Размер досок на полки в баню: Инструкция, как сделать полки для бани + 25 фото

Июл 31, 1978 автор alexxlab Разное

Доска для полка в баню

Размеры и виды доски для полков в бане

Из какого пиломатериала предпочтительнее было бы делать банные полки́? Постараемся ответить на этот вопрос, не подменяя и не замещая ответ на него рассуждениями о том, как должна быть правильно устроена банная «мебель».

Дело в том, что мы уже посвятили целиком одну статью рассказу о том, какого размера – по высоте и ширине – должен быть полок для русской и для финской бани, подробно расписав все отличия, связанные с особенностями национальных бань. Поэтому тем, кому сейчас важнее определиться не с габаритами досок, а с размерами самого изделия из них, мы рекомендуем пройти по ссылке.

Виды погонажа

Из чего построить полок? Чтобы ответить на этот вопрос нужно на секундочку представить все возможные конструкции. В сущности, вариантов не так уж и много: либо это будет у вас каркас, обшитый доской, либо это массивная доска с опорой на стену. Делают и так, и так.

Каркас с массивной доской возможен, но технически не оправдан, а планкен (подробнее о нем ниже) с опорой на стену не выдержит нагрузки.

Первый вариант означает, что основную нагрузку принимает на себя именно каркас, поэтому его делают из бруска. Обшивка может быть и тонкая, ее часто делают из планкена.

Тонкая доска на каркасе

Во втором варианте берется доска достаточно толстая, чтобы на двух (при большой длине – трех) точках опоры (кронштейнах, например) она выдерживала вес нескольких сидящих людей.

Рассмотрим подробнее сами материалы.

Брусок

Под таким названием в продаже можно найти пиломатериалы квадратного или прямоугольного сечения, со стороной, длина которой будет в любом случае меньше 10 см. (От 10 и более см начинается линейка материала, именуемого «брус»).

Из бруска делаются стойки (вертикальные элементы конструкции), а также перемычки и другие горизонтальные элементы каркаса.

Простейший полок на брусках

Полковая доска

Простейшее определение доски – пиломатериал, ширина которого минимум в два раза больше толщины, а толщина не может быть более 100 мм.

Как видите, в такое определение попадают и конструкционные балки, и тончайшие рейки. О конкретных размерах доски для полка в баню скажем чуть ниже, но уже понятно, что это будет либо тонкая обшивочная доска – планкен, либо толстая и массивная.

Планкен

Планкеном называется материал для обшивки стен. Это доска со скругленными гранями (что очень удобно для наших целей), размеры которой варьируются от 70 до 140 мм по ширине и от 15 до 20 мм по толщине. То есть, самый толстый планкен тоньше доски «дюймовки». (Последняя, кстати, тоже применяется некоторыми владельцами для обшивки полков.)

Главное преимущество планкена в качестве доски для полков в баню заключается в том, что он уже обработанный. Но если у хозяина есть шлифмашинка, то скруглить грани у обычной обрезной доски не составит большого труда.

Древесина

Пород древесины, которые годятся для доски полка (некоторые пишут «полога» – это ошибка) в баню, довольно мало. Рекомендуется использовать исключительно лиственные породы, а хвойные, если и использовать, то только для создания каркаса.

Но, как всегда, владельцы бань исходят из самых разных соображений. Бывает, что делают полки и из хвойных пород. Однако понятно, что выделение смолы даже и без ожогов способно изменить мнение о пригодности хвойных

Из лиственных предпочтение обычно отдается липе и осине, ну еще ольхе. Береза считается занозистой.

Осиновая доска на полке

Липа и осина легко подвергаются заражению грибками, вызывающими гниение, но это лечится отбеливателями или антисептиками. Справка! Импрегнированные доски, прошедшие обработку на промышленном оборудовании, не подвержены воздействию грибков. Осина же от воды становится только крепче, потому что это дерево растет обычно на болотах.

Размеры

Давайте сразу поделим на каркас и настил, причем отдельно расскажем о том, на что класть массивную доску.

Для каркаса

Самый ходовой размер, который часто используется для создания каркасов – это брусок 50х50 мм.

Нам попадалось видео, в котором автор говорит, что использовал брусок 40х30 мм. В другом стойки в местах, где делаются перемычки горизонтальные, делались из бруска 50х70мм – чтобы 20 мм выступали, и перемычка ложилась именно на эти выступы.

Другими словами, ориентируйтесь на саму конструкцию. Где-то действительно вам может пригодиться брусок прямоугольного сечения, образующий необходимый выступ.

Если используется массивная доска, у вас обязательно должен быть положен за вагонку закладной брус, к которому будет крепиться кронштейн.

Широкий полок без опоры на пол (смотрите отдельный материал о половых досках) лучше всего делать или на кронштейне или на двух брусах – один закладной за внешней отделкой, второй – как потолочная балка (больше об устройстве потолка здесь, о крышах бань – тут), висит от стены до стены с опорой на стены. Брус можно использовать 100х100 или 150х150 мм. Ему не следует выступать или быть вровень с краем полка, то есть полок чуточку нависает над этим брусом.

Для настила

Мы уже упоминали, что лучший материал для обшивки каркаса полка – это планкен. Ширина его в качестве полковой доски для бань будет 70-90 мм.

Слишком широкой доска для настила быть не должна, это скажется на ее просушивании и возможном короблении.

Толщина доски влияет прежде всего на ее жесткость, поэтому там, где каркас сам по себе прочный и расстояние между стойками не велико, можно брать самую тонкую доску – ничего с ней не случится под нагрузкой.

И если вы кладете обшивку не вдоль полка, а поперек, тоже можно делать из тонкой доски.

В обратную сторону тоже верно – чем больше расстояние между стойками, или там, где опора идет только на стену, доска должна быть толстой.

Ранее упоминался полок из массивной доски. Габариты ее таковы: 15 см в ширину и 6-7 см по толщине. Посмотрите видео, в котором говорится, что такая доска оптимальная для русской бани, потому что хорошо держит тепло.

Особенности монтажа

Есть вопросы, которые возникают у каждого, кто впервые берется за самостоятельное изготовление полков. На пару из них мы ответим в этой статье.

Расстояние зазора между досками

Сначала объясним, почему без зазоров никак нельзя. Да, они действительно очень важны для просушивания полков после процедур, но есть у них и не менее важная функция во время процедур – именно наличие расстояния между досками полка в бане позволяет этому участку парной участвовать в общей конвекции потоков теплого и холодного воздуха.

Обратите внимание на зазоры между досками

Особенно хорошо, когда под полками есть отдушина с заслонкой – посмотрите на схемы вентиляции, которые мы показывали в этой статье. Из них понятно, что благодаря зазорам полок не становится препятствием для воздушных потоков.

Так вот, в связи с вышесказанным можно варьировать зазор между досками полка в бане от 5 до 20 мм, но оптимальное значение – все-таки 10 мм.

Можно делать поменьше, когда доски узкие, побольше – когда они широкие.

Как крепить

Лучше всего крепить доски на полок в бане с обратной стороны полка. Это оптимально, но не вполне удобно для мастера. Если крепление производится изнутри, то можно использовать саморезы и шуруповерт, не заморачиваясь по поводу утапливания шляпок.

Крепление шурупами снизу

Посмотрите видео, в котором процедура крепления растянута на сутки, чтобы доски успели потерять напряжение и связанные с ним деформации:

Изнутри можно скрепить поперечины и доски не только напрямую, через брусок в доску, но и с помощью уголков. Этот способ наглядно показан в следующем видео:

Однако крепление изнутри может кому-то показаться слишком сложным. Или будет участок, где оно сосем уж неудобно. Поэтому можно закрепить часть или все доски полка снаружи. Но для того, чтобы металл не обжигал в дальнейшем, следует утапливать шляпки, а еще лучше – закрывать утопленные шляпки деревянными пробками.

