Печи для бани из кирпича своими руками чертежи: Печь для бани из кирпича своими руками — это легко и просто!

Печь для бани из кирпича своими руками чертеж

Печь для бани из кирпича своими руками, чертеж бюджетного варианта с хорошими эксплуатационными характеристиками.

Посмотрим на чертеж, предлагаемой к рассмотрению конструкции печи каменки.

1. Красный печной кирпич, 65 х120 х 250 (мм).
   
2. Огнеупорный (шамотный) кирпич, 65 х 114 х 230 (мм).
   
3. Печная поддувальная дверка.
   
4. Печная топочная дверка.
   
5. Колосниковая решетка.
   
6. Трубы толстостенные из нержавеющей стали.
   
7. Печная парная дверка.
   

На рисунке изображено устройство печи в разрезе.

Зазор между кладками огнеупорного кирпича и красного печного, составляет 15…20 (мм). Получается, что внутренняя кладка из жаропрочного кирпича находится внутри наружной лицевой кладки из красного кирпича, а между ними образовано воздушное пространство. Такое решение позволяет снизить тепловую нагрузку у лицевой наружной части печи.

Рассмотрим порядовку печи для бани из кирпича.

Порядовка с первого по десятый ряд – это топка печи, которую опустим из описания, так данная информация публиковалась ранее на страницах нашего сайта.
Через ряд кладки красного кирпича, необходимо укладывать полосу из квадратной металлической сетки (диаметр проволоки 2 (мм), размер ячейки 15…20 (мм)).

Полосу из сетки, необходимо сгибать под углом 90°, не разделяя ее. Каким образом, угол кладки должен закладываться цельной полосой сетки, без разрыва.

11 РЯД

12 РЯД

13 РЯД

14 РЯД

15 РЯД

Устанавливаем парную дверку.

16 РЯД

17, 18 РЯД

19 РЯД

20 РЯД

После того, как кирпичная кладка застынет, можно аккуратно укладывать на нержавеющие трубы камни для бани. Снизу кладем более крупные, сверху мелкие.

Справка:
Камни должны удовлетворять следующим требованиям:
• хорошо аккумулировать и отдавать тепло
• не разрушаться от резкого перепада температур
• быть экологически чистыми и не выделять вредных примесей

Дополнительно посмотрим видеоматериал о том, как выбрать камни для банной печи.

Конструкция печи, предусматривает прохождение огня через камни, во время ее топки. Камни от огня аккумулируют тепло. Температура камней в нижней зоне печи достигает 1000…1200 °С, в верхней зоне – 500…600 °С.

Справка:
Вес каменной засыпки составляет 35…45 (кг) на один кубический метр парильного помещения.

Спецификация материалов:

• кирпич красный – 221 (шт.)
  
• кирпич тугоплавкий или огнеупорный – 78 (шт.)
  
• глина обычная – 74 (кг)
  
• глина тугоплавкая или огнеупорная с шамотом – 39 (кг)
  
• песок – 37 (кг)
  
• дверца топочная – 250 х 205 (мм)
  
• дверца поддувальная – 250 х 135 (мм)
  
• дверца в парное отделение – 250 х 275 (мм)
  
• колосниковая решетка – 250 х 252 (мм)
  
• труба толстостенная из нержавеющей стали – Ø 50…60, L = 1366 (мм)
  

Если сверху печь, установить металлическую емкость, получим конструкцию печи для бани с баком.

Заказать чертеж

Банная печь из кирпича своими руками чертежи

Кирпичные печи для бани: разновидности и характеристики, достоинства и недостатки печей из кирпича, выбор проекта и материала, безопасность конструкции, постоянные и периодические печи, этапы кладки.

Конструкция банных каменок

Печное оборудование устанавливают в парилке. Его основная функция – отопление помещения, выработка пара. Постоянный диапазон температур в парной – от 40 до 100 градусов.

В каменке есть топливник для дров, закрытая камера, куда сверху свода топливника кладут каменные булыжники, чугунные чушки. Средняя толщина слоя – до 22 см. Чугунные чушки быстрее камней набирают температуру, что ускоряет нагрев каменки. В своде специально оставляют щели. Через эти зазоры потом сквозь булыжники проходят дымовые газы и по дымооборотам выходят в трубу наружу.

Чтобы получить пар, раскаленные камни через специальное отверстие поливают водой. В этот же проем выходит пар.

Для парных в маленьких банях под аркой сверху топливника крепят змеевик, где будет нагреваться вода. В больших русских банях, где вода подается централизовано из котельных, змеевик не монтируют.

Чтобы повысить прочность каменки, можно поместить ее в каркас из металла.

Источник: http://strbani.ru/pech-iz-kirpicha-dlya-bani/

Выбор размеров

Подбирать чертеж, необходимо определить габаритные размеры кирпичной банной печи. Они выбираются исходя из объема отапливаемой парилки и согласно личным предпочтениям. Но в самых распространенных вариантах, для удобства кладки, площадь основания выбирается либо 3,5 на 4 кирпича, либо 4 на 5 кирпичей. Высоту подгоняют под удобство использования и в соответствии с расстоянием до перекрытий. Как правило, печки делают 168 или 210 см. В этих размерах учтен только сам теплоагрегат, без конструкции дымохода.

Источник: http://pechinfo.ru/material/iz-kirpicha/podborka-chertezhej-kirpichnyh-pechej-dlya-bani

Различные проекты: фотогалерея

На фотографиях наглядно показаны способы оформления, кладки печей для бань разной площади, техники укладки кирпичей, идеи красивой отделки.

Источник: http://strbani.ru/pech-iz-kirpicha-dlya-bani/

Кирпичная печь для бани своими руками

Несмотря на то, что кирпичная печь прогревается дольше металлической печи. она способна обеспечить более равномерный прогрев парилки и отсутствие «холодных зон». Опытные парильщики утверждают, что находится в таком помещении комфортно даже при высокой температуре.

Кирпичные печи являются достаточно сложными устройствами, и их кладка требует особого умения. Сделать ее своими руками можно, но только при точном соблюдении схемы укладки (порядовки) и знании определенных тонкостей.

Источник: http://v-banyu.ru/bannaya-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami-chertezhi.html

Подготовка строительных инструментов

Чтобы выложить печь для бани из кирпича своими руками, рекомендуется подготовить рабочие инструменты:

• болгарку с кругом;
• электрическую дрель со специальной насадкой;
• пластиковую широкую тару для раствора;
• мастерок;
• уровень;
• рулетку и карандаш;
• металлические полоски.

Это основной перечень инструментов, но при желании его можно расширить дополнительным оборудованием.

На этапе выбора места, где будет располагаться маленькая кирпичная печь, а также подготовки строительного проекта важно учитывать основные требования к будущей конструкции:

• Защитные дверки топливника должны быть направлены к двери.
• Основание под печное устройство должно быть размером не менее 75 × 75 см, высотой до 22 см.
• Полки должны располагаться вдоль стены, у которой оборудована печь.
• Отопительные печи из кирпича возводятся с соблюдением технологических зазоров между стенками конструкций и стенами парилки.

Источник: http://sdelatbanyu.ru/pechi-i-dymokhody/kirpichnaya-pech-dlya-bani.html

Устройство каменки периодического действия

Особенности конструкции:

1. Материал топливника – огнеупорный кирпич.
2. В топливнике есть щелевой свод под каменную засыпку. Ширина зазоров от 5 до 8 см.
3. Имеются дымоходы по типу опускных колодцев, сборная дымоходная труба.
4. Для усиления конструкции отделку печи проводят уголками из стали.
5. В камере под камни есть две дверки.

Кирпичная печь периодического действия с закрытой каменкой и боковым размещением бака для воды. 1 – водогрейный бак; 2 – печь; 3 – дымовая труба; 4 – камни; 5 – крышка каменки; 6 – отверстие для подачи воды; 7 – металлический свод; 8 – экран; 9 – колосниковая решетка; 10 – дверка топки; 11 – дверка поддувала.

Встречаются дымоходы, которые пропускают дым вокруг канала в нижнюю камеру для булыжников.

В разделе ниже приведено описание, как пошагово возвести печь периодического действия своими руками.

Источник: http://strbani.ru/pech-iz-kirpicha-dlya-bani/

Небольшая кирпичная печь для бани

Эта небольшая кирпичная печь для бани очень проста и экономична. Она подходит для маленьких парилок.

Небольшая кирпичная печь для бани

Порядовка для нее очень проста. Она имеет относительно небольшой вес вес, и при условии достаточной толщины лаг и соблюдении мер противопожарной безопасности может быть сложена без фундамента.

Небольшая кирпичная печь для бани. Порядовка

В действительности, сколько бань, столько, наверное и проектов печей — каждый хозяин старается по максимуму использовать имеющееся пространство, потому изменения и корректировки практически необходимы. Если у вас есть хоть небольшой опыт работы с кирпичами и растворами — вы вполне можете сложить кирпичную печь своими руками. Но если вы в своих силах не уверены, то стоит подумать о приглашении опытного печника, хотя бы в качестве консультанта. Это может сэкономить вам приличные средства: переделка печи и устранение огрехов стоят, зачастую, гораздо больше, чем кладка печи по-новой.

Во многих случаях проще установить металлическую печь (например «Жара» ) и обложить ее кирпичом.

Источник: http://baniwood.ru/kirpichnaya-pech-dlya-bani-proekty-i-poryadovka.html

Как рассчитать оптимальный размер печки

Важны два фактора:

1. На 1 куб. м парилки подходящий вес камней, чугунных чушек составляет от 60 до 62 кг, в соотношении 80% камней на 20% чугунных чушек.
2. Для выработки достаточного количества пара на одного отдыхающего потребуется залить в бак 6 л воды.

В банях малой площади хватит печей размерами 3х4 кирпича. Популярны устройства квадратной формы 4х4, 6х6 кирпичей.

Источник: http://strbani.ru/pech-iz-kirpicha-dlya-bani/

Какой кирпич лучше использовать

Мастера рекомендуют делать основную часть печи из простого полнотелого красного кирпича (сорт 1).

Недопустимо применять белый силикатный или любой вид пустотелого – они быстро разрушаются под действием влаги и высоких температур.

При формировании топливника, его футеровки лучше брать тугоплавкий, шамотный (огнеупорный) кирпич. Тугоплавкого хватит для печей на древесном топливе. Для топки каменным углем, газом кладка должна быть из шамота.

Допускается применение в строительных работах б/у кирпичей. Их нужно очистить от кладочного раствора, старой сажи. Укладывать элементы нужно грязной стороной внутрь, иначе сажа и ржавчины начнут проступать даже через большой слой штукатурки.

Кирпичи рекомендуется заранее опустить в воду на несколько минут. Если этого не сделать, то материал начинает вытягивать влагу из раствора, снижая его вязкость. Это приведет к образованию трещин.

Тематический материал: «Кирпич для печи – какой лучше выбрать?»

Источник: http://strbani.ru/pech-iz-kirpicha-dlya-bani/

Кирпичные банные печи: история

Исторический момент тоже важен: понимание того, как развивается русская баня, способно указать на самое существенное в ней.

Вот первые печки складывались просто из камня, даже на раствор его не клали – груда камней над костром, грубо говоря. И трубы не было – дым стелился по всей избе (да, баня прямо в избе делалась, никаких дворовых построек, она же и отапливала) и утекал в окна и двери. До 15 века такие бани были наиболее распространенными на Руси.

Печь для бани из кирпича

Первым нововведением стала все-таки труба, но сделанная из дерева, она часто становилась причиной пожара (причина проста – дерево воспламеняется при температуре меньшей, чем у печных газов на выходе из топки).

Следом изобрели нечто среднее между печью «по-белому» и «по-черному» – для этого над очагом поставили что-то вроде вытяжки (колпак, на вершине которого находилась дымоходная труба). Но и это еще не кирпичная печка.

Революцию же, как и следовало ожидать, совершил Петр I – во-первых, он вывез из Голландии десяток печей вместе с мастерами, во-вторых, запретил в столицах устроение печей, которые топились «по-черному». А в итоге получилось то же самое, что с картошкой – прижилась кирпичная печь, стала как родная.

Надеемся, вы углядели главное – русская баня изначально отапливалась печами периодического действия с проточными каменками, которым не хватало только изоляции камнем очага да трубы дымоходной. А когда пришла кирпичная, то она все эти проблемы разом и решила. Особенности выбора печей для саун представлены в отдельной статье.

Источник: http://1-teplodom.ru/kirpicnye-peci-dla-bani-bannaa-pec-iz-kirpica-proekt-shema-i-poradovka-svoimi-rukami-foto-i-video/

Монтаж дымоотводной трубы

Как сложить печь с дымоотводной трубой после завершения возведения кирпичных стен? Руководство по возведению печи предусматривает предварительный выбор трубы, которая по типу и функциональным особенностям должна соответствовать конструкции будущей печи. Для облегченной конструкции рекомендуется выбирать небольшую трубу из легкого и жаростойкого материала.

При выборе стоит учитывать подходящую толщину стенок дымоотводной трубы, которая не может быть меньше чем ½ толщины кирпича. Аналогичного размера должен быть и диаметр проходов для дымоотводной трубы.

По длине верхняя часть трубы, расположенная над крышей, не должна быть меньше 55 см. Для обустройства дымоотводного канала применяется соединительный раствор на основе цемента или извести. Глиняно-песчаная смесь не подходит для проведения подобных работ, поскольку под воздействием атмосферных осадков она будет быстро вымываться и образовывать конденсат на внутренних стенках трубы.

Дымоотводная труба с минимальным количеством изгибов должна иметь общую длину не менее 5 метров. Готовая конструкция может оснащаться специальной заслонкой-шибером.

Источник: http://sdelatbanyu.ru/pechi-i-dymokhody/kirpichnaya-pech-dlya-bani.html

Оштукатуривание поверхностей

Изучив проведение порядовки, теперь каждый начинающий мастер знает, как сложить печь для русской парной из кирпича. Завершив основные строительные работы, можно переходить к оштукатуриванию конструкции. Нанесение штукатурки позволяет улучшить визуальные характеристики печи и предотвратить ее возгорание.

Для оштукатуривания можно использовать раствор на основе глины, гипса или асбестного компонента. Чтобы обеспечить лучшую адгезию штукатурки на обрабатываемых поверхностях, в готовый раствор рекомендуется добавить обычную поваренную соль. Если нет желания возиться с замесом раствора, можно приобрести уже готовые глиняно-песчаные смеси.

До начала оштукатуривания конструкция печи должна быть просушена. Все поверхности тщательно очищаются от соединительного раствора, швы зачищаются на 10 мм вглубь. Некоторые мастера наносят штукатурный раствор на предварительно закрепленную сетку из металлической проволоки, которая служит обрешеткой.

Готовый раствор при помощи лопатки распределяется на увлажненной поверхности в два слоя. Первый слой должен иметь консистенцию густой сметаны, а другой – более плотный и вязкий. Толщина каждого слоя может достигать 10 мм.

После нанесения раствора поверхность затирается и выравнивается.

Готовая печка из кирпича своими руками может быть облицована керамической плиткой, изразцами или просто окрашена белой краской.

Теперь любой мастер имеет представление о том, как сложить русскую печь из огнеупорного кирпича. Предварительно подготовленный свой чертеж будущего строения позволит воплотить в жизнь любую задумку без привлечения сторонней помощи.

Источник: http://sdelatbanyu.ru/pechi-i-dymokhody/kirpichnaya-pech-dlya-bani.html

О банной печи Кузнецова

Команда под руководством Игоря Викторовича Кузнецова разработала принципиально новую конструкцию печи с двухъярусным колпаком — камерой, в которой происходит нагрев (в нижнем колпаке) и разделение движения горячих и холодных газов (в верхнем). Горячие газы задерживаются в печи, что значительно повышает теплоотдачу конструкции.

Кирпичная печь Кузнецова может поддерживать подходящий температурный режим не только в парной, но и в моечной, и в комнате отдыха. Высокий КПД, экономный расход топлива и минимальное количество сажи при сгорании способствуют популярности конструкции.

Фрагмент кладки кирпичной печи Источник bazar.bg

Источник: http://m-strana.ru/articles/kirpichnaya-pech-dlya-bani/

Необходимые требования

Вполне подойдет простая кирпичная печь для бани. Однако сооружение должно отвечать ряду определенных требований. Чертеж кирпичной печи выполняется с учетом общей площади помещения. Конструкция должна быть сложена по всем правилам. Такая печь должна вести себя одинаково и при -20, и +20 градусах. Таким образом, в течение лета первоочередно должна прогреваться кирпичная печь. Только потом наступает очередь самого помещения. Если плохо нагретые камни вступят во взаимодействие с протопленным помещением, то будет образовываться тяжелый сырой пар. Он, в свою очередь, не отличается каким-либо оздоровительным эффектом, а только вредит.

Источник: http://1-teplodom.ru/kirpicnye-peci-dla-bani-bannaa-pec-iz-kirpica-proekt-shema-i-poradovka-svoimi-rukami-foto-i-video/

Основные требования безопасности

Рекомендуем учесть следующее:

1. Расстояние от кирпичной печи до деревянного пола, стен, других горячих частей помещения, интерьера должно быть от 40 см. При наличии защиты от легкого возгорания – 25 см. Когда дымоход и корпус печи выполнены из металла, дистанция без защиты увеличивается до одного метра, с защитой – до 70 см.
2. Расстояние от кирпичного дымохода до деревянных элементов крыши – не менее 10 см. Расстояние между трубой, крышей лучше закрыть фартуком из стального листа.
3. На полу из дерева прямо перед топкой нужно набить лист железа, стали. Оптимальный размер листа – 70*50 см.

Как только печь полностью высохнет, проводится пробный запуск. Растопка выполняется в присутствии представителей пожарной службы. По окончании они составляют акт о безопасности эксплуатации устройства.

Источник: http://strbani.ru/pech-iz-kirpicha-dlya-bani/

Печь для бани из кирпича своими руками

На современном рынке достаточно большой вариант комплектов и печей для банного помещения.

Источник: http://v-banyu.ru/bannaya-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami-chertezhi.html

Про схемы и варианты

Собрать правильно печь для бани из нужного материала — дело ответственное и основательное. Перед работой необходимо ознакомиться с вариантами чертежей, только по схемам можно реально создать работающую печку.

Примеры самых популярных печей:

Источник: http://v-banyu.ru/bannaya-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami-chertezhi.html

Финальная отделка печки

К видам отделки относят:

• оштукатуривание;
• побелку;
• покраску;
• нанесение декоративной штукатурки;
• облицовку плиткой.

Кирпичная печь считается атрибутом и частью интерьера русской бани. Ее размеры, форму, место и дизайн хозяин может спланировать самостоятельно. А вот относительно процесса строительства стоит хорошо задуматься. Владельцам без опыта кладки кирпича лучше всего за помощью обратиться к печнику, а знающие мастера без проблем справятся сами.

Источник: http://strbani.ru/pech-iz-kirpicha-dlya-bani/

А что по срокам

«Халтурная работа» занимает не более 2-3 дней .

Качественная конструкция без облицовки займет не более одной недели.

Банная печь с узорами, изразцами и декоративным камнем строится от двух недель и до нескольких месяцев. Все зависит от проекта.

Какая должна быть печь из кирпича в настоящей Русской бане? Советы и рекомендации от любителя некоммерческого типа строительства на видео ниже:

Источники: http://chertegnik.ru/bani/pechi-dlya-bani/450-chertezhi-pechi-dlya-bani-iz-kirpicha.html, http://svoimi-rukamy.net/14-pech-dlya-bani-iz-kirpicha-s-bakom.html, http://1decor.org/postroyki/hozyaystvennye/banya/pech-iz-kirpicha.html

Источник: http://v-banyu.ru/bannaya-pech-iz-kirpicha-svoimi-rukami-chertezhi.html

порядовка, чертежи, схема печи > Домашнее инженерное оборудование

Невзирая на многообразие дровяных отопителей для бани из металла и чугуна, предлагаемых на рынке, традиционная конструкция печи из кирпича остается актуальной и востребованной. Это неудивительно, ведь она хорошо прогревает парную, долго сохраняет тепло и обеспечивает ее сухим паром. Также кирпичная печка помимо парилки может обогревать и 2—3 смежных помещения (моечную, предбанник). В данной статье мы расскажем, как правильно сложить печь для бани из кирпича своими руками, поделимся опытом в части подготовительных работ и устройства фундамента.

Виды печей для бань

В первую очередь нужно подобрать подходящий готовый проект печи. Опытные печные мастера умеют разpaбатывать собственные схемы применительно к условиям кладки и эксплуатации. Значит, нужно воспользоваться их опытом и взять готовую схему, а для этого надо понимать, какие существуют кирпичные печи для бани.

Четко классифицировать отопители по видам весьма затруднительно, их слишком много, но условно все разработки можно разделить на группы по таким критериям:

• способ передачи тепла в помещение;
• расположение каменки;
• способ подогрева воды.

Эффективность теплоотдачи во многом зависит от конструкции и принципа действия отопителя. По данному критерию существующие виды печей можно поделить на:

• кaнaльные: название явствует о том, что печка имеет один или множество каналов (газоходов) для дымовых газов. Последние, проходя по этим каналам, отдают тепло кирпичным стенкам. Газоходы могут проходить в теле печи как вертикально, так и горизонтально;
• колпаковые печи И. В. Кузнецова: здесь принцип теплоотдачи иной, продукты горения отдают теплоту, скапливаясь в прострaнcтве под специально сделанным колпаком. Причем выйти оттуда они могут только после остывания, поэтому печь выходит очень теплоемкой.

Совет. Колпаковые печи весьма сложны в исполнении, домашнему мастеру без опыта построить такой вряд ли удастся. Поэтому новичку лучше начинать осваивать кладку кирпичных печей кaнaльного типа.

Засыпка из камней (каменка) может располагаться как внутри печи, так и быть открытой. На качество работы этот критерий особо не влияет. А вот способ подогрева воды может повлиять на длительность протапливания парной. Здесь существуют такие технические решения:

• регистр из стальных труб или бак из нержавейки, встроенный в тело печи, а точнее, в газоход;
• варочная плита: вода подогревается на ней в больших емкостях.

Нужно учесть, что хорошая печка из кирпича с варочной плитой хоть и прогреет парилку быстрее, но неудобства с горячей водой в кастрюлях не сравнить с проточным теплообменником внутри газохода, соединенным с накопительным баком.

Проекты печей для бань

Как уже говорилось, различных проектов кирпичных печей существует великое множество. Мы предложим несколько типовых схем, вы можете воспользоваться ними либо найти что-то подходящее в технической литературе. Итак, первая — схема печи для бани из кирпича с открытой каменкой и встроенным баком для нагрева воды:

Примечание. На этой схеме и в дальнейшем используются следующие условные обозначения:

Для возведения данной печи понадобится 415 шт. кирпича и такие комплектующие, как:

• дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
• дверки для прочистки 140 х 70 мм – 2 шт.;
• бак из нержавейки 200 х 300 х 490 мм;
• плита чугунная 410 х 410 мм;
• решетка колосниковая 175 х 255 мм;
• задвижка 120 х 230 мм и 2 задвижки 130 х 130 мм.

На следующей схеме показана порядовка банной печи:

Печь-каменка с греющей плитой

Данный отопитель для бани вместо встроенного бака оборудован плитой на 2 конфорки, а каменка находится в теле печи, прямо над топкой. Хотя конструкция предусматривает возможность установки внутреннего водогрейного котла, это отображают соответствующие схемы кладки печей для бань:

На строительство отопителя потребуется 650 кирпичей, а также печная фурнитура:

• дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
• дверки для прочистки 140 х 70 мм — 4 шт.;
• плита чугунная 410 х 710 мм;
• решетка колосниковая 175 х 255 мм;
• круг стальной Ø20 мм – 3 м;
• бак для воды из нержавеющей стали 220 х 380 х 630 мм – при необходимости.

В этом варианте порядовка кладки для печей выглядит следующим образом:

Банная печь с нижним прогревом

Это небольшая кирпичная печка, в силу особенностей конструкции требующая хорошего фундамента. По сути, на его устройство уйдет больше времени, чем на выполнение самой кладки. Вот схема отопителя в разрезе:

Помимо 260 шт. кирпичей на строительство еще понадобится:

• дверца топки 210 х 250 мм и поддувала – 140 х 140 мм;
• дверки для прочистки 140 х 140 мм – 2 шт.;
• дверцы камеры для камней 210 х 250 мм – 2 шт.;
• плита чугунная 410 х 410 мм;
• решетка колосниковая 175 х 255 мм;
• задвижки 130 х 240 мм и 130 х 130 мм.

Подготовка к возведению печи

Прежде чем начать строительство кирпичной печи в бане, нужно приготовить необходимые инструменты и материалы. Комплект инструментов, требующийся для работы, изображен на рисунке:

Как видно из рисунка, в наборе должны присутствовать инструменты для колки и усадки кирпичей (кирка, молоточек), для работы с раствором (кельма, терка) и различные мерительные устройства (рулетка, уровень).

Для справки. Современные печники вместо колки камней киркой зачастую используют отрезные машины – станки, болгарки.

Кроме инструмента, построить печь помогут кое-какие приспособления:

• сито, чтобы просеивать песок;
• небольшая емкость, в ней замачивают кирпичи;
• различные подмости или козлы.

Какой кирпич использовать для банной печи?

Надо понимать, что печь в бане будет  работать в более экстремальных режимах, чем обычная печка для обогрева дома. А значит, кладочный кирпич следует подбирать хорошего качества, без повреждений, сколов и трещин, лучше всего – с гладкими ложковыми гранями (см. рисунок ниже). Для строительства печей применяют 2 вида кирпича: красный керамический полнотелый и огнеупopный (шамотный). Размеры стандартного кирпича – 250 х 120 х 65 мм, ориентировочный вес – 3.5 кг.

1 м3 стандартного керамического кирпича содержит примерно 480 камней общим весом 1700 кг. Однако, некоторые проекты кирпичных печей могут предусматривать использование камней нестандартного размера, что показаны ниже на рисунке:

Совет. Покупая кирпич, берите его с некоторым запасом на отбpaковку. Величина запаса зависит от качества материала, а еще – от умения мастера точно и правильно его колоть или отрезать. Неопытному печнику запас нужен больше.

Кладочный раствор

Печная кладка кирпича до трубы выполняется исключительно на глиняном растворе, без цемента. Чтобы его приготовить, нужно взять одинаковое количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть, пропорция – 1: 1), перемешать и добавить воду. Хорошая консистенция – это когда раствор легко съезжает с лопаты, но при этом в нем нет лишней воды.

Совет. Начинающему мастеру лучше приобрести готовую строительную смесь для кладки печей.

Глину также можно взять из ближайшего оврага и подготовить своими руками. Ее потребуется замочить в корыте на 2—3 дня, а затем тщательно перемешать и вручную продавить смесь сквозь сито, отделяя камни и прочие инородные фpaкции. Количество воды для замачивания принимается в соотношении 1 : 1 к глине. Что же касается кладки топливника из шамотного кирпича, то здесь понадобится столь же огнеупopный раствор. Для его приготовления вместо песка в глину добавляют мелки шамот в той же пропорции.

Строительство банной печи

Любая, даже самая простая печь для бани требует надежного основания. Как правило, основанием служит фундамент, хотя в некоторых случаях его устройство не требуется, печку ставят прямо на пол, проложив лист асбеста и металла. Это допускается, когда общий вес сооружения с трубой не превышает 750 кг либо фундамент самого здания представляет собой монолитную плиту. В прочих случаях нужно отдельное основание, находящееся не ближе 50 (а лучше 150 мм) от фундамента здания.

Совет. Еще перед устройством фундамента учитывайте, что все дровяные печи должны размещаться от строительных конструкций на определенном расстоянии во избежание пожара, как это показано на рисунке:

Проще всего залить такую же плиту из бетона под размер печи, равномерно распределив всю ее нагрузку на грунт. Для этого выкапывается яма глубиной не более 30 см, дно ее утрамбовывается, а затем насыпается щебень на высоту 100 мм. Далее, из цементно-песчаного раствора заливается подбетонка толщиной до 7 см, а после ее застывания устанавливается опалубка и арматурный каркас. Затем в получившуюся форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное отвердевание бетона – 3 недели.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, надо придерживаться таких правил:

• каждый кирпич перед укладкой замачивать в емкости с водой;
• раствор наносить не на камень, а на предыдущий ряд;
• кирпич класть гладкой стороной к дымовому каналу;
• каждый ряд вначале раскладывать без раствора для подгонки камней;
• остатки раствора убирают, а с внутренней поверхности смывают и вытирают насухо каждые 3—4 ряда;
• проверку горизонтали и вертикали выполняют на каждом ряду.

Важно! Если малогабаритные печи имеют топливник из огнеупopного кирпича, что шамотную и обычную кладку не перевязывать! Меж ними оставляют зазор, наполняемый раствором с молотой минеральной ватой.

После окончания кладки ей дают просушиться пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость уйдет окончательно, печь можно топить полноценно.

Заключение

В принципе, сложить печь небольших размеров для бани, что имеет простую конструкцию, сможет любой малоопытный печник или даже новичок, коими являются пpaктически все домовладельцы. Совет напоследок: перед строительством не ограничивайтесь изучением литературы, проконсультируйтесь дополнительно с опытным мастером.

Как выложить своими руками банную печь для бани из кирпича

Русская, да и любая другая баня подразумевает наличие в ней банной печи из кирпича. Настоящая русская баня предполагает обустройство в ней кирпичной печи. Печь в бане делают так, что одна часть строения отапливает парилку, а другая — поддерживает тепло комнате отдыха и предбаннике.

Кирпич для бань используется довольно давно. Он хорошо держит тепло, — лучшего материала ещё не придумано. На прогрев кирпичной печи требуется много времени, зато потом её стенки долго удерживают тепло. Это даёт эффект равномерного распределения жара и создание «мягкого» пара. Кирпичная печь, правильно спроектированная и построенная, помогает сохранить срок службы бани, так как она способна не только греть воду и производить пар, но и высушивать и прогревать помещение.

Старые традиции построения печей

Одно время стали применяться металлические печи для бань. Это происходило из-за отсутствия возможности построить нормальную полноценную баню. Немаловажным моментом было и то, металлическая печка проста в установке и её можно быстро установить.

Сейчас люди всё чаще возвращаются к традициям кирпичных (каменных) печей А потому сейчас чаще всего производят строительство печек для бань из кирпича. Те, у кого есть опыт или какое-то представление о строительстве, а конкретно строительстве печей, стараются сделать печь из кирпича для бани своими руками. Выложить печь

самому будет несложно, даже не надо будет делать облицовку или штукатурить. Сделать кирпичную печку самому тем более выгодно, что выложить печь на заказ дорогое удовольствие.

Обратите внимание, что печь для бани в первую очередь предназначается для выполнения своих основных функций и только потом можно думать о её эстетическом оформлении.

Подготовка к строительству кирпичной печки для бани

Если вы первый раз взялись за строительство кирпичной банной печи, то лучше выбрать самый простой чертёж.

Чтобы построить самому банную печь необходимы следующий набор инструментов и материалов.

а) материалы:

• красный огнеупорный кирпич;
• шамотный кирпич;
• глина и крупнозернистый песок для раствора;
• каминная решетка;
• дверца поддувала и топки;
• чугунная плита;
• колосник;
• асбестовый шнур;
• бак для нагрева воды;
• оцинкованная проволока;
• стальной уголок;
• рубероид (для гидроизоляции).

б) инструменты:

• болгарка;
• круг по металлу;
• алмазный круг;
• электродрель;
• насадка-миксер;
• мастерок;
• ёмкость для замеса раствора;
• карандаш;
• уровень;
• угольник;
• рулетка;
• отвес;
• киянка.

Для правильного функционирования банной печи необходимо соблюсти ряд правил. Любое строительство начинается с замера площади, в нашем случае, бани и составлении подробного чертежа. Определив площадь, мы сможем выбрать устройство и размеры самой печи.

Поэтапная кладка печей для бани своими руками

Разметка и строительство фундамента:

1. Делаем основание, для чего роем нужную нам яму под фундамент глубиной 0.5–0.7 метра.
2. Дно ямы засыпаем песком примерно на 15 сантиметров.
3. Песок заливаем водой для пропитки и после засыпаем битым кирпичом или гравием. Толщина слоя должна быть 20 сантиметров.
4. После усадки этих двух слоёв, можно ещё подсыпать немного щебня. Теперь можно приступить к изготовлению опалубки с армированным каркасом.
5. Опалубку заливаем бетоном, не доходя 15 сантиметров до верха.
6. После застывания бетона убираем опалубку и по бокам наносим несколько слоёв гудрона. Вокруг засыпаем песком и гравием.
7. Рубероид застилаем сверху бетона, обеспечивая, таким образом, гидроизоляцию.

После мероприятий по созданию фундамента, приступаем к возведению стен нашей печки.

Приготовление раствора и возведение печи

Наш фундамент готов. Проверяем его на пригодность к эксплуатации и уровнем горизонтальность.

Готовим раствор для кладки из глины и песка. Глину заливаем водой и оставляем размокать на несколько дней.

Песок просеиваем и очищаем от мусора. Тщательно разминаем глину, добавляя в неё воду и песок. Количество песка должно быть вдвое больше чем глины. Готовим только необходимое количество раствора, чтобы смесь не потеряла свои свойства.

Смесь готова и мы можем приступить к возведению кладки. Тут, главное, соблюсти всю последовательность укладки слоёв.

Кладка

Возведение кирпичной банной печи своими руками по слоям:

1. 1 ряд. Первую кладку выкладываем на фундамент, на гидроизоляцию. Тут нам нужен будет раствор из песка и бетона. Каждый кирпич смачиваем водой. Выкладываем стенку, которая будет основой нашей печки. Тщательно замеряем углы и порядовку. Порядовка зависит от размеров конструкции печи. Замеряем края и зазоры. Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу: швы не должны превышать 3–5 миллиметров.
2. 2 ряд. При укладке второго слоя следим за тем, чтобы кирпичи ложились на стык нижних кирпичей. Следующие слои выкладываем подобно этому принципу.
3. 3 ряд. При возведении третьего слоя устанавливаем дверцу для поддувала. Дверцу крепим при помощи стальных полосок или проволоки, для чего делаем углубления в кирпичах. Возможно, для того, чтобы дверка хорошо держалась, придётся подпиливать кирпичи.
4. 4 ряд. Опять вымеряем прямоту углов и ровность стены. В этом слое начинаем колодец для золы и устанавливаем решётку для воздуховода и очищения от золы. Эта решётка называется колосником и, устанавливая её, надо предварительно выдолбить в кирпичах углубление с запасом в 1 сантиметр с каждой стороны.
5. 5 ряд. Просто выкладываем следующий слой, только под решёткой скругляем заднюю стенку для уменьшения сопротивления воздуха.
6. 6 ряд. В этом ряду заканчиваем установку дверцы для поддувала.
7. 7 ряд. В седьмом слое завершаем установку колосника дверки для топки. Дверца для топки устанавливается так же, как и предыдущая. Все дверцы и детали к ним должны быть чугунными.
8. 8 ряд. В этом ряду делается перегородка для создания дымохода.
9. 9–14 ряд. Эти слои делаем так же, как и предыдущий. На 14-м ряду уже нужно установить П-образные швелеры. В передней стене печи делаем углубление для ёмкости с водой.
10. 15 ряд. Весь ряд выкладывается половинками кирпичей под углом друг к другу.
11. 16–18 ряд. Все три ряда повторяют кладку предыдущего. Кирпичи укладываются, перекрывая стыки нижних кирпичей.
12. 19 ряд. Здесь у нас будет дверка для выхода пара. Укладываем полоски из мягкой стали.
13. 20–21 ряд. Полосками стали, уложенными в нижнем слое, скрепляем эти два ряда. Закрываем рамку дверцы для пара и ставим сверху ёмкость для воды.
14. 22 ряд. Данную ёмкость обкладываем обломками камня (кирпича).
15. 23 ряд. Начинается установка трубы. Кладка трубы делается в зависимости от конструкции печи: для лёгкой печи и труба полегче. Толщина стенок как трубы, так и самой печи, не может быть менее чем в полкирпича. Труба над поверхностью крыши возводится как минимум на полметра выше. Раствор используется цементный.

При желании оштукатурить печь в раствор добавляют гипс и немного асбеста.

Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что сделать кладку кирпичной печки для бани своими руками не так уж сложно и дорого. Главное, это подобрать подходящий огнеупорный кирпич. Самый надёжный в этом плане — кирпич шамотный . Ну и, конечно же,необходима схема строения и соблюдение мер пожаробезопасности.

Для соблюдения правил пожарной безопасности надо знать:

• расстояние от банной печи до стен и пола должно быть не менее полметра;
• между трубой и деревянными деталями потолка и крыши промежуток должен составлять от 10 сантиметров;
• щель между кровлей и кирпичом трубы закрываем оцинкованными листами стали;
• у основания печи, под дверцами укладываем лист металла.

Зная и придерживаясь всех правил по строительству кирпичной банной печки, можно не беспокоиться о долговечности печи, безопасности дома и своём здоровье.

Помните: что для печи нужен только качественный материал.

Кирпичная печь для бани своими руками, чертежи

Каждый человек, который занялся строительством частного дома, параллельно обдумывает, как именно обустроить территорию участка. Многие создают мангалы с укрытием, устанавливают летний душ, веранду или же занимаются строительством бани для своего коттеджа. Представьте себе, насколько удобно иметь баню прямо у себя дома, и париться в ней ровно тогда, когда захотите вы или ваши близкие. Баня – это не просто место, где можно отдохнуть телом, но и душой в том числе. Теперь не нужно ехать на другой конец города, обзванивать администраторов саун и платить немалые деньги за аренду парилки. Вложившись в создание настоящей русской баньки едино разово, вам будет необходимо только выделять средства на обслуживание самой печи. Таким образом, все средства окупятся достаточно быстро, тем более, если вы любите такой формат времяпровождения. Схема дымохода для печи

Создание бани в частном доме: все, что нужно знать

Вы сами выбираете, где будет располагаться  баня, ведь существует вариант ее обустройства в коттедже (к примеру, в подвальном помещении, или же на первом этаже дома), а также возведение отдельного здания, которое и будет выполнять функции парилки. Специалисты в области проектирования советуют строить такое сооружение неподалеку от водоема, если, конечно же, это позволяет участок. Такие бани будут многофункциональными, а также вам удастся сэкономить на создании пусть небольшого, но бассейна. Кирпичная печь для бани

Этапы создание печи для бани

Разумеется, перед тем, как рассматривать особенности технологического процесса, важно выяснить, какие именно работы и в какой последовательности будет необходимо реализовать.  Стоит отметить, что обычные печи для обогрева частного дома, несколько отличаются от тех, которые устанавливаются в банях. Это обусловлено тем, что печи выполняют разные функции и имеют отличительную конструкцию. Все мы знаем, что создание каменки в коттедже происходит для того, чтобы обеспечить оптимальную температуру и микроклимат даже в самые холодные дни зимы, а вот банные печки работают не постоянно, а только по мере необходимости. Огнеупорный кирпич

Кроме того, она должна не только обеспечивать теплый воздух, но и воду. Все работы, связные с установкой такого оборудования условно разделяются на несколько этапов, и самым первым, как можно догадаться, является комплексная подготовка помещения и закупка материалов.  Важно отметить, что бывают печки для бани с баком вверху конструкции, а также внизу.

На первый взгляд все может показаться  легко и просто, но обязательно стоит помнить о некоторых нюансах, а именно:

•  Создание любой из  печей требует применение нескольких сортов кирпича. Для топки – шамотный (устойчивый к высоким температурам), для создание дымохода можно отдать предпочтение обычному кирпичу.
•  На подготовительном этапе создаются все необходимые  металлические детали. Как правило, это дверцы, ручки и прочие важные составляющие. Обязательно проверьте, чтобы на поверхности этих элементов не было сколов и трещин, так как подобная невнимательность может стать причиной сокращения срока эксплуатации, всей конструкции печи.
•  Если вы собираетесь проводить монтаж нагревательного оборудование для воды, то данный нюанс обязательно стоит учитывать в процессе подготовки, так как оно будет выполнять целый ряд важных функций, делая посещение бани еще более комфортным.

Кроме того, также необходимо выбрать территорию, на которой будет располагаться будущая кирпичная печь для бани и полностью снять имеющиеся напольное покрытие, тем самым расчистив поверхность. Порядовка при схеме печи с нижним размещением  бака

Качественный фундамент для печи как гарант долговечности

Дабы печь была хорошо закреплена, а также прочна, необходимо должным образом позаботиться о создании надежного основания. Помните, что от того, насколько качественно будут выполнены работы по фундаменту, зависит долговечность конструкции.

Перед выполнение строительных работ, следует сделать небольшое заглубление по контуру будущей печи.  После этого, на выбранном песте осуществляется стяжка из цемента и песка. Это очень ответственные работы, так как при их выполнении стоит учитывать то, что толщина стяжки должна быть определенной толщины – как правило, не менее 30 сантиметров. Далее стяжка  армируется стальными прутьями слоем не менее 1 сантиметра.  Только после того, как стяжка высохнет, можно приступать к непосредственной укладке кирпичных рядов.

Помните, что работы с цементом нельзя назвать чистыми, поэтому предварительно позаботьтесь о том, чтобы все, что окружает печь, было покрыто полиэтиленовой пленкой. Облицовка красным кирпичом

Печь каменка: особенности создания и эксплуатации

На сегодняшний день, печь каменка для бани – это один из наиболее популярных вариантов конструкций, предназначенных для обогрева.   Стоит отметить, что они бывают двух типов – из камня и из металла. Невозможно сказать, какая из печей лучше, ведь для каждого конкретного объекта, все зависит от определенных обстоятельств и характеристик. Обстоятельствами может быть размер отапливаемой площади, количество людей, которые будут париться одновременно, а также бюджет, выделенный на строительство. Именно поэтому, рассматривать создания этих двух печей мы будет поочередно. Красивое оформление печи для бани

Печь из камня своими руками

В первую очередь стоит отметить, что каменки бывают открытого и закрытого типа. Первый вариант способен достаточно быстро нагреваться, но при этом, он также  и остывает.  Такая печка  – наиболее оптимальный вариант для небольших бань, в которых будет париться небольшая компания. За счет того, что камни укладываются кучей, их температура может достигать 250º.

Закрытая каменка, в свою очередь, равномерно распределяет тепло. В момент перегорания топлива дым не выходит за границы печи. Специально для этого, конструкция имеет важнейшую особенность – наличие паровой дверцы.   Максимальная температура прогрева – 60º, зато она будет сохраняться на протяжении долгого времени на данной отметке. Размещение печи в банном помещении

Приобрести такое оборудование сегодня можно в готовом виде во многих строительных магазинах, но его стоимость вас неприятно впечатлит. Стоит отметить, что печи такого типа способны достаточно быстро нагревать помещение – всего лишь за  два часа. Кроме того, металлические каменки компактны и просты в эксплуатации.  Но они подходят больше всего для небольших компаний. Нагрев камней происходит за счет наличия камеры сгорания.  Также такие конструкции способны сжигать практически любое топливо..

•  Быстрый прогрев бани;
•  Незначительные размеры, небольшой вес;
•  оперативность и простота монтажа;
•  Находиться в банном помещении можно даже во время  топки.

Все ряды для бани порядовка должны проводиться строго в соответствии с выбранной схемой. После завершения работ, по желанию, можно выполнить отделку печи, чтобы сделать ее внешний вид более привлекательным. На сегодняшний день популярным вариантом является дизайн в деревенском стиле. Конечно же, только вам выбирать, какая именно печь будет наиболее подходящей для вашего дома. Если вы не уверены в своих силах и знаниях, то обратитесь за консультацией к специалисту в строительной отрасли, и он даст вам ответы на все интересующие вопросы. Основания для печи

В этой статье мы рассмотрели все нюансы, которые важно учитывать во время монтажа, а также как может быть выполнена кирпичная печь для бани своими руками. Справиться с этой задачей вы сможете самостоятельно, а  чтобы обрести большее понимание  о том, что изображено в проектах бань, можете посмотреть обучающие видео на строительных форумах и порталах.

