арматурная 100х100х10; 3 — бетон M200 (B15)

    Слой пучения будет выпирать конструкцию, поэтому песок закладывается на глубину ниже уровня промерзания почвы (расчетное значение). К таким почвам относятся суглинки, супеси, илистые пески, насыщенные водой. Песок для подушки укладывается слоями по 15-20 см с обязательной утрамбовкой или проливанием водой.

    Размер фундаментной плиты принимается на 10 см шире размера мангала по всему периметру (1,1 × 2 м). Для этой конструкции достаточно бетона М200 (В15). Бетонная смесь готовится в пропорции: цемент М400 — 1 часть + щебень или гравий с крупностью менее 30 мм — 4 части + песок средней крупности с примесью частиц глины, органики и слюды менее 10%. — 2 части.

    Объем бетона для фундамента:

    Ориентировочный расход ингредиентов по весу на 1 м 3 бетон:

    1. Цемент — 325 кг.
    2. Песок — 1300 кг.
    3. Щебень — 1300 кг.
    4. Вода — 205 л.

    Расчетный расход на железобетонный фундамент:

    1. Цемент — 150 кг.
    2. Песок — 612 кг.
    3. Щебень (гравий) — 612 кг.
    4. Вода — 94 л.

    Фундамент армирован сеткой из арматуры класса AIII O 10 с шагом 100 мм. Сверху и снизу бетонной подушки укладывается арматурная сетка с защитным слоем 20 мм (расстояние от поверхности фундамента до края арматуры).

    Заказ фундамента

    Для бетонных работ потребуются следующие инструменты:

    1. Бетономешалка или емкость для бетоносмесителя.
    2. Лопата по бетону.
    3. Мастерок для выравнивания уложенной смеси.
    4. Глубокий вибратор или ручная узкая трамбовка.
    5. Мастер ОК.

    На уплотненную песчаную подушку необходимой толщины укладывают 2 слоя гидроизоляции. Затем устанавливается опалубка из досок (ель, сосна, лиственница, береза, липа) по размеру фундамента.Для установки арматуры используются конструкционные вертикальные стержни, которые проволокой соединяют с сетками, и создается пространственный каркас.

    Бетонную смесь можно приготовить в бетономешалке. Общий объем фундамента позволяет делать бетон вручную. Сначала смешиваются сухие ингредиенты (цемент, песок, щебень или гравий), затем порциями добавляется вода.

    Бетон лучше укладывать за один раз, чтобы обеспечить равномерный процесс твердения по всей конструкции.Утрамбовку свежеуложенной смеси производят ручными узкими трамбовками или глубоким вибрационным катком. Это увеличивает прочность бетона за счет удаления образовавшихся пузырьков воздуха.

    Снять опалубку можно только после того, как миновала опасность нарушения целостности бетонной конструкции. При застывании бетонной смеси обеспечивается необходимый уход — увлажнение в жару в сухую погоду и покрытие теплоизоляционным материалом при температуре ниже +5 ° С.

    Этот режим сохраняется до тех пор, пока бетон не наберет 70% прочности. Это примерно две недели. Бетон набирает полную прочность через 28 дней при температуре +15 ° С. Приступать к строительству мангала можно только после полного затвердевания бетона.

    Расход материалов на решетку

    Кладка производится из обыкновенного глиняного кирпича на цементно-песчаном растворе. Кирпич для конструкций, контактирующих с огнем, нужно выбирать качественного — хорошо обожженного, без трещин и дефектов.Использование шамотного кирпича значительно продлит срок службы мангала.

    Кирпич глиняный ГОСТ 530–2012

    Кирпич шамотный огнеупорный ГОСТ 390-96

    Важно! Необожженный силикатный пустотелый кирпич нельзя использовать для кладки печей и мангалов.

    Всего для мангала требуется 230 кирпичей. Объем кладки составит 0,45 м 3 . Конструкция мангала будет эксплуатироваться под открытым небом, поэтому кладочный раствор делается цементно-песчаным.Состав приготовлен на основе C: P — 1: 3 по объему.

    Расход материала на 1 м 3 раствор:

    1. Цемент — 370 кг.
    2. Песок — 1410 кг.

    Кладочный раствор

    Всего на весь мангал потребуется примерно 0,12 м раствора 3 . Исходя из этого, можно рассчитать количество цемента (370 х 0,12 = 44,5 кг) и песка (1410 х 0,12 = 170 кг).

    Устройства:

    1. Решетка — 780 × 780 мм.
    2. Лист стальной для угля — 780 × 780 мм.
    3. Столешница — 780 × 780 мм.

    Гриль для барбекю

    Все, что требуется для устройства барбекю, — это обычный инструмент для кирпичной кладки. Кельма необходима для нанесения раствора на кирпичи.

    Отбойный молоток необходим, чтобы разбить кирпич до нужного размера. Молоток помогает выровнять шов кладки и укладку кирпича. Уровень, отвес, угольник позволяют сохранить вертикальность и горизонтальность конструкции.

    Внешний вид, план

    На бетонном основании лучше сделать цементно-песчаную стяжку толщиной 3-5 см из раствора состава С: П — 1: 2 по объему, и только потом начинать кладка мангала. Важно, чтобы при возведении очага над рабочим местом было установлено хотя бы временное покрытие для защиты от атмосферных осадков.

    Кладку проводят с обязательной перевязкой швов. Необходимо строго соблюдать вертикальную структуру и горизонтальные ряды.Горизонтальные швы в кладке очага составляют до 10 мм, вертикальные — до 8 мм. Каждую последующую строку начинают делать только после окончания предыдущей.

    Общий вид мангала

    Заказ

    С первого по пятый ряд стены мангала выложены толщиной 1/2 кирпича.

    В шестом ряду кирпич устанавливается на ребро с выступом как с боковой, так и с средней стороны. Задняя стена также предполагает укладку кирпича по краю согласно порядку.Этот выступ необходим для установки стального листа под уголь и столешницу с правой стороны мангала.

    Начиная с седьмого ряда, стены левой части мангала выкладываются по порядку. В десятом ряду кирпич, как и в шестом, устанавливают по краю. Этот выступ служит опорой для мангала. С одиннадцатого по тринадцатый ряд продолжается кладка стен левой части очага.

    В верхней части тринадцатого ряда выкладывается раствор 1: 2 толщиной около 1 см с уклоном к внешней стороне стены для отвода воды во время осадков. Сверху глажка производится цементным молочком.

    Конструкция представленного мангала проста, поэтому, освоив принцип его построения, вы легко сможете переделать конструкцию по своему вкусу. Главное — соблюдать технологию возведения фундамента и кирпичной кладки..

    Мангал из кирпича своими руками на даче — фото

    Идея построить кирпичей для барбекю своими руками пришла довольно давно, еще на этапе строительства дома. и не просто мангал, а совмещенный с беседкой, чтобы можно было жарить шашлыки и другие дачные вкусности под крышей, не оглядываясь на превратности погоды

    Довольно быстро пришли к выводу, что сначала нужно построить конструкцию из кирпича, а затем вокруг нее построить беседку.

    На мой взгляд, это намного проще и технологичнее. Одновременно нужно только организовать устройство обоих фундаментов. Ведь для кирпичного мангала-камина без фундамента не обойтись. Конструкция тяжелая и массивная. Любое движение земли под ним может вызвать трещины и разломы в швах.

    Тип и конструкция фундамента зависят, конечно, от грунта, но ничего сложного делать не стоит.Неглубокий глубокий фундамент в виде цельной плиты наверняка подойдет в большинстве случаев.


    Ссылка по теме: Печь-камин своими руками для дачи


    Материалы для строительства мангала своими руками из кирпича


    Несколько слов о материале.

    Я взял кирпичную печь, в моем случае Витебск, которая мне была нужна. 350 шт., Т.к. больше всего: изделие находится под крышей и не промокает, иначе необходимо; любой другой материал (не столько впитывающий влагу, либо укрывающий от дождя и снега), иначе конструкция камина прослужит недолго.Для трубы используется только особый вид кирпича, как для открытых каминов. Например, фасад. Мне хватило = 50-60 шт.

    Из шамотного огнеупорного кирпича можно сделать полноценный камин. — Он светло-бежевый. Но совмещать в одной конструкции оба вида нежелательно, они имеют разные коэффициенты расширения, и в результате неизбежны трещины в швах.

    Для кладки самой мангала я взяла готовую смесь глины с песком. Я довела ее консистенцию до необходимой, добавив немного воды.Мне было неудобно ставить цемент на пол. Но для прокладки труб это был цементный раствор, более надежный и влагостойкий (глина вымывается дождем). Также понадобятся металлические уголки, чтобы наложить ряд перекрытий (по пространству выравнивателя). Ну и заглушка коптильни на трубу. Можно купить готовым.

    Для строительства мангала из кирпича своими руками нам потребуется


    .

    Для инструмента потребуются строительные уровни (длиной один метр и желательно один короткий), большой квадрат, пара мастерков разного типа, деревянная киянка, болгарка с кругом и камень (пригодится для резки кирпича), поролоновая губка. для затирки кирпича из глины и замачивания кирпичных участков перед кладкой.

    Будем считать, что фундамент для нас готов. Теперь нужно еще раз проверить уровень его по горизонтали и при необходимости разровнять с бетоном.

    Положите первый ряд «всухую» и посмотрите, все ли умещается на фундаменте, проверьте углы относительно других элементов конструкции. Если ваш мангал будет, как и мой, в беседке, то все должно быть строго параллельно его фундаменту.

    Кирпич перед кладкой нужно замочить, чтобы он пропитался водой, а глина на нем не высохла мгновенно.Достаточно 10-15 минут. Для замачивания подойдет любая емкость, корыто или емкость. Взяв 5-10 кирпичей, сообщите о новой партии, и остановок в работе не будет.

    Выложив 3-4 ряда, стоит влажной поролоновой губкой удалить излишки глины с поверхности кирпичей до высыхания. В будущем это будет непросто. За большим углом постоянно следите за углами мангала. Закрепить скосы можно только пока глина влажная, также можно попробовать исправить ситуацию в следующих рядах.


    Ссылка по теме: Переносной уголок отдыха для дачи своими руками — фото, как сделать


    Конструкция мангала для дачи


    Теперь о нюансах строительства самодельного мангала из кирпича.

    Размер мангала


    Размер моей жаровни: четыре кирпича в ширину и три в глубину. Сначала я выложила на пол первые восемь рядов кирпича (отсек под дюбель).

    Теперь могу сказать, что понадобился еще один ряд, потому что при моем росте 185 см он получился немного низким. Далее ставим металлические уголки так, чтобы их можно было поставить на кирпичи «юбки» (9-й ряд, немного выступающий за габаритные размеры; выступ чисто декоративный).

    Естественно, что глиняный раствор наносится только на стороны уложенного кирпича. Если толщина стального уголка больше толщины шва. затем в кирпиче нужно сделать небольшой образец.Десятый ряд представляет собой коробочку и выкладывается поперек предыдущего). Это перекрытие необходимо для предотвращения образования сквозных трещин (в случае, например, падения и размазывания глиняного раствора) и для предотвращения даже малейшего шанса попадания угля в буровую древесину и на пол.

    Далее выкладываем два ряда — 11-й и 12-й, аналогично первым восьми. Но в 13-м ряду необходимо сделать разрез в боковых кирпичах. В этот пропил вставляются два стальных стержня, на которые впоследствии будут опираться шпажки.

    Я специально сделал так, чтобы их можно было свободно вынимать при использовании мангала в качестве камина. Расстояние между стержнями легко регулируется для шампуров и решеток разной длины или, например, при установке на них коптильни.

    Высота до арки — шесть рядов. После трех лет эксплуатации я полностью доволен этой высотой, как и площадью. На всякий случай в 14 ряду дополнительно сделал пропилы в боковых стенках, чтобы можно было поднять стержни повыше, но пока пользоваться не пришлось.

    Выложив 16 ряд, приступаем к кладке фасадного перекрытия стены. Для этого можно использовать те же металлические уголки и прислонить к ним горизонтальный ряд кирпичей, но мне захотелось «дизайнерских изысков», и я выложил арку.

    Далее выкладываем 17-19 ряды по кругу, разрезая кирпич на лицевой стене под кирпичи свода. Если прохладнее, то в 20-м ряду тоже придется сделать выделение, и тогда сужение к трубе начнется на ряд позже.Эти ряды (17-19-й) вместе с аркой образуют так называемый зуб дымохода, предотвращающий «выплескивание» дыма из топки, что особенно актуально в ветреную погоду.

    Теперь нужно плавно уменьшить площадь сечения мангала до площади сечения трубы (2 × 2 кирпича, меньше такой объем открытого пространства в топке невозможен). Для этого я начал класть кирпич со смещением и в пяти рядах дошел до нужного мне размера сечения, после чего пошла укладка трубы.Вся задняя стенка плоская, поэтому дымоход смещен к задней стене, что совершенно необязательно, можно вести его по центру.

    Напомню, что при кладке нужно постоянно следить за вертикальностью стен и горизонтальностью рядов, соблюдать одинаковую толщину швов, сохранять углы между стенами строго равными 90-м. Для предотвращения образования «винта» всей конструкции, когда каждый ряд смещен на небольшую степень, это кажется незаметным, но между дальними рядами уже может быть существенная разница.

    Доведя кладку труб до уровня будущей кровли, я заменил глину на цементный раствор, а обжиговой кирпич — на влагостойкий. На трубу рекомендуется делать юбку, чтобы в дождевой воде не скапливалась вода в месте прохождения неровностей через крышу. Это не обязательно. Проход утеплял специальными планками-упорами, листом гидроизоляции и кровельным герметиком. Способ гидроизоляции зависит от типа кровли. В моем случае это мягкая черепица.И, наконец, наверху трубы был закреплен дымовой колпак.

    Погода стояла довольно жаркая, и я периодически смачивал кладку, чтобы выровнять скорость высыхания внутри и снаружи конструкции. Необходимым конструктивным дополнением оказались три кирпича, установленные на краю печи. Без них из-за сильного сквозняка жар уносился в глубины тонких, и мясо на шпажках в глубине готовилось гораздо быстрее. После установки кирпичей все вернулось на круги своя.Капитально их устанавливать не рекомендую. Во-первых, они не всегда нужны, а во-вторых, это затруднит отбор проб золы.

    После первой зимовки выявился единственный дефект конструкции. Как я уже писал выше, предположительно из-за недостаточной крутизны свода. Или просто из-за дефекта кладки (недостаточно замоченного кирпича или чего-то еще). Больше проблем не обнаружено.

    ПРИМЕЧАНИЕ

    Стоит упомянуть о необходимости возведения строительных лесов, поскольку высота конструкции не позволяет работать с земли.Не рекомендую использовать непрочные конструкции и неустойчивые лестницы. Стоять нужно уверенно, не отвлекаясь на неудобства.

    Консультация специалиста

    Я положил глину на кирпич, который я положил. Кто-то делает наоборот, одевает уже разложенное, делай как хочешь. Толкая кирпич киянкой, придавите глиняный раствор. Толщина шва в идеале должна быть минимальной, около 5 мм — чем тоньше, тем лучше. Но учтите, что он должен быть одинаковым во всем продукте.Уровень (здесь может понадобиться короткий) проверьте его положение, прикрепив его вдоль и поперек кирпича. В процессе работы регулярно прикладывайте уровень к стене, проверяя ее вертикальность.


    Читайте также: Чертежи и заказы печи для дачи


    Как выложить бочку-мангал


    Возможно, есть какие-то другие технологии, но я был именно таким. Прикинув необходимую длину свода (чтобы его углы выходили на кирпичи 16 ряда на 3-4 см), я положил его на землю из сухих кирпичей (концы на землю).

    Добавляя или, наоборот, убирая кирпичи, можно получить другой изгиб свода. В моем случае, наверное, стоило добавить еще один кирпич и сделать арку чуть более изогнутой.

    На выложенные кирпичи кладу доску и карандашом намечаю на ней нужную дугу. Выпилил форму для выкладки хранилища.

    Он установил деревянную занавеску и боковые кирпичи с вырезанными пазами и выложил арку. Оставил временную опору до полного высыхания конструкции (несколько недель).

    Мангал из кирпича на даче своими руками — фото


    © Автор Андрей Васильев. Фото автора Также интересный вариант Здесь вы можете увидеть кладку мангала своими руками.

    ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. ИДТИ >>>

    Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Party изо всех сил пытается найти руку? Мои игроки нашли хорошее место, чтобы поискать: rimeofthefrostmaiden

    TL; DR: Death moose может быть удобнее, чем вы думаете.

    СЕССИЯ ДО: Моя группа боролась с гравюрами на саркофаге. Пытался положить свои руки рядом с другими орудиями. Не сработало. В конце концов они пришли к выводу, что руку нужно отрезать.

    Вот тогда и напал лось. Они 2 уровня.Это была напряженная борьба. Смертельный лось был зол и хорошо катался. Но направляющая стрела нашего священника НЕДОСТАТОЧНА.

    ПОСЛЕДНЯЯ СЕССИЯ: Вернемся к загадке. Они ходят туда-сюда между саркофагом и гномоном. Изучите связь между. Пробуйте разные вещи, но безрезультатно.

    Священник находит жаровню. У меня пламя стало серебряным, но если кто-то взял пламя из огня, оно снова превратилось в обычное пламя и погасло.

    Они начинают складывать два и два. Затем они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проводят вычисления и задаются вопросом, где, черт возьми, они найдут руку.

    Упоминается охота. Упоминается об обнаружении трупа. Думаю, кто-то говорил о жертвоприношении, но я не обратил внимания, потому что:

    Варвар-Голиаф: «Могу я проверить, насколько свежа кровь на пасти лося? Он ударил меня рогами, но никогда не укусил».

    DM начинает подсчет. «Вы видите, что кровь начинает становиться коричневой, становится твердой и немного крупной. Можно предположить, что возраст крови вокруг рта мертвого лося составляет 6-8 часов».

    Голиаф, членам группы: «Это может быть мерзко, но… Я собираюсь разрезать живот лося, чтобы посмотреть, есть ли внутри рука ».

    Остальная часть вечеринки одновременно радуется и давится.

    Я подробно описываю, вплоть до кислоты в желудке и зловония. . Два игрока бросают спасброски CON, чтобы предотвратить рвоту. Поскольку у игрока Голиафа была такая хорошая идея, он, конечно, нашел человеческую руку.

    ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЭТУ ИДЕЮ: Я прошу только одного, чтобы восполнить огромный упущенный возможность с моей стороны .

    Туя кустарник: Виды и сорта туи (26 фото)

    описание дерева, виды и сорта, посадка и уход

    Дерево Туя (Thuja) — вечнозеленое хвойное растение, которое популярно во всем мире. По-другому называется «Жизненное дерево». Его выращивают на садовых, парковых территориях как декоративный вид. Существует много сортов, разновидностей туи. Она может быть карликовым кустарником, вырастающим до 30 см или деревом-исполином, достигающим 70 метров. Садоводы полюбили это дерево за несложный уход, красоту, устойчивость к морозам.

    ТуяТуя

    Описание рода

    Род туи принадлежит к голосеменным хвойным растениям семейства кипарисовые. Прирост в год, скорость роста, высота дерева зависят от разновидности растения. Но существенная масса видов развивается медленно. Средняя продолжительность жизни дерева туи примерно 250 лет.

    У юного деревца зеленая хвоя с нежными на ощупь иголочками, которая с ростом дерева становится чешуеподобной, накрест супротивной, обретает разные оттенки. Хвоя плотно прижата к побегам. Старые ветки желтеют, опадают.

    Туя цветет женскими или мужскими цветками. Различия между ними лишь в форме и цвете. Цветение происходит в апреле. Продолжительность этого периода всего несколько дней. После этого на месте цветков появляются шишки. Кора представляет собой отслаивающиеся пластинки бурого цвета.

    Виды и сорта туи

    В роду туи есть только 5 основных видов. Разнообразие сортов дерева произошло благодаря селекции ее видов. Разновидности Туи:

    1. Западная (thuja occidentalis). Дерево достигает 20 метров. Форма кроны сначала пирамидальная, но с ростом дерева меняется на овальную. Кора бордовая с серым отливом. Хвоя изумрудного цвета. Этот вид предпочитает расти на солнечных местах, но успешно развивается и на затененных участках. Взрослые растения способны переносить засуху.
      Thuja occidentalisThuja occidentalis
      Самыми популярными являются сорта туи:
      • Туя Смарагд. Невысокое дерево с густой конусообразной кроной около 6 м высотой. За год вырастает примерно на 20 см.;
      • Брабант. Быстрорастущая туя. В природе дерево этого сорта туи может достигать 40 метров. А в условиях городской среды средняя его высота около четырех метров. Стойко переносит морозную зиму. Хвоя светло-зеленого цвета. Есть сорт «Голден брабант», отличающийся наличием ярко-желтой хвои, которая весь год сохраняет свою окраску;
      • Ауреа Нана. Долговечный кустарник компактных размеров (максимальный рост 2 м.). Хвоя густая светло-зеленого цвета. Может менять оттенок, зависимо от сезона. Летом ветки растения с желтыми кончиками, зимой они становятся бронзовыми.
    2. Восточная или плосковеточник. По-другому называется Туя Крымская. Невысокое медленнорастущее дерево. Редко достигает 10 метров. Отличие вида заключается в уникальности расположения веток. Они плоские, веерообразные, прижимаются друг к другу. Форма кроны в виде конуса. В России используют сорта туи Восточной:
      • Биота. Теплолюбивое растение, может выращиваться только на южных территориях. Мелкая, всего полтора миллиметра, хвоя зеленого цвета плотно прижата к веточкам. Зимой они становятся коричневыми. Форма кроны овальная;
      • Гармония. Редко вырастает выше 10 метров. Крона густая пирамидальная. Не привередлива к составу почвы и освещенности. Отлично переносит засуху.
        Туя Восточная БиотаТуя Восточная Биота
    3. Складчатая. По-другому называется Гигантская, Красный кедр. Это дерево может вырастать до 70 метров. Его гигантские размеры, вечнозеленая хвоя дали ему еще одно название «Дерево жизни». Плотная, раскидистая крона дерева опускается до самой земли. Хвоя зеленая с белыми полосками с оборотной стороны. Сорта туи складчатой:
    4. Стендиша или «Японская». Раскидистые ветви высокого благородного дерева растут по направлению вверх. Форма кроны пирамидальная с довольно широким основанием. В природе это дерево может вырастать до 40 метров, а на садовых участках не выше 9 метров. Кора средневолокнистая, коричневого цвета с красным оттенком. Хвоя имеет сильный аромат. Она окрашена в матовый зеленый цвет, а снизу имеет серебристый оттенок. Дерево туи Японской стойко переносит холода, но страдает от засухи.
    5. Корейская. Кустарник с раскидистой или деревце с конической кроной. Максимальная высота 8 метров. Узкие иголочки темно-зеленого цвета, с тыльной стороны светло-серого оттенка. Веточки дерева изящно изгибаются, придавая кроне кружевной эффект. Самый известный сорт этого вида:
      • Глаука Прострата. Миниатюрное растение. Вырастает всего до 60 см. Ажурные веточки напоминают своим видом листья папоротника. Они окрашены в зеленый цвет. Сверху голубой оттенок, а снизу серебристый.

    Пирамидальные

    Эти сорта представлены туей Восточной и Складчатой. Самыми популярными считаются:

    • Платукладус Пирамидалис Ауреа. Крона растения формы конуса, широкая снизу, узкая на макушке. Хвоя яркая, насыщенного зеленого цвета с желтым оттенком. Ветви растут по направлению вверх. Высота растения на садовом участке не выше 10 метров. В течение года прирастает на 10 см;
    • Корник. Относится к виду туи складчатой. Крона дерева формы пирамиды. Нижние ветви располагаются у самой земли. Ветви дерева растут вверх, густо расположены. Хвоя зеленая блестящая. С тыльной стороны на ней имеются серебристые полоски. Зимой хвоя может стать желтой или бронзовой.

    Шаровидные

    Шаровидные туи, представленные карликовыми миниатюрными кустарниками, отличаются различным цветом, оттенком хвои, выносливостью климатических особенностей. Самые известные сорта:

    • Голден глоб. Туя с шарообразной кроной золотистого цвета. Куст набирает рост до 1,5 метров. Зимой этот окрас хвои кустарника может стать медным;
    • Хосери. Карликовый кустарник относится к западному виду туи. Развивается медленно, имеет ровную крону формы шара, не нуждающуюся в обрезке. Хвоя яркого зеленого цвета летом, зимой может стать бронзовой. Особенностью этого сорта является то, что достигнув максимального роста, оно продолжает расширяться. Из-за этого крона меняется с шаровидной на подушковидную.

    Колоновидные

    Самым популярным представителем сортов колоновидных деревьев, является туя западная. Эти сорта культивируются по всему миру, чаще всего используются для формирования живой изгороди на участке. Самые популярные сорта:

    • Колумна. Дерево растет не очень быстро. За 10 лет достигает всего 3-х метров. Но с продолжением роста может достичь 10 метров, что бывает очень редко у колоновидных туй. Крона дерева узкая, густая с блестящей темно-зеленой хвоей. Ветви растут горизонтально, сформированы вееровидно. Уникальностью считается то, что сорт вынослив к холодам и крону не нужно формировать;
    • Еще одним из известных колоновидных сортов туй является «Брабант», о котором уже писалось выше.

    Подушковидные

    Туи с подушковидной кроной представлены карликовыми стелющимися, ползучими сортами, например:

    • Умбракулифера. За 10 лет достигает всего одного метра в высоту. Крона широкая, округлая прижата к земле. Веточки кустарника гибкие с густо расположенными приростами, направленными в разные стороны. Хвоя темно-зеленая с голубым оттенком;
    • Голден Таффет. Миниатюрная туя, которая в юном возрасте имеет шарообразную крону. Когда кустарник вырастает примерно до 60 см, крона меняет форму на подушковидную. Веточки тонкие изящные с мягкой хвоей золотистого цвета. Молодые приросты имеют розовый оттенок.

    Голубые

    Представителем этих сортов чаще всего является туя Восточная. Например:

    • Блю Кон. Крона дерева кеглевидная. Голубая туя отличается ускоренным ростом, около 20 см в год. При высоте 3 м крона внизу дерева может быть 2 м шириной. Ветви плоские, вееровидные, расположены вертикально. Хвоя зеленая с голубым отливом;
    • Мелденсис. Карликовый сорт туи с овальной кроной, которая с ростом деревца меняет форму на пирамидальную. Крона довольно густая, веточки вееровидные, растут разнонаправлено. Хвоя темная зеленого цвета. Зимой обретает фиолетовый оттенок. Приросты бордового цвета.

    Карликовые

    Эти сорта отличаются своей низкорослостью, медленным приростом за годовой период времени. Садоводы чаще всего приобретают эти два сорта:

    • Вотерфилд. Низкорослый куст с шарообразной формой кроны. С ростом растения форма меняется на овальную. Через 10 лет жизни максимальный рост куста составляет 50 см. Хвоя травянисто-зеленого цвета имеет нежную текстуру. Приросты кремового цвета. Зимой хвоя становится бурого цвета;
    • Зматлик. Небольшое растение с пирамидальной кроной. Ветви веерообразной формы, с зеленой хвоей, размещены на стволе спиралевидно. Кончики веток изогнуты. В юном возрасте растение смотрится слегка растрепанным. С ростом обретает благородный вид.

    Распространение

    Родиной Туи считается Северная Америка, Юго-Восточная часть Канады и Восточная Азия. В России и Европейских странах, начиная с XVI века, культивируются Западная туя и Складчатая. На территории нашей страны это дерево полюбилось за неприхотливость к условиям содержания, устойчивость к русским морозам. Благодаря этим характеристикам туя растет не только на территории Подмосковья, на Урале, но и в холодных Сибирских регионах.

    Посадка и уход

    Чтобы посадить тую нужно:

    • выкопать яму, примерно в два раза глубже и шире земляного кома с корнями;
    • на дно ямы высыпать дренаж, распределить ровным слоем примерно 8 см.;
    • подготовить смесь из торфа, песка и земли (2:1:1), присыпать ею дренажный слой;
    • если посадка осуществляется весной, то необходимо на данном этапе внести удобрение;
    • дерево или куст нужно поместить в яму и присыпать грунтовой смесью так, чтобы корневая шейка была на уровне земли;
    • полив нужно обеспечивать в течение одного-двух месяцев один раз в неделю.

    Ухаживать за туей не сложно. Уход заключается в:

    • своевременной санитарной и формирующей обрезке, которую нужно производить сезонно перед наступлением холодов или после них;
    • обеспечении своевременного полива, опрыскивания;
    • мульчировании почвы;
    • внесении удобрения, которое нужно морозостойким растениям.

    Удобрять тую нужно подкормками в виде азота и калия.

    Размножение

    Существует два способа размножения туи:

    1. Семенами. Необходимо взять свежие семена и поместить в холодильник примерно на 3 месяца. После этого их нужно замочить в теплой воде на 12 часов. Семена туи можно высаживать сразу в грунт или посеять в любую емкость с готовым грунтом. После высадки семена нужно полить. Поддерживать влажность почвы до появления всходов. Регулярно опрыскивать молодые проростки. Нельзя допускать прямого попадания солнечных лучей. Раз в месяц нужно вносить удобрения.
    2. Черенками. Для этого способа нужно дождаться периода, когда остановлен рост побегов. Веточки можно брать только со здорового кустарника. Лучше, если они будут центральными, во избежание искривления саженца. Это может быть 2-3 х летний одревесневший прирост размером 10-15 см. Черенок должен быть оторван с кусочком древесины основной веточки. Это так называемая «пятка», благодаря которой происходит успешное укоренение саженца. Далее, необходимо удалить лишнюю хвою с конца веточек и замочить их на 12 часов в стимуляторе роста и корнеобразования. Для приготовления грунтовой смеси в равных пропорциях потребуется песок, торф и листовая земля. Черенки высаживаются под углом 45 градусов. Углублять не стоит более чем на 2 см. Землю нужно слегка уплотнить, полить. Чтобы сохранить тепло и влажность воздуха, контейнеры нужно укрыть прозрачной пленкой.

    Семена туиСемена туи

    Болезни и вредители

    Болезни туи, такие, как ржавчина, цитоспороз и т.д., вызывают некоторые опасные возбудители:

    • грибы рода фузариум;
    • цитоспоры;
    • шютте;
    • фома и т.д.

    Они поражают веточки, хвою на туе. Бороться с ними нужно, опрыскивая бордосской смесью или картоцидными препаратами. Обрабатывается дерево во время оттепели в несколько этапов, каждые 2 недели до полного уничтожения грибка. Осенью, после окончания вегетационного периода, процедуру нужно повторить.

    Вредителями туи являются туевая тля и ложнощитовка, которые являются сосущими насекомыми-вредителями. Избавиться от них можно с помощью «Корбофоса».

    Значение и применение

    Туя очень красивое дерево. Помимо его декоративных свойств, обладает еще несколькими полезными качествами и свойствами. Древесина Туи имеет прекрасный природный рисунок, она достаточно мягкая для обработки.  Имеет красно-коричневый цвет с желтым оттенком. Из нее делают мебель, сувениры, посуду, украшения и т.д.

    В народной медицине, гомеопатии Туя используется как антибактериальное и антигрибковое средство. Ее целебные свойства ценятся с начала XIX века. Каждая часть туи содержит полезные вещества, эфирные масла, флавоноиды, помогающие снимать отеки, головные боли, лечить суставы. На их основе производятся лекарственные средства, БАДы, гомеопатичексие препараты. Также эфирное масло туи применяется в парфюмерии и косметики.

    Дерево туи – основной источник мягкой смолы, называемой сандараком. Она выделяется из трещин, скапливается в углублениях волокнистой коры ствола, застывает красивыми прозрачными желтыми капелями и натеками. Обладает прекрасным ароматом, а потому используется на богослужениях, как ладан.

    Использование в ландшафтном дизайне

    Туя является безусловным лидером в озеленении приусадебных участков, аллей скверов и парков. Это прекрасное растение бывает кустовой карликовой формы, пирамидальной, колоновидной, стелющейся. Любой сорт Туи имеет свои декоративные свойства и может соседствовать друг с другом.

    С помощью Туи возводят живые изгороди, бордюры, зеленые экраны, декорируют сады в японском стиле. Формирование кроны позволяет создать интересные решения для дизайна парковых и дачных зон. Она отлично смотрится на альпийских горках и рокариях, оживляет и украшает любой участок.

    посадка и уход в открытом грунте, виды, сорта дерева с фото

    Туя в современном ландшафтном дизайне, выращивание и сортаТуя в современном ландшафтном дизайне, выращивание и сорта

    Благодаря нашим описаниям, Вы сможете выбрать тую, которая лучше всего впишется в ландшафт Вашего пригородного участка. Туя – это кустарник, который не нуждается в кропотливом уходе, легко переносит морозы и является настоящим долгожителем среди растений на цветнике или в живой изгороди.

    Особенности растения

    Этот вечнозеленый кустарник недаром называется жизненным деревом – туя живет до 150 лет, а то и больше. Родина растения туя – это северный континент Америки или Восточная Азия. Древесина туи – это кладезь эфирных масел, поэтому и не удивительно, что некоторые виды этого кустарника сжигались во время языческих ритуалов как жертвоприношение богам.

    Туя насчитывает 5 видов и более 100 сортов. Они отличаются окрасом коры, формой кроны, высотой, диаметром ствола. В садоводстве этот вечнозеленый кустарник растет не выше 11м. Молодые растения украшены мягкими бледно-зелеными иголками. Плоды туи – это маленькие овальные шишки с плоскими семенами, которые вызревают на первый год.

    ТуяТуя

    Посадка туи в открытый грунт

    Деревья и кустарники туя предпочитают светлые участки, но без попадания прямых солнечных лучей в течение длительного времени. Если проигнорировать этот факт и посадить тую на солнечную сторону без возможности спрятаться в тень в полуденное время, то растение хуже перенесет зимние морозы. Кроме того туя не любит сквозняков.

    Посадка ТуиПосадка Туи

    Также туи имеют особенные предпочтения к почве. Лучше всего они растут в дерновой земле с добавлением торфа и песка, но подойдет и супесь, болотистый грунт или глина.

    Высаживать кустарник в открытый грунт можно весной и осенью, но специалисты напоминают, что, высадив тую в открытый грунт осенью, Вы рискуете потерять растение из-за того, что оно не успеет окрепнуть и, вследствие этого, не перенесет зиму.

    Если Вы сомневаетесь, правильного ли размера Вы выкопали яму для посадки, то вот подсказка: яма для туи должна быть на 30см в высоту и на 40см в ширину больше, чем корневая система саженца, взятого с комком грунта. Что касается расстояния между саженцами, то тут тоже все можно рассчитать:

    • Если Вы планируете высаживать туи группой, то саженцы должны быть друг от друга на расстоянии приблизительно ½ от максимально возможной ширины разветвленной части кустарника. Если растению будет тесно, то оно начнет конкурировать между собой и бороться за место, солнце и питательные вещества. Чтобы правильно высадить саженцы, узнайте максимальные размеры кроны у данного сорта. К примеру, крона туи вида западные сорт Брабант достигает 1,5м в диаметре.
    • Если Вы планируете высаживать туи в изгороди, то придерживайтесь того же принципа – адаптируйте расстояние между саженцами под размер взрослых кустарников. Но в этом случае для формирования живой изгороди высаживайте растения ближе друг к другу, чем при групповых посадках. Плотная стена из туй получится, если Вы высадите по 3-4 саженца на 1 погонный метр. К примеру, туи вида западные растут медленно, поэтому рекомендуется садить их на расстоянии 60см друг от друга. Если в групповую посадку попадет маленький и слабый экземпляр, то, скорее всего, его заглушат более здоровые.

    Туи любят участки, которые предварительно освобождены от многолетних сорняков – крапивы, осоты, сорной травы.

    На дно ямы высыпьте землю и смешайте ее с навозом или компостом. Корни туи перед посадкой следует подержать в воде, пока пузырьки воздуха не перестанут подниматься на поверхность воды. Установите саженец по центру ямы и аккуратно расправьте корневую систему. Засыпьте яму землей и бережно утрамбуйте. После посадки тую следует обильно полить, приблизительно два ведра на саженец (20л). Когда вода впитается, мульчируйте поверхность, чтобы замедлить испарение влаги с грунта и защитить корневую систему туи от жары или холода (чтобы туя не начала преть, избегайте попадания мульчи на ствол и нижние ветви).

    Шаровидная туяШаровидная туя

    Уход за туей в саду

    Полив

    Туя любит обильный полив, особенно в первые недели после посадки. Также туи любят дождевание. Этот процесс дает возможность корням напитаться водой и удалить загрязнения с хвои. Корни туи поверхностные, поэтому рыхление земли проводите не глубже 10см.

    Полив ТуиПолив Туи

    Подкормка

    Вносите комплексные минеральные удобрения (например, универсальное удобрение Кемира 50-60г/1м2) весной.

    Если Вы уже вносили удобрения в почву при посадке, то следующая подкормка должна быть проведена только через два года.

    Обрезка

    Туя хорошо реагирует на процесс обрезки и отплатит Вам пышностью и густотой в ответ на эту процедуру. Проводится она, когда кустарник достигает двух-трех лет. Весна – самое благоприятное время года для проведения обрезки. Особенно в систематичной обрезке нуждаются кустарники, растущие в качестве живой изгороди. Прореживание и санитарная обрезка нужна также и одиночным растениям. Если туя растет в групповой посадке, то применяется формирующая обрезка, чтобы кустарники е выглядели неряшливо. Крону у туи нужно формировать тогда, когда кустарник достигнет нужной Вам высоты. Обычно это впервые делается весной, а в августе/сентябре проводится повторная обрезка. Некоторые сорта туи нуждаются в частой формировке, но не больше, чем треть стебля за раз, чтобы кустарник не ослабел. Используйте для обрезки острый секатор.

    Пересадка

    Случается, что нужно пересадить взрослую тую. Чтобы такая пересадка прошла легко для растения, соблюдайте следующие правила:

    • Проткните штык-лопатой грунт вокруг дерева на расстоянии полуметра от ствола;
    • Аккуратно подденьте растение и вытащите вместе с приствольным кругом;
    • Переместите на тачке растение на новое место так, чтобы земля вокруг корневой системы не распалась.

    И еще одно правило, которое касается взрослых больших деревьев. Если вы планируете его пересадку в будущем, то проткните грунт вокруг ствола за год до планируемой пересадки. Это даст возможность растению нарастить молодые корни, которые не выйдут за границу, которую Вы нанесли, что, в свою очередь, не даст кому земли вокруг корней осыпаться при перевозке и пересадке.

    Цветение туи

    Цветет туя в середине весны, в апреле. Цветение растения туи протекает недолго – всего пару дней. Там, где были цветки, появляются шишки, в которых после созревания появляются семена. Созревшие семена опадают осенью, но, если Вам не терпится вернуть дереву прежний вид, можете самостоятельно срезать шишки.

    Заболевания и вредители

    Враги туи – это фузариос, бурое шютте и цитоспороз. Эти грибковые болезни поражают и стебель и хвою. Чтобы вылечить кустарник, следует обработать его Картоцидом или бордосской смесью. Опрыскивание проводится в начале весны дважды в месяц до полного выздоровления растения.

    На туе любит поселяться тля и ложнощитовка. Это сразу станет видно по тому, что хвоя пожелтеет, а после отомрет. Эти вредители боятся Рогора, Карбофоса и Дециса. В середине лета нужно дважды (с перерывом в полмесяца) обработать растение Хлорофосом или Актелликом.

    Размножение туи

    Растения семейства кипарисовые туя размножается вегетативным и семенным способом. Видовое растение можно размножить в своих владениях и семенами, а вот сортовое – только черенками и делением куста (сортовые признаки не сохраняются в семенах).

    размножение туиразмножение туи

    Размножение семенами

    Если Вы решили размножить этот кустарник с помощью семян, то запаситесь терпением, потому что такой процесс может занять у Вас 3-5 лет. Высевайте только свежесобранные семена. С осени по весну поместите их под снег на улице или в холодильник, чтобы семена подверглись процессу стратификации. Высевайте весной в открытый грунт на полсантиметра вглубь, засыпав тонким слоем хвойных опилок. Укройте посадку от прямых солнечных лучей щитами и следите за тем, чтобы грунт всегда был прорыхленным и влажным. Грядку с проросшими семенами следует замульчировать торфом и удобрять ее каждые две недели минеральным удобрением. Первую зиму молоденькие 7-8 сантиметровые туи должны быть укрыты лапником и пленкой. Пересадка на постоянное место жительства производится на третью весну.

    Размножение черенками

    Черенки нужно подготовить уже в начале лета. Для этого подойдут 2-3 летние одревесневшие стебли (25-40 см). Черенки не отрезайте, а аккуратно вырывайте, обработав место отрыва раствором Гетероауксина. Посадите черенок на 3 см вглубь в землесмесь из торфа, дерна и песка взятых в равных пропорциях. Эту смесь следует обработать марганцевым калием для дезинфекции. Укройте черенок полиэтиленом и проветривайте и закаляйте только после того, как они полностью укоренились. Уже ближе к зиме молодые растения утеплите опилками или лапником. И хотя туя это хвойное растение, при 7-градусном морозе его следует укрывать пленкой.

    Туя зимой на даче

    К зимовке кустарник готовят уже с осени: перестают поливать и удобрять.

    Молоденькая декоративная туя (меньше 5 лет) нуждается в укрытии из лапника на зиму. Но перед этим опытные садоводы окучивают растение и мульчируют торфом. Взрослые растения в укрытии не нуждаются.

    Если Вы живете в местности, где зимой идут обильные снегопады, то, чтобы веточки растения не травмировались, уже осенью крону нужно связать шпагатом. А в феврале, чтобы защитить от интенсивного солнца отвыкшее от него за зиму растение, укройте его нетканым материалом.

    Из-за резкого перепада температур весной на коре иногда появляются трещины. Их можно замазать садовым варом.

    Зимовка ТуйЗимовка Туй

    Виды и сорта туи

    Описание наиболее популярных сортов туи поможет Вам выбрать именно тот, который лучше всего будет смотреться на Вашем цветнике. Разновидность туи просто поражает воображение.

    Вид туя западня. Родом этот вид с восточной части Северной Америки и востока Канады. В природе достигает почти 30 м. Этот обычный вид стал предком более 120 сортов туи:

    • Смарагд (Smaragd) – всеми признанный лучший сорт с узкой конической кроной, которая сохраняет свою форму с годами. Достигает без малого 3 м. Хвоя сохраняет свой зеленый цвет даже зимой. Эффектно смотрятся в живой изгороди.
    • Голден Смарагд (Golden Smaragd) – производный от сорта Смарагд. Туя Голден достигает в высоту 2 м. Сорт окрашен в золотисто-желтый цвет, поэтому сорт туя западная Смарагд Голден предназначен для солнечной стороны.
    • Брабант (Brabant) – известный сорт, который применяется в основном для создания живых заборов. Довольно быстро растет и имеет крону в виде колонны. Зеленая хвоя на кончиках окрашена в золотистый цвет.
    • Голден Глоб (Golden Globe) – имеет форму шара. Туя сорт Голден Глоб имеет зеленую хвою, окрашенную в золотисто-желтый цвет на кончиках побегов. Ближе к холодам все растение приобретает оттенок меди. Растет медленно – 10см/1год.
    • Вересковидная (Eriсoides) – вересковидная туя это относительно молодой сорт. В высоту этот кустарник, больше похожий на можжевельник, достигает 1 м. На верхушке зелень имеет золотистый оттенок.
    • Панкейк (Pancake) – эта туя карликовая замечательный жизнестойкий сорт. Туя западная сорта Панкейк достигает в высоту всего полметра. Зиму она переносит без укрытия. Ее шаровидная крона не желтеет от солнечных лучей, но зато голубеет осенью и зимой. Отлично смотрится в альпинариях и рокариях.
    • Мария (Mariya) – этот сорт имеет коническую форму, растет медленно – 20см/1год. Туя западная сорта Мария не меняет свой золотисто-желтый цвет в течение года. Удачно смотрится как в одиночных посадках, так и в изгороди, контейнере, на балконе. Сорт устойчив к грибковым болезням. Для посадки выберите солнечное место.
    • Золотые Холмы (Golden Tuffet) – хвоя снизу и внутри имеет светло-зеленый цвет, а сверху – желто-зелено-красный. Хорошо реагирует на обрезку. Зимой может не выдержать нагрузки от снега, поэтому ее лучше обвязать. Туя западная сорта Золотые Холмы любит солнечные места и смотрится гармонично в цветочных композициях.
    • Золотистокончиковая (Aureospicata) – этот сорт свое название заслужил тем, что темно-зеленая хвоя летом приобретает золотистый цвет на концах. Туя западная сорта Золотистокончиковая может расти в тени, к почве не требовательна. Сорт устойчив к морозам. Хорошо смотрится в изгороди, одиночной или групповой посадке.
    • Тип Топ (Tip Top) – этот кустарник очень компактен: 0,8 м в высоту и 0,3 м в ширину. Крона имеет шаровидную форму. Темно-зеленая густая крона не боится солнечных мест, а также засухи и морозов. Но вот чего туя западная сорта Тип Топ не любит, так это весеннего солнца, от которого у нее бывают ожоги, особенно у молодых растений. Поэтому лучше их укрывать. Удачно смотрится в одиночных посадках и бордюрах.

    Вид туя восточная. Родиной этого вида является Китай, а точнее горы на севере Китая. Символом Пекина являются экземпляры, которым предположительно около 1000 лет. Самые распространенные сорта туи восточной:

    • Книжка – этот декоративный сорт очень ценен и популярен в глазах садоводов. Растет медленно – 10см/1год, в среднем достигая 3 м в высоту. Удачно смотрится в живой изгороди на фоне темной хвои ели и тиса. Туя книжная любит тепло, поэтому северней Воронежа ее выращивать не следует.
    • Голден Минарет (Golden Minaret) – эта туя с яркой желтой хвоей теряет свой окрас в тени, поэтому, чтобы сохранить ее индивидуальность, высаживайте ее на солнечном месте, но исключите ветра и сквозняки.
    • Пирамидалис (Pyramidalis) – взрослый экземпляр имеет колонновидную форму. Достигает в высоту 4 м, а в ширину – 1,5 м. Хорошо растет в тени, так что, если Вы не знаете, что посадить у стены дома или под деревом – туя Пирамидалис Вам в этом поможет.
    • Морган (Morgan) – над выведением этого сорта трудились австралийские ботаники. Летом растение лимонно-зеленого цвета, а зимой – красно-оранжевое. Крона плотная пирамидальная. Особенного формирования не требует.
    • Юстинка (Justinka) – родом эта карликовая туя из Польши. Крона растет в форме колонны. Юстинка устойчива к морозам.
    • Ауреа Нана (Aurea Nana) – декоративный медленнорастущий сорт 10см/1год. Как и другие туи низкорослые Ауреа Нана может украсить любой участок. Этот сорт смотрится привлекательно за счет золотистого окраса кроны.
    • Меллденсис (Melldensize) – имеет яйцевидную форму кроны. Хвоя зелено-голубого цвета темнеет зимой. Эта голубая туя удивительно смотрится на участке.

    Вид туя корейская. Этот вид редкий гость на ландшафтных участках, чаще его можно встретить в оранжереях. Естественная среда этого вида – Корея и Китай и там, в природной среде, чаще встречаются древесные формы этого вида. Медленнорастущий вид 3м/10лет. Цвет хвои бледно-зеленый, снизу бело-серебристый, за счет чего корейская туя выглядит всегда нарядно. Морозостойкий вид, любит влажные богатые почвы.

    Вид туя складчатая. В природе это дерево достигает огромных размеров – до 60м (отсюда и второе название вида – туя гигантская). Хвоя зеленая с белой полосой с нижней стороны. Из-за высоты этого виды высаживается в основном в парках.

    Вид туя японская. По названию очевидно, откуда родом данный вид – из Японии, а точнее из центральной ее части. Любовь японцев придавать сакральное значение растениям привела к тому, что тую японскую запретили вырубывать. Дикое растение достигает 20м, окультуренное – 9м. Зеленая хвоя имеет матовый налет. Вид морозоустойчив, но не любит засухи.

    виды, фото сортов и применение.

    Распечатать статью Вечнозелёные туи любят садоводы и профессиональные ландшафтные проектировщики, ведь они будут радовать вас 12 месяцев в году своей зеленью и пышностью кроны. Туи обладают удивительной способностью очищать воздух, наполняя тонким смолистым ароматом сад. Туи можно смело назвать хвойными растениями, которые занимают лидирующие позиции в саду. Разнообразие форм кроны, высоты, цвета хвои дают широкую область применения в ландшафтном дизайне. Высокорослые сорта образуют плотные и густые живые изгороди, шаровидные и топиарные формы выступают в роли солитёра на изумрудном газоне, а карликовые сорта уютно располагаются в рокариях и альпинариях. Туя западная — самый распространённый вид, имеет множество сортов, из которых можно создать практически любое дизайнерское решение.

    ПИРАМИДАЛЬНАЯ И КОНИЧЕСКАЯ ФОРМА КРОНЫ

    Туи пирамидальной или конической формы часто являются сильнорослыми и поэтому идеальны для создания аккуратных эффектных живых стен. Такие изящные ограждения защищают участок от сильного ветра, скрывают Ваш сад от любопытных глаз соседей. В ландшафтной композиции они высаживаются на заднем фоне, пропуская вперёд красивоцветущие кустарники.

    Туя западная Смарагд

    (thuja occidentalis Smaragd) — Высокое дерево с изумрудно-зелёной хвоей, крона плотная, коническая.

    Цвет хвои не меняется на протяжении года и не тускнеет при недостатке освещения. В средней полосе этот сорт пользуется огромной популярностью не только за привлекательный вид, но и за безусловную устойчивость к нестабильным климатическим условиям.

    Растёт небыстро – всего на 15-25 см в высоту за год и во взрослом возрасте достигнет 6-и метров. Используется в качестве живой изгороди, для оформления стилистических садов и создания восхитительных композиций.

    Туя западная Брабант

    (thuja occidentalis Brabant) – вечнозелёное хвойное растение, отличающееся внушительными размерами и быстрым ростом.

    Может вырастать до 8 метров в высоту. Туя Брабант имеет цилиндрическую форму кроны, а её ветви очень часто ниспадают до самой земли. Хвоя ярко-зелёного окраса с восхитительными золотистыми кончиками, которые выгодно переливаются на солнце.

    Для высокой декоративности дерево нуждается в обрезке и формировании кроны. Эффектно смотрится в качестве живой стены для зонирования участка.

    Туя западная Ауреа Нана

    (Thuja occ. Aurea Nana) – низкорослый представитель хвойных растений. Имеет яйцевидный габитус в молодости, а с годами приобретает коническую форму. Побеги желтоватого оттенка, плотные.

    Хвоя густая, чешуйчатая, зелёного цвета с золотистым оттенком, которая сохраняется на дереве круглогодично. Преимущество данного сорта: в «правильном» расположении ветвей, ярком цвете и небольшом компактном размере.

    Совсем молодые растения требуют укрытия на зиму лапником, взрослые обладают достаточно сильной морозоустойчивостью. Идеальное решение для малых, каменистых садов и альпийских горок.

    Туя западная Вагнери

    (thuja occidentalis Wagneri) — деревце с яйцевидной или конически-яйцевидной кроной, небольшого роста, до 3,5 м высотой.

    Крона густая, устремленная вверх, светло-зелёного оттенка, который на солнце становится серебристо- металлическим. Туя Вагнери предпочитает плодородные почвы и солнечное местоположение. Зимует без укрытия с сохранением декоративной хвои.

    Для посадки рекомендуется выбирать открытые участки с достаточным количеством света, но защищенные от сильных ветров. Используется для оформления композиций, украшения газона и идеальна в качестве живой изгороди.

    Туя западная Колумна

    (Thuja occidentalis Columna) – лучший сорт для живых изгородей, которые разделят Ваш участок на зоны или спрячут от постороннего взора.

    Вырастает туя Колумна приблизительно до 6 метров в высоту. Побеги горизонтальные, короткие, слегка изогнутые к концам. Верхушка габитуса тупая. Хвоя ярко-зелёного окраса, мелкая и чешуевидная, с характерным блеском.

    Сорт ценится за быстрый рост и высокую устойчивость к непогоде. Мирится с легкой засухой и морозами, непритязательна к условиям выращивания и легка в уходе. Нуждается в формировании кроны и весенней обрезке.

    Туя западная Малониана

    (Thuja occidentalis Malonyana) — представляет собой колоновидную разновидность туи с крайне необычными извилистыми побегами.

    Узкая вертикальная быстрорастущая форма. Цвет густо-зеленый насыщенный. Плотная хвоя.

    В отличие от других сортов, туя Малониана – это высокое стройное дерево, которые вырастает до 10 и более метров, имеет диаметр кроны до 3 м.

    ШАРОВИДНАЯ ФОРМА.

    Эти универсальные деревца отлично сочетаются с другими растениями и различными предметами декора. Благодаря медленному росту композиции с туями длительное время сохраняют первозданный вид, поэтому их часто используют в миксбордерах, альпинариях и японских садах.

    Карликовые сорта хорошо растут в контейнерах и горшках, с их помощью можно создать своеобразный хвойный газон. В качестве бордюров или изгородей можно использовать среднерослый сорт шарообразной туи.

    Туя западная Глобоса

    (Thuja occidentalis Globosa) Одна из красивейших представительниц семейства Кипарисовые. Растет достаточно быстро.

    Хвоя чешуевидная, светло-зеленая весной, зеленая летом и серо-зеленая или коричневатая зимой, с блестящими железками. В год прибавляет по 5-10 см в высоту и ширину.

    В 10 лет её размер составляет около 1 м в диаметре. Благодаря небольшим размерам часто используется для озеленения балконов и террас, может быть использована как контейнерная культура.

    Туя западная Мистер Боулинг Болл

    (Thuja occidentalis “Mr. Bowling Ball”) – шаровидный, карликовый хвойный кустарник с хвоей светло-зелёного цвета. Его многочисленные тонкие нитевидные побеги слегка поникающие, придают кроне прекрасный ажурный вид.

    В ландшафтном дизайне “Мистер Шар для Боулинга” ценится за привлекательный вид в любое время года и компактность кроны, не требующей стрижки для сохранения идеальной шарообразной формы долгое время.

    Подходит для создания низких свободно растущих живых изгородей и бордюров, для создания живописных пейзажных композиций из деревьев и кустарников с различной архитектурой.

    Туя западная Мирьям

    (Thuja occidentalis “Mirjam) — хвойный шаровидный медленнорастущий кустарник, яркого жёлто-зелёного цвета. Благодаря симметричной правильной форме и яркой, солнечной листве туя западная “Мириам” очень быстро стала популярна в Европе.

    Сорт медленнорастущий, вырастающий не более 0,8 м в диаметре. Хвоя жёлто-зелёная, чешуевидная. Зимой хвоя приобретает золотисто-медный окрас, весной снова становится ярко-жёлтой. Туя западная “Мириам” отлично подходит для создания низких свободнорастущих живых изгородей и бордюров, для формирования контрастных композиций из деревьев и кустарников с различной архитектурой и окрасом.

    Благодаря своей выносливости к городским условиям, может использоваться для озеленения улиц и скверов. Кроме того, туя “Mirjam” способна украсить любую контейнерную композицию на балконе или террасе.

    Туя складчатая Випкорд

    (Thuja plicata Whipcord) — необычное хвойное растение, отличающееся плакучей формой кроны. Вырастает до 1,5 метров в высоту, с возрастом больше разрастаясь в диаметре.

    Побеги у туи мягкие и нитевидные, ниспадают к земле, образуя полушаровидную рыхлую форму. Садовники отмечают, что это самый хороший сорт для создания фигур в топиарном искусстве, так как туя складчатая Whipcord хорошо переносит и поддается формировке, отлично держа приданную ей форму.

    Такое эффектное хвойное растение украсит собой газон, гармонично впишется в тематические сады (особенно в японский), а также разнообразит собой ландшафтные композиции.

    Туя западная Вудварди

    (Thuja occidentalis Woodwardii) — чрезвычайно популярный в Европе сорт, в первую очередь, из-за своих декоративных свойств: насыщенного зеленого цвета, плотной формы кроны, красивого габитуса, а также из-за отличной приживаемости и неприхотливости.

    В возрасте 10 лет она выглядит как компактный кустарник высотой и шириной 40-60 см. Веточки зелёные, грубые, шириной до 3 мм, с обеих сторон одинакового цвета, зимой остаются зелёными или только кончики слегка коричневеют. Хвоя чешуевидная.

    Посадка в миксбордеры, а также в качестве солирующего растения на открытых местах, и по сторонам дорожки. Хорошо смотрится при разбивке монотонного ряда изгороди.

    Туя западная Даника

    (Thuja occidentalis Danica) — самая популярная в мире шаровидная туя. Она идеально подходит для создания рельефного бордюра, хорошо переносит формовку и применяется в топиарном искусстве.

    Туя западная “Даника” будет смотреться живописно в любой композиции и украсит собой альпийскую горку, японский сад, миксбордер, рокарий и даже обычный цветник. Растет медленно, в год по 3-5 см в высоту и ширину. В 10 лет этот “зелёный шарик” будет всего 40 см в диаметре.

    Хвоя чешуйчатая, густая, зеленая, мягкая, блестящая, весной более яркого изумрудно-зелёного цвета. Морозостойкость у сорта высокая, но во избежание обгорания и разламывания кроны от тяжести снега, тую рекомендуется укрывать лапником или крафт-бумагой.

    Туя западная Селена

    (Thuja occidentalis Selena) – небольшой вечнозелёный хвойный кустарник шаровидной формы. Хвоя чешуйчатая, светлая, желтовато-зелёная или даже салатового  цвета.

    Крона формируется симметричная, плотная, в молодом возрасте – шарообразная, с годами слегка вытягивается вверх и становится овальной. Этот сорт туи прекрасно смотрится на альпийской горке, в вересковом и гравийном саду.

    Ландшафтными дизайнерами широко применяется в создании смешанных композиций из хвойных и лиственных растений с различной архитектурой и цветом кроны.

    Туя западная Tини Тим

    (Thuja occidentalis Tiny Tim) – один из наименьших шаровидных сортов туи западной, достигающий в возрасте 10 лет около 0,4 метра в диаметре.

    Высота взрослого растения 0,5-1 м, ширина 1-1,5 м. Веточки короткие, густо расположенные, образуют кружевные спирали. Хвоя зелёная, зимой может слегка потемнеть, но это не делает её менее привлекательной и востребованной.

    Чаще всего применяется для посадки на альпийских горках и в каменистых садах, в местах, где она будет хорошо просматриваться, и дополнять общую композицию.

    Может расти в контейнере и украшать террасу, балкон или лоджию.

    ЗОЛОТИСТЫЙ ОТТЕНОК ХВОИ

    Туя прекрасно смотрится в композиции с лиственными растениями, но не любит по соседству лиственницы, ели, сосны и пихты. Березу и черемуху она воспримет спокойно, но по стилевой сочетаемости это будет просто неприемлемо, потому что это элементы противоположных стилей.

    Уместна посадка растения в качестве оформления аллеи, ведущей ко входу в дом, или основной дорожки от ворот, живой изгороди, дополнительного разграничения, если участок большой и предназначен для разного целевого зонирования. Прекрасно смотрятся растения на берегу искусственного водоема, но тут необходима сочетаемость с теми растениями, которые высажены для укрепления прибрежной зоны. Туи с золотистым оттенком станут бриллиантом Вашего сада. Они эффектно переливаются на солнце, добавляя в пейзаж нотки роскоши и богатства.

    Туя западная Реингольд

    (Thuja occidentalis Rheingold) — ценное декоративное растение, которое способно придать любому, даже самому унылому пейзажу радостное настроение. 

    Благодаря своему яркому золотисто-жёлтому окрасу хвои и тонким побегам, которые придают ажурность кроне, стала очень популярна среди садоводов и ландшафтных дизайнеров. Туя западная “Рейнголд” применяется для создания красочных формованных живых изгородей.

    Прекрасно смотрится в качестве солитера на изумрудном газоне, в небольших группах, в миксбордерах.

    Туя западная Санкист

    (Thuja occidentalis Sunkist) — вечнозелёный конусовидный хвойный кустарник или небольшое деревце, с очень густо-разветвлёнными, вертикальными ветвями, очень декоративными, слегка закрученными. Молодая хвоя яркая, золотисто-жёлтая.

    С помощью этих деревьев можно создать интенсивно-жёлтую стену, контрастно выделяющуюся на фоне других тёмных растений. Высота взрослого растения 3-5 м, диаметр кроны 1-2 м. Светолюбива.

    Туя западная “Санкист” — один их самых яркоокрашенных сортов туи западной для посадки в составе колористических древесно-кустарниковых композиций, для контейнерного выращивания и одиночной посадки.

    Туя западная Голден Брабант

    (Thuja occidentalis Golden Brabant) – прекрасный хвойный представитель семейства Кипарисовых.

    Растёт быстро, к возрасту 10 лет достигает 3 метра в высоту и 1,5 метра в диаметре. Предпочитает солнечное местоположение и хорошо дренированные почвы.

    Хорошо переносит стрижку и формовку кроны, отлично держит форму. Используется в качестве солитера для украшения газона, в групповой посадки образует эффектные живые бордюры и стены.

    Немного вдохновения

    Топ-20 самых популярных сортов туи западной

    В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

      Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

    как выращивать дерево? Особенности ухода за декоративным растением. Как развести тую на Урале? Как выглядит покрытосеменная туя?

    Каждый опытный садовод знает про такое декоративное растение, как туя. Эти вечнозеленые деревья обладают отличной морозоустойчивостью, не требуют к себе особенного ухода и неприхотливы в размножении. В данной статье вы ознакомитесь с ключевыми особенностями туи: описанием этих растений, их разновидностями, а также правилами по посадке и уходу.

    Что это такое?

    Туи считаются одними из самых популярных растений семейства кипарисовых, которые активно выращиваются в США и России в лекарственных и декоративных целях. Существует два вида этих растений относительно строения семян и способа размножения: голосеменные и покрытосеменные. Туя относится к хвойным растениям 1 типа. Родиной туи считается Северная Америка, а также территории Восточной Азии. О происхождении растения можно судить по специфическому строению листвы – она представлена в виде чешуи или хвои, которая характеризует все хвойные растения.

    На сегодняшний день существует всего 5 отдельных разновидностей туи, однако, они представлены более чем 90 сортами, каждый из которых был создан для определенных декоративных целей.

    Особенно популярными считаются сорта туй, которые выглядят как колонны, шары или пирамиды.

    Всему миру туя известна благодаря ряду преимуществ над другими хвойными растениями:

    • феноменально долгая продолжительность жизни – в условиях дикой природы туя живет вплоть до 200 лет;
    • вечнозеленая листва летом и зимой, которая позволяет освежить любой ландшафт;
    • отлично показывает себя в качестве живого забора;
    • не нуждается в специфическом уходе;
    • проста в размножении;
    • устойчива перед холодом и многими вредителями;
    • благодаря огромному количеству сортов и форм есть возможность выбора оптимальной разновидности под любые требования и условия.

    Чем отличается от можжевельника?

    Многие садоводы-любители, которые только познакомились с ландшафтным дизайном, часто во время покупки путают саженцы туи и можжевельника. Действительно, в молодом возрасте саженцы этих деревьев спутать очень просто: оба растения имеют практически одинаковую по цвету и форме хвою чешуеобразного типа. Ниже вы сможете ознакомиться с рядом признаков, по которым можно определить, что перед вами: туя или можжевельник.

    Плоды

    Самый первый пункт, который поможет определить принадлежность вашего растения к тому или иному виду – внешний вид плодов. Если у туи плоды представлены в виде маленьких овальных и чешуйчатых шишек зеленого, белого или персикового цвета, то плоды можжевельника – это круглые или овальные шишкоягоды характерного синего или темного оттенка.

    Молодые плоды можжевельника будут напоминать гроздья голубики, а взрослые – смородины. Также можно выявить отличие по количеству плодов на ветке: из-за небольшого размера и вертикального роста плодов туи, они могут быть представлены несколькими десятками на одной веточке. Плоды можжевельника растут более опосредованно: это значит, что они могут располагаться как кучками до 7 штук на одной веточке, так и по отдельности – до 1-3 штук на ветке.

    Размеры

    Несмотря на то, что все декоративные растения, используемые в ландшафтном дизайне, обычно обладают одинаковыми размерами для достижения определенного ландшафтного баланса, тую и можжевельник можно различить и по размерам. Как правило, садовые разновидности можжевельника порядком больше, чем туи: они могут вырастать вплоть до 15 метров, а садовые виды туи редко превышают 6 метров. Если говорить о естественной среде, то там некоторые разновидности туй могут вырастать до 70 метров в высоту, и иметь до 6 метров в диаметре.

    В декоративном оформлении ландшафта обычно используются туи не выше 2-3 метров.

    Таксономические отличия

    Несмотря на то, что туя и можжевельник невероятно схожи по внешним признакам, они относятся к разным родам, однако, располагаются в одном семействе кипарисовых. Это означает, что и туя и можжевельник относятся к хвойным растениям. Можно отметить характерные отличия этих растений и касательно их классификации по разновидностям. Так, на сегодняшний день существует более 60 разновидностей можжевельника, в то время как видов туи – всего 5.

    Такую разницу можно объяснить тем, что некоторые разновидности туи со временем были помечены исследователями как полноценный и самостоятельный род растений семейства кипарисовых. Ярким примером подобных растений является, к примеру, плоскоцветочник восточный (считается лекарственным хвойным растением в восточной медицине).

    Ареал

    Помимо внешних и таксономических отличий, у туи и можжевельника есть и отличия касательно ареала распространения. Например, если можжевельник предпочитает расти в Северном полушарии с диапазоном климата от субарктики до тропиков, то туя чаще встречается в умеренном поясе того же Северного полушария. Что касательно типа почвы, то оба растения к ней неприхотливы, но нуждаются в умеренном количестве влаги.

    Применение

    Отличия этих двух растений состоят не только в перечисленных признаках, но и в применении данных культур человеком.

    Все части туи сегодня считаются полезными и используются как в повседневной жизни, так и в промышленности. Одним из самых полезных элементов туи являются не ее плоды (хотя они тоже полезны), а именно хвоя, которая обладает огромным количеством эфирных масел, смолы и дубильных веществ. Нередко тую выращивают и ради древесины: она является поставщиком огромного количества токсифиллина и аромадендрина.

    На сегодняшний день тую активно используют в нетрадиционной медицине, особенно часто эфирное масло из туи можно заметить в составе гомеопатических средств. Если говорить о Японии и Китае, то там туя является незаменимым элементом медицины при лечении самых разных заболеваний. На территории древней Руси дерево предпочитали использовать целители – считалось, что она избавляла человека от заболеваний половой системы, цистита, ревматизма и энуреза.

    Как и туя, можжевельник активно используется в современной медицине. На основе эфирного масла из хвои можжевельника изготовлены многие лекарственные препараты.

    Особенно популярен можжевельник среди народных целителей и знахарей: здесь из плодов и хвои растения готовят специальные настои, отвары, и даже сиропы.

    Отличием можжевельника от туи является то, что он активно используется в кулинарии и пищевой промышленности. Здесь он чаще всего служит в роли пряности при изготовлении алкогольных напитков.

    В отличие от туи, в составе можжевельника самым ценным и полезным элементом является не хвоя, а именно плоды. Зрелые шишкоягоды здорового можжевельника содержат до 40% сахара, 10% смолы и около 2% эфирного масла. Ученые давно выяснили, что по своему богатству на полезные пищевые кислоты (муравьиная, уксусная) и витамин С, плоды можжевельника намного полезнее и ценнее большинства известных ягод.

    Виды и сорта

    В садовой культуре сегодня известно всего несколько разновидностей туй, основываясь на которые, было создано более чем 90 отдельных сортов. Каждый из этих сортов выводился с определенной целью. Некоторые разводились исключительно для выращивания в холодных регионах, другие, благодаря своей уникальной форме, отлично смотрятся в ландшафтном дизайне лужаек и террас.

    На сегодняшний день большая часть всех сортов туй подразделяется всего на три разновидности: западная, восточная и складчатая.

    Западная

    Эта разновидность представлена высокими или карликовыми растениями, вплоть до 20 метров высоты. Основным ареалом распространения является Северная Америка. Особенностью такой туи является характерная конусообразная верхушка, которая с течением времени закругляется. Хвоя у этого растения обладает насыщенным зеленым цветом, она эластичная и плоская, а также осветлена с внутренней стороны.

    Среди западных туй наиболее распространены следующие сорта:

    • «Даника» – карликовые туи круглой формы, которые характеризуются яркой зеленой хвоей волнистого типа;
    • «Ауреоспиката» – отличается быстрым ростом и большим диаметром кроны, вплоть до 4,5 м;
    • «Голден» – получила такое название благодаря желтым кончикам веток;
    • «Кубанский изумруд» – отличается конусообразной формой и насыщенным зеленым цветом.

    Восточная

    Несмотря на своё название, эти растения, с точки зрения ботаники, не относятся к туям. Опытные садоводы предпочитают называть данную хвойную культуру декоративным хвойником. Считается, что эта разновидность туи впервые появилась на территории Кореи и Китая.

    Отличительной особенностью является кора насыщенного бурого или красного цвета, а также то, что туи такого вида зимой меняют окрас на рыжий или золотистый.

    К самым распространенным сортам вида относятся:

    • «Ауреа Нана» – отличается небольшой яйцевидной формой и медленным ростом;
    • «Юстинка» – популярное на территории Польши растение, с хорошей устойчивостью к морозу;
    • «Морган» – отличается медленным ростом и конусовидной формой.

    Складчатая

    В отличие от остальных видов туй, обладает раскидистой структурой ветвей, очень часто встречается в оформлении ландшафтного дизайна городов. Наиболее популярными сортами в данном случае являются «Випкорд» и «Зебрина».

    В зависимости от форм и размеров, туи также можно поделить на карликовые, шаровидные, пирамидальные и колоновидные.

    Как выбрать?

    Чтобы правильно выбрать растение, следует учесть ряд важных моментов.

    • География. Обратите внимание, что для туи необходимо умеренное количество тепла и влаги, именно поэтому их рекомендуется высаживать в районах с умеренным климатом, и избегать высадки в северных регионах. На территории России эти растения лучше всего показывают себя в Ленинградской области, где расположено большое количество питомников с туями.
    • Разновидность. Выбирайте саженец туи, основываясь на его разновидности и ваших целях использования растения. К примеру, существуют карликовые виды круглых туй, которые чаще всего используются в озеленении ландшафтного дизайна. Некоторые разновидности туи обладают повышенной морозостойкостью, другие отличаются более крепкой корневой системой. Выберите тую, исходя из особенностей вашего участка и ваших потребностей.
    • Место для высадки. Все разновидности туй более или менее приспособлены для высадки в определенных условиях. Например, прямостоящие туи замечательно смотрятся в саду и в качестве ограждений для дорожек на улице. Высокие туи прямоугольной формы часто служат в роли живого забора для дачи, они способны сохранить участок от посторонних взглядов, а также качественно затемнить необходимую область. Карликовые круглые туи обычно используются в оформлении садовых дорожек, также они замечательно смотрятся на клумбах вместе с другими растениями.

    Теперь посмотрим, как следует выбирать сам саженец.

    • Главное условие – живой и здоровый внешний вид. Хвоя растения должна быть глубокого зеленого или темно-зеленого цвета, а также обладать характерными переливами. Веточки хвои должны быть эластичными и упругими. В случае если перед вами находится растение с бледной и слабой хвоей, которая осыпается от малейшего прикосновения, то растение либо больное, либо долгое время находится без влаги.
    • Продавцы садовых растений, для сохранения туи в свежем и здоровом виде на долгое время, стараются продавать растения вместе с земляным комом. Не следует покупать саженцы туи, у которых корневая система полностью оголена.
    • Внимательно осмотрите корневую систему растения, она должна быть цельной и немного влажной. Здоровая корневая система туи обладает приятным белым или чуть желтоватым цветом. Корни у здорового растения упругие и выделяют незначительное количество влаги при образовании царапин или при сдавливании.
    • Уточните сорт растения, попросите у продавца данные о морозостойкости, пышности растения, а также о предполагаемом окрасе хвои по достижении возраста взросления.

    Общие правила посадки

    Перед тем как приступать к посадке растения, следует подобрать для него самый благоприятный участок. Учтите, что туя очень любит свет и солнце, однако, предпочитает находиться под ним лишь ограниченное количество времени (например, с утра до половины дня, или с 4 вечера до заката). Длительное влияние прямых солнечных лучей вредит туе, они разрушают структуру хвои, отчего она теряет насыщенность, желтеет и опадает. Помимо влияния солнечных лучей, не допускайте воздействия на саженец прямых потоков холодного ветра. Даже плотная одежда из хвои не сможет защитить растение от переохлаждения.

    Еще одно важное условие в выборе места для посадки туи – правильно подобранная почва.

    Практически все растения из семейства кипарисовых замечательно чувствуют себя в любом типе почвы, однако, для сохранения приятного и здорового вида растения, советуется хотя бы раз в год насыщать почву питательными элементами. Идеальным вариантом почвы для туи будет торф с элементами дерна и песчаника.

    Высадку растения можно проводить в любой сезон, кроме зимы, но идеальным временем считаются первые теплые весенние деньки. Некоторые предпочитают высаживать саженцы туи в начале или конце осени. В этом случае растению может не хватить времени, чтобы приспособиться к внешнему климату и углубить корневую систему.

    Сам процесс посадки туи можно представить в виде следующей краткой инструкции.

    1. Как только вы выбрали необходимое для посадки место, выройте яму 1х1 м и глубиной до 80 см.
    2. Дно ямы слегка утрамбовывается и выстилается дренажем. В роли дренажа может выступать щебень или керамзит. Слой дренажа необходим для отвода лишней влаги из-под корней растения.
    3. На утрамбованный грунт выкладываем приготовленную почву или смесь из разных грунтов. На этом этапе стоит добавить в почву золу и минимальное количество удобрений (именно для хвойных растений).
    4. Поместите саженец в яму и проследите за тем, чтобы основание корней было выше уровня земли. В будущем земля в яме осядет, а уровень земли уравняется. Кроме того, такая горка не позволяет влаге скапливаться возле основания корней.
    5. При определении расстояния для высадки нескольких туй обратите внимание на разновидность растения. Например, для высадки отдельно стоящих туй следует соблюдать дистанцию не менее 2-3 метров между саженцами, а для создания монолитного живого и плотного забора высаживайте туи на расстоянии 1 метра друг от друга.
    6. После посадки растения не забудьте его тщательно полить (не менее 1 ведра воды), взрыхлить возле него землю, а также огородить саженец.

    Уход

    Любое растение нуждается в уходе на протяжении всего срока его роста на вашем участке. Основу ухода за любым садовым растением составляют следующие процедуры: полив, удобрение, обрезка, пересадка и подготовка к зиме.

    Полив

    Все растения из семейства кипарисовых просто обожают большое количество влаги: вода делает хвою туи более насыщенной, эластичной и красивой, способствует развитию корневой системы растения, что также приводит к быстрому увеличению кроны. После процедуры высадки саженца его следует ежедневно поливать первые две недели. На один саженец растения нужно тратить от 1 до 4 ведер чистой и прохладной воды, количество воды зависит от возраста и размеров растения. Не забудьте провести разрыхление почвы у корней дерева после полива, чтобы влага лучше впиталась. Глубину рыхления стоит выдерживать до 10 сантиметров.

    Многие садоводы рекомендуют использовать в поливе туй оросители, которые способны поддерживать стабильный приток дождевой влаги. Таким образом, влага убирает слой пыли и грязи с хвои, делает ее более упругой и насыщенной.

    Удобрение

    В периоды повышенной влажности с резкими понижениями температур и большим количеством ветра (весна или осень) туи нуждаются в дополнительной подкормке натуральными или минеральными удобрениями. Если же вы подкармливали растение в момент посадки (добавляли удобрения в почву), то следующую подкормку следует проводить не ранее, чем через год. Туя является редким видом садового растения, которому вредят регулярные удобрения.

    Обрезка

    К счастью, практически все разновидности туи замечательно реагируют на декоративную обрезку. Плюсы обрезки туи будут указаны ниже.

    • Считается, что основательная и правильная обрезка делает растение еще более пышным и густым.
    • Прореживание кроны дерева способствует вентиляции внутри туи и препятствует загниванию веток и образованию гнезд вредителей.
    • Обрезка позволяет придать растению необходимый внешний вид, что активно используется в ландшафтном дизайне и создании растений с причудливыми формами.
    • Профилактическая обрезка удаляет все сухие, мертвые или болезненные веточки в растении. Это препятствует дальнейшему развитию заболеваний.
    • В целом эта процедура придает растению приятный и ухоженный внешний вид.

    Саму обрезку советуется проводить весной, до периода открытия почек, однако, некоторые разновидности туи нуждаются в повторной обрезке уже в начале октября этого же года.

    Самая первая обрезка саженца должна проводиться не ранее, чем растение достигнет двухлетнего возраста. Не следует полностью убирать весь слой хвои с растения, это сделает тую беззащитной перед сквозняками, туманом и холодом. Сама обрезка проводится с помощью специальных садовых ножниц или секатора.

    Пересадка

    В том случае, если место для роста туи оказалось по какой-то причине неподходящим (недостаток влаги, избыточное количество солнца, сквозняки), допускается процедура пересадки. Пересадку этого растения нельзя назвать сложной, но здесь также есть ряд своих правил.

    1. Первое действие – сохранение естественного земляного кома, в котором уже развилась корневая система растения. Для сохранения этого кома советуется на расстоянии не менее полуметра от основания растения сделать как можно более глубокие подкопы с 4 сторон (это еще называется проштыковкой), так, чтобы образовался квадрат.
    2. После этого следует как аккуратно и медленно поддеть образованный земляной ком лопатой, и за основание растения вытащить его из земли.
    3. С помощью специальной коробки, машины или тачки переместите тую вместе с земляным комом на новое место для посадки. Старайтесь, чтобы во время переноса земляной ком не развалился и не оголил корни растения.
    4. Новую яму следует оборудовать таким же методом, как и первую – обеспечить дренажный слой и добавить подкормку. Опять же, следите за тем, чтобы основание растения было немного выше уровня земли.
    5. После утрамбовки земли вокруг растения, не забудьте его тщательно полить.

    Некоторые садоводы при пересадке еще молодых туй предпочитают делать проштыковку за год до самой пересадки. Это приведет к тому, что небольшие корни растения будут развиваться внутри земляного кома, поблизости от основания. Процедура пересадки в данном случае будет не такой болезненной.

    Подготовка к зиме

    Для регионов с суровыми, ветреными и холодными зимами (в Сибири или на Урале) и большим количеством снега рекомендуется укрыть тую специальным материалом и перевязать шпагатом для предотвращения травмирования веток большим количеством снега. Обязательно обеспечьте растению прочную опору, которая бы удерживала дерево от падений, и спасала от порывов ветра. Материал не только обезопасит растение от холода, но и защитит от пагубного влияния зимних солнечных лучей. Часто встречаются случаи, когда ранней весной кора туи начинает покрываться трещинами.

    В данном случае все трещинки следует обработать садовым варом и стянуть с помощью ткани или шпагата.

    Способы размножения

    Сегодня существует два способа размножения садовой туи: вегетативный и семенной. Для каждой разновидности туи более предпочтителен какой-то один из видов. Например, все сортовые туи или растения формового типа следует размножать именно вегетативным способом, только в этом случае есть шанс сохранения материнских внешних качеств растения.

    Семенами

    Главный минус размножения через семена – длительность самого процесса. Иногда он может затянуться до 6 лет, а в лучшем случае составляет 2 года. Более того, данный метод не позволяет сохранить материнские признаки растения, а семена будут нуждаться в вашем постоянном уходе. Такой способ годится для садоводов, которые предпочитают выращивать сразу большое количество саженцев туи, которые были бы приспособлены к определенным климатическим условиям.

    Еще одна особенность туй относительно выращивания семенами – невозможность предсказать ни результат выращивания, ни примерное время появления первых всходов. Кроме того, что семена могут пролежать в земле в идеальных условиях для произрастания не менее 2 лет, они еще и способны вырасти непоследовательно. Это не позволяет в точности определить количество удачных саженцев по отношению к семенам.

    Для получения семян следует собирать шишки туи в год плодоношения. После этого поместите плоды в сухом и теплом месте (в один слой) – в течение примерно двух недель все семена должны сами высыпаться из растения.

    Внешне они напоминают овальные кусочки тонкой рыжей шелухи.

    Высадку семян следует производить в небольшую коробку с заранее смоченным песком.

    После этого прикройте семена пленкой или присыпьте песком и поставьте примерно на 2,5 месяца в прохладное место с температурой в 5-6 градусов (как правило, выбирается балкон или холодильник). Чтобы избежать накапливания конденсата под пленкой, семена хотя бы раз в неделю следует проветривать. Этот процесс называется стратификацией – это создание искусственных условий с влиянием холода на развитие растений в почве.

    После процедуры стратификации следует пересадить ваши семена в отдельные ящики. В качестве грунта и места для прорастания семян должен использоваться субстрат из торфа, песка и дерна (в примерно равном соотношении). Субстрат следует обязательно развести небольшим количеством марганцовки во избежание развития в почве вредителей или инфекций.

    Поместите ящики с семенами в хорошо проветриваемое помещение со средней температурой в 18-20 градусов. Именно при этой температуре ростки начинают появляться из-под земли.

    Как только вы заметите первые всходы, сразу же перенесите ящики с семенами в более прохладное помещение с качественным освещением.

    Во время появления всходов не забывайте регулярно удобрять землю натуральными минералами. Пикировку следует проводить не ранее чем через 2 года после появления саженца. Лучше всего осуществлять её весной, летом ящики с семенами выносятся на открытый воздух и помещаются в тень, зимой же выставляются в парник или выращиваются в домашних условиях. На третий год после появления семян поместите ростки туи в более просторные емкости. Только когда растение достигнет в высоту не менее полуметра, его следует высаживать уже на постоянное место.

    Черенкованием

    Особенностью и плюсом такого метода является то, что он позволяет в короткое время приобрести новые саженцы туи и сохранить в них все материнские и сортовые признаки.

    Сам процесс обычно проводится в середине весны (апрель-начало мая). Материалом в данном случае являются не семена, а небольшие и здоровые ветки туи возрастом не старше 3 лет. В случае если в вашем распоряжении есть только взрослые туи, используйте веточки полуодревесневшего типа. Учитывайте, что черенки следует отламывать от растения вместе с пяточкой (или основанием места крепления ветки к стволу туи).

    Очистите нижнюю часть черенка от хвои (в соотношении 1: 3) и положите его на 24 часа в раствор стимулятора корнеобразования. После этого поместите черенок в теплицу или ящик, накрытый пленкой, и углубите примерно на 3 см. Грунт в данном случае должен состоять из торфа, песка и дерновой почвы, также субстрат следует заранее обработать раствором марганцовки. Для создания идеальных условий прорастания черенка необходима влажность на менее 70%, а также сдержанный, но постоянный солнечный свет.

    Для того, чтобы добиться прорастания в домашних условиях, рекомендуется накрывать растения стеклянными банками и не менее раза в 2 дня проветривать их.

    Как только на черенке стали появляться новые побеги, это значит, что корни растения успешно прижились. Этой же осенью уже окрепшие черенки следует высадить на постоянное место. К сожалению, уход потребуется и зимой – здесь для черенков изготавливаются специальные убежища или укрытия, а основание у корней засыпается мульчей. В качестве укрытия могут использоваться еловые или сухие березовые ветви.

    Применение в ландшафтном дизайне

    Как уже было сказано, сегодня туи являются незаменимой составляющей в оформлении любого ландшафтного дизайна. В отличие от других растений, все представители семейства кипарисовых способны оживлять участки не только летом, но и зимой.

    В зависимости от разновидности, туи способны выполнять разную роль в дизайне ландшафта. К примеру, на открытом участке с большим количеством маленьких дорожек и клумб будут красиво смотреться кустарники и карликовые туи. Для создания живого забора и оформления ландшафтной террасы обычно используются высокорослые сорта туй. Среди самых известных сортов в оформлении ландшафтного интерьера обычно используются следующие: «Брабант», «Смарагд», «Колумна».

    Уникальность туи относительно оформления ландшафта в том, что с помощью стрижки и специальных форм из них можно создать настоящие произведения искусства, которые способны из любого посредственного участка сделать вечнозеленый райский сад с причудливыми фигурами.

    Подробнее о том, как размножать и выращивать туи, смотрите в следующем видео.

    виды и сорта, названия и описание с фото

    Популярность туи объясняется в первую очередь ее неприхотливостью и высокой декоративностью, поскольку растение не теряет своей привлекательности на протяжении всего года.

    Еще одним немаловажным преимуществом этой хвойной красавицы является многообразие форм и размеров. Каждый садовод может выбрать для себя сорт, который отвечает его эстетическим требованиям или дизайну сада.

    Описание вида туи западной (Thuja occidentalis)

    В Европе растение было введено в культуру в XVI веке, натурализовалось и получило большое распространение в озеленении садов и парковых зон.

    В природе это долговечные и крупные деревья, достигающие 20 м в высоту, а в садовой культуре 8-12 м. В молодом возрасте дерево имеет узкую пирамидальную крону, позднее яйцевидную.

    В Северной Америке, откуда туя родом, ее называют северным белым кедром, или деревом жизни, поскольку чай из ее хвои, богатой витамином С, использовали коренные жители для лечения и профилактики цинги.

    ТОП – 19 неприхотливых долгоцветущих многолетников

    Летом хвоя западной туи темно-зеленого окраса (светлее снизу), а зимой она темнеет и окрашивается в легкий бронзовый оттенок, а с приходом весны снова зеленеет.

    Корневая система волокнистая и разветвленная. Данный вид может выращиваться в полутенистых условиях, хуже себя чувствует на палящем солнце и плохо переносит серьезную засуху. Если туя западная высажена в местах с недостатком света, то ее ветви истончаются, а рост замедляется.

    Описание сортов туи западной с фото

    Туя «Даника» — является карликовым сортом с плотной шаровидной кроной. Взрослые экземпляры принимают немного сплющенную форму, но благодаря обрезке ее можно корректировать.

    Шаровидная туя «Даника»

    С весны до осени листья зеленые, а в конце осени и зимой могут стать медного оттенка. Побеги вырастают на 3-5 см в год, а после 10 лет роста куст достигает около 60 см по высоте и ширине.

    Выращивание «Даники» стало очень популярным, поскольку растение не предъявляет чрезмерных требований и хорошо выглядит как в садовых посадках, так и в горшечном озеленении. Куст полностью зимостойкий, его выращивают в солнечных и слегка тенистых зонах сада.

    Шаровидная туя «Глобоза», описание: представляет собой плотный, округлый куст с изумрудной листвой, которая с приходом зимы становится светло-коричневой. Размер взрослого растения 1,2-1,5 м.

    «Глобоза»

    Еще одна сортовая форма шаровидной туи «Тини тим». Характеризуется небольшими размерами (0,8 м) и очень плотной кроной с изумрудной хвоей.

    «Тини тим».

    Туя «Little Giant» среднерослый окр

    Туя: описание, виды и сорта

    Вечнозеленая хвойная порода вписывается почти в любой ландшафт, выделяется неприхотливостью и декоративностью. Туя — дерево или кустарник с сильным фитонцидным запахом, внешними различиями, заданными характеристиками и особенностями культивирования. Существуют отдельные виды растения, дополнительно обладающие садовыми формами и сортами.

    Туи в саду

    Описание

    Международное латинское наименование породы — Thuja. Также ее называют Жизненным деревом. Внешне — это род вечнозеленых голосеменных хвойных кустарников, реже деревообразных форм, которые в природе могут вырастать очень большими: максимальная высота 70 м, самая большая, зарегистрированная официально ширина кроны до 6 м, при усредненном значении 2–2,5 м.

    Молодые представители породы имеют мягкую игольчатую хвою, которая с возрастом становится чешуеподобной, накрест супротивной. Окрас зависит от видовой и сортовой принадлежности, часто с возрастом меняет интенсивность. Крона также разная: колоновидная, шарообразная, кеглеподобная, горизонтальная, стелющаяся.

    Туя — однодомное растение, весной пылит. Шишки образуются овальной или продолговатой формы, покрытые 2–6 парами чешуек. Верхние оболочки стерильны, нижние имеют по 1–2, изредка 3 семечка. Последние обладают 2 узкими крылышками, вызревают в первый год к осени. Плодоношение происходит ежегодно, но наиболее обильные урожаи повторяются через каждые 2–3 года.

    Высота туи в ландшафтном дизайне меньше природных представителей хвойной породы. В основном садоводы предпочитают высаживать компактные карликовые садовые формы. Применяется стрижка, обрезка, фигурное формирование кроны. Это позволяет украсить участок подходящими по внешнему описанию и размеру растениями.

    Красивая хвоя туи

    Окрас зависит от видовой и сортовой принадлежности, часто с возрастом меняет интенсивность.

    Основные характеристики и факты о туе:

    • естественный ареол распространения — Северная Америка, Восточная Азия;
    • неприхотливость;
    • переносимость задымленных и загазованных условий города;
    • культивирование в открытом грунте, допустимо в контейнерах, но также на воздухе;
    • морозостойкость;
    • применяется для озеленения и ландшафтного дизайна;
    • хорошо смотрится в виде живой изгороди;
    • плохо переносит соседство ели, сосны, пихты;
    • подвержена фузариозу, цитоспорозу, бурому шютте;
    • возможные вредители: тля, ложнощитовка.

    На заметку! Хвойная порода редко поддается повреждению инфекциями или насекомыми. Достаточно создать растению оптимальные условия культивирования, чтобы повысить иммунитет.

    Живая изгородь

    Хорошо смотрится в виде живой изгороди.

    Виды туй

    Разновидности хвойной породы не отличаются многообразием. Всего их 5, но дополнительно имеют сорта. Представители этих групп различны друг от друга по внешнему описанию, иногда по требованиям к условиям культивирования.

    Основные виды:

    1. Туя западная — Thuja occidentalis. Известна как негниючка за способность древесины долго сохраняться. В американской литературе можно встретить обозначения: Болотный, Северный или Восточный белый кедр. Устойчивость растения к неблагоприятным условиям окружающей среды объясняет популярность разновидности в ландшафтном дизайне многих стран. Оптимальные климатические зоны — 2–7. Растет медленно, в высоту достигает 12–20 м. Крона компактная пирамидообразная или похожая на яйцо. Кора сначала гладкая, красновато-бурая, после становится серовато-коричневой, с возрастом отслаивается узкими вертикальными полосочками. Хвоя чешуйками, маленькая — до 0,4 см, плотно прижимается к веточке, зимой меняет окрас с зеленого на буроватый или коричневый. Шишечки яйцеподобной формы, размером 0,7–1,2 см. Древесина мягкая, прочная, без смоляных проходов, красного оттенка, с приятным запахом.

      На заметку! Иголочки с возрастом опадают не сами по себе, а вместе с веточками. Явление так и называется веткопадом.

      Подстриженная туя

      Крона компактная пирамидообразная или похожая на яйцо.

    2. Туя корейская — Thuja koraiensis. В России распространена как оранжерейное растение. Меняется в зависимости от условий произрастания. На склонах и в долинах — это дерево высотой до 10 м. В горах и при декоративном использовании — кустарник. Ствол диаметром до 0,8 м, покрыт красновато-коричневой корой. Веточки сжатые, плоские, верхняя поверхность светлого зеленого окраса, нижняя — сероватая, с ярко-белой хвоей. Шишечки размером 0,8 см, в форме эллипса или овала. Хвоя туи

      В России распространена как оранжерейное растение.

    3. Туя складчатая или гигантская — Thuja plicata. Разновидность встречается под наименованиями: Канадский или Западный красный кедр. Характеризуется ветроустойчивостью, теневыносливостью, продолжительностью жизни до 800 лет. Представлено деревом с параметрами 45–60 м, стволом 1,2–2,4 м. Крона похожа на конус или пирамиду, веточки горизонтальные, немного направленные вниз, побеги плоские. Кора покрыта трещинами, с выраженными волокнами, толщиной до 2,5 см, красновато-коричневого цвета. Хвоинки с нижней стороны имеют беловатые полосочки. Древесина туи гигантской используется в столярных и отделочных работах. Высокая декоративность объясняет широкое применение в озеленении ландшафта. Лесные туи

      Характеризуется ветроустойчивостью, теневыносливостью, продолжительностью жизни до 800 лет.

    4. Туя Стеншида или японская — Thuja standishii. Другие названия: нэдзуко, куробэ. Дерево вырастает до 18–35 м в высоту. Крона широкая, пирамидообразная. Кора тонкая, красновато-коричневого цвета. Хвоинки матовые, зеленого окраса, плоской формы. В Японии используется как источник древесины, ценящейся за запах, лекарственные свойства, прочность, влагостойкость. Туи среди лиственных деревьев

      В Японии используется как источник древесины.

    5. Туя сычуаньская — Thuja sutchuenensis. Занесена в Красную книгу. Высота взрослого дерева до 7 м, крона раскидистая. Характеризуется солнцелюбивостью, влагостойкостью, хорошей переносимостью условий зимы. В культуре в основном применяется в групповых посадках. Хвоя

      Характеризуется солнцелюбивостью, влагостойкостью, хорошей переносимостью условий зимы.

    Популярные сорта

    Садовые формы туи очень разнообразны. Многие выведены специально с заданными характеристиками. В зависимости от внешнего описания и применения различают садовые формы:

    • вариегатная;
    • голубая;
    • золотистая;
    • карликовая;
    • солитерная;
    • для формирования живой изгороди.