Есть еще один вариант, но мы не можем сказать, насколько он хорош – это когда вместо металлического крепежа используется дерево. Вы просверливаете отверстие под шкант или нагель в доске и поперечине, чуточку меньше диаметра деревянного крепежа, а потом забиваете плотно. После все зашлифовывается.

***
Если есть вопросы – задавайте в комментариях, а те, у кого есть личный опыт – не жалейте делиться им с другими читателями.

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом полковых досок для бань возможно на сайтах поставщиков, некоторые представлены на нашем сайте.

Доска для полков в бане: материал, устройство, нюансы

Обустроить полки в русскую баню не просто. Есть множество нюансов, правил и подводных камней. Создают конструкцию и самостоятельно, но важно знать требования и нормы строительства, подобрать инструменты для работы, выбрать подходящий стройматериал. Остается главный вопрос: какую доску для полков выбрать? Об этом и пойдет речь в статье.

Материал для полков

Часто владельцы бань считают, что соорудить полки легко. Полок – сооружение углового или ступенчатого типа, предназначенное для сидения или лежания в процессе парения. Из-за жара и повышенной влажности для обустройства подойдут не все доски. Важно создать устойчивый и надежный каркас, а также выбрать породу дерева, которая не даст трещин и не покроется плесенью. Учитывают и уровень теплопроводности – для деревянных элементов парной он низкий.

Для досок подходят различные породы древесины. Подробности смотрите в таблице ниже.

Характеризуется повышенной устойчивостью к влаге и без труда выдерживает жару. При этом первоначальные качества остаются прежними. Отделочный материал монтируют в парную, ведь его не коробит, не возникает трещин, а светлые оттенки приятно дополняют интерьер бани. Этот вариант доступен на территории РФ и приемлем по стоимости. Среди недостатков – внутреннее загнивание при длительном контакте с влажной средой.

Нечетко выраженная структура, оттенок древесины преимущественно светлый. Практически не растрескивается, не усыхает, не меняет форму при долгом использовании. Ее легко обрабатывать, резать и т. д. Из минусов – малая прочность. Благодаря влагостойкости ее применяют в парной.

Стойка к высоким температурным режимам, не претерпевает механические деформации. Ее структура равномерна. Отделочный материал незначительно нагревается, потому отлично подходит для парных отделений. Черная ольха по оттенку темнее.

Обладает антисептическими свойствами. Доски не одного цвета – каждому изделию присущи разные оттенки. Из-за дороговизны его приобретают для отделки элитных банных комплексов и саун. Масла, которыми насыщено дерево, наполняют помещения изумительным ароматом. Они благотворно влияют на дыхательную систему. Чередование ламелей создает оригинальный эффект и преображает парное отделение.

Один из видов африканского дуба, оттенок кремовый или светло-желтый. В современных условиях частый гость в парилке при отделочных работах. У него масса достоинств: малая проводимость тепла, стойкость к жару и влажности, прочность, отсутствие сучков. Материал нагревается минимально, почти мгновенно высыхает, нет риска ожогов или других повреждений. Из минусов – дороговизна.

Реже используют доски из других пород древесины: дуба, бука, клена и т. д. В отдельную категорию выделяют изделия из термообработанной древесины. У такого материала масса преимуществ: не гниет, не покрывается плесенью, не рассыхается, не меняет геометрию под влиянием внешних факторов. Есть и недостатки: хрупкость, низкая эластичность и плотность, риск поражения насекомыми при дальнейшей эксплуатации.

Устройство и нюансы полков

Размеры и высота конструкции зависит от различных факторов, поэтому перед началом строительства важно изучить главные моменты, чтобы не совершить ошибок. Полок состоит из двух элементов: деревянного каркаса и настила. Каркас служит опорой всего сооружения – от правильности его монтажа зависит безопасность людей, посещающих парилку. Он представляет собой опорные стойки, на которые устанавливаются доски в горизонтальном положении.

Настил создают из досок. Их приобретают в готовом виде в специализированных точках продаж или изготавливают самостоятельно, при этом проводя шлифовку и обработку защитными составами. Часто владельцы снабжают конструкцию дополнительными спинками, ступеньками для ног и т. д. Полки обустраивают так, чтобы посетитель бани мог принимать разные положения: стоя, лежа, сидя.

Выгодные предложения от компании «Вагонка Всем»

Каждый желающий найдет в онлайн-каталоге доски для полков в баню по приемлемой стоимости. В широком ассортименте представлены изделия:

из липы – от 155 р. за пог. м;
из осины – от 100 р. за пог. м;
из ольхи – от 80 р. за пог. м;
из абаши – от 350 р. за пог. м;
из термодревесины – от 260 р. за пог. м;
из термоабаши – от 450 р. за пог. м;
из канадского кедра – от 750 р. за пог. м.

Полок для бани и сауны

Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 1.5т

Для доставки данного материала используются автомашины «Тоннаж до 1.5 т», т.к. использовать автомобиль меньшего объема не позволяют габариты товара.

Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 1.5т

Мы контролируем качество лесопиломатералов перед продажей. Наши материалы соответствуют заявленному сорту. Качество – это наше главное правило. Мы несём ответственность за каждое изделие.

Товары с таким значком мы можем распилить, например для удобства транспортировки и подъёма на этаж, или для экономии на доставке.

Доставка автомашиной грузоподъёмностью до 1.5т

Информация для покупателей

✔ Выбрать и купить полок для бани и сауны в интернет-магазине вам поможет информация по размеру, весу, ценам, фото и другим характеристикам в каталоге товаров.
✔ Доставка по Москве и области осуществляется автомобилями грузоподъемностью от 500 кг до 10 т. Подробную информацию об услуге, условиях и стоимости можно посмотреть на этой странице .
✔ Мы продаем банный полок оптом и в розницу. При этом розничные покупатели могут оформить карту Клуба друзей Петровича , получать скидки и копить баллы.

Как сделать полки в бане в парилке: пошаговая инструкция

Русская баня с давних времен известна своим оздоравливающим и расслабляющим эффектом, поэтому неудивительно, что банные процедуры до сих пор чрезвычайно популярны. Как утверждают ученые, баня оказывает на организм исключительно благотворное воздействие, в частности она выводит токсины и в значительной степени способствует омоложению организма. Традиционная баня обычно состоит из моечной и парной. Полки в бане в парилке являются одним из самых главных элементов, поэтому их обустройству необходимо уделить особое внимание.

Особенности полков для бани или парилки

Как правило, данные конструкции не отличаются особыми декоративными изысками, поэтому при наличии определенных столярных навыков их можно изготовить самостоятельно. Однако для того, чтобы данные изделия получились по-настоящему удобными и функциональными, вначале рекомендуется внимательно изучить их основные конструктивные особенности и разновидности.

Также необходимо очень ответственно подойти к выбору используемого материала, поскольку применяемая древесина должна очень стойко переносить как экстремально высокие температуры, так и значительно повышенную влажность.

Устройство

Все банные полки обычно имеют очень простое устройство. Чаще всего они представляют собой деревянную лавку, размещенную вдоль одной или нескольких глухих стен парной. Основной каркас обычно изготавливается из неширокого деревянного настила с небольшими вертикальными опорами и горизонтальными перемычками.

