Месяц: Октябрь 1980

Краска акриловая для фасада по штукатурке: Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: 5 видов

Окт 31, 1980 автор alexxlab Разное

Фасадная краска по штукатурке для наружных работ: 5 видов

В постройке и благоустройстве дома, немаловажную роль играет его внешний вид. Для того чтобы дом выглядел хорошо, недостаточно будет всего — лишь штукатурных работ, его следует покрасить. Чтобы он выглядел привлекательно и удивлял окружающих, придется придумать оригинальное оформление и обзавестись всеми необходимыми инструментами, а также растворами разных цветов. Материалы при помощи которых можно покрасить наружные стены дома, называются красками по штукатурке для наружной отделки.

Такой тип краски используется не только для украшения и создания дизайна наружного оформления дома, но ими также можно покрасить стены в качестве защиты для штукатурки. Такая смесь не забивает поры в слое штукатурки, за счет чего способствует правильному процессу влагоотведения. Помимо этого, фасадная краска по штукатурке защищает стены дома от внешнего воздействия, от перепадов температуры, осадков, влажности, от появления грибка и плесени.

Также имеются разновидности фасадных красок, которые защищают от выгорания цвета и стен на солнце. Все фасадные краски делятся на несколько видов и подвидов, каждая имеет разный состав и характеристики. Лучше всего подбирать качественные краски, с экономичным расходом на 1м2. Переплатив раз, вы будете полностью уверенны, что краска прослужит долго, не будет сильно загрязняться и отслаиваться.

Какие задачи должна выполнять фасадная краска

Основным вопросом, при выборе краски для фасадных работ является: почему следует выбирать краску именно для наружной отделки и почему её размещают в отдельную категорию. Ответ на данный вопрос довольно прост: фасадная краска для наружных работ, по своим свойствам подходит для более сложных работ и условий эксплуатации. Такая смесь должна быть стойкой к внешним воздействиям, погодным условиям и агрессивной среде. Именно поэтому данный тип красок имеет свою отдельную категорию и уникальный состав.

Краска для отделки наружных фасадов домов, должна быть не подвержена:

  • Различным механическим воздействиям, трещинам, сколам и быстрому истиранию.
  • Защищена от появления вредных грибков, плесени, различных микроорганизмов на стенах дома, а также обязательно содержит в своем составе антисептические компоненты.
  • Чтобы стены дома как можно дольше сохраняли приемлемый внешний вид, не меняли свой цвет и не выгорали, стоит выбирать краски с защитой от уф-фильтров.
  • Также фасадный раствор для дома должен быть обязательно устойчив к воздействию различных химических веществ и к щелочам.
  • Обязательно с защитой от возгорания.
  • Эластичная структура краски очень важна, она поможет равномерно покрасить стены. Если раствор ложится на стены правильно и ровно, хорошо распределяется, то такая краска не будет расклеиваться в случае перепадов температур или при усадке.
  • При всех своих положительных свойствах, она должна иметь экономичный расход на 1м2. И подходить для работ такого типа.
  • Как известно, фасад зданий очень хорошо собирает на себя всю пыль и грязь. Именно поэтому стоит выбирать краски с антистатическим эффектом. Она должна отталкивать всю пыль и грязь, которая обычно оседает на других типах краски.
  • Покрытие должно ложиться довольно плотно и не просвечивать, чтобы покрасив фасад в два слоя, вы получили хорошее и надежное декоративное покрытие.

Характеристики краски в процессе эксплуатации

Согласно эксплуатационным характеристикам, краски могут быть двух видов – это специальные атмосферостойкие краски и с ограниченной устойчивостью.

Если ваш дом имеет оштукатуренный фасад, то в данном случае стоит остановить свой выбор на атмосферостойких красках.

Именно такие краски, максимально устойчивы к любым атмосферным воздействиям, осадкам, перепадам температур и станут отличной защитой для ваших стен, прослужат долго и качественно.

Атмосферные краски имеют экономичный расход, а также обладают функцией паропроницаемости, что является отличным вариантом для работ по оштукатуренным стенам. Благодаря такой способности, весь конденсат, который скапливается на поверхности фасада быстро и легко испаряется в воздух и не скапливается под покрытием из краски. Если же она не атмосферно устойчивая, то весь конденсат, плотно запечатанный под краской, будет вызывать появление выпуклостей и пузырей на поверхности, а в дальнейшем и повреждение стен.

Ещё одной важной характеристикой для краски наружной отделки является её сцепляемость.

Благодаря хорошему склеиванию краски со штукатуркой, она будет ложиться плотным слоем на каждый 1м2, тем самым предотвращая появления вздутия краски. Такая краска отлично подходит для нанесения на стены, которые имеют неровную поверхность, совершенно неподготовленную к покраске.

Основной характеристикой также можно назвать – водоотталкивающие свойства покрытия. Очень важно чтобы стены не впитывали лишнюю влагу, так как это приводит к появлению грибков, плесени, мха и различных вредных бактерий. Также стоит, обратить внимание на устойчивость покрытия к любому роду механических воздействий. Она не должна царапаться и крошиться при малейшем случайном контакте.

Краска с водоотталкивающим эфектом

Какие существуют виды красок, предназначенных для наружной штукатурки

Современный рынок лакокрасочных изделий предлагает большой ассортимент красок для любых целей, с любым составом и характеристиками. Очень важно, прежде чем сделать выбор, определиться, какие цели вы преследуете и что ожидаете от необходимой вам краски. Всё будет зависеть напрямую от её состава и характеристик. Для начала, давайте разберемся, какие существуют виды красок для наружной отделки домов, и какой у них может быть состав.

Краски на основе силикатов

Данный тип в своем составе имеет специальный силикатный клей из жидкого стекла. Раствор разбавляется специальными минералами и различными пигментами в качестве наполнителя. Благодаря такому составу можно быть полностью уверенным в долговечности покрытия, его прочности и устойчивости к выгоранию, химическим веществам, влажности и перепадам температур.

Краска на силикатной основе

Такой тип покрытия способен сохранять привлекательный внешний вид более 20 лет, фасад вашего дома будет дышать и выталкивать скапливающийся конденсат. Имеют экономичный расход. Стены не будут сыреть, будут защищены от грибка, плесени и т. д.

Но такая краска также имеет свои недостатки:

  • Неустойчива к механическим воздействиям и повреждениям.
  • Может быстро истираться.
  • Неэластичная структура приводит к возникновению трещин и сколов.

Известковый тип

Такие краски состоят из гашеной извести и являются самым доступным вариантом для покупки, имеют экономичный расход на 1м2. Но, при выборе краски для наружной отделки не стоит экономить. Такой раствор требует постоянного обновления, каждый год вам придется заново наносить несколько слоев. Она быстро истирается, выгорает и собирает на себе всю пыль и грязь. Но и плюсы такое покрытие также имеет, благодаря своим высоким бактерицидным свойствам она защищает стены от бактерий, грибков и плесени.

Покраска фасада дома известковой краской

На цементной основе

Цементные виды красок полностью схожи по своему составу с известковыми. Чтобы разнообразить палитру в данный раствор добавляют разный колер. Но данная краска в отличие от известковой имеет высокую атмосферную устойчивость, но минимум бактерицидных свойств. Она пользуется спросом исключительно из-за маленькой стоимости, но в отделке наружных фасадов её использовать не желательно.

Покраска фасада здания цементной краской

Акриловая краска

Акриловая разновидность покрытия является самой популярной. Это точное попадание в категорию соответствия цена — качество. Акриловая краска имеет все необходимые характеристики для долгой службы, сохраняет свой внешний вид долгие годы и имеет экономичный расход. Но, как и любой материал также имеет минусы – это плохая паропроницаемость.

Но, несмотря на это акриловая краска имеет многочисленные плюсы, которые перекрывают этот незначительный недостаток. Их состав может отличаться, имеют краски на водной основе и на органическом растворителе, которые применяются для сложных работ и в том числе для наружных стен с большим износом. Расход 0,6 л. на 1м2.

Покраска фасада краской на акриловой основе

На силиконовой основе

Лучшими и самыми качественными являются силиконовые виды покрытия для наружной отделки. Они обладают большим уровнем гидрофобности, влагоустойчивы, паропроницаемы, защищают ваши стены от сырости. Помимо этого, они не выгорают на солнце, не бояться перепадов температур и полностью отталкивают пыль и грязь. По своим характеристикам и свойствам ничуть не уступают акриловым. Расход 0,2-0,16 л. на 1м2.

Как выбрать фасадную краску по штукатурке для наружных работ: разновидности


Облицовка здания важный этап строительства, она может служить не только для декоративной цели, но и стать защитным средством. Фасадная краска по штукатурке для наружных работ справляется с данными запросами. Главным является провести правильный подбор продукции, тогда покрытие будет служить долго. Об особенностях этого лакокрасочного материала будет подробно рассказано далее.

Что такое фасадные краски по штукатурке

Прежде, чем купить краску для фасада дома на штукатурке, следует уделить внимание заявленным производителем свойствам. Именно они отвечают за надежность и устойчивость получаемого слоя. Хорошее средство будет создавать слой, которые выдержит окружающие факторы.

Краска для наружных работ по штукатурке помогает получить красивое внешнее оформление конструкции, защищая штукатурный слой от влаги, ветра и других погодных явлений. Производится много цветов данной продукции, что позволяет подобрать подходящий вариант по своему вкусу.

Хорошее средство будет создавать слой, которые выдержит окружающие факторы.

Достоинства фасадных красок

Популярность краски для оштукатуренных фасадов обуславливается обладанием целого ряда положительных свойств. Специалисты выделяют следующие моменты:

  • Устойчивость к воздействию влаги, слой краски не пропускает жидкость дальше, поэтому фасад будет эксплуатироваться дольше;
  • Паропроницаемое свойство, позволяющее воздуху свободно проходить через покрытие, не задерживая ее тем самым во внутренней части дома;
  • Стойкость к погодным явлением: снегу, дождю, граду и другим. Это помогает фасадной облицовке дольше сохранять внешние свойства. Проявляется также устойчивость к низким и высоким температурам;
  • Не способствуют биологическим образованиям, в состав включаются антисептические элементы.

Слой краски не пропускает жидкость дальше, поэтому фасад будет эксплуатироваться дольше.

Характеристики продукции

Среди основных характеристик материала отмечается атмосферостойкая и ограниченно-стойкая разновидность. Первый вид выделяется способностью пропускать воздух сквозь слой. Это приводит к естественному испарению конденсатных образований. Качество данного свойства зависит от связующего вещества, которое используется в составе.

Также отмечают устойчивость данного вида к ультрафиолету, это необходимо, чтобы оттенок покрытия оставался ярким длительное время. Качество сцепляемости покрытия дает возможность получить надежную фиксацию краски со стеной, которую штукатурили.

Рассчитывать, что сам материал сможет полностью обеспечивать хорошее сцепление не стоит, для получения ровного покрытия необходимо правильно подготовить поверхность к покраске.

Характеристика влагоустойчивости и устойчивости к механическим нагрузкам также присуще атмосферостойкой краске.

Ограниченно-стойкая краска не может наноситься на фасад дома, она не выдержит воздействие окружающей среды.

Качество сцепляемости покрытия дает возможность получить надежную фиксацию краски со стеной, которую штукатурили.

Разновидности красящих составов для фасадов

Разделение лакокрасочных материалов для фасадов производиться по составному компоненту. А именно по связующему элементу. Ниже подробно будут описаны популярные виды красок, каждый имеет свои особенности.

Разделение лакокрасочных материалов для фасадов производиться по составному компоненту.

Силиконовые краски

Основой служит силикон, состав позволяет получить надежную защиту от влаги и смены температурных показателей. Силиконовая фасадная краска по штукатурке выделяется паропроницаемостью покрытия, которая также имеет высокую степень. Полученная пленка не проводит электричество. Нанесение состава возможно уже спустя три дня после оштукатуривания поверхности. Популярной штукатуркой является вид с эффектом короеда.

Подходят для работы с любым видом основания, обладают хорошей пластичностью. Экологичность состава делает его еще более популярным.

Состав позволяет получить надежную защиту от влаги и смены температурных показателей.

Известковые краски

Известковый материал хорошо справляется с созданием, пропускающего воздух покрытия, и обладает противогрибковым свойством. Однако он не обладает устойчивостью к влаге, поэтому яркость оттенка исчезает очень быстро. Что требует проведения повторной покраски. Соответственно расход средства будет большим. В рейтинге фасадных красок известковый вид находится внизу списка.

Известковый материал хорошо справляется с созданием, пропускающего воздух покрытия, и обладает противогрибковым свойством.

Цементные краски

Краски с цементом устойчивы к жидкостям, однако не обладают антисептическим свойством. По этой причине на поверхности могут появиться плесень и грибки. Чтобы избежать данного пагубного образования, требуется проводить дополнительную обработку фасада специальными грунтовочными растворами.

Краски с цементом устойчивы к жидкостям, однако не обладают антисептическим свойством.

Латексные краски

Латексный вид наиболее дорогой, но и уровень защитных показателей, получаемого покрытия намного выше, чем у тех же акриловых и силиконовых красок. Он обладает всеми их преимуществами в улучшенном варианте. Для получения нужного цвета в белую смесь добавляется краситель.

Для получения нужного цвета в белую смесь добавляется краситель.

Критерии выбора

Изначально при выборе лакокрасочного материала обращают внимание на данные производителя о присущих продукции свойствах. Проверяют срок годности краски, со временем их положительные качества теряются.

Предпочтительнее выбирать средства на основе силикона, акриловые и силикатные краски также отличаются хорошими  показателями защиты фасадов.

Изначально при выборе лакокрасочного материала обращают внимание на данные производителя о присущих продукции свойствах.

Советы по выбору цвета

Чтобы не расстроиться, что покраска получилось не такой красивой, как надеялись, необходимо выбирать цвет тщательно. Помогут в выборе несколько советов от профессионалов:

  • Оптимально выбирать пастельные тона, которые хорошо смотрятся с любой крышей;
  • Для получения более интересного дизайна, можно окрашивать стены двумя цветами. Темный цвет наносится на основную площадь, а светлые на проемы и другие небольшие выделяющиеся элементы;
  • Комбинирование темной кровли и светлых стен смотрится органично, можно сделать и наоборот;
  • Разнообразить фасад возможно, если покрасить оконные рамы, проемы дверей и другие детали яркими оттенками.

Оптимально выбирать пастельные тона, которые хорошо смотрятся с любой крышей.

Подготовка поверхности к покраске

Покрасочные работы могут проводиться при положительных температурных показателях: от +10 до +25 градусов. Излишняя влажность воздуха затянет этап просушки, что увеличит время ремонта и может привести к загрязнению поверхности. Подготовка заключается в следующих действиях:

  • Очистка поверхности, устранение значительных дефектов;
  • Чтобы получить лучшую адгезию наносят грунтовочный слой;
  • Можно дополнить защиту использованием антисептического средства.

Чтобы получить лучшую адгезию наносят грунтовочный слой.

Инструменты для работы и технология нанесения

Окрашивание фасада дома требует подготовки определённых видов инструментов, которые помогут окрасить здание красиво и правильно, следует подготовить:

  • Пульверизатор электрический или пневматический;
  • Кисти и валики разных размеров;
  • Строительные леса, либо лестницу, чтобы прокрашивать верхнюю часть.

Наносить следует краску в несколько слоев, каждый должен полностью просохнуть перед нанесением следующего. 1-ый слой наносят по вертикали, 2-ой по горизонтали, эта методика позволяет избежать пробелов и неравномерного окрашивания. Желательно покрасить один слой за один подход, иначе могут проявиться цвета переходов.

Наносить следует краску в несколько слоев, каждый должен полностью просохнуть перед нанесением следующего.

Окрашивание по штукатурке стен с наружной стороны помогает не только получить эстетическое приятное покрытие. Но и решает проблему с прочностью облицовки, создавая барьерный слой. Но выбор краски должен делаться серьезно, чтобы результат держался долго.

Видео: Штукатурка и покраска фасада

силиконовая для наружных работ, технология, расход, цвет

Содержание:

  1. Грамотный подбор краски для фасада
  2. Разновидности лакокрасочных изделий для покраски фасадов

Если фасад дома отделан штукатуркой, он не только красиво смотрится, но и обеспечивает защиту стен от наружных атмосферных и биологических явлений. Для долговечности такой защиты необходимо правильно обработать покрытие фасадных стен. При помощи фасадной краски по штукатурке можно одновременно придать поверхности эстетичный вид и практичность.

Грамотный подбор краски для фасада

Как известно, на наружную отделку дома оказывают влияние различные природные явления, в число которых входят дожди, снег, мороз, влажность и даже ультрафиолетовые лучи солнца.

При этом необходимо учитывать температуру воздушного потока, постоянно воздействующего на поверхность фасада, уже не говоря о пыли и грязи, которая остается на стенах. Говоря о биологических угрозах, необходимо помнить, что поверхность стен дома подвергается воздействую мха, плесени, грибка и вредных насекомых.

Это далеко не все, но самые основные причины неблагоприятного влияния на стены дома снаружи. Поэтому необходимо правильно подобрать фасадную краску по штукатурке и грамотно выполнить покрытие стен. Ниже приведен список того, чем красить фасадную поверхность дома:

  • валик;
  • шпатель;
  • краскораспылитель;
  • набор кисточек;
  • растворитель;
  • наждачная бумага.

Итак, для надежной защиты фасадных стен краска должна соответствовать следующим требованиям: эксплуатационные характеристики, технологические основы и декоративные особенности.

Эксплуатационные характеристики

В первую очередь краска с эксплуатационными характеристиками должна быть достаточно стойкой к наружному воздействию окружающей среды, при этом не теряя своих свойств под влиянием мороза, жары, воздушного потока и влажности, которая проявляется вследствие выпадения осадков.

В этом плане фасадная краска разделяется на 2 типа: атмосфероустойчивая и ограниченно устойчивая.

Приобретая краситель для оштукатуренных фасадов, необходимо обращать внимание именно на атмосфероустойчивость предлагаемой продукции, так как этот вариант является единственным правильным выбором, который способен обеспечить надежную защиту поверхности стен.

Атмосфероустойчивые краски обеспечивают паропропускаемость оштукатуренных стен дома. Это необходимо для того, чтобы конденсат, остающийся на поверхности фасада, смог испаряться в воздух, иначе он начнет собираться под непроницаемым покрытием, что приведет к появлению выпуклостей, а в итоге — к наружным повреждениям стен.

Это свойство можно выявить, обратив внимание на губчатость нанесенного слоя. Оно зависит от разновидности связующего материала в содержании лакокрасочных изделий.

Помимо пропускания пара, эксплуатационные характеристики должны включать в себя устойчивость под воздействием солнечных лучей, которые могут подвергнуть выкрашенный слой повреждениям. Кроме того, такая краска не выцветет на солнце и всегда будет смотреться, как свеженанесенная.

Немаловажным качеством является и повышенная сцепляемость. Это свойство позволяет обеспечить качественное склеивание веществ красителя со штукатуркой фасадов. С его помощью предотвращаются вздутия и выпуклости неравномерных участков оштукатуренных стен. Но стоит помнить, что ни одна краска не обеспечит качественное склеивание со стенами, которые плохо подготовлены к ее нанесению.

Так выглядит нанесенная на фасад краска/

Вместе с тем краска для наружных работ должна обладать водоотталкивающими свойствами, чтобы стены не впитывали влагу. Это защитит фасад от образования и развития мха, грибка, а также вредных бактерий. Не помешает обратить внимание и на устойчивость к механическим повреждениям, то есть высохшая краска не должна крошиться или царапаться при случайных контактах.

Технологические основы

Технология качественной покраски основывается на удобстве нанесения лакокрасочных изделий. Покраска фасадов требует наиболее тонкого слоя покрытия, так как толстому слою свойственно скалываться с прохождением определенного количества времени. Поэтому фасадная краска для дома должна обладать свойством не впитываться в штукатурку и сохранять свои цвета даже при легком нанесении. Кроме того, это поможет сэкономить на лакокрасочных материалах и лишит вас проблем с каплями, которые могут образоваться вследствие потеков.

Фасадная краска обретает свои защитные характеристики только после того, как высохнет. Соответственно, она должна обладать качеством высыхания за короткий период. Это позволит покрасить фасад даже в самое неподходящее время года, например в предзимний период. В итоге технология покраски во многом зависит от свойств самой лакокрасочной продукции.

Декоративные особенности

Краска должна быть восприимчива к изменению своего цвета при помощи специальных колеров, предназначенных для подбора желаемого окраса. Также покрашенный фасад дома должен иметь отражательные свойства, то есть высохший краситель должен отталкивать ультрафиолетовые лучи солнца и препятствовать загрязнению фасадного покрытия. По декоративным особенностям краски условно делятся на 3 типа: глянцевые, полуглянцевые и матовые.

Глянцевая окраска хорошо подходит для таких элементов, как оконные проемы, двери и детали фасада. Это обусловлено тем, что под лучами солнца глянцевый эффект создает блики, из-за которых заметны неравномерно обработанные участки фасада. Но при этом такая краска проще поддается влажному очищению и имеет повышенную стойкость к атмосферным явлениям. Тем не менее глянцевая окраска не рекомендуется к нанесению на равномерные участки наружных стен дома. Фасадную площадь лучше окрашивать матовыми красками, так как они прячут возможные дефекты штукатурного покрытия.

Разновидности лакокрасочных изделий для покраски фасадов

Каждый тип краски, предназначенный для окрашивания фасада, содержит клейкое вещество, колерные добавки и растворитель. Помимо обязательных компонентов, производители лакокрасочной продукции стараются дополнить состав чем-то особенным, чтобы подчеркнуть оригинальность товара. Таким дополнением может являться как технология удобства при нанесении, так и надежная защита от внешней среды. При этом базовым отличием выступает содержание клейкого вещества в составе.

Акриловая фасадная краска

Лакокрасочные изделия на основе акриловых добавок являются наиболее распространенными и популярными видами красителей для фасада дома. Такие краски обладают клейким веществом, называющимся акриловым полимером. Он позволяет защитить оштукатуренные стены от погодных и природных воздействий. К тому же окраска продукции на акриловой основе легко поддается изменению, поэтому у вас не возникнет проблемы с ее колеровкой.

При всех экологических достоинствах акриловой краски на ней невозможно образование плесени или грибка.

Фасадные краски для дома на акриловой основе бывают либо органическими, либо с наличием растворителя (воднодисперсный, уайт-спирит).

Органические краски предназначены для использования в холодные времена года даже при пониженной температуре, так как обладают свойством быстрой полимеризации. Они бывают как глянцевого, так и матового типа.

Краски на воднодисперсной основе обладают хорошим сцеплением с оштукатуренным покрытием и не имеют неприятного запаха. К тому же они имеют достаточно низкую стоимость по сравнению с остальными видами красок.

Силикатная фасадная краска

Этот вариант подойдет в том случае, если окраска фасада планируется в легких цветовых оттенках и без фактурного покрытия. Клейким веществом в силикатной краске выступает разжиженное стекло, щелочеустойчивые добавки и борат кальция. Они предназначены для проникновения в штукатурку и создания внутренней защиты благодаря склеиванию любых трещин. Но такая герметичность не позволяет пропускать пар, что является недостатком. Нанесение такой краски подразумевает хорошую обработку оштукатуренной поверхности. К тому же у краски на основе силиката отсутствует широкий цветовой ассортимент, так как в ней содержатся химические вещества.

Силиконовая фасадная краска

Краска на основе силикона является современнейшим типом краски для фасадного покрытия, которая вобрала в себя основные преимущества других видов лакокрасочных изделий. В ее состав входят силиконовые смолы, создающие надежное водоотталкивающее покрытие по штукатурке, расход которой хорошо соотносится с технологическими свойствами аналоговых решений.

Силиконовая краска имеет отличное сцепление даже с шероховатыми поверхностями, включая химические покрытия. При этом высохшая краска не впитывает влагу, но имеет свойство пропускать пар почти на таком же уровне, как у силикатных красок. Ее эластичные характеристики позволяют склеивать даже широкие трещины, которые никогда не расклеятся под воздействием высокой температуры, в отличие от акриловых и латексных аналогов.

Несмотря на высокую стоимость, краска на основе силикона востребована в сфере отделочных работ фасада. Причиной этому является удобство при нанесении, отсутствие запаха и безопасность для человека.

Другие виды фасадных красок

Перхлорвиниловая краска тоже нашла свою нишу на рынке благодаря низкой стоимости. Она имеет достаточно яркую цветовую палитру. К тому же окраска фасада лакокрасочными изделиями из перхлорвинила может осуществляться в холодное время года. Она защищает поверхность стен от коррозийного воздействия и атмосферных осадков, проявляя высокую стойкость к биологическим и химическим угрозам.

Недостатком выступает легкая воспламеняемость из-за ее химической основы, она довольно токсична и имеет неприятный запах. Кроме того, перхлорвиниловый краситель является недолговечным, его максимальный срок службы составляет 4 года.

Чтобы придать фасаду дополнительную декоративность, многие применяют структурные краски для фасадов, поскольку они имеют густую консистенцию благодаря наличию в составе пластификаторов. Такой тип краски используется в качестве альтернативы, которая заменяет декоративную штукатурку.

Краски подразделяются на большое количество типов, поэтому выбор нужно делать с ориентировкой на материальные возможности и вкусовые предпочтения.

какая лучше, покрытие Короед, технология, цвета, расход, фото

Штукатурка является неотъемлемой частью любого фасада, а в строительстве остается еще и финишной отделкой. Однако при всех своих функциональных качествах внешне она выглядит довольно неприглядно, оставаясь серой и некрасивой массой. И исправить этот недочет поможет окраска фасадов по штукатурке, которая сразу придаст всему зданию яркий и интересный внешний вид.

Фото яркого фасада, который окрашен именно фасадной краской

 

Все о красках

Что интересно, говоря о фасадных окрасочных материалах, можно подчеркивать не только изменение цвета, которое они несут для экстерьера, но и положительные практические моменты для стен любого строения.

Фасадные краски имеют химико-физические отличия от красок для внутренних работ

Ведь качественная краска для фасадных работ по штукатурке позволяет сохранить и приумножить все положительные аспекты штукатурного слоя, а к ним можно отнести:

  • Усиление влагостойкости стен, что всегда положительно сказывается на длительности эксплуатации строения.
  • Гигроскопичности. Материал не закрывает поры основы стен дома, поэтому нормально функционирует пароотведение из помещений наружу.
  • Окрасочное покрытие придает дополнительную стойкость отделке и противостоит атмосферным воздействиям.
  • Усиливает переносимость отделки температурных изменений, увеличивая показатели морозостойкости.

Лакокрасочный материал отлично противостоит влаге

  • Противодействие распространению на поверхности фасада грибка и микроорганизмов.

Важно! Цвета фасадной краски по штукатурке благодаря специальной технологии изготовления колера не выгорают на солнечном свете, а дизайн экстерьера длительное время эксплуатации будет представлен яркими цветами.

Типы

Все основные виды фасадной краски можно условно разделить на три типа:

  • Силиконовые.
  • Акриловые.
  • Силикатные.

Акриловая краска для фасадов

Причем у каждого типа есть свои отличительные преимущества.

Так, например, у акриловых и силиконовых красок можно отметить:

  • Практически полное отсутствие резких запахов ведь в основе материала находится просто вода.
  • Окраска может проводиться в уже функционирующих помещениях, а не только в момент окончания строительных и отделочных работ.
  • Срок эксплуатации акриловой краски для наружных работ порядком 10 лет, а силиконовой в 2,5 раза дольше.

Важно! В основе силикатной краски находится жидкое стекло, поэтому рекомендовано с большей осторожностью работать с ней. Зато силикатная основа материала отлично справляется с появлением мелких трещин на стенах.

Силиконовое нанесение на штукатурку

С точки зрения внешнего вида после нанесения интересно смотрится фасадная краска Короед по штукатурке. Она получается в виде изъеденной коры дерева, от чего и идет ее название, а на практике в лакокрасочном материале просто есть небольшое зерно, которое и отвечает за эффект короеда.

Нанесение

Естественно, что инструкция по окрашиванию внешних стен всегда предполагает полное окончание основных строительных и монтажных работ на объекте. То есть должна быть уже смонтирована кровля, поставлены окна и двери, сделаны откосы и подоконники, проведены все необходимые коммуникации.

Есть свои требования и по погодным условиям и их необходимо выполнять:

  • Температура воздуха должна быть стабильно положительной.
  • Среднесуточная температура на момент проведения работ не должна быть ниже 10 С.
  • Нельзя наносить краску во время или после дождя.
  • Поверхность стены должна быть полностью сухой.
  • Не рекомендовано наносить краску при жаркой погоде, особенно при попадании прямых солнечных лучей.

Окрашивание производится при положительной температуре

Подготовка

Подготовку можно начинать с подсчета необходимого количества материала. Необходимо понимать, что увеличить расход фасадной краске по штукатурке может «помешать» только бережное отношение к материалу и правильный подсчет площади.

В среднем на 1м2 штукатурки может уходить до 300 граммов краски, соответственно 1 литра хватает в среднем на 3-5 квадратных метров. Здесь надо сразу сделать важное уточнение, речь идет о расходе при нанесении одного слоя! Соответственно, при втором или третьем слое расход будет возрастать.

Естественно, что приобретается всегда краска с запасом. Цена всего фасада от этого возрастает, но здесь важен момент попадания в цвет, ведь если краска закончится не вовремя, то в цвет будет довольно сложно попасть и на фасаде это будет слишком явно заметно.

После подсчета сметы можно приступать к подготовке поверхности. Для этого штукатурка очищается от грязи и пыли. Если на стенах есть масляные пятна их необходимо в обязательном порядке удалять. Со временем масло обязательно проникает сквозь любую отделку.

Если есть явные дефекты их можно подправить своими руками цементным растворов или клеем, все-таки краска не все скроет.

Непосредственно перед окрашиванием на поверхность наносятся грунтовка и различные смеси, против паразитов, плесени, грибка. Все эти составы как защищают фасад от микроорганизмов, так и усиливают крепости и адгезию.

Грунтование поверхности является обязательным условием

Как только все грунтовые покрытия высыхают, а это несколько часов, можно наносить и лакокрасочное покрытие.

Нанесение краски

Технология покраски фасада по штукатурке предполагает три варианта нанесения материала на поверхность стен:

  • Простой кистью. Метод подходит для небольшой площади, плюс необходимо наличие лесов, если речь идет о частном двухэтажном доме.
  • Валиком. Самый распространенный метод.
  • Пульверизатором. При этом методе краска просто распыляется тонким слоем по поверхности.

Нельзя сказать, что есть методика лучшая или наиболее подходящая, у каждого способа есть свои преимущества.

Нанесение валиком на фасад краски

С точки зрения правил окраски, можно отметить следующие:

  • Весь материал рекомендовано наносить за один раз и без длительных прерываний.
  • Окрашивание идет сверху вниз, чтобы исключить капли и потеки на уже готовой поверхности.
  • Нанесение краски Короед производится пластиковым шпателем, а зерна в материале отвечают за эффект «изъеденной коры».

Вывод

В фасадной краске все хорошо, начиная от практичного использования и заканчивая внешним видом. Огромным плюсом выступает и невероятная простота нанесения (см.также статью “Штукатурная лопата: особенности конструкции и технология использования”).

Все положительные качества материала покажет видео в этой статье, а вместе с качествами можно будет «подсмотреть» и за практичным использованием краски.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Фасадная краска по штукатурке для наружных работ

Чтобы здание внешне выглядело нарядно и презентабельно, недостаточно просто его отремонтировать. Для аккуратного и приятного глаз вида дома большое значение имеет внешнее оформление. Для этого применяют облицовку различными материалами, а порой и просто покраску. Несмотря на простоту второго варианта, покраска может сделать здание современным, стильным, обновить его облик, и придать новое звучание дизайну.

В статье рассмотрим особенности фасадных красок, предназначенных для работы по штукатурке: выясним, какие их типы можно использовать для этой разновидности наружных работ, и как предварительно посчитать необходимый расход материала.

Плюсы

Узнаем, какие преимущества есть у фасадной краски, предназначенной для покрытия штукатурки.

  • Первым делом стоит отметить тот факт, что краска способна усилить защитные свойства штукатурки: получающемуся в результате покраски тандему не страшны осадки, влага, прочие неблагоприятные явления.
  • Из-за того, что краска не дает воде пробраться к штукатурке и стенам дома, здание способно дольше не разрушаться, избегает появления плесени и грибка.
  • Благодаря тому, что краска обладает гигроскопичными свойствами, на стенах не образуется конденсат из-за несоответствия температур внутри и снаружи дома. А, конденсат, как известно, приводит к быстрому разрушению строительных материалов.
  • На краску мало влияют погодные воздействия. Здание, обработанное таким составом по штукатурке, благополучно переживет и снежную морозную зиму, и жаркое лето, и дождливую осень.

Фасадная краска хороша тем, что может отлично сохранять свои технические и декоративные характеристики даже в условиях частой смены погоды. А подобная переменчивость — неотъемлемые реалии климата в нашей стране.

А вот какая существует лучшая краска для дерева для наружных работ, можно посмотреть в данной статье по ссылке.

На видео- фасадная краска по штукатурке для наружных работ:

Краска, нанесенная на штукатурку сверху, защитит стены зданий от попадания в них микроорганизмов и насекомых.

Красящий состав придает внешнюю презентабельность зданию, делает его декоративным и «новеньким».

Покрытие штукатурки краской изрядно продлевает жизнь стенам, да и само по себе вполне долговечно. Так, качественная краска способна без проблем держаться на штукатурке в пределах 10-25 лет. Главное — соблюсти технологию нанесения, и выбрать достойный состав.

А вот какая бывает акриловая краска для дерева для наружных работ, можно понять посмотрев содержание данной статьи.

Обычная краска, предназначенная для внутренней отделки, не подходит для фасадных работ. Если использовать «внутренний» вид краски для отделки фасадов, такое покрытие не будет долговечным. Если выдастся жаркое лето, то, скорее всего, уже после первых жарких месяцев стены дома выгорят, и приобретут «полинявший» вид.

Выбор краски

Рассмотрим очень важный вопрос, касающийся того, какую краску предпочесть для проведения внешней обработки оштукатуренных фасадов.

Дело в том, что различные типы красок в зависимости от своих компонентов, могут достаточно сильно различаться по степени устойчивости внешних воздействия, погодных условий, степени защиты от проникновения грибка и вредных микроорганизмов и т. д. Поэтому необходимо выбрать состав, которые гарантировано прослужит долго, и наилучшим образом подойдет для конкретных условий эксплуатации.

Следует заметить, что краска для наружных работ имеет срок хранения — обычно этот показатель не превышает два года. Обратите внимание на этот фактор при покупке, так как просроченной краской пользоваться нежелательно: ее технические характеристики оставляют желать лучшего. К тому же такой краской затруднительно пользоваться: она скатывается, засыхает, теряет эластичные свойства.

На современном рынке ЛКМ (лакокрасочных материалов) представлены три основных вида фасадной краски по штукатурке для наружных работ. Это:

  • акриловая краска;
  • силиконовая;
  • силикатная.

Кроме того, иногда покупатели отдают предпочтение и более специфическим видам красок, таким, как:

  • цементная:
  • известковая;
  • масляная.

Расскажем подробнее обо всех этих разновидностях красящих составов.

Также будет интересно посмотреть на то, как выглядит резиновая краска по бетону для наружных работ.

Акриловая

Это один из самых экономичных вариантов, к тому же акриловые краски не имеют запаха, что облегчает работу с ними. Полимерные компоненты этой краски обеспечивают конечному продукту надежность и прочность, высокий уровень укрывистости. Кроме того, акриловые виды красок хорошо переносят неблагоприятные погодные условия. Также к достоинствам акрила можно причислить то, что это покрытие обеспечивает надежную защиту стен дома от размножения микроорганизмов, а, следовательно, от гниения.

Акриловая фасадная краска

Акриловые краски не подвержены воздействию солнца, поэтому практически не выгорают. Также они не истираются, и не склонны к растрескиванию. Также стоит обратить своё внимание на то, как выглядит краска фасадная морозостойкая для наружных работ.

Если штукатурка, которой покрыты стены, имеет известковую или песчаную основу, эти краски использовать нельзя, так как должного результата в данном случае акрил обеспечить не сможет. Лучше взять силиконовый состав.

Читайте также о применении фиброцементных панелей для наружной отделки дома в данном материале.

Силиконовая

Этот состав отличается непревзойденными внешними эстетическими свойствами. Если хотите превратить свой дом в «игрушечку», то силиконовое декоративное покрытие — то, что нужно.

Этот тип материала способен имитировать фактурное, неровное покрытие, поэтому под него можно положить декоративную штукатурку: сочетание будет изумительным. Силиконовый состав, помимо того, может имитировать полированную и тонированную поверхность, градиенты: здесь открываются уникальные возможности по претворению в жизнь какого угодно дизайна.

Силиконовая фасадная краска

Силиконовая краска имеет интересную вязкую текстуру, которая позволяет проникать ей в самые дальние щели, обеспечивая надежное покрытие и высокую укрывистость. Кроме того, составы с силиконом отлично защищают поверхность стен от осадков, не пропускают воду, но зато пропускают кислород, что поддерживает в доме оптимальный микроклимат.

У этого материала внушительный срок эксплуатации: при благоприятных внешних факторах и изначальном соблюдении технологии нанесения силиконовая краска, нанесенная на стены, способна прослужить даже четверть века.

Также будет полезно и интересно посмотреть на то. как выглядит фасадная краска по дереву.

При: работе с силиконовыми покрытиями будьте осторожны, так как эти составы отличаются высоким уровнем адгезии (склеивания). Поэтому, собираясь взяться за работу, не забудьте надеть перчатки, одежду, которую не жалко запачкать и, желательно, защитные очки.

Силикатная

Это замечательный выбор для тех, кто не готов тратить много денег на ремонт, однако же, хочет видеть свой дом красиво и надежно покрашенным. Силикатные составы отличаются крайне экономным расходом, что помогло завоевать им огромную популярность среди профессиональных маляров и частных лиц.

Это покрытие держится на штукатурке настолько прочно, что удалить его при желании покрасить дом в другой цвет, будет проблематично. Минимум десять лет, а то и больше состав с силикатными компонентами способен держаться на фасадных поверхностях.

Силикатная

К минусам здесь можно отнести невысокую устойчивость к истиранию и, как следствие — слабую износостойкость.

А вот как используется декоративная пропитка для дерева для наружных работ, и в каком случае, указано здесь.

Цементная

По другому этот вид называется силикатно-зольным. Состав отличается высокой паропроницаемостью, удивительно удобно и легко наносится.

Это вид материала по-настоящему незаменим: цементные составы можно использовать на любых поверхностях: даже на таких, где все остальные виды не подойдут: загрязненных, излишне фактурных, сложных. При работе цементные составы требуется обязательно разбавлять, иначе их нельзя будет как следует нанести.

Цементная фасадная краска

Минус — слишком большой, по сравнению с другими, расход. Кроме того, к недостаткам можно отнести и минимальную цветовую гамму. Кроме того, цементные составы не могут обеспечить должный уровень защиты стен от влаги. Да и против микроорганизмов и плесени они бессильны: придется обрабатывать дополнительно стены соответствующими составами.

Известковые

Этот состав можно назвать «натуральным» продуктом: он не содержит синтетических смол и полимерных соединений. Плюс здесь в том, что известковое покрытие, благодаря своему антисептическому составу, прекрасно защищает стены от грибка и вредных микробов, а также от плесени.

Известковая фасадная краска

Масляные

Эти составы отличаются «ядреным» ацетоновым запахом и широчайшей палитрой цветов. Именно масляные составы обеспечивают наиболее высокий уровень яркости. Кроме того, они еще и очень укрывисты.

Масляная фасадная краска

Маленький расход делает материал в этом плане экономичным. Однако, высокая цена несколько корректирует данное преимущество. Этот состав необходимо разбавлять, поэтому к его стоимости прибавляется еще необходимость покупки олифы или других растворителей.

А вот какие существуют варианты наружной отделки деревянного дома, и какой материал самый лучший, указано в статье по ссылке.

Расход

Узнаем, сколько потребуется краски разных видов для обработки одной и той же площади оштукатуренной поверхности.

Итак, если вы собираетесь иметь дело с акрилом, то рассчитывайте, что в данном случае потребуется около 150 мл краски, чтобы надежным слоем покрыть один квадратный метр стены. Силиконовая же краска расходуется в количестве 130-140 мл на кв. метр.

Силикатные составы — самые экономичные. Чтобы обработать один квадратный метр оштукатуренной стены потребуется 100-110 мл краски.

У цементных вариантов расход самый неэкономичный: потребуется около 180-200 мл, чтобы обработать квадратный метр поверхности. Известковые краски позволят сэкономить побольше: 170-180 мл на ту же площадь.

А вот как можно применять материал для наружной отделки стен дома, и какой самый популярный для таких работ, указано здесь.

На данном видео вам расскажут как рассчитать расход краски.

Масляной краски для обработки квадратного метра стены потребуется тоже совсем немного — около 110-130 мл. А литра хватит, чтобы покрыть ровным насыщенным слоем 9 кв. м стены.

Данные расчеты приведены для первого слоя. Если хотите покрасить стены на второй раз, учитывайте, что расход для второго слоя будет примерно в полтора-два раза меньше, чем для первого: точный расход вы всегда сможете прочесть на банке. Следует знать, что почти все составы требуют неоднократного нанесения для придания стенам надлежащего вида и обеспечения качественной прокраски. Поэтому приобретайте материал уже с учетом этого фактора, то есть — с запасом.

Мы рассмотрели особенности фасадных красок по штукатурке для наружных работ. Как вы видите, выбор этих расходных материалов сейчас вполне достойный: вы сможете приобрести краску, подходящую для любого климата, любого оттенка, и какой угодно марки. А научившись правильно рассчитывать расход краски, вы сможете грамотно подойти к вопросу приобретения стройматериалов, не переплачивая лишнего.

Возможно вам также будет интересно больше узнать о том, как применяется фасадный утеплитель для дома.

Фасадные краски по штукатурке для наружных работ

 

Виды материалов

Оштукатуривание стен здания применяется с целью устранить дефекты обрабатываемой поверхности, выровнять ее и придать приятный эстетичный вид с декоративным эффектом. Часто наружные стены покрывают дешевой штукатуркой, не стойкой к атмосферному воздействию, а поверх окрашивают специальной фасадной краской по штукатурке. Данный метод позволяет сократить расходы на строительство (при условии, что работы по нанесению обходятся по низкой цене), поскольку использование дорогой фасадной штукатурки существенно увеличит стоимость.

При нынешнем ассортименте ЛКМ несведущему потребителю трудно сделать грамотный выбор. В помощь покупателю мы подготовили обзор лучших видов красок для фасадных работ с подробным описанием составов, особенностей и характеристик. Давайте крастко разберем ассортимент данного раздела.

Акриловые

Акриловая фасадная краска — оптимальный вариант для наружных работ по оштукатуренным поверхностям. Благодаря связующим полимерам, роль которых выполняют акриловые смолы, формирует прочную структуру, устойчивую к негативному воздействию внешней среды. В список достоинств входят:

  • разнообразие цветовой гаммы и возможность колеровки;
  • легкое нанесение;
  • устойчивость к выцветанию;
  • отсутствие запаха;
  • защита от появления плесени.

Силиконовые

Силиконовая краска для фасадных работ удовлетворяет самым высоким требованиям к паропроницаемости покрытия. За счет добавления специальных силиконовых смол она объединяет в себе высокую стойкость и паропроницаемость. Эксплуатационные качества:

  • отталкивает влагу и грязь;
  • высокая паропроницаемость;
  • не выгорает на солнце и не истирается;
  • не боится температурных перепадов.

У нее вязкая структура и высокая степень адгезии ко всем минеральным поверхностям. Наиболее подходящее основание для этого материала — фасады из газобетонных блоков, так как они критичны к воздействию и накоплению влаги.

Резиновые

Это лучший вариант для желающих купить фасадную краску по штукатурке с долгим сроком службы (до 15 лет) и обезопасить фасад от растрескивания. Просохший слой обеспечивает гидрофобность и трещиностойкость фасада, особо устойчив к мытью и атмосферной нагрузке.

При возникновении трудностей с выбором — обратитесь к менеджеру и чате или закажите обратный звонок (бесплатно).

чем покрасить фасад дома, технология окраски и выбор лучшего материала

Строительство дома всегда заканчивается отделочными работами по фасаду.

Одним из вариантов провести такие работы является его покраска, которая производится после штукатурки стен.

Такой прием позволяет добиться не только красоты фасада, но и защиты стен от воздействия различных явлений.

Краска для фасадных работ должна соответствовать определенным требованиям, а также сам процесс должен быть произведен правильно.

Содержание статьи

Описание и особенности фасадной краски по штукатурке для наружных работ

Приобретая краску для отделки оштукатуренного фасада, очень важно обратить внимание на её характеристики, которые в дальнейшем обеспечат достаточный уровень стойкости к атмосферным влияниям и одновременно будут сохранять свои свойства, независимо от влияния температуры воздуха, порывов ветра и уровня влажности.

Эксплуатационные характеристики

За непосредственную стойкость лакокрасочного покрытия отвечает данная характеристика.

Подразделяются в этой зависимости материалы на два типа:

  • атмосфероустойчивые;
  • ограниченно устойчивые.

ВАЖНО!

Для покраски фасада подойдет только первый вариант, т.к. только с его помощью можно добиться желаемого результата относительно защиты поверхности дома.

Для атмосфероустойчивых красок характерна паропропускаемость для стен, которые обработаны штукатуркой. Благодаря этому свойству, после появления конденсата на поверхности фасада он через некоторое время испаряется и не скапливается под покрытием. Ведь скопление конденсата сулит появлением выпуклостей на стенах и в дальнейшем приводит к разрушению покрытия.

Такое свойство проверяется после нанесения слоя краски и характеризуется губчатостью материала. Данный параметр зависит от вида связующего вещества, которое есть в составе лакокрасочного покрытия.

Кроме паропропускаемости очень важный показатель – устойчивость к воздействию уф-лучей, которые больше всего подвергают разрушению слой краски фасада. Помимо этого, стойкость к воздействию лучей солнца обеспечивает длительную сохранность цвета и вид краска имеет всегда как свеженанесённая.

Окрашивание фасада

Не стоит пренебрегать и характеристикой сцепляемости, она обеспечивает надежное склеивание структуры краски и штукатурки на фасаде. Если краска обладает высоким показателем сцепления, то она способна предотвратить появление вздутий и выпуклостей. Однако не только свойства самого материала обеспечивают хорошее сцепление, но и правильный процесс подготовки поверхности стен перед покраской.

Еще одной характеристикой является водоотталкивающая способность. Такое свойство обеспечивает защиту фасаду от появления и развития грибков, мха и бактерий. Такие лакокрасочные материалы отталкивают воду, не давая ей впитываться в поверхность стены.

Последняя эксплуатационная характеристика, на которую стоит обратить внимание – это повышенная устойчивость касаемо механических повреждений. Она заключается в том, что после нанесения и полного высыхания краски, материал не подвержен разрушению, например, не царапается и не крошится.

Удобство нанесения

Удобство несения лакокрасочного покрытия – немаловажный фактор в данном процессе. Технология покраски фасада по штукатурке требует максимально возможного тонкого слоя при нанесении материала.

Это объясняется тем, что толстый слой краски очень быстро скалывается.

У краски должно быть свойство, которое не позволит ей при нанесении впитываться в поверхность стены.

Также данная характеристика обеспечивает существенную экономию на процессе отделки дома. Дополнительно такие краски обладают удобством во время их нанесения тем, что не образуют подтеков и капель.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Учитывая, что все защитные свойства лакокрасочные покрытия приобретают после полного высыхания, она должна обладать высокой скоростью просыхания. Это свойство позволяет проводить покраску при любых погодных условиях, даже в поздние-осенний период.

Декоративные характеристики

Такая характеристика немаловажна, ведь окрашенный фасад обеспечивает красоту всему зданию. С данной характеристикой не возникнет никаких вопросов, если подбирать краску с высокими описанными показателями. Это объясняется тем, что цветовые свойства краски напрямую зависят от ее стойкости.

Правильно подобранная краска не должна при нанесении менять свой цвет, как и по прошествии некоторого времени.

Относительно текстуры красок, то они бывают:

  • матовыми;
  • глянцевыми;
  • полуглянцевыми.

Разнообразие расцветок

Наиболее подходящими для покраски оштукатуренного фасада являются матовые краски. Они способны скрыть любые дефекты, которые присутствуют на оштукатуренной поверхности.

Нужно ли окрашивание

Многие задаются вопросом о необходимости проводить окрашивание оштукатуренной поверхности. Ответить на этот вопрос можно, если более детально рассмотреть преимущества, которые дает такое мероприятие.

Первое и самое главное свойство, которое обеспечивает покраска фасадов – это защитная функция.

Штукатурка является достаточно уязвимым покрытием, которое способно пропускать влагу и накапливать конденсат, разрушается при механических воздействиях или после длительного пребывания под солнечными лучами.

Если механические повреждения или любое другое разрушение достаточно просто восстанавливаются, то отсутствие таких свойств, как пропускаемость и водоотталкиваемость способны причинить существенный вред стенам дома. Накопление конденсата провоцирует не только образование плесени и грибка, но и разрушение и гниение материалов, которые находятся в «пироге» стены.

Если наносить на поверхность фасада краску, соответствующую высокому уровню указанных характеристик, то многих проблем можно избежать. Дополнительным преимуществом применения краски является возможность создания любого из дизайнерских решений.

Виды красок

Чем покрасить фасад частного дома? Краски предназначены для отделки фасада бывает нескольких видов:

  1. Силикатный. В основе краски лежит жидкое стекло, которое иначе называется силикатный клей, а также различные минеральные пигменты и наполнитель силикатного типа. Такой состав способен обеспечить долговечность, полную устойчивость к воздействию осадков даже кислотного типа и является по праву лучшим вариантом. В среднем прослужить такая разновидность краски способна больше 20 лет. Обладает высоким уровнем паропроницаемости. Единственный минус ее – это отсутствие достаточной эластичности, что приводит к образованию трещин, а после теплового расширения оштукатуренной поверхности на краске остаются следы.
  2. Известковый. Для основы производства данной разновидности краски использована гашеная известь. Такая краска смывается осадками и сильно пачкается. К достоинствам её относят высокий уровень паропроницаемости и неподверженность к появлению грибка. Касаемо разнообразия цветов для выбора – он весьма ограничен и представлен только пастельными тонами.
  3. Цементный. Цементная разновидность краски имеет все особенности, присущие известковой разновидности, но имеют более высокий уровень устойчивости к влаге и атмосферным осадкам. Кроме этого, в ней отсутствует бактерицидное действие, которое позволяет образовываться грибкам.
  4. Акриловый. В основе состава данной разновидности краски лежат акриловые смолы. Обладает достаточным уровнем паропроницаемости, но она существенно ниже чем у силикатной разновидности. Для нее характерна низкая гигроскопичность, но высокая стойкость к истиранию.
  5. Силиконовый. Такая разновидность лакокрасочного покрытия считается самой достойным вариантом для проведения окраски оштукатуренного фасада. Благодаря ей фасад приобретает гидрофобные свойства, любые осадки и конденсат стекают вниз по стенам, не скапливаясь на поверхности. Силиконовая разновидность обеспечивает свободную диффузию. Хорошо сцепляется с любым типом поверхности, устойчива к длительному воздействию солнечных лучей и различных неблагоприятных погодных явлений. Поверхность краски неспособна электризоваться, что обеспечивает отталкивание пыли и поверхность фасада не так быстро загрязняется.

Технические характеристики

Выбрать наиболее подходящий вариант можно, учитывая все в совокупности нюансы, касаемо климата местности, в которой располагается дом, типа штукатурки и других параметров. Но, как говорилось выше, для частного строительства наиболее подходящей считается силиконовая разновидность краски, т.к. она обеспечивает полноценную защиту от негативных воздействий и выглядит эстетично.

Этап подготовки стен

Окраска фасада начинается с процесса подготовки поверхности стен. На этом этапе обеспечивается дальнейшая хорошая адгезия лакокрасочного покрытия стены.

Первым делом, намереваясь провести окрашивание фасада, необходимо подобрать для этого правильные погодные условия. Следует выбрать такой день, в которой не прогнозируются дождь, сильный ветер или температура меньше + 5 градусов.

Процесс подготовки стен выглядит следующим образом:

  1. Изначально необходимо устранить слой краски, который присутствует на фасаде (в случае, если таковой имеется). Всё зависит от типа краски и ее состояния. Если для окрашивания применялась масляная эмаль, то необходимо провести зачистку всей поверхности стены. Проще всего сделать это при помощи строительного фена и жёсткого шпателя. Если же была применена акриловая разновидность, то допускается нанести сверху акриловую водоэмульсионную краску.
  2. Далее обходимо оценить состояние оштукатуренной поверхности. Стена, которая готова к дальнейшему окрашиванию должна быть выровнена, при том не пачкаться, при контакте с ней не оставлять на руках пыли и не рассыпаться. Рекомендуется в случае отсутствия вышеуказанных критериев провести шпаклёвку фасада.
  3. Нанесение грунтовки является хорошим способом придать прочность оштукатуренной поверхности и повысить степень адгезии краски и стены. Грунт для таких работ выбирается проникающего типа.

Очистка фасада

Грунтование стены

Технология окраски фасада

Для проведения окраски пользуются пневматическим или электрическим краскопультом, валиком (ворс средней длины) или широкой кистью. Естественно, понадобится соорудить леса для обеспечения доступа к верхней части дома.

Процесс покраски следующий (фото ниже):

  1. Первым делом краска тщательно размешивают и при помощи миксера.
  2. Удобнее всего нанесение краски проводить при помощи краскопульта, однако, если такого оборудования нет и для окрашивания используется кисть или валик, то нанесение краски проводят мазками. Накладывать мазки рекомендуется в разнобой: в вертикальном направлении, горизонтальном и в диагональном. Несмотря на столь своеобразный способ окрашивания, он способен обеспечить максимальную степень однородности будущего покрытия.
  3. Все разновидности красок для фасада нуждаются в двухслойном нанесении. Известковая разновидность наносится в 3 слоя.
  4. Процесс окрашивания не должен имеет слишком длинных пауз. Краска, после того как начинает подсыхать, в дальнейшем создаёт видимую границу между частью стены, которая была окрашена раньше и, соответственно, позже.
  5. Нанесение слоев должно проводиться только после того, как предыдущий полностью высохнет.
  6. После окрашивания, стены защищают от попадания пылевых частиц и атмосферных осадков. Для этого укрывают их полиэтиленовой пленкой.

Устройство в разрезе

Окрашивание при помощи распылителя

Окрашивание валиком

Полезное видео

Видео-урок по нанесению фасадной краски на штукатурку:

Заключение

Несмотря на простоту процесса проведения окраски фасада дома по оштукатуренной поверхности, не стоит пренебрегать даже самыми мелкими нюансами. Каждая особенность в такой работе важна и обеспечивает получение качественного и надежного результата.

Кроме необходимости получить стойкое покрытие, создающее защиту фасаду, очень важно провести весь процесс так, чтобы выглядел фасад еще и привлекательным.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

АКРИЛОВАЯ штукатурка — www.color.si

Что

ЦВЕТНАЯ АКРИЛОВАЯ штукатурка — это готовая отделочная штукатурка для защиты и декорирования поверхностей внутри и снаружи помещений. Может применяться на фасадах из тонкой известково-цементной и цементной штукатурки, на бетонных поверхностях, а также в качестве отделочного слоя на внешней системе теплоизоляции COLOR EPS. ЦВЕТНАЯ АКРИЛОВАЯ штукатурка представляет собой белый или цветной защитный слой, доступный в двух различных структурах (зернистая — Z или рифленая — R структура). Перед нанесением штукатурки нанести COLOR GRUND, улучшающий адгезию к основанию и обеспечивающий равномерный цветовой оттенок отделочного слоя.

Почему

ЦВЕТНАЯ АКРИЛОВАЯ ШТУКАТОР

— это финишный слой на поверхностях стен внутри и снаружи помещений. Зернистая (Z) или рифленая (R) структура обеспечивает хорошую адгезию к большинству поверхностей, высокую атмосферостойкость и, кроме того, устойчивость к истиранию и ударам. ЦВЕТНАЯ АКРИЛОВАЯ штукатурка содержит агент, предотвращающий рост водорослей и плесени в умеренных погодных условиях.

Как

С помощью электрического миксера тщательно перемешайте ЦВЕТНУЮ АКРИЛОВУЮ штукатурку в оригинальной упаковке.Мы рекомендуем использовать одну партию штукатурки на одну сторону фасада. Если необходимо использовать более одной партии штукатурки, рекомендуется смешать разные ведра в одной емкости большего размера, чтобы избежать неравномерного окрашивания. При необходимости разбавить водой (макс. 1 дкл на ведро гипса). Штукатурку наносят вручную шпателем из нержавеющей стали на толщину наибольшего зерна или механически — распылением соответствующей машиной. Перед началом работы защитите окна, двери и металлические детали.Укрепите основание с помощью COLOR GRUND, окрашенного в желаемый цветовой оттенок.
Через 24 часа высыхания можно наносить ЦВЕТНУЮ АКРИЛОВУЮ ШТУКАТУРУ. Основание должно быть ровным, чистым, сухим, незамерзшим и прочным. Штукатурку равномерно нанести на основание в толщину наибольшего волокна.
COLOR ACRYLIC PLASTER Z (зернистая структура) следует структурировать сразу после нанесения с помощью пластмассового выравнивающего шпателя круговыми движениями для получения ровной и заполненной структуры.
COLOR ACRYLIC PLASTER R (рифленая структура) необходимо структурировать через 5-10 минут после нанесения пластиковым выравнивающим шпателем: круговыми, вертикальными или горизонтальными движениями, пока не будет достигнута желаемая структура.Нанести сразу на всю поверхность без перерыва, мокрый по мокрому. Температура воздуха и основания при нанесении и высыхании должна быть не ниже +5 ° C и выше +35 ° C. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Штукатурку нельзя наносить на поверхности, находящиеся под прямым воздействием солнечных лучей (защитите стены шторами), а также в дождливую, туманную или ветреную погоду. Мы рекомендуем защиту фасада не менее 24 часов после нанесения.

Какую фасадную краску выбрать? Подбор соответствующей фасадной краски

Краска фасадная, и.е. Финишное покрытие

Фасадная краска — завершающее покрытие в системе теплоизоляции, включая традиционные штукатурки, наносимые на одно- и трехслойные стены. И поэтому он больше всего подвержен суровым погодным условиям — дождю, солнцу и морозу. Поэтому он должен быть хорошего качества. Однако этого недостаточно, так как он должен быть приспособлен к основанию, которое должно быть покрыто, а также к условиям вокруг дома.

Какую фасадную краску выбрать и какая лучше? Фасадные краски бывают нескольких видов — акриловые, силиконовые, силикатные, силикон-силиконовые.С практической точки зрения важен не химический состав краски, а его свойства.

Акриловые краскиАкриловые краскиФА 10 Акриловая краска для наружных работУвидеть больше

В силу своей популярности и самой низкой стоимости они считаются базовыми. Обычно это краски первого выбора, заменяемые другими, когда требуется конкретный случай. Они образуют эластичное покрытие, устойчивы к воздействию дождевой воды и доступны в различных цветах, в том числе насыщенных. Они обладают средней устойчивостью к загрязнениям, но их можно легко мыть, включая мойку высокого давления.Мытье труднодоступных высоких участков стен — дело непростое, поэтому в местах с повышенным загрязнением воздуха лучше выбрать другую краску. Акриловые краски подвержены развитию водорослей, образующих характерные зеленые налеты. Это особенно относится к участкам, которые постоянно затенены, например где дом расположен среди деревьев. Добавки, такие как тефлон, в краску Foveo Tech FAT 15, позволяют значительно уменьшить это явление. Однако он не будет обладать полной стойкостью, как силикатные продукты.
Самым большим ограничением акриловых продуктов, как красок, так и штукатурок, является относительно низкая паропроницаемость, то есть высокое сопротивление диффузии. Следовательно, они не подходят для изоляции минеральной ватой (которая очень легко паропроницаема). Впрочем, его можно наносить на старые акриловые штукатурки. Специалист должен проверить, подходит ли эта краска для нанесения на штукатурки, например. минеральные, отличающиеся высокой паропроницаемостью — стена из пенобетона с цементно-известковой штукатуркой существенно отличается от толстого пенополистирольного утеплителя, покрытого минеральной штукатуркой.

Силикатные краски

Также называемые силикатами, они дороже акриловых и доступны в меньшем количестве цветов. С другой стороны, они устойчивы к загрязнению, в частности к развитию водорослей (лучшая особенность всех красок, доступных на рынке). Они образуют неблагоприятный и сильно щелочной субстрат (pH 11-12). В лесной зоне будет удачным выбором. Отличается хорошей паропроницаемостью, но меньшей устойчивостью к воздействию воды — после проливного дождя на фасаде могут оставаться мокрые пятна.К счастью, сохнут они очень легко. При окрашивании силикатными красками необходимо уделять пристальное внимание преобладающим погодным условиям — первые несколько дней она едва устойчива к дождю, сильному солнечному свету и ветру.

Силиконовые краскиСиликоновые краскиFN 30 Силиконовая краска для наружных работУвидеть больше

Они относительно дороги, но обладают уникальной устойчивостью к воде и загрязнениям. Они гидрофобны, поэтому вместо струящихся полос мы видим жемчужные капли воды. Дождь каким-то образом может отмыть их поверхность от загрязнений.Однако необходимо учитывать, что такая самоочистка обычно бывает очень неравномерной, особенно в невысоких постройках.
Водостойкость сочетается с хорошей паропроницаемостью, поэтому эту краску можно наносить на любой тип утеплителя и штукатурку. Можно даже сказать, что они универсальны.
На практике краски, содержащие смесь смол, например силикатно-силикатные, работают очень хорошо. Благодаря этому их черты очень похожи. Кроме того, они немного дешевле, что очень важно.

К некоторым областям можно добраться только кистью.Ролики используются для больших поверхностей. Длина волос должна соответствовать фактуре штукатурки. Покраска нетипичных поверхностей, например грубый кирпич, требует кропотливого внимания при выборе краски. Силикатные краски идеально подходят для кирпича. Они паропроницаемы, краску необходимо тщательно перемешивать.

Понравилась статья?

Подпишитесь на рассылку новостей — вы будете в курсе, первыми узнавать об акциях, скидках.Кроме того, вы получите бесплатную электронную книгу — Color Guide.

Подпишитесь на рассылку новостей

Какую краску выбрать для фасада по штукатурке. Покраска фасадов штукатуркой. Требования к краске для наружного применения

Штукатурка

— один из самых популярных методов отделки как внутри, так и снаружи помещений, но часто требует отделки, чтобы придать эстетику и защитить выравнивающий слой от воздействия внешней агрессивной среды.

В этой статье мы сделаем обзор, какая штукатурная краска для наружных работ лучше всего подходит для наружных работ и какой состав следует использовать для внутренней отделки. Мы разберем основные этапы технологии покраски штукатурных слоев разного состава, расскажем о ручном и сетчатом способе нанесения покрытия и проанализируем расход материалов.

Фасадная краска по штукатурке — основные задачи

Здесь актуален вопрос: почему фасадная краска под штукатурку для наружных работ выделяется в отдельную категорию? Ответ кроется в тяжелых условиях эксплуатации.Итак, материалы для окраски штукатурки фасадов зданий должны быть устойчивы к воздействию внешних агрессивных сред:

  • микроорганизмов, грибков, плесени, краски должны обладать антисептическими свойствами;
  • к УФ-лучам нужен стойкий пигмент, чтобы внешние стены не потеряли своей эстетической привлекательности;
  • химически стойкий, в том числе щелочной;
  • огнеупор;
    • №
  • слой краски на штукатурке должен быть эластичным, чтобы он не трескался при колебаниях и усадке;
  • желательно, чтобы отделка обладала антистатическим эффектом, чтобы отталкивать пыль, особенно это важно для построек, расположенных вблизи дорог;
    • Краска
  • по штукатурке для наружных работ должна обладать хорошей укрывистостью, которая обеспечит надежный плотный декоративный слой в два раза под покраску.

    • Для качественного результата необходима хорошо подготовленная штукатурка стен под покраску.

    Виды красок для наружной штукатурки

    Рынок отделочных материалов изобилует предложениями красок, здесь важно понимать, что они имеют разную основу, и в зависимости от состава имеют свои особенности. Разберемся в составных частях и на основании этого сможем сделать вывод, какая из красок для штукатурки для наружных работ наиболее полно соответствует заявленным выше требованиям.

    На силикатной основе

    Силикатная фасадная краска на штукатурке — это основа из силикатного клея (жидкого стекла), в которую добавлены минеральные пигменты и наполнители. Состав гарантирует прочное и долговечное покрытие на улице, инертное к ультрафиолету и химическим примесям в атмосферных осадках, не теряет своей привлекательности около двух десятков лет. Обладает отличными паропроницаемыми характеристиками, фасад будет дышать, проветривать, и как следствие не грозит намокнуть.паропроницаемость: стена не промокнет под окрашенным слоем. Недостатки силикатной краски по штукатурке — низкая устойчивость к механическим воздействиям, истиранию, она неэластична, что приводит к растрескиванию.

    Силиконовая структура краски, образованная различными инструментами

    Известь

    Краска на основе извести основана на гашеной извести. Это самый бюджетный вариант отделки штукатурки снаружи и играет немаловажную роль при выборе. Но сэкономив на покупке, в дальнейшем потребуются значительные финансовые вложения, дело в том, что краска пачкается, смывается дождем, стены придется ремонтировать раз в год.Хотя этот материал нельзя назвать практичным, но он обладает бактерицидными свойствами и высокой степенью паропроницаемости, при правильной технологии отделки фасада на нем не образуется плесень и грибок. Цветовая гамма ограничена белыми и пастельными оттенками, конечно, можно добавить яркие пигменты, но такая краска для фасада дома на штукатурке будет быстро выгорать на солнце, отделка потеряет визуальную привлекательность.

    Цементная основа

    Окраска фасада поверх штукатурки цементной краской имеет те же свойства, что и известковый материал.Минеральная основа — белый портландцемент; для палитры в нее добавляются разные цвета. По сравнению с известняковыми конкурентами краска для наружной штукатурки на цементной основе устойчива к атмосферным воздействиям, но не обладает бактерицидными свойствами. Несмотря на очень невысокую цену материала, в индивидуальном строительстве он применяется редко.

    Акриловые фасадные краски для штукатурки

    Акриловые краски для штукатурки на пике популярности, сегодня это оптимальное сочетание высокого качества и приятной цены.Но и здесь есть подводные камни, акриловый состав имеет плохую паропроницаемость, но этот недостаток с лихвой компенсируется низкой гигроскопичностью, устойчивостью к механическим повреждениям. Акриловые краски делятся на два типа: на воде и на органическом растворителе, последний — отличное решение для сложных работ, в том числе окраски внешних стен по штукатурке с высоким износом. Расход 0,5-0,7 л на м2.

    Акрил ложится ровно, без ярко выраженной текстуры

    Силикон

    На данный момент краски на силиконовой основе признаны лучшими из всего спектра предложений.Слой штукатурки становится гидрофобным, не впитывает отложения и росу, но при этом сохраняется высокая паропроницаемость, стены дышат и не отсыревают. Силиконовая краска для штукатурки обладает хорошей адгезией и укрывистостью, не выгорает от УФ-лучей, не боится мороза и жары, не притягивает пыль. Обычно это составы на водной основе, по стойкости к истиранию и эластичности они несколько уступают акрилу. Расход фасадной краски на 1м 2 под штукатурку — 0.1-0,15 л.

    Есть также структурированные латексные краски, в которые добавляют пластификаторы, густые, после нанесения по внешнему виду — это фактурная отделка, хорошая альтернатива декоративным штукатуркам по способу нанесения шубного типа.

    Технология окрашивания штукатурки на фасадах

    Большие площади лучше окрашивать механическим способом, с помощью краскопульта, можно обойтись валиком на длинной палке, но работы займут гораздо больше времени. Также вам понадобятся:

    • леса;
    • кистью для протирания узелков и закрашивания труднодоступных мест;
    • Рифленая поднос для краски для отжима кистей и валиков.

    Подготовка

    Если поверхности были ранее окрашены, снимите слабые слои, заделайте выбоины. Также необходимо проверить совместимость существующего слоя и нового материала.

    Таблица совместимости

    Следующий этап — поверхности обрабатываем пропиточной, антисептической грунтовкой, затем укрывной, это повысит адгезию краски к поверхности. Стенки должны быть гладкими, ровными, проведите рукой, на ладони не должно быть крупинок и пыли.

    Полезно знать: Непрозрачная серая грунтовка подходит для всех типов красок. Для белых и пастельных — светлых, для светлых — темных.

    При покраске наружных стен поверх известково-цементной штукатурки требуется дополнительная шпатлевка. Слой наполнителя рекомендуется выполнять с армированием стекловолокном, нейлоновой сеткой. После высыхания слой шлифуется, очищается от пыли, грунтуется и можно приступать к покраске.

    Красим оштукатуренный фасад своими руками

    Замешиваем краску, лучше это делать миксером.Для экономии материала можно смешать краску для первого слоя с грунтовочным гелем. Если штукатурка гладкая, краска наносится ровными мазками, хорошо растирается по краям немного по диагонали, следующие мазки выполняются с приближением к предыдущим, что позволит избежать более насыщенных полос на стыках. Второй слой наносится только после полного высыхания первого. Для лучшего покрытия рекомендуется использовать густую краску. Практически все краски, кроме водно-дисперсионных, рассчитаны на 2 слоя.Но если результат вас не устраивает, разбавьте краску до жидкой консистенции и нанесите 3 слоя.

    Покраска декоративной штукатурки с ярко выраженной фактурой, например дождевой, начинается с проработки всех бороздок кистью. И только после этого наносится основной слой. Если начать красить рельефную штукатурку сплошным слоем, покраски не избежать, а дополнительные штрихи в выступах будут заметно отличаться по цвету.

    Интерьерная краска для штукатурки

    Для отделки штукатурки внутри помещений используются акриловые, силикатные, силиконовые, водно-дисперсионные, известковые и даже масляные краски — весь спектр основ, а также для наружных работ, но с добавлением других добавок. .Но такая роспись из декоративной штукатурки своими руками хороша, если фактура не требует дополнительных штрихов. Возглавляют рейтинг материалы на основе акрила, затем на водной основе, в ванных комнатах — силиката и силикона. Часто выглядит просто, без шика, интерьер кажется безликим.

    Размытие — отличный способ визуально изменить геометрию комнаты.

    Производители отреагировали на потребности современного дизайна, и сегодня можно приобрести декоративные краски с различными эффектами — это прекрасная возможность нанести структурный рисунок на гладкие, ровные стены и потолки.

    Поговорим о самых популярных:

    • Мультиэффект — в белую краску добавляют различные пластичные, цветные добавки, составы наносятся поочередно, через малярный скотч.
    • Антикварные стены (состаривание) — сначала наносится основа, затем протирается патина.

    Штукатурка с эффектом старения — актуальна для современных интерьеров

    • Кракелюр — двухкомпонентные смеси, первый слой фоновый, второй декоративный, растрескивание достигается за счет отвердителей.
    • Металлические покрытия — идеальное решение для современных стилей: золотого, бронзового, плоского, серебряного и др., Используются для акцентов в сочетании с обычными красками, наносятся полусухой губкой.

    Различные металлические эффекты на гладкой штукатурке

    • Натуральные, натуральные поверхности — окраска стен после оштукатуривания составами с мелкими вкраплениями: песок, каменная пыль, фрагменты ракушек, волокна.
    • Эффекты северного сияния, перламутра, жемчуга, хамелеона достигаются нанесением на краску защитного слоя лака со специальными компонентами.
    Важно: Расход материала зависит от степени укрывистости и цвета, а также от тщательности подготовки поверхности, например, расход масляной краски на 1 м 2 для штукатурки может существенно различаться: 1 кг белого достаточно для 7-10 м 2, а черный или светлый на 15 м 2. Проверьте данные в инструкции на упаковке.

    Техника нанесения краски на штукатурку внутри помещений

    Очищаем поверхности от пыли, жирных пятен, грязи. При необходимости зашпаклевать, смазать.Нанесите грунтовку глубокого проникновения, дайте ей высохнуть. Краска для декоративной штукатурки обычно наносится в 2, иногда в 3 слоя. Сначала нужно прокрасить валиком с длинным ворсом или кистью все рельефные места, затем можно нанести основной покрывающий слой.

    Если в технике сухой кисти нанести на выступающие части рельефа на несколько тонов темнее, стена визуально станет более объемной. Чтобы уменьшить контрасты и сгладить границы, верхний темный слой следует натереть резиновым валиком или обычной перчаткой.

    Декоративная фактурная краска с эффектом венецианской штукатурки

    Металлические эффекты лучше всего наносить губкой. Валиком с коротким твердым ворсом достигается эффект короеда на толстом слое краски. Для получения эффекта размытия необходимо сначала нанести светлый тон, затем более темный, дождаться высыхания и как бы протереть влажной тряпкой.

    Каждому человеку хочется, чтобы его дом выглядел привлекательно, и если вы выбрали в качестве облицовки фасада штукатурку, то наверняка захотите хоть немного разбавить скучный серый цвет, добавив яркости.Чтобы исполнить ваши желания, производители предлагают множество различных красок, разработанных специально для фасада.

    Какой должна быть фасадная краска

    Почему стоит выбирать именно фасадную краску под штукатурку? Почему бы не пойти в магазин и просто не купить банку любимого цвета?

    Это связано с тем, что для окраски наружных стен дома нужен материал, который, во-первых, продлит срок службы основной отделки, в нашем случае штукатурки, во-вторых, и долго прослужит без необходимость ремонта.

    Красящий материал, предназначенный для внутренних работ, просто не выдержит агрессивного воздействия окружающей среды, в отличие от фасада. Пигменты в смеси для наружного применения защищают от выцветания на солнце.

    Материал эластичный, поэтому ему не страшны резкие перепады температур, присущие нашим широтам. Кроме того, он должен обладать высокой стойкостью к истиранию.

    Штукатурная краска должна не только защищать основное покрытие от влаги, образования грибков и других микроорганизмов, но и повышать качество несомненных достоинств штукатурного слоя.Известно, что он обладает отличной паропроницаемостью, а значит, отделка тоже должна иметь это качество и не закупоривать поры, чтобы водяной пар, скопившийся в основании стен, мог легко уходить наружу.

    Нанесение отделки, не имеющей этого эффекта, может привести к отслаиванию покрытия.

    Свойства фасадной смеси, виды и требования к ним

    По составу, оригинальным свойствам и цене вы легко сможете выбрать ту, которая вам подходит.

    Силикат для наружного применения. Содержит силикатный клей, натуральные пигменты и синтетический наполнитель. Обладает длительным сроком службы, хорошей паропроницаемостью, имеет стабильный цвет, не боится ультрафиолета и атмосферных осадков. Правда, к перепадам температур он не устойчив. Из-за невысокой эластичности поверхность покрывается тонкой паутиной трещин.

    Фасад под штукатурку на известковой основе экологически чистый и безопасный, не выделяет вредных веществ.Надежно защищает поверхность от плесени, покрытие «дышит», не задерживает влагу в слоях облицовки. Существенный недостаток — невысокий уровень прочности. Они быстро изнашиваются, пачкаются и смываются даже под дождем. При таком виде отделки не получить ярких стен: цветовая палитра скудная, представлены только светлые оттенки.

    Видео — фасад с эффектом лотоса (отталкивает жидкости):

    Цементная основа Сестра известняка.Цемент отличается только тем, что имеет немного большую устойчивость к атмосферным осадкам, а также не защищает от развития грибков и микроорганизмов.

    Самыми популярными на сегодняшний день являются акрил … Они сочетают в себе невысокую цену, широкую палитру, длительный срок службы, практически не изнашиваются. Их часто используют на стенах со старым штукатурным покрытием, они отлично скрывают мелкие изъяны. Обратной стороной считается меньшая паропроницаемость, чем у силикатных красок. Но с другой стороны, акриловые краски не впитывают влагу из окружающей среды.

    Силикон фасадный — самый универсальный, но и самый дорогой. Обладает высокой паропроницаемостью, абсолютной устойчивостью к выцветанию и любым климатическим изменениям. Легко наносится на любую поверхность, обладает грязеотталкивающим эффектом, не впитывает воду. Он уступает акрилу или силикату только по двум параметрам: эластичности и стоимости.

    Эксплуатационные свойства фасадной смеси

    Чтобы фасадные краски на штукатурке служили долгие годы без подкраски и ремонта, они должны обладать следующими качествами:

    • сохранение цвета.Он должен содержать пигменты, защищающие цвет от воздействия ультрафиолетовых лучей;
    • устойчивость к воздействиям окружающей среды. Без потерь должен переносить любые климатические изменения: осадки, ветер или перепады температур;
    • грязеотталкивающая способность. В идеале поверхность должна быть грязеотталкивающей. Не электризуется и не притягивает пыль, не требует частой стирки. Этот фактор положительно скажется на сроке службы;
    • укрывистость. Этот коэффициент зависит от плотности материала, он позволяет при меньшем количестве слоев придать стенам желаемый цвет.Это напрямую связано с материалоемкостью;
    • простота использования. Сюда входит простота нанесения, скорость высыхания, устранение подтеков и т. Д.

    Декоративные качества

    Стойкость и яркость цвета — главное требование к декоративным качествам. Покрытие должно быть отражающим.

    Чем выше этот показатель, тем более устойчиво к выцветанию приложение.

    Есть три типа красок: матовая, глянцевая или полуглянцевая.

    1. Glossy блестят на солнце, просты в нанесении, долговечны, меньше притягивают пыль, не требуют сложного ухода.Достаточно периодически проводить влажную уборку, которой покрытие не боится. Из минусов можно отметить то, что он не дает стенам «дышать», а в ясный день может «резать глаза», слепя на солнце. Кроме того, блестящая поверхность подчеркнет любые неровности на поверхности.
    2. Полуглянцевый меньше светится, может добавить блеск, если наносить его не на весь фасад, а на отдельные детали.
    3. Matte не блестят, имеют более «дышащую» поверхность, скрывают мелкие неровности на стенах.

    Видео — о смесях СУПЕРФАСАД:

    Расход краски

    Сложная форма рассчитывается как несколько простых геометрических фигур (прямоугольник), а затем все они складываются.

    Расход материала зависит от степени покрытия, а также толщины и количества слоев, степени гладкости поверхности. Производители обычно указывают на упаковке примерный расход покрытия на один слой.

    Результат Размер окрашиваемой области.Таким образом вы измеряете каждую стену и просто складываете результаты.

    Необходимо также измерить существующие дверные и оконные проемы. Затем полученное число нужно вычесть из общей площади фасада.

    Если здание имеет более сложную форму, чем четырехугольник, то площадь рассчитывается путем визуального разделения поверхности на несколько прямоугольников. Измеряется площадь каждого, затем складываются эти показатели.

    Полученный результат нужно умножить на расход краски, указанный на упаковке, затем удвоить это число, если вы собираетесь красить стены в два слоя, теперь прибавьте к этому числу 15-20%.Вы получили необходимое количество краски.

    Покраска фасада

    Перед покраской фасад требует предварительной подготовки. Если стена была ранее окрашена и поверхность выглядит ровной, вы можете нанести новый слой только в том случае, если вы уверены в идентичности состава краски. Несвязанные краски могут разбухать, трескаться и отслаиваться.

    Масляную краску необходимо удалить. Это можно сделать и шпателем, но процесс этот долгий и трудоемкий. Самый простой способ удалить такое покрытие — использовать строительный фен.

    Оштукатуренная поверхность должна быть очищена от грязи, пыли и пятен и обработана проникающей грунтовкой. Это обеспечивает надежный захват и укрепляет штукатурный слой.

    После этого можно приступать к окрашиванию. Если он у вас есть, то, конечно, лучше всего использовать его как основной инструмент. Эта машина наносит тонкий и ровный слой краски, уменьшая отходы материала. Также можно раскрасить валиком. В труднодоступных местах нужно использовать щетку.

    Перед началом работ краску необходимо тщательно перемешать, затем ее часть переливают в кювету, а затем валиком наносят на поверхность.Для большей однородности покрытия необходимо красить, перемещаясь поочередно в разных плоскостях: по вертикали, диагонали и горизонтали. Обычно покрытие наносится в два слоя. Каждый из них должен тщательно просохнуть.

    Видео -:

    Правильно подобранное покрытие прослужит долго, сохраняя яркость цвета. Как видите, в покраске фасада нет ничего сложного, и с работой справится любой желающий. Профессиональные маляры довольно дорого оценивают стоимость работ, зачем отдавать приличную сумму незнакомцам, когда вы и ваша семья можете покрасить дом самостоятельно?

    При строительстве и благоустройстве дома важную роль играет его внешний вид.Для того, чтобы дом хорошо выглядел, его будет недостаточно — просто штукатурка, ее следует покрасить. Чтобы он выглядел привлекательно и удивлял окружающих, вам придется придумать оригинальный дизайн и обзавестись всеми необходимыми инструментами, а также решениями разных цветов. Материалы, которыми можно красить внешние стены дома, называются гипсовыми красками для внешней отделки.

    Краска этого типа используется не только для украшения и оформления экстерьера дома, но также может использоваться для окрашивания стен в качестве защиты штукатурки.Эта смесь не забивает поры в слое штукатурки, за счет чего способствует правильному процессу осушения. Кроме того, фасадная краска на штукатурке защищает стены дома от внешних воздействий, от перепадов температур, осадков, влажности, от появления грибка и плесени.

    Также существуют разновидности фасадных красок, защищающих цвет и стены от выцветания на солнце. Все фасадные краски делятся на несколько типов и подвидов, каждый с разным составом и характеристиками.Лучше всего выбирать качественные краски с экономным расходом на 1м2. Переплатив один раз, вы будете полностью уверены, что краска прослужит долго, не сильно пачкается и не отслаивается.

    Какие задачи должна выполнять фасадная краска

    Главный вопрос при выборе краски для фасадных работ: почему нужно выбирать краску именно для наружной отделки и почему она выделена в отдельную категорию. Ответ на этот вопрос довольно прост: фасадная краска для наружных работ по своим свойствам подходит для более сложных работ и условий эксплуатации.Такая смесь должна быть устойчивой к внешним воздействиям, погодным условиям и агрессивным средам. Поэтому у этого вида краски есть своя отдельная категория и уникальный состав.

    К краске для отделки наружных фасадов домов не подпадают:

    • Различные механические нагрузки, трещины, сколы и быстрое истирание.
    • Защищено от появления на стенах дома вредоносных грибков, плесени, различных микроорганизмов, а также обязательно содержит антисептические компоненты.
    • Чтобы стены дома как можно дольше сохраняли приемлемый вид, не меняли цвет и не выгорали, стоит выбирать краски с защитой от УФ-фильтров.
    • Также фасадный раствор для дома обязательно должен быть устойчивым к различным химическим веществам и щелочам.
    • Обязательно с защитой от огня.
    • Очень важна эластичная структура краски, она поможет равномерно покрасить стены. Если раствор ложится на стены правильно и равномерно, хорошо распределяется, то такая краска не будет торчать при перепадах температуры или при усадке.
    • При всех положительных свойствах он должен иметь экономичный расход на 1м2. И подходит для этого вида работ.
    • Как известно, фасад зданий очень хорошо собирает всю пыль и грязь. Именно поэтому стоит выбирать краски с антистатическим действием. Он должен отталкивать всю пыль и грязь, которые обычно оседают на других типах красок.
    • Покрытие должно плотно прилегать и не просвечивать, чтобы, покрасив фасад в два слоя, получилось хорошее и надежное декоративное покрытие.

    Характеристики краски при эксплуатации

    По эксплуатационным характеристикам краски бывают двух типов — это специальные атмосферостойкие краски и краски с ограниченной стойкостью.

    Если у вашего дома оштукатуренный фасад, то в этом случае следует остановить свой выбор на погодостойких красках.

    Именно эти краски максимально устойчивы к любым атмосферным воздействиям, осадкам, перепадам температур и станут отличной защитой ваших стен, прослужат долго и качественно.

    Краски

    Атмосферные краски имеют экономичный расход, а также обладают функцией паропроницаемости, что является отличным вариантом для работы с оштукатуренными стенами. Благодаря этой способности весь конденсат, который скапливается на поверхности фасада, быстро и легко испаряется в воздух и не скапливается под лакокрасочным покрытием. Если он не устойчив к атмосферным воздействиям, то весь конденсат, плотно заделанный под краской, вызовет появление на поверхности вздутий и пузырей, а в будущем — повреждение стен.

    Другой важной характеристикой наружной краски является ее адгезия.

    Благодаря хорошей адгезии краски к штукатурке, она ложится плотным слоем на каждые 1 м2, предотвращая появление набухания краски. Эта краска отлично подходит для нанесения на стены с неровной поверхностью, совершенно неподготовленные к покраске.

    Основной характеристикой также можно назвать — водоотталкивающие свойства покрытия. Очень важно, чтобы стены не впитывали лишнюю влагу, так как это приводит к появлению грибка, плесени, мха и различных вредных бактерий.Также стоит обратить внимание на устойчивость покрытия к любым механическим воздействиям. Он не должен царапаться или рассыпаться при малейшем случайном прикосновении.

    Водоотталкивающая краска

    Какие виды красок предназначены для наружной штукатурки

    Современный рынок лакокрасочных материалов предлагает широкий выбор красок любого назначения, с любым составом и характеристиками. Очень важно, прежде чем делать выбор, определиться, какие цели вы преследуете и чего ждете от нужной вам краски.Все будет напрямую зависеть от его состава и характеристик. Для начала разберемся, какие виды красок существуют для внешней отделки домов, и каков их состав.

    Краски на силикатной основе

    К этому виду относится специальный силикатный клей из жидкого стекла. Раствор разбавляется специальными минералами и различными пигментами в качестве наполнителей. Благодаря такому составу вы можете быть полностью уверены в долговечности покрытия, его прочности и устойчивости к выцветанию, химическим веществам, влажности и перепадам температур.

    Краска на силикатной основе

    Этот вид покрытия способен сохранять привлекательный внешний вид более 20 лет, фасад вашего дома будет дышать и выталкивать скопившийся конденсат. У них экономный расход. Стены не промокнут, они будут защищены от грибка, плесени и т. Д.

    Но и у этой краски есть свои недостатки:

    • Не устойчив к механическим воздействиям и повреждениям.
    • Может быстро изнашиваться.
    • Неупругая структура приводит к трещинам и сколам.

    Сорт извести

    Такие краски состоят из гашеной извести и являются наиболее доступным вариантом для покупки, имеют экономичный расход на 1м2. Но, выбирая краску для наружной отделки, экономить не стоит. Такое решение требует постоянного обновления, каждый год придется повторно наносить несколько слоев. Он быстро изнашивается, выгорает и собирает на себе всю пыль и грязь. Но у такого покрытия есть и преимущества, благодаря высоким бактерицидным свойствам оно защищает стены от бактерий, грибков и плесени.

    Покраска фасада дома известковой краской

    На цементной основе

    Цементные краски по составу полностью схожи с известковыми красками. Чтобы разнообразить палитру, к этому раствору добавляется другая цветовая гамма. Но эта краска, в отличие от известковой краски, обладает высокой атмосферостойкостью, но минимум бактерицидных свойств. Он востребован исключительно из-за невысокой стоимости, но использовать его в отделке внешних фасадов нецелесообразно.

    Покраска фасада здания цементной краской

    Акриловая краска

    Акриловый вид покрытия — самый популярный.Это точное соответствие в категории цена-качество. Акриловая краска имеет все необходимые характеристики для длительного срока службы, сохраняет внешний вид долгие годы и имеет экономичный расход. Но, как и у любого материала, у него есть и недостатки — это плохая паропроницаемость.

    Но, несмотря на это, акриловая краска имеет множество преимуществ, которые перекрывают этот незначительный недостаток. Их состав может быть разным, в них есть краски на водной основе и на основе органических растворителей, которые используются для сложных работ, в том числе для наружных стен с повышенным износом. Расход 0,6 л. за 1м2.

    Покраска фасада краской на акриловой основе

    На основе силикона

    Лучшие и качественные силиконовые покрытия для наружной отделки. Они обладают высоким уровнем гидрофобности, влагостойкостью, паропроницаемостью, защищают ваши стены от сырости. Кроме того, они не выгорают на солнце, не боятся перепадов температур и полностью отталкивают пыль и грязь. По своим характеристикам и свойствам они ничем не уступают акриловым. Расход 0,2-0,16 л. за 1м2.

    Если фасад дома отделан штукатуркой, это не только красиво смотрится, но и защищает стены от внешних атмосферных и биологических явлений. Для долговечности такой защиты необходимо правильно обработать покрытие фасадных стен. С помощью фасадной краски по штукатурке можно одновременно придать поверхности эстетичный вид и практичность.

    Грамотный подбор краски для фасада

    Как известно, на внешнюю отделку дома влияют различные природные явления, в том числе дождь, снег, мороз, влажность и даже ультрафиолетовые лучи солнца.

    В этом случае необходимо учитывать температуру воздушного потока, постоянно действующего на поверхность фасада, не говоря уже о пыли и грязи, которые остаются на стенах. Говоря о биологических угрозах, необходимо помнить, что поверхность стен дома подвергается воздействию мха, плесени, грибка и вредных насекомых.

    Это далеко не все, но самые основные причины негативного воздействия на стены дома извне.Поэтому необходимо правильно подобрать фасадную краску под штукатурку и правильно покрыть стены. Ниже представлен список того, как покрасить фасадную поверхность дома:

    • роликовый;
    • шпатель;
    • краскораспылитель;
    • набор кистей;
    • растворитель;
    • наждачная бумага.

    Итак, для надежной защиты фасадных стен краска должна соответствовать следующим требованиям: эксплуатационным характеристикам, технологической основе и декоративным особенностям.

    Тактико-технические характеристики

    Прежде всего, краска с эксплуатационными характеристиками должна быть достаточно стойкой к внешним воздействиям окружающей среды, при этом не теряя своих свойств под воздействием мороза, жары, воздушных потоков и влажности, что проявляется в результате атмосферных осадков.

    В связи с этим фасадная краска делится на 2 типа: атмосферостойкая и ограниченно стойкая.

    Приобретая краситель для, необходимо обращать внимание на атмосферостойкость предлагаемой продукции, так как этот вариант — единственно правильный выбор, способный обеспечить надежную защиту поверхности стены.

    Атмосферостойкие краски обеспечивают паропроницаемость оштукатуренных стен дома. Это необходимо для того, чтобы оставшийся на поверхности фасада конденсат мог улетучиться в воздух, иначе он начнет собираться под непроницаемым покрытием, что приведет к появлению вздутий, а как следствие — к внешнему повреждению фасада. стены.

    Это свойство можно выявить, обратив внимание на губчатость нанесенного слоя. Это зависит от вида связующего в составе лакокрасочных материалов.

    Помимо паропроницаемости, характеристики должны включать устойчивость к солнечному свету, который может повредить окрашенный слой. К тому же эта краска не выгорит на солнце и всегда будет выглядеть свеженанесенной.

    Важным качеством является повышенная адгезия. Это свойство позволяет обеспечить качественную адгезию красящих веществ со штукатуркой фасадов. С его помощью предотвращается вздутие и вздутие неровных участков оштукатуренных стен.Но стоит помнить, что никакая краска не обеспечит качественного сцепления со стенами, плохо подготовленными к ее нанесению.

    Так выглядит краска, нанесенная на фасад /

    При этом краска для наружных работ должна быть водоотталкивающей, чтобы стены не впитывали влагу. Это защитит фасад от образования и развития мха, грибка и вредоносных бактерий. Не помешает обратить внимание на устойчивость к механическим повреждениям, то есть высохшая краска не должна крошиться или царапаться при случайном контакте.

    Технологические основы

    Технология качественной покраски основана на удобстве нанесения лакокрасочных материалов. Для покраски фасадов требуется тончайший слой покрытия, так как толстый слой имеет свойство соскальзывать по прошествии определенного времени. Поэтому фасадная краска для дома должна обладать свойством не впитываться в штукатурку и сохранять свой цвет даже при легком нанесении. Кроме того, он поможет сэкономить на лакокрасочных материалах и убережет вас от проблем с потеками, которые могут образовываться из-за потеков.

    Фасадная краска приобретает защитные свойства только после высыхания. Соответственно, он должен иметь качество высыхания за короткий период времени. Это позволит красить фасад даже в самое неподходящее время года, например, в предзимний период. В результате технология покраски во многом зависит от свойств самих лакокрасочных изделий.

    Декоративные элементы

    Краска должна быть подвержена обесцвечиванию при использовании специальных цветов, соответствующих желаемому цвету.Также окрашенный фасад дома должен обладать отражающими свойствами, то есть высохший краситель должен отражать ультрафиолетовые лучи солнца и не допускать загрязнения фасадного покрытия. По декоративным особенностям краски условно делятся на 3 типа: глянцевые, полуглянцевые и матовые.

    Глянцевая краска хорошо наносится на такие элементы, как оконные проемы, двери и детали фасада. Это связано с тем, что под лучами солнца эффект глянца создает блики, из-за которых заметны неравномерно обработанные участки фасада.Но при этом такая краска легче поддается влажной уборке и имеет повышенную стойкость к атмосферным воздействиям. Однако не рекомендуется использовать глянцевую краску для однородных участков наружных стен дома. Участок фасада лучше окрасить матовыми красками, так как они скрывают возможные дефекты штукатурного покрытия.

    Разновидности лакокрасочных материалов для покраски фасадов

    Каждый вид краски, предназначенной для окраски фасада, содержит клей, красящие добавки и растворитель.Помимо обязательных компонентов производители лакокрасочных материалов стараются дополнить состав чем-то особенным, чтобы подчеркнуть оригинальность продукта. Таким дополнением может быть как технология простоты применения, так и надежная защита от внешней среды. В этом случае основное отличие заключается в содержании липкого вещества в составе.

    Краска фасадная акриловая

    Лакокрасочные материалы на основе акриловых добавок — самые распространенные и популярные виды красок для фасада дома.Эти краски имеют клей, называемый акриловым полимером. Он позволяет защитить оштукатуренные стены от погодных и природных воздействий. Кроме того, окраску изделий на основе акрила легко изменить, поэтому проблем с колеровкой у вас не возникнет.

    При всех экологических преимуществах акриловой краски на ней не может образовываться плесень или грибок.

    Фасадные краски для дома на акриловой основе либо органические, либо с добавлением растворителя (вододисперсные, уайт-спирит).

    Органические краски предназначены для использования в холодное время года даже при низких температурах, так как обладают свойством быстрого отверждения. Они бывают как глянцевыми, так и матовыми.

    Краски на водной основе обладают хорошей адгезией к оштукатуренному покрытию и не имеют неприятного запаха. К тому же у них довольно низкая стоимость по сравнению с другими видами красок.

    Силикатная фасадная краска

    Такой вариант подходит, если фасад планируется покрасить в светлые оттенки и без фактурного покрытия.Жидкое стекло, добавки, устойчивые к щелочам, и борат кальция действуют как клей в силикатной краске. Они предназначены для проникновения в штукатурку и создания внутренней защиты, склеивая любые трещины. Но такая герметичность не пропускает пар, что является недостатком. Нанесение такой краски подразумевает хорошую обработку оштукатуренной поверхности. Кроме того, краске на силикатной основе не хватает широкой цветовой гаммы, так как она содержит химические вещества.

    Силиконовая фасадная краска

    Краска на основе силикона — это самый современный вид краски для фасадного покрытия, вобравший в себя основные преимущества других видов лакокрасочной продукции.В его состав входят силиконовые смолы, которые создают на штукатурке надежное водоотталкивающее покрытие, расход которого хорошо коррелирует с технологическими свойствами растворов-аналогов.

    Силиконовая краска имеет отличную адгезию даже к грубым поверхностям, включая химические покрытия. В то же время высохшая краска не впитывает влагу, но имеет свойство пропускать пар почти на том же уровне, что и силикатные краски. Его эластичные характеристики позволяют склеивать даже широкие трещины, которые никогда не отклеиваются под воздействием высокой температуры, в отличие от акриловых и латексных аналогов.

    Несмотря на высокую стоимость, краска на силиконовой основе востребована в сфере отделки фасадов. Причина тому — простота применения, отсутствие запаха и безопасность для человека.

    Краски фасадные прочие

    Краска ПВХ

    также нашла свою нишу на рынке благодаря невысокой стоимости. Имеет достаточно яркую цветовую палитру. Кроме того, фасад можно красить перхлорвиниловыми красками и лаками в холодное время года. Он защищает поверхность стен от коррозионного воздействия и атмосферных осадков, демонстрируя высокую устойчивость к биологическим и химическим угрозам.

    Недостаток в том, что он легко воспламеняется за счет химической основы, достаточно токсичен и имеет неприятный запах. Кроме того, краситель ПВХ недолговечен, с максимальным сроком службы 4 года.

    Для придания фасаду дополнительного декоративного эффекта многие используют структурные фасадные краски, так как они имеют густую консистенцию из-за наличия в составе пластификаторов. Этот вид краски используется как альтернатива декоративной штукатурке.

    Краски

    делятся на большое количество видов, поэтому выбор необходимо делать с ориентацией на возможности материала и вкусовые предпочтения.

    Производители строительных материалов предлагают широкий ассортимент лакокрасочных материалов для штукатурных работ. От грамотного выбора изделий зависит качество и долговечность окрашенной поверхности.

    Как правильно выбрать краску для штукатурки и на какие характеристики материала стоит обратить внимание, и пойдет речь в этой статье.

    Особенности

    Процесс покраски штукатурки довольно простой, но он включает в себя несколько важных моментов, существенно влияющих на конечный результат.

    Необходимо понимать, что приступать к покраске следует только после завершения всех остальных процедур со штукатуркой, а также после полного высыхания поверхности.

    Покрытие перед покраской необходимо залить одной смесью. Следы, которые различаются оттенком при использовании разных шпатлевок, нельзя закрашивать поверх даже после нанесения нескольких слоев краски. Также разводы могут появиться после неравномерного шпаклевания.

    Для начала важно позаботиться об удобстве предстоящей процедуры, подготовив инструменты, без которых ни один специалист не приступит к работе. Для удобства лучше всего использовать валики с длинным ворсом, а также лоток со специальными шипами.

    Назначение

    Для отделки фасадов и окраски стен внутри помещений используются краски разного состава, так как требования к ним различаются.

    Штукатурная краска делится на два типа — для внутреннего и наружного применения … Нанести каждый из них своими руками, не прибегая к помощи мастеров, вполне возможно, тем самым существенно сэкономив бюджет.

    Для внутренних работ

    Интерьерная штукатурная краска — важная составляющая дизайна интерьера. От правильного выбора зависит качество обшивки потолков и стен. В настоящее время на рынке представлено большое количество составов, но ориентироваться в них непросто. Для материалов, используемых в помещении, важны паропроницаемость и зернистость.

    Эти краски и лаки считаются стойкими благодаря смоле, содержащейся в составе.Пленка, образующаяся после высыхания, защищает пигмент.

    На оштукатуренную поверхность очень удобно наносить специальную не капающую краску … Например, для покраски потолка это будет идеальный материал. В краску добавляется специальный кисель, благодаря которому состав получается более густым и равномерно распределяется по поверхности.

    При выборе материала для внутренних работ важно учитывать некоторые факторы, такие как влажность в помещении, перепады температур, воздействие ультрафиолетовых лучей.Например, для стен в гараже или погребе лучше всего выбирать силикатные или водоэмульсионные составы.

    Для фасада

    Не всякая краска подходит для наружного применения. Должен соответствовать следующим требованиям:

    • Высокая прочность;
    • Износостойкость;
    • Устойчив к солнечному свету;
    • Водонепроницаемый;
    • Влагостойкость;
    • Морозостойкость;
    • Огнестойкость;
    • Экономичный расход материала.

    Основное назначение покрытия — улучшение свойств штукатурки.

    Качественная краска имеет густую консистенцию и при встряхивании постепенно становится жидкой … Это необходимо для равномерного нанесения состава.

    Перед покупкой необходимо внимательно изучить информацию на упаковке товара. Краски отличаются друг от друга по температуре, влажности, экологичности и срокам хранения.

    Сегодня распространены следующие фасадные штукатурные краски для наружных работ:

    • силикат;
    • Цементная основа;
    • Акрил;
    • Силикон;
    • Известняковый.

    По типу поверхности фасадные материалы бывают глянцевые и матовые. Глянцевые имеют яркий и насыщенный цвет, матовые отличаются сдержанностью, но отлично скрывают недостатки штукатурки.

    Сорта

    Как уже упоминалось выше, существует много видов штукатурных красок. Составы растворов покрывают защитным слоем оштукатуренной поверхности, тем самым придавая гипсовой или цементной штукатурке прочность. Исходя из определенных факторов, краска подбирается по тому или иному принципу.

    Краска на водной основе

    Считается одним из самых популярных и имеет ряд важных преимуществ:

    • Доступная цена;
    • Разнообразие цветов и оттенков дает возможность подобрать идеальный вариант для каждого интерьера.Например, можно приобрести краситель и белую краску и сделать своими руками композицию нужного оттенка;
    • Легкость покраски. Все малярные работы можно производить самостоятельно.

    Но и у этого материала есть недостатки:

    • Низкая влагостойкость. В условиях повышенной влажности на поверхности образуются отслоения;
    • Покрытие нельзя чистить или мыть.

    Краска моющаяся акриловая

    Содержит акриловый композит, обеспечивающий устойчивость к неблагоприятным внешним факторам.Покрытие прочное и устойчивое к деформации. Раствор на водной основе, поэтому с него легко смыть руки и инструменты. Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью.

    Окрашенная поверхность хорошо поддается мытью влажной губкой, благодаря чему цвет и чистота сохраняются на долгие годы.

    Силикатная краска

    Этот тип решения имеет собственное количество функций:

    • Устойчив к атмосферным осадкам;
    • Не портится под воздействием ультрафиолета, поэтому фасад долгое время остается светлым;
    • Паропроницаемость.

    Силиконовая краска

    Этот вид известен своей высочайшей прочностью и лучшими характеристиками. Окрашенная силиконом поверхность отталкивает пыль и влагу. Фасад можно мыть неограниченное количество раз, не беспокоясь о покрытии. … Единственный недостаток таких решений — высокая цена.

    Краски масляные и алкидные

    Красители на такой основе отличаются насыщенными оттенками, прочным слоем и стойкостью, но при всех своих достоинствах имеют и свои недостатки.К ним можно отнести дороговизну материала, неприятный запах и большой расход.

    Если на стенах есть металлические детали, то для них нужно подбирать специальные краски, например электропроводящие и огнезащитные.

    Тип основания

    Производители лакокрасочных материалов, оглядываясь на тенденции современного дизайна, начали производить краски с различными эффектами. Таким образом, появилась возможность наносить структурные узоры на плоские стены и потолки.

    Уникальный вид отделки — венецианская штукатурка. Используется исключительно в помещении. Он сделан с имитацией камня, например, малахита или гранита. Венецианская штукатурка бывает двух видов — рельефная и гладкая. … Рельефная штукатурка содержит мелкие гранулы, поэтому поверхность становится текстурированной. Плавность позволяет добиться оригинальной игры света. Это визуально создает впечатление, будто стена сделана из чистого мрамора.

    Венецианская штукатурка может быть окрашена в любой цвет.Для достижения наилучшего результата можно использовать сразу пару оттенков. Обязательное условие под покраску — идеально оштукатуренная поверхность.

    В продаже можно найти штукатурку с эффектом зернистости. Скрывает неровности покрытия. Эта штукатурка также может быть цветной. Для получения красивого эффекта после нанесения одного слоя краски на поверхность ее обрабатывают влажной губкой.

    Окраска фактурной штукатурки имеет некоторые нюансы. В том случае, когда на оштукатуренной стене совмещены фактурные и гладкие элементы, начинают работать с фактурными. Гладкие участки закрашиваются после высыхания остальной поверхности.

    Если этот факт не учитывать, то при покраске всего покрытия отслоившиеся части штукатурки будут отслаиваться и прилипать к гладким элементам. Это правило является необязательным при нанесении второго слоя краски.

    Пчелиный воск можно нанести на окрашенную штукатурку, чтобы придать поверхности блеск.

    Как рассчитать материал?

    Одним из важных моментов при выборе краски для штукатурки является расчет расхода материала.

    Для расчета расхода фасадной краски на 1 кв.м необходимо произвести несложные математические расчеты. Изначально нужно узнать площадь каждой стены дома и умножить на их количество. Затем вычтите общую площадь проемов дверей и окон из полученной площади стен. Конечный результат умножается на расход, указанный на упаковке с материалом. В случае нанесения нескольких слоев результат умножается на их количество.

    Как правильно подать заявку?

    Если основание после нанесения штукатурки оказалось хрупким, то важно укрепить его бесцветной грунтовкой. После этого приступают к процессу покраски стен. Банки с краской хорошо перемешать, при необходимости подкрасить. На незаметном участке проводится тестовое окрашивание, чтобы определить, подходит ли полученный цвет.

    Акриловая штукатурка — Крафт-краски

    Инструкции

    ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ
    Чтобы обеспечить надлежащую адгезию и достаточное проникновение в основание, поверхность должна быть сухой, чистой и свободной от пыли, масла, соли, ржавчины, отслаивающейся краски и остатков, вздутия краски и т. Д.
    Удалите весь мох, грибок и водоросли с помощью механической абразивной обработки, промойте мыльной водой и дайте основанию высохнуть.

    » Используйте KRAFT PUTTY или другой подходящий ремонтный материал KRAFT для заполнения зазоров, трещин и других поврежденных поверхностей.
    » Перед нанесением АКРИЛОВОЙ ШТУКАТУРЫ рекомендуется дать свежим бетонным, штукатурным, гипсовым и гипсовым поверхностям высохнуть в течение не менее 4 недель.
    » На пористые, новые поверхности или уже окрашенные основания и на Strong Bond в системе CLIMA Total System нанесите один слой PLASTER PRIMER.
    » Через 24 часа нанесите один слой АКРИЛОВОЙ ШТУКАТУРКИ шпателем из нержавеющей стали и выровняйте слой пластмассовым шпателем по размеру зерна. На широкие поверхности рекомендуется наносить без перерыва, мокрым по мокрому, чтобы не было видимых стыков.

    ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
    »Инструменты: Мастерок, машина для нанесения штукатурки.
    »Очистка инструментов: Сразу после нанесения инструменты необходимо очистить теплой водой с мылом или раствором моющего средства.Перед очисткой удалите с инструментов как можно больше материала
    .
    »Разбавление: Не требуется.
    »Время высыхания на ощупь: 1-2 часа при 25ºC и относительной влажности 50%.
    »Время поверхностного высыхания: 24 часа при 25ºC и относительной влажности 50%.
    »Время полного высыхания: 14 дней, при 25ºC и относительной влажности 50%.
    » Неблагоприятные условия задерживают высыхание, что может вызвать поверхностные эффекты из-за водорастворимых добавок, особенно для насыщенных цветов.Эти эффекты обычно удаляются
    автоматически при дальнейшем выветривании.
    » Хорошо перемешайте плоской лопаткой перед нанесением и через равные промежутки времени во время нанесения.
    » Не наносить при температуре ниже 5 ° C или выше 35 ° C или при уровне влажности выше 65%.
    » Не применять при приближении дождя.
    » Защитите вновь нанесенную поверхность от прямых солнечных лучей, сильного ветра и дождя, используя водонепроницаемую пленку, размещенную таким образом, чтобы избежать контакта с окрашенной поверхностью.

    ben 100% акрил для наружных работ, плоская отделка 541 — Краски — Фасад — Наши продукты

    ben 100% акрил, внешнее покрытие, плоское покрытие 541

    Водоразбавляемая фасадная (кладочная) акриловая краска, предназначенная для нанесения на самые разные поверхности. Гарантия 25 лет! Плоский.

    В мире ben ® нет места скуке. Живопись обеспечивает захватывающую игру, а цвета вызывают эмоции и чувства, соблазняя энергией, оптимизмом и свежестью.

    Это марка ben ® Benjamin Moore. Молодые и гордые!

    Гарантия 25 лет *!

    • Общее описание: водоразбавляемая латексная акриловая краска, предназначенная для защиты традиционных, минеральных фасадов, деревянных поверхностей, а также винилового и алюминиевого сайдинга. Краска обеспечивает отличную стойкость и устойчивость к погодным условиям, таким как дождь, колебания температуры и УФ-излучение, минеральные соли, щелочная среда, загрязнения воздуха, грязь и микроорганизмы.Высохший слой краски указывает на высокие гидрофобные свойства (очень низкое водопоглощение жидкости), паропроницаемость, эластичность и отличное сохранение цвета.

    * Benjamin Moore & Co. подтверждает, что если все рекомендации, представленные в TDS, относящиеся к применению 100% ACRYLIC EXTERIOR FLAT FINISH 541, будут приняты, полученный слой краски может оставаться в хорошем состоянии и будет защищать внешние основания в срок 25 лет.Подробная информация представлена ​​в документе «Долговечность отделки, достигаемая с помощью фасадной краски ben 100% Acrylic Exterior Flat Finish 541, бренд Benjamin Moore». Он доступен по запросу потребителя.

    • Рекомендуется для: традиционных минеральных, цементно-известковых и цементных штукатурок, тонкослойных минеральных и акриловых штукатурок в ETICS (внешние теплоизоляционные композитные системы), строительных блоков, неглазурованного кирпича, бетона, латекса (обычно дисперсионных и эмульсионных красок) ремонт лакокрасочных покрытий, предварительно загрунтованных деревянных, ПВХ и металлических поверхностей.

    • Цвета: белый и полный спектр цветов (колеровочные основы) в инновационной колеровочной системе Benjamin Moore GENNEX ™ Platform.

    • Степень блеска: плоский.

    • Покрытие: ок. 10 м 2 / л.

    • Фасовки: 0,95 л; 3,78 л; 18,9 л.

    • Загрузить ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ [ 1,1 MB]

    композиционных свойств.Краски, растворимые в минеральной воде

    Краска для фасада подбирается не по вашему желанию, а исходя из материала поверхности здания (его технических характеристик). Стоит учитывать все свойства стены дома и ее технические особенности.

    Например, обратите внимание на состав красок, которые предназначались для покрытия минеральной поверхности: обязательно учитывайте ее кислотно-щелочную природу.

    Бетонные стены имеют ярко выраженную щелочную среду, поэтому фасадную краску следует выбирать строго по этому критерию.

    Почему нужно выбирать покрытие в соответствии с химическими свойствами материала, на котором сделана стена?

    Если все подобрать правильно, то фасад будет радовать презентабельным внешним видом долгие годы, а если состав будет противоречить свойствам поверхности, то он может соскрести или осыпаться.

    В редких случаях возможна доработка. Помните, что больше всего щелочи содержится в штукатурных поверхностях (из-за извести в составе).

    Что касается кирпича, то его окружение нейтральное, но не стоит забывать и о растворе на цементной основе, который также имеет свои технические особенности.

    Конечно, щелочь под действием углекислого газа выветривается, и ее уровень на поверхности значительно снижается, но этот процесс происходит круглый год.

    Вряд ли вы дождетесь такого момента, тем более, что производители предлагают широкий ассортимент красок для фасадных работ. Можно выделить несколько видов, среди которых особой популярностью пользуется акрил.

    Почему другие виды красок для фасада дома уступают акриловому типу?

    Итак, масляные и алкидные покрытия для поверхностей зданий обычно подвержены коррозии. Если в стене присутствует щелочь, то вскоре лаковое покрытие потрескается и поменяет цвет.

    Следовательно, такая фасадная краска в некоторых случаях принесет вам ущерб. Специалисты рекомендуют использовать эмали со связующим из акрила, так как они устойчивы к неблагоприятным внешним факторам.


    Это лучшее решение для любого типа поверхности стены.Фасадную краску из акрила можно наносить на фасад через месяц после его оштукатуривания.

    Процесс осуществляется без дополнительных покрытий (слоя герметика или грунта). Если вы планируете красить через 2 дня после отделочных работ, то используйте средства, содержащие силикон.

    Обладают высокой паропроницаемостью и не отслаиваются после высыхания штукатурки.

    Стоит выделить и акриловые краски на основе органического растворителя. Такие фасадные краски по составу отличаются от обычных акриловых покрытий.Его основа — полиакрилат. Рекомендуется для использования на бетонных и оштукатуренных поверхностях.

    При нанесении образуется специальная защитная водоотталкивающая пленка. Как правило, он имеет достаточно высокий коэффициент паропроницаемости. Из-за этого цена на акриловую эмаль высока, и не всем это по карману.

    Масляные фасадные эмали

    Теперь о масляных покрытиях. На сегодняшний день этот вариант считается наиболее доступным и практичным, так как в основе краски лежит лак.Изначально производители изготавливали их из натурального материала, который получали из льняного и конопляного масел.

    Такая эмаль отличалась надежностью и качеством. Сегодня любой производитель хочет сэкономить на сырье, получая при этом прибыль. Таким образом, масляная эмаль может быть искусственной (содержащей растворитель), полусухой (на основе подсолнечного масла), а также комбинированной.


    Свойства и технические характеристики данного вида фасадного покрытия оставляют желать лучшего.Помните, что дешевые товары не отличаются качеством.

    Однако эта краска нашла свое применение для деревянных стен благодаря своей способности образовывать плотную пленку. Чем больше времени потребуется для высыхания краски, тем плотнее будет пленка.

    Таким образом, дерево будет надежно защищено. Масляное покрытие нельзя использовать на других поверхностях. Цена на такой материал довольно низкая по сравнению с другими видами красок.

    Эмалированный и водорастворимый

    Краска фасадная эмалированная.Для работы с предметами интерьера опытные строители используют 2 вида таких покрытий: полиуретановые и алкидные. Первый тип обеспечивает гладкое ровное покрытие, при этом на поверхности не создается видимость пятен.

    Вам кажется, что стена покрыта пластиком. Фасад глянцевый, цвет насыщенный. Технические характеристики неплохие: краска устойчива к различным повреждениям (ударам, царапинам).

    Цена на эмалированные краски намного выше масляных, но эффект такой же.


    Есть водорастворимые эмали, которые делятся на 2 типа: покрытия, содержащие водные и минеральные дисперсии. Последний вид популярен при обработке соответствующих поверхностей (например, минеральной штукатуркой).

    Кроме того, они подходят для многократного нанесения, но только если первый слой того же типа. Такие материалы изготавливаются из известкового молока и стойких к щелочам пигментов.

    Минеральная окраска стен устойчива и долговечна за счет карбонизации извести (процесс начинается после нанесения покрытия при взаимодействии с воздухом).Они медленно застывают, стоят очень дешево.

    Известковые покрытия неустойчивы к сере (ее соединениям), которые теперь можно найти где угодно. Из-за такого взаимодействия значительно снижается качество окрашивания и сокращается срок службы.

    Краска используется в основном для реставрационных работ, например, для окраски исторических зданий.

    Вода диспергированная

    Водно-дисперсионные фасадные эмали отличаются тем, что не растворяются в токсичных, легковоспламеняющихся и дорогостоящих органических растворителях.Таким образом, вы обеспечиваете свою безопасность.


    Цена у них разумная, очень доступная, но она может увеличиваться в зависимости от специальных ингредиентов в составе красок.
    При выборе краски необходимо учитывать следующие факторы: состав, цену, водостойкость, устойчивость к солнечному излучению и истиранию, технические характеристики и время высыхания.

    В зависимости от цены иногда выгоднее брать товар оптом. Однако перед покупкой следует ознакомиться с техническими характеристиками красок для фасада дома.

    Характеристики фасадной акриловой краски

    Итак, вы уже знаете, что окрашивание акриловой краской способствует образованию пленки. Во время работы он будет выполнять защитную функцию. Что нужно включить в его состав? Качественное покрытие содержит:

    1. Папка. Связывает наполнитель с пигментом. Кроме того, обеспечивается надежное сцепление с поверхностью.
    2. Пигмент — частицы, не растворяющиеся в дисперсных средах. Придает насыщенный оттенок, устойчивость к коррозии, прочность.Наличие пигмента защищает окрашенную поверхность от всевозможных неблагоприятных внешних факторов.
    3. Наполнитель придает краске матовый блеск, прочность и водостойкость.
    4. Вспомогательные вещества (загустители, стабилизаторы), образующие необходимую для работы консистенцию.


    Технические характеристики

    К основным техническим характеристикам такого покрытия можно отнести наличие полимерного связующего. Благодаря этому веществу фасадная краска после нанесения на поверхность становится прочной, эластичной, а также паропроницаемой.

    Достоинством такого окрашивания является возможность его использования на пористых поверхностях. Акриловые эмали быстро сохнут, устойчивы к воде и атмосферным воздействиям.

    Производители улучшают фасадные краски этого типа различными особыми качествами, добавляя новые ингредиенты.

    Пленка должна соответствовать определенным требованиям (массовая доля нелетучих веществ, морозостойкость, условная светостойкость, вязкость, срок службы) для создания качественного покрытия.

    Помните, что поверхность должна быть однородной, ровной.Не должно быть расслоений, трещин, провисаний.

    Фасадная краска нашла широкое применение: ее применяют для окраски новостроек или реконструкции старых зданий. Это самый распространенный материал для фасадных работ.

    К тому же цена покрытия доступная. Сделать покраску выгоднее, чем обшить фасад некоторыми декоративными материалами.

    Универсальность эмали заключается в возможности использовать ее на любой поверхности (бетон, кирпич, дерево, штукатурка и другие).

    Процесс окрашивания

    Первый шаг в покраске — подготовка поверхности. Он должен быть безупречно чистым, без жира и грязи. Если вы работаете с деревом, обязательно обработайте его антисептиком, чтобы не было гнили и плесени.

    Перемешайте краску, при необходимости добавьте воды, а затем пропустите суспензию через металлическую сетку. Качественный материал следует хранить при определенной температуре (не ниже 0 ° С и не выше 30 ° С).

    Использование покрытий для дома следует проводить согласно инструкции.

    Фасад дома — это основная защита здания от любых негативных внешних воздействий. Очень важно, чтобы фасад был отличного качества. Периодически необходимо проводить профилактику и обновлять ее внешний вид. Для отделки фасадов используются различные строительные материалы — это может быть шпаклевка, фасадная краска, штукатурка, а также другие покрытия. Рассмотрим существующие виды фасадных красок, их особенности и характеристики, узнаем, какая фасадная краска лучше.

    Характеристики

    Фасадная краска для наружных работ должна обладать защитными качествами для защиты стен здания от негативных воздействий. Главный плюс таких красок — способность придать как привлекательный внешний вид, так и надежную защиту при долгосрочном строительстве.

    Современные фасадные покрытия отличаются высокими прочностными характеристиками, эластичностью, влагостойкостью, паронепроницаемостью. Покрытие гладкое. Широкая цветовая гамма и интересные фактуры.

    На видео: интересные способы нанесения фасадной краски.

    Основные требования

    Перед выбором следует выяснить, какими качествами должна обладать краска для наружных работ по дереву, кирпичу или бетону. Дело в том, что эти виды отделочных материалов серьезно отличаются от любых других. В этом вопросе, как выбрать фасадную краску, помогут следующие основные требования:

    • Фасадные материалы должны обладать высокой эластичностью. Это очень важно, потому что из-за резких перепадов температуры неэластичное покрытие может очень быстро сужаться или расширяться.
    • Штукатурка, шпатлевка и древесные материалы должны иметь очень высокую стойкость к ультрафиолетовому излучению. Цвета со временем не должны терять яркость.
    • Покрытие должно иметь высокую стойкость к истиранию. Материалы для наружных стен из кирпича, дерева, для оштукатуренных поверхностей должны быть максимально прочными, чтобы в момент прикосновения покрытие не отслаивалось и не оставляло пятен на одежде.
    • Продукция для оштукатуренных стен должна устойчиво выдерживать неблагоприятные атмосферные воздействия. Поверхность не должна пропускать воду, не должна терять свои свойства на морозе, под прямыми солнечными лучами и резкими перепадами температур.
    • Фасадное покрытие домов должно отличаться высокой адгезией. Краска должна хорошо прилипать к любому основанию и обеспечивать максимально прочное защитное покрытие.
    • Также фасадные краски для наружных работ должны выдерживать механические воздействия — сильные удары, разного рода давления и другие внешние воздействия.
    • Материал должен легко наноситься на любую внешнюю стену, быстро сохнуть и быстро набирать прочность. Изделия для деревянных домов и для стен, покрытых слоем штукатурки, также должны обладать грязеотталкивающим эффектом.Кроме того, покрытие должно легко очищаться без потери эстетических характеристик.

    Зная эти требования к фасадной краске для наружных работ, а также как ее выбрать, можно приобрести качественный товар.


    Виды фасадных красок

    Все продукты для оштукатуренных поверхностей состоят из специальных связующих компонентов, а также суспензий, различных растворителей, отвердителей, наполнителей, придающих материалам дополнительные характеристики и качества.Композиции делятся на два типа:

    • Органически растворимые;
    • Водорастворимый.

    Органически растворимые

    К первой группе относятся покрытия, которые достаточно токсичны, они состоят из растворителей. В качестве таковых производители могут использовать уайт-спирит, растворитель, а также ксилол. Наряду с этими веществами в составе могут быть и термопластичные акриловые смолы. Смола нужна для создания защитной пленки — она ​​отлично защищает внешний слой декоративной штукатурки от различных повреждений и других внешних факторов.Но из-за высокой токсичности эти краски не пользуются большой популярностью.

    Водорастворимые

    В эту группу входят наиболее популярные лакокрасочные материалы. Их ассортимент широк. Такие краски делятся по типу основных и дополнительных компонентов, которые предназначены для специальных функций. Среди них высококачественные краски Acrial и продукция Tikkuril для наружных работ — это топовый рынок отделочных материалов.


    Водорастворимые покрытия можно разделить на следующие типы:

    • силикатные;
    • известняковый;
    • на основе цемента;
    • акрил;
    • силикон;
    • вододисперсный;
    • минерал;
    • латекс;
    • красителей для дерева.

    Выбор фасадной краски зависит от того, какие требования предъявляются к покрытию. Важно обратить внимание на состав и технические характеристики, а также на срок службы. Все это влияет на жизнь дома.

    Силикатные

    Эти фасадные краски для наружной окраски предназначены для нанесения на бетонные поверхности, оштукатуренные и кирпичные стены. Большой популярностью пользуются силикатные материалы. Если вам нужно покрасить основание постройки, разметить дорожки, покрасить стены, то этот состав — хороший выбор.


    В состав этих материалов входит жидкое стекло. Современные отделочные покрытия содержат калийное стекло, которое придает максимальную прочность. Улучшить характеристики этих составов можно также порошками различных металлов и других веществ — цинка, кремния, алюминия. Благодаря наличию этих веществ продукт также обладает высоким антикоррозийным действием. Дополнительно содержит минеральный пигмент, повышающий устойчивость поверхности к щелочам.


    Среди положительных свойств и характеристик, которыми обладают силикатные краски, можно выделить:

    • высокая стойкость, срок службы до 5 лет;
    • водонепроницаемость;
    • высокая паропроницаемость;
    • устойчивость к резким перепадам температур;
    • устойчивость к УФ-лучам.

    Силикатные красящие составы могут применяться для отделки кирпичных фасадов, штукатурки, бетонных стен, стекла, камня и других минеральных оснований.


    Известняковая

    Основой известковой краски для фасадов является наиболее распространенная гашеная известь. Это достаточно бюджетный выбор для финишных отделочных работ на оштукатуренных поверхностях. При этом, несмотря на доступную стоимость, этот материал имеет большое количество недостатков:

    • пачкается покрытие, пачкается одежда;
    • высокая степень истирания, а также смывается снегом и дождями;
    • недолговечность покрытия;
    • узкая цветовая гамма — только белый и пастельные оттенки.

    При всех недостатках данная фасадная краска имеет положительные характеристики. Итак, продукт отличается высокими бактерицидными свойствами, паронепроницаемостью.


    Цемент

    Цементная краска для фасадных работ подходит для нанесения на оштукатуренные фасады. Также он подходит для стен из дерева или кирпича. Среди особенностей можно выделить:

    • портландцементная основа;
    • принцип действия аналогичен известковому покрытию;
    • устойчивость к влаге;
    • низкие бактерицидные характеристики;
    • редко применяется для нанесения на фасадные детали.


    Акрил

    Эти отделочные материалы обладают хорошими характеристиками. Их очень часто используют в качестве фасадов. Акриловые покрытия прочные, износостойкие, надежно выдерживают даже серьезные механические воздействия. Среди разновидностей можно выделить составы на основе органических растворителей, а также на водной основе.

    Состав на основе растворителя подходит для использования даже зимой, в холодную погоду. Морозостойкая фасадная краска благодаря наличию смол, а также других специальных наполнителей обладает высокой устойчивостью к различным воздействиям окружающей среды.Может использоваться как всесезонная фасадная краска.

    Среди преимуществ акрила на органической основе можно выделить:

    • простоту нанесения на любой тип покрытия;
    • возможность работы при низких температурах;
    • высокая паропроницаемость;
    • силы;
    • срок службы — более 10 лет.


    Фасадная акриловая краска на водной основе изготовлена ​​из акриловых полимеров с добавками. Дополнительно в составе есть наполнители — например, мрамор.Покрытие не только защитит фасад, но и станет отличным украшением снаружи здания.

    Среди качественных материалов можно выделить Acryal Suite — акриловую фасадную краску. Также фасадная краска Tikkuril отличается высоким качеством. Это лучшая продукция среди всех современных производителей.


    Латекс

    Латексная краска для наружных работ — достойный выбор. Такие покрытия устойчивы к истиранию, паропроницаемы и не пропускают влагу.Латексные материалы отлично выдерживают любые погодные условия и ультрафиолетовое излучение. Фасадная латексная краска прослужит долго, не теряя цвета и блеска.


    Латексные компаунды подходят для нанесения на бетон, оштукатуренные стены, пенобетон и гипсокартон. Можно красить и другие поверхности. Среди самых ярких представителей можно выделить фасадную краску Тиккурила.

    Зная, какими материалами отделка фасадов, проще выбрать фасадную краску для наружных работ.Главное при выборе — это производитель, марка, затем особенности и характеристики. Но среди бюджетных продуктов есть качественные варианты. Выбранным товарам стоит уделить особое внимание — перед покупкой нужно изучить описание на этикетке, чтобы не ошибиться.

    Обзор фасадных красок (2 видео)

    Обновлено:

    09.08.2016

    Акриловая фасадная краска — популярное решение для наружных работ. Такие составы практически не имеют запаха, не боятся внешних агрессивных воздействий, способны быстро сохнуть.Акриловые краски подходят для декорирования внутренних и наружных мероприятий. Выбирать акриловую фасадную краску по дереву или акриловую краску для других строительных материалов следует грамотно и последовательно. Краска фасадная акриловая имеет свои неоспоримые достоинства и нюансы. Поэтому акриловую краску для фасада нужно подбирать индивидуально.

    Фото дома, окрашенного акриловой краской

    К основным достоинствам акриловых смесей можно отнести:

    • При нанесении на поверхность образуется полимерная пленка, защищающая от вредных факторов;
    • Отличные технические характеристики;
    • Абсолютная влагостойкость;
    • Высокие показатели устойчивости к температурным воздействиям;
    • Хорошая «связь» с условиями высокой или низкой влажности;
    • Длительный срок службы.Акриловые и акрилатные краски служат около 20 лет;
    • После окончания работ акриловые составы можно очистить струей воды под высоким давлением. Технические характеристики от этого не пострадают;
    • Легко наносится, сохнет очень быстро;
    • Это экологически чистый материал, не имеющий резкого запаха;
    • Акрилатная краска создана на минеральной основе, отлично подходит для фасадных работ в суровых климатических условиях;
    • Широкий выбор цветов.Покупатель сам может купить нужный ему цвет, добавить в акриловый состав и получить желаемый цвет.

    Акрил против акрилата

    Многие задаются вопросом, а различаются ли технические характеристики этих составов. В чем разница между акрилатом и акрилом? Ничего такого.

    Акрилат и акриловая краска — это одно и то же. Суть в том, что акрилат в процессе полимеризации становится акриловым. Другими словами, производитель поставляет на рынки смеси — это по своей сути акрилатная краска, но называется акриловой.Это связано с тем, что при нанесении акрилатной смеси на поверхность и ее высыхании образуется акриловая пленка.

    В том-то и дело.

    Виды

    Перед выполнением фасадных работ следует понять, какую акриловую краску вы получите, чем они отличаются друг от друга.

    • Водно-дисперсионная смесь или краска на водной основе;
    • Акриловый состав на основе органических растворителей.

    Вам стоит рассказать о них поподробнее.

    На органических растворителях

    Что нужно знать об акриловых смесях на основе органических растворителей?

    • Идеальное решение для фасадных работ зимой. Даже при минусовой температуре смесь идеально ложится на поверхность, быстро сохнет;
    • Использование специальных добавок, смол, пигментов способствует повышению устойчивости к агрессивным воздействиям;
    • Акрил этого типа легко наносится на любую поверхность, подходящую для работы с деревом;
    • Температурный диапазон для фасадных работ от 20 градусов мороза до 30 градусов тепла;
    • Поверхность паронепроницаемая;
    • Отличается повышенной прочностью слоя;
    • Служит более 10 лет.

    Водная дисперсия

    • Водно-дисперсионная краска включает сополимеры и полимерные добавки, различные наполнители, придающие определенные технические характеристики;
    • После отделочных работ слой, нанесенный на дерево или другую поверхность, отлично выполняет декоративную задачу и помогает защитить фасад от внешних факторов;
    • Обеспечивает антикоррозионную защиту;
    • Подходит для использования внутри и снаружи помещений;
    • Водно-дисперсионная краска для бетона отлично сцепляется с поверхностью, подходит для обработки кирпича, штукатурки, пористых поверхностей.

    недостатки

    Есть ли недостатки у акрила? В определенной степени минусами лицевой акриловой водно-дисперсионной краски можно назвать следующие моменты.

    1. Для работы с акриловыми составами необходимо придерживаться определенной технологии и соблюдать меры безопасности. Хотя это правило распространяется практически на все отделочные материалы.
    2. Водная дисперсия и органическая смесь плохо хранятся при низких температурах. Если правильно рассчитать расход, краска не останется после работы.Поэтому хранить его по каким-то причинам не нужно.
    3. Цена. Актуальная стоимость акриловых красок от 200 рублей за килограмм. Некоторые составы могут стоить 500 рублей за 1 кг. Это много? Учитывая технические характеристики и возможности акрила для наружного применения, это вполне приемлемая цена.

    Расход

    Если вам нужно работать с деревом, бетоном или другими поверхностями, вам нужно будет решить, какое количество смеси нужно покупать.

    • Каждый вид краски для фасадных работ имеет определенный расход;
    • Тип краски, особенности поверхности, толщина нанесенного слоя и количество растворителя в составе влияют на количество используемой смеси на 1 квадратный метр;
    • Для дерева и шероховатых поверхностей расход будет больше, чем при обработке гладких гладких стен;
    • В среднем акрил расходуется в количестве 300-400 миллилитров на 1 квадратный метр;
    • Прочтите инструкции производителя на контейнерах с краской.Показывает, сколько смеси уходит на покраску того или иного типа поверхности;
    • Важным этапом нанесения акрила является предварительная грунтовка. Он обеспечивает лучшее сцепление краски с поверхностью, а также способствует экономии. Расход будет меньше, чем при отсутствии грунтовки.

    Приготовление и заявка

    Вы смогли определить расчетный расход, что позволяет приобрести нужное количество смеси.

    Какой следующий шаг? Истинное разведение и применение.

    1. Акрилатная смесь разбавляется соответствующими компонентами в зависимости от того, с чем вы работаете — водной дисперсией или органической краской.
    2. Для разбавления рекомендуется использовать компоненты того же производителя, у которого вы приобрели краску.
    3. Использование специализированных растворителей обойдется немного дороже, но они существенно влияют на технические характеристики состава.
    4. Многих смущает водно-дисперсная акрилатная смесь, в которой для ее приготовления используется вода.Якобы из-за воды слой легко смывается с фасада. Это неправда. Водно-дисперсионная краска при высыхании образует водостойкий слой.
    5. Выбирая фирменные растворители, обратите внимание на эффект, который они позволяют получить при приготовлении смеси перед покраской. Некоторые делают смесь гладкой и блестящей, создавая глянцевую поверхность. Остальные обладают матовым эффектом.
    6. Глянцевые поверхности многим кажутся более привлекательными. Но их главная особенность в том, что нанесенный слой более плотный по сравнению с матовым аналогом.
    7. Перед нанесением водно-дисперсионной смеси на дерево или другую поверхность ее тщательно очищают от старых отделочных материалов, при необходимости выравнивают.
    8. Работать акрилом по дереву достаточно удобно и легко. При этом подумайте, стоит ли покрывать красоту дерева акрилом или лучше остановиться на прозрачном лаке.
    9. Приступать к отделочным работам рекомендуется при умеренной влажности и температуре воздуха не ниже 2 градусов тепла. Водно-дисперсные смеси более требовательны к теплу, чем составы на основе органических растворителей.С последним можно работать на морозе.
    10. Нанесите необходимое количество слоев грунтовки, затем нанесите кисть и акриловый валик.

    Акрил — современный высокопрочный вододиспергируемый материал с прекрасными техническими характеристиками. Неудивительно, что акриловые краски так востребованы при фасадных работах. Водная дисперсия обладает прекрасными свойствами. Каждая недвижимость играет на руку строителям и простым людям, желающим сделать ремонт в доме.

    При выборе фасадной краски нужно исходить не из своих желаний, а из свойств материала стены, который будет окрашиваться.Итак, выбирая краску для минеральной поверхности, необходимо учитывать кислотно-щелочную природу материалов, из которых она изготовлена. Бетонные стены, например, имеют ярко выраженную щелочную природу. Оштукатуренные поверхности могут иметь еще большую щелочность из-за часто добавляемой в них извести. Кирпич близок к нейтральной среде, но цементный раствор, скрепляющий его, также имеет высокие значения pH. Со временем содержание щелочи в штукатурке или бетоне уменьшается (из-за реакции с углекислым газом в воздухе), но вы не будете ждать год, и pH стены все равно не упадет до нейтральных значений.

    Масляные и алкидные краски, подверженные щелочной коррозии — разрушение связующего, которое вызывает изменение цвета и даже разрушение лакокрасочного покрытия.

    Лучше использовать краски на акриловом или силиконовом связующем, которые устойчивы к щелочной коррозии и поэтому лучше подходят для штукатурки.

    Акриловые краски можно наносить без грунтовки или герметика на поверхность, оштукатуренную всего месяц назад. Для более ранней окраски (через 48 часов) можно применять силиконовые изделия, которые обладают более высокой паропроницаемостью и не отслаиваются от стены при высыхании штукатурки.

    Масляные краски, пожалуй, самый дешевый и популярный тип материала, в котором олифы используются в качестве связующего. Изначально краски изготавливались на основе натуральных (высыхающих) олиф, полученных из льняного или конопляного масла (олифы). В целях снижения стоимости краски в настоящее время используются полувысыхающие (из подсолнечного масла), комбинированные (с использованием летучих растворителей), окисленные («оксол») и искусственные (также содержащие растворитель) олифы, что естественным образом влияет на свойства краска и ее экологичность.Такие материалы образуют довольно плотную, плохо «дышащую» пленку и поэтому используются в основном для окраски дерева. Чем медленнее сохнет краска, тем плотнее образуется пленка.

    Эмали Для фасадных работ наиболее подходят два типа этих материалов: алкидные (растворы алкидных смол в уайт-спирите) и полиуретан (на основе высокомолекулярных полиуретановых смол). Алкидные эмали создают на поверхности плотную, прочную, достаточно прочную, но относительно хрупкую пленку. Полиуретаны создают более эластичную и гладкую (окрашенная поверхность выглядит так, как будто она покрыта пластиком), но в то же время пленка с высоким блеском более прочна и устойчива к царапинам и ударам.

    Акриловые краски на органическом растворителе. В основном это матовые материалы на основе полиакрилата. Используется для покраски штукатурки и бетона. Образуется водоотталкивающая пленка, которая, тем не менее, имеет высокий коэффициент паропроницаемости («воздухопроницаемость»).

    Водорастворимые краски подразделяются на:

    • краски на основе водных дисперсий различных полимеров
    • минеральные краски

    Краски минеральные. Их используют, как правило, для минеральных поверхностей (например, минеральных штукатурок) или поверхностей, ранее покрытых теми же материалами.К ним относятся известковые краски, состоящие из известкового молока и стойких к щелочам пигментов. Прочность покрытия достигается за счет карбонизации извести на воздухе. Краски по известняку самые дешевые. Затвердеть медленно. Кроме того, они не устойчивы к соединениям серы, которые в наше время могут содержаться не только в городском, но и в «загородном» воздухе. Прочность и долговечность получаемых с их помощью покрытий невысока. Эти краски до сих пор используются для реставрации и ремонта старых и исторических построек.

    Краски на водной основе. Их главное преимущество состоит в том, что связующие, входящие в их состав, диспергированы в виде мельчайших частиц в воде, а не растворены в более дорогих, токсичных или легковоспламеняющихся органических растворителях. Водно-дисперсионные материалы для фасадов производятся в основном на основе четырех видов дисперсий: поливинилацетата (ПВА), бутадиена стирола, акрила и силикона.

    Краски на основе дисперсии ПВА недорогие, но, к сожалению, не являются водостойкими (бутадиенстирол и акрил имеют гораздо более высокую водостойкость) и поэтому просто не должны использоваться в качестве фасадных.Правда, существуют различные водостойкие сополимеры ПВА (материалы на их основе и сейчас заявлены как фасадные), но они уступают акриловым дисперсиям, а себестоимость довольно высока.

    Краски на основе стирол-бутадиеновых дисперсий (их обычно называют латексными) являются недорогими водонепроницаемыми материалами, но обладают ограниченной светостойкостью и поэтому должны использоваться только внутри помещений. Тем не менее в продаже еще можно найти фасадные краски на этой основе, что недопустимо.

    Краски на основе акриловых дисперсий дороже двух предыдущих, но наиболее универсальные и поэтому особенно популярные в настоящее время из всех водорастворимых красок. Для получения качественной отделки достаточно нанести на поверхность два слоя. Причем покрытие не только «дышащее» (что позволяет успешно использовать эти краски на минеральных фасадах), но и достаточно эластичное. Кроме того, он имеет отличную адгезию к окрашиваемой поверхности, хорошо устойчив к УФ-лучам и долговечен (до 15 и даже 20 лет).

    Силиконовые эмульсионные краски. Они выведены на воду и сочетают в себе лучшие свойства акриловых и силикатных красок: их паропроницаемость почти такая же, как у силикатных красок (поэтому они также подходят для зданий с плохой гидроизоляцией фундамента), а кроме того не поддерживают развитие микроорганизмов. Силиконовая смола, являющаяся связующим веществом, после высыхания краски выглядит как натуральный материал — ее минеральная субструктура родственна природному кварцу.И в то же время эта красивая однородная матовая поверхность образует водонепроницаемую пленку.

    Эти материалы подходят практически для всех типов минеральных поверхностей. С их помощью можно перекрашивать основу, предварительно покрытую как минеральными (в том числе силикатными), так и акриловыми красками (кстати, сами эти продукты можно смешивать). Еще одно преимущество — высокая эластичность. Как и акрил, эти краски неагрессивны — работа с ними требует соблюдения самых элементарных мер безопасности.По мнению специалистов, силиконовые краски обладают оптимальными декоративными и эксплуатационными свойствами. Их существенный недостаток — высокая стоимость, что в настоящее время ограничивает их распространение.

    Краски на акриловой основе, модифицированные силиконом. Они также гарантируют отличную адгезию и хорошую защиту от ультрафиолета. Очень устойчив к окислителям, содержащимся в атмосферном воздухе, сохраняя при этом хорошую паропроницаемость. Такое покрытие высыхает с меньшим поверхностным напряжением, чем даже покрытия на акриловой основе, и поэтому не образует микротрещин.Эти краски положительно зарекомендовали себя на проблемных поверхностях (старых, непрочных, отремонтированных с использованием различных ремонтных смесей). Их можно наносить практически на все доступные на практике субстраты, благодаря чему этот относительно новый для нас продукт уже начинает набирать популярность.

    Сегодня одним из самых распространенных видов отделки является покраска поверхностей. Чтобы правильно использовать краску, которую предлагает современный рынок в большом ассортименте, необходимо разбираться в разновидностях этого материала.

    общее описание

    Как правило, краски изготавливаются по однокомпонентной схеме, обычно они содержат:

    • связующую основу; Пигмент
    • ;
    • наполнитель;
    • специальные добавки.

    Основа нужна для формирования пленки на поверхности. Что касается пигмента, это вещество, придающее цвет. Наполнитель — это компоненты, сохраняющие пигмент и придающие составу блеск и прочность. Специальные добавки снижают скорость высыхания и твердения, защищают материал от растворителей, грибка и плесени, а также улучшают свойства.

    Некоторые специальные добавки могут придавать краске фунгицидные свойства, а также повышать пожаробезопасность. Просматривая современные виды красок, можно понять, что они обычно имеют от 8 до 16 компонентов. От того, насколько правильно они смешаны и подобраны, будет зависеть качество продукта.

    Разновидности цветов по прямому назначению


    Вы можете классифицировать краски по разным параметрам, но сначала необходимо рассмотреть типы материала для этой цели.Таким образом, краски могут быть:

    • универсальные;
    • предназначен для внутренних работ;
    • используется для наружных работ.

    Последняя разновидность отличается высокой устойчивостью к внешним факторам, таким как дождь, ультрафиолетовое излучение и температурные колебания. С их помощью невозможно красить поверхности внутри зданий, так как для подобных материалов характерны токсичные материалы. Современный рынок предлагает разные виды красок, среди которых есть и те, которые предназначены для внутренних работ.Их не используют на открытом воздухе, так как они обладают низкой устойчивостью к негативным факторам. Универсальные краски можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ, они изготавливаются на водной основе, поэтому не токсичны.

    Классификация красок по составу и типу используемого растворителя


    Рассматривая типы красок, можно понять, что их можно классифицировать по составу. Таким образом, краски для покраски могут быть:

    • маслянистыми;
    • водная эмульсия;
    • эмаль;
    • вододиспергируемый.

    Тип используемого растворителя краски делится на следующие группы:

    • масло-алкидный;
    • водная эмульсия;
    • нитроэмалей.

    Уайт-спирит используется в качестве растворителя в первой разновидности. Краски на водной основе растворимы в воде, а нитроэмали используются в качестве растворителя ацетона.

    Классификация красок в зависимости от назначения и химической природы пленкообразующего вещества


    Посетив магазин, вы можете найти разные виды красок.Их классифицируют в зависимости от назначения и химического состава пленкообразующего вещества. Краски и лаки можно разделить на пять групп. В первую группу входят составы, обозначаемые следующими словами:

    • краска;
    • эмаль;
    • краска эмульсионная.

    Для тех красок, которые состоят только из одного пигмента, при обозначении первой группы вместо слова «краска» используется название пигмента (например, красный глаз). Если обратиться ко второй группе, то можно отметить, что она говорит о химическом составе и определяет тип пленкообразующего вещества.Обозначается группой из двух букв. Если вы видели обозначение МА, то это говорит о том, что у вас масляная краска. Аббревиатура GF обозначает глифталевую эмаль.

    Третья группа символов обозначается цифрой после дефиса. Обозначает цель композиции. Если вам нужна краска для наружных работ, то следует выбирать ту, в маркировке которой после дефиса стоит единица. Двойка указывает на краску для интерьера. Чтобы нарисовать дно лодки, нарисуйте четверкой после дефиса.Все последующие цифры обозначают порядковый номер, за исключением масляной краски.

    Классификация укрывистости


    Укрывистость — одна из основных характеристик краски, она выражается в объемном содержании пигмента, которое необходимо для покрытия одного квадратного метра поверхности. Например, сухие краски — это мелкие порошки, которые со связующими образуют непрозрачный слой. Пигменты представлены искусственными или натуральными соединениями.

    Не растворяются в воде и маслах; при смешивании с растворителями оседают на дно.Чем тоньше помол пигментов, тем выше их качество. К белым пигментам относятся белила, мел и известь. Последние могут быть гидравлическими и воздушными.

    Краска на водной основе


    Одной из популярных разновидностей современных лакокрасочных материалов является краска на водной основе. Это экологически чистый материал, который можно наносить на любую поверхность. Полученное покрытие пропускает пары воздуха, слой обладает хорошей укрывистостью и совместим с масляными, клеевыми и эмалевыми красками.

    Покраску водоэмульсионной краской можно проводить на поверхности клеящего лакокрасочного материала только в том случае, если ранее не использовалась квасцовая или стекловидная грунтовка. Это требование связано с тем, что указанные выше вещества могут разрушать водную эмульсию. Если использовались такие грунтовки, то поверхность следует смыть, покрыть олифой и только после этого можно приступать к нанесению краски на водной основе.

    Для справки


    Водная окраска поверхностей, ранее окрашенных масляными составами или эмалями, должна выполняться только после предварительной подготовки.Поверхность необходимо вымыть мыльной водой, загрунтовать разбавленной краской или льняным маслом, только после этого приступить к нанесению водноэмульсионного состава.

    Технические характеристики краски на водной основе

    Если вы будете использовать краску на водной основе, перед нанесением смеси на поверхность необходимо учитывать характеристики этого состава. Среди ингредиентов следует выделить: загуститель

    • ;
    • наполнитель;
    • антисептик;
    • латекс.

    Вязкость краски может меняться. Если вы планируете наносить его на поверхность кистью, то этот показатель должен меняться в пределах 40-45 с. Для краскопульта краску разводят до вязкости 20-25 с. Смесь расходуется, если наносится в 1 слой, в объеме от 150 до 200 мл / м 2. Конечное значение будет зависеть от способности впитывать основу.

    Удельный вес смеси 1,3 кг / л. Для высыхания потребуется от 2 часов до суток. Этот параметр будет зависеть от влажности и температуры воздуха.Влажность при сушке должна составлять 65%, при этом оптимальный уровень температуры соответствует +20 ° C.

    Разновидности аэрозольных красок

    Аэрозольные краски сегодня довольно популярны по той причине, что их легко наносить. Предлагается к продаже во многих разновидностях. Среди прочего следует выделить эмали, основой которых является вода. Такие смеси можно использовать для оформления экстерьера и интерьера. Нанесение достаточно простое, краска быстро сохнет. Снять его с основы можно в течение получаса при помощи влажной тряпки.

    Эко-краска — еще один вид аэрозольного состава — после высыхания образует прочное покрытие, не подверженное негативному воздействию ультрафиолета. Аэрозольная краска также может быть предназначена для металла. Смесь может состоять из трех компонентов, а именно:

    Аэрозольные краски для металла могут быть двухкомпонентными, в этом случае их готовят из краски и грунтовки. Для придания поверхности желаемого цвета используются обычные аэрозольные краски по металлу. Автомобильные аэрозольные краски могут иметь различный химический состав, в зависимости от этого такие смеси можно разделить на:

    • алкидные;
    • меламин-алкидный;
    • акрил.

    Первая разновидность отличается быстрой полимеризацией и применяется для местного ремонта. Второй тип этой краски довольно долго сохнет при высокой температуре. Наиболее распространены акриловые автомобильные аэрозольные краски. С их помощью можно добиться создания матовой или глянцевой поверхности. В результате получается слой, не требующий защиты лаком и устойчивый к агрессивным средам.

    Разновидности красок для стен

    Рассматривая виды красок для стен, следует обратить внимание на эмульсионные составы.Они довольно плохо смываются, быстро сохнут и не имеют неприятного запаха. Одна из разновидностей — краска на водной основе, которую можно использовать в условиях повышенной влажности. Состав отличается высокой пластичностью, его нанесение осуществляется при температуре от +5 ° С и выше.

    В продаже сегодня самые разные виды красок для стен. Среди них алкидные соединения, которые являются одними из самых популярных. Смесь создана на основе алкидной смолы и применяется для нанесения на дерево, металл и оштукатуренные стены.В силикатных красках в качестве разбавителя используется вода. Этот состав нельзя наносить на стены, которые ранее были покрыты алкидными или акриловыми смесями.

    Клеевые краски также используются для отделки стен. Они содержат органические полимеры, предварительно растворенные в воде. Вы можете использовать этот материал для внутренних и внешних работ, потому что он устойчив к агрессивным воздействиям окружающей среды и отлично сцепляется со штукатуркой, бетоном и кирпичом.

    Разновидности красок для пола

    Краска для пола сегодня довольно часто используется при отделке помещения.Предлагается к продаже в следующих разновидностях:

    • лаков;
    • масляные краски;
    • краски акриловые;
    • эмали.

    Лаки производятся из натуральных и синтетических смол, а также масел, разбавленных простой водой или органическими растворителями. В эту разновидность красок входят бесцветные и цветные лаки. Главное преимущество акриловых красок — их безопасность. Они не содержат органических растворителей и поэтому не токсичны. Эта краска для пола быстро сохнет, проста в использовании, ее можно смывать водой в процессе покраски.

    Что касается эмалей, то с ними тоже легко работать, они недорогие, поэтому широко используются при покраске полов. Рассматривая виды красок для пола, необходимо выделить также эмали, в состав которых входит несколько компонентов, среди которых:

    Краски на водной основе

    Рассматривая виды красок на водной основе, эмульсионные составы, не содержащие органических растворителей, пожаро- и взрывобезопасны, не токсичны, следует различать. Краски на основе ПВА имеют невысокую стоимость, их можно наносить на поверхности исключительно в сухих помещениях.Дополнительный их недостаток — довольно скудная палитра оттенков. Акриловые краски также растворимы в воде. Они устойчивы и не боятся влажной уборки. Именно поэтому такие составы можно использовать даже во влажных помещениях.

    Акриловые краски

    Акриловые краски устойчивы к замерзанию, замерзают при -40 ° С. Оттаивать смесь необходимо постепенно, это должно происходить в течение нескольких дней. Емкость следует занести в помещение с плюсовой температурой. Перед нанесением акриловую краску смешивают, а при необходимости разбавляют водой.Наружная акриловая краска должна сохнуть при температуре в диапазоне от 18 до 22 ° С. Полное высыхание следует ожидать через 2 часа.

    Одного килограмма состава хватит на площадь в 5 м 2. После завершения работ краску следует смыть с посуды и кистей, так как после застывания она довольно плохо отстает от поверхности. Промышленность выпускает следующие виды акриловых красок: винилацетат

    • ;
    • акрилат;
    • бутадиен стирольный;

    Акриловые краски на основе поливинилового спирта нельзя наносить на поверхности, ранее обработанные составами мела.На первом этапе подготавливается основание — для этого размывается слой мела.

    Фасадная краска по декоративной штукатурке. Фасадная краска по гипсу

    Если фасад дома отделан штукатуркой, это не только красиво смотрится, но и защищает стены от внешних атмосферных и биологических явлений. Для долговечности такой защиты необходимо правильно обработать покрытие фасадных стен. С помощью фасадной краски по штукатурке можно одновременно придать поверхности эстетичный вид и практичность.

    Грамотный подбор краски для фасада

    Как известно, на внешнюю отделку дома влияют различные природные явления, в том числе дождь, снег, мороз, влажность и даже ультрафиолетовые лучи солнца.

    В этом случае необходимо учитывать температуру воздушного потока, постоянно действующего на поверхность фасада, не говоря уже о пыли и грязи, которые остаются на стенах. Говоря о биологических угрозах, необходимо помнить, что поверхность стен дома подвергается воздействию мха, плесени, грибка и вредных насекомых.

    Это далеко не все, но самые основные причины негативного воздействия на стены дома извне. Поэтому необходимо правильно подобрать фасадную краску под штукатурку и правильно покрыть стены. Ниже представлен список того, как покрасить фасадную поверхность дома:

    • роликовый;
    • шпатель;
    • краскораспылитель;
    • набор кистей;
    • растворитель;
    • наждачная бумага.

    Итак, для надежной защиты фасадных стен краска должна соответствовать следующим требованиям: эксплуатационным характеристикам, технологической основе и декоративным особенностям.

    Тактико-технические характеристики

    Прежде всего, краска с эксплуатационными характеристиками должна быть достаточно стойкой к внешним воздействиям окружающей среды, при этом не теряя своих свойств под воздействием мороза, тепла, воздушных потоков и влажности, что проявляется в результате атмосферных осадков.

    В связи с этим фасадная краска делится на 2 типа: атмосферостойкая и ограниченно стойкая.

    Приобретая краситель для, необходимо обращать внимание именно на атмосферостойкость предлагаемой продукции, так как этот вариант — единственно правильный выбор, способный обеспечить надежную защиту поверхности стены.

    Атмосферостойкие краски обеспечивают паропроницаемость оштукатуренных стен дома. Это необходимо для того, чтобы оставшийся на поверхности фасада конденсат мог улетучиться в воздух, иначе он начнет собираться под непроницаемым покрытием, что приведет к появлению выпуклостей, а в конечном итоге — к внешнему повреждению стен.

    Это свойство можно выявить, обратив внимание на губчатость нанесенного слоя. Это зависит от вида связующего в составе лакокрасочных материалов.

    Помимо паропроницаемости, характеристики должны включать устойчивость к солнечному свету, который может повредить окрашенный слой. К тому же эта краска не выгорит на солнце и всегда будет выглядеть свеженанесенной.

    Важным качеством является повышенная адгезия. Это свойство позволяет обеспечить качественную адгезию красящих веществ со штукатуркой фасадов. Предотвращает вздутие и вздутие неровностей оштукатуренных стен. Но стоит помнить, что никакая краска не обеспечит качественного сцепления со стенами, плохо подготовленными к ее нанесению.

    Так выглядит краска, нанесенная на фасад /

    При этом краска для наружных работ должна быть водоотталкивающей, чтобы стены не впитывали влагу. Это защитит фасад от образования и развития мха, грибка и вредоносных бактерий. Не помешает обратить внимание на устойчивость к механическим повреждениям, то есть высохшая краска не должна крошиться или царапаться при случайном контакте.

    Технологические основы

    Технология качественной покраски основана на удобстве нанесения лакокрасочных материалов.Покраска фасадов требует тончайшего слоя покрытия, так как толстый слой имеет тенденцию отслаиваться по прошествии определенного времени. Поэтому фасадная краска для дома должна обладать свойством не впитываться в штукатурку и сохранять свой цвет даже при легком нанесении. Кроме того, он поможет сэкономить на лакокрасочных материалах и убережет вас от проблем с потеками, которые могут образовываться из-за потеков.

    Фасадная краска приобретает защитные свойства только после высыхания.Соответственно, он должен иметь качество высыхания за короткий период времени. Это позволит красить фасад даже в самое неподходящее время года, например, в предзимний период. В результате технология покраски во многом зависит от свойств самих лакокрасочных изделий.

    Декоративные элементы

    Краска должна быть подвержена обесцвечиванию при использовании специальных цветов, соответствующих желаемому цвету. Также окрашенный фасад дома должен обладать отражающими свойствами, то есть высохший краситель должен отражать ультрафиолетовые лучи солнца и не допускать загрязнения фасадного покрытия.По декоративным особенностям краски условно делятся на 3 типа: глянцевые, полуглянцевые и матовые.

    Глянцевая краска хорошо наносится на такие элементы, как оконные проемы, двери и детали фасада. Это связано с тем, что под лучами солнца эффект глянца создает блики, из-за которых заметны неравномерно обработанные участки фасада. Но при этом такая краска легче поддается влажной уборке и имеет повышенную стойкость к атмосферным воздействиям.Однако не рекомендуется использовать глянцевую краску для однородных участков наружных стен дома. Участок фасада лучше окрасить матовыми красками, так как они скрывают возможные дефекты штукатурного покрытия.

    Разновидности лакокрасочных материалов для покраски фасадов

    Каждый вид краски, предназначенной для окраски фасада, содержит клей, красящие добавки и растворитель. Помимо обязательных компонентов производители лакокрасочных материалов стараются дополнить состав чем-то особенным, чтобы подчеркнуть оригинальность продукта.Таким дополнением может быть как технология простоты применения, так и надежная защита от внешней среды. В этом случае основное отличие заключается в содержании липкого вещества в составе.

    Краска фасадная акриловая

    Лакокрасочные материалы на основе акриловых добавок — самые распространенные и популярные виды красок для фасада дома. Эти краски имеют клей, называемый акриловым полимером. Он позволяет защитить оштукатуренные стены от погодных и природных воздействий.Кроме того, окраску изделий на основе акрила легко изменить, поэтому проблем с колеровкой у вас не возникнет.

    При всех экологических преимуществах акриловой краски на ней не может образовываться плесень или грибок.

    Фасадные краски для дома на акриловой основе либо органические, либо с добавлением растворителя (вододисперсные, уайт-спирит).

    Органические краски предназначены для использования в холодное время года даже при низких температурах, так как обладают свойством быстрого отверждения.Они бывают как глянцевыми, так и матовыми.

    Краски на водной основе обладают хорошей адгезией к оштукатуренному покрытию и не имеют неприятного запаха. К тому же у них довольно низкая стоимость по сравнению с другими видами красок.

    Силикатная фасадная краска

    Такой вариант подходит, если фасад планируется покрасить в светлые оттенки и без фактурного покрытия. Жидкое стекло, добавки, устойчивые к щелочам, и борат кальция действуют как клей в силикатной краске. Они предназначены для проникновения в штукатурку и создания внутренней защиты, склеивая любые трещины.Но такая герметичность не пропускает пар, что является недостатком. Нанесение такой краски подразумевает хорошую обработку оштукатуренной поверхности. Кроме того, краске на силикатной основе не хватает широкой цветовой гаммы, так как она содержит химические вещества.

    Силиконовая фасадная краска

    Краска на основе силикона — это самый современный вид краски для фасадного покрытия, вобравший в себя основные преимущества других видов лакокрасочной продукции. В его состав входят силиконовые смолы, которые создают на штукатурке надежное водоотталкивающее покрытие, расход которого хорошо коррелирует с технологическими свойствами растворов-аналогов.

    Силиконовая краска имеет отличную адгезию даже к грубым поверхностям, включая химические покрытия. В то же время высохшая краска не впитывает влагу, но имеет свойство пропускать пар почти на том же уровне, что и силикатные краски. Его эластичные характеристики позволяют склеивать даже широкие трещины, которые никогда не отклеиваются под воздействием высокой температуры, в отличие от акриловых и латексных аналогов.

    Несмотря на высокую стоимость, краска на силиконовой основе востребована в сфере отделки фасадов.Причина тому — простота применения, отсутствие запаха и безопасность для человека.

    Краски фасадные прочие

    Краска ПВХ

    также нашла свою нишу на рынке благодаря невысокой стоимости. Имеет достаточно яркую цветовую палитру. Кроме того, фасад можно красить перхлорвиниловыми красками и лаками в холодное время года. Он защищает поверхность стен от коррозионного воздействия и атмосферных осадков, демонстрируя высокую устойчивость к биологическим и химическим угрозам.

    Недостаток в том, что он легко воспламеняется за счет химической основы, достаточно токсичен и имеет неприятный запах. Кроме того, краситель ПВХ недолговечен, с максимальным сроком службы 4 года.

    Для придания фасаду дополнительного декоративного эффекта многие используют структурные фасадные краски, так как они имеют густую консистенцию из-за наличия в составе пластификаторов. Этот вид краски используется как альтернатива декоративной штукатурке.

    Краски

    делятся на большое количество видов, поэтому выбор необходимо делать с ориентацией на возможности материала и вкусовые предпочтения.

    Штукатурка

    — один из самых популярных методов отделки как внутри, так и снаружи помещений, но часто требует отделки, чтобы придать эстетику и защитить выравнивающий слой от воздействия внешней агрессивной среды.

    В этой статье мы сделаем обзор, какая штукатурная краска для наружных работ лучше всего подходит для наружных работ и какой состав следует использовать для внутренней отделки. Мы разберем основные этапы технологии покраски штукатурных слоев разного состава, расскажем о ручном и сетчатом способе нанесения покрытия и проанализируем расход материалов.

    Фасадная краска по штукатурке — основные задачи

    Здесь актуален вопрос: почему фасадная краска под штукатурку для наружных работ выделяется в отдельную категорию? Ответ кроется в тяжелых условиях эксплуатации. Итак, материалы для окраски штукатурки фасадов зданий должны быть устойчивы к воздействию внешних агрессивных сред:

  • микроорганизмов, грибков, плесени, краски должны обладать антисептическими свойствами;
  • к УФ-лучам нужен стойкий пигмент, чтобы внешние стены не потеряли своей эстетической привлекательности;
  • химически стойкий, в том числе к щелочам;
  • огнеупор;
    • №
  • слой краски на штукатурке должен быть эластичным, чтобы он не трескался при колебаниях и усадке;
  • желательно, чтобы отделка обладала антистатическим эффектом, чтобы отталкивать пыль, особенно это важно для построек, расположенных вблизи дорог;
    • Краска
  • по штукатурке для наружных работ должна обладать хорошей укрывистостью, которая обеспечит надежный плотный декоративный слой в два раза под покраску.

    • Для качественного результата необходима хорошо подготовленная штукатурка стен под покраску.

    Виды красок для наружной штукатурки

    Рынок отделочных материалов изобилует предложениями красок, здесь важно понимать, что они имеют разную основу, и в зависимости от состава имеют свои особенности. Разберемся в составных частях и на основании этого сможем сделать вывод, какая из красок для штукатурки для наружных работ наиболее полно соответствует заявленным выше требованиям.

    На силикатной основе

    Силикатная фасадная краска на штукатурке — это основа из силикатного клея (жидкого стекла), в которую добавлены минеральные пигменты и наполнители. Состав гарантирует долговечное и прочное напольное покрытие, инертное к ультрафиолету и химическим примесям в атмосферных осадках, не теряет своей привлекательности около двух десятков лет. Обладает отличными паропроницаемыми характеристиками, фасад будет дышать, проветривать, и как следствие не грозит намокнуть. паропроницаемость: стена не промокнет под окрашенным слоем.Недостатки силикатной краски по штукатурке — низкая устойчивость к механическим воздействиям, истиранию, она неэластична, что приводит к растрескиванию.

    Силиконовая структура краски, образованная различными инструментами

    Известь

    Краска на основе извести основана на гашеной извести. Это самый бюджетный вариант отделки штукатурки снаружи и играет немаловажную роль при выборе. Но сэкономив на покупке, в дальнейшем потребуются значительные финансовые вложения, дело в том, что краска пачкается, смывается дождем, стены придется ремонтировать раз в год.Хотя этот материал нельзя назвать практичным, но он обладает бактерицидными свойствами и высокой степенью паропроницаемости, при правильной технологии отделки фасада на нем не образуется плесень и грибок. Цветовая гамма ограничена белыми и пастельными оттенками, конечно, можно добавить яркие пигменты, но такая краска для фасада дома на штукатурке будет быстро выгорать на солнце, отделка потеряет визуальную привлекательность.

    Цементная основа

    Окраска фасада поверх штукатурки цементной краской имеет те же свойства, что и известковый материал.Минеральная основа — белый портландцемент; в палитру добавляются разные цвета. По сравнению с известняковыми конкурентами краска для наружной штукатурки на цементной основе устойчива к атмосферным воздействиям, но не обладает бактерицидными свойствами. Несмотря на очень невысокую цену материала, в индивидуальном строительстве он применяется редко.