    Сорта с изменяющейся или пестрой окраской наиболее декоративны и необычны. Например, Thuja occidentalis ‘Variegata’ — западная туя Вариегата. Вырастает в виде дерева высотой до 3 м, диаметром полога 0,8 м. Крона конусообразная, характеризуется светлыми кремоватыми вкраплениями на зеленом фоне. Сорт неприхотливый, медленнорастущий, легко приспосабливающийся к разнообразным климатическим условиям. Требует хорошо освещенного места, поскольку в тени необычный окрас бледнеет.

    Туя Вариегата

    Крона конусообразная, характеризуется светлыми кремоватыми вкраплениями на зеленом фоне.

    Голубая туя бывает нескольких сортов, например, Блю Кон и Мелденсис. Первая разновидность характеризуется достаточно быстрым годовым приростом — 20 см. Хвоинки интенсивного голубовато-зеленого окраса. Сорт Блю Кон имеет вертикально растущие плоские веточки. Не переносит сильные морозы, поэтому подходит только для южных регионов. Мелденсис — восточная туя с яйцеподобной, с возрастом меняющейся на пирамидообразную формой кроны. Хвоинки сорта окрашены в голубоватый цвет, зимой темнеют, становясь лилового оттенка.

    Синяя хвоя

    Хвоинки интенсивного голубовато-зеленого окраса.

    Золотистые разновидности туи обладают различными вариациями желтоватого окраса. Некоторые представители данной группы полностью окрашены в необычный цвет и сохраняют его зимой. Другие — меняют расцветку в зависимости от времени года, а третьи — обладают только желтыми кончиками или вкраплениями.

    Например, у западного вида золотой хвоей обладают сорта:

    • Amber Glow;
    • Anniek;
    • Aurea Nana;
    • Aureo-spicata;
    • Aureo-variegata;
    • Cloth of Gold;
    • Cristata Aurea;
    • Douglasii Aurea;
    • Ellwangeriana Aurea;
    • Europe Gold;
    • Golden Globe;
    • Golden Smaragd;
    • Jantar;
    • Lutea;
    • Riversii;
    • Sunkist;
    • Yellow Ribbon.
    Золотистые сорта

    Золотистые разновидности туи обладают различными вариациями желтоватого окраса.

    Карликовая туя — наиболее распространенная форма хвойной породы для ландшафтного дизайна. Применяется для создания бордюров, рокариев, альпийских горок. Такие сорта подходят для выращивания туи в контейнерах, в зависимости от строения кроны могут использоваться как почвопокровные растения. Примеры таких деревьев и кустарников: Литл Доррит, Ван дер Бом, Сфаерика.

    Карликовая туя

    Применяется для создания бордюров, рокариев, альпийских горок.

    Солитерные разновидности высаживают поодиночке. Они отличаются высокой декоративностью кроны. Четкой градации здесь нет, придать фигурную форму зеленую массиву и посадить на открытом пространстве можно многие сорта. Но чаще используют такие, как Санкист, Корник. Взрослые деревья могут быть большими или совсем невысокими.

    Туя в ландшафтном дизайне

    Солитерные разновидности высаживают поодиночке.

    Более массивные варианты с плотным строением надземной части применяют для создания живых изгородей. Например, Брабант, Смарагд, Колумна, Фастигиата, Даника. Многие сорта туи характеризуются хорошей приспосабливаемостью к окружающим условиям, также они морозостойкие, неприхотливые, но скорость роста бывает быстрая или медленная. По этой причине рекомендуется для создания ландшафтной композиции учитывать особенности развития используемых экземпляров.

    На заметку! Дополнительно сорта делятся на группы по форме кроны, скорости роста, подходящим климатическим зонам.

    Живая изгородь из туи

    Более массивные варианты с плотным строением надземной части применяют для создания живых изгородей.

    Декоративные

    Большинство садовых форм туи выведены специально с заданными параметрами. Часто селекторы пытаются создать сорт с определенными характеристиками, подходящими для той или иной местности, каких-либо неблагоприятных условий. Но основной критерий — декоративность растения. Большинство разновидностей отвечает всем поставленным задачам. По этой причине выбрать растение легко.

    Наиболее распространенные декоративные сорта хвойного дерева и кустарника:

    • Смарагд;
    • Эльвангера золотистая;
    • Даника;
    • Глобоза;
    • Умбракулифера;
    • Глаука Прострата;
    • Пирамидалис Ауреа;
    • Каеспитоза;
    • Европейская золотая;
    • Эрикоидес.

    Сорт Смарагд — дерево среднего размера, с компактной конусообразной кроной изумрудного цвета. Обыкновенная разновидность туи подходит для фигурной обрезки, сохраняет интенсивную окраску на протяжении всего года. Сорт универсальный, характеризуется неприхотливостью, переносимостью морозов до -40 °C, устойчивостью к неблагоприятным условиям города, малотребовательностью к составу почвы.

    Деревья сорта Смарагд

    Сорт Смарагд — дерево среднего размера, с компактной конусообразной кроной изумрудного цвета.

    Пирамидалис Ауреа — сорт туи восточной. Деревья применяются для создания живых изгородей, ландшафтных композиций, солитерных посадок. Хвоя окрашена в зеленовато-золотистый цвет, сохраняющийся круглый год. Схожим описанием обладает западная туя Европейская золотистая, она же Европа Голд. Расцветка кроны яркая золотисто-желтая, форма — конусообразная.

    Золотистая хвоя

    Хвоя окрашена в зеленовато-золотистый цвет, сохраняющийся круглый год.

    Сорт Даника — низкорослая разновидность западной туи с необычной формой надземной части в виде шара. Это не дерево, а кустарник, как и многие другие карликовые представители хвойной породы. Окраска изменяется в зависимости от времени года с ярко-зеленой летом на бурую зимой.

    Постриженный кустарник

    Это не дерево, а кустарник, как и многие другие карликовые представители хвойной породы.

    Умбракулифера — подушковидная западная туя. Сорт медленнорастущий, характеризуется густыми веточками, изгибающимися в разные стороны. Хвоинки голубоватого окраса, темные, глянцевые.

    Умбракулифера

    Умбракулифера — подушковидная западная туя.

    Глаука Прострата — маленькая корейская туя с голубовато-зелеными листочками, имеющими серебристую нижнюю сторону. Высота обычно не превышает 60 см, растет дерево медленно.

    Корейская туя

    Маленькая корейская туя с голубовато-зелеными листочками, имеющими серебристую нижнюю сторону.

    Каеспитоса — карликовая западная туя. Крона стелющаяся, ширина превышает высоту. При этом веточки прямостоящие, боковые побеги плотно прижаты. Хвоинки короткие, чешуевидные, густые.

    Короткие хвоинки

    Хвоинки короткие, чешуевидные, густые.

    Туя — вечнозеленое хвойное дерево или кустарник с приятным ароматом и декоративной кроной. Форма меняется в зависимости от видовой и сортовой принадлежности, может быть от узкой колоновидной до ползучей. Окрас хвои также разнообразен. Растение отличается устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды, неприхотливостью, малотребовательностью. Многочисленные сорта позволяют найти наиболее подходящий для заданных климатических условий вариант.

    Кусты туи | Руководства по дому

    Вечнозеленые растения являются средоточием зеленого цвета круглый год, что делает их важной частью плана домашнего сада. Род Thuja включает одни из самых универсальных и простых в выращивании вечнозеленых кустарников. Эти мягколистные кустарники, часто называемые туи, имеют некоторые общие черты, но также отличаются некоторыми характеристиками.

    Arborvitae

    Кусты рода Thuja, которые обычно называют туи, имеют крепкие, часто множественные стволы, с ветвями, которые могут быть полувертикальными или горизонтальными, в зависимости от разновидности.Их более мелкие ветви, или веточки, имеют тенденцию быть веерообразными группами. Листья туи напоминают чешуйки, отходящие почти прямо из ветвей без заметных стеблей. Листья мягкие и обычно ярко-зеленые, особенно когда они только что открылись. Они имеют приятный, но слегка лечебный аромат в согнутом или раздавленном состоянии. Кусты туи — это хвойные деревья, образующие шишки в конце лета или осенью; их размер и форма различаются в зависимости от разновидности.

    Типы

    Некоторые виды туи могут быть использованы в качестве декоративных кустарников.Американские туи (Thuja occidentalis) имеют узкую коническую форму и могут вырасти до 60 футов в высоту в дикой природе. Однако культивируемые сорта короче и более округлые, от 3 до 12 футов в высоту в зависимости от сорта. Эти кусты лучше всего растут в зонах устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США с 3 по 7 или 8, в зависимости от сорта. Гигантские туи (Thuja plicata) большие в дикой природе, но культивируемые разновидности с кустарниковой растительностью обычно имеют рост от 6 до 10 футов. Сорт «Атровиренс» темно-зеленый, «Ауреа» — желтая листва, а «Хиллиери» — сине-зеленые листья.Эти кусты лучше всего растут в зонах 5–9 Министерства сельского хозяйства США. Туя корейская (Thuja koraiensis) — это большой куст 15 футов высотой с зелеными листьями, имеющими белые полосы на нижней стороне. Лучше всего подходит для зон с 5 по 8.

    Культура

    Кустарники туи обычно хорошо растут в почве любого типа при условии, что она хорошо дренирована. Они развивают свой самый яркий цвет на полном солнце, но также могут переносить полутень в течение части дня. В регионах с сильным и жарким летним солнцем обеспечьте немного тени во второй половине дня, чтобы предотвратить ожог листьев куста.Однако они не лучший выбор для полной тени, поскольку они имеют тенденцию быть слаборазветвленными с менее густой листвой. Кустарникам туи требуется только средняя влажность, особенно после укоренения. Они естественным образом приобретают приятную форму и не требуют обрезки или почти не нуждаются в ней, кроме удаления поврежденных или больных ветвей, когда они появляются.

    Проблемы

    Кустарники арборвиты, как правило, не подвержены болезням. Однако они восприимчивы к мешочникам, личинкам насекомых, которые свешиваются с веток в своих конусообразных сумках и питаются листвой и молодыми ветками.Если их не остановить, они могут серьезно повредить растение. Вы можете собрать мешочков вручную или опрыскать сильно зараженный куст инсектицидным спреем широкого спектра действия, доступным в садовых центрах в предварительно разведенной форме. Паутинные клещи также могут поражать туи, особенно в засушливом климате, вызывая потемнение листвы. Их можно контролировать, распыляя инсектицидное мыло из расчета 5 столовых ложек на галлон.

    .

    Плюсы и минусы кустарников туи | Home Guides

    Arborvitae (Thuja spp. И Platycladus orientalis) — это группа кустарников и деревьев, часто используемых в качестве живых изгородей и ветрозащитных полос в зонах устойчивости Министерства сельского хозяйства США со 2 по 10a, в зависимости от сорта и вида. Эти, как правило, быстрорастущие деревья и кустарники являются недорогим решением проблем с уединением и ветром, но для их процветания требуются особые условия выращивания. Кустарники туи живут десятилетиями, поэтому внимательно взвесьте все за и против, прежде чем сажать их на своем участке.

    Browsing Deer

    Арборвиты — излюбленная еда оленей, которые безжалостно съедят их до пустяка. Поскольку у вечнозеленых растений новые листья растут медленно, этот тип кормления часто убивает или серьезно повреждает туи, вынуждая домовладельцев заменять их. Олень, привлеченный туи, может заметить другие привлекательные кустарники в вашем ландшафте, например розы, и также осмотреть их.

    Низкие эксплуатационные расходы

    Хотя кустарники туи могут сталкиваться с проблемами в районах, где распространены олени, они страдают от нескольких болезней; язвы кипариса обычно единственное, что вызывает беспокойство.Кроме того, поскольку кусты туи имеют естественную форму конусов, цилиндров или капель, когда-либо требуется небольшая обрезка или придание формы. После правильного посадки эти кусты могут жить десятилетиями.

    Экологические стрессоры

    Кустарники арборвиты не подвержены болезням, но они чрезвычайно чувствительны к условиям окружающей среды. Они плохо переносят сухой ветер, почвенные соли, сухую или твердую почву. Падение иглы — обычная реакция на стресс от окружающей среды, как и потемнение внутренних игл.Эти кусты часто требуют дополнительного полива, если лето жаркое и сухое.

    Гибкость

    Хотя разновидности туи часто вырастают до 50 футов в высоту, ряд названных культурных сортов был выведен для небольших пространств. Эти более мелкие разновидности туи варьируются от примерно 25 футов до примерно 3 футов. Этот широкий диапазон размеров позволяет домовладельцу решать, насколько большой должна быть изгородь или ветрозащитная стена, а также предоставляет варианты при посадке вблизи линий электропередач.

    Неестественный вид

    Кустарники туи имеют необычную текстуру, из-за чего на некоторых ландшафтах они выглядят неестественно.Это может быть не так заметно, когда они маленькие, но по мере того, как туи вырастают большими, чешуйчатые иголки кажутся более неуместными в парковых условиях или среди местных растений. Однако при посадке в труднодоступных местах необычный внешний вид туи не окажет такого влияния на ландшафт.

    .

    Danica Globe Thuja Arborvitae Продажа онлайн

    Позвоните нам: (888) 329-0140 Центр Дерева
    • Магазинные деревья В продаже Новые поступления Деревья конфиденциальности Все деревья конфиденциальности
      • Все деревья конфиденциальности
      • Туя зеленый гигант
      • Изумрудно-зеленая туи
      • Лейланд Сайпресс
      • Ель голубая
      • Пропустить Cherry Laurel
      Вечнозеленые деревья Все вечнозеленые деревья
      • Все вечнозеленые деревья
      • Arborvitae Деревья
      • Криптомерия Деревья
      • Кедровые деревья
      • Кипарисы
      • Ели
      • Холли Деревья
      • Можжевельник
      • Сосны
      • Ели
      Тенистые деревья Все тенистые деревья
      • Все тенистые деревья
      • Буковые деревья
      • Березы
      • Японские клены
      • Клены
      • Дубы
      • Тополя
      • Сикамор Деревья
      • Ивы
      Цветущие деревья Все цветущие деревья
      • Все цветущие деревья
      • Цветущие яблони
      • Креп мирт
      • Кизиловые деревья
      • Цветущие вишневые деревья
      • Цветущие груши
      • Цветущие сливы
      • Магнолия
      • Redbud Trees
      Фруктовые деревья Все фруктовые деревья
      • Все фруктовые деревья
      • Яблони
      • Ягодные кусты
      • Цитрусовые деревья
      • Фиговые деревья
      • Оливковые деревья
      • Персиковые деревья
      • Груши
      • Деревья хурмы
    • Завод Заводы В продаже Новые поступления Фундаментные растения Фундаментные растения
      • Кусты самшита
      • Cherry Laurels
      • Почвопокровные растения
      • Декоративные травы
      • Privet Hedges
      Кустарники для цвета Кустарники для цвета
      • Растения Абелии
      • Барбарис
      • Камелии
      • Кусты кизила
      • Euonymus
      • Forsythia
      • Nandina
      • Pyracantha
      • Дымовые деревья
      • Калина
      Цветущие кустарники Цветущие кустарники
      .

      Купить уникальные кусты и живые изгороди онлайн

      Позвоните нам: (888) 329-0140 Центр Дерева
      • Магазинные деревья В продаже Новые поступления Деревья конфиденциальности Все деревья конфиденциальности
        • Все деревья конфиденциальности
        • Туя зеленый гигант
        • Изумрудно-зеленая туи
        • Лейланд Сайпресс
        • Ель голубая
        • Пропустить Cherry Laurel
        Вечнозеленые деревья Все вечнозеленые деревья
        • Все вечнозеленые деревья
        • Arborvitae Деревья
        • Криптомерия Деревья
        • Кедровые деревья
        • Кипарисы
        • Ели
        • Холли Деревья
        • Можжевельник
        • Сосны
        • Ели
        Тенистые деревья Все тенистые деревья
        • Все тенистые деревья
        • Буковые деревья
        • Березы
        • Японские клены
        • Клены
        • Дубы
        • Тополя
        • Сикамор Деревья
        • Ивы
        Цветущие деревья Все цветущие деревья
        • Все цветущие деревья
        • Цветущие яблони
        • Креп мирт
        • Кизиловые деревья
        • Цветущие вишневые деревья
        • Цветущие груши
        • Цветущие сливы
        • Магнолия
        • Redbud Trees
        Фруктовые деревья Все фруктовые деревья
        • Все фруктовые деревья
        • Яблони
        • Ягодные кусты
        • Цитрусовые деревья
        • Фиговые деревья
        • Оливковые деревья
        • Персиковые деревья
        • Груши
      .

      Отделка бани изнутри фото: внутреннее обустройство парилки и душевой, комнаты отдыха и парной своими руками

      внутреннее обустройство парилки и душевой, комнаты отдыха и парной своими руками

      Качество внутренней отделки в бане состоит не только в привлекательном дизайне и приятном аромате, но и в практичности самого строения. В русской бане температура влажного воздуха порой достигает +120 градусов, поэтому правильная облицовка парной сможет не только защитить стены от агрессивного воздействия пара, но и уберечь человека от ожогов и аллергических реакций.

      Особенности

      Многие домашние мастера уверены, что все работы по отделке парильни изнутри сводятся исключительно к стильному оформлению стен, пола и потолка. Это распространенное заблуждение, на практике требуется организация многих других процессов: гидро- и пароизоляции, утепление перекрытий, проведение инженерных коммуникаций, обработка покрытий антисептиками, фунгицидами, антипренами и многое другое.

      Температура в традиционной русской бане, как правило, составляет от +80 до +120 градусов, а уровень влажности при этом свыше 30%. Такие условия эксплуатации считаются экстремальными для любых отделочных материалов. Именно поэтому при внутреннем обустройстве таких помещений используют только самые крепкие и экологически безопасные материалы, которые не выделяют токсических веществ и не распространяют никаких неприятных запахов.

      Для отделки подходит только такое сырье, которое нагревается максимум до +50-60 градусов, этому требованию соответствует лишь керамика и древесина. Место возле топки, как и сама печь, а также места, которые могут соприкасаться с кожей человека, облицовываются только природными материалами с низким уровнем смолистости. Поэтому хвойные сорта дерева подходят только для отделки вспомогательных помещений. В противном случае велика вероятность ожога и развития спазма дыхательных путей, что ведет к резкому ухудшению самочувствия.

      Древесина в обязательном порядке должна быть обработана фунгицидами, а также растворами, повышающими ее гигроскопичность – это необходимо для защиты покрытия от разрушающего воздействия влаги и предотвращения появления плесени и грибка.

      Материалы

      Многие задаются вопросом, каким материалом лучше отделать помещения внутри бани. Наиболее широко применяется вагонка – это небольшие панели, используемые для облицовки вертикальных поверхностей. Она изготавливается из древесины разных пород. Основные достоинства вагонки заключаются в следующем:

      • препятствует образованию конденсата;
      • является «дышащим» материалом, который не препятствует циркуляции воздуха;
      • имеет эстетичный декоративный внешний вид;
      • простая в монтаже;
      • отличается относительно низкой ценой.

      Для отделки внутри помещений бани допускается отделка необрезной доской.

      • Африканский дуб (абачи). Он отличается легкостью, но при этом крепостью и повышенной прочностью, имеет небольшой вес, не выделяет смолы и практически не содержит сучков. Отделочные материалы из абачи не обжигают кожи. Однако это очень дорогой материал, поэтому позволить себе подобную облицовку может далеко не каждый.
      • Кедр. В отделке чаще всего используют уссурийские и алтайские породы. Они устойчивы к высоким температурам и избыточной влажности, а также являются средой, в которой не размножаются грибки и не появляется плесень. При этом древесина имеет эстетичный внешний вид и источает приятный аромат.

      Кедр широко используется в медицине, где славится своими лечебными свойствами благодаря успокаивающему и противовоспалительному воздействию на организм человека.

      • Липа. Липовым горбылем часто облицовывают бани. К его достоинствам стоит отнести высокую прочность и крепость при относительно легком весе. Дерево этого сорта хорошо переносит колебания температур и частое воздействие влаги, имеет интересную текстуру и выделяет целебный аромат, который оказывает лечебное воздействие на людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.
      • Ольха. Это оптимальный материал для внутренней отделки бани, он приятен для кожи, а кроме того, при нагревании немного меняет цвет, а после остывания – возвращается к исходному. Этот интересный эффект создает дополнительное эстетическое удовольствие и способствует повышению комфорта при принятии банных процедур. С практической точки зрения, стоит отметить, что ольха не выделяет смол и содержит очень мало сучков.
      • Лиственница. Это дерево относится к сосновым, отличается крепостью и приятной текстурой. При нагревании оно выделяет приятный аромат, а также полезные для здоровья и микроклимата фитонциды. Лиственница может служить довольно продолжительное время.
      • Осина. Этот материал имеет низкую стоимость, поэтому относится к самым бюджетным вариантам. К достоинствам относится нулевая смолистость и простота в обработке, однако, это покрытие склонно к разнообразным грибковым болезням.
      • Береза. Она отличается однородной прочной структурой и привлекательным внешним видом, но в условиях повышенных температур может немного деформироваться. Для того чтобы подобного не произошло, при покупке стоит отдать предпочтение тщательно высушенным материалам.
      • Ясень. Это очень красивый сорт древесины, с помощью которого можно добиться стильного декоративного эффекта.

      Очень хороши для отделки бань такие породы, как меранти, седрелла и офрам – это дорогие сорта древесины. Их основное отличие состоит в том, что даже при воздействии высоких температур они сохраняют температуру, равную температуре человеческого тела. Поэтому они очень удобны в использовании. Однако их стоимость довольно высока.

      Не всякая древесина хороша для внутренней облицовки бань. К примеру, сосну и ель можно использовать только для отделки душевой комнаты и зоны отдыха. Оформление ими в парной не допускается, поскольку материал в условиях повышенной температуры выделяет смолы, которые при контакте с кожей могут ее обжечь.

      Не рекомендуется отделывать стены парилки продуктами переработки дуба и ореха, так как выделяемые ими пары могут вызвать трудности с дыханием.

      Древесиной облицовывают не только стены, но и полы. Впрочем, для отделки последних можно использовать и керамическую плитку, а место, где обустраивают топку, облицовывают кирпичом. Непосредственно под покрытием пола применяют перлит – это песок, отличающийся хорошими теплоизоляционными свойствами. Этот материал очень легкий, поэтому он оптимален для использования в помещениях закрытого типа, где нет ветра, в противном случае его раздует.

      Материалы, которые берутся для обшивки парной, не должны содержать никаких сучков, не следует монтировать выступающие металлические детали – все ручки и держатели выполняются только из древесины. Даже полки изготавливают без использования гвоздей, так как любой предмет из металла в условиях высокой температуры очень сильно нагревается и может вызвать ожоги.  Некоторые потребители отделывают бани глиной, кирпичной кладкой, соляной плиткой, лыком и камнем.

      Следует отдельно остановиться на материалах, которые нельзя использовать в отделке бани, особенно вокруг печки. ДВП и ДСП – это легковоспламеняющиеся изделия, которые к тому же хорошо впитывают влагу. Единственное место, где их применение допустимо – это раздевалка.

      Вне зависимости от используемого материала нельзя покрывать их лаками и эмалями, а также морилкой и другими органическими составами. Под воздействием высоких температур они начинают выделять вредные вещества, которые могут привести к общей интоксикации организма.

      Пошаговая инструкция отделки

      Внутренняя отделка бани включает в себя несколько технологических процессов, каждый из них способствует защите строения от агрессивного воздействия горячего пара и формирует благоприятный микроклимат в сауне. При этом абсолютно все работы можно выполнить своими руками без привлечения специалистов.

      Для начала помещения необходимо утеплить и установить в них пароизоляцию. Для этого повсеместно используют базальтовую вату, которая отличается хорошей теплоизоляцией, и фольгу, препятствующей накоплению конденсата. Последовательность действий и этапы работ являются стандартными.

      Утепление потолка

      Начать работы можно с отделки потолка. На первом этапе внутреннего обустройства бани проводят его теплоизоляцию. Для этого на него фиксируют фольгированную пленку отражающей стороной вниз, при этом покрытие накладывается внахлест, а места стыков изолируются при помощи алюминиевого скотча. Обрешетка монтируется из деревянных брусков, для фиксации которых используют шурупы. Она служит каркасом для финишной облицовки парной.

      Кстати, не забудьте защитить перекрытия со стороны чердака. Прежде чем засыпать там слой утеплителя, стоит позаботиться об укладке полиэтиленовой пленки, которая не пропустит пыль и мусор внутрь банного помещения.

      Теплоизоляция стен

      Принцип утепления стен в бане такой же, как и у потолка. Единственное отличие – это перед утеплением стен необходимо тщательно замазать всевозможные щели и стыки, только после этого можно приступать непосредственно к укладке. Теплоизоляционный материал монтируется снизу вверх, перпендикулярно полу в три слоя.

      Первый слой – это гидроизоляция, которая наносится для того, чтобы конденсат не оседал на стенах. Второй – это непосредственно утеплитель, способствующий поддержанию необходимого температурного режима. Пароизоляция нужна для эффективной защиты теплоизоляционного материала от влаги.

      Утепление пола

      Самым практичным и долговечным считается пол, выполненный из бетона. Однако подобное покрытие довольно холодное, что приводит к дискомфорту в парной. Именно поэтому для отделки пола в бане большинство потребителей отдают предпочтение древесине. Для начала обустраивается фундамент, на который укладывают балки и лаги. Образовавшиеся между ними пустоты заполняют утеплителем, как правило, для этого наносится слой песка или керамзита. Некоторые изолируют опилками, но этот материал в условиях повышенной влажности прослужит недолго.

      Затем традиционно наносится пароизоляция и «первый пол», поверх укладывается утеплитель, слой гидроизоляции и только потом базовый «финишный» пол. Первый пол – это покрытие, изготовленное из бетона и щебня, его наносят слоем 10–15 см. Для обеспечения эффективной гидроизоляции используют рубероид, а в качестве утеплителя стоит отдать предпочтение минераловате или керамзиту. Финишный пол обустраивают из вагонки, чтобы она прослужила длительное время, ее обрабатывают специальными антисептическими растворами.

      Руководство к финишной отделке бани имеет свои нюансы. Как уже упоминалось, оптимальным вариантом для облицовки парилки и моечных помещений считается вагонка, она стильно и эстетично смотрится в любом интерьере. Ее можно изготовить самостоятельно, однако, современный рынок предлагает широкий выбор изделия из любой древесины, поэтому каждый может выбрать уже готовое покрытие на свой вкус и кошелек. Главное достоинство вагонки – это простота в монтаже. Чтобы ее зафиксировать на стене, достаточно использовать простые гвозди без шляпок или кляймеры.

      Пол, потолок и стены отделывают в едином стиле. Если стены облицованы вагонкой, то и потолок лучше смонтировать из этого же материала. Крепят ее с небольшим зазором, что позволяет избежать деформации в случае набухания покрытия.

      Подобный зазор защищает от необходимости переделки всей площади покрытия. Он позволяет вагонке двигаться, если этого будет требовать ситуация.

      Что касается пола, то его можно делать деревянным или использовать керамическую плитку. Полы из древесины могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски монтируются на лаги с зазором, который, как правило, составляет 5–20 мм. Доски непротекающего покрытия укладываются плотно друг к другу, поэтому для них следует брать шпунтованный материал.

      Если выбор остановился на глиняной плитке, то имейте в виду, что после парной наступать на подобное покрытие не очень комфортно. Кроме того, на ней можно легко поскользнуться. Именно поэтому поверх плитки специалисты рекомендуют укладывать настил из дерева, выполненный в виде узкой обрешетки либо же использовать пробковое покрытие. Плитку укладывают на предварительно выровненную поверхность на специальный клей, а все швы обрабатывают герметиком или затиркой подходящего цвета.

      Отдельно хочется обратить внимание на обработку вагонки и других материалов, которые используют для внутренней отделки бань. Чтобы обшивка прослужила долгие годы, не потеряла своего эстетичного внешнего вида, не растрескалась и не покрылась грибком, ее обрабатывают специальными антисептическими составами. Дерево имеет рыхлую структуру, в которой любят «обустраиваться» микробы. Если пренебречь обработкой, то скорее грибки и плесень попросту заселят всю древесину и разрушат ее.

      К пропиткам предъявляются определенные требования: они должны защищать сырье, однако, не должны мешать ему «дышать». Кроме того, материал должен выполняться из экологически безопасных компонентов, которые не выделяют токсических веществ в условиях повышенных температур. Кроме того, пропитки, которыми покрывают полки, скамьи и стол должны выдерживать регулярные влажные уборки.

      Полки дополнительно обрабатывают растворами с глубоким впитыванием. Они выпускаются в виде гелей, растворов и спреев.

      Варианты дизайна помещений

      Дизайнерская концепция оформления интерьера бани может воплощать идеи самых разнообразных стилей. Самым распространенным является русский классический. Это идеальный вариант для оформления дровяной бани. Его основное достоинство заключается в том, что подобный декор не требует больших затрат и легко может быть обустроено своими руками.

      Основными составляющими при этом являются деревянные стены, дощатый пол, лаконичные лавки и обязательно большой деревянный гостеприимный стол. Такой интерьер дополняет русская вышитая скатерть и всевозможные мелочи в русском народном стиле (деревянная посуда, веники на стенах и другие элементы). В такой баньке всегда будет уютно и комфортно.

      Очень близок к русскому дизайну стиль кантри. Это тоже модель «деревенской» бани, но с национальными мотивами других стран. Светлая дровяная мебель, обычно искусно состаренная, посуда с изображением сельских пейзажей и яркий текстиль – это основные черты дизайна в стиле кантри, который под силу любому владельцу бани.

      Любителям востока можно порекомендовать привнести в свою русскую парилку черты хамама. С точки зрения декора, главной особенностью турецкой бани считается мозаика, которая используется в этой стране для облицовки всех помещений или комнаты с бассейном, ведь именно там подобный дизайн будет как нельзя кстати. Кроме того, комнату отдыха можно переоборудовать в кальянную, разместить низкий столик и разбросать подушки ярких цветов.

      Модный в наши дни скандинавский стиль добрался и до бань. Это и не удивительно, ведь основная черта этого направления – простота и естественный шик. Нарочитая грубость сочетается с классическим оформлением, а все элементы декора отличаются простотой и функциональностью. В скандинавском стиле можно отделать комнату отдыха. Для этого поверхность оштукатуривают светлыми оттенками и создают пару-тройку ярких акцентов, к примеру, светильник насыщенного цвета или необычные картины на стенах.

      Элементы классики можно привнести в дизайн помывочной. Если соорудить несколько арок, украсить потолок лепниной или установить многоуровневый пол.

      Менее распространен стиль модерн в интерьере банных помещений. Он предполагает обилие изогнутых линий, абстрактные изображения и яркие краски. Это решение для тех, кто не любит стереотипов и не боится экспериментировать. Чаще всего этот дизайн применяется в саунах, выполненных из пеноблоков.

      Парилка

      Парная считается основополагающим элементом любой бани, поэтому для ее отделки стоит использовать только самые качественные материалы. В то же время, как правило, она имеет небольшие габариты, поэтому внутренняя планировка должна быть тщательно продумана таким образом, чтобы на всех хватало места, а также для всех необходимых полок и лежаков.

      Отдельно стоит заострить внимание на освещении. Обычно в потолок монтируют маленькие светильники, которые будут давать неяркий приглушенный свет. Хороший визуальный эффект достигается, если оборудовать полукруглые потолки и совместить их с лежаками и лавками овальной формы.

      Кстати, дизайнеры рекомендуют сочетать в обустройстве парилки дерево и кирпич, ведь эти материалы вместе смотрятся стильно, но в то же время лаконично и натурально.

      Душевая

      Помывочное помещение отличается повышенной влажностью, что предъявляет свои требования к используемым для облицовки материалам. Хорошо использовать древесину хвойных пород. Любые разновидности синтетических покрытий категорически запрещены для отделки моечной. Это помещение постоянно убирают, поэтому практичнее использовать в оформлении кафель, ведь он легко чистится и позволяет изобразить любой орнамент на стенах. Кроме того, плитка эффектно смотрится с другими облицовочными материалами.

      Комната отдыха

      Зона отдыха используется для того, чтобы комфортно провести время после посещения парной, поэтому в ней должно быть тепло и красиво. Это помещение должно быть следующим:

      • обеспечивать комфорт – можно украсить стены картинами и другими декоративными элементами;
      • создавать уют – рекомендуется купить удобную мебель, оптимальную для отдыха;
      • удерживать тепло – в декоре используются материалы, отличающиеся хорошей теплоизоляцией.

      Особое внимание следует уделить выбору оптимального материала для покрытия пола. Он должен быть теплым и нескользким, кроме того, хорошо впитывать влагу. Если использовать керамогранит, то хождение по полу босыми ногами будет довольно неприятным, поскольку это покрытие является холодным. Чаще всего используют доски большой ширины, которые удерживают воду, сохраняют тепло и обеспечивают приятные тактильные ощущения. Кроме того, древесина – это всегда стильно и богато.

      Потолок имеет смысл также обшить досками и вмонтировать хорошие светильники. В больших лампочках и точечных светильниках в комнатах, где отдыхают после парной, смысла нет. Стоит отдать предпочтение мягкому и приглушенному свету, который позволит расслабиться и спокойно отдохнуть.

      Красивые примеры обустройства

      Скорее всего, самые уютные бани – это те, что оформлены в классическом русском стиле.

      Близок этому направлению по духу сауны стиль кантри. Такие помещения являются воплощением представления о «деревенском» доме.

      Восточные мотивы могут внести яркость и колорит во внутренний дизайн.

      Для любителей культуры Страны восходящего солнца можно использовать элементы декора в японском стиле.

      Еще больше про особенности отделки бани смотрите в следующем видео.

      отделка бани внутри на фото

      Достоинства бани сложно переоценить. Это отличное место для отдыха и релаксации. Банные процедуры налаживают сон, нормализуют давление, выводят шлаки. Ни джакузи, ни душевые кабины, ни прочие изыски сантехники не сравнятся с преимуществами и столь широкой популярностью бани. Сегодня поговорим об особенностях ее внутреннего наполнения с точки зрения отделки и дизайна в целом. 

      Разновидности интерьерного дизайна бань

      Классическая планировка бани включает в себя 3 помещения: предбанник (раздевалку), моечную (душевую) и парилку. Хотя в традиционных русских банях парилка и душевая могут быть объединены. Все дополнительные помещения – купель (бассейн), игровая комната (бильярд), кухня, зона отдыха, туалет, курилка – дело финансовых возможностей и личных предпочтений владельцев. 

      Однако наиболее популярна отделка в привычном русском стиле – сдержанная, лаконичная, с массивным столом, лавками и лежанками. Нотку современности добавят бильярд или телевизор.

      Интерьер бани в старинном стиле можно дополнить коваными элементами, деревянными предметами обихода и утварью, украшенными резьбой. Также колоритно будут смотреться стены, декорированные дубовыми, березовыми вениками или связками благоухающих трав.

      Материалы для отделки бани внутри

      Материалы для внутренней отделки бани должны соответствовать ряду условий:

      • устойчивость к температурным перепадам, высоким температурам, повышенной влажности;
      • безопасность – применяемые материалы должны быть гипоаллергенными, не вызывать ожогов при контакте с кожей и не выделять токсинов при жаре;
      • прочность и долговечность;

      • гигиеничность – материал отделки должен быть оптимален в уходе – легко мыться, при этом не вступать в реакцию со средствами бытовой химии;
      • эстетичность – красивое внутреннее оформление, не раздражающее глаз – то, к чему нужно стремиться при декоративном наполнении интерьера бани. В данном случае (особенно для русских бань) идеально подойдет дерево. Этот материал соответствует всем вышеуказанным требованиям, совершенно экологичен, более того, обладает эффектом ароматерапии. Здесь главное правильно выбрать сорт дерева индивидуально для каждого типа помещения.

      Парилка

      Для внутреннего оформления парилки подойдут только лиственные породы дерева. Такой тип древесины не раскаляется, не выделяет смол и, что немаловажно, даже при легком проветривании очень быстро высыхает, не позволяя развиться опасному грибку. Перечислим самые распространенные виды:

      • липа – внешне привлекает внимание, со временем не темнеет, имеет низкую плотность и теплоемкость: быстро нагревается, но при контакте невозможно обжечься. Нагреваясь, выделяет приятный нежный аромат. Отделка из липы достаточно популярна, поэтому вполне приемлема по стоимости.
      • осина – распространенный материал для северных регионов. Древесина прочная, ее сложно расщепить или расколоть, обладает бактерицидными свойствами;
      • ольха – имеет красивый внешний вид, приятна на ощупь, устойчива к холодной и горячей воде, конденсату и пару, щелочным и кислотным моющим средствам, проста в обработке.

      • абаш – дерево из тропиков Африки. Даже при самой большой жаре почти не нагревается, сохраняет температуру, приближенную к температуре тела человека. Даже под воздействием внешних факторов (воды, температур и пара) совершенно не темнеет.

      Важно! Дерево нельзя покрывать лаком или краской, даже самого лучшего качества. Нагреваясь, они выделяют химический неприятный запах. В процессе монтажа гвозди (саморезы) должны быть прикрыты сверху и глубоко посажены, иначе при нагреве они могут обжечь. Вагонку лучше крепить вертикально, так как образовавшиеся про конденсате капли стекать будут быстрее. Стык пола и стен нужно защитить высокими плинтусами из водонепроницаемого состава материала.

      Обычно в парилке полы деревянные, из лиственных пород. Но все же кафель будет предпочтительнее. Он хорошо моется, быстро сохнет и устойчив к появлению грибка. Если такое покрытие вам покажется холодным, можно сверху положить съемную деревянную решетку.

      Мебель в парилке преимущественно округлых форм, изготовлена из дерева осины, ольхи или липы.

      Предбанник

      Помещение не горячее, но сохраняет тепло. Поэтому здесь отличным материалом для отделки будут хвойные породы. Их благородный аромат не только приятен, но и невероятно полезен. Фитонциды благоприятно влияют на иммунную систему, стимулируют сопротивляемость организма к различным инфекциям и улучшают самочувствие в целом. Рассмотрим основные виды:

      • сосна – очень востребованный материал для оформления предбанника, потому как имеет ряд достоинств: экономичный, долговечный, экологичный и довольно прочный. Может со временем слегка поменять цвет, приобретая красноватый оттенок. Все большей популярностью пользуется скандинавская сосна с ровной розоватой древесиной. Ее годовые кольца обладают оригинальным декоративным узором;
      • ель – имеет однородную структуру, не растрескивается при высыхании, по цвету чуть более светлее древесины сосны;
      • пихта – основные характеристики практически совпадают с елью, при этом из ее древесины почти не выделяется смола.

      Из лиственных пород для предбанника хорошим вариантом будет береза. В любом случае при отделке главное соблюдать основное правило – во всем помещении должна быть обшивка деревом одной породы.

      Душевая

      В моечной однозначно лучшим покрытием будет кафель. Он прекрасно переносит контакт с водой, не загнивает и прост в уходе. Плитка с имитацией дерева – отличный выбор для поддержания традиции.

      Отделка бани внутри: основные правила 

      Баня – это, прежде всего, место для отдыха. Яркие цвета и выразительные формы здесь лучше исключить. Главный принцип – создание идеальной обстановки для уютного и спокойного времяпрепровождения, без лишних деталей.

      Освещение должно быть мягким, с теплыми оттенками, располагать к приятному и спокойному отдыху. Такой эффект можно получить, используя двухъярусный абажур, который рассеивает свет. Все детали электропроводки необходимо надежно защитить от попадания влаги.

      Современный интерьер для бани – это проявление фантазии и вкуса дизайнера. Расскажите о ваших любимых местах для отдыха и релакса. Были из них такие, которые больше всего впечатлили своим изысканным интерьером?

      Отделка бани внутри (166 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

      1

      Деревянная баня изнутри


      2

      Отделка бани внутри


      3

      Обшивка сауны изнутри


      4

      Отделка бани внутри


      5

      Отделка бани внутри


      6

      Отделка бань внутри


      7

      Русская баня парилка


      8

      Отделка парилки


      9

      Интерьер бревенчатой бани


      10

      Отделка бани внутри


      11

      Внутренняя отделка бани


      12

      Баня внутри


      13

      Отделка бани внутри


      14

      Отделка парилки


      15

      Красивые бани интерьер


      16

      Отделка парной


      17

      Отделка сауны


      18

      Отделка бань вагонкой


      19

      Отделка парилки


      20

      Отделка бань и саун


      21

      Отделка бань


      22

      Внутренний интерьер бани


      23

      Отделка предбанника


      24

      Чугун Холл Омск банный комплекс


      25

      Парилка в бане отделка


      26

      Интерьер сауны


      27

      Отделка канадским кедром


      28

      Парилка 7 кв м


      29

      Необычная отделка парилки


      30

      Отделка изнутри старой бани


      31

      Отделка полога в бане


      32

      Элитные бани


      33

      Интерьер современной бани


      34

      Предбанник в бане


      35

      Отделка парилки в русской бане


      36

      Баня из сруба внутри


      37

      Варианты отделки сауны фото


      38

      Горизонтальная вагонка в парилке


      39

      Отделка парной


      40

      Интерьер бревенчатой бани


      41

      Красивая парная в бане


      42

      Красивые полки в бане


      43

      Отделка парной


      44

      Внутренняя отделка бани


      45

      Интерьер бани


      46

      Готовая баня обшита обшитая


      47

      Плитка в парилке


      48

      Комбинированная отделка парной


      49

      Внутренняя отделка бани


      50

      Отделка бани внутри


      51

      Финская сауна отделка


      52

      Полки в парилке


      53

      Отделка потолка в парной


      54

      Эксклюзивные отделки парилки


      55

      Внутренняя отделка парилки


      56

      Финская сауна идея


      57

      Сауна Карибы Оренбург


      58

      Самые красивые сауны


      59

      Интерьер бани


      60

      Интерьер парилки в бане


      61

      Изогнутые полки в бане


      62

      Парилка 2х2 отделка


      63

      Отделка бань внутри


      64

      Парная в бане 2 на 2


      65

      Предбанник в бане


      66

      Отделка парной


      67

      Отделка бани


      68

      Интерьер маленькой бани


      69

      Интерьер деревянной бани


      70

      Канадский кедр штиль сауна


      71

      Отделка сауны


      72

      Отделка бани изнутри


      73

      Отделка бани


      74

      Баня внутри фото


      75

      Отделка сауны


      76

      Парная 2х2


      77

      Отделка бани изнутри


      78

      Интерьер бани


      79

      Интерьер бани


      80

      Парилка в бане


      81

      Оригинальная отделка бани


      82

      Лежаки бани внутри


      83

      Красивые бани


      84

      Баня изнутри


      85

      Современная баня


      86

      Красивые сауны


      87

      Отделка сауны


      88

      Отделка парилки


      89

      Отделка сауны


      90

      Отделка бань внутри


      91

      Деревянная баня изнутри


      92

      Необычный интерьер бани


      93

      Интерьер бани


      94

      Интерьер деревянной бани


      95

      Отделка парилки


      96

      Бани проекты внутри


      97

      Отделка парилки


      98

      Русская баня интерьер


      99

      Русская баня парилка


      100

      Шикарные парилки


      101

      Отделка парилки


      102

      Парилка в бане


      103

      Интерьер современной бани


      104

      Обшивка бани внутри


      105

      Баня внутри


      106

      Отделка бань внутри


      107

      Отделка бани внутри


      108

      Отделка бань


      109

      Парилка в бане


      110

      Красивые бани


      111

      Стильная отделка сауны


      112

      Элитная отделка парной


      113

      Интерьер бревенчатой бани


      114

      Дизайнерский интерьер бани


      115

      Внутренняя отделка парилки


      116

      Сауна на даче


      117

      Отделка стен в бане


      118

      Отделка сауны под ключ


      119

      Парилка с одним полком


      120

      Интерьер бани


      121

      Отделка бани вагонкой


      122

      Отделка парной


      123

      Внутренняя отделка бани под ключ


      124

      Обшивка бани изнутри


      125

      Внутренняя отделка сауны


      126

      Отделка помывочной в деревянной бане


      127

      Отделка сауны


      128

      Дизайнерская отделка бани внутри


      129

      Отделка парной


      130

      Красивая отделка бани


      131

      Необычная отделка парилки


      132

      Интерьер бани 3 на 5


      133

      Деревянная баня внутри


      134

      Отделка бань


      135

      Отделка бани вагонкой


      136

      Моечная в бане


      137

      Отделка бань и парилок


      138

      Парилка в бане


      139

      Постройка внутри бани


      140

      Интерьер парилки


      141

      Интерьер бани


      142

      Отделка парной в бане


      143

      Дизайнерский потолок в парилке


      144

      Отделка парной


      145

      Отделка бани


      146

      Баня 6*6 с большой парилкой


      147

      Отделка бани деревом


      148

      Интерьер современной бани


      149

      Отделка парной


      150

      Отделка бани внутри


      151

      Отделка бань


      152

      Отделка саун изнутри


      153

      Отделка предбанника


      154

      Отделка парной


      155

      Отделка сауны внутри


      156

      Отделка бани изнутри


      157

      Канадский кедр вагонка в интерьере


      158

      Отделка потолка в сауне


      159

      Отделка бани изнутри


      160

      Отделка предбанника


      161

      Парилка в бане


      162

      Красивый интерьер бани внутри


      163

      Отделка бани вагонкой


      164

      Бани вагонка и парилка


      165

      Отделочный камень для бани


      166

      Отделка бань внутри

      Лучшие фото отделки бани внутри

      Баня на дачном участке или в загородном доме остается любимым местом для отдыха и релаксации. Ее достоинство сложно недооценить. После банных процедур нормализуется сон, восстанавливается давление, выводятся шлаки. Никакие современные джакузи или бассейны нельзя сравнить с преимуществом парной. Современные направления пришли и в обустройство комплексов, поэтому владельцы стараются наполнить их максимальным комфортом, делая акцент на здоровье. Лучшие фото отделки бани внутри, выбор материала и последовательность работ помогут самостоятельно выполнить несложный процесс.

      Внутренняя отделка деревом – залог здоровья

      Читайте в статье

      Основные этапы работ по отделке бани внутри

      Возвести коробку бани – это еще половина дела. Необходимо подобрать качественные материалы для отделки, установить печь и выполнить правильно все внутренние работы. Малейшая погрешность на любом этапе может обернуться большими проблемами в будущем, исправить которые будет довольно сложно.

      Внутренние работы можно разделить на 5 этапов:

      1. Теплоизоляция –от качества выполнения работ зависит сохранение тепла в парилке. Последовательность работ следующая: гидроизоляция, утепление, пароизоляция и внутренняя обшивка бани.
      2. Установка печи. На данном этапе лучше обратиться за помощью к профессионалам. Они подскажут место, правильно выполнят отводы. Можно купить готовую конструкцию, которая ничуть не уступает классике. К тому же ее установить можно самостоятельно.
      3. Монтаж электропроводки необходимо выполнить с дополнительной изоляцией.
      4. Внутренняя отделка.
      5. Установка мебели, скамей, полатей.

      Выбор материала и лучшие фото отделки бани внутри

      После завершения работ можно приступать к внутренней отделке бани. К выбору нужно подготовиться основательно, изучить свойства всех предлагаемых материалов.Они должны соответствовать следующим условиям:

      • устойчивость к повышенным температурами высокой влажности;
      • материалы не должны выделять токсичные вещества;
      • безопасность, при контакте с телом не должны вызывать ожоги;
      • не требовать особого ухода, легко мыться;
      • быть экологичными;
      • внутренняя отделка должна визуально хорошо восприниматься.

      Важно! При выборе обшивки из дерева следует отдавать предпочтение лиственным породам. Следует знать, что хвойные при повышенных температурах выделяют смолу, что довольно неприятно при контакте. Низкой смолистостью обладает кедр.

      Вагонка

      Вагонка подойдет для внутренней отделки русской бани, построенной из блоков, газобетона или бруса. Единственное, что не следует выбирать – хвойные породы ввиду их повышенной смолистости. Материал обладает рядом преимуществ:

      • экологичность;
      • простой монтаж на обрешетку;
      • приемлемая стоимость;
      • основание под вагонкой дышит, благодаря чему контролируется влажность. Это предотвращает развитие грибка и плесени.

      Совет! Если при работе с вагонкой недостаточно опыта, нужно выбирать материал с профилем гребень – паз. Она не будет сдвигаться при эксплуатации, тем самым сохранится плотность стыков.

      Разные способы укладки вагонки

      Блокхаус

      Такая отделка подойдет для бань, построенных из газобетона. Это строганая округлая доска с боковыми соединениями шип-паз. С внутренней стороны прорезаны специальные бороздки для вентиляции. Блокхаус благодаря своим характеристикам прекрасно подходит для отделки:

      • дополнительное утепление благодаря толщине;
      • экологичность;
      • при обработке антисептиком высокая устойчивость к грибку и плесени;
      • эстетические качества.

      Однако, для бань подойдет не каждая доска. По своим характеристикам производители маркируют блокхаус. Классы B и Cдля отделки не используют. Можно применять только маркировку А или экстра-класс. Они хорошо отшлифованы, в них полное отсутствие сучков, трещин и повреждений.

      Материал крепится на предварительно выполненную обрешетку, поверхность обязательно обрабатывать антисептиком, места примыкания к печи изолируются минватой.

      Блокхаус аналогичен срубу

      Имитация бруса

      Имитация бруса для внутренней отделки бань создает впечатление, что стены отделаны доской. Но она более практична и долговечна. Этот материал обладает большим преимуществом – низкой стоимостью. Кроме того, он выступает как дополнительная тепло- и звукоизоляция, что улучшает микроклимат парной.

      Совет! Перед выполнением отделки материал нужно распаковать и оставить в помещении бани на несколько дней.

      Материал укладывается на очищенные и прогрунтованные поверхности на предварительно выполненную обрешетку. Перед этим нужно положить утеплитель и гидроизоляционный слой. После монтажа обязательно покрыть защитным лаком.

      Обшивка предбанника имитацией бруса

      Кафельная плитка

      Для помывочной лучше всего подойдет кафельная плитка. Она проста в уходе, долговечна, хотя на полу при тактильном контакте нравится не всем.Кроме того, это небезопасно, высокий риск поскользнуться на мокрой поверхности. Но здесь можно найти выход – уложить деревянные решетки.

      Для парной подбирают специальную плитку. Профессионалы советуют укладывать материал с глазурованным покрытием, он устойчив к температурным скачкам. Для пола нужно выбирать шероховатые поверхности – это безопасно.С точки зрения практичности и эстетики, правильно подобранный кафель для бани – это второй после дерева отделочный материал.

      Кафельная плитка в интерьере помывочной

      Прочие материалы

      При планировании внутренней отделки бани можно отойти от классических канонов и воплотить в жизнь неожиданные решения. К примеру, камень – это довольно необычный выбор. Как вариант, соляные камни, с помощью которых можно получить дополнительную пользу. Это дорогостоящее удовольствие, которое требует и тщательного продумывания интерьера.

      Для предбанника можно использовать бамбук или лозу. У них есть определенные преимущества: долговечность, износостойкость, хотя стоимость нельзя назвать дешевой. Кроме того, они не подойдут для парных, построенных из газобетона. Интерьер комнаты отдыха и бани, оформленных лозой, можно посмотреть в фото галерее.

      Отделка комнаты отдыха бамбуком

      Основные правила отделки полов в бане

      К настилу пола приступают сразу после возведения бани. Он является самым холодным местом, температура на нем не поднимается выше отметки 30°. Поэтому неважно, какими теплоизоляционными свойствами обладает будущее покрытие. Можно выбирать бетонное, деревянное основание или керамическую плитку.

      Главное правило при выполнении укладки покрытия – обеспечить отток воды из бани. Современные строители отдают предпочтение дереву или кафелю. Работа сложности не вызывает, ее под силу выполнить самостоятельно. Можно воспользоваться несколькими советами профессионалов:

      • дерево перед укладкой нужно обработать антисептиком, который защитит от образования плесени и грибка;
      • при монтаже кафельной плитки выбирают затирку с влагостойкими свойствами;
      • на пол можно уложить деревянные решетки, которые следует просушивать после банных процедур. Это предотвратит скольжение на влажных поверхностях.
      Устройство классического пола

      Способы устройства теплого пола в бане

      Современное строительство предполагает максимальный комфорт для человека, в том числе и при устройстве банных комплексов. Ведь это не только возможность попариться, но и отдохнуть. Необходимость устройства полов с подогревом возникла, когда стали их делать из бетона, в связи с тем, что срок эксплуатации в 3 раза выше, чем у деревянных.

      Можно установить как водяные, так и электрические полы. Водяные требуют предварительной разводки труб и подключения их к отопительному оборудованию. Это не всегда возможно. Поэтому чаще выбор делают в пользу второй системы.

      Электрические полы безопасны в банном комплексе. Систему монтируют в стяжку. Предварительно следует подготовить бетонное основание. Важно при установке не допустить ошибок, исправить которые впоследствии будет невозможно. Поэтому работы нужно передать специалистам.

      Теплые полы можно сделать самостоятельно, уложив дополнительную теплоизоляцию из материалов:

      • минеральной ваты;
      • керамзита;
      • войлока;
      • пенопласта.

      Для этого потребуется залить 2 слоя бетона, между которыми следует проложить теплоизоляцию.

      Монтаж водяного пола в бане

      Утепление и гидроизоляция стен в бане

      Утепление парилки выполнять нужно обязательно. Это поможет сохранить полезное тепло. Можно использовать минвату, которая укладывается на обрешетку. Но это не рекомендуется делать для каменных или бетонных стен, так как потребуется устройство дополнительной вентиляции. Утеплитель нужно нарезать с припуском около 5 мм. Стыки после укладки необходимо закрепить монтажной лентой. В качестве гидроизоляции используют алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку.

      В видео ниже представлен процесс внутренней отделки бани.

      Нюансы внутренней отделки своими руками бани вагонкой

      Вагонка – это любимый и часто используемый материал для внутренней отделки бань.Многие любят хвойный запах в парной, но применять такие породы не рекомендуется. Максимум, что можно – это выполнить отделку предбанника сосной.

      Для вагонки также подойдут следующие породы деревьев:

      • кедр;
      • лиственница;
      • осина;
      • липа.

      Можно уложить доски вертикально, горизонтально или выполнить узоры из реек. Важно перед работой застелить фольгированный слой пароизоляции. При желании внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками выполняют елочкой или по аналогии паркета при помощи кляймеров. Зазоры на стыках закрывают плинтусом.

      Совет! Для парной нельзя использовать материал с сучками. Их плотность выше, чем у массива. Под воздействием высоких температур они выпадут.

      Способы укладки вагонки

      Интерьер и внутренняя отделка бани: фотогалерея

      Современные бани – это целый комплекс, планировка которого включает в себя не только парную и предбанник с помывочной, но и купель, бассейн, комнату отдыха с бильярдной, спальные места. Все зависит от финансовых возможностей хозяев и личных предпочтений. К каждому из них предъявляются особенные условия при выборе отделки и наполнения мебелью:

      • предбанник предназначен для переодевания, поэтому охранение тепла в нем особенно важно. Кроме того, условия должны быть комфортными, для этого следует продумать мебель и вешалки для одежды;
      • парилка –место для релаксации и наслаждения. Основное требование к материалам – экологичность и безопасность;
      • для отделки моечной выбирают практичные, устойчивые к повышенной влажности материалы.

      Рассмотрим подробнее их выбор с фото подборкой внутренней отделки каждого помещения бани.

      Интерьер комнаты отдыха оформлен в старорусском стиле

      Дизайн парилки в бане

      Парная — это основное помещение бани. Как правило, она небольшого размера, что вызывает определенные сложности при оформлении. Наполнение должно быть стильным, недорогим и простым, нужно оставить площадь для циркуляции пара.

      Для стен и пола в качестве отделки оптимально применение дерева и вагонки. Это самые экологически чистые материалы, кроме того, обладают природной теплоизоляцией. Идеальный вариант – липа, она не подвержена воздействию высоких температур, долго сохраняет первозданную чистоту. Можно совместить с деревом отделку камнем или кирпичом. Для отделки печи идеальный вариант – натуральный или искусственный камень, кирпич.

      Совет! Для парной хвойные породы не подойдут ввиду повышенной смолистости.Нельзя использовать ДСП, ДВП, линолеум так как они токсичности под воздействием высоких температур.

      Мебель для парной нужно подбирать крепкую и хорошо отшлифованную. На потолке следует установить точечное освещение. Предлагаем посмотреть красивые фото отделки сауны внутри.

      Интерьер помывочной в бане

      Помывочная может быть обособленным помещением в доме или совмещенной с парной. В таком случае допустима отделка деревом. Высокие температуры убивают плесень.Если помывочная предусмотрена в отдельном помещении, следует продумать вытяжную систему. При хорошей циркуляции воздуха можно для отделки выбрать хвойные породы, устойчивые к повышенной влажности.

      Совет! Для помывочной нельзя применять синтетические материалы, которые выделяют токсичные вещества.

      Кафель –прекрасный материал для выполнения отделки в условиях повышенной влажности. Он долговечен, практичен, прост в уходе. Кроме того, большое разнообразие фактур и узоров позволяет подобрать интересные решения. В моечной обязательно нужно предусмотреть установку полок, лавок или лежаков. На пол можно положить деревянную решетку.

      Душевая

      Нечасто в дизайн-проектах бани для душевой выделяют отдельное помещение в следствие ограниченного бюджета. Для отделки глазурованный кафель – это лучшее решение. Прекрасный вариант – плитка, имитирующая дерево. На пол выбирать следует шероховатую поверхность, дополнительно для безопасности укладывают деревянные решетки.

      Можно установить обливное устройство – бочку под потолком с прохладной водой. Это прекрасное средство для повышения тонуса кожи.

      Дизайн интерьера комнаты отдыха в бане

      При выборе материала для отделки предбанника или комнаты отдыха следует учитывать длительное воздействие повышенной влажности. Кроме этого, он должен сохранять тепло. Кафельную плитку использовать не желательно. Дерево – это лучший материал, оно экологично и успокаивающе действует на человека. К тому же натуральный запах очень полезен для дыхательной системы.Интересные дизайны предбанника с вагонкой представлены в фото галерее.

      Можно выбрать вагонку, имитацию бруса, лозу или бамбук. Такой интерьер выглядит довольно привлекательно, к тому же они практичны в эксплуатации. Для сохранения тепла укладывают дополнительный слой утеплителя.

      Комнату отдыха наполняют диванами, креслами и шезлонгами. Можно организовать чайный уголок с самоваром. И обязательно наличие большого стола. Дизайн бани с комнатой отдыха внутри можно посмотреть в фото подборке.

      Раздевалка в бане

      Как театр начинается с вешалки, так и первое впечатление от бани создается с посещения раздевалки. Основное для нее – сохранение тепла, поэтому нужно продумать дополнительное утепление помещения при выполнении отделочных работ. Кроме того, нужно обратить внимание на герметичность окон и утепление входной двери. Обязательно установка порожка, который защитит от ветра.

      Мебель выбирают только из качественных материалов, желательно дерево или высокопрочный пластик. Обязательно наличие зеркала. Для одежды можно использовать крючки на стенах или установить шкафы, лавки или стулья. Идеи для наполнения бани представлены в различных каталогах.

      Статья по теме:

      Что такое мини-баня для дачи, достоинства и недостатки конструкции, как её построить и какие нужны материалы, обзор готовых моделей, представленных на рынке, полезные советы и рекомендации специалистов — читайте в нашем обзоре.

      Фото галерея красивых вариантов дизайна бани снаружи и внутри

      От внешнего оформления банного комплекса зависит дизайн ландшафта. Поэтому при проектировании следует продумать отделку фасадов и крыльца. Можно дополнить украшение малыми архитектурными формами и растительностью.

      Если позволяет площадь участка, желательно устроить небольшой бассейн или пруд. Фото галерея бани снаружи и внутри поможет принять правильное решение.

      Статья по теме:

      Баня своими руками. Проекты, фото, видео, конструкции, выбор места для размещения, пошаговая инструкция по строительству, как сделать внутреннее освещение, полезные советы и рекомендации – все это в данном материале.

      Заключение

      Если вы решили построить баню, подходить к каждому этапу следует максимально подготовленными, нельзя пренебрегать мелочами. Внутренняя отделка – это не только финансовые вложения, но и дизайнерская фантазия, выбор стиля и мастерство. Аскетичная обстановка не способствует релаксации. Многие нюансы и детали добавят комфорт и оживят интерьер. Идеи для обустройства бани внутри своими руками можно найти в фото галереях.

      Вы прочитали наш материал, значит, в планах строительство и обустройство бани. Поделитесь с нами своими находками и интересными решениями. Наша команда ждет ваши пожелания в комментариях.

      Идеи интерьеров бань можно посмотреть в видео ниже:

      ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

      Внутренняя отделка бани своими руками

      Закончив строительные работы по возведению бани на своем приусадебном участке, нужно задуматься о внутренней отделке помещения. Это достаточно серьезная работа, но если к ней правильно подойти, то внутренняя отделка бани (в картинках мы тоже попытаемся вам ее показать) покажется увлекательным процессом.

       

       

      1. Выбор материала для отделки стен
      2. Отделка стен в бане
      3. Устройство пола в бане
      4. Полки в бане
      5. Отделка потолка в бане
      6. Моечное отделение в бане
      7. Монтаж освещения в бане

       

       

      Выбор материала для отделки стен

      Конечно же, самым главным решением в данной работе станет выбор отделочного материала. При этом не следует останавливаться на одном виде древесины – сочетание разных пород дерева внесет в баню особый шарм и уют. Также при выборе материала для отделки необходимо знать его свойства. В противном случае пребывание в бане принесет вместо удовольствия разочарование.

      Для отделки предбанников, комнат отдыха и прочих помещений, которые не контактируют с высокими температурами, можно пользоваться сосной. Этот достаточно дешевый материал, легко обрабатывается и имеет красивую структуру. Сосну крайне не рекомендуется использовать в парилках, так как при нагревании древесины выделяется смола, которая будет постоянно доставлять множество неудобств. Как правило, парильное и моечное помещения отделывают липой или лиственницей. Этот материал великолепно сохраняет цвет и, к тому же, даже в самой жаркой бане, прикоснувшись к обшивке, невозможно получить ожог.

      Немаловажно сразу продумать, в каких местах будут установлены полки, где будет расставлены аксессуары для банных процедур. Ведь они являются самыми важными элементами старинного обряда омовения и имеют большое значение. Но не следует нагромождать банные приборы, особенно, если помещение имеет небольшие размеры, в противном случае увеличивается травмоопасность при посещении бани.

      Отделка стен в бане

      Внутренняя отделка в бане выполняется не всеми породами дерева. И тем более никакого линолеума и  древесно-стружечных  плит в бане быть не должно. Это пожароопасные материалы, которые при нагревании становятся токсичными, что опасно для здоровья. Для этих целей великолепно подойдут ольха, лиственница, береза, осина, тополь, кедр, абаши или липа. Такая древесина  даже в очень жарких помещениях слишком не нагревается, поскольку обладает низкой теплопроводностью. Из нее не  выделяются смолистые вещества, а  после банных процедур все быстро просыхает.

      Древесина для внутренней отделки бани не покрывается красками или лаками, так как при нагревании данные химические покрытия обязательно начнут испаряться, отравляя воздух и негативно воздействуя на организм человека.

      Наиболее часто стены в бане покрывают вагонкой. Этот процесс должен происходить уже после того, как стены покроют минеральным утеплителем и слоем алюминиевой фольги. Как вариант, фольгированный тепофол. Он выполняет те же функции, но намного практичнее и удобнее в монтаже. Все это позволит герметизировать помещение.

      Также следует учесть, что вагонка не должна вплотную примыкать к слою фольги или утеплителя. Между ними должен образоваться воздушный зазор. Так и происходит, ведь вагонку монтируют на предварительно установленную обрешетку из бруса.

      Брус (реи) устанавливают на стенах параллельно полу  на расстоянии около 50 см друг от друга. При этом пользуются уровнем. После установки каркаса его покрывают антисептиком. Перед монтажем то же делают и с вагонкой. Начинают укладку вагонки из угла. Крепеж осуществляют с помощью гвоздей, скоб или кляймеров.

      Если фиксировать вагонку в местах замков гвоздями, то они останутся незаметными.

      Устройство пола в бане

      После того, как вы выбрали материалы для внутренней отделки бани, можно приступать к работе. Начинается процесс отделки с пола, который монтируется на лагах.

      Лаги необходимо укладывать на кирпичные столбики, которые устанавливаются на песчаное или бетонное основание.

      Размер лаг – 200х200 или 250х250 мм, шаг укладки можно выбирать близкий к 1 м, так как нагрузка на пол будет минимальна. Доска для пола используется шпунтованная или обрезная. Следует отметить, что для того, чтобы сохранить тепло в парной, пол в ней должен быть выше уровня пола в моечной комнате  не менее, чем на 150 мм.

      В качестве материала используют доски из древесины лиственных пород толщиной около 30 см. И лаги, и доски для пола покрывают антисептиком, чтобы препятствовать размножению грибка и плесени.

      Если в комнатах отдыха или раздевалках допускается применение деревянного пола, то в моечном и парильном отделениях бани это не приветствуется. Эти места постоянно находятся под воздействием горячей воды и пара, поэтому дерево быстро придет в негодность. К тому же, деревянный пол всегда будет грязным, так как его очень сложно вычистить.

      Поэтому идеальным материалом для отделки пола в парилке станет керамическая плитка. Благодаря тому, что горячий воздух поднимается вверх, на уровне пола сохраняется температура, близкая к 30 градусам, а, значит, никакого дискомфорта это не принесет. Чтобы ноги не скользили по кафелю, можно соорудить небольшие деревянные решеточки, которые после банных процедур выносят наружу, чтобы они просохли на свежем воздухе.

      Пол в бане делают с небольшим уклоном (1:100) и оборудуют сливом, что лишняя влага не застаивалась.

      Полки в бане

      В любой бане обязательно должны быть полки и лавки, на которых можно сидеть или лежать. Как правило, их делают округлой формы — такой вид является наиболее удобным и эстетичным. Но главное требование, которое предъявляется – это их надежность и прочность: полки не должны скрипеть и шататься. Материал – древесина мягких пород, не содержащая смоляных карманов и обладающая легким и приятным запахом. Полки можно изготовить своими руками или купить готовые в специализированных магазинах. Если вам интересно, как должна выглядеть внутренняя отделка бани, фото, размещенные ниже, это продемонстрируют.

      Поверхность вагонки и досок для отделки полок старательно зачищают и шлифуют, чтобы она стала идеально ровной. Доски или вагонку крепят к предварительно установленным столбикам из бруса. На сидения материалы прибиваются с небольшим зазором, чтобы влага не застаивалась, а древесина хорошо просыхала. Для крепежа используют либо деревянные колышки, либо гвозди, которые вбивают поглубже, чтобы прикосновение к ним не причинило ожог.

      Полки в баньке располагают в два или три яруса.  Это так называемая ступенчатая конструкция. Второй вариант – г-образное расположение полок: у одной стены две ступени, у другой – только одна. Вариант «купе», когда верхняя полка расположена над нижней, как в поезде, хорош для маленьких помещений.

      Размеры полок в бане зависят от размера помещения. В среднем это до 2 м в длину и 60-90 см в ширину. От верхней полки до потолка должно быть не менее 1 – 1,20 м, от верхней ступени до средней и от средней до нижней – 0,4-0,6 м.

      Отделка потолка в бане

      Материал, применяемый для отделки стен, используется и для потолка. Поскольку под потолком будет максимально высокая температура, материал для его отделки должен содержать минимальное количество смол. Если игнорировать это требование, то стоимость внутренней отделки бани может значительно увеличиться уже после первого парения. «Скупой платит дважды»,  а, значит, придется менять обшивку потолка  бани. Чтобы не пришлось этого делать, сразу выбирайте качественные материалы  — сосна и ель для парильного помещения точно не подойдут. Зато в предбаннике их можно использовать в полной мере.

      Моечное отделение в бане

      Современное моечное отделение в бане представляет собой обычную душевую кабину, оборудованную парой полочек для складывания различных мелких принадлежностей. При внутренней отделке бани своими руками, а особенно, если речь пойдет о моечном отделении, следует предусматривать влагоустойчивые материалы. Это кафель для стен, наливной пол или кафельная плитка – для пола. Эти варианты отделки моечного помещения наиболее долговечны и практичны. Чтобы по таким полам не было скользко ходить, используют деревянные подставки или резиновые коврики.     

      Монтаж освещения в бане

      Баня является достаточно опасным объектом в плане электробезопасности, поэтому максимальное разрешенное напряжение, питающее электролампы, не должно превышать 12 Вт.

      Наиболее часто в банях используют лампы накаливания и оптоволоконные системы. Светодиоды в данном случае не совсем практичны, поскольку плохо выдерживают высокие температуры.

      Светильники, используемые для освещения всех помещений, должны быть герметически закрыты, чтобы вовнутрь не попадала влага. Провода прокладывают под слоем теплоизоляции, предварительно их тщательно изолируют. Выключатели должны быть вынесены за пределы парилки. Электропроводку следует прокладывать и закреплять на стенах и потолке до того, как будет выполнена внутренняя отделка бани. Делают это для того, чтобы скрыть провода от механических повреждений или разрушения под действием горячего пара и длительного воздействия повышенных температур. Если же провода прокладывают по поверхности, то их прячут в специальный короб.

      Для бань существуют деревянные, рассеивающие свет абажуры. Размещают светильники в бане по бокам под потолком или вдоль всей стены.

      В некоторых случаях светильники располагают под спинками от сидений: спинка является одновременно и декоративной решеткой для светильника. Светильников не должно быть много, чтобы свет не бил в глаза.

      Красивый рассеивающий свет излучают оптоволоконные осветительные системы для саун. Эти светильники безопасны, поскольку сама лампа (проектор) располагается за пределами парилки, а в парилке находятся только проводящие свет оптические волокна.

      С помощью такого прибора можно создавать самые немыслимые варианты освещения в бане и комбинации цвета. Хотите — звездное небо, хотите – северное сияние, хотите – пламя огня. Такое освещение, к тому же, экономно и долговечно.

      Если вы посмотрите, как осуществляется внутренняя отделка бани на видео, то уже будете точно знать, что за чем делается и как. Весь процесс достаточно трудоемкий, поэтому нужно хорошо подготовиться, изучить все этапы, правильно подобрать материалы, а потом уже и приступать к внутренней отделке бани. Цена за подобную работу уже не будет вам интересна, поскольку вы все сможете сделать сами. То, что у вас в результате получится, будет радовать и вас, и ваших близких долгие годы.

      Внутренняя отделка бани своими руками (+фото)

      Возведение бани — это только половина работы. После того как строительство завершено, необходимо приступать к отделке. Внутренняя отделка выполняет не только эстетическую функцию. В нее входит целый спектр функций по защите стен, пола, потолка. Также необходимо сделать банную мебель, чтобы придать завершенность интерьеру помещения. Для выполнения работ можно пригласить бригаду специалистов. Однако, если есть желание и некоторые знания в этой области, все можно сделать самостоятельно. В статье мы расскажем как сделать внутреннюю отделку бани своими руками, покажем фото и видео инструкцию.

      Выбор материала

      Внутренняя отделка начинается с выбора материала. Чаще всего для этого используется дерево. Но не каждый древесный материал подойдет. Особенно это актуально, если речь идет о парилке, где постоянно будут высокие температуры и повышенная влажность.

      Некоторые материалы в условиях высоких температур выделяют опасные для здоровья вещества.

      В парилке категорически запрещено использовать следующие материалы:

      1. Сосна. Древесина сосны выделяет смолы при высоких температурах. Эти вещества могут быть опасны для здоровья людей, которые парятся в бане. Поэтому ни в коем случае не следует применять сосновые доски.
      2. ДВП и ДСП. Эти материалы выделяют токсины и могут привести к отравлению. Кроме того, они разбухают.
      3. Линолеум. Его не используют по той же причине. Он выделяет вредные вещества, гниет и разрушается.

      То, что нельзя применять в парилке, прекрасно подойдет для предбанника и комнаты отдыха. Лучше всего отделать предбанник сосной. Древесина придаст приятный аромат помещению и даст возможность насладиться настоящей русской баней.

      Лучше всего для отделки парилки подходит вагонка из липы и лиственницы.

      Для парилки лучше использовать лиственницу. Это очень прочный материал, который будет служить долгие годы. Он не разрушается от высоких температур и влажности. Еще один хороший вариант для парилки — липа.

      Использовать древесину лучше в виде вагонки. Панели легко устанавливаются, «дышат», и их можно просто заменить. Вагонка — идеальный отделочный материал, особенно если учесть, что под отделкой будет располагаться теплоизолирующий слой.

      Процесс отделки

      Шпатель для плитки

      Перед тем как сделать внутреннюю отделку бани, надо разобраться в тонкостях процесса. Отделка деревянной и кирпичной бани производится практически одинаково.

      Работа начинается снизу вверх: от пола к потолку.

      1. Сначала настилается пол. Использовать дубовые доски тут не рекомендуется, они сильно скользят. Лучше применить обрезную доску лиственницы. Пол в парилке лучше приподнять на десять сантиметров, чтобы обеспечить сохранение тепла.
      2. Полок надо приподнять над уровнем печи на 10-15 см.
      3. После этого нужно обшить стены. Вагонка устанавливается на обрешетку.
      4. Когда стены задекорированы, можно приступать к работе над потолком.
      5. Отделка завершена, теперь надо приступать к установке различного оборудования и мебели для бани. Все это можно и купить.

      Преимущества

      Освещение бани Липовая вагонка — достаточно дорогой материал. Однако именно его лучше всего выбрать для отделки парилки. Липовая вагонка имеет ряд достоинств, она:

      • устойчива к влаге и температурам;
      • «дышит»;
      • эстетично смотрится;
      • долговечна;
      • приятно пахнет.

      Вагонка

      Виды вагонки

      1. Перед началом работ надо тщательно выровнять поверхности. Если они будут неровными, то вагонка получится «волнами».
      2. Материал надо привезти и оставить на один-два дня адаптироваться к микроклимату.
      3. Работа начинается с установки реечной обрешетки. Для этого понадобятся рейки, которые надо установить на расстоянии 70 см друг от друга. Первыми крепятся самые крайние рейки. В работе используется отвес и уровень. Саморезы необходимо брать оцинкованные или нержавеющие, потому что обычные очень быстро разрушатся от коррозии. Если стены в помещении идеально ровные, то можно попробовать установить вагонку без обрешетки. Она крепится шурупами или специальными скобами прямо на стену. Однако, если уверенности в ровности стен нет, то лучше не рисковать.
      4. После установки обрешетки можно начинать монтаж вагонки. Это очень простой процесс, он доступен даже новичку. Работа производится с помощью креплений, устойчивых к коррозии и высоким температурам. Это самый легкий способ для начинающих мастеров, которые интересуются, как отделать баню внутри, не имея специальных знаний.

      Необходимость пароизоляции

      Пароизоляция

      Баня — место, где всегда повышенная влажность. Однако ряд материалов прекрасно проветривается. Закономерно возникает вопрос, надо ли ставить тут пароизоляцию? Все зависит от того, какие материалы применялись при строительстве конструкции и при ее отделке.

      Если установлена вагонка, а сама баня деревянная, то паробарьер может быть излишним. Стены и так прекрасно «дышат». В кирпичных конструкциях устанавливать паробарьер, скорее всего, придется. Однако, если в конструкции предусмотрена хорошая вентиляция, можно и обойтись без нее. Вопрос об установке пароизоляции индивидуален, и решить его может только мастер.

      Плитка

      Прямоугольная плитка

      Плитка — недорогой и практичный материал. В парной ее, правда, лучше не использовать, а вот в моечной и предбаннике она будет в самый раз. Этот материал не нуждается в замене в течение длительного периода времени. Плитка не разрушается от влаги и высоких температур, она не гниет и не требует ухода.

      Керамическая плитка Существует несколько разновидностей банной плитки, однако основных видов два.

      1. Глазурованная (эмалированная).
      2. Неэмалированная.

      Для бани идеальным выбором будет глазурованный тип плитки. Такой материал наиболее стойкий к различным воздействиям. Неэмалированная плитка плохо переносит температурные перепады, которые в бане происходят постоянно.

      При выборе плитки лучше остановиться на тех образцах, которые имеют шершавую поверхность. Это предотвратит скольжения и падения.

      Опираясь на стену, лучше быть уверенным, что она не послужит причиной соскальзывания. Поэтому шершавой должна быть не только плитка на полу, но также и плитка на стенах.

      Надо обратить внимание и на то, какая основа у плитки. Лучше, если она будет гладкая. Пористое основание может стать причиной распространения грибка.

      Что касается формы, то плитки выпускаются как традиционно квадратами и прямоугольниками, так и звездочками. Встречаются среди разновидностей и сложные конструкции. Новичку лучше взять прямоугольную плитку, так как она укладывается очень просто.

      При покупке надо точно знать, сколько материала необходимо. При этом надо купить на 5-10% больше плитки, чем требуется. Ведь это очень ломкий материал.

      Затирка швов плитки

      1. Сначала плитка замачивается в воде на несколько минут. Этот прием сэкономит мастеру приличное количество клея. Дело в том, что сухая плитка будет поглощать клей, а влажная — нет.
      2. Укладка плитки начинается с самого заметного угла в помещении. Для того чтобы определить его, надо посмотреть на интерьер бани со стороны входа.
      3. Клей для плитки наносится на поверхность. После того, как плитка приложена на место, нужно осадить киянкой ее края. Для нанесения клея потребуется особый шпатель-«гребешок».
      4. Между плитками надо устанавливать крестики-разделители.
      5. Когда клей полностью высох, остается затереть швы.

      Плитка прекрасно смотрится и на полу, и на стенах. Особенно красиво выглядит плиточная мозаика. В некоторых случаях плитку надо разрезать. Это не очень сложно, если есть инструмент для резки. После завершения работ остается только подобрать мебель для бани.

      Советуем прочитать:

      Видео

      Следующий видеоматериал расскажет вам о способах отделки бани:

      А если вас интересуют материалы для отделки бани, то об этом вам расскажет следующее видео:

      Ознакомиться с другими видеоматериалами об отделке бани вы также можете в отдельной теме Видео об отделке бани своими руками на нашем сайте.

      Фото

      Осиновая обшивка

      Обшивка стен

      Необычные полки

      Дизайнерский интерьер

      Если же вы не хотите делать внутреннюю отделку самостоятельно, то заказывайте отделочные работы в проверенных компаниях, ориентируйтесь на отзывы в интернете.

      Отделка сауны внутри: Фото — Отделка своими руками

      Как правильно выбрать материалы для отделки, и какими качествами они должны обладать? В первую очередь, это должна быть массивность материала, высокая теплоемкость и хорошая устойчивость к влаге и горячему пару. Во-вторых, стройматериал должен быть безопасен в эксплуатации, экологичен, долговечен, эстетически привлекателен и вписываться в интерьер сауны. Наиболее приемлемой в данном плане является деревянная вагонка, хотя можно использовать и другие виды отделки.

      Какие материалы лучше выбирать

      Классический вариант – древесина. Она не только имеет презентабельный внешний вид, но и обладает хорошей влагоустойчивостью и не нагревается сверх меры. Натуральная доска не выделяет неприятного запаха или вредных веществ. Оптимальная температура для парилки с деревянной вагонкой – +1200С. Но стоит учитывать высокую влажность в помещении, поэтому деревянной доске нужна «акклиматизация». Желательно, чтобы она полежала в сауне не несколько дней и была обработана специальной пропиткой.

      Фото отделки сауны внутри, как показано ниже предполагает облицовку всех поверхностей вагонкой. Самыми долговечными будут доски из лиственницы, дуба, кедра или ясеня, их можно использовать и для полов, и для потолков.

      Поскольку в сауне меньшая влажность, чем в русской бане для стен комнаты отдыха применяют ель, сосновую вагонку, липу. А вот для парилки лучше выбрать тополь, осину или березу, которые при нагревании, не выделяют резкого запаха. Такая вагонка прогревается медленно, но не чрезмерно и долго удерживает приятное тепло.

      Не используют для отделки парной хвойные породы деревьев, ДВП, ДСП, пластиковую вагонку и линолеум. При высоких температурах эти материалы выделяют опасные токсины.

      Для красивого и нестандартного интерьера доски можно комбинировать между собой, как на фото далее.

      В месте установки камина и в помывочной используют облицовку кирпичом или глазурованной плиткой.

      В стилевом отношении очень эффектно выглядят помещения, отделанные под турецкий хамам мозаичным кафелем.

      Отделка сауны своими руками

      Работы начинаются от укладки пола и завершают монтажом потолка. Для полов нежелательно выбирать дубовые доски, так как они становятся слишком скользкими в условиях повышенной влажности. Все плоскости тщательно выравнивают.

      Для начала прокладывается термоизоляционный слой, для кирпичных саун требуется дополнительный шар пароизоляции, и делается обрешетка из дерева. Рейки закрепляют на расстоянии 65-70 см. К ней крепится вагонка. Гвозди не используют, выбирается вагонка евро или с конструкций шип в паз. Рейки обрешетки крепят гвоздями из нержавейки.

      Потолок над камином или электропечкой приподнимают на 15 см.

      Первую закрепляют крайнюю рейку и от нее кладут остальные. Если стены в сауне идеально ровные допускается установка вагонки без обрешетки.

      Плитку кладут с шероховатой лицевой стороной и гладким основанием. Так можно будет избежать падения и распространения плесени между плиткой и стеной. Современных видом плитки очень много, но если вы кладете собственноручно и впервые лучше выбирать традиционную квадратную или прямоугольную.

      Участок стены возле топки отделывают камнем или жаропрочной плиткой.

      Если кафелем будет оборудовано все помещение, класть керамику начинают с самого заметного угла. Перед работами плитку необходимо замочить в воде на пару минут. Разбухшая плитка будет впитывать меньше клея, это поможет сэкономить на нем. При укладке нужно использовать крестики-разделители и шпатель-гребешок. После высыхания клея, швы затираются.

      Для потолков используют пленочную пароизоляцию и базальтовое волокно, опилки или стружку в качестве термоизоляции. В качестве финишной отделки подойдет хорошо высушенная доска лиственных пород.

      По конструкции потолок можно сделать настильным, панельным или подшивным. Законченная парная будет выглядеть гармонично  с потолками, выполненными из тех же элементов, что и отделка стен или пола, а также с контрастными вариантами.

      В просторной сауне или строении с мансардой можно дополнительно оборудовать бассейн, выделить место на веранде под барбекю, расположить на втором этаже игровую комнату или бар.

      Читайте также: Отделка бани внутри своими руками, Чем недорого обшить баню внутри

      75 Красивые фотографии и идеи для современных ванных комнат — июнь 2021 г.

      Чистые линии, гладкие поверхности, лаконичный вид — что не нравится в современной ванной комнате? Хотя современный стиль можно рассматривать в нескольких направлениях, в основном это урезанная эстетика с использованием натуральных материалов и нейтральных цветов. Если все сделано хорошо, современная ванная комната может стать особенно подходящим местом для полного расслабления.

      Стань минималистичным в маленьком пространстве

      Современный стиль особенно хорошо сочетается с компактными помещениями, так как он создает ощущение чистоты и функциональности.Если вы ищете современный дизайн для небольших ванных комнат, попробуйте повесить на стену все, что можно. Настенные умывальники, унитазы и полки сэкономят место и помогут добиться утилитарного вида. Современный туалетный столик для небольшой ванной может предложить много места для хранения вещей со встроенными внизу шкафами. И если вам нужен способ украсить тесное пространство, одна из самых простых современных идей украшения ванной комнаты — просто расставить вокруг нее много растений.

      Элегантная, современная техника

      Современная ванная комната во многом определяется ее обтекаемой техникой и отделкой.Подумайте о глянцевых белых столешницах, бетонных полах и плитах из мрамора или кварца. Даже если вам нужны современные идеи для ванных комнат с ограниченным бюджетом, белые ламинатные столешницы и простые плиточные полы будут выглядеть аккуратно. Для современного тщеславия для ванной попробуйте использовать функциональные бетонные столешницы и деревянные шкафы внизу. Особенно элегантно могут выглядеть мрамор, кварц или гранит в более светлой отделке.

      С другой стороны, если вы ищете современные идеи для ванной комнаты, у вас может быть немного больше возможностей для творчества.Попробуйте добавить большую ванну или роскошный тропический душ для полного погружения. Как естественный фокус, душ — отличное место, чтобы подчеркнуть внешний вид остального пространства. Пока вы просматриваете современные идеи плитки для душа для ванной, вы можете подумать о плитке метро или вы можете выбрать мраморную плиту для действительно шикарного вида. Технологии хай-тек хорошо работают в современных помещениях, поэтому вы также можете рассмотреть вариант унитаза в японском стиле с множеством функций, водосберегающих приборов или даже полов с подогревом.

      Mix It Up

      Современный стиль не должен казаться холодным или ограничиваться только белой и серой отделкой. Некоторые из самых привлекательных современных дизайнов ванных комнат возникают из сочетания элементов других стилей. Для более естественной и органичной современной ванной комнаты используйте более светлые тона, дерево и много растений. Чтобы создать современную ванную комнату середины прошлого века, вы можете выбрать плитку с игривым узором на полу или стене и добавить красочные акценты. Если вы хотите разнообразить внешний вид современного помещения, это так же просто, как добавить декоративные элементы и цвета.Цветные коврики для ванной и геометрические рисунки на стенах могут добавить характер. Если вам нужны современные идеи освещения ванной комнаты, встроенные светильники придадут вам аккуратный вид. Но шикарный подвесной светильник в виде глобуса может быть замечательным, если вы делаете ремонт современной современной ванной комнаты.


      Хотите ли вы вдохновения для планирования ремонта современной ванной комнаты или создаете дизайнерскую ванную комнату с нуля, на Houzz есть 240 892 изображения от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Josh Wynne Construction и JNF DESIGN.Просмотрите фотографии ванных комнат в разных цветах и ​​стилях, и когда вы найдете современный дизайн ванной комнаты, который вас вдохновляет, сохраните его в книге идей или свяжитесь с профессионалом, который воплотил это в жизнь, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи они имеют для вашего дома. Изучите прекрасную фотогалерею современных ванных комнат и узнайте, почему Houzz — лучшее средство для ремонта и дизайна дома.

      идей, вдохновения и изображений для ванных комнат — июнь 2021 г.

      Одно из самых распространенных, но дорогих пространств для дизайна или ремонта — это ванная комната.Это пространство отходит от идеи быть просто функциональной частной зоной в комнату для отдыха. Любой хороший дизайн ванной комнаты начинается с решения планировки, цветовой гаммы и плитки для ванной. В дизайне ванной комнаты все элементы, такие как планировка и аксессуары, должны соответствовать общему дизайну. В конце концов, хорошо оборудованные ванные комнаты повышают ценность и комфорт в вашем доме. Если вы ищете идеи для ванных комнат, не ищите ничего, кроме Houzz. Вдохновляйтесь множеством изображений для ванных комнат, демонстрируя различные дизайны и идеи.

      Как определить дизайн моей ванной комнаты?


      Планировка ванных комнат сложна, поэтому сосредоточьтесь на месте и потребностях вашей семьи. Начните с проверки всех трубопроводов и сантехники. Кроме того, попробуйте использовать идеи для ванных комнат, которые подходят к существующим точкам подключения электричества и водопровода, или убедитесь, что их можно изменить без особых усилий. Затем подумайте о других местах размещения основных средств, таких как раковина, душевая кабина или ванна и унитаз. Если у вас несколько ванных комнат, выбирайте ванну только в основной ванне.Таким образом, вы можете сделать так, чтобы другие дизайны ванных комнат были сосредоточены на хранении. Также убедитесь, что туалет и душевые кабины расположены на стратегическом расстоянии, чтобы избежать сырого беспорядка, или установите стеклянные перегородки от пола до потолка, чтобы создать барьер.

      Помните, что все идеи дизайна ванной комнаты будут ориентированы на потребности вашей семьи, поэтому, если у вас дома пожилые люди, избегайте ступеньки на входе и всегда используйте широкую дверь. Если у вас есть дети, подумайте о ваннах.

      Какие материалы и аксессуары улучшат дизайн моей ванной комнаты?


      Камень, гранит и мозаика — лучший выбор для ванных комнат, потому что они имеют хороший эстетический вид и просты в уходе.С помощью этих отделок вы можете воплотить в жизнь множество различных идей для ванных комнат. Подберите цветовую схему для ванной комнаты в соответствии с настроением, которое вы хотите создать в этом пространстве. Темные тона драгоценных камней олицетворяют роскошь, а мягкие пастельные тона добавят живости. Затем подумайте об освещении: в большинстве индийских ванных комнат есть окна, которые служат источником естественного света. Если у вас есть окна, подумайте о ванной / душевой с естественным освещением, если нет, добавьте свет с каждой стороны, чтобы усилить эффект.

      Ремонт ванной комнаты требует установки новой сантехники.Сантехника для ванных комнат, такая как насадки для душа, ручной душ, многоходовые форсунки и смесители, бывает различной отделки и имеет большое значение для улучшения внешнего вида, настроения и впечатлений.

      Как добавить больше места для хранения в ванной?


      Мебель для ванных комнат — отличный способ увеличить пространство для хранения вещей. Если вам нужно дополнительное место для хранения вещей, лучше всего подойдет туалетный столик для ванной. Умывальники доступны в различных размерах, как большие, так и двойные. Подберите туалетный столик и стиль отделки, чтобы добиться гармонии с интерьером вашей ванной комнаты.Если вы хотите максимизировать пространство, настенные шкафы для ванной комнаты и лестничные стеллажи также являются хорошими вариантами.

      Как украсить ванную комнату?


      Ни один ремонт не будет полным без добавления последних штрихов; в этом случае декор ванной комнаты. В этой конкретной комнате любой элемент можно использовать в качестве декора. Добавьте приспособления с отделкой, которая соответствует стилю дизайна, который вы пытаетесь создать, и скоординируйте дозаторы мыла, держатели для зубных щеток и корзины для мусора, чтобы создать ощущение единства.Если у вас есть дополнительное место на прилавке, добавьте какие-нибудь произведения искусства или растение (лианы или бамбук). Изучите дизайн зеркал в ванной, чтобы улучшить освещение и общий вид помещения.

      Просмотрите множество фотографий ванных комнат, чтобы найти идеи декора, которые помогут вам сэкономить средства.

      Хотите ли вы вдохновения для планирования ремонта ванной комнаты или создаете дизайнерскую ванную комнату с нуля, на Houzz есть 18 11 892 изображений от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая JPLUSDARCHITECTS и KaMa Design Studio.Просмотрите фотографии ванных комнат в разных цветах и ​​стилях, и когда вы найдете дизайн ванной комнаты, который вас вдохновляет, сохраните его в альбоме идей или обратитесь к профессионалу, который воплотил это в жизнь, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи у них есть для вашего дома. Изучите фотогалерею красивых идей для ванных комнат и узнайте, почему Houzz — лучший вариант для ремонта и дизайна дома.

      9 недорогих идей украшения ванной комнаты

      Дэвид Папазян / Getty Images

      Если вы боитесь зайти в свою устаревшую ванную комнату и мечтаете о перемене, у нас есть свежий список недорогих и простых в реализации идей украшения ванной комнаты.Самый важный проект, который вы можете сделать при обновлении ванной комнаты, — это обновление освещения. Шведское исследование показало, что освещение в сочетании с правильным цветом влияет на настроение. Смена освещения может быть простой и доступной по цене, а также делает небольшую ванную комнату больше и красивее. Старые осветительные приборы и флуоресцентное освещение отбрасывают на вашу кожу непривлекательные тени и нелестные цветовые оттенки. Если замена светильника невозможна, вы можете обновить свои лампочки новыми люминесцентными лампами, которые имеют теплоту цвета света, отбрасываемого ярким солнечным днем.

      После того, как вы улучшите качество освещения своей ванной комнаты, краска станет следующим быстрым и легким обновлением. Выбирайте светлые тона для больших поверхностей, таких как стены, и сохраняйте более темные и насыщенные тона для акцентов. Прежде чем рисовать, проверьте, как выбранный вами цвет будет выглядеть в новом освещении, поскольку цветовая температура может изменить оттенок цвета. Отложите выходные в сторону, пригласите друзей и попробуйте несколько из этих идей декора ванной комнаты своими руками, чтобы обновить свою ванную комнату. Чтобы узнать больше о том, что можно и чего нельзя делать в ванной, ознакомьтесь с нашим руководством.

      Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

      Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

      Посмотреть предложения

      Вот краткий обзор наших простых и быстрых идей по декорированию ванной комнаты:

      DIY

      Свежая краска для ванной John Keeble / Getty Images

      Улучшите декор стен в ванной, покрасив их в идеальный цвет.Это быстрая и простая идея декора ванной комнаты своими руками, которая может сразу преобразить вашу ванную комнату. Светлые тона сделают маленькую ванную комнату больше. Темные или яркие цвета добавляют драматизма ванне любого размера. Больше не нужно выбирать глянцевую краску в ванной, чтобы избежать влаги. Попросите в малярном цехе добавить добавку к матовой краске, чтобы она не заплесневела. Не прекращайте красить стены — купите яичную скорлупу или полуглянцевую краску и покрасьте шкафы!

      Бюджетные осветительные приборы Марк Лопес / Getty Images

      Замена устаревших осветительных приборов может быть менее дорогостоящим вариантом преобразования декора вашей ванной комнаты.В магазинах и в Интернете можно найти множество доступных по цене осветительных приборов. Помните, что крупные электрические проекты лучше доверить профессионалам. Тем не менее, с некоторыми рекомендациями, отключить осветительные приборы — это простой проект для ванной комнаты, который вы можете сделать за день. Не бойтесь пробовать тренд при смене освещения в дамской комнате. Современное освещение ванной комнаты включает в себя подвесные подвески и световые планки, которые рассеивают свет в комнате. Выбирать светодиодные светильники — это разумно, поскольку они наиболее энергоэффективны и не нагревают ванную комнату.