Схемы печей из кирпича для бани

Схемы печей из кирпича для бани

Как устроена русская печь известно не всем и её конструкция не меняется много лет. Схемы печей из кирпича, по которым строится баня, является этому подтверждением.
Выглядит она следующим образом:
Дымоход
Зольник
Топка
Каменка
Большее внимание при строительстве уделяют дымоходу, т.к. он влияет на вашу безопасность в бане. Чтобы нормально выводился дым из печи, делается труба на крыше не менее чем 0,5 метра. В тех местах, где труба проходит, производится уширение, чтобы избежать возгорания. На крыше или чердаке кладка ведется обязательно с участием цементного раствора. Трубу белят известью. Это помогает определить по следам копоти слабые места. Все эти моменты актуальны, если баня строится из натуральной древесины.

Кирпичные печи способны обеспечить температуру в верхних слоях до 1000 градусов, а в нижних до 600. Сажа практически вся сгорает и не загрязняет камни под воздействием температуры. Чтобы избежать отравления угарным газом, нужно всё-таки извлечь остатки сажи.

При таких температурах пар получается очень “лёгкий” и полезный для организма. В таких печах пар не имеет запаха дымка, в отличии от использования печей периодического воздействия. Камни не контактируют с дымом, в пар не попадает копоть. В печах постоянного действия на стенах и потолке нет копоти.

Схемы печей из кирпича для баниУстанавливается печь таким образом, чтобы были нагреты все помещения. Для того, чтобы обеспечить в бане комфортное пребывание, и, воздух окутывал, нужно создать конвекцию. Возникает она, когда температура стен низкой.

Кирпичные печи – это довольно сложное сооружение. Поэтому схемы печей из кирпича для бань разрабатываются инженерами с учётом всех особенностей и очень подробно. Составляется чертёж, на котором штриховкой обозначаются кирпичи, которые нужно довести до определённой формы. Тем самым указать закругления и наклонные поверхности. Картина получается наглядной, где легко разобраться и всё понятно.

Печь можно вполне собрать самостоятельно. Даже если у вас имеются подробные чертежи, всё-равно, создать настоящую русскую печь может только истинный профессионал в этом деле. Изначально перед постройкой решается вопрос о пожарной безопасности. Всё это требует повышенного внимания к работе.

Кирпичные печи должны максимально отвечать требованиям безопасности.

Чертеж печи металлической для бани. Печи для русской бани, сделанные своими руками

Чертеж печи металлической для бани. Печи для русской бани, сделанные своими руками

Самое главное при изготавливании по чертежам металлических печей для бани своими руками – это учесть, что невозможно при разогретых металлических стенках поддерживать нужную температуру в пределах 60-65 ºС (прочитайте: “Чертежи банной печи из металла – строим печь своими руками”). Обязательно придется перетапливать, что сопровождается излучением сильных ИК волн, при котором довольно тяжело находиться рядом с печью.

Решить эту проблему можно двумя методами:

• Произвести футеровку топки . Процесс заключается в обкладывании топки изнутри огнеупорным кирпичом. Достаточно укладки на ребро, при этом толщина футеровки составит 6 см, хотя встречается и узкий шамот, толщиной 3 см. Как бы то ни было, нагрев стальных стенок является незначительным, больше всего прогревается каменка. Поэтому сразу следует спроектировать топку, чтобы она была увеличенных размеров, потому как большая часть ее объема отводится на футеровку. Недостатком такого способа считается то, что в результате вырабатывается горячий дым, что понижает пожаробезопасность. Лучше всего провести его охлаждение путем установки бака или каменки на трубу. Немного сложнее – установить отопительный щиток, проходя через который, дым остывает до 80-120 ºС.
• Установить кирпичный экран вокруг печи из железа для бани. Его собирают из керамического кирпича, при этом в стенке оставляют окошки для монтирования дверок, которые позволят в будущем контролировать уровень прогрева воздуха. Можно сделать вывод, что такой вариант является лучшим из-за возможности регулирования температуры, однако он менее практичен, так как задняя стенка очень сильно перегревается, поэтому приходится в конструкцию включать жаропрочную сталь. В таком случае получается, что для более продолжительного срока службы железной банной печи, нужно выбирать довольно толстый металл. Его, как показывает практика, лучше устанавливать в верхней и нижней части топки.

Банная печь жара чертеж. Банные печи с баком для воды

Медиа-раздел

Хорошая баня, дарящая комфорт и удовольствие при каждом посещении, — это не только отличный пар, но и горячая вода. При этом необходимо, чтобы воды хватало на всю семью, а температура ее была постоянной.

Для того чтобы быстро прогреть помещение и подготовить необходимое количество кипятка, используются печи для бани с баком для воды.

Для них необязательно наличие электричества или газа — достаточно сделать 1-2 закладки дров (в зависимости от времени года) и жаркая гостеприимная баня вам обеспечена.

Принцип работы таких печей максимально прост:

1. В топке поджигаются дрова, которые, благодаря выделяемому теплу, нагревают всю конструкцию печи и бака.
2. Горячие стенки отдают тепло воде.
3. Камни в каменке продлевают жару в бане. Они раскаляются и испускают сухой жар, поддерживая комфортную температуру в парилке.

В хорошей бане воды должно хватать на всю семью, а температура ее должна быть постоянной.

Современные модели печей основаны на принципе долгого горения. Время между закладками дров может доходить до суток, причем в бане сохраняется приемлемая температура. Такая эффективность использования топлива обусловлена тем, что процесс горения здесь идет сверху вниз, а не снизу вверх, как в обычных дровяных печах.

Требования к печи для бани

Выбирать печь с баком для воды следует тщательно и неторопливо. Качественная печь должна обладать следующими характеристиками:

• Мощная теплоотдача: объема выделяемого от печи тепла должно хватать на подогрев воды и воздуха в бане, а также поддержание стабильной температуры.
• Устройства управления: регулирование температуры воздуха, краны для слива воды, оборудование для конвекции.
• Прочное, жаростойкое и устойчивое к постоянным перепадам температур покрытие.

Следует помнить, что баня — место повышенного риска, поэтому любая печь на дровах с баком для воды должна соответствовать базовым требованиям пожарной безопасности:

• У печи должен быть прочный фундамент из бетона.
• Покрытие печи должно быть максимально ровным, без бугров и вмятин.
• Пол около печи должен быть выполнен из негорючего материала, чтобы исключить возможность возгорания от выпавших угольков.
• Стена, к которой прилегают печь и бак, должна быть выполнена из огнеупорных материалов.
• Боковые стенки печи должны быть максимально удалены от легковоспламеняющихся предметов.

Обратите внимание: многие модели печей комплектуются баком еще на стадии производства. Однако также существуют емкости, которые имеют универсальную конструкцию и могут устанавливаться на разные типы печей.

Виды баков для воды

В интернет-магазине компании «Теплодар» вы можете приобрести один из трех основных видов баков для банных печей:

1. Самоварный.

   Вода в баке такого типа получает тепловую энергию от дымохода. Емкость для воды устанавливают на первое колено дымохода, чтобы раскаленные газы проходили через воду, тем самым нагревая ее. Обычно температура этой воздушной среды около 500 градусов. Таким образом, инженеры заставили работать ту часть горячих газов, которая раньше просто выходила по трубе на улицу.

2. Выносной.

   Такой бак нагревается от теплообменника. Эта деталь устанавливается на обладающий высокой теплопроводностью дымоход из нержавеющей стали. К нему же подсоединяется бак, который выводится в другую комнату.

   Топливо сгорает в топке и нагревает дымоход, а вместе с ним стенки теплообменника. Температура воды в теплообменнике растет, и она вытесняется холодной водой из бака, а горячая течет в емкость.

   Таким образом, слои воды постоянно перемешиваются, и жидкость курсирует между баком и теплообменником.

3. Встроенный.

   Этот бак для воды наиболее привычен для любителей попариться, поскольку именно он является самым традиционным.

   Несмотря на то, что такой способ нагрева воды в банной печи существует дольше всего, он и сегодня остается популярным и часто используется строителями.

   Встроенный бак неразрывно связан с самой печью, и нагрев воды в нем происходит, благодаря горению топлива. Такой непосредственный контакт приводит к быстрому подъему температуры воды, и жидкость в баке сохраняет тепло, пока теплится огонь в печи.

Супер печь для бани своими руками. Как сделать металлическую печь для бани

Металлических печей для бани в продаже много, но хорошие стоят немалых денег. Если есть достаточный опыт сварки металла, можно изготовить печь самому, по своим размерам. О том, как сделать печь для бани из металла (листового), чертежи и фото — дальше.

Печь из металла для бани и сауны — в чем разница

Между режимами парения в бане и сауне есть существенная разница. В сауне температура воздуха очень высокая — от 85C и намного выше. При такой температуре влажность высокой быть просто не может — сразу получите ожог, а веник осыпется за пять минут. И она действительно небольшая, порядка 5-15%. В русской же парной температура держится в пределах 55-65°C, изредка поднимаясь до 70°C. При таких температурах влажность «нагоняют» большую — 50-60%.

Один из вариантов сварной печи для сауны

Для обеспечения таких разных задач требуются разные подходы для построения печи. В сауну требуется наибольшая площадь соприкосновения корпуса печи с окружающим воздухом и ускорение прохождения воздушных потоков вдоль стенок. Все подчинено задаче как можно скорее нагреть воздух в парилке. Каменка есть, но она небольшая, открытая, находится, как правило, над топкой. Камни в ней прогреваются максимум до 200-250°C, так как много тепла отдают окружающему воздуху. С такой каменки получить можно немного пара. Но в сауне много и не надо — один/два ковшика дадут 15% влажности. Больше просто не вытерпеть.

В русской парной задача другая — не перегреть помещение и добиться большого количества пара. Причем пар должен быть определенной кондиции — он должен состоять из очень мелких капелек. Его еще называют «сухим» и имеет он высокую температуру — порядка 130-150°C. При таком условии после парения в теле ощущается легкость и прилив сил. Такой пар получают только с раскаленных камней, температура которых не менее 500°C. Чтобы достичь ее камни «упаковывают» внутрь топки — в ней размещают ящик — закрытую каменку.

Тут каменка расположена внутри а сверху приделан бак

Как видите, есть солидные конструктивные отличия. Их надо иметь в виду.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

Как построить печь в бане. Кирпичные печи для бани: виды, преимущества и недостатки

Редко кто может усомниться в пользе банных процедур, а попариться в собственной баньке мечтают многие.

Построить кирпичную печь для бани по силам не только опытным печникам, но и начинающим мастерам. Следуя инструкциям и рекомендациям, можно построить баню у себя на участке и создать не только комфортное место для отдыха, но и соорудить целый архитектурный шедевр.

Особенности

Ничто не дает такого приятного тепла, комфортной атмосферы, легкого дыхания, как нахождение в бане с кирпичной печью. Чтобы построенная своими руками печь получилась на должном уровне, необходимо четко выполнять все инструкции. Даже при наличии небольших навыков в строительстве можно сделать отличную топочную для бани.

Прежде всего необходимо определиться, какой вариант печи более подходит для конкретного помещения.

Рассмотрим варианты истопки кирпичной печи для бани:

• По черному . Такие печи пользовались особой популярностью в деревнях на протяжении многих лет. Особенность данной конструкции заключается в том, что здесь отсутствует дымоход, поэтому пара и аромата в помещении будет предостаточно. Недостатком данного варианта можно назвать то, что необходимо ждать, пока топливо полностью прогорит.
• По серому . Данный вариант более экономичный. Печь имеет дымоход, поэтому помещение прогревается быстрее. Как у предыдущего варианта, здесь есть недостаток: необходимо ждать, пока полностью не сгорят дрова.
• По белому . Данный вариант можно назвать наиболее достойным, так как при его использовании в помещении не будет следов сажи, а в комнате долгое время будет сохраняться тепло. Но на прогревание такой печи уходит много времени, что не всегда удобно для использования.
• С плитой . Такой вариант для бани можно считать наиболее удачным. Конструкция состоит из бака, который устанавливают на плите из чугуна, банных камней. Бак закрыт с 3 сторон кирпичной стеной, за счет этого долгое время температура воды остается высокой. Чаще бак устанавливают поверх топки, а над дымоходом выкладывают камни, но иногда как бак, так и камни могут располагаться в ином порядке.

Как облагородить печь в бане. Чем можно отделать печь в бане своими руками: облицовка плиткой

Когда печь для бани или сауны уже построена, можно переходить к ее облицовке. Чем же отделать печь, чтобы она выглядела красиво и не утратила своих функций? Наиболее популярными материалами для этого являются натуральный камень, керамическая плитка и специальный кафель, который чаще всего называют изразцами.

Выбор материала зависит в основном от эксплуатационных свойств печи и окружающего пространства (дизайна и стиля интерьера). Для проведения всех облицовочных работ не требуется помощь специалистов, их легко осуществить самостоятельно. Но не стоит торопиться, так как в результате облицовки каждая ошибка и даже небольшой изъян заметны.

Облицовка печи плиткой своими руками не представляет особого труда для непрофессионала. Если вы уже решили, чем отделать печь в бане или доме, сделав свой выбор в пользу плитки, прислушайтесь к изложенным ниже советам.

В качестве материала рекомендуется выбирать устойчивую к перепаду температур глазированную напольную плитку. Ее толщина должна составлять не менее 6 мм, а форма при этом может быть любая, как прямоугольная, так и квадратная. Для простоты использования рекомендуется выбирать плитку, у которой на тыльной стороне расположены специальные насечки для прочного сцепления с раствором.

В настоящее время в продаже можно найти и специальную печную плитку для бани. Она имеет особые пазы и гребни на боковых гранях, благодаря чему возможно производить облицовку банной печи без швов.

Следует учитывать, что облицовку керамической плиткой необходимо проводить тогда, когда все работы по возведению печи будут уже закончены.

Для кладки плитки на печь в парной рекомендуется использовать глиняный или глиняно-цементный раствор.

При этом нужно помнить, что прочность глины, в отличие от цемента, при повышении температуры увеличивается.

Чертеж печи для бани из кирпича. Типы кирпичных печей

Перед началом процесса строительства необходимо определиться с конкретной схемой конструкции. Их всего 4, и различаются они по способу истопки:

1. «По-белому». Такая печка долго прогревается. Данный процесс занимает около 12 часов. Ее явным плюсом является абсолютное отсутствие грязи в помещении за счет использования камней.
2. «По-черному». Этот способ отапливания бани используется уже достаточно долгое время. У такой печи не предусмотрен дымоход, поэтому воздух в помещении будет пропитан ароматом и паром. Минус данного способа — необходимость окончательного прогорания топлива.
3. «По-серому». За счет наличия дымохода в печи баня прогревается интенсивнее. Недостаток у такой схемы такой же, как и у предыдущей.
4. «С плитой». Суть данной конструкции в том, что предусмотрен бак, фиксируемый с банными камнями на плиту из чугуна. Он (бак) по трем сторонам огорожен стенками из кирпича и чаще всего размещается над топкой, в то время как камни — над дымоходом. Плиты при этом не закрыты до конца. В отдельных случаях местоположение элементов конструкции может отличаться.

Кирпичная печь «по-черному»

Также банная печь из кирпича может быть постоянного или периодического действия.

В первом случае камни будут располагаться в ящике или металлическом настиле. Прогрев будет осуществляться за счет передачи тепла между материалами.

Во втором случае огонь проходит через камни.

Параметры кирпичных печей

Размеры конструкции подбираются в соответствии с площадью самого банного помещения. Чаще всего основание под такую печь имеет габариты 89х102 см или 102х129 см, а ее высота за исключением дымоотвода — 168 см и 210 см соответственно. Конструкция большего размера больше подходит для помещения с высокими потолками.

Бак для нагрева воды в кирпичных печах может размещаться как сверху, так и внизу.

Банная печь своими руками (+ ЧЕРТЕЖ) — без дна и крышки | Сделай сам

Решил поделиться своим опытом: такой планировки бани и конструкции топки не встречал. Моя ванна компактная, размером 5х3 м, состоит из трех отсеков: раздевалки, умывальника и парилки (рис. 1). Стены облицованы кирпичом, изнутри облицованы липовой вагонкой. Печка топится из раздевалки дровами, так как их много — вокруг леса.Над мойкой на крыше установлена ​​200-литровая бочка, патрубок от которой вставляется в мойку.

В нем установлен кран и спринклер — это мой холодный душ. В парилке две кровати, низкая и высокая, а в раздевалке — скамья, над которой прикреплены крючки для одежды и полотенец. На противоположной стене монтируется откидной столик.

Но главное — это конструкция печи (рис. 2).

Сварен из стального листа толщиной 5 мм, не имеет ни дна, ни крышки.Сверху к печи приваривается емкость для воды самоварного типа из нержавеющей стали толщиной 2 мм. Внутри резервуара к днищу и крышке приварена труба, а к стенкам резервуара приварена крышка. На трубу резервуара надевается асбестоцементный дымоход с внутренним диаметром 100 мм.

Смотрите также: Печная каменка из металлического кирпича своими руками — конструкция от знаменитого Максимыча

В самом низу топки прорезается обдув, который закрывается дверцей.Поверх воздуходувки привариваются решетки, у меня они из арматурных стержней 0 14 мм, которые привариваются к стальным уголкам 50 × 50 мм, которые, в свою очередь, привариваются к внутренним поверхностям стенок топки.

Над решетками прорезано прямоугольное отверстие топки с дверцей, это хорошо видно на 1 фото.

Поверх топки приварена стальная труба 0350 мм. Его приваривают к передней и задней стенкам топки. Труба спереди глухая, сваривается по контуру среза трубы, а в задней стенке вырезается отверстие по контуру среза трубы.Труба на две трети заполнена камнями, что также хорошо видно на 2 фото.

К топке приварена емкость самоварного типа. На левой стене внизу приваривается 2/3 трубы с краном горячей воды. Труба имеет укладку — предотвращает разбрызгивание горячей воды и исключает ожоги при ее установке. В моечный отсек уходит патрубок с краном для горячей воды (фото 3). На передней стенке бака в самом верху приварена заливная горловина, через которую бак наполняется холодной водой из шланга или из ведра через воронку.После наполнения емкости водой горловина закрывается деревянной пробкой, чтобы при кипячении воды гардеробная не заполнялась паром.

К крышке бака приваривается паровая трубка, другой конец которой вваривается в трубку бака. Во время кипения в эту трубу отводится пар. Печь устанавливается на фундамент, который должен находиться на высоте 1-2 см от пола! Нижние края стенок топки утоплены в фундамент на 5 см. Верх фундамента тщательно выравнивается, так как он является низом топки.Металлический лист прикреплен к полу перед печью для безопасности в случае выпадения угля.

При сжигании дров пламя покрывает трубу с камнями, нагревая их, и нагревает резервуар через дно и стенки трубы, проходящей внутри резервуара. Дроссельная заслонка регулируется степенью открытия дверцы воздуходувки. Когда дверь полностью открыта, сквозняк самый высокий, а горение дров самое сильное; когда выламываются дрова, слегка прикрываем дверь.

Когда вода закипает, дверь должна закрываться почти полностью. И даже если дверь полностью закрылась, тяги почти нет, тлеют угли, а угарного газа в помещении быть не может! Он еще идет в трубу, это очень важно! Это преимущество регулировки дверцы воздуходувки по сравнению с регулировкой тяги с помощью клапана в дымоходе. Вот где как раз возможно образование угарного газа и заполнение их помещений.

Вода в баке нагревается очень быстро, так как бак нагревается через дно и стенки внутренней трубы.Парная тоже нагревается очень быстро, так как почти вся духовка находится в парилке. Камни нагреваются еще быстрее. Сидя на скамейке украсть парочку удобно, брызгая лопаткой с длинной ручкой на камни — труба со стороны парилки открыта, а камни все на виду.

Если вода закипает, то образующийся пар выходит через паропровод в дымоход и не заполняет раздевалку через заливную горловину. Выйдя из парилки, хорошо встать под прохладный душ или окунуться в холодную воду.Емкость с холодной водой находится в углу раковины. Вокруг нашей бани растет виноград — приятно расслабиться в тени после парилки.

Также рекомендуем прочитать: Банная печь — каменка своими руками — как сделать: фото и чертежи

ЧЕРТЕЖИ САУНЫ МОЕГО ДИЗАЙНА

КАК УЛУЧШИТЬ ПЕЧЬ ДЛЯ ВАННОЙ — 10 СОВЕТОВ: ВИДЕО

© Автор: Виктор Васильевич НИКИТИН, Пенза

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

3 СПОСОБА ПОСТРОИТЬ НАРУЖНУЮ САУНУ НА 2 ЧЕЛОВЕКА В ВАШЕМ САДУ

Наличие собственной сауны, легко доступной в вашем саду, имеет ряд преимуществ, таких как:

ПОЛЬЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Когда вы начнете регулярно посещать сауну, ваше тело почувствует себя лучше.Вы можете получить большую пользу от посещения сауны следующим образом:

• Детоксикация
• Пониженное кровяное давление / улучшение кровообращения
• Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний

КРАСИВЫЕ ОКРУЖЕНИЯ

Расслабление в естественной среде также оказывает магическое воздействие на тело. Доказано, что использование спокойной обстановки для небольшого ухода за собой приносит пользу для физического и психического здоровья. Ваш великолепный пейзаж в сочетании с удовлетворением от тяжелой работы, несомненно, выведет ваш опыт на новый уровень.

ПОБЕГ ПОСЛЕ РАБОТЫ

Расслабиться после долгого рабочего дня — это просто рай. Сауна в саду не только дает вам возможность восстановить силы после повседневных стрессов, но и получать от этого пользу, не ездя на работу в другое место. Владение сауной также дает вам возможность проводить время с семьей и друзьями, если вы были слишком заняты для этого.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

Поначалу строительство сауны может показаться дорогостоящим проектом, но вскоре вы поймете, что владение сауной на самом деле экономит ваши деньги следующим образом:

• Вы можете использовать его для небольших общественных мероприятий, а не тратить деньги на необычные прогулки.
• Вы можете исключить расходы на членство в спа из своего бюджета.
• Пособия могут предотвратить серьезные и дорогостоящие проблемы со здоровьем в будущем.

3 СПОСОБА ПОСТРОИТЬ САУНУ

ВСЕГО СДЕЛАТЬ (СДЕЛАТЬ САМ)

Для мастера в душе вы можете построить сауну из кедра самостоятельно. Перед тем, как вы начнете свой проект, вам потребуются следующие материалы:

• Бетонные кубики
• Кирпичи
• Лом и листовой металл
• Панели пенополистирольные
• Изоляционный пенопласт
• Комплект для крепления наклонного потолка
• Силиконовый кровельный клей
• Отвес
• Стекловолокно на бумажной основе
• Керамическая плитка
• Электрокаменка (с камнями)
• Древесные плиты
• Тепло, водопровод и электричество

Чтобы успешно построить собственную сауну на открытом воздухе, выполните следующие действия:

НАЧАЛО:

1. Найдите источник фундамента и удалите с места мусор и кусты.
2. Сделайте набросок желаемого готового продукта.
3. Сформируйте план и постройте экстерьер из деревянных досок. Добавьте окно, которое можно создать, используя оставшуюся стеклянную пластину.

СЕРДЦЕ:

1. Постройте свой очаг, используя бетонные кубы в качестве основания, кирпичи для стен и металлолом, чтобы разместить их поперек стен, а также закрепите кирпичи наверху. (Используйте кладочный цемент, чтобы скрепить все вместе.)
2. Прежде чем класть верхние кирпичи, поместите электрокаменку перед очагом.Правильные измерения имеют решающее значение. (Вы можете поднять его с помощью нейлонового буксирного ремня и, при необходимости, вместе с ним.)

КРОМКА:

1. Начать каркас, пока не будет завершена установка дымохода.
2. Используйте панели из пенополистирола (толщиной 2 дюйма) между стойками и уплотните изоляционным пенопластом.

ДЫМОХОД:

1. Решите, хотите ли вы, чтобы дымоход проходил через боковую стенку или крышу. На всякий случай выберите систему дымохода с двойными стенками, сделанную из металла.
2. Выберите комплект опор для наклонного потолка, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям для дымохода.
3. Используйте кровлю из листового металла, силиконовый кровельный цемент и отвес, чтобы завершить установку дымохода.

ПРОВОДКА И ИЗОЛЯЦИЯ:

1. Убедитесь, что у вас правильная проводка. Возможно, вам понадобится помощь электрика.
2. Используя стекловолокно на бумажной основе (R-19), начните изоляцию сауны. Вы можете использовать пароизоляцию на стенах и потолке.

ВНУТРИ, ВЕНТСЫ И СКАМЬИ:

1. Соедините доски из кедра, ели или сосны для обшивки панелями с помощью гальванизированных отделочных гвоздей и шурупов для гипсокартона для более труднопроходимых участков.
2. Для вентиляции вырежьте две прорези — одну на передней стене и одну в потолке, расположив ее по диагонали к вентиляционному отверстию в полу.
3. Постройте рамы скамейки, например, из сосны 2X4. Прикрепите рамы к стойкам обшивки с помощью шурупов с плоской головкой.

ПОЛ И ДВЕРЬ:

1. Если вы не используете бетонный пол, постройте всю сауну деревянным полом.
2. Постройте раму 2X4 для двери, затем сделайте дверь, используя фанерный лом, пенополистирол и автомобильные сайдинговые панели. Крепить с помощью оцинкованных гвоздей.
3. Сделайте дверную ручку также из дерева.

ПРЕВРАЩАЙТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ЗДАНИЕ В САУНУ

Если в вашем саду уже есть строение, которое просто занимает место, вы можете использовать его для своей сауны. Вот несколько примеров:

• Специально построенный сарай
• Бревенчатый дом
• Гараж

Вот 6 простых шагов, чтобы превратить этот сарай в сауну:

1. Используйте катаное стекловолокно для изоляции стен и потолка.
2. Установите барьеры из фольги или прочную алюминиевую фольгу для защиты от влаги. (Убедитесь, что блестящая сторона фольги обращена внутрь сауны.)
3. Выполнить вагонку стен из кедровых досок.
4. Купите и обезопасьте свою дровяную печь.
5. Убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция. Если нет, создайте собственное отверстие.
6. Что касается напольного покрытия, заменяйте его только при необходимости. У вас есть 2 варианта:

• Заполните пространство между существующими половицами полосами смолы и стекловолокна.
• Вылейте бетонный пол, установите слив и положите сверху решетчатый деревянный пол.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАРУЖНАЯ САУНА

Природное здание Бена: Строительство сауны с ракетной печью: Ферма времени земного неба

Осенью и зимой 2012-2013 гг. я занимался проектированием и сборкой сауна на дровяной печи на дровах в Earth Sky Time, чтобы сообщество EST, семья, соседи, друзья, посетители и т. д. Это было захватывающий и амбициозный проект, и мы стремились к тому, чтобы эффективный, экологически чистый, экологически чистый и локальный источник.

Мороз в Вермонте проникает глубоко под землю, а это значит, что нужно приложить больше усилий для обеспечения возводится прочный фундамент.Мы выбрали простой самодренирующийся гравийные фундаменты под 6 цементных свай. Система французских водостоков также был заложен, чтобы обеспечить хороший дренаж всего участка. Этот тип фундамента не должно доходить до уровня ниже линии замерзания, потому что он позволяет воде стекать через гравий. Таким образом, любое поднятие происходящие из-за мороза не входят в прямую контакт с цементными сваями.

Мы закончили отделку Крыша вовремя для нашей мастерской о том, как спроектировать и построить ракету нагреватель массы, который я обучал вместе с Тристаном Рипером. У нас было действительно отличная группа участников, и было интересно иметь возможность сформировать постройку вокруг печи.Это дало нам свободу включить в печь новые функции, которых я раньше не делал, как создание диагонального канала, проходящего через стенку сауна. Вы можете узнать больше о мастерской и массе ракеты. нагреватель, который мы построили в моем следующем посте, Rocket Mass Heater Мастерская дизайна / сборки: Earth Sky Time Farm.

Затем мы гидроизолировали стены и облицованы сосной, брусчаткой.Мы утеплили стены из минеральной ваты, огнестойкого минерала изоляция, которая предлагает более экологичную и нетоксичную альтернативу стекловолокну.

Мы также установили наши окна и двери с двойным стеклопакетом low-e, заполненные аргоном. Мы наткнулись на некоторые однажды подрядчики выбросили их в мусорный бак. Окна были новенькая, еще с ценниками на них и все такое! Удивительный, то, что вы можете найти в мусорном контейнере. Мы взяли большую из окна и изменили его, чтобы он служил входной дверью строительство.

Перегородка разделяет сауну на 2 комнаты: раздевалку и сауну. в сауну, мы устанавливаем специальную светоотражающую пароизоляцию для предотвращения весь пар и влага из сауны попадают в стены. Его теплоотражающие свойства добавляют стенам дополнительную R-ценность, тоже.

Над отражающим паром барьер в сауне, установили стены из кедрового паза и потолок. На этих фото вы также можете увидеть каркас из кедрового дерева. для двухъярусной скамейки.Стены и потолок в прихожей были сделано с сосновым шипом.

Внешний вид был закончен обработать рейкой, отделкой и немного лаймово-зеленой краской для стиля точки.

И наконец, у нас есть фото готовой сауны!

На некоторых из этих фотографий Вы можете увидеть маленькое вентиляционное отверстие на северной стороне сауны, через которое можно использоваться для отвода избыточного тепла и пара из сауны. Существует соответствующее отверстие во внутренней двери сауны.Эти два вентиляционных отверстия можно использовать вместе, чтобы втянуть свежий прохладный воздух в сауну и покататься на велосипеде из горячего парного воздуха.

Секретный шкаф в прихожая работает, вытаскивая небольшой колышек, чтобы освободить ложный стеллаж, который поднимается вверх и опирается на противоположную полку. В шкаф был размером с матрас, на случай, если кто-то из членов семьи сообщество захотело воспользоваться суперизолированным, уютным строительство в холодные зимние месяцы.

Мы провели сауну ночь перед тем, как были сделаны эти фотографии, во время которых сауна поддерживала легкую температуру 145 градусов по Фаренгейту (62 по Цельсию) благодаря впечатляющие характеристики подогревателя ракетной массы.Внешний вид температура в ту ночь была около 15 градусов F (-10 C), и мы ушли вентиляционные отверстия закрыты, чтобы кладка тоже не остыла быстро. К нашему удивлению, когда мы вернулись в сауну в следующий утром, температура все еще держалась на уровне 110 градусов по Фаренгейту! (43 С). Это свидетельство прочности конструкции, отличная изоляция здание и высокая тепловая масса каменной скамьи. В скамейка поглощает тепло выхлопных газов печки, а излучает тепло обратно в комнату, а не дает ему уйти вверх по дымоходу.Вы можете узнать больше об используемом нагревателе ракетной массы. в этой сауне в моем следующем посте «Дизайн / сборка ракетного массонагревателя». Мастерская: Ферма времени неба Земли.

— Бен

комплектов для домашней сауны | Наборы для сауны из кедра своими руками для дома и СПА

Наши комплекты для сауны — от Cedarbrook Sauna + Steam:

Cedarbrook Sauna создает готовые к сборке и установке комплекты для внутренней и наружной сауны для жилых, коммерческих и других помещений.

Комплекты для домашней сауны Pre-FAB

Готово к сборке

представляют собой сборные панели, которые подходят друг к другу.Если на улице, то комплект на крышу сауны входит в комплект.

Эти упаковки НЕ требуют каркаса или общих строительных работ, за исключением непроницаемого пола, такого как цементная плита, брусчатка, кирпич, плитка или обработанные под давлением пиломатериалы с фанерой. Добавьте комплект крыши, чтобы разместить сауну на открытом воздухе !!

Наши комплекты для сауны быстро устанавливаются и превращаются в прочную отдельно стоящую сауну — в помещении или на улице

Наслаждайтесь нашими видео ➔

На эскизе показано, как наши готовые панели и детали для сауны сочетаются друг с другом на выбранном вами основании

ВСЕ наши пакеты для сауны PreFAB и PreCUT

Наборы для сауны Pre-CUT

Готово к установке

Precut Sauna Kits подходят для вашей комнаты с предварительно вырезанными досками поверх стоек и скамейками для отделки вашей сауны.

В основном, мы предварительно распиливаем пиломатериалы по индивидуальному заказу (кедр с пазами и пазами), которые покрывают интерьер комнаты. Каждый пакет основан на размерах вашей комнаты. Настраиваем как стандартную процедуру. Запрос на квоту!.

Наши готовые комплекты для сауны

Наслаждайтесь нашими готовыми видео ➔

Наши наборы для сауны из предварительно вырезанного кедра, изготовленные своими руками, изготовлены по индивидуальному заказу, чтобы точно соответствовать вашей сауне

ВСЕ наши пакеты для сауны PreFAB и PreCUT

Предлагаем индивидуальный дизайн сауны, каменки всех типов, двери, аксессуары и кедровые пиломатериалы.У нас есть комплекты для внутренней и наружной сауны для любых условий!

Мы создаем по-настоящему прочные северные сауны для дома, спа, отелей и спортивных клубов! Сауны, созданные с учетом вашего бюджета и уникального вкуса на открытом воздухе или в помещении, — производитель Cedarbrook Sauna. Мы строим сборные модульные сауны и заранее вырезанные сауны из высококачественного канадского красного кедра — даже каркас наших модульных саун сделан из кедра (без фанеры или клея). Все наши пакеты для сауны включают электрокаменку, скамейки для сауны, дверь для сауны и аксессуары.

Инструкции по самостоятельной сборке сауны | Сауна Финнмарк Сделай сам

ПРИМЕЧАНИЯ

• Изображения, представленные в этой части, предназначены только для наглядного пособия и не должны использоваться для масштабирования или определения размеров.
• На многих из следующих изображений «передние» стены и / или потолок скрыты для облегчения визуализации.Процессы, необходимые для «задних» стен и / или потолка, вероятно, потребуются также и для «передних» стен.
• Там, где каркасные стены были скрыты, их положения отмечены на изображениях для справки.
• Если вы не уверены в каком-либо размере или деталях, пожалуйста, свяжитесь с Finnmark Sauna.

1. Подготовка помещения

Убедитесь, что перед установкой выполнены требования:

• Убедитесь, что кабель питания каменки (прорезиненный H07RN-F соответствующего калибра для мощности каменки) правильный, находится в правильном месте для подключения и имеет подходящую длину хвоста.
• Убедитесь, что силовой кабель (и) освещения правильно расположен для подключения.
• Убедитесь, что стены и заниженный потолок построены в соответствии со спецификациями. Убедившись, что стены квадратные и аккуратные вначале, вы предотвратите головную боль в дальнейшем при строительстве.
• Если есть кирпичные стены, убедитесь, что они гладкие, квадратные и плоские. Удалите все неровности.
• Finnmark рекомендует «установить» скамейки в помещении перед началом работ, чтобы обеспечить их правильную посадку внутри сауны после того, как будет установлена ​​вся настенная конструкция.Наращивание обычно составляет 70 мм на стену, но будет варьироваться в зависимости от точности крепления, методов приклеивания и толщины обрешетки.

Убедитесь, что перед установкой выполнены требования

2. Изоляция и пароизоляция

Прикрепите изоляционные плиты к стенам и потолку. Убедитесь, что они прилегают друг к другу без зазоров.

• Если изоляционные плиты необходимо прикрепить к каркасу, время от времени используйте винты.
• Если изоляционные плиты необходимо прикрепить к кирпичной кладке, используйте пенопластовый клей.
• ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно отметьте положение шпилек на лицевых сторонах досок несмываемым маркером.
Закрепить изоляцию на внутренних поверхностях сауны (передние стены и потолок скрыты)

• Заклейте нижние панели стены и плиточный пол силиконом общего назначения.
• Просверлить отверстия для вентиляционного канала в изоляционных плитах Kingspan Sauna Satu в соответствии с размерами, указанными на чертежах.
• Пропустите воздуховод через стену с подходящим хвостовиком с внутренней стороны.
• Герметизировать воздуховод в стене с помощью клея из вспененного материала.
• Обрежьте воздуховод заподлицо с лицевой стороной изоляции и заклейте по кругу от лицевой стороны изоляционной плиты до внутреннего диаметра воздуховода самоклеющейся алюминиевой лентой.
• Используйте самоклеящуюся алюминиевую ленту для герметизации всех стыков, отверстий и головок винтов в пароизоляции. Пожалуйста, делайте это тщательно, так как это необходимо для предотвращения конденсации межклеточных промежутков.

3. Рейки


Прикрепите рейки к стенам, которые будут использоваться для поддержки скамеек. Они должны быть сложены вдвое, как показано на рисунке, и размещены так, чтобы их верхние грани находились на расстоянии 900 мм и 450 мм.

• Если рейки будут крепиться к стойкам, используйте шурупы для дерева 80 мм или длиннее.
• Там, где рейки будут крепиться к каменной кладке, выполните пилотное сверление с SDS. Затем используйте либо 100-миллиметровые крепежные винты для бетона, либо дюбели и 100-миллиметровые шурупы для дерева.
• Не затягивайте винты слишком сильно, так как это может протянуть рейку через хрупкую пароизоляцию.
• Не заходите рейкой прямо в углы. При креплении реек к стенам оставьте немного свободного места (около 25 мм) в углах комнаты. Это пространство предназначено для прокладки любой проводки через стены и к потолку.

Прикрепите рейки к стенам для поддержки скамейки

• Прикрепите оставшиеся обрешетки к стенам и потолку. Они предназначены для монтажа облицовочных плит и должны быть закреплены перпендикулярно направлению облицовки.Стремитесь расположить их по центру 400 мм.



Крепление реек к стенам и потолку

4. Предварительное подключение

Проложить проводку освещения скамьи и вытяжного вентилятора. Перед облицовкой протяните провода / рыболовную ленту для термостата нагревателя и пульта дистанционного управления. Приклейте провода к пароизоляции так, чтобы концы заканчивались в областях, обозначенных на схеме подключения.

5. Облицовка

• Смажьте все поверхности каждой обшивки сауны парафиновым маслом.
• Просверлите в платах отверстия, через которые необходимо пропустить кабели / провода сзади. Сделать это можно по мере крепления облицовки к стене.
• С помощью лобзика или кольцевой пилы сделайте в облицовке прорези для вентиляции.
• Сначала обшиваем потолок. Убедитесь, что доски выходят за пределы плоскости стеновых панелей. (Это сделано для того, чтобы стеновые панели служили опорой для потолочных панелей).
• Удалите язычок первой доски и начните с верхней части стены.Горизонтально облицовывайте один конец стены, если она вертикальна. Слепой гвоздь со стороны паза. Все остальные доски можно прибивать только в шпунт. Последнюю доску, возможно, тоже нужно прибить лицевыми гвоздями. Обратите внимание, что может потребоваться разрезать последнюю доску, чтобы она поместилась (это также относится к обшивке стен).
• Обрежьте стеновые панели так, чтобы концы были на расстоянии ~ 10 мм от пола.
• Далее обшиваем стены. Стеновые плиты должны стыковаться с досками потолка и заканчиваться на расстоянии 10 мм от пола.
• Вкрутите крышки вентиляционных отверстий сауны в облицовку, закрывая алюминиевый канал.
Облицовка стен и установка вентиляционных крышек

• Приколите угловые молдинги по периметру потолка и вверх по углам между стенами.
6. Скамейки

• Смажьте древесину скамейки на всех поверхностях парафиновым маслом.
• Закрепите скамейки на месте, вкрутив каркас скамейки и обшивку в несущие стеновые плиты.
• Установите сначала верхнюю скамью, затем нижнюю скамью, затем ступеньку или фальшпол (если есть)

Установить скамейки

7. Освещение

• Подсоедините штекеры на концах готовых осветительных модулей к штекерам на концах ранее проложенной проводки.
• Закрепите модули в пластиковых зажимах на верхней части спинки и на нижней стороне передней части скамейки.
• Установите герметичный корпус со степенью защиты IP55 на стене, вне поля зрения под скамейками.

Установите корпус IP55

• Протяните сетевой шнур и провода низкого напряжения от освещения в корпус.
• Подключите источник питания к клеммам под напряжением и нейтрали на драйвере.
• Подключите выходные клеммы 12 В на драйвере к соответствующим положительным и отрицательным входным клеммам на диммере.
• Подключите провода низкого напряжения от освещения к выходу регулятора освещенности. Белый провод — положительный, черный — отрицательный.
• Используйте P-образные зажимы, чтобы кабельные трассы оставались аккуратными и невидимыми.
8. Нагреватель

• Следуйте инструкциям производителя, содержащимся в упаковке, чтобы правильно установить и подключить электрокаменку. Обратите внимание: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НАГРЕВАТЕЛИ К УЗО.
• Закрепите кожух обогревателя на месте после того, как обогреватель установлен, подключен и заполнен камнями.

Закрепите нагреватель и кожух нагревателя в положении

• Теперь нагреватель готов к включению для первоначального нагрева.Это можно отложить до завершения всех работ в сауне. При первом обогреве обязательно откройте все окна и двери для хорошей вентиляции, пока обогреватель сжигает все остатки.
9. Дверь

• Поднимите дверь / раму к отверстию в стене. При необходимости установите колодки и упакуйте их.

Установить дверь

пол для сауны под открытым небом

Изготовление водонепроницаемого пола сауны. — Строительство сауны под открытым небом…

25.01.2016 Пол действительно остается холодным даже в самые жаркие дни сауны. Из-за наклонного ландшафта моя сауна построена на сваях, поэтому у меня есть место под полом. Я вставил только 2 трубы длиной около 1 фута для слива. Однако у меня не так много воды в…

Как построить пол в сауне | DoItYourself.com

2010-8-9 Шаг 4 — Установите пол из Duckboard. Пол вашего комплекта для сауны будет сделан из двухстворчатой ​​плиты. Duckboard представляет собой серию деревянных реек размером 1 на 3 дюйма, уложенных с промежутком 1/2 дюйма между секциями.Вы положите секции из дубовой доски на бетонный или плиточный пол. Секции деревянной панели съемные, поэтому их легко …

ПЛАНЫ САУНЫ * БЕСПЛАТНО * Планы этажей сауны 174 Размеры

2021-9-28 Размеры сауны, показанные здесь, являются внутренними размерами от каркаса к каркасу для максимальной внутренней Космос. Популярные размеры сауны: 4×6 4×7 5×7 6×7 и 6×8 с 4 скамьями. Планы этажей сауны доступны для 5×5 5×6 5×8 6×6 7×7. 8х8 8х10.

Amazon.com: коврик для сауны

WUWEOT Натуральный бамбуковый коврик для ванной Коврик для душа Нескользящий водонепроницаемый напольный коврик Кухонный коврик Дверной коврик для роскошной душевой и спа-сауны Внутреннее или наружное использование Быстросохнущее (23 x 16 черный) $ 16,99. 16 долларов.

Sauna cc sims 4 — Syboulette Custom Content for The Sims 4

Камни сами по себе служат только для декора, но я сделал функциональную сауну, если у вас есть DLC Spa Day. Я также добавил коврик для пола, который будет сливаться с полом, и душ тоже является базовой игрой. Комната доступна в галерее (EA id: Syboulette)

Выбор лучшего материала для пола сауны…

2010-8-5 Нанесите несколько слоев, чтобы убедиться, что древесина защищена. Если вы не защитите древесину должным образом, у фанерных полов может быть много проблем с теплом и влажностью в сауне. Клеи. Вам нужно будет использовать несколько различных типов клея, чтобы деревянный пол в сауне был полностью водонепроницаемым. Вы можете использовать керамическую плитку или …

The North American Sauna Society

Сауна нуждается в пространстве, желательно высотой 7 футов, с гладким и ровным (если не используется дренаж) водонепроницаемым полом.Пол может быть плиткой из бетона или винила (не ковролин!). Чтобы максимально использовать пространство и получить сбалансированный температурный режим, форма сауны должна быть близкой к квадрату или, например, к квадрату. Соотношение длин стенок 6: 4.