    Акриловые фасадные краски для штукатурки

    Акриловые краски для штукатурки на пике популярности, сегодня это оптимальное сочетание высокого качества и приятной цены.Но и здесь есть подводные камни, акриловый состав имеет плохую паропроницаемость, но этот недостаток с лихвой компенсируется низкой гигроскопичностью, устойчивостью к механическим повреждениям. Акриловые краски делятся на два типа: на воде и на органическом растворителе, последний — отличное решение для сложных работ, в том числе окраски внешних стен по штукатурке с высоким износом. Расход 0,5-0,7 л на м2.

    Акрил ложится ровно, без ярко выраженной текстуры

    Силикон

    На данный момент краски на силиконовой основе признаны лучшими из всего спектра предложений.Слой штукатурки становится гидрофобным, не впитывает осадок и росу, но при этом сохраняется высокая паропроницаемость, стены дышат и не отсыревают. Силиконовая краска для штукатурки обладает хорошей адгезией и укрывистостью, не выгорает от УФ-лучей, не боится мороза и жары, не притягивает пыль. Обычно это составы на водной основе, по стойкости к истиранию и эластичности они несколько уступают акрилу. Расход фасадной краски на 1м 2 под штукатурку — 0.1-0,15 л.

    Есть еще структурированные латексные краски, в которые добавляются пластификаторы, густые, после нанесения по внешнему виду — это фактурная отделка, хорошая альтернатива декоративным штукатуркам по способу нанесения шубного типа.

    Технология окрашивания штукатурки на фасадах

    Большие площади лучше окрашивать механическим способом, с помощью краскопульта, можно обойтись валиком на длинной палке, но работы займут гораздо больше времени. Также вам понадобятся:

    • леса;
    • кистью для протирания узелков и закрашивания труднодоступных мест;
    • Рифленая поднос для краски для отжима кистей и валиков.

    Подготовка

    Если поверхности были ранее окрашены, снимите слабые слои, заделайте выбоины. Также необходимо проверить совместимость существующего слоя и нового материала.

    Таблица совместимости

    Следующий этап — поверхности обрабатываем пропиточной, антисептической грунтовкой, затем укрывной, это повысит адгезию краски к поверхности. Стенки должны быть гладкими, ровными, проведите рукой, на ладони не должно быть крупинок и пыли.

    Полезно знать: Непрозрачная серая грунтовка подходит для всех типов красок. Для белых и пастельных — светлых, для светлых — темных.

    При покраске наружных стен поверх известково-цементной штукатурки требуется дополнительная шпатлевка. Слой наполнителя рекомендуется выполнять с армированием стекловолокном, нейлоновой сеткой. После высыхания слой шлифуется, очищается от пыли, грунтуется и можно приступать к покраске.

    Красим оштукатуренный фасад своими руками

    Замешиваем краску, лучше это делать миксером.Для экономии материала можно смешать краску для первого слоя с грунтовочным гелем. Если штукатурка гладкая, краска наносится ровными мазками, хорошо растирается по краям немного по диагонали, следующие мазки выполняются с пробежкой по предыдущим, что позволит избежать более насыщенных полос на стыках. Второй слой наносится только после полного высыхания первого. Для лучшего покрытия рекомендуется использовать густую краску. Практически все краски, кроме водно-дисперсионных, рассчитаны на 2 слоя.Но если результат вас не устраивает, разбавьте краску до жидкой консистенции и нанесите 3 слоя.

    Покраска декоративной штукатурки с ярко выраженной фактурой, например дождевой, начинается с проработки всех бороздок кистью. И только после этого наносится основной слой. Если начать красить рельефную штукатурку сплошным слоем, окраски не избежать, а дополнительные штрихи в выступах будут заметно отличаться по цвету.

    Интерьерная краска для штукатурки

    Для отделки штукатурки внутри помещений используются акриловые, силикатные, силиконовые, водно-дисперсионные, известковые и даже масляные краски — весь спектр основ, а также для наружных работ, но с добавлением других добавок. .Но такая роспись из декоративной штукатурки своими руками хороша, если фактура не требует дополнительных штрихов. Возглавляют рейтинг материалы на основе акрила, затем на водной основе, в ванных комнатах — силиката и силикона. Часто выглядит просто, без шика, интерьер кажется безликим.

    Размытие — отличный способ визуально изменить геометрию комнаты.

    Производители отреагировали на потребности современного дизайна, и сегодня можно приобрести декоративные краски с различными эффектами — это прекрасная возможность нанести структурный рисунок на гладкие, ровные стены и потолки.

    Поговорим о самых популярных:

    • Мультиэффект — в белую краску добавляют различные пластичные, цветные добавки, составы наносятся поочередно, через малярный скотч.
    • Антикварные стены (состаривание) — сначала наносится основа, затем протирается патина.

    Штукатурка с эффектом старения — актуальна для современных интерьеров

    • Кракелюр — двухкомпонентные смеси, первый слой фоновый, второй декоративный, растрескивание достигается за счет отвердителей.
    • Металлические покрытия — идеальное решение для современных стилей: золотого, бронзового, плоского, серебряного и др., Используются для акцентов в сочетании с обычными красками, наносятся полусухой губкой.

    Различные металлические эффекты на гладкой штукатурке

    • Натуральные, натуральные поверхности — окраска стен после оштукатуривания составами с мелкими вкраплениями: песок, каменная пыль, фрагменты ракушек, волокна.
    • Эффекты северного сияния, перламутра, жемчуга, хамелеона достигаются нанесением на краску защитного слоя лака со специальными компонентами.
    Важно: Расход материала зависит от степени укрывистости и цвета, а также от тщательности подготовки поверхности, например, расход масляной краски на 1 м 2 для штукатурки может существенно различаться: 1 кг белого достаточно для 7-10 м 2, а черный или светлый на 15 м 2. Проверьте данные в инструкции на упаковке.

    Техника нанесения краски на штукатурку внутри помещений

    Очищаем поверхности от пыли, жирных пятен, грязи. При необходимости зашпаклевать, смазать.Нанесите грунтовку глубокого проникновения, дайте ей высохнуть. Краска для декоративной штукатурки обычно наносится в 2, иногда в 3 слоя. Сначала нужно прокрасить валиком с длинным ворсом или кистью все рельефные места, затем можно нанести основной покрывающий слой.

    Если в технике сухой кисти нанести на выступающие части рельефа на несколько тонов темнее, стена визуально станет более объемной. Чтобы уменьшить контрасты и сгладить границы, верхний темный слой следует натереть резиновым валиком или обычной перчаткой.

    Декоративная фактурная краска с эффектом венецианской штукатурки

    Металлические эффекты лучше всего наносить губкой. Валиком с коротким твердым ворсом достигается эффект короеда на толстом слое краски. Для получения эффекта размытия необходимо сначала нанести светлый тон, затем более темный, дождаться высыхания и как бы протереть влажной тряпкой.

    Наружная отделка — важная составляющая строительства, и каждый хозяин хочет получить красивый и аккуратный дом, но при этом сэкономить на отделочных материалах.Покраска фасада по штукатурке — самый дешевый и простой способ улучшить внешний вид здания. С такой работой справится даже неопытный в живописи человек, а в сегодняшней статье вы узнаете, как выбрать фасадную краску и нанести ее на стены.

    Для покраски фасадов не подходят никакие краски. Прежде чем определиться с цветом и стоимостью материала, необходимо понимать, что существует строительная краска для внутренних и внешних работ. В нашем случае составы для наружных работ необходимы, так как любые другие не способны выдерживать определенные условия эксплуатации: перепады температуры и влажности, воздействие ультрафиолета и т. Д.Обычная краска просто отслоится после первого дождя или потрескается с наступлением морозов, и работу придется начинать заново.

    Итак, краска нам нужна для наружных работ, но здесь есть свои нюансы. Например, разные составы могут отличаться диапазоном температурной стабильности. Так что, если вы живете на юге, где лето очень сухое и жаркое, лучше выбирать краску, выдерживающую высокие температуры и не выгорающую под прямыми солнечными лучами. Если речь идет о доме в северном регионе, нужна морозостойкая краска.

    Также стоит делать выбор, исходя из материала стен. Например, чтобы покрасить фасад дома из пеноблоков без штукатурки, вам понадобится хорошая влагостойкая краска, способная замаскировать неровности и мелкие трещинки на поверхности. Для бетонных стен нужна другая краска. Обычно профессиональные строители руководствуются одним простым правилом — что за штукатурка, такая краска. Это значит, что если штукатурка на силиконовой основе, то для нее понадобится силиконовая краска, а если вы использовали акриловую штукатурку для фасада, то нужно взять акриловую краску.В противном случае могут помешать материалы, отличающиеся по своей природе, что приведет к преждевременному разрушению постройки.

    Для лучшего понимания специфики выбора красок для фасада под штукатурку предлагаем рассмотреть свойства различных составов:


    Чаще всего строители выбирают фасадную краску под штукатурку на акриловой основе, так как она недорогая, прочная и удобная в использовании.

    Расчет количества краски

    Итак, если вы определились с типом краски для штукатурки, самое время посчитать, сколько ее потребуется для всего фасада.Для этого обратите внимание на упаковку выбранной краски — на ней всегда указывается расход в литрах на квадратный метр поверхности в один слой. В некоторых случаях можно написать и наоборот — сколько квадратных метров поверхности можно покрыть литром этой краски.

    Производители часто указывают расход состава в определенном интервале, например 0,1-0,25 л / м². Меньший расход здесь означает покраску гладких поверхностей, а большой — шероховатые или не загрунтованные стены.

    Для экономии времени можно зайти на сайт производителя выбранной краски и поискать там онлайн-калькулятор для расчета количества банок в зависимости от площади фасада. Обычно туда нужно ввести данные о типе поверхности и ее площади, после чего калькулятор автоматически рассчитает количество краски.

    Чтобы узнать количество краски самостоятельно, нужно площадь окрашиваемой поверхности в квадратных метрах умножить на расход краски, затем полученное число умножить на 2, так как нужно нанести два слоя и прибавить коэффициент запаса прочности из 1.1. При покупке любых стройматериалов нужно брать на всякий случай немного больше расчетной суммы.

    Понятно, что покраска деревянных фасадов, кирпичных или бетонных стен займет много времени, а потому краску нужно где-то хранить. Для этого выберите затененное и сухое место. Пакеты не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, они должны быть защищены от мороза (температура может варьироваться от + 5С до + 27С, подробные условия хранения см. На упаковке). Если вы открыли новую банку и увидели, что краска расслоилась, то есть на поверхности есть прозрачная жидкость, а пигмент осел немного ниже, тщательно перемешайте палкой или строительным миксером.Это вполне нормально, и хорошо перемешанная краска полностью соответствует заявленным характеристикам.

    Нанесение краски

    На долговечность и качество внешней отделки напрямую влияет тщательная подготовка основания перед окраской. Фасадная штукатурка под покраску должна соответствовать используемому пигменту и наоборот. Это обеспечит лучшую адгезию и износостойкость. Любую штукатурку следует предварительно загрунтовать. В этом случае грунтовка послужит дополнительной защитой от влаги и герметизирует основание.

    Если вы работаете со старой стеной, проверьте состояние штукатурного слоя. Сильно потрескавшуюся штукатурку следует удалить и очистить. Это можно сделать сильным напором воды или вручную жесткой металлической щеткой и шпателем. Если вы заметили участки скопления мха или плесени, очистите их и обработайте антисептиком. Если этого не сделать и просто покрасить стену свежей краской, через некоторое время плесень или мох снова вырастут и разрушат отделку изнутри. Все трещины, дыры и сколы в стене следует заделать шпаклевкой.То же касается участков с отслаивающейся штукатуркой.

    Чтобы определить, насколько прочна стена дома, и нужно ли ее укрепление и новая штукатурка, приклейте к поверхности кусок обычного прозрачного скотча, хорошенько разгладьте и оторвите резким движением. Если на скотче остались куски стены, значит, основание непрочное, и его нужно укрепить — счистить старую штукатурку и нанести новую. Если лента остается относительно чистой, можно приступать к грунтовке и покраске.

    Технология покраски фасадов штукатуркой сводится к следующему:

    1. Вновь оштукатуренный фасад необходимо дать высохнуть на 30-60 дней (срок зависит от погодных условий, толщины штукатурного слоя и характеристик самой штукатурки).
    2. Нанести грунтовку. Если вы работаете с неоштукатуренным домом из силикатного кирпича, стены можно покрыть бесцветной защитной грунтовкой, а затем покрасить. Однако вне зависимости от того, есть на фасаде штукатурка или нет, ее необходимо загрунтовать.
    3. Роспись фасадов.

    Единственный материал, который лучше не красить, — облицовочный керамический кирпич. Но это не потому, что краска на него не прилипнет — просто такой материал сам по себе довольно красивый и самодостаточный. Если вы работаете с новым домом из обожженного кирпича, лучше как можно быстрее отштукатурить и покрасить фасад, чтобы на поверхности кирпичной стены не появлялись высолы.

    Грунтовка стены

    Многие люди не понимают или недооценивают важность грунтовки перед покраской стены.Состав грунтовки работает следующим образом: проникает на несколько сантиметров вглубь стены и там застывает, заполняя микротрещины и образуя на поверхности защитную пленку. Таким образом, материал стен становится плотнее, прочнее и лучше сцепляется с краской. Поскольку все трещины и поры стенового материала заполнены грунтовкой, поверхность становится более гладкой и менее влагопоглощающей. Влага содержится в любой краске, и если основа будет слишком пористой, она быстро впитается, и вам понадобится в несколько раз больше краски.

    Грунтовка значительно снижает расход фасадной краски, блокируя поры и трещины в штукатурке и стене. Стоимость ее намного ниже, чем у самой дешевой фасадной краски. Выбор грунтовки должен основываться на используемом красящем составе. Обычно эта информация указывается на упаковке. В идеале следует использовать грунтовку и краску одного производителя.

    Полезный совет: Чтобы улучшить качество краски, используйте грунтовку того же тона, что и внешняя краска.В некоторых случаях вместо грунтовки можно использовать саму краску для наружных работ, разбавленную водой в соотношении 1: 1.

    После нанесения грунтовки оставить высыхать на 1-2 дня.

    Выбор инструментов

    Как вы понимаете, покраска фасада — занятие очень кропотливое, и узкой малярной кисти здесь явно не хватит. Однако выбор средства для нанесения грунтовки и краски зависит от консистенции (степени вязкости) состава, а также особенностей текстуры поверхности и ваших навыков в этой области.

    Самыми распространенными инструментами являются кисти и валик. Если вы работаете с достаточно гладкими стенами, выбирайте инструменты с коротким ворсом. Валик в этом плане намного удобнее и позволит быстрее закончить работу с меньшим количеством краски. Вам может понадобиться кисть, чтобы закрасить труднодоступные места, например, возле дверных проемов, за трубами, возле подоконника и т. Д. Если вы работаете с фактурной штукатуркой, используйте широкую кисть с длинной щетиной.

    Несколько слов о краскораспылителях.Эти устройства позволяют быстро окрасить большие площади, но значительно увеличивается расход красителя. На рельефных поверхностях удобно работать краскораспылителями, но для этого потребуется немного практики. В работе нет ничего сложного, важно только понять, как контролировать давление воздуха и научиться обращаться с инструментом. На это уйдет час вашего времени и немного краски. Важно выбрать правильную вязкость краски и диаметр распылительного сопла — если краска слишком густая, а сопло слишком маленькое, оно просто забивается.

    Окрасочная техника

    Когда вы подготовили краску по штукатурке для фасада дома, грунтовку и инструменты, можно приступать к работе. Если вы красите стены малоэтажного дома, вам понадобится стремянка. Однако постоянно переставлять лестницу очень неудобно и утомительно, поэтому в идеале необходимо построить строительные леса (из досок или арендовать в специализированной компании). Для домов от 3 этажей и выше уже нужна техника для высотных работ.Это связано с определенным риском, а потому есть смысл доверить работу специалистам. Как вариант, можно самому покрасить первые два этажа, а работу на высоте доверить сотруднику.

    Технология окраски:

    1. Накануне работы уточняйте прогноз погоды — в день покраски и пару дней после нее должна быть сухая и умеренно теплая погода. Если есть ветер, охлаждение до + 5С и ниже. Дождь или туман, уличную отделку лучше отложить.
    2. Удалите пыль и грязь с поверхности металлической щеткой.
    3. Нанесите грунтовку и дайте ей полностью высохнуть.
    4. Закройте все части фасада, которые нельзя красить (окна, откосы, отмостки и т. Д.), Полиэтиленом или малярным скотчем.
    5. Нанесите на стену первый слой краски, стараясь не делать длительных перерывов в работе. Здесь лучше работать несколькими руками, чтобы не было разницы цветовых оттенков и полос.
    6. Второй слой краски наносите после полного высыхания первого.Время высыхания зависит от состава краски и указывается производителем на упаковке.

    Полезный совет: Чтобы не смывать кисть или валик с краски каждый раз во время перерывов, заверните их в полиэтиленовый пакет — это предотвратит высыхание краски.

    Покраска фасадов штукатуркой — это не только один из самых дешевых и простых способов получить красивое и оригинальное жилище. Правильно подобранная и грамотно нанесенная краска обеспечит дополнительную защиту от влаги и продлит жизнь стен дома.

    Штукатурка является неотъемлемой частью любого фасада и до сих пор остается в строительстве. Однако при всех своих функциональных качествах внешне он выглядит довольно некрасиво, оставаясь серой и некрасивой массой. А исправить этот недостаток поможет покраска фасадов по штукатурке, которая сразу придаст всему зданию яркий и интересный вид.

    Все о красках

    Что интересно, говоря о материалах для окраски фасадов, можно подчеркнуть не только изменение цвета, которое они несут для экстерьера, но и положительные практические моменты для стен любой конструкции.

    Ведь качественная краска для штукатурки фасада позволяет сохранить и приумножить все положительные стороны штукатурного слоя, а к ним относятся:

    • Повышение влагостойкости стен, что всегда положительно сказывается на продолжительности эксплуатации конструкции.
    • Гигроскопичность. Материал не закрывает поры основания стен дома, поэтому отвод пара из помещения наружу функционирует нормально.
    • Лакокрасочное покрытие придает отделке дополнительную прочность и устойчиво к атмосферным воздействиям.
    • Усиливает устойчивость отделки к перепадам температур, повышая показатели морозостойкости.

    • Устойчивость к распространению грибков и микроорганизмов на поверхности фасада.

    Важно! Цвета фасадной краски на штукатурке, благодаря особой технологии составления цветовой гаммы, не выгорают на солнце, а внешний вид надолго будет представлен в ярких тонах.

    Типы

    Все основные виды фасадной краски условно можно разделить на три типа:

    • Силикон.
    • Акрил.
    • Силикат.

    Более того, у каждого типа есть свои отличительные преимущества.

    Так, например, в акриловых и силиконовых красках можно отметить:

    • Практически полное отсутствие резких запахов, ведь в основе материала просто вода.
    • Покраску можно проводить в уже действующих помещениях, а не только на время завершения строительно-отделочных работ.
    • Срок службы акриловой краски для наружных работ около 10 лет, а силиконовой краски в 2,5 раза больше.

    Важно! В основе силикатной краски лежит жидкое стекло, поэтому работать с ним рекомендуется с большей осторожностью. Но силикатная основа материала хорошо справляется с появлением мелких трещин на стенах.

    Интересно смотрится фасадная краска «Короед на штукатурке» с точки зрения внешнего вида после нанесения.Получается он в виде съеденной коры дерева, от которой и произошло его название, но на практике в лакокрасочном материале просто есть небольшая крупинка, отвечающая за эффект короеда.

    Приложение

    Естественно, инструкция по покраске наружных стен всегда предполагает полное завершение основных строительно-монтажных работ на объекте. То есть уже должна быть установлена ​​крыша, установлены окна и двери, сделаны откосы и подоконники, проведены все необходимые коммуникации.

    Есть также требования к погодным условиям, и они должны выполняться:

    • Температура воздуха должна быть стабильно положительной.
    • Среднесуточная температура во время работы не должна быть ниже 10 С.
    • Не наносить краску во время или после дождя.
    • Поверхность стены должна быть полностью сухой.
    • Не рекомендуется наносить краску в жаркую погоду, особенно под прямыми солнечными лучами.

    Препарат

    Подготовку можно начать с расчета необходимого количества материала.Необходимо понимать, что увеличению расхода фасадной краски на штукатурку может «помешать» только бережное отношение к материалу и правильный расчет площади.

    В среднем на 1м2 штукатурки может уйти до 300 грамм краски, соответственно 1 литра хватит в среднем на 3-5 квадратных метров. Тут сразу нужно сделать важное уточнение, речь идет о расходе при нанесении одного слоя! Соответственно со вторым или третьим слоем расход увеличится.

    Естественно, краска всегда покупается с наценкой. От этого увеличивается цена всего фасада, но здесь важен момент попадания в цвет, потому что если краска закончится не вовремя, то попасть в цвет будет довольно сложно и будет слишком четко заметно на фасаде.

    После расчета сметы можно приступать к подготовке поверхности. Для этого штукатурку очищают от грязи и пыли. Если на стенах есть масляные пятна, их необходимо удалить в обязательном порядке.Со временем масло обязательно проникнет в любую отделку.

    При наличии явных дефектов их можно исправить своими руками с помощью цементных растворов или клея, ведь краска не все скроет.

    После высыхания всех грунтовок, что занимает несколько часов, можно наносить краску.

    Нанесение краски

    Технология покраски фасада по штукатурке предполагает три варианта нанесения материала на поверхность стен:

    • Простая кисть.Способ подходит для небольшого участка, плюс обязательно наличие лесов, если речь идет о частном двухэтажном доме.
    • Ролик. Самый распространенный метод.
    • Пистолет. При таком способе краска просто распыляется тонким слоем на поверхность.

    Это не означает, что существует лучший или наиболее подходящий метод, каждый метод имеет свои преимущества.

    По правилам окраски можно отметить следующее:

    • Весь материал рекомендуется наносить единовременно и без длительных перерывов.
    • Окрашивание идет сверху вниз, чтобы избежать подтеков и потеков на готовой поверхности.
    • Нанесение краски Жук-короед выносится, и зерна в материале отвечают за эффект «съеденной коры».

    Выход

    В фасадной краске все хорошо, от практичности до внешнего вида. Невероятная простота приложения () также является огромным плюсом.

    Все положительные качества материала будут показаны на видео в этой статье, а вместе с качествами можно будет «подсмотреть» за практическим использованием краски.

    .

    Как правильно сделать теплый пол в бане: Страница не найдена — Автономное тепло

    Окт 30, 1980 автор alexxlab Разное

    Как сделать теплый пол в бане и какой тип пола лучше выбрать?

    Специфика бани в том, что это помещение, которое отапливается не регулярно. За время простоя оно успевает промёрзнуть.

    В сильные холода сложно быстро набрать хорошую температуру, чтобы мыться и париться с комфортом.

    Особенно тяжело прогреваются полы, так как до них тёплый воздух доходит в последнюю очередь.

    Чтобы с удовольствием наступать на пол босыми ногами и не замёрзнуть, нужно знать, как сделать тёплый пол в бане, какие материалы выбрать, и какой вариант будет проще и дешевле всего.

    Возникновение теплого пола

    В древних банях (по-чёрному) делалось земляное основание, на которое просто укладывались доски. По мере сгнивания досок, их заменяли на новые.

    Когда стали строить баньки по-белому, в обиход вошли «проливные решётки». Отличие от первого было в том, что между досками оставлялись щели, в которые сливалась вода.

    Решётка была не так увлажнена и служила дольше. Иногда прямо под баней, или немного в стороне делали слив.

    Ещё в прошлом веке была распространена конструкция в виде подпола из бетона, куда стекала вода и перенаправлялась в слив.

    С приходом новых стройматериалов и распространением частного строительства, массово стали возводить бани, которые не имели с русскими ничего общего – в них была железная печь, она поднимала высокие температуры и просушивала воздух и дерево.

    Под дощатый пол в таких строениях, по образу и подобию квартир, стелились слои утеплителя и гидроизоляции. Спасает от гниения такой пирог только то, что большой влажности в строении нет, и полы кое-как успевают просыхать.

    Организация теплого пола в помещениях с повышенной влажностью требует особо внимательного подхода, ведь если допустить ошибки, пол может треснуть. Теплый пол в ванной комнате своими руками — рассмотрим варианты устройства и этапы монтажа.

    Какой вариант теплого пола предпочтительнее — водяной или электрический? Сравнительную характеристику вы можете посмотреть здесь.

    Полный расчет технических параметров и стоимости материалов для организации водяного теплого пола представлен в этой теме: https://microklimat.pro/sistemy-otopleniya/raschet-sistem-otopleniya/teplyj-pol-vodyanoj.html. К каким затратам нужно быть готовым?

    Утепление пола в баньке

    Если говорить о сухих парных помещениях, здесь можно делать утеплённый пол по аналогии с жилыми домами. Применяют пергамин, пенополистирол или рубероид. Поверх пароизоляционного материала укладывается теплоизолятор, а затем гидроизолятор. Далее – чистовой пол.

    Использование хвойных пород дерева, выгоднее, поскольку они пропитаны естественным защитным составом (смолой) и служат дольше.

    Если же встал вопрос о выборе технологии для настоящей русской бани, где достаточно высокая влажность, то деревянный пол с утеплением тут не подойдёт. Так как пар здесь поддаётся очень часто, пол постоянно сырой. Он быстро начнёт гнить, попутно разрушая нижние венцы строения.

    Для влажных помещений лучше использовать один из двух вариантов:

    1. Проливную решётку, которую строили наши деды.
    2. Либо утеплённую бетонную стяжку.

    Проливной вариант можно сделать, применяя любой фундамент, в том числе столбчатый.

    Утепление пола

    Но такие полы имеют много минусов, главный из которых – они холодные, в них даже может сквозить из подпольного пространства.

    Так что подробнее рассмотрим именно утеплённую стяжку. А заодно, как при помощи этой стяжки устроить современную систему «тёплый пол».

    Работы по созданию конструкции относятся к наиболее сложным строительным проектам. Они занимают много времени, так как нескольким слоям требуется схватывание или просушка.

    Какой вариант будет дешевле в эксплуатации – водяной и электрический? Проводились подсчёты затрат за 5 лет.

    Так вот интересно, что на больших площадях лучше себя показало водяное отопление. А в небольших помещениях, таких, как баня, ощутимой разницы не выявилось.

    Водяной теплый пол в бане

    Рассмотрим, как сделать водяные теплые полы в бане своими руками. Этот способ позволяет использовать тепло от банной печи. Нужно будет сделать многослойный пирог, правильно уложить трубы и установить циркуляционный насос, клапана, коллектор, вентиля.

    Стяжка для банного водяного пола:

    1. Срезается верхний слой грунта, вместо него будет гравий с песком. Слой тщательно трамбуется.
    2. Укладываются коммуникации — сливные трубы. Если есть, делаются вентиляционные короба, подвод воды.
    3. Стяжка 4 см. бетона без арматуры (уделяется внимание горизонтальности этого слоя).
    4. Гидроизоляция (это могут быть оклеечные рулонные материалы, проникающие пропитки, мастики, пасты, сухие смеси, полимеры гидробарьерные).
    5. Пенопласт, или Пеноплекс (3 – 10 см).
    6. Фольгированный утеплитель.
    7. Слой арматуры (сетка просто укладывается на предыдущий материал, крепление не требуется).
    8. Трубы тёплого пола.
    9. По периметру к стенам крепится демпферная лента – она компенсирует температурное расширение. К слоям пирога она крепится строительным скотчем.
    10. Заливается финальная стяжка с уклоном в сторону сливного отверстия.

    Если сделать стяжку слишком тонкой есть риск, что она проломится. Слишком толстый массив для бани тоже мало подходит. В жилых домах она постепенно набирает температуру первый раз, и затем тепло только поддерживается. Баню топят эпизодически и от пола ожидается, что он будет прогреваться быстро. Поэтому оптимальная толщина банного бетона – 5 см (±1 см).

    Трубы можно использовать из металлопластика (удобно завивать по схеме – они хорошо гнутся, не требуют специального крепления). Другие трубы можно закреплять к сетке хомутиками из пластика.

    Если баня не подключена к центральному отоплению и периодически сильно промерзает, заливать в отопление нужно антифриз.

    Электрический теплый пол в бане

    Можно ли делать электрический пол во влажном помещении, опасно ли это? Столь же опасно, как провести в баню свет. Конечно, к проводке в бане относятся с удвоенным вниманием, но всё равно проводят! Да ещё и электрокотлы и бойлеры ставят.

    Электрический пол в бане

    Если всё будет сделано качественно, можно не волноваться и за тёплый пол. Он будет обогревать быстро, не перемёрзнет в периоды простоя, и не потратит слишком много электроэнергии.

    Рассмотрим три основных варианта электрических тёплых полов и их особенности применения для бани.

    Конвекционный кабельный пол

    Монтируется электрокабель по тому же принципу, что и водяные трубки. Они прекрасно сочетаются с керамической плиткой и любым другим покрытием. Да к тому же стоят дешевле всех вариантов электрополов.

    Для жилых помещений кабельный пол выбирают не часто в связи со сложностью монтажа – в бетонную стяжку.

    Но, как уже выше говорилось, для бани бетонный пол – один из двух наилучших вариантов, поэтому и кабельный электропол в бане как нельзя кстати.

    Минус кабеля в том, что повреждение в одном месте приведёт к отключению всего электропола.

    Пленочный инфракрасный теплый пол

    Инфракрасный подогрев в бане не менее эффективен. Рулоны с тончайшей плёнкой требуют аккуратного обращения, но подключать их достаточно просто. Плёнка сама изолирует электрические элементы внутри неё, поэтому если не нарушать целостность материала (резать, вбивать гвозди и т.д.), риска поражения током не будет.

    Если всё же не решитесь сделать ИК-плёнку в моечную, оцените все прелести быстрого недорогого подогрева пола, уложив его в парилке или раздевалке!

    Стержневой инфракрасный пол

    Это тоже маты, где использованы специальные стержни, соединённые параллельно.

    Преимущество, которое даёт такое подключение – если из строя выйдет один элемент, подогрев пола не прекратится – другие его части останутся работоспособными.

    Стержневые маты также монтируют в бетонную стяжку.

    Укладка кабельного пола в бане

    Выбирается мощность кабеля. Для банных помещение рекомендуется 150 Вт. Максимальный предел – 250 Вт. При покупке кабеля встанет вопрос о выборе – одножильный или двухжильный? В первом случае, вредное электромагнитное излучение выше почти в 5 раз. Его нужно прокладывать так, чтобы конец вернулся к тому месту, где было начало. Вывод – двухжильный лучше.

    В слой с кабелем монтируется термодатчик, который будет снимать температуру, передавать её терморегулятору и так не давать перегреваться поверхности.

    Первые четыре слоя пирога для кабельного пола в бане делаются, так же как и в водяном варианте:

    1. Срезается грунт, делается песчано-щебневая подсыпка.
    2. Коммуникации.
    3. Черновая без арматурная стяжка.
    4. Гидроизоляция.
    5. Дальше можно использовать пенопласт или фольгированный утеплитель (нежелательно использовать алюминий только при работе с ИК-плёнкой).
    6. После этого закрепить кабель на сетке (расстояние между витками – устанавливает производитель, при монтаже нужно обеспечить достаточное натяжение провода). От электроприборов нужно сделать отступ по 10 см, от стен – по 5 см.
    7. Подключается датчик и узлы регулировки. Делается проверка работоспособности.
    8. Заливается верхний слой армированной стяжки (толщина 2,5 – 5 см).

    Заземление и УЗО – обязательны при устройстве любого вида электрических тёплых полов!

    Покрытия для теплого пола в бане

    Отличным вариантом для финишного покрытия в бане является керамогранитная плитка. Она совершенно не боится влаги.

    Также можно использовать обычный кафель, но он очень скользкий – нужно будет всегда наступать осторожно. Как вариант, поверх плитки (да и поверх наливного пола) можно постелить специальные коврики для ванных комнат.

    Для укладки плитки в моечную и парилку нужно использовать морозостойкий клей. А швы советуется затирать не обычными затирками, а силиконовым герметиком – это предотвратит трещины из-за температурного расширения, а также обеспечит водонепроницаемость.

    Укладка плитки на теплый пол

    Дерево, как ни странно, один из самых неудачных материалов для полов во влажной моечной. Они неизбежно напитываются влагой. А в случае с тёплым полом – плохо от него прогреваются. Если хочется натурального дерева – можно уложить паркет или решётку в парилке и раздевалке. Подойдёт для комнат отдыха и пробка.

    Стоит избегать очень гладких покрытий, например, линолеума.

    Заключение

    Тёплый пол – отличное решение для бетонного основания в бане. Он не только создаст комфорт во время процедур, но и сможет просушить помещение после них. При таком способе подогрева, у всех материалов будет максимально долгий срок службы.

    Видео на тему

    Как сделать теплый пол в бане?


    Одной из часто встречающихся проблем в бане является холодный пол. Особенно, если это бетонный пол, на прогрев которого требуется довольно много времени и не все готовы топить баню, тратя дрова, газ или электричество, дожидаясь, пока пол нагреется.

    Одним из наиболее простых решений в этом случае является укладка на пол деревянных трапиков, позволяющих избежать контакта с холодным полом.

    Но есть и гораздо более эффективный способ сделать посещение бани более комфортным – это сделать теплые полы с подогревом водой или электричеством.

    По сути, теплый пол в бане мало чем отличается от популярных сегодня теплых полов в квартирах.

    Давайте посмотрим, как делаются водяные и электрические теплые полы, из каких элементов они состоят и как производится их монтаж


    Водяной теплый пол

    Одним из наиболее популярных видов теплых полов сегодня является водяной теплый пол.

    Как следует из названия, тепло обеспечивается за счет прохождения нагретого жидкого теплоносителя в трубках, уложенных под поверхностью пола.

    В качестве теплоносителя может использоваться обычная вода или специально приготовленный жидкий антифриз на основе этиленгликоля. Теплоноситель с использованием антифриза применяют в не отапливаемых банях. Продается такой теплоноситель в 10-килограммовых канистрах. Выдерживает без замерзания температуру до -30°С.

    В отапливаемой бане можно использовать обычную воду.

    В общем виде схема устройства водяного теплого пола показана на рисунке ниже:

    Вода подается от источника тепла (система отопления, котел или любой другой источник) в трубопровод подающего коллектора.

    Насос прокачивает воду по трубопроводу, уложенному под полом. Регулировка производится с помощью термостатов, подающих сигнал на сервоприводы.

    Трубы водяного пола могут быть изготовлены из меди, пластика или металлопластика.

    Медные трубы имеют очень продолжительный срок службы, легко гнутся, поддаются пайке и практически не подвержены коррозии. Но и стоят они весьма дорого.

    Гораздо чаще используются пластиковые и металлопластиковые трубы, обладающие достаточной для укладки пластичностью и не подверженные коррозии.

    Трубки прокладывают под финишным слоем так, как показано на рисунке ниже:

    Трубки укладывают на фольгированную пленку, способствующую отражению тепла вверх, заливают стяжкой и поверх производят финишную отделку (укладка плитки и т.п.).

    Трубы укладывают «змейкой» или «улиткой». «Змейка» проще в монтаже, «улитка» более равномерно прогревает пол.

    Ниже вы можете посмотреть видео укладки теплого пола своими руками (для воспроизведения нажмите на треугольник):

    Как видите, особых секретов в устройстве теплого водяного пола нет. Но есть два нюанса, которые могут быть решающими при выборе такого варианта подогрева:

    1. В случае протечки в одной из трубок придется демонтировать весь пол для ее устранения. Как вы понимаете, это довольно трудозатратное мероприятие.
    2. Если баней приходится пользоваться от случая к случаю, а зимой она не отапливается, то не исключено промерзание и разрыв трубок в зимний период.

    Кроме этих двух весьма серьезных обстоятельств есть и другие, менее значительные, но не добавляющие удобства в использовании водяного пола – это настройка и поддержание в рабочем состоянии сервоприводов, вентилей, клапанов, насосов, обеспечивающих заданную температуру пола.


    Электрический теплый пол

    Если вы не готовы к трудностям, связанным с устройством водяного пола, вы можете рассмотреть вариант электрических теплых полов.

    В этом случае вам не потребуется укладывать трубопроводы, по которым прокачивается теплоноситель и делать сложную наладку всех взаимодействующих систем и механизмов.

    Электрический теплый пол делается с использованием электрического кабеля, который монтируется в толщу пола под финишным покрытием.

    Электрическая схема такого пола может быть выполнена так, как показано на рисунке:

    Как видите, устройство такого пола значительно проще. Нагревательный кабель подключается к источнику электроэнергии, его нагрев регулируется термостатом.

    В целом устройство электрического пола выглядит так, как показано ниже:

    Нагревательный элемент укладывается на фольгированную пленку, крепится монтажной лентой и заливается цементно-песчаной стяжкой с последующей укладкой кафельной плитки.

    Электрическая схема подключения терморегулятора теплого пола показана ниже:

    На фотографии можно увидеть, как укладывается нагревательный элемент, поверх которого, кладется кафельная плитка:

    Также рекомендуем вам посмотреть видео, как укладывать электрический теплый пол на примере монтажа электрических матов Electrolux (для воспроизведения нажмите на треугольник):

    Если вы не готовы самостоятельно выполнить все необходимые операции по монтажу теплого пола, рекомендуем вам обратиться к специалистам, имеющим опыт выполнения подобных работ.

    Смотрите также:

    Последние публикации:

    Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
    • < Выбор и установка пластиковых плинтусов
    • Устройство бетонного пола в бане >

    Теплый пол в бане: как правильно укладывать его под плитку? Электрический теплый пол в бане своими руками

    Особенности устройства пола в бане

    Баня это весьма специфическое помещение, которое характеризуется повышенной влажностью и температурой. При этом, сбор или слив воды происходит по всей поверхности пола. Сюда же добавляется требование к используемым в отделке материалам. Предпочтение отдаётся дереву, но допускается и кафель. И что особенно удручает – дерево, достаточно хороший теплоизолятор.

    Исходя из таких жёстких рамок, организация тёплого пола в бане задача многоплановая, но имеющая несколько вариантов воплощения.

    1. Общий тёплый пол. Это самый дорогой вариант. Для этого, на всей площади бани (исключая парилку) своими руками укладывается контур теплообменника, по всем канонам, т.е. со слоем утеплителя. Сверху заливается стяжка, с уклоном для слива воды, и укладывается керамическая плитка. Плюсы такого способа в том, что нет ни какой дифференциации помещений в процессе строительства. Всё делается единообразно. А вот минусов достаточно много:
    • Чрезвычайно большие капиталовложения, в нежилое помещение;
    • Мокрые кафельные полы с уклоном более травмоопасны;
    • Чудовищная инерция системы. Прогрев такого слоя стяжки будет занимать больше время, чем топка в бане;
    • Опасность разморозить систему зимой при нерегулярном включении;
    • Необходимость выделения обособленного уголка, для размещения системы нагрева и управления водяным тёплым полом.

    Вывод: такие полы хороши для использования в большой бане, если не общественной, то корпоративной. В частном домостроении, для обычного человека этот вариант очень обременителен

    1. Дифференцированный подход. В этом случае, своими руками создаются две системы, работающие независимо: одна нагревает пол в предбаннике, другая в моечном отделении. Этот вариант априори лучше, ибо позволяет решать независимо задачи разного уровня сложности. В частности, в предбаннике, вполне уместны инфракрасные тёплые полы, учитывая, что уровень влажности там, хотя и высок, но на порядок ниже, чем в моечном отделении. В самой же бане, создание системы тёплых полов сталкивается с рядом неудобство, в частности:
    • Теплопроводность дерева и керамзита одинакова, т.е. это одинаково хорошие теплоизоляторы;
    • Кафельные полы, подразумевают общий уклон, и требуют принципиально иного подхода при устройстве канализации в бане. Укладка керамической плитки невозможна на деревянное основание в помещениях с повышенной влажностью и температурой. Значит, необходима организация полноценного «пирога пола», с выемкой грунта на глубину 60-70 см.

    В данной статье, мы пытаемся ограничиться рассмотрением личных бань. А такие используются пару раз в неделю. Значит, и запускать подогрев пола будут пару раз в неделю. А это чревато разморозкой системы. Другими словами – водяной тёплый пол в личной бане очень невыгоден. Тоже самое можно сказать и про кабельные нагревательные элементы. Они по любому будут находиться в стяжке, а значит инерционность нагрева не позволит искренне порадоваться прелестям тёплого пола.

    Можно ли в бане и ванной стелить кабельный пол

    Если посмотреть в технические характеристики любого греющего кабеля, можно заметить, что систему отопления данного типа лучше всего использовать в небольших помещениях, с высотой потолков до 2,5 м. А такие условия характерны для большинства помещений, используемых под парилку. При этом электрический теплый пол для ванной или бани, как уже отмечалось, является не более опасным, чем обычная проводка.

    Чтобы сделать электрические теплые полы в бане, необходимо соблюдать типичные правила, действующие и для другого электрооборудования, устанавливаемого во влажных помещениях:

    1. Электрический контур должен быть заземлен.
    2. Обязательно устанавливаются автоматы, и подключается УЗО (устройство защитного отключения).
    3. Провод должен иметь внутреннее и внешнее защитное покрытие. Лучше всего использовать кабель, специально предназначенный для помещений с повышенной влажностью.
    4. Под душевой кабиной лучше всего не прокладывать провод, чтобы исключить перегрев кабеля.

    Установка электрического теплого пола в ванной или бане имеет несколько существенных преимуществ перед укладкой гидропола.

    1. Быстрый монтаж.
    2. Меньшая толщина стяжки.
    3. Меньшая стоимость.
    4. Отсутствие опасности размерзания труб в зимнее время по причине промерзания фундамента и непостоянного отопления помещения.

    Если укладка электрического теплого пола осуществляется в ванной многоквартирного дома, тогда по сравнению с гидрополом становится очевидным еще одно преимущество электропола. Для подключения кабеля нет необходимости в получении разрешений и согласований.

    Существует необходимость укладки подогрева пола в парилке. Такое решение позволяет обеспечить отсутствие неотапливаемых зон, а также предотвратить циркуляцию холодного воздуха в нижней части помещения.

    Как укладывать кабельный пол во влажных помещениях

    При составлении схемы теплых полов кабелем, важной задачей является обеспечение безопасности во время эксплуатации системы отопления. Монтаж своими руками допускается только в случае наличия специального профильного образования.

    Сделать грамотный план укладки и обеспечить защиту от поражения электрическим током сможет только квалифицированный электрик, хорошо знакомый с правилами ПУЭ. Одновременно потребуется тщательное соблюдение поэтапного плана укладки пирога теплого пола.

    Работы проводя следующим образом:

    • Подготовка основания. Изначально наносится гидроизоляция для душевых, помывочных, ванных комнат. Для выполнения работ можно выбрать пропитку или мастику. Гидроизоляция в ванной часто выполняется с помощью рулонных материалов типа Технониколь. Полотно накладывается внахлест. Стыки обрабатываются с помощью строительного фена.
      Допускается использование специальных гидроизолирующих клеевых составов. Принцип работы клея (на основе эпоксидной смолы) состоит в надежной фиксации нового цементного покрытия, к старому основанию с одновременно защитой от протекания влаги.
    • Подложка для кабельного пола. Лучше всего использовать специально предназначенную фольгированную теплоизоляцию с расчерченными линиями. Фольгированная подложка в несколько раз облегчает монтаж и дает возможность точнее рассчитать пол, определить шаг кабеля и т.д. Основа под пол обязательна, также, если будет выполняться укладка греющих матов, а не кабеля.
    • Укладка провода. Кабель монтируется по заранее составленной схеме. Подробный план расположения провода сохраняется, чтобы в дальнейшем можно было избежать механических повреждений обмотки при сверлении пола в случае необходимости.
      Перед тем как прокладывать кабель, необходимо установить терморегулятор. Безопасность электрического теплого пола обеспечивается установкой заземления. В терморегуляторе присутствует специальный отвод для подключения заземления.
      Если кабель имеет защитный экранирующий слой, то его подключают к РЕ шине непосредственно. При отсутствии оболочки, сверху кабеля укладывается металлическая сетка, присоединенная к РЕ. Опасность электрического теплого пола в помещениях с повышенной влажностью нивелируется с помощью установки УЗО и автоматов на щитке.
    • Заливка стяжки. Минимальная толщина заливаемого пола согласно рекомендациям производителя, для цементного раствора составляет 4-5 см. Для самовыравнивающих готовых смесей можно уменьшить толщину послойного устройства кабельного пола до 3 см.
    • Укладка напольного покрытия. В банях или в предбаннике традиционно используют керамическую плитку. Плитка хорошо переносит перепады температуры и устойчива к механическим повреждениям. В некоторых случаях рекомендовано использовать вместо кабеля греющие маты.
      Преимуществом матов является возможность обойтись без монтажа пирога под электрический теплый пол. Плитка и другой вид покрытия укладывается сразу поверх матов. Швы затираются влагоустойчивой затиркой.

    Полы хорошо переносят зимний период и сохраняют свою работоспособность при минусовой температуре. После включения быстро прогревают поверхность и воздух в помещении.

    Оптимальный вариант решения проблемы

    В частной бане, гораздо приятнее под ногами иметь деревянный пол. Но разрушающее воздействие сырости, для древесины губительно. Одновременно с этим, подогрев пола в бане, просто манит своим комфортом. Но есть выход, который позволяет интеграцией одного типа оборудования, сразу получить максимальную пользу, в частности:

    • Тёплый пол;
    • Сухое подпольное пространство;
    • Слив через протекающие полы;
    • Минимальные капиталовложения.

    Всё это возможно при организации воздушного обогрева пола. И ещё одним немаловажным преимуществом, является возможность организовать единый обогрев всего напольного покрытия.

    Выбор подходящего материала

    Перед тем, как делать пол в бане, следует выбрать материал. Самая важная функция пола – это быстрый отток воды в сливную яму.

    Поэтому полы могут быть сделаны из различных материалов: деревянные, бетонные, глиняные, земляные. Так что выбор материала для пола зависит от вашего желания и возможностей.

    • Самый дешевый и популярный вариант – это конечно деревянный пол. Но при непродуманном устройстве слива дерево может начат гнить и издавать неприятный запах. Поэтому придется подумать еще об антисептике для пола в бане.

    Купите специальную пропитку пола для бани, в ней меньше химии. И не забывайте проветривать баню после каждого использования. К тому же во влажной среде дерево довольно быстро размягчается и приходит в потрепанное состояние – такой пол долго не прослужит. Готовы ли вы через 4-5 лет менять полы в бане?

    • Глиняный пол совершенно не пропускает воду. От воды глина разбухает, а после высыхания трескается. Вода застаивается в трещинах и впадинах и баня пропитывается неприятными запахами. Этот вариант тоже лучший.
    • Бетонный пол считается самым оптимальным вариантом, как по продолжительности срока службы, так и по цене. Чтобы гигиенический уход стал проще, на бетонный пол можно настелить кафельную плитку.
    • Кафельный пол в бане должен обязательно иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала в яму. Чтобы не обжечься о кафель, пол покрывают деревянными решетками, которые выносят сушить наружу после каждой помывки.

    Бетонный пол


      Бетонный пол в бане

    Такой пол рассчитан на длительную эксплуатацию. Срок его службы составляет не менее 50 лет.

    Бетонный пол – холодный пол. Он требует больших денежных вложений, трудозатрат и времени.

    Конструкция бетонного пола

    Бетонный пол в бане имеет следующую конструкцию:

    • Черновой пол. На первом этапе возведения оснований в банях устанавливают черновой пол, который является опорой для будущей конструкции. Для его устройства следует скрепить балки перекрытий с досками и установить их на близком расстоянии относительно друг друга.
    • Система водоотведения. При обустройстве ввода и слива воды важно изолировать компенсационной лентой стыковочные участки труб и трапов, контактирующих с покрытием.
    • Слой пароизоляции.
    • Слой гидроизоляции. Укладывают гидроизоляционные слои из специальных материалов. Какой выбрать материал, решать только строителю, рынок стройматериалов предлагает большой ассортимент рулонной гидроизоляции.
    • Слой утеплителя.
    • Армирующая сетка.

    Деревянные полы

    Деревянный пол Деревянный пол в парной

    Самый лучший и чистый материал для полов в бане – это дерево.

    Существуют два типа деревянных полов, которые укладываются в бане:

    • протекающий;
    • непротекающий.

    О конструкции каждого из них будем говорить ниже.

    Устройство деревянного пола со сливом за счет уклона

    Утепление пола в бане

    Многие умельцы, самостоятельно построившие баню, жалуются на холодный пол в бане. На самом деле, теплый пол в бане – это легко! Посмотрите на пластиковые окна в вашей квартире и вы поймете, как утеплить пол в бане.

    Два слоя бетона и прокладка из теплоизоляционного материала создадут нужный эффект. В качестве прокладочного материала можно использовать стекловату, керамзит или перлит (вспученный песок).

    Последний вариант наиболее приемлем, так как перлит обладаем очень низкой теплопроводностью и отличается легкостью. Чтобы перлит не разлетелся по ветру, работать с ним стоит в закрытом помещении.

    Укладка теплоизоляционного слоя

    Для приготовления смеси для прокладки понадобится:

    • 3 ведра перлита,
    • пол ведра цемента марки “300” или “400”,
    • полтора ведра воды.

    Сначала осторожно смешиваем два ведра перлит и одно ведро воды, потом добавляем цемент. Тщательно все перемешав, всыпаем еще одно ведро перлита и чуть-чуть воды (буквально пол литра). Продолжаем мешать получившуюся массу до тех пор, пока вода не начнет выделяться из смеси. Это означает, что наша прокладка готова.

    На бетонную плиту выкладываем тонкий слой смеси и оставляем просушиться. Через неделю бетонируем сверху еще одним слоем. Таким образом мы получили теплоизоляционный слой для пола, который прослужит долгие годы.

    Теплые полы: краткий обзор видов

    Сегодня теплый пол в комнате отдыха бани – это привычное явление, уже ставшее неотъемлемой частью комфорта. Особенно, когда речь идет о плитке, а не дереве.

    Чтобы обеспечить прогрев поверхности, могут применяться следующие виды полов:

    • водяные;
    • электрические кабельные;
    • инфракрасные;
    • воздушные.

    На первом этапе руководствоваться выбором следует исходя из финансового положения и требований самих полов:

    1. Водяные. Необходима идеально-ровная поверхность. Придется докупать дополнительное оборудование для контроля за температурой. Довольно дорогой вид, хоть и самоокупаемый.
    2. Кабельные. Потребляют много энергии, поэтому следует удостовериться, что текущая проводка справится с напряжением. Дешевле водяных.
    3. Инфракрасные. Они не имеют каких-либо специфических требований. Доступный.
    4. Воздушные. Очень дорогостоящие в плане установки.

    Более подробно обо всех видах, кроме воздушного, который является слишком дорогим, далее в статье.

    Инфракрасный пол: что нужно о нем знать

    Сделать самому теплый пол в бане проще всего, если речь идет об инфракрасных полах. Изначально это вид разрабатывался для того, чтобы его можно было без труда смонтировать в любых условиях. Такой пол ещё называют пленочным: внутри прозрачного материала располагаются специальные теплопроводящие вставки.

    К преимуществами такой системы относится:

    • доступная стоимость;
    • простой монтаж;
    • точная регулировка температуры;
    • если выйдет из строя одна пластина – другие продолжат работать.

    Устройство теплых полов в бане своими руками необходимо начать с теплоизоляции. В принципе, данный вид теплых полов можно стелить на любую поверхность, так как не существует никаких требований по этому поводу.

    Рулоны раскатываются по всей площади помещения, после чего подключаются к термостату и в общую сеть питания.

    Сделать полы с подогревом в бане можно за сутки, что также является приятной особенностью данной электрической системы обогрева.

    Сверху пленки располагается непосредственно напольное покрытие. Устройство теплого пола в бане под плитку или дерево возможно в одинаковой степени, хотя плитка и предпочтительнее – она лучше проводит тепло.

    Электрический пол в бане

    На чем основываются принципы монтажа, как распределяется функциональная нагрузка при укладке электрических полов и как работает система обогрева, расскажет эта статья, а о правилах укладки – видеоролик.

    Удивительно своеобразной зоной отдыха была и остается на сегодняшний день баня. Здесь царит атмосфера уюта и забвения от повседневных дел, способствующая полному восстановлению душевного равновесия.

    Если смотреть с позиции полного релакса, наступающего с момента принятия процедур, то некоторые нюансы могут нарушить состояние расслабленности и умиротворения. К нему можно смело отнести ощущения холодного пола под ногами, который способен вызвать немалую долю дискомфорта.

    Система безопасности теплых полов

    Избавить от неприятного прикосновения к холодной поверхности поможет система обогрева полов. Предбанник встретит сухим теплом, располагающим к приему процедур. Разувшись в раздевалке и ступив на пол босыми ногами, не появится чувства дискомфорта. В парилке не столь ощутимой окажется разница температур настила и под самым потолком бани. Пол помывочного отделения не пронзит сознание прикосновением холодного кафеля.

    Помимо чувственного восприятия, теплые полы несут дополнительную функцию, способствующую ускоренной просушке настила. Благодаря подогреву, в таких банях не образуется плесневелый или цветной грибок на деревянных поверхностях или плиточным покрытием.

    Для установки теплых электрических полов во всех влажных помещениях любой, в том числе и каркасной бани. рекомендуется производить монтаж кабельных секций в бетонную стяжку. Кабель, расположенный на матах, устанавливается в слой специального плиточного клея, толщиной 15 мм. Система снабжена надежной изоляцией, состоящей из нескольких полимеризованных слоев защиты с экранирующей оплеткой из алюминиевой или медной фольги, которые обеспечивают заземление системы. Дополнительной изолирующей защитой от попадания влаги к электропроводящим жилам, является слой клея или стяжки, а также плиточное керамическое покрытие.

    Принцип работы электрических полов

    Конструкция теплых полов представляет собой силовой электрический кабель, работающий по принципу резисторного нагрева. Его монтируют в цементно-песчаную или бетонную стяжку, являющаяся дополнительным изолятором для безопасного пользования электропроводящими приборами.

    Выпускаются электрические теплые полы в уже готовом к монтажу состоянии, в виде кабеля, уложенного на мат. Такое устройство монтируется в слой специального клея, который также гарантирует дополнительные изоляционные свойства.Важно знать, что

    Перед укладкой силового кабеля необходимо замерить его сопротивление. Оно не должно превышать 5% от заявленной производителем нормы.

    Устройство снабжено терморегулятором, контролирующим уровень подачи тепла. Для бань выпускаются системы с мощностью от 180 до 220 Вт на квадратный метр. При наличии дополнительных теплых помещений, которые расположены под устраиваемым перекрытием, снабженным обогревом, мощность может быть понижена путем его укладки под бетонную пяти сантиметровую стяжку. В противном случае, маты с электрическим кабелем следует монтировать под специально предназначенную для плитки клеевую основу, толщиной 15 мм.

    Ключевым моментом при изготовлении стяжки для теплого, правильного пола. это полное исключение в смеси крупных и остроугольных фракций ее составляющих. Крепление электрического кабеля происходит на армирующую сетку при помощи пластиковых специальных хомутов. Особое внимание следует уделить затягиванию крепежа. Его нельзя перетянуть, чтобы кабель не подвергся деформации или излому, что неизбежно приведет к повреждению изоляции.Важно знать, что

    После укладки силового кабеля также необходимо замерить его сопротивление. Оно не должно превышать 10% от величины, указанной в инструкции.

    Инфракрасная плёнка

    Особенностью нагревательной плёнки является способ передачи тепла. В отличие от других технологий, около 95% передачи тепла у плёнки осуществляется методом излучения. Для проверки, попробуйте подержать ладонь над включённой плёнкой, а затем приложить руку к самому материалу.

    При прямом контакте, нагрев практически не ощутим. А учитывая, что плёнка будет находиться в стяжке, эффективность её работы будет чрезвычайно низкой.

    Ещё один минус — слабая устойчивость лавсанового основания, к щелочному воздействию цемента.

    Этих двух качеств, достаточно чтобы исключить инфракрасную нагревательную плёнку из претендентов для использования в баньке. Но при определённых условиях, на её основе можно сделать подогрев пола в ванной комнате.Как сделать тёплый пол в ванной на основе нагревательной плёнки

    Инфракрасная плёнка может использоваться в ванной комнате, но при условии покрытия ламинатом.

    Есть два типа ламината, которые рекомендуются для помещений с повышенной влажностью: влагостойкий и водостойкий.

    Влагостойкий ламинат, рассчитан на кратковременный контакт с водой. А ламели водостойкого типа, изготовлены на основе пластика. Им контакт с водой не страшен. Но чтобы сделать тёплые полы в ванной комнате на основе инфракрасной плёнки, потребуется выполнить следующие условия:

    • Обязательная гидроизоляция из толстого полиэтилена с проклейкой стыков;
    • Герметизация замковых соединений ламината силиконовой композицией;
    • Герметизация стыка между ламелями и стеной;
    • Обязательное заземление!

    При условии, что на таком полу не будет луж, электрический тёплый пол в ванной будет безопасен и прослужит не менее 10 лет.

    Аморфная лента

    Это относительно новый продукт в этом сегменте рынка, который следует отнести к метаматериалам. Уникальные свойства композитного сплава, достигаются экстремально быстрым охлаждением (около 1 млн. градусов в секунду). В результате, формируется материал с уникальными свойствами:

    • Толщина аморфной ленты 250 микрон, а в готовом изделии, на матах, менее 2 мм;
    • Отсутствует аккумуляция тепла, а за счёт быстрого нагрева экономия электроэнергии достигает 50%;
    • КПД преобразования электричества в тепловую энергию ≈ 99%;
    • Высокая коррозионная устойчивость;
    • Электромагнитное излучение не превышает фоновых значений.

    Выпускается аморфная лента в рулонах и в матах. Производитель рекомендует использовать только маты с аморфной нагревательной лентой, чтобы устроить электрический тёплый пол в ванной или в бане. При этом стяжку можно не заливать!

    Единственный недостаток, относительно высокая стоимость. Минимальная цена 1 м² аморфной ленты на матах, мощность 150 Вт, начинается от 1500 р.

    Нагревательный кабель

    Материал проверенный временем, и большинство электрических тёплых полов сделанных в России, изготовлены на основе нагревающего кабеля. Выпускается в бухтах (погонаж), и в матах. Может быть одно- или двухжильным.

    К отрицательным характеристикам нагревательного кабеля, следует отнести:

    • Более высокое электромагнитное излучение, по сравнению с другими типами нагревательных элементов;
    • Точечная область нагрева (при рассмотрении в срезе) и мощная изоляция провода, повышают инерционность системы, увеличивают расход электроэнергии, и способствуют появлению «эффекта зебры».
    • Обязательная заливка стяжки, для предупреждения неравномерного нагрева.

    Монтаж кабеля на матах, предпочтительнее, ибо позволяет строго выдержать рекомендуемый шаг укладки и фиксация к основанию получается надёжнее.

    Варианты монтажа

    Тёплый пол в бане по грунту выполняют с использованием двух стяжек, черновой и покрывающей. В случае пленочного пола без верхней стяжки можно обойтись.

    При устройстве теплого пола по лагам между самими лагами укладывают утеплитель. А сверху на лаги – арматурную сетку. Она должна изолировать древесину от контакта с кабелем. Поверх сетки кладут кабель.

    При укладке кабеля поверх чернового пола (например, в каркасной бане) пирог может выглядеть так:

    • основа – листы OSB, поверх которых прибиты лаги;
    • гидроизоляционно-ветрозащитная мембрана;
    • утеплитель между лагами;
    • второй слой OSB;
    • пенополистирольные маты;
    • пароизоляционная мембрана;
    • армированная стяжка;
    • сетка и кабель;
    • чистовая стяжка;
    • плитка.

    Планирование и укладка нагревательных матов

    Нагревательные маты с аморфной лентой, выпускаются шириной 0.5 м и 1 м. А длина варьируется от 0.5 м до 6 м, с шагом 50 см.

    Мощность нагревательных элементов на единицу площади всегда одинакова — 150 вт/м².

    Перед покупкой, следует начертить схему размещения нагревательных матов на полу бани. Если парилка будет отделена от моечного отделения, то для предупреждения возникновения эффекта «запирания тепла» от поставленной перегородки, внутри парной следует уложить отдельный контур.

    Для соблюдения всех требований, следует придерживаться следующих ограничений

    Нагревательные полосы, должны располагаться снизу, а сетка сверху.

    Для фиксации используют скотч.

    Важно: Размещение термодатчика, подключение питания и заземления, следует выполнять строго по инструкции от производителя!

    После всех работ этого этапа, необходимо проверить работоспособность конструкции. Для этого её включают на 5–10 минут. Если все полосы равномерно нагреваются, то можно приступить к наклеиванию декоративного покрытия.

    Приклеивание декоративного покрытия

    Вне зависимости от материала декоративного покрытия, керамическая плитка или керамогранит, приклеивание начинают от желоба.

    Хотя уклон очень небольшой, но такая последовательность предупредит возможность сползания свежеприклееных плиток.

    Толщину клеевого слоя, рекомендуется выдерживать равной толщине плитки. Это будет способствовать полному заполнению подплиточного пространства, и предупредит появление пустот.

    Крупногабаритные плитки предпочтительны при наклеивании на маты аморфного тёплого пола в бане, так как они более равномерно распределяют нагрузку, на нагревательные элементы.

    Электрические тёплые полы в бане рекомендуется покрывать плиткой по бесшовной технологии.

    Для этого лучше всего подходит керамгранит. У него ровные грани, исключительно низкое водопоглощение и практически нулевой коэффициент температурного расширения, в диапазоне температур от 0 до 50˚C.

    Рекомендации по заливке стяжки

    Песок из реки или прямо с улицы использовать не следует. Должен быть промытый материал нормальной влажности.Читайте также: Как сделать теплый электрический пол под линолеум

    Для усиления жесткости стяжки в рабочую смесь можно добавить фибрин. При изготовлении рабочего раствора используются пластификаторы: они продлевают время использования смеси до восьми часов, снижают вязкость, придают составу пластичность.

    Раствор замешивают в таком порядке: сначала разводят цемент водой, потом досыпают песок. Размешать до однородной консистенции (лучше дрелью).

    Окончательно выровнять поверхность можно самовыравнивающейся смесью.

    Продолжаем укладывать электрический теплый пол в бане своими руками под плитку. Через сутки после заливки черновой стяжки (когда смесь затвердеет и на пол будет можно вставать), приступаем к укладке самого пола.

    1. Уложить отражающий фольгированный слой.
    2. Уложить еще одну армирующую сетку, зафиксировать к ячейкам кабель. Можно уложить кабель без сетки и зафиксировать монтажной лентой.
    3. Уложить между витками кабеля температурный датчик в гофре. Провода от него подвести к терморегулятору. Сам регулятор установить на стене.
    4. Залить сверху чистовую стяжку толщиной больше трех сантиметров (тоньше – потрескается). При устройстве чистовой стяжки задают небольшой уклон для стока воды по направлению к воронке.
    5. Уложить напольную плитку.

    Чтобы вода не подтекала к нижним венцам, по периметру стены выполняют отбортовку. Нужно установить вдоль стен несколько деревянных брусков для вентзазора, уложить на бруски водостойкий гипсокартон или другой аналогичный материал. Приклеить плитку.

    Заделать стык между плиткой напольной и отбортовкой герметиком. Верхушку цоколя закрыть плиткой, уложенной горизонтально.

    Пользоваться теплым полом можно после полного схватывания бетона, не меньше чем через 10 дней.

    Финишные работы

    После застывания плиточного клея, обрезают демпферную ленту чуть ниже уровня плитки. Образовавшуюся ложбинку заливают силиконовым герметиком.

    Рекомендуется дополнительно обработать силиконовой композицией щели между напольными плитками. Даже если они минимальной толщины, тщательное втирание силикона, ликвидирует возможность будущих протечек.

    Характерные ошибки

    Укладка теплого пола в бане выполняется своими руками, монтажные работы сложностей не вызывают. Следует соблюдать некоторые рекомендации:

    • при выборе кабелей или матов, площадь считайте, свободную от мебели;
    • кабель укорачивать не следует. На него повысится нагрузка, и система отопления быстро выйдет из строя. Лучше уменьшите шаг раскладки либо увеличьте поверхность обогрева;
    • не включайте отопительную систему, пока не высохнет цементная стяжка;
    • кабель прокладывается по чистой ровной поверхности, покрытой грунтовочным составом;
    • параллельные линии прокладываются с шагом в пять сантиметров минимум;
    • степень изгиба кабеля должна варьироваться в пределах пяти – девяти его диаметров;
    • датчики устанавливаются в доступных местах, защищаются гофрированным коробом;
    • напольная поверхность должна обязательно соприкасаться с датчиковыми щупами;
    • при прокладке отопления по системе в обуви не ходят;
    • перед монтажом готовится схема прокладки;
    • водяная система проверяется на герметичность.

    Обустройство водяной системы подогрева полов

    Если речь идет о том, как сделать теплый водяной пол в бане, то основополагающими критериями для способа монтажа являются технические характеристики основания, на которое осуществляется укладка, а также пожелания владельца.

    Существует два основных способа укладки:

    • бетонный тип, подразумевающий заливку стяжки поверх уложенного отопительного контура. Фактически технология укладки схожа с той, что используется при обустройстве электрической системы подогрева. Отличие заключается в больше толщине стяжки из-за значительного диаметра используемых труб;
    • настильный тип предполагает укладку отопительного контура поверх пенополистирольных плит или деревянного настила. Используется в тех случаях, когда фундамент или деревянное основание не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать массивную цементно-песчаную стяжку.

    Самым распространенным является вариант с заливанием стяжки, но у него имеется один значительный недостаток, заключающийся в чрезмерно долгом застывании раствора. Что касается водяного подогрева, то его отличительной особенностью является абсолютная устойчивость к перегреву.

    Это позволяет производить укладку линий отопительного контура практически с любым интервалом между линиями. Однако стоит понимать, что при слишком малых промежутках между линиями будет увеличиваться общая длина контура, что приведет к снижению его эффективности. Оптимальным значением считается шаг в 40 сантиметров.

    Как и в случае с энергокабелем нельзя допускать резких перегибов и заломов контура. Закрепляется контур при помощи хомутов и дюбелей. Также можно использовать армированную сетку, к которой трубы легко приматываются проволокой. Под отопительный контур необходимо укладывать более массивную армированную сетку, чем в случае с энергокабелем.

    На современном строительном рынке можно встретить пенополистирольные плиты с уже заготовленными фиксаторами, по которым лишь останется проложить элементы системы подогрева. В таком случае способ крепления одновременно сочетается с теплоизоляцией полов.

    Отопительный контур водяной системы и все остальные ответвления подключаются к единому коллекторному шкафу. Также в шкаф монтируются различные элементы отопительной системы: затворные вентили, механические и автоматические регуляторы.

    Важнейшим этапом работ по укладке водяного подогрева полов является ее опрессовка. Затем можно заливать стяжку или настилать выбранные для этого материалы. Естественно, устранить неполадки в работе системы легче, если используются настильное финишное покрытие. В бетоне протечку не получится оперативно устранить, да и обнаружить будет достаточно сложно.

    Выводы

    Из всего вышесказанного, можно сделать ряд заключений. Стоит отметить тот факт, что особых правил относительно использования той или иной отопительной системы в бане – нет.

    Упор можно сделать на ряд особенностей процесса обустройства подогрева полов:

    • лидируют в данном вопросе инфракрасные пленочные системы с простейшей схемой монтажа и эксплуатации;
    • электрический пол отличается от инфракрасного сложностью монтажа и повышенной мощностью, в противовес которой становится высокая стоимость затрачиваемой электрической энергии;
    • водяные полы предназначены для самых экономных владельцев, но они заранее должны понимать, что при монтаже значительно уменьшится высота помещения, а также придется решить проблему подключения системы к автономной нагревательной установке или централизованной системе. Эстетически данная система также является самой некрасивой, поскольку на фото и при визуальном осмотре видны хитросплетения трубопроводов и прочие элементы, необходимые для функционирования водяного подогрева полов.

    Конечно же, можно осуществлять комбинирования разных типов подогрева полов, что позволит создать единую отопительную систему. Способ и схема укладки – это личный выбор владельца, который он может произвести, опираясь на представленную в статье информацию, либо обратившись к специалистам. Последние могут помочь в укладке, взяв на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до введения системы в эксплуатацию.

    Заключение

    «Теплый» пол для бани – безопасный вариант получения комфортных условий для отдыха. Если продумать все этапы его укладки и правильно эксплуатировать, то можно пользоваться им в течение нескольких лет без лишних проблем. Источники:

    • https://comfortpola.ru/teplye-poly-v-bane.html
    • http://v-banyu.ru/teplyj-pol-v-bane-elektricheskij.html
    • http://v-banyu.ru/kak-sdelat-teplyj-pol-v-bane.html
    • https://banya-expert.com/poli/pol-v-bane-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html
    • http://v-banyu.ru/kak-zalit-pol-v-bane-pod-plitku.html
    • https://teplyiypol.ru/primenenie/v-bane-saune/kak-sdelat-teplyj-pol-v-bane-podrobna.html
    • https://ProFazu.ru/elektrooborudovanie/obogrev/elektricheskij-teplyj-pol-v-bane.html
    • https://ks5.ru/otoplenie/teply-pol/elektricheskiy/v-bane.html
    • https://plitka33.ru/teplyj-pol-v-bane/
    • https://banyaspec.com/fundament-i-pol/kakoy-teplyy-pol-v-banyakh-luchshe-sdelat-varianty-obustroystva.html
    • https://plitkahelp.com/ukladka/teplyj-pol-v-bane-pod-plitku-kakoj-luchshe

    Как правильно сделать теплый пол в бане своими руками (от печки, под плитку)

    Устройство тёплого пола в бане, помимо того, что имеет свои особенности, относится к категории дорогостоящих работ. Но имеет весомые преимущества: возможность поддержания благоприятной температуры в помещении, а также положительное влияние на деревянные и отделочные элементы. Установить тёплый пол в бане можно и своими руками, достаточно знать технологию монтажа и иметь под рукой весь необходимый комплект инструментов.

    Основные разновидности полов с подогревом

    Сделать тёплый пол в бане можно несколькими способами, но сначала необходимо узнать основные разновидности подобной конструкции:

    • Трубопровод с жидким теплоносителем, работающий от котла или от банной печи.
    Трубопровод жидкостного подогрева пола
    • Электрический тёплый пол.
    Монтаж кабеля для подогрева пола

    Водяной пол с подогревом состоит из: замкнутого трубопровода, насоса, котла и непосредственно самого теплоносителя. Жидкость, циркулирующая по системе, имеет весомую роль в процессе подогрева помещения, с увеличением её стоимости, также растут технические характеристики. Например, самым доступным вариантом является вода, далее идут антифриз, этиленгликоль и более современные теплоносители.

    Водяная система подогрева обладает большей стоимостью, требует соответствующего технического обслуживания, но на выходе пользователь получает качественный подогрев пола, который окупится всего за несколько лет при частом использовании. Решать только хозяину бани, но система жидкостного подогрева зарекомендовала себя как надёжная и долговечная.

    Электрический пол делится на монтаж кабельного подогрева и установку специальных матов с инфракрасным излучением. По стоимости, как первый, так и второй вариант, намного ниже чем установка водяного подогрева. Но имеется существенный минус – постоянно растущие цены за электроэнергию.

    В качестве ремонта, электрические и водяные полы достаточно проблемные. При любой даже незначительной поломке контура, требуется демонтаж деревянной поверхности и замена пришедшего в негодность участка контура. При жидкостном подогреве в системе присутствует котёл и насос, которые также являются проблемными механизмами.

    Последовательность монтажа кабельного электрического пола

    *

    При укладке данной разновидности пола используют специальный кабель с большим удельным сопротивлением. Соответственно, происходит не простая передача электроэнергии к потребителю, а преобразование её в тепло.

    Последовательность установки тёплого кабельного пола в бане своими руками:

    1. Если укладка нового пола происходит в старом помещении, то первым шагом будет демонтаж старого напольного покрытия. Отслужившую поверхность снимают вплоть до бетонного перекрытия, после чего следует приступить к его восстановлению: заделать бетоном все трещины и сколы, выровнять поверхность слоем раствора, или, если правильно – сделать стяжку.
    2. После высыхания стяжки необходимо подготовить место, в котором впоследствии будет закреплен температурный датчик, например, в мойке. Перед укладкой нагревательного элемента, следует произвести монтаж экранирующей сетки, которую можно закрепить несколькими скобами для большей надёжности.
    3. Далее производится установка монтажной ленты, которую крепят к бетонной поверхности с помощью дюбелей. Перед этим должна быть выбрана схема расположения кабеля. Непосредственно на монтажную ленту накладывается и закрепляется кабель нагрева. Закрепляют его не менее чем через каждые 3 см, со строгим соблюдением следующих правил:
    • Следить за тем, чтобы кабель не пересекался, а его витки не соприкасались. Соприкосновение кабеля может привести к короткому замыканию. После укладки кабеля, следует проверить его сопротивление на муфте. Если наблюдается отклонение параметра на 10-15%, то проблему следует решать немедленно, так как система исправно работать не будет.
    Пример кабеля для тёплого электрического пола
    • Оставить свободное пространство, не менее 5 см, от стены до нагревательного элемента. Это очень важно, так как данный параметр относится к пожарной безопасности. При соприкосновении кабеля с деревянными поверхностями, может появиться открытое пламя, что приведёт к пожару.
    • Подключаем систему к источнику питания. Перед этим действием, необходимо определиться с местом размещения датчика температуры. Его следует поместить в гофрированную трубу и установить рядом с местом подключения – это поможет сэкономить на проводах.

    Основным элементом в схеме подключения тёплого пола является регулятор температуры. Он должен быть размещён на расстоянии 70-80 см от пола. Меньше 30 см от уровня пола его размещать нельзя. Терморегулятор – это место соединения, поэтому к нему должны подходить такие провода: нагревательный кабель пола, питающий кабель сети и датчик температуры. Провода от шины заземления можно просто соединить между собой с помощью клемм.

    Правильная укладка кабеля для тёплого пола
    • Последним шагом является заливка стяжки и монтаж полового покрытия. Это может быть половая доска, линолеум, ковролин или другой материал. Но следует помнить, что между заливкой бетонного пола и монтажом покрытия должно пройти не менее одного месяца. Чтобы тепло распространялось равномерно по помещению, следует полностью залить кабель нагрева, без пузырей и других полостей.

    После того, как кабель будет полностью залит, следует проверить его сопротивления, так как в процессе бетонирования он может быть повреждён. Огромный минус электрического тёплого пола – это необходимость его полного демонтажа в случае какой-либо поломки.

    Монтируем панельный электрический пол в бане

    Чем отличается панельный электрический пол от кабельного? Практически ничем, только заранее приготовленной и закреплённой конструкцией. Производитель нагревательных панелей берёт армированную сетку и закрепляет на ней кабель. Готовая продукция стоит немного дороже, но не требует самостоятельного монтажа.

    Готовая к эксплуатации электрическая панель

    *

    Такая разновидность монтажа может показаться затратной на первый взгляд, но следует разобраться, так ли это. Преимущества установки панельного тёплого пола в русской бане следующие:

    • Экономия времени, так как не требуется собирать такие панели с нуля, достаточно их только приобрести в строительном магазине. Единственное, что должен будет сделать укладчик – разложить их на подготовленной основе и зафиксировать.
    • Минимальная толщина изделия, что позволяет не заливать панели бетоном, а использовать специальный строительный клей. Повторная экономия на строительных материалах.
    • Такой тёплый пол в бане идеально подходит под плитку. Но если покрытие будет другим, то потребуется заливать панели бетоном, толщина которого не должна превысить 30 мм.
    Достаточно только развернуть

    Положительных сторон панельного электрического пола достаточно, чтобы использовать его в своём доме или квартире. Но следует помнить, что такую конструкцию нельзя прокладывать в местах, где в последствии будет размещена мебель или элементы сантехники.

    Плёночный электрический пол в бане

    Следует уточнить, что принцип действия плёночного пола разительно отличается от панельного или кабельного. Здесь используют инфракрасные пластины, которые можно приобрести в виде цельного рулона. Пластины закреплены на полимерной основе, через которую по всей длине расположены проводники электрического тока. После подключения плёночного пола к общей сети и подачи на него электроэнергии, пластины преобразуют её в инфракрасные волны, нагревающие поверхность различных предметов.

    Удобная, и простая в монтаже, инфракрасная плёнка

    Плёночный тёплый пол имеет большую стоимость, чем кабельный или панельный, но и весомое преимущество – инфракрасный преобразователь потребляет небольшое количество электроэнергии. В результате, за весь отопительный период можно хорошо сэкономить.

    Правила монтажа плёночного пола достаточно просты: отрезать с общего рулона отдельные куски, размещать их на подготовленной поверхности, а затем накрывать с помощью облицовки. Других особенностей такой пол не имеет, мебель и другие предметы интерьера можно размещать в любом месте.

    Последовательность монтажа водяного тёплого пола в бане

    *

    Как было сказано раннее, водяной по имеет ряд преимуществ, но требует основательного монтажа и установки таких дополнительных элементов, как водяной насос и котёл для нагрева жидкости. Но можно сделать тёплый пол в бане, работающий от печки, при этом котёл устанавливать не надо.

    Последовательность укладки водяного пола в бане:

    1. Удаление старого покрытия. Это может быть деревянный пол или бетонная стяжка. Старое покрытие удаляется вплоть до плиты, после чего необходимо убрать весь мусор и проверить уровень пола. Если он недостаточно ровный, то следует залить новую бетонную стяжку, которая только улучшит теплоизоляционные качества в помещении.
    2. Укладка теплоизоляционного материала. Чаще всего используют плиты из пенопласта или пенополистирола. Эти материалы наиболее долговечны и надёжны, а также имеют доступную цену. По периметру комнаты должна быть размещена демпферная лента, которую крепят с помощью простых саморезов. На современной ленте, с одной стороны предусмотрен специальный клейкий слой, поэтому монтаж существенно упрощается.

    После укладки пенопластовых плит, следует пройтись по полу. Если поверхность немного «гуляет», то необходимо снять слой утеплителя и убрать из-под него ранее незамеченный мусор. После того как утеплитель будет уложен и выровнен, его накрывают теплоизоляционной плёнкой.

    Укладка теплоизоляции
    1. Укладка трубопровода. В качестве основания под трубопровод используют специальную плёнку, с заранее приготовленной разметкой. Разметка представлена бобышками – небольшими выступами, между которыми удобно укладывать трубы водяной системы. Достаточно положить пластиковую трубу между бобышками и немного её придавить, пока она не зафиксируется в полости между пазами.
    Правильная схема размещения трубопровода

    Если вместо специальной плёнки был использован простой армированный каркас, то к нему трубы крепят с помощью стандартных пластиковых хомутов или электротехнических кабельных стяжек.

    Укладка трубопровода на специальную поверхность
    1. Монтаж коллекторного шкафа. Коллекторный шкаф необходим для того, чтобы собрать все коммуникации в одном месте. К данной точке подходят все трубопроводы, расположенные на полу. Также к данному шкафу подводят трубу подачи жидкости и трубу, по которой остывший теплоноситель заново попадает в котёл.
    Предварительный монтаж трубопровода под коллекторный шкаф
    1. Залить стяжку и уложить напольное покрытие. Для большей крепости конструкции лучше всего использовать 2 армирующие сетки: под трубопроводом (в самом начале укладки пола) и над ним. Далее вся поверхность готового пола заливается бетоном. В стяжке не должно быть полостей и пустых пространств.

    Наиболее популярны для такой системы металлопластиковые трубы с внутренним диаметром 16 мм. Они обладают длительным эксплуатационным сроком и с данной продукцией очень удобно работать.

    После того, как стяжка будет готова, систему необходимо проверить, для чего включить котёл, нагреть воду и запустить насос, который подаст в систему теплоноситель. Если трубопровод не герметичен, то на бетонной стяжке сразу же появится пятно. К сожалению, в таком случае необходимо производить демонтаж пола и устанавливать его заново.

    Очень удобно использовать в данной системе не котёл, а жар от банной печи. Единственным недостатком такой системы является невозможность предварительного прогрева помещения, ведь для нагрева жидкости необходимо растопить печь. Но при этом существует определённая экономия, так как необходимость в приобретении котла отпадает.

    Как сделать пол в бане тёплым

    Как сделать чтоб деревянный пол в бане был тёплым, и доски не гнили. Очень долго этот вопрос не давал мне покоя, как впрочем и многим другим владельцам деревянных бань.

    Кто-то утверждал, что надо делать полы как можно ниже к земле, кто-то наоборот — повыше. Кто-то советовал сделать полы дубовыми или лисвенничными — не сгниют никогда.

    Для пытливых умов поясню, почему ни то ни другое делать не стоит.

    Низкий пол обязательно сгниёт, так как под ним постоянно будет сырость (и запах). Высокий будет холодным, так как пространство под ним не прогреется.

    Дуб и лиственница вообще в баню не годятся. Дуб из-за специфического запаха, а лиственница из-за структуры древесины, которая при частом намокании и высыхании может образовать длинные тонкие и очень крепкие занозы.

    Решение вопроса оказалось простым, как всё гениальное, и находилось оно не в полах, а в банной печке.

    Именно в ней один маленький прибамбас прогреет и высушит полы, а так же избавит баню от сырости под полом и соответственно от запаха этой сырости.

    Суть вопроса в том, что из подполья делается вытяжка. Не естественная циркуляция по цоколыным окошечкам, а именно мощная вытяжка, тоже между прочим естественная.

    Не буду «тянуть кота за хвост», такая вытяжка создаётся устройством в печи дополнительного поддувала, которое находится ниже уровня пола, и снабжено заслонкой-шибером.

    Вообще-то зачем нужен шибер на дополнительном поддувале я так и не понял. У меня он никогда не закрывался, только создавал угрозу для ног, поэтому я его вовсе убрал, но Вам покажу так, как увидел такую печь изначально.

    Ну уж если печь прямотопка, то в ней точно шибер не нужен.

    Дополнительное поддувало в этой печи своё название носит незаслуженно, так как по сути оно является основным, так как обычное поддувало при такой конструкции служит только для прочистки колосника и выемки золы.

    А из под пола идёт хорошая вытяжка. Тёплый воздух из помещения бани, который при обычной печке вниз к полу ничем не загонишь, принудительно проникает в подпол и нагревает и сушит доски пола.

    После всех банных удовольствий, вытяжка не даёт влаге надолго задерживаться в подполе, в результате чего доски пола служат гораздо дольше.

    В железной банной печи мощность вытяжки можно ощутимо увеличить, если в качестве дополнительного поддувала вывести под пол трубу d 100-120, и провести её через топку в основной дымоход.

    Труба будет нагреваться в топке и тянуть из подпола не хуже пылесоса.

    Желаю лёгкого пара.

    Раздел Стройка >>>Подраздел Баня>>>

     

    Как сделать теплый пол в бане своими руками?

    Содержание статьи:

    1. Утепление деревянных полов
    2. Утепление бетонных полов
    3. Монтаж системы электрического подогрева пола

    В этой статье мы разберемся, как сделать теплый пол в бане своими руками. Напомним, что до этого мы изучали, как строятся разные полы в бане и подробно рассмотрели все этапы монтажа.

    Советуем прочитать эту статью тем, кто только собирается приступить к закладке полов, а также тем, у кого, к сожалению, пока еще холодный пол в бане — узнайте почему так вышло и как это исправить.

    Работы по утеплению деревянного пола

    Если пол уже есть, но, по каким-то причинам, он вышел холодным, то устройство нового теплого пола  начинается с демонтажа старой деревянной отделки.

    Начинаем с удаления старого напольного покрытия

    • Затем к нижней части открытых балок прибиваются черепные бруски
    • На бруски крепят пароизолятор (например, пергамин)
    • Все это покрывают черновыми досками. Доски нарезаются по размеру расстояния между балками.

    Устройство теплого пола в бане — вид в разрезе сбоку

    В результате мы получаем вот такую картину:

    Результат начальных работ

    Затем расстояние между балками заполняется слоем утеплителя. Стоит отметить, что утепление пола в бане нужно делать с помощью материалов с закрытой  ячеистой структурой (пенопластовые материалы).

    Делаем слой утеплителя

    Поверх все это покрывается слоем гидроизоляции. Всю структуру пола можно изобразить так:

    Схема утепления деревянного пола в бане

    Также, для наглядности, приведем еще одну иллюстрацию. По составу эта конструкция ничем не отличается от предыдущей:

    На фото — теплый пол для бани из дерева

    Делаем утепление бетонных полов в бане

    В некоторых помещениях бани принято делать пол, покрытый кафелем (плиткой). Для организации такого пола должна быть сделана толстая бетонная стяжка. В этом случае следует применять утеплитель для пола бани (пенопласт) с высокой прочностью на сжатие и маленькой степенью деформации. Структура такого пола выглядит следующим образом:

    Теплоизоляция пола бани осуществляется послойно

    Монтируем подогрев пола в бане и делаем электрические теплые полы

    Для того чтобы кафельный пол  прогревался быстрее и не заставлял своих хозяев мерзнуть, можно сделать полы с подогревом. Такой пол так же можно смонтировать самостоятельно, или доверить работу профессионалам —  в этом случае плитка для бани не будет слишком холодной.

    Смотрите как профессионалы делают теплый пол в баню на видео:

    Теперь вы знаете как утеплить пол в бане.

    Как сделать теплые полы в бане

    Баня с подогревом пола – полезное решение, создающее атмосферу, при которой банные процедуры становятся еще более приятными.

    Но дело не только в ощущениях: система подогрева способна отлично просушивать помещения, что увеличивает срок эксплуатации отделки и перекрытий.

    Однако своими руками организовать теплый пол для бани – далеко не простая задача. Чтобы вам было проще принять взвешенное решение – поговорим о возможных вариантах и их особенностях.

    Обзор возможных вариантов

    Наиболее распространены два типа систем – водяные и электрические.

    • Водяные представляют собой совокупность трубопроводов и устройств, которая обеспечивает циркуляцию теплоносителя. Чаще всего это вода, но может быть этиленгликоль, антифриз и другие.
    • Электрические теплые полы содержат нагревательные элементы, преобразующие энергию электрического поля в тепловую.

    Затраты на приобретение оборудования для водяных полов внушительны, а монтаж долог и сложен. Поэтому подробнее остановимся на теплых полах электрического типа.

    Из нескольких видов электрических теплых полов для бани в парной и душевой применяют нагревательные маты или кабель в стяжку (как правило, под напольную плитку), а инфракрасная пленка, не предназначенная для влажных помещений, укладывается в комнате отдыха под линолеум или ламинат.

    Общие советы

    Независимо от выбранного типа теплых полов, полезно придерживаться нескольких общих рекомендаций.

    1. Должны быть соблюдены все требования электробезопасности (выбор толщины питающих проводов и номиналов автоматов, наличие заземления, применение УЗО итп).
    2. Под системой теплых полов должен быть уложен достаточный слой теплоизоляции.
    3. Перепады уровня основания для теплого пола должны быть минимизированы (с помощью бетонной стяжки, слоя ГВЛ итп).

    Кабель в стяжку

    Нагревательный кабель равномерно распределяет тепло по всему периметру площадки, которую он покрывает. Основная характеристика – удельное тепловыделение. Его единицы измерения – Вт/м, причем измеряется именно в погонных, а не квадратных метрах т.к одним и тем же кабелем можно покрыть разную площадь, выбрав плотность витков при укладке.

    Для бани рекомендуется обеспечивать мощность до 250 Вт на квадратный метр обогреваемой площади пола. Интенсивность и скорость обогрева помещения регулируется с помощью регулятора температуры, который получает данные о текущем нагреве пола от термодатчика.

    Электрический кабель бывает двух типов – с двумя и одной жилой. При наличии двух жил второй конец кабеля не нужно возвращать к терморегулятору, что упрощает процесс его монтажа.

    Электромагнитное поле двужильных моделей приблизительно в 5 раз ниже, чем у одножильных, однако у любого сертифицированного изделия этот параметр не превышает допустимых пределов.

    Монтаж кабеля

    Наиболее распространен монтаж кабельного теплого пола на бетонную поверхность. В этом случае на очищенное основание укладывается теплоизоляция, а сверху улиткой или змейкой размещается кабель (равномерно, без резких перегибов), затем он фиксируется монтажной лентой.

    После этого на стене размещается выбранный термостат, он соединяется с холодными концами нагревательного кабеля и питающим кабелем, а также датчиком температуры, размещенным между витками нагревательного кабеля на полу.

    Далее проверяется сопротивление жил и выполняется тестовый запуск, если система работает правильно – сверху на 3-5 см заливается стяжка. Она сохнет 3-4 недели, после чего можно укладывать напольное покрытие и включать обогрев.

    Маты на сетке

    В сущности это тот же нагревательный кабель, но более тонкий и зафиксированный на синтетической сетке, что упрощает расчет мощности и установку нагревательного мата.

    Схема укладки следующая. Рулон разворачивается на нужную длину, постепенно укладывается на чистое основание (утепленные снизу бетонная стяжка или ГВЛ) и закрепляется на полу скотчем. Для поворотов на сетке делаются надрезы.

    Между витками кабеля размещается температурный датчик, он вместе с кабелем и силовым проводом подключается к термостату. После проведения тестирования на маты наносят ровнитель (либо кафельный клей) и монтируют напольное покрытие.

    Инфракрасный теплый пол

    Инфракрасную пленку монтировать проще всего: поверхность (фанера, ГВЛ, бетонная стяжка) очищается и изолируется слоем утеплителя. Нарезанные пленочные листы фиксируются к нему лентой или скотчем и соединяются с терморегулятором, термодатчиком и сетевым кабелем.

    Поверх ик-пленки допускается любое покрытие, кроме плитки. Между инфракрасной пленкой и финишным покрытием можно проложить обыкновенную полиэтиленовую пленку для гидроизоляции, но и в этом случае инфракрасная пленка в бане может использоваться только в помещении в котором нет пролива воды, — например, в комнате отдыха.

    Инфракрасные стержневые маты укладывается в стяжку или слой ровнителя подобно вариантам кабельного теплого пола. Стержни не боятся перегрева, более экономичны, применяются под любое напольное покрытие, но не имеют заземления, поэтому в бане, так же как и ик-пленку,  их можно использовать только вне мокрых помещений.

    Если нужна помощь в выборе конкретной модели теплого пола – мы с радостью поможем. Звоните!

    Полы с подогревом в ванных комнатах — знайте свои варианты

    Полы с подогревом в ванных комнатах — знайте свои варианты — согрейте пол

    Магазин не будет работать правильно, если файлы cookie отключены.

    Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшей работы с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

    • Дом
    • Подогрев полов в ванной

    Если при мысли о наступлении утра на холодную плитку в ванной вы нажимаете кнопку повтора вместо душа, мы можем помочь.Не бойтесь холодных полов, начните свой день с легкостью с помощью простой в установке системы электрического лучистого отопления, включая коврики с подогревом от Warm Your Floor. Добавьте программируемый термостат, чтобы полы были теплыми к тому времени, когда вы будете готовы проснуться. Warm Your Floor предлагает продукцию для большинства типов напольных покрытий, и у нас есть широкий спектр решений для вашей ванной комнаты и вашего бюджета. Наконец, обратите внимание на наши вешалки для полотенец и подогреватели, которые согреют ваше полотенце. Просмотрите наши продукты ниже и свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить совет от экспертов по установке электрического лучистого теплого пола, чтобы получить преимущество при естественном пробуждении — с теплыми ногами вместо ледяного пола.

    РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОЛА В ВАШЕЙ ВАННОЙ

    Коврики с подогревом на заказ для вашей ванной комнаты

    Характеристики :

    • Самый простой и лучший вариант для сложных помещений.
    • Экономит драгоценное время установки.
    • Оптимальное расстояние для встроенного обогрева.

    Стандартные напольные коврики с подогревом

    Характеристики :

    • Превосходное комплексное решение.
    • Лучше всего подходит для прямоугольных или квадратных помещений с простой планировкой.
    • Оптимальное расстояние для встроенного отопления.

    Кабели для теплого пола

    Характеристики :

    • Традиционный, менее дорогой метод теплого пола с трудоемкой установкой для получения тепла там, где это необходимо.
    • Требуется спланировать размещение проводов для оптимального нагрева.

    Модернизация ванных комнат с подогревом

    Джо Локонте, президент Olivewood Construction в Лос-Альтос, Калифорния., построил и реконструировал ряд элитных домов в районе залива Сан-Франциско. Многие из них имеют лучистое тепло, часто по всему дому, но особенно в главной ванной, если проект представляет собой реконструкцию. Джо отмечает некоторые особенности и преимущества лучистого тепла:

    Доступность: Для небольшой площади, такой как главная ванна, электрический коврик под кафельным полом является доступным методом обогрева. Для ванны площадью 200 квадратных футов коврик обычно можно купить у производителя за 200 долларов.Полная установка, исключая плитку, может быть выполнена примерно за 1500 долларов.

    Простота установки: Подрядчик рисует шаблон пола в ванной на бумаге или картоне и отправляет его производителю, который возвращает электрический коврик, изготовленный по размеру. После того, как электрик установит коврик, установщик плитки размазывает грязь и укладывает плитку или мрамор. Для обеспечения электрического тока обычно требуется выделенная цепь GFCI на 20 ампер и 110 вольт.

    Гибкость температуры: В комплект от производителя обычно входят термостат и таймер.У вас будет несколько вариантов, когда они захотят обогреть свою ванную комнату. Например, они могут установить таймер на обогрев пола с 6 утра до 8 утра и снова вечером. Эта гибкость особенно идеальна для умеренного климата, такого как Калифорния.

    Комфорт: «Полы с подогревом сохраняют тепло по сравнению с системой воздушного отопления», — говорит Локонте. «Если ваши ноги теплые, вы останетесь в тепле. И вы обычно можете установить температуру ниже, чем при принудительном воздухе, и вам будет комфортно.»Это помогает экономить энергию.

    В то время как лучистое тепло с помощью гидравлических трубок обычно нецелесообразно для небольших помещений в доме из-за стоимости необходимого бойлера или нагревателя горячей воды, это целесообразное рассмотрение для большого дополнения. Вы также можете модернизировать большую площадь существующего дома, сочетая в том же доме систему приточного воздуха и водяное излучающее тепло.

    Теплый пол с подогревом может сделать ванную комнату еще более приятной.

    Для большинства людей уход за телом в ванной — это дополнительные возможности, улучшающие чувства.Праздник для глаз может включать светящийся пол из каррарского мрамора или туалетный столик, стилизованный под комод XVII века во французском стиле барокко. Боль в мышцах и боли в спине принесет облегчение массажная сила нескольких насадок для душа или целительная сила пара, производимого в закрытой душевой кабине.

    Но одна особенность, о которой часто забывают, поможет вам начинать каждый день с ноября по май на высокой ноте — лучистое отопление под полом в ванной комнате. Вместо резкого ощущения холодной плитки на ваших босых ногах вы идете на теплый пол, нагретый примерно до 80 градусов.По мере того, как тепло распространяется по вашему туловищу, оно мягко подталкивает вас к новому дню.

    Теплый пол как дополнение к роскошной ванной комнате — относительно новое явление. Кэролайн Томас, сертифицированный дизайнер ванных комнат из Jennifer Gilmer Kitchen & Bath в Chevy Chase, сказала, что обратилась к лучистому подогреву пола, чтобы решить текущую проблему с мраморными полами. Несмотря на то, что мрамор и другие натуральные камни выглядят ошеломляюще, они холодные на ощупь, и зимой Томас часто видел, как домовладельцы покрывали большие площади пола в ванной ковриками, особенно когда пространство находилось над неотапливаемым гаражом и плохо изолировалось.Несмотря на очевидные преимущества, лучистое отопление изначально было нелегко.

    В 2008 году только около 20 процентов клиентов Томаса выбрали его. Но те первые приверженцы технологии бредили об этом своим друзьям, журналы по приютам начали рекламировать его достоинства, и теперь гораздо больше людей хотят этого, сказала она.

    Лучистое тепло можно также установить под полом душа и скамейкой. Хотя это и кажется ненужным, горячая вода в душе не нагревает всю площадь пола в больших душевых кабинах, которые сейчас распространены, и Томас сказал, что мраморная душевая кабина без подогрева — «очень холодное место, чтобы сидеть, пока вы бреете ноги.”

    Охарактеризованный специалистами по отоплению как« дополнительный », лучистый пол для ванной комнаты предназначен для увеличения пространства, а не для использования в качестве основного источника тепла. В районе Вашингтона большинство систем являются электрическими, и, как и любой другой тип лучистого отопления, они нагревают пространство медленно, требуя не менее 90 минут, чтобы нагреть пол до комфортной температуры от 80 до 84 градусов по сравнению с температурой в режиме ожидания 70. • С программируемым термостатом, который включает систему, пока вы еще спите, пол будет «жарко теплым», когда вы начнете свой утренний распорядок; после этого термостат может выключить систему до конца дня.

    Сколько стоит эта роскошь? Это зависит от размеров ванной комнаты и реально отапливаемой площади — вам это нужно только в тех местах, где вы будете ходить или стоять; можно исключить зону под ванной, умывальником и туалетом.

    Пол Лаппас, подрядчик по реконструкции из Бетесды, сказал, что отапливаемая площадь главной ванной комнаты в доме, построенном между 1930 и 1980 годами, составляет от 30 до 40 квадратных футов. Система лучистого отопления для помещения такого размера будет стоить около 1200 долларов, включая программируемый термостат и установку новой схемы электриком.После 1980 года большие ванные комнаты увеличились в размерах; отапливаемая площадь лучистого пола почти вдвое больше, и Лаппас сказал, что его плата за установку системы лучистого отопления составляет около 2400 долларов.

    Курт Уэлч, другой подрядчик по реконструкции, также базирующийся в Bethesda, сказал, что он часто работает над еще более просторными ванными комнатами с полами с подогревом от 120 до 140 квадратных футов. Для этих помещений стоимость системы лучистого отопления составляет от 2500 до 3000 долларов. Лучистое отопление для пола в душе и скамейки необходимо устанавливать отдельно с разной разводкой; Стоимость этого, включая второй термостат, добавляет около 1000 долларов, сказал Велч.

    Теплый пол для главных ванных комнат в новостройках в районе Вашингтона предлагается только строителями высокого класса и пока не является обязательной опцией.

    Toll Brothers предлагает лучистое отопление в домах серии Estate и Executive в Мэриленде и Вирджинии; от 130 до 150 квадратных футов отапливаемой площади в главной ванной комнате может стоить от 5 500 до 9 000 долларов. Эту функцию выбрали до 30 процентов покупателей.

    Keswick Homes, подразделение Brookfield Homes по индивидуальному заказу домов, также предлагает этот вариант; около половины покупателей выбирают его.Главные ванные комнаты Кесвика даже больше, чем у Toll Brothers, — около 200 квадратных футов отапливаемой площади. Плата за установку лучистого отопления под ним составляет от 6600 до 8800 долларов.

    Кэтрин Салант имеет степень архитектора Гарварда. Уроженка Вашингтона, она выросла в округе Фэйрфакс, а сейчас живет в Анн-Арборе, штат Мичиган. Если у вас есть вопросы или идеи для колонок, с ней можно связаться по телефону [email protected] или www.katherinesalant.com.

    Как работает теплый пол?

    Попрощайтесь с холодными ногами зимой! Нет ничего более роскошного, чем ступить на теплый, сияющий пол с подогревом после долгой ванны или войти внутрь с холода.Пол с подогревом — один из лучших способов создать ванную комнату, похожую на спа, сэкономить на счетах за электроэнергию и повысить стоимость дома. Но как устроен пол с подогревом? Почему это лучше, чем центральное воздушное отопление?

    Наша опытная команда Kowalske установила электрические полы на всей территории Wauwatosa, Brookfield и Elm Grove. Узнайте больше о том, как работает пол с подогревом и зачем его устанавливать в вашем доме.

    Что такое теплый пол?

    Хотите насладиться уютом и теплом в своем доме? Большинство домашних систем отопления хорошо заметны.Громоздкий радиатор занимает место в комнате, либо некрасивые вентиляционные отверстия громко дуют воздух (и пыль) в ваш дом. Лучистое напольное отопление обеспечивает наименее назойливый вариант обогрева, поскольку он визуально «спрятан» под полом.

    Kowalske установит систему подогрева пола под вашим основным полом. Когда нагревательный элемент под полом начинает нагреваться, он излучает тепло через пол. Тепловая энергия вступает в контакт с другими предметами в вашем доме, согревая и излучая тепло наружу.Это позволяет использовать обширный и эффективный метод производства тепла, который требует низких затрат на электроэнергию и не наносит вреда окружающей среде.

    Мы установили полы с подогревом в этой прихожей Вауватоса, чтобы обеспечить тепло в этой комнате, в которой раньше не было источника тепла.

    Опции с подогревом пола

    Установите электрический подогрев пола в помещениях, где материал пола может быть холодным. Он идеален в ванной, прихожей или на кухне. Установите электрические полы для каждой комнаты, чтобы в каждой комнате вашего дома был термостат.Вам не нужно заменять всю систему обогрева, если у вас есть только одно место, где трудно согреться, или если вы хотите, чтобы ноги согрелись. Выберите обогрев только одной комнаты.

    Электрическими элементами напольного отопления могут быть:

    • Коврики
    • Рулоны
    • Кабели (с разделительной мембраной или без нее)

    Электропитание, подаваемое на провода сопротивления, нагревает пол электричеством. Эти провода сопротивления не похожи на нагревательные элементы, которые вы найдете в обогревателях.Думайте о них как о гигантском электрическом одеяле, установленном под вашим полом.

    Мы установили валики WarmlyYours TempZone Flex Rolls под кафельный пол в главной ванной комнате в Хартфорде, штат Висконсин.

    Подробнее: Успокаивающая главная ванна с подогревом пола

    Как устанавливается электрический подогрев пола?

    Под Ваш новый пол установлен электрический теплый пол. Бригада Ковальске снимет ваш предыдущий пол и установит подкладку, чтобы тепло не проникало в черный пол.

    Электрические коврики для теплого пола лучше подходят для различных напольных покрытий. Подобно некоторым ламинатным или конструкционным деревянным покрытиям, плавающие полы лучше всего работают с системами напольного отопления без клея (часто состоящими из нагревательных элементов, зажатых между двумя слоями фольги).

    Под плиткой этой ванной комнаты в Вауватозе установлена ​​система отопления.

    Плитка и полы из роскошной виниловой плитки лучше всего подходят для систем отопления, предназначенных для заделки в тонкосиленный или самовыравнивающийся цемент.

    Нагревательные маты заделываются в самовыравнивающуюся смесь.

    Ковальске подключит систему к термостату и установит первичный пол.

    Почему теплый пол лучше центрального воздушного отопления

    Принудительное воздушное отопление является наиболее распространенной формой отопления в Северной Америке. Это также один из наименее эффективных способов распределения тепла в доме. Тепло исходит из крошечных вентиляционных отверстий в комнате, что приводит к неравномерному нагреву. Тепло попадает в комнату только после прохождения через воздуховоды, установленные в помещениях с холодным воздухом, таких как подвалы или чердаки, что приводит к потере тепла.Наконец, нагнетаемый воздух является шумным и переносит аллергены в ваш дом и вокруг него.

    Пол с подогревом устраняет все эти проблемы. Он тихий и нагревает весь пол, который покрывает всю комнату теплом. Он даже превращает предметы, с которыми соприкасается, сами в теплоносители, а не в радиаторы.

    Мы удалили массивный радиатор под окном и заменили его полом с подогревом в ванной комнате в Вауватозе.

    Поскольку нагревательные элементы находятся прямо под полом (а подкладка предотвращает потерю тепла), тепло не рассеивается, пока не согреет вашу комнату.Напольное отопление — эффективная альтернатива центральному отоплению и привлекательный вариант для аллергиков.

    Выбор напольного покрытия

    Существует несколько типов электрических ковриков для подогрева пола, которые подходят для любых напольных покрытий. Лучшие напольные покрытия эффективно проводят тепло.

    Варианты напольных покрытий:

    • Керамическая плитка — лучший выбор для использования с вашими электрическими системами отопления
    • Ламинат
    • Инженерная древесина
    • Плавающие паркетные полы
    • Роскошные виниловые плитки
    • Ковровые покрытия
    Красивые керамические полы с подогревом в Лейк-Кантри, Висконсин, главная ванная комната.

    Приступите к работе над вашим проектом

    Если вы планируете реконструировать кухню, переделать ванную комнату или отделать подвал, пол с подогревом эффективно согреет ваше пространство. От концепции до конструкции, Kowalske Kitchen & Bath будет сотрудничать с вами на каждом этапе пути, предоставляя вам пространство, которого вы заслуживаете. Благодаря нашему инновационному процессу ремоделирования вы каждый раз сможете без проблем проводить ремонт. Доверьте Ковальске свой следующий ремонт дома. Посетите наш выставочный зал или запишитесь на консультацию сегодня.

    Автор:
    Лучистое отопление WarmlyYours
    На протяжении более 20 лет компания WarmlyYours Radiant Heating предлагает самые инновационные решения в области технологии лучистого отопления. Компания WarmlyYours, расположенная в США и Канаде, обеспечивает непревзойденную индивидуальную поддержку клиентов от начала до конца, включая услуги по измерению и проектированию, круглосуточную техническую поддержку и нашу гарантию No NonSense ™.

    Стоимость установки полов с подогревом в ванных комнатах

    Потрясающе смотрятся кафельные или каменные полы в ванной.Однако когда вы ходите босиком по холодному полу, это может шокировать вашу систему. Это одна из причин, по которой домовладельцы добавляют лучистое тепло в полы в ванных комнатах.

    Воспользуйтесь нашим калькулятором, чтобы оценить цену на пол с подогревом, или продолжайте читать ниже, чтобы узнать больше о стоимости установки различных систем полов с подогревом.

    Загрузка цен на почтовый индекс.

    Калькулятор затрат на установку полов с подогревом

    Введите размер вашего проекта и выберите интересующие вас материалы и услуги, чтобы оценить стоимость проекта, используя данные о ценах на 2021 год. Продолжайте читать ниже, чтобы узнать больше о том, чего ожидать от проекта установки полов с подогревом в ванной комнате.

    опционально рассчитать цены для вашего региона

    Товар

    Низкий

    Высокий

    450 долл. США

    750 долл. США

    600 долларов США

    900 долларов США

    Стандартный излучающий материал для пола, включая коврик, трубки, проводку и обогреватель.Цена не включает налог с продаж.

    150 долларов США

    450 долл. США

    Работы по установке элементов полов с подогревом, труб и электропроводки.Включает базовую очистку рабочего места.

    50 долларов США

    100 долларов США

    Поставляется стандартный излучающий пол, включая термостат, крепеж, соединители и проводку.

    113 долл. США

    338 долл. США

    Разрешение на демонтаж существующей системы лучистого отопления, включая транспортировку и ответственную утилизацию материала.

    Ориентировочная стоимость проекта

    Оценка на квадратный фут

    9 долларов США — 17 долларов США

    8 долларов.67

    $ 17,33

    Предполагаемая общая сумма проекта

    650 долл. США — 1300 долларов США

    $ 650

    1300 долл. США

    Сравнить со средними ценами на 2021 год

    Средняя цена по стране

    585 долларов США

    585 долларов США

    Типичный диапазон цен (за квадратный фут)

    8–15 долларов

    8–15 долларов

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам подрядчиков.

    Сколько стоит пол с подогревом в ванной?

    Раньше нагревательные элементы в полу стоили дорого. Однако сейчас средняя стоимость добавления тепла к полу в ванной комнате составляет 585 долларов США.Обычно домовладельцы платят от 10 до 15 долларов за квадратный фут.

    Таким образом, размер вашей ванной комнаты, выбор электрического или водяного отопления и стоимость рабочей силы в вашем районе будут определять, сколько вы фактически заплатите за добавление теплых полов в вашу ванную комнату.

    Полы с подогревом часто устанавливают при ремонте или установке более крупной ванной комнаты. Узнайте больше о расходах, связанных с ремонтом ванной комнаты.

    Средние затраты на электрическое лучистое тепло

    Одна из самых распространенных форм лучистого тепла для ванной — электрическая система.Эта система обычно используется с плиточным полом путем встраивания электрических катушек в раствор под плиткой.

    Многие установщики систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) обучены и могут устанавливать либо электрическое, либо водяное лучистое отопление, а также электрик может выполнить установку.

    Электрические коврики для обогрева пола часто стоят от 8 до 12 долларов за квадратный фут. Они популярны благодаря невысокой стоимости и простоте монтажа.

    Средние затраты на водное лучистое тепло

    Термин «гидронный» происходит от использования нагретой воды, которая течет по шлангам или трубкам.Поверх труб лежит тонкий слой бетона, который покрывается плиткой, камнем, линолеумом или любым другим напольным покрытием.

    Гидравлическое тепло лучше всего работает в домах с бойлерами. Однако, когда вы добавите его в дом без него, установщик может использовать умные средства нагрева воды с помощью водонагревателей без резервуара или другими методами.

    Установка водяных систем лучистого отопления обычно стоит от 10 до 15 долларов за установку и может стоить дороже, если потребуется бойлер.

    DIY Отопление пола в ванной

    Для талантливого домовладельца, обладающего навыками, временем и инструментами «сделай сам», оснащение ванной комнаты лучистым теплом может стать отличным проектом «сделай сам».Установка труб или нагревательных элементов в пол обычно выполняется одним или двумя людьми за выходные.

    После того, как вы решите, будете ли вы использовать электрический или водяной, вам нужно будет выбрать источник тепла. Электронный источник потребует найма электрика. Электрики обычно берут долларов от 50 до долларов в час. Дополнительную информацию см. В нашем справочнике по стоимости электромонтажных работ.

    Наем специалиста по системе теплого пола

    Если вы уже пользуетесь услугами HVAC в вашем районе, вам следует спросить их, устанавливают ли они лучистое тепло для полов в ванных комнатах.Сантехники и электрики также могут выполнить весь проект. Поэтому, если вы знакомы с профессионалами в любой области, вам следует посоветоваться с ними, прежде чем нанимать кого-то, кого вы не знаете.

    Однако, если вы не работали с местным специалистом по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха или водопроводчиком, попробуйте наш бесплатный поиск подрядчиков, чтобы без проблем получить оценки от профессионалов в области лучистого отопления в вашем районе.

    Прежде чем принять решение, проверьте их лицензию, сертификаты, страховку и рекомендации. Тогда либо вам, либо подрядчику необходимо будет получить разрешение на работу в городской строительной инспекции.

    Теплый пол в вашей ванной комнате может стать ценным дополнением к вашему дому и добавить много капитала, когда вы будете готовы продать его.

    Вся информация о ценах на этой странице основана на средних отраслевых затратах и ​​может варьироваться в зависимости от материалов, ставок оплаты труда и требований для конкретного проекта.

    9 шагов по установке подогрева пола в ванной комнате

    Наличие полов с подогревом может показаться дорогой роскошью, которая, по вашему мнению, выходит за рамки вашего бюджета, но стоимость их установки все время снижается.

    Более того, вы даже можете выполнять большую часть работы самостоятельно — вот как установить теплый пол в ванной комнате для всех, кто хочет попробовать.

    Если вам нужен предварительный просмотр некоторых вещей, о которых мы собираемся поговорить, а также несколько дополнительных советов и приемов, вы можете проверить это видео, прежде чем читать дальше.

    Какие бывают типы теплых полов?

    Прежде чем мы поговорим о том, как установить теплый пол, мы должны упомянуть несколько вариантов, которые доступны, поскольку есть несколько возможностей.

    Существует два основных типа подогрева полов в домах: электрическое и водяное. Электрическая версия работает за счет нагрева змеевиков под полом с использованием электричества, как рубашка с подогревом, в то время как гидравлические системы используют горячую воду.

    Системы

    Hydronic имеют определенные преимущества перед электрическими системами, особенно если у вас уже есть бойлер в вашем доме, а именно то, что они могут быть более эффективными и дешевыми в эксплуатации.

    Однако их непросто установить в качестве самостоятельного проекта, и если вы хотите, чтобы гидронная система была встроена в ваш дом, вам лучше нанять профессионала для выполнения этой работы.

    По этой причине в этом руководстве мы сосредоточимся на том, как установить электрическую версию, поскольку они легче устанавливаются и что больше людей, вероятно, смогут попробовать сами.

    Необходимые инструменты и материалы

    • Клеевой пистолет
    • Мастерок
    • Универсальный нож
    • Вольт-омметр
    • Подложка из цементного картона
    • Винты для цементной плиты
    • Лента сетчатая стекловолоконная
    • Раствор
    • Коврик излучающего тепла
    • Термостат
    • Раствор тонкий
    • Плитка или другая поверхность пола

    Пошаговое руководство по установке системы обогрева пола

    После того, как вы собрали инструменты и материалы, вот шаги, которые вам нужно выполнить, чтобы завершить работу.

    Шаг 1. Измерьте пространство, которое вы планируете отапливать

    Прежде чем вы сможете купить нагревательный мат, необходимый для проекта, вам нужно будет начать с измерения площади, на которой вы хотите его установить. Когда вы определите, сколько потребуется, вы можете купить мат для проекта.

    Совет для профессионалов: Когда ваш коврик доставлен, вам нужно проверить его на наличие дефектов и убедиться, что он работает правильно — так как это будет бесполезно, если вы обнаружите проблемы только после того, как вы уложите пол!

    Это можно сделать с помощью вольт-омметра, недорогого прибора, который позволит вам сравнить сопротивление мата с сопротивлением мата, указанным в руководстве по эксплуатации.Эти числа должны быть в пределах 15% друг от друга.

    Шаг 2. Спланируйте, как он будет питаться

    Перед тем, как приступить к работе, также необходимо продумать, как коврик будет питаться. Для небольших площадей, например менее 20 кв. Футов, вы можете использовать розетку с защитой GFCI. Вы также можете купить термостат с защитой GFCI, который позволит вам использовать любую обычную розетку.

    Однако для больших матов, превышающих 20 кв. Футов, вам потребуется установить отдельную цепь с автоматическим выключателем, чтобы избежать отключения цепи при одновременном использовании нагревательных и других электрических устройств.

    На этом этапе вы также должны решить, где вы собираетесь разместить термостат.

    Совет от профессионала: Даже самые опытные домашние мастера могут не обладать необходимыми навыками для электрической части проекта. Если вы не уверены в электромонтажных работах, вы можете нанять для этого электрика, а все остальное просто позаботитесь сами.

    Шаг 3. Укладка цементной плиты

    Предполагая, что вы подготовили участок пола, на котором вы собираетесь установить нагревательный мат, и удалили все до основания, теперь вам следует положить цементную плиту на место, где будет укладываться нагревательный мат.

    Сначала нанесите слой тонко затвердевшего раствора на поверхность и положите цементную плиту сверху, закрепив ее винтами для цементной плиты.

    Pro tip: Вы можете обмотать стыки сетчатой ​​стекловолоконной лентой, чтобы создать уплотнение и убедиться, что все надежно удерживается на месте.

    Шаг 4. Раскладываем мат

    Раскатайте мат и положите его на место, чтобы проверить, подходит ли он по размеру. Разверните коврик и разложите его от одного конца до другого.Затем вам нужно будет разрезать сетку, чтобы развернуть ее и запустить обратно в другом направлении, но не перерезайте при этом кабель питания.

    Повторяйте до тех пор, пока вы не разложите мат равномерно по всей площади, которую хотите обогреть. Когда вы уверены, что все находится в правильном положении, вы можете приклеить коврик на место, чтобы он не двигался.

    Совет для профессионалов: Перед укладкой мата убедитесь, что пол чистый и на нем нет мусора.Также убедитесь, что шурупы для цементной плиты не выступают из пола. Убедитесь, что там нет ничего, что может повредить кабель.

    Шаг 5. Установите датчик температуры пола

    Не все марки нагревательных ковриков имеют датчик температуры пола, но если он есть у вас, установите его прямо сейчас. Выберите место рядом с термостатом и поместите его между двумя нагревательными элементами.

    Совет для профессионалов: Закрепите датчик на месте, вплетав его в сетку или используя горячий клей.

    Шаг 6. Проложите провода термостата к месту подключения термостата.

    Перед тем, как облицовывать пол, нужно убедиться, что все необходимые провода будут доступны для электромонтажных работ в конце. Протяните провод термостата и шнур питания к стене, где они будут подключены к термостату.

    Шаг 7. Облицовка пола

    Когда все остальное на месте, вы можете укладывать плитки. Начните с нанесения слоя тонкого цемента поверх нагревательных спиралей и сетки, а затем уложите плитку.

    Когда все плитки уложены и вы убедитесь, что пол идеально ровный, оставьте их до полного высыхания тонкого покрытия. После этого вы можете вернуться и затереть швы и подождать, пока он схватится.

    Совет от профессионала: При выборе плитки для полов с подогревом лучше выбирать более крупную плитку, поскольку на более мелких, вероятно, будут видны дефекты из-за кабеля и сетки под ними. С плиткой большего размера это будет меньше проблем.

    Совет от профессионала: Кроме размера, вам не нужно беспокоиться о покупке какого-либо специального типа плитки для полов с подогревом, так как большинство из них подойдут. Однако при выборе плитки вам следует свериться с примечаниями производителя, чтобы узнать, не подходят ли они специально для этого применения.

    Шаг 8. Установите термостат

    .

    После укладки плитки вы готовы к окончательным электромонтажным работам, необходимым для завершения проекта. Как мы упоминали ранее, это может оказаться за пределами возможностей некоторых домашних мастеров, поэтому, если вы не уверены, возможно, лучше проконсультироваться с профессиональным электриком.

    Однако термостат должен поставляться с инструкциями, поэтому, если вы чувствуете себя уверенно, вы также можете попробовать сделать этот шаг самостоятельно. Если вы это сделаете, прежде всего, убедитесь, что питание отключено, прежде чем начинать работу с проводами.

    Шаг 9. Испытание теплого пола

    Когда все на месте, остается только проверить свою работу. Включите пол с подогревом и подождите около десяти минут, чтобы убедиться, что все работает должным образом.

    Если у вас нагревается пол, вы успешно выполнили проект и теперь являетесь счастливым обладателем уютного пола с подогревом в ванной!

    Дополнительные советы по установке системы теплого пола

    Вот несколько дополнительных профессиональных советов, которые помогут вам успешно завершить этот проект.

    Выбрать другой пол для отапливаемой площади

    Вы можете выбрать обогрев только определенной части пола, а затем покрыть весь пол той же плиткой. Однако лучше для отапливаемой зоны выбрать другой тип пола, например, другой тип плитки.

    Это может создать привлекательный визуальный эффект, но основная причина заключается в том, что если что-то пойдет не так, вам нужно будет только оторвать часть пола, которая нагревается, а не разрушать пол во всей ванной комнате.

    Лучше всего полы из плитки или камня

    Когда дело доходит до полов с подогревом, лучше всего подходят материалы, которые обычно используются в ванных комнатах. Кафельный или каменный пол отлично отводит тепло, поэтому, когда вы ступите на него босиком посреди ночи, будет комфортно тепло, а не неприятно холодно.

    Сложный, но выполнимый проект

    Надо сказать, что установка пола с подогревом в ванной — это не проект для новичков в домашних условиях. Однако, если у вас есть определенный уровень знаний в области DIY, это полезный проект, который оставит вас с роскошным полом с подогревом — и в то же время сэкономит вам немного денег.

    Пол с подогревом в ванной — за и против

    «Теплые полы» — это система отопления, обеспечивающая теплый пол в помещении. Это современный и удобный способ обогреть ванную комнату или весь дом в любое время года. Наиболее распространены электрические и водяные системы отопления (водяное).

    Системы водяного теплого пола состоят из устройства, которое нагревает воду и распределяет ее по системе, а также установленных в бетоне труб, по которым течет вода.

    Система электрического теплого пола состоит из нагревательных матов и регуляторов. Под полом стелены нагревательные маты. Их можно размещать между слоями бетона, заливать самовыравнивающимся бетоном или укладывать в клей под плитку. Конструкция обеспечивает прочность, долговечность и безопасность теплых полов.

    ПРОФИ

    Гарантирует умеренный и равномерный нагрев

    Электрический теплый пол означает, что помещение нагревается равномерно — центрального источника тепла нет.Кроме того, отсутствует циркуляция пыли за счет равномерных тепловых потоков, и отсутствуют электромагнитные поля по сравнению с электрическими теплыми полами. Благодаря наличию постоянной циркуляции конвекционных воздушных потоков в помещении, мельчайших сухих частиц, микроорганизмов которые могут вызвать аллергические и негативные реакции на организм человека, перемещаются с этими слоями воздуха.

    Идеален для ванных комнат

    Поскольку пол в ванных комнатах обычно облицован плиткой, система отопления плавно нагревает материал.С помощью системы лучистого отопления вы можете установить необходимый температурный режим, который будет лучше восприниматься нашим телом, чем тепло, исходящее от батареи. Равномерное распределение тепла в ванной делает ее уютнее. Кроме того, это позволяет сэкономить место в ванной, так как полы расположены под плиткой. Теплые полы исключают опасность травм и ожогов. Это более безопасное решение, чем радиаторы и батареи.

    Возможны оба типа нагрева

    В ванных комнатах можно использовать как водяные лучистые полы с подогревом, так и электрические, потому что плитка водонепроницаема и не накапливает электрический заряд.Чаще всего пользователи выбирают электрические лучистые полы с подогревом (65%), а 35% пользователей предпочитают систему водяного теплого пола. Вообще говоря, тип устанавливаемой системы будет зависеть от размера и формы комнаты, изоляции и проекта ремонта.

    МИНУСЫ

    Устанавливать должны только профессионалы

    Что бы вы ни выбрали — электрическое или водяное отопление — доверьте эту задачу профессионалам, чтобы избежать ошибок и несчастных случаев. В целом система отопления довольно сложная и требует доработки электрической схемы.Наем профессионалов означает потерю большего количества денег, но здесь нет компромисса.

    При выходе из строя пол следует переустанавливать

    Если что-то пойдет не так с нагревательными элементами, придется разобрать пол, а значит, можно сломать плитку. Это делает ремонт дорогостоящим и трудоемким процессом, но, опять же, другого выхода нет.

    Это дорогостоящее решение

    Электроэнергия — дорогой источник тепла, поэтому у вас есть два варианта:

    • Работа с высокими счетами за электроэнергию;
    • Установите интеллектуальную систему для контроля и планирования температуры.

    Несмотря на свои недостатки, пол с подогревом — отличное решение для тех, кто хочет добавить комфорта в свою ванную комнату, поэтому не стесняйтесь обращаться к своему подрядчику и обсуждать детали.

    Обратившись в компанию «Гройсман по ремонту строительства», специалисты помогут реализовать лучшие решения.

    .

    Проекты бань с террасой и барбекю фото: Проекты бань с террасой и барбекю: фото, планировка, месторасположение

    Окт 29, 1980 автор alexxlab Разное

    чертежи, фото, строительство своими руками

    Баня — это не только очищающая и оздоровительная процедура, но и клуб по интересам, место встречи друзей. И кроме посиделок в комнате отдыха иногда приятно провести время на улице. Для таких посиделок пристраивают к дому террасы. Они бывают открытые — если посиделки планируются только в теплое время года, или закрытыми — если иногда будете отдыхать там и зимой.

    Содержание статьи

    Проекты бань с террасой и барбекю

    Встреча друзей, беседа и отдых у нас накрепко связаны с шашлыками. Где шашлык — там мангал. А лучше переносного мангала может быть только стационарный барбекю. Вот и планируют часто бани с террасой и барбекю.

    Большая терраса и вынесенная площадка для барбекю

    В этом проекте бани терраса охватывает баню с трех сторон. Приличная площадь позволит расположиться с комфортом любой кампании. При желании часть террасы можно сделать закрытой. В ней можно будет отдыхать в прохладные дни. На отдельном выносе можно установить барбекю или сделать это в одном из глухих углов.

    По внутренней планировке проекта бани. Обратите внимание на то, как установлена печь. Она греет сразу четыре примыкающих комнаты. Если планируется помещение бани и в зимнее время, придется предусмотреть еще отопление для комнаты отдыха, так что мощность потребуется большая. Но комната отдыха потребует отдельного источника тепла: она имеет приличные размеры, а банной печью не отапливается.

    О том, как выбрать дровяную банную печь читайте тут.

    В случае всесезонной бани необходимо будет часть комнаты отдыха выгородить под тамбур или прихожую. Чтобы холодный воздух не мешал отдыхать после бани.

    Баня с барбекю и террасой

    В этом проекте бани есть два входа — один с крыльца, второй с террасы. В здании предусмотрен отдельный санузел и довольно просторная кухня, но и площадь, занимаемая всем строением с пристройками немалая: 14*7 м. При входе с крыльца есть отдельный тамбур. Этот вход планировался как зимний. Летом можно открыть широкие раздвижные двери, сделав террасу еще больше.

    Проект угловой бани с террасой и барбекю

    Достаточно функционален вариант планировки угловой бани. Она занимает минимум пространства, имея все необходимые помещения. Душевая достаточно просторна для установки в ней двухместной деревянной купели. Печь топится из парилки, что при таких габаритах возможно. Сместив двери можно печь установить ближе к углу, и врезать ее в стену. Таким образом будет топиться она из душевой, что в некоторых случаях более удобно. Для остальных помещений необходимо будет продумывать систему отопления (если баня будет использоваться зимой).

    Проект небольшой бани с крыльцом и террасой

    Эта планировка имеет «болезнь» многих проектов: нет тамбура для зимнего использования. Но тут присутствует раздевалка, что несомненно, хорошо. Единственная проблема в том, что из моечной будет поступать влажный воздух, а влажная одежда — это недопустимо. Потому в этом помещении должна быть очень хорошая вентиляция. Обязательно требуется предусмотреть входное и выходное вентиляционное отверстие, а также на выходном поставить вытяжной вентилятор. Только в этом случае можно обеспечить быстрое удаление влаги.

    Подробнее о том, какими должны быть размеры помещений и о планировке в парилке читайте тут. 

    Какой проект выбрать

    Терраса может находится совсем рядом с баней — примыкать одной или несколькими сторонами к стенам здания, а может быть вынесенной на некоторое расстояние от дома. Если еще один вариант — сделать большую площадку впритык к дому и небольшой вынос, соединенный дорожкой, под установку барбекю — чтобы дым не мешал.

    Терраса с барбекю вынесена на некоторое расстояние от юани. Соединяется со зданием дорожкой

    Кровля может быть у террасы и дома общей, а вот фундаменты делают обязательно независимыми. Между основанием дома и площадки, если они находятся совсем рядом, прокладывают слой утеплителя. Он служит разделителем. Благодаря такому варианту усадка бани и террасы может проходить независимо.

    Готовый вариант террасы с барбекю: полторы стены выложены кирпичом, остальные открыты. Под такую террасу нужна армированная плита

    Так как усадка может быть неравномерной, то при варианте планировки дома и барбекю под одной крышей, стропильную систему делают плавающую. Она имеет возможность до определенного уровня компенсировать неравномерность происходящих изменений.

    Какое основание будет под террасой

    Для террас с деревянным настилом делают чаще столбчатый фундамент — он проще в изготовлении и дешевле. Для площадок, отделанных плиткой или кермогранитом нужна утепленная плита, если отделкой будет тротуарная плитка, ее можно класть на профилированную мембрану и подсыпку из щебня с песком. Это, пожалуй, самый недорогой и быстрый в исполнении вариант.

    Свайный фундамент под террасу из дерева имеет не очень высокую стоимость и трудоемкость

    Свайный фундамент требует меньших затрат, но предусматривает установку только деревянных опорных стоек, на которые будет опираться кровля. Такие террасы с барбекю часто имеют невысокое деревянной ограждение. Эти проекты хорошо «вписываются» в стиль традиционный: их пристраивают к стенам сложенным из бревна или бруса.

    К баням, выполненным в современном стиле, чаще пристраивают открытые террасы с плиткой (керамической или тротуарной), выложенные отделочным камнем.  Но под кирпичные или каменные столбы-опоры, делать необходимо мелкозаглубленный плитный фундамент с утеплением. Зимой, на пучнистых грунтах без утепления ни один отделочный материал не удержится, а плита может растрескаться (и, скорее всего, так и будет). Без утепления можно делать основание под террасу только на сухих супесчаных, не склонных к пучению грунтах.

    Как такая терраса может выглядеть

    Как построить плиту под террасу с барбекю своими руками

    Устройство любого основания начинается с земельных работ. Сначала выбирают грунт на ширину планируемой террасы, плюс пятьдесят сантиметров. Эти полметра идут на создание защитой утепленной отмостки. Она закрывает плиту сбоку и не дает ей промерзать.

    Так схематически выглядит плитное основание для террасы

    Глубина котлована зависит от региона, степени пучнистости грунтов, толщины финишной отделки.

    В качестве утеплителя плитного основания рекомендуют использовать экструдированный пенополистирол (ЭППС) высокой плотности (не меньше 35 кг/м3). Он имеет отличные теплоизолирующие свойства, не гниет, не впитывает воду, не повреждается грызунами и насекомыми, на нем не развиваются грибки и плесень, кроме того он стоек к механическим воздействиям. Для средней полосы России толщина плит полистирола должна быть около 100 мм.

    Примыкание террасы к дому

    Как сделать примыкание основания террасы к фундаменту бани или дома показано на рисунке. Нужно учесть, что анкера СПА не являются обязательной деталью. При правильно выполненном утеплении плиты никаких сдвигов и подвижек не будет. Даже если всю террасу обложить кирпичом. Но для собственного спокойствия установить их можно.

    Вариант с дренажной трубой для местностей с высоким уровнем грунтовых вод

    Подсыпка

    В котловане под террасу оставшийся грунт выравнивается и трамбуется. Засыпается подложка из щебня (средняя фракция) толщиной 10-15 см, трамбуется. Лучше не вручную, а виброплитой — лучше будет результат, меньше усадка. На этом этапе начинается формование уклона для создания отмостки. От края террасы, на тех самых 50 см, щебень разравнивают так, чтобы его слой становился тоньше к краю.

    Щебень необходим для создания дренажного слоя

    Если уровень грунтовых вод высокий, в щебне укладывают дренажную трубу. Находиться она должна на расстоянии 20-30 см о фундамента дома. Ее функция — отвод вод, которые попали под плиту. На утрамбованный щебень насыпают 10-15 см песка, разравнивают, проливают, тоже трамбуют до высокой плотности (когда след от сапога не остается). Тут уклон для отмостки тоже сохраняют.

    Гидроизоляция и утепление

    Это современный гидроизоляционный материал — профилированная мембрана. Имеет высокую надежность, заодно за счет неровной поверхности компенсирует силы пучения

    Сверху укалывают гидроизоляционный материал. В бюджетном варианте это плотная полиэтиленовая пленка (плотность 200 мкн  выше), но желательно использовать другие гидроизоляционные материалы, в частности, полимерные мембраны. Они намного прочнее и долговечнее, к тому же за счет неровной поверхности частично компенсируют нагрузки зимнего пучения.

    Ширина гидроизоляции должна быть приличная: один ее край должен заводиться примерно на 10-15 см на стену здания, второй должен перекрывать отмостку на всю ширину (второй край не фиксируется, потом присыпается грунтом).

    На гидроизоляцию укладывают пенополистирольные плиты утепления. Если толщина утепления 10 см, лучше брать плиты пятисантиметровой толщины и укладывать их в два слоя, перекрывая стыки нижнего ряда листами верхнего. Укладывают пенополистирол и в части отмостки, но тут толщина утеплителя — 50 мм (на этом участке сохраняется уклон «от фундамента»).

    На утеплитель укладывается еще один слой гидроизоляции, его ширина такая же, один край заводится на фундамент бани. Обе пленки вместе фиксируются прижимной планкой.

    Армирование и заливка плиты

    Теперь ставится по периметру террасы опалубка (именно по периметру террасы, без учета 50 см на отмостку) — доска высотой более 100 см, укрепляется столбиками или укосинами, можно присыпать ее слегка грунтом. На половинки кирпичей раскладывают арматуру. Они обеспечат расстояние в 5 см от края бетонной плиты.

    При создании армированного каркаса не забудьте о том, что для каждой колонны или столба необходима арматура. Ее сгибают буквой «Г» и привязывают два таких прутка в нужном месте

    Для армирования используют прутки диаметром 6 мм. Укладывают их с шагом 100 мм как вдоль, так и поперек. Связывают в местах пересечения вязальной проволокой. Закончив изготовление армирующего каркаса, заливают в опалубку бетонную смесь. Толщина слоя раствора — 10 см. Его можно сделать стандартным: на 1 часть цемента, 2 части песка и 3 щебня, воды — меньше, чем цемента.

    Как делать армирование плиты и что для этого нужно читайте в статье «Как вязать арматуру своими руками: приспособления и способы».

    Чтобы повысить морозостойкость плиты, его желательно обработать вибратором для бетона. Так как глубина небольшая, нужна будет поверхностная модель (можно взять в аренду на несколько часов).

    Уход за бетоном

    После схватывания, поверхность укрывают пленкой. Если стоит жаркая погода,  на протяжении нескольких дней плиту сбрызгивают водой. На следующий день после заливки смачивание обильное, во все последующие — умеренное. Кроме пленки можно закрыть плиту чем-то не пропускающим свет — неравномерный нагрев может вызвать образование трещин. Если добавок, ускоряющих схватывание цемента, не вводили, то приступать к отделке можно через три-четыре недели.

    Снять опалубку можно будет через неделю после заливки. После этого над отмосткой (крайние 50 см) можно засыпать грунт и сровнять его. При желании потом можно посеять траву или посадить цветы — это уже кто как хочет.

    Свайный фундамент под террасу

    Если планируете делать террасу с деревянным настилом, можно обойтись легким в изготовлении свайным, буро-набивным фундаментом. Одно замечание: этот фундамент хорошо будет себя вести на участках с низким уровнем грунтовых вод. Если подземные воды находятся близко к поверхности, лучше делать мелкозаглубленный столбчатый.

    Удобнее всего использовать трубы. Металлические — это дорого, да еще обработать их нужно от ржавчины тщательно,  асбоцементные — самый приемлемый вариант. Некоторые ставят пластиковые канализационные. Несмотря на невысокую прочность такой опалубки, вариант может быть неплохим. Ведь пластик гладкий, и возникающим боковым силам пучения сложно будет его «зацепить». А с ними бороться сложнее всего: они почти не просчитываются.

    В любом случае диаметр труб — порядка 20 см. Шаг установки свай зависит от типа грунтов, нагрузки на террасу. В среднем он составляет 1-1,5 метра.

    Так схематически выглядит свайный фундамент под террасу и обвязка к нему

    В грунте бурят скважины ниже глубины промерзания грунта. Делают подсыпку щебнем примерно на 15-20 см, щебень трамбуют. Вставляют трубы, выставляя их верхние края на одном уровне. Чтобы выставлять было проще внутрь трубы можно кинуть пару лопат щебня.

    Вертикальность установки проверяется отвесом, выравнивание по плоскостям и проще делать при помощи натянутых нитей. Для этого вбивают в ключевых точках прутки арматуры, тоже выставляют их вертикально, затем привязывают шнуры, которые размечают лини установки столбов.

    Схемы армирования столбов под фундамент

    В каждую трубу нужно забить два-три прутка арматуры (диаметр 8-10 мм). Их нужно предварительно связать между собой. Можно использовать любую достаточно пластичную и прочную проволоку, которая позволит удержать прутки в заданном положении. Располагать арматуру нужно так, чтобы каждый прут находился от стенки не менее чем в 5 см. Так они будут недоступны для влаги и кислорода, из-за чего ржаветь не будут.

    После установки арматуры можно заливать сваи бетонным раствором. Для придания конструкции повышенной плотности, необходимо добиться однородности раствора. В данном случае использовать нужно погружной вибратор для бетона, с длинной гибкого вала и булавы 1,5-2 метра. В крайнем случае, можно проштыковать бетон. Берут толстый прут арматуры, протыкают бетон насквозь, после немного его пошатывают. Так удаляются воздушные пузыри. Делают это сразу после заливки. В результате раствор немного оседает, приходится немного добавлять. Еще один вариант — стучать по трубе, но желательно или резиновой киянкой или деревянной колотушкой (чтобы не разбить асбест, так как он довольно хрупкий).

    Как крепить обвязку

    После схватывания бетона к столбикам крепят деревянные бруски нижней обвязки. Брать лучше брус 150*50 мм или 75*150 мм. Перед укладкой их обрабатывают пропитками и антисептиками, при желании тонируют морилками и обязательно покрывают лаком или краской. Лакокрасочная продукция используется для наружных работ. Она надежно защитит древесину от атмосферных влияний.

    Варианты крепления лаг

    Для того чтобы через бетон не проникала к древесине влага, на верхушки свай под бруски можно уложить слой гидроизоляции (обычный или еврорубероид в два слоя). С креплением лаг к бетону проблем не возникает. Можно поступить несколькими способами:

    Больше затруднений возникает при креплении лаг к зданию: не так часть требуется эта операция. Надежный вариант следующий: на необходимом уровне закрепляете к стене брус (не забудьте его обработать). Крепят шпильками (например, M12*1000), глухарями или анкерными болтами (диаметром не менее 10 мм). Шаг установки крепежа — 50-60 см. Чтобы крепление было более прочным, их устанавливают зигзагообразно — один выше, другой ниже. Чтобы между стеной и брусом не затекала вода, стык проклейте силиконовым герметиком.

    К брусу специальными креплениями из оцинкованного железа (смотрите на фото) крепятся уже лаги и все остальные элементы.

    Высота настила террасы должна быть чуть ниже пола в бане или доме. Примерно на 25 мм. Это не даст воде затекать в дом. Чтобы легче было ориентироваться, можно в помещении отмерить на какой высоте от пола находится подоконник. Потом снаружи отметить уровень на 25 мм ниже, потом опустить уровень еще ниже, но уже на толщину доски (если доску используете 25 мм толщины, то в целом опорный бурс нужно прибивать ниже уровня пола в доме не 50 мм).  

    Потому обвязку начинают монтировать с прикрепления опорного бруса на стене, а по нему уже ориентируются при установке обвязки и лаг. Этот же брусок использовать можно при выставлении уровня свай (выставляют сваи по нижнему краю бруса).

    Настил террасы должен располагаться на 2,5 см ниже пола в доме

    К двум брускам — одному на стене, второму на сваях крепят поперечные бруски — лаги. Шаг их установки — 40-60 см. После закрепления лаг, к ним можно прибивать настил. Его можно делать из обрезной доски, а можно из специальной террасной. Она отличается тем, что на одной ее стороне сформован волнообразный профиль. Такая поверхность и в мокром состоянии не такая скользкая.

    Баня с зоной барбекю (109 фото) » НА ДАЧЕ ФОТО

    Современные террасы с барбекю


    Летний домик с мангалом


    Беседка патио 2020


    Баня с бассейном и барбекю


    Дизайнерский проект бани с беседкой


    Проект террасы с мангалом


    Современные беседки для барбекю


    Гостевой дом с террасой и барбекю


    Беседка с мангальной зоной


    Беседка совмещенная с хозблоком


    Двухэтажная баня с террасой и барбекю


    Двор с бассейном и зоной барбекю


    Беседка к дому


    Летняя кухня Фотогалерея


    Проект угловой бани с барбекю


    Одноэтажная баня


    Баня с террасой и барбекю в современном стиле


    Деревянная беседка с мангальной зоной и кострищем


    Проект летней кухни с верандой и террасой


    Зона барбекю


    Беседка с барбекю


    Баня 3х4 с большой террасой и барбекю


    Мангальная зона на даче


    Красивые бани с террасой и барбекю


    Беседка с зоной барбекю


    Баня с беседкой и бассейном


    Мангальная зона из клееного бруса


    Современный дом с террасой и барбекю


    Фархфехвовая баня с террасой


    Проект кирпичной бани с бассейном и террасой с барбекю


    Проекты бань с верандой и барбекю


    Баня с зоной отдыха и верандой


    Терраса с баней


    Беседка с мангальной зоной с прозрачной крышей


    Баня с беседкой из кирпича


    Большие беседки


    Беседка с террасой и барбекю


    Деревянная летняя кухня


    Герцена 53а Уфа сауна ежевика


    Банный комплекс с мангальной зоной


    Угловая баня Одноэтажная баня с террасой


    Проект бани с террасой


    Веранда с мангальной зоной


    Летняя веранда с печкой


    Двухэтажная баня с террасой и барбекю


    Надворные постройки в частном доме


    Беседка с баней из кирпича


    Красивая баня с беседкой


    Беседка с террасой и барбекю


    Баня с беседкой


    Проект бани с террасой


    Баня с верандой и мангалом


    Дом из клееного бруса стелс


    Баня с верандой и печкой


    Угловая баня с террасой и барбекю под одной крышей


    Проекты домов с беседкой


    Двухэтажная летняя кухня


    Баня с зоной барбекю


    Проект бани с террасой


    Беседка с мангальной зоной угловая


    Зона отдыха с беседкой


    Баня с зоной барбекю


    Банный комплекс с террасой


    Баня с беседкой


    Беседка на дачном участке


    Баня с террасой и барбекю


    Коттедж с мангальной зоной


    Баня с мангальной зоной


    Зона барбекю


    Баня с беседкой и мангалом под одной крышей


    Беседка с барбекю


    Баня из кирпича с террасой и барбекю бассейном


    Большая беседка с барбекю


    Беседка с мангальной зоной


    Каменная баня с террасой


    Барбекю в современном стиле


    Баня с террасой и бассейном


    Беседка в альпийском стиле


    Терраса с комнатой отдыха


    Баня с мангальной зоной


    Красивый двор с беседкой и баней


    Баня из кирпича с террасой и барбекю


    Баня с мангальной зоной


    Отделка летней кухни


    Баня с террасой и барбекю


    Гостевой домик с беседкой


    Современные беседки


    Дом с гаражом и беседкой


    Зона барбекю в частном дворе


    Беседка совмещенная с баней


    Беседка с патио и зоной барбекю


    Современная баня


    Площадка для барбекю


    Барбекю на веранде пристроенной к дому


    Бассейн с зоной барбекю и беседкой


    Летние беседки с односкатной крышей


    Угловая баня с террасой и барбекю


    Баня с беседкой под вальмовой крышей


    Угловая беседка с баней


    Баня с бассейном 12х4.5


    Баня гостевой дом из клееного бруса проекты


    Летний домик с барбекю


    Беседка с баней из кирпича


    Банный комплекс из бруса


    Баня из профилированного бруса с террасой


    Беседка с мангальной зоной и сараем


    Проект современной бани с террасой


    Баня с беседкой и барбекю


    Беседка с бассейном и барбекю

    Бани с барбекю под ключ проекты и цены

    Строительство бани под ключ с барбекю в Московской области, это отличный способ совместить банные процедуры и отдыхом на свежем воздухе. В этом случае, проект бани предусматривает отдельный дымоход на улице для барбекю. При этом зона барбекю может располагаться на открытой террасе. Это создаст больше удобства и позволит разместить на ней садовую мебель.

    Построить баню под ключ с барбекю в Подмосковье можно по различным проектам. Специалисты компании смогут предложить клиентам десятки разнообразных вариантов. Однако, нередко бывает так, что участок уже плотно застроен, там располагаются клумбы, растут деревья и места для бани мало.

    В таком случае, будет создан персональный проект, который учтет все особенности дачного участка. При этом баня будет включать все традиционные помещения и зону барбекю. И это не будет противоречить уже существующей системе организации участка. Благодаря современным технологиям, можно реализовать любой проект. Баня может иметь любую форму, включать больше или меньше помещений. Возможно создание декоративных резных элементов.

    Купить баню с барбекю под ключ недорого, вполне возможно. Более того, именно строительство под ключ означает экономию средств заказчика. В этом случае, потребитель получает максимум преимуществ:

    • компания закупит все необходимые материал в полном объеме. Благодаря постоянному сотрудничеству с торговыми точками и оптовым закупкам, товары будут приобретены по наименьшей цене. А это прямая экономия средств заказчика;
    • изготовление всех деталей стройкомплекта будет выполнено строго по проекту. Это позволит провести монтаж очень точно, качественно и быстро;
    • элементы строения будут доставлены к месту сборки и смонтированы в короткие сроки;
    • помимо непосредственно бани, компания обеспечит устройство инженерных систем, фундамента и кровли. Также, будут вставлены окна и двери.

    Баня под ключ с барбекю цена от производителя не включает наценок посредников. Более выгодного варианта быть просто не может.

    Советуем так же посмотреть бани с мангалом.

    Красивые бани с террасой и барбекю

    Для многих людей баня является не только местом помывки, но и отдыха. В связи с этим владельцы загородных участков часто строят многофункциональные бани, в которых можно помыться, попариться, отдохнуть, сидя за столом в комнате отдыха или на террасе. Существует большое количество вариантов строительства таких объектов. Например, можно рассмотреть проект бани с террасой и барбекю: фото различных интересных решений говорят о большой популярности такого решения.

    Баня дополнена небольшой террасой и барбекю

    Проект бани с террасой и барбекю: фото вариантов

    При проектировании бани, как объекта для организации активного отдыха, не каждый может позволить построить достаточно большое помещение, чтобы в нем, кроме парной и помывочной, уместилась бы еще и комната отдыха. Хорошим бюджетным вариантом в таком случае является баня с террасой и барбекю. Фото проектов таких бань поражают своим многообразием.

    Проект бани с террасой и барбекю

    Терраса – это открытое пространство возле основного строения с ограждениями и полом. Она может быть любого размера. Все зависит от кошелька и потребностей хозяев. Устройство террасы, на которой будет установлена тяжелая печь, требует определенных конструктивных особенностей. Лучший вариант, это сооружение ленточного монолитного фундамента не только под всеми стенами бани, но под тем местом, где будет печь для барбекю. Залит он должен быть на высоту пола, так как на нем будет выполняться кладка самой печи.

    Небольшая баня в современном стиле

    Если планируется применять мангал, то вполне достаточно свайного или столбчатого фундамента. Он связывается рамой из бруса сечением 150х150 мм, на который укладывается пол. Место под мангалом должно иметь покрытие из огнезащитного материала. В этом случае будет полностью безопасно готовить шашлык и барбекю. Проекты бань с террасой, фото которых можно чаще всего встретить, обязательно предполагают наличие надежного фундамента.

    Баня, построенная из камня

    Закрыта терраса сверху может быть общей крышей с баней. В этом случае стропильная система опирается на стойки, которые являются составляющими элементами каркаса террасы. К ним же могут крепиться и ограждения.

    1 — терраса с барбекю, 2 — комната отдыха, 3 — коридор, 4 — санузел, 5 — душевая, 6 — парная

    Построить баню можно из любого материала, но чаще всего это делают из древесины. Для этой цели лучше всего подходят хвойные породы дерева. Они меньше подвержены гниению и легче обрабатываются. Современная антигрибковая и противопожарная обработка делает дерево хорошо защищенным от всех неприятностей.

    Сауна с террасой и печью для приготовления еды

    Полезный совет! Для внутренней отделки парной использовать хвойную древесину нельзя. Под воздействием высоких температур из нее выделяется смола, которая может попасть в волосы или серьезно обжечь человека.

    Баня с террасой, барбекю и бассейном

    Деревянные бани строят из цельных стволов деревьев. Для этого рубят сруб по специальной технологии, известной еще с древних времен. На бревне вырубается желоб, а на его концах делаются выемки для укладывания перпендикулярного бревна. Такие строения смотрятся красиво, если бревно берется калиброванное, то есть одинакового диаметра.

    План бани с комнатой отдыха, террасой и барбекю

    Существуют и проекты бань из бруса с террасой. Стоят такие бани несколько дешевле, так как производство бруса полностью механизировано. Для возведения стен достаточно только нарезать его необходимой длины и собрать в соответствии с приготовленным контуром фундамента. Для этого каждый очередной брус садят на деревянные штыри.

    Проекты бань из профилированного бруса с террасой

    Особенно привлекательны проекты бань из профилированного бруса с террасой. Такой брус обрабатывается на специальном станке и имеет фигурную гладкую поверхность. Его покрывают специальной морилкой, которая придает дереву красивый естественный оттенок и не дает чернеть со временем. Чаще всего проекты бань из профилированного бруса с террасой не предусматривают какой-либо внутренней декоративной отделки, так как в ней нет особой необходимости.

    Терраса в таких проектах имеет ограждения, изготовленные из такого же бруса в сочетании с декоративными рейками. Смотрится это очень красиво и естественно. Сама терраса может являться общей для бани и дома. Если ее еще и застеклить, то получится прекрасный переход между этими двумя объектами, в котором можно расположить все необходимые принадлежности для отдыха за городом.

    Существуют проекты бань из бруса с террасой, которая напоминает летнее кафе на открытом воздухе. Если площадь этого сооружения достаточно большая, то там можно разместить бильярд, что придаст еще больше комфорта загородному отдыху.

    Баня из сруба с террасой и печью

    Полезный совет! Чтобы пол на террасе не выцветал, и краска на нем не отлуплялась, можно сделать его из специальной композитной доски. Такие доски не боятся солнечных лучей, дождя и снега. Они могут прослужить не один десяток лет.

    Баня с зеленой кровлей

    Проект бани с комнатой отдыха и террасой

    Если и средства, и возможности позволяют построить сооружение больших размеров, то можно с успехом подобрать проект бани с комнатой отдыха и террасой. Такая конструкция более практична и пользуется большей популярностью. Ведь террасу по своему прямому назначению можно использовать только в теплое время года. Дополнительная комната внутри помещения, в тепле, позволяет пользоваться баней в любое время года с огромной пользой.

    Статья по теме:

    Особенности проектов бань из бруса с террасой. Варианты устройства террасы для бани из бруса. Строительство бани из бруса с примыкающей к ней террасой. Устройство фундамента, стен, пола и крыши.

    У такого проекта имеются следующие плюсы:

    • возможность отдыха в тепле;
    • нет назойливых мух и комаров;
    • в комнате отдыха можно установить некоторую бытовую технику: холодильник, телевизор, музыкальный центр;
    • здесь можно устроить минибар и барную стойку, если помещение используется для частого отдыха с друзьями.

    Проект бани с комнатой отдыха и террасой

    Больших недостатков в таких проектах нет, но можно отметить необходимость значительного увеличения площади всего строения, что влечет за собой большие энергозатраты.

    Чтобы иметь возможность выделить часть площади на комнату отдыха, необходимо предусмотреть эту возможность сразу же при строительстве. Классическая баня состоит из парной, помывочной и предбанника. Раньше предбанник чаще всего являлся дощатым неотапливаемым помещением, служащим для переодевания. В нем еще хранили различную банную утварь: тазики, веники, ковши.

    На террасе бани оборудована небольшая кухня

    Сегодня вместо него устраивают комнату отдыха. Она имеет общие капитальные стены с основными помещениями бани. Взяв на себя функции предбанника, это помещение еще и играет роль места, где можно отдохнуть, посидеть за столом, выпить чай и поговорить с друзьями. В летнее время из комнаты отдыха можно выйти и на террасу, чтобы насладиться свежим дуновением воздуха после жаркой парной. Не удивительно, что проекты бани с комнатой отдыха и террасой пользуются наибольшей популярностью.

    Пример бани из оцилиндрованных бревен

    Проект бани с мансардой и террасой

    Если участок небольшой, а хочется, чтобы в бане была комната отдыха, можно рассмотреть варианты проектов бань с мансардой и террасой. Такое строение занимает гораздо меньшую площадь, но не уступает по функциональности предыдущему варианту. Кроме того, в мансарде можно устроить даже жилую комнату, если на дачном участке кроме бани и сарая для инвентаря больше ничего нет.

    В такой комнате можно переночевать не только при работе на земельном участке, обрабатывая грядки, но и зимой после отдыха и парилки, когда возвращаться в город так не хочется. Впрочем, такая возможность возникает в случае, если мансарда хорошо утеплена и отапливается. В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или пенопласт.

    Проект бани с мансардным помещением и террасой

    Мансарда располагается выше основного строения под ломаной двускатной крышей. Она может быть, как утепленной, так и летней. При постройке бани с мансардой и террасой, проект должен предполагать усиленные перекрытия, так как они должны выдерживать вес человека. Наличие красивой лестницы, делает интерьер такой бани еще более привлекательным.

    У этого типа сооружения есть и один существенный недостаток: взбираться на верх по лестнице не очень хочется после парной, когда основное желание, это побыстрее сесть в кресло и расслабиться.

    Стены бани облицованы декоративным камнем

    Полезный совет! Не стоит устраивать комнату отдыха в мансарде, если в вашей семье есть пожилые люди. Им не только неудобно будет подниматься, но и опасно.

    Каждый волен выбрать любой из предложенных вариантов проектов бани на загородном участке. Все они, обладая индивидуальными особенностями, призваны обеспечить качественную организацию отдыха и релаксации человека. Поэтому перед строительством любого типа бани необходимо ознакомиться с правилами противопожарной безопасности, тем более, если на террасе предусмотрено приготовление барбекю.

    Как построить баню своими руками (видео)

    Автор: darkdreamer · Опубликовано 21.03.2018 · Обновлено 11.04.2018

    Собрались построить баню? Решение, которое можно только поприветствовать. Особенно если вы очень серьезно подходите к этому делу и хотите не просто обустроить парную в отдельной постройке, но и создать по-настоящему комфортное и безумно приятное место для отдыха. Для семьи и друзей — как полагается! А раз так, то баня с беседкой и барбекю под одной крышей станет идеальным проектом. Остается только правильно воплотить его в жизнь — и для этого придется учесть множество важных факторов, касающихся грамотного использования свободного пространства и не только.

    Все плюсы комбинации

    • широкий функционал решения — можно использовать и в качестве бани, и в качестве площадки для летнего отдыха;
    • единый стиль оформления — все элементы сооружения выполнены из одних материалов и визуально дополняют друг друга;
    • серьезная экономия — объединение нескольких функциональных элементов под одной крышей позволяет снизить затраты на дорогие строительные материалы, по подсчетам специалистов экономия может составить от 15 до 30 процентов;
    • повышенный комфорт — попарился в банке и сразу вышел на свежий воздух на беседку, а там еще и барбекю — разве не прелесть?;
    • быстрое возведение — конечно, в итоге все будет сильно зависеть от ваших финансов и погодных условий, но в целом проекты такой бани реализуются куда быстрее, чем раздельные постройки;
    • все для отдыха — всегда приятно знать, что у вас есть возможность избежать городской суеты и предаться максимальному релаксу в компании близких вам людей, коллег или друзей;
    • 2 зоны отдыха — под крышей и снаружи, по сути, это позволяет вам свободно передвигаться по довольно просторной территории, что очень удобно, если собралась внушительная по численности компания.

    Нет никаких сомнений, что такая баня — не просто перспективная, а очевидно выигрышная идея, но только при одном условии — если вы действительно продумали проект от начала до конца. А для этого нужно учесть и качество используемых материалов, и нюансы размещения помещений, и характер оформления отдельных элементов.

    Беседка — открытая или закрытая?

    Пожалуй, этот вопрос возникает практически сразу после того, как люди решили построить баню и пересмотрели кучу проектов, где эти барбекю и беседка объединены под одной крышей. Ответить однозначно на него нельзя, так как свои плюсы есть как у первого, так и второго варианта. Обратим повышенное внимание на этот вопрос, так как от правильного выбора типа сооружения зависит личный комфорт хозяев и соответствие конечного результата их ожиданиям и требованиям.

    Открытый вариант

    1. более легкий и экономичный;
    2. отлично подходит, если использовать площадку исключительно в теплый сезон;
    3. отсутствие капитальных перегородок;
    4. надежная защита от дождя;
    5. возможность дышать свежим воздухом буквально с порога.

    Проекты баней с открытой беседкой и небольшой зоной барбекю под одной крышей — ниже. Хватает вариантов, рассчитанных как на достаточно большую, так и на достаточно скромную площадь.



    А как же комары, мухи и все такое? Надежную защиту от них можно получить, если натянуть москитные сетки. Они есть в свободном доступе, и при желании изготавливаются под нужный размер. Вот как будет выглядеть беседка с такой защитой от насекомых.

    Закрытый вариант

    1. капитальное внесезонное строение;
    2. надежная защита от ветра и мороза;
    3. монолитность и основательность;
    4. возможность встроить большие окна панорамного характера и барбекю для создания действительно уютной атмосферы даже в самую лютую непогоду.

    Конечно, для того, чтобы представить, как это все выглядит в действительности, предлагаем ряд классно реализованных проектов, где бани с закрытой беседкой выглядят настолько привлекательно, что хочется покинуть наши бетонные джунгли и оказаться там внутри немедленно.

    Итак, к чему вы пришли? Конечно, легкость возведения открытого варианта подкупает — равно как и возможность здорово сэкономить на материалах. Однако если вы предпочитаете во всем основательный подход, то закрытая беседка, несомненно, получит больше симпатий с вашей стороны. Причем существует немало возможностей адаптировать его под теплый летний сезон, когда находиться в закрытом помещении становится просто невозможно. Например, сделать некоторые стены веранды раздвижными. Это позволит даже в самую высокую температуру всегда получать нужное количество свежего воздуха и достигать высшего порога комфорта.

    В конце концов, есть вариант и с так называемым полуоткрытым типом постройки. Все делается достаточно просто: возводятся лишь две несущие капитальные стороны, а центральная часть, с выходом на природу остается открытой. Как правило, хозяева учитывают при планировке доминирующее направление ветра и выбирают такой вариант как компромиссное решение, помогающее избежать сквозняка. В крайнем случае, можно встроить в одну из стен барбекю, но это решение не пользуется большой популярностью.

    Какой материал выбрать?

    Конечно, лучший материал для бани — натуральная древесина. В том числе и для такой, которая объединяет зону барбекю и беседку под одной крышей. Конечно, в одном проекте может использовать сразу несколько видов как натуральных древесных материалов, так и их производных, однако следует позаботиться о том, чтобы визуальное оформление не выглядело эклектичным. К тому же, с деревом работать очень легко: каркасную баню своими руками можно возвести приблизительно за 3-4 недели, в зависимости от того, как вы будете работать с фундаментом. Рассмотрим самые популярные древесные производные.

    Оцилиндрованное бревно

    • универсальность;
    • невысокая стоимость;
    • отлично подходит для организаций бань с интегрированными зонами отдыха;
    • имеет подходящие характеристики для того, чтобы справляться с нужными температурными нагрузками.



    Деревянный брус

    • очень удобный в использовании материал;
    • позволяет создать нужный уют в помещении;
    • легко подвергается обработке;
    • издает приятный запах, который принято называть «деревенским»;
    • недорогой и практичный.



    Помимо натуральной древесины и производных из нее, рассмотренных выше, следует также обратить внимание на следующих 3 материала:

    1. пеноблоки — очень дешевый и легкий материал, с которым удобно работать и непрофессионалам, но требует очень хорошей паро и гидроизоляции, баню из пеноблоков своими руками можно сделать очень быстро и неслабо при этом сэкономить;
    2. кирпич — очень хороший вариант, который обладает, пожалуй, идеальной жаростойкостью, но также озадачивает хозяина вопросами проработки пароизоляционного слоя;
    3. камень — самый долговечный и прочный материал, но очень затратный, поэтому камень лучше всего использовать для отделки фасада бани или беседки, но подбирать органично сочетающиеся по цвету и рисунку породы.


    Несколько советов для удачной планировки

    Если вы изучаете различные проекты бани, где беседка и мангал размещаются под одной крышей, то наверняка уже обратили внимание на то, что сколько вариаций можно использовать даже в условиях довольно скромной площади. Поэтому наши советы придутся кстати.

    1. мало просто построить беседку с барбекю — нужно еще и облагородить прилегающую к бане территорию, а следом за ней и ухаживать, иначе удовольствия от такого тесного общения с природой будет мало;
    2. если вы новичок в этой области, то лучше всего воспользоваться уже готовыми проектами — как правило, в соответствующих конторах можно без труда отыскать устраивающий вас со всех сторон вариант;
    3. иногда стоит отойти от классических решений и обратить внимание на что-то новое — соломенная крыша на бане и отказ от строгой геометрии порой творят настоящие чудеса с нашим восприятием;
    4. избегайте использования в отделке бани кричащих тонов — очень удачно выглядит сочетание зеленого с коричневым либо бежевым, а эксперименты оставьте как минимум для отделки комнаты отдыха;
    5. баня с односкатной крышей — это самое простое решение, которое при своей элементарности выглядит очень гармонично и интересно.

    Заключение

    Баня с беседкой и барбекю под одной крышей — хорошее современное решение для любой семьи, что любит вылазки за город. Поэтому серьезно отнеситесь к уже имеющимся проектам, чтобы по максимуму использовать возможности вашего участка. И вовсе не обязательно слепо копировать чужой стиль: достаточно лишь заимствовать по крупицам приглянувшиеся идеи и органично вплетать в ваш индивидуальный стиль. Для того, чтобы вам было легче ориентироваться в этом океане вариантов, лучшие из них мы разместили чуть ниже. Изучайте — и выбирайте то, что действительно коррелирует с вашим видением идеальной бани и лучшего отдыха.

    Бани с террасой всегда имеют высокий фундамент, который способствует защите помещения от сырости и холода в дождливую погоду. Вместительная открытая летняя терраса – мечта каждого человека, который ценит отдых на природе и теплые солнечные дни. Если случилось так, что ваш дом не оборудован террасой, как бывает довольно часто, можно компенсировать это неудобство, построив во дворе баню по одному из индивидуальных проектов, которые мы предлагаем на ваше обозрение.

    Такой вариант позволяет человеку одновременно решить несколько проблем:

    • присутствие личной бани в собственном дворе;
    • наличие террасы, которая может исполнять функцию обыкновенной беседки, без которой сложно представить летные посиделки во дворе;
    • решение вопроса о семейном либо дружеском проведении досуга;
    • и даже решение жилищного вопроса, если у вас есть такая потребность.

    Некоторые террасы мы предлагаем обустроить садовыми барбекю, грилями либо мангалами для проведения вечеринок, пикников и просто семейных ужинов.

    Баня и гостевой домик с барбекю и террасой

    Баня – гостевой домик – идеальное решение для гостеприимных людей, а также тех, кто любит жить в бане. На территории помещения имеется встроенная барбекюшница, а также есть достаточно места для расположения стульев и столиков.


    Еще один интересный проект, совмещающий баню и гостевой домик в одном помещении, имеет отдельный вход для комнаты, в которой расположена печь-барбекю и основные двери, которые ведут в прихожую, что полностью соответствует правилам пожарной безопасности.

    Баня с террасой и барбекю

    Предложенный проект бани с барбекю имеет открытую террасу, которая по размерам практически соответствует площади закрытого помещения. Такая планировка идеально подойдет для людей, которые любят открытое пространство и одновременно ценят удобства, подаренные цивилизацией.

    Баня с террасой и бильярдной 6×9

    Великолепная кирпичная баня с террасой и печью, имитированной под камин, послужит настоящим украшением вашего двора.

    Планировка помещения очень обдуманная и удобная и включает в себя наличие не только парилки, санузла и комнаты отдыха, но даже спальни.

    Главным же украшением данного помещения служит бильярдная комната, в которой можно проводить замечательно проводить время вне зависимости от сезона и времени суток.

    На первом этаже бани расположены основные ее составляющие – вместительная парилка и помывочная, а также множество дополнительных помещений для комфортного время провождения.