      Доступное

      Искусство стены ванной комнаты

      Не нужно смотреть на глухие стены в ванной. Отпечатки на обработанном холсте водонепроницаемы и доступны по цене. Выбирайте негабаритные пропорции, чтобы добиться наилучшего визуального эффекта. Для создания уникального образа попросите местного типографа превратить любимую фотографию в индивидуализированные настенные рисунки. В настоящее время пользовательские принтеры могут создавать отпечатки на холсте и даже ламинировать их для обеспечения водонепроницаемости. Обдумывая идеи украшения ванной комнаты для искусства, думайте не только о холсте.Настенная галерея с любимыми предметами, такими как морские звезды или корзины, может быть личным и освежающим способом украсить стены вашей ванной комнаты. Вы также можете создать свои собственные произведения искусства или сделать покупки в недорогих магазинах, таких как Товары для дома и Burlington Coat Factory.

      Плитка для ванны Dupes Carlsson, Peter / Getty Images

      Если ваша плитка скучная, попробуйте накрыть ее съемной клейкой плиткой, как показано выше. Их легко разрезать и устанавливать, и они выглядят как настоящие.Большим преимуществом является то, что их можно снимать в любое время, не повреждая поверхность за ними — идеально подходит для обновления ванны в квартире или арендованном доме.

      Аппаратное обеспечение и обновление смесителя Martin Barraud / Getty Images

      Вот быстрая и простая идея украшения ванной комнаты — замените оборудование в ванной. Новые выдвижные ящики, штанги для полотенец, держатель для туалетной бумаги и смеситель полностью изменят внешний вид вашей ванны. Замена сантехники может даже сделать вашу столешницу свежей.Особенно, если у вас есть небольшая ванная комната, которая «украшена» золотой латунью примерно 1978 года. Для замены достаточно просто отвинтить или снять старую фурнитуру и добавить новую. Чтобы этот проект был быстрым и легким, убедитесь, что вы заменяете старое оборудование с аналогичным расстоянием между отверстиями для винтов, особенно на тяговых ящиках стержневого типа, которые требуют завинчивания винтов. Вы сделаете меньше дырок в шкафах и стенах.

      Новые напольные покрытия для порошковой комнаты sl-f- Getty Images

      Сегодня существуют недорогие варианты напольных покрытий своими руками, которые являются современными и с которыми легко работать.Доступные по цене эластичные виниловые доски для пола доступны в большинстве магазинов товаров для дома и представлены в различных древесных породах и рисунках. Они действительно выглядят (побеленный дуб, показанный выше) и имеют текстуру и недостатки на поверхности, как настоящий деревянный пол или каменная плитка. Установить так же просто, как надрезать ножом, отслоить и наклеить. Самое приятное то, что виниловые полы обычно водонепроницаемы и имеют длительную гарантию от износа. Вы также можете добавить плетеный виниловый коврик для пола от Chilewich.Коврики имеют промышленную прочность, могут быть заказаны в нестандартных размерах и имеют резиновую основу, которая добавляет мягкости и комфорта полу вашей ванной комнаты.

      Многофункциональность и хранение в вашей ванне Яцек Кадай / Getty Images

      Убрав ванную комнату и убрав ее в порядок, вы мгновенно придадите ей свежий вид. Если у вас небольшая ванная комната, подумайте, как можно улучшить существующее пространство для хранения вещей. Добавление выдвижных ящиков (так легче сортировать предметы) в шкаф — это легкое обновление на выходных.Стандартные размеры выдвижных ящиков доступны в большинстве магазинов товаров для дома. Другие способы увеличения объема хранения включают: — Плавающие стеллажи — Настенные корзины — Небольшой шкаф для хранения в стиле мебели. Если вам не хватает места в доме, подумайте о том, чтобы добавить домашнюю стиральную машину в ванную комнату. Благодаря простому подключению к воде, большинство стиральных машин может поместиться под сцинк, как показано на изображении выше.

      Недорого

      Обновления для полотенец и ковриков asbe / Getty Images

      Теперь вы на последнем этапе оформления ванной комнаты.Эта часть похожа на добавление гигантского лука к подарку. Пожертвуйте или выбросьте старые несоответствующие полотенца и купите мягкие, пушистые, которые будут соответствовать новому стилю вашей ванной комнаты. Добавьте акцентный цвет или рисунок, чтобы придать современный вид ванной комнате. Купите эти ключевые ткани, чтобы обновить стиль своей дамской комнаты: –Полотенца. Попробуйте свежие текстуры и оттенки цвета — Коврик. Ищите комфорт и уникальные материалы. — Занавеска для душа. Выберите занавеску для душа с рисунком или принтом, которая сочетается с вашими полотенцами и ковриками. Скорее всего, это самая дешевая часть украшения для ванной, но она может оказать наибольшее влияние.

      Перепрофилированный

      Акценты и аксессуары in4mal / Getty Images

      Готовы внести последние штрихи в декор вашей ванной комнаты? Добавьте еще несколько нестандартных аксессуаров и акцентов, чтобы завершить дизайн ванной комнаты своими руками. Вот несколько идей, которые помогут вам начать: — Мусорная корзина — Мыльница для ванной или мыльная пена — Живые комнатные растения, например полотенца из орхидей. Попробуйте свежие текстуры и оттенки цвета — свеча или комнатный диффузор для свежего аромата. Самое приятное то, что эти предметы могут уже лежать в вашем доме.Перенесите акцентные элементы из других комнат, которые могут быть загромождены или уходят в другую сторону. Начинать с нуля над украшением? Нет проблем, попросите свою семью и друзей о пожертвованиях или сделайте покупки на местном рынке Facebook для мало используемых, но доступных продуктов.

      Итог

      Вам не нужно полностью переделывать ванную комнату, чтобы оживить ее. Небольшие бюджетные расходы могут мгновенно вдохнуть новую жизнь в вашу ванную комнату. Эти простые идеи декора ванной комнаты — верный способ помочь изменить визуальную плоскость вашей ванной комнаты, не опасаясь при этом кошелька.Бюджетный декор ванной комнаты теперь более осуществим, чем когда-либо, благодаря недорогим магазинам и перепрофилированию элементов из других частей вашего дома. Ведь идеи экономии — идеальный способ украсить ванную комнату.

      101 Идея дизайна первичной ванной комнаты на заказ (фото)

      101 невероятная индивидуальная дизайнерская идея для первичной ванной комнаты. Огромная фотогалерея дизайнерских идей нестандартных ванных комнат всех типов, размеров и цветовых решений.

      Добро пожаловать в нашу фотогалерею основных идей дизайна ванных комнат, где вы найдете сотни великолепных основных ванных комнат (роскошных, нестандартных и более скромных).

      Вы можете проверить все наши сотни дизайнов ниже или использовать поисковые фильтры справа, чтобы сузить область поиска. Мы постоянно добавляем новые нестандартные, роскошные и скромные дизайны основных ванных комнат, поэтому не стесняйтесь добавлять эту страницу в закладки.

      Вот некоторые из моих любимых основных ванных комнат

      Взгляните на эту невероятную нишу с ванной в главной ванной. Мне нравится такой дизайн основных ванных комнат. Длинная белая основная ванная комната с отдельно стоящей белой ванной и большой душевой кабиной.Включает длинный туалетный столик с двумя раковинами в современном стиле. Высокое окно рядом с ванной. Кроме того, обратите внимание на пол — часть из плитки, а другая часть из темного дерева. Что мне нравится в этом основном дизайне ванной комнаты, так это то, что ванна является частью душевой кабины. Это очень грамотное использование пространства, позволяющее использовать как ванну, так и душевую кабину, не занимая много места. Это очень умный дизайнер. Какая великолепно выглядящая основная ванна с нишей для купания с окном рядом с огромной душевой кабиной. Темное дерево с белым верхом умывальника добавляет некоторого цветового контраста к белому и стеклянному пространству.Маленькая основная ванная комната на чердаке с потолочным окном, маленькой ванной и длинной современной раковиной, похожей на желоб. Еще одна потрясающая маленькая основная ванная комната с деревянной стеной в душе (очень интересно) и маленьким плавающим современным белым туалетным столиком. Мне нравится серая плитка на стене над белым туалетным столиком и встроенные светильники повсюду. Просторная желто-белая основная ванная комната с туалетным столиком из темного дерева. Мне нравятся встроенные деревянные полки рядом с душевой кабиной, которая находится в пределах досягаемости отдельно стоящей глубокой ванны. Роскошная основная ванна с массивным эркером с изогнутым парящим деревянным туалетным столиком с двумя раковинами для посуды.Эта ванная комната была бы намного лучше с белыми стенами, не правда ли? Я не в восторге от этой основной ванной комнаты, но она интересна, учитывая все окна (которые мне нравятся), но открытую душевую кабину рядом с огромные окна заставили бы меня понервничать. Слишком много коричневого на мой вкус — нужны белые стены и потолок. Да, это настоящая ванная. Похоже на что-то в выставочном зале. Я думаю, что это тратит впустую пространство, но мне нравится полностью стеклянная душевая кабина за отдельно стоящей глубокой ванной. Еще мне нравится плавающий современный туалетный столик.Это интересно, но немного мрачно. Опять же (звучит как побитый рекорд) белые стены были бы лучше. Я не люблю плитку метро где угодно, и в этой большой белой ванной комнате есть множество белой плитки метро, ​​что делает ее впечатляющей. Стоящие бок о бок туалетные столики с соответствующими зеркалами — это потрясающе. Серая акцентная стена и серый кафельный пол добавляют достаточный цветовой контраст к полностью белой ванной комнате. Вот еще один пример фантастической маленькой основной ванной комнаты с ванной и плавающим туалетным столиком.Я был бы очень рад, если бы это была моя основная ванна (хотя в ванне нужен душ), несмотря на ее размер. Хотя я люблю белые ванные комнаты, мне очень нравится этот кремовый, желтовато-кремовый декор, хотя он на стенах и полу. Это действительно привлекательно. Обратите внимание на приподнятую платформу для ванны, плавающий современный туалетный столик и встроенное освещение рядом с современной отдельно стоящей ванной. Это настоящая красота. Вот главная ванная комната в мужской пещере — очень мужская: темно-коричневый цвет контрастирует со светлым деревом и небольшим количеством белого.У него сильные углы и прямые линии. Это определенно классная ванная комната. Обшивка, много белого и нежно-голубого цвета прекрасно сочетаются с этой основной ванной комнатой в пляжном стиле. Есть два отдельных туалетных столика индивидуальной сборки по бокам отдельно стоящей глубокой ванны в углу. Я думаю, что настенная плитка слишком текстурирована по цвету, на мой вкус, но я включаю это в нашу галерею, потому что знаю, что этот стиль популярен, и я все предлагаю разнообразные дизайнерские идеи. На мой взгляд, это слишком, но душевая кабина хороша, как и встроенный плавающий туалетный столик с выступающими белыми раковинами.Вот простая основная ванная комната с душевой кабиной со стеклянной дверью, отдельно стоящей ванной, окном и двумя раковинами. В нем есть все, что вы могли бы пожелать от основной ванны, не требуя при этом огромного состояния. Внимательный взгляд на элегантную врезную ванну с камином и стильную плиточную платформу. В номере также есть великолепная душевая кабина. Основная ванная комната с большой современной отдельно стоящей ванной и душевой комнатой, а также встроенный шкаф в деревенском стиле. Просторная основная ванная комната может похвастаться потрясающей раковиной и раковиной. в кадке у окна.В комнате есть элегантные потолочные светильники, блестящий кафельный пол и потрясающий потолок. В этой основной ванной комнате есть великолепная ванна для купания на плиточной платформе вместе с большим камином сбоку. В номере стильный кафельный пол и красивый потолок. Большая основная ванная комната с красиво декорированным кафельным полом. В нем есть раковина с двумя раковинами и большая отдельно стоящая ванна. В этой основной ванной комнате серые плиточные полы, серые стены и белый нестандартный потолок.В нем есть отдельно стоящая ванна у окна, а также душевая в углу. В главной ванной комнате есть пара элегантных раковин, а между ними — встраиваемая ванна для купания. Также есть стильное оттоманское кресло и пудреница. Зона освещена очаровательной люстрой, свисающей с потрясающего потолка. Современная основная ванная комната может похвастаться стильными деревянными полами, стенами и деревянным потолком. В нем есть плавающая раковина и встраиваемая ванна у окон. В современной основной ванной комнате есть стильная душевая и боковая ванна с камином.У раковины также есть гранитная столешница. Просторная основная ванная комната с плиточным полом и сводчатым потолком в загородном стиле с открытыми балками. В номере есть душевая кабина, раковина с двумя раковинами и туалетный столик. Основная ванная комната со стильным кафельным полом и великолепным потолком с подносом. К услугам гостей стильная отдельно стоящая ванна, освещенная очаровательной люстрой, а также душевая кабина. Яркая основная ванная комната с белыми стенами, белыми плиточными полами и белым потолком.В нем есть плавающая стойка для умывальника и круглая ванна. В номере также есть стеклянные окна с прекрасным видом на океан. В этой основной ванной комнате есть элегантная отдельно стоящая ванна, две раковины и круглое сиденье. Номер с каменными стенами, красивым полом и очаровательным потолочным освещением.

      Посмотрите 1000 основных ванных комнат в нашей фотогалерее основных ванных комнат

      Черные ванные комнаты

      Современная основная ванная комната с черными стенами и черным потолком.К услугам гостей стильная раковина и открытый душ.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты, черные

      Основные ванные комнаты с раковинами на пьедесталах

      Основная ванная комната со стильным кафельным полом, стенами из фиолетовой плитки и платформой для ванны из фиолетовой плитки. В этой ванной комнате установлена ​​раковина на пьедестале.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с раковинами на пьедестале

      Красные ванные комнаты

      В этой основной ванной комнате пол и стены выложены красной плиткой, а сбоку — плавающая раковина, душ и ванна.

      Нажмите здесь, чтобы увидеть все ванные комнаты, красные

      Коричневые основные ванные комнаты

      Основная ванная комната со стенами из коричневой плитки и паркетным полом. Он предлагает плавающий туалетный столик с двумя большими раковинами для посуды и отдельно стоящую белую ванну.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все Коричневые основные ванные комнаты

      Зеленые ванные комнаты

      Основная ванная комната с зелеными стенами, двумя раковинами и угловой душевой кабиной у окна.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все зеленые ванные комнаты

      Бежевые основные ванные комнаты

      Основная ванная комната с бежевыми стенами и шикарным полом. В нем есть раковина с двумя раковинами и угловая душевая. Также есть большая отдельно стоящая ванна.

      Щелкните здесь для просмотра всех основных ванных комнат бежевого цвета

      Желтые ванные комнаты

      Основная ванная комната с желтыми стенами и односкатным потолком, пол выложен плиткой. Он предлагает встраиваемую ванну сбоку, душевую кабину и две раковины с мраморными столешницами.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты, желтые

      Основные ванные комнаты с угловыми ваннами

      В этой основной ванной комнате есть угловая ванна и две раковины, освещенные настенными светильниками. В номере также есть бежевый кафельный пол и потолок с балками.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с угловыми ваннами

      Средиземноморские основные ванные комнаты

      Основная ванная комната в средиземноморском стиле с великолепно оформленными коричневыми стенами, двумя раковинами и туалетным столиком.Также есть врезная ванна, которая выглядит элегантно.

      Щелкните здесь для просмотра всех основных ванных комнат в Средиземноморье

      Основные ванные комнаты в тропическом стиле

      Основная ванная комната в тропическом стиле с двумя раковинами и раковинами, обращенными друг к другу и освещенными настенными бра, а также отдельно стоящей ванной посередине. Из номера открывается потрясающий вид на океан.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в тропическом стиле

      Основные ванные комнаты в азиатском стиле

      Большая основная ванная комната в азиатском стиле с плавающей стойкой для умывальника и круглой раздвижной ванной, а также скамейками у стеклянных окон с видом на потрясающие окрестности.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в азиатском стиле

      Бежевые ванные комнаты в средиземноморском стиле

      Эта ванная комната в средиземноморском стиле может похвастаться бежевой плиткой на полу и стенах, а также красивым индивидуальным потолком. В номере есть вставная ванна и большая душевая.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в бежевом средиземноморском стиле

      Основные ванные комнаты в индустриальном стиле

      Просторная основная ванная комната в индустриальном стиле с элегантной отдельно стоящей ванной и очень привлекательной душевой кабиной.В комнате также есть несколько комнатных растений.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в индустриальном стиле

      Основные ванные комнаты в викторианском стиле

      Основная ванная комната в викторианском стиле с красивой ванной и потрясающей душевой комнатой. В комнате также есть две раковины.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в викторианском стиле

      Основные ванные комнаты в пляжном стиле

      Основная ванная комната в пляжном стиле с серыми стенами и паркетным полом.На потолке есть окно в крыше, а также душ и ванна.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в пляжном стиле

      Основные ванные комнаты в фермерском стиле

      Основная ванная комната в фермерском стиле с отдельно стоящей ванной и душевой. В помещении серые стены и стеклянные окна.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в фермерском стиле

      Основные ванные комнаты в юго-западном стиле

      Основная ванная комната в юго-западном стиле с душевой, туалетной комнатой и глубокой ванной сбоку.В номере также есть стильная раковина.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в юго-западном стиле

      Эклектичные ванные комнаты

      Сосредоточенный взгляд на великолепную встраиваемую глубокую ванну, освещенную стильным потолочным светом, в этой основной ванной комнате в эклектичном стиле.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты Eclectic

      Старые ванные комнаты в стиле шебби-шик

      Основная ванная комната в стиле шебби-шик с плиточным полом и деревянным сводчатым потолком с открытыми балками.К услугам гостей глубокая ванна и пудреница.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все ванные комнаты в стиле шебби-шик

      Основные ванные комнаты в загородном стиле

      Основная ванная комната в загородном стиле с раковиной и выдвижными ящиками, освещенной двумя настенными бра, а также отдельно стоящей ванной сбоку. Комнату освещает шикарная люстра.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в загородном стиле

      Основные ванные комнаты в переходном стиле

      Основная ванная комната в переходном стиле со стильной душевой кабиной и отдельно стоящей ванной, а также раковиной с черной столешницей.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в переходном стиле

      Основные ванные комнаты в традиционном стиле

      Традиционная основная ванная комната с полом из бежевой плитки и высоким потолком. В номере есть две большие раковины и глубокая ванна.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в традиционном стиле

      Основные ванные комнаты в скандинавском стиле

      Скандинавская основная ванная комната с плиточным полом и великолепно украшенными стенами.В нем есть глубокая ванна сбоку и раковина, освещенная стильными настенными светильниками.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в скандинавском стиле

      Основные ванные комнаты с люстрами

      Просторная основная ванная комната с паркетным полом и белыми стенами. В нем есть пудреница, две стойки для раковины и отдельно стоящая ванна для купания. Комнату освещает нарядная люстра.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с люстрами

      Основные ванные комнаты в коттеджном стиле

      Основная ванная комната в коттеджном стиле с деревянным потолком и плиточным полом и стенами.К услугам гостей раковина для плавучего судна и глубокая ванна сбоку.

      Нажмите здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в коттеджном стиле

      Основные ванные комнаты в испанском стиле

      Основная ванная комната в испанском стиле с плиточным полом и потолком. В нем есть глубокая ванна и душевая. Также есть дверной проем, ведущий на собственный балкон.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в испанском стиле

      Современные ванные комнаты

      Современная основная ванная комната с плиточным полом и высоким деревянным потолком.В центре стоит стол со стеклянной столешницей и плавающая стойка для умывальника. На улице есть туалетный столик и отдельно стоящая ванна.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все современные основные ванные комнаты

      Современные основные ванные комнаты середины века

      Современная основная ванная комната середины века со стильным кафельным полом и парой привлекательных раковин на плавающих туалетных столиках. Также имеется угловая душевая.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все современные основные ванные комнаты середины века

      Основные ванные комнаты в деревенском стиле

      Основная ванная комната с деревенским потолком и плиточным полом.Он предлагает раковину с двумя раковинами, а также большую отдельно стоящую ванну и душевую кабину.

      Нажмите здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в деревенском стиле

      Основные ванные комнаты с плиточным полом

      Основная ванная комната с кафельным полом и стильной отдельно стоящей ванной, а также раковиной с мраморной столешницей и стеклянной душевой.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с плиточным полом

      Большие ванные комнаты

      Просторная основная ванная комната с красивым полом и высоким потолком.К услугам гостей раковина, туалетный столик, глубокая глубокая ванна и большая душевая.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все большие ванные комнаты

      Основные ванные комнаты с плавающими раковинами

      Основной люкс с гардеробной и основной ванной комнатой с плавающей туалетной столешницей с двойной раковиной.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с плавающими умывальниками

      Основные ванные комнаты с камином

      Эта основная ванная комната может похвастаться великолепным полом из мраморной плитки.В нем есть единственная стойка для раковины, освещенная парой настенных светильников. Также есть большая отдельно стоящая ванна с камином поблизости.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с камином

      Основные ванные комнаты с паркетными полами

      Основная ванная комната с паркетным полом и ковриком. В нем есть туалетный столик, раковина, освещенная настенными светильниками, и глубокая ванна с освещением свечей.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с паркетными полами

      Основные ванные комнаты с высокими потолками

      Основная ванная комната с высоким потолком и плиточным полом, а также стеклянными окнами, выходящими на тихие окрестности.К услугам гостей душевая и стильная раковина с двумя раковинами, освещенная подвесными светильниками.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с высокими потолками

      Основные ванные комнаты с угловыми ваннами

      Современная основная ванная комната с широкой плавающей раковиной и отдельно стоящей угловой ванной рядом с душевой.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с угловыми ваннами

      Основные ванные комнаты с мансардными окнами

      Эта основная ванная комната может похвастаться элегантным сиденьем и великолепно декорированным кафельным полом.В нем есть потолок с застекленным светом и эффектная люстра.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с мансардными окнами

      Основные ванные комнаты с открытым душем

      Основная ванная комната с бежевыми стенами и бежевым кафельным полом. В нем есть встраиваемая ванна со стильной платформой в романтическом стиле, а также открытая душевая кабина.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с открытым душем

      Основные ванные комнаты с двумя раковинами

      Основная ванная комната с паркетным полом и обычным белым потолком.В нем есть две раковины и туалетный столик, а также отдельно стоящая ванна сбоку. Комнату освещает нарядная люстра.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с двумя раковинами

      Основные ванные комнаты с угловым душем

      Первичный санузел с полами из бежевой плитки. К услугам гостей встраиваемая ванна на плиточной платформе, угловой душ и раковина, освещенная настенными светильниками.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с угловым душем

      Основные ванные комнаты с отдельно стоящими ваннами

      Основная ванная комната с элегантным кафельным полом и освещением.В нем есть большой камин и отдельно стоящая ванна.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты с отдельно стоящими ваннами

      Элегантные современные ванные комнаты

      Элегантная современная основная ванная комната со стильной стеной и большой раковиной со встроенными стеллажами и ящиками. Здесь также есть пара массивных раковин для посуды и душевая.

      Нажмите здесь, чтобы увидеть все современные ванные комнаты в элегантном стиле

      Красивые синие первичные ванные комнаты

      Модная синяя главная ванная комната с синими плиточными полами и стенами.В номере есть душевая, глубокая глубокая ванна и плавающий туалетный столик с большой раковиной.

      Нажмите здесь, чтобы увидеть все красивые синие первичные ванные комнаты

      Великолепные серые основные ванные комнаты

      Основная ванная комната с серыми стенами и стильным мраморным полом. К услугам гостей душевая в углу и отдельно стоящая ванна у окна.

      Нажмите здесь, чтобы увидеть все великолепные серые основные ванные комнаты

      Элегантные белые основные ванные комнаты

      Элегантная основная ванная комната белого цвета с комбинированной ванной и душем, а также раковиной с двойной раковиной.

      Нажмите здесь, чтобы увидеть все ванные комнаты в элегантном белом цвете

      Потрясающие маленькие ванные комнаты

      Маленькая основная ванная комната с одной раковиной, освещенной настенным освещением, и душевой комнатой со стильными плиточными стенами.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все потрясающие маленькие первичные ванные комнаты

      Основные ванные комнаты со стеклянной душевой кабиной

      Светлая основная ванная комната с белыми стенами и белым навесным потолком.Он может похвастаться плавающим туалетным столиком с двумя раковинами, отдельно стоящей ванной и стильной душевой кабиной.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все потрясающие ванные комнаты для первичной зоны со стеклянной душевой кабиной

      Великолепные основные ванные комнаты знаменитостей

      Эта ванная комната с деревянным полом и белым потолком принадлежит знаменитостям. В нем есть стильная душевая кабина и ванная комната с большим стеклянным окном. Также имеется плавающая раковина и туалетный столик.

      Нажмите здесь, чтобы увидеть все великолепные ванные комнаты знаменитостей

      Оранжевые основные ванные комнаты

      Оранжевая основная ванная комната с оранжевым кафельным полом.К услугам гостей две раковины и угловая ванна. Также имеется душевая.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты Orange

      Розовые ванные комнаты

      Основной люкс с основной ванной комнатой, окруженной розовыми стенами. В нем есть душевая кабина, отдельно стоящая ванна, плавающий туалетный столик с раковиной, туалетный столик и потолок с красивой люстрой.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в розовом цвете

      Purple Основные ванные комнаты

      Современная основная ванная комната с фиолетовыми стенами.Он имеет стильную стойку с одной раковиной с раковиной, совмещенной с душем и ванной.

      Щелкните здесь для просмотра всех основных ванных комнат Purple

      Основные ванные комнаты в ремесленном стиле

      Основная ванная комната в ремесленном стиле с потрясающим потолком. К услугам гостей двойная раковина со столешницей из черной мраморной плитки.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все основные ванные комнаты в ремесленном стиле

      Ванные комнаты среднего размера

      Основная ванная комната среднего размера с серыми стенами и плиточным полом.Здесь есть раковина с двумя раковинами, освещенная настенными бра, а также отдельно стоящая глубокая ванна и душевая.

      Щелкните здесь, чтобы увидеть все ванные комнаты среднего размера

      Душ

      Ванна

      Туалет

      При ремонте или дизайне ванной комнаты необходимо учитывать еще много факторов, помимо цены. Да, цена и ваш бюджет важны, потому что стоимость ванной может выйти из-под контроля очень и очень быстро.

      Как и при любом ремонте или дизайне интерьера, вам нужно определиться с вашими необходимыми вещами, а также с вашими желаниями. Убедитесь, что все необходимое соответствует вашему бюджету, прежде чем переходить к нужным функциям.

      Основные характеристики ванной комнаты

      Ванна: Зубчатая, отдельно стоящая, утопленная, в стиле джакузи, обычная, медицинская и т. Д. Или, возможно, вы предпочитаете принимать только душ. В нашей галерее вы увидите, что во многих ванных комнатах есть как ванна, так и душ.

      Душ: Отдельно от ванны (или нет), полностью стеклянной (или нет), высококачественных приспособлений, таких как дождевые и боковые форсунки, плитка или полностью закрытый душ и т. Д.

      Туалетный столик: одна, две или несколько раковин; дизайн тщеславия, цвет, материалы, смеситель, стиль раковины и т. д.

      Планировка: Роскошные ванные комнаты становятся все больше и больше. Некоторые из них такие же большие, как традиционные основные спальни. Сколько места вы хотите выделить под свою ванную комнату? Вы определенно захотите посмотреть нашу галерею ванных комнат, чтобы увидеть, как выглядят ванные комнаты большего размера и нужно ли вам это.

      Туалет: Закрыт во внутренней комнате (или нет), расположение в ванной, цвет и т. Д.Есть много брендов туалетов на выбор, и хотя большинство из них используют одни и те же детали унитаза, каждый из них предлагает тонкие различия, а некоторые предлагают очень крутые дизайны унитазов.

      Спа-услуги: Сауна, парная / душевая кабина, джакузи.

      Освещение: Освещение может улучшить или разрушить ванную комнату, поэтому обязательно изучите варианты освещения для своей ванной комнаты.

      Окна: Естественное освещение — это здорово, но не так хорошо, если интерьер ванной комнаты будет выставлен на всеобщее обозрение.Если у вас большие окна, вам могут потребоваться оконные покрытия. Мансардные окна могут быть хорошим средством освещения ванных комнат по соображениям конфиденциальности.

      Зеркала: Только в полный рост или над туалетным столиком? Если у вас есть место на стене, зеркало в полный рост может быть очень полезным, если у вас нет отдельной гардеробной / гардеробной.

      Мы надеемся, что наша обширная галерея роскошных ванных комнат поможет вам придумать дизайн ванной комнаты, а также желаемый набор функций.

      Типы и варианты основных ванных комнат

      Проектирование основной ванной комнаты — это проект по благоустройству дома, который может очень быстро стать дорогим.Крайне важно, чтобы вы спланировали все аспекты и охватили все варианты, прежде чем начинать какую-либо работу.

      Если вы делаете ремонт самостоятельно, вы можете сэкономить. Однако вы можете подумать о найме подрядчика, который сделает за вас некоторые из наиболее важных элементов. Помимо приспособлений и аксессуаров, вы также должны учитывать такие вещи в своем бюджете, как разрешения, снос и позиции каждого варианта, чтобы вы могли соответствующим образом отрегулировать, чтобы оставаться в пределах своего бюджета.

      1. Первоначальное планирование

      Когда вы впервые решите спроектировать реконструкцию или установку основной ванной комнаты, вам нужно больше подумать об этом, как и о большинстве других комнат в доме.Сантехника — это главный аспект ванной комнаты, который отличает ее от других комнат.

      Возможно, в ваших интересах связаться с водопроводчиком или подрядчиком, чтобы он помог вам изложить требования и разрешения, необходимые для начала строительства основной ванны вашей мечты.

      После того, как вы разобрали детали сантехники, вы должны решить, какой тип ванной вы собираетесь иметь. Цвет и стиль также помогут вам определиться, какие типы светильников и освещения приобретать.

      2. Стоимость

      Разрешение на строительство, в зависимости от того, где вы живете, будет стоить вам от 400 до 2000 долларов.Если вы нанимаете подрядчика, вам следует запросить предложения как минимум из трех различных источников и убедиться, что необходимые разрешения включены в их предложения.

      Новая реконструкция может стоить более 25000 долларов, когда работа ведется по контракту, и это не включает последние штрихи, такие как стиль ванны, отдельный душ или несколько раковин.

      Чтобы снизить затраты, вы должны посмотреть, можете ли вы повторно использовать свои текущие элементы. Намного дешевле заменить ванну, раковину или прилавки, чем покупать новые.Вы также можете найти отличные предложения в магазинах секонд-хенд и антикварных магазинах, в зависимости от вашего стиля.

      3. Типы

      Типы основных ванных комнат подразделяются в основном по размеру: маленькие, средние и большие. В зависимости от площади помещения вы сможете сделать больше или меньше и соответственно скорректировать свой бюджет.

      Даже если ваша основная ванная комната небольшого размера, это не значит, что она не может превзойти ваши ожидания. Как только вы найдете вдохновение, вы сможете превратить свою основную ванну в то, чем действительно сможете гордиться.

      A. Маленькие основные ванные комнаты

      Маленькие первичные ванные комнаты довольно часто встречаются в частных домах. Вы также найдете их в домах, у которых есть основная ванная комната, которая совпадает с основной спальней, и вторая основная ванная комната, которую разделяют другие спальни.

      При ремонте небольших ванных комнат вам необходимо убедиться, что купленная вами сантехника будет соответствовать вашим требованиям. Вы всегда должны измерять все, прежде чем принести его домой, и, если возможно, создать модель в масштабе или использовать программы DIY, чтобы убедиться, что все подходит.

      Хранение может стать серьезной проблемой в небольших ванных комнатах. В этом случае вы можете использовать шкаф в прихожей для хранения в ванной комнате или, возможно, вы можете создать встроенные стеллажи в пространстве, которое иначе не используется.

      B. Средние ванные комнаты

      Ванные комнаты среднего размера будут более распространенными. Они могут варьироваться от большей стороны маленького до большого размера. Площадь ванной комнаты среднего размера позволяет разместить все, что вам нужно.

      Поскольку у вас больше места для работы, вы можете посмотреть, позволит ли ваш бюджет установить удлиненную ванну или больше места для двойной раковины. Вы также можете использовать дополнительное пространство для большего количества вещей и шкафов, чтобы сохранить все в ванной.

      Дополнительное пространство позволит разместить такие вещи, как туалетный столик или гидромассажная ванна. Вы даже можете разделить ванну и душ и принять по одному.

      C. Большие основные ванные комнаты

      Когда у вас есть много места для основной ванной комнаты, вы можете использовать его практически для чего угодно.

      Одна из популярных особенностей — добавить в ванную комнату большую гардеробную. В нем будет храниться все необходимое для использования в ванной. Вы также можете разложить светильники и использовать большие окна, чтобы пропускать свет.

      Две раковины — это хорошо, но в большой ванной их можно разложить и поставить одну рядом с косметическим зеркалом, чтобы собираться по утрам.

      4. Характеристики

      В первичных ванных комнатах никогда не бывает недостатка в функциях. Возможно, мы не думаем о них каждый день, но во время редизайна вы обнаружите, что нужно учитывать гораздо больше, чем вы думали вначале.

      Вот почему так важно все спланировать и придерживаться своего бюджета. Вы можете быстро и легко обойтись без лишних затрат.

      A. Светильники

      Ни одна ванная комната не была бы ванной без основных принадлежностей. Раковина, туалет, ванна и душ необходимы в основной ванной комнате. Однако ваши варианты выбора практически безграничны.

      Когда вы планируете построить новую ванну (или обновить покрытие существующей), у вас есть несколько вариантов на выбор.Автономные, на лапах, встраиваемые; у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Вам просто нужно решить, что лучше для вас.

      Существует множество разновидностей раковин, которые вы можете себе представить, и вы должны найти ту, которая соответствует вашим вкусам и стилю оформления. С другой стороны, туалеты более ограничены в своих возможностях, но если у вас есть место в вашем бюджете, на рынке есть несколько очень хороших.

      B. Новая ванна или ванна с новым покрытием?

      Ванна, скорее всего, будет самой крупной покупкой для комнаты.Вы можете сэкономить много денег, заменив старый. Восстановление поверхности — это удаление старой краски и отделки и повторное покрытие новой краской. Ванна будет выглядеть совершенно новой и при правильном обращении прослужит долгие годы.

      Однако, если есть серьезные повреждения существующей ванны, ржавчины или она слишком мала, можно найти новую ванну, которая будет соответствовать вашему бюджету. Если вам нужна ванна в стиле «когтистые лапки», вы можете легко найти ее в антикварных магазинах и магазинах секонд-хенда.

      С.Полы

      Выбор зала — очень важное решение. Плитка, винил, ламинат, древесина твердых пород. Ваш выбор определит общий вид комнаты и должен быть установлен профессионально.

      Напольные покрытия могут стать дорогими, поэтому не бойтесь искать лучший и самый экономичный вариант. От вашей общей площади будет зависеть окончательная стоимость выбранного вами материала. Вам просто нужно убедиться, что он соответствует вашему стилю, чтобы добиться желаемого образа.

      D. Освещение

      Тип освещения, который вы выберете для своей основной ванной комнаты, будет иметь или сломать вашу тему или стиль.Вы можете установить любое верхнее освещение, какое пожелаете.

      В ванных комнатах большего размера или с высокими или сводчатыми потолками вы можете установить люстры или светильники со светом вниз, чтобы подчеркнуть тот особый стиль, который вам нужен.

      Вы хотите, чтобы освещения было достаточно для освещения всей комнаты без помощи естественного света, поскольку он не всегда присутствует, когда вы используете комнату.

      E. Окна

      При проектировании основной ванной комнаты следует попробовать выбрать окна.Окна будут способствовать циркуляции свежего воздуха и удалению влаги и влаги, которые могут вызвать повреждение полов, появление плесени и грибка на стенах или затирке плитки.

      Следует также обратить внимание на витрины. Покрытия должны соответствовать вашему стилю и иметь цвета, соответствующие вашей теме дизайна. Мы рекомендуем как минимум матовое стекло, особенно если ваши окна выходят в сторону, в которой будут проходить люди.

      F. Хранение

      Хранение в ванных комнатах часто упускается из виду вместо оборудования и полов.Однако, если вы не собираетесь складывать полотенца и чистящие средства на полу, вам следует спланировать хранение и составить бюджет.

      Хранение может быть простым шкафом под раковиной или просторной гардеробной, которая конкурирует с большинством спален. Над ваннами и над туалетами часто используются верхние полки для хранения вещей, так как там не используется пространство над головой.

      5. Цвет

      Выбирая цвет для своей основной ванной комнаты, вы должны использовать цвет, который сделает комнату приятной для глаз. Яркие цвета, такие как красный и синий, распространены в основной ванной комнате, но самыми популярными по-прежнему остаются более яркие цвета, такие как белый и бежевый.

      В зависимости от вашего стиля или темы, цвет необходимо будет согласовать. Деревенские мотивы хорошо сочетаются с глубокими красными и древесными тонами. Однако вы также должны помнить о своих светильниках и их акцентах.

      6. Стили и темы

      В основных ванных комнатах вы можете выбрать стиль или тему, не похожую на остальную часть дома. Точно так же вы также можете продолжить тему от дома до ванной комнаты. Наиболее распространенные темы оформления основной ванной комнаты:

      • Традиционный
      • Современный
      • Современное
      • Пляж
      А.Традиционный

      В традиционных стилях основной ванной комнаты используются светлые тона и текстуры, чтобы показать свою атмосферу. Полки обычно открыты, чтобы открывать полотенца и просвечивать их текстуру. Коврики обычно мягкие и пушистые.

      Акцентные элементы, такие как настенные бра и освещение, обычно имеют цвет, соответствующий остальной части комнаты, а не хром или серебро.

      Б. Современный

      При оформлении основной ванной комнаты в современном стиле вы будете использовать много белого и бежевого цветов.Стойки и места для хранения, как правило, выполнены в тонах дерева или белого цвета, и вы можете добавить штрихов цвета или дополнительного стиля с помощью ручек и ручек на дверцах шкафа.

      В современном стиле комната более открытая и просторная, а более мягкие цвета на стенах и светильниках подчеркнуты яркими цветами деталей. Общее ощущение просторное и просторное.

      C. Современный

      В современном стиле на дверях и плоскостях шкафов обычно используются невыразительные облицовки. Вам не нужно выделять деньги на дверные ручки и ручки, поскольку их обычно нет.

      В оформлении использованы натуральные материалы: дерево, кожа, лен. Ваши цветовые варианты также будут более приглушенными и неукрашенными. Эти основные ванные комнаты создают ощущение элегантности и простоты.

      Д. Бич

      Пляжная тематика популярна в ванных комнатах первого этажа из-за особого ощущения и атмосферы. Приветствуется использование ярких и ярких цветов. Смешивание оттенков синего с желтым и белым в краске стен, а также в украшениях и акцентах.

      Детали в ванной, оформленной в пляжном стиле, покорят вас. Тяговые цепи для фонарей можно дополнить ракушками в качестве ручек. Очень часто встречаются украшения с рыбками, ракушками и песком, которые приятно сближают комнату.

      7. Особенности

      Когда все сказано и сделано по вашему дизайну, вам нужно подумать об уходе за комнатой после того, как вы ее создали. Особое внимание следует уделять ремонту, обновлению и общему техническому обслуживанию.

      В конце концов, вещи изнашиваются, хотя, надеюсь, ненадолго.Тем не менее, вы должны спланировать свою готовность при проектировании комнаты. Например, в новой ванне или душе со временем потребуется заменить детали. Блокировать запорные краны для воды — не самая удачная идея.

      Вместо этого вы можете спроектировать панель доступа, чтобы легко добраться до отсечных устройств в случае необходимости внесения изменений. То же самое можно сделать и с водопроводом для раковины.

      Выбирая плитку и краску, помните, что стены в ванной будут мыть чаще, чем в остальной части дома.Вы должны убедиться, что ваш выбор не только экономичен, но и долговечен.

      Галереи здесь дадут вам много вдохновения и идей, и вы найдете их очень полезными на этапах планирования. Если вам нравится создавать свои проекты своими руками, у нас есть инструменты, которые помогут вам в этом.

      Полезных идей декора ванной комнаты — объяснение дизайна интерьера

      Чтобы поддерживать хорошее здоровье и соблюдать личную гигиену, или чтобы очистить и восстановить силы после долгого, напряженного дня, вы принимаете успокаивающие ванны и расслабляющий душ.Независимо от того, большая ваша ванная комната или маленькая, все предметы декора можно разместить таким образом, чтобы они способствовали вашему общему расслаблению.

      Когда вы украшаете место для отдыха, подумайте о стилях, цветах, текстуре, мебели, наборах, настенных украшениях и функциональных аксессуарах для ванной комнаты. Вот так можно создать вдохновляющую атмосферу обновления.

      Мебель для ванных комнат

      Выбирая шкафчики для ванной, обращайте внимание на качественные и функциональные наборы. Это поможет вам сохранить целеустремленность и гармоничный стиль вашего пространства.Например, две одинаковые отдельно стоящие тумбы для ванной всегда выглядят более законченными, чем сочетание стилей. Украсьте свою ванную комнату вместительным ящиком для хранения над унитазом для простоты использования и выбирайте как настенные, так и полотенцесушители.

      Чтобы создать в ванной комнате эффект открытости, выберите раковину на пьедестале.

      Если вам нужно больше места для хранения вещей, выберите раковину с комбинированными шкафчиками для полотенец и под раковиной. Также обратите внимание на материалы раковины, такие как фарфор, бронза или нержавеющая сталь.При выборе вариантов учитывайте стиль и бюджет вашей ванной комнаты.

      А как насчет туалетного столика? Такой вариант мебели во многом зависит от доступного пространства. Если есть достаточно места для установки самого большого одинарного или двойного туалетного столика, используйте это компактное решение для декора, чтобы оптимизировать пространство для хранения вещей в ванной комнате.

      Прекрасные аксессуары для ванной

      Декорируя ванную комнату, ищите функциональные и привлекательные аксессуары, облегчающие жизнь и обеспечивающие ежедневную гигиену.

      Каждому предмету, включая полотенца, туалетную бумагу, зубные щетки и мыло, нужно чистое место. Важными аксессуарами являются ручки ящиков, фурнитура, вешалки для полотенец, поднос для ванной комнаты и крючки для подвешивания халата, а также держатели для туалетной бумаги, туалетных щеток, зубных щеток, инструментов для волос и т. Д.

      Чтобы ваша ванная комната оставалась чистой, используйте мусорные ведра оптимальной вместимости, удобный механизм открывания и натуральные материалы. Для законченного образа лучше всего выбирать подходящие наборы.Например, подходящая корзина для мусора и держатель для туалетной щетки, как показано ниже.

      Из обязательных наборов для ванной выберите аксессуары из керамики или мозаики с ручными принтами. Коробка для салфеток в пляжном стиле, мыльница, помпа для лосьона, держатель для зубных щеток и стакан придадут вашей ванной комнате приятную атмосферу пляжа.

      Если вам нравятся комнатные растения в гостиной, спальне и кухне, вы также можете добавить их в свою ванную комнату. Орхидеи, азалии, бамбук и любые другие растения, которым требуется влажная среда, идеально подходят для растений в ванной.Добавление зелени может украсить ванную комнату и сделать ее центром внимания.

      Для дополнительных творческих идей подумайте о банках для хранения в ванной. Если вы любитель дома, вы можете использовать их, чтобы добавить свой индивидуальный подход. Если сделай сам — это не обязательно ваша скорость, выберите простой маршрут и купите в магазине домашнего декора баночки любых форм, цветов, материалов и стилей.

      Эти баночки — идеальный выбор для специально отведенных мест для ваших предметов личной гигиены и аксессуаров для образа жизни.Подвесные банки также сэкономят немного больше места в шкафу.

      Вдохновляющий декор стен для ванной

      Когда вы украшаете свою ванную комнату, художественный элемент может помочь создать расслабляющую атмосферу. Оживите голые стены с помощью потрясающего искусства стен в ванной комнате. Подумайте о ламинированных отпечатках на водонепроницаемом холсте, таких как фотографии, рисунки, вдохновляющие фразы и произведения искусства.

      Если вы хотите дополнить практичный декор стен функциональным назначением, подумайте о большом зеркале в раме.

      Покажите свою страсть к музыке, бегу или танцам в художественной галерее на стене в ванной. Разместите несколько произведений искусства на равном расстоянии друг от друга и наслаждайтесь элегантным искусством. Например, настенные рисунки в ванной, такие как движения этой балерины, заставят вас почувствовать себя легкими и свободными.

      Если вы немного помешаны на контроле, когда дело доходит до гигиены (а это не редкость), используйте правила для ванной в качестве декора стен.

      Светильники мгновенного действия

      Когда вы освещаете ванную комнату, учитывайте форму и размер комнаты.Если у вас достаточно места, объедините несколько решений для освещения ванных комнат, например, светодиодные трековые светильники, настенные / потолочные светильники и подвесные светильники.

      Помните об основной цели освещения в вашем личном пространстве ванной комнаты. Если вам нужно достаточное освещение для мытья, бритья или нанесения макияжа, выберите функциональное рабочее освещение.

      Если вы хотите создать романтическую и расслабляющую атмосферу, окружающее освещение — именно то, что вам нужно.

      Простые способы украсить маленькую ванную комнату

      Когда вы оформляете маленькую ванную комнату, постарайтесь организовать функциональное пространство для отдыха и избежать беспорядка.Загромождение небольшого пространства делает его еще меньше. Попробуйте заполнить свое пространство полезными, функциональными предметами.

      Ванную комнату лучше разделить на три зоны: умывальник (душевая зона), туалет и ванна. Если у вас есть возможность, установите стеклянную дверь, чтобы отделить душевую зону от остального пространства ванной комнаты.

      Принимая во внимание цвета, выбирайте нейтральные светлые тона. Например, чистый белый цвет — всегда хорошее решение, когда вы работаете с небольшим пространством.Белый и другие светлые тона помогут сделать вашу маленькую ванную комнату больше, чем она есть на самом деле.

      Подумайте о ярких произведениях искусства, которые могут стать главным украшением вашей маленькой ванной комнаты. Выбирайте картины или фотографии в белой рамке, чтобы подчеркнуть четкость декора стен ванной комнаты, гармонирующего с другими предметами дизайна.

      Добавьте разноцветные растения или цветы, чтобы оживить белую ванную комнату.

      Красочный декор для ванной

      Выбирая цветовую схему для ванной, помните о своем общем стиле.Правильно подобранные цвета подчеркнут освежающую атмосферу ванной комнаты.

      Белый декор для ванной

      Если вы хотите изменить свою ванную комнату, подумайте о чистоте линий и форм. Если вы выберете чистый белый цвет, то сможете создать индивидуальный интерьер. Такое цветовое решение одинаково хорошо подходит как для больших хозяйских ванных комнат, так и для небольших помещений.

      Высокий контраст между белыми и яркими цветами

      При оформлении ванной комнаты подумайте о контрасте между белым и яркими или смелыми оттенками.Это поможет вам создать стильный образ и энергичную атмосферу.

      Черно-белый декор для ванной

      Вы устали играть с цветами? Попробуйте контрастировать белый с ярким черным. Такое сочетание способно подчеркнуть элегантный классический интерьер.

      Желто-белый декор для ванной

      Желтый — солнечный цвет, напоминающий природные мотивы, такие как осенние листья, рыбы, цветы и птицы. Сочетание ярко-желтого с прозрачным белым — удачный вариант для оформления вашей ванной комнаты.

      Синий и белый декор для ванной

      Сочетание синего и белого цветов придаст естественности декору вашей ванной комнаты. Если вы сравните светло-бело-голубые стены и потолок с темно-синим полом, вы подчеркнете постоянно меняющуюся атмосферу океанских волн.

      Красная ванная

      А как насчет страсти? Если у вас яркая личность, выбор яркого красного подчеркнет ваш образ жизни.

      Стили для ванных комнат

      Принятие ванны или душа утром или после долгого дня поможет вам почувствовать себя более энергичным.Изучая различные стили ванных комнат, думайте о своем общем комфорте и эстетическом удовольствии.

      Минималистский дизайн ванной комнаты

      Если у вас есть главная ванная комната с душем и ванной отдельно, вы можете позволить себе больше места для функциональной мебели и аксессуаров для ванной комнаты с ощущением открытого пространства. Чистая простота с четкими линиями в большой основной ванной комнате в стиле минимализма доставляет эстетическое удовольствие.

      Современный дизайн ванной комнаты

      Если вы предпочитаете открытое пространство без беспорядка с четкими линиями и нейтральными цветовыми сочетаниями, выберите ванную комнату в современном стиле.Акцентируя внимание на ультрасовременных материалах и чистой простоте без суетливых элементов декора, вы можете создать идеальное функциональное пространство.

      Декор ванной комнаты в деревенском стиле

      Если вы поклонник грубых поверхностей и натуральных материалов, таких как дерево, камень и стекло, обратите внимание на стиль ванной комнаты в деревенском стиле. Это дизайнерское решение демонстрирует свободную личность, знающую о мастерстве все.

      Деревенский (сельский дом) Декор ванной комнаты

      Выбирая стиль для ванной, подумайте о вдохновляющих элементах декора.Если очаровательные безделушки, детали ручной работы и настенные рисунки — ваша чашка чая, выберите повседневный стиль кантри.

      Обратите внимание на детали декора фермерского дома, такие как проволочные корзины, старинные крючки и держатели для аксессуаров для ванных комнат.

      Декор для ванной в западном стиле

      А как насчет западного стиля ванной комнаты? Если вы хотите ощутить корни американских индейцев и местный дух, украсьте свою ванную комнату обработанным и необработанным деревом, тяжелыми зеркалами в рамах, яркими узорчатыми гобеленами, прозрачными занавесками для душа и плиткой землистых тонов.

      Тропический декор для ванной комнаты

      Если вам нравятся зеленые интерьеры с большим количеством света, выбирайте ванную комнату в тропическом стиле. Используйте много зеленых растений, экзотические породы дерева, волокна джута, простые узоры и четкие цветовые акценты.

      Этот удивительный натуральный декор придает свежесть любой ванной комнате.

      15 самых красивых ванных комнат на Pinterest

      ИСТОЧНИК-ПЛАТНЕР И СО

      Эта очаровательная баня в фермерском доме воплощает простоту в лучшем виде.Мне нравятся стены из шипа, смешанные с белым полом и старинной фермерской раковиной. Это мое вдохновляющее фото для реконструкции усадебного дома 1890-х годов на нашем ранчо.

      ИСТОЧНИК-ФОТОГРАФИЯ ЭММЫ ЛЬЮИС

      Я большой поклонник оборудования для восстановления. Я использовал их туалетные столики для ванных комнат в нескольких разных ваннах и всегда обращаюсь к их дизайну в поисках вдохновения и деталей. Это прекрасный пример того, что мне нравится в их дизайне … классический туалетный столик, смешанный с чистыми современными зеркалами и освещением.Еще мне нравятся теплые тона шкафа с белой мраморной стойкой. Совершенство ..

      ИСТОЧНИК-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

      Разве это не потрясающе !? Я обожаю то, как отдельно стоящая ванна разделяет два умывальника и становится центром этой ванной комнаты. Эта планировка — отличное решение для космических задач. Пол с рисунком добавляет безупречный оттенок цвета и рисунка.

      ИСТОЧНИК-СТУДИЯ MCGEE

      Когда я искал вдохновения для новой хижины, которую мы строим на ранчо, эта ванная остановила меня! Я большой поклонник сарая, и в деревенской ванне в каюте нет ничего лучше.Каменная стена за умывальником идеально контрастирует с деревом сарая и добавляет красивую текстуру. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь воспроизвести винтажную ванну и смеситель с ручкой насоса, но мне нравится, как он выглядит в этой великолепной ванне.

      ИСТОЧНИК-ONEKIN DESIGN

      Эта потрясающая ванна была разработана Кортни из French Country Cottage и является одной из моих самых любимых! Никто не делает французскую кантри лучше, чем Кортни, фактически только что вышла ее первая книга.Этот красивый туалетный столик с овальными раковинами настолько уникален, что в сочетании с классическими латунными смесителями он представляет собой деревенское совершенство!

      ИСТОЧНИК-ФРАНЦУЗСКИЙ КОТТЕДЖ

      Это воплощение вневременной традиционной ванной комнаты. Мраморный пол из плетеной плитки и отдельно стоящая труба — это настоящая классика. В сочетании с замысловатой деревянной лепкой и чистой белой цветовой палитрой эта ванная комната выдержит испытание временем.

      SOURCE-ALSPAUGH КУХНИ И ВАННЫ

      Есть что-то в этой ванной, что заставляет меня думать о красивой картине.Темная палитра, ванна на ножках и мраморный пол в елочку — все это классика. Мне также нравится этот отдельно стоящий туалетный столик со скошенным стеклянным зеркалом и бра в стиле ар-деко. Все это вместе придает этой ванне классическое европейское ощущение, которое я обожаю!

      ИСТОЧНИК-РЕЙДЕР ИНТЕРЬЕРЫ

      Я знаю, что эта ванная может понравиться не всем, но мне просто нравится драматичность этого пространства. Смелое черно-белое изображение во всем поистине ошеломляет. Размещение ванны в центре комнаты с великолепной открытой сантехникой — это возврат к забытым временам, когда вам захочется окунуться в долгое купание.

      ИСТОЧНИК-ДОМ КРАСИВЫЙ

      Если вы читали мой блог или подписывались на меня в социальных сетях, вы знаете, что современность не обязательно является моей атмосферой, но эта красота остановила меня. Я не могу преодолеть удивительную плиточную стену и пол. Мне нравится мягкая цветовая палитра, и эта ванна просто потрясающая !! Если бы я когда-нибудь захотел сделать более современный вид, это было бы моим источником вдохновения!

      ИСТОЧНИК-ARIANA CERAMICA

      Если вы выберете такую ​​красивую ванну, она должна стать центральным элементом вашей ванной комнаты.Я обожаю все текстуры в этом пространстве. Гениально сочетается камень и плитка на стенах с галечным полом. Добавьте к этому медную ванну внутри влажной комнаты, и я фанат!

      ИСТОЧНИК-БЕРНАДЕТТА ФОТО

      Обратите внимание на великолепную белую мраморную плитку в этой ванной комнате! Такая классика, но в то же время гламурные аксессуары переносят это пространство в совершенно другое место. Зеркало из венецианского стекла, скамейка из искусственного меха и подсвечники из ртутного стекла добавляют изысканности этой классической ванне и превращают ее из обычной в необычную.

      ИСТОЧНИК-MIA MIA MINE

      Хорошо, у меня текут слюни из-за этой великолепной ванной! Мягкие цвета, красивая плитка на стене и эти зеркала… потрясающе !! На мой взгляд, это идеальный оттенок синего для туалетного столика в ванной. В этой бледно-голубой красавице все идеально сочетается!

      ИСТОЧНИК — Хорошо одетый дом

      Разве это не вкусно! Я обожаю богатое дерево, контрастирующее с белыми мраморными столешницами и полом. Мне также нравятся современные круглые зеркала над туалетным столиком с декоративным традиционным зеркалом на заднем плане.Это идеальное сочетание традиционного и современного, и это отличный пример того, как современная ванна может оставаться теплой и уютной.

      ИСТОЧНИК-SHH ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

      Если вы ищете шаблон для великолепной стены шкафчика для ванной комнаты, не ищите ничего, кроме этого потрясающего тщеславия. Это совершенство шкафа во всех смыслах. Детали на дверях, носки с вырезом, фурнитура — все это создает вневременной классический образ. Нежная серая краска для шкафов рядом с белыми стенами добавляет достаточно контраста, чтобы сделать эту ванную комнату одной из моих любимых на все времена!

      ИСТОЧНИК-THE FOX GROUP

      Как видите, мне нравятся все стили и типы ванных комнат.Красота есть красота вне зависимости от стиля! Так какой из них тебе больше всего нравится?

      53 Самый невероятный дизайн ванных комнат в традиционном стиле

      Ванные комнаты в традиционном стиле имеют классический дизайн, больше похожий на успокаивающий спа-оазис, с эстетикой элегантных оттенков и супер-роскошных штрихов. Традиционный дизайн ванных комнат обычно основан на модных тенденциях в мире дизайна с материалами и декором, соответствующими их историческим периодам, таким как викторианский, колониальный или грузинский стили.Эти стили вневременные, чистые, классические и очень классические, создавая прекрасную эстетику, которой вы будете наслаждаться долгие годы.

      Поверхности в ванной в традиционном стиле являются неотъемлемой частью создания правильного внешнего вида. Столешницы обычно изготавливаются из натуральных или искусственно натуральных материалов, таких как гранит, искусственный камень или даже сланец. Ассортимент настенной и напольной плитки будет варьироваться от более исторического до винтажного, причем наиболее востребованными вариантами являются пенни, метро или шестиугольная плитка.Вы можете смешивать и сочетать эпохи, но при этом они не будут выглядеть загроможденными визуально. Лучше всего придерживаться двух декоративных штрихов из соседних эпох, создавая более тонкий, но визуально привлекательный вид.

      При оформлении ванной комнаты в традиционном стиле используйте для вдохновения больше натуральных материалов. Высококачественная древесина обычно используется для изготовления базовых шкафов, скамеек и даже стульев. Если вы выбираете более колониальный стиль, который обычно встречается в домах на северо-востоке Соединенных Штатов, тогда наиболее часто выбираются древесина вишни, дуба и клена.

      Теперь мы переходим к раковинам для ванных комнат в традиционном стиле, которые обычно изготавливаются из материалов исторического происхождения, таких как камень или фарфор. Наиболее часто используемые типы раковин — это пьедестал, консоль и раковина. Если вы решите поставить ванну в своей ванной, то она по-прежнему будет популярным выбором: отдельно стоящая, встраиваемая и, конечно же, классическая фарфоровая ванна на ножках; Вы также можете найти эти классические ванны из самых разных материалов, имитирующих внешний вид фарфора, таких как чугун или акрил.Вы также можете создать ванну с деревянными панелями, такую ​​как та, что на изображении выше, или взглянуть на несколько привлекательных металлических ванн, от бронзы до меди.

      Металлы могут быть неотъемлемой частью сохранения традиционной эстетики, которую вы пытаетесь достичь в дизайне своей ванной комнаты. Они прекрасно подходят для ваших осветительных приборов, смесителей, фурнитуры для выдвижных ящиков и даже для отделки зеркал — взгляните на изображение выше для справки! Вы также можете использовать деревянную отделку вокруг зеркал, что также соответствует традиционной эстетике дизайна.Обычно выбираются металлические изделия из бронзы, железа и меди, натертой маслом, что придает вашему дизайну нотку красоты и исторической аутентичности.

      Последний совет, который мы можем вам оставить для дизайна ванной комнаты в традиционном стиле, касается выбора белья и аксессуаров. Держите их чистыми и простыми, вы можете рассмотреть возможность нанесения монограмм на полотенца и коврики для ванной, выбрать четкие занавески для душа (если вы не выберете стекло) и простые оконные шторы. Выбирайте различные оттенки из общих цветовых решений как для аксессуаров, так и для общих схем дизайна, например, белого, коричневого, а также традиционных красных, синих и зеленых.

      Мы собрали обширную коллекцию идей и вдохновения для дизайна ванных комнат в традиционном стиле, которые вы можете просмотреть ниже. Мы надеемся, что вы вдохновитесь на создание элегантного дизайна ванной комнаты в собственном доме, будь то сделай сам или с помощью профессионала. Пожалуйста, наслаждайтесь и не забудьте сообщить нам в комментариях, какие из них вам больше всего нравятся и почему!

      СВЯЗАННЫЕ: 38 Удивительных отдельно стоящих ванн для ванной комнаты спа

      СВЯЗАННЫЕ: 44 вдохновляющие идеи для дизайна ванных комнат в потрясающе белом цвете

      СВЯЗАННЫЕ: 39 завораживающих ванных комнат, гостеприимных на природе

      СВЯЗАННЫЕ: 43 Самые сказочные романтические ванные комнаты, создающие настроение

      СВЯЗАННЫЕ: 60 самых невероятных ванных комнат с захватывающими видами

      СВЯЗАННЫЕ: 63 Сенсационные ванные комнаты со стенами из натурального камня

      Источники фото: 1.Дизайн Эшли Уиттакер, 2. Напольные покрытия и кухни AFK, 3. Терапия интерьера, 4. Дизайн Хизер Гаррет, 5. Clay Construction Inc., 6. Художественная плитка и камень, 7. Highmark Builders, 8. Дизайн Джастин Стерлинг, 9. Доработано LLC, 10. The Spotted Frog Designs, 11. CG&S Design-Build, 12. Milestone Building, 13. Компания Inman, 14. Chalet Development, 15. Studio KB, 16. Mark Williams Design Associates, 17. Daniel Contelmo Architects, 18. Laura Hammett Ltd, 19. Gast Architects, 20. Hanson Fine Building, 21.Frances Herrera Interior Design, 22. RLH Studio, 23. Julie Williams Design, 24. Tiffany Eastman Interiors, 25. LDa Architecture & Interiors, 26. Andrea Schumacher Interiors, 27. Carl Mattison Design, 28. Lisette Voute Designs, 29. Hamilton. -Gray Design, 30. Verner Architects, 31. Marker Girl Home, 32. DeGraw & DeHaan Architects, 33. Diana Bier Interiors, 34. Arizona Designs Kitchen and Baths, 35. Jaffa Group Design Build, 36. Highmark Builders, 37. Archia Homes, 38. Blake Shaw Homes, 39.

      Биотуалет что это такое: что это такое, как работает и как им правильно пользоваться

      Какой выбрать биотуалет для дачи

      Эту тему отчего-то нередко обходят деликатным молчанием, и совершенно напрасно. Ведь туалет является для каждого цивилизованного человека необходимостью, где бы он в настоящий момент ни находился — в своей квартире или на загородном участке.

      Обычный подход — на дачном участке, в наиболее удалённом от жилого домика углу роется выгребная яма, над которой возводится небольшое деревянное строение, используемое в качестве туалета. Однако, со временем неприятный запах может начать распространяться на всю округу, забивая ароматы леса и скошенной травы, поэтому собственники участка начинают придумывать разные способы, чтобы его локализовать. Да и, согласитесь, не очень приятно бежать к уборной через весь участок, особенно ночью или в ненастную погоду. Поэтому и было разработано такое удобное приспособление, как биотуалет, многие модели которого позволяют обходиться не только без выгребной ямы, но и без постройки отхожего места.

      Какой выбрать биотуалет для дачиКакой выбрать биотуалет для дачи

      В настоящее время представленный в продаже ассортимент этих удобных для комфортного пребывания человека за городом приборов – весьма широк. И чтобы разобраться, какой выбрать биотуалет для дачи, следует познакомиться с характеристиками и принципами работы различных моделей.

      Возможности использования биотуалетов

      Биотуалеты в своем большинстве представляют собой компактные, небольшие по габаритам и массе устройства, которое могут, тем не менее, существенно различаться конструкцией, в зависимости от типа изделия. Но в каждом из них имеется две камеры — верхняя и нижняя. Верхняя исполняет роль унитаза, а нижняя используется для сбора и переработки отходов жизнедеятельности.

      Биотуалет всегда состоит минимум из двух камерБиотуалет всегда состоит минимум из двух камер

      Биотуалет легко собирается и не требует проведения коммуникаций. Он может быть установлен практически в любом удобном помещении дома, или же, при желании, для него возводят небольшое отдельное строение. Если нет возможности выполнить трудоемкую работу по выкапыванию выгребной ямы, можно подобрать модель, которая позволит использовать экологически чистые наполнители, выливаемые после использования в любом месте дачного участка.

      Примерная базовая схема компактного биотуалетаПримерная базовая схема компактного биотуалета

      Современная конструкция большинства биотуалетов мобильна, поэтому, выезжая на дачу или просто на пикник на природу, его можно взять с собой, загрузив в багажник автомобиля.

      Небольшой биотуалет вполне можно брать с собой при выезде на природуНебольшой биотуалет вполне можно брать с собой при выезде на природу

      К сожалению, даже в городе далеко не все частные дома подключены к канализационному коллектору, многие не имеют грамотно обустроенных септиков, и поэтому жильцам приходится пользоваться туалетом, расположенным на улице. Особенно некомфортным становится такое использование в зимний период, поэтому в подобной ситуации идеальным решением может стать тот же биотуалет.

      миниСложно ли построить дачный туалет?

      Как бы то ни было, несмотря на появление новых разработок, все равно есть и будут сторонники строительства обыкновенного дачного туалета. В помощь им – отдельная публикация нашего портала с обзором несложных построек и инструкциями по их самостоятельному возведению.

      Кроме мобильных вариантов, существуют и стационарные конструкции биотуалетов. Как правило, для этого типа приборов предусматривается отдельное помещение, по типу обычного санузла.

      Основные типы современных бытовых биотуалетов: жидкостные, торфяные, электрические. Существуют еще и так называемые одноразовые биотуалеты, но они предназначены лишь для экстренных случаев, и рассматривать их нет смысла.

      Жидкостные биотуалеты

      Устройство и принцип работы

      Жидкостными биотуалетами называют устройства, в которых утилизация отходов происходит с помощью одного из видов специальной жидкости, добавляемой в воду. Их конструкция максимально удобна, компактна, может иметь различную высоту и объем баков. Так, самыми распространенными размерами мобильных жидкостных туалетов являются 320×380×310 мм и 450×450×420 мм.

      Жидкостные биотуалеты могут быть установлены в практически любом удобном для жильцов дома месте, так как он гигиеничен и не издает никаких запахов.

      Самыми удобными с точки зрения мобильности и компактности являются жидкостные биотуалетыСамыми удобными с точки зрения мобильности и компактности являются жидкостные биотуалеты

      Конструкция предполагает наличие двух отделов, соединенных между собой, и емкости для воды. Верхний отдел имеет вид унитаза — он оснащен сиденьем и крышкой. Кроме этого, на нем расположена и помпа для слива воды.

      В большинстве мобильных конструкций верхняя часть устройства включает в себя и емкость для воды.

      Нижняя часть устройства служит сборником и местом переработки отходов. Благодаря специальным составам, отходы жизнедеятельности лишаются неприятного запаха, происходит их непрерывное разложение до жидкой консистенции. Дополнительно нижний отдел биотуалета снабжен уплотнителем, который задерживает запахи от вновь поступивших отходов до их полной нейтрализации. Некоторые из моделей этого вида биотуалетов имеют специальный индикатор, который предупредит пользователя об уровне заполненности нижней емкости. Если сборник отходов пуст или заполнен наполовину, то индикатор будет иметь зеленый цвет, а при необходимости очистки емкости, цвет будет меняться на красный.

      Небольшой жидкостной биотуалет не потребует особого помещенияНебольшой жидкостной биотуалет не потребует особого помещения

      В жидкостных биотуалетах используется несколько типов реагентов, которые применяются для утилизации отходов. Их разделяют на химические и на содержащие специальные микроорганизмы (биологические).

      Специальные дезинфицирующие и стимулирующие биораспад жидкие составы заливаются в нижнюю емкость и начинает работать сразу же при попадании туда отходов. В бак с водой добавляется ароматизирующий состав, который также способствует удалению запахов и облегчает смыв отходов.

      • При использовании в биотуалете экологически чистой жидкости, содержащей специальные микроорганизмы, которые перерабатывают отходы жизнедеятельности до нейтральных компонентов и воды, она может быть вылита на землю в любом месте и будет при этом абсолютно безопасна как для окружающей среды, и не принесет дискомфорта для людей. Обычно такие составы имеют зеленый цвет — так их проще отличать от химических средств, также предназначенных для разложения отходов и удаления запахов.
      • Химические вещества более агрессивны, чем биосоставы, и, начиная воздействовать на отходы, способны за сутки превратить их в жидкую массу с однородной консистенцией и нейтральным запахом.

      При использовании химических веществ, слив жидкости из заполненного туалета нужно осуществлять в отдельную яму, так как этот состав может повредить растениям и животным.

      Эксплуатировать биотуалет совсем несложно. После заполнения нижней емкости и возникновения потребности ее очистки, с нее снимается верхний блок устройства, а затем бак с отходами выносится к месту слива. Лучше, если это будет канализация или специальная яма для отходов за пределами участка. Нижние емкости обычно оснащены удобной кнопкой сброса и сливным патрубком, что обеспечивает их аккуратную очистку. После опорожнения бака, его нужно промыть и заполнить обычной водой с добавлением одного из туалетных составов, разведенных в соответствии с инструкцией на его флаконе.

      При использовании жидкостного биотуалета не рекомендуется бросать в него обычную туалетную бумагу, так как она не разлагается под воздействием жидкостей, применяемых для нейтрализации отходов. Поэтому, или для нее нужно предусмотреть отдельную емкость, или использовать специальную бумагу, предназначенную именно для биотуалетов.

      При выборе жидкостного биотуалета, необходимо учесть несколько факторов:

      Компактная модель с приемным баком на 10 литровКомпактная модель с приемным баком на 10 литров

      Объем емкости для отходов. Нужно знать, что бак, имеющий объем в 10÷12 литров, рассчитан примерно на 20÷30 использований, а период его заполнения составит 3÷4 дня, при условии, если им будет пользоваться не более трех человек. Если необходим более длительный срок применения без очистки, необходимо приобрести биотуалет с емкостью на 20÷25 литров, который рассчитан на 50 использований, что соответствует примерно неделе эксплуатации для трех человек.

      Вес биотуалета с баком на 12÷13 литров будет составлять около 14÷15 кг, а объемом в 20÷25 литров — 22÷27 кг. Это фактор нужно обязательно учесть, так как придется поднимать прибор, когда придет время его очистки.

      Высота биотуалета также имеет большое значение, особенно в тех случаях, если им будет пользоваться пожилой человек или ребенок, поэтому этот критерий должен быть обязательно учтен при покупке. Так, например, устройство высотой в 420 мм будет неудобно для маленьких детей, а высота в 310 мм явно не подойдет для людей высокого роста.

      Виды расходных средств для жидкостных биотуалетов

      Уяснив базовую конструкцию и принцип работы биотуалета, стоит поближе ознакомиться и со средствами, которые для него применяются.

      Как говорилось выше, эти средства различаются по своему составу, по способу подготовки рабочего раствора, по фасовке и т.п. Однако, каждое из них должно в полной мере осуществлять следующие функции:

      • Дезинфицирующее действие.
      • Нейтрализация неприятных запахов.
      • Быстрая утилизация отходов.

      Основными типами, широко применяемыми в настоящее время, являются аммониевые, формальдегидные и биологические составы.

      Упаковка состава биологического действияУпаковка состава биологического действия

      Аммониевые составы

      Составы на основе аммония достаточно эффективны для мобильных биотуалетов, но они разлагаются под воздействием кислорода в течение 4÷7 дней. Переработанные с помощью этого состава отходы вполне могут быть использованы для добавления их в компостный материал, поэтому это средство дает «безотходный вариант» с максимальной пользой для человека. Одного литра концентрированного аммониевого состава будет достаточно для трех месяцев эксплуатации биотуалета объемом в 20 литров.

      Формальдегидные составы

      Средства на формальдегидной основе можно назвать самыми эффективными для разложения отходов в условиях биотуалета, так как они имеет наиболее сильнодействующий химический состав. Главный минус этого средства состоит в том, что утилизировать его нужно обязательно через центральную канализацию. Сливать заполненную емкость в почву на дачном участке или даже недалеко от него – совершенно недопустимо, так как этот состав токсичен. Поэтому, формальдегидные составы, по все видимости, не подходят для использования их в загородных условиях.

      Одного литра такого концентрата хватает на 3÷4 месяца для биотуалета на те же 20 литров.

      Биологические средства

      Биологические средства имеют в своем составе композицию из живых бактерий, и является экологически чистым и безопасным для окружающей среды и человека. Такие составы способны превращать отходы биотуалета в удобрения для огорода или цветочных клумб.

      Концентрат биологического препаратаКонцентрат биологического препарата

      Биологические составы обеззараживают воду и ликвидируют запахи, а также перерабатывают биологические отходы в плодородный компост. Многие из них способны предотвращать развитие болезнетворных микробов и даже поражать жизнеспособные яйца гельминтов, патогенную микрофлору и другие негативные проявления. Так как препараты биологические, они не содержат хлорных, формальдегидных и фосфатных добавок, поэтому идеально подходят для использования в биотуалетах на даче. Самым главным их недостатком является более высокая цена, чем у других средств, изготовленных на химической основе.

      Кроме составов, вызывающих переработку отходов, используют специальные составы и для верхнего бака – для воды, предназначенной для смыва. Они устраняют внешние запахи, облегчают смыв и значительно снижают расход воды.

      Концентрат для заполнения смывного бачка биотуалетаКонцентрат для заполнения смывного бачка биотуалета

      Желательно приобретать составы, изготовленные одним производителем и на одинаковой основе, так как они будут хорошо сочетаться друг с другом.

      Производители составов для биотуалетов

      В специализированных магазинах и в интернет-каталогах представлен достаточно широкий выбор средств для биотуалетов, отечественных и зарубежных производителей.   Составы различаются между собой и базовыми компонентами, и ценами.

      Достаточно популярными и эффективными являются составы, производимые компаниями «AquaRinse» и «Campa Green» (Голландния), «Septicsol» (Канада) и «Биола»(Россия). Самой доступной по цене является продукция российской компании «Родас», изготавливающей различные средства, в том числе и для биотуалетов под маркой «Биола».

      Широко применяемое средство «AquaRinse»Широко применяемое средство «AquaRinse»

      Приобретая биотуалет, следует помнить, что для него подойдет отнюдь не любое средство. Неверно подобранный состав может не только не справиться с поставленной задачей, но и повредить систему устройства. Необходимо приобретать только специально предназначенные для этой цели составы. На упаковке и в инструкции по применению должны быть четко обозначены предназначение и состав концентрата, правила его подготовки для заправки емкости. Только внимательно изучив инструкцию, можно будет принимать решение о приобретении того или иного состава.

      Электрические биотуалеты

      Биотуалеты, работающие от электричества, обычно состоят из пластикового корпуса унитаза и двух приемных емкостей, разделенных между собой — первая предназначена для переработки твердых отходов, а вторая отвечает за утилизацию жидкости.

      Дорогие, но очень удобные в эксплуатации - электрические биотуалетыДорогие, но очень удобные в эксплуатации — электрические биотуалеты

      В продаже можно встретить модели, которые рассчитаны на вывод жидких отходов в канализацию или дренажную систему, а также на их полное испарение. Твердые отходы обычно высушиваются полностью до порошкообразного состояния с помощью встроенного в корпус биотуалета компрессора.

      Примерная схема конструкции электрического биотуалетаПримерная схема конструкции электрического биотуалета

      Запахи из электрических моделей отводятся с помощью принудительной вентиляции.

      К положительным качествам подобного типа биотуалета можно следующее:

      • Для эффективной работы электрического прибора не нужно приобретать химических или биологических расходных средств. После переработки отходов на выходе получается экологически чистый компостный материал, который отлично подойдет для удобрения почвы на дачном участке.
      • Так как отходы высушиваются до порошкового состояния, они не занимают много места в емкости, поэтому очистку камеры можно проводить всего 2÷3 раза в год.
      • Для электрического туалета не требуется жидкости для смыва отходов.
      • В связи с тем, что в конструкцию встроена принудительная вытяжка, полностью отсутствуют неприятные запахи.

      К недостаткам электрического биотуалета относятся следующие моменты:

      • При отсутствии электроэнергии этим устройством пользоваться нельзя.
      • Электрический туалет скорее можно отнести к стационарным приборам, а это значит, что для него необходимо выделять отдельное помещение.
      • Этот прибор обязательно придется оснащать принудительной вытяжкой, выведенной на улицу.
      • Высокие цена на электрические модели также можно отнести к негативным факторам. Так, стоимость она варьируется между 1 и 1,5 тысячами долларов.

      В российских магазинах можно найти электрические туалеты, производства шведских изготовителей «Separett» (марка «Villa») и «Biolet» (марка «Cinderella»).

      Если загородный дом обустроен и рассчитан на всесезонное проживание, на участке не бывает перебоев с подачей электричества, а цена на этот прибор не покажется пугающей, то вполне можно выбрать этот вариант, по соображениям удобства в эксплуатации.

      Видео: Электрический безжидкостный биотуалет SEPARETT 9011

      Торфяной биотуалет

      Особенности устройства и функционирования

      Самым простым и доступным вариантом, наиболее чистым с точки зрения экологии является торфяной биотуалет. Этот тип намного выигрывает по сравнению с традиционной дачной выгребной ямой.

      Самые "чистые" с точки зрения экологичности - торфяные биотуалетыСамые «чистые» с точки зрения экологичности — торфяные биотуалеты

      Торфяной вариант туалета можно приобрести в готовом виде, или обустроить его самостоятельно, тем более что для этого не потребуется особо больших затрат. Для этого всего-то потребуется подходящая емкость, например, ведро, и стульчак для нее, короб для наполнителя, сам наполнитель – торф, и место для сбора уже переработанного биоматериала — компоста.

      Торфяной биотуалет для дачи или частного дома, не оборудованного канализацией, должен иметь нижнюю емкость для отходов жизнедеятельности человека. Для использования этого приспособления совсем не требуется вода, так как перед тем, как использовать туалет, в его емкость всыпается торфяной наполнитель, на который попадают отходы, засыпаемые сверху еще одним слоем торфа.

      Недостатком торфяного биотуалета можно назвать то, что для него потребуется отдельное, хорошо проветриваемое помещение, например, пристройка к дому или удаленное от жилья строение. Этот фактор связан с тем, что в данной конструкции не предусмотрено применения средств, удаляющих запах полностью, а торф в полной мере его нейтрализовать не сможет.

      Для торфяного биотуалета обязательно потребуется отдельное помещение или даже пристройкаДля торфяного биотуалета обязательно потребуется отдельное помещение или даже пристройка

      При обустройстве торфяного туалета самостоятельно, можно предусмотреть схему разделения отходов, как показано на данном рисунке. В таком варианте жидкость отводится из чаши с помощью шланга и собирается в отдельную емкость, а твердые отходы перемешиваются с торфяной массой и компостируются в специальном для них баке, откуда их, по мере накопления, перемещают в компостную яму.

      Самостоятельная сборка готового биотуалетаСамостоятельная сборка готового биотуалета

      Схему устройства готового торфяного биотуалета можно изучить по данному рисунку, а взяв за основу представленные размеры, несложно будет изготовить его самостоятельно.

      Вполне можно сделать компактный торфяной биотуалет и собственными силамиВполне можно сделать компактный торфяной биотуалет и собственными силами

      Сегодня в продаже можно найти пластиковые емкости подходящей формы, и останется сделать только удобный стульчак. Его можно изготовить, например, из старого деревянного стула, укоротив для удобства ножки и обшив его нижнюю часть с трех сторон досками или пластиковыми панелями.

      Плюсов у данной конструкции достаточно много, и к ним можно отнести следующие моменты:

      • Для использования этого вида биотуалета не нужна вода.
      • Очистка бака от твердых отходов производится реже, чем такой же по объему емкости жидкостного биотуалета.
      • Торфяной туалет абсолютно экологичен, и отходы, перемешанные с торфом, не загрязняют окружающую среду.
      • Подобный тип биотуалета имеет самую доступную цену из всех существующих на сегодняшний день схожих устройств и приборов.
      • Стоимость наполнителя также намного ниже, чем на химические и биологические средства.

      Как и у любого устройства, у торфяного биотуалета есть и свои недостатки:

      • Как говорилось выше, для этого устройства необходимо обустройство отдельного помещения с хорошей вентиляцией.
      • Чтобы емкость заполнялась как можно дольше, рекомендовано установить трубку для отвода жидкости в отдельную емкость, для которой можно использовать канистру.
      • Конструкция может быть только стационарной.
      Наполнитель для торфяного биотуалета  

      Бактерии, содержащиеся в торфяной массе, способствуют быстрому разложению твердых отходов жизнедеятельности человека и преобразованию их в компостные удобрения для почвы дачного участка. При пересыпании отходов торфом, пресекается обильное распространение неприятного запаха, а также происходит более быстрое их компостирование.

      Упаковка наполнителя для торфяного биотуалетаУпаковка наполнителя для торфяного биотуалета

      Для засыпки в биотуалет необходимо применять только сухой наполнитель, при этом его вполне можно безопасно и удобно хранить рядом со стульчаком. Слои наполнителя засыпаются каждый раз, перед использованием туалета и сразу после этого.

      Засыпку при пользовании туалетом можно производить и вручную - рядом для этого расположить ящик с наполнителем.Засыпку при пользовании туалетом можно производить и вручную — рядом для этого расположить ящик с наполнителем.

      Иногда владельцы таких устройств пытаются заменить торф на мелкую стружку или опилки, но при этом следует понимать, что эти материалы не дадут такого эффекта и не будут способствовать скорейшей переработке отходов в компостную массу. Опилки можно использовать, но только сделав из них и торфа смесь в пропорциях 1:1, и лишь в том случае, если под чашу туалета используется емкость, имеющая объем не менее 50 литров. При таком использовании сухого состава слоям наполнителя и отходов будет обеспечена хорошая аэрация, которая поможет активизировать процесс разложения и перемешивания составляющих в общую массу.

      Модели торфяных биотуалетов

      Несколько слов нужно сказать о самых популярных моделях торфяных биотуалетов, которые можно сегодня приобрести в специализированных магазинах, так как многие хозяева загородного жилья все же предпочитают готовые изделия самодельным.

       Торфяной компостирующий биотуалет «Piteco 505»

      Биотуалет торфяной модели «Piteco 505»Биотуалет торфяной модели «Piteco 505»

      Биотуалет компании «Piteco» российского производства представляет собой конструкцию, состоящую из двух частей. В верхней его части располагается стульчак и блок для засыпки торфяной смеси, а также механизм ее подачи. В нижнем блоке находится дренажная система, накопительный бак и фильтрующие элементы. Отделы биотуалета легко соединяются и разъединяются между собой при необходимости очистки бака.

      Корпус биотуалета изготовлен из сантехнического пластика. Содержимое накопительного блока предусмотрительно закрыто створками, открывающимися только при использовании туалета.

      Фирма-производитель выпускает модели, имеющие различный объем накопительного отдела, который варьируется от 45 до 72 литров, при высоте изделия от 400 до 600 мм. Биотуалет рассчитан на максимальную нагрузку от 150 до 250 кг.

      Цена на разные модели, в зависимости от их объема может составлять от 325 до 530 у.д.е., но нужно отметить, что можно найти и более простые «бюджетные» варианты по цене в 160÷170 у.д.е.

       Торфяной компостирующий биотуалет «Biolan Naturum»

      Комфортная модель «Biolan Naturum»Комфортная модель «Biolan Naturum»

      Этот вид биотуалета производится финской компанией «Biolan», и относится к конструкциям повышенного комфорта. Благодаря этому его можно устанавливать как в помещениях туалета на улице, так и внутри помещений. Почти все модели оснащены колесами, облегчающими передвижение изделия при необходимости его очистки.

      Данное изделие представляет собой единый, не разделенный на блоки корпус, и имеет размеры, подходящие для установки в комнате такой же площади, что и помещение туалета стандартной квартиры. Его габариты составляют: 840×740× 810 мм, высота сиденья 470÷490 мм, вес – около 40 кг, объем внутренней емкости – 30 л, объем компостного бака – 7 кг.

      В комплект входят все необходимые для эксплуатации элементы: вентиляционные трубы, дренаж и ковш для дозирования торфяной смеси. Так как биотуалет компостирующий, в нем можно компостировать любые органические вещества. В данной модели биотуалета реализована функция разделения отходов, что удобно при его очистке.

      Компания «Biolan» производит весьма большое количество моделей, имеющих разные размеры и формы. Цены на изделия варьируются от 130 до 560 у.д.е.

       Торфяной компостирующий биотуалет «Ekomatic»

      Торфяной биотуалет компостирующего действия «Ekomatic»Торфяной биотуалет компостирующего действия «Ekomatic»

      Еще один финский производитель, достаточно популярный на российском рынке – это компания «Ekomatic». Изделия этого бренда отличаются высоким качеством и разнообразием форм и размеров.

      Показанный вариант имеет объем накопительной емкости в 110 л, высота сиденья составляет 500 мм, вес биотуалета — 24 кг. Эта и другие модели этой компании в целом идентичны биотуалетам «Biolan».

      Цены на торфяные биотуалеты «Ekomatic» варьируются от 320 до 600 у.д.е.

      Стационарный компостирующий биотуалет

      Другой вариант биотуалета с использованием торфа в качестве активного наполнителя — более сложен в конструкции, так как представляет собой постройку, имеющую снизу специальное отделение (камеру)для переработки отходов в компост.

      Такая постройка выглядит достаточно затратной, но она очень быстро окупится, так как будет приносить двойную пользу – выполнять роль туалета и быть местом изготовления и хранения компоста. Кроме этого, не придется тратиться не только на покупку удобрений, но и на их доставку.

      Построив такой биотуалет один раз, можно быть уверенным, что он будет служить долгие годы, и все это время удобрения для огорода и цветников будут всегда под рукой.

      Схема стационарного компостирующего биотуалетаСхема стационарного компостирующего биотуалета

      На данной схеме можно увидеть, что биотуалет состоит из верхней чистой комнаты, где устанавливается блок со стульчаком. Под туалетной комнатой устраивается закрытая камера с высотой потолка примерно в полтора метра, в которую через отверстие в стульчаке попадают отходы, перемешанные с торфом. В нижней части противоположной от сброса отходов стены устанавливается дверца для выгреба готового компоста. Внутри камеры устраивается уклон не менее, чем в 30˚ — он необходим для ровного распределения отходов. Такой уклон устраивают от стены, расположенной за стульчаком со склоном к выгребной дверце. Причем под этой горкой должно остаться пространство для свободной циркуляции теплого воздуха, который будет исходить от солнечного коллектора, установленного около стены, и поступать в камеру через отверстие, расположенное над ним. Для проникновения теплого воздуха вглубь массы из отходов и торфа, в стене закрепляется перфорированная труба, что обеспечит отличную аэрацию и переработку отходов в компост.

      Чтобы извлечь из камеры компост, не потребуется в нее спускаться – достаточно будет открыть дверцу и с помощью лопаты забрать необходимое количество биоудобрения.

      Вполне возможно разместить биотуалет в цокольном этажеВполне возможно разместить биотуалет в цокольном этаже

      Можно устроить биотуалет, который будет расположен непосредственно под домом, но для этого камеру для изготовления компоста (С), делают герметичной, а жидкие отходы собираются в отдельную емкость (поз. 5), установленную за пределами камеры, так как ее необходимо будет опорожнять достаточно часто.

      В этом случае, туалетная комната располагается на цокольном этаже (на схеме обозначена буквой В).

      Для того, чтобы разделить отходы в разные камеры, необходимо установить стульчак (поз. 3), через которые твердые отходы вместе с торфом будут поступать в компостное отделение (С), и писсуар (поз. 4), соединенный с емкостью для сбора жидкости (поз. 5). В герметичную камеру с твердыми отходами проводится вентиляционная труба (2), которая будет выводить наружу все выделяемые испарения. Рядом с емкостью для сбора жидкости, в стене устанавливается дверца (поз. 1), через которую можно будет без проблем достать компост для удобрения почвы в саду.

      Нужно отметить, что в емкость-сборник жидкости, при желании, можно добавлять биологические средства для нижнего бака биотуалета. Если будет решено пользоваться таким туалетом постоянно, то бак для сбора жидкости нужно выбирать темного цвета или хотя бы непрозрачный.

      Критерии выбора биотуалета для дачи

      Делая выбор биотуалета для использования его на даче, нужно обратить особое внимание на некоторые моменты.

      Объем наполнительного бака

      От этого параметра будет зависеть периодичность очистки устройства. Например, как уже отмечалось, емкость объемом в 12÷14 литров рассчитана на 28÷30 использований, а 20÷23 литровый туалет — на 50. Выбирая биотуалет по этому критерию, нужно учитывать количество членов семьи, которые им будут пользоваться, и предположительную периодичность очистки, чтобы не пришлось проводить ее чрезмерно часто.

      Вес заполненного накопительного бака

      Если биотуалет приобретается для пожилого человека, то нужно обязательно учитывать его вес в заполненном состоянии, чтобы он не оказался слишком тяжелым для подъема. В этом случае лучше делать расчет на частую, но комфортную очистку. Поэтому оптимально будет выбрать биотуалет, в котором нижний резервуар будет иметь объем не более 12÷14 литров, а вес при заполнении составит всего 14÷16 кг, так как 20-литровая емкость вместе с жидкостью весит не менее 22÷23 кг.

      К выбору мобильного туалета по этому критерию нужно подходить, реально оценивая свои силы, чтобы впоследствии очистка туалета не стала мучительной процедурой.

      Высота стульчака биотуалета

      Этот параметр тоже немаловажен, особенно в тех случаях, когда в доме есть маленькие дети. Наверное, следует остановиться на модели такой высоты, чтобы она была комфортна для всех членов семьи, то есть средней, так как слишком высокий стульчак будет неудобен для детей, а слишком низкий – для взрослых. Если же биотуалет приобретается специально для ребенка, в качестве горшка, то стоит выбрать высоту, примерно 300 мм.

      Индикатор заполнения емкости

      Модели, имеющие индикатор, который показывает степень заполнения нижней емкости, стоят несколько дороже, но выбрав вариант с этим элементом, не нужно будет беспокоиться о перезаполнении бака. Кроме того, индикатор поможет сэкономить на расходных средствах, предназначенных для переработки отходов, так как, боясь переполнения, чаще всего пользователи очищают полупустую емкость, которую можно было еще использовать достаточно длительное время.

      Кнопка слива

      Существуют три варианта элемента управления, вызывающего слив:

      Кнопка – гофрированная помпа, при нажатии на которую сразу происходит смыв отходов в нижнюю емкость.

      Гофрированная помпа биотуалетаГофрированная помпа биотуалета

      Поршневой насос для создания требуемого давления для смыва потребует нескольких нажатий — только после этого вода начнет поступать в чашу туалета. Без сомнения, первый вариант более удобен в применении, но и цена на модели с кнопкой слива более высокая.

      Нагнетание жидкости для слива поршневой помпойНагнетание жидкости для слива поршневой помпой

      Электропомпа работает от батареи питания, что предопределяет необходимость всегда иметь в запасе соответствующий элемент. Но зато при нажатии на кнопку вода сразу же, без дополнительной подкачки поступает в чашу унитаза.

      Очень удобна в использовании электрическая помпаОчень удобна в использовании электрическая помпа
       Зимний биотуалет

      Если раньше в зимние месяцы дачи в основном пустовали, то сегодня многие предпочитают жить в загородных условиях даже в холодное время года. В том случае, когда туалет находится в отапливаемом помещении, проблем с его эксплуатацией не возникнет. Другое дело, если все «удобства» находятся на улице.

      Чтобы использование биотуалета в условиях улицы было комфортным и в холодные месяцы, можно приобрести конструкцию торфяного или работающего на химических реагентах устройства. Специально для этой цели производятся незамерзающие жидкости на химической основе, а торф в сухом состоянии не промерзнет и в сильный мороз. Использование этих моделей туалета и соответствующего расходного материала не потребует каких-либо значительных дополнительных затрат.

      Еще одним, более комфортным вариантом, может стать термотуалет, который тоже сегодня можно приобрести как в магазинах, так и в интернете-продаже.

      Одним из таких приборов является произведенный в Финляндии всесезонный дачный биотуалет «Termotoilet», работающий на торфе и компостирующий отходы.

       Торфяной компостирующий биотуалет «Termotoilet»
      Всесезонный торфяной компостирующий биотуалет «Termotoilet»Всесезонный торфяной компостирующий биотуалет «Termotoilet»

      В этой модели конструкторы учли все пожелания дачников, проживающих за городом круглый год – это простота в использовании, долговечность и легкость выемки готового компоста.

      Компостирование отходов в этой модели происходит круглый год. Биотуалет имеет прочный теплоизолированный корпус, кроме этого, в нем предусмотрена нейтрализация неприятных запахов.

      Термотуалет имеет износостойкое теплое сиденье, не требующее для подогрева электропитания и воды. Накопительный бак этой модели имеет объем в 230 литров.

      Габаритные параметры биотуалета «Termotoilet»:

      • Общая высота его составляет 980 мм.
      • Высота нижней части, до сиденья – 425 мм.
      • Ширина сиденья – 800 мм.
      • Глубина сиденья – 600 мм.
      • Диаметр вентиляционного отверстия – 110 мм.

      Корпус изготовлен из гигиеничного, износостойкого пластика, не реагирующего на перепады температур. Сиденье выполнено из вспененного полипропилена, поэтому всегда остается теплым. Металлическая ручка дозатора имеет порошковое покрытие.

      Цена на термотуалеты может варьироваться начиная от 200 у.д.е. Представленный вариант обойдется в сумму порядка 300 у.д.е.

      В заключение хотелось бы сказать, что решение проблемы дачного туалета напрямую зависит от финансовых возможностей и предпочтения владельца загородного дома:

      • Это может быть компактный прибор с жидкостной переработкой отходов.
      • Дорогостоящий и требующий стационарной установки электрический биотуалет, перерабатывающий отходы с помощью выпаривания и высушивания.
      • Комфортный для использования термотуалет, который будет активно перерабатывать отходы в любое время года, независимо от места установки и температур наружного воздуха.
      • Непрерывно функционирующий торфяной биотуалет, устроенный в отдельно возведенный для него постройке или установленный в выделенном помещении.

      Главный критерий, который должен быть соблюден – это комфортность использования устройства для всех членов семьи.

