Короед штукатурка технология нанесения на фасад: технология нанесение, окрашивание, цена (+ фото и видео)

Июл 31, 2019 автор alexxlab Разное

Фасадная штукатурка короед: виды, технология отделки ?

Если при отделке здания необходимо сохранить ретро-стиль, то для этого широко применяют штукатурные растворы. Они являются проверенным и надежным способом защиты стен от намокания, служат в течение длительного срока и поддаются окрашиванию при необходимости освежить внешний облик дома.

Одним из лучших представителей отделочных материалов этого класса является фасадная штукатурка Короед. Именно за необычный вид готовой поверхности, который напоминает деревянную доску, изъеденную личинками одноименного жука и получила название отделка фасада короедом. Подобный эффект дают механические включения определенного размера, создающие характерные бороздки в момент затирки. Необычные внешние данные – не единственное отличительное свойство отделки дома Короедом.

Особенности штукатурки Короед

Производители разработали и представили на рынок два основных вида Короеда: на основе гипса или акрила. Первый вариант представляет собой белый или серый порошок, который фасуется в мешки различной массы. Штукатурную смесь из него готовят непосредственно перед производством работ. При этом добавляется вода и дополнительные красители. Иногда пигмент не добавляют, а окрашивают уже оштукатуренную стену. Рецептуру смеси изготовитель указывает на внешней поверхности тары.

Эти составы хорошо ложатся на пенобетон или кирпичную кладку, это объясняет распространение для отделки фасада частного дома. При сохранении всех защитных качеств короед позволяет стене «дышать», что положительно сказывается на микроклимате внутренних помещений.

Акриловый Короед реализуется в состоянии, готовом к применению. Это паста, расфасованная в пластиковые ведерки. В состав штукатурного раствора входит акрил или силикон, придающий смеси особую пластичность. Также присутствуют цветовые добавки и мелкие частицы натурального камня. От их величины зависит толщина финишного слоя фасада Короед, при которой образуются характерные бороздки. Она обычно составляет 1,5 – 3,5 мм.

Этот вид штукатурки Короед для фасада не дает трещин при высыхании, отлично справляется со всеми видами внешнего воздействия и не подвержен образованию колоний плесени или грибка. При закупке большого количества штукатурки, готовой к использованию, обязательно обращают внимание на этикетку. Там можно проверить принадлежность товара к одной партии и узнать рекомендации по применению и оптимальный расход на 1 квадратный метр.

К преимуществам фасада дома Короед следует отнести:

Универсальность. Возможность применения для наружных и внутренних работ.
Большой выбор производителей и огромное разнообразие цветов. Возможность повторного наружного окрашивания.
Высокая механическая прочность и химическая стойкость. Длительный срок службы.
Штукатурка не намокает и не разрушается под воздействием воды.
Широкий интервал рабочих температур и устойчивость к их резким перепадам.
Высокая паропроницаемость.
Возможность отделки фасада дома короедом на слой утеплителя.
Отличное сцепление с большинством строительных материалов.
Пожарная безопасность и экологическая чистота.
Малый расход материала. Экономичность использования.

Как нанести короед на фасад своими руками

Штукатурку Короед следует наносить на выровненную, чистую и прочную поверхность. При подготовке стены с нее удаляются подвижные элементы и крошащаяся старая штукатурка. Сбиваются бугры и выступающие части кладки. Заделываются цементным или гипсовым раствором крупные выбоины, трещины и отверстия.

Если на стене предварительно был закреплен слой утеплителя, необходимо убедиться в его неподвижности. Затем его поверхность армируется фасадной сеткой, по которой наносится выравнивающая штукатурка на основе цементно-песчаной смеси. Она должна успеть высохнуть и затвердеть до начала основных отделочных операций.

Технология нанесения штукатурки Короед допускает проведение работ по поверхности, предварительно смоченной водой. Но лучше валиком или кистью обработать наружный слой стены грунтовочным составом, рекомендованным производителем выбранной марки штукатурки. Это укрепит основание и улучшит адгезию.

Приготовление раствора производится в соответствии с инструкцией изготовителя. В большую емкость наливается необходимый объем воды, в которую при помешивании добавляется сухая смесь. Лучшего качества перемешивания достигают при повторении операции с интервалом в 5 минут и использовании дрели с насадкой-миксером. Раствор достаточно быстро сохнет, поэтому должен быть использован в течение двух часов. Добавление воды в загустевшую смесь не рекомендуется.

Расход на м2

Фасадная штукатурка короед наносится с применением фракций в составе. Размер фракций определяет расход штукатурки, т.к. чем больше диаметр фракций, тем более толстый слой должен быть нанесен. Обычно, для фасадов применяется короед с крупными фракциями – от 3 мм. Расход на м2 в среднем на фракции от 3 мм должен быть 3,5 – 4 кг /м2 .

Если применяется фракция 2 мм, то и расход сократится до 2 – 2,5 кг на квадратный метр.

Как исправить короед на фасаде

В случае необходимости исправить короед на фасаде, можно прибегнуть к кардинальным способам или обойтись небольшими корректировками. Что конкретно не нравится в фасаде: локально сдвинут рисунок? Тогда можно поверх нанести тонкий слой и заново круговыми движениями получить нужный результат. Либо снять часть слоя специальной насадкой, затем вновь нанести состав.

Если не нравится в целом рисунок короеда, можно поверх распылить штукатурку “шуба“.

Кардинально изменить облик фасада помогут фасадные панели или сайдинг, закрепленный на каркас. В таком варианте никаких дополнительных манипуляций с штукатуркой короед проводить не нужно.

Технология нанесения на фасад декоративной штукатурки короед

Облицовка производится при положительной температуре воздуха в период, когда солнечные лучи не попадают на место работ во избежание быстрого высыхания смеси. Раствор накладывают на металлическую терку и круговыми движениями с небольшим нажимом распределяют по поверхности. При этом мелкие камешки будут перекатываться, оставляя за собой продолговатые следы. Их направление зависит от характера х движений, производимых мастером. Наличие механических включений не позволит сделать слой штукатурки менее определенной толщины. На 1 м2 обычно уходит 2,5 – 4,0 килограмма смеси.

Технология нанесения короеда на фасад не допускает больших перерывов. Вся стена штукатурится за один заход. Раствор наносят небольшими порциями, не дожидаясь высыхания ранее нанесенной смеси. В противном случае могут появиться характерные дефекты в месте стыка двух участков с различной влажностью. На время вынужденных пауз рекомендуется край свежей штукатурки прикрывать малярной лентой. Когда оштукатуренная поверхность частично подсохнет, ее полируют пластиковой теркой. Одновременно затираются места стыков до создания однородной структуры.

Один из вариантов отделки штукатуркой Короед предусматривает финишное окрашивание ее силиконовыми, акриловыми или водоэмульсионными красителями. К нему приступают примерно через неделю, после полного высыхания смеси и естественного удаления влаги из материала стены.

Готовый фасад, оформленный штукатуркой Короед, имеет презентабельный внешний вид и является надежной защитой наружных стен от неблагоприятных погодных факторов.

фото фасадов частных домов и технология нанесения декоративным составом своими руками

Отделка внешних стен здания может быть произведена многими способами. Выбор наиболее подходящего — вопрос осведомленности, наличия навыков и финансовых возможностей.

Использование фасадной штукатурки — дань традициям, возможность получить качественное покрытие, хорошо защищающее материал стен, способствующее выводу пара при водоотталкивающих свойствах поверхности и, что самое главное, поддающееся частичному ремонту.

Появившееся пятно испорченного покрытия можно легко заделать так, словно никакого изъяна и не было, что гораздо сложнее сделать при отделке, например, сайдингом. Кроме того, штукатурку можно перекрашивать, меняя облик дома без проведения каких-то сложных работ.

Выбор фасадных штукатурок весьма широк, рассмотрим подробнее одну из них — штукатурку Короед.

Содержание статьи

Описание фасадной штукатурки Короед

Фасадная штукатурка Короед представляет собой фактурное покрытие, имеющее поверхность с массой бороздок, ямок или полос, имитирующих следы обитания насекомых-вредителей в массиве дерева. Отсутствие ровной плоскости позволяет скрыть небольшие дефекты поверхности, замаскировать возможные неровности или иные изъяны стен.

При этом, эстетическая составляющая такого покрытия весьма высока, поверхность выглядит очень солидно и привлекательно. Состав смеси для получения штукатурки Короед может базироваться на гипсовой или акриловой основе, причем гипсовая смесь продается в виде сухого порошка, который разводится водой перед нанесением, а акриловые составы продаются готовыми к употреблению.

ВАЖНО!

Специфический внешний вид покрытию придает зерно — мелкие камешки (мраморная крошка), которые под теркой создают бороздки, придающие поверхности узнаваемый вид.

Величина зерна в составе может быть разной — от 0,8 до 3,5 мм, что изменяет рельеф поверхности, делая бороздки крупнее или мельче.

Ниже фото фасада частного дома, покрытого штукатуркой Короед:

Фото #1

Фото #2

Технические характеристики

Существует множество производителей, изготавливающих смесь Короед. Каждый из них стремится добавить в свой состав какие-то ингредиенты, усиливающие тот или иной параметр или эффект. Поэтому общих технических характеристик не существует, однако можно выделить некоторые общие для всех типов смесей качества.

К ним можно отнести:

Покрытие довольно легкое, не создает излишней нагрузки на стены.
Диапазон рабочих температур от -55 до +60 градусов, при нагревании не выделяет вредные летучие вещества, не выгорает, огнеустойчива.
Поверхность прочная, выдерживает не слишком сильные удары, можно чистить щеткой или пылесосом.
Выдерживает мытье водой, устойчива к воздействию осадков, химических соединений, не способствует образованию плесени.
Базовый цвет состава — белый, состав не колеруется, но после засыхания можно окрашивать в любой нужный цвет.
Экологически совершенно безопасна, никаких вредных примесей не содержит.
Средний расход при толщине слоя около 3 мм — 3,5-4 кг/кв. м.
Приготовленный раствор годен к нанесению в течение 2-3 часов.
Время высыхания покрытия 2-3 суток, набор полной прочности достигается за месяц.
Морозостойкость — 50 циклов.

Фото #3

Обычно сухая смесь (наиболее распространенный и используемый вид) реализуется в мешках по 25 кг, содержимое одного мешка покрывает 7-8 кв.м. поверхности.

Может наноситься на следующие типы основания:

Штукатурка.
Гипсокартон.
Кирпич.
ДСП.
Бетон.

Фактура и рисунок поверхности зависят от размеров зерна, навыков штукатура и направления бороздок.

Фото #4

Другие виды фактур фасадной штукатурки

Существуют и другие виды фасадной штукатурки, которые могут иметь базовый состав из разных элементов, например:

Минеральные составы. Считаются наиболее прочными и экономичными, к тому же прочность со временем только увеличивается. Основа — цемент с различными добавками, смесь не колеруется и подлежит окрашиванию.
Акриловые. Эластичная поверхность хорошо переносит мелкие подвижки и усадку здания. Обладает хорошими водоотталкивающими качествами и высокой паропроницаемостью, что позволяет покрытию спокойно переносить температурные колебания.
Силиконовые. Дорогие и очень качественные покрытия. Отличаются универсальностью, защищают от всех вредных воздействий — влага, солнечные лучи, температурные перепады и т.д. Состав легко колеруется, обладая широким спектром цветов, что повышает его рабочие качества. Из-за высокой цены применение таких штукатурок ограничено, однако качество их весьма высоко.
Силикатные. Пластичные, паропроницаемые смеси, легко наносятся и не удерживают воду. Удачны на оживленных улицах, где возможно высокое содержание пыли в воздухе, так как обладают невосприимчивостью к загрязнениям.

Существуют и другие материалы для наружных работ, поскольку производители постоянно находятся в поиске новых, более привлекательных и качественных добавок, составов и основ для покрытий.

Виды декоративных штукатурок

Как правильно замешать декоративную смесь

От правильности приготовления рабочей смеси зависит качество и прочность полученного покрытия. Между тем, порядок действий несложен.

Потребуется:

Емкость для замешивания состава (например, ведро),
Миксер для замешивания. Подойдет электродрель с регулируемым числом оборотов.
Сухая смесь.
Вода.

На упаковке есть инструкция, в которой указана пропорция разведения смеси.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Количество воды и сухой смеси должно точно соответствовать указанным в инструкции пропорциям, иначе качество покрытия будет низким.

Смесь тщательно размешивается при помощи миксера и оставляется для набухания. Через несколько минут надо размешать ее еще раз (можно повторить операцию трижды). Это поможет разбить комки и поспособствует качественному «созреванию» состава. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны или картофельного пюре.

Расход смеси Короед

Особенность смеси Короед в том, что нанесение производится сразу на всю плоскость — вся стена за один раз.

Это означает, что необходимо подготовить нужное количество смеси, поскольку срок ее готовности ограничен, а прерываться во время работы на подготовку свежей порции смеси — означает схватывание края нанесенного состава.

Место стыка двух слоев будет заметно, вся работа окажется если не испорчена, то сделана некачественно.

Штукатурка Короед — финишное покрытие, которое наносится тонким слоем на подготовленную поверхность.

Толщина слоя должна примерно соответствовать размеру зерна, иначе при более толстом нанесении не получится бороздок, делающих поверхность узнаваемой и привлекательной.

Весь смысл нанесения такого состава будет утрачен. Поэтому расход готовой смеси достаточно экономный, на 1 кв.м. поверхности уходит около 3 кг состава. В зависимости от толщины данного покрытия или размера зерна расход может изменяться в ту или иную сторону, но среднее значение примерно такое, как указано.

ОСТОРОЖНО!

Некоторые источники указывают толщину слоя штукатурки Короед равной 1 см и более. Скорее всего, в этом случае вместе с финишным учитывается толщина подготовительного слоя песчано-цементной штукатурки. Сам по себе Короед таким толстым слоем не наносится.

Подготовка поверхности для нанесения

Для качественного нанесения декоративных покрытий следует подготовить поверхность. Ее надо очистить от грязи и пыли, старых обоев или краски, снять отслоившуюся штукатурку и т.д. Подготовленная стена должна иметь чистую и сухую поверхность без осыпаний, глубоких вмятин, трещин и прочих изъянов, которые нельзя скрыть под тонким слоем финишного покрытия.

Обнаруженные трещины или вмятины следует обработать шпателем, удалить отслоившиеся или отколовшиеся куски, чтобы края представляли сбой прочный монолит без признаков отслоения.
Затем все обнаруженные изъяны, проблемные участки заполняются раствором при помощи шпателя, грунтуются или шпаклюются — в зависимости от состояния поверхности.
Если качество поверхности стены неудовлетворительно, следует оштукатурить ее песчано-цементной смесью — создать подготовительный выравнивающий слой. Для этого можно установить на стене маяки — специальные полосы, служащие опорой для правила, при помощи которого выводится плоскость поверхности. Обычно устанавливаются два маяка по краям, их положение регулируется по уровню.
Затем между ними протягивается шнур, по которому устанавливаются промежуточные маяки. Расстояние между ними должно быть на 10-15 см меньше длины правила. Через несколько часов поверхность предварительно затирается, на следующий день производится полная затирка.

Подготовка поверхности

Грунтование поверхности

Слой штукатурки должен быть хорошо просушен, если работы ведутся в жаркие дни, то рекомендуется ежедневно поливать оштукатуренную поверхность водой из шланга для исключения растрескивания. Появившиеся трещины смачиваются, затем вновь затираются.

Технология нанесения смеси и армирование своими руками

При нанесении декоративного покрытия на слой пенопласта или иного наружного утеплителя используется технология промежуточного покрытия. Она включает в себя предварительное нанесение слоя клея для плитки на поверхность утеплителя, установку монтажной сетки — армирование, выравнивание подготовительного слоя еще одним клеевым слоем.

После этого производится грунтовка подготовительного слоя. Сетка при армировании не просто устанавливается поверх клеевого слоя, она вдавливается в него для достижения полного и прочного контакта. Второй слой должен полностью скрыть ее внутри себя.

Армирование

Примерка сетки

Поверхность подготовки должна быть ровной и аккуратной, поскольку от этого во многом зависит окончательный внешний вид стены. Для этого клеевой слой лучше всего наносить зубчатым шпателем, он равномерно распределяет клей по поверхности, оставляя калиброванные полосы, которые впоследствии раздавливаются сеткой и покрываются вторым слоем клея.

Нанесение финишного слоя

Для нанесения финишного покрытия следует использовать металлический шпатель. Создание фактуры поверхности производится теркой или полутером. Важным элементом работы является получение навыка нанесения слоя нужной толщины.

Если при движении терки ощущается перекатывание под ней камешков, значит слой правильный и поверхность будет иметь специфический рисунок — полоски и бороздки, напоминающие изъеденную насекомыми древесину.

Направление движения терки — важный момент, от которого зависит ориентирование бороздок и линий фактуры поверхности. В какую сторону направлены движения терки, так и будут располагаться бороздки.

Если нет необходимости получить поверхность с определенным направлением рисунка, то движения терки должны быть круговыми, более или менее размашистыми — в зависимости от размера зерна в смеси.

Нанесение первого слоя штукатурки и создание финального покрытия — операции, отстающие по времени друг от друга на 10-15 минут. То есть, сначала на поверхность укладывается слой штукатурки и «растягивается» на положенную толщину.

Затем, через 10-15 минут, когда состав начинает схватываться, производится разглаживание слоя теркой для получения характерного рисунка. Сразу при нанесении получить нужную поверхность сложно, кроме того, состав годен к употреблению недолго, важно успевать все сделать.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для эффективной и быстрой работы по нанесению декоративного покрытия рекомендуется работать вдвоем — первый наносит предварительный слой и калибрует его по толщине, а второй следует за ним с отставанием на 10-15 минут и производит текстурирование поверхности.

Полиуретановые терки Короед для создания рельфа

Наненсение слоя

Создание горизонтального рельефа

Создание вертикального рельефа

Покраска оштукатуренной поверхности

Цвет смеси Короед, нанесенной на стену — белый. Состав не всегда подлежит колеровке, поэтому после высыхания штукатурки потребуется окраска. Для придания поверхности нужного цвета могут быть использованы фасадные краски определенных цветов, выбор которых полностью зависит от вкусов владельца.

При этом, можно отметить удачный вариант, часто используемый при таком типе отделки — двойная покраска. Обычно она делается так: предварительно закрашивается поверхность с особенным упором на впадины. Второй слой краски другого цвета (обычно, более светлого) наносится таким образом,чтобы не затрагивались вмятинки или дно бороздок.

Окраска штукатурки

Для этой цели можно использовать малярный валик с ровной поверхностью. В результате получится поверхность с подчеркнутой выразительной фактурой, весьма эстетично выглядящая, к тому же, покрытая двойным слоем краски.

Декоративная штукатурка Короед — эффектное и эстетичное покрытие для наружных работ, несложное в нанесении и привлекательное с позиций качества и состава. Возможность самостоятельной отделки, простота работы при соблюдении нескольких простых правил делают это покрытие распространенным и предпочтительным с эстетической точки зрения.

Мастер-класс по нанесению штукатурки Короед

Качественная видео-инструкция по отделке фасада Короедом:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

работы по штукатурке, технология нанесения

Строительство не стоит на месте, об этом говорит практичность новых материалов, используемых для строительства и наряду с этим разнообразие фасадов зданий. “Короед” фасад – это вид мокрого фасада, поэтому монтаж декоративной штукатурки не будет отличаться от других типов фасадных покрытий. Монтаж состоит из последовательной установки трёх слоёв облицовки, где первый слой выполняет функцию утепления.

Всё о декоративной штукатурке «Короед» фасаде

Как правило, для этого используется пенопласт толщиной до 150 мм. “Короед” весьма популярен в проведении фасадных работ. Интерес вызывается тем, что материал фасадной штукатурки практичен, обладает устойчивостью к воздействиям погодных условий и, в то же время, хорош внешне. “Короед” на фасад несложен при использовании. Подходит для нанесения на поверхности разных типов, а освоение технологии нанесения на фасад короеда под силу каждому. 

Что такое короед для фасадов

Мокрый фасад со штукатуркой Короед не просто так имеет такое название, так как выглядит он так, как будто это кора дерева, страдающего от короедов. Этой декоративной отделки можно добиться путём использования смесей из акриловых и гипсовых веществ. Иными словами, штукатурка “Короед” — это многокомпонентный строительный материал. Составляющими смеси короеда для фасада являются камешки, гранулы и мраморная крошка. Внешне декоративная штукатурка разнообразна и зависит от метода и способа изготовления, как и объём. 

Штукатурка “Короед” создаётся преимущественно для фасадных работ. Когда материал наносят на стены, имеет белый цвет, желаемый оттенок он получает при последующем колорировании раствора, или при конечном покрытии стен акриловой краской. Для мокрых фасадов существует целое множество цветов. 

Преимущества материала

Выбирая материал для покрытия дома, конечно же, следует уделить внимание плюсам и минусам того или иного материала. Короед на фасад имеет ряд преимуществ, о которых полезно будет узнать. 

Во-первых, он удобен в использовании, так как материал хорошо ложится, можно сказать, на все типы поверхностей и вдобавок возможен в использовании без подготовительной грунтовки. 
Также покрытие дома короедом обеспечит стойкость к возгораниям, и материал является экологически безопасным. 
При высоких температурах штукатурка не выделяет различные химические вещества, которые могут негативно сказаться на здоровье человека, также она не выгорает при воздействии на неё ультрафиолетового излучения. 
К плюсам Короеда стоит отнести то, что рабочие температуры могут варьироваться от -55 до +60 градусов.
Мытьё стен не принесёт особых усилий, поверхность стен легко отмывается посредством использования простого мыльной жидкости.
Состав короеда придаёт материалу устойчивость к влажности и другим биологическим явлениям. 
Низкая цена, что особенно будет хорошо для экономящих клиентов.
Следующим преимуществом является лёгкость материала, благодаря которой стены не сильно нагружаются. Это достигается посредством того, что в состав короеда входит минеральный наполнитель, а не песок. 
Короед на фасад не восприимчив к уходу с механическим воздействием, поэтому при уходе можно использовать такие средства как губки и пылесосы. Вдобавок короед прочен и может выдержать удары. 
В силу широкого спектра оттенков есть много вариантов, каким будет дом снаружи.

Выбираем “Короед” для отделки фасада

Первоначально отметим, что декоративный материал есть в нескольких вариациях, в частности: сухая смесь и универсальный полимерный состав. Сухую смесь перед нанесением сначала нужно разбавить водой из пульверизатора. Универсальный готовый состав уже разбавлять не нужно. 

Выбирая короеда нужно обратить внимание на некоторые вещи. Необходимо убедиться, что смесь должна применяться для фасадных работ.  Колеровка материала позднее освободит от надобности окрашивания фасада дома. И, наконец, зернистость короеда должна быть от 1 до 3,5 мм. От этого будут зависеть разные показатели: расход смеси, толщина слоя и длительность его высыхания. 

Прежде чем приступить к фасадным работам с короедом необходимо подготовить ряд инструментов. При применении сухой смеси — понадобится ёмкость для разведения смеси. Также понадобятся электродрель с насадкой-миксер для подготовки к нанесению на поверхность, шпатели для малярных работ по 10 и 30 см и тёрка для затирки штукатурки. Если фасад будет окрашиваться, то для краски понадобится широкая кисть.

Подготовка к отделке штукатуркой “Короед”

Перед нанесением “Короеда” нужно убедиться, что стена не имеет значительных неровностей. Если неровности есть, они должны быть небольшими, до 2 мм, это будет отражаться на качестве выполняемой работы. Поверхность стен должна быть зачищена и нужно провести грунтовку несколько раз. После этого начинается этап нанесения штукатурки. Для этого используются грунтовки с кварцем либо специальные кроющие акриловые составы.

Если применяется сухая смесь инструкцию по разбавлению водой можно найти на упаковке, если применяется готовая смесь, то её необходимо просто хорошо перемешать, и она готова к использованию. Для придания фасаду желаемого цвета нужно добавить колер нужного Вам оттенка в воду, если используется сухая смесь. Универсальные же составы продаются уже с разнообразными оттенками. 

Какие инструменты нужны для работы

Для обеспечения качественной облицовки фасада здания и быстрой работы лучше подготовить все средства и инструменты заранее. Для фасадной работы с короедом понадобится отделочная трапециевидная кельма, она нужна для замешивания раствора и для оштукатуривания, и она служит для набирания и отмера сыпучих веществ.  Для удобного нанесения раствора и его выравнивания нужна штукатурная кельма в форме капли.  Для фасадных работ также могут пригодиться затирочный инструмент и угловая кельма. На рынке есть большое число видов кальмы, и все они взаимозаменяют друг друга.

При облицовке дома нужны будут валики, при их выборе обращают внимание на состав материала и на рисунок, если нужен интересный рисунок на стенах. По материалам валики весьма разнообразны. Они могут быть пластиковыми, деревянными, резиновыми, кожаными, ворсистыми и поролоновыми. Касательно орнамента существуют валики, дающие имитацию структур либо валики, дающие чёткий готовый узор.

Для подготовки стен к нанесению штукатурки нужны будут ёмкости для замеса раствора, перфоратор с насадкой-миксер, ковш для наброса раствора, правило для выравнивания, шпатель и затирочная кельма. Для декоративной отделки понадобятся также ёмкости для замеса раствора, строительный миксер и перфоратор с насадкой, широкий шпатель и гладилки. Для узоров могут понадобиться пластиковые тёрки “Короед”, ворсистый валик, готовые штампы, валики, о которых мы говорили ранее, и различные дополнительные вещи — это мочалки, щётки, целлофановые пакеты.

Технология нанесения короеда на стены

Фасадные работы с короедом нужно проводить в сухую погоду при плюсовой температуре. На стены не должны попадать солнечные лучи, в тому же в идеале чтобы погода была безветренная. 

Как мы ранее отметили, что нанесение штукатурки короеда не является сложной задачей. Штукатурка наносится вертикально и горизонтально широкими полосами шпателем. Важно уделять внимание тому, чтобы слой был равномерным и нужно правильно рассчитать толщину слоя, от зернистости материала зависит толщина. После нанесения полосы наносят ещё одну внахлёстку.

Для уменьшения визуального перехода между полосками рекомендуется смачивать с помощью пульверизатора штукатурку водой, а сами границы затирать. После оштукатуривания чистой кельмой удалить неровности. “Следы” короеда образуются направлением движения тёрки при затирке поверхности. Если нужен вертикальный рисунок, перемещение тёрки должно быть точно вверх-вниз. Узор в виде кругов достигается путём круговых движений, геометрическая затирка создаётся поочередными движениями вверх-вниз и влево-вправо.

Далее поверхность должна высохнуть для этого может понадобиться от 12 до 48 часов в зависимости от качества выполненной работы, от погоды и других факторов.  После высыхания можно приступить к окрашиванию, но перед этим необходимо ещё раз провести грунтовку поверхности. 

Расход короеда на м2: во сколько обойдётся такая отделка

Расход штукатурки “Короед” обуславливается маркировкой. Область применения вещества зависит от того насколько в нём крупные гранулы. К примеру, маркировка К15 говорит о величине одной гранулы в 1,5 мм, К35 — размер гранулы 3,5мм. Диапазон размеров гранул может быть от 0,8 мм до 3,5 мм. Штукатурка с мелкими гранулами имеет более высокую стоимость и используется обычно при отделке помещений домов. Крупнозернистые смеси больше предназначены для облицовки фасада зданий.

 Величина гранул учитывается при расчётах. Например, в случае если мы используем материал с маркировкой К20, то есть гранулы 2 мм, то на 1 м2 понадобится около 2,5 кг. В среднем на 1 м2 уходит от 2,4 до 10 кг (при подсчётах учитываем также толщину слоя, её тоже нужно рассчитать). После расчёта толщины переходим к расчёту расхода на 1 м2 и общему показателю. Информация по показателям есть и на упаковке. Также лучше брать 10% запасного объёма. 

Дизайн домов с короедом на фасаде

Штукатурка “Короед” на фасад, созданная на основе из связующего из акрила, примечательна тем, что даёт возможность сделать внешний вид здания ярким и уникальным. На сегодняшний момент в дизайне фасадов отдают предпочтение тёплым цветам. Приятно выглядят фасады с отделкой жёлтых, красных, коричневых и бежевых оттенков.

Можно включить в оформление внешнего вида дома несколько цветов. Особенно презентабельно с фасадной штукатуркой “Короед” смотрятся одноэтажные, двухэтажные дома. “Короед” отлично сочетается с каменной отделкой цоколя, с коваными элементами, лестницами и колоннами. Гармонично “короед” смотрится с элементами из натурального камня или дерева.

на фасад с утеплением, последовательность как правильно наносить на пенопласт Брозекс своими руками

Декоративная штукатурка «Короед» достаточно часто используют для отделки домов и разных сооружений. Это связанно не только с декоративными качествами данного вида штукатурки, но и с рядом других преимуществ, которыми она обладает.

Данный вид штукатурки достаточно легкий, не содержит вредных, как для человека, так и для окружающей среды, веществ, стойкий к различному роду температур и достаточно долговечный.

Благодаря всем своим положительным качествам настенное покрытие «Короед» используется для отделки различного рода поверхностей разных типов сооружений.

Виды и преимущества

Возможности осуществления отделки домов в данное время очень большие. Некоторые из них являются дорогостоящими, другие же – более дешевые. Поэтому выбирая что лучше гипсокартон или штукатурка, нужно понимать что каждый из вариантов обладает своими собственными преимуществами и недостатками, оригинальными декоративными характеристиками и различного рода техническими особенностями.

Более подробно о технологии нанесения декоративной штукатурки “Короед” смотрите на видео:

Что касается строительства частных домов, одним из самых популярных вариантов их отделки является «Короед».

Штукатурка Короед

Штукатурка «Короед» в целом по своему составу подразделяется на акриловую и гипсовую штукатурку. Основное отличия разных видов штукатурки заключается в том виде, в котором они продаются.

Продажа акриловой осуществляется в ее готовом для нанесения виде. Гипсовая же продается в виде сухих смесей, которые нужно будет на строительстве разводить, приводя в готовность для нанесения на стену. Про штукатурку стен из газобетона внутри помещения расскажет эта ссылка.

В целом сама штукатурка представляет собою композитную смесь, которая содержит в себе небольшие камни-гранулы, способствующие образованию специального рисунка, который и является наиболее отличительной чертой этого материала. О пропорциях цементно-известкового раствора для штукатурки стен узнайте тут.

Штукатурка на гипсовой основе

Гранулы отличаются своими размерами и структурой в зависимости от производителя штукатурки. Для них используют либо мраморные небольшие элементы, либо минеральную крошку. Зернистость материала определяется размером гранул, которые могут быть от 0,1 до 3,5 мм.

Сама штукатурка характеризуется множеством качеств, среди которых значительное количество положительных:

легкость;
экологичность;
огнеустойчивость;
долговечность;
переносимость воздействия атмосферных осадков;
устойчивость к несильным механическим воздействиям;
возможность окрашивания;
повсеместная распространенность;
доступная стоимость.

При выборе материалов для отделки стен важную роль играет их вес. В этом плане «Короед» годится для большинства поверхностей, благодаря тому, что в его составе вместо тяжелого песка используются минеральные наполнители или полимеры.

На окружающую среду, в том числе и на человека, компоненты декоративной штукатурки не оказывают неблагоприятного воздействия.

Пороги стойкости к температурам «Короеда» очень широкие, так как он может выдерживать сильные морозы до – 55 градусов по Цельсию и высокую жару до +60 градусов по Цельсию.

При этом материал не выгорает при прямом солнечном воздействии и не выделяет вредных веществ при воздействии на него огня. «Короед» можно протирать и проводить его легкую чистку с использованием слабых химическим растворов.

Основной цвет, которым обладает штукатурка – белый, но его можно окрасить с использованием разного рода красителей в любой другой цвет, который пожелает владелец сооружения. Продается данный вид настенного покрытия практически во всех строительных магазинах по стране, поэтому трудностей с его покупкой не возникает.

Доступная большому количеству людей стоимость способствует популярности материала и его широкому применении. Про теплую штукатурку для внутренних работ расскажет эта статья.

Возможности применения

Благодаря всем качествам «Короеда» его применение практически не ограничено. Он может использоваться, как для внешней, так и для внутренней отделки стен зданий. Разнообразие узоров позволяет заказчику самому стать дизайнером, подобрав тот, который ему больше всего нравится.

Узор зависит от нескольких факторов, среди которых:

способ нанесения «Короеда»;
способ последующей ее затирки;
структура и величина крошки.

Движения нанесения и затирки могут быть хаотичными, волнистыми, перпендикулярными или направленными в одну из сторон. От этого зависит конечный результат. В случае высокой квалификации рабочих, с помощью «Короеда» можно даже изобразить настенный рисунок.

Благодаря правильному и грамотному использованию всех свойств декоративной штукатурки можно добиться бесшовной декоративной текстуры и незабываемого эффекта, который в будущем будет производить неизгладимое впечатление.

Самое важное при выборе поверхности, на которую наносить декоративную штукатурку «Короед» – это возможность их сцепление. Это важно ввиду того, что материал должен хорошо держаться, благодаря высокой адгезии. Поэтому наносить на стекло или металл «Короед» не стоит, так как такого рода поверхности не смогут его удерживать на себе.

Кирпич, бетон, камни и гипсокартон очень хорошо удерживают штукатурку. Благодаря этому «Короед» можно наносить даже на потолки.

Для работы с декоративной, или штукатуркой по пеноплексу, не обязательно иметь большой опыт в строительной сфере. Работа с ней требует определенных навыков, которые можно развить, лишь немного тренируясь. Нанесения декоративной штукатурки «Короед» своими руками тоже возможно в виду простоты работы с данным видом настенных покрытий.

Подготовка поверхности

Из-за того, что декоративная штукатурка «Короед» наносится достаточно тонким слоем, предварительно нужно хорошо подготовить стены, чтобы значительные изъяны не просматривались за ней. Поверхность может быть перед нанесением «Короеда» выровнена песчано-цементным раствором, но это является не обязательным условием.

Если гипсокартонное, бетонное или кирпичное покрытие ровное, то можно перед нанесением декоративной штукатурки лишь отделать его шпаклевкой.

Очень хорошим вариантом, который является к тому же оптимальным, есть технология нанесения декоративной штукатурки «Короед» на пенопласт. Такой способ отделки дома имеет два очень важных преимущества. Во-первых, использование пенопласта значительно утепляет дом. Про клей для потолочной плитки из пенопласта расскажет этот материал.

Во-вторых, с его помощью можно намного легче выровнять стены, так как процесс выравнивание будет заключаться лишь в затирке швов между разными листами пенопласта. Для того, чтобы после этого не возникали трещины, используется также армирующая секта, которая удерживает между собой соседние листы.

Как уже было подмечено, фасадная штукатурка «Короед» может держаться лучше всего на определенных поверхностях. Но их необходимо перед нанесением материала специальным образом подготовить. Процесс подготовки заключается в грунтовке поверхности для лучшего сцепления раствора с ней. Про расход грунтовки глубокого проникновения на 1м2 читайте здесь.

Грунтовка СТ-16

Грунтовка проводится не обычными грунтовками глубокого проникновения, а специальными, содержащими кварцевый песок. Одной из самых популярных строительных компаний, которые изготавливают грунтовые смеси такого рода, является фирма Ceresit. Она предлагает грунтовку под название СТ 16.

Наносить штукатурку на стены или потолки можно незадолго до их покрытия «Короедом». Это связанно с тем, что процесс грунтовки достаточно быстрый, а ее высыхание происходит в течение 0,5-1 часа, если температура воздуха примерное 20 градусов по Цельсию. На один метр квадратный тратится около 150 грамм раствора.

Подбирать цвет грунтовки необходимо наиболее близко к цветовой гамме самой штукатурки. Компании, которые ее изготавливают, позволяют несколько видоизменять оттенок.

Лучше всего использовать смеси одной фирмы производства ради их лучшего взаимодействия между собой.

Бетонная основа и штукатурка на цементно-песочной основе не всегда требуют грунтовки перед нанесением «Короеда». Их необходимо предварительно смочить большим количеством воды и подождать пока она высохнет.

Подготовка раствора

В зависимости о того, акриловая или гипсовая основа штукатурки, ее подготовка перед нанесением на стену существенно отличается. Сухая гипсовая смесь требует разведение водой. Но, несмотря на это, работа с ней осуществляется намного проще, чем с акриловой.

Сухая гипсовая смесь

Материалов для подготовки смеси к нанесению необходимо немного:

дрель со специальной насадкой;
емкость для приготовления раствора;
небольшое количество воды и смеси.

Из-за того, что «Короед» быстро высыхает, разбавлять его необходимо небольшими порциями. Благодаря этому процесс работы будет боле легким. К тому же в случае высыхания не придется выбрасывать приготовленный материал, так как повторное разбавление водой запрещено.

Количество штукатурки, необходимое для нанесения на поверхность, рассчитывается исходя из того, какой величины крошка в ней используется. Учитывая это можно создать таблицу расхода «Короеда» на 1 метр квадратный:

крошка размера XS– 700 грамм штукатурки на 1 метр квадратный;
крошка размера XL–1700 грамм штукатурки на 1 метр квадратный;
крошка размера XXL– 2000 грамм штукатурки на 1 метр квадратный.

Создавать раствор, необходимо следуя инструкции, написанной на упаковке смеси. Сначала вода наливается в емкость, после чего к ней добавляется определенное количество штукатурной смеси, которая замешивается с помощью дрели с миксерной насадкой. Вода используется обычной комнатной температуры.

После перемешивания смеси ей дают несколько минут на то, чтобы пропитаться. После этого ее повторно перемешивают и приступают к работе со стеной.

В случае если штукатурке «Короед» надо придать цвет, это необходимо делать на этапе размешивания. Краситель в акриловую штукатурную смесь добавляется без особых проблем, в то время как гипсовые смеси легче красить после их нанесения на стену.

Технология нанесения

Техника нанесения «Короеда» на поверхности достаточно легкая и простая. Лучше всего производить это в один заход, чтобы при окончании отделки не были видны стыки. Очень важно равномерно распределить смесь по стене, чтобы отельные ее места не выделялись.

Для того, чтобы это сделать используется зачастую всего два инструменты: механический полутерок длинной в 30 см и обычный шпатель длинной в 10 см.

Слой нанесения «Короеда» должен соответствовать величине крошки, которая в нем используется. Это связанно с тем, что слишком толстый слой скрывает фактуру, а слишком тонкий теряет многие свои свойства и является очень просвечивающим.

Высыхание декоративной штукатурки происходит в течение 30 минут, из-за чего работа должна производиться достаточно быстро. Если невозможно быстро произвести нанесение «Короеда» на стену, необходимо изолировать пояс малярным скотчем.

Следующий слой штукатурки нужно слегка наложить на него и снять клейкую ленту до того, как «Короед» успеет высохнуть.

Растирание позволяет декоративно оформить нанесенный слой штукатурной смеси. Этот процесс следует осуществлять спустя 20 минут, как только «Короед» начинает высыхать, с помощью пластиковой кельмы.

Растирание

Разная техника проведения этого процесса позволяет получить в итоге различные типы фактуры. Рассмотрим технику нанесения«дождик». Данный эффект может быть как вертикальный, так горизонтальным и диагональным, в зависимости от того, в каком направлении проводится растирание. Читайте про фактурную штукатурку из шпаклевки.

Очень интересным является метод нанесения «ковер». Он заключается в чередовании растирания в вертикальном и горизонтальном направлении, из-за чего получается крестообразная фактура.

Также весьма популярным в последнее время стала техника нанесения«барашек». Данный рисунок достигается быстрыми круговыми движениями для создания на поверхности хаотического рисунка, напоминающего шерсть барана).

Через 24 часа после того, как штукатурка высохла, можно совершать процесс ее покраски. В случае наличия каких-либо дефектов, их можно устранить с помощью наждачной бумаги, чего нельзя было бы сделать, добавив краситель при размешивании раствора.

Покраска производится в зависимости от того, какого эффекта хочет добиться заказчик. Ее можно производить, как в один, так и в два этапы.

Зачастую бороздки подчеркивают более темным цветом, из-за чего сначала всю поверхность красят, придавая ей темного оттенка.

После этого с помощью полусухого валика производят покраску верхнего слоя узора уже более светлой краской. Эксплуатационные показатели «Короеда» можно повысить, покрыв его лаком. Он придает определенный эффект в зависимости от того, какой его тип использовать – глянцевый или матовый.

Вывод

Декоративная штукатурка «Короед» является достаточно популярным материалом для отделки поверхностей. Она, как и фасадная штукатурка по пенопласту, используется для разных типов зданий и сооружений, так как в этом отношении нет ограничений для ее применения.

Благодаря своей более доступной в сравнении с другими материалами стоимости и возможности нанесения самостоятельно, она обрела широкую популярность в строительстве. К тому же ряд преимуществ существенно выделяет штукатурку «Короед» среди многих материалов для отделки поверхностей сооружений.

Отделка дома фасадной штукатуркой короед своими руками

Техника нанесения штукатурки Короед

Работы разрешается производить при температуре окружающего воздуха не ниже +5 ℃ и не выше +30 ℃. В тоже время не рекомендуется отделывать поверхности при прямых солнечных лучах во избежание быстрого твердения раствора.

Готовую массу накладывают на металлический шпатель, который должен находиться под углом примерно 60° относительно стены, и круговыми движениями растирают по поверхности. Процесс, как видно на фото, напоминает обычную шпаклевку стен. Отличие в том, что при шпатлевании нам нужно, чтобы поверхность стала идеально гладкой, здесь же, напротив, она будет с разными канавками, шероховатостями. Такая структура образуется за счет того, что гранулы, катаясь под плоскостью терки, оставляют за собой дорожки, так похожие на следы работы древоточца в старинных деревянных стенах дома. В зависимости от направления движения терки вы можете создавать самые разнообразные узоры – круговые, поперечные, вертикальные или в хаотичном порядке.

Чтобы понять точную технику нанесения необходимо посмотреть видеоурок. Работа производится небольшими участками, поэтому нужно выполнять ее как можно быстрее, до схватывания смеси, чтобы стыки участков были незаметными. Если нужно сделать длительный перерыв в работе, то на край отделанного куска стены наклеивают малярную ленту. При возобновлении работы эта лента снимается. В случае сильного затвердевания раствора в месте окончания работы стык счищается при помощи шпателя.

На стадии подсыхания слой штукатурки полируется пластиковой теркой до того момента, когда раствор не будет прилипать к ее поверхности. Окончательным этапом будет затирка стыков, чтобы поверхность напоминала единую монолитную плоскость.

По вашему желанию отделанные стены через 3-4 дня можно окрасить, выбрав цвет и тон из представленных фото домов. Окраску следует производить составами на основе силикона, акрила или водной эмульсии, расход которых обычно указывается производителем.

Как сделать короед своими руками на фасаде и наносить штукатурку

Ремонтно-строительный рынок заполнен отделочным материалом и смесями, с которыми можно создавать рельефные покрытия. Однако каждая из них требует определенных навыков, знания и специфики нанесения на стены. Штукатурка должна обязательно подходить окружающей обстановке, типу основания и защищала стены от воздействия внешних факторов.

В основном выбирают штукатурку короед – неприхотливый материал в работе. Отделка фасада дома происходит без каких-либо сложностей. В данной статье мы попробуем сделать короед своими руками на фасаде и узнаем, как наносить штукатурку короед на фасад.