Бассейн, снукер, тренажерный зал, сауна, кинотеатр и …

, 28 сентября 2021, бассейн, снукер, тренажерный зал, сауна, кинотеатр и открытая хижина для барбекю — загляните внутрь этого уникального загородного дома в Нортгемптоншире за 1,7 млн ​​фунтов стерлингов…

CLEARLIGHT SANCTUARY Y — Инфракрасный Сауна

Sanctuary Y — это сауна для 4 человек, оборудованная инфракрасной техникой полного спектра.Доступный из кедра или липы, его можно использовать как личную комнату для горячей йоги! НАЖМИТЕ…

11 Размеры сауны Размеры и компоновка (показано …

Размер сауны зависит от типа электрокаменки и количества постоянных пользователей сауны. Наиболее популярная компоновка сидений в сауне предполагает наличие верхней и нижней скамейки. . Верхняя скамья обычно имеет ширину от 18 до 24 дюймов и высоту 36 дюймов, в то время как нижняя скамья обычно имеет высоту 18 дюймов. пол сауны и обеспечивает прочную и ровную поверхность.Эти прочные напольные комплекты ручной работы поставляются в виде отдельных секций, которые легко устанавливаются в любую новую или бывшую в употреблении сауну. Гладкое дерево и прочный дизайн станут прекрасным дополнением к любой сауне-бочке.

Как построить пол для сауны на открытом воздухе? — AskingLot.com

Аналогично, сколько стоит построить сауну под открытым небом? Сауна — это просто утепленный навес с электрическим газом или дровами. На создание комплекта уходит в среднем двадцать часов, а на создание индивидуального дизайна уходит еще несколько выходных.Базовые комплекты обычно начинаются от 2000 долларов и доходят до 7000 долларов, в то время как сауны своими руками стоят от 3000 до 6000 долларов.

Комплекты для домашней сауны | Сборный дом своими руками Модульная сборка в помещении или …

Непроницаемый пол. Обычный выбор — это пол или настил, цементная плита, брусчатка, плитка, или поддон для сауны. Электрик выполнит подключение вашего обогревателя и панели управления — чтобы облегчить их работу, мы предлагаем встроенные электрические кабели.

Как построить собственную сауну под открытым небом — 1859…

8 января 2018 г. Убедитесь, что высота потолка не превышает семи футов.Оставьте три вентиляционные точки вверху на уровне пола и над обогревателем. Сделайте также небольшой слив в полу. Затем постройте стандартный дверной проем сауны размером два на шесть футов. …

Часто задаваемые вопросы по инфракрасной сауне. Устранение неисправностей Техническое обслуживание Подробнее …

Это подробное руководство по часто задаваемым вопросам для инфракрасной сауны Health Mate включает в себя поиск и устранение неисправностей при установке и техническом обслуживании. Узнать больше

Комплекты для домашней сауны | Комплекты для сауны из кедра своими руками для дома СПА

Готовы к сборке.Сборные комплекты для домашней сауны представляют собой готовые панели, которые подходят друг к другу. Если на улице, то в комплект входит комплект для крыши сауны. Эти пакеты НЕ требуют каркасных или общих строительных работ, за исключением непроницаемого пола, такого как брусчатка из цементных плит, кирпичная плитка или обработанные под давлением пиломатериалы с фанерой.

Изоляционный пол для сауны: Sauna — reddit

Для саун, где вода переносится (или выкачивается из озера) и возвращается к природе после изменения лучших принципов. В классической цельнодеревянной отдельно стоящей сауне пол должен быть приподнят над землей и ни в коем случае не изолирован, потому что мы хотим, чтобы пол мог высыхать в перерывах между использованием.

Построение сауны на открытом воздухе — Как я построил свою дровяную печь…

Sep 09 2015 Как вы помните, я стоял на грани утепления пола. С одной стороны, мне сказали, что в этом нет необходимости, и я лично не хотел тратить больше денег на то, что мне не нужно. Однако больше всего я боялся, что у меня будет недостаточно горячая сауна. Пока мы собираем больше информации о саунах…

29 Сумасшедшие планы саун своими руками [ранжированные] — MyMyDIY | …

17 июля 2020 Этот модульный комплект для уличной сауны идеален, если вы хотите что-то легкое в сборке.Эта уличная сауна имеет готовые панели, дверные полки, каменку и камни. Его внутренние размеры 4 ‘x 5’, белые, внешние — 4’8 » на 5’8.

пол для сауны | Форум по благоустройству дома «Сделай сам»

5 июня 2017 В настоящее время я строю сауну под открытым небом и не могу придумать хорошее решение для пола. Пол в настоящее время сделан из обработанной фанеры на 3/4 поверх чернового пола 2×6 с балками 16 o.c. в полостях балок имеется поролон 2 xps, так что он находится заподлицо с верхней частью балок. пена закреплена трением с некоторыми промежуточными опорами в полостях для предотвращения выпадения пены…

НАБОРЫ ДЛЯ САУНЫ Скидка 1500 $ — Домашние наборы для сауны 174 размеров

10 октября 2021 г. Планы помещений для влажных / сухих саун # h5b Доступны более 74 планировок этажей с подробными планами для сухих влажных саун. … Наша уличная сауна построена, и мы пользуемся ею каждый день с любовью. Было приятно работать с вами! … Подробнее. Обзор сауны:

Сауны на 2 персоны, которые вам понравятся в 2021 году | Wayfair

Каждая сауна оборудована полом с пониженной мощностью и нижней каменкой, чтобы обеспечить те же преимущества и лечение для ваших ног и ступней без ощущения жжения, как у саун других производителей.. Эта сауна сделает ваше пребывание в сауне еще более приятным благодаря бонусной функции…

Чертежи планировки сауны — Улучшенные сауны

Дизайн сауны начинается со строительства каркасных и изолированных стен размером 2 x 4 или 2 x 6 (рекомендуется для уличных саун). Во время установки панелей и отделки убедитесь, что они находятся на расстоянии 1 1/2 от пола, чтобы не впитывать стоячую воду, которая может быть, и чтобы оставалось пространство для напольной плитки.

Открытые сауны | Комплекты для сауны-бочки | Канада США

Бочки — прозрачный или узловатый кедр.Концепция сауны-бочки — это идеальная открытая сауна. Просто практично и красиво. На ваш выбор сауны-бочонки Knotty или Clear Western Red Cedar. Сауны-бочонки имеют стенки толщиной 1-1 / 2 для естественной изоляции, а конструкция бочонка дает вам гораздо меньшую площадь обогрева, чем прямоугольная сауна с большим количеством места для купающихся.

Пол для сауны — Бамасотан

17 июня 2019 Далее идут трубки для обогрева пола. Обратите внимание на лазерный уровень Боба, расположенный на нескольких образцах деревянного пола и на коробке с шайбами.Боб вычисляет отметки для заливки бетона в зимнем саду. В проходе между домом и сауной, а также на открытом воздухе установлена ​​труба для внутрипольного обогрева. ограничивайте размер сауны, но не ограничивая ее возможности. Сауна Solace Современный европейский дизайн с остеклением от стены до стены и от пола до потолка на передней стене сауны, включая безрамную дверь.

Сауна на открытом воздухе: цементный или деревянный фундамент? — Saunatimes

2010-2-21 Мой план сауны 8 × 12 предполагает деревянный, а не бетонный пол. Зеленые балки по краю 2 × 6. 2 × 6 зеленых гвоздиков с шагом 16 или 24 дюйма по центру. 3/4 ″ черный пол и вуаля. Стивен, я знаю, что у вашей сауны цементная плита, и я построил пару саун с основанием из цементной плиты (что, можно утверждать, является работой категории «А»), но я считаю, что с деревянной основой для вашей сауны на заднем дворе это может быть: 1

Отличная идея для пола сауны — Saunatimes

2011-2-1 Несколько слов о создании собственной сауны и уходе за полом сауны.Вот переписка по электронной почте, которая может дать некоторые рекомендации: Привет, Гленн. На сайте Saunatimes.com я обратился в мужа… Я больше не хочу сауну под открытым небом. МНЕ НУЖНА! Я живу в графстве Суррей, Британская Колумбия. 26

Amazon.com: открытая сауна

Сауна на открытом воздухе из канадской сосны, 6 футов, на открытом воздухе, 4 человека с влажным или сухим обогревателем мощностью 9 кВт и камнями из лавы. 4,3 из 5 звезд. 2. 4895 долларов США. 4895 долларов. . 00. Получить пн 23 августа — пт 27 августа. Доставка БЕСПЛАТНАЯ.

Напольное покрытие для сауны — Superior Saunas

Комплекты для наружной сауны; Сауна Pure Cube.Гималайская соль. Панели из гималайской соли. Каменки для саун. Электрические каменки для саун. Электрические обогреватели HUUM; … Полы для саун. Сортировать по: Ipe Wood Sauna Floor Tile. 18,95 долларов США. Напольная плитка для сауны Ipe Wood Diamond. 19,95 долларов США. Ипе Угловая плитка для пола. 22,95 долларов США. …

Сауна на открытом воздухе: цементный или деревянный фундамент? — Saunatimes

, 21 февраля 2010 г. Мой план сауны 8 × 12 предполагает деревянный, а не бетонный пол. Зеленые балки по краю 2 × 6. 2 × 6 зеленых гвоздиков с шагом 16 или 24 дюйма по центру. 3/4 ″ черный пол и вуаля. Стивен, я знаю, что у вашей сауны цементная плита, и я построил пару саун с основанием из цементной плиты (что, можно утверждать, — это работа «А»), но я считаю, что с деревянной основой для вашей сауны на заднем дворе это может быть:

Загляните в планы сауны Идеи на открытом воздухе 22…

16 июля 2019 г. Посмотрите на эти планы сауны на открытом воздухе.Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы увидеть несколько фотографий, чтобы представить себя, мы надеемся, что эти вдохновляющие фотографии вас вдохновят. Нам они нравятся, может быть, вы тоже. Наведите указатель мыши и щелкните изображение, чтобы увидеть…

10 ПЛОХИХ ОШИБОК — Предотвратите эти ошибки при строительстве сауны

2021-9-30 № 6 Совет — Сауна на открытом воздухе Осторожно: полы для сауны под дровяными печами Никогда не устанавливайте дровяную печь каменный обогреватель на бетонной плите внутреннего дворика, которая находится поверх деревянного пола. Каменки для сауны и дровяные печи очень эффективны, поэтому область под печью для сауны будет нагреваться…

Торшеры | Найдите отличные предложения по абажурам для ламп…

Торшеры: все товары бесплатно * в вашем интернет-магазине торшеров Overstock! Получите 5% наград с Club O!

Напольное покрытие для сауны Принадлежности для сауны

Выберите напольное покрытие для сауны, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям! у нас есть традиционные настилы из утопленной доски из красного кедра, которые являются традиционным фаворитом, или мы предлагаем полы dri-dek или super-dek, которые прорезинены и антибактериальны. он особенно хорош для коммерческих саун или любой среды, где важна санитария, так как ее намного легче снимать и чистить.

Строим печи для бани из кирпича своими руками

Испокон веков для кладки банных печей использовали кирпич. Даже в наше время, учитывая большой выбор материалов для этого, тем не менее все же делают печи из кирпича. Прочтите нашу статью и вы сможете сделать печь для бани из кирпича своими руками.

А на самом деле это не только традиционно, но и не так уж и сложно. Поэтому многие пытаются сделать печи для бани из кирпича своими руками.Достаточно иметь небольшое понимание конструкции и некоторые навыки строительства банных печей. А поставить духовку самостоятельно будет несложно. Более того, он не потребует дополнительной облицовки и даже штукатурки.

А инструментов для кирпичной печи не так уж и много. Помимо самих кирпичей вам также понадобится емкость для раствора, наждачный инструмент, квадраты, карандаши для разметки, плоскогубцы и другие простые вещи, которые есть под рукой практически у каждого.

Заказ кирпичной печи для бани

Для начала, как и практически во всех строительных конструкциях, потребуется заложить фундамент.Фундаменты для разных духовок тоже не будут одинаковыми. В данном случае поговорим о кирпичной печи и, соответственно, о фундаменте под нее. И если вы определились с местом для строительства печи, можно приступать.

Фундамент банной печи кирпичный

Для начала нужно выкопать яму. Его дно должно достигать такой глубины, чтобы оно находилось ниже слоя мерзлого грунта. А это примерно 0,7 метра. Ширина ямы в самом низу должна быть немного больше основного пропила.Это необходимо для того, чтобы любое движение земли не повлияло на общую конструкцию фундамента в целом.

Рубероид на фундамент под кирпичную печь

Затем на дно выкопанной котловины насыпают песок. Его количество должно быть таким, чтобы перекрывать дно примерно на 1,5 дм3. Песок заливается водой и после замачивания в воде сверху засыпается битым кирпичом и камнем толщиной до двух дм. После того, как песок перестанет давать усадку, слой присыпается щебнем, а затем в котловане производится опалубка и устанавливается армированный каркас.После этого заливается бетон толщиной, которая не должна достигать 1,5 дм. к поверхности земли. Затем опалубку демонтируют, нанося на ее стороны несколько слоев дегтя, а оставшееся место засыпают крупным песком и мелким гравием.

Далее нам понадобится рубероид, два куска, по размеру равные площади фундамента, которые укладываются на бетон, как последние слои фундамента. Эти детали, таким образом, являются разделителем между ними и служат в качестве гидроизоляционного материала.Это очень важно, ведь при попадании влаги на кирпичи теряется их прочность, а это приводит к его преждевременному разрушению. Итак, если фундамент готов, можно приступать к возведению стен.

Подготовка раствора для кладки

После того, как фундамент готов, можно проверить его горизонтальность и пригодность, можно переходить к следующему этапу — возведению стен. Сначала вам нужно будет выложить так называемую «защитную стену», то есть защиту от возможного возгорания.Для нее понадобится раствор из песка и бетона и нарезанный кирпич. Из них выкладывается первая стена, которая служит основанием топки.

Кладочная глина, пропитанная тазом

Кладка кирпичной печи для бани обычно кладется на песчано-глиняный раствор. Глина добывается, как правило, на глубине более полуметра. Для облегчения использования глина умягчена водой. Его замачивают в специальной посуде несколько дней, а потом я им пользуюсь. Песок для раствора необходимо очистить от мусора и желательно просеять.

Раствор готовится путем замешивания глины и добавления к ней воды, при этом масса тщательно перемешивается. После этого в состав добавляют песок, который по количеству обычно превышает глину примерно в два раза. Необходимо помнить, что не стоит сразу готовить необходимое количество раствора для всей конструкции, так как смесь быстро теряет свои свойства, затвердевает, и ее использование со временем затрудняется.

Строим кирпичную печь

Первые кирпичи кладут на битумную гидроизоляционную подушку, приложенную к фундаменту.При этом каждый кирпич смачивают водой.

Защищаем стену и вагонку от огня. Необходимо помнить, что здесь необходимо использовать цементно-песчаный раствор.

После этой установки обязательно проверьте углы, которые должны быть прямыми, и так называемый «порядок». Заказ печи для бани следует учитывать при любой конструкции печей из кирпича или другого камня. Это зависит от размеров нагревательной конструкции: чем она больше, тем мощнее ее теплопроизводительность.Стоит внимательно измерить края порядка, так как при любом зазоре дым может пройти в комнату. Толщина швов в междурядьях кирпичей не должна превышать трех-пяти мм., Кирпичи должны плотно прилегать друг к другу. Для этого необходимо, как уже было сказано, сделать качественный раствор без лишнего мусора и камней.

Установка отвеса с нагрузкой

Второй ряд кирпичей укладывают так, чтобы каждый кирпич приходился на стык двух нижних кирпичей, третий ряд аналогичен второму и так далее.

Установка доддувал. Здесь виден уровень — отвес

При кладке третьего ряда кирпича обычно устанавливают дверцу поддувала. Для более точного расчета потребуются чертежи печей из кирпича для бани. Руководствуясь ими, можно будет рассчитать все этапы сооружения. Дверь армируется оцинкованной проволокой или полосами из стального листа. Кстати, специалисты рекомендуют использовать стальные полосы, так как их легче прикрепить. Но если их нет, подойдет и проволока, главное, чтобы она соответствовала норме по толщине.Для этого нужно сделать в кирпичах небольшие углубления.

Установка дверок в кирпичную печь для бани

Для того, чтобы дверца была хорошо заделана, кирпичи нужно распилить

Перед кладкой четвертого ряда нужно будет еще раз проверить ровность стен и прямолинейность углов будущей печи.

Там будет колодец для золы

Это очень важно, так как в четвертом ряду укладывается колодец для золы, а также колосниковая решетка для воздуховода и для очистки топлива отсек из ясеня.Для его установки нужно проделать углубления в кирпичах, оставив зазоры для теплового расширения решетки.

Решетка в кирпичной печи

Они должны быть примерно по 1 см в каждую сторону. Заднюю стенку под решеткой нужно будет закруглить битым кирпичом, чтобы обеспечить наименьшее сопротивление проходу воздуха в отсек топки.

Шестой ряд кирпичной кладки завершается установкой дверцы под воздуходувку, а седьмой — установкой колосниковой решетки и топочной дверцы.Кстати, дверца топки устанавливается так же, как и дверца нагнетателя. Двери для банных печей обычно чугунные. На сегодняшний день они считаются самыми прочными и огнеупорными деталями.

Восьмой ряд кладки оформляется перегородкой, от которой будет начинаться дымоход. Таким образом, кирпичи укладываются до 14-го ряда, на котором уже установлены каналы — металлические П-образные изделия, часто применяемые в строительстве, в том числе при возведении печи.

В передней стенке банной печи необходимо сделать проем для емкости, в которой будет горячая вода.Этот контейнер должен располагаться так, чтобы он держался вертикально на боковых стенках кладки и касался ранее проложенных каналов.

Установка емкости в кирпичную печь

Пятнадцатый ряд выкладывается половинками кирпича, которые лежат под углом друг к другу. Это будет основа для выкладки разделительной стены. Следующие три ряда выкладываются так же, как и первый, то есть каждый кирпич закрывает стыки кирпичей предыдущего ряда.

Все дверцы и резервуар должны быть обернуты асбестом.

Устанавливаем воздуходувку в нашей кирпичной печи

На 19-м ряду установлена ​​дверца, через которую будет выходить пар.Затем обычно укладывают тонкие полосы металла, преимущественно из низкоуглеродистой стали, чтобы скрепить 20-й и 21-й ряды. Это сделано потому, что рама паровой двери уже закрыта с 21-й стороны и ставится емкость для горячей воды. После монтажа его как бы заворачивают в обломки кирпича, максимально прижимая к стенкам емкости.

Установка печи

23-й ряд начинается с установки трубы, длина которой будет зависеть от высоты бани.

Труба для банной печи выбирается в зависимости от самой конструкции. То есть, если это массивная печь, то и труба не должна быть легкой. Для более хрупкой конструкции понадобится труба меньшего размера. Всегда следует учитывать, что толщина стенок трубы и топки не должна быть меньше половины кирпича, а сечение дымоходов должно быть одинакового размера. Дымоход возводится не менее чем на полметра над поверхностью кровли. При этом используется уже не песчано-глинистый раствор, который легко вымывается дождями или вымывается под воздействием конденсата, образующегося в трубе, а известковый раствор или даже цемент.

Почти готов 10-й ряд кирпичной печи

После того, как печь для бани готова, ее можно оштукатурить. Хотя это не обязательная процедура. Однако некоторые предпочитают таким образом улучшить внешний вид печи, а также защитить баню от возгорания.

Для штукатурки подходит любой раствор с добавлением небольшого количества асбеста. Также можно наносить раствор с гипсом, только здесь нужно учитывать, что такая штукатурка достаточно быстро схватывается.Кроме того, для штукатурки используются смеси глины, песка и гипса или без гипса.

Перед оштукатуриванием стена печи подготавливается, то есть очищается от затвердевшего при возведении раствора, зачищаются швы на глубину до 1 см и шпаклевываются.

Как видите, печь для бани из кирпича не так уж и сложно сделать своими руками. И, что самое главное, не дорого. Хотя это зависит от того, какие кирпичи для него выбрать. Обычно для печей выбирают более прочный кирпич, чем для других построек.Для этого выбирают огнеупорные виды, то есть из огнеупорной глины. Кирпич для бани следует выбирать прочный, прилично обожженный, без трещин и сколов.

Многие используют обычный кирпич, он не очень прочный, но и не очень дорогой. Но наиболее распространенным является так называемый шамотный кирпич (от названия глины «шамот»), который на 70 процентов состоит из огнеупорной глины. Его популярность обусловлена ​​прочностью и качеством, несравнимым с обычным видом. Такой кирпич намного дороже, но прослужит в разы больше.

При возведении печи главное внимание следует уделять, тем не менее, не кирпичу, а конструктивной схеме и его безопасности. Это очень важный момент, так как большинство пожаров случаются именно из-за тех печей, которые выложены кирпичом. Для пожарной безопасности следует знать несколько простых правил:

• расстояние от поверхности топки и горючей конструкции не должно быть меньше полуметра. Если конструкция имеет огнестойкую броню, то расстояние можно сократить.
• Между кирпичной трубой и деревянными элементами кровли бани, например обшивкой или стропилами, должен быть свободный зазор не менее одного дм.
• Щель между дымоходом и крышей закрывается вырезом из оцинкованной стали.
• На пол перед основанием печи, если оно деревянное, положите металлическую пластину или лист, который также защитит баню от возгорания, вызванного горящими углями на полу.

Брауна генератор: Генератор газа Брауна

Генератор газа Брауна

Сгорание топлива в двигателях внутреннего сгорания происходит не эффективно. В лучшем случае, в двигателе автомобиля сгорает лишь 40% топлива, остальные 60% – догорают в выхлопной трубе.

Генератор газа Брауна (этот газ еще называют: гремучий газ, коричневый газ, HHO газ, водяной газ, гидроген, ди-гидроксид, гидроксид, зеленый газ, клейн газа, оксигидроген) предназначен для выработки газа, который используется для интенсификации процесса горения в двигателях внутреннего сгорания. За счет явлений интенсификации горения достигается существенная экономия топлива и прирост мощности двигателя. Еще одним преимуществом этой системы является снижение вредных выбросов двигателем, способствует улучшению экологии.

Экономия бензина происходит из за лучшего горения бензина. Обычно, только около 15% доступной энергии бензина, преобразуется в механическую энергию в двигателе внутреннего сгорания. Дополнение газом Брауна приводит к лучшему сгоранию топлива и позволяет извлечь доступную энергию из бензина, преобразовать в механическую энергию, что не нарушает законы термодинамики.

Комплект состоит из электролизера (HHO generator), нового процессорного оптимизатора (EFIE) SD-04, модулятора тока М1-02 (PWM), колбы и фильтра.
1л газа в минуту. 9В 9A

Теория Газа Брауна заключается в том, что Газ Брауна – смесь двухатомных и атомарных молекул водорода и кислорода. Самый простой способ получить Газ Брауна состоит в том, чтобы использовать электролизер, который использует электричество, чтобы расщепить воду на ее элементы водород и кислород. В момент расчепления воды водород и кислород находятся в атомарном состоянии, это – H для водорода и O для кислорода.
При нормальном электролизе водород и кислород с атомарного состояния переходят в бинарное. Бинарное означает, что водород сформировал валентные связи и образовал молекулу h3, а кислород – O2. Двухатомное состояние обладает более низким энергетическим состоянием молекул.

Чтобы расщепить воду путем электролиза необходимо 442,4 килокалории на Моль. Это эндотермическая реакция (поглощение энергии). Если уменьшить образование бинарных молекул, тогда наш электролит не нагрелся бы, потому что не происходила бы экзотермическая реакция, которая вызывала бы повышение температуры.
Также произошло бы увеличение объема газа, произведенного при электролизе за счет того что молекулы были бы атомарными. С одного литра воды выходит 1866,6 литров Газа Брауна. При нормальном двухатомном состоянии h3:O2 выходит 933,3 литра. Если предположить, что нам удалось добыть достаточное количество атомарной смеси H и O для сжигания в газовой горелке, то температура пламени была бы существенно выше чем при обычном сжигании водорода. 

Таким образом мы бы получили «горячее» пламя, потому что не расходовалась бы энергия на раскол h3 и O2.

Если бы H и O непосредственно участвовали в синтезе воды, то у нас были бы (для четырех молей H и двух молей O) 442,4 килокалории доступной энергии, вместо 115,7 килокалорий доступными при 2h3:O2.
Эта дополнительная энергия может объяснить некоторые странные эффекты Газа Брауна, такие как плавление вольфрама, образование чистых как будто проделанных лазером отверстий в дереве, металле и керамике. Температура моно-атомного Газа Брауна выше в 3.8 раза традиционной смеси h3 и O2.

1. Полная автоматизация процесса;
2. Автоматическая стабилизация параметров;
3. Автоматическое управление выработкой газа под потребности двигателя;
4. Быстродействующая самовосстанавливающаяся защита;
5. Простая и понятная сигнализация о плотности электролита и работоспособности;
6. Очистка газа от нежелательных примесей;
7. Все необходимое для монтажа в комплекте;
8. Плавный пуск и автоматическое отключение на неработающем двигателе;
9. Для инжекторных автомобилей система комплектуется модулем, способным точно поддерживать заданный состав топливной смеси;

Принцип работы Генератора газа Брауна

Генератор газа Брауна  Е-HIBRIDCAR состоит из электролизера (электроды изготовлены из специальной марочной кислотостойкой нержавеющей стали, прошедшую электрохимическую обработку), циркуляционного резервуара, системы управления (модулятора), оптимизатора топливной смеси (для инжекторных авто). Способ выделения газа основан на явлении электролиза воды. Циркуляционный резервуар предназначен для отделения газа от воды, а так же снабжения газогенератора электролитом.

В электролизере протекает химическая реакция электролиза с выделением водорода и кислорода (газ Брауна) из специального электролита, состоящего из дисциллированой воды и катализатора. Химическая формула нашего катализатора такова, что он не выделяется с газом, а остаётся в воде, что исключает вероятность попадания его в двигатель. Образовавшийся газ выходит по трубке из верхнего штуцера электролизёра и направляется в отдельную ёмкость — «водяной затвор», заходя с нижней её части, там очищается от пены и поднимается над уровнем воды в виде газа, откуда следует через влагоулавливающий фильтр и через обратный клапан в воздушный коллектор и далее в камеру сгорания. Так же из «водяного затвора» вода поступает по второй трубке через нижний штуцер обратно в электролизёр, таким образом происходит циркуляция жидкости по системе. 

В результате сгорания газа образуется сухой водяной пар, который в свою очередь, очищает клапанно-поршневую группу от нагара, улучшает теплообен между седлом и клапаном,  что способствует увеличению ресурса двигателя. Так же уменьшается загрязнение масла в двигателе и увеличивается межсервисный пробег.

Управление выработкой газа производится модулятором (PWM), в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и температуры электролизера. Модулятор представляет собой интеллектуальное электронное устройство, которое позволяет ипользовать резонансные явления в электролизере.

Благодаря особому способу модуляции тока достигается максимальная производительность системы. Так же предусмотрено снижение энергопотребления и выработки газа при снижении оборотов коленчатого вала, эта функция предотвращает разряд аккумулятора и разгружает электрогенератор автомобиля. На современных автомобилях снижение энергопотребления на холостых оборотах так же влечет некоторое 
снижение расхода топлива так как выработке электоэнергии сопутствует увеличение подачи топлива в двигатель, которое используется для поддержания номинальной частоты вращения коленчатого вала.

Так как процесс сгорания топлива с газом Брауна улучшается, для максимальной экономии топлива в двигатель желательно корректировать топливную смесь в сравнении с обычным режимом без ущерба мощности. В связи с этим нами был разработан оптимизатор соотношения топливной смеси. Оптимизатор способствует выводу двигателя в наиболее оптимальный режим при работе с газом Брауна, благодаря чему может быть достигнута максимально возможная экономичность. Для коррекции топливной смеси можно применять и ЧИП тюнинг.

Каждый литр воды расширяется на 1866 литров горючего газа. Вам не нужно будет возить с собой баллон с газом, а всего литр воды в емкости под капотом! Одного литра воды хватает на 30 — 40 часов езды.

Система  Е-HIBRIDCAR может дополнительно комплектоваться и другими системами экономии топлива, увеличивающими результат.

Номинальный выход газа *-2 л/мин
Максимальный ограничиваемый потребляемый ток *- 25 А
Диапазон автоматического регулирования потребляемой мощности и выхода газа — 10 … 100%
Рабочая частота модулятора- 0,5 … 3 КГц
Диапазон автоматического регулирования потребляемой мощности при превышении максимальной рабочей температуры- 0 … 100%
Диапазон автоматического регулирования потребляемой мощности при превышении максимальной рабочей температуры электролизёра- 0 …. 100%
Максимальная рабочая ограничиваемая температура электролизёра- 80 оС
Защита от короткого замыкания в электролизере- есть (50 или 90А)
Плавный пуск- 10 секунд
Стабилизация тока электролизёра- есть

* – Параметры устанавливается при настройке в зависимости от типа двигателя

Генератор газа Брауна ЭХО-450

1. Применение: генератор водорода (HHO генератор), пригодных для автомобилей с двигателями до 2000 куб
2. Рабочее напряжение: 12 В — 14 В
3. Потребляемая мощность: 20 — 40 А
4. Добыча газа Браун: 72-90 литров в час.
5. Экономия топлива: 15% — 30%
6. Производство Болгария. Гарантия: 24 месяцев (в зависимости от условий эксплуатации).

Генератор газа Брауна ЭХО-750

1. Применение: генератор водорода (HHO генератор), пригодных для автомобилей с двигателями от 2000 до 3000 куб.см
2. Рабочее напряжение: 12 В — 14 В
3. Потребляемая мощность: 20 — 40 А
4. Добыча газа Браун: 90-120 литров в час.
5. Экономия топлива: 15% — 30%
6. Производство Болгария. Гарантия: 24 месяцев (в зависимости от условий эксплуатации).

Генератор газа Брауна ЭХО-1000

1. Применение: генератор водорода (HHO генератор), пригодных для автомобилей с двигателями более 3000 куб.см
2. Рабочее напряжение: 12 В — 14 В
3. Потребляемая мощность: 20 — 40A
4. Добыча газа в Браун: 120-200 литров в час.
5. Экономия топлива: 15% — 30%
6. Замораживание электролитом: -25 градусов по Цельсию
7. Производство Болгария. Гарантия: 24 месяцев (в зависимости от условий эксплуатации).

HHOгенератор HC12V-PRO-4E

1. HHO генератор HC12V-PRO-4E является универсальным — для автомобилей с 1000 до 4000 куб.
2. Подходит для автомобилей, микроавтобусов, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники
3. Исключительная электрическая эффективность водородной ячейки.
4. Высокая надежность и долговечность — для транспортных средств, проходящих более 200 километров в день в городах и вне городов.
5. Генератор Газа Брауна управляется очень точным „Процессорнным контролером с PWM”.
6. Ток которой потребляет водородная ячейка регулируется в зависимости от оборотов автомобиля.
7. Защита от перегрузки генератора тока – вьключает водородную ячейку, если одновременно работают многиеэлектрические приборы в автомобиле.
8. Водородный генератор включается после запуска двигателя и достиженияоборотов, при которых начинаетсязарядка аккумулятора.
9. Тепловая защита на двух уровнях — первое включение принудительного охлаждения электроники при перегрев,второе полное отключение водородную ячейку при перегрева.
10. Продления срока службы генератора HHO по крайней мере в три раза благодаря работе процесса управления.
11. Автоматический долив воды в генератор водорода для автомобилей с большими двигателями (бак загружается только один раз в 3000 км).
12. Во время работы, поддерживать низкой концентрации электролита и, следовательно, продливает жизнь водородной ячейки.

Это наш Процессорнный контролер PWM.Он будетуправлять работой водородной ячейки. Положительный полюс кконтроллеру прервается черезреле, которое замыкает сеть только тогда, когда двигатель работает. Процессорнныйконтролер PWM контролирует обороты двигателя и в зависимость от оборотов подаетса различный по величине ток кводородной ячейке и таким образом регулирует производство газа Брауна и разгружает генератор тока.На холостых потребляетса ток 5-8А а при увеличение оборотов примерно 2000 об. Подается ток 20А к водородной ячейке.

Это самой нижний класс из професионалной серии генераторы водорода.Он предназначен для автомобилей,микроавтобусов и небольших грузовиков с двигателями до 4000 куб. Для больших двигателей предлагаем комплект, который может питать двигатель с более чем 20000 литров.

Производство Болгария. Гарантия: 24 месяцев (в зависимости от условий эксплуатации).

Генератор для получения газа брауна своими руками

Немного углубимся в теорию, чтобы вам было понятно, что собой представляет — это газообразное вещество. Газ Брауна — это «гремучий» газ без цвета и запаха, состоящий из двух частей газообразного водорода и одной части кислорода. Химическая формула газа Брауна (ННО).

На сегодняшний день — отапливание дома водородом, это ноу-хау, которое хоть и не имеет масштабного использования, но уже успело завоевать и привлечь к себе пристальное внимание потребителей. В интернет сообществе активно дискутируют на тему, целесообразно ли использовать газ Брауна для систем отопления.

Дискуссии идут в нескольких направлениях:

1. С точки зрения безопасности — можно ли газ «гремучку» использовать и при этом не произойдет никакого взрыва, так как водород славится своей взрывоопасностью.
2. Экономичность получения этого продукта — стоит ли он тех затрат, которые будут затрачены на получения этого газа.

Получение газа Брауна

Для того чтобы расщепить воду методом электролиза необходимо затратить 442,4 килокалории на Моль. В итоге из одного литра воды получится — 1866,6 литров гремучего газа. При сгорании водорода, вступившим в реакцию с кислородом, энергии возвращается в 3,8 раза больше, чем было затрачено на его получение. Добывая водород таким способом, можно использовать его для энергообеспечения зданий и сооружений.

У многих сограждан наслышавшись о такой системе, возникают вопросы:

1. Возможно ли «гремучку» применить для отапливание дома?
2. Сколько выделяется при электролизе — газа Брауна?
3. Как будет происходить процесс горения?
4. Есть ли на Российском и Зарубежном рынке — готовое запатентованное устройство, которое будет преобразовывать воду в «гремучку»?
5. Конечно же, еще многих волнует вопрос — экономичность и безопасность такой системы.

Отопление домов газом Брауна на сегодняшний момент, в силу своей новизны, еще не приобрело широкого применения. Производители водородных котлов, только начинают набирать свои обороты в изготовлении и поставках их на Российский и Западный рынки.

Газ Брауна и автомобили

Генератор газа Брауна своими руками

Но откуда тогда пошел слух, что газ Брауна можно использовать для отопления?! А это непросто слух, а уже доказанный факт, как многие наши сограждане устанавливают самодельные генераторы газа Брауна, у себя в частных домах, в гаражных кооперативах.

Потребители, которые уже опробовали такую систему для отапливания своих домов, отмечают положительную динамику при использовании данной системы.

Генератор газа Брауна можно собрать несколькими способами. Для того чтобы собрать такую установку в домашних условиях, необходимо приобрести некоторые комплектующие.

Емкость для дистиллированной воды. Вода будет подаваться в герметичную конструкцию с диэлектриком, где располагается комплект собранных нержавеющих пластин, примыкающих друг к другу через изолятор. На нержавеющие пластины должно поступать напряжение 12 Вольт, при таком напряжении происходит распад воды на газы. Но наиболее результативный способ — это подача переменного тока с определенной частотой от ШИМ генератора, где вместо постоянного тока используется переменный или импульсный ток, при этом эффективность установки резко возрастет.

Комплектующие приобретены, теперь начинаем все это собирать.

Для этого нам понадобятся: ​​

• нержавеющие трубки разных диаметров или листовой нержавеющий металл;
• шим регулятор с мощностью не меньше 30 А;
• емкость для размещения этой конструкции;
• для питания, необходим источник — 12 Вольт.

Как работает собранная конструкция?

На Шим подается напряжение, регулятор образует напряжение с необходимой частотой. От того какая будет частота, зависит плодотворность выработки газа. Затем напряжение подается на нержавеющие трубки или пластины, в которых находится вода. В них, под действием тока, выделяется «гремучка». Далее она поступает по гибким трубкам в емкость осушителя. А уже из осушителя, газ подается в контур подачи воздуха.

Такую установку можно применять для отапливания: гаражных кооперативов, загородных домов, все зависит от полета вашей фантазии. Чтобы применить данную установку для отапливания дома, нужно переделать твердотопливный котел или газовый, под газ Брауна. Если вы все-таки надумаете собирать и активно использовать данную самодельную установку, то вы получите дешевое топливо. И экологически чистый продукт, который не загрязняет воздух. При сборке генератора газа Брауна, у вас будут возникать вопросы. Здесь мы ответим на наиболее часто задаваемые вопросы.

Какую воду использовать, обычную водопроводную или дистиллированную?

Можно использовать водопроводную воду, если в ней нет тяжелых металлов или дистиллированную. Но лучший эффект достигается при использовании раствора гидроксида натрия, добавленного в дистиллированную воду. Необходимо соблюсти пропорцию, на десять литров воды нужно добавить одну столовую ложку гидроксида натрия и тщательно размешать.

Какой металл использовать?

В разных пособиях и руководствах, пишут о том, что необходимо использовать только редкие металлы.

Вас вводят в заблуждение. Можно использовать любую нержавеющую сталь. Самые хорошие результаты при работе со сталью, показала ферромагнитная сталь, которая не притягивает частицы ненужного мусора. Еще один важный момент, главное, при выборе металла, отдать предпочтение нержавеющей стали, и чтобы она не была подвержена окислению.

Насколько долговечны пластины электродов?

Менять пластины на новые нет надобности, так как при работе они совсем не разрушаются.

Что нужно сделать, чтобы подготовить пластины для электродов? И как правильно это сделать?

В первую очередь, перед сборкой пластин их необходимо очень тщательно промыть в мыльном растворе, а потом обработать их поверхность спиртосодержащим веществом (водкой или спиртом). Электролизер некоторое время необходимо «погонять», периодически заменяя грязную воду, на чистую. Продолжаем до тех пор, пока вода не вымоет всю грязь. Если вода будет достаточно чистая, то установка нагреваться не будет.

Если вы собрали электролизер правильно, то при его использовании вода и пластины нагреваться не будут. Важно не перегревать электролизер выше 65 градусов. Если температура поднимется выше указанной температуры, то к пластинам пристанет грязь, металлы с минералами. И их придется удалять при помощи наждачной бумаги или заменять их на новые.

Генератор газа брауна SuperAquaCar (экономь топливо на 15

Преимущества этой системы перед аналогами:

• Полная автоматизация процесса;
• Автоматическая стабилизация параметров;
• Автоматическое управление выработкой газа под потребности двигателя;
• Быстродействующая самовосстанавливающаяся защита;
• Простая и понятная сигнализация о плотности электролита и работоспособности;
• Очистка газа от нежелательных примесей;
• Все необходимое для монтажа в комплекте;
• Плавный пуск и автоматическое отключение на неработающем двигателе;
• Для инжекторных автомобилей система комплектуется модулем, способным точно поддерживать заданный состав топливной смеси;
• Консультации по всем вопросам настройки и обслуживания on-line.
• Смотрите так же ответы на вопросы

Принцип работы

Сгорание топлива в двигателях внутреннего сгорания происходит не эффективно. В лучшем случае, в двигателе автомобиля сгорает лишь 40% топлива (дизеля или бензина), остальные 60% — догорают в выхлопной трубе. Задумайтесь сами, КПД современного двигателя составляет не более 20% на самых оптимальных режимах работы.

Генератор газа Брауна (этот газ еще называют: коричневый газ, HHO газ, водяной газ, гидроген, ди-гидроксид, гидроксид, зеленый газ, клейн газа, оксигидроген) предназначен для выработки газа, который используется для интенсификации процесса горения в двигателях внутреннего сгорания. За счет явлений интенсификации горения достигается существенная экономия топлива и прирост мощности двигателя. Еще одним преимуществом этой системы является снижение вредных выбросов двигателем, способствует улучшению экологии.

Генератор газа Брауна SuperAquaCar (SAC) состоит из электролизера (электроды изготовлены из специальной марочной кислотостойкой нержавеющей стали, прошедшую электрохимическую обработку), циркуляционного резервуара, системы управления (модулятора), оптимизатора топливной смеси (для инжекторных авто). Способ выделения газа основан на явлении электролиза воды. Циркуляционный резервуар предназначен для отделения газа от воды, а так же снабжения газогенератора электролитом.

В электролизере протекает химическая реакция электролиза с выделением водорода и кислорода (газ Брауна) из специального электролита, состоящего из дистиллированой воды и катализатора. Химическая формула нашего катализатора такова, что он не выделяется с газом, а остаётся в воде, что исключает вероятность попадания его в двигатель. Образовавшийся газ выходит по трубке из верхнего штуцера электролизёра и направляется в отдельную ёмкость — «водяной затвор», заходя с нижней её части, там очищается от пены и поднимается над уровнем воды в виде газа, откуда следует через влагоулавливающий фильтр и через обратный клапан в воздушный коллектор и далее в камеру сгорания. Так же из «водяного затвора» вода поступает по второй трубке через нижний штуцер обратно в электролизёр, таким образом происходит циркуляция жидкости по системе.

Рисунок 1. Выработка газа брауна методом электролиза.

В результате сгорания газа образуется сухой водяной пар, который в свою очередь, очищает клапанно-поршневую группу от нагара, улучшает теплообмен между седлом и клапаном, что способствует увеличению ресурса двигателя. Так же уменьшается загрязнение масла в двигателе и увеличивается межсервисный пробег.

Управление выработкой газа производится модулятором (PWM), в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и температуры электролизера. Модулятор представляет собой интеллектуальное электронное устройство, которое позволяет использовать резонансные явления в электролизере.

Благодаря особому способу модуляции тока достигается максимальная производительность системы. Так же предусмотрено снижение энергопотребления и выработки газа при снижении оборотов коленчатого вала, эта функция предотвращает разряд аккумулятора и разгружает электрогенератор автомобиля. На современных автомобилях снижение энергопотребления на холостых оборотах так же влечет некоторое снижение расхода топлива так как выработке электроэнергии сопутствует увеличение подачи топлива в двигатель, которое используется для поддержания номинальной частоты вращения коленчатого вала.

Так как процесс сгорания топлива с газом Брауна улучшается, для максимальной экономии топлива в двигатель желательно корректировать топливную смесь в сравнении с обычным режимом без ущерба мощности. В связи с этим нами был разработан оптимизатор соотношения топливной смеси. Оптимизатор способствует выводу двигателя в наиболее оптимальный режим при работе с газом Брауна, благодаря чему может быть достигнута максимально возможная экономичность. Для коррекции топливной смеси можно применять и ЧИП тюнинг.

Каждый литр воды расширяется на 1866 литров горючего газа. Вам не нужно будет возить с собой баллон с газом, а всего литр воды в емкости под капотом! Одного литра воды хватает на 30 — 40 часов езды.

Система «SuperAquaCar» может дополнительно комплектоваться и другими системами экономии топлива, увеличивающими результат.