      И в заключение – небольшой видеосюжет с советами по выбору биотуалета для загородного дома:

      Видео: как правильно выбрать биотуалет

      какой лучше и как пользоваться

      Самый простой способ сделать жизнь на даче более комфортной — оборудовать хорошую систему канализации. Но вкладывать в нее приходится много времени и средств. Есть вариант устройства нормального отхожего места за пару часов или даже за несколько минут — биотуалет для дачи. Есть три разных типа установок. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, но любой может эксплуатироваться за городом (и не только). 

      Торфяной биотуалет — принцип работы и устройство

      Содержание статьи

      В торфяной биотуалет в той части, где у обычного содержится вода, засыпается сухой мелко молотый торф. Этот бачок имеет устройство для разбрасывания субстанции, которое приводится в действие ручкой. После использования туалета ручку надо покрутить, торф рассыпется по поверхности, перекрыв отходы, что заметно уменьшит запах. Из-за этой особенностей работы торфяной биотуалет еще называют  пудр-клозет. Еще одно название — компостирующие туалеты, так как отходы можно укладывать в компостную яму. Правда к этому классу относят еще один вид биотуалетов — электрический, который высушивает экскременты.

      Следующее название — сухие биотуалеты. Снова-таки название связано со способом утилизации отходов — присыпкой сухим торфом. В результате переработки субстанция тоже сухая (или почти сухая).

      В емкость в верхней части засыпается торф

      В емкость в верхней части засыпается торф

      За счет высокой впитывающей способности торфа, он поглощает часть жидкой составляющей отходов, а остальная сливается в специальный поддон внизу. Оттуда жидкость выводится через специальный сливной шланг. Его обычно выводят на улицу, в небольшую яму.

      Твердую часть отходов перерабатывают содержащиеся в торфе бактерии, разлагающие органику. После переработки в емкости имеется смесь, почти не имеющая запаха. Ее можно без опасений высыпать на компостную кучу, то есть торфяной — идеальный биотуалет для дачи. Но пролежать отходы должны на куче должны не менее года, а лучше — пару лет.

      Строение торфяного биотуалета

      Строение торфяного биотуалета

      Так как для полной переработки требуется время, чтобы устранить характерный запах отходов, к торфяному биотуалету должна быть обязательно приделана труба (есть выходной патрубок, в некоторых моделях пластиковые трубы идут в комплекте). Если тяга будет естественной, труба — только прямая, без колен и изгибов, высотой не менее 2 метров. При желании (если естественной тяги не хватает), можно поставить вытяжной вентилятор. Тогда требования к трубе не такие жесткие.

      Достоинства

      Если вам нужен биотуалет на дачу — это один из лучших вариантов — просто море плюсов:

      • Заполняется резервуар медленно — при проживании 2-3 человек выносить емкость надо раз в 2-3 месяца.
      • Расход торфа небольшой, стоит он недорого.
      • Простая утилизация — емкость можно опорожнять в компостную кучу, содержимое — однородная коричневая масса, без резкого или специфичного запаха. Можно разравнивать граблями, масса довольно рыхлая, через пару недель зарастает разнотравьем.
      • Запах при нормально работающей вентиляции нет.
      • Ставит можно как в отдельном туалетном домике, так и в доме.
      • Спокойно переносит замораживание (если пластик морозостойкий). Так выглядит устройство для разбрасывания торфа

        Торфяной биотуалет для дачи: так выглядит устройство для разбрасывания торфа

      В общем, очень неплохой выбор. Обычно довольны и хозяева и соседи — нет запаха, проблем с переработкой. Но без минусов не обойтись.

      Недостатки

      Слабое место торфяных биотуалетов — устройство разбрасывания торфа. Во-первых, чтобы торф рассыпался равномерно, сначала крутить ручку в одном направлении, потом в другом. Во-вторых, то не факт, что будет равномерно будет рассыпано. Часто приходится под «отверстие» насыпать торф из резерва лопаточной. Именно в это место он попадает хуже всего, а все отходы концентрируются именно тут. Присыпать их надо обязательно, так что приходится еще и вручную засыпать.

      Остальные недостатки торфяных туалетов такие:

      • Сливной шланг для стока жидких отходов находится довольно высоко. Пока в поддоне наберется требуемый уровень жидкости проходит значительный промежуток времени. А жидкие отходы тоже пахнут. Чтобы уменьшить запах, можно периодически сливать «в ручном режиме» — наклонив биоунитаз в сторону слива.
      • Твердые отходы скапливаются под отверстием. Чтобы не выносить бак раньше времени, кучку приходится отодвигать. Запаха особого нет, так что не очень некомфортно.
      • Емкость с отходами тяжелая. Выносить ее одному сложно. Если нет помощников, надо выбирать модель, у которой есть колесики. Так транспортировать контейнер проще. Иногда необходимо торф добавлять вручную

        Иногда необходимо торф добавлять вручную

      • Необходимость вентиляции. Если это отдельно стоящий домик, то даже в жару проблем обычно не возникает — в конструкции обычно достаточно щелей для дополнительной вентиляции. Если ставить торфяной биотуалет на самой даче, в доме, нужен вентилятор. В жаркое время чтобы не было запаха он должен работать все время.
      • Этот вид биотуалетов требует стационарной установки. Переносить их при желании можно, но это не мобильный вариант.

      Если говорить о степени удобства — это неплохой выбор, но только если есть возможность его поставить где-то постоянно. Переносить устройство можно, но каждый раз требуется установка вытяжной вентиляционной трубы.

      Популярные модели торфяных туалетов

      Если говорить об отечественных производителях, то наиболее доступные модели торфяных туалетов производят в Санкт-Петербурге. Компания «Тандем» производит торфяные биотуалеты Компакт. Есть они в разных модификациях, с разными опциями и ценами.

      НазваниеЕмкость накопительного бакаДоп. оснащениеРазмерыВысота стульчакаЦена
      Компакт М60 лручки на емкости720*420*580 мм380 мм56$
      Компакт Элит40 лручки на емкости690*380*600 мм400 мм83$
      Компакт Элит с дреннажом40 лсзади вывод для отвода жидких отходов690*380*600 мм400 мм87$
      Компакт Эко60 лможно установить вентилятор в трубу, вывод для жидких отходов760*510*670 мм450 мм120$
      Компакт Эко с вентилятором60 лвстроенный вентилятор, вывод для жидких отходов760*510*670 мм450 мм130$

      Еще один российский производитель торфяных биотуалетов — кампания PitEco. Их ассортимент — 7 моделей разных размеров, из разного материала (полипропилен, акрил, полиэтилен низкого давления). Каждую модель можно дополнительно оснастить вентилятором , который ставится в вытяжную трубу.

      НазваниеМатериал корпусаАвтоматические створкиОтвод жидких отходов с фильтромОбъем бакаЦена
      PitEco 905полипропиленнетесть120 л (колесики)160$
      PitEco 101полиэтилен низкого давлениянетнет70 л135$
      PitEco 200
      акрилнетесть70 л195$
      PitEco 201полиэтилен низкого давлениянетесть70 л138$
      PitEco 400акрилестьесть70 л250$
      PitEco 505полипропиленнетесть44 л83$
      PitEco 506 (улучшенный разбрасыватель торфа)полипропиленнетесть44 л85$

      Есть на рынке и импортные торфяные биотуалеты. Наиболее популярна продукция финской фирмы под названием Biolan (Биолан). Изделия отличаются высоким качеством, продуманным дизайном и функционалом.

      НазваниеОбъем бака для отходовОбъем бака для торфаРазмеры (Д*Ш*В)Высота сиденьяЦена
      Biolan Komplet140 л33 л850*600*780 мм530 мм340$
      Biolan с разделителем отходов на жидкую и сухую фракции28 л30 л780*600*850 мм530 мм415$
      BIOLAN ECO200 л (колесики)площадь основания 51 см2, площадь сидения 64 см2, высота 100 мм575$
      Biolan populet 200200 л (колесики)высота 820 мм550 мм985$
      Biolan populet 300300 л (колесики)высота 811 мм510 мм895$
      Biolan Naturum30 л7 л 840*740*810 мм470-490 мм1045$

      Еще один известный производитель торфяных туалетов —  финская фирма Kekkilä Group , которая выпускает продукцию под маркой Ekomatic (Экоматик). Есть как недорогие, бюджетные модели, которые позиционируются как биотуалеты для дачи, есть очень дорогие варианты, отличающиеся интересным дизайном.

      НазваниеМатериал корпусаСпособ опорожненияРазмерыВысота сиденьяОбъемПроизводствоЦена
      Ecomatik Торфолетстандартное960*600*780 мм500 мм110 лРоссия265$
      Ekomaticстандартное960*600*780 мм500 мм110 лФинляндия390$
      Экоматик Гринстандартное960*600*780 мм500 мм110 лФинляндия190$
      Экоматик-50 Kekkilaполипропилен со стекловолокномчерез крышку500*470*510 мм510 ммФинляндия160$
      Экоматик Трио-100полиэтиленчерез крышку800*460*800 мм460 мм100 л (3 секции)Финляндия410$
      Duomaticстандартное875*780*900 мм480 мм2 * 80 лФинляндия715$
      Экоматик Гринчерез съемную верхнюю частьдиаметр 1150 мм, высота 950мм470 мм700 лФинляндия1200 $

      Жидкостный (химический) биотуалет — устройство, плюсы, минусы

      Этот тип биотуалетов использует для переработки отходов специальные жидкости. В конструкции есть две емкости, в которые заливается разведенный до определенного состояния концентрат. В нижнюю часть наливают жидкость, которая перерабатывает отходы, в верхнюю — с дезодорирующим эффектом. Перерабатывающие жидкости бывают разных видов:

      • На основе формальдегида (красного цвета). При использовании жидкости этого типа отходы можно выливать только в канализацию — они токсичны.
      • С биоактивными бактериями (зеленого цвета). Этот тип отходов можно выносить даже в компостную кучу, но перерабатываться они должны продолжительное время (не менее трех лет). Способ использования жидкостного биотуалета

        Способ использования жидкостного биотуалета

      • На основе аммония (синего цвета). Переработка быстрая — через 5-7 минут в емкости только серая жидкость без запаха. Можно выкладывать в компост, но его не желательно использовать для удобрения плодовых и овощных культур. Можно выкладывать на лужайку или под не плодовые деревья и кустарники.

      Устройство работоспособно только при наличии указанных жидкостей. Скорость их расхода зависит от интенсивности использования. В среднем дозаправка требуется раз в 5-7 дней.

      Строение

      Состоит химический биотуалет из нескольких частей, которые легко разъединяются. Верхняя часть — это и сиденье и емкость, в которую добавляется ароматизатор. Сзади справа на крышке этого отсека находится кнопка пуска насоса, слева — отверстие для залива воды.

      Из чего состоит химический (жидкостный) биотуалет

      Из чего состоит химический (жидкостный) биотуалет

      В нижний резервуар заливается разведенный водой перерабатывающий концентрат. В самом низу установлен ящик для сбора отходов. Емкость этого резервуара от 12 до 24 литров. Чтобы была возможность следить за степенью наполнения этого бака есть модели с индикацией заполняемости. По мере заполнения цвет меняется с зеленого на красный. В тех баках, где такого индикатора нет, часто встраивают полосу из прозрачного пластика. Чтобы можно было визуально отслеживать уровень отходов.

      В разобранном виде

      В разобранном виде

      Все части соединяются между собой специальными замками, которые надежно фиксируют их на месте. Чтобы выносить отходы было проще, к нижней емкости приделывают ручку. Для слива отходов в какую-то емкость есть патрубок. Он прикручивается к входному отверстию при необходимости. Вообще же хранится в специально отведенном месте.

      В некоторых моделях в резервуаре для фекалий имеется встроенный клапан давления. Он нужен для того, чтобы опорожнять емкость было проще. Но есть в этом один минус — бывают случаи, когда в месте крепления этого клапана начинаются протечки. Нести емкость за ручку тогда не получается, надо — перед собой на руках. Совсем неудобно.

      Помпа для смыва может быть ручной или электрической. При использовании электрической нет возможности регулировать количество подаваемой воды — оно всегда одинаково. Из-за чего наполняется резервуар быстрее. Работает устройство от батареек, которые необходимо периодически менять.

      Виды помп для жидкостного биотуалета

      Виды помп для жидкостного биотуалета

      Ручные помпы бывают сильфонные и поршневые. Нажимая с разной силой на поршень можно регулировать количество подаваемой воды.

      Подготовка к работе и эксплуатация

      Эксплуатация жидкостного биотуалета несложная, но требует постоянного внимания. Надо контролировать наличие жидкости, уровень заполненности резервуара для отходов. Выносить и утилизировать отходы приходятся довольно часто. Емкость на 12 литров при проживании 2-3 человек заполняется через 2-3 дня. Если людей больше, выносить приходится через день, А иногда — каждый день. Не очень удобно, хотя намного удобнее, чем пользование ведром.

      Жидкостный туалет в разобранном виде

      Жидкостный туалет в разобранном виде

      Порядок подготовки жидкостного биотуалета к работе такой:

      • Нажав на кнопку, отсоединить верхнюю часть.
      • Налить соответствующий раствор в емкости.
      • Установить емкости на место, соединить замком.

      Все, биотуалет готов к эксплуатации. После каждого использования надо смывать. Порция жидкости небольшая, но ее хватает для очищения стока. Механизм таков:  используете туалет по назначению, открываете клапан, отходы падают в емкость с перерабатывающей жидкостью. Смываете водой с ароматизатором, при необходимости пользуясь ершиком. Клапан закрываете. Чтобы из жидкостного биотуалета запаха не было совсем, надо следить, чтобы на клапане всегда было некоторое количество жидкости (около 1 см толщиной). Эта жидкость работает как водяной замок отсекая возможные ароматы.

      Чтобы проще было удалять отходы на емкости должны быть колесики

      Чтобы проще было удалять отходы на емкости должны быть колесики

      После каждого опорожнения надо мыть емкость, заливая новую порцию ее надо разболтать, чтобы обмыть все стенки. После этого переработка будет идти более полноценно.

      Этот биотуалет для дачи — мобильный вариант. Он помещается в багажник автомобиля, что удобно. Есть, правда неприятный момент: если дача периодического посещения, оставлять резервуар с жидкостью в неотапливаемом помещении нельзя. При замерзании может повредить стенки. Некоторые на зиму в жидкость для переработки доливают нетоксичный антифриз (полипропиленгликоль). Бактерии в такой среде вряд ли выживут, а для аммония и формальдегида выход неплохой. Только утилизировать такие отходы необходимо в канализацию.

      Достоинства и недостатки

      Этот биотуалет для дачи подкупает тем, что не требует стационарной установки. Работать он может в любом месте, сразу после заправки жидкостями. Больше для его работы ничего не нужно.

      Минусы — необходимость заправки, это пусть и не очень большие, но деньги. Также необходимо следить за наличием некоторого запаса концентратов — без них (особенно без того, что заливается вниз), биотуалет превращается в обычное ведро с крышкой.

      Но больше всего надоедает необходимость часто опорожнять контейнер с отходами. В любую погоду, в любое время, если бак почти полон, его приходится освобождать. Иначе туалетом воспользоваться нельзя. В качестве временного варианта — это отличный выбор.

      Популярные производители

      Наиболее популярны голландские жидкостные (химические) биотуалеты фирмы Thetford (Тэтфорд). Выпускаются они под названием Porta, есть модели с разной степенью комфорта, с заметно отличающимися ценами.

      НазваниеРазмерыВысота сиденьяСистема смываЕмкость резервуара для перерабатывающей/дезодорирующей эедкостиИндикатор заполненияЦена
      Porta Potti Qube 145330*383*427 мм324 ммсильфон12 л /15 лнет61$
      Porta Potti Qube 165414*383*427 мм408 ммручная помпа21 л / 15 лда/нет75$
      Porta Potti Qube 165L414*383*427 мм408 ммручная помпа21 л / 15 лесть83$
      Porta Potti Qube 345330*383*427 мм324 ммручная помпа12 л / 15 лесть93$
      Porta Potti Qube 365 414*383*427 мм408 ммручная помпа21 л / 15 лесть93$
      Porta Potti Excellence 458х388х450 мм443 ммпоршневая помпа21 л / 15 лесть132$
      Porta Potti Excellence 458х388х450 мм443 ммэлектрический21 л / 15 лесть175$

      Более бюджетный вариант под торговой маркой Enviro выпускает российская кампания.
      НазваниеОбъем верхнего/нижнего бакаРазмеры (Ш*Г*В)Тип сливаМаксимальная нагрузкаИндикатор заполненияЦена
      ENVIRO-1010 л / 10 л415*365*300 ммсильфон250 кгнет65$
      ENVIRO-2010 л / 20 л415*365*420 ммсильфон250 кгнет80$
      MR. LITTLE IDEAL (лицензионный Китай)15 л / 24 л420*370*410 ммпомпаесть115$

      Электрические биотуалеты

      Редко встречающаяся группа. Работает только при наличии электричества. Есть два вида электрических био туалетов. В одних жидкая и твердая фракции разделяются. Жидкая выводится через специальную трубку, которую можно подключить напрямую к канализации или вывести в сточную яму. Твердая фракция в герметичном контейнере сжигается. Остаток — небольшая куча пепла, который можно использовать как удобрение.

      Второй вид электрических туалетов производит высушивание каловых масс и мочи, остатки потом засыпаются специальным составом. В таком виде экскременты весят совсем немного, храниться могут долго.

      Емкость, в которую ссыпается пепел

      Емкость, в которую ссыпается пепел

      Чтобы процессы высушивания или сжигания проходили без запахов, необходимо создание или подключение к вентиляции, что добавляет сложностей при установке. Еще один общий недостаток этого типа биотуалетов — зависимость от электричества. При его отсутствии ничего работать не будет.  Следующий весомый минус — высокая цена. Все они вместе ограничивают применение этого типа агрегатов.

      Как работает биотуалет для дачи и как им пользоваться, принцип

      Биотуалет – устройство, для установки которого не нужно строить очистительную систему и прокладывать трубопровод. Помимо независимости от центральной канализации, в перечне преимуществ присутствует повышенный уровень комфорта, легкость применения, гигиеничность и компактность.

      Биотуалет для дачи

      Биотуалеты пользуются особой популярностью среди собственников загородной недвижимости.

      Для чего нужны биотуалеты, их разновидности

      Приспособления классифицируют, ориентируясь на объем резервуара и параметры.

      Мобильные биотуалеты

      Мобильные биотуалеты можно поставить в любое место. Для стационарных понадобится отдельная кабинка.

      Учитывая способ переработки, их разделяют на следующие категории:

      • Торфяные – утилизацию осуществляют посредством торфа, который подают дозатором. Помещение должно быть оснащено вентиляционной системой.
      • Биологические – в процессе задействованы бактерии, результат их использования дает смесь, которую можно применять в качестве органических удобрений.
      • Химические – для переработки требуются химические вещества, способные удалить запах и устранить микроорганизмы. Их реализуют в виде гранул или жидкости.
      • Электрические – отличительной особенностью является разделение составляющих по консистенции. Для нормального функционирования требуется электрический ток. Твердые компоненты подвергают сушки и спрессовыванию, а жидкие отправляют в дренажную систему.

      Также читайте о лучших биотуалетах для дачи, там вы найдете таблицу-обзор разных моделей с фото и описаниями.

      Как пользоваться биотуалетом

      Портативные биотуалеты довольно схожи между собой. Выделяют ряд показателей, на которые следует обратить внимание при выборе подходящей модели. Среди них:

      • Размер – приспособление может быть высоким и низким. Пограничное значение равно 40 см.
      • Объем резервуара – чтобы определиться с ним, нужно ориентироваться на количество домочадцев и физические возможности.
      • Тип помпы – вариантов довольно много. Приспособление может быть оснащено помпой-гармошкой, поршневым насосом, электрическим устройством. От этого фактора зависит стоимость, удобство контроля за уровнем жидкости.
      • Наличие индикатора наполнения и воздушного клапана. С их помощью можно предупредить возникновение неприятных ситуаций.
      • Блокировка клапана пуска – при ее отсутствии предупредить распространение неприятного запаха по помещению будет довольно сложно.
      • Экологическая безопасность – на даче следует отдавать предпочтение органическим наполнителям (смесям, которые содержат полезные бактерии). К химическим расщепителям причисляют формальдегидные и аммониевые соединения. Отходы, которые обрабатывают смесями из первой группы, категорически запрещено утилизировать посредством почвы. Безопасные реагенты реализуют в упаковках зеленого цвета.

      Для полноценного функционирования потребуется санитарная жидкость, торф или электричество. Это определяется типом устройства и сложностью его конструкции. Результат в большинстве случаев один – однородная масса, у которой отсутствует запах. Содержимое резервуара нужно регулярно удалять.

      Все начинается с подготовительного этапа. Для каждой модификации биотуалета он свой. Это обусловлено наличием характерных отличий. Обе части заправляют и устанавливают в соответствующем порядке. При этом нужно руководствоваться указаниями производителя.

      Они перечислены в инструкции, прилагаемой к биотуалету. После того как, унитаз будет использован по назначению, осуществляют смыв и утилизацию содержимого. На последнем этапе отходы помещают в землю или сливают в канализационную систему. Хранить биотуалет нужно в разобранном состоянии.

      Основные и дополнительные элементы

      Биотуалеты состоят из нижней и верхней части. Последняя по внешнему виду схожа с обычным унитазом. Возле него находится бак для торфа и воды. Его объем не должен превышать 20 л. Нижний элемент играет роль накопителя. Для опорожнения его придется отсоединить. Необходимо отметить, что его содержимое безопасно для окружающих.

      Дополнительное приспособления для биотуалета

      К дополнительным деталям причисляют переходники, насосы, патрубки, клапаны, индикатор наполненности. В перечень также включают электровентилятор, систему для обогрева, лоток, колеса небольшого размера. При покупке приспособления следует учесть возраст домочадцев. Могут понадобиться поручни для пожилых и ступеньки, специальные сиденья для маленьких детей.

      Как работает жидкостный биотуалет

      Устройство этого типа может функционировать, находясь в помещении и во дворе. В последнем случае следует обратить внимание на температуру воздуха. Если она ниже нуля, аппарат не рекомендует оставлять на улице. Необходимо отметить, что для биотуалета нужно приобретать специальную туалетную бумагу.

      Устройство жидкостного биотуалета

      После отсоединения в нижнюю часть заливают несколько литров состава, содержащего санитарную жидкость и чистую воду. В верхний отдел добавляют похожую смесь. Вместо санитарного компонента применяют ароматизированную жидкость. После того как, обе части будут подготовлены, их соединяют. Результатом указанных манипуляций является активированная система. После использования биотуалета нужно нажать поршень, посредством которого управляют сливом. Таким образом, предупреждают появление характерного запаха. Очищение проводят один раз в 7-10 дней.

      Устройство и принцип работы торфяного биотуалета

      Его применяют только в стационарном варианте. Сборку конструкции осуществляют по стандартному алгоритму. Единственным различием является монтаж вентиляционной трубы. Для этого этапа требуются муфты, их включают в общий комплект.

      Торфяной биотуалет

      Необходимость в жидкости полностью отсутствует. Ее заменяют специально обработанным торфом. В его составе присутствуют микроорганизмы, которые способны разлагать органические отходы. Чтобы подготовить устройство к эксплуатации необходимо добавить торф как в нижнюю, так и в верхнюю часть. За смыв отвечает рычаг. Он активирует работу специальных шестерен.

      При движении последних торф равномерно распределяется по приемнику. Газообразные вещества, образовавшиеся в результате, выходят через вентиляционную систему. В последующем очистку проводят вручную. Извлечение лотка, в котором оказываются переработанные отходы, сопровождается специфическим запахом. Если смесь используют для удобрения почвы, подобных проблем не возникает.

      Биотуалет

      Особенностью стационарного биотуалета становится наличие наружной кабинки. Такая конструкция без проблем перенесет все превратности погоды. Она станет хорошим вариантом для дачи, на которую приезжают на короткий промежуток времени. Биотуалет изготавливают из высокопрочного пластика. Этот материал легко отмыть и продезинфицировать. Мобильность можно считать как минусом, так и плюсом. Установив устройство на определенное место, необходимо позаботиться о том, чтобы его не украли.

      Как работают электрические биотуалеты

      Устройства из этой категории могут быть отнесены к двум подгруппам:

      • Биотуалеты, оснащенные камерой сжигания, отличаются не только зависимостью от электрического тока. Конструкция включает в себя сиденье и педаль, с помощью которой регулируют тип емкости для отходов. Внутренняя поверхность устройства оборудована нагревательными элементами, предназначенными для сжигания отходов. Процесс занимает около 1,5 часов. Чистку проводят один раз в три месяца. Электрический аппарат может работать в автономном режиме. Это становится возможным благодаря встроенному аккумулятору.
      • Устройство с камерой заморозки отличается высокой стоимостью. Нечистоты, поступившие в резервуар, подвергаются воздействию низких температур. Таким образом, добиваются их замерзания. Впоследствии отходы утилизируют посредством одноразовых пакетов, которые необходимо регулярно обновлять.

      Если электрический биотуалет планируют поставить внутри дома, возникает необходимость в вентиляционной системе. Идеальным выходом из ситуации станет приобретение устройства, которое уже оснащено вентилятором. Нелишними будут опции, предусматривающие двусторонний смыв.

      Необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

      • Оборудование должно находиться в непосредственной близости от розетки.
      • Если биотуалет на 90% заполнен, пользоваться им категорически запрещено.
      • Приборы не следует подвергать механическому воздействию. Это приведет к их неисправности.
      • Если в инструкции по эксплуатации указано, что температура воздуха должна быть больше нуля, устройство нельзя оставлять вне дома в холодное время года.
      • Биотуалет нужно устанавливать в месте, недоступном для домашних животных и маленьких детей.

      Как работает безжидкостный биотуалет

      Это устройство отличается максимальным количеством модификаций. Конструкция может быть простой и сложной. От ее типа зависит набор дополнительных приспособлений. Отходы, помещенные в одноразовые пакеты или пленку, засыпают впитывающим веществом. Именно в таком виде их утилизируют. Безжидкостный биотуалет является оптимальным вариантом для загородного дома и дачного участка. Приобретенное приспособление быстро оправдает себя.

      Мистер Дачник советует: биотуалет – несложно и удобно

      При использовании стационарных и переносных устройств не нужны специальные знания. Обслуживание биотуалетов не занимает много времени. Своевременная смена ароматизированных и очищающих составов поможет избежать проблем, вызванных излишней загрязненностью и неприятным запахом. При соблюдении всех правил приспособление можно эксплуатировать на протяжении длительного периода времени. Не стоит жалеть средств для приобретения санитарных смесей. Чем качественнее они будут, тем выше уровень комфорта и проще уход.

      При обслуживании биотуалета необходимо учитывать следующие нюансы:

      • Нижние емкости очищают с помощью специальных средств. Они дезинфицируют внутреннюю поверхность и защищают пластик, продлевая срок эксплуатации.
      • Один раз в год все подвижные части смазывают силиконовым составом.
      • Для чистки устройства запрещается применять абразивные порошки.

      Востребованность товаров из этой категории обусловлена наличием множества преимуществ. Среди них выделяют простоту монтажа, доступность, удобство применения, отсутствие неприятного запаха, долговечность и универсальность. Еще одним плюсом становится возможность использования при наличии проблем с водоснабжением. Биотуалеты функционируют без участия трубопровода, поэтому трудностей с их установкой обычно не возникает.

      К минусам относят необходимость в проведении регулярной чистки, траты на приобретение расходных материалов. Любой покупатель сможет подобрать для себя подходящую модель. Ассортимент биотуалетов спектр функций у каждого изготовителя довольно обширен. Для дачи обычно приобретают устройства, в которых переработка отходов происходит посредством торфа. Они отличаются экологичностью, невысокой ценой и многофункциональностью. Применяя их, можно получить органические удобрения.

      Биотуалет

      Устройство работы и принцип действия биотуалета, разбираемся вместе

      Когда обустраивать объемный септик или полноценную канализацию по определенным причинам не рентабельно, на помощь приходит более современное решение – биотуалеты.

      Прежде чем обустраивать септик или полноценную канализацию, например, на даче или в загородном доме, необходимо подумать о их целесообразности.

      Перед принятием решения следует рассмотреть принцип работы туалета, который можно установить на улице, в помещении и даже перевозить с собой в машине. Быть может он будет способен избавить от трудоемких работ.

      Содержание:

      1. Виды и особенности их эксплуатации
      2. Устройство и принцип работы портативного варианта
      3. Конструкция принцип действия торфяного вида
      4. Устройство и принцип работы кассетного биотуалета
      5. Совет специалиста — уход и эксплуатация
      6. Вывод

      Биотуалет и его разновидности

      Биотуалет представляет собой автономный отдельно стоящий унитаз, для функционирования которого нет необходимости подключения канализации и других коммуникаций.

      Использовать современные биотуалеты можно практически везде, где нет соответствующих удобств. Внутри него отходы преобразуются с помощью биологических веществ (опилками, торфом, живыми бактериями и т. д.) в однородную массу, которая впоследствии утилизируется и совершенно безвредна для окружающей среды.

      различные виды биотуалетов

      Все модели, предлагаемые рынком, условно можно поделить по принципу работы биотуалета, которым перерабатываются отходы, на несколько типов:

      • Торфяные
      • Химические
      • Электрические
      • Биологические

      Компостирующий торфяной туалет можно назвать самым чистым экологическим вариантом. Он перерабатывает отходы торфяной смесью, которая дозатором засыпается на дно. Установить его можно на улице или в доме, если она оснащена вентиляционными трубами.

      Название химического биотуалета говорит само за себя – переработка отходов происходит путем воздействия химических средств (продаются в гранулах или в виде жидкости), которые уничтожают микробы и запахи.

      Электрические модели нуждаются в электросети и работают по более сложному принципу. Они, отделяя друг от друга жидкие и твердые отходы, перераспределяют по разным бакам. Жидкость удаляется по трубкам в дренаж, твердые отходы высушиваются и компрессором спрессовываются.

      смотрим видеообзор, какие существуют разновидности:

      Безопасны для окружающей среды биологические модели, в которых отходы перерабатываются микроорганизмами. На даче полученную смесь можно использовать как удобрение.

      Все аппараты можно поделить на стационарные и переносные. Модели первого типа представляют кабинки среднего или большого размера, которые устанавливаются во двора или общественных местах. Вторые – небольшие компактные устройства, которые можно возить с собой на природу в автомобиле.

      Устройство и принцип работы портативного биотуалета

      Устройство портативного туалета

      Приобретая биотуалет для дома принцип работы любого из названных разновидностей основывается на автономной работе нижней и верхней частей. При правильной их эксплуатации и надлежащем уходе они будут выполнять все возложенные на них функции.

      Верхняя часть представляет собой привычный для всех унитаз. Рядом с ним может располагаться бак объемом до 15-20 л, который заполняется водой для смыва или торфом.

      Нижний бак выполняет роль накопительного резервуара, в котором скапливаются перерабатываемые отходы. Он легко отсоединяется для опорожнения и монтируется обратно.Чистая вода из верхнего резервуара смывает нечистоты в нижний бак. В нем продукты жизнедеятельности, подвергаясь обработке утилизаторами, дезодорируются и оседают на дне.

      Когда нижняя часть наполняется, она отсоединяется и отходы, которые не имеют неприятного запаха и экологически безвредны, легко утилизируются. Резервуар достаточно помыть, протереть и установить обратно.

      Смотрим видеообзор о портативной версии:

      Биотуалет может дополняться насосом, клапанами для регулировки давления, индикаторами заполнения и опорожнения баков, специальными техническими патрубками и переходниками для подключения к системам вентиляции, септику или канализации.

      Устройство и принцип работы торфяного вида

      Устройство торфяного типа

      Рассматривая биотуалет для дома как работают торфяного типа, в нем также выделяют две части:

      • Верхняя
      • Нижняя

      В верхний резервуар добавляется смесь на основе торфа, которая не нуждается в использовании воды. Поворотом специальной ручки определенная ее часть высыпается в нижний бак на отходы для их переработки.

      Нижний накопительный резервуар представляет контейнер выдвижного типа объемом до 140 л, в котором скапливаются продукты жизнедеятельности. За ним располагается вентиляционная труба, возможно дополнительное оснащение фильтрующими элементами и дренажной системой.

      Отходы, попавшие в накопительный резервуар, равномерно засыпаются специальной насыщенной микроорганизмами смесью торфа, в которую могут добавляться опилки или органические материалы. Затем начинается процесс компостирования или минерализации, который практически не сопровождается неприятным запахом.

      Смесь может впитывать жидкие отходы, но только в небольшом количестве. Для семьи более двух человек придется подумать об обустройстве дренажной и фильтрующей систем.

      Смотрим видеообзор о популярной модели торфяного типа:

      В комплекте любого биотуалета торфяного типа содержится труба и хомут для обустройства вентиляции. Труба выводится вверх на высоту до 3-4 м, чтобы полностью устранить запахи. Она должна приподниматься ввысь равномерно, так как любой изгиб существенно скажется на качестве тяги.

      Среди многочисленных преимуществ торфяных биотуалетов выделяют:

      1. Безотходное производство
      2. Экологическая чистота
      3. Отсутствие запахов
      4. Не нужно подводить канализацию и систему водоснабжения
      5. Опорожнять бак необходимо крайне редко – 2-4 раза в месяц

      Устройство и принцип работы кассетного типа

      Кассетный тип туалета

      В отличии от других моделей, представленных на рынке, принцип действия биотуалетов кассетного типа основывается на наличии электронасоса. Он предназначается для откачивания из нижнего резервуара сливной воды.

      Конструкция каждой из моделей сравнительно проста:

      • Емкость до 15 л, которую наполняют специальной химической жидкостью
      • Нижняя, более широкая часть, в которую останавливается мешок для отходов – кассета
      • Дозатор, который контролирует расход дорогостоящей химической жидкости

      Продукты жизнедеятельности человека направляются на хранение в «кассету», которая внешне напоминает небольшой чемоданчик, оборудованный колесами для простаты демонтажа и транспортировки.

      Внутри кассетной емкости отходы под действием специальной химической жидкости перерабатываются и превращаются в однородную экологически чистую массу. После наполнения накопительного бака она легко удаляется. Резервуар моется, вытирается и монтируется обратно.

      Совет специалиста по уходу

      Поняв принципы работы биотуалета, обслуживать их самостоятельно не сложно. Достаточно регулярно очищать нижний бак от переработанных отходов и в чистом состоянии устанавливать его на место.

      Специалисты рекомендую не жалеть средств на приобретение специальных санитарных жидкостей.

      Попадая в резервуары, они будут предотвращать развитие различных бактерий и не позволять фекалиям скапливаться на стенках, проникая внутрь их и оставляя неприятный налет.

      После опорожнения нижней емкости для отходов биотуалеты рекомендуют мыть специальными шампунями. Они дезинфицируют чашу и покрывают пластик защитной пленкой, которая предотвращает цветение жидкости в накопителе.

      Не реже одного раза в год необходимо осматривать подвижные части установки. Все они регулярно должны смазываться силиконовой смазкой.

      Специалисты строго-настрого запрещают использовать для чистки биотуалетов абразивные порошки.

      Подводим итоги

      Биотуалет незаменим везде, где нет возможности оборудовать септик или провести канализационную трубу. Он прекрасно подходит ля разовых поездок на дачу, когда обустройство вышеназванных систем не рентабельно.

      Подробно можно увидеть принцип работы биотуалета на видео, выделив для себя наглядно каждую из интересующих деталей. Перерабатывая отходы в изолированном баке, каждая из моделей обладает массой преимуществ, среди которых:

      • Простой монтаж и удобство в использовании
      • Отсутствие неприятных запахов
      • Многолетняя эксплуатация оборудования
      • Большинство моделей не нуждаются в водопроводе и других системах
      • Приемлемая стоимость

      Среди недостатков стоит назвать следующие:

      • Необходимость периодической очистки
      • Постоянные затраты на обслуживание

      Каждый потенциальный покупатель, который хочет приобрести биологически чистый туалет, сможет выбрать для себя именно такое устройство, которое необходимо ему: от мобильных переносных моделей до стационарных кабинок, которые будут функционировать круглый год.

      принцип работы, виды, как выбрать, как пользоваться

      Когда нет времени и условий, чтобы использовать стационарный туалет или построить полноценный санитарный узел, биотуалет будет незаменим. Данное изобретение продается уже 40 лет. Популярность оно получило благодаря повышенному уровню комфорта и легкости применения. Там, где возникает проблема снабжения водой, на помощь приходит портативный биотуалет.

      Принцип работы биотуалета

      Принцип работы электрического биотуалета
      Этот тип техники работает от электроэнергии, поэтому применение ограничено доступом к сети. По техническим показателям является самым совершенным механизмом, но стоимость его высока.

      Каждая фирма-изготовитель выпускает модели с большим разнообразием функций. Существуют изделия, где нижний бак производит отделение жидких отходов от твердых, которые под воздействием высокой температуры сжигаются до золы, а жидкость отправляется в отдельную емкость или канализацию.


      Электрические модели с торфяной составляющей при нагреве обеспечивают быстрый рост бактерий. При этом жидкость испаряется, после чего высушенные отходы используются для удобрения почвы.

      При применении электрического биотуалета внутри жилых помещений необходима установка вентилятора. Некоторые модели изначально оборудованы системой проветривания. Тогда их можно спокойно использовать рядом с комнатой, не переживая о присутствии неприятных запахов.

      Комплектация включает вентиляционные и канализационные трубы для вывода отфильтрованной жидкости в сточную яму или резервуар.

      Принцип работы торфяного биотуалета


      Данные биотуалеты занимают первое место по экологичности в применении. Они считаются наименее дорогостоящими и наиболее безопасными.

      Сливной бачок заполняется специальным торфом, содержимое которого также включает опилки.Обычный земляной торф для этих целей не подходит, так как не имеет необходимого количества микроорганизмом с продуктами их жизнедеятельности (биоэнзимов), которые необходимы для переработки фекалий.

      По окончании срока эксплуатации, когда торф перемешивается с отходами, накопительный бак опустошается. Для этого используется отдельная емкость или специальная яма.

      Так как бак с отходами имеет большой вес (до 130 кг), то не каждый сможет его очистить. Поэтому, до покупки подумайте о том, сможете ли вы самостоятельно эксплуатировать этот туалет.

      Но выход в данном случае есть – высыпать отходы при достижении половины или 1/3. Либо решить данную проблему путем выбора модели, с наличием колесиков у основания бочонка, чтобы откатывать его до места слива.

      Недостатком данного изделия является свойство распространять неприятный запах, поэтому лучшим выходом станет установка его внутри туалетных кабин, на улице, либо внутри помещений с хорошей вентиляционной системой.

      Главным при установке выступает правильный монтаж вентиляции. А именно – исключение прямых углов при соединении труб с выводом их на улицу. Идеальным было бы установление трубы вертикально вверх.

      Этот вид подходит для эксплуатации максимум двумя людьми, когда предполагается редкое использование – например, только по выходным дням. В этом случае очищать бак придется два раза за год. Если предполагается более частое применение, тогда придется подумать о сливе жидкости в отдельную яму или емкость.

      Так как бочонок содержит только торф и опилки, биотуалет выдерживает минусовую температуру и его можно оставлять на улице в холодное время года.

      Принцип работы кассетного биотуалета


      Такие модели популярны для домашнего использования. Они характеризуются простотой и удобством эксплуатации.

      Принцип действия заключается в том, что содержимое поступает в кассету, которая находится внутри и оборудована колесиками для транспортировки. Внешне она похожа на чемодан. Объем достигает 20 литров.

      В резервуаре отходы утилизируются с помощью химической жидкости и становятся однородными. При возникновении необходимости замены кассеты картридж сменяется новым без особых усилий, а старый – утилизируется.

      Компактные габариты позволяют применять его даже в небольших помещениях. Сфера использования очень широкая – яхты, корабли, строительные площадки.

      Существуют изделия для инвалидов со встроенными туалетными баками на инвалидных колясках, ортопедических стульях, оборудованные подлокотниками.

      Принцип работы химического биотуалета
      Представляют собой удобные и компактные изделия.

      Сильнодействующий химический состав, который используется для утилизации отходов, оказывает отрицательное влияние на человеческий организм и почву.

      Конструкция состоит из двух частей. Верхняя часть предназначена под хранение сливной воды с содержанием насоса для смыва, а нижний бак содержит химический состав с отходами.

      Существует следующие разновидности жидкостей, которые заливаются в нижний отсек бака:

      • биологические. Расщепляют отходы с помощью активных живых бактерий. После того, как произойдет реакция, жидкость применяют в качестве удобрения для растений;
      • аммониевые. Такая химия расщепляет отходы в несколько раз быстрее биологической, но без доступа кислорода. Через 1-1,5 недели оставшиеся элементы можно частично выливать в огород для удобрения;
      • формальдегидные. Самые вредные по своему составу жидкости. После реакции с такой химией необходимо соблюдать меры безопасности при утилизации отходов. Как удобрение они не подходят, являясь очень опасными для здоровья верхних дыхательных путей. Современные разработки позволяют избавиться от вредных свойств состава таких жидкостей.

      Виды биотуалетов

      1. Водяной
        Конструкция туалетов с водой состоит из двух баков. Верхний предназначен для воды, нижний – для отходов. Предполагается также наличие сиденья, крышки и водяного насоса. Их работа аналогична стационарным туалетам.
      2. Без воды
        • торфяные с применением специального торфа;
        • одноразовые с полной утилизацией техники после накопления отходов;
        • сухие с использованием биоразлагаемых пакетов для отходов.

      Типы

      • Портативный биотуалет
        Характеризуется компактным размером и небольшим весом, даже при заполненном баке. Его приобретают для поездок на дальние расстояния, но только когда температура воздуха плюсовая, так как при низких его эксплуатация запрещена.
      • Туалетная кабинка
        Стационарный, применяется как на дачах, так в местах общего пользования. Представляет собой туалетную кабину с дверцей. Габариты не позволят переносить его. Поэтому используют там, где рассчитывается длительный срок эксплуатации на одном месте.

      Из чего изготавливают

      • акрил;
      • полиэтилен;
      • полистирол;
      • пластик;
      • керамика;
      • полипропилен.

      Системы смыва

      Подача воды к резервуару осуществляется под давлением. Давление создается благодаря наличию насосной системы или так называемой помпы. От того, каким её видом оборудован верхний бак, зависит результат работы.

      Смывные насосы, работа которых предполагает очищение верхнего отсека от загрязнений и запаха, классифицируют следующим образом:

      1. электрический
        При нажатии кнопки смыва подача воды, скорость потока и объем определяется электронной программой. Такая модель представляет собой экономный вариант. Работа насоса осуществляется при помощи батареек, которых хватает на полторы-две недели. При их отсутствии не будет возможности полноценного смыва. Электрический насос при поломке ремонтируется только у специалистов.
      2. поршневой
        Является самым простым и дешевым вариантом. Подача воды обеспечивается давлением нижней части поршня ручной помпы, предварительно зафиксированного в максимально верхнем положении. Чтобы создать необходимый поток воды для смыва нужно приложить немало усилий. Заменить такой насос без проблем можно самостоятельно.
      3. помповый
        Принцип действия похож на предыдущий, но без применения больших усилий. Всю работу выполняет сама помпа, но контролировать объем смываемой жидкости не представляется возможным.
      4. сифонные
        Это та же самая помпа, только выполненная с помощью гофры, которую для возникновения движения необходимо давить сверху. Гофра сжимается, повышая давление внутри, и происходит забор воды. Затем она возвращается в исходное положение. Пары движений достаточно для слива жидкости.

        Недостатком является то, что его невозможно самостоятельно отремонтировать.

      5. механические
        Самый старый вид помпы. Она представляет собой гармошку, которая посредством физических усилий человека производит подачу воды в слив. Такой способ недолговечен из-за низкой износоустойчивости.

      Все перечисленные механизмы слива, кроме электрического, представляют собой методику ручного слива воды для очищения емкости от отходов.

      Способ переработки отходов

      По способам переработки отходов можно выделить три основные категории:

      1. Бактериологический.
        Основан на применении биологических веществ. Это самый длительный способ утилизации отходов, при котором они превращаются в удобрение. В тоже время – самый экологически безопасный метод, так как вред здоровью и природе не наносится.
      2. Торфяной.
        Экологически безопасен. Содержимое, путем засыпки порцией торфа, превращаются в компост, а жидкость перерабатывается и испаряется.
      3. Химический.
        Очень вредный по составу механизм утилизации испражнений. Содержащиеся жидкостные химикаты уничтожают продукты жизнедеятельности путем химической реакции. Здесь применить утилизированные отходы в качестве удобрений не представляется возможным, поэтому они отправляются непосредственно в канализацию или сточную яму.

      Плюсы

      Достоинства электрического биотуалета:

      • для опорожнения бака с отходами нет необходимости применять физическую силу, так как вес сожженных испражнений остается минимальный из-за 70% испарения жидкостей во время переработки;
      • не нужно тратить деньги на реагенты, с помощью которых происходит утилизация продуктов жизнедеятельности;
      • работа нижнего отсека выполняется автоматическим отделением жидких фракций от твердых. После этого компрессором твердые вещества превращаются в компост, а жидкость сливается;
      • применение слива очень удобно – ужно только нажать на кнопку.

      Достоинства торфяного биотуалета:

      • минимальные материальные затраты на наполнитель. Торф очень дешево стоит;
      • легкость сборки, эксплуатации;
      • полная автономия в снабжении водой и электричеством;
      • переработанные продукты отходов используются как удобрения, не создавая необходимости оборудования специальных канализационных труб и сточных ям;
      • торф обладает очень большим показателем накопительной способности и поэтому считается экономным вариантом.

      Положительные качества химического туалета:

      • кроме запахов реагентов отсутствуют посторонние запахи;
      • простота применения;
      • легкость перемещения;
      • имеет индикатор наполнения приемного бачка.

      Минусы

      Недостатки электрических биосептиков:

      • высокая стоимость изделия;
      • полная зависимость от наличия электричества и частая смена батареек насосной системы;
      • необходимость наличия стационарной системы канализации и вентиляции.

      Минусы химических или жидкостных туалетов:

      • требуется постоянное наличие химических реагентов;
      • очень частая очистка нижнего бака с фекалиями;
      • во всех моделях задвижка на баке-приемнике должна плотно прилегать, что нередко создает сложности при закрытии бака.

      Неудобства при эксплуатации торфяных туалетов:

      • самостоятельное сооружение вентиляционной системы во избежание неприятных запахов в помещении;
      • необходимо продумать наличие канализационного стока или ямы;
      • масса полного бака с отходами велика и не каждый человек сможет самостоятельно заниматься его транспортировкой до сточной ямы.

      Как выбрать биотуалет

      Как только возник вопрос о необходимости приобретения биотуалета, стоит ответить на основные вопросы:

      1. Как часто придется пользоваться этой техникой?
        Важным условием является объем нижнего бака. Представляя то, как часто придется использовать, и зная объем нижнего бака, можно рассчитать количество раз использования. Например, 30 применений возможно у баков емкостью 13 литров. Следовательно, возможно рассчитать количество человек, которые будут эксплуатировать это устройство.
      2. На ком ответственность за очищение нижнего бачка с отходами?
        Нижний бак после наполнения приобретает вес от 100 до 130 кг. Это зависит от типа септика. Пожилые люди, женщины, инвалиды не справятся с этой задачей. Если вы хотите приобрести именно такую модель, то выбирайте фирму, которая снабжает нижний бак колесиками, которые удобны при транспортировке.
      3. Есть ли потребность подбирать туалет по росту?
        Приобретая изделие в магазине, проверьте на месте, подходит ли вам модель. Поэтому необходимо определиться с параметрами человека, который нуждается в этом устройстве.
      4. Есть ли доступные способы оборудования слива, канализации, системы вентиляции, должным образом?
        Большинство моделей требуют перед эксплуатацией потрудиться, сооружая вентиляцию и сливные трубы. Комплектация такого типа туалетов всегда содержит необходимые составляющие. Устанавливается все по схеме, имеющейся в инструкции к прибору.
      5. Когда предполагается использование?
        Если зимой температура климата ниже нуля, то надо заранее подготовить теплое помещение, запасаясь антифризом для жидкости.

      Дополнительные советы

      Обратите внимание на систему слива. Данный момент учитывается больше для комфорта. При обширной площади смывания аппарат способен сохранять необходимые показатели гигиены и исключать неприятные запахи, поддерживая чистоту.

      Если ваш выбор пал на насос поршневой системы, знайте, что потребуется приложение физических усилий при смыве.

      Наличие индикатора контроля жидкости повысит удобство применения в несколько раз, так как сложно вести контроль этого момента самостоятельно.

      Чтобы предотвратить разбрызгивание отходов, нужно перед разъединением двух баков установить зафиксированный клапан сброса давления максимально вертикально. Так отсеки очистятся без неприятных последствий.

      Какой лучше

      Главное условие при выборе оптимально подходящего для вас портативного устройства – это полное соответствие вашим потребностям и возможностям.

      Поэтому, когда выбираете товар данной категории, обращайте внимание на:

      1. Большое количество людей. Выбирайте модели с объёмом баков не меньше 20 литров.
      2. Высота сидения.
      3. Снабжение дополнительными функциями. Для большего удобства понадобится модель, оборудованная двусторонним смывом электрической помпы. Соблюдение гигиены, а также полной чистоты без посторонних запахов, будет гарантировано. А смыв станет простым.
      4. Наличие индикаторов заполнения. Он устраняет необходимость в постоянном контроле уровня отходов. Об этом вас известят горящие индикаторы.
      5. Существование блокировки клапана спуска предотвратит распространение неприятных запахов в помещение. Также можно выбрать кассетные модели, в которых происходит утилизация экскрементов под воздействием различных веществ.
      6. Если планируется кратковременное использование в поездках, то лучшим станет та модель, которая легко вместится в багажник автомобиля.
      7. Если туалет приобретается на длительный срок, то выбирайте модели с большим объемом бака.

      Как пользоваться биотуалетом

      Сложностей со сборкой биотуалета ни у кого не возникает. Главное, иметь общее представление о принципах работы.

      Структура изделия представлена двумя бачками. Верхний – для смыва, нижний – для испражнений (содержит химическую жидкость, торф или биологический состав). Верхний отсек оборудован встроенным стульчаком.

      Оба бака соединяются специальной защелкой, качество примыкания которой перед покупкой стоит проверить. Плотность ее должна быть высока во избежание распространение лишних запахов.

      Рассмотрим основные правила использования:

      1. После того как оборудование установлено, необходимо закрыть и открыть клапан бачка, исключая неравномерное давления внутри баков.
      2. Добавить небольшое количество воды в резервуар при помощи насоса.
      3. После применения туалета по назначению, необходимо открыть клапанную лопасть, потянув за рычаг, а затем произвести смыв.
      4. Если есть индикатор уровня наполнения нижнего отсека, то загорится красная кнопка. Этот сигнал свидетельствует о необходимости удаления отходов и очищение бачка.
      5. Отсоединить нижний бак нажатия защелки. Иногда это не так просто осуществить без приложения усилий. После этого отправить содержимое бачка в канализации.
      6. Заполнить водой верхний резервуар, а нижний необходимо досыпать или долить необходимым содержимым для переработки отходов.
      7. Устройство готово к следующему использованию.

      Меры безопасности:

      • розетка должна располагаться на расстоянии 1,5 метра от устройства;
      • нельзя использовать изделие, заполненное на 90% и более;
      • не используйте биотуалет при минусовой температуре, если это не предусмотрено инструкцией;
      • клапаны и резиновые уплотнители смазываются силиконовой смазкой для долгой службы;
      • не допускайте механических повреждений прибора;
      • недопустимо использование абразивных веществ;
      • не разрешайте детям играть возле биотуалета.

      Условия хранения зимой

      Если купленное устройство применяется только летом, то зимой необходимо его правильно законсервировать. Для этого необходимо полностью опустошить две чаши, хорошо промыть и тщательно просушить на свежем воздухе во избежание наличия остатков воды.

      Лучше промойте нижнюю чашу мыльным раствором для дезинфекции.

      Условия эксплуатации зимой

      При возникновении необходимости использовать такой туалет при минусовых температурах нужно позаботиться о наличии теплого помещения для его хранения. Практически все модели не выдерживают минусовой температуры, что приводит к невозможности применения.

      Сливной бачок зимой необходимо наполнять антифризом, чтобы вода не замерзала. При замерзании вода увеличится в объеме и повредит всю конструкцию.

      Правильный расчет соотношения воды и санитарных средств

      Для оптимальной работы изделия воду верхнего отсека необходимо разбавлять химической жидкостью антибактериального эффекта. Объем этого средства зависимости от концентрации санитарных средств.

      При использовании обычных санитарных гелей расчет производится в соотношении 100 мл жидкости на 10 литров воды. Если концентрат более густой и требует разбавления, то расчет выглядит следующим образом: 30-50 мл на 10 литров воды.

      Помимо дезинфицирующих средств необходимо заливать дезодорирующие вещества. Инструкции всегда имеют указания дозировки, но достаточным будет 15-30 мл этих средств на 10 литров воды.

      Гарантия

      На различные модели производители предоставляют сроки гарантии от 2 до 3 лет. Обслуживание осуществляется только на модели с заводским браком, который был обнаружен сразу после покупки, либо спустя некоторое время при эксплуатации в указанный производителем период.

      Если товар после экспертизы окажется неисправным, его по закону “О правах потребителей” заменят новым. В комплект изделия входят запасные детали, они также имеют гарантийный срок эксплуатации, но значительно короче. Срок составляет один год с момента приобретения основного товара.

      Моментом приобретения принято считать день совершения покупки по кассовому или товарному чеку.

      Перечень претензий по категориям, которым будет отказано в замене или ремонте:

      • несоблюдение правил эксплуатации, указанных инструкцией по применению;
      • неверная установка оборудования;
      • применение модификаций;
      • первоначальный ремонт осуществлялся не сертифицированным сервисом обслуживания;
      • обнаружение поддельных кодов или серийного номера продукта;
      • удаление кода или серийного номера;
      • повреждения при неправильном применении.

      Производители

      Armed
      Фирма специализируется на производстве кресло-туалетов, предназначенных для инвалидов с частичной потерей двигательной активности. Используются дома и в больницах.

      Характеристики изделий:

      • прямые, несъёмные подлокотники;
      • мягкие накладки на быльцах;
      • крепкая металлическая рама с эмалевым покрытием;
      • грузоподъёмность достегает 150 кг;
      • ножки оборудованы нескользящими наконечниками.

      Сиденье и съёмная ёмкость после использования разбираются для лёгкого мытья, так как материал изготовления (пластик) гарантирует простой уход.

      Особенность конструкции – возможность использования над унитазом.

      Некоторые модели складываются, поэтому перемещаются беспроблемно. Ножки биотуалета регулируются и крепко фиксируются.

      Модели оборудованы комплексом фиксирующих элементов: ремни безопасности, абдуктор, наконечники. Кресло-биотуалеты просты, надежны.

      Dachnik
      Туалетная кабина российского производителя “Биоэкология”. Модель рекомендуется для использования на дачах, так как требует оборудования выгребной ямы или накопительной ёмкости.

      Ferplast
      Итальянская компания создает высококачественные кошачьи биотуалеты из экологически безопасного пластика.

      Данное изделие размещается в любом помещении вашего дома, так как современная технология предотвращения запаха позаботится об этом. Дверцы герметично закрываются магнитами. Используется инновационный способ вентиляции: воздух поднимается вверх, очищается через три угольных фильтра, нейтрализуется неприятный запах.

      Уборка туалета производится легко, для этого открываются зажимы по бокам туалета. Специальная округлая форма гарантирует удобство пространства внутри.

      Marchioro
      Известный изготовитель биотуалетов для котов в Италии.

      Конструкция полностью закрытая и характеризуется следующими преимуществами:

      • угольный фильтр поглощения запахов;
      • качественный пластик, который легко моется;
      • наполнитель остаётся внутри;
      • ножки не скользят.

      Особенность продукта — качающаяся прозрачная створка, которая препятствует появлению неприятного запаха в помещении. Туалет легко разбирается и собирается.

      Компания выпускает туалеты в виде лотков с бортиками и нескользящими ножками. Цветовая гамма изделий изобилует разнообразием.

      Dometic
      Немецкая компания представляет товары особого уровня качества и комфорта.
      Специализация – электрические и кассетные биотуалеты с поршневой системой слива. Насос образует полноценный смыв при небольшом расходе воды, осуществляемый одним движением.
      Особенности продукции:

      • гидравлическая прокладка обеспечивает герметичность;
      • усовершенствованный сливной механизм;
      • простая конструкция очистки;
      • оснащены индикатором заполнения нижнего бачка;
      • комфортное сидение;
      • смыв на 360°.

      Некоторые модели оборудованы моцератором (специальный измельчитель, защищающий насос от больших частиц).

      Материал изготовления (АBS пластик) характеризуется прочностью и гигиеничностью.

      Удобная площадь основания унитаза, глубокая чаша и габариты сидения заменят вам домашний туалет. Гарантийный срок на продукцию — 3 года.

      Nova
      Специализация торговой марки — кресло-туалеты, которые изготавливаются в Тайвани. Популярные биотуалеты для использования в больницах и ухода за пожилыми людьми.

      Особенности моделей: оборудование спинки, опускающиеся подлокотники, колесики со стояночными тормозами. Каркас изготавливается из стали, поэтому обладает высокой прочностью. Поручни покрываются нескользящим покрытием.

      Очищать изделие следует после каждого применения, так как эти биотуалеты не оборудованы системой переработки отходов.

      Некоторые варианты складываются. Состав — лёгкий моющийся пластик. Конструкция выделяется устойчивостью, удобством.

      Реклама от спонсоров: // // //

      принцип работы, характеристика и виды

      Что такое биотуалет? Принцип работы этого устройства знаком не каждому. Первое, что приходит на ум, это пластмассовое ведро с сиденьем и крышкой. Если кто-то думает, что этим разновидности ограничиваются, то это большое заблуждение, поэтому нужно обновить свои знания и изучить нюансы работы данного устройства.

      Первое изобретение получило билет в жизнь в Канаде в 1979 году, в его основу лег принцип вакуумного туалета, применяемого в самолетах. С каждым годом в этой сфере внедряются усовершенствования, благодаря которым появилась возможность учитывать потребности определенной категории людей.

      биотуалет принцип работы

      Как выбрать биотуалет?

      В первую очередь следует четко определиться, где планируется его использование. Если в планах путешествия или длительные поездки, значит, выбирать нужно мобильный легкий биотуалет, принцип работы которого идеально подходит именно для таких условий. По размерам он компактен и не занимает много места. А если в таком сантехническом решении нуждается загородный домик, то можно подобрать вариант стационарного устройства. Он представляет собой небольшое строение с дверью, предназначенной для входа/выхода.

      Разновидности биотуалетов

      В зависимости от принципа своей работы биотуалеты подразделяются на:

      • электрические;
      • кассетные;
      • жидкостные или химические;
      • торфяные.
      стационарный вариант биотуалета

      Кассетный биотуалет

      Принцип работы данного устройства идеально подходит для использования в домашних условиях. В нем отсутствуют резервуары, которые нуждаются в периодическом очищении и последующем вымывании. Эти емкости заменены съемными кассетами. После наполнения их убирают, заменяя новыми.

      Габариты такого биотуалета небольшие, поэтому найти место для его хранения не проблема. Также, что очень удобно, при необходимости это устройство можно установить в спальне, например, больного или пожилого человека.

      Производители разработали целый ряд моделей, которые предназначены специально для такой категории людей. Есть кассетные биотуалеты, вмонтированные в инвалидные коляски или изготовленные в виде стула с удобными подлокотниками.

      кассетный биотуалет принцип работы

      Электрические биотуалеты

      Название сантехнического изделия говорит о необходимости участия в его работе электричества. Такой тип биотуалета состоит из двухкамерной емкости-приемника и сидения с крышкой. Разделена на два отсека нижняя емкость неслучайно, это позволяет отводить жидкие фракции и отдельно накапливать твердые, которые затем высушиваются с помощью компрессора и просто выносятся в компостную или канализационную яму.

      Принцип работы биотуалета для дома подразумевает наличие электрической вентиляции, что является очень удобным для закрытых помещений. Поэтому ему можно отвести местечко за гипсокартонной перегородкой по соседству с кухней. Трубы для отвода неприятных запахов идут в комплекте с биотуалетом.

      Два момента, на которые стоит обратить внимание:

      1. Место установки электрического биотуалета должно быть обустроено дренажной системой отвода жидкости в яму или специальную емкость. Накопление жидких отходов в нем не предусмотрено.
      2. Практически все такие модели рассчитаны на использование их только в положении сидя.
      биотуалет торфяной принцип работы

      Преимущества и недостатки электрического биотуалета

      Достоинства:

      • При опорожнении лотка с высушенными фекальными остатками не требуется большой физической силы, так как в процессе сушки улетучивается 70% всей жидкости.
      • Нет необходимости в использовании специальных средств реагентов для переработки продуктов жизнедеятельности.
      • Наличие отличной вентиляции, которой оснащен электрический биотуалет. Принцип работы его таков, что запахи канализации в помещении отсутствуют полностью.

      Недостатки:

      • Достаточно высокая стоимость по сравнению с остальными видами биотуалетов.
      • Стационарное оборудование вентиляции и отвода жидкости.
      • Зависимость от электричества.

      Жидкостные или химические биотуалеты

      Такой биотуалет достаточно мобилен. Все модели оснащены колесиками для удобства его транспортировки.

      Конструкция жидкостного биотуалета представляет собой две соединенные вместе емкости. Верхняя состоит из сиденья, под которым располагается чаша унитаза и резервуар с крышкой для воды, нижняя предназначена для насоса.

      Сразу стоит обратить внимание на особую конструкцию, которую имеет химический биотуалет. Принцип работы данного устройства в основном построен на одном очень важном элементе. Это смывной насос. Он может быть поршневым, помповым и электрическим.

      • Простейшая система у поршневого насоса. Накачивание нужного количества воды для смыва происходит вручную. Замена вышедшей из строя детали вполне может производиться самостоятельно.
      • Не слишком сложная система устройства и у помпового насоса. Помпа-гармошка служит рычагом для смыва практически на всех недорогих вариантах биотуалетов.
      • Электрический насос обеспечивает достаточно сильный напор для смыва с четко дозированным объемом сливаемой воды. Работу такого насоса обеспечивают обыкновенные пальчиковые батарейки. Без их заряда работа такого насоса невозможна.

      После смыва фекалии попадают в бак-приемник. В нем находится специальное средство для биотуалетов, основная задача которого — полное расщепление отходов. Химические средства данного ряда представлены:

      • формальдегидами;
      • биологическими веществами;
      • аммониевой группой.

      Все санитарные жидкости поступают в продажу в виде концентрата. Химические составляющие таких препаратов способны разлагать фекальные массы и даже растворять туалетную бумагу. Расходуется литр концентрата санитарных жидкостей примерно на 10 заправок биотуалета.

      принцип работы биотуалета для дачи

      Достоинства и недостатки жидкостного биотуалета

      Плюсы:

      • Отсутствие запаха. Пахнет только отдушка химического реагента.
      • Простота и легкость в перемещении.
      • Наличие индикатора наполнения бака-приемника.

      Минусы:

      • Постоянная зависимость от химического реагента.
      • Необходимость очистки нижнего резервуара не реже 1 раза в два–три дня.
      • Достаточно плотное прилегание задвижки, что не всегда позволяет пожилым людям закрывать отверстие бака-приемника полностью.

      Биотуалет торфяной

      Принцип работы данного биотуалета по сравнению с вышеописанными моделями основан на использовании торфа без воды. В бак-приемник, в котором находятся отходы жизнедеятельности человека, засыпается это вещество. Получается такое наслаивание за счет вращения ручки дозатора. Свежая порция торфяной смеси поступает в нижний бак-приемник из верхнего, в котором в привычном для нас варианте туалета находится вода. Анаэробная минерализация поглощает жидкие отходы и с их участием преобразует фекалии человека в компост.

      Конструкция торфяного биотуалета требует стационарной установки. Жидкость, поступающая в бак-приемник в процессе его использования человеком, частично должна отводиться в дренаж посредством шланга или трубы.

      Принцип работы биотуалета для дачи имеет много преимуществ, но нужно помнить, что торф не устраняет неприятные запахи, поэтому необходимо оборудовать стационарную вентиляцию. Чем выше труба, отводящая запах, тем лучше будет работать система отвода. Оптимальная ее высота — 3-4 метра.

      Наполнитель торф достаточно дешев и прост в использовании. Опорожнять бак этого туалета достаточно трудоемко, напитанная влагой смесь разбухает и имеет приличный вес.

      принцип работы биотуалета для дома

      Преимущества и недостатки торфяного биотуалета

      Достоинства:

      • дешевизна торфа-наполнителя;
      • простота конструкции;
      • отсутствие зависимости от электричества и воды;
      • возможность использовать переработанные отходы в качестве натурального удобрения.

      Минус:

      • необходимость в обустройстве хорошей вентиляционной системы;
      • обязательный отвод избытка жидкости в канализационную яму;
      • нужны силы для его чистки — торф, напитанный влагой, достаточно тяжелый.

      Какой биотуалет лучше — торфяной, жидкостный или химический? Сравнительный обзор

      Биотуалет – отличная замена выгребным ямам. Его покупка оправдана при отсутствии канализационной сети, локально-очистной станции или септика. Автономный агрегат пригодится при длительных загородных поездках или для ухода за больными людьми.

      Среди большого ассортимента устройств представлены модели разного принципа действия, отличающиеся способом установки, удобством пользования и ценой. Чтобы помочь определиться, какой биотуалет лучше – торфяной, жидкостный или химический, мы сравним их характеристики, и расскажем о нюансах эксплуатации.

      Содержание статьи:

      Общая классификация биотуалетов

      Прежде всего, следует обозначить варианты существующих автономных санитарных систем.

      Все виды независимых от канализации туалетов можно классифицировать по некоторым признакам:

      • способу переработки отходов жизнедеятельности;
      • методу установки автономной сантехники;
      • типу питания сантехнического устройства.

      В своем большинстве биотуалеты состоят из двух камер. Верхний блок с сиденьем исполняет роль унитаза, нижняя часть – резервуар для сбора и переработки экскрементов.

      Биотуалет в домеБиотуалет в доме

      Емкости имеют разъемное соединение. После заполнения нижний накопитель необходимо очищать. Частота обслуживания зависит от типа устройства

      Исходя из технологии утилизации отходов, современные биотуалеты можно разделить на две категории:

      1. Жидкостные. Переработка осуществляется с помощью специальных реагентов, расщепляющих твердые фракции. В зависимости от используемой жидкости, такие туалеты делят на биологические и химические.
      2. Компостирующие. Отходы жизнедеятельности поступают в накопительный бак, там они высушиваются с прессовкой или перемешиваются с торфом. Полученный в результате такой переработки компост закапывают в землю или складируют в компостной куче, в которой ему предстоит пролежать еще 2-3 года до полного “созревания”, после чего им допустимо удобрять грядки.

      Компостирующие биотуалеты делят на два вида: электрические или торфяные. Они кардинально отличаются друг от друга способом переработки.

      Компост из биотуалетаКомпост из биотуалета

      Их общая черта – получение на выходе готового компоста, пригодного для дальнейшего удобрения сада, огорода или цветника

      Исходя из способа установки, биотуалеты делят на стационарные и мобильные модели. Первые подразумевают закрепление за агрегатом постоянного места. Как правило, этого требует принцип работы самого биоунитаза. Например, обустройство вытяжного вентканала, подсоединение дренажной трубки.

      К стационарным моделям относятся торфяные и электрические санитарные системы.

      Мобильные модули работоспособны без подсоединения каких-либо коммуникаций. Они имеют небольшие габариты, позволяющие переносить их с места на место, брать с собой в длительную поездку, на пикник и т.д. Почти все жидкостные биотуалеты – переносные.

      По типу питания автономные санитарные системы делят на энергозависимые и независимые модули.

      Электрический биотуалетЭлектрический биотуалет

      К первой категории относятся все электрические модели. Они функционируют от сети в 220 В, некоторые биотуалеты можно подключать через автомобильный аккумулятор

      Жидкостные и торфяные биотуалеты работают без электричества. Они отлично подойдут для эксплуатации в «полевых условиях».

      Особенности работы жидкостных устройств

      Эти модели пользуются широким спросом благодаря мобильности и доступной стоимости. Они удобны при уходе за пожилыми, больными людьми, для быстрого обустройства туалета в походных условиях. Однако для постоянного использования дома или на даче лучше подобрать другую модель – не требующую столь частого обслуживания.

      Принцип устройства и функционирования

      Жидкостные биотуалеты полностью автономны. Монтаж вентиляционной трубы, дренажного шланга или подключение к электричеству не требуется.

      Автономный био-клозет устроен очень просто, в конструкции присутствуют два блока:

      1. Верхний узел. Спроектирован по типу унитаза с сидением, крышкой и баком для химсостава или жидкости с активными природными компонентами. Здесь расположен смывной насос.
      2. Накопитель. Нижний отсек – объемный резервуар для сбора отходов. Его литраж колеблется в пределах 12-25 л.

      В корпусе накопительной емкости может размещаться ниша для хранения реагентов, разделительный шток и клапан сброса давления.

      Устройство биотуалетаУстройство биотуалета

      В нижний модуль заливают такой же химикат или биосостав, как и в верхний отдел. После поступления в накопитель отходов начинается их переработка – нечистоты расщепляются до жидкой консистенции, происходит удаление неприятного запаха

      Оба отсека надежно скреплены между собой. Нижний бак дополнительно оснащен уплотнителем, задерживающим ароматы.

      В конструкции большинства моделей предусмотрен индикатор – световой маячок оповещает пользователя, когда пора опустошать накопительный резервуар. Лампочка индикации меняет цвет с зеленого на красный.

      Опустошение биотуалетаОпустошение биотуалета

      После наполнения верхний блок снимают, а нижний относят к месту слива. Что это будет, сливная яма за пределами участка, канализация или земля, зависит от условий эксплуатации и типа используемого реагента

      В жидкостный биотуалет нежелательно бросать обычную туалетную бумагу – она не разлагается под действием расщепляющих составов и приводит к быстрому заполнению бака.

      Жидкости для заправки биотуалета

      Для стимулирования распада отходов в агрегат вливают химические реагенты или биологические составы.

      Особенности различных наполнителей:

      1. Химические жидкости. Быстро вступают в реакцию и способны за сутки переработать отходы в жидкую массу, полностью нейтрализовать запах. Химикаты агрессивны, опустошать накопитель надо в канализацию или отдельную яму подальше от участка, чтобы реагенты не навредили окружающей среде.
      2. Биосоставы. Экологически чистые препараты с комплексом микроорганизмов: бактерий и энзимов. Они расщепляют нечистоты до воды и нейтральных компонентов. Слив можно производить непосредственно в землю – вреда растениям и животным переработанная масса не нанесет.

      Биологические составы преобразуют нечистоты в удобрения для приусадебного участка.

      Биологическая жидкость для биотуалетаБиологическая жидкость для биотуалета

      Органические препараты обладают более мягким действием. В тоже время, они эффективно убирают неприятный запах, предотвращают развитие патогенных и болезнетворных микроорганизмов

      Единственный минус биологических жидкостей – высокая стоимость.

      Среди химических реагентов чаще всего используют:

      • формалинсодержащие вещества;
      • азотсодержащие и аммониевые соединения.

      Первая группа химикатов считается очень едкой и токсичной. Они быстро утилизируют отходы, нейтрализуют запах. Однако их использование допустимо только в условиях города – удалять формалиносодержащую жидкость необходимо только через канализационную сеть.

      Химические биотуалетыХимические биотуалеты

      Такие туалеты не подойдут для дачи, пикника. Либо же, покидая место отдыха, наполненный бак придется забрать с собой и утилизировать содержание через городскую канализацию

      Ориентировочный расход препарата – 1 литр на 4 месяца, около 8 заправок.

      Аммониевые жидкости более безопасны. Однако действующие компоненты при контакте с кислородом способны быстро разлагаться – за 5-7 дней. Существенный плюс – возможность использования переработанных нечистот под компост. Для их утилизации канализация не нужна, поэтому такой биотуалет можно использовать за городом.

      Плюсы и минусы жидкостных моделей

      К сильным сторонам всех типов жидкостных биотуалетов можно отнести мобильность, универсальность использования, независимость от коммуникаций, лояльность ценовой политики. Кроме этого, установки полностью герметичны и гигиеничны – не источают неприятные запахи.

      Жидкостный биотуалетЖидкостный биотуалет

      Жидкостные модели можно размещать на улице во время выездов на природу, использовать в киосках, на яхтах или внутри помещений, например, для ухода за тяжелобольным человеком

      Недостатки таких биотуалетов:

      • необходимость покупки расходных материалов;
      • частота – емкость на 20-25 л рассчитана на 50 использований, при условии эксплуатации тремя людьми опорожнять резервуар придется каждую неделю.

      Дополнительный минус химических биоунитазов – токсичность переработанных отходов.

      Компостирующие биотуалеты: нюансы эксплуатации

      Экологически безопасными считаются компостирующие модели – торфяные и электрические. Каждый тип имеет свои особенности работы и эксплуатации, сильные и слабые стороны. Общие черты: необходимость установки вентиляционной трубы и дренажного шланга, использование переработанных отходов в качестве удобрения.

      Торфяные модели – схема работы

      Весь цикл переработки нечистот происходит на основании естественных процессов. В разложении отходов активная роль отведена торфу с микроорганизмами. Природный минерал служит своеобразной губкой, делающей массу рыхлой и однородной. Биобактерии расщепляют твердые отходы, активизируют процесс компостирования.

      Рекомендуем также прочесть статью о том, какой наполнитель выбрать для торфяного туалета. Подробнее – переходите по .

      Устройство торфяного агрегата очень простое. Некоторые умельцы делают прототип покупного биотуалета, используя подручные средства.

      Торфяной биотуалетТорфяной биотуалет

      Пояснения к схеме: 1 – корпус верхнего отсека, 2 – сиденье, 3 – крышка тары с торфом, 4 – рукоятка дозатор, 5 – торфяной бак, 6 – вентиляционный канал, 7 – дозатор, 8 – накопительный контейнер

      Торфяные модели считаются стационарными. Их желательно устанавливать в компактном вентилируемом помещении. Для отвода неприятного запаха обязательно надо подсоединить вертикальный вентканал.

      Следует позаботиться об отводе жидкости – от накопительного бака проводят дренажный шланг с выводом в землю, канализацию или сточную яму. Часть жидких нечистот испаряется через вентиляцию.

      Принцип действия:

      1. После использования туалета проворачивают ручку дозатор – торф автоматически высыпается в отсек с отходами.
      2. Жидкость по трубке отводится в грунт.
      3. После наполнения бака содержание высыпают в компостную яму. Желательно, чтоб удобрение выстоялось еще год.

      Периодичность чистки контейнера зависит от его объема и количества пользователей. В среднем, бак в 100 л при условии эксплуатации семьей из 4-х человек придется опустошать ежемесячно.

      Принцип действия электрического биоунитаза

      Устройство и технология переработки отходов в электрическом биотуалете несколько сложнее. Здесь предусмотрено разделение отходов на жидкие и твердые фракции. Первые – отводятся в отдельный резервуар или сливную яму через дренажный шланг, вторые – поступают в нижний бак.

      Твердые фракции высушиваются. Это происходит за счет активной вентиляции в накопительном отсеке.

      Схема электрического биотуалетаСхема электрического биотуалета

      В некоторых моделях для ускорения процесса дополнительно происходит подогрев – соответствующий нагревательный элемент размещен под баком с компостом

      Газы и неприятные запахи выводятся через вентиляционную трубу. Часто электрические биотуалеты оснащают принудительной вытяжкой.

      Высушенные до порошкообразного состояния отходы поступают в отдельный приемник. После его наполнения производят чистку. Периодичность обслуживания – 2-3 раза за год.

      Преимущества и недостатки компостирующих агрегатов

      Несмотря на разные технологии переработки, торфяные и электрические модели имеют несколько общих достоинств.

      Главные плюсы:

      • экологичность и безопасность;
      • возможность использования компоста в растениеводстве;
      • сокращение количества чисток накопительного бака;
      • круглогодичное применение на даче, в частном доме.

      У моделей имеются и общие недостатки. Оба типа биотуалетов считаются стационарными, они требуют подсоединения вентиляционного канала, обустройства дренажа.

      Стационарный туалетСтационарный туалет

      Электрические и торфяные туалеты не подойдут для использования в квартире, на пикниках, в транспорте. Их удел – полноценная замена стационарного унитаза в жилом доме, на даче

      Помимо общих плюсов и минусов каждое устройство имеет свою специфику.

      Отличительные особенности торфяных биотуалетов:

      • плохая очистка унитаза – водяной слив отсутствует;
      • необходимость приобретения торфяного состава – подойдет сухой наполнитель с почвенными бактериями, аэробами, и измельченными опилками;
      • требуется эффективная вентиляция помещения, иначе ощутимы неприятные запахи;
      • сложность опустошения бака – накопители обычно большого объема, их достаточно тяжело довести до компостной ямы и вычистить;
      • сбои в работе механизма распределения торфа – иногда приходится подсыпать сухую смесь вручную.

      Важное преимущество «торфяников» – доступная стоимость. Это самые популярные модели среди дачников.

      Особенности электрических санитарных систем:

      • энергозависимость – без электричества пользоваться унитазом нельзя;
      • эксплуатация исключительно в сидячем положении – при давлении на сиденье смещается шторка, отрывая накопительный бак;
      • очень высокая цена.

      В электрическом туалете смыв не нужен. После пользования туалетом тара с отходами автоматически закрывается.

      Подсоединение биотуалетаПодсоединение биотуалета

      За счет встроенной принудительной вытяжки неприятный запах из помещения быстро выветривается. Для работы электрического клозета никакие расходные материалы не нужны

      Такой агрегат целесообразно устанавливать в частных домах или дачах всесезонного проживания при условии отсутствия перебоев в подаче электроэнергии.

      На нашем сайте есть статья в которой представлен для дачного участка.

      Сравнение основных параметров разных биотуалетов

      Чтобы определится, какой туалет лучше купить – торфяной, жидкостный, химический или электрический, необходимо провести сравнительный анализ основных параметров выбора.

      Критерии оценки:

      1. Гигиеничность. В этом плане первенство у электрических и жидкостных моделей с водяным смывом. В торфяных унитазах часто требуется ручная засыпка отходов сухой смесью.
      2. Обслуживание. Лидер – электрический агрегат. Количество чисток минимально, сложностей с опустошением бака нет. Чаще остальных требует опорожнения жидкостный туалет, для эксплуатации большой семьей этот вариант не подойдет.
      3. Мобильность. Здесь нет равных жидкостным моделям. Именно их выбирают для поездок, временного использования на отдыхе.
      4. Ввод в эксплуатацию. Жидкостный клозет готов к использованию сразу после заправки баков чистой водой и реагентами. Компостирующие устройства требуют более трудоемкой подготовки.
      5. Экологичность. Все модели, за исключением химических туалетов, безопасны для окружающей среды.

      По уровню комфорта все биотуалеты более ли менее равнозначны – высота сидения соответствует габаритам стандартного унитаза. Есть нюанс пользования электрической молью – допустимо только сидячее положение.

      Битуалет в домеБитуалет в доме

      Ценовой критерий. Стоимость торфяного и жидкостного биотуалета приблизительно равна. Цена зависит от производителя, объема накопительной тары и дополнительной оснастки модуля

      Стоимость электрического варианта в разы превышает ценники конкурентов. Зато этот биотуалет не требует расходов на обслуживания, за исключением оплаты электроэнергии. В прочем, потребление электричества минимально и не особо скажется на семейном бюджете.

      Для дачного участка не обязательно покупать дорогостоящую модель биотуалета – его можно соорудить самостоятельно. А как это сделать мы подробно рассмотрели в .

      Выводы и полезное видео по теме

      Описание принципов работы торфяных и жидкостных биотуалетов. Сравнение моделей и советы выбора:

      Обзор разных видов автономных санитарных систем, правила эксплуатации и обслуживания:

      Нельзя сказать точно, какой биотуалет лучше, а какой хуже. Разные модификации станут оптимальным решением в той или иной ситуации. Если нужен переносной унитаз для периодического использования, то подойдет портативное жидкостное устройство.

      Для дома или дачибез автономной канализации лучше купить компостирующий биотуалет. Его не придется часто чистить, а переработанные отходы можно пустить в дело и использовать для удобрения грядок.

      А на каком биотуалете остановили вы свой выбор? Чем руководствовались при этом? Довольны ли купленным сантехническим прибором? Пожалуйста, расскажите об этом нашим читателям. Оставляйте свои комментарии в блоке для связи под статьей.

      биотуалет — определение — английский

      Пример предложения с «биотуалет», память переводов

      cordisDRY CLOSET, таким образом, принесет пользу окружающей среде, так как не требует использования воды или вредных химикатов. cordis Есть также три ключевых фактора успеха унитазов DRY CLOSET. Patents-wipoСушильный шкаф Common crawlКатегория: Сборные туалеты (модульные) и биотуалеты (1) Полный список … WikiMatrixПочва, окружающая старые кучи, была расчищена, соединения со стоками и канализацией удалены, а биотуалеты надстроены каждый сайт. Общий обходКухня, 5 спален, простыни, теплая вода, электрическая плита, микроволновая печь, холодильник, морозильная камера, кофейник, тостер, набор посуды, посудомоечная машина, телевизор, радио, душ, электрическая сауна, 2 туалета, сушильный шкаф , стиральная машина, утюг, камин, утепление авто, садовый инвентарь, тент для гриля. Расстояние до пляжа 110 метров. Гости, проживающие в коттеджах, могут свободно пользоваться лодками, каноэ, прогулочной лодкой и питомником. UN-2 В этих местах сточные воды сбрасываются непосредственно в горы, а туалеты представляют собой биотуалеты, которые опорожняются и утилизируются местными властями. патент-wipoСухой шкаф, состоящий из нижней части (1) и верхней части (2), нижняя часть содержит абсорбент. Общий обходКухня, 2 спальни + мансарда, простыни, теплая вода, электрическая плита, микроволновая печь, холодильник, морозильная камера, кофейник, тостер, набор посуды, посудомоечная машина, телевизор, радио, душ, электрическая сауна, туалет, сушка шкаф, стиральная машина, утюг, камин, утепление авто, садовый инвентарь, палатка для гриля. Common crawl Моющие средства, Моющие средства для биотуалетов, Моющие составы, Вода для унитаза. Giga-frenГде хранить фейерверки? а) Оставьте их в машине. б) Спрячьте их в подвале за печью. в) Положите их в прохладный биотуалет или контейнер, который можно запереть или недоступный для детей. OpenSubtitles2018.v3 ВЫ ПОДВЕСИВАЕТЕ ХИМЧИСТКУ НА ШКАФЕ ЧЕРЕЗ ЛЕСТНИЦУ. UH- Giga-fren Оборудование для стирки (корзины, сушилки и т. Д.), Фонарики, органайзеры, вешалки, сумки для одежды, табуреты, ступеньки, лампочки, предохранители, батареи, огнетушители, датчики дыма, удлинители, шпагат, веревка, спички, мусорные баки, швабры, метлы, ведра, совки, контейнеры для хранения непродовольственных товаров, товары для безопасности детей (крышки розеток, замки шкафов и т. д.), гладильная доска и т. д. jw2019 Муж не хранит одежду из химчистки в шкафу, пока она не проветривается в течение нескольких недель в хорошо вентилируемом месте. OpenSubtitles2018.v3 Время сухого тряски в кладовке, 6:01. OpenSubtitles2018.v3 Он был в туалете, играя с мешками из химчистки. opensubtitles2Как вы думаете, химчистка — это ваш личный шкаф? MIZANA Ряд мокрых стодолларовых купюр, удерживаемых прищепками на проволоке, был натянут через шкаф и болтался сушиться. OpenSubtitles2018.v3Сухая стена, новая крыша, гардеробные. Изобретение относится к системе вентиляции кабины (1) транспортного средства и туалета (3) для сушки, проветривания и хранения рабочей одежды. OpenSubtitles2018.v3 И эти пакеты для химчистки навсегда останутся в наших шкафах. Так что это похоже на постоянную рекламу. патент-wipoСкладной унитаз со средствами очистки, гигиены и сушки Giga-fren Продукты, полученные по израильским патентам, такие как костюмы, которые можно стирать в стандартной стиральной машине, или спортивные носки, которые всегда остаются сухими, вероятно, можно найти в твой шкаф. opensubtitles2Если одежда из этого мешка химчистки лежит на полу в моем шкафу, вы будете очень жалкой молодой леди Обычное ползание Например, мы проверяем белье после того, как оно прошло стиральную машину, когда оно намокло и при сушке, после глажки, через неделю в шкафу и т. д.

      Показаны страницы 1. Найдено 45 предложения с фразой биотуалет.Найдено за 8 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются.Имейте в виду.

      .

      биотуалет — определение — English

      Пример предложения с «биотуалет», память переводов

      cordisDRY CLOSET, таким образом, принесет пользу окружающей среде, так как не требует использования воды или вредных химикатов. cordis Есть также три ключевых фактора успеха унитазов DRY CLOSET. Patents-wipoСушильный шкаф Common crawlКатегория: Сборные туалеты (модульные) и биотуалеты (1) Полный список … WikiMatrixПочва, окружающая старые кучи, была расчищена, соединения со стоками и канализацией удалены, а биотуалеты надстроены каждый сайт. Общий обходКухня, 5 спален, простыни, теплая вода, электрическая плита, микроволновая печь, холодильник, морозильная камера, кофейник, тостер, набор посуды, посудомоечная машина, телевизор, радио, душ, электрическая сауна, 2 туалета, сушильный шкаф , стиральная машина, утюг, камин, утепление авто, садовый инвентарь, тент для гриля. Расстояние до пляжа 110 метров. Гости, проживающие в коттеджах, могут свободно пользоваться лодками, каноэ, прогулочной лодкой и питомником. UN-2 В этих местах сточные воды сбрасываются непосредственно в горы, а туалеты представляют собой биотуалеты, которые опорожняются и утилизируются местными властями. патент-wipoСухой шкаф, состоящий из нижней части (1) и верхней части (2), нижняя часть содержит абсорбент. Общий обходКухня, 2 спальни + мансарда, простыни, теплая вода, электрическая плита, микроволновая печь, холодильник, морозильная камера, кофейник, тостер, набор посуды, посудомоечная машина, телевизор, радио, душ, электрическая сауна, туалет, сушка шкаф, стиральная машина, утюг, камин, утепление авто, садовый инвентарь, палатка для гриля. Common crawl Моющие средства, Моющие средства для биотуалетов, Моющие составы, Вода для унитаза. Giga-frenГде хранить фейерверки? а) Оставьте их в машине. б) Спрячьте их в подвале за печью. в) Положите их в прохладный биотуалет или контейнер, который можно запереть или недоступный для детей. OpenSubtitles2018.v3 ВЫ ПОДВЕСИВАЕТЕ ХИМЧИСТКУ НА ШКАФЕ ЧЕРЕЗ ЛЕСТНИЦУ. UH- Giga-fren Оборудование для стирки (корзины, сушилки и т. Д.), Фонарики, органайзеры, вешалки, сумки для одежды, табуреты, ступеньки, лампочки, предохранители, батареи, огнетушители, датчики дыма, удлинители, шпагат, веревка, спички, мусорные баки, швабры, метлы, ведра, совки, контейнеры для хранения непродовольственных товаров, товары для безопасности детей (крышки розеток, замки шкафов и т. д.), гладильная доска и т. д. jw2019 Муж не хранит одежду из химчистки в шкафу, пока она не проветривается в течение нескольких недель в хорошо вентилируемом месте. OpenSubtitles2018.v3 Время сухого тряски в кладовке, 6:01. OpenSubtitles2018.v3 Он был в туалете, играя с мешками из химчистки. opensubtitles2Как вы думаете, химчистка — это ваш личный шкаф? MIZANA Ряд мокрых стодолларовых купюр, удерживаемых прищепками на проволоке, был натянут через шкаф и болтался сушиться. OpenSubtitles2018.v3Сухая стена, новая крыша, гардеробные. Изобретение относится к системе вентиляции кабины (1) транспортного средства и туалета (3) для сушки, проветривания и хранения рабочей одежды. OpenSubtitles2018.v3 И эти пакеты для химчистки навсегда останутся в наших шкафах. Так что это похоже на постоянную рекламу. патент-wipoСкладной унитаз со средствами очистки, гигиены и сушки Giga-fren Продукты, полученные по израильским патентам, такие как костюмы, которые можно стирать в стандартной стиральной машине, или спортивные носки, которые всегда остаются сухими, вероятно, можно найти в твой шкаф. opensubtitles2Если одежда из этого мешка химчистки лежит на полу в моем шкафу, вы будете очень жалкой молодой леди Обычное ползание Например, мы проверяем белье после того, как оно прошло стиральную машину, когда оно намокло и после высыхания, после глажки, через неделю в шкафу и т.д.

      Показаны страницы 1. Найдено 45 предложения с фразой биотуалет.Найдено за 6 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются.Имейте в виду.

      .

      биотуалет — определение — английский

      Пример предложения с «биотуалет», память переводов

      cordisDRY CLOSET, таким образом, принесет пользу окружающей среде, так как не требует использования воды или вредных химикатов. cordis Есть также три ключевых фактора успеха унитазов DRY CLOSET. Patents-wipoСушильный шкаф Common crawlКатегория: Сборные туалеты (модульные) и биотуалеты (1) Полный список … WikiMatrixПочва, окружающая старые кучи, была расчищена, соединения со стоками и канализацией удалены, а биотуалеты надстроены каждый сайт. Общий обходКухня, 5 спален, простыни, теплая вода, электрическая плита, микроволновая печь, холодильник, морозильная камера, кофейник, тостер, набор посуды, посудомоечная машина, телевизор, радио, душ, электрическая сауна, 2 туалета, сушильный шкаф , стиральная машина, утюг, камин, утепление авто, садовый инвентарь, тент для гриля. Расстояние до пляжа 110 метров. Гости, проживающие в коттеджах, могут свободно пользоваться лодками, каноэ, прогулочной лодкой и питомником. UN-2 В этих местах сточные воды сбрасываются непосредственно в горы, а туалеты представляют собой биотуалеты, которые опорожняются и утилизируются местными властями. патент-wipoСухой шкаф, состоящий из нижней части (1) и верхней части (2), нижняя часть содержит абсорбент. Общий обходКухня, 2 спальни + мансарда, простыни, теплая вода, электрическая плита, микроволновая печь, холодильник, морозильная камера, кофейник, тостер, набор посуды, посудомоечная машина, телевизор, радио, душ, электрическая сауна, туалет, сушка шкаф, стиральная машина, утюг, камин, утепление авто, садовый инвентарь, палатка для гриля. Common crawl Моющие средства, Моющие средства для биотуалетов, Моющие составы, Вода для унитаза. Giga-frenГде хранить фейерверки? а) Оставьте их в машине. б) Спрячьте их в подвале за печью. в) Положите их в прохладный биотуалет или контейнер, который можно запереть или недоступный для детей. OpenSubtitles2018.v3 ВЫ ПОДВЕСИВАЕТЕ ХИМЧИСТКУ НА ШКАФЕ ЧЕРЕЗ ЛЕСТНИЦУ. UH- Giga-fren Оборудование для стирки (корзины, сушилки и т. Д.), Фонарики, органайзеры, вешалки, сумки для одежды, табуреты, ступеньки, лампочки, предохранители, батареи, огнетушители, датчики дыма, удлинители, шпагат, веревка, спички, мусорные баки, швабры, метлы, ведра, совки, контейнеры для хранения непродовольственных товаров, товары для безопасности детей (крышки розеток, замки шкафов и т. д.), гладильная доска и т. д. jw2019 Муж не хранит одежду из химчистки в шкафу, пока она не проветривается в течение нескольких недель в хорошо вентилируемом месте. OpenSubtitles2018.v3 Время сухого тряски в кладовке, 6:01. OpenSubtitles2018.v3 Он был в туалете, играя с мешками из химчистки. opensubtitles2Как вы думаете, химчистка — это ваш личный шкаф? MIZANA Ряд мокрых стодолларовых купюр, удерживаемых прищепками на проволоке, был натянут через шкаф и болтался сушиться. OpenSubtitles2018.v3Сухая стена, новая крыша, гардеробные. Изобретение относится к системе вентиляции кабины (1) транспортного средства и туалета (3) для сушки, проветривания и хранения рабочей одежды. OpenSubtitles2018.v3 И эти пакеты для химчистки навсегда останутся в наших шкафах. Так что это похоже на постоянную рекламу. патент-wipoСкладной унитаз со средствами очистки, гигиены и сушки Giga-fren Продукты, полученные по израильским патентам, такие как костюмы, которые можно стирать в стандартной стиральной машине, или спортивные носки, которые всегда остаются сухими, вероятно, можно найти в твой шкаф. opensubtitles2Если одежда из этого мешка химчистки лежит на полу в моем шкафу, вы будете очень жалкой молодой леди Обычное ползание Например, мы проверяем белье после того, как оно прошло стиральную машину, когда оно намокло и при сушке, после глажки, через неделю в шкафу и т. д.

      Показаны страницы 1. Найдено 45 предложения с фразой биотуалет.Найдено за 8 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются.Имейте в виду.

      .