Как сделать красивый короед на фасаде своими руками

Какую смесь выбрать для короеда на фасаде

Штукатурка короед – В составе белый цемент с добавлением мелкой мраморной крошки, для придания камешков. Именно крошка рисует на стене фактурный уникальный узор. Абсолютно безопасный и экологично-чистый материал. Большое количество потребителей выбирают штукатурить короедом фасад. Но смесь для короеда должна быть качественной.
Короед разделяется на разные виды смеси:

Минеральная – Легко наносится, обеспечивает хорошую паропроницаемость, устойчива к высоким температурам благодаря редиспиргируемым порошкам. В основу состава входит цемент, поэтому материал самый доступный из всех. Прост в использование и не требует помощи профессионалов. Натуральные цвета – серый и белый, но готовую штукатурку можно покрасить фасадной краской перед использованием;
Акриловая – в основе состава стирол-акриловая дисперсия. Минусом штукатурки является неустойчивость к воздействиям солнечных лучей и паропроницаемости. Делают отделочные работы изнутри;
Силиконовая – Обладает гидрофобными характеристиками и отталкивает влагу. За основу состава взята силиконовая смола. На поверхности стен появляются капельки и моментально высыхают. Предохраняет поверхность от загрязнений. Имеет широкую гамму цветов и пористую структуру;
Силикатная – Имеет наилучший коэффициент паропроницаемости и отлично предохраняет от конденсации водяного пара. Штукатурка очень прочна, защищает основание от механических повреждений, а стены «дышат». Прочно прилегает к основанию. В составе имеет жидкое калиевое стекло, благодаря ему происходит сильная химическая реакция между покрытием и основанием.
Силико-силикатная – гибрид двух материалов. Стойкость к внешним повреждениям и гидрофобная устойчивость, имеет преимущества перед другими штукатурками защите стен от загрязнений.

Существует сухая смесь штукатурки, она продается в бумажных мешках и может отличаться:

по составу;
по степени адгезии;
по количеству фракций мелкой мраморной крошки.

Необходимые инструменты для короеда.

Металлический большой шпатель;
Пластиковый шпатель;
Средняя лопатка для стен;
Терка металлическая или пластиковая;
Уровень;
Емкость для смешивания раствора;
Грунтовой валик;
Угловой выравниватель;
Строительный миксер.

Как правильно наносить штукатурку короед на фасад своими руками

Для отделки объекта, чаще всего применяют оштукатуривание. Очень удобная и недорогая отделка, а штукатурный короед притягивает взгляды и служит долгие годы. Подходит под каменные, кирпичные и бетонные стены. Для гипсокартонного, деревянного и полистирола необходимо предварительно зашпаклевать стены и загрунтовать специальной смесью.

Подготовка поверхности

Перед тем, как нанести короед, подготовьте стены.
Делается это в два эта:

Первоначальная подготовка стен.

Если стена гипсокартонная, то нужно загрунтовать поверхность, затем зашпаклевать швы. Наклеить прокладочный материал – серпянку. А также полоски стеклохолста на швы.
Если стена сделана из полистирола, то перед нанесением короеда. Необходимо вмазать армирующую стеклосетку. В помещении с содержанием высокой влажности, дополнительной применяют антигрибковый раствор.

Затем после 10-12 часов высыхания наносим грунтовку.

Нанесения специальной грунтовки под короеда.

По консистенции похожа на бетоноконтакт, но с меньшими фракциями и имеет отличительные компоненты.

Исключается нанесения бетонокотакта под короеда.

Берется строительный миксер, которым тщательно перемешиваем специальную грунтовую смесь.
Оставшийся песок на дне, стараемся тщательно перемешать.
Берем большую кисть или Буффало, и начинаем грунтовать стены.

Если наносить короед вертикально, то грунтовать нужно горизонтально и наоборот. Благодаря этой хитрости, короед ляжет правильно и ровно на стену. Также все лишние капли на стене от грунта стоит размазать, чтобы не образовались наплывы.

Приготовление раствора

Для фасада существует своя готовая смесь, которую можно купить в строительном магазине в укупоренных больших емкостях.
Перед нанесением необходимо тщательно перемешать смесь, и добавить колер нужного цвета. Готовый раствор достаточно размешать миксером и приступать к нанесению. Смесь должна быть однородной массы.

Если площадь фасада большая, то выгоднее взять сухую смесь и развести в растворе. В порцию воды (указанной на упаковке температуры, с расчетом площади фасада) засыпают смесь, затем тщательно перемешивают строительным миксером до десяти минут. Чем гуще замести раствор, тем лучше он у вас схватится. Оставьте на 5минут. Продолжительность жизни раствора 40-50 минут. Для новичков следует приготовить раствор несколько раз.

Колеровка штукатурки

Натуральный цвет короеда – серый. Придать другой оттенок поможет готовая цветная смесь. Для этого в маленькое ведро с водой добавляют сухую смесь и колер нужного оттенка, и все перемешивают. Затем наносят на стену, равномерно выравнивают и дают высохнуть. Если оттенок соответствует запросу то, размешивают уже большую порцию состава. Если нет, то увеличивают или уменьшают дозу колера. Готовые полимерные смеси чаще всего продаются в цветовой гамме.

Технология нанесения

Структура нанесения применяется вертикальная, поэтому штукатурка наносится сверху вниз по вертикали. Наклейте на края стены малярную ленту – это убережет стены пропущенных стыков. При нанесении штукатурки нельзя прерываться и оставлять промежутки. После нанесения полосы, короеду дают схватится, а затем возвращаются к началу и начинают затирать снизу-вверх.

Маленьким шпателем наносят смесь на металлическую американку, а с нее на стену;
Оставшееся молоко на шпателе снимают, но не обратно в смесь, а в отдельную емкость, чтобы не испортить состав.
Затем снова набираем на шпатель смесь, и повторяем действия. И так по всей стене.

Соседние два ряда короеда, наносят внахлест. Перед накладыванием слоев, стену сбрызгивают водой из пульверизатора, чтобы получился плавный незаметный переход.
После нанесения штукатурки, «сливки» с краев снимаются и выбрасываются в мусорное ведро.

Затирка

Является ключевой ролью в создание фактуры короеда. А также протирание камешков после нанесения. Затирка делается по-разному, зависит от факторов:

Помещение, где создается рельеф;
Время, спустя которого вы начинаете протирать;
Плотность слоя;
Инструменты для протирания.

Очень важно рассчитать время и скорость, чтобы поверхность не успела высохнуть. Не прерывайте работу, пока не заполните все промежутки.

Когда стена начала подсыхать, то берем пластиковый шпатель и выравниваем структуру, снизу вверх. Следите за тем, чтобы шпатель не прилипал к стене, снимайте лишние остатки с лезвия, и стена получится ровной без стыков.
Затирка бывает нескольких вариантов:

Дождик – Делается при затирании движениями вверх-вниз. Самый популярный и распространенный вариант;
Барашек или круглая пробка – Затирка происходит с помощью круговых движений;
Нестандартный дождик – Применяются движения по диагонали или по горизонтали снизу вверх;
Ковер или геометрическая затирка – Затирается чередующими движениями, по вертикали и горизонтали;

Просушка и покраска

Последним этапом в нанесении короеда на фасад, являются просушка и покраска стен.
Сохнет штукатурка от 8 часов до 3-х суток. Завит от условий объекта. Для окрашивания стен подойдет любая фасадная краска. Перед тем как покрасить короед, стены снова грунтуют, а затем накладывают фасадную краску.

Окрашивание делают разными способами:

Обычное окрашивание – Краску разводят в форме и размазывают валиком по стене, захватывая каждый промежуток для лучшего впитывания во внутрь. Большой кистью проходят по выемкам и замазывают отступы. Желательно окрасить стены в 2 слоя;
Окрашивание цветного короеда – используют валик с короткими щетинками и при нанесении краски, не прижимают его к фасаду. Такой способ применяют, чтобы выемки визуально выглядели на тон светлее или темнее;
Окрашивание 2-х тонов – способ подходит если грунтовку можно смешать с колером. Покрыть стены, и дать время высохнуть. Затем валиком пройтись по всему основанию, не прижимая его к стене. Первый слой ляжет ровно и заполнит поверхность, а второй слой визуально осветлит выбранный участок.

Чтобы увеличить долгий срок службы фасадной отделки, выбирайте проверенный качественный материал, соответствующий вашему фасаду, необходимые инструменты, и следуйте всем рекомендациям. Не забывайте соблюдать правила техники безопасности и эксплуатации.

Фасадная штукатурка короед: облицовка, декоративная отделка

Фасадная штукатурка «короед» привлекает внимание своими свойствами и внешним видом, который она придает стенам. Здания, отделанные таким способом, встречаются в городах и в сельской местности, его применяют в декоративной отделке фасадов жилых высоток и частных домов, офисных зданий и дач.

Виды смеси

Все выпускаемые составы, среди которых и «короед», условно можно разделить на 3 группы:

минеральные – гипсовая и цементная;
полимерные – акриловая, силиконовая,
силикатная.

Фасадная декоративная штукатурка «короед» хоть и предназначена для наружных работ, но применяется и для внутренней отделки стен. Она выпускается на основе традиционно используемых в строительстве и современных материалов, которые придают смеси соответствующие свойства:

Штукатурка из гипса химически инертна и абсолютно безопасна. Она гигроскопична, позволяет стенам дышать. Применяется для наружных работ, декорирования внутри помещений. Продается в мешках в форме сухого порошка. Раствор получается белого цвета, Гипсовое покрытие желательно окрасить.
Сухая штукатурка, вырабатываемая из цемента, тоже расфасовывается в водонепроницаемые мешки. Используется для фасадных работ и внутри помещений. Наносится на бетонные, пенобетонные, кирпичные и др. стены, гипсокартонную облицовку.
Штукатурка «короед» для фасада, приготовленная на основе жидкого акрила, не боится влажности и температурных перепадов. Этот материал незаменим при отделке стен в регионах с повышенной влажностью, частыми дождями. Акрил также химически инертный и безопасный материал. Продается в готовом виде в пластиковых ведрах.
Силиконовые штукатурки изготавливаются из полимеров, содержащих кремний. Это жидкая вяжущая масса, образующая при высыхании тонкую, влагоустойчивую и влагоотталкивающую пленку. Применяется только в качестве финишного слоя. Продается в готовом виде в ведрах. Имеет белый цвет, но допускается добавление колера для придания требуемого оттенка.
Силикатная штукатурка стоит особняком, как бы между названными двумя группами. По химическому составу она ближе к минеральным, поскольку содержит жидкое стекло, а по форме – к полимерным. Смесь «Короед» выпускается в ведрах и представляет собой готовый раствор. Этот отделочный материал химически устойчив, обладает высокой морозостойкостью, влагостойкостью, адгезией.

Минус полимерных смесей в том, что они стоят дороже минеральных и не хранятся долго. Открытое ведро необходимо использовать в короткий срок, или раствор придется выбросить, поскольку он быстро твердеет.

Некоторые производители, как например, Церезит, вводят красящие пигменты в состав декоративной штукатурки для фасада дома, и тогда она отличается еще и по цвету. Это несомненный плюс, поскольку в этом случае внутри одной партии весь материал получается одного оттенка, чего очень сложно добиться, когда готовишь раствор частями.

Отличительные особенности смеси

Отличительной характеристикой декоративной штукатурки «Короед» служит наполнитель: небольшие твердые гранулы, похожие на камешки. Эту роль выполняют мраморная и гранитная крошка, кварцевый песок. Размер частиц составляет 1,5-3 мм. Именно они формируют рисунок, напоминающий изъеденный жучками ствол дерева.

Обратите внимание, что размер наполнителя влияет на стоимость отделочного материала. Чем мельче фракции, тем дороже штукатурка.

Правила выбора

Выбирая смесь, необходимо учитывать, в каких условиях эксплуатируются стены. Для внутренней отделки лучше использовать минеральные штукатурки, так как они более воздухо- и паропроницаемые. Для наружной отделки стен «короедом», особенно в регионах с повышенной влажностью воздуха, идеально подойдут материалы на полимерной основе. Эти смеси обладают водоотталкивающими свойствами, они не восприимчивы к морозам, и даже, как было замечено в процессе использования, создают теплоизоляционный слой.

На этикетке производитель указывает размер зерен, формирующих рисунок. При выборе отделочного материала необходимо учитывать предполагаемую толщину штукатурного покрытия, которая не должна быть меньше фракций. Если на упаковке прописан размер 2,5 мм, то штукатурный слой наносится толщиной не менее трех миллиметров.

Этапы работ по нанесению состава

Технология нанесения декоративной штукатурки «короед» на фасад здания мало отличается от использования других видов смесей. Минеральные (сухие) составы разводятся водой, готовые растворы наносятся практически сразу, как только стены будут подготовлены. Весь процесс оштукатуривания стен «короедом» состоит из нескольких этапов.

Подготовка основания

Если стена новая, и оштукатуривание первично, сначала поверхность грунтуют, потом выравнивают обычной штукатуркой (желательно того же состава, как и у декоративного «короеда»). Заделывают все щели и углубления. В завершение наносят декоративный слой.

Если идет ремонт старого здания, то перед нанесением необходимо:

удалить старый слой шпаклевки и штукатурки,
стены зачистить наждачными шкурками,
убрать из помещения пыль, потому что ложащийся на стены пылевой слой ослабит адгезию;
промыть поверхность слабым клеевым раствором или загрунтовать.

Деревянные стены перед оштукатуриванием армируются сеткой, так как взаимодействие между деревом и слоем отделочного материала низкое.

Химический состав грунтовок должен соответствовать составу облицовки «короед».

Покрытие стен штукатуркой

Домовладельцу, затеявшему ремонт или строительство, следует иметь представление о том, как подготовить стены дома под «короед» и наносить штукатурку. Смесь для наружных работ готовится в таком количестве, какое мастер успеет положить на стену в течение короткого времени. И цементная, и гипсовая штукатурка схватываются быстро. Поэтому раствор должен быть использован за полтора-два часа. Во время работы с «короедом» и другими штукатурками температура воздуха должна превышать +5^о С.

Рабочими инструментами служат миксер, терка, полутерок и шпатель. С помощью миксера раствор перед нанесением на стену тщательно размешивается. Готовая штукатурка накладывается шпателем на полутерок и равномерно размазывается по стене.

Во избежание образования пятен следует устанавливать пластиковые маяки (особенно, если предполагается оставлять их в стене). Приспособления из металла, подвергаясь коррозии, способны образовывать неприятные коричневые или желтоватые разводы на обработанной поверхности. Избавиться от них почти невозможно.

Штукатурка может наноситься в 3-8 слоев, до получения качественного результата. Перед накладыванием каждого последующего слоя предыдущий должен высохнуть.

Особенности нанесения на утеплитель

Технология нанесения фасадной штукатурки «короед» на утеплитель имеет небольшие нюансы. Специалисты рекомендуют работать по теплоизоляционному материалу силиконовым составом, поскольку он защищает полистирол от влаги и усиливает теплоизоляционный эффект. Такая технология оштукатуривания стен «короедом» получила название «мокрый фасад».

Расчет количества материала

На расходование «короеда» влияют следующие факторы:

Кривизна стен;
Покрываемая площадь поверхности;
Расчетный расход на 1 кв. метр, предписанный производителем, как правило, указывается на упаковке товара.

Если приобретается большой объем смеси, или расчет был выполнен неправильно и штукатурки не хватило, то, покупая дополнительное количество, проследите, чтобы весь отделочный материал был из одной партии, номер которой указывается производителем на этикетке.

Завершающая обработка и создание узора

Рисунок формируется на финишном слое плавными движениями. Для создания рельефа имеет значение, как будет двигаться терка по стене. Ровные перемещения по горизонтали или вертикали соответственно сформируют горизонтальные или вертикальные полосы. Круговые движения образуют разводы по окружностям. Впрочем, рисунок стены зависит от фантазии и художественного вкуса мастера, наносящего «Короед», и от задуманного дизайн-проекта.

Окрашивание

Окрашиванию подвергаются гипсовые и цементные составы. Облицовку на основе полимеров обычно колеруют и наносят на стену уже цветное покрытие. После высыхания белую поверхность можно покрасить, нанести рисунок, покрыть лаком. В случае загрязнений окрашенный или лакированный участок можно мыть с применением неагрессивных средств.

Если возникает необходимость колеровать готовый раствор, рекомендуется использовать колер и штукатурку от одного производителя.

Достоинства отделки

К преимуществам, которыми отличаются все модификации и марки штукатурки «короед», относятся:

привлекательность, неповторимость получаемого рисунка;
универсальность, возможность применять в качестве наружной и внутренней отделки;
влагоустойчивость полимерных и окрашенных минеральных поверхностей, возможность их мыть.

Отдельные достоинства «короеда» зависят от химического состава, наличия дополнительных веществ, которые улучшают свойства материала.

Лидеры продаж

Лидерами продаж, как показывают отзывы, являются следующие марки:

Ceresit – германский бренд, отметивший свое 110-летие. В настоящее время в России работает 6 заводов по изготовлению этих строительно-отделочных материалов. В минеральные штукатурки производитель добавляет модификаторы и пластификаторы, повышающие износостойкость, влагостойкость, морозостойкость материала. С такими компонентами допускается выполнять отделку дома снаружи «короедом» даже при температуре -10^о С.

Knauf Gips KG — компания работает в Северной Баварии в Германии с 1932 года. Сегодня предприятия под этим брендом функционируют в России и еще в 5 бывших советских республиках. Компания производит строительные материалы преимущественно на гипсовой основе. Штукатурки пожаробезопасны, пластичны, что делает возможным отделку рельефных поверхностей. Декоративные смеси Knauf хорошо ложатся на такие утеплители, как пенопласт, экструдированный ППС, плиты из прессованной минваты.

Unis – российская группа компаний, работающая на российском рынке строительных материалов с 1994 года. Этот отечественный производитель строительно-отделочных материалов дает на свою продукцию гарантию 15 лет.

Технология нанесения штукатурки «Короед»: особенности и этапы работы |

Одним из самых интересных, оригинальных, дешевых и простых в применении вариантов облицовки поверхности считается фактурная штукатурка «Короед». С помощью этого материала, который используется как для внешней, так и для внутренней отделки, создается уникальная, яркая и прочная поверхность. Технология нанесения штукатурки «Короед» подробно описана в этой статье.

Использование штукатурки «Короед» — один из самых популярных способов отделки как наружных стен, так и внутренних помещений

 Содержание
1 Технология нанесения штукатурки «Короед»: полигоны.
  1.1 Описание технологии штукатурки фасада на утеплитель
2 Особенности штукатурки стен на маяках. Цена за м2
  2.1 Как выбрать штукатурку для стен
  2.2 Как установить маячки для штукатурки стен?
  2.3 Нанесение штукатурки на поверхность
  2.4 Основные тонкости приготовления гипса «Короед»
3 Как правильно нанести на стены декоративную штукатурку «Короед»?
  3.1 Плюсы и минусы механизированной штукатурки стен
  3.2 Способы создания фактурных поверхностей
4 особенности покраски оштукатуренных поверхностей
5 Штукатурка стен цементной штукатуркой своими руками - видео

Технология нанесения штукатурки «Короед»: учебный полигон

Штукатурка «Короед» может наноситься на предварительно подготовленный кирпич, гипсокартон, ДСП, бетон, сэндвич-панели и слой утеплителя.

Важным этапом нанесения декоративной штукатурки является подготовка поверхности перед окончательной отделкой

Перед облицовкой плиткой очистить поверхность от старой отделки, масляных пятен, грязи и пыли. Если основание имеет значительные неровности и трещины, его следует выровнять с помощью штукатурки, извести или цементного раствора для штукатурных стен. Следует строго соблюдать пропорции составляющих, чтобы получить отделочный материал надлежащего качества и требуемых прочностных характеристик.

Полезный совет! Для заделки стыков и крупных трещин их необходимо зашить шлифовальной машиной, а затем заделать штукатурку.

Если облицовка выполняется в помещении с повышенным уровнем влажности, то поверхность обязательно следует обработать противогрибковым составом, который предотвратит образование плесени и грибка.

Для создания хорошей адгезии основания и будущей штукатурки выровняйте поверхность с помощью валика, кисти или распылителя.Так же отрегулирует впитывающую способность подготовленной поверхности, обеспечит равномерное высыхание слоя декоративной штукатурки. Чтобы подготовить впрок цветовой оттенок поверхности в грунтовку, можно добавить пигмент необходимого оттенка. Для штукатурки «Короед» лучше использовать густую акриловую грунтовку, которая может предотвратить излишнее впитывание влаги при работе с декоративной смесью.

Для улучшения адгезионных свойств и защиты поверхности от вредных бактерий используйте качественную грунтовку

Бетонные и цементно-известковые наружные стены не требуют обработки грунтовой смесью.Для создания хорошей адгезии достаточно будет тщательно смочить поверхность водой за час до начала укладки плитки штукатуркой.

Высушите слой грунтовки до твердого высыхания, что займет около 40 минут. при температуре 20 град. нанести шпаклевку толщиной 2 мм. Его следует утрамбовать и заедать. Он будет играть роль фонда для будущих счетов.

Описание технологии штукатурки фасада на утеплитель

Многие владельцы загородных и частных домов стараются сделать комнату максимально теплой.Очень часто выполняется внешняя отделка стен утеплителем, который необходим для создания качественной защиты от негативного воздействия окружающей среды. Для этого используют фасадную штукатурку, которую наносят поверх изоляционного материала.

Технология облицовки наружных стен финишной декоративной штукатуркой древоточца на утеплителе

Технология штукатурки внешних стен предполагает создание мокрого фасада, состоящего из утеплителя, армирующих сеток и фактурной штукатурки.

В качестве утеплителя для наружных стен дома под штукатурку можно использовать пенополистирол или минеральную вату. Первый материал недорогой и достаточно простой в установке изделие. Применяется для утепления фасадов из бетона, шлакобетона, керамзита и кирпича.

Более прочным, негорючим и воздухопроницаемым утеплителем считается минеральная вата в виде двухслойной базальтовой или диабетической плиты. Этот материал следует использовать для стен из бетона, силиката, газобетона и бруса.

Технология утепления фасадов минеральной ватой под штукатурку или пенополистирол предполагает использование специального клея, который тонким слоем наносится на поверхность утеплителя. Далее плита по принципу кладки крепится к поверхности стены.

Если вы планируете отделывать наружные стены зданий декоративной штукатуркой, вам следует выбрать подходящий материал для утепления, например: пенополистирол или минеральная вата

После полного высыхания клея изоляционные плиты необходимо укрепить двойным зонтиком.Поверх утеплителя необходимо закрепить армирующую сетку из стекловолокна пластиковыми стяжками. Через три дня можно приступать к оштукатуриванию поверхности, принцип которой тот же, что и при отделке внутренних помещений маяками. Стоимость штукатурки стен снаружи дома в среднем 400-500 руб / м2.

Здесь вы можете использовать фасадную штукатурку «короед», технологию видео нанесения, которая подробно покажет последовательность действий.

Полезный совет! После отделки штукатурки «короед» фасада здания его необходимо защитить в течение двух суток от прямого воздействия УФ-лучей и дождя.

Армирующая сетка используется для улучшения адгезии штукатурки к стене и предотвращения растрескивания

Особенности штукатурки стен на маяках. Цена за м2

Перед началом чистовой обработки поверхности необходимо подготовить грунт. Главное мероприятие — выравнивание стен. Один из самых популярных и эффективных способов — бегать руками по гипсовым стенам по маякам. Видео наглядно покажет последовательность действий.

Перед началом работ необходимо подготовить определенные материалы и инструменты.Первым делом приобретите маяки для штукатурных стен, которые действуют как ограничители. Это металлические или пластиковые профили с отверстиями. Глубина — 6 или 10 мм, выбирается в зависимости от отклонения стены, длина — 3 м. По форме различают Т- и Г-образные изделия. Стоимость маяковой штукатурки толщиной 6мм 18 руб., Глубиной 10 мм — 23 руб.

Если стены достаточно гладкие или имеют небольшие неровности, возможно выполнение штукатурки без маяков.

Установлены маячки для качественного выравнивания стен под последующую штукатурку

Также вам понадобится раствор для оштукатуривания стен.Можно купить готовый материал, а можно сделать раствор для штукатурки стен своими руками. Необходимо строго соблюдать пропорции всех ингредиентов. Для приготовления цемента соотношение цемента и песка составляет 1: 2-3. К известковой смеси необходимо взять известь и песок в соотношении 1: 2-4. Глиняный состав готовится путем смешивания глины и песка в соотношении 1: 3-5. А для получения гипсового раствора для оштукатуривания стен пропорции извести, гипса и песка составляют 1: 1: 2.

В качестве дополнительных инструментов вам понадобятся:

;
отвес
винты;
дублера;
;
;
ножницы по металлу;
уровень;
дрель для приготовления раствора.

Кирпичные и бетонные стены должны быть выровнены с грубой штукатуркой

В зависимости от состава и пропорций раствора для оштукатуривания стен своими руками, может потребоваться еще инструмент из разных материалов: дерево, пластик или металлические щетки.

Как выбрать штукатурку для стен

Под штукатурку стен подбирается в зависимости от типа основания. Для бетонных поверхностей лучше отдать предпочтение цементному раствору или известковым смесям с добавлением цемента, количество которого влияет на срок службы штукатурки.Для кирпичных стен подойдет любая штукатурка. Однако для лучшего сцепления бетонного или кирпичного основания с рабочим раствором следует установить армирующую сетку для штукатурных стен. Его обязательно следует монтировать, когда необходимо наложить слой штукатурки более 5 см.

Отделка деревянных поверхностей может выполняться штукатурно-известковой смесью или раствором с добавлением глины в качестве пластификатора. Однако не следует превышать максимальную норму этого компонента, так как это может способствовать дальнейшему образованию трещин на поверхности стенок.При оштукатуривании деревянной поверхности обязательно стоит использовать армирующую сетку для штукатурных стен, цена на которую зависит от материала изделия и составляет в среднем 150 руб / м2.

Декоративная штукатурка «Короед» — прочное и красивое покрытие, которое легко впишется в любой стиль интерьера.

Для отделки гипсовых блоков можно использовать гипсовую или известковую штукатурку. Цементные растворы несовместимы с штукатуркой. Не требует дополнительных установочных решеток.

Самыми проблемными считаются фундаменты из пеноблоков и пеноблоков, которые обладают крайне низкой адгезией. Поэтому для того, чтобы обеспечить прочное и надежное сцепление основания и штукатурки, необходимо залить сетку под штукатурку стен и использовать растворы со специальными добавками.

Многие специалисты отдают предпочтение гипсовым смесям, имеющим лучшие характеристики. Он не дает усадки, предотвращая образование трещин. Также материал создает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.Все детали конструкции подробно описаны в видео «Как оштукатурить стены, гипсовая штукатурка».

Важно! Stucco нельзя использовать для бетонных оснований, компоненты которых вступают в реакцию со штукатуркой, толкают ее. Такая штукатурка быстро исчезнет.

Гипсовая штукатурка обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, но требует дополнительной защиты от влаги

Как установить маячки на оштукатуренные стены?

Первый шаг — проверить стену и использовать уровень, который наносится по горизонтали и вертикали, а также определить все впадины и выступы.Перед тем как установить маячки для штукатурных стен, необходимо разметить поверхность маркером. Начните с угла, отступив примерно на 30 см с каждой стороны, определяя места для крайних огней. Проведите вертикальную линию. Расстояние между соседними маяками должно быть 160 см. Это меньше длины правила.

Полезный совет! Нельзя делить поверхность стены на неравные части. Если осталось около 2 м, лучше расположить маяки на расстоянии 1 м друг от друга.

Для создания горизонтальных отметок необходимо от уровня пола отступить 15 см и провести перпендикулярно вертикальной линии разметки. В местах пересечения линий выполнить отверстия и забить дюбеля. Далее нужно протянуть через них шнур. От полученной линии отмерить 235 см (при высоте потолка 2,65 см) и на пересечении с вертикальными линиями проделать отверстия и забить дюбеля.

Статья по теме:

Штукатурка «Кора»: фото примеры успешного нанесения материала

Фактурная штукатурка «кора»: на фото наглядно видно, на сегодняшний день это один из самых популярных облицовочных материалов, который удобен в применении и способен создать не только красивое покрытие, но и защитить основание от негативного воздействия окружающей среды и механических повреждений. ,Подробнее об этом универсальном материале вы можете узнать из этой статьи. Читать далее

После укладки поверхность необходимо тщательно очистить от грязи и пыли и загрунтовать. Это станет хорошей основой для будущей штукатурки и предотвратит образование на поверхности стены плесени и грибка.

Для того, чтобы маяки были установлены правильно, нужно постоянно проверять их местоположение с помощью уровня

После того, как стена высохнет, следует быть готовыми к установке маяков для штукатурки стен.Здесь нужно быть очень осторожным. Это будет зависеть от внешнего вида готовой поверхности. Металлический маяк необходимо прикладывать вертикально к стене ранее упомянутого места. Затем вкрутите верхний винт. К нему крепится отвес, который будет контролировать размещение последующих саморезов и соответственно расположение профиля. Основная задача — выровнять профиль. Он будет отодвигаться от поверхности в местах, где есть углубления, и плотно прилегать к креплению.

Более подробно процедура показана в видео «Как установить маяки для штукатурных стен.«Все вышеперечисленные шаги выполняются для каждого маяка.

Есть еще один способ размещения маяков:

Необходимо приготовить небольшую часть штукатурной смеси. Штукатурный состав лучше выбирать, который быстро схватывается.
Нанесите раствор на стену в местах горизонтальных и вертикальных разметок, которые толще профиля глубинной заделки.
Сделать маяк вертикально к стене и вдавить в штукатурную смесь, проведя по ней правило.

Пример установки маяков для гипсовой смеси

Подробнее об этом методе вы можете узнать из видео «Как поставить маяки под штукатурку стен».

Нанесение штукатурки на поверхность

Теперь нужно приготовить рабочий раствор, строго следуя инструкции на материале упаковки. Смесь наносится между маяками с помощью широкого шпателя с небольшим избытком во избежание образования полостей.Теперь по установленному по маячкам правилу выполняем выравнивающий слой штукатурки, двигаясь снизу вверх и периодически встряхивая их из стороны в сторону, равномерно распределяя раствор по стене. Эту манипуляцию следует повторить несколько раз, чтобы стена была ровной и гладкой. Стоимость штукатурки стен за 1 м2 зависит от типа рабочей поверхности и площади основания.

Для дальнейшей декоративной штукатурки стен необходимо удалить маковые профили. Это можно сделать буквально через несколько часов после того, как схватится базовый слой.Пустоты заделываются широким шпателем и штукатуркой.

Правильная консистенция штукатурки во избежание брака трещин, пятен и неровностей

Последний этап — затирка штукатурки. Это мероприятие нужно проводить до полного высыхания смеси. По мере затирки используется более жидкая по консистенции смесь. Она нанесла кельму и нанесла тонкий слой на стену площадью 1 м2. Так перезаписывается с каждым последующим квадратом. Работа выполняется без перебоев.

Выравнивание базы таким способом вы можете сделать сами или заручиться помощью специалиста. На сегодняшний день цены на гипсокартон на маяки находятся в пределах 490-550 руб / м2.

Основные тонкости приготовления гипса «Короед»

Гипс «Кора» можно приобрести в сухом или готовом виде. Для приготовления рабочего раствора из сухого материала следует четко соблюдать пропорции ингредиентов, температуру и последовательность действий.Вся информация указана на упаковке.

При замешивании штукатурки можно добавить Колера, но в этом случае необходимо правильно рассчитать необходимое количество для отделки всей поверхности

Сначала необходимо отмерить необходимое количество воды, температура которой должна быть в пределах 21-23 градусов. На 1 кг сухой смеси потребуется около 250 мл воды. Однако это зависит от компонентов штукатурки и производителя материала. Рабочий раствор следует приготовить в удобной для дальнейшей работы таре.

В воду следует добавить отмеренное количество сухого порошка. Смешивание можно производить вручную шпателем. Но быстрее и удобнее приготовить смесь, используя конструкцию миксера, которая должна включаться на средней скорости. Перемешивание следует проводить до тех пор, пока смесь не станет однородной без остатков сухих веществ, комков и лишней влаги на поверхности раствора. По консистенции рабочий раствор должен быть похож на густую сметану.

Если раствор слишком сухой, это усложнит его нанесение.Он будет постоянно соскальзывать со шпателя, увеличивая расход смеси. Слишком жидкость будет стекать с поверхности, оставляя неприятные полосы. Кроме того, с помощью жидкого раствора не удастся создать необходимый фактурный рельеф, характерный для гипсового «короеда».

Перед нанесением завершающего слоя штукатурки с последующей заливкой необходимо, чтобы основной слой немного подсох

Как нанести на стены декоративную штукатурку «Короед»?

Перед облицовкой плиткой следует внимательно ознакомиться с технологией нанесения декоративной штукатурки на поверхность, которую необходимо предварительно подготовить (очистить и выровнять).Качество предварительной отделки повлияет на степень получения фактурного рисунка, характерного для штукатурки «короед».

Работы по оштукатуриванию стен производятся комплексно, т.е. покрывать одну стену сразу, не дожидаясь высыхания нанесенных участков. Только в этом случае можно получить монолитную поверхность без стыков и перепадов.

Полезный совет! Перед тем как продолжить, следует наклеить малярный скотч на все прилегающие поверхности, чтобы защитить их от штукатурки.

Ручная штукатурка применяется для отделки небольших участков, тогда как для всего фасада здания или других участков лучше использовать механический метод

Декоративная штукатурка наносится двумя способами: вручную и с помощью специальных механизмов.

Перед тем, как нанести штукатурку «Короед» вручную, следует подготовить необходимые инструменты. Для работы будет использоваться мастерок из нержавеющей стали и пластмассовая терка или мастерок для создания фактурного рисунка.На шпатель накладывается небольшая часть раствора.

Работа начинается с правого нижнего угла. Штукатурка наносится инструментом под углом 60 град. относительно обрабатываемой поверхности рядами, вертикально или горизонтально, захватывая всю стену. Штукатурка растягивается на толщину слоя, которая зависит от размера самого большого зерна в смеси. Будет хорошо видно, когда на поверхности начнут образовываться царапины и бороздки. Для того, чтобы убедиться в правильности работы, вы можете просмотреть видео «Как нанести декоративную штукатурку на стену».”

Полезный совет! Если размер стены достаточно большой, то ее следует разделить на две части при помощи малярного скотча.

Технология нанесения и создания текстуры «кора» цветной декоративной штукатуркой

Если отделка стены не закончена, но есть необходимость сломать, то нужно наклеить малярный скотч на место последнего наложения штукатурки. Когда работа возобновляется, лента снимается и слой немного подрезается.

Перед формированием фактурного рисунка необходимо дать поверхности немного подсохнуть, чтобы штукатурка не прилипла к рукам. Это займет около 20-40 минут, в зависимости от температурного режима. Для создания характерных мазков использовали пластиковую терку. Его следует держать ровно, слегка перекрывая обрабатываемую поверхность. В зависимости от того, какое действие будет выполнено с помощью этого инструмента, будет зависеть внешний вид фактурного орнамента. Если поверхность начинает сохнуть, можно сбрызнуть ее водой.Эта процедура даст дополнительное время для затирки швов.

После нанесения рисунка, не дожидаясь полного высыхания штукатурки, следует без давления протереть всю поверхность до видимых стыковых участков.

Фактурная поверхность, созданная при помощи штукатурки «Короед», высыхающей при температуре 10-30 град. и относительная влажность 80%. После окончательного высыхания поверхности должно начаться окрашивание.

Используя штукатурку двух цветов и метод придания текстуры «дождь» можно получить интересное и прочное покрытие, легко моющееся.

Обратите внимание! В 2017 году цена штукатурки за квадратный метр начинается от 500 руб.

Плюсы и минусы механизированной штукатурки стен

При выполнении облицовочных работ на больших поверхностях рекомендуется применять механизированную штукатурку стен, цена которой определяется размером поверхности и отделочным материалом. Итак, для грунтовки необходимо нанести спрей, а штукатурку можно наносить машинным способом.

Насадка станка должна быть как можно ближе к стене. Оно должно быть строго перпендикулярно основанию. Оператор распределяет поставляемую массу под высоким давлением.Следует быть предельно внимательным и осторожным, чтобы не привести к образованию брака.

Рассмотрим положительные стороны применения механизированного метода штукатурки стен:

можно добиться минимальной толщины слоя штукатурки, что позволяет снизить расход материала;
данный метод обеспечивает равномерное нанесение состава, хорошую адгезию его к стене и максимальную прочность готовой поверхности;
за счет того, что раствор подается непрерывно, обеспечивается постепенное сцепление смеси с основанием;
смесь, наносимая механическим способом, исключает образование пузырьков воздуха, нахождение сухих комков и посторонних предметов.

Технологический механизированный способ нанесения штукатурки на стены

Цена за м2 механизированной штукатурки стен 300-350 руб.

Выравнивание стен выполняется вручную. Для фактурного рисунка можно использовать шлифовальные станки с нечетким кругом. Однако не всегда удается получить ярко выраженный рельеф поверхности.

Установка для штукатурки стен позволяет работать с облицовкой до 4 раз быстрее, чем ручной метод. Благодаря удаленному и кратковременному нанесению раствора на поверхности происходит равномерное затвердевание, что предотвращает образование трещин.

Основным недостатком этого метода является использование крупногабаритного оборудования, которое не всегда легко доставить до места назначения.

Механизированная штукатурка стен может снизить расход смеси

Способы создания текстурированной поверхности

Рисунок на готовой поверхности будет зависеть от характера движений шпателя по штукатурке стены. Рассмотрим подробнее действия, помогающие добиться облегчения.

Для получения классического рисунка древесный короед должен совершать круговое, дугообразное неравномерное движение в разных направлениях, слегка прижимая инструмент.

Для имитации неровной поверхности камня используется так называемый орнамент «травертин», делая короткие рывки мастерком, двигаясь в разные стороны. Чтобы получить орнамент «трубка», необходимо использовать поплавки из пенополистирола, чтобы совершить интенсивное круговое движение в одном направлении, которое должно иметь небольшой радиус.

Текстурированная поверхность создается с помощью специальных инструментов и подручных средств

Создать имитацию поверхности ткани можно с помощью поперечных движений поплавка.При этом выполнять вертикальные гребки следует снизу вверх длинной медленной линией, а выполнение горизонтальных гребков — энергичной короткой волной.

Картина «дождь» возникает при продолжительных непрерывных движениях по диагонали сверху вниз. Начните с правого верхнего угла, двигаясь вниз влево.

С помощью гипса «Короед» можно создать рисунок «карту мира». Необходимо нанести первый слой материала и произвести его затирку любым удобным способом. После высыхания нанесите еще один слой, но не равномерно, отдельными мазками в разных направлениях, которые затем следует разгладить шпателем Venetian.

Перед тем, как начать, вы можете посмотреть видео «Как нанести фактурную штукатурку на стены».

Фактура «кора» штукатурки создается с помощью специальной решетки

Особенности окраски оштукатуренных поверхностей

Возможны два варианта окраски декоративной поверхности:

Добавление красящего пигмента непосредственно в готовую смесь.
Окрашивание оштукатуренных и закаленных стен.

Первый вариант более приемлем, если вы используете готовую смесь, в которую вы добавляете определенное количество красителя нужного оттенка.При использовании сухой смеси рассчитать дозировку красителя очень сложно. В этом случае лучше выполнить окрашивание уже готовой основы.

Для окрашивания готовой поверхности используйте акриловую, силикатную или латексную краску, наносимую кистью или валиком. Акрил следует наносить не раньше, чем через две недели после дневной отделки, а силикатную краску можно использовать через три дня.

Фактурная штукатурка «кора» может быть окрашена силиконовыми, акриловыми и силикатными красками, которые хорошо наносятся и быстро сохнут.

Окрашивание можно проводить в два этапа.Первое время тщательно покрыл всю поверхность, включая бороздки и фактуру. После высыхания поверхности нанесите второй слой более светлого или более темного оттенка, который включает окрашивание только верхней части покрытия, исключая краску в бороздках. Для достижения такого же эффекта используют полусухой валик, который необходимо предварительно ламинировать на фанеру. Также желательно использовать специальные цвета со светоотражающими свойствами.

Полезный совет! Если не красить бороздки, можно получить иллюзию глубины покрытия.

Вместо окрашивания поверхности можно отшлифовать покрытие — это акриловый лак, которым можно добавить перламутр или цвет. Наносить эту смесь следует при помощи стального шпателя, полностью заполняя все бороздки на поверхности стены.

Поверхностная краска на фактурной штукатурке позволяет получить эффект глубины за счет того, что бороздки не окрашиваются

Строгое соблюдение последовательности действий при выполнении фактурной штукатурки «Короед» с поверхностным покрытием позволит получить качественную, прочную, привлекательную и эстетичную отделку, которая будет радовать глаз долгие годы, не теряя своего первоначального вида.

Штукатурка стен цементной штукатуркой своими руками — видео
Источник

пошаговые инструкции, особенности и рекомендации

В качестве внешней отделки зданий сегодня используется множество материалов, среди которых следует отметить:

декоративный кирпич;
композит;
;
плитка керамическая;
краска.

Наряду со всем этим успешно применяется фасадная декоративная штукатурка, так как наиболее часто встречается «короед», придающий поверхности вид древесины, поеденной жуком-короедом.

Пошаговая инструкция

Перед тем, как применять короед, следует ознакомиться с технологией работы. Поверхность необходимо выровнять, для этого используется цементно-песчаная штукатурка. Лучше всего действовать, используя заранее установленные маяковые профили. Стены будут смотреться намного эстетичнее. Перед нанесением декоративной штукатурки «Короед» необходимо установить маячки, между которыми следует выдерживать расстояние меньше длины правила на 15 см. Их установка осуществляется по уровню, сначала необходимо смонтировать крайние рейки.Те, что находятся между ними, можно установить по струнам, которые будут натянуты между крайними маяками снизу и сверху. В образовавшееся пространство следует бросить цементно-песчаный раствор, растягивая его правилом.

Особенности подготовки поверхности

На стяжке останутся бороздки и вмятины, которые необходимо заделать теркой. Для ускорения работы можно использовать полутер. Перед нанесением «Короеда», через несколько часов после обработки стены на начальном уровне, необходимо протереть землю полутёркой или теркой.Чтобы действовать в этом случае, необходимо двигаться круговыми движениями, плоскость должна иметь ровный вид, это избавит основание от дефектов. На следующий день проводится дополнительная затирка швов.

Применение «Короед»

Задумавшись о том, как наносить «Короед», следует ознакомиться с технологией, из нее можно узнать, что штукатурка стен должна производиться комплексно. Это говорит о том, что за один раз необходимо покрыть одну стену, не считая выступов. Суть этого процесса в том, что каждый нанесенный участок остается свежим, еще не высушенным. Вся поверхность будет выглядеть монолитной, на ней не будет ни капель, ни швов.Раствор следует размешать миксером, можно использовать тихоходную дрель. Иногда специалисты используют обычную дрель, ее следует скинуть.

Перед применением «Короеда» его необходимо подготовить. Сначала заливается вода, а затем насыпается порошок. Оптимальный объем воды в ведре должен составлять 1/3. Чтобы штукатурная смесь была высокого качества, ее нужно хорошо перемешать, пока она не превратится в смесь, похожую по консистенции на пюре. Раствор отстаивается 5 минут, после того, как его нужно еще раз разбить, можно использовать.