Технические характеристики

* – Параметры устанавливается при настройке в зависимости от типа двигателя

Комплектность

** — Поставляется по согласованию

Скачать инструкцию к комплекту

Скачать инструкцию к оптимизатору SD-04 (1,3 Mb, pdf)

Система «SuperAquaCar» может дополнительно комплектоваться и другими системами экономии топлива, увеличивающими результат.

Наша система «SAC» является наиболее эффективной и безопасной из всех аналогичных систем, представленных на рынке Украины за счет применения соответствующих технологий.

Телевидение о нас:

Вопросы по нашему оборудованию

1. Насколько оборудование безопасно?

Правильно установленое наше оборудование полностью безопасно. При остановленом двигателе газ не вырабатывается вообще, что исключает его воспламенение. К тому же, отсутствует ёмкость с газом. С химической точки зрения, в системе SuperAquaCar приняты перы для очистки газа от нежелательных примесей, поэтому коррозии ненаблюдается.

Что касается коррозии при горении газа брауна, то обратите, что буквально у всех автомобилей, которые попадаются Вам на глаза, из выхлопной трубы льётся вода, которая образуется при горении обыкновенного бензина и делайте выводы…

2. Кто является призводителем и разработчиком?

Мы являемся производителями и разработчиками данной продукции. Идея генераторов газа Брауна пришла из-за рубежа.

3. Я собирал такую систему, эффекта не получил. Почему ваша должна дать эффект?

Это не удивительно, простота систем генерации газа Брауна только кажущаяся. Большое значение имеет соотношение затраченной энергии к количеству газа и качество газа. Кроме того, в большинстве случаев имеет смысл оптимизация топливоподачи и спосоп подключения газа. Не последнюю роль играет состояние двигателя и стиль вождения.

4. Видел такие системы. Они быстро выходят из строя, электролит при этом становится бурым!

Это касается систем, имеющих пластины, которые не прошли обработку. Наши пластины проходят специальную электрохимическую обработку, благодаря чему, увеличивается полезная их площадь, а на их поверхность наносится специальное покрытие толщиной 20 мкм. 

Мы гарантируем, что электролит в нашей системе будет полностью чистый и прозрачный, срок службы нашего электролизёра несколько лет.

5. Какие гарантии?

Мы даём гарантию на экономический эффект от использования нашей продукции. Мы вернем Вам деньги в 10-ти дневный срок после покупки системы в случае, если приобретенная система не даёт заявленного эффекта и при условии, что система не имеет повреждений, вернем Вам деньги за систему.

Гарантийный счрок на наше оборудование составляет 1 год.

Общие вопросы

1. Как газ Брауна может улучшить экономичность? Будет ли потеря мощности на моём авто?

Добавляя газ Брауна в  топливную систему двигателя внутреннего сгорания, улучшается горение бензина (или дизеля). Вы получаете более высокий КПД, повышенную мощность (л.с.) и расстояние на том же количестве бензина. Генератор газа использует электрическую энергию из двигателя, которая извлекается из ископаемого топлива, но прирост в КПД двигателя превышает энергетические затраты на генерацию электрической энергии.

Экономия бензина происходит из за лучшего горения бензина. Обычно, только около 15% доступной энергии бензина, преобразуется в механическую энергию в двигателе внутреннего сгорания. Дополнение газом Брауна приводит к лучшему сгоранию топлива и позволяет извлечь доступную энергию из бензина, преобразовать в механическую энергию, что не нарушает законы термодинамики.

2. Почему газ Брауна — как топливо, лучше чистого водорода?

В настоящее время окружающая среда испытывает серьезнейшие проблемы, и одна из них – это потеря атмосферного кислорода. Содержание его в воздухе становится таким низким, что в некоторых регионах это представляет угрозу самому существованию человека. Нормальное содержание кислорода в воздухе – 21 процент, но в некоторых регионах оно в несколько раз ниже! Если мы не примем меры, то, в конце концов, уменьшение содержания кислорода в воздухе повлияет на каждого из нас.

Получаемый электролизным способом, газ Брауна может поставлять в атмосферу кислород, в то время как другие технологии либо никак не влияют на атмосферу (как при использовании чистого водорода или топливных баков), либо загрязняют ее (как при использовании ископаемого топлива). Поэтому, мы считаем, что именно эта технология в ближайшем будущем должна быть выбрана для обеспечения топливом транспортных средств.

3. Какой электролизёр лучше?

Нет идеального электролизёра.  Тем не менее, два наиболее важных показателя при сравнении электролизёров — их эффективность, другими словами, сколько газа вырабатывается при определенной приложеной мощности, а также, перегреваются ли электролизёры или нет.

Некоторые электролизёры впечатляют выходом газа, но не известно, сколько энергии было потрачено и как такие электролизёры наггревались. Зная о потребляемом токе и выходе газа можно судить об эффективности генерации газа Брауна.

Чрезмерный нагрев ячейки электролиза может повлечь за собой резкое увеличение концентрации водяного пара — такой газ считается некачественным. Поэтому важна «золотая середина», при которой оптимально сочетаются такие показатели как потребляемая мощность, степень нагрева, габариты, выход газа.

Как правило, электролизёр, состоящий из разделенных последовательных ячеек, является наиболее эффективным для прямого  принудительного электролиза. Электролизёр в виде сообщающейся ёмкости никогда не будет таким же эффективным как электролизёр из последовательных ячеек из-за утечек между отдалёнными электродами, что приводит к повышеному нагреву устройства. Такие электролизёры могут нагреваться до 90^оС всего за 2 часа. Чрезмерный нагрев так же означает, что энергия используется не эффективно.

Системы, электроды которых, изготовлены из кислотостойкой марки нержавеющей стали показывают максимальную надёжность при эксплуатации. Системы, электроды которых, изготавливаются из проволоки или других видов стали, показывают самую низкую надёжность.

4. Какие системы генерации газа Брауна доступны?

Мы производим следующие системы:

Для увеличения производства газа все типы электролизеров можно соединять вместе.

Для получения максимально возможного эффекта экономии вашего топлива можно использовать модулятор тока в режиме резонанса, оптимизатор, активатор топлива, специальные присадки.

5. Какой генератор газа вы рекомендуете для моего автомобиля?

Если объём вашего двигателя более 2,5л, мы рекомендуем вам генератор газа с производительностью более 2-х литров газа в минуту.

6. На сколько тяжело установить генератор газа?

Подробные инструкции поставляются в комплекте с каждым проданным устройством и процедура качественной установки займет не более чем 4 часа, если в комплекте идут электронные блоки, прибавьте ещё 3 — 4 часа.

7. Где устанавливать электролизёр?

В любом месте, но предподтительно в месте, где у электролизёр будет под постоянным воздушным потоком, чтобы максимально снижать его температуру.

8. Как вводить газ в двигатель?

Шланг, идущий от водного затвора, должен быть подключен к впускному коллектору перед воздушным фильтром. Также, фильтр оградит двигатель от случайных микро капель, которые могут нести следы электролита. Фильтр так же предохраняет генератор газа от случайных обратных вспышек.

9. Нужен ли мне оптимизатор (EFIE)?

Если у вас автомобиль с инжекторным впрыском топлива, оптимизатор будет корректировать впрыск топлива. Таким образом, создаётся оптимальная смесь бензин/газ/воздух , что еще в большей степени улучшит экономичность вашего двигателя.

10. Что такое максимальный потребляемый ток (ампер), какой ток может отдать генератор моего двигателя?

Каждый двигатель имеет оптимальную точку в которой энергетический прирост из-за добавления газа Брауна максимален. Если ваш электролизер потребляет слишком много тока, нужно установить либо более мощный генератор, либо модулятор тока. Менее желательным является уменьшение концентрации катализатора путем добавления воды.

11. Какую воду использовать?

Мы рекомендуем дистиллированную воду, поскольку вода с неизвестными примесями может шунтировать электроды.

Если Вы решите использовать водопроводную воду, Вы делаете это на собственный риск и в таком случае мы рекомендуем, чтобы Вы очищали электролизер, по крайней мере, один раз в 3 месяца. Если ваша вода содержит слишком много солей, она может «отравить» электроды, что может привести к сокращению выхода газа.

12. Как мне управлять потребляемым током (амперы)?

Током можно управлять путем изменения плотности электролита и чтобы стабилизировать ток между 15-20A Вам нужно добавлять по 20гр катализатора на каждый литр воды. В наших систмах этим занимается модулятор тока (PWM), который регулирует и стабилизирует ток в зависимости от режима работы двигателя.

Для настройки тока понадобится амперметр с диапазоном измерения до 30А.

• Отключить минусовой провод электролизёра от «минуса» питания;
• Плюсовой провод амперметра подключить к клемме «-» электролизёра;
• Минусовой провод амперметра подключить к корпусу автомобиля;
• Затем нужно подобрать концентрацию катализатора такой, что бы получить ток величиной около 15А на запущенном двигателе.

Настройка с модулятором, имеющим встроенный датчик тока:

• Сделайте слабый раствор, используя дистиллированную воду и катализатора ;
• Залейте воду в электролизер через циркуляционный резервуар;
• Запустите двигатель. Не более чем через 15 секунд после запуска должен засветиться индикатор «работа» на передней панели модулятора, индикатор «норма» светиться не должен;
• Через каждые 10 минут добавляйте по 30гр  катализатора до тех пор, пока на засветится индикатор «норма»
• Свечение индикатора «норма» означает, что пиковый ток (или ток, который будет при 100% нагрузки) достиг значения 20А (или 25А — зависит от настройки модулятора).

Если после того, как вы запустили двигатель, индикатор «работа» не засветился, следует отрегулировать начальный ток.

Если загорается индикатор «перегрузка», следует проверить правильность и аккуратность подключения проводов. Перегрузка так же может возникать из-за чрезмерной плотности электролита.

13. Как быть с морозами?

Применяемый для приготовления электролита катализатор делает воду не замерзаемой при сравнительно низких температурах. В зависимости от концентрации нашего катализатора, температура замерзания электролита, в зависимости от концентрации катализатора, будет колебаться от -5^оС до -30^оС.

14. Как бороться осадком?

Появление осадка обусловлено применением не качественых материалов при изготовлении системы или при присутствии загрязнений в электролизёре.

Газ Брауна для отопления: дешевое тепло no limit

Протопить большой дом непросто: огромная площадь заставляет радиаторы работать в режиме 24/7, а сложная планировка объекта в разы увеличивает расходование тепловой энергии. Поэтому не вызывает удивления рост внимания владельцев загородной недвижимости к альтернативным источникам получения тепла, одновременно работоспособным и доступным по цене. В числе вариантов – генератор газа Брауна, сконструировать который можно в домашних условиях.

Немного информации из школьного курса химии

Самое известное вещество, которое объединяет в одной молекуле водород и кислород, — вода. Но, если чуть видоизменить ее формулу, получим ННО – бесцветный гремучий газ без запаха, состоящий из двух частей водорода и одной части кислорода. В числе его свойств – горение с выделением огромного объема тепловой энергии. Это преимущество заставило инженеров и домашних умельцев задуматься по поводу использования газа Брауна для отопления помещений. Дело осталось за малым: выяснить рентабельность нового альтернативного вида топлива, оценить уровень его безопасности и разработать конструкцию оборудования для выработки тысяч литров гремучей смеси.

В основе процесса получения газа Брауна лежит явление электролиза воды. Воздействие переменного тока расщепляет ее молекулы на три части, две из которых составляет водород, а остаток — кислород. Вещество с новой формулой ННО имеет газообразное состояние. Для его получения методом электролиза расходуется около 442 ккал на один моль вещества. При этом из литра воды удается получить более 1866 литров газа. Вступая в реакцию с кислородом, водород сгорает. Количество выделившейся при этом тепловой энергии составляет около 1600 ккал, что почти в 4 раза больше затрат на электролиз. Такую выгоду сложно недооценить: дешевое, максимально доступное сырье с высоким КПД – пожалуй, это лучшие черты, которыми должно обладать идеальное топливо.

Возможность получить огромное количество тепловой энергии не прошла мимо пытливых ученых умов. После долгих лет исследований и тестирований конструкция водородных котлов запущена в массовое производство. Но их отдельные технические характеристики заставляют желать лучшего, тогда как цена доступна лишь для ограниченного круга потребителей. А те, кто привык добиваться целей самостоятельно, изготавливают генератор газа Брауна для отопления дома своими руками по самодельным чертежам и расчетам. Готовые конструкции успешно применяют на дачах, в загородных домах, гаражах и небольших мастерских, гарантируя создание комфортных и безопасных условий работы в зимнее время.

Собираем генератор: перечень необходимых материалов

Прежде чем попытаться оценить генератор Эклина Брауна в действии, следует подготовить следующие комплектующие:

• Емкость для хранения дистиллированной воды;
• Комплект нержавеющих пластин или отрезки трубок;
• Источник питания на 12 вольт;
• ШИМ регулятор мощностью от 30 А.

Схема установки газа Брауна своими руками работает следующим образом: вода подается в герметичную емкость, где находится комплект пластин или трубок, соединенных в цельную конструкцию. На пластины поступает напряжение 12 вольт, под действием которого происходит электролиз воды. Более эффективным считается подача переменного тока от ШИМ генератора. Такое решение дает ощутимый прирост эффективности конструкции.

В процессе электролиза в металлических пластинах выделяется газ, который поступает в емкость осушителя по гибкому трубопроводу и далее в воздушный контур. Реакция сгорания дает требуемую тепловую энергию, которую можно направлять в систему отопления объекта. Безопасно, без выделения вредных веществ, совсем недорого и практично – получение газа Брауна отвечает всем перечисленным требованиям.

Обратите внимание: в генераторе образуется напряжение с определенной частотой. От нее зависит производительность выработки газовой смеси. В процессе эксплуатации устройства важно следить, чтобы пластины не перегревались. Превышение максимально допустимой температуры 65^оС приводит к окислению и загрязнению металла. Т.к. его очистка весьма затруднительна, спустя некоторое время после запуска генератора владельцу придется побеспокоиться о замене конструкции электролизера.

ЧАВО

1. Какую воду использовать? Знатоки рекомендуют растворять в дистиллированной воде гидроксид натрия из расчета 10 л на одну столовую ложку. После тщательного перемешивания получится состав, подходящий для электролиза. В качестве альтернативы подойдет обычная вода, если в ней отсутствуют соли и оксиды тяжелых металлов.
2. Из какого металла делать электролизер? Популярная рекомендация выбирать только редкие соединения не имеет практического обоснования. Подойдет любая нержавеющая сталь, не подверженная окислению. Оптимальный вариант – ферромагнитный сплав.
3. Правильная подготовка пластин электролизера заключается в следующем. После мытья в мыльном растворе поверхность рекомендуется обработать спиртосодержащим веществом. Затем устройство запускается в тестовый режим эксплуатации, в процессе которого следует менять грязную воду. Как только пластины очистятся, можно подключать установку в генератор.

Водородная установка для отопления дома на газе Брауна

Универсальный Генератор Газа Брауна HC12/24V-PRO

Инструкция по установке и эксплуатации Генератора Газа Брауна – скачать …

Приложение: Водородный генератор (HHO generator) подходящий для автомобилей, микроавтобусов, грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники с двигателями от 1000 до 4000 куб. см. Водородный генератор отвечает болгарскому государственному стандарту (БДС). Он прошел испытания в лаборатории и в отношении его проведена процедура оценки соответствия согласно Директиве 2006/95-ЕС Европейского парламента. Маркирован европейскими инициалами соответствия СЕ2024 .

Генератор газа Брауна

Рабочее напряжение: 12 V – 14 V Потребляемая мощность: 10 А – 30 А Производство Газа Брауна: 120 литров в час . Экономия топлива: 15% – 40% Температура замерзания электролита -25 градусов по Цельсию Гарантия: 24 месяца (в зависимости от условий эксплуатации) Все Генераторы Газа Брауна произведенные нами, базируются на модели HC12/24V Pro. Модификации отличаются по входным сигналам и датчикам регистрации сигналов управления. Комплектация Генератора Газа Брауна: 1 Водородная ячейка 2.Магнитный датчик (для дизельных двигателей) / Индуктивный датчик (для бензиновых двигателей) 3.Водяной фильтр / Расширительный бак 4.Контроллер процесса PWM 5.Реле – 40А 6.Кабели 7.Шланги 8.Электролит

Контакты – Заказ …

Прайс лист …

Кинетическая схема горения водорода [ править | править код ]

Горение водорода формально выражается глобальной реакцией h3 + 0,5 O2 → h3O. Однако эта глобальная реакция не позволяет описать разветвлённые цепные реакции, протекающие в смесях водорода с кислородом или воздухом. В реакциях участвуют восемь компонентов: h3, O2, H, O, OH, HO2, h3O, h3O2. Подробная кинетическая схема химических реакций между этими молекулами и атомами включает более 20 элементарных реакций с участием свободных радикалов в реагирующей смеси. При наличии в системе соединений азота или углерода число компонентов и элементарных реакций существенно увеличивается.

В силу того, что механизм горения водорода является одним из наиболее простых по сравнению с прочими газообразными топливами, такими как синтез-газ или углеводородные топлива, а кинетические схемы горения углеводородных топлив включают в себя все компоненты и элементарные реакции из механизма горения водорода, он изучается чрезвычайно интенсивно многими группами исследователей [4] [5] [6] . Однако, несмотря на более чем столетнюю историю исследований, этот механизм до сих пор изучен не полностью.

Критические явления при воспламенении [ править | править код ]

При комнатной температуре стехиометрическая смесь водорода и кислорода может храниться в закрытом сосуде неограниченно долго. Однако при повышении температуры сосуда выше некоторого критического значения, зависящего от давления, смесь воспламеняется и сгорает чрезвычайно быстро, со вспышкой или взрывом. Это явление нашло своё объяснение в теории цепных реакций, за которую Н. Н. Семёнов и Сирил Хиншелвуд были удостоены Нобелевской премии по химии 1956 года.

Кривая зависимости между критическими давлением и температурой, при которых происходит самовоспламенение смеси, имеет характерную Z-образную форму, как показано на рисунке. Нижняя, средняя и верхняя ветви этой кривой называются соответственно первым, вторым и третьим пределами воспламенения. Если рассматриваются только первые два предела, то кривая имеет форму полуострова, и традиционно этот рисунок называется полуостровом воспламенения.

Электролизеры HC12/24V Pro

1. Рабочее напряжение – 11-14.02 V 2. Ток нагрузки 5 до 30 А 3. Рабочая температура –15 до +50 градусов 4. Потребляемый ток – измеритель уровня: – 5. Концентрация электролита (KOH) – 10 – 14% 6. Производительность Газа Брауна до 2 л/м. 7.Габаритные размеры (mm): H=220 , L=205 , W=175 8. Материал 8.1.Коробка – полипропилен

8.2.Электроды – Сталь 316L

Генератор газа Брауна

Электролизер – устройство в котором электрохимическим путем производится процесс электролиза и в результате выделяется Газ Брауна. Коробка электролизера сделана из полипропилена – материала с хорошей устойчивостью к температурным изменениям, вибрациям, нагрузкам и к агрессивной химической среде. Он имеет форму классического аккумулятора. Состоит из коробки , верхней крышки, штуцеров, клапанов и измерителя уровня. Внутри располагаются электроды, посредством которых осуществляется электролиз. Они сделаны из стали марки 316L . Питание электродов производится через шпильки из нержавеющей стали – А2 (марка 304). При сборке используются шайбы и гайки из нержавеющей стали. Для улучшения электропроводимости вне коробки гайки и шайбы, которыми стягиваются кабельнные вводы для питания электролизера – из обычной стали – оцинкованной. Электролизер облеплен стикерами которые указывают предназначение отверстий и штуцеров. Клеммы питания обозначены плюсом и минусом и непосредственно отпечатаны на пластмассе коробки. На электролизере имеется и информационная наклейка с названием изделия и информацией и координатах производителя. Надписи – на болгарском и английском языках.

Контакты – Заказ …

Прайс лист …

Сборка системы

В состав систем водородного отопления входят водородные генераторы, горелки и котлы. Первый необходим для разложения жидкости на составляющие (с использованием катализаторов для ускорения процесса или без них). Горелка создает открытое пламя, а котел служит теплообменным устройством. Все это можно приобрести в соответствующих магазинах, однако та же система, созданная своими руками, как правило, работает эффективнее.

Сборку генератора водорода можно осуществить несколькими способами. Для его изготовления понадобится несколько стальных трубок, бак для расположения конструкции, широтно-импульсный генератор мощностью от 30А и выше или другой источник питания. Кроме того, при сборке не обойтись без посуды для дистиллированной воды.

Подача жидкости, из которой будет выделяться водород, осуществляется внутрь герметичной конструкции, где находятся пластины из нержавеющей стали (чем их больше, тем больше получается водорода, хотя тратится и дополнительная электроэнергия), примыкающие друг к другу.

В емкости под действием тока происходит процесс расщепления молекул воды на кислород и водород, после чего последний подается в котел, где установлена горелка. Если же ток подается не от сети, а от ШИМ-генератора, эффективность системы увеличивается.

Применяемые материалы

В системе отопления применяется, как правило, дистиллированная вода, в которую добавляют гидроксид натрия в пропорции 10 л жидкости на 1 ст. л вещества. При отсутствии или проблематичности получения нужного количества дистиллята разрешается использование и обычной воды из крана, но только в том случае, если в ее составе отсутствуют тяжелые металлы.

В качестве металлов, из которых изготавливают водородные котлы, допустимо использовать любые виды нержавеющих сталей – отличным вариантом станет ферримагнитная сталь, к которой не притягиваются лишние частицы. Хотя основным критерием выбора материала все-таки должна быть устойчивость к коррозии и ржавчине.

Для сборки аппарата обычно используются трубки диаметром 1 или 1,25 дюйма. А горелка приобретается в соответствующем магазине или интернет-сервисе.

Процесной контролер с ШИМ для ННО генератора PC12

1.Рабочее напряжение 13/28 V 2.Рабочая частота – 1-3 kHz 3.Выходной ток – <40А 4.Рабочая температура – от -15 до 80 градусов 5. Способ регулировки – широтно-импульсная модуляция 6.Частота упр. сигнала для управления по оборотам 10-350 Hz

7.Управляющее напр. – 0,8 – 4,5 V 8.Материал коробки – полистерол 9.Размеры (mm) – L=199,4, H=43,2, W=84

„Процесной контролер с ШИМ ”

Процесной контролер с ШИМ -устройство, которое управляет всеми процессами происходящими в ходе работы Генератора Газа Брауна. Он регулирует величину тока в зависимости от режима в котором находится двигатель автомобиля в настоящий момент. Например, на холостом ходу ток который берется из альтернатора – 5-8 ампер, а при более 2000 оборотов он может быть 18-30 ампер(в зависимости от объема двигателя). Контроллер управляется сигналами которые генерируются автомобилем или датчиком следящим за оборотами автомобиля, который мы производим. Имеем два вида „ Контроллера процесса” – работающий на 12-14 вольтах и на 24-28 вольтах. Регулятор управляется несколькими способами: – от сигнала об оборотах, который берется от альтернатора автомобиля или от какого-либо датчика – например, коленчатого или распределительного вала, от внешнего датчика предоставленного нами или от частотного сигнала который генерируется при индукции от напряжения проходящего через любой кабель свечи зажигания автомобиля. Этот сигнал подается на тонкий кабель, который проходит между двумя толстыми кабелями со стороны входа контроллера. На некоторых Контроллерах процесса предназначенных для бензиновых автомобилей имеется выходной кабель к которому может быть подан как управляющий сигнал напряжения от TPS датчика расположенного на дроссельной заслонке. В принципе, сигнал там имеет напряжение от 0,8 до 4 вольт. После подачи этого напряжения не требуется никаких настроек контроллера – с помощью этого сигнала, он будет прекрасно работать. После подачи соответствующего сигнала, Контроллер процесса начнет работать в некотором состоянии в соответствии с поступающими сигналами. Для точной настройки необходимо открыть коробку контроллера и настроить его в соответствии с вашими нуждами. Это делается путем перемещения

перемычек, расположенных на материнской плате. Контроллер подает ток различной величины к электролизеру – в рамках 4 – 30 ампер. Контроллер процесса” помещен в пластиковую коробку. „ Контроллер процесса „ спроектирован так, что подает ток к электролизеру после запуска двигателя и начала зарядки аккумулятора током напряжением более 13,2 вольт. Это делается для того, чтобы не нагружать альтернатор автомобиля в начале работы, чтобы не брать ток от аккумулятора и использовать только свободный ток производимый альтернатором для получения HHO газа. Эта функция контроллера выступает и в качестве защиты от перегрузки – когда в автомобиле включается много приборов, напряжение, которым заряжается аккумулятор падает и, если значение падает ниже 13,2 вольт, контроллер выключает ” Генератор Газа Брауна “, чтобы предотвратить перегрузку генератора. Новые Контроллеры процесса которые сделаны с однокорпусн ым микропроцессором настраиваются компьютером при помощи программатора, который мы предоставляем и программного обеспечения, которое мы разработали.

Контакты – Заказ …

Прайс лист …

Применение [ править | править код ]

В XIX веке для освещения в театрах использовался так называемый друммондов свет, где свечение получалось с помощью пламени кислород-водородной смеси, направленного непосредственно на цилиндр из негашёной извести, которая может нагреваться до высоких температур (белого каления) без расплавления. В пламени кислород-водородной смеси достигается высокая температура, и также в XIX веке это нашло применение в паяльных лампах для плавления тугоплавких материалов, резки и сварки металлов. Однако все эти попытки применения гремучего газа были ограничены тем, что он очень опасен в обращении, и были найдены более безопасные варианты решения этих задач.

В настоящее время водород считается перспективным топливом для водородной энергетики. При горении водорода образуется чистая вода, поэтому этот процесс считается экологически чистым. Основные проблемы связаны с тем, что затраты на производство, хранение и транспортировку водорода к месту его непосредственного применения слишком высоки, и при учёте всей совокупности факторов водород пока не может конкурировать с традиционными углеводородными топливами.

Синхронизатор сигналов режима управления „ Контроллером процесса”

1.Входное напряжение: 12-14V 2.Выходной сигнал – напряжение – 2-14V 3. Потребляемый ток: Это устройство является полностью нашей разработкой и представляет революционное открытие, на несколько уровней повышающее эффективность работы газогенератора Брауна и обеспечивающее точное дозирование Газа Брауна и подачу его к двигателю.

Синхронизационный блок служит для суммирования и управления сигналов с помощью которых регулируется двухступенчатый режим работы „Контроллера процесса PWM”. Берем от двигателя два вида сигналов – сигнал режима работы двигателя (этот сигнал показывает в каком режиме работает двигатель в настоящий момент) и сигнал нагрузки двигателя (сигнала показывает нагрузку двигателя в настоящий момент), обрабатываем их в устройстве и формируем управляющий сигнал для „Контроллера процесса” , который возможно наиболее адекватно дозирует количество Газа Брауна которое должно подаваться для получения максимальной эффективности. Оптимизатор Водородной ячейки (Оптимизатор – устройство, роль которого напоминает функцию турбины в ДВС). Оптимизатор Водородной ячейки – уникальное устройство которое: – улучшает эффективность работы Генератора Газа Брауна приблизительно на 20%; -повышает производительность водордной ячейки до 15%; -ускоряет передачу Газа Брауна к двигателю в несколько раз; -увеличивает динамику двигателя работеающего на Газе Брауна; -обеспечивает лучшее усвоение HHO газа двигателем; -понижает температуру работы водородной ячейки; -увеличавает безопасность; Рекомендуется для автомобилей с большими объемами двигателя и используемыми для профессиональной транспортной деятельности – микроавтобусов, автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники.

Контакты – Заказ …

Прайс лист …

Изготовление генератора своими руками

Газ Брауна своими руками можно получить, собрав генератор. Стоимость такого оборудования завышена, а КПД редко превышает 50 %. Для проведения работ необходимо приобрести некоторые комплектующие, среди них следует выделить емкость, куда будет заливаться дистиллированная вода. Она станет поступать в герметичную емкость с диэлектриком, где находится комплект нержавеющих пластин. Они должны соединяться друг с другом через изолятор.

На нержавеющие пластины необходимо подать напряжение в 12 В, это позволит добиться распада жидкости на газы. Но наиболее результативным способом станет подача переменного тока с некоторой частотой от генератора. В этом случае взамен постоянного тока можно использовать импульсный или переменный, добившись повышения эффективности работы установки. А для сборки этой конструкции понадобятся:

• нержавеющие трубки разных диаметров;
• шим-регулятор;
• емкость.

Следует позаботиться о наличии листовой нержавеющей стали.

Магнитный датчик – DN

(DU – датчик с увеличивающимся напряжением выход. сигнала, DN-датчик с уменьшающимся на вых. сигналом)

датчик HHO generator

1.Напряжение питания: 12-14V 2.Выходной сигнал-напряжение – 2-14V 3.Частота выходного сигнала – 30 – 350 Hz 4. Потребляемый ток: Датчик оборотов DU и DN представляет устройство, которое регистрирует с какими оборотами работает двигатель автомобиля и подает управляющие сигналы к „ Контроллеру процесса” . Датчик оборотов – это устройство, которое регистрирует изменения в магнитном поле своим чувствительным элементом. Напротив датчика на каком-либо из шкив двигателя, который который вертится пропорционально оборотам коленчатого вала, закрепляют магниты. При прохождении перед датчиком магниты изменяют магнитное поле, а эти изменения регистрируются датчиком и генерируют частотные сигналы и сигналы напрежения которые управляют контроллером процесса. Датчик устанавливается в пластиковой коробке. На крышке датчика устанавливается светящийся индикатор который показывает его режим работы. Питается непосредственно от аккумулятора автомобиля с целью избежания смущений и пиков в питании при работе двигателя автомобиля.

Контакты – Заказ …

Прайс лист …

Описание и принцип работы водородного генератора

Есть несколько методик выделения водорода и из других веществ, перечислим наиболее распространенные:

1. Электролиз, данная методика наиболее простая и может быть реализована в домашних условиях. Через водный раствор, содержащий соль, пропускается постоянный электрический ток, под его воздействием происходит реакция, которую можно описать следующим уравнением: 2NaCl + 2H 2 O→2NaOH + Cl 2 + H 2 . В данном случае пример приведен для раствора обычной кухонной соли, что не лучший вариант, поскольку выделяющийся хлор является ядовитым веществом. Заметим, что полученный данным способом водород наиболее чистый (порядка 99,9%).
2. Путем пропускания водяного пара над каменноугольным коксом, нагретым до температуры 1000°С, при таких условиях протекает следующая реакция: Н 2 О + С ⇔ СО + H 2 .
3. Добыча из метана путем конверсии с водяным паром (необходимое условие для реакции – температура 1000°С): СН 4 + Н 2 О ⇔ СО + 3Н 2 . Второй вариант – окисление метана: 2СН 4 + О 2 ⇔ 2СО + 4Н 2 .
4. В процессе крекинга (переработки нефти) водород выделяется в качестве побочного продукта. Заметим, что в нашей стране все еще практикуется сжигание этого вещества на некоторых нефтеперерабатывающих заводах ввиду отсутствия необходимого оборудования или достаточного спроса.

Из перечисленных вариантов последний наименее затратный, а первый наиболее доступный, именно он положен в основу большинства генераторов водорода, в том числе и бытовых. Их принцип действия заключается в том, что в процессе пропускания тока через раствор, положительный электрод притягивает отрицательные ионы, а электрод с противоположным зарядом – положительные, в результате происходит расщепление вещества.

Индуктивный датчик управления по сигналам от свечей

Индуктивный датчик предназначен для регистрации режима работы бензиновых двигателей по сигналам, генерируемым индуктивным путем от кабеля свечей автомобиля. Предназначен для бензиновых двигателей. Кабель какой-либо свечи обертывается силиконовым кабелем в котором индуцируется напряжение . Датчик регистрирует это напряжение как

частотный сигнал. Сигнал преобразуется в напряжение которое управляет работой „Контроллера процесса”. Таким образом, при увеличении оборотов двигателя регулируется производство Газа Брауна , который подается к двигателю.

1.Напряжение питания: 12-14V 2.Выходной сигнал-напряжение – 2-14V 3.Частота выходного сигнала – 30 – 350 Hz 4. Потребляемый ток: Измеритель уровня – LM1 1.Напряжение питания: 12-14V 2. Потребляемый ток:

Контакты – Заказ …

Прайс лист …

Устройство и принцип работы генератора водорода

Заводской генератор водорода представляет собой внушительный агрегат

Использовать водород в качестве топлива для обогрева загородного дома выгодно не только по причине высокой теплотворной способности, но и потому, что в процессе его сжигания не выделяется вредных веществ. Как все помнят из школьного курса химии, при окислении двух атомов водорода (химическая формула H 2 – Hidrogenium) одним атомом кислорода, образуется молекула воды. При этом выделяется в три раза больше тепла, чем при сгорании природного газа. Можно сказать, что равных водороду среди других источников энергии нет, поскольку его запасы на Земле неисчерпаемы — мировой океан на 2/3 состоит из химического элемента H 2 , да и во всей Вселенной этот газ наряду с гелием является главным «строительным материалом». Вот только одна проблема — для получения чистого H 2 надо расщепить воду на составляющие части, а сделать это непросто. Учёные долгие годы искали способ извлечения водорода и остановились на электролизе.

Схема работы лабораторного электролизёра

Этот способ получения летучего газа заключается в том, что в воду на небольшом расстоянии друг от друга помещаются две металлические пластины, подключённые к источнику высокого напряжения. При подаче питания высокий электрический потенциал буквально разрывает молекулу воды на составляющие, высвобождая два атома водорода (HH) и один — кислорода (O). Выделяющийся газ назвали в честь физика Ю. Брауна. Его формула — HHO, а теплотворная способность — 121 МДж/кг. Газ Брауна горит открытым пламенем и не образует никаких вредных веществ. Главное достоинство этого вещества в том, что для его использования подойдёт обычный котёл, работающий на пропане или метане. Заметим только, что водород в соединении с кислородом образует гремучую смесь, поэтому потребуются дополнительные меры предосторожности.

Схема установки для получения газа Брауна

Генератор, предназначенный для получения газа Брауна в больших количествах, содержит несколько ячеек, каждая из которых вмещает в себя множество пар пластин-электродов. Они установлены в герметичной ёмкости, которая оборудована выходным патрубком для газа, клеммами для подключения питания и горловиной для заливки воды. Кроме того, установка оборудуется защитным клапаном и водяным затвором. Благодаря им устраняется возможность распространения обратного пламени. Водород горит только на выходе из горелки, а не воспламеняется во все стороны. Многократное увеличение полезной площади установки позволяет извлекать горючее вещество в количествах, достаточных для различных целей, включая обогрев жилых помещений. Вот только делать это, используя традиционный электролизёр, будет нерентабельно. Проще говоря, если потраченное на добычу водорода электричество напрямую использовать для отопления дома, то это будет намного выгоднее, чем топить котёл водородом.

Водородная топливная ячейка Стенли Мейера

Выход из сложившейся ситуации нашёл американский учёный Стенли Мейер. Его установка использовала не мощный электрический потенциал, а токи определённой частоты. Изобретение великого физика состояло в том, что молекула воды раскачивалась в такт изменяющимся электрическим импульсам и входила в резонанс, который достигал силы, достаточной для её расщепления на составляющие атомы. Для такого воздействия требовались в десятки раз меньшие токи, чем при работе привычной электролизной машины.

Видео: Топливная ячейка Стенли Мейера

За своё изобретение, которое могло бы освободить человечество от кабалы нефтяных магнатов, Стенли Мейер был убит, а труды его многолетних изысканий пропали неизвестно куда. Тем не менее сохранились отдельные записи учёного, на основании которых изобретатели многих стран мира пытаются строить подобные установки. И надо сказать, небезуспешно.

Преимущества газа Брауна как источника энергии

• Вода, из которой получают HHO, является одним из наиболее распространённых веществ на нашей планете.
• При сгорании этого вида топлива образуется водяной пар, который можно обратно конденсировать в жидкость и повторно использовать в качестве сырья.
• В процессе сжигания гремучего газа не образуется никаких побочных продуктов, кроме воды. Можно сказать, что нет более экологичного вида топлива, чем газ Брауна.
• При эксплуатации водородной отопительной установки выделяется водяной пар в количестве, достаточном для поддержания влажности в помещении на комфортном уровне.

Вам также может быть интересен материал о том, как соорудить самостоятельно газовый генератор:

Область применения

Сегодня электролизёр — такое же привычное устройство, как и генератор ацетилена или плазменный резак. Изначально водородные генераторы использовались сварщиками, поскольку носить за собой установку весом всего несколько килограмм было намного проще, чем перемещать огромные кислородные и ацетиленовые баллоны. При этом высокая энергоёмкость агрегатов решающего значения не имела — всё определяло удобство и практичность. В последние годы применение газа Брауна вышло за рамки привычных понятий о водороде, как топливе для газосварочных аппаратов. В перспективе возможности технологии очень широки, поскольку использование HHO имеет массу достоинств.

• Сокращение расхода горючего на автотранспорте. Существующие автомобильные генераторы водорода позволяют использовать HHO как добавку к традиционному бензину, дизелю или газу. За счёт более полного сгорания топливной смеси можно добиться 20 – 25 % снижения потребления углеводородов.
• Экономия топлива на тепловых электростанциях, использующих газ, уголь или мазут.
• Снижение токсичности и повышение эффективности старых котельных.
• Многократное снижение стоимости отопления жилых домов за счёт полной или частичной замены традиционных видов топлива газом Брауна.
• Использование портативных установок получения HHO для бытовых нужд — приготовления пищи, получения тёплой воды и т. д.
• Разработка принципиально новых, мощных и экологичных силовых установок.

Генератор водорода, построенный с использованием «Технологии водяных топливных ячеек» С. Мейера (а именно так назывался его трактат) можно купить — их изготовлением занимается множество компаний в США, Китае, Болгарии и других странах. Мы же предлагаем изготовить водородный генератор самостоятельно.

Видео: Как правильно обустроить водородное отопление

Продукция — HHO България | HHO Bulgaria

свяжитесь с нами по электронному адресу:                                     [email protected] или по Skype: stefan_k8

Универсальный Генератор Газа Брауна HC12/24V-PRO

Инструкция по установке и эксплуатации Генератора Газа Брауна – скачать …

Приложение: Водородный генератор (HHO generator) подходящий для автомобилей, микроавтобусов, грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники с двигателями от 1000 до 4000 куб. см.
Водородный генератор отвечает болгарскому государственному стандарту (БДС). Он прошел испытания в лаборатории и в отношении его проведена процедура оценки соответствия согласно Директиве 2006/95-ЕС Европейского парламента. Маркирован европейскими инициалами соответствия СЕ2024 .

Генератор газа Брауна

Рабочее напряжение: 12 V – 14 V
Потребляемая мощность: 10 А – 30 А
Производство Газа Брауна: 120 литров в час .
Экономия топлива: 15% – 40%
Температура замерзания электролита -25 градусов по Цельсию
Гарантия: 24 месяца (в зависимости от условий эксплуатации)
Все Генераторы Газа Брауна произведенные нами, базируются на модели HC12/24V Pro. Модификации отличаются по входным сигналам и датчикам регистрации сигналов управления.
Комплектация Генератора Газа Брауна:
1 Водородная ячейка
2.Магнитный датчик (для дизельных двигателей) / Индуктивный датчик (для бензиновых двигателей)
3.Водяной фильтр / Расширительный бак
4.Контроллер процесса PWM
5.Реле – 40А
6.Кабели
7.Шланги
8.Электролит

Контакты – Заказ …

Прайс лист …

Электролизеры HC12/24V Pro

1. Рабочее напряжение – 11-14.02 V 2. Ток нагрузки 5 до 30 А
3. Рабочая температура –15 до +50 градусов
4. Потребляемый ток – измеритель уровня: – 5. Концентрация электролита (KOH) – 10 – 14%
6. Производительность Газа Брауна до 2 л/м.
7.Габаритные размеры (mm): H=220 , L=205 , W=175
8. Материал
8.1.Коробка – полипропилен

8.2.Электроды – Сталь 316L

Генератор газа Брауна

Электролизер – устройство в котором электрохимическим путем производится процесс электролиза и в результате выделяется Газ Брауна. Коробка электролизера сделана из полипропилена – материала с хорошей устойчивостью к температурным изменениям, вибрациям, нагрузкам и к агрессивной химической среде. Он имеет форму классического аккумулятора. Состоит из коробки , верхней крышки, штуцеров, клапанов и измерителя уровня.
Внутри располагаются электроды, посредством которых осуществляется электролиз. Они сделаны из стали марки 316L . Питание электродов производится через шпильки из нержавеющей стали – А2 (марка 304). При сборке используются шайбы и гайки из нержавеющей стали. Для улучшения электропроводимости вне коробки гайки и шайбы, которыми стягиваются кабельнные вводы для питания электролизера – из обычной стали – оцинкованной. Электролизер облеплен стикерами которые указывают предназначение отверстий и штуцеров. Клеммы питания обозначены плюсом и минусом и непосредственно отпечатаны на пластмассе коробки. На электролизере имеется и информационная наклейка с названием изделия и информацией и координатах производителя. Надписи – на болгарском и английском языках.

Контакты – Заказ …

Прайс лист …

Процесной контролер с ШИМ для ННО генератора PC12

1.Рабочее напряжение 13/28 V
2.Рабочая частота – 1-3 kHz
3.Выходной ток – <40А
4.Рабочая температура – от -15 до 80 градусов
5. Способ регулировки – широтно-импульсная модуляция
6.Частота упр. сигнала для управления по оборотам 10-350 Hz

7.Управляющее напр. – 0,8 – 4,5 V
8.Материал коробки – полистерол
9.Размеры (mm) – L=199,4, H=43,2, W=84

„Процесной контролер с ШИМ ”

Процесной контролер с ШИМ -устройство, которое управляет всеми процессами происходящими в ходе работы Генератора Газа Брауна. Он регулирует величину тока в зависимости от режима в котором находится двигатель автомобиля в настоящий момент. Например, на холостом ходу ток который берется из альтернатора – 5-8 ампер, а при более 2000 оборотов он может быть 18-30 ампер(в зависимости от объема двигателя). Контроллер управляется сигналами которые генерируются автомобилем или датчиком следящим за оборотами автомобиля, который мы производим. Имеем два вида „ Контроллера процесса” – работающий на 12-14 вольтах и на 24-28 вольтах.
Регулятор управляется несколькими способами: – от сигнала об оборотах, который берется от альтернатора автомобиля или от какого-либо датчика – например, коленчатого или распределительного вала, от внешнего датчика предоставленного нами или от частотного сигнала который генерируется при индукции от напряжения проходящего через любой кабель свечи зажигания автомобиля. Этот сигнал подается на тонкий кабель, который проходит между двумя толстыми кабелями со стороны входа контроллера. На некоторых Контроллерах процесса предназначенных для бензиновых автомобилей имеется выходной кабель к которому может быть подан как управляющий сигнал напряжения от TPS датчика расположенного на дроссельной заслонке. В принципе, сигнал там имеет напряжение от 0,8 до 4 вольт. После подачи этого напряжения не требуется никаких настроек контроллера – с помощью этого сигнала, он будет прекрасно работать. После подачи соответствующего сигнала, Контроллер процесса начнет работать в некотором состоянии в соответствии с поступающими сигналами. Для точной настройки необходимо открыть коробку контроллера и настроить его в соответствии с вашими нуждами. Это делается путем перемещения

перемычек, расположенных на материнской плате. Контроллер подает ток различной величины к электролизеру – в рамках 4 – 30 ампер. Контроллер процесса” помещен в пластиковую коробку. „ Контроллер процесса „ спроектирован так, что подает ток к электролизеру после запуска двигателя и начала зарядки аккумулятора током напряжением более 13,2 вольт. Это делается для того, чтобы не нагружать альтернатор автомобиля в начале работы, чтобы не брать ток от аккумулятора и использовать только свободный ток производимый альтернатором для получения HHO газа. Эта функция контроллера выступает и в качестве защиты от перегрузки – когда в автомобиле включается много приборов, напряжение, которым заряжается аккумулятор падает и, если значение падает ниже 13,2 вольт, контроллер выключает ” Генератор Газа Брауна “, чтобы предотвратить перегрузку генератора.
Новые Контроллеры процесса которые сделаны с однокорпусн ым микропроцессором настраиваются компьютером при помощи программатора, который мы предоставляем и программного обеспечения, которое мы разработали.