      биотуалет — определение — English

      Пример предложения с «биотуалет», память переводов

      cordisDRY CLOSET, таким образом, принесет пользу окружающей среде, так как не требует использования воды или вредных химикатов. cordis Есть также три ключевых фактора успеха унитазов DRY CLOSET. Patents-wipoСушильный шкаф Common crawlКатегория: Сборные туалеты (модульные) и биотуалеты (1) Полный список … WikiMatrixПочва, окружающая старые кучи, была расчищена, соединения со стоками и канализацией удалены, а биотуалеты надстроены каждый сайт. Общий обходКухня, 5 спален, простыни, теплая вода, электрическая плита, микроволновая печь, холодильник, морозильная камера, кофейник, тостер, набор посуды, посудомоечная машина, телевизор, радио, душ, электрическая сауна, 2 туалета, сушильный шкаф , стиральная машина, утюг, камин, утепление авто, садовый инвентарь, тент для гриля. Расстояние до пляжа 110 метров. Гости, проживающие в коттеджах, могут свободно пользоваться лодками, каноэ, прогулочной лодкой и питомником. UN-2 В этих местах сточные воды сбрасываются непосредственно в горы, а туалеты представляют собой биотуалеты, которые опорожняются и утилизируются местными властями. патент-wipoСухой шкаф, состоящий из нижней части (1) и верхней части (2), нижняя часть содержит абсорбент. Общий обходКухня, 2 спальни + мансарда, простыни, теплая вода, электрическая плита, микроволновая печь, холодильник, морозильная камера, кофейник, тостер, набор посуды, посудомоечная машина, телевизор, радио, душ, электрическая сауна, туалет, сушка шкаф, стиральная машина, утюг, камин, утепление авто, садовый инвентарь, палатка для гриля. Common crawl Моющие средства, Моющие средства для биотуалетов, Моющие составы, Вода для унитаза. Giga-frenГде хранить фейерверки? а) Оставьте их в машине. б) Спрячьте их в подвале за печью. в) Положите их в прохладный биотуалет или контейнер, который можно запереть или недоступный для детей. OpenSubtitles2018.v3 ВЫ ПОДВЕСИВАЕТЕ ХИМЧИСТКУ НА ШКАФЕ ЧЕРЕЗ ЛЕСТНИЦУ. UH- Giga-fren Оборудование для стирки (корзины, сушилки и т. Д.), Фонарики, органайзеры, вешалки, сумки для одежды, табуреты, ступеньки, лампочки, предохранители, батареи, огнетушители, датчики дыма, удлинители, шпагат, веревка, спички, мусорные баки, швабры, метлы, ведра, совки, контейнеры для хранения непродовольственных товаров, товары для безопасности детей (крышки розеток, замки шкафов и т. д.), гладильная доска и т. д. jw2019 Муж не хранит одежду из химчистки в шкафу, пока она не проветривается в течение нескольких недель в хорошо вентилируемом месте. OpenSubtitles2018.v3 Время сухого тряски в кладовке, 6:01. OpenSubtitles2018.v3 Он был в туалете, играя с мешками из химчистки. opensubtitles2Как вы думаете, химчистка — это ваш личный шкаф? MIZANA Ряд мокрых стодолларовых купюр, удерживаемых прищепками на проволоке, был натянут через шкаф и болтался сушиться. OpenSubtitles2018.v3Сухая стена, новая крыша, гардеробные. Изобретение относится к системе вентиляции кабины (1) транспортного средства и туалета (3) для сушки, проветривания и хранения рабочей одежды. OpenSubtitles2018.v3 И эти пакеты для химчистки навсегда останутся в наших шкафах. Так что это похоже на постоянную рекламу. патент-wipoСкладной унитаз со средствами очистки, гигиены и сушки Giga-fren Продукты, полученные по израильским патентам, такие как костюмы, которые можно стирать в стандартной стиральной машине, или спортивные носки, которые всегда остаются сухими, вероятно, можно найти в твой шкаф. opensubtitles2Если одежда из этого мешка химчистки лежит на полу в моем шкафу, вы будете очень жалкой молодой леди Обычное ползание Например, мы проверяем белье после того, как оно прошло стиральную машину, когда оно намокло и после высыхания, после глажки, через неделю в шкафу и т.д.

      Показаны страницы 1. Найдено 45 предложения с фразой биотуалет.Найдено за 6 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются.Имейте в виду.

      .

      Как сделать электропроводку в деревянном доме своими руками: Электропроводка в деревянном доме своими руками. Пошаговая

      Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая инструкция

      На чтение 8 мин Просмотров 1.5к.

      Проведение электропроводки в деревянном доме требует более ответственного подхода, так как замыкание является самой частой причиной возникновения пожаров.

      Перед тем как приступить к работе следует обзавестись необходимыми инструментами.

      Понадобится: отвёртка, пассатижи, ножницы по металлу, нож для зачистки проводов, шуруповёрт, рулетка, дрель, вольтметр (для измерения и контроля напряжения в сети), уровень.

      Поэтапное выполнение работы и следование правилам сделает возможным проведение проводки в доме своими руками.

      Проект электроснабжения дома

      Первостепенная задача — составить схематический план проведения электрики. При составлении следует учесть:

      • где будет стоять бытовая техника, сколько розеток понадобится и их расположение, количество выключателей;
      • рассчитать совокупную мощность бытовых приборов, чтобы определиться с выбором автоматических выключателей;
      • учесть освещение дворовой территории.

      Изображённую на бумаге схему проведения кабелей, с отмеченными местами для распределительных коробок, розеток и выключателей рекомендуют прикрепить по завершению работ на внутреннюю часть крышки распределительного щитка, чтобы была под рукой, в случае если понадобится устранить неполадки.

      В соответствии со схематическим изображением делаются метки на стенах, потолке, где будут крепиться осветительные приборы, розетки, провода. Они послужат ориентиром в работе.

      Нужно учитывать, что помимо собственных пожеланий следует руководствоваться определёнными правилами и требованиями:

      • провода крепятся только по горизонтали или вертикали. Другое их расположение недопустимо;
      • поворот провода возможен только под прямым углом;
      • распред.коробки, выключатели, розетки должны быть в зоне свободного доступа;
      • выключатели по правилам устанавливаются от пола на 0,6 — 1,5 метра, подводка ведётся сверху. Они не должны закрываться дверью;
      • розетки можно размещать на любом расстоянии. Хотя правила регламентируют высоту на 0,5-0,8 метра от пола, но это связано с угрозой затопления. Количество розеток просчитывается заранее (на 6 кв.м 1 элемент — это соотношение является рекомендательным, но необязательным). В помещениях, где много бытовых приборов, их будет гораздо больше;
      • провода горизонтально протягиваются на расстоянии 15 см от потолка и пола, вертикально не должны проходить ближе, чем 10 см к проёмам дверей и окон и касаться металлических элементов. Необходимо исключить соприкосновение рядом идущих проводов, расстояние между ними должно быть минимум полсантиметра или их закрывают каждый в отдельном коробе.

      Специалисты предлагают разрабатывать схему, выделяя несколько групп. Например, по каждому помещению дома отдельно или «освещение — электроснабжение розеток — внешнее освещение». Это упрощает дальнейшую работу и более точно позволяет рассчитать необходимое количество материалов.

      От правильного составления схемы зависит дальнейшая безопасность жильцов дома.

      Важно! Расположение приборов, должно быть, продумано на этапе проектирования.

      Выбор кабелей и аппаратуры

      Выбор проводки осуществляется с учётом технических характеристик объекта (дома). Для деревянного дома нужно использовать только изолированный медный кабель. Алюминиевый тоже пригоден, но он менее надёжен, так как переламывается на изгибах и будет более толстым. Если происходит замена проводки, то лучше старую удалить полностью. Или исключить соединение медных проводов с алюминиевыми. Так как с течением времени это может привести к замыканию.

      Сечение провода определяется в зависимости от рассчитанной мощности. Разработаны специальные таблицы, которые помогут определить размер сечения провода в зависимости от напряжения в сети и мощности. Провода для деревянного дома должны иметь маркировку «НГ», что означает, не поддерживают горение и «LS» означающее пониженное дымовыделение. Как правило, для внутренней проводки используются провода с сечением 1,5 и 2,5 мм.

      Необходимый метраж для проводки, подсчитывают с помощью рулетки, но следует сверху накинуть ещё несколько метров.

      Количество розеток подсчитывается исходя из схемы. Понадобятся также изолента, кабель каналы, короба для проводки, подрозетники.

      Способы размещения проводки

      В деревянных сооружениях проводка может быть сделана открытым или закрытым способом. Под этим понимается внешний вид электропроводки. Проводку можно прокладывать в плинтусах с кабель каналом, коробах, трубах ПВХ и металлических.

      Наиболее безопасным считается открытая электропроводка. Она же потребует и меньших вложений. Провода протягиваются по поверхности стен и потолка. Часто их прячут в короба из самозатухающих материалов или оформляют в виде ретро (кабель переплетают косичкой).

      Сегодня короба представлены в различных размерах и расцветках, которые легко подобрать под интерьер комнат. Лучше остановить свой выбор на коробах с толстыми стенками и одним замком. Они послужат дольше, чем короба с двумя фиксаторами.

      Короб, крышка которого легко снимается, крепится саморезами через каждые полметра. При таком способе прокладки используются розетки и выключатели, навешивающиеся на стену. Кабель укладывается в короб с запасом, если позволяет место.

      Скрытая проводка более затратная и её установка желательно должна быть продумана ещё на этапе строительства дома. Большинство из-за эстетических соображений выбирают именно её. При таком виде работ кабели укладываются в металлические трубы. Идеальными считаются медные трубы. Они дороже стальных, но с ними легче работать. Полностью нужно исключить давление и механическое воздействие на кабель. Следует учитывать, что это может произойти, так как деревянный дом со временем дает усадку.

      Протяжка проводов сквозь деревянные стены делается только через металлические трубы (проходные гильзы). Гофрированные трубы не подходят, так как легко повреждаются. Стены просверливаются, и гильзы в отверстия вставляются так, чтобы их края немного выступали над стеной. На гильзы надеваются пластиковые насадки, они защищают провода от повреждений. Затем выступающие концы гильзы помещают в короба.

      Диаметр труб для кабелей выбирается с учетом, что после протаскивания проводов в нём должно остаться место ещё на столько же.

      [ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=K2NxVMMwf9o&feature»]

      Важно! Гильзы из металла помешают возгоранию при замыкании.

      При любом виде монтажа проводки ряд работ проводятся одинаково

      • Рекомендуется начинать протяжку от розеток до щитка, используя провод с сечением 2,5. Провод с сечением 1,5 протягивается от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.
      • Для скручивания проводов в коробках сначала необходимо срезать слой изоляции на 0,8 см и зачистить жилы. Жилы скручиваются друг с другом и изолируются или зажимами или изолентой. Лучше скручивать пассатижами, так более надёжен будет контакт.
      • При установке розеток и выключателей в деревянном доме следует думать о пожаробезопасности. Поэтому обязательно на месте где будут они размещаться, устанавливают металлические пластины. На глазомер лучше не полагаться при такой работе, лучше воспользоваться уровнем.
      • Розетки монтируются на небольшом расстоянии от приборов, которые будут к ним подключены. На кухне делаются розетки для каждого вида бытовой техники.
      • В каждой комнате устанавливается минимум одна распаячная коробка. Но и много их быть не должно. Ведь каждая коробка это нарушение целостности цепи. Коробки должны быть легкодоступными.
      • Свести к минимуму количество поворотов и изгибов кабеля.

      Важно! Скрывать распределительные коробки нельзя.

      Ввод электропитания и вводного автомата

      Кабель прокладывается от линии электропередач до дома воздушным путем (подземный не допускается). Этот способ считается удобным быстрым и малозатратным.

      Электричество, поступающее в дом, дальше распределяется специальным вводно-распределительным щитом. Он должен быть легкодоступен и располагаться в безопасном месте. В частных деревянных домах используются навесные щиты. Как правило, сейчас по правилам необходимо подключать два щита. Один на улице, в нём будет расположен счетчик. Это делается для удобства учёта потребления электроэнергии контролирующими органами. Второй в доме. Полностью исключена его установка в помещении с высокой влажностью.

      В щиток устанавливают:

      • аппараты, обесточивающие сеть при замыкании (УЗО). Устройство защитного отключения предотвращает возгорание в доме и защищает от поражения током человека.
      • автоматические выключатели, которые отключают нагрузку в случае перепадов напряжения (к ним идут провода от розеток, выключателей и освещения). Их количество соотносится с числом групп освещения, выделенных при составлении схемы. Для дворового освещения обязателен отдельный автомат. Приборы берутся на 16А для выключателей и на 20А для розеток. Если предполагается электрическая плита, то для неё отдельный автомат на 32А.

      Часто для упрощения и удобства используют дифференциальные автоматы. Они соединяют в себе функции УЗО и автоматических выключателей. Подключение кабелей в силовом щите лучше доверить специалисту. Корпус щитка обязательно подлежит заземлению.

      [ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=jscLvjuwhhA&feature»]

      Заземление и испытание электропроводки

      Заземление можно выполнить самостоятельно. Для этого у дома размечается территория в виде равностороннего треугольника. В каждый угол вбивается стальной прут. Три точки соединяются стальными пластинами. Крепеж лучше производить не скручиванием, а сваркой. Металлическую конструкцию соединяют со щитом стальной проволокой. Лучшим вариантом была бы стальная пластина, но её сложно проложить по земле. Можно доверить эту работу профессионалам.

      Важно! Возместить ущерб можно будет только, если система заземления установлена специализированной организацией.

      Работу можно считать выполненной только после проверки изоляции проводки. Замер сопротивления проводится, чтобы убедиться, что во время монтажа, проводка не была повреждена. Такие замеры рекомендуют делать каждые три года.

      Электропроводка, сделанная своими руками, прослужит долгое время, если будет выполнен ряд требований и соблюдены правил техники безопасности.

      Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая

      Главная > Ремонт > Электропроводка в деревянном доме своими руками пошаговая

      Деревянные дома имеют ряд безусловных преимуществ: минимальные материальные затраты, высокая скорость строительства. С течением времени, «мода» на деревянные дома только увеличивается, в них устанавливается вся необходимая электронная и бытовая техника, а освещение соответствует современным тенденциям. Требования к безопасности высокие, так как такой дом боится огня, поэтому, нужно знать все необходимые правила, чтобы сохранить свое имущество и жизнь.

      Монтаж проводки в деревянном доме производится согласно ПУЭ (правила устройства электрических установок). Поскольку электрический кабель является потенциальным источником возгорания, а в деревянных домах пожары могут привести к огромной потере материальных средств владельца, необходимо обезопасить свое жилище от чрезвычайных ситуаций по полной программе. Благо, наличие качественных изоляционных материалов для электрических проводников на полках магазинов имеется в большом количестве. Электропроводка в деревянном доме своими руками — вполне допустима.

      В деревянном доме можно произвести монтаж электрической проводки двумя способами: открытым и скрытым. Первый потребует меньше времени и затрат на установку, также при дальнейшей замене участков проводки не создаст дополнительных трудностей у электрика. Второй способ подразумевает прокладывание электропроводов в изоляционных трубах через внутренние пустоты стен, в выпиленных пазах, под плинтусом, или под штукатуркой.

      Поскольку стены деревянных домов чаще не штукатурятся, а декорируются листами гипсокартона, или вовсе остаются естественными (стена из сруба — вполне может удовлетворять потребности владельца в вопросе создания атмосферы уюта), электрические кабели в металлических трубах размещаются под деревянной или гипсокартонной обшивкой, или в специальных пазах, пропиленных циркуляркой, фрезером, или фрезерной насадкой на обычный шуруповерт.

      Второй способ более энергозатратен для мастера, выполняющего прокладку проводки. Также стоит отметить, что в пожелания многих хозяев домов входит пункт: монтаж электрического щита должен быть выполнен скрытым способом, вмонтирован в деревянную стену. Безусловно, все это экономит пространство помещения и выглядит более современно. Обладая необходимыми навыками для работы с электрическими линиями и имея подходящий материал с инструментом, не сложно произвести монтаж проводки своими руками.

      Основные требования к проводке в деревянном доме:

      1. Электрические проводники должны быть изолированы, наибольшее распространение имеют кабели ВВГнг и NYM.
      2. Допускаются только медные электрические провода.
      3. Наличие автоматического выключателя и УЗО на щитке.
      4. Электрические провода скрытой проводки обязательно должны находиться в металлической трубе. В деревянных домах запрещается использование металлического рукава в ПВХ изоляции.
      5. Должен осуществляться правильный расчет нагрузки на электропроводку и соответственно использоваться электрический кабель с подходящим сечением. Запас токовой нагрузки должен составлять 30%.
      6. Не стоит скупиться при выборе электрического кабеля и дополнительных материалов — китайские подделки дешевле, но гораздо ниже качеством, особенно опасно использовать их, если планируется производиться скрытая электропроводка в деревянном доме.

      После того, как совершены расчеты сечения электрического кабеля, выбран способ прокладывания проводки, необходимо перейти к составлению схемы. Для этого удобно использовать план-схему дома. На схеме отмечается точное расположение всех элементов энергосети во всех помещениях: электрический щиток, электросчетчик, розетки и т.д.

      Пример правильно составленной схемы:

      Общие рекомендации по составлению схемы:

      1. Распределительный щит лучше монтировать в коридоре на высоте, недоступной для детей.
      2. Розетки можно устанавливать на любой высоте от пола, ограничений в их расположении нет. Учитывайте расположение в помещениях мебели и электротехники, чтобы выбрать оптимальное место для монтажа розеток.
      3. Выключатели для удобства располагаются у дверного проема комнаты на доступной высоте.
      4. Электрический кабель прокладывается горизонтально поверху, или понизу. Все переходы выполняются строго под углом 90 градусов.

      Монтаж электропроводки

      После прохождения первого шага, когда все расчеты произведены, схема составлена, необходимые материалы закуплены, – можно начинать монтаж электропроводки в деревянном доме. Для начала нужно определиться с месторасположением щитка и вариантом подвода к нему кабеля от ЛЭП. Существует два способа: подземный и воздушный. Первый вариант — наиболее надежный, а второй — менее ресурсозатратный. Затем производится монтаж электрической проводки в доме и монтаж установочных изделий: розеток, выключателей, светильников.

      Наружная линия кабеля

      Воздушный вариант может подвергаться авариям из-за воздействия природной стихии: сильный порыв ветра может оборвать электрическую линию, падение близстоящих деревьев или опорного деревянного столба так же приведет к разрыву кабеля.

      Наружный вариант электрической проводки требует, чтобы расстояние от линии электропередач до объекта составляло не больше 25 метров. В случае, если расстояние превышает допустимое — нужно устанавливать дополнительный опорный столб.

      Для подземного варианта копается траншея глубиной 60-80 см, кабель должен уходить под землю в трубе высотой от грунта не менее двух метров, и по такой же трубе входить в помещение. Не обязательно, чтобы электрический кабель под землей по всей длине проходил через трубу, это требуется только на входе и выходе. Принцип наглядно продемонстрирован на картинке.

      Монтаж электрощита

      Внутренний электрический щиток должен быть в несгораемом корпусе и находиться на удалении 0.5 метра от легковоспламеняющихся материалов. Снабжается входным автоматом и устройством защитного отключения. Рекомендуется располагать электрический щиток на высоте, недоступной детям. Электрический щиток, скрытый под деревянной обшивкой или встроенный в структуру деревянной стены, имеет высокий эстетический уровень, но сложность установки так же высока.

      Открытая электропроводка

      Такой способ значительно упрощает в дальнейшем ремонт и обслуживание электрической сети. Открытая электропроводка в деревянном доме распространена из-за легкости в установке и бюджетной стоимости материалов. Монтаж кабеля производится по периметру деревянных стен в кабельных каналах, в гофре, на изоляционных роликах, или в плинтусе. Проводка электрического кабеля должна располагаться строго в горизонтальном или вертикальном направлении.

      Скрытая электропроводка

      Электрический кабель размещается в металлической трубе или металлическом рукаве над подвесными потолками, проходит через внутренние пустоты деревянных перегородок, под половыми досками. Важно использовать провода с показателем индекса НГ (не распространяющие горение). Рекомендуется защищать металлические рукава и трубы от коррозии. Распределительные коробки используются металлические, с трубами они соединяются сваркой. Скрытая проводка в деревянном доме — это не работа для новичка. Нужно обладать навыками владения дополнительными инструментами и уметь хорошо все распланировать, чтобы избежать трудностей при ремонте электрической проводки, который может потребоваться через какое-то время.

      Подключение розеток и выключателей

      Когда трасса электрической проводки проложена, можно приступать к установке выключателей и розеток. Обязательно, для обеспечения пожарной безопасности, размещать их не на деревянном основании, а в металлических подрозетниках и специальных «стаканах» для выключателей, — то есть изолировать негорючими материалами. В помещениях повышенной влажности, нужно использовать выключатели и розетки со степенью защиты — IP-44 — это обезопасит от попадания воды на проводник. С монтажом светильников проблем быть не должно.

      После завершения монтажа электрической проводки, подключив в щитке УЗО и автомат выключения, можно становиться в очередь на приемо-сдаточные испытания в Госэнергосети.

      Оцените статью:

      Электропроводка в деревянном доме своими руками

      Электропроводка в деревянном доме требует особого подхода в выбору способа монтажа. Все основные требования учитывают сгораемость конструкции строения. Если в домах из пеноблока, ракушки, кирпича в случае воспламенения кабеля сгорит только кабель, то в деревянном может пострадать вся конструкция. Это стены, потолок, или даже все здание целиком.

      Лучший способ от этого застраховаться — использовать негорючие кабель-каналы из металла и провода с изоляцией, маркированной индексом «НГ». Конечно, если делать кабель-каналы из толстостенных стальных труб, то этот способ очень дорогостоящий, но можно пойти другим путем:

      1. Сделать электропроводку в деревянном доме полностью наружной, пустив провода поверх внутренней поверхности стен, например, в стиле ретро-проводка.
      2. Использовать жестяные кабель каналы, а не трубчатые. Провода тоже будут на поверхности, а не внутри конструкций.

      Мы рассмотрим все способы. Технология с кабель-каналами из тонкого металла, расположенными на внутренней поверхности стен — самая распространенная и доступная в плане цены.

      Какая электропроводка подходит для деревянного дома

      Электропроводка в деревянном доме может монтироваться либо по открытой, либо по закрытой схеме. Оба способа имеют свои преимущества и могут быть скомбинированы в разных комнатах. Рассмотрим их подробнее.

      Открытая или скрытая электропроводка в деревянном доме

      Под открытой электропроводкой подразумевают схемы прокладки проводов на поверхности деревянных стен, или даже на некотором расстоянии от них (с помощью специальной фурнитуры создается воздушный промежуток между проводом и стеной). Преимущество открытого способа прокладки — ремонтопригодность и минимальные трудозатраты. Провод идет по поверхности стен и потолков.

      Электропроводка в медных трубах в стиле Лофт

      Фарфоровая рапредкоробка

      Ретро-проводка в светлом стиле

       

      Кроме того, после появления на рынке так называемой ретро-проводки популярность открытого способа прокладки резко возросла. Используются витые провода различных цветов и фарфоровые розетки и выключатели.

      Ретро провод витой Винтаж белый 3х2,5

      Ретро провод витой Винтаж бежевый 3х1,5

      Ретро провод витой Винтаж 3х2,5 коричневый

       

      Открытый способ прокладки остается оптимальным, когда электропроводка в деревянном доме прокладывается по стенам без штукатурки. Например, стена из бруса или оцилиндрованного бревна без утеплительного слоя. На ней можно использовать жестяные кабель-каналы, но смотреться они будут не эстетично, впрочем, дизайнеры предлагают много разных вариантов фурнитуры и можно найти подходящий.

      Вот несколько примеров электропроводки в стиле «Лофт»:

      Электропроводка в стиле лофт с необычными светильниками

      Электропроводка в стиле лофт в медных трубах

      Электропроводка в стиле лофт

      На видео ниже представлены образцы металлических труб и аксессуаров для полноценного монтажа открытой электропроводки в деревянном доме.

      Для скрытой электропроводки в деревянном доме используют:

      • гофрированные металлические трубы;
      • жесткие стальные трубы;
      • кабельные каналы из металла.

      Они прокладывается под штукатуркой, под потолком, под полом или перекрытием. Этот способ намного более универсальный, но он требует дополнительных затрат. Конечно, при использовании стальных труб для защиты проводки, затраты повышаются почти вдвое по сравнению с открытой проводкой.

      должен производиться максимально качественно, так как любые нарушения очень сложно будет устранить. Необходимо избегать соединения проводов, кроме как в распределительных коробках. Учитывайте, что любое повреждение провода очень сложно будет устранить, как раз из-за того, что он расположен скрыто.

      Проводка надежно защищена от линейного растяжения, сильного сдавливания, а также от изломов и проколов.

      При случайном возгорании в помещении провода не будут повреждены.

      При наличии такой защиты солнечные лучи и атмосферные воздействия не опасны для изоляции кабелей.

      При выборе варианта монтажа в металлических трубах резко увеличивается стоимость работ и материалов.

      Нормативные документы

      Устройство электропроводки в деревянном доме регламентируется тем же нормативным документом, что и для домов с другим материалом стен. Это ПУЭ-7 «Правила устройства электроустановок» и свод правил СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».

      ПУЭ7 7. 1.38 — Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

      СП 256.1325800.2016 —15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:

      — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;

      — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

      — за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

      — электропроводка должна быть сменяемой.

      где,

      • Г2 — умеренногорючие материалы, продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд;
      • Г3 — нормальногорючие материалы, продолжительность самостоятельного горения не более 300 секунд;
      • Г4,— сильногорючие материалы, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд.

      Рекомендую посмотреть видео ниже о том, как надо и как не надо делать электропроводку в деревянном доме.

      Также Вам необходимо выполнить несколько следующих основных пунктов:

      1. Использование только медных проводов, алюминиевые полностью исключаются. Их нельзя применять ни в каких жилых помещениях.
      2. Проход через стену делается только во втулках, а не просто просверливанием.
      3. Провод прокладывается только горизонтально и только вертикально, наклонные кабельные линии не допускаются.
      4. Соединения проводов — только в монтажных коробках методом опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) предусмотренными ПУЭ-7 пункт 2. 1.21, скрутки не допускаются.
      5. Разветвительные коробки утапливаются в строительных конструкциях, например, в стенах (за исключением способов открытой прокладки).
      6. Сечение кабеля подбирается на не менее чем 5,5 кВт на дом без электрической плиты. Для электроплиты делается отдельная проводка.
      7. Любые участки проводов и кабелей не должны испытывать механической нагрузки.

      Схема электропроводки в деревянном доме и подготовка проекта

      Оптимально придерживаться типовой схемы прокладки электропроводки, когда устанавливается один щит для учета электроэнергии и в нем же ставятся автоматические выключатели, устройства защитного отключения и другие приборы по необходимости. Схема электропроводки в деревянном доме не должна быть усложнена.

      Монтажная схема электропроводки с привязкой к планировке дома

      Учитывайте, что из-за необходимости защиты (несгораемые трубы для проводов, кабель каналы), каждый метр электропроводки обходится дороже. Провода прокладывают в кабель-каналах из несгораемых материалов. При этом сама схема прокладки никак не меняется. Используются все те же маршруты, горизонтальные и вертикальные линии, как и в домах с несгораемыми стенами и квартирах.

      Электрическая схема электропроводки

      Составляется технический проект подключения электроснабжения дома с детальной проработкой всех узлов. Это недорогая процедура, так как проект электрики создается по типовым решениям. Никакие узлы не требуется разрабатывать заново. Сейчас, с повсеместным распространением компьютерных программ, составление полного пакета проектной документации стоит недорого.

      Выбор кабеля и электроустройств

      Оптимальным вариантом для монтажа скрытой электропроводки будет кабель ВВГ с приставкой НГ в изоляции. Это точно такой же вариант, как и для всех остальных жилых помещений со стенами из любых материалов. На фото справа показан кабель ВВГ-Пнг 3х2,5 (плоский с медными жилами)

      Если же принято решение проводить монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками, то учитывайте, что даже для маломощных потребителях (например LED-свет) сечение провода для освещения не должно быть меньше 0,9 мм.

      Таблица выбора сечений токопроводящих жил кабелей с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией
      Сечение медной
      токопроводящей
      жилы,
      мм.кв.
      Диаметр
      жилы,
      мм
      Медные жилы проводов и кабелей
      Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
      Ток, АМощность, кВтТок, АМощность, кВт
      11,12153,0145,0
      1,51,38183,3155,4
      2,01,59234,8196,9
      2,51,78255,2217,6
      4,02,26326,7279,7
      6,02,76408,43412,3
      10,03,575511,55018
      16,04,518016,77025,3
      25,05,6410020,98530,7
      35,06,6812526,110036,1

      Если вы решили выполнять монтаж открытой электропроводки, то нужно использовать специальный провод. Идеальный вариант — ретро-провод с тканевой оплеткой.

      Витой ретро-провод Винтаж белый Lindas

      Витой провод ретро в текстильной оболочке

      Учитывайте, что светлые провода в тканевой оплетке выглядят красиво, но очень непрактичны. Их изоляция впитывает пыль, темнеет и портится мухами. Лучше сделать выбор в пользу темной оплетки.

      В комнатах с детьми и на кухне лучше отказаться от витого провода и использовать обычный, но с прокладкой открытым способом с защитой специальными аксессуарами. Это наружный корпус для кабеля из оцинкованного профиля.

      Используя профили с порошковой окраской любого цвета, можно хорошо вписать электропроводку в интерьер. Очень хороший вариант — окраска под дерево. Тогда такой короб не будет слишком сильно выделяться на стене, или на потолке, особенно, если его подобрать в тон.

      Выбор вводного кабеля и автоматического выключателя на вводе

       

      Ввод в дом делается самонесущим изолированным проводом с изоляцией с компонентами защиты от ультрафиолета. Выбор вводного кабеля и автоматики определяется мощностью. Провод СИП 4х16 для наружной прокладки с изоляцией черного цвета пригоден для всех климатических зон.

      Используется стандартный набор щитового оборудования: УЗО и автоматы для защиты отдельных линий. Например, линия электроплиты защищается отдельным автоматом. Также УЗО желательно использовать несколько, чтобы получить максимальную защиту.

      Электропроводка в деревянном доме своими руками: план проведения работ

      1. Составление проекта, сметы (проектно-сметной документации). Поскольку электропроводка в частном доме делается своими руками, нет никакой необходимости именно составлять документацию по всем правилам. Просто делается общий примерный план с использованием типовых узлов, по образцам имеющихся по правилам ПУЭ. Смета обычно записывается в тетради с указанием количества проводов, фурнитуры и щитового оборудования.
      2. Выполнение наружной разводки, установка внешнего щитка с прибором учета, но без его подключения.
      3. Прокладка основных кабельных линий по стенам и потолку:
      4. Установка распределительных коробок, розеток и выключателей.
      5. Установка распределительного щита, монтаж щитового оборудования в нем.
      6. Подключение всех соединений во внутреннем и внешнем контуре, но без подключения к току.
      7. Заключительная проверка, подключение к сети.

      Если проводка в деревянном доме делается впервые на новом участке, то в этом списке появляется дополнительный пункт — подключение объекта с пломбированием счетчика инспекторами энергосбыта. Поскольку, этот этап не делается самостоятельно, то его описывать не нужно. Просто подаются соответствующие документы на подключение жилого дома, и вносится оплата.

      Ввод электролинии в дом

      При подводке электропитания к каркасным домам применяется самонесущий провод СИП. Для обычного ввода, как правило, достаточно провода с сечением токовых жил 16 мм2.

      Установка распределительного щитка

      В деревянном доме применяется точно такой же распределительный щиток, как и в домах с любым другим материалом стен, но обязательно металлический, а не пластиковый. В нем устанавливаются устройства защиты электрических линий с разделением по освещению, розеткам и целевому назначению. Наиболее чувствительное УЗО устанавливается в ванную комнату и на линию питания садового электроинструмента.

      Электрощит в деревянном доме

      Электрический щит в деревянном доме

      Пример установки электрощита в деревянном доме

      К щиту подводится . О том, как его сделать, подробно рассказано в на нашем сайте. Кроме того, в настоящее время широко применяются комплекты модульно-штыревого заземления, которые можно смонтировать легко и просто своими руками. Об этом заземляющем устройстве Вы можете прочитать в .

      Электромонтаж распределительных коробок

      При монтаже скрытым способом распределительные коробки должны быть доступны для обслуживания. Если вы используете открытый способ прокладки электропроводки, то распределительные коробки удобнее монтировать на поверхности стен.

      В открытом способе коробка крепится с помощью коротких саморезов. Для открытой установки годятся только специальные коробки, предназначенные производителем для этого. Нельзя как открытую ставить коробку, предназначенную для монтажа в штукатурке.

      Монтаж трубной проводки и вариант установки распределительной коробки показаны на видео ниже.

      Установка розеток и выключателей

      На деревянной стене устанавливаются только те розетки, которые имеют специальное крепление на плоской поверхности, чтобы под них не пришлось долбить гнездо. Опять же, интересен вариант ретро-проводки. Схема электропроводки в деревянном доме учитывает стандартное расположение розеток на высоте не выше уровня пояса и с количеством 2-4 шт на комнату.

      Технология качественного монтажа розеток и выключателей хорошо показана в видео, представленном ниже.

      Установка осветительных приборов

      К настенным и потолочным осветительным приборам подводятся кабельные линии с защитой их металлической трубой скрыто или коробом. Светодиодные светильники оптимально подходят для деревянных домов, благодаря тому, что почти не нагреваются. Если потолок деревянный, то, опять же, оптимально использовать кабель-канал под дерево.

      В деревянных домах часто встречаются гипсокартонные потолки. В этом случае провод к осветительным приборам подводится по стандартной схеме: между конструкционным дощатым потолком и подвесным, только на него обязательно одевается гофрированная металлическая труба. Вне зависимости от мощности светильника сечение провода не должно быть меньше 0,9 мм.

      Электропроводка в деревянном доме делается не сложнее, чем в обычном. Необходимо только учитывать все нормы и правила. Следите за обновлениями нашего сайта, чтобы не пропустить интересные статьи с практическими советами по бытовой электрике и другим темам.

      Рекомендуемые видео по теме проводка в деревянном доме

      Правильный монтаж проводки в доме из бруса на видео.

      И еще одно видео о правилах монтажа.

      Нажмите, пожалуйста, на одну из кнопок, чтобы узнать помогла статья или нет.

      Помогла3Не помогла

       

      Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

      Достаточно популярным материалом в сфере строительства было и по сей день остается дерево. Несмотря на все достоинства этого универсального материала, он имеет один весомый недостаток – быструю воспламеняемость. Именно поэтому дома деревянного типа особенно «требовательны» к функциональности системы пожарной безопасности. Для этого электропроводку в деревянных домах устанавливают максимально аккуратно, соблюдая все нормы и требования.

      Основные ошибки при монтаже электропроводки

      Многие люди пренебрегают правилами безопасности в своих домах, что приводит к возникновению множества проблем. Обычно жильцы деревянных домов сталкиваются с такими ситуациями:

      • повреждение изоляции проводов, которое возникает при прокладке кабеля
      • повышение нагрузки на электропроводку
      • использование при работе гофрированной трубы, которая прокладывается в пустотах деревянных стен

      Первые две ошибки обычно приводят к появлению коротких замыканий, а иногда и к возгораниям. А прокладка гофрированных труб или коробов ПВХ в дальнейшем приводит к появлению грызунов, повреждающих всю электрику в домах.

      Чтобы не допускать различных промахов при монтаже электропроводки в доме, нужно просмотреть пошаговые инструкции, ознакомиться со схемами монтажа, посмотреть видео-ролики, где описан процесс монтажа электропроводки.

      Электропроводка в деревянном доме своими руками: пошаговая инструкция

      Прежде чем самостоятельно начинать монтировать электрические провода в деревянном частном доме, стоит позаботиться о составлении специальной схемы, которая для каждого помещения будет отдельной.

      Специалисты, которые производят монтаж электропроводки в деревянном доме, дают некоторые важные рекомендации:

      • все точки, такие как счетчик или же распределяющие коробки, должны быть расположены в легкодоступных местах, попасть в которые вы сможете, не прикладывая особых усилий
      • распределительный щит желательно устанавливать в коридоре на высоте, которая недоступна детям
      • сначала нужно распланировать дальнейшую расстановку мебели в комнатах, чтобы четко понимать, в каких местах и на какой высоте нужно устанавливать розетки
      • создавая схему электропроводки, стоит помнить о том, что линии не наносятся в диагональном направлении
      • проходящие в здании провода должны обязательно пересекаться в коробках распределения

      Структура электропроводки деревянного жилища

      Для успешного проведения электропроводки в деревянном доме своими руками следует заранее составить список и заготовить весь необходимый инструмент и все комплектующие. Если до этого вами уже разработан план, то определиться с необходимым количеством розеток, переключателей и других элементов вам будет гораздо проще.

      Прежде всего, для электропроводки деревянного жилища вам необходимы:

      • инструменты (отвертки, небольшой молоток, нож для работы с электрикой, пассатижи), которые на своих ручках будут иметь дополнительную защитную изоляцию
      • выключатели, а также розетки в том количестве, которое указано в вашем плане; для деревянного дома целесообразно приобретать данные детали с основанием из керамики и контактными группами, изготовленными из бронзы или латуни
      • электрокабель, на сечение которого влияет мощность электрической энергии для вашего дома; чаще всего в деревянных домах прокладывают медный силовой кабель ВВГ
      • распределяющие коробки, а также различные соединяющие зажимы, электросчетчик
      • саморезы, изолирующая, а также алюминиевая лента

      Все эти материалы необходимо приобрести еще до начала установки электропроводки в деревянном доме своими силами. Выключатели с розетками рекомендуется покупать на 1-2 больше: в случае повреждения какой-либо детали у вас под рукой будет замена. К тому же, лишними такие комплектующие никогда не будут.

      Этапы установки электропроводки в деревянном доме своими руками

      Все монтажные работы, выполненные своими руками, имеют пошаговые алгоритмы действий. Обычно вся работа заключается в нескольких этапах:

      • прокладка в помещении основного провода (кабеля)
      • установка в нужных местах помещения распределяющих коробок
      • монтаж розеток, настенных светильников, а также выключателей в соответствии с дальнейшей расстановкой мебели
      • установка электрического щита на высоте, которая недоступна детям
      • монтаж заземляющего устройства

      Для успешной и безопасной установки электропроводки в деревянных домах своими руками следует детально изучить каждый из представленных выше этапов.

      Проведение электропроводки в домах своими руками: прокладка главного кабеля

      В комнатах деревянного дома необходимо прокладывать кабель в специальных кабель-каналах или же в плинтусах. Сначала нужно своими собственными руками произвести разрез кабеля на такое количество частей, которое будет равняться общей сумме переключателей и розеток в доме. Каждая такая часть должна быть равна промежутку между выключателем и розеткой с прибавлением еще примерно 15-20 сантиметров.

      Кабель-каналы крепятся исключительно вдоль или поперек стены. Используем уровень для достижения максимально точного результата, укладываем основной кабель в короба (закрывать их при этом не стоит).

      Электропроводка в доме: монтируем распределяющие коробки

      Распределяющие коробки в изготовленном из дерева помещении устанавливаются в тех местах, где есть любые расхождения от главного провода к розеткам, переключателям и светильникам. Внутри такой коробки провода соединяются с помощью СИЗ или ВАГ.

      Если данных соединяющих элементов у вас нет, то соединить провода можно и обычной изолентой, предварительно скрутив их. Проводки в коробке нужно укладывать таким образом, чтобы они были отдалены друг от друга и не соприкасались.

      Проводка в деревянном доме: установка переключателей и розеток

      Для установки данных деталей вам не обязательно вызывать мастера, все эти работы вы можете сделать своими собственными руками, затратив при этом небольшое количество времени.

      Пошаговая инструкция для процесса установки розеток:

      • высверливание гнезд в стенах с помощью специальных инструментов
      • укладка слоя асбеста или алюминия в стене (эти материалы будут выполнять изолирующую функцию)
      • крепление розеток в стене максимально крепко, чтобы они не расшатывались

      Светильники и выключатели монтируются по аналогии.

      Монтаж скрытой электропроводки: электрощиток и контур заземления

      Сначала необходимо подготовить в стене отдельную нишу, в которую будет вставлен электрический щиток. Подмазывать коробку щитка в стене можно гипсом или же алебастром. В целом, внутренний электрощит выглядит более эстетично и занимает немного места.

      Заземляющее устройство для дома вы можете легко соорудить своими руками, пошаговая инструкция для этого предоставляется. Нужно:

      • отступив немного от угла дома, вырыть траншею длиной в три метра и глубиной в полметра
      • на краю канавы установить три арматуры из металла, имеющие размер 2,5х16 миллиметров
      • соединить арматуру любой проволокой, изготовленной из металла
      • провести эту проволоку к стене дома и приварить там 8-миллиметровый болт
      • подсоединить к проводу РЕ кабель
      • засыпать траншею землей

      После выполнения всех работ вы можете проверить функциональность розеток, выключателей, а также светильников.

      В целом, на установку электропроводки в доме у вас уйдет немного времени. После проведенных работ стоит вызвать специалистов электрической лаборатории для произведения всех необходимых замеров. После проведенной проверки специалисты выдадут вам протокол, который понадобится в случае, если вы захотите установить пломбу на электросчетчик.

      Электропроводка для деревянного жилища, выполняемая с учетом всех правил и рекомендаций, будет долго служить вам в безопасном режиме.

      Пошаговая инструкция проведения электропроводки в деревянном доме своими руками

      Электрическая прокладка проводки в деревянном доме своими руками трудоемкая и достаточно сложная работа, которая требует мастерства и солидных теоретических знаний. Идеальным решением будет зарезервировать место под электрические кабели еще на этапе закладки фундамента, тогда действительно есть возможность соблюсти все правила, сделать эффективную и безопасную сеть. А вот если дом уже построен и нет возможности продумать все заранее, то лучше обратится к специалистам и у них узнать, как сделать разводку электропроводки в доме своими руками. Компания «Электромонтаж ПРО» имеет богатый опыт в работах связанных с электричеством. Следовательно, мы можем помочь вам в составлении схемы проводки в деревянном доме своими руками. Звоните: +7 499 955-56-52.

      Схемы проведения проводки в доме своими руками

      Своими руками в частном деревянном доме можно осуществить монтаж электропроводки несколькими способами:

      1. скрытый монтаж;
      2. открытый в гофрированных трубах;
      3. открытый в кабель-каналах;
      4. проводка открытым кабелем;

      Остановимся подробнее на каждом из них, дабы разобраться в деталях того, как сделать проводку в каркасном доме своими руками.

      Скрытая проводка стальными трубами в деревянном доме своими руками

      Данный способ при монтаже проводки своими руками в частном доме является самым надежным. Главным его отличием является помещение проводов в металлические трубы (в основном они выполнены из стали). Последние убираются под обшивку, тем самым их становится не видно. Далее начинается работа по установке щитка, коробок для розеток или выключателей и т. п. После чего следует позаботиться о заземлении, и лишь затем затянуть кабель в трубы и запаять концы. И уже в последнюю очередь осуществляется разделка проводов и проверка системы.

      Основные требования к скрытой проводке стальными трубами:

      • изнутри все трубы должны быть покрашены или оцинкованы;
      • проводке не должно быть тесно — оптимально, чтобы свободное от кабеля место составляло больше 50%;
      • труба монтируется под небольшим углом к плоскости пола;
      • соединение стыков проводится с уплотнением — на практике используются специальные пластиковые заглушки.

      Если какие-то моменты остались непонятны, то всегда можно посмотреть видео о проводке электричества в дом своими руками или позвонить по телефону +7 495 240-91-98.

      Открытая проводка гофрированными трубами в частном деревянном доме своими руками

      Если эстетический вид помещения не играет решающей роли или стены настолько неровные, что другие способы монтажа исключены, можно сделать своими руками открытую проводку в деревянном доме гофрированными трубами. Производятся они из негорючего пластика и специальными стяжками (клипсами) крепятся вдоль стены.

      Во-первых, обязательно сделайте точный расчет перед началом работ с электропроводкой в частном доме своими руками. Во-вторых, наметьте места крепления труб к стенам (потолку) и проделайте необходимые отверстия. В-третьих, нарезку труб и кабеля осуществляйте с запасом в 10 см. В-четвертых, проложите трубы и кабель, а затем закрепите их скобами. В-пятых, завершите все работы коммутацией проводов, установкой выключателей и розеток, проверкой смонтированной системы и подключением электроприборов.

      Открытый монтаж электропроводки в деревянном доме своими руками: проводка в кабель-каналах

      Пожалуй, этот способ провести электропроводку в каркасном загородном доме своими руками можно назвать самым популярным и, к тому же, недорогим — по наблюдению специалистов «Электромонтаж ПРО». В нем провода помещаются в специальные узкие коробки. У них достаточно эстетичный вид, они легко монтируются вдоль любой стены, например оштукатуренной или деревянной. К плюсам данного способа относят аккуратный внешний вид помещения и относительную дешевизну материалов. Кроме того, заменить поврежденный участок не составит труда, ведь все на виду.

      Основные этапы прокладки проводов в кабель-каналах:

      1. составление подробной схемы электропроводки в частном загородном доме своими руками, закупка материалов;
      2. монтаж нижней части коробки, которая служит негорючей прокладкой между проводом и стеной;
      3. закладка проводов;
      4. монтаж верхней части канала, закрывающей провод;
      5. проверка системы, подключение электроприборов.

      Как провести своими руками проводку в доме открытым кабелем?

      При соблюдении определенных норм возможна электрификация дома открытым кабелем. Принцип прокладки такой же, как у остальных видов открытого монтажа, однако требования к материалам более жесткие. Именно поэтому перед тем как приступить к составлению схемы проводки в квартире своими руками, обратите особое внимание на эти требования. Сам электрокабель должен быть достаточно толстый, прочный, с хорошей изоляцией, под него делается специальная негорючая прокладка, которая исключит непосредственное соприкосновение кабеля с потолком и стенами. По правилам он должен находиться не менее чем в 1 см от стены, поэтому электрокабель обычно крепят на изолирующих фарфоровых роликах. Этот вид монтажа также используется при проводке в гараже своими руками, о чем свидетельствуют схемы.

      Инструкция о том, как провести проводку в доме своими руками на видео

      Для вашего удобства компания «Электромонтаж ПРО» предлагает посмотреть пошаговую инструкцию, как провести проводку электричества в доме своими руками на видео.

      Сравнение типов проводки в частном доме при монтаже своими руками

      Давайте сравним два основных способа прокладки электрики (наглядно это можно будет увидеть в видео о том, как провести проводку в доме своими руками).

      1. Скрытый тип с соблюдением всех необходимых мер предосторожности обходится дороже, но считается более надежным.
      2. Открытый способ менее трудоемкий, однако приходится прилагать усилия, чтобы придать эстетический вид помещению.
      3. При необходимости заменить часть проводки скрытый способ монтажа вызовет значительные затруднения.

      Хозяин, бюджет которого не ограничен, возможно, выберет скрытый монтаж, тщательно распланировав прокладку электросети еще на этапе постройки дома. Но чаще всего домовладелец сталкивается с ситуацией, когда времени на благоустройство не очень много, а дом уже построен. Тогда выход один — открытая проводка. Но помните, что независимо от способа, делать электропроводку в деревянном доме своими руками лучше пошагово. Это поможет вам не столкнуться с еще более серьезными проблемами в будущем.

      Почему не стоит проводить электрическую проводку в деревянном доме своими руками?

      Из-за неправильного монтажа, превышения нагрузки в сети, некачественных материалов, повреждения изоляции, происходят короткие замыкания. Дерево легко воспламеняется, деревянная пыль иногда забивается в каналы, дом может дать усадку, и провода будут деформированы. Отсюда следует, что заниматься прокладкой проводки в деревянном доме своими руками — это огромный риск и лучше вызвать специалистов. Электрики компании «Электромонтаж ПРО» имеют необходимую квалификацию и отвечают за качество выполненных работ. Для их вызова на дом звоните: +7 499 955-56-52.

      Вы все еще хотите самостоятельно заняться проводкой, после того как узнали все нюансы работы? Тогда не будем вас задерживать и напоминаем об изучении заранее схем и видео об электропроводке в частном дачном доме своими руками. Будьте аккуратны и внимательны!

      Проводка в деревянном доме своими руками

      Согласитесь что частный загородный дом, полностью выполненный из дерева, это, конечно, круто и красиво. Деревянное строение обладает многочисленными достоинствами. Оно тёплое и прочное, с идеальным уровнем влажности, а что касается экологического баланса, то ни один строительный материал даже в сравнение не идёт с натуральным деревом. Но при всех преимуществах у такого дома есть один существенный недостаток, пожарные называют подобные строения «сгораемым материалом». А так как причиной возникновения пожаров зачастую становится электричество, самой актуальной проблемой была, есть и будет проводка в деревянном доме. По статистике пожарных организаций на её долю приходится половина всех возгораний в зданиях, выстроенных из деревянного бруса.

      Главные требования, предъявляемые к проводке

      Монтаж электропроводки в деревянном доме отличается особенными требованиями. Ввиду того, что строения из дерева относятся к категории пожароопасных, то и условия прокладки силовых кабелей и проводов совсем иные. Поэтому не стоит думать, раз вы умеете отличать «фазу» от «ноля» или меняете розетки с выключателями, то и вся электрика в деревянном доме своими руками вам будет по плечу.

      Желательно, чтобы весь объём работ (от подведения электричества к дому и вплоть до установки последнего светильника) выполняли профессиональные электрики. Но так как среди людей этой профессии тоже встречается немало халтурщиков, каждому владельцу частного деревянного домостроения полезно будет знать основные принципы, требования и правила монтажа электропроводки, чтобы оценить потом качество выполненной работы.

      • Проводка бытовой электрической сети в деревянном доме выполняется кабелем, имеющим негорючую оболочку и низкий уровень выделения дыма. Такой кабель вы легко сможете отличить по маркировке, в его аббревиатуре обязательно присутствуют буквы «нг» (не поддерживающий горение). Его внешняя оболочка сделана из негорючего поливинилхлорида, это качество достигается за счёт использования при изготовлении специальных пластикатов. У проводников такого типа снижен уровень выделения дыма, он при пожарах является особенно опасным фактором, ведь дымовая завеса ухудшает светопроницаемость и мешает проведению аварийно-спасательных работ.
      • Разводка должна быть выполнена таким образом, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током людей и домашних животных.

      • Запрещается прокладка электрической проводки в деревянном доме вблизи нагреваемых поверхностей (дымоходы, печи, камины).
      • Необходимо полностью исключить вероятность возгорания кабеля и перехода огня на деревянные поверхности в случае, если возникнет короткое замыкание.
      • Монтаж скрытой электропроводки в деревянном доме выполняется только по несгораемым конструкциям.
      • Проведенные кабели и провода, а также установленные коммутационные аппараты должны быть с такими эксплуатационными характеристиками, чтобы иметь достаточный запас для потребляемой суммарной мощности.
      • Не допустим нагрев проводников и соединительных электрических узлов.

      Важно помнить! Не стоит улучшать интерьерное оформление деревянного домостроения путём снижения уровня безопасности. Пытаясь решить эстетические проблемы, можно вызвать катастрофические последствия.

      Основные этапы

      Поэтапно весь процесс монтажа электропроводки в деревянном доме можно поделить на несколько основных шагов:

      • Расчёт общей мощности, которая понадобится для всех потребителей электроэнергии (бытовые электрические приборы, электроинструмент, осветительная сеть).
      • Перед тем, как сделать проводку в деревянном доме, обязательным является составление схематического проекта.

      кликните для увеличения

      • На основании схемы и расчётных данных по нагрузке производится подбор и покупка материалов (провода, кабели, коммутационные аппараты, элементы защиты).
      • Выполнение ввода от магистральной линии электропередачи до дома.
      • Установка и сборка распределительного щитка.
      • Монтаж внутренней проводки (в деревянном доме применяют варианты скрытой и открытой прокладки проводников).
      • Установка коммутационной аппаратуры и осветительных элементов (розеток, распределительных коробок, выключателей, люстр, светильников, бра).
      • Монтаж защитного заземления и УЗО.
      • Лабораторные испытания, проверка работы бытовой электрической сети и оформление соответствующей документации.

      Проект

      Электропроводка в деревянном доме своими руками начинается с составления проекта.

      По сути это должен быть план дома, на котором указываются все элементы освещения, места установки розеток и выключателей, а также бытовых электроприборов, требующих индивидуальной линии (кондиционер, варочная панель, духовой шкаф, водонагреватель).

      Желательно на чертеже обозначить максимальную мощность электроприборов.

      Осветительная нагрузка подключается отдельной линией к индивидуальному автомату (если дом очень большой, их может быть несколько – на каждую комнату либо на каждый этаж). Необходимо предусмотреть отдельный автомат для дворового освещения.

      кликните для увеличения

       

      Также индивидуальными линиями запитываются розетки в разных комнатах. Если домик небольшой и комнат немного, все розетки можно подключать от одного автомата. Исключение составляет кухня, на ней столько мощных бытовых приборов, что обязательно необходима отдельная линия.

      Таким образом, вы разбиваете всю бытовую электрическую сеть своего дома на группы, теперь по каждой из них посчитайте максимальную нагрузку. Для этого суммируется мощность всех электроприборов, которые могут быть включены одновременно. Исходя из полученных цифр выбирается мощность вводного и отходящих автоматов.

      Ввод в дом

      Вводной участок, от магистральной линии электропередачи до распределительного щитка, считается наиболее ответственным. Есть два способа, как правильно подвести электричество к дому.

      Прокладка кабеля в земле

      Это более надёжный способ, потому что проводник полностью скрыт и не подвергается никаким внешним воздействиям. Кроме этого в случае короткого замыкания и возгорания, исключена возможность того, что пострадают люди или имущество. Благодаря такой высокой пожарной безопасности, подземный ввод особенно рекомендован для деревянных домостроений. К тому же он совершенно не портит внешний вид участка.

      В то же время потребуются немалые затраты. Нужно будет прокопать траншею глубиною не менее 0,8 м. Если проход в дом будет осуществляться через фундамент, потребуется установка толстостенной металлической гильзы. Да и сам кабель желательно защитить от химического воздействия грунта, микроорганизмов и грызунов, давления корней растительности. Для этого его не просто располагают в траншее, а предварительно протягивают в металлической трубе или гофре.

      Подземный способ желательно использовать на этапе, когда новый дом только строится, так можно обдумать прохождение всех коммуникаций заранее.

      Прокладка кабеля по воздуху

      Если строение уже возведено, то более дешёвым, удобным и лёгким вариантом будет воздушная линия. Выполняется отпайка от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи.

      Запомните главное! Ни вы, ни ваши знакомые даже с самым высшим электротехническим образованием не имеют право подниматься на эту опору для выполнения подключений. Такую работу делают электрики из штата энергоснабжающей организации, обслуживающей данную ЛЭП (у них на это есть специальный допуск).

      В качестве вводного рекомендуется использовать провод СИП (самонесущий изолированный провод).

      Его изоляционный слой выполнен материалом, который выдерживает перепады температур, солнечные лучи и атмосферные осадки. Под слоем изоляции провод СИП имеет не только токопроводящие жилы, но и стальной трос, что обеспечит хорошую натяжку. В случае использования другого кабеля, его нужно будет зафиксировать с помощью хомутов на дополнительном несущем тросе, также натянутом между опорой и домом.

      Ещё один важный нюанс. Если пролёт получается более 20 м, то нужно устанавливать дополнительную опору, иначе провис будет большим, что увеличивает механическую нагрузку на провод.

      В дом воздушный ввод заводится через просверленное в стене отверстие, в которое монтируется кусок металлической трубы. Очень важно, чтобы на пути прохождения провода не было высоких кустарников и деревьев, хозяйственных построек.

      Распределительный щиток

      Сейчас Энергонадзор требует в частных загородных домах устанавливать два распределительных щитка. Один из них должен находиться за пределами дома, в нём монтируется счётчик электрической энергии. Это делается для того, чтобы контролёр мог в любое время прийти и проверить показания счётчика.

      Второй щиток располагается внутри дома, он соединён с тем, что на улице, электрическим кабелем. В нём будут располагаться вводной и отходящие автоматы, устройства защитного отключения УЗО.

      В деревянных строениях следует устанавливать навесные распределительные щиты, которым необходимо обеспечить защиту от попадания влаги и пыли. К щитку всегда должен быть свободный доступ.

      Открытая внутренняя проводка

      Открытая электропроводка в деревянном доме (её по-другому называют наружная) может выполняться тремя вариантами. Вкратце рассмотрим каждый из них.

      Трубы гофрированные электротехнические

      Сейчас не проблема купить гофрированные гибкие трубы. Материал их изготовления – специальный пластик, который не поддерживает горение. В них необходимо провести кабель, причём в одной трубе можно размещать два, а при необходимости и больше проводников.

      Открытая проводка в деревянном доме быстро и легко выполняется своими руками, но у неё имеются существенные недостатки. Вряд ли несколько рядов гофрированных труб добавят эстетики вашему помещению. А с учётом того, какие сейчас бывают нагрузки, и сколько различных бытовых электроприборов имеется в доме, таких рядов может быть от пяти и более.

      К тому же, когда в гофрированную трубу уже протяните кабель, её практически не получится ровно уложить, она не будет натянута как струнка, всё равно в нескольких местах появятся провисы. Такие изгибы тоже смотрятся не очень симпатично.

      Ещё один недостаток – гофрированная труба отлично собирает на своей поверхности пыль, удалить которую можно только при помощи пылесоса, но не везде это удобно сделать.

      Электротехнический короб

      Такие электротехнические короба по-другому ещё называют кабель-каналами. Наибольшее распространение получили короба из пластика, который не поддерживает горение, а при плавлении не выделяют вредных веществ. Они доступны по цене, имеют различную цветовую гамму, бывают на одну и более секций (в таких можно прокладывать сразу несколько кабелей, которые идут в одном направлении).

      Ещё одно преимущество коробов в том, что с помощью них электропроводка в деревянном доме своими руками выполняется без особых проблем и трудозатрат. Вам не понадобятся какие-то особенные инструменты, приспособления, опыт и навыки. Электротехнические короба можно приклеить к стенной поверхности (чаще всего для этого используют жидкие гвозди) либо просверлить отверстия и зафиксировать при помощи саморезов. После этого в кабель-каналы укладываются проводники и закрываются сверху защёлкивающейся крышкой.

      Но и недостатков у электротехнических коробов тоже хватает. Самый главный связан с тем, что деревянный дом со временем неизбежно будет давать усадку. Это приведёт к сдавливанию коробов, в результате слетят крышки, а сами кабель-каналы потрескаются.

      Чтобы аккуратно выполнить монтаж коробов потребуются всевозможные дополнительные детали – повороты, стыки, уголки, заглушки. И нельзя сказать, что эта прокладка украсит ваше помещение, вид всё равно получается каким-то скучным, похожим на офисный.

      Открытый кабель

      Открытая проводка в деревянном доме, выполненная незащищённым кабелем прямо по стенным поверхностям, считается наиболее оптимальным вариантом. Но такой внешний вид получается совсем унылым, потому что под кабель необходимо смонтировать металлическую или асбестовую прокладку.

      Соблюсти все требования безопасности и при этом сделать помещение оригинальным можно с помощью ретро проводки, которая в последнее время набирает популярность. Специальный кабель прокладывается на фарфоровых изоляторах, получается красиво, особенно если и дизайн вашего интерьера соответствует ретро стилю.

      Скрытая внутренняя проводка

      Вообще-то скрытая электропроводка в деревянном доме не рекомендуется, но если соблюсти все требования и нормативы по пожарной безопасности, то такой способ вполне допустим. Сразу стоит отметить, что он обойдётся дороже в плане материальных затрат. Но если вы не испытываете финансовых затруднений, можете воспользоваться одним из двух вариантов скрытой проводки.

      Металлические трубы

      Самым главным преимуществом металлических труб является то, что в случае возгорания кабеля они надёжно защищают деревянные поверхности и конструкции от огня.

      Их прокладывают в скрытых полостях и пустотах за облицовкой стен и потолков. Либо в стенных поверхностях просверливают углубления в виде каналов, в которые потом укладывают трубы. А уже внутри них протягивается кабель или провод.

      Желательно использовать оцинкованные трубы, чтобы максимально защитить их от коррозии. А для того, чтобы об острые кромки металлической трубы не повредить изоляционный слой кабеля при его протягивании, надо использовать специальные заглушки, сделанные из пластика, либо хорошо зачищать и отшлифовывать места срезов.

      Самыми технологичными считаются медные трубы, они хорошо гнутся без специального инструмента.

      Это особенно актуально, если скрытая проводка в деревянном доме имеет сложную разветвлённую схему. Но тут, как говорится, палка о двух концах – монтаж упрощается, а цена увеличивается в несколько раз, медные трубы стоят далеко недёшево. Однако следует помнить, что лучше один раз потратиться на качественную электропроводку, чем потом подсчитывать убытки от пожара.

      Под штукатурку

      Есть ещё один способ скрытой проводки – под штукатурку. Сейчас он применяется всё реже и реже. Технология кропотливая – на брус необходимо крест-накрест набить дранку (это такие деревянные реечки толщиною 3-5 мм), а сверху накидать слой глиняной штукатурки толщиною не менее 10 см. Затем прокладываются кабели в гофрированных трубах и сверху ещё слой штукатурки, чтобы спрятать проводку. Лет 30-50 назад такой способ был популярен, вряд ли сейчас владельцы деревянных строений из красивого бруса захотят накидать на него толстые слои штукатурки, по крайней мере, это будет выглядеть странно.

      Запомните главное! Монтаж скрытой проводки в деревянных домах по пустотам и перекрытиям в гофрированных трубах или пластиковых коробах запрещён.

      На это есть две веские причины:

      1. Во время прокладки можно незначительно нарушить изоляционный слой проводников.
      2. Повредить гофрированную трубу вместе с изоляцией кабеля могут грызуны (поверьте, мышам перегрызть ПВХ материал не составит труда).

      Оба эти случая в результате приведут к оголению токопроводящих жил. И когда вы начнёте на полную мощность эксплуатировать проводку, в местах повреждения изоляции кабель начнёт перегреваться, что приведёт к короткому замыканию и пожару.

      Выбор коммутационных аппаратов

      При выборе коммутационных аппаратов для деревянного строения первым критерием должна стать их пожарная безопасность. Быть может это получится дорого и не вполне впишется в ваш дизайн, но ещё раз подумайте о последствиях, какие бывают при малейшей искре в розетке, когда вокруг сплошь и рядом одно дерево.

      Искрообразование в коммутационных аппаратах надо исключить, поэтому покупайте качественную продукцию хорошо зарекомендовавших себя фирм.

      Нежелательно в деревянных домах ставить выключатели и розетки, рабочая часть которых закреплена на техническом фарфоре. Этот керамический диэлектрик дешёвый, не подвергается горению, но он очень хрупкий.

      При включении и отключении коммутационного аппарата он периодически нагревается и остывает, то есть испытывает температурно-динамические нагрузки. При этом фарфор покрывается трещинами и в определённый момент может лопнуть. За счёт этого рабочая часть становится подвижной, что влечёт за собой ухудшение контакта, образование искр и даже дуги.

      Поэтому покупайте розетки и выключатели, рабочая часть которых крепится на термостойком пластике, он устойчив к динамическим воздействиям и не деформируется со временем. Постарайтесь не приобрести подделку из дешёвого пластика, который в случае аварийного нагрева розетки начинает плавиться. Качественный термостойкий пластик спокойно выдерживает температуру до 130 градусов.

      Защитное заземление

      Электропроводка в деревянном доме должна иметь защитное заземление. Эту работу можно сделать своими руками. Ниже представлена пошаговая инструкция монтажа заземления:

      • Выкопайте яму в виде треугольника с равными сторонами по 1 м, глубины 30-40 см будет достаточно.
      • По углам треугольника вбейте в землю металлические штыри или уголки длиною не менее 3 м.
      • Обрезками уголка длиною 1 м при помощи сварки соедините эти штыри между собой.

      • В одном из уголков просверлите отверстие, и при помощи болтового соединения закрепите заземляющий проводник.
      • Выведите этот проводник в распределительный щиток и подсоедините к заземляющей шине. К этой же шине будете потом подсоединять все заземляющие проводники.

      По условиям эксплуатации такого заземления требуют большинство бытовых электроприборов, корпус которых выполнен из металла.

      Испытательные работы

      Выполненная электропроводка в доме своими руками обязательно требует проведения комплекса испытательных работ. Вам надо будет вызвать специалистов, а они произведут все необходимые замеры и испытания:

      • выполнят измерение сопротивления изоляции;
      • прогрузят автоматы;
      • сделают измерение сопротивления заземляющего проводника;
      • проверят петлю «фаза-ноль»;
      • выполнят проверку УЗО.

      После того, как все испытания будут окончены, они должны выдать протокол, в котором указываются величины всех замеров и вердикт о том, что электропроводка пригодна к дальнейшей эксплуатации. Этот протокол понадобится для представителей энергоснабжающей организации, когда они придут пломбировать счётчик электроэнергии.

      Наглядно про нюансы электропроводки в деревянном доме на видео:

      Как видите, электроснабжение деревянного дома имеет ряд особых требований и нюансов. Поэтому, даже если вы неплохо разбираетесь в электрике, не полагайтесь только на свои знания и силы. В некоторых моментах консультация профессионалов просто необходима.

      Как сделать проводку в деревянном доме

      Монтаж электропроводки в деревянном доме – важная часть обеспечения нормального функционирования постройки. При этом потенциальная опасность возгорания деревянного строения из-за неправильно проложенных и соединенных проводов, нарушения целостности изоляции, неисправностей электроприборов требует особо жесткого соблюдения мер безопасности.

      Содержание статьи

      Требования к электропроводке в деревянном доме

      При устройстве системы энергоснабжения в построенном целиком из дерева или каркасном (на деревянном каркасе, с древесными материалами обшивки) используются два вида прокладки кабелей: открытый и скрытый. В первом случае крепление проводов выбирается во внутренней поверхности стен, причем необходимо устраивать пожарозащищенные короба или желоба, крепить провод на специальных изоляторах. При внутренней прокладке, в зависимости от конструкции здания, используется трассирование внутри сплошных или многослойных стен в специальных каналах, или в пустотах конструкции.

      Основные правила электропроводки в деревянном доме:

      • выбранный для обеспечения здания энергией провод (провода) должен обеспечивать необходимую нагрузку с запасом в 30%. Оптимальный вариант кабеля – с медными жилами и огнеупорной оплеткой. Для силовых кабелей следует выбирать изделия с маркировкой ВВГнг – они не поддерживают горения. Нагрузка на каждый участок проводки рассчитывается индивидуально с учетом мощности подключенных электроприборов и возможных потерь;
      • место для прокладки энерготрассы выбирается в соответствии с конструктивными особенностями строения, его дизайном и финансовыми возможностями владельцев жилья. В любом случае согласно требованиям ПУЭ и СП доступ к кабелям должен быть обеспечен без необходимости демонтажа стенной обшивки и/или несущих конструкций здания;
      • места прокладки кабелей в обязательном порядке обрабатываются средствами огнезащиты, будь то деревянные конструкции непосредственно или утепляющие (отделочные) материалы. Огнезащита требуется также для мест установки регуляторов, выключателей и розеток, электрощитов и прочих электрических приборов. Особое внимание уделяется местам, где кабели проводятся сквозь стену – необходимо обеспечить негорючие втулки или обработать отверстия антипириновыми составами;
      • при разводке системы энергоснабжения ветка с повышенной нагрузкой (к электропечи, другим нагревательным приборам) прокладывается отдельно и обеспечивается дополнительными средствами защиты.

      Монтаж электропроводки в каркасном доме или деревянной постройке: недопустимые нарушения

      По правилам безопасности считается, что категорически нельзя:

      1. устраивать по сгораемым конструкция трассы из кабелей в коробе (трубе, рукаве, штробе и так далее), не обеспечивающей механическую защиту и защиту от короткого замыкания;
      2. располагать электрощиты, распределительные и соединительные узлы, другие места соединения двух и более кабелей в труднодоступных местах, не защищенных от возгорания;
      3. располагать любые энергетические трассы среди рыхлого легкогорючего (в том числе от нагрева) материала;
      4. использовать провода недостаточного сечения и закладывать запас на пиковую перегрузку менее 30%.

      Рациональные способы: как сделать электропроводку в деревянном доме

      Для безопасной прокладки энергосети при выбранном скрытом способе расположения электрики рекомендуют:

      • проводка в медных или алюминиевых трубах. Такие коммуникации можно располагать скрыто при учете дополнительной противопожарной обработки трассы и правильном соединении всех элементов системы; 
      • в полимерных коробах, гофротрубе и металлорукаве при условии подкладывании (окружении) трассы негорючим материалом. В качестве изолирующего материала выступает асбест, цемент, бетон, штукатурка и некоторые другие. 

      На последней иллюстрации показана пожарозащитная отделка стены в месте соединения нескольких ветвей электроснабжения и установки электрощита. Наружная отделка данного сегмента строения также должна быть выполнена в возможность локализовать возгорания в местах скруток кабелей и контактов переключателей.

      Проводка, устраиваемая открытым способом, имеет меньшее количество ограничений. Это связано с возможностью быстро заметить возгорание и своевременно обесточить систему, остановить пожар. Однако и здесь крепление проводов непосредственно к горючим поверхностям (бревну, брусу, дощатой обшивке, панелями на основе пиломатериалов) недопустимо. Необходимо обеспечить промежуток не менее 10 мм от оплетки кабеля до опорной поверхности.

      Один из распространенных вариантов открытой проводки в деревянном доме – так называемая «ретро-проводка». Для нее используют витой кабель и специальные изоляторы-ролики. В домах, оформленных с использованием винтажного стиля, такой вариант внешней прокладки проводов вполне уместен эстетически и функционально.

      Следует отметить, что подвод силовых линий к местам распределение кабелей по помещениям может осуществляться скрыто или открыто.

      Обычный же вид открытой (внешней) проводки в коробах и специальных каналах и с помощью скоб в деревянном или каркасном доме выглядит так.

      При этом компании, поставляющие электрооборудование, предлагают большое разнообразие защитных средств и соединительных элементов для различных типов и способов прокладки кабелей.

      Вход электролинии в дом

      Для подвода электроэнергии в дом (вне зависимости от источника питания – централизованного или автономного) используется два вида подключения:

      • воздушный – такая прокладка проводки в деревянном доме наиболее проста и дешева, не требует специальных мер по устройству траншеи. Однако кабель может быть поврежден в результате погодных условий (налипание снега, сильные порывы ветра) или человеческого фактора. Для такого способа подключения используются самонесущие изолированные провода (СИП), «прокидываемые» от столба к точке подключения и подключаемые с помощью фарфоровой арматуры. Геометрические параметры схемы электропроводки в деревянном доме с внешним воздушным подключением показаны на иллюстрации;
      • подземный. Для такой прокладки используется траншея и защитная труба, причем кабель марки ВВБШв диаметром не менее 16 мм в трубе выводится через фундамент до помещения, где будет располагаться распределительный щиток. Траншею устраивают с небольшим уклоном в сторону улицы. Места ввода трубы в здание и ее погружения в траншею тщательно заделываются – в трубу не должны попадать пыль, атмосферная влага и бытовые стоки. 

      Важно: работы по подключению проводки в каркасном доме или любой другой частной постройке осуществляются только сотрудниками службы энергоснабжения. Владельцы строения могут только подготовить точку ввода коммуникаций или перепоручить выполнение работ специализированным компаниям.

      Следует отметить: способ ввода кабеля зависит в том числе от того, какая проводка в частном доме будет использоваться – скрытая или открытая. Для разводки в металлических трубах начиная с нижнего этажа или подвального (полуподвального) помещения более логично завести электричество в дом с помощью подземной траншеи.

      При любом способе ввода правила ПУЭ запрещают использование в каркасных и деревянных строениях алюминиевых проводов, поэтому в точке входа необходимо осуществить переход с алюминиевых жил на медные.

      Видео: ввод кабеля в дом

      Защита вводного кабеля

      Вне зависимости от способа ввода, кабель от общественных коммуникаций до точки входа в строение не защищен от повреждений. Поэтому необходимо принять следующие меры для его защиты:

      • монтаж в толстостенной металлической трубе с небольшим количеством поворотов при подземном подключении или прохождение кабеля через стену дома в специальных втулках из толстостенной металлической трубы;
      • монтаж двухполюсного автомата на входе проводки в дом
      • при реконструируемых или вновь проведенных (еще не проверенных длительной эксплуатацией) внешних сетях желательно смонтировать дополнительный автомат защиты на столбе, от которого кабель направляется в дом.

      Распределительный щиток при создании электропроводки в деревянном доме своими руками устанавливается из соображений близости к точке ввода энергокоммуникаций в строение и логичности расположения щитка с учетом дальнейшей прокладки кабелей.

      От щитка до приборов

      Электропроводка в доме из бруса или в каркасном доме подчиняется общим правилам безопасности (см. выше) и удобства использования. При этом важно помнить:

      • открытая или скрытая проводка в деревянном доме исключает использование скруток для соединения отдельных участков кабелей. Вместо этого используются специальные зажимные клеммы;
      • во влажных и жарких помещениях необходимо уделять максимум внимания защите проводов от влаги и возможного возгорания. Для этого используются негорючие прокладки и короба (трубы), четко выдерживается расстояние от кабеля до горючей поверхности, электроприборы с открытыми контактами (розетки, выключатели) выполняются во влаго- и брызгозащищенном исполнении;
      • учитываются группы потребителей электроэнергии в здании. Для электроприборов с повышенной мощностью выделяются отдельные ветки;
      • при расчете нагрузки на электропроводку в целом учитываются не только существующие, но и планируемые потребители (запас не менее 30% при отсутствии данных).

      Уточнять, какую проводку использовать в деревянном доме (по мощности, сечению кабелей и типу проводов), лучше на основании электротехнических расчетов. При проектировании деревянного дома строительными организациями такой расчет обязательно входит в пакет предоставляемой документации. При самостоятельном расчете проводки в кабель-каналах в деревянном доме (другом варианте прокладки) можно опираться на статистические данные о номинальной потребляемой мощности электроприборов и допустимом сечении питающих их кабелей.

      При расчете также учитывается коэффициент спроса, то есть поправка на количество одновременно работающих приборов. Она определяется нормативно.

      Таким образом, суммарная мощность проводки в деревянном доме своими руками определяется по формуле:

      (Потребляемая мощность прибора 1) х (количество приборов 1) + (Потребляемая мощность прибора 2) х (количество приборов 2) + … + (Потребляемая мощность прибора N) х (количество приборов N) = суммарная потребляемая мощность.

      Пример. Для частного дома, где имеются (мощность потребителей указана в кВт, количество – в штуках):

      • лампы светодиодные (0,2) – 12;
      • розеточные места (0,1) – 12;
      • стиральная машина (1,5) – 1;
      • посудомоечная машина (1,5) – 1;
      • холодильник (0,5) – 2;
      • электрические полотенцесушители (1,0) – 2;
      • электроподжиг плиты и духовой шкаф (0,1 и 1,2 соответственно) – 1 и 1;
      • электрический котел (18) – 1;
      • насосное оборудование (2,5) – 1.

      Общая нагрузка на сеть составит:

      0,2 х 12 + 0,1 х 12 + 1,5 +1,5 + 0,5 + 1,0 х 2 + 1,3 + 18 +2,5 = 30,9 кВт.

      Коэффициент спроса для такой заявленной мощности равен 0,6, соответственно, ориентировочная потребная мощность сети составит около 18,5 кВт. С учетом уже упоминавшегося необходимого запаса 30% выбирается сечение токопроводящей жилы (по таблице ниже) 16 мм.

      Расчет каждого отдельного провода может выполняться в соответствии с потребляемой мощностью подключенных к нему электроприборов, но более универсальным вариантом является унификация проводки. При выборе такого варианта проводка в частном доме своими руками осуществляется кабелями двух-трех диаметров.

      Видеоинструкция: электропроводка в деревянном доме своими руками

      Заключение

      В целях большей надежности расчетов желательно доверить их выполнение профессионалам и уточнить все неясные моменты, а также самостоятельно изучить нормативные документы по устройству электроснабжения частных домов.

      При самостоятельном строительстве и оборудовании частного деревянного дома электрическими коммуникациями повышенное внимание к деталям прокладки и защиты кабелей – залог пожарной безопасности строения, сохранности жизни и здоровья его жителей, а также целостности имущества.

      Монтаж электропроводки в деревянном доме — дизайн или безопасность? | Своими руками

      Устройство электрической сети в доме из горючего материала сопряжено с определенными трудностями. В основном они касаются выбора кабелей и способа их прокладки. Как обеспечить безопасность и при этом не внести диссонанса в интерьер?

      Жители городских квартир привыкли к тому, что электрические кабели скрыты от глаз и надежно защищены бетонными конструкциями — это практически не грозит повреждением, а короткое замыкание по вине перегрузки и нарушенной изоляции не приведет к возгоранию.

      При строительстве загородного деревянного дома хозяева тоже стремятся прятать проводку, но возникают большие проблемы. Прежде чем обсуждать их с установщиками, необходимо ознакомиться с нормативными документами.

      Несмотря на желание спрятать проводку (1), проще и безопаснее проложить ее открытым, используя изделия для потолочного монтажа (2-4)

      ЭЛЕКТРОПРОВОДКА — ПРАВИЛА

      На строительных площадках и форумах электромонтажных компаний есть многочисленные ссылки на стандарты (ПУЭ, ППБ и ПТЭЭП) без ссылок на конкретные страницы и параграфы этих документов.Исправим эту ситуацию.

      В ПУЭ («Правила устройства электроустановок ») 7 редакция электропроводки в деревянных домах косвенно касается пункта 7.1.38: «Электрические сети, проложенные за незащищенными подвесными потолками и в перегородках, считаются скрытая электропроводка. и их следует проводить: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов — в металлических трубах, обладающих способностью локализации (т.е., способность выдерживать короткое замыкание жил кабеля без перегорания. — Ред.), так и в закрытых коробках »(очевидно, тоже металлических. — Ред.). Стоит отметить, что ПУЭ-7 являются не в комплекте и не учтены многие нюансы разводки.

      Более подробное руководство по прокладке проводов и кабелей можно найти в ПУЭ 6 издания, в котором в основном руководствуются практикой. Сокращенный вариант таблицы из раздела 2.1 («Электропроводка») настоящего стандарта, дополненный сведениями из некоторых параграфов этой же главы, мы приводим в статье.Также следует упомянуть, что п. 2.1.23 предписывает, что доступ к точкам подключения и разветвителям должен быть сохранен, то есть распределительные коробки должны монтироваться открыто.

      Кроме того, действует ГОСТ Р53315-2009 «Продукция кабельная. Требования пожарной безопасности», в разделе 6 которого установлено требование к применению в жилых помещениях кабеля с маркировкой BBGng-LS (в негорючей изоляции, с пониженным дымовыделением).

      При любом способе прокладки кабелей цепи должны быть оборудованы автоматами и УЗО, тщательно рассчитывая номиналы этих устройств

      ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ — ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

      Сегодня в бревенчатых домах кабели прокладывают тремя основными способами — в скрытых металлических трубах, на открытых изоляторах и в воздушных кабельных каналах.Они отличаются внешним видом проводки, а также стоимостью материалов и работ.

      Скрытая проводка в стальных и медных толстостенных трубах выполняется, как правило, на этапе сборки сруба. Этот метод значительно увеличивает объем столярных работ, выполняемых поэтапно совместными усилиями строителей и электромонтажной компании. Задача усложняется необходимостью учитывать усадку стен и возможность ржавления труб при контакте с влажной древесиной.Кроме того, приходится использовать специальные врезные розетки и выключатели с металлическими чашками, которые как минимум вдвое дороже обычных и часто поставляются только по запросу.

      Открытая проводка на изоляторах прекрасно сочетается с рублеными стенами (особенно при отделке в классическом стиле и кантри). Скрученные провода (бывают нескольких цветов) и керамические изолирующие чашки совсем недешевы, но затраты на них компенсируются простотой монтажа.

      Провода на изоляторах и выключателях под старину прекрасно сочетаются с деревянными стенами (9).Гофрированная труба (10), в отличие от скрученного металлического шланга (12), может обладать способностью локализации и применяться в деревянном доме. Его соединение и фиксация должны выполняться с помощью резьбовых соединений (11) и хомутов (13)

      .

      Если обойтись без стилизованных розеток и выключателей, цена которых начинается от 1100 рублей, и использовать обычные накладные изделия, то стоимость электромонтажа будет в 2-3 раза ниже, чем со скрытой разводкой. При необходимости открытая сеть легко может быть дополнена новыми линиями.

      Недостаток проводки на изоляторах заключается в том, что она плохо защищена от механических повреждений, поэтому ее следует устанавливать на высоте не менее 2 м от пола (п. 2.1.52 ПУЭ-7) и обустраивать все цепи в доме. с устройствами защитного отключения (УЗО) с током утечки не более 30 мА.

      Открытая прокладка в кабельных каналах. Это самый простой и доступный вариант. Коробки из ПВХ обеспечивают быстрое затухание кабеля при коротком замыкании и защищают его от внешних воздействий.Сегодня многие производители выпускают серию электромонтажных изделий, кабельных каналов и специальной фурнитуры, позволяющей эстетично и безопасно провести открытую электропроводку в доме из бревна или бруса.

      Что касается зданий из СИП-панелей и других «каркасов» (которые часто также относят к деревянным домам), наиболее безопасно проводить электромонтаж в толщине трехслойного внутреннего покрытия стен из гипсокартона. При этом в среднем слое делают кабельную мелочь, при этом последняя отделяется от горючей конструкции негорючим материалом толщиной 10 мм — в полном соответствии с ПУЭ-б.В местах расположения розеток и выключателей необходимо пробовать увеличенную глубину и закрыть горючий утеплитель, например, толстым слоем гипсовой штукатурки.

      Избегайте близости и контакта проводов, даже защищенных, с горючими парами и гидроизоляционными материалами

      БЕЗ ПРОВОДА

      Существенно упростить разводку в деревянном доме и сделать разводку более надежной при тушении пожара помогут беспроводные переключатели и регуляторы. Среди них — одноканальные и многоканальные радио- и ИК-датчики, работающие от батареек (замена батареек требуется каждые 5-10 лет), устройства, преобразующие энергию нажатия в радиосигнал, а также мобильные «устройства», для которых установлены специальные программы для управления домашней электрикой.Такие решения можно использовать для управления конкретными устройствами или их группами (например, жалюзи или освещение) или войти в систему «умный дом», которая контролирует всех электриков в помещениях и на территории приусадебного участка.

      ВЫБОР СПОСОБА ПРОВОДКИ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ И КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ ГОРЯЧИХ МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПО ПУЭ-6)

      Тип провода или кабеля

      Тип электропроводки и способ монтажа

      Открыть

      электропроводка

      Незащищенные провода; Защищенные провода * и кабели в оболочке из горючих материалов

      На роликах, изоляторах ** или с футеровкой из негорючих материалов ***

      Провода и кабели защищенные в оболочке из негорючих и твердых горючих материалов

      Непосредственно над поверхностью

      Незащищенные и защищенные провода и кабели в оболочке из горючих, твердых горючих материалов

      В трубах и ящиках из негорючих материалов

      Скрытый

      электропроводка

      Незащищенные провода; Защищенные провода и кабели в оболочке из горючих материалов

      С облицовкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой или защитой со всех сторон сплошным слоем из других негорючих материалов

      Провода и кабели защищенные в оболочке из твердых горючих материалов

      С футеровкой из огнестойких материалов

      То же из негорючего

      Непосредственно над поверхностью

      Незащищенные провода и кабели в оболочке из горючих, негорючих и негорючих материалов

      В трубах и воздуховодах из трудногорючих материалов — с футеровкой из негорючих материалов и последующей штукатуркой; в трубах и ящиках из негорючих материалов — непосредственно


      Читайте также: Как правильно сделать электропроводку в деревянном доме своими руками


      КУЛЬТУРА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ

      Чрезвычайно важно, чтобы проводку в доме монтировали не инженеры-строители, а профессиональные электрики, знакомые с требованиями норм.Они контролируют качество комплектующих, рассчитывают номинал защитных устройств, собирают экран, надежно изолируют соединения и выполняют монтаж электроустановок в соответствии с проектом.

      Элегантный, но дорогой ретровинк (1А) используется нечасто. Увы, вместо этого электрики прокладывают кабели скрытые в ПВХ-гильзах (15,17) или даже без защиты в пустотах конструкций (16, 18)

      ЭЛЕКТРОПРОВОДКА В ДЕРЕВЯННОМ ДОМЕ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

      © Автор: Владимир Григорьев

      ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

      Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


      Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

      Давай дружить!

      Наружная электропроводка в деревянном доме. Схема и установка электрики в деревянном доме своими руками

      Вы наверняка знаете, что для установки в деревянных домах необходимы розетки и выключатели.Такие серии есть у всех производителей электрофурнитутов. Более того, если вам нравится серия для скрытой проводки, то вы тоже можете ее использовать, потому что в каждой серии есть переходные рамы (их еще называют подъемные рамы, коробки для поверхностного монтажа). Но это скорее исключение. В большинстве случаев предпочтительнее устанавливать накладные розетки и выключатели. Выбор таких устройств очень большой, и найти подходящее по цене и дизайну решение совсем не сложно. А чтобы еще больше упростить задачу, представляем вашему вниманию небольшой обзор.В нем мы расскажем обо всех популярных сериях накладных розеток и выключателей, а также рассмотрим монтажные аксессуары для открытой проводки.

      Розетки и выключатели Этюд для наружной установки (Schneider Electric).

      Это самые популярные накладные розетки и выключатели. Поэтому мы решили начать с них. Если вам нужны самые простые и надежные розетки и выключатели для открытой проводки, обратите внимание на линейку оборудования от Schneider Electric. Эти устройства производятся на заводе «Русский потенциал» (г. Козьмодемьянск).С 2006 года компания вошла в состав корпорации Schneider Electric. После этого была проведена полная модернизация производства, и в 2011 году завод получил приз «Лидер качества 2011», став победителем конкурса «100 лучших товаров России». Завод «Потенциал» производит несколько линеек электромонтажного оборудования, в том числе линию «Эскиз».

      Розетки и выключатели Etude изготовлены из полиамида. Это прочный материал, устойчивый к УФ-излучению и царапинам.Каждое устройство оснащено монтажным основанием. Его цель — изолировать механизм и открытые части провода от токопроводящей поверхности, например, деревянной стены.

      Технические характеристики серии «Этюд»:
      • Токоведущие части механизмов заизолированы пластиком.
      • Выключатели
      • можно использовать с лампами любого типа.
      • Гнездовые контакты изготовлены из латуни с высоким содержанием меди.
      • Улучшенная конструкция винтовых контактов позволяет надежно удерживать провод.

      Кроме того, механизмы розеток и выключателей Etude имеют ряд конструктивных особенностей, упрощающих и ускоряющих монтаж:

      • Расстояние между платой и механизмом увеличено. Это позволяет удобно расположить провода большого сечения.
      • Кольцевой зажим предназначен для подключения заземляющего провода.
      • На корпусе механизмов размещена полезная информация: схема подключения, электрические характеристики и др.

      В серии «Этюд» розетки и выключатели самых популярных цветов: белого, бежевого, темного и светлого дерева. Особой популярностью пользуются изделия «под дерево».


      В отличие от некоторых дешевых серий. Покрытие полностью имитирует цвет и фактуру дерева. То есть розетки и выключатели как на вид, так и на ощупь абсолютно «деревянные».


      Если удачно подобрать плинтус и кабельный канал — результат превзойдет самые смелые ожидания!


      Корпус каждого из этих изделий снабжен двумя упругими кабельными вводами — фланцами.Розетки имеют прозрачную крышку. Предложение включает однокнопочные переключатели, однокнопочные переключатели, переключатели с подсветкой, кнопочные переключатели, одинарные и двойные розетки. Также в продаже имеются блоки: розетка + выключатель, розетка + 2-й выключатель и розетка + выключатель. Все розетки Etude IP44 имеют защитные шторки.

      В любом доме или квартире должны быть инженерные сети для комфортного проживания. Если при покупке в квартирах все уже установлено, то при строительстве дома своими руками может потребоваться установка электрики.Электропроводка должна быть проложена правильно, и важно помнить не только о качестве освещения, но и о безопасности, потому что при неправильной установке электрики имеют большой шанс спровоцировать пожар, замыкание или просто будут постоянные перебои в работе. свет.

      Для монтажа электропроводки в частном доме все работы необходимо разделить на этапы. Так будет проще соблюдать все правила и схемы. . Этапы работ включают:

      • Анализ и расчет энергетического оборудования;
      • Составление карты проекта;
      • Установка автоматических выключателей, щита счетчика и щита;
      • Монтаж кабелей и кабелей;
      • Установка различных осветительных приборов, а также розеток и выключателей;
      • Монтаж системы заземления и УЗО;
      • Проверка окончательного результата.

      Как видно из плана работ, первым делом необходимо определить предельную мощность всего оборудования в квартире, а также спроектировать на бумаге первоначальный план электропроводки .

      Для каждой группы электроприборов требуется для расчета мощности . Далее необходимо суммировать мощность электрооборудования, которое будет работать одновременно. Исходя из всего вышеперечисленного, можно составить план проводки в деревянном доме.

      Выбор типа оборудования и кабелей

      При установке электрооборудования важным аспектом является выбор типа кабеля и остального оборудования.Для установки электропроводки в деревянном доме не обязательно проводить точные расчеты и выбирать самые дорогие типы кабелей.

      Например, чаще всего специалисты для небольших частных домов рекомендуют использовать медные кабели. марки ВВГнг-LS или NYM . Первый тип кабеля зарекомендовал себя на рынке благодаря своему качеству и невысокой стоимости. Медный кабель второго типа отличается дополнительной изоляцией, а также высоким качеством и легкостью резки. Также можно использовать алюминиевые типы кабелей, но их сечение обычно увеличено.Кроме того, алюминиевые кабели довольно хрупкие, и при установке могут возникнуть проблемы из-за перегиба.

      При подключении розеток в частном доме необходимо использовать трехжильные кабели, так как они должны быть заземлены. Многие приборы, особенно с большой мощностью, требуют заземления. Заземление рекомендуется устанавливать в виде трехжильного кабеля и на осветительные приборы, однако этим правилом пренебрегают даже многие специалисты. В любом случае при использовании мощных осветительных приборов, например, прожектора во дворе, рекомендуется закладывать грунт.

      При выборе розеток в деревянном доме нужно учитывать несколько важных параметров:

      Выбор автомата ввода и источника питания

      Входной кабель обычно выбирают с учетом максимальной мощности всего электрооборудования. При установке или реконструкции электропроводки стоит обратить на это особое внимание, так как мощность может быть больше заявленной для входного кабеля. Если кабель имеет недостаточное количество секций на вводе, то велика вероятность возгорания. Свинец в кабеле при реконструкции необходимо его заменить, а при первоначальном монтаже привлечь к нему специалистов. Также вводной кабель может быть проложен при пломбировании счетчика.

      Выбор входного автоматического выключателя следует выбирать с учетом максимальных нагрузок. Точнее, при коротком замыкании должен сработать автоматический выключатель. В этом случае автоматический выключатель должен работать при высоких нагрузках.

      Установка розеток, выключателей и разводки кабелей

      Перед тем, как приступить к прокладке кабеля, необходимо обозначить основной трассы , на которой будут розетки, выключатели и освещение.Прокладывать кабель своими руками можно с учетом плана одним из следующих способов.

      Прокладка проводки в трубе или металлическом шланге

      Прокладка электропроводки трубой необходима при полном монтаже обшивки на стены. В этом случае не рекомендуется использовать гофрированную трубу, так как при ее деформации есть вероятность возгорания проводки, до которой дотянуться будет просто невозможно.

      Схема подключения с использованием трубы:

      Внешний вид проводки

      Внешняя проводка выполняется при использовании кабельного канала из самозатухающего пластика.Кабельные каналы могут различаться по размеру, но также могут отличаться по цвету. Например, белый цвет или ящик под дерево, который особенно подходит при прокладке электропроводки в деревянном доме.

      Схема разводки в кабельном канале:

      Установка системы заземления и УЗО

      Заземление при прокладке электропроводки в частном доме необходимо в обязательном порядке устанавливать на все электрооборудование большой мощности, корпус которого выполнен из металла.В частном доме заземление чаще всего делают своими руками.

      Для установки земли вам понадобятся три штыря из металлического материала и угол длиной около 3 метров. Для соединения шпилек также необходимо иметь обрезанные уголки, длиной один метр. Далее нужно выкопать яму, глубина которой будет примерно 40-50 см. Яма должна быть сделана в виде равнобедренного треугольника, каждая сторона которого равна 1 метру в длину.

      С помощью сварных штифтов и треугольных планок соединяют и устанавливают в приямок, а от одной из линий спускается провод для заземления.Заземляющий провод также требуется провести к распределительному щиту и подключить его к шине. Также к заземляющей электропроводке подключены все жилы желто-зеленой разводки. Это цвет изоляции кабеля.

      В деревянном доме также можно установить систему УЗО, а точнее УЗО. Такая система позволяет защитить человека от поражения электричеством через бытовую технику в том случае, если была нарушена изоляция.УЗО может обнаружить даже самую маленькую утечку. электрического тока и заблокируйте всю проводку, пока проблема не будет обнаружена. Система УЗО различается двух типов: ток утечки или номинальный ток.

      Номинал тока УЗО его сила несколько выше, чем мощность электричества, при которой срабатывает автоматический выключатель. Для деревянных домов лучше всего использовать ток утечки таким образом, чтобы его можно было настроить для любого помещения или оборудования. Схему подключения УЗО лучше доверить специалистам.

      Проверка электропроводки в деревянном доме

      После того, как монтаж всей электропроводки, автоматических выключателей, всей проводки и разводки электрооборудования завершен, необходимо вызвать специалистов из электролаборатории, которые смогут самостоятельно все проверить на предмет дефектов или отклонения от нормы . Специалисты проверит изоляцию, проводку, установку всех деталей от розетки до выключателя и, если работа будет выполнена качественно, то будет оформлен протокол, который нужен при пломбировании счетчика.