Структура отделки зависит от производителя и марки продукта. Однако на эти факторы также влияет мастер. Например, для образования горизонтальных полос раствор нужно наносить именно в этом направлении. Если необходимо получить вертикальную конструкцию, то движение рук следует направлять снизу вверх.

Создавая конструкцию, вы можете оценить важность предварительной отделки. Чем ровнее фасадная штукатурка, тем четче рельеф «короеда», ведь он создается благодаря камешкам в порошке.

Декорирование слоя

Если вы столкнулись с вопросом, как наносить штукатурку «Короед», то знайте, что эти работы можно выполнять круговыми движениями. После высыхания поверхность можно окрасить акрилом. Окрашивание штукатурки — дело не личное, ее рекомендует производитель, хотя стена какое-то время может простоять неокрашенной.

Особенности работы

Довольно часто описываемый в статье гипс выпускается в виде готовой смеси, не предполагающей необходимости предварительной подготовки.После приобретения можно сразу переходить к этапу подачи заявки. Для работы используйте стальной шпатель. Для защиты соседних поверхностей на них по внешнему периметру наклеивается скотч. Штукатурку следует наносить в соответствии с толщиной слоя, она должна совпадать с диаметром зерна. Если вы задумались над тем, как нанести штукатурку «Короед

Как избавиться от гипсовых жуков: борьба с заражением и т. Д.

Факты, идентификация и контроль

Латинское имя

Семейство Lathridiidae

Внешний вид

Как они выглядят?

Размер: Гипсовые жуки — очень маленькие насекомые, обычно менее 1–3 мм в длину.
Цвет: Цвет варьируется от желтовато-коричневого до красновато-коричневого и почти черного.

Как я заразился гипсовыми жуками?

Гипсовые жуки достаточно малы, чтобы пролезть или пролезть через оконные решетки, чтобы попасть внутрь. Значительное количество людей может указывать на протечки воды и проблемы с плесенью в доме.

Что их привлекает?
Этих вредителей привлекают:

Яркий свет
Влажность и влажность
Заплесневелые опилки
Мокрая плесень или пиломатериалы

Насколько опасны гипсовые жуки?

Гипсовые жуки не вызывают повреждений, укусов и распространения болезней.Они загрязняют хранящиеся продукты, которые не запечатаны должным образом. Эти жуки иногда являются серьезной неприятностью в новых домах, построенных из влажных, зараженных плесенью пиломатериалов.

Признаки заражения

Домовладельцы могут обнаружить заражение гипсовым жуком, обнаружив его на поверхности или при ярком свете. Из-за их небольшого размера их сложно идентифицировать без увеличения.

Как избавиться от гипсовых жуков?

Что вы можете сделать
Вы можете удалить взрослых гипсовых жуков в доме, быстро пропылесосив их.Способы предотвратить заражение ими вашего дома включают:

Циркуляция воздуха: Разблокируйте вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог циркулировать. Во влажных подвалах может потребоваться осушитель воздуха.
Контроль влажности: Устраняет сырость, которая поддерживает появление плесени или грибка. Найдите и устраните утечки в сантехнике. Убедитесь, что желоба и водосточные трубы выходят из фундамента.
Уплотнение входов: Наружные двери должны быть плотно закрыты.Замените поврежденный или отсутствующий уплотнитель. Проверьте экраны на окнах и вентиляционные отверстия.

Что делает Оркин
Ваш местный техник Orkin обучен помогать бороться с гипсовыми жуками и подобными вредителями. Поскольку каждое здание или дом индивидуальны, технический специалист Orkin разработает уникальную программу для вашей ситуации.

Orkin может предоставить правильное решение, чтобы держать гипсовых жуков на их месте и вне вашего дома или офиса.

Поведение, диета и привычки

Где они живут?
Для размножения этих гипсовых жуков необходима сырость или высокая влажность. Иногда они появляются в домах после сильного дождя. Большинство из них живут на открытом воздухе.

Домовладельцы обнаруживали этих жуков, когда они выходили из-под плинтусов. Некоторые называют этих насекомых маленькими коричневыми жуками-падальщиками или плесневыми жуками. Они могут собираться в больших количествах и проживать в таких местах, как:

Ванны и раковины
Птичьи гнезда
Подлоги
Влажные подвалы
Влажное волокно и ковер
Рядом с лампами и телевизорами
С сыром и фруктами
Кора дерева
Под бревнами и камнями

Что они едят?
Гипсовые жуки питаются грибами и плесенью, которые образуются на зернах и злаках в кладовых, а также в ковровых покрытиях и пустотах в стенах.Мокрая солома и влажные строительные пиломатериалы могут поддерживать плесень и грибок, которые поедают эти жуки.

Гипсовые жуки получили свое название, когда во многих домах были гипсовые стены. Плесень часто росла в новых домах внутри стен или под обоями во время высыхания штукатурки. Эти жуки питались плесенью внутри стен.

Жизненный цикл
Самки гипсовых жуков откладывают яйца возле источников питания грибов. Личинки вылупляются и начинают питаться спорами плесени. Затем они прикрепляются к поверхности и окукливаются во взрослых особей.Время развития варьируется и может составлять от одного месяца до пяти месяцев в зависимости от температуры и наличия пищи.

изображений, стоковых фотографий и векторных изображений Plaster Bark Beetle

В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости

PremiumBeat blogEnterprisePric ing

Войти

Зарегистрироваться

Меню

ФильтрыВсе изображения

Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакционные
Кадры
Музыка

Поиск по изображению

штукатурный короед

Поиск по изображению

Сортировать по

Наиболее релевантным
Свежий контент

Тип изображения

Все изображения
Фото
Векторы
Ориентация

Все ориентации
По горизонтали
По вертикали

Цвет

Гофра для унитаза с отводом для стиральной машины: Труба фановая для унитаза McAlpine раздвижная 200-330 мм MRWC-F20P

Июл 31, 2019 автор alexxlab Разное

Гофра для унитаза. Выбор гофры для унитаза и правила монтажа.

Специальный гибкий канализационный соединитель, так называемая гофра для унитаза, позволяет решать порой, на первый взгляд тупиковые геометрические задачи по компоновке оборудования. Ведь, несмотря на то, что лучшими способами стыковки является прямая посадка выпускного патрубка сантехнического прибора в отвод канализации либо использование жестких фасонных переходников, гофрированные адаптеры для монтажников иногда остаются единственным выборным вариантом.

Когда не обойтись без гофры?

В комбинированных санузлах может возникнуть потребность в незначительном смещении унитаза, если рядом должна встать мебель или освобождается место для стиральной машины. При этом выполнить подключение сантехнического прибора на новом месте, с использованием жестких переходников для сложных пространственных угловых сопряжений, не представляется возможным. В таких условиях также выручает использование гибкого соединителя.

Гофра устанавливается в тех случаях, когда жесткое подключение унитаза невозможно

Случается и так, что на завершающем этапе ремонта санузла хозяин обнаруживает, что унитаз не получается поставить на его прежнее место. Причем подобное может происходить не только в том случае, если сантехника менялась на новую или осуществлялась реконструкция инженерных сетей. Может быть так, что и трубы не трогали, и оборудование осталось прежнее, а просто положили новую плитку на пол, выровняв предварительно сяжку, после чего сливной патрубок (даже подключенный через эксцентрик для унитаза) вдруг перестал совпадать с отводом канализации. В чем причина? Скорее всего, за счет реконструкции напольного покрытия, изменилась его высота, а как следствие, нарушилась геометрия сопряжения патрубков – сместилась их соосность.

На заметку. Для капитальных ремонтов, когда отхожее место оборудуется унитазом временного назначения не имеющим жесткого крепления, гибкий гофрированный адаптер окажется идеальным соединителем с канализацией. Он позволит, в случае необходимости, быстро демонтировать или поставить сантехнику на место либо сместить её в сторону без нарушения целостности слива.

Решая монтажные задачи, следует помнить, что гофра для унитаза, размеры которой получаются несколько больше, чем у жестких адаптеров, хотя и позволяет осуществлять стыковки под любыми углами, при этом несколько выдвигает оборудование вперед.

Разновидности гофр

Что же собой представляет гибкий переходник для выпуска сантехники? Понимание его конструктива кроется в самом названии.

Гофра для унитаза — это рукав, стенки которого изготовлены из термопластичного полимера с эластичными манжетами на концах, адаптированными для посадки в стандартную канализацию Ø 110 мм и фиксацию на выпуске прибора.

Подобные изделия предлагаются торговыми сетями в двух типовых вариантах, отличающихся своей надежностью – это гофра для унитаза армированная и обычная. Особенность армированной модификации состоит лишь в том, что она усиленна вставкой из проволочной стальной пружины, добавляющей ей устойчивость к механическим воздействиям и увеличивающей срок её службы по сравнению с неармированным аналогом. Типовые модели водосливной арматуры обеих разновидностей производятся длинами от 230 мм до 500 мм.

Также еще существуют вариации изделий для особенных монтажных ситуаций. Например, если сантехнический прибор имеет прямой выпуск, то достаточно часто угловая гофра для унитаза встаёт лучше, чем прямой рукав.

В малогабаритных совмещенных санузлах может пригодиться модель гибкого адаптера (прямого либо углового), в котором предусмотрен отвод для подключения сифона рукомойника или стиральной машины.

Что нужно знать при установке гофры?

Какой бы разновидности изделия вы не отдали предпочтение, будь то гофра для унитаза с отводом, пряма или угловая, её монтаж выполняется с учетом одинаковых рекомендаций.

Подготавливаем место

Проще, когда монтируется новая сантехника после замены коммуникаций. Задача подготовки сводится к разметке места под унитазом и приобретению гофрорукава соответствующей модели и длины. Современная полимерная канализация, допускающая свободное вращение угловых отводов или тройников на раструбных соединениях, позволяет придавать отводу фанового стояка удобное угловое положение. Это также облегчает под готовку к установке гибкого адаптера и расширяет выбор их разновидностей (углового или прямого типа).

Кроме того, если канализация старая, то еще важно тщательно удалить остатки от прежней водосливной арматуры (уплотнителя, герметика, прочих загрязнений). Раструб отвода фанового стояка, кроме механической очистки, еще желательно обезжирить для надежной адгезии герметика. Также обезжиривается и выпуск сантехнического прибора.

Важно! Если подключение слива осуществляется к чугунным трубам (Ø 123 мм), то потребуется резиновая манжета для унитаза, которая заблаговременно сажается на герметик в раструб канализации.Без такой дополнительной вставки добиться герметичности последующих стыковок водосливной арматуры будет сложно, так как стандартный диаметр чугунных элементов больше пластиковых аналогов.

Установка

Дальнейшие установочные операции выполняются достаточно просто и не требуют высокой квалификации от исполнителя. Любая гофра для унитаза армированная или обычная не усиленная монтируется проще, если сначала она надевается на выпуск сантехнического прибора, а затем другой своей частью вставляется в отвод фанового стояка. Такая посадка особенно удобна, когда оборудование еще не закреплено анкерными винтами к полу. Получается следующая последовательность действий:

надеваем конец гофрированного адаптера с эластичной манжетой на выпуск керамической чаши, примерно на 5 см;
сдвигаем всю конструкцию к месту установки;
вставляем свободный конец адаптера в раструб канализации до упора;
окончательно выравниваем унитаз и фиксируем его затяжкой анкерными креплениями;
если гофра для унитаза с отводом, присоединяем к ней сифон рукомойника.

Несмотря на то, что концы гофрированного адаптера имеют эластичное оребрение, предназначенное для плотной посадки водосливной арматуры, иногда добиться абсолютной герметичности соединений не удаётся.

В процессе стыковки всех элементов рекомендуется сразу наносить консистентные герметики на места сопряжений.

Выбирать необходимо санитарные силиконовые составы, которые, согласно требованиям ГОСТ, которые после полимеризации сохраняют эластичность, устойчивы к воздействию сточных жидкостей, а также блокируют развитие микроорганизмов.

На что еще обратить внимание?

Если все монтажные операции проделаны аккуратно, то проблем с последующей эксплуатацией сантехники не возникнет. Однако стоит обратить внимание еще на ряд моментов.

Гофрированный рукав прослужит долго, если его длина подобрана правильно. Нельзя устанавливать изделие в полностью растянутом или чрезмерно сжатом состоянии, а также допускать крутые перегибы на поворотах. В последнем случае, когда место для адаптера ограниченно, зачастую вместо него можно использовать эксцентрик для унитаза.
Рукав не должен провисать, иначе образуется карман, в котором начнут копиться отложения. Это может привести засорам слива или быстрому разрыву его пластиковых стенок. Во избежание подобных последствий, нужно использовать вспомогательные поддерживающие хомуты, подставки и т. п.
Гофрированный сантехнический адаптер – изделие, предназначенное только для наружного монтажа. Его замуровка в конструкции не допускается. Это следует помнить, как и то, что рано или поздно его придется менять, поэтому, важно предусмотреть возможность доступа к нему.

Напоследок стоит еще раз напомнить, что решая, как выбрать гофрорукав для подключения унитаза, изначально следует рассмотреть возможность использования любых других жестких аналогов из уголков, шарнирных соединителей или эксцентриков. Прочность гибких адаптеров имеет достаточно ограниченные значения, поэтому изделие может повреждаться не только твердыми острыми предметами, но и постепенно разрушаться естественным путем износа от истончения стенок.

Подключение слива стиральной машины к канализации | ВодаСовет — водоснабжение дома

Подключение стиральной машины к канализации выполняется разными способами. Нужно продумать, где установить технику, т. к. рядом должен быть источник питания, подводящие и отводящие коммуникации. Важна и высота подключения шланга, что может повлиять на интенсивность движения потока воды в дальнейшем. Схема выбирается с учетом конфигурации канализационных труб, расположения сантехнических приборов.

Слева – слив в канализацию, справа – слив стиральной машины в раковину.

Способы слива

Существует несколько методов подключения стиралки к системе отведения сточных вод:

установка шланга на любом из сантехнических приборов: ванна, унитаз, раковина;
подведение сливного шланга к сифону;
врезка в канализацию в ванной комнате.

При выборе способа подключения учитывают размеры помещения. Если нет возможности установить машинку возле трубы канализационной системы, рассматривают вариант увеличения длины отводящих коммуникаций прибора. Однако при этом не всегда удается скрыть шланг. Когда он находится на виду, увеличивается риск его повреждения.

Такие сложности не возникают, если помещение малогабаритное. Все сантехнические приборы установлены рядом. При этом в большинстве случаев можно выбрать любой способ подключения. Монтаж гибкой трубки, отводящей воду от машинки, невозможен, только если нет доступа к канализационной трубе.

Например, когда она проходит под ванной. Подступиться к трубе нельзя еще и из-за установленной бытовой техники.

В данном случае рассматривают 2 варианта:

демонтаж бытовых устройств
применение фиксатора для установки шланга на бортиках сантехнического прибора.

В первом случае нужно открыть доступ к трубке или сифону, если она закрывается сушильной, стиральной машинкой или другим крупногабаритным прибором, установленным под раковиной.После этого производится стандартное подключение к системе канализации на любом из ее участков: к сифону или трубе.

Если под раковиной на отводящих коммуникациях отсутствует дополнительный патрубок, рассматривают вариант врезки в трубу. Альтернативный вариант – покупка нового сифона с 2 отводами для подключения стиральной машины.

Для установки слива в ванную, раковину или унитаз используется специальный держатель.

Слив воды в ванную и унитаз

Возможные варианты фиксации шланга:

на бортике ванной;
на раковине;
на бортике унитаза.

В первом и последнем из случаев применяется специальный держатель из пластика. Его устанавливают на край сантехнического прибора. Отличается такой крепежный элемент существенным радиусом искривления и наличием канавки для закладки шланга.

Такие работы легко выполняются своими руками. Держатель переставляется с одного сантехнического прибора на другой. Если выбран этот способ организации слива, не требуется жесткая фиксация крепежного элемента.

Когда по разным причинам нет возможности установить держатель на раковине или ванне (например, из-за удаленности этих сантехнических приборов), рассматривают возможность фиксации шланга на бортике унитаза. В большинстве случаев его фиксируют крышкой.

Однако можно применять и стандартный держатель. Такой способ используется реже из-за более высокого риска затопления помещения, т. к. фиксация шланга крышкой сантехнического прибора нежесткая.

Преимущества данного варианта организации слива:

простота установки шланга;
не требуется использовать инструменты, менять конфигурацию канализационных коммуникаций;
устанавливается отводящий шланг на достаточной высоте;
отсутствует необходимость в демонтаже бытовой техники и сантехнических приборов для подключения слива машинки.

Недостатки слива в сантехнику

Основная проблема слива в сантехнику – это невозможность жёсткой фиксации держателя на краю ванной, раковины или унитаза.

Минусов у такого способа намного больше:

высокая вероятность затопления помещения, т. к. шланг в данном случае невозможно жестко зафиксировать;
повреждение крепления гибкой трубки: если часто задевать ее, произойдет повреждение гофрированных стенок, придется производить замену;
грязная вода попадает в сантехнические приборы, из-за чего их нужно чаще мыть;
если длина шланга недостаточно большая (машинка располагается на некотором удалении от ванны, раковины), вода будет разбрызгиваться и попадет на стены, мебель, пол;
пока жидкость сливается в сантехнический прибор, воспользоваться им нет возможности;
необходимо постоянно контролировать держатель или шланг, т. к. машинка в режиме отжима сильно вибрирует, может сместиться;
придется регулярно фиксировать гибкую трубку, а после окончания работы машинки каждый раз убирать ее, чтобы не задевать.

Подключение к канализации с помощью сифона

Если планируется подсоединить шланг к канализационной системе, учитывают диаметр подводящих коммуникаций. Рекомендуется рассматривать модели сифонов с дополнительным отводом. Его конструкцией предусматривается возможность соединения с гибкой трубкой стиральной машинки. Для этого используется выступающий элемент, расположенный на патрубке. Важно, чтобы на участке стыка труб был установлен герметизирующий элемент, например муфта.

Сливные коммуникации стиральной машинки отличается гибкостью. Это важно, т. к. при монтаже трубка устанавливается на участках разной сложности. Значит, она должна быть гибкой. Однако на свободном торце отсутствует запорная арматура или манжет. Из-за этого подключить трубку к сифону сложно. Во время обустройства слива необходимо применять муфту. Она позволит зафиксировать гибкую трубку, а дополнительно герметизирует шов.

Когда сифон подключается к канализации, для этого конструкцией также предусматривается гофра. Однако с двух сторон она имеет гладкие торцевые участки (манжеты) для установки в отвод сантехнического устройства и трубу системы канализации. Благодаря данной особенности стыковка труб упрощается. Кроме того, повышается герметичность за счет гладкости поверхностей коммуникаций.

Можно попытаться подсоединить гофру слива машинки без манжеты сразу к патрубку. Однако даже если трубки соответствуют друг другу по диаметру, из-за рельефной поверхности повышается риск протечки, т. к. конусообразная прокладка, которая входит в комплект сифона, не обеспечивает герметичность шва, а лишь на время закрывает гофру.

Пример подключение слива стиральной машины к сифону.

Как установить сифон

Для этого предусматривают возможность одновременного совмещения гибкого слива машинки, гофры, которая соединяется с канализационной системой и колбой сифона, а также патрубка, идущего от раковины. Такие требования предъявляют к моделям сантехнических устройств, оснащенных дополнительным отводом на патрубке (располагается выше колбы).

Процесс монтажа не занимает много времени и не требует приложения усилий: выполняется сборка основных элементов конструкции, заложенных в комплект сифона. Затем соединяют шланг слива машинки и гофру для отведения стоков в канализационную систему от раковины. При этом не используются вспомогательные материалы, резиновые уплотнители и пластиковые гайки входят в комплект.

Патрубок фиксируют на раковине металлическим винтом. После окончания сборки сифон соединяется с ним с помощью пластиковой гайки. Одновременно подключается гибкая трубка слива машинки к свободному отводу.

Пример прямого подключения слива к канализационной трубе.

Прямое подключение к канализационной системе

Наиболее простой способ – установка тройника. Его можно заводить в канализационную трубу напрямую и через переходник при условии, что коммуникации и фитинг не соответствуют друг другу по диаметру. Иногда тройник сразу устанавливается на торце трубы системы канализации. Это делается на случай, если в будущем планируется выполнять подключение бытовой техники, требующей организации слива. Один из отводов при этом закрыт заглушкой.

На данном участке системы канализации не требуется применять сложные методы герметизации (пайку и др.). Это обусловлено тем, что фитинг и водоотводящая труба уже оснащены резиновыми прокладками, которые заложены в пазы. В результате все другие элементы системы канализации монтируются без применения инструмента.

Такая возможность обусловлена еще и тем, что водоотводящая труба расположена под небольшим уклоном. Значит, стоки направляются в сторону от тройника, с помощью которого подключается машинка.

Высота подключения

60-100 см – регламентируемая высота установки слива стиральной машины.

Учитывая, что канализационные трубы часто проходит у самого пола, иногда возникает желание подключить гофру на этом же уровне. Такое решение приведет к проникновению неприятного запаха из канализации в помещение. Данная проблема решается путем установки обратного клапана.

Однако можно избежать дополнительных трат и обустроить колено на участке стыка трубы системы канализации и гофры (сливного шланга машинки). Благодаря этому некоторая часть жидкости будет оставаться в трубе, препятствуя высвобождению неприятного запаха в помещение.

Есть 2 возможности для этого:

создание колена с помощью фитингов, соединяемых с канализационной трубой;
формирование изгиба сливного шланга стиральной машины.

Первый вариант предпочтительнее. Гофра подвергается воздействию вибраций, поэтому в режиме отжима она отличается подвижностью, что может привести к удалению всей жидкости из трубки. Лучше выполнить монтаж 2 колен: гофры и жесткой полимерной трубы системы канализации. Чтобы получить требуемый результат, колена располагают на некоторой высоте от уровня пола: 60-100 см. Такая мера позволяет решить и другую проблему – снижение износа основных узлов прибора: двигателя и насоса.

Достаточной считается установка сливного отверстия шланга на высоте 60-80 см. Максимальная высота – 100 см, превышать ее не рекомендуется. Это усложнит продвижение воды. Точка расположения слива выбирается с учетом дальности установки гибкой трубки. Чем ближе она к стиральной машине, тем выше должно быть отверстие гофры.

Как подключить слив в частном доме без канализации

В данном случае вместо водоотводящих коммуникаций применяют объемный бак. В него опускают сливную трубу машинки. В результате обеспечивается достаточная высота, благодаря чему создаются приемлемые условия для работы насоса.

Важно изучить характеристики машинки: необходимо найти информацию о количестве воды, которое используется при выбранном режиме стирки. На основании этого подбирается емкость нужного объема.

Для повышения эффективности работы машинки необходимо поднять давление в системе. С этой целью используют насосную станцию или устанавливают еще один бак на возвышении. Важно поддерживать достаточное давление в системе, в противном случае машинка быстро выйдет из строя.

Источник: https://vodasovet.ru/santehnika/podklyuchenie-sliva-stiralnoj-mashiny-k-kanalizatsii

Установка гофры для унитаза — разбор этапов монтажа

С внедрением новых технологий многое в нашей жизни становится проще, быстрее и комфортнее. Разнообразная бытовая техника, мобильные устройства и средства связи вызывают настолько быстрое привыкание, что уже сложно представить, как без всего этого можно было жить. К лучшему меняются и технологии строительства и проведения коммуникаций. Всего пару десятилетий назад простая замена унитаза была большой проблемой. Нужно было подобрать новую сантехнику так, чтобы выход точно совпал с отводом канализации. Иначе масштабной возни с заменой чугунных труб было не избежать. Но вот появился пластик, а массивные отводы сменила гофра для унитаза. И все сразу стало намного проще. Теперь замена санфаянса не требует ни специальных знаний, ни квалификации, ни многочасовых усилий.

Что такое унитазная гофра и зачем она нужна?

Гофра – это всего лишь пластиковый отвод, отличающийся от всех остальных своей гибкостью. Кроме того, варьируется и длина гофры – ее можно растянуть до нужных вам размеров (в разумных пределах, разумеется).

Применяется это чудо современной цивилизации не только для унитазов, но и для ванн, раковин и умывальников, при этом разница заключается только в диаметре.

Такой отвод соединяет выход унитаза с канализационной трубой. И не имеет никакого значения их взаимное расположение. Главное, чтобы канализация находилась ниже сливного отверстия унитаза, иначе вода просто не будет течь

Качественная гофра — залог безопасности системы

Большое значение имеет и выбор качественной гофры. Как известно, ассортимент товаров в строительных магазинах, что называется, на любой вкус и кошелек. В нашем случае ориентироваться нужно только на качество. Стоит гофра для подключения унитаза не настолько дорого, чтобы существенно сэкономить, а проблем с подтекающим отводом и возмущенными соседями может быть много.

К сожалению, товары отечественного производства в этой области пока значительно уступают импортным аналогам. Так что лучше остановить свой выбор на гофре европейских производителей. Кроме того, существуют образцы, изготовленные только из пластика и армированные металлической проволокой. Вторые, безусловно, лучше. Они реже текут, не провисают и служат дольше.

Когда два предмета сантехники стоят рядом удобнее использовать одну гофру с отводом

В маленьких санузлах, где нужно одновременно установить большое количество сантехники, да еще и разместить стиральную машину, на канализационной трубе порой просто не хватает места для такого количества отводов. Тогда в ход идет гофра для унитаза с отводом. Она станет спасением, если раковина или ванна расположена в непосредственной близости от унитаза.

Приобретая гофру, не забудьте купить еще и баллончик с сантехническим герметиком. Многие производители утверждают, что можно обойтись и без него, но «береженого Бог бережет».

«Дело мастера боится» – приступаем к установке

Первый этап монтажа гофры лучше производить до установки унитаза на его постоянное место – так удобнее. Если сантехника новая, готовить ее к подключению не нужно. Если же вы меняете отвод на старом унитазе, очистите его выпуск от остатков старого герметика или цементного раствора – любые наслоения могут отрицательно сказаться не герметичности соединения.

Теперь наносим на выпуск с наружной стороны немного герметика и надеваем на него тот край гофры, где расположена внутренняя мембрана. Отвод должен закрывать край выпуска на 5-6 см. Внимательно следите за тем, чтобы не было перекосов. Гофра должна быть надета ровно.

Дайте герметику просохнуть и устанавливайте унитаз на место. Осталось только подключить отвод к канализационной системе и установка гофры унитаза будет окончена. Для этого в предварительно очищенное отверстие до упора вставляем край с внешним уплотнителем. Этот стык герметизировать совершенно не обязательно, но и повредить эта процедура не может.

Герметизировать соединение гофры с канализационной трубой не обязательно, но желательно

Вот и все, осталось только проверить, все ли у нас вышло как нужно. Для этого можно дождаться подключения бачка к водопроводу и несколько раз спустить из него воду, а можно воспользоваться ведром – просто вылейте в унитаз около 10л жидкости за раз. Если не потекло – все в порядке, можно пользоваться.

Несколько полезных советов

Когда унитаз стоит далеко от стены, важно правильно выбрать длину гофры. Она, конечно, растягивается, но все имеет свой предел, и если растянуть трубу слишком сильно, ее стенки истончаться и их прочность сильно снизится.

Не стоит, перед тем как установить гофру на унитаз, растягивать ее. Сделайте это непосредственно перед подключением к канализации. В противном случае вы рискуете растянуть отвод слишком сильно.

Не допускайте провиса гофры посередине. Это может привести к скоплению в нижней точке фекальных масс и, как следствие, к засору. Если выпуск унитаза и канализационная труба расположены достаточно высоко, нужно устроить для гофры опору из подручных материалов.

В последнее время принято закрывать коммуникации защитными экранами или коробами с дверцей, а отгороженное пространство использовать в качестве хранилища для разных мелочей. С одной стороны, это правильно – выглядит красиво и место не пустует. Только не стоит забывать, что гофра – не чугунная труба. Под тяжестью банки с краской она может прогнуться, а потом и лопнуть. Вывод: не стоит ставить на гофрированную трубу тяжелые предметы, это чревато протечкой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как выбрать и установить манжет, размеры, монтаж (+ фото)

Самостоятельная установка или замена сантехники становится все популярнее. Кто-то таким образом пытается сократить свои расходы на ремонт, а кому-то хочется собственноручно обеспечить качество монтажа, чтобы не переделывать работу за неумелыми наемниками. Многие операции с сантехникой не требуют вмешательства профессионального сантехника.

С современными пластиковыми материалами работать проще, чем с металлическими изделиями. Например, если гофра для унитаза требует замены, решить проблему может даже начинающий мастер. Нужно лишь изучить особенности технологии работ этого типа и учесть ряд важных нюансов.

Содержание статьи:

Преимущества и недостатки

Гофра (манжет) – это переходный элемент сантехнической системы, предназначенный для соединения унитаза с канализационной системой. Она представляет собой довольно широкую трубу с гофрированными стенками, выполненную из современного термопластика.

Гофрированный соединитель для унитаза позволяет выполнить подключение сантехники к канализации быстро и качественно. Длительность его эксплуатации зависит от правильной установки

Край оформлен манжетой, которая облегчает процесс соединения с трубами и выпускным отверстием унитаза. Конструкция стенок, которая и дала название этому изделию, позволяет увеличивать размеры переходника до определенных пределов. Обычно длина рукава варьируется в пределах 23-50 см.

Диаметр манжеты, которую присоединяют к унитазу, составляет 13,4 см снаружи и 7,5 см внутри. Конец, который устанавливают на канализационную трубу, обычно имеет отверстие с диаметром 11 см.

Главные преимущества гофры, предназначенной для унитаза, это невысокая цена и простой монтаж. Этот элемент часто используют в тех случаях, когда диаметр выпускного отверстия унитаза и канализационной трубы не совпадает. Гофра очень удобна, если положение унитаза необходимо изменить, сместив его относительно места входа в канализацию.

Также ее часто используют как временный элемент, когда при ремонте унитаз еще не закреплен, но им необходимо пользоваться. Однако гофру нельзя назвать идеальным выбором, это не самый прочный элемент. Например, если в унитаз случайно упадет кусок керамической плитки или острый осколок стекла, гофрированное соединение может легко получить повреждения.

Если гофра расположена под слишком большим углом или неправильно изогнута, в ней часто возникают засоры, а слишком длинный элемент иногда провисает под воздействием своего содержимого. Никогда не следует размещать гофру внутри стены, она подходит только для открытого монтажа.

Когда стоит устанавливать гофрированный соединитель?

Гофру или манжету для унитаза используют при соединении с канализацией далеко не всегда. Пластиковая труба надежнее и прослужит значительно дольше. Но порой без гофрированного соединителя не обойтись.

Например, если нельзя установить унитаз прямо напротив выпускного отверстия канализации, или когда уровень пола после ремонта стал выше.

Гофру для унитаза можно довольно сильно растянуть, но следует помнить, что чрезмерное натяжение снижает прочность этого элемента

Так бывает, если новую напольную плитку укладывают без демонтажа старого покрытия. Иногда положение унитаза приходится изменять из-за перестановки, например, если в ванной комнате появляются дополнительные элементы: стиральная машина, душевая кабинка и т. п.

Гофра пригодится, если тип выпускного отверстия нового унитаза не соответствует существующей канализации. С этой проблемой сталкиваются владельцы новой сантехники, проживающие в квартирах еще советской постройки.

Старая канализация рассчитана на подключение к унитазу с косым выпускным отверстием, а в современной импортной сантехнике выпуск обычно делают прямым.

Как решить проблему выбора

Перед покупкой гофрированного соединителя следует уточнить размеры отверстий, которым он будет подключен. Вероятность ошибок будет меньше, если гофру покупать одновременно с унитазом. Второй важный показатель – длина трубы. Существуют модели разного типа и назначения.

Например, для небольшого совмещенного санузла очень удобным вариантом может стать гофра с отводом, позволяющая подключить к одному канализационному выходу сразу два объекта. Иногда удобнее использовать специальную резиновую манжету для унитаза.

Для соединения унитаза с канализационной системой можно использовать не только гофру (2), но также специальную резиновую манжету (1) и пластиковый отвод (3)

Не имеет смысла приобретать гофру подешевле, поскольку стоимость даже самого дорогого варианта невелика. Пусть соединитель будет немного дороже, но соответствует ожидаемому уровню качества. Хорошими характеристиками по прочности и долговечности отличается импортная продукция.

Западные производители дополнительно укрепляют свои изделия армирующей металлической проволокой. Такие модели более жесткие, они меньше провисают и лучше сопротивляются механическому воздействию.

Для установки гофры могут также понадобиться следующие элементы:

муфта, прямая или эксцентриковая, для соединения с канализационной трубой унитаза, который расположен соврем рядом;
патрубок с манжетой или пластиковый отвод, предназначенный для установки унитаза, положение которого смещено относительно входа в канализационную систему;
гофра жесткая или мягкая, позволяющая обойти небольшие преграды, препятствующие прямому соединению унитаза с канализацией.

Выбирая подходящую гофру для унитаза, следует помнить, что проблемы могут возникнуть не только при использовании элемента, который слишком сильно растянут. Не рекомендуется также использовать чрезмерно короткую трубу.

Сильное сжатие или резкий изгиб вскоре приведут к поломкам.

При таком изгибе гофры, установленной на унитаз, внизу наверняка будет скапливаться жидкость. Необходимо изменить положение унитаза или выбрать другой способ подключения

Демонтаж старого соединителя

Если унитаз уже установлен, то перед монтажом новой гофры необходимо удалить старую. При этом необходимо учесть ряд важных моментов. Разумеется, перед началом демонтажа стоит спустить воду из бачка и перекрыть подачу воды в систему.

Прежде всего, следует помнить, что гофрированный соединитель повышенной жесткостью не отличается. Часть жидкости остается внутри.

Сначала обычно отсоединяют ту часть, которая закреплена на унитазе. Тогда жидкость, оставшаяся внутри гофры, можно будет слить в канализацию. Соблюдать эту последовательность особенно важно, если старый соединитель сильно растянут или унитаз установлен под углом к канализационной трубе.

Если наоборот, гофра находится в сжатом положении, для ее удаления может понадобиться предварительно демонтировать унитаз, т.е. снять его с креплений. Эти моменты необходимо учитывать и при подключении унитаза к канализации с помощью гофры, поскольку со временем ее все равно придется заменять.

Как выполнить монтаж гофры

После того, как старый соединительный элемент удален, следует внимательно осмотреть гофру. Нужно убедиться, что на стенках трубы в процессе транспортировки и хранения не появились трещины или другие повреждения. Также следует проверить соответствие длины соединителя расстоянию между унитазом и канализационной трубой.

А вот если гофру и новый унитаз устанавливают одновременно, имеет смысл сначала соединить трубу с выпускным отверстием унитаза, затем произвести установку унитаза, а затем подключить всю эту конструкцию к канализационной системе.

Такой порядок действий может оказаться менее сложным и трудоемким, чем порядок, при котором сначала ставят унитаз и потом присоединяют к нему гофрированный соединитель.

Если унитаз еще не установлен, возможно, стоит сначала присоединить к нему гофру, а потом выполнить установку изделия и его подключение к канализационной системе

Подготовительный этап также включает очистку выпускного отверстия унитаза от загрязнений после демонтажа старой гофры или трубы. Это могут быть как частички прежних коммуникаций, так и остатки цементного или герметизирующего состава.

Очищенную поверхность можно даже обезжирить, если это согласуется с инструкцией по применению нового герметика. Перед установкой гофры на выпускное отверстие нового унитаза следует надеть фановую трубу.

После этого можно приступать собственно к установке гофры. Сначала на край выпускного отверстия унитаза наносят нужное количество герметика. Для работы с сантехникой рекомендуется применять специальный санитарный герметик на основе акрила или силикона.

Такие составы хорошо расширяются и обеспечивают высокую герметичность соединения, они специально разработаны для условий повышенной влажности, предотвращают проникновение грибка и плесени на обработанных поверхностях.

Перед началом работы с герметиком следует внимательно изучить инструкции изготовителя и четко их выполнять.

Гофра крепится на отверстие унитаза вполне надежно, но использование санитарного герметика сведет вероятность протечек в местах соединения к минимуму

На край выпуска, обработанного герметизирующим составом, надевают гофрированную трубу. Ее следует повернуть к унитазу той стороной, на которой расположена внутренняя мембрана. Гофра должна перекрывать выход из унитаза примерно на пять-шесть сантиметров, такие размеры считаются оптимальными.

Очень важно, чтобы гофра была надета очень ровно, это обеспечит максимальную надежность соединения. Чтобы обеспечить надежное прилегание гофры в месте соединения, необходимо тщательно прижать отрезок трубы к поверхности выпуска унитаза.

После этого следует подождать, пока герметик полностью высохнет, сроки указаны в инструкции. В этот период не стоит смещать гофрированный соединитель, лучше всего оставить конструкцию в покое, чтобы предотвратить возможные протечки.

После этого новый унитаз можно установить на предназначенное для него место. Порядок соединения гофры с входом в канализацию примерно такой же. Часть трубы необходимо обработать герметиком и соединить в нужном месте. Следует отметить, что установку гофрированного соединителя можно выполнить и без использования герметика.

По краям трубы предусмотрены специальные внутренние мембраны, которые позволяют зафиксировать ее положение. Но на практике отсутствие герметизирующего состава часто приводит к протечкам и смещению гофры.

Это пример правильной установки гофры для унитаза: она не слишком растянута, не провисает и не изгибается, т.е. нет препятствий для свободного удаления нечистот

Основную работу по установке гофры на этом этапе можно считать оконченной, однако следует проверить надежность соединения, чтобы предотвратить возможные протечки. Сначала, конечно, следует дождаться высыхания герметика, который был нанесен на часть трубы, соединенной с канализацией.

После этого в систему подают воду, чтобы наполнить бачок, и производят смыв. Если по какой-то причине подключить воду не удается, достаточно просто вылить в унитаз несколько литров воды.

Теперь нужно понаблюдать за местами соединений. Если сквозь них просачивается или вытекает вода, значит, герметичность нарушена, требуется устранить недостатки. Для этого не нужно переделывать всю работу, достаточно нанести на проблемные участки один-два слоя герметика.

Если же протечек нет, повторно герметизировать соединения снаружи не обязательно. После ремонта протечек нужно дождаться высыхания состава и снова проверить соединения на протечки.

Важный нюанс при монтаже манжета, предназначенного для унитаза, это степень его растяжения по длине. Если расстояние от унитаза до канализационной системы слишком велико, со временем гофра начнет заметно провисать под воздействием содержимого.

Чем меньше это расстояние и провисание гофры, тем более долгий срок прослужит соединительный элемент. В натянутом состоянии гофра легко может сломаться, поэтому следует избегать любой дополнительной нагрузки на соединитель.

Подробные рекомендации по установке гофрированной трубы на унитаз представлены в следующем видеоматериале:

Несколько важных нюансов

Расстояние, которое разделяет унитаз и канализационную систему, следует сократить до разумных размеров, но это не всегда возможно. В таких случаях слишком длинную или растянутую гофру укрепляют с помощью специальных подпорок.

Не стоит ждать, когда на элементе появится заметное провисание, подпорки стоит установить еще на этапе монтажа гофры. Такие подпорки также помогают избежать засоров на этом отрезке канализационной системы.

Если при установке гофру нужно сильно изогнуть, лучше взять мягкий вариант. Изгиб не должен препятствовать удалению отходов

Вот еще несколько рекомендаций, которые помогут продлить срок службы этого изделия. Современная бытовая химия может быть довольно агрессивной. Не следует выливать в унитаз растворы химических веществ с таким составом, поскольку они могут вызвать повреждение стенок гофры.

Стенки истончаются постепенно, поэтому негативное влияние бытовой химии может обнаружиться только с течением времени.

Поскольку стенки гофры сами по себе тонкие, их следует беречь от случайного механического воздействия. Не следует ронять на трубу даже не слишком тяжелые предметы, поскольку разорвать трубу может даже слишком резкий толчок.

В процессе эксплуатации гофрированной трубы может выясниться, что она была установлена неправильно. Об этой проблеме свидетельствует вода, которая застаивается внутри трубы. В этом случае придется найти другой способ подключения унитаза к канализационной системе.

Если же гофрированная труба установлена правильно, она справляется со своими функциями, удаляя отходы и препятствуя проникновению неприятных запахов в жилые помещения.

легкое и качественное устройство слива

Опытные сантехники наверняка помнят, какой проблемой было подключение унитаза к системе канализации с применением металлических переходников, требующих обязательного цементирования мест соединений. С появлением гофры ситуация изменилась: теперь осуществить коммутацию сумеет и неискушенный в сантехническом ремесле пользователь. Но сделать это он сможет только в случае правильного подхода к выбору изделия.

Назначение гофры, ее разновидности

Главное назначение гофрированной трубы – содействие удалению биологических отходов жизнедеятельности человека из унитаза в канализацию. При этом необходима полная герметизация, исключающая просачивание жидкости или неприятных запахов в помещение санузла.

Различают несколько разновидностей изделий в зависимости от условий их применения:

По размерам. Длина и диаметр приспособления могут отличаться в большую или меньшую сторону для возможности применения к разным моделям унитазов и на разные удаления от системы канализации. Совсем короткие изделия называются манжетами.
Наличию или отсутствию армирования. Армированные устройства отличаются большей жесткостью, прочностью и долговечностью, но неармированные – легче в установке благодаря своей гибкости и эластичности. Армирование производится с помощью металлической проволоки, которая усиливает гофру и делает более устойчивой к механическим воздействиям, например передавливанию.
По способу подключения. Различают изделия с прямым, боковым либо смещенным подключением. Второй вариант подразумевает присутствие жесткого колена, а третий – наличие эксцентрика, обеспечивающего изменение уровня системы. Колено может иметь разный угол изгиба.
Наличию дополнительного отвода для подключения других сантехнических или бытовых приборов (слива от биде, раковины или стиральной машины).

Приобретению гофры должно предшествовать изучение условий ее эксплуатации, замер объектов соединения и расстояний межу ними с учетом изгибов и перепадов уровней.

Преимущества применения гофрированной трубы или манжеты

Ограничений по установке гибкого сливного устройства практически не существует. Единственным их недостатком можно считать слабую устойчивость к механическим повреждениям. Достоинств у изделия намного больше:

низкая цена по сравнению с металлическими аналогами;
простота и скорость установки, не требующая специальных навыков;
практичность и универсальность — возможность монтажа в любых условиях;
надежность соединения за счет уплотнительных вставок и прокладок;
внешний вид слива не уродует интерьер санузла.

В некоторых случаях, применение гофры – единственный доступный способ подключить унитаз к канализации.

Эластичность изделия допускает незначительные перемещения сантехнического оборудования без необходимости демонтажа слива. Например, при укладке плитки унитаз может быть смещен вверх или в сторону, что никак не отразится на отводе стоков в канализацию.

Как правильно выбрать гофру

Самым простым способом зафиксировать размеры узлов и расстояния между ними – сделать рисунок с необходимыми пометками. С его помощью, консультанты или продавцы смогут подобрать нужное изделие, подходящее по всем параметрам.

Нельзя приобретать гофрированную трубу с запасом длины, потому что после установки, получатся неэстетичные изгибы, которые будут способствовать быстрым засорениям слива, а также портить вид в туалете. Но нельзя также брать короткое изделие в надежде, что оно растянется в ходе монтажа. Излишнее растягивание может привести к повреждению гофры.

Не следует выбирать устройство исходя из стоимости. За низкой ценой может скрываться такое же низкое качество.