    Войти в мансарду можно с помощью лестницы, которая расположена в коридоре. Разработчики проекта предполагают, что именно здесь будет идеальное место для расположения бильярдного стола и удобных кресел.

    Баня с террасой из бруса (56,2 м2)

    Баня с необычной террасой-беседкой может быть очень удобно соединена застекленным либо открытым коридором с основным помещением (жилым домом). Кроме того, такое сооружение смотрится более, чем эффектно.

    Помещение оборудовано тамбуром, имеет очень вместительную парилку и душевую комнату, отдельный санузел.

    Баня с террасой из оцилинрованного бревна 48 кв.м.

    Особенность оцилиндрованного дерева в его идеальности. Все срубы, из которых будет построен данный проект будет полностью идентичными друг другу, что обеспечит миловидность постройки. На таком дереве не присутствуют никакие защепки и неприглядные трещины.

    Внутри здание разделено на 5 отдельных комнат. Все комнаты в бане очень просторны, а гостиная и тамбур оснащены большими окнами, которые пропускают в помещение много света.

    Баня из клееного бруса 50 кв.м.

    Благодаря использованию элементов ковки и фундамента из натурального камня данный проект смотрится очень солидно и представительно.

    Здание имеет запасной вход через отдельную просторную котельную и основной вход через открытую летнюю террасу. Условно можно разделить баню на две части, ведь правая сторона здания вмещает в себе все необходимые комнаты для проведения банных процедур, а комнаты, расположенные в левой части, предназначены для отдыха.

    Баня 6х6 с террасой (26,4 м²)

    Срубовые бани славятся своей надежностью и миловидность.

    Просторный проект с терассой

    Внешне баня с просторной террасой выглядит очень компактной, но внутри помещения умещаются целых 7 просторных комнат.

    Классическая русская баня с террасой

    Деревянная баня с террасой, помывочной и комнатой отдыха – классический проект русской бани.

    Баня из оцилиндрованного бревна с террасой 7,1 на 7,8 м

    Оцилиндрованное бревно способно придать элегантный вид любому строению. Баня из оцилиндрованного бревна с террасой похожа на сказочный домик из русских преданий.

    Планировка бани с террасой

    Вместительная открытая терраса идеально подходит для проведения летних пикников, а парная с комнатой отдыха позволят вам не скучать в дружеской компании и зимой.

    Баня из ячеистых блоков с террасой (53,3 м2)

    Баня из ячеистых блоков – здание, построенное «на века». Данный проект имеет весьма симпатичный вид и занимает сравнительно небольшую площадь на участке.

    Баня примечательна тем, что она имеет целых три входа: с террасы, со стороны тамбура и моечной. В помещении отведены комнаты для раздельных гостиной и кухни, топочной и подсобной комнаты.

    Деревянная баня с душевой и террасой

    Проект снаружи невозможно перепутать со зданием никакого другого назначения, кроме бани. Миловидная деревянная постройка обязательно станет украшением вашего двора.

    На первом этаже бани размещены душевая, парная, гостиная, тамбур и терраса. Наличия мансарды не предусмотрено.

    двухэтажные современные с барбекю, угловые варианты с открытой террасой размером 5х6 под одной крышей

    Проекты бань с террасой: подборка вариантов

    Бани с террасой всегда имеют высокий фундамент, который способствует защите помещения от сырости и холода в дождливую погоду. Вместительная открытая летняя терраса – мечта каждого человека, который ценит отдых на природе и теплые солнечные дни. Если случилось так, что ваш дом не оборудован террасой, как бывает довольно часто, можно компенсировать это неудобство, построив во дворе баню по одному из индивидуальных проектов, которые мы предлагаем на ваше обозрение.

    Такой вариант позволяет человеку одновременно решить несколько проблем:

    • присутствие личной бани в собственном дворе;
    • наличие террасы, которая может исполнять функцию обыкновенной беседки, без которой сложно представить летные посиделки во дворе;
    • решение вопроса о семейном либо дружеском проведении досуга;
    • и даже решение жилищного вопроса, если у вас есть такая потребность.

    Некоторые террасы мы предлагаем обустроить садовыми барбекю, грилями либо мангалами для проведения вечеринок, пикников и просто семейных ужинов.

    Баня и гостевой домик с барбекю и террасой

    Баня – гостевой домик – идеальное решение для гостеприимных людей, а также тех, кто любит жить в бане. На территории помещения имеется встроенная барбекюшница, а также есть достаточно места для расположения стульев и столиков.


    Еще один интересный проект, совмещающий баню и гостевой домик в одном помещении, имеет отдельный вход для комнаты, в которой расположена печь-барбекю и основные двери, которые ведут в прихожую, что полностью соответствует правилам пожарной безопасности.

    Баня с террасой и барбекю

    Предложенный проект бани с барбекю имеет открытую террасу, которая по размерам практически соответствует площади закрытого помещения. Такая планировка идеально подойдет для людей, которые любят открытое пространство и одновременно ценят удобства, подаренные цивилизацией.

    Баня с террасой и бильярдной 6×9

    Великолепная кирпичная баня с террасой и печью, имитированной под камин, послужит настоящим украшением вашего двора.

    Планировка помещения очень обдуманная и удобная и включает в себя наличие не только парилки, санузла и комнаты отдыха, но даже спальни.

    Главным же украшением данного помещения служит бильярдная комната, в которой можно проводить замечательно проводить время вне зависимости от сезона и времени суток.

    На первом этаже бани расположены основные ее составляющие – вместительная парилка и помывочная, а также множество дополнительных помещений для комфортного время провождения.

    Войти в мансарду можно с помощью лестницы, которая расположена в коридоре. Разработчики проекта предполагают, что именно здесь будет идеальное место для расположения бильярдного стола и удобных кресел.

    Баня с террасой из бруса (56,2 м2)

    Баня с необычной террасой-беседкой может быть очень удобно соединена застекленным либо открытым коридором с основным помещением (жилым домом). Кроме того, такое сооружение смотрится более, чем эффектно.

    Помещение оборудовано тамбуром, имеет очень вместительную парилку и душевую комнату, отдельный санузел.

    Баня с террасой из оцилинрованного бревна 48 кв.м.

    Особенность оцилиндрованного дерева в его идеальности. Все срубы, из которых будет построен данный проект будет полностью идентичными друг другу, что обеспечит миловидность постройки. На таком дереве не присутствуют никакие защепки и неприглядные трещины.

    Внутри здание разделено на 5 отдельных комнат. Все комнаты в бане очень просторны, а гостиная и тамбур оснащены большими окнами, которые пропускают в помещение много света.

    Баня из клееного бруса 50 кв.м.

    Благодаря использованию элементов ковки и фундамента из натурального камня данный проект смотрится очень солидно и представительно.

    Здание имеет запасной вход через отдельную просторную котельную и основной вход через открытую летнюю террасу. Условно можно разделить баню на две части, ведь правая сторона здания вмещает в себе все необходимые комнаты для проведения банных процедур, а комнаты, расположенные в левой части, предназначены для отдыха.

    Баня 6х6 с террасой (26,4 м²)

    Срубовые бани славятся своей надежностью и миловидность.

    Просторный проект с терассой

    Внешне баня с просторной террасой выглядит очень компактной, но внутри помещения умещаются целых 7 просторных комнат.

    Классическая русская баня с террасой

    Деревянная баня с террасой, помывочной и комнатой отдыха – классический проект русской бани.

    Баня из оцилиндрованного бревна с террасой 7,1 на 7,8 м

    Оцилиндрованное бревно способно придать элегантный вид любому строению. Баня из оцилиндрованного бревна с террасой похожа на сказочный домик из русских преданий.

    Планировка бани с террасой

    Вместительная открытая терраса идеально подходит для проведения летних пикников, а парная с комнатой отдыха позволят вам не скучать в дружеской компании и зимой.

    Баня из ячеистых блоков с террасой (53,3 м2)

    Баня из ячеистых блоков – здание, построенное «на века». Данный проект имеет весьма симпатичный вид и занимает сравнительно небольшую площадь на участке.

    Баня примечательна тем, что она имеет целых три входа: с террасы, со стороны тамбура и моечной. В помещении отведены комнаты для раздельных гостиной и кухни, топочной и подсобной комнаты.

    Деревянная баня с душевой и террасой

    Проект снаружи невозможно перепутать со зданием никакого другого назначения, кроме бани. Миловидная деревянная постройка обязательно станет украшением вашего двора.

    На первом этаже бани размещены душевая, парная, гостиная, тамбур и терраса. Наличия мансарды не предусмотрено.


    Проекты бань с террасой: фото, примеры, особенности

    Раньше баня использовалась для очищения тела, сегодня посещение бани – это в первую очередь отдых на природе. Люди ходят в парную, потом дышат свежим воздухом на улице, делают шашлыки. По этой причине большинство тех, кто планирует постройку бани, выбирает варианты проект бани с террасой.

    Проекты бань с террасой: преимущества

    Терраса представляет собой открытую площадку, соединенную с домом. Она имеет фундамент и крышу, по углам расположены опоры. Стены у террасы могут отсутствовать, иметь высоту примерно 1/2 стен или почти до крыши.

    Практически все любят после банных процедур или в перерывах выйти на террасу, попить травяной чай, насладиться красотой природы и тишиной. Если проектом она не предусмотрена, то придется сидеть в комнате отдыха, а это совсем другие ощущения. В городе мы дышим пылью, на природе же вы получаете возможность подышать чистым воздухом, который полезен для нашего организма.

    По сути терраса – это дополнительное помещение, при этом его стоимость значительно ниже, чем постройка отдельной комнаты. Терраса позволяет функционально расширить полезную площадь бани, при этом ощутимо сэкономив.

    На ней можно сделать небольшой хозяйственно-бытовой блок, оформить место для отдыха, поставить мангал. А если на террасе расположить печь, то получится баня с барбекю.

    Баня с террасой могут иметь разные крыши или располагаться под одной. Второй вариант наиболее популярен и имеет важное преимущество. Проект бани с верандой под одной крышей обойдется значительно дешевле, чем строительство двух отдельных построек: бани и беседки. Экономия составляет около 30%. Преимуществом того, что баня с верандой будут под одной крышей, является также и то, что в таком случае проще проложить инженерные коммуникации.

    Строения имеют разную крышу обычно в том случае, если они строились не одновременно, а поочередно, к примеру, у вас уже есть баня, но вы решили сделать пристройку в виде беседки.

    Если же вы только начинаете строительство, то лучший вариант – это баня с террасой под одной крышей. Проекты такой постройки могут быть разными, о них мы расскажем далее.

    Проекты бань с террасой: фото, особенности

    Существует множество проектов бань с террасой. Они различаются в первую очередь размерами. Если у вас совсем небольшой участок, то обратите внимание на бани размерами 3х4 м, 3х5 м. Поскольку такие бани имеют малую площадь, обычно в них комната отдыха заменена на террасу. Такой вариант вам подходит только в том случае, если вы планируете использовать баню лишь в теплое время года, поскольку зимой на террасе находиться будет невозможно.

    Проекты бань с террасой и барбекю (28 фото): зона отдыха 3 в 1

    Стильная современная баня с террасой и барбекю

    Проекты бань с террасой и барбекю – отличный способ компенсировать недостаток свободной площади на дачном участке. Такое объединение позволяет получить многофункциональную зону отдыха, которую дополнительно можно использовать и как летнюю кухню .

    Кроме того, такое решение и другие преимущества:

    • организация полноценного отдыха – попарившись и расслабившись после бани, прямо на веранде , никуда не отходя, можно приготовить шашлык или закуски на огне
    • совместное возведение помогает точно выдержать общий архитектурный стиль для всех построек на участке
    • если баня на даче планируется использоваться только в сезон, тогда просторная терраса с барбекю может полностью заменить комнату отдыха, что поможет существенно сэкономить на строительстве бани
    • нет необходимости связывать отдельно стоящие объекты дорожками , что позволяет дополнительно сэкономить полезную площадь, так и сократить расходы
    • группировка нескольких объектов под одной крышей поможет ощутимо сократить расходы, ведь в этом случае, к примеру, стена бани будет выступать и стеной террасы

    Выбор материала

    Комплекс, включающий в себя бассейны, сауну и просторную зону отдыха

    Самый популярный и экономически оправданный материал для строительства бани с террасой – это деревянный брус . С одной стороны, он хорошо держит тепло, поэтому баня не потребует дополнительного утепления. Кроме того, именно дерево – традиционный материал русской бани, оно позволяет создать неповторимую «банную» атмосферу. Дополнительный плюс – дерево как «дышащий» материал самостоятельно регулирует влажность, но при этом потребует дополнительной защиты от плесени и возгорания.

    Бани из кирпича надежнее в плане пожарной безопасности, но они дольше прогреваются, требуя большего количества топлива. Кроме того, кирпичные бани потребуют обязательной установки системы вентиляции, в противном случае внутри бани начнет скапливаться конденсат, провоцируя развитие плесени и бактерий.

    Наиболее распространенные варианты — бани из бруса

    Традиционная русская баня из бруса

    Закладка фундамента

    Несмотря на часто общую крышу, под террасу и баню закладывают разный фундамент. Баня, естественно, тяжелее террасы, поэтому для больших по площади и многоэтажных построек потребуется ленточный монолитный фундамент, а для небольших бань можно обойтись и свайным. Если же для постройки бани используется пенобетон или кирпич, то обязательно заливается ленточный фундамент – другой просто не выдержит вес постройки.

    Для деревянной террасы будет вполне достаточно свайного фундамента. В тех случаях, когда терраса будет расположена на сложном грунте, склонном к промерзанию или осыпанию, на склонах, то для повышения надежности лучше заложить винтовые сваи. При этом для деревянных построек очень важно правильно организовать гидроизоляцию между деревом и фундаментом, чтобы избежать загнивания древесины.

    Совет! Поскольку грунт под более тяжелой баней будет усаживаться быстрее, чем под более легкой террасой, фундаменты террасы и бани необходимо разделить слоем утеплителя.

    Важный этап строительства бани — закладка фундамента

    Терраса и барбекю: планируем правильно

    Планируя террасу, прежде всего необходимо учесть, какое направление ветра является основным, чтобы задание бани закрывало собой террасу. Кроме того, это позволит правильно разместить и барбекю, чтобы ветер относил дым и жар в сторону от отдыхающих. Если терраса будет служить для укрытия от солнечных лучей в жаркий летний день, то не стоит размещать её с южного направления. Или же наоборот – терраса с шезлонгом может стать отличным местом для приема солнечных ванн – здесь все зависит от пожеланий и вкусов хозяина. Кроме того, на выбор расположения террасы немало влияет и окружающий пейзаж – созерцание забора врядли добавит настроения на отдыхе, куда приятнее любоваться лесом, озером или благоустроенным ландшафтным дизайном.

    Террасу можно расположить фронтально (т.е. вдоль фасада бани, рис. 1), сбоку (возле одной из стен), она может иметь угловое расположение (вдоль двух примыкающих стен) или опоясывающие (вдоль трех стан, иногда и полностью вокруг бани, если позволяет территория).

    Рис. 1. Проект бани с фронтальным расположением террасы

    Фронатльное расположение террасы

    Проект стильной и лаконичной бани с террасой и барбекю

    Если вы не планируете приглашать много людей, то с учетом установки барбекю (мангала), минимальная рекомендуемая площадь террасы – 7-8 м2. Но лучше начинать с 9-10 м2, тогда кроме столов и стульев на террасе можно будет поставить шезлонг, пару кресел, при этом человек, стоящий у барбекю, будет иметь достаточно свободного места для работы, а отдыхающим не будет докучать жар от печки и дым.

    Хотя терраса в классическом понимании – это открытая площадка, для большего комфорта она имеет крышу для защиты от осадков и солнца. Это может быть продолжением крыши бани и быть выполнена из аналогичного кровельного материала, а можно накрыть террасу полупрозрачным поликарбонатом. Кроме того, непрозрачный навес будет создавать полумрак в самой бане, поэтому придется раньше включать свет.

    Совет! Поликарбонатное покрытие особенно оправдано для больших по площади террас – нет необходимости сооружать массивное основание, легкая металлическая конструкция не будет загромождать пространство, оставаясь практически незаметной.

    Для пола на террасе лучше всего подойдет деревянная доска или декинг. Конечно, можно положить тротуарную или керамическую плитку, но дерево будет смотреться уютнее. Природный камень используют в качестве покрытия на большой террасе

    Природный камень станет эффектной отделкой для террасы

    Для установки барбекю необходимо заложить фундамент отдельно, а для строительства используют специальный огнеупорный кирпич, при этом основание делают высотой порядка 70 см от уровня пола.

    Совет! Для улучшения пожарной безопасности, вокруг барбекю лучше положить каменную (кафельную) плитку вместо деревянного покрытия – даже если на неё упадет искра, она не вызовет возгорание.

    В передней стенке делают прямоугольную нишу, в которой можно будет хранить небольшой запас дров. Для отвода дыма для барбекю делают отдельный дымоход, который по высоте должен обеспечить эффективный отвод дыма от бани.

    На террасе нужно отвести место под дрова

    Просторный релакс-комплекс, включающий комнаты отдыха, баню, террасу с барбекю

    Проектирование бани с террасой и печью для барбекю

    Проект бани, вне зависимости от типа (русская, турецкая, финская) должен предусмотреть наличие, как минимуму, трех помещений:

    • раздевалка – предбанник с минимальным размером 1,2×3 м, но при этом следует учесть, что по нормативам на человека должно приходиться 1,3 м2
    • душевая – минимальный размер 2х2м
    • парилка – её размер – это компромисс между удобством размещения и необходимостью поддержания требуемой температуры при небольших затратах топлив (электричества). Минимальный размер парилка для 2-3 человек составит 1,3×1,8 м.

    При наличии просторной террасы для сезонной бани можно отказаться от комнаты отдыха. Планирование остальных помещений, естественно, зависит от желания и возможностей будущего владельца.

    Продольный проект бани с террасой, соединенными между собой поликарбонатной крышей

    В данном проекте под одной крышей умещается все необходимое для отдыха в бане

    Рассмотрим некоторые проекты подробнее.

    Угловая баня с террасой и барбекю (рис. 2) позволяет эффективно использовать площадь участка, если расположить её в одном из углов.

    Рис. 2. Угловая баня с террасой и барбекю

    Пространство используется очень функционально – в просторной душевой установлена купель с холодной водой. Достаточно просторная парилка – топить печь в ней будет достаточно комфортно, при этом она смещена ближе в угол, подальше от входной двери – так безопаснее, ведь глазам после яркого освещения душевой надо привыкнуть к приглушенному свету парилки. Если в качестве материала для бани выбран кирпич, то печку можно врезать в стены. Если сделать парную чуть меньше, то при таком расположении печки её можно топить из душевой. В общий тамбур есть два входа – один непосредственно с улицы, второй – с террасы.

    Проект бани-гостевого домика (рис. 3) с верандой и барбекю, достаточно большой площади – 98 м2. Поэтому, если предполагается её круглогодичное использование, потребуется установка системы отопления. Внутри – просторная комната отдыха и отдельная кухня. Терраса располагается с боку, по площади – она фактически половина строения. Вход с двух сторон – с улицы через тамбур (зимний вход) и с террасы.

    Рис. 3 Баня – гостевой домик с барбекю и террасой

    На рис.4 и 5 представлены еще два проекта бани с террасой и барбекю, которую можно использовать как гостевой домик.

    Рис. 4. Проект бани-гостевого домика террасой и барбекю

    Рис. 5. Баня с террасой и барбекю

    На рис. 6 чертеж бани с террасой и барбекю, на котором стоит обратить внимание на входную дверь в комнату отдыха – она расположена на максимальном расстоянии от барбекю, чтобы полностью исключить возможность попадания дыма в помещение.

    Рис. 6. Чертеж бани с террасой и барбекю

    Баня из бруса с верандой и барбекю в традиционном русском стиле – смотрите видеопрезентацию:


    Баня с беседкой под одной крышей: 40 фото примеров, проекты

    Подыскивая проект бани, вы, безусловно, задумываетесь о том, чтобы постройка была максимально комфортной: как для банных процедур, так и для расслабленного отдыха. Мы подобрали для вас разнообразные проекты бань с примыкающими беседками, террасами, верандами и навесами — это варианты, которые позволят вам в полной мере насладиться времяпровождением на природе после баньки.

    Одноэтажные бани

    Одноэтажное здание с открытой беседкой под одной крышей — удачный вариант планировки бани для неспешного отдыха. Вы можете построить такую баньку не только из традиционного бруса или бревна. Кирпичная баня тоже очень удобна в эксплуатации, а ее фасады в сочетании темными деревянными деталями и зеленой крышей выглядят достаточно эффектно.

    В беседке, пристроенной к бане, вы сможете расположить зону отдыха с ротанговым диваном и креслами или обеденный стол со стульями, а если позволит площадь — уличный камин и летнюю кухню.

    Альтернатива беседке как пристройке — навес над обеденной зоной, расположенной около бани. Обратите внимание, насколько самобытно смотрится баня не стандартной, квадратной или прямоугольной планировки, а постройка со скругленными торцами под соломенной крышей.

    Бани с мансардой

    Чтобы рационально использовать подкровельное пространство бани, присмотритесь к проектам построек с мансардой, в которой будет находиться либо гостиная, либо гостевая спальня. На фото вы видите именно такой вариант бани, построенной из бревна в современном стиле кантри — здесь урбанистический дух прослеживается в сплошном остеклении мансардного этажа.

    Совместив баню с беседкой под одной крышей, вы получаете сразу две зоны отдыха — одну в помещении, а другую на улице, причем, чтобы подышать воздухом после баньки, вам не придется идти в другой конец своего участка. При такой планировке у вас будет еще одно удобное пространство для трапезы или задушевной беседы в непосредственной близости к парной.

    Бани с бассейном

    На фото — оригинальное планировочное решение бани, состоящей из трех пространств: основной постройки с парной, зоны бассейна под стеклянной крышей и беседки. Все части здания построены из бревна, а крыша выступает объединяющим элементом, придающим бане архитектурную целостность.

    Просторная баня из дерева с беседкой под одной крышей станет еще комфортнее для отдыха, если к зданию будет примыкать бассейн. А чтобы облегчить переход из бани к бассейну, пол в беседке и настил вокруг бассейна укладывают в одном уровне, например, террасной доской.

    Бани из бруса

    Вы можете построить свою баньку из бруса, причем основное здание с парной и помывочной сделать небольшим, а к нему пристроить открытую беседку с летней кухней. Когда зона отдыха вынесена на улицу, отапливаемая площадь бани значительно уменьшится, соответственно, расходы по ее эксплуатации будут не столь велики.

    Самый бюджетный вариант бани — сборная конструкция из бруса под односкатной кровлей из Ондулина. Такая банька, как на фото, — это постройка с маленькой парной и достаточно вместительной зоной отдыха на открытом воздухе.

    Красивы по архитектуре одноэтажные брусовые бани с верандой или беседкой под двускатной крышей из гибкой черепицы. Особенно колоритно смотрятся фасады из бруса, окрашенного в светлые тона и скомбинированного с темным кровельным покрытием.

    Эффектный вариант — баня с беседкой под одной крышей вальмового типа. Отдых после баньки будет особенно приятным, если в беседке обустроить уличный камин или зону барбекю.

    Бани из бревна

    Бани из бревна обладают выразительным русским колоритом, который может быть подчеркнут еще больше, если настелить крышу камышом и пристроить небольшую беседку для пребывания на воздухе после парной.

    Отличным дополнением к экстерьеру бани с многогранной беседкой из сруба станет ограждение из резных балясин в русском стиле. Интересный штрих в дизайн постройки внесет коричневая крыша из металлочерепицы.

    Эффектно выглядит и бревенчатая баня, и пристройка к ней в виде беседки под разноуровневыми двускатными крышами, смещенными относительно друг друга. Такой асимметричный фронтон придаст постройке необычный колорит, несмотря на привычную деревенскую стилистику архитектуры.

    Чтобы оттенить светлые фасады бани из хвойного сруба, настелите кровлю коричневым, красным или зеленым Ондулином — такое решение будет и бюджетным, и красивым.

    Если вы любитель современного стиля — постройте баню из сруба с просторной террасой под односкатной кровлей выгнутой формы. Бревенчатые фасады в комбинации с наклонными опорами, металлическим кровельным настилом и каменным цоколем будут выглядеть очень нестандартно.

    Бани с планировочными решениями

    1. На фото — проект одноэтажной каркасной бани площадью 40 кв. м с парной, душевой, санузлом, тамбуром и комнатой отдыха. К бане примыкает веранда с каминной зоной и восьмигранная беседка под шатровой крышей.

    Проект: Архитектурная мастерская «Е-квадрат»

    2. Двухэтажная баня на фото — деревянная постройка площадью 67 м 2 с уютной квадратной беседкой под одной крышей. Планировочное решение бани включает просторную парную, душевую, санузел, гостиную и хозяйственное помещение, а также антресольный этаж с дополнительной зоной для отдыха.

    Проект: ГК Народный дом

    3. Хотите построить баню в колоритном деревенском стиле — присмотритесь к проекту на фото — это постройка из бревна, украшенная эффектными резными деталями, напоминающими белое кружево. Площадь бани — около 60 м кв. — здесь достаточно места для парной или сауны, санузла, комнаты для переодевания и зоны для отдыха на открытом воздухе. Просторная прямоугольная беседка, примыкающая к постройке, вмещает большую обеденную группу и летнюю кухню с мангалом.

    Проект: ГК Народный дом

    4. Компактная баня площадью 24 м 2 — практичный вариант для небольшого загородного участка. Несмотря на небольшую площадь, здесь есть все необходимое для приятного времяпровождения: парная, душевая и гостиная, совмещенная с кухней. Одно из преимуществ этого проекта — наличие небольшой крытой террасы, мне можно устроить застолье после банных процедур или просто подышать воздухом, расположившись в шезлонге.

    Проект: Архитектурная мастерская «Е-квадрат»

    5. На фото — проект бани площадью 31 м 2 , построенной из пеноблоков с последующей отделкой белой штукатуркой. Особую выразительность экстерьеру бани придают деревянные детали: обшивка стен, несущие колонны и ограждение веранды.

    Проект: Архитектурная мастерская «Е-квадрат»

    6. Проект бани в современном стиле — это лаконичная архитектура без каких-либо элементов деревенского стиля на фасадах. Абсолютно гладкие стены, оштукатуренные, а затем окрашенные в контрастной гамме, и плоская кровля — это признаки модерна в экстерьере здания. У входа в баню предусмотрена небольшая площадь с настилом из террасной доски — здесь можно обустроить беседку под одной крышей с основной постройкой.

    7. Баня в современной стилистике на фото — здание площадью 43 м кв. с парной, бассейном, душевой, санузлом и гостиной. При входе в баню обустроена небольшая терраса, на которой можно разместить обеденную зону и зону барбекю.

    8. На фото — проект большой деревянной бани площадью 60 м 2 с террасой 40 м 2 . В планировке внутреннего пространства бани предусмотрены холлы, комната отдыха, помывочная с душем, парная и санузел. Здесь также есть вспомогательные помещения: бойлерная и хозблок. Большая крытая терраса имеет достаточную площадь для просторной обеденной зоны и летней кухни с мангалом.

    Проект: Кировская архитектурно-проектная компания

    Проекты бань с террасой и барбекю: фото разных вариантов

    Посещение бани рассматривалось в России не только как способ принятия водных процедур, но и как вид досуга, полезного для здоровья. Поэтому владельцы загородных участков всегда занимаются возведением такой постройки, подбирая проекты бань с террасой и барбекю. Фото, представленные ниже, предлагают способы организации приусадебного пространства для проведения пикников после посещения парной.

    Подобранная под индивидуальные запросы владельцев конструкция загородных построек позволяет оптимально обустроить пространство на даче. При необходимости можно строить объект в два этажа. Укомплектованная зоной для отдыха хозяйственная застройка позволяет существенно повысить уровень качества жизни в коттедже и дает возможность организовывать досуг в комфортных условиях.

    Как выбрать нужный тип?

    Архитектурные бюро предлагают уже готовые разработки с пристройкой, а также могут создать индивидуальный план. При выборе подходящего вида архитектурного облика нужно исходить из размера раздевалки, парилки, веранды, столовой, гостевой и количества людей, которые в них должны помещаться.

    Оптимальной для летнего отдыха станет крытое пространство с общей площадью в 8 м 2 . Однако если планируется приглашать большое количество гостей, то необходимо помещение большего размера.

    При разработке проекта следует учитывать ряд нюансов:

    • сезонность использования;
    • количество посетителей;
    • планировку;
    • материал;
    • стоимость строительства;
    • место расположения застроек на участке.

    При выборе подходящего типа следует учесть интенсивность эксплуатации таких строений. Если планируется париться только в летнее время, то можно сэкономить на утеплении и на предбаннике.

    Если парная будет использоваться и в зимний период, то нужно еще на этапе разработки чертежей предусмотреть удобное расположение входа.

    Если правильно подобрать планировку помещений, то можно сократить расходы на строительство. Разрабатывая вместительную открытую конструкцию для шашлыков, можно сэкономить на гостевой комнате.

    Пример террасной конструкции

    Совет!Если уже есть готовая баня за городом, то можно возвести террасу. Для этого следует продумать ее расположение. Устанавливать новое строение к старому зданию не имеет смысла. Можно расположить крытую постройку для шашлыков между домом и баней.

    Обустройство незащищенного пространства выбирают по индивидуальным предпочтениям и исходя из архитектурной стилистики всего загородного комплекса. Важна планировка и крытого объекта, в которой необходимо учесть правильное расположение мангала, летней печи или иной устройства для приготовления пищи. Нужно помнить, что дым от печи не должен идти внутрь.

    Совет!При выборе печи нужно исходить из общей стилистики интерьера. Это позволит создать единый архитектурный ансамбль.

    Виды пристроек

    Обычно в качестве пристройки выступают:

    Выбор зависит от ряда факторов, к которым можно отнести:

    • стоимость строительных работ;
    • индивидуальные предпочтения;
    • архитектурный стиль;
    • место размещения.

    Террасу обычно делают открытой. Для нее требуется возведение не сильно заглубленного фундамента. Строительство такой пристройки обойдется дешевле, чем строительство веранды или беседки.

    У веранды есть свои преимущества. Ее возводят закрытой, поэтому ее можно хорошо утеплить и использовать в течение всего года. Беседки со специально устроенной площадкой для гриля обходятся дороже, так как требуют применения большого количества декоративных элементов, строительных материалов и специальной разработки чертежей.

    Владельцу дачи нужно выбирает оптимальный для него вариант застройки, который будет использоваться как место для досуга.

    Планировка и месторасположение

    Прежде чем начать возведение беседки, следует подыскать для нее подходяще месторасположение. Обычно ее делают вдоль всей фасадной части постройки. Такое расположение позволяет сэкономить на материалах и делает перемещение более комфортными для тех, кто выходит из парной. В этом типе конструкции не придется говорить о дефиците пространства для приготовления пищи и для застолья. При таком размещении веранда или терраса могут быть частично открытыми или частично закрытыми. Использование наружных стен позволяет сэкономить на строительных материалах. Выбор подходящей планировки обеспечит возведение объекта архитектурного облика, находящегося в общей стилистике всего комплекса сооружений.

    Используется и вариант возведения сооружения вдоль одной из стен. Такой тип планировки подходит для тех случаев, когда ощущается дефицит пространства. Создавая оптимальное зонирование, нужно предусмотреть места для приема и приготовления пищи, для развлечений. Для этого следует правильно определить размеры возводимого объекта на даче.

    Можно использовать угловой вариант строительства. В этом случае печь будет установлена на самой крытой площадке. Угловая модель используется при дефиците прилегающей территории на даче.

    В ряде случаев крытую площадку для мангала строят отдельно, поблизости от банного комплекса. Тогда между парной и местом отдыха остается небольшой переход. Такой вариант подходит для летнего использования.

    Свайный фундамент

    Индивидуальные проекты

    При разработке индивидуальных проектов архитекторы смогут учесть все предпочтения заказчика, особенности планировки территории дачи и размер построек. С помощью современных отделочных материалов специалисты создают оригинальные решения для развлекательной зоны на даче. Так, можно установить французское стекло, и тем самым частично превратить ее в веранду.

    Используются многоуровневые конструкции, когда площадка создается из нескольких этажей. Такой вариант хорош для небольшого участка. Для классической парилки в русском стиле предлагают типовой проект, в котором предусмотрены гостевые апартаменты, место для отдыха, приготовления шашлыков и раздевалка, в которой оставляют одежду перед мытьем. Такое пространство может использоваться для хозяйственных нужд, в то время когда не топится баня. Можно объект сделать двухэтажным. В этом случае гостевые комнаты располагаются на верхнем этаже.

    Типичные ошибки

    Для проведения дружеских посиделок в конце рабочей недели нет ничего лучше удобной террасы или беседки, на которой можно собраться с друзьями после парной, выпить ароматного чаю, отведать свежие, только что приготовленные мясные блюда на установленном рядом мангале или гриле. Чтобы принимать гостей или с родными устраивать веселые семейные пикники нужно правильно построить банный сруб, в котором нашлось бы место для парилки, комнаты отдыха, закрытой или открытого пространства для барбекю.

    Выбирая подходящий проект, владельцы дачи забывают учесть, как часто будет использоваться объект. В случае круглогодичного использования мыльни придется позаботиться о теплоемкости сооружения и комфорте посетителей, которым нужно будет раздеваться и одеваться в тепле, а не на морозе.

    Сегодня нередко делают открытую конструкцию с невысоким ограждением. Для благоустройства используется тротуарная плитка или камень. Сооружая такие объекты, владельцы забывают о необходимости установки правильного свайного фундамента для террасы, который бы придал всему объекту большей устойчивости и защитил бы от вспучивания грунта в зимнее время.

    Важно!Для того чтобы тротуарная плитка не испортилась после первой же зимовки, необходимо возведение мелкозаглубленного плитного фундамента под такие сооружения. На плиты укладывается утеплитель, и только после этого можно проводить установку тротуарной плитки.

    Недостатком простого свайного фундамента является отсутствие прочного основания и утеплителя, защищающих конструкцию от разрушения.

    Такое основание не подходит для вспучивающихся грунтов и грунтов с близким залеганием подземных вод. Свайный легкий фундамент можно делать только на сухих песчаных почвах.

    Установка печки

    Для рационального использования тепла требуется так устанавливать печь, чтобы она могла обогревать все прилегающие к парной помещения, в том числе и пристройки, если они будут закрытого типа.

    Для зимней эксплуатации загородной парилки и прилегающих помещений необходимо предусмотреть установку отопления гостевых комнат, так как тепла одной печки будет недостаточно в холодный сезон для сохранения комнат в хорошем состоянии. При внесезонной эксплуатации объекта производится установка тамбура, который защищает все пространство от холода и экономит расход топлива.

    Печь в таком сооружении может отапливаться дровами, углем или газом. Выбор отопления зависит от бюджета владельца дачи и замысла проектировщика.

    Очаг для приготовления блюд на площадке должен иметь открытый огонь, как того требует приготовление шашлыков и гриля. С помощью подробно разработанного плана учитывается вопрос обустройства территории вокруг парилки за городом. Если все предусмотрено на этапе разработки технических документов, то можно разумно вложить деньги в благоустройство собственного загородного участка и улучшения своих условий проживания на нем.

    Сегодня люди предпочитают выбирать комплекс для отдыха с парилкой в русской стилистике, сделанный из оцилиндрованных бревен и современных стройматериалов. Реже строят сауны, но и для них выбирают дерево в качестве материала. Древесина имеет массу преимуществ, она экологична, прочна и вписывается в различные архитектурные стилистики. Поэтому деревянные стройматериалы используются для возведения таких сооружений на дачах и в загородных коттеджах.

    Источники:
    http://proekt-banya.ru/article/proekty-ban-s-terrasoy
    http://postroitbanju.ru/proekty-ban/proekty-ban-s-terrasoj-foto-primery-osobennosti.html
    http://happymodern.ru/proekty-ban-s-terrasoj-i-barbekyu-28-foto-zona-otdyxa-3-v-1/
    http://www.onduline.ru/blog/banja-s-besedkoj-pod-odnoj-kryshej-foto
    http://couo.ru/sad-i-stroeniya/banya/proekty-ban-s-terrasoj-i-barbekyu-foto-raznyx-variantov.html
    http://www.ujut-v-dome.ru/banya-razmerom-3-na-3-foto-planirovok/

    Проекты бань с террасой и барбекю: фото и особенности строительства

    Дата: 14 апреля 2019

    Просмотров: 25086

    Коментариев: 1

    Когда на дачном участке немного место, отличный вариант создать комплексную зону отдыха, дополнив вход в баню террасой и местом для барбекю. Такое компактное размещение хорошо дополнит в интерьер участка и обеспечит отдыхающим приятную расслабляющую атмосферу. С функциональной стороны, в подобной зоне также может быть размещена летняя кухня.

    Особенности строительства бани с террасой

    Выбор материала

    Большинство строителей при возведении бани останавливают свой выбор на деревянном брусе и этому есть целый ряд объяснений:

    • дерево — исторический материал русской бани;
    • брус способен долго удерживать тепло;
    • деревянные сооружения сами способны контролировать влажность.

    Вторым по популярности материалом для бань является кирпич. Он надежный и менее подвержен возгоранию. Однако при выборе этого материала следует помнить, что каменные строения прогреваются дольше и требуют установки специальной системы вентиляции.

    Особенности закладки фундамента

    Фундамент для каждого сооружения закладывается по отдельности. Причина всему грунт, который под более тяжёлой баней будет проседать быстрее, чем под лёгкой террасой. Поэтому многие строители рекомендуют разделить фундаменты слоем утеплителя.

    Выбор типа фундамента бани зависит от ее размера и материала, из которого она будет строиться. Ленточный фундамент подойдет для каменной бани большой площади. Свайный — для деревянной бани небольшого размера. Легкую террасу преимущественно возводят на сваях. Однако с учётом особенностей грунта обычные сваи можно заменить на винтовые.

    Отдельного внимания требует гидроизоляция между древесиной построек и фундаментом. При ее отсутствии со временем дерево начнет загнивать.

    Терраса

    При планировке постройки важно учесть основное направление ветра. Здание лучше поставить таким образом, чтобы терраса находилась с подветренной стороны, а дым из зоны барбекю не попадал на отдыхающих.

    Существует несколько вариаций размещения террасы:

    • фронтальная терраса идёт вдоль фасада бани;
    • боковая располагается возле одной из торцевых стен;
    • угловая обустраивается вдоль двух соседних стен;
    • опоясывающая располагается по периметру всего здания.

    Также на выбор места расположения террасы большое влияние имеет окружающий вид и наличие рядом дополнительных построек.

    Особое внимание следует уделить площади террасы. Лучше планировать постройку не менее 12 кв.м. Тогда на ней удобно можно будет разместить необходимую мебель и будет комфортно передвигаться.

    Не стоит забывать и про крышу террасы. Для этого можно использовать тот же кровельный материал, что и для крыши бани. Однако, если для большой террасы следует рассмотреть вариант крыши из поликарбоната. Такое покрытие будет пропускать достаточное количество света и способствовать комфортному отдыху.

    В противовес каменным и керамическим деревянные полы на террасе будут смотреться теплее и уютнее.

    Зона барбекю

    Фундамент для зоны барбекю тоже следует закладывать отдельно. Сама печь собирается из огнеупорного кирпича. Причем желательно, чтобы основание было выше уровня пола как минимум на 60 см. Пол вокруг барбекю рекомендуется делать каменный. А в нижней части печи предусмотреть место для дров.

    Советы при создании проекта

    • Баня, независимо от типа, состоит из три помещения: предбанника, парной и душевой.
    • Парная для двух человек должна быть площадью не менее 1,2×1,7 м, а душевая 2х2м .
    • Терраса прекрасно может заменить комнату отдыха внутри бани.

    Варианты построек

    На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
    Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках — 12 лет, из них 8 лет — за рубежом.
    Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
    Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

    Баня своими руками с верандой. Проекты бань с террасой и барбекю: фото разных вариантов

    Чем мы действительно гордимся — так это качеством сборки. У наших бригад плотников хороший опыт сборки бань, на стройку мы приезжаем с полным комплектом инструментов.

    • Регулирующиеся столбы. На верандах и террасах мы используем специальные регулирующиеся столбы, что дает неоспоримое преимущество при усадке постройки. Любая деревянная баня подвержена усадке (брус может как набирать воду, так и сохнуть), из-за чего возможны перекосы. Благодаря системе регулировки, столбы могут быть подстроены под необходимый уровень. Мы устанавливаем их по умолчанию, никаких доплат за это не требуется!
    • Красивые балясины. Как правило, открытые террасы в банях и домах украшаются резными балясинами. Мы не прибиваем вместо балясин оставшийся от строительства штапик — используем только предназначенные для этого материалы, изготовленные в условиях цеха. При этом мы не используем топорные технологии работы — и преила, и балясины будут прибиты аккуратно, без трещин и уродливо торчащих гвоздей.
    • Открытые и закрытые террасы. Если в проекте предусмотрена закрытая веранда, а вы хотите открытую (или наоборот) — не проблема. Эти изменения легко вносятся в проект еще на стадии обсуждения. Также можно изменить величину выноса, установить скамейки и столик, провести освещение.

    Баня в русской традиции – это не только водные процедуры, но и вид досуга, любимого многими нашими соотечественниками. В бане приятно посидеть с друзьями после напряженной рабочей недели, отдохнуть всей семьей, полноценно очистить поры тела и снять накопившуюся психологическую усталость. Помимо совместного отдыха с чаепитиями и шашлыками, в бане нередко устраиваются мужские и женские посиделки по интересам. Например, мужской компании будет интересно обсудить свои дела, а женщины устраивают в бане целые косметические ритуалы, не уступающие спа-салонам.

    Для проведения такого разностороннего досуга необходимо, чтобы баня имела, кроме парной, моечной и раздевалки, еще и вместительное место для отдыха. Таким местом может стать функциональная веранда, находящаяся под одной крышей с банным строением.

    Преимущества бань с верандой

    Одним из основных преимуществ является экономия квадратных метров участка. С верандой, пристроенной к бане, можно исключить дополнительные постройки на участке, освободив место для цветников или огородных культур. На веранде может расположиться летняя кухня, беседка, место для барбекю или небольшой бассейн.

    Объединение сразу нескольких функциональных объектов под одной крышей существенно снизит затраты на строительство и материалы. Полотно кровли для совмещенной постройки обойдется дешевле, нежели для нескольких сооружений. Кроме того, возведение бани с верандой позволит выдержать единый дизайн для всего мини-комплекса.

    С точки зрения удобства, такой банный мини-комплекс позволит проводить полноценный досуг в одном месте, не переходя от строения к строению.

    Варианты строений

    Какой будет веранда, пристроенная к бане, зависит от вкуса заказчика, его финансовых возможностей и наличия свободной площади на участке. Архитектурные агентства предлагают множество готовых проектов на любой вкус, а также помогут разработать компьютерную версию по индивидуальному запросу.

    Даже если вы собираетесь строить баню с верандой своими руками, просмотр такого наглядного проекта не будет лишним.

    Рассмотрим наиболее часто встречающиеся типы проектов.

    • Баня как отдельное строение. В этом случае веранда может быть расположена с любой стороны банного строения или даже вдоль него. Все зависит от расположения самой бани и предполагаемых функций веранды.

    Если пристройка расположена сбоку строения, то к ней может вести небольшой открытый или закрытый переход. В случае двухэтажных строений, веранда может располагаться на втором этаже, что существенно сэкономит место на участке.

    • Угловая баня с верандой – образец компактности и вместительности сооружения. Она может занять самый затемненный угол участка, не использующийся под высаживание растений. Благодаря угловой форме внутри помещения будет достаточно пространства для размещения как самой бани, так и прилегающей зоны отдыха.

    Кроме того, угловое расположение бани с верандой способно придать завершенный вид архитектурной композиции всего участка.

    • Баня, пристроенная к дому. Такой способ планировки позволяет увеличить площадь дома, уменьшив при этом застройку самого участка. Веранда в этом варианте постройки служит отличным местом отдыха сразу для двух строений – дома и бани. Но стоит помнить, что такой вариант требует дополнительных затрат на гидроизоляцию и вентиляцию, чтобы избежать сырости в доме.

    Стандартные и наиболее удачные параметры веранд имеют размеры 3х6, 5х6, 4х8, 5х4 метров.

    Типы и формы веранд

    Веранда – это крытая летняя пристройка к дому, в классическом исполнении имеющая стены, оконные проемы, фундамент и крышу. Веранды могут быть как открытыми, так и закрытыми.

    Открытые веранды отличаются тем, что могут иметь только одну стену со стороны дома и крышу. Они проще по конструкции и представляют собой просторное крыльцо с перилами и несущими столбами. Закрытая веранда – это летняя неотапливаемая комната отдыха, защищенная стенами и окнами от осадков и ветра.

    При проектировании не будет лишним рассмотреть и различные формы веранд. Вместо традиционной прямоугольной или квадратной формы, можно выбрать полукруглые, овальные или даже треугольные сооружения оригинального дизайна. Такая постройка станет архитектурной изюминкой в ландшафтном дизайне участка и нестандартным местом для сбора гостей.

    Варианты проектов

    • Классическая баня с верандой. Отдельно стоящее банное сооружение станет центром досуга для всей семьи, если заранее включить в проект постройки просторную веранду. Здесь можно устраивать семейные торжества, поставить диваны или плетеную мебель, организовать барбекю или бильярдную площадку.

    • Двухэтажная баня. В этом варианте веранда может быть узким помещением, предназначенным только для подъема на второй этаж в комнату отдыха. Если баня такого типа предназначена, прежде всего, для проведения досуга, то застекленная веранда с ведущей на второй этаж лестницей станет украшением участка. Для комнаты отдыха необязательно пристраивать полноценный второй этаж, можно обойтись просторной мансардой под односкатной крышей и одной пристроенной стеной над баней.

    Баня с узкой верандой и мансардой значительно экономит квадратные метры участка.

    • Баня с летней кухней. Отличный вариант для небольших земельных угодий или для владельцев, еще не закончивших строительство основного дома. Такая баня пригодна для постоянного проживания в летний период и вместит в себя все необходимые бытовые элементы.

    Летняя кухня служит для приготовления и приема пищи, банное помещение с парной – для водных процедур. На веранде-кухне можно организовать и место для отдыха и сна.

    • Баня с бассейном. Душевая кабина или обливание холодной водой не приносят столько радости, сколько возможность окунуться в воду сразу после парной. Если поблизости нет водоема, такую возможность может предоставить даже самая простенькая емкость с водой. Небольшого размера бассейн можно установить прямо в углублении веранды. Сооружение полноценного бассейна из пеноблоков – задача технически сложная, требующая соблюдения множества нюансов и разработки отдельного проекта. Упростить задачу можно выбором покупной пластиковой купели на 10-20 кв. метров.

    В продаже представлены пластиковые емкости самых разных форм и размеров, которые можно вписать в любое помещение. Как правило, с ними в комплекте идут все необходимые аксессуары – полки, лестницы, коврики.

    Планировка веранды

    Рассматривая различные проекты бань с верандой, следует уделить особое внимание расположению пристройки, ее ориентированию по сторонам света. От этого будет зависеть комфорт и функциональность этого помещения. Определитесь с основной задачей веранды как помещения для досуга. Учтите, что с южной и юго-западной стороны на веранде будет слишком много солнца, а это может быть неудобным для комфортного времяпровождения. В то же время южная сторона для веранды и входа в баню станет спасением от северных ветров и заносов снегом в зимнее время года.

    Окна веранды, выходящие на запад, обеспечат более длительное солнечное освещение в летнее время года, ведь баню чаще всего затевают к вечеру.

    Для установки барбекю определите основное направление ветров на вашем участке. Желательно, чтобы веранда была защищена от порывов ветра строением бани.

    Еще одна немаловажная деталь при выборе расположения веранды – эстетическое восприятие. Отдыхая на веранде, лучше любоваться живописным пейзажем, чем видом забора или хозяйственных сооружений.

    Возведение постройки

    Как правило, веранда под одной крышей с баней планируется еще на стадии проекта, и материалы для нее выбираются такие же, как и для бани. Но это не обязательное условие – вполне достаточно одной общей крыши и фундамента, а вот сама веранда может быть, например, деревянной на фоне кирпичного банного строения.

    Следует помнить, что пристройка веранды из другого материала возможна только на переход от тяжелых к легким материалам. Можно пристроить легкую конструкцию из дерева к кирпичной бане, но никак не наоборот.

    Еще один вариант – пристройка к уже готовой бане , например, в ситуации, когда крыша банного строения требует ремонта и замены. Планируя поменять кровлю, можно заодно расширить банное пространство, добавив в проект строительство веранды.

    Фундамент для веранды к бане

    Закладка основания – самый ответственный момент строительства, от которого зависит долговечность конструкции. Работы по укладке фундамента начинаются с определения уровня грунтовых вод и степени пучинистости почв.

    Это особенно важно, если веранда строится уже после возведения бани, с отдельным фундаментом. Бывает так, что в нескольких метрах от основного фундамента грунт имеет другую структуру и близкий проток вод, а это может привести к размыванию основания и трещинам в стенах.

    Фундамент под веранду и баню может быть нескольких типов.

    • Ленточный – самый экономичный вариант, пригоден для стабильной почвы, хорошо выдерживает тяжелые конструкции. Процесс укладки состоит в создании траншеи по периметру предполагаемого строения, монтировании простой опалубки из подручных материалов, укладки армирующего каркаса и заливки бетонной смеси. После окончательного застывания бетона можно приступать к возведению стен.
    • Столбчатый. В подготовленный заранее котлован вкапываются готовые бетонные блоки или столбы из кирпичей. На дно котлована выстилается «подушка» из щебня и песка, столбы плотно утрамбовываются, а нижняя часть столбов заливается битумной мастикой. Столбы обязательно должны находиться на одном уровне по высоте и стоять не дальше, чем в 2 метрах друг от друга. Пространство между столбами засыпают щебнем. Далее, как и в первом случае, производится заливка бетона.

    • Свайный. Этот способ подходит для проблемных почв с высоким уровнем грунтовых вод. Пробуриваются скважины в запланированных проектом точках, укладывается гидроизоляция в виде рубероидного конуса, заливается бетон. На поверхности сваи соединяются между собой ростверком – железобетонной рамой.
    • Свайно-винтовой. Еще один несложный способ, предполагающий вкручивание в почву металлических труб с винтовой резьбой на наконечниках. Важно, чтобы трубы были покрыты антикоррозийным составом.

    Полы

    Укладка чернового пола производится на полностью высохшее бетонное основание. Лучше всего использовать древесину с деформационным зазором, поскольку этот материал имеет свойство расширяться от перепада температур.

    Дерево обязательно должно быть обработано антисептиком и водоотталкивающими составами. Как правило, строительный рынок предлагает множество вариантов уже пропитанных и обработанных досок для чернового пола.

    При выборе чистового напольного покрытия следует уделить внимание износоустойчивым, морозостойким и нескользким материалам. Баня отапливается только в определенные периоды, а в зимнее время года подвержена промерзанию. Обычная древесина может дать трещину в морозы, а плитка не всегда пригодна для бани из-за повышенной скользкости. Оптимальным вариантом будет выбор вагонки или террасной доски из определенной породы древесины, уже обработанной специальными составами.

    Для открытых террас применяется обычно древесина лиственницы или сосны. Благодаря смолистым свойствам, она не гниет и не теряет прочности, что существенно продлевает срок службы пола. В продаже также имеются и комбинированные варианты на основе древесины и полимеров.

    Если на веранде планируется место под барбекю, необходимо заранее сделать основание под мангал, соблюдая все правила пожарной безопасности, как при установке печи в бане.

    Стены

    Каркас веранды возводится на готовом фундаменте и может состоять из различных материалов: сборных металлических профилей, брусьев древесины, пеноблоков, строительного кирпича. Выбор материала во многом зависит от типа самой веранды. Для открытого типа достаточно легкого каркаса из дерева, а закрытое теплое сооружение потребует основательных стен и утеплителя.

    Нередко веранды по максимуму остекляют или защищают от ветра и сквозняков прозрачным поликарбонатом. Оконные проемы могут полностью заменять стены на манер «французских окон» от пола до потолка, или возводиться частично, например, начиная от перил на уровне пояса. Интересен вариант остекления части проемов витражной мозаикой. Это придает веранде оригинальный вид и защищает от прямых лучей летнего солнца.

    По качеству, практичности, а также эстетическим характеристикам баня, созданная из бруса древесного практически ни чем не отличается от постройки из бревна оцилиндрованного, но при этом процесс строительства значительно проще, не нуждается в особом мастерстве.

    Деревянная баня считается поистине русской, так как некогда на Руси каждое строение возводилось без использования гвоздей, однако максимально добротно.

    Итак, поговорим о возведении бани из натурального бруса.

    По каким критериям выбирается брус для парной?

    Одним из значимых этапов при возведении бани считается, конечно же, выбор массива. Ведь непосредственно от этого зависят характеристики бани.

    В первую очередь, обратите особое внимание на отсутствие в брёвнах каких-либо трещин, которые расширившись в будущем, станут при усадке причиной дефектов и загнивания массива.

    Помимо этого, на древесине не должно быть синих бликов, свидетельствующих о внутреннем гниении, которое связано с наличием грибков.

    Возводить постройку из подобного материала не рекомендуется. К тому ж, брус является бракованным при наличии на нём червоточины.

    При этом хороший брус абсолютно гладкий. Если имеются дефекты, а также различные перекосы, то это не лучшим образом отразится на обустройстве венцов, соответственно строительство парной может растянуться на продолжительный период времени.

    Существует несколько разновидностей бруса: цельный, а также профилированный. Второй вариант оснащён шипами, пазами, подвергающимися шлифовке. Подобные детали проще соединяются друг с другом.

    Самый важный плюс — в неподверженности подобных стен неблагоприятному воздействию влажности. Что касается минусов, то материал отличается низкой степенью огнеупорности, а значит, его необходимо подвергнуть дополнительной обработке пропиленами.

    Применяется в строительстве также брус цельный. Однако внешне он выглядит не привлекательно, поэтому прикрывается сайдингом.

    Виды современных бань

    Сегодня существует разнообразие видов современных бань, а именно:

    С мансардой

    Это один из распространённых вариантов парной с мансардной кровлей, а также верандой. В верхней части сооружения обустраивается спальная комната, где можно будет с комфортом отдохнуть после принятия бани.

    А веранда — прекрасное место, где можно выпить чашечку ароматного чая.

    С террасой

    Собираетесь возвести барбекю на даче? Тогда сооружайте парную с террасой, где можно обустроить непосредственно печь. По истечению времени можно создать перед парной пруд.

    С верандой

    Баня с просторной верандой считается одним из простых сооружений.

    При этом веранду предпочтительно застеклить и использовать в качестве летней зоны отдыха, кухонного пространства.

    С крыльцом

    Вы поклонник истинной русской бани? Тогда соорудите ей с просторным крыльцом, что не просто красиво, а и максимально практично.

    Небольшой столик, традиционный самовар и великолепие окружающей природы.

    С верандой, а также просторной кровлей

    Подобная парная отличается огромным достоинством — крытая веранда, а также широкая мансардная площадь. В данном варианте получится небольшой фундамент.

    Фундамент

    Долговечная баня, создаваемая из бруса, может быть возведена на ленточном, либо столбчатом фундаменте.

    Для обустройства фундамента ленточного типа строится опалубка, заливается бетонной смесью. Внутри фундамента будет полоса из песка, либо щебня.

    Спустя пару недель после полного застывания бетона можно приступать к укладке сруба.

    Для создания фундамента столбчатого типа необходимо выставить столбы из кирпича, под каждый из которых обустраивается подушка из бетона, чтобы исключить проседания.

    Однако какому бы типу фундамента вы не отдали предпочтение, его важно укрепить посредством арматуры — в целях долговечности.

    Также не обойтись без практичной гидроизоляции, созданной между первоначальным венцом и цоколем. В этих целях на фундаментную поверхность наносится битум в расплавленном виде, который настилается ровным рубероидным слоем. Как только он застынет, процедуру необходимо провести повторно.

    Если Вы приняли решение возвести надёжную и красивую баню, тогда непременно обзаведитесь проектом и, ориентируясь на наши рекомендации, воплощайте мечты в жизнь.

    Фото бани из бруса

    Терраса — это площадка с настилом, которая устроена на подготовленном основании. Видов и разновидностей этого архитектурного дополнения существует очень много:

    • Может располагаться возле дома, а может быть совсем не связанной с ним, или соединяться дорожкой.
    • Может быть без крыши — тогда говорят, что она открытая. Или с крышей — крытая.
    • Может иметь стены или не иметь их. Стены могут быть цельными или в виде ограждения.
    • Бывают одно- или многоуровневые.

    Видов террас очень много: и по форме, и по количеству уровней, и по материалам

    Если говорить о террасах, которые примыкают к дому, то они бывают боковыми и фронтальными, могут закрывать одну, две, три или четыре стороны. Иногда имеют неправильную форму. Могут находиться под одной крышей с основным зданием или иметь собственную.

    Если учесть, что при изготовлении материалы могут использоваться самые разные, то понятно, что вариаций просто неисчислимое множество.

    • 1 Проекты бань из бруса с террасой
      • 1.1 Баня 4 на 4,5 с террасой
      • 1.2 Проект бани 4 на 6 с террасой
      • 1.3 Чертеж бани 6 на 5 (с выступающей террасой)
      • 1.4 Проект бани 6 на 6 с открытой террасой
    • 2 Из каких материалов строят
    • 3 Как сделать деревянную террасу на свайном фундаменте
      • 3.1 Готовим сваи
        • 3.1.1 Сваи из рубероида
        • 3.1.2 Столбики из кирпичей
      • 3.2 Как делать нижнюю обвязку
      • 3.3 Настил
    • 4 Терраса из плитки
      • 4.1 Простой вариант
    Проекты бань из бруса с террасой

    Построить перед баней или рядом с ней террасу не так и сложно. Вообще, чаще всего затруднения вызывает отсутствие проекта. Если позволяют средства, лучше заказать его, подробно описав, что и как вы себе представляете, чего желаете достигнуть, и какие вещи вам категорически не нравятся. Если заказать изготовление персонального проекта невозможно, есть вариант подыскать один из готовых, немного подкорректировать под собственные нужды. Вот несколько проектов бань с разными террасами, которые несложно сделать своими руками.

    Баня 4 на 4,5 с террасой

    По проекту баня состоит из трех помещений, к ней пристроена терраса на отдельном несвязном фундаменте (об одном из вариантов его строительства читайте ниже). В здании бани есть три комнаты:


    Параметры помещений можно изменять, сдвигая простенок, отделяющий комнату отдыха. Если баня строится под суховоздушную сауну, болшой объем парной не нужен: рассчитайте количество людей, которые должны поместиться за один заход, потом посчитайте площадь полок для их комфортного устройства: для «сидячих» мест можно брать на человека 1-1,2 метра, на «лежачие» — 2,1-1,2 м. Ширина полок — 0,7-0,9 м. Высчитаете площадь полоков, добавьте место под печь и ее ограждение и немного площади для свободного перемещения. Получите требуемую площадь.

    Расчет площади парилки в русской бание аналогичен, то если в сауне «лежачие» места можно не делать — там обычно только сидят, то в русской парной они обязательны. Еще разница в том, что ограждение печи для сауны — это деревянная конструкция, которая не дает прикоснуться к раскаленным стенкам. В русской же парной, если ставят металлическую печь, то обязательно ее закрывают кирпичным экраном, а это уже совсем другие размеры. Потому и площадь требуется выделить большую.

    Подробнее о планировке бань, размерах помещений читайте тут. О том, где и какие окна размещать написано в статье «Банные окна: где ставить и каких размеров». О том, какие двери и их размеры нужны в парилке и других помещениях, читайте в статье «Какие двери выбрать для бани и сауны»


    Это пример того, как выглядит воплощение проекта

    Использование такой бани зимой будет не комфортным: вход а в комнату отдыха прямо с улицы и холодный воздух будет явной помехой. Для устранения этого недостатка можно или отгородить часть комнаты отдыха под тамбур, или сделать часть веранды закрытой. Второй вариант выглядит предпочтительнее из-за небольших габаритов помещений. Но тогда нужно или делать вход с другой стороны, или смещать двери.

    По выбору дровяной печи для бани: для данного проекта нужен будет компактный вариант, возможно, высокий и узкий, но можно попробовать вписать просто небольшую по размерам. Объем получится совсем небольшой, так что малых мощностей должно хватить. В данном проекте предусмотрена печь, которая топится из комнаты отдыха. Одновременно она будет отапливать и ее, так что нужен некоторый запас мощности, не забывайте об этом (если планируете посещение бани зимой). Например, «Жара «Малютка», печи Варвара — модели «Паленица» и «Мини», или «Компакт», «Оса», «Шилка» и «Бирюса» у «Термофора».

    Проект бани 4 на 6 с террасой

    Этот вариант планировки небольшой бани сразу предусматривает выделение небольшого тамбура, так что эта баня без переделок подойдет для зимнего использования. Парилка и мойка раздельные, имеют почти одинаковые размеры, что не всегда оправдано. Если в моечной будут только пользоваться душем, то ее можно сделать чуть компактнее, выгородив больше места под парилку (для русской бани). В душе также можно установить обливное устройство. Если позволяет высота потолков, оно монтируется над «гусаком» душа, если нет — сбоку.

    Проект бани 4 на 6 с террасой

    Чертеж бани 6 на 5 (с выступающей террасой)

    Этот проект бани из бруса тоже имеет выгороженный закрытый тамбур. Он занимает часть террасы, но чтобы не уменьшать ее площадь, ее «выдвинули» за пределы фундамента здания. При желании можно ее еще увеличить, сделав в виде буквы «Г». Получится просторная площадка для летнего отдыха. На ней можно будет выгородить часть для установки барбекю (тут есть несколько проектов).

    Баня 4 на 5 с примыкающей террасой

    Проект бани 6 на 6 с открытой террасой

    Этот вариант планировки обходится все тем же количеством помещений. Просто площадь их стала больше: теперь габариты позволяют. В таком варианте уже можно выгородить небольшое помещение под раздевалку. И для зимнего использования нужно будет где-то организовать тамбур.


    Проект бани 6 на 6 с террасой

    Если есть еще возможность немного добавить габаритов, можно уже «вписать» и санузел. Получится уже гостевой дом- баня, особенно если сделать двухэтажную баню. Один из вариантов, правда, на одном этаже, расположен на фото ниже. Большее количество проектов двухэтажных бань можно найти здесь.


    Большая баня-гостевой дом с террасой

    Из каких материалов строят

    Для покрытия террасы использовать можно любой строительный материал: древесину, кирпич , строительные блоки, природный или искусственный камень, тротуарную, керамическую, керамогранитную плитку, натуральный или искуственный камень и т.д.

    Несмотря на то, что древесина на улице — не самый легкий в эксплуатации материал, чаще всего террасы делают из дерева. Использовать при этом сосну и ель — иметь постоянную головную боль: обслуживать, ремонтировать нужно очень часто. Более твердая древесина стоит дорого, но служит дольше и хлопот доставляет меньше.


    Возле кирпичной бани хорошо смотрится терраса с ограждением из кирпича

    Возле кирпичной бани неплохо выглядит терраса, имеющая ограждение тоже из кирпича, саму террасу в этом случае рационально выложить плиткой или камнем. Намного более практичный вариант. Правда, для таких площадок нужно будет заливать плиту из бетона.

    Если грунт у вас сухой и не склонен к пучению, достаточно будет сделать отсыпку из щебня и песка. Уложить можно будет тротуарную плитку. Она есть разных форм и расцветок, так что тоже смотреться может более чем интересно.


    Очень неплохо смотрится терраса с уложенной тротуарной плиткой. Ее совместить можно с отмосткой вокруг дома. В таком случае убьете сразу двух зайцев

    Как сделать деревянную террасу на свайном фундаменте

    Самый проблематичный вариант — древесина. Если использовать планируете ее, то выбирать нужно из сортов, которые хорошо переносят нахождение на улице. Также необходима обработка ее защитными пропитками, лакировка или окрашивание.

    Готовим сваи

    Для создания нормальных условий эксплуатации для деревянных террас, необходимо продумывать конструкцию так, чтобы под сооружением не скапливалась вода . Желательно вообще, делать площадку из дерева приподнятой над уровнем грунта, чтобы доски снизу хорошо обдувались и вентилировались. Потому чаще всего для таких сооружений делают свайный или столбчатый фундамент. Причем под террасой убирают плодородный слой, оставшийся грунт выравнивают и трамбуют, а затем засыпают щебнем и тоже уплотняют. Делают это для того чтобы растительность не гнила и не распространяла «ароматы» и споры.

    Шаг установки столбиков не реже чем через 1-1,5 метра — так доски не будут прогибаться. Материал изготовления — любой. Можно в грунт забить асбестовые или железные трубы, залить в них бетон. Это очень прочный, но недешевый вариант.

    Сваи из рубероида

    Гораздо меньше средств (но больше труда) потребует сваи с опалубкой из рубероида.


    Так можно сделать несъемную опалубку для свай из рубероида

    Рубероид сворачивают в круглые столбики два три слоя. Диаметр — 20-22 см, высота — порядка 1 метра (70 см утоплено в грунте, 30 см находится сверху). Это для грунтов средней склонности к пучению. Чтобы не мучиться с измерением диаметра этой опалубки можно использовать лекало. Если найдете баклажку из-под воды подходящего диаметра (это девятилитровые емкости) — работать будет просто: навернули рубероид, закрепили скотчем, вынули «лекало» за ручку.

    Крепить, как обычно, удобнее скотчем. Только по присыпке он клеиться не хочет. Чтобы обеспечить сцепление, крошку в нужных местах удаляем щеткой, протираем очищенное место уайт-спиритом. После высыхания фиксация отличная. Так готовите необходимое количество столбиков.

    При помощи бура проделывают необходимое количество углублений чуть больше по диаметру, чем сформованные столбики и глубже на 25 см. Эти 25 см идут на устройство подушки: засыпаются 15 см слоем щебня, трамбуются. Досыпается песок, который тоже трамбуется.

    Затем в подготовленные ямы устанавливается опалубка. Все столбики нужно выставить по уровню. Сделать это можно при помощи двух прутков, забитых по краям планируемой террасы, и натянутого между ними шнура. Его вертикальность можно проверить строительным уровнем, по необходимости корректируя высоту прутков. Второй способ — выставить высоту прутков при помощи гидроуровня (можно и лазерным, но на улице с ним работать сложно — луч видно только вечером или в пасмурную погоду). Повозившись с выставлением шнура, потом быстро выведете на одну высоту все столбики в одном ряду. Процедуру повторите в следующих.


    Как крепить опорные столбы к бетонным сваям — один из вариантов

    Выставить столбики нужно и по вертикали. Тут не обойтись без отвеса. Нехитрый инструмент, но лучше пока ничего не придумали.

    Далее для увеличения прочности внутрь желательно вставить несколько прутков арматуры — 2-3 на один столбик. Можно использовать гладкие прутки диаметром 8-10 мм. Потом внутрь залить бетон. Его нужно уплотнить, так как стучать по рубероиду не стоит, нужно будет взять длинный металлический прут и штыковать (протыкать насквозь и немного дергать из стороны в сторону). В результате таких действий уровень бетона станет немного ниже — выйдет воздух, придется немного добавить. Все становится проще, если у вас есть погружной ручной или мобильный вибратор для бетона. Когда раствор схватится, можно приступать к дальнейшим работам.

    Столбики из кирпичей

    На пучнистых грунтах столбики может просто выдавить, из-за чего террасу поведет. Тут необходима более широкая платформа, которая будет стабилизировать положение. Для такого основания вырываются небольшие котлованы, размерами 50*50 или 60*60 см. В них трамбуется грунт, засыпается щебень, тоже трамбуется, устанавливается опалубка из досок высотой 20-25 см.


    Фундамент под террасу можно сделать из кирпичных столбиков

    На половинки кирпичей укладывают несколько кусков арматуры — вдоль и поперек — чтобы получилась клетка (по 2-3 прутка). В середину вставляется труба (проверяется вертикальность). Все это заливается бетоном (можно со щебенкой). Толщина — 20 см.

    После схватывания раствора вокруг трубы делают столбик из кирпича. Высоту выводят чуть ниже требуемой высоты настила — оставляют место для нижней обвязки.

    Как делать нижнюю обвязку

    Есть два варианта установки опорных столбов:


    Чаще используют первый способ, но и второй имеет место быть. Он требует чуть меньше затрат, но возни с укладкой лаг будет больше.

    При изготовлении нижней обвязки используют брус 100*75 мм, 75*75 мм или шире — зависит от размеров террасы и нагрузки на нее. Их обрабатывают антибактериальными пропитками, укладывают на бетонный столбик, покрытый слоем гидроизоляции (уложить в два раза сложенный рубероид или промазать мастикой, жидкой гидроизоляцией).

    Стоят брусья немало, но можно схитрить, сделав срощенный брус из досок. Для опорных столбов он не подойдет — внешний вид не тот, а для лаг — еще и лучше, так как имеет повышенную прочность. Как сделать брус из досок:


    Независимо от выбранного способа все деревянные элементы необходимо пропитывать защитными и антигрибковыми составами. Для улучшения внешнего вида и продления срока эксплуатации их покрывают лаками. Использовать лучше составы для наружных работ, а если говорить о лаках, то предпочтительнее яхтный — он хорошо приспособлен к влажной среде и защищает древесину от воздействия солей.

    Возможен вариант создания каркаса из металла . Можно использовать мощный уголок, квадратную трубу. Это основание более надежное и долговечное. Его хорошо прогрунтовать, потом тщательно покрасить и служить будет десятилетия. Чтобы не повреждалась при контакте с металлом доска, на металл наклеивается гидроизоляционный материал — типа «Технониколь» и т.п. При креплении настила придется отверстия засверливать — вряд ли получится саморезы вкручивать напрямую.

    Каркас можно сварить из металла. Такая терраса будет намного более ремонтопригдной

    Настил

    После изготовления и закрепления обвязки можно приступать к изготовлению настила. Используют обычно обрезную доску. Есть специальная террасная доска — она имеет не ровную, а волнистую лицевую поверхность, но ее чаще настилают вокруг купелей или бассейнов, встроенных на террасе. Волнистая поверхность даже в мокром состоянии не дает возможности скользить, а если сделать небольшой уклон, то вода будет быстро стекать, не задерживаясь на настиле.

    Толщина доски, как и для пола, редко бывает тоньше 20 мм, хотя ее толщина зависит от расстояния между сваями. При расстоянии в 1,5 метра толщина доски — 25 мм, тогда она не будет прогибаться при ходьбе.


    Доски для дощатого настила нужно приличной толщины. Чтобы они служили дольше, из обрабатывают антиспетиками и лакируют или красят

    Терраса из плитки

    Если решили делать площадку не из древесины, а из плитки, можно пойти несколькими путями. Все зависит от того, как вы себе представляете свою террасу.

    Если вас устраивает тротуарная плитка в качестве покрытия, технологию можно очень упростить. Процесс очень похож на устройство отмостки вокруг дома. Технология аналогична, использовать можно те же приемы.

    Простой вариант

    Самый простой, но очень надежный и эффективный вариант — с использованием профилированных мембран и геотекстиля. В таком случае снимается грунт на ширину будущей террасы, глубина небольшая — 20-25 см достаточно. Если сверху будет крыша, площадку можно будет делать ровной, если крыша не предусмотрена, формируют уклон в 3-5 см на каждый метр (от фундамента).

    Если осадки в регионе обильные, подпочвенные воды близко, по краю террасы лучше уложить дренажную трубу. Это специальная гофрированная труба с отверстиями. Для нее выкапывают небольшое углубление (примерно наполовину диаметра), куда и укладывают. Конец дренажной трубы выводят в дренажный колодец или в канализационную систему.


    Один из вариантов устройства террасы (с дренажной трубой под плиткой)

    Чтобы под покрытием не прорастали растения, проводят обработку специальной химией. После обработки на всю ширину расстилают профилированную мембрану. Если будете укладывать дренаж, то край мембраны должен заходить в вырытую канавку, доходя до ее противоположного края. На мембрану кладут дренажную трубу. Теперь вся влага будет скатываться по пленке и попадать в нее.

    С другой стороны, возле дома, мембрану на 10-15 см заводят на стену. Там фиксируют. Сверху раскатывают слой геотекстиля. Его тоже поднимают на стену. Обе пленки можно закрепить прижимной планкой. Второй край геотекстиля заканчивается над дренажной трубой (его не фиксируют).

    Теперь насыпают слой щебня крупной и средней фракции. По краю площадки устанавливают бордюрный камень (не над дренажной трубой, а ближе к дому). Щебень хорошо трамбуют (лучше виброплитой, но над трубой плитой не трамбуйте). Сверху насыпают слой песка, его выравнивают, проливают водой и трамбуют. На него уже можно класть плитку.


    Как такая терраса может выглядеть

    Толщина слоев 10-15 см. Глубину котлована под террасу подбирают так, чтобы плитка была уложена на требуемой высоте. Точно сказать сложно, так как плитка может быть разной толщины. Исходя из закупленного покрытия, высчитываете нужную глубину котлована вокруг дома.

    Одно «но»: описанный способ подходит для случая, когда фундамент и цоколь утеплены. Если утепления нет, на щебень насыпают половину песка, выкладывают плиты экструдированного пенополистирола, затем досыпают песок, и не него тогда кладут плитку. При этом фундамент дома тоже на всю глубину вырытого котлована обкладывают плитами пенополистирола.

    Терраса — это площадка с настилом, которая устроена на подготовленном основании. Видов и разновидностей этого архитектурного дополнения существует очень много:

    • Может располагаться возле дома, а может быть совсем не связанной с ним, или соединяться дорожкой.
    • Может быть без крыши — тогда говорят, что она открытая. Или с крышей — крытая.
    • Может иметь стены или не иметь их. Стены могут быть цельными или в виде ограждения.
    • Бывают одно- или многоуровневые.

    Если говорить о террасах, которые примыкают к дому, то они бывают боковыми и фронтальными, могут закрывать одну, две, три или четыре стороны. Иногда имеют неправильную форму. Могут находиться под одной крышей с основным зданием или иметь собственную.

    Если учесть, что при изготовлении материалы могут использоваться самые разные, то понятно, что вариаций просто неисчислимое множество.

    Построить перед баней или рядом с ней террасу не так и сложно. Вообще, чаще всего затруднения вызывает отсутствие проекта. Если позволяют средства, лучше заказать его, подробно описав, что и как вы себе представляете, чего желаете достигнуть, и какие вещи вам категорически не нравятся. Если заказать изготовление персонального проекта невозможно, есть вариант подыскать один из готовых, немного подкорректировать под собственные нужды. Вот несколько проектов бань с разными террасами, которые несложно сделать своими руками.

    Баня 4 на 4,5 с террасой

    По проекту баня состоит из трех помещений, к ней пристроена терраса на отдельном несвязном фундаменте (об одном из вариантов его строительства читайте ниже). В здании бани есть три комнаты:


    Параметры помещений можно изменять, сдвигая простенок, отделяющий комнату отдыха. Если баня строится под суховоздушную сауну, болшой объем парной не нужен: рассчитайте количество людей, которые должны поместиться за один заход, потом посчитайте площадь полок для их комфортного устройства: для «сидячих» мест можно брать на человека 1-1,2 метра, на «лежачие» — 2,1-1,2 м. Ширина полок — 0,7-0,9 м. Высчитаете площадь полоков, добавьте место под печь и ее ограждение и немного площади для свободного перемещения. Получите требуемую площадь.

    Расчет площади парилки в русской бание аналогичен, то если в сауне «лежачие» места можно не делать — там обычно только сидят, то в русской парной они обязательны. Еще разница в том, что ограждение печи для сауны — это деревянная конструкция, которая не дает прикоснуться к раскаленным стенкам. В русской же парной, если ставят металлическую печь, то обязательно ее закрывают , а это уже совсем другие размеры. Потому и площадь требуется выделить большую.


    Использование такой бани зимой будет не комфортным: вход а в комнату отдыха прямо с улицы и холодный воздух будет явной помехой. Для устранения этого недостатка можно или отгородить часть комнаты отдыха под тамбур, или сделать часть веранды закрытой. Второй вариант выглядит предпочтительнее из-за небольших габаритов помещений. Но тогда нужно или делать вход с другой стороны, или смещать двери.

    Проект бани 6 на 6 с открытой террасой

    Этот вариант планировки обходится все тем же количеством помещений. Просто площадь их стала больше: теперь габариты позволяют. В таком варианте уже можно выгородить небольшое помещение под раздевалку. И для зимнего использования нужно будет где-то организовать тамбур.


    Если есть еще возможность немного добавить габаритов, можно уже «вписать» и санузел. Получится уже гостевой дом- баня, особенно если сделать двухэтажную баню. Один из вариантов, правда, на одном этаже, расположен на фото ниже. Большее количество


    Из каких материалов строят

    Для покрытия террасы использовать можно любой строительный материал: древесину, кирпич, строительные блоки, природный или искусственный камень, тротуарную, керамическую, керамогранитную плитку, натуральный или искуственный камень и т.д.

    Несмотря на то, что древесина на улице — не самый легкий в эксплуатации материал, чаще всего террасы делают из дерева. Использовать при этом сосну и ель — иметь постоянную головную боль: обслуживать, ремонтировать нужно очень часто. Более твердая древесина стоит дорого, но служит дольше и хлопот доставляет меньше.


    Возле кирпичной бани неплохо выглядит терраса, имеющая ограждение тоже из кирпича, саму террасу в этом случае рационально выложить плиткой или камнем. Намного более практичный вариант. Правда, для таких площадок нужно будет заливать плиту из бетона.

    Если грунт у вас сухой и не склонен к пучению, достаточно будет сделать отсыпку из щебня и песка. Уложить можно будет тротуарную плитку. Она есть разных форм и расцветок, так что тоже смотреться может более чем интересно.


    Очень неплохо смотрится терраса с уложенной тротуарной плиткой. Ее совместить можно с В таком случае убьете сразу двух зайцев

    Как сделать деревянную террасу на свайном фундаменте

    Самый проблематичный вариант — древесина. Если использовать планируете ее, то выбирать нужно из сортов, которые хорошо переносят нахождение на улице. Также необходима обработка ее защитными пропитками, лакировка или окрашивание.

    Готовим сваи

    Для создания нормальных условий эксплуатации для деревянных террас, необходимо продумывать конструкцию так, чтобы под сооружением не скапливалась вода. Желательно вообще, делать площадку из дерева приподнятой над уровнем грунта, чтобы доски снизу хорошо обдувались и вентилировались. Потому чаще всего для таких сооружений делают свайный или столбчатый фундамент. Причем под террасой убирают плодородный слой, оставшийся грунт выравнивают и трамбуют, а затем засыпают щебнем и тоже уплотняют. Делают это для того чтобы растительность не гнила и не распространяла «ароматы» и споры.

    Шаг установки столбиков не реже чем через 1-1,5 метра — так доски не будут прогибаться. Материал изготовления — любой. Можно в грунт забить асбестовые или железные трубы, залить в них бетон. Это очень прочный, но недешевый вариант.

    Сваи из рубероида

    Гораздо меньше средств (но больше труда) потребует сваи с опалубкой из рубероида.


    Рубероид сворачивают в круглые столбики два три слоя. Диаметр — 20-22 см, высота — порядка 1 метра (70 см утоплено в грунте, 30 см находится сверху). Это для грунтов средней склонности к пучению. Чтобы не мучиться с измерением диаметра этой опалубки можно использовать лекало. Если найдете баклажку из-под воды подходящего диаметра (это девятилитровые емкости) — работать будет просто: навернули рубероид, закрепили скотчем, вынули «лекало» за ручку.

    Крепить, как обычно, удобнее скотчем. Только по присыпке он клеиться не хочет. Чтобы обеспечить сцепление, крошку в нужных местах удаляем щеткой, протираем очищенное место уайт-спиритом. После высыхания фиксация отличная. Так готовите необходимое количество столбиков.

    При помощи бура проделывают необходимое количество углублений чуть больше по диаметру, чем сформованные столбики и глубже на 25 см. Эти 25 см идут на устройство подушки: засыпаются 15 см слоем щебня, трамбуются. Досыпается песок, который тоже трамбуется.

    Затем в подготовленные ямы устанавливается опалубка. Все столбики нужно выставить по уровню. Сделать это можно при помощи двух прутков, забитых по краям планируемой террасы, и натянутого между ними шнура. Его вертикальность можно проверить , по необходимости корректируя высоту прутков. Второй способ — выставить высоту прутков при помощи гидроуровня (можно и лазерным, но на улице с ним работать сложно — луч видно только вечером или в пасмурную погоду). Повозившись с выставлением шнура, потом быстро выведете на одну высоту все столбики в одном ряду. Процедуру повторите в следующих.


    Как крепить опорные столбы к бетонным сваям — один из вариантов

    Выставить столбики нужно и по вертикали. Тут не обойтись без . Нехитрый инструмент, но лучше пока ничего не придумали.

    Далее для увеличения прочности внутрь желательно вставить несколько прутков арматуры — 2-3 на один столбик. Можно использовать гладкие прутки диаметром 8-10 мм. Потом внутрь залить бетон. Его нужно уплотнить, так как стучать по рубероиду не стоит, нужно будет взять длинный металлический прут и штыковать (протыкать насквозь и немного дергать из стороны в сторону). В результате таких действий уровень бетона станет немного ниже — выйдет воздух, придется немного добавить. Все становится проще, если у вас есть погружной ручной или мобильный . Когда раствор схватится, можно приступать к дальнейшим работам.

    Столбики из кирпичей

    На пучнистых грунтах столбики может просто выдавить, из-за чего террасу поведет. Тут необходима более широкая платформа, которая будет стабилизировать положение. Для такого основания вырываются небольшие котлованы, размерами 50*50 или 60*60 см. В них трамбуется грунт, засыпается щебень, тоже трамбуется, устанавливается опалубка из досок высотой 20-25 см.


    На половинки кирпичей укладывают несколько кусков арматуры — вдоль и поперек — чтобы получилась клетка (по 2-3 прутка). В середину вставляется труба (проверяется вертикальность). Все это заливается бетоном (можно со щебенкой). Толщина — 20 см.

    После схватывания раствора вокруг трубы делают столбик из кирпича. Высоту выводят чуть ниже требуемой высоты настила — оставляют место для нижней обвязки.

    Как делать нижнюю обвязку

    Есть два варианта установки опорных столбов:


    Чаще используют первый способ, но и второй имеет место быть. Он требует чуть меньше затрат, но возни с укладкой лаг будет больше.

    При изготовлении нижней обвязки используют брус 100*75 мм, 75*75 мм или шире — зависит от размеров террасы и нагрузки на нее. Их обрабатывают антибактериальными пропитками, укладывают на бетонный столбик, покрытый слоем гидроизоляции (уложить в два раза сложенный рубероид или промазать мастикой, жидкой гидроизоляцией).

    Стоят брусья немало, но можно схитрить, сделав срощенный брус из досок. Для опорных столбов он не подойдет — внешний вид не тот, а для лаг — еще и лучше, так как имеет повышенную прочность. Как сделать брус из досок:


    Независимо от выбранного способа все деревянные элементы необходимо пропитывать защитными и антигрибковыми составами. Для улучшения внешнего вида и продления срока эксплуатации их покрывают лаками. Использовать лучше составы для наружных работ, а если говорить о лаках, то предпочтительнее яхтный — он хорошо приспособлен к влажной среде и защищает древесину от воздействия солей.

    Возможен вариант создания каркаса из металла. Можно использовать мощный уголок, квадратную трубу. Это основание более надежное и долговечное. Его хорошо прогрунтовать, потом тщательно покрасить и служить будет десятилетия. Чтобы не повреждалась при контакте с металлом доска, на металл наклеивается гидроизоляционный материал — типа «Технониколь» и т.п. При креплении настила придется отверстия засверливать — вряд ли получится саморезы вкручивать напрямую.


    Настил

    После изготовления и закрепления обвязки можно приступать к изготовлению настила. Используют обычно обрезную доску. Есть специальная террасная доска — она имеет не ровную, а волнистую лицевую поверхность, но ее чаще настилают вокруг купелей или бассейнов, встроенных на террасе. Волнистая поверхность даже в мокром состоянии не дает возможности скользить, а если сделать небольшой уклон, то вода будет быстро стекать, не задерживаясь на настиле.

    Толщина доски, как и для пола, редко бывает тоньше 20 мм, хотя ее толщина зависит от расстояния между сваями. При расстоянии в 1,5 метра толщина доски — 25 мм, тогда она не будет прогибаться при ходьбе.


    Терраса из плитки

    Если решили делать площадку не из древесины, а из плитки, можно пойти несколькими путями. Все зависит от того, как вы себе представляете свою террасу.

    Если вас устраивает тротуарная плитка в качестве покрытия, технологию можно очень упростить. Процесс очень похож на устройство . Технология аналогична, использовать можно те же приемы.

    Простой вариант

    Самый простой, но очень надежный и эффективный вариант — с использованием профилированных мембран и геотекстиля. В таком случае снимается грунт на ширину будущей террасы, глубина небольшая — 20-25 см достаточно. Если сверху будет крыша, площадку можно будет делать ровной, если крыша не предусмотрена, формируют уклон в 3-5 см на каждый метр (от фундамента).

    Если осадки в регионе обильные, подпочвенные воды близко, по краю террасы лучше уложить дренажную трубу. Это специальная гофрированная труба с отверстиями. Для нее выкапывают небольшое углубление (примерно наполовину диаметра), куда и укладывают. Конец дренажной трубы выводят в дренажный колодец или в канализационную систему.


    Чтобы под покрытием не прорастали растения, проводят обработку специальной химией. После обработки на всю ширину расстилают профилированную мембрану. Если будете укладывать дренаж, то край мембраны должен заходить в вырытую канавку, доходя до ее противоположного края. На мембрану кладут дренажную трубу. Теперь вся влага будет скатываться по пленке и попадать в нее.

    С другой стороны, возле дома, мембрану на 10-15 см заводят на стену. Там фиксируют. Сверху раскатывают слой геотекстиля. Его тоже поднимают на стену. Обе пленки можно закрепить прижимной планкой. Второй край геотекстиля заканчивается над дренажной трубой (его не фиксируют).

    Теперь насыпают слой щебня крупной и средней фракции. По краю площадки устанавливают бордюрный камень (не над дренажной трубой, а ближе к дому). Щебень хорошо трамбуют (лучше виброплитой, но над трубой плитой не трамбуйте). Сверху насыпают слой песка, его выравнивают, проливают водой и трамбуют. На него уже можно класть плитку.


    Толщина слоев 10-15 см. Глубину котлована под террасу подбирают так, чтобы плитка была уложена на требуемой высоте. Точно сказать сложно, так как плитка может быть разной толщины. Исходя из закупленного покрытия, высчитываете нужную глубину котлована вокруг дома.

    Одно «но»: описанный способ подходит для случая, когда фундамент и цоколь утеплены. Если утепления нет, на щебень насыпают половину песка, выкладывают плиты экструдированного пенополистирола, затем досыпают песок, и не него тогда кладут плитку. При этом фундамент дома тоже на всю глубину вырытого котлована обкладывают плитами пенополистирола.

    Рекомендуем также

    фото разных вариантов. Бани, дополненные холлом, зоной барбекю и террасой

    03.01.2017
    9986
    Печник (Москва)

    Чтобы эффективно организовать прилегающее пространство и объединить спа-зону и зону отдыха и развлечений, удобно объединить открытые пристройки к дому с основным корпусом. Возможностей для создания таких многофункциональных объектов много, например, проекты бань с террасой и барбекю, фото различных интересных решений говорят о возрастающей востребованности такого решения.

    Преимущества совмещения сауны с террасой и мангалом

    Помогает объединение нескольких предметов в одной комнате:

    • создать максимум комфорта;
    • правильно зонировать участок, разделив пространство на зону отдыха и зону для сельскохозяйственных насаждений;
    • упростит уход за сайтом;
    • снизить строительные и эксплуатационные расходы в будущем.

    Традиционно терраса представляет собой открытую или застекленную площадку, совмещенную с баней с общей крышей и фундаментом.Размер террасы может быть разным, все зависит от размера участка, гостеприимства хозяев и размера семьи, но оптимально он равен 8-10 кв. М.

    Объединение спа-зоны, включающей в себя ванну или сауну, а иногда и небольшой бассейн с террасой, дает ряд преимуществ:

    • Экономия места, комнату отдыха можно расположить на террасе;
    • Размещение дополнительных устройств, например, печи барбекю или открытого мангала;
    • Упрощение подключения коммуникаций.Например, для освещения достаточно проложить один силовой кабель с общим распределительным щитом.

    Также баня с барбекю-террасой может частично выполнять функции летней кухни. Во время отдыха будет возможность как попариться, так и устроить небольшой пикник, не нужно далеко ходить от здания к зданию, все будет под рукой.

    Содержание проекта на устройство бани с террасой

    Перед тем, как приступить к строительству, следует ознакомиться с разрешительными нормами Российской Федерации на строительство подобных сооружений.

    Согласно положению части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для строительства бани как вспомогательного сооружения не требуется специального разрешения. Но в целях защиты прав собственности и в соответствии со ст. 25.3 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» такой объект, как баня, должен быть зарегистрирован. Для этого существует упрощенный порядок подачи заявления в РОСРЕСТР и уплаты госпошлины.

    Такой шаг защитит от возможных штрафов за беспорядки в будущем.

    Кроме того, нужно помнить, что расположение бани относительно других построек на вашем участке или построек на прилегающих территориях регламентируется СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих товариществ граждан, зданий и сооружений. »и не должно быть меньше 8 м.

    Включение в коллективную канализацию отвода сточных вод, подключение к электрическим сетям невозможно без согласования с местными коммунальными и энергетическими компаниями путем получения и согласования Технических условий (ТУ.)

    Проект бани с террасой и мангалом должен содержать:

    1. Архитектурно-строительная часть. В этом разделе проекта представлены виды всех фасадов, план этажа и разрез. Именно на этом этапе определяется, а также описывается будущий интерьер и экстерьер:
    • устройство фундаментов;
    • возведение наружных стен и кровли;
    • внешняя и внутренняя отделка.
    1. Инженерная часть.В данный раздел проекта включены схемы прокладки инженерных сетей:
    • Электро- и водоснабжение;
    • Устройство канализации и сточных вод.

    К проекту прилагается смета со стоимостью работ. Цены на проектирование обычно начинаются от 500 долларов. В Интернете можно использовать множество проектов, но чаще всего они не содержат самых важных частей, для строительства фундамента или прокладки сетей. Это связано с тем, что работы по фундаменту и подключение к инженерным сетям требует индивидуального подхода с учетом особенностей участка.

    Даже если строительство бани на участке ведется самостоятельно, чтобы заранее предусмотреть все необходимые работы и материалы, а также оценить стоимость, такой проект нужно делать хотя бы в черновом варианте.


    Дымоудаление следует предусмотреть заранее, в зависимости от того, какой котел выбран для бани, а также решить вопрос с отводом дыма для печи барбекю. В инструкции производителя оборудования обычно содержатся необходимые требования к высоте дымохода.

    Так как мангал располагается на открытом или хорошо проветриваемом помещении, нет необходимости обустраивать классический высокий дымоход. Дымоход может быть небольшим, но следует обращать внимание на направление ветра, которое является нормальным для участка, чтобы дым не уносился обратно в комнату. Для открытого мангала или мангала желательно организовать защитную зону, чтобы угли и искры не испортили половицы. Удобно, если у вас есть небольшая поленница или ящик для хранения угля.

    Проекты саун с террасой и мангалом. Выбор материалов и типовые решения

    Один из самых распространенных материалов для строительства бани — деревянные щиты, брус или оцилиндрованное бревно. Этот материал «дышит», экологически чист, хорошо сохраняет тепло. Интерьер с использованием натурального дерева создает неповторимую атмосферу уюта и расслабления. Но деревянная конструкция потребует обязательной защиты от избытка влаги внутри и образования в результате плесени. Также желательно пропитать деревянные конструкции антипиренами для защиты от огня.

    Не менее востребован для строительства баня и кирпич, ракушечник или любой другой природный камень. Особенно, если это не традиционная баня или сауна, а хамам или римская баня с разными температурными режимами. Каменное здание имеет много преимуществ:

    • Существенных противопожарных мероприятий не требуется;
    • Больше возможностей для интерьерных решений;
    • Воздействие влаги не приводит к быстрому распространению плесени и разрушению.

    Недостаток:

    • Более длительное время для достижения температуры, необходимой для ванны;
    • Повышенный расход топлива в зависимости от выбранной котельной системы.


    Таблица 1. Температурный режим в зависимости от типа ванны


    Независимо от выбранного материала, необходимо тщательно продумать систему вентиляции для удаления конденсата, особенно если печь оборудована легким парогенератором и системой дымоудаления.

    Например, обязательная для бани печь-каменка требует грамотного устройства дымохода, неправильно подключенная труба, с отводом через горючие материалы или излишне утепленная, может привести к возгоранию.


    Каменку печную можно сделать из кирпича своими руками с кирпичным дымоходом. При выполнении этих работ следует учитывать, что из-за того, что нижняя часть печи подвергается нагреву, фундамент бани и печи должен быть раздельным.

    Также следует отметить, что:

    • Фундамент топки должен иметь глубину ниже уровня промерзания грунта не менее чем на 0,7 м;
    • Размер фундамента должен быть не менее чем на половину кирпича больше сечения топки.

    Строительство любого здания, в том числе бани, начинается с заливки фундамента. В случае строительства бани с террасой и мангалом есть важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание. Под террасу и саму постройку бани необходимо закладывать разный фундамент, потому что баня тяжелее террасы. Для большой ванны или ванны из кирпича или пенобетона потребуется ленточный фундамент, а для маленькой ванны подойдет и свайный фундамент.Для обычного деревянного настила подойдет свайный фундамент. Если терраса расположена на сложном грунте, подверженном оползням или промерзанию, для большей надежности лучше использовать винтовые сваи. Поскольку конструкция бани тяжелее террасы, грунт под ванной будет проседать быстрее, чем под террасой, а это со временем может привести к повреждению всего здания. Чтобы избежать такого дисбаланса, фундамент необходимо отделить слоем утеплителя.


    Сауна с террасой для барбекю.Примеры экономичных решений

    Самый популярный вариант организации зоны отдыха на небольшой площади — баня, в состав которой входят:

    • Парилка с печью и скамейками на 3-5 мест;
    • Зона отдыха со столом и креслами для отдыха


    Желательно предусмотреть небольшую раздевалку, она также может совмещать функции подсобного помещения для хранения банных принадлежностей, полотенец и тому подобного.

    Идеально предусмотреть маленькую ванную комнату с душевой кабиной, но чаще всего возможности площадки этого не позволяют. Самые удачные макеты можно найти на фото ниже или на видео в статье.

    Если территория позволяет наиболее органично организовать пространство для отдыха, за основу можно взять проект угловой бани с террасой и мангалом. Такая планировка позволяет многогранно использовать пространство, позволяя одновременно организовать отдых для компаний разного возраста.Например, пока взрослые отдыхают в бане, на второй террасе может собраться детская компания. Или парилка может иметь два выхода в комнату отдыха и на площадку для барбекю.

    Удачные варианты планировки угловой ванны и интересный вариант наружной отделки можно увидеть на фото ниже.

    Бани с террасой всегда имеют высокий фундамент, что помогает защитить помещение от сырости и холода в дождливую погоду. Просторная летняя открытая терраса — мечта каждого человека, который ценит отдых на природе и теплые солнечные дни.Если так случилось, что в вашем доме нет террасы, как это часто бывает, вы можете компенсировать это неудобство, построив баню во дворе по одному из индивидуальных проектов, которые мы предлагаем на ваше рассмотрение.

    Данная опция позволяет человеку одновременно решить несколько задач:

    • наличие личной бани в собственном дворе;
    • наличие террасы, которая может выступать в роли обычной беседки, без которой сложно представить летние посиделки во дворе;
    • решение вопроса семейного или дружеского досуга;
    • и даже решение жилищного вопроса, если у вас есть такая необходимость.

    Предлагаем оборудовать террасы садовыми мангалами, мангалами или мангалами для проведения вечеринок, пикников и просто семейных обедов.

    Баня и гостевой домик с мангалом и террасой

    Баня — гостевой дом — идеальное решение для гостеприимных людей, а также тех, кто любит жить в бане. В помещении есть встроенное барбекю, а также достаточно места для стульев и столов.

    Еще один интересный проект, совмещающий в одной комнате баню и гостевой дом, имеет отдельный вход для помещения с печью для барбекю и парадными дверями, ведущими в коридор, что полностью соответствует правилам пожарной безопасности.

    Предлагаемый проект бани с мангалом имеет открытую террасу, которая по размерам практически соответствует площади закрытого помещения. Эта планировка идеальна для людей, которые любят открытое пространство и в то же время ценят блага, дарованные цивилизацией.

    Сауна с террасой и бильярдной 6×9

    Великолепная кирпичная баня с террасой и печью, имитирующей камин, послужит настоящим украшением вашего двора.

    Планировка помещения очень продуманная и удобная и предполагает наличие не только парилки, ванной и комнаты отдыха, но даже спальни.

    Главным украшением этого зала является бильярдная, где можно прекрасно провести время вне зависимости от сезона и времени суток.

    На первом этаже бани расположены ее основные составляющие — просторная парилка и душевая, а также множество дополнительных помещений для комфортного времяпрепровождения.

    На чердак можно попасть по лестнице, расположенной в коридоре. Разработчики проекта предполагают, что именно здесь будет идеальное место для бильярдного стола и удобных стульев.

    Баня с террасой из бруса (56,2 м2)

    Баню с необычной террасой-беседкой очень удобно соединить застекленным или открытым коридором с основным помещением (жилым домом). К тому же такая конструкция выглядит более чем эффектно.

    Помещение оборудовано тамбуром, имеет очень просторную парилку и душевую, санузел раздельный.

    Сауна с террасой из оцилиндрованного бревна 48 кв.м.

    Особенность оцилиндрованного дерева — его совершенство. Все срубы, из которых будет построен этот проект, будут полностью идентичны друг другу, что обеспечит привлекательность постройки. На таком дереве нет зазубрин и некрасивых трещин.

    Внутри здание разделено на 5 отдельных помещений.Все комнаты в бане очень просторные, а гостиная и тамбур оборудованы большими окнами, которые пропускают много света в комнату.

    Благодаря использованию элементов ковки и фундамента из натурального камня этот проект выглядит очень солидно и представительно.

    В здание есть аварийный вход через отдельную просторную котельную и главный вход через открытую летнюю террасу. Условно баню можно разделить на две части, ведь в правой части здания находятся все необходимые помещения для банных процедур, а помещения, расположенные с левой стороны, предназначены для отдыха.

    Сауна 6х6 с террасой (26,4 м²)

    Срубы известны своей надежностью и красивым внешним видом.

    Внешне баня с просторной террасой выглядит очень компактно, но внутри помещения целых 7 просторных комнат.

    Классическая русская баня с террасой

    Деревянная баня с террасой, санузлом и комнатой отдыха — классический проект русской бани.

    Баня из оцилиндрованного бревна с террасой 7.1 x 7,8 м

    Оцилиндрованные бревна могут придать элегантный вид любой конструкции. Баня из оцилиндрованного бревна с террасой похожа на сказочный домик из русских легенд.

    Просторная открытая терраса идеально подходит для летних пикников, а парная с комнатой отдыха позволит не заскучать в дружной компании даже зимой.

    Сауна из ячеистых блоков с террасой (53,3 м2)

    Сотовая баня — это здание, построенное «на века».Этот проект имеет очень красивый вид и занимает сравнительно небольшую площадь на участке.

    Баня примечательна тем, что имеет целых три входа: с террасы, из тамбура и из умывальника. Помещение содержит помещения для отдельной гостиной и кухни, топочное и подсобное помещение.

    Деревянная баня с душем и террасой

    Проект снаружи нельзя спутать со строением другого назначения, кроме бани.Красивое деревянное строение обязательно украсит ваш двор.

    На первом этаже бани душевая, парилка, гостиная, тамбур и терраса. Наличие чердака не предусмотрено.

    Современные сауны с мангалами — воплощение универсальности и грамотного использования пространства с точки зрения его экономичности. Проекты представляют собой помещения с функциональностью банного комплекса (парилка, умывальная, гардеробная, при желании, комната отдыха), совмещенные с просторной террасой.Именно здесь располагается мангал: мангал или летний вариант духовки.

    Баня с площадкой для барбекю дает прекрасную возможность не только насладиться банными процедурами, но и побыть на свежем воздухе, насладиться вкусной едой и пообщаться. Ведь у нас есть прекрасная традиция — отдыхать большой дружной компанией на природе, угощать себя шашлыками и хорошим вином. Несомненно, уютная терраса или беседка станут «центром притяжения» для ваших близких и друзей.Сегодня шашлык на дачном участке — хороший тонус.

    Деревянные ванны с мангалом: удовольствие и универсальность

    Выбор одного из этих проектов сулит двойную выгоду: застройщик получает сауну и одновременно хорошо оборудованное место для отдыха. Вариантов летних очагов довольно много — многочисленные фото проектов, которые при желании можно легко найти в Интернете на соответствующих сайтах, говорят сами за себя.

    Мангал можно оформить в любом стиле, гармонирующем с архитектурным обликом бани.Проекты отдельно стоящих бань с террасой для барбекю предполагают размещение там большого стола, стульев, кресел-качалок или скамеек, и обязательно мангал из кирпича. При сооружении печи или мангала необходимо соблюдать все нормы безопасности. Кстати, сделать их своими руками не так уж и сложно, если у вас есть хотя бы небольшой опыт строительства.

    Место отдыха хорошо защищено от непогоды, а это значит, что ее прихоти не укладываются в заранее запланированные дружеские посиделки.Если на открытом месте развести костер сложно из-за сильного ветра и дождя, то в беседке с этим легко справиться.

    Часто бани с площадкой для барбекю предусматривают функциональное разделение зоны террасы, веранды или беседки. В одной половине происходит приготовление еды, в другой — отдыхают гости.

    Строительство бани с мангалом

    Так как зона отдыха находится под открытым небом, то в проектах деревянных бань с мангалом предусмотрено обязательное наличие террасы, веранды, беседки или просто навеса.Все зависит от площади земельного участка и его ландшафта. Но даже на самой маленькой площади вполне можно разместить баню с мангалом — например, угловую.

    Преимущество конструкции в том, что при минимальной площади постройка позволяет сэкономить драгоценные квадратные метры, но при этом не теряет своей универсальности. Угловой бревенчатый дом компактно расположен в конце участка, а появившийся перед ним двор становится прекрасным эстетическим дополнением красивой террасы с площадкой для барбекю.В подобных проектах часто бывает два входа: в помещения банного комплекса и в комнату отдыха. К одному из входов пристроена терраса или веранда с зонами для приготовления пищи и отдыха.

    Хороший вариант — баня с чердаком. Движение «вверх», а не «вширь» лучше всего демонстрирует возможности грамотного освоения пространства. Вы получите и баню, и красивый сад или огород рядом, ведь вам не придется жертвовать квадратными метрами на строительство большого бревенчатого дома.

    Баня с мангалом может быть изготовлена ​​из любого строительного материала, однако, на наш взгляд, лучшим вариантом будет дерево: натуральный материал, полностью соответствующий всем экологическим нормам и обладающий выдающимися потребительскими характеристиками. По-своему привлекательными будут террасы из гладкого оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса, которые сами по себе довольно декоративны.

    В понимании любого русского баня — это нечто большее, чем место, где можно помыться.Это отдых, общение в теплой семье и дружной компании. Неслучайно именно о строительстве такого объекта в первую очередь задумываются при освоении загородного участка земли.

    Часто баня оказывается сложным комплексом, который может включать в себя комнату отдыха, место для приготовления еды и террасу, где собираются люди после мытья.

    Особенности

    Современные бани могут быть деревянными, кирпичными, каркасными панельными домами.Возможны и другие варианты выбора материалов и способа строительства.

    Баню часто строят с верандой или террасой. На террасе можно установить печь для барбекю. Но даже в самом простом варианте такая пристройка добавит комфорта при проведении отпуска за городом.

    Лучшие варианты планировки загородного земельного участка — это именно то, что получается при создании подобных комплексов. Вместе с баней на участке появляется участок, закрытый от солнца и осадков крышей.

    Террасу можно окружить стеклянными стенами … Это позволит, буквально не отгораживаясь от природы, не испытывать воздействия неблагоприятных погодных условий, таких как ветер и косой дождь.

    Совмещение бани с террасой также значительно упростит вопрос строительства. Ведь отдельная баня и беседка не только занимают больше места на территории, но и требуют гораздо более значительных вложений денег, сил и времени при возведении каждого самостоятельного объекта.

    Расположение дома

    Для расположения бани нужно правильно выбрать место с учетом ряда факторов:

    • Правильнее, с учетом преобладающего направления ветра, баня должна быть последней в линия зданий. Если он вдруг загорится, в этом случае будет большая вероятность, что пожар не перекинется на другие постройки.
    • Если баня и жилой дом строятся как отдельные объекты, расстояние между ними должно быть не менее восьми метров.Причины те же, что и в предыдущем случае.
    • Баню желательно размещать подальше от дороги. Даже по требованиям Земельного кодекса это расстояние не должно быть меньше пяти метров.

    Терраса по своей конструкции является пристройкой к основному зданию. Кроме крыши, совмещенной с баней, она в определенной степени может быть защищена от ветра, так как имеет одну общую стену с основным зданием и условные перегородки по периметру.

    Возле летней террасы устраивают капитальный пол … Он может быть деревянным, иногда выложен плиткой или другими отделочными материалами. Из мебели на этом участке скамейки, стулья, кресла-качалки, обеденный стол.

    Терраса может быть большой или маленькой. При разумном подходе его всегда можно сделать максимально удобным и функциональным.

    Подбор материалов для строительства

    Древесина — это материал, традиционно используемый для строительства бань. Из него обычно делают сруб. У дерева много преимуществ:

    • хорошо сохраняет тепло — не нужно думать о дополнительных мерах по утеплению;
    • деревянная конструкция имеет особый запах и атмосферу, характерные для традиционной русской бани;
    • так как дерево дышит, влажность внутри банной комнаты регулируется;
    • из этого материала можно создавать постройки самых разнообразных форм, воплощая оригинальные архитектурные решения;
    • В экологичности нет сомнений, так как дерево безопасно для человека, а в условиях бани создает дополнительный оздоровительный эффект.

    Недостатком деревянной бани может быть только подверженность этого материала плесени, гниению, а также значительная вероятность возгорания при неосторожном обращении с огнем. В кирпичной бане опасность возгорания намного меньше. … Но сама комната прогревается дольше, а значит, дров больше придется потратить на то, чтобы помыть и запарить.

    Кирпичные конструкции для этого должны иметь отличную вентиляцию., так как конденсат, образующийся при эксплуатации, становится причиной появления и распространения грибка.

    При этом нельзя не отметить экологичность кирпича и то, что из него можно построить здание любой конфигурации. Долгий срок службы таких бань — тоже не последний аргумент в пользу выбора постройки из кирпича. Его конструкция может быть дешевле деревянной. … Кроме того, здесь нет необходимости в специальной отделке. Кирпич хорошо смотрится сам по себе.

    Иногда имеет смысл не делать акцент на традиционных материалах, а выбрать для банного комплекса что-то более современное. Например, газосиликатные блоки. Газосиликат относится к категории изделий современных технологий. У него есть свои преимущества, заставляющие делать выбор в свою пользу, когда дело касается постройки бани.

    Отличаются:

    • надежностью;
    • длительный срок службы;
    • экологическая безопасность;
    • огнестойкость;
    • хорошие теплоизоляционные свойства;
    • те, которые не гниют;
    • простота установки;
    • маленькая цена.

    Важным моментом при строительстве бани является возведение фундамента. Чаще других для такого сооружения делают ленточный фундамент с использованием железобетона, щебня или кирпича.

    Для винтового фундамента используются специальные сваи, на которые будет опираться конструкция. Столбчатый фундамент — один из самых экономичных. С помощью столбов можно устроить цоколь для небольшой бани с террасой.

    Проект

    Чтобы получить именно то, что нужно при проектировании бани, нужно иметь в виду следующее:

    • на сколько человек должен быть рассчитан моечный комплекс с открытой площадкой для отдыха;
    • будет ли он использоваться только летом или сможет ли он работать и зимой;
    • какая планировка будет наиболее подходящей;
    • из какого материала строить;
    • какова приемлемая цена строительства.

    Если ванна будет использоваться только в теплую погоду, не нужно слишком много думать об утеплении гардеробной. Если баня эксплуатируется круглый год, расположение входа в нее становится особенно важным.

    Грамотное планирование позволяет снизить затраты на строительство. Так что, если сделать удобную площадку для барбекю на открытом воздухе, на которой легко сможет разместиться много людей, гостевая комната может и не понадобиться.

    Иногда достаточно пристроить террасу к уже имеющейся бане, если она достаточно новая.Если баня старой постройки, то зону отдыха лучше разместить под крышей между моечным корпусом и домом. Для него важно выбрать место, чтобы не нарушить существующую архитектурно-стилистическую задумку.

    Площадь бани может быть разной — от маленькой до внушительной, например, 6х4, 3 на 9 метров и так далее. На большом участке есть место под конструкцию размером 6 на 9 метров. Подходит как для большой семьи, так и для большой компании.В таком пространстве легко разместятся не только парилка, моечная, но и кухня, санузел, комната отдыха, бильярдная и так далее. При этом баня может быть двухэтажной. На втором этаже есть смысл сделать просторную гостевую комнату. … На террасе можно установить печь в виде камина.

    Такой оздоровительный комплекс можно сделать, например, из оцилиндрованного бревна.Возможны вариации в планировке. Например, если на первом этаже обустроить гостиную, отделив ее от террасы стеклянной стеной, в этой комнате всегда будет много света, а сама терраса будет выглядеть больше. При смене погоды гостям будет удобно переходить с открытой площадки в гостиную и обратно.

    В некоторых проектах саун с мансардами предусмотрена внешняя лестница на второй этаж со стороны террасы. Таким образом можно выиграть дополнительное пространство в самом доме.Хотя многим такое дизайнерское решение может показаться спорным.

    Иногда баню проще пристроить к уже имеющемуся дому, в том числе и к гаражу. В этом случае будет достаточно пристройки 5х6 метров с террасой. … Функциональность корпуса расширится, а в жару можно будет приятно проводить время на природе в защищенном от солнца месте.

    Можно взять на вооружение проект угловой бани с террасой.При таком подходе к планировке он может занимать мало места на участке, оставаясь при этом вместительным внутри. Такой проект будет особенно интересен, когда баня будет размещена совсем рядом с жилым домом … Есть еще проекты угловых террас, которые имеет смысл применить в данном случае.

    Если вникнуть в дело основательно, можно качать на настоящем банном коттедже. Помимо бани, он может выполнять самые разные функции отдыха.Здесь вы можете выбрать комнаты для гостей, детскую площадку, танцы и барбекю. Летом такой комплекс дает возможность большую часть времени жить на свежем воздухе.

    При разработке проекта бани нужно учесть ряд нюансов, связанных с расположением и обустройством террасы. Место для нее нужно выделить с учетом направления ветра. Постройка бани должна заслонять участок, а заодно и очаг, чтобы отдыхающим точно не приходилось дышать дымом.

    Если задача террасы — укрыть людей от палящего солнца, ее не следует строить с южной стороны. … Это будет хорошо, только если хозяева любят загорать.

    Конечно, нельзя игнорировать окружающий пейзаж. Было бы странно иметь террасу с видом на внешний туалет или забор. С этого места гораздо приятнее увидеть лес, реку или озеро. Планировочно терраса может располагаться фронтально, то есть вдоль фасада основного здания, сбоку, а также под углом и по всему периметру бани.

    Для небольшой компании хватит площади в 7-8 квадратных метров. Но если территория позволяет, лучше сделать ее не менее 9-10 квадратов. В этом случае, помимо прочего, здесь будет спокойно разместиться пара шезлонгов или кресел. А человеку, занятому приготовлением шашлыка, будет достаточно места, чтобы развернуться. В этом случае тепло печки не будет мешать окружающим.

    Самый простой способ застелить пол — деревянными досками.Впрочем, тротуарная плитка подойдет. На больших террасах для такого покрытия используется натуральный камень.

    Типовых проектов бань с террасами очень много. Архитектурные бюро при создании вариантов этих объектов учитывают требования к использованию тех или иных строительных материалов и способов монтажа. Хотя никто не запретит выполнять индивидуальный проект.

    Варианты дизайна

    Для приятного времяпровождения в сауне с террасой следует тщательно подойти к оформлению интерьера и открытой площадки.Часто изнутри комнату обшивают вагонкой определенного тона. Лучше выбирать мягкие оттенки, которые настроят на расслабление.

    Необходимо следить за тем, чтобы в помещениях не было больших выступов и острых углов. … Даже если в умывальной, парилке или туалете достаточно места, человек в расслабленном состоянии может безуспешно коснуться выступа и получить травму. По той же причине необходимо следить за тем, чтобы полы не были скользкими.

    Для отделки интерьера лучше использовать натуральные материалы. … Современные, например пластик, с ванной «не дружат», так как могут расплавиться или начать источать неприятный запах. Даже если они не ядовиты, отдых будет испорчен.

    В бане необходимо предусмотреть все необходимые аксессуары: веники, головные уборы, ароматические масла, шампуни, мыло, мочалки. Для них хорошо выбрать удобную полку, до которой всегда легко добраться.

    Для освещения лучше не использовать яркие лампы, не позволяющие настроиться на расслабление. Лучше пусть свет будет мягким и желтым.

    Дизайн открытой площадки также имеет большое значение. В нем могут быть плотные шторы, закрывающие пространство террасы от палящего солнца или холода. Здесь можно использовать раздвижные элементы из стекла или поликарбоната … Благодаря этому террасу можно использовать практически круглый год.

    Важной деталью является печь на террасе. Общее впечатление от бани с террасой во многом зависит от ее устройства и дизайна. Под устройство мангала закладывается отдельный фундамент. Топка из огнеупорного кирпича на высоком цоколе … При ее строительстве лучше предусмотреть нишу для хранения небольшого запаса дров.

    Что касается выхода дыма, то для его удаления создан отдельный дымоход с высоким дымоходом, чтобы неприятный запах и дым не распространялись по террасе и бане.

    Современная, эстетичная и функциональная сауна с площадкой для барбекю под одной крышей — один из самых востребованных типов пристроек. Он позволяет разнообразить и украсить отдых хозяев дома и их гостей, совместить поход в баню и чудесный пикник на природе.

    Компания «БРУСБАНИ» долгое время специализировалась исключительно на строительстве бань, в том числе зоны барбекю, веранды под одной крышей. Десятки успешно реализованных эксклюзивных проектов — лучшее доказательство компетентности в этом вопросе.

    Особенности выбора проекта бани с зоной барбекю

    Для того, чтобы строительство было завершено в срок и баня с мангалом под одной крышей вызвала у хозяев положительные эмоции, необходимо тщательно выбирать не только проект, но и организацию, которой будет доверена эта важная работа. . Вот список моментов, на которые следует обратить внимание при выборе подрядчика строительства бани с беседкой и мангалом:

    • Хорошая подборка типовых проектов, позволяющих построить баню с верандой и мангалом без дополнительных затрат на дизайн;
    • Наличие в штате профессиональных архитекторов или целого конструкторского отдела, который занимается разработкой индивидуальных проектов и внесением изменений в стандартные варианты саун с площадкой для барбекю;
    • Сложность услуги — возможность выполнения одним подрядчиком всех этапов строительства угловой бани под ключ с мангалом без дополнительных усилий со стороны заказчика;
    • Часы работы на рынке, репутация и наличие успешно реализованных проектов по возведению именно этой категории конструкций — бань с беседкой и мангалом под одной крышей и под ключ;
    • Соответствие цены и сроков качеству строительных работ;
    • Наличие и продолжительность гарантийного срока на выполненные работы;
    • Наличие дополнительных услуг — озеленение, ландшафтный дизайн, создание малых архитектурных форм и др.

    Компания «БРУСБАНИ» полностью выполняет все, даже самые строгие требования. Наши специалисты имеют колоссальный, многолетний опыт проектирования и строительства бань (в том числе угловых) с зоной барбекю и даже бассейном под одной крышей. И еще более! На данный момент мы строим одноэтажные и бани с, и блоки, с, а также с беседками и мангалами не только в Москве и Московской области.

    Собственный конструкторский отдел сможет воплотить все пожелания в эскизах и чертежах и учесть каждое замечание клиента.А опытные строители — перенести все это к себе на участок и построить именно такую ​​баню с мангалом, о которой вы мечтали!

    Сотрудники отдела поддержки клиентов готовы ответить на любые вопросы и предоставить еще более полезную и достоверную информацию. Звоните и приходите, будем рады встрече, общению и сотрудничеству!

    Кутова СПА с террасой и барбекю. Проект беседки с мангалом, мангалом и пичкой. Дизайнерская баня с альтанкой и мангалом

    — центр функционального района Окрема на дороге, перед дополнительными коммунами.Однако дефицит площади у Замийской дилянки змей сводит с ума шукати от многогранности рационального використання вместительности, которая учитывается снаружи застройки до тупости исправно функционирующей покупок. Демонстрационный приклад — лаз с альтанкой под одной дверью, внизу видны проекты и особенности победной.

    Баня с Альтанкой

    Красивые перила, балкон, терраса или альтанка не только добавляют индивидуальности бюджету, но и добавляют ему функциональности.Сбоку лаз с альтанкой, як смотрит в простор и большая альтанка … Получил ссуду споруда меньше месяца, минимум два окремих будови. К тому же не нужно будет прокладывать садовые дорожки, и всякие будовики на дороге не понадобятся — цена дополнительной экономии домов плюс площадь дома. Для экономики района, впервые на вершине города с Алтанкой:

    • выдувное споруда оформят в едином стилевом решении
    • Quick vitrat для строительства рахунок, покрывающих спину даху, обвязку и стяжку, весь фундамент.Кроме того, это еще и архитектурное решение по сохранению додатковой техники Будова
      • .
    • Альтанка влітку можно выкрасить ще и як литня кухня, если нет необходимости в строительстве дополнительных коммунальных сетей и инженерных заборов
    • в алтанци можно установить мангал или еду для мангала
    • возможность продолжать работу в каждом случае, просто изо всех сил, но для всех ваших нужд разумно подобрать промах — виновато получить хорошее из внешнего вида, не позаботившись о том, чтобы конфиденциальность

    Даа на лазне с альковом, обязательно сделай при виде конверта, подлог — прогуляться и в гости из натурального дерева (такая пидлога еще удобнее, на нее наступать хорошо новый босиком).Для выштування пидлоги в альтанци, сумах с лазне, використовуют специальную доску — терасну, яку подвергают небольшими интервалами. Скользит из квилта, но блестяще отполирован и немаленький с острыми краями.

    Для версии дисплей Альтанки разделен на три типа:

    • Вид на террасу — так соорудите загальный пидлог и дах из лазне, а сам портал можно поддержать, так как его можно окружить бордюрами или поручнями, которые маркируют между беседками.Это очень экономически яркий вид на нишу, часть тупой необходимости в построенных капитальных ступенях и мерцании, с минимальными витратами вы можете взять великий майдан, украденный дахомом. Правда, вид на альтанку не прячется из окна и даже не эффектнее во всех направлениях, поэтому этот вариант больше подходит для сезонного отдыха.

    • беседка закрыта — по сути, даже не капитальный бюджет, из-за стен, как правило, больших стипендий.Якшо на такой веранде камень (мангал), то при минимальном утеплении с зарядом вам будет комфортно, даже если не задумываться о весенне-осеннем периоде. Веранда закрывается практически, чтобы стать одной из равных с ласнией. В наиболее частом проекте перенесено, что один-два шага заведомо знакомы (для отображения), поэтому альтанку легко превратить в практичный дисплей — переходите к завершению универсального варианта

    Закрыта альтанка с панорамным остеклением

    • напиввидчинени алтанка- компромиссный вариант, когда возводятся одна или две капитальные стены.Часто стены устанавливают со стороны панических окон, чтобы на веранде было удобнее и украдено видеть себя. Другой вариант — построить сразу из камня.

    На рис. 1. Был создан проект компактной лазне с альтанкой. Для дополнительной экономии площади ленивых и повышения пожарной безопасности топку печи выносят на улицу. Вікна в парній и помивочный малогабаритный — для быстрого расходования тепла.Увлекательно наблюдая за ним на круглом алтаре.

    На рис. Еще 2 варианта показа ласны с альтанкой

    На рис. 3 показан проект лестницы с закрытой верандой и открытой террасой

    На видео с показаниями оригинальная версия СПА с альтанкой и бассейном:

    Дизайн ванны с альтанкой: варианты використання

    Популярность раствора — горячий источник и альтанка на один день Дня Победы, дисперсия следующей недели:

    • Баня-будка — ее чаще всего строят и в таком качестве побеждать в самом початке, забудьте про еду.Такая споруда не требует значительных вложений, но при этом мастера могут получить практическую жизнь со всем необходимым. Пока будут выполняться основные пробуждение и обработка (а для чеснока процессы могут проходить через процесс, началась усадка деки),

    • Гостевая будка — приход гостей, свято, свято, и даже если он не виноват, то неудобства для господ не виноват. Очевидно, что вы можете на час отказаться от акта первенства, перенести особых гостей в свои комнаты (и отказаться от примитивности, которую нерегулярно переносить, но если вы почувствуете психологически гибель / дискомфорт), петь Куди, привлекая виглядає вариант. , с любым кавалером и дорогими гостями живи все-таки окремо.

    Маючи власне, эй и тимчасове житло, люди увидят себя розкутише, вимненише и уютнее. Ось здесь, и есть кабина для гостей спа, которая должна установить оптимальный уровень автономии для гостей и джентльменов. Особенно, если гости и господа получают большое откровение — если кто-то хочет помолчать, у тех из них пик активности. Неверно, что это неправда, что это есть в финансовом плане, поэтому это в плане заимствованной миссии на день

    .

    Когда есть целое варто памятати, есть ленивый дом с алтанкой — цена на все — лазне, а есть житлова споруда, центр смысла и организатор — цена парны.То есть все подобные ему элементы рассчитаны на это — как в плане обработки, так и в плане особого режима работы. Во-первых, для всего необходимо иметь особую жилловичную примишную відвологость / вогкость. Виновата система вентиляции, но она продумана так, чтобы доктор не проник в жилую комнату после питья из парилки.

    Оскилки гостевых лазняков не побеждают на постоянной основе, значит проект системы виноват в зимнем часе — так что трубы не виноваты в морозе.И в тот же час, чтобы закончить его качественно, в кратчайшие сроки, отрегулируйте температуру по плану. К тому же такая маленькая СПА, по видмину из номера, виновата материнская ванная и мини-кухня.

    Баня с беседкой, в которой стоит капитальный мангал — это еще практичнее и практичнее. Назвать такое спору непросто. Голова — правильно поставьте проект, выполнив весь необходимый дизайн. Лазне с альтанкой и мангалом можно сделать из собственных материалов и родильных планов.В этой статье мы поговорим о тех, кто может заниматься спортом и посещать врахувати в течение всей жизни.

    архитектурные особенности

    Склад проект беседки с мангалом в комплексе с лазне, и все в следующий раз подумайте о тех, что будут планироваться. Сделайте такие детали следующим образом: беседка, постамент, баня. Зловоние строится на одном фундаменте перед одной ступенькой. Часто рваные в ряд. Inodi taka sporuda также может видеть буквы G.Атмосфера плана в этой выпадке ложиться из разного розташування на дату и бажання самих джентльменов.

    Алтанка на стадии проектирования раздвижной разводки на две «логические» зоны. Гости смогут оформить магазин в стиле. На «кухне» — барбекю, место для сбора посуды, шампуров и дров. Перед лазне можно быть уверенным, что приедешь абсолютно подобным альтанкам (хамским и грубым). Проекты предназначены для разработки в такой среде с урахуванням специальных проходов самих джентльменов-дилянок.Мангал строится из мангала только большой складной конструкции. На новом можно смазывать не только шашлыки, но и мясо на мангале. В том числе и выращиваются пичи для приготовления экстравагантных штаммов. После того, как казан установлен (еда для плова).

    Еще более популярные альковы от Дизайн таких спорудов практически не виден ни в каком виде. В одиночестве — ниша во всевозможных випадах, где можно жарить еще троих, и есть не только мангал, но и мангал, эль и газ, но и стол.

    Вибир материалы

    Стройте так, звоните из бревна или бруса. В целом курорт с альтанкой будет максимально гармоничным. Однако это дорого. На это джентльмены замианских далянков часто будут сильнее дерева, и пьедестал и алтарь (или только алтарь) будут раскачиваться щитами.

    Зрозумило, вы можете победить, построив какое-то оборудование и материалы: цеглу, дополнительные бетонные блоки или построить наводнение.В эту выпадку все легло из материальных возможностей джентльменского дома. Дизайнерские сауны с альтанкой и мангалом в таком ранге можно сделать своими руками.


    выращивать

    Проект беседки с мангалом и лазне, помимо жуковой, будет храниться в области кожных покровов. Алтанка уклоняется от великого. При этом, кстати, в этой выпадке не зря заменяют комнату, так что все члены семьи уйдут.Самое ленивое, играйте партиями. То есть может вырасти и меньше. При выборе участков обустраивайте следующие параметры:

    • На кожу для мытья в ванне можно уместить около 4 м2 площади.
    • Это те самые, кого следует бояться алтанки. Tobto для людей chotiroh потребуется минимум 16 м2.
    • Visota sporudi не виноват в том, чтобы быть великим. Не буду в СПА ставка хорошая … От входа в стелу не виноват, что больше 2х.1 — 2,3 мес. Более быстрый индикатор этого произойдет только так, как в семье есть и высокопоставленные люди.

    Тип фундамента

    Тип основания ванны с нишей зависит от типа почвы и материала, из которого сделаны стены. Это бревно, тротуарная плитка и доска с оборудованием для завершения фундамента. Из цегляну или бетонной бани с альтанкой получится влаштовувати строчковой.


    В некоторых случаях для этого типа здания засыпают и комбинируют фундамент.То есть в баню пройти очередь, а на алтанку — остановиться. Це, до выступления, самый популярный проект беседки с мангалом и лазне.

    тип покрытия

    Чаще всего поверх спорудов этого типа бывает двощилий или хип-дакс. Оставшаяся версия более производительна и солидна, но скорее складывается в реализации. На набедренном покрытии материала больше, и систему можно применить к складной конструкции. Однако, поскольку господа дилянки видеть в збірцах более старых дахов, они красивее победных лазні с алтанками, то этот вариант одинаков.Лазини и порталы с барбекю, мангалами и грубой обработкой, проекты, которые можно отделать складыванием, для покрытия определенного типа просто радуют.

    кресло

    Для этого будет удален материал для стен, тип фундамента, проем беседки и демонтаж оборудования, вы можете начать перед складыванием кресла. Осторожно, нужно закончить складывание, их виновных, но не менее трех. В проекте должно быть профильное кресло с фронтальным.Имеется план-схема (вид сверху), на которой можно использовать пространство всей установки и мебели (мангал, камьянка, скамейки, стол и т. Д.). На кожаном кресле есть способы организовать университеты и создавать конструкции. Например, если лазне будет построено из бревна, и я приеду, чтобы спланировать развитие щита, это приведет к увеличению усадки и т. Д.


    Баня и беседка с барбекю (такие проекты могут быть спроектирован сбоку) можно построить с еще двумя документами перед ними.Перед стулом бажано сообщить листовку с четками с указанием количества и количества всех необходимых материалов, а также можно изготовить 3D-малышек. Остальное можно изменить по победам компьютерных программ. Или просто зажги руки.

    Спроектировать беседку с мангалом (фото ванн с подобными надстройками можно бачить сбоку), в таком ранге доделать складки и вины от урахування беспомощных молодых бюрократов.

    О том, что нужно дворянству

    В случае сложного комплекса необходимо построить следующие этапы:

    • Альтанка с мангалом, проекты, которые могут быть небольшие (открытые, закрытые, пугливые и т. Д. .) должен быть построен по правилам. Итак, фундамент для мангала будет держаться за час до засыпания перед стеной. Мангал, чтобы попасть в первую вишенку. Возможно создание стены из альтанки.
    • На деревянном мангале нельзя расташовать вплотную к стенам (не менее 20 см). Зловоние может быть неприятным.
    • Збирка стин можно делать поэтапно. Из горстки мест достать ящик лазни, за щитком, а с другой стороны — нишу.
    • В лазне будет установлен септик (4-6 м). Пидлоги в шахте и парилках слегка бродят к водозабору, перед которым нужно пройти по трубе. Как только лазне перенесено, можно попасть в септик, виновата основная линия на глубину не менее 60 см.
    • В сложенном виде в альтантах между досками остается небольшое пространство (2-3 мм). Перец чили, необходимый для гнева, поглотил середину доски.
    • Стела на высоте год обшивки. Без нового оборудования вы сможете видеть более эффективно.
    • Камянка розташовые біля стіни лазней и передняя комната. В общем, джентльмены не замерзнут, когда выходят зимой и в зимний период на час.


    Як бачит, проект беседки с мангалом в комплексе с лазне может быть совсем як. Оборудование данного типа различается по габаритам, плану, типу викоры для складывания стеновых материалов и т. Д.В семействе специфична та особенность именно этой дилянки. В то же время спа с видом на альтанку — это удобно, практично и дового.

    Баня, заезжайте, видите в непосредственной близости от функциональной зоны. Пока не дадут дополнительные коммуны. Однако, если площадь дачи небольшая, то питание рациональной викторианской области поднимается даже больше, чем гостро и zmushuє shukati нетрадиционное решение рациональной замещающей территории, окруженной пространством.Чаще всего легко увидеть, что это за приятель, и на смену ему приходит множество функциональных пробуждений. Позвольте нам продемонстрировать такой подход, мы можем обслужить горячий источник с альтанкой под одной дверью, с особенностями, которые вдохновят вас на то, что вы собираетесь делать.

    Лазні проект с альтанкой в ​​одну ступень

    ПЕРЕВАГИ КОМБИНАЦИИ

    1. Споруд построенной альтанки намного дешевле, строительство обходится дешевле постройки, так как имеет спильный фундамент и дачу.До такой высоты не нужно будет вести какие-то тропы, для которых также требуется поющий вид.


    Создание санатория с альтанкой

    2. Нет необходимости потреблять в окружающей среде. Прибудов может жить электричеством от бачка.


    Зал освещения СПА и гентри, прощаюсь

    3. Возьмите еду в алькове из лазни, не насытитесь и идите туда.Открытые двери и выигрыш оси — место для отдыха!


    Если не выходишь на улицу, можно потусоваться в алтанах

    4. Экономия на час. Начинающих роботов можно закончить за один сезон. Наведя порядок, можно и планировать, подобно званию використовувати, чтобы местность была в тени.


    Будивницкое лазне с альтанкой под одну даху набагато швидше

    Баня с альтанкой под одну дах: варианты виконання

    Для типа добавить беседку, можно пинетку:

    1.Відкрити.

    2. Закройте.

    Во-первых — более легкая конструкция, поэтому я могу прочитать банальный пидлог и расскажу об одном. Дах можно поставить на опору, так как бажанна может быть оснащена бордюрами или перилами. Это обряд, позволяющий понять смысл межтерритории. Самым важным в финансовом плане проектом является то, что строительство капитальных перегородок невозможно перенести на новую.


    Будивничество в одном комплексе

    Здесь не будет роботов для остекления.Видкрита альтанка — це просто майданчик под дахом. Утром в таких заездах не прячут, то в задней части щитов ремонтировать не будет. Поразитесь изумлению удивительного ума, но вид на постройки — это сезонная прерогатива.


    Баня с открытой альтанкой

    Другое — можно смело причислить к категории капитальных построек, пахнет чистой стеной и великолепными панорамными окнами. Баня, построенная из такой альтанки под одну дах, будет в Будове монолитной.


    Баня со скельной Алтанкой

    Если вы приехали с камнем или мангалом, то без особой изоляции у вас будет достаточно комфортная обстановка. Им будет нормально проводить много времени на лютых морозах, даже не думая о весенне-зимнем периоде.


    Баня со спокойной альтанкой и камнем

    альтанка закрытого типа вважащая вважАнную комнату в плане бани. Можно забыть проект в таком ранге, что пара стен веранды покажется знакомой или разрушаемой, так что можно активно эксплуатировать и в летний период с легкой руки воссоздать его в практичном дизайне. .Даже практичный и универсальный вариант, о котором варто думают со всей серьезностью.


    Практичный вариант — альтанка со стеклянными окнами

    Є Еще один компромиссный вариант постройки домика с альтанкой за один прием. У новых прибудов боится некого критического типа. В итоге конструкции больше нет двух капитальных стен, главное с тихих сторон, из окон окон в разгар погоды. Удобнее позволить себе видеть себя на высоте, поэтому не нужно в ней растягиваться.Можно создать оригинального крокодила и сделать одного из них за раз с добавленным к нему камнем.


    Сауна с особым видом альтанки

    Пидлоги на прибывшей веранде надо правильно подобрать на бревнах и роботах из натурального дерева, чтобы на них было тепло и сухо. Укладывая доски на настил, необходимо закрыть небольшие промежутки между ними. Сохранение зазоров на месте должно предотвратить вентиляцию на высоте и позволить воздуху стекать на землю без каких-либо проблем.Естественно потому, что виновата доска, но она идеально рассыпалась и не травмировать ноги скалкой и гостеприимными краями.


    Приоритет вибрации обусловлен статусом модрина, пидида и сосны, однако в дереве первого вида проход еще более важен. Модрина действует на нервы и вызывает неприятные ощущения, если это не означает, что нет необходимости добавлять антисептическую воду в протечки.


    Модрини стыйка дерево гниття

    Є Модрини имеет не менее серьезные недостатки.Справа тот, где «остывает» дерево. Как вариант, в случае хорошего самочувствия, можно використовувать в качестве деревянного настила, терассовую доску, измельченную из древесно-полимерного композита.


    Terasna Doshka vidminna альтернатива модрина

    Практические решения будут в викорыстання в области ниши из легких алюминиевых профилей. Когда вы щелкаете глазами, замените в них очки, вставьте непрозрачность, протектор легко пропустить поверх светлого, насыщенного цвета поликарбоната.


    Поликарбонат Stylnik для захвата боковыми глазами

    Захист ловко выгоняет мошек, чтобы закрепить москитные сетки. Итак, все эти приемы поднимают экономику, но расширяют возможности эксплуатации альтанки. К слову, на них это не экономично.


    Москитна сеть для вытаскивания членов вашей семьи из комы

    Материалы для бизнеса

    «Камьяна санаторий»

    Ассортимент материалов для строительства однотипных объектов более-менее достаточен.Комбинированная техника очень популярна. Появление на заміськім ділянці лазні от алтанки до одного дня в таком архитектурном решении не разрушает стилистическую концепцию ландшафта.


    Стиль Альтанки виноват в гармонии с галантным архитектурным стилем дилянки

    Как правило, в таких роботов можно играть порочно:

    1. Пинокобетон на вигляди. Не оценивать легкость робота по материалу неразумно.Маленькие вагоны не жаждут уже существующего фундамента для основной конструкции. Блоки ножом не складываются. Немаловажный факт — очень дешевизна. Лежа на пенобетоне вибрирует, расскажите о качестве организации пароизоляции и вентиляции. Цими, питаемая варто, позаботится о стадии проектирования. Робот с гидроизоляцией подлежит выполнению при кладке.


    Баня с альтанкой из пенобетона наиболее экономичный вариант

    2.Луч. Датский тип бюджетного материала преображается с каждым часом и уже давно победил при строительстве промышленных объектов. Кратко о головне: низкая теплопроводность и экология. Во-первых, позвольте вам сэкономить роботов для теплоизоляции. Если остановиться на альтанке самого материала, то в аппликациях всегда будет легкий деревенский аромат, который не только принят нашим ароматом, но и полезен, так как подавляемый властью.


    Баня с альтанкой из бруса

    3. Цегла. Його часто называют штучным камнем … Лучший материал для изготовления горячего источника тоже горячий и не боится морозов. Вода Ёму байдуджа. Если вы сделаете баню с цегли, то сможете богато накормить рок_в. Як, а в случае пенобетона необходимо переписать дополнительную гидравлическую жидкость и теплоизоляцию.


    Баня с альтанкой z czegli для богатого обслуживания rokiv

    4.Камень. Материал дорогой, что чаще встречается в вглядных обробовках. Камьяна лазне слегка сжимается. Процент виглядас составляет 5%. У дерева такой же показатель 13%. Камень перевага в удачу и добродетель. Каменная баня с этажа Алтанки за один раз требует приливной вентиляции и организации теплоизоляции.


    Баня с альтанкой с камнем

    5. арболит. Другое название материала — арболит. В будущее прибыли победители прошлого века.На складе прочая тирсу, органика, контур, солома. Вязкая основа є цемент. Закаленный арболит отличается особыми характеристиками, звукопоглощающими свойствами, устойчивостью к перепадам температур и малой усадкой, после завершения не дает усадки. Для декора такого ленивца потребуются фасадные роботы, ведь споры из арболита — это неестественный вид.


    Арболит твердый до перепадов температур

    В описаниях материалов указаны основные претенденты на роль заместителя, поэтому о власти дворянства не теряется.

    нюанс дизайна

    «Тим, мне больше ничего не надо, лучше в командировку попросить, та же комбинация из Алтанки в один шаг, помощь профессионалов»

    В первую очередь позаботьтесь о закупке материальных средств и благополучии ленивых с альтанками, рядом с ценой, в чем виновата баня бутти и маленькие люди в заведении. Тогда продумайте договоренности и приезжайте. Ради него необходимо провести детальный анализ габаритов срезанного бюджета и очевидного дизайна.Если вы все влаштовую, то можете взяться за проекты об’кта.

    Перед початком необходимо проложить проект лазне с альтанкой

    Это немного в стороне. Наиболее популярные для данных конструкций лазэн є такие виды покрытий:

    — бедро;


    накидка на бедро

    — металл;


    металвиум дах

    — шлам;


    проклятия

    — деревьяна.


    Dah z tree

    Форма даху будет формироваться в ее неплотности, на любом материале, который вы видите.

    Банни блок заранее хорошо продуман, поэтому корректировать чаевые в готовом объекте — дорогое удовольствие. Чтобы раскрыть отрицательное наследство, необходимо будет разбить алгоритмы. Тим, если у тебя ничего нет, лучше попроси командировку, та же комбинация с Алтанкой за один шаг, помощь профессионалов.

    Баня с альтанкой и мансардой.

    Вариант практичный и скупочный, позволяющий сэкономить место. Размер будки всего 9х12 м, вы выйдете на чердак, где окажетесь в гостиной. Дополнить Альтанку можно мангалом. Будивля может параллельно служить гостевой будкой. Для всего проекта необходимо немного визуализации. На первом этаже котельная, зал ожидания и парилка, есть парадная и санузел с душевой кабиной.Спальни на чердаке, очевидно, винные.


    Баня с альтанкой и мансардой

    Баня с двумя нишами.

    Чудесный универсальный вариант, позволяющий любоваться красотой пейзажа круглого рика. Внизу одна алтанка, покрытая корочкой, имеющая типичную летнюю кухню для того, чтобы увидеть шашлык на новом месте, для друга — регион по-другому, без панорамных окон и камня.Это довольно далеко от проекта. Минимальная площадь при максимальном комфорте.


    Баня с двумя нишами

    Если у вас открытое пространство, а ось с альтанкой проблема сразу, то лагерь можно быстро поправить, попросив архитектора. С этой помощью вы приобретете художественно оформленный и недорогой проект возможного чуда комфорта в децилкох ракурсах и привязанный к определенным размерам. Як давай и давай — покажись. Вы можете позаботиться о креплении ниши без помощи бригады-будильника.


    Эскиз лазні с альтанкой за одну ступень

    Перед выступлением, когда появляется беседка, чтобы вам нужно было улучшить прилегающий ландшафт, вы сидите в этих глазах в удовольствие, так подумайте, а почему бы вам заодно не спросить ландшафтного дизайнера?

    Если вы не готовы возиться с реализацией своей идеи, воспользуйтесь услугами компании «Терасна-Алтанковый», широко рекламируйте свои достижения в Интернете. Основная масса из них — это гарантия доставки pid ключа объекта.В общем, удобно, ведь со всем комплексом можно справиться в одних руках.

    Приобрести в этом году не проблема, и проекты уже готовы и ниши. В яскравых каталогах с 3д графикой, фотографиями, планировкой и яркой документацией все обозначено до последней гвоздики, как вы мелодично понимаете, вы уже ослеплены. Если нет, не засыпайте идеей викуповувати, передумайте, но талант компании реально задействован в проектах, да и так, как можно ткнуть силой глаза.


    Готовый проект лазне с альтанкой за один прием

    Не связывайтесь с багаторазово, консультироваться с лучшим питанием. Это позволит вам сделать проект как конструктивным, так и повноцинным є предложить свои варианты проекта.

    De roztashuwati altanka

    Альтанка может быть розташувати в децилких интерпретациях. Найбилш — популярный метод укладки параллельно фасаду курорта. Планировка очень экономичная, однако здесь невозможно удобно расположиться ни на гостевой зоне, ни при организации барбекю-печи.

    В принципе, можно прикрепить нишу к стене. Здесь вы можете найти идею для своего потребителя. Chi bazhaєte vi, малыш залит солнцем, или большую часть дня он терялся в олове. А может вам стоит подумать, веранду обдуло дворником?


    Баня с нишей, параллельная фасаду

    По цикличности лагуна выйдет из L-образной остановленной альтанки.


    Баня с z-образной альтанкой

    Это весело.Inter’єr laznі с появлением беседки будет начинать самое пространство, поэтому регистрация заезда виновата в правильной, первостепенной важности.

    Як отделка беседки

    Компактные кристаллы, стиль, стиль — все предметы, без которых не обойтись в альтантах. Мебель можно использовать для хранения вещей. В обстановке можно увидеть кресло-качалку, пуфик или легкий диванчик. В приоритете плетеные конструкции — мягкие подушки. В просторных альковах, є смысл, встаньте мягкую катушку.Так как в интерьере козла есть мангал, то в новом лагере — компактный сарай. Будь то предметы в мебели, которые принесут с собой пение.


    Плетеная мебель органично впишется в любой архитектурный стиль

    Баня с альтанкой часто используется в вечерние часы, что требует некоторой информации о качестве освещения. Лучшие друзья в уголке расслабляющей обстановки — настенные бра.Їх дизайн подбирается в зависимости от типа мебели.


    Святилище Альтанка

    Декор можно украсить текстилем и растительным орнаментом. Всего будет много. Переванажувати световую беседку с предметами не варто.

    висновок

    Баня

    якшо с альтанкой в ​​одну ступень спроектирована в общем виде, тогда вы станете хозяином постройки, собственно говоря, если вам действительно комфортно и вы это принимаете.Так что счо вникать в нюансы самих этапов зведення!

    Фотогалерея — курорт с алтанкой


    9112

    0

    0

    0

    0

    9112

    0

    Facebook

    Твиттер

    В контакте с

    Google+

    Частная будка

    лучших вариантов с фото.Свайный фундамент под террасу

    Время чтения ≈ 11 минут

    Если вы владелец коттеджа или загородного дома, вам просто не обойтись без бани с террасой и мангала с комнатой отдыха, фото и проекты которой так часто можно найти в Интернете. Такая постройка всегда будет выгодным вложением и финансами. Гораздо приятнее после работы или тяжелого дня попасть в баню, поесть вкусного ароматного мяса и хорошо расслабиться, чем просто пойти и посидеть перед телевизором.

    Терраса у бани

    Такая конструкция требует значительного бюджета и терпения. Ведь объем работы должен быть более чем огромным. Но результат не заставит себя долго ждать.

    Особенности разнообразия конструкций бани

    Баня пользуется популярностью довольно просто. Оценка веков баня символизировалась местом, где можно не только купить, но и очистить душу. Прошли века, и представление о предназначении бани немного изменилось.Сейчас это скорее очищает физическое тело, чем духовное. В наши дни это место, где можно хорошо отдохнуть, умыться и посидеть с друзьями за духовными беседами и за хорошо накрытым столом. Здесь из-за последнего пункта современные бани стали просторнее с огромными комнатами для отдыха. А к снятым с производства сателлитам пристроены террасы и мангалы.

    Если вы все-таки решили заняться этой конструкцией, то вам нужно сначала выбрать, какой тип ванны у вас будет.Их несколько.

    1. Встроенный. Такая баня сочетается с самим домом. В этом случае парилка и стиральная машина являются частью площади дома. Такой вариант предполагает гостиную вместо гостиной.
    2. прилагается. Баня имеет компактные параметры. Он прикреплен к одной из стен дома.
    3. Стоит отдельно. Это ванна, которая наполнена и не касается конструкции. Другими словами, это обычное здание, которое строится отдельно.В такой постройке в наличии все необходимые помещения, такие как: моечная, предбанковская (может быть заменена или совмещена с комнатой отдыха, парилкой). Зона для отдыха может находиться не в самом здании, а находиться за его пределами — на террасе или в беседке с печью-мангалом.
    4. Банная палатка. Мобильная версия бани, которая пригодится для пеших прогулок и активного отдыха.
    5. Экономичный. Такие бани имеют небольшие размеры, но при этом большую террасу. Возможны варианты без террасы.Такие бани используются только как парная.

    Маленькая ванна с террасой

    Выбирайте в соответствии с вашими потребностями. Определившись с типом бани, можно переходить к выбору удачного места постройки. Этот этап не менее важен, чем все остальные, и адресоваться к нему не следует.

    Правильное место — залог успешного отдыха.

    Независимо от параметров и функциональности конструкции, сама конструкция должна быть согласована с контролирующими органами.Создавая проект бани с террасой и мангалом, правильно рассчитайте все расстояния и значения, не забудьте про комнату отдыха, сделайте фото. Баня должна находиться на правильном расстоянии от других построек. Нормы указаны в санитарных правилах и правилах застройки приусадебных участков и планировки жилых домов.

    По рекомендациям специалистов такую ​​конструкцию лучше делать на возвышении. Так вы не только убережете постройку от затопления сезонных осадков, но и значительно упростите процесс создания коммуникаций для слива воды из бани.Также предпочтение лучше отдавать задним дворам, чтобы не загромождать двор перед домом. Да и место на сайте будет более рационально использовано.

    Красивая сауна с террасой

    Материалы для строительства бани с террасой — как отдать предпочтение?

    Самым популярным материалом для строительства бани, конечно же, остается дерево. Но в наше время все чаще можно встретить этот вид строительства из кирпича и пеноблоков.Поговорим о преимуществах и особенностях каждого из них.

    Округленное дерево или брус

    Его популярность объяснима просто — натуральность, экологичность, доступность, простота в эксплуатации и эксплуатации, долговечность. С помощью дерева в бане легко создать уютные и комфортные условия. К тому же деревянный вариант Всегда выглядит эффектно и величественно, что только подчеркнет ваш статус.

    Плюс еще и в том, что внешняя отделка вам не понадобится, ведь дерево тоже выглядит шикарно и завершенно благодаря прямым или выпуклым формам материала.

    Внутренняя отделка производится по желанию. Для этого используется вагонка из лиственных деревьев. Использование материала из пихты или сосны разрешается только в предтриббоне или комнате отдыха. В парилке их использование запрещено из-за опасных летучих смоляных соединений, которые выделяются при высоких температурах.

    Баня деревянная

    Кирпич

    Этот материал можно встретить реже при строительстве бани. Дело в том, что необходимое для такого строительства достаточно дорогое, что значительно увеличивает бюджет строительного процесса.Еще один минус — такое свойство кирпича, как гигроскопичность (способность впитывать влагу и воду из воздуха). Поэтому, используя такой материал, стоит уделить особое внимание утеплению стен изнутри.

    Несмотря на перечисленные минусы, у кирпича есть неоспоримые плюсы. Обладает высокими показателями огнеупорности. Также имеет хорошую теплоизоляцию и звукоизоляцию.

    Кирпичная ванна

    Пенные часы

    Его часто сравнивают с деревом из-за возможности «дышать».Но дерево обладает лучшими теплоизоляционными свойствами. Итак, выбирая строительный объект, нужно позаботиться о хорошем дополнительном утеплении. Основные преимущества:

    • дешевизна;
    • малый вес;
    • простая установка.

    А вот в отделке лучше производить деревянные материалы Для облицовки. Он не только покоробит вашу ванну, но и поможет придать помещению атмосферу естественной деревянной конструкции. Наружная облицовка может быть выполнена любым материалом.Например, укрытие из материала, имитирующего деревянный брус, — сайдинг. Также часто оштукатуривают или облицовывают клинкерной плиткой.

    Баня из пеноблоков

    Но основу террасы при строительстве комплекса часто выкладывают плиткой, которая будет гармонировать с облицовочными материалами постройки.

    Часто можно встретить бани, построенные на фундаменте из свай. Поскольку деревянные бани проще монолитных кирпичных построек, создание заливки прочного фундамента не требуется.Стоит отметить, что стоимость такой заливки довольно высока. Плюс свайного фундамента — значительное упрощение коммуникации и отвода воды.

    Особенности планировки ванны

    Каждый проект бани с террасой, барбекю и комнатой отдыха, предполагает разделение пространства на предбанковскую, моечную и парилку.

    Иногда, если позволяют параметры, можно добавить еще несколько элементов — ванную, бассейн, комнату отдыха и даже спальню.Большой популярностью пользуются бани, совмещенные с террасой и имеющие одну крышу.

    Создание проекта лучше доверить вашим профессиональным специалистам. Так вы будете уверены, что все правильно рассчитано, и при строительстве не столкнетесь с неприятными моментами. Во многих компаниях при создании проекта баннера можно просматривать 3D-модели, чтобы максимально раскрыть все его особенности и нюансы.

    Макетов может быть несчетное количество. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей.Но относительно выделим несколько вариантов, которые можно взять за основу любого проекта постройки Бани.

    Баня одноэтажная

    Этот вариант имеет один этаж, но параметры могут быть самыми разнообразными. Это может быть небольшой домик, в котором есть только парилка и стирка. В такой ванне хорошо провести время и просто расслабиться. И возможен вариант постройки полноценной бани, в которой помимо стандартных комнат будет еще и санузел, и комнаты отдыха.

    Если говорить о зоне отдыха, то размещение может быть как вне самой бани, например, на террасе. Еще один вариант размещения зоны отдыха — веранда.

    У вас большая семья и много друзей? Тогда лучше остановить выбор на большом проекте бани в один этаж, в которой будет отдельная зона для печи барбекю. При этом отдых может пройти как в помещении бани, так и на уютной террасе.

    Баня с террасой и мангалом в коттедже

    Сауна двухэтажная

    Встречи такого типа не всегда возможны.Гораздо чаще их так просто называют, если есть в плане чердака. Как ни крути, а площадь заметно увеличивается благодаря дополнительному полу. Часто комната отдыха присутствует и на первом, и на втором этаже.

    Конечно, такая баня сможет укрыть намного больше людей. Возможна такая шумная большая вечеринка! Даже недорогая планировка бани на два этажа может иметь террасу и две комнаты для приятного времяпровождения.

    Баня двухэтажная

    Баня коттедж

    Это действительно большой проект, который объединяет отдельные зоны на улице, комнаты отдыха внутри здания (несколько штук), спальни, небольшие бассейны и даже кухню.Здесь действительно будет отдыхать не только тело, но и душа.

    В большинстве случаев такие здания строятся для сдачи в аренду в будущем. Ведь вряд ли кто-то будет постоянно встречаться с огромными компаниями. Да и содержание такого комплекса требует от владельца немалых как финансовых, так и физических затрат. Поэтому использовать в личных целях не рационально.

    Коттедж Баня

    Дизайн ванны с террасой и мангалом

    Basic с террасой и печью для барбекю имеет одинарную крышу.Но если говорить о фундаменте, то его заливка происходит отдельно. Ведь банная часть несколько тяжелее террасы. Итак, для большой ванны нужно создать ленточный монолитный фундамент. Свайный фундамент подходит для компактных построек.

    Если терраса из дерева, то вам достаточно фундамента из свай. Винтовые сваи рекомендуется применять на участках, где почва достаточно сложная и склонна к дождеванию, промерзанию. Не забудьте грамотно выполнить действия по утеплению между фундаментом и деревянными элементами.Это предотвратит гниение дерева.

    Независимо от типа бани, внутри должно быть не менее трех комнат:

    • Предварительный банкир или раздевалка — минимальные параметры: 3 * 1,20 м. Если следовать нормам, то на каждого отдыхающего должно приходиться 1,30 квадратных метра;
    • душ или умывальник — габариты не менее 2 * 2 м;
    • парилка — на двух-трех человек достаточно 1.30 * 1.80 м.

    Часто делают комнату, в которой можно расслабиться, хотя владельцы террас часто отказываются от этого.

    Угловой комплект для ванны с террасой

    Под строительство угловой бани с выходом на террасу и площадкой для барбекю можно наиболее эффективно применить свободное пространство участка. Особенно, если его поставить в углу двора.

    Проект угловой ванны

    В такие постройки помещения попадают в кратчайшие сроки. Душевая кабина сделана достаточно просторной, и в ней установлена ​​холодная гарнитура. Парная тоже больших размеров, что не создаст дискомфорта при переходе топки.

    Особенностью является размещение топки — ближе к углу и как можно дальше от двери подъезда. Такой угловой вариант вполне безопасен.

    На пребанкир можно пойти с двух сторон. Первый выход с террасы, а второй с улицы. Площадь представленного проекта 98 квадратных метров. Так что для постоянного использования в любое время года позаботьтесь о системе отопления.

    Внутри большая гостиная с кухней.А терраса располагается с одной стороны от бани и занимает примерно половину всей конструкции.

    На плане ниже заслуживает дверь, ведущая в комнату отдыха. Как видите, его размещение перенесено максимально подальше от самого мангала. Это гарантирует, что дым не будет проникать внутрь помещения.

    Баннер проекта Domika

    При создании проекта Бани, где предполагается барбекю, не следует пренебрегать правилами пожарной безопасности. Поэтому вокруг духовки необходимо выложить каменную плитку или кафель.Деревянное покрытие лучше не использовать. Так вы предотвратите возгорание и повреждение пола при появлении искры.

    Перед началом строительства нужно заложить отдельный фундамент под мангал. А для конструкции самой печи выбирайте огнеупор из красного кирпича. Основным моментом является высота основания печи, которая составляет 70 см от уровня пола.

    Позаботьтесь о хорошем дымоходе. Его высота должна быть достаточной, чтобы дым уходил в сторону, а не в само помещение.

    Красивая баня с мангалом

    Результат

    Какой будет у вас баня — решение сугубо личное. Но стоит обратить внимание на важные составляющие — грамотный выбор помещения для строительства, подходящую планировку бани, сочетающую в себе нужные вам функциональные особенности.

    Чтобы упростить процесс проектирования, обратитесь в строительную компанию, специалисты которой помогут выбрать идеальный вариант из готовых планировок или составят уникальный проект.

    Выбирая размеры бани, действительно оцените, на какое количество человек она будет рассчитана. Баня для личного пользования может быть выполнена в стиле эконом. Для трех-пяти человек лучше сделать банный вариант, в котором будет присутствовать чердак. В этом случае на верхнем этаже могут быть шпалы. Такая баня легко заменит дом для гостей.

    Как видите, создать проект бани с террасой, мангалом и комнатой отдыха совсем не сложно. И результат обязательно порадует.Откройте для себя настоящий отпуск, который вас по-настоящему удовлетворит. Еще больше вдохновения можно найти в видео ниже.

    Особенностью угловых ванн является их необычная форма. В классическом угловом варианте основная часть помещения (парилка и моечная) построена перпендикулярно, под углом 90⁰ к дополнительным помещениям для проведения досуга.

    Зачем строить угловую ванну и какие преимущества она имеет перед прямоугольной конструкцией?

    1. Топка в таких зданиях находится посередине между парилкой и комнатой отдыха, поэтому она способна полностью отапливать все помещение, что особенно актуально в зимнее время.
    2. Угловые ванны разработаны специально для установки на стройплощадках. небольших размеров либо во дворах, где уже есть пристройки, клумбы, садовая мебель и другие элементы декора. Постройка обязательно в одном из углов участка, а потому не занимает много места и не нарушает общую композицию.
    3. Здание, по форме напоминающее угол или треугольник, — довольно необычное и интересное архитектурное решение.

    Помимо всех дополнительных преимуществ, компактные угловые ванны, изготовленные опытными специалистами, отлично справятся со своей главной задачей — помочь человеку или людям хорошо провести время.

    Угловые ванны от Bruus

    Компактная конструкция оборудована походным помещением, что дополнительно способствует сохранению теплых температур в здании даже во время обмерзания.

    Данный проект занимает довольно много места на участке, но в то же время здание достаточно вместительное и практичное.

    Здесь совмещены туалет и вощение, что позволяет сэкономить больше свободного места в помещении и сэкономить на расходах на строительные материалы.

    Представленный проект имеет очень интересную треугольную форму и оригинально будет смотреться на любом дачном участке.

    На первом этаже есть все основные компоненты (пара, вощение, тамбур и ванная), а на втором этаже есть дополнительные помещения для отдыха, где можно оборудовать кухню, бильярд или даже мастерскую и очень просторный балкон, на котором летом хорошо проводить романтические свидания и дружеские посиделки.

    Этот проект примечателен необычным дизайном и просторной открытой верандой.

    На веранде есть печь для барбекю, поэтому в теплое время года здесь можно провести барбекю-вечеринку.

    Внутри здания есть паровая баня, отдельная масляная и ванная комната, а также три холла и комнаты отдыха, которые можно обставить по своему вкусу.

    Проект с террасой и барбекю понравится всем любителям бани и традиционного отдыха на природе, так как все составляющие объединены для идеального отдыха.

    Угловая баня на 10 человек

    Замечательный проект с просторной парилкой и открытой террасой, где может бесплатно находиться компания до 10 человек.

    Баня с бассейном на 129 кв. м.

    Элегантная структура гарантированно украсит ваш сайт и придаст ему статус. Внутри корпуса оборудовано помещение с бассейном площадью более 40 квадратных метров, комфортно охлаждаемое после водных процедур.

    В здании есть основной (с террасы) и дополнительный (с крыльца) вход, оборудованные отдельные кухни и гостевая комната, отдельный санузел и удобная парилка.

    На втором этаже есть дополнительная гостевая комната, где можно оборудовать спальню или бильярдную, что позволит использовать здание как гостевой дом или даже основной дом.

    Баня с верандой и мангалом 8×9

    Удивительно компактная и в то же время очень мильная и просторная конструкция конструкции с мангалом — идеальный выбор для людей, которым небезразлична помощь комфортного отдыха.

    Закрытая веранда с большими окнами позволяет комфортно проводить время в бане и летом, и зимой.В здании также есть небольшая комната отдыха, душевая, парилка и санузел.

    Баня с верандой и мангалом 8х10

    Небольшую баню с отдельным мангалом смело можно назвать удачным архитектурным решением, так как постройка с размерами 8х10 фактически исключает просторную кухню, совмещенную со столовой, гостиной, гостиной и т. Д. раздельный санузел и парилка.

    Также девелоперам предлагается установить камин в комнате отдыха, чтобы сохранить атмосферу уюта и возможность автономного обогрева всех помещений бани.

    По сути, в таком здании можно не только с комфортом провести досуг, но и устроить праздничные вечеринки, разместить неожиданно пришедших гостей и жить самостоятельно.

    Баня двухэтажная из клееного бруса 94 кв.м.

    Постройки из клееного бруса отличаются не только надежностью, но и высокой скоростью сборки. Заказывая строительство этого проекта, вы можете в кратчайшие сроки насладиться процедурами на собственном участке.

    Двухэтажная баня С отдельной котельной очень удобно спроектирована с учетом в первую очередь комфорта и гигиены посещения парилки и проживания в доме.

    На первом этаже расположены все основные помещения, включая туалетную комнату, кухню и гостиную, а второй этаж идеально подходит для оборудования на нем спальни. Таким образом, данное строение может отлично выполнять не только свои основные функции, но и служить прекрасным местом для проживания небольшой семьи.

    Баня Г-образная

    Проект М-образной формы разработан специально для размещения в углу участка. В конструкции совмещены отдельная гардеробная, парилка, смачивание, санузел и тамбур, а также просторная гостиная.

    Советуем спланировать строительство на несколько шагов вперед — решили поставить баню, подумайте только о беседке. Все равно его рано или поздно придется строить. Баня с беседкой под одной крышей — отличный вариант.Намного дешевле и быстрее достигается желаемый результат.

    Необходимо сделать несколько пояснений, что представляет собой баня с беседкой под одной крышей с точки зрения архитекторов.

    Беседка — отдельное легкое здание, не имеющее капитальных стен, несущие конструкции — вертикальные стойки. Может иметь различную геометрическую форму, от прямоугольника или квадрата до шестиугольника или круга. Ограничений по размеру ограничений практически нет, стены могут быть закрыты декоративными решетками или быть полностью открытыми.Внутри размещаются мангалы, мангалы или печи.

    Если такую ​​беседку поставить под одну крышу с баней, то конструкцию уже правильно называть баней с беседкой, и баней с террасой или верандой. Но в разговорной речи можно встретить название «Баня с беседкой под одной крышей». И в статье мы будем использовать такое «народное» название.

    Несмотря на то, что существует множество вариантов постройки бани с беседкой под одной крышей, общие преимущества есть у каждого.

    Способность усиливать лечебный эффект за счет пребывания на свежем воздухе. Для этого нет необходимости переезжать из одной индивидуальной постройки в другую, сразу после выхода из бани можно с комфортом расположиться в беседке.

    Маска значительно упрощает инженерные коммуникации. Питание освещения осуществляется по одному силовому кабелю, общий распределительный щит установлен на двух зданиях, потребители энергии подключены к одному КРАСНОМУ.

    Квадратный участок под коттеджный поселок, Выдача вопросов с выбором наиболее подходящего места с учетом особенностей ландшафта и физических показателей.

    Средства существенно сэкономят. Строительство бани с беседкой под одной крышей обходится на 30% дешевле, чем обе постройки с одинаковыми характеристиками по отдельности.

    Строительство отдельного комплекса обойдется дороже на 30 процентов

    Добавьте к этим преимуществам значительную экономию времени, возможность за один сезон закончить все строительные работы, навести порядок на участке и у вас не останется сомнений, как построить дачу.

    Краткий обзор проектов

    Проект № 1. Баня с беседкой и крытым переходом

    Очень красивое I. Функциональное решение. Баня и беседка построены на ленточном благородном армированном фундаменте — целостность конструкции гарантирована, вероятность возникновения проблем в конструкциях кровли исключена.

    Для всех конструкций он считается наиболее проблемным местом, и если в этих местах наблюдается хотя бы незначительное смещение элементов стропильной системы, то риски появления протечек значительно возрастают.Проект довольно дорогой и сложный, крыша беседки многоуровневая с большим количеством коньков различной формы и углов наклона. Размеры ванны 4 × 5 метров, переход 1,5 × 2 метра, шестиугольная беседка с размером диагонали 2,5 метра. Рядом с беседкой пристроено помещение для хранения дров.

    Проект № 2. Баня с шестигранником

    Ванна с шестигранником

    Имеет теплый санузел, воск, парилку и комнату отдыха. Размеры 5 × 9,38 метра.Материал ванны — пеноблоки, внешняя отделка Стены — цементно-песчаная штукатурка.