      Желательно разместить на распределительном щите схему подключения, а также пометку с указанием количества выключателей и какой группы запитывает каждый из них.

      На этом работы по устройству электропроводки в деревянном доме можно закончить.

      Загородное строительство — устоявшееся направление в строительной отрасли. Неудивительно, что, желая жить за городом, люди стремятся создать максимально комфортное и в то же время функциональное и экологичное жилье.Практически идеальным решением в этом плане будет строительство деревянного дома. Преимущества таких построек очевидны даже для детей:

      • Они построены преимущественно из экологически чистых строительных материалов.
      • Строительные процедуры занимают мало времени.
      • Постройка, возведенная профессионалами, по надежности и долговечности ни в чем не уступает кирпичным аналогам.

      Однако, несмотря на вполне понятные достоинства, у таких архитектурных объектов есть и существенный недостаток — слишком высокий уровень пожарной опасности.Чтобы исключить возможные риски, связанные с возгоранием, нужно убедиться, что электропроводка в деревянном доме организована правильно. Специалисты с многолетним опытом работы в этой сфере утверждают, что к организации электромонтажа выдвигаются довольно серьезные требования. В целом не исключена возможность самостоятельной прокладки проводки. Однако, делая выбор в пользу этого варианта, стоит понимать, как следует понимать даже самые мелкие правила установки системы.

      Стабильность работы

      Очень важно соблюдать рекомендуемую поэтапность операций. В противном случае система может не только не работать, но и нанести серьезный ущерб жилью и здоровью человека. Профессионалы называют эти шаги:

      • предварительное составление чертежей, схем, проекта, выполнение расчетов по суммарной мощности установленного оборудования;
      • подбор оптимальных комплектующих, а именно — кабелей, монтажных элементов, электрооборудования;
      • прямая установка и последующая разводка точек в точках, указанных в проекте;
      • установка электрооборудования, светильников, розеток, выключателей;
      • монтаж УЗО и заземляющих элементов;
      • проводит тестовые испытания.

      Каждый этап, во избежание неприятностей в процессе работы, стоит рассмотреть гораздо подробнее.

      Первый этап — создание проекта

      Грамотное проектирование системы электроснабжения предполагает выполнение нескольких видов работ:

      • Составив план архитектурного объекта, на получившейся схеме необходимо обозначить расположение каждого электрического устройства: розеток, ламп и так далее.
      • Непосредственно на чертеже нужно записать показатели максимальной мощности описанных ранее устройств с учетом в том числе пусковых токов электродвигателей.
      • Определение групп, по которым будут подключаться осветительные приборы. Как правило, в небольших домах легко удается создать одну группу.
      • Важно предусмотреть, как будет освещаться территория вокруг здания. В случаях, когда архитектурный объект эксплуатируется как дачный, стоит устроить автоматический выключатель типа отдельно от общей системы.Благодаря этому дачник сможет обесточить здание на время, когда оно пустует, а внешнее освещение оставить в рабочем состоянии.
      • Если в системах здания есть электрические устройства с высокой потребляемой мощностью, их также необходимо подключить к отдельному автоматическому выключателю. Из-за высокого уровня потребительской мощности к таким устройствам необходимо прокладывать дополнительный кабель. Речь идет об электрических духовках и плитах, водонагревателях, конвекторах и другом оборудовании.

      Для определения входного автоматического выключателя необходимо просуммировать общую массу нагрузки в системе электроснабжения. Кроме того, для каждой из групп, предусмотренных проектом, необходимо рассчитать максимальный уровень потребляемой мощности.

      Следующим шагом будет подбор оборудования и кабельной продукции.

      В процессе выполнения подготовительных работ перед непосредственной разводкой необходимо провести относительно сложные расчетные операции, по результатам которых можно будет выбрать оптимальный тип кабеля.Однако если вы решили разобраться в своих силах, то все, что вам нужно сделать, это прочитать данные, представленные в таблице. Следует отметить, что в зависимости от сечения кабеля определяется величина потребляемой мощности, на которую он рассчитан.

      Наиболее популярные варианты

      Чтобы ваша электросеть не напоминала о себе долгие годы, постарайтесь подобрать оптимальный тип кабеля. Таким образом, на внутреннем рынке представлены изделия, усиленные дополнительным изоляционным слоем, но при этом достаточно доступные по цене.Продукция из алюминия широко используется, однако она не так надежна, как заявляют производители.

      Как подобрать розетки?

      Конечно, невозможно представить современный дом без определенного количества розеток. Для выбора таких продуктов используйте следующие параметры:

      • расчетное количество тока, которое нужно пропустить;
      • тип установки, то есть назначение для систем внешнего или скрытого типа.

      Блоки продуктов выбираются в соответствии с количеством предоставленных мест, а переключатели — в соответствии с необходимым количеством клавиш.Бывает, что приходится совмещать определенное количество переключателей в одном блоке.

      Ввод автомата и источника питания

      Очень важным этапом монтажа разводки на основе деревянного дома является определение вводного кабеля. Этот выбор производится в соответствии с наивысшим уровнем мощности всех единиц электрооборудования в здании. Этот вопрос заслуживает тщательного рассмотрения чаще в тех случаях, когда ведутся работы по реконструкции электропроводки.Поперечное сечение входного провода должно быть рассчитано на достаточно большое напряжение, иначе риск возгорания становится серьезным.

      Функционально назначение входного выключателя — резервирование контактных групп, а также, при необходимости, отключение подачи электроэнергии по дому. Между тем отключение должно производиться при угрозе короткого замыкания и во избежание его. При этом автоматика обязана выдерживать еще более высокие нагрузки и не вызывать перебоев в подаче электроэнергии.

      Для того, чтобы определиться, какие изделия из данной категории приобрести для электромонтажа в собственном деревянном доме, лучше всего обратиться к специалисту. Самостоятельно это осуществляется в несколько этапов:

      • расчет общего количества мощности всех электроприборов в доме;
      • расчет минимального тока короткого замыкания с учетом сечения кабеля;
      • расчет кратности определенной силы тока к его номинальному значению.

      Где установить автоматику?

      Традиционно расположение автоматов данной категории определяется после установки счетчика. Если нужно установить прибор на прилавок, придется прибегнуть к обязательной пломбировке. В составе распределительного щита необходимо установить вводной автоматический выключатель, УЗО, счетчик и выключатели различных групп питания. Во избежание неудобств корпус этого распределительного щита должен быть заземлен.

      Монтаж элементов конструкции

      Прежде чем приступить к непосредственной прокладке электропроводки в собственном деревянном доме, необходимо определиться с местом трассы и установить распределительные коробки. Кроме того, необходимо нанести разметку в местах будущей установки розеток, светильников и выключателей. Кабель подходящего сечения необходимо прокладывать в полном соответствии с проектом разводки в конкретном доме.

      Параметры разводки проводов

      Если после работ по организации электропроводки предполагается полная обшивка стен, то сама прокладка проводится внутрь металлической трубы или трубы.Иначе электрические провода испортят интерьер. В этом случае стоит отказаться от использования гофрированных труб, так как под напольным покрытием велик риск возгорания, который очень сложно устранить. Если вы решили использовать внешний вид прокладки проводов, используйте кабельный канал. Изготовлены такие изделия из самозатухающих материалов, чаще всего — из пластика. Отечественный рынок предлагает нам широкий выбор такой продукции с разными цветами и параметрами. Благодаря дизайну под дерево кабельный канал отлично дополнит интерьер деревянного дома.

      Как провести провод в канале?

      Для начала нужно сделать разметку маршрута и выбрать размер канала. Оно должно соответствовать не только количеству проводов, но и их сечению. При установке крышка канала снимается и фиксируется на ней винтом. Далее в точках подключения проводов монтируются коробки распределительного типа. Следующим этапом является установка основ осветительных приборов и розеток, после чего провода укладываются непосредственно в кабельный канал.Вся эта конструкция закрывается специальной крышкой. Несложные операции позволят быстро и качественно провести электромонтаж без потери статических свойств помещения.

      Не забываем про УЗО и заземление

      Если в схеме электроснабжения задействовано оборудование с повышенным энергопотреблением, необходимо провести его отдельное заземление.

      Для проведения заземления необходимо обзавестись тремя металлическими штырями, а также трехметровым уголком.Также вам понадобится угловой метровый рожок, с которым будет обеспечено соединение шпилек. Для начала выкапывается небольшая траншея типа равнобедренного треугольника. В его углах закреплены штифты, соединенные обрезками. На одном из закрепленных штырей закреплен заземляющий провод, который одновременно выводится на основание распределительного щита и устанавливается на шину заземления.

      Последний этап — тестирование

      После завершения всех необходимых работ очень важно провести комплексное тестирование конструкции.В этом случае нужно обращаться только к специалистам соответствующей отрасли. Профессиональный тест состоит из следующих мероприятий:

      • измерение уровня сопротивления изоляции;
      • определение сопротивления проводника заземления, а также петли типа «фаза ноль»;
      • реализация погрузочных машин;
      • контроль качества системы УЗО.

      По результатам проведенных испытаний оформляется соответствующий протокол.Он закрепляет факт проведения профессионального аудита и его результаты. Полученный протокол будет свидетельствовать о правильности выполнения всех этапов работ. Этот документ понадобится при сотрудничестве с энергосбытовой компанией. Кроме того, протокол, выданный профессионалами, также полезен для пломбирования счетчика. Специалисты рекомендуют самоклеиться на тыльную сторону счетчика разработанные вами на этапе проектирования схемы и чертежи электропроводки.

      Электромонтаж в деревянном доме своими руками: что нужно знать? обновлено 1 августа 2017 г. автором: kranch0

      Требования к электромонтажу в деревянном доме.Требования к электромонтажу в частном доме и основные правила монтажа

      Тот, кто живет в частном доме или квартире, рано или поздно сделает ремонт. Особенно это касается старого жилого фонда. И каждый нормальный человек начинает планировать ремонтные работы — что нужно сделать в первую очередь, а что подождать.

      Составляется так называемый график строительства. Начинаешь звонить друзьям в поисках нормальных умельцев, ремонт делается не каждый день.

      На начальном этапе строительства и ремонта, как правило, проводятся все монтажные работы по сантехническим и электромонтажным работам.Более подробно рассмотрим электрическую часть работы, так как от того, насколько качественно он сделан, зависит окончательный результат всего ремонта.

      Чтобы в доме, квартире все работало исправно, в процессе электромонтажных работ необходимо соблюдать Электромонтажные требования в доме, квартире. В зависимости от типа помещения, от материала, по которому проложены провода, требования к электропроводке разные.

      Мы не будем останавливаться на производственных помещениях с агрессивными средами, мы рассмотрим только требований к домашней электропроводке , то есть в наших квартирах и домах.

      Итак, самые жесткие требования к электропроводке предъявляются к помещениям из дерева. Провода, уложенные на деревянную поверхность, следует заключать в металлические трубы или в ящики, не поддерживающие горение. Внутренняя поверхность трубы должна быть окрашена.

      Примерно требования к прокладке проводов в служебных бумагах. Но во время работ есть много нюансов. Например, деревянную поверхность не всегда оставляют открытой, часто ее оштукатуривают. В этом случае под провода можно положить полоску асбестовой ткани.Края должны выступать минимум на 1 см с каждой стороны проволоки. Слой штукатурки поверх проводов не менее 1 см.

      В последнее время, специально для прокладки электропроводки на деревянных поверхностях, начали изготавливать пластиковые трубы негорючие, а также комплектующие для установки — дозовые коробки, выключатели, розетки, крепеж. Помимо пожарной безопасности такой вид имеет довольно привлекательный внешний вид.

      При прокладке проводов на стенах из бетона, кирпича и т. Д., То есть на поверхностях, не поддерживающих горение, требования по пожарной безопасности менее жесткие.Но есть другие требования к проводке. Итак, все провода нужно укладывать строго вертикально и горизонтально. Расстояние от потолка 200-250мм. Слой штукатурки или другого отделочного материала не менее 10-15 мм.

      Насчет проводов. Многие электрики, в последнее время, применяют различные марки проводов, не предназначенных для монтажа электропроводки.

      Например, многие прокладывают провода марки ШВВП и ПВА. Если вы читали описание этих проводов, там четко написано, что ШВВП — шнур, предназначенный для подключения различного оборудования, используемого дома и в административных зданиях.

      Область применения ПВС примерно такая же, как у ШВВП, но изоляция ПВС более устойчива к механическим повреждениям. Рекомендуется использовать ПВС в качестве удлинителей для различного оборудования и устройств — газонокосилок, сеялок и т. Д.

      Для стационарного монтажа электропроводки в квартирах, домах следует применять предназначенные для этого провода. Для этих целей рекомендуется использовать кабели марок ВВГ, ВВГнг, ВВП1, ВВП2 и др. В этих изделиях от двух до пяти. Они рассчитаны на напряжение до 600 В.

      Многие рекомендуют использовать для стационарной электромонтажной установки ПУНП и ПУГНП. Хотя в паспорте на эти провода даны рекомендации по использованию в качестве стационарной проводки, мы бы рекомендовали воздержаться от использования этого провода. Дело в том, что изоляция в проводах этих марок при небольшом нагреве теряет свои свойства. В результате высока вероятность возникновения неисправности (короткого замыкания). О последствиях говорить не стоит.

      Для линейных групп освещения рекомендуется использовать 3 * 1.5мм / кв. Цифра 3 показывает количество проживающих. Почему трех, в конце концов, двух достаточно. Для предотвращения поражения электрическим током, то есть из соображений безопасности, производители всех электроприборов, в состав которых, несомненно, входят лампы, рекомендуют заземлять металлические детали.

      Для розеточных групп используйте провода и кабели сечением 2,5 мм / кв. Количество жил также должно быть равно трем. Фаза, ноль, земля.

      В случае использования все концы необходимо прижать специальными наконечниками или припаять.В любом случае выбор и монтаж электропроводки должен производиться квалифицированным специалистом.

      Сергей Церомашенко

      Наступает время, когда, живя в квартире или частном доме, необходимо делать капитальный ремонт. Особенно это касается старого жилого фонда. Каждый здравомыслящий человек начинает планировать дальнейшие ремонтные работы — что нужно сделать в первую очередь, а что дальше. Составляется так называемый график строительства.

      На начальном этапе капитального ремонта в квартире и частном доме, как правило, выполняются все монтажные работы по сантехнике и электромонтажу.Вот та часть работ, которая связана с электричеством, мы рассмотрим эту статью более подробно. От того, насколько качественно будет сделана электрика в вашей квартире или доме, во многом будет зависеть конечный результат всего ремонта.

      Требования к электропроводке в квартире и доме

      Для того, чтобы после проведения электромонтажных работ в квартире и доме все работало исправно, необходимо соблюдать основные требования. В зависимости от типа помещения и от материала, по которому проложены провода, требования к электропроводке различны.

      Мы не будем останавливаться на всех типах помещений, а рассмотрим только требования к электропроводке в жилых помещениях, то есть в наших квартирах и частных домах.

      Самые строгие требования к прокладке электрических проводов предъявляются к помещениям из дерева. Провода, уложенные на деревянную поверхность, должны быть в металлических трубах или в воздуховодах, соответствующих требованиям пожарной безопасности. Внутренняя поверхность труб должна быть окрашена, т.е. не подвержена ржавчине.

      Чаще всего оштукатуривают деревянные поверхности частного дома.В этом случае под проем закрывается полоска асбестовой ткани. Края должны выступать минимум на один сантиметр с каждой стороны проволоки. Если проводка внутренняя, т.е. находится под штукатуркой, слой штукатурки над проводами должен быть не менее 1 см.

      В настоящее время специально для прокладки электропроводки на деревянных поверхностях начали производить пластиковые трубы и монтажную фурнитуру — распределительные коробки, выключатели, розетки, крепеж, отвечающие требованиям пожарной безопасности.К тому же у них довольно привлекательный внешний вид.

      При разводке проводов для конструкций из бетона, кирпича и т. Д., То есть для поверхностей, не подверженных горению, требования по пожарной безопасности менее жесткие.

      При установке все провода необходимо прокладывать по поверхностям строго вертикально и горизонтально. Это связано с их эстетичным видом и нахождением в ремонте (внутренняя разводка). Расстояние от потолка до провода должно быть 200-250 мм, а до газового оборудования, системы отопления и водоснабжения — не менее 1 метра.

      Электропровод

      Некоторые электрики в последнее время из-за дешевизны применяют разные марки проводов, для которых не предназначены.

      Многие устанавливают провода марки ШВВП и ПВА (они удобны, потому что гибкие). Но если прочитать техническое описание к ним, там четко сказано, что ШВВП — шнур, предназначенный для подключения различных бытовых электроприборов, используемых в быту и офисных зданиях.
      Область применения ПВС примерно такая же, как у ШВВП, но изоляция ПВС более устойчива к механическим повреждениям.ПВА рекомендуется использовать в качестве удлинителя для различных бытовых и электроприборов — газонокосилок, дрелей и др.

      Для стационарной (т. Е. Фиксированной) проводки в квартирах и частных домах следует использовать провода, предназначенные специально для этого. Для этих целей рекомендуется использовать кабели марок ВВГ, ВВГнг, ВВП1, ВВП2 и др. Количество проживающих в этих изделиях от двух до пяти. Они рассчитаны на напряжение до 600 В.

      Многие используют для монтажа электропроводки ПУНП и ПУГНП.В техническом паспорте к ним рекомендуется использовать их как стационарную проводку, но мы бы рекомендовали воздержаться от использования этого провода. Дело в том, что изоляция в проводах этих марок даже при небольшом нагреве теряет свои технические свойства. Теплоизоляция плавится — в конце концов, и возгорание.

      Для линейных осветительных групп рекомендуется использовать провода сечением 3х1,5 мм². Цифра 3 означает количество проживающих. Третье ядро ​​- предотвращение поражения электрическим током, то есть из соображений безопасности производители всех электроприборов, к которым, несомненно, относятся лампы, рекомендуют заземлять металлические детали.

      Для розеточных групп применяют электрические провода и кабель сечением 2,5 мм². Количество проводов также должно быть равно трехфазному, нулевому, заземляющему.

      В случае использования многопроволочных проводов (обычно называемых «многопроволочными» или «гибкими») все концы необходимо прижать специальными наконечниками или припаять.

      В любом случае желательно, чтобы выбор проводов и электропроводки выполнял квалифицированный электрик.

      Монтаж электропроводки в частном доме во многом отличается от разводки в квартире.Ведь для частного дома правила ввода электричества различаются; мощных потребителей электроэнергии может быть довольно много, а еще есть хозяйственные помещения и наружное освещение. Все эти параметры существенно усложняют электрическую сеть частного дома и предъявляют к ней особые требования.

      Требования к установке основных элементов электрической сети дома

      Электросеть частного дома можно разделить на несколько составляющих.Один из первых из них, затем следует за распределительным щитом, которых может быть два или больше. Отдельный вопрос — разводка электричества в доме, а также на улице.

      Ввод электричества в частный дом

      Один из самых «болезненных» вопросов — подключение дома к электросети. Эту акцию проводит ваше предприятие Энергосбыт.

      Для подключения потребуются вы, а также технические условия подключения. Сделать всю эту документацию своими руками довольно проблематично, поэтому здесь проще обратиться в специализированные организации.

      • Мы остановимся на чисто технических аспектах ввода электроэнергии в здание. Войти в дом можно двумя способами — по кабелю или по воздушной линии. На практике Энергосбыт в 90% случаев требует входа по воздуховоду, который легче проверить на кражу.
      • Подача воздуха в линию обычно выполняется с помощью проводной CIP. Количество жил и их сечение зависит от номинальных параметров питающей сети. Для обычного однофазного ввода обычно достаточно проводов с сечением фазной жилы 16 мм 2.

      • Расстояние от дома до главного сетевого поста должно быть не более 25 метров. Если это расстояние больше, то потребуется дополнительная стойка.
      • Высота анкеровки проволоки в доме должна быть не менее 2,75 метра. При этом провод следует отвести от козырька крыши не менее чем на 20 см. При параллельной прокладке с фасадом дома в соответствии с п. 2.4.57 Правил электромонтажа провод должен располагаться на расстоянии не менее 20 см от стены дома и не менее 1 метра от окон, балконов или террас.
      • Перед тем, как проводить электромонтаж в частном доме, следует решить проблему с установкой счетчика. В последнее время все чаще практикуется его установка на фасаде дома. Это позволяет подключать счетчик к распределительному щиту более удобным кабелем.
      • Если счетчик находится в распределительном щите, то вам, скорее всего, придется проложить провод CIP до щита. Этот провод довольно неудобен для прокладки через стену и для вставки в распределительную коробку, но по-другому Energy Sales может не подключиться.

      Примечание! На разных сайтах можно встретить предложение установить перед домом вводной автомат, к входу которого подключается провод СИП, а к выходу — более удобный кабель. Но правила ПУЭ запрещают установку таких машин.

      • Прохождение провода через стену дома необходимо производить по адресу. При этом труба должна быть сделана таким образом, чтобы исключить попадание и скопление в ней влаги.

      Монтаж распределительного щита

      Кабель ввода питания идет в распределительную коробку. Здесь мы установили вводный автомат, в некоторых случаях счетчик, групповые автоматы, средства защиты и контроля качества электроэнергии и средства автоматики.

      По сути, это «сердце» нашей домашней электросети, поэтому вам следует уделять пристальное внимание ее правильной установке.

      Итак:

      • Прежде чем разбираться с местом с способом установки распределительного щита, давайте выясним, какое электрооборудование в нем установлено.

      В каждом коммутаторе всегда есть вводный автомат. Он может быть однофазным или трехфазным в зависимости от питающей сети.


      Если счетчик не установлен на фасаде дома, то он находится в распределительном щите.


      От счетчика провода питания обычно подключаются к шинам.


      Из шин происходит разделение на отдельные группы. Защищайте отдельные группы групповых машин.


      Для защиты человека от случайного прикосновения разработаны УЗО. Для некоторых групп требуется установка.

      Для дополнительной защиты электрической сети в распределительном щите установить ограничители перенапряжения. Их установка особенно актуальна для домов с питанием от воздушных линий.


      Для дополнительного контроля качества электроэнергии могут быть установлены специальные устройства. Важно, чтобы эти устройства были лицензированы соответствующим образом. Чтобы их показания могли быть использованы в суде.


      Если в нашей электросети планируется сеть 12В, то также практичнее установить трансформаторы в распределительном щите.

      Примечание! Распределительные щиты, в которых предусмотрена установка счетчика, необходимо запирать на ключ.Кроме того, такие экраны должны иметь стекло, чтобы снимать показания, не открывая экран.

      • Щиты ПУЭ согласно п. 7.1.28 следует устанавливать в сухих помещениях, в местах, удобных для обслуживания. Если это помещение подвержено затоплению, то высота установки щита должна быть выше уровня затопления.
      • Расстояние от газовых, водяных и аналогичных труб должно быть не менее 1 метра. При этом сами трубопроводы не должны иметь в этом помещении ответвлений, клапанов или фильтров.Единственное исключение — это ответвления на регистры отопления помещения.
      • Пункт 7.1.29 Кодекса по устройству электроустановок запрещает установку распределительных щитов под ванными комнатами, кухнями, ваннами и т.п. Такой монтаж допускается только при соответствующей гидроизоляции.
      • Перед проведением электромонтажа в частном доме необходимо правильно установить распределительный щит. Для этого можно использовать навесные или встроенные щиты. И выбор способа установки зависит от типа проводки, которую вы будете применять в будущем.
      • Для помещений, стены которых выполнены из горючих материалов, лучше использовать навесные щиты. При этом сами щиты обязательно должны быть из огнестойких материалов.
      • Для помещений, стены которых выполнены из огнестойких материалов, могут использоваться плиты из горючих материалов. В этом случае могут использоваться как навесные, так и встроенные экраны.
      • Согласно п. 7.1.22 ПУОС распределительный щит для частного дома не может быть таковым. Если у вас есть помещения, которые разделены экономически, то для них лучше организовать отдельный щит.Обычно его устанавливают в гараже или мастерской. От него обычно питается уличное освещение. В некоторых случаях устанавливается еще один распределительный щит для наружного освещения.

      Выбор способа подключения

      В распределительном щите установлены групповые автоматы, от которых электроэнергия идет напрямую потребителям — лампам, розеткам и другим электроприборам. Распределение осуществляется благодаря электропроводке, и надежность вашей электрической сети зависит от ее правильного монтажа.

      Электропроводку в частном доме можно монтировать как открытым, так и скрытым способом (см.). В принципе, в любом доме можно провести проводку любым из этих способов. Только сейчас цена такой установки может существенно отличаться.

      Итак:

      • Открытая проводка чаще всего применяется в домах из горючих материалов. В этом случае для прокладки кабеля или провода достаточно использовать металлические трубы, ящики или гофру. Кстати, при использовании кабеля можно обойтись менее жесткими требованиями.
      • Но для выполнения скрытой проводки в таком доме придется повозиться. Дело в том, что согласно п. 2.1.49 ОЭС, в этом случае провод должен быть защищен со всех сторон слоем негорючих материалов. При этом их толщина должна быть не менее 1 см.

      Итак:

      • Скрытая проводка чаще всего применяется в зданиях из огнестойких материалов. В этом случае провода можно прокладывать прямо на стенах конструкций с последующим оштукатуриванием.
      • Если вы не хотите делать стены, то вполне возможна прокладка проволоки и открытым способом. В этом случае для защиты проводов от механических повреждений можно использовать изделия из горючих материалов.
      • Эти правила подходят для жилых помещений. Но для бытовых помещений есть определенные ограничения. Так п.7.1.37 ПУЭ рекомендует проводить электромонтаж только открытым способом во влажных и особенно сырых помещениях. Кроме того, инструкция рекомендует использовать только открытый способ разводки в подвалах и на чердаках.

      • А п.7.1.39 ПУЭ ограничивает нас в плане применения открытой проводки в местах приготовления пищи. Для этого здесь следует использовать только кабель.

      Примечание! Для квартирных кухонь допускается использование того же типа проводки, что и для жилых помещений.

      • Пункт 7.1.40 требует использования в банях, саунах, душевых и аналогичных помещениях; использовать только скрытую проводку. Только в отдельных случаях допускается использование открытого способа монтажа и то только кабельной продукции.

      Наружная проводка

      Но для того, чтобы знать, как правильно делать проводку в частном доме, стоит обратить внимание на внешний источник питания. Ведь частный дом помимо определенного количества хозяйственных построек может иметь довольно серьезную сеть наружного освещения. А для внешних сетей в правилах есть свои нюансы.

      • Электропроводка вне здания может быть смонтирована воздушной или кабельной линией. Воздуховоды на приусадебном участке монтировать довольно хлопотно, да и не очень красиво.Поэтому в большинстве случаев прибегают к прокладке кабеля под землей.

      • Для прокладки кабеля в этом случае нельзя использовать металлические трубы или гофру. Параграф 2.1.78 Кодекса электроустановок категорически запрещает этот способ установки. Для защиты от механических повреждений в этом случае используйте пластиковую гофру или трубы.
      • Но для прокладки не на земле, а на фасаде зданий использование металлических труб или гофры не запрещено.Причем для фасадов домов из горючих материалов такой способ монтажа обязателен. Для противопожарных фасадов зданий допускается выполнение открытого способа монтажа с использованием пластиковой гофры.

      • При этом во всех случаях механическая защита провода или кабеля должна быть герметичной и выполняться таким образом, чтобы полностью исключить возможность скопления и попадания влаги как на видео. Это касается даже вероятной потери росы.
      • Если проводка подключается к светильникам, установленным на уровне земли, то в этом случае в месте подключения должна быть водосточная система. Это должно исключить возможность скопления влаги над самой лампой.
      • И вообще, для всех электротехнических изделий и арматуры обязательно наличие соответствующей защиты. При наружной установке такая степень защиты не должна быть ниже IP44.

      Заключение

      Очень надеемся, что наша статья помогла вам научиться правильно делать электропроводку в частном доме.Но это вопрос достаточно широкий и полностью раскрыть его в одной статье просто невозможно.

      Ведь, помимо самого процесса монтажа, следует уделить внимание выбору электрической схемы сечения провода, а также множеству мелких нюансов, характерных для разных помещений. Поэтому более подробно со всеми особенностями монтажа и дизайна вы можете ознакомиться на других страницах нашего сайта.

      Как проложить электрический провод

      Чтобы переместить электричество от источника на сервисной панели к месту назначения на устройстве (свет, розетка и т. Д.)), нужно проложить электрический провод. Провод — это критическое и важное звено, которое формирует сеть между этой единственной начальной точкой и различными, разрозненными конечными точками.

      Но как проложить электрический провод? В некоторых случаях вы можете иметь дело с постоянно незаконченным помещением, например, гаражом или сараем. Многим домовладельцам, оказавшимся в такой ситуации, нет необходимости заключать проводку за внешним слоем гипсокартона, поскольку эстетика не имеет значения. В этом случае нельзя использовать проводку NM (неметаллическую) в пластиковой оболочке (Romex — одна из широко известных марок проводов NM).Проволока NM в пластиковой оболочке считается слишком хрупкой, чтобы ее можно было обнажить. Вы должны использовать кабелепровод с отдельными проводами внутри или кабель BX в металлической оболочке.

      Второй и гораздо более распространенный случай — это когда вы прокладываете провод внутри закрытых стен, готовясь к отделке комнаты как жилого помещения. В домах нового строительства стены могут начинаться как открытые стены, через которые должен проходить электрический провод, а затем их заделывают специалисты по гипсокартону. При ремоделировании стены обычно начинаются как закрытые стены, которые необходимо сначала открыть, прежде чем через них будет пропущен провод.

      Инструменты и материалы

      • Для закрытых стен, устройство для резки гипсокартона, такое как ручная ножовка, многофункциональный инструмент или пила RotoZip
      • Поиск шпильки
      • Электропровод
      • Защитные решетки металлические для шпилек
      • Буровая коронка
      • Сверло
      • Защитные очки
      • Рулетка
      • Плотницкий карандаш
      • Магазинный пылесос
      • Пылезащитная маска

      Как проложить электрический провод

      Эти инструкции предполагают, что между сервисной панелью и устройством, которое будет подключено, есть закрытая стена.Пропустить электрический провод через стены и подсоединить провод к оконечным устройствам — простая и безопасная задача для опытного мастера. Однако привязка проводки к сервисной панели (коробке автоматического выключателя) и, таким образом, наэлектризация провода может быть неудобной задачей для многих электриков-любителей. Если вы попадете в этот лагерь, вы можете нанять квалифицированного электрика для выполнения этого последнего шага.

      Получить разрешение

      В большинстве муниципалитетов для выполнения любых работ, связанных с прокладкой электрического провода через стены и подключением этого провода к устройствам, требуется разрешение.Во многих населенных пунктах электрикам, работающим самостоятельно, разрешается выполнять работу, если работа выполняется в их собственных домах. Иногда для получения временного разрешения мастеру требуется краткий электрический осмотр домовладельца.

      Откройте стену

      Если стена закрыта гипсокартоном, вам нужно будет прорезать первый слой гипсокартона, чтобы добраться до внутренней части стены. Проведите прямую линию от источника электроэнергии до места назначения. Ваша цель — вырезать как можно меньше гипсокартона.

      • По горизонтали: при горизонтальном проходе через шпильки (например, при переходе от одной розетки к другой) отметьте секцию высотой около 12 дюймов по горизонтальной длине, которую необходимо покрыть. Эта высота необходима для того, чтобы ваши руки и дрель поместились внутри стены.
      • Вертикальный: при выполнении вертикального прогона отметьте участок шириной, равный расстоянию между двумя стойками. Используйте свой поиск шпильки, чтобы найти шпильки.

      В целях безопасности отключите автоматические выключатели для любой связанной проводки под напряжением в этой зоне.С помощью ручной или электрической пилы вырежьте отмеченный вами участок гипсокартона. Осторожно отложите секцию гипсокартона, так как позже вы сможете использовать ее для ремонта стены.

      Выберите сверло

      Для проволоки 12 или 14 калибра лопата или шнек диаметром 1/2 дюйма или 3/8 дюйма, установленная на дрель, обеспечивает достаточно места для протягивания проволоки. Отверстия большего размера нарушают структурную целостность шпильки. Отверстия меньшего размера затрудняют протягивание проволоки.

      Отверстие должно находиться на расстоянии не менее 1 1/4 дюйма от переднего края стойки, чтобы соответствовать требованиям норм и предотвратить случайный контакт при подъеме гипсокартона.Нет никаких правил относительно того, насколько высоко вы разместите отверстие и проводку. Лучший маршрут — это тот, который ведет прямо к следующему ящику.

      Просверлил отверстия

      Присоедините буровую коронку к дрели и проделайте отверстие по бокам всех шпилек на предполагаемом электрическом участке. При бурении отверстий старайтесь следовать прямой линии. Любое отклонение от прямой линии затрудняет тягу. Удалите древесную стружку и опилки промышленным пылесосом.

      Протяните электрический провод

      Протягивание проволоки через шпильки стало немного проще с помощью проволоки NM, такой как Romex, которая имеет запатентованное покрытие SimPull, уменьшающее трение.Когда владелец компании Romex Southwire провел испытания в домах в Нэшвилле, штат Теннесси, они обнаружили значительное сокращение времени установки. Другие марки проволоки NM могут иметь аналогичную функцию.

      Перед тем, как натянуть длинные отрезки проволоки, распустите и распрямите катушку. Таким образом, вы не будете бороться с плотно связанной проволокой на катушке, и натяжение будет более плавным.

      Как правило, вы не хотите, чтобы в стенах было слишком много излишков проволоки. Но это помогает оставить немного провисания проводов на тот случай, если вам понадобится отрегулировать коробку.

      Установите розетки или осветительные коробки и проложите в них провод. Оставьте в коробке от 8 до 12 дюймов дополнительного провода. Он будет обрезан, когда прибор будет установлен — нет ничего хуже, чем нехватка провода при установке прибора. Провод необходимо будет прикрепить к стойке скобами в пределах 6 дюймов от коробки, а затем через каждые 3–4 фута в зависимости от местных норм.

      Установите защитные приспособления для ногтей

      Металлические защитные пластины для гвоздей могут быть размещены по краям шпилек, чтобы защитить просверленное отверстие и проводку внутри него.Кодекс не требует этого, если между передней кромкой шпильки и проводом предусмотрено достаточное расстояние. Если вы случайно просверлили отверстие слишком близко к передней кромке, защитный кожух для гвоздя позволит вам сохранить отверстие и одновременно защитить проводку.

      Закройте стену снова

      Если вы планируете утеплить стену перед установкой гипсокартона, убедитесь, что проводка между стойками оставлена ​​достаточным провисом, чтобы не было натяжения при установке изоляции. Изоляцию обычно разрезают или снимают пополам, чтобы проводка была заключена в нее. но проконсультируйтесь с производителем изоляции, чтобы получить рекомендации по ее установке вокруг проводки.Внутренние стены не нуждаются в утеплении.

      Отремонтируйте секцию гипсокартона, заблокировав стойки деревянным ломом, чтобы поддержать секцию заплатки. Установите заплатку с помощью шурупов для гипсокартона. Нанесите состав для гипсокартона (грязь) на участок, скотчите и дайте высохнуть. Нанесите грязь второй раз, отшлифуйте и нанесите последний слой грязи. Одно заключительное шлифование должно завершить исправление.

      Системы электропроводки и методы электропроводки

      Введение

      Системы электропроводки в основном стандартизированы несколькими правилами, положениями и законами.Электропроводка должна быть установлена ​​правильно и безопасно в соответствии с электротехническими нормами и стандартами. Если электрическая проводка выполнена неправильно или без соответствия каким-либо стандартам, это может привести к таким инцидентам, как короткое замыкание, поражение электрическим током, повреждение устройства / прибора или привести к неисправности устройства, что в дальнейшем приведет к сокращению срока службы устройства.

      Перед выполнением фактических монтажных работ для жилой, коммерческой или промышленной электропроводки необходимо учесть несколько факторов.Эти факторы включают тип конструкции здания, тип потолка, конструкции стен и пола, методы проводки, требования к установке и т. Д.

      Давайте обсудим некоторые основы электропроводки, т. Е. Концепцию электропроводки, необходимые шаги, используемые методы и общие Кратко о видах электропроводки.

      ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это не руководство пользователя или учебное пособие по электрическому подключению. Это всего лишь теория, объясняющая различные системы электропроводки и различные возможные способы установки электропроводки.Если вы планируете проект, связанный с электромонтажом сети переменного тока, обязательно обратитесь за помощью и советом к профессионалу.

      Электробезопасность

      Перед началом любых монтажных работ в первую очередь следует позаботиться о безопасности персонала. Электричество опасно, и прямой или косвенный контакт с электрическим оборудованием или проводами при включенном питании может привести к серьезным травмам, а иногда даже к смерти. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить безопасность на рабочем месте.

      1. Всегда используйте защитные средства, такие как очки, перчатки, обувь и т. Д., И избегайте любого прямого контакта с цепями под напряжением или под напряжением.
      2. Иметь навыки и методы, чтобы различать открытые токоведущие части электрического оборудования.
      3. Отключите источник питания при установке или подключении проводов.
      4. Мощность, подаваемая в установку, должна контролироваться с помощью главного распределительного щита, который должен состоять из автоматического выключателя.
      5. Электропроводящие инструменты и материалы должны храниться на безопасном расстоянии от токоведущих частей цепи или оборудования.
      6. Используйте токопроводящие ручные инструменты, на которые они рассчитаны, для выполнения электрических работ. Если они используются для номинального напряжения (или тока), отличного от номинального, прочность изоляции инструмента нарушится и вызовет поражение электрическим током.

      Узнайте больше об электробезопасности в этой статье: Электробезопасность

      Распределение электроэнергии

      Электроэнергетический совет / отдел обеспечивает подачу электроэнергии до внешних помещений потребителя (жилых, коммерческих или промышленных).Потребитель должен подключиться от этой точки к главному распределительному щиту / распределительному щиту дома.

      От главного распределительного щита / распределительного щита различные типы электрических нагрузок, такие как вентиляторы, освещение, комнатные охладители и холодильники, подключаются через соответствующие цепи и электрическую проводку.

      Image

      Существуют различные типы проводов, используемых для подключения нагрузок к сети, которые могут использоваться как для домашней электропроводки, так и для промышленной электропроводки.Некоторые из них обсуждаются ниже.

      Типы систем электропроводки

      Электропроводка — важная часть здания, будь то жилое здание (отдельные дома или квартиры), большие коммерческие помещения (офисные здания) или промышленные предприятия (фабрики). Существует несколько способов и систем электропроводки, которые используются для освещения и других силовых цепей.

      Тип электропроводки играет важную роль в общей стоимости установки.Итак, очень важно понимать, какие типы систем электропроводки подходят для конкретной работы.

      Некоторые общие факторы, которые следует учитывать при выборе конкретной системы электропроводки:

      • Стоимость системы электропроводки
      • Тип используемых проводов / кабелей
      • Качество проводов
      • Тип нагрузки (легкая, HVAC, двигатели и т. д.)
      • Безопасность системы электропроводки
      • Возможность будущих модификаций / расширений
      • Срок службы установки
      • Строительство здания (деревянное, бетонное, кирпично-строительное и т.д.)
      • Пожарная безопасность

      Независимо от типа проводки и выбора провода, система электропроводки должна обеспечивать защиту от регулярного механического износа при нормальных условиях эксплуатации.

      Обычно тип провода определяет системы электропроводки (или, по крайней мере, их классификацию). Вот некоторые из наиболее часто используемых систем электропроводки в жилых, коммерческих, промышленных, аудиториях и т. Д .:

      • Проводка с планками
      • Проводка для кожуха и заглушек
      • Электропроводка с планками (CTS или TRS)
      • Кабельная проводка (поверхностная или скрытая)
      • Проводка в свинцовой оболочке

      Давайте теперь посмотрим на эти системы проводки / установки по очереди.

      Проводка с планками

      В этом случае фарфоровые, деревянные или пластиковые планки крепятся к стенам или потолку через равные промежутки времени, т.е. на расстоянии 0,6 м между каждой планкой. Кабели с ПВХ изоляцией проходят через отверстия каждой планки, и, следовательно, планка поддерживает и удерживает провод.

      Это недорогой метод электромонтажа, который используется для временных установок. Поэтому он не подходит для домашней электропроводки, а также является устаревшим методом.

      Изображение

      Проводка кожуха и заглушки

      В этом случае кабель проходит через деревянный кожух с канавками.Деревянный кожух подготовлен таким образом, чтобы он имел необходимую фиксированную длину с параллельными канавками, в которых проходят кабели. Деревянный кожух крепится к стене или потолку саморезами.

      После размещения кабелей в пазах корпуса на него надевается деревянная заглушка с пазами, закрывающая кабели. Это тоже дешевая система электропроводки, но при коротком замыкании велик риск возгорания.

      Электропроводка из планок

      В этом случае изолированные провода проходят через прямые деревянные рейки из тикового дерева.Деревянные рейки крепятся к потолку или стенам при помощи дюбелей и шурупов. Кабели крепятся к обрешетке с помощью зажимов из луженой латуни.

      Эти зажимы крепятся к обрешетке с помощью нержавеющих гвоздей. Этот монтаж проводки прост и дешев, по сравнению с другими системами электропроводки, а также требует меньше времени на установку. В основном они используются для установки внутри помещений.

      В этом типе проводки в качестве электрического проводника обычно используется провод в оболочке Cabtyre (CTS) или провод в жесткой резиновой оболочке (TRS).

      Кабельная проводка

      В этой проводке кабели из ПВХ проходят либо через кабелепровод из ПВХ, либо через стальные кабельные трубы. Эта проводка из кабелепровода может быть либо поверхностной, либо скрытой.

      Если трубопроводные трубы проложены по поверхности стен и потолка, это называется поверхностной проводкой по трубопроводу. Если кабелепроводы проложены внутри поверхности стен и потолка и покрыты штукатуркой, это называется скрытой проводкой кабелепровода.

      Поверхностная проводка кабелепровода используется в промышленности для подключения тяжелых двигателей.С другой стороны, скрытая проводка — самый популярный и распространенный способ электромонтажа жилых домов. Электропроводка из кабелепровода — самый безопасный способ подключения, а также красивый внешний вид (скрытая проводка из кабелепровода).

      Проводка в свинцовой оболочке

      Этот метод подключения также аналогичен проводке CTS / TRS, за исключением типа провода / кабеля. В этом случае электрический проводник сначала изолируют вулканизированной индийской резиной, а затем покрывают оболочкой из свинцово-алюминиевого сплава (95% свинца и 5% алюминия).

      Подобно проводке с планками, эта проводка также проходит на деревянной обрешетке и фиксируется с помощью луженых зажимов.

      Типы чертежей

      Электрические чертежи играют важную роль в электромонтажных работах, поскольку они передают информацию о подключении различных устройств и оборудования к сети. Информация на чертежах дает полный дизайн или план электромонтажа, а также помогает собрать различное оборудование.

      Некоторые электрические схемы описаны ниже.Прежде чем узнать об этих схемах, сначала вы должны знать и иметь представление о различных символах, используемых при подготовке чертежа, а также для понимания электрических соединений. Ознакомьтесь с различными символами электропроводки.

      Блок-схема

      Это функциональный чертеж, на котором показаны и описаны основные принципы работы оборудования или устройств. Он состоит из основных функций или частей, представленных блоками и соединенных линиями, показывающими взаимосвязь между блоками.

      Эта диаграмма обычно рисуется перед тем, как реализовать принципиальную схему. Он не дает подробной информации о системе, а также оставляет информацию о более мелких компонентах. И, следовательно, большинство технических специалистов имеют ограниченный интерес к этой диаграмме.

      Схема (схема)

      Здесь электрическая схема представлена ​​графически в упрощенном виде. Он включает информацию о положении (в мм, см или м) различных элементов, таких как осветительные приборы, розеточные коробки, распределительные коробки, потолочные вентиляторы и т. Д.

      Линейная схема

      Это упрощенное обозначение электрической системы, также называемое однолинейной схемой или однолинейной схемой. Это похоже на блок-схему, за исключением того, что различные электрические элементы, такие как трансформаторы, переключатели, фонари, вентиляторы, автоматические выключатели и двигатели, представлены стандартными схематическими обозначениями.

      Он состоит из символов, обозначающих компоненты, и линий, обозначающих провода или проводники, соединяющие компоненты вместе.

      Линейная диаграмма фактически получена из блок-схемы. Он не дает никакой информации о компоновке частей и их подробной информации о подключении компонентов.

      Однако вы можете выполнить электромонтаж, следуя информации, приведенной на этой схеме. Эти диаграммы обычно предназначены для иллюстрации работы электрической цепи.

      Схема электрических соединений

      Схема электрических соединений представляет собой графическое изображение цепи, которая показывает проводку между частями или элементами или оборудованием.

      Предоставляет подробную информацию о проводке, чтобы можно было легко понять, как установить соединение между устройствами. Он включает в себя взаимное расположение, расположение устройств, а также клеммы на устройствах.

      На нем показаны источники питания и заземляющие соединения, функции управления и сигнализации (с упрощенными формами), завершение неиспользуемых контактов и выводов, соединение с помощью вилок, блоков, розеток, клеммных колодок, вводов и т. Д.

      Схема подключения

      Это список кабелей или проводов, используемых в установке, с указанием их ссылочного номера, длины, типа и количества снятия изоляции, необходимого для пайки кабеля.Он дает дорожки качения провода, а также точки начала и окончания.

      В некотором сложном оборудовании таблица соединений показывает взаимосвязь оборудования (например, двигателей и нагревателей) с исходными и конечными контрольными точками. Он также включает идентификационную маркировку проводов, цвета, размер и т. Д. Проводов.


      Список деталей

      Хотя это не чертеж, список деталей является неотъемлемой частью чертежа, который определяет различные символы и детали, используемые на других чертежах, таких как электрическая схема, линейная диаграмма и блок-схема.

      Дает информацию о типе компонентов схемы с их номерами позиций. Этот список полезен для идентификации, определения местоположения и перекрестных ссылок на фактический компонент, помеченный или приведенный на других электрических чертежах, чтобы обеспечить выбор соответствующих деталей перед выполнением электропроводки.

      Подготовка электропроводки

      Поскольку мы обсуждаем последовательность шагов при электромонтаже, например, понимание безопасности, знание типов систем электропроводки, понимание различий между различными электрическими чертежами и символами, следующим шагом процесса электропроводки является подготовка провода или кабели и электрические инструменты.

      Подготовка проводки включает следующие соображения.

      1. Типом проводника может быть одинарный сплошной провод или многожильный провод (который состоит из нескольких тонких опор). Одинарные сплошные провода не являются гибкими и используются там, где требуются жесткие соединения, например, у подрядчиков по переключению питания. Для электрических установок предпочтительны в основном многожильные проводники.
      2. Характеристики провода зависят от нескольких факторов, таких как количество жил в проводе, тип изоляции, площадь поперечного сечения провода, диаметр жил и т. Д.
      3. Выбор проводов зависит от цветового кода, указанного в различных стандартах, например, коричневый для фазного провода, синий для нейтрали, зеленый для заземления и т. Д. Щелкните здесь, чтобы кратко узнать о цветах проводов или кабелей.
      4. Для выполнения монтажных работ требуются различные основные электрические инструменты, и некоторые из этих инструментов включают резак, съемники, тестеры, плоскогубцы и т. Д. Эти инструменты описаны в наших предыдущих статьях, поэтому, пожалуйста, проверьте эти электрические инструменты, щелкнув здесь.
      5. Выбирайте такие компоненты, как электрические коробки, переключатели, розетки и т. Д., В зависимости от их размера и номинальных характеристик.
        Начните соединять компоненты вместе, следуя схемам подключения. После того, как компоненты, инструменты и кабели выбраны, учитывая и соблюдая безопасность персонала и оборудования, приступайте к установке.

      Типы электропроводки

      Мы знаем, что электрическая цепь — это замкнутый путь, по которому электричество течет от фазы или горячего провода к устройству или аппарату, а затем обратно к источнику через нейтральный провод.

      По пути электрический тракт может состоять из приспособлений, переключателей, розеток, распределительных коробок и т. Д. Таким образом, проводка может быть проложена через эти элементы до фактического подключения к аппарату или устройству.

      В основном, проводка делится на два типа в зависимости от того, как устройства запитаны или подключены к источнику питания. Это:

      • Параллельная проводка
      • Последовательная проводка

      При параллельной проводке несколько устройств в установке получают питание от одной цепи.Это наиболее распространенная электропроводка в домах и на производстве, при которой устройства подключаются параллельно источнику питания, как показано на рисунке.

      В этом случае фазный (или горячий) и нейтральный кабели проложены через электрические коробки (распределительные коробки), от которых ответвляются отдельные розетки, приспособления и устройства.

      Последовательная проводка — это редко используемая проводка, в которой горячий провод проходит через несколько устройств, а затем последняя клемма устройства подключается к нейтральному проводу.Это похоже на старые рождественские огни или последовательную проводку огней, в которых одно перегорание лампы приводит к отключению всей сети.

      Примеры электропроводки

      Для лучшего понимания концепции электропроводки здесь мы приводим несколько примеров схем электропроводки, которые обычно используются в наших домах / офисах.

      Одиночная лампа (или любая другая нагрузка), управляемая односторонним переключателем

      В этом случае горячий провод подключается к одной клемме переключателя, а другая клемма переключателя подключается к положительной клемме лампы, затем к отрицательной клемме лампы подключается к нейтральному проводу, как показано на рисунке.

      Две лампы, управляемые односторонним переключателем

      В этом случае две лампы подключаются параллельно проводам питания (фаза и нейтраль), которые прокладываются с помощью одностороннего переключателя, как показано на рисунке.

      Одиночная заслонка, управляемая двухпозиционными переключателями

      Эта проводка также называется лестничной проводкой. В этом случае лампочка / лампа управляются из двух разных мест / источников с помощью двух двухпозиционных переключателей. Этот тип проводки используется в спальнях для включения / выключения лампы от двух источников (у кровати и на распределительном щите).Подключение переключателей к лампе показано ниже.

      Электропроводка склада

      Электропроводка этого типа используется в больших проходах, длинных переходах, складах и туннельных сооружениях, имеющих много комнат или участков. Он следует линейной последовательности переключения огней с одного конца на другой.

      Когда человек выходит из одной комнаты и входит в другую, поворот переключателя света выключает лампу в предыдущей комнате, а лампы в этой комнате включаются.Он выключает одну лампу и включает другую. Принципиальная электрическая схема для электропроводки склада показана ниже.

      Люминесцентная лампа, управляемая односторонним переключателем

      Переключение люминесцентной лампы с помощью одностороннего переключателя через балласт и конденсатор показано на рисунке ниже. В этом случае фазный провод подключается к одному концу переключателя, а другой конец переключателя подключается к дросселю (или балласту). Один электрод лампы подключен к дросселю, а другой к нейтральному выводу, как показано на рисунке.

      Розетка Розетка Проводка

      Розетка удерживает вилку и пропускает через нее ток, когда питание подается в розетку через переключатель. Одинарное гнездовое соединение и радиальное гнездовое соединение показаны на рисунке ниже.

      Электропроводка платы переключателя управления

      Принципиальная схема панели переключателя управления показана на рисунке ниже. При этом потолочный вентилятор, люминесцентная лампа и лампочка управляются соответствующими переключателями.

      Заключение

      Это простое учебное руководство по системам электропроводки, различным типам электропроводки, факторам, которые следует учитывать при выборе метода установки, различным типам используемых электрических чертежей, а также нескольким примерам схем / схем электропроводки.

      Как зачистить провод — 3 способа

      Фото: istockphoto.com

      Перекладываете ли вы старую лампу, устанавливаете новый дверной звонок или добавляете еще одну розетку в стену — это первый шаг к этому. -собственный ремонтный проект часто предполагает снятие оболочки с провода.Хотя это введение в электромонтажные работы может показаться пугающим, это навык, которым нетрудно овладеть. Специальные инструменты могут помочь вам с этой задачей, но не являются необходимостью; вы все еще можете обойтись без них, немного потренировавшись. Узнайте, как зачищать провода — любого типа, используя любые инструменты, которые у вас есть под рукой — и вскоре вы с уверенностью сможете решать будущие задачи по домашней электропроводке.

      ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ Доступные на Amazon
      — Инструмент для зачистки проводов
      — Универсальный нож
      — Ножницы

      Как зачистить провод с помощью устройства для зачистки проводов

      Фото: istockphoto.com

      Инструмент для зачистки проводов может сделать электромонтажные работы в домашних условиях особенно легкими для новичков, поскольку он снабжен несколькими выемками, соответствующими разным калибрам проводов. Чтобы зачистить провод с помощью этого специального инструмента:

      1. Определите калибр провода, который вы планируете зачищать, сравнив его с направляющей на боковой стороне устройства для зачистки.
      2. Поместите конец провода (примерно на 1–1 ½ дюйма от конца) в зажимы устройства для зачистки проводов, сделав надрез в месте, соответствующем его толщине.
      3. Закройте провод для зачистки проводов так, чтобы он прорезал внешнюю оболочку провода.
      4. С закрытыми губками приспособлений для зачистки проводов снимите оболочку с конца провода.

      Фото: istockphoto.com

      Как зачистить провод без инструментов для зачистки проводов

      Если у вас нет специального инструмента для работы, не отчаивайтесь. Находчивый домашний мастер все еще может придумать, как зачистить провод, если у него или у нее есть инструмент, достаточно острый, чтобы разрезать оболочку, например, универсальный нож, ножницы или даже острый карманный нож. Процесс аналогичен, но требует немного больше практики, чтобы получить нужное прикосновение — давление, достаточное для того, чтобы отрезать оболочку , не повреждая при этом металлическую проволоку .

      При зачистке провода универсальным ножом…

      Проложите провод по верстаку или куску дерева. В одной руке возьмите универсальный нож так, чтобы его лезвие аккуратно прилегало к оболочке провода в том месте, где вы собираетесь разрезать, чтобы снять его. Другой рукой катите проволоку по рабочей поверхности так, чтобы лезвие надрезало оболочку по всей длине проволоки. Снимите оболочку пальцами и осмотрите провод под ней, чтобы убедиться, что на ней нет повреждений.

      Фото: istockphoto.com

      При зачистке проволоки ножницами…

      Разложите ножницы наполовину и протяните проволоку как можно ближе к месту встречи лезвий. Слегка надавив, начните смыкать ножницы — вы хотите врезаться в оболочку, но не разрезать проволоку. Пальцами оберните проволоку открытыми ножницами так, чтобы ножны были полностью порезаны парой лезвий. Как только торцевая оболочка будет отделена, снимите ее.

      Это действительно , что просто. Как уже упоминалось, будьте осторожны, не переусердствуйте с задачей, чтобы случайно не порезать изоляцию или проводку под оболочкой. В худшем случае вы можете отрезать конец провода и начать все сначала. Приложив немного практики, некоторой концентрации и твердой руки, вы будете готовы к тому, как быстро и чисто зачистить провод для любого электрического проекта своими руками.

      Безопасность и гигиена труда в электротехнике (Пособие для учащихся)

    • Рабочие сталкиваются со многими опасностями на работе.

    • Рабочий был поражен электрическим током при снятии ленты рыбы под напряжением.

      Ан. электрик вынимал металлическую ленту из рыбы из дыры в основание металлического фонарного столба. (Рыбная лента используется для натяжения проволоки через водовод.) Рыбная лента стала под напряжением, электрорезка ему. В результате проверки OSHA выдало ссылку на три серьезных нарушения строительных норм агентства.

      Если были соблюдены следующие требования OSHA, эта смерть можно было предотвратить.

      • Обесточить все схемы перед началом работы.
      • Всегда заблокировать и пометить обесточенное оборудование.
      • Компании должны обучать рабочих распознавать и избегать небезопасных условий связанные с их работой.

      Рыболовная лента.

      Опасность поражения электрическим током существует, когда диаметр провода слишком мал и соответствует току, который он будет проводить. Обычно автоматический выключатель в цепи соответствует размеру провода.Однако в более старой проводке

      Это ручная шлифовальная машина имеет
      оголенные провода и не должны использоваться.
      ответвления к постоянные потолочные светильники могут быть подключены с меньшим калибром чем кабель питания. Допустим, светильник заменен на другое устройство, которое использует больше тока.Текущая емкость (амперметр) ответвительного провода может быть превышено. Когда проволока слишком мала для ток предполагается нести, провод будет нагреваться. С подогревом провод может вызвать пожар.

      Когда вы используете удлинитель, размер провода, который вы размещаете в цепи может быть слишком мало для оборудования. Автоматический выключатель может быть подходящего размера для схемы, но не подходящего для меньшего калибра удлинитель.Инструмент, подключенный к удлинителю, может использовать больше ток, которого не может выдержать шнур без отключения автоматического выключателя. Проволока перегреется и может стать причиной возгорания.

      Металл, используемый в качестве проводника, может вызвать опасность поражения электрическим током. Особое внимание следует уделять алюминиевой проволоке. Поскольку это больше Алюминиевая проволока, более хрупкая, чем медь, может треснуть и сломаться легче. Соединения с алюминиевым проводом могут ослабнуть и окислиться, если их не выполнять. должным образом, создавая тепло или искрение. Вы должны признать, что неправильная проводка представляет опасность.

    • провод калибр — сечение или диаметр провода (технически сечение область)
    • амперность — л. максимальная сила тока, которую провод может безопасно переносить без перегрева
    • Перегружен провода нагреваются!
    • Неправильно электромонтажные работы могут стать причиной пожара!
    • Если вы прикоснетесь к токоведущим электрическим частям, вы будете потрясены.

    • Опасность поражения электрическим током возникает при обнажении проводов или других электрических частей. Провода и детали могут быть обнажены, если снять крышку с проводки или коробка выключателя. Входящие в дом воздушные провода могут быть оголены. Электрические клеммы двигателей, приборов и электронного оборудования могут быть открыты. В старом оборудовании могут быть открытые электрические детали.Если вы свяжетесь с открытыми электрические части под напряжением, вы будете поражены электрическим током. Вам нужно распознать что открытый электрический компонент представляет опасность.

      Большинство людей не понимают, что воздушные линии электропередач обычно не утеплен. Более половины всех случаев поражения электрическим током вызваны прямым контакт рабочего с линиями электропередач под напряжением. Рабочие линии электропередач должны быть особенно осведомлены об опасности воздушных линий электропередачи.В прошлом 80% всех смертельных случаев линейных судей было вызвано прикосновением к токоведущему проводу рука. Из-за подобных инцидентов все линейные игроки теперь носят специальные резиновые перчатки. которые защищают их до 34 500 вольт. Сегодня большинство
      поражение электрическим током на воздушных линиях электропередач вызвано несоблюдением соблюдайте необходимые рабочие расстояния.

      Накладные расходы Линии электропередач убивают многих рабочих!
      Часы на наличие оголенных электрических проводов вокруг электронного оборудования. Электрооборудование Для безопасной работы линейным рабочим требуется специальная подготовка и оборудование.

      Удары и поражение электрическим током происходит там, где нет физических барьеров для предотвращения контакта с проводами. Когда работают самосвалы, краны платформы или другие токопроводящие
      материалы (например, трубы и лестницы) контактируют с воздушными проводами, оператор оборудования или другие рабочие могут быть убиты.если ты не выдерживать требуемых расстояний от ЛЭП, вы можете быть потрясены и убиты. (Минимальное расстояние для напряжений до 50кВ составляет 10 футов. Для напряжений более 50 кВ минимальное расстояние составляет 10 футов плюс 4 дюйма на каждые 10 кВ свыше 50 кВ.) Никогда не храните материалы и оборудование под или рядом с линиями электропередач. Вы необходимо понимать, что воздушные линии электропередач представляют опасность.
      Эксплуатация кран возле ВЛ
      очень опасно.

      Пять рабочие строили решетчатый забор перед домом, непосредственно под линией электропередачи напряжением 7200 В. Как они готовились для установки 21-футовых секций металлической верхней направляющей на ограждение, один рабочих подняли кусок рельса и подняли его вертикально.Рельс контактировал с линией на 7200 вольт, и рабочий был убит электрическим током. После проверки OSHA установила, что сотрудник, который был убитый никогда не проходил инструктаж по технике безопасности от своего работодателя и нет конкретных инструкций о том, как избежать связанных с этим опасностей. с воздушными ЛЭП.

      В данном случае компания не выполнила эти правила:

      • Работодатели должны обучать своих работников распознавать и избегать небезопасных условий на работе.
      • Работодатели не должны позволять своим работникам работать рядом с какой-либо частью электрического цепь БЕЗ цепь обесточена (отключена) и заземлен или охраняется таким образом, чтобы с ним нельзя было связаться.
      • Замыкание на землю на стройплощадках должна быть предусмотрена защита, чтобы охранять от поражения электрическим током.

      Неисправная или несоответствующая изоляция представляет опасность поражения электрическим током. Обычно провода изолируют пластиковым или резиновым покрытием. Изоляция предотвращает проводов от соприкосновения с каждым
      Другие. Изоляция также предотвращает контакт проводников с люди.

      Удлинители могут иметь поврежденную изоляцию.Иногда изоляция внутри электроинструмента или прибора поврежден. Когда изоляция поврежденные, открытые металлические части могут оказаться под напряжением, если внутри находится провод под напряжением. трогает их. Старые, поврежденные или неправильно использованные электрические ручные инструменты может иметь поврежденную изоляцию внутри. Если прикоснуться к поврежденному электроинструменту или другое оборудование, вы получите электрошок. У вас больше шансов получить удар, если инструмент не заземлен или не имеет двойной изоляции.(С двойной изоляцией инструменты имеют два изоляционных барьера и не имеют открытых металлических частей.) You необходимо понимать, что дефектная изоляция представляет опасность.

      Это удлинитель поврежден и не должен использоваться.

    • изоляция- материал, который плохо проводит электричество.
    • Если вы прикоснетесь к поврежденному живому электроинструменту, вы будете потрясены!
    • А поврежден Электроинструмент под напряжением, который не имеет заземления или двойной изоляции, очень опасно!
    • неисправность current- любой ток, выходящий за пределы предполагаемого пути
    • земля потенциал — напряжение, которое должна иметь заземленная часть; 0 вольт относительно земли
    • Неправильно Опасность заземления

      Когда электрическая система не заземлена должным образом, существует опасность.Наиболее частое электрическое нарушение OSHA — неправильное заземление оборудования. и схемотехника. Металлические части системы электропроводки, которую мы прикосновения (панели переключателей, потолочные светильники, кабелепровод и т. д.) должны быть заземленным и иметь 0 вольт. Если система не заземлена должным образом, эти части могут быть под напряжением. Металлические части двигателей, приборов, или электроника, подключенная к неправильно заземленным цепям, может быть под напряжением.Когда цепь не заземлена должным образом, существует опасность. потому что нежелательное напряжение не может быть безопасно устранено. Если нет безопасный путь к земле для токов короткого замыкания, открытых металлических частей при повреждении приборы могут быть под напряжением.

      Удлинители могут не обеспечивать непрерывный путь к земле, потому что обрыва заземляющего провода или вилки. Если вы обратитесь к неисправному электрическому устройство, которое не заземлено (или заземлено ненадлежащим образом), вы будете потрясены. Необходимо понимать, что неправильно заземленный электрический система представляет собой опасность.

      Электрические системы часто заземляются на металлические водопроводные трубы, которые служат как непрерывный путь к земле. Если в качестве пути к земле используется сантехника для тока короткого замыкания все трубы должны быть изготовлены из проводящего материала ( вид металла). Многие случаи поражения электрическим током и пожаров происходят потому, что (во время ремонт или ремонт) детали металлической сантехники заменены на пластиковые труба, не проводящая электричество.В этих случаях путь к заземление прерывается непроводящим материалом.

      Прерыватель цепи замыкания на землю, или GFCI, — недорогой спасатель. GFCI обнаруживает любую разницу в токе между двумя провода цепи (черные провода и белые провода). Эта разница в ток может возникнуть, когда электрооборудование не работает должным образом, вызывая ток утечки. Если обнаружен ток утечки (замыкание на землю) в цепи, защищенной GFCI, GFCI отключает ток в цепь, защищая вас от опасного удара.GFCI установлены примерно на 5 мА и предназначены для защиты рабочих от поражения электрическим током. GFCI способны обнаруживать потерю тока в результате утечки через человек, который начинает шокироваться. В таком случае GFCI отключает ток в цепи. GFCI отличаются от автоматические выключатели, потому что они обнаруживают токи утечки, а не перегрузки.

      Цепи с отсутствующими, поврежденными или неправильно подключенными GFCI могут допускать вы будете шокированы. Необходимо распознать, что цепь неправильно защищенный GFCI представляет собой опасность.

      Если вы прикоснитесь к неисправному действующему компоненту, который не заземлен, вы в шоке.
      GFCI — g круглый f ault c ircuit i nterrupter — устройство, которое обнаруживает утечку тока из цепи на землю и отключает ток выключен
      утечка ток — ток, который не возвращается через намеченный путь, но вместо этого «утекает» на землю
      земля неисправность — потеря тока из цепи на заземление
      перегрузка — тоже большой ток в цепи
      Перегрузка может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

      Перегрузки в электрической системе опасны, потому что они могут нагревание или искрение. Провода и другие компоненты в электрической системе или цепи имеют максимальное количество тока, которое они могут безопасно переносить. Если тоже многие устройства подключены к цепи, электрический ток будет нагрейте провода до очень высокой температуры. Если какой-либо инструмент тоже использует большой ток, провода нагреются.

      Перегрузки являются основной причиной
      пожаров.

      Температура проводов может быть достаточно высокой, чтобы вызвать пожар. Если их изоляция плавится, может возникнуть дуга. Дуга может вызвать пожар в область, где существует перегрузка, даже внутри стены.

      Чтобы предотвратить слишком большой ток в цепи, автоматический выключатель или в цепи вставлен предохранитель.Если в В цепи выключатель «срабатывает» и размыкается как выключатель. Если перегруженная цепь снабжена предохранителем, внутренняя часть плавится предохранитель, размыкая цепь. И выключатели, и предохранители работают одинаково вещь: разомкнуть цепь, чтобы отключить электрический ток.

      Если автоматические выключатели или предохранители слишком большие для проводов, они предполагаются для защиты, перегрузка в цепи не будет обнаружена и ток не будет отключен.Перегрузка приводит к перегреву цепи. компоненты (включая провода) и могут вызвать возгорание. Вам необходимо признать, что цепь с ненадлежащими устройствами защиты от сверхтока — или тот, у которого вообще нет устройств защиты от перегрузки по току, представляет опасность.

      Устройства защиты от перегрузки по току встроены в проводку некоторых электрических двигатели, инструменты и электронные устройства. Например, если инструмент рисует слишком большой ток или если он перегреется, ток будет отключен от внутри самого устройства.Поврежденные инструменты могут перегреться и стать причиной пожара. Вы должны понимать, что поврежденный инструмент представляет опасность.

      Поврежден оборудование может перегреться и стать причиной пожара

      контур выключатель — устройство защиты от перегрузки по току, которое автоматически
      отключает ток в цепи при возникновении перегрузки
      т рип — т автоматическое размыкание (выключение) цепи GFCI или цепью выключатель
      предохранитель — an Устройство защиты от перегрузки по току, имеющее внутреннюю часть, которая плавится и отключает ток в цепи при перегрузке
      Цепь выключатели и предохранители, которые слишком велики для цепи, опасны.
      Цепи без автоматических выключателей или предохранителей опасны.
      Поврежден электроинструменты могут вызвать перегрузки.
      Влажные условия опасны.

      Работа во влажных условиях опасна, потому что вы можете легко стать путь для электрического тока.Если вы коснетесь токоведущего провода или другого электрического компонент — и вы хорошо обоснованы, потому что стоите в даже небольшая лужа воды — вы получите шок.

      Поврежденная изоляция, оборудование или инструменты могут подвергнуть вас воздействию электрического тока. части. Поврежденный инструмент нельзя заземлить должным образом, поэтому корпус инструмент может находиться под напряжением, что приведет к поражению вас электрическим током. Неправильно заземленные металлические панели переключателей и потолочные светильники особенно опасны во влажных условиях.Если прикоснуться к электрическому компоненту под напряжением неизолированный ручной инструмент, вы с большей вероятностью получите удар, когда стоите в воде.

      Но помните: вам не нужно стоять в воде, чтобы вас ударило током. Мокрая одежда, высокая влажность и потоотделение также увеличивают ваши шансы быть убитым электрическим током. Вы должны понимать, что во всех влажных условиях опасности.

    • An электрическая цепь во влажном месте без GFCI опасна! GFCI снижает опасность.
    • Есть неэлектрические опасности также на рабочих местах.
    • Помимо опасности поражения электрическим током, присутствуют и другие виды опасностей. на сайтах вакансий. Помните, что все эти опасности можно контролировать.

      • Может быть химическими опасностями.Растворители и другие вещества могут быть ядовитыми. или вызвать болезнь.
      • Часто Работа над головой может вызвать тендинит (воспаление) плеч.
      • Интенсивный использование ручных инструментов с применением силы или скручивания может вызвать тендинит рук,
        запястья или локти. Использование ручных инструментов также может вызвать запястный канал синдром, который возникает, когда нервы запястья повреждены опухание сухожилий или сокращение мышц.

      Накладные расходы работа может вызвать длительную боль в плече.
      Часто использование некоторых ручных инструментов может вызвать повреждение запястья
      такие проблемы, как синдром запястного канала.

      22 года ученик плотника был убит, когда его ударили в голову гвоздем, выпущенным из пистолета для гвоздей с пороховым приводом (устройство который использует пороховой патрон для забивания гвоздей в бетон или сталь).Оператор гвоздильного пистолета выстрелил из пистолета при попытке чтобы закрепить фанерную бетонную форму, чтобы гвоздь прошел сквозь полая форма. Гвоздь прошел 27 футов, прежде чем ударился о жертва. Оператор гвоздильного пистолета никогда не обучался тому, как использовать инструмент, и ни один из сотрудников в этом районе не был одет СИЗ.

      В другой ситуации двое рабочих строили стену во время ремонта. дом.Один из рабочих был убит, когда его ударило гвоздь стрелял из пистолета для гвоздей с пороховым приводом. Оператор инструмента забивший гвоздь пытался прикрепить кусок фанеры к деревянная шпилька. Но
      гвоздь пробил фанеру и шпильку, попав в жертву.

      Ниже приведены некоторые правила OSHA, которым следовало бы следовать.

      • Сотрудники использование пороховых инструментов или инструментов, работающих под давлением, необходимо обучить используйте их безопасно.
      • Сотрудники лица, работающие с пороховыми инструментами или инструментами, работающими под давлением, должны быть обучены чтобы избежать стрельбы
        в легко проникающие материалы (например, фанеру).
      • дюйм места, где рабочие могут быть подвержены воздействию летающих гвоздей, соответствующие Необходимо использовать СИЗ.
      СИЗ — личные средства защиты (защита глаз, каска, спецодежда, и т.п.)
      • Низ спины боль может возникнуть из-за неправильного поднятия предметов или переноски тяжелых множество проволоки или другого материала. Боль в спине также может возникнуть в результате травм из-за плохих рабочих поверхностей, таких как мокрый или скользкий пол. Боль в спине является обычным явлением, но может приводить к инвалидности и поражать молодых частные лица.
      • Чипы и частицы, разлетающиеся от инструментов, могут поранить глаза.Надевайте защитные очки.
      • Падающие предметы может ударить вас. Наденьте каску.
      • Острые инструменты и силовое оборудование могут стать причиной порезов и других травм. Если вы получите шок, вы можете отреагировать и пораниться инструментом.
      • Вы можете быть ранены или убиты при падении с лестницы или строительных лесов. если ты получить шок — даже легкий — вы можете потерять равновесие и падение.Даже не будучи шокированным, можно упасть с лестницы или строительные леса.
      • Выставляешь подвергать себя опасности, если вы не носите СИЗ.
      Все эти ситуации должны быть признаны опасными.
      Подъемник ногами, а не спиной! Вам нужно соблюдать особую осторожность при работе на строительных лесах или лестницах.

      Вы должны уметь распознавать поражение электрическим током, возгорание или падение в результате этих опасностей:

      • Неадекватно проводка
      • Открытая электрическая детали
      • Воздушные линии электропередачи
      • Неисправные изоляция
      • Неправильное заземление
      • Перегрузка контуры
      • Влажные условия
      • Поврежденные инструменты и оборудование
      • Ненадлежащие СИЗ
      .

      Какой лучше обшить баню вагонкой: какая лучше, липа, осина, ольха, сосна, кедр, лиственница, что лучше, какую выбрать для парилки

      какая лучше, липа, осина, ольха, сосна, кедр, лиственница, что лучше, какую выбрать для парилки

      Содержание:

      После возведения на приусадебном участке постройки под баню, необходимо определиться с вариантом внутренней отделки. И тут возникает множество вопросов. Внутреннее оформление бани может быть выполнено с помощью различных материалов. Будь то всеми известная вагонка из различных сортов дерева или более дорогой материал (например, отделочный или соляной камень).

      вагонка липа для бани

      Безусловно, следует остановить свой выбор на вагонке. Этот натуральный и экологически чистый материал станет отличным решением для внутреннего обустройства бани. Привлекательный дизайн бани будет радовать глаз не только настоящих ценителей, но и простых любителей попариться в бане. Для того чтоб понять, какая вагонка лучше для бани, необходимо ознакомиться с характеристиками и классификацией будущей облицовки.

      Как правило, любая баня состоит из предбанника, парилки, а иногда и душевой комнаты. Для каждого из этих помещений существует ряд требований по безопасности и экологичности. Поэтому отделочные материалы должны отличаться своей функциональностью, внешним видом и техническими характеристиками. Но общим правилом является устойчивость к воздействию воды, влаги и высоких температур.

      липа или осина для бани что лучше

      Внутренняя отделка бани является эстетической составляющей. Но основным критерием выбора того или иного деревянного покрытия является безопасность. Нагреваясь, сидения и стены не должны оставлять ожогов на теле человека. Помимо этого, некоторые виды древесины (например, хвойные породы) выделяют характерные смолы, которые могут нанести вред здоровью. Длительное нахождение в помещении с такой отделкой может быть причиной появления аллергических реакций.

      Варианты вагонки для парной

      Обшивка вагонкой – популярный способ облицовки стен в бане. Используемый вид материала, класс и метод обработки, определяет главный критерий, как выбрать вагонку для бани. Также следует выбрать подходящий материал для сидений, полок и дополнительных элементов декора.

      Для монтажных работ в парной используют панели из лиственных пород деревьев (ольха, осина, бук, ясень и др.). Этот материал имеет ровную и гладкую поверхность без различного рода повреждений. А полезные вещества, выделяемые под действием высоких температур, благоприятно сказываются на здоровье человека.

      какую вагонку выбрать для парилки

      В зависимости от плотности структуры и внешней поверхности, вагонка разделяется на классы. Классы «Экстра» и «А» имеют высшее качество (гладкая поверхность без повреждений и деформаций). Классы «В» и «С» несколько ниже по качеству из-за наличия видимых несовершенств поверхности (сучки, трещины). В отдельный подвид относят евровагонку. Вследствие иного способа обработки древесины она отличается большим размером соединения шип-паз и способностью выведения лишней влаги через специальные канавки.

      Выбор вагонки для предбанника

      Предбанник выполняет функции комнаты отдыха в бане. Это помещение не подвержено действиям высоких температур. Поэтому материалом для обшивки стен может выступать вагонка из любого сорта дерева (прочитайте также: «Как выполняется отделка предбанника – этапы работ и варианты обустройства»). Обшивка стен панелями из хвойных пород (сосна, ель или пихта) наполнит все помещение своим незабываемым ароматом. Осина, липа и береза также являются популярным материалом для отделки стен в бане.

      ольха для бани

      Следует помнить, что для покрытия потолка и стен лучше всего использовать одинаковый материал. А вот применение лакокрасочных материалов не лучшая идея. Для продления срока эксплуатации вагонки в предбаннике применяют специальные защитные пропитки и лаки.

      Настоящие гурманы банного отдыха рекомендуют украшать стены в предбаннике вагонкой из сосны. Особая структура древесины прекрасно выдерживает повышенную влажность, а выделение хвойных масел сведено к минимуму. Дополнительным плюсом является невысокая стоимость материала.

      Выбор вагонки для парилки

      Стены и потолок этого помещения облицовывают вагонкой самого высокого качества. Она превосходно выдерживает высокие температуры, повышенную влажность, а также постоянное воздействие воды и пара. Чтобы обшивка бани вагонкой внутри прошла удачно, нужно заранее позаботиться о качестве материала.

      Зная технические характеристики разных сортов деревьев, можно с легкостью решить, какую вагонку выбрать для парилки. Безусловно, лучший вариант — панели из лиственных сортов деревьев, поскольку хвойные породы под действием высоких температур будут выделять ядовитые смолы.

      вагонка ольха для бани

      Изготовление вагонки из различных пород деревьев определило ее характеристики и свойства. Зная все преимущества древесного материала, ответить на вопрос, какая вагонка лучше в парилку, не составит особого труда.

      Липа

      Прекрасный материал, который отличается долговечностью и износостойкостью. Высокая устойчивость к воде предотвращает появление мелких трещин и деформаций при высыхании.

      Липовые панели обладают высокой теплопроводностью. Вагонка липа для бани способна равномерно быстро распределять тепло в парилке, в то же время, уменьшая время остывания стен. Малая теплоемкость не позволит оставить ожоги на теле человека при случайном соприкосновении с поверхностью.

      вагонка из кедра для бани

      Даже при невысокой своей стоимости, материал имеет плотную структуру и отличные характеристики. Приятный аромат древесины известен своим расслабляющим и успокоительным действием на организм человека. Вагонка из липы станет отличным вариантом для внутреннего оформления парилки.

      Осина

      Так же как и липа, вагонка из осины имеет ряд преимуществ. Прежде всего, этот материал имеет низкую травмирующую способность (не оставляет ожогов на теле), а также не портится после высыхания.

      Большой спрос на вагонку из осины способствовал разработке и созданию огромного ассортимента различной формы и размеров готовых панелей (прочитайте: «Какая осина для бани подойдёт лучше – планирование сруба»). Что лучше для парилки липа или осина – вопрос строго индивидуальный. Перед покупкой необходимо тщательно проверить поверхность на предмет повреждений, сколов и наличию мелких сучков. Качественный материал определяет долговечность и внешнюю привлекательность готового покрытия.

      Ольха

      Вагонка ольха для бани приходится по вкусу более авторитарным любителям банного отдыха. Этот материал несколько дороже, чем предыдущие, и отличается более высоким качеством. Идеально гладкая поверхность не имеет дефектов, поэтому после монтажа не требует дополнительной обработки шлифовальной машиной.

      как выбрать вагонку для бани

      Различные варианты исполнения, технические характеристики материала и выбор расцветки напрямую зависит от финансовой состоятельности и индивидуальных пожеланий. Ольха для бани – великолепный выбор в пользу изысканности и функциональности.

      Кедр

      Панели из этого материала используют при отделке в более дорогих и элитных заведениях. Особую популярность этот материал получил благодаря необычайной красоте и особым целебным свойствам. Древесина из кедра не требует особого подхода при изготовлении, обработке и в процессе монтажных работ.

      что лучше для парилки липа или осина

      Выделяемые древесиной эфирные масла благоприятно действуют на дыхательную систему человека (прочитайте также: «Эфирные масла для бани – применение, происхождение, правила использования»). Поэтому вагонка из кедра для бани применяется не только для украшения, но и для лечебной профилактики. Конечно, со временем уловить приятный древесный аромат становится несколько сложнее, но восхитительный внешний вид кедровой отделки остается надолго.

      Лиственница

      Самым лучшим материалом для отделки стен в бане по праву считается лиственница. Этот материал отличается необыкновенным внутренним рисунком, прочной структурой, а благодаря особому составу древесины обладает высокой влагоустойчивостью.

      Лиственница для бани имеет свои недостатки. Этот материал сложно обрабатывать — высок риск раскалывания и различных повреждений. Особыми теплоизоляционными свойствами тоже не обладает.

      Редкие породы

      Вагонка «Экстра» класса отличается высокой стоимостью из-за качества используемой древесины. Превосходные технические характеристики, долговечность и красота материалов отличают ее от других, более дешевых вариантов.

      лиственница для бани

      Самым изысканным материалом считается дуб. Тяжелые панели, установленные из этого материала, отличаются красивой текстурой. О долговечности материала тоже говорить не приходится.

      Не малую популярность приобретает использование африканского дерева Абаш. Его уникальным свойством является способность древесины не нагреваться под воздействием высоких температур. Благодаря этому этот материал чаще используют при изготовлении полок в парилке. Не исключены варианты отделки стен и потолка.

      Высоким качеством отличаются панели из дерева семейства сосновых — Хемлок, привезенного из Северной Америки. Материал отличается высокой прочностью и долговечностью.

      Выбор вагонки для душа

      Как правило, все помещения в бане принято облицовывать древесиной. Не исключением является и душевая. С высокой влажностью и постоянным наличием воды прекрасно справятся панели, изготовленные из хвойных видов деревьев (например, сосны или ели).

      Улучшить свойства, защитить от гниения и продлить срок эксплуатации напольного покрытия можно нанесением специальных водоотталкивающих средств. Для этого очищенную и отшлифованную поверхность обшивки покрывают защитным воском или краской на водной основе. Иногда для лучшего эффекта наносят несколько слоев.

      вагонка для бани осина или липа

      Обработка воском позволяет создать невидимый барьер для воды и воздуха, а также усилить красоту натуральной текстуры древесины. Использование красок позволяет окрашивать поверхность в любой цвет и оттенок (прочитайте: «Как и чем обработать вагонку в парилке – советы из практики»).

      В зависимости от назначения, каждое помещение в бане отделывают определенным материалом. Вагонка для бани из осины или липы имеет характеристики, которые отвечает всем требованиям безопасности.

      При расчете стоимости отделочных работ необходимо учитывать затраты на покупку облицовочных панелей, материалов для каркасного сооружения и крепежных деталей, а также антисептических средств.

      Лучшая вагонка для бани: какой лучше изнутри обшить, какой

      деревянный полок в банеКогда мы говорим «лучший», то подразумеваем либо что-то неизмеримое (субъективное мнение), либо измеримое (качественное или количественное превосходство). Первое непригодно к рассмотрению – это личные эстетические или эмоциональные предпочтения, а вот второе изучить будет интересно.

      Однако стоит заметить, что выбор владельца бани обусловлен прежде всего его приоритетами, а они могут расставляться по-разному. Например, если в приоритете соблюдение рамок ограниченного бюджета, то лучшей вагонкой для бани будет та, которая имеет оптимальное качество при заданной стоимости. Поэтому первым делом, конечно, читателю стоило бы обозначить для себя приоритеты.

      По чему оцениваем

      Мы же, со своей стороны, постараемся не только сказать, какая вагонка для бани лучше, но и назвать причины такого выбора.

      Введем три объективных свойства данного материала:

      • сортность;
      • древесина;
      • профиль.

      Рассмотрим каждое из них по отдельности.

      По сортности

      Сортность – это разделение досок по наличию или отсутствию дефектов и пороков древесины в допустимых ГОСТом пределах. Уточним, что порок – это естественный недостаток, возникший в ходе роста и развития дерева, а дефект – недостаток, возникший при рубке, перевозке, хранении древесины.

      вагонка с сучками

      Количество пороков и дефектов строго регламентировано для каждого сорта. Однако сами регламенты могут различаться. Есть советский ГОСТ, сохранивший действие в наше время, есть евростандарт DIN, а еще могут быть собственные нормативы деревообрабатывающих предприятий, но это допустимо только в том случае, если их требования выше(!) требований ГОСТа.

      ВАЖНО! При покупке стоит уточнять, каких именно нормативов придерживался тот или иной производитель.

      При желании вы можете скачать файл с евростандартом DIN 68126/86, который определяет количество допустимых дефектов для сортов А, В и С.

      Аналогичным образом действующий российский стандарт регулирует количество сучков, трещин и т.п. Вы можете скачать файл, а потом посчитать пороки и дефекты в проданной вам доске. Обратите внимание, что он описывает только пиломатериалы из хвойных пород.

      Для тех, кто не хочет тратить время на изучение ГОСТов, мы кратко и усредненно опишем типичные классы, без упоминания различий в системах.

      вагонка с торца

      Отборная вагонка («Экстра», «Премиум» и т.п.) – не более одного здорового (вросшего) сучка на погонный метр, при этом светлого и лишенного трещин, трещины вообще недопустимы. Если речь идет о хвойных, то у них случаются смоляные кармашки. Если такой кармашек вскрывается, его обязательно зачищают от смолы, а углубление зашпатлевывают и зачищают шкуркой. Качество обработки не допускает никаких шероховатостей, непрострогов, замковое соединение не нуждается в «доработке напильником».

      Класс А или 1 – количество здоровых, светлых сучков на погонный метр возрастает до 2-3, допускаются небольшие сколы и трещины рядом с ними. Некоторые производители следят за тем, чтобы на лицевой стороне все неровности были зашпатлеваны. Допускаются торцевые трещины, но по длине не больше, чем ширина доски. Засмоленность этого сорта у хвойных пород не должна быть больше 10%, а число ламелей, изготовленных из сердцевины ствола, не больше 1/5 от общего числа ламелей в партии.

      Класс В или 2 – допускается уже пара выпадающих(!) сучков до 2 см в диаметре на погонный метр, а также незашпатлеванные трещины на лицевой и торцевой сторонах ламеля. Длина лицевых трещин – до 30 см. Сердцевина ствола, смоляные кармашки и засмоленность у хвойных, а также непростроги – допустимы. Также допустимо поражение насекомыми на 5% ламелей. Грибковое заражение синевой не допустимо.

      Класс С или 3 – если совсем кратко, то не допускается только откровенная гниль, все остальное считается годным. О качестве замкового соединения лучше ничего не говорить.

      Полагаем, что никто из читателей не станет спорить по поводу того, какую вагонку лучше использоваться для бани – отборная, высшего сорта по любому стандарту будет идеальной. Она и обработана хорошо, и выглядит замечательно. И если цена вопроса не на первом месте, то отдавать предпочтение стоит, конечно высшему сорту.

      парилка обшита вагонкой вертикально

      А что делать в том случае, если в бане нужны длинные доски? На них могут встречаться участки как высокой сортности, так и низкой. В этом случае производитель не режет доску, а определяет ее сдвоенным классом сортности АВ, например.

      Кто-то говорит, что это хитрость, чтобы поднять цену. Но по факту там действительно есть куски отличные просто, а есть не очень. И это действительно будет хитрость, если больше половины материала будет «похуже».

      Тем, кто не хочет покупать кота в мешке (доска же продается в запаянных полиэтиленовых оболочках), стоит подумать о том, чтобы использовать более короткие доски.

      Цельными досками вагонки лучше обшить парилку в бане. Это несложно, потому что размеры парилки редко бывают большими, а на 2-3 метрах сортность вполне может быть одна.

      вагонка с вентиляционными каналами

      По породе древесины

      Практика показывает, что категорического запрета на использование какой-либо из пород древесины в бане просто не существует. Всегда найдутся те, кто решил сосновой вагонкой обшивать баню, обшил и не нарадуется – и потеков смолы у него нет. Есть и такие, кто полки из сосны делает, и тоже не жалуется.

      Следовательно, стоит рассматривать высказывания о том, какой вагонкой лучше обшить баню в ключе не догм, а рекомендаций, потому что за ними все-таки стоит опыт многих. А руководствоваться ими или нет – воля ваша.

      Итак, породы дерева действительно могут быть любые – и внутри, и снаружи. Хвойные отличаются от лиственных следующими характеристиками:

      • у них есть смола, содержащаяся в сосудах по всему объему древесины, могущая скапливаться в смоляных кармашках, трещинах, вокруг сучков, а потом вытекать при повышенной температуре;Смола на хвойной древесине
      • у хвойных гораздо больше сучков на длину ствола, к тому же они чаще оказываются незаросшими;
      • смола обладает антисептическими свойствами, поэтом древесина хвойных более устойчива к различным заражениям (!искусственным  антисептикам и пропиткам посвящены отдельные статьи).
      • Как видите, все упирается в смолу и ее свойства. Даже с сучками дело часто в ней – она препятствует и срастанию сучка со стволом, и его выпадению, обволакивая сучок и не давая ему загнить.

      Если бы не свойство смолы вытекать на поверхность доски при повышении температуры, все было бы замечательно, поэтому, собственно, ничто не мешает использовать древесину хвойных в помещениях, где нет повышенной температуры. А вот снаружи на солнечной стороне бани всегда будет выделяться смола, если покрыть ее хвойными досками.

      ВЫВОД! Хвойной вагонкой лучше обшить баню внутри – комнату отдыха, предбанник, можно и моечную, если выбор остановился на деревянной обшивке вместо плитки. Парилку – только если вы поклонник русской бани.

      Кстати, вот многие советуют кедр и лиственницу, не говоря о том, что это тоже хвойные и обязательно будут выделять смолу. Породы, конечно, прекрасные, но лиственницу оптимально класть на пол – там и температур высоких не будет, и пригодится ее свойство делаться только прочнее под действием воды. На стены тоже можно, конечно.

      Вагонка для бани из кедровой сосны хороша на стены, но с упомянутыми ограничениями для хвойных. Хотя… многие владельцы говорят, что проблем со смолой не было. Статья-гид о потолке бани также будет интересна читателям.

      Из лиственных же рекомендации такие: на стены, полки, на двери и окна хороши липа и осина, причем рекомендуем их при любом бюджете. На двери – особенно липа (см. материал про двери из липы). Другие лиственные вагонки также можно использовать для бани – тот же ясень или ольху.

      По форме профиля

      Вагонка – доска профильная, а профили бывают разные. Общего у них будет то, что все имеют замковое соединение «шип-паз».

      Когда выше мы говорили о сортности древесины в целом, оказалось, что она нормирована стандартами – российскими или зарубежными. Аналогичным образом разработаны стандарты и относительно вагонки, например, российский ГОСТ 8242-88, в котором описаны размеры и форма обшивочных досок, а также перечислены допустимые породы древесины.

      Что касается евровагонки, то эта продукция, помимо подчинения уже упоминавшемуся выше стандарту DIN 68126/86, имеет такие особенности профиля, как вентиляционные (подробно о вентиляции здесь) канавки на обратной стороне ламеля, а также иные пропорции замкового соединения – шип у нее увеличенный, что облегчает монтаж.

      вагонка

      евро и не-евро

      Еще одной особенностью евровагонки можно назвать соблюдение более жестких требований по влажности – если российская допускает влажность до 22%, то евровагонка должна быть высушена до 10-14%. Данное обстоятельство существенно сокращает угрозу, что ее «поведет» (что она подвергнется деформациям) после монтажа.

      Но вернемся к профилю.

      ВНИМАНИЕ! Нет такого профиля, который бы следовало использовать только внутри или только снаружи. Они являются практически универсальными, с небольшими оговорками или рекомендациями, и большее значение имеет толщина доски, нежели ее профиль.

      Опишем наиболее распространенные виды профилей вагонки, какой можно обшивать баню изнутри и снаружи.

      Классическая евровагонка

      евровагонка

      Нынче «евровагонкой» склонны называть все, что сделано из дерева хорошего сорта и чисто обработано. Мы уже говорили, что отличительные черты – это увеличенный шип-паз, вентиляционные канавки на обратной стороне ламеля, теперь добавим, что это удлиненный шип, благодаря которому шов расширяется, становится более заметным, а также снятые на лицевой стороне фаски – в зависимости от сглаженности фасок или ее отсутствия, выделяются подвиды.

      Софтлайн

      евровагонка

      Как раз подвид со сглаженной фаской – помимо большей эстетической привлекательности у этого вида профиля имеются преимущества технического характера: меньшее количество сколов и заусенцев появится в ходе эксплуатации.

      Штиль

      вагонка штиль

      Если шип специально не удлинять, то доски выглядят плотно пригнанным друг к другу, даже если на лицевой поверхности и снята небольшая, чаще закругленная фаска.

      Штиль может использоваться и для того, чтобы имитировать брус, разумеется, в этом случае годится только горизонтальный монтаж ламелей. Ну и ширина для имитации должна быть соответствующая – минимальная ширина бруса, как известно, составляет 10 см.

      Ландхаус

      вагонка штиль

      Особо отделанная с помощью фрезеровочного станка лицевая часть этого вида профильной доски, делает ее более декоративной, но и, соответственно, увеличивает стоимость.

      Вряд ли кто-то станет использовать такую вагонку снаружи. Ее основное предназначение – служить декором, поэтому в чистом виде она может и не использоваться, образуя комбинации с другими видами.

      Блокхаус

      вагонка штиль

      Еще одна имитация деревянного строения, но на этот раз – сруба. Делая лицевую часть закругленной, добиваются впечатления, что стена сложена из оцилиндрованных бревен.

      При желании такой профиль можно использовать не только внутри, но и снаружи. Увеличенная толщина ламеля делает его более годным для наружного применения.

      Шип никогда не делается удлиненным, примыкание ламелей друг к другу плотное.

      Американка

      вагонка штиль

      У всех народов был способ внешней обшивки досками внахлест или «елочкой», но почему-то именно американцы застолбили это как «сайдинг». А уже имитируя его появилась специфическая вагонка под названием «американка».

      Именно такая вагонка нужна для бани снаружи, потому что она учитывает и влажностные деформации дерева (шип у нее меньше паза), и защищает замковое соединение от затекания воды в шов. Да и смотрится она привычнее именно снаружи.

      Но мы снова напоминаем, что это лишь рекомендация, а не догма.