Порядок установки гофрированной трубы

Работы по монтажу проводятся в несколько этапов, каждый из которых важен и дополняет другие:

Подготовка соединяемых поверхностей. Канализационный выход может быть пластиковым, тогда его очистка не составит труда. Хуже обстоит дело с чугунным отводом. В нем могут остаться части цементной замазки от прошлого соединения. Они прочно соединяются с пористым металлом, процесс их удаления может стать довольно сложным. Выпуск унитаза также необходимо тщательно очистить. Никаких наслоений или наростов на поверхностях быть не должно – они могут повлиять на герметичность и привести к протеканию.
Надевание гофры на выпуск унитаза. Предварительно необходимо нанести на выпуск слой герметика, после чего натянуть изделие, избегая перекосов. Напуск должен составлять не менее 5 см. Сделать пару круговых движений, чтобы расправить резиновую мембрану. До высыхания герметика дальнейшие действия, связанные с нагрузками на гофру отложить на 1 – 2 часа.
Установка и закрепление унитаза на его месте.
Окончательное соединение. Свободный конец гофрированной трубы до упора вставить в канализационный отвод. Перед этим можно нанести на его внутреннюю часть слой герметика.
Проверка выполненной работы. Можно произвести несколько спусков подряд содержимого бачка унитаза, а если он еще не подключен, воду можно выливать ведром. При правильном монтаже слива, никаких протечек быть не должно.

Процесс установки не сложный, но требует качественного выполнения всех этапов работ. Это может значительно продлить срок действия сливного устройства.

Полезные рекомендации по эксплуатации

Отношение к обустройству сантехнических коммуникаций должно быть очень ответственным. От этого в значительной мере зависит комфортное проживание и пользование бытовыми устройствами. Правильное оборудование трубопроводов поможет избежать таких неприятных моментов, как затопление или зловоние из канализации.

Перед установкой гофрированной трубы не нужно растягивать ее без необходимости, потому что собрать ее обратно будет проблематично, а лишние изгибы и провисание не пойдут на пользу для слива.

Если неправильно выбрать уровень перехода от унитаза к отводу в канализацию, возможны затруднения с быстрым отходом промываемой жидкости, что может привести к скорому засорению трубы.

В случае значительного удаления сантехники от канализационного выхода, гофру рекомендуется дополнительно закрепить во избежание провисания и застоя в ней фекальных стоков, запахи которых не будут приятны для окружающих.

Применение агрессивных кислотосодержащих моющих средств может привести к быстрому износу стенок трубы, вызвать протекание или разрыв.

Соблюдение правил эксплуатации, дадут возможность длительного пользования сантехническими устройствами.

Как диагностировать и устранять проблемы слива стиральной машины

Проблемы со сливом в стиральной машине можно разделить на две категории: либо вода не вытекает из самой стиральной машины, либо вода выходит из машины, но не может течь должным образом по сливным трубам. Эти общие проблемы могут быть вызваны рядом различных конкретных проблем, и их диагностика может оказаться сложной задачей. Некоторые проблемы вы можете решить самостоятельно, в то время как другие, скорее всего, потребуют вызова специалиста по ремонту бытовой техники.

Диагностика проблемы

Во-первых, обязательно проконсультируйтесь с руководством пользователя стиральной машины. В разделе «Устранение неполадок» вы можете найти возможные причины проблем со сливом. Некоторые современные стиральные машины отображают коды ошибок, которые помогут вам определить проблему. Если это не поможет определить проблему, понаблюдайте за своей стиральной машиной, пока она выполняет один из циклов слива. Если вы посмотрите на машину в действии, скорее всего, вы обнаружите одну из следующих проблем:

Засорение резиновой сливной трубки, ведущей от стиральной машины к сливной трубе
Материал, засоряющий фильтр или рабочие колеса водяного насоса
Механическая неисправность водяного насоса
Ослабленный или обрыв приводного ремня
Неисправен выключатель крышки
Засорение в сливной системе

Ель / Элисон Чинкота

Проблемы с сливным шлангом

Если вы слышите, как работает насос стиральной машины, но вода не выходит из машины, вероятно, резиновый сливной шланг, идущий от задней части машины к сливной трубе или бачку для стирки, забит волокнами ткани.Иногда это может произойти после стирки таких вещей, как коврики, которые могут пролить много волокон ткани, или если сливной шланг защемлен. Если шланг засорен, это может помешать откачке воды из машины.

Чтобы проверить это, снимите сливной шланг, прикрепленный к стиральной машине, и убедитесь, что он чист. Самый простой способ проверить чистоту сливного шланга — это продуть через него воздух. Если сливная трубка ничем не закрыта, проблема, скорее всего, в насосе стиральной машины.Если шланг изношен или сильно перекручен, замена шланга может улучшить способность машины перекачивать воду.

Проблемы с дренажным насосом

Если вы слышите, как работает насос, но звучит так, как будто он работает, это может быть кусок ткани или другой предмет, препятствующий механизму насоса. Чтобы исправить это, вам нужно выключить и слить воду из машины, а затем снять панель стиральной машины, чтобы осмотреть водяной насос. Сам насос может быть засорен или засорена гофрированная трубка, ведущая к насосу.

У большинства насосов есть съемные крышки, а внутри вы найдете сетку фильтра на насосе. Если этот экран забит мусором, его очистка и повторная сборка насоса, скорее всего, решат проблему.

В стиральных машинах с верхней загрузкой насос обычно находится на задней стороне машины; на фронтальных погрузчиках он обычно находится на передней части машины, под дверью. Удалите видимые ворсинки с сетки фильтра и промойте их водой. Кроме того, проверьте рабочие колеса на насосе и убедитесь, что они двигаются свободно и не заблокированы какими-либо препятствиями.Снова соберите насос и крышку, затем проверьте машину.

Если насос вообще не издает шума или если вы не обнаружите препятствий в насосе или сливном шланге, возможно, ваш водяной насос вышел из строя и его необходимо заменить. Обычно это работа специалиста по ремонту бытовой техники, хотя опытный домовладелец может заказать деталь и произвести замену.

Проблемы с приводным ремнем

Насос приводится в действие приводным ремнем, который надевается на шкивы в нижней части двигателя стиральной машины.Если этот ремень порван или не натянут на шкивах, из стиральной машины будет трудно сливать воду, или она может вообще не сливаться. Чтобы исправить это, вам потребуется перевернуть машину на бок, чтобы осмотреть ремень. Домовладельцы могут сделать это сами, хотя многие предпочитают, чтобы ремонт такого уровня выполнялся специалистом по ремонту.

Проблемы с переключателем крышки

Прямо под крышкой или дверцей стиральной машины есть небольшой пластиковый переключатель, который определяет, когда дверца закрыта, чтобы машина могла работать.Если этот переключатель неисправен, машина может не слить воду правильно. При открытой дверце и работающей машине нажмите выключатель рукой и прислушайтесь к щелчку. Если вы его не слышите, возможно, переключатель необходимо заменить.

Проблемы с водопроводной системой

Если вода успешно откачивается из машины, но затем выливается из трубы сливной стойки или скапливается в баке для стирки, проблема, скорее всего, заключается в традиционном засорении слива. Поскольку мелкие волокна ткани регулярно промываются через систему, в водопроводных трубах, в которые сливается стиральная машина, часто возникают засоры слива.Из-за засорения слива вода снова попадает в стояк и проливается на пол. Очистка забитого слива обычно решает проблему.

Сливной шланг стиральной машины опускается примерно на два фута в сливную трубу водопровода. (В некоторых машинах сливной шланг может быть просто зажат сбоку умывальника, хотя это больше не является приемлемой практикой.) Оттуда вода попадает в сливной сифон. Засорение могло быть либо в этой области сифона, либо дальше по дренажной линии.

Чтобы определить, где находится засор, сначала наполните стиральную машину водой. Поверните циферблат в положение отжима / слива и приготовьтесь слить воду. Расположитесь так, чтобы вы могли видеть сливную трубу, при этом оставаясь доступным к шкале омывателя. Наблюдая за стояком, вы попытаетесь увидеть, сколько времени требуется воде, чтобы подняться и выйти из сливной трубы.

Примечание: Будьте готовы остановить слив воды из стиральной машины в любой момент.

Если шайба откатится всего за несколько секунд, то засор, скорее всего, очень близко, и его можно очистить с помощью небольшой змеевика для стока энергии, опускаемой через стояк.Возможно, вы даже сможете очистить его с помощью маленькой змейки с ручным управлением.
Если дренажу требуется некоторое время для восстановления, значит, закупорка находится на некотором расстоянии вниз по дренажной трубе, возможно, даже за дренажным сифоном. В этом случае вам нужно будет использовать змеевик среднего дренажа для очистки, чтобы очистить закупорку.

У большинства людей нет дренажных змей, необходимых для устранения таких засоров. К счастью, их можно арендовать почасово в магазинах товаров для дома и в аренде инструментов, если вы решите сделать это самостоятельно.Часто за стиральной машиной есть штуцер для промывки, который можно использовать для вытягивания сливных труб.

Как отремонтировать унитаз, который переполняется, когда сливается стиральная машина | Домашняя страница Руководства

Крис Дезил Обновлено 14 декабря 2018 г.

Стиральная машина выпускает большое количество воды при сливе, и эта вода обладает собственной силой. Он выталкивает воздух вперед, когда он устремляется по трубам, и если у этого воздуха нет легкого выхода, он использует любое выходное отверстие, которое может найти, включая слив унитаза.Это может иметь место, когда у вас в унитазе бьет волна, или сливная линия может быть забита.

Скачок воды в туалете как проблема вентиляции

Когда вода устремляется по трубам, она создает всплеск спереди и вакуум сзади. Подача воздуха обычно не является проблемой, поэтому вентиляционные отверстия обычно располагаются рядом со стоками, которые они обслуживают, чтобы воздух мог заполнить вакуум. Однако, если слив унитаза и слив стиральной машины находятся на одном и том же участке горизонтальной трубы, расположение вентиляционных отверстий может создать другой эффект.Они могут упростить прохождение воздуха через сливной трубопровод унитаза, чем через вентиляционное отверстие, поскольку вода устремляется от стиральной машины к унитазу по пути в канализацию. Силы могло быть достаточно, чтобы вытолкнуть воду из Р-сифона унитаза.

Забита сливная труба

Скачок, вызванный плохой вентиляцией, более вероятен, если сливная линия заблокирована засорением. Засор должен быть расположен за точкой, где к нему подсоединяется сливной трубопровод, и с большей вероятностью вызовет переполнение, если туалет и стиральная машина находятся на одном этаже и близко друг к другу.Засорение может привести к переполнению унитаза, даже если вентиляционные отверстия адекватны и не являются проблемой. Унитаз может быть переполнен просто потому, что в сливной линии слишком много воды.

Очистка от засора

Когда унитаз переполняется, ваш первый импульс, вероятно, состоит в том, чтобы окунуться в него, и это полезная стратегия. Будет лучше, если вы заблокируете сток стиральной машины, что позволит поршню сильнее воздействовать на засорение. Если погружение не дает никакого эффекта, вы, вероятно, сможете удалить засорение из слива с помощью водопроводного шнека.Вставьте его в унитаз и подайте как можно дальше, прежде чем проворачивать ручку. Если это не поможет, вам, возможно, потребуется найти штуцер для очистки, через который можно вставить шнек.

Очистка вентиляционных отверстий

Если вы решите, что недостаточная вентиляция хотя бы частично является причиной переполнения унитаза, проверьте существующие вентиляционные отверстия. Они могут быть заблокированы. Заберитесь на крышу, очистите вентиляционные отверстия от мусора и обрызгайте их водой из садового шланга. Если вода отступает, значит, есть засор.Обычно вы можете очистить его с помощью сантехнического шнека. Даже если вентиляционные отверстия не заблокированы, они могут быть меньше размера или даже отсутствовать. Если вы подозреваете это, попросите лицензированного сантехника осмотреть ваши линии, чтобы вы могли действовать осознанно.

Незаконная сантехника в Миннесоте

Домашние инспекторы могут найти больше ремонтных работ, когда дело доходит до проектов сантехники, чем чего-либо еще — в основном потому, что легко сделать неправильно проект сантехники, но канализация все еще работает. Вроде, как бы, что-то вроде.

У меня около миллиона фото ремонтных работ сантехники, но суть поста не в этом. Сегодня я собираюсь привести список некоторых распространенных сантехнических изделий, продаваемых в магазинах товаров для дома и хозяйственных магазинах в Миннесоте, которые, вероятно, не стоит покупать. Все, что вы планируете делать с этими продуктами, скорее всего, будет нарушением Сантехнического кодекса штата Миннесота.

S-Traps

Прежде всего, мой любимый; сливная трубка, предназначенная для S-образного сифона или слива стиральной машины.Мне нравится фотография ниже, потому что упаковка побуждает вас быть самим собой водопроводчиком … к сожалению, именно этим решил быть амбициозный квадрат на крышке. Он устанавливает S-образную ловушку, что запрещено законом в Миннесоте (4715.0960) и, насколько мне известно, повсюду в стране. Хотя на упаковке также указано, что эту сливную трубку размером 1-1 / 2 дюйма можно использовать для слива стиральной машины, минимальный размер, разрешенный для слива стиральной машины, также известного как стояк, составляет 2 дюйма (4715.2300).

нижняя записка: что за предложение стать вашим водопроводчиком? Этот умный маркетинговый ход действительно поощрял кого-то «быть самим себе сантехником»? К тому времени, когда вы зайдете в отдел ремонта сантехники в магазине товаров для дома, есть большая вероятность, что вы уже приняли решение стать водопроводчиком самостоятельно.

S-образные сифоны обычно находятся у раковин и часто сопровождаются несколькими другими дефектами водопровода.

Простого решения S-ловушки не существует, но обычно они не являются серьезной проблемой.

Ловушки для бутылок

Другая незаконная водопроводная ловушка — это ловушка любого типа, в которой для создания ловушки используются скрытые перегородки — например, ловушка для бутылок (4715.0960). Они бывают нескольких разновидностей.

Подходящим и разумным продуктом для покупки в этих конкретных случаях является P-ловушка.

Гофрированные / гибкие сифоны

Гофрированные водостоки должны быть одним из самых распространенных видов ремонта сантехники, который проводят домашние инспекторы.

Эти вещи нарушают основной принцип сантехники Сантехнического кодекса штата Миннесота — раздел F, в котором говорится, что

«F. Дренажная система должна быть спроектирована, построена и обслуживаться таким образом, чтобы отводить сточные воды со скоростью, которая предотвратит засорение, осаждение твердых частиц и засорение.»(4715.0200)

Все эти маленькие гофры допускают засорение, отложение твердых частиц и засорение. Когда необходимо изменить направление, это следует делать с помощью подходящей арматуры с гладкой внутренней стороной.

Игольчатые клапаны / седельные клапаны

Седловые клапаны обычно используются для увлажнителей для всего дома, которые я не фанат с самого начала, и для льдогенераторов. Они работают, пробивая отверстие в вашей водопроводной трубе, и они склонны к утечке. Их также не пускают в Миннесоту.

Вместо седельного клапана установите соответствующий клапан.

Клапаны для наполнения унитаза типа Clamshell

Клапаны для наполнения унитаза должны устанавливаться с линией критического уровня не менее чем на 1 дюйм выше верхней части переливной трубки в унитазе. Одним из наиболее распространенных типов наполнительных клапанов являются клапаны, производимые Fluidmaster Приведенная ниже диаграмма взята из инструкций по установке и показывает, как должен выглядеть заправочный клапан.

Клапаны наполнения унитаза, которые находятся на дне бачка унитаза, часто называют наполнительными клапанами типа «раскладушка», и они не разрешены в Миннесоте, поскольку они создают потенциальное перекрестное соединение между водой в бачке унитаза и питьевое водоснабжение. Не вставляйте их. См. 4715.2150 — промывочные баки.

Вместо того, чтобы покупать заправочный клапан типа «раскладушка», приобретите регулируемый клапан 400A производства Fluidmaster.Они продаются повсюду.

Резиновые фитинги

Резиновые фитинги, используемые на сточных трубах или вентиляционных отверстиях, подобные показанному ниже, могут провисать или разрушаться. Они всегда запрещают.

Если вы не можете понять, как заставить водостоки работать без использования резиновых фитингов, вызовите сантехника. Единственным исключением для наземных дренажных и вентиляционных трубопроводов является резиновая муфта с металлической лентой из нержавеющей стали или втулкой, окружающей ее.Лента из нержавеющей стали придает ей жесткость, что предотвращает то, что происходит с разъемом без ленты на фото ниже.

Эти неразъемные соединители иногда разрешены или даже требуются на высокоэффективных вентиляционных отверстиях печи, и их разрешено устанавливать на боку, когда они закопаны в грязь, но остальные 99% из них, которые вы увидите, ошибочны. На фото ниже показан правильный соединитель со стальной лентой. Обратите внимание на мелкий шрифт, на котором написано от «2» CI, PL или ST до 2 «CI, PL или ST».Это говорит вам о различных материалах, для которых предназначен этот разъем. Эти типы разъемов обычно лучше всего покупать.

Сленговые термины: обратите внимание на марку на муфте, показанной выше — «Fernco». Когда вы слышите, что люди говорят о муфтах «Fernco», они обычно имеют в виду муфты без металлических лент , но Fernco, очевидно, производит и то, и другое. Когда вы слышите, как люди упоминают муфты «Mission», они обычно имеют в виду ленточные муфты… но Миссия делает и то, и другое. Чтобы быстро убедиться в этом, выполните поиск изображений в Google по запросу «миссия сопряжения» и выполните еще один поиск по запросу «сцепление Fernco».

Гибкие соединители

Гибкие соединители нельзя использовать в водонагревателях или умягчителях воды в Миннесоте. Я слышал, что это действительно хорошая вещь для использования в тех частях страны, которые подвержены землетрясениям, но не здесь. Государственный сантехнический кодекс не допускает использование этих гибких соединителей, поскольку они уменьшают диаметр водопровода — минимально допустимый диаметр трубы составляет 3/4 дюйма.Я знаю одного производителя, который предлагает соединители с внутренним диаметром 0,72 дюйма, но они по-прежнему запрещены в Миннесоте.

Эти разъемы установлены на моем собственном водонагревателе, потому что они были там, когда я купил свой дом. Меня лично не волнует, есть они или нет, потому что я никогда не замечал никакой разницы в потоке воды в домах, в которых они есть … но они все еще являются нарушением правил водоснабжения в Миннесоте.

Если у вас дома в Миннеаполисе проводится проверка достоверности продажи жилья, а возраст водонагревателя менее трех лет, эти гибкие соединители потребуются для ремонта.

Механические вентиляционные отверстия

Механические вентиляционные отверстия в Миннесоте запрещены. Их часто называют вентиляционными отверстиями, и они бывают двух разновидностей — клапан впуска воздуха и обратный клапан. Обсуждение различных типов — спорный вопрос для Миннесоты, потому что ни то, ни другое недопустимо.Если вам интересно, ознакомьтесь с этим сообщением инспектора дома Сиэтла Чарльза Бьюэлла о проверочных вентиляционных отверстиях по сравнению с клапанами для впуска воздуха.

На фотографии ниже показан обратный клапан, установленный на сливном отверстии внутри шкафа. При правильной установке вентиляционное отверстие было бы проложено внутри стены, соединено с другими вентиляционными отверстиями для ванной комнаты и, в конечном итоге, заканчивалось бы над крышей.

Назначение механического вентиляционного отверстия — позволить стокам всасывать воздух, не допуская попадания канализационного газа в дом.Я слышал, что клапаны впуска воздуха на самом деле работают довольно хорошо, но они все еще являются нарушением правил здесь, в Миннесоте.

Заключение

То, что они продают, еще не означает, что это законно. Я часто слышу, как домовладельцы говорят: «Если эти вещи запрещены в Миннесоте, почему парень в магазине продал их мне?» Обычно ответ таков: они не знали ничего лучшего. Не стоит ожидать, что человек, работающий в отделе сантехники в магазине товаров для дома, будет в курсе последних правил по сантехнике.Сантехникам нужно много обучения и опыта, поэтому они берут плату за то, что делают.

А теперь иди и обними своего сантехника.

<br/>

Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections

Предыдущее сообщение

Вы проверяли свои запорные клапаны для воды?

Новое сообщение

Подсказки к поиску закопанных цистерн с мазутом

Распространенных ошибок «серой воды» и предпочтительных практик

Постоянные усилия по противодействию приливной волне серой воды дезинформация в сети

Выдержка из Создайте оазис с серой водой (книга) Автор Art Ludwig

Почему можно доверять этой информации

Качество и достоверность нашей информации являются ключом к нашему существованию; 99% нашего дохода — это информация.Мы разработали множество инноваций для повторного использования серой воды. Все они опубликованы в открытом доступе без патента. У нас нет такой большой заинтересованности в какой-либо конкретной системе, как в том, чтобы быть надежным источником информации для всего экологического проектирования. Когда система «серой воды» не подходит, мы получаем доверие, говоря об этом. Точно так же, если изготовленная система больше подходит, чем система, разработанная нами самостоятельно. Когда найден лучший способ повторного использования «серой воды», мы просто обновляем нашу информацию — у нас нет склада, полного устаревших систем, на котором можно было бы застрять.(Наша основная книга о серых водах сейчас находится на 19-й редакции!) <Подробнее о Почему вы можете доверять этой информации>

Вы найдете более старые версии этого контента, тиражируемые по всей сети; это источник. Мы ценим ваши ссылки, лайки и прямые покупки книг; они поддерживают наши исследования, разработки и бесплатный контент в сфере общественных услуг.

Почему ошибки серой воды не имеют значения

Плохие новости: Повторное использование серой воды дает гораздо больше потенциальных преимуществ, чем можно себе представить в большинстве систем.

Хорошие новости: Даже самые серьезные недостатки в дизайне серой воды редко вызывают реальный вред, а для тех немногих, кто наносит, он, как правило, незначителен.

На каждую сотню пользователей серой воды в США, вероятно, 15 достигают наибольшего преимуществ, которые они должны, восемьдесят некоторые могли бы добиться большего, а некоторые системы имеют общая отрицательная чистая выгода.

Большинство из них представляют собой перестроенные системы, и проблема в том, что экологические стоимость насосов и трубы больше, чем сэкономленная вода.

Риск для здоровья чрезвычайно низкий. В США более восьми миллионов систем «серой воды», и за те 60 лет, что Центр по контролю за заболеваниями ведет учет, Не было зарегистрировано ни одного задокументированного случая заболевания, передаваемого через «серую воду». в США (ссылки) .

В нашем районе мы осуществляем вторичную переработку смешанных вторсырья, а также мусора. подбирать.

Я заметил, что благонамеренные граждане кладут много вещей, не подлежащих переработке, что выглядит неопределенно подлежат переработке в их мусорные баки (например,г., пенополистирольная упаковка), а также а также полностью перерабатываемые материалы в форме, которую нецелесообразно перерабатывать, как тысячи обрывков бумаги, битого стекла и пластиковых деталей. В на сортировочном предприятии такие вещи отправляют на свалку.

Для некоторых домашних хозяйств процент вторсырья, который на самом деле переработка составляет всего 20%, хотя при хорошей информации может быть 95%. Было бы лучше, если бы домовладельцы отсортировали правильно, но это не означает, что переработка опасна или должна быть незаконной.

Это совсем другой вид «провала», чем, скажем, горение ПВХ на заднем дворе (который образует шлейф канцерогенного диоксина). Эти люди просто нужно знать, что они делают не так, и как это сделать лучше.

Цель этой веб-страницы — поделиться с пользователями серой воды и регулирующими органами. что они делают неправильно и указывают людям в правильном направлении. Цель нашей серой воды книги и обучающие видео содержат все подробные инструкции.

Имейте в виду, читая исчерпывающий перечень типичных ошибок. что даже самые жалкие попытки повторного использования серой воды все еще часто заканчивают тем, что показывают некоторую чистую выгоду по сравнению с альтернативами.

Вот обзор того, что повторное использование серой воды не помогло достичь большего выгода, которую он легко мог бы:

Наиболее сложные системы повторного использования серой воды заброшен в течение пяти лет
Большинство простых систем серой воды достигают эффективности орошения менее 10% в пределах пять лет.
Если системы очистки сточных вод перестраиваются в соответствии с нормами, они часто потребляют очень много энергии и материалов. сберечь так мало воды, чтобы земля была лучше, если бы вода была вместо этого просто потрачен впустую.
Претензии по пакетной фильтрации сточных вод системы повсеместно надуты. Некоторые из них очень дороги, а многие не работают. У некоторых также есть предыдущая проблема.
Большинство успешных рециркуляций сточных вод системы настолько просты и недороги, что не получают признания регулирующих органов, производители, консультанты и продавцы.
Поиск в Интернете по запросу «серые воды» «серые воды» «серая вода» или «серая вода» даст сотни примеров ошибок ниже.Многие из них — это образцы начала 70-х годов, перепечатанные на web как передовой край, несмотря на то, что на протяжении десятилетий был дискредитирован в этой области.

Мы — экологические инженеры, представляющие общественный интерес, и стремимся к тому, чтобы принципы устойчивого развития действительно работали. Обдумывание этих недостатков ведет наш путь все дальше и дальше от мейнстрима. серой воды мысли.

Наш вывод можно резюмировать двумя фразами:

Делайте то, что имеет смысл в контексте.
Цельтесь ниже, поражайте цель.

Безусловно, есть еще много возможностей для инноваций и улучшений. Тем не менее, бесплатные дизайны своими руками, которые мы создали, чтобы заполнить пробел, который мы обнаружили, держится хорошо. В почти двадцати редакциях книг у нас было вернуть почти ничего, что мы сказали.

Первые десять лет наших попыток популяризация хорошего дизайна не имела такого большого значения, как мы надеялись. Типичные ошибки слишком сильны и универсальны.Итак, мы начали прямую атаку на ошибки. Пока общественность остается уязвимой к песне сирены дезинформации серой воды, представление которой часто авторитетные и безупречные, эти усилия сейчас приносят заметные результаты.

Этот сборник — бесплатная общественная услуга, которую мы рады предоставить. Мы любим отзывы и новые ошибки — пожалуйста, Напишите нам.

Однако, пожалуйста, не запрашивайте бесплатные частные консультации о том, как отменить ошибки или делать это правильно в первую очередь.Книги и DVD о Greywater

Ошибка, если предположить, что это просто

Большинство приведенных ниже ошибок проистекает из этой фундаментальной ошибки, которая, в свою очередь, приводит к с:

1) Инстинктивное осознание того, что в большинстве случаев ресурсный потенциал серая вода (вода, питательные вещества, воплощенное тепло) не стоит схема вещей и издержки плохого управления (угроза здоровью, запахи и т. д.) тоже не очень высокие, и —

2) Непонимание того, что система сточных вод, имеющая общий дизайн цели (e.g., экономия воды и ресурсов и / или обеспечение утилизации в санитарных целях, низкие эксплуатационные расходы) — это больше проблема дизайна сайта и конкретного пользователя, чем почти любая другая подходящая технология домашнего масштаба — больше, чем солнечное тепло, компостирование туалеты, сбор дождевой воды, экологические строительные материалы и т.д …

Другими словами, серая вода кажется, что она должна быть простой, а люди не распределить проект системы бытовой воды усилия, необходимые для достижения производительности они ожидают.

Предпочтительная практика

Либо снизьте свои цели, либо вложите больше мыслей / энергии / денег в дизайн.Книги и DVD о Greywater

Ошибка вне контекста дизайна
Болота в пустыне. Орошение болота. Фильтрация песка, озонирование и повторное использование для смыва туалетов в резиденция. Каждый из них является действительным дизайном, но применяется в неправильном контексте. В культуре, где стандартизированные решения являются нормой от побережья до побережья, трудно вспомнить необходимость уделять первостепенное внимание контексту, не говоря уже о том, чтобы знать, как это сделать.
Почти каждый раз, когда я говорю, что что-то так, следующий вдох уходит на объяснение почему это не так в несколько иных условиях.Люди часто цепляются за принцип Я упомянул в одном контексте, а затем категорически неверно применил его к другому. Как только как я объяснил принцип, который отменяет его во втором случае, они применяют ЭТО к случаю три… это может продолжаться часами.
Предпочтительная практика
Самый общий принцип проектирования систем бытовой воды заключается в том, что нет общих принципов . Все подходящие технологии зависят от контекста (это часть того, что делает их подходящими), однако повторное использование сточных вод ЧРЕЗВЫЧАЙНО зависит от контекста.В последнем разделе, посвященном каждой из распространенных ошибок, описывается неизбежные исключения, когда это не ошибка. Повторное использование или обработка, новое строительство или модернизация, почвенные и климатические условия, юридические соображения; каждый из них переменные, в частности, могут полностью изменить дизайн. Внимательно проверьте список проектных переменных системы бытовых сточных вод (стр. 8) и что с ними делать на балансе серых книг. Общая предыстория по контекстно-зависимому дизайну можно найти в книге «Жизнь с природой» (см. внутреннюю сторону задней обложки), из которой это резюме отрывок:
Конкретный дизайн: Пока нет подходящих решений повсеместно существует множество подходов и шаблонов, которые можно применять чтобы сгенерировать оптимальное решение для любой потребности в любом контексте.
Это жизненно важный принцип экологического дизайна. Во всех случаях максимальная эффективность — и качество — достигается, когда мощность инструмента хорошо подходит для поставленной задачи. Частый технологический перебор является одним из самых печальных источников потерь в нашем обществе. Устранение излишка не требует реальных жертв. Ресурсы, сэкономленные с помощью простых инструментов для простые задачи могут быть применены для выполнения более сложных задач. Использование транспорта например, ходьба будет использоваться для тех задач, для которых она подходит, велосипеды на длинные дистанции, автобусы и поезда тоже на расстояния долго кататься на велосипеде или в плохую погоду, самолеты для скорости или больших расстояний и автомобили для специальных приложений, таких как машины скорой помощи, мобильные дома или мастерские.Получающий лишние машины на бездорожье позволят нужным передвигаться не задыхаясь от движения.
Умное согласование мощности инструмента с поставленной задачей дешевле, полезнее, оказывает меньшее воздействие на окружающую среду и доставляет больше удовольствия, но в конечном итоге более мощнее любого отдельного решения. Хотя единообразные решения обращаются к централизованным бюрократии, пытающейся внедрить единое решение по всем направлениям, без Что касается контекста, порождает множество новых проблем.Голая достаточность производит оптимальный рост; дефицит — задержка роста, избыточная неуравновешенность.
Читатели, привыкшие к единичным решениям, быстро укажут на ситуации где, например, непригоден компостный туалет. Ни одно из решений предложенные здесь применимы повсеместно, и не предполагается, что какие-либо критикуемых здесь технологий следует полностью исключить. Что такое Предлагается сопоставить ряд решений с диапазоном контекстов, используя здравый смысл.Книги и DVD о Greywater

Ошибка — Чрезмерно сложные, деликатные и / или дорогие системы с отрицательной чистой прибылью
Как класс, эти системы не отражают общую картину. Типичный жилой Система серой воды в лучшем случае позволит сэкономить 5-20 долларов на пресной воде в месяц. Этот означает, что если бы система стоила несколько тысяч долларов, владелец имел бы было бы лучше просто заплатить за дополнительную воду, и Земля была бы меньше подвержены влиянию отработанной воды, чем отработанные насосы, клапаны, трубопроводы, фильтры, и электричество, используемое надстроенной системой.Это ограничение больше, чем любой другой, который делает проектирование хорошей системы очистки сточных вод настоящей проблемой. Соответствие с требованием «фактической чистой выгоды» так сложно на практике что очень часто системы в любом случае просто строятся, часто с расплывчатыми намёки на то, что это «демонстрационный проект»… Я чувствую это оправдание следует использовать экономно, иначе мы получим множество демонстраций о том, как еще больше ресурсов можно потратить впустую.
Эта система, замеченная на выставке Eco Expo в Лос-Анджелесе, демонстрирует ряд ошибок.
Во-первых, перебор. За несколько тысяч долларов он делает то, что за 400 долларов. «барабан с насосом» делает. Во-вторых, картинки на плакатном щите показать фильтрованную, но нестерилизованную серую воду, выходящую под высоким давлением через разбрызгиватели и затопление бетонной дорожки с обеих сторон. Это нарушает три принципа здоровья (по крайней мере, дети не показывали через спринклеры). Бак тоже слишком велик, так что нарушает четвертый… наверное рекорд для одной системы.
В жилых помещениях любая система, в которой используется насос, фильтр или стоит больше подозрительно, чем вы тратите на воду в год. Дезинфекция крайне подозрительна. Системы, которые влекут за собой массовое и постоянное нарушение посевных площадей, такие как как старая система мини-выщелачивания в штате Калифорния, которая предполагает захоронение грузовики гравия в вашем саду также упускают из виду главное.
К сожалению, строгое толкование требований законов о серой воде которые еще не завершены, как правило, резко сокращаются или полностью уничтожить любые возможные экономические выгоды, в некоторых случаях без всякой выгоды (кроме что сокращение распространения систем «серой воды» было ощутимым преимуществом некоторым из главных архитекторов законов).
Предпочтительная практика
Выберите САМЫЙ ПРОСТОЙ из возможных дизайнов и СТРОЙТЕ ЕЕ НАСКОЛЬКО, насколько это возможно. Следите за своими первоначальными целями и за общей картиной на протяжении всего процесса (см. стр. 8). Продолжайте спрашивать себя, как система, вероятно, будет выглядеть в наводнение, засуха или через двадцать лет после трех хозяев. Что наиболее вероятно потерпели неудачу или были заброшены? Каким образом система могла быть исправлена? Часто система исправляется или модифицируется позже, чтобы соответствовать действительности. то, как они должны быть спроектированы для использования в первую очередь.Если патч не кажется приемлемо, есть большая вероятность, что система не должна быть построена таким образом на все.
Исключения
Когда и где серая вода становится более ценной, основные правила меняются. Серый вода стремительно растет в цене во время чрезвычайной засухи и в любом другом месте источники воды отсутствуют.
Если серая вода — единственный способ спасти ландшафт стоимостью 20 000 долларов во время засухи, дорогая система, которая разваливается за год, может быть оправдана. С другой рука, очень хорошо построенная, простая система, которая прослужит десятилетия, могла бы производиться по той же цене, при наличии проектных ресурсов.
Я разработал серию простых, очень хорошо выполненных систем бытовой воды для дома. где единственным источником воды является дождевая вода, хранящаяся в течение восьми месяцев засушливого сезона. в гигантских цистернах. Система серой воды стоит несколько тысяч долларов, но может обеспечить такое же количество воды, как цистерна, которая будет стоить около десяти тысяч долларов. Он также использует небольшую часть материала и решает проблему. утилизации серой воды.
Острые проблемы с утилизацией могут изменить картину.Мне позвонил один житель Аляски нефтяной лагерь, где серая вода из нескольких сотен человек выкипела до золы, а бочки с золой отправляются на континентальную часть США для утилизации (не Вы любите инженеров нефтяной компании?) По сравнению с этим, почти любая система была бы дешевле, проще и экологичнее.
Отель в Биг-Суре отправлял свою прачечную за несколько тысяч долларов в месяц, потому что они не могли произвести обычную утилизацию на месте система, которая могла справиться с водой.Большой, сложный, но хорошо сложенный серый система водоснабжения позволяла им стирать самостоятельно, и они могли окупить вложения менее чем за год.
Огромный объем резко меняет экономику. Практически любое заведение с несколькими тысячи галлонов серой воды в день и подобный объем орошения спрос обнаружит, что сложная система, способная обрабатывать воду, чтобы могут быть эффективно распределены с помощью оборудования для орошения могут окупиться от нескольких месяцев до нескольких лет.
Регуляторы
для США более удобны со сложными и дорогими инженерными системами. чем загадочные биологические системы. Может случиться так, что слишком сложный система сточных вод — лучшая альтернатива даже более застроенной традиционной система, если это все, что они вам позволят.
Примечание: есть веб-страница, размещенная производителем, который утверждает, что информация здесь о насосах и сложных системах не принимает во внимание последние технологические усовершенствования.Книги и DVD о Greywater

Особняк ошибки с системой бытовой воды
Это частный случай общего проблема описана выше. Система сточных вод для дома площадью 2500-5000 квадратных футов с половиной до пяти акров орошаемой площади и четырьмя или шестью жителями — это практически гарантированно будет серой водой с отрицательной чистой выгодой. В этой ситуации ресурсная ценность серой воды буквально падает. в ведре по сравнению со всеми другими отходами, и попытки уловить это просто добавляет больше отходов.Для дома с одной ванной может потребоваться тридцать футов дополнительных труба должна иметь двойной водопровод, особняк может легко потребовать сотни дополнительных футов трубы для двойного водопровода. При добавлении уровня совершенства конструкции и использовать удобство, необходимое для того, чтобы вписаться в остальную часть дома, ресурс Стоимость системы по сравнению с ее потребительной стоимостью может стать до смешного несбалансированной.
Предпочтительная практика
Постройте дом поменьше. Дом вдвое меньшего размера, построенный с использованием совершенно традиционных строительные материалы и системы почти наверняка более экологичны, чем «зеленые» особняк.В США в пятидесятые годы средний дом был почти вдвое меньше, чем сейчас. Сосредоточьте все свои деньги и энергию на создании хорошего, компактного дизайна, и у вас будет еще много дел, чтобы сделать современные экологичные материалы и системы (См. Жизнь с природой)
Если у вас должен быть огромный дом, не пытайтесь соединить его по вертикали. Идти после комбинированного серая вода и черная вода, обработать (например) септиком и песком фильтруют и распределяют с помощью эффективного капельного орошения.Вы решительно снизить затраты на водопровод, вы получите значительно больше воды и питательных веществ, а капельное орошение позволяет многократно использовать его во много раз эффективнее.
Исключения
Часто выдвигается аргумент, что огромные «зеленые» нестандартные дома кормить поставщиков зеленых технологий огромными вливаниями денег. Как один Из пострадавших профессионалов я не застрахован от этой логики. Мой личный стандартом для принятия на работу такого рода является то, что если владелец готов обязать себя и других пользователей вести активный образ жизни для Земля, и рискну разработать новые конструкции, тогда я это сделаю.Переосмысление стандарт комфорта и удобства (образ жизни) можно легко сократить воздействие проекта на окружающую среду вдвое, и, кроме того, способствует идея осознания земли и приспособления к влиятельному классу людей. Преимущества поддержки новаторства очевидны. Тем не менее, эти цели могут быть достигается даже лучше при меньшем количестве квадратных футов. Один из самых сильных стилей жизни заявления, которые я лично засвидетельствовал, — это очень успешный адвокат и его жена жить счастливо в течение нескольких лет в стильном коттедже площадью 120 квадратных футов на многомиллионный участок в Санта-Барбаре (это размер главной спальни шкаф в доме, который вы ожидаете от этих людей!)
Чтобы получить письмо по этой теме, щелкните здесь.Книги и DVD о Greywater

Ошибка: энтузиазм насоса
Почему-то многие люди рефлекторно тянутся к помпе, когда хотят перемещать серую воду. Нельзя отрицать, что первый день очень круто чтобы увидеть, как серая вода брызжет там, где вы хотите, благодаря насосу. Что ты не понимаю, что помпа — это первая ступенька по скользкой дорожке — это ошибка является наиболее распространенным подмножеством приведенного выше. Без фильтрация, а фильтрация — это большая проблема (см. Ошибка: Серая вода для капельного орошения для типичной фильтрации).Серая вода обработка — это долгосрочная проблема — ваш дом по-прежнему будет производить серая вода через тридцать лет, но насосы — не долгосрочное решение. Шансы примерно 10 к 1, что ваша система серой воды больше не будет использоваться даже через пять лет, если он будет использовать насос. Если насос не был остановлен двумя волосы длиной в фут, которые прошли через фильтр 75 микрон и завернуты вокруг ротора, или вами, когда поплавковый выключатель завис в три часа ночи и шумно просидел третью ночь подряд, вот и пора умрет от старости.Если только вы не фанатично относитесь к уборке зловонные фильтры после того, как проделали это 100 раз за пять лет (часто во время вечеринок, когда пиков использования) вы, вероятно, не купите замену.
Даже если все работает идеально, помпа всасывает много электроэнергии; Это обычно будет числом от 2 до 5 энергии, использующей бытовой прибор в доме, поэтому для все ваши усилия вы только что заменили траты электроэнергии на траты воды.
Предпочтительная практика
Используйте одну из систем, для которой не нужен насос.Есть информация о насосы и опции фильтрации в приложениях к Create a Oasis with Gray Вода .
Исключения
Если 100% вашей потенциальной площади орошения выше, чем ваша серая источников воды, вам придется либо забыть о повторном использовании серой воды, либо получить насос. Для институциональных условий, где имеется более 300 галлонов в день образования серой воды и подобного количества ирригационной потребности, вода может легко стоить больше, чем необходимое оборудование для фильтрации и откачки управлять большим объемом, даже если все это нужно заменять каждые пять лет.Книги и DVD о Greywater

Ошибка: накопление сточных вод
Хранение быстро превращает серую воду в черную воду (см. Фото, стр. 4). Слово «хранилище» должно немедленно подать сигнал тревоги, как и все, что включает резервуар объемом более 55 галлонов (для жилых систем). Если вы сомневаетесь для этого просто наполните ведро серой водой и наблюдайте, как темнеет и становится более зловонной. Бактерии также размножаются до уровня черной воды, хотя бы индикаторные бактерии.В Мексике trampa de grasa (смазка ловушка), часто включаемая в системы серой воды, является очень популярным способом сделать это ошибка — пропустить или обойти trampa de grasa было бы намного лучше.
Красиво сделанное, но непродуманное хранилище сточных вод бак. Этот резервуар шириной четыре фута и глубиной четыре фута является последним из четырехкамерных система, которая превращает серую воду в черную воду с неприятным запахом на протяжении всего пути недели, необходимой для прохождения через систему.Вода темно-черная, дурно пахнет и выделяет сероводород, который разъедает стальная крышка.
Предпочтительная практика
24 часа обычно считаются разумным максимальным временем хранения. С этого времени недостаточно, чтобы, например, накапливать сточные воды из того времени, когда орошение не нужен тому, в котором он есть, я настраиваю конструкции, чтобы исключить скопившаяся серая вода везде, где она есть; просто отправьте все прямо в почву.Чем меньше маленьких анаэробных углов и карманов, тем лучше. Мои последние разработки слив ПОЛНОСТЬЮ… вся сборная сантехника, разводка и расширительные бачки (если есть) имеют уклон не менее 2% по своей нижней поверхности.
Распределенная вручную сточная вода может храниться в течение дня, чтобы можно было распространение всего за одну сессию. Резервуары для этой цели должны быть спроектированы так, чтобы Слейте ПОЛНОСТЬЮ (не оставляйте на дне немного зловонной серой воды для инокуляции следующую партию) и НЕ БЫТЬ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ, так как это предполагает неправильное использование в форме предоставления вода сидит слишком долго.
Исключения
Серая вода с высокой степенью очистки (например, после септика и построенного водно-болотных угодий) предположительно может храниться до месяца до заражения, в зависимости от по БПК и температуре.
Расширительные баки , которые поглощают пиковые потоки (например, из ванны и стирки). машина разряжается одновременно), а затем немедленно выпустите их по разумной оценка в порядке.
Действительно холодная серая вода воняет дольше 24 часов, хотя я бы должны иметь действительно убедительную причину, чтобы полагаться на это при разработке системы.Книги и DVD о Greywater