В современных банях, как и в саунах, полки могут быть многоярусными. В этом случае они обычно устанавливаются по принципу лестничного косоура либо просто по типу лавок с ножками одна над другой. Нижние полки обычно используются для сидения, а верхние — преимущественно для лежания.

Требования к полкам

Изготовление полков для бани — процесс несложный, однако к данным изделиям предъявляются особые требования.

Требования, которые необходимо учитывать при создании конструкции:

Во избежание травм все деревянные настилы обязательно должны иметь слегка закругленные углы.
Опорный каркас должен быть максимально прочным. Он обязан выдерживать достаточно высокие весовые нагрузки.
Для предотвращения случайных ожогов на поверхности полков должны полностью отсутствовать металлические детали.

Как правило, полки в парилках не монтируются впритык к стенам. Для стекания воды и равномерной циркуляции горячего пара необходимо обязательно предусмотреть небольшой зазор примерно около 10 см.

Отдельного внимания заслуживают требования, предъявляемые к используемой древесине:

В первую очередь она должна быть очень качественной. Обязательно выбирайте чисто струганные и тщательно отшлифованные доски без каких-либо дефектов.
Подходящая древесина должна стойко переносить как повышенную влажность, так и постоянное воздействие горячего пара. Также она должна быть очень устойчивой к деформациям и гнили.
Во избежание ожогов выбирайте материал для настила с очень низкими показателями теплопроводности.

В экстремальных условиях бани запрещается использовать доски с лакокрасочным покрытием. Для защиты древесины можно применять только специальные водоотталкивающие и противогрибковые препараты на натуральной основе. Применение искусственных синтетических препаратов крайне нежелательно, поскольку под воздействием горячего пара они могут выделять вредные для здоровья испарения.

Из каких пород древесины изготавливаются

Считается, что банные полки лучше всего сооружать из лиственных пород древесины, поскольку данный материал не только обладает очень низкой теплопроводностью, но и также может похвастаться довольно высокими износостойкими качествами. Кроме того, по составу целебных испарений полкам из лиственных пород древесины практически нет равных.

Абаши

Древесина африканского дуба не без оснований считается практически идеальным решением для изготовления банных лавок и лежаков. Благодаря высокой плотности древесина абаши очень устойчива как к повышенной влажности, так и к различного рода механическим воздействиям. С течением времени этот пиломатериал практически не деформируется и не подвергается усадке. Как правило, пористая структура африканского дуба обладает очень красивой мелкой текстурой с благородным кремовым или слегка желтоватым оттенком.

Ольха и черная ольха

Главным достоинством ольхи считается ее крайне низкая теплопроводность, а это значит, что париться на ольховых полках будет очень комфортно и приятно. Кроме того, ольха не растрескивается под воздействием высокой температуры и повышенной влажности.

Также с течением времени она практически не меняет свой светлый благородный оттенок. Поэтому если вы хотите соорудить полок более темного цвета, то используйте для его изготовления древесину черной ольхи, которая по своим свойствам и качественным характеристикам практическим не уступает традиционной серой. Из недостатков ольхи можно отметить весьма посредственную гибкость и достаточно высокую склонность к гниению.

Несмотря на довольно высокую плотность, древесина клена отличается очень хорошей гибкостью и высокой износостойкостью. Обычно кленовый материал очень легко поддается обработке, поэтому из него можно изготавливать практически любые резные детали.

Также следует заметить, что многие разновидности клена имеют очень красивую текстуру с хорошо просматриваемыми сердцевинными лучами. Древесина многих сортов клена имеет стандартный желтоватый оттенок, однако некоторые породы могут похвастаться более необычной красновато-бурой или беловато-кремовой цветовой палитрой.

По соотношению цены и качества древесина липы считается одной из самых лучших. Однако многим людям этот материал нравится в первую очередь потому, что во время нагревания древесина липы начинают выделять в воздух очень приятный древесный аромат, обладающий ярко выраженными целебными свойствами.

Считается, что в эфирных маслах, выделяемой липой, содержатся особые вещества, которые во многих случаях способствуют предотвращению простуды и различных нервных заболеваний. Как правило, липовая древесина имеет слегка желтоватый оттенок, однако под постоянным воздействием влаги она может со временем потемнеть.

Осина

Осина также относится к бюджетным вариантам. Несмотря на невысокую стоимость, данный материал обычно очень стойко переносит эксплуатацию в русской бане. Кроме того, она прекрасно поддается обработке различными ручными инструментами и длительное время сохраняет свой весьма привлекательный внешний вид.

Однако при выборе данного материала следует учитывать, что осина имеет достаточно высокую склонность к гниению изнутри. Поэтому перед тем как приобретать данный пиломатериал, рекомендуется распилить хотя бы одну доску из поставки с целью проверки древесины на наличие начальных признаков гниения.

Тополь

Мягкая древесина тополя характеризуется не слишком плотной текстурой. Чаще всего она имеет светло-коричневый или желтовато-бурый оттенок без ярко выраженных сердцевинных лучей. Несмотря на маловыразительную внешность, эстетические свойства древесины могут быть значительно улучшены за счет применения особых пропитывающих составов. Что касается прочности, то древесина тополя имеет достаточно слабые показатели.

Размеры

В зависимости от общей площади помещения размеры банных полков могут варьироваться. В идеале подбирать данные изделия необходимо в полном соответствии с габаритами комнаты. Для этого необходимо измерить длину и ширину того участка, где планируется установка банной «мебели».

Высота

Высота полков в парилке обычно зависит от высоты потолков в помещении. Наиболее удобным и комфортным считается размещение самой нижней лавки на высоте примерно 50—60 см от пола. Для комфортного размещения парильщиков самые верхние конструкции рекомендуется устанавливать приблизительно в 120 см от потолочной поверхности.

Длина и ширина

Немаловажное значение имеет длина и ширина возводимой конструкции.

При выборе ширины необходимо ориентироваться на основные параметры:

Стандартная ширина обычной сидячей лавки составляет не менее 40 см.
Наиболее комфортные лежанки обычно имеют размеры в ширину не менее 100 см.
Ширина самого верхнего полка обязательно должна составлять около 90 см.

Длина полков чаще всего варьируется в пределах от 2,1 до 2,4 метра, однако в небольших парилках лежаки и лавки довольно часто возводятся во всю длину парильного помещения, то есть от одной стены до другой.

Формы полок

С размерами банных полков все понятно, теперь давайте более подробно изучим наиболее часто встречающиеся формы. Среди наиболее востребованных можно выделить несколько типов конструкций.

Ступенчатые

Представляют собой простую деревянную конструкцию, выполненную в виде средних размеров ступеней. Верхние нары обычно имеют самую большую ширину, поскольку они чаще всего используются для лежания. Более нижние полки обычно играют роль ступенек или же применяются для размещения банщиков преимущественно в сидячем положении.

Г-образные или угловые

Купе-полок

Сложные купейные конструкции располагаются строго параллельно другу другу на разной высоте одной стены. Однако в некоторых случаях они могут также размещаться параллельно друг другу на двух противоположных стеновых поверхностях.

Для более существенной экономии квадратных метров самые верхние полки оснащаются особыми складными элементами, которые по мере надобности позволяют компактно складывать верхние лежанки. Как правило, данное решение идеально подходит для малогабаритного парильного помещения.

Многоступенчатые

Очень удобные многоступенчатые конструкции заслуженно относятся к одним из самых распространенных. Такие полки обычно похожи на обычные лестницы с несколькими достаточно широкими ступенями. Данная разновидность банной мебели считается одной из самых удобных, поскольку она позволяет подобрать наиболее комфортный температурный режим.