      Какой лучше обшить баню изнутри

      Исходя из того, что мы писали выше, лучшей будет, конечно, вагонка высшего сорта. Что же касается породы дерева, то вы вольны выбирать любую симпатичную для всех помещений бани, кроме парильного.

      Профили мы все описали выше. Декорированные радуют глаз, но сложнее в уходе, сглаженные фаски выглядят монотонно, но уход за ними простой. Различные имитации позволяют выдать желаемое за действительное.

      Внутри парилки

      Липовой вагонкой обшить парилку бани – самое лучшее. Осина тоже неплохо. Это то, что у всех на слуху.

      Рискнем на свой вкус назвать лучшей по профилю для бани или сауны евровагонку софтлайн, но при этом не станем настаивать на том, что это так для всех. Голосуйте и вы, если хотите, чтобы ваше мнение повлияло на результаты «народного выбора».

      Про сортность уже было сказано. В общем, вот такой мейнстрим получился – Америку мы не открыли, велосипед не изобрели, даже ничего экзотического вам не посоветовали.

      Какую выбрать для стен снаружи

      Остается только еще раз подтвердить свое мнение, что если выбирать вагонку для бани снаружи, то из практических соображений лучше отдать предпочтение американке, как той, что была создана для обшивки фасадов. Остальные – сугубо по желанию.

      Выбор посетителей сайта

      Загрузка ... Загрузка … Загрузка ... Загрузка …

      Полезное видео и ссылки на другие наши статьи

      Думаем, что ролик ниже пригодится тем, кто хочет узнать о типичных габаритах евровагонки и других ее особенностях, чтобы не ошибиться при покупке:

      Также вас, возможно, заинтересуют другие наши статьи, посвященные вагонке:

      Все о покраске вагонки внутри и снаружи.

      Советы тем, кто собирается обшить баню вагонкой и отдельный материал о разных технологиях крепления к стенам и потолку.

      Нуждается ли вагонка в обработке и чем лучше это делать.

      Подробности обшивки парильного помещения.

      Как правильно утеплять стену под обшивкой.

      Полная информация о крышах бань.

      ***

      Пишите в комментариях, какие темы, связанные с баней, вам интересны, мы обязательно учтем ваше мнение при планировании будущих статей.

      Где купить

      На продаже востребованного типа пиломатериала специализируются многие компании, некоторые из них собраны в разделе «Где купить вагонку для бани».

      Вконтакте

      Facebook

      Twitter

      Google+

      Одноклассники

      Pinterest

      E-mail

      Обшивка бани вагонкой внутри своими руками: пошаговая инструкция, выбор материала

      Вагонка отличается от обычных обрезных досок наличием продольных пазов. Они обеспечивают плотное соединение элементов между собой. Поверхность после отделки получается гладкой, без зазоров и аккуратной на вид.

      Интерьер парной

      Именно поэтому обшивка бани вагонкой становится такой популярной. Древесный материал позволяет создавать в помещении благоприятный для отдыха микроклимат. Процесс монтажа несложен, и его легко освоить самостоятельно.

      Пользователи часто ищут:

      Содержание статьи

      Какую породу дерева выбрать для отделки бани

      В продажу поступает обычная и евровагонка. Первая ‒ с шероховатой поверхностью, вторая ‒ полностью гладкая.

      Отделочники рекомендуют для обшивки бани использовать именно евровагонку, поскольку сырье имеет отверстия для вентиляции, что предотвращает скопление конденсата внутри материала. Она изготавливается из древесины высшего сорта и служит в разы дольше.

      Образцы вагонки

      Среди плюсов использования евровагонки в бане:

      1. Большие и удобные размеры паза, гребня (длина может достигать 8 мм).
      2. Наличие компенсационных прорезей обеспечивает хорошую вентиляцию планок, предотвращает образование трещин на поверхности.
      3. Сырье уже покрыто защитным слоем антисептиков, которые применяются в помещениях с повышенной влажностью и не имеют в составе токсичных веществ.

      Значение имеет и правильно подобранная порода дерева. Для внутренней и наружной отделки перечень рекомендуемых пород отличается.

      Внутри (предбанник, парилка)

      Для парной допустимо применять только лиственные породы с повышенной устойчивостью к влаге. На поверхности не должно быть сучков, других дефектов. Сорт ‒ первый или высший.

      Отделка парилки вагонкой

      Обшить вагонкой парилку можно из:

      • осины;
      • липы;
      • ольхи;
      • дуба;
      • абаша.

      Из хвойных пород в парной можно использовать кедр, лиственницу, хемлок. При нагреве они не выделяют смолу.

      Недорогую сосну лучше брать для обшивки предбанника. В парной ее не применяют из-за выделения смолы, которая прилипает к одежде, а разогретом виде может стать причиной ожога.

      Разберем свойства древесных пород, которые подходят для отделки бань.

      Ольха

      Отделка бани ольхой

      Гигроскопична. Отличается низкой теплопроводностью. Имеет приятный аромат. Благотворно влияет на здоровье.

      Часто используется для отделки интерьеров загородных домов, закрытых беседок. Минус ‒ высокая цена. Продается кусками длиной до 3 метров.

      Дуб

      Вагонка из дуба

      Дорогое сырье, из-за чего не столь популярно. Трудно поддается шлифовке или обрезке. Но на нем не образуется гниль. Долговечно. Дубовая вагонка не нуждается в дополнительной обработке перед монтажом.

      Осина

      Цвет ‒ белый с серебристым отливом. На поверхности виднеются годичные кольца. Легкая по весу. Хорошо переносит перепады температур и повышенную влажность. Теплопроводность ‒ низкая. Сырье мягкое. Удобное в обработке.

      Отделка бани вагонкой из осины

      Со временем осиновая вагонка становится еще прочнее.

      Для периодического ухода, когда цвет поверхности становится тусклым, ее достаточно прошкурить.

      Липа

      Многие владельцы дач предпочитают выполнять отделку бани вагонкой из липы. Это связано с ее полезными свойствами, красивым видом материала и легкостью обработки.

      Обшивочная доска

      Встречается в светлых тонах с коричневатым или красноватым оттенком. Имеет матовый блеск, низкую теплопроводность.

      При использовании в парной выделяет полезные микрочастицы. В то же время древесина прочная, не ссыхается со временем.

      Единственный нюанс контактируя с железом, приводит к его окислению и образованию ржавчины. 

      Абаши

      Так называют африканский дуб. Его высота в природной среде ‒ до 40 м, ширина ‒ 3 м.

      В разрезе цвет массива ‒ светло-желтый, кремовый. Абаш отличается низкой теплопроводностью. Сырье прочное. Структура плотная. Не деформируется под действием внешних факторов. Легко поддается обработке.

      Чтобы обшить русскую баню внутри абашем, уйдет немало средств, но такое покрытие прослужит десятилетия, не нуждаясь в дополнительной обработке или уходе.

      Вагонка доступна к продаже далеко не в каждом строительном магазине.

      Отделка бани евровагонкой

      Та же ситуация и с вагонкой из ясеня ‒ она встречается редко, цена высокая.

      Минусы обивки из лиственных пород ‒ цвет тускнеет со временем, приходится периодически покрывать поверхность антисептиком.

      В парной редко применяют хвойные виды сырья. Поскольку большинство из них, нагреваясь, выделяют смолу. Но эти породы отлично подходят, чтобы отделать стены, потолок в моечной и предбаннике.

      Хвойные породы недорогие, удобны в обработке, имеют приятный хвойный аромат.

      Разберем свойства наиболее популярных из них.

      Кедр

      Бывает разных цветов из-за широкого диапазона мест произрастания. Встречается от бежевого до кофейного оттенков. Долговечен. Устойчив к разнице температур, влажности. Нуждается в обязательной обработке антисептиками. Цена высокая.

      Кедровая вагонка

      Минус кедровой вагонки ‒ может начинать выделять смолу спустя несколько лет эксплуатации, даже не нагреваясь.

      Лиственница

      Востребованная хвойная порода.

      Многие строители проводят обшивку парилки лиственной вагонкой. Ей можно обивать потолок, стены и в душевой, раздевалке, комнате отдыха.

      Евровагонка из лиственницы

      Не выделяет смолу. Прочная. Выдерживает перепады температур. Не гниет. Не поддается порче насекомыми.

      Под действием влаги становится только прочнее. Структура древесины ‒ однородная. Испарения от лиственницы обладают антисептическими свойствами.

      Сосна

      Используют для отделочных работ в предбаннике, раздевалке, комнате отдыха. Поверхность вагонки ровная. Встречается бежевого, коричневого цветов с немного красноватым оттенком. Структура годичных колец ярко выраженная. Заметны смоляные каналы. Отлично противостоит механическому воздействию. Удобна в обработке.

      Вагонка из сосны

      Для обшивки парной сосна не используется. Но если в распоряжении хозяев нет другой вагонки, то перед эксплуатацией парной придется несколько раз ее протапливать, чтобы удалить выступившую смолу.

      Приобретать нужно только вагонку экстра-класса.

      Хемлок

      Хвойная порода из семейства сосновых. Дерево еще называют тсуга канадская. В отличие от сосны очень прочное, не боится повышенной влажности, резких перепадов температур. Поэтому вагонкой из хемлока обшивают полки, потолок, стены в парной.

      Обшивочная вагонка

      Не гниет и не деформируется. Теплопроводность ‒ низкая. При нагреве выделяет полезные для здоровья эфирные масла.

      Несмотря на преимущества хвойных пород большинство хозяев отдают предпочтение лиственным липе или осине. Приятный аромат, низкая теплопроводность, удобство обработки делают их востребованными в отделке как бань, так и других помещений.

      Снаружи

      Для облицовки наружной части конструкции приобретается влагоустойчивая лиственница, иногда дуб, абаши, сосна высшего сорта.

      Из типов профиля популярен блок-хаус, имитирующий оцилиндрованное бревно. При этом соединение шип-паз сохраняется. Лицевая сторона выходит округлая, внутренняя ‒ плоская или с вентиляционными каналами.

      Обшивка бани вагонкой снаружи

      Среди нюансов наружного крепежа:

      1. Проемы под окна, двери оформляются профилем (брусом).
      2. Применяется вагонка только высшего сорта, без сучков и других дефектов.
      3. На каждый угол фиксируются две стойки.
      4. Способ крепежа ‒ сквозной.
      5. Детали монтируются пазом вниз, чтобы внутрь не попадали осадки.

      Альтернатива вагонки из дерева ‒ пластик. Он устойчив к любым атмосферным воздействиям, имеет широкий выбор цветов, в том числе имитацию дерева. Минус ‒ пластик хрупкий, поэтому монтаж проводится аккуратно, иначе планки могут треснуть.

      Способы крепления вагонки

      Для укладки применяют два вида фиксаторов.

      Кляймерами

      Безопасный тип монтажа. Не портит планки.

      Кляймеры для крепления вагонки

      Кляймер ‒ это монтажная скоба с 2‒3 отверстиями под саморезы (гвозди или строительный степлер), которую надевают на шип вагонки.

      Зафиксировав скобу на шипе, ее крепят к брусу обрешетки. Начинать нужно от центра, потом переходить к краям, соблюдая вертикальность или горизонтальность. Кляймеры применяют для укладки вагонки на потолок, стены. При необходимости получится выполнить демонтаж нескольких дощечек, не повреждая другие элементы дизайна бани.

      Гвоздями или саморезами

      Под саморезы предварительно высверливают отверстие по диаметру чуть меньше, чем из размер. Саморезы вкручивают в шип или паз под углом 45 градусов.

      Гвозди просто вбивают в рейки в нужных местах. Чтобы избежать появления ржавчины на поверхности, рекомендуется брать медные или оцинкованные гвозди. Но стоит учесть, что обойдутся они в два раза дороже обычных.

      Крепление вагонки саморезами

      В любом случае шляпка будет заподлицо в планке. Места крепежей проходят наждачной бумагой, шлифуют. На поверхности не должно остаться заусениц, дефектов.

      Минус сквозного крепления планок ‒ металлические элементы постепенно начнут ржаветь, появятся потеки или при нагреве есть риск обжечься.

      Как монтировать вагонку в бане

      Делать это можно двумя способами ‒ вертикально или горизонтально. Разберем каждый из вариантов.

      Вертикально

      Этим способом часто пользуются бригады строителей, которые отделывают баню под ключ. Планки подбираются по высоте, фиксируются без подрезки. Так удобно оформлять углы. Монтаж не занимает много времени и дешевле горизонтального. Скопившейся конденсат будет легко стекать по ламелям.

      Вертикальный монтаж вагонки

      Вертикальное устройство вагонки позволяет лучше аккумулировать тепло внутри помещения.

      Минус вертикального крепежа ‒ при повреждении хотя бы одной из планок придется демонтировать всю стену.

      Но между обшивкой и стеной отсутствует естественная циркуляция воздуха, поэтому повышается вероятность образования грибка.

      Со временем становятся заметными места стыков при усыхании досок.

      Так лучше отделывать сауны, где сухой воздух и нет повышенной влажности.

      Горизонтально

      Обшивка евровагонокой

      Фиксация ламелей поперек имеет целый ряд преимуществ:

      1. Вагонка монтируется шипом вверх. За счет этого под обшивкой не накапливается конденсат, нет риска образования грибка.
      2. Под горизонтальные ламели обрешетка крепится вертикально. Между обшивкой и стеной происходит полноценная вентиляция воздуха.
      3. Доски легко заменить без вреда для всей отделки. Пол в парной всегда влажный, поэтому нижние планки быстрее приходят в негодность. Аккуратно снять и заменить их на новые не сложно. А при вертикальном монтаже придется срезать весь низ планок на одинаковом уровне или вообще демонтировать целиком стену.
      4. Подходит для обшивки бани из свежего сруба. Усадка будет происходить в течение нескольких лет, поэтому изменяется высота стен. Планки, расположенные вверху, внизу стен горизонтально заменить на новые несложно.

      Такой способ монтажа вагонки будет правильным при отделке русской бани, где всегда сохраняется повышенная влажность.

      С какой целью используется фольга

      Для достижения эффективного энергосбережения бани потребуется ее не только утеплять, но и использовать отражающий материал в виде специальной фольгированной пленки. Мастера утверждают, что она помогает возвращать до 95% тепла в помещение.

      Фольга для бани

      Результат ‒ экономится топливо для печки, сокращается длительность топки.

      Для бань берут алюминиевую фольгу толщиной 30‒300 мкм. Она применяется в сочетании с другим утеплителем или уже закреплена как его верхний слой.

      Поэтому перед обшивкой сперва крепят изоляционный материал на стены, потолок, благодаря ему тепло не выходит за пределы бани. Утепленная парная быстрее нагревается и дольше удерживает тепло.

      Выделяют такие преимущества фольги:

      1. Она выступает пароизоляцией, перекрывает доступ влаги к утеплителю. Образованный пар остается на стенах парной.
      2. Срок ее службы превышает 50 лет. Быстрее начнут гнить деревянные элементы, чем испортится фольгированный слой.
      3. Отличная звукоизоляция. Фольга может поглощать до 70% всех звуков, шумов.
      4. Пожаробезопасное сырье. Не горит. Станет препятствием на пути распространению огня.
      5. Банные помещения быстрее прогреваются, дольше остывают.
      6. Если выполняется фиксация утеплителя с фольгированным слоем, то фольга не даст ему отпасть.

      Утепление бани

      Среди недостатков нужно отметить следующие:

      1. При разнице температур на улице и в помещении на поверхности материала появляется конденсат.
      2. Перед обшивкой важно оставить зазор для вентиляции. Если этого не сделать, образовавшийся конденсат начнет впитываться в обшивке, что приведет к гниению вагонки.
      3. Фольга имеет плохую пропускную способность. Как говорят пользователи, она не дышит. Поэтому в комнатах обязательна должна быть предусмотрена хорошая вентиляция как принудительная, так и естественная (окна, двери).
      4. Частицы алюминия накапливаются в легких, провоцируя различные заболевания органов дыхания. Но если пользоваться баней периодически, то риск получения вреда для здоровья минимален.

      Чтобы достичь максимального эффекта от применения фольги, важно пошагово соблюдать советы по монтажу теплоизоляции.

      Обшивка сауны и бани: в чем разница

      Баня и сауна различаются показателями влажности и температур.

      Отделка сауны

      В сауне воздух сухой с влажностью до 8% при допустимом диапазоне температур в 80‒140 градусов.

      В русской парной всегда сохраняется повышенная влажность с показателем до 70%. При этом предельно допустимая температура – до 100 градусов.

      Такая разница обусловлена тем, что влажный воздух имеет большую теплопроводность, чем сухой. Поэтому в русской парной тело человека нагревается быстрее и дышать в ней легче.

      Для обшивки сауны нет ограничений в выборе пород деревьев, за исключением сосны. Сырье меньше подвержено влаге и поэтому служит дольше. Способ монтажа ‒ вертикальный, горизонтальный.

      Для обшивки русской бани лучше брать вагонку из ольхи, липы, абаша, лиственницы. Красиво смотрится комбинирование нескольких пород одновременно. Способ монтажа ‒ преимущественно горизонтальный.

      Особенности монтажа вагонки в зависимости от материала бани

      Кирпичные бани или из пенобетона необходимо утеплять изнутри в обязательном порядке. Исключение ‒ использование бани только в теплое время года.

      Баня из блоков

      В качестве утеплителя берется минеральное, синтетическое сырье в виде отдельных плит или в рулоне (минеральная вата, пенополистирол).

      Пол также придется утеплять. Дешевле и надежнее будет использовать керамзитную засыпку.

      Отличный вариант теплоизоляторов для стен и потолка те, которые покрыты слоем фольги. Подойдут Изовер, Экотеплин (защищен фольгой с двух сторон), Термостоп, Урса.

      Краткий порядок отделки бани из кирпича или пеноблоков:

      1. На потолке, стенах делаем обрешетку из деревянных реек средней толщины 5‒10 см (точная цифра зависит от толщины утеплителя).
      2. Укладываем в углубления обрешетки утеплитель. Чтобы он не выпал, фиксируем временными планками. При желании сверху фиксируем пергамин.
      3. Если теплоизолятор покрыт фольгированным слоем, то этот пункт можно опустить. Если фольга крепится отдельно, делать это нужно внахлест 20‒25 см, чтобы напуск с потолка заходил на стены, со стен ‒ на пол.
      4. Для получения герметичного покрытия все стыки проходим металлизированным скотчем.
      5. Сверху прибиваем рейки по толщине 2‒4 см, на потолке толщина увеличивается до 5 см.
      6. Оставляем зазоры для вентиляции и крепим вагонку.

      Баня на участке

      Если в кирпичной бане наружную отделку проводят, если использовался силикатный кирпич, то для конструкции из пеноблоков облицовка снаружи обязательна. Это связано с пористой структурой пенобетона. При постоянном воздействии влаги без защиты он начнет крошиться. Не будет лишним и снаружи утеплить помещение пенополистиролом.

      В банях из свежего сруба допускается просто крепить фольгу без использования дополнительного утеплителя, сверху ставить обрешетку и монтировать вагонку.

      Каркасная баня

      В каркасных банях из досок, бруса отделка и утепление стен происходит по той же схеме, что и в кирпичных конструкциях.

      Важно не забывать по окончании отделки обрабатывать материал антисептическими растворами или пропитками.

      Пошаговая инструкция по обшивке деревянной бани внутри своими руками

      Перед началом работ важно просчитать требуемое количество материала, общую стоимость отделки.

      Все процессы по кладке печи, дымохода нужно вести до монтажа вагонки. Важно успеть закончить до этого момента и обустройство вентиляции.

      Обрешетка для монтажа вагонки в бане

      Самой востребованной на рынке считается панель толщиной 12,5 мм, шириной 96 мм, длиной 2‒6 м.

      Не рекомендуется покупать материал без какой-либо упаковки. Это явный признак низкокачественной продукции, которая начнет быстро деформироваться или терять другие рабочие свойства.

      Утепление, гидроизоляция

      До начала отделки поверхность нужно гидроизолировать, утеплить и закрепить пароизоляцию.

      Поэтапно этот процесс выглядит так:

      1. Фиксируют слой гидроизоляционного материала. Если стены из дерева, то просто прибивают гвоздями, если из кирпича, то крепят рейками обрешетки.
      2. Монтируют брус для обрешетки. Толщина планок и шаг укладки подбирают под размеры утеплителя.
      3. В качестве утеплителя подойдет минеральная, а именно базальтовая вата. В продаже есть с уже фольгированным слоем. Она не боится влаги, не деформируется при нагреве.
      4. Вату режут на квадратные куски с напуском до 10 мм, укладывают в углубления между обрешеткой. Укладка утеплителя в обрешетку
      5. Сверху ваты фиксируют фольгированную пленку, которая будет выполнять функцию пароизоляции. Делать это удобно строительным степлером или кнопками. Она должна идти внахлест.
      6. Все стыки проклеивают алюминиевым скотчем.
      7. Теперь крепят контррейку (доски толщиной до 20 мм). Она создаст необходимую вентиляцию между слоем пароизоляции и отделки.

      Стоит отметить, что рубероид, пергамин для гидроизоляции бани не применяется, поскольку, нагреваясь, материал начинает испарять вредные вещества.

      Обустройство вентиляции

      Проводится на этапе укладки утеплителя. Для качественного воздухообмена рекомендуется делать одно отверстие под потолком, другое ‒ ближе к полу. Нижний проем под вентиляцию должен идти на расстоянии 15‒30 см от пола. Оптимально обустроить ее недалеко от печи.

      Обустройство вентиляции в бане

      Материалом для вентиляционного отверстия послужит гофра из алюминия в диаметре 10 см.

      Обрешетка

      На потолке и стенах крепеж обрешетки имеет свои отличия.

      На потолке

      При крепеже обрешетки под утеплитель всегда используется уровень, поскольку велика вероятность, что потолочное перекрытие неровное. Поэтому при монтаже обрешетки под вагонку выставлять элементы по уровню уже не нужно, поскольку поверхность и так ровная.

      Для работы понадобятся рейки размерами от 2*5 см до 5*5 см. Они должны быть с ровной и гладкой поверхностью, сухими.

      Рейки крепятся сверху фольгированного слоя пароизоляции перпендикулярно направлению вагонки. То есть, если вагонка будет укладываться горизонтально, то обрешетка крепится вертикально.

      Обрешетка под утеплитель

      Порядок крепежа следующий:

      1. Первая планка монтируется на дистанции 10 см от стены. Элементы фиксации — желтые нержавеющие саморезы для дерева длиной от 7 до 10 см.
      2. Шаг крепления реек составляет 40‒60 см.
      3. Отверстия в рейках под саморезы лучше проделать заранее, чтобы планки не начали трескаться.
      4. Вторая рейка монтируется параллельно первой с соблюдением указанного шага. Торец должен находиться в 10 см от стены.
      5. Работа продолжается до момента крепежа последней рейки обрешетки.
      6. По окончании проверяется правильность фиксации лазерным уровнем. При обнаружении отклонения в этих местах можно подложить деревянные клинья.

      Если нужно сделать низкий потолок, то для монтажа обрешетки используются металлические подвесы.

      Обрешетка потолка в парилке под вагонку

      Последовательность работ следующая:

      1. К потолку монтируются подвесы на саморезы длиной 8 см и диаметром 8 мм.
      2. К подвесам крепятся рейки обрешетки на винты-саморезы длиной 3,5 см с крупной резьбой.
      3. Всю обрешетку рекомендуется пропитать антисептиком.

      Работы лучше проводить вдвоем. Так будет проще контролировать ровность и правильность укладки планок обрешетки.

      На стенах

      Руководство по сборке обрешетки на стенах выглядит следующим образом:

      1. Первую рейку рекомендуется прикрутить саморезами к низу стенки на дистанции 1‒2 см от пола. Чтобы не повредить целостность фольгированного слоя, углы планок лучше обрезать под углом в 45 градусов.
      2. После этого можно набивать вертикальные рейки по углам комнаты, около окон, вокруг дверного проема. Обрешетка вокруг окна
      3. Если нет шуруповерта, можно воспользоваться гвоздезабивным (для гвоздей длиной 16 см) или скобозабивным пистолетом (для скоб длиной 38‒51 мм).
      4. Далее выполняется крепеж под небольшим углом по направлению сверху вниз, а не перпендикулярно стене. Так дерево будет прочно зафиксировано даже при расширении во время нагрева.
      5. По окончании установки вертикальных реек можно приступать к монтажу горизонтальных.
      6. Фиксируется на расстоянии 10 см от потолка первая горизонтальная планка. В этом случае срезать края рейки под углом не нужно. Проверяется правильность крепежа планок.
      7. Чтобы ускорить процесс, лучше сразу поделить стену от верхней планки до пола на одинаковые участки по 50 см. С этим шагом фиксируется дальше горизонтальная обрешетка.
      8. Оптимальные элементы крепления ‒ саморезы длиной 90, 100 мм или гвозди.

      В таком порядке собирается обрешетка под вертикальную укладку вагонки. Если вагонка будет монтироваться горизонтально, то сначала на стену набиваются поперечные планки, сверху них – вертикальные.

      Теплоизоляция стен в бане

      Когда планируется обшивка стен предбанника в помещение из сруба, где нет теплоизоляционного слоя, фольги, обрешетку монтируют на подвесы. Подвесы фиксируют к срубу на саморезы, а уже к ним крепят планки. При этом должно оставаться от 5 до 10 см зазора для вентиляции.

      Монтаж вагонки

      Разберем отдельно нюансы крепежа к потолку и стенам.

      На потолок

      Не рекомендуется делать в вагонке сквозные отверстия и прибивать ее к потолку гвоздями. Помимо того, что это выглядит некрасиво, гвозди постепенно начнут ржаветь, появятся рыжие потеки.

      Оптимальный вариант ‒ комплект кляймеров, длинные скобы (38, 40 мм), нержавеющие саморезы.

      Монтаж вагонки на потолок

      Порядок работ:

      1. С первой планки сначала убираем шип. Выполняем разметку, отрезаем ненужный продольный участок электролобзиком.
      2. Прикладываем рейку к потолку, отступая от стены до 2 см.
      3. Если потолок обшивает один человек, то лучше использовать подпорки. Соблюдать уровень и поддерживать планку так будет проще.
      4. Вагонку на саморезах фиксируем к обрешетке. Шаг крепежа ‒ 50 см. Чтобы шляпки саморезов не были заметны, рекомендуется заранее просверлить под них отверстия, потом вкрутить вплотную, утопив шляпку в планке.
      5. Крепеж на кляймеры выглядит иначе. В первую планку вставляем кляймеры. В каждое из отверстий вбиваем гвозди (поставляются в комплекте) или скобу строительного степлера. Шаг монтажа кляймеров равен шагу обрешетки. Так вагонка будет крепиться к рейкам обрешетки и не повредит теплоизоляционный слой.
      6. Используя скобы, их нужно пристреливать в паз вагонки под углом. После фиксации первой планки к ней в паз шипом крепится вторая. Для уплотнения крепежей куском деревянной доски пристукиваем торцы вагонки.
      7. При обшивке потолка не забываем вырезать проемы под светильники, для потолочной вентиляции.
      8. Последнюю доску раскраиваем на две продольные части. Для этого меряем оставшееся расстояние от стены до последней закрепленной планки. Отрезаем нужных размеров планку.
      9. Вставляем планку шипом в паз. Соединение уплотняем скобой.
      10. Последнюю планку аналогично первой крепим на саморезы.

      На этом монтаж вагонки к потолку заканчивается.

      На стены

      Монтаж вагонки на стены

      Внимание уделяется правильности замеров. Длина планок подбирается таким образом, чтобы от пола до отделки и от стен до потолка должен остаться зазор в 2 см.

      Порядок работ по вертикальной установке планок таков:

      1. Первую рейку начинаем фиксировать в любом из углов.
      2. Угол выйдет аккуратным, если с рейки срезать шип.
      3. Ставим первую планку. Проверяем соблюдение уровня. Вкручиваем саморезы.
      4. В паз первой планки ставим второй шип. Крепеж уплотняем за счет постукивания киянки.
      5. Остальные рейки крепим на кляймеры или скобы. Последовательность аналогична монтажу вагонки на потолке.
      6. В банях из сруба по углам лучше оставлять зазор для вентиляции. Маскируется он плинтусом. Для бань из другого материала планки по углам крепятся встык.

      Стыкование вагонки в углу

      Горизонтальный монтаж вагонки на стенах проводится так:

      1. Работы начинаются от потолка.
      2. Планку прикладываем к обрешетке. Проверяем соблюдение уровня.
      3. Высверливаем в рейке отверстия под саморезы. Рейку монтируем в 2 см от потолка. Вкручиваем саморезы.
      4. Зазор потом закроется плинтусом.
      5. В паз первой рейки вставляем кляммеры, скобы (на выбор).
      6. Вторая рейка заходит шипом в паз первой.
      7. Проверяем параллельность крепления.
      8. Крепеж других реек продолжаем на скобы или кляммеры.

      После обшивки стен можно приступать к монтажу плинтусов.

      Обработка вагонки защитными средствами

      Обшитые стены подвергают защитной обработке.

      Самыми безопасными в использовании считаются растворы на водной основе или с воском в составе. Они экологически чистые и безвредные для здоровья. На поверхности вагонки образуется водонепроницаемая пленка, которая не дает влаге проникать внутрь древесины, продлевая срок ее службы.

      Обработка вагонки защитными средствами

      Перед нанесением важно ознакомиться с инструкцией производителя. Часто хватает нанесения средства даже в один слой.

      Используя для обшивки бани деревянную вагонку, владельцы создают внутри помещения особый микроклимат, который положительно отражается на здоровье отдыхающих. Плюс ко всему дерево – это природный материал, который идеально вписывается во внутреннюю отделку бани, красиво смотрится и приятно пахнет.

      Как обшить баню внутри вагонкой

      деревянный полок в банеПростой и умеренный по цене способ создать интерьер из натурального дерева – это обшить баню внутри вагонкой. Как это сделать – об этом и пойдет речь в данной статье.

      Чем забить: гвозди, саморезы или скобы?

      Сама по себе вагонка – это дощечка с определенным профилем, обязательно имеющим замковое соединение шип-паз. На стене или потолке она крепится с помощью гвоздей, саморезов или скоб. Инструмент и материал, необходимый для того, чтобы забить вагонку в бане, следующий:

      • гвозди, саморезы, скобы;
      • молоток, шуруповерт, скобяной пистолет;
      • киянка или обрезок вагонки для подбивания шипа в паз;
      • строительный уровень.

      Какие брать гвозди для вагонки в баню? Желательно, чтобы это были финишные гвоздики длиной 30-40 мм, с антикоррозионным покрытием. С покрытием стоит брать и саморезы (длина их та же, кстати). По поводу длины – исходить следует из толщины доски (если в паз, то только стенки паза) плюс нужно хотя бы до середины пробить брусок, к которому крепится доска.

      финишные гвозди

      Скобы должны быть тех же размеров, хотя есть товарищи, которые прибивают строительным степлером 14-миллиметровые скобы через кляймер, но это скорее исключение. Чтобы правильно обшить баню вагонкой лучше использовать длинные скобы и пристреливать их под углом в 45 градусов (примерно).

      Конечно, возникает искушение задаться вопросом, что лучше из перечисленных способов. Однозначного ответа на него быть не может, потому что все зависит от опыта конкретного человека. А если его нет, то самым простым в исполнении является пристреливание скоб с помощью пневмопистолета. Правда, он не дешев, и мало кто согласится покупать его для разовой работы. Прочие способы чуточку да потруднее в реализации.

      Как монтировать: с кляймерами или без них?

      кляймеры

      В другой статье мы даже голосование устроили, чтобы выяснить, сколько поклонников будет у кляймеров и сколько противников. Здесь же мы просто перечислим причины, по которым были изобретены те самые кляймеры.

      Дело в том, что сухое дерево (а в строительстве и отделке лучше всего использовать именно сухое) легко раскалывается, если к нему приложить точечное усилие. Что, собственно, и происходит, когда вы забиваете гвозди или вкручиваете саморезы через паз доски. Достаточно часто планка лопается.

      Полностью избежать этого можно, если вообще не пробивать планку, а воспользоваться кляймером – металлической «лапкой», которая фиксирует планку на бруске обрешетки. Потайной монтаж существенно облегчается, когда вам нужно только прибить кляймер гвоздем, саморезом или скобой через удобные отверстия.

      Минусов у кляймеров практически нет, если сами они выполнены из качественного металла и имеют покрытие, защищающее их от ржавления.

      ВНИМАНИЕ! Кляймеры подбираются по толщине паза и желательно брать такие, которые вы не сомнете в пальцах, как листик жести – чем тверже металл, тем лучше.

       

      То, как обшить баню вагонкой с помощью кляймеров, показывается в следующем ролике:

      Как класть: горизонтально или вертикально?

      К сожалению, в выборе способа обшивки бани вагонкой внутри мы не можем руководствоваться только эстетикой. Точнее, не так: эстетику можно положить в основу выбора только в сухом помещении, например, в комнате отдыха или предбаннике.

      Если же принято решение об отделке ею влажных помещений (парилки и моечной), то лучше ориентироваться на способ, который минимизирует будущие потери. Под «потерями» мы понимаем возможную порчу планок от влаги, которая потребует их замены.

      Итак, что происходит, когда монтаж вагонки в бане ведется вертикально? Во влажном помещении влажность распределяется неоднородно – все-таки гравитация гонит ее к полу. В результате каждая(!) планка намокает тоже неоднородно.

      При высыхании это может привести к ее растрескиванию, но гораздо чаще за большой промежуток времени накапливаются проблемы именно внизу – где-то не слишком хорошее проветривание, к примеру, и в этом месте вода застаивается. Поэтому планки начинают гнить. А так как они у нас расположены вертикально, то гниющий участок затрагивает все планки.

      Вот это и неудобно – чтобы демонтировать и заменить поврежденные участки, придется пилить (не менять же целиком!), а потом заменять каждый кусочек. Затратность по времени и силам особенно хорошо видна, если сравнить ситуацию с горизонтальной обивкой бани вагонкой – в этом случае заменяется целиком несколько планок, что не доставляет особых проблем в демонтаже и монтаже.

      Единственным минусом горизонтальной обшивки бани изнутри вагонкой можно считать визуальное сокращение высоты так обшитого помещения, а в бане, как известно, потолки и так низкие. Поэтому, как вариант, можно комбинировать оба способа, используя горизонтальный внизу.

      Как правильно обшить парилку

      Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

      горизонтальная обшивка бани вагонкой

      Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

      Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа – материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) – наиболее чувствительных к изменению габаритов.

      Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

      Вообще же удивительно – в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

      Обшивка саун и бань – есть ли разница?

      Так как мы неоднократно упоминали на этом сайте то, что финская и русская баня отличаются друг от друга температурой и влажностью, а также нуждаются в специфических условиях, создающих присущее им сочетание температуры и влажности, логично распространить это и на обшивку вагонкой саун и бань.

      Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь 😉

      Смола на хвойной древесине

      Подтеки смолы

      КСТАТИ! Так как влажность в сауне небольшая, то и класть вагонку в бане вертикально более приемлемо, чем во влажной русской парилке.

      Как правильно обшивать изнутри, если баня из кирпича или блоков

      Кирпичные строения наиболее холодные, блоки из пенобетонов все-таки получше термоизолированы, но в целом то и другое нуждается в дополнительной термоизоляции, поэтому варианта, когда вы просто делаете обрешетку на кирпичной стене и начинаете на нее монтировать вагонку, нету. Потому что топить такую баню пришлось бы ну очень долго.

      Поэтому правильно обшить кирпичную баню внутри вагонкой можно только поверх толстого (сообразно холодам вашей местности) слоя утеплителя. Так как наиболее часто используется минеральная вата, исходить стоит из ее популярности. Ниже мы приведем пример всего «пирога», с утеплителем и обрешеткой под вагонку в бане.

      Если каркасная

      Каркасная баня на бетонных столбиках

      Каркасное строение представляет собой сэндвич из (например) досок, ОСП или просто досок с двух сторон и утеплителем внутри. Разумеется, к этому добавляются ребра жесткости – каркас, а также паро- и влагозащита, но главное, что утепление уже наличествует. И если толщина заложена хорошая, то можно просто закрыть ОСП парозащитой, набить рейки обрешетки и обшить стены в бане вагонкой.

      Если же оказывается, что утеплителя мало, то можно сделать дополнительное утепление, а дальше все то же самое. Прежде чем обшить парилку в бане вагонкой можно закрыть стены и потолок фольгой в качестве парозащиты.

      Обшивка деревянной бани внутри вагонкой: надо ли?

      Первая реакция тех, кто узнает о решении владельца сделать обшивку деревянной бани внутри вагонкой, конечно, удивление – стоило ли тратиться на недешевое дерево, если потом закрывать его, как в бане из шлакоблоков, вагонкой?

      Но тут, как в истории с римлянином и его обувью – «кто из вас знает, где она мне жмет?». Поэтому будем исходить из того, что без особой причины владелец деревянной бани не станет скрывать ее достоинства под слоем вагонки.

      А какая причина может вынудить его к этому? Прежде всего – недостаточная толщина сруба или бруса. Если расчет был неверный, то тут уж конопать, не конопать – все равно будет холодно. А если так, то надо утепляться. Когда же утеплились, надо думать об отделке, а самая распространенная – это вагонка.

      Бывает и так, что хочется сделать термос в парилке – покрыть ее фольгой. А если так делать, то идет фольга в баню под вагонку. Утепление при этом может делаться, а может не делаться, главное – отделить фольгу от других материалов воздушным пространством – это и вентзазор, и условие того, что теплоотражающий экран будет работать, ведь металл отлично проводит тепло, а воздух – очень плохо.

      То есть, для того, чтобы обшить баню изнутри фольгой и вагонкой, надо сделать обрешетку (поверх утеплителя или прямо на стену), на обрешетке закрепить фольгу, снова набить рейки теперь уже контробрешетки, а на нее установить вагонку.

      Сруб внутри

      двухэтажный сруб

      Конечно, прежде чем приступать к обшивке сруба, следует его хорошенько проконопатить или иным способом ликвидировать все места утечки тепла.

      После этого решается вопрос о дополнительном утеплении. Если оно необходимо, то монтируется полный теплоизоляционный «пирог», если нет, то достаточно поступить так, как описано выше: сделать в парной обрешетку, фольгу, контробрешетку и обшить сруб бани внутри вагонкой.

      Обшивка: с чего начать и шаг за шагом

      Ниже мы попытаемся пройти все фазы обшивки бани вагонкой внутри. С чего начать? С выбора материала, разумеется.

      Выбор материала

      Для обшивки вам понадобится:

      • утеплитель;
      • гидрозащита;
      • парозащита;
      • рейки обрешетки;
      • вагонка.

      вагонка

      Утеплитель

      В бане стоит использовать только те виды теплоизоляторов, которые ничего не выделяют при нагреве, желательно не горючи сами. Наиболее распространена минеральная вата.

      bazaltovaia-vata

      Базальтовая вата для бань

      СОВЕТ! Лучше брать ту, на которой написано, что она не содержит летучие связующие и предназначена для бань и саун.

      Помимо минваты допустимо использовать эковату и некоторые другие виды утеплителей. Но о стекловате лучше вообще забыть, а пенопласт нельзя использовать для утепления стен и потолка парилки. Пола – можно. Да и других помещений, где нет нагрева тоже можно, но помня о том, что без особых добавок пенопласт горит и выделяет при горении отравляющие вещества.

      Толщина утеплителя рассчитывается в зависимости от силы холодов вашей местности. 20 см делается в особо морозных регионах, а где зима не такая суровая – 10 см чаще всего хватает. 10 см – это два мата по 5 см, уложенных со сдвигом, чтобы стыки не попадали в одну линию.

      Подробнее об утеплителях читайте здесь.

      Гидро и парозащита

      То и другое обычно имеет вид пленки. Чем парозащита отличается от гидрозащиты, если там и там – вода?

      ВАЖНО! Парозащита делается из материалов, которые вообще не пропускают влагу. Такие пленки кладутся со стороны помещений, чтобы максимально защитить утеплитель от водяных паров, образующихся внутри этих помещений. Гидрозащита проницаема в одну сторону и кладется ближе к внешней обшивке, чтобы выводить пары из утеплителя, а внешнюю влагу в него не пускать.

      Гидрозащита бывает перфорированная и мембранная. Перфорированная со временем забивается пылью из воздуха, перестает работать. Мембранная – довольно дорогая.

      bazaltovaia-vata

      Гидроизоляционная мембрана

      В качестве парозащиты можно использовать даже простую полиэтиленовую пленку, но это не распространяется на парилку, где такая пленка поплавится.

      Какая годится фольга в баню под вагонку

      Разновидностью парозащитных пленок является обычная алюминиевая фольга или фольгированные ею материалы.

      пароизоляционная пленка

      Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка

      Стоит понимать, что в жаркой парной фольга под вагонку будет лучше без полимерных добавок, потому что полиэтилен или полипропилен не выносят высоких температур. Конечно, полимерная основа делает фольгу гораздо прочнее на разрыв, но полимеры горючи. Бывает, что вот так закроют пенофолом, а он тихонько потом плавится от жара.

      пароизоляционная пленка

      Фольга на крафт-бумаге. Подробнее об использовании фольги смотрите в на этой странице

      Толщина годной фольги колеблется от 50 до 300 мкм (0,05, 0,1, 0,3 мм). Продается рулонами, продавец сразу указывает количество квадратных метров. Ширина рулона обычно 1-1,2 м.

      Как вариант, чтобы меньше рвалась, можно рекомендовать фольгу, армированную стеклосеткой.

      Обрешетка

      Обрешетка делается из бруска, толщина которого варьируется в относительно широких пределах. Сечение может быть и квадратным, прямоугольным.

      ВАЖНО! Вентиляционный зазор, который образуется за счет толщины обрешетки, лучше не делать меньше 3 см – это пространство для воздуха, который осушает вагонку и парозащиту, экономить на нем не надо.

      Итак, минимальная толщина реек обрешетки – 30 мм, ширину можете брать 40-50 мм – чтобы было удобно крепить на ней планки.

      пароизоляционная пленка

      Утеплитель вставлен между брусков для утепления стены

      Древесина брусков может быть любой – даже если это хвойные, подтеков смолы вы не увидите. По сортности выбор зависит от бюджета, тут каждый сам решает.

      Виды вагонки

      Как уже говорилось, вагонка – это профилированная доска с замковым соединением, и вариаций этого профиля достаточно много.

      Как ни странно, важнее всего не профиль, а древесина и то, как хорошо она была просушена после заготовки. Мы уже рекомендовали липу как наименее расширяющуюся и сжимающуюся породу.

      Хороша вагонка с вентиляционными канавками на обратной стороне, качественно обработанная, но это больше относится к евровагонке. !Вентиляции бани посвящен отдельный раздел.

      вагонка с вентиляционными каналами

      Брать вагонку низкой сортности нет смысла – она нуждается в доработке в том числе и замкового соединения, которое может просто не совпадать. Кроме того, она может быть не вполне прямой, то есть уже подвергшейся деформациям, исправить которые можно только временно и неполно.

      Толщина планки особого значения не имеет – если поведет, то любую по толщине.

      Утепление и обшивка

      Предполагается, что у вас есть какая-то основа в виде стены, которую вы собираетесь утеплять. Про утепление потолка можно почитать здесь.

      Если в качестве утеплителя берется популярная минвата, то нужно:

      1. Обшить стены гидрозащитой.
      2. Закрепить на стене «держатели» для минваты – рейки, а точнее даже доски, между которыми она будет вставляться. Расстояние между такими досками должно быть равно ширине утеплителя минус пара сантиметров. Ширина досок равна толщине утеплителя (у кого-то 5 см, у кого-то 10 или 20).
      3. Вставить утеплитель и закрыть его парозащитой, закрепляя ее на досках.
      4. Поверх парозащиты набиваются рейки обрешетки в направлении перпендикулярном тому, в каком вы намерены крепить вагонку.
      вагонка с вентиляционными каналами

      Более подробно про пирог смотрите в статье про утепление стены изнутри в бане из пенобетона

      После этого заканчивается утепление под вагонку и начинается обшивка бани.

      Как обшить изнутри фольгой и вагонкой

      Однако пару слов стоит все же сказать о том, как крепится фольга, если она выбрана в качестве парозащиты.

      Для соединения фольги следует использовать алюминиевый скотч. Листы фольги кладутся один на другой с нахлестом не менее 10 см, место стыка проклеивается металлизированным скотчем.

      Места крепления фольги к дереву с помощью степлера тоже стоит заклеить скотчем. Так вы избежите просачивания паров к утеплителю, который чувствителен к намоканию и теряет от него свои изоляционные свойства.

      Как установить: монтаж обивки

      Добрались до главного. Чтобы правильно сделать вагонку в бане, перед укладкой на стенах надо срезать шип у первой доски. Укладка начинается сверху.

      Первую доску на стене всегда делают пазом вниз. Это нужно, чтобы вода не затекала в пазы в дальнейшем. Крепится первая доска обычно через лицевую сторону выбранным вами способом – финишными гвоздиками, саморезами или скобами.

      Дальнейшие доски аккуратно подбиваются, чтобы шип равномерно вошел в паз, а потом фиксируются на обрешетке либо напрямую через паз, либо через кляймеры – кому как удобно.

      кляймер на вагонке

      Последнюю доску монтировать сложно, поэтому обычно поступают так: соединяют отдельно две или три доски вместе, а потом потихоньку вставляют в паз весь блок. Крепить в этом случае получится только через лицевую сторону, но внизу обычно это не так заметно.

      Потолочное крепление не отличается от стенового ничем.

      Как правильно сделать: пропитки и покраска

      Для увеличения срока службы вагонки в бани ее стоило бы чем-нибудь покрыть. Хорошо бы антисептиком и водоотталкивающей пропиткой или лаком акриловым. Но антисептики можно применять везде, кроме парилки, чтобы не дышать испарениями ядовитых веществ, которые входят в состав антисептиков. Возможно также обратить внимание на импрегнированную древесину.

      Пропитки для стен бань и саун можно найти в продаже, они годятся и для парилки тоже, потому что представляют собой либо безвредное льняное или парафиновое масло, либо же смесь масла с воском. Благодаря таким пропиткам дерево не впитывает воду и грязь на нем не задерживается. Но пропитки надо регулярно восстанавливать.

      Покраска вагонки возможна как лаками, так и красками, но только за пределами парной. В моечной можно использовать те же средства, которые годятся для ванных комнат.

      Об отделке бани внутри можно почитать здесь и здесь.

      Фото

      Полезное видео

      Автор данного ролика делится лайфхаками, о которых мы не упоминали в нашей статье, может быть, кому-то очень даже пригодится в работе:

      ***
      Тем, кто возводит свою баню, возводит крышу и другие составные элементы строения, советуем подписаться на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новых публикаций. А если кто-то из вас искал информацию на нашем сайте и не нашел, пишите в комментариях – что именно вас интересовало.

      Где купить

      В разделе «Где купить вагонку для бани» представлены компании, сотрудники которых предлагают продукцию в достаточно широком ассортименте.

      Вконтакте

      Facebook

      Twitter

      Google+

      Одноклассники

      Pinterest

      E-mail

      Обшивка бани внутри вагонкой: виды плюсы минусы технология

      В строительстве очень важно, чтобы материал был как можно больше естественным. Наиболее экологичным из всех является древесина. Изделия из дерева, имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Кроме несущих и ограждающих конструкций, древесину используют и как отделочный материал. Очень часто выполняется обшивка бани внутри вагонкой. Благодаря своим качествам вагонка из дерева обрела широкое применение в строительстве.

      Виды вагонки и классификация

      Вагонка делится по виду древесины:

      Вагонка из древесины хвойных пород.
      • Сосна. Самая распространённая древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
      • Ель. Для изготовления вагонки используется северная ель. Она более прочная и имеет красивый внешний вид. Как и сосна со временем темнеет.
      • Канадский кедр используется для отделки бани. Стоит он недёшево, однако обладает отличными техническими характеристики и красивым внешним видом.
      Вагонка из древесины лиственных пород.
      • Дуб. Красивый и прочный материал, легко обрабатывается, стоит дорого.
      • Осина. Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Хорошо подходит для бани.
      • Липа. Очень хорошо подходит для отделки бани, т. к. материал сильно не нагревается и выделяет приятный аромат.
      • Ольха. В помещении с высокой температурой материал не нагревается. Также он почти не усыхает и не коробится.
      • Абаш. Африканский дуб обладает высокой прочностью при мягкости материала. Такая древесина не ссыхается, не коробится и не нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абаша довольно высока.

      Чаще всего, внутренняя обшивка бани вагонкой выполняется из древесины лиственных пород. В бане высокая температура и под её влиянием древесина хвойных пород выделяет смолы. Лиственные породы практически не имеют смоляных соединений, поэтому смола не выделяется.

      Большое значение имеет и сорт древесины из которого произведена вагонка. Выделяют 4 основных сорта:

      • «Экстра» — изделие из древесины наивысшего сорта без сердцевины и изъяна.
      • «А» — допускается один живой сучек, два смоляных кармашка и две несквозных трещины на полтора метра длинны изделия.
      • «В» — не запрещается присутствие четырех сучков (до 2 см), из них два, должно быть невыпадающих. Также возможны два смоляных кармашка, на полтора метра длинны изделия.
      • «С» — вагонка отнесённая к этому классу допускает два невыпадающих сучка диаметром 2,5 см, несквозные трещины не более 5% длинны, два смоляных кармашка длиной до 5 см и шириной до 5 мм, механические повреждения до 6% диаметром, контрастное пятно диаметром до 15 см, а также другие пятна и полосы общей сложностью до 5% от всей поверхности изделия.

      Ещё, вагонка делится по видам профиля:

      • Евровагонка.
      • Софт-лайн.
      • Штиль.
      • Имитация бруса.
      • Блок-хаус (имитация бревна).
      • Ландхаус.
      • Американка.

      Вернуться к содержанию

      Плюсы и минусы вагонки

      Достоинства:

      • Натуральный и экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ.
      • Красивый внешний вид. В зависимости от породы древесины вагонка имеет различные оттенки и текстуру.
      • Сопротивление механическим повреждениям.
      • Создается комфортный микроклимат в помещении.
      • Простота монтажа.

      Недостатки:

      • Высокая стоимость материала.
      • Необходимость постоянного ухода за древесиной.

      Вернуться к содержанию

      Способы крепления вагонки к стене

      Ниже перечислены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

      Самый простой и удобный способ, который не требует специализации. Монтаж выполняется при помощи небольших гвоздей и захватов (кляммеров). Таким способом допустимо выполнять крепление только легкой вагонки, т.к. захваты не способны удерживать большой вес.

      В вагонку вставляется кляммер, который крепится к направляющей рейке с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляется рейка и таким же образом выполняется крепление каждой последующей рейки. Крепить их необходимо достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает целиком, и остается большая щель, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.

      С помощью гвоздей. Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто случаются сколы, ушибы и другие повреждения материала. Кроме того, процесс выполнения работ не очень удобный и трудоемкий. Гвозди вбиваются через каждые 25 — 30 см. На монтаж рейки длинною два метра необходимо 7 или 8 гвоздей.

      Сначала панель размечается в местах, где будут вбиваться гвозди. Затем, под углом 45 градусов, гвозди наживляются в кромку с пазом. Панель прикладывается к стене и тогда можно вбивать гвозди. После монтажа шляпки притапливаются, чтобы следующая панель вагонки легко входила в паз. После этого, аналогичным методом выполняется монтаж следующей панели.

      Такой способ монтажа нельзя применять для тонкой вагонки, т. к. она будет откалываться.

      Этот вариант крепления применяется для вагонки старого образца. Обшивка евровагонкой несколько отличается от монтажа более старой вагонки. Устройство изделия заключается в креплении при помощи шурупов. Чтобы избежать раскалывания древесины, в местах вкручивания шурупа засверливается отверстие. Сверло должно быть меньшего диаметра, чем шуруп. Место отверстия зенкуется, чтобы утопить шляпку шурупа. Вкручиваются крепежи до предела при помощи шуруповерта. Шляпки не будет видно, т. к. они закрываются следующим рядом панелей. Монтаж вагонки при помощи степлера и строительных скоб. Скоба вбивается в паз под углом 45 градусов. Нужно иметь такой степлер, который способен плотно вогнать скобу до упора. В этом случае крепеж никоим образом не будет мешать установке следующего ряда панелей. Пятый способ крепления чаще всего применяется для отделки сауны или бани. В качестве крепежа выступают шурупы. В местах монтажа сверлится отверстие и при помощи шуруповерта вкручиваются крепежи. Шурупы затягиваются до той стадии, чтобы значительно притопить шляпку. Чтобы скрыть шляпки шурупов, в отверстие, где он вкручен, вбивается заглушка.

      Со временем под действием высокой температуры дерево может немного усохнуть, и проявятся места расположения заглушек. Для предотвращения этой неприятности поверх заглушек необходимо наносить специальные составы.

      Вернуться к содержанию

      Технология выполнения работ по обшивке бани

      1. Подготовительные работы. Все внутреннее коммуникации должны быть проложены. Материал для отделки уже должен быть закуплен, распакован и разложен в помещении для просушки. Также, нужно иметь весь необходимый инструмент, для качественного и быстрого выполнения работ понадобятся:

        • перфоратор;
        • шуруповерт;
        • электролобзик;
        • строительный степлер;
        • уровень;
        • отвес;
        • малярный шнур;
        • угольник;
        • молоток;
        • подвесы;
        • крепежи (гвозди, шурупы, саморезы, скобы, кляммеры).
      2. Установка направляющих. Обшивка бани внутри вагонкой начинается с установки направляющих, в их качестве используется нестроганый брус, который крепится вертикально с шагом 700 мм при помощи подвесов. Сначала брус закрепляется вверху и внизу, затем по всей его высоте. Важно, чтобы все направляющие стены находились в одной плоскости. Для этого натягивается 2–3 шнура, которые выполняют функцию маяков, и по ним подгоняются направляющие рейки.

        Бруски устанавливаются вертикально, если вагонка будет ориентирована горизонтально и наоборот. Верно и обратное правило — если вагонка ориентирована вертикально, то направляющие на стене устраиваются горизонтально.

      3. Обработка каркаса. Конструкция из направляющих обрабатывается антисептиком, чтобы предотвратить возникновения гнили, плесени и грибка в деревянной конструкции. Также антисептик защищает древесину от насекомых. После обработки каркасу нужно дать некоторое время на высыхание.
      4. Пространство между направляющими заполняется теплоизоляционным материалом. Чаще всего выбирается минеральная вата. Она нарезается на маты размером немного большим, чем пространство между направляющими рейками. Это нужно, чтобы теплоизоляционный материал плотно прилегал к стене и не выпадал. Важно, чтобы минераловатные маты не были излишне уплотнены, это плохо повлияет на теплоизоляционные свойства.
      5. Устройство гидроизоляции. Теплоизоляционный материал, особенно если это минеральная вата, впитывает влагу, а баня это то помещение, где её слишком много. По этой причине теплоизоляционный материал защищается гидроизоляционной пленкой. Она должна покрывать всю площадь стены. Плёнка крепится к деревянным направляющим с помощью строительного степлера.
      6. Нарезка вагонки. Отмеряется необходимая длина вагонки, отмечается место пиления и выполняется распил материала. При разметке важно учитывать дверные и оконные проемы. После этого процесса выполняется обшивка стен.
      7. Монтаж вагонки. Обшивка бани изнутри вагонкой начинается с потолка. По его периметру оставляется зазор для деформации материала. Отделка стен выполняется от дальнего угла. Первую панель необходимо закрепить особенно прочно. Крепление выполняется одним из способов, указанных выше. Если последний ряд вагонки не подходит по размеру, её нужно запилить.

        Ламели вагонки не должны плотно прилегать друг к другу, т. к. материал, напитываясь влагой, увеличивается в размерах.
        Стеновая вагонка должна отставать от пола на 3 см.

        • Для отделки проемов на откосах устанавливаются стартовые рейки, к которым монтируются ламели. На стыках устанавливаются специальные угловые планки.
        • Вагонка является горючим материалом, поэтому возле котла её не монтируют. В этой части здания устраиваются кирпичные стены либо их обшивают металлическими листами.
      8. Обработка материала. В предбаннике дерево лучше покрыть лаком, который защитит и сохранит его на долгие годы. В моечной и парилке вагонка покрывается защитным воском либо морилкой. Это придаст материалу красивый оттенок и поможет его сохранить как можно дольше.

      Обшивка бани требует значительных средств на приобретение материала и его устройство. Существует возможность удешевить расходы материала. В предбаннике нет высокой температуры и повышенной влажности. Поэтому он не требует особых условий отделки. В предбаннике, можно сделать обшивку из древесины хвойных пород. Пол необязательно делать деревянным, а можно выполнить его из керамической плитки.

      В самой парилке лучше всего выполнять обшивку стен потолка и пола вагонкой из древесины лиственных пород. Кроме того, все лежаки лавы и прочие вспомогательные конструкции также должны быть выполнены из такого материала. Это обусловлено тем, что лиственные породы дерева не выделяют смолы и не нагреваются под действием высокой температуры, что обеспечивает комфортное пребывание в бане.

      Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

      какая лучше, как выбрать, особенности видов?

      Несмотря на обилие инновационных отделочных технологий, популярность вагонки в обозримом будущем вряд ли уменьшится. А уж если задумывается создание гармоничного интерьера в бане, то наборное покрытие из узкой дощечки всегда оказывается в приоритете среди других возможных вариантов. Однако, обращаясь в торговую сеть и сталкиваясь с разнообразием сырьевой основы, форм, размеров и качества подобной отделки, у застройщика возникает множество логичных вопросов – вагонка для бани: какая лучше подойдет для парной или моечной, будет практичней, дешевле, а также целый ряд других. С ними стоит разобраться еще до похода в магазин. Если ориентироваться только на внешние и ценовые данные облицовочной продукции, то при последующей её эксплуатации может проявиться множество нежелательных моментов, которые, исправить уже практически невозможно.

      Вагонка для бани: какая лучше

      Что выбрать?

      Понятие «вагонка» достаточно обширное. Оно объединяет группы изделий для наборной облицовки похожие по форме, но различающиеся по типу сырья, стыковочным узлам, размерам, области применения. Готовые к установке материалы производятся в виде дощечек (ламелей), имеющих по периметру замковые выборки: шпунтовые либо четвертные (фальцевые). Конечно, «классическая» ламель, исторически применявшаяся для облицовки вагонов, изготавливалась из струганной доски. Теперь также широкое распространение получили аналогичные по форме изделия из полимерного сырья, МДФ или даже металла.

      Поэтому, когда у застройщика возникает правомерный вопрос – какой вагонкой лучше обшить баню изнутри, то, прежде всего, необходимо ориентироваться на помещения с самыми экстремальными условиями эксплуатации – моечную и парилку. И если для моечной еще могут быть варианты – покрыть стены пластиком либо деревом, обеспечив эффективное вентилирование внутренних объемов воздуха, то для парной альтернатив обшивки нет, только древесина. Иные материалы под воздействием высоких температур, перепадов влажности станут попросту ускоренно разрушаться, насыщая атмосферу ядами. К тому же виды вагонки для бани на основе пиломатериалов обладают непревзойденными эстетическими и тактильными характеристиками, излучают приятный аромат, обладающий терапевтическим эффектом.

      вагонка для сауны

      Какая она деревянная вагонка для обшивки бани?

      Качественное наборное покрытие из деревянных ламелей создается на базе продукции регламентируемой российскими гостами, а также европейскими нормативами. Например, ГОСТ 7016-2013 задаёт параметры шероховатости поверхности, а Государственный стандарт 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия» определяет влажность реализуемых потребителю изделий. Если соблюдается норматив 12% (±3%), то в такой доске после монтажа не будет возникать критических деформаций, приводящих к нарушению целостности покрытия, его короблению, потери им эстетических свойств. Вагонка для бани с нормативной влажностью также хорошо сопротивляется бактериальному поражению, конечно, при условии соблюдении правил монтажа и ухода за ней.

      Так ли важно качество вагонки?

      Видимые пороки древесины, характеризуемые в одноименном ГОСТ 2140-81, оказывают влияние не только на эстетическое восприятие облицовки помещения. От них напрямую зависят эксплуатационные характеристики покрытия. Например, сучки снижают обрабатываемость, прочность заготовок, могут вообще выпадать со временем. Кроме того, они быстро перегреваются, угрожая вызывать ожоги при прикосновении к ним. Трещины в условиях значительного температурно-влажностного градиента вообще ведут себя непредсказуемо. Расширяясь, они интенсивно напитываются влагой, что приводит к усилению деградации материала.

      какая вагонка лучше для бани

      Очевидно, что решение задачи – какой вагонкой лучше обшить баню, должно начинаться с подборки ламелей хорошего качества, которое определяется сортом или классом древесины. Подобная градация определяется: для лиственных пород по ГОСТ 2695-83, для хвойных по ГОСТ 8486-86 и ГОСТ 24454-80. Конечно, застройщик, пытаясь сэкономить, не может не заметить, что, например, отборный материал будет раз в 5 дороже 4-го сорта. Однако вкратце о последствиях выбора изделий с обилием пороков уже было сказано.

      Вагонка для бани или иных помещений выпускается производственными компаниями продукцией 4-х сортов, соответствующих всем требованиям, разработанным для прочих пиломатериалов. Так для парной отлично подойдут изделия «Экстра» из отборной древесины, имеющей идеальную геометрию, без сучков, трещин и прочих изъянов. Хорошо послужит и класс «А» (1 сорт) с малым количеством мелких сучков и неразвитых трещин. Компромиссный класс «В» (2 сорт), а вот уже вагонку класса «С» (3 сорт) лучше в парную не ставить, хотя она по факту дешевле изделий класса «А», примерно в 2 раза. 3 сорт вообще годится для различных вспомогательных помещений типа дровника или иных хозяйственных отсеков.

      как выбрать вагонку

      Профиль ламелей

      Если форма лицевой поверхности отдельных ламелей по большей части несет интерьерную нагрузку, то профиль замка оказывает прямое влияние на удобство монтажа обналички, а также на механические свойства собранного покрытия, его устойчивость к воздействию окружающей среды. Именно поэтому редко популярные виды вагонки для бани сегодня изготавливаются из «классической» отделочной доски с фальцевой выборкой. Сопряжение ламелей через выбранную четверть уже не отвечает запросам потребителей. Под действием контрастных перепадов температуры и влажности оно может расходиться настолько, что образуются сквозные щели между элементами.

      Напротив, если выбираем вагонку для бани из шпунтованных планок, то за счет их пазогребневого соединения получаем облицовку  устойчивую к механическим и микроклиматическим воздействиям. Теперь шпунтовая сборка находится в приоритетном использовании, так как меньше подвержена короблению, а её ламели сохраняют целостность покрытия независимо от режима эксплуатации парного помещения.

      вагонка для бани какая лучше

      В зависимости от формы сечения доски, изготовители пиломатериалов предлагают следующие разновидности вагонки:

      1.      Стандарт

      Стала продолжением развития производства ламелей с четвертной выборкой. Шпунтовый замок небольшой, причем гребень короче глубины паза, что не всегда гарантирует неразрывность сопряжения при возникновении деформационных напряжений. Эта вагонка для бани, скорее всего, подойдет для любых её помещений, кроме парной или моечной, так как у неё отсутствуют вентиляционные канавки на тыльной стороне.

      2.      Штиль

      Появилась позже «Стандарта» и уже выпускалась с выборками для циркуляции воздуха. Швы покрытия из неё выглядят «мягче», за счет скругленных ребер на лицевой поверхности.

      3.      Евровагонка

      Профиль с улучшенными эксплуатационными свойствами. Благодаря удлиненному шипу ламелей их сопряжение устойчиво к короблению. Поэтому такая вагонка для парилки, сауны или мойки отлично будет служить также во всех прочих помещениях. Покрытие получается более фактурным (ребристым), чем у «Стандарта». Помимо формы, доска должна соответствовать европейскому стандарту DIN 68126, накладывающему строгие требования к геометрии изделия, шероховатости поверхности и качеству исходной древесины.

      4.      Софтлайн

      Наделена достоинствами пазогребневого замка «Евровагонки» и мягких линий от «Штиль».

      5.      Ландхаус

      Ламели «Ландхаус» придают особую изысканность помещению, так как обрабатываются фасонными фрезами со сложным профилем или горячим тиснением, имитирующим резьбу по дереву. Такая вагонка в баню относится к изделиям наиболее дорогих видов.

      6.      Блокхаус

      Продукция, имитирующая оцилиндрованное бревно. С успехом используется как для наружного применения, так для внутренней облицовки. Для парной либо моечной доски подбираются обязательно с вентиляционными пазами, прорезанными по тыльной стороне.

      какую вагонку выбрать для парилки

      7.      Американка

      Клиновидная форма сечения при отсутствии фасочной выборки возле шипа позволяют имитировать доску натурального сайдинга. Часто монтируется на фасадах зданий, но иногда с успехом используется, как вагонка для сауны, парной и любых других помещений с соответствующим дизайном.

      8.      Двухсторонняя вагонка

      Решение для тонких самонесущих перегородок либо экранов. Если используется в обычном варианте – для покрытия поверхностей, то должна устанавливаться в помещениях с нормальным уровнем влажности, так как не имеет вентиляционных пазов. Поэтому не подходит для облицовки стен и потолков в парных.

      Какое дерево лучше подойдет для бани?

      Нередко застройщики в целях экономии закупают для облицовки помещений пиломатериалы из сосны или ели, как самые дешевые. Однако, принимая решение – какой вагонкой лучше обшить баню изнутри, лучше потратиться на более подходящую для этих целей продукцию из лиственных пород древесины. Конечно, изделия из хвойных массивов насыщают воздух фитонцидами и лесными ароматами, но одновременно с этим доска, особенно разогретая, выделяет смолу, которая, попав на вещи или тело, вряд ли кого-либо порадует.

      вагонка для парилки

      Если все же решите монтировать хвойную ламель, то, учитывая высокую гигроскопичность ели, выбирайте сосну. Пиломатериалы из неё оптимально размещать на неконтактных поверхностях, но, не используя на потолке. Вариант, когда вагонка в баню монтируется сплошным сосновым покрытием, потребует многократного протапливания с зачисткой помещения до полного удаления выступающей смолы.

      Особняком среди хвойного сырья стоит кедр. Изделия из него относятся к элитным, дорогим, характеризуются эффектной палитрой цветов, помогающей формировать изысканный интерьер помещения. Ценность кедра также в том, что при нагреве на нем не выступают смолы.

      Вместе с тем, самой распространенной банной облицовкой являются декоративные доски из липы, осины или ольхи, а также дубовая планка. Хорошо высушенная древесина лиственных пород отличается низкой теплоемкостью, что способствует уменьшению времени и энергозатрат на подготовку парного микроклимата. Её нагретые поверхности с незначительным количеством сучков не будут обжигать при прикосновении к ним.

      Липа

      Способна выдерживать температурные режимы до 1200С в саунах и максимальную влажность в русских банях. Древесина у неё светлая с коричневатым оттенком, хотя немного темнеет со временем. Обновляется легким ошкуриванием поверхностей, этого достаточно мягкого материала. Вагонка для бани из липы обходится относительно недорого, а дышится в помещениях с отделкой из неё легко благодаря характерным аромакомпонентам, выделяемым распаренной древесиной.

      Внимание! Замедлить процесс потемнения любой древесины можно, если сразу после монтажа её элементов пропитать их специализированными защитными составами для бань. Применение обычных деревозащитных средств в парных не допускается. Сторонникам 100% экологичности вообще лучше отказаться от любых пропиток, а раз в пару лет проходить наждачной бумагой по открытым поверхностям облицовки.

      Осина

      Также отлично переносит экстремальный микроклимат. Древесина почти белая с серебристым отливом, но со временем чернеет без обработки. Как и прочие виды вагонки для бани осиновая ламель монтируется довольно просто, в этом плане ничем не отличаясь от аналогов. При этом следует учитывать её высокую твердость, которая заявит о себе при последующей шлифовке. Древесина еще сильней уплотняется со временем и гораздо хуже, чем липа, обрабатывается. Принимая во внимание прочность осины, а также её устойчивость к гниению ею облицовывают не только стены и потолки, но и полы.

      какое дерево лучше для бани

      Ольха

      По сравнению с основной массой лиственных пород обладает большей теплопроводностью, однако, для облицовки стен либо потолков с теплоизоляционной подложкой, это не самый существенный недостаток. Окрас доски из ольхи имеет приятный светло-кофейный оттенок, разбавленный мраморным узором цветных прожилок. Такая облицовка будет радовать вас долгие годы, так как не меняет своей структуры при температурно-влажностных перепадах, устойчива к биологическим поражениям.

      Дуб

      Если привыкли все делать «на века», тотогда выбираем вагонку для бани из дубовой дощечки. Богатая дубильными веществами древесина не только спокойно переносит длительное нахождение во влажной среде, но и дезинфицирует воздух помещения. В дубовой баньке всегда крепкий и здоровый пар. Оттенки ламелей от матово-светлого до темно-бурого. Поверхности деталей могут иметь некоторую остаточную шероховатость, так как материал плохо поддается обработке.

      вагонка для бани

      И все же, какая древесина лучше?

      Исходя из преимуществ и недостатков каждого вида древесины, однозначного ответа не существует. Поэтому оптимальное решение получается только при создании продуманной комбинации элементов. Для профессиональной отделки вагонка в баню, например, может сочетаться в следующих композициях:

      • потолок – вагонка или массивная доска из липы;
      • стены – комбинация ольхи и кедра;
      • пол – массивная доска из осины.

      Типоразмеры от производителя

      В конечном итоге, какой вагонкой лучше обшить баню, решать придется, опираясь на объективные факторы, но сугубо индивидуально. Тем не менее, любой застройщик будет стремиться, чтобы выбранного материала хватило на все участки облицовки при максимальной экономии средств. Очевидно, что без грамотного предварительного расчета не обойтись. Чтобы его выполнить правильно, важно учесть фактор типоразмеров отделочных изделий, сказывающийся на количествах подрезки и отходов, а, следовательно, на сумме переплаченных денег за запас пиломатериалов.

      вагонка из лиственницы отзывы

      Сегодняшнее рыночное изобилие предлагает потребителю продукцию как с гостовскими и не гостовскими габаритами, так и изготовленную по европейским стандартам. Отечественный норматив ГОСТ 8242-88 определяет производство деталей обшивки из ламелей:

      • длиной от 2100 мм;
      • толщиной – 13-19 мм;
      • шириной – 45-120 мм.

      Тем не менее, производители, учитывая рыночный спрос, ориентируются на несколько иные параметры облицовочной дощечки:

      • длину ламелей – 200-6000 мм;
      • толщину – 12-40 мм;
      • ширину – 76-200 мм.

      какую вагонку выбрать для парилки

      Если же выбираем вагонку для бани, изготовленную по евростандартам, то следует знать, что для неё обозначены более четкие габаритные параметры:

      • длина – 500-600 мм;
      • толщина – 13, 16, 19 мм;
      • ширина – 80, 100, 110, 120 мм.

      Учитывая размерные характеристики обустраиваемого помещения, а также зная имеющиеся на рынке региона типоразмеры выгонки, её можно выбрать с шагом кратным длинам и высотам стен. Кроме того, если использовать стыковочные рейки, то получится уже поставить короткие ламели, которые заметно дешевле аналогичных длинных.

      Подробнее о технологии отделки бани вагонкой своими руками читайте здесь.

      с чего начать обшивку, как обшить пол, стены и потолок

      Использование бани с давних времен считается не только гигиенической, но и оздоровительной процедурой. Люди, посещающие баню, реже болеют простудами, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Традиционной считается деревянная баня: стены парилки в ней «дышат», что способствует улучшенной вентиляции горячего воздуха.

      Особенности

      На сегодняшний день существует множество различных вариантов внутренней отделки бани – это и газосиликатные блоки, и кирпич, и пока только набирающий популярность магнелит. Однако самой подходящей продолжает считаться отделка из натуральных материалов, а именно – из древесины. Благодаря деревянной вагонке появляется возможность создать необходимый для бани или сауны специфический микроклимат и уютную атмосферу. Планируя своими руками обшить баню вагонкой, нужно учесть не только все нюансы, но и тщательно соблюдать правила такой отделки внутри помещения.

      Выбор вагонки и расчёт площади

      Для качественной работы необходимо правильно подобрать материал и произвести расчет его количества.

      Обшивать внутреннюю поверхность такого помещения, как баня, необходимо только теми материалами, которые выдерживают:

      • большие перепады температуры;
      • высокую влажность;
      • постоянный контакт с водой и различными веществами.

      Тип доски и сорт материала

      На текущий день рынок строительных материалов наполнен разнообразной вагонкой от множества производителей. Ламели выпускают как российского производства, так и зарубежного. Выпускается евровагонка с различными вариантами сечения профиля. Также деревянная вагонка может различаться по качеству поверхности тыльной и лицевой стороны доски, форме замка и его размерам, сорту материала и другим не менее существенным параметрам.

      Чаще всего используют вагонку нескольких популярных профилей.

      • Евровагонку, имеющую четкие острые грани и образующую видимые невооруженным глазом швы при обшивке.
      • Софтлайн с более скругленными углами.
      • Штиль. Шов при такой отделке почти не виден, потому что не имеет полок-углублений. Может имитировать брус, иметь как достаточно острые, так и более плавные скругленные края.
      • Лаундхаус, лицевая сторона которой не гладкая, а с различными узорами. Рисунок на ламели лаундхауса наносится с помощью фигурной фрезеровки на более дорогих материалах и с помощью горячего тиснения на более дешевых.
      • Блокхаус (сайдинг).
      • Двустороннюю вагонку. И паз, и шип такой доски находятся ровно посередине, поэтому обе стороны получаются одинаково ровными – можно выбирать между ними. Однако у этого материала почти отсутствует вентиляция (способность «дышать»), поэтому он не слишком хорошо подходит для внутренней отделки таких влажных помещений, как баня, бассейн или сауна.

      Чтобы определить сорт приобретенной вагонки, можно пользоваться европейским стандартом DIN. Сложность же состоит в том, что многие производители используют различные ГОСТы и даже собственные ТУ, поэтому прежде всего необходимо смотреть на качество поверхности самого материала, а не на маркировку. Вся вагонка производится с помощью одинакового оборудования и по единой технологии, поэтому сорт материала определяется при осмотре уже по завершении процесса изготовления.

      • Премиум (или экстра). Почти идеальное качество вагонки. На ламели недопустимы ни сучья, ни трещины. Легкий синий оттенок, мелкие щербинки, шероховатость и непростроги возможны только с внутренней стороны.
      • Класс А. Сучья на такой доске не должны быть больше 1 см в диаметре и встречаться не чаще, чем один раз на участке длиной в один метр. Трещины, если они есть, должны быть очень маленькими и, конечно, несквозными. Желательно, чтобы производитель самостоятельно зашпаклевал их. Все остальные дефекты допустимы только на внутренней стороне.
      • Класс В. Сучки по диаметру могут быть не больше, чем треть ламели, но в любом количестве. Допускается также наличие сквозных трещин и вскрытых карманов.
      • Класс С – это вся оставшаяся вагонка, на которой видно и синие пятна, и большое количество крупных сучков. Непростроги могут быть даже на поверхности той стороны, которая видна после монтажа. Однако считается, что вагонку этого класса недопустимо использовать для финишной отделки стен.

      Древесина

      Баня – это не только парная, но и помывочная, предбанник или даже бассейн. Для каждого из помещений будет более целесообразным выбрать древесину определенной породы.

      Древесина делится на две категории:

      • хвойная: сосна, ель, кедр;
      • лиственная: липа, осина и другие.

      Одним из популярнейших вариантов материала для евровагонки является липовая доска. Липа довольна прочна, долго не меняет структуры волокон и устойчива к воздействию различных негативных факторов. Атмосфера липовой бани насыщена свежестью и чистотой.

      С осиновой вагонкой легко работать, время делает этот материал только прочнее. Если поверхность такой вагонки потемнеет, ей легко вернуть первоначальный вид, ошкурив поверхность. И липу, и осину используют для отделки самой горячей и влажной комнаты в саунах – парной.

      Также для ее отделки допускается использование кедра, однако вследствие того, что кедр очень быстро нагревается, может возникнуть дискомфорт при прикосновении к лежакам и стенам из этого материала. Хвойными породами деревьев обшивают преимущественно моечную или предбанник. Сосна и ель обильно выделяют смолу и, так же, как и кедр, имеют высокую скорость нагревания, но использование этого материала позволит сэкономить деньги и выбрать из обширного декоративного диапазона вагонки. Необходимо отметить, что хвойную древесину обязательно нужно предварительно обессмолить, чтобы избежать большого количества потеков на стенах.

      Варианты креплений

      Существует два варианта размещения элементов при облицовке сауны. Обить стену евровагонкой можно, разместив доски как горизонтально, так и вертикально. Под каждый из вариантов необходим определенного вида каркас, который также изготавливается из бруса, соединенного между собой обычными гвоздями. Каждый из способов имеет как преимущества, так и недостатки.

      Преимуществами горизонтального варианта являются:

      • снижение шанса на попадание и застаивание воды в швах, так как крепление осуществляется шипом вверх, что позволяет уже попавшей внутрь воде стечь вниз;
      • каркас для такого способа крепления вагонки выполнен вертикально и позволяет более равномерно циркулировать воздуху в помещении;
      • даже древесина самого высокого качества подвержена процессам гниения, а горизонтальный способ крепления ламелей позволит заменить только тот материал, который расположен внизу и больше подвергся разрушениям, без демонтажа всей стены;
      • при горизонтальной укладке вагонки меньше заметно усыхание древесины, которое неизбежно произойдет при любом типе материала.

      Вертикальную отделку сауны евровагонкой провести быстрее и проще, чем горизонтальную. Такой способ также имеет свои преимущества:

      • быстрое стечение влаги по вертикальным швам в стене;
      • при использовании системы «паз-гребень» снижается риск застоя воды и разрушения волокон материала от постоянной влажности;
      • данная отделка лучше сохраняет высокую температуру помещения.

      Пошаговая инструкция

      Прежде чем начать непосредственно обшивку, необходимо рассчитать площадь обшиваемой поверхности и выбрать, каким именно способом будет крепиться вагонка на стены: горизонтально или вертикально. Пол и потолок сауны изнутри можно утеплить с помощью ваты или другого вида утеплителя. Любой утеплитель необходимо не только правильно выбрать и установить, но и покрыть сверху слоем изолирующего материала с фольгой, чтобы избежать воздействия влаги. Такой материал нужно прибить к стене перед тем, как устанавливать обрешетку. Также необходимо смонтировать систему вентиляции и печь, и только потом можно прибивать к стенам каркас, на который крепится сама евровагонка. В первую очередь устанавливают обрешетку и обшивают вагонкой потолок, и только потом начинают работу со стенами.

      Обрешётка

      После проведения всех подготовительных работ можно переходить к созданию деревянного каркаса – обрешетки. Сначала необходимо тщательно подготовить сам брус. Он может быть как обструган, так и оставлен в первоначальном виде, главное, чтобы брус был обработан пропитками. В первую очередь крепятся стойки – они устанавливаются перпендикулярно будущему расположению вагонки. В некоторых случаях необходимо заранее четко рассчитать расположение бруса, так как вертикальная и горизонтальная схемы расположения могут сочетаться на одной стене. Профиль можно крепить обычными гвоздями, если сруб бани также выполнен из древесины, но лучше монтировать его к стене с помощью дюбелей. Следует обратить внимание, что длину бруса нужно сделать немного больше длины утеплителя, прибитого к стене.

      Далее монтируются стойки на расстоянии 50-60 см друг от друга. Для более точных расчетов можно использовать отвес, рулетку или уровень. Если стена недостаточно ровная, можно подложить дополнительный обрезок доски или использовать подвес для каркаса из гипсокартонных плит.

      Вентиляция

      Для полноценного функционирования бани или сауны, а также в целях соблюдения техники безопасности обязательно наличие хорошей вентиляции.

      Технология ее монтажа выглядит следующим образом.

      • Уже во время установки обрешетки необходимо заранее отметить те места, которые предназначены для вентиляционных отверстий. Одно отверстие размещается около потолка, а второе – не выше 150-300 мм над уровнем пола. Лучше, если второе отверстие будет размещено недалеко от печи.
      • Для воздуховода лучше использовать алюминиевую гофру с диаметром сечения 100 мм. Размещать отверстия для монтажа гофры нужно в легкодоступных местах, чтобы иметь возможность быстро отрегулировать поступление свежего воздуха.
      • Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного материала при монтаже вентиляции категорически не рекомендуется. Лучше использовать негорючие материалы, например, базальтовую (минеральную) вату.

      Утепление

      Следует более подробно остановиться на утеплении стен. Помещение бани из-за постоянно повышенной влажности нуждается в особом креплении и многослойности утеплителя.

      Для начала необходимо уложить на стену гидроизолирующий материал, чтобы влага не начала разрушать утеплитель. Можно прибить гидроизолят к самой стене или дополнительно зафиксировать его на поверхности стены деревянными рейками. Саму вату нужно уложить между каркасом (брусьями) обрешетки с нахлестом в 10 мм.

      Поверх минеральной ваты необходимо уложить фольгированную пленку, которая не только предохраняет утеплитель от влаги и пара, но и отражает внутрь помещения уходящее тепло. Такую пароизоляцию можно прикрепить строительным степлером прямо к брусьям обрешетки внахлест.

      Также можно воспользоваться более простым способом и утеплить стены сауны с помощью уже фольгированной базальтовой ваты, которая укладывается фольгой к вагонке.

      Монтаж

      Крепление евровагонки в банях и саунах делают только скрытым методом. Во-первых, метиз, которым прикрепляют ламели к каркасу, нагревается настолько, что может доставить болезненные ощущения при прикосновении к его головке. Во-вторых, металл крепления может заржаветь от постоянного контакта с водой и повредить поверхность ламели. И, наконец, в-третьих, эти крепления выглядят слишком неаккуратно, особенно при использовании вагонки очень светлых тонов.

      Обшивка парилки в бане всегда должна проводиться сначала на потолке. Она начинается от входной двери. Вагонка крепится либо на гвозди, либо с помощью кляймера, так как маленький финишный гвоздик не сможет выдержать вес ламели, висящей на потолке в таком положении. Кляймер – это своеобразный зажим (прищепка, скобка), который выполнен из нержавеющих материалов и лучше сохраняет доску вагонки от разрушений при монтаже. Последние доски достаточно сложно забить гвоздем в паз или положить на кляймеры, поэтому можно использовать потайной гвоздь без шляпки. Забивая такой гвоздь, очень легко попасть по самой доске и повредить ее, поэтому необходимо использовать добойник. По стыкам со стенами необходимо оставить зазор в 40-50 мм, чтобы воздух свободно циркулировал, а ламели, слегка разбухнув от влажности, не выломали друг друга.

      Обшивка стен парной осуществляется по аналогии с обшивкой потолка. Начать лучше с угла, оставив зазор возле пола в 10-30 мм во избежание гниения досок на местах их стыка с полом. Стыковать отдельные части вагонки вплотную при отделке такого помещения, как баня, не стоит. Лучше оставлять небольшой запас для того, чтобы при набухании вся обшивка стены не деформировалась и не пошла «волной» из-за постоянного контакта с водой.

      Зазор делается следующим образом:

      • изначально ламель загоняется до самого упора в паз уже установленной другой ламели, вдоль линии шва соединения двух досок делаются небольшие пометки острым предметом;
      • доска слегка вынимается относительно сделанных пометок и выравнивается по уровню;
      • алгоритм повторяется с каждой следующей ламелью;
      • стыки вагонки будут смотреться более аккуратно, если выдержать равные по величине отступы как на всех стенах, так и на потолочной вагонке.

      С помощью ламелей можно также обшить дверные проёмы, обрезав доски до необходимой длины. Сами проемы впоследствии можно обрамить наличниками.

      Оконный откос устанавливается с помощью стартовой планки, прикрепленной к пластиковой ламели. В этом случае деревянная вагонка крепится одним торцом к деревянному брусу, а оставшимся – к пластику. Такой простой вариант подойдет для металлопластиковых окон. Также можно использовать более сложный метод: установить отдельный каркас на откосе и уложить на него деревянную вагонку. Такой способ хорошо подойдет для деревянных окон, имеющих приличную глубину. Если же откос стены совсем неширокий, можно просто облицевать его с помощью деревянного нащельника.

      Отделка помывочной производится аналогично отделке парной, однако обязательно нижние торцы досок (либо сами по себе доски, которые укладываются у пола при горизонтальном способе монтажа) закреплять на высоте не меньше 30 мм от пола. Также в помещении для мытья можно использовать ПВХ-вагонку или пластиковые панели, которые задекорированы под древесину для создания единого дизайна. Кафель и керамика также отлично подойдут в виде альтернативного варианта отделки.

      Монтаж предбанника ничем не отличается от монтажа помывочной, а вот возле топки вагонку монтировать нельзя. Стены возле печи лучше обложить кирпичом или камнем. Часто используют листы металла или же иное негорючее покрытие. Не допускается примыкание трубы дымохода к чему-либо, кроме металлического экрана, закрепленного на потолке. За экраном дымоход желательно обмотать минеральной ватой.

      Финишная обработка

      Чтобы древесина не темнела, не гнила и не теряла привлекательности, ее можно обработать специальными средствами. Однако вагонку в парной все-таки лучше не обрабатывать, иначе из-за высоких температур вредные испарения от таких пропиток попадают на кожу и в легкие. Конечно, со временем необработанные ламели портятся и подлежат замене, но происходит это не раньше, чем раз в 2-5 лет. Если парную обработать необходимо, использовать можно только специальные составы для сауны или бани.

      Средства, с помощью которых обрабатывают вагонку, подразделяются на несколько видов.

      • Специальные пропитки и масла – это самые популярные средства, которые продаются уже готовыми к применению. Необходимо нанести их на поверхность ламелей и тщательно пропитать древесину.
      • Обычный лак. Желательно отказаться от использования лака в помывочной и тем более в парной, а вот покрасить лаком вагонку в предбаннике можно.
      • Акрилак – средство, предназначенное для обработки поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. На рынке строительных материалов представлен как российскими, так и зарубежными производителями. С помощью акрилака образуется водоотталкивающая и грязеотталкивающая поверхность, способная без изменений выдерживать температуру до 120 градусов. Средство также защищает древесину от плесени и может быть использовано даже на бетонных конструкциях.

      Идеи дизайна: примеры

      Вагонка в сочетании с другими видами внутренней отделки позволяет воплотить даже самые смелые дизайнерские решения. Можно укладывать вагонку в различных направлениях, образуя замысловатый рисунок на стенах или потолке.

      Важно также правильно выбрать и смонтировать освещение в сауне – оно должно быть матовым и не резать глаз. Осветительные приборы необходимо выбирать жаропрочные, влагостойкие и безопасные. Прекрасно подойдут светодиодные или оптоволоконные лампы. Класс защиты должен быть не ниже IP-54. Светильники в парной лучше монтировать под скамейками, так как приборы будут работать стабильнее внизу, где температура воздуха ниже. Светильники на стенах можно отделать декоративной решеткой.

      Чтобы избежать частой замены нижней части вагонки в помывочной из-за воздействия влаги, можно скомбинировать укладку плитки и обшивку древесиной. На пол и нижнюю половину стен укладывается керамическая плитка, а потолок и верхняя часть стены обшивается деревянной вагонкой. Процесс укладки плитки для бань и саун ничем не отличается от укладки в других помещениях, необходимо только более тщательно подобрать клей и затирку. Они должны быть водоотталкивающими, хорошо переносить воздействие агрессивной среды и не разрушаться от большого перепада температур.

      О том, как сделать внутреннюю отделку бани вагонкой, смотрите в следующем видео.

      Здоровый образ жизни — PDF Словарь слов — B1

      % PDF-1.7 % 2 0 obj > / Метаданные 4 0 R / Страницы 5 0 R / StructTreeRoot 6 0 R / Тип / Каталог / ViewerPreferences 7 0 R >> endobj 4 0 obj > поток Microsoft® Word для Office 365

    • Николаус РОСМАНИЦ
    • Здоровый образ жизни — Рабочий лист словаря в формате PDF — B1 — LIU004
    • Здоровый образ жизни — Рабочий лист словаря в формате PDF — B1 (средний уровень) — LIU004
    • Здоровый образ жизни
    • Рабочий лист PDF
    • Microsoft® Word для Office 365 2019-10-16T06: 47: 22 + 02: 00 2019-10-16T06: 48: 50 + 02: 00 UUID: BAF73F92-2144-42A4-A64E-948FC11CDB25 UUID: BAF73F92-2144-42A4-A64E-948FC11CDB25 endstream endobj 13 0 объект > поток х] [6 ~} FE] `М.Px6r 䧠 BLy!] (/ ޢ o? DzQЉ &] Gk ~ = iqD ~ w \ 2Y / ([_ ~ =) Y; Nd, «_ y`T> hY ٱ D * HCqӾdW =! A`} -XS: x 900 13.

      Тема 13 — Вы предпочитаете есть вне дома или дома?

      Практика письма на английском языке: Тема 13 — Образец 3

      В настоящее время некоторые люди любят есть дома и готовить себе еду, но другие негативно относятся к и предпочитают поесть вне дома в ресторане или в продуктовых ларьках. Насколько я понимаю, лучше дома есть. Есть множество причин, по которым я держусь, и я бы остановился здесь только на нескольких основных.

      Нельзя отрицать, что у есть некоторое преимущество по первым очкам. Во-первых, состояние ресторана более комфортное и еда там обычно вкуснее. Тогда еда в ресторане станет отличным вариантом для встречи с друзьями. Кроме того, едят вне дома для удобства людей и быстрого доступа. Для людей, занятых работой, приготовление пищи для себя создаст хлопоты и напрасно тратит время. Для молодого человека, который не умеет готовить самостоятельно, перекус в киосках решает проблему.

      Основная причина моей склонности к еде дома заключается в том, что еда дома и приготовление еды для себя может усилить эмоции среди членов семьи и доставить удовольствие всем.

      В современном обществе каждый день родители заняты работой и общением, а дети заняты учебой и играми. Для удобства и экономии времени они часто едят на улице. Тогда у них осталось так мало времени, чтобы поделиться ими. Ужин дома — это не только еда, но и возможность поговорить, пошутить и обменяться чувствами друг с другом. Может, кто-то думает, что приготовить ужин — это тяжелое бремя. Но я считаю, что готовить еду с семьей — это тоже весело, вероятно, ужин с семьей — это удовольствие.Помогите маме вместе с сестрами и братьями поесть на выходных, наслаждайтесь едой, и вы почувствуете, что все так хорошо.

      Другая причина в том, что я считаю, что поесть дома экономнее, чем пойти в ресторан и сэкономить деньги. На то же количество денег вы можете купить в магазине больше и лучше еды, чем в ресторане. Вы можете приготовить сытную еду для своих детей, а не есть нездоровую пищу с киосков с едой. А сэкономленные деньги можно потратить на многие другие способы, например, купить новую одежду и посмотреть фильм.

      Вообще говоря, еда вне дома удобна и удобна для нашей жизни, в то время как поесть дома можно разделить с семьей. Учитывая все это, Я предпочитаю готовить еду для себя и есть дома.

      ,

      Своими руками поделки из старых вещей фото: Поделки из старых вещей своими руками

      Поделки из старых вещей своими руками

      Наверняка многие даже не подозревают, сколько всего полезного, практичного и красивого можно сделать из ненужных завалявшихся вещей. При этом каждое новое изделие становится по-своему уникальным, ведь вы вложите в него свой личный творческий потенциал. В этой статье мы рассмотрим разнообразные варианты «переквалификации» старых вещей, а вам уже решать – воспользоваться идеями или придумать на их базе что-то более оригинальное!

      Поделки из старой одежды и обуви

      У многих из нас в шкафах часто находят пристанище вещи, которые мы не носим – что-то вышло из моды, а что-то попросту надоело или потеряло свою эстетическую привлекательность. Давайте посмотрим, какие полезные поделки можно сделать из старой одежды?

      Сумка из рубашки

      В гардеробе любого мужчины наверняка найдется старая рубашка, которая уже давно «списана» со счетов, но выбросить ее жалко. А ведь из рубашки можно сделать разнообразные полезные вещи – например, сшить сумку.

      Чтобы сшить ее, вам понадобятся: рубашка, подкладочная ткань, которая обеспечит прочность изделия, можно использовать и надоевший галстук для декора. Для начала нарисуйте на картоне шаблон, как будет выглядеть будущая сумочка, вырежьте, перенесите эскизы на основную и подкладочную материи.

      Далее – вырезаем, сшиваем лицевую ткань, пришиваем к ней отдельно подготовленные ручки и фрагмент галстука. Когда все элементы прикреплены, можно обшить заготовку подкладочной материей. Вот и готова наша вместительная сумочка!

      Декоративные подушки из свитера

      Мягкие, удобные диванные подушки можно сшить из строго свитера. Нарисуйте на бумаге желаемую форму изделия – пусть это будет цветок, звездочка или пушистое облачко.

      Вырежьте шаблон и приколите его шпильками к свитеру, вывернутому наизнанку. По шаблону вырезаем две половинки будущей подушки и сшиваем, оставляя небольшой промежуток, через который наполняем изделие синтепоном или любым другим мягким волокнистым материалом. Сшиваем подушку до конца. Можно дополнительно декорировать поделку, например – пришив ей детали мордочки животного, вырезанные из ветра.

      Домик для кошки из старых футболок

      Чтобы смастерить симпатичный домик для своего усатого любимца, вам понадобятся две старые футболки (одну из них можно заменить наволочкой), плотный картон, два куска металлической проволоки и скотч.

      Из картона (фанеры) вырезаем дно домика, обворачиваем его одной футболкой (наволочкой), а рукава подворачиваем вовнутрь. Чтобы кошке было удобно, можно положить утеплитель в виде поролона или плоской подушечки. Кускам проволоки придаем изогнутую форму и скрепляем их между собой накрест в верхней точке, фиксируем скотчем. Далее концы проволоки необходимо соединить с угловыми зонами дна.