Контакты – Заказ …

Прайс лист …

1.Входное напряжение: 12-14V
2.Выходной сигнал – напряжение – 2-14V
3. Потребляемый ток: Это устройство является полностью нашей разработкой и представляет революционное открытие, на несколько уровней повышающее эффективность работы газогенератора Брауна и обеспечивающее точное дозирование Газа Брауна и подачу его к двигателю.

Синхронизационный блок служит для суммирования и управления сигналов с помощью которых регулируется двухступенчатый режим работы „Контроллера процесса PWM”. Берем от двигателя два вида сигналов – сигнал режима работы двигателя (этот сигнал показывает в каком режиме работает двигатель в настоящий момент) и сигнал нагрузки двигателя (сигнала показывает нагрузку двигателя в настоящий момент), обрабатываем их в устройстве и формируем управляющий сигнал для „Контроллера процесса” , который возможно наиболее адекватно дозирует количество Газа Брауна которое должно подаваться для получения максимальной эффективности.
Оптимизатор Водородной ячейки
(Оптимизатор – устройство, роль которого напоминает функцию турбины в ДВС).
Оптимизатор Водородной ячейки – уникальное устройство которое:
– улучшает эффективность работы Генератора Газа Брауна приблизительно на 20%;
-повышает производительность водордной ячейки до 15%;
-ускоряет передачу Газа Брауна к двигателю в несколько раз;
-увеличивает динамику двигателя работеающего на Газе Брауна;
-обеспечивает лучшее усвоение HHO газа двигателем;
-понижает температуру работы водородной ячейки;
-увеличавает безопасность;
Рекомендуется для автомобилей с большими объемами двигателя и используемыми для профессиональной транспортной деятельности – микроавтобусов, автобусов, грузовиков, сельскохозяйственной и строительной техники.

Контакты – Заказ …

Прайс лист …

(DU – датчик с увеличивающимся напряжением выход. сигнала, DN-датчик с уменьшающимся на вых. сигналом)

датчик HHO generator

1.Напряжение питания: 12-14V
2.Выходной сигнал-напряжение – 2-14V
3.Частота выходного сигнала – 30 – 350 Hz
4. Потребляемый ток: Датчик оборотов DU и DN представляет устройство, которое регистрирует с какими оборотами работает двигатель автомобиля и подает управляющие сигналы к „ Контроллеру процесса” . Датчик оборотов – это устройство, которое регистрирует изменения в магнитном поле своим чувствительным элементом. Напротив датчика на каком-либо из шкив двигателя, который который вертится пропорционально оборотам коленчатого вала, закрепляют магниты. При прохождении перед датчиком магниты изменяют магнитное поле, а эти изменения регистрируются датчиком и генерируют частотные сигналы и сигналы напрежения которые управляют контроллером процесса. Датчик устанавливается в пластиковой коробке. На крышке датчика устанавливается светящийся индикатор который показывает его режим работы. Питается непосредственно от аккумулятора автомобиля с целью избежания смущений и пиков в питании при работе двигателя автомобиля.

Контакты – Заказ …

Прайс лист …

Индуктивный датчик управления по сигналам от свечей

Индуктивный датчик предназначен для регистрации режима работы бензиновых двигателей по сигналам, генерируемым индуктивным путем от кабеля свечей автомобиля. Предназначен для бензиновых двигателей. Кабель какой-либо свечи обертывается силиконовым кабелем в котором индуцируется напряжение . Датчик регистрирует это напряжение как

частотный сигнал. Сигнал преобразуется в напряжение которое управляет работой „Контроллера процесса”. Таким образом, при увеличении оборотов двигателя регулируется производство Газа Брауна , который подается к двигателю.

1.Напряжение питания: 12-14V
2.Выходной сигнал-напряжение – 2-14V
3.Частота выходного сигнала – 30 – 350 Hz
4. Потребляемый ток: Измеритель уровня – LM1
1.Напряжение питания: 12-14V
2. Потребляемый ток:

Контакты – Заказ …

Прайс лист …

Измеритель уровня

Измеритель уровня– электронное устройство которое показывает каков уровень электролита в Электролизере . Имеется два индикатора красный и зеленый. Светящийся индикатор зеленого цвета показывает, что уровень электролита в Водородной ячейке на максимуме. При включении красного светящегося индикатора необходимо немедленное доливание дистиллированной воды в Водородную ячейку. В случае, когда ни один из индикаторов не светит – уровень нормальный. ВНИМАНИЕ: Проверяйте уровень только при поданном напряжении питания к Водородной ячейке (когда автомобиль находится в контакте и к водородной ячейке подается напряжение) в противном случае, будет светить красный индикатор, причем это не означает, что уровень низкий, а только что не подано напряжение питания к Генератору.

Контакты – Заказ …

Прайс лист …

HHO generator HC12/24V Pro

изготовление генератора своими руками, получение водяного пара для отопления

Люди всегда искали эффективные виды топлива для обогрева жилья.

С развитием технологий дровяные и угольные печи сменились электрическими обогревателями и солнечными батареями.

Однако эксплуатация новых приборов была связана с большими финансовыми затратами. В качестве альтернативы некоторые начали применять газ Брауна для отопления домов.

Получение газа из воды

Главным преимуществом газа Брауна перед всеми другими теплоносителями является низкая стоимость. Его получают из самого доступного и дешёвого сырья — воды. Водород и кислород, входящие в её состав, по отдельности показывают высокую эффективность при сгорании. Поэтому основной задачей при получении газа является разделение водяных молекул на атомы.

Процесс расщепления представляет собой химическую реакцию, протекающую под действием электролита. Для осуществления такой реакции был создан специальный аппарат — генератор газа Брауна. Его конструкция включает в себя несколько деталей:

• резервуар с водой;
• электроды;
• затвор;
• трубку для выхода газа.

В данном видео рассмотрим как сделать водородный генератор своими руками:

Схема действия генератора газа состоит из двух частей. За работу первой части (химической) отвечает электролизёр. Вторая — электрическая — обеспечивается за счёт генерации импульсов.

Механизм действия

В процессе получения газа для отопления в ёмкость, заполненную водой, опускают электроды, роль которых выполняют пластины или трубы, изготовленные из легированной стали. Затем их подключают к источнику электричества.

Подключение должно быть проведено с учётом того, чтобы потенциал смежных пластин был противоположным. Только при условии чередования положительных и отрицательных зарядов будет происходить разложение смеси водорода и кислорода на отдельные молекулы.

Электроимпульсы подаются на пластины, происходит выработка газа. Сначала он поступает в осушительную ёмкость, затем переходит в контур подачи теплоносителя. Образовавшийся в результате химической реакции пар является экологичным топливом для обогрева жилья.

Генератор Брауна не может работать на очищенной воде, обладающей диэлектрическими свойствами. Для обеспечения постоянного прохождения электрического тока через жидкость раньше в неё добавляли соль, соду или едкий калий. Внесение таких примесей резко увеличивало количество потребляемого тока, одновременно снижая эффективность работы устройства до такого уровня, что его использование в качестве теплогенератора становилось невыгодным. Выходом стало применение другой конструкции источника электрических импульсов, включающей:

• источник питания с напряжением 12 В;
• выпрямитель с силой тока 10 А;
• два резистора с сопротивлением 10 и 2,2 кОм;
• потенциометр с сопротивлением 10 кОм;
• модель транзистора 838 либо 2n3055;
• две катушки на едином корпусе;
• конденсатор с ёмкостью 50 мкФ.

Указанные числовые показатели являются приблизительными. При создании генератора следует проводить предварительные расчёты, основываясь на размерах обогреваемого помещения и параметрах электрической сети.

Самодельное устройство

При желании можно научиться самостоятельно получать газ Брауна. Своими руками несложно изготовить устройство для его выработки. Для этого необходимо использовать пластины из нержавеющей стали, которые следует разрезать на прямоугольники. В каждом листе на расстоянии 3 см от кромки нужно сделать отверстия размером около 50 мм и припаять электрический кабель.

Далее потребуется приготовить две квадратные пластины из оргстекла размером 20х20 см (толщиной 3 см) и несколько резиновых колец, внешний диаметр которых также будет равен 20 см. В металлических и стеклянных листах следует предусмотреть крепёжные отверстия.

Когда все части конструкции будут готовы, можно переходить к сборке устройства. Между двумя стальными пластинами необходимо поместить резиновое кольцо, предварительно обработанное герметизирующим составом, закрепить всё болтами. К двум сторонам полученной детали нужно прикрепить листы оргстекла с отверстиями для поступления воды и выхода газа. В них следует вставить трубки и штуцеры.

В самодельном генераторе обязательно нужно сделать два водяных затора, в противном случае образовавшийся газ начнёт двигаться в обратном направлении, что приведёт к взрыву устройства. Трубки необходимо расположить так, чтобы одна была полностью погружена в воду, а вторая находилась выше уровня жидкости и была направлена к горелке. В ходе разложения жидкости образовавшийся газ будет двигаться по ним к водяным заторам.

Чтобы КПД обогревающего устройства, изготовленного своими руками, было достаточным для обогрева жилья, необходимо правильно его применять. В качестве исходного сырья лучше использовать дистиллированную воду и гидроксид натрия. Перед запуском прибора на пластины следует нанести мыльный раствор, после чего протереть их спиртом.

В ходе электролиза на стенках генератора и электродов будет образовываться осадок. Удалять его лучше всего с помощью наждачной бумаги.

Преимущества генератора

Генератор для получения газа Брауна имеет довольно простое устройство и понятный принцип действия. Несмотря на это, его использование даёт ряд весомых преимуществ:

1. Вода, необходимая для его работы, доступна практически в неограниченном объёме.
2. Выработка газа является безотходной. Образующийся в процессе электролиза конденсат превращается в жидкость, которая служит сырьём для образования новой порции топлива.
3. Выделяющийся пар увлажняет воздух в помещении.
4. При распаде воды не образуется веществ, негативно влияющих на самочувствие человека.

Водяной генератор не сможет в достаточной степени обеспечить обогрев большого дома, но он послужит эффективным дополнением к другим нагревательным приборам.

Прибор, генерирующий газ из воды, используют не только в домашних отопительных системах. Его успешно применяют для получения водородного автомобильного топлива и для сварки металла. Некоторые западноевропейские предприятия, внедрившие на своём производстве такие устройства, смогли отказаться от фильтров и систем очищения воздуха, поскольку процесс плавления и сварки металлов стал более безопасным и экологичным.

Единственным существенным недостатком выработки газа Брауна являются высокие энергозатраты. Количество затраченной электроэнергии в разы превышает объём получаемого тепла. В настоящее время специалисты ведут работы по снижению затрат и повышению КПД генерирующего прибора.

(PDF) Производство газа Брауна с использованием гидрокси-генератора

International Journal of Engineering & Technology

Рис. 2: Расщепление молекулы воды

2. Изготовление сухой ячейки HHO

Основные компоненты, необходимые для производства сухой HHO

— это

 Электроды

 Электролит

 Непроводящие боковые пластины для герметизации

 Герметизирующий материал

 Резервуар для электролита

 Бак барботера

 Фитинги и шланги для соединения

для крепления устройства

2.1 Электроды

В качестве электрода можно использовать любой проводящий материал.

Но для того, чтобы ячейка была эффективной и здоровой, для этого проекта выбраны только определенные электроды

.

Ниже приведены материалы электродов, которые можно использовать.

 Железные пластины

 Пластины из нержавеющей стали

 Графитовые пластины

 Медные пластины

 Алюминиевые пластины

2.1.1 Железные пластины

Железо — самый распространенный и самый дешевый проводящий металл, доступный на рынке

разных форм и размеров.Но использование железных пластин

сокращает срок службы элемента, поскольку железо окисляется в воде, и ржавчина

будет осаждаться в элементе и загрязнять электролит

.

Fe3 + (водн.) + 3OH- (водн.) → Fe (OH) 3 (s)

Таким образом, использование железа в качестве электрода может быть исключено для изготовления гидроксильного генератора

.

2.1.2 Пластины из нержавеющей стали

Пластины из нержавеющей стали немного дороги, но обладают очень высокой устойчивостью

к коррозии.Они даже хорошо проводят электричество. Это делает его

идеальным материалом для использования в качестве электродного материала. У них больше жизни

, чем у железных пластин, и они не образуют осадков.

Нержавеющая сталь не вступает в реакцию во время электролиза, поэтому основные химические реакции

не происходят.

2.1.3 Графитовые пластины

Графит является самым проводящим материалом в списке. Кроме того,

настолько инертен, что не реагирует так сильно, как сталь.Если можно получить

этих графитовых пластин, это лучший электрод, чем нержавеющая сталь.

Если в качестве электролита использовать графит, реакции не будет.

2.1.4 Медные пластины

Медь — металл с высокой проводимостью, но очень коррозионный. Если

мы используем медь, нам требуется h3SO4 в качестве электролита, и он, в свою очередь, образует осадок сульфата меди и блокирует трубы.

h3SO4 ==> 2 H (+) + SO4 (2 -)

Cu (2+) + SO4 (2 -) ==> CuSO4

2.2 Электролит

Раствор, вызывающий проводимость, называется электролитическим раствором

. Для образования раствора должен быть растворитель и растворенное вещество.

Растворитель: В качестве растворителя здесь единогласно используется вода, потому что нам нужно

для производства водорода из воды. Нам необходимо использовать деионизированную воду

или дистиллированную воду, потому что примеси в обычной воде снижают эффективность

.

Растворенное вещество: Растворимым веществом должна быть любая соль или что-то, что передает

свободных электронов воде.Следует проявлять осторожность при выборе растворенного вещества

химического вещества, поскольку оно резко меняет эффективность и безопасность

гидрокси-генератора.

Ниже приводится список химикатов, которые можно использовать в качестве растворенных веществ.

 Уксус (уксусная кислота) –h4C-COOH

 Пищевая сода (натиумбикарбонат) -NaHCO3

 Гидроксид натрия (щелочь) -NaOH

 Гидроксид калия-KOH

Раствор 2.2.1 Уксус

доступен везде по невысокой цене.Электроды

остаются чистыми при использовании уксуса. Но если мы используем уксус

, весь аппарат заклинает, а также он может повлиять на используемые пластмассовые детали, так как

обладает кислотными свойствами.

Значит, он не подходит для этой цели.

2.2.2 Пищевая сода

Пищевая сода дешевая и ее можно найти везде. Имеет приятный запах

. Но пищевая сода оставляет коричневый осадок после

через несколько дней работы.Он также производит CO2 (30%) и CO (4%)

при электролизе. Выделение CO2 и выделение CO не являются хорошими и ядовитыми.

Электролиз

2Na + + 2e- + 2h3O 2NaOH + h3 и HCO3- + h3O

h3CO3 + OH-

h3CO3 h3O + CO2

CO2 + 2H + + 2e- CO + h3O

2.2.3 Гидроксид натрия (NaOH)

Гидроксид натрия доступен в гранулах и находится в очень очищенной форме

.Это не так дорого. Использование его с дистиллированной водой дает максимальную эффективность

и является чистым. При использовании

в качестве растворенного вещества побочных продуктов не будет.

2.2.4 Гидроксид калия (КОН)

Гидроксид калия также инертен во время электролиза и действует только как ионизатор

. Также он доступен в чистом виде. Это сохраняет воду

и электроды в чистоте.

2.3 Лучший электролит или растворенное вещество

Лучший электролит выбирается по его способности оставаться инертным в течение

процесса электролиза.Из приведенного выше списка лучшим электролитом является гидроксид натрия

и гидроксид калия из-за их инертности

.

2.3.1 Выбранный электролит

Электролитом, выбранным для этого проекта, является гидроксид натрия

(NaOH). Он выбран из-за его инертности и доступности

. Это также доступно дешево. С другой стороны, гидроксид калия Hy-

является дорогостоящим и менее доступным.

Этикет генератора радует бессильных соседей

Когда кто-то дарит вам подарок, даже необычный, если вы им не пользуетесь, иногда вы забываете, что он у вас есть. Может быть, на нем складываются вещи, или вещь запихивается в труднодоступное место, например, в угол подвала, в гараж или под брезент в сарае.

Около десяти лет назад друг Джо Палмизано подарил ему портативный генератор мощностью 4000 Вт. И он хранился нетронутым в подвале дома Палмизано в Монро, ни разу не горел — до того прошлого воскресенья, когда в его доме отключили электричество.

Поскольку Пальмизано и его жена Делорес, как и многие в Коннектикуте, уже шестой день остаются без электричества, они разрабатывают правила поведения в отношении генераторов. Вот как те, у кого есть генераторная энергия, могут мирно сосуществовать с теми, у кого ее нет.

«Я наконец вытащил его и зажег», — говорит Палмизано. «В наших холодильниках и морозильниках было так много всего. У нас есть пара таких, которые были забиты мясом, стейками, курицей, рыбой и всем остальным.Мы много готовим, и было бы ужасно видеть, как вся эта хорошая еда пропадает, потому что у нас не было электричества ».

Итак, каждый день с тех пор, как ураган превратился в тропический шторм, Ирен налетела на Восточное побережье, нанеся ущерб в миллиарды долларов, Палмисано наполняли и повторно заправляли 2,5-галлонный генератор, чтобы поддерживать в рабочем состоянии свои холодильники, морозильники и несколько приборов. Судя по звуку вещей в их районе Уитни Фармс, около трети домохозяйств возле поля для гольфа, похоже, подключены к генераторам.

Палмисано, однако, как и некоторые их соседи, помнят, что не все (особенно те, у кого нет генераторов) ценят звук.

«Мы выключаем нашу каждую ночь около 9 часов, — говорит Палмизано, — потому что это, по общему признанию, громкая машина, и наша еда может храниться всю ночь, не испортившись. Затем мы снова запускаем ее утром и запускаем. в течение 10 или 12 часов или около того «.

Не все так внимательны.В районе Стрэтфилд в Фэрфилде один домовладелец, который с воскресенья работает круглосуточно без выходных, получил неприятное предупреждение от менее чем воодушевленного соседа, который пообещал «вызвать полицию, если (он) не отключит его на ночь». потому что из-за уровня децибел ей было трудно спать в липком, угольно-черном доме в нескольких дверях.

Для тех, кто не сталкивался с отключением электричества, вызванным Ирен, или не наблюдал среди них генераторов, необходим краткий справочник по этим громоздким частям оборудования.

Мэри Коу, библиотекарь, живущая в районе Блэк-Рок в Бриджпорте, где в среду снова восстановилось электричество, говорит, что она была «очень удивлена ​​тем, насколько они на самом деле громкие. Это похоже на звук грузовика с большим, большим двигателем. »

«Когда я впервые услышал один на своей улице, я подумал, что это грузовик коммунальной компании, что меня очень обрадовало», — говорит Коу. «Потом я увидел, что дело вовсе не в этом, а в том, что это просто чей-то генератор.«

Некоторые соседи Коу круглосуточно работают с генераторами. На первый взгляд это звучит чрезмерно. Содержимое холодильника может оставаться в течение нескольких часов без электричества, если вы не открываете дверцу холодильника каждые несколько минут, чтобы посмотреть, что внутри. В моем районе вечеринки с барбекю были в моде: люди собирались в соседнем или чужом дворе, зажигали пропановый гриль, чтобы приготовить и поделиться тем, что у них есть. А некоторые, у кого есть генераторы, также предлагали хранить продукты у своих соседей, у которых нет генераторов.По-видимому, это не дает тем, у кого нет генераторов, жаловаться на шумовой фактор.

Тем не менее, ряд полицейских управлений заявляет, что им поступали звонки от жителей, возмущенных уровнем шума и нервных по поводу восстановления собственного энергоснабжения. Полицейские говорят этим ребятам, чтобы они проявили терпение и что бригады CL&P и UI работают над тем, чтобы вернуть их как можно быстрее.

Коу не думает, что у нее есть право жаловаться на уровень шума генераторов, потому что есть множество причин, по которым кто-то может использовать один 24/7.

«Предположим, у кого-то есть заболевание, и ему нужен генератор для работы какого-то оборудования. Это понятно», — говорит Коу. «Или что, если им нужен этот генератор, потому что их подвал затоплен или затоплен, и без него есть риск пожара или другого худшего (имущественного) ущерба?» — спрашивает Коу.

«В той ситуации, в которой мы оказались в эти дни после Ирэн, лучшее, что мы можем сделать, — это проявить немного больше внимания друг к другу.«

Если единственной причиной запуска генератора является охлаждение холодильника, обязательно сделайте это. Но дайте соседям перерыв на ночь. Если у них нет электричества, нет света и нет возможности готовить внутри, то пусть хотя бы выспались.

Обозреватель почты Коннектикута МариЭн Гейл Браун можно связаться по телефону 203-330-6288 или [email protected].

Генераторы для освещения велосипедов

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в Sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Генераторы для велосипедного освещения

Почему генератор?

Приятно иметь на велосипеде фары, которые постоянно прикреплены и готовы к работе одним щелчком переключателя, как и фары в машине. Добро пожаловать в мир велосипедных генераторов (иногда называемых «динамо-машинами»).

Бэби-бумеры могут помнить генератор как неуклюжее, ноющее устройство, катящееся о борт шины. Свет мигал и был тусклым на малых скоростях, лампочка перегорала, если вы ехали слишком быстро, и это вызывало заметное торможение всякий раз, когда вы ее включали. Потом однажды он вообще перестал работать.

Но современные генераторы механически и электрически превосходят старые генераторы. Они производят одинаковую мощность, но электронная регулировка мощности, а также огромные достижения в области светодиодной технологии и оптики для фар означают гораздо лучший свет на всех скоростях, даже при остановке.Даже соревнующиеся велосипедисты на выносливость используют современные генераторы и светодиодные фары, участвуя в скоростных многотысячных гонках весь день и всю ночь.

Преимущества и недостатки

Не требует обслуживания и всегда наготове . Хотите продлить вечернюю поездку? Путешествуете и не можете подзарядить свой свет? Или просто не хотите возиться с зарядкой аккумулятора, заменой аккумулятора или не забыть взять фару? Без проблем.

Защита от краж. Генераторы и их фары прикрепляются к велосипеду болтами, но фонари на аккумуляторных батареях могут быть отключены любым проезжающим грабителем. При необходимости застежки, защищающие от кражи, могут повысить безопасность. При парковке велосипеда не нужно снимать фары и брать их с собой.

Экологичность. Никаких батарейных отходов, никаких опасных материалов.

Повышенная электрическая надежность. Электрические соединения генератора обычно постоянные.Индикаторы батареи, как правило, страдают больше проблем из-за плохого соединения, особенно с внутренними контактами батареи или внешними шнурами, которые часто подключаются и отключаются.

Повышенная механическая надежность. Многие фонари на батарейках сравнительно хрупкие, часто удерживаются вместе пластиковыми защелками и прикреплены к рулю, поэтому их легко выбить рукой или коленом. Нередко детали смещаются при ударе о неровность. Генераторные лампы обычно более прочные.

Повышенная надежность системы. Самым распространенным видом неисправности фонарей батареи является недостаточная емкость батареи — разряженные одноразовые или незаряженные аккумуляторы. Кроме того, с годами аккумуляторные батареи дают меньше номинальной емкости, что иногда удивляет владельцев при длительных поездках. Генераторы просто продолжают работать.

Найти труднее. В настоящее время генераторы и их фары встречаются реже, чем фонари от батарей в американских веломагазинах.Часто бывает необходимо приобрести их в Интернете. Однако Harris Cyclery предлагает широкий выбор:

Системы освещения в продаже в Harris Cyclery

Сложнее установить. Бутылочные и роликовые генераторы (см. Ниже) должны быть правильно выровнены по шине, чтобы минимизировать сопротивление. Генератор ступицы требует, чтобы кто-то встроил его в колесо. Фары должны быть прикручены на место. Электропроводка должна быть правильно проложена. У многих агрегатов могут возникнуть проблемы с вилкой из углеродного волокна.В общем, требуются некоторые механические навыки и немного навыков электрики, хотя после правильной установки системы проблем возникает немного.

Перетащите. Это незначительная проблема, которую часто переоценивают. Крис Джуден, технический редактор Британского туристического клуба велосипедистов, отметил, что современные генераторы создают сопротивление, эквивалентное преодолению подъема менее 20 футов на милю, а лучшие — менее шести футов на милю. Тем не менее, некоторые могут посчитать это важным.(Один непреднамеренный тест — генератор, который случайно задел во время поездки — доказал мне, что сопротивление почти не снижает мою скорость на ровной поверхности с 20 до 19 миль в час.)

Меньшая максимальная мощность. Типичные генераторы рассчитаны на три ватта, хотя некоторые из них могут иметь выходную мощность шесть ватт. Фонари батареи могут потреблять до 20 Вт. Однако современные светодиоды и тщательная оптическая конструкция сделали три ватта подходящими для любой разумной езды по дороге. Горные велосипедисты, вероятно, всегда будут использовать фонари на батарейках.

Шум. Генераторы бутылок могут издавать слышимый вой в точке контакта с шинами. Остальные молчат или почти молчат.

Скольжение. Генераторы нижних кронштейнов могут проскальзывать, если грязь покрывает протектор шины. Генераторы бутылок могут проскальзывать в сильный дождь или снег, если не используются специальные ведущие колеса. Генераторы концентраторов невосприимчивы к этой проблеме.

Трудно перейти с велосипеда на велосипед: Обычно вам понадобится одна генераторная установка для каждого велосипеда, на котором вы планируете ездить ночью, или, по крайней мере, для каждого переднего колеса.

Горят лампочки, не горит при остановке. Это проблемы из (буквально) туманного прошлого. Современные лампы имеют лучшее электрическое регулирование, их светодиоды служат почти вечно, а встроенный конденсаторный накопитель энергии поддерживает свет, когда велосипед остановлен. Если вы не готовы покупать новый генератор, вы все равно можете избежать этих проблем с новой лампой. Многие новые лампы будут нормально работать даже с малой выходной мощностью старых Sturmey-Archer Dynohub.

Стоимость .Современная генераторная система обычно стоит вдвое дороже, чем аккумуляторная система с сопоставимой мощностью.

, скорее всего, будут полезны велосипедистам, которые не могут точно знать, как долго они будут кататься после наступления темноты, тем, кто путешествует на велосипеде, или тем, кто путешествует другими способами с велосипедом, например, путешествуя поездом, а затем используя велосипед. внутри городов. Спортивные велосипедисты могут лучше справиться с аккумуляторными фонарями, хотя один опрос участников 750-мильного маршрута Париж-Брест-Париж показал, что те, кто использовал фонари от генератора, были намного более довольны, чем пользователи фонарей от аккумуляторных фонарей.Горные велосипедисты почти всегда предпочитают фонари на батарейках.

Велогенератор имеет катушку с неподвижным проводом, которая подключается к фаре, а иногда и к заднему фонарю. Постоянные магниты вращаются либо с помощью ролика, контактирующего с велосипедной шиной, либо потому, что магниты прикреплены к вращающимся частям ступицы велосипеда. Когда магнитное поле движется в присутствии электрического проводника (, например, катушка провода), в проводе генерируется напряжение (электрический эквивалент давления в трубе).Если провод подключен к правильно выбранной электрической нагрузке (такой как лампочка или светодиод), генерируется ток (эквивалент потока в трубе) и производится свет.

Чем быстрее вращается, тем большую мощность выдает генератор. Раньше это было проблемой для обычных ламп, которые иногда перегорали на высокой скорости. Но улучшения в электронном регулировании мощности решили проблему.

Есть три распространенных конструкции для создания магнитного вращения для выработки электричества.Каждая конструкция генератора имеет определенные преимущества и недостатки.

Это был самый распространенный тип на протяжении многих лет. Корпус генератора имеет форму бутылки, причем ведущее колесо образует крышку бутылки. Ведущее колесо опирается на боковину шины (иногда на специальную «гусеницу привода генератора») и раскручивает главный вал генератора. Внутри корпуса вал вращает магниты. Образ современного шинного генератора Busch & Müller.

Достоинства: Самая дешевая конструкция. Подержанные можно найти бесплатно. Они маленькие и мало весят. Их можно установить как на переднее, так и на заднее колесо. Чтобы выключить генератор, вы поворачиваете его так, чтобы он не касался шины, поэтому сопротивление генератора нулевое, когда он не используется.

Недостатки: Они обычно имеют большее сопротивление, чем другие конструкции. Они имеют свойство поскользнуться во время сильного дождя или снегопада. Обычно бывает шум. Износ боковины шины может быть проблемой при использовании легких шин.Генератор и его крепление должны быть тщательно выровнены с колесом велосипеда, чтобы минимизировать сопротивление и износ. Если колесо сильно отклонено от истинного положения, генератор может проскочить в этой точке. Кронштейны обычно крепятся к вилке или раме, и использовать углеродное волокно не рекомендуется. Генератор и крепежные зажимы очень хорошо видны, и это немного не нравится внешнему виду.

Эти необычные узлы обычно устанавливаются между шатунами и задним колесом под велосипедом.Ролик контактирует с центром протектора, а не с боковиной шины. Их больше не производят, но вы можете найти их как новые, старые или немного подержанные.

Преимущества: Маленькие и почти скрытые, они почти незаметны на велосипеде. Более защищенное положение, что может быть особенно полезно для некоторых складных велосипедов. Нулевое сопротивление в выключенном состоянии. Контакт с протектором шины предотвращает проблемы износа шин. Ролики большего размера производят несколько меньшее сопротивление, чем у генераторов для бутылок. Тише, чем у агрегатов для бутылок. Недостатки: Гораздо больше склонности к скольжению в грязи или снегу. Скопление липкой дорожной смолы (и т. Д.) На катке может вызвать вибрацию. Износ роликов и подшипников ускоряется из-за дорожной грязи. Трудно включить или выключить без демонтажа. Монтаж может быть затруднен на рамах с ограниченным пространством возле каретки. Не совместим с подставкой, устанавливаемой на нижнем кронштейне.

Заменяют обычную переднюю (или, реже, заднюю) ступицу.Они устанавливаются путем сборки или восстановления колеса, если они не куплены как часть колеса. Большинство из них не имеют посторонних движущихся частей, хотя очень немногие имеют двухпозиционные муфты для дальнейшего уменьшения сопротивления. Втулочные узлы обычно считаются лучшими велосипедными генераторами и быстро завоевывают долю рынка, особенно в качестве оригинального оборудования на европейских универсальных велосипедах, поскольку это позволяет избежать затрат на (пере) сборку колеса.

Первоначальным втулочным генератором был Sturmey-Archer Dynohub, выпускавшийся с 1936 по 1984 год.Компания Sturmey-Archer (ныне Тайвань) представила новые модели Dynohub с 2010 года. Наша статья о Dynohub также включает информацию, полезную для других концентраторов-генераторов.

Самые модные и дорогие ступичные генераторы производятся Wilfried Schmidt Maschinenbau в Германии и продаются как ступичные динамо-машины Schmidt или SON. У них есть особенность, которая защищает их от конденсации влаги внутри. Модели изготавливаются для разного дропаута и размера колес.

Преимущества: Это самые эффективные и самые надежные велосипедные генераторы с наименьшим сопротивлением при включении.Нет возможности поскользнуться. Очень незаметен на байке, поэтому защищен от кражи. Самый простой генератор для переноса с велосипеда на велосипед: просто поменяйте колеса, при условии, что размеры колес одинаковые.

Недостатки: Самый дорогой тип генератора, особенно для вторичного рынка. Они требуют изготовления колеса, которое большинство велосипедистов доверяет только велосипедному магазину. Некоторое сопротивление присутствует даже в выключенном состоянии, хотя в лучших моделях оно незначительно. В отличие от других генераторов, велосипеды с маленькими колесами могут нуждаться в ступице другой модели, поскольку скорость вращения колес другая.(Скорость протектора шины не зависит от размера колеса, так что это не проблема для баллонных или роликовых узлов.) Некоторые ступичные узлы производят очень небольшую вибрацию руля на определенных скоростях. Некоторое мерцание фар может быть видно на сверхмедленной скорости (ходьба), но на самом деле это преимущество, потому что вырабатывается больше света, чем если бы выходная мощность была постоянной.

Как отмечалось выше, установка любого генератора и его фары требует больше механических навыков, чем установка накладного фонаря на батарейках.Также пригодятся некоторые электротехнические знания. Вот несколько советов и соображений.

Крепления должны быть очень прочными для бутылок и роликов. Loctite или другие фиксаторы резьбы — хорошая идея. Блоки для бутылок должны устанавливаться перед, а не позади лезвия вилки или нижнего перья для защиты от заклинивания спиц.

Бутылочные блоки бывают правосторонними или левосторонними. Правильный выбор гарантирует, что агрегат должным образом входит в контакт с шиной и / или не вызывает чрезмерного сопротивления. Генератор должен располагаться впереди вилки или подседельного штыря, чтобы он не застрял в колесе, если оно расшатывается.

Двухпроводные все генераторы. Электричество всегда требует токопроводящего пути (провода) к свету и обратного пути к генератору, чтобы замкнуть цепь. Многие старые генераторы бутылок использовали металл рамы велосипеда в качестве обратного пути, при этом заостренный винт протыкал краску, чтобы врезаться в металлическую раму велосипеда. Это частый источник неприятностей. гораздо лучше, если проложить два провода, один из которых является «горячим», а другой — «заземляющим». (Генераторы-концентраторы поставляются с двойными проводами.) Двухжильный шнур на молнии отлично подходит для проводов генератора. Вилка или рама из углеродного волокна не проводят электричество, поэтому двойная проводка абсолютно необходима.

Не перепутайте два провода! Некоторые люди имеют двойное соединение, как указано выше, но подключили «горячий» провод к земле. Все будет хорошо, но света не будет! Обратите особое внимание на два разных цвета ваших проводов и на то, где каждый из них подключен.

Управляйте своими проводами. Выпрямите их перед установкой — без перегибов и изгибов — и проведите аккуратной линией, возможно, вдоль заднего края вилки или по тросам тормоза или переключения передач. Используйте стяжки, чтобы прикрепить их к раме или привязать к корпусам кабелей. Оставьте достаточно слабины в нужном месте, чтобы вилы могли поворачиваться. На рисунке ниже показана схема подключения генератора Shimano.

Для концентраторов-генераторов нужен коммутатор. Поскольку магниты всегда вращаются вместе со ступицей, фары-генератор ступицы обычно имеют двухпозиционный выключатель. Если вы хотите использовать непереключаемую фару, вы можете либо добавить переключатель в цепь, либо всегда ездить с включенным светом — дневные ходовые огни. Для бутылок и роликов переключатель не нужен.

Бутылки и ролики необходимо тщательно выровнять. Роликовые генераторы должны быть точно параллельны колесу велосипеда, но это часто гарантируется рамой велосипеда и опорой генератора.Ось вращения генератора бутылки должна пересекать ось вращения колеса велосипеда. Это требует тщательной юстировки.

Кроме того, каток не должен скользить по той части боковины шины, которая имеет выступы, например, врезанные буквы. Некоторые шины имеют «гусеницы генератора [или динамо-машины]» на боковинах, гладкие гусеницы, за исключением тонкого протектора. У некоторых генераторов бутылок есть резиновые ролики, которые могут двигаться по тормозной поверхности обода. Они очень тихие и менее подвержены скольжению.

Дополнительные подключения. Генератор также можно использовать для зарядки лампы для использования в ночное время во время кемпинга на велосипеде, мобильного телефона или устройства GPS — подробнее об этом читайте в нашей статье «Езда с RidewthGPS».

А как насчет углеродного волокна? Популярность пластиковых велосипедов особенно усложнила установку генераторов бутылок. Крепление к вилке из углеродного волокна или перьям сиденья рекомендуется редко. Могут потребоваться нестандартные скобки, если проект действительно возможен. Генераторы концентраторов позволяют избежать этой проблемы; и, как правило, если вы можете позволить себе раму из углеродного волокна, вы можете позволить себе и ступичный генератор!

Подумайте о положении вашей фары. Фары на руле довольно популярны, но есть и лучшие варианты. Установка фары на высоте от 25 до 30 дюймов над землей — на короне вилки или на передней стойке — позволяет лучу скользить по дороге так же, как луч фары автомобиля. Ямы лучше видны темными пятнами, камнями и неровностями, а во время дождя или снега ваши глаза становятся менее яркими. Также меньше провода, который можно случайно зацепить, меньше мешать сумкам на руле или дождевику, а на руле больше места для циклометра, GPS, компаса и колокольчика Микки Мауса! Некоторые фары имеют лучшую диаграмму направленности, чем другие, поэтому также ознакомьтесь с нашей статьей о выборе фар.

На фары и оптику

Велосипедное освещение прошло долгий путь благодаря усовершенствованию конструкции ламп. В 1970-е годы в велосипедных фарах — будь то генераторные или аккумуляторные — использовались простые лампы накаливания, которые никогда не были очень яркими и со временем тускнели. Эти огни были в лучшем случае маргинальными, возможно, действительно подходящими только в качестве «видимых» источников света для использования на хорошо освещенных городских улицах.

Галогенные лампы появились в конце 1970-х годов. Они были намного ярче, чем лампы накаливания конкурентов, и не тускнеют со временем.Одновременно появилась возможность покупать велосипедные фары с оптикой, которая правильно направляет свет на дорогу, как автомобильные фары. Поскольку свет не падал на деревья над головой, можно было заметить выбоины и дорожный мусор. Велосипедисты также были более заметны для автомобилистов.

В 80-е годы появились первые светодиодные задние фонари. Эти красные «мигалки» были намного более энергоэффективными, чем даже галогенные лампы, позволяя маленьким батареям прослужить полный сезон. Их быстрое мигание вскоре стало обычным сигналом того, что впереди по дороге идет велосипед.Но яркие светодиоды были доступны только красного цвета.

В 2000-х годах разработка, получившая Нобелевскую премию, позволила создать мощные белые светодиоды. С тех пор эффективность использования белых светодиодов росла год от года, производя все больше света от определенного количества электроэнергии. Теперь велосипедный фонарь с батарейным питанием может светить так же ярко, как дальний свет фар автомобиля. Даже генераторные огни теперь могут буквально ослеплять.

В США велосипедные фары практически полностью не регулируются, их минимальный стандарт неясен («видны с расстояния 500 футов»).Технически законно иметь такой яркий свет, который ослепляет встречных автомобилистов, и еще хуже для встречных велосипедистов на многопользовательских трассах. Однако Германия давно осознала преимущества правильной оптической конструкции. Напротив, немецкий стандарт StVZO определяет минимальный уровень освещенности в разных местах в пределах луча фары и максимальную яркость выше «отсечки», чтобы не ослеплять других. Лучшие в мире фары для шоссейных велосипедов соответствуют стандарту StVZO, независимо от того, работают они от генератора или от аккумулятора.

Преимущества, пожалуй, самые большие для генераторных ламп. Эффективность современных белых светодиодов и диаграмма направленности света StVZO обеспечивают роскошное освещение дороги при питании от современного генератора. И по мере того, как светодиодная технология становится еще лучше, эта ситуация станет еще лучше!

ИСПЫТАЙТЕ СВОИ ФОНАРИ!

И последний совет: некоторые самоуверенные велосипедисты выходят на улицу ночью с огнями размером с блоху или вообще без них. С другой стороны, некоторые велосипедисты опасаются ночной езды и компенсируют это огромным количеством слепящих огней и отвлекающих вспышек.Как определить, что действительно разумно?

Пожалуй, лучший способ — заручиться помощью друзей! Отправляйтесь на велосипеде в привычную вам обстановку для ночной езды, будь то город, пригород или деревня. Попросите друга покататься на вашем велосипеде, пока вы наблюдаете, сначала как пешеход, а затем проезжая мимо на машине. Обязательно проверьте под разными углами и направлениями. Это покажет вам, достаточно ли вас видны ваши огни (и не забывайте об отражателях!).

Тогда обменяйтесь услугой со своим другом.Вы будете рады, что сделали!

Ссылки

Спасибо Питеру Уайту за фото каретки генератора.

Статьи Шелдона Брауна и других

Сообщения о закрытии этого веб-сайта сильно преувеличены! Мы в sheldonbrown.com благодарим Harris Cyclery за поддержку на протяжении многих лет. Harris Cyclery закрылся, но мы продолжаем работу. Продолжайте посещать сайт для получения новых и обновленных статей и новостей о возможных новых членах.

Авторские права © 2017 Фрэнк Крыговски и Джон Аллен

Последнее обновление: Джон Аллен

«Арахис» — изобразите себя с генератором, похожим на Чарли Брауна

Помните, когда в 2007 году вышел фильм «Симпсоны»? Все, кого вы знали, создавали свои собственные, используя генератор персонажей сайта маркетинга фильмов. Версия этого явления 2015 года — peanutizeme.com, место, где вы можете создать своего собственного персонажа «Арахис», соответствующего вашим физическим характеристикам.

«Арахис» обладает уникальным и сразу узнаваемым стилем рисования.У персонажей округлый животик, плоскостопие и большая голова. Это не самый приятный вид, когда вы пытаетесь воссоздать себя в форме комикса. Сайт позволяет вам контролировать переменные, от бровей до цвета ваших брюк или платья.

Я не мог найти свою прическу в генераторе персонажей «девочек», поэтому я перешел на сторону «мальчиков» и сделал все, что мог, с остроконечным розовым оттенком. Получившийся аватар совсем не похож на меня, но, по крайней мере, на мне фиолетовая футболка и фиолетовые туфли, что подходит для меня в среднем за день.

Сайт Peanuts-ization — это рекламный трюк для предстоящего анимационного фильма «Peanuts Movie», который откроется в кинотеатрах США 6 ноября, в Великобритании 21 декабря и в Австралии 26 декабря.

Фильм следует за комиксом. Антигерой Чарли Браун, известный тем, что у него вырвали футбольный мяч и стоял под своим личным дождевым облаком, пытаясь обрести собственное чувство величия в мире. Звучит тяжеловато, но он по-прежнему рассчитан на детей и давних фанатов «Peanuts», которые болеют за милого неудачника.

Планируете ли вы посмотреть фильм, зайдите на сайт peanutizeme.com и узнайте, как бы вы выглядели, если бы Пигпен был вашим лучшим другом. Все ваши друзья из социальных сетей делают это.

белый шум, коричневый шум, розовый шум, звуковые ландшафты, эмбиенс

Noise Machine — это генератор белого шума и звукового ландшафта, разработанный, чтобы помочь вам заблокировать рабочее место шума и создания более продуктивной рабочей среды в соответствии с вашим настроением .

Пытаться сосредоточиться в шумной рабочей обстановке может быть очень сложно и утомительно. Болтовня сотрудников бывает особенно сложно заблокировать. И наоборот, в слишком тихой среде может не хватать энергии и может чувствовать себя очень изолирующим.

Noise Machine генерирует белый , коричневый и розовый шум , чьи особые свойства часто используются, чтобы замаскировать другие звуки окружающей среды и способствовать концентрации и сосредоточенности на задаче.

Noise Machine также предлагает ряд естественных и искусственных звуковых ландшафтов в соответствии с вашим настроением, от расслабляющих звуков воды до бодрящей атмосферы уличного кафе.

Разработан, чтобы быть максимально ненавязчивым и простым в использовании, Noise Machine ’s Значок «живет» в строке меню и доступен в любое время простым щелчком.