Ошибка: кавалерское пренебрежение законным общественным здоровьем опасения и / или чрезмерная паранойя по поводу незначительных проблем со здоровьем
Некоторые люди в Интернете призывают выращивать салат и морковь с необработанными серая вода. Другие беспокоятся о распределении серой воды под девятью дюймами почвы. без обеззараживания. Некоторые люди беспокоятся о фруктах, которые содержат молекулы. из биоразлагаемого мыла для посуды, забывая, что они впитывают более крупные следы посуды мыло прямо с каждым стаканом воды и тарелкой еды.
Предпочтительная практика
Каждый пользователь должен найти свою точку утешения в паранойе и безрассудстве. континуум, и каждое сообщество должно определить внешние границы безрассудства это будет терпеть. Повторное использование сточных вод представляет очень умеренную угрозу для здоровья в чрезмерно развитых страны. Несмотря на всевозможные вопиющие злоупотребления (отчасти вызванные отсутствием полезного нормативного руководства), не было ни одного задокументированного случая болезни, передаваемой серой водой в США.В то же время это определенно плохая форма для создания путей для заражения людей в ваш дизайн, и полностью ненужный. Правильное обращение (используя те же принципы, что и на стр. 4) может устранить угроза здоровью от серой воды в странах третьего мира.
Вот обзор проблем со здоровьем и того, что с ними делать, из Create Оазис с серой водой :
Соображения, касающиеся здоровья при использовании сточных вод
Серая вода «магистраль» проточная вниз по улице Тихуаны — серьезная угроза здоровью.Теоретически это вода может производить фрукты и зелень с санитарной точки зрения. К несчастью, чрезвычайно высокая концентрация соли при мытье рук небольшими количествами воды из ручной клади и щедрое количество «Fab one-Shot» из маленьких пакетов day-glo делает этот ресурс непригодным для использования; Несмотря на то это круглогодичная вода в пустыне, из нее даже не растут сорняки. Просвещенный мыловаренный завод с линейкой биосовместимых чистящих средств и подходящим маркетингом план может кардинально изменить окружающую среду колонии, обменивая зловонные, грязные улицы для цветущих деревьев, тени и большие деревья, приносящие плоды.
Все рекомендации по безопасности сточных вод основаны на этих двух принципах:
1) Серая вода должна медленно проходить через здоровый верхний слой почвы, чтобы произошло естественное очищение
.
2) Спроектируйте свою систему сточных вод таким образом, чтобы контакт не происходил.
до очистки.
Вот примеры применения этих принципов для устранения возможных проблем:
Прямой контакт или потребление . Решение: тщательно избегайте перекрестных соединений и обозначить канализацию бытовой воды, в том числе садовые шланги для бытовой воды.Используйте перчатки при очистке фильтров серой воды.
Дыхание микроорганизмов. Капли из оросителей могут испаряться оставить в воздухе вредные микроорганизмы в ожидании кого-то дышать ими. Решение: не рециркулируйте серую воду через спринклер.
Микроорганизмы на растениях. Прямое нанесение на листву может оставить необработанные микроорганизмы на поверхностях. Решение: не наносите серую воду на газоны (см. Примечание о газонах, стр. 8) или фрукты и овощи, которые едят сырые (например, клубника, салат или морковь).Допустимы фруктовые деревья если серая вода применяется только к корням.
Загрязнение поверхностных вод. Если серая вода не просачивается через почву он может течь в ручьи или другие неочищенные водные пути. Решение: слить сточные воды под землю или в залитую мульчей таз. Не применять серая вода к насыщенным почвам. Периодически наносите серую воду, чтобы она впитывается, и почва может проветриваться между поливами. В общем содержал серый применение воды на расстоянии не менее 50 футов от ручья или озера не является проблемой.
Загрязнение подземных вод. Практически невозможно заразить подземные воды с системой серых вод. Однако владельцы недвижимости с колодцами не следует поливать серой водой ближе к колодцу, чем правила округа позвольте для выщелачивания септика.
Химическое загрязнение. Биологическая очистка обычно не проводится удалить промышленные токсины. Токсины либо будут поглощены растениями, либо будут загрязняют грунтовые воды.Многие бытовые чистящие средства состоят из химикатов, которые непригодны для введения в биологическую систему. Решение: не надо покупайте продукты, которые вам не нужны в вашей системе «серой воды». Отвести воду содержащие те, которых вы не можете избежать, чтобы вместо этого отравить канализацию или септик.
Перегрузка системы. Системы очистки сточных вод являются наиболее безопасными при использовании воды, изначально довольно чистый. Серая вода не должна содержать воду, используемую для стирки. загрязненные подгузники или кем-либо с инфекционным заболеванием; в обоих случаях серый воду следует отвести в септик или канализацию.Книги и DVD о Greywater

Ошибка: обработка перед поливом
Растения и почва, особенно верхний, наиболее биологически активный слой почвы, фантастически эффективны для очистки сточных вод. Предварительная обработка часто представлен как важный элемент в системе сточных вод, хотя на самом деле он может быть более бессмысленным, чем очищать сточные воды перед тем, как отправить их в канализацию. Растения и почва прекрасно переносят густую, густую воду; это трубы и люди, которые может быть трудно с этим.Предварительная обработка необходима только для преодоления ограничений распределительной сантехники, чтобы справиться с напуганной водой. С правильно спроектированным системы, даже прямая вода из кухонной мойки (очень высокое содержание взвешенных твердых частиц) может быть надежно и безопасно распределяется без какой-либо фильтрации (фото, стр. 30).
Предпочтительная практика
Для простых жилых систем предпочтительной альтернативой предварительной обработке является 1) спроектировать распределительную систему таким образом, чтобы она могла справляться с непонятной водой, в частности, высокий уровень взвешенных твердых частиц, и 2) спроектируйте систему распределения таким образом, чтобы контакт (или животное) маловероятен, пока вода не пройдет медленно через здоровый верхний слой почвы (т.е., до очистки).
«Разветвленный Система дренажа в мини-поля выщелачивания, которую я разработал, является примером системы который выполняет эти требования в их самой фанатично строгой интерпретации; наименьшее отверстие в системе — полтора дюйма, и нет никаких фильтров, засорение насосов, клапанов или расширительных баков твердыми частицами. Распространение может быть полностью под поверхностью (см. стр. 13 и стр. 11-14 в Руководстве по серым водам строителя ) .
Этим требованиям могут адекватно соответствовать несколько других систем, в которых серый дневной свет на два дюйма, прежде чем исчезнуть в заполненных мульчей бассейнах.
Исключения
В описанных выше системах допускается использование дренажного типа большого диаметра. водопровод, который по своей природе менее эффективен, чем, скажем, капельное орошение сантехника. Для небольших систем обычно лучше съесть эту эффективность. потеря, или перейти к более трудоемкой, менее санитарной системе, такой как ведро.
Для больших потоков, скажем, несколько сотен галлонов в день или более, и подобное количество потребности в орошении, предварительная очистка сточных вод до Дело в том, что его можно распространять с помощью более или менее стандартного оросительного оборудования.Книги и DVD о Greywater

Мыльный ручей из наследия система на курорте горячих источников, построенном в нетронутой дикой природе вокруг рубеж веков. Труба для стирки выходит из формальный въезд в поместье в предгорьях над Лос-Анджелесом, и в сточную канаву, по которой пробегает сотню ярдов, прежде чем наткнуться на ущелье.
Ошибка: сброс сточных вод непосредственно в природные водоемы или природные ландшафты
Можно подумать, что это будет реже, потому что это явно неверно.Они бывают двух категорий; устаревшие системы из мест, построенных 50 или 100 лет назад прежде, чем они узнали что-либо лучше и / или прежде, чем это имело значение, и новые системы, которые обычно более скрытные и преступные, или просто настолько бессознательны, что невероятно (фото ниже, стр. 4).
Предпочтительная практика
Было бы предпочтительнее почти все. Просто сбросив воду на поверхность почва является большим улучшением по сравнению с ее сбросом в естественные воды или непроницаемые поверхности.Сбросить его в таз, заполненный мульчей, было бы огромным улучшением.
Исключения
Когда принимающий водоем имеет достаточную мощность для очистки воды, и другой разумной альтернативы нет. Парусники в открытом океане единственный пример, который приходит в голову. Даже если вы находитесь в центре огромного пустыня рядом с большой рекой, можно просто сделать несколько шагов назад и промыть Нанесите шампунь на почву, чтобы очистить его, прежде чем он попадет в реку.Книги и DVD о Greywater

Ошибка: Использование сточных вод для полива газонов
Единственный проверенный безопасный и надежный способ полива газонов серой водой — это через подземные капельные трубы, снабжаемые системой типа фильтра с обратной промывкой; далеко за пределами того, что, вероятно, будет установлено в большинстве жилых домов. К сожалению, дерновые аккаунты для большей части потребности в орошении в типичном ландшафте и сером газоне полив, безусловно, является наиболее распространенным нарушением здравого смысла безопасности серой воды правила.
Это неудобно писать. Привлекаю ли я к уголовной ответственности тысячи пользователей серой воды, которые не вижу вреда в том, что они делают, или я потворствую маргинальной деятельности?
Если газон загружен, нанесите серую воду на поверхность. короткое замыкание важнейшего этапа очистки (см. страницы правил 4, 8), предлагая прямой контакт с неочищенной серой водой и возможность передачи болезнетворных микроорганизмов. Вероятность передачи болезни маленький (над ним посмеются в большинстве развивающихся стран), но он существует.Кошмарный сценарий: детский сад, который «экономит деньги и окружающую среду». поливая лужайку водой для мытья подгузников, которую десятки малышей из других семьи затем играют (я знаю, вы думаете, что я это выдумываю, но я видел это в очень уважаемый детский сад моей дочери; они просто пытались сделать правильная вещь и немного разошлась по поводу контекста).
Если газон не получает движения, то поливать его менее рискованно. серая вода, но это не должно быть газоном в первую очередь; единственный законный Причина для того, чтобы иметь одного из этих ресурсных хищников, заключается в том, что в них веселее играть на чем, скажем, гравий и сад кактусов.Лучшим решением было бы заменить лужайку, не являющуюся предметом торговли, и полейте ее серой водой, если он вообще нуждается в орошении.
Помимо проблемы со здоровьем, серый полив лужайки — это боль в тылу. Система практически повсеместно используется шланг от стиральной машины или домашней сантехники. который перемещается. Поскольку воду необходимо вносить в корневую систему чтобы принести пользу растению, вы должны переместить этот шланг в различные места в очень маленькая сетка, по сравнению, скажем, с большим фруктовым деревом, что принесет пользу из воды оставлено сбрасывать где-нибудь на площади в сотни квадратных футов.
Перфорированная труба под газоном будет иметь коэффициент полезного действия однозначными числами, а оставьте некоторые участки полностью высохшими.
Предпочтительная практика
Мы предлагаем вам заменить большую часть вашего газона на что-то другое, заменить то, что осталось от водосберегающей травы, такой как овсяница высокорослая, политая пресную воду, которую вы спасете от использования серой воды в другом месте, или просто позвольте своему газону переходить в спящий режим, когда дождя не хватает для его поддержания.
Исключения
Газоны можно хорошо и безопасно орошать за счет подпочвенного капельного орошения (1500 долларов и выше.Книги и DVD о Greywater
Ошибка: использование сточных вод для полива овощей
Основная причина не использовать серую воду для овощей — это беспокойство. о передаче болезни (см. стр. 4). Некоторые люди используют серую воду для овощей в любом случае. Почему? См. Исключения ниже.
Предпочтительная практика
Если ваша цель — просто ответственно избавиться от серых вод и орошение не нужен нет смысла ставить на продовольственные культуры. Если ваша цель — вода повторное использование для снижения общего потребления воды, есть вероятность, что у вас будет больше спрос на орошение, чем у вас есть запасы серой воды.В этом случае используйте серую воду. сначала на декоративные растения, затем на фруктовые деревья, а затем используйте пресную воду, которую вы сэкономили на овощах.
Исключения
Возможное исключение: овощи, орошаемые под землей с серой водой в теплице (сантехника изображена на фото на стр. 22).
Раньше я категорически не рекомендовал использовать сточные воды для полива. огороды. Как определенная часть потребителей серой воды всегда и всегда будет так поступать, я решил осветить границу между ответственными повторное использование ресурсов и безрассудная угроза здоровью населения в этой области.Также после полива овощи с серой водой, я лучше понимаю привлекательность. У нас есть обширная система капельного орошения, но она плохо приспособлена для полива овощей. Аппаратное обеспечение не так уж и велико; у опрыскивателей очень неравномерное покрытие, наносят вода на мульче, а не под мульчей, и вам нужно построить грядку, чтобы совпадать с рисунком распыления, за исключением того, что ветер полностью его сдувает курс. Линии с включенными эмиттерами очень дороги и быстро засоряются. из фильтрованной питьевой воды.Кроме того, я не могу просто подключиться к одному из другие зоны орошения; овощам нужно около десяти минут каждый день, вместо этого , скажем, полтора часа три раза в неделю. Также при прополке, посеве, при пересадке, выращивании и уборке урожая потребность в орошении сильно различается. Овощи также гораздо более чувствительны к дневным (даже почасовым) изменениям погоды, чем фруктовые деревья. Они очень плохо подходят для автоматизированной системы; Я бы наверное приходится довольствоваться эффективностью орошения менее 30%, в то время как я привык 80% для моих фруктовых деревьев.Даже если бы я хотел за это заплатить, наше небольшое сообщество водной системе действительно не хватает этой воды в жаркое и засушливое лето месяцы. Очевидной альтернативой является ручной полив, и если я все равно поливаю вручную, почему бы не использовать шланги или ведра со свободной серой водой вместо пресной воды, которая стоит мне почти пенни за галлон? При ручном поливе серой водой могу получить Эффективность орошения 80%, и я гораздо больше настроен на растения.
Я рекомендую использовать несколько уровней защиты для систем сточных вод. каждый способен самостоятельно предотвращать распространение инфекционных микроорганизмов.При орошении овощей серой водой единственная возможная защита — от 1) в воде не бывает ничего неприятного, 2) нет серых брызг воду на съедобные порции, 3) мыть овощи, 4) готовить и 5) не тошнит, даже если съешь что-нибудь гадкое. Каждый из них предлагает слабую защиту. Кроме того, серый полив овощей часто выполняется вручную, что неизбежно приводит к в некотором прямом контакте с серой водой. Если вы собираетесь заниматься этим безрассудным Практикуйтесь, обратите внимание на то, что происходит с этим небольшим запасом прочности.Если кто-либо в вашей семье заболел инфекционным заболеванием, защита 1) не действует. оперативно, и вам следует прекратить использовать серую воду для овощей. Для 2) упражнение осторожность в применении серой воды, и дать урожай, который можно брызгать и есть сырыми широкий причал, тем более, что приближается время сбора урожая (например, морковь, салат зелень). Всегда мойте сырые овощи, разбавленные серой водой, с мылом, йодом или аналогичным средством. Старайтесь не брызгать слишком много и мойте руки после полива серой промывочная вода должна учитываться при оценке эффективности полива для этой системы).Книги и DVD о Greywater

Это самый драматичный Я когда-либо видел эту проблему. На этих двух гигантских берегах живут дубы опрокинут, с применением серой воды в засушливый сезон в качестве предполагаемой причины (орошение в засушливый сезон способствует развитию заболеваний корней у этих деревьев). Таинственно, дубы с нанесенной на них серой водой через дорогу не кажутся хуже для износа.
Ошибка: полив растений, которые не выдерживают или не нуждаются в этом
Некоторые растения не переносят серую воду, а некоторые растения не могут выносить слишком много любой воды.Кислотолюбивые растения, как правило, плохо переносят серый цвет. вода, и некоторые растения, которые произрастают в засушливых районах, с трудом справляются с любой полив в засушливое время года. Также у некоторых культурных растений есть проблемы с сырыми условиями.
Эта проблема встречается не часто.
Предпочтительная практика
Избегайте полива растений, которым не нужна вода, и спроектируйте свою систему поэтому он не создает сырых условий для растений, которые не могут с ним справиться.Книги и DVD о Greywater
Ошибка: Распределение серой воды через перфорированный труба или другая система, по которой невозможно определить, куда идет вода
Есть две проблемы с распределением сточных вод по перфорированной трубе:
Один, забьет
Почему перфорированная труба не забивается на участках выщелачивания септиков? Потому что септик бак очень эффективен для удаления взвешенных твердых частиц. Взвешенные твердые частицы много в серой воде, даже после грубой фильтрации иногда Попытка сделать это в системах домашнего приготовления, в конечном итоге приведет к засорению трубы.Если это не засоряет его первым, будет проникновение корня. Если труба достаточно большая, и серая вода достаточно чистая, может потребоваться так много времени, чтобы засориться, что прочность приемлемо, но бывает редко. Редко используемая раковина в ванной, доходящая до десяти футов четырехдюймовой трубы в тяжелой почве может прослужить несколько лет, прежде чем она рухнет. Вода для стирки быстро забивает систему практически любого размера.
Два, ужасно неуправляемый для полива
Любая система, в которой вы не знаете, куда идет вода, практически неуправляема. для полива.Это проблема только в том случае, если вы пытаетесь повторно использовать воду, нет, если вы просто пытаетесь от него избавиться. Проблема с любой системой, где эмиттеры выстроены в ряд (как отверстия в перфорированной трубе). большая часть воды вытечет из первых нескольких отверстий или из нескольких самых низких отверстия, в зависимости от того, низкий или высокий поток. Тогда эти отверстия забьются, и вся вода вытечет из отверстий по соседству. Для того, чтобы актуализировать орошение экономия воды, вы должны как-то согласовывать с орошением пресной водой, чтобы что все растения поливают достаточно, но не слишком много.Это все но невозможно сделать с перфорированной трубой, которая неизменно поливает одну маленькую площадь слишком много, остальное почти не существует, по схеме, которая постоянно меняется и невидимы (если труба закопана), за исключением проблемных растений.
Вы можете настроить наклон трубы, расстояние между отверстиями и размер таким образом, чтобы каждый отверстие выбрасывает одинаковое количество воды по всей длине системы. Это упражнение выполнялось многочисленными экспериментаторами с серой водой до того, как ты.Однако это совершенство очень хрупкое. Если вы измените наклон на 1%, поток на несколько процентов, или если ворс выйдет и заблокирует некоторые отверстия, распределение ровность все пойдет к черту!
Еще один пример — ряд грядок, под которыми течет вода в гравии. Будет ли первая грядка получать 90% воды, потому что растения впитывают ее раньше? он может двигаться дальше, или последняя грядка, потому что она низкая и вода устремляется вниз к нему? Кто знает?
Три, галька в огороде мерзкая
Большинство систем перфорированных труб покрыты гравием.Большинство пользователей серой воды — увлеченные садоводы. Гравий — это последнее, что вам нужно в саду; это ухудшает качество почвы и затрудняет копание. Если вы обернете гравий фильтровальной тканью, чтобы удержать его, он засорится, а со временем превратится в множество кусочков пластикового мусора.
Предпочтительная практика
Используйте камбузы для инфильтрации без гравия или подземный водослив для распределения грунта. Если у вас должна быть перфорированная труба, добавьте ее в качестве удлинителя к септику. резервуар выщелачивания и фильтровать серую воду через септическую систему, чтобы труба не забивается.Предпочтительная практика раздельной утилизации жилого серая вода — это резервуары, заполненные мульчей, с обратным сливом или разветвлением дренажная сеть с трубами на несколько дюймов выше мульчи, если это разрешено или в Подземные камеры хорошего размера, если требуется подземный сброс (стр. 13, страницы 11-14 Справочник по серым водам строителя (книга) ). Предпочтительный способ повторного использования это сделать так, чтобы вы с некоторой долей уверенности знали, где находится вода. идет, поэтому вы можете соответствующим образом отрегулировать дополнительное орошение.Это обычно означает параллельную систему или систему только с одной розеткой. Примеры сливают спинка, выдвижной слив назад, разветвленные сливные сети, белье для пейзажа , качественно и регулярно обслуживаемые распределительные коробки, ковши и т. д. Грубое, но эффективное параллельное деление потоков серой воды можно достичь, не комбинируя потоки в первом место; у каждого прибора своя отдельная розетка. С этим сложно справиться если использование приспособлений сильно варьируется и / или неизвестно, но адекватно работает в некоторые приложения.
Для повторного использования больших потоков, очистки высокого уровня и подземного капельного орошения является предпочтительным (страницы 24, 8).
Исключения
Сточные воды с взвешенными твердыми частицами, удаленными, например, с помощью септика или с помощью песочной фильтрации, может выводиться через перфорированную трубу. Для равномерного полива, 1 дюйм под давлением перфорированные трубопроводы с отверстиями 1/16 дюйма на расстоянии 1 дюйм длиной до 50 футов были использованы (фото, стр. 22).
Я слышал достоверные отчеты о нескольких системах гравийных карьеров или траншей, в которых в течение десяти и более лет работал только с душевой водой.Возможно есть что-то волшебное в этих установках или ливень серая вода вообще?
Вода для стирки обычно худшая, однако я видел старомодные линия водостока из глины, которая обрабатывала сточные воды из стирки в течение тридцати лет в довольно тяжелая почва без засорения. Несмотря на то, что он не выходил из строя, его заменили с современной перфорированной трубой в рамках реконструкции. Современная замена забита полностью менее чем за год и был заброшен. Книги и DVD о Greywater

Ошибка-Садовый шланг прямо с задней части шайбы
Этот метод работает до тех пор, пока не возникнет одна из следующих проблем: 1) шланг перегибается и перегорает насос стиральной машины; 2) насос, через несколько месяцев выдерживая эту непривычную нагрузку, выгорает; 3) ошпаривание горячей водой при недостаточном время остыть, закипит ваше ценное растение; 4) машина пытается заправиться сама и шланг (концом ниже шайбы) продолжает откачивать свежую воду, пока кто-нибудь не выключит стиральную машину несколько часов спустя; или 5) насос не вылейте всю воду, а одежда останется мокрой, или 6) вы поднимаете шланг переместить его в новую емкость для мульчи, прежде чем постирать стирку и зловонная серая вода течет обратно в машину и на вашу одежду.
Предпочтительная практика
От прачечной до пейзажа система (стр. 14) решает все эти проблемы, кроме горячая вода. Гравитационный барабан (стр. 15) решает все эти проблемы.
Исключения
Как и многие из перечисленных здесь ошибок, определенный процент установок которые являются идеальным воплощением ошибки, используются годами без каких-либо проявления этих проблем. Процент людей, которым это сходит с рук «ошибка» из-за благоприятного стечения характеристик их внутренняя сантехника стиральной машины, геометрия места и привычки использования довольно высоки, поскольку частота каждой отдельной ошибки довольно низка.Книги и DVD о Greywater

Ошибка — Конструкции и оборудование для пресной воды, используемые для серая вода
Большинство людей больше знакомы с пресной водой, чем с серой водой. Пока это может показаться естественным ожидать, что серая вода будет следовать тем же законам физики, это нет. Вот несколько примеров распространенных ошибок:
Труба П-образная
Серая вода должна проходить по жесткой U-образной трубе, ища ее уровень, как в пресной воде. Неправильный! Грязь в серой воде осядет на дно U, забивая его.То же самое верно и для часто изобретаемой альтернативы трехходовому клапану с использованием одного шарового клапана и переливного клапана или двух шаровых кранов; тупик, созданный закрытым клапаном, забивается грязью.
Предпочтительная практика
2% непрерывный уклон на всех жестких линиях. Это также предотвращает воздушные пробки, которые чума перевернутые U-образные трубы с пресной и серой водой низкого давления одинаково.
Исключения
1) гибкие серые водопроводы не вызовут этой проблемы, если их переместить один раз в то время как
2) линии серой воды под давлением продувают грязь через
3) ловушки — это короткие буквы U на дне вертикальных капель, которые (обычно) выбрасывают грязь насквозь
Дешевые электрические клапаны
Распределение сточных вод можно элегантно и автоматически контролировать с помощью Электроклапаны капельного орошения 12 $.Неправильный! Грязь в серой воде предотвратит клапаны не закрываются, серая вода быстро разъедает клапаны, а серая вода редко имеет достаточное давление, чтобы этот тип клапана работал правильно даже в первый день, так как в основном они работают от давления воды.
Предпочтительная практика
1) забудьте про автоматические клапаны
2) купить сверхдорогие клапаны электрические канализации
Фильтры
Этот отличный песок / гравий / уголь / обратный осмос / заполнение пустого фильтра будет фильтровать мою серую воду так же, как мою пресную воду, чтобы я мог… Неправильно! Crud в серой воде засорит этот фильтр в мгновение ока.
Предпочтительная практика / исключения
На странице 29 указаны варианты фильтрации серой воды.
Водосливной шланг
«Я просто пропущу свою серую воду по этим шлангам для промывки…» Неправильно! Шланги для замачивания — настолько плохая технология, что они обычно имеют отклонение на 30% в потоке, когда они совершенно новые и использовались с пресной водой… и вскоре они забиваются все, кроме самой чистой ПРЕСНОЙ ВОДЫ, не говоря уже о серой воде.
Гофрированная гибкая дренажная трубка французского производства
Гибкая гофрированная водосточная труба имеет небольшие, быстро забивающиеся выпускные отверстия и может собирать гнойную грязь во всех ее взлетах и падениях, а также гофры, который может повысить уровень бактерий и запаха.Книги и DVD о Greywater

Сравнение прохождения твердого тела одинакового размера одинаковый расход в трубе 1-1 / 2 «, 2», 3 «или 4». Обратите внимание, что в то время как он плавает в трубах меньшего размера, он скребет дно в большие. В этом случае самая маленькая показанная труба обеспечивает лучший поток.
Проекты очистки сточных вод с ошибками, используемые для сточных вод
Большинство сантехников имеют большой опыт работы с комбинированными сточными водами (серая вода + черная вода) чем специализированный водопровод сточных вод, и иногда неправильно применяют принципы одного к другому.
Вот несколько примеров распространенных ошибок:
Слишком большая труба
Комбинированные сточные воды обычно требуют труб диаметром от 3 до 4 дюймов в жилых домах. Этот слишком велик для серой воды . Если вы просто попросите своего сантехника пустить серую воду и блэкуотер отдельно, пока не выйдешь из дома, у тебя есть хорошие шансы что в итоге вы получите трех- или четырехдюймовый корешок серой воды. Как может труба будет слишком большой? Во-первых, это более неудобно, дорого и сжигает ценные подъем быстрее.Книги и DVD о Greywater
Ошибка: гравий
Гравий годами использовался для выщелачивания подпочвенных участков и французских дренажных систем, а также на построенных водно-болотных угодьях, поэтому он достаточно естественен, чтобы добраться до него … но не делайте этого: он совершенно не подходит для серой воды.
Проблемы с гравием:
Гравий ничего не делает для улучшения долгосрочной приемлемости (будущей скорости инфильтрации серой воды).
Гравий блокирует значительную часть поверхности почвы, немедленно снижая скорость инфильтрации.
Серый гравий со временем забивается черным майонезом. Его трудно и неприятно выкопать, и вам придется выбросить тяжелый и неприятный мусор; гравий не годится в саду, черный майонез не годится на гравийной дороге …
Гравий проникает в почву, создавая почвенно-гравийную смесь, которую также неудобно закапывать.
Гравий настолько трудно обслуживать, когда он забивается и скрепляется корнями, что, вероятно, придется отказаться от системы.
Предпочтительная практика
Используйте древесную стружку. Если вы использовали гравий, выкопайте его и замените щепой. Преимущества древесной щепы:
Древесная щепа питает почвенную флору и фауну, значительно улучшая долгосрочную приемлемость в течение десятилетий, в некоторых случаях в 30 раз. Одного этого уже достаточно для использования древесной щепы.
Под древесной стружкой почвенные твари непрерывно обрабатывают почву, сохраняя плавность и открытость границы раздела воздух / почва.
Серая древесная щепа в конечном итоге превратится в густой компост, который, если он слишком мелкий, чтобы обеспечить быстрое проникновение, можно легко выкопать и внести в почву за пределами бассейна для мульчи.
Древесная щепа улучшает пахоту и создает плодородную почву для выращивания.
Недостаток древесной щепы в том, что ее необходимо время от времени пополнять, обычно раз в год или два. Иногда это можно обойти, используя растения, которые создают свой собственный слой мульчи. Красное дерево или другая устойчивая к гниению древесина прослужит намного дольше, хотя и будет способствовать меньшему плодородию. Кроме того, срок службы слоя щепы можно продлить, поместив ее поверх слоя обрезанных веток, срезанных так, чтобы они лежали ровно.Слой веток обеспечивает такое быстрое движение воды, что дольше удерживает стружку (или другую мульчу).
Примечание: эти же факторы заставляют системы инфильтрации ливневых вод, основанные на открытых мульчированных бассейнах, превосходить системы заглубленного гравия, особенно с течением времени.
Исключения
Если это искусственное водно-болотное угодье, гравий должен выдерживать длительное погружение; упомянутые выше проблемы технического обслуживания с гравием все еще актуальны, но вы застряли с гравием.Книги и DVD о Greywater

Ошибка: серая вода для капельного орошения
Мастера, занятые на заднем дворе, естественно, склонны сходиться независимо от идеи пропустить серую воду через оборудование для капельного орошения для ее распределения. Там нет другого способа достичь 80% эффективности орошения, кроме ручного ковширования поливать растение за растением. Проблема только в том, что это не работает. Принадлежащий сотни систем, построенных во время засухи в Калифорнии 1990-х годов, каждый тот, о котором я знаю, был быстро оставлен.Я думаю, мы приближаемся, но каждая система, возникшая во время засухи в Калифорнии в 2011 году, вероятно, постигнет та же участь, скажем, через пять лет (см. Исключения ниже).
Наиболее распространенной конфигурацией был уравнительный бак с входным фильтром и поплавковым приводом. отстойник для создания давления в серых водяных линиях. Эти системы отлично подходят для Первые несколько недель фильтр засоряется. Поначалу стоки просто медленные. Тогда этого нельзя отрицать; пришло время очистить этот фильтр; трубы не слив вообще.Когда вы снимаете фильтр для очистки (в резиновых перчатках, конечно; мудрая предосторожность), вы понимаете, что линии заполнены до краев; пятьдесят или сотню футов двухдюймовой трубы толстых, старых, подкрепленных серых вода попадает в расширительный бачок напорным затоплением. К счастью, ты быстры на ногах, и вас лишь слегка забрызгали. Не более трети твердых частиц, попавших в фильтр, вылились в расширительный бачок. Как и ты изо всех сил стараться снять резиновые перчатки, чтобы стереть пятна со всех сторон Ваши губы и глаза, откачивающий насос включится.В ужасе ты стоишь парализованный на мгновение, поскольку водоотливной насос заряжает капельную линию на сумму 300 долларов с учетом прошлой недели гороховый суп; к тому времени, когда вы будете покачиваться под ползком и получите вилку натянут на насос, капельная линия — история и насос остановлен по волосам в любом случае.
Предпочтительная практика
Сделайте что-нибудь более простое и надежное с меньшей эффективностью, например, от прачечной до ландшафта. или разветвленные дренажные системы серой воды, или перейдите к трудоемкая, менее санитарная система, такая как ковш.
Исключения
Системы с высоким уровнем громкости, такие как школы или гостиницы, могут иметь смысл. Однако они стоят десятки тысяч долларов, сотни фунтов пластика, много энергии и требуют контракта на техническое обслуживание для частого обслуживания и замены деталей. Это дает представление о том, что нужно для того, чтобы такая система действительно работала. (Orenco является создателем этого класса систем и ведущим поставщиком).
Системы AGWA, которые в настоящее время не работают, превратили бытовые сточные воды в капельные системы, которые настолько хорошо спроектированы и построены из таких дорогих компонентов, что они работал.Книги и DVD о Greywater
Ошибка: Автоматизированные системы повторного использования для промывки низкого потребления (например, жилые) туалеты
Промывка неочищенной серой водой приведет к загрязнению резервуара и появлению неприятного запаха. анаэробные запахи (см. «Ошибка: хранение серой воды »).
Очистка баснословно дорогая и сложная из-за сэкономленного количества воды. Стоимость одной системы, рекламируемой в сети, составляет 10 000 долларов. По воде 0,01 доллара за галлон, это 5 лет по 325 промывок в день, чтобы окупить ваши инвестиции, не считая потерянного интереса, электричества или обслуживания системы.Усадьба за 650 долларов Утилитарная система (s16), которая стоит дешево, потребовала бы 23 промывки в день — если не считать других затрат.
Если действительно работает. Сомнительно, чтобы дешевая система слива серой воды в унитаз проработала бы долго или вообще, учитывая плохую репутацию низкобюджетной системы смыва серой воды для капельного орошения, менее требовательного применения.
Чрезвычайная экономическая неосуществимость может указывать на крайнюю экологическую неосуществимость; Земля могла бы быть намного лучше, если бы вы просто потратили воду, чем если бы вы потратили зря вся сантехника, насосы, резервуары, фильтры и электричество, необходимые для этого своего рода системная работа.
Серая вода в туалетах в жилых домах — это область, изобилующая барыгой. Очень жаль, что компании пытаются использовать благонамеренных домовладельцев, плохо разбирающихся в математике. Эти компании продолжают появляться, хотя, с одной стороны, они не просуществуют долго.
Если вы оцениваете претензии, проверьте предположения. Экономия воды часто основывается на ложных или вводящих в заблуждение предположениях, таких как большое количество смывов из старых туалетов с высоким расходом.
Предпочтительная практика
Сначала поставьте унитаз с низким смывом (или безводный компост туалет — см. на внутренней стороне задней обложки).Старые туалеты используют 3,5 галлона на фут, 1,6 галлона на фут в настоящее время является обычным явлением, а самые низкие туалеты на данный момент используют 0,8 галлона на фут. Если у вас унитаз с низким расходом, вы можете сократить потребление туалетной воды вдвое, просто переключившись на унитаз с наименьшим доступным потоком.
Затем, «если он желтый, пусть он станет мягким, если он коричневый, смойте его вниз ». Среднее количество смывов в день на человека составляет около 5, от половины из них можно отказаться, не заходя слишком далеко.
Эти две меры позволяют сэкономить 75% туалетной воды.
В-третьих, туалеты можно смывать серой водой. просто вылив его ведром из ванны / душа прямо в унитаз (не танк, где будет гноиться). Дополнительный плюс повторного использования воды в ванне Таким образом, из-за того, что объем смыва всегда находится под прямым интеллектуальным контроля всегда меньше. Кроме того, в холодном климате вы получаете примитивный, но очень эффективный способ рекуперации тепла серой воды, так как вода в ванне находится там и обогревает дом так, как остывает.
Если ни один из этих предпочтительных вариантов вам не нравится, вам и окружающей среде, вероятно, лучше просто забыть о смывании туалетов серой водой, чем покупать автоматизированную систему.
Исключения
Каждый унитаз должен иметь крышку, через которую чистая питьевая вода направляется к смыву для промывки чаши через унитаз, где ее можно использовать для мытья рук.
Многосемейные, институциональные или любые другие установки с интенсивным использованием могут принести пользу от смыва туалетов с сильно очищенной серой водой, особенно когда они встроены в оригинальном дизайне здания. Если у вас уже есть очищенная вода и не знаю, что с ним делать, скажем, из построенного водно-болотного угодья, он может стоит подавать его в унитаз.Важным преимуществом является то, что туалеты нужно промывать каждый день, тогда как потребность в поливе обычно сезонная.
«Clearwater», например, для кондиционера, водоочистителя с обратным осмосом. отклонить воду, и приспособление для подогрева воды является естественным для смыва туалетов. Это не требует лечения и может храниться бесконечно. Стивен Коулз из Феникса, Аризона предполагает, что если у вас есть испарительный охладитель, снабжайте унитаз из его резервуар, и вы сохраните концентрацию минералов в более прохладной воде от подъема.Книги и DVD о Greywater
Ошибка: Использование государственных органов, торговых организаций, инженерные фирмы или продавцы по проектированию бытовых систем бытовой сточной воды
Практические системы очистки сточных вод практически не перекрываются. и набор юридических систем «серой воды». Это серьезно помешало бы правительству умение выдавать полезную информацию, если она у них была. Потому что повторное использование серой воды это новая, маргинальная, быстро развивающаяся область, трудная для тяжеловесной бюрократии чтобы идти в ногу с.Закон о серых водах Калифорнии и брошюра, объясняющая это особенно вводит в заблуждение для аппаратного руководства — см. ошибку: на примере закона о серых водах ЦА.

Кроме того, существует несколько практичных систем очистки сточных вод, которые можно выгодно установить. профессионально. Вполне вероятно, что устоявшаяся торговая организация, инженер, или сантехническая компания установит вам непроверенную, адаптированную систему от какой-нибудь более известной технологии лечения. Таким образом, вы в значительной степени на твой собственный.
Правильно спроектированные системы очистки сточных вод не очень удобны для продажи; слишком узкоспециализированный, вариативный и недорогой. Возможности всемирной паутины многочисленные общие, дорогие, предварительно укомплектованные системы бытовой воды с фантастическими требованиями, которые кажутся лучшими системами для продавца, чем для пользователя.
Предпочтительная практика
Насколько я знаю, наши две книги полные и актуальные справочные материалы по домашним системам очистки сточных вод. Дизайн в наших книгах обещают меньше, чем в других источниках … потому что наши книги придерживаются ближе к реальности.Если ответ для вашей ситуации не выпрыгнет из наших книги и веб-сайт, позвоните нам для консультации.
Исключения
Для нового строительства иногда излишне спроектированная система сточных вод составляет минус изощренно, чем обычное лечение. Если административный орган требует этого, стиснув зубы и платя до десяти раз больше за фальшивый гарантия фирменного продукта (который, возможно, никогда не добился успеха в поле, но все же кажется более безопасным, чем пытаться что-то самостоятельно) может быть лучшим вариантом.Книги и DVD о Greywater
Ошибка: Закон о серых водах Калифорнии показан в качестве примера для копии
Новый закон Калифорнии о серых водах является важным шагом и, безусловно, также сделано так, как это было политически возможно. Жаль, что это не совсем правильный шаг направление, так как его копируют во всем США и во всем мире. Несколько из рекомендации по оборудованию сомнительны. Система мини-выщелачивания, например, описана очень подробно, как если бы это была проверенная технология, но была не установлен ни в одном из известных мне случаев, и я не могу придумать ни одного приложения для который я бы рекомендовал.
Нереалистичные законы имеют низкую степень участия. Санта-Барбара, например, выдал около 10 разрешений для систем бытовой воды в период с 1989 по 1998. Есть данные, что за это время сильной засухи более 50 000 Санта-Барбараны использовали серую воду! Так много явно избыточных требований что весь закон, включая разумные положения, отклонен как источник руководства по проектированию.
Кодекс «серой воды»
, Калифорния, 2009 г. — большое улучшение; не требуется разрешения для системы только для стирки, требуется покрытие до 2 дюймов мульчирующего покрытия, ужасно вводящие в заблуждение рисунки удалены…громное улучшение. Тем не менее, код «серой воды» Аризоны лучше, а этот модельный код (pdf) еще лучше.
Предпочтительная практика
Если вы являетесь домовладельцем в месте с обратным кодексом серой воды, не следуйте ему, если вы не можете получить благоприятный интерпретация или нет выбора. Вместо этого обратитесь к разумному кодексу из другой юрисдикции.
Если вы инспектор, разделы кода предоставляют вам почти полную свободу действий. одобрять все, что вы хотите. Воспользуйтесь этим усмотрением, чтобы учесть больше контрпродуктивных разделов и позволяют действительно хорошо спроектированные и выполненные системы.
Если вы регулирующий орган, не следуйте слепо примеру Калифорнии при написании ваши собственные правила серой воды. Ознакомьтесь с информацией в нашем Руководстве для регулирующих органов.
Более разумная регулирующая позиция приведет к более широкому участию и снижение риска от сохранения нерегулируемых систем.
Пожалуйста, помогите распространить эту информацию как можно шире — у нее есть предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать этот новаторский закон!
Эта информация может быть воспроизведена если предоставлен кредит и ссылка на нас.Обзор | Каталог
• www.oasisdesign.net • Авторские права © Art Ludwig 19972018 • Политика использования содержания •
5 причин, почему ваши пузыри в унитазе сливаются из стиральной машины
Если вы слышите бульканье или подобные звуки в сливе унитаза или раковины, это означает, что воздух выходит из труб. Если он булькает во время стирки одежды, это означает, что ваша стиральная машина выталкивает воздух обратно через трубку. Однако, если вы заблокируете слив унитаза, он все равно найдет выход через ближайшую доступную трубу.
Таким образом, вы временно остановили его слив, но не нашли причину проблемы. Рано или поздно он появится снова. Это могло произойти по нескольким причинам. В этой статье мы расскажем, что делать, если вы заметили пузыри в унитазе, когда сливной сток.
Причины, по которым мыльные пузыри из унитаза сливаются из машины
1. Частичное засорение
Если основной слив стиральной машины частично засорен, это, скорее всего, вызовет бульканье.Это может произойти, когда машина сливает воду, поскольку путь ограничен и заставляет воздух и воду возвращаться через трубу.
Он по-прежнему будет пропускать воду, но с другой скоростью. Это вызовет обратный поток. Хотя большинство сточных вод в раковинах не будут затронуты немедленно, ванна позволит воде и воздуху вытечь из трубы. Это вызовет бульканье, то есть звук воздуха при выходе из труб.
2. Подсоединенные сливы
Это еще одна причина, которая может вызвать бульканье и пузыри.Это может не вызывать бульканье, когда стиральная машина сливает воду, но может издавать эти звуки во время стирки одежды. Например, приспособление может находиться между штабелем грунта и унитазом. Это может привести к тому, что его слив попадет в слив унитаза.
С другой стороны, приспособление и унитаз могут быть связаны в одну стопку. Если это произойдет, это означает, что вентиляция у сантехники и унитаза одинаковая, и это может быть причиной бульканья и пузырей в унитазе. Это называется «мокрая вентиляция».
3.Заблокированные форточки
Заблокированные вентиляционные отверстия — одна из наиболее частых причин бульканья, которое вы можете услышать в канализации унитаза. Даже если они заблокированы лишь частично, в них будет развиваться отрицательное давление, которое вытянет воздух из всех возможных отверстий.
Это происходит потому, что вода образует некое «уплотнение», проходя по трубам, и выталкивает воздух, создавая за собой вакуум. Этот вакуум может быть достаточно сильным, чтобы втягивать воздух через унитаз со смывом, который будет издавать булькающий звук.
Обратите внимание, что булькающие звуки никогда не могут быть правильными. Если это произойдет, вакуум может вытолкнуть воду из сифона и подвергнуть ванную комнату канализационным газам. Если вы заметили странный неприятный запах, это может быть причиной.
4. Забита вентиляционная труба
Если вы не знали, а большинство людей не знают, вентиляционная труба — это вертикальная труба, идущая к крыше. Проблема в том, что у большинства вентиляционных труб нет крышки, которая позволяет животным и грязи попадать в отверстие.Обычно, когда труба забивается, у воздуха остается только несколько путей выхода.
Дело в том, что поток воздуха необходим, чтобы вода могла стекать правильно. Для раковин и ванн это не так важно, поскольку они используют гораздо меньшее давление. Однако, когда дело доходит до слива в унитаз, например, из стиральной машины, требуется гораздо больший поток воздуха.
Если труба засорилась, воздух будет вытеснен из дренажа к ближайшему возможному отверстию. В большинстве случаев это отверстие представляет собой слив унитаза, который затем издает булькающие звуки.
5. Неправильный слив шайбы
Если ничего из вышеперечисленного не является проблемой, вы можете проверить, правильно ли работает слив вашей стиральной машины. Более вероятно, что бульканье произойдет, если вы воспользуетесь стиральной машиной, а не раковиной для белья. Это потому, что стиральная машина выпускает воздух намного быстрее и под более высоким давлением.
Основная проблема в том, что слив может быть неправильно установлен на стиральной машине. Большинство людей не уделяют слишком много внимания установке труб вручную, это должен делать сантехник.
Дело в том, что для правильной работы трубы должны быть подходящей длины, размера и диаметра. Если они установлены неправильно, может случиться так, что воздух не сможет попасть в трубы. В большинстве случаев это вызывает бульканье и туалетные пузыри.
Как остановить бульканье?
Скорее всего, в вашей стиральной машине нет надлежащей сливной системы. Это может быть проблема со стоками или способом их подключения. Это следует исправить немедленно, и когда он будет установлен, вы заметите, что бульканье прекратится.
Если у вас есть проблемы со стоками и их подключением, вы могли заметить такие проблемы, как медленный слив, вода на полу и, как уже упоминалось, булькающие звуки.
Обычно все эти проблемы решаются простой установкой 2-дюймового водостока с P-образным сифоном и внесением нескольких незначительных изменений. Если это не поможет, возможно, вам придется забраться на крышу и распылить воду в основную вентиляционную трубу, чтобы устранить любые возможные препятствия.
Как убрать засор?
Если вы слышите булькающие звуки, возможно, у вас забиты трубы.В этом случае вам нужно будет удалить засор, чтобы он работал правильно.
Используя змею или воздушный пузырь, вы сможете вытолкнуть любые засорения из слива в большую трубу. Он откроет поток воды, и практически сразу решит проблему. Вы можете купить змею-сантехника в любом хозяйственном магазине, так что вам не придется беспокоиться о том, чтобы заплатить профессиональному сантехнику.
Весь процесс прост. Для этого не обязательно быть профессионалом или опытным мастером своими руками.На случай, если у вас возникнут какие-либо проблемы или даже лучше, прежде чем вы начнете это делать, обязательно посмотрите это видео. Кратко и понятно объясняется, как это делать правильно.