      Теперь берем вторую футболку и попросту надеваем ее на конструкцию, стягиваем все свисающие элементы под дно домика и фиксируем булавкой. Горловина будет служить входом в кошачье жилище, за которое она наверняка будет вам благодарна.

      Красивые вазоны из старой обуви

      Оригинальными вазонами из старой обуви можно чудесно украсить не только загородный дом, участок, но и городскую квартиру. Сделать это можно двумя способами – использовать обувь как подставку для маленького цветочного горшка, превратив ее в кашпо, или же высадить растения непосредственно в старые туфли, сапоги. Во втором случае, подойдет не любая обувь, а кожаная или резиновая, которая прослужит намного дольше.

      Позаботьтесь об оборудовании дренажной системы – для этого в подошве необходимо проделать отверстия и установить вазон на поднос, куда будет стекать вода. Обувь можно оставить в первозданном виде или же декорировать – окрасить в яркие цвета, расписать, вскрыть лаком.

      Поделки из старых книг

      Выемки в толстых книгах издавна использовали в качестве тайного хранилища денег, ценных бумаг или писем. Для этого достаточно вырезать углубление нужного размера. Но можно пойти дальше, и превратить изделие в великолепную декоративную деталь интерьера.

      Для начала, внутреннее наполнение из страниц нужно превратить в монолит, поэтому все страницы тщательно промазываем внутри и снаружи клеем ПВА. Между верхней обложкой и первой страницей книги кладем чистый лист бумаги. Промазанную книгу необходимо оставить под прессом на ночь для высыхания.

      На подложенном чистом листе делаем надрезы и заворачиваем створки вовнутрь. Основа шкатулки готова! Теперь приступаем к декорированию. Здесь есть множество вариантов – обложку и «внутренность» можно покрасить, оформить в технике декупаж, оклеить тканью или виниловыми обоями.

      Также из старых книг своими руками еще можно сделать и настоящие предметы мебели, например – оригинальные настенные полочки, банкетки или даже целые диваны.

      Поделка бычок своими руками: идеи на Новый год для детей

      И старый чемодан пригодится

      Если у вас завалялся старый чемодан – не спешите отправлять его на свалку, ведь он может стать отличной базой для создания массы полезных вещей. Например, можно за короткий промежуток времени превратить его в уютное обиталище для вашего домашнего питомца, оснастив теплым пледом и ножками.

      Если всерьез заняться декором – внешние стороны створок окрасить, вскрыть лаком, а внутренние оклеить тканью или обоями, то можно сделать из чемодана роскошную коробку для детских игрушек, выполненную «под старину».

      Старый чемодан также можно переделать в великолепный журнальный столик, который достойно украсит интерьер любого путешественника. Для этого необходимо вещь хорошо почистить, возможно, покрасить или декорировать в технике декупаж, вскрыть лаком. Если створки чемодана мягкие – потребуются вставки из фанеры с внутренней стороны.

      Напольный коврик из старых полотенец

      Полотенца, непригодные для использования после банных процедур, хозяйки нередко «переквалифицируют» в тряпки, отвозят на дачи или попросту выбрасывают. Мы же предлагаем дать им шанс проявить себя нужным элементом в пределах той же ванной комнаты, только уже в качестве мягкого коврика.

      Большие полотенца нужно разрезать на длинные полосы. Желательно, чтобы они были разных цветов, тогда коврик получится более пестрым. Итак, берем по три полосы и плетем из них косички, фиксируя для удобства булавками или шпильками. Когда все готово, начинаем сворачивать заготовки в круг, прошивая для надежности нитями. Из готового коврика извлекаем булавки и укладываем его в ванной.

      10 крутых идей, как украсить квартиру на Новый год

      Декор для кухни из старых столовых приборов

      Используя старые вилки, ложки, ножи и прочие столовые принадлежности, можно сделать оригинальную рамку, в которую затем поместить зеркало или часы. Если у вас нет лишних металлических приборов, воспользуйтесь пластиковыми, окрасив их предварительно в разные цвета.

      Чтобы сделать рамку, помимо столовых принадлежностей, понадобится плотный картон, клеевой пистолет, блюдце, зеркало или циферблат. Вырезаем из картона круглую основу, оклеиваем, как показано на фото, различной утварью. В итоге у нас получилась рамка, которая требует дополнительного оснащения. Можно приклеить на нее блюдце с зеркальной поверхностью или часовой циферблат.

      Поделки из старых поддонов

      Множество полезных вещей и поделок можно собрать из обычных паллет. Причем даже не придется особенно перетруждаться – этот материал сам по себе является практически готовым элементом для сборки мебели. Например, попробуйте сделать журнальный столик, который идеально подойдет как для деревенского интерьера, так и стильного лофта.

      Порядок работы достаточно прост: распилите один поддон на две равные части, обработайте их пропитками, сохраняющими древесину, и вскройте лаком. Когда детали хорошенько просохнуть, соберите столик, установив одну часть на другую. Обязательно зафиксируйте конструкцию. Столик для удобства можно оснастить колесиками, а столешницу оформить из обычного стекла с отшлифованными краями.

      Работая со старыми поддонами, как с конструктором, можно собрать замечательные садовые лавочки, подставки для уличных вазонов, замечательные детские качели и многое другое.

      Звезда на елку своими руками: 8 пошаговых идей (фото)

      Декор и поделки из старых вещей – фото

      В завершение предлагаем вам внимательно посмотреть нашу фотогалерею. Здесь вы найдете множество простых и красивых идей поделок из старых вещей своими руками. Вдохновляйтесь!

      Видео: Поделки и переделки из старых вещей

      Понравилась публикация? Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, это очень помогает нам в развитии!

      Поделки-переделки из старых вещей своими руками — отличный декор, фото и идеи

      Сегодня вы найдете тонны информации о том, какие поделки можно сделать своими руками из старых вещей. Казалось бы, предметы, которым можно легко и быстро дать вторую жизнь, уже всем давно известны. И все способы их обновления и переделок тоже. Тем не менее, этот список постоянно расширяется. Все еще не знаете, что сделать из старых вещей? Просмотрите идеи в этой статье. В этой подборке вы найдете и довольно необычные вещи, которые можно использовать для поделок.

      Идеи дизайна и декора из винных пробок

      Первое, с чего мы начнем – это винные пробки. Они ассоциируются с праздником, хорошим настроением, приятной компанией, создают ощущения уюта и тепла. Именно поэтому их применение в интерьере так распространено. Вообще, у нас есть отличная статья, целиком посвященная поделкам из винных пробок: Поделки из винных пробок своими руками, 40 фото.

      Для изготовления таких экологических подставок, которые изображены на фотографии, вам понадобится около 25 винных пробок, клеевой пистолет, острый нож и тонкие пробковые листы. Для начала разрежьте каждую пробку вдоль пополам. Затем на заготовки, вырезанные из пробковых листов, наклейте получившиеся брусочки. Край изделия можно замаскировать льняной нитью. Ее тоже прикрепите с помощью клея. Наносите клей маленькими порциями, чтобы избежать некрасивых капель.

      Второй вариант поделок с винными пробками еще проще. В этом случае их можно использовать в качестве держателей для карточек, которые могут пригодиться вам во время праздников. В этом случае винные пробки также следует разрезать пополам, вертикально. Возьмите полученные половинки и сделайте горизонтально выемку поперек, которая будет идеально соответствовать размеру ваших карточек.

      Также вы можете сделать надрез сверху с использованием ножа. Разметьте его по центру, чтобы карточка не вываливалась. Паз делайте не слишком глубоким.

      Поделки из старых вещей для дачи или дома

      Вы покупаете еду в пластиковых контейнерах, которые затем можно только выбросить в мусор? Это не всегда так. Пластиковые контейнеры могут использоваться для хранения различных предметов. В данном случае – для хранения макарон.

      Промойте и тщательно высушите контейнер. Если на нем есть какие-либо наклейки, попробуйте их снять. Затем выберите любую аэрозольную краску в баллончике, переверните контейнер крышкой вниз и покрасьте его со всех сторон. После того, как краска высохнет, приклейте наклейку с названием того, что будет храниться в этой баночке.

      Новая жизнь старых вещей: необычные поделки для дома

      Многие не знают, что можно сделать со своими старыми футболками, поэтому часто их просто выбрасывают. Мы предлагаем альтернативный вариант. Попробуйте сделать из ненужной футболки красиво подвесное кашпо для вазонов.

      Поделки из старых вещей: красивое кашпо из старой футболки

      Для начала подберите футболку, на которой нет никаких украшений. Кашпо будет смотреться красиво, если вы используете ткань одного или нескольких цветов. Вместо футболки также можно использовать кухонное полотенце.

      Положите футболку на плоскую поверхность и разрежьте ее на 8 полосок шириной 3 см. Скрутите полоски так, чтобы из них получились жгуты. Соберите их вместе и завяжите в узел, оставив небольшой пучок. Затем на каждых двух полосках нужно сделать по общему узлу. Потом на таком же расстоянии свяжите соседние веревочки. Получится сетка с крупными ячейками. Сделайте столько рядов, чтобы кашпо подошло по высоте к горшку. В конце снова свяжите все жгуты в общий узел и закрепите крючок, чтобы его можно было подвесить. Готово!

      Фото: поделки старых вещей


      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подвесные кашпо для цветов — 24 фото


      Для самодельного подарка отличной идеей может стать одежда для бутылок. Плюс в том, что вы можете использовать старую вещь, в данном случае свитер, и любая бутылка в такой одежде будет смотреться оригинально.

      Поделки из старых вещей своими руками: одежда для бутылки

      Наиболее простой способ вариант одежды для бутылки делается из рукава от ненужного свитера. Для этого просто обрежьте рукав от старой кофты. Затем сделайте затяжку в районе горлышка бутылки с помощью обычной нити. В конце пришейте дно к рукаву или заклейте его с помощью клея.

      Не забудьте красиво оформить получившуюся одежду. Если бутылка предназначена для определенного человека, вы можете украсить его соответствующими инициалами.

      У вас дома скопились старые джинсы, которые жаль выкидывать? Сделайте из них полезные вещички для дома. Сумки, коврики, подушки, шорты, юбки – это лишь малая часть вариантов. Очень легко и просто будет сделать сумку своими руками. Для этого отыщите старые джинсы. Отрежьте ровно ножницами одну штанину и просто застрочите дно будущей сумки.

      Поделки из старых джинсов своими руками

      Также можно сделать необычные поделки из старых вещей для дачи и дома. Вам понадобятся все те же джинсы, шаблон треугольника и длинная веревка. Совсем необязательно, чтобы треугольники были одинакового цвета. Такое украшение будет уместно смотреться в любом случае.

      Если вы хотите добавить немного ностальгии в дом, обратите внимание на эту оригинальную идею. Вам понадобятся две старые телефонные трубки, полоса металла под основу подставки, сверла, шурупы и войлок, чтобы подставка не царапала мебель.

      Вторая жизнь старых вещей: оригинальная поделка своими руками

      Сделать такую подставку в винтажном стиле совсем не тяжело, а смотреться она будет очень необычно.

      Органайзер для украшений своими руками

      Вы всегда можете купить для своих украшений шкатулку или подставку, но вы также можете сделать органайзер для украшений своими руками. Так, для хранения сережек подойдет любой сетчатый материал. Это довольно удобный способ хранить свои украшения – все серьги висят по парам, и вы быстро найдете нужные вам.

      Кроме того, такой органайзер можно использовать как самостоятельный декор стены. В качестве основного материала вы можете использовать проволочную сетку, канву для вышивания и тому подобное. Поместите сетку в любую раму и повесьте на стену.

      Ключница из деталей Lego своими руками

      Для такой настенной ключницы вам понадобится несколько деталей Lego. Основу подбирайте исходя из того, сколько ключей вы будете на нее вешать. Затем подберите подходящие детали Lego и наденьте их на колечко от ключей. Действительно отличная идея, не так ли?

      Фото: deavita.com

      12 лучших поделок из старых вещей – Фото Креативные идеи

      Чтобы наслаждаться дизайнерскими украшениями, вовсе не нужно тратить много денег. Просто проявите немного творчества и используйте несколько ненужных вещей. Переделка старых вещей не только защищает окружающую среду от избыточного мусора, но и развивает творческое мышление.

      Аксессуары ручной работы намного приятнее, чем те, которые покупаются в магазине и придают интерьеру неповторимый характер. Это также отличный способ сохранить видавшую лучшие времена мебель, с которой жаль расставаться. Ведь старое пианино может использоваться как письменный стол, а колесо от велосипеда может стать оригинальной рамкой для фотографий. Идея редизайна не дает никаких ограничений, поэтому вы можете смело дать волю своей фантазии и реализовать самые неожиданные идеи.

      Если у вас нет идей, не огорчайтесь! 12millionov.com предлагает вам 12 лучших поделок из старых вещей.

      1: Кресло из старого чемодана

      Чтобы переделать старый чемодан в элегантное ретро-кресло понадобится немало усилий. Но, безусловно, это того стоит. Выглядит просто потрясающе.

      2: Рамка для фотографий из старых дверей

      Не знаете куда поместить свои фотографии? Для этого используйте старую дверь. После шлифовки и перекраски они станут оригинальным украшением. Вы можете сделать отверстия в них для фотографий или просто их наклеить.

      3: Диван из старой ванны

      Помните диван Холли из «Завтрака у Тиффани»? Вы можете сделать такой же самостоятельно. Достаточно вырезать переднюю часть старой ванны, отшлифовать острые кромки и покрасить ее в любой цвет. Чтобы «диван» был удобным, положите на него матрас и мягкие подушки.

      4: Стол из старого рояля

      Если у вас любовь к старому роялю, не спешите его выбрасывать. Его можно с успехом использовать в качестве стильного рабочего стола. Достаточно снять клавиши и заменить их на столешницу.

      5: Лампа из старого глобуса

      Превратите свой старый глобус в дизайнерскую лампу. Чтобы сделать это, разрежьте в нем отверстия, поместите лампочку внутрь и прикрепите шнур. Вы также можете сделать небольшие отверстия вокруг отдельных континентов. Благодаря этому будут выделены границы.

      6: Подставка для зубных щеток из детской игрушки

      Старая игрушка может стать смешной подставкой для зубной щетки. Просто просверлите в ней отверстия. Это дополнение к ванной обязательно понравится и вашим детям.

      7: Подсвечник из одноразовых ложек

      Уникальный подсвечник можно изготовить из одноразовых ложек. Просто склейте их и покрасьте в любимый цвет.

      8: Рамка для фото из велосипедного колеса

      Идея для любителей двух колес. Старое колесо от велосипеда можно использовать в качестве стильной рамки для фотографий.

      9: Стол из старых дверей

      Еще одна оригинальная поделка из старых деверей – кухонных стол. Достаточно прикрепить к ним ножки.

      10: Садовая качель из скейтборда

      Старый скейтборд может легко превратиться в садовую качель. Нужна лишь веревка и подходящее место, чтобы ее повесить.

      11: Полки из лестниц

      Полки из лестниц это хит в интерьере. Чтобы получить эффект, как на фото, подвесьте их вверх ногами. Между ступеньками добавить полки.

      12: Висячие вазочки из старых лампочек

      Старые лампы можно использовать в качестве подвесных ваз. Для этого нужны плоскогубцы и отвертки, которые облегчат удаление внутренних элементов лампы. Помимо инструментов будет необходим шнурок, благодаря которому вазы создадут оригинальный висячее украшение.

      100 крутых вещиц, которые можно сделать из всего, что попадется под руку

      AdMe.ru собрал 100 лучших мастер-классов в один пост, который станет для вас настоящим гидом в мире творчества и креатива.

      Майки и мужские рубашки

      Инструкция, как легко сделать из старых рубашек красивые наволочки.

      Вот так просто можно сделать топ из старой майки. Весь процесс показан тут.

      С такой вместительной сумкой очень удобно ходить на пляж.

      Простой способ превратить рубашку в летний топ здесь.

      Старая одежда

      Оригинальная идея, как превратить старую майку в новую сумку.

      Необычный способ украсить стену здесь.

      Старые игрушки

      Вот так ненужные игрушки можно использовать в качестве декора.

      Джинсы

      Если ваши джинсы протерлись или порвались, не спешите их выбрасывать — превратите их в оригинальную сумочку, в которую можно положить все что угодно.

      Еще один способ преобразовать потертую, но все еще крепкую джинсу в полезный и стильный предмет интерьера.

      Порадовать своего малыша можно вот таким джинсовым китенком.

      Настоящий карманный органайзер пригодится в любом доме. Как его сшить, рассказывается в этом блоге.

      Галстуки

      Как превратить ненужные мужские галстуки в оригинальное женское украшение, можно прочитать в этом блоге.

      Хорошая идея, как сделать из обычного галстука чехол для мобильного телефона.

      Носки

      Сшить своими руками игрушку из носков совсем не сложно. Как это сделать, показано здесь.

      Ремни

      О таком применении старых ремней вы точно не догадывались.

      Если у вас накопилось большое количество старых ремней, эта инструкция поможет решить проблему.

      Сделать стильный браслет можно при помощи этой инструкции.

      Остатки материала

      Посмотреть, как сделать такие замечательные подушки-тыковки, можно здесь.

      Как сшить объемные буквы-подушки, можно посмотреть здесь.

      Отличный способ сделать так, чтобы ваши наушники никогда не запутывались.

      Палеты

      Такая кровать из палет смотрится стильно и современно.

      На палете можно написать дружеское приветствие или что-нибудь мотивационное.

      Красивый и функциональный кофейный столик можно сделать по этой инструкции.

      Дети будут в восторге от такого чуда.

      Ветки дерева

      Действительно красиво и впечатляюще, может, и вам эта идея придется по душе.

      Обычно они лежат у нас под ногами и мы не задумываемся о том, какую необыкновенную красоту мы можем сотворить из этих веток.

      Пуговицы

      Вот такие удивительные и простые картины из пуговиц можно сделать своими руками.

      Старый сервиз

      Те, у кого накопились маленькие кофейные чашки, могут смастерить такие оригинальные часы.

      Не выбрасывайте даже неприметные чашки, ведь они с легкостью могут превратиться в горшочки для комнатных растений.

      Веревка

      Как создать небольшой коврик, узнаете здесь.

      Благодаря этому руководству можно создать настоящие дизайнерские украшения.

      Идеальное решение, как хранить разные мелочи.

      Пластиковая посуда

      Сделать такой вкусный абажур можно по этой инструкции.

      Казалось бы, обычные пластиковые ложки. А какое получилось волшебное зеркало! Эту идею вы сможете воплотить самостоятельно, прочитав этот мастер-класс.

      Книги

      Такой клатч непременно понравится любой моднице.

      Немного неожиданное применение старых книг, не правда ли? Подробная инструкция здесь.

      Как прикрепить книжки к стене, подробно описано в этом блоге.

      Картинная рама

      Такая цветочная картина не только выглядит потрясающе, но и процесс ее изготовления покажется вам увлекательным.

      Вставив магнитную доску в рамку и приклеив магнитную ленту под баночки, вы сделаете удобный держатель для своих косметических принадлежностей.

      Из рамы средних размеров можно сделать симпатичный поднос для мелочей.

      Тайм-лист из старой картины придется по душе и ребенку, и маме.

      Коробки из-под обуви

      Оказывается, коробки из-под обуви могут не только занимать место в шкафу, а, например, украшать стену.

      Пяльцы

      Очень удобные, вместительные и симпатичные корзинки, в которых можно хранить все — от игрушек до кухонных принадлежностей.

      Как еще применить пяльцы? Ответ здесь!

      Конструктор LEGO

      Тот самый момент, когда упаковка может быть оригинальнее подарка.

      Нет подставки для смартфона? Сделай из LEGO.

      Еще один способ использовать LEGO не по назначению.

      Настольные игры

      Эта идея придется по душе креативным людям.

      Используйте буквы из скраббла и создавайте необычные подставки под горячее, зашифровывая в них послания.

      Ненужные баночки

      Такая композиция всегда будет радовать глаз.

      Как сделать такой экоорганайзер, можно посмотреть тут.

      Оригинальный способ поставить на видное место любимые фотографии, достав их из пыльных фотоальбомов.

      Виниловые пластинки

      Благодаря вот такому несложному способу виниловая пластинка может превратиться в миниатюрный ретростолик.

      Вашим гостям непременно понравится такая необычная подача.

      Об этой идее читайте тут.

      Дискеты

      Такой необычный блокнот станет отличным подарком для коллег.

      Пожалуй, цветочный горшок можно сделать из чего угодно, но о таком варианте вы вряд ли догадывались раньше.

      Компакт-диски

      Такие подставки под горячее сделать своими руками совсем не сложно. Нужно просто прочитать инструкцию.

      Если у вас дома завалялись ненужные диски, не спешите их выбрасывать — они могут обрести новую жизнь в качестве красивого блюда, а с деталями можно ознакомиться тут.

      Такое украшение точно подчеркнет вашу индивидуальность и сделает образ неповторимым.

      Пластиковые бутылки

      Из пластиковых бутылок получаются милые горшочки для цветов в виде котиков. Подробная инструкция здесь.

      Такая подставка удобна для тех, кто предпочитает, чтобы украшения были всегда под рукой. Как сделать ее самостоятельно, читайте здесь.

      Из пустых пластиковых бутылок выйдут отличные кегли для боулинга, особенно если наполнить их подкрашенной водой.

      Вот здесь вы найдете еще один интересный вариант, как пустить в дело накопившиеся пластиковые бутылки.

      Как занять детей при помощи пластиковой бутылки, читайте здесь.

      Пробки из-под бутылок

      Оригинальная подставка украсит любой обеденный стол дома и на даче. Фотографии и подсказки вы найдете на этом сайте.

      Такие украшения придутся по вкусу многим модницам.

      Оригинальный способ немного преобразить домашний интерьер.

      С таким брелоком ваш ключ никогда не утонет.

      Кухонная доска

      С такой оригинальной подставкой удобно использовать планшет на кухне.

      Записывать список продуктов или оставлять милые пожелания своей семье можно на такой оригинальной грифельной доске.

      Консервные банки

      Оказывается, из консервных банок получаются отличные подсвечники! Не верите? Смотрите сами вот здесь.

      Чтобы иголки не валялись где попало, сделайте оригинальную большую игольницу своими руками.

      Банка из-под чипсов

      Лампочки

      Небольшой террариум прямо у вас в лампочке. Инструкцию по созданию этого чуда можно посмотреть здесь.

      Кто сказал, что единственное предназначение лампочки — это излучать свет? Вот здесь, например, можно посмотреть, как сделать из лампочки вазу.

      Декоративные груши станут изюминкой вашего интерьера.

      Гаечные ключи

      Для таких крючков всегда найдется место в вашем гараже или на даче.

      Старые замки

      Благодаря такому способу хранения ключей проблем с их поиском больше не возникнет.

      Чемодан

      Про эту замечательную идею можно прочитать здесь.

      Простой чемодан может стать супернаходкой для интерьера практически в любом стиле.

      Очень простой способ порадовать своих детей здесь.

      Старые покрышки

      Стол из покрышек — отличный вариант для вашей дачи.

      Чтобы превратить старую покрышку в такой модный столик, вам понадобятся несколько метров толстой веревки и немного усилий.

      Из велосипедной покрышки можно сделать зеркало.

      Ненужный глобус

      Весь мир прямо над головой! Как сделать такой абажур, можно узнать здесь.

      Велосипедное колесо

      Посмотреть, как сделать такое необычное украшение на стену, можно здесь.

      Кажется, часы можно сделать из всего, но из этого предмета они будут выглядеть особенно оригинально. Инструкцию можно найти здесь.

      Монеты

      Поделки из монет являются отличной идеей, чтобы разнообразить ваш интерьер или сделать оригинальный подарок друзьям.

      Монеты, привезенные из других стран, можно использовать в качестве незатейливых украшений, например вот так.

      Люстра

      Люстра может радовать не только светом, но и цветочной красотой, а инструкция, как сделать такую прелесть, лежит здесь.

      Бутылки

      Легко, стильно, оригинально и красиво! А инструкцию можно прочитать здесь.

      Да-да, простые бутылки, специальная краска и ваша фантазия. Попробуйте — и вы не пожалеете.

      Еще один способ навести порядок. Здесь вы найдете описание и еще несколько идей.

      80 фото красивых вариантов использования в дизайне интерьера

      Разбирая свой шкаф или чердак можно найти множество отложенных до лучших времен вещей, не пригодившихся в хозяйстве.

      Не спеша их выкидывать, легко подобрать отличные варианты преображения ненужного хлама и подарив ему вторую жизнь, сделать впечатляющей частью интерьера и экстерьера.

      Вдохновляющие фото поделок из вещей помогут подобрать эксклюзивное и простое решение для изготовления функциональных или декоративных изделий.

      Потратив вечер и минимум денег можно реализовать творческие способности и стать опытным мастером по реанимации старой одежды, ящиков и мебели.

      Содержимое обзора:

      Поделки и переделки: вторая жизнь для ненужных вещей

      Удивительные поделки из вещей своими руками можно использовать для декора или в качестве функциональных предметом, они подходят для:

      • декорирования детской комнаты и квартиры;
      • украшения сада и приусадебного участка, дачи;
      • дополнения собственного гардероба;
      • преображения индивидуально подобранного образа.

      Из старых и ненужных вещей легко изготовить практичную мебель и светильники, одежду перешить и сделать из нее рюкзаки и аксессуары.


      Обустраиваем дом: интерьерные и практичные поделки

      Для дома поделки из ненужных вещей станут практичным дополнением функциональной мебели или помогут подчеркнуть эстетичность интерьера.

      Работая с разными материалами, необходимо тщательно проводить их обработку, а для продления срока эксплуатации использовать лакокрасочные покрытия.

      Зеркало из оконной рамы

      Арочная рама из старого дома подходит для создания зеркала, из подрамника удаляется стекло, и пустоты заполняются зеркалами.

      Древесину рекомендуется очистить от остатков краски и тщательно зашкурить, после нанесения светлой краски проводится процесс искусственного состаривания, путем частичного снятия покрытия.

      Стена-стеллаж из ящиков

      Овощные и фруктовые ящики из дерева предварительно ошкуривают и обрабатывают антисептиками для сохранения их целостности.

      Из отдельных элементов формируют стеллажную стену, используемую как большая и вместительная полка для книг и мелочей, аксессуаров и цифровой техники, необходимой в доме.

      Коврик в ванную из пробок

      Собранные пробки от вина и шампанского станут основой для стильного и приятного для ног коврика для ванной, не впитывающего влагу.


      С помощью шила в пробках прокалываются продольные, сквозные отверстия, в них заводится прочная леска, что помогает сформировать нужный по размерам и площади коврик.

      Для дачи: уличная мебель, садовый декор и украшения

      Функциональные поделки из старых вещей пригодятся на даче или в качестве украшения приусадебного участка.

      Для изготовления мебельных конструкций и декоративных поделок можно использовать все, что пылится на чердаке и под кроватью, для этого отлично подходят вещи, потерявшие функционал.

      Шезлонг из старой лестницы

      Деревянная лестница с поломанными перекладинами отлично подойдет для изготовления садового шезлонга, для него понадобится отрез плотной ткани.

      Из продольных деревянных креплений формируются надежно скрепленные прямоугольники, их соединяют и обшивают сидение из ткани, готовый шезлонг летом обеспечит удобное место отдыха.

      Уличные светильники из жестянок

      Жестяные баночки разных объемов и диаметров необходимо предварительно обработать, плоскогубцами распрямив края.


      Используя простой эскиз, острый гвоздь и молоток, на поверхность жестянки наносятся разные рисунки точечными проколами, если в банку поместить свечу, она превратиться в декоративный садовый светильник.

      Цветы из пластиковых бутылок

      Разноцветные пластиковые бутылки и крышки от них пригодятся для создания красивого декора садового участка.

      Из бутылок делаются цветы и ограждения для клумб, а крышечки используются для формирования красивых садовых дорожек и изготовления красивых, декоративных панно.

      Поделки для детей: как использовать старые вещи

      Яркие поделки для украшения детской комнаты помогут преобразить ее интерьер без значительных капиталовложений, что порадует взрослых.

      С помощью старых игрушек и одежды, можно изготовить необыкновенный и привлекательный декор, а остатки ткани использовать для красивых аксессуаров и заколок для волос.

      Декор детской комнаты

      Чтобы поделки из овощей для детей радовали малыша ежедневно, можно с помощью картофеля изготовить разнообразные штампы.

      Это облегчит процесс украшения стен и других поверхностей и поможет развить в ребенке творческие способности приобщая его к эстетике декорирования дома и рисованию.

      Резинки и заколки для волос

      Красивые и оригинальные поделки из детских вещей смогут пригодиться ребенку, если из старой одежды пошить рюкзаки и сумки.

      Из остатков ткани и простых резинок легко изготовить аксессуары для волос, текстиль прекрасно подходит для формирования цветов, ними украшаются ободки и другие вещи в комнате.

      Фото поделок из вещей

      Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉

      вторая жизнь ненужных вещей, поделки своими руками для сада и дома, в школу и в садик для детей. Как легко и просто их сделать?

      Вещи, которыми никто не пользуется, есть в доме практически у каждого человека. Вместо того чтобы выбрасывать старую одежду, книги и посуду, их можно взять за основу при создании необычных поделок.

      Что сделать из обуви?

      Оригинальные декоративные изделия из старой обуви можно расположить не только в саду, но и в квартире или доме. Для различных поделок берут как старые туфли, так и массивные ботинки.

      Если они безнадежно испорчены, из них можно сделать цветочный горшок или подставку под него. Выращивать в старой обуви можно любые растения.

      • Оригинальная подставка. Внутреннее пространство обуви, которая используется в качестве подставки, нужно аккуратно обмерить и подобрать подходящий по размеру горшок. В него можно высадить любой цветок. Лучше всего для этой цели выбирать ампельные и почвопокровные растения, которые украсят ботинок своими зелеными побегами. Большой плюс такой конструкции заключается в том, что растение для полива при необходимости можно вытягивать. Поэтому вода не будет разрушать обувь.

      • Удобный горшок. Высаживать растения можно и непосредственно в ботинок. Для этого в подошве необходимо шилом проделать аккуратные отверстия. Внутрь надо засыпать дренаж и слой грунта. После этого туда же можно пересаживать растение.

      Такие горшки, сделанные своими руками, станут отличным украшением любого участка. Ботинки или туфли можно расставлять на полу или подоконниках, а также крепить к забору или подвешивать как кашпо.

      Изделия из одежды

      Подойдет для создания различных поделок и ненужная одежда, оставшаяся после очередного разбора гардероба.

      Домик для кошки

      Из старых трикотажных футболок можно сделать удобный домик для кошки. Смастерить такую простую конструкцию может даже маленький ребенок. Для ее создания нужно найти две старые футболки, плотный картон или фанеру, скотч и металлическую проволоку. Делается домик для кошки в несколько этапов.

      1. Для начала из куска фанеры или плотного картона надо вырезать дно подходящей формы. Его нужно аккуратно обернуть одной из футболок. Рукава при этом необходимо подвернуть. Вместо футболки также можно использовать обычную наволочку.

      2. Чтобы дно домика было более мягким, внутрь рекомендуется положить плоскую подушечку.

      3. Куски проволоки надо аккуратно согнуть и закрепить в верхней точке. Место соединения нужно обмотать скотчем. Арку из проволоки аккуратно выравнивают, а ее концы прикрепляют ко дну.

      4. После этого вторую футболку нужно надеть на получившуюся конструкцию. Рукава необходимо закрепить снизу дна при помощи булавки или куска проволоки.

      5. Горловина в такой конструкции будет служить входом в кошачье жилье. При желании эту часть домика украшают цветными нитями или оригинальными нашивками.

      Домик получается удобным и очень легким. Его можно при необходимости переносить с места на место.

      Подушка

      Из старого свитера можно сшить мягкие и удобные диванные подушки любых форм и размеров. Процесс создания таких симпатичных аксессуаров не занимает много времени.

      1. Для начала на куске бумаги рисуют шаблон. Его надо вырезать ножницами и приколоть шпильками к вывернутому наизнанку свитеру.

      2. По шаблону вырезают две половинки будущей подушки.

      3. От края каждой заготовки надо отступить один сантиметр. По этому чертежу обе детали нужно сшить, оставив при этом небольшой промежуток, через который подушку набивают любым наполнителем.

      4. Ее можно заполнить синтепоном или другим подходящим материалом.

      5. После этого подушку надо сшить до конца.

      Готовое изделие можно украсить, пришив к поделке пуговицы или вырезанные из фетра детали. Такая подушка может стать отличным подарком для близкого человека.

      Сумка

      Для создания оригинальной женской сумочки можно использовать любые подручные материалы, например, старые джинсы. Такие аксессуары получаются прочными, долговечными и очень качественными. Процесс создания такой сумки в домашних условиях состоит из нескольких этапов.

      1. Для начала от нижнего края одной штанины нужно отрезать кусок размером в 40 сантиметров.

      2. От ремешка также надо отрезать несколько деталей. Одну длиной 40 см, другую длиной 10 см и еще два отреза по 4 см.

      3. Штанину выворачивают наизнанку. Нижние края будущей сумки надо подшить или прострочить на машинке. Углы – подогнуть и пришить.

      4. Свободные края сумки необходимо подровнять. Их также можно пришить, используя темную нить.

      5. Длинную часть ремешка нужно пришить к основной части сумки. На его краю проделывают несколько отверстий. Они должны располагаться на одинаковом расстоянии.

      6. Куски ремня длиной 4 сантиметра пришивают на верхней и нижней частях сумки.

      7. Отрез ремешка с пряжкой пришивается снизу. Его можно также дополнительно зафиксировать. Закрывать такую сумку очень просто: отрез с ремешками надо пропустить через пряжку, а потом через дополнительное крепление внизу сумки.

      Сумка получается небольшой, но довольно вместительной. К ее основе стоит пришить удобную ручку из любого подходящего материала.

      Коврик

      Ненужные ремешки можно также использовать для создания удобного коврика в домашних условиях. Для работы понадобятся ремни разных цветов и ширины. Их надо порезать на равные детали, предварительно отрезав пряжки.

      Отрезки ремней необходимо разложить на предварительно подготовленном куске ткани. Это поможет понять, как должен выглядеть готовый рисунок. После этого все детали прикрепляют к тканевой основе при помощи качественного клея. Оставляют поделку до полного высыхания.

      Такой аксессуар для дома выглядит стильно и подходит для ежедневного использования.

      Создание поделок из книг

      Старые книги уже много столетий подряд используются как тайники, в которых хранятся деньги, тайные письма и ценные бумаги. Сделать простой «сейф» из ненужного или испорченного издания очень легко. Процесс создания такой поделки состоит из нескольких шагов.

      1. Для начала надо подобрать подходящую книгу. Лучше всего выбирать толстый томик с прочным корешком.

      2. Середину книги необходимо аккуратно вырезать, используя для этого острый канцелярский нож.

      3. Края страниц снаружи и изнутри тщательно промазываются клеем ПВА. Между верхней обложкой и первой страницей книги нужно положить чистый лист. Это делается для того, чтобы они не склеились.

      4. Промазанную клеем книгу стоит оставить под прессом на всю ночь. За это время она полностью высохнет.

      Готовую поделку можно дополнительно украсить, или сразу использовать по назначению.

      Другие идеи

      Из старых вещей талантливые мастера могут сделать удобную мебель или оригинальный декор.

      Из полотенец

      Ненужные полотенца, которые уже нельзя использовать по прямому назначению, вполне могут обрести вторую жизнь. Из мягких махровых изделий легко сделать удобный коврик для ванной комнаты.

      Большие полотенца необходимо разрезать на длинные полосы. Полотенца при этом могут быть как однотонными, так и разноцветными. Для плетения коврика в руки надо взять три ровные полоски. Из них плетется аккуратная коса. Края для удобства фиксируются булавками или кусочками проволоки. Все эти заготовки сворачиваются в плотную спираль. Детали нужно для надежности прошить нитками подходящего цвета. Швы должны быть ровными и аккуратными.

      Когда коврик будет готов, из него нужно удалить все булавки. Этот простой аксессуар для ванной прослужит своим владельцам еще несколько лет.

      Из чемодана

      Старый чемодан любого размера используют в разных целях. Его можно превратить в оригинальный домик для кошки, ящик для игрушек или удобный столик. Оформление такой поделки станет отличным развлечением для детей.

      Для создания удобного и устойчивого журнального столика основу чемодана надо зачистить и покрасить. Готовое изделие можно покрыть лаком. К нижней части поделки крепятся прочные деревянные ножки подходящего размера. Внутри такого столика вполне возможно хранить различные вещи, которые всегда должны быть под рукой.

      Из столовых приборов

      Поделки из ненужных столовых приборов можно отнести в школу или детский сад, а также использовать для украшения дома.

      Оригинально смотрятся объемные рамки, сделанные из металлических вилок и ложек. Процесс создания такой поделки довольно прост.

      1. Для начала из плотного картона надо изготовить основу поделки. При желании ее можно покрыть слоем краски или лака.

      2. Когда основа рамки просохнет, к ней можно крепить столовые приборы. Фиксируются они на ней при помощи горячего клея.

      3. В центре этой рамы по желанию располагают блюдце, зеркало или часовой циферблат.

      Чтобы поделка выглядела красивее, столовые приборы можно также покрасить в нужный цвет. Как правило, для этого используется золотая или серебряная краска.

      Из мангала

      Старый мангал или гриль можно использовать для создания оригинальной высокой клумбы. Возиться с ней долго не придется. Старый мангал надо очистить от засохшего жира и ржавчины. При желании его можно покрыть антикоррозийным составом. Это поможет продлить срок службы изделия.

      Затем мангал надо дополнительно покрасить и просушить. После этого внутрь мангала засыпают слой почвы. Выращивать в этой клумбе можно как цветы, так и любые другие растения.

      Не стоит избавляться от вещей, которые не используются. Они вполне могут получить шанс на вторую жизнь, став настоящим украшением участка или дома.

      О поделках из старых вещей смотрите в видео.

      Поделки для дачи, сада, двора своими руками. Фото из ненужных вещей

      Старые и уже ненужные вещи не так просто выкинуть, как кажется первоначально. Именно поэтому современные рукодельницы и мастера начали придумывать разные идеи, что сделать из подручных материалов, которые завалялись в сарае или кладовке. Предлагаем вам идеи поделок для дачи, сада, двора своими руками из ненужных вещей с фото. Вдохновляйтесь и благоустраивайте приусадебный участок наилучшим образом.

      Также почитайте: Поделки для сада из подручных материалов с фото и описанием.

      5 идей поделок для дачи

      Хотите оформить уютный уголок для отдыха на собственной даче? Для этого лучше всего подходят старые автомобильные покрышки. Из них получается достаточно удобная мебель, при этом вам не придется тратить много сил и времени на ее изготовление. Посмотрите на фото пример оформления места для отдыха на даче.

      Строительные поддоны – это один из самых популярных материалов, который часто остается после строительных или ремонтных работ. Не спешите выкидывать или разбивать поддон на доски, ведь с его помощью можно сделать место для отдыха на даче, подвесную кровать или лежак.

      Стеклянные и пластиковые бутылки собираются дачниками чаще всего. Это связано с тем, что мусор на даче необходимо либо далеко выносить, либо самостоятельно сжигать. Но вы можете подарить вторую жизнь бутылкам, используя их для оформления клумбы во дворе.

      Если у вас остались шлакоблоки, не спешите их выбрасывать, ведь они пригодятся для оформления клумб на даче или для изготовления простой мебели для отдыха. С минимальными затратами вы сможете благоустроить свой участок и придать ему нотки оригинальности.

      У вас осталось много джинсовых штанов, которые либо малы, либо вышли уже из моды? Тогда настала пора из ненужных вещей сделать гамак для дачи. Вдохновляйтесь идее с фото и попробуйте ее реализовать на свое собственном участке.

      Поделки для сада из ненужных вещей своими руками

      Одной из самой необычной поделки можно назвать цветочную клумбу из ботинка. Согласитесь, что на вашей даче завалялось много ненужной обуви, которая протекает, потеряла вид или стала мала. Не спешите выкидывать ее, ведь немного приукрасив ее, вы сможете сделать оригинальный цветочный уголок в саду.

      Вы красили забор весной и остались банки из-под краски? Многие скажут, что они не нужны, поэтому сразу выкидывают в мусор, а вы можете попробовать сделать из них цветочные горшки. Обратите внимание на фото, какой интересный дизайн получился у этой оригинальной поделки для сада.

      Сложно представить красивый сад без декоративных поделок, которые отражают специфику участка и характер его владельца. Переберите все старые инструменты и попробуйте из них сделать поделки. На фото предлагаем посмотреть поделки из ненужных лопат, которые превратились в настоящих ворон.

      Поделки для дачи, сада, двора своими руками фото из ненужных вещей может сделать каждый дачник, если перебрать старые вещи и проявить немного фантазии. Теперь вы можете с минимальными затратами преобразить ландшафтный дизайн своими руками.

       

      Самые креативные фото-проекты DIY

      Ищете новые интересные способы демонстрации фотографий или творческие идеи для подарков своими руками? «Картина рисует тысячу слов». но фотопроекты намного дороже! Вот почему мы в DIY Projects for Teens рады представить вам список фотопроектов, которые нам очень понравились! Это проекты DIY, которые привнесут ваш индивидуальный подход в вашу комнату, продемонстрируют ваш характер; ваши интересы, люди, которых вы любите, вещи, время и места, которые определяют вас, вашу музыку, ваши мечты и этот список можно продолжить.Фотографии дают нам возможность заглянуть в прошлое, которое невозможно вернуть, но которое определенно можно пережить в прекрасных фотопроектах! Так! Мы знаем, что вы взволнованы, так что приступим! От классных способов отображения ваших фотографий в Instagram до красивых проектов декора и рамок для фотографий своими руками — у нас есть идеальные идеи для всех ваших фотографий. Прокрутите вниз и наслаждайтесь этими удивительными фото-проектами и идеями фоторамок своими руками!

      1. Приглашение на фото своими руками

      плавания творческого разнообразия

      Ох уж мы L-O-V-E этот фотопроект! Это идеальный подарок для дружбы на все случаи жизни! Щелкните ссылку выше, чтобы получить пошаговые инструкции!

      2.Буквы для фотоколлажей своими руками

      houseontheway

      Этот фотоколлаж с буквами идеально подходит для того, чтобы украсить вашу комнату чертами вашего персонажа! Также хороший способ поделиться воспоминаниями с друзьями и членами семьи!

      3. Пазл своими руками

      ehow

      Эта фото-пазл — не только великолепный декор комнаты или пространства, но и отличный подарок! Ссылка выше проведет вас через весь процесс.

      4. Фото-дисплей «сделай сам» в форме сердца

      всегда осень

      Этот проект — один из самых простых в нашем списке.Это идеальный вариант для помещения, где вам нужен красивый декор стен.

      5. Светильники для светящейся фотографии своими руками

      наши лучшие укусы

      Как это A-D-O-R-A-B-L-E? Нам это нравится, и мы уверены, что вы тоже! Продемонстрируйте свое творчество с помощью этих светящихся фото-светильников, и мы держим пари, что люди, которые их увидят, не смогут оторвать от них глаз! Инструкция по ссылке выше.

      6. DIY благодарная фотоплата

      лачуга-2-шик

      Поместите этот проект на дверь своей комнаты, и у вас будет самая очаровательная табличка на двери комнаты во всем доме!

      7.Ваза для фото своими руками

      modpodgerocksblog

      Теперь это прекрасный подарок для мамы. Она может поставить этот центральный элемент где угодно, но мы держим пари, что это идеальный центральный элемент на открытом воздухе или в любом месте с хорошим освещением. Мы уверены, что вашей маме это понравится!

      8. Фотодисплей своими руками с воздушно-сухой глиной

      diypassion

      Ух ты !!! Это B-E-A-U-T-I-F-U-L, мы не можем насытиться этим! Так что, если вы любите деревенский дизайн, посмотрите этот проект!

      9.Подвесная стена для фото своими руками

      homeyohmy

      Вопреки деревенской теме, которую мы показали выше, этот проект здесь выглядит и ощущается как современный мир. Если это ваш стиль, то нажмите на ссылку выше, чтобы пройтись по нему!

      10. Рамка для фотографий из ленты DIY

      дизайнов, губка

      Нет, фоторамка на магнитной ленте не обязательно должна быть грязной. Фактически, вы можете сделать из него аккуратный, веселый и красочный стиль! Посмотрите этот проект по ссылке выше!

      11.Подставки для Instagram своими руками

      лилии и мокасины

      О, вам это понравится !!! Подставки для Instagram, которые вы сделали сами, и изображения, которые вы выбрали лично! Это наверняка будет темой для ваших друзей, когда они увидят, что вы используете их дома или в общежитии!

      12. Неоновые треугольные фоторамки своими руками

      hellohappystudio

      Дайте волю творчеству и воображению с этими фоторамками с неоновым треугольником! Они наверняка оживят любой уголок вашей комнаты!

      13.Лоскутное одеяло DIY Photo

      полкадо кресло

      А этот сентиментальный. Что-то, что вы можете подарить кому-то, кого вы очень нежно любите, или что-то, что вы можете оставить себе, чтобы напоминать о людях, которых вы любите больше всего! Это одеяло для фотографий своими руками определенно что-то !!

      14. Восковая свеча DIY Photo

      петапикселей

      О, это так умилительно, чтобы смотреть, как тают свечи, сколько еще свеча, на которой изображены вы, ваши друзья или близкие ?! Вы слышали об этом раньше? Потому что мы, это наш первый раз!

      15.DIY Мини-альбом Instagram

      stylemepretty

      стиль

      Instagram кажется необходимостью для жизни в наше время. И если вы так сильно любите Instagram, вы обязательно влюбитесь в этот мини-проект Instagram!

      16. Украшение стен деревянными треугольниками своими руками с фотографиями

      приют

      Это еще одна версия фотопроекта треугольника, только она полностью контрастирует с предыдущими цветами. Этот фотопроект с треугольником заставит вас вспомнить морской бриз в полнолуние.Так что, если вы сенсационный тип, нажмите на ссылку выше!

      17. Искусство стены своими руками

      thecraftedlife

      Еще одна настенная живопись, которая показывает много цвета и жизни! Обновите свою стену с помощью этих произведений искусства! Щелкните ссылку выше, чтобы получить пошаговые инструкции!

      18. DIY Уникальное изображение плитки

      инструкции

      Что может быть уникальнее, чем твоя фотография, сделанная из мозаики? О да! очень уникальный! Это несомненно гений!

      19.Подставки для фотографий Polarois

      своими руками

      onegoodthingbyjillee

      У вас нет Polaroid, но вы очень хотите получить такую ​​фотографию. А почему бы не? Но это не просто фото — это еще одна версия подставок, которые мы вам уже показывали ранее! Неотразимо!

      20. Перенос фотографий своими руками с помощью блендера

      свободных людей

      Перенесите свои фотографии в более безопасное и запоминающееся место с помощью этой передачи фотографий с помощью учебника по ручкам блендера! Переносы на дерево, керамику, жестяные банки и бумагу!

      21.Портрет на холсте своими руками

      abeautifulmess

      Холст любят все. В этом есть что-то, что делает фотографии более ценными, чем они есть, и этот урок — гениальный способ поместить ваши фотографии на холст!

      22. Рамки для фотографий из поддонов своими руками

      южный откат

      Рамка в деревенском стиле для фотографии — еще одна особенность, которая дополняет фотографию на стольких красивых уровнях. Просто, но увлекательно. Посмотрите, как этот урок сделал возможным это искусство!

      23.Держатели для фотографий своими руками

      сахар и ткань

      Давайте на минутку отложим рамки и будем минималистичными. Как мы можем выставить фотографию, не снимая огромный камень, дерево или холст? Простой! Маленькие фото держатели! Посмотрите, как это делается, по ссылке выше.

      24. Светильники для рамок своими руками

      , что было сказано

      Еще одна коллекция светильников — это светильники с 4-сторонней рамкой, которые идеально подходят для нескольких фотографий в одном месте.Все материалы можно найти в долларовом магазине, и их можно легко настроить. Проверьте ссылку выше, чтобы пройтись по ней!

      25. Фотография

      , сделанная самодельным деревянным ломтиком.

      родительская перспектива

      Оуу .. это просто мило! Я могу представить себе коллекцию этого, чтобы сложить ее, подарить в качестве подарка на годовщину или на свадьбу, которую вы будете посещать! Это настоящий сувенир прямо здесь!

      26. Искусство стены своими руками

      общество19

      Вот это дух подростка !!! Этот коллаж и естественные висящие фотографии Polaroid — настоящая бомба! Их не только очень легко снять, но и приятно смотреть!

      27.Сделай сам персонализированное фото

      ehow

      Коллаж из фотографий на письме, на горшке, на коробке — куда еще не положили свои драгоценные фотографии? Кажется, мы вас тоже научили ставить его на плитку, верно? Но шутка в сторону, эти персонализированные фотопроекты — прикосновение, которое тает сердце каждого.

      28. Рамка для поляроидов своими руками

      Милитл Артишок

      Веселая коллекция фотографий в одном кадре! Как это круто? Да и материалы такие дешевые! Бьюсь об заклад, у вас уже есть это в вашем хранилище.Чего ты ждешь? Давай, сделай свою собственную версию!

      29. Настенные часы своими руками по фотографиям

      photojojo

      Ааа! Это слишком много для понимания! Изысканный-прекрасный-B-E-A-U-T-I-F-U-L !!! Я безмерно влюблен в этот стиль! Какой отличный способ украсить стену комнаты!

      30. Сделай сам Instagram Wall

      гиммесомовен

      И как только вы думаете, что мы закончили с идеями стен Instagram — здесь мы оставляем лучшее напоследок.Стена в Instagram, которая наверняка вызовет у вас трепет, вы, вероятно, в конечном итоге будете смотреть на нее часами! Ссылка выше покажет вам, как это делается!

      Сделайте в подарок или превратите их в творческий вечер

      Знаете ли вы, сколько разных способов использовать фотографии помимо помещения их в рамку? Почему бы не проявить изобретательность со всеми своими любимыми картинками! В Интернете есть тонны фотопроектов «сделай сам» , и все они являются отличными идеями и забавными для создания! Сделайте фотопроект «Сделай сам» в подарок любимому человеку или превратите его в веселую вечеринку с друзьями и семьей.Здесь мы собрали множество отличных идей для начала. Получите удовольствие от создания собственных фото дисплеев!

      Фотопроекты своими руками

      Отличным вариантом для сохранения ваших любимых воспоминаний было бы использование переработанных продуктов и превращение их во что-то уникально разработанное вами, вы можете найти вдохновение для этого ниже. Взгляните на каждую поделку и выберите ту, которая вам больше всего подходит!

      Фотопроекты «Сделай сам» созданы специально для вас, что делает их еще более особенными.Это идеальные подарки на День святого Валентина, Рождество, свадьбы, дни рождения, День матери и отца и многое другое!

      • Коробка с памятью для фотографий — Это было особенное ремесло моей дочери и нашей собаки.
      • DIY Photo Lamp — это действительно крутой и умный способ показать некоторые из ваших фотографий в доме.
      • DIY Photo Board — я мог видеть это подарком на День святого Валентина или годовщину.
      • Хрустальные кулоны — Прекрасная идея для подарка ко Дню матери!
      • Подставки для собак — Ваши гости действительно получат удовольствие от этих забавных подставок для собак!
      • DIY Photo Cube — Я люблю индивидуальные поделки.Он отлично впишется в любой интерьер!
      • Photo Puzzle — Вот еще одна отличная идея — сделать пазл из фотографии!

      Идеи для фотопроектов своими руками

      • Перенос фотографий на холст — Работать над переносом фотографий всегда весело! Мы больше не можем найти руководство по этому ремеслу, но вы можете посетить блог и ознакомиться с другими отличными идеями для передачи фотографий!
      • Магниты и канцелярские кнопки для крышек бутылок — Как весело делать собственные магниты или канцелярские кнопки из ваших фотографий!
      • Вышивка Фото Семейные портреты — Если вы любите вышивать, то это фото-ремесло для вас!
      • Photo Candle — Я могла видеть такие свечи на свадьбе или свадебном душе.
      • Photo Puzzle — Идеальная поделка для работы с детьми. Мои дети всегда любили головоломки.
      • Декупажные бляшки с семейными фотографиями — это идеальный штрих к любому домашнему декору, окрашивание дерева в ваш любимый цвет и декупаж вашей фотографии.

      Индивидуальный домашний декор DIY Фото проекты

      Идея подарка Фотопроекты

      Причудливые и забавные фотопроекты своими руками

      • Голова в банке — это жутко, но очень весело.Я бы не хотел открывать тот холодильник.
      • Photo Keepsake Ornament — Прекрасно, особенно для рождественской елки. Это идеальное сентиментальное украшение для дерева.
      • Самодельный снежный шар — снежные шары — это классическая поделка, но я думаю, что добавление картинок внутри — довольно крутая и уникальная идея.
      • Магниты-сердечки для фотографий — Покажите немного любви к любимому человеку с помощью этих магнитов-сердечков.

      Надеемся, вам понравится эта коллекция потрясающих фотопроектов, сделанных своими руками.Есть так много отличных вариантов, чтобы проверить свои творческие способности и сделать что-то по-настоящему особенное.

      Аманда Формаро — хитрая предприимчивая мать четверых детей. Она любит печь, готовить, мастерить детские поделки и создавать предметы декора для своего дома. Она мастер и гуру на кухне, много раз появлялась в Интернете и в печатных изданиях на протяжении многих лет. Она также является редактором канала Home & Garden в Craft Gossip и владельцем FunFamilyCrafts.com.

      Последние сообщения Аманды Формаро (посмотреть все)

      25 декоративных поделок из фотографий ручной работы для украшения вашей жизни

      Если вы похожи на меня, у вас больше фотографий, чем вы знаете, что с ними делать. Мой коридор заполнен фотографиями моей семьи, но у меня есть еще много фотографий, которые я хочу показать. Если у вас закончилось пространство на стене до того, как закончились картинки, у меня есть отличная коллекция самодельных фотоэкспозиций, которые так легко сделать.

      Если у вас есть старые фотографии детей, которые вы хотите показать в забавной форме, или у вас есть телефон или компьютер, заполненный фотографиями, которые вам просто некуда повесить, эта коллекция поделок своими руками будет очень полезна. снимать эти изображения с компьютера и в доме, где люди могут их увидеть и оценить.Пока мы создаем новые вещи, обязательно ознакомьтесь со всеми этими различными способами переработки старых коробок с хлопьями.

      Эти проекты для демонстрации фотографий варьируются от деревянных коллажей до светящихся фонарей для фотографий, и здесь каждый найдет что-то для себя. Теперь, когда я говорю, что их легко сделать своими руками, я имею в виду действительно, очень просто. Некоторые из них настолько просты, что дети могут выполнять их при минимальном наблюдении взрослых.

      Если вы когда-нибудь хотели снять эти фотографии с камеры и на красивом дисплее, сейчас ваше время.Вам понравится, насколько это просто и как красиво они демонстрируют ваши любимые фотографии. О, и обязательно ознакомьтесь с моими проектами из восстановленной древесины. Многие из них идеально подойдут к вашим новым фото-поделкам. Итак, возьмите несколько принадлежностей, потому что мы собираемся делать поделки из фотографий, которые, как не поверит ваши друзья и родственники, стоили целое состояние. Насколько они дешевы и просты в изготовлении, будет нашим маленьким секретом.

      1. Фото свечи своими руками

      Кто не просто любит свечи? С помощью этого замечательного проекта «Сделай сам» вы получите свечи и прекрасный способ показать свои фотографии.Вы можете распечатать свои изображения дома или заказать их в Wal-Mart или Walgreens. Затем вы просто переносите их на свечу и можете выбрать размер и форму свечи, которую хотите использовать.

      Учебник: abeautifulmess

      2. Фотомагниты на крышке бутылки

      Обожаю этот проект! Я люблю проекты крышек от бутылок — они просто кажутся такими деревенскими и ретро. Когда вы добавляете тот факт, что они также содержат изображения и представляют собой магниты для холодильника, вы понимаете, что это замечательный проект, сделанный своими руками.Детям это понравится, и это действительно просто. Кроме того, вы можете сэкономить на крышках для бутылок или купить их очень дешево в большинстве ремесленных магазинов.

      Учебник: marthastewart

      3. Обруч для фотографий DIY

      Это отличный способ показать фотографии со свадьбы или другого торжества. Мне нравится, насколько это просто и так элегантно. Вы просто используете атласную ленту, чтобы прикрепить изображения к большим пяльцам для квилтинга, а затем добавить цветочные украшения. Это было бы идеально для показа фотографий отношений на свадебном приеме.Выбирайте изображения, которые показывают отношения от начала до свадьбы. К тому же это такая замечательная идея для подарка.

      Учебник: stylemepretty

      4. Фото-украшения своими руками

      Хорошо, праздники закончились, но вы все еще можете создавать и демонстрировать эти великолепные фото-украшения своими руками. Их не обязательно вешать на дерево. Просто посадите их на стол или найдите для них другое творческое применение. Вы можете найти эти пустые украшения в Wal-Mart и в большинстве универсальных долларовых магазинов. Просто заполните их своей картинкой и любыми украшениями, которые хотите добавить.

      Учебник: thehouseofsmiths

      5. Буквы для фотоколлажей своими руками

      Эти буквы-коллажи настолько хороши и открывают вам массу возможностей для творчества. Вы используете Mod Podge, чтобы наклеить нужные картинки на свои буквы, и вы можете использовать любые буквы, которые захотите. Создайте дисплей с монограммой или напишите специальное сообщение. Они также идеально подходят для подарков, и их очень легко сделать!

      Учебное пособие: houseontheway

      6. Керамические украшения своими руками

      Опять же, я знаю, что в этом году каникулы закончились, но всегда есть следующий год, которого можно с нетерпением ждать, верно? Кроме того, эти великолепные керамические украшения, сделанные своими руками, не обязательно должны быть для елки.Вы можете использовать их, чтобы украсить любую комнату. Просто повесьте их на стену или используйте как кухонные магниты. Они действительно легкие и такие великолепные, когда они готовы.

      Учебник: architectureofamom

      7. Блоки для фото-пазлов DIY

      Хорошо, это может быть мой любимый подарок в списке. Эти блоки-головоломки своими руками изумительны, и их очень просто сделать. Дети будут обожать их, в основном потому, что они представляют собой пазлы, и они идеально подходят для бабушек и дедушек, если вы хотите особенный подарок на День матери или отца.Вы просто переносите свое изображение на крошечные деревянные блоки, а затем головоломка помещается в большую деревянную коробку.

      Учебник: littlemissmomma

      8. Подвески для фото своими руками

      Что может быть лучше, чтобы держать фотографию любимого человека поближе, чем превратить ее в красивый кулон? Опять же, это прекрасный подарок для всех, к тому же вы захотите сделать его для себя. Сделать это не так сложно, как кажется. Лично я бы использовал изображения меньшего размера и создал браслет-шарм в тон.Какая замечательная идея ко Дню матери!

      Учебное пособие: sarahsaving

      9. Коробка для фотографий DIY Magic Gift

      Мне очень нравится идея превратить фотографии в чудесную волшебную коробку! Картинки связаны лентой, и когда вы вытаскиваете их из коробки, они создают особое сообщение. Это прекрасный подарок на свадьбу, которая может быть у вас в этом году. Ее относительно легко создать, и вы можете поспорить, что это уникальная идея, которую никто другой не подумает создать.

      Учебное пособие: путешествия по творческому разнообразию

      10. Фото своими руками Wood Slice Art

      Если вы ищете деревенский стиль, эта поделка из деревянных кусочков идеально подойдет. Честно говоря, он идеально подходит к любому образу. Мне нравится, как выглядят черно-белые фотографии на дереве. Это так великолепно, и это такой простой проект демонстрации фотографий своими руками. Это также прекрасный подарок, если вы хотите что-то для человека, у которого все уже есть. Я знаю, что вы захотите попробовать это — вы можете купить ломтики древесины со склада пиломатериалов, если у вас их нет под рукой, и они действительно недорогие.

      Учебное пособие: ehow

      11. Современное фотообои DIY

      Вы можете легко создать свою собственную художественную галерею, достойную настенного искусства, с помощью всего лишь нескольких принадлежностей и некоторого времени. Мне нравится, насколько они великолепны, и у вас есть возможность сделать любой размер, который вам нужен. Вам понадобятся деревянные блоки и немного Mod Podge, чтобы прикрепить изображение. Это такой простой и красивый проект своими руками!

      Учебное пособие: projectnursery

      12. Пазлы с картинками «Сделай сам» Lego

      Насколько классные эти головоломки с картинками Лего? Они отлично подходят для детских фотографий и прекрасных подарков.Вам просто нужно перенести свое изображение в Lego, а затем вырезать его соответствующим образом. Мне нравится эта идея, и это так просто! Если у вас есть дети, то у вас обязательно будут Лего. Вместо того, чтобы класть их на пол, где они болят, как член, когда вы наступаете на них, превратите их в великолепные пазлы с картинками, сделанные своими руками.

      Учебник: icanteachmychild

      13. Рамка для фотографий DIY Mason Jar

      Хорошо, теперь вы знаете, как я люблю работать с банками Мейсона. Я имею в виду, что с ними можно делать так много разных вещей.Возьмем, к примеру, эти рамки для картин. Их действительно легко сделать, и, честно говоря, это самая креативная вещь, которую я когда-либо видел, когда дело доходит до вторичной переработки банок Мейсона. Обожаю весь этот проект!

      Учебник: alittlecraftinyourday

      14. Настенное украшение для фотографий своими руками

      Эта настенная подвеска, сделанная своими руками, очень похожа на проект с фотообрусом, но больше в стиле фристайл. Мне нравится, как легко создать такое великолепное изображение. Вы можете сделать это в любом количестве форм и размеров, и все они действительно просты в создании.Выберите украшения, и все готово.

      Учебное пособие: homeyohmy

      15. Светильники городского пейзажа своими руками

      Возьмите эти снимки из отпуска или поездки и превратите их в это удивительное светило городского пейзажа. Вы также можете сделать это с любым типом изображения, но я думаю, что городской пейзаж великолепен, особенно когда вы зажигаете светильник, и кажется, что здания освещены ночью. Этот проект тоже довольно простой и идеально подходит для подарков.

      Учебник: alittlecraftinyourday

      16.DIY PVC Pipe Picture Vase

      Какой отличный способ показать эти фотографии и израсходовать часть ПВХ-трубы, оставшейся от других проектов или ремонта. Эта ваза — отличная идея, и ее очень легко сделать. Я любитель перепрофилирования, и эта ваза для труб из ПВХ может быть одним из моих любимых проектов перепрофилирования. Это такой креативный и идеальный способ продемонстрировать свои фотографии!

      Учебное пособие: modpodgerocksblog

      17. DIY Picture Абажур

      Хорошо, это отличный проект для бабушек и дедушек.Представьте, что вы поместите фотографии всех своих внуков на потрясающий абажур! Мне нравится этот проект и то, как легко все это собрать. Это также отлично подходит для добавления фотографий ваших детей в хронологию, когда они выросли с годами. Вы получаете индивидуальный абажур и абажур, на котором изображены все ваши любимые старые фотографии.

      Учебник: whosaidcrafts

      18. Сделай сам персонализированная фоторамка венок

      Этот персонализированный венок из фотографий — прекрасный способ показать эти фотографии.Для этого вам понадобятся рамки и форма деревянного венка. Просто прикрепите рамки к венку с помощью столярного клея, а затем добавьте любые украшения, которые хотите, чтобы сделать его более уникальным. Это еще один отличный подарок для бабушек и дедушек или кого-то еще, и сделать его довольно просто. Вы также можете настроить количество используемых изображений, добавляя больше или меньше, если вам нужно.

      Учебник: michaels

      19. Часы для фото своими руками

      Вот еще один отличный способ показать свои фотографии, очень простой, уникальный и креативный.Вам понадобится комплект часов или база. Эти фоточасы действительно работают и красиво демонстрируют те фотографии, которые вы хотите отобразить. Честно говоря, кому не нужны уникальные часы, которые демонстрируют своих близких? Это тоже прекрасная идея для подарка.

      Учебное пособие: просто между друзьями

      20. Светильники светящиеся фото

      Это еще один замечательный способ продемонстрировать любимые фотографии в светиле. Мне нравятся светильники, потому что они такие великолепные, когда они горят, и такой прекрасный способ продемонстрировать эти фотографии.Вам понадобится фотопринтер или место для печати фотографий, а также двусторонний скотч, ураганное стекло и свечи. Это действительно простой проект. На самом деле это настолько просто, что вы можете сделать несколько штук за день.

      Учебное пособие: ourbestbites

      21. Мини-магниты своими руками

      Достаньте этот Mod Podge, и мы создадим эти замечательные мини-магниты, на которых будут изображены ваши любимые фотографии. Независимо от того, используете ли вы их на холодильнике или в офисе, вам обязательно понравится их творчество, и их очень легко сделать.Вы можете создать целую коллекцию мини-фотомагнитов всего за короткий день. Это также отличные подарки для молодоженов, бабушек и дедушек.

      Учебное пособие: пломбир

      22. Гигантская фоторамка своими руками

      Старая дверь становится идеальной фоторамкой, сделанной своими руками, если у вас есть всего пара часов, чтобы поработать над ней. Мне очень нравится эта идея! Вы можете найти эти старые двери на большинстве блошиных рынков и комиссионных магазинов. Вы просто превращаете стеклянные панели в рамы для картин. Какая изящная и креативная идея! Вам понравится конечный результат этого, как и всем, кто его увидит.

      23. Фотоблоки своими руками

      Как только вы научитесь создавать свои собственные фотоблоки, возможности безграничны. Вы можете создать так много замечательных картинок с помощью этой простой идеи. Вам просто нужны блоки и немного Mod Podge, чтобы начать. Используйте эту идею проекта, чтобы создать так много замечательных подарков или превратить все ваши любимые снимки в великолепный домашний декор.

      Учебное пособие: plaidonline

      24. Геометрические формы для фотографий своими руками

      Это отличный способ показать фотографии из отпуска.Вы превращаете их в геометрические фигуры, что всегда весело. Просто выберите изображения, которые вы хотите использовать, вырежьте подходящие формы, а затем сложите их все вместе в эти сферы, конусы и другие великолепно выглядящие 3D-кадры. Дети будут в восторге от их изготовления, и они отлично подходят для стола или в любом другом месте, где вы хотите их продемонстрировать.

      Учебное пособие: buzzfeed

      25. Винтажные бутылки с фото дисплеями

      Если вы любите винтажные бутылки или что-нибудь винтажное в этом отношении, вам действительно понравятся эти старые бутылки, на которых изображены ваши фотографии.Вы можете купить старые бутылки на блошиных рынках и в благотворительных магазинах, и они действительно недорогие. Превратите эти бутылки в идеальные рамки для картин. Это так просто — вам буквально нужно вымыть бутылки, а затем вставить картинки. Вы также можете использовать бутылки любых форм и размеров для еще более креативного и привлекательного вида.

      Учебное пособие: апарт-терапия

      30 творческих способов переориентировать фотографии

      Лучшая часть? Теперь Selfmade обеспечивает индивидуальное наставничество с успешными предпринимателями, которые были там, где вы сейчас находитесь, и которые заботятся о том, чтобы изменить положение женщин в бизнесе.В их число входят владельцы бизнеса, учредители, венчурные капиталисты и профильные эксперты в таких отраслях, как финансы, реклама, маркетинг, лицензирование, мода и СМИ.

      Наша летняя программа наставничества будет включать в себя множество новых наставников, с которыми мы рады познакомить вас, в том числе:

      Линда Сюй, предприниматель и эксперт по электронной коммерции

      Линда является соучредителем и директором по развитию Cart.com, технологической платформы электронной коммерции Series-A, которая сотрудничает с брендами, чтобы помочь им расти.Линда занимала должность главы отдела роста в Sitari Ventures, где она курировала стратегию и операции. Она приобрела и консультировала технологические и потребительские компании в качестве частного инвестора в глобальных компаниях, включая The Riverside Company и Lazard. Кроме того, Линда ненадолго проработала в команде, запускающей Uber Freight. Она любит все продукты и растения.

      Стефани Картин, эксперт по социальным сетям + предприниматель

      В душе предприниматель, Стефани отказалась от своей корпоративной карьеры в 2012 году, чтобы последовать своему энтузиазму и запустить Socialfly, ведущее агентство цифрового и влиятельного маркетинга, ориентированное на социальные сети, базирующееся в Нью-Йорке. Город.С тех пор в Socialfly насчитывается более 30 штатных сотрудников, и два года подряд она входит в число самых быстрорастущих частных компаний Inc. 5000. Агентство работало с более чем 200 известными брендами, включая Girl Scouts, WeTV, Conair, Nest Fragrances, 20th Century Fox и Univision. Стефани является соведущей подкаста Entreprenista и соавтором Like, Love, Follow: The Entreprenista’s Guide to Use Social Media to Grow Your Business . Она также недавно была удостоена награды SmartCEO Brava, присуждаемой ведущим женщинам-генеральным директорам Нью-Йорка, и премии Stevie в категории «Лучшее рабочее место года для женщин».

      Кристина Росс, создатель контента и специалист по социальным сетям

      Кристина делает #Content — «предприниматель» в социальных сетях, креативный стратег и оратор по всем вопросам, связанным с Интернетом. Четыре года как редактор журнала и продюсер / копирайтер в мире рекламы (Mercedes, Cancer Research, French Kiss Records), Кристина собрала чемоданы и решила отказаться от социальных сетей, поскольку она увидела быстро развивающуюся индустрию. С тех пор она за 18 месяцев увеличила количество подписчиков на @thefabstory с 10 тыс. До 1 млн. Сейчас она специализируется на творческих стратегиях, лежащих в основе рекламы в социальных сетях и привлечения пользователей.Благодаря ее кампаниям приложения из топ-50 за ночь стали №1 в своих категориях магазинов приложений. Работа и опыт Кристины были освещены в Forbes, Thrive Global и несколько раз выступали в Гарвардской школе бизнеса с докладами о большом плохом мире #content.

      А.В. Перкинс, самодельный квасцы и создатель AV, делает это

      A.V. — эксперт по DIY и создатель Avdoeswhat.com. То, что начиналось как традиционный блог «Сделай сам», превратилось в платформу стиля жизни, которая включает в себя ремесла, переработанную мебель и поп-культуру.В качестве цифрового ведущего для HGTV Handmade, наряду с появлением в Bustle , The Pioneer Woman и BuzzFeed, A.V. полон решимости помочь бережливым миллениалам осознать: «Жизнь лучше, когда ты делаешь это сам!» СРЕДНИЙ. также является соавтором University of Dope, захватывающей, заставляющей задуматься карточной игры, прославляющей культуру хип-хопа, — первой в своем роде.

      Дэвид Месфин, креативный директор и эксперт по бренду

      Дэвид — многопрофильный дизайнер и креативный директор с отмеченным наградами опытом интегрированных кампаний, включая Суперкубок, ФИФА, НФЛ и глобальную кампанию по запуску.Он создал глобальные партнерские отношения для повышения узнаваемости бренда с помощью традиционных, цифровых, социальных и экспериментальных маркетинговых кампаний, сотрудничая с руководителями высшего звена из Genesis, Hyundai, Honda, Sony, Adidas, Oakley, Toyota, Neutrogena, Land more, чтобы сообщить о своей компании. видение через креатив и маркетинг. Он получил награды Канн, One Show, Clio, Webby, EFFIE, Communication Arts, Google Creative Sandbox, OC и LA ADDY, DIGIDAY, TED | Реклама достойна распространения, Американская федерация рекламы, FWA, The A-List Hollywood Awards, IAB Mixx и Graphis.

      Жасмин Плафф, специалист по стратегии бренда

      Жасмин — специалист по стратегии бренда / графический дизайнер, который помогает женщинам-предпринимателям привлекать клиентов своей мечты, делясь своей историей и выводя свой брендинг и графический дизайн на совершенно новый уровень.

      Плюс, наши самодельные квасцы будут сопровождать вас в пути! Перейдите от чувства одиночества к чувству глубокой связи с сообществом единомышленниц. Наши профессиональные тренеры по бизнесу и карьере посоветуют вам сделать следующий шаг к вашим бизнес-целям с помощью еженедельных модулей подотчетности.Студенты получат доступ к широкому сообществу предпринимателей-единомышленников, включая экспертов, учредителей, будущих деловых партнеров, фрилансеров и многих других.

      Этим летом в состав тренеров Selfmade входят Ники Шамдасани, соучредитель и генеральный директор Sani, модного бренда, вдохновленного Южной Азией; Эмили Меррелл, основательница и главный сетевой директор женской сетевой организации Six Degrees Society; Д-р Анни Вован, чья карьера охватывает корпоративный мир, некоммерческую деятельность, а также бизнес-услуги и электронную коммерцию; и Кашет Прескотт, тренер по бизнес-мышлению и стратег.

      Готовы вывести свою бизнес-идею на новый уровень? Запишитесь на летнюю сессию Selfmade уже сегодня!

      Заинтересованы в участии в нашей программе наставничества? Подайте заявку здесь.

      28 Творческих поделок из фотографий ручной работы с учебными пособиями

      У вас на компьютере много замечательных фотографий, и вы не знаете, как их отображать? Теперь вы можете превратить их в красивый подарок на память или подарить подарки. Обрамление фотографий в качестве подарков — вечная традиция. Все, члены вашей семьи или друзья, которые их получат, будут дорожить им долгие годы.А можно сделать множество фото-поделок и проектов для своего декора. Предметы фотодекора всегда будут заметны в любом стиле декора.

      Здесь мы собрали несколько творческих идей и руководств по созданию фотографий своими руками для вашего вдохновения. Они варьируются от светящихся фото фонарей, деревянных фотоколлажных букв, декоративных свечей для фотографий своими руками и т. Д. Большинство поделок очень легко сделать с помощью учебных пособий, которые могут легко сделать ваши дети.

      Декоративные фото свечи своими руками

      Перенесите фотографии на свечи с помощью пистолета для тиснения с перегородкой из вощеной бумаги между ними.Недорого, легко собрать и сделать самый простой подарок! Смотрите подробный видеоурок на сайте abeautifulmess.

      Обруч для фотографий с цветочным рисунком

      Этот цветочный обруч для фотографий своими руками — прекрасный способ продемонстрировать заветные фотографии на свадьбе. Посмотрите, как это сделать с помощью stylemepretty.

      DIY Фото Орнаменты

      Украсьте пластиковые украшения из долларового магазина стеблями ягод и вашими любимыми фотографиями внутри. Это также может быть прекрасным подарком для ваших близких.См. Инструкции на сайте Houseofsmiths.

      Магниты на холодильник своими руками из крышек от бутылок и фото

      Веселая поделка, которую ваши дети могут легко сделать менее чем за 30 минут! Эти магниты на холодильник для фотографий своими руками придадут вашей кухне индивидуальный цвет и индивидуальность. Ознакомьтесь с руководством через marthastewart.

      Керамические орнаменты для переноса фотографий своими руками

      Обожаю прекрасную форму звезды этого украшения! Подарки или для украшения елки! См. Инструкции DIY из источника.

      Подвески для фотографий своими руками

      Сэкономьте немного денег и сделайте подарок, который будет храниться долгие годы, с этим простым фото-кулоном! Инструкции DIY из источника.

      Декоративные буквы для фотографий своими руками

      Украсьте картонные буквы старинными фотографиями, и они станут ярким элементом вашего домашнего декора! Супер простой и креативный способ украсить бюджет! Подробности смотрите на сайте Shutterfly.

      Волшебная подарочная коробка для фотографий

      Наполните круглую подарочную коробку фотографиями со словами, которые вы хотите сказать.Креативные и содержательные подарки для ваших близких. Смотрите подробности и как это сделать через исходный код.

      Великолепный DIY фото настенный

      Добавьте привлекательности сплошным белым стенам с помощью этой идеи для подвешивания фото на стене своими руками! См. Больше через источник.

      DIY Современное фото Wall Art

      Превратите свою любимую фотографию в произведение искусства и создайте уникальную идею подарка с помощью Mod Podge, краски и деревянного блока. Дополнительные сведения и руководство через источник.

      Светильники для фото городского пейзажа своими руками

      Какой великолепный способ стильно осветить вашу комнату! Хотите сделать такой для своей комнаты? Ознакомьтесь с инструкциями DIY через источник.

      Персонализированные фото-подарки своими руками

      Еще один уникальный и креативный способ сделать персонализированные фото-подарки. Семья и друзья обязательно будут дорожить ими долгие годы. Узнайте об учебнике через ehow.

      Перенесенная фотография Wood Slice Art

      Перенесите художественное фото на кусок дерева, и оно добавит деревенской теплоты вашему декору, или вы также можете использовать его в качестве индивидуального подарка. Посмотрите простые шаги DIY через ehow.

      Пазлы с картинками LEGO

      С помощью этой креативной идеи украсьте простые детали LEGO фотографиями! Это так весело для детей всех возрастов! Узнайте подробности через icanteachmychild.

      DIY Фото Абажур

      Сделайте этот красивый фото-абажур со старинными фотографиями из собственного детства! Сделать легко и весело! Отличный способ осветить комнату заветными воспоминаниями и показать частичку прошлого. Учебник через whosaidcrafts.

      Стеклянные фото орнаменты своими руками

      Эти стеклянные фото-украшения своими руками станут замечательными и индивидуальными подарками на любой праздник. Легко и быстро сделать, а большинство принадлежностей также можно найти дома. Учебник через fynesdesigns.

      Блоки для фото

      Эти фотоблоки-пазлы служат отличным визуальным напоминанием о том, кого вы любите. Крутые идеи подарков своими руками на День отца, День матери и многое другое. См. Шаги через ehow.

      Ваза для картин своими руками из трубы ПВХ

      Сделайте уникальную вазу в подарок ко Дню матери со своими любимыми фотографиями и такими трубками из ПВХ! См. Шаги, чтобы сделать это через исходный код.

      DIY Фото Коллаж Письма

      Из декоративных деревянных букв можно сделать удивительные персонализированные фото-подарки или предметы домашнего декора своими руками! Ознакомьтесь с учебником DIY через источник.

      Персонализированная фоторамка Венок

      Поделки из фотографий — это вечная традиция домашнего декора своими руками! Рассмотрим возможность изготовления этого персонализированного венка для фоторамки с помощью следующих инструкций из источника.

      Светильники для светящейся фотографии DIY

      Используя чистый лист пергамента, фотопринтер, двусторонний скотч, ураганное стекло и чайные свечи, вы можете осветить любимую семейную фотографию в своей комнате. Учебник из исходников.

      Фото часы своими руками

      Семья и друзья обязательно будут дорожить им долгие годы, если вы сделаете им подарок своими руками.См. Подробности через источник.

      Гигантская фоторамка ручной работы

      Рамки для фотографий — это всегда традиция домашнего декора своими руками! Попробуйте сделать его для своего дома, следуя приведенным ниже инструкциям на сайте homedecorideas.

      Мини-магниты своими руками

      Мини-магниты своими руками! Префект и сердечный подарок для всех, кого вы любите! См. Учебник «Сделай сам» с помощью мороженого.

      Сделай сам фотоколлаж для рождественского декора

      Этот гигантский фотоколлаж станет неотъемлемой частью вашего декора во время рождественского сезона.См. Инструкции «Сделай сам» через lilikoijoy.

      DIY Photo Canvas

      Лучшее DIY фото холст для любого декора в вашем доме! См. Руководство через designertrapped.

      Фотоблоки своими руками

      Перенесите фотоизображение в блок с помощью Mod Podge! Легко и быстро сделать за несколько минут! Теперь он может стать прекрасным подарком на любой праздник или день рождения! Посмотрите, как сделать это через исходный код.

      DIY фоторамка Mason Jar

      Смешайте картинки и каменные банки и создайте эту прекрасную поделку своими руками! Вы можете использовать его как украшение дома, или это также может быть отличной идеей для подарка! Получите инструкции DIY из источника.

      Связанные

      28 лучших поделок (идей и дизайнов) для фоторамок и картин своими руками на 2021 год

      Вы когда-нибудь оглядывались вокруг своего дома и думали, что его нужно переделать? Все мы были в этом, но у кого есть время и деньги на редизайн? Если ваш дом нуждается в обновлении стиля, но у вас мало времени и денег, вы можете легко изменить внешний вид комнаты с помощью поделок из рамок для картин своими руками. Создание собственной фоторамки — увлекательный и недорогой проект, который можно выполнить в кратчайшие сроки.Для тех из нас, кто в пути, это идеальное решение для обновления домашнего декора.

      28 Чрезвычайно просто Сделай сам своими руками для фоторамок и рамок для картин

      Один из самых простых способов персонализировать свой дом — это показать фотографии семьи, друзей и впечатлений. Вместо того, чтобы покупать очередную скучную оправу в магазине, почему бы не создать уникальную и красивую оправу, отражающую ваш стиль? Мы создали обзор сообщений со всего Интернета с 28 поделками для фотографий и рамок для фотографий своими руками! В этих быстрых проектах своими руками используются недорогие расходные материалы и предметы, которые, возможно, уже есть у вас дома.От формальной столовой до детских спален здесь найдутся проекты для любой комнаты в доме. Ознакомьтесь с этими 28 потрясающими идеями поделок для фото и рамок для фотографий, чтобы получить уникальные дизайнерские идеи!

      1. Разноцветные фоторамки для открыток своими руками

      2. Добавьте подсвечники для элегантного эффекта

      3. Идеальная рамка прищепки для подростковой комнаты

      4. Примитивная рамка из цветов и веточек

      5. Слово стоит тысячи изображений

      6.Дополните промышленный декор бетонной рамой

      7. Превратите старинные окна в фотогалерею

      8. Потрясающая цветочная рамка из переработанной коробки для яиц

      9. Красочная рамка из старых страниц журнала

      10 .Создавайте свои собственные простые коробки с тенями

      11. Старые книги создают очаровательные фоторамки

      12. Цветные карандаши создают забавную рамку

      13.Украсьте свои рамки стеклянными драгоценными камнями

      14. Винтажная рамка для часов заставит время остановиться

      15. Добавьте текстуру и цвет с помощью пряжи

      16. Старинные ручные зеркала создают великолепные рамки

      17. Отображение фотографий природы с рамкой из веток

      18. Великолепное изображение из сумочек и детского дыхания

      19. Использование нескольких рамок для создания венка из фотографий

      20.Просто шикарные и современные фотоблоки

      21. Превратите бутылку в фотоэкран

      22. Создайте морской пейзаж из кувшина Мейсона

      23. Отображение фотографий из Instagram с увеличенной рамкой

      24. Передача Фотографии на кусочки дерева

      25. Потрепанный штакетник для деревенской рамы

      26. Сделай сам необычные рамки с палочками для мороженого

      27.Желуди для причудливой рамки для природы

      28. Лента васи делает старую рамку новой

      10 творческих способов сделать подарки своими руками из цифровых фотографий

      Обожаю цифровые фотоаппараты. Они позволяют делать столько фотографий, сколько вы хотите, и вы можете делать удивительные вещи с цифровыми фотографиями при постобработке. Однако легко оставить фотографии в папке на компьютере и забыть о них.

      Чтобы избежать этого, я обязательно иногда распечатываю свои фотографии.

      Сначала я делал с ними альбомы. Но в последнее время я обнаружил много простых, доступных и забавных идей для творческой фотографии своими руками. Вот 10 моих любимых идей для творческих проектов!

      10. Добавьте держатель для фотографий Scrapbook Paper

      Обычно я ищу простую рамку, которая не отвлекает внимание от самих фотографий, когда я хочу их показать. Но время от времени приятно делать что-то немного по-другому и добавлять цвет или текстуру к изображению.Легкий способ сделать это — сменить обычно нейтральную опору для картинок на ту, которую вы создаете из бумаги для вырезок.


      Выберите рамку, которая заметно больше, чем умещается в вашей фотографии. Это позволит вам оставить много места вокруг фотографии для крепления. Обрежьте выбранную бумагу так, чтобы она покрывала всю рамку. Разместите фото по центру, и все готово!
      Хорошо, что вы можете в любой момент изменить крепление изображения. А если вы используете двустороннюю бумагу, просто переверните ее, и вы придадите фотографии совершенно другой вид.

      9. Используйте старые оправы повторно (идеально подходят для детей)

      Есть много способов повторно использовать деревянные рамки, но у меня есть две любимые идеи творческой фотографии, которыми я хочу поделиться с вами. Один из способов сделать это — нарисовать на нем маркером. Просто, не правда ли?
      Вы можете упростить задачу, создав геометрическую форму и повторяя ее по всему кадру, или можете немного усложнить задачу и нарисовать рисунок. Обычно я делаю шаблон карандашом, а затем заполняю его перманентным маркером.



      Еще один способ украсить старые рамки — это приклеить ленту васи. Те, что с прозрачным фоном, отлично подходят для этого.


      Эти две идеи творческой фотографии идеально подходят для работы с детьми, потому что они одновременно веселые и легкие. И, как видите, для творческой фотографии не требуется сложного оборудования!

      8. Подставки под заказ

      Это немного сложнее. Вот что вам понадобится:

      • пробковая доска
      • щетки
      • клей для переноса фотографий
      • фиксирующий лак
      • вода
      • губка
      • сухое полотенце
      • фото, напечатанное на лазерном принтере на обычной бумаге (важно!)


      В первую очередь нужно разрезать пробковую доску на плитку.Я сделал свой 9 x 9 см, но подойдет любой другой размер. Просто убедитесь, что ваша фотография подойдет, и используйте острый нож.

      Вырежьте фотографию и нанесите на нее клей для переноса изображения с помощью кисти. Вам нужно, чтобы по всей поверхности был тонкий и равномерный слой. Поместите фотографию на пробковую плитку лицевой стороной вниз, чтобы клей соединился между плиткой и фотографией. Затем плотно прижмите их.


      Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов (я ждал сутки). Смочите бумагу губкой и начните аккуратно отламывать ее, перемещая пальцем (или губкой) вперед и назад по бумаге.


      Убрав всю бумагу с отпечатка, высушите плитку полотенцем. Будьте осторожны, чтобы не порвать отпечаток. Нанесите еще один слой клея и, когда он высохнет, закрепите изображение лаком.
      И вот оно, подстаканник, сделанный на заказ. Имейте в виду, что при переносе фотографии вы также переворачиваете ее по горизонтали, поэтому распечатайте фотографию в зеркальном отображении (особенно важно, если на фотографии есть слова).

      7. Магниты для фото своими руками

      Распечатайте понравившуюся фотографию на собственном принтере дома или в типографии.Вы можете оставить фотографию как есть или немного персонализировать ее, срезав углы разными способами или написав на ней какое-нибудь предложение или красивую цитату.

      Чтобы убедиться, что ваш магнит прослужит долгое время, ламинирование — хороший вариант. У меня дома есть небольшой ламинатор, который пригодится для такого рода поделок. Но если у вас его нет, вы можете ламинировать его в магазине копировальных услуг или канцелярских товаров.

      Вы можете превратить фотографию в магнит с помощью липкой магнитной ленты.Если это небольшая фотография, достаточно немного магнита в центре фотографии. Если это большая фотография, добавьте несколько маленьких кусочков по углам и в центре, чтобы магнит хорошо прилегал и фотография не гнулась.

      6. Каменные фото держатели

      Что вам понадобится:

      • русловые гладкие камни / средние гальки
      • металлическая проволока (я использовал алюминий, но стальная проволока тоже может работать нормально)
      • плоскогубцы
      • кусачки
      • фото

      Возьмите понравившийся камень и отрежьте кусок проволоки.В зависимости от размера камня вам может понадобиться более длинная или более короткая проволока. Имейте в виду, что вам понадобится 10-30 см для стебля / подставки помимо длины, необходимой для двойного обхвата камня.
      Дважды оберните проволоку вокруг камня, а затем затяните ее так, чтобы проволока надежно закрепилась на камне. При необходимости затяните его плоскогубцами. Убедитесь, что у вас осталось не менее 15 см провода.
      Создайте угол в 90 градусов на проволоке, чтобы она стояла перпендикулярно камню и земле. С помощью плоскогубцев скрутите две маленькие петли на конце проволоки, убедившись, что петли прижимаются друг к другу.

      Поместите фотографию между двумя петлями. Вот и все! Ваш личный держатель для фото из камня!
      Если вы хотите придать камню влажный вид и немного глянцевый вид, вы можете покрасить его небольшим количеством клея, лака или лака, прежде чем начинать с проволоки.

      5. Фото Аккордеон в коробке

      Фотографии в коробке — обычное дело. Но это немного другое, когда они отображаются на длинном листе бумаги, сложенном гармошкой.

      Выберите коробку и картон.Измерьте внутренние размеры коробки. Чтобы картон хорошо поместился в коробке, он должен иметь немного меньшую ширину и длину, чем сама коробка.
      Когда у вас есть длинный кусок картона, вам нужно сложить его, как гармошку. После этого приклейте свои фото в каждое панно гармошки и поместите в коробку.
      Чтобы упростить извлечение фотографий из коробки, вы можете прикрепить небольшой кусок ленты для васи или приклеить небольшой отрезок ленты на первую панель. Украшать коробку необязательно.В моем случае я решил сделать это с помощью ленты васи. Но вы также можете раскрасить его, перенести фотографию на обложку, приклеить бумагу для вырезок и так далее. Варианты бесконечны!

      4. Превратите ваши фотографии в настенное искусство

      Что вам понадобится:

      • некоторые узкие фанерные доски или доски
      • зажимы бульдог
      • горячий клей (или гвозди)
      • краски для дерева двух цветов (по желанию)


      Я купил фанеру в магазине, но вы также можете использовать деревянные доски повторно.Я решил придать им состаренный вид, но это совершенно необязательно.
      Для эффекта состаренности нужны две краски одной основы. Я использовала водную основу, потому что позже кисти легко почистить. Я выбрал синий и белый, потому что люблю средиземноморские цвета, но вы можете выбрать любое сочетание цветов, которое вам нравится.
      Я покрасил доски в один цвет и оставил сохнуть. Затем я покрасила их вторым цветом. После высыхания нужно провести по некоторым участкам наждачной бумагой, чтобы обнажить нижнюю краску и даже дерево.Как только вы добьетесь желаемого эффекта, вам следует нанести на дерево лак, лак или масло, чтобы защитить его и придать ему сияющий вид.

      Это немного отнимает много времени, потому что требует нескольких шагов и ожидания высыхания краски, но это также и увлекательная задача. Последнее, что нужно сделать, — это приклеить к доскам зажимы типа «бульдог» (или, если хотите, вы можете вместо этого прикрепить их к доскам гвоздями).

      Вы можете повесить их прямо на стену или использовать доску объявлений или холст, если хотите.

      3. Повторное использование рамки для отображения нескольких фотографий

      Для поделки понадобится:

      • винты с крючком
      • эластичный шнур
      • рама


      Вы можете повторно использовать старую рамку, которая есть у вас дома, предпочтительно относительно большую, чтобы можно было разместить на ней несколько фотографий. Первым делом нужно открыть раму, чтобы снять заднюю стенку и стекло (если есть). Все, что вам нужно, это просто сама рамка.
      Поместите несколько винтов с крючками на каждую из боковых сторон.Количество шурупов и расстояние между ними будет зависеть от рисунка, который вы хотите сделать с помощью эластичного шнура. Например, я положил четыре с одной стороны и три с другой.
      После того, как вы установите их на место, вам нужно пропустить через них эластичный шнур, начиная с верхнего винта и пересекая его с одной стороны на другую по мере того, как вы спускаетесь.

      Вы также можете добавить винты сверху и снизу рамы, и тогда вы сможете построить паутину. Теперь вы можете повесить свои фотографии, используя, например, крошечные прищепки (из ремесленных или офисных магазинов) или красивые зажимы.

      2. Поздравительные открытки (идеально подходят для детей)

      Поздравительные открытки — это всегда здорово. Тем более, если они сделаны вручную и на них есть значимая фотография. Вам понадобится:

      • фото
      • ножницы / резак
      • клей
      • картон

      Вам нужно сделать футляр или рамку, на которые можно поместить фотографию. Для этого вам нужно измерить фотографию и вырезать картон так, чтобы он был немного шире, чем ширина фотографии, и немного длиннее, чем удвоенная его длина.
      Сложите картон посередине. Убедитесь, что две створки равны и хорошо подходят друг к другу. Вырежьте окно посередине одной из створок. Он должен быть немного меньше самого фото (по 5 мм с каждой стороны должно быть достаточно).
      Склейте откидные створки по двум краям, оставив третий открытым, чтобы через него можно было вставить фотографию.
      И все! У вас есть собственная открытка ручной работы!

      1. Превратите вешалку в фотомобиль

      Для этого вам понадобится обычная деревянная вешалка для одежды (или любая другая, которая есть у вас дома), несколько метров ленты, горячий клей и лента для васи для дополнительных украшений.

      Я начал с украшения вешалки лентой для васи. Я наклеил клейкую ленту на деревянную часть и намотал ее на металлический крючок. Я разрезала ленту на четыре части по 90 см. Я сделал небольшую петлю на каждой ленте вокруг вешалки и закрыл их горячим клеем. Как вариант, вы также можете его посеять.
      Я добавила узелок из ленты, чтобы украсить крючок, и все!

      Вам просто нужно разместить фотографии с помощью крошечных прищепок или зажимов.

      Заключение

      Печать изображений и творчество с ними — отличный способ сохранить ваше искусство живым.Эти 10 идей фотографии доступны по цене и представляют собой интересную задачу. Вы можете провести время со своей семьей и / или друзьями, делая их вместе, и они идеальны в качестве подарков! Большинство из них также позволяют легко обмениваться фотографиями.