    Внутренние помещения отделаны натуральной вагонкой. Возле стены прикреплен мангал, половина крыши беседки — двойная, вторая половина с шестигранными коньками. Отдельного перехода нет — снижается расход стройматериалов.

    Проект № 3. Баня с беседкой под вытянутой двухскатной крышей

    Строительный материал — оцилиндрованное бревно, стропная система Унифицированная, в исполнении универсальных размеров.Крыша беседки стоит на отдельных вертикальных стойках.

    В беседке установлена ​​каменная печь для приготовления пищи, что позволяет использовать ее в летний период под кухней. Ниже мы более подробно поговорим о способах строительства сборной кровли, на наш взгляд такой проект могут выбрать многие застройщики. А пока ознакомьтесь с несколькими интересными проектами бани с беседками под одной крышей.

    Проект № 4. Баня с беседкой и мангалом

    Довольно дорогой проект, но очень функциональный и красивый, может послужить украшением всей загородной территории.Второй этаж бани мансарды, с торца террасы. На одной площадке с беседкой построен мангал, есть уровень из дерева. Такой вариант бани можно использовать как жилой коттеджный поселок.

    Проект № 5. Баня с беседкой под коньки

    Один из самых распространенных с архитектурной точки зрения проектов — по цене относится к «бюджетному» варианту. Беседка размером 2,6 × 6,0 метра, что позволяет разместить в ней мангал, мангал или летнюю русскую печь для приготовления пищи.

    Видео — Удачные проекты бань с беседкой

    Поговорим о третьем проекте, расскажем, как правильно построить стропильную систему, по каким критериям выбираются строительные материалы и тип фундамента.

    Как построить настоящую банную систему с беседкой под удлиненной двускатной крышей (Проект № 3)

    Габариты беседки 4 × 4,1 метра, кровля двухъярусная, опоры вертикальные из бруса 150 × 150 мм, фундаменты под вертикальные трибуны столбчатые.При строительстве бани с беседкой под одной крышей ориентируйтесь на качество фундамента. Под баню и под беседку столбчато сооружен ленточный усиленный фундамент. Они не связаны с единым дизайном, каждый работает отдельно.

    Общая двойная крыша Имеет довольно большие размеры, длина кровли над беседкой 4 метра. Это существенный отход по сравнению с баней, изменение вертикального положения стропильной системы около одной стены всего на 1 сантиметр вызывает изменение горизонтального над концом беседки на 3 ÷ 4 сантиметра, это много для любой кровли.При строительстве фундамента необходимо приложить максимум усилий, чтобы полностью исключить его сезонные колебания. Глубину фундамента (ленточный и столбик) желательно сделать ниже уровня промерзания двигателя в зимнее время.

    Если вы выбираете мелкозернистые фундаменты, то строго соблюдайте строительные нормы. Глубина ленты не может быть ниже 80 см, толщина песчаной подушки не менее 20 см.

    Для армирования ленты необходимо взять строительную арматуру периодического профиля Ø 10 мм и более.

    Арматура и арматура

    Еще один важный момент. После возведения фундамента дайте ему время отстояться до естественной усадки. Чтобы контролировать величину усадки, сделайте вертикальные метки на ленте и столбиках. Через определенное время проверьте их положение по уровню воды, если они сдвинуты, сделайте новые отметки. Приступать к строительству рекомендуется только после полного прекращения усадки фундаментов.

    Фундамент «Звезда» должен иметь анкерное крепление для крепления вертикальных стоек, ширина колонн не менее 40 × 40 сантиметров.Если при возведении фундамента есть нарушения, то при эксплуатации бани с беседкой под одной крышей возникнут большие неприятности.

    Цены на трубы асбоцементные

    трубы асбоцементные

    И последнее. Также деревянная баня дает усадку, в зависимости от материала утеплителя, влажности бруса и параметров постройки усадка может достигать 0,7 сантиметра на метр высоты. Вертикальные багажники над беседкой такой усадки, конечно же, не имеют, Мауэрландс прогнется со всеми очень негативными последствиями.Чтобы этого не произошло, нужно дать время до полной усадки среза, а это займет не менее года. Кстати, пока бревенчатые дома «успокаиваются» и фундаментом.

    Этапы устройства стропильной системы над баней и беседкой

    Шаг 1. Подготовка материалов для стропильной системы. Для стропильной системы необходимо приобрести ползун 150 × 150 мм для мауэрлатова, доски 50 × 150 мм для стропил и доски 50 × 100 мм для такелажников и подтяжек.

    В нашем случае выбираем простые рафтинговые системы с болтами и натяжкой. Для увеличения прочности конструкции над баней можно поставить лыжную планку, бабушку и копоть. Такая конструкция не будет лишней, она возьмет на себя часть нагрузки и не допустит деформации стропильной системы над беседкой.

    Шаг 2. Размеры подъема и расчет количества стропил. По проекту ширина бани и беседки 4 метра, крутизна уклона 20 °, для средней полосы нашей страны этот показатель удовлетворительный.Если вы живете в регионах с большим снежным покровом, уклон склона следует увеличить. Расстояние между стропилами 80 сантиметров с учетом длины бани с мансардой 9,5 метров вам понадобится 12 пар стропильных ножек. Длина каждого стропила с учетом раковины 4,5 метра, для постройки создать стропильную ногу (4,5 + 4,5) × 12 = 108 вороньих метров Доски 50 × 150 мм.

    Покупать нужно с запасом, увеличьте эту сумму на 5 ÷ 10%.Точное количество материалов зависит от их качества и вашего мастерства. Учтите, что планки стропильной системы должны быть не ниже первого сорта, полностью запрещено наличие глубоких трещин, естественных дефектов развития и гнилой сучки.

    Важно. При покупке пиломатериалов обращайте внимание на условия и способ хранения. Неправильно уложенные штабели могут стать причиной значительного искривления досок — такой материал для строительства стропильной системы не подходит.Осмотрите каждую доску от выступа, убедитесь, что поверхность ровная.

    Стандартная длина досок — 6 метров, значит, доски нужно будет обрезать. Отрезы длиной 1,5 метра не пойдут в отходы, их можно соединять и использовать для стяжки.

    Даже обычные составы выдерживают большие усилия на растяжение, именно такие усилия действуют при затягивании. По такой же схеме рассчитайте оставшийся пиломатериал для соло-системы.

    В качестве кровельного покрытия используется гибкая черепица. Из модифицированного битума для нее делают солидный доход из влагостойкой фанеры или плит OSP.Для обрешетки возьмите самые дешевые необрезные доски, только кору удалите.

    Цены на плиты OSP

    Пластины oSP

    Шаг 3. Установка мауэрлата. Для мауэрлата необходимо использовать брус размером 150х150 мм, до верхних венцов бани монтируется металлическими паяльниками, расстояние между паяльниками в пределах одного метра. Ортез должен удерживать не менее двух коронок.

    Перед установкой мауэрлата обязательно проверьте высоту всех вертикальных опор по периметру беседки.Конец должен лежать в строго горизонтальном положении и в одной плоскости. Для проверки нужно использовать гидрорем или лазерный уровень. Если были обнаружены отклонения — необходимо их устранить.

    Вертикальные опоры связаны с анкерами столбчатого фундамента. Для анкеров используются как стержни арматуры, так и отрезки стержней. Анкер должен быть забетонирован в фундамент на глубину не менее 15 сантиметров.

    Муэрелат начинают ставить сбоку беседки, соединение БРУСЕВ по длине можно производить только над баней.Разметкой в ​​Поледеве соединить проще, место подключения фиксируется самозатяжками, гвоздями, болтами или металлическими скобами. Во время производства работ постоянно следите за расстоянием между противоположными мауэрлатами и их положением в горизонтальной плоскости. Чем точнее будет уложена мауэрландс, тем надежнее будет стропильная система и тем меньше времени уйдет на ее возведение.

    Видео — Пример строительства Бани из бруса с террасой (часть 1)

    Шаг 4.

    Крыша бани с беседкой не имеет трещин и изменений угла наклона, все стропила полностью одинаковые. Это позволяет вам очищать элементы по шаблону. Шаблон изготавливается из обычных досок, соединение узлов производится гвоздями. Работайте аккуратно и медленно, ошибки обходятся слишком дорого.

    Важно. Настоятельно рекомендуем проверять шаблон по всей длине ванны.Поднимите его к ванне, поставьте в нужное положение и пройдитесь по всей длине постройки. Отметьте места, где нужно немного увеличить или уменьшить расстояние между быстрыми ногами, остановитесь на среднем значении. Усреднение даст вам возможность сделать все стропила в одном размере, а точная регулировка выполняется уже во время фиксации элементов. На шаблоне сделайте отметки для соединения мауэрлатом.

    Шаг 5. Решаем вопрос с устройством стропильной системы над беседкой.Над заливом перекрытие потолка, по нему могут ходить строители, материалы хранятся на чердаке. У беседки нет перекрытия, соответственно перед возведением стропильной системы придется ставить заводские леса или делать их самостоятельно. Оба варианта эффективности равнозначны, если есть возможность, лучше на время леса дать. Если такой возможности нет — вы будете вынуждены тратить время на их изготовление. Работая в лесу, соблюдайте правила техники безопасности.

    Строительные леса — Фото

    Шаг 6. Подготовленные рафтинговые опоры поднимаем на крышу бани. Для монтажа стропил потребуются дополнительные материалы для установки дымоходов, специальные инструменты, приспособления и метизы для фиксации стропильных ног. Кроме того, нам понадобятся пропилы досок для их временной фиксации.

    Шаг 7. , Проверь их, зафиксируй в нужном месте временными бэкапами. Для повышения устойчивости стропильной системы используйте на самотяжке металлические уголки.Натяжение между крайними рапсовыми стропилами и по очереди устанавливают все остальные элементы стропильной системы. Не забудьте временно связать стропила с досками, после установки обрешетки их снимут. Доски рядом с низом, чтобы они потом не мешали делать обрешетку под кровлю.

    Шаг 8. водостоки горизонтальные, надежнее их соединить болтами. Просверлите отверстия в стропилах и затяжке, вставьте болты нужной длины и плотно затяните гайки.Для увеличения площади головки болта и гаек используйте шайбы большого диаметра.

    Самостоятельная система solry не делает, для работы нужно привлечь как минимум двух помощников. Постарайтесь найти тех, кто имеет личный опыт возведения стропильной системы (пусть и подполосной) или, в крайнем случае, видели настоящие мастера.

    Проверить все размеры, пространственное положение элементов и надежность нагруженных ответственных узлов. Все в норме — стропильная система готова, можно переходить к обрешетке и покрытию кровли.

    Видео — Строительство темной крыши

    Монтажные хомуты для мягкой плитки

    Обсек под мягкой кровлей — установка

    Фанера или листы OSP крепятся к обрешетке из досок или реек. Расстояния между планками в пределах 50 сантиметров. Древесина Старт для навигации снизу, контроля расстояний, изготовления шаблонов. Если между установкой стропил и установкой обрешетки прошло много времени, то следует проверить положение.Как всегда, для этого используют натянутые между крайними стропилами. Фанера крепится гвоздями, крепление также начинается снизу вверх. После окончания работ пил пилораму на стороне фасада на той же линии.

    Цены на мягкую плитку

    мягкая черепица

    Видео — Строительство бань (часть 2)

    На что обратить особое внимание

    Как видно из проекта, расстояние между вертикальными опорами беседки составляет от двух до четырех метров.Такая удаленность делает их неустойчивыми, необходимо принять комплекс дополнительных мер по увеличению жесткости несущей конструкции сольной системы.

    Соединить опоры в верхней части досок беседки 50 × 100 мм. Перед этим пиломатериал следует пропустить через пролет, отполировать шлифовальной шкуркой шероховатости и покрыть стойким к атмосферным осадкам лаком.

    Соединение вертикальных опор беседки и досок возможно на длинных болтах по дереву, выбрать метизы оцинкованные.Головы лучше заглушить, отверстия заклеить шпаклевкой в ​​тон пиломатериала.

    Если после дополнительного крепления опор их устойчивость вызывает сомнения — ставьте наклонные угловые подпорки. В дальнейшем эти опоры могут служить каркасом для возведения декоративных заборов беседок.

    Современная, эстетичная и функциональная баня с зоной барбекю под одной крышей — один из самых популярных типов змеевиков. Он позволяет разнообразить и украсить отдых хозяев дома и их гостей, совместить поход с баней и чудесный пикник на природе.

    Барбани долгое время специализировался исключительно на строительстве бань, в том числе с площадкой для барбекю и верандой под одной крышей. Десятки успешно реализованных эксклюзивных проектов — лучшее доказательство компетентности в этом вопросе.

    Особенности выбора бананового проекта с площадкой для барбекю

    Чтобы строительство было завершено в срок и баня с мангалом под одной крышей вызвала у хозяев положительные эмоции, необходимо тщательно выбирать не только проект, но и организацию, на которую возложена эта ответственная работа.Вот список моментов, на которые нужно обратить внимание при выборе подрядчика строительства бани с беседкой и мангалом:

    • Хороший выбор типовых проектов, позволяющих построить баню с верандой и мангалом без дополнительных затрат на дизайн;
    • Наличие в штате профессиональных архитекторов или целого проектного отдела, который разрабатывает индивидуальные проекты и дополнения к моделям грядок с зоной барбекю;
    • Сложность услуги — возможность выполнить с одним исполнителем все этапы работ по возведению угловой бани с мангалом под ключ без дополнительных усилий со стороны Заказчика;
    • Время работы на рынке, репутация и наличие успешно реализованных проектов по возведению именно данной категории конструкций — бань с беседкой и мангалом под одной крышей и под ключ;
    • Соблюдение ценовых и временных рамок качества строительных работ;
    • Наличие и продолжительность гарантийного срока на выполненные работы;
    • Наличие дополнительных услуг — благоустройство территории, ландшафтный дизайн, создание малых архитектурных форм и др.

    Компания Barboani полностью выполняет все, даже самые строгие требования. Наши специалисты имеют колоссальный, многолетний опыт проектирования и строительства бань (в том числе угловых) с зоной барбекю и даже бассейном под одной крышей. И еще более! На данный момент мы строим одноэтажные и бани с, и блоки, С, а также с беседкой и мангалом не только в Москве и Подмосковье. Теперь элитная баня доступна и для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области!

    Собственный проектный отдел сможет воплотить все пожелания в эскизах и чертежах и учесть замечание каждого клиента.А опытные строители — перенесите все это к себе на участок и соорудите именно такую ​​баню с мангалом, о которой мечтали!

    Сотрудники службы поддержки клиентов

    готовы ответить на любые вопросы и предоставить еще более полезную и достоверную информацию. Звоните и приходите, будем рады знакомству, общению и сотрудничеству!

    Проекты бань с лоджией и мангалом — отличный способ компенсировать отсутствие свободной площади на дачном участке. Такое объединение позволяет получить функциональную зону развлечений, которую можно дополнительно использовать и как летнюю кухню.

    Кроме того, это решение имеет и другие преимущества:

    • Организация полноценного отдыха — Дойдя и отдохнув после бани, сразу на веранде можно приготовить шашлык или закуски на огне;
    • совместная конструкция позволяет точно перенести универсальный стиль застройки для всех построек на участке;
    • , если баню на даче планируется использовать исключительно в сезон, тогда как обширная лоджия с мангалом сможет определить комнату для развлечений, что поможет существенно сэкономить на строительстве бани;
    • нет необходимости связывать отдельно стоящие предметы рельсовыми путями, поэтому вы можете сэкономить желаемую площадь для экономии и сокращения затрат;
    • объединение нескольких объектов под одной крышей поспособствует задаче по снижению затрат, так как в такой ситуации, например, заиграет стена бани и стена лоджии.

    Выбор материала

    Комплекс, включая бассейны, сауну и обширную развлекательную зону

    Очень известный и экономически оправданный материал для строительства бани с лоджией — брус под древесину. С одной стороны, она отлично держит тепло, ведь ванна не требует дополнительного утепления. Кроме того, дерево напрямую является обычным материалом для русской бани, что позволяет создать эксклюзивную «банную» атмосферу. Дополнительный плюс — дерево, как «дышащий» материал, саморегулирует влажность, хотя вместе с этим потребует дополнительной защиты от плесени и возгорания.
    Бани из кирпича более надежны в проекте противопожарной защиты, хотя дольше прогреваются, требуя наибольшего количества топлива. Кроме того, кирпичные бани потребуют непременного монтажа системы вентиляции, иначе изнутри будет скапливаться конденсат, провоцируя образование плесени и микробов.

    Более известные модификации — Bruck Baths

    Русская баня Стандартная

    Закладка Fundament

    Несмотря на частую стыковку кровли, под лоджию и баню закладывают разный фундамент.Баня, безусловно, тяжелая лоджия, ведь для больших площадей и многоэтажек требуется ленточный прочный фундамент, а для небольших бань можно делать и навалочные. Если для возведения бани используется пенобетон или кирпич, то ленточный фундамент заливается полностью — прочие элементарные не выдержат веса конструкции.

    Для деревянной лоджии довольно неплохо будет свайный фундамент. В тех эпизодах, когда лоджия укладывается на сложный грунт, склонный к вымиранию или выдавливанию, на откосах, то для повышения устойчивости оригинальнее закладывать винтовые сваи.Вместе с тем, деревянные постройки слишком правильны в своей основе, чтобы создавать гидроизоляцию между деревом и фундаментом, чтобы дерево не загнило.

    Значительный период строительства Баня — Закладка фундамента

    Лоджия и барбекю: убираю справа

    Планируя лоджию, в первую очередь нужно учитывать, насколько ветер считается главным для того, чтобы баня закрывала лоджию. Кроме того, это позволит нам правильно разместить и барбекю, чтобы ветер разносил дым и жар подальше от посетителей.Если лоджия становится укрытием от солнечных лучей в жаркий летний день, необязательно иметь ее с южной стороны. Или наоборот — лоджия с шезлонгом может стать прекрасным местом для принятия солнечных ванн — это полностью зависит от желаний и вкусов хозяина. Кроме того, большое влияние оказывает выбор места расположения лоджии и вида вокруг — созерцание забора вряд ли добавит обустройства духа на отдыхе, гораздо приятнее любоваться лесом, озером. или оборудованы ландшафтным дизайном.

    Лоджию можно разместить фронтально (т.е. вдоль фасада бани, рис. 1), с боковой стороны (около одной из стен), имеет возможность иметь угловое расположение (по 2-м соседним стенам). или обременения (3-е стены, иногда и целиком вокруг бани, если позволяет территория).

    Рис. 1. Спланировать баню с лицевым расположением лоджии

    Обустройство террасы

    План элегантной лаконичной бани с лоджией и мангалом

    Если не рассчитывать на приглашение большого количества людей, то с учетом внедрения мангала (мангала) наименьшая предлагаемая площадь лоджии — 7-8 м².Хотя лучше всего начинать с 9-10 м², тогда кроме столов и стульев на лоджии можно будет установить шезлонг, пару стульев, а у человека, стоящего у мангала, будет достаточно свободного места для активности, а остальному не будет мешать жар от печки и дым.

    Хотя лоджия в традиционном понимании является открытой площадкой, для максимального удобства она содержит крышу для защиты от осадков и солнца. Это вполне может быть продолжением кровли бани и быть выполнено из аналогичного рубероида, а можно обслужить лоджию полупрозрачным поликарбонатом.К тому же непрозрачный навес внесет полумрак в саму ванну, ведь свет нужно будет предварительно подключить.

    Рекомендация! Покрытие из поликарбоната особенно оправдано для больших по площади лоджий — нет необходимости возводить мощное основание, молниеносная система не забирается на место, оставаясь практически незаметной.

    Для настила лоджии предпочтительнее ДСП или Десинг. Естественно, можно положить тротуар либо керамическую плитку, хотя дерево будет смотреться уютнее.Натуральный камень используется в виде напыления на большой лоджии.

    Натуральный камень для лоджии

    Для установки мангала необходимо отдельно заложить фундамент, а для строительства использовать специальный огнеупорный кирпич, при этом делается основание высотой около 70 сантиметров от значения пола.

    Рекомендация! Для повышения пожаробезопасности оригинальнее положить каменную (кафельную) плитку взамен обрызгивания дерева — даже если искра развалится, она не вызовет пожара.

    В передней стене делают прямоугольную нишу, в которой можно будет сохранить небольшой запас дров. Для создания дыма для барбекю был сделан сплошной дым, который является высотой, чтобы гарантировать эффективное отверстие для дыма из ванны.

    На лоджии нужно отвести место под дрова

    Обширный релакс-комплекс, в том числе развлекательные комнаты, баня, барбекю, лоджия

    Планировка ванны с лоджией и печью-барбекю

    План бани, вне зависимости от разновидностей (русская, турецкая, финская), обязан прогнозировать наличие, как минимум, 3-х комнат:

    • Гримерная представляет собой предтриббон ​​с наименьшим объемом 1.2-3 м, хотя при этом необходимо учитывать, что 1,3 м² должны быть переданы по человеческим меркам;
    • душевая кабина — наименьший объем 2х2 м;
    • парилка — это ее объем — это компромисс между комфортом проживания и необходимостью поддерживать нужную температуру с небольшими расходами топлива (электричество). Наименьший размер парилки на 2-3 человека будет 1,3-1,8 м.

    При преобладании просторной лоджии для сезонной бани можно отказаться от развлекательной комнаты.Планировка остальных помещений, конечно же, зависит от желания и вероятностей будущего хозяина.

    Продольный план бани с лоджиями, соединенными между собой крышей из поликарбоната

    В связи с этим под одной крышей все необходимое для развлечений в бане

    Рассмотрим индивидуальные планы.

    Угловая баня с лоджией и мангалом (рис. 2) позволяет отлично использовать площадь участка, если разместить ее в каком-то из углов.

    Рис. 2. Угловая ванна с лоджией и мангалом

    Место использовано слишком конструктивно — в просторной душевой установлена ​​купель с прохладной водой. Довольно обширная парилка — помешивать духовку в ней будет довольно удобно, при этом она сдвинута ближе к углу, подальше от входной двери — так безопаснее, так как глаза после ловли светового душа хотели бы привыкнуть к приглушенному легкий пар. Если кирпич выбран в виде материала для бани, то печь можно встраивать в стены.Если сделать пару немного второстепенно, то место расположения печки можно покрыть от душа. В общий тамбур 2 входа — один с улицы, второй — с лоджии.

    План бани (рис. 3) с верандой и мангалом, довольно большая площадь — 98 м2. Поскольку ожидается его круглогодичная реализация, требуется установка системы отопления. Изнутри — обширный зал развлечений и немного кухни. Лоджия расположена сбоку, на участке — это почти половина дома.Вход с двух сторон — с улицы через тамбур (зимний вход) и с лоджии.

    Рис. 3 баня — Гостевой домик с мангалом и лоджией

    На рис. 4 и 5 показаны еще 2 плана бани с лоджией и мангалом, которые можно использовать как гостевой дом.

    Рис. 4. План бани гостевого дома с террасой и мангалом

    Рис. 5. Баня с лоджией и мангалом

    На рис. 6 Ленточный рисунок с лоджией и мангалом, куда нужно направить внимание на входную дверь. В развлекательной комнате — она ​​размещена на самом высоком расстоянии от мангала, чтобы исключить вероятность проникновения дыма в здание.

    Рис. 6. Чертеж банкетки с лоджией и мангалом

    Стоит отметить такой важный факт, что кирпичные конструкции можно отделить фарфором или плиткой. Это придаст им некую оригинальность внешнему виду. Кроме того, наружную отделку стен может быть очень интересно соединить с другими кровельными материалами.

    Баня обычно кривовата из-за проколотых кровельных материалов, есть возможность разместить фотографии из плитки, шифера или металла.Наряду с этим можно построить как обычную двойную крышу, так и чердак. Мансарда хороша тем, что позволяет совместить постройку с баней для проживания посетителей, кроме этого можно оборудовать кабинет или комнату для летнего отдыха.

    Последний штрих в выборе проекта постройки ванны — разработка ее трехмерного вида или бумажной формы. Так что у вас будет возможность осмотреть ванну задолго до того, как она будет построена. Это позволит внести необходимые коррективы в процессе строительства, ну а построить комнату по заранее созданному плану будет значительно проще.

    Сауна с терассой и мангалом под одну. Проекты саун с террасой

    Для большинства людей поход в баню — это не просто ритуал омовения, а отдых и расслабление. По этой причине при его оформлении предпочтение отдается многофункциональным конструкциям, где можно париться, мыться, отдыхать или посидеть за столом с семьей или друзьями. Выбор вариантов огромен: это могут быть ванны с мансардой и верандой, проекты с террасами, бассейнами, зонами отдыха и многое другое.

    Баня с террасой

    Большой популярностью пользуются постройки с террасой. Это открытая площадка с забором и перекрытиями, соединенная с главным зданием. Он может располагаться под навесом, крышей бани или даже быть открытым.

    Строительство бани с верандой — продуманное и рациональное решение, которое не только украсит внешний вид постройки, но и расширит возможности проведения в нем времени.

    Материал для бани

    Для строительства бани разрешается использовать практически любой материал, но чаще всего выбирают дерево.Хвойные деревья идеальны, потому что они более устойчивы к гниению и их легче обрабатывать. А если обработать его современными противогрибковыми и противопожарными средствами, конструкция будет полностью защищена от всех неприятностей.

    Для строительства бани из бревна с верандой используются цельные стволы деревьев, спиленные по особой технологии, известной с древности. Сборка конструкции осуществляется перпендикулярной укладкой бревен друг на друга. На каждой из них сделана проточка, а на концах прорезаны канавки.Бани, построенные по этой технологии, выглядят очень привлекательно, если все бревна калиброваны, то есть имеют одинаковый диаметр.

    Древесина также очень популярна для строительства бани. Стоимость таких проектов намного ниже, так как их производство полностью механизировано. Чтобы возвести постройку, достаточно распилить брус необходимой длины и собрать баню в соответствии с заранее подготовленным контуром фундамента. Сборка осуществляется путем надевания штанги на штифты из дерева.

    Сауна с террасой и мангалом

    Не каждый может себе позволить построить большое строение, в котором помимо помещения для пропаривания и мытья уместится еще и комната отдыха. Поэтому для небольших участков отличным вариантом будет баня с верандой и мангалом.

    Эта постройка многофункциональна, так как предоставляет собственнику полноценную зону отдыха, где к тому же можно оборудовать летнюю кухню. Благодаря тому, что печь будет располагаться практически на свежем воздухе, нет необходимости устанавливать дымоход, можно обойтись небольшой трубой.

    Что касается цоколя, на котором будет установлена ​​тяжелая печь, необходимо будет соблюдать некоторые рекомендации. Оптимальный вариант фундамента под печь — ленточно-монолитный, и его нужно закладывать полностью под стены бани и там, где будет располагаться мангал. Залить ее следует на высоту пола, так как в дальнейшем на ней будет производиться кладка духовки.

    Если вы планируете использовать мангал, а не печь, то фундамент свайный или столбчатый … Его соединяет каркас из бруса сечением 150 * 150 мм, на который выкладывается напольное покрытие… Место, где будет располагаться мангал, должно быть выполнено из огнестойкого материала, чтобы процесс приготовления шашлыка и шашлыка на территории бани с верандой был абсолютно безопасным. Подобные проекты (а их фото огромное количество) чаще всего предлагаются дизайнерами, и все они основаны на надежном фундаменте.

    Терраса может быть крытой и делить крышу с сауной. Стропильная система в этом случае опирается на стойки, являющиеся составными частями каркаса, также к ним можно крепить ограждения.В основном все бани с верандой строятся под одной крышей (фото можно увидеть ниже), так как это удобнее и экономичнее.

    Сауна с террасой из профильного бруса

    Проекты из профилированной древесины очень популярны, потому что этот материал обрабатывается на специализированном станке, и в результате получается гладкая фигурная поверхность. Далее брус покрывается специальными средствами, придающими дереву хороший и естественный оттенок, который не темнеет при использовании. Конструкции из этого материала чаще всего не предполагают никакой внутренней декоративной отделки, так как в этом нет необходимости.

    Заборы в проекте банной бани с верандой кладут из того же материала, что и основной корпус, в сочетании с декоративными рейками. Смотрится очень естественно и эстетично. Сама пристройка может быть общей, объединяя дом и баню. А если он еще и застеклен, то между двумя корпусами образуется своеобразный коридор, который можно оборудовать для отдыха или хранить там аксессуары для загородного отдыха.

    Еще один интересный проект — пристроенная к бане веранда, напоминающая летнее кафе на свежем воздухе.Если позволяет его площадь, то там можно установить и бильярдный стол, что сделает отдых не только приятным, но и активным.

    Сауна с террасой и комнатой отдыха

    Если есть финансовые возможности и позволяет площадь конструкции, то можно выбрать проект бани с верандой и комнаты для отдыха. Так вы получите многофункциональное и практичное здание. Террасу по прямому назначению чаще всего используют в теплое время года, поэтому наличие комнаты отдыха позволит в полной мере использовать возможности такого отдыха в любую погоду.

    Комната отдыха дает следующие преимущества:

    Теплый отдых круглый год.

    Отсутствие летающих насекомых.

    В комнате можно установить бытовую технику (музыка, телевизор, холодильник и др.).

    Возможность оборудовать комнату для отдыха с друзьями (мини-бар, бар, бильярд и др.).

    Комната отдыха должна быть включена в проект до начала строительства. Классический вариант бани состоит из парилки, умывальника и гардеробной.Гримерная — неотапливаемое помещение для переодевания и хранения банных принадлежностей.

    В современных проектах вместо гардеробной размещается комната отдыха, имеющая капитальную конструкцию и общие стены с основным помещением бани. Беря на себя функции гардеробной, эта комната служит местом отдыха, где можно посидеть за столиком с друзьями и просто хорошо провести время. Летом из этой комнаты можно выйти на террасу и насладиться свежим воздухом после парения.Неудивительно, что именно этот проект пользуется наибольшей популярностью.

    Баня двухэтажная

    Если есть возможность, но размеры участка не позволяют построить здание с комнатой отдыха и верандой, то можно рассмотреть вариант бани с мансардой и верандой. Для такой конструкции требуется гораздо меньше места, но по функциональности она ничем не уступает предыдущей. Такой вариант дает возможность получить дополнительную комнату при соблюдении всех правил утепления и остекления.Вам понадобится прочное напольное покрытие, гидроизоляция, скатная крыша, но, несмотря на все это, такой проект очень практичный и выгодный. На чердаке можно оборудовать все, что угодно: бильярдную, бар, тренажерный зал и т. Д.

    Кроме того, здесь можно обустроить гостиную, когда на участке ничего нет, кроме бани и навеса для хранения садового инвентаря. Летом там можно будет не только отдохнуть после садоводства, но и переночевать после сауны зимой.

    Чердак — это помещение под скатной двускатной крышей, расположенное над основным строением.Спуск оттуда осуществляется по лестнице, наличие которой добавит изюминки интерьеру бани с мансардой и верандой. Конструкции таких конструкций предполагают армированные перекрытия, так как они должны выдерживать вес человека.

    Сауна двухэтажная с открытой мансардой

    Это строение идеально подходит для больших семей и тех, кто любит собираться компаниями, кроме того, обустроенное помещение на втором этаже поможет сэкономить землю. Открытый вентилируемый чердак — идеальная воздушная подушка между сауной и крышей.При желании можно оборудовать там балкон и раздвижные двери.

    Сауна с террасой 6-6

    Чаще всего этим проектом интересуются те, кто любит собираться большой семьей, приглашать гостей и не переживать, что кому-то не хватит места. Бани такого размера в основном двухэтажные, на первом — парилка, душевая кабина, санузел, гардеробная, комната отдыха и, конечно же, терраса, на втором — бильярдная и комнаты для гостей. .Некоторые хозяева в целях экономии места объединяют гардеробную с комнатой отдыха, а затем совмещают стиль этой комнаты и дизайн веранды в бане. Результат — единое пространство.

    Размеры такой постройки позволяют разместить большую печь, полноценный туалет, при желании в проекте можно даже предусмотреть бассейн.

    Планируя любую баню с террасой, важно учитывать, что выход в нее должен быть как внутрь, так и наружу. Террасу можно сделать не только вдоль стены бани, но и коридором от дома к ней.

    Современные технологии не стоят на месте. Сегодня терраса может иметь несколько уровней, например, первый служит крыльцом для входа в баню, а второй и третий уходят в сторону беседки. Кроме того, если у заказчика есть возможность, то на террасе можно оборудовать еще и бассейн.

    Внешний вид террасы

    Как уже было сказано выше, очень важно заранее позаботиться о входе на террасу как из бани, так и с улицы.Фундамент под нее нужно заливать с такой же глубиной, как и под основную конструкцию, чтобы зимой между ними не было отклонений. Кроме того, террасу рекомендуется устанавливать на опорах, а не крепить к самой стене. Материал обеих конструкций (сауны и террасы) должен быть одинаковым.

    Кроме функциональных особенностей важно продумать дизайн веранды в бане, а также то, что будет за ее пределами. Чтобы украсить пространство перед террасой, можно сделать небольшой водоем, поставить рядом статуэтки и посадить растения.

    Сегодня многие пытаются встроить бассейн в напольное покрытие террасы, это не только модно, но и полезно. Преимущества такого соседства с баней в том, что бассейн накрыт навесом, но при этом он все еще находится под открытым небом. Купаться в ней после парилки приятнее и полезнее, чем в закрытой.

    Терраса с раздвижной стенкой

    Не так давно стали появляться проекты бань с раздвижной стенкой из стекла.По сути, это сооружение представляет собой большую веранду, которая за счет снятия перегородки превращается в открытую террасу. Сами стены могут быть из пластика, стекла, натянутой ткани или металла любого цвета. Механизм раздвижной стены также можно выбрать индивидуально, это могут быть стены гармошкой, японские раздвижные стены или съемные панели, которые функционируют как гаражные ворота и убираются на потолок или вверх со стороны улицы, как козырек.

    Чтобы обустроить террасу по этому принципу, необходимо выбрать проект, как для обычной террасы, и только потом установить специальные двери.

    Заключение

    Как видите, выбор проектов бани с верандой достаточно обширен, каждый может выбрать для себя подходящий вариант и разместить его на дачном участке … Каждый из них имеет индивидуальные особенности, которые важны для обеспечения качественного проживания. . Поэтому, прежде чем приступить к строительству бани любого типа, следует изучить все правила пожарной безопасности, в первую очередь это касается построек с террасой, где предусмотрена установка печи или мангала.

    Какими бы ни были размеры и расположение террасы, ее наличие добавит завершенности бане и послужит украшением дачного участка.

    Лучшие проекты бань с верандой


    Большой популярностью пользуются постройки с террасой. Это открытая площадка с забором и перекрытиями, соединенная с главным зданием.

    Баня с террасой: продумываем проект и выбираем материал для постройки

    Мытье в собственной ванне нельзя отнести к категории банальных гигиенических процедур.Это настоящее удовольствие, которое сопровождается приятным застольем в компании друзей и неспешной беседой. Поэтому, планируя построить на своем участке небольшую баню, не упустите шанс сделать ее по-настоящему комфортной и удобной.

    В теплое время года после жаркой парилки хочется выйти на свежий воздух, сесть в мягкое кресло и замерзнуть в сладкой истоме.

    Ваш отдых не будет омрачен капризами погоды, если на участке построена баня с террасой под одной крышей.

    Какой должна быть его планировка, чтобы водные процедуры оптимально сочетались с отдыхом, настольными играми и приготовлением домашних блюд, мы рассмотрим подробнее.

    Варианты планировки ванны

    Террасу (веранду) выгодно строить не как отдельную постройку, а под одной крышей с баней. Поэтому хотя бы одного размера (длины или ширины) они должны быть одинаковыми. Проще всего реализовать эту идею так: двускатная крыша бани упирается одной стороной в основную стену, а другой стороной упирается в стойки (столбы) террасы.

    Второй шаг — определение полезной площади террасы. Это напрямую зависит от количества людей, которые одновременно посещали баню. Для семьи из 4 человек достаточно 8 м2 для комфортного размещения за столом. Если компания более представительная (6-8 человек), то в проекте заложите не менее 14 м2. Определив площадь веранды, можно окончательно определиться, с какой стороны ванны ее лучше разместить.

    Небольшая терраса оптимально расположена вдоль узкой торцевой стены.Если вы хотите сделать комнату более просторной, то лучше сделать открытый сарай по широкой стороне ванны.

    Еще один интересный вариант планировки — размещение террасы между баней и жилым домом. Таким образом, вам не придется искать место для приготовления пищи или ждать окончания дождя. Только в этом случае баню с верандой лучше пристроить к задней части дома, чтобы дым из дымохода печи (при использовании твердого топлива) не попадал в окна жилого помещения.

    Рассматривая проект бани с террасой с точки зрения ее внутренней планировки, следует исходить из внешних размеров конструкции. Именно в этих рамках вам придется «уместить» все помещения: гардеробную, ванную, душевую, парилку, комнату отдыха и террасу. Сэкономить полезное пространство можно, отказавшись от комнаты отдыха и переложив ее функции на веранду. Однако в этом случае в холодное время года расслабиться после ванны будет негде.Поэтому зарезервируйте для нее не менее 6-7 м2.

    Если в ваши планы не входит строительство полноразмерной бани размером 6 на 6 метров как на рисунке выше, то можно поступить иначе: убрать с планировки комнату отдыха, застеклить террасу и сделать в ней печь для барбекю. .

    Для осенне-весеннего сезона тепла от такого очага будет достаточно для создания комфортной температуры … В этом случае внешние размеры бани с верандой можно уменьшить до минимума (4 на 4 метра), без потери комфорта и простоты использования.

    Варианты добавления комнат

    Помимо рассмотренных решений с комнатой отдыха, застекленной верандой с мангалом, заслуживает внимания идея дополнить баню мансардой. Он значительно расширяет полезную площадь и дает возможность оборудовать под одной крышей гостевую комнату, небольшой каминный зал или бильярдную.

    Для реализации такой выгодной идеи необходимо предусмотреть место для установки узкой и не слишком крутой лестницы… Найти несложно. Достаточно немного увеличить площадь прихожей (гардеробной).

    На втором этаже возле бани можно спроектировать просторный балкон. Для этого крышу мансарды необходимо удлинить так, чтобы она закрывала веранду.

    Наклон крыши отнимет у второго этажа часть полезной площади. Несмотря на это, на чердаке будет достаточно места для комнаты отдыха с бильярдным столом. При желании здесь можно установить легкий открытый камин с вытяжкой.

    Фото разных видов бань

    Имея представление о внешней и внутренней планировке бань с террасами, стоит присмотреться к их визуальному воплощению. Это поможет нам более точно определиться с материалом для новостройки.

    На фото №1 — классическая баня из оцилиндрованного бревна, покрытая двускатной крышей из металлочерепицы. Крыша закрывает не только баню, но и террасу и балкон второго этажа.

    Красивое вязание коронок служит главным украшением фасада. Единственное замечание — нерациональное использование чердачного помещения. Двускатная крыша занимает много полезной площади у помещений второго уровня. В этом плане более выгодна ломаная крыша.

    На фото № 2 представлена ​​недорогая и компактная бревенчатая баня с террасой. Ничего лишнего — жизненное кредо владельца такого сооружения. Фундамент неглубокий недорогой и достаточный для устройства стен из деревянного бруса… Под террасу ленточный фундамент вообще не нужен. Три бетонные стойки для опорных стоек крыши и деревянный каркас — самое разумное решение.

    Общую крышу веранды не нужно укрывать ванной, а защищать обычным плоским навесом. На фото №3 показан внешний вид здания размером 6 на 4 метра с верандой, расположенной вдоль длинной стены. Как видим, здесь достаточно места для обеденного стола и небольшой печи для барбекю.

    Планируя построить баню с верандой, не нужно придумывать сложные варианты, а просто скрепить ее с обычной садовой беседкой, как на фото №4.

    Крыша из поликарбоната не только надежно защищает от дождя, но и создает приятную полутень.

    Баня может стать центральным сооружением всей зоны отдыха загородной усадьбы. В этом случае терраса должна быть действительно просторной и удобной. Для этого его следует сделать максимально широким или удлинить, расширив в виде буквы «Г».

    В дальнем углу основного сарая удобно расположена летняя печь с отделением для жарки шашлыков и стейков.

    Строительные материалы

    Дерево — самый популярный материал для строительства бани с террасой. Причем это может быть не только дорогой профилированный брус, но и доступное оцилиндрованное бревно.


    Отличные купальные характеристики достигаются при недорогой каркасной конструкции при условии использования в качестве утеплителя эковаты, а не пены.

    Пеноблок и газобетон хорошо подходят для строительства бани.Эти материалы качественно решают проблему утепления и не требуют дорогостоящей отделки. Важное условие долговечности такой конструкции — хорошая защита стен от влаги (глубоко проникающая гидроизоляция и качественная шпатлевка).

    Кирпич как основной материал для стен сегодня практически не используется. Но он незаменим для фасадной отделки фасада и хорошо смотрится в качестве декоративного ограждения террасы.

    Ценителям оригинала можно посоветовать построить круглую баню с террасой по «глиняной» технологии.Два самосвала для дров, одна глиняная машина и тележка для сена — все это материалы, необходимые для создания уникального и экологически чистого сооружения.

    Баня с террасой: продумываем проект и выбираем материал для постройки


    Варианты ванн с террасой, примеры планировки и иллюстративные фото. Материалы для строительства бани.

    Баня с террасой: проекты, фото, строительство террасы своими руками

    Терраса — это террасная площадка, построенная на подготовленном фундаменте.Существует множество видов и разновидностей этого архитектурного дополнения:

    • Может располагаться рядом с домом, а может быть совершенно не относящимся к нему, или соединяться дорожкой.
    • Может и без крыши — тогда говорят, что открыт. Или накрыть крышей.
    • Может иметь стены, а могут и не иметь. Стены могут быть сплошными или огороженными.
    • Есть одноуровневые или многоуровневые.

    Типов террас очень много: и по форме, и по количеству уровней, и по материалам

    .

    Если говорить о террасах, которые примыкают к дому, то они бывают боковые и фронтальные, могут закрывать одну, две, три или четыре стороны.Иногда они имеют неправильную форму. Они могут находиться под одной крышей с основным корпусом или иметь свою собственную.

    Если учесть, что при изготовлении могут использоваться самые разные материалы, то становится ясно, что вариаций просто бесчисленное множество.

    Проекты бань из бруса с террасой

    Соорудить террасу перед баней или рядом с ней не так уж и сложно. В общем, чаще всего затруднения вызывает отсутствие проекта.Если позволяют средства, лучше заказать, подробно описав, что и как вы себе представляете, чего хотите достичь, а что вам категорически не нравится. Если нет возможности заказать изготовление личного проекта, есть вариант найти один из уже готовых, немного подогнать под свои нужды. Вот несколько проектов бань с разными террасами, которые несложно сделать своими руками.

    Баня 4х4,5 с террасой

    По проекту баня состоит из трех комнат, к ней на отдельном несвязном фундаменте пристроена терраса (об одном из вариантов ее строительства читайте ниже).Баня трехкомнатная:

    Проекты саун 4 + на 4 с террасой на отдельном столбчатом фундаменте

    Параметры комнат можно изменить, передвинув перегородку, разделяющую комнату отдыха. Если баня строится под суховоздушную сауну, большой объем парилки не нужен: посчитайте количество человек, которое должно поместиться за один подход, затем рассчитайте площадь полок для их комфортного размещения: за «сидячие» места можно взять 1-1.2 метра на человека, для «Лежака» — 2,1-1,2 м. Ширина полок — 0,7-0,9 м. Рассчитайте площадь полок, добавьте место для духовки и ее ограждения и немного места для свободного передвижения. Получите необходимую площадь.

    Расчет площади парилки в русской бане аналогичен, но если в сауне «лежачие» места можно опустить — обычно там только сидят, то в русской парилке они обязательны. Еще одно отличие состоит в том, что ограждение банной печи представляет собой деревянную конструкцию, не допускающую касания горячих стен.В русской парилке, если ставят металлическую печь, то обязательно закрывают ее кирпичной ширмой, а это совершенно разные размеры. Поэтому площадь нужно выделить большую.

    Это пример того, как выглядит реализация проекта.

    Пользоваться такой баней зимой будет не комфортно: зайти в комнату отдыха прямо с улицы и холодный воздух будет явной помехой. Чтобы устранить этот недостаток, можно либо отгородить часть комнаты отдыха под тамбуром, либо сделать часть веранды закрытой.Второй вариант выглядит предпочтительнее из-за небольших размеров помещения. Но тогда нужно либо сделать вход с другой стороны, либо сдвинуть двери.

    Выбирая дровяную печь для бани: для этого проекта вам понадобится компактный вариант, возможно высокий и узкий, а можно попробовать уместить только небольшой. Объем получится совсем небольшой, поэтому небольших мощностей должно хватить. В этом проекте предусмотрена печь, которая отапливается из комнаты отдыха. При этом нагреет и его, так что запас хода нужен, не забывайте об этом (если вы планируете посещать баню зимой).Например, печи Тепловая Малютка, Варвара — модели Паленица и Мини, или Компакт, Оса, Шилка и Бирюса в Термофоре.

    Проект сауны 4 на 6 с террасой

    Такой вариант планировки маленькой бани предусматривает сразу выделение небольшого тамбура, поэтому такая баня подходит для зимнего использования без переделок. Паровая и раковина раздельные, имеют практически одинаковые габариты, что не всегда оправдано. Если в моечной будут пользоваться только душем, то его можно сделать немного компактнее, отгородив больше места для парилки (для русской бани).Душевая кабина также может быть установлена ​​в душевой кабине. Если позволяет высота потолков, монтируют над «гусаком» душевой кабины, если нет — сбоку.

    Проект сауны 4 на 6 с террасой

    Рисунок ванны 6 на 5 (с выступающей террасой)

    В этом проекте бани из бруса также есть огороженный закрытый тамбур. Он занимает часть террасы, но, чтобы не уменьшать ее площадь, был «вытеснен» за фундамент здания. При желании его можно еще увеличить, сделав в виде буквы «Г».Получится просторная площадка для летнего отдыха. Можно будет отгородить деталь для установки на ней мангала (здесь несколько проектов).

    Сауна 4-5 с прилегающей террасой

    Проект сауны 6 на 6 с открытой террасой

    Этот вариант планировки стоит столько же комнат. Просто их площадь стала больше: теперь позволяют габариты. В таком варианте уже можно отгородить небольшую комнату под гардеробную.А для зимнего использования необходимо будет где-нибудь организовать тамбур.

    Проект сауны 6 на 6 с террасой

    Если еще есть возможность немного прибавить в размерах, можно уже «подогнать» ванную. Получится гостевой домик, баня, особенно если сделать двухэтажную баню. Один из вариантов, правда, на том же этаже, находится на фото ниже.

    Большая баня-гостевой дом с террасой

    Из каких материалов они построены?

    Для покрытия террасы можно использовать любой строительный материал: дерево, кирпич, строительные блоки, натуральный или искусственный камень, тротуар, керамику, керамогранит, натуральный или искусственный камень и т. Д.

    Несмотря на то, что дерево на улице — не самый простой в использовании материал, чаще всего террасы делают из дерева. Использование сосны и ели в этом случае — постоянная головная боль: ухаживать, ремонтировать нужно очень часто. Более твердая древесина дороже, но служит дольше и доставляет меньше хлопот.

    Рядом кирпичная баня, хорошо смотрится терраса с кирпичным забором

    Рядом с кирпичной баней хорошо смотрится терраса, на которой тоже есть забор из кирпича; в этом случае рационально выложить саму террасу плиткой или камнем.Намного более практичный вариант. Правда, для таких участков необходимо будет залить плиту из бетона.

    Если ваша почва сухая и не склонная к пучению, достаточно сделать отвал из щебня и песка. Можно будет укладывать тротуарную плитку. Он бывает разной формы и цвета, поэтому может выглядеть более чем интересно.

    Очень хорошо смотрится терраса с уложенной тротуарной плиткой. Его можно совместить с отмосткой вокруг дома. В этом случае убейте двух зайцев одним выстрелом.

    Как сделать деревянную террасу на свайном фундаменте

    Самый проблемный вариант — дерево. Если вы планируете его использовать, то выбирать нужно из сортов, хорошо переносящих нахождение на улице. Также необходимо обработать его защитными пропитками, лаком или морилкой.

    Варочные сваи

    Для создания нормальных условий эксплуатации деревянных террас необходимо продумать конструкцию, чтобы вода не скапливалась под конструкцией.Как правило, площадку из дерева желательно делать приподнятой над уровнем земли, чтобы доски снизу хорошо продувались и вентилировались. Поэтому чаще всего под такие конструкции делают свайный или столбчатый фундамент. Причем под террасой удаляется плодородный слой, оставшийся грунт выравнивается и утрамбовывается, а затем засыпается щебнем и также уплотняется. Это сделано для того, чтобы растительность не гнила и не распространяла «ароматы» и споры.

    Шаг установки столбов не менее 1-1.5 метров — чтобы доски не гнулись. Любой материал изготовления. Можно вбить в землю асбестовые или железные трубы, залить в них бетон. Это очень прочный, но дорогой вариант.

    Сваи рубероида

    Намного меньше денег (но больше труда) потребуются сваи с рубероидной опалубкой.

    Это можно сделать несъемную опалубку под сваи рубероида

    Рубероид складывают круглыми столбиками в два-три слоя.Диаметр — 20-22 см, высота — около 1 метра (70 см утоплено в земле, 30 см сверху). Это для почв со средней склонностью к пучению. Чтобы не беспокоиться об измерении диаметра этой опалубки, можно использовать форму. Если найти из-под воды баклажан подходящего диаметра (это девятилитровые емкости), работать будет просто: прикрутили рубероид, закрепили скотчем, вынули за ручку «формочку».

    Крепление, как обычно, удобнее скотчем.Только на пудре он не хочет прилипать. Для обеспечения адгезии удаляем крошку в нужных местах кисточкой, очищенный участок протираем уайт-спиритом. После высыхания держится отлично. Так что приготовьте необходимое количество столбиков.

    С помощью дрели проделывают необходимое количество пазов диаметром чуть больше, чем у формованных столбиков, и глубже на 25 см. Эти 25 см уходят на устройство подушки: их засыпают слоем щебня 15 см, утрамбовывают. Насыпается песок, который также утрамбовывается.

    Затем в подготовленные ямы устанавливают опалубку. Все столбцы должны быть выровнены. Сделать это можно с помощью двух прутьев, забитых по краям планируемой террасы, и натянутого между ними шнура. Его вертикальность можно проверить строительным уровнем, при необходимости регулируя высоту решеток. Второй способ — установить высоту стержней с помощью гидроуровня (можно также использовать лазерный уровень, но на улице работать с ним сложно — луч виден только вечером или в пасмурную погоду).Повозились с выравниванием шнура, затем быстро приведите все столбики в одном ряду на одинаковую высоту. Повторите процедуру в следующем.

    Как прикрепить опорные столбы к бетонным сваям — один из вариантов

    Вам нужно установить столбцы по вертикали. Без отвеса не обойтись. Инструмент простой, но лучше пока ничего не придумано.

    Далее для увеличения прочности желательно внутрь несколько стержней арматуры — по 2-3 на одну колонну.Можно использовать гладкие стержни диаметром 8-10 мм. Затем залить внутрь бетон. Его нужно утрамбовать, так как по рубероиду стучать не стоит, потребуется взять длинный металлический стержень и штык (проткнуть и немного потянуть из стороны в сторону). В результате таких действий уровень бетона станет немного ниже — выйдет воздух, придется немного долить. Все становится проще, когда у вас есть погружной ручной или мобильный вибратор для бетона. Когда раствор застынет, можно приступать к дальнейшей работе.

    Столбы кирпичные

    На пучинистых грунтах колонны можно просто выдавить, поэтому терраса будет ведущей. Здесь нужна более широкая площадка, которая стабилизирует ситуацию. Для такого фундамента вытаскиваются ямки размером 50 * 50 или 60 * 60 см. В них утрамбовывается грунт, насыпается щебень, также утрамбовывается, устанавливается опалубка из досок высотой 20-25 см. см.

    Фундамент террасы можно сделать из кирпичных столбов

    На половинки кирпичей вдоль и поперек укладывают несколько частей арматуры, чтобы получилась клетка (по 2-3 стержня).В середину вставляется труба (проверяется вертикальность). Все это заливается бетоном (можно щебнем). Толщина — 20 см.

    После схватывания раствора вокруг трубы делается кирпичный столбик. Высота вынимается чуть ниже требуемой высоты пола, оставляя место для нижней обвязки.

    Как сделать нижнюю обвязку

    Возможны два варианта установки опорных стоек:

    • сначала к стойкам крепятся лаги, а затем к лаги прикрепляются опорные стойки;
    • при заливке бетона в столбы вставляются закладные оцинкованные плиты, после чего к ним крепятся бруски стоек (под стойки кладут рубероид, сложенный вдвое, торцы обрабатывают пропиткой, хотя лучше смолить или покрасить ).

    Еще один вариант фундамента под террасу — готовые бетонные блоки. Вам просто нужно выкопать соответствующую яму для каждой колонны, сделать подушку из гравия, положить полублок и прямоугольный блок поверх раствора

    .

    Чаще используется первый метод, но также и второй. Это требует чуть меньше затрат, но возни с укладкой лагов будет больше.

    При изготовлении нижней обвязки используется брус размером 100 * 75 мм, 75 * 75 мм и шире — это зависит от размеров террасы и нагрузки на нее.Их обрабатывают антибактериальными пропитками, кладут на бетонный столб, покрытый слоем гидроизоляции (укладывают двуслойный рубероид или промазывают мастикой, жидкой гидроизоляцией).

    Балки дорого стоят, но можно схитрить, сделав сращенный брус из досок. Для опорных столбов он не подходит — внешний вид не тот, а для лага даже лучше, так как имеет повышенную прочность. Как сделать брус из досок:

    • Возьмите доску обрезную шириной, равной длине стороны бруса, толщиной не менее 25 мм.
    • Количество сращиваемых досок определяется исходя из необходимой толщины бруса. Если вам понадобится брус толщиной 75 мм, то досок будет три.
    • Соединяются саморезами с шагом 10-15 см (длина самореза немного короче ширины всех сращиваемых досок). При соединении крепежные детали располагаются в шахматном порядке.
    • При создании длинных балок доски можно стыковать. Но при этом нужно следить, чтобы стык от стыка находился на расстоянии не менее полуметра.
    • Такие стыковые бруски укладывают по краю. Только в таком состоянии они обладают высокой прочностью (даже прочнее, чем массив дерева).

    Как выглядит каркас для террасы?

    Независимо от выбранного метода, все деревянные элементы необходимо пропитать защитными и противогрибковыми составами. Для улучшения внешнего вида и продления срока службы их покрывают лаком. Для наружных работ используйте составы лучше, а если говорить о лаках, то предпочтительнее яхта — она ​​хорошо приспособлена к влажной среде и защищает древесину от воздействия солей.

    Возможен вариант создания каркаса из металла. Можно использовать мощный уголок, квадратную трубу … Такая основа более надежна и долговечна. Хорошо прогрунтуйте, затем тщательно покрасьте и прослужит десятилетия. Чтобы не повредиться при контакте с металлом, доску приклеивают к металлоизолирующему материалу типа «Технониколь» и т. Д. При креплении настила придется просверливать отверстия — шурупы вряд ли удастся. винты напрямую.

    Каркас можно сваривать из металла.Такая терраса будет намного более ремонтопригодной.

    После изготовления и закрепления обвязки можно приступать к изготовлению настила. Обычно используются обрезные доски. Есть специальная террасная доска — у нее не ровная, а волнистая лицевая поверхность, но ее чаще укладывают вокруг купелей или бассейнов, встроенных в террасу. Волнистая поверхность даже во влажном состоянии не допускает скольжения, а если сделать небольшой уклон, то вода будет стекать быстро, не задерживаясь на полу.

    Толщина доски, как и для пола, редко бывает меньше 20 мм, хотя ее толщина зависит от расстояния между сваями.При расстоянии 1,5 метра толщина доски 25 мм, тогда при ходьбе она не прогнется.

    Доска для обшивки нужна приличной толщины. Чтобы они прослужили дольше, их обрабатывают антиспецифическими средствами и покрывают лаком или краской

    Терраса из плитки

    Если вы решили сделать участок не из дерева, а из плитки, можно пойти несколькими путями. Все зависит от того, как вы представляете себе террасу.

    Если вас устраивает тротуарная плитка в качестве покрытия, технологию можно значительно упростить.Процесс очень похож на создание отмостки вокруг дома. Технология аналогичная, можно использовать те же приемы.

    Простой вариант

    Самый простой, но очень надежный и эффективный вариант — использование профилированных мембран и геотекстиля. В этом случае грунт удаляется на ширину будущей террасы, глубина небольшая — 20-25 см вполне достаточно. Если сверху есть крыша, площадку можно сделать ровной; если кровля не предусмотрена, на каждый метр (от фундамента) формируется уклон 3-5 см.

    Если в районе обильные осадки, грунтовые воды близко, дренажную трубу лучше проложить по краю террасы. Это специальная гофрированная труба с отверстиями. Для него выкапывают небольшое углубление (примерно в половину диаметра), куда кладут. Конец дренажной трубы выводится в дренажный колодец или в канализацию.

    Один из вариантов устройства террасы (с водосточной трубой под плитку)

    Чтобы растения не прорастали под покрытием, их обрабатывают специальной химией.После обработки профилированная мембрана расстилается по всей ширине. Если вы будете укладывать дренаж, то край мембраны должен заходить в вырытую канавку, доходя до противоположного ее края. На мембрану кладут дренажную трубу. Теперь вся влага будет скатываться по пленке и попадать в нее.

    С другой стороны, возле дома на стену кладут мембрану 10-15 см. Они там исправляют. Сверху раскатывается слой геотекстиля. Он тоже поднят на стене. Обе пленки могут быть закреплены прижимной планкой… Второй край геотекстиля заканчивается над сливной трубой (не закреплен).

    Теперь насыпается слой крупного и среднего щебня. По краю участка устанавливают бордюр (не над дренажной трубой, а ближе к дому). Щебень хорошо утрамбовывают (желательно виброплитой, но не утрамбовывают плиту по трубе). Сверху насыпают слой песка, разравнивают, заливают водой и утрамбовывают. На него уже можно класть плитку.

    Как могла бы выглядеть такая терраса

    Толщина слоев 10-15 см.Глубина котлована для террасы подбирается так, чтобы плитка укладывалась на необходимую высоту. Точно сказать сложно, так как плитка бывает разной толщины. Исходя из приобретенного покрытия рассчитайте необходимую глубину котлована вокруг дома.

    Одно «но»: описанный способ подходит для случая, когда фундамент и подвал утеплены. Если нет утеплителя, на щебень насыпается половина песка, выкладываются плиты экструдированного пенополистирола, затем насыпается песок, а затем плитки на него не кладут.При этом фундамент дома также облицован плитами пенополистирола на всю глубину вырытого котлована.

    Проекты бань с террасой: фото, чертежи, фундаменты, особенности строительства своими руками


    В бане мы не только паримся, но и отдыхаем, общаемся с друзьями. Летом такие посиделки приятнее переносить и свежий воздух, поэтому к баням пристраивают террасы.

    Проекты саун с верандой и террасой

    Сегодня никого не удивишь собственной баней на дачном участке.Современные проекты просто поражают воображение — в здании под одной крышей настолько компактно и удобно, что сразу несколько комнат. Очень оригинальные проекты бань с террасой или мансардой, пристроенной веранды, беседки, бассейна и других красивых и функциональных построек. Дом в окружении дополнительных построек выглядит солиднее, а участок просто преображается. Теперь здесь можно не только жить, но и принимать гостей на свежем воздухе, восстанавливать силы в русской бане, играть в бильярд — и все это под одной крышей!

    Баня с пристроенной беседкой

    Часто на дачах или дачных участках встречаются беседки.Эти конструкции обычно располагаются возле дома и предназначены для приятного летнего отдыха. Дом с беседкой функционален — там можно приготовить шашлык или шашлык, выпить чай, насладиться летними вечерами.

    Но что делать, если и дом, и баня построены? Если беседка не входила в проект, ее можно пристроить к уже стоящим конструкциям … Очень удобны беседки, пристроенные к бане или дому.Такие конструкции называют террасами, они очень похожи на веранду. В отличие от веранды террасы чаще всего бывают открытыми, у них нет стен.

    Пристройка с салоном достаточно проста. Террасы обычно делают из балок или бревен. Для его возведения достаточно нескольких опор и крыши. Крышу над комнатой отдыха можно сделать плоской или скатной. Для его изготовления используется тот же рубероид, которым покрывается баня или дом.

    Проект бани с беседкой

    Если дом или баня находятся на стадии проектирования, лучше сразу включить в проект беседку или террасу.Эти конструкции незаменимы при строительстве частного жилья. Баня с беседкой удобна тем, что комнатой отдыха можно пренебречь. Когда есть терраса, потребность в этом помещении просто отпадает. Именно на террасе можно попить чай, расслабиться после ванны, наконец-то посмотреть телевизор.

    Зимой, конечно, нельзя сидеть на открытой террасе после горячей ванны. Но можно построить баню с верандой. Это закрытое пространство, утепленное и застекленное. Если на веранде установить мангал, его тепла хватит для обогрева небольшого помещения в холодное время года.

    Перед постройкой лучше выбрать проект бани с беседкой или террасой под одной крышей. Такая конструкция намного проще в реализации, требует меньше строительных материалов, а значит снижает материальные затраты на баню с беседкой.

    Баня с комнатой отдыха под одной крышей удобна еще и тем, что терраса надежно защищена от атмосферных осадков. Здесь можно установить большой стол, шезлонги, кресла и все необходимое для полноценного отдыха.

    Часто бассейн устанавливают в бане с беседкой. Гидромассажную ванну можно разместить на террасе на уровне пола. Бассейн под одной крышей с сауной — это здорово! Ведь нырнуть в прохладную воду после горячей ванны — удовольствие незабываемое.

    Бассейн лучше делать под одной крышей с сауной, потому что крыша защитит воду от прямых солнечных лучей, листвы и прочего мусора.

    Особенности строительства беседки

    Если терраса предполагается проектом, то фундамент под нее нужно закладывать вместе с основным, предназначенным для бани.Это придаст постройке прочность и долговечность.

    Уже перестроенный дом или баню можно оборудовать верандой, в этом случае она устанавливается на легкий ленточный фундамент. Для небольшой террасы вполне подойдет свайное основание — несколько опор в виде столбов.

    Строительство бани и беседки под одной крышей избавляет от проблем, связанных с стыковкой двух крыш. Цельная крыша обеспечивает лучшую защиту от атмосферных осадков и холода.

    Беседка, баня и дом должны быть выдержаны в едином стиле, гармонично вписываться в ландшафтный дизайн участка. Бани чаще всего строят из дерева: профилированного бруса, оцилиндрованного бревна, «дикого» (необработанного) дерева. Для кровли используют мягкую черепицу, шифер, металлопрофиль. Таким деревянным баням и беседкам нужны соответствующие — навес на деревянных столбах круглой или квадратной формы.

    Каменной бане нужна каменная беседка. В этом случае колонны для террасы делают из кирпича, металлических труб, декорируют диким камнем или плиткой.

    Если в беседке есть мангал, нужно подумать об отдельном фундаменте под него. Каменная печь — довольно тяжелая конструкция, к тому же очень пожароопасная. Помимо фундамента вам придется позаботиться о дымоходе и системе вентиляции. Чтобы дым от мангала не попадал в дом и баню, его необходимо своевременно удалять с помощью вытяжек.

    Еще один нюанс для бани с верандой и мангалом — чтобы дым не попадал через открытые окна в доме или бане, террасу лучше пристроить к глухой стене, в которой нет окон.

    Баня с мансардой

    Дом или баня с мансардой — признак роскоши. Двухэтажное здание с комнатой отдыха требует более серьезных материальных вложений, но построив баню с мансардой, можно значительно сэкономить полезную площадь. Даже на небольшом земельном участке отлично впишутся и баня, и комната отдыха, и душевая. На втором этаже можно разместить гостевую спальню, бильярдную и любую другую комнату.

    Очень экономичные и функциональные проекты бани с мансардой и террасой.В таких конструкциях часто делают навесные балконы, которые также используются как небольшие веранды. На нижней террасе можно поставить большой стол или соорудить бассейн. Все это хорошо построить под одной крышей — тогда и балкон, и основная терраса будут защищены от дождя и снега.

    При строительстве бани с мансардой нужно учитывать вес будущей постройки. Чтобы двухэтажное здание надежно стояло на земле, ему нужен прочный фундамент. Основание для бани хорошо заглубляют, армируют и заливают сплошным слоем бетона.

    Крыша для бани с мансардой и верандой может иметь скатную конструкцию … Но в этом случае на втором этаже может не хватить места. Однако для бильярдной или комнаты отдыха этого вполне достаточно. Но для спален и гостиных потребуется больше места — в этом случае крышу лучше сделать ломанной, имеющей сложную форму.

    Совмещение бани с домиком и верандой

    Самыми компактными являются сборные дома.Так что даже на небольшом участке земли хорошо впишется и домик, и баня, и даже терраса с бассейном.

    Чтобы воплотить эту идею в жизнь, можно использовать угловой проект. По этому плану дом и баня находятся на противоположных сторонах, и их соединяет терраса.

    Веранду можно закрыть, тогда по ней будет удобно переходить из теплого домика в горячую баню. Когда на улице холодно и сыро, не очень хочется снова выходить из дома. А если на веранде установить мангал, камин или небольшой бассейн, то это место станет самым любимым для всех домочадцев.

    Открытая терраса в угловых конструкциях тоже имеет свои преимущества. Для такой комнаты отдыха можно придумать оригинальную отделку, поставить шезлонги для принятия солнечных ванн или поставить небольшой чайный столик. Летом ощущаются все прелести открытой террасы, ведь теплым летним вечером так приятно сидеть на свежем воздухе и любоваться звездами или закатом.

    Такую же угловую конструкцию можно дополнить мансардой, тогда полезная площадь увеличится вдвое. Можно построить больше жилых комнат, сделать на втором этаже просторный холл или добавить к обычной бане сухую финскую сауну.

    Заключение

    Баня с мансардой, беседкой, террасой или с обычной комнатой отдыха — дизайн не так уж и важен. Главное, чтобы жители загородного дома смогли расслабиться после тяжелых будней и поправиться в холодное время года, попарившись в бане. А дополнительные постройки под одной крышей просто добавляют комфорта, ну и, конечно же, красоты и статусности. Если средства пока не позволяют построить сложную конструкцию, можно ограничиться баней, а потом по возможности дополнить верандой, бассейном или чердаком.

    Проект сауны с верандой


    Проекты бани с верандой и террасой Сегодня никого не удивишь личной баней на дачном участке. Современные проекты просто поражают воображение — такие компактные и удобные в

    03.01.2017
    9575
    Печник (Москва)

    Чтобы эффективно организовать прилегающее пространство и объединить спа-зону и зону отдыха и развлечений, удобно объединить открытые пристройки к дому с основным корпусом.Возможностей для создания таких многофункциональных объектов много, например, проекты бань с террасой и барбекю, фото различных интересных решений говорят о возрастающей востребованности такого решения.

    Преимущества совмещения сауны с террасой и мангалом

    Помогает объединение нескольких предметов в одной комнате:

    • создать максимум комфорта;
    • правильно зонировать участок, разделив пространство на зону отдыха и зону для сельскохозяйственных насаждений;
    • упростит уход за сайтом;
    • снизить строительные и эксплуатационные расходы в будущем.

    Традиционно терраса представляет собой открытую или застекленную площадку, совмещенную с общей крышей и фундаментом. Размер террасы может быть разным, все зависит от размера участка, гостеприимства хозяев и размера семьи, но оптимально он равен 8-10 кв. М.

    Объединение спа-зоны, включающей в себя ванну или сауну, а иногда и небольшой бассейн с террасой, дает ряд преимуществ:

    • Экономия места, комнату отдыха можно расположить на террасе;
    • Размещение дополнительных устройств, например, печи барбекю или открытого мангала;
    • Упрощение подключения коммуникаций.Например, для освещения достаточно проложить один силовой кабель с общим распределительным щитом.

    Также баня с барбекю-террасой может частично выполнять функции летней кухни. Во время отдыха будет возможность как попариться, так и устроить небольшой пикник, не нужно далеко ходить от здания к зданию, все будет под рукой.

    Содержание проекта на устройство бани с террасой

    Перед началом строительства следует ознакомиться с разрешительной документацией.РФ на строительство таких сооружений.

    Согласно положению части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации для строительства бани как вспомогательного сооружения не требуется специального разрешения. Но в целях защиты прав собственности и в соответствии со ст. 25.3 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» такой объект, как баня, должен быть зарегистрирован. Для этого существует упрощенный порядок подачи заявления в РОСРЕСТР и уплаты госпошлины.

    Такой шаг защитит от возможных штрафов за беспорядки в будущем.

    Кроме того, нужно помнить, что расположение бани относительно других построек на вашем участке или построек на прилегающих территориях регламентируется СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих товариществ граждан, зданий и сооружений. »и не должно быть меньше 8 м.

    Включение в коллективную канализацию отвода сточных вод, подключение к электрическим сетям невозможно без согласования с местными коммунальными и энергетическими компаниями путем получения и утверждения Технических условий (ТУ.)

    Проект бани с террасой и мангалом должен содержать:

    1. Архитектурно-строительная часть. В этом разделе проекта представлены виды всех фасадов, план этажа и разрез. Именно на этом этапе определяется, а также описывается будущий интерьер и экстерьер:
    • устройство фундаментов;
    • возведение наружных стен и кровли;
    • внешняя и внутренняя отделка.
    1. Инженерная часть.В данный раздел проекта включены схемы прокладки инженерных сетей:
    • Электро- и водоснабжение;
    • Устройство канализации и сточных вод.

    К проекту прилагается смета со стоимостью работ. Цены на проектирование обычно начинаются от 500 долларов. В Интернете можно использовать множество проектов, но чаще всего они не содержат самых важных деталей, касающихся строительства фундамента или прокладки сетей. Это связано с тем, что работы по фундаменту и подключение к инженерным сетям требует индивидуального подхода с учетом особенностей участка.

    Даже если строительство бани на участке ведется самостоятельно, чтобы заранее все предусмотреть необходимые работы и материалы, а также оценить их стоимость, такой проект нужно делать хотя бы в черновом варианте.


    Дымоудаление следует предусмотреть заранее, в зависимости от того, какой котел выбран для бани, а также решить вопрос с отводом дыма для печи барбекю. В инструкции производителя оборудования обычно содержатся необходимые требования к высоте дымохода.

    Так как мангал располагается на открытом или хорошо проветриваемом помещении, нет необходимости обустраивать классический высокий дымоход. Дымоход может быть небольшим, но следует обращать внимание на направление ветра, которое является нормальным для участка, чтобы дым не уносился обратно в комнату. Для открытого мангала или мангала желательно организовать защитную зону, чтобы угли и искры не испортили половицы. Удобно, если у вас есть небольшая поленница или ящик для хранения угля.

    Проекты саун с террасой и мангалом.Выбор материалов и типовые решения

    Один из самых распространенных материалов для строительства бани — это деревянные доски, брус или оцилиндрованное бревно. Этот материал «дышит», экологически чист, хорошо сохраняет тепло. Интерьер с использованием натурального дерева создает неповторимую атмосферу уюта и расслабления. Но деревянная конструкция потребует обязательной защиты от избытка влаги внутри и образования в результате плесени. Также желательна пропитка. антипирены для деревянных конструкций для защиты от огня.

    Не менее востребованы конструкции из бани и из кирпича, ракушечника или любого другого натурального камня … Особенно, если это не традиционная баня или сауна, а хамам или римская баня с разными температурными режимами. Каменное здание имеет много преимуществ:

    • Существенных противопожарных мероприятий не требуется;
    • Больше возможностей для интерьерных решений;
    • Воздействие влаги не приводит к быстрому распространению плесени и разрушению.

    Недостаток:

    • Более длительное время для достижения температуры, необходимой для ванны;
    • Повышенный расход топлива в зависимости от выбранной котельной системы.


    Таблица 1. Температурный режим в зависимости от типа ванны


    Независимо от выбранного материала, необходимо тщательно продумать систему вентиляции для удаления конденсата, особенно если печь оборудована легким парогенератором и системой дымоудаления.

    Например, каменка-печь, обязательная для бани, требует грамотного устройства дымохода, неправильно подключенная труба, с отводом через горючие материалы или излишне утепленная, может привести к пожару.


    Каменку печную можно сделать из кирпича своими руками с кирпичным дымоходом. При выполнении этих работ следует учитывать, что из-за того, что нижняя часть печи подвергается нагреву, фундамент бани и печи должен быть раздельным.

    Также следует отметить, что:

    • Фундамент топки должен иметь глубину ниже уровня промерзания грунта не менее чем на 0,7 м;
    • Размер фундамента должен быть не менее чем на половину кирпича больше сечения топки.

    Строительство любого здания, в том числе бани, начинается с заливки фундамента. В случае строительства бани с террасой и мангалом есть важный момент, на который обязательно стоит обратить внимание.Под террасу и саму постройку бани необходимо закладывать разный фундамент, потому что баня тяжелее террасы. Для большой ванны или ванны из кирпича или пенобетона потребуется ленточный фундамент, а для маленькой ванны подойдет и свайный фундамент. Для обычной деревянной террасы подойдет свайный фундамент. Если терраса расположена на сложном грунте, подверженном оползням или промерзанию, для большей надежности лучше использовать винтовые сваи … Так как конструкция бани тяжелее террасы, грунт под баней будет проседать быстрее, чем под террасу, а это со временем может привести к повреждению всего здания.Чтобы избежать такого дисбаланса, фундамент необходимо отделить слоем утеплителя.


    Сауна с террасой для барбекю. Примеры экономичных решений

    Самый популярный вариант организации зоны отдыха на небольшой площади — баня, в состав которой входят:

    • Парилка с печью и скамейками на 3-5 мест;
    • Зона отдыха со столом и креслами для отдыха


    Желательно предусмотреть небольшую гардеробную, так же она может совмещать функции подсобного помещения для хранения банных принадлежностей, полотенец и тому подобного.

    Идеально предусмотреть маленькую ванную комнату с душевой кабиной, но чаще всего возможности площадки этого не позволяют. Самые удачные макеты можно найти на фото ниже или на видео в статье.

    Если территория позволяет наиболее органично организовать пространство для отдыха, за основу можно взять проект угловой бани с террасой и мангалом. Такая планировка позволяет многогранно использовать пространство, позволяя одновременно организовать отдых для компаний разного возраста.Например, пока взрослые отдыхают в бане, на второй террасе может собраться детская компания. Или парилка может иметь два выхода в комнату отдыха и на площадку для барбекю.

    Удачные варианты планировки угловой ванны и интересный вариант наружной отделки можно увидеть на фото ниже.

    Оригинальная ванна под ключ — прекрасный способ не только расслабиться и забыть о утомительных буднях, но и восстановить работоспособность и избавиться от болезней.Но чтобы это стало реальностью, необходимо как можно больше времени проводить на природе. В то же время париться весь день довольно утомительно. Компания Царь Баня предложит Вам идеальное решение этой проблемы: вы можете заказать у нас дизайн и строительство бани с мангалом. Это хороший вариант для тех, кто планирует на несколько дней уехать из Москвы. Такая парилка идеально сочетает в себе банные традиции старины с возможностью организации досуга в современном стиле.

    Проектирование бани с мангалом: почему стоит отдать предпочтение нам

    Если вы часто собираете на даче компанию друзей или близких родственников, сразу возникает вопрос, что с ними делать после тепловых процедур. Вы можете позаботиться об этом заранее, просмотрев проекты бань с террасой и фото мангала с интересным дизайном … Наши предложения обязательно привлекут ваше внимание по следующим причинам:

    1. Каждый наш проект — продукт творческой мысли опытных специалистов компании.В своей работе мы учитываем как строительные нормы, так и пожелания клиента. Если вы сомневаетесь в своем выборе, вы обязательно получите профессиональную консультацию о том, какой вариант строительства лучше подходит для участка с заданной площадью и рельефом.
    2. Наши проекты бань-барбекю относительно недороги, даже если вы хотите построить большую парилку с множеством декоративных элементов.
    3. Сразу просчитываем возможные риски для конструкции, связанные с усадкой стен, закладкой фундамента в определенный тип грунта, атмосферными воздействиями.Поэтому каркас нашей бани прослужит несколько десятков лет, не требуя капитального ремонта.

    Строительство бани с мангалом: новое качество отдыха в древнерусском стиле

    Вы наверняка захотите отведать вкусный и ароматный шашлык сразу после посещения парилки. Строительство бани с мангалом позволит организовать такой досуг на высшем уровне:

    1. По желанию заказчика беседку возле парилки дополним мангалом или настоящей русской печью, а ее установка будет производиться в соответствии с современными стандартами в этой сфере.
    2. При строительстве бани с мангалом наши специалисты сделают конструкцию максимально безопасной, чтобы свести к минимуму вероятность возгорания или отравления угарным газом.
    3. Это может быть баня из бруса или бруса — оба варианта выполнены из качественного материала и по доступной цене.

    В нашей компании о купании знают все. Свяжитесь с нами — и вам просто не захочется покидать свою дачу.

    При покупке земельного участка далеко не каждый может позволить себе огромную территорию, поэтому необходимо тщательно продумать расположение построек.Если свободного места не хватает, то необходимо объединить постройки между собой, объединить их под одной крышей. Один из таких вариантов — баня с верандой, где можно соорудить мангал и создать комфортную зону отдыха. Таким образом удастся сэкономить не только на полезной площади, но и на строительных материалах.

    При строительстве веранды с баней под общей крышей можно подумать о создании мансардного этажа или гостевых комнат, тем самым увеличив функциональную нагрузку на постройку, не жертвуя квадратными метрами и без того небольшой площади.Создавать один многофункциональный комплекс намного выгоднее, чем строить несколько отдельных зданий. Если тщательно продумать планировку постройки, то можно сделать ее не только функциональной, но и привлекательной внешне. Гармонично вписав конструкцию в ландшафтный дизайн участка, банный комплекс может стать настоящей изюминкой, отдушиной для хозяина территории.

    Веранду можно использовать как зону отдыха или обеденную зону … Разместив на веранде мангал, можно собрать всю семью, которая с удовольствием будет отдыхать как за столом, так и в бане.Если баня будет эксплуатироваться только в летний период, то веранду можно сделать открытой, а если пользование баней круглогодичное, то веранду строят и закрытого типа. В целом постройка монтируется таким образом, что крыша бани и веранды общие, и они соединяются между собой общей стеной.


    Разновидности веранд и особенности их планировки

    В зависимости от расположения веранда делится на несколько категорий:

    • Фронтальная — пристроенная со стороны фасада.
    • Боковая — строится со стороны ванны, крепится к внешней стене.
    • Круговой — окружает дом, окружая его со всех сторон.
    • Уголок — находится на стыке капитальных стен. В этом случае веранда будет выступать для бани как защитный редут, защищая ее от холода и порывов ветра.
    • Полукруглый — такой вариант не рекомендуется, так как веранда не будет иметь прямого выхода на улицу.

    В классическом варианте используется веранда прямоугольной или квадратной формы, так как она имеет правильный обзор и намного удобнее в эксплуатации, чем округлые варианты.Обе части здания должны быть возведены из одного материала, чтобы создать впечатление единой конструкции, лучший вариант — дерево. Это экологически чистый и безопасный вариант, преимущества которого неоценимы. Единственный нюанс, который необходимо учитывать при создании постройки, — во избежание перекоса между ванной и верандой необходимо оставить зазор в один сантиметр.

    Если заказывать индивидуальную планировку и постройку дорого, но построить самостоятельно не получается, можно воспользоваться уже готовым заводским проектом, который можно собрать за неделю.Совместив баню и веранду, нужно сразу найти проект, предусматривающий их совмещение.


    Первым этапом строительства веранды и бани из бруса будет выбор проекта и габаритов здания. На данный момент идеальным вариантом будет веранда площадью 6-10 квадратных метров. Их вполне достаточно, чтобы установить мангал или камин, расставить красивую мебель и небольшой столик. В общем, здесь прослеживается простое правило — чем больше площадь, тем дороже постройка, значит все зависит от финансов и желаний хозяина.

    Планируя постройку на земельном участке, важно правильно его расположить. В идеале выход с веранды на улицу должен быть расположен с южной стороны, таким образом, вход всегда будет менее заснеженным, а значит, к нему будет легче добраться. Если на территории есть искусственный водоем, то баню лучше всего поставить поближе к нему.
    По рекомендации специалистов, расстояние между баней и частным домом должно быть не более десяти метров, поэтому веранду можно использовать как соединительный элемент.В этом случае фундамент нужно закладывать сразу под три здания, либо их нужно возводить одновременно. Если баня и веранда будут использоваться круглый год, то веранду нужно закрыть. Сделав остекление, на веранде можно разместить зимний сад, повысив тем самым комфорт и уют, ведь здесь будет очень приятно расслабиться после бани.


    Фундамент веранды

    Баня и веранда, расположенные под одной крышей и выполненные из бруса, легкие, однако фундамент необходимо возводить правильно и по всем правилам.При правильном подходе фундамент следует закладывать одновременно для обеих комнат и быть однотипным. Идеальный вариант как по прочности, так и по стоимости — столбчатый, блочный или кирпичный.

    По углам кладут столбы фундамента, после чего по периметру выстраиваются остальные, расстояние между ними должно быть около 60 сантиметров. В местах для столбов выкапывается яма глубиной один метр, после чего на дно насыпают песок, щебень и расплавленный битум — таким образом создается надежная гидроизоляция.
    Следующим этапом создания фундамента под здание является заливка бетона, после чего нужно создать столбы из блоков или кирпичей. Верхняя часть соединяется за счет ростверка, лучше всего использовать железобетонный тип. Если на земельном участке неустойчивый грунт, грунтовые воды или откосы, то лучше использовать свайный фундамент.
    Пол на веранде необходимо сделать немного ниже, перепад высоты этажей должен быть около двадцати сантиметров. Таким образом, навес можно перенести под крышу бани, создав единую конструкцию крыши.Этот вариант особенно актуален, когда веранда достраивается до готовой ванны.

    Имея достаточно желания и средств, можно создать не просто комбинированное здание, представляющее собой комплекс, а настоящую зону комфорта не только для себя и всей семьи, но и для гостей или друзей.



















    Современные проекты саун с мангалами с точки зрения экономии — воплощение грамотного использования пространства и функциональности.В них предусмотрено наличие банного комплекса (туалеты, умывальники и так далее), совмещенного с просторной беседкой, на которой будет размещаться мангал или летний упрощенный вариант печи.

    Проект угловой бани с мангалом, как и любой другой, дает возможность насладиться как водными процедурами, так и пребыванием на свежем воздухе, а также пообщаться и насладиться вкусной едой. У каждого из нас, наверное, есть традиция отдыхать на природе в компании друзей, угощая себя вкусным шашлыком.В настоящее время шашлык на даче — примета хорошего тона.

    Баня деревянная с мангалом

    Ваш выбор в пользу строительных проектов с барбекю дает вам двойную выгоду — вы получаете не только хорошо оборудованную баню, но и отличное место для отдыха. Вариантов таких проектов очень много; При строительстве бань широко используются проекты бани с беседкой-мангалом из дерева.

    Примечание! Украсить площадку для барбекю можно в самых разных стилях.Но главное, чтобы он гармонировал с общей архитектурой бани.

    Проекты бани с беседкой и мангалом из дерева предполагают размещение там большого стола, кресел-качалок или скамеек, стульев и обязательное наличие мангала, который может быть кирпичным. При строительстве печи необходимо придерживаться определенного количества правил и норм безопасности. Но если у вас есть хотя бы минимальный опыт строительства, то все работы вы сможете выполнить своими руками.

    Проекты бани с беседкой и мангалом говорят нам о том, что зона отдыха будет хорошо защищена от любых погодных условий, а значит, любая непогода не помешает провести заранее запланированную дружескую встречу (). Развести огонь на открытой местности будет довольно сложно из-за сильного ветра или дождя, а беседка позволит сделать это без малейших затруднений.

    Очень часто в последнее время можно увидеть баню не только с мангалом и беседкой, но и с бассейном.Функциональное разделение зон в этом случае позволит вашим гостям приготовить еду в первой зоне, а во второй — расслабиться.

    В чем преимущества мангала, расположенного рядом с баней

    Обустроив в этом здании площадку для барбекю, вы получите возможность после принятия банных процедур насладиться вкусной едой в компании друзей.

    1. Вы получаете возможность готовить вкусные блюда, не выходя на улицу и не бегая по несколько раз из гостиной на кухню.Печь в беседке станет для вас и местом для приготовления пищи, и местом отдыха;
    2. размещение печи в бане — лучший вариант для любителей париться в зимние холода;

    1. дым, идущий из печи для барбекю, будет выходить через дымоход, не доставляя вам неудобств;
    2. Ваша многофункциональная баня станет полноценным комплексом для вашего расслабления и отдыха ваших гостей. Ваши друзья и гости будут приходить к вам с радостью и с нетерпением ждут приглашения от вас;
      3. Печь
    3. станет не только первоклассным кулинарным инструментом, но и ярким украшением всего вашего дома и земельного участка.

    Строительство бани с мангалом

    По той причине, что зона отдыха предполагает расположение на открытом воздухе, в проектах бань с бассейном и барбекю предусмотрено обязательное наличие беседки или простого навеса.

    Ваш выбор в пользу того или иного типа обустройства пространства вокруг мангала должен основываться на том, какую цену будет иметь это здание, учитывая также общую площадь вашего участка и его ландшафт.

    • На небольшой площади можно легко оборудовать баню печкой, например, сделав ее угловой.Преимущество такой конструкции в том, что при минимальной стоимости квадратных метров вы получите свой многофункциональный уголок отдыха;
    • угловой бревенчатый домик можно очень компактно разместить в конце вашего участка, а открывающийся перед ним вид на ваш двор станет отличным дополнением красивой беседки с мангалом;

    • Такие бани обычно имеют два входа: один ведет в комнату отдыха, а другой — в банный комплекс. В этом случае к одному из входов пристраивается беседка с зоной отдыха и приготовления пищи;

    Баня с мансардой () тоже может быть хорошим вариантом.Размещение здания вверх, а не вширь, будет лучшей демонстрацией правильного использования. полезное пространство вашего сайта.

    Примечание! Таким образом, вы получите и баню с беседкой и мангалом, а также место для обустройства красивого сада. Так что вам не придется жертвовать площадью участка для возведения большого сооружения.

    Конструкционные проекты с печью, беседкой и бассейном можно реализовать из самых разных материалов, но все же лучшим вариантом будет дерево.Этот материал натуральный и полностью соответствует всем известным экологическим нормам.

    Кроме того, древесина обладает высокими потребительскими характеристиками. Привлекательно будут смотреться как оцилиндрованное бревно, так и клееное или профилированное бревно.

    Заключение

    В этой статье мы рассказали, какие проекты построек с размещением в них площадок для барбекю сейчас существуют. Вы можете составить такой проект с помощью специалистов, либо сделать все самостоятельно, инструкция на нашем сайте поможет вам правильно выполнить все необходимые действия.Подробнее об этой теме вы можете узнать из видео в этой статье.

    37 идей для создания идеальной уличной кухни

    Полностью оборудованная летняя кухня подходит не только для барбекю на заднем дворе. Также это удобно для всех, кто любит проводить время на свежем воздухе! Если вы хотите сделать свою собственную гриль-станцию ​​или просто найти место, где можно разложить еду для гостей, ознакомьтесь с этими невероятными идеями для создания летней кухни!

    Определите, куда пойдет ваша уличная кухня

    Прежде чем собирать кухню, обратите внимание на имеющееся у вас пространство.Даже небольшое жилое пространство на открытом воздухе может обеспечить достаточно места для кухонных принадлежностей! А если у вас есть бассейн, патио или другое место на заднем дворе, попробуйте включить их в свою планировку. Вдохновляйтесь творческими вариантами ниже!

    Превратите патио в кухню

    Фото через @serraodesignarchitecture

    Уже вымощенная территория, такая как патио, — отличное место для создания летней кухни и обеденной зоны на заднем дворе.

    Переместите кухню на открытую площадку

    Фото через @muskokalandscapers.ок.

    На открытой террасе не только достаточно места для кухни и столовой, но и легко перемещаться из дома и обратно на открытое пространство.

    Превратите крытую террасу в кухню на открытом воздухе

    Фото через @sunstonegrills

    Крытая терраса — идеальное место для круглогодичной летней кухни! (Имейте в виду, что вам может потребоваться закрыть его в большем количестве, в зависимости от того, где вы живете.)

    Добавьте уличную кухню в свой бассейн

    Фото через @ 360_blue

    Возьмите концепцию барной стойки и станьте еще шире! Летняя кухня, пристроенная к бассейну, станет вашим новым любимым местом отдыха в доме.

    Превратите задний двор в развлекательное пространство

    Фото через @ myoutdoorkitchen.co.uk

    Нет патио или террасы? Без проблем! Немного благоустроив территорию, вы сможете создать места для кухонной техники, столов и стульев.

    Установка кухонной станции под беседкой

    Фото через @kalamazoogrills

    Защищенное пространство, такое как беседка, обеспечивает необходимое количество укрытия и тени для вашей идеальной летней кухни.

    Объедините кухню и столовую

    Фото через @place_ofmy_taste

    Если у вас мало места на террасе или патио, объедините кухню и столовую. Это также упрощает перемещение продуктов между станцией для гриля и столом!

    Угробите столовую для сидения в баре

    Фото @bbqguys

    Не хотите, чтобы у вас был большой обеденный стол на открытом воздухе? Выберите более интимную планировку, создав вместо этого летнюю кухню с барной стойкой.

    Определите обстановку кухни на открытом воздухе

    Уличные кухни обычно бывают трех видов: комплекты, модульные и встроенные. Примите во внимание свой бюджет и пространство на заднем дворе, прежде чем выбирать конкретную установку.

    Наборы для уличной кухни

    Фото через @prestigebrickandstone

    Комплекты для уличной кухни — самые простые и самые экономичные из всех комплектов. Эти сборные кухни просты в установке, хотя вам все равно придется подключать их к водопроводу и газу.Комплекты представляют собой единый остров со столешницей, грилем и небольшим количеством хранения, но вы можете перейти на более качественный комплект, который имеет больше функций, таких как холодильник и лучшие материалы из гранита и камня.

    Модульные кухонные гарнитуры

    Фото через @luxapatio

    Модульные уличные кухни — это, по сути, комбинированная версия уличного кухонного гарнитура. При такой настройке вы выбираете основание, материалы столешницы и компоновку (то есть она может быть U-образной вместо стандартной планировки острова).Обычно в комплект входят гриль, холодильник и место для хранения вещей, и вы можете добавить любые другие необходимые вам функции, такие как раковина, посудомоечная машина или ящики для подогрева.

    Кухни встроенные

    Фото через @kitchenarchitectureltd

    Встроенные устройства — наиболее продвинутый вариант для летней кухни, поскольку для их установки обычно требуется подрядчик. Эти индивидуальные настройки включают высококачественную каменную кладку и другие детали ландшафтного дизайна. Их также можно соединить с камином, барной стойкой с раковиной, крытым и открытым пространством, бассейном и т. Д.Несмотря на то, что это самые дорогие кухни на открытом воздухе, они гарантированно станут настоящим шедевром.

    Убедитесь, что у вас есть все необходимое

    Двумя наиболее важными аспектами проектирования летней кухни будут станция для гриля и прилавок вокруг станции. Независимо от бюджета и размера, они нужны всем уличным кухням.

    Выберите свой гриль

    Хотя сходство между кухней в помещении и на открытом воздухе может быть близким, самым большим преимуществом открытого пространства является свобода приготовления пищи на открытом огне.Отнеситесь серьезно к приготовлению пищи и тщательно подумайте о гриле, который подходит именно вам!

    Природный газ или пропан

    Фото через @aspirebyhestan

    Хотя газовый или пропановый гриль сам по себе может быть дороже угольного гриля, в долгосрочной перспективе он является наиболее рентабельным, поскольку затраты на коммунальные услуги ниже, чем покупка древесного угля. Помните, что с газовым грилем вам необходимо проложить линии под землей, для чего требуется разрешение вашего города.Пропановые решетки могут быть подключены к газу или использоваться с многоразовыми канистрами.

    Уголь

    Фото через @webergrills

    Нет ничего вкуснее мяса, приготовленного на углях. Эти грили требуют немного большей настройки, чем газовые, но они по-прежнему обладают вкусом и эффективностью. У вас даже может быть переносной угольный гриль на летней кухне, который можно убрать, чтобы сэкономить место.

    Большое зеленое яйцо

    Фото через @biggreenegg

    Гриль Big Green Egg является уникальным и компактным.Этот небольшой угольный гриль идеально подходит для небольших уличных кухонь или в качестве компаньона для большого газового гриля.

    Электрический

    Фото через @kenyongrills

    Изящные и маленькие электрические грили идеально подходят для небольших кухонь на открытом воздухе с ограниченным пространством для приготовления пищи. Электрические грили также являются хорошим решением для жителей квартир и многоквартирных домов, которым запрещено иметь газовые грили.

    Смешайте и сопоставьте

    Фото через @greenguysstl

    Не можете решить, как установить гриль-станцию? Комбинируйте разные грили! Во многих уличных кухнях предусмотрено несколько мест для приготовления пищи, так что вы можете получить лучшее из всех миров для гриля.

    Выберите свою столешницу

    Уличные столешницы должны быть прочными, водонепроницаемыми и достаточно прочными, чтобы выдерживать атмосферные воздействия круглый год. Ниже приведены несколько вариантов столешниц для уличной кухни.

    Бетон

    Фото через @jakeridgewayjr

    Бетонные столешницы долговечны, современны и экономичны. Имейте в виду, что бетон со временем может потускнеть, поэтому вам нужно подумать, есть ли у вас крытая или открытая летняя кухня.

    Нержавеющая сталь

    Фото через @brightlinestanger

    Нержавеющая сталь — отличный вариант для столешниц. Поскольку это не одна гигантская каменная плита, нержавеющую сталь не так легко измерить, что делает ее немного дороже, чем бетон. Однако его внешний вид и прочность оправдывают вложения. Поскольку нержавеющая сталь устойчива к потускнению и повреждению от дождя, она идеально подходит для открытых кухонь на открытом воздухе. Просто помните, что на солнце они очень сильно нагреваются!

    Гранит

    Фото через @rocksolidcustomgranite

    Столешницы из камня, например, голубой, могут быть красивыми, но они могут быть пористыми и со временем впитывать пятна.Но гранит — с его прочностью, внешним видом и устойчивостью к пятнам / выцветанию — отличный выбор как для покрытых, так и для открытых столешниц.

    Мыльный камень

    Фото через @ seadaddy007

    Soapstone — еще один вариант столешницы из камня, который не только прочен, но и устойчив к бактериям! Непористый и невероятно прочный, мыльный камень также может выдерживать колебания температуры, что делает его идеальным для открытых или закрытых кухонь в любое время года.

    Дерево

    Фото @barrondesigns

    Деревянные столешницы определенно выделят вашу летнюю кухню, но они требуют большего ухода, чем другие материалы.Поскольку деревянные столешницы пористые, для предотвращения повреждений требуются защитные пятна и масла. Этот вариант лучше всего подходит для крытых уличных кухонь.

    Плитка

    Фото через @johnnysconcrete

    Столешницы из глазурованной керамической плитки предлагают множество узоров и цветов. Столешницы из плитки требуют регулярного ухода, так как затирка со временем может испачкаться. Имейте в виду, что плиточные столешницы в холодном климате могут иметь проблемы с растрескиванием раствора, поэтому убедитесь, что они находятся в крытой летней кухне.

    Превзойдите все, чтобы создать кухню своей мечты

    Когда у вас есть все необходимое, пора идти дальше или идти домой! Если у вас есть бюджет и место, вы можете установить дополнительные функции, чтобы превратить новое место для приготовления пищи в кухню, о которой вы всегда мечтали.

    Постройте кухонный остров на открытом воздухе

    Фото через @remcon_design_build

    Если вы знаете, что вам понадобится много места для приготовления еды на кухне, почему бы не добавить остров? На отдельном острове есть дополнительное место для сидения и столовой, что освобождает рабочее место рядом с грилем.

    Установить потолочные шкафы

    Фото через @ram_ingber_outdoor_kitchens

    Вам нужно больше места для хранения вещей на летней кухне? Установите полимерные подвесные шкафы для хранения всей вашей уличной посуды, стеклянной посуды, кухонных принадлежностей, салфеток и многого другого!

    Выбираю роликовые шкафы

    Фото через @newformconcreting

    Если вам нужно быстро захватить посуду или вам просто нужен импровизированный остров, шкафы на колесиках могут обеспечить универсальное место для хранения и дополнительное пространство для приготовления пищи, необходимое на вашей летней кухне!

    Поставьте вытяжку над решеткой

    Фото через @edswflrealtor

    Вы будете похожи на настоящего шеф-повара с летней кухней с гладкой вытяжкой над грилем или плитой.

    Согрейте свое пространство с помощью камина

    Фото через @paula_sells_victoria

    Для роскошной летней кухни необходим камин! Эта установка не только великолепно выглядит, но и позволяет вам оставаться в тепле, когда вы готовите холодными вечерами.

    Повесьте телевизор с плоским экраном

    Фото через @thestonemanrocks

    Установка телевизора с плоским экраном на кухне и в обеденной зоне означает, что вам никогда не придется беспокоиться о том, что вы упустите момент из игры!

    Установить печь для пиццы

    Фото через @chicagobrickoven

    Станьте самым популярным домом в округе! Установив печь для пиццы на дровах на кухонную станцию ​​на заднем дворе, вы станете идеальным местом встречи для вкусной еды.

    Курильщик для мяса

    Фото через @traegergrills

    Помимо печи для гриля и пиццы, коптильня для мяса — отличная возможность для мастеров барбекю и любителей гриля на своих кухнях на открытом воздухе.

    Не забудьте подогрев ящиков

    Фото через @lynxgrills

    Держите блюда горячими и готовыми для гостей с помощью удобных ящиков для подогрева, встроенных в станцию ​​для гриля. Некоторые даже поставляются с регуляторами влажности, чтобы еда внутри не высыхала во время сидения.

    Построй мокрый бар

    Фото через @outdoorkitchendesignstore

    Если вы любите развлекаться, вам нужен открытый бар! Храните ваши любимые сорта пива, спиртных напитков и вин вокруг своей кулинарной станции и убедитесь, что у вас достаточно сидячих мест, чтобы вы могли правильно начать счастливый час.

    Установите пивные краны для идеального розлива

    Фото через @prattguys

    Не останавливайтесь у бара! Держите хорошее время, установив кеги под вашими прилавками и установив пивные краны для ваших любимых сортов пива.

    Включите посудомоечную машину на кухне

    Фото через @easyoutdoorkitchens

    Такие удобства, как посудомоечная машина, могут вдвое сократить время уборки и сделать ее еще более удобной, поскольку вам не придется бегать туда-сюда между внутренней и открытой кухней.

    Купите раковину для фермерского дома

    Фото @naturekast

    Почему бы не немного нарядить свою уличную кухонную раковину? Глубокая кухонная мойка — прекрасное дополнение к индивидуальной кухонной обстановке, она значительно упрощает уборку после приготовления пищи.

    Превратите его в полноценное жилое пространство на открытом воздухе

    Фото через @jbanksdesign

    Если вы действительно хотите полностью посвятить свою кухню, сделайте ее целым открытым жилым пространством с камином, обеденной зоной, зоной отдыха и баром. Это будет ваш оазис на заднем дворе!

    Украсьте свою уличную кухню

    После того, как все настроено и готово к работе, остается только украсить ваше новое жилое пространство на открытом воздухе. Добавьте ярких красок, увеличьте пространство для хранения и сделайте свою кухню более домашней!

    Используйте хорошее освещение

    Фото через @outopia_outdoor

    Если вы планируете использовать кухню ночью, вам понадобится хорошее освещение.Более яркий и сильный свет лучше подходит для тех мест, где вы будете готовить, но больше декоративных светильников, таких как факелы, подвесные светильники или струнные светильники, можно использовать в местах, где вы будете есть.

    Добавьте красочный фартук

    Фото через @carriebrighamdesign

    Фартук — отличный способ добавить цвета и убрать беспорядок на кухне. Используйте плитку с рисунком, яркий камень или окрашенную древесину для поддонов, чтобы создать свой фартук.

    Положите уличный коврик

    Фото через @to_mimishousewego

    Добавьте красок в свое пространство и одновременно защитите свою террасу или патио с помощью коврика для улицы! Убедитесь, что любой коврик устойчив к пятнам и погодным условиям.

    Установить плавающие полки

    Фото через @ w3tbak_

    На плавающих полках вы можете выставить вазы, фотографии, суккуленты или даже коллекцию духов. Не говоря уже о том, что наличие полок дает больше места для хранения на летней кухне.

    Используйте зонтики для патио

    Фото @rikisdesign

    Строительство крытой террасы или перголы для летней кухни может быть дорогостоящим. Снизьте расходы, купив несколько зонтиков для тени и защиты от непогоды.

    Получите больше конфиденциальности с экраном

    Фото через @chicagoroofdeck

    Хотите больше уединения на своей летней кухне? Добавьте функциональные и привлекательные декоративные экраны вокруг вашей гостиной на открытом воздухе.

    Установка стены для горшков

    Фото через @ instar.gardens

    Стенка для цветов не только добавляет деревенской нотки летней кухне, но и сохраняет ощущение свежести в вашем помещении. Совет: сажайте травы, которые можно использовать для приготовления на гриле или коктейлей.

    Добавить барную тележку

    Фото через @athomeinthewildwood

    Если у вас нет средств, чтобы встроить барную стойку в свою кухню, но вы все же хотите, чтобы у вас было место для закусок, выберите простую тележку на колесиках!

    Не забудьте стеллажи для вина

    Фото через @outdoorelegance

    Сэкономьте место в шкафу, переместив свою коллекцию вин на стоящую настенную стойку или плавающую настенную стойку.

    Нарядите свое пространство

    Фото @petoskeykitchens

    Самый простой способ сделать вашу обеденную зону на открытом воздухе лучше — накрыть стол! С салфетками, чехлами для стульев и подушками, а также с обстановкой для ваших гостей он показывает, что вы знаете, как устроить вечеринку на улице.

    Ищете другие идеи для вашего открытого жилого пространства? Ознакомьтесь с этими идеями дизайна гостиной на открытом воздухе!

    75 Beautiful Patio Pictures & Ideas — October, 2021

    Открытые внутренние дворики часто рассматриваются как продолжение внутреннего жилого пространства. Независимо от того, состоят ли они из камня, кирпича или бетона, эта мощеная площадка — отличное место для развлечений, особенно когда есть гриль или костровище. Добавьте сюда обеденный набор на открытом воздухе и немного декора, и он легко станет вашим любимым местом для еды! Просматривая идеи для патио на открытом воздухе, помните о следующих советах и ​​приемах, чтобы получить от них максимум удовольствия.

    Планирование правильного патио

    Планирование дизайна перед реконструкцией имеет решающее значение. Просматривая идеи внутреннего дворика, помните, что люди используют их для разных целей, например, для развлечения, отдыха или занятий на свежем воздухе. Из-за этого выясните, какой должна быть общая функциональность вашего пространства . Будете ли вы организовывать большие группы или личные встречи? Вы представляете себе спокойные беседы у камина, веселые игры для детей или и то, и другое? После того, как вы определили желаемую функциональность своего нового внутреннего дворика, подумайте о том, как лучше всего создать зоны для каждого варианта использования — может быть, это всего лишь одна большая зона отдыха, и все в порядке!

    Затем подумайте о любых конструкциях, которые могут вам понадобиться или понадобятся в дизайне вашего патио.Вам нужна защита от непогоды? Частично или полностью крытое пространство даст вам возможность использовать внутренний дворик в разную погоду, добавив при этом архитектурного чутья (например, беседку, беседку, навес или решетку). Возможно, конфиденциальность находится в верхней части вашего списка, и в этом случае вам следует подумать о каком-то встроенном экране или стене из растений, чтобы создать свой собственный оазис. Наконец, определите, какие основные удобства важны для вас; необходим ли открытый камин, или подойдет и костровище меньшего размера? Вы хотите встроенную станцию ​​для гриля или вам подойдет меньшее барбекю? Есть ли в вашем видении джакузи? Все эти крупномасштабные элементы нужно будет с самого начала включить в первоначальный план.

    Выберите функциональные материалы

    Как и любое пространство, материалы закладывают основу (без каламбура) для общего стиля и ощущения, поэтому убедитесь, что ваш выбор точно отражает атмосферу вашего дома. Когда дело доходит до открытых пространств, материалы особенно важны, поскольку они ежедневно подвергаются воздействию элементов. Начните с фундамента вашего патио (хард-каркас) и стройте оттуда — для разных конструкций требуются разные материалы, некоторые из которых могут работать, а могут и не работать с учетом вашего бюджета и ограниченного пространства.Просматривая изображения и составляя свои любимые идеи дизайна внутреннего дворика, отметьте, какие материалы вам нужны, и спросите своего дизайнера или подрядчика, как лучше всего включить их в свой собственный дизайн. Они могут предложить альтернативы в зависимости от вашего бюджета и района.

    Общие варианты укладки:

    • Брусчатка: Натуральный камень (терракота, каменная плита и т. Д.) И кирпич
    • Бетон: Наливная плита или брусчатка
    • Настил: Дерево или пиломатериалы
    • Плитка : Декоративная керамика или фарфор

    Завершите все с помощью мебели и декора

    Даже если патио может быть таким же простым, как мощеная плита за пределами вашего дома, с некоторыми дополнительными штрихами они могут быть намного больше.Поскольку вы уже запланировали более постоянные приспособления, такие как камины или летние кухни и бары, остальное — это просто заполнение планировки необходимой мебелью и забавным декором. Приятная часть украшения вашего патио заключается в том, что каждая мелочь может служить декором, включая такие функциональные вещи, как сидения и ландшафтный дизайн. Рассмотрите возможность использования следующих предметов, даже если некоторые из них носят сезонный характер:

    • Мебель: Стулья, секции, диваны, обеденные наборы, журнальные столики и приставные столики.Ищите наборы или коллекции для активного отдыха, чтобы все предметы оставались единым целым.
    • Коврики: Открытые площадки или коврики, устойчивые к атмосферным воздействиям, согреют пространство и сделают его более привлекательным и законченным
    • Подушки и подушки: Смягчите пространство с помощью удобных подушек и декоративных подушек, чтобы вывести помещение наружу .
    • Освещение: Веревочные и струнные светильники добавят причудливой нотки, фонари и факелы придадут мягкое сияние, а свечи (настоящие или на батарейках) создадут настроение.
    • Декоративные акценты: Садовые статуи, кормушки для птиц и колокольчики добавят индивидуальности.
    • Растения и цветы: Выращенные прямо в земле или в горшках и кашпо, цветы и листва помогут воплотить в жизнь ваши идеи для внутреннего дворика.

    Хотите ли вы вдохновения для планирования ремонта внутреннего дворика или строите дизайнерский внутренний дворик с нуля, в Houzz есть 462026 изображений от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая Mariani Landscape и Jeff King & Company.Просмотрите фотографии внутреннего дворика в разных цветах и ​​стилях, и когда вы найдете дизайн внутреннего дворика, который вас вдохновляет, сохраните его в книге идей или свяжитесь с профессионалом, который создал это, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи они имеют для вашего дома. Изучите красивую фотогалерею внутреннего дворика и узнайте, почему Houzz — лучшее место для ремонта и дизайна дома.

    Проект ванны с застекленной верандой. Проекты запрета с террасой и мангалом: фото разных вариантов

    Терраса представляет собой площадку с настилом, устраиваемую на подготовленном основании.Видов и разновидностей этого архитектурного дополнения очень много:

    • Может располагаться рядом с домом, а может вообще не быть с ним связана или соединять дорожку.
    • Может и без крыши — тогда говорят, что открыт. Или с крышей — накрытой.
    • Могут быть стены или нет. Стены могут быть сплошными или в виде забора.
    • Есть одноуровневые или многоуровневые.

    Виды Террасы очень много: и по форме, и по количеству уровней, и по материалам

    Если говорить о террасах, которые примыкают к дому, то они бывают боковые и фронтальные, могут закрывать одну, две, три или четыре стороны.Иногда имеют неправильную форму. Могут находиться под одной крышей с основным корпусом или иметь свою собственную.

    Если учесть, что при изготовлении могут использоваться самые разные материалы, становится ясно, что вариаций просто бесчисленное множество.

    • 1 Проекты Бан от Bruus с террасой
      • 1.1 Баня 4 на 4,5 с террасой
      • 1.2 Проект Bani 4 с террасой
      • 1.3 Рисунок Bani 6 на 5 (с террасой для динамика)
      • 1.4 Bani 6 на 6 с открытой терраса
    • 2 из каких материалов построены
    • 3 Как сделать деревянную террасу на свайном фундаменте
      • 3.1 Варочные сваи
        • 3.1.1 Сваи из рубероида
        • 3.1.2 кирпичи столбики
      • 3.2 Как сделать нижнюю обвязку
      • 3.3 Настил
    • 4 Терраса, выложенная плиткой
    Барные проекты из бруса с террасой

    Построить перед баней или рядом с ней террасу несложно. В общем, чаще всего затруднение вызывает отсутствие проекта. Если вы разрешаете средства, лучше заказать это, подробно описав, что и как вы представляете, чего хотите достичь, а какие вещи вам не нравятся.Если заказать изготовление индивидуального проекта невозможно, есть возможность найти один из уже готовых, правильно подогнать под собственные нужды. Вот несколько проектов бантов с разными террасами, которые легко сделать.

    4.5 блюдце для ванны с террасой

    По проекту баня состоит из трех комнат, к ней пристроена терраса на отдельном несвязном фундаменте (об одном из вариантов ее сооружения вы читали). В бане три комнаты:


    Параметры помещения можно изменить, сдвигая святого, отделяющего комнату отдыха.Если баня строится под суховскую сауну, объем парилки на болтах не нужен: подсчитайте количество человек, которым нужно поместиться за один раз, затем посчитайте площадь полок для их удобного устройства : для «сидячих» сидений можно взять 1–1,2 м, для «сидений» «лежа» — 2,1–1,2 м. Ширина полок — 0,7-0,9 м. Подсчитайте площадь элеваторов, добавьте место под духовку и ее ограждение и небольшой квадратик для свободного передвижения. Получите желаемую площадь.

    Расчет площади пара в Русской бухте аналогичен, если в сауне «лежачих» мест делать нельзя — там обычно просто сидят, то в русской парилке они обязательны. Еще одно отличие состоит в том, что ограждение печи сауны представляет собой деревянную конструкцию, не позволяющую касаться стен. В русской парилке, если поставить металлическую духовку, то ее необходимо закрыть кирпичной ширмой, а это уже совсем других размеров. Поэтому площадь нужно выделить крупно.

    Подробнее про планировку бани, размеры помещения здесь. О том, где и какие окна, написано в статье «Окна для ванны: где поставить и каких размеров». О том, какие двери и их размеры нужны в парилке и других помещениях, читайте в статье «Какие двери выбрать для бани и сауны»


    Пример того, как выглядит вариант реализации проекта

    Пользоваться такой баней зимой будет некомфортно: вход и комната отдыха прямо с улицы и холодный воздух будут явными помехами.Чтобы устранить этот недостаток, можно либо продуть часть туалета под тамбур, либо сделать часть веранды закрытой. Второй вариант выглядит предпочтительнее из-за небольшого размера комнаты. Но тогда нужно сделать вход с другой стороны, либо сместить двери.

    О выборе дровяной печи для бани: Для этого проекта вам понадобится компактный вариант, можно и высокий, и узкий, а можно попробовать ввести просто маленькие по размерам. Объем будет очень маленьким, поэтому небольших мощностей должно хватить.В этом проекте предусмотрена печь, которая является жетоном от комнаты отдыха. В то же время она отдаст и ей, и ей, так что вам понадобится немного питания, не забывайте об этом (если вы планируете посещать баню зимой). Например, «Тепло« Малютка », печи Варвары — модели« Паленица »и« мини », или« Компакт »,« ОСА »,« Шилка »и« Бирюса »в« Термофор ».

    Бани 4 на 6 с террасой

    Такой вариант укладки маленькой ванны предусматривает сразу выделение небольшого тамбура, благодаря чему эта баня без переделок пригодна для зимнего использования.Отдельные мокрые и стиральные, имеют практически одинаковые габариты, что не всегда оправдано. Если в стирке будет только душевая кабина, то ее можно сделать чуть компактнее, подцепив побольше места под парилку (для русской бани). Также можно установить приборку в душевой кабине. Если позволяет высота потолков, монтируется над «гусаком» душевой кабины, если нет — сбоку.

    Bani 4 на 6 с террасой

    Чертеж бани 6 на 5 (с выступающей террасой)

    В этом проекте Bani от Brous также есть устрашающий закрытый тамбур.Она занимает часть террасы, но, чтобы не уменьшать ее площадь, ее «выдвинули» за пределы фундамента здания. При желании можно даже увеличить, сделав букву «г». Получается просторная зона отдыха. Можно будет повредить деталь для установки мангала (здесь есть несколько проектов).

    Баня 4 на 5 с прилегающей террасой

    Проект Бани 6 на 6 с открытой террасой

    Данная планировка рассчитана на такое же количество помещений.Просто площадь стала больше: теперь позволяют габариты. В этом варианте уже можно спрятать небольшую комнату под гардеробную. А для зимнего использования нужно будет где-то организовать тамбур.


    Бани проект 6 на 6 с террасой

    Если есть еще маленькая возможность немного прибавить габаритов, уже можно «зайти» и в ванную. Это будет уже гостевой домик, особенно если сделать двухэтажную баню. Один из вариантов, правда, на том же этаже, находится на фото ниже.Больше проектов двухэтажных бань можно найти здесь.


    Большая баня, гостевой дом с террасой

    Из каких материалов строят

    Для покрытия террасы можно использовать любой строительный материал: дерево, кирпич, строительные блоки, натуральный или искусственный камень, брусчатку, керамику, керамогранит, натуральный или искусственный камень. и др.

    Несмотря на то, что дерево на улице — не самый простой в использовании материал, чаще всего террасы делают из дерева. Использовать сосну и пихту — к постоянной головной боли: служить, ремонт нужен очень часто.Более массивная древесина стоит дорого, но служит дольше, а хлопот доставляет меньше.


    Рядом баня кирпичная, терраса колодец с кирпичным забором

    Рядом с баней из кирпича выглядит терраса, на которой тоже есть ограждение из кирпича, сама терраса в этом случае рационально выложена плиткой или камнем. Намного более практичный вариант. Правда, для таких участков необходимо будет залить плиту из бетона.

    Если грунтовка сухая и не склонна к просачиванию, достаточно будет сделать углубление из щебня и песка.Можно выложить тротуарную плитку. У него разные формы и цвета, поэтому он может выглядеть еще интереснее.


    Очень хорошо смотрится с террасой с тротуарной плиткой. Есть возможность совместить его с отмосткой вокруг дома. В этом случае вы убьете сразу двух зайцев

    Как сделать деревянную террасу на свайном фундаменте

    Самый проблемный вариант — деревянный. Если вы планируете его использовать, нужно выбирать из сортов, которые хорошо переносятся на улице.Также требуется обработка его защитными пропитками, лакировка или морилка.

    Подготовка свай

    Для создания нормальных условий эксплуатации деревянных террас необходимо продумать конструкцию, чтобы вода не скапливалась под конструкцией. Площадку вообще желательно сделать из дерева, приподнятого над уровнем почвы, чтобы доски снизу хорошо продувались и проветривались. Потому что чаще всего для таких конструкций делают свайный или столбчатый фундамент.Причем под террасой убирают плодородный слой, остатки грунта выравнивают и трамвай, а потом засыпают щебнем и тоже заделывают. Сделайте это для того, чтобы растительность не гнила и не распространяла «ароматы» и споры.

    Шаг установки не менее 1-1,5 метра — поэтому доски не будут поданы. Материал изготовления — любой. Можно забить в землю асбестовые или железные трубы, залить в них бетон. Это очень прочный, но самый дешевый вариант.

    Сваи из Рубероида

    Намного меньше средств (но больше труда) потребуются сваи с опалубкой из Рубероида.


    Так можно сделать несъемную опалубку для свай из каучукоида

    Рубероид скатывает два-три слоя в круглые столбики. Диаметр 20-22 см, высота около 1 метра (70 см утопает в земле, 30 см находится сверху). Это для почв средней склонности к попрошайничеству. Чтобы не мучиться с замером диаметра этой опалубки, ее можно использовать. Если вы найдете из-под воды баклажан подходящего диаметра (это девятильные емкости) — работать будет несложно: прикрутили каучукоид, скрепили скотчем, вынули «листик» за ручку.

    Фикс, как обычно, удобнее скотча. Только на тонущий он клеить не хочет. Для обеспечения сцепления крошку в нужных местах снимаем кисточкой, очищенное место протираем уайт-спиритом. После высыхания фиксация отличная. Так что подготовьте необходимое количество столбиков.

    С помощью дрели проделаете необходимое количество углублений диаметром чуть больше, чем у формованных столбиков, и глубже на 25 см. Эти 25 см уходят на устройство подушки: 15 см слой щебня, утрамбованный.Пески песчаные, которые тоже утрамбованы.

    Затем в подготовленные ямы устанавливают опалубку. Необходимо настроить все столбцы. Сделать это можно двумя прутьями, надрезанными по краям планируемой террасы, и натянутыми между ними шнуром. Его вертикальность можно проверить по строительному уровню, по необходимости регулировки высоты стержней. Второй способ — установить высоту стержней с помощью гидравлического уровня (может быть лазерным, но на улице с ним сложно работать — луч виден только вечером или в пасмурную погоду).Поиграйте со шнуром, тогда все столбики в одном ряду быстро предложат одну высоту. Процедура повторяется в следующем.


    Как крепить опорные столбы к бетонной свае — один из вариантов

    Установите нужные колонны вертикально. Без отвеса нет причин. Жесткого инструмента нет, но лучше его еще не изобрели.

    Далее для увеличения прочности внутрь желательно вставить несколько стержней арматуры — по 2-3 на столбик. Можно использовать гладкие стержни диаметром 8-10 мм.Затем залить внутрь бетон. Он обязательно должен быть герметичным, так как по границе стучать не нужно, нужно будет взять длинный металлический стержень и защипнуть (протолкнуть и немного потянуть из стороны в сторону). В результате таких действий уровень бетона будет немного ниже — воздух будет выпущен, его придется немного подлить. Все становится проще, если у вас есть погружной ручной или мобильный вибратор для бетона. Когда раствор схвачен, можно приступать к дальнейшей работе.

    Колонны из кирпича

    На зайчатых почвах колонны можно просто сдавливать, из-за чего терраса будет вести.Есть более широкая площадка, которая стабилизирует ситуацию. Для такой базы разбивают кувшины небольших размеров 50 * 50 или 60 * 60 см. В них утрамбовывается грунт, засыпается щебень, он также протаптывается, устанавливается опалубка из доски высотой 20-25 см.


    Фундамент под террасу можно выполнить из кирпичных колонн

    На половинки кирпичей укладывают несколько частей арматуры — вдоль и поперек — так, чтобы получилась ячейка (2-3 стержня). Труба вставляется в середину (проверено по вертикали).Все это заливается бетоном (можно щебнем). Толщина — 20 см.

    После схватывания раствора вокруг трубы сделайте столб из кирпичей. Высота убирается чуть ниже необходимой высоты пола — оставляем место для нижней обвязки.

    Как сделать нижнюю обвязку

    Есть два варианта установки опорных стоек:


    Чаще используют первый способ, но имеет место быть второй. Это требует немного меньше затрат, но больше о задержке стекирования.

    При изготовлении нижней обвязки используется брус 100 * 75 мм, 75 * 75 мм и шире — в зависимости от размеров террасы и нагрузки на нее. Их обрабатывают антибактериальными пропитками, кладут на бетонный столб, покрывают слоем гидроизоляции (кладут в два раза сложенный каучукоид или теряя мастикой, жидкую гидроизоляцию).

    Прутьев много, но можно и намазать, сделав из доски устаревший брус. Для опорных столбов он не подойдет — внешний вид не тот, а для лаг — тоже лучше, так как имеет повышенную прочность.Как сделать брус из досок:


    Независимо от выбранного метода, все деревянные элементы необходимо пропитать защитными и антизахватными составами. Для улучшения внешнего вида и продления срока службы их покрывают лаками. Составы лучше использовать для наружных работ, а если говорить о лаках, то предпочтительнее яхтенного — он хорошо адаптирован к влажной среде и защищает древесину от воздействия солей.

    Возможен вариант создания металлического каркаса.Можно использовать мощный уголок, квадратную трубу. Эта причина более надежна и долговечна. Хорошо прогнозировать, тогда он будет тщательно покрашен и прослужит десятилетия. Чтобы не повредиться при не повреждении доски, на металл наклеивается гидроизоляционный материал — типа «ТехноНИКОЛЬ» и т.д. прикрутить себя напрямую.

    Рама может быть сварной из металла. Такой террасы будет гораздо больше.

    Полы

    После изготовления и закрепления обвязки можно приступать к изготовлению паркета.Использование доски обрезной, как правило, обрезной. Есть специальная террасная доска — у нее негладкая, но волнистая лицевая поверхность, но чаще всего она заполняется вокруг брусков или бассейнов, встроенных на террасу. Волнистая поверхность даже во влажном состоянии не дает возможности скользить, а если сделать небольшой уклон, то вода будет быстро стекать, не задерживаясь на полу.

    Толщина доски, как и для пола, редко бывает меньше 20 мм, хотя ее толщина зависит от расстояния между сваями.Когда расстояние 1,5 метра, толщина доски — 25 мм, то при ходьбе кормиться не будет.


    Доски для дощатого настила должны иметь приличную толщину. Чтобы они служили дольше, обработайте антистетик и лак или цвет

    Терраса из плитки

    Если вы решили сделать площадку не из дерева, а из плитки, можно пойти несколькими путями. Все зависит от того, как вы представляете себе террасу.

    Если вас устраивает тротуарная плитка в качестве покрытия, технологию можно очень упростить.Процесс очень похож на устройство сцены вокруг дома. Технология аналогичная, можно использовать те же приемы.

    Простой вариант

    Самый простой, но очень надежный и эффективный вариант — использование профилированных мембран и геотекстиля. В этом случае почва удаляется по ширине будущей террасы, глубина небольшая — достаточно 20-25 см. Если крыша будет сверху, участок можно сделать ровным, если кровля не предусмотрена, сформировать уклон 3-5 см на каждый метр (от фундамента).

    Если в районе обильные осадки, штанга воды рядом, по краю террасы лучше поставить дренажную трубку. Это специальная гофрированная труба с отверстиями. Для нее сделана небольшая выемка (примерно на половину диаметра), в которую они и помещаются. Конец дренажной трубы уберут в дренажный колодец или в канализацию.


    Один из вариантов устройства террасы (с дренажной трубкой под плитку)

    Чтобы растения не опрыскивали растения, проводят обработку специальной химией.После обработки по всей ширине профилированная мембрана расстилается. Если вы сделаете вид дренажа, край мембраны должен войти в фиктивную канавку, достигнув ее противоположного края. В мембрану ставят дренажную трубу. Теперь вся влага будет катиться по пленке и попадать в нее.

    С другой стороны, возле дома мембрана 10-15 см у стены. Они там фиксируются. Сверху наматывается слой геотекстиля. Это слишком приподнято. Обе пленки могут быть скреплены прижимной планкой.Второй край геотекстиля заканчивается дренажной трубой (не фиксируется).

    Сейчас насыпается слой щебня крупной и средней фракции. По краю участка устанавливается бордюрный камень (не над дренажной трубой, а ближе к дому). Растолочь щебень хорошо (лучше, чем вибрировать, но не топтать по плите). Сверху насыпают слой песка, выравнивают, проливают водой и трамвай. Уже можно класть плитку.


    Как может выглядеть такая терраса

    Толщина слоев 10-15 см.Глубина котлована под террасу выбирается такой, чтобы плитка укладывалась на необходимую высоту. Сложно сказать, так как плитка бывает разной толщины. Исходя из приобретенного покрытия рассчитайте желаемую глубину котлована вокруг дома.

    Одно «но»: Описанный способ подходит для случая, когда фундамент и цоколь утеплены. Если нет утеплителя, на щебень насыпают половину песка, укладывают плиты из экструдированного пенополистирола, затем шлифуют песок, а затем кладут плитку.При этом фундамент дома тоже на всю глубину отсыпанного котлована обшивается плитами пенополистирола.

    Посещение бани в России считалось не только способом освоения водных процедур, но и видом отдыха, оздоровления. Поэтому возведением такой конструкции всегда занимаются владельцы дачных участков, выбирая проекты бань с террасой и мангалом. Фото Ниже представлены варианты организации детской комнаты для пикников после посещения пары.

    Дизайн дачной постройки, подобранный под индивидуальные запросы владельцев, позволяет оптимально обустроить пространство на даче. При необходимости можно построить объект в два этажа. Завершенная зона отдыха Рабочий корпус позволяет значительно повысить качество жизни в коттедже и дает возможность организовать досуг в комфортных условиях.

    Как выбрать нужный тип?

    Архитектурные бюро предлагают готовые разработки с пристройкой, а также могут создать индивидуальный план.При выборе подходящего типа архитектурного облика нужно исходить из размеров раздевалки, парилки, веранды, столовой, гостевой и количества людей, которые должны в них разместиться.

    Оптимальным для летнего отдыха будет закрытое пространство общей площадью 8 м 2. Однако если вы планируете пригласить большое количество гостей, то необходима комната большего размера.

    При разработке проекта следует учитывать ряд нюансов:

    • использование сезонности;
    • количество посетителей;
    • макет;
    • материал;
    • стоимость строительства;
    • Расположение построек на участке.

    При выборе подходящего типа следует учитывать интенсивность эксплуатации таких построек. Если вы планируете париться только летом, можно сэкономить и на утеплителе, и на предварительном триббоне.

    Если парилка используется зимой, то необходимо еще на этапе проектирования чертежей предусмотреть удобное расположение входа.

    Если правильно подобрать планировку помещения, то можно удешевить строительство.Проработав просторную открытую конструкцию для шашлыка, можно сэкономить на гостевой комнате.


    Пример оформления террасы

    Совет! Если за городом уже есть готовая баня, то можно построить террасу. Для этого продумайте его расположение. Устанавливать новое строение к старому зданию не имеет смысла. Между домом и баней можно устроить крытую конструкцию для шашлыка.

    Обустройство незащищенного пространства подбирается с учетом индивидуальных предпочтений и исходя из архитектурной стилистики всего загородного комплекса.Важна планировка и предмет интерьера, в котором необходимо правильное расположение манги, летней печи или другого устройства для приготовления пищи. При этом следует помнить, что дым из топки не должен попадать внутрь.

    Совет! При выборе печи необходимо исходить из общей стилистики интерьера. Это создаст единый архитектурный ансамбль.

    Типы атак

    Обычно в качестве пристройки выступают:

    Выбор зависит от ряда факторов, к которым можно отнести:

    • стоимость строительных работ;
    • индивидуальных предпочтений;
    • архитектурный стиль;
    • место размещения.

    Террасу обычно делают открытой. Требуется возведение не сильно взорванного фундамента. Строительство такой пристройки обойдется дешевле, чем строительство веранды или беседки.

    У веранды есть свои достоинства. Он надземный закрытый, поэтому его можно хорошо утеплить и использовать круглый год. Беседки со специально обустроенной площадкой для мангала стоят дорого, так как требуют использования большого количества декоративных элементов, строительных материалов и специальных дизайнерских чертежей.

    Владельцу дачи необходимо выбрать для нее оптимальный вариант застройки, который будет использоваться как место для отдыха.

    Планировка и расположение

    Перед тем, как начать строительство беседки, место подходит для нее. Обычно это делается по всей лицевой части конструкции. Такое расположение позволяет сэкономить на материалах и сделать перемещение более комфортным для выходящих из парилки. В такой конструкции не приходится говорить о нехватке места для приготовления пищи и для застолья.При таком размещении веранда или терраса могут быть частично открытыми или частично закрытыми. Использование наружных стен позволяет сэкономить на строительных материалах. Выбор подходящей планировки обеспечит построение архитектурного облика, находящегося в общем стилистике всего комплекса построек.

    Также используется вариант конструкции вдоль одной из стен. Такой вид планировки подходит для тех случаев, когда ощущается нехватка места. Создавая оптимальное зонирование, необходимо предусмотреть места для приема и приготовления пищи, для развлечений.Для этого следует правильно определить габариты возвышенного объекта на даче.

    Можно использовать вариант угловой конструкции. В этом случае печь будет установлена ​​на самой крутой площадке. Угловая модель применяется в условиях дефицита прилегающей территории в стране.

    В некоторых случаях крытая площадка для манги строится отдельно, рядом с банным комплексом. Тогда остается небольшой переход между парилкой и остальным. Такой вариант подходит для летнего использования.


    Свайный фундамент

    Индивидуальные проекты

    При разработке индивидуальных проектов архитекторы смогут учесть все предпочтения Заказчика, особенности планировки коттеджа и размеры построек. С помощью современных отделочных материалов специалисты создают оригинальные решения развлекательной зоны на даче. Итак, можно установить французское стекло и таким образом частично превратить его в веранду.

    Многоуровневые конструкции используются, когда детская площадка создается из нескольких этажей.Такой вариант хорош для небольшой площади. Для переговоров в классическом русском стиле предлагается типовой проект, в котором предусмотрены гостевые апартаменты, место для отдыха, приготовления шашлыков и гардеробная, в которой вы оставляете одежду перед стиркой. Такое пространство можно использовать для хозяйственных нужд, баня при этом не символична. Можно сделать объект двухэтажным. В этом случае гостевые комнаты располагаются на верхнем этаже.

    Типичные ошибки

    Для проведения дружеских участков в конце рабочей недели нет ничего лучше удобной террасы или беседки, на которой можно собраться с друзьями после парилки, выпить ароматный чай, отведать свежести , только что приготовленные мясные блюда на мангале или установленном рядом мангале.Чтобы принимать гостей или устраивать с аборигенами веселые семейные пикники, нужно правильно построить баню, в которой было бы место для парилки, комнаты отдыха, закрытого или открытого пространства для барбекю.

    Выбирая подходящий проект, дачники забывают учитывать, как часто будет использоваться объект. В случае круглогодичного использования мыла придется позаботиться о теплоемкости конструкции и комфорте посетителей, которых нужно будет раздевать и одевать в жару, а не на мороз.

    Сегодня часто делают открытую конструкцию с невысоким забором. Для благоустройства используют тротуарную плитку или камень. Строя такие объекты, хозяева забывают о необходимости установки правильного свайного фундамента для террасы, который придал бы всему объекту большую устойчивость и защитил бы грунт от набухания зимой.

    Важно! Чтобы тротуарная плитка после первой зимовки испортилась, необходимо под такие конструкции соорудить мелкоплитный фундамент.Утеплитель укладывается на печь, и только после этого можно устанавливать тротуарную плитку.

    Недостатком простого свайного фундамента является отсутствие прочного основания и утеплителя, предохраняющего конструкцию от разрушения.

    Такая база не подходит для запугивания почв и почв с близким залеганием грунтовых вод. Свайный легкий фундамент можно делать только на сухих песчаных грунтах.

    Установка печи

    Для рационального использования тепла необходимо установить духовку так, чтобы она могла обогревать все прилегающие к парилке, включая пристройку, если они закрыты.

    Для зимней эксплуатации дачных участков и прилегающих помещений необходимо предусмотреть установку отопления гостевых комнат, так как тепла одной печи в холодное время года будет недостаточно для сохранения помещений в хорошем состоянии. При наружной эксплуатации объекта устанавливается тамбура, защищающая все пространство от холода и экономящая расход топлива.

    Топку в такой конструкции можно топить дровами, углем или газом. Подбор отопления зависит от бюджета владельца дачи и дизайна дизайнера.

    В центре для приготовления блюд на площадке должен быть открытый огонь, как того требует приготовление шашлыка и гриля. С помощью детального плана учитывается вопрос обустройства территории вокруг перхуса. Если все предусмотрено на этапе разработки технической документации, можно разумно вложить деньги в благоустройство собственного дачного участка и улучшение жилищных условий на нем.

    Сегодня люди предпочитают выбирать комплекс с деревянной отделкой в ​​русском стиле из оцилиндрованного бревна и современных строительных материалов.Реже строят сауны, но в качестве материала выбирают и дерево. Древесина имеет массу преимуществ, она экологична, долговечна и вписывается в различные архитектурные стилистики. Поэтому для возведения таких конструкций на дачах и в загородных коттеджах используют деревянные стройматериалы.

    Терраса представляет собой площадку с настилом, устраиваемую на подготовленном основании. Видов и разновидностей этого архитектурного дополнения очень много:

    • Может располагаться рядом с домом, а может вообще не быть с ним связана или соединять дорожку.
    • Может и без крыши — тогда говорят, что открыт. Или с крышей — накрытой.
    • Могут быть стены или нет. Стены могут быть сплошными или в виде забора.
    • Есть одноуровневые или многоуровневые.

    Если говорить о террасах, которые примыкают к дому, то они бывают боковые и фронтальные, могут закрывать одну, две, три или четыре стороны. Иногда имеют неправильную форму. Могут находиться под одной крышей с основным корпусом или иметь свою собственную.

    Если учесть, что при изготовлении могут использоваться самые разные материалы, становится ясно, что вариаций просто бесчисленное множество.

    Соорудить перед баней или рядом с ней террасу несложно. В общем, чаще всего затруднение вызывает отсутствие проекта. Если вы разрешаете средства, лучше заказать это, подробно описав, что и как вы представляете, чего хотите достичь, а какие вещи вам не нравятся. Если заказать изготовление индивидуального проекта невозможно, есть возможность найти один из уже готовых, правильно подогнать под собственные нужды. Вот несколько проектов бантов с разными террасами, которые легко сделать.

    блюдце для ванны 4,5 с террасой

    По проекту баня состоит из трех комнат, к ней пристроена терраса на отдельном несвязном фундаменте (об одном из вариантов ее строительства вы читали). В бане три комнаты:


    Параметры помещения можно изменить, сдвигая святого, отделяющего комнату отдыха. Если баня строится под суховскую сауну, объем парилки на болтах не нужен: подсчитайте количество человек, которым нужно поместиться за один раз, затем посчитайте площадь полок для их удобного устройства : для «сидячих» мест можно взять 1-1.2 метра для «сиденья» «лежа» — 2,1-1,2 м. Ширина полок — 0,7-0,9 м. Подсчитайте площадь элеваторов, добавьте место под духовку и ее ограждение и небольшой квадратик для свободного передвижения. Получите желаемую площадь.

    Расчет площади пара в Русской бухте аналогичен, если в сауне «лежачих» мест делать нельзя — там обычно просто сидят, то в русской парилке они обязательны. Еще одно отличие состоит в том, что ограждение печи сауны представляет собой деревянную конструкцию, не позволяющую касаться стен.В русской парилке, если ставят металлическую печь, то она обязательно закрывается, и это совсем другие размеры. Поэтому площадь нужно выделить крупно.


    Пользоваться такой баней зимой будет некомфортно: вход и комната отдыха прямо с улицы и холодный воздух будут явным вмешательством. Чтобы устранить этот недостаток, можно либо продуть часть туалета под тамбур, либо сделать часть веранды закрытой. Второй вариант выглядит предпочтительнее из-за небольшого размера комнаты.Но тогда нужно сделать вход с другой стороны, либо сместить двери.

    Проект Бани 6 на 6 с открытой террасой

    Данная планировка рассчитана на столько же помещений. Просто площадь стала больше: теперь позволяют габариты. В этом варианте уже можно спрятать небольшую комнату под гардеробную. А для зимнего использования нужно будет где-то организовать тамбур.


    Если есть еще небольшая возможность добавить немного габаритов, уже можно «зайти» и в ванную.Это будет уже гостевой домик, особенно если сделать двухэтажную баню. Один из вариантов, правда, на том же этаже, находится на фото ниже. Большое количество


    Из каких материалов строить

    Для покрытия террасы можно использовать любой строительный материал: дерево, кирпич, строительные блоки, натуральный или искусственный камень, брусчатку, керамику, керамогранит, натуральный или искусственный камень и др.

    Несмотря на то, что дерево на улице — не самый простой в использовании материал, чаще всего террасы делают из дерева.Использовать сосну и пихту — к постоянной головной боли: служить, ремонт нужен очень часто. Более массивная древесина стоит дорого, но служит дольше, а хлопот доставляет меньше.


    Рядом с баней из кирпича выглядит терраса, на которой тоже есть ограждение из кирпича, сама терраса в этом случае рационально выложена плиткой или камнем. Намного более практичный вариант. Правда, для таких участков необходимо будет залить плиту из бетона.

    Если грунтовка сухая и не склонна к просачиванию, достаточно будет сделать углубление из щебня и песка.Можно выложить тротуарную плитку. У него разные формы и цвета, поэтому он может выглядеть еще интереснее.


    Очень хорошо смотрится с террасой с тротуарной плиткой. Можно комбинировать с тем, что убьешь сразу двух зайцев

    Как сделать деревянную террасу на свайном фундаменте

    Самый проблемный вариант — дерево. Если вы планируете его использовать, нужно выбирать из сортов, которые хорошо переносятся на улице. Также требуется обработка его защитными пропитками, лакировка или морилка.

    Подготовка свай

    Для создания нормальных условий эксплуатации деревянных террас необходимо продумать конструкцию, чтобы под конструкцией не скапливалась вода. Площадку вообще желательно сделать из дерева, приподнятого над уровнем почвы, чтобы доски снизу хорошо продувались и проветривались. Потому что чаще всего для таких конструкций делают свайный или столбчатый фундамент. Причем под террасой убирают плодородный слой, остатки грунта выравнивают и трамвай, а потом засыпают щебнем и тоже заделывают.Сделайте это для того, чтобы растительность не гнила и не распространяла «ароматы» и споры.

    Шаг установки не менее 1-1,5 метра — поэтому доски не будут поданы. Материал изготовления — любой. Можно забить в землю асбестовые или железные трубы, залить в них бетон. Это очень прочный, но самый дешевый вариант.

    Сваи из рубероида

    Намного меньше средств (но больше труда) потребуются сваи с опалубкой из Рубероида.


    Рубероид сворачивает два трехслойных слоя в круглые колонны.Диаметр 20-22 см, высота около 1 метра (70 см утопает в земле, 30 см находится сверху). Это для почв средней склонности к попрошайничеству. Чтобы не мучиться с замером диаметра этой опалубки, ее можно использовать. Если вы найдете из-под воды баклажан подходящего диаметра (это девятильные емкости) — работать будет несложно: прикрутили каучукоид, скрепили скотчем, вынули «листик» за ручку.

    Фикс, как обычно, удобнее скотча.Только на тонущий он клеить не хочет. Для обеспечения сцепления крошку в нужных местах снимаем кисточкой, очищенное место протираем уайт-спиритом. После высыхания фиксация отличная. Так что подготовьте необходимое количество столбиков.

    С помощью дрели проделаете необходимое количество углублений диаметром чуть больше, чем у формованных столбиков, и глубже на 25 см. Эти 25 см уходят на устройство подушки: 15 см слой щебня, утрамбованный. Пески песчаные, которые тоже утрамбованы.

    Затем в подготовленные ямы устанавливают опалубку.Необходимо настроить все столбцы. Сделать это можно двумя прутьями, надрезанными по краям планируемой террасы, и натянутыми между ними шнуром. Его вертикальность можно проверить, при необходимости отрегулировав высоту стержней. Второй способ — установить высоту стержней с помощью гидравлического уровня (может быть лазерным, но на улице с ним сложно работать — луч виден только вечером или в пасмурную погоду). Поиграйте со шнуром, тогда все столбики в одном ряду быстро предложат одну высоту.Процедура повторяется в следующем.


    Как прикрепить опорные столбы к бетонной свае — один из вариантов

    Установите нужные вам столбы вертикально. Здесь не обошлось. Жесткого инструмента нет, но лучше его еще не изобрели.

    Далее для увеличения прочности внутрь желательно вставить несколько стержней арматуры — по 2-3 на столбик. Можно использовать гладкие стержни диаметром 8-10 мм. Затем залить внутрь бетон. Он обязательно должен быть герметичным, так как по границе стучать не нужно, нужно будет взять длинный металлический стержень и защипнуть (протолкнуть и немного потянуть из стороны в сторону).В результате таких действий уровень бетона будет немного ниже — воздух будет выпущен, его придется немного подлить. Все становится проще, если у вас есть погружной мануал или мобильный. Когда раствор схвачен, можно приступать к дальнейшей работе.

    Столбы из кирпича

    На заячьих почвах колонны можно просто сдавливать, из-за чего терраса будет вести. Есть более широкая площадка, которая стабилизирует ситуацию. Для такой базы разбивают кувшины небольших размеров 50 * 50 или 60 * 60 см.В них утрамбовывается грунт, засыпается щебень, он также протаптывается, устанавливается опалубка из доски высотой 20-25 см.


    На половинки кирпичей укладывают несколько частей арматуры — вдоль и поперек — так, чтобы получилась ячейка (2-3 стержня). Труба вставляется в середину (проверено по вертикали). Все это заливается бетоном (можно щебнем). Толщина — 20 см.

    После схватывания раствора вокруг трубы сделайте столб из кирпичей. Высота убирается чуть ниже необходимой высоты пола — оставляем место для нижней обвязки.

    Как сделать нижнюю обвязку

    Возможны два варианта установки опорных стоек:


    Чаще используют первый способ, но имеет место быть второй. Это требует немного меньше затрат, но больше о задержке стекирования.

    При изготовлении нижней обвязки используется брус 100 * 75 мм, 75 * 75 мм и шире — в зависимости от размеров террасы и нагрузки на нее. Их обрабатывают антибактериальными пропитками, кладут на бетонный столб, покрывают слоем гидроизоляции (кладут в два раза сложенный каучукоид или теряя мастикой, жидкую гидроизоляцию).

    Прутьев много, но можно и намазать, сделав из доски устаревший брус. Для опорных столбов он не подойдет — внешний вид не тот, а для лаг — тоже лучше, так как имеет повышенную прочность. Как сделать брус из досок:


    Независимо от выбранного метода, все деревянные элементы необходимо пропитать защитными и антизахватными составами. Для улучшения внешнего вида и продления срока службы их покрывают лаками.Составы лучше использовать для наружных работ, а если говорить о лаках, то предпочтительнее яхтенного — он хорошо адаптирован к влажной среде и защищает древесину от воздействия солей.

    Возможен вариант создания металлического каркаса. Можно использовать мощный уголок, квадратную трубу. Эта причина более надежна и долговечна. Хорошо прогнозировать, тогда он будет тщательно покрашен и прослужит десятилетия. Чтобы не повредиться при не повреждении плиты, на металл наклеивается гидроизоляционный материал — типа «ТехноНИКОЛЬ» и др.При креплении настила в отверстия придется залезать — шурупы вряд ли вкрутятся напрямую.


    Напольные покрытия

    После изготовления и закрепления обвязки можно приступать к изготовлению напольного покрытия. Использование доски обрезной, как правило, обрезной. Есть специальная террасная доска — у нее негладкая, но волнистая лицевая поверхность, но чаще всего она заполняется вокруг брусков или бассейнов, встроенных на террасу. Волнистая поверхность даже во влажном состоянии не дает возможности скользить, а если сделать небольшой уклон, то вода будет быстро стекать, не задерживаясь на полу.

    Толщина доски, как и для пола, редко бывает меньше 20 мм, хотя ее толщина зависит от расстояния между сваями. Когда расстояние 1,5 метра, толщина доски — 25 мм, то при ходьбе кормиться не будет.


    Терраса из плитки

    Если вы решили сделать платформу не из дерева, а из плитки, можно пойти несколькими путями. Все зависит от того, как вы представляете себе террасу.

    Если вас устраивает тротуарная плитка в качестве покрытия, технологию можно очень упростить.Процесс очень похож на устройство. Технология аналогичная, можно использовать те же приемы.

    Простой вариант

    Самый простой, но очень надежный и эффективный вариант — использование профилированных мембран и геотекстиля. В этом случае почва удаляется по ширине будущей террасы, глубина небольшая — достаточно 20-25 см. Если крыша будет сверху, участок можно сделать ровным, если кровля не предусмотрена, сформировать уклон 3-5 см на каждый метр (от фундамента).

    Если в районе обильные осадки, штанга воды рядом, по краю террасы лучше поставить дренажную трубку.Это специальная гофрированная труба с отверстиями. Для нее сделана небольшая выемка (примерно на половину диаметра), в которую они и помещаются. Конец дренажной трубы уберут в дренажный колодец или в канализацию.


    Чтобы растения не опрыскивали растения, проводят обработку специальной химией. После обработки по всей ширине профилированная мембрана расстилается. Если вы сделаете вид дренажа, край мембраны должен войти в фиктивную канавку, достигнув ее противоположного края.В мембрану ставят дренажную трубу. Теперь вся влага будет катиться по пленке и попадать в нее.

    С другой стороны, возле дома мембрана 10-15 см у стены. Они там фиксируются. Сверху наматывается слой геотекстиля. Это слишком приподнято. Обе пленки могут быть скреплены прижимной планкой. Второй край геотекстиля заканчивается дренажной трубой (не фиксируется).

    Сейчас насыпается слой щебня крупной и средней фракции. По краю участка устанавливается бордюрный камень (не над дренажной трубой, а ближе к дому).Растолочь щебень хорошо (лучше, чем вибрировать, но не топтать по плите). Сверху насыпают слой песка, выравнивают, проливают водой и трамвай. Уже можно класть плитку.


    Толщина слоев 10-15 см. Глубина котлована под террасу выбирается такой, чтобы плитка укладывалась на необходимую высоту. Сложно сказать, так как плитка бывает разной толщины. Исходя из приобретенного покрытия рассчитайте желаемую глубину котлована вокруг дома.

    Одно «но»: Описанный способ подходит для случая, когда фундамент и цоколь утеплены. Если нет утеплителя, на щебень насыпают половину песка, укладывают плиты из экструдированного пенополистирола, затем шлифуют песок, а затем кладут плитку. При этом фундамент дома тоже на всю глубину отсыпанного котлована обшивается плитами пенополистирола.

    • Организация полноценного праздника — Положить и расслабиться после бани, прямо на веранде никуда не ходить, можно приготовить шашлык или закуски на огне
      • Конструкция стыка
    • помогает точно выдержать общий архитектурный стиль всех построек на участке
    • если баню планируется использовать только в сезон, то просторная терраса с мангалом может полностью заменить комнату отдыха, что поможет существенно сэкономить на строительстве бани
    • нет необходимости связывать отдельные объекты дорожками, что позволяет еще больше сэкономить полезную площадь и снизить затраты
    • группировка нескольких объектов под одной крышей поможет значительно снизить затраты, ведь в этом случае, например, стена бани будет выполнять стену террасы

    Выбор материала

    Самый популярный и экономически оправданный материал для строительства бани с террасой — это деревянный брус.. С одной стороны, он хорошо сохраняет тепло, поэтому ванна не потребует дополнительного утепления. К тому же именно дерево — традиционный материал русской бани, оно позволяет создать неповторимую «банную» атмосферу. Дополнительный плюс — дерево как «дышащий» материал самостоятельно регулирует влажность, но потребует дополнительной защиты от плесени и возгорания.

    Баня из кирпича более надежна с точки зрения пожарной безопасности, но дольше прогревается, требует больше топлива. Кроме того, кирпичные бани потребуют обязательной установки системы вентиляции, иначе внутри ванны будет скапливаться конденсат, провоцирующий развитие плесени и бактерий.

    Закладка Fundament

    Несмотря на общую крышу, под террасу и баню закладывают другой фундамент. Баня, естественно, тяжелее террасы, поэтому для больших площадей и многоэтажных домов потребуется ленточный монолитный фундамент, а для маленьких бань можно делать и навалочные. Если для строительства бани используется пенопласт или кирпич, то обязательно заливается ленточный фундамент — другой вес конструкции просто не выдержит.

    Для деревянной террасы вполне подойдет свайный фундамент.В тех случаях, когда терраса располагается на сложном грунте, склонном к промерзанию или дождеванию, на откосах, то для повышения надежности лучше закладывать винтовые сваи. В то же время для деревянных построек очень важно правильно организовать гидроизоляцию между деревом и фундаментом, чтобы не забивать древесину.

    Совет! Так как почва под более тяжелой ванной будет обработана быстрее, чем под более легкой террасой, фундамент террасы и ванны необходимо разделить слоем теплоизоляции.

    Терраса и барбекю: Планируем правильно

    Планируя террасу, в первую очередь необходимо учитывать, в каком направлении дует ветер, главное, чтобы место бани закрывало террасу. Кроме того, это позволит правильно разместить и барбекю, чтобы ветер уносил дым и жар подальше от отдыхающих. Если в жаркий летний день терраса служит для укрытия от солнечных лучей, то с южной стороны ставить ее не стоит.Или наоборот, терраса с шезлонгом может стать отличным местом для принятия солнечных ванн — все зависит от пожеланий и вкусов хозяина. Кроме того, выбор места расположения террасы очень много влияет на окружающий ландшафт — созерцание ограды вряд ли добавит настроения на отдыхе, гораздо приятнее любоваться лесом, озером или ландшафтным дизайном.

    Терраса может располагаться фронтально (т. Е. Вдоль фасада бани, рис. 1), сбоку (у одной из стен), иметь угловое расположение (вдоль двух соседних стен) или утончающее (вдоль фасада). три мельницы, иногда полностью вокруг бани, если территория позволяет).

    Рис. 1. Проект ванны с лицевой террасой

    Если вы не планируете приглашать много людей, то с учетом установки мангала (мангала) минимально рекомендуемая площадь террасы — 7-8 м2. Но лучше начать с 9-10 м2, тогда кроме столов и стульев на террасе можно поставить шезлонг, пару стульев, при этом у человека, стоящего у мангала, будет достаточно свободного места для работы, а отдых не побеспокоит жар от печки и дым.

    Хотя терраса в классическом понимании является открытой площадкой, для большего комфорта у нее есть крыша для защиты от осадков и солнца. Это может быть продолжение кровли бани и быть выполнено из аналогичного рубероида, а можно покрыть террасу светопрозрачным поликарбонатом. Кроме того, непрозрачный навес создаст полумрак в самой ванне, поэтому придется раньше включать свет.

    Совет! Поликарбонатное покрытие особенно оправдано для больших площадей террасы — нет необходимости возводить массивное основание, легкая металлическая конструкция не загромождает пространство, оставаясь практически незаметной.

    Для пола на террасе лучше всего подойдет деревянная доска или дека. Конечно, можно положить тротуарную или керамическую плитку, но уютнее будет смотреться дерево. Натуральный камень использован в качестве покрытия на большой террасе

    Для установки мангала необходимо отдельно заложить фундамент, а для строительства используется специальный огнеупорный кирпич, при этом высота основания составляет около 70 см от уровня пола.

    Совет! Для повышения пожарной безопасности мангал лучше положить каменную (кафельную) плитку вместо деревянного покрытия — даже если на нее упадет искра, она не вызовет возгорания.

    В передней стене сделать прямоугольную нишу, в которой можно будет хранить небольшой запас дров. Для отвода дыма для мангала делается отдельный дымоход, который должен обеспечивать эффективный отвод дыма из бани.

    Проектирование бани с террасой и печью барбекю Проект

    Bani, независимо от типа (русский, турецкий, финский), должен предусматривать не менее трех помещений:

    • Примерочная — это пре-банкир с минимальным размером 1.2 × 3 м, но следует отметить, что по нормативам на человека должно приходиться 1,3 м2
    • душевая кабина — минимальный размер 2х2м
      • Пароход
    • отличается своими размерами — это компромисс между удобством размещения и необходимостью поддержания заданной температуры при невысоких расходах на топливо (электричество). Минимальный размер парилки на 2-3 человека составит 1,3 × 1,8 м.

    При наличии просторной террасы для сезонной бани можно отказаться от комнаты отдыха. Планировка остальных помещений естественно зависит от желания и возможностей будущего хозяина.

    Рассмотрим некоторые проекты подробнее.

    Угловая баня с террасой и мангалом (рис. 2) позволяет эффективно использовать площадь участка, если он расположен в одном из углов.

    Рис. 2. Угловая ванна с террасой и мангалом

    Пространство использовано очень функционально — в просторной душевой установлена ​​купель с холодной водой. Достаточно просторная парилка — сушить в ней духовку будет вполне комфортно, при этом она сдвинута ближе под углом, подальше от входной двери — так безопаснее, ведь после яркого освещения душа нужно привыкать к приглушенному легкий пар.Если в качестве материала для бани выбран кирпич, то печь можно встраивать в стены. Если парилку сделать немного меньше, то при таком расположении печи ее можно покрыть из душа. В общем тамбуре два входа — один прямо с улицы, второй — с террасы.

    Проект Bani Guest House (рис. 3) с верандой и мангалом, довольно большая площадь — 98 м2. Поэтому, если предполагается его круглогодичное использование, необходимо будет установить систему отопления.Внутри — просторный холл и отдельная кухня. Терраса расположена сбоку, на участке — это фактически половина дома. Вход с двух сторон — с улицы через тамбур (зимний вход) и с террасы.

    Рис. 3 сауна — Гостевой домик с мангалом и террасой

    На рис. 4 и 5 представлены два других баннера с террасой и барбекю, которые можно использовать как гостевой дом.

    Рис. 4. Терраса и барбекю в гостевом доме Project Bani

    Рис.5. Баня с террасой и барбекю

    На рис. 6 Чертеж бани с террасой и мангалом, на который стоит обратить внимание на входную дверь в комнату отдыха — она ​​расположена на максимальном удалении от мангала, чтобы полностью исключить возможность попадания дыма в помещение.

    Рис. 6. Чертеж банкетки с террасой и мангалом

    Бан из бара с верандой и мангалом в традиционном русском стиле — смотрите видео-презентацию:

    Ванны с террасой всегда имеют высокий фундамент, что способствует защите помещения от сырости и холода в дождливую погоду.Просторная открытая летняя терраса — мечта каждого человека, который ценит отдых на природе и теплые солнечные дни. Если так получилось, что в вашем доме не оборудована терраса, как это бывает довольно часто, вы можете компенсировать это неудобство, построив баню во дворе по одному из индивидуальных проектов, которые мы предлагаем на ваше рассмотрение.

    Данная опция позволяет человеку одновременно решить несколько задач:

    • наличие личной бани в собственном дворе;
    • наличие террасы, способной выполнять функцию обычной беседки, без которой сложно представить летные сборы во дворе;
    • решение вопроса семейного или дружеского досуга;
    • и даже решение жилищного вопроса, если у вас есть такая необходимость.

    Некоторые террасы мы предлагаем оборудовать садовыми мангалами, мангалами или мангалами для проведения вечеринок, пикников и просто семейных обедов.

    Баня и гостевой домик с мангалом и террасой

    Баня — гостевой дом — идеальное решение для гостеприимных людей, а также тех, кто любит жить в бане. Есть встроенный мангал, а также достаточно места для размещения стульев и столов.

    Еще один интересный проект, совмещающий в одной комнате баню и гостевой домик с отдельным входом для помещения, в котором находится печь-барбекю, и парадными дверями, ведущими в коридор, что полностью соответствует правилам пожарной безопасности.

    Предлагаемый проект бани барбекю имеет открытую террасу, которая по размерам практически соответствует площади закрытого помещения. Эта планировка идеальна для людей, которые любят открытое пространство и в то же время ценят блага, подаренные цивилизацией.

    Баня с террасой и бильярдной 6×9

    Великолепная кирпичная баня с террасой и топкой, имитирующей камин, послужит настоящим украшением вашего двора.

    Планировка помещения очень продуманная и удобная и включает в себя не только парилки, ванные и туалеты, но даже спальни.

    Главным украшением этого зала является бильярдная, в которой можно прекрасно провести время вне зависимости от сезона и времени суток.

    На первом этаже бани расположены основные составляющие — просторная парная и масляная, а также множество дополнительных помещений для комфортного свободного времяпровождения.

    На чердак можно попасть по лестнице, которая находится в коридоре. Разработчики проекта предполагают, что именно здесь будет идеальное место для размещения бильярдного стола и удобных стульев.

    Баня с террасой из бруса (56,2 м2)

    Баню с необычной террасой-беседкой очень удобно соединить в застекленный или открытый коридор с основным помещением (жилым домом). К тому же такое сооружение выглядит более чем эффектно.

    Помещение оборудовано тамбуром, имеет очень вместительную парилку и душевую, санузел раздельный.

    Баня с террасой из катаного бревна 48 кв.м.

    Особенность округлого дерева в его идеальности. Все бревна, из которых будет построен этот проект, будут полностью идентичны друг другу, что обеспечит наличие конструкции. В таком дереве не бывает щелчков и некрасивых трещин.

    Внутри здание разделено на 5 отдельных комнат.Все комнаты в бане очень просторные, а гостиная и тамбур оборудованы большими окнами, пропускающими в комнату много света.

    Благодаря использованию ковки и элементов фундамента из натурального камня этот проект выглядит очень солидно и представительно.

    В здании есть запасной вход через отдельную просторную котельную и главный вход через открытую летнюю террасу. Баню можно разделить на две части, ведь правая часть здания сама по себе содержит все необходимые банные процедуры, а помещения, расположенные с левой стороны, предназначены для отдыха.

    Ванна 6х6 с террасой (26,4 м²)

    Бобби известны своей надежностью и беременностью.

    Внешне ванна с просторной террасой выглядит очень компактно, но все 7 просторных комнат уместятся внутри.

    Классическая русская баня с террасой

    Деревянная баня с террасой, восковой ванной и комнатой отдыха — классический проект русской бани.

    Баня из оцилиндрованного бревна с террасой 7.1 на высоте 7,8 м

    Оцилиндрованное бревно способно придать элегантный вид любой конструкции. Баня из оцилиндрованного бревна с террасой выглядит как сказочный дом из русских легенд.

    Просторная открытая терраса идеально подходит для проведения летних пикников, а парилка с комнатой отдыха позволит не скучать в дружной компании и зимой.

    Баня из ячеистых блоков с террасой (53,3 м2)

    Баня из ячеистых блоков — это здание, построенное «веком».«Этот проект очень красивого вида и занимает относительно небольшую площадь на участке.

    Баня примечательна тем, что имеет целых три входа: с террасы, со стороны тамбура и стиральной машины.

    Нагрев воды солнечной энергией: Система нагрева воды с помощью солнечных коллекторов

    Окт 28, 1980 автор alexxlab Разное

    Солнечная энергия для горячего водоснабжения. Теория

    Исторически Советские, а позже и Российские граждане были вынуждены закаляться «как сталь» отчасти в связи с хроническим отсутствием горячей воды, даже в больших городах. Тем не менее, на дворе 21 век и обеспечить себя горячим водоснабжением довольно просто, не прибегая к помощи водоканала и энергетических компаний. Солнечная энергия, которой вполне достаточно на поверхности земли, может эффективно использоваться для нагрева воды, необходимой для бытовых нужд.

    Солнечные батареи или коллектора

    Существует два основных мнения о том, каким образом получать горячую воду в автономном здании. Первое мнение гласит о том, что для нагрева воды можно использовать солнечные батареи. Разумное зерно в таком подходе, безусловно, есть, ведь любой автономный дом уже оборудован солнечной электростанцией и ничего не мешает заложить мощность солнечного массива с учетом электрического бойлера, к тому же цена на солнечные фотоэлектрические модули стремительно снижается в последние годы. Несмотря на очевидные преимущества, данный метод годится, если потребность в горячей воде не велика (50-100литров/сутки), так как КПД солнечных батарей не велик (13-20%), к тому же существуют потери энергии в самой солнечной электростанции.

    Для нагрева большого количества воды (150литров/сутки и более) целесообразно использовать устройства для прямого нагрева жидкости от солнечного излучения — солнечные коллектора, КПД которых достигает 90%. Существуют два основных типа солнечных водонагревателей:

    • плоские солнечные коллекторы;
    • коллекторы с вакуумными трубками.

    В плоских коллекторах теплоизоляция жидкости от окружающей среды осуществляется за счет селективных покрытий стекла и теплоизоляционных материалов. В вакуумных солнечных коллекторах нагрев происходит в вакуумных трубках, служащих идеальным теплоизолятором. В настоящее время устройства обоих типов близки по характеристикам и по стоимости.

    Приведем данные для солнечного коллектора площадью 2м2, установленного в Ленинградской области:

                                                           

    Варианты применения солнечных коллекторов в системах ГВС

    Приведем различные теплотехнические схемы систем ГВС с применением солнечных коллекторов.

    Одноконтурная схема с естественной циркуляцией. Холодная вода поступает в нижнюю часть бойлера. Горячая вода забирается из верхней точки бойлера. Солнечный коллектор подключается между нижней и средней точкой бойлера. Циркуляция возникает за счет разности плотностей нагретой и холодной воды. Данная схема применима только в летний период.

                                                  

    Рис.1 Одноконтурная схема с естественной циркуляцией.

    В двухконтурной системе с естественной циркуляцией уже можно использовать в качестве теплоносителя антифриз и эксплуатировать систему круглый год. Принцип работы тот же, что и в предыдущей схеме за исключением того, что используется бойлер с косвенным нагревом.

                                                    

    Рис.2 Двухконтурная схема с естественной циркуляцией.

    Как наиболее эффективная чаще всего применяется двухконтурная схема с принудительной циркуляцией, когда теплоноситель перекачивается циркуляционным насосом. Такая схема не накладывает ограничений на размещение оборудования и позволяет снизить диаметр трубопроводов. Однако для нормальной работы системы требуется блок автоматики с двумя термодатчиками (температура в бойлере и температура в солнечном коллекторе). Задача автоматики – управлять насосом с целью предотвращения перегрева бойлера и сброса тепла в окружающую среду через солнечный коллектор.

                                                  

    Рис.3 Двухконтурная схема с принудительной циркуляцией.

     

    Статьи со схожей тематикой:

    Устройство солнечной батареи..

    Альтернативные источники энергии..

    Как расcчитать солнечную электростанцию..

    Солнечный коллектор своими руками – нагрев воды солнцем

    Солнечный коллектор позволяет использовать дармовую энергию солнца для отопления или подогрева воды на бытовые нужды, причем и в межсезонье и зимой. Дает значительную экономию, так как хорошие модели вырабатывают приличное количество тепла.

    Но хороший заводской солнечный коллектор стоит столько, что всегда возникает вопрос, — окупится ли он вообще или дешевле нагреть воду газом?

    Насколько выгодны солнечные коллектора

    Окупаемость таких устройств зависит от широты использования. В южных районах, где много солнца, они выгодны. Но на уровне 52 параллели у нас они уже не окупаются, если используются для отопления (зимой солнца мало), но окупаются и севернее, если используются для ГВС в межсезонье и летом.

    В Европе, например, где газ дороговат, а техника дешевая, коллектора однозначно выгодны для отопления, даже в северных районах.

    • У нас точно выгодными оказываются наиболее дешевые летние солнечные коллектора, которые можно изготовить буквально из подручных материалов, или которые сделаны «полукустарно» на местных производствах.