Пункт меню позволяет выбирать между диапазоном звуков, регулировать громкость и изменять устройство вывода звука.

Noise Machine стоит только 4,95 доллара США и бесплатно, чтобы попробовать на срок до 14 дней.

Загрузите версию 1.18 для компьютеров Mac Intel и Apple Silicon под управлением macOS 10.10 или новее. Совместимость с Big Sur.
Загрузите версию 1.14 для Mac OS X 10.7 или новее

И не забудьте сообщить нам, что вы думаете.

Полная версия Noise Machine также интегрирована в Vitamin-R , наш инструмент повышения производительности для творческих профессионалов.

Генератор истинных случайных чисел на основе случайного телеграфного шума для обеспечения безопасности оборудования

коричневый% 20boveri% 20generator% 20connection% 20 Диаграмма, техническое описание и примечания по применению

Йеллоустонский национальный парк (Служба национальных парков США)

Мозаика | Дальтиль

Часто задаваемые вопросы о мозаичной плитке

Что такое мозаика?

Мозаика — это любая комбинация размеров, цветов, форм и / или материалов плитки, уложенная в лист для облегчения укладки.Они могут быть из керамики, фарфора, стекла, натурального камня и даже из металла или зеркала, расположенные произвольно или в виде рисунка, обычно на листе с сеткой.

В чем разница между мозаикой и плиткой?

Плитка — это цельный кусок материала (керамика, фарфор, натуральный камень и т. Д.), Имеющий единообразную форму, который можно расположить с различными рисунками для покрытия поверхности. Плитка обычно прямоугольная, но может быть квадратной, шестиугольной, пикетной и многих других форм. Мозаика включает любую комбинацию размеров плитки, цветов, форм и / или материала для создания уникального покрытия поверхности.Мозаичная плитка — это уникальная форма художественного произведения, которая часто предлагает ВАУ фактор для стен, пола, кухонного фартука, пола душа, облицовки бассейна, фартука ванной комнаты и многих других применений.

Нужно ли герметизировать мозаичную плитку?

Обычно рекомендуется герметизировать мозаичную плитку. Некоторые мозаичные плитки требуют герметизации как до, так и после укладки. Особенно важно герметизировать любую мозаичную плитку, имеющую пористую поверхность, например, натуральный камень, чтобы предотвратить появление пятен.Герметизация мозаичной плитки после укладки также поможет выступить с затиркой.

Чем вы наклеиваете мозаику на стену?

Тип клея для мозаики зависит от того, куда укладывается мозаичная плитка. Для любого применения, где будет присутствовать вода — души, бассейны, фонтаны, спа, окружение ванн, на открытом воздухе и т. Д. — следует использовать связующий агент, называемый тонким слоем. Некоторые художественные мозаики выглядят лучше всего, когда используется белый клей ПВА.

Подходит ли мозаика для пола в душевой?

Да, мозаика по нескольким причинам является отличным выбором для полов в душевых.Во-первых, душевые полы должны иметь уклоны, формы и водостоки. Мозаичная плитка меньше по размеру, а листы более гибкие, что делает их идеальным решением для всех этих условий. Во-вторых, сочетание плитки меньшего размера и большего количества раствора может обеспечить улучшенное сопротивление скольжению, что является обязательным при принятии душа.

Можно ли украсить пол мозаичной плиткой?

Да, мозаика подходит для укладки как на полу, так и на стенах. Рекомендуемое использование конкретной мозаичной плитки лучше всего определяется несколькими факторами, такими как ожидаемый уровень трафика, будь то внутренняя или внешняя обстановка, а также вероятность влажности.Ваш местный выставочный зал Daltile — отличный источник информации о том, какая мозаика лучше всего подходит для различных областей применения.

Почему мозаика такая дорогая?

Мозаичная плитка — это комбинация замысловатых узоров, которые монтируются по частям на сетку или лист бумаги, что делает производство трудоемким. Таким образом, цена квадратного фута часто бывает дороже, чем обычная плитка.

Легче ли укладывать мозаику?

Да, мозаику проще укладывать по сравнению со стандартной плиткой.Для резки обычной плитки требуется специальное оборудование. Сетчатый лист, к которому крепится мозаика, легко разрезать. С обычной плиткой иногда может получиться ряд маленьких неудобно вырезанных плиток. Поскольку мозаичная плитка намного меньше по размеру, этого легче избежать. Как и в случае с обычной плиткой, при укладке важно следить за тем, чтобы мозаичные листы оставались ровными, чтобы мозаичные узоры и линии затирки оставались единообразными.

Какой клей лучше для уличной мозаики?

Для наружной укладки мозаичной плитки мы рекомендуем использовать тонкий раствор, а не клей.

Какую затирку использовать для мозаики?

Мы рекомендуем эпоксидную затирку для мозаичной плитки. По сравнению с цементным раствором, эпоксидный раствор прочнее, устойчивее к пятнам и трещинам и остается стабильным в большинстве условий окружающей среды. (В нашей Minute Mosaix нет раствора!)

Тысячи крошечных «ледяных иголок» могут объяснить загадочные каменные узоры на Земле… и Марсе

Некоторые из самых захватывающих дух узоров дзен-садов на планете обязаны своим существованием необычному художнику: тысячам крошечных «ледяных иголок».«От завитков до кругов и упорядоченных рядов — каждый изящный узор создается, когда камни одинакового размера слипаются вместе на ландшафте.

Новое исследование, впервые опубликованное 5 октября в Proceedings of the National Academy of Sciences , , как ледяные иглы создают замысловатые узоры на камнях в различных ландшафтах. По мере того, как ледяные иглы замерзают, они толкают небольшие камни в ту или иную сторону. Со временем камни концентрируются в одной области, образуя узор. Работа подтверждает более чем столетнюю историю По словам соавтора исследования Бернарда Халлета, геолога Вашингтонского университета, заслуживает научных размышлений о взаимосвязи между ледяными иглами и каменными узорами.И это может пролить свет на происхождение еще более загадочного набора узоров, найденных на Марсе.

Связано: Галерея снежинок: нет двух одинаковых, конечно

Иглы льда образуются, когда существует дисбаланс между температурой влажной почвы и температурой воздуха. Ночью некоторые виды грязи «выдыхают», сокращаясь при понижении температуры. В то же время вода в почве вытягивается вверх за счет капиллярного действия, молекулы воды прилипают к стенкам очень узких пор в земле.Но когда эта вода поднимается и попадает в морозный воздух, она превращается в лед, замерзая в кристаллическую игольчатую форму.

«Иногда они очень поразительны», — сказал Халлет Live Science. «И они довольно распространены». Если вы когда-нибудь ходили по «хрустящей» земле рано утром, вы, вероятно, раздавливали ледяные иглы, не осознавая этого.

В течение долгого времени ученые связывали эти крошечные ледяные скульптуры с замысловатыми узорами из линий и завихрений, которые иногда появляются на галечном грунте, как полосатые пейзажи вокруг вулканов Гавайев.

Они не знали, как именно лед мог проследить эти конструкции без какого-либо вмешательства со стороны живых существ. Итак, они начали расследование.

Исследователи покрыли плоский квадрат земли размером 1 на 1 фут (0,4 метра) равномерно маленькими, равномерно расположенными камнями. Затем они прогнали пластырь через 30 циклов замораживания-оттаивания, позволяя ледяным иголкам образовываться и таять. Медленно, почти незаметно поднимающиеся и падающие иголки отодвигали гальку в сторону из-за крошечных экологических дисбалансов, таких как наклон ландшафта.Поскольку куча камней тяжелее одиночной гальки, ледяные иглы не могут толкать камни, когда они достигают достаточно высокой концентрации. К концу экспериментов команда заметила, что начинают формироваться узоры, похожие на сады дзэн: камни с одной стороны и голая земля с другой.

«Таким образом, эта тенденция к перемещению камней в каменистые владения очень, очень сильна», — сказал Халлет.Камни на плоской земле имели тенденцию образовывать петли и завитки, в то время как камни на пологом склоне имели тенденцию собираться в ряды.

Не вся почва достаточно пористая, чтобы образовывать иглы льда; Как правило, почвы с высоким содержанием ила или органического вещества работают лучше всего, согласно исследованию, опубликованному в журнале Arctic and Alpine Research . Точно так же не во всех климатах может образовываться игольчатый лед. Он образуется только в тех местах, где земля влажная, а воздух быстро остывает.

Эксперты полагают, что более тонкая версия этого цикла может лежать в основе закономерностей на Марсе, исследованных марсоходом НАСА Curiosity.Хотя в марсианской атмосфере очень мало воды, почва Красной планеты действительно показывает некоторые признаки крошечных кристаллов льда, согласно данным Космического центра Кеннеди НАСА. По мере того, как эта грязь нагревается, она немного расширяется, а при охлаждении снова сжимается.

Хотя этот процесс гораздо менее драматичен, чем ледяные иглы, отталкивающие камни, он все же может вызывать смещение крошечных камешков и пыли со временем. На Земле, сказал Халлет, тонкие узоры от таких мельчайших расширений и сжатий почвы могут остаться незамеченными.Но на Марсе, «поскольку здесь так мало происходит, кроме ветра, мы видим эти особенности».

К сожалению, наука еще не обнаружила игл марсианского льда.

Первоначально опубликовано на Live Science.

Мозаика — Магазин плитки

{F649CC4B-392F-41E4-A30B-CE4FB7EB1E40}

Мозаика добавляет великолепный замысловатый дизайн в любую комнату, к тому же она чрезвычайно универсальна. Мозаичная плитка может быть изготовлена ​​из таких камней, как травертин, мрамор, настоящая галька, стекло, металл, фарфор и т. Д., Благодаря чему вы сможете добиться любого образа, о котором вы мечтаете.Стеклянная мозаика особенно полезна для достижения уникального внешнего вида, потому что она бывает разных цветов, размеров и отделок.

1. Дом
2. Магазин
3. Плитка
4. Рекомендуемые
5. Мозаика

Мозаика добавляет великолепный замысловатый дизайн в любую комнату, к тому же она чрезвычайно универсальна. Мозаичная плитка может быть изготовлена ​​из таких камней, как травертин, мрамор, настоящая галька, стекло, металл, фарфор и т. Д., Благодаря чему вы сможете добиться любого образа, о котором вы мечтаете.Стеклянная мозаика особенно полезна для достижения уникального внешнего вида, потому что она бывает разных цветов, размеров и отделок.

Придайте своему дизайну универсальность и совершенство с мозаичной плиткой

От керамической мозаики до стеклянной мозаики, мозаичная плитка является вневременным и востребованным элементом домашнего дизайна. Бесконечные комбинации цветов, форм, размеров и вариантов материалов делают мозаику для стен и пола поистине незаменимой.

Цвет

Готовы ли вы придать своему дому индивидуальность? Создайте яркий фартук из мозаичной плитки на своей кухне или разместите мозаичную плитку для душа с живым рисунком в своей основной ванне.Будь то освежающая зеленая или синяя мозаика или культовая черно-белая мозаика, наше безграничное разнообразие цветовых вариантов обеспечивает истинную универсальность любому дизайну.

Модные идеи мозаики по комнатам

Мозаика может придать вашему дому стильный и дизайнерский вид, о котором вы всегда мечтали. Изучите наши привлекательные страницы с вдохновением для ванных комнат и кухонь, чтобы приступить к созданию своего следующего дизайна. Хотите оживить камин в своем доме? Добавьте каменную мозаику или одну из наших уникальных плиток для камина.

Материал

Множество материалов подчеркивают универсальность мозаики. Мозаичные конструкции могут быть созданы из стекла, мрамора, металла, камня, гальки, фарфора и других материалов. Хотите придать своей кухне или ванной комнате современный элегантный вид? Ознакомьтесь с нашим ассортиментом стеклянной мозаики и мраморной мозаики, чтобы создать действительно красивое и смелое ощущение пространства.

Форма

Когда мы говорим, что плитка бывает любой формы и формы, мы имеем в виду именно это.Наслаждайтесь пышными краями мозаичной плитки для гидроабразивной резки или классическим видом мозаичной плитки круглой или шестиугольной формы. Наши штатные дизайнеры, возможно, слишком повеселились, создавая наш выбор мозаичной плитки.

Спросите у экспертов по мозаике

• Что такое мозаика?

  Мозаичная плитка — это маленькие кусочки плитки, которые скрепляются вместе в листе. Мозаика может быть разных форм и быть сделана из стекла, металла, камня, настоящей гальки, фарфора и других материалов.

• Можно ли резать мозаику?

  Да! Мозаичную плитку можно резать, как и большинство плиток. Мокрые пилы — лучший вариант для резки плитки.

• Как делают мозаику?

  Мелкие кусочки камня, фарфора, стекла и других материалов разрезаются на мелкие кусочки. Кусочки плитки скрепляются путем крепления или наклеивания на лист.

• Какую затирку использовать для мозаичной плитки?

  Выбор подходящего раствора может быть определен после рассмотрения внешнего вида, ухода, трафика, отделки и материала вашей мозаики.Поговорите с членом нашей команды в местном магазине плитки или найдите более подробную информацию и рекомендации по затирке в нашей статье о ресурсах.

• Можно ли использовать мозаику для полов?

  Не вся плитка сделана из одного материала. Некоторые материалы не предназначены для интенсивного движения транспорта, в то время как другие созданы для того, чтобы выдерживать ежедневные удары. Просмотрите сведения о конкретных плитках и рекомендуемые установки в описании каждой плитки.

• Какова толщина мозаичной плитки?

  Мозаичная плитка различается по толщине и длине.Просмотрите конкретные детали и размеры плитки в описании каждой плитки.

• Как чистить мозаичную плитку?

  Мы рекомендуем использовать некислотный антибактериальный очиститель для искусственных материалов, таких как керамика и фарфор, а также для материалов из природного камня. Наши нейтральные или антибактериальные очистители для затирки и плитки являются безопасными вариантами для повседневного использования с обеими категориями плитки. Если ваш натуральный камень требует глубокой очистки или особого внимания, мы советуем связаться с вашим местным представителем магазина плитки для получения дополнительной информации, так как некоторые камни чувствительны к определенным чистящим средствам.

41 Pond Court, Fraziers Bottom, WV 25082 — MLS ID 250019

Население

2010-2019 Рост 1,7%

2010 Количество 55 486

2020 Количество 57,440

Оценка за 2019 год 56,450

Оценка 2010 г. 55 489

Возрастное распределение (лет)

От 0 до 4 лет 5,6%

от 5 до 17 22,7%

от 18 до 64 54,4%

65 лет и старше 17,3%

Пол

Мужской 49,2%

Женский 50.8%

Место рождения

Зарубежье 1,2%

США 98,8%

Образование

Выпускник средней школы, возраст 25+ 91,7%

Бакалавр и выше, возраст 25+ 26,1%

Использование компьютеров и Интернета

Домохозяйства с компьютерами 88,4%

Домохозяйства с подключением к широкополосному Интернету 77,0%

Язык

Английский — второй язык, возраст 5+ 1,9%

Английский — родной язык, возраст 5+ 98,1%

Доход

Доход на душу населения 31 587 долл. США

Средний семейный доход 60 097 долларов США

человек в бедности 8.9%

Время в пути

Среднее время в пути 26 минут

Жилье

Всего жилищных единиц 24093

Домохозяйства 21 613

Средний размер домохозяйства 2,61

Владелец 81,8%

Многосемейный 8,5%

Средняя стоимость, занимаемая владельцем $ 167 300

Медианная ежемесячная стоимость выбранных владельцев — с ипотекой 1267 долларов

Медиана выбранных ежемесячных расходов собственника — без ипотеки $ 367

Средняя валовая рента $ 831

Разрешения на строительство

Выдано новое частное жилье 2020 73

лет в резиденции

1 год и более 91.3%

Менее 1 года 8,7%

Бизнес и занятость

Частные несельскохозяйственные предприятия 1205

Занятость в частном несельскохозяйственном секторе 18 246

Рост занятости в частном несельскохозяйственном секторе на 2,4%

Учреждения без работодателей 3 069

Количество фирм 4 353

Деловое производство

Стоимость отгрузки 1 948 361 000 долл. США

Оптовая торговля $ 0

Розничная торговля $ 748 541 000

Розничные продажи на душу населения $ 0

Услуги по размещению и питанию 74 256 000 долл. США

Земельный участок

Земельный участок 345.67 кв. Миль

Население на квадратную милю 161

Лучшие чехлы для iPhone 13 уже доступны для покупки

Практически все лучшие чехлы для iPhone 13 теперь доступны для покупки. От нового чехла для Apple iPhone 13 до доступного чехла стоимостью более 5 долларов, который защитит вас в первые дни, или одного из множества сторонних решений от самых надежных брендов — все для вашего удобства можно найти в нижней части страницы. . Вы найдете чехлы для iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone Pro Max и iPhone 13 mini, а также защитные пленки и многое другое.Ниже представлена ​​наша линейка лучших чехлов для iPhone 13 на 2021 год.

Лучшие чехлы для iPhone 13 уже доступны

(Обновление 17.10, 4:40) : Это место, где можно найти все лучшие чехлы для iPhone 13. Прозрачные чехлы для iPhone 13, кошельки для iPhone 13, чехлы MagSafe для iPhone 13 и многое другое от всех лучших сторонних брендов (наряду с последними предложениями Apple) собраны для вас ниже. Такие бренды, как elego, Speck, Spigen, Coach, Incipio, OtterBox, LifeProof и многие другие, представили новые коллекции для новых моделей Apple iPhone 13, цены на некоторые из которых сейчас снижаются и будут продолжать падать в цене на 9to5Toys в ближайшие месяцы.Лишь некоторые из них включают это эксклюзивное предложение на новые деревянные чехлы Oakywood для iPhone 13, а также заслуживающие доверия модели Casely со скидкой 30% на и новую коллекцию официальных чехлов MagSafe для iPhone 13 серии от Apple.

Говоря о 9to5Toys, вы найдете растущую коллекцию практических оттисков для многих чехлов для iPhone 13 в этом году, включая новый прозрачный чехол MagSafe Presidio для iPhone 13 от Speck, этот взгляд на защитный чехол Spigen для iPhone 13 с MagSafe и Nomad. лучшие в своем классе варианты кожи.Роскошный кожаный чехол-кошелек Strada для iPhone 13 от OtterBox стал изюминкой этого года, но вы определенно захотите поближе познакомиться с нашим практическим опытом с прозрачным чехлом Incipio Slim для iPhone 13, который защищает от падений с высоты 14 футов и скопления бактерий. также. Все эти обзоры также можно найти в соответствующем разделе ниже.

Apple выпустила iPhone 13 с аналогичным форм-фактором, меньшим вырезом (вроде), быстрым процессором A15 и многим другим, с новыми аксессуарами, чехлами, чехлами, кошельками и защитными пленками для экрана.Будь то защита нового дисплея на вашем устройстве модели iPhone 13 Pro до тех пор, пока ваш идеальный аксессуар не попадет на полки магазинов, постоянная защита рабочего места или идеальный новый чехол-кошелек, это место, где можно найти лучшие чехлы для iPhone 13 там от самых надежных брендов в космосе, а также некоторые особенно недорогие варианты и многое другое.

Чехлы для Apple iPhone 13

*** Примечание: Официальная витрина Apple на Amazon предлагает новые чехлы для iPhone 13 по цене от $ 49 : прозрачный чехол для iPhone 13 с MagSafe / силиконовый чехол для iPhone 13 с MagSafe / кожаный чехол для iPhone 13 с MagSafe

• Прозрачный чехол для iPhone 13 с MagSafe $ 49
• Прозрачный чехол для iPhone 13 mini с MagSafe $ 49
• Прозрачный чехол для iPhone 13 Pro с MagSafe $ 49
• Прозрачный чехол для iPhone 13 Pro Max с MagSafe $ 49

• Силиконовый чехол для iPhone 13 mini с MagSafe $ 49
• Силиконовый чехол для iPhone 13 с MagSafe $ 49
• Силиконовый чехол для iPhone 13 Pro с MagSafe $ 49
• Силиконовый чехол для iPhone 13 Pro Max с MagSafe $ 49

• Кожаный чехол mini для iPhone 13 с MagSafe $ 59
• Кожаный чехол для iPhone 13 с MagSafe $ 59
• Кожаный чехол для iPhone 13 Pro с MagSafe $ 59
• Кожаный чехол для iPhone 13 Pro Max с MagSafe $ 59

Рекомендуемый продукт: чехлы dbrand для iPhone 13

Как следует из названия, dbrand Grip — это очень удобный чехол для вашего iPhone 13.И все это благодаря «тысячам микроскопических выступов», украшающих поверхность прорезиненного бампера, как описывает dbrand. Он оснащен щелчковыми кнопками и сужающейся кромкой для защиты вашего драгоценного массива камер iPhone 13 Pro… и все это без увеличения толщины 2 мм профиля. Чехлы для iPhone 13, совместимые с MagSafe, также обладают ударопрочностью 10 футов и могут быть адаптированы к любой из оболочек dbrand и защитных пленок из закаленного стекла.

• dbrand чехол для iPhone 13 Pro Max Grip $ 45
• dbrand чехол для iPhone 13 Pro Grip $ 45
• dbrand чехол для iPhone 13 Grip $ 45
• dbrand чехол для iPhone 13 mini Grip $ 45

Рекомендуемый продукт: Journey

Journey представила новые чехлы для iPhone 13 для последних моделей телефонов Apple.Бутик-австралийский бренд технических аксессуаров разработал «экологически безопасные чехлы из зернистой европейской кожи, обеспечивающие пользователей iPhone 13 надежными и функциональными чехлами, которые производят совершенно изысканное впечатление». Надежное магнитное кольцо поддерживает систему MagSafe от Apple, дизайн которой вдохновлен «классической бронзовой фанерой австралийской глубинки».

Казеология

Plus, подробнее здесь …

Чехлы для iPhone 13 Spigen

• Чехлы Spigen для iPhone 13 от 14 $
  • Rugged Armor, Thin Fit, Liquid Air Armor, Ultra Hybrid Mag, Ultra Hybrid, Tough Armor и многое другое…
• Чехлы Spigen для iPhone 13 mini от $ 14
  • Rugged Armor, Thin Fit, Liquid Air Armor, Ultra Hybrid Mag, Ultra Hybrid, Tough Armor и многое другое…
• Чехлы Spigen для iPhone 13 Pro от $ 14
  • Rugged Armor, Thin Fit, Liquid Air Armor, Ultra Hybrid Mag, Ultra Hybrid, Tough Armor и многое другое…
• Чехлы Spigen для iPhone 13 Pro Max от $ 14
  • Rugged Armor, Thin Fit, Liquid Air Armor, Ultra Hybrid Mag, Ultra Hybrid, Tough Armor и многое другое…
• А и более …

Spigen представляет новый ArcHybrid Mag, свой первый внешний аккумулятор MagSafe [сделка]

Протестировано: пристальный взгляд на защитный чехол Spigen для iPhone 13 с MagSafe-ready с воздушной подушкой

Протестировано: iPhone 13 Ultra Hybrid Mag от Spigen — один из лучших прозрачных чехлов на сегодняшний день, теперь он стоит 19 долларов

CYRILL (родственный бренд Spigen)

Новая линейка чехлов CYRILL для iPhone 13 уже доступна на Amazon, и вы найдете некоторые основные модели, перечисленные ниже, а также все остальное прямо здесь.

• CYRILL Classic 13 Pro Max Charm $ 26
• CYRILL Сесиль Флауэр 13 Pro $ 19
• Кожа Brick Black 13 Pro $ 19
• Leather Brick Cream 13 Pro $ 19
• CYRILL Сесиль Флауэр 13 $ 19
• И многие другие …

Протестировано: Практическая работа с чехлом для iPhone 13 из веганской кожи MagSafe от CYRILL за 19 долларов

СОЭ

ESR iPhone 13 mini / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

• ESR Classic Гибридный чехол с HaloLock от 20 $
• ESR Air Armor Case с HaloLock от 28 $
• ESR Cloud Soft Case с HaloLock от 30 $

Plus, подробнее здесь …

Момент

• Простой прозрачный чехол для iPhone 13 $ 50
• Чехол Moment для iPhone 13 $ 50
• Кожа премиум-класса $ 60

Plus, подробнее здесь …

Кочевник

• Кожаный чехол Nomad Horween для iPhone 13 Modern $ 60
• Кожа Nomad Horween Modern Folio $ 80
• Спортивный чехол Nomad $ 40

Plus, подробнее здесь …

Протестировано: чехлы Nomad для iPhone 13 MagSafe продолжают оставаться лучшими кожаными чехлами около

Пад и перо

Pad & Quill для iPhone 13 теперь доступны для предзаказа с датами отгрузки в октябре.И LeatherSafe Pocket Book, и LeatherSafe Luxury Book, теперь с размещением в MagSafe, имеют уценку на 10 долларов с дополнительными 15% при использовании кода ниже:

*** Получите 15% скидку при оформлении заказа, используя код PQ15

Plus, подробнее здесь …

Incipio

• Incipio Organicore от 40 $
• Incipio Grip and Grip для MagSafe 50 долларов США
• Incipio Duo для MagSafe 40 долларов США
• Incipio Stashback 40 долларов США
• Incipio Design Series — Fashion Forward Protection $ 35

Plus, подробнее здесь …

Протестировано: прозрачный чехол Incipio Slim для iPhone 13 защищает от падений с высоты 14 футов и скопления бактерий.

Междугородний автобус

Plus, подробнее здесь …

Проверено: стоит ли роскошный чехол Coach для iPhone 13 из шагреневой кожи такой цены?

КОРПУС

Новая линейка CASETiFY iPhone 13 представлена ​​4 различными моделями и множеством уникальных дизайнов с готовыми и ожидающими индивидуальными опциями.Вы также найдете Re / CASETiFY для iPhone 13, «единственный в своем роде инновационный материал, сделанный из использованных чехлов для телефонов, производственных отходов и биопластика растительного происхождения. Все чехлы Re / CASETiFY предназначены для защиты вашего телефона от падений с высоты до 9,8 футов ».

• Ударно-ударный гильза от 50 $
  • Доступен в 4 матовых цветовых решениях (Mollusc Purple, Vapor Blue,
    Coral White, Seaweed Black) и 2 прозрачных бамперах (черный, прозрачный)
• Ultra Impact Crush Case от 50 долларов США
  • Доступен в 4-х матовых цветовых решениях (Mollusc Purple, Vapor Blue,
    Coral White, Seaweed Black) и 4 прозрачных бамперах (Seaweed Black, Vapor Blue, Black, Clear)
• Противоударный футляр от 50 $
  • Доступен в 18 цветовых решениях: прозрачный, матовый и блестящий.
Кейс
• Ultra Impact от 60 $
  • Доступен в 11 цветовых решениях «Прозрачный», «Прозрачный» и «Матовый»

Plus, подробнее здесь …

Чехлов Totallee для iPhone 13:

Все чехлы Totallee для iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max теперь доступны на Amazon.

Получите скидку 20% на всех чехлов Totallee для iPhone 13 с по промокоду .

• Totalllee Чехлы для iPhone 13 от $ 39
  • Матовый и прозрачный
• Totalllee 13 мини кейсы от 39 $
  • Матовый и прозрачный
• Чемоданы Totalllee 13 Pro от 39 $
  • Матовый и прозрачный
• Кейсы Totalllee Pro Max от $ 39
  • Матовый и прозрачный

Plus, подробнее здесь …

Протестировано: прозрачный чехол Totallee для iPhone 13 предлагает почти невесомый минимализм без логотипа в своих лучших проявлениях

elago

Коллекция чехлов elago для iPhone 13 включает новые силиконовые модели MagSafe в нескольких цветах, чехол Pebble с внешним покрытием, смешанным с натуральным камнем, и многое другое:

Plus, подробнее здесь …

Рингке

• Ringke чехлы для iPhone 13 mini от $ 10
  • Air-S, Extreme Tough, Onyx Design, Clear Hard, Translucent и многое другое…
• Ringke чехлы для iPhone 13 от $ 10
  • Магнитный, Чрезвычайно жесткий, Дизайн из оникса, Прозрачный жесткий, Полупрозрачный и многое другое…
• Ringke Чехлы для iPhone 13 Pro от $ 10
  • Магнитный, Чрезвычайно жесткий, Дизайн из оникса, Прозрачный жесткий, Полупрозрачный и многое другое…
• Ringke Чехлы для iPhone 13 Pro Max от $ 10
  • Магнитный, Чрезвычайно жесткий, Дизайн из оникса, Прозрачный жесткий, Полупрозрачный и многое другое…

Case-Mate чехол для iPhone 13

• Case-Mate MagSafe Twinkle Stardust $ 50
• Мыльный пузырь Case-Mate MagSafe $ 50
• Case-Mate Tough Print — Cute as Dumpling $ 40
• Case-Mate Twinkle Stardust с Micropel $ 40
• Мыльный пузырь Case-Mate с Micropel $ 40
• И многое другое …

Plus, подробнее здесь …

OtterBox

Новая линейка чехлов и аксессуаров OtterBox для iPhone 13 уже доступна для покупки.Вы найдете новые варианты моделей с обычным дизайном и стилем, включая корпуса OtterBox MagSafe и многое другое:

Plus, подробнее здесь …

Проверено: стоит ли роскошный кожаный чехол-кошелек Strada для iPhone 13 от OtterBox той цены, в которой нет MagSafe?

LifeProof

LifeProof представила новую линейку экологически чистых аксессуаров для последних моделей Apple. Новые чехлы LifeProof для iPhone 13 изготовлены из «прочного переработанного пластика океанского происхождения», а функции MagSafe представлены как в моделях NËXT, так и в SEE:

Plus, подробнее здесь …

Протестировано: верните на благотворительность с помощью переработанных чехлов SEE MagSafe для iPhone 13 от LifeProof

Двенадцать Южных

• Двенадцать Южных КнигКнига от $ 70
• SurfacePad для iPhone 13 $ 50

Plus, подробнее здесь …

Свежая версия легендарного BookBook бренда, теперь совместимая с Apple MagSafe Charger и вашими любимыми аксессуарами MagSafe.BookBook для iPhone упрощает повседневное ношение, объединив кошелек и чехол для iPhone в маленькую роскошную кожаную книгу.

Дубовый чехол для iPhone 13

Plus, подробнее здесь …

Умный

• Умный грипмунк $ 20
• Smartish Gripzilla 25 долларов США
• Smartish Wallet Slayer Vol. 1 $ 20
• Smartish Wallet Slayer Vol. 2 $ 25
• Кошелек Smartish Crossbody Dancing Queen $ 30

Plus еще больше умных чехлов и стилей для iPhone 13, iPhone 13 mini, Pro и Pro Max прямо здесь.

Plus, подробнее здесь …

Caudabe

Caudabe iPhone 13 уже доступна: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Plus, подробнее здесь …

Лучшие чехлы Speck для iPhone 13

Speck для iPhone 13 уже представлена: iPhone 13 mini / iPhone 13 / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max.

• Presidio2 Grip, совместимый с MagSafe от $ 50
• Presidio2 Pro, совместимый с MagSafe $ 54
• Presidio Perfect-Clear Совместимость с MagSafe $ 50
• Presidio Perfect-Clear с ручками, совместимыми с MagSafe $ 55
• Presidio Perfect-Clear с ударной геометрией от 45 $
• Presidio Perfect-Clear Ombre от 45 долларов

Plus, подробнее здесь …

Проверено: стоит ли новый прозрачный чехол MagSafe Presidio для iPhone 13 от Speck такой цены?

Кейсли

Прибыли новые чехлы Casely для iPhone 13.Ассортимент необычных узоров и забавных дизайнов Casely для новых iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max от Apple теперь доступен для покупки:

• Casely Bold + Чехол MagSafe и другие от 40 $
• Plus 15% скидка по коду 15OFF

Или 30% скидка с нашим кодом через 9to5Toys

Plus, подробнее здесь …

Выживший

Survivor представила свои новые чехлы для iPhone 13 с MagSafe, военной защитой и даже некоторыми доступными прозрачными опциями, чтобы продемонстрировать новые расцветки iPhone от Apple.

Plus, подробнее здесь …

Лучшие чехлы для iPhone 13 от JETech

Появились новые варианты JETeach, и теперь мы отслеживаем до 7 долларов или более Скидка 50% на силиконовые чехлы и бамперы для iPhone 13:

Plus, подробнее здесь …

SUPCASE

• SUPCASE Unicorn Beetle Pro Series $ 22
• SUPCASE Unicorn Beetle Style $ 13
• SUPCASE Unicorn Beetle Edge $ 15
• SUPCASE Unicorn Beetle Edge Pro $ 20

Plus, подробнее здесь …

Amazon Basics Чехлы для iPhone 13

• Жидкокристаллический кварцевый мягкий чехол из ТПУ $ 9 (рег.10 $)
• Liquid Crystal Clear Soft TPU case 9 (Reg. $ 10)
• Защитная пленка из закаленного стекла от $ 8
• Наборы Amazon Basics для iPhone 13 / mini / Pro / Max от $ 29
  • Вкл. Защитная пленка (2 шт.), 1 чехол и кабель

Plus, подробнее здесь …

Bellroy

• Чехол для телефона Bellroy $ 45
• Чехол для телефона Bellroy на 3 карточки $ 79
• Чехол для телефона Bellroy Mod + бумажник $ 99

Plus, подробнее здесь …

Raptic

• Кейс Terrain 40 долларов США
• Защитный чехол 30 долларов США
• Air Case 30 долларов США
• Прозрачный чехол для iPhone 13 $ 20

Plus, подробнее здесь …

Бархатная икра

Velvet Caviar теперь доступны для iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.Вы можете просмотреть все зарядные чехлы, прозрачные крышки и многое другое прямо здесь, и не забудьте про наш эксклюзивный код скидки ниже:

Используйте код 9to5Mac на кассе, чтобы сбить 10% скидку на любой заказ

DODOcase

• DODOcase Durable Wallet 50 долларов США
• Противоударный футляр для карт $ 45
• Кошелек Lorna для iPhone $ 75
• Полностью кожа, угловой вид $ 65
• Чехол для iPhone 13 на заказ от $ 55

Plus, подробнее здесь …

Узел

Plus, подробнее здесь …

Лучшие чехлы ZAGG для iPhone 13

Новые чехлы и защитные пленки ZAGG для iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max теперь доступны для покупки.

• ZAGG Milan Snap Case Rose / Gold $ 50
• ZAGG Vancouver Snap Черный $ 60
• ZAGG Brooklyn Snap Черный $ 60
• Стекло ZAGG Elite VisionGuard $ 50
• ZAGG Glass Elite Privacy 360 $ 60
• И многое другое…

MUJJO

Mous

• Mous Limitless 4.0 $ 60
  • Пятна, орех, арамидное волокно, бамбук и жемчуг
• Mous Infinity $ 60
• Mous Clarity $ 60

Защитные пленки для iPhone 13

• Spigen Glas.tR EZ Fit iPhone 13 Pro в упаковке, 2 шт. $ 16
• Spigen Glas.tR AlignMaster iPhone 13 / Pro в упаковке, 2 шт. $ 18
• Caseology Snap Fit для iPhone 13 / Pro, 2 шт. В упаковке $ 13
• amFilm OneTouch iPhone 13 / Pro, 2 шт. В упаковке $ 12
• Закаленное стекло ESR для iPhone 13 / Pro, упаковка из 3 штук $ 10
• ESR Armorite Screen, 2 шт. В упаковке $ 17
• Закаленное стекло JETech для iPhone 13 / Pro, упаковка из 3 штук $ 5
• ZAGG InvisibleShield iPhone 13 / Pro $ 40
• Стекло ZAGG Elite VisionGuard $ 50
• ZAGG Glass Elite Privacy 360 $ 6
• OtterBox Защитные пленки для iPhone 13 от $ 40
  • Alpha, Flex, антимикробные и др.

Обновление….Обязательно заходите почаще, так как мы будем добавлять множество лучших кейсов по мере их появления. Вы также захотите следить на нашей домашней странице, чтобы быть в курсе всех последних подробностей о самых захватывающих новых объявлениях Apple, а также об аксессуарах, которые вас ждут на 9to5Toys.

FTC: Мы используем автоматические партнерские ссылки для получения дохода.

Своими руками вертикальные ветрогенераторы: Вертикальный ветрогенератор своими руками: как собрать ветряк

Как самостоятельно изготовить ветрогенератор вертикального типа

Что такое ветрогенератор

Ветрогенератор — это механическое устройство, предназначенное для выработки (генерирования) электрического тока. Поток ветра вращает рабочее колесо, взаимодействуя с его лопастями. Вращение передается на генератор, который начинает вырабатывать электрический ток. Такова схема действия ветрогенератора. На практике все намного сложнее, так как возникает масса трудностей технического и эксплуатационного характера, но в целом возможности этих устройств сильно недооценены.

Россия считается энергоизбыточной страной, имеющей большое количество мощных электростанций, но, тем не менее, имеются районы, где сетевого электричества нет до сих пор. Использование энергии ветра для выработки энергии для подобных районов является хорошей альтернативой, позволяющей решить вопрос если не полностью, то в достаточной степени.

Количество полученной энергии прямо пропорционально мощности генератора и скорости вращения ветряка, что позволяет в теории использовать несколько устройств для получения необходимого количества электроэнергии. Практика пока недостаточно иллюстрирует ситуацию, так как на сегодня для сбора статистических данных не имеется достаточного количества генераторов. Поэтому приходится пока довольствоваться расчетными данными, которые в большинстве случаев подтверждаются на практике.

Существуют две основные разновидности ветрогенераторов:

Виды ветрогенераторов с вертикальной осью вращения

Вертикальный ветрогенератор — это устройство, ось вращения которого расположена перпендикулярно направлению потока ветра и ориентирована в вертикальном направлении. Продольные оси лопастей параллельны оси вращения.

Если горизонтальные генераторы по внешнему виду напоминают пропеллер, то вертикальные ближе к барабану центробежного вентилятора, установленному вертикально и оборудованному малым числом лопаток (обычно их 2 штуки, но бывают и другие варианты). Такое расположение позволяет лопастям одинаково реагировать на потоки ветра с любой стороны без необходимости ориентирования оси вращения на встречном направлении к движению воздуха.

Существуют различные виды вертикальных ветрогенераторов. Разница между ними заключается лишь в типе вращающейся части — ротора, поскольку конструкция неподвижного статора принципиальных изменений не имеет. Известны такие виды, как:

• ортогональный ротор. Его лопасти расположены по касательной к окружности вращения и имеют сечение как у крыла самолета. Способен начинать вращаться даже при относительно слабом ветре, увеличивая скорость за счет разрежения воздуха над поверхностью лопастей и уплотнения под ней (возникновения подъемной силы). Не имеет высокой парусности лопастей, что позволяет стабилизировать скорость вращения и исключить резкие изменения динамики, способные вывести из строя подшипники
• ротор Савониуса. Представляет собой две изогнутые в виде половинок трубы лопасти. При большой площади уравновешивания сил, воздействующих на лопасти, не происходит, так как поток, действующий на внутреннюю часть лопасти, отражается от ее изгиба и частично попадает в изгиб второй лопасти, усиливая ее вращение. Обратная сторона разбивает поток на равные части, одна из которых обтекает изгиб и попадает на рабочую часть, увеличивая вращающий момент, а другая уходит в сторону. Эффективность такого ротора невелика, всего 15%, но по сочетанию характеристик он вполне достоин внимания
• ротор Дарье. Это один из вариантов ортогональной конструкции. Имеет вантовый вид лопастей, концы которых присоединены к валу вращения, а центральные части, плавно изгибаясь, отходят от вала таким образом, что при взгляде со стороны лопасти образуют своими очертаниями овал или круг. Ротор имеет малую мощность, высокий уровень шума и вибраций, что делает его требовательным к постоянному наблюдению и обслуживанию.
• геликоидный ротор. Конструкция имеет лопасти сложной формы, закрученной вокруг вертикальной оси. Это позволяет стабилизировать скорость вращения и устранить шум, создаваемый лопастями при вращении. Равномерность работы делает конструкцию более удобной, обеспечивающей ровный результат при разных режимах вращения. Для самостоятельного изготовления этот вариант конструкции наиболее сложен, но, в целом, доступен.
• многолопастной ротор. Имеет несколько лопастей, что позволяет получить ровное и мощное вращение ротора при относительно слабом ветровом давлении. Обычно используется несколько узких полос на некотором расстоянии от вала вращения, передающих поток с возрастанием скорости и плотности на второй ряд лопастей, расположенный внутри первого.  Также существуют варианты с двумя уровнями (пара лопаток, а под ней — другая с разворотом на 90°. Все варианты конструкции имеют неплохие эксплуатационные характеристики, что позволяет считать такую конструкцию одной из наиболее перспективных.

Существуют конструкции, которые предусматривают защиту от уравновешивающего давления потока на обратную сторону крыла. Делается щит по форме части окружности, закрывающий от ветра участок с обратной стороной лопастей таким образом, что ветер воздействует только на рабочую сторону. Для наведения ротора на ветер, т.е. поворота системы при изменении направления потока, делается устройство типа флюгера, поворачивающее защиту в нужную сторону по ветру.

Эффективность всех этих видов примерно одинакова. Принципиальной разницы в характеристиках также не имеется, основные различия лежат в области уменьшения шума, снижения нагрузок на вал, выравнивания режимов вращения.

Преимущества и недостатки ветрогенераторов с вертикальной осью

Вертикальный ветрогенератор — конструкция, удачная для создания своими руками. При всем разнообразии вариантов исполнения, на многие из них до сих пор нет математической модели вращения, что не позволяет создать корректную методику расчета. При этом, такая ситуация способствует активному развитию моделирования всех разновидностей ветрогенераторов и отработке их технических параметров.

Основными преимуществами ветрогенераторов с вертикальной осью принято считать:

• простота конструкции, возможность изготовления практически любого типа своими руками
• стабильность, устойчивость режимов работы, вызванная способностью одинаково реагировать на потоки ветра любого направления
• отсутствует нужда в механизме наведения оси вращения на поток, без чего не могут функционировать генераторы с горизонтальным вращением
• для того, чтобы изготовить вертикальный ветрогенератор своими руками, требуются относительно малые затраты денег, времени и труда. Основная статья расходов — непосредственно генератор, а вращающиеся части могут быть изготовлены буквально из подручных средств

Недостатками вертикального ветрогенератора считаются:

• эффективность работы ниже, чем у горизонтальных конструкций
• при работе устройства издают шум, который сложно устранить, так как он происходит из-за контакта потока воздуха и материала лопасти
• высокий уровень вибраций и резких изменений режимов вращения создают сильную нагрузку на подшипники, способствуя быстрому выходу подвижных деталей и узлов из строя
• для создания вертикального генератора требуется большее количество материалов, чем для горизонтальных образцов

Место установки ветрогенератора

Для монтажа ветрогенератора потребуется открытая площадка, не имеющая вблизи препятствий, способных закрыть устройство от ветровых потоков. Высота подъема мачты над уровнем грунта может быть относительно мала, около 3 метров. Примечательно, что с точки зрения эффективности контакта лопастей с ветром, подъем устройства на большую высоту мало влияет на рост производительности генератора, так как поднять ротор на значительную высоту нереально, а изменения в 2-3 метра никаких существенных выгод не приносят.

При этом, необходимо помнить о длине кабеля и его сопротивлении. Большая длина вызовет падение напряжения и потребует значительных расходов на дорогостоящий кабель, поэтому слишком большого удаления от дома делать не рекомендуется, так же, как и чрезмерно приближать ветряк. Вибрации и шум от вращающегося ротора будут очень докучать жителям дома, вызовут нарушения сна и потребуют перемены места установки устройства.