Как работает сливная система?
Может быть полезно понять, как работает дренажная система. Когда вы будете следовать всем основам, вы сможете импровизировать и сделать систему еще лучше и более подходящей для вашего дома.
Независимо от того, подключен ли ваш дом к канализационной или септической системе, системы в вашем доме в основном будут одинаковыми.Также хорошо понимать, что дренажные системы не зависят от давления, а системы подачи зависят от давления. Не путайте эти два понятия.
Фактическая водопроводная система состоит из двух меньших систем. Один используется для подачи пресной воды, а другой — для отвода сточных вод. Вода, которая поступает внутрь, находится под давлением, так как она также должна подниматься наверх.
Когда вода поступает в ваш дом, она проходит через специальный счетчик, который измеряет, сколько вы использовали. Рядом со счетчиком есть аварийный клапан.Если труба порвется, ваш дом мгновенно затопит. В этом случае очень важно быстро отреагировать и использовать клапан, чтобы вода не попала внутрь.
Каждая система состоит из вентиляционных отверстий, ловушек и очистителей. Вентиляционные отверстия на крыше вашего дома позволяют воздуху попадать в трубы. Они необходимы, поскольку без них сточные воды не смогут отводиться должным образом.
Ловушки также являются жизненно важными компонентами, и их обычно можно найти под каждой раковиной. У каждого приспособления должна быть ловушка.Однако туалеты являются самозакрывающимися, и вам не нужно устанавливать дополнительную ловушку.
Когда дело доходит до ванн, обратите внимание на то, что у них есть бочки. Их роль — защитить вас от канализационного газа, а также собрать волосы и любую возможную грязь, которая может забить трубы. Чтобы сливная система работала правильно, каждый отдельный элемент системы тоже должен работать правильно. Если какой-либо компонент выйдет из строя, это повлияет на всю дренажную систему.
Также не забудьте посмотреть это видео.Он кратко объяснит вам, как работает канализационная система. Если вы планируете заниматься ремонтом, обязательно ознакомьтесь с видео.

Несколько слов в конце
Как вы могли заметить, туалетные пузыри и бульканье могут возникать по нескольким причинам. Обязательно проверьте все, что мы упомянули, чтобы определить причину проблемы. Первое, что следует проверить, — не засорены ли сливные трубы. Если это не так, проверьте все остальное, что мы упомянули.
Обратите внимание, что независимо от того, есть ли у вас унитаз с двойным смывом, унитаз со смывом или унитаз Toto, сливная система будет одинаковой. Кроме того, не забудьте посмотреть видео, которое мы предоставили, прежде чем приступить к ремонту дренажной системы. Если вы все еще не знаете, как это сделать, рекомендуется вызвать сантехника.
Удалось ли исправить туалетные пузыри и бульканье? У вас есть дополнительные вопросы? Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях ниже.
Насосы, стояки, крышки и др.

SEPTIC SOLUTIONS, INC.®
МАГАЗИН БОЛЕЕ 1000 СЕПТИЧЕСКИХ ЗАПЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ!

Septic Solutions® — крупнейший онлайн-дистрибьютор деталей аэробных септических систем, деталей септиков и расходных материалов. Имея более 1000 продуктов, связанных с септиками, у нас есть самый большой онлайн-выбор для ваших потребностей в септических системах. Эта продукция включает в себя септические воздушные насосы, септические аэраторы, запасные части для воздушных насосов, погружные насосы, сигнализацию и панели управления, стояки септических резервуаров, средства для ухода за септическими отходами, фильтры для сточных вод, фильтры запаха вентиляционных труб и многое другое! Мы предлагаем быструю и бесплатную доставку большинства товаров в тот же день!
СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ С БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ОБЪЕДИНЕННОГО ОПЫТА!
Наша компания была основана в 1989 году семьей Джеймс.Все 5 членов семьи продолжают владеть и управлять бизнесом сегодня! У нас есть опыт и мы знаем продукцию. Вы можете доверять Septic Solutions, Inc.®, чтобы предоставить вам высококачественные продукты и обслуживание клиентов, в которых вы нуждаетесь.
В 2003 году мы открыли наш интернет-магазин для обслуживания клиентов по всей стране и даже по всему миру. Наша цель состояла в том, чтобы предложить широкий спектр продуктов для септических систем для любого применения по самым низким ценам. Мы стремимся каждый день достигать этой цели и предлагать вам продукцию высочайшего качества по самым низким ценам на рынке.
МЫ СТОИТ ЗА 1000+ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МЫ ПРОДАЕМ!
Одним из преимуществ покупки продуктов для септических систем в Septic Solutions® является то, что мы знаем продукты, которые продаем. Septic Solutions® принадлежит и управляется семьей, которая занимается установкой, обслуживанием, строительством, проектированием и продажей септических систем и расходных материалов с 1989 года. Мы знаем продукты, которые предлагаем, потому что мы использовали и обслуживали большинство из них для многих из них. годы. За это время мы выяснили, какие продукты работают, а какие нет, какие продукты служат в течение длительного периода времени, а какие нет.
Septic Solutions® предназначена для того, чтобы ваши покупки в Интернете для всего, что связано с септической системой, были счастливыми, гарантируя, что вы вернетесь к нам, когда вам понадобится больше материалов, и что вы расскажете своим друзьям и соседям, как легко это была покупка отличных продуктов по очень разумным ценам у Septic Solutions®. Пожалуйста, знайте, что все мы в Septic Solutions® искренне ценим ваш бизнес и будем здесь, чтобы поддерживать вас и продукты, которые мы продаем, в течение многих лет.

«SEPTIC SOLUTIONS, INC.» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрационным номером 3 215 128, принадлежащим Septic Solutions, Inc.
«SEPTIC SOLUTIONS» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрационным номером 3731 246, принадлежащим Septic Solutions, Inc.
«ULTRA-AIR» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрацией номер 4,763,426, принадлежащий Septic Solutions, Inc.
«SEPAERATOR» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрационным номером 4,763,454, принадлежащим Septic Solutions, Inc.
Содержание этого веб-сайта защищено Федеральной регистрацией авторских прав TXu 2-030-959, принадлежащей Septic Solutions, Inc.
# 1 Смеситель холодной воды для раковины Водопроводный кран ABS Стиральная машина Водопроводный кран Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним изливом для кухни в ванной комнате Смесители для раковины для ванной thebladebone Home & Kitchen
# 1 Смеситель холодной воды для раковины Водопроводный кран ABS Стиральная машина Водопроводный кран Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним носиком для кухни в ванной
Кран холодной воды для раковины Водопроводный кран для раковины ABS Стиральная машина Водопроводный кран Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним носиком для ванной кухни (# 1 ): Кухня и дом.Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов. Купите кран для холодной воды для раковины для раковины водопроводный кран для стиральной машины из АБС-пластика Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним носиком для кухни в ванной (№ 1) в Великобритании .. 【Совершенно новый】 Совершенно новый и высококачественный водопроводный кран с одной ручкой и одним выходом для воды. 。【Прочный и элегантный】 Смеситель для воды изготовлен из высококачественного АБС-пластика с хромированной поверхностью, он долговечен и элегантен. 。【Простота установки】 Быстро открывающийся угол катушки, прост в установке и использовании. 。【Отдельная рукоятка управления】 Одиночный выход воды с отдельной рукояткой управления в соответствии с вашими потребностями.。【Широко используется】 Это отличный водопроводный кран. Идеально подходит для смесителя для стиральной машины, кухонной раковины, ванной комнаты, ванны, сада и т. Д.。 Цвет: #。 Технические характеристики: Состояние: 00% Новое。 Цвет: Щепка。 Материал: АБС Обработка поверхности: Хром。 Тип: # Хвостовая ручка, # Одно слово, # Крестообразная ручка, # Ручка с цветком (необязательно)。。 Список пакетов: x Водопроводный кран。。。。

# 1 Смеситель холодной воды для раковины Водопроводный кран ABS Стиральная машина Водопроводный кран Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним изливом для кухни в ванной комнате
2 шт. Ультразвуковой электронный привод Away Rat Mole Deterrent Mouse Snake Insect Repel Equipment for Garden Outdoor Garden Эффективная площадь 800 квадратных метров Солнечный отпугиватель кротов, 3 x Space Pen Refill SPR4 Черные чернила / Средняя точка, Полированная хромированная раковина для раковины Настенная ванна Ванная комната Рычажные смесители.16 см Silit Nature High Pot Blue, Home Discount® вешалка для пальто с отделкой из красного дерева Шапка из массива дерева из гнутого дерева с 3 ножками Зонтик Напольная вешалка Essentials БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, современная квадратная полированная хромированная сенсорная настольная лампа с розовым абажуром, большая стоячая пикси с биндаллом на плече , TIANXUN Высокочувствительный высокоэффективный металлоискатель Подземный металлоискатель Охотник за сокровищами Охотник за сокровищами Металлоискатель Наушник для поиска сокровищ, гофрированные листы Hygloss, 8 шт. В упаковке, яркость 8,5 x 77 дюймов, двойное пуховое одеяло 10.5 Tog Anti Allergy Hollowfibre Quilt Весна Осень. KWANITHINK Hip Flask для мужчин Фляжка из нержавеющей стали на 8 унций со складным стаканом и воронкой на 2 унции. Настенный подсвечник Алюминиевый серебристый настенный подсвечник Высота 32 см, DA29-00003B DA29-00003A DA97-06317A HAFIN2 / EXP HAFCU1 / XAA Umi Совместим с Samsung DA29-00003G DA61-00159A Essentials Водяной фильтр для холодильника DA29-00003F Упаковка из 2. Семена эвкалипта SKAISK Premium Rainbow, 50 шт. / Упак. Семена эвкалиптового дерева, легко растущие для домашнего сада, посадки на открытом воздухе.Коврик для резки Nicapa для Silhouette Cameo 3/2/1 Клейкие и липкие нескользящие гибкие сетчатые коврики Сменные маты Набор аксессуаров Виниловая ткань для рукоделия Standard-Grip, 12×12 дюймов, 3 упаковки. 28 мм 35 мм 45 мм 5 цветов JIUZHI 120 шт. Зажимы для крокодиловых электрических тестовых зажимов Jumper Helper с защитной изоляционной крышкой, 20x20x2 см Dexam Pot Holder Claret Cotton, merymall Детские мягкие ложки для кормления 4-24 месяцев, датчик температуры безопасности, chengJellyLibrary 3D Solar System Crystal Ball Miniature Модель планет с гравировкой в виде хрустального шара для декора домашнего офиса.

Подпитка котла холодной водой: Подпитка системы отопления: схемы, принцип работы, устройство

Июл 30, 2019 автор alexxlab Разное

схема подачи или обратки воды с автоматическим клапаном, насосом, водяным редуктором

Подпитку системы отопления используют для уменьшения потерь воды в обвязке. Устройство состоит из нескольких компонентов, взаимодействующих друг с другом. Большая часть приборов работает в автоматическом режиме, хотя ручные также широко распространены.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Подпитка системы отопления котла из водопровода: что это?

Эксплуатация обвязки приводит к уменьшению количества теплоносителя в ней. Свободное место заполняет воздух, создавая пробки. В итоге оборудование перегревается, что вызывает появление поломок.

Вода теряется в следующих ситуациях:

В открытом контуре жидкость испаряется в расширительном баке.
Воздухосбрасыватель также удаляет водяной пар.
При срабатывании механизма защиты от перегрева сбрасывается теплоноситель.
В обвязке присутствуют незаметные трещины.
Трубы покрываются накипью или ржавчиной.

Для избегания проблем используют подпитку отопления из водопровода. В большинстве случаев она работает автономно, измеряя текущий объём воды и восполняя недостаток. Таким образом восстанавливается стандартное давление системы. Для этого используется холодное водоснабжение или специальная жидкость, хранящаяся в накопительном баке.

Как сделать: схема подачи или обратки

Процесс выполняется одним из двух способов:

Ручную делают в небольших системах, поскольку изменения давления в них меньше. Посл

схема, насос, клапан автоматической подпитки

Периодическая подпитка системы отопления, о которой пойдет речь в данной статье, — это одна из операций по ее обслуживанию. В нормально функционирующей системе необходимость в подпитке возникает нечасто, но совсем обойтись без нее никак не получится. Иначе работоспособность отопления может снизиться, вплоть до перегрева теплоносителя и полного отказа. Чтобы этого не произошло, надо принять меры, то есть, правильно организовать своевременное добавление воды в сеть трубопроводов.

Для чего нужна подпитка в системе отопления?

Объем воды в системе не есть величина постоянная, в силу разных обстоятельств со временем он уменьшается. Свято место пусто не бывает и пространство, освобождаемое водой, может заполниться воздухом, нарушающим нормальную циркуляцию теплоносителя. Результат известен: вода в подающем трубопроводе начинает перегреваться, что приводит к автоматической остановке котла.

Примечание. В закрытых системах уменьшение объема теплоносителя приводит к снижению давления до минимума, после чего наступают последствия, описанные выше.

Чтобы вовремя пополнять запас теплоносителя в сети трубопроводов, необходима система подпитки водяного отопления. Она послужит не только для периодической добавки воды, но и как средство заполнения тепловой сети вашего дома после опорожнения. У вас может возникнуть закономерный вопрос: а куда же девается вода из труб, особенно когда нет контакта с атмосферой? Представим ответ в виде перечня:

больше всего воды испаряется через расширительный бак, если система – открытая. Это основная причина, почему объем теплоносителя значительно снижается. В остальных случаях уменьшение не столь заметно.
периодическое срабатывание автоматических воздухосбрасывателей, как ни странно, тоже приводит к утечке теплоносителя. В наивысших точках, где они установлены, температура воды самая большая, а значит, испаряется она интенсивнее. Клапан воздухоотводчика, сбрасывая воздух, одновременно удаляет и водяной пар.
постоянная работа в температурном режиме, близком к максимальному, как это бывает с твердотопливными котлами, вызывает срабатывание предохранительного клапана. Нужна подпитка закрытой системы отопления, чтобы компенсировать количество теплоносителя, потихоньку уходящего через клапан.
причиной могут быть разного рода протечки.

Примечание. Теплоноситель может потихоньку прокапывать через предохранительный клапан, а вы этого даже не заметите. Капли быстро испаряются, остается лишь небольшое еле заметное пятно. Чтобы контролировать процесс визуально, рекомендуется подключать к штуцеру трубку, направленную в бутылку или канализацию, но с разрывом струи.

Простые способы подпитки

Наиболее простой способ пополнять запас воды – делать это вручную. Чтобы его реализовать, нужно проложить участок трубопровода, соединяющий обратную магистраль системы отопления с централизованным водопроводом. На этом участке нужно установить отсекающий кран и фильтрующее устройство. Простая схема подпитки показана на рисунке:

Данная схема подойдет для любых несложных систем отопления частных домов небольшой площади. Питательный трубопровод присоединяется к обратке перед насосом, так как на этом участке самое низкое давление и температура теплоносителя. Но вместе с простотой этот способ обладает и массой недостатков:

количество воды в трубах придется постоянно отслеживать домовладельцу, заглядывая в расширительный бак открытой или следя за манометром закрытой системы отопления;
объем подпитки системы отопления надо тоже регулировать самостоятельно, пока вода не побежит через патрубок перелива расширительной емкости.

Совет. Чтобы теплоноситель случайно не ушел в трубу водопровода, когда в ней отсутствует давление, перед отсекающим подпиточным краном установите пружинный обратный клапан.

Правильным решением для открытых систем будет организация добавления воды не в обратную магистраль, а непосредственно в расширительный бак. Тогда не придется постоянно выбираться на чердак или под потолок, чтобы оценить уровень теплоносителя. Решение реализуется путем приваривания к баку 3 дополнительных трубопроводов, как это изображено на схеме:

Подразумевается, что один подающий патрубок к емкости уже приварен. Изображенный на схеме узел подпитки работает следующим образом: через подающий и обратный патрубки циркулирует теплоноситель, его уровень в баке проверяется путем открывания крана на контрольной трубе. Она опущена в котельную к ближайшему канализационному сливу. Если после открытия крана потекла вода, то уровень в емкости нормальный. При отрицательном результате контрольный кран закрывается и включается вентиль подпитки. Наполнение происходит до тех пор, пока теплоноситель не побежит через перелив. Хотя здесь также необходимо все делать самому, но зато холодная вода не поступает прямо в котел.

Важно. Зачастую котлы, особенно твердотопливные, имеют чугунный теплообменник, что от перепада температур может треснуть. Поэтому во время подпитки, особенно по первой схеме, открывайте кран не более чем на треть, чтобы холодная вода поступала медленно.

Организация автоматической подпитки

Тем, кому некогда возиться в котельной, подойдет автоматическая подпитка системы отопления. Это выльется в покупку дополнительной арматуры, а также в ее монтаж по месту. Суть способа та же, что и в первой простой схеме, но вместо обычного крана на питающий трубопровод устанавливается целый узел, показанный на рисунке:

Примечание. Узел предназначен для совместной работы с закрытой отопительной системой. В открытой он функционировать не сможет, поскольку избыточное давление там слишком мало.

Главный элемент представленной схемы – редукционный клапан подпитки системы отопления. Действует он так: пока давление в тепловой сети частного дома выше минимального, пружина находится в сжатом состоянии, подпираемая с одной стороны теплоносителем. Когда давление опускается ниже установленного предела, пружина, чья сила упругости становится больше, выпрямляется и открывает проход для потока из водопровода.

По заполнению давление в сети снова возрастает и преодолевает усилие пружины, закрывая заслонку. Помимо редукционного узла, регулятор подпитки содержит в себе сетчатый фильтр и обратный клапан. Перед ним устанавливается отсекатель потока, предотвращающий попадание грязного теплоносителя в магистраль холодной воды. Фильтрующий элемент оборудован 2 манометрами, чтобы по перепаду давления определять степень его загрязнения. Вся арматура устанавливается на байпасе и снабжается отсекающими кранами, что дает возможность ее обслуживать.

В ситуации с частыми отключениями воды либо при автономном водоснабжении давление на входе в автоматический узел должен обеспечивать насос для подпитки системы с мембранным гидроаккумулятором. Но покупать и ставить насос только для пополнения тепловой сети нецелесообразно. Его надо смонтировать и обвязать таким образом, чтобы в отсутствие централизованного водоснабжения насос нагнетал давление во всей домовой сети, перекачивая воду из запасной емкости либо бассейна.

Заключение

Автоматизация подпитки – оптимальный вариант, но подойдет не всякому из-за затрат на дополнительное оборудование и монтаж. Да и присматривать за ним все равно нужно. Многие домовладельцы считают такую автоматизацию непрактичной и решают вопрос более простыми путями, о коих было сказано выше.

Подпитка системы отопления — как это работает?

Создание искусственного обогрева помещения для возмещения тепловых потерь и поддержания температурного режима на комфортном уровне актуально не только для загородного дома, но и в городских условиях.
Подпитка системы отопления является одним из наиболее важных мероприятий, позволяющих сохранить работоспособность эксплуатируемого оборудования.
Для чего нужна подпитка отопления?
Эффективная работа современной отопительной системы базируется на сохранении стабильного рабочего давления теплового носителя. Даже в проверенных на герметичность системах могут наблюдаться незаметные невооруженному глазу микроскопические утечки.
Кроме всего прочего, определенное количество теплоносителя утекает из отопительной системы в процессе удаления воздушных пузырьков посредством крана Маевского, а также может просачиваться сквозь сальники установленного циркуляционного насосного оборудования.

Тепловой узел с подпиткой
Незначительная часть теплового носителя теряется в контурных стыках. Общие потери жидкости способны оказывать значительное отрицательное воздействие на показатели работоспособности отопительной системы.
Наиболее часто в качестве теплового носителя используется водопроводная вода, и максимально эффективно компенсировать потери такой жидкости помогает подпитка эксплуатируемой системы отопления посредством магистрального водопровода.
Принцип работы и типы управления узлом
Самой главной задачей подпиточного узла является возможность дополнения недостающей части теплового носителя в отопительную систему, что позволит нормализовать показатели рабочего давления.
На сегодняшний день практикуется пара вариантов восполнения объёма утраченного теплового носителя:
Ручное управление наиболее удобно при обслуживании небольшой отопительной системы, в которой есть возможность самостоятельно осуществлять контроль уровня давления в строго соответствии с показателями манометра. В этом случае поступление теплового носителя происходит посредством самотёка или при помощи подпиточного насосного оборудования.
Автоматический режим подпитки самостоятельно включается при падении уровня давления внутри системы ниже установленных пределов. В этом случае происходит срабатывание клапана на подпитку системы отопления и открытие проточного отверстия с принудительным поступлением теплового носителя. После выравнивания показателей давления закрывается клапан, а также производится стандартное выключение насосного оборудования.
Несмотря на удобство второго варианта, очень важно помнить, что автоматический режим подпитки предполагает обязательное включение в систему дополнительного элемента, нуждающегося в электрическом снабжении. При частых перебоях с электроснабжением целесообразно продублировать атематическое управление рычагом ручной подпитки.
Простейшая гравитационная установка в ручном варианте осуществляет обычный набор водопроводной воды до выхода излишков из переливной трубы на расширительном бачке, а достоинством автоматики является практически полное отсутствие необходимости контролировать процесс подпитки системы.
Подпитка
Как правило, подпитывание отопления осуществляется посредством подключения к холодной водопроводной системе, но в некоторых случаях запитывание производится с применением накопительного бака.
В условиях открытой системы отопления
Об уменьшении объема теплового носителя в открытой отопительной системе сигнализирует расширительный бачок, который монтируется в верхней точке установленной конструкции.
Гравитационная система подпитывается при снижении уровня теплового носителя в бачке и отсутствии достаточного напора внутри контрольного трубопровода.

Схема узла подпитки системы отопления
С целью предотвращения повышенного расхода теплоносителя обязательно устанавливается арматура запорного типа, срабатывающая в момент контрольного открытия крана.
В условиях закрытого отопительного контура
Оптимальный вариант для обустройства отопительной системы закрытого типа представлен монтажом автоматического подпитывающего узла с различными видами арматуры. Лучше всего использовать редуктор, имеющий встроенный фильтр, обратный клапан, задвижку и манометр, позволяющий контролировать показатели уровня давления.
При применении в качестве теплового носителя обычной магистральной водопроводной воды, целесообразно обеспечить установку качественного комплексного фильтрующего устройства, что продлит срок эксплуатации всей отопительной системы.
Подпитывающее устройство чаще всего монтируется на байпас с запаковкой всех резьбовых соединений и впайкой монтажных кранов, после чего производится установка полностью собранного узла.
Как правильно монтируется линия подпитки?
В условиях частного домовладения, как правило, монтируется гравитационная отопительная система, поэтому конструктивной особенностью узла подпитки является обязательное наличие элементов, представленных:
краном шарового типа, задействованным в подаче воды из водопровода в контур отопительной системы;
очистным фильтром теплового носителя, представленного водой, для удаления основных загрязнений;
обратным клапаном, предотвращающим движение жидкости из контура отопления в систему водоснабжения.
Важно помнить, что горячая вода из отопительной системы не должна поступать в холодный трубопровод.
Движение теплового носителя в обратном направлении чаще всего является результатом недостаточного давления в центральной водопроводной системе или выхода из строя запорной арматуры.
Управление подпиткой
В небольшой по объёму отопительной системе перепады уровня давления, а также снижение общего количества теплового носителя, как правило, можно компенсировать посредством мембранных баков.
Именно по этой причине добавление жидкости в систему – явление относительно редкое.
Упрощение конструкции предполагает ручное включение насосного оборудования, а также открытие и закрытие линии подпитки. В этом случае контроль уровня давления должен быть систематическим.
Управляемое отопление является более сложным, но максимально эффективным. Именно в автоматическом режиме предполагается прямой отказ от работы по принципу «прямое действие». Отпадает необходимость осуществлять регулирование работы источника всей вырабатываемой тепловой энергии, добавлять или убавлять используемые ресурсы. Такой вариант базируется на применении управляющего модуля.
Таким образом, автоматический режим управления основан на подборе максимально комфортного температурного режима и является более удобным, а также позволяет заметно экономить расход энергоносителей.
Итальянская марка отопительных котлов “Беретта” заслужила популярность в нашей стране. Газовый котел Беретта – виды оборудования и обзор популярных моделей.
Как рассчитать теплопотери дома и для чего это нужно, вы узнаете тут.
Схема обвязки твердотопливного котла представлена по ссылке. А также расскажем о важности правильной обвязки.
Пример системы автоматической подпитки
Несмотря на богатый выбор систем, действительно заслуживающих внимания потребителей устройств, на самом деле, не так уж много. Любым производителем в сопроводительной документации к прибору указывается рекомендуемая схема подключения подпитывающего клапана.
Чаще всего конструкция такого устройства самодостаточна и включает в себя элементарную фильтрующую водоподготовку и обратный клапан, а также вентиль для выполнения ручной подпитки.

Система отопления с автоматическим управлением клапаном подпитки
Несмотря на то, что автоматический клапан подпитки системы отопления может быть просто установлен на участке от водопроводной системы до отопительного контура, целесообразно отделить его с двух сторон стандартной запорной арматурой, представленной шаровыми кранами.
Такая особенность системы автоматической подпитки обусловлена необходимостью периодически осуществлять ревизию и обслуживание узла в процессе эксплуатации.
Определенным плюсом управляющей установки является дружественный интерфейс, удобный для всех потребителей, а также возможность выполнить при наличии аварийной ситуации ручную подпитку системы.
Заключение
Современный рынок представляет самую разную автоматику для отопительных систем и их подпитки. Тем не менее, обязательные элементы автоматического режима должны быть представлены устройствами, которые позволят обеспечить максимально эффективную обратную связь посредством термодатчика, а также высокие показатели экономии энергоресурсов.
Видео на тему
схема устройства и принцип работы
Большинство квартир и домов использует в роли теплоносителей системы отопления воду или специальные синтетические средства. Чтобы инженерная сеть работала без перебоев необходимы вспомогательные элементы: реле, датчики, контролеры. Кроме того, для поддержания рабочего давления в трубопроводе понадобится подпитка отопления. Рассмотрим какую роль она выполняет, основные разновидности, как устроена и можно ли собрать самостоятельно.
Функция подпитки системы отопления
Подпитка системы отопления
К сожалению, объем рабочей жидкости в системе отопления непостоянен, со временем ее становится все меньше. С понижением давления свободное пространство заполняется воздухом, появляются пробки. Циркуляция жидкости прекращается что приводит к перегреву оборудования. В результате котел может выйти из строя, что грозит значительными материальными затратами.
Рассмотрим пять основных причины потери воды в трубах:
При открытом контуре отопления горячая вода начинает испаряться из расширительного бака. В таком случае заметить снижения давления в трубах легко, как и восполнить его снова.
Временами срабатывает автоматический воздухосбрасыватель. Это происходит из-за того, что клапан выпускает не только воздух, но и водяной пар. Хотя потери не так велики как в первом случае, со временем давлением падает до критической отметки.
Когда котел долгое время работает с максимальной отдачей, для избежания перегрева срабатывает предохранительный клапан. В этот момент может происходить сброс теплоносителя.
Небольшие протечки также являются одной из причин снижения давления в трубах. Часто микроскопические трещины сложно заметить, но вода медленно покидает систему.
Со временем внутренняя поверхность трубы покрывается коррозией и разрушается. Из-за этого увеличивается общий объем отопительной системы. Сложно распознать эту причину, но восстанавливать давление рабочей жидкости по-прежнему важно.
Чтобы избежать такого развития сценария устанавливают подпитку труб отопления. Нередко на эту роль подходят автоматические устройства, они работают постоянно, исключают человеческий фактор. С помощью подпитки потерянный объем воды восполняется и оборудование может работать без сбоев, что экономит средства владельца помещения.
Принцип работы подпитки
Принцип работы подпитки
Подпитка нужна для восстановления объема или давления в отопительной системе. Когда устройство добавляет рабочую жидкость, оно автоматически останавливается после выравнивания основных показателей. Чаще всего оборудование соединяется с холодным водопроводом, оттуда забирается жидкости. Другим вариантом служит накопительная емкость, тут приходится вручную пополнять запас, и обычно она предназначена для синтетических средств.
Разработаны два вида подпитки отопления:
Ручной. Предназначен для небольших замкнутых контуров, в которых происходят малые скачки давления. Для своевременного обнаружения утечки применяют манометр. Когда напор падает, открывая соответствующий кран подают воду, тем самым восполняются потери. Жидкость перетекает между трубами либо самостоятельно, либо при помощи специального насоса. Бюджетные решения имеют в расширительном баке переливную трубу, когда вода доходит до этой отметки подачу жидкости прекращают. Единственным минусом такого устройства служит необходимость постоянного надзора и опыта выполнения процедуры.
Автоматическая. Оборудование самостоятельно обрабатывает данные с манометра. При достижении критической отметки открывается клапан подачи рабочей жидкости. Как и при ручном управлении, давления в холодном водоснабжении иногда недостаточно, поэтому устанавливают насосы. Когда потери воды в системе отопления восстановлены клапан перекрывается. Преимущество перед ручным методом является автоматизация процесса. Уезжая из дома на несколько дней, не нужно беспокоиться что котел перегреется или выйдет из строя. Недостатком можно считать увеличение расходов на электричество.
Необходимость в подпитке возникает не всегда. Чтобы оборудование не простаивало его можно использовать и в других целях. Оно способно заполнить трубопровод водой или синтетическим теплоносителем. Пригодится оборудование в начале отопительного сезона, когда проводят опрессовку всей системы. А также устройство пригодно для промывки труб, сброса воды или ее фильтрации от грубых частиц.
Основные элементы
Основные элементы
Как и любое оборудование подпитка состоит из нескольких частей. Рассмотрим каждую деталь отдельно.
Исполнительный механизм
При ручном управлении устанавливают одну задвижку, через которую подают или перекрывают воду. Автоматическое оборудование может содержать различные виды устройств дистанционного управления. Самым популярным вариантом служит редукционный клапан. Он состоит из трех частей: запорный и обратный клапан, а также редуктор давления. При этом его устанавливают как в механические системы, так и оснащают электрическими датчиками управления.
В исполнительном механизме устанавливают нижний порог давления. Когда манометр улавливает потери мембрана отпускает пружину, та воздействует на рабочий шток, после чего отверстие клапана открывается. Когда давление нормализуется мембрана вновь давит на пружину и шток встает на место, закрывая проход конусом.
Настроить порог давления, при котором будет начинать подача рабочей жидкости, можно при помощи винта, закрепленного наверху исполнительного механизма. Установив его в определенном положении, позиция фиксируется контргайкой. Чтобы не ошибиться с настраиваемым давлением на устройстве имеется манометр.
Обратный клапан
Рабочая жидкость из отопительной системы не должна смешиваться с питьевой водопроводной водой. Это приведет к негативным последствиям:
Сделают воду непригодной для употребления человеком из-за развития бактерий.
Так как трубы отопления постепенно разрушаются внутри в воду может попасть коррозия, которая вредна для здоровья.
Снижение КПД котла из-за потери давления и снижения температуры.
Теплоноситель может попасть в водопровод во время подпитки если давление в отопительной системе выше чем в трубах с холодной водой. Другая причина смешивания — запорная арматура вышла из строя и начала пропускать.
Чтобы избежать неприятной ситуации позади исполнительного устройства ставят обратный клапан. Некоторые конструкции предусматривают эту деталь внутри редукционного клапана. Современные конструкции подпитки имеют «прерыватель потока», устанавливаемый перед оборудованием.
Накопитель и насос
Когда давление в отопительной системе выше чем в водопроводе, понадобится насос чтобы восполнить потери рабочей жидкости. Автоматически или вручную подать воду невозможно. Если же выйдет из строя обратный клапан, тогда произойдет сброс теплоносителя в холодное водоснабжением.
Разработаны насосы с накопительным баком, в котором всегда есть запас воды для восполнения потерь в отоплении. Это позволяет решить проблему, даже когда в холодном водопроводе низкое давление. Насосы могут быть как ручными, так и автоматическими. Первый вариант предусматривает установку накопительной емкости выше уровня расширительного бака. Такую схему монтажа называют гравитационной. Во втором случае применяется гидроаккумулятор, соединенный с мембраной, постоянно находящейся под давлением.
Выпускаются вертикальные насосы без накопительного бака. Они предназначены для частных домов и устанавливаются в колодцах под воду.
Фильтры
Иногда в холодном водопроводе подается жидкость с примесями которая может нарушить работу систему отопления. Для защиты перед исполнительным устройством устанавливают два вида фильтров:
Очистка от мусора. Внутри используется сетка с мелкими ячейками, в которых застревают загрязняющие частицы. Иногда такой фильтр встраивают в исполнительный механизм.
Химическая очистка. Чтобы избежать коррозии труб отопления смягчают поступающую воду. Обычно при помощи реагентов устраняют соли кальция.
Все виды фильтров нужно регулярно чистить. Так они будут надежно исполнять свои функции и не забивать клапаны.
Особенности подпитки открытого контура отопления
Особенности подпитки открытого контура отопления
Открытая система имеет расширительный бак. Его устанавливают в наивысшей части «магистрали». Он помогает справиться с тепловым расширением воды, компенсируя давление в отоплении. Для определения уровня жидкости из емкости на кухню или в ванную комнату выводят контрольную трубку. В конце этой трубки устанавливают запорную арматуру, она поможет избежать утечки перерасхода воды.
В контрольное время кран открывается. Если вода течет, тогда все в порядке. В противном случае нужно незамедлительно пополнить уровень воды.
Гравитационная отопительная система имеет три основных элемента:
шаровой кран необходим для передачи теплоносителя из водопровода в отопление;
фильтр помогает устранить опасные примеси;
обратный клапан защищает от смешивания питьевой воды и жидкости из отопительной системы.
Отличия подпитки закрытого контура
Отличия подпитки закрытого контура
Закрытым системам характерно внутреннее высокое давление, поэтому вручную настраивать уровень теплоносителя сложно. Для решения задачи устанавливают автоматическое оборудование. Оно самостоятельно следит за потерями и восполняет их по мере необходимости. Важно чтобы в таком устройстве были фильтры, встроенные в редуктор, обратный клапан и задвижка. Закрытые контуры всегда должны оснащаться манометром, для визуального отслеживания давления внутри.
Выбор места установки
Отличия подпитки закрытого контура
Не разрешается врезать конструкци. подпитки в любом месте контура отопления. Нормы места монтажа описаны в СНиП, вот некоторые из них:
Оборудование для подпитки устанавливают в месте с минимальным давлением в отопительной системе. В закрытом контуре установку монтируют возле насосного узла.
Чтобы теплоноситель гарантировано не попал в холодное водоснабжение врезают дополнительную запорную арматуру.
Если насос циркуляции начнет повышать давление в отопительной системе сверх того что дает подпитка, понадобится дополнительный насос перед оборудованием, восполняющим потери в контуре.
Итоговые рекомендации
Выбирая подпитку системы отопления, руководствуйтесь ее надежностью и удобством использования. Если у вас небольшой дом или квартира, тогда достаточно простой конструкции. Рекомендуется выбирать исполнительное устройство с минимальным адгезионным коэффициентом. Такой материал устойчив к образованию известкового налета, а значит дольше прослужит.
Очистить картридж запорной арматуры, можно выполнив следующую инструкцию:
Изолировать оборудование подпитки.
В нижней части арматуры открутить ручку управления.
Снять крышку, выкрутив настроечный винт.
При помощи плоскогубцев заменить картридж.
Собрать устройство обратно.
Установив подпитку, проводите своевременный ремонт ее деталей и тогда в доме всегда будет тепло.
клапан и узел подпитки отопления доа, схема расчета на фото и видео
Когда в отопительной системе срабатывают воздухоотводчики по причине выхода воздуха, объем теплоносителя непременно уменьшается. Также количество литров носителя тепла становится меньше по причине очистки фильтров от различных загрязнений.
Помимо этого, изменения температурного режима, которые зависят от погоды за окном, завершаются увеличением или уменьшением потерь тепла здания. В итоге режим работы горелки теплоагрегата периодически меняется. Этот элемент котла то интенсивно подогревает воду, то функционирует в экономичном режиме.
Цикличность работы отопительной системы нередко приводит к резким изменениям давления в разных узлах конструкции и срабатыванию предохранительных клапанов. В результате могут ослабеть цанговые соединения, и теплоноситель начнет вытекать.

С целью недопущения аварийных ситуаций в отопительной системе необходимо поддерживать постоянный объем жидкого теплоносителя и давление в соответствии с рекомендациями изготовителей котлов (согласно техпаспорту). Сделать это позволяет узел автоматической подпитки системы отопления.

Главной деталью в нем является редукционный клапан, изображенный на фото. Клапан подпитки системы отопления снабжен специальной мембраной, находящейся под давлением теплоносителя. Благодаря натяжению пружины, устанавливается требуемое давление для жидкости, при котором мембрана переходит в верхнее положение и в итоге сдавливает пружину. Применение клапана способствует тому, что подпитка закрытой системы отопления становится более быстрой, простой и безопасной.
После того, как давление в отопительной системе падает (за клапаном), теплоноситель больше не воздействует на мембрану, и пружина толкает вниз шток клапана, открывая в этом элементе просвет в седле. Вода из водопроводной конструкции начинает течь через открывшееся отверстие в трубопровод системы теплоснабжения. Мембрана после достижения номинального давления выгибается вверх и закрывает седло клапана.
Следует отметить, что, что редуктивный клапан автоматической подпитки системы отопления довольно часто пребывает в открытом состоянии. Он откликается на каждое срабатывание автоматических воздухоотводчиков. Поскольку воздух удаляется из отопительной конструкции с регулярным постоянством, то и автоматическая подпитка системы отопления функционирует довольно часто.

Чтобы не допустить попадания грязной воды в водопровод, за редукционным клапаном монтируют обратный клапан. Данный элемент либо встраивают в корпус редукционного клапана или используют как отдельную деталь.

Современные требования относительно экологии предусматривают, что перед редукционным клапаном также следует располагать прерыватель потока или обратный клапан. Такая деталь как прерыватель потока выполняет функцию обратного клапана, но является усовершенствованным изделием, состоящим из двух обратных клапанов и находящейся между ними сливной трубы.
Согласно европейским нормам, прерыватель потока необходимо устанавливать в обязательном порядке. Дело в том, что горячая вода, попадающая из отопительной конструкции в водопроводную сеть, провоцирует размножение в трубах различных бактерий, оседающих на внутренних поверхностях стенок.
С целью смягчения воды и предотвращения появления накипи, как предусматривает схема подпитки системы отопления, перед редукционным клапаном монтируют фильтр водоподготовки.

Иногда его заменяют обычными сетчатыми фильтрами или фильтрами-грязевиками. Сетчатые фильтры, не имеющие прозрачной колбы, можно снабжать манометрами, что позволяет отслеживать давление теплоносителя перед ними и за данными изделиями (прочитайте: «Фильтр для системы отопления — принцип работы и установка»). Согласно показателям перепада давления определяют степень загрязнения фильтра.

Рекомендуется узел подпитки системы отопления обходить при помощи байпаса и отсечных (шаровых) кранов. Если вдруг данный узел или один из его элементов выйдет из строя, тогда подпитку производят через байпас (подробнее: «Что такое байпас в системе отопления и для чего он нужен – виды, правила установки»). Самым удобным местом подключения такого узла является точка, где располагается расширительный бачок, выполняющий в конструкции функцию «нулевой» точки отсчета.
Дело в том, что в данном месте подпитка системы отопления — расчет подтверждает это — редукционный клапан функционирует наиболее точно. Но в данном случае возникает проблема, поскольку данное расположение подпиточного узла оказывается слишком близко от нагревательного котла.

В результате вода из водопровода смешивается с обраткой, охлаждает жидкость и та поступает в агрегат слишком холодной, что неблагоприятно отражается на работе прибора. По этой причине, если подпитка системы отопления частного дома должна
располагаться близко к теплоагрегату, узел рекомендуется устанавливать в систему горячего водоснабжения.
Если в загородном доме водоснабжение нерегулярное, перед узлом подпитки ставят накопительный гидроаккумулятор, который бывает двух типов. Это либо бак подпитки системы отопления на чердаке, либо мембранный бак аналогичный расширительному бачку. Когда в водопроводе давление воды меньше, чем в системе отопления, то клапан редукционный функционировать не будет, тогда необходимо устанавливать гидроаккумулятор.
Узел подпитки отопления подключают непосредственно к аккумулятору водоснабжения домовладения.