Где расположить

Все лавки и лежаки обычно размещаются строго вдоль стен. В идеале данные конструкции должны располагаться вне досягаемости холодных воздушных масс. Лавки и лежаки могут быть установлены в два или три яруса, при этом самые нижние полки обычно являются самыми прохладными, в то время как самые верхние — наиболее жаркими.

В компактных парилках деревянные настилы могут размещаться по угловой или Г-образной схеме, а в более просторных и крупногабаритных помещениях они чаще всего располагаются единой линией вдоль одной стены.

Методы крепления досок

Фиксация различных элементов конструкции чаще всего осуществляется при помощи гвоздей либо дубовых клиньев. Разумеется, более предпочтителен второй вариант, поскольку любые металлические элементы крепежа при эксплуатации могут стать причиной малоприятных термических ожогов.

При креплении деревянного настила металлическими деталями головки крепежа необходимо обязательно прикреплять с изнаночной стороны конструкции. Также их рекомендуется слегка утапливать в древесину примерно на 5—6 мм.

Как сделать своими руками

У начинающего мастера предложение сделать полки в бане своими руками может вызвать множество вопросов, однако при наличии некоторых столярных навыков данные конструкции можно вполне изготовить собственными силами. Для этого достаточно внимательно изучить пошаговую инструкцию или грамотное детальное руководство. Все работы, связанные с созданием банного полка, можно условно разделить на несколько основных этапов.

Расчеты и чертеж

Перед началом работы необходимо создать как можно более подробный чертеж или эскиз. При составлении расчетов в первую очередь необходимо определить длину и ширину конструкции, а также вычислить наиболее оптимальную высоту для ее размещения.

Изготовление каркаса и его монтаж

После создания детального эскиза все элементы выпиливаются в полном соответствии с ранее произведенными расчетами. Далее деревянные брусья тщательно шлифуются и устанавливаются в вертикальном положении. Опорные стыки между собой фиксируются поперечными перемычками .

Крепление настила

Крепление деревянного настила осуществляется очень просто. Тщательно отструганные доски фиксируются на каркасе параллельно друг другу с интервалом в 1—2 см.

Для фиксации настила можно использовать как обычные деревянные гвозди или шурупы, так и специальные саморезы. Разумеется, более предпочтительно использовать деревянные элементы крепления, поскольку любые металлические поверхности в парилке при соприкосновении с кожей человека могут вызвать ожоги.

Финишная обработка

Самым последним шагом является дополнительная обработка конструкции специальными защитными составами, которые не только эффективно защищают натуральную древесину от чрезвычайно высокого температурного режима, но и во многом способствуют предотвращению различных грибковых заболеваний. Обработанные специальными защитными составами банные лежаки и лавки будут длительное время радовать своим первозданным внешним видом и безупречной износостойкостью.

Полезные советы

Чтобы защитить деревянные поверхности от негативного влияния окружающей среды, в первую очередь необходимо регулярно выполнять санитарно-гигиеническую уборку и различные профилактические мероприятия.

Также стоит учитывать следующие рекомендации:

По окончании банных процедур полки рекомендуется сначала вымыть обычным хозяйственным мылом, а затем насухо вытереть полотенцем или обычной тряпкой.
По возможности как можно чаще проветривайте помещение. Для этого открывайте настежь все окна, двери и вентиляционные клапаны, предварительно закрыв все емкости с водой плотными крышками. Проветривать помещение необходимо не менее 3—4 часов.
Несколько раз в год деревянную мебель в парилке необходимо обязательно обрабатывать специальными водоотталкивающими составами. Перед обработкой все загрязненные поверхности рекомендуется счистить циклей или шлифовальной шкуркой.

Регулярный и своевременный уход за банной мебелью значительно продлевает срок ее эксплуатации, а также помогает предотвратить появление различных грибковых поражений.

Видео

В этом видео рассказывается о монтаже двухъярусных полков в парилке.

В этом видео можно наглядно посмотреть, как создается двухъярусный полок в парной.

Из этого видео вы узнаете о том, как сделать полок для бани своими руками.

Как сделать полку в бане: выбор материалов и рекомендации профессионалов

Владельцы бани, решившие самостоятельно обустроить её, на определённом этапе проведения работ задумываются о том, как сделать полку в бане. Она является одной из самых важных составляющих интерьера, ведь от её функциональных характеристик напрямую зависит уровень комфорта. Если вы имеете в распоряжении нужные материалы и умеете обращаться со строительными инструментами, то для вас не составит труда сделать полку для бани своими руками. Чтобы избежать распространённых ошибок и узнать обо всех тонкостях предстоящей работы, стоит ознакомиться с основными правилами и советами специалистов по сооружению конструкции.

Выбор материалов

Лучше всего для сборки полков подходит древесина лиственных пород. Причина заключается в том, что выполненные из неё изделия при сильном нагреве не выделяют смолу. Это очень важный фактор, так как разогретая смола может не только прилипнуть к коже, но и оставить сильный ожог. Выбирая материалы, нужно учесть все нюансы, поэтому каждое решение необходимо тщательно обдумать. Баня — помещение со специфическим микроклиматом.

Важно! Древесина должна подходить для эксплуатации в условиях повышенной температуры и влажности.

Полки в бане лучше сделать из древесины с низкой теплопроводностью. Она не будет сильно накаляться, поэтому сидеть на полке будет комфортно. Популярные виды древесины, используемые для сооружения полка.

Осина. Это доступный материал, который обладает множеством целебных свойств. Народные лекари считают, что осина впитывает негативную энергетику и дарит человеку позитивные эмоции. Что касается технических характеристик, то полок из такого материала считается одним из практичных и долговечных. При покупке нужно проследить, чтобы в выбранных досках отсутствовала внутренняя гниль.
Липа. Специалисты считают, что эта древесина является наилучшей в соотношении цена-качество. К её основным преимуществам относят низкую теплопроводность, практичность, эстетичность и доступную цену. С ней довольно просто работать, поэтому справятся даже новички. Кроме того, нагреваясь, полок будет источать лёгкий древесный аромат, благодаря которому банные процедуры принесут ещё больше удовольствия. Ухаживать за изделиями из липы несложно, так как они не впитывают пот. Со временем полка может потемнеть, но это никак не отразится на её эксплуатационных характеристиках.
Африканский дуб (известен под названием абаш). Материал имеет множество преимуществ: он славится высокой влаго- и теплоустойчивостью, практичностью, а также способностью выдерживать интенсивные нагрузки. Изделия из африканского дуба нагреваются довольно медленно, поэтому даже при очень высокой температуре в парной лежать на полке будет комфортно. На рынке представлена светлая и тёмная древесина абаша, так что вы сможете выбрать материал, максимально подходящий для интерьера вашей бани. Пожалуй, единственным недостатком африканского дуба является его высокая стоимость.

Виды древесины для изготовления полков в бане

Размер банной полки: правильный расчет

Перед тем как сделать полки в бане своими руками, следует провести множество расчетов. Необходимо определиться с количеством ярусов. В последнее время всё больше владельцев парных изготавливают двух- и трехъярусные полки. Традиционными для русских бань являются одноярусные полки. Многоуровневые лавки характерны, скорее, для саун, где люди не лежат, а сидят. Далее следует определиться с размерами конструкции.