Как самостоятельно изготовить ветрогенератор вертикального типа

Самостоятельное изготовление ветрогенератора вполне возможно, хотя и не так просто, как может показаться на первый взгляд. Понадобится либо собрать весь комплект оборудования, что весьма сложно, либо некоторые его элементы приобрести, что довольно дорого. В состав комплекта могут входить:

• ветрогенератор
• инвертор
• контроллер
• комплект аккумуляторов
• провода, кабели, вспомогательное оборудование

Оптимальным вариантом станет частичное приобретение готового оборудования, частичное изготовление своими руками. Дело в том, что цены на узлы и элементы очень высоки, доступны не для всех. Кроме того, высокие единовременные вложения заставляют задуматься, нельзя ли эти средства реализовать более эффективным образом.

Система работает следующим образом:

• ветряк вращается и передает момент на генератор
• возникает электрический ток, который заряжает аккумулятор
• аккумулятор присоединяется к инвертору, преобразующему постоянный ток в 220 В 50Гц переменного тока.

Сборку обычно начинают с генератора. Наиболее удачным вариантом является сборка 3-фазной конструкции на неодимовых магнитах, позволяющей вырабатывать соответствующий ток.

Вращающиеся части делаются на основе одной из систем, наиболее доступной для воссоздания своими руками. Лопасти изготавливаются из отрезков труб, распиленных пополам металлических бочек или согнутого определенным образом листового металла.

Мачта сваривается на земле и устанавливается в вертикальное положение уже в готовом виде. Как вариант, делается из дерева сразу на месте установки генератора. Для прочной и надежной установки следует сделать для опор фундамент и закрепить мачту анкерами. При большой высоте ее следует дополнительно закрепить растяжками.

Все узлы и детали системы требуют подгонки друг к другу по мощности, настройки работоспособности. Заранее сказать, насколько эффективным будет ветрогенератор, невозможно, так как слишком много неизвестных параметров не позволят вычислить характеристики системы. При этом, если изначально закладывать систему под определенную мощность, то на выходе всегда получаются довольно близкие значения. Основным требованием становится прочность и аккуратность изготовления узлов, чтобы работа генератора была достаточно стабильной и надежной.

Рекомендуемые товары

Вертикальный ветрогенератор своими руками. Турбина

Представленный ниже материал является свободным переводом англоязычной интернет-страницы об изготовлении своими руками турбины вертикального ветрогенератора.

Изготовление турбины

Вертикальный ветрогенератор. Инструменты и детали

При изготовлении такого ветрогенератора своими руками используются некоторые электроинструменты и детали.

Инструменты:

• ножовка или ленточная пила
• лобзик
• токарный станок
• ручная дрель
• сверла
• отвертка
• 2 зажима
• некоторые другие.

Детали и материалы:

• труба ПВХ
• водонепроницаемая древесина, лучше водонепроницаемая фанера (если нет, придется защищать ее покрытием краской)
• 2 подшипники (нижний будет работать под нагрузкой)
• масленка
• катанка — стержень (2 размеров) (1 большой и 4 малых) (из нержавеющей стали, если это возможно)
• болты и шайбы (2 размеров) (из нержавеющей стали, если это возможно)
• кусок 40 мм круглого алюминия (сплав, будет содержать нижний подшипник)
• 3 винта.

Вертикальный ветрогенератор. Изготовление лопастей

Первое, что нужно сделать — это измерить трубу ПВХ и порезать ее на 4 равные части (моя малая 2 метра, после разреза было 50 см в одной части).

Когда это сделано, полученные части разрезаются по длине.

Теперь есть 8 лопастей (они должны быть точно одного и того же размера!)

Изображения, представленные ниже, показывают последовательность работы.

Изготовление двух дисков турбины вертикального ветрогенератора

Берутся 2 куска водостойкой фанеры (12 мм), на каждом из кусков обозначается круг диаметром 40 см, лобзиком вырезаются эти круги.

Опять изображения, представленные ниже, показывают последовательность работы.

Делим изготовленный круг на 8 частей.

Изображение, приведенное ниже, показывает, как нужно разделить круг на 8 частей. Сделать это нужно только на одном куске, на следующем этапе я объясню почему.

Нарезка слотов (пазов) для лопастей турбины ветрогенератора

Итак, лучше все обозначить только на одном куске.

Дуги рисуются так: берется одна половинка трубы и накладывается на одну из 8 линий, предварительно нарисованных на куске фанеры. Карандашом отмечается линия и внутренней и внешней поверхности трубы. Тот кусок фанеры, где отмечены дуги, кладется сверху на неразмеченную кусок, а затем они затискиваються вместе. Когда порезы будут сделаны, они будут точно такими же. Я использовал пилы, обычно предназначенные для резки металла, полотно такой пилы чуть тоньше лопасти.

На сторонах обоих дисков сделаются метки, чтобы потом можно было точно наложить один на другой (например, указывается дуга 1 — дуга 1, дуга 2 — дуга 2 и т. д.). Таким образом, когда турбина будет собираться, диски будут точно соответствовать друг другу.

Еще одно нужно сделать, когда оба диска зажаты, — это просверлить центральное отверстие в соответствии с размером большого стержня (болта) и 4 отверстия для маленьких стержней. Распределите 4 стержни на одинаковом расстоянии (как вы видите на картинке), приблизительно на расстоянии 2 см от дуг. Таким образом, можно будет ставить шайбы на стержне, не касаясь лопастей. Теперь нужно закрепить лопасти турбины и 4 небольшие стержни, как показано на последней картинке. Они должны плотно прилегать!

Изображения показывают, как нужно нарезать слоты (пазы) для лопастей турбины ветрогенератора.

Установка центрального стержня

Сначала устанавливаем верхнюю часть турбины ветрогенератора, аналогично тому, как это сделано в предыдущем шаге. Обращаем внимание на метки, сделанные по бокам дисков, когда они были еще зажаты.

Таким образом, одни и те же разрезы будут соответствовать друг другу и турбина НЕ БУДЕТ шаткой. Возможно, лучше использовать молоток и маленький кусочек дерева, чтобы не повредить лопасти или диск, когда нужно будет нажать на них. Убеждаемся, что лопасти плотно вошли в пазы и 4 маленькие стержни попали в нужное место. Это непростая работа. Удачи!

Теперь следует сделать большой центральный стержень с необходимыми болтами и шайбами.

На дисках центр уже отмечен.

Изображения показывают последовательность установки центрального стержня.

Первое изображение показывает вид диска снизу. Я дал там 2 гайки, и они будут нижней опорой.

Я оставил там часть стержня, поэтому я смогу потом подключить какой-то генератор.

Верхний диск показан на втором изображении, а стержень с этой стороны будет обрезан короче. На этой стороне будет только подшипник, чтобы сбалансировать турбину, когда она будет установлена ​​в рамку крепления.

Обрезка центрального стержня до нужного размера

Если у вас есть станок, это довольно легко сделать. Я сделал толстый стержень, по 10 мм с обеих сторон.

Фотография показывает нижнюю сторону стержня.

Убедитесь, что он хорошо вписывается, потому что это будет определять, насколько легко ваш ветрогенератор будет работать.

Изготовление держателя нижней опоры вертикального ветрогенератора

Я использовал подшипник, сделанный из 3-х частей, как показано на первом изображении. Этот подшипник выполнен так, чтобы справиться с вертикальной нагрузкой.

Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что в 2 дисках не один и тот же внутренний размер отверстия.

Диск с наибольшим отверстием (он справа) — это верхняя часть подшипника, на нем будет турбина ветрогенератора.

Я сделал на токарном станке отверстие, соответствующее диаметру подшипника, который будет использоваться. Не делайте его глубоким! Убедитесь, что верхняя часть подшипника просто торчит из держателя. Это нужно потому, что верхнее кольцо будет вращаться вместе с турбиной (если этого не сделать, он будет тереться с внутренней стороной держателя, замедлять турбину и быстро изнашиваться).

Вы также можете просверлить дырку в нижней части держателя таким образом, чтобы через нее проходил стержень. Сделайте эту дырку чуть больше, чем диаметр стержня, чтобы она не была слишком узкой и не давила на стержень.

Дальнейшие объяснения будут непонятны без просмотра изображений, иллюстрирующих последовательность работы.

Вы видели, что у этого подшипника нет смазки, поэтому мы должны будем установить смазочный ниппель.

Используйте резьбонарезные инструмент, чтобы это сделать. Сначала просверлите отверстие в соответствии размера резьбы и ниппеля, который вы будете использовать. Мой был M6.

Используйте немного масла при нарезке, потому что вы нарезаете в алюминии (в противном случае внутри все будет грубо, шершаво).

Поверните ваш инструмент, используемый для нарезки, примерно на один оборот, а затем на половину оборота назад. Таким образом металл режется внутри, и вы не сломаете свой инструмент. Используйте такую ​​последовательность нарезки, пока не получите правильную резьбу.

Для продолжения нажмите на кнопку с цифрой 2.

Изготовление крепления и монтаж турбины вертикального ветрогенератора

Изготовление крепления турбины вертикального ветрогенератора

Сначала найдите два куска дерева одинаковой длины. Убедитесь, что они достаточно широкие для изготовления сильной конструкции.

Найдите центр их обоих и сделайте отверстие по размеру держателя подшипника для дна на одном куске и отверстие по размеру верхнего подшипника на втором куске.

Мне повезло, у меня была большая дрель, чтобы сделать это. Если у вас нет большого сверла — высверлите отверстие, а затем вырежьте все остальное круглой фрезой или лобзиком.

Для дна нужно просверлить в центре дрелькой дырку на один размер больше, чем размер стержня, который впишется в подшипник. Для дна вам придется вырезать небольшую щель (слот), чтобы ниппель смог поместиться внутри и чтобы у вас было достаточно места разместить насос смазки. На фотографиях вы можете увидеть, как это должно выглядеть.

Возьмите также два ровных куска дерева для сторон крепления (у меня была фанера, так что я использовал ее).

Возьмите нижнюю часть с держателем подшипника внутри и положить его на ровную поверхность.

Возьмите одну боковину и прикрепите ее к нижней части. Сначала просверлите несколько отверстий сбоку так, чтобы винты лучше вошли. Убедитесь, что поверхности точно перпендикулярны (угол 90 градусов).

Сделайте то же самое для другой стороны.

Теперь возьмите полностью собранную вашу турбину и опустите ее в нижний подшипник.

Теперь берите верхнюю часть крепления и надвиньте подшипник на большой стержень. Измерьте с обеих сторон турбины и убедитесь, что расстояния одинаковые и ваша конструкция будет точно квадратной.

Изготовление крепления к опоре (башне) турбины вертикального ветрогенератора

То, что я показываю ниже, на самом деле я не измерял. Я убедился, что все точно совпадает с осью турбины. Значит просто сделайте так, как видите на фотографиях.

Обязательно убедитесь в прочности конструкции, ведь она будет выдерживать большие нагрузки.

Я еще не подсоединял к ней генератор. Думаю, это должен быть сильный генератор с катушками на неодимовых магнитах.

Демонстрация работы вертикального ветрогенератора

Ниже показана фотография установленного вертикального ветрогенератора.

Я использовал несколько канатов, чтобы стабилизировать турбину.

Также я воспользовался старыми кронштейнами от палатки для крепления канатов на землю, а на стороне турбины я использовал винты. Работает хорошо.

Когда вы будете монтировать вашу турбину, найдите помощника, который сможет удерживать турбину в то время, как вы будете крепить канаты на землю.

Небольшой фильм показывает (перейдите по ссылке), как работает турбина вертикального ветрогенератора.

Оригинальная англоязычная страница, находится здесь.

Вертикальный ветрогенератор своими руками

Вертикальный ветрогенератор своими руками

Нами была разработана конструкция ветрогенератора с вертикальной осью вращения. Ниже, представлено подробное руководство по его изготовлению, внимательно прочтя которое, вы сможете сделать вертикальный ветрогенератор сами.

Ветрогенератор получился вполне надежный, с низкой стоимостью обслуживания, недорогой и простой в изготовлении. Представленный ниже список деталей соблюдать не обязательно, вы можете внести какие-то свои коррективы, что-то улучшить, что-то использовать свое, т.к. не везде можно найти именно то, что в списке. Мы постарались использовать недорогие и качественные детали.

Используемые материалы и оборудование:

Ветрогенераторы с вертикальной осью вращения не настолько эффективны, как их горизонтальные собратья, однако вертикальные ветрогенераторы менее требовательны к месту их установки.

Изготовление турбины

1. Соединяющий элемент — предназначен для соединения ротора к лопастям ветрогенератора.
2. Схема расположения лопастей — два встречных равносторонних треугольника. По данному чертежу потом легче будет расположить уголки крепления лопастей.

Если не уверены в чем то, шаблоны из картона помогут избежать ошибок и дальнейших переделываний.

Последовательность действий изготовления турбины:

1. Изготовление нижней и верхней опор (оснований) лопастей. Разметьте и при помощи лобзика вырежьте из ABS пластика окружность. Затем обведите ее и вырежьте вторую опору. Должны получиться две абсолютно одинаковые окружности.
2. В центре одной опоры вырежьте отверстие диаметром 30 см. Это будет верхняя опора лопастей.
3. Возьмите хаб (ступица от авто) и разметьте и просверлите четыре отверстия на нижней опоре для крепления хаба.
4. Сделайте шаблон расположения лопастей (рис. выше) и разметьте на нижней опоре места крепления уголков, которые будут соединять опору и лопасти.
5. Сложите лопасти в стопку, прочно свяжите их и обрежьте до требуемой длины. В данной конструкции лопасти длиной 116 см. Чем длинее лопасти, тем больше энергии ветра они получают, но обратной стороной является нестабильность в сильный ветер.
6. Разметьте лопасти для крепления уголков. Накерните, а затем просверлите отверстия в них.
7. Используя шаблон расположения лопастей, который представлен на рисунке выше, прикрепите лопасти к опоре при помощи уголков.

Изготовление ротора

Последовательность действий по изготовлению ротора:

1. Положите два основания ротора друг на друга, совместите отверстия и напильником или маркером сделайте небольшую метку по бокам. В дальнейшем, это поможет правильно сориентировать их относительно друг-друга.
2. Сделайте два бумажных шаблона расположения магнитов и приклейте их на основания.
3. Промаркируйте полярность всех магнитов при помощи маркера. В качестве «тестера полярности» можно использовать небольшой магнит, обмотанный тряпкой или изолентой. Проводя его над большим магнитом, будет хорошо видно, отталкивается он или притягивается.
4. Приготовьте эпоксидную смолу (добавив в нее отвердитель). И равномерно нанесите ее снизу магнита.
5. Очень аккуратно поднесите магнит к краю основания ротора и переместите его к своей позиции. Если магнит устанавливать сверху ротора, то большая мощность магнита может его резко примагнитить и он может поломаться. И никогда не суйте свои пальцы и другие части тела между двумя магнитами или магнитом и железом. Неодимовые магниты очень мощные!
6. Продолжайте приклеивать магниты к ротору (не забудьте смазывать эпоксидкой), чередую их полюса. Если магниты сьезжают под действием магнитной силы, то воспользуйтесь куском дерева, располагая его между ними для страховки.
7. После того, как один ротор закончили, переходите к второму. Используя ранее поставленную метку, расположите магниты точно напротив первого ротора, но в другой полярности.
8. Положите роторы подальше друг от друга (чтобы они не примагнитились, иначе потом не отдерете).

Изготовление статора

Изготовление статора очень трудоемкий процесс. Можно конечно купить готовый статор (попробуй еще найти их у нас) или генератор, но не факт, что они подойдут для конкретного ветряка со своими индивидуальными характеристиками

Статор ветрогенератора — электрический компонент, состоящий из 9-ти катушек. Катушка статора изображена на фото выше. Катушки разделены на 3 группы, по 3 катушки в каждой группе. Каждая катушка намотана проводом 24AWG (0.51мм) и содержит в себе 320 витков. Большее количество витков, но более тонким проводом даст более высокое напряжение, но меньший ток. Поэтому, параметры катушек могут быть изменены, в зависимости от того, какое напряжение вам требуется на выходе ветрогенератора. Нижеследующая таблица поможет вам определиться:
320 витков, 0.51 мм (24AWG) = 100В @ 120 об/мин.
160 витков, 0.0508 мм (16AWG) = 48В @ 140 об/мин.
60 витков, 0.0571 мм (15AWG) = 24В @ 120 об/мин.

Вручную наматывать катушки — это скучное и трудное занятие. Поэтому, чтобы облегчить процесс намотки я бы вам посоветовал сделать простое приспособление — намоточный станок. Тем более, что конструкция его достаточно проста и сделать его можно из подручных материалов.

Витки всех катушек должны быть намотаны одинаково, в одном и том же направлении и обращайте внимание или отмечайте, где начало, а где конец катушки. Для предотвращения разматывания катушек, они обмотаны изолентой и промазаны эпоксидкой.

Приспособление для намотки катушек

Приспособа сделана из двух кусков фанеры, изогнутой шпильки, куска ПВХ-трубы и гвоздей. Перед тем, как изогнуть шпильку, нагрейте ее горелкой.

Небольшой кусок трубы между дощечками обеспечивает заданную толщину, а четыря гвоздя обеспечивают необходимые размеры катушек.

Вы можете придумать свою конструкцию намоточного станка, а может у вас уже имеется готовый.
После того, как все катушки намотаны их необходимо проверить на идентичность друг к другу. Это можно сделать при помощи весов, а также нужно померить сопротивления катушек мультиметром.

Схема соединения катушек статора

Не подключайте домашних потребителей напрямую от ветрогенератора! Также соблюдайте меры безопасности при обращении с электричеством!

Процесс соединения катушек:

1. Зачистите шкуркой концы выводов каждой катушки.
2. Соедините катушки, как показано на рисунке выше. Должно получиться 3 группы, по 3 катушки в каждой группе. При такой схеме соединений получится трехфазный переменный ток. Концы катушек припаяйте, либо воспользуйтесь зажимами.
3. Выберите одну из следующих конфигураций:
   А. Конфигурация «звезда«. Для того, чтобы получить большое напряжение на выходе, соедините выводы X,Y и Z между собой.
   B. Конфигурация «треугольник». Для того, чтобы получить большой ток, соедините X с B, Y с C, Z с A.
   C. Для того, чтобы в будущем сделать возможность изменять конфигурацию, нарастите все шесть проводников и выведите их наружу.
4. На большом листе бумаге нарисуйте схему расположения и подключения катушек. Все катушки должны быть равномерно распределены и соответствовать расположению магнитов ротора.
5. Прикрепите катушки при помощи скотча к бумаге. Приготовьте эпоксидную смолу с отвердителем для заливки статора.
6. Для нанесения эпоксидки на стеклоткань используйте малярную кисть. Если необходимо, то добавьте небольшие кусочки стеклоткани. Центр катушек не заполняйте, чтобы обеспечить их достаточное охлаждение при работе. Постарайтесь избегать образования пузырьков. Целью данной операции является закрепление катушек на своих местах и придание плоской формы статору, который будет располагаться между двумя роторами. Статор не будет нагруженным узлом и не будет вращаться.

Для того, чтобы стало более понятно, рассмотрим весь процесс в картинках:

Готовые катушки помещаются на вощеную бумагу с начерченной схемой расположения. Три небольших круга по углам на фото выше — места отверстий для крепления кронштейна статора. Кольцо в центре предотвращает попадание эпоксидки в центральную окружность.

Катушки закреплены на своих местах. Стеклоткань, небольшими кусочками помещается вокруг катушек. Выводы катушек можно вывести внутрь или наружу статора. Не забудьте оставить достаточный запас длины выводов. Обязательно еще раз проверьте все соединения и прозвоните мультиметром.

Статор практически готов. Отверстия для крепления кронштейна, сверлятся в статоре. При сверлении отверстий смотрите не попадите в выводы катушек. После завершения операции, обрежьте лишнюю стеклоткань и если необходимо, шкуркой зачистите поверхность статора.

Кронштейн статора

Труба для крепления оси хаба была обрезана под нужный размер. В ней были просверлены отверстия и нарезана резьба. В дальнейшем в них будут вкручены болты, которые будут удерживать ось.

На рисунке выше показан кронштейн, к которому будет крепиться статор, находящийся между двумя роторами.

На фото выше показана шпилька с гайками и втулкой. Четыре таких шпильки обеспечивают необходимый зазор между роторами . Вместо втулки можно использовать гайки большего размера, либо самому вырезать шайбы из алюминия.

Генератор. Окончательная сборка

Небольшое уточнение: малый воздушный зазор между связкой ротор-статор-ротор (который задается шпилькой с втулкой), обеспечивает более высокую отдаваемую мощность, но возрастает риск повреждения статора или ротора при перекосе оси, который может возникнуть при сильном ветре.

На левом рисунке ниже, показан ротор с 4-мя шпильками для обеспечения зазора и двумя алюминиевыми пластинами (которые в дальнейшем будут убраны).
На правом рисунке показан собранный и покрашенный в зеленый цвет статор, установленный на место.

Процесс сборки:
1. В плите верхнего ротора просверлите 4 отверстия и нарежьте в них резьбу для шпильки. Это необходимо для плавного опускания ротора на свое место. Уприте 4 шпильки в алюминиевые пластины приклеенные ранее и установите на шпильки верхний ротор.
Роторы будут притягиваться друг к другу с очень большой силой, поэтому и нужно такое приспособление. Сразу выровняйте роторы относительно друг-друга по поставленным ранее метках на торцах.
2-4. Поочередно вращая ключом шпильки, равномерно опускайте ротор.
5. После того, как ротор уперся в втулку (обеспечивающая зазор), выкрутите шпильки и уберите алюминиевые пластины.
6. Установите хаб (ступицу) и прикрутите его.

Генератор готов!

После установки шпилек (1) и фланца (2) ваш генератор должен выглядеть приблизительно так (см. рис. выше)

Болты из нержавейки служат для обеспечения электрического контакта. На провода удобно использовать кольцевые наконечники.

Колпачковые гайки и шайбы служат для крепления соедин. платы и опоры лопастей к генератору. Итак, ветрогенератор полностью собран и готов к тестам.

Для начала, лучше всего рукой раскручивать ветряк и измерять параметры. Если все три выходные клеммы закоротить между собой, то ветряк должен вращаться очень туго. Это может быть использовано для остановки ветрогенератора для сервисного обслуживания или в целях безопасности.

Ветрогенератор можно использовать не только для обеспечения дома электричеством. К примеру данный экземпляр, сделан так, чтобы статор вырабатывал большое напряжение, которое затем используется для нагрева.
Рассматриваемый выше генератор выдает 3-х фазное напряжение с различной частотой (зависит от силы ветра), а к примеру в России используется однофазная сеть 220-230В, с фиксированной частотой сети 50 Гц. Это отнюдь не означает, что данный генератор не подойдет для питания бытовых приборов. Переменный ток с данного генератора может быть преобразован в постоянный ток, с фиксированным напряжением. А постоянный ток уже может использоваться для питания светильников, нагрева воды, заряда аккумуляторов, а может быть поставлен преобразователь для преобразования постоянного тока в переменный. Но это уже выходит за рамки данной статьи.

На рисунке выше простая схема мостового выпрямителя, состоящего из 6-ти диодов. Он преобразовывает переменный ток в постоянный.

Место установки ветрогенератора

Ветрогенератор, описываемый здесь, установлен на 4-х метровой опоре на краю горы. Трубный фланец, который установлен снизу генератора обеспечивает легкую и быструю установку ветрогенератора — достаточно прикрутить 4 болта. Хотя для надежности, лучше приварить.

Обычно, горизонтальные ветрогенераторы «любят» когда ветер дует с одного направления, в отличии от вертикальных ветряков, где за счет флюгера, они могут поворачиваться и им не важно направление ветра. Т.к. данный ветряк установлен на берегу скалы, то ветер там создает турбулентные потоки с разных направлений, что не очень эффективно для данной конструкции.

Другим фактором, который необходимо учитывать при подборе места размещения, является сила ветра. Архив данных по силе ветра для вашей местности можно найти в интернете, правда это будет очень приблизительно, т.к. все зависит от конкретного места.
Также, в выборе месторасположения установки ветрогенератора поможет анемометр (прибор для измерения силы ветра).

Немного о механике ветрогенератора

Как известно, ветер возникает из-за разности температур поверхности земли. Когда ветер вращает турбины ветрогенератора, он создает три силы: подьемную, торможения и импульсную. Подьемная сила обычно возникает над выпуклой поверхностью и является следствием разности давлений. Сила торможения ветра возникает за лопастями ветрогенератора, она является нежелательной и тормозит ветряк. Импульсная сила возникает из-за изогнутой формы лопастей. Когда молекулы воздуха толкают лопасти сзади, то им некуда потом деваться и они собираются позади них. В результате, они толкают лопасти в направлении ветра. Чем больше подьемная и импульсная силы и меньше сила торможения, тем быстрее лопасти будет вращаться. Соответственно вращается ротор, который создает магнитное поле на статоре. В результате чего вырабатывается электрическая энергия.

Скачать схему расположения магнитов.

Источник: www.cxem.net

виды ветряков с вертикальной осью вращения, делаем своими руками по чертежам, российского и другого производства

Ветер имеет большую движущую силу, которую человек может использовать в своих целях. Это источник экологически чистой энергии. Используя ветрогенератор, можно получать дополнительную бесплатную мощность. В сегодняшней статье мы рассмотрим вертикальные виды ветрогенераторов, их особенности и виды.

Устройство и принцип работы

Ветрогенератор – это самый простой способ получения альтернативной энергии для нужд дома. Это устройство призвано преобразовывать силу ветра в электрический ресурс. Дополнительных приспособлений для определения направления ветра не требуется. Описываемое устройство способно работать на низкой высоте, что позволяет его обслуживать без применения снаряжения для высотных работ.

Простота конструкции и минимальный набор подвижных деталей делают это устройство надежным и долговечным. Правильная форма лопастей и оригинальное строение ротора позволяют получить от генератора высокий уровень КПД, в независимости от направления ветра. Во время работы этого генератора полностью отсутствует любой шум, поэтому он не будет мешать пользователю и его соседям.

Не имеется никаких выбросов в атмосферу, агрегат может работать много лет без обслуживания.

Принцип работы описываемого генератора заключается в магнитной левитации. Во время вращения ротора возникают импульсные и подъемные силы и сила трения, которая тормозит ротор. Внешний вид вращающейся части представляет собой цилиндр, закрепленный на раме. Правильная форма лопастей позволяет производить вращение всегда в одну сторону, независимо от направления ветра. Вне зависимости от модели и вида подобного генератора, он будет работать только в том случае, если давление ветряного потока на одну сторону будет больше, чем на другую.

Если соблюсти эти условия, то мы получим постоянное вращение ведущей оси генератора и выработку электроэнергии. Поскольку ветер имеет воздействие на обе стороны вращающегося механизма, это значит, что для старта вертикальной конструкции потребуется больше усилий, чем для горизонтальной. Однако если в конструкции применены качественные запчасти, то возможна самораскрутка.

При минимальном ветре большой мощности получить не удастся, но если сила трения снижена всеми возможными способами, то это позволяет добиться нужного числа оборотов даже при скорости ветра 3-5 м/с.

Преимущества

Как и в случае с другими устройствами подобного типа, ветряные генераторы имеют свои преимущества:

• не зависят от направления ветра;
• использование этих устройств возможно при слабом ветре;
• шум установки примерно равен 30 дБ.;
• интересное и необычное изделие на вашем участке непременно заинтересует всех гостей и соседей.

Но, как и любого устройства, у «ветряков» имеется недостаток – это невозможность в полном объеме использовать силу ветра из-за невысокой скорости вращения ротора.

Какими бывают?

Среди вертикальных генераторов карусельного типа, которые применяются для бытовых нужд, можно выделить различные конструкции и виды. Они очень просты в обслуживании и не так сложны в плане конструкции. Основные детали, которые нуждаются в техническом обслуживании, находятся внизу, к ним имеется легкий доступ. Рассмотрим самые известные и распространенные типы ветряных генераторов с вертикальной осью вращения.

• Ротор Савоуниса. Он состоит из 2 цилиндров, в которых скорость вращения и скорость ветра не зависят друг от друга. Даже при резких ветровых порывах агрегат продолжает вращение с заданной изначально скоростью. При таком условии можно сказать, что отсутствие связи скорости ветра со скоростью вращения генератора – это преимущество, однако, при этом воздушная сила используется лишь на 1/3. Геометрия лопастей позволяет им работать только в ¼ оборота.

• Ротор Дарье. Конструкция может иметь 2 или 3 лопасти. Сборка и установка очень простая. Приводится в движение при помощи ручного запуска. Описываемая установка не имеет большой мощности.

• Геликоидный ротор. Вращение этого генератора равномерное и плавное. Конструкция снимает с подшипников избыточную нагрузку, что существенно продлевает срок службы устройства. Монтаж установки такого типа очень продолжительный и трудоемкий. Сложная конструкция повлияла на увеличение конечной стоимости подобного продукта.

• Многолопастной ротор. Подобная конструкция с лопастями разной формы и направления позволяет устройству работать даже при очень слабом ветре. Этот генератор считается мощным преобразователем электроэнергии и имеет высокий уровень КПД. Энергия из силы ветра добывается максимально. Такая конструкция, помимо того, что дорогая, имеет высокий уровень шума.

• Ортогональный ротор. Такая установка начинает работать при скорости ветра 0.7 м/с. Конструкция состоит из 1 оси и лопастей. Уровень производимого шума минимален. Кроме всех технических характеристик, стоит отметить ее интересный и необычный внешний вид. Срок службы у такого устройства составляет несколько лет.

Стоит отметить, что тяжелые лопасти и конструкции в целом усложняют монтаж устройства на серьезной высоте. Кроме вертикальных ветряных генераторов, существуют еще горизонтальные модели. Разные варианты этих устройств имеют от 1 лопасти, их производительность больше, чем у вертикальных. Зато они имеют очень сильную привязанность к направлению движения ветра.

Обзор популярных моделей

Перед рассмотрением популярных моделей ветрогенераторов необходимо разобраться в их параметрах и критериях выбора описываемых изделий. Основными критериями при подборе являются:

• максимальная мощность изделия;
• объем добываемой энергии за 1 месяц;
• минимальная скорость движения воздуха, при которой может работать генератор;
• условия эксплуатации;
• наличие устройств, которые защищают установку от перегрузок;
• срок эксплуатации;
• цена продукта.

На сегодняшний день ветряные генераторы производятся многими странами, в число которых входит и Россия. Их производят несколько организаций:

• ООО «СКБ Искра»;
• ЗАО «Ветроэнергетическая компания»;
• ЛМВ «Ветроэнергетика»;
• ЗАО «Агрегат-привод».

Агрегаты российского производства не так известны и востребованы в других странах, как роторные модели немецкого, датского, китайского и бельгийского производства. Ведущие мировые компании по производству ветряных генераторов тратят огромные деньги на разработки новых типов лопастей, генераторов, точных расчетов по передаточным числам. Продукция этих компаний имеет большой выбор по мощностям от 1-10 КВт и дополнительное оборудование, которое можно приобрести отдельно (наборы с концентратором, инвертором, аккумуляторами). Кроме мощности, имеются различия в цене и по комплектующим элементам. Российские компании производят ветреные генераторы с различными типами роторов и максимальной мощностью устройств. Самыми продаваемыми изделиями считаются следующие модели нового поколения.

• ВУЭ-1.5. Это компактная установка, которая может перевозиться любым транспортом. В монтаже и эксплуатации она простая и понятная. Этот маленький генератор практически бесшумный. Имеет номинальную мощность 1.5 КВт. Выходное напряжение 48 V. Скорость ветра для нормальной работы должна быть в диапазоне 2.5-25 м/с.

• ВУЭ-3 (6). Такое устройство предназначено для автономного снабжения небольшого потребителя (частный дом). Номинальная мощность описываемой установки – 3 КВт, но при установке дополнительного оборудования (инвертора и аккумуляторов) мощность можно увеличить до 6 КВт. Напряжение на выходе 48 V. Необходимая скорость ветра для работы – от 4 до 30 м/с.

• ВУЭ-30. Установка ориентирована на питание большого дома или нескольких домов. Ее номинальная мощность равна 30 КВт. Напряжение на выходе имеет диапазон 90-400 V. Скорость ветра для работы установки должна быть от 4-60 м/с.

Как сделать своими руками?

Ветряной генератор – это не очень сложная конструкция, которую сможет собрать практически любой человек, если он имеет начальные навыки работы с ручным инструментом и обладает знаниями в электротехнике. Рассмотрим процесс сборки самого простого ветряного генератора для пользователей, начинающих осваивать альтернативные источники энергии.

Инструменты и материалы

Чтобы не ошибиться в размерах и собрать все правильно, можно воспользоваться любым готовым чертежом из интернета или можно начертить свой собственный и проверить его на деле. Для изготовления надежной и качественной конструкции потребуется:

• листовой металл для изготовления лопастей с толщиной 0.8-0.9 мм, он не должен быть слишком тонким и слабым, чтобы его не погнул или не порвал сильный порыв ветра, но и слишком толстый материал также нежелателен, поскольку избыточный вес конструкции приведет к быстрому износу подшипников;
• стальная пластина 40 мм или другого диаметра;
• стальная труба 25 мм;
• полуось от любого автомобиля с подшипником;
• стальной уголок;
• 2 шкива разного размера;
• автомобильный генератор.

Схема изготовления

Схема сборки самодельного ветряного генератора простая, в нее всегда можно добавить свои конструкторские решения. Из листового металла нужно изготовить 4 лопасти, размер которых будет составлять 1000 на 800 мм. Для скрепления лопастей между собой применяется стальная полоса. В результате конструкция должна напоминать форму барабана. Лопасти должны быть направлены от центра к наружной стороне. Такое направление позволит иметь больший парус на захват воздушного потока, а при развороте лопасти ее обтекаемая форма будет иметь минимальное сопротивление воздуху.

Из стальной трубы изготавливается вертикальный упор, который одной стороной крепится к полуоси, а на противоположную устанавливаются получившиеся лопасти.

Сама полуось на подшипниках крепится к опоре, которая выполняется в произвольном виде и из имеющихся материалов. После того как конструкция будет собрана, самое время разместить на ней генератор.

Для большей производительности нам и понадобятся шкивы разных радиусов. Тот, который побольше, крепим на мачту, а который поменьше – на сам генератор. Если на генераторе имеется свой шкив, то можно использовать его. После этого генератор готов к выработке тока, но его нужно отправить в нужное нам место. Для этого прикрепляем к контактам провода. Желательно, чтобы они были медные и сечением не менее 1.5 кв. мм.

Обслуживание

Как и любая техника, ветряные генераторы нуждаются в регулярном обслуживании. Для качественной и бесперебойной работы необходимо смазывать все движущиеся части конструкции. Эту процедуру нужно проводить не реже, чем 2 раза в год. Поскольку конструкция имеет постоянную вибрацию, во время обслуживания нужно подтягивать ослабшие гайки и крепления проводов. Слабые и провисшие троса необходимо подтянуть и осмотреть лопасти на предмет трещин и надрывов.

В подобных изделиях желательно применять подшипники закрытого типа, чтобы в них попадало меньше влаги и пыли, а гайки должны иметь самостопорящееся кольцо из пластика. Это не избавит пользователя от необходимости обслуживания механизма, только обеспечит более продолжительный срок службы. При обнаружении на металлических деталях следов коррозии необходимо вовремя принять меры по защите металла. Краска по ржавчине исправит ситуацию.

Такой уход поможет продлить срок службы агрегата и обеспечит корректную работу установки без заклинивания и затруднений поворотов.

Где установить?

Одним из важнейших условий работы ветрогенератора является выбор места его установки. Идеальный вариант для работы описываемого устройства – открытая местность и точка установки выше всех посторонних сооружений и естественных преград для ветра (дома, деревья, холмы). Если этими требованиями пренебречь, то КПД вашего генератора упадет. Если имеется возможность разместить вертикально-осевой генератор на берегу реки, то это очень хорошее решение, поскольку ветра от воды дуют особенно часто. Хороший вариант размещения вашего генератора – на искусственной или естественной возвышенности. Места в полях тоже подойдут для размещения этого приспособления. Проще говоря, ему подойдет любая местность, на которой нет преград ветру.

Размещать генератор такого типа в черте города или в районах плотной застройки можно, но только на крыше и как можно выше, только так вы сможете добиться лучшего результата. Установка этого устройства на крыше многоквартирного дома может оказаться довольно трудной. Потребуется письменное согласие всех жильцов и разрешение от управляющей компании. Кроме этого, шум агрегата может быть слышен на верхних этажах, из-за этого уже установленную конструкцию могут потребовать убрать. Разместить на территории частного дома намного проще и быстрее, поскольку не нужно брать разрешения и договариваться.

Чтобы ваш генератор никому не мешал, его нужно разместить на расстоянии в 10-15 м от жилых построек, и тогда он никому не помешает.

Вертикальный ветрогенератор с мультипликатором представлен далее.

Ветрогенераторы с вертикальной осью вращения

В современной жизни прекрасно функционируют высококачественные модели роторных генераторов. В их исполнении присутствуют оригинальные быстровозводимые мачты.

Роторные конструкции различаются по расположению оси вращения по отношению к поверхности земли.

Общая характеристика

Данные механизмы наделены рядом существенных особенностей перед ветряками с горизонтальной осью. У них нет как таковых узлов под ориентирование на ветровой поток. Это заметно уменьшает все гидроскопические нагрузки. Из-за своего строения, при абсолютно любом направлении ветра, конструкция располагается в абсолютно произвольном положении.

Ввиду чего, она более проста в своём исполнении. В подобных механизмах возникновение вращения создаёт подъемная сила лопастей, а также силы сопротивления.

Виды механизмов с вертикальной осью вращения:

1. Ортогональная конструкция.
2. Механизм Дарье.
3. Механизм Савониуса.
4. Конструкция на многолопастном роторе с направляющим аппаратом.
5. Генератор с геликоидной конструкцией.

Ортогональные ветрогенераторы

Подобный генератор имеет в своём составе не одну лопасть. Лопасти расположены параллельно оси и находятся от нее на определенном расстоянии.

Рассматриваемый механизм считается наиболее эффективным и функциональным. Если же говорить о некоторых недостатках такого генератора, то при его работе создается определённый шумовой эффект. Кроме того, на поддержку его функционирования затрачивается немало усилий. При этом у конструкции, как правило, небольшой срок действия опорных узлов ввиду больших динамических нагрузок.

Генераторы с ротором Дарье

Следует отдать должное данному механизму – ему присуща большая мощность и быстроходность. Кроме того, у ротора довольно низкая себестоимость. К недостаткам можно отнести невысокую эффективность. При этом данная конструкция не в состоянии запускаться самостоятельно при равномерном набегающем потоке.

Генераторы с ротором Савониуса

Этот вид генератора имеет довольно широкое использование для качественного функционирования бытовых электростанций. По своей конструкции подобный ротор является ветроколесом с несколькими полуцилиндрами, которые непрерывно вращаются вокруг своей оси.

Основное преимущество ротора состоит в следующем: ветроколесо постоянно вращается в одну и ту же сторону и абсолютно не зависит от направления ветрового потока. Недостаток же подобного ветрогенератора в низком коэффициенте использования энергии ветрового потока.

Генераторы на многолопастном роторе с направляющим аппаратом

Этот вид генератора считается самым функциональным из вертикальных роторов. Подобная производительность достигается путём использования дополнительного ряда лопастей. Один из рядов забирает на себя ветровой поток и затем подает его на второй ряд лопастей. При этом сжимается сам поток.

Данное преобразование приводит к показательному увеличению скорости потока, а также мощности ротора в целом. За счет этого повышается производительность системы. Происходит это ввиду использования значительно большего количества лопастей конструкции.

Генераторы с геликоидным ротором

Конструкция с подобной системой наделена гораздо более спокойным роторным вращением. Подобное характерное преимущество уменьшает нагрузку на опорные узлы. В результате значительно увеличивается срок действия механизма. При этом стоимость ротора довольно немалая ввиду непростой технологии его производства.

Преимущества и недостатки механизмов с вертикальной осью

К преимуществам относится:

1. Отсутствие, как таковой, дополнительной необходимости в затратах на специальное оборудование, действие которого было бы направлено на определение направления дуновения ветра и направляло генератор навстречу потоку воздуха;
2. Малое количество подвижных деталей, вследствие чего затраты на производство и последующий ремонт довольно незначительны;
3. Конструкция подобного ротора ниже и при обслуживании его не возникает необходимость в наличие специальных подъемников для размещения обслуживающего персонала на высоте;
4. На высокую эффективность ротора не оказывает абсолютно никакого влияния ни угол, ни скорость направления потока ветра.

Тем не менее, необходимо уточнить тот факт, что постоянно проводятся дальнейшие всевозможные исследования, направленные на увеличение функциональности подобного вида ветряков. Происходит это ввиду того, что роторы с вертикальной осью имеют и свои определённые недостатки.

К ним относится:

1. Довольно большой объем лопастей системы;
2. КПД подобного ветряка приблизительно в три раза меньше, чем КПД механизма с горизонтальной осью.

Что следует учесть при выборе?

До того момента,как возникает решение приобрести данного вида механизм, следует всё же учесть ряд определённых условий. Например, если сильные ветровые потоки не наблюдаются на территории вашего домашнего региона, то использования подобной роторной конструкции не будет себя, в общем, окупать.

Для данной местности лучше подойдёт генератор с относительно небольшой мощностью.Как верно и обратное – в природе нередко встречаются участки местности, где воздушные массы меняют своё направление несколько раз в 24 часа. В этом конкретном варианте, наоборот, допустимым и возможным является привлечение ротора с вертикальной осью.

Изготовление своими руками

Конструкция лопастей

Для начала следует изготовить, так называемую, турбину.

Для этого нам понадобится:

1. Изготовление верхней и нижней опор. Разметку лучше производить с помощью лобзика. Необходимо вырезать из пластика две окружности одного диаметра. В центре первой окружности следует сделать отверстие 30 см. Это станет верхней опорой.
2. Возьмём самую обыкновенную автомобильную ступицу. Сделаем четыре отверстия одного размера на нижней опоре. Это позволит нам укрепить хаб.
3. Изготовим подробный эскиз для наглядности месторасположения лопастей системы и пометим на нашей опоре, расположенной внизу, те участки, где будут потом крепиться заготовленные уголки. Они предназначены для соединения лопасти и опоры.
4. Теперь складываем лопасти в стопочку, связываем их и обрезаем до необходимого размера. От длины лопастей напрямую зависит, сколько ветровой энергии они способны получать. Тем не менее имеет место быть и нестабильность при сильном ветровом потоке.
5. Пометим лопасти для крепления уголков. Далее сверлим в этих лопастях специальные отверстия.
6. Скрепляем опору и лопасти с помощью заготовленных уголков.

Мастерим ротор своими руками:

1. Кладём два роторных основания один на другой, при этом как бы совмещаем два отверстия и чертим боковую пометку. Впоследствии данный шаг позволит нам их верно расположить.
2. Теперь изготовим два небольших картонных шаблона и аккуратно приклеим их на основания наших магнитов.
3. Промаркируем магнит. Для определения верной полярности, как правило, используется магнитик с изолентой.
4. Далее нам понадобится эпоксидная смола с отвердителем. Наносим ее с нижней стороны магнита.
5. Довольно аккуратно подносим магнит к краю основания ротора.
6. Теперь можно приклеивать наши магниты собственно к ротору.
7. Для изготовления второго ротора, магниты следует расположить в иной полярности напротив первого ротора.

Расположение магнитов на роторе

Изготавливаем статор:

Статор – агрегат, состоящий из 9 катушек. Они разделены на 3 группы. В каждой группе по три катушки. Сами катушки с проводом 24 AWG на 320 витков. Непосредственно параметры катушек разрешается менять.