    Они используются для подогрева воды в бассейне, летнего душа, ГВС в доме и отопления домов в межсезонье. В зимних условиях дешевые (самодельные) коллектора не могут соперничать по КПД с заводскими, становятся скорее охладителями, поэтому не используются.

    Как обычно устроен солнечный коллектор

    • Плоский коллектор с трубкой. Представляет собой лист металла темной расцветки (поглощающий лучевую энергию) с прикрепленной к нему медной трубкой, по которой движется теплоноситель. Помещен в короб с теплоизоляцией толщиной от 50 мм. Со стороны солнца закрыт стеклопакетом.

    Такой заводской коллектор дает в летний день до 600Вт с метра квадратного своей площади – весьма мощный нагрев. В межсезонье в полдень – до 300 Вт.

    • Трубчатые конструкции солнечных коллекторов здесь подробно рассматриваться не будут, так как их нельзя повторить в домашних условиях. Они представляют собой различные трубки из стекла, в том числе с обратным отражением солнечной энергии, с легко испаряющимися жидкостями, вакуумные… Это наиболее дорогие конструкции, которые можно заказать в организациях, после чего преступить к практическому изучению вопроса, на тему как их эксплуатировать, чтобы окупить в видимой перспективе….

    Но КПД их больше, а самое главное зимой они вырабатывают тепло начиная с мощности солнечного излучения 20 Вт/м кв., в то время как заводские плоские – 100Вт/м кв., если меньше – они просто не греют воду, а самодельные….

    Как используется тепло от солнечного коллектора

    Солнечный коллектор вырабатывает больше энергии тогда, когда она меньше всего нужна – в самый жаркий полдень. Летом энергии на порядок больше, чем зимой. В межсезонье ее также маловато… Тепловая энергия от солнечного коллектора в первую очередь идет на подогрев воды для бытовых нужд, на нагрев летнего бассейна или душа, а также на отопление здания.

    • Чтобы ее использовать для ГВС, теплоноситель от коллектора должен поступать в спираль бойлера-теплообменника. Такие косвенные бойлеры с несколькими спиралями нагрева можно приобрести заранее.
    • Чтобы использовать тепловую энергию от коллектора для отопления, ее нужно накапливать в буферной емкости.
    • Летний нагрев бытовой воды может быть прямым – вода из бассейна и душа может прокачиваться через солнечный коллектор напрямую.

    Как изготавливается солнечный коллектор своими руками

    • Типичная самодельная конструкция солнечного коллектора – просто спираль черной трубы ПНД, прикрепленной хомутами к какому-либо металлу. Или даже без металла. Общая площадь 2 – 6 м кв. позволяющая развить 1 кВт и более мощности в солнечный полдень. Такие коллектора с утеплением 50 мм экструдированным пенополистиролом, закрываются со стороны солнца светостабилизированной полиэтиленовой пленкой, используются для нагрева воды Устанавливаются под солнце на открытой площадке.

    • Более основательная конструкция – черный металлический лист с пришитым к нему скобами медным змеевиком из мягкой меди диаметром 10 мм. Площадь коллектора обычно до 10 м кв. Не нужно ее слишком увеличивать, так как при этом КПД будет падать. Утепляются с тыла, закрываются обязательно стеклом или стеклопакетом.

    Типичных конструкций не существует, и расчет ожидаемой отдачи всегда не верен. Но по результатам собственных экспериментов можно создать своими руками коллектор на солнечной энергии, который окажется даже на удивление работоспособным. Ведь энергии солнца на самом деле весьма немало…

    Как подключить солнечный коллектор к баку (душу) самотечно

    Слабым местом для летних солнечных коллекторов остается необходимость использования насоса. Это резко удорожает конструкцию или делает ее вовсе не приемлемой.

    Но можно сделать нагревающийся бак, соединенный с солнечным коллектором так, чтобы жидкость двигалась самотечно. Принцип самотека сохраняется – нагреватель расположен ниже, чем накопитель (радиатор).

    По данной схеме, при применении труб от ¾ дюйма вода должна двигаться самотечно. Из данного бака нагретую воду можно слить и в бассейн.

    Как подключить коллектор к ГВС

    Лучшая денежная выгода получается от изготовления и эксплуатации коллектора из алюминиевых или медных трубок на металле под стеклом, с подключением его к системе ГВС.

    Поскольку коллектор и спираль в бойлере представляют собой малогабаритную нагреваемую систему, она должна снабжаться расширительным баком, предохранительным клапаном. Циркуляция осуществляется с помощь маломощного насоса. Хороший коллектор обеспечит дом горячей водой и в межсезонье….

    Солнечные системы — Vaillant

    Солнечные коллекторы

    Различают два типа солнечных тепловых (генерирующих тепло) коллекторов, которые используются в солнечных тепловых системах: плоский коллектор и вакуумный трубчатый коллектор.

    Плоские коллекторы — Энергия на поверхности

    Главным элементом плоского коллектора является поглощающая поверхность, которая ориентирована на солнце. Покрытие поглощающей поверхности сконструировано таким образом, что оно способно поглощать максимум излучения и отражает лишь небольшую часть энергии. Поглощенная энергия передается на теплоноситель, который циркулирует в трубках под поверхностью поглотителя.

    С технической точки зрения плоские коллекторы отличаются от вакуумных трубчатых коллекторов, главным образом, изоляцией поглотителя. В плоском коллекторе используется традиционный изолирующий материал, такой как минеральная вата или полиуретановая пена.

    Преимущества плоского коллекторов:

    • Более низкая закупочная стоимость
    • Низкие затраты на обслуживание и ремонт
    • Идеально подходят для низкотемпературных систем для обеспечения горячей водой или поверхностного отопления

    Для того чтобы предложить высококачественные коллекторы, эффективные в каждой системе и комбинации систем за выгодную цену, Vaillant разработала плоские коллекторы. Благодаря инновационным технологиям они достигают самую высокую эффективность с оптимальной выработкой солнечной энергии при существенном снижении стоимости.

    Вакуумные трубчатые коллекторы — самая высокая выработка солнечной энергии от трубчатых коллекторов

    Функциональный принцип вакуумных трубчатых коллекторов такой же самый, что и для плоских коллекторов. Они также поглощают солнечное излучение с помощью поглотителей и затем передают солнечную энергию в форме тепловой энергии на теплоноситель.

    Однако в отличие от пластинчатых коллекторов, вакуумные трубчатые коллекторы используют хороших изолирующие свойства вакуума. Именно поэтому они и называются вакуумными трубчатыми коллекторами. Благодаря вакууму в стеклянной трубке тепловые потери почти полностью отсутствуют. Кроме того, под каждой отдельной трубкой устанавливается отражатель, который фокусирует солнечный свет на поглощающую трубку. В целом, вакуумные трубчатые коллекторы более эффективны, чем плоские коллекторы.

    Преимущества вакуумных трубчатых коллекторов:

    • Более высокая эффективность, лучшая производительность даже при меньшем количестве солнечного света и при рассеянном свете.
    • Может также использоваться на участке крыши, не ориентированном строго на юг.
    • Производит более высокую температуру и может быть интегрированным с высокотемпературными нагревательными системами.

    Вакуумный трубчатый коллектор фирмы Vaillant auroTHERM exclusiv является выбором для тех, кто стремится к оптимальному использованию солнечной энергии. Конструкция вакуумного трубчатого коллектора позволяет достичь максимальной производительности даже отклонениии солнечных лучей и рассеянном солнечном свете, постоянно высокая выработка солнечной энергии, и, в целом, максимально возможное получение энергии.

    Узнайте больше о солнечных коллекторах от Vaillant

    Подогрев воды в бассейне с помощью солнечного нагревателя

       Для поддержания комфортной температуры воды в бассейне рекомендуется использовать солнечные коллекторы. Это выгодная альтернатива электронагревателям.
    Солнечный коллектор — это устройство, с помощью которого бесплатная солнечная энергия преобразуется в тепловую энергию.

    Почему солнечная система для нагрева воды в бассейне с каждым годом становится все более востребованной?

    • 1. Преимуществом вышеуказанного оборудования является большая экономия денежных средств, так как солярные коллекторы преображают совершенно бесплатную солнечную энергию в тепловую. Так же при использовании солнечных нагревателей необходимо отметить их экологическую безопасность, простоту и удобство в монтаже и последующем использовании, возможность установки возле любого вида каркасных и надувных бассейнов.
      2. При производстве солярного коллектора на чешском производстве «Mountfield» используются самые современные  материалы и технологии, что делает их оборудование одним из самых эффективных методов подогрева воды и позволяет существенно продлить купальный сезон.
      3. Стоит отметить, что солнечные нагреватели выделяются высокой производительностью, с их помощью можно повысить температуру воды в бассейне до 6 град.С, имеют небольшой вес и габариты, эстетичный внешний вид. Такие конструкции можно разместить на любой открытой для солнечных лучей площадке и в случае необходимости перенести в другое место, угол наклона, при желании, так же с легкость можно изменить в зависимости от направления солнца, что повышает их эффективность.
      4. Еще одной отличительной особенностью является также то, что с помощью данного метода подогрева можно получить теплую воду даже в случае проблем с электричеством. Однако, важно учитывать зависимость от климата в регионе, так как максимальной эффективности от использования солнечного коллектора можно достичь в основном в жаркие и теплые дни.

    Данные солярные системы стремительно набирают популярность во всем мире, так как крайне выгодны и в глобальном, и в материальном смысле. По поводу более детальной консультации обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам нашего интернет-магазина.

    Солнечные коллекторы для нагрева воды

    Солнечные коллекторы для нагрева воды – это наиболее распространенный и рентабельный способ использования солнечной энергии. Всё благодаря тому, что прямое преобразование солнечной энергии в тепловую имеет наибольшую эффективность, при этом потребление горячей воды стабильно на протяжении всего календарного года.

    Как определить суточное потребление горячей воды

    Суточную потребность в горячей воде можно приблизительно оценить на основании данных расходов воды основными санитарными приборами за одно применение (см. рисунок ниже).

    Типичные значения расхода ГВС бытовыми приборами за одно применение

    Зная привычки членов семьи, легко рассчитать суточное потребление для каждого
    пользователя и для всей семьи. Обычно расход горячей воды для одного человека в Европе
    равен 50–70 литров горячей воды за день, при условии, что средняя температура горячей
    воды составляет 45 °С. Учитывая, что не многие потребители в Украине экономят горячую воду, то расход воды может быть выше.

    Подогрев такого количества санитарной горячей воды требует существенных затрат
    тепловой энергии, с учетом теплопотерь в трубах на рециркуляции, составляет не менее
    3,65 кВтч/сут на одного пользователя. В месяц понадобится более 109 кВтч энергии. А для семьи из 4-х человек – 435 кВтч в месяц.

    Как подбирается количество солнечных коллекторов для нагрева воды

    Эффективность системы определяется двумя параметрами: процентом покрытия (замещения) необходимого тепла от солнечных коллекторов и эффективностью гелиосистемы. Для обеспечения этого баланса необходимо вести расчет по наиболее солнечному летнему месяцу года.

    Среднегодовое солнечное излучение в кВтч/м² горизонтальной поверхности в год и поступление солнечной энергии на 1 м² площади коллектора, установленного под углом 45° и ориентированного в южном направлении для каждой условной зоны.

    Для упрощенного расчета необходимой площади солнечных коллекторов для нагрева воды следует воспользоваться следующей формулой:

    S = Q/n*ƞ, где

    • Q — необходимое количество тепла в месяц, кВтч/мес.;
    • N — среднее количество тепла, поступающего на 1 м2 площади солнечного коллектора в самый солнечный месяц, кВтч/мес.;
    • ƞ — средний КПД гелиосистемы (как правило, в пределах 0,5–0,6).

    При условии среднего расхода горячей воды 70 л в сутки, в зависимости от региона установки гелиосистемы, необходимо от 1 до 1,5 м2 полезной площади солнечных коллекторов для нагрева воды на одного человека.

    Возможность использования солнечной энергии не совпадает по времени с потреблением горячей воды. Как правило, утром и вечером потребление находится на максимальном уровне, а солнечной энергии в это время недостаточно. Поэтому водонагреватель гелиоустановки выполняет функцию аккумулирования тепловой энергии, чтобы предоставлять теплую воду в то время суток, когда солнечной энергии недостаточно.

    Пример расчета солнечных коллекторов для нагрева воды

    Для примера рассчитаем среднегодовую производительность солнечных коллекторов для ГВС частного дома. Данные для расчета: Потребление ГВС для семьи из 3 человек — 210 л с температурой 45 °С. Линия рециркуляции 20 м, работает 8 ч/сут. Место установки — г. Киев. Коллекторы расположены под углом 45° и ориентированы строго в южном направлении. Для примера в среде моделирования принимаем солнечные коллекторы ТМ Vaillant VFK 145 имеющий 2,35 м² полезной площади. Объем бака аккумулятора 250 литров.

    Пример расчета производительности солнечных коллекторов для нагрева воды

    Для заданных параметров способна обеспечить в среднем 60% потребностей в горячей воде за год. В летнее время система способна обеспечить 100% горячей воды.

    Для сравнения рассчитаем гелиосистему такими же параметрами, но добавив еще один солнечный коллектор.

    Пример расчета с большим количеством солнечных коллекторов

    При данном расчете прогнозируемый процент покрытия от гелиосистемы в среднем составит 71%. Однако ожидается высокий уровень переизбытка энергии летом, что может привести к частым стагнациям. При дальнейшем увеличении количества коллекторов процент покрытия увеличивается незначительно, а эффективность гелиосистемы падает. Это происходит из-за того, что водонагреватель и теплоноситель в солнечных коллекторах работают на более высоких температурах, следовательно, увеличиваются тепловые потери.

    Зависимость процента покрытия от количества солнечных коллекторов

    Таким образом, оптимальный процент покрытия для солнечных установок горячего водоснабжения рекомендуется выбирать в пределах 60–70%.

    Объекты с большим потреблением ГВС

    Для потребителей с большим объемом потребления горячей воды, таких как гостиницы, рестораны, школы и т.д. нормы потребления ГВС могут отличаться. В таблице ниже приведены типичные значения среднего расхода и температуры горячей воды для различных групп потребителей.

    В условиях украинского климата и солнечного излучения 1 м2 солнечного коллектора может производить в среднем до 3,6 кВтч/сут в летнее время. Исходя из этого для оптимального соотношения эффективности и процента замещения следует подбирать солнечные коллекторы для нагрева воды согласно отношению 1 м² коллектора на каждые 60-80 литров воды.

    Рассмотрим пример использования солнечных коллекторов для нагрева воды. Потребление ГВС для гостиницы с 10 двухместными номерами. В каждом номере находится душ.

    Среднее потребление горячей воды — 100 л / (гость х день). Линия рециркуляции 60 м, работает 8 ч/сут. Место установки — г. Одесса. Коллекторы расположены под углом 45° и ориентированы строго на юг. Общий расход воды составляет в среднем 2000 л в день с температурой 45 °С .

    Пример использования гелисистемы для обеспечения ГВС гостиницы

    Согласно рекомендации, подбираем 12 солнечных коллекторов Vaillant VFK. Бак аккумулятор объемом 2000 л, исходя из требования не менее 50 л объема водонагревателя на каждый м² полезной площади солнечного коллектора и суточного расхода горячей воды. Такая компоновка системы способна экономить до 65% традиционных энергоресурсов в год благодаря солнечной энергии.

    Пример использования гелиосистемы для обеспечения сезонного ГВС гостиницы

    Если такая же по размеру гостиница будет работать только в курортный сезон, то процент покрытия может составить до 97 %. А тепло, которое вырабатывается в оставшееся время года возможно направить на частичное поддержание дежурного отопления гостиницы.

    Коврик для нагрева воды от солнечной энергии

    В последние годы солнечная энергия находить широкое применение во многих сферах человеческой жизни, это касается как производственных аспектов, так и использования в личных целях на собственных участках. Популярность данного ресурса объясняется его доступностью и неисчерпаемостью. Разве что в дождливые пасмурные дни эффективность такого источника падает. Тем не менее, когда солнечные лучи вновь пробиваются из-за туч, работа возобновляется. И такая цикличность может помочь вам гораздо сэкономить, особенно, сейчас, когда традиционных ресурсов становится все меньше, а цена на них повышается.

    Нужны ли подобные источники альтернативной энергии?

    Чем дальше шагает в своем техническом развитии наше общество, тем больше источников энергии может потребоваться с каждым новым этапом. А всем нам небезызвестно, что традиционные и привычные ресурсы, как нефть, уголь или газ, порядком исчерпались за столько лет активной эксплуатации. И на образование новых уйдет не одно тысячелетие.

    Чем меньше ресурсов становится, тем выше цена на них. Поэтому люди начали активнее задумываться об альтернативных вариантах энергоснабжения. И тут пришли на помощь возобновляемые источники. Энергия ветра, воды или Солнца – это новый виток, позволяющий и дальше развиваться обществу, снабжая его необходимыми ресурсами.

    Какие системы используются для нагрева воды с помощью солнечной энергии?

    Применение энергии солнечных лучей для подогрева воды – это самый простой и дешевый способ, доступный человеку. Существуют различные приемы и оснащение, предназначенные для этого.

    Что делать, чтобы нагреть воду посредством солнечной энергии?

    • Самое простое и наименее затратное – это покрасить емкость, в которой храниться вода в темный цвет. Таким нехитрым образом солнечная энергия будет преобразовываться в тепловую, и вода будет нагреваться.
    • Помимо этого, вы можете использовать специальный коврик для нагрева воды от солнечной энергии. Он помогает нагреть воду и поддерживать нужную температуру в бассейне. Исходя из этого, вам не грозят дополнительные расходы на энергозатраты. Купив такой коврик один раз, вы получите теплую воду в бассейне в нужное вам время в течение долгих лет эксплуатации, и это ничего не будет вам стоить.
    • Если вам нужно нагреть воду не на улице, есть отличный вариант для этого – солнечный коллектор. Преимущество такого оборудования в том, что его работу можно регулировать. Если по каким-то причинам в определенный период времени вы не нуждаетесь в горячей воде, то можете прекратить работу коллектора. В таком случае будет включаться функция сбрасывания тепла. А в нужный момент ее можно возобновить вновь.

    Подобное оснащение является очень удобным в повседневной жизни. Подобные коллекторы и коврики для нагрева воды от солнечной энергии можно купить по адекватным ценам. При этом они смогут окупить себя достаточно быстро, ощутимо снизив расходы на централизованное энергоснабжение.

    Сейчас на рынке представлен широкий спектр оборудование, с помощью которого производится нагрев воды от солнечной энергии. Но помимо этого, вы также можете создать коллектор, выполняющий данную функцию, своими руками. Для этого вам не потребуются глубокие инженерные познания, а все необходимые материалы и составляющие вы сможете найти в магазинах строительных товаров и оборудования.

    Способен ли мини ветровой генератор обеспечить наличие горячей воды?

    Еще одной популярной системой для нагрева воды служит мини ветровой генератор. Подобное оборудование можно использовать не только для обеспечения горячей воды, но и как альтернативный источник питания электроэнергии. Так что, соорудив подобное устройство на своем участке, вы получите очень выгодное энергоснабжающее оборудование.

    Разновидности мини ветровых генераторов:

    • Устройство с двигателем лентопротяжного типа;
    • Мотор постоянного тока как основа генератора;
    • Аксиальная модель;
    • Прибор, за основу в котором взят кулер старого компьютера.

    Таких разновидностей существует большое количество. Поскольку самодельные устройства придумываются не профессионалами, в каждом из них существует определенная особенность или отличие. Однако, практика показывает, что их использование может быть достаточно эффективным. А именно этого мы и добиваемся.

    Солнечные нагреватели воды — особенности устройства своими руками, инструкции на фото и видео

    Содержание:

    1. Особенности гелиосистем
    2. Вакуумные гелиосистемы

    В последнее время в Европе стали активно использовать солнечные нагреватели воды. Они позволяют обеспечивать семью горячей водой, а нередко хватает солнечных батарей для отопления дома, если установлено достаточное количество солнечных батарей. Энергия Солнца бесплатна, поэтому такие устройства позволяют сэкономить, причем неплохо. Кроме того, использование такой энергии не сказывается на состоянии окружающей среды.

    Нагрев воды солнцем практикуется не одно столетие. С давних пор люди нагревали воду в бочках, выставляя их на солнце. Что касается современных батарей, то они позволяют эффективно преобразовывать данную энергию в тепловую. Как они выглядят эти устройства, можно увидеть на фото.

    Особенности гелиосистем


    В развитых странах практически в каждом доме можно встретить солнечные батареи – их используют в качестве дополнительной системы нагрева воды и отопления. Гелиобатареи легко подключаются к основной системе, давая возможность экономить на других ресурсах (таких как газ, уголь) до 60%.

    Чтобы обеспечить нагрев воды от солнца своими руками установить гелиосистему можно, но лучше подобную доверить эту работу специалистам. Чаще всего солнечные батареи устанавливают на крыше дома. Чтобы солнечные коллекторы для отопления были эффективны, необходимо внимательно просчитать угол наклона ската, угол падения солнечных лучей, количество ясных дней в году и многое другое. Исходя из этого, выбирают месторасположение коллекторов, их количество и площадь.

    Водонагреватели на солнечных батареях работают следующим образом. Теплоноситель, нагретый солнцем, поступает в теплообменник, расположенный в накопительном баке. Чаще всего используют баки-аккумуляторы с двумя теплообменниками, сделанными из меди (прочитайте также: «Устанавливаем тепловой аккумулятор своими руками»). Этот материал имеет хорошую теплопроводность. Такая конструкция дает возможность применять нагретую воду не только в бытовых целях, но и для отопления (прочитайте: «Солнечное отопление дома своими руками — принцип изготовления»).

    Благодаря естественной конвекции горячая вода поднимается вверх, а холодная поступает вниз. Встроенный датчик регулирует температуру в устройстве и реагирует на ее изменение. Таким образом, человеку практически не нужно контролировать работу гелиосистемы.

    В пасмурные дни, когда солнечных лучей недостаточно для нагрева, начинает работать основная система отопления. В жаркие дни, когда вода нагревается солнцем слишком быстро, расширительный бак принимает излишек теплоносителя. Наиболее эффективен нагрев воды солнцем в странах с теплым климатом, где в году много ясных дней.

    Глобальное использование энергии Солнца даст возможность существенно сократить расходы основных ресурсов-теплоносителей и улучшить экологическое состояние окружающей среды. Кроме того, это скажется на экономике стран с низкими запасами энергоресурсов.

    На сегодняшний день наиболее распространены вакуумные трубчатые и пластинчатые солнечные коллекторы. Каждый из них обладает определенными достоинствами и недостатками. В то же время, специалисты считают, что наиболее эффективный нагрев воды от солнца обеспечивают вакуумные батареи.

    Солнечный водонагреватель своими руками — подробное видео:


    Вакуумные гелиосистемы


    Установить солнечный нагреватель воды своими руками вполне возможно, но сначала нужно разобраться с принципом его работы. 

    Вакуумный коллектор работает по принципу термоса. Состоит он из двух трубок, между которыми находится вакуум. Внутрь помещена медная герметичная трубка, в которой циркулирует жидкость, а снаружи располагается стеклянная трубка большего диаметра. 

    Вакуум и медь благодаря хорошей теплопроводности позволяют воде закипать уже при 30 градусах. Установив солнечные нагреватели воды своими руками, можно эффективно отапливать дом даже в регионах с холодными зимами. Когда вода закипает, образовавшийся пар поднимается вверх и отдает тепло медному теплоприемнику, который передает его теплоносителю. Потом остывшая вода поступает вниз, и процесс начинается заново. 

    Использование вакуумных коллекторов удобно еще и тем, что они легко ремонтируются. Если один из коллекторов пришел в негодность, то вышедший из строя элемент можно легко поменять на новую деталь, не демонтируя всю систему. Устройство солнечного водонагревателя вакуумного типа таково, что теплоноситель идет одним потоком, поэтому для замены испорченного элемента зачастую требуется остановить работу всей системы. В то же время, КПД гелиосистемы достигает 76%.

    Широко распространено мнение, что от солнечных водонагревателей зимой и в пасмурную погоду нет никакой пользы. На самом деле, горячая вода от солнца – это вполне реально. Вакуумные коллекторы сделаны таким образом, что они достаточно эффективны даже при минусовой температуре (до -35 градусов). Кроме того, тучи не являются препятствием для нагрева воды, так как эти гелиосистемы улавливают даже ультрафиолетовое излучение. Но периодически коллекторы нужно очищать от инея и снега. Плоские гелиосистемы от снеговых осадков самоочищаются, их стоимость меньше, но в то же время, они не столь функциональны.

    Солнечные коллекторы – это эффективный способ обогрева дома, который позволяет неплохо сэкономить на традиционной системе отопления. Также массовое использование гелиосистем позволит улучшить экологическую обстановку. Именно поэтому в последнее время все большее количество людей выбирает такой способ получения тепловой энергии.

    Установка солнечного водонагревателя

    Если вы пытаетесь решить, подходит ли вам солнечное горячее водоснабжение, понимание требований к установке и процесса может быть полезным для лучшего понимания масштабов проекта солнечного горячего водоснабжения для вашего дома. Как и в случае любого сложного механического устройства, важно работать с авторитетной профессиональной установочной компанией, чтобы убедиться, что ваша солнечная система горячего водоснабжения правильно настроена.

    Шесть ступеней к солнечной установке горячего водоснабжения

    1. Установите солнечные коллекторы на крыше
    2. Установить резервуары для хранения и теплообменник
    3. Установить системы трубопроводов для перекачиваемой жидкости
    4. Установить водопроводные трубы
    5. Установить системы управления
    6. Изолируйте систему

    Хотя нет двух абсолютно одинаковых установок, это общие шаги, которым, вероятно, будет следовать любой подрядчик, устанавливающий солнечную систему горячего водоснабжения.Шесть шагов, описанных ниже, предназначены для обзора процесса установки солнечной горячей воды и не отражают точный курс действий, который может предпринять каждый установщик.

    Важно отметить, что эти шаги предназначены для объяснения типичного процесса установки для активной и косвенной установки солнечного горячего водоснабжения. Большинство, но не все системы, установленные в США, являются активными косвенными системами. (Подробнее о типах доступных систем см. Здесь.)

    Шаг 1: Установите солнечные коллекторы

    В большинстве солнечных систем горячего водоснабжения первым шагом является установка солнечных коллекторов на крыше.Большинство солнечных коллекторов горячей воды похожи по форме на фотоэлектрические солнечные панели, и они также будут лежать на вашей крыше.

    Для того, чтобы правильно установить коллекторы, вашему установщику может потребоваться удалить части вашей черепицы и обнажить плоскую битумную бумагу, которая действует как защита между вашей черепицей и настилом крыши. После того, как подходящая поверхность найдена или создана, коллекторы устанавливаются на место и привинчиваются непосредственно к настилу крыши и лежащим под ней стропилам.

    Шаг 2: Установите накопительные баки и теплообменник

    Затем вашим коллекторам потребуется резервуар для хранения, куда они могут отправлять нагретую антифризную перекачивающую жидкость.Резервуар для хранения и содержащийся в нем теплообменник являются самой большой частью солнечной системы горячего водоснабжения и обычно расположены в подвале или хозяйственном туалете, где к ним можно получить доступ по линиям водоснабжения и трубкам антифриза.

    Если вы заменяете резервуар для воды, работающий на газе, этот шаг по сути является проектом замены. Вы можете установить любое количество резервуаров для хранения в зависимости от размера вашего дома и использования воды. Кроме того, это когда вы захотите освободить место и установить резервный резервуар, который будет работать от электричества или газа на время, когда у вас закончится солнечная горячая вода.

    Шаг 3: Установите системы трубопроводов для антифриза

    Чтобы подключить ваши коллекторы к теплообменнику и резервуарам для хранения, ваш установщик проложит гибкий трубопровод от вашей крыши к вашему новому резервуару или резервуарам. Антифриз выходит из одной трубы на стороне ваших коллекторов и стекает в теплообменник. Будет установлена ​​дополнительная линия, чтобы соединить конец теплообменника с вашей крышей, чтобы можно было циркулировать жидкость. Если у вас несколько коллекторов, для их соединения будут установлены дополнительные трубы.

    Для установки этих трубопроводов антифриза требуется доступ к вашей крыше, что почти всегда будет означать вырезание пары отверстий в настиле крыши — одно для трубопровода, по которому антифриз спускается вниз, и одно для трубопровода, который отправляет его обратно в коллекторы. Эти отверстия не обязательно должны быть больше диаметра трубы, и их можно легко закрыть изоляционным материалом и запасной черепицей, когда установка будет завершена.

    Шаг 4: Установите водопроводные трубы

    Как и в случае с антифризом, вода должна циркулировать через вашу новую установку для горячего водоснабжения от солнечных батарей.Линии водного транспорта, обычно в виде медных труб, должны проходить от вашего резервуара для хранения до остальной части вашего дома.

    Скорее всего, в вашем доме уже проложены соответствующие водопроводные сети. Единственная работа, которую сделает ваш установщик, — это отключить подключение к водопроводу от вашей старой системы горячего водоснабжения и подключить его к новому резервуару для хранения и резервной системе.

    В качестве важного примечания, вам также необходимо учитывать резервную инфраструктуру горячего водоснабжения. Если ваша резервная копия — электрический водонагреватель, необходимо установить надлежащую проводку.Если вы планируете использовать газ для резервного копирования горячей воды от солнечной энергии, необходимо провести газопровод к резервному накопительному резервуару.

    Шаг 5: Установите системы управления

    Два датчика температуры должны быть соединены проводкой и установлены вдоль вашей системы горячего водоснабжения. Один датчик должен быть подключен к коллекторам, а другой — к основанию резервуара для хранения. Эти устройства будут подключаться к центральной системе управления и указывать, когда следует циркулировать антифриз. Например, если температура в коллекторах ниже, чем температура в резервуаре, нет причин для циркуляции жидкости — фактически, это охладит вашу воду.

    Также необходимо установить центральную систему управления и подключить ее к электросети в вашем доме. Это устройство будет действовать как «мозг» вашей новой солнечной установки для горячего водоснабжения, облегчая перекачку антифриза на основе данных, которые оно получает от датчиков температуры.

    Шаг 6: Изолируйте систему

    После того, как все части будут на своих местах, последний шаг в любой работе по горячему водоснабжению от солнечной энергии — изоляция каждой части. Установщик заткнет дыры в крыше, изолирует трубы и дважды проверит герметичность соединений между компонентами.Любая энергия, теряемая в системах трубопроводов или внутри самого резервуара для хранения, означает потерю сбережений, поэтому очень важно правильно изолировать вашу систему.


    Подходит ли вам солнечное горячее водоснабжение?

    Большинство домовладельцев получат выгоду от солнечной горячей воды, но прежде чем поставить свою подпись на пунктирной линии, вам необходимо оценить свою ситуацию. Географические и экологические факторы могут повлиять на эффективность солнечной системы горячего водоснабжения. Ваши финансовые выгоды также будут зависеть от наличия скидок в вашем районе, а также от возраста вашей нынешней системы горячего водоснабжения.

    Географические факторы и факторы окружающей среды

    Одна из самых важных вещей, на которые следует обратить внимание при выборе солнечной системы горячего водоснабжения, — это ваш местный климат. Вам не нужно 365 дней в году, чтобы солнечная горячая вода имела смысл — системы всегда включают в себя резервный водонагреватель (обычно газовый или электрический), поэтому даже в пасмурные дни у вас не закончится горячая вода. . Однако экономия, которую вы увидите на счетах за отопление воды, будет больше, если вы живете в солнечном месте, потому что вам не придется так часто полагаться на резервный нагреватель.

    Деревья также могут отбрасывать тень на ваши солнечные коллекторы, уменьшая количество горячей воды, которую вы получаете из вашей системы. Когда вы устанавливаете солнечную горячую воду, постарайтесь разместить ее на самой солнечной части вашей крыши. В некоторых случаях может быть недостаточно солнечного света, достигающего ваших коллекторов, чтобы сделать солнечную горячую воду жизнеспособным вариантом без обрезки или удаления деревьев, которые могут блокировать солнечный свет.

    Какие у вас потребности в горячей воде?

    Для стандартного дома в США большая часть горячего водоснабжения может быть обеспечена солнечной горячей водой.Однако вы можете рассмотреть варианты горячей воды по запросу, такие как электрические или газовые обогреватели, если вы склонны использовать большую часть своей горячей воды в темное время суток. Поскольку солнечная горячая вода требует солнечного света для производства горячей воды, дома, которые используют большую часть своей горячей воды в ночное время, не получат особой выгоды от установки солнечного горячего водоснабжения, поскольку им придется гораздо больше полагаться на существующие резервные системы горячего водоснабжения.

    Скидки и льготы

    В большинстве случаев солнечная система горячего водоснабжения сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе, но первоначальные затраты на установку могут показаться немного устрашающими.Если вас беспокоит цена на солнечную горячую воду, понимание доступных вам скидок и льгот может помочь вам определить, нужно ли вам использовать солнечную горячую воду.

    Массачусетс и Делавэр предлагают жилищные скидки на установку солнечного горячего водоснабжения. Некоторые коммунальные предприятия также предлагают финансовые стимулы для солнечного горячего водоснабжения, например, CPS Energy в Техасе и Ocala Utility Services во Флориде. Кроме того, налоговый кредит на возобновляемые источники энергии для жилищного строительства (также известный как инвестиционный налоговый кредит или ITC) дает домовладельцам повсюду налоговый кредит в размере 26 процентов от общей стоимости установленной солнечной системы горячего водоснабжения.

    Сколько лет вашей нынешней системе горячего водоснабжения?

    Последний фактор, который необходимо принять во внимание перед установкой солнечной горячей воды, — это возраст вашей текущей системы горячего водоснабжения. Если у вас есть новый эффективный электрический или газовый водонагреватель, может быть нерентабельно или нецелесообразно вкладывать средства в установку солнечного горячего водоснабжения. Однако, если вы знаете, что в ближайшее время вам потребуется заменить систему горячего водоснабжения, солнечное горячее водоснабжение, скорее всего, сэкономит вам деньги.

    Распределение затрат на горячее водоснабжение от солнечной энергии

    Последнее обновление 07.07.2021

    Инвестиции в солнечное горячее водоснабжение — разумное финансовое решение.Как только ваша установка будет завершена, ваша солнечная система горячего водоснабжения начнет вырабатывать бесплатную нагретую воду за счет солнечной энергии. Результат: мгновенная отдача в виде гораздо более низких счетов за коммунальные услуги.

    За долгий срок эксплуатации ваша солнечная установка для горячего водоснабжения в конечном итоге окупится, а затем и немного. Солнечные системы горячего водоснабжения обычно служат около 20 лет, а некоторые системы будут работать еще дольше. В дополнение к денежным преимуществам установка солнечной горячей воды сокращает использование парниковых газов, производящих ископаемое топливо, что также делает ее хорошим выбором для окружающей среды.

    Стоимость солнечных систем горячего водоснабжения

    Сколько может вам стоить установка солнечной горячей воды? В среднем полная система будет стоить примерно долларов 9000 без учета скидок и льгот. Если учесть сбережения от 26% налогового кредита на жилищные инвестиции (ITC), вы получите ориентировочную цену в $ 6 300 .

    Важно отметить, что цена, которую вы платите, зависит от качества и размера системы, которую вы покупаете. Например, установка солнечной системы горячего водоснабжения, предназначенной для поддержки большого семейного дома, будет стоить больше, чем система, предназначенная для поддержки одного или двух жителей.


    Финансовая выгода от солнечной горячей воды

    Установка солнечной системы горячего водоснабжения в вашем доме сократит ваши ежемесячные счета, но точная сумма, которую вы сэкономите, зависит от количества горячей воды, которую вы используете, вашей местной погоды и солнечного потенциала, а также доступных льгот и скидок.

    В большинстве случаев ваши ежемесячные счета за нагрев воды уменьшатся сразу после установки солнечной горячей воды. Это связано с тем, что большая часть вашей горячей воды теперь будет поступать за счет бесплатной солнечной энергии, а не из топлива, такого как электричество, газ или нефть, — все это стоит денег каждый месяц.

    Более того, получая энергию для нагрева воды от солнца, вы изолируете себя от тенденции роста цен на энергию. Вместо того, чтобы жить по ставкам коммунальных услуг, вы можете вырабатывать большую часть энергии для горячего водоснабжения за счет солнца, стоимость которого всегда будет составлять 0 долларов.

    Расчет «срока окупаемости» солнечной горячей воды

    Срок окупаемости солнечной системы горячего водоснабжения может сильно варьироваться в зависимости от того, как вы в данный момент нагреваете воду. Например, период окупаемости системы, заменяющей природный газ, будет больше, чем срок окупаемости системы, заменяющей электричество или бензин, потому что природный газ является сравнительно менее дорогим топливом.

    Скидки и льготы на солнечную горячую воду

    Существуют национальные, государственные и местные финансовые стимулы для владельцев недвижимости, заинтересованных в установке солнечной системы горячего водоснабжения. В США налоговый кредит на возобновляемые источники энергии для жилых домов (также известный как инвестиционный налоговый кредит или ITC) предлагает кредит, эквивалентный 26 процентам от общей стоимости установки солнечного горячего водоснабжения. (Это также относится к солнечным фотоэлектрическим системам.)

    Многие штаты также предлагают стимулы, которые могут еще больше снизить стоимость солнечной установки для горячего водоснабжения.Одним из примеров является программа штата Массачусетс для бытового и мелкомасштабного солнечного горячего водоснабжения, которая предусматривает скидку в размере 40 процентов от установленной стоимости солнечной системы горячего водоснабжения (до 4500 долларов).

    Доступно даже несколько локальных и служебных программ. В Техасе скидка на солнечный водонагреватель CPS Energy предлагает не более 2000 долларов за установку солнечной системы горячего водоснабжения для бытовых потребителей коммунального предприятия.

    Экологические преимущества солнечного нагрева воды

    Оснащая свой дом солнечной горячей водой, вы принимаете экологически сознательное решение.Для нагрева воды требуется значительное количество энергии, и когда вы используете энергию солнца для нагрева воды, вы избегаете традиционных видов топлива, таких как нефть и природный газ, которые способствуют загрязнению воздуха при их сжигании.

    Солнечная система горячего водоснабжения обычно лучше для окружающей среды, чем электрический водонагреватель, потому что электричество, которое вы покупаете у коммунального предприятия, скорее всего, было произведено из угля или природного газа. С солнечной горячей водой вы можете быть уверены, что используете возобновляемый ресурс с нулевым уровнем выбросов.


    Солнечная горячая вода — Старый дом

    а. плоский солнечный коллектор;
    г. Расширительный бачок ;
    г. насос;
    г. Контроллер ;
    e. Резервуар хранения ;
    ф. основная поставка;
    г. водонагреватель;
    ч. Горячая вода для дома

    Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

    Если вы когда-либо чувствовали поток теплой воды из садового шланга, протянутого по солнечной лужайке, вы знаете, как работает солнечный водонагреватель.И если вы когда-либо оплачивали счет за топливо или электричество, вы можете понять, почему использование солнечных лучей для нагрева воды — хорошая идея. До 25 процентов счета за коммунальные услуги уходит на нагрев воды для стирки одежды, посуды и нас самих. Солнечная система горячего водоснабжения может снизить эти затраты на две трети — без использования каких-либо ископаемых видов топлива и без какого-либо загрязнения. Вам даже не нужно жить в солнечном климате, чтобы воспользоваться этим бесконечно возобновляемым источником бесплатной энергии. Благодаря достижениям в технологии солнечных коллекторов, эти системы стали практичными даже в тех местах, где небо чаще бывает серым, чем голубым.

    Базовая установка состоит из улавливающего тепло солнечного коллектора, установленного на открытом воздухе с южной стороны, обычно на крыше, и резервуара для хранения воды внутри дома. В холодном климате насос перекачивает жидкость с добавкой антифриза по замкнутому контуру трубы, соединяющей массив крыши и резервуар. Погружной змеевик внутри резервуара передает тепло от нагретой солнцем жидкости в систему водоснабжения дома. (В зонах, защищенных от мороза, питьевую воду можно нагревать непосредственно от коллектора.)

    Коллекторы

    бывают двух основных типов. Наиболее популярны так называемые плоские коллекторы: изолированные стеклянные коробки с медными трубками, прикрепленными к улавливающим тепло «листам поглотителя». В идеальных условиях они могут производить воду с температурой 150 градусов, что намного выше 125 градусов воды в обычном водонагревателе. Более эффективные коллекторы трубчатого типа заключают абсорбирующие листы и трубы в стеклянные вакуумные трубки для максимального изолирующего эффекта (см. Слайд 2 слева: Сбор тепла в вакууме). Они могут нагревать воду до 200 градусов.А поскольку трубки могут улавливать тепло, когда солнце не находится прямо над головой и даже в пасмурные дни, вам не нужен большой массив, чтобы получить много горячей воды. Обратной стороной является то, что они стоят вдвое дороже плоских пластин.

    В отличие от плоских коллекторов, системы с вакуумными трубками закрывают солнечные поглотители в вакууме, предотвращая любые значительные потери тепла.

    Иллюстрация Гарри Кэмпбелла

    Стоимость

    Тем не менее, независимо от того, насколько хорошо работает коллектор или насколько хорошо он размещен, нельзя обойти стороной тот факт, что он полагается на источник энергии, который работает только неполный рабочий день.«Вы никогда не сможете полностью удовлетворить спрос, потому что вы не можете включить солнце, когда оно вам нужно», — говорит Роберт Уотерс из компании Viessmann, производителя солнечных тепловых систем. В некоторых частях Соединенных Штатов солнечные панели могут обеспечивать до 95 процентов горячей воды в доме летом и всего 20 процентов зимой. И в отличие от электроэнергии, вырабатываемой солнечными батареями, которую можно хранить в батареях или продавать обратно энергетической компании, горячая вода — это мимолетный актив; даже хорошо изолированный резервуар для хранения становится холодным через несколько пасмурных дней.Вот почему практически все солнечные системы горячего водоснабжения являются дополнением, а не заменой обычных водонагревателей.

    Как это часто бывает, экономия денег стоит денег. Типичная установка для семьи из четырех человек с резервуаром для хранения емкостью 80 галлонов стоит около 5000 долларов плюс еще около 2000 долларов за установку. Но по сравнению с фотоэлектрическими элементами или ветряными генераторами сроки окупаемости относительно короткие — всего пять лет, в зависимости от местных затрат на электроэнергию и государственных субсидий.(Это учитывает текущий федеральный инвестиционный налоговый кредит на 30 процентов стоимости солнечной тепловой системы, до 2000 долларов.) Солнечные системы горячего водоснабжения также довольно легко модернизировать в существующих домах. Накопительный бак с солнечным обогревом просто подключается к существующему водонагревателю, который включается только тогда, когда вода из коллектора опускается ниже заданной температуры водонагревателя. В новых домах один бак может обогреваться как солнечными коллекторами, так и газом или электричеством. В любом случае, вы можете отложить свои сбережения на горячей воде в банке.Или вы можете принять душ и спеть более длинную песню.

    Солнечное отопление и охлаждение

    Некоторые солнечные системы могут дополнять водяные (водяные) системы отопления, но не ожидают такой же эффективности или окупаемости, как от солнечных коллекторов, которые только обеспечивают горячее водоснабжение. Это потому, что эти системы дороги, а наибольшая потребность в тепле приходится на самые темные месяцы года. Наибольшая выгода приходит в межсезонье, весной и осенью, когда солнечная гидроника может обеспечивать 20 процентов общей годовой тепловой нагрузки.

    Более многообещающее применение, которое все еще находится в стадии разработки, — это использование воды, нагреваемой солнечными батареями, для привода чиллеров, систем охлаждения без компрессоров. Это заманчивая концепция, потому что солнечная мощность достигает пика одновременно с использованием переменного тока. Задача состояла в том, чтобы спроектировать небольшие бытовые чиллеры, которые могут работать при более низких температурах жидкости, чем может производить солнечная батарея.

    Отрывной лист солнечной системы

    Что это: Способ пополнения горячего водоснабжения за счет энергии солнца.

    Как это работает: Жидкость, протекающая через наружный коллектор, улавливает солнечное тепло и переносит его внутри помещения в резервуар для хранения.

    Почему вам нужен один: Снижает стоимость горячей воды на две трети, поскольку снижает зависимость от ископаемого топлива. Не производит парниковых газов.

    Что искать:

    Система с замкнутым контуром: Обеспечивает циркуляцию морозостойкой жидкости по системе, не касаясь питьевой воды.

    Система без обратной связи: Обеспечивает циркуляцию питьевой воды.Практично только в безморозном климате.

    Утверждено SRCC: Solar Rating and Certification Corporation независимо сертифицирует и оценивает эффективность солнечных систем горячего водоснабжения.

    Стоимость: Установлено от 5000 до 9000 долларов, в зависимости от размера и типа. Налоговые льготы и льготы по коммунальным услугам могут компенсировать некоторые затраты, если система сертифицирована SRCC.

    Где найти: Viessmann Manufacturing Co. Inc.

    Солнечное водяное отопление | Американское общество солнечной энергии

    В большинстве регионов Северной Америки лучшая экономия на солнечной энергии — это домашнее солнечное водонагревание (DSWH).

    Под редакцией Барри Батлера, Лиз Мерри и Дайаны Янг

    © Курт Струве

    Полная система DSWH может быть установлена ​​за 4000–7000 долларов, в зависимости от ее размера, сложности и климата. Теперь эти системы имеют право на получение 30-процентной федеральной налоговой скидки. При сегодняшних ценах на энергию в течение всего срока службы системы стоимость эксплуатации примерно на 20 процентов ниже, чем у обычного газового водонагревателя, и на 40 процентов ниже, чем у электрического. По мере роста цен на газ и электроэнергию DSWH будет выглядеть все лучше и лучше.Преимущества намного больше, поскольку солнечная энергия позволяет избежать выброса 2400 фунтов CO2 в год и обеспечивает безопасный источник горячей воды для бытовых нужд.

    Солнечные системы горячего водоснабжения бывают двух видов: пассивный и активный . В теплом климате простая пассивная система может обеспечить много горячей воды.

    Пассивные солнечные водонагревательные системы

    Пассивные системы устанавливаются там, где защита от замерзания не является проблемой. Наиболее распространенными типами являются интегральные коллекторные накопители (ICS) и термосифонные системы.

    В системе ICS (или хлебной коробке) холодная городская вода поступает в коллектор на крыше. Коллектор вмещает от 30 до 50 галлонов воды в змеевидной трубе с теплоотводящим покрытием. Горячая вода из коллектора поступает прямо в обычный водонагреватель; Фактически, солнце делает большую часть работы, которую обычно выполняет горелка водонагревателя. По мере того как горячая вода забирается из водонагревателя, холодная вода всасывается в коллектор за счет давления в городских водопроводных трубах.

    Эта система, установленная Star Max Solar, использует коллектор с плоской пластиной и насос с фотоэлектрическим приводом.

    Термосифон использует тот факт, что вода поднимается по мере нагрева. Вода, нагретая солнечными батареями в плоском коллекторе, поднимается по трубам и течет в верхнюю часть изолированного резервуара. Более холодная вода из нижней части этого резервуара втягивается в нижний вход солнечного коллектора. Таким образом, вода течет непрерывно, постоянно нагреваясь в светлое время суток. Когда в доме открывается кран горячей воды, горячая вода течет из верхней части накопительного бака и заменяется холодной городской водой, текущей в нижнюю часть накопительного бака.Фото любезно предоставлено Star Max Solar.

    Несмотря на то, что система проста, термосифоны помещают резервуар для хранения на 800 фунтов высоко на крышу, который должен быть усилен, чтобы поддерживать его. В других системах солнечного нагрева воды резервуар для хранения воды размещается на уровне земли или в подвале, где это не является структурной проблемой.

    Активные солнечные водонагревательные системы

    © Барри Батлер

    В активных системах используется электрический насос для циркуляции воды через коллектор. В теплом климате практична прямая (или разомкнутая) система : городская вода поступает в изолированный резервуар для хранения.Насос откачивает воду из резервуара для хранения, чтобы пройти через солнечный коллектор и вернуться в резервуар. Горячая вода для бытовых нужд забирается из верхней части накопительного бака, иногда проходя через вспомогательный нагреватель. Система автоматического управления запускает насос всякий раз, когда коллектор теплее, чем резервуар для хранения.

    В условиях холодного климата часть системы на крыше должна быть защищена либо путем слива воды при понижении температуры, либо путем подачи раствора антифриза. Для этих систем для холодной погоды требуются датчики температуры, электрические насосы и системы автоматического управления, что усложняет установку и увеличивает ее стоимость.

    Наиболее распространенной системой для холодных погодных условий сегодня является система теплообменника антифриза с замкнутым контуром или активная непрямая система . Когда коллектор нагревается, безопасный для пищевых продуктов раствор антифриза пропиленгликоля прокачивается через коллектор и далее через теплообменник, а затем обратно в коллектор. Теплообменник нагревает городскую воду для бытовых нужд. Теплообменник обычно расположен на дне изолированного резервуара-хранилища (иногда резервуар-хранилище также является домашним водонагревателем с электрическим или газовым нагревательным механизмом для использования, когда коллектор холодный).При повреждении теплообменника антифриз попадет в питьевую воду, поэтому в этих системах необходимо использовать только безопасный для пищевых продуктов пропиленгликоль. Многие должностные лица местного сантехнического кодекса требуют, чтобы теплообменники имели двойные стенки, чтобы разрешить использование систем в их юрисдикции.

    Бассейны и джакузи

    Снежные застекленные модули обогревают бассейны Eagle-Vail всю зиму.

    Одним из наиболее распространенных способов использования солнечной энергии для нагрева воды является нагрев воды в бассейне. Солнечные коллекторы для бассейнов легче по весу — обычно они изготовлены из стойких к ультрафиолетовому излучению полимеров — и дешевле, чем системы DSWH.Размер должен составлять от 50 до 100 процентов площади поверхности бассейна. Чем больше площадь солнечного коллектора, тем теплее будет бассейн в прохладную погоду. Бассейн служит резервуаром для хранения, а фильтрующий насос циркулирует воду в бассейне через коллекторы. Солнечный коллектор может обеспечить все необходимое для обогрева плавательного бассейна, но для гидромассажных ванн и спа требуется резервный или дополнительный нагреватель.

    Ознакомьтесь с этой статьей о бассейне с солнечным подогревом в Игл-Вейл, работающем зимой, в горах Колорадо.

    Отопление помещений

    DSWH также можно использовать для отопления помещений. Самый эффективный метод — это система лучистого отопления в полу, которая направляет горячую воду по трубам, встроенным в пол. Резервный водонагреватель Agas обычно используется, потому что ночью и зимой в доме очень холодно. Необходимая площадь солнечного коллектора обычно составляет от 10 до 30 процентов от площади дома, в зависимости от климата.

    Техническое обслуживание

    Все водонагреватели и накопительные баки солнечной системы необходимо промывать ежегодно.Насосы и клапаны в активной системе — это электромеханические устройства, которые требуют периодического внимания. Ежегодные испытания под давлением могут выявить потенциальные проблемы до того, как они перерастут в серьезные утечки. Долговременная коррозия является проблемой любой водопроводной системы, но хорошо обслуживаемая система может прослужить 35 или более лет до замены основных деталей.

    Эта статья адаптирована из Solar Energy Resource Guide 2008 , опубликованного NorCal Solar Energy Association , главой Американского общества солнечной энергии.

    2021 Руководство по солнечным водонагревательным системам

    Хотя первоначальная стоимость солнечного водонагревателя может быть выше, чем у традиционных водонагревателей, солнечная энергия, которую вы используете, может принести большую экономию и экологические преимущества. На отопление воды приходится 18% энергии, потребляемой домом, но солнечный водонагреватель может сократить ваши счета за нагрев воды на 50-80%.

    В этой статье мы объясним, как водонагреватель на солнечной энергии может помочь вам использовать бесплатный возобновляемый источник энергии, потенциально экономя деньги и принося пользу планете.Обладая этой информацией, вы сможете принять наилучшее решение о том, является ли солнечный водонагреватель хорошим вложением для удовлетворения потребностей вашего дома в горячей воде.

    Основы солнечного водонагревателя

    Основная функция солнечного водонагревателя заключается в том, чтобы подвергать воду или теплообменную жидкость воздействию солнечных лучей, а затем направлять нагретую жидкость обратно в ваш дом для домашнего использования. Основные компоненты всех солнечных водонагревателей — это накопительный бак и коллектор для улавливания солнечного тепла.

    Коллекторы представляют собой серию плоских пластин, трубок или резервуаров, через которые проходит вода или жидкий теплоноситель и поглощает солнечное тепло.Оттуда жидкость циркулирует либо в резервуар для воды, либо в теплообменник.

    Солнечные водонагреватели чаще всего используются в качестве энергосберегающих устройств для предварительного нагрева воды перед подачей в обычный водонагреватель в доме. Но некоторые солнечные водонагреватели нагревают и накапливают воду без использования обычного резервуара, предлагая горячую воду полностью на солнечной энергии.

    Типы солнечных водонагревателей

    Солнечные водонагреватели делятся на две большие категории: пассивные и активные.Основное различие между ними заключается в том, что активные системы требуют циркуляционных насосов для перемещения воды, а пассивные системы полагаются на гравитацию для перемещения воды. Активным системам также требуется электричество для работы, и они могут использовать антифриз в качестве теплоносителя.

    В простейшем из пассивных солнечных коллекторов вода нагревается в трубках, а затем при необходимости направляется прямо в водопроводный кран. Активные солнечные коллекторы либо используют антифриз, который передается из солнечного коллектора в теплообменник, который нагревает питьевую воду для хранения и домашнего использования, либо просто нагревают воду напрямую, которая затем перекачивается в резервуар для воды.

    Активные и пассивные системы имеют подкатегории, специализированные для различных климатических условий, задач, мощностей и бюджетов. Тот, который вам подходит, будет зависеть от следующих факторов:

    • Свободное место
    • Наличие солнечного света
    • Ваши требования к мощности
    • Строительные нормы и правила в вашем районе
    • Ваш бюджет на установку

    Давайте посмотрим на каждый тип солнечной системы горячего водоснабжения и на то, какую пользу он может принести вашему дому.

    Активные солнечные водонагреватели

    Хотя активные солнечные водонагреватели дороже пассивных систем, они более эффективны. Существуют два типа активных солнечных водонагревательных систем:

    Активный прямой

    В активной прямой системе питьевая вода проходит непосредственно через коллектор тепла в накопительный бак для использования. Они лучше всего подходят для мягкого климата, где температура редко опускается ниже нуля.

    Активный косвенный

    Активные непрямые системы обеспечивают циркуляцию незамерзающей жидкости через солнечный коллектор в теплообменник, где тепло жидкости передается питьевой воде.Затем вода направляется в резервуар для хранения для бытовых нужд. Активные непрямые системы необходимы для холодного климата, где температура регулярно опускается ниже нуля. Без активной косвенной системы трубы могут замерзнуть и лопнуть.

    Пассивные солнечные водонагреватели

    Пассивные солнечные водонагреватели — менее дорогой и простой вариант, но они также менее эффективны, чем активные системы. Однако они могут быть более надежными и служить дольше, поэтому не стоит упускать из виду их как вариант, особенно если у вас ограниченный бюджет.

    Все пассивные системы используют давление или силу тяжести для циркуляции воды и бывают двух видов:

    Встроенный коллектор-накопитель и нагреватели периодического действия

    Интегральные коллекторные накопители (ICS) являются самыми простыми из всех солнечных водонагревательных агрегатов — тепловой коллектор также служит резервуаром для воды. Они довольно эффективны, но работают только в климате с небольшим риском отрицательных температур. Системы ICS могут быть такими простыми, как большой черный резервуар или серия небольших медных трубок, прикрепленных к крыше.Агрегаты ICS с медными трубками нагреваются быстрее из-за увеличенной площади поверхности, но быстрее теряют тепло по той же причине.

    Системы ICS обычно используются для подогрева воды для обычных водонагревателей. В такой системе, когда вода необходима, она покидает накопительный бак / коллектор и попадает в обычный водонагреватель в доме.

    При выборе системы ICS важно учитывать размер и вес: поскольку резервуар для хранения сам по себе также является коллектором, он большой и тяжелый.Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы поддерживать громоздкие системы АСУ ТП, что может оказаться непрактичным или невозможным для некоторых домов. Еще одним недостатком системы ICS является ее склонность к замерзанию и даже взрыву в более холодную погоду, что делает ее пригодной только для более теплого климата или иным образом осушаемой до наступления холода.

    Водонагреватели Thermosyphon

    Системы Thermosyphon полагаются на тепловую циркуляцию. Вода циркулирует, когда теплая вода поднимается, а холодная спускается. У них есть резервуар, как у блока ICS, но коллекторы прикреплены к резервуару с наклоном вниз, чтобы обеспечить тепловую циркуляцию.

    Коллекторы термосифона собирают солнечный свет, отправляя нагретую воду обратно в резервуар через замкнутый контур или тепловую трубу. Хотя термосифоны более эффективны, чем системы ICS, их нельзя использовать там, где происходит регулярное высыхание.

    Сколько стоит солнечный водонагреватель?

    Чем больше горячей воды вы используете, тем больше вероятность того, что солнечный водонагреватель со временем окупится. Солнечные водонагреватели наиболее рентабельны для домашних хозяйств с большим количеством членов или большой потребностью в горячей воде.

    Обычный солнечный водонагреватель будет стоить около 9000 долларов без учета федеральных льгот, а активные модели с большей мощностью — до 13000 долларов. Небольшие системы могут стоить всего 1500 долларов.

    Цены сильно различаются в зависимости от многих факторов, включая выбранные вами материалы, размер системы, затраты на установку и обслуживание и многое другое. Хотя системы ICS являются самым дешевым вариантом (около 4000 долларов за 60-галлонные блоки), они не будут работать во всех климатических условиях, поэтому, если в вашем доме регулярно температура ниже нуля, у вас не будет другого выбора, кроме как потратить деньги на активная косвенная система или, по крайней мере, использовать другую систему только часть года.

    Вес и размер более дешевых пассивных систем могут подходить не всем. Если ваша конструкция не выдержит вес пассивной системы или у вас нет места, более дорогая активная система снова станет вашим лучшим вариантом.

    Если ты При строительстве нового дома или рефинансировании вы можете включить стоимость нового солнечного водонагревателя в свою ипотеку. Включая стоимость нового солнечного водонагревателя в 30-летнюю ипотеку, вы обойдетесь в 13-20 долларов в месяц.Возьмите федеральные льготы, и вы можете платить всего от 10 до 15 долларов в месяц. Поэтому, если вы строите новый дом или рефинансируете его, а ваши счета за отопление воды составляют от 10 до 15 долларов в месяц, вы сразу же начнете экономить деньги. И чем больше воды вы используете, тем быстрее окупится система.

    Помимо стоимости покупки и установки самой системы, вам необходимо учитывать годовые эксплуатационные расходы. В простой пассивной системе это может быть ничтожно мало или ничего.Но в большинстве систем, использующих обычные водонагреватели в тандеме с солнечным обогревателем, вы понесете некоторые расходы на отопление, хотя и намного ниже, чем при использовании обычного водонагревателя.

    Налоговые льготы для солнечных водонагревателей

    Вам не нужно брать на себя всю цену новой солнечной системы водяного отопления. Федеральные налоговые льготы могут значительно снизить стоимость установки. Федеральные налоговые льготы по возобновляемым источникам энергии для жилых домов (также известные как ITC или инвестиционные налоговые льготы) могут предоставить 26-процентный налоговый вычет на солнечные водонагреватели.Но есть некоторые условия для участия:

    • По крайней мере, половина энергии, производимой в собственности, должна поступать от солнца (фотоэлектрические системы).
    • Новый солнечный водонагреватель должен быть сертифицирован Solar Rating and Certification Corporation (SRCC) или аналогичным органом, одобренным правительством штата, в котором установлена ​​система.
    • Солнечная система отопления не может использоваться для обогрева бассейнов или гидромассажных ванн — она ​​должна нагревать воду, используемую в доме или на работе.

    Многие штаты, муниципалитеты и коммунальные службы предлагают собственные льготы и скидки на установку солнечных водонагревателей. Проверьте База данных DSIRE для получения дополнительной нормативной информации.

    Где взять солнечный водонагреватель

    Компоненты солнечного водонагревателя легко доступны во многих национальных сетевых магазинах, таких как Home Depot. Установки также доступны для покупки напрямую у производителей, при этом Duda Diesel и Sunbank Solar предлагают несколько отличных вариантов солнечных водонагревателей для жилых домов.Местные установщики также могут предложить качественные солнечные водонагреватели.

    Для Солнечное отопление бассейна и маломасштабное использование, обратите внимание на нагреватели ниже:

    • Duda Solar 30 Tube Water Heater Collector: Эта система является идеальным выбором для подогрева бассейнов, гидромассажных ванн и систем с обратной связью. Тридцать высокоэффективных негерметичных трубок обеспечивают отличное поглощение солнечного света и рассчитаны на потребление до 45 000 БТЕ в день.
    • Sunbank Solar Солнечный водонагреватель на 40 галлонов: Этот солнечный водонагреватель разработан для домашних хозяйств, состоящих из одного-трех человек.Эта термосифонная система обеспечивает исключительную эффективность поглощения (92-96%) и поддерживает горячую воду в течение всего дня в сверхизолированном встроенном резервуаре. При весе всего 180 фунтов его можно установить на большинстве крыш.
    • Duda Solar 200 литровый водонагреватель Активная сплит-система: Этот полный комплект включает резервуар для воды из нержавеющей стали, контроллер и погружной водяной насос. Это система с двумя змеевиками, которая позволяет нагревать воду в резервуаре как с помощью солнечной энергии, так и от вторичного источника электричества или тепла.

    Поскольку на то, какой солнечный водонагреватель вам следует купить, влияет очень много факторов, при выборе и установке более крупной солнечной водонагревательной системы рекомендуется проконсультироваться с профессионалом.

    Солнечные водонагреватели Vs. Домашняя солнечная система

    Солнечные водонагреватели встречаются реже, чем раньше. Во многом это связано с резким снижением стоимость солнечных панелей, в результате чего многие люди, которые в противном случае установили бы солнечные водонагреватели, отказались от них и нагревали воду электричеством, вырабатываемым их собственными солнечными панелями.

    Солнечные водонагреватели занимают драгоценную недвижимость, и для домовладельца, заинтересованного в производстве собственного электричества, вырабатываемого солнечными батареями, может иметь смысл максимально увеличить доступное пространство и вообще отказаться от солнечного нагрева воды. вместо этого покупать солнечные батареи.

    Однако, если у вас нет места для солнечных панелей, солнечные водонагреватели все равно могут подойти, поскольку они занимают гораздо меньше места, чем солнечные панели. Солнечные водонагреватели также могут быть отличным вариантом для тех, кто живет в удаленных местах, или в качестве экологически чистого дополнения к существующей солнечной генерации электроэнергии.Современные электрические водонагреватели невероятно эффективны и при питании от солнечной энергии в сочетании с солнечным водонагревателем дадут значительную экономию для вашего кошелька и сократят выбросы парниковых газов.

    Для многих домовладельцев решение сводится к цене. Солнечные водонагреватели могут стоить более 13000 долларов. Чтобы узнать, сколько будет стоить полная домашняя солнечная система для вашего дома, вы можете получить бесплатную, не обязательную цитату от ведущая солнечная компания в вашем районе, заполнив форму ниже.

    FAQ: Солнечный водонагреватель


    Стоит ли солнечный водонагреватель?

    Стоит ли солнечный водонагреватель все это зависит от того, где вы живете, ваших потребностей и предпочтений, а также от того, планируете ли вы установка солнечных батарей. Солнечные водонагреватели теряют свои позиции в основном из-за всплеска домашних солнечных водонагревателей: люди, которые установят солнечные водонагреватели, также хотят, чтобы солнечная энергия использовалась для выработки электроэнергии, и часто предпочитают отказаться от солнечных водонагревателей, которые конкурируют за ценное пространство на крыше.

    Если у вас есть место, солнечный водонагреватель, вероятно, снизит ваши счета за нагрев воды. Солнечный водонагреватель, используемый в сочетании с другими возобновляемыми источниками энергии, по-прежнему является отличным выбором практически для любого применения.

    Сколько стоит солнечный водонагреватель?

    Типичная солнечная система водонагревателя будет стоить около 9000 долларов, а более дорогие модели — более 13000 долларов. Обогреватели для мелкомасштабного использования будут намного дешевле — от 1000 до 3000 долларов.

    Какие недостатки у солнечных водонагревателей?

    Самым большим недостатком солнечного водонагревателя является то, что он не работает в туманные, дождливые или пасмурные дни, а также ночью. Хотя с этим можно справиться с помощью обычного вспомогательного нагревателя, это по-прежнему является недостатком, присущим всем солнечным технологиям. Техническое обслуживание может стать еще одним препятствием. Хотя обычно они не требуют особого обслуживания, некоторые солнечные водонагреватели требуют регулярного осушения, очистки и защиты от коррозии.

    Как работает солнечный водонагреватель?

    Солнечные водонагреватели циркулируют жидкость через солнечный коллектор — чаще всего это коллектор с плоской пластиной или трубчатый коллектор — нагревая жидкость и отправляя ее либо в резервуар для использования, либо в теплообменник, где жидкость используется для нагрева воды для домашнего использования.

    Кристиан Йонкерс — писатель, фотограф, кинорежиссер и любитель активного отдыха, одержимый пересечением людей и планеты.Он сотрудничает с брендами и организациями, в основе которых лежит социальное и экологическое воздействие, помогая им рассказывать истории, которые меняют мир.

    4 факта о бытовых солнечных водонагревательных системах

    Системы ICS иногда называют системами периодического действия. Черные трубы или резервуары находятся в водонепроницаемом боксе для предварительного нагрева воды солнечной энергией. Нагретая вода выходит из коллектора АСУ ТП и поступает в резервный водонагреватель.

    В солнечных коллекторах с вакуумными трубками используются специальные стеклянные трубки, металлические трубки и ребра для поглощения солнечной энергии и уменьшения потерь тепла.Система коллектора с вакуумными трубками основана на вакууме, создаваемом между стеклянными и металлическими трубками для удержания тепла.


    Все три типа солнечных коллекторов полагаются на накопление воды. Системы солнечной энергии бывают активными или пассивными, независимо от типа коллектора.

    2 . Активные солнечные системы используют насосы

    В активной системе солнечного водонагревателя насосы перемещают воду или жидкий теплообменник из зоны хранения воды через коллектор и обратно в домашнюю водопроводную систему.Ваш резервуар для воды находится внутри вашего дома.

    Жидкости для теплообмена лучше всего, если вы живете в районе с морозными зимами. Пропиленгликоль или другая одобренная жидкость поднимается к коллектору тепла на крыше, а затем спускается по трубам в баке с горячей водой для нагрева воды.

    Если вы живете в районе, где замерзание не является проблемой, бытовая вода направляется прямо в коллектор и напрямую обратно в резервуар для горячей воды или ваши водопроводные трубы. Некоторые строительные нормы и правила требуют, чтобы вы использовали обычный водонагреватель в качестве резервного устройства и устройства для хранения воды.

    Вам нужен источник питания для обеспечения энергией вашего водонагревательного насоса в активной системе. Солнечные панели могут производить достаточно энергии для работы большинства типов бытовых насосных систем.

    3. Пассивным солнечным обогревателям не нужны насосы

    Самый простой тип солнечной системы водонагревателя — это пассивная система. Для работы системы не требуется энергии, электрических компонентов или дополнительных солнечных батарей.

    Пассивная система горячего водоснабжения основана на большом резервуаре, который находится на крыше.Солнце нагревает воду напрямую, а сила тяжести направляет воду в резервуар для горячей воды. Как и в случае с активной солнечной системой отопления, местные правила и нормы могут потребовать от вас наличия обычного водонагревателя для дополнительного горячего водоснабжения.

    Активная солнечная система водонагревателя дороже пассивной солнечной системы горячего водоснабжения. Однако активные системы более надежны, чем пассивные. Возможно, вам также придется вложить средства в структурные улучшения вашей крыши, чтобы удерживать тяжелый пассивный резервуар для воды.

    4. Солнечные водонагреватели предлагают множество преимуществ

    Независимо от типа вашего солнечного водонагревателя, вы можете сэкономить от 50 до 80 процентов расходов на нагрев горячей воды. Ваш поставщик солнечных батарей может помочь вам рассчитать фактические эксплуатационные расходы вашей системы, которые будут варьироваться в зависимости от того, использует ли ваша вспомогательная система газ или электричество для нагрева воды.

    Одним из показателей, определяющих эффективность вашей солнечной водонагревательной системы, является ее коэффициент солнечной энергии.Чтобы найти эту цифру, разделите газовую и / или электрическую энергию, используемую системой, на общую энергию, поставляемую солнечными компонентами. Чем выше число, тем эффективнее солнечный водонагреватель.

    Установка солнечных водонагревателей стоит от 2000 до 6000 долларов. Хотя изначально солнечный нагреватель дороже обычного водонагревателя, эффективная пассивная или активная солнечная система со временем окупается. Между тем, вы сами производите горячую воду с помощью чистой экологически чистой энергии.

    Солнечные системы горячего водоснабжения обеспечивают защиту от роста цен на энергию и нехватки топлива. Пассивные системы производят и поставляют воду в ваш дом даже при отключении электроэнергии из-за шторма. Некоторые системы имеют право на скидки или налоговые льготы.

    Запланируйте установку вашей новой солнечной системы водонагревателя в Ларго, Флорида, связавшись с компанией Solar Source сегодня.

    Вентиляция погреба диаметр трубы: Страница не найдена | Мега.ру

    Окт 27, 1980 автор alexxlab Разное

    Страница не найдена | Мега.ру

    Электролаборатория

    Автоматические выключатели (АВ) – это компоненты электросети, которые выполняют функцию коммутации в цепи и

    Вентиляция

    Библиотека является одним из важных зданий любого города, ведь там собраны сотни и тысячи

    Электролаборатория

    Отделения почтовой связи относятся к административно-бытовым объектам, электроснабжение которых должно выполняться в строгом соответствии

    Электроснабжение

    Архивные помещения относятся к категории административных объектов, к которым предъявляются особо жесткие требования безопасности

    Электролаборатория

    При проведении приёмо-сдаточных работ просто необходимо убедиться, что поступающее в ведомство оборудование находится в

    Электролаборатория

    Приборы, не прошедшие испытания и поверку, не допускаются к эксплуатации. Это главное правило техники

    Страница не найдена | Мега.ру

    Электролаборатория

    Автоматические выключатели (АВ) – это компоненты электросети, которые выполняют функцию коммутации в цепи и

    Вентиляция

    Библиотека является одним из важных зданий любого города, ведь там собраны сотни и тысячи

    Электролаборатория

    Отделения почтовой связи относятся к административно-бытовым объектам, электроснабжение которых должно выполняться в строгом соответствии

    Электроснабжение

    Архивные помещения относятся к категории административных объектов, к которым предъявляются особо жесткие требования безопасности

    Электролаборатория

    При проведении приёмо-сдаточных работ просто необходимо убедиться, что поступающее в ведомство оборудование находится в

    Электролаборатория

    Приборы, не прошедшие испытания и поверку, не допускаются к эксплуатации. Это главное правило техники

    Диаметр трубы для вентиляции погреба


    Расчет схемы вентиляции погреба #8212; сечение воздуховода

    Любое подвальное помещение или погреб должны быть надежно защищены от застоявшегося воздуха, мороза и конденсата. Именно поэтому в подземных хранилищах делается качественная гидро- и теплоизоляция. Также в особом внимании нуждается схема вентиляции погреба.

    Приток чистого воздуха в подвальное помещение предотвратит вероятность опасного скопления вредных газов, а также исключит вероятность появления конденсата. Фрукты и овощи в процессе хранения выделяют большое количество влаги, а от нее необходимо избавляться как можно оперативнее, чтобы не началось процессов гниения внутри помещения.

    Схема вентиляции подвального помещения, если ее делать правильно и с умом, базируется, прежде всего, на автоматизированном контроле подачи чистого воздуха и устранения застоявшегося из помещения. Система вентиляции погреба в этом случае основывается на работе специального устройства, которое с помощью датчиков поддерживает требуемый влажностный и температурный режимы в подвале. Конечно, основным недостатком подобных устройств является их высокая стоимость.

    Готовые вентиляционные блоки.

    Но расстраиваться не стоит, ведь можно самостоятельно произвести расчет вентиляции в погребе и делать всё своими руками, не прибегая к помощи специалистов и покупке дорогостоящего оборудования.

    Разновидности вентиляционных систем для погреба

    Сегодня можно выделить две самых распространенных системы: естественная и принудительная вентиляция. Популярностью пользуются обе системы, но перед тем как сделать вентиляционную систему, необходимо произвести некоторый расчет.

    Первым делом следует выяснить общую площадь подвального помещения, а также высоту перекрытия. После получения необходимых чисел выполняется достаточно простой расчет, в результате которого мы получаем минимально возможное сечение канала вентиляции для погреба.

    Формула практически для всех подвальных помещений одинакова: 25 кв.см. канала вентиляции на 1 кв.м. погреба.

    Расчет вентиляционной системы

    В этом примере за основу будет взят канал вентиляции, сделанный из обычной трубы из поливинилхлорида (ПВХ).

    • В том случае, когда общая площадь погреба равняется 10 кв.м. то нам требуется площадь воздуховода равная произведению 10 на 25 кв. см. Получается 250 см. кв.
    • Далее берем формулу площади круга (воздуховод у нас круглый) S = πR², в соответствии с которой высчитываем необходимый радиус вентиляционной трубы, который в нашем случае будет составлять 8.9 см. Соответственно, диаметр трубы должен быть 17.8 см.

    В том случае, когда ПВХ-труба имеет нестандартное прямоугольное сечение, для нашего подвального помещения оно должно составлять около 16 см. Если вам необходимо произвести расчет для другой площади подвального помещения, то он будет аналогичен.

    Приведенный выше расчет является весьма упрощенным, так как не учитывает интенсивность воздухообмена в помещении.

    Нужно принимать во внимание тот факт, что оптимальное проветривание подразумевает под собой полную замену воздуха в погребе хотя бы 1 раз в полчаса.

    Специалисты часто рекомендуют произвести расчет сечения вентиляционного канала в подвальном помещении с учетом расхода воздуха. Интересно, что для высчитывания расхода воздуха также есть своя формула: L=V*K, где L – это, собственно, необходимое нам значение расхода воздуха, V – общий объем подвального помещения, а K – значение, указывающее на то, сколько раз за час воздух в помещении меняется. Если, например, высота подвального помещения составляет 200 см, то расход воздуха, посчитанный по выше указанной формуле, составит около 40 куб.м. в час.

    Сечение воздуховода

    При устройстве системы вентиляции в погребе произвести расчет сечения вентиляционного канала нужно обязательно.

    Формула для расчета следующая: S=L/(W*3600). В этой формуле S является площадью сечения канала, L – расход воздуха (его мы посчитали выше и получили 40 куб. м. в час), W равняется 1 м/с (т.к. это скорость потоков воздуха, ее берут по номиналу).

    Сечение трубы в этом случае можно будет рассчитать следующим образом: 40/(1*3600)=0.0111 кв.м. Далее берем знакомую нам формулу R= √(F/π), из которой получаем значение радиуса, равное приблизительно 5.9 см. Диаметр в этом случае необходимо взять с округлением в большую сторону (примерно 12 см). Если ПВХ-труба имеет нестандартное прямоугольное или квадратное сечение, то ее размеры должны составлять около 11х11 см (опять же, округлять следует в большую сторону).

    Конечно, все значения для системы вентиляции погреба, которые были приведены выше, являются приблизительными. Кроме того, число замен воздуха в помещении мы тоже брали минимальное (их может быть намного больше). В ряде случаев кратность воздухообмена может быть намного выше. Но, одновременно с этим, следует понимать, что излишнее проветривание и поступление большого количества чистого воздуха вызовет подсушивание продуктов, хранящихся в погребе, поэтому всё надо брать в меру, ведь «больше» вовсе не значит «лучше». Если вы в своих силах не уверены, то расчеты лучше доверить профессионалам, как и все работы по устройству вентиляции в погребе. Хотя работа не такая сложная, как строительство подвала, но в ней есть множество нюансов, которые нужно предусмотреть.

    Устройство вентиляции в погребе

    После того как схема вентиляции для подвального помещения будет полностью рассчитана, можно начинать непосредственный монтаж. Если предполагается, что вентиляция будет включать в себя две трубы, то одну из них следует расположить на расстоянии в 150-180 см от пола (это будет вытяжная труба). С другой стороны, на противоположной стене устанавливается приточная труба, нижняя часть которой не должна доходить до пола примерно 20-30 см. Это связано с тем, что по законам физики теплый воздух постепенно поднимается вверх. Именно в теплом воздухе содержится большее количество влаги, которая оседает на стенках подвального помещения, поэтому его нужно вовремя убирать из погреба.

    Схема воздухообмена в погребе.

    Всю работу можно сделать самостоятельно. Очень важно, чтобы верхняя часть вытяжной трубы проходила через все перекрытия здания и располагалась над кровлей на высоте в 20-50 см. Кроме того, выход трубы требуется закрыть колпачком, который предотвратит попадание осадков внутрь трубы и, следовательно, в помещение подвала. С другой стороны, верхнюю часть приточной трубы также рекомендуется тщательно закрыть металлической сеткой, потому что именно через эту трубу в погреб могут проникать насекомые и грызуны, наносящие непоправимый ущерб провизии.

    Если у вас есть такая возможность, то лучше всего предпочесть принудительную вентиляцию. Но в тех случаях, когда площадь вашего погреба небольшая и в нем храниться всего несколько килограмм продуктов, то нет никакой необходимости делать даже две трубы (вполне хватит одной).

    Вентиляция в подвале и погребе: основные хитрости

    Очень удобно иметь погреб или подвал. Но иногда пользоваться ими невозможно из-за большой сырости этих помещений. Чтобы избежать сырости, во-первых, при строительстве необходимо выполнить должным образом гидроизоляцию фундаментов строений; во-вторых, убедиться, что система водос набжения и канализация в исправности и нигде не дают течи. Ну и, конечно, следует позаботиться о вентиляции подвалов и погребов.

    Вентиляция подвальных помещений должна быть продумана уже на стадии проекта дома.

    В частных домах обычно для вентиляции подвалов в цокольной части фундамента предусматривают отверстия. Их называют отдушинами или продухами. В тёплое время года их обычно держат открытыми. Лучше, чтобы продухи были забраны решётками. Это не позволит грызунам и чужим котам проникнуть в подвал вашего дома. С наступлением первых заморозков продухи плотно закрывают.

    В том случае, если подвальное помещение дома имеет значительные размеры и сравнительно большую высоту – около двух метров, то лучше устроить приточно-вытяжную вентиляцию подвала. Это так называемая естественная вентиляция, основанная на разнице температур поступающего снаружи воздуха и находящегося в подвале.

    Для устройства приточно-вытяжной вентиляции необходимо предусмотреть в конструкции здания наличие вентиляционных каналов – обычно достаточно двух.

    Вытяжная труба начинается под потолком подвального (или полуподвального) помещения и через вентиляционный канал выводится на крышу. Тяга из подвала будет лучше, если вентиляционный канал будет проходить рядом с дымовым каналом камина или печи.

    Приточную трубу располагают в противоположном углу подвала. Она начинается на высоте примерно 30-50 см над полом и так же выходит на крышу.

    Вытяжные трубы обязательно нужно снабдить сетками и заслонками.

    Вентиляцияпозволит добиться в подвале нормальной влажности воздуха. Это важно, чтобы в доме было сухо. Но необходимо своевременно подумать и о теплоизоляции под вала. При наличии хорошей теплоизоляции и вентиляции, подвал можно использовать в качестве мастерской, тренажёрного зала и для других целей.

    Вентиляция погреба

    Погреб, в котором отсутствует вентиляция, вряд ли может быть использован по назначению. Из-за избыточной влажности и обилия плесени овощи будут портиться очень быстро.

    Оптимальный вариант – устройство приточно-вытяжной вентиляции. Если погреб достаточно просторный, то можно при устройстве его вентиляции использовать описанный выше метод вентиляции подвального помещения.

    Диаметр труб вентиляции зависит от размеров погреба. Чем больше погреб – тем большего диаметра берут трубы. Например, для устройства вентиляции в погребе 6*8 м и высотою 2 м достаточно труб диаметром 12 мм.

    Для устройства вентиляции погреба подойдут трубы из ПВХ. Но ещё лучше сделать вентиляционные ходы из досок толщиной 30-40 мм, гладко оструганных и плотно друг к другу подогнанных. Количество поступающегов погреб воздуха можно регулировать, изменяя длину приточной трубы снаружи погреба. Чем труба короче – тем больше поступает воздуха, и наоборот. Обычно снаружи погреба приточная труба несколько ниже вытяжной.

    Нормальный воздухообмен погреба – 1-2 объёма погреба в час. Если зажжённая спичка в погребе гаснет – воздухообмен недостаточен, в воздухе избыточное количество углекислого газа. Возможно, следует использовать трубы большего диаметра.

    Трубы вентиляции погреба обязательно оборудуются сеткой в верхней части (против проникновения грызунов) и крышками или заглушками для регулирования температуры в погребе.

    Вентиляция погреба маленьких размеров

    Принцип её действия – тоже приточно-вытяжной. Но достаточно сделать лишь один деревянный вентиляционный воздуховод с ветроулавливанием, разделённый вдоль пополам. По одному каналу воздух будет выходить из погреба, по другому – поступать внутрь.

    Если в зимнее время температура на улице опускается до значительных минусовых величин, вентиляционные трубы обязательно перекрываются и утепляются.

    Похожие статьи:

    Вентиляция погреба

    Создавая овощехранилище своими руками следует строго придерживаться технологии строительства, поскольку допускаемые погрешности на любом этапе возведения могут привести к образованию сырости в нем, что способствует появлению плесени и грибка.

    Это не только приводит к быстрому гниению овощей, но и опасно для здоровья. Для того чтобы избежать таких последствий требуется не только выполнить качественную гидроизоляцию, но и позаботиться о хорошей циркуляции воздуха в подвальном помещении.

    Для небольших погребов, площадью не более пяти метров, которые являются частью строения, вентиляцию устраивают в цокольной части, оставляя над погребом отдушины.

    В совокупности с хорошей гидроизоляцией данный способ вполне способен обеспечить естественную циркуляцию воздуха в погребе, сохраняя при этом в нем оптимальную температуру в холодное время года.

    А для предотвращения засорения воздуховодов, на отдушины крепят защитные решетки, а в зимнее время дополнительно защищают их ветошью.

    Чтобы обеспечить оптимальную циркуляцию воздуха в погребах с высокими потолками и большой площадью одних отдушин будет мало. Как правило, для таких помещений создают приточно-вытяжную систему вентиляции с естественным воздухообменом.

    Это не требует больших затрат и особых умений. Единственное требование – это наличие двух воздуховодных каналов в конструкции погреба для притока и выведения застоявшегося воздуха.

    Если на этапе строительства погреба данные каналы не были предусмотрены, то их можно создать, пробурив отверстия необходимого диаметра в цокольной части строения.

    Вентиляция погреба данного типа основывается на естественной разнице внутренней и внешней температур. Очень важно правильно определить диаметр трубы, для чего существуют сложные математические формулы, благодаря которым можно вычислить необходимый объем воздуха.

    Есть и более простой способ определения нужного диаметра воздуховодов – площадь погреба умножается на два, полученное значение и будет определять диаметр трубы, только уже в сантиметрах. Более подробно о том как построить погреб учитывая необходимый диаметр воздуховодных каналов можно узнать, зайдя на строительный форум на нашем сайте.

    Вентиляция погреба своими руками

    После того, как все необходимые материалы были приобретены можно приступать непосредственно к обустройству вентиляции, которая заключается в установке трубопроводов. Если при планировке дома были предусмотрены каналы вентиляции, тогда понадобиться только проложить трубы, которые будут выходить из подвала над кровлей напрямую.

    За неимением таковых, в цокольной части здания делается отверстие и воздуховод устраивается снаружи. Чтобы обеспечить максимально стабильную тягу нужно вывести трубы выше стен здания.

    Здесь руководствуются только одним правилом – приточная труба должна располагаться на расстоянии 20-50 сантиметров от уровня пола погреба, а вытяжная заходить в помещение не более чем на 30 сантиметров.

    Конец вытяжной трубы со стороны погреба оснащают заслонкой, при помощи которой можно будет потом регулировать тягу. Окончания трубопроводов, выходящих на улицу, следует оснастить сеткой, предотвращающей попадание различного мусора, а также колпаками, которые будут защищать воздуховоды от осадков.

    Вытяжная и приточная трубы устанавливаются в разных углах погреба. Как показывает практика, чем меньше длина приточной трубы, тем сильнее тяга. Видимая наружная часть приточного трубопровода не должна располагаться на одном уровне с вытяжной трубой, поскольку в ином случае это может привести к застою воздуха.

    Чтобы проверить, правильно ли спроектирован трубопровод, используют только один метод. Нужно поднести источник огня (зажженная спичка, горящая бумага, свеча и прочее) поочередно к каждой трубе внутри подвального помещения.

    Если огонь начнет трепетаться и клониться в сторону трубопровода, значит все спроектировано верно, ровное же непоколебимое пламя свидетельствует либо о недостаточной тяге, либо же о засорении воздухопроводов.

    Когда погреб планируется использовать не только для хранения овощей, а и в других целях, например в качестве бильярдной, тогда следует автоматизировать процесс вентиляции, что позволит не только сохранять оптимальный уровень влажности в подвале, но и убирать из него все сторонние запахи.

    Этот способ заключается в установке вытяжного вентилятора на трубопровод, отвечающий за вывод застойного воздуха из погреба. Таким образом, в помещении создается небольшой вакуум, обеспечивающий хороший приток свежего воздуха.

    Регулировать включение/отключение вентилятора можно при помощи переключателя, также, при желании, можно оснастить вытяжку автоматикой, самостоятельно приводящей в действие вентилятор через заданный промежуток времени.

    Источники: http://podvaldoma.ru/mikroklimat/ventilyaciya/shema-ventiljacii-pogreba.html, http://secretdachi.ru/steni/1862-ventilyatsiya-v-podvale-i-pogrebe-osnovnye-khitrosti.html, http://dom-dacha-svoimi-rukami.ru/stroim-dachu/ventiljacija-pogreba.html

    Вентиляция погреба с двумя трубами

    Вентиляция погреба своими руками

    Содержание статьи:

    Погреб в частном доме должен быть всегда сухим и хорошо проветриваемым. Только в таком случае можно утверждать о том, что жилое строение простоит долго, в нём всегда будет благоприятный микроклимат, а его стены и фундамент не будут сырыми.

    Как видно, вентиляция погреба, очень важная составляющая, которой нужно уделить особое внимание ещё на этапе строительства дома. Но если так случилось, что постройка старая и вентиляция подлежит модернизации, то лучше не оттягивать время «на потом», а сразу же исправить все недочёты и ошибки.

    Улучшить или создать новую вентиляцию в погребе можно по разным схемам, как простыми способами с использованием, например труб, так и сложными, с применением новейшего на сегодняшнее время оборудования предназначенного специально для этих целей.

    Вентиляция погреба одной трубой

    Самый простой способ создания вентиляции погреба одной трубой, когда устанавливается лишь вытяжка, без так называемого приточного канала. У этого способа вентилирования, есть как свои плюсы, так и минусы. Минусы прежде всего связаны с низкой производительностью вентиляции, из-за недостатка поступающего воздуха в погреб.


    Поэтому, лучше всё-таки использовать двухтрубную систему вентиляции, обеспечив помещение двумя воздуховодами для подачи и удаления воздуха. Трубы для вентиляции погреба можно брать изготовленные из разных материалов, в том числе из пластика, асбеста и оцинкованного металла.

    Расчет вентиляции погреба

    Перед тем как начать модернизацию существующей вентиляции в погребе или создавать новую систему вентилирования, очень важно определиться с материалами для изготовления воздуховодов и с диаметром последних. Про материалы для изготовления воздуховодов было сказано выше, теперь что касается их сечения.

    Для того чтобы эффективно отводить влажный воздух с погреба и подавать своевременно свежий его приток, сечение вентиляции должно быть правильно определено. Следует знать, что диаметр вытяжной трубы, необходимо подбирать таким образом, чтобы он был в несколько раз больше, чем площадь погреба.

    К примеру, для вентиляции погреба площадью в 10 м², необходима будет вытяжная труба диаметром не менее 20 на 20 сантиметров. Это самый простой пример расчета диаметра воздуховодов для вентиляции погреба.

    Вентиляция погреба с двумя трубами

    Наиболее эффективной и хорошо эксплуатируемой, является вентиляция в погребе с двумя трубами, так называемая «естественная вентиляция». В таком случае, застоявшийся воздух, удаляется из помещения через выходной воздуховод, а некоторое количество свежего воздуха, напротив, попадает в погреб через входной.


    Схема работы естественной вентиляции погреба очень проста, а для её реализации, потребуется:

    1.  Протянуть вытяжную трубу к углу погреба и разместить её конец на расстоянии от пола в 1,5 метра.
    2.  Другой конец вытяжной трубы, тянется наружу и располагается над коньковой планкой крыши. Можно в принципе и не тянуть так высоко вытяжную трубу, вентиляция погреба всё равно будет работать, однако эффективность её при этом — снизиться.
    3.  Затем в противоположном углу погреба, на расстоянии в 0,5 метра от пола, устанавливается конец другой трубы, для подачи воздуха в помещение. Трубу приточного воздуховода, вытягивать наружу так высоко не нужно, как в случае с установкой вытяжного, достаточно будет поднять её край над землёй на расстояние в 1 метра.
    Оценить статью и поделиться ссылкой:

    Вентиляция погреба в частном доме, даче и участке

    Лето и осень это как раз пора урожая, фрукты, овощи, соленья которые загружают в погреб, туда же идут и десятки разных варений и консерваций.

    Да есть сложность это все распределить по ящичкам, полкам, но самое главное, что сделать так чтоб эти все продукты пережили зиму. Как это сделать? Нужно сделать в помещении подходящий микроклимат (влажность, температуру и так далее).

    Для поддержания необходимого микроклимата нужна вентиляция в погребе. Сегодня статья будет именно об устройстве и установки вентиляции в погребе.

    Установка вентиляции в погребе для дачи и частного дома

    Поступающий воздух не дает лишней влаге скапливаться в помещении (регулирует уровень влажности) и обеспечивает овощам и фруктам «дыхания» и защищает продукты от гниения.

    Конечно лучше всего контролируют микроклимат устройство что следит за приточно — вытяжными потоками (купил дорогой за пару тысяч долларов агрегат) и он следит за всем.

    Хотя поставим вопрос по-другому, зачем на даче супер дорогой агрегат, если можно сделать вентиляцию самостоятельно.

    Есть два варианта вентиляции в погребе:

    • Естественным путем;
    • Комбинирование естественной с добавлением принудительной вытяжки.

    Как правильно сделать естественную вентиляцию в погребе в доме

    Естественная вентиляция – распространенный вариант для погреба, как для дачи, так и для частного дома. Она представляет собой две трубы – с одной выходит использованный воздух, в другую заходит свежий воздух.

    Вытяжную трубу закрепляют почти в самом углу, но чтоб они не касались стен и находились на расстоянии, нижнюю её часть закрепляют на высоте 1,4-1,5 метра над полом, дальше она поднимается верх и возвышается над крышей на 40-50 см. На самом верху трубы прикрепляют защитный козырек.

    Приточную трубу делают в противоположном от вытяжной трубы углу, но нижний конец трубы закрепляют на высоте 0.4-0.5 м над полом и эта труба возвышается над «потолком» на 0.8-1 метра.

    Обычно для этих целей используют трубы из асбеста, но разного диаметра.

    1 м2 погреба = 26 см2 сечения трубы.

    К примеру у вас подвал 6 м2 , значит площадь труба = 6 метров * 26 см = 156 см2

    Итак, площадь круга S = πR2 , после округления мы получили трубу с диаметром 14 см.

    Но у такой системы вентиляции есть один существенный недостаток – она работает, только если есть разница между температурой на улице и внутри помещения. Иногда бывает, что период простоя может достигать 6 месяцев. Хотя эта проблема решается, если немного изменить схему.

    Как сделать измененную вытяжную вентиляцию погреба в доме и на даче

    Естественную вентиляцию можно улучшить, если сделать её комбинированной. Такая система лишена недостатка естественной вентиляции, и может работать круглый год.

    Новый воздух поступает не за счет разницы температур, а из-за вентилятора, который установлен в вытяжную трубу. То есть воздух выдувается из погреба с помощью вентилятора и на его место через приточную трубу поступает свежий воздух.

    Сам вентилятор потребляет не много электричества, а некоторые вообще подсоединили ветряк и пользуются для работы вентилятора только ветровой энергией.

    Так же нужно предусмотреть на трубах задвижки – чтоб зимой, когда будет работать вентиляция – не заморозить продукты.

    В целом же установить вентиляцию достаточно просто, после того как будут установлены стены подвала (до установки перекрытия). Можно конечно

    Последовательность установки вентиляции:

    1. Прежде всего, нужно узнать площадь вашего погреба и рассчитать по данным и примеру выше диаметр.
    2. Покупают трубы нужного диаметра и устанавливают их на разной высоте, пропуская через потолок погреба и если погреб в доме то к крыше. Внизу на трубу устанавливают заслонку с помощью, которой можно будет регулировать силу тяги. На верхнюю часть трубы надевают сетку и козырек от дождя.
    3. Приточную трубу устанавливают в противоположный угол и так же вывести на крышу.
    4. Нельзя устанавливать трубы на одной высоте

    Сложности только могут возникнуть при пропускании труб сквозь перекрытие и «потолок» , но если об этом подумать заранее то, установка вытяжки в погреб не создаст лишних проблем и сложностей.

    Проектирование вентиляции для погреба в доме и на даче

    Интересное видео вентиляция погреба  своими руками

    Вентиляция в погребе своими руками: схема и особенности устройства

    Правильная вентиляция – залог хорошего микроклимата помещения. Отсутствие сырости, грибка, плесени, поддержание температурно-влажного режима являются показателями корректной работы системы. Принимая решение о строительство домашнего погреба нужно предусмотреть все нюансы, чтобы в итоге получить соответствующий режим хранения фруктов, овощей, консервированной продукции.

    Правильный микроклимат в помещении погреба

    В погребе должен поддерживаться определенной тепловлажностной баланс

    Лучшая вентиляция, которая оправдана по всем параметрам, для строительства погреба с естественным воздухообменом. Требования, которым должно соответствовать помещение для хранения продуктов:

    • Надлежащая влажность воздуха. При повышенной влажности: продукты быстро портятся, в помещении образовывается плесень. Избежать этого поможет правильно устроенная гидроизоляция.
    • Необходим приток свежего воздуха и отвод отработанного.
    • Не должно быть перепадов температур, во избежание подмерзания продуктов, а также образования сырости.

    Вентиляция в погребе: принцип работы

    Для правильной работы вентиляционной системы, в погребе предусматриваются два отверстия, которые предполагают приток и отвод воздушных масс. В эти отверстия подводятся трубы необходимого диаметра и длины. Потому, при проектировании системы очень важен правильный расчет. Их расположение имеет значение для правильного продвижения воздуха.

    Схема вентиляции погреба под домом

    Если погреб расположен под строением (домом или гаражом), то трубы располагают в стенах строения. В отдельно стоящей постройке их выводят через потолок. Нельзя допустить поступление больших объемов холодного воздуха. В то же время, застоявшийся подвальный запах должен постоянно удаляться.

    Вентиляция в погребе своими руками: ключевые акценты

    Какие трубы подойдут

    Две трубы (подача и отвод воздуха) изготовленные из асбеста или оцинкованного железа. Какой должна быть длина трубы, рассчитывают следующим образом: вытяжная труба проходит вдоль угла погреба, начинаясь в полутора метрах от его пола (приблизительно на 20 см ниже уровня потолка) и заканчивается на крыше, выше конька не менее, чем на 0,5 м. Правильная высота влияет на уровень тяги.

    Диаметр трубы подбирается на основании расчетов

    Приточная труба устанавливается в противоположном углу от вытяжной, на высоте до 0,3 м от уровня пола. Диаметр труб рассчитывается исходя из утвержденных нормативами значений, так на 1 кв. м площади погреба – 26 кв. см сечения трубы.

    Допустим, площадь погреба составляет 10 кв. м, тогда воспользовавшись формулой площади окружности, найдем нужное нам сечение трубы.

    R= √S/π = √(26х10)/3,14= 9,1 см. Значит, сечение нужной трубы – 18 см.

    При расчетах учитывайте, что если расчетный диаметр получается, например, 12,8 см, необходимо взять большее значение – 14.

    Важно! Для того, чтобы получилась правильная вентиляция погреба, сечение вытяжной трубы нужно рассчитывать с коэффициентом 1,15. То есть для погреба площадью 10 кв. м – 20 см (18х1,15), а для 5 кв. м – 16 см.

    Обязательная теплоизоляция

    Утепление вытяжной трубы в месте, где она проходит через чердачное помещение, является обязательным при ее установке. Труба, выполняющая функции отвода теплого воздуха, в холода образует на своей внутренней поверхности конденсат. Он замерзает на морозе, уменьшая, а иногда полностью закупоривая, путь прохождения отработанного воздуха. Также защитить необходимо вытяжную и приточную трубу козырьками, которые не позволят осадкам попадать внутрь.

    Внимание! Отрегулировать воздухообмен с помощью заслонок, которые встраиваются в трубы. Благодаря таким устройствам, можно изменять интенсивность входящих и выходящих воздушных масс.

    Вентиляция из досок

    Для небольших размеров помещения целесообразна вентиляция в погребе с одной трубой. Ее делают двухканальной. Сделать вентиляционную трубу, для отдельно стоящего погреба, можно из досок толщиной 3-4 см. Она представляет собой полую прямоугольную конструкцию со сторонами 18 см каждая. Внутри – диагональная перегородка. Для регулировки притока и отвода воздуха, каждый канал имеет задвижку.

    Деревянная вентиляция тоже бывает

    Важно! Приточные и вытяжные трубы не должны располагаться на одном уровне. Это правило не относится к вентиляции с одной трубой.

    Как сделать вентиляцию в погребе дома?

    Для устройства такой вентиляции необходимо соблюсти обязательное условие – она не должна нарушить комфорт жителей дома запахами, которые присутствуют в погребе. Этот факт может свидетельствовать о том, что вентиляция погреба неправильно работает.

    Устройство вентиляции в погребе, находящимся под домом, должно выполняться с соблюдением нормативных требований к установке труб и их размерам, в зависимости от высоты здания и площади погреба. В доме может быть установлена только вентиляция погреба с двумя трубами.

    Правила установки вентиляции погреба в доме

    Вентиляцию можно организовать с помощью вентилятора
    • Приточная труба «входит» горизонтально в ту часть фундамента, которая расположена над уровнем грунта. Войдя в помещение, труба поворачивает на 90° вниз и входит непосредственно в погреб, не доходя до пола 0,2-0,5 м. Вентиляционная труба притока не должна иметь много изгибов и ее диаметр на всем протяжении воздуховода должен быть одинаков.
    • Вход в приток, расположенный невысоко от земли, зимой может быть засыпан снегом. Для недопущения этого, нужно постоянно очищать завалы (если таковые случатся). Также, его необходимо закрыть решеткой, через которую не смогут попадать грызуны, птицы.
    • Вытяжная вентиляция погреба в частном доме проходит внутри стены, вдоль кухни или в устроенный специальный канал.
    • Рационально устраивать помещение погреба под кухней, так вентканалы будут объединяться.
    • Если предполагается строить достаточно большое помещение, выполняющее назначение погреба, в нем можно устраивать принудительную вентиляцию. Для этого добавляют в схему вытяжной вентилятор, который не даст застаиваться спертому и затхлому воздуху.

    Проверка вентиляции на эффективность

    После окончания монтажа вентиляции в погребе и всех сопутствующих работ, нужно проверить насколько хорошо она работает, нет ли избыточной влажности. Эффективность работы можно проверить с помощью обычной спички. Для это нужно просто ее зажечь. Как известно, со школьного курса физики, горение поддерживается кислородом, если же воздух перенасыщен углекислым газом, то горение слабое либо совсем отсутствует. Значит, зажженная и ярко горящая спичка говорит о наличии в воздухе кислорода и хорошей работе системы, потухшая – о том, что вентиляция «не тянет».

    В новом погребе после «сдачи в эксплуатации» нужно обязательно проверить работу вентсистемы

    Определить, какова влажность в погребе, можно давно известным методом – «стакан с водой». В стакан наливают холодную воду, чтобы его стенки запотели. Постояв некоторое время в погребе, влажность со стакана испарится – вентиляция справляется и с этим показателем. Если по стенкам стакана конденсат стекает струйками – микроклимат погреба не соответствует требованиям. От сырости можно избавиться изменениями в работе вентсистемы. А профилактикой послужит окрашивание стен гашеной известью. Также, можно постоянно держать в подвале ведро с известью отлично впитывающей влажность.

    Чтобы вентиляция погреба в доме работала корректно и соответствовала всем требованиям, нельзя пренебрегать таким этапом, как проектирование. Ведь впоследствии неправильно работающая система, не будет способствовать сохранению продуктов, а наоборот, испортит их, заодно вырастив плесневые грибы.

    Навигация по записям

    Правильная вентиляция в погребе частного дома: принудительная, расчет диаметра трубы

    На чтение 7 мин Просмотров 6к. Опубликовано Обновлено

    В обычных помещениях воздух циркулирует за счет оконных клапанов и форточек. В цокольном этаже окна отсутствуют. Для вентиляции погреба необходимо установить отдельные воздуховоды для входящих и исходящих воздушных потоков.

    Как правильно сделать вентиляцию в погребе

    В погребе должен быть хороший воздухообмен

    Подвал в коттедже или в многоэтажном здании есть почти всегда. От жилой зоны он отличается следующими признаками:

    • отсутствуют окна;
    • отсутствуют специальные контуры отопления, хотя могут быть косвенные;
    • низкая температура стен, что зачастую приводит к осаждению влаги;
    • низкая по сравнению с жилыми комнатами температура воздуха.

    Микроклимат подвала влияет на температуру и влажность следующего этажа. Поэтому обустройство хотя бы самой простой вентиляции – продух в фундаменте – является обязательным элементом строительства.

    Особенности вытяжки, мощность, способ обеспечения воздухообмена напрямую зависит от способа эксплуатации подвала.

    • Если цокольный этаж используется как кладовая – для хранения овощей и консервации, инструментов, – воздухообмен рассчитывают исходя из оптимального температурно-влажностного режима.
    • Если в подвале обустраивают техническую зону – котельную, бойлерную, тренажерный зал, мастерскую, – вентиляцию рассчитывают по нормам СНиП для помещений, где предполагается кратковременное нахождение людей.

    Универсальных правил по расчету воздухообмена нет. Вычисления выполняют, учитывая используемое оборудование и назначение подвала. Чем мощнее котельная, тем более мощную вытяжку придется установить.

    Для особых проектов, например, винного погреба, разрабатывают специальную систему вентиляции обеспечивающую тонкую регулировку температуры и влажности.

    Принцип работы системы

    Схема вентиляции

    Правильная вентиляция в погребе частного дома основывается на разнице в плотности между холодным и теплым воздухом. Холодный уличный воздух опускается в нижнюю часть помещения, а когда нагреется, поднимается к потолку. Поэтому приточную трубу устанавливают ближе к полу, а вытяжку – как можно ближе к потолку.

    Так как речь идет о подземном помещении, приточка и вытяжка в погребе выглядит несколько иначе. Обе трубы устанавливаются вертикально. Конец приточной располагают на дистанции в 50 см от пола. Воздух сюда заходит с улицы и опускается вниз. Вход вытяжки располагается под потолком, а сама труба выводится на крышу.

    Чтобы вентиляционный механизм работал, необходимо, чтобы входное и выходное отверстие приточки были ниже, чем вытяжки. Выход вытяжной трубы должен быть расположен хотя бы на 1 м выше, чем вход приточки. Чтобы обеспечить нормальную тягу, лучше эту разницу увеличить. Проще и выгодней вывести вытяжку на крышу, чем через стену.

    Воздухообмен и микроклимат подвала

    Если на цокольном этаже кроме подвала находятся жилые комнаты, используют принудительную вентиляцию

    Вентиляция в погреб обеспечивает следующее:

    • достаточный воздухообмен;
    • допустимую температуру;
    • приемлемую влажность.

    Точный расчет требуется довольно редко: если площадь подвала велика и используется по-разному, если организуют винный погреб и в других специальных случаях. В остальном достаточно приблизительных прикидок.

    • Если цокольный этаж используется как техническое помещение, кратность обмена воздуха составляет от 0,2 – для овощехранилища, склада, до 1,5 объемов в час. Если в подвале установлена мощная котельная – более 10 кВт, кратность увеличивают до 3 объемов в час.
    • Если техническое помещение предполагает кратковременное нахождение людей – бойлерная, помещение со стиральной машинкой и гладильным прессом, воздухообмен увеличивают до 5–7 объемов в час.
    • Если в цокольном этаже устраивают жилую комнату, кратность воздухообмена увеличивается до 8. В тренажерном зале, тем более для нескользких человек воздух должен полностью обновляться не менее 10 раз в час.

    В двух последних случаях обязательно ставят принудительную вентиляцию.

    Виды вентиляции подвала

    Естественная вентиляция

    Различают 2 типа вытяжки: естественная вентиляция подвала и принудительная. Первую обустраивают по умолчанию. Если ее мощности недостаточно, преобразуют схему, включая в нее вентилятор или механические устройства, улучшающие тягу.

    Естественная вентиляция

    Она использует только эффект создания тяги при перепаде температуры на улице и в погребе. Циркуляция осуществляется самостоятельно, электрические или механические приспособления не требуются. Схема включает:

    • продухи – сделать несколько отдушин в погребе следует при закладке фундамента;
    • приточку – труба подающая воздух;
    • вытяжной канал – труба, выводящая нагретый воздух.

    Плюсы очевидны: она независима от электричества, очень проста в монтаже своими руками, заметно дешевле в обслуживании. Однако большую мощность система развить не может. Кроме того, она тем эффективнее, чем выше разница в температурах, поэтому летом, например, тяга в системе намного ниже. Это не составляет проблемы для кладовки, но уже в мастерской или бойлерной воздух становится спертым и сырым.

    Чтобы естественная вентиляция обеспечивала хороший воздухообмен, при обустройстве учитывают следующее:

    • в идеале труба должна быть строго вертикальной, углы и изгибы снижают тягу;
    • верхнюю часть вытяжки утепляют, чтобы предупредить появление конденсата и опрокидывание тяги;
    • вытяжная труба должна возвышаться над коньком крыши на 20–25 см;
    • рекомендуется закрывать выходное отверстие колпаком;
    • приточка вводится через фундамент;
    • входное отверстие труб закрывают металлической сеткой;
    • диаметры у приточной и вытяжной трубы одинаковые;
    • регулируется тяга с помощью заслонок.

    В небольшом погребе допускается сооружать однотрубную вентиляцию.

    Если площадь погреба менее 50 м², устанавливается только естественная вентиляция.

    Принудительная вентиляция

    Вентилятор для погреба

    Чтобы обеспечить постоянную тягу при любых условиях, система включает вытяжной вентилятор для погреба. В зависимости от того, где он установлен, различают 3 вида вытяжки:

    • вытяжная – устройство ставят в нижней трети канала;
    • приточная – вентилятор монтируется на выходе притирочной трубы;
    • приточно-вытяжная – приборы монтируют на входе вытяжки и выходе приточки.

    Такую систему ставят, если площадь подвала велика или используется он нетрадиционным образом. Преимущества следующие:

    • оптимальная тяга, не зависящая от погодных условий;
    • возможность точно регулировать воздухообмен в зависимости от частоты использования подвала;
    • независимость от сложности – допускаются изгибы и повороты труб;
    • возможность дополнительного оборудования – вентиляция может включать очистительные устройства для воздуха, блоки для подогрева, автоматику для лечения, включения регулировки воздухообмена.

    Недостатки таковы:

    • более высокая стоимость;
    • система зависит от электричества и дороже в обслуживании.

    Нередко принудительную и естественную вентиляцию комбинируют. Устанавливают стандартную схему для естественной в соответствии со всеми требованиями, но монтируют и вентиляторы. Зимой или в ветреную погоду, когда естественная тяга и так сильна, вентиляторы не включают. Летом вытяжка работает в принудительном режиме.

    Материалы и инструмент для монтажа вентиляции в погребе

    Для обустройства вытяжки в подвале частного дома потребуются:

    • трубы – пластиковые или жестяные;
    • вентилятор или другие устройства, наподобие дефлектора;
    • хомуты для крепления;
    • патрубки для вывода труб через перекрытия;
    • сварочный аппарат для металлических и паяльник для пластиковых воздуховодов.

    Если вентиляция монтируется после строительства дома, потребуется высверливать отверстия в фундаменте и перекрытиях. Для этого нужен специальный инструмент.

    Как рассчитать диаметры воздуховодов

    Пластиковые трубы не поддаются коррозии

    Диаметр труб рассчитывают исходя из площади подвала. По нормам на 1 м² помещения должно приходиться не менее 25 см² сечения воздуховода. На деле сечение увеличивают на 10–15% от расчетного. Для регуляции тяги устанавливают заслонки.

    Однако существует определенное ограничение. Диаметр вытяжки не может быть более 25 см. Если требуется более активный воздухообмен, устанавливают вентиляторы. В этом случае рассчитывать нужно мощность прибора.

    Трубы для вентилирования подвала

    Пластиковые трубы намного легче, чем железные, не поддаются коррозии, не нуждаются в уходе. Монтаж их намного проще. Даже если трубы нужно сваривать, нехитрую науку паяния освоить намного проще.

    Воздуходувы из оцинкованной жести намного долговечнее. Благодаря покрытию цинка они тоже не боятся влаги и не ржавеют. Однако монтировать их сложнее: трубы тяжелые, а соединение допускается только сварное.

    Проверка работоспособности вентиляции

    Тягу проверяют с помощью листа бумаги

    Вентиляционную систему считают законченной, если она проходит тестирование.

    • К вытяжному отверстию прикладывают полоску тонкой бумаги. Если она притягивается, значит тяга есть.
    • Можно проверить циркуляцию воздуха с помощью зажигалки. При наличии тяги огонек отклоняется, при отсутствии – горит ровно.

    Правильная вентиляция подвала – система, которая поддерживает оптимальную температуру и влажность в помещении. Если воздухообмен достаточный, в погребе не ссыхаются и не гниют овощи, в бойлерной легко дышать, а в тренажерном зале воздух прохладный и сухой.

    CellarPro Рекомендации по воздуховодам

    Нужны ли мне изолированные или неизолированные воздуховоды?
    Для воздуховодов с холодной стороны требуется изоляция, чтобы минимизировать потери тепла через воздуховоды. Горячая сторона для воздуховодов не требуется изоляция , за исключением случаев, когда вся охлаждающая установка находится внутри погреба , и воздуховод горячей стороны начинается внутри подвала. В этом случае для минимизации теплопередачи внутри подвала от воздуховода требуется следующее:

    • Воздуховод должен быть изолирован
    • Вытяжной шкаф должен быть изолирован
    • Отверстия в нижней части вытяжки должны быть герметизированы

    Могу ли я уменьшить или изменить размер воздуховода?
    Размер воздуховода указан в диаметре и специально разработан для каждого блок охлаждения.Размер воздуховода не может быть уменьшен или ограничен каким-либо образом, и он должен оставаться полностью открытыми от начала до конца, включая любые повороты.

    Где разместить в погребе вытяжку и воздухозаборник холодной стороны?
    Мы рекомендуем разместить воздухозаборник и вытяжку с холодной стороны в потолке, где они будут свободны и получить неограниченный поток воздуха. Вытяжной канал всегда должен находиться под потолком внутри погреба, в то время как всасывающий канал может быть расположен в верхней или нижней части подвала, в зависимости от того, что больше удобный.Если возможно, мы рекомендуем разделить выхлоп и впуск, чтобы выхлоп не попадать в воздухозаборник и вызывать короткое замыкание охлаждающего устройства.

    Должен ли я выпускать выхлоп с горячей стороны наружу, или я могу выбросить его во внутреннее пространство?
    Либо будет работать. Предполагая, что пространство за пределами подвала не меньше размера подвала, вам не следует ощутите значительный удар от выхода горячего воздуха. Другое соображение — это шум, который должен быть относительно небольшой по мере увеличения длины участка воздуховода.

    Могу ли я вытянуть наружу забор свежего воздуха с горячей стороны?
    Различные холодильные агрегаты могут работать с разными температурами всасываемого свежего воздуха, поэтому всегда лучше выводить забор свежего воздуха с горячей стороны из среды с контролируемой температурой (кроме подвала — Забор горячей стороны никогда не должен происходить из помещения). погреб ), и если выхлоп с горячей стороны будет выводиться в другое место, всегда следите за тем, чтобы оба пространства были достаточно просторными, чтобы у вас не возникло проблем с отрицательным давлением.Если вам необходимо вытянуть воздухозаборник для горячего воздуха снаружи, а в вашем регионе температура падает ниже 40F, обязательно закажите охлаждающий агрегат с компрессорным нагревателем (который автоматически входит в комплект внешних агрегатов).

    Как выбрать комплекты воздуховодов с низкой или высокой относительной влажностью?
    Если вы живете во влажном или умеренно влажном месте, вам следует приобрести комплект воздуховодов с высокой относительной влажностью, потому что он включает дополнительную изоляцию на передней половине охлаждающего агрегата, а также на переходниках воздуховодов, для уменьшения образования конденсата снаружи охлаждающего устройства.

    Как узнать, правильно ли кожух прикреплен к охлаждающему устройству?
    Внутри вытяжки находится воздухозаборник, разделяющий воздухозаборник и выхлоп с горячей стороны. Для эффективной работы вытяжку необходимо толкать до тех пор, пока эта камера статического давления не войдет в плотный контакт с задней частью охлаждающего устройства, чтобы избежать перепуска воздуха (от выхода горячей стороны к воздухозаборнику).

    Как установить задний воздуховод на 1800 агрегатах?

    1. Минимальный размер воздуховода — 6 дюймов в диаметре.Уменьшение воздушного потока снизит эффективность и может повредить компрессор.
    2. Присоедините заднюю дренажную трубку к задней дренажной пробке, расположенной в нижней части задней части устройства, если заказана (опция).
    3. Поместите задний кожух воздуховода за охлаждающим устройством так, чтобы два отверстия диаметром 1-1 / 2 дюйма находились внизу.
    4. Пропустите шнур питания и провод дополнительного вентилятора через правое нижнее отверстие. Пропустите сливную трубку через другое отверстие (необязательно).
    5. Наденьте кожух воздуховода на крышку устройства и обмотайте алюминиевой лентой все четыре стороны.Рекомендуется лента из алюминиевой фольги, UL 273 с акриловым клеем, чувствительным к давлению, VentureTape 3520CW или аналогичный. Это необходимо для предотвращения утечек и обеспечения соединения между вытяжкой и агрегатом.
    6. Установите воздуховод полностью выдвинутым, чтобы обеспечить максимальную эффективность воздушного потока, затем обрежьте излишки воздуховода.
    7. Всегда прикрепляйте канальный вентилятор к вытяжной стороне, чтобы он отводил горячий выхлоп от охлаждающего устройства. Закрепите соединения, используя метод, который не препятствует потоку воздуха (т.е.е. шурупы для листового металла, алюминиевая лента и т. д.). Обратите внимание на направление воздушного потока. Поскольку вентилятор устанавливается на линию отвода горячего воздуха, поток воздуха должен быть направлен в сторону от агрегата.
    8. Прикрепите шнур вспомогательного вентилятора к вытяжному вентилятору. Закрепите все три соединения прилагаемыми гайками.
    9. Воздухозаборник должен удерживать кусок картона, когда он находится напротив входа при работающем канальном вентиляторе.

    Вопросы по вентиляции подвалов и материалам стен (форум корневых подвалов в Перми)

    Алекс, позвольте мне также попытаться ответить на ваши вопросы:

    Термин «корневой погреб» относится к помещению под землей (или частично), где хранятся овощи и другие продукты питания.Как правило, он предназначен для поддержания температуры немного выше нуля и может иметь высокую или низкую влажность по своей конструкции. Термин носит общий характер; корневые подвалы, конечно, можно использовать для хранения корнеплодов, но они также полезны для многих других продуктов, таких как капуста, яблоки и другие наземные продукты. Иногда в них хранятся даже копченое / вяленое мясо и сыры. Как сказал Марк, на самом деле это средство охлаждения с низким энергопотреблением (на самом деле, гораздо лучше для хранения многих предметов, чем современное охлаждение).

    Это правда, что в некоторых более теплых климатических условиях можно хранить корнеплоды на улице в земле на зиму, возможно, со слоем соломы для их защиты. Не здесь. зимой земля будет промерзать на 2 фута ниже и обычно засыпана снегом, что сделает хранение вне помещений непригодным для использования.

    Как выяснилось, я предполагаю использовать в первую очередь для хранения фруктов и овощей. Я хотел бы управлять этой комнатой, чтобы оставаться на 34-40F. На самом деле здесь не должно происходить старения или ферментации продуктов, только долгое, прохладное и темное место для хранения.

    Марка:

    Спасибо за комментарии. Приятно слышать, что ваш корневой погреб работает в том же регионе.

    Итак, судя по вашим числам, вентиляционные отверстия диаметром 4 дюйма подходят для погреба площадью 144 кв. диаметр трубы от 3 до 2 дюймов (точнее, диаметром 2,3 дюйма). Конечно, это не принимает во внимание повышенное сопротивление потоку от более высокой стенки к общей площади влияния трубы меньшего размера.Поэтому я считаю, что использование 3-дюймовой трубы — правильный выбор.

    Если я могу задать вопрос, Марк, какую дождевую шапочку вы используете на «выхлопном» отверстии? Я долго раздумывал, следует ли мне использовать верхний поворот трубы, чтобы не допустить попадания дождя / снега, или более традиционный колпачок типа «чиминея». Проблема состоит в том, что разворот может оказать слишком большое сопротивление потоку воздуха без двигателя.

    Размеры приточного воздуховода | Форум по благоустройству дома «Сделай сам»

    Вчера я нашел сайт, на котором объясняется, как рассчитать необходимое количество CFM на комнату в зависимости от размера комнаты, оборота воздуха и т. Д., Но сегодня я не могу его найти.ПОДОЖДИТЕ …. может я только что нашел еще один. Он говорит: «Рассчитать объем помещения», затем умножить на требуемые воздухообмены и дает таблицу. Для жилых помещений указано, что спальни 5-6, подвал 3-4, кухня 7-8, семейные 6-8 и ванные 6-7. Здесь говорится, что затем разделите это число на 60 минут, и вы получите Требуемый CFM.

    Я тоже посмотрел еще раз, и в двух комнатах на самом деле есть 7 «круглых каналов, питающих их, а не 6», как я первоначально сказал. Кухня и кладовая имеют 6 дюймов. Таким образом, есть два круглых канала диаметром 7 дюймов и два круглых канала диаметром 6 дюймов, идущие от ствола 8×14.

    Вот то, что я знаю, помогает ли это вообще: (теперь на основе вычислений, которые я нашел)

    1) В спальне №1 (расположенной в углу дома, так что две стены выходят наружу) используется круглый воздуховод диаметром 7 дюймов и размером 10x16x9. Таким образом, это 1440 кубических футов. Исходя из приведенной выше формулы, мне нужно 144 кубических футов в минуту для этой комнаты. 30 футов от печи, чтобы регистрировать с 3 90, если вы считаете, что поток в сторону регистра и где он выходит из печи. Я считаю, что канал 7 дюймов составляет 160 кубических футов в минуту, так что нужно ли это усилить или будет работать сразу от печи, если будет достаточно 7 дюймов? 3 90-х находятся вне печи, отрываются от ствола и поднимаются к балке перекрытия.Он входит в боковую часть напольного регистра 9×10, не уверен, считается ли это за 90. В этой комнате есть решетка возвратного воздуха.

    2) Спальня № 2, центр дома одна стена снаружи) используется круглая 7 дюймов и имеет размер 10x11x9, поэтому 990 кубических футов. Формула говорит, что мне нужно 99 кубических футов в минуту для этой комнаты. Воздуховод 19 футов от печи до регистра, что составляет около 12-дюймового квадратного настенного регистратора. (не забывайте старый дом) Есть еще 3 90-х, снова печь, от ствола, а затем в регистровый ящик, который питает настенный регистр.Похоже, это должно быть меньше 160 кубических футов в минуту для 7-дюймового воздуховода, так что могу я остаться с 7-дюймовым воздуховодом? Могу я уйти, сделав шаг до 6 дюймов? Эта комната, как правило, одна из самых прохладных летом и самая жаркая зимой. Без возврата воздуха.

    3) Walk-In-Pantry рядом с кухней без двери. 6 дюймов. круглый воздуховод 7х6х8 или 336 кубических футов. Используем формулу для кухни, как она связана. Говорит, что ему нужно 39,2 куб. Очевидно, получает больше CFM, чем требуется, но может помочь восполнить расходы на кухне !? поскольку вентиляционное отверстие находится прямо возле дверного проема.Стандартный напольный регистр 4х10.

    4) Кухня 11х13х9 или 1287кубических ножек. В расчетах указано требование 171,60 кубических футов в минуту. Очевидно, что диаметр 6-дюймового круглого воздуховода немного меньше размера, но, возможно, он компенсируется кладовой? Общая протяженность составляет 26 футов, имеет около 4 90-х и регистр пола 4×10.

    Для кухни и кладовой требуется 210 куб. Футов в минуту, и они с расходом около 240 куб. футов в минуту, могу ли я оставаться с 6-дюймовым воздуховодом или прыгать до 7 дюймов на протяжении большей части пробега? Я мог бы уменьшить кладовую до 5 дюймов, если бы это было лучше, и, возможно, я смогу пробежать 7 дюймов до самого конца. кухня.

    Кроме того, как было опубликовано выше, я вижу, что ствол 14×8 составляет 500 кубических футов в минуту, что кажется примерно правильным для моей текущей настройки, которая, по-видимому, требует 453,8 кубических футов в минуту, если вы не корректируете потери на трение, в чем я не уверен как придумать или реализовать. Я также скажу, что в какой-то момент, похоже, была вторая 7-дюймовая линия, ведущая к кухне, но она была закрыта. Я не замечаю, что на кухне жарко или холодно, поэтому я предполагаю, что там все хорошо.

    Рассматриваемая площадь подвала 28x16x7, поэтому 3136 кубических футов и, следовательно, потребуется около 209.07cfm. Похоже, если я запустил 8-9-дюймовый воздуховод вне печи, я должен был быть хорош для этой комнаты. Если все правильно, это поможет мне проверить остальную часть дома, тем более, что есть ствол, питающий другую сторону

    Пожалуйста, дайте мне знать, если я слишком много думаю об этом и слишком усложняю его. Я также пытаюсь выяснить, как рециркулирующий воздух вписывается во все это. Поскольку это старый дом, вещи, которые были изменены за эти годы, например, некоторые регистры, вероятно, когда-то были регистрами обратного воздуха, и наоборот.Правильно ли я, что я просто хочу сопоставить то, что получается, с тем, что входит?

    Также, если это вообще имеет значение, печь — это Goodman GMP 100-3, установленная в начале и середине 90-х, по моему предположению, поскольку в то время у меня не было дома.

    вентиляция — Могу ли я заблокировать большое открытое вентиляционное отверстие в подвале

    вентиляция — Могу ли я заблокировать большое открытое вентиляционное отверстие в подвале — Обмен стеками для благоустройства дома
    Сеть обмена стеков

    Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

    Посетить Stack Exchange
    2. 0
    3. +0
    6. Авторизоваться Подписаться

    Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

    Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

    Кто угодно может задать вопрос

    Кто угодно может ответить

    Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

    Спросил

    Просмотрено 7к раз

    Довольно новый в этом доме, и у меня есть большая открытая вентиляция в подвале, через которую проникает много холодного воздуха.Диаметр 8-9 дюймов. На втором изображении внутренний воздуховод соединен непосредственно с наружной вентиляционной решеткой.

    Находится в топочном / подсобном помещении. И печь, и водонагреватель потребляют газ. Повлияет ли его блокировка на уровень угарного газа в подвале?

    Вот как он выглядит внутри и снаружи.

    Создан 06 янв.

    vizyourdatavizyourdata

    14722 серебряных знака88 бронзовых знаков

    1

    Как уже упоминалось, это почти наверняка вентиляционное отверстие для воздуха для горения.Ваши приборы потребляют воздух из подсобного помещения, и этот воздух необходимо заменить, иначе могут возникнуть проблемы с безопасностью.

    Есть пара разных вещей, которые вы можете сделать с этим.

    • Переключитесь на все закрытые топочные или электрические приборы. Я так и сделал, печь АФУЭ 90% имеет свой всасывающий патрубок, и электрический водонагреватель.

    • Можно, хотя я не знаю, разрешено ли это, поставить заслонку на воздухозаборнике для горения, который открывается всякий раз, когда загорается прибор.Однако этот механизм может выйти из строя, или контрольные лампы могут потреблять слишком много воздуха, чтобы закрыть воздухозаборник.

    • Уплотнить подсобное помещение. Вы можете поместить бытовую технику в крошечный туалетный шкаф, если вы будете следовать определенным правилам (я думаю, вам нужно два воздухозаборника, один высокий и один низкий), и если вы герметизируете его и изолируете, холодный воздух не попадет внутрь. к остальной части дома.

    Вентиляционные отверстия для горения довольно ужасны для домашней эффективности, мой старый 6-дюймовый вентиль всегда пассивно пропускал 100-200 кубических футов в минуту, включая разгар зимы.

    Распылитель пены монтажной: 👷 Распылитель для монтажной пены своими руками из краскопульта

    Окт 26, 1980 автор alexxlab Разное

    РАСПЫЛИТЕЛЬ ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ (о новом инструменте) — Блоги

    Главная > Блоги > РАСПЫЛИТЕЛЬ ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ (о новом инструменте)

    ПОВЕЛИТЕЛЬ ПЕННЫХ БРЫЗГ –
    РАСПЫЛИТЕЛЬ ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ
    или как быстро и без особых усилий создать
    тепло-, гидро- и звукоизоляцию любого бытового помещения,
    не распыляясь при этом по мелочам…
    Сделать дом крепостью – совершенно естественное желание каждого нормального мужчины. Того, кто свой дом уже построил, строит или пока еще только планирует. Под «крепостью» дома в буквальном смысле мы с незапамятных времен понимаем, прежде всего, его устойчивость к холодам, сквознякам, дождям, пыли, шуму и прочим внешним «катаклизмам». А они, как известно, настойчиво лезут во все щели. Поэтому первейшее условие защищенного помещения – это то, что можно кратко обозначить словами «надежная герметизация». Обеспечивая которую, мы регулярно с завидным упорством замазываем, заделываем, конопатим и всячески укрепляем слабые места наших домов и квартир, балконов и лоджий, подвалов и гаражей. И радуемся тому, что дедовские способы вроде кашицы из цемента с паклей наконец-то переходят в разряд анахронизмов. Особенно с появлением на отечественном рынке такого уникального и поистине универсального продукта, как монтажная пена.
    Пенный шелест полиуретана — а именно пенополиуретановый герметик находится в аэрозольных баллонах с надписью «Монтажная пена» — знаком российским строителям, ремонтникам и просто основательным «хозяйственникам» уже лет десять. Чудо-пену используют, главным образом, при монтаже оконных рам и дверных коробок. Такие свойства, как
    • высочайшая степень адгезии к большинству материалов (исключение составляют силикон, тефлон, полиэтилен),
    • быстрая полимеризация — застывание при определенной температуре и влажности,
    • отличная заполняющая способность и
    • надежные монтажные качества,
    • тепло-, звуко- и электроизоляционные свойства,
    • влагонепроницаемость,
    • относительная пожаробезопасность,
    • устойчивость к воздействию различных грибков и даже грызунов
    сделали монтажную пену практически незаменимым строительным материалом.
    В данный момент на рынке представлены два вида однокомпонентной монтажной пены: профессиональная и бытовая, причем бытовую пену определяют как предназначенную для использования без специальных приспособлений. Это означает, что баллоны с бытовой пеной уже снабжены пластиковыми направляющими трубками. Для нанесения профессиональной монтажной пены существует более грозное устройство – монтажный, или пенный, пистолет с адаптером, на который навинчивается баллон.
    Поскольку и трубка, и пистолет позволяют заполнять пенополиуретаном лишь относительно узкие пространства: полости, щели, трещины и стыки (предпочтительно размером от 1 до 8см), то традиционное применение монтажной пены в баллонах можно назвать — в прямом и переносном смысле – узконаправленным.
    Между тем, уникальная способность полиуретанов плотно «контактировать» с поверхностями любой формы и фактуры, т.е. высокая степень адгезии к большинству стройматериалов, долговечность и изоляционные свойства дают полное основание считать монтажную пену, равномерно распределенную по поверхности, перспективнейшим средством создания тепло-, гидро- и звукоизоляции стен, полов и потолков любых помещений. Такое пенополиуретановое покрытие, вне зависимости от конфигурации плоскости, будет равномерным и бесшовным. Это значит, например, что вероятность наличия мостиков холода полностью исключена, а теплоизоляция, напротив, получится исключительная.
    Собственно говоря, пенополиуретаны давно используются в этих целях в виде двухкомпонентной промышленной монтажной пены – её применяют для утепления кровли, стен, трубопроводов, герметизации межпанельных швов и т.д. Однако, такое применение имеет место лишь в «масштабном» строительстве или ремонте, требующем столь же масштабных затрат, усилий и наличия специализированного оборудования – промышленных установок.
    Как же быть в частном, не столь глобально-масштабном случае? Если нужно утеплить, скажем, балкон или гараж, подвал или цокольный этаж? И сделать это самостоятельно, без обращения к специализированным фирмам, и уж тем более не прибегая к помощи промышленных установок?

    Расширяя область применения – расширяем границы возможностей …
    Ввиду всё тех же уникальных свойств – быстрой полимеризации, высокой адгезии и расширения — нанести монтажную пену традиционным «контактным» способом (кистью или шпателем) невозможно по определению. Ведь слой пены «схватывается» практически мгновенно. Следовательно, создать ровное полиуретановое покрытие пеной из баллона поможет только напыление. Как ни парадоксально, но это, казалось бы, вполне закономерное умозаключение до сих пор почему-то не находило реализации в продукции изготовителей бытовой и профессиональной монтажной пены и сопутствующих «комплектующих».
    Именно поэтому стоит обратить внимание на новое запатентованное пенораспыляющее устройство, которое позволяет наносить однокомпонентную профессиональную монтажную пену ровным слоем любой заданной толщины на любые поверхности и, несомненно, заслуживает детального рассмотрения и подробнейшего описания.
    Распылитель однокомпонентной монтажной пены
    представляет собой довольно элегантную конструкцию с простым и понятным пользовательским «интерфейсом».
    Как известно, профессиональная (пистолетная) монтажная пена отличается от обычной бытовой более качественными компонентами состава и наличием на аэрозольном баллоне присоединительной резьбы стандарта NBS

    Само устройство состоит из собственно распылителя, который присоединяется к баллону с профессиональной монтажной пеной посредством резьбового адаптера стандарта NBS

    Способ функционирования распылителя монтажной пены аналогичен принципу действия краскопульта. Для работы также необходим хотя бы небольшой компрессор:
    В то же время, устройство сконструировано специально для работы с однокомпонентной профессиональной монтажной пеной с учетом следующих ее особенностей:
    Химическую основу однокомпонентной полиуретановой пены составляет форполимер (предполимер) из полиола и изоцианата. Точнее, как только молекулы изоцианата и полиола «отреагировали» друг на друга, они уже имеют полное право называться форполимером. Кроме него, в баллоне находится пропеллент — вытесняющий газ. Обычно производители используют озонобезопасные газы-вытеснители: пропан-бутан, изобутан, диметиловый эфир. Для правильного затвердевания (полимеризации) однокомпонентной полиуретановой пены необходим соответствующий уровень влажности — как атмосферы, так и поверхности, на которую наносится пена.
    При ввинчивании баллона в распылитель, выходной штуцер баллона упирается в адаптер распылителя, в результате чего открывается внутренний клапан баллона. Пена под давлением, создаваемым пропеллентом, поступает из баллона в распылитель. При этом она открывает обратный шариковый клапан. Клапан предотвращает выход пены из внутреннего канала распылителя, а также исключает проникновение влаги внутрь распылителя и, следовательно, полимеризацию пены при смене баллона.
    Далее пена поступает по центральному отверстию в зону дробления воздушной струёй, а её количество регулируется запорной иглой. Распыляющий воздух подается по отверстию кольцевой щели, которое соосно центральному.
    На распылительной головке находятся дополнительные диаметрально располо-женные отверстия, предназначенные для изменения формы факела. При подаче в
    них воздуха, факел принимает эллипти-ческую форму.
    В результате работы устройства образуется довольно жесткое равномерное покрытие из удивительного по свойствам материала — пенополиуретана. Сложно – а если разобраться, то практически невозможно – найти отрасль промышленности, где бы он не использовался. Во-первых, полиуретаны подвержены всем известным и технологически возможным методам переработки, во-вторых, они способны принимать абсолютно любую форму. Это обусловлено как собственно химическим строением полиуретанов, так и их пластичной регулируемой структурой.

    Предположим, что заявленная изготовителем производительность профессиональной монтажной пены составляет 50-70 литров. Тогда при использовании одного баллона с помощью нашего распылительного устройства на один квадратный метр поверхности можно получить теплоизолирующий слой толщиной в 5-7 сантиметров!
    Таким образом, благодаря распылителю, мы получаем совершенно новую технологию нанесения однокомпонентной монтажной пены и, соответственно, имеем великолепную возможность использовать уникальные свойства полиуретана в своих многочисленных бытовых целях, например:
    • для герметизации и термоизоляции квартирных балконов и лоджий;
    • для создания звукоизоляционных покрытий;
    • для утепления потолка и стен погребов и подвалов;
    • для (как внутреннего, так и наружного) утепления фундамента и цоколя дома или дачи;
    • для утепления металлических гаражей или дверей в гараже;
    • для заделки межэтажных переходов в техническом шкафу квартиры…
    Кроме того, широко известные превосходные адгезивные свойства полиуретановой монтажной пены позволяют равномерно и прочно закрепить на стенах, полу или потолке любые другие изоляционные материалы – например, утеплить помещение с помощью пенопласта. Или прикрепить декоративные элементы.
    Как видим, неутомимый дух просвещенья в очередной раз приготовил нам еще одно чудное «открытие» — то есть, изобретение — и остается лишь предполагать, до какой степени новый распылитель монтажной пены способен расширить границы возможностей применения пенополиуретана в домашних условиях.

    Как пользоваться монтажной пеной

    Любые монтажные работы, в которых предусматривается использование монтажной пены, требуют для своего проведения определенных температурных условий.

    Оптимальная температура для монтажных работ должна составлять от пяти до тридцати градусов со знаком плюс. Такие условия способствуют самому лучшему застыванию монтажной пены (или ее полимеризации).

    Хотя в современном строительстве используются уже и специальные монтажные пены для холодного времени года. Каким же образом необходимо применять их и какие требования для этого существуют? Рассмотрим эти вопросы более подробно.

    Подготовка поверхности

    Для проведения работ с монтажной пеной необходимо правильно подготовиться к проведению данной процедуры. Для этого на руки необходимо надеть специальные перчатки, потому что монтажная пена при застывании становится трудносмываемой.

    Смыть монтажную пену можно специальной промывкой для пистолета.

    После этого необходимо тщательно изучить и осмотреть объект обработки. Более эффективным будет применение монтажной пены для заделывания щелей размерами от 1 до 8 см.

    Если ширина щели заметно больше, то ее нужно перед обработкой сузить, при помощи различных строительных материалов. Это может быть дерево или пенопласт, кирпич или пластик. Подбор материала для сужения слишком широких щелей подбирается в зависимости от особенностей окружающей среды и требования основы.

    В том случае, когда щель слишком узкая, ее можно не заделывать монтажной пеной, а использовать для этого шпаклевочные и герметизирующие материалы.

    Применение монтажной пены для заделывания щелей требует соблюдения определенных требований. В частности, перед нанесением этого состава на область, требующую такой обработки, необходимо ее хорошо смочить водой. Для лучшего смачивания лучше использовать распылитель для воды.

    Такая процедура необходима для того, чтобы пена лучше легла на поверхность (улучшение так называемой адгезии). Самые оптимальные условия для быстрого и эффективного застывания пены характеризуются довольно высокими показателями влажности (примерно 60-80%), а также плюсовой температурой в пределах 20 градусов Цельсия.

    Применение монтажной пены

    Перед употреблением необходимо привести монтажную пену в однородное состояние. Как правило, пена реализуется в специальных баллонах которые присоединяются к пистолету. Поэтому перед распылением очень важно тщательно встряхнуть баллон (желательно перемешивать содержимое в баллоне на протяжении минимум одной минуты).

    Более дешевые варианты идут в комплекте с трубкой. После достижения однородности необходимо с баллончика снять колпачок, под которым будет располагаться адаптер для распылительной трубки. Трубка идет в комплекте с баллоном и ее необходимо прикрутить к адаптеру после снятия защитного колпачка.

    После проведения таких процедур необходимо баллон перевернуть вверх дном. Это — исходное положение для дальнейшей работы. Монтажная пена из баллона вытесняется посредством специального газа, который намного легче других составляющих элементов. Поэтому именно в перевернутом положении все компоненты пены в таком баллоне лучше всего перемешиваются.

    Существует также возможность распылять монтажную пену при помощи специального распылительного пистолета. Если вы проводите обработку вертикальных щелей, то необходимо начинать такие работы с нижней части щели, двигаться при этом вверх.

    Расход пены

    Одним из вопросов при использовании монтажной пены является расход этого материала. Обычно рекомендуется все щели запенивать не на полную глубину, а только лишь на одну треть. Это делается потому, что пена в процессе заполнения щелей увеличивает свой объем примерно в три раза.

    После нанесения пены ее необходимо дополнительно сбрызнуть водой. Спустя полчаса монтажная пена в щели несколько подсохнет и осядет. И если вы заметите ее недостаточность, то можно будет провести дополнительное распыление.

    Если же пены в итоге будет больше, чем достаточно, то можно потом срезать ее острым ножом или лезвием. Но при этом помните, что такой остаток пены считается перерасходом, и потому проводите распыление таким образом, чтобы перерасхода не возникало.

    Защита запененых участков

    Высыхание монтажной пены происходит постепенно на протяжении восьми часов. Монтажная пена очень негативно реагирует на ультрафиолетовое излучение — под прямыми солнечными лучами она со временем превращается в труху.

    По этой причине после полного ее высыхания необходимо провести дополнительную защитную обработку. Монтажную пену можно заделать и защитить несколькими методами.

    Самый известный из них — цементирование. Также пену можно защитить при помощи растворов штукатурки или шпаклевочными составами. Можно для защиты использовать герметики или же специальную защитную краску. Еще один вариант защиты монтажной пены — наличники.

    Главный принцип, как вы наверное поняли, это не дать солнечным лучам попадать на пену, а уж каким способом вы этого добьетесь — зависит от конструкционных особенностей поверхности.

    Тонкости работы с монтажной пеной. То, что ты не знал! Секреты мастеров


    Watch this video on YouTube

    При соблюдении всех правил по нанесению и защите монтажной пены вы сможете максимально увеличить срок ее эксплуатации. В целом длительность срока службы составляет от 20 до 30 лет.

    Поделиться

    Твитнуть

    Запинить

    Нравится

    Класс

    WhatsApp

    Viber

    Телеграмка

    Чем и как почистить пистолет для монтажной пены — отмываем засохшие остатки

    Очистка пистолета от засохшей монтажной пены

    Разновидности инструментов
    Способы очистки
    Очистители
    Правила ухода

    Монтажный пистолет — необходимый инструмент во время строительства или ремонта. С его помощью устанавливают пластиковые окна, монтируют входные и межкомнатные двери, герметизируют инженерные коммуникации и выполняют другие технические операции. По окончании работы его необходимо очищать, иначе застывший раствор может сделать аппарат непригодным для дальнейшего использования. Рассказываем, как почистить пистолет для монтажной пены с помощью специальных средств разными способами.

    Различают бытовые и профессиональные конструкции.

    • Бытовые обычно представлены пластиковыми моделями. Стоят они недорого, поскольку не рассчитаны на длительное использование. Их выгодно применять при ремонте одной квартиры (несколько дверей, окон, герметизация балкона). Все работы лучше провести оперативно, за пару дней. Затем внутренние полости забиваются герметиком, и очистить их не представляется возможным. Поэтому такой вид считается одноразовым.
    • Профессиональные делают из металла. Они более устойчивы к воздействию химических соединений как самой пены, так и ее очистителя. Такие модели долговечнее пластиковых. Они представляют собой простую конструкцию: металлический ствол, адаптер для крепления баллона, спусковой курок, рукоять и регулировочный винт. В зависимости от компании-производителя конструкции могут немного отличаться разными приспособлениями. Но основное отличие их от бытовых — наличие механизма регулирования количества и скорости подачи состава.

    Конструкции делятся на неразборные (обычно пластиковые), частично или полностью разборные (металлические). Последние два вида позволяют промывать аппарат и менять износившиеся запчасти.

    1 способ

    Если после использования инструмента баллон с пенополиуретаном снимают, небольшое количество раствора, оставшееся в стволе, начинает засыхать. Поэтому отмывать аппарат необходимо сразу, пока материал еще не застыл. Для этого применяется специальный аэрозоль-очиститель. Его устанавливают в адаптер. Нажатием на курок средство отправляют внутрь ствола. При промывании его нужно направить в сторону от себя. Чистить аппарат необходимо до тех пор, пока смесь, вытекающая из носика, не будет чистой. Дальше можно убрать баллончик, и проверить плавность хода курка. Если он по-прежнему заедает, то процесс нужно повторить. Растворитель снять, и нажимая на курок очистить прибор от его остатков.

    Опытные мастера советуют сразу покупать очиститель и пену одной компании-производителя. Обратите внимание — аэрозоли выпускаются как для свежего, так и для затвердевшего пенополиуретана.

    Химический состав аэрозолей разных компаний отличается, но принцип действия у них одинаковый. Жидкость токсична, поэтому не допускайте попадания ее на кожу.

    2 способ

    Если с момента использования инструмента прошло время, он оказался забит застывшей массой, и курок не работает, нужно срезать ножом остатки пенополиуретана с основания ствола и капнуть туда растворителем. Опустить ствол вниз. Через несколько минут курок должен заработать. Нажимая на него, не надо применять силу, чтобы не сломать механизм. Если процедура не помогла, значит раствор заклинил клапан. Ищем рядом с адаптером, где накручивается баллончик, небольшой шарик и капаем очиститель на него. Минут через 20 крепим аэрозоль на аппарат и очищаем описанным ранее методом. Если ситуация слишком запущена, то придется применять механическую очистку.

    3 способ

    В самом тяжелом случае можно разобрать аппарат. Для этого аккуратно раскручивают все детали, поддающиеся демонтажу, стараясь не повредить резьбу. Очищают их с помощью растворителя, ветоши, канцелярского ножа и шомпола из проволоки. В качестве чистящего средства может применяться ацетон, уайт-спирит, бензин, средство для снятия лака.

    На строительных форумах мастера рекомендуют в качестве средства, размягчающего пенополиуретан, препарат Димексид. Его можно купить в аптеке. Крупные хлопья пены осторожно снимаются ножом, так, чтобы не поцарапать покрытие. Мелкие детали замачиваются в растворителе, затем оттираются проволокой. Для ствола используют самодельный шомпол из проволоки. Для начала закапывают в него очиститель. Затем достают затвердевшие частички, вворачивая проволоку в пробку до тех пор, пока она не станет свободно проходить вдоль всей трубки. После этого аппарат собирают и еще раз промывают с помощью аэрозоля, как в первом способе.

    Приведенный выше метод работает, однако полностью очистить ствол не получится — внутри все равно останутся мелкие частицы пенополиуретана. Сужение диаметра трубки приводит к снижению напора раствора, однако ситуация со временем исправится.

    Стандартное средство — это аэрозольный баллон емкостью 500 мл, куда под давлением закачан растворитель. Основное действующее вещество — диметилкетон, к которому добавляются различные присадки. С помощью такого аэрозоля можно чистить не только инструмент, но и привести в порядок руки, одежду, а также другие поверхности.

    Во время работы необходимо соблюдать технику безопасности:

    • беречь от огня, батарей и прямых лучей Солнца;
    • не допускать нагревания емкости больше 50 градусов;
    • следить, чтобы вещество не попало в глаза;
    • при использовании дома хорошо проветрить помещение;
    • после применения вымыть руки с мылом.

    Очистители делятся на те, которые растворяют неотвердевший пенополиуретан и те, которые работают с засохшим раствором. 

    Первые прекрасно очищают клапаны баллончиков, адаптеры пистолетов, а также их внутренние части. К числу известных компаний, выпускающих такой тип растворителей, относится Tytan. Они выпускают комплект: пена плюс растворитель. Многие производители предлагают пропитанные раствором салфетки, которые подойдут для наружной обработки инструмента.

    Вторые воздействуют на затвердевший пенополиуретан, размягчая его в течение 10-15 минут, после чего его можно также стирать размягчающими салфетками. Среди производителей данного вида продукции можно выделить Технониколь и Макрофлекс.

    Если инструмент используется для работы часто, то для продления срока его службы рекомендуют выполнять несколько простых правил.

    • Хранить пистолет с накрученной емкостью, где еще есть пена, срок годности которой не вышел.
    • Если пенополиуретан кончился, упаковку снять, а прибор обязательно промыть. Пока раствор свежий, сделать это довольно просто.
    • В случае замены баллона на продукцию другого производителя рекомендуют промыть аппарат. Разные компании выпускают герметики, отличающиеся по составу. Смесь, получившуюся от их смешения, иногда невозможно удалить.

    Соблюдая эти нехитрые рекомендации, вы не только сохраните рабочий инструмент, но и сэкономите свое время. Чтобы очистить пистолет от засохшей монтажной пены потребуется намного больше времени, чем освободить его от свежего раствора.

    Небольшое видео, в котором наглядно показаны все способы очистки:

    Утепление монтажной пеной: преимущества, недостатки, порядок работ

    Утепление монтажной пеной используется уже давно. Метод не нов. Хорошо изучена технология, апробированы материалы. Известны достоинства и недостатки. Преимуществ больше, потому данным способом утепления пользуются в строительстве и при ремонте.

    Утепление дома монтажной пеной: плюсы и минусы

    Обзор преимуществ:

    1. Такой утеплитель – биологически чистый материал. Он ничего вредного в атмосферу не выделяет.

    2. При утеплении стен, пола, потолка монтажной пеной не нужно тратиться на дополнительные гидроизоляционные материалы.

    3. Пенистый утеплитель долгие годы сохраняет свои технические характеристики. Срок эксплуатации исчисляется десятками лет.

    4. Монтажная пена имеет высокие показатели адгезии к различным материалам. Нанесенная на деревянные поверхности, она еще и защищает их от гниения и грибкового поражения. Металл, покрытый пенистым утеплителем, устойчив к коррозийным процессам.

    5. Теплопроводность монтажной пены в застывшем состоянии ниже в несколько раз, чем теплопроводность других утеплителей. Швов в пенистом покрытии нет. Структура плотная и однородная. Потому потери тепла минимальны.

    6. У пенных утеплителей высокие показатели шумоизоляции.

    Теперь о недостатках:

    1. Утепление стен монтажной пеной внутри помещения должно производиться в условиях свободного доступа воздуха. В некоторых случаях обеспечить выполнение данного требования сложно.

    2. Пенный утеплитель необходимо закрывать каким-либо облицовочным материалом. А это — дополнительные траты.

    3. Монтажная пена стоит недешево. Для утепления придется купить не один баллон.

    Выполнение работ

    Каждая строительная манипуляция начинается с подбора материалов и инструментов. В принципе, может подойти любая монтажная пена в качестве утеплителя. «Любая» — это качественная, профессиональная. Возиться с бытовыми баллончиками не имеет смысла на больших участках работы.

    Но при выборе материала важно учитывать особенности здания, которое планируется утеплить. К примеру. Если нужно обрабатывать стену, межэтажное перекрытие или потолок в месте выхода печной трубы, дымохода, то покупаем термостойкую монтажную пену. Это обязательное условие.

    Инструменты

    Еще раз повторимся: с помощью баллонов утеплять нет смысла. Никто этим не занимается. Даже пистолеты для монтажной пены не подойдут. Нужно специальное устройство для распыления вещества.

    Стоит оно дорого. Для утепления многочисленных домов заказчикам (за деньги) его желательно приобрести. Для выполнения одноразовой работы – можно взять в аренду.

    Устройство для распыления монтажной пены подает продукт в распылитель под давлением. Оттуда – на поверхность. Интенсивность подачи контролируется пользователем (переключатель находится около сопла). Потому перед применением рекомендуется апробировать машину, настроить удобный уровень распыления.

    Этапы работ

    Утеплять здания монтажной пеной рекомендуется в защитных костюмах, перчатках и масках; в хорошо проветриваемых помещениях. Участок работы все-таки большой. А выделяемые пеной летучие вещества опасны для органов дыхания.

    1. Подготовка поверхности.

    Удаляем всю грязь, пыль. Чистую поверхность увлажняем. Для хорошей адгезии монтажной пены нужна высокая влажность. Для увлажнения можно воспользоваться грунтовкой, разбавленной водой в пропорции 1:1.

    Рекомендуется также прибить к поверхности рейки с определенным шагом. Так легче контролировать количество наносимой пены. А у самого монтажного герметика будет больше площадь для адгезии.

    2. Нанесение пены.

    Монтажную пену распыляют порционно, тщательно заполняя все полости, стыки. Работа ведется в направлении снизу-вверх.

    Когда вещество полностью отвердеет, поверхность считается утепленной.

    3. Финишная обработка.

    Отвердевшую монтажную пену в открытом виде оставлять не рекомендуется. Ее нужно зашить или зашпаклевать.

    Навигация по записям

    Очистититель пены PROFESSIONAL 370гр Технониколь – Гипермаркет «Мегастрой» Брянск

    Описание

    Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL представляет собой смесь органического растворителя с пропеллентом (газом-вытеснителем), выпускаемую из аэрозольного баллона с помощью распылителя или пистолета для профессиональных монтажных пен.

    Область применения:
    Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL предназначен в качестве эффективного средства очистки загрязнений при работе с полиуретановыми монтажными пенами, для промывки и очистки внешней и внутренней поверхностей пистолета, для смывки загрязнений монтажной пеной с кожи и одежды, удаления брызг пены при работе с баллоном. Основные физико-механические характеристики:

    Основные физико-механические характеристики:

    Наименование показателяЕд. изм.ЗначениеМетод испытания
    Внешний вид, цвет–Бесцветный, прозрачный состав. Консистенция должна быть однородной, без комков, видимых посторонних включений и примесейСТО 72746455-3.6.11-2016
    Масса бруттог370±10СТО 72746455-3.6.11-2016
    Прочность и герметичность упаковки–Должна выдерживать испытанияСТО 72746455-3.6.11-2016
    Массовая доля воды, не более%0,2СТО 72746455-3.6.11-2016

    Производство работ:
    Для промывания пистолета сразу после опустошения баллона монтажной пены необходимо привинтить баллон с очистителем монтажной пены к пистолету и несколько раз выпустить струю очищающей жидкости. Для очистки одежды от незатвердевшей пены используется адаптер-распылитель. Применяется при температуре от +5°С до +30°С.

    Хранение:
    Хранить и перевозить баллоны следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от +5°С до +25°С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами и нагревание баллона свыше +50°С.
    Гарантийный срок хранения — 36 месяцев.

    Транспортировка:
    Баллоны с очистителем монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от – 10 °С до +40 °С.

    Сведения об упаковке:
    Очиститель монтажной пены ТЕХНОНИКОЛЬ поставляется в металлических баллонах 650 мл (12шт. в упаковке).

    лучших пенных пушек на 2021 год

    Мыть машину в летнюю жару — это весело, но добавление пенной пушки может сделать это настоящим взрывом. Запекшаяся грязь или дорожная соль могут повредить или разрушить лакокрасочное покрытие или внешний вид автомобиля, поэтому регулярная мойка стоит

    . …Подробнее

    Мыть машину в летнюю жару — это весело, но добавление пенной пушки может сделать это настоящим взрывом.Слежавшаяся грязь или дорожная соль могут повредить или разрушить лакокрасочное покрытие или внешний вид автомобиля, поэтому регулярная мойка является критически важным этапом технического обслуживания, обеспечивающим долговечность. Пенная пушка или ружье — также надежный инструмент для любого автолюбителя, особенно для тех, кто любит бездорожье или живет в районах со снегопадом и сильно засоленными дорогами.

    При мытье автомобиля, грузовика или внедорожника дома пенная пушка или пистолет-распылитель ускоряют процесс и могут повысить общую эффективность очистки вашего продукта.Пенные пушки и пистолеты сочетают в себе давление воды под напряжением или без него с воздухом и мылом, чтобы создать толстый слой мыльной пены. Этот процесс помогает удалить грязь и придает автомобилю красивый блеск после очистки и ополаскивания. Пена проникает под грязь и мусор и действует как слой смазки между окрашенной поверхностью автомобиля и грязью.

    Пенные пушки

    и пенные пистолеты — это не одно и то же, и ваше решение о покупке, скорее всего, будет связано с дополнительным автомобильным снаряжением, легко доступным дома.Пенная пушка подключается к газовым или электрическим мойкам высокого давления, тогда как пенная пушка подключается непосредственно к вашему стандартному садовому шлангу. Для работы пенной пушки обычно требуется скорость потока 2 галлона в минуту, минимальная сила в 1000 фунтов на квадратный дюйм и максимальная сила в 3000 фунтов на квадратный дюйм.

    В наш список ниже мы включаем как пенные пушки, так и пенные пушки на основе продуктов, наиболее широко доступных на рынке. Эти продукты были проверены на долговечность материала, простоту использования, эффективность очистки, емкость жидкости и стоимость.

    Читать меньше

    iK Foam Pro 2 Распылитель

    Цена за штуку
    Размер Розничная торговля (рекомендованная производителем розничная цена)
    		Опт
    Один размер 35,99 долл. США
    		$ 32.39 — Сэкономьте 10%

    Компания Rag гордится тем, что предлагает одни из лучших профессиональных многоцелевых распылителей и распылителей для сжатия пены, доступных в любой точке мира.Более 60 лет группа Goizper разрабатывает и производит высококачественные опрыскиватели для автомобильной, промышленной, уборочной и строительной отраслей на своих современных европейских предприятиях, зарабатывая себе репутацию настоящего лидера в отрасли.

    • Автономный со всем необходимым для немедленного начала распыления — экономия денег, отсутствие необходимости в газовой или электрической мойке высокого давления!
    • Все распылители iK оснащены высококачественным фторкаучуком, уплотнениями и шайбами ​​из витона
    • Все резервуары из полипропилена и полиэтилена iK изготовлены методом литья под давлением для тяжелых условий эксплуатации
    • Более широкая горловина и отверстие воронки упрощают процесс наполнения и упрощают процесс очистки
    • Все шланги iK изготовлены из прочного ПВХ с идеальной гибкостью
    • Все опрыскиватели iK оснащены предохранительными клапанами сброса давления
    iK FOAM Pro 2 Распылители, специально изготовленные для образования сухой и стойкой пены.Предназначен для использования с химическими веществами, обладающими поверхностно-активными свойствами. i K FOAM создает новаторский и приятный опыт. Благодаря его точности и дизайну вы сможете произвести пену, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

    Характеристики:

    • Прозрачный резервуар с указателем уровня
    • База для большей устойчивости
    • Большое открывание, легкое наполнение
    • Предохранитель
    • Предохранительный клапан с опцией сброса давления
    • Защитная гильза для клапанной камеры
    • Возможность идентифицировать контент по цветным колпачкам
    • Возможность установки других типов форсунок и принадлежностей
    • Простая сборка и разборка для очистки и обслуживания, без инструментов
    • Прозрачный резервуар с указателем уровня
    • База для большей устойчивости
    Модель iK MULTI Pro 2 : iK FOAM Pro 2 :
    • Предохранительный выпускной клапан: установлен на 45 фунтов на кв. Дюйм, сбрасываемый
    • В комплекте две форсунки: регулируемая коническая форсунка и веерная форсунка
    • Общая вместимость: 64 унции
    • Полезная емкость: 50 унций
    • Опция спускового крючка с предохранителем
    • Наконечник ручки с цветовой кодировкой для химической идентификации и хранения дополнительных насадок
    • Большая горловина для защиты от брызг
    • Защитная гильза для уплотнения камеры клапана
    • литров / мин.3 бар: 0,50 л / мин. — 1 пинта / мин.
    • Вес брутто: 0,56 кг — 1,23 фунта.
    • Вес нетто: 0,7 кг — 1,54 фунта.
    • Предохранительный выпускной клапан: установлен на 45 фунтов на кв. Дюйм, сбрасываемый
    • Специальные насадки: Веерная насадка с фильтром
    • Общая вместимость: 64 унции
    • Полезная емкость: 42 унции
    • Опция спускового крючка с предохранителем
    • Наконечник ручки с цветовой кодировкой для химической идентификации и хранения дополнительных насадок
    • Большая горловина для защиты от брызг
    • Защитная гильза для уплотнения камеры клапана
    • литров / мин.3 бар: 0,50 л / мин. — 1 пинта / мин.
    • Вес брутто: 0,56 кг — 1,23 фунта.
    • Вес нетто: 0,7 кг — 1,54 фунта.
    • Три переходника смесителя с цветовой кодировкой для 3 различных типов пены:
      • Серый = Стандартная пена
      • Оранжевый = Влажная пена
      • Зеленый = Сухая пена
    ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: ТОВАРОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
    • ОПТИМАЛЬНО: Дезинфицирующие средства
    • ОПТИМАЛЬНО: обезжириватели
    • ОПТИМАЛЬНЫЙ: спирты
    • ОПТИМАЛЬНЫЙ: щелочи и кетоны
    • ОПТИМАЛЬНО: Кислоты
    • ПОДХОДЯЩИЕ: пестициды на основе растворителей
    • ПОДХОДИТ: Нейтральные продукты
    • ПОДХОДЯЩИЕ: масла, растворители и побочные продукты нефти
    • ОПТИМАЛЬНО: Пенообразователи
    • ОПТИМАЛЬНО: Моющие средства
    • ОПТИМАЛЬНО: Шампунь

    СЕКТОРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: СЕКТОРА, В КОТОРОЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
    • Строительство
    • Очистка и дезинфекция
    • Промышленность и техническое обслуживание
    • Автомобилестроение и детализация
    • Борьба с вредителями
    • Очистка и дезинфекция
    • Автомобилестроение и детализация

    ИНФОРМАЦИЮ ПО ЧИСТКЕ / ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ СМОТРИТЕ НА ССЫЛКУ IK НИЖЕ

    IK FOAM PRO 2 Инструкция по эксплуатации

    Лучший распылитель пены с ручным насосом для детализации автомобилей

    Насосные распылители можно использовать для нанесения большинства средств для чистки автомобилей.Профессионалы часто используют их для мыла, снежной пены или даже для удаления дорожной пленки.

    В этом случае я собираюсь перечислить то, что я считаю лучшими распылителями пены с ручным насосом для снежной пены.

    Насосные опрыскиватели отлично подходят для тех, у кого нет установки для мытья под давлением и пенной пушки.

    Они также считаются дешевыми и имеют достаточное давление, чтобы произвести приличную пену.

    Foam Cannon Versus Pump Sprayer

    Я не собираюсь пытаться продать вам ложь.

    В любое время, когда у вас есть возможность использовать правильную настройку пенной пушки и мойки высокого давления, сделайте это.Хорошая мойка высокого давления и пенная пушка позволят добиться гораздо лучших результатов, чем помповый опрыскиватель.

    Насосный опрыскиватель хорош, когда у вас нет доступа к электричеству или водопроводу. Он также отлично подходит для очистки небольших целевых участков, таких как колеса и колесные арки.

    Использование насосного опрыскивателя также позволит мобильным специалистам по ремонту с ограниченными запасами воды вспенить автомобиль снегом. Это также позволит тем, кто живет в районах с ограниченным водоснабжением, легко управлять своим потреблением воды.

    А насос-опрыскиватель, безусловно, полезный инструмент.Не обманывайтесь, думая, что это полностью изменит вашу жизнь.

    Лучший распылитель с насосом для пены для снега

    Лучшие распылители с ручным насосом для пены оснащены множеством функций.

    При покупке насосного опрыскивателя для снежной пены наиболее важной характеристикой является давление, которое он обеспечивает. Некоторые из вспенивателей под давлением могут создавать и удерживать давление 4 бар или (60 фунтов на квадратный дюйм) одновременно.

    Я бы порекомендовал приобрести один с регулируемыми форсунками и схемой распыления.Я также порекомендовал бы приобрести такой с большой емкостью, чтобы продукт не закончился во время уборки.

    Есть еще много «роскошных» функций. Полезны прозрачные емкости и маркировка для измерений. Я также считаю, что клапаны сброса давления и кнопки блокировки спускового крючка делают работу более приятной.

    Лучшие продукты будут иметь большинство, если не все эти функции, но они имеют свою цену.

    Ниже приведены 3 лучших насосных опрыскивателя, которые можно купить за деньги. Все они варьируются от 20 до 50 долларов, однако я считаю, что дешевые — пустая трата времени.

    Пенообразователь под давлением Marolex Axel 3000 3 л

    Пенообразователь под давлением Marolex Axel 3000 — один из ведущих насосных опрыскивателей. Он сделан в Польше и доступен для покупки по всему миру на Amazon.

    Что мне больше всего нравится в этом продукте, так это то, что он поставляется с 4 разными насадками. Каждая форсунка обеспечивает совершенно разную консистенцию пены.

    Используя самую толстую насадку, вы получите пену, похожую на пену для бритья, хотя это непрактично для детализации, но чертовски круто.Остальные 3 насадки намного практичнее. Я предлагаю попробовать их все и найти то, что лучше всего подходит для вас.

    Благодаря рабочему объему 3 л и общему объему 3,55 л вы сможете покрыть снеговой пеной большинство автомобилей без необходимости дозаправки.

    Marolex Axel 3000 сконструирован до совершенства. Его приятно держать в руке, он имеет невероятное качество сборки и может противостоять даже самым агрессивным химическим веществам.

    Он также имеет функцию автоматической блокировки, которая удерживает спусковой крючок в открытом положении. Это отлично подходит для длительного использования, особенно когда вы покрываете полные автомобили.

    Но есть пара недостатков.

    Я обнаружил, что результат длится недолго. Если вы планируете построить большой автомобиль, например, универсал или рабочий грузовик, вам нужно будет его несколько раз прокачать. (Это проблема большинства насосных опрыскивателей, они предназначены для небольших работ).

    К сожалению, несмотря на регулируемые форсунки, вы не можете отрегулировать форму вентилятора. Было бы здорово иметь это, так как это позволит вам больше охвата в определенных ситуациях.

    В целом, это отличный пенообразователь, и мы его настоятельно рекомендуем.
    Отлично подходит для вспенивания небольших участков, а также может быть использован для всего автомобиля, если вы действительно этого хотите. Это стоит небольшая часть стоимости установки любой мойки высокого давления и позволит вам применить любой детализирующий продукт, который вам нравится.