Высота. Этот параметр подбирают таким образом, чтобы парильщику было легко работать руками и не приходилось слишком сильно нагибаться. Специалисты рекомендуют размещать полок на уровне сгиба большого пальца опущенной вниз руки. Высота изделия колеблется от 70 до 90 см. Многие любят принимать банные процедуры сидя, поэтому в парной должно быть удобно и лежать, и сидеть. Между полком и потолком следует соблюдать расстояние от 110 до 150 см.
Длина и ширина. Баня — это место, где человек хочет максимально расслабиться, поэтому длина должна позволять ему лечь в полный рост. В среднем, длина стандартной полки составляет 220 см, а ширина 90-100 см. Традиционно изделие размещают вдоль стен, а их количество во многом зависит от размеров парилки. Если вы владелец большой бани, то можете увеличить ширину полка вдвое, чтобы на нём могло расположиться сразу 2 человека. Перед тем как сделать больше полок в бане, убедитесь в том, что он не будет занимать слишком много места и мешать парильщику. В небольших помещениях часто встречается вариант размещения «купе». В таком случае лавку с полком присоединяют к одной из стен, при необходимости полок откидывается и закрепляется на лавке. Его можно с легкостью вернуть в первоначальное положение. Часто встречается вариант, когда стационарный полок комбинируют с передвижной скамьей.

Размеры полков выбирают в зависимости от положения и количества парящихся

Особенности конструкции

Осуществить сборку и монтаж изделия, которое будет постоянно находиться в условиях повышенной влажности, порой бывает непросто. Поэтому следует ознакомиться с информацией о том, как правильно сделать полки в бане и установить их:

Желательно сооружать конструкцию таким образом, чтобы снизу она была открытой. Это необходимо из практичных соображений: полок будет хорошо проветриваться и быстро высыхать, а вам будет намного проще производить уборку и чистку пола.
Монтировать полок лучше под незначительным уклоном, чтобы вода на нём не застаивалась и скорее стекала.
Предотвратить возникновение грибка и гнили на древесине поможет установка резиновых или пластиковых подкладок. Их монтируют между полом и вертикальными опорами, чем значительно продлевают срок эксплуатации всей конструкции.
Эстетичный вид при оформлении парной также отыгрывает важную роль. Поверхность полки должна быть гладкой, а уголки досок делают закругленными. Следите за тем, чтобы части конструкции плотно прилегали друг к другу, иначе изделие будет шататься и скрипеть.
Перед тем как сделать каркас для полков бани, удостоверьтесь, что ширина досок, выбранных для его изготовления, в 4 раза больше её толщины. Если это условие выполнено, то древесина будет быстро просыхать, и вам не придется бороться с грибком.

В парилке нужно хорошо обработать древесину, чтобы не образовывались занозы, а также лучше избегать острых углов

Обязательного рассмотрения заслуживают и методы крепления досок, с помощью которых можно сделать полок в баню.

Очень важно! исключите возможность соприкосновения кожи с металлическими элементами конструкции во время эксплуатации парной, иначе можно получить ожоги на теле.

Распространёнными являются такие способы крепления:

глубокое ввинчивание шляпок саморезов в древесину;
размещение саморезов с тыльной стороны изделия;
использование в работе специальных дубовых клиньев, забивающихся в предварительно подготовленные отверстия.

Саморезы необходимо располагать с внутренней стороны полков, чтобы железные элементы не жгли при нагреве

Чтобы обеспечить посетителям бани максимальный комфорт, укомплектуйте полок дополнительной спинкой. Для этого несколько отполированных досок крепят на стену, к которой примыкает полок, набивая их на вертикальные подпорки из брусков. Доски следует размещать на расстоянии в 5-10 см, чтобы между ними не застаивалась влага. Спинку делают из такой же древесины, что и полок. Она позволяет удобно располагаться на полке и облокотиться о стену, не боясь получить ожог. На торцевой стене нередко набивают специальные опоры для ног. Опытные банщики советуют ложиться на полок и поднимать ноги чуть выше головы. Так они быстрее прогреются.

Для удобства в парилке на стене устанавливают накладки под спину

Способы расстановки полков

Существует множество схем по расстановке полков. Ваш выбор должен основываться на размерах парной, наличии окон и других особенностей помещения. Перед тем как сделать полок в бане, рекомендуется изучить различные чертежи и схемы расстановки предметов интерьера в парной, а потом из всех вариантов выбрать наиболее подходящий. Как правило, полки располагают:

Как единую линейную конструкцию вдоль одной из стен в один или несколько ярусов.
Г-образная конструкция вдоль смежных стен парной поможет максимально эффективно использовать полезную площадь. Существует великое множество вариантов того, как сделать угловой полок в бане, среди которых можно найти подходящий.
Несколько отдельных полок у каждой стены. Нередко вдоль длинной стены устанавливают низкую и высокую линейные лавки, а вдоль смежной монтируют полок на средней высоте.

Варианты расположения полоков в парилке

Нюанс! Предварительно рекомендуется создать чертеж с точным отображением всех элементов интерьера.

Так можно вовремя увидеть допущенные ошибки и устранить их ещё на этапе планирования. К тому же для закупки необходимых материалов понадобятся точные замеры и расчеты.

Двухъярусные банные полки

Главное – придерживаться инструкции, внимательно выполняя каждый её пункт. Сделать полку для бани поможет обучающее видео.

Монтаж стоек. Подпорки, на которые укладывают банную скамью, придают конструкции надежность и прочность. Чтобы смастерить ряд лежанок, понадобится в среднем 4-6 стоек. Их длина должна быть равна 1-1,15 м. В зависимости от длины полки сечение может быть 50 на 100 мм или 100 на 100 мм. Для соединения стоек используют прямоугольные брусочки, на которые устанавливают также несущие рейки и доски для полки. Для монтажа стоек к стене используйте удлиненные дюбель-шурупы. Между стеной и прилегающей к ней стойкой необходимо оставить небольшой зазор (10 см) для улучшения вентиляции и предотвращения загнивания древесины.
Установка несущей конструкции. Она должна выдержать не только вес досок, но и массу людей, которые будут отдыхать на лежанке. Специалисты рекомендуют использовать направляющий брус сечением 50х120 мм или 50х100 мм. Для укладки верхнего ряда используют несущий брус сечением 50х50 мм. Его монтируют перпендикулярно к верхней поверхности полка. Расстояние между брусками зависит от толщины верхних досок и может варьироваться в пределах от 50 до 60 см. Чем тоньше используемые доски, тем чаще следует располагать несущие бруски. Это позволит предотвратить провисание досок под весом лежащих на них людей.
Верхняя лежанка. Для нее понадобятся хорошо отшлифованные и тщательно оструганные доски, толщина которых равна 3-6 см, а ширина 10-24 см. Их укладывают на несущие бруски через каждые 2 см, что обеспечивает беспрепятственное прохождение горячего воздуха сквозь конструкцию. Способ крепления досок зависит от личных предпочтений, но доски, расположенные по длине лежанки, смотрятся гораздо красивее тех, что установлены поперек лежака. Кроме того, такой вариант размещения позволяет значительно сэкономить материалы и несколько облегчить работу. Варианты того, как можно сделать полку и обустроить баню, представлены на фото.
Монтаж нижнего полка. Для удобства нижняя лавка должна размещаться на расстоянии 30-70 см от пола. Часто она выполняет функцию ступеньки. В этом случае её изготавливают в виде передвижной лавочки, которую можно с лёгкостью убрать на время уборки парной. Для создания стационарного нижнего полка следует прикрепить к установленным ранее стойкам верхнего полка 4 направляющих бруса сечением 50х100 мм на расстоянии 40 см от пола. Из них необходимо выложить прямоугольник, который и будет каркасом для нижней лавки. Его прикрепляют к опорным стойкам с помощью гвоздей длиной не меньше 12 см или специальных саморезов. Также саморезами крепятся и 4 деревянные стойки (сечением 5х10 см или 10х10 см). Через каждые 50 см следует установить несущие рейки сечением 5х5 см. Далее останется только закрепить на них дощечки нижнего полка, пользуясь специальными деревянными клиньями. Доски должны быть ровными и гладкими, а острые углы необходимо закруглить. Вы должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы эксплуатация парной была максимально безопасной для вас и ваших близких. Сделать полок в баню своими руками не так уж сложно, убедитесь в этом сами, просмотрев обучающий видео урок.
Обработка полков. Как только установка банных полков будет завершена, их следует обработать защитными средствами. Не секрет, что длительное воздействие влаги и высокой температуры имеет негативное влияние на древесину. Чтобы защитить доски от гниения и продлить срок службы лежака, воспользуйтесь специально разработанными растворами. Подбирая нужное средство, обращайте внимание на его состав. Пропитка должна содержать исключительно экологически чистые вещества, в противном случае под воздействием высоких температур древесина будет выделять вредоносные испарения. При обработке банной мебели издавна применяют льняное масло и восковой раствор, состоящий из очищенного скипидара и пчелиного воска. Они превосходно защищают древесину от плесени и предотвращают образование грибка. Средства наносят в 2-3 слоя. Также вы можете приобрести профессиональные средства для обработки дерева в строительных магазинах. Непременно проконсультируйтесь с продавцом и уточните, подходит ли выбранная пропитка для покрытия банной мебели.