Это зависит от напряжения, требуемого на выходе:

1. Если наматывать катушки ручным методом, то это довольно трудно. Для облегчения самого процесса изготовим несложное приспособление – станок для намотки. Витки катушек наматываются в одном и том же направлении. Начало и конец катушек следует замотать изолентой и смазать эпоксидкой.
2. Когда катушки уже будут намотаны, необходимо проверить идентичность. Для этого можно использовать обычные весы. Затем измеряем сопротивления наших катушек.
3. Изготовленные катушки размещаются на вощеную бумагу с размеченной на ней схемой. Стеклоткань располагается вокруг самих катушек. Далее просверливаем отверстия в статоре для кронштейна.
4. Труба для крепления оси хаба заведомо обрезается. В созданные отверстия будут вкручиваться болты для удержания непосредственно оси.

Сборка статора

Заключительная сборка:

1. В плите верхнего ротора просверливаем 4 отверстия.
2. Упрём четыре шпильки в пластинки и установим ротор на них. Роторы испытывают притяжение, потому и необходимо изготовить данное устройство.
3. Выравниваем роторы по отношению их друг к другу.
4. Аккуратно и равномерно опускаем генератор. После этого следует выкрутить шпильки и убрать все пластины. Устанавливаем хаб и прикручиваем. Колпачковые шайбы и гайки, как правило, необходимы для крепления к генератору опоры лопастей.
5. Теперь генератор можно считать собранным. Раскручиваем ветряк и измеряем параметры.

Сборка генератора

Подобный ротор может быть реализован не только для обеспечения электричеством жилых и служебных помещений. Например, статор способен вырабатывать большое электрическое напряжение, которое вполне можно использовать для качественного нагрева бытовых приборов. При этом следует уточнить, что переменный ток преобразуется в постоянный ток. Это вполне можно использовать для зарядки аккумулятора, нагрева емкостей с холодной проточной водой, электропитания фонарей и осветительных приборов.

Рассматриваемая конструкция устанавливается на 4-х метровой высоте на краю горной кручи. Фланец, который по своему обыкновению располагается внизу, обеспечивает быструю установку ротора – необходимо прикрутить всего лишь четыре болта. Но для надежности их целесообразнее будет все же приварить.

Вертикальные ветряки могут поворачиваться за счёт флюгера. Для них не важно, по сути, направление ветрового потока.

Фактором, который обязательно следует учитывать при выборе места установки ротора, является непосредственно сила ветра. Данные по силе ветра для исследуемой и интересующей местности можно без затруднения найти в Интернете. Также поможет анемометр – специальный прибор для измерения силы ветрового потока.

Системы мировых и российских производителей

В наши дни около 75 государств мирового сообщества довольно широко используют ветряные электростанции. Ветроэнергетика по сей день остаётся очень популярной и неотъемлемой частью нашей современной жизни. Производители Южной Америки и Азии быстрыми темпами продвигают развитие данной популярной отрасли.

Китай является одним из крупнейших поставщиком ветроэнергетической отрасли на мировом рынке. В Индии насчитывается довольно большое количество производств ветряков общей мощностью, превышающей 3000 МВт.

В нашей стране ветроэнергетическая промышленность развита во многих городах и регионах.Производство ветряных роторов есть в таких городах, как: Москва, Ташкент, Астрахань, Узбекистан, Саратов, Омск, Самара, Екатеринбург, Ульяновск, Анапа и Краснодар.

К мировым производителям относятся столь известные компании, как: Vestas, GEEnergy, Goldwind, Enercon, DongfangElectric, SiemensWind, UnitedPower.

Обзор цен

Стоимость роторных систем преимущественно зависит от мощности ветроэлектростанции. Иными словами, конструкцию на 2 КВт возможно купить за 6200$. Для 10 КВт ценовая политика, на подобный ветряк, составляет 40000$. С целью подзарядить автомобильный аккумулятор или мобильный телефон можно стать владельцем относительно небольшой станции на 0,6 КВт.

Стоить такая станция будет не более 3000$. Роторы естественно имеют свои различия в цене, и зависит это, как правило, от их разновидностей и фирмы производителя. Стоимость роторов российских моделей, как правило, на 1/3 дешевле своих западных собратьев.

При этом, качественные показатели станций, в целом, не имеют, как правило, существенных и ощутимых различий. Приобрести ветрогенератор целесообразно только лишь в том случае, если есть средства для вложения большой суммы денег в долговременную инвестицию при наличии подобающих погодных условий в регионе проживания.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Вертикальный ветрогенератор своими руками — пошаговые инструкции по сборке

Пеноплекс толщина для утепления: Часто задаваемые вопросы

Толщина пеноплекса для утепления стен

Утеплитель Пеноплекс — какая толщина должна быть для морозов -30 град С

Самый простой способ утеплить здание или сооружение в условиях высокой влажности, это использовать утеплитель Пеноплекс. Какая толщина для морозов — 30 град С будет оптимальной, если использовать именно этот утеплитель?

Давайте смотреть, каким по СНиП должен быть показать по теплосопротивлению ограждающих конструкций для тех регионов, где такие морозы не редкость.

Смотрим показатели по температуре в регионах

Берем таблицу с нашего сайта и смотрим те самые регионы – фактически весь Урал, Сибирь и, тем более, все северные районы страны.

Показателя сопротивления теплопередаче выше R=3 можно достичь, если использовать любой современный высокоэффективный утеплитель. Это базальтовая вата, пенополиуретан, обычный пенополистирол и экструдированный пенополистирол — утеплитель Пеноплекс. Какая толщина для морозов — 30 град С будет достаточной, чтобы обеспечить планируемое теплосопротивление для стен дома?

Для Пеноплекса, также как и для базальтовой ваты и для пенополиуретана это будет слой толщиной в 150 мм.

Это минимальный показатель, который позволит при морозах в -30 градусов С поддерживать температуру в доме на уровне +19 +24 град С при помощи стандартной расчетной мощности котла – 1 кВт на каждые 10 кв.м. площади дома.

Какое значение имеет толщина стены

При этом собственные стены дома особенного значения в данных расчетах не имеют. Например, какой толщины нужен Пеноплекс для утепления дома в полкирпича? 150 мм. А какой должна быть толщина Пеноплекса для утепления стен дома в 2 кирпича? Правильно, 150 мм.

Почему так? Потому что по сравнению с современными утеплителями теплосопротивление стеновых материалов можно в расчет не принимать, слишком велика разница.

Как известно, 150 мм Пеноплекса заменяют по тепловой эффективности 1500 мм кирпичной кладки, потому что сопротивление теплопередаче у ЭППС в 10 раз выше, чем у кирпича.

Определение толщины пеноплекса для стен

Эксплуатационные характеристики, которыми обладает утеплитель для стен пеноплекс, выводят его на лидирующие позиции при устройстве теплоизоляции внутри и снаружи зданий.

Технология производства экструдированного пенополистирола делает его практически универсальным плитовым материалом, дающим устойчивый результат при правильном расчете толщины изоляционного слоя и соблюдении правил монтажа.

Что такое пеноплекс

Потери тепла через стены здания могут составить от ¼ до 1/3 суммарного показателя. Увеличение теплового сопротивления за счет включения в конструкцию наружных стен специальных покрытий позволяет уменьшить ее толщину, сократить расход других строительных материалов.

Утепление стен необходимо не только для препятствия выходу тепла из дома в холодное время года, но и чрезмерному прогреву помещения летом, поэтому правильный выбор теплоизолятора определяет финансовые затраты не только при строительстве, но и эксплуатации (отопление, кондиционирование).

Отличия от других вариантов

В названии этого утеплителя следует обратить внимание на слово «экструдированный», так как другая технология производства отличает его от обычного полистирола.

Расплавленный полимер под высоким давлением пропускают через мелкие форсунки, получая в результате застывания плотную вспененную плиту толщиной от 20 до 100 мм.

Технические характеристики различных марок пеноплекса представлены в сводной таблице:

Из представленных типов только 45 используется для устройства дорожных покрытий, остальные – для изоляции жилых домов.

Низкий показатель водопоглощения и не подверженность разложению позволяют монтировать полимерные листы на стены для эксплуатации в условиях повышенной влажности при условии заполнения стыков и зазоров гидроизоляционными герметиками.

Значение показателей

Мелкопористая структура пеноплекса (100 – 200 мкм) делает его достаточно легким , но прочным материалом. Его характерными качествами являются:

Звукоизоляционные показатели материала составляют 2/3 от максимально возможного значения (хлопковая вата).

С чем сравнить

Перечисленные характеристики относят пеноплекс к современным достижениям в линейке традиционных утеплителей и полимерных собратьев.

Соотношение технических характеристик можно увидеть в справочных таблицах материалов:

В сравнении с другими полимерными покрытиями у экструдированного пенополистирола улучшены противопожарные свойства. Однако это не отменяет необходимость закрыть листы сплошным слоем негорючей отделки.

Необходимая толщина

В каждой климатической зоне важно правильно выбрать толщину пеноплекса для утепления стен снаружи, так как такое позиционирование позволяет защитить кладку от промерзания, продлить срок службы стеновых конструкций.

На лицевую сторону необходимо будет нанести финишное невентилируемое покрытие, которое защитит полимер от воздействий наружного воздуха.

Значение теплового сопротивления стены рекомендуется СНиПами для каждого региона. В сокращенном варианте таблица СНиП 23-02-2003 выглядит так:

Указанное значение сопротивления набирается суммой показателей всех применяемых материалов, включая отделочные покрытия.

В качестве примера можно взять московскую стену толщиной в 1,5 кирпича, что составит 0,38 м. Тепловое сопротивление такой кладки равняется 0,76 м²×°С/Вт (коэффициент теплопроводности кирпича 0,5 Вт/м²×°С, 0,38:0,5=0,76). Оставшееся значение сопротивления (3,14-0,76=2,38 м²×°С/Вт) обеспечивается утеплителем и отделочными материалами. Если умножить теплопроводность пеноплекса 0,028 Вт/м²×°С, получим требуемую толщину 6,6 см. С учетом наружной штукатурки и внутренней отделки допустимо выбрать плиты толщиной 5 см.

Практика выполнения работ показала, что при использовании стандартных листов экструдированного пенополистирола утепляющий слой в среднем делают такой толщины:

Листы, у которых толщина меньше расчетного значения, не следует накладывать в 2 слоя, лучше выполнить изоляцию с обеих сторон стены.

Перед проведением работ с этим материалом рекомендуем ознакомиться с технологией утепления стен пеноплексом.

Виды пеноплекса

Пеноплекс производят в виде 5 основных разновидностей, отличающихся по назначению видов работ.

1. Фундаментные. Монтируют на цокольную (подземную) часть строения, применяют в качестве несъемной опалубки. Защищают от промерзания основание здания.
2. Стеновые. Нужны для наружных работ по термо- и звукоизоляции.
3. «Крыша». Устанавливается на чердачные перекрытия и скаты кровли, мансардные помещения. Задерживает тепло и звук дождя.
4. «Комфорт». Предназначен для внутренних работ (стены, полы, потолки, балконы).
5. Дорожный. Наиболее плотный сорт этого материала с маркировкой «пеноплекс-45».

Работы по монтажу на наружную часть стены ничем не отличаются по составу от выполнения внутреннего утепления.

Пеноплекс: выбираем утеплитель нужной толщины

Благодаря тому что ассортимент утеплителей, представленных на рынке строительных материалов, очень большой — каждый потребитель может выбрать вид утеплителя, подходящий именно ему.

Одним из таких утеплителей является пеноплекс. Это синтетический изоляционный материал для внутреннего и наружного утепления.

Технические характеристики

Пеноплекс имеет способность дышать, но не пропускает воду

• утеплитель устойчив к механическому воздействию – противостоит сжатию,
• влагостойкий материал – не накапливает в себе влагу,
• практически не горючий – не воспламеняется,
• материал выступает как звукоизолятор – поглощает посторонние шумы,
• долговечный утеплитель – не поддается воздействию грибка, не гниет,
• имеет небольшой вес – удобство для монтажа.

Все указанные качества придают пеноплексу универсальность использования и позволяют выделиться среди других утеплителей. Производится в виде листов, которые состоят из прессованного под воздействием высокой температуры пенополистирола.

Листы пеноплекса имеют немного больший вес, нежели обычный пенопласт, а вот толщину такую же: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм. Чаще всего показатель толщины пеноплекса определяет зону его применения.

Область применения и монтаж

Использование пеноплекса для утепления дома снаружи имеет довольно высокие показатели качества, но будет доступно не всем, поскольку цена такого утеплителя в несколько раз превышает цены на все аналогичные товары (пенопласт 25 или 35 плотности).

Для проведения работ понадобится:

• очистить стены от пыли, мусора и жирных пятен,
• при помощи фасадного валика или широкой кисточки прогрунтовать основание для его укрепления перед проведением основных работ,
• монтаж каждого листа пеноплекса производится на специальный клей и затем фиксируется при помощи дюбелей для пенопласта,
• финишной отделкой такого фасада после утепления пеноплексом чаще всего выступает декоративная штукатурка – «Короед» или «Барашек».

Для стен применяются все виды пеноплекса и любой толщины. Выбор будет зависеть от финансовых возможностей потребителя и характеристик самого здания.

Дюбеля для фиксации должны быть равномерно распределены на площади листов, идеальный вариант – 5 шт. на лист

Этот вариант утепления предусматривает:

• приклеивание пеноплекса по всему периметру дома на уровне цоколя по типу утепления фасада – на клей, но с дополнительным креплением на дюбели,
• после этого утеплитель должен быть закрыт специальной штукатуркой по утеплителю, которая сможет максимально изолировать весь пеноплекс от воздействия на него окружающей среды,
• отделка цоколя производится самыми разнообразными способами: цокольным сайдингом, профильным листом, клинкерной плиткой и даже декоративной штукатуркой.

После полного завершения работ по утеплению весь периметр фундамента нужно засыпать песком, чтобы прикрыть пеноплекс

Больше всего тепла уходит через ту часть дома, которая находится ближе всего к земле, – фундамент, поэтому его утепление требует особого подхода, а пеноплекс будет идеальным для этого материалом.

Процесс проведения работ по изоляции подземной части здания весьма прост:

1. Фундамент – несущая стена дома, которая находится ниже уровня земли, — очищается от остатков раствора.
2. Далее по всей площади утепляемого пеноплексом основания наносится гидроизоляция. Это может быть битумная мастика или сухая гидроизоляционная смесь. Работы лучше всего проводить при помощи широкой кисти. (О том, как правильно гидроизолировать ленточный фундамент своими руками, Вы можете прочитать в этой статье).
3. Далее следует процесс монтажа пеноплекса – приклеивание каждого листа в отдельности на ту же мастику или специальный клей для утеплителя. Как дополнительный крепеж используют дюбеля для пенопласта. Единственным условием является сплошное покрытие, которое усложнит выход тепла и предотвратит скопление конденсата.
4. Пеноплекс обязательно нужно закрыть гидроизоляционной пленкой и лишь потом проводить сопровождающие дренажные работы.

Лучше всего для утепления использовать пеноплекс максимальной толщины — 50 мм.

Также предлагаем Вашему вниманию статью об универсальном виде пеноплекса «Комфорт».

Швы и стыки между утеплителем для надежности следует заделать клей-пеной или жидким пенопластом

Эта часть квартиры отвечает за сохранность тепла, которое уходит через балконный блок, поэтому здесь нужно действовать со всей ответственностью.

Работы по утеплению балкона пеноплексом проводятся поэтапно:

1. Выравнивание всех утепляемых поверхностей.
2. Крепление пенопласта происходит путем вбивания крепежей – дюбелей дляутеплителя.
3. Перед проведением декоративной окраски пеноплекс полностью оштукатуривается и выдерживается 12 -24 ч. до полного высыхания клеящей смеси.

При использовании ПВХ или МДФ вагонки процесс будет немного другим:

• крепление пеноплекса происходит путем вбивания крепежей – дюбелей для пенопласта,
• листы пеноплекса очень быстро и надежно фиксируется между обрешеткой,
• отделка балкона вагонкой не требует дополнительного изоляционного слоя.

Утепление пола под стяжку экструдированным пенополистиролом происходит путем соединения листов при помощи имеющихся пазов.

Если же планируется устройство деревянного пола, тогда листы пенонлекса укладываются между лагами, предварительно застелив пол гидроизоляционной пленкой.

Устройство теплого пола на такой утеплитель, как пеноплекс, является вполне безопасным даже без применения дополнительной изоляции.

Утепление пола в многоквартирном доме также создаст дополнительный слой шумоизоляции. Желательно использовать листы утеплителя максимальной толщины – 40-50 мм.

О том, как утеплить пол в частном доме своими руками, читайте здесь.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что такой утеплитель как пеноплекс можно использовать в любых помещениях и при любых погодных условиях. Описанные варианты — далеко не все, например, пеноплексом можно проводить утепление бани и даже гаража. Единственным условием будет толщина листа пеноплекса, от которой напрямую зависит качество утепленной поверхности.

Часто задаваемые вопросы

Ниже представлен список часто задаваемых вопросов и ответов, относящихся к теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® :

Использование ПЕНОПЛЭКС внутри помещения?

Молекулы полистирола, применяемого при производстве теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС ® , состоят только из атомов водорода и углерода, поэтому материал полностью экологичен и безопасен для человека. Полистирол, из которого производится теплоизоляция ПЕНОПЛЭКС ® , также используется для изготовления детских игрушек, одноразовой посуды, пищевой упаковки, медицинских товаров и т.д. Предметы из полистирола каждый день окружают нас в повседневной жизни: детали холодильников, трубочки для коктейлей, упаковка для яиц, баночки для йогурта и многое, многое другое.

ПЕНОПЛЭКС ® является экологичным утеплителем и не содержит мелких волокон, пыли, фенолформальдегидных смол, сажи и шлаков. Данный материал может применяться в качестве теплоизоляции для внутреннего и наружного утепления ограждающих конструкций жилых, общественных, сельскохозяйственных и производственных зданий и сооружений, а также для наружной изоляции при строительстве объектов хоз-питьевого водоснабжения и канализации.

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукция ПЛИТЫ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ВСПЕНЕННЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ПЕНОПЛЭКС, произведенные по ТУ 5767-006-56925804-2007 и ТУ 5767-006-54349294-2014, соответствуют установленным требованиям.

Грызут ли мыши ПЕНОПЛЭКС ® и как защитить дом от грызунов?

Выводы на основании результатов, полученных при исследовании привлекательности экструзионных пенополистиролов для грызунов:

Учитывая результаты проведенных биологических испытаний, ПЕНОПЛЭКС ® может подвергаться воздействию грызунов, но в гораздо меньшей степени, чем другие теплоизоляционные материалы — исключительно в тех случаях, если теплоизоляция является преградой к пище и воде.

Что касается защиты от грызунов, то в частном домостроении наиболее широкое распространение получила методика защиты теплоизоляции, находящейся в открытом доступе для грызунов, с помощью металлической сетки с ячеей около 5мм.

Звукоизоляция (шумоизоляция) ПЕНОПЛЭКС ®

Звукоизоляция перегородки (ГКЛ толщ. 12,5 мм + ПЕНОПЛЭКС ® толщиной 50 мм) — составляет 41 Дб. Такая перегородка может применятся в качестве межкомнатной в жилых домах категориях Б и В (согласно СНиП 23-03-2003).

Индекс улучшения изоляции шума в конструкции плавающего пола при использовании плиты толщиной 20-30 мм составит 23 Дб, что в большинстве реальных случаев обеспечивает выполнение нормативных требований по звукоизоляции.

Отличия ПЕНОПЛЭКС ® от пенополистирола беспрессового (ПСБ)

Плиты ПЕНОПЛЭКС ® и пенополистирол (ПСБ) отличаются технологией производства. Беспрессовый пенополистирол создается путём «пропаривания» микрогранул водяным паром в специальной форме и их увеличения под воздействием температуры. Теплоизоляцию ПЕНОПЛЭКС ® изготавливают путём смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера. Именно поэтому пенополистирол ПЕНОПЛЭКС ® называют экструдированным. Также благодаря технологии производства по данной технологии ПЕНОПЛЭКС ® получает закрытую мелкопористую структуру, что в свою очередь обеспечивает высокую прочность, практически нулевое водопоглощение, как следствие — биостойкость и высочайшую долговечность плит ПЕНОПЛЭКС ® . Важным фактором также является более низкая теплопроводность ПЕНОПЛЭКС ® по сравнению с пенополистиролом беспрессовым (ПСБ), что позволяет сократить толщину требуемой теплоизоляции примерно на 30%.

Какой выбрать утеплитель: ПЕНОПЛЭКС ® или минеральная (каменная) вата?

Что лучше ПЕНОПЛЭКС ® или минеральная вата? Это вопрос, который довольно часто возникает у частных застройщиков. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы. Например, ПЕНОПЛЭКС ® практически незаменим в нагружаемых конструктивах и влажной среде, при этом минеральная вата лучше показывает себя в звукоизоляции. Кроме того, некоторые типы минеральной ваты имеют более низкую цену, но этот плюс часто сходит «на нет» из-за низкого качества такой ваты, как следствие — большой усадки, а также необходимости большей толщины теплоизоляции.

ПЕНОПЛЭКС ® от минеральной ваты выгодно отличает ряд характеристик:

• более низкий коэффициент теплопроводности.
• высокая прочность на сжатие
• абсолютная влагостойкость (ПЕНОПЛЭКС ® не впитывает воду, благодаря чему сохраняет свои теплоизоляционные свойства в течение всего срока эксплуатации).
• абсолютная биостойкость (ПЕНОПЛЕКС ® не является матрицей для развития бактерий, плесени и прочих микроорганизмов).
• удобство при монтаже (ПЕНОПЛЭКС ® не требует специальных средств защиты при работе с ним).

Какая плотность у ПЕНОПЛЭКС ® ?

Плотность плит ПЕНОПЛЭКС ® для частного применения находится в пределах от 23 до 35 кг/м3. Для профессионального сегмента этот показатель может доходить до 45 кг/м3. При этом важно понимать, что плотность ПЕНОПЛЭКС ® не является ключевым фактором при определении сферы применения материала. Более важна такая характеристика, как прочность на сжатие. Прочностные характеристики ПЕНОПЛЭКС ® варьируются в более широком диапазоне. Минимальная прочность на сжатие при 10% деформации у плит ПЕНОПЛЭКС ® составляет 0,12 МПа, такие плиты используются для ненагружаемых конструктивов (например, для утепления стен). Более высокие показатели прочности на сжатие имеют плиты, предназначенные для утепления фундаментов — 0,3 МПа, поскольку именно эти конструкции воспринимают на себя основные нагрузки от здания. Марки ПЕНОЛЭКС ® предназначеные для дорожного строительства и конструктивов с повышенными нагрузками могут иметь прочность 0,50 Мпа и выше.

Широкий диапазон характеристик позволяет использовать плиты ПЕНОПЛЭКС ® для утепления практически любых конструктивов как в коттеджном и малоэтажном, так и в промышленном и гражданском строительстве.

Какая температура плавления ПЕНОПЛЭКС?

Температурный диапазон применения плит ПЕНОПЛЭКС ® находится в интервале от -70 до +75 градусов Цельсия, что позволяет использовать данный материал в любых климатических зонах.

При температуре выше 75 градусов Цельсия ПЕНОПЛЭКС ® может изменять свои механические свойства в сторону уменьшения прочности материала.

Сколько кирпича заменяет ПЕНОПЛЭКС ® ?

Если сравнивать материалы по теплоизолирующим свойствам, то плита ПЕНОПЛЭКС ® толщиной 50 мм (λ=0,034 Вт/м2°C) заменит 1280 мм кладки на теплоизоляционном растворе из кирпича полнотелого одинарного (λ=0,82 Вт/м2°C). (Согласно ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия. Таблица Г.1 – Теплотехнические характеристики сплошных (условных) кладок).

В среднем по теплоизоляционным свойствам 1 см ПЕНОПЛЭКС ® заменяет 25 см кирпичной кладки, но следует помнить — для каждого отдельного вида кирпича (силикатный, керамический, клинкерный) это сравнение будет разным.

Толщина пеноплекса для утепления

Пеноплекс – производное вещество от экструзии пенополистирола, более качественная разновидность пенопласта, в состав которого при продавливании через форму добавляются улучшители. Марок пеноплекса достаточно много, и выбор подходящего материала для утепления дома снаружи или внутри зависит не только от свойств конкретного класса пеноплекса – здесь будет играть роль и функциональное назначение помещения, и толщина пеноплекса, и параметры монтажа, и многие другие факторы. Чтобы ориентироваться в свойствах этого утеплителя, следует изучить его характеристики. Производство пеноплекса

Особенности теплоизолятора

Производство пеноплекса для утепления стен включает в себя следующие технологические операции:

1. Гранулы материала загружают в экструдер, где они нагреваются до в 130-140°С,
2. В порцию добавляются вспениватели – порофоры,
3. Загустевшая масса выдавливается из экструдера на транспортерную ленту, после чего режется на размерные плиты,

Смесь полуфабриката пеноплекса для утепления стен снаружи состоит не только из пенополистирола и порофоров – в нее добавляют антиоксиданты, предназначенные для предотвращения термического окисления при переработке и нарушения целостности утеплителя при эксплуатации, антипиреновые вещества для повышения огнестойкости, а также антистатические, светостабилизирующие и модифицирующие добавки, защищающие теплоизоляционный материал от воздействия внешних факторов.

Основные положительные параметры материала:

1. Низкое поглощение влаги у пенополистирола – главное преимущество,
2. Минимальный коэффициент теплопроводности, что позволяет, проводя расчет толщины, выбирать тонкие плиты,
3. Высокая паронепроницаемость пеноплекса: плита толщиной 20 мм заменяет один слой рубероида, но при этом еще и утепляет рабочую поверхность,
4. Высокая прочность на сжатие и другие механические нагрузки. Метод экструзии в производстве теплоизоляции позволяет равномерно распределять ячейки материала, улучшая качества плотности и прочности,
5. Легкий и быстрый монтаж утеплителя за счет небольшого веса и хорошей плотности,
6. Длительный срок эксплуатации экструдированного пенопласта – до 50 лет,
7. Отличная шумоизоляция и минимальная химическая активность.

Особенности пеноплекса

Диапазон размеров пеноплекса:

1. Длина плиты – от 120 до 240 см,
2. Ширина плиты – 60 см,
3. Толщина – от 2,0 до 12,0 см.

Недостатки экструдированного пенопласта:

1. Горючесть групп Г3-Г4, образование токсичного дыма при возгорании,
2. Полимерные добавки в составе материала при солнечном облучении могут испарять токсичные вещества. Поэтому оптимальное применение пеноплекса – наружное, например, утепление кирпичной кладки,
3. Продукты нефтепереработки и некоторые органические вещества могут деформировать пеноплекс толщина которого может быть любой. Это такие вещества, как: формальдегид и формалин, ацетон и метилэтилкетон, жидкости с этилом в составе, бензольные компоненты, полиэфирные смолы, синтетические краски и ГСМ.

Эксплуатационные характеристики пеноплекса

Свойства теплопроводности определяют качество утепления пеноплэксом. Чем больше коэффициент теплопроводности, тем меньше сантиметров будет слой утепляющего материала. Укладывать изолятор изнутри или снаружи – зависит от характеристик паропроницаемости и прочности (плотности). Сравнить параметры популярных материалов для утепления пола и других поверхностей можно, изучив данные в таблице: Сравнение теплоизоляторов

Из таблицы понятно, что пенопластовая теплоизоляция имеет среднее значение теплопроводности, которое немного меньше, чем у пенополиуретана, мастик и рулонных материалов. Но выбрать пеноплекс можно только за то, что слой такой жидкой изоляции не имеет стыков и швов, как у плитных утеплителей, сколько бы ни наносилось слоев на поверхность.

Как сделать расчет толщины теплоизолятора

Для точных расчётов применяют формулу Q = R х Y, где:

• Q отражает толщину стены в метрах,
• R – коэффициент сопротивления теплопередаче, который варьируется в зависимости от климатической зоны региона. Средняя величина – 2,1 кв. м•°С/Вт,
• Y – Значение теплопроводности материала, Вт/кв. м•°С.

Используют экструдированный пенополистирол в промышленном и индивидуальном строительстве для теплоизоляции фундаментов, утепления подвальных и цокольных помещений, наружных стен, поверхностей пола и межэтажных перекрытий, внутренних стен и перегородок, теплоизоляции чердачных помещений и мансард, балконов и лоджий, террас и веранд. График расчета толщины теплоизоляционного слоя из пеноплекса

Свойства разных марок пеноплекса

Символьно-цифровой код в маркировке каждой разновидности утеплителя указывает на его параметры и функциональное назначение.

1. Пеноплекс марки 31 и 31С имеет низкую прочность и плотность до 30,5 кг/м 3 , выбирая этот изолятор, вы получите хорошее качество утепления для статичных объектов: систем канализации и водопровода, инженерных коммуникаций,
2. Пеноплекс 35 – параметры плотности лежат в диапазоне 28-38 кг/ м 3 , прочность по сжатию материала – 83 кПа. Свойства выбранной марки – универсальны, она может использоваться для утепления стен изнутри и снаружи, теплоизоляции пола, инженерных коммуникаций и оснований зданий,
3. Пеноплекс 45-45С обладает плотностью 35-40 кг/м 3 , применяется для утепления автомобильных трасс, аэродромов, фундаментных оснований, промышленных производственных объектов,

Кроме символьной маркировки, материал может обозначаться по названию:

1. Пеноплекс «Стена» (С серия) – утепление наружных поверхностей стен и фасадов, цоколя и внутренних перегородок,
2. Пеноплекс «Кровля» (К серия) – утепление кровли и чердачных помещений. Плотность – 28-33 кг/м 3 ,
3. Пеноплекс «Фундамент» (Ф серия) – теплоизоляция цоколя и фундамента, конструкций в глубине грунта (например, септиков),
4. Пеноплекс «Комфорт» – внутренние и наружные работы по утеплению балконов и лоджий, кровельных и стеновых конструкций. Плотность бывает в диапазоне 25-35 кг/м 3 .

Вывод: какой бы материал ни был выбран, он должен соответствовать своему предназначению.

Таблица характеристик марок пеноплекса

Недостатки внутреннего утепления пеноплексом:

1. Точка образования конденсата находится в стене, а высокая влажность разрушает материал стен,
2. Полезная площадь утепляемого помещения становится меньше на толщину утеплителя, а для малогабаритных квартир это играет большую роль,
3. Несущие стены продолжают подвергаться воздействию низких температур. Чтобы избежать этого, нужны работы по наружному утеплению.

Работы по внутренней теплоизоляции помещений:

1. Подготовка поверхностей состоит в следующем: нужно очистить стены от старой штукатурки, краски, побелки, грязи, заштукатурить сколы, микротрещины и выбоины, вскрыть поверхность грунтовочным составом,
2. Порезать материал в размер и приготовить клеевой состав, нанести его на поверхность стен и изолятора, приклеить термоизоляцию и закрепить ее зонтичными дюбелями,
3. Оштукатурить стены.

Работы по утеплению стен

Утепляя внутренние стены, толщину материала выбирают в пределах 3-5 см, а для оптимально правильной эксплуатации теплоизоляции в помещениях должна быть оборудована приточно-вытяжная вентиляция.

Операции по наружной теплоизоляции зданий:

1. Толщину утеплителя выбирают в диапазоне 10-12 см,
2. Для улучшения адгезии плиты прокатывают игольчатым валиком,
3. Теплоизоляцию крепят только после монтажа внешних отливов к окнам и подоконников, отделки откосов,
4. Утеплитель крепится на каркас из цокольного профиля влагостойким клеем,
5. Окончательно закреплять пеноплекс зонтичными дюбелями можно через 3 суток, с предварительной заделкой швов и стыков,
6. Если калькуляторы показали, что слой утеплителя должен состоять из двух или более плит, то их монтируют со сдвигом по отношению друг к другу,
7. На плиты клеится армирующая стекловолоконная мелкоячеистая сетка, на которую наносится финишный слой штукатурки.

Утепление и декорирование наружных поверхностей

Пол утепляют в такой последовательности:

• Выровненное основание пола устилается слоем гравия или мелкого щебня толщиной до 40 мм, сверху на гравий насыпается песок слоем до 10 см и утрамбовывается,
• На подложку укладываются плиты пеноплекса, порезанные в требуемый размер, стыки и швы изолируются при помощи металлизированного скотча,
• На теплоизолятор укладывают мембранную гидроизоляцию, стыки также заделываются металлизированным скотчем,
• На мембрану укладывают арматуру в виде композитной, стекловолоконной или оцинкованной металлической сетки, по ней устанавливаются маяки, по которым будет заливаться бетонный раствор,
• Через 28 суток стяжка декорируется.

Утепление пола пеноплексом

Предварительные работы перед теплоизоляцией плитного бетонного пола:

• Выявить и устранить возможные повреждения поверхности плит цементным раствором, после ремонта очистить пол,
• Если дом имеет два или три этажа, то на первом этаже на пол сначала настилается слой гидроизоляции, а на остальных уровнях изолятор настилается без нее. На всех этажах материал крепится на клеевой раствор, если слоев несколько, то их размещают в шахматном порядке,
• На последний слой утеплителя настилают гидроизоляционный материал, после чего пол заливают самовыравнивающимся раствором и обустраивают финишное покрытие.

Зная параметры материала для утепления, выбрать марку пеноплекса для собственных нужд будет намного проще, как и уложить его своими силами.

Теги: #Толщина пеноплекса для утепления стен

Как рассчитать толщину утеплителя

Даже популярные ныне коттеджи из бревна или профилированного бруса необходимо утеплять дополнительно или возводить их из практически несуществующего на рынке деревянного массива толщиной в 35-40 см. Что уж говорить о каменных строениях (блочных, кирпичных, монолитных).

Что значит «утеплиться правильно»

Итак, без теплоизоляционных слоёв обойтись нельзя, с этим согласится подавляющее большинства домовладельцев. Некоторым из них приходится изучать вопрос во время строительства собственного гнёздышка, другие озадачиваются утеплением, чтобы фасадными работами улучшить уже эксплуатируемый коттедж. В любом случае подходить к вопросу необходимо очень скрупулёзно.

Одно дело соблюдение технологии утепления, но ведь часто застройщики допускают ошибки на стадии закупки материала, в частности неправильно выбирают толщину утепляющего слоя. Если жилище окажется слишком холодным, то находиться в нём будет, мягко говоря, некомфортно. При благоприятном стечении обстоятельств (наличие запаса производительности теплогенератора) проблему получится решить увеличением мощности отопительной системы, что, однозначно, влечёт за собой существенный рост расходов на покупку энергоносителей.

Но обычно всё заканчивается куда печальнее: при малой толщине утепляющего слоя ограждающие конструкции промерзают. А это становится причиной перемещения точки росы вовнутрь помещений, из-за чего на внутренних поверхностях стен и перекрытий выпадает конденсат. Потом появляется плесень, разрушаются строительные конструкции и отделочные материалы… Что самое неприятное, так это тот факт, что невозможно устранить неприятности малой кровью. Например, на фасаде придётся демонтировать (или «похоронить») финишный слой, затем создать ещё один барьер из утеплителя, а потом снова отделать стены. Очень недёшево выходит, лучше сразу всё сделать как положено.

Важно! Технологичные современные утеплители мало стоить не будут, причём с увеличением толщины пропорционально будет расти и цена. Поэтому создавать слишком большой запас по теплоизоляции обычно смысла нет, это – пустая трата средств, особенно если случайному сверхутеплению подвергается только часть конструкций дома.

Принципы расчёта утепляющего слоя

Теплопроводность и термическое сопротивление

Прежде всего, нужно определиться с главной причиной охлаждения здания. Зимой у нас работает система отопления, которая греет воздух, но сгенерированное тепло проходит через ограждающие конструкции и рассеивается в атмосфере. То есть происходят теплопотери – «теплопередача». Она есть всегда, вопрос лишь в том, получается ли их восполнить посредством отопления, чтобы в доме оставалась стабильная положительная температура, желательно на уровне + 20-22 градусов.

Важно! Заметим, что очень немаловажную роль в динамике теплового баланса (в общих теплопотерях) играют различные неплотности в элементах здания – инфильтрация. Поэтому на герметичность и сквозняки тоже следует обращать внимание.  

Кирпич, сталь, бетон, стекло, деревянный брус… — каждый материал, применяемый при строительстве зданий, в той или иной мере обладает способностью передавать тепловую энергию. И каждый из них обладает обратной способностью – сопротивляться теплопередаче. Теплопроводность является величиной неизменной, поэтому в системе СИ существует показатель «коэффициент теплопроводности» для каждого материала. Данные эти важны не только для понимания физических свойств конструкций, но и для последующих расчётов.

Приведём данные для некоторых основных материалов в виде таблицы.

Теперь о сопротивлении теплопередаче. Значение сопротивления теплопередаче обратно пропорционально теплопроводности. Этот показатель относится и к ограждающим конструкциям, и к материалам как таковым. Он используется для того, чтобы охарактеризовать теплоизоляционные характеристики стен, перекрытий, окон, дверей, кровли…

Для расчёта термического сопротивления используют следующую общедоступную формулу:

R=d/k.

Показатель «d» здесь означает толщину слоя, а показатель «k» — теплопроводность материала. Получается, что сопротивление теплопередаче напрямую зависит от массивности материалов и ограждающих конструкций, что при использовании нескольких таблиц поможет нам рассчитать фактическое теплосопротивление существующей стены или правильный утеплитель по толщине.

Для примера: стена в половину кирпича (полнотелого) имеет толщину 120 мм, то есть показатель R получится 0,17 м²·K/Вт (толщина 0,12 метра, разделённая на 0,7 Вт/(м*К)). Аналогичная кладка в кирпич (250 мм) покажет 0,36 м²·K/Вт, а в два кирпича (510 мм) – 0,72 м²·K/Вт.

Допустим, по минеральной вате толщиной 50; 100; 150 мм показатели термического сопротивления будут следующие: 1,11; 2,22; 3,33 м²·K/Вт.

Важно! Большинство ограждающих конструкций в современных зданиях являются многослойными. Поэтому, чтобы рассчитать, например, термическое сопротивление такой стены, нужно отдельно рассматривать все её прослойки, а затем полученные показатели суммировать.

Существуют ли требования к тепловому сопротивлению

Возникает вопрос: а каким, собственно, должен быть показатель сопротивления теплопередачи для ограждающих конструкций в доме, чтобы в помещениях было тепло, и в отопительный период расходовалось минимум энергоносителей? К счастью для домовладельцев, не обязательно снова использовать сложные формулы. Вся необходимая информация есть в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В данном нормативном документе рассматриваются строения различного назначения, эксплуатируемые в различных климатических зонах. Это вполне объяснимо, так как температура для жилых помещений и производственных помещений не нужна одинаковая. Кроме того, отдельные регионы характеризуются своими предельными минусовыми температурами и длительность отопительного периода, поэтому выделяют такую усреднённую характеристику, как градусо-сутки отопительного сезона.

Важно! Ещё один интересный момент заключается в том, что основная интересующая нас таблица содержит нормируемые показатели для различных ограждающих конструкций. Это в общем-то не удивительно, ведь тепло покидает дом неравномерно.

Попробуем немного упростить таблицу по необходимому тепловому сопротивлению, вот что получится для жилых зданий (м²·K/Вт):

Согласно данной таблице, становится понятно, что если в Москве (5800 градусо-суток при средней температуре в помещениях порядка 24 градусов) строить дом только из полнотелого кирпича, то стену придётся делать по толщине более 2,4 метра (3,5 Х 0,7). Реально ли это технически и по деньгам? Конечно – абсурд. Вот почему нужно применить утепляющий материал.  

Очевидно, что для коттеджа в Москве, Краснодаре и Хабаровске будут предъявляться разные требования. Всё, что нам нужно, так это определить градусо-суточные показатели для нашего населённого пункта и выбрать подходящее число из таблицы. Потом применяя формулу сопротивления теплопередаче, работаем с уравнением и получаем оптимальную толщину утеплителя, который необходимо применить. 

Примеры расчёта толщины утеплителя

Предлагаем на практике рассмотреть процесс расчётов утепляющего слоя стены и потолка жилой мансарды. Для примера возьмём дом в Вологде, построенный из блоков (пенобетон) толщиной 200 мм.

Итак, если температура в 22 градуса для обитателей будет нормальной, то актуальный в данном случае показатель градусо-суток равняется 6000. Находим в таблице нормативов по термическому сопротивлению соответствующий показатель, он составляет 3,5 м²·K/Вт – к нему будем стремиться.

Стена получится многослойная, поэтому сначала определим, сколько термического сопротивления даст голый пеноблок. Если средняя теплопроводность пенобетона составляет порядка 0,4 Вт/(м*К), то при 20-миллиметровой толщине эта наружная стена даст сопротивление теплопередаче на уровне 0,5 м²·K/Вт (0,2 метра делим на коэффициент теплопроводности 0,4).

То есть для качественного утепления нам не хватает порядка 3 м²·K/Вт. Их можно получить минеральной ватой или пенопластом, который будут установлены со стороны фасада в вентилируемой навесной конструкции или мокрым способом скреплённой теплоизоляции. Чуть трансформируем формулу термического сопротивления и получаем необходимую толщину – то есть умножаем необходимое (недостающее) сопротивление теплопередачи на теплопроводность (берём из таблицы).

В цифрах это будет выглядеть так: d толщина базальтовой минваты = 3 Х 0,035 = 0,105 метра. Получается, что мы может использовать материал в матах или рулонах толщиной 10 сантиметров. Заметим, что при использовании пенопласта плотностью 25 кг/м3 и выше – необходимая толщина получится аналогичной.

Кстати, можно рассмотреть другой пример. Допустим, хотим из полнотелого силикатного кирпича в этом же доме сделать ограждение тёплого остеклённого балкона, тогда недостающего термического сопротивления будет порядка 3,35 м²·K/Вт (0,12Х0,82). Если планируется применять для утепления пенопласт ПСБ-С-15, то его толщина должна быть 0,144 мм – то есть 15 см.  

Для мансарды, крыши и перекрытий техника расчётов будет примерно такая же, только отсюда исключается теплопроводность и сопротивление теплопередачи несущих конструкций. А также несколько увеличиваются требования по сопротивлению – потребуется уже не 3,5 м²·K/Вт, а 4,6. В итоге, вата подойдёт толщиной до 20 см = 4,6 Х 0,04 (теплоизолятор для кровли).

Применение калькуляторов 

Производители изоляционных материалов решили упростить задачу рядовым застройщикам. Для этого они разработали простые и понятные программки для расчёта толщины утеплителя.

Рассмотрим некоторые варианты:

http://www.xps.tn.ru/calculate/

http://calc.rockwool.ua/#professional

http://www.penoplex.ru/school/index.php?step=4

http://www.knaufinsulation.ru/kalkulyator-dlya-rascheta-kolichestva-teploizolyatsii-0

В каждом из них в несколько шагов нужно заполнить поля, после чего, нажав на кнопку, можно мгновенно получить результат.

Вот некоторые особенности использования программ:

1. Везде предлагается из выпадающего списка выбрать город/район/регион строительства.

2. Все, кроме Технониколь, просят определить тип объекта: жилое/производственное, либо, как на сайте Пеноплекс – городская квартира/лоджия/малоэтажный дом/хозпостройка.

3. Потом указываем, какие конструкции нас интересуют: стены, полы, перекрытие чердака, крыша. Программа Пеноплекс рассчитывает также утепление фундамента, инженерных коммуникаций, уличных дорожек и площадок.

4. Некоторые калькуляторы имеют поле для указания желаемой температуры внутри помещения, на сайте Rockwool интересуются также габаритами здания и типом применяемого для отопления топлива, количеством проживающих людей. Кнауф ещё учитывает относительную влажность воздуха в помещениях.

5. На penoplex.ru нужно указать тип и толщину стен, а также материал, из которого они изготовлены.