    Купите пеногенератор Marolex Axel 3000 на Amazon.

    Распылитель с насосом iK Foam PRO 2

    iK Foam Pro 2 — еще один распылитель с насосом, который часто упоминается в сообществе специалистов по детализации.

    The Rag Company хорошо известна своими полотенцами из микрофибры. Однако они объединились с группой goizper, чтобы выпустить потрясающий опрыскиватель с помпой.

    Это продукт профессионального уровня, разработанный специально для детализации. Он устойчив к любым шампуням, моющим средствам и снежной пене.

    Как и пенообразователь Marolex, он также поставляется с 3 адаптерами, которые изменяют консистенцию пены. Но это также идет с предохранительным клапаном сброса давления, а также с опцией предохранителя.

    В отличие от пенообразователя Marolex, у него есть регулируемая форсунка, которая позволяет изменять режим распыления.
    Основным недостатком является то, что он поддерживает только давление до 45 фунтов на квадратный дюйм (около 3 бар).

    Тот факт, что он вдвое меньше маролекса, — еще одна причина, по которой вы можете его избегать.

    При использовании оранжевого фильтра и более прямого распыления можно получить довольно приличную пену. К сожалению, вы можете сказать, что у него меньше PSI, чем у маролекса, что ограничивает количество пены, которое вы можете сделать.

    Несомненно, это отличный продукт с множеством функций, но у него есть свои недостатки.

    Купите распылитель с насосом iK Foam PRO 2 на Amazon.

    Mesto 3132 Foamer

    Mestos ’3132 Foamer — относительно неизвестный, но пусть это вас не смущает!

    Пенообразователь Mesto 3132 образует очень густую пену, что делает его идеальным для вспенивания снега транспортных средств. Вы можете отрегулировать толщину этой пены, добавив или уменьшив количество войлочных вставок в головке распылителя.

    Хотя у этого распылителя меньше функций, чем у любого из других в этом списке, он, вероятно, лучший по пенообразованию.

    Основным недостатком этой бутылки должен быть тот факт, что выходное давление не длится долго. Чтобы закрыть дверь вашего автомобиля, вам нужно накачать ее минимум 3 раза, и это на стандартном 5-дверном хэтчбеке.

    Если бы вам пришлось прикрыть грузовик, это заняло бы не только много времени, но и несколько дней у вас были бы ноющие боли. Это полноценная тренировка.

    Хотя он включает в себя клапан регулирования давления и удобный большой рычаг для управления распылением, вам все равно придется часто его накачивать

    Учитывая цену, необходимое количество откачки и тот факт, что он не подходит для кислот , вам, вероятно, следует выбрать один из двух других распылителей в этом списке.

    Единственная причина, по которой он попал в этот список, заключается в том, что он производит такую ​​невероятную пену … все, кто использовал ее, были поражены.

    Купите пеногенератор Mesto 3132 на Amazon.

    Другое применение насосных опрыскивателей

    Насосные опрыскиватели предназначены не только для снежной пены, вы можете использовать любые детали для деталей внутри них.

    В них часто используются средства для предварительной стирки, такие как средство для удаления дорожной пленки, снежная пена и средство для удаления жучков и дегтя. Однако вы также можете использовать в них APC, очистители колес и очистители салона, если хотите.

    Даже если у вас есть пенная насадка для снега, я бы порекомендовал вам помповый опрыскиватель. Универсальность поразит вас.
    Не зря у большинства профессионалов в области детализации есть и то, и другое!

    Не дешево!

    Если вы хотите купить помповый опрыскиватель, худшее, что вы можете сделать, — это купить дешевый. Особенно, если вы хотите получить приличную снежную пену.

    Я обнаружил, что у самых дешевых из них отсутствует какое-либо реальное давление или способность к пенообразованию и в лучшем случае образует мелкий туман. Тем не менее, дешевые распылители с насосом подходят для нанесения продуктов, не требующих вспенивания.

    Имейте в виду, покупая дешево, вы часто покупаете дважды.

    Лучшие насосные опрыскиватели обойдутся вам всего в 30–50 долларов и отличаются невероятной надежностью. Они стоят вложенных средств и прослужат всю жизнь при правильном обращении.

    Распылитель IK Foam Pro 2 64 унции

    Вспените машину без мойки высокого давления!

    Вам больше не нужна мойка высокого давления для вспенивания вашего автомобиля, все, что вам нужно, — это пенные опрыскиватели IK! Эти распылители были специально изготовлены для пенообразования и очистки и могут использоваться с самыми разными рецептурами очистки! Распылитель IK Foam Pro 2L предоставляет пользователю плотную и прочную пену, подходящую для очистки и дезинфекции обивки, ковров и вспенивания внешней поверхности вашего автомобиля.Предназначен для использования с химическими веществами, обладающими поверхностно-активными свойствами. Разбавьте свой любимый APC, мыло для мытья автомобилей или средство для удаления железа в зависимости от выполняемой задачи. В комплект поставки распылителя входят 3 адаптера с цветовой кодировкой для различных типов производства пены (сухой, влажной или стандартной пены).

    Характеристики:
    • Устойчив к большинству кислот и растворителей
    • Предохранительный клапан 3 бар с опцией сброса давления
    • Большое отверстие для легкого наполнения и очистки
    • Инновационный и эргономичный дизайн.
    • Прочный полупрозрачный резервуар с указателем уровня
    • База для большей устойчивости
    • Предохранитель
    • Защитная гильза для клапанной камеры
    • Простая сборка и разборка для очистки и обслуживания, без инструментов
    • Специальная «пенная» форсунка веерного типа
    • Поставляется с тремя (3) переходниками для смесителей с цветовой кодировкой! Создает на ваш выбор сухую, влажную ИЛИ стандартную пену
    • Колпачки с цветовой кодировкой включены для обозначения содержимого распылителя и для хранения форсунок.

    Технические характеристики:
    • Максимальное давление: 3 бар — 43,5 фунта / кв. Дюйм
    • Вес нетто: 1,54 фунта
    • Вес брутто: 1,23 фунта
    • Полезный объем: 42 унции (1,25 л)
    • Общая емкость: 1,9 л (64 унции)

    Пенный адаптер:
    • Оранжевый: очень мокрая пена
    • Зеленый: очень сухая пена
    • Серый: Стандартная пена

    Инструкции:
    1. Отвинтите головку распылителя, повернув ее против часовой стрелки.
    2. Заполните резервуар водой до указанного максимального объема 1,25 л — 42 унции.
    3. Залить вспенивающийся продукт.
    4. Плотно закрутите, чтобы закрыть.
    5. Подайте давление в устройство с помощью ударов (прибл. 15). Для получения пены хорошего качества важно поддерживать давление до щелчка клапана.
    6. Чтобы начать распыление, убедитесь, что предохранитель выключен. Нажимайте на ручку и во время работы компенсируйте потерю давления, делая больше проходов.
    7. По окончании работы активируйте предохранительный замок и сбросьте давление, потянув предохранительный клапан.
    8. Если более одного прибора используется с разными химикатами, используйте идентификационный маркер, чтобы идентифицировать содержимое каждого прибора, поместив его на конец ручки. Чтобы удалить его, потяните его в направлении, указанном стрелками, с помощью инструмента или остроконечного инструмента.

    Очистка и техническое обслуживание:
    1. После каждого использования сбрасывайте давление в распылителе.
    2. Соберите и утилизируйте оставшуюся сумму в соответствии с законодательством, предписаниями и применимыми нормативными актами.
    3. Вымойте прибор водой.
    4. В случае засорения форсунки промойте ее водой и не используйте металлические предметы.
    5. Чтобы продлить срок службы шарниров, регулярно наносите несколько капель масла или смазки на движущиеся части.
    6. Чтобы получить доступ к камере клапана, снимите кожух цилиндра, сильно потянув за него.

    Не для использования с щелочными продуктами / растворителями, такими как:

    Распылитель пены для автомойки с густой жидкостью

    Распылитель пены для автомойки с густой жидкостью — Регулируемое давление воды — SwiftJet

    {«id»: «», «email»: «», «default_address»: null, «first_name»: «», «last_name»: «», «name»: «»}

    {«домен»: «familytool.myshopify.com «}

    Дом Титульная страница Распылитель пены для автомойки с густой жидкостью — регулируемое давление воды

    Доставка бесплатно!

    Мы отправляем быстро! Все заказы покидают наш склад в течение одного рабочего дня.

    Посетители прямо сейчас

    4 веские причины купить у нас:
    • CAR PRO’S SECRET: Каждый профессионал в области автомобилей знает, что использование пены для мойки автомобилей помогает аккуратно отводить частицы грязи и сажи с лакокрасочных или хромированных поверхностей, избегая вредных царапин. Пенный стиральный пистолет SwiftJet превращает любую автомойку в вечеринку с пенящимися пузырями, сохраняя целостность вашего лакокрасочного покрытия и хромированных покрытий.
    • МОЙТЕ МАШИНУ УДОВОЛЬСТВИЕ И БЫСТРО: этот пенящийся очиститель для пистолета превращает мойку автомобиля в веселую игру для всей семьи. Посмотрите, как ваши дети в восторге от этой простой в использовании мойки высокого давления. Присоедините к стандартному садовому шлангу, и он готов к работе. Нет необходимости в дополнительном оборудовании или тяжелой технике. Просто прикрепите, распылите и вперед!
    • РЕГУЛИРУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ МЫЛЬНОЙ ПЕНЫ: Поступающая из шланга вода смешивается с воздухом и нашим мыльным раствором, образуя идеальную пену для мытья автомобиля.Используйте 6-уровневый регулятор коэффициента пенообразования, чтобы набирать пузырьки или опускать их на ступеньку ниже. На таких автомобилях, особенно в грязных автомобилях, потребуется более сильное пенообразование.
    • ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ЛЮБОМУ САДОВОМУ ШЛАНГУ, БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ: неправильная мойка автомобиля может привести к тому, что грязь и сажа будут растирать краску и оставлять царапины. С помощью пистолета-распылителя вы можете очистить поверхность без пятен, случайно не нанеся дополнительных повреждений.
    • ОБЕЩАНИЕ SWIFTJET: мы счастливы только тогда, когда довольны наши клиенты.Мы любим наши продукты и хотим, чтобы вы тоже их любили. Если у вас возникнут проблемы, просто свяжитесь с нами, и мы все исправим!
    • CAR PRO’S SECRET: Каждый профессионал в области автомобилей знает, что использование пены для мытья автомобиля помогает аккуратно отводить частицы грязи и сажи с лакокрасочных или хромированных поверхностей, избегая вредных царапин.Пенный стиральный пистолет SwiftJet превращает любую автомойку в вечеринку с пенящимися пузырями, сохраняя целостность вашего лакокрасочного покрытия и хромированных покрытий.
    • МОЙТЕ МАШИНУ УДОВОЛЬСТВИЕ И БЫСТРО: этот пенящийся пистолет для чистки пистолета превращает мойку автомобиля в веселую игру для всей семьи. Посмотрите, как ваши дети в восторге от этой простой в использовании мойки высокого давления. Присоедините к стандартному садовому шлангу, и он готов к работе. Нет необходимости в дополнительном оборудовании или тяжелой технике. Просто прикрепите, распылите и вперед!
    • РЕГУЛИРУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ МЫЛЬНОЙ Пены: Поступающая из шланга вода смешивается с воздухом и нашим мыльным раствором, образуя идеальную пену для мытья автомобилей.Используйте 6-уровневый регулятор коэффициента пенообразования, чтобы набирать пузырьки или опускать их на ступеньку ниже. На таких автомобилях, особенно в грязных автомобилях, потребуется более сильное пенообразование.
    • ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ЛЮБОМУ САДОВОМУ ШЛАНГУ, БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ: неправильная мойка автомобиля может привести к тому, что грязь и сажа будут истирать краску и оставлять царапины. С помощью пистолета-распылителя вы можете очистить поверхность без пятен, случайно не нанеся дополнительных повреждений.
    • ОБЕЩАНИЕ SWIFTJET: мы счастливы только тогда, когда довольны наши клиенты.Мы любим наши продукты и хотим, чтобы вы тоже их любили. Если у вас возникнут проблемы, просто свяжитесь с нами, и мы все исправим!
    • CAR PRO’S SECRET: Каждый профессионал в области автомобилей знает, что использование пены для мытья автомобиля помогает аккуратно отводить частицы грязи и сажи с лакокрасочных или хромированных поверхностей, избегая вредных царапин.Пенный стиральный пистолет SwiftJet превращает любую автомойку в вечеринку с пенящимися пузырями, сохраняя целостность вашего лакокрасочного покрытия и хромированных покрытий.
    • МОЙТЕ МАШИНУ УДОВОЛЬСТВИЕ И БЫСТРО: этот пенящийся пистолет для чистки пистолета превращает мойку автомобиля в веселую игру для всей семьи. Посмотрите, как ваши дети в восторге от этой простой в использовании мойки высокого давления. Присоедините к стандартному садовому шлангу, и он готов к работе. Нет необходимости в дополнительном оборудовании или тяжелой технике. Просто прикрепите, распылите и вперед!
    • РЕГУЛИРУЕМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ МЫЛЬНОЙ Пены: Поступающая из шланга вода смешивается с воздухом и нашим мыльным раствором, образуя идеальную пену для мытья автомобилей.Используйте 6-уровневый регулятор коэффициента пенообразования, чтобы набирать пузырьки или опускать их на ступеньку ниже. На таких автомобилях, особенно в грязных автомобилях, потребуется более сильное пенообразование.
    • ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ЛЮБОМУ САДОВОМУ ШЛАНГУ, БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ: неправильная мойка автомобиля может привести к тому, что грязь и сажа будут истирать краску и оставлять царапины. С помощью пистолета-распылителя вы можете очистить поверхность без пятен, случайно не нанеся дополнительных повреждений.
    • ОБЕЩАНИЕ SWIFTJET: мы счастливы только тогда, когда довольны наши клиенты.Мы любим наши продукты и хотим, чтобы вы тоже их любили. Если у вас возникнут проблемы, просто свяжитесь с нами, и мы все исправим!

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    Сопутствующие товары

    4 веские причины купить у нас:

    Распылитель пены, вкл.струйный спрей, 1/2 «(Q), 0,37 галлона (ов), синий

    Рост 6,89 дюйма

    Длина / Глубина 11,42 дюйма

    Максимальная температура использования (без контакта с пищевыми продуктами) 104 ° F

    Максимум.температура очистки (посудомоечная машина) 104 ° F

    Мин. температура использования 41 ° F

    Максимальная температура использования (контакт с пищевыми продуктами) 104 ° F

    Высота коробки 6.89 «

    Длина коробки 11,42 дюйма

    Ширина коробки 7,48 дюйма

    Кубический размер 0,3407 фут3

    Общий вес 1.9444 фунтов

    Вес нетто 1,5873 фунта

    Содержание 47,34 жидких унций

    Картон весовой 0,36 фунта

    Номер GTIN-13 5705020930539

    Таможенный тариф No. 84818099

    Общая тара 0,36 фунта

    Содержание 0,37 галлона

    Размер муфты 1/2 «

    Материал Латунь; Оргаллой; ТСГЗ 15

    Максимум.давление в барах 6 бар

    Мин. Барс давление 2 стержня

    Ширина 7,48 дюйма

    Страна происхождения Дания

    Цвет Синий

    Максимум.Значение pH в используемой концентрации 11 pH

    Мин. Значение pH в используемой концентрации 2 pH

    Количество в коробке 1 шт.

    Кол-во на поддоне (80 x 120 x 200 см) 160 шт.

    Распылитель пены Mega-Air 360 от RoMix Chemical & Brush 800-331-2243


    :: Кто мы
    :: В новостях
    :: Наши продукты
    и услуги
    :: Дистрибьюторы
    :: Паспорта безопасности продукта
    :: Занятость
    :: Поиск продуктов
    :: Свяжитесь с нами

    :: Моя учетная запись
    :: Вход для клиентов
    :: Статус заказа

    :: Дистрибьютор
    В центре внимания



    :: Задний комплект
    :: Платиновый набор с задней крышкой
    :: Дозаторы, распылители
    и вспениватели
    :: Ржавчина исчезла
    :: РО-396
    :: Щетки, ручки
    и метлы
    :: # 360 Mega-Air
    Распылитель пены
    :: Скребок желоба
    Лопасти


    :: Все категории
    ::     Все продукты
    :: Рекомендуемые товары
    ::     Диспенсеры, распылители
    -насадки и вспениватели
    :: Щетки, Ручки
    и метлы
    :: Антипригарные вещества
    и воски
    :: Жидкое мыло и нейтрализаторы

    :: Средство для удаления бетона
    Моющие средства и
    Мойки для грузовиков
    :: Защитное оборудование
    и аксессуары
    :: Специальные продукты
    :: Romix Exclusive
    Мыло и моющие средства —
    мужские
    :: Грузовик с порошком
    Моющие средства
    :: Строительство
    Химикаты
    :: Очистители алюминия


    :: Мобильный веб-сайт


    RoMix Chemical & Brush, Inc.

    Почтовый ящик 1110
    Colleyville, Tx
    76034

    Тел .: 817-685-0006
    Тел .: 800-331-2243
    Факс: 817-685-0877
    Эл. Почта

    МЕГА-ПЕНА (С воздушным движением)

    Mega-Air Foam System — это наш распылитель с пневматическим приводом распылитель.Это устройство может работать с предварительно разбавленным или прямой продукт, если необходимо. Предназначены для может использоваться с резервуаром для сыпучих материалов RoMix или контейнером Tote Tank системы предварительного смешивания концентрированных или вспенивание продуктов RTU.

    		 Компания RoMix D.I. Система вспенивания # 360 разработана применять диссольверы, мыла и моющие средства. Густая пена увеличивает время выдержки продукта и эффективность очистки!
    ПРИМЕНЕНИЕ:

    Высокая разбавление делает этот продукт чрезвычайно экономичным.

    НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ПЕНОПОЛИНОВАЮЩУЮ СИСТЕМУ ROMIX
    # 360 В ДЕЙСТВИИ


    THE РАСПЫЛИТЕЛЬ ПЕНЫ MEGA-AIR # 360 &
    ВОСКОВАЯ МОЙКА — МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ГРУЗОВИКА


    Распыление RoMix Back-Set с использованием
    MEGA # 360 Air Распылитель пены

    авторское право

    Обратите внимание: — цены не применяются за пределами США для дилеров

    Авторские права © Romix Chemical, Inc.

    Чистка дымохода народными средствами: Как почистить трубу дымохода в частном доме

    Окт 25, 1980 автор alexxlab Разное

    способы чистки печного дымохода народными средствами от сажи и копоти

    Нет ни одного отопительного котла или печи, в которой бы не было дымохода для отвода продуктов горения. Дымоходы отличаются по материалу, конструкции, расположению в пространстве, но требования к ним всегда одни – создание хорошей тяги для горения топлива и съём тепла от раскалённых газов.

    Эффективная работа канала во многом зависит от правильной эксплуатации и своевременной очистки от сажи и копоти на внутренних стенках дымохода.

    Причины появления налёта на дымоходе

    Отходы горения накапливаются в дымоходе по разным причинам. Например, одной из причин может стать конструкция дымохода. Если для выхода дыма предусмотрен прямоточный канал, то в нём сажа и копоть накапливаются медленно, так как скорость прохождения газов велика и отложения не успевают поразить внутреннюю поверхность.

    Но такие отводящие каналы применяют редко, большей частью используются дымоотводы в виде лабиринта, которые создаются для замедления выброса дыма и сильнейшего нагревания стенок дымохода.

    Эффективность нагрева помещения повышается, но такая конструкция приводит к большому осаждению копоти на стенках дымохода, да и чистить его трудно из-за большого числа поворотов. В дымоходах такого типа предусматриваются специальные ревизионные люки для очистки от сажи.

    Неправильное топливо

    Известно, чтобы печка горела жарко и давала тепло, дрова должны быть сухими, или иметь не более 20% влажности. Но так на практике бывает не всегда, что приводит к неполному сгоранию и попаданию частичек в дымоход, где они осаждаются.

    Смолистые породы древесины дают много отложений, иногда в печь бросают дерево, которое было в эксплуатации и набрало отрицательных качеств. Например, старый паркет, который сняли с пола для замены. Его бросают в топку, не думая о том, что он весь облеплен смолой и покрыт лаком.

    Часто жерло печи служит для сжигания бытового мусора. Но если речь идёт о картоне и бумаге, то это нормально, чего нельзя сказать об одноразовой посуде, пластиковых бутылках, полиэтиленовых пакетах и других подобных отходах человеческой жизнедеятельности. Сгорая, химические вещества выделяют продукты, которые портят внутренность дымохода, откладываясь на его стенках.

    Нарушение кладки и некачественный материал

    Дымоход может быть выполнен из кирпича, керамики, металла и асбеста. Два последних стойко противостоят разложению от воздействия продуктов сгорания. Кирпич, несмотря на то что он обожжённый, постепенно разрушается под действием газов и кислот.

    Это приводит к появлению значительной шероховатости на внутренних стенках. Дым, проходя по дымовому каналу, постепенно цепляется за неровности, его скорость уменьшается, следовательно, стремительного выброса продуктов горения не происходит.

    При кладке дымохода печники стараются класть кирпич гладкой стороной внутрь, но как бы они ни старались, печной дымоход постепенно теряет гладкость. Помимо этого при кладке иногда не соблюдаются нормы приготовления раствора, он высыхает, труба растрескивается, что позволяет скапливаться в появившихся неровностях сажевым отложениям.

    Трещины опасны в пожарном отношении, при высокой температуре горения в печи раскалённые газы и горящая на стенках сажа могут вылететь и послужить причиной возгорания, например, материалов перекрытия или кровли.

    Как узнать о потребности в чистке дымохода

    Если не чистить дымоход, то шероховатость стенок становится больше, сила трения воздуха о боковые поверхности увеличивается. Сила тяги расходуется на преодоление этого сопротивления и в результате скорость выхода продуктов горения снижается, расход воздуха на отопление уменьшается.

    Температура в топке падает, в доме становится холодно. Вместо того чтобы прочистить канал, хозяева частного дома начинают добавлять топливо. Все перечисленные причины приводят к нарушению тяги, что проявляется в следующих показателях работы:

    • Количество тепла в доме остаётся постоянным, но требуется больше топлива, чтобы этого достичь.
    • От раскалённых газов сажа в трубе может загореться и привести к пожару.
    • Горящая сажа выделяет дым, видный из трубы, чёрного цвета, причём при этом может загружаться в печь абсолютно сухое топливо.
    • Цвет пламени переходит в тёмно-красный оттенок, что говорит о недостатке поступления свежего кислорода из-за уменьшенной тяги.

    Прочищать дымоход в доме следует, только если он выводит продукты сгорания твёрдого топлива. В случае сгорания газового топлива в дымоходе возникают другие проблемы, связанные с образованием конденсата.

    Нормой считается прочищать дымоход от сажи один раз в год, это производится любым способом в начале и конце сезона, что предотвращает капитальную очистку или даже разборку дымоходной трубы.

    Какие существуют способы очистки дымохода

    Чтобы прочистить дымоходную трубу, можно прибегнуть к нескольким способам:

    • народными средствами;
    • использовать современные химические препараты;
    • прокалить дымоход;
    • механически удалить отложения сажи.

    При помощи трёх первых способов можно прочищать каналы, имеющие небольшую степень загрязнения. Но если стенки дымохода обросли сажей, то механический способ будет в самый раз. Два первых способа прочистить канал заключаются в том, что на раскалённое топливо в печи кладут химический препарат или народное средство и поджигается.

    Выделяющиеся в процессе горения вещества активно разлагают загрязнение. Часть сажи в виде хлопьев вырывается из трубы и опадает вниз на подворье, остальная попадает вниз, на канальное дно. Прокаливание дымохода хоть и относится к народным способам, но проводить его самостоятельно опасно, можно устроить возгорание.

    Прокаливанием называется сжигание в трубе сажи за счёт высокой температуры горения. Для этого печь или котёл нужно заставить работать на полной мощности, что обеспечивается подачей наибольшего количества кислорода. После разогревания газы, нагретые до температуры 600ºС заставляют гореть сажу в дымоходе и прочищают его.

    Способ требует предварительной проверки целостности дымового канала, который может разрушиться от времени, даже простые грызуны могут внести свой вклад. Через отверстия могут загореться пожароопасные материалы.

    Механический способ прочистить дымоходный канал

    Эту нелёгкую задачу станет сделать просто, если ознакомиться с информацией, изложенной в этой статье. Перед тем как почистить печь, следует извлечь из топки все предметы, которые плохо закреплены и могут помешать. Печь и варочную поверхность, если она есть, закрывается плотным целлофаном или тканью, закрепляют грузом.

    Начинать чистить дымоход нужно снизу, для этого используют специальные щётки, веники. После освобождения доступной части трубы следует почистить дымоход со стороны кровли. Для этого нужно застраховаться монтажным поясом, и с помощью грузила постараться протолкнуть или выдернуть слои сажи внутрь или наружу.

    Если перед печкой накопится много мусора и сажи, то избавится от него можно с помощью пылесоса или веника с совком. Такую работу обычно выполняют мужчины, так как она требует определённых усилий.

    Сажу можно отнести к главным врагам дымохода, она и тягу уменьшает и трубу постепенно разрушает. Если сажа начинает гореть, то не все материалы каналов могут выдержать такое нагревание.

    Чистка дымохода картофельными очистками

    Чтобы выполнить почистить печь таким способом, её растапливают, затем помещают в огонь картофельные очистки. Кожуру предварительно высушивают, чтобы она хорошо горела в печи. Очистки складывают в ёмкость, по размеру ведра и выдерживают несколько дней. После этого очистки готовы к употреблению в виде очищающего средства.

    Во время горения очистки выделяют крахмал, разрушающий сажу при контакте с ней. Если провести работу правильно, то сажа в течение нескольких дней будет кусками выпадать из дымохода, падая в топку. Чтобы быстрее прочистить дымоход, можно воспользоваться предметами для механической очистки.

    Использование соли для избавления от сажи

    Такой способ более подходит в качестве профилактического способа для удаления сажевого налёта, который желательно использовать постоянно. Соль насыпают в количестве, зависящем от размера печи, на раскалённое топливо.

    При горении частицы соли будут вступать в реакцию с молекулами кислорода и разрушать копоть в трубе. От выбора качества соли зависит эффективность проводимых мер, но выбирать правильное вещество можно, попробовав несколько раз провести такую чистку.

    Народные рецепты для выжигания сажи

    С уверенностью, можно сказать, что эти средства прочистки каналов для отвода продуктов сгорания являются опасными и не всякий дымоход может такое выдержать. В стенках дымохода появляются трещины от высокой температуры, иногда лучше воспользоваться для чистки другими средствами.

    Грецкие орехи и осина. Скорлупа грецких орехов обладает поразительным свойством высокой теплоотдачи. Поэтому для прочистки дымохода нужно поместить в топку около двухлитровых банок скорлупы. Это средство позволит сделать максимально горячим поднимающийся дым, от которого станет сгорать сажа в дымоходе.

    Осина являлась доступным материалом в северных и средних районах России, поэтому применялась довольно широко. Этот способ относится к самым лучшим для чистки, но на фоне современных химических веществ незаслуженно забыт. Во время топки осиновыми поленьями следует закрыть все задвижки и дверцы печи.

    После топки из трубы начинают вылетать белые хлопья, являющиеся продуктом горения сажи. Печь будет сильно гудеть и сажа выгорит полностью, но способ чистки опасен для слабых дымоходов.

    Чистка дымохода нафталином

    Прежде чем применять способ, необходимо убедиться в следующем:

    1. Снаружи дымохода нет трещин, разрушений и отверстий, если таковые найдены, то их тщательно заделывают раствором, ждут высыхания.
    2. Посмотреть, чтобы в проходе канала не скопились предметы и рабочие элементы.

    Нафталин для небольших печей частного дома применяется в количестве одной таблетки, которую бросают на горящее топливо. Сажа, так же как и в случае с осиной, будет вылетать хлопьями белого цвета.

    Нафталин представляет собой вещество кристаллической структуры с резким характерным запахом, иногда в процессе применения его в качестве очистительного вещества для дымохода он взрывается, что может привести к разрушению трубы и последующему пожару.

    Чистка, если полностью перекрыт просвет трубы

    Для этого применяется заливка водой (около трёх литров) сверху в дымоход. После этого выделяется пар, который прочищает отверстие в трубе. Сажа вылетает из дымохода слежавшимся облаком густой консистенции. Чтобы дымоход, выполненный из сталей, не ржавел, его тут же начинают топить и прогревать до испарения последней влаги.

    Есть специальные очищающие поленья или пеллеты, которые кладут в печь, не раскрывая упаковки, при этом топка продолжается около двух часов. После этого скопление копоти и сажи в канале становится рыхлым, отделяющиеся лёгкие частицы поднимаются, а тяжёлые падают вниз в топку.

    Если предусмотрены специальные ревизионные отверстия на протяжении дымохода, то рекомендуется провести профилактическую чистку после применения очищающих поленьев. Есть специальные порошки для очистки печного отводного канала, например, чешское средство под названием Коминичек, Дым-Глас и другие.

    Для их применения разработаны инструкции, которые подскажут, как их правильно использовать и какую применять дозировку. Но все они применяются в топке для получения химической реакции и в результате которой получаются вещества, разрушающие сажевый слой в трубе.

    В заключение следует сказать, что чистить дымовой канал следует в любом случае, чтобы к одной беде плохого горения печки не прибавилась горе от внезапного задымления помещения или пожара на чердаке, где проходит забитая сажей труба.

    народные средства очистки от сажи в домашних условиях

    Простые методы очищения

    Слой копоти на толстых стенках дымоходной трубы оказывает влияние на качество работ самой печи и безопасность. Тяжелый угар накапливается внутри, может попадать в жилые комнаты, а осевшие на дымоходе частички сажи могут быть легко воспламеняемыми, спровоцировать несчастный случай. Всего этого можно избежать, если своевременно прочищать дымоход у печи, сделать это можно и в домашних условиях самостоятельно.

    Самый простой метод, как прочистить дымоход, — это при помощи традиционной поваренной соли. Эти манипуляции носят профилактический характер, потому что толстый нагоревший слой они не помогут очистить, но вот свежие слои копоти и нагара убрать смогут. При условии регулярного применения этой простой методики повторно нагар появляется за более длительный срок.

    Суть этого простого способа заключается в следующем: необходимо к сухим дровам прибавить горстку кухонной соли. В момент горения именно она способна оказывать влияние на химические процессы, проходящие внутри печи, в результате сажа оседает на стенках трубы не столь быстро и интенсивно. Подобный способ, как почистить трубу, обладает наибольшей эффективностью лишь в случае, пока она еще не забита основательно слоем сажи.

    Второй рискованный метод очищения прохода у печей заключается в полном сжигании имеющегося налета на стенках трубы. Он делается с упором на химический состав сажи в дымоходах печей. Вся суть в том, что оседающие на стенках печей маслянистые соединения представляют собой не полностью сгоревшие тяжелые химикаты, которые не были переработаны по причине нехватки кислорода. Поэтому если подогреть топку до необходимой температуры, то сажа внутри выгорает сама по себе, без необходимости проведения дополнительных манипуляций.

    Чтобы сажа как следует прогрелась, необходимо положить значительное количество дров, в качестве таковых подойдет сухая ольха либо осина. Печь необходимо хорошенько растопить, после чего нужно открыть все имеющиеся поддувала, после этого в топку отправляется большая охапка сухих дров.

    Степень риска этого метода, как прочистить трубу, заключается в том, что не каждая домашняя печь способна выдержать испытание повышенной температурой. В момент подобного рискованного прожига стоит очень внимательно отслеживать все искры, которые выходят через открытый дымоход в печке. Проводить подобную очищающую процедуру надо до тех пор, пока печкой не начнут вырабатываться белые хлопья дыма. Когда появится характерный гул, это сигнал о прекращении такой экстренной топки.

    Еще один метод чистки трубы народными средствами заключается в применении простых картофельных очисток, которые обычно идут в мусоропровод. Он заключается в том, что выделяющийся крахмал активно вступает во взаимодействие с накопленной сажей, эффективно расщепляя ее. Такого сырья потребуется в количестве половины либо целого ведра, здесь расход зависит от габаритов самой печи. Также вместо подобных очисток можно класть и свежий цельный картофель, если его итоговое качество не устраивает.

    Рекомендуем ознакомиться

    После полного сгорания картофеля пары крахмала поднимаются по трубе, активно взаимодействуя с накопленной сажей и отложениями на стенках, видоизменяя структуру самого нагара. Спустя некоторое время такого взаимодействия перегоревшего крахмала с сажей последняя просто начинает сама по себе отпадать от стенок. Если интенсивность отпадания сажевых отложений недостаточная, то можно в дополнении простукивать стену дымохода палкой. Таким образом можно прочистить трубу дымохода, не прибегая к каким-либо дорогостоящим средствам.

    Качественная механическая чистка

    Одним из самых востребованных способов, как можно очистить дымоход от сажи, является щадящая механическая чистка. Когда стеновой нагар становится 2 мм и более, проведение подобных манипуляций уже считается необходимым. В такой ситуации иные способы будут служить лишь профилактикой и средством немного оттянуть время. В качестве эффективных инструментов при подобной чистке применяются следующие:

    • Удобная металлическая щетка с грузом.

    Она выглядит как мелкий ерш с металлическими щетинками, который подвешивается к прочному тросу либо веревке. Снизу ершика укрепляется груз, в качестве такового может выступать обычное ядро либо металлическая гиря. В качестве надежного груза для щетки можно применять лишь предметы, обладающие устойчивым центром тяжести, иначе есть риск, что выбранный груз может просто-напросто застрять в проходе и извлечь его будет возможно лишь при полном разборе трубы.

    Под воздействием силы тяжести щеточка аккуратно опускается в проход, для поднятия конструкции применяется обычный трос.

    При помощи этой бесхитростной конструкции можно не только эффективно пробить засоренную трубу, но очистить дымоход от сажи. За счет удобных карабиновых соединений все компоненты щеток легко собирать и разъединять, что делает эту конструкцию очень удобной в хранении.

    • Прочная щетка со сборной ручкой.

    В арсенале многих домов встречается и обыкновенная конструкция щетки с удобной съемной рукоятью. Эта ручка значительно удлиняется, что облегчает процесс очищения. Подобный инструмент позволяет прочищать печь не только снаружи, но и внутри. При наличии внутри секций дымохода винтового соединения прокручивать щетку нежелательно, поскольку есть риск, что часть инструмента может прочно застрять в проходе. Такие приборы использовались и раньше всеми, кто впервые задавался вопросом, как чистить дымоход.

    • Компактные скребки.

    Если нагар в печи имеет толстый слой, то требуются более серьезные меры очищающего плана. Например, чтобы лучше удалить накопленную гарь, можно применять обычный скребок, по своему виду напоминающий строительную стамеску. Рукоятка также делается составной с возможностью удлинения, чтобы можно было добраться до самых удаленных участков трубы. При помощи этого надежного скребка можно убрать даже самые объемные отложения маслянистой гари. С этим инструментом отпадут вопросы, как прочистить трубу самостоятельно с минимальными усилиями.

    До того как начинать механическую чистку, необходимо позаботиться о том, чтобы все отверстия печки были плотно закрыты. При желании топку можно завесить ветошью. Все эти мероприятия позволяют избежать загрязнения частицами гари комнаты. Когда дымоход в полной мере очищен, оставшуюся золу собирают через особые отверстия. Саму топку необходимо очистить в конце всей процедуры. С этой целью можно применять специальный удобный пылесос с функцией очистки каминов либо печей. После того как выбран подходящий метод, как очистить дымоход от всего ненужного, необходимо ознакомиться с некоторыми мерами безопасности, которые нужно соблюдать во время очистительных работ.

    Техника безопасности

    1. 1Запрещается проводить работы на крыше в дождливую погоду, с излишней влажностью либо сильными порывами ветра.
    2. 2Стоит позаботиться о страховке.
    3. 3При отсутствии специальной страховочной системы можно плотно обвязать пояс прочной веревкой.
    4. 4До начала прочищения нежелательно принимать какие-либо лекарственные средства, которые действуют на снижение скорости реакции. Нежелательно перед этим принимать алкоголь, так как все это может негативно сказаться на устойчивости во время выполнения необходимых работ на крыше.

    Все эти меры безопасности помогут избежать вероятных рисков при чистке дымохода, ведь при работах в таком небезопасном месте дома, как крыша, всегда присутствует определенная нестабильность.

    Как прочистить дымоходную трубу народными средствами и надежно?


    Знания о том, как почистить  дымоход, не имеют ничего общего с романтикой. Конечно, очень приятно слушать, как в камине или печке потрескивает огонь! Тогда тепло пробирается по встроенным ходам, нагревая всю площадь стены, отдавая в верх дымохода только отходы горения. В том числе жирную, липкую сажу. И если не избавляться от нее вовремя своими руками или трудом приглашенных специалистов, о комфорте можно позабыть.

    Дымоходная труба, покрытая сажей изнутри

    Откуда появляется проблема и чем она грозит?

    Во время сгорания топлива, особенно твердого, с газами, образовавшимися во время горения, в воздух поднимаются пепел, смолянистые вещества и различные окислы. Все это ищет шероховатости на своем пути и цепко «хватается», постепенно уменьшая проходимость трубы и ходов в кирпичной кладке печи. А это грозит неприятными последствиями.

    1. Сперва просто увеличением количества топлива, которое значительно хуже горит при недостатке кислорода.
    2. С количеством топлива в топке поднимается температура, которая на определенном уровне может воспламенить сажу. Результатом станет пожар, самой страшной особенностью которого становится вероятность возгорания деревянного перекрытия. Какое-то время оно будет тихо тлеть на чердаке, а вы будете ощущать только дым, непонятно откуда взявшийся.
    3. Угарный газ называют тихим убийцей. Та же температура иногда раскалывает кладку печи, а угарному газу легче выйти к вам в спальни, чем в засоренный дымоход. Можно и не проснуться.

    Похоже на фильм ужасов? Да. И хотя встречаются подобные случаи крайне редко, сомнительно, что от этого легче пострадавшим.

    Сигналы дымохода о помощи

    Перед тем как прочистить дымоход своими руками, убедитесь в такой необходимости. Есть несколько особенностей, которые расскажут хозяевам о необходимости его чистки от сажи:

    • топлива стало уходить больше;
    • при растопке печи часть дыма возвращается обратно;
    • пламя из ярко-оранжевого становится темно-красным;
    • из дымохода валит густой черный дым, притом что вы пользуетесь обычным топливом.

    Даже если слой сажи не слишком велик, лучше застраховать себя от неожиданностей. Кроме того, иногда в дымоход падают посторонние предметы, вплоть до свитого за лето птичьего гнезда. Это значит, что нужно обязательно делать чистку раз в год, желательно перед началом отопительного сезона.

    Народные средства – сказки или реальность?

    Народные средства могут помочь, притом самым разумным образом – профилактикой. Они опробованы временем и действительно помогают, хотя ждать от них той же эффективности, что и от механических или современных химических средств, не стоит. Когда они нужны? В разгаре сезона, чтобы не пришлось на морозе в нетопленном доме мусорить плохо отмываемыми хлопьями сажи. И в отличие от химических препаратов, ими можно дышать без опаски.

    Не каждый согласен регулярно грести грязь своими руками. Но как прочистить дымоход без этого? Есть несколько способов.

    1. Соль. Ее насыпают на горящие поленья. Нагреваясь до высокой температуры за счет химических реакций, она отдирает сажу от стенок, но большое количество осилить не сможет.
    2. Картофельная шелуха. Отличное и всегда доступное средство для чистки дымоходов. Обычно половины ведра вполне достаточно, но если топка большого размера, придется брать и больше. Их необходимо высыпать на жар подсушенными, чтобы все вместе они сразу сгорели. Большой выброс крахмала очистит ход. Если же провести процедуру перед механической очисткой от сажи, крахмал размягчит слой, и оттереть стенки будет намного легче.
    3. Скорлупа грецких орехов. Конечно, растет это дерево не везде, но если есть в наличии, это отличное средство, которое к тому же обладает большой теплоотдачей. Только бросать нужно не больше 2 литров за один раз: высокая температура горения может привести к трещинам в топке и деформации ее частей. А сажа уходит благодаря выгоранию.
    4. Осиновые дрова. Идея та же – высокая температура горения. Вот и бросать этих дров надо ограниченное количество. Если дымоход недостаточно прочный, сажа, возгораясь, может запросто разнести его на части. Разумнее повторить процедуру через несколько дней.
    5. Березовые дрова. Менее эффективны, и для результата надо избавляться от коры.
    6. Алюминиевые банки. Информация веками не проверенная, однако популярная среди пользователей интернета.

    Советы

    • Картофельные очистки можно сжигать в печи регулярно несушеными вместо того, чтобы выбрасывать – получится отличная профилактика против отложения сажи внутри отводящего канала.
    • Аналогично обстоят дела с ореховой скорлупой. Покупая орехи не чищенными, не только всегда будете иметь вкусный качественный продукт питания, но и меньше придется озадачиваться проблемами с дымоходом. Теплоотдача скорлупы очень высокая, несколько горстей вполне заменит полведра угля.
    • Если в печи есть много изгибов хода для дыма с узкими местами, надеяться на высокую эффективность отчистки от сажи с первого раза не приходится. Придется и народные средства несколько раз применять, и своими руками осенью тереть трубу ершиком, собирая через специальные отверстия ссыпающуюся вниз грязь.

    Чистка дымохода в бане

    Баня требует особого ухода, поскольку чистота в ней – залог и здоровья, и удовольствия. Есть несколько дополнительных вариантов, как прочистить дымоход в помещении бани своими руками. Их особенности зависят от того, прямо он устроен или же имеет изгиб.

    Для прямого актуально зимой слепить снежок внутреннего диаметра дымохода по размеру и бросить его внутрь. При растопке печи он стечет по трубе и отлично отмоет ее стенки.

    Другое дело, если изгиб все-таки имеется. Тогда снег не поможет, придется брать шланг и лить воду прямо в трубу. Это один из самых чистых вариантов. Только перед тем, как прочистить трубу в бане таким образом, не забывайте внизу под топкой поставить кастрюлю для воды. Не хотите же собирать грязную жидкость по всему половому покрытию?

    В обоих вариантах следует помнить о возможности появления ржавчины на металлических частях. Чтобы этого не случилось, печку надо натопить до состояния испарения воды.

    Как уменьшить засоренность?

    Самое лучшее лечение – профилактика. Чтобы не браться лишний раз за ерш, когда уже не помогают мягкие народные варианты, стоит знать, какого топлива следует избегать:

    • пакеты с пленкой, цветная бумага хорошего качества, разрисованные картонные коробки дают много осадка;
    • влажные дрова хуже отдают тепло, а больше отходов, сажи;
    • дешевые виды угля при горении выделяют огромное количество окисей и сажи.

    Не надо сжигать их в печи, и проблем с тем, как почистить трубу, у вас будет значительно меньше.

    В любом случае необходимо помнить, что предложенные варианты не отменяют механическое вмешательство, а только дают отсрочку до того момента, как почистить дымоход придется менее приятным способом – с помощью ершика или простого веника из наломанных веток. Это особо касается твердотопливных печей, которые в домашних условиях используются часто.

    Как прочистить дымоход от сажи народными средствами?

    Невозможно представить дом, который находится за городом либо же в селе, без камина либо же печи. В первую очередь — это тепло, уют, да и вообще, печи и камины выполняют большое количество функций, в том числе являются сегодня полноценными предметами интерьера. Но не многие знают о том, что они засоряются, и что их надо чистить. Более того, мало кто знает, как почистить дымоход от сажи народными средствами. Если вы уже задумались о такой необходимости, специально для вас собрали всю информацию, которая сможет помочь почистить дымоход от сажи.

    к содержанию ↑

    Почему необходимо чистить дымовую трубу?

    Во время сгорания топлива в отопительном приспособлении выделяется сажа. Весь теплый воздух поднимается вместе с сажей вверх, где она оседает на поверхностях стен дымохода. С прохождением сажа накапливается, и ее слой становится все мощнее и мощнее. Это само-собой приводит к достаточно неприятным последствиям:

    • Канал для выхода дыма сужается, что несет за собой уменьшение тяги.
    • Износостойкость стенок дымохода падает.
    • Уменьшается эффективность работы аппарата отопления.
    • Все больше и больно повышается вероятность возгорания внутри канала дымохода.

    Предупредить неприятности возможно, только если своевременно проводить качественную очистку дымохода от всей накопленной сажи.

    к содержанию ↑

    Народные средства

    Народные средства сегодня очень популярны для решения различных задач по уходу за домом. Основная причина этой тенденции — довольно высокая их эффективность, доступность и оптимальная цена. Существуют различные способы применения подручных средств и для того, чтобы прочистить дымоход от сажи.

    Способ 1

    Наиболее распространенное вещество, которое помогает ликвидировать накопившуюся сажу в дымоходном канале – это каменная соль. Как правило, ее засыпают на дрова во время их горения.

    Важно! Подобный вариант можно рассматривать только как профилактику в образовании сажи. Радикально данный способ очистить трубу не сможет.

    Способ 2

    Более действенное вещество для чистки дымоходов – это картофельные очистки либо же просто порезанная пополам картошка. Количество картошки определяется размером отопительного аппарата, но как правило, уходит приблизительно 1 ведро.

    Очистки высыпьте прямиком в огонь. Крахмал, который выделяется вместе с паром размягчает сажу, вследствие чего она выходит из дымоходной трубы. После процедуры почистите печь.

    Важно! Иногда подобную операцию проводят перед тем, как начать механическую очистку, которая проходит в результате гораздо легче.

    Способ 3

    Еще одним хорошим вариантом, чтобы прочистить дымоход от сажи народными средствами, считаются осиновые дрова. Небольшое количество охапок таких дров сожгите в печи.

    Однако не забывайте о том, что это несколько опасный способ, потому что он предполагает разогрев дымохода до достаточно высоких температур, в которых сажа начинает выгорать. Перед тем, как воспользоваться данным методом, убедитесь в том, насколько прочным является ваш дымоход.

    Важно! Сажевые отложения не должны быть большого размера, в противном случае — даже самая прочная дымоходная труба не сможет выдержать нагрузки и может разрушиться.

    к содержанию ↑

    Механическая чистка дымоотводящего канала

    В рекомендациях по очистке дымохода от отложившейся сажи определяется точная последовательность проведения работы:

    1. Плотно закройте прочистные отверстия, в противном случае — сажа полетит внутрь помещения.
    2. Дверца топки точно также обязательно должна быть закрыта. В том случае, если предполагается чистка открытого камина, закройте топку влажной тряпкой.
    3. Поднимитесь на крышу. В обязательном порядке воспользуйтесь страховкой и не пытайтесь прочистить дымоход от сажи в плохую погоду, потому что слишком большой риск сорваться вниз.
    4. Осмотрите дымоотводящий канал. В том случае, если слой отложившейся сажи меньше 2 мм, лучше отложите механическую чистку и воспользуйтесь одним из вышеописанных вариантов.
    5. Проверьте, нет ли мусора либо же посторонних предметов внутри дымоотводной трубы. Достаньте их либо же протолкните палкой дальше, для того чтобы извлечь их снизу.
    6. Плотный слой сажи для начала почистите при помощи скребка.
    7. После этого возьмите ерш либо же щетку, диаметр которых чуть больше диаметра дымоходной трубы и поработайте ими.
    8. Если в дымоотводящим канале вы обнаружили засор, воспользуйтесь специальным ядром. Это достаточно тяжелый металлический шар, который должен быть закреплен на тросе.
    9. Стараясь не задеть стенки дымоходной трубы, бросьте его в самый центр канала. Им же можете воспользоваться и для утяжеления ершика либо же щетки.

    Важно! Ни в коем случае нельзя в качестве ядра использовать спортивные гири либо же другие предметы, центр тяжести которых смещен.  Они способны перевернуться, в последствии чего застрять в дымоходной трубе. И извлечь их можно будет лишь после полного демонтажа конструкции.

    1. Как только дымоотводящий канал окажется очищен, можете открыть все прочистные отверстия и извлекать из них грязь и сажу.
    2. После этого почистите топку и поддувало.
    к содержанию ↑

    Чистка открытого камина с прямым дымоходом

    Камины открытого типа, которые оснащены прямыми дымоходами, можете вычистить не только снизу, но и сверху, со стороны топки. Чтобы осуществить подобную манипуляцию, воспользуйтесь специальной металлической щеткой, которая оборудована наращиваемой составной рукояткой.

    к содержанию ↑

    Как определить, что дымоход  нуждается в очистке?

    Практика показывает то, что грамотно сложенный камин либо же печь, с которыми все время правильно обращались, работают без очистки дымоотводящего канала на протяжении нескольких лет. При все этом особое внимание уделите непосредственно топливу.

    Важно! Сжигать в камине мусор, полиэтиленовые пакеты либо же пластиковые бутылки нельзя.

    Однако дрова тоже могут засорять дымоходную трубу, особенно, если вы топите печь сырыми поленьями либо же используете в качестве главного топлива смолистые ель либо же сосну. Лучше всего будет, если вы будете топить сухие поленья, которые пролежали не менее полутора лет.

    Главные симптомы засорившейся трубы и того, что пора прочистить дымоход от сажи народными или механическими средствами, можно с легкостью заметить:

    • Прежде всего цвет дыма меняется. Если дымоотводящий канал полностью чист, он будет светлым, прозрачным либо же белым. Накопившаяся сажа постепенно начинает гореть, что и меняет цвет исходящего дыма. Он становится более плотным и темным.
    • Оттенок пламени внутри печи также скорее всего поменяется. В нормальных условиях он будет приблизительно светло-оранжевым. Если появляется весьма насыщенный оттенок темного апельсина — это значит, что пришло время задуматься о том, как прочистить дымоходную трубу.
    к содержанию ↑

    Контроль качества чистки

    Способы очистки дымоотводящих каналов с использованием химии зачастую не вызывают у людей особого доверия. Существует понимание того важного момента, что качество подобной очистки заметно уступает качеству, которое могут обеспечить профессиональные трубочисты. Помимо этого, по завершению проведения своей работы специалисты всегда проводят контроль качества своей работы, а также общий анализ состояния вашего дымохода. Для этого они используют специальные инструменты, например, зеркало.

    Серьезные компании, работающие в данной сфере, различные сервисные центры, с целью проведения контроля качества используют специальные видеокамеры, которые имеют функцию подсветки. При помощи этой камеры они могут полноценно оценить качество проведенной работы и устранить все недостатки, если конечно же таковые найдутся.

    к содержанию ↑

    Полезные советы

    Если вы решили все же выполнить такую работу, как прочистка дымохода от сажи, своими руками, обязательно придерживайтесь таких правил:

    1. Во время выбора способа обязательно учитывайте то количество отложений, которое накопилось на стенках дымоотводящего канала.
    2. Все работы, а это механическая очистка, предварительная работа, можно провести собственными руками, комбинируя различные варианты, технологии и средства.
    3. Тщательно познакомьтесь с инструкцией и предельно строго выполняйте ее.
      к содержанию ↑

      Видеоматериал

    Как видите, процесс проведения очистки дымохода народными способами не так уж сложен, поэтому старайтесь держать его всегда в чистоте и порядке. Тогда печь будет радовать вас своей превосходной тягой, достаточно длительным сроком службы, теплом и уютом в доме.

    Поделиться в соц. сетях:

    Чистка дымохода: способы, средства, народные методы

    Отопление дома, дачи или бани редко обходится без печи или котла. Для нащих зим это оборудование оптимально: может выдавать требуемое количество тепла. Но и печи и котлы требуют обслуживания и одна из обязательных процедур — чистка дымохода. 

    Содержание статьи

    Почему дымоход зарастает сажей

    Процесс горения топлива — это процесс окисления, а для этого необходим кислород и высокая температура. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, появляется сажа — это результат недостаточного окисления углерода. Внешне наличие сажи можно определить по цвету дыма — если он черного цвета, значит в нем содержатся частички сажи, но большая ее часть оседает в дымоходе, особенно в местах поворотов.

    Теперь немного о том, что может стать причиной активного образования сажи:

    Скорость зарастания дымохода сажей также зависит от сорта дров. Смолистые ель и сосна в этом плане — не лучший выбор, но топить дорогим дубом или другими лиственными породами не у всех есть возможность. В любом случае можно позаботиться о том, чтобы дрова были сухими. Для этого стоит построить дровник попросторнее, чтобы в нем помещался запас на 2-3 года. Использовать тогда можно самые выдержанные и высушенные поленья, а свежие пусть лежат, доходят до кондиции.

    Чем можно прочистить дымоход от сажи

    Есть три способа очистки дымовой трубы:

    Чистка дымохода при помощи трубочиста
    • Механический. В дымоход засовывают ерш, с помощью которого сбивают сажу со стенок. Недостаток метода — необходимо иметь доступ к трубе, что не всегда просто. Залезать на крышу не все в состоянии, а для чистки снизу требуются гибкие штанги и доступ. Еще один неприятный момент: все содержимое ссыпается вниз, вам придется это собирать и выносить, а потом долго отмывать печь или камин от сажи. Потому перед началом чистки поставьте какую-то емкость, в которую все будет сыпаться.
    • Химическая чистка дымохода — порошки и брикеты (поленья). Когда система разогреется порошки высыпают в огонь, поленья подкладывают при топке. Содержащиеся в них вещества размягчают сажу, она постепенно улетает в трубу, но может свалиться вниз и закупорить проход вообще. Так что эти средства лучше применять для профилактики, когда сажи еще немного.
    • Народные методы. Проблема зарастания дымоходов сажей не нова и наши предки умели с ней справляться и без химии. Были, конечно, трубочисты, но они работали в городах, да и услуги из стоили немало. Тем не менее, с проблемой справлялись, причем очень простыми средствами — солью или картофельными очистками.

    Есть еще одно кардинальное решение — сходить к пожарникам и вызвать специалистов. Они уже не называются трубочистами, но выполняют те же функции, правда, другими средствами. Решение неплохое, работу они свою знают, так как сажа взрывоопасна, допуск лишь бы кому не дают. Единственный минус — стоимость таких услуг.

    Механические средства для чистки дымоходов

    Чистка дымохода при помощи ершей применялась столетиями, есть они и сейчас. На конце длинного упругого и гибкого троса привязана щетка-ерш. Диаметр — индивидуально под размер дымохода. Под ершом может быть привязан небольшой металлический шар — для того чтобы вниз орудие шло проще. Эту конструкцию опускают в дымовую трубу, поднимают, снова опускают и снова поднимают. Так до тех пор, пока проход не очиститься. Все работает просто — щетиной сбивается сажа с трубы.

    Ерш для чистки дымохода

    Такая чистка дымохода имеет одну особенность: при наличии хорошей тяги большая часть струшенной сажи вылетает в трубу. Потому, во-первых, надо привязаться, чтобы от непроизвольного движения не свалиться с крыши, во-вторых, надеть защитные очки и респиратор. Не помешают также и перчатки, но они нужны чтобы трос не ранил руки.

    Если вы решите сделать ерш для чистки дымохода самостоятельно, внизу подвешивайте именно шар, причем отцентрованный. Гири или гаечные ключи не подходят — рано или поздно они становятся враспор в дымоходе. Вам повезет, если орудие удастся вынуть без разбора трубы.

    Внизу можно повесить шар

    Не всегда дымоход такой, что его можно прочистить сверху — сэндвич-труба может возвышаться на несколько метров над кровлей. К ней лестницу не приставишь, никаким другим способом не подберешься. В таком случае дымоход чистят снизу. Для этого есть ерши на гибких штангах. Фрагменты штанги соединяются один с другим, ерш продвигается по трубе. В этом случае часть сажи тоже уносится тягой, но часть сыпется вниз и это тоже надо учитывать. Профессиональные трубочисты используют для сбора специальные пылесосы (не бытовые, так как сажа взрывоопасна), при самостоятельной чистке придется все собирать вручную.

    Чистка дымохода снизу

    Если у вас камин, все просто — доступ свободный, но если это котел или банная печь, дело сложнее. Если дымоход имеет стакан для сбора конденсата, сняв его, можно без проблем запустить ерш в трубу. Если никаких ревизий нет, придется пробовать добраться к трубе через топку. Если это невозможно, придется разбирать дымоход. Тогда уж лучше сразу переделать его, поставив тройник со стаканом.

    Средства для химической чистки дымохода

    Прочистить дымоход при помощи химических средств можно пока он еще не слишком забит. Если труба кирпичная, эти средства помогают сделать механическую чистку более редкой. Как самостоятельное средство могут использоваться для керамических дымоходов или сделанных из нержавейки. Все эти порошки или полена для удаления сажи из трубы — профилактические. Очистить ими печную трубу от большого количества сажи удается далеко не всегда. Бывали случаи, когда свалившаяся после сжигания порошка сажа закупоривала дымоход наглухо. Приходилось брать ерш и чистить вручную.

    Несмотря на эти недостатки средства используют и вот почему: при обработке размягчается и та сажа, которая находится в котле, банной печи или в дымовых каналах. Струшивать их вручную — небольшое удовольствие, а регулярное применение неплохо справляется с проблемой.

    Средств для чистки дымоходов от сажи в магазинах предостаточно, но вот наиболее популярные:

    После использовании всех химических средств помещение надо проветрить, печь или камин вычистить. Обратите внимание, что после обработки сажа может сыпаться еще пару дней — отлетают остатки.

    Народные методы чистки дымохода

    Самый простой способ профилактики образования сажи — протопить уже разогретую печь еще и осиновыми дровами. Они горят очень жарким пламенем, сажа в дымоходе сгорает. Действие эффективное, но опасное — если сажи накопилось много, при воспламенении она взрывается и может разорвать трубу.

    Заложите пару поленьев при протопке печи и профилактическая чистка дымохода от сажи сделана

    Есть более безопасные народные средства, с которыми чистка дымохода и эффективна и безопасна. В растопленную и хорошо разогретую печь добавляют пол килограмма соли или около ведра картофельных очисток. Очистки лучше высушить или добавлять сырых понемногу — чтобы не сбить температуру в топке. Действие примерно как и при использовании химических средств, только немного мягче — сажа летит из трубы еще дня три.

    Чистка от сажи. Народные средства. Эффективные решения.

    Чистка от сажи народные средства. Самые эффективные.

    Чистка от сажи может быть очень неприятным, но необходимым занятием. Чаще всего сажа образуется в отопительных приборах и дымоходах.

    Почему же чистка сажи так необходима? Дело в том, что большой слой сажи может нести сразу несколько негативных эффектов: это и убыстрение износа стенок дымоходной трубы, и уменьшение эффективности отопительного прибора, и уменьшение тяги из-за сужения канала, и возникающая опасность возгорания в дымоходе.

    Надеемся, что вы осознали важность очистки сажи, и можно перейти к обзору методов проведения этой операции.

    1.  Ручной способ. Наиболее широко применяемый метод очистки. Производится он в несколько этапов: сначала закрываются прочистные отверстия и дверца топки, чтобы сажа не полетела в помещение. Затем можно подниматься на крышу. Не пренебрегайте страховкой: как бы вы не были уверены в себе, случайности всегда имеют место быть. Далее нужно проверить дымоход на наличие мусора. Если он имеется, его нужно вынуть или протолкнуть книзу.После удаления мусора можно приступать к очистке. Плотный сажевый слой нужно убрать скребком, а затем воспользоваться щеткой или ершом, диаметром чуть большим самого дымохода.
    2. Народный способ. Печи и камины существуют давно, значит, должен быть способ, которым пользовались наши далекие предки. Одним из таких способов является протапливание печи осиновыми дровами. Пламя от горения осины достаточно высокое, чтобы выжечь сажу из дымохода. Сегодня этот способ не рекомендуется профессионалами, так как является пожароопасным. Если вы все-таки решите прибегнуть к данному методу, убедитесь, что сажа имеет толщину менее 2мм, иначе пожар будет неизбежен.
    3. Химическая чистка. Современные химические средства для удаления сажи отличаются простотой в применении и возможностью удаления сажи в изгибах, поворотах и других труднодоступных местах дымохода. Такие препараты продаются в виде россыпи в килограммовой упаковке, в пакетиках по 50 грамм или в виде полена, сформированного из древесных опилок, воска и специальных добавок.

    Чистка от сажи с помощью таких средства может проводиться в металлических и кирпичных дымоходных трубах, печах, пелетных и твердотопливных котлах, а так же в обычных каминах и каминах с водяным контуром.

    Средство для очистки дымоходов состоит из специальных кристаллов. В процессе горения некоторые из них превращают сажу в горючий газ, в то время как другие выделяют газы, разрушающие структуры смолистых отложений.

    Вследствие этого начинает испаряться влага, которая обуславливает твердость налета. Остаются только хрупкие сажевые остатки, которые осыпаются, расщепляются и сгорают.

    Вы не знаете, чем смыть сажу и ее производные? Используйте надежные средства от компании Докер Кемикал ГмбХ Рус!

    MAZBIT+ — Концентрированное моющее средство на водной основе для очистки различных поверхностей от последствий пожара. Средство представляет собой усиленную концентрированную жидкость на основе усиленных щелочных композитов и органических моющих присадок.

    Стоимость за 1кг концентрата: по запросу Подробнее

    Как прочистить дымоход от сажи народными средствами

    5 способов чистки дымохода

    Многие владельцы дач, частных домов или бань, оборудованных печью, со временем начинают задумываться как прочистить дымоход для улучшения тяги в нем.

    Проделать весь спектр работ можно своими усилиями или нанять «трубочиста».

    Чистку можно провести одним из следующих методов:

    • Механическая чистка,
    • Химическая чистка,
    • Народные методы.

    При попадании на кожу зеленка надолго оставляет пятна. Узнайте чем отмыть зеленку с кожи быстро и безопасно для здоровья.

    На поверхности домашней мягкой мебели собирается не только пыль, но и аллергены. Читайте здесь детальнее о чистке диванов и ковров в домашних условиях.

    Причины чистки дымохода

    В первую очередь чистить дымоход необходимо для увеличения тяги. Сажа, которая оседает на внутренних стенках, постепенно сужает просвет и не позволяет дыму свободно выходить наружу.

    Чем толще будет становиться налет, тем медленнее будет происходить нагревание стенок, снижается эффективность печи.

    Насколько быстро будет засоряться дымоход зависит от нескольких факторов:

    • Качество используемого при кладке материала,
    • Конструкция камина,
    • Правильная эксплуатация,
    • Используемое топливо.

    [important]Необходимо чистить дымоход и для его безопасного использования. Сажа препятствует удалению дыма, который постепенно попадает внутрь помещения и загрязняет воздух.[/important]

    Она может воспламениться и стать причиной растрескивания или частичного разрушения стенок. Искры, которые вылетают из дымохода, часто становятся причиной пожаров.

    Механическая чистка дымохода

    Самый эффективный метод как прочистить дымоход в печи – механическая чистка.

    Прежде чем забраться на крышу, необходимо надежно закрыть все прочистные отверстия, ведущие в дом, чтобы в помещение не попадала сажа.

    Если камин открытого типа, топка завешивается мокрой тряпкой.

    Приступать к работе рекомендуется в безветренную сухую погоду. Обязательно должна быть оборудована страховка.

    Из камина удаляют весь мусор. Механическую чистку рентабельно проводить в том случае, если толщина слоя сажи больше 1.5 мм. В иных случаях проведение работ можно отложить или воспользоваться более простыми методами.

    Основным рабочим инструментом является металлический ерш. Его диаметр должен превышать аналогичную характеристику трубы в 1.2 раза. Для прямоугольных или квадратных конструкций рекомендуют использовать щетки с жесткой металлической щетиной.

    Ерш для круглого дымохода опускают вниз с помощью троса. Для щеток делают гибкий держатель, который удлиняется по мере продвижения. Если слой слишком толстый, он предварительно удаляется скребком.

    Когда по ходу инструмента попадаются заторы (обвал кладки, скопившийся мусор), их пробивают стальным тяжелым ядром. Бросать его необходимо по центру дымохода, стараясь не цеплять стенки. Ядро можно применять для утяжеления ерша или щетки.

    После окончания работ все выходы открываются и очищаются от скопившегося мусора и остатков сажи. Поддувало и каминную топку убирают последними.

    Увлекаетесь нумизматикой? Читайте тут о том, как очистить монеты простыми домашними средствами.

    Со временем на поверхности унитаза может образоваться ржавый налет. По этой ссылке размещены самые эффективные методы как убрать ржавчину с унитаза.

    При проведении дезинфекции нужно выбирать только проверенные безопасные для здоровья средства. При проведении дезинфекции нужно выбирать только проверенные безопасные для здоровья средства. Узнайте по этому адресу какие лучшие таблетки для дезинфекции помещений.

    Химическая чистка дымохода

    Чтобы реже прибегать к трудоемким методам и задумываться как прочистить дымоход от сажи, раз в сезон рекомендуется использовать хим средства для очистки.

    Они выпускаются в виде порошка или брикетов для топки. Выделяя безвредные газы во время горения, они разрушают структуру сажи и приводят к ее осыпанию.

    Наиболее эффективными средствами считаются:

    Противонагарная химическая композиция или ПХК – это порошок, который сжигают в топке совместно с дровами. На тонну топлива расход должен нормироваться – не более 200 гр.

    Полено-трубочист – небольшой брикет или брусок, который выделяет летучие вещества при горении, сокращающие толщину сажевых отложений на стенках. Впоследствии они осыпаются и удаляются вместе с золой.

    Коминичек – популярное средство для чистки дымохода, произведенное в Чехии. В одной упаковке содержится пять пакетиков по 14 грамм порошка, который при сжигании вызывает каталитические реакции, трансформируя сажу в оксид.

    Налет сгорает при более низких температурах без появления пламени.

    [note]Перечень предлагаемых рынком средств для очистки камина весьма широк. Но перед приобретением каждого из них нужно ознакомиться с инструкцией и рекомендациями производителя. Не все они подходят для тех или иных типов печей.[/note]

    Народные методы чистки дымохода

    Существует множество народных методов как прочистить дымоход в бане или в доме, если он не успел сильно закоптиться.

    Самый распространенный из них – добавление соли к дровам. В целях профилактики к нему следует прибегать раз в месяц.

    Удалить налет помогают картофельные очистки. Камин необходимо разогреть и подбросить в топку нарезанную кусочками картошку или ее шкурку (до одного ведра). Выделивший пар начнет разлагать сажу.

    Еще один эффективный метод – сжечь пару охапок осиновых дров. Они создадут высокую температуру, при которой сажа начинает гореть. Если перегреть печь, из камина начнут вылетать белые хлопья, покрывающие всю крышу, будет слышно характерное гудение.

    Контроль качества очистительных работ дымоходной трубы

    После завершения очистительных работ стоит убедиться, что достигнутый результат – удовлетворителен.

    Печь тщательно осматривается и при необходимости проводится ее косметический ремонт.

    [tip]Для проверки качества очистки можно использовать зеркала, портативные камеры с подсветкой и прочее специализированное оборудование.[/tip]

    Советы по чистке дымохода

    Каждый хозяин сам должен выбрать подходящий способ очистки. Но в целях профилактики их рекомендуется комбинировать.

    Чтобы реже прибегать к инструкциям как прочистить дымоход в бани или в доме, нужно следовать нескольким простым советам:

    • Лиственные хорошо просушенные дрова – самые лучшие, в конце топки стоит спалить охапку осиновых или ольховых дров.
    • Не следует жечь в печи или камине мусор бытового происхождения (пластмасса, пластик, полиэтилен и т. д.).
    • Не рекомендуется топить сырыми дровами, так как они выделяют больше сажи.
    • Не рекомендуется использовать хвойные дрова – они оставляют немало смолистых отложений на стенках.
    • Если вовремя не прочистить дымоход, сажа и нагар будут оседать на стенах и потолке. Читайте, как помыть натяжной потолок в доме.

    Проводя мойку автомобиля зимой, нужно быть очень осторожным. Узнайте, как помыть машину в мороз так чтоб она не привела к поломке.

    Носите шубу из лисьего меха? Читайте в этой статье как почистить мех лисы и рекомендации по уходу за ним.

    Внутренняя поверхность микроволновки со временем может покрыться слоем жира. На этой странице размещена информация о том, как почистить микроволновку от жира.

    Следует помнить, что залогом пожарной безопасности и долговечности является лишь систематическое проведение подобных работ.


    5 способов чистки дымохода

    Многие владельцы дач, частных домов или бань, оборудованных печью, со временем начинают задумываться как прочистить дымоход для улучшения тяги в нем.

    Проделать весь спектр работ можно своими усилиями или нанять «трубочиста».

    Чистку можно провести одним из следующих методов:

    • Механическая чистка,
    • Химическая чистка,
    • Народные методы.

    При попадании на кожу зеленка надолго оставляет пятна. Узнайте чем отмыть зеленку с кожи быстро и безопасно для здоровья.

    На поверхности домашней мягкой мебели собирается не только пыль, но и аллергены. Читайте здесь детальнее о чистке диванов и ковров в домашних условиях.

    Причины чистки дымохода

    В первую очередь чистить дымоход необходимо для увеличения тяги. Сажа, которая оседает на внутренних стенках, постепенно сужает просвет и не позволяет дыму свободно выходить наружу.

    Чем толще будет становиться налет, тем медленнее будет происходить нагревание стенок, снижается эффективность печи.

    Насколько быстро будет засоряться дымоход зависит от нескольких факторов:

    • Качество используемого при кладке материала,
    • Конструкция камина,
    • Правильная эксплуатация,
    • Используемое топливо.

    [important]Необходимо чистить дымоход и для его безопасного использования. Сажа препятствует удалению дыма, который постепенно попадает внутрь помещения и загрязняет воздух.[/important]

    Она может воспламениться и стать причиной растрескивания или частичного разрушения стенок. Искры, которые вылетают из дымохода, часто становятся причиной пожаров.

    Механическая чистка дымохода

    Самый эффективный метод как прочистить дымоход в печи – механическая чистка.

    Прежде чем забраться на крышу, необходимо надежно закрыть все прочистные отверстия, ведущие в дом, чтобы в помещение не попадала сажа.

    Если камин открытого типа, топка завешивается мокрой тряпкой.

    Приступать к работе рекомендуется в безветренную сухую погоду. Обязательно должна быть оборудована страховка.

    Из камина удаляют весь мусор. Механическую чистку рентабельно проводить в том случае, если толщина слоя сажи больше 1.5 мм. В иных случаях проведение работ можно отложить или воспользоваться более простыми методами.

    Основным рабочим инструментом является металлический ерш. Его диаметр должен превышать аналогичную характеристику трубы в 1.2 раза. Для прямоугольных или квадратных конструкций рекомендуют использовать щетки с жесткой металлической щетиной.

    Ерш для круглого дымохода опускают вниз с помощью троса. Для щеток делают гибкий держатель, который удлиняется по мере продвижения. Если слой слишком толстый, он предварительно удаляется скребком.

    Когда по ходу инструмента попадаются заторы (обвал кладки, скопившийся мусор), их пробивают стальным тяжелым ядром. Бросать его необходимо по центру дымохода, стараясь не цеплять стенки. Ядро можно применять для утяжеления ерша или щетки.

    После окончания работ все выходы открываются и очищаются от скопившегося мусора и остатков сажи. Поддувало и каминную топку убирают последними.

    Увлекаетесь нумизматикой? Читайте тут о том, как очистить монеты простыми домашними средствами.

    Со временем на поверхности унитаза может образоваться ржавый налет. По этой ссылке размещены самые эффективные методы как убрать ржавчину с унитаза.

    При проведении дезинфекции нужно выбирать только проверенные безопасные для здоровья средства. При проведении дезинфекции нужно выбирать только проверенные безопасные для здоровья средства. Узнайте по этому адресу какие лучшие таблетки для дезинфекции помещений.

    Химическая чистка дымохода

    Чтобы реже прибегать к трудоемким методам и задумываться как прочистить дымоход от сажи, раз в сезон рекомендуется использовать хим средства для очистки.

    Они выпускаются в виде порошка или брикетов для топки. Выделяя безвредные газы во время горения, они разрушают структуру сажи и приводят к ее осыпанию.

    Наиболее эффективными средствами считаются:

    Противонагарная химическая композиция или ПХК – это порошок, который сжигают в топке совместно с дровами. На тонну топлива расход должен нормироваться – не более 200 гр.

    Полено-трубочист – небольшой брикет или брусок, который выделяет летучие вещества при горении, сокращающие толщину сажевых отложений на стенках. Впоследствии они осыпаются и удаляются вместе с золой.

    Коминичек – популярное средство для чистки дымохода, произведенное в Чехии. В одной упаковке содержится пять пакетиков по 14 грамм порошка, который при сжигании вызывает каталитические реакции, трансформируя сажу в оксид.

    Налет сгорает при более низких температурах без появления пламени.

    [note]Перечень предлагаемых рынком средств для очистки камина весьма широк. Но перед приобретением каждого из них нужно ознакомиться с инструкцией и рекомендациями производителя. Не все они подходят для тех или иных типов печей.[/note]

    Народные методы чистки дымохода

    Существует множество народных методов как прочистить дымоход в бане или в доме, если он не успел сильно закоптиться.

    Самый распространенный из них – добавление соли к дровам. В целях профилактики к нему следует прибегать раз в месяц.

    Удалить налет помогают картофельные очистки. Камин необходимо разогреть и подбросить в топку нарезанную кусочками картошку или ее шкурку (до одного ведра). Выделивший пар начнет разлагать сажу.

    Еще один эффективный метод – сжечь пару охапок осиновых дров. Они создадут высокую температуру, при которой сажа начинает гореть. Если перегреть печь, из камина начнут вылетать белые хлопья, покрывающие всю крышу, будет слышно характерное гудение.

    Контроль качества очистительных работ дымоходной трубы

    После завершения очистительных работ стоит убедиться, что достигнутый результат – удовлетворителен.

    Печь тщательно осматривается и при необходимости проводится ее косметический ремонт.

    [tip]Для проверки качества очистки можно использовать зеркала, портативные камеры с подсветкой и прочее специализированное оборудование.[/tip]

    Советы по чистке дымохода

    Каждый хозяин сам должен выбрать подходящий способ очистки. Но в целях профилактики их рекомендуется комбинировать.

    Чтобы реже прибегать к инструкциям как прочистить дымоход в бани или в доме, нужно следовать нескольким простым советам:

    • Лиственные хорошо просушенные дрова – самые лучшие, в конце топки стоит спалить охапку осиновых или ольховых дров.
    • Не следует жечь в печи или камине мусор бытового происхождения (пластмасса, пластик, полиэтилен и т. д.).
    • Не рекомендуется топить сырыми дровами, так как они выделяют больше сажи.
    • Не рекомендуется использовать хвойные дрова – они оставляют немало смолистых отложений на стенках.
    • Если вовремя не прочистить дымоход, сажа и нагар будут оседать на стенах и потолке. Читайте, как помыть натяжной потолок в доме.

    Проводя мойку автомобиля зимой, нужно быть очень осторожным. Узнайте, как помыть машину в мороз так чтоб она не привела к поломке.

    Носите шубу из лисьего меха? Читайте в этой статье как почистить мех лисы и рекомендации по уходу за ним.

    Внутренняя поверхность микроволновки со временем может покрыться слоем жира. На этой странице размещена информация о том, как почистить микроволновку от жира.

    Следует помнить, что залогом пожарной безопасности и долговечности является лишь систематическое проведение подобных работ.


    Узнаем, как эффективно почистить трубу народными средствами

    Знания о том, как почистить дымоход, не имеют ничего общего с романтикой. Конечно, очень приятно слушать, как в камине или печке потрескивает огонь! Тогда тепло пробирается по встроенным ходам, нагревая всю площадь стены, отдавая в верх дымохода только отходы горения. В том числе жирную, липкую сажу. И если не избавляться от нее вовремя своими руками или трудом приглашенных специалистов, о комфорте можно позабыть.

    Дымоходная труба, покрытая сажей изнутри

    Откуда появляется проблема и чем она грозит?

    Во время сгорания топлива, особенно твердого, с газами, образовавшимися во время горения, в воздух поднимаются пепел, смолянистые вещества и различные окислы. Все это ищет шероховатости на своем пути и цепко «хватается», постепенно уменьшая проходимость трубы и ходов в кирпичной кладке печи. А это грозит неприятными последствиями.

    1. Сперва просто увеличением количества топлива, которое значительно хуже горит при недостатке кислорода.
    2. С количеством топлива в топке поднимается температура, которая на определенном уровне может воспламенить сажу. Результатом станет пожар, самой страшной особенностью которого становится вероятность возгорания деревянного перекрытия. Какое-то время оно будет тихо тлеть на чердаке, а вы будете ощущать только дым, непонятно откуда взявшийся.
    3. Угарный газ называют тихим убийцей. Та же температура иногда раскалывает кладку печи, а угарному газу легче выйти к вам в спальни, чем в засоренный дымоход. Можно и не проснуться.

    Похоже на фильм ужасов? Да. И хотя встречаются подобные случаи крайне редко, сомнительно, что от этого легче пострадавшим.

    Сигналы дымохода о помощи

    Перед тем как прочистить дымоход своими руками, убедитесь в такой необходимости. Есть несколько особенностей, которые расскажут хозяевам о необходимости его чистки от сажи:

    • топлива стало уходить больше,
    • при растопке печи часть дыма возвращается обратно,
    • пламя из ярко-оранжевого становится темно-красным,
    • из дымохода валит густой черный дым, притом что вы пользуетесь обычным топливом.

    Даже если слой сажи не слишком велик, лучше застраховать себя от неожиданностей. Кроме того, иногда в дымоход падают посторонние предметы, вплоть до свитого за лето птичьего гнезда. Это значит, что нужно обязательно делать чистку раз в год, желательно перед началом отопительного сезона.

    Народные средства – сказки или реальность?

    Народные средства могут помочь, притом самым разумным образом – профилактикой. Они опробованы временем и действительно помогают, хотя ждать от них той же эффективности, что и от механических или современных химических средств, не стоит. Когда они нужны? В разгаре сезона, чтобы не пришлось на морозе в нетопленном доме мусорить плохо отмываемыми хлопьями сажи. И в отличие от химических препаратов, ими можно дышать без опаски.

    Не каждый согласен регулярно грести грязь своими руками. Но как прочистить дымоход без этого? Есть несколько способов.

    1. Соль . Ее насыпают на горящие поленья. Нагреваясь до высокой температуры за счет химических реакций, она отдирает сажу от стенок, но большое количество осилить не сможет.
    2. Картофельная шелуха . Отличное и всегда доступное средство для чистки дымоходов. Обычно половины ведра вполне достаточно, но если топка большого размера, придется брать и больше. Их необходимо высыпать на жар подсушенными, чтобы все вместе они сразу сгорели. Большой выброс крахмала очистит ход. Если же провести процедуру перед механической очисткой от сажи, крахмал размягчит слой, и оттереть стенки будет намного легче.
    3. Скорлупа грецких орехов . Конечно, растет это дерево не везде, но если есть в наличии, это отличное средство, которое к тому же обладает большой теплоотдачей. Только бросать нужно не больше 2 литров за один раз: высокая температура горения может привести к трещинам в топке и деформации ее частей. А сажа уходит благодаря выгоранию.
    4. Осиновые дрова . Идея та же – высокая температура горения. Вот и бросать этих дров надо ограниченное количество. Если дымоход недостаточно прочный, сажа, возгораясь, может запросто разнести его на части. Разумнее повторить процедуру через несколько дней.
    5. Березовые дрова . Менее эффективны, и для результата надо избавляться от коры.
    6. Алюминиевые банки . Информация веками не проверенная, однако популярная среди пользователей интернета.
    • Картофельные очистки можно сжигать в печи регулярно несушеными вместо того, чтобы выбрасывать – получится отличная профилактика против отложения сажи внутри отводящего канала.
    • Аналогично обстоят дела с ореховой скорлупой. Покупая орехи не чищенными, не только всегда будете иметь вкусный качественный продукт питания, но и меньше придется озадачиваться проблемами с дымоходом. Теплоотдача скорлупы очень высокая, несколько горстей вполне заменит полведра угля.
    • Если в печи есть много изгибов хода для дыма с узкими местами, надеяться на высокую эффективность отчистки от сажи с первого раза не приходится. Придется и народные средства несколько раз применять, и своими руками осенью тереть трубу ершиком, собирая через специальные отверстия ссыпающуюся вниз грязь.

    Чистка дымохода в бане

    Баня требует особого ухода, поскольку чистота в ней – залог и здоровья, и удовольствия. Есть несколько дополнительных вариантов, как прочистить дымоход в помещении бани своими руками. Их особенности зависят от того, прямо он устроен или же имеет изгиб.

    Для прямого актуально зимой слепить снежок внутреннего диаметра дымохода по размеру и бросить его внутрь. При растопке печи он стечет по трубе и отлично отмоет ее стенки.

    Другое дело, если изгиб все-таки имеется. Тогда снег не поможет, придется брать шланг и лить воду прямо в трубу. Это один из самых чистых вариантов. Только перед тем, как прочистить трубу в бане таким образом, не забывайте внизу под топкой поставить кастрюлю для воды. Не хотите же собирать грязную жидкость по всему половому покрытию?

    В обоих вариантах следует помнить о возможности появления ржавчины на металлических частях. Чтобы этого не случилось, печку надо натопить до состояния испарения воды.

    Как уменьшить засоренность?

    Самое лучшее лечение – профилактика. Чтобы не браться лишний раз за ерш, когда уже не помогают мягкие народные варианты, стоит знать, какого топлива следует избегать:

    • пакеты с пленкой, цветная бумага хорошего качества, разрисованные картонные коробки дают много осадка,
    • влажные дрова хуже отдают тепло, а больше отходов, сажи,
    • дешевые виды угля при горении выделяют огромное количество окисей и сажи.

    Не надо сжигать их в печи, и проблем с тем, как почистить трубу, у вас будет значительно меньше.

    В любом случае необходимо помнить, что предложенные варианты не отменяют механическое вмешательство, а только дают отсрочку до того момента, как почистить дымоход придется менее приятным способом – с помощью ершика или простого веника из наломанных веток. Это особо касается твердотопливных печей, которые в домашних условиях используются часто.


    5 способов чистки дымохода

    Многие владельцы дач, частных домов или бань, оборудованных печью, со временем начинают задумываться как прочистить дымоход для улучшения тяги в нем.

    Проделать весь спектр работ можно своими усилиями или нанять «трубочиста».

    Чистку можно провести одним из следующих методов:

    • Механическая чистка,
    • Химическая чистка,
    • Народные методы.

    При попадании на кожу зеленка надолго оставляет пятна. Узнайте чем отмыть зеленку с кожи быстро и безопасно для здоровья.

    На поверхности домашней мягкой мебели собирается не только пыль, но и аллергены. Читайте здесь детальнее о чистке диванов и ковров в домашних условиях.

    Причины чистки дымохода

    В первую очередь чистить дымоход необходимо для увеличения тяги. Сажа, которая оседает на внутренних стенках, постепенно сужает просвет и не позволяет дыму свободно выходить наружу.

    Чем толще будет становиться налет, тем медленнее будет происходить нагревание стенок, снижается эффективность печи.

    Насколько быстро будет засоряться дымоход зависит от нескольких факторов:

    • Качество используемого при кладке материала,
    • Конструкция камина,
    • Правильная эксплуатация,
    • Используемое топливо.

    [important]Необходимо чистить дымоход и для его безопасного использования. Сажа препятствует удалению дыма, который постепенно попадает внутрь помещения и загрязняет воздух.[/important]

    Она может воспламениться и стать причиной растрескивания или частичного разрушения стенок. Искры, которые вылетают из дымохода, часто становятся причиной пожаров.

    Механическая чистка дымохода

    Самый эффективный метод как прочистить дымоход в печи – механическая чистка.

    Прежде чем забраться на крышу, необходимо надежно закрыть все прочистные отверстия, ведущие в дом, чтобы в помещение не попадала сажа.

    Если камин открытого типа, топка завешивается мокрой тряпкой.

    Приступать к работе рекомендуется в безветренную сухую погоду. Обязательно должна быть оборудована страховка.

    Из камина удаляют весь мусор. Механическую чистку рентабельно проводить в том случае, если толщина слоя сажи больше 1.5 мм. В иных случаях проведение работ можно отложить или воспользоваться более простыми методами.

    Основным рабочим инструментом является металлический ерш. Его диаметр должен превышать аналогичную характеристику трубы в 1.2 раза. Для прямоугольных или квадратных конструкций рекомендуют использовать щетки с жесткой металлической щетиной.

    Ерш для круглого дымохода опускают вниз с помощью троса. Для щеток делают гибкий держатель, который удлиняется по мере продвижения. Если слой слишком толстый, он предварительно удаляется скребком.

    Когда по ходу инструмента попадаются заторы (обвал кладки, скопившийся мусор), их пробивают стальным тяжелым ядром. Бросать его необходимо по центру дымохода, стараясь не цеплять стенки. Ядро можно применять для утяжеления ерша или щетки.

    После окончания работ все выходы открываются и очищаются от скопившегося мусора и остатков сажи. Поддувало и каминную топку убирают последними.

    Увлекаетесь нумизматикой? Читайте тут о том, как очистить монеты простыми домашними средствами.

    Со временем на поверхности унитаза может образоваться ржавый налет. По этой ссылке размещены самые эффективные методы как убрать ржавчину с унитаза.

    При проведении дезинфекции нужно выбирать только проверенные безопасные для здоровья средства. При проведении дезинфекции нужно выбирать только проверенные безопасные для здоровья средства. Узнайте по этому адресу какие лучшие таблетки для дезинфекции помещений.

    Химическая чистка дымохода

    Чтобы реже прибегать к трудоемким методам и задумываться как прочистить дымоход от сажи, раз в сезон рекомендуется использовать хим средства для очистки.

    Они выпускаются в виде порошка или брикетов для топки. Выделяя безвредные газы во время горения, они разрушают структуру сажи и приводят к ее осыпанию.

    Наиболее эффективными средствами считаются:

    Противонагарная химическая композиция или ПХК – это порошок, который сжигают в топке совместно с дровами. На тонну топлива расход должен нормироваться – не более 200 гр.

    Полено-трубочист – небольшой брикет или брусок, который выделяет летучие вещества при горении, сокращающие толщину сажевых отложений на стенках. Впоследствии они осыпаются и удаляются вместе с золой.

    Коминичек – популярное средство для чистки дымохода, произведенное в Чехии. В одной упаковке содержится пять пакетиков по 14 грамм порошка, который при сжигании вызывает каталитические реакции, трансформируя сажу в оксид.

    Налет сгорает при более низких температурах без появления пламени.

    [note]Перечень предлагаемых рынком средств для очистки камина весьма широк. Но перед приобретением каждого из них нужно ознакомиться с инструкцией и рекомендациями производителя. Не все они подходят для тех или иных типов печей.[/note]

    Народные методы чистки дымохода

    Существует множество народных методов как прочистить дымоход в бане или в доме, если он не успел сильно закоптиться.

    Самый распространенный из них – добавление соли к дровам. В целях профилактики к нему следует прибегать раз в месяц.

    Удалить налет помогают картофельные очистки. Камин необходимо разогреть и подбросить в топку нарезанную кусочками картошку или ее шкурку (до одного ведра). Выделивший пар начнет разлагать сажу.

    Еще один эффективный метод – сжечь пару охапок осиновых дров. Они создадут высокую температуру, при которой сажа начинает гореть. Если перегреть печь, из камина начнут вылетать белые хлопья, покрывающие всю крышу, будет слышно характерное гудение.

    Контроль качества очистительных работ дымоходной трубы

    После завершения очистительных работ стоит убедиться, что достигнутый результат – удовлетворителен.

    Печь тщательно осматривается и при необходимости проводится ее косметический ремонт.

    [tip]Для проверки качества очистки можно использовать зеркала, портативные камеры с подсветкой и прочее специализированное оборудование.[/tip]

    Советы по чистке дымохода

    Каждый хозяин сам должен выбрать подходящий способ очистки. Но в целях профилактики их рекомендуется комбинировать.

    Чтобы реже прибегать к инструкциям как прочистить дымоход в бани или в доме, нужно следовать нескольким простым советам:

    • Лиственные хорошо просушенные дрова – самые лучшие, в конце топки стоит спалить охапку осиновых или ольховых дров.
    • Не следует жечь в печи или камине мусор бытового происхождения (пластмасса, пластик, полиэтилен и т. д.).
    • Не рекомендуется топить сырыми дровами, так как они выделяют больше сажи.
    • Не рекомендуется использовать хвойные дрова – они оставляют немало смолистых отложений на стенках.
    • Если вовремя не прочистить дымоход, сажа и нагар будут оседать на стенах и потолке. Читайте, как помыть натяжной потолок в доме.

    Проводя мойку автомобиля зимой, нужно быть очень осторожным. Узнайте, как помыть машину в мороз так чтоб она не привела к поломке.

    Носите шубу из лисьего меха? Читайте в этой статье как почистить мех лисы и рекомендации по уходу за ним.

    Внутренняя поверхность микроволновки со временем может покрыться слоем жира. На этой странице размещена информация о том, как почистить микроволновку от жира.

    Следует помнить, что залогом пожарной безопасности и долговечности является лишь систематическое проведение подобных работ.


    Чем прочистить дымоход от сажи и налёта: народные средства и способы

    Нет ни одного отопительного котла или печи, в которой бы не было дымохода для отвода продуктов горения. Дымоходы отличаются по материалу, конструкции, расположению в пространстве, но требования к ним всегда одни – создание хорошей тяги для горения топлива и съём тепла от раскалённых газов.

    Эффективная работа канала во многом зависит от правильной эксплуатации и своевременной очистки от сажи и копоти на внутренних стенках дымохода.

    Причины появления налёта на дымоходе

    Отходы горения накапливаются в дымоходе по разным причинам. Например, одной из причин может стать конструкция дымохода. Если для выхода дыма предусмотрен прямоточный канал, то в нём сажа и копоть накапливаются медленно, так как скорость прохождения газов велика и отложения не успевают поразить внутреннюю поверхность.

    Но такие отводящие каналы применяют редко, большей частью используются дымоотводы в виде лабиринта, которые создаются для замедления выброса дыма и сильнейшего нагревания стенок дымохода.

    Эффективность нагрева помещения повышается, но такая конструкция приводит к большому осаждению копоти на стенках дымохода, да и чистить его трудно из-за большого числа поворотов. В дымоходах такого типа предусматриваются специальные ревизионные люки для очистки от сажи.

    Неправильное топливо

    Известно, чтобы печка горела жарко и давала тепло, дрова должны быть сухими, или иметь не более 20% влажности. Но так на практике бывает не всегда, что приводит к неполному сгоранию и попаданию частичек в дымоход, где они осаждаются.

    Смолистые породы древесины дают много отложений, иногда в печь бросают дерево, которое было в эксплуатации и набрало отрицательных качеств. Например, старый паркет, котрый сняли с пола для замены. Его бросают в топку, не думая о том, что он весь облеплен смолой и покрыт лаком.

    Часто жерло печи служит для сжигания бытового мусора. Но если речь идёт о картоне и бумаге, то это нормально, чего нельзя сказать об одноразовой посуде, пластиковых бутылках, полиэтиленовых пакетах и других подобных отходах человеческой жизнедеятельности. Сгорая, химические вещества выделяют продукты, которые портят внутренность дымохода, откладываясь на его стенках.

    Нарушение кладки и некачественный материал

    Дымоход может быть выполнен из кирпича, керамики, металла и асбеста. Два последних стойко противостоят разложению от воздействия продуктов сгорания. Кирпич, несмотря на то что он обожжённый, постепенно разрушается под действием газов и кислот.

    Это приводит к появлению значительной шероховатости на внутренних стенках. Дым, проходя по дымовому каналу, постепенно цепляется за неровности, его скорость уменьшается, следовательно, стремительного выброса продуктов горения не происходит.

    При кладке дымохода печники стараются класть кирпич гладкой стороной внутрь, но как бы они ни старались, печной дымоход постепенно теряет гладкость. Помимо этого при кладке иногда не соблюдаются нормы приготовления раствора, он высыхает, труба растрескивается, что позволяет скапливаться в появившихся неровностях сажевым отложениям.

    Трещины опасны в пожарном отношении, при высокой температуре горения в печи раскалённые газы и горящая на стенках сажа могут вылететь и послужить причиной возгорания, например, материалов перекрытия или кровли.

    Как узнать о потребности в чистке дымохода

    Если не чистить дымоход, то шероховатость стенок становится больше, сила трения воздуха о боковые поверхности увеличивается. Сила тяги расходуется на преодоление этого сопротивления и в результате скорость выхода продуктов горения снижается, расход воздуха на отопление уменьшается.

    Температура в топке падает, в доме становится холодно. Вместо того чтобы прочистить канал, хозяева частного дома начинают добавлять топливо. Все перечисленные причины приводят к нарушению тяги, что проявляется в следующих показателях работы:

    • Количество тепла в доме остаётся постоянным, но требуется больше топлива, чтобы этого достичь.
    • От раскалённых газов сажа в трубе может загореться и привести к пожару.
    • Горящая сажа выделяет дым, видный из трубы, чёрного цвета, причём при этом может загружаться в печь абсолютно сухое топливо.
    • Цвет пламени переходит в тёмно-красный оттенок, что говорит о недостатке поступления свежего кислорода из-за уменьшенной тяги.

    Прочищать дымоход в доме следует, только если он выводит продукты сгорания твёрдого топлива. В случае сгорания газового топлива в дымоходе возникают другие проблемы, связанные с образованием конденсата.

    Нормой считается прочищать дымоход от сажи один раз в год, это производится любым способом в начале и конце сезона, что предотвращает капитальную очистку или даже разборку дымоходной трубы.

    Какие существуют способы очистки дымохода

    Чтобы прочистить дымоходную трубу, можно прибегнуть к нескольким способам:

    • народными средствами,
    • использовать современные химические препараты,
    • прокалить дымоход,
    • механически удалить отложения сажи.

    При помощи трёх первых способов можно прочищать каналы, имеющие небольшую степень загрязнения. Но если стенки дымохода обросли сажей, то механический способ будет в самый раз. Два первых способа прочистить канал заключаются в том, что на раскалённое топливо в печи кладут химический препарат или народное средство и поджигается.

    Выделяющиеся в процессе горения вещества активно разлагают загрязнение. Часть сажи в виде хлопьев вырывается из трубы и опадает вниз на подворье, остальная попадает вниз, на канальное дно. Прокаливание дымохода хоть и относится к народным способам, но проводить его самостоятельно опасно, можно устроить возгорание.

    Прокаливанием называется сжигание в трубе сажи за счёт высокой температуры горения. Для этого печь или котёл нужно заставить работать на полной мощности, что обеспечивается подачей наибольшего количества кислорода. После разогревания газы, нагретые до температуры 600ºС заставляют гореть сажу в дымоходе и прочищают его.

    Способ требует предварительной проверки целостности дымового канала, который может разрушиться от времени, даже простые грызуны могут внести свой вклад. Через отверстия могут загореться пожароопасные материалы.

    Механический способ прочистить дымоходный канал

    Эту нелёгкую задачу станет сделать просто, если ознакомиться с информацией, изложенной в этой статье. Перед тем как почистить печь, следует извлечь из топки все предметы, которые плохо закреплены и могут помешать. Печь и варочную поверхность, если она есть, закрывается плотным целлофаном или тканью, закрепляют грузом.

    Начинать чистить дымоход нужно снизу, для этого используют специальные щётки, веники. После освобождения доступной части трубы следует почистить дымоход со стороны кровли. Для этого нужно застраховаться монтажным поясом, и с помощью грузила постараться протолкнуть или выдернуть слои сажи внутрь или наружу.

    Если перед печкой накопится много мусора и сажи, то избавится от него можно с помощью пылесоса или веника с совком. Такую работу обычно выполняют мужчины, так как она требует определённых усилий.

    Сажу можно отнести к главным врагам дымохода, она и тягу уменьшает и трубу постепенно разрушает. Если сажа начинает гореть, то не все материалы каналов могут выдержать такое нагревание.

    Чистка дымохода картофельными очистками

    Чтобы выполнить почистить печь таким способом, её растапливают, затем помещают в огонь картофельные очистки. Кожуру предварительно высушивают, чтобы она хорошо горела в печи. Очистки складывают в ёмкость, по размеру ведра и выдерживают несколько дней. После этого очистки готовы к употреблению в виде очищающего средства.

    Во время горения очистки выделяют крахмал, разрушающий сажу при контакте с ней. Если провести работу правильно, то сажа в течение нескольких дней будет кусками выпадать из дымохода, падая в топку. Чтобы быстрее прочистить дымоход, можно воспользоваться предметами для механической очистки.

    Использование соли для избавления от сажи

    Такой способ более подходит в качестве профилактического способа для удаления сажевого налёта, который желательно использовать постоянно. Соль насыпают в количестве, зависящем от размера печи, на раскалённое топливо.

    При горении частицы соли будут вступать в реакцию с молекулами кислорода и разрушать копоть в трубе. От выбора качества соли зависит эффективность проводимых мер, но выбирать правильное вещество можно, попробовав несколько раз провести такую чистку.

    Народные рецепты для выжигания сажи

    С уверенностью, можно сказать, что эти средства прочистки каналов для отвода продуктов сгорания являются опасными и не всякий дымоход может такое выдержать. В стенках дымохода появляются трещины от высокой температуры, иногда лучше воспользоваться для чистки другими средствами.

    Грецкие орехи и осина. Скорлупа грецких орехов обладает поразительным свойством высокой теплоотдачи. Поэтому для прочистки дымохода нужно поместить в топку около двухлитровых банок скорлупы. Это средство позволит сделать максимально горячим поднимающийся дым, от которого станет сгорать сажа в дымоходе.

    Осина являлась доступным материалом в северных и средних районах России, поэтому применялась довольно широко. Этот способ относится к самым лучшим для чистки, но на фоне современных химических веществ незаслуженно забыт. Во время топки осиновыми поленьями следует закрыть все задвижки и дверцы печи.

    После топки из трубы начинают вылетать белые хлопья, являющиеся продуктом горения сажи. Печь будет сильно гудеть и сажа выгорит полностью, но способ чистки опасен для слабых дымоходов.

    Чистка дымохода нафталином

    Прежде чем применять способ, необходимо убедиться в следующем:

    1. Снаружи дымохода нет трещин, разрушений и отверстий, если таковые найдены, то их тщательно заделывают раствором, ждут высыхания.
    2. Посмотреть, чтобы в проходе канала не скопились предметы и рабочие элементы.

    Нафталин для небольших печей частного дома применяется в количестве одной таблетки, которую бросают на горящее топливо. Сажа, так же как и в случае с осиной, будет вылетать хлопьями белого цвета.

    Нафталин представляет собой вещество кристаллической структуры с резким характерным запахом, иногда в процессе применения его в качестве очистительного вещества для дымохода он взрывается, что может привести к разрушению трубы и последующему пожару.

    Чистка, если полностью перекрыт просвет трубы

    Для этого применяется заливка водой (около трёх литров) сверху в дымоход. После этого выделяется пар, который прочищает отверстие в трубе. Сажа вылетает из дымохода слежавшимся облаком густой консистенции. Чтобы дымоход, выполненный из сталей, не ржавел, его тут же начинают топить и прогревать до испарения последней влаги.

    Есть специальные очищающие поленья или пеллеты, которые кладут в печь, не раскрывая упаковки, при этом топка продолжается около двух часов. После этого скопление копоти и сажи в канале становится рыхлым, отделяющиеся лёгкие частицы поднимаются, а тяжёлые падают вниз в топку.

    Если предусмотрены специальные ревизионные отверстия на протяжении дымохода, то рекомендуется провести профилактическую чистку после применения очищающих поленьев. Есть специальные порошки для очистки печного отводного канала, например, чешское средство под названием Коминичек, Дым-Глас и другие.

    Для их применения разработаны инструкции, которые подскажут, как их правильно использовать и какую применять дозировку. Но все они применяются в топке для получения химической реакции и в результате которой получаются вещества, разрушающие сажевый слой в трубе.

    В заключение следует сказать, что чистить дымовой канал следует в любом случае, чтобы к одной беде плохого горения печки не прибавилась горе от внезапного задымления помещения или пожара на чердаке, где проходит забитая сажей труба.

    Теги: #Как прочистить дымоход от сажи народными средствами

    Опасности, связанные с трубочистом, домашние средства и профессиональные инструменты

    При регулярном обслуживании дымоход редко имеет какие-либо проблемы, поэтому эту конструкцию легко принять как должное. Некоторые люди могут даже начать думать, что содержать его в чистоте очень просто. На самом деле, в Интернете есть много советов для тех, кто занимается своими руками. Хотя простая чистка, как правило, не приветствуется, у обычного человека не будет необходимых инструментов для работы, которую сделал бы техник по дымоходу. Следующая информация поможет понять, почему это так.

    Опасности креозота

    Возможно, вы не видите этого, но глубоко внутри дымохода созревает креозот и создает опасность. Помимо возможных повреждений конструкции, это основная опасность, связанная с дымоходами. Есть три уровня наращивания. В худшем случае он толстый, блестящий и легко воспламеняющийся. Когда он становится влажным, дом может наполняться неприятным запахом. Поскольку это побочный продукт горения древесины, накопление креозота неизбежно. Дымоход аккуратно удалит эти отложения, оставив дымоход безопасным для использования в холодное время года.

    Домашние средства

    Домашние средства для чистки дымохода существуют уже много лет, но многие из них не считаются надежными. Вот некоторые из самых известных советов:

    • Помещение кожуры картофеля в камин для разрыхления креозота
    • Бросание соли на горящие поленья
    • Удаление креозота с верхушки сосны

    Самым рискованным методом удаления креозота является разжечь огонь в дымоходе, чтобы выжечь часть креозота.Это чрезвычайно опасно, так как пожар может быстро выйти из-под контроля. Это может вызвать повреждение дымохода и дома.

    Инструменты для чистки дымохода

    Ни один техник не сможет эффективно выполнить эту работу без соответствующего оборудования. Основные инструменты, которые у них есть:

    • Кисти — бывают разной длины и размера. Техник может проникнуть глубоко внутрь дымохода и избавиться от отложений сажи и креозота.
    • Пылесосы — уборщик будет использовать их для удаления рыхлого креозота и мусора, который находится внутри конструкции
    • Химические вещества — эти продукты помогают провести тщательную очистку, прочистить дымоход и дымоход.

    Еще одно важное различие между специалистами по дымоходам и средним домовладельцем состоит в том, что технические специалисты обучены и сертифицированы для выполнения этой работы. Эти профессионалы могут обнаружить даже самые незначительные признаки повреждений и провести ремонт, чтобы дымоходы были в безопасности и работали эффективно.

    Инспекции по безопасности каминов и дымоходов в Дрексел Хилл

    У нас есть два сертифицированных CSIA трубочиста, которые помогут вам с вашими проблемами дымохода.Позвоните нам по телефону 610-626-2439, чтобы записаться на прием для осмотра или чистки дымохода. Мы предоставляем услуги по обслуживанию дымоходов по всему региону Main Line.

    Связанные

    Приступает к чистке дымоходов — советы от трубочистов в Атланте

    Чистка дымохода своими руками может показаться хорошей идеей, но на самом деле она может нанести вред вашей уязвимой дымоходной системе.

    Давайте начнем с предположения, что читатели уже знают, насколько важно поддерживать дымоход в чистоте.Скопление креозота и сажи в облицовке дымохода может привести к опасному возгоранию дымохода. Мы предполагаем, что вы не знаете, что очень важно, как вы чистите дымоход. Вы должны не стать жертвой мошенничества с трубочистом и не пробовать неэффективные домашние средства для чистки дымохода. Нет ничего лучше, чем нанять сертифицированного профессионального трубочиста, оснащенного всеми лучшими инструментами для очистки, осмотра и ремонта дымохода.

    Остерегайтесь мошенничества с чисткой дымохода

    Когда вы планируете ежегодную чистку и осмотр дымохода, не совершайте ошибку, делая выгодные покупки по самой низкой цене, которую вы можете найти.Чистка дымоходов — это нерегулируемая отрасль, что означает, что любой может заняться этим бизнесом, даже при полном отсутствии знаний, навыков и оборудования. Мошенники нередко пользуются отсутствием отраслевых правил. Некоторые будут оказывать давление на домовладельцев, заставляя их платить большие суммы, чтобы решить несуществующую проблему. Другие примут оплату за дорогостоящий ремонт, который может оказаться необходимым, а может и не потребоваться, а затем исчезнут, не выполнив работу. Возможно, худший сценарий — это когда мошенники, не имеющие представления о чистке дымоходов, на самом деле делают всю работу и дают домовладельцам ложное чувство безопасности, что их система в порядке, а может и не быть.

    Чистка и техническое обслуживание дымоходов могут быть вопросом жизни или смерти, и их не следует доверять людям, которые понятия не имеют, что делают.

    Остерегайтесь домашних средств защиты

    Могут существовать сотни действительно эффективных и полезных домашних средств от сотен вещей, но трубочист не входит в их число. По слухам, домашние средства для чистки дымохода считаются домашними, но информированные специалисты по работе с дымоходами не рекомендуют ни одно из них:

    • Смягчите креозот в дымоходе путем сжигания картофельной кожуры.
    • Бросьте соль на горящие поленья.
    • Наполните мешок из мешковины кирпичами и бросьте их в дымоход.
    • Намеренно вызвать пожар в дымоходе (Предупреждение: пожар в дымоходе может легко вызвать пожар в доме).

    Профессиональные инструменты для трубочистов

    Нет ничего лучше, чем нанять профессионального трубочиста, если речь идет о содержании дымохода в чистоте и безопасности. Было время, когда маленьких детей заставляли лазить по дымоходам, чтобы очистить от креозота и копоти.Спустя сотни лет эта практика была окончательно запрещена; были изобретены эффективные инструменты для чистки дымоходов. Фактически, первоначальный базовый дизайн щеток для дымохода был таким вдохновляющим; он все еще используется сегодня.

    Инструменты трубочиста включают пылесосы, щетки и химические вещества. Химические продукты используются для удаления креозота, который наиболее трудно очистить.

    Длинная проволочная щетка — это основной и основной тип щетки, которую используют трубочисты.Длинная проволочная щетка обладает гибкостью и прочностью, что позволяет ей проникать во все труднодоступные места, которые необходимо очистить. Креозот в виде глазури соскабливается жесткими щетками из плоской проволоки. Наконец, ручные щетки используются для очистки ограниченных пространств, таких как крышки дымоходов и дымовые камеры.

    То, как профессиональные трубочисты используют пылесосы, гарантирует, что вредные вещества не попадут в ваш дом во время уборки. Без этого проверенного метода чистка дымохода может иметь катастрофические последствия для интерьера вашего дома.

    Бывают случаи, когда сокращение расходов — это хорошо, но не когда дело касается ухода за дымоходом и его обслуживания. Профессионал-трубочист имеет опыт не только для чистки дымохода, но и для выявления признаков повреждения из-за влаги и потенциально опасного разрушения дымохода, окладов или кладки дымохода.

    Chimney Solutions, Inc.
    1155 McFarland 400 Drive, Alpharetta GA 30004
    Офис 770-691-6707 / бесплатный номер 877-697-9337

    Трубочист / Ремонт дымоходов / Дымоходы / Обслуживание каминов и печей


    Атланта, Джорджия • Альфаретта, Джорджия • Розуэлл, Джорджия • Дулут, Джорджия, • Лоуренсвилл, Джорджия, • Норкросс, Джорджия, • Вудсток, Джорджия, • Мариетта, Джорджия, • Камминг, Джорджия, • Кеннесо, Джорджия, • Буфорд, GA, GA • Acworth GA • Кантон GA • Suwanee GA • Sandy Springs GA • Cartersville GA • Flowery Branch GA • Chamblee GA • Данвуди GA • Fair Oaks GA • Brookhaven GA • Файетвилль GA • Smyma, GA • Tucker GA • Johns Creek GA

    Очистка дымохода от копоти своими руками.Чистка дымохода: правила, самостоятельно

    Упадет большое количество мусора креозота. Накройте поверхность плотным техническим материалом (например, брезентом). По окончании работы можно легко убрать отходы из топки.

    Сложные конструкции топки
    Часто в больших частных домах вместо современного отопительного котла часто выкладывают сложную конфигурацию.

      Особенности уборки:
    • поворотов под углом 90 градусов — непреодолимое препятствие для ершей, щеток и крючков;
    • найти специальные отверстия для чистки (миниатюрные дверцы), через которые можно попасть в труднодоступные места;
      • №
    • , если вместо двери установлен «ходячий» кирпич, лучше всего пригласить специалиста, знающего все тонкости кладки печи.Без специальных навыков установить съемный кирпич на место очень сложно.
      Дымоход рекомендуется чистить ранней осенью, в безветренную погоду, и вот почему:
    • жарким летом печь не топится, поэтому сложно определить степень проницаемости и эффективность проводимой очистки ;
    • зимой система отопления должна работать исправно, без каких-либо технических «перебоев». К тому же на крыше снег, скользкий и опасный.

    Нет ничего лучше добросовестной профилактики. Он защитит дымоход от преждевременного износа, продлит срок его службы. Топить печь регулярно 2-3 дня подряд очищенными от коры березовыми или осиновыми дровами. Делайте это не реже 3-5 раз в квартал, следите за качеством тяги.

    Еще рано списывать со счетов печное отопление — им по сей день активно пользуется огромное количество людей по всему миру, в городах и в сельской местности, в бедных регионах и в благополучных и благополучных странах.Более того, в какой-то мере можно сказать, что домашние автономные отопительные установки переживают «второе рождение», так как и печи, и камины стремительно входят в моду, а без них обходятся немногие загородные постройки современного особняка.

    Получить в свое распоряжение желанный камин или камин — это далеко не все. Такие конструкции всегда являются объектами повышенной опасности, и поэтому крайне важно уметь правильно ими эксплуатировать. С порядком топки печей в бытовых условиях, с необходимыми для них видами дров — хозяева узнают достаточно быстро.Но что удивительно, так это то, что чистить дымоход своими руками умеет ничтожное количество хозяев, а на практике и того меньше.

    Это ненормальная ситуация. Безопасная эксплуатация печей и каминов в жилых помещениях на добрую половину зависит от исправности и правильности работы дымоходной системы. Забывая об этом, нерадивые хозяева подвергают опасности жизнь и здоровье, а собственные и их близкие рискуют безопасностью своего дома и приобретенного имущества.

    Немного теории и истории
    Причина засорения дымохода

    Почему на стенках труб образуются наросты, которые требуют регулярной очистки?

    Первый фактор вызван самой банальной причиной — горением самого дерева. Это довольно сложный физико-химический процесс, состоящий из нескольких этапов. В зависимости от типа печей (камины, котлы), от расположения и конфигурации внутренних каналов отвода продуктов сгорания, от конструкции, от типа используемых дров и их качества (или другого топлива), как количество, так и полнота стадий горения (фаза пламени или фаза затухания), которые могут несколько раз сменяться одна другой.


    — Итак, в режиме тления в основном сжигают ингредиенты, которые являются углями. В этом случае газообразные продукты могут иметь слишком низкую концентрацию — это происходит в начале топки, пока не будут достигнуты оптимальные температуры, и процесс выделения газов пиролиза сгорания еще не запущен «на полную мощность». Эти газообразные продукты сгорания быстро конденсируются, поэтому горение на этой стадии сопровождается выделением густого белого дыма.

    — В режиме активного пламенного горения именно пиролизные газы становятся основным источником тепла.С повышением температуры цвет пламени меняется (приближается к ярко-белому), и дым становится почти незаметным. Но постепенно их концентрация уменьшается, и при одной закладке дров бурное пламя вскоре сменяется стадией тления, потому что газы уже ушли, а количество горючих веществ становится все меньше и меньше.

    Как бы то ни было, в дымоход в любом случае выходит много продуктов сгорания. В основном при неполном сгорании они становятся сажей (мелкими частицами углерода), сложными органическими соединениями, смолами, оксидом углерода (оксидом углерода).Почти все эти продукты горючие и при определенных условиях могут даже образовывать взрывоопасные смеси.

    На стадии полного сгорания содержание органических веществ в дыме резко падает, и основными продуктами на входе являются водяной пар, диоксид углерода и диоксид серы.

    • С точки зрения засорения дымохода наибольшую проблему представляет дым, который максимально насыщен неполностью сгоревшими остатками углерода (золой), тяжелыми смолами. Поэтому очень важно знать, как правильно выбрать оптимальные — не вся древесина подходит для этих целей как по удельной теплоотдаче, так и по биохимическому составу, то есть по концентрации тяжелых смолистых веществ.Хвойная древесина всегда отличается повышенной смолистостью. Кстати, не только эта особенность делает их нежелательными для использования в повседневной жизни — достаточно взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, сколько они теряют как по плотности, так и по теплопередаче дровам от лиственных деревьев.
    Порода древесины Предел плотности
    древесина (кг / дм³)    		 Средняя принятая для расчетов плотность
    (кг / дм³)    		 Рабочий объем
    теплотворная способность древесины (ккал / дм³)
    Дуб 0,690-1,03 0.81 год 3240
    Ясень 0,520-0,950 0,75 3000
    Рябина (дерево) 0,690-0,890 0,73 2920
    Яблоня 0,660-0,840 0,72 2880
    Бук 0,620-0,820 0,68 2720
    Акация 0,580-0,850 0.67 2680
    Вяз 0,560-0,820 0,66 2640
    Лиственница 0,470-0,560 0,66 2640
    Клен 0,470-0,560 0,65 2600
    Береза ​​ 0,510-0,770 0,65 2600
    Груша 0,610-0,730 0,65 2600
    Каштан 0,600-0,720 0.65 2600
    Кедр 0,560-0,580 0,57 2280
    Сосна 0,310-0,760 0,52 2080
    Липа 0,440-0,800 0,51 2040
    Ольха 0,470-0,580 0,5 2000
    Осина 0,460-0,550 0,47 1880
    Ива 0,490-0,590 0.46 1840
    Ель 0,370-0,750 0,45 1800
    Ива киска 0,420-0,500 0,45 1800
    Фундук 0,420-0,450 0,43 1720
    Пихта 0,350-0,600 0,41 1640
    Тополь 0,390-0,590 0,4 1600

    Смолистые вещества попадают на внутренние поверхности трубы с дымом, становясь отличной «клеевой подложкой» для налипания отложений сажи.


    • Но это еще не все. Регулярное использование свежесрезанных, влажных или неправильно хранившихся дров чревато опасностями. Повышенная влажность древесины является причиной обильного конденсата на стенках трубы, который также очень хорошо «вписывается» в поднимающиеся вверх мельчайшие частицы сажи.

    Необработанные дрова и даже хвойные породы — это хуже всего для печи!
    • Все бы еще ничего, но в наше время многие домовладельцы рассматривают печь еще и как «универсальный мусоропровод».«Это означает, что в печь отправляется большое количество бытовых отходов. Получается, что через печь проходит огромное количество полимеров, пищевых отходов и других веществ, которые при горении дают целые« сгустки »ширины разнообразные жиры, смолы, эфиры, негорючие твердые частицы, которые очень быстро приводят к зарастанию просвета трубы.

    • Фактором, стимулирующим частые засоры дымохода, может быть плохо выполненная работа печником. Сужение канала трубы, слишком много поворотов или неправильный угол, остатки раствора на внутренней поверхности стены и т. Д.- все это провоцирует скопление сажистых отходов в таких местах. Кроме того, плохая теплоизоляция дымохода или непродуманная, не соответствующая схеме заказа толщина стенок трубы может привести к чрезмерному образованию конденсата — а это еще один шаг к аварийной ситуации.
    • Не исключено, что некоторые птицы решили строить гнезда в трубе, незащищенные сверху крышкой, летом, когда печь не используется. Кроме того, время от времени в трубу может попасть мусор, например, опавшие листья.С такими мелочами, казалось бы, порой достаточно сложно отрастить пробки для прокола.
    • Накопившаяся на стенах сажа может под воздействием каких-либо внешних причин отслоиться целиком и упасть. Если фрагмент достаточно большой, то часто бывает, что он перекосится в полости трубы, и тогда на базе этого «мостика» быстро нарастает полноценный засор.
    Чем опасны засорения дымоходов

    Причин много, но независимо от причины засорения оно чревато множеством очень серьезных угроз:

    • Суженные зазоры дымохода резко уменьшают тягу, в связи с чем очень вероятно обратное движение дыма — в помещении, из камеры сгорания.Помимо того, что дым сам по себе неприятен, резко возрастает угроза отравления угарным газом.
    • Малая тяга приводит к увеличению объема конденсата, попадающего на внутренние поверхности трубы, то есть дальнейшее засорение дымохода может пойти еще быстрее, как лавина.

    • Густая сажа является достаточно сильным теплоизолятором, не позволяющим каналам духового шкафа нагреваться до нужной температуры. Такая ситуация всегда без исключения приводит к падению КПД отопительного прибора, к перерасходу используемого топлива.
    • Сажа — это несгоревшие твердые остатки, но это не означает, что они негорючие. Напротив, толстый слой отложений сажи при определенных условиях может легко попасть в пламя, например, от искр, поднимающихся с потоком газов. Это приводит не только к выгоранию стенок труб — резко возрастает уязвимость всего дома. Эта ситуация является одной из основных причин возникновения пожаров в зданиях, оборудованных печами.
    Жуткая картина — сноп светящихся искр из дымохода
    • Дымоход, заросший сажей, становится настоящей пожарной опасностью для соседних построек — от такого неочищенного дымохода «огненные хвосты» — снопы раскаленных твердых частиц сажи очень часто вылетают.

    Подобные ситуации описаны без преувеличения. Все эти неприятности могут возникать комплексно, практически одновременно, а последствия порой бывают самыми трагичными. Поэтому никогда не забывайте о регулярных осмотрах и чистках.

    Как часто нужно чистить

    Очистить сильно «заросшую» сажей трубу — задача крайне сложная … Лучше всего не доводить до этого, а регулярно проводить осмотры и профилактическую чистку дымохода.

    Наименование меры профилактики и вид оборудования Периодичность работ
    Профилактический осмотр состояния дымохода и дымоходов печей
    Проверка любого оборудования Сразу после установки, перед вводом в эксплуатацию или после любых ремонтных работ
    Осмотр любого оборудования, работающего в сезонном режиме Непосредственно перед началом отопительного сезона
    Проверка дымоходов газовых печей и котлов Не менее двух раз в год в течение первых двух лет эксплуатации, затем не реже одного раза в год.
    Проверка кирпичных дымоходов — независимо от типа печи или котла
    Проверка асбоцементных, жаропрочных бетонных или керамических дымоходов Не реже одного раза в год
    Дымоходы отопительных и отопительно-варочных печей Не менее трех раз в год — перед началом отопительного сезона, во время его и в конце
    Чистка дымоходов в трубах — при выявлении недостатков при осмотрах и дополнительно в период активной эксплуатации:
    В отопительных и отопительно-варочных печах Не реже одного раза в три месяца
    В печах непрерывного действия Не реже одного раза в два месяца
    В постоянно используемых кухонных духовых шкафах Не реже одного раза в месяц
    В регионах, характеризующихся суровыми зимами с низкими температурами, не реже двух раз в месяц проверяют головки дымоходов, чтобы предотвратить замерзание ледяной корки с образованием засора

    Что это нужно делать, наверное, уже всем ясно.Но кто это сделает?

    Где найти трубочиста?

    Но это проблема нашего времени, и немалая. Трубочистов — профессионалов, в том понимании, что в это понятие вкладывались несколько веков, не так уж и много.

    Кстати, необходимость появления такой специализации в средние века напрямую связана с масштабными городскими пожарами, которые время от времени сотрясали многие густонаселенные европейские города и буквально уничтожали их дотла.Пришло осознание прямой связи между риском возникновения пожаров и состоянием дымоходов, понимание важности квалифицированного обслуживания печей и труб. И уже в 17-18 веках сначала в немецких княжествах, а затем и в других странах Северной Европы появились цеха (мастерские) трубочистов. А в Дании, например, это даже было осуществлено королевским указом, что лишний раз доказывает важность, придаваемую их работе.

    Между прочим, это одна из тех профессий, с которыми связано наибольшее количество всевозможных суеверий, также она принимает предрассудки, городские легенды и удивительные неправдоподобные истории.


    С одной стороны, трубочисты, всегда замазанные копотью с головы до пят, казались изгоями, которым даже запрещено передвигаться по тротуарам для «чистой публики». Но с другой стороны, все представители этой профессии всегда отличались довольно элегантным внешним видом — приталенный короткий жакет с непременно блестящими пуговицами и широким кожаным поясом и обязательный головной убор — цилиндр. Поговаривают, что, возможно, традиция ношения цилиндра пошла не только из желания выглядеть «импозантно» — просто в этот объемный высокий головной убор поместили множество необходимых для работы приспособлений и аксессуаров.Кроме того, он может служить хорошей амортизацией, когда, например, на голову падает кирпич.

    Действия трубочистов иногда вызывали какие-то мистические чувства — их часто связывали с близостью с «нечистью», они пугали непослушных детей, часто фигурировали в фольклорных произведениях — легендах, песнях, балладах и т. Д. Характерная черта — очень Часто сюжет строился на том, что под маской размазанного копотью трубочиста прячется какой-то изгнанник или однажды пропавшее дитя «голубой крови».

    При всей настороженности к представителям этой профессии они относились к ним весьма уважительно. А во многих странах до сих пор считается, что прикоснуться к трубочисту, испачкать палец сажей, — верный знак неминуемой удачи.


    Памятники трубочистам установлены во многих городах Центральной и Северной Европы. Эти специалисты там востребованы и сейчас. Есть даже специальные школы, обучение в которых, кстати, занимает несколько лет и включает, помимо узкотехнологических направлений, множество специальных смежных дисциплин, включая математику, физику, основы архитектуры, экологию и даже экономику.

    Правда, «вооружение» современного трубочиста намного богаче, чем прежде. И самое главное, появились устройства, позволяющие телеметрически обследовать каналы трубопроводов, чтобы быстро находить основные зоны загрязнения и дистанционно контролировать процесс их очистки.


    А где найти хорошего специалиста в нашей области?

    • Ну, во-первых, в разделах объявлений о сервисах можно поискать региональные издания. Кстати, очень ценятся грамотные специалисты — трубочисты, их имена и контакты должны быть известны на местном уровне.
    • Во-вторых, во многих городах, райцентрах и тп … созданы и действуют специализированные фирмы — предприятия по обслуживанию печного и котельного оборудования. Безусловно, одним из видов предоставляемых услуг является аудит, ремонт и чистка дымоходов.
    • И в-третьих, если все это не в местных условиях, или если просто нет желания кого-то привлекать со стороны, вам придется самостоятельно изучить основные приемы уборки.

    Механическая ручная очистка дымохода

    Долгое время основным методом обслуживания дымоходов была их механическая очистка, поэтому щетки, щетки, тяжелые стержни на кабелях, скребки, щетки и другие приспособления стали основными инструментами трубочистов.Что характерно, все эти инструменты и технологические приемы работы с ними по сей день не претерпели особых принципиальных изменений.

    Очистка боковин крыши

    Инструмент для чистки

    Так, для очистки дымоходного канала сверху, со стороны кровли обычно используют веревку (трос), на которую крепятся (привязаны или пристегиваются карабины) жесткие щетки для очистки стен от копоти и массивный утяжелитель. — традиционно для этого использовался чугунный сердечник с ушком.


    Классический трубочист — трос с сердечником и щеткой

    Тяжелая нагрузка (сердечник) выполняет двоякую функцию. Под действием силы тяжести ершик (одна или даже несколько) движется по каналу дымохода сверху вниз. Но в случае сильных засоров трубочист вначале протыкает канал стержнем, используя его как ударный инструмент. Только после прохождения канала можно запускать щетки.

    Круглая форма сердечника очень удобна в том смысле, что риск его заклинивания в любых тесных участках дымохода, заросших копотью, минимален.Однако это вовсе не догма, и мастера используют при изготовлении самодельных инструментов другие доступные веса. Главное, чтобы подвешенный объект был хорошо отцентрирован, чтобы он никуда не перекосился.


    Над сердцевиной в один или два яруса крепятся щетки.

    Современные щетки могут быть из пластика или иметь длинную металлическую щетину. (Металлические щетки категорически запрещается использовать на дымоходах, установленных на трубах из нержавеющей стали). Они различаются по форме: большинство из них круглые, но для прямоугольного дымохода можно найти специальные щетки.


    Сверху и снизу щетки снабжены кольцами для сборки их в общую конструкцию — для присоединения кабеля или других элементов схемы — дополнительных щеток и сердечника.


    Также существуют модели длинных щеток, предназначенные для быстрой и качественной очистки прямых цилиндрических дымоходов. Пластиковый или металлический ворс в таких изделиях может располагаться по спирали.

    При желании в специализированных магазинах можно найти готовые «комплекты для трубочистов».Они комплектуются под определенный диаметр дымохода и включают в себя все элементы, необходимые для чистки сверху — веревку (трос), груз, набор щеток и карабины.


    Если такое устройство собирается самостоятельно, то щетку можно приобрести в магазине. Но, видимо, бывают ситуации, когда купить его по каким-то причинам в настоящий момент нет возможности. Если дымоход нуждается в срочной чистке, а щетки нет, можно сделать его самостоятельно, взяв за исходный материал старые пластиковые бутылки.

    Миниатюра Описание рабочего процесса
    Берется обычная пластиковая бутылка, разрезанная пополам так, чтобы высота верхней части была примерно 150 мм. На стенах делаются надрезы с шагом около 15 мм. Длина надрезов зависит от диаметра очищаемого дымохода. Ориентироваться нужно так, чтобы при загнутых лепестках диаметр получившейся щетки был на 30-40 мм больше размера дымохода.
    В пробке просверливается отверстие (в центре), через которое будет проходить веревка.
    После того, как лепестки отрезаны и загнуты, пробка просверливается и прикручивается, получается что-то вроде этой самодельной кисточки. Необходимо сделать две такие кисти — они будут расположены симметрично, навстречу друг другу.
    В качестве нагрузки можно использовать любой массивный предмет (в данном случае старую бронзовую дверную ручку). Вес груза должен быть достаточным, чтобы щетка могла пройти через дымоход
    Прочный шнур надежно привязывают к грузу и затем пропускают через отверстие в заглушках обеих щеток.
    Для того, чтобы нижняя и верхняя щетки с направленным «ворсом» друг к другу располагались на расстоянии друг от друга (от 150 до 200 мм), внутрь необходимо вставить стакан соответствующей высоты. кисть для сбора. Для этого из оставшейся части бутылки вырезается цилиндр, разрезается по длине и устанавливается между щетками. Ему придают диаметр примерно вдвое меньше, чем у кистей, после чего фиксируют обычным офисным степлером.Затем осталось завязать фиксирующий узел на заглушке верхней щетки — и инструмент практически готов к работе!

    Такой подход, кстати, вполне оправдан в загородных домах, где топка топится не так часто, а покупать профессиональный инструмент или вызывать специалиста просто невыгодно. А кустарная щетка разово справится с задачей не хуже заводской. И совсем не обязательно ее хранить — новую всегда можно вырезать за несколько минут.

    Видео: еще один вариант изготовления самодельного «ерша»

    Как чистить

    • Перед началом чистки обязательно закрыть все смотровые люки на дымоходе.Необходимо предусмотреть меры, которые предотвратят попадание очищенной копоти из печи или камина на пол и на предметы интерьера в помещении. Например, очаг или камеру сгорания дополнительно накрывают влажной тканью.
    • Очистка крыши должна производиться с обязательным соблюдением особых мер предосторожности, особенно если крыша имеет крутой уклон. Предоставляется страховка от падения. На ногах должна быть закрытая обувь с нескользящей подошвой. Обязательно надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза от попадания сажи или других частиц.Защищайте руки перчатками. Наверное, желательно прикрыть кожу лица и волосы, так как копоть смыть довольно сложно. Такие работы нельзя проводить под дождем или сильным ветром. Естественно, категорически запрещается начинать такие операции в не совсем трезвом состоянии, в утомленном состоянии, под воздействием определенных медикаментов.
    • Очистка начинается со снятия зонта (или другой головки трубы). Осмотрите всю видимую часть канала, при необходимости очистите от мусора и наслоений скребком, веником и другими подручными средствами.
    • Далее выполняется тестовый проход с ядром. Если встречаются большие слои, то нагрузка должна помочь с ними справиться — сколоть, чтобы они осыпались.
    • После того, как нагрузка показала прохождение канала на необходимую глубину, над стержнем устанавливаются щетки и начинается процесс очистки стен от копоти. Принцип простой, работа довольно утомительная и грязная. Нижняя часть щетки движется под тяжестью груза, а вверх — при натяжении веревки.Неспешно, небольшие участки, стены чистят сверху и на всю возможную глубину.
    • Периодически проверяют смотровые камеры на дымоходе — очищают от сажи, упавшей сверху. Их полная очистка будет проведена по окончании работ.

    Вместо троса с грузом в настоящее время все чаще используются длинные гибкие валы с намоткой на них щеткой или монтажные стержни. Эти средства более универсальны, так как позволяют прочистить дымоходы снизу, со стороны печи (камина).Рассмотрим их ниже.

    Очистка дымохода со стороны печи

    Инструмент с проточкой действует только до первого серьезного поворота — даже под углом 45 ° проход будет проблематичным, а с прямоугольным гарантированно заглохнет.

    Для очистки, если конструкция печи хорошо продумана, должны быть специальные вентиляционные отверстия и люки, позволяющие заносить инструменты для очистки в полость трубы, не прибегая к ее разборке.Но вот только сила тяжести уже не помощник, а совсем наоборот. А чтобы щетку протолкнуть внутрь дымохода, ее необходимо закрепить на жесткой и в то же время гибкой опоре.


    Для небольших площадей, до 3-5 метров, в магазине можно приобрести специальный набор — одну или несколько щеток и гибкий стержень из стекловолокна с ручкой на конце.

    Такой прибор достаточно многофункциональный. Его используют, меняя только щетки разного диаметра, для чистки вентиляционных систем, небольших участков дымоходов, канализации.


    Более профессиональный подход — это специальный инструмент, в котором гибкий вал гораздо большего диаметра уже намотан на барабан. Размеры очищаемых участков, безусловно, намного больше. На гибком валу обычно наносят разметку, чтобы точно отслеживать глубину проникновения щетки в трубу.

    Наконец, это могут быть сборные стержни, которые привинчиваются друг к другу по мере того, как щетка продвигается глубже в дымоход.


    В продаже есть аналогичные комплекты, укомплектованные необходимым количеством стержней из стеклопластика и щетками необходимого диаметра — пластиковыми и металлическими.


    Стержни обычно имеют длину 1 м и снабжены резьбовыми переходниками для взаимного крепления или крепления щетки. Как правило, таких деталей в комплекте 10 штук.

    В таблице ниже показан пример очистки наружного дымохода с помощью этого набора:

    Миниатюра Описание рабочего процесса
    Правильно собранный внешний дымоход в самой нижней точке обязательно имеет заглушку с коллектором конденсата, клапан для его слива, для осмотра.Это самое удобное место для уборки.
    Заглушка полностью удалена, чтобы открыть проход в полость дымохода. Снятую деталь можно сразу очистить от грязи, опавшей сажи и других посторонних предметов.
    Поскольку труба из нержавеющей стали будет очищаться, металлическая щетка, входящая в комплект, удалена в сторону — в этом случае ее нельзя использовать.
    Щетка для очистки навинчивается на один из стержней, входящих в комплект.
    Та же операция — на фоне открытого входа в дымоход.
    Щетку вводят в полость трубы, начинается очистка. Выполняя вперед фрикционные движения вверх и вниз, щетку постепенно перемещают вверх по каналу дымохода. Совершать вращательные (вокруг оси) движения нельзя, чтобы случайно не открутить собранный инструмент.
    По мере необходимости в процессе работы общая длина центральной тяги увеличивается — навинчиваются новые тяги.
    И эта миниатюра демонстрирует высочайшую гибкость стеклопластиковых стержней. Таким образом, криволинейные участки дымохода поддаются аналогичному способу очистки (конечно, до определенного предела, но с углом 45-60 градусов, скорее всего, удастся справиться).

    Аналогичным образом проводится чистка любой части дымохода, куда можно ввести щетку. Это можно сделать при уборке с крыши, из смотровых люков или прямо из топки (типичный пример — обыкновенный камин).Снятие щетки с трубы производится в обратной последовательности, с последовательным демонтажем секций.

    Сажа, удаленная с поверхности стен, собирается и удаляется — иногда они соединяются с этим этапом. После некоторой паузы в 30-40 минут, необходимой для полного оседания очищенной сажи, проверяются все смотровые люки и клапаны. После чистки может возникнуть необходимость провести мелкий ремонт дымохода — например, устранить трещины или другие дефекты на внешней поверхности.Обязательно установите головку трубы на место.

    Кстати, набор таких стержней несложно сделать самому, применив для этого полипропиленовые трубы … Их гибкость, конечно, не такая высокая, как у углепластика, но наверняка может хватить. прямые дымоходы.


    Если есть, то изготовление такого набора стержней займет всего несколько минут. Разрежьте трубу (Ø 20 мм) на равные отрезки (например, 1 метр) и приварите обычные резьбовые соединения ½ дюйма по краям каждой.Понятно, что с одной стороны наваривается «папа», а с другой — «мама».

    Химическая очистка дымохода

    Механическая чистка дымохода — очень радикальный метод, дающий хорошие результаты. Но только это мероприятие довольно сложное и очень грязное. Можно ли упростить такую ​​чистку? Оказывается, это возможно, если регулярно проводить профилактические работы с использованием специальных химических средств.

    Принцип их физико-химического действия может быть различным, но направлен на общие цели — удаление уже образовавшихся отложений сажи с внутренней стенки трубы и создание условий для максимально длительного предотвращения налипания новой сажи.Давайте подробнее рассмотрим некоторые из этих инструментов:

    «Дым»

    Продукция российской компании «Эколаис» выпускается под этим брендом. Ассортимент представлен тремя разными товарами:

    Ящик специальный «Дым»

    Принцип работы такого очистителя картонных коробок предельно прост. Его просто устанавливают в топку (в камин или печь) и поджигают. Весь процесс очистки занимает около полутора часов.Химические вещества, входящие в состав препарата в ящике, активно очищают отложения сажи, преобразуют смолистые компоненты, сами по себе делают их хрупкими и солеными. В результате наросты либо осыпаются, либо гаснут, уносимые дымом.

    Дымоочиститель в виде короба

    Кстати, активный эффект такой чистки вовсе не ограничивается только временем горения упаковки — его хватает на две недели, а ярко выраженный эффект будет заметен не менее трех. месяцы.

    Полено «Дымное»

    Если описанный выше агент носит чисто профилактический характер, то очиститель бревен добавит эстетический компонент в процесс.


    Более эстетично — используйте полено «Smoke»

    Этот очиститель выполнен в виде обычного полена, которое можно использовать для обогрева или печки. Кстати, входящие в его химический состав соли металлов дают очень интересный визуальный эффект — красивое бирюзовое пламя.

    В остальном принцип работы остается прежним.

    Очиститель для пеллетных печей и котлов «Дым»

    Производители предусмотрели очиститель в виде гранул, который помогает справиться с проблемами загрязнения внутренних каналов и дымоходов пеллетных котлов и печей. Этот вид топлива имеет свои особенности, поэтому для предотвращения такого оборудования нужен особый подход.

    Этому чистящему средству придали характерный вид обычного — их удобнее смешивать с основным топливом.Но, кстати, можно использовать и в обычных дровяных печах.

    Обычно чистка проводится с интервалом один раз в два месяца. В летном котле нужно смешать 10 килограммов очистителя с тонной натуральных гранул. Если чистить обычную печь, то достаточно будет ежедневно, в течение 5 дней, добавлять в дрова во время одной из топок килограмм гранул.

    Видео: чистка дымоходов средствами марки «Дымовой»
    Продукция предприятия HANSA

    Технологи западногерманской компании HANSA при разработке профилактических мероприятий для отопительных приборов сделали упор на борьбу с креозотом — смолистыми веществами, которые взаимодействуют с водяным паром и создают очень липкую основу, на которой активно оседает сажа.

    Вещества, входящие в состав препаратов, действуют двояко. Первые предназначены для активного катализа, так что частицы углерода сгорают максимально полно, почти не оставляя сажи. Другие вещества вступают в реакцию с креозотом при воздействии высоких температур. В этом случае смолистая структура теряет влагу, а значит, и свою вязкость. Оставшийся слой становится хрупким, ломким, начинает крошиться и почти полностью выгорает в пламени очага.

    В продаже можно найти несколько видов аналогичных очистителей, которые в России больше известны под торговой маркой «Трубочист».

    • На верхней миниатюре изображен инструмент «Трубочист», выполненный в виде сыпучей смеси. В комплект входит мерный стаканчик, с помощью которого производится дозировка. Средство используют как для чистки, так и для профилактики, добавляя, например, 1-2 мерных стакана на каждые 4-5 топок печи или камина. Такой подход позволяет быть уверенным, что в дымоходе не будет скапливаться сажа.
    • Ниже представлен тот же продукт, но в пакетиках. Использование такое же, как описано выше.
    • Средняя миниатюра — Бревно трубочиста в упаковке. В таком виде он ложится в нагретую камеру сгорания, воспламеняется и уходит до полного сгорания. Чтобы дымоходы всегда оставались чистыми, рекомендуется проводить профилактическое обслуживание примерно раз в месяц.

    Очистители «Трубочист» подходят для всех типов печей и дымоходов. Самое главное, они отлично справляются с очисткой самых сложных в этом отношении труб — кирпичных труб, у которых часто бывает неровная пористая поверхность стен.

    «
    Коминичек »

    Это тоже очень известное и широко популярное среди россиян средство для чистки дымоходов чешского производства.


    Коминичек в пакетиках

    Это стандартная смесь, расфасованная в пакетики по 14 граммов. Обычно один такой мешок рассчитан на килограмм сухих дров. Химические реагенты превращают отложения сажи на стенках труб в вещество, которое горит даже при низких температурах. Это можно отнести к достоинствам данного препарата.Недостатки — его «мощности» недостаточно, если дымоход сильно работает и слой сажи на стенах превышает 2 мм. И еще одно ограничение — обработка с помощью «Коминичека» из-за особенностей его химического состава и, как следствие, запаха, может производиться только при плотно закрытой дверце камеры сгорания. Таким образом, такой очиститель нельзя использовать в каминах с открытым очагом.


    Есть много других инструментов — есть из чего выбрать.

    Есть много других очистителей, преобразователей сажи, смол и т. Д., как отечественные, так и зарубежные. Вы можете попробовать некоторые из них и выбрать для себя лучший вариант — как по эффективности, так и по простоте использования и стоимости.

    Видео: одно из средств химической чистки — «Веселый трубочист»

    Народные средства для чистки дымоходов

    Есть много способов, которыми наши предки с разной степенью успеха боролись с явлением зарастания сажей дымоходов. Наверняка некоторые из этих народных приемов были учтены при создании современных химических очистителей.

    Давайте вспомним несколько популярных «рецептов»:

    • Регулярный кипячение воды может оказать огромную помощь в разрушении очень сильных застарелых отложений сажи. Непосредственно перед запуском духовки в дымоход сверху заливается несколько литров очень горячей воды.

    Кипящая вода смягчит небольшие наросты, а поднимающиеся горячие газы сгорания разрушат их, что приведет к тому, что сажа будет вылетать кусками вместе с дымом.

    • Один из самых простых способов — добавить в древесину небольшое количество поваренной соли.Пары хлорида натрия оказывают разрушительное действие на вязкие отложения сажи.

    Правда, этот способ применим только в профилактических целях. Это не поможет справиться со старыми, даже небольшими отложениями сажи.

    • Неожиданно, но и нафталин в этом деле помогает. Стандартная таблетка этого вещества, брошенная в расплавленный очаг, становится прекрасным профилактическим и очищающим средством. Сажа начинает отслаиваться и выходить вместе с дымом.

    Метод проверенный, но, увы, не лишенный недостатков.И главная из них — нафталин имеет очень стойкий запах, от которого очень сложно избавиться и который не всем нравится.

    • Не выбрасывайте кожуру картофеля — это очень эффективное средство от скопления сажи в дымоходе. Время от времени полезно пересыпать кожуру или даже просто мелко нарезанный сырой картофель в полностью разогретую духовку.

    Старый народный способ — сжигание картофельных очисток в печи

    Поднимающийся дым с высоким содержанием крахмала смягчает структуру нагара.Некоторые из них отвалятся. А остальное будет намного проще очистить механическим способом.

    • С давних пор смесь угля, селитры и «голубого камня» — медного купороса активно используется для чистки дымоходов. Композиция выполнена в пропорциях:
      • г.

    — медный купорос — 5 частей;

    — каменный уголь (лучше — кокс) — 2 части;

    — селитра — 7 частей.


    Много такой смеси вообще не нужно — примерно 20 грамм на сотню килограммов дров достаточно.Состав заливается в предварительно разогретую до оптимального режима духовку, после чего дверца топки очень плотно закрывается. Такую уборку проводить в очагах открытого типа запрещено.

    • Наконец, один из самых известных методов очистки — использование для этой цели специальных дров. Так, было замечено, что дым, выделяющийся при горении осины или ольхи, способствует отрыву нагара сажи от стенок дымохода, а очень большой, но кратковременный нагрев позволяет остаткам уйти с дымом или сгореть. в топку.

    Древесина ольхи — обычно выделяется на общем фоне яркими красками на распиле

    Интересно, что ни ольховые, ни осиновые дрова никак не могут считаться качественным топливом для обогрева помещений, или — теплообменником. от них мало. Но иметь запас такой древесины все же очень полезно. Изредка в целях профилактики можно укомплектовать печь, отправив в нее несколько килограммов ольхи или осины. Правда, в этом случае необходимо следить за тем, чтобы искры, часто вылетающие при такой процедуре из дымохода, не вызывали возгорание соседних построек.

    Итак, средств для профилактики и регулярной чистки дымохода очень много. Поддержание печи в рабочем состоянии и безопасности — прямая обязанность каждого домовладельца. И ему решать, вызывать ли мастера-трубочиста или делать все самостоятельно. Главное, не забывать об этом, чтобы такие мероприятия возводились в ранг приоритетных. И, конечно же, неукоснительно соблюдайте рекомендации по правильной работе печей — тогда вам не придется так часто обращаться к вопросам чистки.

    Сажа и сажа являются конечными продуктами горения. Следы от них могут быть как сухими, так и липкими или жирными, поэтому удалить их не так-то просто. Чтобы избавиться от неприятностей, внимательно изучите различные методы материалов, информацию о которых мы вам предоставим.

    Сажа и сажа — конечные продукты сгорания

    Обычные чистящие средства здесь вам не помогут. Если просто вымыть пригоревший тряпкой или подметать веником, он может размазать, и на вещах останутся разводы.Очистка часто требует особых методов и огромного терпения.

    Чтобы удалить такой неприятный налет, например, в доме с печью или камином, выполните пошаговые инструкции:

    • сначала прочистить дымоход;
    • затем смыть сажу после очистки труб;
    • , наконец, снимаем шлак с потолка, а потом и со всего остального.

    Может быть плановым (желательно 2 раза в год) или внеплановым (изменение цвета дыма и пламени).Если дым становится более насыщенного темного цвета, а пламя в печи тоже очень темное, то есть все признаки прочистки дымохода.

    Плановая чистка дымохода проводится 2 раза в год

    Своими руками специальные средства и методы помогут начать очистку трубы от копоти. Их смело можно отнести к:

    Химические вещества

    Одними из лучших средств для избавления от ожогов могут быть современные химические вещества.Применяя их в домашних условиях, вы в идеале избавитесь от проблемы. Эти вещества бывают в виде жидкостей, кремов или порошков.

    Очищающий крем Mr. Muscle — одно из самых эффективных средств от зубного налета и пятен. Формула диссимиляции этого препарата проникает в жир, расщепляет его, а затем удаляет. Благодаря «мускулам» можно избавиться даже от самой стойкой грязи.

    Очищающий крем Mr. Muscle — одно из самых эффективных средств против зубного налета и пятен

    г.Мускул имеет следующие способности:

    • разламывает грязь изнутри;
    • легко растворяет жир, копоть, копоть;
    • не царапает поверхности.

    При чистке дымохода можно также использовать народные рецепты, которые использовали ваши бабушки и мамы. К ним относятся следующие инструменты и методы:

    • использование соли;
    • использование картофельных очисток;
    • Выжигание копоти осиной.

    В древности соль добавляли вместе с топливом для очистки труб.Этот способ эффективен, если скопилось немного сажи. В целом он больше подходит для профилактики.

    Соль
    Картофельные очистки
    Дрова из осины

    К следующему простому рецепту такой эффективный способ. Возьмите ведро картофельной кожуры и сожгите. При горении будет выделяться крахмал, который осядет на стенках дымохода и пристанет к копоти. Сгорая, будет гореть и копоть. Это очистит дымоход.

    Есть еще один отличный метод избавления от ожогов.Залейте печь осиновыми дровами и подожгите, в результате чего дымоход нагреется, а копоть в нем выгорит. Но он подходит для прочного дымохода без изъянов и трещин. От такой нагрузки может обрушиться неисправный дымоход.

    Механическая очистка труб поможет справиться с проблемой

    Для механической очистки трубы используйте специальную щетку. Этот метод отлично подходит, если скопление налета превышает 2 мм. Выполните пошаговую очистку:

    • закрыть топку и все возможные отверстия в дымоходе;
    • после подъема на крышу удалить с трубы посторонние предметы;
    • очистить дымоход от копоти скребком;
    • затем обработайте щеткой, удаляя пары и сажу;
    • удалить свободный мусор, очистить топку и воздуходувку;
    • смывает все загрязнения.

    Для механической очистки трубы используйте специальную щетку

    .

    Если у вас нет ерша, используйте любой подходящий тяжелый предмет. Привяжите к нему веревку, обмотайте тряпкой или губкой, можно даже по бокам прикрутить две кисти. Поднимая и опуская этот инструмент, вы легко удалите нагар. Но этот метод эффективен, если в дымоходе нет колен под 90 0.

    Эти методы очистки отлично подходят для кирпичных труб. В настоящее время люди в основном используют газ и поэтому используют оцинкованные, керамические и другие дымоходы.Чистить их намного проще и удобнее, следить за состоянием труб несложно.

    Но во время их выхода из нагара, или если при уборке помещения случайно задеть неплотно вставленную трубу, дым попадет на ламинат, плитку, кирпич. И у вас возникает закономерный вопрос, как смыть сажу после чистки.

    Чтобы убрать комнату, нужно ее освободить

    На начальном этапе:

    • Выносить ковры, картины, вещи.Закройте тяжелые.
    • Чтобы не испачкать шторы и гардины, снимите их заранее.
    • Соберите рыхлую сажу совком и метлой. Для более тщательного сбора используйте пылесос.
    • Затем сделайте влажную швабру. Налейте в ведро с горячей водой, затем возьмите ткань или губку из микрофибры и смочите средством для мытья посуды и порошком или гелем для мытья раковин и туалетов. Это поможет обезжирить копоть и чудесным образом избавиться от нее.
    • Вытерев пятна сажи, промойте тряпку в воде.Затем повторно нанесите на него этот состав и продолжайте чистку. Во время уборки нужно будет несколько раз сменить воду.

    Качественно очистить испачканный пол и стены помогут следующие методы:

    1. Если сажа глубоко проникла в пластик или ламинат, ее можно удалить губкой, смоченной в спирте, растворителе или бензине.
    2. Пары с побелки лучше всего удалять спиртом, если загрязнение незначительное. Поэтому перед ремонтом рекомендуется прочистить дымоходы.
    3. Если продукты сгорания попали на ковер, обработайте их специальными средствами, дайте высохнуть, а затем пропылесосьте.
    4. Обычный уксус поможет удалить сажу с кирпича. В самом начале смочите кирпичную стену, а затем обработайте этим веществом. Через некоторое время хорошо почистите.

    Вместо уксуса можно использовать нашатырный спирт, который необходимо смешать с водой, очистить щеткой и затем сполоснуть. Желательно проветривать комнату, чтобы испарился неприятный запах.

    Если загорелся, то потом возникает вопрос, как смыть сажу после пожара.Знайте, что есть несколько способов избавиться от неприятностей.

    Перед чисткой наденьте защитную одежду. Наденьте шарф на голову, респиратор или противогаз на лицо, перчатки на руки и старую одежду с длинными рукавами на теле.

    После пожара нужно хорошо проветрить помещение

    В самом начале работы открыть окна, чтобы убрать неприятный запах гари сквозняком, затем освободить помещение от мусора (пригоревших предметов).Химчистка в следующей последовательности:

    • очистить стены и потолок от почерневших обоев или краски;
    • смахните грязь на пол с помощью веника или жесткой щетки;
    • удалить остатки со всей поверхности пылесосом;
    • чистите специальными мочалками, которые отлично смывают накипь.

    Как и чем стирать сажу сажу вы узнаете ниже. Для того, чтобы хорошо очистить помещение после пожара, вам потребуется:

    • цистерны для воды;
    • тряпки;
    • специальные моющие средства.

    Используя ведро с горячей водой, тряпки и самодельное моющее средство, вы справитесь с поставленной задачей. В такой моющий раствор входит (2 ст. Л. Соды на 2 полных стакана воды на 100 0).

    Раковина с водой
    Тряпки
    Моющие средства

    В конце влажной уборки используйте герметик для нейтрализации стойкой сажи, а после ее высыхания нанесите на поверхность грунтовку.

    Для очистки воздуха (после пожара) воспользуйтесь магазинным озонатором или приготовьте дома специальный раствор:

    1. Возьмите прочную стеклянную тару, 40гр.пищевая сода, 40 мл. HCL и аммиак (10%).
    2. Насыпьте в емкость пищевую соду и добавьте нашатырный спирт.
    3. Затем перемешайте и осторожно добавьте соляную кислоту.

    Вскоре из емкости выльется белый дым, который устранит неприятный запах из помещения.

    Многих интересует, как мыть пластиковые окна от копоти. Этот процесс лучше всего выполнять поэтапно:

    • Немедленно химчистите копоть в химчистке;
    • затем влажная уборка;
    • в конце, финальная обработка.

    Удалите сажу со стекла и пластика сухой тканью или салфеткой. Ни в коем случае не тереть, лучше все перекинуть в одну сторону и потом убрать.

    Химические растворители, бензин и спирт помогут вам очистить окна.

    В этом вам помогут химические растворители, бензин и спирт. Пластиковые стеклопакеты хорошо моются средством для мытья стекол. Он содержит спирт, который отлично растворяет сажу.

    На заключительном этапе промойте окна хорошо чистой водой и вытрите насухо.Протрите стаканы бумагой, используя салфетки.

    Как и чем смыть сажу с металла, ответят вам специалисты. В сельской местности для удаления сажи используют тертый кирпич или речной песок. Но эти абразивные вещества могут повредить поверхность современных печей, оставив на ней царапины и неровности.

    Таким образом, одним из наиболее эффективных способов удаления паров с металлических изделий является использование высококачественных химикатов, специально разработанных для этих целей:

    • взять высококонцентрированную смывку MAZBIT +;
    • отделить ее небольшим количеством воды и нанести на поверхность;
    • через некоторое время промыть водой.

    Чистота металла вас только порадует. Никаких полос и царапин не останется. МАЗБИТ + — концентрированное моющее средство на водной основе, качественно удаляющее сажу с различных поверхностей, в том числе с металла. Купить его можно в магазине бытовой химии.

    Если вы собираетесь избавиться от копоти и копоти, воспользуйтесь предложенными советами. Выберите один из них, который вам показался наиболее интересным и простым. Если вас поразила такая беда, как пожар, не расстраивайтесь, терпение и желание помогут преодолеть проблему.

    Если вы отапливаете свой дом углем, дровами или всевозможными брикетами, вы наверняка задумывались, как почистить дымоход в частном доме? В представленной статье мы разберем все возможные пути, а также причины, по которым возникает засор?

    Есть несколько причин, по которым тяга в печи дома может исчезнуть, и она может перестать нормально работать.

    1. Перед отопительный сезон, хозяин дома не чистил печку от копоти и пыли, скопившейся за теплое время года.
    2. Вихрь «излом» не устранен.
    3. Сама труба в доме негерметична; втягивает холодный ручей вместе с уличной грязью.
    4. На доме нет «зонтика».
    5. Попадание птиц или обломков, унесенных ветром.

    Не забывайте, что самые обычные дрова на стенках дымохода оставляют сажи во много раз больше, чем от угля. Именно поэтому рекомендуется периодически «бросать» в огонь трубочиста, который позволяет слегка, но прочистить трубу в доме.После дров может скопиться значительный слой копоти, поэтому с дровами не стоит слишком усердствовать.

    Как понять, что чистка дымохода необходима?

    Легко понять, что вам вот-вот потребуется очистить дымоходы печей и каминов от копоти, если вы заметили, что пропала тяга или в дом попали горючие газы. Это также ясно даст понять, что на стенах дымохода накопилось достаточно горения после сжигания топлива, что частицы мусора, унесенные ветром, появились на стенах внутри дома и в ванных комнатах, примыкающих к каналу.Это связано с перекрытием канала оттока.

    Как правильно прочистить дымоход?

    В старину чистили печи хлористым натрием или поваренной солью — это так называемые народные средства … В наши дни редко бывает, чтобы в деревне таким способом кто-то чистил «колодцы».
    Чтобы знать, как правильно очистить и какой метод будет наиболее эффективным, вам необходимо определить причину засора, плотность и размер слоя сажи (или наличие предмета).От этого будет зависеть, какой из способов будет правильным и целесообразным для его очистки?

    Ручная механическая очистка

    Из преимуществ именно этого метода очистки стоит отметить совершенно экологическую безопасность. Не используются различные химические вещества, а весь недостаток работы сводится только к тому, что во время работы есть опасность падения с высоты.

    Инструмент для чистки дымохода — веревка с сердечником и щеткой

    Для чистки дымохода своими руками потребуется специальный инструмент.Итак, механическую чистку дымоходов можно производить с помощью следующих устройств:

    1. Гири. Из-за большого веса проникает через большие слои сажи. Рекомендуется дополнительно прикрепить к нему какие-нибудь царапающие приспособления, чтобы повысить эффективность очистки труб.
    2. Щетки жесткие. Кроме того, позаботьтесь о длинной ручке, чтобы можно было проникать в дальние углы.
    3. Ерш. Кстати, вы можете сделать это самостоятельно. В продаже есть специальная фурнитура из нержавеющей стали с грузиком и цепочкой.Конечно, пластиковый флакон не заменит профессионального «приспособления», но добиться даже незначительного результата удастся.
      При использовании щетки или щетки обязательно используйте средства защиты. Получить:
      • Респиратор.
      • Очки.
      • Перчатки.
      • Трос страховочный.

    Традиционные способы чистки дымохода

    Картофельные очистки — популярный способ чистки дымохода

    Чистить дымоход своими руками научились еще в древности, разными народными методами.Самостоятельно почистить «колодец» можно с помощью:

    1. Дрова осиновые. Особенности:
      • выделяется много энергии;
        • Температура
      • отлично очищает кирпичные и нержавеющие дымоходы.
    2. Картофельные очистки.
      Приготовьте примерно одно ведро с чистящими средствами, хорошо их просушите. Залить плиту калорийным продуктом, а сверху выложить сушилки. Впоследствии горячий пар, содержащий крахмал, размягчит сажу, тяжелые брикеты упадут, а легкие улетят.
    3. Соль поваренная.
      Налейте в огонь пару стаканов соли, при соединении с воздухом образуется среда, в которой не будет скапливаться сажа.
    4. Бензопилы.
      Этот метод очистки бензопилой не рекомендуется из-за его опасности. Вам нужно забраться на крышу и вставить впускной клапан в дымоход и запустить мотор пилы. Лучше прикрепить специальную выхлопную трубу, чтобы она оставалась чистой и направляла копоть в определенное место.

    Как почистить дымоход с помощью химикатов?

    Первым в списке рассмотрим препарат PCA, довольно сильное средство.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Упаковку распаковывать не нужно, она сгорает полностью.
    Второе средство народного применения … Включает в себя медный купорос, селитру и измельченный уголь. Этим порошком нужно присыпать красные угли, в процессе образуется реакция, из-за которой сажа «скатывается» со стенок дымохода.

    Замыкает тройку лидеров химических реагентов, способных снимать сажу со стен. Как и в первом случае, распаковывать упаковку не нужно.Ставить его в огонь необходимо именно в таком виде, при горении выделяются активные вещества, отлично борющиеся с отложениями сажи.

    Предотвращение засорения дымохода

    Трубы, дымоходы необходимо периодически чистить, несмотря на хорошую тягу. После зимнего сезона рекомендуется провести полную ревизию печи любым из вышеперечисленных способов. Представленные химические вещества позволят отшелушивать копоть, после чего ее крупные фракции легко удаляются при профилактической очистке.
    Для профилактики также можно использовать солевые растворы, особенно если у вас печь на твердом топливе. Он также легко избавляется от небольшого слоя сажи, которая разделяется на мелкие и крупные частицы, которые оседают на дне дымохода.

    Как очистить дымоход от копоти народными средствами. Как быстро очистить дымоход от копоти народными средствами

    Многие владельцы каминов и печей задаются вопросом, как почистить дымоход? И это не случайно, ведь уменьшение тяги может привести к выходу дымохода из строя и возгоранию.Давайте посмотрим на эту проблему.

    Владельцы домов, где есть печь или камин, понимают, что необходимо регулярно очищать дымоход от сажи, по той причине, что при сжигании топлива она выделяется и поднимается под действием тепла. Затем он остается на стенах, что вызывает негативные последствия. Возникает вопрос, как очистить дымоход от копоти? Давайте рассмотрим подробнее.

    Прежде чем получить ответ на главный вопрос, следует понять, насколько опасно загрязнение дымохода.

    Причины и последствия загрязнения дымохода

    При сжигании топлива выделяется не только дым, но и сажа, которая уносится в дымоход и оседает в нем. Осевшая сажа образует толстый слой налета, который способствует ухудшению тяги. Особенно быстро это происходит, если вы используете хвойные породы, выделяющие смолу и водяной пар.

    Последствия загрязнения дымохода:

    • уменьшение тяги из-за сужения изгиба;
    • ускорение его износа;
    • снижение работоспособности;
    • увеличивает вероятность возгорания внутри дымохода.

    Совет! Чтобы дымоход очищался реже, следует принять профилактические меры и не использовать для топки печи или очага хвойные деревья, не высушенные сырые дрова, а также бересту, в которой много смолы.

    Избежать таких неприятностей поможет регулярная чистка дымохода. Давайте разберемся, когда проводить уборку.

    Когда нужно чистить дымоход?

    Практически доказано, что профессионально уложенная печь или камин может эксплуатироваться без мер по чистке несколько лет, но при этом нужно обращать внимание на дрова.Духовку необходимо топить засохшими поленьями. Они должны лежать не менее полутора лет. Сильно загрязнить отверстие дымохода могут бревна, например, ель или сосна, а также сырые дрова любых пород деревьев.

    Совет! Ни в коем случае нельзя сжигать в печи или камине мусор, например полиэтиленовые или полиэтиленовые пакеты, так как в этом случае дымоход быстро и сильно забьется и потребует чистки, для которой придется приложить немало усилий.

    Засоренность дымохода легко определить по изменению дыма.Если дымоход чистый, он будет светлым или белым, а когда дымоход забивается сажей, его цвет меняется из-за горения и становится темнее и толще. Пламя также изменится со светло-оранжевого на темно-оранжевый, а это значит, что пора подумать об очистке.

    Совет! Даже при отсутствии признаков загрязнения специалисты рекомендуют чистить дымоход не реже двух раз в год, что продлит срок его службы.

    Чистка дымохода требуется не только от загрязнения сажей, но и от паутины, птичьих гнезд и попавшего туда мусора.

    Выбирать, как очистить дымоход от загрязнений, необходимо после определения их степени.

    Способы очистки дымохода

    Есть три хорошо известных способа очистки дымохода от сажи. Это химическая, механическая чистка и народные средства. Каждый из методов производится по-своему. Они дают разные результаты. Оптимальный вариант — использовать одновременно несколько методов.

    Химический способ очистки дымохода

    Рассмотрим подробнее, как очистить дымоход от копоти химическими средствами.

    Сейчас промышленные предприятия выпускают широкий ассортимент продукции, предназначенной для качественной очистки дымоходных труб. К ним относятся: порошок, жидкость, в виде брикетов. Их добавляют в топку при горении, что способствует выделению вещества, не наносящего вреда человеку, но разрушающего осевшие остатки сажи на стенках дымохода. Наиболее эффективные средства такие как:

    • ПХА и другие негорючие вещества. Порошковые изделия следует насыпать вместе с поленьями, но при этом соблюдать норму: на одну тонну дров примерно двести граммов;
    • Чешское средство, такое как Kominicek, поможет очистить дымоход с небольшим слоем угля.Такое порошкообразное вещество при нагревании приводит к возникновению каталитической реакции, способствующей выгоранию сажи, при этом температура остается низкой;

    • Трубочист очень хорошо известен и используется в различных типах печей. Независимо от типа используемого топлива, на котором они работают: твердое или жидкое. Применяется такой инструмент по мере оседания сажи в трубе. Для камина, который зажигают не чаще двух раз в неделю, вам понадобится всего один брикет каждые шесть месяцев.Для печей, котлов, используемых ежедневно, требуется одна полоска каждые два месяца. Перед первым применением «Дымохода-бревна» перед отопительным сезоном стоит проверить, не забит ли дымоход посторонними предметами.

    Совет! «Дровочник» можно использовать как с топливом, так и без него, но для получения максимального эффекта очистки дымохода от сажи его следует раскладывать на раскаленных углях.

    Этот метод направлен на то, чтобы сажа опадала из дымохода, а затем очистить топку, заслонку, дымоход, а также колено камина или печи механическим способом.

    Механический способ очистки дымохода

    • Первоначально необходимо осмотреть дымоход. При слое сажи менее двух миллиметров следует отказаться от механической очистки и выбрать химический метод;

    Совет! Ни в коем случае нельзя чистить дымоход в плохую погоду. Но если возникла такая необходимость, то для страховки обязательно использовать веревку или пояс, так как есть риск падения с крыши.

    • Плотно закрыть все отверстия. Плотно закройте двери; когда топка открыта, накройте ее тканью, смоченной водой. Эти меры позволят избежать попадания сажи в помещение;

    • , если в дымоходе обнаружены посторонние предметы. Устранять их рекомендуется с помощью троса и прикрепленного к нему тяжелого металлического шара, который следует опускать в дымоход строго по центру. Необходимо следить за тем, чтобы он не касался стен.

    Совет! Ни в коем случае нельзя использовать спортивные гири или предметы, центр тяжести которых смещен. Такие вещи застревают в дымоходе, и вытащить их можно, только разобрав конструкцию.

    Если слой сажи достаточно большой, сажу сначала нужно соскрести скребком. Затем с помощью щетки или щетки прочистите дымоход диаметром немного больше, чем отверстие дымохода, и удалите остатки сажи со всех стен.

    После чистки дымохода нужно удалить с топки сажу, а также мусор.

    Народные средства и способы чистки дымохода

    Дымоходы существуют уже много лет. Самый распространенный вариант их обустройства — русские печи. Средства и методы их очистки передавались из поколения в поколение. Давайте разберемся, как очистить дымоход от копоти народным способом. Из известных эффективных народных средств выделяются:

    • бревна осина;
    • Картофель чистить или нарезать картофель.