Этапы изготовления простых двухъярусных полков в бане

Инструкция универсальна, поэтому подойдет и для тех, кто задается вопросом о том, как сделать угловую полку в бане. Отличие заключается только в том, что полки будут монтироваться не у одной, а у обеих соседних стен, аккуратно стыкуясь в углу. Если вы хотите обеспечить конструкции большую прочность и надежность, то её следует дополнить угловой опорной стойкой.

После всех этапов установки полков в бане необходимо нанести защитную пропитку для увеличения срока эксплуатации древесины

Полок — это неотъемлемый атрибут парной, поэтому его установку следует проводить с особой внимательностью. Обдумывайте каждый шаг – от покупки материалов до выбора пропитки. Изучите различные варианты чертежей и расположения мебели в бане и создайте эскиз собственной парной. Это поможет вам видеть четкую картину происходящего и исключить ошибки ещё на этапе планирования. К тому же точные замеры и расчеты пригодятся при закупке материалов.

Если вы будете внимательно следовать инструкции и ответственно подходить к выполнению каждого этапа, то у вас непременно всё получится. Много информации можно почерпнуть из видео о том, как сделать полок в баню. В нём вы сможете увидеть детальное описание этапов проведение работ и услышать несколько полезных советов от опытного мастера.

Брус для полков в бане какой выбрать

Баня – это то место, где человек может вместе с друзьями отдохнуть, взбодриться, получить заряд энергии и просто приятно провести свободное время. Но здесь есть свои моменты, которые стоит учитывать. В данном помещении не стоит слишком задумываться по поводу украшений, декора. Важно позаботиться о главных элементах парилки. Среди них стоит выделить полки. Важнее всего, чтобы эти изделия были экологичными, удобными и безопасными.

Лучший вариант для изготовления банных полок – это дерево. Это надежный материал, который отличается долговечностью, красивым внешним видом и хорошими характеристиками. Но следует знать, какую древесину стоит брать для бани, а какая не может использоваться в парилке.

Разновидности полок для бани

Выделяют несколько вариантов полок в бани:

Купе. То есть, снизу расположена одна полка, а над ней находится вторая. Такой вариант часто применяется, поскольку считается идеальным. Это особо актуально для маленьких парилок. Чтобы сэкономить пространство, можно установить простой механизм на верхний ярус. Если захотите, можно полку сложить;
Ступенчатые. Такие изделия находятся вдоль стены. При желании можно сделать разное количество полок, все зависит от потолка, его высоты. Ступень, расположенная снизу, будет иметь наименьшую температуру, а вот самая верхняя – будет самой горячей. Ведь воздух горячий поднимается вверх;
«Г» – образный вид. Он же угловой полок в баню, здесь все можно понять с самого названия. Используется две смежные стены и возле них размещаются ярусы. Таким образом, они находятся так, что создают букву «Г».

На что обратить внимание при выборе?

Полки в бане должны соответствовать определенным рекомендациям и правилам. Здесь важен не так внешний вид и какая-то пышность, как эксплуатационные качества. Следует выбирать древесину для полок, где:

Уровень теплопроводности будет незначительным. Конечно, любой лежак, полка будет в парилке нагреваться. И здесь неважно, какое дерево используется для изготовления полки. Но важно подбирать такой материал, который не будет обжигать кожу человека во время пребывания здесь. Поэтому стоит выбирать качественную продукцию;
Поверхность должна быть гладкой, здесь должны отсутствовать сучки. Данный момент очень важен, поскольку в противном случае отдых не будет комфортным и приятным. Ведь человек может ложиться и ему в кожу попасть сучок, будет больно и неприятно;
Следует выбирать качественный материал, который будет отличаться стойкостью к влаге и температуре, их высоким показателям;
Не будет смолы. Если древесина содержит смолу, то при нагревании она может выделять ее. А это может привести к серьезным ожогам;
Волокна древесины должны быть плотными.

Самые популярные виды древесины для полок

Многие люди выбирают разный материал, из которого делают полки, лежаки для бани. Это то место, где человек проводит большинство времени в парилке, поэтому оно должно быть комфортным и уютным. Очень важно использовать лучший материал для отделки полок, ведь не каждое дерево может обеспечить какой-то положительный эффект для человека во время пребывания в данном помещении.

Следует выделить такие породы дерева, которые пользуются популярностью и применяются чаще всего для создания банных полок:

Липа. Такая древесина всегда ценилась и использовалась для сооружений, поскольку она отличается своими целебными свойствами. Это отличный вариант для парилки, ведь здесь при высокой температуре доски будут выделять специфический аромат. Последний имеет целебные силы и является ненавязчивым.
С липой легко работать, ее можно обрабатывать, здесь вы не найдете сучков. Кроме того, дерево будет медленно нагреваться, сможет быстро высохнуть, на нем не появляются трещины, пятна от человеческого пота. Многие могут назвать липу «зарядным устройством», ведь она способна придать моральных, физических сил, обеспечить дополнительную энергию, улучшить самочувствие.
Ну и немаловажно, что стоимость такой древесины для полок вполне приемлемая. Что касается недостатков, то спустя какое-то время липа будет становиться более темной и терять первоначальный вид. Все это происходит в результате воздействия жара, пара;

Осина. Эта древесина также имеет лечебные свойства. Такая порода может убирать негатив, который накопился внутри организма.
Как только человек посетил парилку, которая отделана досками из осины, то он потом ощущает себя более удовлетворенным и значительно лучше. Убирается весь груз. Осина выступает в роли отделочного материала, который всегда доступный по цене.
Поэтому строители кроме липы часто используют и осину для бани и создания полок в парную.
Если говорить о недостатках, то здесь имеется «невидимый» брак. Такие доски могут изнутри гнить, поэтому очень сложно изначально понять, находится ли перед вами качественный товар или нет;

Абаш. Вот здесь собралось максимуму полезных характеристик. Это африканское дерево, которому не страшна влага и жара. Оно может нагреваться, но довольно медленно. Если внутри парилки держится очень высокая температура, то полки из абаш не будут обжигать тело.
Но самый важный показатель этой древесины – выносливость. Оттенок такого дерева может быть бледно-желтым, светло-кремовым.
На протяжении многих лет он будет сохраняться, поэтому не стоит бояться, что полки потускнеют либо потемнеют. Здесь есть недостаток, но один – данный товар считается дорогим и элитным и не каждый может себе позволить приобрести абаши, чтобы сделать для бани полки.