клапаны, насосы, узлы и схемы
Содержание статьи:
Во время работы системы отопления неизбежно уменьшается объем теплоносителя. В открытых схемах этот процесс проходит быстрее, в закрытых – намного медленнее. При достижении критического уровня падения КПД значительно уменьшается, также могут возникнуть аварийные ситуации. Для минимизации подобных рисков нужна подпитка системы отопления: клапаны, насосы, узлы и схемы выбираются согласно определенному типу системы.
Основные правила обустройства подпитки отопления

Пример узла подпитки системы отопления
Чем же обусловлено уменьшение объема воды в трубах? Главным источником ее утечки является превышение температурного режима работы. В результате этого происходит критическое расширение жидкости, после чего ее избыток в виде пара уходит через воздухоотводчик (закрытая схема) или открытый расширительный бак (гравитационная).
Установленный автомат подпитки системы отопления компенсирует недостаток воды, добавив нужный объем в магистраль. Но это не единственный случай, когда потребуется оперативное добавление теплоносителя в систему:
Удаление воздушных пробок. В результате открытия крана Маевского или воздухоотводчика некоторая часть жидкости неизбежно выйдет из системы. В закрытой схеме при этом произойдет падение давления, на которое должна отреагировать автоматическая подпитка системы отопления;
Микро протечки. Неплотное прилегание стыков трубопровода и потеря герметизации даже на небольшом уровне приведет к постепенному уменьшению объема воды. Выявить подобные дефекты затруднительно, но нужно. Автоматический клапан подпитки системы отопления сработает только после снижения давления до минимального уровня;
Проведение ремонтных или профилактических работ;
Образование коррозии на стенках металлических труб, что приводит к их истончению и как следствие – увеличение внутреннего объема. На первый взгляд – это незначительный фактор. Но если не установлена подпитка закрытой системы отопления – постепенно снизится давление и начнут образовываться воздушные пробки.
Из чего должно состоять устройство подпитки системы отопления? Все зависит от типа отопительной схемы. Также на конструкцию добавления теплоносителя в систему влияют ее характеристики: давление, температурный режим работы, схема магистрали, количество контуров отепления и т.д.
Для центральной системы нельзя устанавливать узел подпитки с насосом. Это приведет к изменению параметров всего контура, что скажется на эффективности работы.
Подпитка открытой системы отопления

Расширительный бак для подпитки системы
Особенностями открытой или гравитационной системы отопления является отсутствие повышенного давления в трубах. Поэтому сигнализатором об уменьшении воды в системе может быть усовершенствованная конструкция расширительного бака. Он должен располагаться в самой верхней точке магистрали.
В данном случае подпитка системы отопления частного дома осуществляется только при уменьшении уровня жидкости в баке. Сигнализатором этого будет отсутствие напора воды в контрольной трубе. Обычно ее выход устанавливают в ванной или на кухне. Для предотвращения постоянного расхода монтируется запорная арматура – кран. Если при контрольном открытии поток отсутствует – нужно дополнить систему водой.
Для этого необходим следующий элемент подпитки системы отопления для частного дома – узел соединения магистрали с водопроводом.

Схема подпитки открытой системы отопления
Конструктивно узел должен состоять из следующих элементов:
Шаровой кран – предназначен для открытия (закрытия) подачи водопроводной воды в отопление;
Фильтр. Так как качество воды не всегда отвечает требованиям – необходимо провести ее отчистку от примесей и мусора. Впоследствии они станут основной причиной формирования известкового налета;
Обратный клапан – предотвращает движение воды из системы в водопровод. Такая ситуация может случиться при отсутствии воды в магистрали водоснабжения.
С помощью этой схемы можно осуществлять подпитку закрытой системы отопления. Однако предварительно необходимо установить воздухоотводчик для удаления избытков воздуха. Для правильного добавления воды необходимо, чтобы уровень нагрева теплоносителя был минимальный. В особенности это касается систем с естественной циркуляцией. Велика вероятность обратного движения холодной жидкости к работающему котлу. Это может привести к поломке теплообменника из-за резкого перепада температуры.
Простейшее устройство для подпитки отопительной системы может состоять из обычного накопительного бака. Однако в этом случае уровень жидкости в нем придется отслеживать визуально.
Подпитка закрытой системы отопления

Конструкция редукционного клапана для подпитки отопления
Для закрытой системы с повышенным давлением вышерассмотренная схема не подойдет. В этом случае необходим монтаж автоматической подпитки системы отопления. Принцип ее работы заключается в добавлении теплоносителя при уменьшении показателя давления ниже минимального уровня. Самую простую схему можно сделать самостоятельно. Она включает в себя шаровой кран, манометр и редуктор подпитки системы отопления. Последний является основным элементом в этой системе. О принципе его работы нужно рассказать подробнее.
Он состоит из следующих компонентов:
Регулировочный блок с пружиной на штоке и мембраной. Располагаются в верхней части конструкции;
Стопорная площадка для ограничения потока жидкости из трубы подпитки;
Обратный клапан, предотвращающий поток теплоносителя в систему водоснабжения.
С помощью регулировочного блока устанавливается значение минимального давления в системе отопления. При этом теплоноситель воздействует на мембрану, не давая штоку опуститься вниз. Как только давление снизится ниже критического уровня – шток опустится под действием пружины. Таким образом откроется заслонка и вода из трубы водоснабжения будет поступать в отопления. После нормализации давления шток вернется в исходное состояние и приток жидкости прекратится.
Монтаж редуктора подпитки системы отопления осуществляется на обратную трубу перед входом в котел, для дальнейшего нагрева воды в теплообменнике. Это объясняется минимальным значением внутреннего давления на этом участке системы. Если в системе предусмотрен циркуляционный насос – монтаж узла автоматической подпитки системы отопления выполняется перед ним. В противном случае во время работы насоса возможны скачки напора теплоносителя, что приведет к ложному срабатыванию редукционного клапана.
Для регулирования расхода воды на подпитку системы отопления нужно использовать клапан со стопорной площадкой. При этом объем прохождения воды может составлять от 5 до 12 л/мин в зависимости от установленного значения.
Возможные проблемы при подпитке закрытой системы
На первый взгляд подобный узел автоматической подпитки системы отопления является идеальным для закрытой системы с принудительной циркуляцией воды. Однако при практическом применении блока можно столкнуться со следующими проблемами.
Пониженное давление в водопроводе
Согласно нормативам уровень напора в водопроводной сети не должен превышать 4 атм. Это же значение для отопления обычно не более 3 атм. Т.е. теоретически при открытии седла клапана поток с большим напором из водопровода будет поступать в отопительную магистраль. Однако на практике это не всегда происходит. В особенности это касается систем автономного водоснабжения. Если давление в водопроводной трубе будет ниже, чем в отопительной – теплоноситель будет не поступать, а убывать из системы.
Для решения этой проблемы необходима установка обратного клапана, а также потребуется насос для подпитки системы отопления. Последний создаст нужный уровень давления в подпитывающей магистрали. Для его включения потребуется вместе с клапаном подпитки системы отопления установить еще несколько дополнительных элементов:
Манометры с реле включения, соединенные с насосом;
Датчик открытия редукционного клапана;
Накопительный бак.
Этот узел автоматической подпитки системы отопления будет работать следующим образом. Если срабатывает датчик открытия клапана и значение давления на манометре ниже критического – автоматически включается циркуляционный насос для подпитки системы отопления. В случае отсутствия воды в водопроводе она будет поступать из накопительного бака.
Залипание мембраны
Эта проблема свойственна при длительной эксплуатации без включения автомата подпитки системы отопления. Независимо от материала изготовления на внутренних стенках редуктора появится незначительный известковый налет. Он будет препятствовать открыванию клапана, что приведет к аварийной ситуации.
Во избежание этого следует перед запуском системы, и потом как минимум один раз в месяц, открывать шток вручную. Это даст возможность удостовериться в работоспособности системы, а также поможет предотвратить критическое понижение уровня горячей воды в трубах и радиаторах.
Лучше всего использовать нержавеющие компоненты для организации подпитки системы отопления. Клапаны, насосы, узлы, установленные по схеме, прослужат тогда намного дольше. Латунные изделия несколько уступают по своим эксплуатационным характеристикам стальным из нержавейки.
Советы по установке и комплектации
Нормальная работа автомата для подпитки системы отопления во многом зависит от установленных элементов и его месторасположения на схеме. Необходимо еще раз повторить, что монтаж узла следует выполнять только на обратную трубу отопления. В противном случае возможны ложные срабатывания системы, что является некорректным.
Байпас

Варианты установки подпитки отопления
В автоматической подпитке любой системы отопления возможны поломки отдельных компонентов. Возникает вероятность уменьшения теплоносителя или невозможности его дополнения в трубопровод другим способом. Поэтому узел следует устанавливать на байпас.
При такой схеме подпитки во время ее поломки или необходимости проведения профилактических работ можно в ручном режиме дополнить систему отопления. Однако делать это нужно очень осторожно, так как велика вероятность превышения критического объема воды в трубах и радиаторах, что приведет к резкому возрастанию давления.
Порядок действий:
Перекрываем запорные краны на магистрали клапана подпитки отопительной системы.
Открываем запорную арматуру на байпасе, обеспечивая приток воды.
Отслеживаем значение на манометре, который расположен не на магистрали подпитки закрытой системы, а после нее непосредственно перед насосом или котлом.
Как только значение давления достигнет нужного уровня (от 1,5 до 3 атм.) – перекрываем краны на байпасе.
Перед выполнением этих действий нужно приостановить нагрев воды, чтобы ее температура опустилась до минимального уровня. В противном случае возрастает вероятность выхода из строя котла отопления.
Фильтрация

Фильтрационная система очистки воды
Так как в вышерассмотренных схемах предусматривается добавление водопроводной воды – нужно предусмотреть монтаж фильтрующей системы. По умолчанию практически все редукторы для подпитки системы отопления комплектуются сетчатыми элементами. Однако они рассчитаны только для задержания сторонних примесей большой фракции. Лучше всего установить полноценную систему предварительной очистки теплоносителя.
В этом случае можно приобрести бытовой комплект для очистки питьевой воды, так как он выполняет требуемые функции. При этом работа узла автоматической подпитки для системы отопления будет намного эффективнее:
Уменьшится вероятность появления известкового налета на трубах и радиаторах;
Снизится процентное содержание воздуха в жидкости, что благоприятно скажется на отсутствии коррозийных процессов;
Возрастет периодичность обязательной промывки системы отопления.
Следуя эти правилам можно не только оптимизировать расход воды на подпитку системы отопления, но повысить КПД. Если же в отоплении используется антифриз – в контур подпитки системы частного дома необходимо добавить накопительную емкость с ним. С помощью дополнительного насоса будет осуществляться подача теплоносителя в систему. Важно постоянно отслеживать уровень антифриза и периодически дополнять его объем.
В видеоматериале можно ознакомиться с интересной схемой подпитки отопления при наличии бойлера косвенного нагрева:
Как заполнить водой систему отопления двухконтурного котла
Перед началом отопительного сезона нужно проводить комплексное обслуживание контура обогрева. К таким мерам относится промывка системы, проверка работоспособности оборудования. После этого нужно заполнить систему отопления закрытого типа и стравить весь воздух. Способов заполнения контура несколько. Очень важно во время выполнения работы следить за уровнем давления. Оптимальные значения рабочего давления указаны в паспорте каждого элемента контуру.
Выбор теплоносителя
Если залить в контур некачественный теплоноситель, то оборудование прослужит не так долго, как могло бы. Поэтому перед тем как заполнить систему отопления в частном доме нужно выбрать подходящий для вашей ситуации теплоноситель. Варианта всего два – это вода или незамерзающая жидкость. В доме, где вы живете постоянно лучше отдать предпочтение воде, так как с ней меньше проблем, особенно, если она дистиллированная. В такой воде почти нет примесей солей и металлов, которые негативно влияют на все элементы контура обогрева.
Незамерзающая жидкость при минусовых температурах загусает. Ее используют тогда, когда отопление работает время от времени. Характеристики незамерзающей жидкости накладывают некоторые ограничения:
высокая степень текучести – утечка может появиться там, где вода не просочилась бы;
нельзя перегревать – при нагреве до 95 градусов распадается на кислоту и другие элементы;
если жидкость загусла, то нагрев должен быть плавным;
у незамерзайки есть ресурс (зависит от производителя, в среднем 2 сезона).
Полимерная теплоизоляция Пеноплекс обладает одним из самых низких коэффициентов теплопроводности.

Если выполнить утепление брусового дома Пеноплексом, то дерево не будет дышать и очень быстро сгниет.
Антифриз нельзя использовать, если у вас установлен двухконтурный котел. Жидкость способна просачиваться сквозь защитные прокладки, поэтому бывает, что из крана горячей воды льется подкрашенная вода. В любом случае нужно заливать в систему только неядовитый антифриз на основе пропиленгликоля. Ведь есть и антифриз на основе этиленгликоля – это автомобильный тосол. Его тоже некоторые заливают в систему отопления, но мы не рекомендуем этого делать.
Как заполнить систему обогрева через подпитку
Заполнение системы отопления закрытого типа через подпитку возможно только в том случае, если предусмотрено подключение контура к водопроводу. В автономных системах – это самый оптимальный вариант, так как не требует покупки дополнительного оборудования.

Клапан подпитки.
Желательно на подпитке ставить не шаровой кран, а вентиль, которым можно регулировать поток. Перед тем как заполнить систему отопления водой нужно освободить его от старого теплоносителя. Вода ведь меняется из-за того, что она становится слишком грязной. Затем нужно открыть все краны Маевского на радиаторах и открыть подпитку.
По мере заполнения радиаторов из воздухоотводчиков на торцах начнет струиться жидкость. Как только появилась вода, кран сразу перекрывается. Нужно следить за показаниями манометра – прибор, который показывает давление в контуре обогрева.
В автономных системах оно не должно быть больше 2,5 атмосфер. Такое значение достигается при повышении температуры теплоносителя, а когда вода холодная, то манометр должен показывать не больше 1,5 атмосфер.
После того как заполнение водой системы отопления завершено нужно включить котел. Когда теплоноситель нагреется нужно еще раз стравить воздух со всех батарей. В горячей воде отделение воздуха происходит интенсивнее, чем в холодной. Возможно, удалять воздушные пробки придется несколько раз (первые 2-3 цикла нагрева теплоносителя).
Заполнение закрытого отопления насосом
Если контур не подключен к водопроводу, остается единственный вариант, как заполнить систему отопления – это насос для опрессовки. Это небольшой прямоугольный резервуар из металла, в который набирается жидкость. Из резервуара теплоноситель подается в трубы благодаря помповому ручному насосу, на котором установлен манометр.

Ручной насос для опрессовки.
Ничего сложного в том, как заполнить закрытую систему отопления, нет. Алгоритм работы:
подключить шланг от насоса к контуру;
залить теплоноситель в резервуар насоса;
вручную перекачать жидкость в систему.
Если нет патрубка для слива воды из контура, то подключить шланг насоса можно в один из торцов батареи. Для этого нужно выкрутить заглушку и на ее место поставить сгон-переходник. Обязательно перед началом работы нужно открыть все воздухоотводчики, чтобы воздух мог покинуть контур.
Клеить рулонный утеплитель под обои нет смысла. Тонкий слой теплоизоляции не даст желаемого результата.

При работе с теплоизоляцией в листах и рулонах нужно использовать дюбель гвоздь для утеплителя с целью зафиксировать материал.
Внимательно следите за показанием манометра. При помощи такого насоса проводят опрессовку системы отопления. Им можно накачать давление до 10 атмосфер (если сил хватит). При заполнении системы такое давление не нужно, иначе поломается котел.
Заполнение системы через двухконтурный котел
Теперь рассмотрим самый простой способ, а именно как заполнить систему отопления двухконтурного котла. Эти агрегаты не нуждаются в установке дополнительного узла подпитки контура обогрева, так как он есть в базовой комплектации.

Кран подпитки находится снизу.
Загляните в нижнюю часть котла. Возле патрубка подачи холодной воды из водопровода должна быть пластиковая ручка крана подпитки. В принципе, процедура ничем не отличается от подпитки через патрубок водопровода:
открываем все воздухоотводчики;
открываем кран подпитки и заполняем систему;
по мере заполнения контура закрываем воздухоотводчики;
добиваемся давления (указанного в паспорте котла).
После того как давление в системе отопления достигло необходимого уровня кран подпитки закрывается. Он не будет задействован до следующего сезона. Менять теплоноситель рекомендуется каждый год. Подробнее о том, как заполнить систему отопления закрытого типа смотрите на видео ниже.
Питательная вода для котлов — Lenntech
000000000000000000
9005 Взвешенные твердые частицы
000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
Входит в котел с конденсатом
100-3
Пределы отклонений
3
ПРИМЕСЬ
РЕЗУЛЬТАТ
ПОЛУЧИТЬ ИЗБАВЛЕНИЕ BY
Сероводород (H ₂ S)
Вода пахнет тухлыми яйцами: имеет неприятный вкус и вызывает коррозию большинства металлов.
Аэрация, фильтрация и хлорирование.
Встречается в основном в подземных водах и загрязненных ручьях.
Двуокись углерода (CO ₂)
Коррозийное вещество, образует угольную кислоту в конденсате.
Деаэрация, нейтрализация щелочами.
Пленка, нейтрализация аминов, используемых для предотвращения коррозии конденсатопровода.
Кислород (O ₂)
Коррозия и точечная коррозия котельных труб.
Деаэрация и химическая обработка (сульфит натрия или гидразин)
Точечная коррозия труб котла и лопаток турбины, выход из строя паропроводов, фитингов и т. Д.

Осадки и мутность
Унос осадка и окалины.
Уточнение и фильтрация.
Допуск ок. 5ppm макс. для большинства применений 10 ppm для питьевой воды.
Органические вещества
Унос, пенообразование, отложения могут засорить трубопроводы и вызвать коррозию.
Разъяснение; фильтрация и химическая обработка
Встречается в основном в поверхностных водах, вызванных гниением растительности и сточными водами хозяйств.Органические вещества распадаются с образованием органических кислот. Приводит к низкому уровню pH питательной воды котла, который затем разрушает трубы котла. Включает диатомовые водоросли, плесень, бактериальные слизи, железо / марганцевые бактерии. Взвешенные частицы собираются на поверхности воды в котле и затрудняют выделение пузырьков пара, поднимающихся на эту поверхность. Пенообразование также можно отнести к воде, содержащей карбонаты в растворе, в котором на поверхности образуется легкий хлопьевидный осадок. вода. Обычно это связано с избытком карбоната натрия, используемого для лечения некоторых других проблем, когда в котел попадает животное или растительное масло.
Растворенные коллоидные твердые вещества
Масло и консистентная смазка
Пенообразование, отложения в бойлере
Жесткость , кальций (Ca) и магний (Mg)
Накипные отложения в котле, препятствуют теплопередаче и термической эффективности.В тяжелых случаях это может привести к перегоранию трубы котла и выходу из строя.
Умягчение, плюс внутренняя обработка в котле.
Формы — это бикарбонаты, сульфаты, хлориды и нитраты в указанном порядке. Некоторые соли кальция обратимо растворимы. Магний реагирует с карбонатами с образованием соединений с низкой растворимостью.
Натрий, щелочность, NaOH, NaHCO ₃, Na ₂ CO ₃
Пенообразование, карбонаты образуют углекислоту в паре, вызывают возврат конденсата и коррозию конденсатоотводчика , может вызвать хрупкость.
Деаэрация подпиточной воды и возврат конденсата. Ионный обмен; деионизация, кислотная обработка подпиточной воды.
Натриевые соли встречаются в большинстве водоемов. Они очень растворимы и не могут быть удалены химическим осаждением.
Сульфаты (SO ₄)
Твердая шкала, если присутствует кальций
Деионизация

Хлориды, (Cl)
Грунтовка, т.е.е. неравномерная подача пара из котла (отрыжка), перенос воды в пар, снижающий паропроизводительность, может образовываться в виде солей на пароперегревателях и лопатках турбин. Вспенивание при большом количестве.
Деионизация
Заливка, или прохождение пара из котла в «отрыжках», вызывается концентрацией карбоната натрия, сульфата натрия или хлорида натрия в растворе. Сульфат натрия содержится во многих водах США, а также в водах, где кальций или магний осаждаются кальцинированной содой.
Железо (Fe) и
марганец (Mn)
Отложения в котле в больших количествах могут препятствовать передаче тепла.
Аэрация, фильтрация, ионный обмен.
Наиболее распространенной формой является бикарбонат железа.
Кремнезем (Si)
H окалина в котлах и системах охлаждения: отложения на лопатках турбин.
Деионизация; известково-содовая обработка, известково-цеолитовая обработка.
Кремнезем соединяется со многими элементами с образованием силикатов. Силикаты образуют в трубах котла очень вязкие отложения. Очень трудно удалить, часто только фтороевой кислотой. Наиболее важным соображением является перенос летучих веществ в компоненты турбины.
.
Характеристики питательной воды для котлов — Lenntech
Вода поглощает больше тепла при заданном повышении температуры, чем любое другое обычное неорганическое вещество. Он расширяется в 1600 раз при испарении с образованием пара при атмосферном давлении. Пар способен переносить большое количество тепла. Эти уникальные свойства воды делают ее идеальным сырьем для отопления и производства электроэнергии.
Все природные воды содержат разное количество растворенных и взвешенных веществ и растворенных газов. Количество растворенных в воде минералов варьируется от 30 г / л в морской воде до любого значения от 0.005–1500 мг / л в системах пресной воды. Поскольку водные примеси вызывают проблемы с котлом, необходимо внимательно отнестись к качеству воды, используемой для производства пара.
Состав питательной воды котла должен быть таким, чтобы содержащиеся в ней примеси могли концентрироваться внутри котла разумное количество раз без превышения допустимых пределов, установленных для конкретной конструкции котла. Если исходная вода не соответствует этим требованиям, ее необходимо предварительно обработать для удаления примесей. Однако не во всех случаях необходимо полностью удалять загрязнения, поскольку химическая обработка внутри котла может эффективно и экономично противодействовать им.
Чистота исходной воды зависит как от количества примесей, так и от природы примесей: некоторые примеси, такие как твердость, железо и кремнезем, вызывают большее беспокойство, например, чем соли натрия. Требования к чистоте питательной воды зависят от того, сколько питательной воды используется, а также от того, что может выдержать конкретная конструкция котла (давление, скорость теплопередачи и т. Д.). Таким образом, требования к чистоте исходной воды могут сильно различаться. Жаротрубный котел низкого давления обычно может выдерживать высокую жесткость питательной воды при надлежащей обработке, в то время как практически все примеси необходимо удалять из воды, используемой в некоторых современных котлах высокого давления.
Максимальные уровни щелочей, солей, кремнезема, фосфатов и т. Д. По отношению к рабочему давлению могут быть заданы только в относительно широких пределах. Фактические максимальные уровни должны быть получены от производителя котла, который будет основывать их на характеристиках рассматриваемого котла.
В следующих таблицах приведены выдержки из рекомендуемых уровней от APAVE (Ассоциация владельцев электрических и паровых установок) до давления 100 бар для средних скоростей пропаривания и для объемов воды в камерах, достаточных для надлежащего контроля скорости продувки, и от ABMA (Американской ассоциации производителей котлов) в стандартной гарантии чистоты пара.
3 51,7000
3 9000 900
Котловая вода
417 9000 проводимость
Рабочее давление (бар)

0 — 20,7
20,8 — 31,0
31,1 — 41,4
51,8 — 62,1
62,2 — 68,9
69,0 — 103,4
103,5 — 137,9
Исходная вода
Кислород растворенный (измеренное добавление)
0.04
0,04
0,007
0,007
0,007
0,007
0,007
3
0,007
0,007
77 900 л
0,1
0,05
0,03
0,025
0.02
0,02
0,01
0,01
Медь общая
0,05
0,025
0004 0,02 0,025
0,02 0,02
0,02 0,02
0,015
0,01
0,01
Общая жесткость (CaCO3)
0.3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,05
не обнаруживается
1
0,5
0,5
0,5
0,2
0.2
0,2
Нефтяное вещество
1
1
0,5
0,5
0,5
900 0,29
9007
0,2
pH при 25
7,5 — 10,0
7.5 — 10,0
7,5 — 10,0
7,5 — 10,0
7,5 — 10,0
8,5 — 9,5
9,0 — 9,6
9,01327
Кремнезем
мг / л
150
900
9000
30
20
8
2
1
Общая щелочность CaCO3
350
3
350
3 9000
200
150
100
не указано
Щелочность свободного гидроксида CaCO3
не указывается
не определяется
мкСм / см
3500
3000
2500
2000
1500
1000
1000
Рабочее давление (бар)

0-15
15-25
25-35
35-45
9001 3
40-60
60-75
75-100
Питательная вода
Растворенный кислород (измерено до добавления поглотителя кислорода)
мг / л
0.02 (физическое удаление растворенного кислорода)
Общая жесткость
Французские градусы
0,5
0,3
0,2
0,1
3
0,05
0,05
Маслянистое вещество
мг / л
отсутствие
0.05
0,05
0,05
pH
> 8,5
3 Всего железа
мг / л
0
0,05
9007
Si
0,05
0,03
Всего меди
не указано
0.03
0,03
0,01
Котловая вода
М щелочность
Французские градусы
100
3
40
15
10
5
P щелочность
0.07 M
0,07 M
0,07 M
0,07 M
> 0,5 M
> 0,5 M
> 0,5 M
мг / л
200
150
90
40
15
10
9007
770
9007
770
4000
3000
2000
1500
500
300
100
9007
9007
31 к 100
от 20 до 80
от 21 до 80
от 10 до 60
от 10 до 40
от 5 до 20
pH
10.От 5 до 12
от 10 до 11
Подпиточная вода
Умягченная или умягченная, без карбонатов
Деминерализованная
Найдите информацию о возникающих проблемах котлы: накипь, вспенивание и грунтовка, коррозия.
Посетите нашу общую веб-страницу о питательной воде для котлов.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации об очистке котловой воды, в частности путем деаэрации (деаэрирующие нагреватели или мембранные подрядчики)
Ссылки
« Справочник по очистке воды» Vol.1-2, Degremont, 1991
«Промышленное водоподготовка», BeltsDearborn, 1991
http://www.thermidaire.on.ca/boiler-feed.html
.
Очистка котловой воды — Lenntech
Обработка и кондиционирование питательной воды котла должны удовлетворять трем основным задачам:
Непрерывный теплообмен
Защита от коррозии
Производство пара высокого качества
Внешняя обработка уменьшение или удаление примесей из воды вне котла. Как правило, внешняя очистка используется, когда количество одной или нескольких примесей в питательной воде слишком велико, чтобы их могла выдержать рассматриваемая котельная система.Существует множество видов внешней обработки (умягчение, испарение, деаэрация, мембранные подрядчики и т. Д.), Которые можно использовать для адаптации питательной воды для конкретной системы. Внутренняя очистка — это кондиционирование примесей в котельной системе. Реакции происходят либо в питающих линиях, либо в самом котле. Внутреннее лечение может использоваться отдельно или в сочетании с наружным лечением. Его цель — правильно реагировать с жесткостью питательной воды, кондиционировать ил, улавливать кислород и предотвращать пенообразование котловой воды.
внешний Внешний вид

Очистные сооружения очищают и деаэрируют подпиточную воду или питательную воду. Иногда воду предварительно обрабатывают испарением, чтобы получить относительно чистый пар, который затем конденсируется и используется для питания котла. Испарители бывают нескольких различных типов, самым простым из которых является резервуар с водой, через который пропускаются паровые змеевики для нагрева воды до точки кипения. Иногда для повышения эффективности пар из первого резервуара пропускается через змеевики во втором резервуаре с водой, чтобы произвести дополнительный нагрев и испарение.Испарители подходят там, где есть пар как источник тепла. Они имеют особые преимущества перед деминерализацией, например, когда в сырой воде очень много растворенных твердых веществ.
Некоторые натуральные и синтетические материалы обладают способностью удалять минеральные ионы из воды в обмен на другие. Например, при пропускании воды через простой катионообменный умягчитель все ионы кальция и магния удаляются и заменяются ионами натрия.Поскольку простой катионообмен не снижает общее содержание твердых веществ в воде, его иногда используют в сочетании с умягчением осадочного типа. Одна из наиболее распространенных и эффективных комбинированных обработок — это процесс горячей извести-цеолита. Это включает в себя предварительную обработку воды известью для снижения жесткости, щелочности и, в некоторых случаях, кремнезема, и последующую обработку катионообменным смягчителем. Эта система обработки выполняет несколько функций: смягчение, уменьшение щелочности и кремнезема, некоторое уменьшение содержания кислорода и удаление взвешенных веществ и мутности.
Химическая обработка воды внутри котла обычно необходима и дополняет внешнюю очистку, устраняя любые примеси, попадающие в котел вместе с питательной водой (жесткость, кислород, диоксид кремния и т. Д.). Во многих случаях внешняя очистка водопровода не требуется, и воду можно очистить только внутренними методами.
Внутренняя очистка
Внутренняя очистка может составлять уникальную обработку, когда котлы работают при низком или умеренном давлении, когда в качестве питательной воды используется большое количество конденсированного пара или когда доступна сырая вода хорошего качества.Целью внутренней обработки является
1) вступить в реакцию с питательной водой любой жесткости и предотвратить ее осаждение на металле котла в виде накипи;
2) кондиционировать любые взвешенные вещества, такие как твердый осадок или оксид железа в котле, и делать их не прилипающими к металлу котла;
3) обеспечивает защиту от пены, позволяющую обеспечить разумную концентрацию растворенных и взвешенных веществ в котловой воде без уноса пены;
4) удаляет кислород из воды и обеспечивает достаточную щелочность для предотвращения коррозии котла.
Кроме того, в качестве дополнительных мер внутренняя обработка должна предотвращать коррозию и образование накипи в системе подачи воды и защищать от коррозии пароконденсатные системы.
Во время процесса кондиционирования, который является важным дополнением к программе очистки воды, в воду добавляются определенные дозы кондиционирующих веществ. Обычно используемые продукты включают:
Фосфаты-диспергаторы, полифосфаты-диспергаторы (смягчающие химические вещества) : реагируя со щелочностью котловой воды, эти продукты нейтрализуют жесткость воды, образуя трикальцийфосфат, и нерастворимые соединения, которые можно утилизировать. и продувайте непрерывно или периодически через нижнюю часть котла.
Натуральные и синтетические диспергаторы (средства против образования накипи ) : улучшают диспергирующие свойства кондиционирующих продуктов. Это могут быть:
Природные полимеры: лигносульфонаты, дубильные вещества
Синтетические полимеры: полиакрилаты, сополимер малеинового акрилата, сополимер малеинового стирола, сульфонаты полистирола и т.д. реализовать пороговый эффект.
Поглотители кислорода : сульфит натрия, таннис, гидразин, производные на основе гидрохинона / прогаллола, производные гидроксиламина, производные гидроксиламина, производные аскорбиновой кислоты и т. Д. Эти поглотители, катализированные или нет, восстанавливают оксиды и растворенный кислород. Большинство из них также пассивируют металлические поверхности. Выбор продукта и требуемой дозы будет зависеть от того, используется ли деаэрирующий нагреватель.
Противовспенивающие или антипогрунтовые агенты : смесь поверхностно-активных агентов, которые изменяют поверхностное натяжение жидкости, удаляют пену и предотвращают унос мелких частиц воды в паре.

Существует два основных подхода к кондиционированию ила внутри котла: путем коагуляции или диспергирования. Когда общее количество ила велико (в результате высокой жесткости питательной воды), лучше коагулировать ил с образованием крупных хлопьевидных частиц. Его можно удалить продувкой. Коагуляция может быть достигнута путем тщательного регулирования количества щелочей, фосфатов и органических веществ, используемых для обработки, на основе анализа платной воды.Когда количество осадка невелико (низкая жесткость питательной воды), предпочтительно использовать более высокий процент фосфатов при обработке. Фосфаты образуют отдельные частицы осадка. При обработке используется более высокий процент органических диспергаторов ила, чтобы частицы ила оставались диспергированными в котловой воде.
Материалы, используемые для кондиционирования ила, включают различные органические материалы классов танинов, лигнинов или альгинатов. Важно, чтобы эти органические вещества были отобраны и обработаны, чтобы они были эффективными и устойчивыми при рабочем давлении котла.Некоторые синтетические органические материалы используются в качестве противопенных агентов. Химические вещества, используемые для удаления кислорода, включают сульфит натрия и гидразин. Различные комбинации полифосфатов и органических веществ используются для предотвращения накипи и коррозии в системах подачи воды. Летучие нейтрализующие амины и ингибиторы пленкообразования используются для предотвращения коррозии конденсата.
Общие внутренние методы подачи химикатов включают использование резервуаров для химических растворов и дозирующих насосов или специальных питателей для шарового брикетирования.Как правило, смягчающие химические вещества (фосфаты, кальцинированная сода, каустик и т. Д.) Добавляются непосредственно в питательную воду в месте около входа в корпус котла. Они также могут подаваться через отдельную линию слива в питательную емкость котла. Химикаты должны сливаться в секции подпиточной воды котла, чтобы реакции происходили в воде до того, как она попадет в паропроизводящую зону. Смягчающие химикаты могут добавляться непрерывно или периодически в зависимости от жесткости исходной воды и других факторов.Химические вещества, добавляемые для реакции с растворенным кислородом (сульфат, гидразин и т. Д.), И химические вещества, используемые для предотвращения накипи и коррозии в системе питательной воды (полифосфаты, органические вещества и т. Д.), Должны подаваться в систему питательной воды как можно более непрерывно. , Химические вещества, используемые для предотвращения коррозии системы конденсата, могут подаваться непосредственно в пар или в систему подачи воды, в зависимости от конкретного используемого химического вещества. Предпочтительна непрерывная подача, но в некоторых случаях достаточно прерывистой подачи.
Посетите нашу веб-страницу, посвященную производству высокочистой воды с помощью электродеионизации (EDI).
Щелкните здесь для получения дополнительной информации о деаэрации (деаэрационные нагреватели или мембранные подрядчики).
Найдите информацию об основных проблемах, возникающих в котлах: образование накипи, пенообразование и грунтование, а также коррозия.
Для ознакомления с характеристиками идеальной котловой воды щелкните здесь.
Ссылки
« Справочник по очистке воды» Vol. 1-2, Degremont, 1991
«Промышленное водоподготовка», BeltsDearborn, 1991
http: // www.thermidaire.on.ca/boiler-feed.html
.
Резервуар и система кондиционирования питательной воды
Трубопровод питательного бака
Возврат конденсата
При образовании пара вода внутри бойлера испаряется и заменяется закачкой питательной воды в бойлер.
Когда пар проходит по системе к различным элементам паропроизводящей установки, он меняет состояние обратно на конденсат, который, по сути, является горячей водой очень хорошего качества.
Этот конденсат является идеальной питательной водой для котла, если не существует вероятности некоторого загрязнения (возможно, из-за технологического процесса).Следовательно, с экономической точки зрения имеет смысл вернуть как можно больше для повторного использования. Реально вернуть весь конденсат практически невозможно; некоторое количество пара могло быть введено непосредственно в процесс для таких применений, как увлажнение и нагнетание пара, и обычно будут потери воды из самого котла, например, из-за продувки. Поэтому в систему необходимо вводить подпиточную (химически очищенную) воду для поддержания надлежащих рабочих уровней.
Возврат конденсата представляет собой огромный потенциал экономии энергии в котельной.Конденсат имеет высокую теплосодержание, и на каждые 6 ° C повышения температуры в питающем баке требуется примерно на 1% меньше топлива.
На рис. 3.11.5 (а) показано образование пара при давлении 10 бар изб., Когда в котел подается холодная питательная вода с температурой 10 ° C. Часть внизу диаграммы представляет энтальпию (42 кДж / кг), доступную в питательной воде. Еще 740 кДж / кг тепловой энергии необходимо добавить к воде в котле, прежде чем будет достигнута температура насыщения в 10 бар изб.
Рисунок 3.11.5 (b) снова показывает образование пара под давлением 10 бар изб., Но на этот раз котел питается питательной водой, нагретой до 70 ° C, за счет возврата большего количества конденсата.
Повышенная энтальпия питательной воды означает, что теперь котлу нужно всего лишь добавить 489 кДж / кг тепловой энергии, чтобы довести его до температуры насыщения 10 бар изб. Это представляет 9,2% экономии энергии, необходимой для подъема пара при том же давлении.
Возвращаемый конденсат представляет собой практически чистую воду, что позволяет сэкономить не только на расходах на воду, но и на химикатах для очистки воды, что снижает потери, связанные с продувкой.
Если конденсат под давлением возвращается, пар мгновенного испарения будет выпущен в резервуар подачи. Этот пар мгновенного испарения необходимо конденсировать, чтобы обеспечить рекуперацию тепла и воды. Традиционный метод выполнения этого заключался в том, чтобы вводить его в питающий бак через барботажные трубы, но более современный и эффективный метод — это использование деаэраторной головки мгновенной конденсации, в которой смешиваются холодная подпитка, возврат конденсата и пар мгновенного испарения (см. Рисунок 3.11. +0,6).
Пара мгновенного испарения из систем рекуперации тепла
Система рекуперации тепла может, например, утилизировать пар мгновенного испарения из продувки котла.Это еще одна возможность использовать рекуперированное тепло для повышения температуры питающего бака и, таким образом, экономии топлива.
Как и в случае с конденсатом под давлением, пар мгновенного испарения необходимо конденсировать. Традиционно это достигалось с помощью барботажных труб, но современным и гораздо более эффективным методом является насадка деаэратора с мгновенной конденсацией.
подпиточная вода
Это холодная вода из водоочистной станции, восполняющая любые потери в системе.
Многие водоочистные сооружения нуждаются в значительном потоке через них для достижения оптимальной производительности.«Тонкая струйка» потока в результате модулирующего управления в питательном баке может, например, иметь неблагоприятное влияние на характеристики умягчителя. По этой причине часто устанавливается небольшая емкость для холодной подпитки из пластика или оцинкованной стали. Поток из умягчителя регулируется «вкл / выкл» в бак подпитки. Оттуда регулирующий клапан регулирует поток в питающий бак.
Этот тип установки обеспечивает «более плавную» работу котельной. Чтобы избежать опускания относительно холодной подпиточной воды непосредственно на дно резервуара (где она будет втягиваться непосредственно в линию питательной воды котла), а также для обеспечения равномерного распределения температуры, обычной практикой является разбрызгивание подпиточной воды в кормушку на более высоком уровне.
Закачка пара
Как упоминалось ранее, поддержание содержимого резервуара для сырья при высокой температуре дает значительные преимущества. Один из наиболее удобных способов достижения этой более высокой температуры — это нагнетание пара в резервуар для подачи.
Вентиляция
Резервуар подачи должен быть вентилирован, чтобы предотвратить повышение давления. Ориентировочно размер этого вентиляционного отверстия будет варьироваться от DN80 на баке на 2000 литров до DN250 на баке на 30 000 литров.Вентиляционное отверстие должно быть оснащено вентиляционной головкой, которая включает внутреннюю перегородку для отделения увлеченной воды от пара для выпуска через дренажное соединение.
Перелив
Он должен быть оснащен водяным затвором с U-образной трубкой для предотвращения потери пара мгновенного испарения.
Отвод питательного насоса
Если отвод осуществляется с дна питающего бака, то должен быть внутренний патрубок 50 мм, чтобы предотвратить попадание грязи с дна бака в трубопровод.Он должен быть достаточно большого размера, чтобы минимизировать потери на трение и увеличить чистый положительный напор на всасывании (NPSH) питающего насоса.
Слив
Дренажное соединение должно быть установлено на дне питающего бака для облегчения его опорожнения для проверки.
Изоляция
Питательный бак должен быть должным образом изолирован для предотвращения потерь тепла. При выборе правильного материала и экономической толщины следует обращаться за советом к авторитетному специалисту по изоляции.
Смотровое отверстие
Должно быть установлено смотровое отверстие подходящего размера для проведения внутреннего осмотра и, при необходимости, установки вспомогательного оборудования.
Контроль уровня воды
Традиционно для этого приложения использовались поплавковые регуляторы. Современные средства управления используют датчики уровня, которые подают выходной сигнал для модуляции регулирующего клапана. Этот тип системы не только требует меньшего обслуживания, но и при использовании соответствующего контроллера один датчик может включать в себя сигнализаторы уровня и удаленные показывающие устройства.
Датчики уровня
могут быть установлены для сигнализации высокого уровня воды, нормального рабочего (или контрольного) уровня воды и низкого уровня воды. Сигналы от датчика могут быть связаны с регулирующим клапаном на подаче холодной воды. Зонд снабжен защитной трубкой внутри питающего бака для защиты от турбулентности, которая может привести к ошибочным показаниям.
Рекомендуется установить местный индикатор уровня или стекло указателя уровня воды на резервуаре для подачи, позволяющее просматривать содержимое для целей подтверждения и для ввода в эксплуатацию датчиков уровня.
Датчик температуры
Это может быть локальное или удаленное считывающее устройство.
,
Как своими руками построить мангал: Мангал из кирпича своими руками
Июл 30, 2019 автор alexxlab Разное
Мангал из кирпича своими руками
Любители природы знают, что пища, приготовленная на костре, на свежем воздухе значительно вкуснее и ароматней любой приготовленной дома. Поэтому, в первую очередь при строительстве дачи или загородного дома планируется открытый очаг в зоне отдыха, желательно из надежных и долговечных материалов. Кирпичный мангал станет достойным украшением любого ландшафта.
Мангал — это сложное устройство, используемое для приготовления на природе мяса, рыбы, птицы, овощей и другой пищи. Жар в мангале идет от огня, еда готовится на открытом костре или с помощью горячего дыма, тлеющих углей и древесины. Возведение такой конструкции требует тщательной подготовки, учета многих нюансов и соблюдения некоторых технологических особенностей. В данной статье мы расскажем как сделать мангал из кирпича своими руками, дадим пошаговую инструкцию, а также продемонстрируем фотографии, схемы и видео материалы.
Выбор места
Мангал — это стационарное строение, которое сразу нужно возводить качественно, с учетом того, что оно будет служить долгие годы. Перед тем как построить садовый мангал из кирпича необходимо определиться с выбором места под будущее строение.
Обратите внимание! При определении месторасположения очага следует учесть направление ветра на загородном участке, особенности рельефа и ландшафта. Мангал должен располагаться на безопасном расстоянии от объектов и строений с пожароопасными конструкциями (деревянными постройками, легко возгораемыми материалами, деревьями, кустами и т.д.).
Однако в то же время, очаг должен быть достаточно близко к зоне отдыха, чтобы в процессе приготовления пищи было удобно транспортировать готовые блюда к столу.
Определение размеров и комплектации
Определение размеров и комплектации мангала
После выбора места необходимо определиться с размерами будущей конструкции. Если есть возможность и небольшой опыт, желательно составить самостоятельно, можно даже нарисовать проект от руки. Дело в том, что по такому проекту будет проще не только строить. По проекту значительно проще рассчитать расход строительных, отделочных и расходных материалов. Нелишне будет заранее предусмотреть отсек для золы, поддува воздуха и отдельное место для хранения дров и углей. На этапе проектирования необходимо определиться с навесом над уличным мангалом, так как для него на стадии строительства нужно будет сделать специальные закладные элементы.
Инструменты
Обратите внимание! Для шампуров и других специальных приспособлений следует предусмотреть специальные места, а также продумать металлическую решетку, ограждающую открытый огонь от продуктов. В таком случае можно продумать закладку топлива сбоку мангала, а не сверху. Такая конструкция будет наиболее технологичной, что обеспечит удобное приготовление блюд.
Подбирая размеры, в первую очередь нужно спроектировать высоту мангала. Самое главное – максимальное удобство для всех пользователей. Самая идеальная высота мангала — это расстояние от запястья руки до земли. Стандартная длина мангала, внутренней топки, обычно не превышает одного метра. Этот размер позволяет одновременно поместить необходимое количество шампуров. С учетом вышеперечисленных параметров наружные размеры мангала из кирпича таковы: 590 мм на 1400 мм. Постройка таких габаритов требует около 300 кирпичей.
Выбор кирпича
Перед строительством простого мангала из кирпича, следует подготовить необходимые материалы. Правильно выбрать кирпич очень важно и ответственно. Эксплуатация очага этого вида предполагает круглогодичное использование, а также то, что кирпич может при применении нагреваться до очень высокой температуры и затем остывать. Далеко не все типы кирпичей могут выдержать такие перепады.
Материалы для строительства мангала
Обратите внимание! Наиболее подходящим будет печной кирпич, который специально производится для сложных температурных режимов. В качестве раствора для кладки желательно использовать глиняно-песочную смесь. Глину для этих целей заранее вымачивают в воде на два дня.
Технология строительства
Первоначально копают небольшой котлован под фундамент (глубиной 600 мм, и размером 800 мм на 1600 мм)

Засыпаем основание песком на 100 мм

Делаем опалубку, желательно из влагостойкой фанеры

Монтируем армирование

Заливаем в опалубку бетонную смесь

Делаем сверху гидроизоляцию с помощью специальной пленки или рубероида

Начинаем класть кирпич. Через каждые два слоя кладку желательно перекладывать металлической сеткой для прочности конструкции. После шести или семи слоев кладки выполняют перекрытие. Далее продолжают делать кладку еще в три ряда в высоту. Последние ряды предназначены для организации места жарки. Здесь в конструкции лучше предусматривать небольшие зазоры, обеспечивающие поступление воздуха для горения.