    Есть два известных эффективных способа:

    • Уборка осиновыми бревнами производится сжиганием нескольких охапок в топке. Использовать этот метод опасно, так как высокая температура, выделяющаяся при горении этого вида древесины, выгорает сажу, но это также может сказаться на прочности дымохода;

    Чистка дымоходов народным средством — картофельными очистками, эффективным средством для размягчения нагара

    • Необходимое количество картофельной очистки или нарезанного картофеля определяется размером печи или камина.На такие действия уходит примерно одно ведро. Они выливаются в огонь. Пар, выделяющийся из этого крахмала, смягчает сажу.

    Совет! Информация о том, как очистить дымоход от копоти народными средствами, поможет смягчить образовавшийся слой сажи. Такая очистка проводится перед механической очисткой, так как помогает облегчить ее.

    Чтобы реже чистить дымоход, необходимо принять профилактические меры.

    Методы профилактики

    Основными профилактическими мероприятиями являются:

    • изоляция дымохода для уменьшения в нем конденсата;

    №
    • Применение катализаторов в виде специальных дров или таблеток для уменьшения образования сажи;
    • при топке печи дровами следует выбрасывать сухие осиновые дрова, которые в момент горения образуют большую высоту пламени, способствующую разрушению элементов, связывающих сажу;
    • посолить поленья.

    Эти простые меры помогут избежать быстрого засорения дымохода и необходимости частой чистки.

    Видео: Советы по чистке дымохода своими руками

    Чистка дымохода — обязательный процесс, который необходимо проводить регулярно, и метод зависит от степени загрязнения. Часто используется не один, а сразу несколько. После чистки вы можете проверить ее качество с помощью зеркала. Своевременно принятые меры помогут избежать многих проблем.

    Многие люди, живущие в частных домах, интересуются, как прочистить дымоход народными средствами.Из-за скопления сажи дым плохо выходит, а это может привести к отравлению людей. Вот почему трубы нужно очищать от пригорания. Есть много купленных в магазине инструментов, которые могут помочь решить эту проблему. Но можно использовать и проверенные народные средства, а их очень много. Самый безопасный метод — обычная механическая очистка с использованием специальных инструментов.

    Многих людей, живущих в частных домах, интересует, как почистить дымоход народными средствами.

    Кладовые средства

    Постоянно появляются новые химические складские товары, которые используют для чистки дымохода.Один из самых распространенных — это специальный журнал. Хорошо подходят Сажинет и Трубочист. Чистка дымохода с их помощью будет очень простой и быстрой. В горючую массу добавляются определенные химические соединения, после чего образуются брикеты. Для средств такого типа составы не сильно отличаются. В профилактических целях рекомендуется использовать полено, тогда кистями придется пользоваться гораздо реже.

    Следующая группа продуктов — это специальные химические вещества, обладающие антиагонистическими свойствами.Благодаря им очищение будет не только быстрым, но и эффективным. Эти продукты доступны в виде порошка. Расфасованы в ведра, баночки и пакеты. В комплекте мерные ложки. Нормировать их нужно строго по количеству дров. Не увеличивайте дозировку.

    Постоянно появляются новые химические продукты, которые используются для чистки дымохода.

    Самые популярные варианты:

    1. Веселый трубочист. Чистка дымохода будет проводиться намного реже и легче, если использовать этот состав в профилактических целях.Его необходимо периодически сжигать вместе с дровами.
    2. HG. Это голландский продукт, который используется для чистки каминов и печей. Удаляет уже образовавшийся налет. Он продается в виде порошка, который расфасован в банку. Специалисты советуют использовать его каждые полгода. Дозировка — 2 мерные ложки для дров. Предварительно необходимо хорошенько прогреть плиту.
    3. Трубочист профи. Этот товар продается упаковками. Для разовой процедуры потребуется сжечь сразу 3 пакета.Если уже образовалась сажа, и есть проблемы с тягой, то лучше всего использовать сразу 6 пакетов. Их следует положить в топку за полчаса до окончания нагрева. После того, как все сгорело, чистить топку не нужно — следует еще несколько раз прогреть печь вместе с остальными дровами.
    4. Трубочист. Существует более 10 составов с таким названием, но производители тоже разные. Обязательно нужно учитывать дозировку и правила применения, которые написаны на упаковке.
    5. Коминичек. Это чешский продукт. Используется в качестве профилактики. Ближе к концу процедуры его следует покрыть древесным углем или деревом.
    6. Hansa. Это средство универсальное. Применяется для любых типов труб и печей. Его можно использовать на любом виде топлива — подойдут и уголь, и дрова. При закладке дров нужно брать 1-2 ведра вещества. Повторяйте процедуру до тех пор, пока дымоход не станет полностью чистым. В профилактических целях рекомендуется применять 1 раз на 4 топки.

    Народные средства

    Всегда можно использовать народные средства, проверенные веками.

    Очистить трубу в ванне можно обычной каменной солью. Его следует сбрызнуть топливом. Достаточно небольшого количества. Этот способ самый простой и популярный. Более того, это доступно каждому. Но он подходит только при небольшом количестве нагара или в качестве профилактического средства для очистки систем отопления. Соль предотвращает образование сажи в дымоходе.

    Для избавления от копоти необходимо выполнить следующую последовательность действий:

    1. Возьмите обычную кожуру с картофеля и предварительно тщательно ее просушите. Должно быть около 5 кг (это самое простое средство).
    2. Тщательно прогрейте нагревательный прибор.
    3. Залить чистки в топку. При их сгорании выделяется крахмал, губительно влияющий на нагар и сажу.
    4. Подождите несколько дней после очистки духовки. За это время налёт со стен исчезнет.
    5. Для очистки стенок труб рекомендуется использовать специальную щетку с изогнутой ручкой.

    Как ни странно, но алюминиевые банки тоже помогают. Это нестандартный метод, но его эффективность уже доказана временем. Их просто нужно сжечь. Процедуру проводят 1 раз на 10 топок. Эта методика подходит только для тех устройств, которые работают на твердом топливе.

    Для очистки трубы в ванне можно использовать обычную каменную соль.

    Для прочистки труб необходимо сначала снять стекло, которое находится в нижней зоне дымохода, затем как можно выше поставить водонапорный прибор. Для этого можно использовать шланговые или проводные соединения тугого типа. Для удаления сажи требуется сильный напор воды. Горящие отложения будут просто смыты со стен.

    Не бывает дыма без огня, а также без сажи и других продуктов неполного сгорания, оседающих на стенках дымохода. Печное отопление насчитывает не одно тысячелетие, и за это время люди разработали более десятка способов чистки дымоходов.Когда-то было поверье, что встреча с трубочистом приносит удачу. Эта профессия была почетной и востребованной. В настоящее время создано множество продуктов для механического и химического удаления сажи. Используя их, домовладелец может выполнить всю работу самостоятельно.

    Почему засорился дымоход

    Горение — это сложный физико-химический процесс, во время которого происходит быстрая реакция окисления горючих веществ с выделением большого количества тепла.Исходное вещество, служившее топливом, в результате сгорания распадается на фракции. Большая его часть переходит в раскаленное газообразное состояние и устремляется через дымоход, создавая тягу. Вместе с газами в дымоход устремляются частицы несгоревших веществ, которые откладываются в виде сажи и налета.

    Неполное сгорание происходит по двум причинам:

    • не все вещества горючие;
    • из-за недостатка кислорода, без которого невозможно горение.

    Сажа — это углерод в аморфном состоянии. В дымоходе сажа смешивается с маслами и смолами древесины и становится жирной на ощупь. Эта смесь сама по себе горючая. Когда сажа загорается, ее пламя достигает температуры более 1000 ° C. Одной этой причины достаточно, чтобы регулярно прочищать весь дымоход.

    Один шаг от пожара в дымоходе до пожара в доме

    Кроме того, сажа забивает просвет, что снижает тягу. По этой причине ухудшается горение и уменьшается тепловыделение в топке.Хуже того, узкий просвет может создать эффект обратной тяги, когда продукты неполного сгорания начинают выходить в отапливаемое помещение. Это чревато не только возгоранием, но и опасностью отравления людей угарным газом.

    Первые признаки того, что дымоход нуждается в чистке, появляются задолго до явных негативных последствий. Будьте осторожны, если:

    • цвет дыма из дымохода изменится с прозрачного или беловатого на темный;
    • было замечено, что вместо чистого огня с веселым треском углей появляются темные языки пламени с дымом из печи;
    • Люди с улучшенным слухом почувствуют изменение тона гула в дымоходе.

    Часто в конструкции дымохода предусмотрены смотровые окна с заглушками, их называют ревизиями, с помощью которых можно проверить состояние дымохода. При отсутствии доработок подойдет старый старинный способ: опускание кирпича на веревке в дымоход. При сильном засоре кирпич начнет застревать. Состояние дымохода можно почувствовать по тому, как трос ослабляется и рывками натягивается снова. Сегодняшние продвинутые домовладельцы используют видеокамеры с гибким кабелем.

    Забитый дымоход — фактор риска и угроза пожарной безопасности. Такую печь нельзя эксплуатировать, пока дымоход не будет тщательно прочищен.

    Как прочистить дымоходную трубу в частном доме

    Любой метод хорош, когда зазор в дымоходе восстанавливается, после чего горение в печи или камине происходит с максимальной теплоотдачей.

    Вы можете нанять профессиональных трубочистов, но сама работа несложная. Если у вас есть свободное время и простое оборудование, самоочистка сэкономит семейный бюджет, даст вам навыки и понимание того, как работает печное отопление.

    Химические методы очистки

    На помощь приходит промышленная химия. Усилия домовладельца сводятся к покупке изделия и заправке его в топку по инструкции.

    Обычно химические реагенты добавляют непосредственно во время сжигания древесины. Сочетание приятного с полезным. Химический помощник под воздействием высокой температуры разлагается с выделением активных компонентов, которые превращают аморфный углерод сажи в твердые фракции, которые теряют сцепление со стенками дымохода и осыпаются в топку.Затем они удаляются вместе с золой.

    Популярны следующие химические продукты:

    1. Химический состав антиперспиранта (PCA) выпускается в виде порошка и строго дозируется. В бумажных пакетах упаковка не открывается. Один пакет забит дровами. Существуют варианты пластиковых емкостей, к которым прилагаются ложки-дозаторы. Обычно на 1 тонну топлива рассчитано 200 г пороха. Перед применением необходимо внимательно прочитать инструкцию.
    2. Чешский трубочист «Коминицек» также расфасован в пакетики по 14 грамм. Одного мешка хватит на камин или печь, двух на котел центрального отопления. Закладывают каждые две недели.
    3. Бревно — брикет из угольной пыли и опилок с добавлением активных химикатов. Он выпускается многими производителями и различается по размеру, весу и форме. Можно укладывать дровами или отдельно.

    Химчистка эффективна в профилактических целях и при слое сажи до 2 мм.Он не может полностью заменить механическую очистку.

    Фотогалерея: химические средства для чистки дымоходов

    Внутри упаковки 20-граммовые пакетики 80 г в одной упаковке Порошок в комплекте с дозирующей ложкой Эффективное средство против креозотных отложений

    Видео: бревенчатый трубочист

    Механическая очистка

    Есть традиционные наборы профессиональных трубочистов — утяжелителей, щеток, скребков и ерш на цепях и гибких тросах. Они не являются товарами народного потребления, поэтому приобретаются в специализированных магазинах или заказываются напрямую у производителей.Современная промышленность также предлагает сложные устройства для больших объемов работ: пылесосы, вакуумные установки, пробойники для дымовых и вентиляционных каналов, генераторы острого пара.

    Трубочист изображен на монете в 1 лат

    Техника работы проста, главное — максимально удалить скопившуюся сажу и другие слои продуктов неполного сгорания. Трубочист поднимается на крышу, где с помощью тросов (цепей) резко опускает груз с ершом в дымоход.Ерш сбивает сажу, она рассыпается в топку. Дополнительно используются скребки и щетки на длинных гибких жердях. Если дымоход снабжен смотровыми отверстиями, которые обычно закрываются заслонками, они также используются для очистки и осмотра. В каминах и в некоторых типах печей или котлов есть возможность частичного проникновения в дымоход со стороны топки.

    При отсутствии в хозяйстве специальных инструментов можно обойтись подручными средствами.Подойдет любая цепь, ее легко заменить сантехническим тросом, шлангом или прочной веревкой. Вместо гири привязывают старый амбарный замок, гантель, пластиковую бутылку с песком, камень в чулке. Быстро сделать металлический ерш не получится, но поможет та же пластиковая бутылка.

    Видео: чистка щеткой из пластиковой бутылки

    Если в дымоходе создается мощная тяга, то сажа естественным образом устремляется вверх по дымоходу. Народные мастера используют для этого пылесосы, вентиляторы, бензопилы и болгарки.Правда, такой способ не всегда практичен, так как в атмосферу устремляются клубы черного дыма, а на приусадебный участок и соседей попадает сажа. В этом случае требуется разумная осторожность и согласие.

    Устройства, способные создавать резкую дрожь внутри дымохода, хорошо влияют на оседание сажи. Они даже используют петарды.

    Видео: прочистка дымохода петардой

    Выжигание копоти огнем

    Для дымоходов из огнеупорного кирпича используются сухие ольховые и осиновые дрова.Они быстро выгорают при температуре пламени до 1100 o C. При такой температуре сажа выгорает полностью. Метод старый, но в настоящее время применяется редко из-за ограничений правил пожарной безопасности.

    Порядок действий следующий:

    1. Соберите древесину осины и ольхи и хорошо просушите.
    2. Топка очищена от углей и золы, полностью загружена подготовленными дровами и разожжена.
    3. Пожарная техника активирована.
    4. Во время горения следят за искрами из дымохода и следят за тем, чтобы искры случайно не воспламенили крышу или близлежащие здания.
    5. При необходимости снова загрузить печь и повторить розжиг.
    6. Работа считается выполненной, если из трубы вылетают белые хлопья и прекращается характерный гул от горящей сажи.

    Этот метод нашел свое развитие с использованием других средств сжигания сажи. Использовались бензин, дизельное топливо, нафталин. Но лучше не рисковать и экспериментировать. Такие легковоспламеняющиеся вещества небезопасны, их пары способны к объемному взрыву.Он уберет не только копоть, но и весь дымоход.

    Народные средства

    Кто первым применил картофельные очистки — неизвестно, метод действительно популярен и появился как побочный эффект сжигания бытовых отходов в духовке.

    Было замечено, что после сжигания картофельных очисток сажа обильно попадает из дымохода в топку, откуда удаляется вместе с золой. Дело, конечно, не в кожуре, а в крахмале, который содержится в картофеле. Это крахмал, который так успешно связывает и расщепляет сажу.

    Необязательно использовать именно очистку. Сами картофель подойдет, если он окажется в избытке и требует утилизации. А также другие продукты, богатые крахмалом, которые перед употреблением необходимо замочить. Это бобовые — горох, соя, фасоль, чечевица и крупы — кукуруза, гречка, рис. Или чистый крахмал напрямую.

    С практической точки зрения кожура картофеля — самый выгодный материал. Их все равно выбрасывают.Достаточно накопить размером с ведро и перелить в топку, чтобы получить отличный результат.

    Помимо крахмала, из того, что всегда под рукой, можно использовать поваренную соль и пищевую соду. Они также воздействуют на сажу, чтобы помочь ей избавиться от нее.

    Народные средства профилактические, позволяющие уменьшить засор дымохода. Наилучшие качественные результаты дает та же старая добрая механическая очистка.

    Вкладыш для дымохода

    Давно замечено, что наилучшее сцепление с воздухом дают овальные трубы, а на гладких глянцевых поверхностях оседает меньше сажи.

    Кирпичная кладка, которая чаще всего применяется при возведении дымоходов, лишена таких преимуществ. Отсюда идея трубы в трубе, особенно когда промышленность стала предлагать трубы и фитинги из оцинкованного листа, нержавеющей стали и керамики в комплекте. В будущем ожидается появление труб из жаропрочного пластика, не разлагающегося при высоких температурах.

    Облицовка дымохода — это конструкция, у которой внешняя часть выполнена из кирпича или бетона как архитектурный элемент для украшения и защиты внутреннего дымохода — облицовки.

    Рукавный дымоход — дымоход в закрытой шахте

    Преимущество рукава очевидно:

    • улучшенное тяговое усилие и меньшее скопление сажи;
    • экономия тепла;
    • отвод конденсата, исключающий образование агрессивной кислой или щелочной среды внутри дымохода;
    • снижение термических нагрузок на кирпичную кладку;
    • Упрощение чистки и осмотра дымохода.

    Так как гильза состоит из разборных элементов, ее установка, обслуживание, замена бракованных деталей не требуют привлечения квалифицированных ремонтников.

    Самый распространенный материал корпуса — нержавеющая сталь. Керамика хороша сама по себе, но только по индивидуальному проекту. Материал и работа будут стоить очень дорого. Можно использовать оцинкованный листовой металл, он дешевле «нержавейки», однако срок службы будет короче и всегда есть риск, что лист не выдержит и выгорит.

    Еще больший эффект дают трубы и соединительные элементы, выполненные в виде сэндвича, то есть двухслойные с изоляционным негорючим материалом внутри, например, минеральной ватой.

    Видео: трубная муфта

    При возведении нового дымохода укладка трубы производится одновременно с кладкой. Сложнее, когда дымоход уже построен и находится в эксплуатации. Но это не непреодолимое препятствие, ведь отдельные части системы делаются просто для установки внутри кирпичной или бетонной шахты. Рукав выполняется следующим образом:

    1. Механическая чистка дымоходов и ее ревизия.
    2. Определена возможность прохода вкладыша от верха дымохода к топке.
    3. При отсутствии в дымоходе изгибов, препятствующих свободному проталкиванию футеровки, ее собирают путем соединения элементов и постепенно опускают в дымоход к топке.
    4. Во время работы рекомендуется соблюдать осторожность, чтобы случайно не уронить разобранную втулку. Это может существенно усложнить дальнейшую сборку.
    5. Рукав достаточно гибкий, чтобы выдерживать легкие изгибы. При возникновении засора можно попробовать подойти к изгибу со стороны топки.Элементы шарнирно сочленены и постепенно подталкиваются вверх.
    6. Если нет возможности пройти загиб, значит, в проблемной зоне частично разбирается дымоход. Можно выбить несколько кирпичей или сделать технологический вырез для доступа к стыку.
    7. В трубных коленах соединение выполняется с помощью таких элементов, как колено или колено.

    Гильза крепится хомутами, сверху устанавливается фартук и грибок, защищающий дымоход и гильзу от атмосферных осадков.Установка со стороны топки должна обеспечивать отвод продуктов сгорания через систему рукавов, исключая их попадание в шахту дымохода.

    Гильзы выполнены таким образом, что они плотно прилегают друг к другу и надежно удерживают форму. Размеры стандартные, что позволяет легко заменять отдельные детали или при необходимости модифицировать дымоход.

    Очаг в виде камина или печи служит не только средством обогрева помещения, но и создает неповторимый уют в доме.Однако использование огня неизбежно создает необходимость в обслуживании дымохода. Доступны химические и механические чистящие средства. А кроме них есть народные средства, проверенные веками. Каждый метод хорош по-своему, но с определенными ограничениями. Их совместное использование позволяет с наибольшей эффективностью эксплуатировать топочную систему отопления.

    Со временем кирпичная печь или камин с открытой топкой покрывается копотью. Если кирпич светлый, то это очень заметно и портит весь внешний вид.Кроме того, два-три раза в год дымоход любой печи необходимо очищать от сажи внутри дымохода. Подробнее о том, как очистить кирпич от копоти и какие существуют методы очистки дымохода, вы можете узнать.

    Для удаления сажи из кирпичной кладки печи или камина можно использовать следующие методы:

    • Мытье обычной влажной губкой
    • Вакуумная очистка поверхности кирпича, мытье моющими средствами
    • Использование пищевой соды и уксуса
    • Специальные средства для очистки кирпичных поверхностей.

    Для чистки наружных стен камина понадобится инвентарь: резиновые перчатки, жесткая щетка, веник, пылесос, губка.


    Как удалить сажу с кирпича

    Пол вокруг камина выложен фольгой, чтобы не загрязнять напольное покрытие при уборке. Далее можно приготовить смесь для мытья кирпичей, которая состоит из соли и обычного стирального порошка. Чем сильнее грязь и чем больше обрабатываемая поверхность, тем больше потребуется ингредиентов.Готовый раствор должен иметь вид густой пасты. Пенная губка увлажняет кирпич сверху вниз и удаляет загрязнения с поверхности. Затем приготовленный раствор взбивают с водой до образования пены и наносят на кирпич. Изделие должно оставаться на стене не менее 15-20 минут, при этом пена должна почернеть. После этого с помощью кисти раствор смывается. Этот метод эффективен при световом загрязнении. Очистку духовок от сажи, заложенной в кирпичи, можно проводить следующими способами:

    1. Кладку смачивают водой, затем наносят на нее уксус на 20-30 минут, после чего можно протереть губкой с водой.При использовании этого метода требуется хорошо проветривать комнату.
    2. С помощью моющего пылесоса после нанесения на кладку раствора соли и порошка. Этот метод не подходит для очистки старой кирпичной кладки, так как может ее разрушить.
    3. Использование специальных моющих средств, предназначенных для мытья кирпичных поверхностей.

    Как очистить духовку от копоти

    Если не проводить профилактическую чистку дымохода перед каждым отопительным сезоном, а то и чаще, это приведет к образованию в нем скопления сажи и копоти до нескольких толщиной в десятки сантиметров.Этого допускать нельзя, так как стенки трубы начинают изнашиваться, ухудшается тяга, и в результате дымоходное отверстие может загореться. Чтобы этого не произошло, нужно знать несколько способов, как очистить дымоход печи от копоти. Их можно разделить на три группы: механическая чистка, химическая чистка и домашние средства.

    1. Механическая очистка предназначена для удаления слоев сажи толщиной более 5 мм.

    Для этого вам понадобятся: специальный металлический ерш, грузик на веревке, жесткие проволочные щетки и крючок, а также средства защиты глаз, рук и дыхательных путей.Чистить камин нужно снизу, а печь — сверху.


    Чистка дымохода

    Необходимо плотно закрыть дверцу топки и другие отверстия, ведущие в дом. Если в дымоходе есть мусор, нужно прижать его длинной палкой и убрать из дома. Сажу счищают щеткой и круглой проволочной щеткой, а скопление пробивают грузом на вешалке. После этого необходимо удалить сажу из отверстий для очистки и из топки.

    1. Химический чистящий состав подходит для применений с тонким налетом. Перед очисткой печи от копоти дымоход необходимо очистить от мусора. Обычно в профилактических целях считается химический метод.

    Этот метод заключается в использовании химикатов, которые необходимо сжигать в печи. Самыми популярными являются:

    • Смесь из такого же количества селитры, медного купороса и кокса, которую необходимо залить максимальной дозой 200 г на угли.Вызывает образование сажи.
    • Противоуглеродный химический состав (PCA): эффективный состав, сжигаемый в упаковке. Максимально допустимая сумма указана в инструкции, нарушать ее нельзя.
    • Чешское средство «Коминицек»: состоит из хлорида меди, поэтому при его использовании необходимо проветривать помещение. Хорошо справляется с легкими отложениями сажи.
    • «Бревенчатый трубочист», состоящий из натуральной древесины осины или березы, пропитанной хлоридом меди.При сгорании вызывает отслаивание смолистых отложений.
    1. Домашние средства.
    • Самая эффективная, но не подходящая для слабых дымоходов — древесина осины. При горении сажа внутри дымохода воспламеняется, начинают вылетать белые хлопья. Конструкция прогревается до 1000 градусов, поэтому должна быть достаточно прочной.
    • Картофельная кожура поможет справиться с небольшими отложениями. Их также можно использовать в качестве предварительной очистки перед использованием механического метода, поскольку они смягчают сажу.Для этого нужно приготовить 0,5 ведра сухой кожуры или мелко нарезанного сухого картофеля, который нужно перебросить на угли. Освободившийся крахмал смягчит сажу и поможет в борьбе с ее удалением.
    • В профилактических целях можно использовать обычную соль: каждый раз, когда вы разжигаете печь, ее необходимо лить на горящие дрова. После этого сажа становится менее вязкой и оседает на трубе в меньшем количестве.
    • Нафталин: одну таблетку можно бросить в горящую топку, эффект от такой очистки аналогичен эффекту от осиновой древесины.Перед использованием необходимо убедиться, что труба цела снаружи и внутри нет мусора.
    • Чтобы сажи в дымоходе как можно меньше накапливалось, можно сжигать одну алюминиевую банку на каждые десять растопок. При этом температура должна быть такой, чтобы баночка действительно подгорела.
    • Метод, аналогичный механической очистке, заключается в использовании обычного (жесткого) шланга, к концу которого прикрепляется отрезанная пластиковая бутылка или щетка.

    Таким образом, при небольших скоплениях сажи внутри дымохода можно обойтись без профилактических мероприятий с применением домашних средств.Если дымоход значительно сузился из-за толстого слоя сажи, лучше воспользоваться одним из химических методов, а затем прочистить механическим способом.

    Каждый, у кого есть печь, камин или бойлер, неизбежно сталкивается с проблемой чистки дымоходов. Со временем проход любого дымохода сужается из-за скопления в нем копоти.

    Помимо сужения сечения дымовых и вентиляционных каналов, отложения не позволяют дымоходу прогреваться.А главное, засорение копотью и пылью значительно снижает тягу к еде и способствует накоплению в комнате угарного газа. Самый неблагоприятный вариант — возгорание осадка, способствующее разрушению конструкции. Искры от горящих отложений также могут вызвать серьезный пожар.

    Если ничего не делать, плита или газовый котел со временем выйдут из строя. Чистка дымоходов в частных и многоквартирных домах обычно проводится трубочистом соответствующей компании, которая имеет право заниматься обслуживанием дымоходов.В нем есть специальное оборудование для удаления салфеток, в основном с помощью специальной щетки или металлической щетки. Вызвать специалиста можно, позвонив в сервисную компанию.

    Даже при наличии договоренности с соответствующей организацией каждый хозяин дома или квартиры обязательно должен знать, как своими руками в домашних условиях проверить и прочистить дымоход и вентиляционную трубу от копоти и других более сложных засоров. Часто бывает необходимо очистить эти конструкции не только от копоти, но и от крупного мусора, паутины или птичьих гнезд.

    Когда чистить дымоход

    Независимо от качества печи, дымоход все равно придется когда-нибудь прочистить. Это вопрос времени. При правильной кладке печи или камина можно долгие годы обходиться без этой процедуры, особенно если использовать сухие дрова и воздерживаться от сжигания бытовых отходов. Дрова перед употреблением должны пролежать не менее полутора лет. Также важна порода древесины. При использовании древесины сосны или ели очистка будет быстрее (из-за наличия смолы).

    Первый сигнал о засорении дымохода печи (камина) — темный дым от продуктов сгорания. Если используются дрова из твердых пород древесины или пеллеты, дым чистый, иногда белый. Потемнение указывает на скопление сажи, нагара и грязи. Второй признак — дерево при горении не шумит, пламя становится темно-оранжевым. При появлении этих признаков самое время подумать о вызове трубочиста или приготовиться к чистке самостоятельно.

    Но, прежде чем чистить дымоход самостоятельно, все же лучше сначала осмотреть трубу.

    Примечание производителя печи: в любом дымоходе внизу должен быть карман для чистки, через который удаляется грязь и мусор.

    Гиря для чистки диаметром, соответствующим размеру дымохода, должна быть в каждом доме. Если он легко переходит в трубу, то причина плохой работы печки в другом. Если вес останавливается на одном месте, значит, дымоход забивается и обязанности трубочиста не избежать.

    Однако есть народные средства, позволяющие отложить эту работу.Самый древний народный способ — положить чистку сырого картофеля (или измельченный сырой картофель) в разогретую духовку.

    При горении выделяется крахмал, который размягчает отложения сажи. Одна часть отложений вылетает по трубе, другая попадает в печь (камин). Чтобы предотвратить образование отложений сажи, можно одновременно с дровами сжигать и каменную соль.

    Самый надежный, но и опасный метод — положить в топку хорошую связку осиновых поленьев. , г. , не закрывая дверь.Печка начнет гудеть, загорится сажа, а из дымохода появится пламя. Этот способ можно использовать, если дымоход действительно очень надежный.

    Приспособления и правила чистки

    Дымоход (дымоход) очищается, если слой сажи и нагара достигает толщины 2 мм. Последовательность работ:


    Основные приспособления:

    • для трубы круглого сечения — металлическая щетка диаметром, на 20% превышающим размеры трубы;
    • для трубы квадратного сечения — щетка с металлической щетиной;
    • скребок;
    • для прорыва засоров — металлический стержень.

    Если слой сажи слишком плотный, то перед использованием щетки его необходимо очистить скребком. Только после этого можно использовать ерш (или кисть). Ерш должен плавно двигаться вверх и вниз. Щетка должна быть оборудована держателями, которые будут соединяться при движении вниз. При обнаружении засора (мусора или отвалившегося кирпича), не пропускающего щетку, нужно использовать металлический стержень диаметром 2/3 сечения трубы, который закреплен на тросе — бросьте в центр конструкции, стараясь не попасть в стены, чтобы не разрушить конструкцию.Кроме того, стержень можно использовать для утяжеления кисти или щетки.

    Если в доме есть камин открытой конструкции , подсоединен к прямой трубе, ее вполне можно очистить щеткой с длинной ручкой прямо из топки. После чистки трубы необходимо также очистить все окна для очистки, продувки, дверцу и саму топку.

    Химические вещества для контроля сажи

    Чтобы уменьшить потребность в услугах по очистке дымоходов, вы можете использовать химические вещества для предотвращения образования углеродных отложений — жидкости, порошки или брикеты, которые необходимо добавлять в горящую древесину.Все эти средства разрушают слой сажи и сбрасывают ее со стен дымохода.

    Самые популярные средства:


    Вы можете купить все вышеперечисленные химикаты в любом хозяйственном супермаркете.

    Пожалуй, самым распространенным средством, по отзывам потребителей, является Коминичек. Под воздействием Коминичека происходит химический процесс, в результате которого сажа превращается в оксид, который горит без пламени при более низкой температуре.

    Согласно инструкции, для чистки печи или камина достаточно одного мешка; два требуются для дровяного отопительного котла.Мешок следует бросить на горящие дрова, не открывая, и закрыть дверцу топки. Дозу нельзя увеличивать.

    Если слой сажи очень толстый, процедуру лучше повторить. В профилактических целях желательно сжигать по одному пакетику каждые две недели. Помимо удаления сажи, этот продукт увеличивает эффективность дровяных обогревателей и экономит деньги при покупке топлива.

    Вторым по популярности инструментом является бревно «Трубочист» — брус (брикет), при сгорании которого выделяются вещества, влияющие на отложения сажи и способствующие их оседанию.Основное назначение химического очистителя — предотвратить сужение сечения дымохода из-за нагара и нагара.

    «Трубочист» подходит для использования в любой печи, в любом камине, каменке, плите, котле. Если отопительный прибор используется ежедневно, потребуется четыре полена на сезон (шесть месяцев) (один брикет на два месяца). Для камина, который используется редко, достаточно одного брикета за сезон.

    Примечание печниковика: в больших российских печах необходимо сжигать одновременно два брикета трубочистов.

    «Трубочист» состоит из опилок, угольного воска с угольной пылью, сульфата аммония, мочевины, хлорида цинка, сульфата натрия, кремнезема и оксида фосфора. Этот продукт особенно эффективен для кирпичных дымоходов.

    Перед первым использованием трубочиста убедитесь, что в дымоходе нет незакрепленных кирпичей, мусора, бутылок или птичьих гнезд. Наиболее эффективно сжигание брикета происходит на раскаленных углях. Попадающие в трубу добавки воздействуют на ее внутреннюю поверхность до двух недель.Все это время сверху в топку попадает сажа. Через две недели желательно очистить колено и дымовую заслонку.

    Почему печь дымит при чистом дымоходе?

    Дым от печи может возникать и при чистом дымоходе. Причин может быть несколько. Помимо отложений сажи в дымоходе, засорение дымом может вызвать:


    Если в дымоходе слишком много влаги, то нужно положить в окно для чистки тонкие палочки или сухой спирт и поджечь.При этом печь следует залить водой, а после восстановления тяги окно закрыть.

    Профилактика, чтобы избежать засоров

    Вы можете избежать механической чистки дымохода, если будете следовать нескольким простым правилам:


    Если все же произошло засорение дымохода, лучший вариант — вызвать профессионального трубочиста. Он не только прочистит дымоход, но и выявит другие недостатки и посоветует, как их устранить.

    Посмотрите видео, в котором мастер своими руками чистит дымоход вакуумным способом с помощью специального приспособления, объединяющего элементы бензопилы и пылесоса:

    Горящая каменная соль для очистки дымохода: быстрый и всеобъемлющий ускоренный курс

    Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

    Горящий огонь внутри сохранит тепло и уют. Если сухим зимним вечером вы сидите у огня с книгой на коленях, вам больше ничего не нужно.

    Прочтите, вы можете прочитать наше полное руководство по стирке одеяла только для сухой чистки.

    Но комфортная среда требует некоторых жертв. И это включает в себя обслуживание дымохода, которое для многих часто обходится дорого.

    Как это обойти?

    Чтобы вывести вас из такой ситуации, мы нашли простой способ. Сжигание каменной соли для очистки дымохода — это непросто. Это также не разрушает банк. Это должно быть действительно привлекательно для людей, которые не в состоянии потратить ни цента.

    Если это так, то вы можете дать нам немного времени, чтобы узнать, что мы здесь имеем в виду.

    Загрязнение дымохода: проблемы с сажей и креозотом

    Домашний камин дает темный или темно-коричневый пепел. Это результат несовершенного сгорания в дымоходе из дерева или угля, в зависимости от того, что вы используете.

    Сажа (или углеродная сажа, название которой непопулярно) попадает в дымовую трубу из-за комкообразного или смолистого вещества, известного как креозот. Смолоподобное вещество отвечает за закупорку дымохода, так как оно накапливает сажу и всасывает ее в стенку дымохода.

    Проблемы возникнут, если не будут приняты надлежащие меры. Например:

    • Забитый дымоход не пропускает даже воздух. Это вызовет задымленность и неравномерный расход дров или топлива.
    • Если креозот станет слишком плотным, это может стать причиной пожара.
    • Сажа может легко покрыть ковры и создать огромный беспорядок.
    • Риск для здоровья часто является основным фактором, вызывающим беспокойство при использовании каминов. Полициклические ароматические углеводороды (хотя это очень крутое название!), Если их регулярно вдыхать, могут вызвать раздражение дыхания.

    Это может не быть ничего серьезного. Тем не менее, это то, о чем вы должны позаботиться, когда речь идет о долгосрочном использовании.

    Теперь поговорим об основном решении этой проблемы.

    Очищает ли дымоход каменной солью?

    Мы видели много домашних и домашних способов сделать чистый дом и предметы первой необходимости для сада. Очистка бетона хлором для бассейнов может быть прекрасным примером. Когда дело доходит до чистки дымохода своими руками, возникает очевидный вопрос — что сжигать, чтобы прочистить дымоход , , то каменная соль является первым ответом.

    Каменная соль в сочетании с горящим огнем может образовывать своего рода смесь, которая движется через дымоход. И это позволяет креозоту растворяться и возвращать дымоходу надлежащую функциональность.

    Итак, если вы не хотите использовать химические средства для чистки дымоходов , , то этого метода может быть достаточно, чтобы проделать долгий путь.

    Мы считаем, что пора заняться уборкой.

    Как использовать самодельный очиститель дымохода ?

    Вам не захочется возиться с хлопотами, связанными с оборудованием для чистки дымоходов . Мы получим это.

    Очистить дымоход сжиганием каменной соли не так сложно.Это просто, если вы знаете, что делаете.

    Шаг 1. Подготовьте дрова

    Эта часть процесса проста. Все, что вам нужно сделать, это собрать дрова и соответствующим образом разложить их внутри камина.

    Мы хотели бы поделиться одним наблюдением: чем старше и суше древесина, тем лучше. Это улучшает горение.

    Но обычных дров хватит, если других вариантов нет.

    Шаг 2: Подготовьте камин

    Этот ритуал включает в себя обычные шаги, такие как снятие заслонки, установка грунтовки для дымохода и так далее.Вы уловили идею.

    Обязательно сделайте точные приготовления. В противном случае могут возникнуть осложнения.

    Шаг 3: Развести огонь

    Пора разжечь огонь. Для этого существует множество способов. Вы можете выбрать любой способ, который вам больше нравится.

    Шаг 4. Соберите немного каменной соли (NaCl)

    Мы полагаем, что вы уже знаете, что мы здесь пытаемся сделать.

    Хлорид натрия или NaCl нет ничего необычного. Он должен валяться у вас дома.

    Вы можете собрать хотя бы одну-две ложки. Не более того.

    Шаг 5: бросьте соль в горящий огонь

    Последний шаг прост. Собранную соль нужно бросить в горящий огонь.

    Вот и все.

    Упомянутые выше шаги приведут к следующему:

    1. Соль горит в горячем огне.

    2. Это сочетается с небольшим содержанием воды, содержащейся в дровах.

    3. Смесь проходит через дымоход.

    4. Попадает внутрь смолистого креозота.

    5. Конечный результат способствует растворению креозота (в небольших количествах).

    Когда дело доходит до очистки дымоходов и каналов без помощи каких-либо посторонних химикатов, то использование солей — это, пожалуй, самый простой способ обойтись.

    Заменители хлорида натрия включают сульфат меди и другие соли. Сульфат меди действует так же, как NaCl и другие соли.Мы подразумеваем, что вы можете легко использовать другие варианты соли, чтобы еще больше опробовать метод.

    Очистка дымохода : Предостережения

    Дымоход — это просто труба или канал. Это отверстие, через которое выходят газы из камина. К дымовой трубе может относиться не только камин. Дымоходы также входят в состав водонагревателей и генераторов.

    Мы полагаем, что многие из вас решили использовать для чистки дымохода с пищевой содой или другие методы, связанные с сжиганием каменной соли и прочисткой дымохода.

    Проблема с металлической дымовой трубой.

    При сжигании каменной соли образуется смесь, способная удалить остатки креозота. Но смесь также содержит кислоту, серную кислоту и тому подобное. Если количество соли слишком велико, смесь, уничтожающая креозот, может также привести к коррозии металлического отверстия дымохода.

    Наносит прямой удар по долговечности дымоходной системы. И вы, как конечный пользователь, должны помнить об этом.

    Удаление креозота вручную с помощью каменной соли

    Теперь у вас есть надежный инструмент для избавления от креозотовых сеток.И понятно, что вы не хотите влезать в крупные платежи по чистке и осмотру дымохода .

    Но вы также не хотите портить стальные отверстия дымохода.

    В этой ситуации мы хотели бы представить альтернативный метод. Следующие шаги прояснят ситуацию:

    • Добавьте около стакана соли в обычную водопроводную воду. Цель здесь — получить влажный раствор.
    • Раствор каменной соли должен иметь пастообразную консистенцию, чтобы он мог прилипать к стенкам дымохода.
    • Продолжайте перемешивать воду, пока не добьетесь желаемой консистенции.
    • После того, как вы закончите со смесью, возьмите обезвоженную ткань и нанесите на нее немного отвара.
    • Тщательно протереть пастой стены. Убедитесь, что вы покрыли как можно большую площадь.
    • Дать просохнуть стенкам дымохода 8-15 минут.
    • Вы обнаружите, что остатки теперь легко удалить. Он не такой сухой и твердый и без особых усилий отделится от стенок дымохода.
    • Имейте под рукой щетку с сильной и острой щетиной.Это ускорит весь процесс.

    Описанный выше процесс должен помочь вам обойти вопрос, который часто задают люди. И это- как часто чистить дымоход из нержавеющей стали ?

    Если вы следуете таким самодельным методам, то вам действительно не придется иметь дело с такими запросами. Но мы посоветуем с осторожностью соблюдать пропорции, которые вы используете.

    Советы по замедлению образования креозота

    У нас есть несколько простых советов, которые могут помочь вам сохранить целостность вашего сердца.Вот они:

    • Постоянное горение огня — способ уменьшить рост креозота. Противопожарный вкладыш может помочь в процессе выгорания, повышая эффективность сжигания на 60-70%.
    • Дрова, прошедшие надлежащую выдержку (1-2 года), уменьшат вероятность накопления креозота. Кроме того, упор на природное топливо улучшит ситуацию.
    • Правильная решетка способствует равномерному горению огня. Это позволяет меньше накапливать сажу и, следовательно, уменьшать образование креозота.
    • Некоторые дымоходы могут быть связаны с центральной фильтрацией воздуха, особенно в коммерческих помещениях. Позаботьтесь о процессе очистки воздушного фильтра отдельно.

    Последние мысли

    Методы, включающие сжигание каменной соли для очистки дымохода , имеют свои преимущества. Это не только экономит время, но и избавляет ваш кошелек от полного выхода из строя.

    Наш комплексный подход должен предлагать надлежащее понимание, чтобы вернуть дымоход в надлежащее рабочее состояние.Это то, что согревает в конце дня.

    Если вы сможете в меру своих возможностей следовать инструкциям и наблюдениям, то вы сможете извлечь максимальную пользу из этого руководства. И это для нас самое главное!

    Привет, Мелисса из Иллинойса, США. Я уже несколько лет веду оператором печи и занимаюсь тендерами, стремясь облегчить жизнь людей в их домах.

    Последние сообщения Мелиссы Хокинс (посмотреть все) сообщить об этом объявлении

    профессиональных инструментов, используемых трубочистами, и зачем они нужны

    Возможно, вы слышали сказки старых жен, предлагающих домашние средства для чистки дымохода.Они интересны для чтения, но домовладелец ни за что не должен полагаться на такие «уловки», а не доверять профессионалам в области дымоходов современное оборудование, которое гарантирует, что дымоход безопасен и не нуждается в ремонте.

    Домашние средства — Примечание: не рекомендуется!

    Некоторые домашние средства для чистки дымохода, которые, по слухам, помогают при чистке дымохода, включают:

    • Заливать солью бревна, пока они горят.
    • Обжигание кожуры картофеля для смягчения креозота в дымоходе.
    • Бросить в дымоход набитый кирпичом мешок из мешковины.
    • Провести верхнюю часть сосны в дымоход.
    • Разжигание огня в дымоходе (ВНИМАНИЕ: пожар в дымоходе может легко вызвать пожар в доме и повредить дымоход).

    Ни один из этих приемов не может считаться надежным методом чистки дымохода. Лучший способ убедиться, что дымоход и камин не представляют опасности возгорания, — это их чистка, обслуживание и осмотр квалифицированными специалистами.Чистый дымоход важен, потому что это вопрос безопасности.

    Креозотовые отложения — основная опасность

    Самая большая проблема дымоходов — скопление креозота и сажи в дымоходе. Существует три типа креозота, каждый из которых может способствовать закупорке дымохода и возгоранию дымохода; худшее — это гладкое блестящее вещество, которое легко воспламеняется и трудно поддается очистке, хотя все формы креозота воспламеняются. Вот еще немного информации о креозоте и саже:

    • Креозот — черная или темно-коричневая смола, оседающая на стенках дымохода.
    • Сажа — это черное углеродистое вещество, образующееся при неполном сгорании древесины, угля, нефти и других органических веществ. Мелкие частицы поднимаются вверх по дымоходу и прилипают к стенкам облицовки дымохода.
      Креозот — легковоспламеняющееся вещество, которое может легко вызвать пожар в дымоходе, если его не удалить.
    • Древесный дым является причиной креозота. Когда древесина горит чисто, на облицовке дымохода откладывается меньше креозота.Пожары, которые производят много дыма, оставляют больше отложений креозота. Наибольшее количество креозота образуется при сжигании влажных дров, что не рекомендуется. Креозот может вызвать пожар в дымоходе; и, как упоминалось выше, пожар в дымоходе опасен, поскольку может привести к пожару в доме.
    • Креозот, особенно при смешивании с влагой, может повредить облицовку дымохода.
    • Креозот может препятствовать выходу тепла, воздуха и дыма из дымохода, что снижает эффективность камина и потенциально подвергает дом воздействию опасных газов.Забитый дымоход может вызвать смертельное отравление угарным газом.

    Современные дымоходы — профессиональные инструменты

    Инструменты и принадлежности для первичной очистки, предназначенные для удаления креозота и сажи, сегодня используются трубочистами: щетки, пылесосы и химические очистители. На протяжении веков технический прогресс повысил эффективность инструментов для чистки дымоходов. Нет необходимости в том, чтобы современные трубочисты покрывались черной сажей, как очаровательный персонаж Дика Ван Дайка в «Мэри Поппинс».

    Щетки — Для чистки дымоходов используются различные щетки. Самая простая щетка — это длинная проволочная щетка, обладающая прочностью и гибкостью, позволяющая очистить ограниченные пространства от всех отложений в дымоходе. Для соскабливания креозота в виде глазури используются щетки из жесткой плоской проволочной щетины. Ручные щетки используются для очистки труднодоступных мест, таких как дымовая камера и заглушки дымохода.

    Пылесосы — Конечно, чистка дымохода — очень грязная работа. Пылесосы эффективно используются для предотвращения попадания мусора в дом и для удаления загрязняющих веществ, которые попадают в воздух во время процессов уборки.

    Химические чистящие средства — Когда щетки не могут удалить весь креозот и отложения сажи со стенок футеровки дымохода, используются химические чистящие средства.

    Точно так же, как методы чистки дымохода своими руками ненадежны, некоторые люди, которые выдают себя за профессионалов в области дымоходов, не могут зависеть от выполнения работы, для которой их наняли. Остерегайтесь телефонных предложений относительно недорогих услуг по очистке дымоходов, потому что отрасль не регулируется, и мошенники часто пользуются этим фактом.

    Наши профессионалы — это обученные, лицензированные и сертифицированные специалисты, на которых можно положиться в тщательном и надежном выполнении всех работ по обслуживанию дымоходов.

    Northeastern Chimney, Inc.
    ранее Nayaug Chimney Services, LLC
    37 Cody Street, West Hartford, CT 06110
    Телефон: 860-233-5770

    Проверка дымоходов в Хартфорде, Гластонбери, 06001 Эйвон, 06002 Блумфилд, 06006 Виндзор, 06010 Бристоль, 06010 Форествилл, 06011 Бристоль, 06016 Ист-Виндзор, 06019 Кантон, 06023 Восточный Берлин, 06025 Ист-Гластонберимингтон, 06029 Эллингтон, 06029 Эллингтон 06033 Glastonbury, 06034 Farmington, 06035 Granby, 06037 Berlin, 06040 Manchester, 06041, 06042, 06043 Bolton, 06043, 06045, 06050 New Britain, 06051, 06051, 06052, 06053, 06066 Rockville, 06067 Rocky Somers, 06070 Simbury , 06074 Южный Виндзор, 06078 Саффилд, 06080, 06081 Симсбери, 06082 Энфилд, 06083, 06084 Толланд, 06085 Фармингтон, 06088 Восточный Виндзор.06089, 06090 Granby, 06092, 06093, 06095 Windsor, 06096 Windsor Locks, Hartford, 06105 West Hartford, 06106, 06107, 06108 East Hartford, 06109 Wethersfield, 06110 Elmwood, 06110, 06111 Newington, 06117, 06118, 06117, 06117, 06118, 06117 , 06129, 06131 Ньюингтон, 06133 Элмвуд, 06133 Вест-Хартфорд, 06138, 06226 Уиллимантик, 06232 Андовер, 06247 Хэмптон, 06248 Хеврон, 06249 Ливан, 06447 Ист-Хэмптон, 06447 Мальборо, 06450 Мериден, 06451,06459 Мидлфилд, 06455 Мидлфилд, 06457 Мидлфилд 06475 Old Saybrook, 06480 Portland и многие другие города CT

    ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Предотвратите возгорание дымохода путем очистки креозота

    Храните золу на улице в металлическом мусорном баке с плотно закрывающейся крышкой в ​​течение нескольких дней.Убедившись, что они остыли, вы можете выбросить золу вместе с обычным мусором или разбросать ее в качестве садового удобрения.

    Для очистки камина или дровяной печи используйте головной убор, защитные очки и перчатки, а также маску. Начиная сверху, протрите поверхности щеткой с волокнистой щетиной, чтобы удалить всю сажу, особенно в углах. В случае камина также почистите заслонку или снимите и очистите ее отдельно.

    Пропылесосьте камин или дровяную печь изнутри с помощью только мощного пылесоса или пылесоса, предназначенного для этой цели.Не пользуйтесь обычным бытовым пылесосом, так как сажа может забить двигатель или выйти из дома через выхлоп.

    Чтобы очистить и защитить внешнюю поверхность дровяной печи, нанесите пасту для полировки, следуя инструкциям. Чтобы очистить каминные решетки, кожухи и инструменты, протрите их щеткой из щетины и раствором бытового моющего средства и теплой воды. Затем смойте чистой водой и вытрите насухо мягкой тканью. Для интенсивной очистки смешайте раствор в соответствии с инструкциями или используйте примерно полстакана моющего средства на галлон теплой воды.

    Увеличьте яркость латуни и других полированных металлов с помощью полироли для металлов. Покройте чугун пастой для полировки или используйте термостойкую аэрозольную краску. Очистите стеклянные дверцы камина обычным средством для мытья окон, если не прилагаются другие инструкции.

    Как установить насос на отопление: Установка циркуляционного насоса своими руками: инструкция, подключение, фото работ

    Окт 24, 1980 автор alexxlab Разное

    Установка насоса для отопления

        В этой статье на основе анализа советов многих собственников частных домовладений изложена информация о том, что как правильно осуществить врезку циркуляционного насоса в отопительную систему жилища. В конце статьи четко указана последовательность работ, которые необходимо выполнить для установки циркулирующего насосного агрегата.
        У многих владельцев загородных домов и коттеджей, которые оборудованы автономными системами отопления, иногда может возникать проблема, касающаяся неравномерного обогрева жилища. Иначе говоря, обогревательные радиаторы нагреваются неравномерно, особенно это касается дальних комнат дома.
        Как правило, устранение этой проблемы можно осуществить двумя основными путями:
            •    магистральный трубопровод отопления заменяется трубами большего диаметра, иначе говоря, по сути, происходит монтаж новой отопительной системы;
            •    в существующую систему отопления производится врезка нагнетательного насосного агрегата.
        Анализируя указанные методы осуществления равномерного распределения теплоносителя по системе отопления, логично прийти к выводу, что первый способ является весьма практичным, однако замена труб произведет к значительным денежным затратам. Второй же путь является достаточно эффективным, так как установку насоса произвести сравнительно просто, при этом затраты будут значительно меньше.
        Поэтому в этой статье мы постараемся максимально подробно рассказать о том, как правильно установить насос в отопительную систему, а также дадим много рекомендаций и советов, касающихся данного вопроса.

        Какие существуют системы отопления.

        Прежде всего, перед тем, как устанавливать насос, необходимо знать, что отопление в  частных домах, как правило, оборудуют согласно следующим схемам:
            •    однотрубная отопительная система эффективна тем, что теплоноситель все время движется по магистралям, при этом обогревательные элементы нагреваются равномерно;
            •    двухтрубное отопление функционирует таким образом, что теплоноситель подается в систему через входящий трубопровод, а остывшая вода выводится через обратную магистраль.
        Принцип действия этих видов систем можно проиллюстрировать с помощью следующего рисунка.


    Рис 1. Схема систем отопления.

        Стоит также знать, что в зависимости от способа движения теплоносителя, системы обогрева дома принято разделять на следующие виды:
            •    отопление с естественной циркуляцией, иначе говоря, вода в системе движется под действием конвективного течения, при этом расположение труб должно тщательнейшим образом быть просчитанным;
            •    отопительная система с принудительной циркуляцией характеризируется тем, что движения теплоносителя осуществляется на основе функционирования насоса.
        В данном случае нас интересует отопление с принудительным движением теплоносителя, так основой такой системы является циркулирующий насосный агрегат.

        Что собой представляет циркуляционный насос.

        Насосный агрегат этого вида является достаточно специфическим устройством, которое состоит из следующих конструктивных элементов:
            •    корпус насоса, который, как правило, изготавливается из чугуна, стали, латуни или бронзы, то есть из таких материалов, которые имеют хорошие нержавеющие свойства;
            •    ротор изготовляется из стали либо с керамики;
            •    роторный вал оснащен колесом с лопастями или крыльчаткой;
            •    приводом насоса является электродвигатель, который в зависимости от модели агрегата может иметь различную мощность.

        Какие существуют виды.

        Ознакомившись с устройством циркуляционного насоса, важно перед выбором агрегата этого вида знать о том, что существуют следующие его виды:
            •    особенностью помпы «сухого» типа является то, что ротор не взаимодействует непосредственно с перекачиваемой жидкостью, причем он отделен от рабочей камеры насоса специальными уплотнительными кольцами;
            •    ротор агрегата «мокрого» типа при работе контактирует с теплоносителем, который одновременно является и смазкой для всех узлов помпы.
        При выборе циркуляционного насоса определенного вида, стоит знать некоторые их особенности:
            •    агрегат «сухого» типа имеет высокий коэффициент полезного действия, однако при функционировании он имеет достаточно высокий уровень шумности;
            •    «сухой» насос требует постоянного наличия смазки, а это, в свою очередь, требует тщательного обслуживания агрегата;
            •    помпа «мокрого» типа имеет в среднем коэффициент полезного действия до 50%, но функционирует практически бесшумно, что является прекрасным вариантом насоса для бытовых отопительных систем;
            •    «мокрый» агрегат имеет модульную конструкцию, что позволяет заменять вышедшие из строя узлы, без демонтажа циркуляционной помпы в целом.

        Что нужно для врезки насоса в отопительную систему.

        Как мы уже указывали, подключение циркуляционного насосного агрегата в отопительную систему не предоставляет большой сложности. Чтобы упростить монтаж агрегата, нужно заранее приготовить все необходимые детали и инструменты, список которых заключается в следующих важных моментах:
            •    непосредственно сам циркуляционный насос;
            •    фильтр теплоносителя;
            •    обратный клапан;
            •    запорный шаровой кран;
            •    соединительная арматура в виде муфт и контргаек;
            •    байпасный обвод;
            •    набор слесарных инструментов.
        Приготовив все необходимое, можно непосредственно приступать к монтажу насосного агрегата.

        Порядок установки циркуляционного насоса.

        Монтаж циркулирующей помпы в отопительную систему заключается в следующих важных моментах:
        1.    Как правило, выбор места установки насоса возможен в двух вариантах:
            •    на исходящем магистральном трубопроводе, непосредственно, после обогревательного котла;
            •    на «обратке», но только перед котлом.
        Совет! Лучше всего циркуляционный насос устанавливать на обратном трубопроводе! Такое расположение агрегата позволит без препятствий выводить воздух из отопительной системы!
        2.    Подготовка места для установки циркулирующей помпы заключается в следующих важных моментах:
            •    выключить котел;
            •    дать остыть отопительной системе;
            •    место врезки стоит перекрыть запорной арматурой, если этого не сделать, то тогда придется сливать всю воду из отопительной системы, а это – весьма трудоемкий процесс.
        3.    Монтаж байпаса. Прежде всего, стоит понимать, что байпас – это отрезок трубопровода, который идет параллельно магистрали системы отопления, причем диаметр этого обвода должен быть меньше размера основной трубы.
        На байпасе закрепляются:
            •    циркуляционный насос;
            •    фильтр;
            •    обратный клапан.
        При этом важно понимать, что байпас врезается в отопительную систему после того, как на нем установлены все вышеперечисленные элементы.
        Для наглядного понимания, что представляет собой байпас, и как на него устанавливаются все элементы, можно рассмотреть на следующем рисунке.


    Рис 2. Правильно смонтированный байпас.


        4.    Установка запорной арматуры производится для того, что в случае выхода из строя насоса или другого элемента системы, можно было перекрыть движение теплоносителя, и спокойно заменить вышедший из строя узел.
        Таким образом, в этой статье мы указали главные аспекты установки циркуляционного насоса в отопительную систему.
        Для большей убедительности о правильной установке агрегата этого вида, можно просмотреть видео, размещенное на следующей странице:
    https://www.youtube.com/watch?v=RQg3VMuCFh8

    Надеемся, что воспользовавшись наши рекомендациями, вы с уверенностью установите насос в систему отопления, а это, в свою очередь, обеспечить ваше уютное жилище ласковым теплом!

    Установка насоса на отопление: как правильно и без ошибок установить

    Циркуляционный насос работает от электропитания. Подключение выполняется стандартное. Рекомендуется провести отдельную линию электроснабжения с автоматом защиты от скачков напряжения.

    Для подключения необходимо подготовить 3 провода – фазный, нулевой и заземляющий. Выбрать можно любой из методов подсоединения:

    • через устройство дифференциального автомата;
    • подсоединение к сети вместе с бесперебойником;
    • питание насоса от системы автоматики котла;
    • с регулировкой от термостата.

    Многие задаются вопросом, зачем усложнять, ведь подключение насоса можно осуществить подсоединением вилки к проводу. Именно так перекачивающее устройство включается в обычную розетку.

    Однако специалисты не рекомендуют использовать такой метод из-за опасности возникновения непредвиденных ситуаций: здесь нет заземления и страховочного автомата.

    Первый вариант не сложен в самостоятельной сборке. Необходимо установить дифференциальный автомат на 8 А. Сечение провода подбирается исходя из номинала устройства.

    В стандартной схеме, подвод питания выполняется к верхним гнездам – они маркируются нечетными цифрами, нагрузка – к нижним (четные цифры). К автомату будет подключена и фаза, и ноль, поэтому разъемы для последнего обозначают буквой N.

    Для автоматизации процесса остановки циркуляции теплового носителя при остывании до определенной температуры, применяется электросхема подсоединения насоса и термостата. Второй монтируется в подающую магистраль.

    В момент, когда температурный режим воды снижается до указанного показателя, прибор разъединяет цепь электрического питания.

    Нет сложностей и в подаче электричества через бесперебойник, для этого у него есть специальные разъемы. В них же подключается и тепловой генератор, когда есть потребность в обеспечении электричеством.

    Если же выбрать метод присоединения насоса к регулирующему щитку котла или автоматике – потребуются хорошие знания в системе электроснабжения или же помощь профессионала.

    Требования по монтажу оборудования

    В системе с циркуляционным насосом обязательно должен быть установлен расширительный бак закрытого типа

    Для длительной и надёжной работы системы принудительной подачи теплоносителя надо правильно выполнить монтаж циркуляционного насоса и элементов его обвязки.

    1. В системе должен быть установлен расширительный бак, который соединяют с обратным трубопроводом.
    2. Для того чтобы предотвратить образование воздушных пробок внутри насоса, вал его двигателя надо располагать в горизонтальной плоскости. В противном случае возможно ухудшение охлаждения и смазки движущихся частей агрегата, вследствие чего он может выйти из строя.
    3. Перед насосом обязательно надо установить фильтр грубой очистки. Его использование способствует увеличению срока службы оборудования благодаря фильтрации теплоносителя от абразивных частиц, неизбежно появляющихся во время работы отопительной системы.

    При монтаже фильтра-грязевика своими руками обязательно соблюдайте направление движения жидкости. Рекомендуется устанавливать защитный элемент пробкой вниз. Так он не будет создавать дополнительного сопротивления движению теплоносителя, а кроме того, облегчается его очистка от грязи.

    Применение фильтра грубой очистки сбережёт лопасти насоса от преждевременного износа

    Особенности установки насоса в системе с естественной циркуляцией теплоносителя

    Для того чтобы обеспечить работоспособность отопления при отключении электричества, необходимо создать минимальное гидравлическое сопротивление на всех участках контура.

    Нормальному движению теплового агента препятствуют любые повороты и перепады высот магистрали, сопротивление запорного оборудования и уменьшение сечения трубопровода.

    Поэтому при монтаже циркуляционного насоса соблюдают следующие требования:

    • врезку выполняют без размыкания основного контура, в параллель ему. Необходимый диаметр трубопровода должен быть не менее 32 мм, а сечение труб для подключения насоса – на четверть меньше;
    • перед помпой и после неё устанавливают запорную арматуру, чтобы при неисправности оборудования можно было его демонтировать без необходимости сброса теплоносителя;
    • на участке между врезками насоса монтируют шаровой кран, который перекрывают во время принудительной подачи теплоносителя. В противном случае он будет циркулировать по малому кругу, между местами врезки помпы.

    Правильное расположение элементов обвязки циркуляционного насоса

    Автоматизировать процесс переключения при отсутствии электричества поможет обратный клапан, установленный вместо шарового вентиля. Так называемый байпас будет закрыт до тех пор, пока насос не выключится и давление перед клапаном не превысит усилие рабочей пружины.

    Недостатком пружинных обратных клапанов является дополнительное сопротивление потоку жидкости, поэтому лучшим решением будет монтаж устройства шарикового типа.

    Установкой обратного клапана можно автоматизировать работу байпаса

    Популярные производители

    Вопрос, как выбрать, затрагивает не только технические характеристики прибора. Чаще всего под ним потребители понимают марку или производителя. Современный рынок предлагает достаточно широкий ассортимент. Здесь и зарубежные аналоги, и отечественные. Вот только несколько моделей.

    Итальянский насос Aquario

    Его модель AC204-130 одна из самых популярных. Используют для небольших частных домов. Его мощность – 2,4 м³/ч, напор до 3 м, потребляемая мощность 0,64 кВт, вес 3,4 кг.

    Соединение фланцевое, имеет три скоростных режима.

    Итальянский прибор DAB VA-VB-VD

    У него широкий диапазон технических характеристик: напор до 6 м при мощности от 0,5 до 3,3 м³/ч.

    Этот образец снабжен специальным тепловым реле, который отключает насос, если тот начинает перегреваться. Многие специалисты советуют выбрать именно эту модель.

    Grundfos

    Датская компания Grundfos предлагает насосы пяти модификаций. В России большую популярность завоевала модель UPS, как самая экономичная в плане потребления электроэнергии (0,55 кВт).

    При этом ее напор 3 м, и объем перекачиваемого теплоносителя 3 м³/ч.

    Российские модели

    Из отечественных производителей необходимо выделить насосы марки «Хозяин» из Подольска и «Циркуль» от компании «Джилекс». Несколько технических характеристик:

    • Хозяин 4.25.180 – напор 4,2 м, мощность 3 м³/ч;

    Как установить циркуляционный насос

    В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками. 

    Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

    Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева.

    В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность.

    Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

    Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

    Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания.

    Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет.

    Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

    Про выбор циркуляционного насоса для систем отопления читайте тут.

    Куда ставить

    Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно.

    Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C.

    Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

    Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

    Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

    По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла.

    Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении.

    Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла.

    При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

    Обвязка

    Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу.

    Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления.

    Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

    Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

    Принудительная циркуляция

    Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

    Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

    Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

    Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

    Естественная циркуляция

    Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

    Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

    Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

    Особенности монтажа

    Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

    Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

    Подключение к электропитанию

    Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

    Схема электрического подключения циркуляционного насоса

    Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

    Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

    Куда подключать кабель электропитания

    Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами.

    При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов.

    Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

    Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

    Ставлю насос на обратку, и только так, почему не на подачу?

    Ставлю насос на обратку, и только так

    Споров о том, куда ставить циркуляционный насос, на обратку или подачу, счесть, не перечесть. Однако не все монтажники систем отопления приходят к единому мнению в этом вопросе.

    Одни наотрез отказываются устанавливать насосы на подачу, из-за того, что там все время присутствуют большие температуры. Другие же, наоборот, говорят, что нынешним насосам все равно, и они способны нормально выдержать температуру свыше 100 градусов.

    Так и есть, но не обойтись без некоторых моментов. Почему опытные мастера предпочитают устанавливать насосы именно на обратке отопления, а не на подаче?

    Куда лучше ставить циркуляционный насос

    В принципе большой разницы нет, главное чтобы насос не воздушился в процессе работы и был установлен правильно. Однако это за одним небольшим исключением, если насос устанавливается для газового или электрического котла.

    При установке циркуляционного насоса для работы твердотопливного котла, ставить его нужно именно на обратке. Почему так? Всё очень просто, и если по какой-то причине твердотопливный котел закипит, насос, установленный на обратке, продолжит свою работу после возобновления электричества.

    Закипеть котел на дровах может по одной простой причине, когда пропадёт электричество. При этом если насос будет установлен на подаче, то вероятнее всего в него попадёт пар, а сам насос выйдет из строя. Поэтому при монтаже твердотопливного котла отопления, насос нужно ставить всегда на обратке, а не на подаче.

    Разница температур на обратке и подаче

    Кто бы что ни говорил, но на обратке температура воды всегда ниже, минимум на 20 градусов. Вроде бы и не существенный перепад, но для насоса это важно, будет он работать при 80 или при целых 100 градусах.

    Поэтому многие мастера склоняются всё-таки к установке насосов на обратке, именно по этой причине. Нужно оговориться и сказать, что насос выдержит температуру в 100 градусов, но вот вопрос, сколько он проработает, и через какое время выйдет из строя.

    Какое положение насоса считается правильным

    Циркуляционный насос может быть установлен в любом положении, главное соблюсти два основных условия: вал насоса размещается только горизонтально, к насосу должен быть свободный подход для обслуживания. То же самое касается и клеммной колодки насоса, её можно разместить вверх и сбоку, но никак не внизу.

    Всё дело в том, что даже маломальская протечка или скопление конденсата, может привести в таком случае к короткому замыканию. Поэтому от установки насоса клеммной коробкой вниз, лучше всего отказаться.

    Ну и последнее, насос нужно устанавливать по направлению потока теплоносителя в системе отопления. Для этого на корпусе насоса имеется стрелочка, которая указывает, куда именно циркуляционный насос будет толкать воду или антифриз.

    Если в системе отопления установлено два отопительных котла, и каждый из них со своим насосом, то обязательно нужно разделять насосы обратными клапанами.

    Установка циркуляционного насоса в системе отопления пошагово

    Чтобы оборудовать магистраль с естественным или принудительным движением теплоносителя потребуется установка циркуляционного насоса, ведь без него рассчитывать на равномерный прогрев радиаторов нельзя.

    Задача хотя и не самая сложная, но некоторые нюансы следует учесть еще задолго до произведения манипуляций.

    Сначала хочу разобрать для чего нужно такое оборудование, после чего подробно опишу установку в разных схемах подключения.

    Интересующимся людям пригодится информация, касающаяся монтажа агрегата, ее приведу пошагово.

    Не менее важно правильно установить циркуляционный насос в систему отопления и подключить к сети, чтобы обеспечить максимальную безопасность всех проживающих в доме.

    В конце статьи будут не только советы экспертов, по поводу рекомендуемой скорости работы, но и список лучших производителей продукции.

    Для чего нужен насос в системе отопления

    Благодаря устройству можно организовать передвижение теплоносителя в системе без изменения давления. Правильно установленное приспособление способно помочь каждому хозяину улучшить эффективность обогрева помещений, благодаря быстрому передвижению жидкой среды радиаторы будут равномерно отдавать тепло.

    В гравитационных магистралях элемент способен повысить тепловую мощность приборов, а принудительные варианты исполнения без него работать не смогут.

    Оборудование с сухим ротором может похвастаться высокими показателями КПД в 80%, но потребуется организация регулярного технического обслуживания. Модели с мокрым ротором функционируют бесшумно, а срок службы достигает 10 лет безотказной работы. Но КПД не будет настолько хорошим, его показатели колеблются в пределах 50-60%.

    Схемы установки в системах различных типов

    • Поскольку система с принудительным движением теплоносителя неспособна функционировать без дополнительного оборудования к его монтажу в такой схеме установки циркуляционного насоса, нужно отнестись с особой внимательностью, чтобы зимой не возникли проблемы, которые приведут к остыванию приборов отопления.
    • Элемент устанавливается в разрыв трубы на подачу или обратку. Без сетчатого фильтра-грязевика не обойтись, его монтируют перед агрегатом, во время периодической чистки можно заметить обильные скопления таких неприятных элементов как:
    1. Песок.
    2. Абразивные частицы.
    3. Коррозия.
    4. Металлическая стружка.

    Если не использовать фильтр от грязи, то со временем мотор может заклинить, произойдет замыкание и обмотка обязательно сгорит, что приведет центробежный насос в негодность. Приспособление с двух сторон оснащают шаровыми кранами, чтобы в случае поломки или диагностики не пришлось сливать всю систему.

    Если магистраль предполагает естественное передвижение теплоносителя, то установку циркуляционного насоса на отопление необходимо выполнить по-другому. Без байпаса в подобной ситуации не обойтись, он нужен, чтобы обеспечить качественное функционирование отопления, как с насосом, так и без агрегата.

    На этом элементе конструкции зачастую достаточно одного крана, благодаря ему установленный байпас можно отсечь и магистраль будет работать в принудительном режиме за счет оборудования. Фильтр-грязевик монтируется в обязательном порядке, так же как и шаровые краны для беспроблемного извлечения в случае поломки.

    Куда монтировать циркуляционный насос для отопления: на подачу или на обратку

    Мнения по поводу места установки у разных мастеров отличаются, хотя ответ на этот вопрос остается за хозяином постройки, я хочу дать совет лично от себя. Лучше оснащать обратную магистраль системы отопления циркуляционным насосом, приведу доводы списком:

    1. Решая, как правильно подключить устройство новички забывают, что на подаче агрегату будет намного тяжелее работать, это обусловлено меньшим наличием воды.
    2. В обратной магистрали давление будет выше, это доказано многими проверками, хотя перепады не большие и насос с ними справляется.
    3. При обдумывании вопроса, как установить циркуляционный насос на отопление с помощью подачи нужно знать, что оборудование быстрее выйдет из строя, всему виной высокие температуры, влиянию которых будет поддаваться прибор. Насос на обратке заметно меньше греется, что можно назвать благоприятной средой для большинства мелких деталей.

    Решать, где устанавливать циркуляционный насоса в системе хозяин должен самостоятельно, приведенные советы помогут тщательно разобраться в ситуации и избежать фатальных ошибок во время эксплуатации.

    Установка циркуляционного насоса в систему отопления пошагово

    Прежде чем приступать к реализации задуманного, потребуется подготовить инструмент, набор ключей не всегда сможет удовлетворить потребности мастера. Опытные специалисты отдают предпочтение разводному и газовому ключам, с ними работать намного комфортнее. Для уплотнения резьбы также понадобится пакля изо льна, ФУМ ленту для этих целей редко используют, и специальная паста.

    Следующий шаг оснащения двухконтурного газового котла очень важен, перед капитальной сборкой лучше скрутить конструкцию на сухую, чтобы удостовериться в качестве составляющих и их наличии. На этом этапе проверяется расположение ротора, нужно добиться горизонтального положения, в противном случае проблем в работе не избежать.

    На корпусе есть направляющая стрелка, на этот элемент нужно постоянно обращать внимание, теплоноситель должен течь по ней. Устройство можно установить и обвязать вертикально или горизонтально, но при выборе продукции стоит взглянуть в технический паспорт и удостовериться, что агрегат способен поддерживать два направления.

    При монтаже вертикального типа необходимо учесть один нюанс, мощность напора упадет на 30%, при покупке определенной модели это требование учитывается.

    Как подключить циркуляционный насос к электричеству

    Для реализации установки потребуется сеть в 220В, лучше выделить отдельную линию, чтобы избежать возможных перегрузок кабеля. Провод для дополнительного приспособления при установке газовых котлов подбирается подходящего сечения, в нем должны присутствовать:

    Кабель зачастую прокладывается напрямую к клеммам, существует также подключение, которое предполагает использование трехконтактной розетки и вилки. Для организации максимальной безопасности можно произвести подключение циркуляционного насоса к электросети через клеммную коробку.

    Поскольку от устройства в магистрали с принудительным движением теплоносителя зависит многое, то большинство хозяев продумывает резервное питание, стабилизатор и аккумуляторы способны помочь в реализации задуманного.

    На какой скорости должен работать насос в системе отопления

    Чтобы даже самый дальний радиатор хорошо прогревался, оборудование должно работать с правильной скоростью, в большинстве моделей предусмотрено от 3 до 7 режимов.

    С помощью переключения можно достичь оптимального напора в магистрали и быть уверенным в продуктивности отопительной системы. Оптимальная скорость оборудования подгоняется по такому принципу:

    1. Для реализации потребуется пирометр.
    2. Отопление запускается и достигается максимально продуктивный рабочий режим.
    3. Производится замер температуры на входе и выходе труб с установленного напольного газового котла.
    4. Вычисляют разницу, если она превысила 20%, то скорость добавляют, а повторные измерения необходимо сделать через 30 минут.
    5. Если разница составила меньше 10%, это будет свидетельствовать о необходимости снизить скорость.

    Оптимальным показателем, по мнению экспертов, будет 15% разницы между подающей трубой и обратной магистралью.

    Лучшие производители насосного оборудования для газовых напольных котлов

    Прежде чем браться за установку циркуляционного насоса, многие хозяева всерьез задумываются о выборе продукции, ведь по-настоящему качественная вещь прослужит долго, чего не скажешь об откровенном браке. Из самых проверенных производителей стоит выделить «Grundfos», «Вихрь» и Джилекс «Циркуль».

    Если нужна бесшумная модель, то нужно присмотреться к фирме Wilo, а энергосберегающим оборудованием для напольного парапетного котла можно назвать продукцию компании «UNIPUMP».

    Установка насоса в систему отопления – правила и нюансы

    Экономный хозяин, при планировании обогрева своего дома, обязательно рассмотрит три варианта циркуляции жидкости в отопительной системе, и при какой системе нужны насосы для отопления, а при какой нет: естественную; с дополнительным насосом в системе отопления частного дома; с установкой одного…

    Продолжить чтение

    Циркуляционный насос Wilo Top представляет собой торговую марку циркуляционных насосов Wilo, которые используются для оснащения различных промышленных и жилых помещений. Они характеризуются наличием мокрого ротора, с резьбовым или фланцевым соединением. Дополнительно, они обладают способностью функционировать в большом диапазоне рабочих температур…

    Продолжить чтение

    Циркуляционные насосы используются в системах отопления и гвс (горячего водоснабжения). Циркуляционный насос работает по принципу принудительной циркуляции жидкости по замкнутому пространству трубопровода. Применяются такие насосы в системах отопления многоэтажных домов и загородных коттеджей. Вследствие использования циркуляционных насосов помещения прогреваются быстрее и…

    Продолжить чтение

    Система «теплый пол» обеспечивает комфортную температуру в помещении любой площади и поэтому все больше хозяев устраивают такую систему отопления. Теплые полы бывают двух видов – электрические и водяные. Первые предпочтительнее прокладывать в загородных домах и индивидуальных коттеджах.  Структура водяной системы…

    Продолжить чтение

    Насос для горячей воды, отвечающий за хорошее давление в системе горячего водоснабжения, называют циркуляционным насосом для ГВС. Такие насосы предотвращают застаивания воды в трубопроводе, обеспечивают достаточный напор в водоразборных точках (кранах умывальников, душе). Назначение насосов для горячей воды Аппараты предназначены для подачи…

    Продолжить чтение

    Насосы Unipump (Юнипамп) отличаются шириной ассортимента и высокой производительностью моделей. Компания поставляет на рынки различные по функциональности сегменты насосных агрегатов. Каждый сегмент представлен несколькими сериями. Кроме насосного оборудования производится также автоматика для Unipump насосов, гидравлические баки, системы автономного питания. Продукция Юнипамп уже…

    Продолжить чтение

    Автономный водопровод в сочетании с насосной станцией представляет собой удобную и эффективную схему водоснабжения. При этом обеспечивается необходимый напор из любых точек потребления, а также накапливается определенный запас воды. Качественная и бесперебойная подача воды будет обеспечена, если установка соответствует всем…

    Продолжить чтение

    Для равномерного обогрева помещений нужно поддерживать оптимальное давление в системе отопления. С этой целью используют циркуляционные насосы. Эти устройства гонят теплоноситель в закрытой автономной системе отопления. Одними из самых популярных насосов являются высококачественные циркуляционные насосы Grundfos UPS. Они имеют широкий модельный…

    Продолжить чтение

    Современные жители домов, дачных участков, а иногда и квартир, стремятся создать автономное водоснабжение или отопление. Для этого используются специальные насосы имеющие различные виды и конструкции. Одним из таких видов являются мини насосы, отличающиеся малыми размерами, но способные справляться с серьезными…

    Продолжить чтение

    Циркуляционные насосы Wilo широко используются для увеличения давления в системах подачи воды при его недостаточности. Насосы Wilo PB являются популярными представителями из линейки повысительных насосов и широко применяются в индивидуальных домах и городских квартирах. Свою популярность эти насосы завоевали благодаря…

    Продолжить чтение

    В отопительный сезон много средств тратится на оплату услуг теплосети. Даже при утепленном и подготовленном к зиме жилище расходы являются колоссальными. При острой необходимости экономии теплоносителей, в свет выпущена новая разработка, которая повышает эффективность системы отопления, что существенно снижает расходы…

    Продолжить чтение

    Показателем качества системы водоснабжения, как централизованной магистрали, так и автономной, является показатель давления. Для его измерения применяется специализированное давление (преимущественно для корректировки напора при подключении бытовой техники – стиральной или посудомоечной машины, бойлера, газовой ГВС или в составе отопительной системы). Иногда…

    Продолжить чтение

    Установка циркуляционного насоса в систему отопления: основные моменты

    Принудительная циркуляция теплоносителя в системе автономного отопления дает ряд преимуществ в сравнении с гравитационной (естественной). Не нужны громоздкие прокладки труб большого диаметра, соблюдение уклонов. Системы с циркуляционными насосами хорошо поддаются автоматизации, делению на управляемые контуры.

    Современные газовые и электрические котлы небольшой мощности в большинстве уже идут с встроенным циркуляционным насосом.

    Но если вы приобрели котел без насоса, желаете переделать вашу гравитационную систему в принудительную, добавляете в существующую систему контур отопления, теплого пола или модернизируете ее, потребуется установка циркуляционного насоса своими руками или с привлечением специалиста. Далее мы рассмотрим на что следует обратить внимание при монтаже «циркуляционника».

    На подаче или обратке

    Многие инсталляторы утверждают, что установка циркуляционного насоса системы отопления должна выполняться на возвратном трубопроводе. Обосновывается это тем, что с на подаче горячая вода и ниже плотность теплоносителя. Обычно циркуляционный насос отопления рассчитан на рабочие температуры 110 град. С и выше. Разница температур между подачей и обраткой в пределах 15-20 град. С. и плотность теплоносителя при этом практически одинаковая. Для газового, электрического, жидкотопливного котла особой разницы между тем, где выполняется установка циркуляционного насоса — на подаче или на обратке — нет. Насос лучше монтировать в месте, где его удобно будет обслуживать.

    Для твердотопливного котла монтаж циркуляционного насоса лучше выполнять на обратке. В отличие от газового, например, твердотопливный котел невозможно остановить одномоментно.

    В аварийной ситуации (не сработал регулятор тяги, вентилятор, дымосос) пойдет перегрев котла, теплоноситель может закипеть, превратиться в пар и заклинить насос на подаче. Это приведет к тому, что теплоноситель перестанет циркулировать, закипит и надежда только на предохранительный клапан.

    Если насос стоит на обратке, перегретый теплоноситель на подаче ему не страшен, он продолжит подавать воду в котел, охлаждать его. Риск возникновения аварии в таком случае намного меньше.

    Положение вала и клеммной коробки

    Циркуляционный насос может устанавливаться в любом положении, но вал насоса всегда должен быть размещен горизонтально. На рисунке ниже можно посмотреть допустимые положения циркуляционного насоса.

    Клеммная коробка насоса может располагаться сверху, сбоку, но не снизу. Это предохраняет от замыкания в случае конденсации влаги на насосе или случайного попадания воды.

    Направление потока теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе прибора.

    Разделение контуров

    Установка циркуляционного насоса выполняется между контурами, но не в середине контура. Если это котловой насос, то он ставится сразу за / перед котлом до отопительных приборов.

    Циркуляционный насос на систему водяного теплого пола ставится перед подающей балкой коллектора. Если в доме есть зонирование, то насос может устанавливаться на каждом выводе коллектора.

    Основной принцип — циркуляционный насос не должен разделять контур, так как это нарушает балансировку и вызывает паразитные течения.   

    Обвязка циркуляционного насоса

    Установка циркуляционного насоса на трубе выполняется с помощью накидных гаек. Они могу идти в комплекте или приобретаться отдельно.

    Прибор не должен подвергаться действию излишних напряжений при затяжке гаек.

    Перед насосом рекомендуется установить косой сетчатый фильтр, который предотвратит попадание грязи на крыльчатку и ее заклинивание, продлевает срок службы отопительного оборудования.

    До и после циркуляционного насоса необходимо установить шаровые краны. Они позволяют выполнить обслуживание без слива теплоносителя из системы.

    Инструкции к циркуляционным насосам можно посмотреть на нашем сайте. Они находятся на вкладке “Документация” для каждого конкретного изделия. В нашей линейке бренды WILO, GRUNDFOS, HALM.

    подключение циркуляционного насоса к котлу, как подключить к электросети правильно, как подсоединить, монтаж

    Содержание:

    В этой статье мы поговорим о таком важном вопросе, как установка насоса в уже работающую отопительную систему, и какой тип запорной арматуры лучше применить, чтобы она не испортила всю систему.

    Предназначение

    Чтобы определиться, требуется ли установка насоса для полноценно работающей системы, рассмотрим положительные и отрицательные стороны данного решения.


    Положительные аргументы таковы:

    • После подключения циркуляционного насоса к системе отопления ее инерционность существенно снизится. Благодаря этому скорость прогрева системы с момента поджига котла до достижения оптимальных показателей значительно увеличится. Нагнетаемый принудительно теплоноситель начнет прогрев дома уже через несколько минут.
    • Температурные показатели приборов, расположенных в разных точках системы, выровняются. Увеличение скорости движения теплоносителя не позволит ему быстро остывать в промежутке между подачей и обраткой, так что трубы в дальних точках дома также будут теплыми.
    • При наличии участков труб с уклоном в направлении, обратном потоку теплоносителя, в системе возможно образование воздушных пробок. Подключение насоса к котлу отопления позволит увеличить перепад давления в контуре, чтобы теплоноситель мог свободно циркулировать, независимо от наличия воздушных пробок.

    Обратите внимание, что если в трубах останутся воздушные прослойки, вода при прохождении по трубам будет журчать, раздражая жильцов. Поэтому даже при условии установки насоса все-таки стоит стравить весь воздух из контура.


    Среди недостатков установки циркуляционного насоса можно назвать такие факторы:

    • Постоянные расходы на электричество – для успешного использования необходимо подключение циркуляционного насоса к электросети. Хотя его мощность на максимальных значениях не превышает 100 ватт, все же потери будут постоянными.
    • Предусмотренная проектом принудительная циркуляция теплоносителя, если она является единственным вариантом, делает систему уязвимой в случае отключения электричества. В случае остановки движения жидкости по контуру котел может перегреть теплоноситель и повредить трубы, а при отключении отопления они могут промерзнуть.

    Таким образом, чтобы обеспечить возможность функционирования отопительной системы при любых условиях, в момент ее проектирования необходимо предусмотреть как естественную циркуляцию, так и использование циркуляционного насоса.

    Монтаж и подключение насоса

    Перед тем, как установить насос отопления в систему отопления, стоит определиться с его расположением. Это важно, поскольку в неправильном положении механические элементы насоса будут быстро изнашиваться.


    Внутри насоса для отопительной системы среднего уровня мощности расположен ротор и вал с набором подшипников, благодаря которым происходит циркуляция теплоносителя. Эти элементы должны постоянно охлаждаться. Для того чтобы в результате воздушных пробок подшипники не остались без охлаждения и смазки, вал должен стоять в горизонтальном положении.

    Необходимость фильтрации теплоносителя в системе отопления

    Поскольку вода в отопительном контуре неизбежно содержит всевозможные примеси в виде песка, окалины и прочих мелких абразивных частиц, для защиты подшипников и крыльчатки, перед насосом желательно устанавливать грязевик.

    Для этих целей можно воспользоваться обычным фильтром грубой очистки, установленным бочонком вниз, чтобы не стопорить движение теплоносителя в контуре.


    При установке фильтра обратите внимание на направление стрелок для его монтажа. Они укажут правильное направление. Даже при некорректной установке фильтры будут работать, но засоряться станут быстрее, и чистить их придется чаще.

    Как правильно установить циркуляционный насос

    Подключение циркуляционного насоса к котлу можно выполнять на различных отрезках контура – как на подающей трубе, так и на обратке. Однако стоит учитывать некоторые тонкости, которые повлияют на функционирование оборудования и всей системы в целом.


    Перед тем, как подключить циркуляционный насос в систему отопления, обратите внимание на такие факторы:

    • По мере повышения температуры теплоносителя, с которым контактирует циркуляционный насос, его пластиковые элементы и подшипники имеют все меньший ресурс работы, то есть быстрее изнашиваются. Исходя из этого, желательно проводить монтаж насоса отопления на обратной трубе, в непосредственной близости к отопительному котлу.
    • Для установки расширительного бака есть ограничение – поток теплоносителя на участке, где он будет расположен, должен быть ламинарным. В то же время, циркуляционный насос превращает поток жидкости в турбулентный. Следовательно, определяясь, как установить циркуляционный насос, нужно учесть, что он должен быть расположен после расширительного бака, но перед котлом. Читайте также: «Зачем нужен насос для котла отопления и как его выбрать».

    Зачем нужно подключать байпас

    Как уже упоминалось выше, для успешного функционирования отопительной системы необходимо предусмотреть возможность его работы без циркуляционного насоса в случае отключения электричества.

    В таком случае, стоит разобраться, как правильно подключить насос на отопление, чтобы сохранить способность к естественной циркуляции.

    Рассмотрим особенности гравитационной системы отопления. Для нее характерно наличие минимального перепада давления между подающим и обратным трубопроводом. Поэтому, чтобы теплоноситель мог свободно циркулировать, необходимо обеспечить минимальное гидравлическое сопротивление контура.


    На уровень сопротивления влияют такие факторы:

    • наличие изгибов и поворотов трубопровода;
    • наличие запорной арматуры, причем абсолютно любой.
    • сокращение внутреннего сечения трубопровода.

    Обратите внимание, что для сохранения возможности к естественной циркуляции, чтобы подключить насос в систему отопления дома как можно эффективнее, стоит использовать современные вентили шарового типа. В открытом положении такие элементы оказывают наименьшее гидравлическое сопротивление потоку теплоносителя.

    Выводы

    Резюмируя требования, как подключить насос к котлу отопления, приведем несколько тезисов:

    1. Врезку насоса необходимо производить параллельно отопительному контуру таким способом, чтобы не размыкать его. Эффективная работа гравитационной отопительной системы возможна при внутреннем сечении контура не менее ДУ 32. Примечательно, что для врезки насоса сечение труб должно быть намного меньше.
    2. Чтобы во время работы можно было перекрыть основной контур, между врезками нужно установить вентиль. В противном случае, циркуляция жидкости будет происходить сугубо между врезками.
    3. Перед тем, как подсоединить насос к отоплению, необходимо установить запорную арматуру перед устройством и после него. Это позволит при необходимости изолировать прибор для его ремонта или замены, не отключая всю систему.

    Стоит отметить одну особенность данной системы. В случае отключения электричества переход с насоса на байпас можно произвести только вручную.

    Решением данной проблемы может стать установка обратного клапана. Он будет перекрыт, если оборудование работает в штатном режиме. При возникновении перепада давления створки клапана раскроются, чтобы выровнять показатели теплоносителя до насоса и после него.

    Стоит отметить, что наилучшим образом себя зарекомендовали шариковые клапаны, размещенные в горизонтальном положении. В отличие от пружинных устройств, они не будут снижать напор воды в системе, поскольку сопротивлении створок в них намного меньше.


    Установка циркуляционного насоса системы отопления в Ростове-на-Дону

    Установка насоса и его ввод в эксплуатацию – это завершающий этап длительного процесса. Для того чтобы насосная станция эффективно функционировала, была экономически выгодной и работала без сбоев, прежде чем начинать установку, необходимо произвести все необходимые работы по проектированию.

    Если Вы хотите чтобы установка и монтаж циркуляционного насоса системы отопления приносила плоды и эффективно поддерживала тепло в здании, нужно детально изучить все его особенности. Также, стоит определиться с мощностью насосного оборудования, его конструкцией и типом, габаритами и, наконец, с производителем. Мы плотно сотрудничаем с компаниями WILO, ESPA, SEEPEX, LOWARA, EMU, GRUNDFOS, SALMSON, DAB, VOGEL PUMPEN, UNIPUMP, PEDROLLO. 

    Этапы установки и монтажа циркуляционного насоса в систему отопления

    1. Подготовительные работы (слив жидкости из системы отопления и, при необходимости, ее прочистка, подготовка разводки труб).
    2. Врезка в систему труб на том месте, где будет подключено оборудование.
    3. Установка циркуляционного насоса и функциональной цепочки из арматуры.
    4. Сварочные работы по закреплению оборудования.
    5. Наладка работы оборудования.
    6. Устранение следов монтажа насоса отопления.
    7. Заливка в систему воды и развоздушивание путем открытия центрального винта (при необходимости, а также перед каждым запуском устройства).

    Установка циркуляционного насоса не займет много времени, если вся документация и проект будут утверждены оперативно. Наши специалисты готовы в кратчайшие сроки осуществить монтаж циркуляционного насоса отопления и запустить его в эксплуатацию.

    5 вещей, на которые стоит обратить внимание при установке циркуляционного насоса отопления

    1. Производительность насоса. Перед покупкой и установкой циркуляционного насоса можно легко рассчитать его будущую производительность по формуле Q = N/(t2-t1), где N- мощность котла; t1 и t2- температура, выходящая из источника тепла ( 90-95 С) и находящаяся в оборотном трубопроводе (60-70 С) соответственно.
    2. Место установки циркуляционного насоса системы отопления. Рекомендуется размещать его на «обратке», перед котлом. Установка циркуляционного насоса для системы отопления подобным образом позволит избежать вытягивания накапливающегося вверху котла воздуха (если смонтировать оборудование вверху котла) и обеспечит работу оборудования при более низких температурах, что положительным образом сказывается на сроках его эксплуатации.
    3. Схемы монтажа циркуляционного насоса. Применяется однотрубная и двухтрубная схема. Первая отличается небольшим температурным перепадом и перманентным расходом теплоносителя. Вторая — переменным расходом и высоким температурным перепадом.
    4. Выполнения байпаса. Байпас, или обвод, выполняется на участке, выбранном для установки циркуляционного насоса системы отопления. Это своеобразная страховка на случай выключения электричества, чтобы отопительная система не отключилась. Как правило, только после выполнения байпаса опытные специалисты приступают к установке насоса.
    5. Подход к системе. Всегда стоит помнить, что после установки циркуляционного насоса в систему отопления в дальнейшем его необходимо будет обслуживать. Поэтому об удобных подходах к нему стоит позаботиться заранее.

     

    Из чего складывается цена на установку насоса?

    Стоимость установки насоса складывается зависит от следующих параметров:

    • Мощность монтируемого оборудования.
      Естественно, чем мощнее электродвигатель, тем сложнее операции, которые с насосом придется проделать в процессе установки.
    • Размеры и вес устройства.
      В случаях со слишком габаритными моделями может понадобиться привлечение дополнительного оборудования и увеличение количества специалистов.
    • Расстояние до места установки насоса.
      От этого зависят транспортные расходы.

    Заказать установку и монтаж насоса системы отопления в Ростове-на-Дону

    Требуется установка и монтаж циркуляционного насоса системы отопления? Вы попали по адресу! Именно в компании «Приз» вы можете заказать не только само оборудование, но и весь комплекс работ по монтажу, отладке, гарантийному и дальнейшему сервисному обслуживанию насосов систем отопления. Обращайтесь к нам прямо сейчас, и уже в ближайшее время прибор начнет обеспечивать вас теплом и горячим водоснабжением!

    Консультация по установке насосов от Компании «Приз»

    Если вас заинтересовали наши услуги, вы можете получить любую интересующую вас информацию у наших специалистов. Мы готовы оперативно отреагировать и ответить на все возможные вопросы по установке любых насосов, в том числе монтаже циркуляционных насосов систем отопления.

    Свяжитесь с нами любым удобным способом:

    Выбирайте качество, надежность и профессионализм!

    видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства, как установить, цена, фото

    В принудительной системе отопления насос позволяет теплоносителю циркулировать по трубопроводам, доставляя его с минимальными потерями в самый крайний радиатор. Это позволяет уменьшить диаметры труб, а также спрятать их в стену или пол, тем самым облагородив интерьер. Наша задача сегодня рассказать, куда и как правильно устанавливать циркуляционный насос, чтобы он равномерно распределял теплоноситель по системе.

    Установка насоса в систему отопления с запорной арматурой

    Принудительная циркуляция

    В отличие от естественной, где теплоноситель движется благодаря физическим причинам – горячая жидкость замещается холодной, в этом случае все зависит от движения крыльчатки .

    Совет: если при включении насоса большая часть контура остается холодным, а воздушных пробок не обнаружено, нет смысла увеличивать его мощность.
    Лучшее решение – его замена, так как устройство уже не может создавать необходимое давление жидкости.

    Как установить насос в систему отопления принудительного типа

    Преимущество:

    • в системе выравнивается температурный режим;
    • исключается появление воздушных пробок, препятствующих свободному движению теплоносителя;
    • существенно увеличивается длина отопительного контура.

    Как выбирать циркуляционный насос

    Для обычной квартиры нет смысла приобретать мощное устройство, так как длина трубопровода редко превышает 25м. При этом его цена зависит от производителя и материалов, из которого его сделали.

    При подборе циркуляционного агрегата нужно знать лишь несколько параметров, среди которых скорость перемещения теплоносителя не самая главная. Наоборот, он должен двигаться в плавном, относительно медленном темпе. Кроме того, чем больше устройство, тем больший шум оно будет издавать, что не очень приятно.

    Как правильно установить насос на отопление с байпасом

    Совет: для большого и сложного дома лучшим решением будет обратиться за помощью к профессионалам, которые сделают за короткое время все расчеты.

    Для обычного загородного дома можно воспользоваться следующей таблицей:

    Расход теплоносителя (л)Диаметр трубопровода (“)
    5,7½
    15¾
    301
    531 ¼
    831 ½
    1702

    Согласно таблице прослеживается прямая зависимость распределение теплоносителя в трубопроводе от его диаметра. Необходимо также учесть, что стандартная скорость движения жидкости в системе отопления – 1,5 м/с.

    Как правильно установить насос в систему отопления и неправильно

    Также следует учитывать, проход теплоносителя за одну минуту равен мощности котла. Например, если у отопительного агрегата она составляет 25 кВт, значит, и жидкости за одну минуту должно пройти 25 л.

    При выборе насоса нужно не забывать, что его мощность пропорционально зависима от длины трубопровода. К примеру, для контура длиной 100 м понадобится напор в 6 м.

    Устройство насоса для отопления «мокрого» типа

    Виды устройств

    В настоящий момент применяются 2 типа насосов для циркуляции теплоносителя:

    • «мокрые» – рабочая часть контактирует с теплоносителем, поэтому применяют их в жилых помещениях, так как он почти бесшумны;
    • «сухие» – ротор не имеет контакта с теплоносителем, используют устройства обычно в нежилых помещениях, так как у них повышенный шум в работе.

    Изготавливают оба варианта устройств из материалов, не подверженных коррозии:

    • корпус – латунный или бронзовый;
    • другие детали – из пластика, керамики или нержавеющей стали.

    В «мокрых» устройствах практически не бывает заклинивания устройства, так как во время движения теплоноситель смазывает его части.

    На фото – схема установки помпы в систему

    Подготовка к монтажу

    Ниже предлагается небольшая инструкция с рекомендациями:

    1. Рекомендуем приобретать изделие с разъемными резьбами, тогда вы сможете максимально облегчить себе работу. Иначе придется подбирать переходники самостоятельно.
    2. Сразу покупайте фильтр для труб грубой очистки, обратный клапан, который сделает работу насоса под давлением полноценной.
    3. Понадобится еще байпас и запорная арматура необходимого диаметра.
    4. Не забудьте ключи для гаек.

    Установка насоса для отопления требует прокладок между сопрягающимися деталями

    Выберите место для врезки
    1. Желательно, чтобы был свободный доступ к устройству для его периодического обслуживания.
    2. Поблизости должен быть доступа к электричеству. В противном случае вам придется протягивать силовой кабель к точке установки прибора.
    3. Раньше рекомендовали устанавливать насос на обратке, сегодня их конструкция это позволяет делать в любом месте.
    4. Для повышения давления в точке всасывания устройство лучше установить на подающем трубопроводе. Особенно удачно, если рядом будет расположено место ввода расширительного бачка отопительной системы. В этом случае гарантируется высокая температура.

    Перед тем, как установить насос на отопление, выберите место врезки

    Если монтаж устройства производится в систему отопления с баком мембранного типа, байпас с ним лучше врезать в обратку. Рекомендуем его также максимально приблизить к месту установки расширительного бака.

    Совет: если установка байпаса с насосом на обратном трубопроводе осложнит доступ к помпе, возможен крепеж на подаче, однако обязательно должен быть врезан вертикально обратный клапан.

    Правила установки:

    1. Закрепите по бокам от устройства шаровые краны. Это позволит быстро демонтировать его без слива теплоносителя из системы.
    2. Прямо перед насосом следует врезать фильтр, который защитить оборудование от грязи и частиц, которые могут быть в теплоносителе
    3. В верхней части байпаса необходимо установить воздушный клапан автоматического ил ручного типа. Так вы сможете быстро избавляться от воздуха в системе, скопившегося там по разным причинам.
    4. Установка насоса должна осуществляться в направлении движения теплоносителя, на корпусе устройства есть соответствующая стрелка.
    5. Резьбовые соединения следует промазывать герметиком, заматывать фум-лентой, а также устанавливать прокладки между сопрягающимися деталями, чтобы в системе не было протечек.

    Совет: розетка для насоса должна быть заземлена, чтобы обеспечить безопасность его использования.

    Процесс установки

    1. Слейте теплоноситель из системы, если монтаж будет производиться в действующую сеть. Для нового насоса лучше использовать новый теплоноситель, заодно можно и промыть трубопроводы и радиаторы от возможного загрязнения.
    2. Установку арматуры и помпы осуществляйте так, как было указано в вышестоящих правилах.
    3. По окончанию цикла монтажа заполните систему свежим теплоносителем.

    Установка насоса на отопление на обратке и винт спуска воздуха

    1. Перед пуском насоса отверните отверткой центральный винт на корпусе и сбросьте избыток воздуха из устройства, после появления воды плотно закрутите его обратно.


    Установка циркуляционного насоса системы отопления в Ростове-на-Дону

    Установка насоса и его ввод в эксплуатацию – это завершающий этап длительного процесса. Для того чтобы насосная станция эффективно функционировала, была экономически выгодной и работала без сбоев, прежде чем начинать установку, необходимо произвести все необходимые работы по проектированию.

    Если Вы хотите чтобы установка и монтаж циркуляционного насоса системы отопления приносила плоды и эффективно поддерживала тепло в здании, нужно детально изучить все его особенности. Также, стоит определиться с мощностью насосного оборудования, его конструкцией и типом, габаритами и, наконец, с производителем. Мы плотно сотрудничаем с компаниями WILO, ESPA, SEEPEX, LOWARA, EMU, GRUNDFOS, SALMSON, DAB, VOGEL PUMPEN, UNIPUMP, PEDROLLO. 

    Этапы установки и монтажа циркуляционного насоса в систему отопления

    1. Подготовительные работы (слив жидкости из системы отопления и, при необходимости, ее прочистка, подготовка разводки труб).
    2. Врезка в систему труб на том месте, где будет подключено оборудование.
    3. Установка циркуляционного насоса и функциональной цепочки из арматуры.
    4. Сварочные работы по закреплению оборудования.
    5. Наладка работы оборудования.
    6. Устранение следов монтажа насоса отопления.
    7. Заливка в систему воды и развоздушивание путем открытия центрального винта (при необходимости, а также перед каждым запуском устройства).

    Установка циркуляционного насоса не займет много времени, если вся документация и проект будут утверждены оперативно. Наши специалисты готовы в кратчайшие сроки осуществить монтаж циркуляционного насоса отопления и запустить его в эксплуатацию.

    5 вещей, на которые стоит обратить внимание при установке циркуляционного насоса отопления

    1. Производительность насоса. Перед покупкой и установкой циркуляционного насоса можно легко рассчитать его будущую производительность по формуле Q = N/(t2-t1), где N- мощность котла; t1 и t2- температура, выходящая из источника тепла ( 90-95 С) и находящаяся в оборотном трубопроводе (60-70 С) соответственно.
    2. Место установки циркуляционного насоса системы отопления. Рекомендуется размещать его на «обратке», перед котлом. Установка циркуляционного насоса для системы отопления подобным образом позволит избежать вытягивания накапливающегося вверху котла воздуха (если смонтировать оборудование вверху котла) и обеспечит работу оборудования при более низких температурах, что положительным образом сказывается на сроках его эксплуатации.
    3. Схемы монтажа циркуляционного насоса. Применяется однотрубная и двухтрубная схема. Первая отличается небольшим температурным перепадом и перманентным расходом теплоносителя. Вторая — переменным расходом и высоким температурным перепадом.
    4. Выполнения байпаса. Байпас, или обвод, выполняется на участке, выбранном для установки циркуляционного насоса системы отопления. Это своеобразная страховка на случай выключения электричества, чтобы отопительная система не отключилась. Как правило, только после выполнения байпаса опытные специалисты приступают к установке насоса.
    5. Подход к системе. Всегда стоит помнить, что после установки циркуляционного насоса в систему отопления в дальнейшем его необходимо будет обслуживать. Поэтому об удобных подходах к нему стоит позаботиться заранее.

     

    Из чего складывается цена на установку насоса?

    Стоимость установки насоса складывается зависит от следующих параметров:

    • Мощность монтируемого оборудования.
      Естественно, чем мощнее электродвигатель, тем сложнее операции, которые с насосом придется проделать в процессе установки.
    • Размеры и вес устройства.
      В случаях со слишком габаритными моделями может понадобиться привлечение дополнительного оборудования и увеличение количества специалистов.
    • Расстояние до места установки насоса.
      От этого зависят транспортные расходы.

    Заказать установку и монтаж насоса системы отопления в Ростове-на-Дону

    Требуется установка и монтаж циркуляционного насоса системы отопления? Вы попали по адресу! Именно в компании «Приз» вы можете заказать не только само оборудование, но и весь комплекс работ по монтажу, отладке, гарантийному и дальнейшему сервисному обслуживанию насосов систем отопления. Обращайтесь к нам прямо сейчас, и уже в ближайшее время прибор начнет обеспечивать вас теплом и горячим водоснабжением!

    Консультация по установке насосов от Компании «Приз»

    Если вас заинтересовали наши услуги, вы можете получить любую интересующую вас информацию у наших специалистов. Мы готовы оперативно отреагировать и ответить на все возможные вопросы по установке любых насосов, в том числе монтаже циркуляционных насосов систем отопления.

    Свяжитесь с нами любым удобным способом:

    • Телефон/факс: (863) 308-90-79
    • E-mail: info@prizcom.ru ; prizcompany@mail.ru

    Выбирайте качество, надежность и профессионализм!

    видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности устройства, как установить, цена, фото

    В принудительной системе отопления насос позволяет теплоносителю циркулировать по трубопроводам, доставляя его с минимальными потерями в самый крайний радиатор. Это позволяет уменьшить диаметры труб, а также спрятать их в стену или пол, тем самым облагородив интерьер. Наша задача сегодня рассказать, куда и как правильно устанавливать циркуляционный насос, чтобы он равномерно распределял теплоноситель по системе.

    Установка насоса в систему отопления с запорной арматурой

    Принудительная циркуляция

    В отличие от естественной, где теплоноситель движется благодаря физическим причинам – горячая жидкость замещается холодной, в этом случае все зависит от движения крыльчатки .

    Совет: если при включении насоса большая часть контура остается холодным, а воздушных пробок не обнаружено, нет смысла увеличивать его мощность.
    Лучшее решение – его замена, так как устройство уже не может создавать необходимое давление жидкости.

    Как установить насос в систему отопления принудительного типа

    Преимущество:

    • в системе выравнивается температурный режим;
    • исключается появление воздушных пробок, препятствующих свободному движению теплоносителя;
    • существенно увеличивается длина отопительного контура.

    Как выбирать циркуляционный насос

    Для обычной квартиры нет смысла приобретать мощное устройство, так как длина трубопровода редко превышает 25м. При этом его цена зависит от производителя и материалов, из которого его сделали.

    При подборе циркуляционного агрегата нужно знать лишь несколько параметров, среди которых скорость перемещения теплоносителя не самая главная. Наоборот, он должен двигаться в плавном, относительно медленном темпе. Кроме того, чем больше устройство, тем больший шум оно будет издавать, что не очень приятно.

    Как правильно установить насос на отопление с байпасом

    Совет: для большого и сложного дома лучшим решением будет обратиться за помощью к профессионалам, которые сделают за короткое время все расчеты.

    Для обычного загородного дома можно воспользоваться следующей таблицей:

    Расход теплоносителя (л)Диаметр трубопровода (“)
    5,7½
    15¾
    301
    531 ¼
    831 ½
    1702

    Согласно таблице прослеживается прямая зависимость распределение теплоносителя в трубопроводе от его диаметра. Необходимо также учесть, что стандартная скорость движения жидкости в системе отопления – 1,5 м/с.

    Как правильно установить насос в систему отопления и неправильно

    Также следует учитывать, проход теплоносителя за одну минуту равен мощности котла. Например, если у отопительного агрегата она составляет 25 кВт, значит, и жидкости за одну минуту должно пройти 25 л.

    При выборе насоса нужно не забывать, что его мощность пропорционально зависима от длины трубопровода. К примеру, для контура длиной 100 м понадобится напор в 6 м.

    Устройство насоса для отопления «мокрого» типа

    Виды устройств

    В настоящий момент применяются 2 типа насосов для циркуляции теплоносителя:

    • «мокрые» – рабочая часть контактирует с теплоносителем, поэтому применяют их в жилых помещениях, так как он почти бесшумны;
    • «сухие» – ротор не имеет контакта с теплоносителем, используют устройства обычно в нежилых помещениях, так как у них повышенный шум в работе.

    Изготавливают оба варианта устройств из материалов, не подверженных коррозии:

    • корпус – латунный или бронзовый;
    • другие детали – из пластика, керамики или нержавеющей стали.

    В «мокрых» устройствах практически не бывает заклинивания устройства, так как во время движения теплоноситель смазывает его части.

    На фото – схема установки помпы в систему

    Подготовка к монтажу

    Ниже предлагается небольшая инструкция с рекомендациями:

    1. Рекомендуем приобретать изделие с разъемными резьбами, тогда вы сможете максимально облегчить себе работу. Иначе придется подбирать переходники самостоятельно.
    2. Сразу покупайте фильтр для труб грубой очистки, обратный клапан, который сделает работу насоса под давлением полноценной.
    3. Понадобится еще байпас и запорная арматура необходимого диаметра.
    4. Не забудьте ключи для гаек.

    Установка насоса для отопления требует прокладок между сопрягающимися деталями

    Выберите место для врезки
    1. Желательно, чтобы был свободный доступ к устройству для его периодического обслуживания.
    2. Поблизости должен быть доступа к электричеству. В противном случае вам придется протягивать силовой кабель к точке установки прибора.
    3. Раньше рекомендовали устанавливать насос на обратке, сегодня их конструкция это позволяет делать в любом месте.
    4. Для повышения давления в точке всасывания устройство лучше установить на подающем трубопроводе. Особенно удачно, если рядом будет расположено место ввода расширительного бачка отопительной системы. В этом случае гарантируется высокая температура.

    Перед тем, как установить насос на отопление, выберите место врезки

    Если монтаж устройства производится в систему отопления с баком мембранного типа, байпас с ним лучше врезать в обратку. Рекомендуем его также максимально приблизить к месту установки расширительного бака.

    Совет: если установка байпаса с насосом на обратном трубопроводе осложнит доступ к помпе, возможен крепеж на подаче, однако обязательно должен быть врезан вертикально обратный клапан.

    Правила установки:

    1. Закрепите по бокам от устройства шаровые краны. Это позволит быстро демонтировать его без слива теплоносителя из системы.
    2. Прямо перед насосом следует врезать фильтр, который защитить оборудование от грязи и частиц, которые могут быть в теплоносителе
    3. В верхней части байпаса необходимо установить воздушный клапан автоматического ил ручного типа. Так вы сможете быстро избавляться от воздуха в системе, скопившегося там по разным причинам.
    4. Установка насоса должна осуществляться в направлении движения теплоносителя, на корпусе устройства есть соответствующая стрелка.
    5. Резьбовые соединения следует промазывать герметиком, заматывать фум-лентой, а также устанавливать прокладки между сопрягающимися деталями, чтобы в системе не было протечек.

    Совет: розетка для насоса должна быть заземлена, чтобы обеспечить безопасность его использования.

    Процесс установки

    1. Слейте теплоноситель из системы, если монтаж будет производиться в действующую сеть. Для нового насоса лучше использовать новый теплоноситель, заодно можно и промыть трубопроводы и радиаторы от возможного загрязнения.
    2. Установку арматуры и помпы осуществляйте так, как было указано в вышестоящих правилах.
    3. По окончанию цикла монтажа заполните систему свежим теплоносителем.

    Установка насоса на отопление на обратке и винт спуска воздуха

    1. Перед пуском насоса отверните отверткой центральный винт на корпусе и сбросьте избыток воздуха из устройства, после появления воды плотно закрутите его обратно.

    Вывод

    Монтаж циркуляционного насоса в систему отопления позволяет экономить топливо, производить быстрый нагрев теплоносителя, благодаря чему температура в помещении становится комфортной за короткий период.

    Работа несложная, легко выполняется своими руками, но требует соблюдения определенных правил. Вам останется только правильно подобрать устройство, чтобы обеспечить дом теплом. Видео в статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

    Установка насоса в систему отопления

    Прошли времена, когда без насосов работали системы водяного отопления. А сегодня КПД отопительной системы повышается именно благодаря установке насоса. Кроме того, намного быстрее происходит прогрев помещения и уменьшается расход топлива. Подключение насоса в систему отопления дает возможность монтировать сушители для полотенец, термостаты и применять трубы меньшего диаметра.

    Содержание:

    1. Преимущества подключения насоса в отопительную систему
    2. Правила выбора насоса для системы отопления
    3. Классификация насосов для системы отопления
    4. Технология монтажа насоса в систему отопления

    Преимущества подключения насоса в отопительную систему

    Хозяева загородных домов с системой децентрализованного водоснабжения сталкиваются с проблемой равномерного распределения тепла по всем контурам отопления. Например, если в котле закипает вода, а в дальних помещениях радиаторы остаются еле теплые. В этом случае рекомендуется искать оптимальные средства для решения проблемы.

    Для улучшения циркуляции имеются два предложения: установка труб большого диаметра или обновление системы путем установки, а точнее врезки в трубу нагнетающего насоса. Желающих заняться демонтажем труб, если при этом они еще замурованы внутри помещения, найдется немного. Да и стоимость самой системы, в которую входят трубы с большим диаметром, не всегда нравиться хозяевам из-за своей дороговизны. А цена насоса для системы отопления намного ниже.

    Поэтому и возникает необходимость установки нагнетающего насоса. Циркуляционные насосные устройства устанавливаются на отопительные системы, работающие на всех видах топлива — на дровах, угле, мазуте. Обновление системы отопления путем врезки насоса в систему отопления вам поможет:

    • Произвести выравнивание температуры в трубах;
    • Исключить появление завоздушин, которые не дают нормально циркулировать теплоносителю;
    • Произвести увеличение площади действия вашей отопительной системы.

    Правила выбора насоса для системы отопления

    Для установки в систему отопления нет смысла приобретать довольно мощный насос, ведь вы его не будете использовать на полную мощность. А еще он будет издавать повышенные шумы. Хозяину, покупающему насос, рекомендуется запомнить, что мощность аппарата должна быть выше на 10% величины, которая получена в результате ваших расчетов.

    Возможности насосного оборудования обеспечивать потребности системы отопления зависят от многих параметров. Например, от диаметра труб, максимального напора, температуры воды, плотности теплоносителя:

    1. Расход теплоносителя Q, который проходит через любой участок тепловой системы, рассчитывается так же, как и расход жидкости для котельного оборудования. То есть, приравняйте величину значения расхода теплоносителя к параметрам мощности котла. При мощности котла 20 кВт в минуту через него проходит около 20 литров.
    2. Радиаторы, мощность которых составляет 10 кВт, будут пропускать в минуту 10 литров. При расчете расхода воды в каждом кольце системы отопления учитывайте мощность батарей.
    3. Расход жидкости в трубах определяется диаметром трубопроводов. Чем диаметр меньше, тем на пути движения теплоносителя будет возникать большее сопротивление.

    Чем больше длина трубопровода, тем мощнее должен быть нагнетающий насос для системы отопления. Это говорит о том, что на каждые 10 метров отопительной системы нужно от насоса 0,6 метра напора. Чтобы обеспечить продуктивную работу кольца в 100м, потребуется напор насоса 6м.

    Классификация насосов для системы отопления

    Для движения энергоносителя в системе отопления используются два типа насосов:

    • Сухие насосы. Ротор в таком оборудовании не вступает в непосредственный контакт с энергоносителем. При рассмотрении такого оборудования в качестве установки в систему отопления обратите внимание на его некоторые особенности. Силовая установка помпы с так называемым «сухим» ротором не соприкасается в процессе работы с энергоносителем. Уплотнитель, находящийся в агрегате, необходим для герметичного отделения насоса от мотора. Главным преимуществом таких помп является высокий КПД – порядка 80%. Поэтому их использование целесообразно при постоянном перекачивании большого объема воды. Оборудование используется в первую очередь для больших торговых помещений, фабрик, заводов и многоэтажных зданий. Из-за довольно сильных шумов, которые создаются во время работы, такие насосы для частных домов не подходят.
    • Мокрые насосы. Их рабочая часть находится в воде, которую они перекачивают. При помощи воды движок охлаждается, и производится смазка всех его узлов. Электричество подходит по статору. Таким образом, оно хорошо защищено от воздействия теплоносителя нержавеющим немагнитным стаканом. Основные преимущества, характерные для нагнетающих насосов с ротором, находящимся в воде: долгое время эксплуатации, нечастое сервисное обслуживания, небольшие шумы, компактность и маленький вес, легкозаменяемые блоки, монтаж насоса в систему отопления выполняется прямо на трубах. Конечно, среди всех плюсов имеется и минус. Такие аппараты демонстрируют довольно низкий КПД, который составляет 30-50%. Применяется нагнетающий насос с таким ротором обычно в отопительных системах домов и городских квартир. Также необходимо помнить, что помпы не должны применяться для снабжения питьевой водой и задач, связанных с продуктами питания.

    Технология монтажа насоса в систему отопления

    Подготовительные работы

    Для монтажа в систему отопления рекомендуется покупать насосное оборудование, в комплекте  которого присутствуют разъемные резьбы. Если таких деталей нет, необходимо самому купить. Не забудьте о фильтре глубокой очистки. Также следует приготовить обратный клапан для обеспечения нормальной работы отопительной системы.

    После подбора насоса для системы отопления рекомендуется приобрести набор специальных ключей для его установки, запорную арматуру, небольшой кусок трубы. Её диаметр должен быть аналогичным диаметру стояка. 

    Выбор места для насоса

    При подключении насоса отопления выбирайте такую схему, чтобы вы смогли периодически проводить обслуживание системы. Желательно, чтобы вы имели к ней подход. Если в более ранних моделях «мокрых» помп некоторые запчасти от контакта с водой могли выйти из строя, то сейчас системы производят таким образом, что вода им совсем не страшна. Даже при различных больших и малых температурах. Это дает возможность выполнять установку насосного оборудования на обратном или подающем трубопроводе.

    Для увеличения давления на нагнетающем участке необходимо установить насос возле места, где происходит подключение бака на участке спадающего трубопровода. Такая схема дает возможность создать на данном участке отопления большие температуры. Перед тем как провести установку насоса в системе отопления на трубу байпас, проверьте, чтобы агрегат выдерживал сильный напор воды большой температуры.

    Для более эффективной работы оборудования «теплый пол» нагнетающий агрегат ставят на участке поставки подогретой воды. Благодаря этому будет исключена такая проблема, как возникновение воздушных пробок. Для восстановления отопительной системы с мембранным баком поставьте байпас с насосным аппаратом на обратку. Желательно его приблизить к расширительному бачку.

    Правила установки насоса

    Правильная установка насоса в систему отопления предполагает соблюдение нескольких правил:

    • Установите с двух сторон от насосного оборудования шаровые краны. Они требуются для обеспечения проведения демонтажа насоса, если возникла необходимость его обслуживания или ремонтных работ.
    • В системе отопления перед насосом обычно устанавливают фильтр, который занимается очисткой воды от механического мусора, поступающего с теплоносителем.
    • Для удаления скопившегося воздуха установите вверху байпаса специальный клапан, который бывает автоматического и ручного типа.
    • При монтаже насоса для промывки системы отопления нужно соблюдать направление, которое показано на насосе стрелкой. Помните, что направление должно совпадать с направлением движения жидкости.
    • Чтобы не повредить «мокрый» насос, если вдруг мотор не полностью погрузится в воду, аппарат монтируют горизонтально.
    • Клеммы насосного агрегата должны быть вверху.
    • В отопительной системе на все резьбовые соединения нужно устанавливать прокладки, предварительно обработать герметиком.
    • Для безопасного использования насоса для системы отопления подключайте в розетку, которая имеет заземление. Перед установкой насоса не забудьте провести действия, которые связаны с обеспечением заземления.

    Принципы монтажа насоса

    При врезке насоса в отопительную систему обратите внимание на следующие принципы:

    1. Для начала слейте воду и прочистите систему. Систему отопления, которая была в длительной эксплуатации, промойте несколько раз, наполнив водой и опорожнив, чтобы успешно отчистить от загрязнения.
    2. Далее в специально отведенное место врежьте насос, согласно плану. При этом нужно смотреть на направление, куда движется энергоноситель. Обычно на насосе оно показано стрелкой.
    3. После полной установки производят заполнение энергоносителем.
    4. Проверьте систему на ее работоспособность. Если все-таки есть какие-то погрешности, то на данном этапе нужно их исправить.
    5. Далее с системы выводится ненужный воздух, используя центральный винт. О правильности действий сигнализирует выходящая вода, которая проступает из специального отверстия.
    6. Выводите с насоса с ручным управлением воздух каждый раз перед его включением. Включите на 5 минут насос и произведите открытие клапана. Такая процедура проводится несколько раз.
    7. Насос включается после наполнения труб водой. Система должна быть запущенной. Помните, что не должно оставаться воздуха в трубах.
    8. С целью автоматизации работы насоса и защиты оборудования от неправильной эксплуатации покупайте насос типа автомат. Подключая насос к электросети, рекомендуется использовать автоматический предохранитель с флажком. Он будет выполнять две функции — выключателя и предохранителя. Предохранитель устанавливают на удалении 50 сантиметров и более от котла.
    9. Чтобы установить дополнительный насос в систему отопления, где уже имеется один, учитывайте, что он включается после срабатывания теплового реле. Чтобы синхронно работали оба аппарата, нужно подключить второй насос тоже подключите к тепловому реле. Также дополнительный можно подключить к основному насосу посредством параллельного подключения.

    Теперь вы знаете, как установить циркуляционный насос, и как обустроить систему отопления с двумя насосами. При учете всех правил и особенностей при выполнении такой работы вы можете забыть о проблемах неравномерного распределения тепла в системе и образовании воздушных прослоек.

    Сколько стоит поставить насос на отопление. Водяные циркуляционные насосы для систем отопления частных домов

    Циркуляционные насосы становятся все более привычными модулями в домашних системах отопления. Они обеспечивают правильную циркуляцию теплоносителя, что способствует равномерному прогреву всего домовладения. Срок службы современных моделей достигает 10-15 лет. Давайте посмотрим, как правильно выбрать и установить водяной насос для отопления дома и для чего он вообще нужен.

    Необходимость циркуляционных насосов

    Прежде чем мы расскажем, как правильно установить циркуляционный насос для отопления вашего жилища, поговорим немного о том, для чего он нужен в отопительной системе. Тонкие пластиковые трубы появились в продаже совсем недавно. Их предшественниками являются более толстые металлические трубы большого диаметра. Обладая солидным запасом прочности и повышенной пропускной способностью, они обеспечивали беспрепятственное протекание теплоносителя по системе отопления.

    Водяные насосы раньше были не нужны, так как толстые трубы не создавали серьезного гидростатического сопротивления. Следует отметить и конструкцию старых отопительных приборов – их внушительные внутренние объемы не создавали особых препятствий для протекания теплоносителя. Только вот монтировать контуры нужно было по особой схеме:

    • От котла устанавливалась высокая труба, поднимающая теплоноситель выше всех отопительных приборов;
    • В самой высокой точке монтировался расширительный бачок;
    • Подающая труба монтировалась под наклоном, чтобы теплоноситель беспрепятственно тек в сторону радиаторов;
    • Обратная труба нужно было монтировать под наклоном в сторону отопительного котла.

    Такая схема, не включающая в себя водяные насосы, обеспечивала отличную работу отопления.

    Проблемы создавались только в том случае, если нужно было обогреть большой дом. В этом случае теплоноситель тек по системе с затруднениями, так как большой контур создает высокое сопротивление. Чем длиннее трубы и чем больше отопительных приборов, тем больше препятствий. В двухэтажных особняках сопротивление и вовсе достигает высочайших величин. Как следствие мы наблюдаем:


    Озвученные проблемы решаются двумя способами – более тщательной проработкой схемы системы отопления или применением водяного насоса.

    • Неравномерный прогрев системы отопления;
    • Холодные ответвления;
    • Перегрев котловой воды.

    Особенности современных отопительных систем

    Водяной отопительный насос представляет собой небольшой прибор с электродвигателем и крыльчаткой, обеспечивающими нормальную циркуляцию теплоносителя в системе. В современном отоплении без него обойтись – сказывается большое количество изгибов, небольшой просвет пластиковых и металлопластиковых труб, а также небольшая емкость отопительных приборов.

    Такое количество препятствий становится причиной возрастания гидростатического сопротивления в системе отопления. Сказывается и изобилие дополнительных элементов – это термостатические клапаны, коллекторы, гидрострелки и многое другое. Немало проблем создает стремление запрятать все трубы в стены, чтобы снаружи были видны только радиаторы – в этом случае без водяной помпы для отопления дома не обойтись.

    Масла в огонь добавляет полное отсутствие уклонов в современном отоплении – все трубы располагаются в горизонтальной плоскости, без отклонений по высоте.

    Водяные насосы востребованы в системах отопления закрытого типа. Здесь теплоноситель течет по замкнутому контуру, не контактируя с атмосферой. Для монтажа систем используются тонкие пластиковые трубы, поэтому обеспечить нормальное протекание теплоносителя здесь просто невозможно – необходимо обязательно поставить на отопление водяной насос.

    Помпу можно поставить и в систему отопления открытого типа, сразу же после отопительного котла, но обязательно перед расширительным бачком, а не после него.

    Два насоса в системе отопления и больше


    Для того чтобы обеспечить экономичную работу отопления, советуем приобретать более продвинутые энергосберегающие модели водяных насосов.

    Водяной насос для циркуляции воды в отоплении частного дома часто является не единственным в системе. Модой последних лет являются водяные теплые полы. Они обеспечивают нагревание напольных покрытий, создавая комфортную атмосферу для пребывания людей. Так как основой для их изготовления служат тонкие трубы из сшитого полиэтилена, самостоятельная циркуляция теплоносителя в них невозможна. Поэтому в систему ставится дополнительный насос.

    Системы теплых полов требуют обязательного монтажа водяного насоса. Он ставится в распределительную коробку, рядом с термостатическими клапанами, после чего его нужно подключить к электросети. Работает он только в контуре теплых полов, в то время как второй насос гоняет теплоноситель по остальному контуру отоплению.

    Также существуют схемы систем отопления с несколькими отопительными контурами. Планируя создать независимый обогрев по этажам и комнатам, потребители задумываются – сколько насосов нужно для отопления частного дома. Один электронасос здесь ставится общим, в подачу или на обратку, далее устанавливается по отдельной помпе на каждый контур.

    Как выбрать водяной насос для отопления дома

    Насос для отопления в частном доме выбирается по нескольким основным параметрам:

    • Производительность и напор;
    • Тип ротора;
    • Потребляемая мощность;
    • Тип управления;
    • Температура теплоносителя.

    Давайте посмотрим, как выбирают водяные насосы для отопления частного дома.

    Производительность и напор


    Правильно сделанные расчеты помогут вам подобрать агрегат, наиболее полно удовлетворяющий вашим запросам, а значит поможет сберечь семейный бюджет.

    Под производительностью водяного электронасоса подразумевается его способность перемещать определенное количество воды в минуту. Для расчета используется следующая формула – G=W/(∆t*C). Здесь С – это тепловая емкость теплоносителя, выраженный в Вт*ч/(кг*°С), ∆t – это разница температур в обратной и подающей трубах, W – требуемая тепловая мощность для вашего дома.

    Рекомендованная разница температур при использовании радиаторов составляет 20 градусов. Так как в качестве теплоносителя обычно используется вода, то ее теплоемкость составляет 1,16 Вт*ч/(кг*°С). Тепловая мощность рассчитывается для каждого домовладения индивидуально и выражается в киловаттах. Подставьте эти значения в формулу и получите результаты.

    Напор вычисляется в соответствии с потерями давления в системе и выражается в метрах. Потери считаются следующим образом – считаются потери в трубах (150 Па/м), а также в других элементах (котел, фильтры очистки воды, радиаторы). Все это складывается и умножается на коэффициент 1,3 (обеспечивает небольшой запас в размере 30% на потери в фитингах, изгибах и т. д.). В одном метре 9807 Па, следовательно, делим полученное суммированием значение на 9807 и получаем необходимый напор.

    Тип ротора

    В домашнем отоплении используются водяные помпы с мокрым ротором. Они отличаются простой конструкцией, минимальным уровнем шума и отсутствием необходимости в проведении технического обслуживания. Также для них характерны небольшие габариты. Смазывание и охлаждение в них осуществляется с помощью теплоносителя.

    Что касается водяных насосов сухого типа, то в домашнем отоплении они не применяются. Они громоздкие, отличаются высоким уровнем шума, требуют охлаждения и периодической смазки. Также они нуждаются в периодической замене уплотнителей. А вот пропускная способность у них большая – по этой причине они применяются в системах отопления многоэтажных домов и крупных промышленных, административных и хозяйственных зданиях.

    Потребляемая мощность

    Наименьшей потребляемой мощностью обладают самые современные водяные насосы с классом энергопотребления «А». Их недостатком является дороговизна, но лучше один раз вложиться, чтобы получить разумную экономию электроэнергию. Кроме того, дорогие электронасосы обладают меньшим уровнем шума и продолжительным сроком службы.

    Тип управления


    Через специальное приложение вы сможете получить информацию о работе приборе где бы вы не находились.

    Обычно регулировка скорости вращения, производительности и напора выполняется трехпозиционным выключателем. Более продвинутые помпы наделяются электронными системами управления. Они контролируют параметры отопительных систем и позволяют экономить электроэнергию. Самые продвинутые модели управляются в беспроводном режиме, прямо со смартфона.

    Температура теплоносителя

    Водяные насосы для отопления частного дома отличаются по диапазону рабочих температур. Отдельные модели выдерживают нагревание до +130-140 градусов, именно таким и следует отдать предпочтение – они справятся с любыми тепловыми нагрузками.

    Как показывает практика, эксплуатация на предельной температуре возможна разве что самое непродолжительное время, поэтому наличие солидного запаса станет плюсом.

    Прочие характеристики

    При выборе водяного насоса для отопления необходимо обратить внимание на максимальное рабочее давление для выбранной модели, монтажную длину (130 или 180 мм), тип соединения (фланцевое или муфтовое), наличие автоматического отводчика воздуха. Также обращайте внимание на бренд – ни в коем случае не покупайте дешевые модели от малоизвестных разработчиков. Водяной насос – это не та деталь, на которой следует экономить.

    Подключение циркуляционного насоса к системе отопления

    Установка циркуляционного насоса в системе отопления частного дома начинается с выбора места его размещения. Следует определиться, где делать врезку – в подаче или в обратке. Последний вариант является наиболее распространенным. В системах открытого типа он может ставиться и на подающую трубу, но только сразу же после котла, до расширительного бачка.


    Также правила установки гласят о том, что в теплообменнике котла не должно быть разрежения – оно создается водяными насосами. Следовательно, оптимальным местом размещения является именно обратная труба, а не подающая.

    Размещение водяных отопительных насосов для дома в обратной трубе обладает очень важным плюсом – температура теплоносителя в этой области более низкая, что обеспечивает хорошее охлаждение электронасоса. В подающей трубе он будет работать при температуре, близкой к максимальному значению, а это уже минут.

    В случае с теплыми полами помпа монтируется в распределительном шкафу. При использовании нескольких контуров водяные насосы монтируются как можно дальше от котла, за гидрострелкой – по одному насосу на каждое направление. Размещение на подающей трубе возможно и в том случае, если контур не разветвляется, но он слишком длинный – электронасос в этом случае ставится подальше от отопительного котла.

    Правильная установка дополнительного насоса предусматривает его питание и включение отдельно от других насосов в системе.

    Положение водяного насоса в пространстве

    Мы уже определились, где ставить циркуляционный насос на отопление и разработали краткую инструкцию – если контур не разветвляется, ставим его на обратку. В случае с несколькими контурами схема подключения будет иной – ставим по насосу на подающие трубы каждого направления.

    Независимо то того, куда будет ставиться водяной насос для домашнего отопления, ось его ротора должна располагаться строго в горизонтальном положении. По другим осям его положение может быть произвольным. Но его электрическая схема не должна располагаться снизу, чему есть вполне логичное объяснение – при аварии узла электросхема зальется теплоносителем, что вызовет короткое замыкание.

    Проведение монтажных работ

    Водяной насос ставится в систему отопления через байпас. Взгляните на его чертеж и ознакомьтесь с основными элементами:


    Схема подключения с байпасом хороша тем, что позволяет в любой момент переключиться с естественной циркуляции на принудительную. Также она поможет выполнить замену водяного насоса без остановки и слива всего отопления.

    • Циркуляционный насос (1) – главное действующее «лицо» в системе;
    • Отсекающие краны (3) – отключают насос от отопления;
    • Кран байпаса (4) – обеспечивает продвижение теплоносителя только через насос или по обоим протокам;
    • Грязевой фильтр (2) – обеспечивает грубую фильтрацию от крупных механических загрязнений.

    Давайте посмотрим, как подключить насос к котлу отопления и что для этого нужно. Для начала осматриваем место установки, чтобы найти свободное пространство для размещения байпаса. На следующем этапе собираем элементы байпаса, подготавливаем краны, гайки, сгоны и грязевой фильтр. Также нам потребуется набор ключей для соединения отдельных узлов, и уплотнители.

    Приступаем к сборке байпаса – формируем участок с водяным насосом, прикрутив к нему грязевой фильтр и краны. Далее приступаем к осмотру участка трубы, на котором будет происходить врезка. Вырезаем кусок под кран байпаса, берем участок с насосом, вырезаем под него отверстия. Далее привариваем все элементы и только тогда затягиваем ключами все резьбовые соединения – делать это до сварки нельзя.

    Также можно установить на насосе отопления обратный клапан – он поможет избежать движения теплоносителя не в ту сторону.

    Подключив водяной насос к напольному или настенному котлу, приступаем к электрическим работам – подключаем к клеммам электрические провода с питанием. Здесь рекомендуется поставить отдельный автомат УЗО, выбрав образец на 1 или 2 кВт.

    Следующий этап – запуск водяного насоса. Для этого его нужно заполнить водой, убрав из него воздух. Удаление воздушной пробки осуществляется через встроенный спускник или через винт-пробку. Открываем все краны, открываем спускник или откручиваем винт-пробку, ждем, пока выйдет воздух и польется вода. После этого систему герметизируем и пробуем запустить водяной насос. Если прибор шумит, значит, воздушная пробка вышла не вся – выворачиваем частично винт-пробку и держим систему открытой до тех пор, пока не исчезнут воздушные пузырьки.

    Далее остается только отрегулировать скорость вращения вала, чтобы производительность была чуть меньше нормы. Ничего страшного в том, чтобы установить водяной насос в системе отопления своими руками, нет – нужно только уметь работать с инструментами. При возникновении проблем проконсультируйтесь со специалистами.

    Видео

    Для улучшения производительности системы отопления производится установка циркуляционного насоса. С его помощью теплоноситель равномерно циркулирует по системе и распределяет тепло по всем помещениям одинаково. Об том, как подключить циркуляционный насос в систему отопления рассмотрим далее.

    Функциональные особенности циркуляционных наносов для систем отопления

    Владельцы автономной системы отопления довольно часто сталкиваются с проблемой неравномерного распределения тепла в разных помещениях. Комнаты, которые находятся вблизи котла отличаются высокой температурой воздуха, а те, что вдали — низкой.


    Для решения данной проблемы, следует использовать такие варианты:

    • расширить трубы и перепланировать всю систему;
    • применить циркуляционный насос, который поможет распределить тепловой носитель в отопительной системе.

    Наименьшие физические и материальные усилия необходимо выделить для выполнения второго метода. Подключение циркуляционного насоса в систему отопления позволяет добиться:

    • равномерного распределения тепла в системе;
    • устранить скопления воздуха и качественно транспортировать теплоноситель;
    • улучшить производительность системы отопления.

    Система отопления, в основе которой лежит транспортировка теплоносителя, нуждается в проведении работ по установке циркуляционного оборудования. Данное устройство позволяет принудительно транспортировать тепловой носитель в системе отопления, имеющей замкнутый контур.

    В соотношении с конструктивными особенностями, циркуляционные насосы принято разделять на две группы:

    • мокророторное оборудование;
    • сухороторное оборудование.


    Первый вариант отличается наличием ротора и рабочего колеса, которое вращается в теплоносительной жидкости. Между элементами в виде ротора и статора находится стакан, для изготовления которого чаще всего используется нержавеющая сталь. Кроме того, ротор отличается наличием вала — металлического или керамического происхождения.

    Жидкость, которая движется по системе, отвечает за смазывание деталей и за охлаждение мотора. Данный насос отличается пятидесяти процентным коэффициентом полезного действия.

    Более усовершенствованные модели таких насосов, имеют модульный принцип. Группировка блоков осуществляется в соотношении с размерами насоса и нужной подачей жидкости. Таким образом, чтобы ремонтировать данное оборудование, достаточно всего лишь заменить определенные его детали.

    Кроме того, такой тип насоса отличается наличием рабочего колеса, которое имеет как радиальные, так и аксиальные особенности. Одним из главных преимуществ таких наносов является самостоятельное удаление излишков воздуха, который присутствует в системе.

    Чтобы перекачать огромные объемы жидкости в общественных или промышленных условиях, рекомендуется использование циркуляционных наносов сухороторного типа.

    Принцип работы такого оборудования состоит в том, что теплоноситель никак не контактирует с поверхностью ротора, в процессе его работы. Кроме того, на участке, между конструкцией электродвигателя и основной частью наноса, присутствует уплотнитель торцевого типа. Между участками насоса происходит образование тонкой водяной пленки, она способна герметизировать оборудование, в процессе вращения ротора.

    Для изготовления колец используют агломерированный тип угля. Если им предстоит работать при высокой эксплуатационной нагрузке, в качестве основы используется керамика или нержавеющая сталь.

    В соотношении с конструктивными особенностями выделяют два вида наносов. Первый из них работает в сухой среде и имеет соединение фланцевого типа, а второй отличается наличием соединения муфтового типа. При наличии двух патрубков, на одном фрагменте насоса, его называют прямоточным, их установка производится непосредственно в трубе.


    Насос циркуляционный для систем отопления — характеристики и особенности выбора

    Процедура выбора циркуляционного насоса — важный процесс, который требует от его исполнителя высокой степени ответственности. Нанос, используемый в системе отопления должен изготавливаться из качественных материалов, так как он должен с легкостью выдерживать температуру теплоносителя, которая достигает отметки в более чем сто градусов.

    Кроме того, следует обратить внимание на такие характеристики устройства:

    • значение рабочего напора, определяется метрами;
    • величина рабочего расхода.

    Выбирая нанос следует сопоставить его мощность с помещением и системой отопления, в которой он будет установлен. Для этого, сначала определите теплоту, которая необходима, для нагрева всего дома.

    Чтобы вычислить этот показатель следует площадь отапливаемых помещений умножить на 100 Вт тепла, если расчеты проводятся в жилом доме и на 70 Вт, если в квартире. При наличии улучшенной теплоизоляционной системы, этот показатель снижается до 50.

    Для осуществления полноценной транспортировки теплоносительной жидкости в системе следует правильно рассчитать давление, которое будет выполнять данные действия. Для этих целей, следует определить системную точку, находящуюся вдали от начальной точки системы, то есть участок самого отдаленного радиатора.


    Для проведения расчета циркуляционного насоса для системы отопления, рекомендуем использовать следующую формулу:

    K=(A+BxC)/bxs(м), где:

    • K — общее значение длины между точками;
    • A — гидравлическое сопротивление;
    • B — рабочее тело и его плотность;
    • C — величина сопротивления канализационных участков;
    • b — величина плотности;
    • s — значение ускорения.

    Каждая из данных величин находится в технических показателях циркуляционного насоса.


    Кроме того, немаловажным фактором является производитель циркуляционного насоса. Предлагаем ознакомиться с самыми популярными изготовителями данного оборудования, отзывы о товаре которых являются исключительно положительными.

    1. Насос циркуляционный для систем отопления Grundfos — среди преимуществ использования данных насосов, отметим:

    • оптимальное соотношение между низкой мощностью и высокой производительностью;
    • экономный расход электричества, обеспечивающего работоспособность оборудования;
    • способность поддерживать необходимую температуру при автономной работе насоса;
    • наличие специальных терморегуляторов, которые упрощают работу с системой;
    • простота конструкции не требует особого опыта для установки и технического обслуживания данного оборудования;
    • разнообразие моделей по конструктивным и технологическим возможностям позволяет подобрать оборудование, которое подойдет под индивидуальные особенности любой отопительной системы;
    • стоимость таких насосов напрямую зависит от их конфигурационных характеристик;
    • высокая практичность и надежность, которая подтверждается положительными отзывами большинства покупателей.


    2. Насос циркуляционный для систем отопления Wilo — имеет немецкое происхождения, насосное оборудование данного производителя отличается высоким качеством, а также имеет положительные технические характеристики. Среди преимуществ данного оборудования отметим:

    • установка циркуляционного насоса Wilo позволяет значительно повысить эффективность работы отопительной системы и улучить тепловой обмен;
    • таким образом, котлы отопления требуют меньшего количества топлива, а значит, расходы на обеспечение работоспособности отопления существенно снижаются;
    • благодаря наличию высокого давления, на трубах не скапливается налет и разного рода соли.

    Схема установки циркуляционного насоса в систему отопления

    Монтажные работы по подключению циркуляционного насоса в систему отопления следует осуществлять в соотношении с данными требованиями:

    1. Элементы в виде шаровых кранов устанавливают по обе стороны от приблизительного места монтажа самого насосного оборудования, которые помогут остановить течение воды, при необходимости ремонта или замены насоса.

    2. Фильтрующий клапан поможет произвести механическую очистку воды. Таким образом, насос и система проработает дольше.

    3. С проблемой пароскопления поможет разобраться ручной клапан.

    4. Следует также обратить внимание на маркировку, устанавливаемого оборудования.

    5. Погружной насос следует устанавливать исключительно горизонтально.

    6. Следите за тем, чтобы клеммы располагались в правильном направлении.

    7. Во избежание появления разного рода утечек, следует воспользоваться высококачественным герметиком.

    8. Подключайте оборудование только к электросети с заземлением, таким образом удастся обезопасить людей, использующих насос и само оборудование от скачков тока в сети.


    Как установить циркуляционный насос в систему отопления

    Серьезное отношение к процессу подключения циркуляционного насоса поможет избежать большинства проблем, которые возникают в процессе его эксплуатации, среди них самые распространенные:

    • быстрая поломка оборудования;
    • несоблюдение технологии монтажа насоса;
    • неправильное расположение клемм;
    • отсутствие заземления;
    • обязательное развоздушивание;
    • не выполнение работ по проведению очистки системы;

    Установка циркуляционного насоса в открытую систему отопления осуществляется крайне редко, так как эффективность его работы не всегда является оправданной.

    Для проведения работ по установке циркуляционного насоса в систему отопления потребуется наличие:

    • американок;
    • байбасной линии;
    • обратного клапана;
    • фильтрирующего клапана;
    • разного рода сантехнических инструментов.


    После покупки насоса следует процедура его монтажа. Перед ее выполнением следует в обязательном порядке ознакомиться с инструкцией, в которой указаны основные индивидуальные моменты монтажа данного оборудования.

    Монтаж циркуляционного насоса в систему отопления осуществляется на обратном течении теплоносителя вблизи отопительного котла. Таким образом, удается снизить температуру теплового носителя, который проходит через оборудование, и срок его службы значительно увеличивается.

    Перед проведением монтажа насоса следует провести отключение котла от системы, и установить запорные механизмы, перекрывающие движение теплоносителя. Далее производится монтаж насоса с резьбовыми соединениями.

    Учтите, что горизонтальное расположение циркуляционного насоса позволит значительно снизить его шумопроизводительность. Так как его вертикальная установка способствует выделению большого количества шума в процессе работы.

    Кроме того, следует установить фильтр, который поможет очистить воду от грязных примесей, если пренебречь данным правилом, то насос быстро выйдет из строя. В процессе установки циркуляционного насоса в закрытую систему отопления, обязательно устанавливается обратный клапан, предотвращающий отток воды из системы, в системе отопления открытого типа, установка обратного клапана является необязательной.


    Особенности подключения циркуляционного насоса к системе отопления

    Для того, чтобы подключить насос к системе, выполните ряд действий:

    1. При установке оборудования в ранее работающую систему отопления, рекомендуется полностью избавиться от теплоносителя, путем его сливания из системы.

    2. Если система отопления эксплуатировалась на протяжении длительного периода времени, рекомендуется произвести ее очистку, путем наполнения ее жидкостью и промывкой системы.

    3. Далее монтируется функциональная цепочка и запорная арматура. С двух сторон от насоса устанавливаются краны шарового типа. С их помощью демонтаж насосного оборудования можно будет произвести без слива теплоносителя.

    4. На участке, расположенном перед насосом, следует установить фильтр, ограничивающий поступление в насос механических примесей.

    5. Наличие воздушного клапана позволит, при необходимости избавлять систему от скопления воздуха.

    6. Во избежание повреждения рабочей части насоса, следует устанавливать его только в горизонтальном положении. При этом, направление клемм должно быть верхним.


    7. Для защиты резьбовых соединений от влаги, рекомендуется произвести их обработку с помощью герметика.

    8. После выполнения всех работ, запустите теплоноситель в систему. Далее, с помощью открытия центрального винта система избавляется от излишков воздуха.

    В индивидуальном отоплении циркуляция производится за счет физических свойств теплой воды поднимающейся вверх. Чем сильнее греет котел, тем быстрее теплоноситель проходит цикл и производит обогрев помещения. Но в частных домах или квартирах с большой площадью это приводит к перерасходу энергетического источника (газ, электроэнергия, твердое топливо). Технически грамотным решением является установка насоса в систему отопления. Для этого важно выбрать подходящий циркуляционный насос, определить наилучшее место врезки, правильно установить и запустить устройство.

    Виды циркуляционных насосов

    Врезка устройства для принудительного отопления позволяет обеспечить быстрый обогрев всего помещения, независимо от того, как далеко от котла находятся батареи . Работа такого оборудования дает существенную экономию по расходу газа или другого источника нагрева жидкости. Сами насосы по внутренней конфигурации разделяются на два вида: «мокрого» и «сухого» типа.

    Насосы «мокрого » типа устроены так, что при работе ротор и крыльчатка соприкасаются с водой . Жидкость служит одновременно смазкой и охлаждением для вращающихся элементов. Такое оборудование подойдет для частного дома, квартиры или загородного коттеджа. Оно рассчитано на теплотрассы небольшой протяженности, т.е. частного использования. КПД — 50%. Срок службы составляет 20 лет. Лучше приобрести устройство с латунным или нержавеющим корпусом.

    Насосы «сухого » типа имеют две внутренние камеры, разделенные уплотнителями . Соприкасание ротора и жидкости исключается . Смазка выполняется отдельно. Замена уплотнителей осуществляется раз в три года. Насосы отличаются повышенным КПД в 80%. Такие циркуляционные устройства монтируются в промышленные системы отопления и торговые центры. Ввиду более громкой работы их устанавливают в отдельных помещениях — котельных.


    Не стоит устанавливать слишком мощный агрегат — это дает лишний шум. Оптимальным будет установка оборудования, которое по параметрам теплопроводности имеет 15% дефицит от требуемой пропускной способности системы. Эти характеристики позволят полноценно использовать насос без перегрузок.

    Вместо одного «сухого» можно установить параллельно несколько «мокрых» насосов. Это повышает рабочий потенциал.

    Удобно в огромных домах, где кроме отопления есть теплый пол.


    Схема установки

    Система отопления с принудительной циркуляцией должна эффективно работать. Случается технически невозможным из-за отсутствия места установить насос рядом с котлом. К счастью, современные насосы разработаны с таким учетом, что их можно врезать в отопительный контур в любом месте. Крыльчатка, вращаясь, обеспечивает движение теплоносителя в системе.

    Но стоит отметить, что подшипники и пластиковые детали агрегата «мокрого» типа постоянно соприкасаются с водой. Поэтому самой оптимальной схемой отопления с циркуляционным насосом будет врезка устройства на трубопровод обратной подачи воды в котел . Температура носителя на этом участке контура менее горячая. Следовательно, детали насоса будут подвергаться меньшему перегреву. Если отсутствует техническая возможность установки перед котлом, то можно выполнить монтаж на подаче. Рабочая температура деталей рассчитана на 110°C.


    Важная роль байпаса

    В схеме циркуляционного устройства обязательно должен присутствовать байпас . Это объясняется энергозависимостью насоса от электрического тока, при внезапном отключении которого, отопление должно продолжить работу естественным путем циркуляции. Байпас перекрывает подачу теплоносителя через насос и направляет воду по прямому каналу . Байпас изготавливается из двух трубных колен, ответвляющих поток из основного русла и трех шаровых кранов, регулирующих движение воды. Один кран перекрывает прямой трубопровод, два других крана отсекают или открывают путь к насосу. Пропускная способность кранов должна быть равна пропускной способности системы.

    Подобная схема практична и для ремонта циркуляционного насоса. Если потребуется что-то заменить или проверить в нем, система сможет работать без него естественным путем. Также в межсезонье можно экономить электроэнергию на работу насоса, запуская ненадолго отопление без него. На больших коллекторах байпас может состоять из двух насосов, работающих поочередно или вместе.


    Подготовительные работы

    Как установить насос на отопление? При интеграции насоса в действующую систему отопления частного дома необходимо :

    Монтаж изделия

    Установка насоса для принудительной циркуляции теплоносителя дает хорошие результаты экономии источника энергии и более эффективную работу отопления. Монтаж устройства можно провести самостоятельно при наличии этой инструкции и необходимых инструментов. Если же что-то кажется трудным, то лучше пригласить специалистов.

    Видео по теме

    Что вы хотели узнать про термостатический клапан.

    Установленный мини-сплит — Старый дом

    Описание проекта

    Навык

    5 из 5 Жесткий Для установки требуется квалифицированный подрядчик.

    В этом видео эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третви объясняет назначение мини-раздельного бесканального кондиционера и процесс его установки.

    Как работает мини-сплит?

    Это простая физика — тепло всегда переходит в холод.Используя так называемый инвертор, мини-сплит способен улавливать тепло через холодный трубопровод хладагента и перемещать его в нужное место.

    Летом тепло отбирается из воздуха в доме и выбрасывается наружу, делая его холодным. Зимой тепло отводится извне и отводится обратно в дом. Это создает отопление и охлаждение круглый год.

    Поскольку нет воздуховодов, которые можно было бы модернизировать, систему легко установить для профессионалов. И он обеспечивает отличное осушение, бесшумную работу и высокую эффективность.Нужно отрегулировать температуру или выключить прибор? Просто используйте пульт дистанционного управления.

    Сколько места может охладить мини-сплит?

    Один воздухоочиститель может обогревать или охлаждать до 1000 квадратных футов, в зависимости от климата и размера системы. (В режиме обогрева он работает до минус 13 градусов по Фаренгейту, это не проблема, где вы живете.)

    Для больших помещений к одному конденсатору можно подключить до четырех независимо управляемых внутренних блоков для максимального зонального комфорта.

    Шаги по установке Mini Split

    Каждая мини-сплит-установка должна соответствовать следующим критериям:

    • Место для установки агрегата
    • Доступ к электрическим соединениям
    • Доступ к конденсатору снаружи

    На фото: Марк Паулетти из Arctic Mechanical , в Порт-Честере, Нью-Йорк, использует пульт дистанционного управления для проверки потока воздуха из внутреннего блока.

    Шаг 1: Установите конденсатор

    Фото Райана Беньи

    Это устройство следует устанавливать в затененном месте за пределами дома, где для него может быть не менее 4 дюймов зазора позади него и 20 дюймов над ним и перед ним. 119-фунтовый блок можно установить на кронштейнах, прикрепленных к стене, как показано на рисунке, или прикрутить болтами к бетонным блокам, лежащим на земле.

    Шаг 2. Найдите кондиционер

    Фото Райана Беньи

    Он устанавливается на внешней стене на расстоянии не более 33 футов от наружного блока, не менее 2⅛ дюймов под потолком и 3 фута от телевизора.Сначала к шпилькам прикручивается монтажная пластина, как показано. В правом нижнем углу пластины установщик просверливает стену 3-дюймовой кольцевой пилой. Снаружи просверливается соединительное отверстие на ¼ дюйма ниже внутреннего.

    Шаг 3. Установите кондиционер

    Фото Райана Беньи

    При снятой крышке контрольный провод, линии хладагента и шланг для слива конденсата прикрепляются к блоку и склеиваются вместе, а защитная гильза вставляется в отверстие в стене.Блок поднимается так, чтобы его ребра не касались ребер, и детали, заклеенные лентой, пропускаются через гильзу, как показано. Затем устройство крепится к пластине.

    Шаг 4: Настройка конденсатора

    Фото Райана Беньи

    Наружный блок подключается к проводу управления от внутреннего блока и к кабелю питания с защитной оболочкой, ведущему к панели выключателя. Затем концы трубопроводов хладагента прикрепляются к конденсатору с помощью накидных гаек, как показано.Накидные гайки также используются для соединения этих линий с линиями на внутреннем блоке.

    Шаг 5: Скройте строки

    Фото Райана Беньи

    Пластиковый желоб, прикрученный к сайдингу, скрывает трубопроводы, шланг для конденсата и контрольный провод. После проверки шланга, чтобы убедиться, что он свободно стекает, конец гильзы с отверстиями герметизируется силиконом, чтобы предотвратить проникновение воды. Затем канал закрывается, как показано.

    Шаг 6: Насос и крышка

    Фото Райана Беньи

    Манометрический коллектор и вакуумный насос подключаются к линиям хладагента для обнаружения утечек и сушки линий по мере закачки хладагента в них. Последний шаг — надеть крышку на воздухоочиститель, как показано на рисунке. После этого система готова к нагреву и охлаждению.

    Ресурсы

    Ричард установил бесканальную мини-раздельную систему с тепловым насосом SEER мощностью 12 000 БТЕ, произведенную LG.

    Установка мини-разветвителя — сложный процесс, поэтому Ричард обратился за помощью в компанию Boston Standard Plumbing для установки.

    Как установить бесканальный тепловой насос

    Описание проекта

    Навык

    5 из 5 Жесткий Требуется лицензированный подрядчик по ОВК и электрик.

    Стоимость

    1000 долларов США и выше, в зависимости от размера теплового насоса

    Расчетное время

    От 4 до 6 часов

    В этом видео, This Old House Эксперт по сантехнике и отоплению Ричард Третви и ведущий Кевин О’Коннор устанавливают бесканальный тепловой насос для обогрева и охлаждения комнаты.

    Шагов:

    1. Рассчитайте тепловую и охлаждающую нагрузку помещения, затем закажите тепловой насос подходящего размера.
    2. Прикрепите кронштейн внутреннего воздухоподготовителя к стене помещения.
    3. С помощью кольцевой пилы просверлите отверстие диаметром 2⅝ дюйма во внешней стене.
    4. Вставьте пластиковую втулку в отверстие в стене.
    5. Прикрепите пластиковый кабелепровод к внешней стороне дома, чтобы скрыть линии хладагента и электрический кабель.
    6. Прикрепите металлический кронштейн к внешней стороне дома для установки конденсаторного блока.
    7. Пропустите электрический кабель снаружи через стену в комнату. Подключите кабель к воздухоочистителю.
    8. Поднимите воздухообрабатывающий агрегат до его монтажного кронштейна и выведите линии хладагента и кабель через муфту наружу.
    9. Прикрепите воздухоочиститель к настенному кронштейну и закрепите винтами.
    10. Снаружи подсоедините медные трубки к двум линиям хладагента.
    11. Пропустите линии хладагента и электрический кабель через пластиковый канал к металлическому кронштейну, установленному на этапе 6.
    12. Защелкните крышку на кабелепроводе, чтобы скрыть все линии и кабель.
    13. Используйте трубогиб, чтобы при необходимости согнуть медные трубопроводы хладагента, чтобы добраться до монтажного кронштейна конденсатора.
    14. Попросите электрика проложить новую цепь от главной электрической панели к внешней стороне дома, рядом с конденсатором.
    15. Подсоедините электрический кабель к конденсатору.
    16. Прикрутите конденсатор к монтажному кронштейну.
    17. Подсоедините линии хладагента к конденсатору.
    18. Используйте пульт дистанционного управления или беспроводной термостат с часами для управления воздухообрабатывающим устройством, которое будет обеспечивать прохладный воздух летом и обогрев зимой.

    Как установить насос центрального отопления (руководство для экспертов)

    Насосы центрального отопления — один из наиболее важных компонентов системы отопления вашего дома.
    Установленный рядом с котлом, насос центрального отопления будет находиться в центре системы, обеспечивая циркуляцию горячей воды от котла к радиаторам и обратно к котлу для повторного нагрева.

    Но если вам впервые пришлось заменить насос центрального отопления или вы впервые устанавливаете насос, вы, вероятно, найдете это немного неудобным.

    Без сомнения, вы думаете:

    «Как снять насос центрального отопления?» … «Где должен быть мой насос центрального отопления?» … И… «Что такое запорные клапаны или соединительные гайки?»

    Вот почему мы создали это руководство по установке насоса центрального отопления.Это руководство поможет вам в кратчайшие сроки отапливать старый насос и убедиться, что в нем нет утечек.

    Какие инструменты мне нужны для установки насоса центрального отопления?

    Прежде чем вы начнете отрывать трубы или отключать электрические соединения, важно иметь подходящие инструменты для выполнения этой работы. Убедитесь, что у вас есть следующие инструменты:

    Необходимых инструментов:

    • Полотенца
    • Плоскогубцы или разводной ключ
    • Ключ для прокачки или отвертка с плоским жалом
    • Тестер электрооборудования

    Предупреждение: Никогда не устанавливайте насос центрального отопления, когда система центрального отопления горячая.Может образоваться горячая вода.

    8 этапов установки насоса центрального отопления

    Шаг 1: Перекройте электрические соединения и водяной кран

    Перед тем, как вы начнете снимать старый насос, вам нужно отключить источник электроэнергии на насосе. Сделать это можно на блоке предохранителей. Следующим шагом будет перекрытие главного водяного клапана. Это главный кран подачи воды в дом, и его следует отключить перед любой попыткой снятия насоса.Это можно сделать, просто повернув запорный вентиль по часовой стрелке.

    Важно: Убедитесь, что вы уведомили всех в доме или здании о том, что вы работаете с водопроводной системой.

    Шаг 2 — Защита от воды и поражения электрическим током

    Ваш насос будет располагаться рядом с котлом или в сушильном шкафу. Прежде чем приступить к работе с помпой, обязательно сфотографируйте на свой телефон схему подключения. Вы даже можете обернуть разные цвета изолентой вокруг проводов под напряжением, нейтрали и заземления для удобства.Теперь вы можете отключить электропроводку.

    После завершения работы убедитесь, что вы выполнили этот быстрый контрольный список:

    • Электричество отключили и отключили? Проверьте с помощью электрического тестера.
    • Вы перекрыли подачу воды через запорный вентиль? Дважды проверьте перед началом работы.

    Если вы не уверены в отключении электрических соединений или не знаете, какие электрические розетки не известны, вызовите квалифицированного электрика для выполнения работы.

    Если все в порядке, используйте плоскогубцы, чтобы перекрыть подачу воды к насосу через задвижки (также известные как запорные клапаны или клапаны насоса). Они будут расположены по обе стороны от помпы. Просто поверните по часовой стрелке до упора.

    Шаг 3. Слейте воду из насоса

    Следующий шаг — слить воду из насоса. Начните с удаления спускного винта в центре насоса. Это должно слить воду из системы. Затем поместите небольшое ведро под насос и начните откручивать гайки, соединяющие насос с трубопроводом.Когда одна сторона свободна, проверьте состояние потока воды, покачивая конец насоса. Используйте насос и дайте воде вытечь.

    Шаг 4: Снимите старый насос

    После выполнения вышеуказанных задач вы сможете отвинтить все гайки, соединяющие насос с трубопроводом, и снять насос с его места, постоянно проверяя, что все старые уплотнения также удалены с клапанов. При снятии насоса убедитесь, что вы держите насос над ведром, чтобы собрать оставшуюся воду, застрявшую внутри насоса.

    Шаг 5: Установите новый насос

    Теперь вы можете приступить к установке нового насоса вместо старого. Важно убедиться, что уплотнения нового насоса расположены правильно и плотно соединены с клапанами, чтобы исключить возможность утечки воды.

    Шаг 6: Проверка на герметичность

    Перед включением основного водоснабжения проверьте герметичность, медленно повернув одну из задвижек против часовой стрелки. Это должно показать любые утечки.Если из насоса начинает течь вода, вам нужно будет либо затянуть гайки с обеих сторон насоса, либо отрегулировать резиновое уплотнительное кольцо. Осмотрите все клапаны и точки подключения и затяните все клапаны или соединения, на которых есть признаки утечки.

    Шаг 7: Подключите основной водопровод и проверьте на утечки

    Подключите основную подачу воды, откройте клапаны и снова заполните систему отопления. Это должно показать любые утечки. Осмотрите все клапаны и точки подключения и затяните все клапаны или соединения, на которых есть признаки утечки.Не подключайте никакие электрические соединения, пока не убедитесь, что насос не протекает.

    Шаг 8: Подключите электрические соединения и включите основное электроснабжение

    Если вы уверены, что утечек нет, подключите электрические соединения. Убедитесь, что вы устанавливаете заземление, напряжение и нейтраль в правильных точках — и если вы не уверены в этом аспекте повторной установки, обратитесь к квалифицированному электрику.После получения удовлетворительного результата включите основную подачу электроэнергии к насосу, и, если вы выполнили все шаги правильно, насос должен работать правильно, без громких шумов или дребезжания.

    Установка воздушного теплового насоса

    Последнее обновление: 27.09.2019

    Процесс установки тепловых насосов с воздушным источником воздуха в вашем здании будет зависеть от типа теплового насоса с воздушным источником, который вы устанавливаете, от того, будет ли ваша система включать мини-сплит или центральную блочную систему, а также от того, является ли ваша система канальной или бесканальной.

    Перед установкой: понимание ваших потребностей в отоплении и охлаждении

    Прежде чем вы сможете начать установку, ваш подрядчик посетит ваш дом, чтобы оценить ваши потребности в отоплении и охлаждении. Они могут выполнить «ручной расчет J», который даст им информацию о нагрузках на отопление и охлаждение для вашего дома. Руководство J также часто требуется для того, чтобы иметь право на какие-либо государственные или местные льготы. Если вы рассматриваете систему воздуховодов, ваш подрядчик также проверит все существующие воздуховоды, чтобы убедиться в их эффективности и герметичности.

    Во время визита подрядчики также зададут вопросы о вашей существующей системе отопления и целях проекта. Например, вы хотите отапливать только новую пристройку к своему дому или хотите как можно больше покрыть тепловыми насосами с воздушным источником? Это повлияет на тип системы теплового насоса с воздушным источником, который они будут устанавливать.


    Установка воздушного теплового насоса в шесть этапов

    Бесконтактные системы с тепловым насосом проще и быстрее установить, чем канальные системы.Фактический процесс установки в среднем занимает один день на внутренний блок. Системы с несколькими блоками или системы, в которых используются воздуховоды, будут иметь более длительный процесс установки. В большинстве случаев установка выполняется в шесть этапов:

    1. Установка внутренних блоков
    2. Создание точек доступа внутри дома
    3. Подсоединение внешней трубы к внутреннему блоку
    4. Установка наружного блока
    5. Подключение электропроводки и электричества
    6. Последние штрихи

    Шаг 1: Установка внутренних блоков

    Большинство установщиков начнут с настройки внутреннего блока для вашего воздушного теплового насоса.

    Если вы выбрали установку бесканальной системы, подрядчик найдет свободное место на стене внутри зоны для размещения блока. Он или она установит монтажную пластину, чтобы удерживать внутренний блок, а затем прикрепит к ней внутренний блок.

    Если вы выбрали систему воздуховодов, вашему установщику также потребуется доступ к вашим воздуховодам, чтобы они могли подключить внутренний блок к воздуховодам (на чердаке, в подвале или где-либо еще). Если у вас уже есть воздуховоды, которые будут использовать подрядчики, они также могут потратить это время на любой необходимый ремонт, чтобы максимально повысить эффективность вашей новой системы теплового насоса.Если в вашем доме нет воздуховодов, установка воздуховодов для циркуляции воздуха будет одним из первых шагов, которые они предпримут.

    Шаг 2. Создайте точку доступа в стене для подключения

    Между внутренним блоком или устройством обработки воздуха и наружным конденсатором должна быть точка доступа. Чтобы создать это, ваш установщик просверлит отверстие в стене для прокладки трубопроводов и линий. Это обеспечит выход для линий хладагента, электрических линий, а также линию отвода конденсата, по которой вода будет перемещаться из внутреннего блока наружу.Установщик будет использовать кольцевую пилу на внешней стороне вашего дома, а также в комнате, где установлен внутренний блок для мини-сплит-системы. В системе воздуховодов точка доступа — это место, где в вашем доме будет располагаться комнатный кондиционер (чаще всего на чердаке или в подвале).

    Шаг 3: Подсоедините трубы к внутреннему блоку

    Затем к внутренним блокам подключаются трубопровод хладагента и трубопровод конденсата. Линии хладагента позволяют хладагенту циркулировать через внутренний и внешний конденсаторы.В зависимости от того, нагревают или охлаждают ваши тепловые насосы источника воздуха в данный момент, по линиям будет передаваться теплая или холодная жидкость к внутренним блокам, которая затем нагнетается в виде воздуха в зону.