При выборе материала для банных полок важно учитывая его характеристики, поэтому с таким вопросом, конечно, проще всего обратиться к специалистам. Они помогут сделать правильный выбор.

Полок в сауне размеры. Каким должен быть правильный полок в бане

Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о том, каким должен быть правильный полок в бане .

Для того, чтобы Вы могли учесть все моменты и сделать правильный полок у себя в бане, я подготовил специальную схему с описанием , которую сейчас будем рассматривать!

Высота полка в бане

Первый из размеров полка, о котором мы поговорим – это высота . Высота основного полка должна быть около 80 см , т.е. такой, чтобы можно было подойти к полку и удобно парить лежащего на нём человека.

Я уже публиковал отдельную статью про высоту полка, где рассказывал, как можно определить высоту под себя – если подойти к полку, опустить сжатые кулаки вниз и они окажутся на полке при полностью разогнутых руках – высота что надо!

При такой высоте будет удобно парить , без лишних наклонов над парящимся, без лишнего напряжения рук.

Ширина полка в бане

Второй размер полка – ширина . Тоже была отдельная публикация , где я говорил, что ширина полка для 1 человека – от 80 см . При такой ширине можно удобно разместиться на полке, большая ширина увеличит полезную площадь парной.

В идеале, в Вашей парной должны быть одни полки разных уровней и конфигураций и достаточные проходы к печи и к двери!

Длина полка в бане

Третий размер полка – длина . В больших парных этот размер можно и не рассматривать, т.к. там длина полка будет в любом случае достаточной, но если у Вас баня небольших размеров, то нужно проверять, чтобы длина полка позволяла разместить человека в полный рост и был удобный подход к нему для парений!

Т.е. если у Вас парная по одной из стороне меньше, чем рост человека, то полок нужно устраивать как-то под-другому, чтобы человек мог лечь в полный рост!

Теперь о некоторых нюансах , которые нужно учесть, чтобы сделать правильный полок! Ниже будет

К полку должен быть подход

1. К основному полку должен быть подход. К нему не только можно подойти, но и снизу ничего не мешает ногам парильщика. Т.е. если Вы зашьете низ полка вровень, то подойти к нему будет сложнее и парильщику нужно будет нагибаться и напрягать спину, чтобы парить.

Парильщик не должен находиться в паровом пироге

2. Основной полок можно сделать и выше , но тогда парильщик будет находиться головой в пару, что не очень легко. Хотя, если в Вашей бане предполагается кондиционный режим парения, т.е. без создания мощного парового пирога под потолком, то это уже не столько важно, хотя под потолком всё-равно будет жарче .

Доска полка должна быть достаточно массивная

3. Правильный полок должен делаться из массивной доски . Лучше, если толщина будет 50-60 мм. Это нужно для того, чтобы дерево хорошо прогревалось и потом отдавало обратно в парную как можно мощнее. Полки из тонкой доски на это не способны.

Полок лучше делать из лиственных пород древесины

4. Полок делают из лиственных пород древесины. Очень хороша для этого липа, можно использовать осину, ну и абаш, правда он дороже. Можно в Русской бане и хвою использовать, но тут можно влипнуть , как в прямом, так и в переносном смысле!))

Если публикация была для Вас полезной, ставьте палец вверх , не забывайте подписываться на канал , чтобы получать больше полезной информации по баням, ну и пишите в комментариях что ещё Вы хотите знать по данной теме! Пока!

Каркас для полков в бане. Расположение

Нестандартное расположение полков

Количество ярусов в парилке вы выбираете самостоятельно, если людей в баню будет ходить немного, достаточно 1–2 яруса. Три яруса можно поместить в высокой комнате, между верхним настилом и потолком должно оставаться не меньше метра. Полки располагаются вдоль стен, на которых отсутствуют окна. Лежанки размещают:

ступенчато вдоль одной стены;
перпендикулярно на смежных стенах;
параллельно друг другу на противоположных стенах, верхний ряд откидывается для удобства.

Размеры полков зависят от яруса: верхний выполняется шириной в 90 см, средний и нижний – 80 см. Длина может колебаться от 150 до 180 см, это зависит от размера парной.

Высота полков должна быть удобной для сидящего человека – верхний полок крепится на высоте 120 см, комфортная высота среднего настила 70–80 см, нижний крепится на уровне 40 см.

Перед тем, как сделать полки, бруски и доски, предназначенные для них, тщательно шлифуются и обрабатываются специальным антисептиком на натуральной основе. Каркас полка сооружают из брусков, опорные стойки делают сечением 50×70 мм.

Положение задних стоек размечается на стене, они фиксируются к поверхности саморезами.
Горизонтальные балки, образующие раму к которой будет крепиться настил из досок, прикручиваются торцами к противоположным стенам. Поперечные части, равные ширине полка, крепятся к стенам по всей длине. Между стеной и примыкающим продольным бруском, необходимо прикрепить небольшие заготовки толщиной 10 см, чтобы остался зазор для стока воды. Горизонтальная плоскость балок проверяется уровнем.
Задняя балка крепится саморезами к вертикальным стойкам.
Передние вертикальные стойки устанавливаются параллельно задним, под торцы подкладывается резина. Правильность установки следует проверять с помощью уровня.
Передняя балка соединяется со стойками.
В балках выпиливаются пазы для крепления поперечин, на расстоянии в 60 см друг от друга.
Перекладины укладываются в пазы и фиксируются саморезами.
Для надежности вертикальные стойки соединяются посередине брусьями.
Длина используемых досок равняется длине полка, ширина – 120 мм, толщина – 22 мм. Они прикручиваются к раме настила с обратной стороны или головки саморезов утапливаются в дерево. Места вкручивания замазывают специальной мастикой, чтобы не допустить ожога. Между планками оставляется щель в 1–2 см для стекания воды.

Высота потолка в бане. Высота парной от пола до потолка

Так как раскаленный пар скапливается под потолком бани, то самая верхняя полка – самое горячее место в бане. Разница температур между потолком и полом может достигать порой 50-70 градусов, представляете? Именно с этой целью в бане делают полки в несколько рядов. На самых нижних полках сидят начинающие банщики, на самых верхних полках сидят банщики с большим опытом. И всем комфортно!

Схематичное размещение людей в бане

А теперь вернемся к главному вопросу – какую высоту потолков делать? И на этот вопрос нет точного ответа! Я всех разные понятия комфорта.

Совет опытного банщика. Чем выше высота потолка в бане, тем больше раскаленного пара будет там собираться. И тем дольше банное помещение будет держать в себе тепло. Известный инженер СССР Приоров рекомендовал делать потолки в бане высотой 310 сантиметров , в то время это был стандарт строительства. И его слова недалеки от истины.

А теперь на собственно опыте. Есть пример парной, в которой потолок высотой 220 сантиметров. И я могу вам озвучить сразу несколько минусов данной высоты:

Нельзя как следует замахнуться веником , постоянно цепляешься за потолок.
Взмахнули несколько раз веником и рассеяли весь пар над потолком.
Постоянно льете на камни воду, но пар в бане не задерживается.