Наружные стены мангала можно просто оштукатурить или облагородить натуральным камнем.

Мангал можно с одной или двух сторон дополнить столешницами из специально обработанной древесины или камня. Это будет очень удобно и технологично. Под столешницей можно разместить шкафчики для посуды. И конечно, продумайте навес от непогоды и освещение.
Видео
О том, как правильно построить мангал вы можете узнать из предложенного нами видеоматериала:
Фото
Уличный мангал Простой мангал Угловой мангал Мангал в беседке Мангал с казаном Красивый мангал из кирпича без крыши Маленький мангал Компактный кирпичный мангал Беседка с мангалом Кладка первого ряда Второй ряд кладки Строительство мангала с двумья жаровнями
Схемы
Эти схемы и чертежи помогут вам разобраться в технологии кладки мангала из кирпича:
Универсальный мангал Схема устройства мангала из кирпича Схема уличного мангала Виды фундамента для мангала Схема мангала Мангал пианино Схема кладки кирпичного мангала Конструкция Чертеж кирпичного мангала Кирпичный мангал с крышей
44 чертежа, 18 проектов + фото
Проект мангала из кирпича своими руками
В этой статье мы разберем то, как сделать своими руками мангал из кирпича для дачи (будут модели как для улицы, так и для беседки). Модели с местом для жарки шашлыков и с печками под установку казана. Рассмотрим переносные и стационарные, простые (небольшие) и настоящие (большие) мангальные комплексы с барбекю, грилем, мойками и местами под разделку мяса. Ниже вы найдете более 18 проектов с пошаговыми фото, рекомендация, инструкциями и советами по строительству.

Меню статьи:
В этой статье 22 проекта с пошаговыми фото изготовления:
— с металлической оправой
(.) Мангал из кирпича + печь под казан своими руками
(.) Мангал из кирпича и металла — переносной
— Простые
— Мангальные комплексы
= Шашлычный комплекс в 300 кирпичей (мангал)
= Угловой мангал из кирпича в беседку + печь + плита под казан
= Проект деревянной беседки с мангалом из кирпича. + Фото
= 3 в 1: кирпичный гриль, барбекю, коптильня
— В беседку
☀ Беседка из дерева с мангалом
☀ Деревянная беседка с простым кирпичным мангалом внутри.
☀ Беседка из кирпича с мангалом
☀ Беседка с мангалом под одной крышей с домом (Пристрой) своими руками
— Мангалы из блоков
✨ 3 МОДЕЛИ мангалом и грилей из блоков
✨ Гриль коптильня из блоков
✨ Гриль барбекю из блоков фотогалерея
✨ ЧЕРТЕЖИ грилей и барбекю из блоков

44 Чертежа мангалов из кирпича с размерами и схемами
Здесь собрано более 44 чертежей, схем и макетов как мангалов, так и мангальных комплексов из кирпича, т.е. с печкой, коптильней, плитой под казан и со всякими другими наворотами.

Мангали из кирпича с металлической оправой

Мангал из кирпича и металла — переносной.
Этот простой мангал сделан своими руками автором из железа и кирпича. Рама сварена из металла, в внутрь в рабочую зону «шашлычницу» вложен огнеупорный кирпич.
Хоть он и из кирпича, но все же переносной (около 50 кг.) два человека смогут перенести в гараж на зиму.
Глубина — 20 см. Комментарий автора: (20 см это самое оптимальное глубже дырки нужны, меньше мясо горит)
Профиль — битая грань
Покрашен термокраской
Люди советуют, что если кирпич огнеупорный, то угли нельзя заливать водой, а то кирпич быстрее разрушиться от перепада температур
Совет: если у вас обычный высокий мангал из металла, то положите на дно огнеупорный кирпич, тогда высота уменьшиться до рекомендуемой и дно не будет выгорать, что увеличит срок службы
Автор фото: YuraMatov
Источник: drive2.ru/c/1804189/

Мангал из кирпича + печь под казан своими руками
Это мангал и печь, на которую поставить казан или сковороду, автор сделал сам своими руками. Печь отделена от мангала металлической перегородкой, когда угли в печи созревают, их выгребают в мангал (убрав перегородку). На печь можно поставить. К тому же автор утверждает, что это по совместительству ещё и тандыр лайт «, выгребя весь уголь вполне можно поставить на пару-тройку часиков маленький чугунок с картошечкой и мясом»
Автор хотел сделать весь мангал из металла, но делать их кирпича оказалось выгоднее.
Каркас из металла, нижняя обвязка и вертикальные балки из трубы 40х40. Сварен стол, на него уложена металлическая сетка (для лучшей сцепки глины), на стол уложены кирпичи. Для того чтобы высота стенок получилась 16 см (как рекомендуется для жарки шашлыков), автор решил положит профтрубу на первый ряд кирпичей, чтобы не резать кирпичи для второго ряда. Получилось 120 мм (кирпич) + 40 мм (труба) = 160 мм или 16 см.
На печи сверху чугунная конфорка для казана или сковороды.
Труба — оцинкованная труба для водостока
Печь — из огнеупорного кирпича
Мангальная зона — из обычного кирпича
Все клалось на шамотной глине с песком
Пол бетон
Размер по обвязке — 1200х1800
Пошаговые фото:
Автор фото: RazvalDik
Источник: drive2.ru/c/478154793127247935/

Простые модели мангалов из кирпича

Барбекю гриль из кирпича
Представленная здесь конструкция гриля барбекю из кирпича, построена с двойной внутренней стенкой, изготовленной из термостойкого огнеупорного кирпича, который окружает область приготовления пищи, и внешней стенки. Этот материал выбран в основном в целях экономии. Если вы хотите изменить дизайн, то можете использовать другой материал. Десятисантиметровое пространство между стенами помогает изолировать зону приготовления. Стены накрыты тонкими плитками резаного камня. Огнеупорный раствор рекомендуется использовать в местах прямого контакта с огнем. Он термостойкий, и соединения прослужит долгое время без трещин. Основа сочетает в себе опору 30 см, поддерживающую усиленную плиту. Эта структура, известная как плавающая основа, используется, когда изменения температуры заставляют структуру сдвигаться.
Площадка барбекю
Смотрите пошаговые фото:
Источник фото www.blackanddecker.com/en-US/ideas-and-inspiration/projects/diy-brick-barbeque

Мангал из кирпича со столиком
Вы не можете устоять перед вкусом жареного мяса, приготовленного на уличном гриле? Не спешите в магазин, чтобы купить дорогой барбекю – выделите всего один день, и у вас будет собственный стильный гриль из кирпича. Здесь представлен еще один пример, как сделать простой гриль-мангал из карпича.

Вот мастер класс:
Источник фото www.gardenersworld.com/how-to/diy/how-to-build-a-brick-barbecue/

Читайте отдельную статью, о том как сделать ГРИЛЬ из кирпича по ссылке: https://novamett.ru/barbekyu/gril-iz-kirpicha

Небольшой стационарный мангал из кирпича своими руками
со столиком для разделки мяса
Как видите на пошаговых фото процесс изготовления, залит фундамент, произведена кладка из кирпича. На дне мангала лежит металлический лист, под ним кирпич. Облицован природным камнем. Столик для разделки мяса из кафеля
Сверху ложиться решетка и можно гриль делать
Крыша из арматуры, покрыта краской с молотковым эффектом.
Рядом будет столик для гостей
Поддувала нет. Комментарий автора: «Оно ненужно. Высота не большая. Тяга отличная!»
Автор фото: Valerii876
Источник: drive2. ru/c/2827911/
Мангал из кирпича в беседку. Мастер класс
Объем кирпича = «три нивы»
Это простая модель мангал маленькой мангала для дачи. Автору надоело жарить мясо на кортах, и он решил поднять уровень мангала, что бы можно было жарить стоя. По сути получилась красивая подставка из кирпича под металлический мангал с шикарным дымоходом. Как видите мангал установлен на солидный фундамент и вся конструкция выполнена очень эстетично
Комментарий автора о используемом клее вместо цемента: «Специальный клей для печей и каминов, на упаковке указано какую температуру он выдерживает, 600-800. Для экономии денег, чуть выше от топки добавлял плиточный клей для тёплых полов.»
Тесты показали, что воздуха мангал получает достаточно, несмотря на закрытую конструкцию
Кирпич обычный, облицовочный.
Сечение дымохода для хорошей тяги должно быть 250мм х380мм, тогда дыма в глаза не будет.
Автор фото: demon563
Источник: drive2.ru/c/2564405/

Строительство садового мангала из кирпича
Здесь вы видите как сделал автор фото самостоятельно очаг с трубой для улицы, в который вставляется железный мангал. Железный мангал нужен, чтобы легче было выгребать золу, по утверждению автор, весит он всего 15 кг, хоть и толщина железа 6 мм.!
Снаружи обычный кирпич, внутри печи специальный огнеупорный кирпич ШАК-4 или 5.
Автор считает что над постройкой надо соорудить крышу, т.к. осадки могут испортить его творение
Труба умышленно сделана кривой, потому что автору так больше нравится, это художественная кривизна поверхностей кладки
Автор фото: sedoyzzz
Источник: drive2.ru/c/3114697

Мангал с арочной крышей в беседку своими руками
Пошаговая инструкция — мастер класс
Автор решил сделать мангал, составил проект беседки с мангалом (см. в галерее), посчитал материалы, поехал в магазин, там ему понравилась лавка из природного камня. Он попросил сделать ножки 75 см высотой и она у меня послужила основой всей конструкции. На которую он и клал все кирпичи. Как видите в первых фото с обратной стороны он сделал стенку из кирпича для поддержки плиты, что бы она точно выдержала вес кирпичей.
Кстати на фото в галерее вы увидите два варианта крыши у этой модели, это просто автору не понравился первый вариант и он его переделал.
Читайте описание этой конструкции по ссылке указанной ниже
Минус конструкции по словам автора в том, что часть дыма все же выходит обратно через камин. В комментариях ему посоветовали сделать трубу на 2 м выше, но автор собирается ставить специальный вентилятор в трубу, устойчивый к температуре (который у него уже есть).
По правилам постройки каминов сечение трубы должно быть не менее 1/4 портала камина, а здесь же явно меньше, поэтому и дымит/
Обратите внимание что труба обложена декоративным кирпичом, который сделан из спресованного песка, который почти не проводит тепло. Что уменьшает опасность возгорания.
Фундамент под печкой ленточный с арматурой под всю беседку.
Стол в беседку из массива каштана на заказ, стулья из бука
Бюджет:
130 огнеупорного кирпича по 60 р
250 декоративного по 27 р
200 плиточек по 22 р
стол каменный 12 тр
три мешка суффикса 1500 р
часы 3500р
Автор фото: aziat-offroad
Источник: drive2. ru/c/514283095948525943/

Уличный мангал из кирпича буквой Ш с крышей
Стильный мангал-жаровня из кирпича для дачи + бар))), причем автор даже не строитель. Крыша с вытяжкой, вытяжка заказывалась по размерам секции, пирамидкой и сверху труба 20 см.
В мангале две решетки: верхняя для жарки мяса, шашлыка. Нижняя – для копчения, т.е. спускаем мангал вниз, а на верхнюю решетку ставим коптильню.
Крыша крепится к кирпичам в глубину штифтами, или саморезами длинными, сзади уголками на три кирпича вниз. Кстати, не забывайте сразу смывать цемент, вот автор забыл, пришлось красить краской, чтобы было эстетично.
Подведено электричество, чтобы можно было жарить и вечером
Фундамент глубиной 80 см. (Но тут достаточно было бы залить армированную дорожной сеткой плиту толщиной 10см.)
Размеры: 1х2х2 (тут высота 2м.+крыша)
Высота столешницы 70 см.
Покрашено краской для камина
400 кирпичей
2 мешка цемента
3 куба песка
Автор фото: Norahan
Источник: drive2. ru/c/2018791/

Мангальные комплексы из кирпича

Шашлычный комплекс в 300 кирпичей (мангал)
с печкой и мойкой
А это настоящий шашлычный комплекс из кирпича — очень эпичный мангал получился у автора этих фото. Как видите из фото, справа находиться печь с плитой, на которую можно поставить казан, а слева располагается мойка.
Мойка съемная
300 кирпичей
В самом мангале кирпиче на глине
Плитка — керамогранит на клей 3000. Комментарий автора: «Два года без навеса, полёт ормальный.»
Автор фото: Porfirich
Источник: drive2.ru/c/3026683/

Угловой мангал из кирпича в беседку + печь + плита под казан
Бюджет: От 150 + материал = примерно 200
На этих фото вы видите пошаговый процесс строительства всего мангала-барбекю с варочной печью, хорошо видна порядовка, и в принципе понятен весь проект. Подробности можете почитать в статье автора по ссылке под фото, там он раскрывает много полезных секретов. Топка из шамотного кирпича с горизонтальным дымоходом. В большой трубе два дымохода Сегмент декоративной полки собран на уголках 25 мм, вставленных в запиленные в кирпичах пазы снизу, в кирпичной стене выбран паз, кирпичи полки входят в стену. Есть дровник. Плита над печью уложена на мокрый асбестовый шнур. Плита с большими кругами, чтобы можно было установить казан. Шов должен быть тонким не более 4 мм, тогда это правильная печная кладка.
Кирпич Витебский печной одинарный М-200
Кирпича ушло 650-800 шт.
Раствор: шамотная глина, сеяный песок, и иногда чуть цемента,
Автор фото: Konstantin-Volk
Источник: drive2.ru/b/2207701 (1 часть) drive2.ru/b/2209371 (2 часть)

Проект деревянной беседки с мангалом из кирпича. + Фото
Это проект деревянной беседки с мангалом из кирпича, которую можно сделать своими руками. Проект делался в программе Google SketchUp 8.
Под каждым столбом бетонная тумба, всего 8 тумб. А под мангалом свой фундамент, две фбс 50/200/50, и сверху ещё 20 см. налито бетона с армированием. Так что нагрузка везде своя.
Характеристики материалов для беседки с мангалом
Размер 6 на 4. Крыша один скат 7*3. Залили 8 тумб под мангал положили две фбски. 25 штук бруса 150*150*6, доска 150*50*6 40шт (стропила) и 60шт пол, доска 150*30*4 65шт обрешетка. Профлист 13 листов 3*1.25.
Кирпич: 600 штук (красный сталинский б/у)
Мангальная будет отделана диким камнем, а столешница будет мебельная под Белый мрамор
Внутрь будет железный мангал
Комментарий автора: «Жар держится хорошо и очень долго.»
Автор имеет солидный опыт работы с печами и утверждает, что красный кирпич намного лучше огнеупорного, и поэтому использовал только красный, почитайте его комментарии в его статье по ссылке ниже.
Беседка будет остеклена от ветра
И ещё полезный комментарий автора: «Заслонка для того чтоб когда дрова прогорят и останется одни угли её закрыть не полностью дабы не угореть и жар максимально сильный был чтоб казан прогревался. Цемент и глина понятия не совместимые. Раствор цемент и песок. А вообще домашние печи делают из смеси песка и глины. По поводу трубы, она точна должна быть выше конька, можно нарастить металлической.»
Проект беседки и процесс её строительство
Фото о мангале
Автор фото: vad4743
Источник: www.drive2.ru/c/3059908 (1 часть) drive2.ru/c/3100372 (2 часть)

Как вам такой компактный четырехсторонний комплекс???

3 в 1: кирпичный гриль, барбекю, коптильня
Даже с небольшими навыками и минимумом инструментов каждый может построить собственный кирпичный гриль барбекю, было бы только желание. Если вас устраивают размеры, предложенные автором, следуйте этой инструкции. Плита размером около 115 см в длину и 76 см в глубину. Коптильня высотой 76 см в высоту, шириной 71 см и 76 см в глубину. Это газовый гриль, поэтому нужно рассчитать место для баллона. В постройке гриля нет никаких особых секретов или сложных нюансов, общий порядок вы можете видеть на пошаговых фотографиях. Но если интересно, автор написал довольно подробную пошаговую инструкцию, можете почитать на сайте первоисточника, ссылка находится под галереей.
Пошаговые фото изготовления:
(чтобы увеличить просто кликните по фото)
Источник фото www.instructables.com/id/Brick-Barbeque/

Кирпичный мангал в беседке своими руками

Беседка из дерева с мангалом
Это модель шестигранная беседки с деревянным каркасом и мангалом из кирпича. Как видите, место под мангал вынесено в отдельную комнатку. Это наиболее часто встречающаяся модель в интернете

Ниже вы найдете подробнейшие пошаговые фото изготовления даной беседки. Сначала идет галерея изготовления фундамента, крыши, деревянного каркаса и элементов декора для беседки. Следующая галерея подробно опишет процесс создания кирпичного мангала со всеми тонкостями данного искусства
Делаем каркас беседки
(пошаговые фото, кликните по любому фото)
Процесс создания мангала из кирпича в беседку
(пошаговые фото, кликните по любому фото)
Источник фото: postroiv. ru/2016/04/besedka-s-mangalom-svoimi-rukami/

Деревянная беседка с простым кирпичным мангалом внутри.
(Мастер класс)
Это мастер класс от пользователя mishkagans как своими руками сделать беседку для дачи с простым мангалом из кирпича. Отметим отличное основание, такое что можно дом ставить. Манал конечно простой, но можно бы и по удобнее сделать с козырьком и дымоходом. Но автор проекта утверждает что подобный дымоход уже запланирован, как и большой круглый стол по центру беседки.

Источник фото: yaplakal.com/forum46/topic1138874.html
Автор: mishkagans

Беседка из кирпича с мангалом
А это уже восьмигранная кирпичная беседка с кирпичным барбекю (с дымоходом). Печка включает в себя: — барбекю, -сушилку для ягод и грибов, -дровницу, умывальник!!!, коптильня и варочная плита.
Ниже в единой галерее вы надете инструкции, как шаг за шагом поэтапно создать такую конструкцию самостоятельно. Все сооружение должно получиться изрядно тяжелым, поэтому потребуется сделать прочный монолитный армированый фундамент.
Источник фото: postroiv.ru/2016/04/besedka-s-mangalom-svoimi-rukami/

Инструкция по изготовлению шаг за шагом:

Беседка с мангалом под одной крышей с домом (Пристрой) своими руками
(пошаговое слайдшою)
В этом слайдшоу подробно показано как сделать бесекдку под одной крышей с домом с кирпичным мангалом своими руками. Автор этой модели самостоятельно все сделал от А до Я, а перед этим практически всю зиму черпал информацию в интернете. И обошлась ему эта модель в 800 у.е.. Интересны идеи внутреней отделки, а именно, фальш-окно, место отдыха из ящиков и поддонов, люстра из коряги и винтажные дверцы, покрытые глазурью.
Смотрите пошаговый слайд-шою мастер класс:

Источник: eurosamodelki.ru/katalog-samodelok/stroitelstvo-i-remont/2-v-1-mangal-i-besedka-pod-odnoy-kryshey
Автор: Riaha111

Читайте больше о том как сделать беседку с мангалом в статье: https://www. novamett.ru/besedki/mangal-barbeku-pech

Мангалы из блоков

Популярная модель мангала из блоков и кирпича

Портативный гриль из блоков
Убрали два блока и вот уже не гриль, а мангал
Основная фишка этого проекта то, что вы всегда можете его разобрать, сложить в кузов машины перевезти туда, куда нужно. Поскольку в его конструкции нет строительного раствора, клея, гвоздей или чего-либо подобного, гриль из блоков можно легко перемещать с минимальными усилиями. Вы можете установить его в любом месте и забыть об этом, так как конструкция устойчива к погодным условиям и вообще не требует технического обслуживания. Как построить гриль, думаю, инструкция не нужна.
Автор: Ронни Норвуд
Источник фото www.motherearthnews.com/diy/home/portable-outdoor-fireplace-zm0z11zhun#axzz2eGTsAvOq
Если уж речь идет о блоках, посмотрите еще несколько вариантов. Вот такой разборный гриль барбекю из блоков с полочкой. Его можно собрать как конструктор, в любом месте и после пикника так же разобрать и сложить в сарай до следующего мероприятия.
Но желательно, чтобы у вас была постоянная площадка, выложенная плиткой или камнем, обычно вокруг гриля всегда людно, все хотят посмотреть, как жариться мясо, проверено практикой. Поэтому не плохо предусмотреть выложенную дорожку, можно из того же материала, что и площадка, тогда у вас есть шанс сохранить газон.
А вот еще одно барбекю из блоков в комплекте со скамеечкой из того же материала. Если на скамью поставить подушечки, да еще повесить пару фонариков, получится очень уютное местечко. И, главное, всю эту красоту вы можете сделать самостоятельно. Барбекю любят все, а если еще с фантазией все оформить, это приведет в восторг ваших домашних и гостей, а ведь по сути, и делать почти ничего не надо, просто часик потаскать блоки:)

Здесь пошагового показано, как сделать гриль барбекю из блоков. Это уже стационарная конструкция с отделкой и верхней рамкой. Впрочем, для таких конструкций нет необходимости в инструкциях, вы сами можете сложить любые комбинации.

Источник фото www.woohome.com/diy-2/cool-diy-backyard-brick-barbecue-ideas
Гриль коптильня из блоков
Или вот такой гриль коптильня, на которой можно за раз приготовить ну очень много всего. Этот проект трудоемкий, но простой и можете все сделать всего за один день. Работа не требует высокой квалификации — это не похоже на то, что вы будете что-то мешать или вставлять арматурные опоры, но нужно быть точным при закладке фундамента.
Все материалы доступны, хотя листовой металл, вероятно, будет самым дорогим компонентом, поэтому не поленитесь походить по магазинам.
Главное, это составить план.
Во-первых, сядьте и решите, какого размера вам нужен гриль. Автор решил, что ему нужен барбекю 1,5 x 2,5 м, что, конечно, вызывает уважение. После этого вам нужно решить, на какой высоте будет находиться, так сказать, рабочая поверхность. В данном случае это 60 см.
Затем вам нужно подумать о том, где собираетесь разместить отверстия, чтобы закладывать уголь. Для такого большого гриля понадобятся отверстия с обоих концов. Это нужно для двух целей. Во-первых, тепло необходимо на каждом конце, чтобы равномерно его распределить по всей поверхности. Во-вторых, наличие двух отверстий на противоположных концах поможет с температурой, так как теперь вы можете контролировать поток воздуха.
По поводу материалов. Количество , естественно, будет зависеть от размеров. Кроме блоков и металлической решетки, вам понадобится металлическая крыша — гофрированная металлическая кровля используется для покрытия ямы во время приготовления. Такой материал можно купить в большинстве хозяйственных магазинов, но вы не будете готовить на оцинкованной поверхности, так как он выделяет токсины. Тем не менее, в качестве покрытия прекрасно работает без какой-либо опасности заражения.
Да, еще металлические уголки., они нужны для поддержки блока и в качестве опор для решетки.
Пошаговые фото изготовления:
Источник фото caughtsmokinbbq.blogspot.co.uk/2011/10/how-to-build-bbq-pit.html

Так же смотрите статью о дачных грилях по ссылке: https://novamett.ru/barbekyu/dachnyj-gril-svoimi-rukami

Гриль барбекю из блоков фото

50 Схем, чертежей и макетов кирпичного гриля

Гриль из кирпича своими руками (90 фото)

Мангал из кирпича — 110 фото лучших вариантов для дачи. Инструкция как сделать своими руками.
Как вы представляете себе летний отдых на природе? Чаще всего ассоциации будет такими: друзья, костер, шашлык. Для оптимального использования ресурсов и места на своем участке конечно подойдет только мангал.
Все в жизни человека идет путем оптимизации, вот и сфера отдыха не исключение! Намного проще построить на участке стационарный, безопасный и удобный мангал, чтобы не ломать себе голову в будущем. Поэтому не удивительно, что такое решение для загородного дома самое популярное.
К выбору каким именно будет ваш очаг на участке, нужно подходить с умом, ведь видов мангалов из кирпича несколько: круглогодичной эксплуатации, с функцией коптильни, с фундаментом.
Краткое содержимое статьи:
Выбор места для мангала из кирпича
Есть несколько очень важных параметров для благоустройства удобной зоны такого отдыха. Как правило, мангал для загородного дома является «сердцем» ландшафтного решения. Итак:
Выбранная площадка должна быть ограждена от ветра и пыли, при приготовлении еды это важно. Также не желательно раздражать дымом соседей, а в некоторых случаях дым может быть еще и горючим.
Поверхность для возведения кирпичного мангала должна быть выровнена
Лучше если расстояние до коммуникаций не велико(вода, электричество)пригодятся Вам при использовании мангала
Для увеличения срока службы, мангал лучше всего располагать под навесом, в беседке. Осадки быстро разрушают материалы, ухудшают внешний вид мангала
Эргономичное расположение предметов мебели, облегчит процесс приготовления пищи и обеспечит радость от совместного времяпрепровождения компании
Важные сердцу растения и грядки лучше расположить подальше. Не всегда температура благоприятна для растений
После того как вы взвесили все плюсы и минусы, оценили и выбрали место для отдыха. Можно посмотреть фото мангалов из кирпича и приступить к выбору проекта.
Проектирование мангала
Большой плюс мангала из кирпича это универсальность. Зачастую конструкция позволяет использовать ее как барбекю, жаровню, вертел и гриль. При правильной планировке мангала его возможности возрастают. Зачастую дополнительным бонусом идет возможность коптить продукты или использовать очаг как тандыр.

Можно разнообразить конструкцию дополнительными нишами для хранения дров, посуды, аксессуаров. Очень удобно при приготовлении еды иметь под рукой раковину и рабочее место для разделывания мяса.
Зачастую нужно организовывать поддувало. Не забываем про навес, для комфортного отдыха. Здесь следует учесть еще наличие освещения, которое способствует хорошему отдыху и комфортной работе.
При выборе материалов лучше учесть:
Высокие температуры (горение разниться в зависимости от рода древесины)
Перепады температур (учитываются также непредсказуемые природные условия)
Например, кирпич стоит выбирать специализированный-огнеупорный. Силикатные виды, не функциональны при таких температурных нагрузках.
На самом деле, множество чертежей мангалов можно найти в интернете. Чаще всего, чтобы найти нужный вариант придется переработать гору информации. Для идеального проекта, вам наверняка придется совместить несколько вариаций чертежей. Отдельные понравившиеся элементы легко кооперируются и таким образом проект становится индивидуальным.
Лучше всего для ориентации на местности вычертить эскиз в масштабе. Желательно взять за меру размер кирпича, чтобы не приходилось резать. С функциональным чертежом Вам будет легко посчитать количество материалов.
Самостоятельное строительство мангала
Куда бы не завела вас фантазия, основные этапы строительства у всех кирпичных мангалов плюс-минус одинаковые. Стоит учитывать глубину ниш и габариты приобретаемых в дальнейшем металлических элементов. Итак, как сделать мангал своими руками:
Фундамент
Разметка на местности может легко осуществляться с помощью колышков и шпагата. Котлован под фундамент выкапываем с запасом по 5 см с каждого края. Яма должна иметь равномерную глубину, без перепадов.

Затем закрываем дно шлаком, после чего по периметру устанавливаем опалубку. Армируем металлом, вяжем каркас или укладываем тяжелое железо сеткой. Потом заливаем все бетоном. На затвердевание может уйти больше трех дней.
Выкладка стены из кирпича
На бетонное основание фундамента желательно залить стяжку, выровняв уровень пола. После этого укладываем гидроизоляцию, например, рубероид. Стенки кладутся на обычный раствор в один кирпич.
Часто можно заметить армирование металлическими стержнями. Не забываем о красоте, стенки должны быть выровнены по уровню, лишний раствор вовремя убираем, от проекта не отступаем. При создании арок нужно не забывать о симметрии.
От высоты топки зависит тяга. Важно заранее продумать и не забыть на этапе строительства о подводе всех коммуникаций (вода, свет, канализация). После самого трудоемкого процесса, идет следующий этап нужно размести те самые коммуникации. В итоге мы получаем готовое, рациональное и индивидуальное решение на ваш вкус.
Но композиция будет не завершенной без навеса или крыши. Если беседка не планируется вокруг очага, то навес необходим, для долговечности мангала и комфортного пребывания за работой по приготовлению еды.
Конструкция крыши может быть любой, тут нет никаких ограничений. Главное целесообразность, безопасность и соответствие общему стилю ландшафтной организации участка.
Перекрыть большие плоскости, лучше материалами устойчивыми к температуре. Например, широко используются металлочерепица и поликарбонат. Не горючий материал, легкий в монтаже, имеет высокие декоративные свойства.
Зачастую конструкции крыши дополняют декоративными элементами, кованными или гипсовыми розетками, оградами и цветниками. После того как мангал с крышей готов, стоит облагородить пути подхода к столь красивому месту. Возможно вымостить дорожки или устроить клумбы, чтобы глаз радовался и вы отдыхали с «чистой совестью».
Еще одним популярным решением усовершенствования идеи мангала в современных условиях является устройство коптильни.
Мангал с коптильней
Для коптильни важно устройство топки — ниже уровня земли, что стоит учесть на этапе планировки. Еще стоит учитывать, что все ряды кирпичей в коптильне должны быть перевязаны, дымоходом часто служит закрытая траншея.
Конечно, такими тонкостями увлекаются только энтузиасты, так как строительство усложняется и обычный мангал становится двух, или трехуровневым сооружением. Впрочем, все старания стоят того, ведь украсить стол копченой дичью или рыбой, много стоит.
Тонкости устройства дымохода
Если вы планируете использовать мангал как гриль/барбекю/коптильню нужно заранее продумать куда и какие элементы убираются чтобы не мешать тяге.
Дымоход, лучше сооружать из полноценных кирпичей, это снижает риск неисправностей и авралов от перегрева.
Советуем прикрыть дымоход навесом, для правильного функционирования.
Использовать только негорючие материалы. Если имеется навес, его можно пропитать специальными растворами.
Дымосборник можно сделать металлическим, это облегчит конструкцию.
При сложной конструкции сводов, в сооружении мангала используется кружало.
В заключение
Хороший хозяин с уверенностью скажет что для возведения даже такого сложного на первый взгляд сооружения как мангал из кирпича, нужно только желание. При обилии информации и распространенности всех материалов, соорудить мангал сможет любой. Поместив в него именно тот функционал в которым есть необходимость. Дерзайте!
Фото мангала из кирпича

Сохраните статью себе на страницу:
Пост опубликован: 02.11
Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак
Мангал из кирпича своими руками
Самые простые мангалы — камни, сложенные вокруг костра или металлический ящик. Удобны переносной или передвижной в походных условиях, но для дачи самодельный мангал с жаровней из кирпича — лучшая альтернатива. Такое несложное сооружение безопасно превратит дрова в угли, а дым выведет в трубу, не позволив ему заполнить помещение или стелиться по всему участку.

Рассмотрим стационарный вариант для беседки или навеса. В этой статье нет фото 101 мангала из кирпича, воды и советов не по теме. Есть четкие схемы и подробные рекомендации, по которым Вы сможете самостоятельно соорудить из печного кирпича не маленький временный мангал, а настоящий для загородных беседок, создав атмосферу отдыха на природе в соответствии со своими представлениями.

Данный проект был разработан для учащихся по профессии Печник, неоднократно реализовывался на практике и в работе. Только в 2018 и 2019 годах по этому и аналогичным проектам построено более 20 очагов. При его создании основная задача была — простота в строительстве, доступность и компактность. Минимальное количество резки кирпича делает работу доступной для любого домашнего мастера. А давайте сделаем мангал сами!

Как построить уличный кирпичный мангал своими руками — чертежи с размерами и пошаговая инструкция.

Что будем строить: мангал из кирпича с размерами 1020 х 765 х 2170 мм

Краткое описание: Печь барбекю мангал — приспособление для приготовления пищи на открытых углях. Чертежи кирпичного мангала помогут Вам своими руками сложить садовую печь для дачной беседки или под навесом. Все этапы строительства подробно разбираются, имеется пошаговая инструкция. Постройка занимает минимальное количества места и требует немного материала, готовая порядовка существенно сэкономит время работы.

Класс сложности: А (для начинающих мастеров)

Проекции, размеры

Вид спереди

Вид слева

Разрезы

Спецификация на материалы (без учета трубы)

№

Наименование

Кол-во

1

Кирпич красный печной

Лучше Витебский (кроме трубы), цех 1. Также подойдет любой печной полнотелый кирпич выбранного цвета и конфигурации. Например печные кирпичи заводов ЛСР Победа, Кирово-Чепецкого, LODE.

385 шт.

Для расчета и сооружения дымохода воспользуйтесь следующим советом. Дымоход должен быть достаточно высоким: иметь длину выше конька на 50 см, и от пода камина мангала высоту не меньше трех метров.

1 ряд — 5 шт. кирпича, 7 см высота

2

Кирпич шамотный.

97 шт.

3

Глина красная

Песок просеянный или использовать готовую смесь для приготовления глиняно-песчаного кладочного раствора, это ускорит процесс выкладки:

Смесь красной глины и песка (БЕЗ ПРИМЕСЕЙ)

90 кг

180 кг

11 мешков по 25 кг

4

Смесь шамотной глины и песка (БЕЗ ПРИМЕСЕЙ)

2 мешка по 25 кг

5

Уголок 35-40 длиной 85 см

11 шт. для блока с мангалом: 6 на полочку, 5 – основание

6

Сварной стальной колпак-дымосборник

1 шт.

7

Базальтовый картон 600х1200х5 мм

6 листов

8

Термостойкая мастика «Гарант» или аналог.

1 банка

9

Шпилька диам. 16 мм, с 2х сторон по гайке и большой шайбе.

2 шт.

10

Дымовой колпак

1 шт.

11

Цемент, песок или смесь для кладки надкровельной части трубы

по необходимости

Порядовка мангала из кирпича с описаниями

Закладывая 1 ряд, обратите внимание на толщину швов со всех сторон кирпича: для красного — 5мм, для шамотного, который появится в 11 ряду – 3мм.

Ряд 1

Ряд 2

Ряд 3

Ряд 4

В 5-м ряду устанавливаются уголки для навешивания полочки барбекюшницы (6 шт.). В передний уголок кирпичи след. ряда будут врезаться полностью, остальные частично.

Ряд 5

Уголки

Кирпичи, которые Вы будете ставить на уголки, необходимо подрезать:

Передние: один рез внутри (в 4-х см от фасада), другой снаружи на глубину уголка.

Внутренние: резы по краям. Ширина пазов 1см. Внутри пазы заполняются глиной. На уголки кирпичи укладываются без глины.

Ряд 6

Ряд 7

Ряд 8

Ряд 9

На 9 ряд ставятся уголки, они станут опорами для рабочей части топки.

Ряд 10

Ря


Мыльный ручей из наследия система на курорте горячих источников, построенном в нетронутой дикой природе вокруг рубеж веков.	Труба для стирки выходит из формальный въезд в поместье в предгорьях над Лос-Анджелесом, и в сточную канаву, по которой пробегает сотню ярдов, прежде чем наткнуться на ущелье.

ПРИМЕСЬ	РЕЗУЛЬТАТ	ПОЛУЧИТЬ ИЗБАВЛЕНИЕ BY
Сероводород (H ₂ S)	Вода пахнет тухлыми яйцами: имеет неприятный вкус и вызывает коррозию большинства металлов.	Аэрация, фильтрация и хлорирование.	Встречается в основном в подземных водах и загрязненных ручьях.
Двуокись углерода (CO ₂)	Коррозийное вещество, образует угольную кислоту в конденсате.	Деаэрация, нейтрализация щелочами.	Пленка, нейтрализация аминов, используемых для предотвращения коррозии конденсатопровода.
Кислород (O ₂)	Коррозия и точечная коррозия котельных труб.	Деаэрация и химическая обработка (сульфит натрия или гидразин)	Точечная коррозия труб котла и лопаток турбины, выход из строя паропроводов, фитингов и т. Д.

Осадки и мутность	Унос осадка и окалины.	Уточнение и фильтрация.	Допуск ок. 5ppm макс. для большинства применений 10 ppm для питьевой воды.
Органические вещества	Унос, пенообразование, отложения могут засорить трубопроводы и вызвать коррозию.	Разъяснение; фильтрация и химическая обработка	Встречается в основном в поверхностных водах, вызванных гниением растительности и сточными водами хозяйств.Органические вещества распадаются с образованием органических кислот. Приводит к низкому уровню pH питательной воды котла, который затем разрушает трубы котла. Включает диатомовые водоросли, плесень, бактериальные слизи, железо / марганцевые бактерии. Взвешенные частицы собираются на поверхности воды в котле и затрудняют выделение пузырьков пара, поднимающихся на эту поверхность. Пенообразование также можно отнести к воде, содержащей карбонаты в растворе, в котором на поверхности образуется легкий хлопьевидный осадок. вода. Обычно это связано с избытком карбоната натрия, используемого для лечения некоторых других проблем, когда в котел попадает животное или растительное масло.
*Растворенные коллоидные твердые вещества*
Масло и консистентная смазка	Пенообразование, отложения в бойлере
Жесткость , кальций (Ca) и магний (Mg)	Накипные отложения в котле, препятствуют теплопередаче и термической эффективности.В тяжелых случаях это может привести к перегоранию трубы котла и выходу из строя.	Умягчение, плюс внутренняя обработка в котле.	Формы — это бикарбонаты, сульфаты, хлориды и нитраты в указанном порядке. Некоторые соли кальция обратимо растворимы. Магний реагирует с карбонатами с образованием соединений с низкой растворимостью.
Натрий, щелочность, NaOH, NaHCO ₃, Na ₂ CO ₃	Пенообразование, карбонаты образуют углекислоту в паре, вызывают возврат конденсата и коррозию конденсатоотводчика , может вызвать хрупкость.	Деаэрация подпиточной воды и возврат конденсата. Ионный обмен; деионизация, кислотная обработка подпиточной воды.	Натриевые соли встречаются в большинстве водоемов. Они очень растворимы и не могут быть удалены химическим осаждением.
Сульфаты (SO ₄)	Твердая шкала, если присутствует кальций	Деионизация
Хлориды, (Cl)	Грунтовка, т.е.е. неравномерная подача пара из котла (отрыжка), перенос воды в пар, снижающий паропроизводительность, может образовываться в виде солей на пароперегревателях и лопатках турбин. Вспенивание при большом количестве.	Деионизация	Заливка, или прохождение пара из котла в «отрыжках», вызывается концентрацией карбоната натрия, сульфата натрия или хлорида натрия в растворе. Сульфат натрия содержится во многих водах США, а также в водах, где кальций или магний осаждаются кальцинированной содой.
Железо (Fe) и марганец (Mn)	Отложения в котле в больших количествах могут препятствовать передаче тепла.	Аэрация, фильтрация, ионный обмен.	Наиболее распространенной формой является бикарбонат железа.
Кремнезем (Si)	H окалина в котлах и системах охлаждения: отложения на лопатках турбин.	Деионизация; известково-содовая обработка, известково-цеолитовая обработка.	Кремнезем соединяется со многими элементами с образованием силикатов. Силикаты образуют в трубах котла очень вязкие отложения. Очень трудно удалить, часто только фтороевой кислотой. Наиболее важным соображением является перенос летучих веществ в компоненты турбины.

Месяц: Июль 2019

Короед штукатурка технология нанесения на фасад: технология нанесение, окрашивание, цена (+ фото и видео)

Фасадная штукатурка короед: виды, технология отделки ?

Особенности штукатурки Короед

Как нанести короед на фасад своими руками

Расход на м2

Как исправить короед на фасаде

Технология нанесения на фасад декоративной штукатурки короед

фото фасадов частных домов и технология нанесения декоративным составом своими руками

Описание фасадной штукатурки Короед

Технические характеристики

Другие виды фактур фасадной штукатурки

Как правильно замешать декоративную смесь

Расход смеси Короед

Подготовка поверхности для нанесения

Технология нанесения смеси и армирование своими руками

Нанесение финишного слоя

Покраска оштукатуренной поверхности

Мастер-класс по нанесению штукатурки Короед

работы по штукатурке, технология нанесения

Что такое короед для фасадов

Преимущества материала

Выбираем “Короед” для отделки фасада

Популярные производители

Подготовка к отделке штукатуркой “Короед”

Какие инструменты нужны для работы

Технология нанесения короеда на стены

Расход короеда на м2: во сколько обойдётся такая отделка

Дизайн домов с короедом на фасаде

на фасад с утеплением, последовательность как правильно наносить на пенопласт Брозекс своими руками

Виды и преимущества

Возможности применения

Подготовка поверхности

Подготовка раствора

Технология нанесения

Вывод

Отделка дома фасадной штукатуркой короед своими руками

Техника нанесения штукатурки Короед

Как сделать короед своими руками на фасаде и наносить штукатурку

Какую смесь выбрать для короеда на фасаде

Необходимые инструменты для короеда.

Как правильно наносить штукатурку короед на фасад своими руками

Подготовка поверхности

Приготовление раствора

Колеровка штукатурки

Технология нанесения

Затирка

Просушка и покраска

Фасадная штукатурка короед: облицовка, декоративная отделка

Виды смеси

Отличительные особенности смеси

Правила выбора

Этапы работ по нанесению состава

Подготовка основания

Покрытие стен штукатуркой

Особенности нанесения на утеплитель

Расчет количества материала

Завершающая обработка и создание узора

Окрашивание

Достоинства отделки

Лидеры продаж

Технология нанесения штукатурки «Короед»: особенности и этапы работы |

Технология нанесения штукатурки «Короед»: учебный полигон

Описание технологии штукатурки фасада на утеплитель

Особенности штукатурки стен на маяках. Цена за м2

Как выбрать штукатурку для стен

Как установить маячки на оштукатуренные стены?

Нанесение штукатурки на поверхность

Основные тонкости приготовления гипса «Короед»

Как нанести на стены декоративную штукатурку «Короед»?

Плюсы и минусы механизированной штукатурки стен

Способы создания текстурированной поверхности

Особенности окраски оштукатуренных поверхностей

пошаговые инструкции, особенности и рекомендации

Пошаговая инструкция

Особенности подготовки поверхности

Рекомендации специалиста

Применение «Короед»

Декорирование слоя

Особенности работы