    Шаг 4: Установите наружный блок

    Когда внутренний блок будет готов, ваш подрядчик установит наружный блок. Для более крупных (сборных или центральных систем) установщики обычно кладут бетонную плиту на землю, чтобы удерживать наружный конденсатор. Если это мини-сплит-система или воздушный тепловой насос с системой меньшего размера, его часто устанавливают сбоку от дома.Это крепление обычно поднимается над землей, особенно в более холодных областях, где установщик будет идеально устанавливать систему над возможными снежными полосами.

    Шаг 5: Подключите проводку и электричество

    После того, как внутренний и внешний блоки будут установлены, установщик подключит их через линию хладагента и электрические провода. Установщики либо изолируют эти линии, либо пропустят их через кабелепроводы сбоку от вашего дома, чтобы защитить проводку от элементов.Дренажная линия также будет установлена ​​снаружи дома, чтобы отводить конденсат от устройства изнутри вашего дома.

    Шаг 6: Последние штрихи

    Есть несколько последних штрихов, которые необходимо выполнить, чтобы завершить установку системы. Один из них — прикрепить трубы по бокам вашего дома, чтобы они были в безопасности. Другой вариант — установить датчики — многие тепловые насосы с воздушным источником воздуха будут поставляться с сенсорной техникой, которая сообщает вашему термостату температуру в разных зонах.Многие тепловые насосы с воздушным источником также поставляются с беспроводными пультами дистанционного управления для регулировки температуры, а также позволяют контролировать и вносить изменения с помощью подключения к Интернету на вашем компьютере, планшете или телефоне.


    Как мы устанавливаем тепловой насос в старом доме

    Тепловой насос воздух-вода — самый распространенный тепловой насос, устанавливаемый в Европе. Причины тому — простота установки, технические параметры и доступная цена.
    Это пример установки теплового насоса Convert AW от системы отопления переменного тока в старом доме.

    Дом отапливается котлом, работающим на ископаемом топливе.
    Одноэтажный дом с подвалом с теплоизоляцией, с пластиковыми окнами и стеклопакетами. Площадь отапливаемого пола составляет 110 м², а потери тепла через конструкцию дома были рассчитаны как 9 кВт. В систему отопления входит котел LTO с ребристыми радиаторами в индивидуальных отапливаемых помещениях.Основной причиной выбора необслуживаемого отопления стал преклонный возраст единственного жителя дома. Еще одна причина заключалась в том, чтобы сократить счета за отопление, чтобы дом поддерживал тепло 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

    Новый источник тепла
    Новым источником тепла для дома является тепловой насос AC Heating Convert AW14 с максимальной тепловой мощностью 15 кВт. Для нагрева технической воды рекомендуется оставить в доме старую систему с электрическим бойлером, так как горячая вода в основном используется одним человеком.

    Как правильно выбрать
    В начале процесса выбора нового источника инвестор сделал выбор между системой теплового насоса «старт-стоп» с объемным накопительным баком и тепловым насосом с непрерывным регулированием и без накопительного бака.
    После посещения технического специалиста AC Heating, который объяснил эффективность системы управления тепловым насосом с регулированием xCC и возможностью постоянного регулирования выходной мощности, инвестор в конечном итоге остановился на тепловом насосе AC Heating Convert AW.

    Что необходимо подготовить перед установкой
    Подготовительные работы перед установкой теплового насоса включают работы по трем профессиям: подготовка здания (бетонный фундамент, вход в стену и отвод конденсата), подготовка сантехники (отключение старого котла и подключение теплообменника теплового насоса к системе отопления), и электрическая подготовка (подготовка выключателя в распределительном щите и кабельное соединение наружного блока теплового насоса).

    Полная установка
    Подготовительные работы были первоначально заказаны владельцем с местными мастерами, но по мере того, как приближалась дата установки, а местные рабочие были слишком заняты, чтобы приехать, владельцу в конечном итоге пришлось поручить выполнение работ специалистам по отоплению из AC Heating. .

    Новый облик старой котельной
    Установка теплового насоса включала установку наружного блока, прокладку соединительного трубопровода, а также установку внутреннего блока нагрева переменного тока и электрического котла (в качестве бивалентного источника).За один день ввели в эксплуатацию новый источник тепла, который сразу заменил старый угольный котел.

    Что было дальше
    Старый дом с его оригинальной системой отопления можно было легко перевести на современную систему теплового насоса с минимальными требованиями к техническому обслуживанию и без физических нагрузок. Это решение оценят все пожилые люди с ограниченными физическими возможностями, а также активные семьи, проводящие большую часть своего свободного времени на улице, и благодарные за возможность удаленно управлять своей системой отопления дома.

    От имени группы по кондиционированию воздуха
    Петр Уолш

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Сколько стоит установка теплового насоса?

    Установка теплового насоса — эффективное решение для отопления (и охлаждения). Благодаря современным технологиям многие люди выбирают этот путь, чтобы заменить свою печь и кондиционер. Как и центральный блок кондиционирования воздуха, сам насос устанавливается вне дома, а затем трубопроводы и проводка подключают его к существующей печи или системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Стоимость установки теплового насоса значительно варьируется в зависимости от размера и типа системы, которую вы используете, а также от того, насколько сложным будет процесс установки.

    Однокомнатный тепловой насос довольно доступен, в то время как агрегаты для всего дома будут дороже. Другой вариант: хотите ли вы установить геотермальный насос, который стоит дороже, потому что он устанавливается в земле, поэтому требуются земляные и другие работы. В конечном итоге, однако, правильно установленный тепловой насос может со временем значительно снизить затраты на отопление и охлаждение, что делает затраты на установку окупаемыми для большинства людей.

    Установка теплового насоса : по системе источника.

    Артикул Затраты на материалы Стоимость рабочей силы Стоимость линии
    Тепловой насос, работающий на грунте или воде: вода-воздух. 1700–8000 долларов 1,200–1,500 долл. США 2 900–9 500 долл. США
    Воздушный тепловой насос 1500–5500 долларов 1,200–1,500 долл. США 2700–7000 долларов
    Мини-сплит: бесканальная система воздух-воздух. 2400–4 200 долл. США 1 000–1 500 долл. США 90 412 3 400–5 700 долл. США
    Геотермальный тепловой насос 2500–7500 долл. США 3000–5000 долларов 5 500–12 500 долл. США

    Прочие соображения и затраты

    • Размер устройства и его класс энергопотребления имеют большое значение. Это не только повлияет на цену, но и на то, насколько хорошо система работает в вашем доме. Выбор более дорогой энергосберегающей системы сейчас может сэкономить вам больше в долгосрочной перспективе.
    • Хотя доступны тепловые насосы для отдельных помещений, они не являются обычным вариантом установки. Эти проекты обычно можно выполнить примерно за стоимости установки в доме, в зависимости от размера и модели выбранного теплового насоса.
    • Дополнительная проводка и водопровод, которые могут потребоваться для этих устройств, не включены в эту смету расходов. Если вам потребуется дополнительная работа, выходящая за рамки стандартного процесса установки, это потребует дополнительных затрат (например, модернизация вашей электрической панели или прокладка новой проводки для подключения к существующей системе).
    • Если затраты на рабочую силу рассчитываются на почасовой основе, профессиональному установщику потребуется от 10 до 14 часов, чтобы установить систему теплового насоса, в зависимости от ее сложности и размера.Некоторые компании взимают почасовую оплату труда, в то время как у других есть ставки на общие проекты, такие как установка теплового насоса.

    Рекомендации для самостоятельной работы

    • Установка теплового насоса требует обширных знаний в области систем отопления, вентиляции и кондиционирования, электропроводки и хладагента. Следовательно, это не подходит для самостоятельной работы.
    • Вы можете снизить затраты на материалы, купив собственный тепловой насос и аксессуары в местном магазине товаров для дома или в интернет-магазине. Просто убедитесь, что вы выбрали продукты с хорошей репутацией и получили все оборудование и дополнительные детали, необходимые для правильной установки.

    Список литературы

    • Сметная книга для мастера, полная серия за 2019 год.
    • Последние цены на сайте Home Depot и других поставщиков.
    • Обзор литературы по сайтам DIY.

    Стоит ли устанавливать тепловой насос?

    Вы ищете новую систему отопления, которая сделает ваш дом комфортным этой зимой? Если это так, у вас есть много вариантов на выбор. Каждый тип системы отопления подходит для различных индивидуальных условий.Вот почему вам следует внимательно рассмотреть преимущества каждого типа, прежде чем принимать решение, какой из них установить у себя дома. Посмотрите, как работает тепловой насос и что он может для вас сделать, если вы установите его этой зимой.

    Работа теплового насоса

    На первый взгляд кажется, что тепловой насос намного ближе к кондиционеру, чем к обогревателю. Система не сжигает топливо для выработки тепла, а использует хладагент для перемещения тепла из одного места в другое. В традиционной раздельной конфигурации одна половина блока устанавливается внутри, а одна — снаружи.Два блока испаряют и конденсируют хладагент, собирая тепловую энергию и отводя ее в другое место. Однако основное различие между тепловым насосом и кондиционером заключается в том, что тепловой насос может изменять направление прохождения хладагента через него. Это позволяет ему переключаться между функциями обогрева и охлаждения в зависимости от потребностей домовладельца. В режиме обогрева наружный блок испаряет хладагент для поглощения тепла, а внутренний блок конденсирует газообразный хладагент, чтобы отвести тепло, накопленное внутри.

    Преимущества тепловых насосов

    Самым большим преимуществом является способность системы предлагать функции как нагрева, так и охлаждения. Зачем тратить деньги и место на две отдельные системы климат-контроля, если можно просто установить одну и использовать ее круглый год? Это, конечно, означает, что система требует большего обслуживания. Он накапливает износ в два раза быстрее, поэтому для поддержания хорошей формы его необходимо обслуживать два раза в год. Тем не менее, сумма денег, которую вы сэкономите на расходах на отопление и охлаждение, с лихвой окупит их.

    Тепловые насосы в некоторых случаях намного более энергоэффективны, чем традиционные системы отопления. Отсутствие необходимости сжигать топливо означает, что вам не нужно тратить деньги на природный газ сверх электричества, необходимого для работы системы каждый месяц. Система немного теряет эффективность в очень холодную погоду, когда количество тепловой энергии в воздухе не так велико. Однако это не должно отрицательно сказаться на его способности отапливать ваш дом в целом.

    В конечном счете, люди устанавливают тепловые насосы, потому что они удобны, не наносят вреда окружающей среде и позволяют сэкономить много денег на эксплуатационных расходах в долгосрочной перспективе.Через пару лет после установки тепловой насос окупится за счет экономии. Итак, если вы хотите сэкономить на контроле за микроклиматом, не жертвуя при этом производительностью, тепловой насос — отличный способ сделать это.

    Area Heating & Cooling, Inc. предоставляет комплексные услуги по установке тепловых насосов в Ванкувере, штат Вашингтон.

    Кабель самонагревающийся: Самонагревающийся кабель: сравнение и преимущества.

    Окт 23, 1980 автор alexxlab Разное

    Отличие резистивного кабеля от саморегулирующегося.

    Критерий Резистивный кабель Саморегулирующийся кабель
    Локальный перегрев в месте перехлеста нитей кабеля Кабель поддерживает постоянную мощность по всей длине => в месте перехлеста перегревается, что вызывает быстрое старение и разрушение материала кабеля в этом месте Уменьшает потребляемую мощность в местах перехлеста за счет свойств «матрицы»
    Пусковые токи Начальные токи превышают номинальное значение на 10-15% => автоматика по номинальным параметрам Начальные токи превышают номинальное значение в 2 раза => автоматика выбирается по параметрам пуска => удорожание щита управления обогревом
    Устойчивость к механическим воздействиям (давление шага, перегиб, перекрутка и т.д.) Сильная деформация кабеля приводит к деформации жилы в сторону уменьшения площади сечения проводника, благодаря чему в данном месте уменьшается сопротивление и образуется локальный перегрев Деформация «матрицы» не влияет на работу кабеля
    Максимальная длина За счет варьирования сопротивления греющей жилы удается достигнуть больших длин, сопротивление включено последовательно Саморегулирующаяся матрица установлена между жилами, имеющими конечное сечение и соответствующие ограничения по току, при большой длине секции жилы греющего кабеля со стороны холодного конца перегреваются и происходит отслоение материала матрицы от медного проводника => кабель локально выходит из строя
    Обогрев кровли (змейка) Благодаря круглому сечению легко раскладывается Кабель имеет форму ленты, за счет чего при частой укладке кабель лежит на ребре, что менее эффективно
    Обогрев кровли (желоба) Скапливающаяся в желобах грязь обволакивает кабель, в результате чего происходит «запирание» тепла и локальный перегрев Благодаря эффекту саморегуляции кабель локально снижает мощность и «запирания» тепла не происходит
    Обогрев кровли (водосточные трубы) Высокая вероятность пересечения нитей кабеля, запирание тепла, благодаря скапливающемуся мусору=> перегрев Пересечение нитей не провоцирует перегрев, устойчив к «запиранию» тепла
    Обогрев площадок Постоянная мощность => стабильный разогрев даже в экстремальных условиях (при очень низкой температуре) При низкой температуре выделяет большую мощность => быстрее происходит нагрев Экстремальные условия (очень низкая температура) => крайне высокие значения пускового тока могут спровоцировать отслоение «матрицы» от токоведущей жилы => выход кабеля из рабочего состояния (уменьшение погонной мощности кабеля)
    Обогрев резервуаров Постоянная мощность => стабильный разогрев в любых условиях, устойчивое поддержание положительной температуры, высокий температурный класс, для любых целей Простая раскладка на любой форме за счет возможности пересечение нитей кабеля. Благодаря эффекту саморегуляции поддержание температуры происходит с большим статизмом (погрешностью регулятора).
    Обогрев трубопровода Уникальные конфигурации объектов => отсутствие необходимой длины (так как фиксированная длина секции). Кабель на отрез, поэтому с легкостью покрывает любую форму, любую конфигурацию обогреваемого объекта
    Долговечность Большое количество условий для появления локального перегрева, но при правильной установке и уходе за кабелем служит до 20 и более лет. Не имеет свойств к перегреву, но ресурс материала матрицы ограничивает срок службы кабеля до 10 лет (есть исключения, например саморегулирующийся кабель Fujikura имеет срок службы до 20 лет и более).

    Самонагревающийся кабель используется при решении различных строительных задач

    В данный момент в продаже есть несколько различных типов греющих кабелей, которые хорошо зарекомендовали себя при обогреве труб ХВС, монтажа и обеспечения работы так называемых «тёплых полов», выполнения целого комплекса строительных или производственных задач, решения бытовых вопросов. Самонагревающийся кабель здесь — качественный и доступный по цене токопроводник.

    Эффективность кабельного обогрева

    Область использования нагревательных элементов на сегодня достаточно широка. Изделия эффективно в промышленных масштабах, идеально при решении бытовых, общестроительных задач. Благодаря своим уникальным свойствам и характеристикам, эффективности и безопасности кабельный обогрев используется в следующих случаях:

    • При необходимости обеспечить защиту водопроводных труб мороза.
    • Для предотвращения образования наледи на кровле зданий, сооружений.
    • Монтаж системы обогрева «Тёплый пол».
    • Для сохранения необходимого уровня температуры теплоносителя в емкостях, резервуарах (в пределах заданных параметров).

    Саморегулирующийся кабель купить выгодно и безопасно. Устройство его и принцип работы обеспечивает поддержание температуры в заданном диапазоне, защиту от перегрева, противопожарную и электробезопасность. Все шире используются такие нагревательные элементы в быту (например — в качестве обогрева мягкой мебели) и технику (обогрев руля, сидений и пр.).

    Общее устройство кабеля

    Конструктивно самонагревающиеся кабели устроены достаточно просто. Изделия состоят из 5 основных элементов:

    • две медные жилы
    • внутренняя изоляция
    • наружная изоляция
    • экранирующая оплётка
    • саморегулирующая матрица на полупроводниках

    На мощность кабеля оказывает влияние размер медных жил, точнее — площадь их сечения. Выделение тепла осуществляется с помощью матрицы, регулировка осуществляется в зависимости от наружной температуры. Основное предназначение оплётки — защита от возможного поражения электрическим током.

    Безопасность в зимних условиях

    Помимо использования продукции при монтаже систем «тёплый пол», кабельный обогрев достаточно активно используется для обеспечения надежной, безопасной и безаварийной работы некоторых видов коммуникаций, а также при выполнении целого ряда сопутствующих работ во время строительства и в быту. Кабель может быть использован для обогрева:

    • кровель и водостоков, эффективный обогрев кровли предотвратит образование сосулек, наледи на крышах и защитит людей от возможных травм;
    • водопроводов, проложенных открыто или на глубине, меньшей, чем уровень промерзания почвы
    • емкостей для накопления воды, при их установке в неотапливаемых помещениях
    • стоянок автомобилей, въездов в гаражи. Входов в жилые дома, административные, офисные здания, торговые центры и т.п.

    Существует множество других мест, где, обогрев с помощью самонагревающихся кабелей не только обеспечит безопасность зимой, но и создаст комфортные условия для населения.

    Где можно купить обогрев для водостока

    Чтобы избежать проблем с низкокачественной продукцией (которая, к сожалению, попадается достаточно часто) необходимо обращаться к надежным проверенным продавцам.

    Наша компания специализируется на продаже современных, высококачественных, изготовленных в заводских условиях строго по требованиям ГОСТ, саморегулирующихся кабелей. Мы поможем!

    Сделать правильный выбор и обогрев водостоков купить по лучшей цене. Установленное оборудование будет работать длительное время, надежно и эффективно! У нас подобрана команда профессионалов, знающих свое дело и способных оказать помощь в выборе необходимого товара. Специалисты компании дадут рекомендации по особенностям проведения монтажных работ, правилам сборки нагревательных секций и ответят на все вопросы, касающиеся устройства, назначения и особенностей продукции, купить которую можно не только для обогрева водостоков, но и выполнения целого комплекса других работ.

    Купить нагревательный кабель у нас — лучшее решение в соотношении доступной цены и отличного качества продукции. Бонус — лучший уровень сервисного обслуживания.

    Обращайтесь!

    Принцип работы и устройство саморегулирующегося кабеля

    Саморегулирующийся нагревательный кабель — это такой кабель, который в зависимости от температуры обогреваемого объекта меняет теплоотдачу и энергию потребления автоматически. Другими словами, он обладает исключительным свойством реагировать на изменение температуры. Нагревается он только тогда, когда это необходимо. При этом не используются датчики температуры и электронные регуляторы. Каким же образом это необычное свойство создается?

    Принцип работы и устройство саморегулирующегося кабеля

    Саморегулирующаяся проводящая матрица (на рис. — поз. 1) лежит в основе саморегулирующегося кабеля. Она представляет собой непрерывный греющий элемент из полимера на углеродной основе и может менять свои проводящие свойства в зависимости от температуры. Например, при уменьшении температуры на конкретном участке увеличивается протекающий через матрицу ток, а это приводит к увеличению выделяемой тепловой мощности. При росте температуры всё происходит наоборот.

    Два параллельных проводника (поз. 2), которые состоят из большого количества скрученных медных жил обеспечивают постоянное напряжение по всей длине кабеля. Для изоляции служит термопластичная оболочка (поз. 3). Также она защищает кабель от влаги и истирания. Металлическая оплетка (поз. 4) нужна для экранирования, заземления и дополнительной защиты матрицы и проводников от механических воздействий.

    Рассмотрим, что происходит при включении «холодного» саморегулирующегося кабеля. Когда на кабель подается напряжение, матрица нагревается, что приводит к увеличению сопротивления, а ток при этом уменьшается. Значит при определённой температуре наступает баланс между потребляемой мощностью и температурой кабеля. Кабель выделяет большую мощность при уменьшении температуры среды вокруг кабеля, и наоборот. Эффект саморегулирования заключается в том, что один и тот же кабель на разных участках может иметь разную температуру.

    Учитывая приведенные особенности устройства и принципа работы рассмотрим преимущества саморегулирующегося кабеля перед резистивными.

    Простота и экономичность

    Экономичность достигается тем, что при понижении температуры среды саморегулирующий кабель сам изменяет свой тепловой выход, что позволяет полностью отказаться от применения датчиков температуры и термостатов. Можно просто включить кабель непосредственно в электрическую сеть. Данное свойство расширяет сферу применения саморегулирующегося кабеля, т.к. не везде возможна установка датчиков температуры.

    Хотя саморегулирующиеся кабели стоят дороже резистивных, их применение часто экономически оправдано. Например, потребляемая им мощность в два раза меньше для системы анти-обледенения, чем у резистивных.

    Надежность, универсальность и простота монтажа

    Если использовать саморегулирующийся кабель для обогрева труб, водостоков и т. д., то не нужно обеспечивать однородность среды по всей длине. Эти факторы приводят к локальным перегревам резистивного кабеля и могут быть причиной выхода из строя системы обогрева. А саморегулирующийся кабель автоматически уменьшит температуру в той области, где теплоотвод меньше, при этом в остальных местах температура останется неизменной. Также при повышении в течении длительного времени напряжения саморегулирующиеся кабели не сгорят, в отличии от резистивных кабелей. При усилии на разрыв такие кабели обладают более высокими прочностными характеристиками.
    Весьма актуальным при обогреве трубной запорно-регулировочной аппаратуры является то, что можно осуществлять перехлест такого кабеля.
    Также саморегулирующиеся кабели могут нарезаться кусками нужной длины, в то время как длина резистивных кабелей дискретна и определена линейкой (набором) кабелей фиксированной длины, которые нельзя укорачивать. Однако максимальная длина саморегулирующихся кабелей ограничена и составляет 100-150 м.

    Классификация саморегулирующихся кабелей

    Саморегулирующиеся кабели делятся на две группы: кабели без экранирующей оплетки и кабели с экранирующей оплеткой.

    Так как кабели из первой группы имеют меньшее количество защитных оболочек, они значительно дешевле. Они различаются только по выделяемой мощности. В то же время такой кабель менее стоек к внешним воздействиям и имеет более низкую защиту от поражения электрическим током, чем кабель с экраном.

    Также такой кабель нельзя укладывать на кровлю или открытые участки, так как его внешняя оболочка не предназначена для борьбы с ультрафиолетовым излучением и не предназначена для использования в агрессивных средах (например, в канализации). С учетом приведенных особенностей, кабели без экранирующий оплетки стоит использовать только там, где:

    — кабель будет защищен от механических воздействий – по нему не будут ходить, стучать, по нему не будет сползать снег/лед

    — кабель будет защищен от попадания прямых солнечных лучей.

    Если вам нужно обогреть трубу в подвале, участок трубы на улице, дренажный желоб, подогреть снаружи канализационный сток, и т.п., то можно купить кабель без экрана.

    Более универсальными являются саморегулирующиеся кабели с экранирующей оплеткой. Они представлены несколькими моделями с различными свойствами. 

    Кабели общего назначения. Оболочка таких кабелей не предназначена для работы в агрессивных средах и не защищена от воздействия ультрафиолета. Саморегулирующегося кабеля общего назначения используют в основном для обогрева водостоков и труб (водопроводных, канализационных, нефте-газопроводов, других). Кабель общего назначения не рекомендуется укладывать на кровлю или в желоба ввиду неподходящих условий среды, что приведет к значительному снижению его срока службы.

    Одним из основных местом применения саморегулирующегося кабеля  является обогрев трубопроводов. Поэтому производители часто выпускают комплекты для этой цели. Такой комплект представляет собой готовое к использованию устройство, и удобен тем, что не требует времени на сборку системы обогрева, его можно сразу же подключить.

    Кабели с экранирующей оплеткой предназначены для обогрева кровли, водостоков, желобов. Оболочка такого кабеля имеет добавки, которые позволяют успешно противостоять воздействию ультрафиолета и другим агрессивным средам. Такие кабели обычно мощнее кабелей общего назначения, так как предназначены для работы в суровых температурных условиях.

    Это свойство саморегулирующегося кабеля для обогрева кровли позволяет также использовать его для организации обогрева открытых площадок – ступеней, дорожек и т.д.

    Специализированные саморегулирующиеся кабели с защитой оболочки от агрессивных сред можно использовать в условиях непосредственного контакта жидкости и кабеля внутри трубы, емкости и др.

    Мы готовы предложить Вам проект с использованием описанного саморегулирующегося кабеля, а также произвести его поставку и монтаж! 

    Применение саморегулирующегося кабеля — обогрев трубопроводов, кровли и водостоков

    Суровый климат России заставляет задуматься об обогреве не только помещений, но и наружных площадок. Для этих целей предназначен саморегулирующийся кабель. Он обладает функцией автоматического программирования: для каждого участка нагревательной цепи подбирается необходимый температурный режим, который зависит от внешних условий. Также благодаря данной уникальной функции сокращается энергопотребление, исключается перегрев системы и выход ее из строя.

    Кроме того, любую часть кабеля можно соединить с силовым проводом в «домашних» условиях своими руками, что значительно упрощает процесс монтажа и экономит денежные средства. Такие особенности саморегулирующегося кабеля связаны с его тепловым источником – специальной матрицей, которая находится между двумя токопроводящими жилами.

     

    Саморегулирующийся кабель широко применяется в обогреве трубопроводов, крыш и водостоков. Расскажем подробнее об обогреве данных объектов.

    Выбор саморегулирующегося кабеля для обогрева наружных участков

    I. Обогрев трубопроводов

    Саморегулирующиеся кабели устанавливаются как снаружи трубы, так и внутри нее (при наличии изоляции из пищевого пластика). Для предотвращения замерзания трубопроводов:

    Бухты (кабель в бухтах на отрез):

     

    Комплекты (готовые к монтажу комплекты с фиксированной длиной кабеля):

     

    II. Обогрев кровли и водостоков

    Рекомендуются саморегулирующиеся кабели xLayder и DEVI-Iceguard, который дополнен высокой защитой к ультрафиолетовому излучению:

    Обогрев трубопроводов

    Наиболее распространенное применение саморегулирующегося кабеля – обогрев трубопроводов для сохранения их работоспособности независимо от времени года.

    Саморегулирующиеся кабели THERMO FreezeGuard, DEVI-Pipeguard и xLayder устанавливаются снаружи трубопровода, затем поверх них размещается утеплитель. Некоторые модели, например, саморегулирующийся кабель DEVI-Pipeheat DPH-10 с изоляцией из пищевого пластика устанавливается как снаружи, так и внутри трубы с питьевой водой.

    Средняя рекомендуемая мощность саморегулирующегося кабеля для такого участка 10-20 Вт/м. Для максимально точных расчетов рекомендуем проконсультироваться со специалистом, так как на выбор мощности влияет материал и диаметр трубы, уровень теплоизоляции и другие факторы.

    Обогрев кровли и водостоков

    В зимний сезон на крышах зданий скапливается толстый слой снега и льда, который впоследствии может нанести серьезный урон как имуществу, так и здоровью.

    Традиционные способы очистки крыш ломами или лопатами существенно сокращают срок службы кровли и водостоков и влекут за собой череду нескончаемых расходов. Самонагревающийся кабель исключает образование наледи и сосулек. Для данного участка обогрева рекомендуются xLayder и DEVI-Iceguard с наружной изоляцией от УФ.

    При выборе необходимой мощности системы обогрева следует учитывать вид крыши.

    • «Холодная крыша» подразумевает хорошую теплоизоляцию и, как следствие, низкий уровень теплопотерь. Таким образом, снег тает медленнее (как правило, при температуре не ниже -5° С), поэтому рекомендуется кабель минимальной мощности 300-350 Вт/м².
    • «Теплая крыша». На такой крыше снег тает быстрее (при температуре не ниже -10° С), стекает вниз по водостоку, создавая «пробки» из глыб льда, разрушая кровлю и приводя ее в негодность. В данном случае следует установить более мощную систему обогрева от 350 Вт/м² и выше.
    • «Горячая крыша» обладает сильными теплопотерями. Как правило, к ней относится чердак, используемый как жилое помещение. Перед выбором необходимой мощности саморегулирующегося кабеля требуется установить теплоизоляцию внутри дома и только затем, исходя из результатов, сделать выбор в пользу первого или второго варианта мощности.

    ВАЖНО!

    В зависимости от погодных условий потребляемая мощность саморегулирующегося кабеля изменяется (возрастая при понижении температуры и наоборот).

    «Применение саморегулирующегося кабеля»
    ООО «Теплый пол», 2014
    Сеть фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» — зарегистрированный товарный знак. Копирование и использование текстов с сайта Сети фирменных магазинов «ТЕПЛЫЙ ПОЛ» без указания источника – ЗАПРЕЩЕНО!

     

    Работа греющего кабеля — принцип работы саморегулирующегося нагревательного кабеля

    Саморегулирующийся нагревательный кабель – это простой и в тоже время удобный инструмент для создания разнообразных систем нагрева. Такой кабель можно использовать для обогрева:

    • Систем трубопровода
    • Емкостей и резервуаров
    • Оборудования
    • Водосточных труб
    • Террариумов и аквариумов (в сочетании с терморегулятором)

    Главная особенность саморегулирующегося нагревательного кабеля – возможность самостоятельно менять уровень тепловыделения в зависимости от температуры окружающей среды.

    Принцип работы саморегулирующегося кабеля

    Устройство такого кабеля отличается простотой. Теплорегуляция достигается за счет свойств полимерной нагревательной матрицы. При уменьшении температуры в любой части матрицы увеличивается её показатель проводимости тока, следовательно, элемент нагревается сильнее.

    Это позволяет регулировать температуру без дополнительных терморегуляторов и существенно упрощает конструкцию. Такой принцип работы греющего кабеля позволяет обеспечить:

    • Долговечность и надежность
    • Возможность использовать его в любых условиях
    • Простота подключения (можно просто включить в розетку и заземлить)

    Очень часто самонагревающийся кабель можно использовать без термостатов и датчиков тепла, если вам не нужен строгий контроль и возможность быстро менять температуру (например, в террариумах).

    Устройство саморегулирующегося нагревательного кабеля

    Греющий саморегулирующийся кабель состоит из несколько частей:

    • Два параллельных провода, обеспечивающих напряжение по всей длине
    • Греющая полимерная матрица
    • Несколько слоев изоляции
    • Заземление
    • Оплетка из металла для экранирования и механической защиты от повреждений

    Такая простая конструкция делает кабель устойчивым к повреждениям различного рода и позволяет обеспечить высокий срок службы.

    Преимущества саморегулирующегося нагревательного шнура

    Помимо простоты и надежности такой кабель имеет целый ряд преимуществ по сравнению с греющими шнурами других принципов действия:

    • Однородное нагревание по всей длине греющего элемента
    • Устойчивость к скачкам напряжения
    • Возможность выполнить перехлест кабеля
    • Отсутствие ограничений по длине

    Среди недостатков можно выделить сравнительно высокую стоимость погонного метра кабеля. Также такие кабели выпускаются большими мотками и часто без заводских соединительных муфт, сальников, трубок для изоляции и других элементов. Вам нужно будет докупить все эти детали отдельно.

    Маркировка кабелей с саморегулирующимся нагревательным элементом

    Главный показатель, отображающий мощность работы кабеля, – это количество тепловой энергии в ваттах, которая выделяется с одного погонного метра при температуре в +10 градусов Цельсия. Часто это число отображается в названии кабеля.

    Буквы СТ, CF или СR означают, что кабель экранирован, и его можно использовать в бытовых помещениях. Кабель без медного экрана можно устанавливать только на промышленных объектах, где к нему ограничен доступ.

    Сфера применения нагревателя с саморегулирующей греющей матрицей

    Условно можно выделить три основных сферы применения таких шнуров:

    • Для частных хозяйств (обогрев водопровода, канализации, водостока)
    • Для коммерческого сектора (обогревание систем пожаротушения, труб, систем водоотводов)
    • В промышленных помещениях (для работы в условиях агрессивной среды и повышенной опасности)

    Их может отличать заявленный срок службы, материал матрицы и степень защиты изолирующего материала. Дороже всего обходятся кабели, предназначенные для работы на производстве.

    Греющий кабель 16, 24, 30, 40, Вт для монтажа кабельного обогрева

    Купить греющий саморегулирующийся нагревательный кабель для монтажа кабельного обогрева крыши, водостоков, желобов, труб, водопроводов, канализации, скважин. 

            При приобретении греющего кабеля по Розничной стоимости или Оптовой цене.                                                                                                                                   Доставка по Санкт-Петербургу, Москве и в любой регион России.    

    Изготавливаем готовые секции для обогрева водопровода, канализации, в трубу, кровли и водостоков

    Южнокорейская компания E&S TEC CO., LTD работает с 1996 года. Ее продукция – греющие кабели SRL MHL для эффективных систем отопления. Технологический прогресс ставит перед изготовителями все более сложные задачи, которые им успешно удается решать. Создание комфортных условий в жилищах, офисах и других помещениях, где подолгу находятся люди, и их сохранение от вредных воздействий в непогоду – не единственная проблема, с которой успешно справляются нагревательные кабели производства E&S TEC CO. Изделия прекрасно показали себя и на промышленных объектах. Область их эффективного применения практически безгранична. Вот несколько примеров:

    • SRL 16-2  и MHL 16-2 CR кабели используются для защиты от замерзания пожарных гидрантов, линий холодного и горячего водоснабжения, калиброванных счетчиков, которые повсеместно устанавливаются до ввода в дом, на улице.
    • SRL / MHL 15-2 CR греющий кабель внутрь трубы уникален тем, что не боится прямого контакта с водой. Это его изначальное предназначение – защищать водопровод, находясь внутри него самого. Исходя из этого, кабель данного типа может быть опущен в любую емкость, трубу, скважину температуру в которой нужно поддерживать выше нуля.
    • Саморегулирующийся кабель SRL 24-2 и MHL 24-2 CR– оптимальное решение для сохранения плюсовой температуры при любых морозах в канализационных системах и в системах обогрева кровли.
    • В уже названных областях (пожарных гидрантах, холодном и горячем водоснабжении, канализации и других), в зависимости от индивидуальных условий, применяются SRL 30-2 и MHL 30-2 CR кабели. Также они незаменимы для поддержания постоянной температуры химических цистерн, бункеров с нефтью, резервуаров, различных заводских продуктопроводов. Широкое применение саморегулирующийся кабель нашел в обогреве кровель, лотков, желобов, дренажа.
    • Саморегулирующийся кабель HMG 40-2 CR удостоен особого внимания разработчиков систем антиобледенения кровли. Монтируется он не только по периметру кровли, но и в водосточные трубы, водосборные лотки и желоба, воронки, ендовы, карнизы, капельники и прочие места, которые относятся к типовым обогреваемым зонам.Кабель препятствует образованию наледи, и кровля может оставаться сухой и чистой весь зимний период.
    • Кабель в бухтах HMG 80-2 CR справедливо можно назвать самым востребованным продуктом в категории саморегулирующихся кабелей. Обогрев крылец, лестниц, подъездов, тротуаров, дорог и снегоуборка въездов и выездов парковок, туннелей, взлетно-посадочных полос аэродромов с помощью электрического кабеля – это цивилизованное решение вопросов комфорта и безопасности людей. 80-ваттный кабель по своим параметрам оптимален для решения этих задач.

    Вся продукция проходит обязательное 32-недельное тестирование по стандарту IEEE и абсолютно надежна и безопасна, при соблюдении выполнения требований к монтажу. 

     Если вас интересует действительно качественный продукт по доступной цене, обращайтесь в ООО «Обогрев Люкс».

       Саморегулирующийся нагревательный греющий кабель завода E&S Tec.Co.Ltd (на катушке):

    _______________________________________________________________________________________________

     Ищем дилеров для реализации саморегулирующего греющего кабеля в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Омске, Челябинске, Уфе, Ростове-на-Дону, Волгограде, Перми, Красноярске, Воронеже, а так же в других регионах России и странах СНГ. 

      Мы обеспечиваем взаимовыгодное сотрудничество с Строительно Монтажными Организациями, Частными Монтажными Бригадами, Проектными институтами, Проектировщиками, Офисами оптовой торговли, Строительными магазинами, фирмами и генподрядчиками.

      Оптовый прайс-лист на готовые секции из саморегулирующего греющего кабеля здесь.

    Дополнительная информация по тел:

    +7 (812) 648-24-84 Санкт-Петербург;

    +7 (495) 215-24-94 Москва; 

      8 (800) 555-84-24 Горячая линия «Обогрев Люкс» (бесплатно по России)

    или заявка на почту [email protected]

       Своим партнерам гарантируем:

    • Предоставление минимальных цен
    • Возврат, обмен продукции
    • Стабильное качество поставляемого товара
    • Бесплатная доставка
    • Отсрочка платежа
    • Наличие сертификатов
    • Обучение персонала
    • Предоставление образцов
    • Обеспечение раздаточным материалом
    • Изготовление стендов

    www.obogrev-lux.ru

    как работает и обогревает, главные преимущества провода

    Электрические системы обогрева различных объектов сегодня довольно востребованы. Их модно применять как внутри, так и снаружи помещений. Особый интерес вызывает кабель греющий саморегулирующийся. Он менее требователен к процессу монтажа и потребляет меньше энергоресурсов. Его устройство и принципы применения отличаются от обычных резистивных кабелей.

    Общая характеристика

    Самонагревающиеся кабели внешне очень похожи на обычные, но только немного сплюснутые. Это обусловлено их устройством. Такая форма позволяет плотнее прилегать к обогреваемой поверхности.

    Чаще всего подобные изделия используют для обогрева труб, резервуаров, стоков и желобов кровли. Предлагаются системы, которые предназначаются для обустройства отопления внутри помещений, а также для уличного монтажа в грунт или стяжку. Их укладывают на ступеньки или проезжую часть.

    Спектр применения такой продукции крайне широк. Преимуществом кабеля является изменение интенсивности нагрева и энергопотребления в зависимости от температуры окружающей среды. Поэтому такой системе не нужен терморегулятор: она сама подстраивается под существующие условия.

    Конструкция провода

    Нагревающий кабель имеет особенную конструкцию. В нём между двумя токопроводящими жилами расположена матрица, выполненная из особого полимерного материала, который изготовлен на основе углерода.

    Когда температура на определенном участке снижается, токопроводящая способность изделия увеличивается, как и сам нагрев. Если же вокруг обогревающего кабеля довольно тепло, материал меняет свои свойства и начинает сдерживать поток электричества, соответственно, нагрев при этом уменьшается.

    Внутренняя конструкция защищена несколькими оболочками. Металлический экран необходим для заземления и защиты элементов нагрева от механических повреждений. Верхняя оболочка из ПВХ также увеличивает долговечность изделия. От класса ее прочности зависит, в каких условиях можно использовать систему.

    Главные преимущества

    Саморегулирующийся греющий провод обладает рядом достоинств. Если сравнивать его с резистивными изделиями, то он более прост в эксплуатации. Он не боится местных перегревов и не нуждается в поддержании одинаковой температуры по длине.

    Также следует отметить, что система не боится скачков напряжения. В отличие от провода постоянного нагрева, её можно перекрещивать. Это особенно важно при обустройстве обогрева систем трубопроводов и их вентилей.

    Благодаря особенностям конструкции изделие можно резать на небольшие куски. Минимальная длина при этом составляет 10—15 см. Обратив внимание на сферу их применения, можно сказать, что в скором будущем саморегулируемые системы могут вытеснить резистивные.

    Выбор подходящего кабеля

    Для монтажа внутри трубы и снаружи используются низкотемпературные образцы, которые нагреваются максимум до +60 °C. Выполняя расчет греющего кабеля, следует ориентироваться на следующие показатели:

    • при наиболее суровых погодных условиях следует выбрать кабель мощностью 30 Вт;
    • в случае внутреннего расположения при прохождении труб под землей оптимальная мощность составит 5 Вт на погонный метр;
    • наружное расположение — в зависимости от глубины залегания, можно использовать образцы мощностью 10—15 Вт/м;
    • любое положение при уличном расположении труб — выбирается тонкий греющий кабель мощностью 20—30 Вт.

    Низкотемпературный самогреющий кабель для защиты трубопровода от замерзания имеет небольшую толщину и характеризуется гибкостью, благодаря чему он без проблем обматывается вокруг труб водоснабжения.

    Длина кабеля — показатель произвольный, но некоторые ограничения все-таки имеются. Максимально рекомендованная длина составляет 80—100 метров, минимальная — 20—30 см. Что касается радиуса изгиба, то он составляет от 6 диаметров. При выборе саморегулирующегося греющего кабеля необходимо помнить, что он бывает двух видов:

    • технического назначения — применяется для обогрева водопроводных труб снаружи;
    • с безопасной изоляцией — его можно проложить внутри трубы, так как в нём используется безопасная фторсодержащая изоляция.

    Покупая тот или иной образец, следует уточнить у продавца возможность использования греющего кабеля внутри трубы водоснабжения. Также в продаже имеются универсальные греющие кабели в силиконовой изоляции, пригодные для обогрева труб и способные работать в составе теплых полов.

    Стоимость изделия

    Чтобы приобрести систему представленного типа, придется потратить больше средств, чем при покупке обычного кабеля. Но при эксплуатации цена себя окупает довольно быстро.

    Стоимость кабеля самонагревающегося зависит от сечения, мощности и компании-изготовителя. Самыми дорогими являются изделия производства Дании — их стоимость может достигать 700 р. за 1 м. Отечественные производители выпускают системы, стартовая цена которых составляет 100 р. за 1 м.

    Чем длиннее приобретается провод, тем дешевле будет стоить каждый его погонный метр. Это необходимо учитывать перед покупкой изделия.

    Оценка потребителей

    Сегодня наибольшей популярностью пользуется несколько брендов продукции. Они на современном рынке имеют лучшие отзывы среди потребителей. К ним относятся:

    • Raychem;
    • Ensto;
    • Devi;
    • Lavita.

    Внутри трубопровода чаще всего применяются изделия компании Ensto (20 Вт/м) и Lavita (16 Вт/м). Снаружи коммуникаций устанавливается продукция Raychem (10 Вт/м). Датская компания Devi производит кабель широкого спектра применения (9 Вт/м), но его стоимость самая высокая. Наиболее приемлемая цена у проводов Ensto и Lavita. Также потребителями отмечено высокое качество этой продукции.

    Финская компания Ensto по долговечности эксплуатации не уступает Devi, но эта продукция обойдется покупателю гораздо дешевле. Поэтому многие потребители выбирают изделия именно этого бренда.

    Изучив устройство саморегулируемых кабелей, можно правильно применять их в быту. Их монтаж довольно несложно выполнить самостоятельно. Выбор зависит от мощности изделия и условий его применения. Это очень эффективная и долговечная система. Она прослужит много лет своим владельцам при условии правильной эксплуатации и монтажа.

    Саморегулирующиеся нагревательные кабели

    — Кабель с минеральной изоляцией — MICC Group

    Саморегулирующиеся нагревательные кабели

    полезны для поддержания температуры при низких температурах, поскольку их выходная мощность автоматически изменяется в зависимости от температуры в рабочих условиях. Саморегулирующиеся нагревательные кабели подходят для таких применений, как защита от замерзания. Кроме того, он очень прост в установке и может быть отрезан по длине и заделан на месте.С подходящими кожухами он также может использоваться в агрессивных средах.

    Поскольку кабели автоматически снижают свою мощность, когда температура трубы приближается к желаемой температуре, кабель очень энергоэффективен и, следовательно, экономичен. В то же время кабель может компенсировать влияние скачков напряжения, потерь, изменения температуры окружающей среды и т. Д.

    Его максимальная рабочая температура составляет 150 ° C, а максимальная рабочая температура составляет 225 ° C.

    Как это работает

    Саморегулирующийся нагревательный кабель

    MICC состоит из полупроводящей матрицы, выдавленной между двумя параллельными проводами шины, и внешней оболочки.Полупроводящая матрица сделана из проводящего углерода и полиэтилена. Электропроводящий углерод образует проводящие пути между двумя проводами шины при включении.

    Количество токопроводящих дорожек между проводами шины зависит от окружающей температуры. Саморегулирующийся нагревательный кабель MICC регулирует свою мощность, чтобы независимо реагировать на температуру по всей своей длине. Когда труба холодная, сердечник сжимается, увеличивая количество электрических путей через проводящий углерод и тем самым уменьшая электрическое сопротивление.Увеличенный ток, протекающий через сердечник, приводит к нагреву. При повышении температуры сердечник расширяется и сокращает количество электрических путей.

    По мере увеличения сопротивления сердечника тепловыделение уменьшается. Когда температура окружающей среды снижается, структура ядра снова сжимается, увеличивая количество электрических путей через проводящий углерод и уменьшая электрическое сопротивление, которое, в свою очередь, производит дополнительное тепло. Саморегулирующиеся нагревательные кабели MICC обеспечивают равномерную температуру, поскольку могут автоматически регулировать свою мощность.

    кабель выделяет больше тепла. По сравнению с другими нагревательными кабелями саморегулирующийся нагревательный кабель MICC обеспечивает равномерную температуру, поскольку он может автоматически регулировать свою мощность.

    Узнайте больше о каждом типе продукции в этом разделе;

    саморегулирующиеся кабели | Кабели электрообогрева

    Саморегулирующиеся греющие кабели — Eltherm

    Eltherm саморегулирующийся кабель обогрева может использоваться для защиты от замерзания и поддержания постоянной температуры в безопасных и опасных зонах на сосудах, трубах, резервуарах, резервуарах, бункерах и клапанах — нагревательные кабели можно погружать в воду при необходимости, свяжитесь с T&D для получения технической поддержки и совета по выбору подходящего нагревательного кабеля для вашего приложения.

    Саморегулирующийся кабель S

    Саморегулирующиеся кабели имеют регулируемую тепловую мощность и состоят из двух параллельных шинопроводов, встроенных в сетевой пластиковый нагревательный элемент с окружающими частицами углерода. Если температура увеличивается во время работы, пластик расширяется, и расстояние между частицами углерода увеличивается, сопротивление увеличивается, а мощность падает. Когда температура окружающей среды падает, этот процесс меняется на противоположный, и тепловая мощность увеличивается — это принцип саморегулирования.

    Саморегулирующиеся кабели интеллектуально регулируют тепловую мощность в зависимости от температуры окружающей среды или воздуха — всякий раз, когда тепловые потери изолированной трубы, резервуара или процесса нагрева увеличиваются (при понижении температуры окружающей среды), тепловая мощность кабеля увеличивается. И наоборот, когда потери тепла уменьшаются (при повышении температуры окружающей среды или протекании продукта), нагревательный кабель реагирует уменьшением своей тепловой мощности.

    Типичные области применения саморегулирующихся кабелей Eltherm включают технологический нагрев в химической и нефтехимической промышленности, обеспечивая теплом поверхности труб, барабанов, клапанов, резервуаров и сосудов как в безопасных, так и в опасных зонах.

    Саморегулирующиеся нагревательные кабели

    Коммерческое применение: защита трубопроводов от замерзания, поддержание температуры технологических трубопроводов, обогрев резервуаров и барабанов, таяние снега на крышах / водосточных желобах и очистка от снега и льда для обогрева рампы .

    Варианты применения саморегулирующегося кабеля с обогревателем Eltherm

    Варианты применения саморегулирующегося кабеля обогрева Eltherm варьируются от защиты от замерзания до поддержания температуры на трубах и резервуарах. Кроме того, доступен ряд низкотемпературных вариантов.Обычные установки и системы отопления включают поддержание температуры в нефтегазовых трубах на нефтяных вышках, защиту от замерзания и предотвращение замерзания труб водопровода.

    Саморегулирующийся нагревательный кабель Eltherm

    высокотемпературная оконечная муфта ELSR-H-BOT (электрический тепловой след)

    Саморегулирующийся греющий кабель

    Eltherm Технические характеристики изделия

    Саморегулирующийся кабель обогрева Eltherm

    приложения и отрасли

    Саморегулирующийся обогреватель для опасных зон

    Обогрев опасных зон обеспечивает взрывозащищенный, искробезопасный обогрев на опасных рабочих местах Зоны 1 и Зоны 2.Кабели Eltherm одобрены и сертифицированы в соответствии с международными классификациями опасных зон, включая ATEX, IECEx, FM и CSA.

    При использовании саморегулирующегося электронагревателя во взрывоопасных зонах, условиях и в таких отраслях, как нефтегазовая или нефтехимическая, оболочка кабеля защищается специальной химической стойкой внешней оболочкой (фторполимер), опция Eltherm «BOT».

    Обогрев опасных зон

    Ассортимент продукции Eltherm, подходящей для использования во взрывоопасных зонах, включает:

    • Нагревательные кабели для опасных зон (ELSR-N, ELSR-LS, ELSR-H)
    • Нагревательные кабели постоянной мощности
    • Измерение и управление — Контроллер температуры Ex-box
    • Датчики температуры — ELTF-PTEx
    • Распределительные коробки — Ex-it-R (или ELAK-Ex-…)
      • Комплекты концевой заделки
    • — EL-EC… ex
    • Изоляционные втулки — ELISD
    • Механические крепления
    • Фитинги для монтажа на трубе
    • Предупреждающие знаки

    Система обогрева Eltherm для опасных зон

    Саморегулирующийся греющий кабель Eltherm ELSR-N до 80 ° C — Техническая информация

    Наружная оболочка Автобусный провод Макс.температура экспозиции (при выключенном питании) Макс.температура экспозиции (при включении) Номинальное напряжение Радиус изгиба, не менее Температура установки, не менее Система классификации опасных зон Кабель для классификации опасных зон Сертификаты опасных зон
    ТПЭ-О Медь никелированная 80 ° С 65 ° С 230 В 25 мм — 45 ° С IBExU II 2G Ex e IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db EPS II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC D 12ATEX1431U IECEx EPS 12.0006U
    Ассортимент продукции Eltherm для электрообогрева
      • Система электрообогрева трубопроводов для защиты от замерзания
      • Поддержание температуры горячего водоснабжения
      • Рампа отопления
      • Обогрев кровли и желобов
      • Система электрообогрева для пожарных лестниц
      • Электрические нагревательные кабели для опасных зон

    ➡ Полную спецификацию, технические данные и дополнительную информацию о саморегулирующихся нагревательных кабелях Eltherm см. На страницах с описанием продукции ниже.

    Таблицы данных

    HTS-6-1R HTS | Саморегулирующийся нагревательный кабель

    Свяжитесь с нашими экспертами по фильтрации

    Свяжитесь с нашими специалистами по фильтрации, чтобы ответить на вопросы или помочь вам с любым приложением

    Услуги по фильтрации:

    • Консультации по фильтрации
    • Аудит
    • Инжиниринг и дизайн
    • Обучение и поддержка на месте

    Свяжитесь с нашими экспертами по калибрам

    Нужна помощь в выборе манометра? Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы ответить на вопросы.

    Воспользуйтесь нашим инструментом Gauge Finder Tool для поиска по определенным атрибутам в соответствии с потребностями вашего приложения.

    Услуги

    • Услуги по калибровке манометров
    • Сборка и установка манометрического уплотнения
    • Монтаж и обслуживание разделительной диафрагмы
    • Наполнение манометра различными типами заливок
    • Диапазоны измерения давления с настраиваемой шкалой
    • Контрольные проверки для обеспечения надлежащего функционирования
    • Калибровка и ремонт вакуумметра

    Свяжитесь с нашими экспертами в области управления движением и автоматизации

    Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы ответить на вопросы или помочь вам с вашим приложением.

    Услуги

    • Управление и автоматизация
    • Службы панели управления
    • Проектирование систем управления
    • Услуги машинного зрения
    • Контракты на техническое обслуживание / ремонт
    • Услуги ПЛК
    • Ремонтный центр Rexroth Indramat

    Свяжитесь с нашими специалистами по контролю процессов

    Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы ответить на вопросы или помочь вам с вашим приложением.

    Услуги

    • Услуги по распределению компонентов
    • Управление запасами на объекте
    • Услуги автоматизации производства
    • Экспедирование товара
    • Уведомления об устаревании и замене продукта
    • Комплектация и упаковка
    • Индивидуальная маркировка

    Свяжитесь с нашими специалистами по технологическому теплу

    Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы ответить на вопросы или помочь вам с вашим приложением.

    Услуги

    • Расчет теплопотерь
    • Расчет тепловых потерь
    • Запуск технологического нагревателя и панели управления
    • Пуско-наладка тепловой системы
    • Поддержка на месте

    Свяжитесь с нашими экспертами по работе с жидкостями

    Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы ответить на вопросы или помочь вам с вашим приложением.

    Услуги

    • Расчет теплопотерь
    • Расчет тепловых потерь
    • Запуск технологического нагревателя и панели управления
    • Пуско-наладка тепловой системы
    • Поддержка на месте

    Что такое саморегулирующийся тепловой кабель | Всепогодная броня

    В чем именно разница между этими двумя типами и какой из них более эффективен?

    Люди используют нагревательные кабели в различных ситуациях, включая напольное отопление, защиту труб, таяние снега и т. Д.Нагревательные кабели делятся на две категории: саморегулирующиеся кабели и кабели постоянной мощности. Оба имеют одну и ту же цель; тем не менее, в некоторых ситуациях один тип будет лучше, чем другой.

      Провода шины
    • — подводят электричество к проводящей сердцевине
    • Проводящий сердечник: более низкие температуры позволяют большему количеству энергии нагреваться. По мере нагрева он расширяется и пропускает меньше энергии. При пятидесяти градусах пускай это 10 Вт / фут. При нулевом запуске это 30 Вт / фут.
    • Металлический защитный экран: провод заземления

    Саморегулирующийся нагреватель типа использует токопроводящий сердечник. Этот сердечник становится более проводящим в холодную погоду, увеличивая потребляемую мощность в ответ на понижение температуры. Это идеально подходит для домовладельцев и / или предприятий, у которых ежегодно возникают проблемы с сосульками или ледяными плотинами на крыше или желобах. В теплые месяцы потребляется меньше энергии, так как снижается потребность в мощности. Хотя эти кабели регулируются соответствующим образом, они не отключаются полностью сами по себе, и их следует использовать с каким-либо контроллером или термостатом, а также с большим выключателем.

    Кабели постоянной мощности используют одинаковую мощность по всей длине и не регулируются автоматически. Постоянное тепло, которое они излучают, делает их лучшим выбором для домовладельцев, желающих поддерживать тепловую мощность. Он потребляет больше энергии, поэтому его необходимо использовать с контроллером или термостатом.

    Тепловые кабели постоянной мощности и саморегулирующиеся кабели работают внутри помещений для обогрева полов или плавления и удаления льда на улице. При принятии решения о том, что лучше всего подходит для крыш и водосточных желобов, наиболее эффективным выбором является саморегулирование, поскольку они способны поглощать влагу даже при низкой температуре наружного воздуха.Кабели постоянной мощности — лучший выбор для ситуаций, когда требуется таяние снега, поскольку они способны не отставать от изменений окружающей среды.

    Саморегулирующийся кабель для обогрева

    Каждая труба или резервуар подвержены потерям тепла, если их температура превышает температуру окружающей среды. Теплоизоляция снижает скорость потери тепла, но не устраняет ее. Саморегулирующаяся лента для обогрева используется для защиты труб от замерзания. Его сопротивление зависит от температуры.Когда температура кабеля достигает заданного значения, сопротивление становится высоким, и нагрев прекращается. Это означает, что тепло подается только там, где это необходимо, по длине кабеля.

    Электронагревательная система должна быть обозначена таким образом, чтобы температура оболочки электронагревателя была ограничена температурным классом или температурой воспламенения, минус 5oK для температуры ниже или равной 200 ° C или минус 10oK для температур выше 200 ° C. . Максимальные температуры оболочки электронагревателей должны быть определены для надлежащего применения нагревателя.

    Разработка

    Электрообогрев начался в 1930-х годах. Кабели с минеральной изоляцией работали при высоких плотностях тока для выработки тепла, а контрольное оборудование было адаптировано из других приложений. В 1950-х годах был представлен резистивный нагревательный кабель с минеральной изоляцией, и стали доступны нагревательные кабели параллельного типа, которые можно было отрезать до нужной длины в полевых условиях. Саморегулирующиеся кабели из термопласта были выпущены на рынок в 1971 году.

    Системы управления для электронагревательных систем, разработанные от термостатов с капиллярными колбами и подрядчиками в 1970-х годах до сетевого компьютеризированного управления в 1990-х годах, в большой системе, которая требует централизованного управления и мониторинга.

    Рисунок 1: Саморегулирующийся кабель электронагревателя STF15J для защиты труб от замерзания.

    Области применения

    Наиболее распространенные области применения обогрева трубопроводов включают:

    • Защита от замерзания
    • Поддержание температуры
    • Таяние снега на подъездных путях
    Другие варианты использования греющих кабелей
    • Защита пандусов и лестниц от снега / льда
    • Защита канавок и крыши от снега / льда
    • Полы с подогревом
    • Защита от льда на стыке двери и рамы
    • Защита от запотевания окон
    • Защита от конденсации
    • Защита пруда от замерзания
    • Подогрев почвы
    • Антикавитационная цель
    • Уменьшение конденсат на окнах.

    Рисунок 2: Установка для измерения температуры оболочки электронагревателя Кабель, STF15J

    Саморегулирующийся

    Саморегулирующиеся обогревательные ленты представляют собой кабель, сопротивление которого зависит от температуры — низкое сопротивление для температур ниже заданное значение кабеля и высокое сопротивление для температур выше заданного значения кабеля. В этих кабелях использовались два параллельных провода шины, которые переносят электричество, но не выделяют значительного тепла. Они заключены в полупроводящий полимер.Этот полимер наполнен углеродом, поскольку полимерный элемент нагревается, что позволяет протекать меньшему току. Кабели производятся, а затем облучаются, и, варьируя как содержание углерода, так и дозировку, можно производить различные ленты с различными выходными характеристиками. Затем имеется внутренняя оболочка, которая отделяет провода шины от заземляющей оплетки. В коммерческих и промышленных кабелях применяется дополнительная внешняя оболочка из резины или тефлона. Преимущества этого кабеля — возможность отрезать его до нужной длины в полевых условиях.Он более прочный, но не обязательно более надежный, чем последовательные или зональные нагреватели, он не может перегреваться, поэтому теоретически его можно пересечь, но установка ленты таким образом — плохая практика. Саморегулирующиеся нагревательные кабели имеют определенную максимальную температуру воздействия, зависящую от типа полимера, который используется для изготовления нагревательного сердечника, что означает, что, если они подвергаются воздействию высоких температур, лента может быть повреждена без возможности ремонта. Кроме того, саморегулирующиеся ленты подвержены высоким пусковым токам при запуске, как и «асинхронный» двигатель, поэтому требуется контактор с более высоким номиналом.

    Рисунок 3: Разница между оболочкой индикаторного нагревателя (Ts-To) и температурой окружающей среды печи (To)

    Саморегулирующийся кабель для трассирующего нагревателя Thermo Trace

    STF15J — это саморегулирующаяся нагревательная лента для приложений для защиты трубопроводов от замерзания. Он состоит из внутренней изоляции из материала TPE и внешней оболочки из фторполимера. Поскольку кабель саморегулирует свою тепловую мощность, он ограничивает максимальную температуру оболочки.Таким образом, делая его стойким к выгоранию. В таблице 1 приведены технические характеристики STF15J.

    Рисунок 4: Разница между мощностью индикатора (STF 15J) (Вт / м) и температурой в печи

    Конструкция

    1) Медные шины с покрытием 1,2 кв. Мм
    2) Полупроводящий нагревательный сердечник экструдированный по проводам шины
    3) Оболочка из ТПЭ, обеспечивающая электрическую изоляцию, механическую прочность и влагостойкость
    4) Алюминиевый майлар с дренажным проводом / медной оплеткой с покрытием для создания непрерывного пути заземления
    5) Наружная оболочка из стойкого к УФ-излучению фторполимера (J) / ТПЭ ( JT) для использования в агрессивных средах.

    Определение максимальной температуры оболочки

    По крайней мере, один из следующих двух методов должен использоваться для проверки температуры оболочки электронагревателя или температурного класса.
    a) Подход к классификации продукции, при котором максимальная температура оболочки определяется в искусственной среде, имитирующей неблагоприятные условия.
    b) Системный метод, в котором производитель демонстрирует способность спроектировать и прогнозировать температуру оболочки электронагревателей путем проведения испытаний на типичных установках, представляющих неблагоприятные конструктивные и рабочие условия при установке в соответствии с инструкциями производителя по установке.

    Мы применяем подход к классификации продукции для проверки температуры оболочки электронагревателя или температурного класса, при котором максимальная температура оболочки определяется в искусственной среде, имитирующей неблагоприятные условия. Подробная процедура проверки описана в следующем разделе.

    Определение температуры оболочки в соответствии с подходом к классификации продукции

    Образец электронагревателя длиной не менее 1500 мм помещают свободно свернутым в спираль в печь с принудительной циркуляцией воздуха.Для прокладки электронагревателя или панели типичный образец помещается в печь горизонтально. Образец должен находиться в пределах верхней половины допуска тепловой мощности электронагревателя. Типичные термопары используются для контроля температуры оболочки образца и размещаются примерно в 500 мм от каждого конца. Одна дополнительная термопара используется для контроля температуры окружающей среды печи. Электронагреватель должен питаться от 110% номинального напряжения. В таблице 2 приведены результаты измерений для термопад марки STF15J.

    Температура окружающей среды в духовке постепенно повышается от комнатной примерно с шагом 15 oK. При каждой температуре отводится достаточно времени для стабилизации температуры окружающей среды печи и оболочки нагревателя и достижения теплового равновесия. Температура окружающей среды печи и кожуха нагревателя записывается на каждом последовательном уровне до тех пор, пока разница (∆T) между этими двумя значениями не достигнет 5oK или меньше. На рис. 3 показана разница между разницей между оболочкой индикаторного нагревателя и температурой окружающей среды печи.Прямая линия также проводится по касательной к кривой в точке разницы температур 5oK и продолжается до оси X (температура печи). Температура, считываемая в этой точке пересечения, принимается за максимальную температуру оболочки, которую можно проверить по результатам испытаний и полученным кривым. На рис. 4 показано изменение выходной мощности индикатора (STF15J) (Вт / м) и температуры поддерживаемой печи ° C.

    Из таблицы 2 и рисунка 4 видно, что мощность трассирующего индикатора STF15J (Вт / м) уменьшается с увеличением температуры печи.

    Инструменты, используемые для измерения данных

    1) Цифровой амперметр 0-10A
    2) Цифровой вольтметр 0-500В
    3) Цифровой вольтметр 0-300В
    4) Цифровой ваттметр 0-200Вт
    5) Цифровой Ваттметр 15–1000 Вт
    6) Цифровой контроллер температуры 0–400 ° C
    7) Цифровой контроллер температуры 0–300 ° C
    8) Регистратор данных (8 каналов) 0–1370 ° C. C
    9) Печь для выдержки 0-300 ° C с 3-мя номерами датчиков термопары типа K
    10) Печь для выдержки 0-400 ° C.C с 3 датчиками термопары типа K.

    Это эффективное средство медленного нагрева объекта для измерения термодинамических свойств, например тепловых.

    Выводы

    1) Саморегулирующийся термослед используется для защиты трубопровода от замерзания.
    2) Tracer поддерживает температуру выше точки замерзания, уравновешивая теплопотери внутри подаваемого тепла.
    3) Измерительные приборы представляют собой кабель, сопротивление которого зависит от температуры: низкое сопротивление при температуре ниже заданного значения кабеля и высокое сопротивление при температуре выше заданного значения нагрева кабеля.
    4) Поскольку кабель саморегулирует свою тепловую мощность, он ограничивает максимальную температуру оболочки, что делает его стойким к возгоранию.
    5) Максимальная температура оболочки термопрокладок марки STF15J составила 72 ° C, что соответствует температурному классу T6 (т.е. менее 85 ° C).
    6) Мощность индикатора STF15J (Вт / м) уменьшается с увеличением температуры печи.

    Если вы хотите поделиться мыслями или отзывами, пожалуйста, оставьте комментарий ниже.

    Саморегулирующийся электрический нагревательный кабель Easy Heat PSR.Кабель для защиты от обледенения кровли и водостока. 6, 12, 18, 24, 50, 75 и 100 футов длины. — Кабель для защиты от обледенения кровли и водостока — Электрический нагревательный кабель и коврики

    1. SB-188 Surebond -20F Clear, 24-часовое отверждение

      10.Прозрачный силиконовый герметик Surebond для тюбиков объемом 3 жидких унции. Для приклеивания пластиковых или металлических скоб к крыше из дерева, металла и резины EPDM. Температура нанесения от -20F до 122F. Время отверждения 24 часа — Предел прочности на разрыв 325PSI — Время высыхания 10-20 минут

      8,05 долл. США

    2. Зажимы для крыши ZH-C 50 шт. Или распорки 25 шт.

      Зажимы и распорки для крыши Easy Heat.Используется для крепления нагревательного кабеля к крыше, а также для сохранения расстояния между кабелями в желобах и водосточных трубах. В каждом комплекте есть компоненты для 50 потолочных зажимов или 25 проставок для кабелей.

      32,96 $

    3. PSR2100, длина 100 футов, 500 Вт, 240 В, HeatTrace

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длина 100 футов — 500 Вт — 208/240/277 В — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30 дюймов холодного свинца

      345,62 долл. США

    4. PSR2006 6 футов длиной 30 Вт 240 В с обогревателем

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длиной 6 футов — 30 Вт — 208/240/277 В — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30 дюймов холодного свинца

      $ 53,34

    5. SB-12 Surebond 10F Grey 24-часовое отверждение

      10.Герметик Surebond Metalbond для тюбиков с алюминиевым серым покрытием на 3 жидких унции. Для приклеивания пластиковых или металлических скоб к деревянной или металлической (стальной, алюминиевой или оцинкованной) крыше. Температура нанесения выше 10F — Время отверждения 24 часа — Предел прочности при растяжении 1200 фунтов на квадратный дюйм

      5,29 долл. США

    6. PSR1024, длина 24 фута, 120 Вт, 120 В, обогреватель

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длина 24 фута — 120 Вт — 120 вольт — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30-дюймовый холодный конец (заглушка в комплекте)

      92,61 $

    7. Защита от обледенения кровельного троса RS-2

      EasyHeat Дополнительный сторож для крыши для кабеля EasyHeat ADKS для обогрева кровли и водостока от обледенения.Измеряет температуру и воду (контролирует 1 кабель ADKS) — мощность 1200 Вт при 120 В переменного тока.

      75,43 $

    8. PSR1006 6 футов длиной 30 Вт 120 В с обогревателем

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длиной 6 футов — 30 Вт — 120 вольт — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30-дюймовый холодный конец (заглушка в комплекте)

      47,08 долл. США

    9. PSR2050 50 футов длиной 250 Вт 240 В с обогревателем

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длина 50 футов — 250 Вт — 208/240/277 Вольт — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30 дюймов холодного свинца

      189,21 $

    10. Комплект подвески водосточной трубы DSH

      Комплект подвески для легкой водосточной трубы.Используется для поддержки нагревательного кабеля на входе и выходе из водосточной трубы. Каждый комплект содержит две вешалки.

      48,94 долл. США

    11. PSR1012, 12 футов, 60 Вт, 120 В, обогреватель

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длина 12 футов — 60 Вт — 120 вольт — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30-дюймовый холодный конец (заглушка в комплекте)

      62,19 $

    12. PSR1018, 18 футов, 90 Вт, 120 В, обогреватель

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длина 18 футов — 90 Вт — 120 вольт — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30-дюймовый холодный конец (заглушка в комплекте)

      78,23 долл. США

    13. SB-190 Surebond 50F полупрозрачный, 28 дней

      10.3 жидких унции. Трубный полупрозрачный адгезивный герметик Surebond. Для крепления кровельных скоб к металлической крыше. Минимальная температура нанесения 50F. Время отверждения 28 дней — Предел прочности на разрыв 2000PSI — Время высыхания от липкости 18-24 часа

      9,89 долл. США

    14. PSR1050 50 футов длиной 250 Вт 120 В с обогревом

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длина 50 футов — 250 Вт — 120 вольт — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30-дюймовый холодный конец (заглушка в комплекте)

      158,32 долл. США

    15. PSR1075, 75 футов, 375 Вт, 120 В, обогреватель

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длина 75 футов — 375 Вт — 120 В — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30-дюймовый холодный конец (заглушка в комплекте)

      211,09 $

    16. PSR1100, длина 100 футов, 500 Вт, 120 В, обогреватель

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длина 100 футов — 500 Вт — 120 вольт — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30-дюймовый холодный конец (заглушка в комплекте)

      275,88 долл. США

    17. SB-170 Surebond -20F Clear, 24-часовое отверждение

      10.Прозрачный силиконовый герметик для картриджей на 3 жидких унции. Для приклеивания пластиковых или металлических скоб к деревянной или металлической (стальной, алюминиевой или оцинкованной) крыше. Температура применения от -20F до 122F

      9,66 долл. США

    18. PSR2024, длина 24 фута, 120 Вт, 240 В, обогреватель

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длина 24 фута — 120 Вт — 208/240/277 Вольт — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30 дюймов холодного свинца

      107,31 $

    19. PSR2012 12 футов длиной 60 Вт 240 В с обогревом

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длина 12 футов — 60 Вт — 208/240/277 Вольт — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30 дюймов холодного свинца

      71,43 $

    20. PSR2018, 18 футов, 90 Вт, 240 В, тепловой след

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длина 18 футов — 90 Вт — 208/240/277 Вольт — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30 дюймов холодного свинца

      91,07 долл. США

    21. PSR2075, 75 футов, 375 Вт, 240 В, обогреватель

      Саморегулирующийся кабель защиты от замерзания EASYHEAT PSR для водопроводных труб и крыш — длина 75 футов — 375 Вт — 208/240/277 Вольт — 5 Вт на фут при 50 градусах.F. — 30 дюймов холодного свинца

      266,67 $

    ThermoExpert Deutschland GmbH | современные продукты отопления

    ThermoExpert Deutschland GmbH | современные продукты отопления | Кабель нагревательный с минеральной изоляцией (саморегулирующийся)

    ThermoExpert Germany GmbH — ваш партнер в области высокотехнологичных решений в области создания контролируемых температур, измерения температуры и обогрева.Что бы вы ни хотели воплотить в жизнь, мы — настоящий партнер на вашей стороне — от проектирования до производства.

    Кабель обогрева, обогревательный элемент, обогреватель, обогрев трубы, обогрев трубы, решения для промышленного обогрева, защита от замерзания, контроль вязкости, поддержание температурного процесса, быстрая тепловая реакция, обогрев постоянной мощности, нагревательный кабель постоянной мощности, саморегулирующийся , саморегулирующийся нагревательный кабель, саморегулирующийся нагреватель, саморегулирующийся нагревательный кабель, саморегулирующийся нагревательный провод, саморегулирующийся нагревательный провод, нагревательная оболочка, нагрев материала оболочки, нагревательный элемент материала оболочки, нагревательный провод, применение для нагрева, одножильный нагревательный кабель, однопроволочный нагревательный элемент, одножильный нагревательный кабель, двухжильный нагревательный кабель, двухпроводной нагревательный элемент, двухжильный нагревательный кабель, двухжильный нагревательный кабель, двухпроводной нагревательный элемент, двухжильный нагревательный кабель, гибкий нагреватель, гибкий нагревательный элемент раствор, решение для высокотемпературного нагрева, применение для высокотемпературного нагрева, нагрев до 1000 ° C, применение сверхвысокого вакуума, применение вакуума, высокая температура нагревательный элемент, высокотемпературный нагревательный провод, высокотемпературный нагревательный кабель, радиационный нагреватель, спиральные нагреватели, пластины нагревателя, нагреватели на фланцах, воздушный нагреватель, нагреватель горячего воздуха, нагреватель технологического воздуха, электрический резистивный нагреватель, резистивный нагреватель, трубчатые нагревательные элементы, трубчатые нагревательный проводник, трубчатый нагреватель, трубчатые нагреватели, приложения для трубчатого нагрева, лучистые нагревательные элементы, лучистые нагревательные элементы, лучистые нагревательные проводники, лучистые нагревательные кабели, лучистые нагреватели, картриджные нагреватели, картриджный нагрев, высокотемпературные картриджные нагреватели, картриджный нагревательный кабель, погружные нагреватели, нагреватели сопел, высокотемпературные нагреватели, нагреватели подачи жидкости, трубки с подогревом, боковые нагреватели, боковые нагреватели, боковые нагреватели, вставные нагреватели, формованные нагреватели, гравированные нагреватели, монтажные нагреватели, электронагреватель, гравированная нагревательная пластина, вставной нагреватель, вставной нагревательный элемент , вставлен нагревательный элемент.Нагревательная пластина 650 ° C, нагревательная пластина 800 ° C, быстрый нагрев, промышленные конфорки, инфракрасные нагревательные пластины, инфракрасные нагревательные патроны, нагревательные патроны, высокотемпературные нагревательные патроны, инфракрасный излучатель, инфракрасные нагревательные плиты, нагревательные плиты по индивидуальному заказу, индивидуальное отопление проводники, нагревательные элементы по индивидуальному заказу, трубчатый нагрев по заказу, приложения по нагреву по заказу, сложный нагревательный элемент, комплексное приложение для нагрева, приложение для нагрева от производителя, решение для нагрева от производителя, трубчатый нагрев от производителя, производитель, нагревательные пластины, картриджные нагреватели от производителя, радиационные нагреватели от производителя, производитель нагревательных элементов, свободно излучающий змеевик нагревателя, змеевиковые нагреватели, нагревательный кабель на змеевиках, спиральные нагреватели, спиральный нагревательный элемент, нагреватели горячей ноги, нагреватели холодной ноги, нагреватель холодных концов, нагревательные элементы холодного конца, приложение для нагрева холодных концов, нагреватель горячего сопротивления, U-образные нагреватели, индивидуальные нагревательные элементы, индивидуальные нагревательные элементы, индивидуальные двойное высокотемпературное приложение, отдельный нагревательный провод, нагревательный элемент разъема питания, приложение для нагрева подключения питания, разъем питания для вакуума, разъем питания для сверхвакуумных приложений, металлокерамические разъемы питания, керамические разъемы питания, керамические разъемы питания для нагревательных приложений, керамика силовые соединители для нагревательных элементов, керамические силовые соединители для нагревательных пластин, печей, нагревательные элементы для печей, нагревательные элементы для печей, нагревательный кабель для печей, вакуумная сушка с нагревательными пластинами, вакуумные сушильные нагреватели, твердые нагревательные плиты, высокопроизводительные картриджные нагреватели, нагреватели для кремниевых нагревателей, нагревательных элементов кремниевых пластин, нагревательных проводников для кремниевых нагревателей, вакуумных нагревателей, вакуумных нагревательных элементов, одно- и многопластинчатого вакуумного нагрева, обжига в камере сверхвысокого вакуума, нагрева камеры сверхвысокого давления, источника вакуумного тепла, вакуумной камеры изолированного нагревателя, изолированного нагрева элемент UHV, нагреватели подложки, применение нагрева подложки, Vac нагрев подложки uum, UHV-нагрев, нагрев образца, приложение для нагрева образца, вакуум-совместимые материалы, вакуум-совместимый нагреватель, вакуум-совместимый нагревательный раствор, простые нагреватели, простой нагревательный раствор, простой нагревательный элемент, нагревательная пластина 300 мм, нагревательная пластина 200 мм, нагревательная пластина 450 мм, нагревательная пластина 300 мм, нагревательная пластина 200 мм, нагрев пластины по индивидуальному заказу, нагрев пластины 650 ° C, нагрев пластины 800 ° C, нагрев пластины 300 ° C, нагреватель больших нагревательных пластин, нагревательные элементы для больших нагревательных пластин, нагреватели для полупроводников, нагревательный элемент полупроводников , однородность температуры нагревательных элементов, нагревательные элементы с минеральной изоляцией, нагреватели с минеральной изоляцией, нагревательные пластины с однородностью температуры, пластина с однородностью температуры, однородность температуры нагревателей с минеральной изоляцией, нагреватели с минеральной изоляцией 1000 ° C, нагреватели с минеральной изоляцией 600 ° C, изолированные нагреватели с высокой температурой, фланец нагреватель, металлические нагревательные элементы, нагревательные элементы в оболочке, нагреватель в минеральной оболочке, шахта термоизолированный нагреватель мантии, электрические нагревательные элементы, термопара мантии, материалы термомантии, материал мантии для термопар, термопары в оболочке, кабель термоса, удлинительный кабель для термопар, компенсационный кабель для термопар, кабель термопары, термодатчик, проход для термопар, ввод NPT винтовые соединения, миниатюрные термопары, соединители для термопар, высокотемпературные термопары, термопары типа S, термопары типа d, термопары типа c, термопары типа r, термопары типа b, термопары по индивидуальному заказу, термопары по требованиям, термопары на заказ, вольфрамовые термопары танталовые термопары, молибденовые термопары, вакуумные термопары, окислительные термопары, высокотемпературные технологические термопары, термопары в кожухе, термопары общего назначения, термопары для высокоскоростного газа, термопары, высокоточные термопары, термопары для потока жидкости, термопары для протекания газов rmocouples глухое отверстие, платиновые термопары, нагревательные пластины термопар, термопары с выводом проводов, термопары с выводом типа штекер / гнездо, термопары с неизолированными выводами, термопары с переходным соединением, термопара со штекером, термопара с гнездом, нагрев до 1000 ° C, термопара 1200 ° C , термопара 1300 ° C, термопара 1400 ° C, термопара 1500 ° C, термопара 1600 ° C, термопара 1700 ° C, термопара 1800 ° C, термопара 1900 ° C, термопара 2000 ° C, термопара 2300 ° C, изолятор термопары HfO, термопара с изолятором Оксид гафния, термопара с изолятором Оксид бериллия, термопара с изолятором BeO, платино-родиевые термопары, платино-родиевая оболочка, молибденовая оболочка, танталовая оболочка, вольфрамовая оболочка, экзотические термопары, термопара специального типа K, термопара для окружающей среды , загрязнение термопары окружающей среды, термопары типа j, термопары типа l, рентгеновские снимки термопар, калибровка термопар, термопары с калибровочным листом, компрессионные фитинги для термопар, металлические соединители для термопар, конические термопары, плоские термопары, заземленный горячий спай, незаземленный горячий спай, коаксиальный сигнальный кабель, трехосный сигнальный кабель, сигнальный переходной кабель, кабель передачи сигнала, нагревательная планка, нагревательный штамп , высоковольтный нагрев, низковольтный нагрев, низковольтное нагревательное оборудование, низковольтное нагревательное решение, как найти правильный нагревательный кабель, саморегулирующийся нагревательный провод, проектирование нагревательного приложения, дизайнерское нагревательное решение, производитель оборудования для нагревательного кабеля, изготовитель оборудования для нагревательного оборудования , производитель оборудования для нагревательных растворов, авиационная промышленность с нагревательными элементами, космическая промышленность с нагревательными элементами, наклеиваемые термопары, полупроводники для нагревательных кабелей, полупроводники для нагревательных приложений, полупроводники для нагревательных растворов, промышленность по упаковке нагревательных кабелей, промышленность по производству упаковки для нагревательных приложений, промышленность по упаковке нагревательных растворов, нагревательные кабели турбина, отопительный прибор ионная турбина, турбина нагревательного раствора, турбина нагревателя, оснастка для нагревательного кабеля, инструмент для нагрева, инструмент для нагревательного раствора, инструмент для нагревателя, исследование нагревательного кабеля, исследование нагревательного приложения, исследование нагревательного раствора, исследование нагревателя, автомобильный нагревательный кабель, автомобильное приложение для нагрева, нагревательное решение автомобильный, автомобильный обогреватель, нагревательный кабель 24 В, нагревательный элемент 24 В, нагревательный раствор 24 В, нагревательный элемент 24 В, нагревательный провод 24 В, нагревательный кабель 230 В, нагревательный элемент 230 В, нагревательный раствор 230 В, нагревательный элемент 230 В, нагревательный провод 230 В, нагревательный кабель 240 В, нагрев элемент 240 В, нагревательный раствор 240 В, нагревательный элемент 240 В, нагревательный провод 240 В, расчетный нагревательный элемент, расчетный нагревательный элемент, расчетный нагревательный кабель, расчет нагревательного кабеля, расчет мощности нагрева, расчет плотности ватт, нагревательные элементы поставщика, нагревательный кабель поставщика, нагревательный провод поставщика , нагревательный кабель источника, нагревательный провод источника, источник, термопара, нагревательный элемент источника , инфракрасный нагреватель, инфракрасный нагревательный элемент, термопара Pt10Rh-Pt, термодатчик Pt10Rh-Pt, термопара Pt13Rh-Pt, термопара Pt13Rh-Pt, термопара Pt30Rh-PtRh6, термодатчик Pt30Rh-PtRh6, термодатчик WRe26, WRemosensor WRe26 датчик, термопара WRe3-WRe25, термодатчик WRe3-WRe25, термопара DIN 60584, обжата нагревательного элемента, обжата нагревательного кабеля, обжатия нагревательного провода, обжатия термопары, дизайн нагревательной пластины, дизайн нагревательного штампа, дизайн, нагревательная трубка, дизайн нагревательного картриджа, дизайн нагревательный элемент, проектное отопительное приложение, дизайнерское отопительное решение, дизайн-электронагреватель, дизайн-система электрообогрева, строительная нагревательная плита, строительный нагревательный штамп, конструкция, нагревательная трубка, строительный нагревательный патрон, строительный нагревательный элемент, строительное отопительное приложение, строительное отопительное решение, строительство электронагреватель, система электронагрева конструкции, нагреватель подложки для проектирования, нагревательный элемент для конструкции, решение для нагрева подложки ион, раствор для нагрева строительной подложки, нагреватель для строительной подложки, дизайнерский радиационный нагреватель, строительный радиационный нагреватель, дизайнерский трубчатый нагреватель, строительный трубный нагреватель, нагревательный элемент с дополнительными холодными концами, нагревательный элемент с оголенными холодными концами, нагревательный элемент с бесшовными холодными концами, обогреватель с дополнительными холодными концами, обогреватель с голыми холодными концами, обогреватель с бесшовными холодными концами, теплопроводник с присоединенными холодными концами, теплопроводник с оголенными холодными концами, теплопроводник с бесшовными холодными концами, обогреватель с хорошим соотношением холод / горячее , соотношение холод / тепло, нагревательный провод с оголенными концами, нагревательный элемент в оболочке с оголенными концами, вставная термопара, селен термопары, селен нагревательного элемента, селен нагревателя, селен нагревательного кабеля, селен нагревательной проволоки, термопары с высоким сопротивлением, нагревательный элемент с высоким сопротивлением, с высоким сопротивлением нагревательный кабель, выдача нагревательного элемента, экструдер нагревательного элемента, экструдер нагревательного кабеля, вакуумное покрытие нагревателя, вакуумное покрытие нагревательного элемента, нагревательный кабель v вакуумное покрытие, вакуумное покрытие нагревательным раствором, вакуумное покрытие нагревательного элемента, покрытие поверхности нагревателя, покрытие поверхности нагревательного элемента, покрытие поверхности нагревательного кабеля, покрытие поверхности нагревательным раствором, покрытие поверхности нагревательного раствора, испаритель, испаритель нагревательного элемента, испаритель нагревательного кабеля, испаритель нагревательной проволоки , испаритель для нагревательного раствора, испаритель для нагрева, нагревательная пластина, припаянная под вакуумом, нагревательный фланец, припаянный в вакууме, нагревательный элемент, припаянный в вакууме, нагревательный раствор для вакуумной пайки, предварительно нагретые патроны, патрон с подогревом, нагреватель для образца, нагреватель для расчетного образца, нагревательная плита для конструкции, нагревательная плита для строительства, нагревательная плита по индивидуальному заказу, нагреватель с дизайнерским картриджем, нагреватель для строительного картриджа, литье нагревателя под давлением, литье нагревательного элемента под давлением, кабель MI, кабель MI, электростанция нагревателя, электростанция с нагревательным элементом, электростанция с нагревательным кабелем, электростанция для нагревания, решение для обогрева электростанция, термопары газовые турбины, термодатчики, турбины, термопары турби прочие, газовые турбины с нагревательным элементом, газовые турбины с нагревательным кабелем, газовые турбины с теплопроводом, термопары для авиации, нагревательные элементы для аэронавтики, нагревательный кабель для аэронавтики, нагревательный провод для аэронавтики, защита нагревательного кабеля, защита нагревательного провода, защита нагревательных элементов, защита нагревательных растворов, нагревательные приложения защита, компрессионные фитинги с ферулами, ферулы, резьбовое соединение, проходное соединение с ферулами, топливный элемент с термопарой, нагрев топливного элемента, топливный элемент, нагревательный элемент, термодатчик топливного элемента, нагревательный кабель топливного элемента, применение для промышленного нагрева, решения для промышленного нагрева, нагреватель зонда, зонд нагреватель образца, нагревательный элемент зонда, высокотемпературный нагревательный зонд, термопары с мини-разъемом, термопары с мини-разъемом, термопары со штекерным разъемом, термопары со стандартным тепловым разъемом, компрессионные фитинги 1/8 дюйма, компрессионные фитинги 3/8 дюйма, компрессионные фитинги 1/4 дюйма , метрические вводы, вводы, вводы нагревательного элемента, вводы вакуума, вводы давления, поверхность m измерительные термопары, термистор измерения поверхности, высокотемпературный проводник, термистор горячего носителя, термистор горячего носителя, термистор, датчик температуры поверхностного монтажа, датчик температуры 0,25 мм, датчик температуры 0,18 мм, датчик температуры 0,20 мм, датчик температуры 0,34 мм , датчик температуры 0,40 мм, датчик температуры 0,5 мм, термопары 0,18 мм, термопары 0,20 мм, термопары 0,25 мм, термопары 0,34 мм, термопары 0,40 мм, термопары 0,5 мм, термопары 1,0 мм, с дуплексной изоляцией термопары, датчики температуры с дуплексной изоляцией, узлы высокотемпературных термопар, водонепроницаемые соединители для термопар, высокотемпературные соединители, термопары, промышленный обогреватель, промышленный кабель для обогрева, промышленные нагревательные элементы, кабель обогревателя с минеральной изоляцией, кабель обогревателя MI, системы обогрева до 800 ° C системы обогрева до 1000 ° C, рабочая температура нагревательного кабеля 800 ° C, рабочая температура нагревательного кабеля 600 ° C, работа нагревательного элемента температура 800 ° C, рабочая температура нагревательного элемента 600 ° C, рабочая температура нагревательного приложения 800 ° C, рабочая температура нагревательного приложения 600 ° C, рабочая температура нагревательного раствора 800 ° C, рабочая температура нагревательного раствора 600 ° C, промышленные измерения нагрева, промышленное измерение температуры, индивидуальное отопление, индивидуальное отопительное решение, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 1,5 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 0,5 мм, кабель с изоляцией с минеральной изоляцией 1,0 мм, кабель с изоляцией с минеральной изоляцией 2,0 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 3, 0 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 3,2 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 3,6 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 4,2 мм, кабель нагревателя с минеральной изоляцией 4,5 мм, кабель нагревателя 2.4816, нагревательный кабель Inconel 600, нагревательный кабель из нержавеющей стали, нагревательный кабель 1.4541, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 1,5 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 0,5 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 1,0 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 2,0 мм, с минеральной изоляцией нагревательный элемент 3,0 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 3,2 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 3,6 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 4,2 мм, нагревательный элемент с минеральной изоляцией 4,5 мм, нагревательный элемент 2.4816, нагревательный элемент Inconel 600, нагревательный элемент из нержавеющей стали сталь, нагревательный элемент 1.4541, нагревательный кабель NiCr8020, нагревательный элемент NiCr8020, нагревательный кабель из инконеля, нагревательный элемент из инконеля, линейный резистивный нагревательный кабель, линейный резистивный нагревательный элемент, Кабель нагревателя 50 Ом / м, Кабель нагревателя 12 Ом / м, Кабель нагревателя 6 Ом / м, Кабель нагревателя 22 Ом / м, Кабель нагревателя 3 Ом / м, Кабель нагревателя 1,4 Ом / м, Кабель нагревателя 4 Ом / м , Нагревательный кабель 6,3 Ом / м, Нагревательный кабель 1 Ом / м, Нагревательный элемент 50 Ом / м, Нагревательный элемент 12 Ом / м, Нагревательный элемент 6 Ом / м, Нагревательный элемент 22 Ом / м, Нагревательный элемент 3 Ом / м, Нагревательный элемент 1,4 Ом / м, Нагревательный элемент 4 Ом / м, Нагревательный элемент 6,3 Ом / м, Нагревательный элемент 1 Ом / м, кабель нагревателя 82,4 Ом / м, кабель нагревателя 36,6 Ом / м, кабель нагревателя 20,6 Ом / м, кабель нагревателя 19 Ом / м, кабель нагревателя 9,1 Ом / м, кабель нагревателя 11 Ом / м, кабель нагревателя 4,6 Ом / м, нагревательный элемент 82,4 Ом / м, ТЭН 36,6 Ом / м, ТЭН 20,6 Ом / м, ТЭН 19 Ом / м, ТЭН 9,1 Ом / м, ТЭН 11 Ом / м, ТЭН 4,6 Ом / м, соединитель кабеля нагревателя 400 ° C, соединитель нагревательного элемента 400 ° C, змеевиковый нагреватель, нагреватель кабеля, кабель нагревателя в оболочке, нагревательный кабель в оболочке, нагревательный кабель в оболочке из MI, оболочка из MI нагревательный кабель, нагреватель Системы горячеканальных систем для литья пластмасс, нагревательный кабель Системы горячеканальных систем для литья пластмасс, нагревательные стержни для резки и запечатывания, нагревательные элементы для резки и запечатывания, отрезные и герметизирующие стержни нагревательного кабеля, нагревательный кабель для больших площадей, нагревательные элементы для больших Поверхностные области, нагреватель с быстрым откликом, нагреватель с высокой плотностью ватт, кабель для нагревателя с высокой плотностью, кабель для нагревателя с быстрым откликом,

    15578

    page, page-id-15578, page-template-default, ajax_fade, page_not_loaded ,, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on, wpb-js-composer js-comp-ver-4.

    Стояк водоснабжения в квартире: Стояки водоснабжения в многоквартирном доме

    Окт 22, 1980 автор alexxlab Разное

    Затопили соседи после прорыва стояка. Кто несет ответственность при заливе квартиры и последствия самовольного переустройства — Санкт-Петербург



    Инженерные сети, такие как стояки холодного и горячего водоснабжения, относятся к составу общего имущества собственников дома и ответственность за них лежит на домоуправляющей организации (ТСЖ, жилкомсервис, управляющая компания и т.п.). Однако часто возникает споры о том, ответственна ли она в случаях, когда собственник квартиры самостоятельно заменил трубы или сделал переустройство (перепланировку)?

    Действия после протечки стояка и залива квартиры

    Первоначальные шаги должны быть направлены на отключение аварийного стояка и вызов сантехника домоуправляющей организации для устранения течи. По факту произошедшего должен быть составлен акт о заливе. Некоторые управляющие компании в акте указывают причину аварийного случая, однако, если вы с выводами не согласны, можете об этом написать в особых отметках при получении акта. Не стоит отказываться от его получения и подписи, так как в дальнейшем, это может сыграть против вас. Ваша подпись свидетельствует только о получении документа, а не о согласии с выводами.

    Кто несет ответственность при заливе квартиры?

    Если протечка произошла вследствие образования свища на стояках холодного или горячего водоснабжения, то ответственность за это несет домоуправляющая организация. Однако за внутреннюю разводку после первого запорного вентиля отвечает собственник квартиры.

    При этом управляющие компании часто ссылаются на то, что хоть протечка и произошла на стояке, но данный участок заменял собственник своими силами, без согласования с ними, кроме того, им не известно качество установленных труб, соответственно, собственник принял все риски на себя.

    Также бывают случаи, когда собственник квартиры самовольно выполняет переустройство стояков ХВС и ГВС, т.е. располагает их не так, как указано в проектной документации и управляющая компания цепляясь за этот случай, пытается снять с себя ответственность.

    Однако данный довод не состоятельный и не находит подтверждения в судебной практике.

    Поскольку обязанность по поддержанию общего имущества собственников жилья, к которому в том числе относятся внутридомовая инженерная система водоснабжения, в надлежащем (исправном) состоянии, лежит на ТСЖ, то именно ответчиком ТСЖ» должно быть предоставлены доказательства, что им предпринимались действия, направленные на исполнение такой обязанности.

    Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2018 N 310-ЭС18-20862 по делу N А36-1454/2017

    Самостоятельная замена стояков без согласования с управляющей организации

    Для выполнения работ по замене труб холодного или горячего водоснабжения необходимо перекрытие стояка по всему дому. Запорный вентиль (шаровый кран) стояка находится в техническом помещении доступ к которому имеет только домоуправляющая организация. Соответственно, при отключении стояка, по просьбе собственника, управляющая компания должна понимать, что планируются ремонтные работы с общедомовым имуществом, а значит имеет все возможности для проверки качества новых труб перед их установкой.

    Следовательно, собственник квартиры не нарушал Правила пользования жилыми помещениями, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 года N 25, все его действия были санкционированы ответственными лицами домоуправляющей компанией.

    Определение Верховного Суда РФ от 12.12.2018 N 310-ЭС18-20862 по делу N А36-1454/2017

    Самовольная перепланировка стояков без согласования

    Тоже самое относится и к самовольной перепланировке стояков ХВС и ГВС. Если стояки отключает домоуправляющая организация и в дальнейшем никак не проявляет интерес к произведенным работам, то считается, что она не проявила должную осмотрительность, соответственно риски залива квартиры вследствие такой перепланировки лежит на домоуправлении. При этом она могла выявить нарушения ранее, если бы исполняла обязанности по периодичному осмотру общедомового имущества.

    …в материалы дела не представлены доказательства, подтверждающие соблюдение ТСЖ обязанности, предусмотренной п. 5.8.7 Правил N 170 и норм технической эксплуатации, о проведении разъяснительной работы среди пользователей относительно правил пользования водопроводом и канализацией, разъяснении потребителям их обязанности соблюдать указанные Правила.

    Апелляционное определение Московского городского суда от 04.10.2017 по делу N 33-39587/2017

    Периодичность проверки стояков

    Многие управляющие организации своим приказом или решением общего собрания собственников устанавливают, что проверка стояков внутри квартир происходит по необходимости.

    На основании такой формулировки домоуправляющие компании пытаются снять с себя ответственность, высказывая довод, что не могли ранее заметить самовольное переустройство или самостоятельный ремонт так как необходимости в осмотре стояков не было. Но с такой позиции не соглашается судебная практика.

    В силу пункта 11 Постановления Правительства №491 от 13.08.2006 г. указано, что для выявления несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства проводится осмотр всех помещений.

    В соответствии с п. п. 2.1, 2.1.1., 2.1.3 «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных постановлением Государственной комиссии по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. N 170 общие осмотры общего имущества многоквартирного дома должны производиться 2 раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона).

    По смыслу норм названных Правил общее имущество требует постоянного контроля за его состоянием, что предполагает его периодический осмотр.

    Осмотр должен проводится с той периодичностью, которая обеспечивает своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства, а также угрозы безопасности жизни, здоровью и имущества граждан и юридических лиц.

    Исковое заявление в суд о взыскании ущерба

    Для возмещения материального ущерба, в следствии затопления квартиры, следует определиться с размером компенсации и с процессуальным составом лиц. В качестве ответчика целесообразно привлечь и домоправляющую организацию и собственника квартиры где произошла протечка.

    Для определения суммы ущерба можно обратиться в оценочную организацию досудебных разбирательств и направить претензию ответчикам до подачи искового заявления в суд. Стоит также учитывать, что в суде часто назначают повторную судебную экспертизу материального ущерба, так как досудебные экспертизы часто проводятся без участия других сторон и эксперт не предупрежден об уголовной ответственности, как в случае с судебной экспертизой.

    Вы также можете не делать досудебную оценку, а в исковом заявлении указать произвольную сумму, а после судебной экспертизы увеличить или уменьшить ее размер.

    Если вы являетесь ответчиком и в вашей квартире произошел прорыв трубы

    Первым делом, до судебного заседания, вам нужно ознакомиться со всеми материалами дела. После этого определить, на каком участке произошла авария и определить зону ответственности, а при необходимости, если этого не сделал истец, ходатайствовать о привлечении в качестве в дело домоуправляющую организацию.

    Кроме оценочной экспертизы, в суде часто проводят экспертизу причин протечки, а если было переустройство – то наличие причинно-следственной связи между протечкой и переустройством.

    +7-921-903-17-16

    озвучьте проблему — я предложу решение

    Доступ к стоякам \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

    ]]>

    Подборка наиболее важных документов по запросу Доступ к стоякам (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

    Судебная практика: Доступ к стоякам Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
    Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 17 «Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением» ЖК РФ
    (В.Н. Трофимов)Управляющая компания обратилась в суд с иском к ответчику о возложении обязанности предоставить доступ к стоякам холодного и горячего водоснабжения, расположенным в его квартире. Суд удовлетворил иск. При этом суд согласился с судом нижестоящей инстанции, который, разъясняя порядок применения ч. 4 ст. 17, ч. 3 и 4 ст. 30, ст. 161 ЖК РФ, сослался на то, что своими действиями ответчик не позволял управляющей компании содержать общее имущество многоквартирного дома в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 491), нарушая законные права и интересы соседей, препятствовал истцу надлежащим образом выполнять свои обязанности по договорам управления, обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Принимая во внимание, что осмотр квартиры ответчика не был произведен и не была определена необходимость ремонта и замены стояков водоснабжения, суд пришел к выводу об обязании ответчика предоставить истцу доступ в жилое помещение для производства ремонтных работ по замене трубопровода холодного и горячего водоснабжения. Суд также отклонил довод ответчика об отсутствии надобности в замене стояка холодного и горячего водоснабжения, поскольку данные стояки были им самостоятельно заменены. Как пояснил суд, ответчик не заявлял ходатайств о назначении экспертизы с целью возможности сохранения данного оборудования при условии, что не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создаст угрозу их жизни или здоровью. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
    Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 55.24 «Требования законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений» Градостроительного кодекса РФ
    (Р.Б. Касенов)Суд удовлетворил требования ТСЖ, осуществляющего управление многоквартирным домом, к ответчику об обязании обеспечить представителям истца беспрепятственный доступ к инженерному оборудованию — стоякам горячего, холодного водоснабжения и водоотведения в кухне, находящейся в собственности ответчика, для полного осмотра ремонта (замены). Как указал суд, согласно ч. 6, 7, 8 ст. 55.24 Градостроительного кодекса РФ в целях обеспечения безопасности зданий, сооружений в процессе их эксплуатации должны обеспечиваться техническое обслуживание зданий, сооружений, эксплуатационный контроль, текущий ремонт зданий, сооружений. В силу подп. «е» п. 34 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», потребитель обязан допускать представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ. В рассматриваемом случае обеспечение доступа в квартиру ответчика вызвано необходимостью плановой замены стояка холодного водоснабжения, проверки и устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ. Действия ответчика, выразившиеся в отказе предоставить доступ в квартиру, нарушают права других собственников жилых помещений, создавая опасность причинения их имуществу вреда в случае разрушения находящихся в квартире ответчика стояков, выработавших свой ресурс.

    Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Доступ к стоякам Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
    «Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг: как отстоять свое право на комфортное проживание в многоквартирном доме»
    (выпуск 11)
    (Фролова О.Е., Сохранов С.С., Шепс Р.А.)
    («Редакция «Российской газеты», 2018)А вот если в вашей квартире трубы скрыты коробом, плиткой, натяжным потолком и т.п., то восстанавливать их УО не обязана. Доступ к стояку должен быть открыт, а вы неправомерно закрыли его. Вины УО в том, что у вас стояк, относящийся к ОИ, заложен плиткой, нет, соответственно, она не обязана возмещать вред. И это как раз второй вариант развития событий.

    Во Владивостоке завершено заполнение теплом магистральных сетей — Новости — События

    Во Владивостоке завершено заполнение магистральных теплосетей. В первую очередь тепло подали в социальные объекты, а сейчас на подключении жилые лома Владивостока.

    «Полностью заполнены магистральные теплосети, в работе находятся центральные тепловые пункты, идет постепенное заполнение обьектов, — комментирует Матвей Ювченко — заместитель начальника управления по вопросам топливно-энергетического комплекса, — Как только будут заполнены обьекты и установлен гидравлический режим, начнется циркуляция тепла и жители в большей мере ощутят, что температура в домах стала выше. Это постепенный процесс».

    Так, к теплу подключено 314 социальных обьектов. Это школы, детские сады, больницы, учреждения культуры и другие. Также с теплом 1600 многоквартирных домов.

    Все возникающие проблемы оперативно устраняют специалисты ВПЭС. Так, например, индивидуально решалась проблема тепла в детском саду № 186.

    «В районе ул. Кутузова, 6 выявлено повреждение на тепловых сетях. Во время ремонтных работ горячее водоснабжение было ограничено в детском саду № 186 по ул. Русской, 54а. Мобильная бригада ВПЭС завершила ремонтно- восстановительные работы 21 октября. Кроме горячего водоснабжения, в детский сад подано отопление», — прокомментировали специалисты ВПЭС.

    Также во время запуска отопительной системы в районе улицы Суханова, 4 в 13:30 из подвала жилого дома началась течь горячей воды. Как выяснили специалисты ВПЭС, в тепловой камере лопнула дренажная задвижка. Во время аварии никто не пострадал. Оперативным персоналом ДГК была отключена врезка на ТНС «Уборевича». Специалисты ВПЭС провели ремонтно-аварийные работы. Горячую воду и отопление в жилые дома по улицам Уборевича, Пологая и Комарова вернули к 19:00.

    Случаются аварии и на внутридомовых сетях. Эти коммуникации находятся в сфере ответственности управляющих компаний и ТСЖ. Именно от их работы во многом зависит приход тепла в квартиры горожан. Если в квартире не будет обеспечен комфортный температурный режим, исполнитель – УК или ТСЖ – должен наладить систему отопления. 

    Во всем возникающим вопросам можно звонить в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 2-222-333. 

    СПРАВКА

    Возможные проблемы при запуске отопления:

    В вашей квартире холодные радиаторы – у соседей горячие.
    Это значит, что проблема кроется в неисправности системы отопления в отдельном помещении или наличии воздуха по конкретному стояку. Чтобы исправить ситуацию, необходимо обратиться с заявлением в свою управляющую компанию или ТСЖ. После осмотра коммуникаций пришедший по вашей заявке специалист должен принять все меры по устранению выявленных неполадок.

    Радиаторы не греют ни у вас, ни у соседей.
    Причин может быть две – управляющая компания не открыла входную задвижку, чтобы запустить теплоноситель в дом, или теплоноситель еще не подан до стены здания. В этом случае также необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ – там вам расскажут о сроках подачи тепла, установленных управляющей компанией, либо о причинах отсутствия теплоносителя со стороны теплоснабжающего предприятия.


    Кстати, если после подачи тепла (фактического начала отопительного сезона) прошло две недели, а температура в квартире не достигла нормативного показателя, то это служит основанием для перерасчета стоимости отопления до того момента, когда будет восстановлена нормальная работа системы отопления.


    «Для этого необходимо составить соответствующий акт, в котором будет отражено, в какой период и какая температура держится в вашей квартире», – сообщили в Государственной жилищной  инспекции.

    Разорвало стояк горячего водоснабжения, что делать, кто виноват?

    Наша организация специализируется на проведении независимой технической экспертизы, направленной на выявление причины разрыва стояка горячего/холодного водоснабжения, определения зоны ответственности и определение размеров ущерба, нанесенного жильцам квартир в многоэтажных зданиях в Москве и М.О.

    Мы готовы оказать профессиональную помощь в выявлении причины  аварийных ситуациях, случающихся в многоквартирных зданиях, например, при разрыве стояка горячего водоснабжения.

    В многоквартирных домах проблема протечки стояков стоит весьма остро. Свищи (отверстия) на стояках образуются по разным причинам, чаще всего из-за износа коммуникаций или из-за неправильной эксплуатации. Систему водоснабжения в доме отключают для выполнения ремонтных работ в подвале или в ЦТП, а после включения происходит разрыв стояков, кранов, гибких подводок и другого оборудования водоснабжения. В случае неправильного открытия кранов и задвижек в подвале происходит резкий скачек давления в системе, который называется гидравлическим ударом.

    И это объяснимо, поскольку большинство многоэтажек возводилось еще во времена советской власти, ремонт коммуникаций в них не проводился на протяжении многих десятков лет. За годы эксплуатации трубы прогнили, а за поддержанием их в исправном состоянии представители Управляющей компании не следят, не обходят регулярно квартиры и не выявляют аварийные участки стояков, то есть не выполняют своих прямых обязанностей, что в последствие требует немалых затрат. В случае аварий УК/РЭУ/ЖЭК/ГБУ чаще всего старается переложить свою ответственность, поэтому расходы ложатся на собственников квартир, но УК также несут ответственность, они должны следить за исправностью технических коммуникаций. 

    Если произошла подобная авария, не стоит паниковать, в первую очередь, следует разобраться, кто ответственен за происшествие. Жильцам квартир, в которых разорвало стояк, приходится тратить немалые деньги на ремонт, но ведь зачастую в этом нет их вины.

    В каких случаях вина лежит на управляющей компании

    Нужно понять причины аварийной ситуации и выявить ответственных лиц. Если виновна управляющая организация, жильцы могут рассчитывать на материальную компенсацию, но этот факт еще нужно доказать, для этого и вызывают экспертов.

    Виновной считается управляющая компания, если разрыв случился непосредственно на стояке горячего водоснабжения до первого запирающего крана.

    Если собственник выполнил ремонт в ванной комнате с заменой полотенцесушителя и установил запорные краны и/или перемычку на стояке ГВС, то в этом случае Управляющая компания безоговорочно устанавливает его виновником. Обвиняя собственника в разрыве трубопровода, при этом УК забывает о том, что установку арматуры и перемычку можно выполнить только с уведомления и полного участия слесарей ЖЭК.

    После случившейся аварии представители ЖЭК не спешат составлять акт о произошедшей аварии и заливе, а стараются возложить вину на жильцов квартиры, чтобы не выплачивать компенсацию на ремонт.

    Какие шаги предпринять при разрыве стояка водоснабжения

    Первым делом жильцам нужно подать заявление в ЖЭК, в котором описать аварию и просьбой провести осмотр аварии, а по его результатам составить акт залива.

    В акте следует четко сформулировать причину аварии и кто виноват в в произошедшем. Помочь в составлении такого документа могут сотрудники компании «Ремстройсервис».

    Если ЖЭК всячески старается затянуть процедуру составления акта и обвиняет собственника жилья, перекладывая ответственность на него, следует воспользоваться услугами независимых экспертов. Они оперативно проведут экспертизу и выяснят, почему произошла авария и кто виноват.

    Если в вашей квартире разорвало стояк, обратитесь к экспертам нашей компании для получения бесплатной консультации по телефону 8-495-787-17-43; 8-916-163-52-55.

    Наши эксперты и юристы  Вас проконсультируют и проведут независимую экспертизу, оценят размер ущерба, составят официальный документ, с которым вы сможете обратиться в судебные органы и получить компенсацию от управляющей организации, тем самым возместив затраты на ремонт.

    Среди главных преимуществ обращения к нам можно выделить:

    1. Оперативное проведение экспертизы;
    2. Приемлемые расценки от 15000руб за техническую экспертизу;
    3. Составление официальной документации по итогам экспертной оценки.

    Договориться мирным путем с УК непросто, поэтому и прибегают к услугам профессионалов, разбирающихся в подобных вопросах, способных доказать правоту потерпевшей стороны.  

    Офис компании «Ремстройсервис» находится в Восточном округе в районе Гольяново рядом с Измайлово, Преображенкой, Сокольниками,  Новогиреево, неподалеку от Новокосино, Вешняками,  а также  городами Реутов, Королев, Балашиха    – что позволяет жителям с удобством вызвать эксперта, кроме ВАО мы работаем по всей Москве и области.

     

    Если в результате бездействия управляющей организации или коммунальных служб был нанесен ущерб имуществу владельцев квартир – это веское основание для обращения в суд. При ремонте стояка за счет личных средств на основе выполненной экспертизы жильцы вправе требовать возмещения ущерба.

    Центральное горячее водоснабжение – обращайте внимание при покупке квартиры в новом доме — где находится стояк? | Полезные советы эксперта

    В настоящее время существуют 2 основные схемы централизованного водоснабжения квартир: 1). Как бы «старая» (классическая) и наиболее распространенная – водяные стояки находятся в квартире рядом с канализационным стояком, к стояку горячего водоснабжения подключен полотенцесушитель, что очень удобно: можно просушить мокрые полотенца, да и в ванной зимой теплее и как бы бесплатно.

    В настоящее время существуют 2 основные схемы централизованного водоснабжения квартир: 1). Как бы «старая» (классическая) и наиболее распространенная – водяные стояки находятся в квартире рядом с канализационным стояком, к стояку горячего водоснабжения подключен полотенцесушитель, что очень удобно: можно просушить мокрые полотенца, да и в ванной зимой теплее и как бы бесплатно.

    Классическая схема водоснабжения квартиры: все стояки в санузле. 2). Более новая, пока еще не получившая широкого распространения: два стояка горячего и холодного водоснабжения, а также квартирные водяные счетчики находятся в общем коридоре. Трубы от счетчиков в общем коридоре разводятся в полу коридора до квартир этажа: в санузлы, – аналогично поквартирному отоплению. Сделано это для выполнения требования СНиП (СП) о расположении счетчиков в доступном месте для их осмотра (снятия показаний) управляющей компанией.

    Классическая схема водоснабжения квартиры: все стояки в санузле. 2). Более новая, пока еще не получившая широкого распространения: два стояка горячего и холодного водоснабжения, а также квартирные водяные счетчики находятся в общем коридоре. Трубы от счетчиков в общем коридоре разводятся в полу коридора до квартир этажа: в санузлы, – аналогично поквартирному отоплению. Сделано это для выполнения требования СНиП (СП) о расположении счетчиков в доступном месте для их осмотра (снятия показаний) управляющей компанией.

    Счетчики воды в общем коридоре В данном случае эта схема еще раз доказывает, что новое не всегда лучше старого: здесь недостатков больше, чем преимуществ. Рассмотрим ниже. Преимущества: а). Снятие показаний расхода воды управляющей компанией (или домкомом) без необходимости заходить в квартиру – иногда хозяев трудно застать дома. б). Застройщик прокладывает всего 2 стояка (холодная и горячая вода) вместо, например, 12-ти (если на площадке 6 квартир). Вот и все преимущества, причем это преимущества для управляющей компании и застройщика – но не для владельца квартиры. Ведь стояки канализации все-равно остаются в квартирах (в санузле) – с необходимостью закрывать стояк гипсокартонной панелью и лючком, если «повезло», что у вас на стояке находится ревизия (лючок для прочистки стояка канализации).

    Счетчики воды в общем коридоре В данном случае эта схема еще раз доказывает, что новое не всегда лучше старого: здесь недостатков больше, чем преимуществ. Рассмотрим ниже. Преимущества: а). Снятие показаний расхода воды управляющей компанией (или домкомом) без необходимости заходить в квартиру – иногда хозяев трудно застать дома. б). Застройщик прокладывает всего 2 стояка (холодная и горячая вода) вместо, например, 12-ти (если на площадке 6 квартир). Вот и все преимущества, причем это преимущества для управляющей компании и застройщика – но не для владельца квартиры. Ведь стояки канализации все-равно остаются в квартирах (в санузле) – с необходимостью закрывать стояк гипсокартонной панелью и лючком, если «повезло», что у вас на стояке находится ревизия (лючок для прочистки стояка канализации).

    Выход водяных труб в санузле — от водяных счетчиков в общем коридоре. Недостатки: а). Горячая вода в трубе от счетчика в общем коридоре до санузла квартиры довольно быстро остывает, поэтому периодически придётся спускать остывшую «горячую» воду, чтобы пошла действительно горячая. Но счетчик считает всю воду горячей (т.е. имеем лишний расход дорогой воды), плюс это раздражает – стоять и ждать, когда пойдет горячая. б). В «старой» схеме полотенцесушитель подсоединялся к стояку горячей воды в санузле, обогрев полотенцесушителем был как бы бесплатен. Здесь стояка горячей воды в санузле нет, поэтому необходимо устанавливать электрический полотенцесушитель, который будет «кушать» электроэнергию. А почему в ванной обязательно должен быть установлен полотенцесушитель – читайте в другой статье: https://krdexpert.blogspot.com/2019/02/polotentsesushitel-zachem.html

    Выход водяных труб в санузле — от водяных счетчиков в общем коридоре. Недостатки: а). Горячая вода в трубе от счетчика в общем коридоре до санузла квартиры довольно быстро остывает, поэтому периодически придётся спускать остывшую «горячую» воду, чтобы пошла действительно горячая. Но счетчик считает всю воду горячей (т.е. имеем лишний расход дорогой воды), плюс это раздражает – стоять и ждать, когда пойдет горячая. б). В «старой» схеме полотенцесушитель подсоединялся к стояку горячей воды в санузле, обогрев полотенцесушителем был как бы бесплатен. Здесь стояка горячей воды в санузле нет, поэтому необходимо устанавливать электрический полотенцесушитель, который будет «кушать» электроэнергию. А почему в ванной обязательно должен быть установлен полотенцесушитель – читайте в другой статье: https://krdexpert.blogspot.com/2019/02/polotentsesushitel-zachem.html

    Оба недостатка «новой» схемы водоснабжения квартир влияют на удобства эксплуатации квартиры её владельцем и приводят к удорожанию квартплаты

    Оба недостатка «новой» схемы водоснабжения квартир влияют на удобства эксплуатации квартиры её владельцем и приводят к удорожанию квартплаты

    КРДэксперт. Краснодар

    замена стояка отопления и канализации в квартире и доме

    Замена стояка в квартире — достаточно сложное и ответственное дело. Для выполнения такой работы требуется аккуратность и профессионализм. Наши мастера произведут замену труб в стояке с соблюдением технологии монтажа, строительных и санитарных норм. Вам не придется ждать рассмотрения вашего заявления в управляющую компанию, мы приедем на вызов в день обращения или в назначенное время.

    Стояки — это вертикальные трубы канализации, водоснабжения и отопления, которые проходят через этажи многоквартирного дома. 

    Когда нужно делать замену стояка в ванной или туалете

    Строительные нормативы плановой замены стояка канализации, отопления и водоснабжения в многоквартирном доме варьируются от 15 до 40 лет, но на деле трубы служат гораздо дольше, зачастую, пока не начнут протекать. Если случилась протечка, откладывать вызов сантехников нельзя, поэтому лучше позаботиться об установке новых труб заранее.

    Другие случаи, когда требуется установка нового стояка:

    • перепланировка санузла и ванной комнаты, когда меняется расположение сантехники, в частности унитаза, и стояковую трубу нужно перенести. 
    • капитальный ремонт санузлов, чтобы после отделки не пришлось менять старую систему ХВС и ГВС в случае необходимости.

    При переносе унитаза или раковины необходимо получить разрешение и сделать проект, так как это — общедомовое имущество. Для этого предоставьте управляющей компании письменное заявление и новый проект. В проекте должна быть схема расположения коммуникаций с указанием расстояний.

    Какой материал выбрать для замены стояка отопления и других

    Сталь. Трубы могут быть стальные, оцинкованные, бесшовные, с защитным покрытием от коррозии. Они подходят для отопления и горячей воды. Вариант с оцинковкой надежнее, но дороже.

    Металлопластик. Трубы состоят из внутреннего и внешнего полиэтиленового слоев, внутреннего из алюминия и клеевой прослойки. Они подходят для всех стояков. 

    Полипропилен. Недорогой материал, трубы из которого быстро устанавливать. Подходит для всех видов стояков, однако для отопления и ГВС нужно использовать варианты армированные стекловолокном.

    Выбирайте трубопроводы в зависимости от особенностей эксплуатации. Если сомневаетесь, что поставить, обратитесь к нам за консультацией — расскажем, что выгоднее цене и качеству, надежнее и проще в установке. 

    Как выполняем замену канализационных и других стояков

    • Приезжаем на замер, рассчитываем длину, количество расходных материалов.  
    • Демонтируем старые трубы — вырезаем и вытаскиваем из перекрытий.
    • Устанавливаем трубопровод, подобрав по размеру. 
    • Подключаем к системе канализации или водоснабжения. В зависимости от материала соединяем фитингами, при помощи паяльного или сварочного аппарата.
    • Проверяем  работоспособность, если где-то протекает, герметизируем.

    При замене чугунного стояка на пластиковый или любой другой нельзя менять внутренний диаметр. Для унитаза диаметр трубы — 100 мм, для водоснабжения — 50 мм. 

    Цена замены стояков

    Рассчитываем стоимость замены стояка унитаза, переноса стояков водоснабжения и других работ индивидуально в зависимости от материала, размера труб, количества фитингов и сложности работы. Чтобы узнать стоимость, оставьте заявку или позвоните. 

    Обращайтесь в компанию «Сантехник 24» — поможем закупить материалы, сделаем скидку и дадим гарантию на все виды услуг.

    Отключение стояков

    В этой статье мы расскажем, как перекрыть стояки водоснабжения в квартире. Для чего это делается — понятно, чтобы полностью перекрыть холодную или горячую воду, поступающую к нам извне. Бывают такие ситуации, когда, например, потек кран и требуется заменить прокладку, или мы купили новый смеситель и хотим его установить взамен старого.

    СОДЕРЖАНИЕ:

    1. Как перекрывать стояки
    2. ВСЕ УРОКИ ПО РЕМОНТУ ВАННОЙ И ТУАЛЕТА

    Как перекрыть стояки водоснабжения по горячей и холодной воде

    Если Вы не знаете в принципе, как перекрыть воду в квартире, обязательно дочитайте статью до конца. Итак, вода к нам в квартиру приходит по водопроводным стоякам. Стояки — это такие длинные трубы, обычно идущие от пола до потолка. Если Вы живете на последнем этаже, то конфигурация может быть другой. Во многих квартирах типа «хрущевка» и «брежневка» стояки проходят в туалете. Однако, в некоторых старых домах помимо туалета, их  можно встретить еще и в кухне.

    Основное назначение стояков — подача горячей и холодной воды в квартиру. Если в доме нет газовой колонки, то как правило у Вас 2 стояка: на холодную и горячую воду. Если в доме есть газовая колонка, то стояк один — с холодной водой.

    В целях безопасности очень важно, чтобы на входе квартиру стояли надежные вентили с помощью которых Вы без проблем могли бы в любой момент отключить воду и включить ее вновь.

    Оптимальным выбором в данном случае являются шаровые краны. На трубах они выглядят следующим образом:

    Надежность их проверена временем. В квартирах обычно применяют шаровые краны размером 1/2 дюйма, 3/4 дюйма, 1 дюйм. Уж так повелось, что не в миллиметрах, а в дюймах их мерят. Отсюда разговоры сантехников: «Я поставил Вам пол-дюймовку». Или «Давайте поставим на три-четверти».

    Если вместо шаровых кранов у Вас стоит непонятно что: что-то очень старое, трудно проворачиваемое рукой или, еще хуже, подтекающее, мой Вам совет — срочно меняйте! Когда из этих кранов вдруг польется вода — это будет катастрофа! Ведь именно эту воду будет нечем остановить! Вы затопите и себя и всех соседей снизу. Не думайте, что аварийная служба Вас спасет, она просто не успеет. Если пойдет фонтан, то за полчаса Вы затопите весь дом и огребете проблем на всю жизнь! Поэтому, на новой квартире, перед тем как соберетесь клеить обои, ровнять стены, белить потолки, проверьте входные водяные вентили и поставьте хорошие, проверенные.

    В этом каталоге Вы найдете качественные шаровые краны: Valtec, Bugatti и др.

    Мой личный опыт — только итальянские или немецкие шаровые краны! Они дороже. Ни в коем случае не экономьте на сантехнических комплектующих. (О печальном опыте читайте здесь). Если со средствами совсем плохо — лучше поставьте попроще унитаз, раковину или ванну. Но все детали, которые связывают между собой трубы, должны быть отменного качества! Этому правилу следуйте всю жизнь. Кстати, очень подробно о трубах у меня рассказано вот в этой статье.

    Установку шаровых кранов доверьте мастеру-сантехнику. Но для начала, прочитайте мою статью Выбор мастера, чтобы к Вам действительно пришел профессионал. Какого диаметра поставить кран — очень индивидуальная тема, мастер сам Вам посоветует. Но Вы должны упирать на то, чтобы в квартире был хороший напор воды как горячей, так и холодной. Также говорите мастеру, чтобы ставил только качественные детали!


    По секрету Вам скажу, что настоящий профессионал оценит Ваши требования, хотя и предупредит, что это будет дороже.  Дело в том, что самому мастеру гораздо сподручней работать с качественным материалом, т. к. надежность его работы повышается в разы. И Вам и ему будет гораздо спокойней, что Вы отнеслись со всей серьезностью к данной теме.

    А теперь, несколько напутствий. Когда Вам установили шаровые краны и включили воду, не забывайте раз в 3 месяца делать отключение стояков, а затем включение, т. е.  просто закрыть каждый из кранов:

    и затем снова открыть:

    Это важно, чтобы краны не застаивались в одном положении! Нужно периодически следить, как они открываются и закрываются. Если чувствуете, что, что-то не то — вызывайте мастера. С шаровыми кранами на стояках шутки плохи, так же как и с электричеством!

    Напоследок, не забывайте правильно эксплуатировать стояки, для чего почитайте мою статью: Как защитить свой стояк водоснабжения в квартире.

    Итак, сегодня мы с Вами узнали, как перекрыть стояки водоснабжения в квартире по холодной и горячей воде и на что нужно обращать внимание при выборе и замене кранов. Интересно, а как часто Вы меняли шаровые краны у себя на квартире?

    Уроки по ремонту ванной и туалета

    Урок 1. Планирование ремонта ванной комнаты и туалета своими руками
    Урок 2. С чего начать ремонт в ванной. Старт демонтажных работ
    Урок 3. Как снять старую краску со стен в ванной комнате и туалете
    Урок 4. Как удалить бетонный порог в ванной комнате и туалете
    Урок 5. Как подготовить потолок в ванной под покраску или подвесной потолок
    Урок 6. Требуется ли замена стояков водоснабжения
    Урок 7. Как перекрыть стояки водоснабжения в квартире
    Урок 8. Какие трубы лучше для водопровода в квартире
    Урок 9. Водопровод своими руками
    Урок 10. Как повесить полотенцесушитель в ванной
    Урок 11. Какой счетчик воды лучше для квартиры
    Урок 12. Электрическая проводка в ванной своими руками
    Урок 13. Выравнивание стен и пола в ванной
    Урок 14. Обои для ванной, кухни, туалета
    Урок 15. Какую плитку выбрать для ванной
    Урок 16. Зубчатый шпатель — чудо изобретения человека
    Урок 17. Материалы и инструменты для укладки плитки
    Урок 18. Как укладывать плитку на пол своими руками
    Урок 19. Как резать плитку и чем при облицовке
    Урок 20. Как сверлить плитку и чем при облицовке
    Урок 21. Как класть плитку на стену
    Урок 22. Какую ванну выбрать для дома
    Урок 23. Как установить чугунную ванну
    Урок 24. Как установить акриловую ванну
    Урок 25. Укладка плитки на стену в ванной комнате своими руками
    Урок 26. Как укладывается плитка на внешний угол ванной комнаты
    Урок 27. Искры от болгарки могут убить ваш кафель
    Урок 28. Как заменить плитку на полу или на стене
    Урок 29. Как выбрать смеситель
    Урок 30. Как поменять смеситель своими руками
    Урок 31. Как установить вентиляционную решетку в ванной комнате
    Урок 32. Как выбрать дверь для ванной комнаты
    Урок 33. Решетка на ванну
    Урок 34. Как установить унитаз своими руками
    Урок 35. Что делать, если ослаб напор воды в квартире
    Урок 36. Что делать, если засорилась раковина
    Урок 37. Как прочистить раковину или ванну новинками от Домочист

    Реконструкция стояков сантехники с прокладкой труб

    Когда вы в последний раз думали о стояках в вашем доме? Когда мы говорим о водопроводных стояках, мы говорим о металлических или пластиковых трубах, по которым вода проходит между этажами вашего многоэтажного дома в Чикаго. Когда эти трубы находятся в аварийном состоянии, они могут привести к низкому давлению воды на верхних этажах, повреждению водой и росту плесени внутри стен.

    причин, по которым следует обратить внимание на сантехнические стояки

    Когда дело доходит до того, чтобы ваши жители имели достаточный напор воды для мытья посуды и стирки, а также принятия душа утром и вечером, сохраняя при этом структурную целостность и здоровье вашего здания, стоит обратить внимание на стояки водопровода.

    • Внутри стен может развиться плесень, грибок и грибок.
    • Вы могли испытать сильный выброс.
    • Ваши счета за воду могут необъяснимо увеличиться.
    • В вашем здании может появиться затхлый запах или запах плесени.
    • Ваши жители и сотрудники могут заметить, что из кранов течет обесцвеченная вода.
    • Ваши жители могут начать жаловаться на низкий напор воды, особенно на верхних этажах.

    Что делать, если вы считаете, что в водопроводных стояках протекает

    Если вы считаете, что ваши водопроводные стояки протекают или у вас возникла одна или несколько из вышеперечисленных проблем, пора проверить водопроводную трубу.Это может быть коммерческий сантехник из Чикаго, например, в компании Althoff Industries, или наши специалисты по трубопроводам в рамках оценки строительных труб. Любой из этих вариантов покажет вам средний возраст ваших водопроводных труб, степень коррозии в трубах и наличие каких-либо активных утечек или трещин в ваших водопроводных трубах. Если ваши стояки повреждены, вам нужно либо полностью заменить стояки, либо отремонтировать их с помощью эпоксидной прокладки трубопроводов.

    Традиционная замена сантехнических стояков в Чикаго

    Когда вы думаете об исправлении протекающих водопроводных стояков, вы, вероятно, думаете о традиционной их замене, которая включает в себя физическое удаление существующих труб и установку на их место новых труб.Для видимых труб, таких как трубы в подвалах, подсобных или механических помещениях, удаление и замена их довольно легко, потому что необходимо удалить очень мало гипсокартона или отделки, если таковые имеются. Однако для стояков, расположенных за стенами, сантехнику придется разрезать гипсокартон, штукатурку или гипсокартон, чтобы удалить эти трубы и заменить их новыми. Этот метод потенциально приводит к необходимости нанимать больше подрядчиков после того, как работа будет выполнена, чтобы заменить гипсокартон и переустановить любую удаленную отделку.

    Плюсы традиционной замены труб

    • Вы можете выбрать новый материал трубы, в том числе пластик или металл.
    • Вы получите весь ожидаемый срок службы ваших новых водопроводных труб.
    • Замененные вами водопроводные трубы больше не протекают.
    • Вы можете столкнуться с меньшими счетами за воду.

    Минусы традиционной замены труб

    • Гипсокартон и другие виды отделки необходимо удалить, чтобы добраться до водопроводных труб.
    • Замена водопроводных труб создает больший беспорядок, чем прокладка эпоксидной смолы.
    • Замена водопроводных труб занимает больше времени.
    • Замена сантехнических труб может стоить дороже, чем их прокладка.

    Ремонт ваших сантехнических стояков с помощью эпоксидной футеровки труб

    Другой вариант ремонта поврежденных водопроводных стояков в высотных зданиях включает их восстановление с помощью нашего эпоксидного покрытия для труб, которое было одобрено для использования на линиях питьевой воды в Чикаго.Этот метод не требует оставлять в гипсокартоне больших дыр. Вместо этого используются существующие точки доступа или создаются точки доступа для очистки стояков водопровода и установки эпоксидного покрытия. Это означает, что после застывания эпоксидного покрытия и восстановления водоснабжения нет необходимости нанимать дополнительных подрядчиков. Это означает, что прокладка труб из эпоксидной смолы зачастую дешевле, чем полная замена водопроводных труб.

    Плюсы эпоксидной футеровки труб

    • Прокладка труб выполняется быстрее, чем замена сантехнических труб.
    • Срок службы трубопровода составляет от 35 до 50 лет.
      • На
    • Pipelining with NuFlow предоставляется 10-летняя гарантия.
    • Трубопроводы экологически чистые.
    • Жители будут иметь доступ к воде рано утром и рано вечером.
    • Расписания созданы, чтобы ваши жители знали, когда им отключат воду.
    • Стоимость прокладки трубопроводов ниже, чем при замене традиционных труб.
    • Вы сэкономите деньги на счетах за воду за счет устранения протечек.

    Минусы эпоксидной футеровки труб

    • Возможно, вам все равно придется заменить некоторые стояки для питьевой воды на новые водопроводные трубы.
    • Необходимо отключить подачу воды к облицованному стояку.

    Процесс облицовки стояков водопровода с помощью Nu Flow

    Облицовка стояков в кондоминиуме, многоквартирном доме или кооперативе всегда начинается с тщательной очистки стояка. Это удалит всю коррозию и окалину, обнажив стенку трубы.Затем к трубам подключаются воздушные шланги и по водопроводным трубам выдувается эпоксидная смола.

    Двухкомпонентная эпоксидная смола, которую мы используем для облицовки труб с питьевой водой, чрезвычайно вязкая, и, поскольку это густая жидкость, она перекатывается сама по себе, когда проходит через стояк. Это гарантирует, что весь внутренний диаметр полностью покрыт эпоксидной смолой, а трещины и небольшие утечки из отверстий будут герметизированы, что восстанавливает давление воды и расход жидкости kamagra oral jelly rezeptfrei kaufen.

    После отверждения эпоксидное покрытие становится чрезвычайно твердым, и вода стекает по покрытию, а не по исходной металлической или пластиковой основной трубе.Это помогает избежать дальнейшей коррозии футерованного стояка, что продлевает срок его службы.

    Комбинированный ремонт и замена водопроводных стояков в Чикаго

    В качестве третьего варианта вы всегда можете отремонтировать водопроводные стояки с легкими и средними повреждениями и заменить участки трубы, которые полностью корродировали или которые слишком повреждены, чтобы выдержать процесс эпоксидной облицовки.

    В этом сценарии осмотр и оценка включают в себя осмотр всех стояков здания и определение того, какие из них выиграют от прокладки труб из эпоксидной смолы, а какие — от полной замены.Это экономичное решение, поскольку оно по-прежнему обходится дешевле, чем замена каждого стояка, и вы по-прежнему пользуетесь всеми преимуществами полного восстановления и замены стояков водопровода.

    Чтобы узнать больше о том, как мы можем восстановить ваши стояки сантехники с меньшими хлопотами и меньшим беспорядком, чем при традиционной замене стояков, позвоните нам по телефону 815-790-9000.

    Поддержание правильного баланса — высокое давление воды

    Что приходит на ум, когда вы думаете о давлении воды? Для большинства людей эти слова

    вызывают в воображении образы утреннего душа.Отсутствие напора воды может превратить долгожданный ритуал в разочаровывающее и неприятное испытание. Просто спросите любого, кто опоздал на работу, потому что не мог смыть пену с волос. Однако многие жители кооперативов и кондоминиумов, живущие в многоэтажных зданиях, не осознают, что чрезмерное давление воды может быть столь же нежелательным, как и неадекватное давление. Если через какое-то время не контролировать ситуацию, любая из этих ситуаций может повлиять на стоимость инвестиций владельца квартиры в недвижимость.

    Co-op City, обширный комплекс из 35 зданий в Бронксе, является одним из крупнейших водопользователей города. Его жители ожидали значительного сокращения своих счетов за воду, когда Кооперативный город был одобрен Департаментом охраны окружающей среды Нью-Йорка (DEP) для программы скидок на туалеты. Эта инициатива по экономии воды находится под надзором DEP и предлагает кооперативным и кондоминиумам возможность избавиться от своих старых туалетов в пользу современных туалетов с низким расходом воды, получая при этом денежную скидку в размере 240 долларов за унитаз от DEP.

    У

    Co-op City были планы по замене существующих туалетов на пять галлонов смыва на смывной унитаз TOTO модели 703, который потребляет всего 1,6 галлона воды на смыв. Сторонники новых туалетов сообщили жителям, что Co-op City может ожидать значительного сокращения среднего ежедневного домашнего потребления воды в застройке со 125 галлонов в день на человека до 57 галлонов, что приведет к значительной экономии.

    Но вместо того, чтобы сэкономить деньги жителей Кооперативного города, новые туалеты доставили массу непредвиденных головных болей и для многих увеличили расходы.Еще до завершения проекта установки жители сотен квартир комплекса начали сообщать о проблемах с новыми туалетами. «Мы начали проводить исследования», — говорит Гретхен Б. Хейзелл, которая занимала пост президента совета директоров с 1995 по 1996 год. Мы обнаружили большое количество утечек, переливов и наводнений. Многим квартирам был нанесен серьезный ущерб. Полы и ковровое покрытие пришлось заменить.

    По словам Гарольда Блока, президента компании Pace Plumbing из Бруклина, компании, с которой Co-op City заключил контракт на покупку и установку туалетов, руководство Co-op City обвинило производителя туалетов в том, что старые туалеты прослужили 20 лет. лет без проблем имел латунные краны.Поскольку новые туалеты имеют пластиковые детали, Co-op City предположил, что новые туалеты неисправны. Но пластиковые шариковые краны в порядке.

    Настоящим виновником, добавляет Блок, было давление воды в комплексе. Он объясняет, что допустимое давление в многоэтажных зданиях согласно требованиям Нью-Йорка составляет 85 фунтов на квадратный дюйм (PSI). Но в некоторых частях Co-op City давление превышает 150 фунтов на квадратный дюйм. Блок добавляет, что до того, как работа была начата, руководство Co-op City одобрило новые туалеты для использования Pace и даже провело их испытания профессионалами из Технологического института Стивенса в Нью-Джерси.

    По словам Блока, в ответ на проблемы, связанные с высокопрофессиональной работой, руководство Co-op City связалось с администрацией заместителя мэра и Департаментом охраны окружающей среды города с просьбой провести расследование. В феврале 1996 года, когда работа была завершена на 30 процентов, работа была прервана, и расследование ffb Ири обнаружил, что давление воды действительно было слишком высоким. Работы планировалось возобновить на вторую неделю сентября, и Блок ожидает, что все новые туалеты будут установлены до марта 1997 года.

    Ноэль Эллисон, временный директор по операциям в Co-op City, говорит, что он не может проверить текущий PSI в комплексе. Мы понимаем, что давление, которое у нас есть сейчас, необходимо, чтобы перекачивать воду из городской магистрали в водонапорную башню на крыше. Это необходимо для эффективной работы имеющейся сантехники. Эллисон добавляет: «Насколько мы понимаем, во время строительства Кооперативного города не было стандарта для давления воды.PSI вступил в силу в 1968 году. Это юридическая позиция нашего поверенного, которую мы унаследовали от предыдущих требований, поэтому мы не нарушаем кодекс.

    По словам Боба Беллини, вице-президента Varsity Plumbing во Флашинге, Нью-Йорк, чрезмерное давление может способствовать утечкам, а также вызывать разрыв труб, потому что больший поток воды равен большему количеству галлонов в минуту. По словам Беллини, трубы со временем привыкают к определенному давлению.Если это изменится, они могут разорваться в слабых местах. Он добавляет, что гидравлический удар и стук из труб на кухне или в ванной комнате — еще одна проблема, связанная с давлением. Это происходит, когда кран открыт, и вода поднимается из подвала слишком быстро. Когда кран выключен, это все равно, что хлопнуть по тормозам. Гидравлический удар очень сильно влияет на трубы. Фред Гласс, генеральный директор Water Savers, Inc., добавляет, что чрезмерное давление также может вызвать переполнение унитазов, как это испытали жители Кооперативного города.

    Если давление воды слишком велико, может потребоваться более частая замена омывателей смесителей, что может привести к поломке арматуры для горячей и холодной воды. Также могут пострадать внутренние компоненты насосной системы унитаза, а также фитинги на самих водопроводных трубах. Резиновые шланги, питающие посудомоечные и стиральные машины, также подвержены разрыву из-за чрезмерного давления, как и пластиковые трубопроводы к льдогенераторам.

    Дик Корал, директор Института многоквартирных домов Технического колледжа Нью-Йорка в Бруклине, чаще всего свидетельствует о чрезмерной скорости потока, когда вы открываете кран, и вода выходит с такой силой, что разбрызгивается. прямо над раковиной.Корал отмечает, что, хотя ситуация, когда давление в душе слишком низкое, привлекает всеобщее внимание, никто не заметит чрезмерного напора в туалете или душе. Но за кулисами ситуация с туалетом может привести к огромной трате воды.

    «Если давление слишком велико, каждый раз, когда житель открывает кран или смывает воду из унитаза, выходит все больше воды», — объясняет Ричард Нолти, президент компании Effective Plumbing, офисы которой находятся на Манхэттене и Бронксе.По его словам, поскольку все жилые дома имеют счетчики, это может существенно увеличить расходы на воду и канализацию.

    Механика давления

    Напора из источника воды на улице достаточно, чтобы жители верхнего этажа шестиэтажного дома получили отличный утренний душ. Но подавать воду с нужным давлением на верхние этажи многоэтажки — другое дело.Это довольно просто, — говорит Константин Евинзон, постоянный менеджер The Alfred, 38-этажного роскошного кондоминиума на 225 квартир, расположенного по адресу 161 West 61st Street. У нас есть резервуар для воды наверху. Четыре или пять тысяч галлонов воды закачиваются в резервуар на крыше, из которого вода подается по вертикальным трубам, которые распределяют ее по разным квартирам.

    По словам Нолти, от 10 до 15 процентов многоэтажных домов Нью-Йорка полагаются на водяные насосы в подвале, а не на резервуары на крыше для подачи воды в каждую квартиру.В зданиях с резервуарами на крыше давление создается за счет силы тяжести и минимально у крыши. В зданиях с насосами давление начинается с высокого уровня в подвале, чтобы вода доходила до верхних этажей. В любом случае используются редукционные клапаны, чтобы поддерживать во всех квартирах давление ниже 85 фунтов на квадратный дюйм, — говорит Нолти.

    После d8d через какое-то время, говорит Беллини, клапаны выходят из строя и нуждаются в регулировке. Проблема заключается в том, чтобы попасть глубоко внутрь стен к стоякам, чтобы у вас был доступ к клапанам.Вы должны рубить стены, чтобы добраться до них.

    Хотя эксперты не всегда сходятся во мнениях относительно того, как часто следует контролировать давление воды, мнения варьируются от каждого дня до одного раза в год до одного раза в десять лет, в зависимости от возраста здания и частоты проблем, они согласны с тем, что это простой процесс, который занимает всего несколько минут. Некоторые кооперативы и кондоминиумы звонят своему сантехнику один раз, чтобы проинструктировать супервизора о том, как выполнить процедуру.Другие здания предпочитают полагаться только на своих сантехников для тестирования.

    Лучшее место для проведения теста, объясняет Беллини, — это ванная комната в квартире на нижнем этаже. Вы снимаете насадку для душа, накручиваете манометр, а затем включаете ручку горячей и холодной воды. Он покажет вам давление в квартире. Остальные профессионалы предпочитают проводить тестирование на цокольном уровне.

    Независимо от того, проводится ли этот важный тест членом команды на месте или сторонним специалистом, можно быть уверенным в одном.Знание о давлении воды, как высоком, так и низком, может помочь зданиям кооперативов и кондоминиумов поддерживать хорошее здоровье и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.

    Г-жа Мошер — помощник редактора New York Cooperator.

    Сантехника в большом многоквартирном доме

    История сантехники не похожа на аккуратные, безукоризненно выложенные плиткой ванные комнаты некоторых из сегодняшних роскошных жилых домов.Несмотря на то, что многоквартирный дом или комплекс удовлетворяет концепции «дома», коммерческий сантехник Форт-Уэрта отвечает за обслуживание сложной системы, пользующейся большим спросом. Всего несколько поколений назад городские системы водоснабжения и канализации были чрезвычайно примитивными. В 1890-х годах у богатых жителей, возможно, были септические системы для обработки отходов, но в большинстве домов по-прежнему использовались пристройки. Примерно в то время пресная вода подавалась в жилища по деревянным и медным трубам.

    Некоторые из железных и медных канализационных труб, которые использовались в первых городских системах, используются и сегодня.В связи с ремонтом крупных мегаполисов, городов, муниципалитетов и поселков замена канализационных труб возрастом более 100 лет становится приоритетной задачей. Они сделаны из сверхтяжелого чугуна, а некоторые старые канализационные трубы сделаны из дерева. Старые деревянные трубы на самом деле представляют собой деревянные блоки, в которых просверлено цилиндрическое отверстие. Но в наши дни по закону современные трубы, которые устанавливают для подачи воды в городские дома, должны быть медными или пластиковыми.

    Поставляя пресную воду в наши дома и отводя сточные воды, трубы в наших зданиях представляют собой систему, которая почти волшебным образом отдаляет нас от нашего не слишком далекого городского прошлого.Когда дело доходит до водопровода, знания жителя кооператива или кондоминиума должны хотя бы немного выходить за рамки «покачивания ручки до упора». По словам экспертов по коммерческой сантехнике из Форт-Уэрта, явные признаки проблем с водопроводом в здании часто появляются за недели или месяцы до того, как разразится настоящая катастрофа, закончившаяся очень грязной очисткой лопнувшей трубы.

    Коммерческая сантехника Fort Worth

    Кто несет ответственность?

    Во многих зданиях техническое обслуживание всей водопровода, видимой за пределами стен внутри квартиры, является обязанностью владельца квартиры.Часто в таких домах обслуживание всей сантехники, которая находится буквально в стенах квартиры, является поручением администрации дома. Каждый владелец квартиры должен проверить устав здания и другие регулирующие документы, чтобы определить, кто отвечает за различные части водопроводной системы. Ремонт сантехники внутри и снаружи квартиры может быть дорогостоящим. Ответственность за ремонт сантехники зависит от руководящих документов здания, которые варьируются от здания к зданию.

    САНТЕХНИКА ТОРГОВЛЯ СЕКРЕТНО: Чем больше здание, тем сложнее будет водопроводная система. Заметная разница между водопроводом в среднем односемейном доме и многоквартирном доме — это вертикальные стояки многоквартирной системы. Вертикальные стояки — это большие трубы, по которым отходы и вода выводятся из здания. Вертикальный стояк среднего дома на одну семью представляет собой 3-дюймовую трубу по сравнению с вертикальным стояком диаметром 6 дюймов в шестиэтажном многоквартирном доме или трубой диаметром 8 дюймов в вертикальном стояке 20-этажного здания.

    Практически идеальная сантехника в многоквартирных домах | 2020-08-31

    Мы с Гэри затронули много вопросов в шести последних статьях этого журнала. Мы сосредоточились на преобразовании высокопроизводительных систем горячего водоснабжения зданий, работающих с гибридными солнечными тепловыми и тепловыми насосами. Мы исследовали, как трубы меньшего диаметра быстрее доставляют горячую воду без чрезмерной потери давления. Мы посмотрели, сколько потерь энергии может произойти, если вы сэкономите на изоляции труб.

    Теперь мы хотим заняться реальным, а именно спроектировать и установить настоящую практически идеальную водопроводную систему (PPP) в многоквартирном доме.У нас есть для вас потрясающий пример — тот, который разворачивается, даже когда мы пишем эту статью.

    Возможность проектирования новой строительной сантехники

    В первых нескольких статьях мы рассмотрели, как мы спроектировали и построили системы водяного отопления для отмеченного наградами многоквартирного проекта Solara NetZero недалеко от Скенектади, штат Нью-Йорк. Обширный мониторинг потока помог нам использовать фундаментальную физику и исследования Гэри, чтобы выбрать такие размеры труб, которые позволили бы минимизировать потери энергии и воды и очень быстро подавать горячую воду в краны.После постройки мы подтвердили наш успех дополнительными испытаниями и обсуждениями с арендаторами и обслуживающим персоналом.

    Когда стало известно о нашем успехе в Solara, посетители приходили к нам и говорили с нами о дизайне зданий и нашем подходе к водопроводу. Один посетитель был менеджером по восстановлению в крупной компании доступного жилья с десятками тысяч квартир во многих штатах. Мы действительно поладили и, в конце концов, убедили его и других сотрудников компании рассмотреть возможность применения этих концепций в одном из их новых строительных проектов, предназначенных только для пожилых людей, недалеко от Ютики.Мы были в восторге, но ничего себе — вызов, мягко говоря.

    Когда мы приступили к этому проекту, бетонная площадка была залита, и контракты были сданы на первое из трех зданий; мы как бы опоздали на вечеринку! То, что мы обнаружили на механических чертежах, не стало сюрпризом (отчасти потому, что конструкция была точной копией водопровода, уже установленного в трех предыдущих зданиях на этом участке). В проекте 35-квартирного здания, показанного ниже, были предусмотрены трубы для горячей воды большого диаметра (от 2 ½ до 2 дюймов) и обширная традиционная сеть магистралей / стояков / ответвлений.Наш мониторинг в этих более ранних зданиях показал максимальные значения потока существенно менее 3 галлонов в минуту в точке 99% процентиля. Магистральные линии диаметром 2–½ дюйма казались, мягко говоря, чрезмерными.

    WSFU против Приложения M против реальности

    Мы очень глубоко погрузились в конструкцию, чтобы лучше понять ее гидравлическую основу, а также характеристики энергии и времени на отвод. По большим трубам с горячей водой из двух очень больших газовых резервуаров для горячей воды вода поступала к потолку верхнего третьего этажа, а стояки с севера и юга спускались вниз до потолка первого этажа, обеспечивая подачу горячей воды через-дюймовые ответвления в каждую квартиру.Эти стояки, каждая из которых имеет отдельный балансировочный клапан, подключены обратно к рециркуляционному насосу, который возвращает воду к главному смесительному клапану и резервуарам в подсобном помещении. В общем, для установки и отвода тепла потребовалось много труб. Пора сантехникам провести диагностику и составить план лечения.

    Первое — криминалистика. Гэри тщательно изучил трубопроводную сеть и инженерные сооружения. Он подозревал, а позже подтвердил, что виноват подход, предусмотренный кодексом ICC по установке оборудования для водоснабжения (WSFU).Этот подход был разработан Роем Хантером в 1930-х и 1940-х годах и впоследствии стал основой для определения размеров труб в национальных модельных нормах водоснабжения, включая МПК. Во время его разработки и кодификации вода протекала через арматуру и в бытовые приборы с любой скоростью, которая позволяла доступное рабочее давление. Короче говоря, Гэри подтвердил, что по этим трубам можно легко подавать 51 галлон горячей воды в 35 квартир. Сравните это с моими фактическими измерениями максимум 2-3 галлона в минуту!

    Одновременно я начал придумывать различные конструкции сетей для небольших потоков, в одной из которых была двойная петля, обслуживающая северную и южную стороны зданий.Со своей стороны, Гэри рассмотрел альтернативные основы проектирования, представленные UPC в его Руководстве в Приложении M (Калькулятор водопотребления, версия 1.4). Этот подход показал, что пиковая потребность в горячей воде составляет 12 галлонов в минуту, что составляет около расхода, рекомендованного WSFU. Вместе мы договорились, что тройной магистральный контур с трубой гораздо меньшего размера будет работать нормально и значительно сократит количество футов трубопроводов (не включая ветки распределения квартир); в значительной степени потому, что мы устранили почти все стояки для горячей воды.

    Решив вопрос с магистралью, мы обратили внимание на дизайн квартирной разводки. Здесь мы выбрали патрубки для труб диаметром 3/8 дюйма от клапанного коллектора как для горячей, так и для холодной воды. Клиенту нравились индивидуальные клапаны для каждой веточки, а коллектор «миниблок» с семью штуцерами был на удивление доступным и представлял собой поистине элегантный кусок инженерного пластика. Мы с Гэри доработали дизайн и устроили презентацию ZOOM для клиентов и подрядчика по сантехнике.

    Наша встреча была очень продуктивной, и сантехник оказал ей большую поддержку — он даже предложил еще более простую конструкцию — две одинарные петли с короткими ответвлениями к коллекторам для каждой квартиры. Хотя эти 6-футовые ответвления будут иметь ½ дюйма PEX и добавить около 5 секунд ко времени прибытия каждого приспособления, мы были удовлетворены тем, что арендаторы не будут недовольны. (Рис. 2) Мы внимательно проконсультировались с любимым инженером-архитектором клиента, чтобы подготовить спецификации для дизайна и изменения спецификаций, и мы были в напряжении — по крайней мере, мы так думали.

    Задача PEX

    За пару дней до начала установки сантехник немного подумал и поставил колоссальный запрос на изменение в ГК, аргументируя это тем, что дополнительная длина трубы, связанная с несколькими домашними ветками, сократит его первоначальный бюджет. Мы утверждали, что ветки диаметром 3/8 дюйма легко тянуть и не нуждаются в изоляции на большей части их длины, в отличие от трубы, связанной с прямолинейным стилем ствола и ответвления, который он предпочитал.

    Последовали обсуждения в автономном режиме, и три дня спустя сантехник предложил нам собраться на строительной площадке, чтобы засвидетельствовать и задокументировать «PEX Challenge» — соревнование по установке между двумя стилями с семью прутьями. Похоже, он был убежден, что стиль веток и прутьев займет меньше времени и будет выглядеть лучше (он предпочел прямолинейность, возврат к тем временам, когда он работал с медной трубкой).

    Пока часы тикали, он и его коллега вытаскивали по одной семь веток из большого рулона на полу, прикрепляя ветки к элементам фермы с помощью пластиковых вешалок с гвоздями.Вытягивание веток было легким и заняло всего несколько минут. Когти, однако, были проблематичными, вынуждая товарищей подниматься и перемещать стремянки через каждые 3 фута для каждой ветки по ее длине и неуклюже размахивать молотком среди механических элементов и деревянных балок; Спустя 35 минут они были готовы.

    Мы перезапустили часы для их стиля ствола и ветки. Вместо PEX в рулоне они использовали ½-дюймовые стержни из PEX с пресс-фитингами типа Viega PureFlow. Установка прошла эффективно, но гвоздевые подвески с гвоздями вызвали те же проблемы с молотком, и менее половины трубопровода было прямолинейным.Больше времени требовалось для сверления отверстий в шпильках и пластинах. В конце концов, этот стиль занял столько же времени. Я ушел с большим пониманием того, что нужны более качественные вешалки и более разумные процедуры установки.

    Вернувшись на следующий день в Солара, мы стали свидетелями того же процесса в действии другой бригады, которая выполнила эту работу с четырьмя ветками за 15 минут. Они использовали комбинацию когтей и проволочных стяжек для ровных веток, иногда с винтами вместо гвоздей. Со временем они смогут выполнять работу еще быстрее, поскольку они ознакомятся с планировкой квартир.

    Подход к новым зданиям около Ютики мог бы быть еще лучше, если бы подсобное помещение было расположено в середине здания, а клапанные коллекторы располагались над подвесным потолком на втором этаже. Такой подход позволит установить одну магистраль в любом направлении с очень короткими ответвлениями к шести коллекторным коллекторам, питающим тройную группу квартир, как показано на этой схеме. Эти прутья короткие, потому что они проходят от коллекторов через фермы вверх (или вниз) к креплениям.Самые длинные в этой конструкции приближаются к 20 футам со временем нажатия менее 10 секунд.

    The Takeaway

    Мы действительно рады, что скоро у нас появятся 10 зданий в северной части штата Нью-Йорк с компактной сантехникой и домашними трубами 3/8 дюйма для горячей воды. Три новых здания возле Утики будут идентичны более ранним зданиям на том же участке с использованием оригинальной системы распределения, основанной на WSFU. Мы проведем углубленную оценку расхода, давления и времени подачи горячей воды до крана, а также анализ использования горячей воды и рециркуляционных потерь тепла.Обсуждения с сантехниками на предприятиях Solara и Utica позволят нам порекомендовать более быстрые методы установки. Эти данные помогут нам задокументировать преимущества (и затраты) нашей практически идеальной сантехники.

    Некоторые вещи, которые вам нужно знать

    Сантехника в кондоминиуме может быть немного сложной.

    Если у вас есть дом (или он был в прошлом), вы, вероятно, немного разбираетесь в сантехнике.

    Когда нужно поработать, можно выключить воду. Очень просто!

    Это , так что не во многих квартирах!

    Общие системы водоснабжения для кондоминиумов

    Кондо часто находятся на общей системе водоснабжения.Под общим мы имеем в виду не только городскую воду, мы подразумеваем общий , например: трубы идут от одного блока к другому, или все они питаются от одной (или нескольких) магистралей. клапаны. Отключение обслуживания для одного объекта может означать отключение обслуживания для всех из них в комплексе или для группы из них, которые находятся в одном здании (если в комплексе есть несколько зданий).

    Если вы хотите провести сантехнические работы в собственном доме, вам необходимо запланировать период технического обслуживания с ТСЖ (ассоциацией домовладельцев).ТСЖ часто управляется Управляющей компанией ТСЖ.

    Это может занять несколько дней или несколько недель.

    Сантехника в кондоминиуме

    Вы можете выбрать время отключения, а можете и не выбрать время для работы с водопроводом в вашем устройстве. ТСЖ может сказать вам, когда вы сможете это сделать, и тогда вы сможете приступить к работе в установленные сроки.

    Вы, , должны найти надежного сантехника, который явится вовремя, и убедиться, что работа завершена, прежде чем он уйдет, чтобы можно было снова включить воду для всех затронутых единиц.Некоторым ТСЖ потребуется лицензионная информация для сантехника, прежде чем утверждать техническое обслуживание, поэтому ваш друг Джо-разнорабочий, который будет работать за пиво и 20 долларов, может не пройти проверку.

    И вот болезненный сдвиг всего этого: отключить воду не так просто, как просто отключить воду, как в доме на одну семью. Для слива воды из системы может потребоваться некоторое время. Это могло занять 20 минут, это могло занять час или больше. Больше единиц = больше времени для слива.

    А затем, допустим, работа завершена, и сантехник хочет проверить работу на предмет утечек.Также требуется время, чтобы снова включить воду. Иногда сантехнику не разрешают снова включить вентиль — может быть, это должен сделать специалист по обслуживанию, и вам, возможно, придется сначала выследить его. И если новые соединения протекают, потребуется некоторое время, чтобы снова слить воду из общей водопроводной системы, прежде чем можно будет выполнить дополнительные работы.

    История сантехники в реальной жизни

    Вы можете спросить: где они берут то, о чем пишут?

    Реальная жизнь, конечно.

    Вот настоящая печальная история о сантехнике в кондоминиуме.

    • Женщина покупает квартиру.
    • Ванная комната в холле УЖАСНАЯ.
    • Женщина заказывает новую столешницу для ванной в прихожей.
      • Счетчик
    • поставляется и не может быть установлен, поскольку запорные краны для воды под раковиной не открываются полностью, а это означает, что кран на старой стойке невозможно снять.
    • Женщина узнает, что для замены запорной арматуры необходимо перекрыть водопровод на 8 единиц.
    • ТСЖ дает разрешение после проверки лицензии сантехника, уведомляет жителей о 4-часовом перерыве на техническое обслуживание.
    • Специалист по обслуживанию перекрывает главный клапан в назначенное время.
    • Сантехник и женщина ждут, ждут и ждут.
    • Для слива воды из водопроводной системы требуется час, прежде чем можно будет начать работу.
    • Сантехник заменяет два запорных клапана под раковиной.
    • Техник ТСЖ снова включает воду.
    • Новые запорные клапаны исправны.
    • Женщина платит сантехнику 180 долларов за два часа работы, которая заняла бы 20 минут для дома на одну семью.

    И это был бы конец истории. . . Кроме . . .

    • Когда вода снова включается, какой-то мусор (накипь) в трубах горячей воды старой водопроводной системы забивает душевые клапаны в обоих душах.
    • Оба душа, которые раньше имели полное давление воды, теперь имеют очень низкое давление воды.
    • Fix THAT потребует еще одного планового обслуживания, и ТСЖ не хочет быстро его одобрять из-за неудобств для других владельцев квартир.

    Итог по сантехнике в кондоминиуме

    Когда вы живете в жилой застройке, например в кондоминиуме, где некоторые ресурсы используются совместно, просто требуется больше времени, чтобы кое-что сделать. Требуется дополнительная координация. Больше людей будут участвовать в процессе утверждения, планирования и завершения работы.

    Это не означает, что не покупайте, это просто означает: знайте, что вы покупаете, и убедитесь, что вы согласны с компромиссами, которые жизнь в кондоминиуме привносит в ваш образ жизни.

    Почему у вас шумные водопроводные трубы и как их перекрыть!

    Звучит знакомо? (Нажмите ниже, чтобы прослушать)

    Итак, представьте этот сценарий: вы только что потратили последний час, пытаясь уложить беспокойного малыша спать, и теперь, когда ваша тыква крепко спит, вы чувствуете, что теперь можете выпить стакан воды, который вам так отчаянно нужен, но ПОДОЖДИТЕ …

    Вы знаете, что в тот момент, когда вы включите эти краны, весь ваш дом взорвется хором грохота, звуков и грохота, как симфонический оркестр, вышедший из строя … и разбудит вашего малыша ото сна.

    через GIPHY

    Сама мысль об этом останавливает вас, и вы ложитесь спать с жаждой, думая про себя: «Мне нужно это исправить!»

    Водопроводные трубы не должны быть громкими и шумными при использовании, но, к сожалению, некоторые из них дребезжат и издают шум из-за погодных условий, засоров, незакрепленной арматуры и множества других факторов.

    Обычно нежелательный шум из ваших трубок вызывается следующими причинами:

    • Гидравлические удары
    • Ослабленные трубопроводы
    • Изношенные шайбы
    • Неисправность главного запорного клапана
    • Изношенный узел шарового крана

    Давайте сначала рассмотрим наиболее распространенную причину — гидравлический удар.

    Гидравлический удар

    Когда вы открываете кран, вода устремляется через трубу и выходит с большой скоростью и силой. После отключения поток воды внезапно прекращается, но вся эта энергия должна куда-то уходить.

    Обычно в стене за каждым краном горячей и холодной воды есть воздушная камера внутри трубы. Когда поток воды остановится, он поднимется по вертикальной трубе, где попадет на воздушную подушку. Это предотвратит то, что сила воды заставит трубы дребезжать или молотить.

    В настоящее время в продаже имеются воздушные подушки (амортизаторы гидроудара), которые прикрепляются к трубе в том же месте, что и обеспечивает ту же функцию.

    Гидравлический удар может развиться из-за того, что с годами воздух в этом маленьком вертикальном стояке теряется, и, таким образом, теряется амортизирующий эффект.

    Вы можете решить проблему гидравлического удара, перекрыв главный водяной кран, открыв все краны и осушив весь дом. Когда вы позже снова наполните воду, воздух снова будет выталкиваться в стояки, предназначенные для предотвращения гидравлических ударов.Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, что такое гидроудары и что вы можете сделать, чтобы их остановить.


    Свободная обвязка

    Шум в водопроводных трубах также может быть вызван незакрепленными трубами в доме.

    Быстро движущаяся вода в больших объемах может вызвать раскачивание трубы, создавая эффект дребезжания, она может удариться о стены или предметы, вызывая громкие звуки ударов, которые могут в конечном итоге повредить ваши трубы, что приведет к утечкам.

    В зависимости от настроек вашего дома, пролезть под дом с фонариком или открыть потолочные доски, пока кто-то смывает воду в туалете или открывает кран, может помочь вам определить источник проблемы.

    Просто послушав и посмотрев, вы сможете обнаружить проблему, после чего закрепите трубу, чтобы убедиться, что движение практически отсутствует.

    Если звуки исходят из водосточных труб, они обычно подвешиваются к балкам пола под домом, и небольшая стабилизация может быть всем, что необходимо для устранения проблемы.

    Шайбы изношены

    Изношенная шайба в кране или вентиле часто вызывает свист в водопроводных трубах или скрип труб.

    Непосредственный источник этого визга находится в клапанах, которые подключаются к стиральной машине или кранам.

    Если вы заметили визг при включенной стиральной машине, у вас есть простое решение.

    Сначала закройте вентиль и проверьте шайбы в шланге. Замените их, если они выглядят изношенными или потрескавшимися.

    Если это не так, отключите воду в доме и отремонтируйте кран. Вероятно, изношена одна из шайб крана или изношено седло клапана, в результате чего вода выталкивается через меньшее отверстие, что вызывает шум в трубах.

    Неисправен главный запорный клапан

    Еще одним источником ужасного визга водопровода может быть либо главный запорный клапан, либо регулятор давления воды в вашем доме, особенно когда кажется, что шум резонирует по всему дому.

    Чтобы исправить это, если это главный запорный вентиль, сначала отключите водопровод на улице, а затем замените или отремонтируйте главный вентиль дома.

    Если это не так и у вас есть редуктор давления на входящем трубопроводе холодной воды, то неисправность может быть в коллекторе редуктора.

    Предупредить узел шарикового крана

    Если после смыва вы слышите стук или дребезжание в конце цикла наполнения, то вполне вероятно, что проблема может быть связана с изношенным шаровым краном, который контролирует процесс наполнения вашего унитаза.

    В зависимости от стиля и того, насколько новый шаровой кран в сборе, вы сможете его отремонтировать. В противном случае просто замените его на более качественный.

    Заключение

    Мы рассмотрели 5 причин, по которым ваши водопроводные трубы могут быть шумными. Очевидно, что их может быть больше.Мы понимаем, что это может быть слишком сложно для домовладельца, чтобы устранить и исправить. Если что-то мешает вам спать по ночам, мы будем более чем счастливы оценить и исправить это за вас.

    Позвоните нам по телефону 9387 2339 или напишите нам, если вам потребуется помощь или совет по поводу шумных труб или гидравлического удара

    Кто несет ответственность? — Управление кооперативами и кондоминиумами города Нью-Йорка

    Внутренний ремонт в квартирах кооператива или кондоминиума не такой простой, как при сдаче в аренду.В отличие от аренды, где большая часть ремонта ложится на арендодателя, существует четкое разграничение ответственности между акционером / владельцем паев и зданием.

    В большинстве корпоративных документов для кооперативных зданий и кондоминиумов (проприетарная аренда для кооперативов, подзаконные акты для кондоминиумов) будет требоваться ремонт, за который несет ответственность здание, и за ремонт, принадлежащий акционеру / владельцу. Общее практическое правило в этих зданиях заключается в том, что если вы видите ремонт, скорее всего, ответственность за это несет акционер / владелец единицы.Если все здание в целом занимается ремонтом под свою ответственность, это основные трубы (отопление, вода и т. договор аренды или подзаконные акты.

    Трубы, обслуживающие отдельные блоки, и электрические коробки с предохранителями, а также проводка, обслуживающая отдельные блоки, обычно считается принадлежащей акционеру или владельцу блока. Например, U-образное колено под раковиной протекает и требует ремонта; это проблема местного жителя, поскольку она связана с трубами в этой конкретной квартире.Отремонтировать стояк горячей воды, протекающий за стеной, будет обязанностью здания, поскольку он является частью общей системы здания.

    Хотя здание само по себе не является ответственностью, часто здание кооператива или кондоминиума берет на себя ремонт незначительных утечек из кранов, душевых и туалетов. Причина такого образа действий заключается в том, что если здание может устранить простую утечку по относительно низкой цене, в долгосрочной перспективе это позволит сэкономить за счет экономии воды и возможных повреждений в будущем.У каждого здания будет своя политика, но этот мелкий ремонт для компенсации будущих убытков — практичная и достойная идея.

    Ремонт и его ответственная сторона могут быть сложной проблемой в зависимости от того, где он возникает, кому он служит, где он доступен и связанных с этим затрат.

    1 2 3