Стоит ли постоянный дискомфорт сэкономленных средств? Если вы планируете делать невысокие полки в бане, то сделайте высоту в бане хотя бы 260 сантиметров. Но по собственному опыту и этого мало, оптимальная высота бани – 3 метра. И не важно, делаете ли вы баню из сруба или бруса, требования к строительству одинаковые.

Высота подспинника в сауне. Полковая конструкция

Вашей сауне уже готова обшивка стен и настелен пол, а значит, пора переходить к устройству полковой конструкции.Полковая конструкция – это основной объект внимания и главное украшение любой парилки, это то, что делает парилку красивой, оригинальной и функциональной. Когда Вы еще задумывали проект своей сауны, первое, что Вы рисовали в своем воображении – это именно полковую конструкцию. Полковые конструкции в стандартных парилках обычно бывают одно или двух-ярусные. Критерием выбора между такими конструкциями должна служить оптимальная температура, которая комфортна Вам и членам Вашей семьи, когда вы паритесь. Обычно температурные слои в сауне распределяются следующим образом – на полу температура около 40 градусов, на уровне 1 метра от пола – 60-70 градусов, температура под потолком – на уровне 2-2.2 метра – около 100 градусов. Соответственно, если Вы любитель пара погорячее – Вам необходимо пробираться ближе к потолку, а значит строить двух-уровневую конструкцию, а если Вы собираетесь париться вместе с маленькими детьми, или в Вашей семье есть люди, которым не стоит перенапрягать сердце – для них стоит организовать полог одноуровневый. Обычно, стандартное помещение сауны позволяет сделать и двухуровневые и одноуровневые, а при желании можно и разно- уровневые конструкции. Когда Вы делали каркас для обшивки, Вы уже сделали закладные на высоте примыкания полков к стене, а вот как правильно выбирать эту высоту, а так же ширину полков мы попробуем разобраться.

Видео 06 — Размеры полков в парной. Высота/ширина и расположение в бане

высота, размеры и материал Какие должны быть полки в парилке

Особые нормы сооружения банных полков продиктованы спецификой эксплуатации незатейливой на взгляд непосвященного человека мебели. Желающим соорудить полок для бани своими руками нужно усвоить, что строятся они согласно строгому своду правил, обеспечивающих длительность службы и комфорт использования. Давайте выясним, что нужно учесть и как действовать, чтобы грамотно обустроить любимую парную.

Стандартная конструкция полков для парилки

Неспроста банный полок нередко запросто именуют лавкой. Да это и есть лавки разной высоты, расставленные по специальной схеме. Конструкция их включает два главных элемента:

Каркас, служащий основой для крепления дощечек стационарного настила или опорой для разбирающейся системы настилов. Чаще всего каркас сооружают из опорных стоек, напоминающих ножки лавки, и соединяют поперечными досками-перемычками. Реже каркас делают по принципу лестничного косоура, к которому монтируют ступени банных полков. По заимствованной у любителей финского сухого пара технологии каркас иногда строят без опор в виде прикрепленной к стенам парильни железнодорожной полки.
Настил из набитых с пропуском в 1,0-2,0 см липовых или осиновых тщательно отшлифованных дощечек. Как уже упоминалось, его или крепят к каркасу или сколачивают отдельные составляющие наподобие напольных трапиков. Незакрепленный настил удобней снимать и проветривать вне стен парильни. Служит он и сиденьем, и лежанкой, и подиумом для неутомимого банщика, обрабатывающего ароматным веником бренные тела его клиентов. По принципу сооружения настила сколачивают также: спинки сидений, боковушки полков, специальные «банные подушки» и приспособления для принятия расслабленной «лежачей» позы с расположением ног на уровне головы или выше.

Так как парильня обычно небольшого размера, ведь маленькое помещение проще, экономичней и быстрей довести до необходимой кондиции, у мебели для ее обустройства предельно простая прямоугольная в плане, в профиль и в анфас геометрия. Мастерам обычно воображение обоснованно рисует подобие лестницы с двумя или тремя крупными ступенями. Правда, ступени эти могут напоминать шезлонги или угловые диваны с закругленной формой. Но подобными изысками балуются в основном хозяева бань с крупногабаритными парилками, которым не жаль занимать место личными причудами.

Совет. Если площадь парильни не позволяет соорудить прямоугольный нижний полок, его можно сделать треугольным. То есть в плане он будет прямоугольным треугольником, один из катетов которого неплотно примыкает к стене, второй к смежному с ним полку.

Почему банные полки многоступенчатые?

По знакомым со школьной скамьи законам физики пар и нагретый воздух имеет свойство устремляться вверх. Отдав целительную горячую силу и охладившись под потолком воздушный поток, частично выпроваживается системой вентиляции парильни, частично возвращается вниз, отраженный от верхнего перекрытия специальной системой потолка. Потому наверху гораздо жарче, чем у подножия банной «пирамиды».

Многоступенчатость позволяет пользователям самостоятельно выбирать оптимальный для них парильный режим с соответствующим температурным фоном. Мастерам, принявшим решение соорудить полки в баню своими руками, придется придерживаться традиционной «лестничной» конфигурации, чтобы обеспечить возможность, как насладиться максимально ядреным паром, так и щадящим микроклиматом.

В русских парных чаще всего устраивали две полки. Но никто не запрещает сделать три, лишь бы места для их установки хватило. В смысле, чтобы осталось пространство для движения получающих банные процедуры людей без травматических последствий.

Предварительное планирование и расчеты

Расчеты и элементарный проект – обязательные условия успешного результата. Нарисуйте предварительно небольшой план помещения, проставьте размеры, отметьте расположение оборудования, оконных и дверных проемов.

Внимание. Полки в парильне не устанавливают вдоль стен с остекленными окошками. От атак горячего пара стекло может треснуть, а его осколки могут поранить людей.

Схема и принципы расстановки полков

Стало быть, у владельцев парилок с окошками, решивших заняться самостоятельным изготовлением удобных полков для бани, выбор ограничен. Вычерчивать план будущего многоступенчатого сооружения они смогут только вдоль стен без окон и без застекленных вентиляционных отдушин. В остальном схемы расстановки для всех одинаковы. Полки можно расположить:

единым линейным объектом вдоль одной стены в один-два-три ряда;
конструкцией в форме литеры Г с многочисленными вариациями количества ступеней. По две-три вдоль каждой стены или верхняя и нижняя лавка вдоль длинной стены, а средняя вдоль смежной короткой и т.д.;
два параллельных сооружения симметричных или ассиметричных, установленных у противоположных стен парной, как в ж/д купе. Или как в том же купе два равнозначных яруса полок.

Вычертите несколько вариантов, из которых можно будет выбрать наилучший. Только для грамотного планирования и расчета расходов на закупку пиломатериалов потребуются еще и точные размеры многоступенчатых или одноступенчатых полков для бани.

Габариты банных сидений или лежанок

Для начала перечислим традиционные размеры мест для приема банных процедур в лежачем и сидячем положении:

1,5 м длинны нужно для того, чтобы лежать на полке с согнутыми в коленках ногами;
1,8 м длины позволит среднестатистическому большинству не сгибать в лежачем положении ноги. Но по данному параметру все сугубо индивидуально, бывает и 2,00 м маловато;
0,4 м – минимальная ширина полка, чаще всего нижнего, используемого преимущественно в качестве подставки под ноги орудующего веником банщика. Стоять на таком приступке будет вполне удобно, и присесть, чтоб освежиться-охладиться, тоже можно;
0,6 м – самый распространенный размер ширины банной лавки, правда, не слишком располагающий к лежачему парению;
0,9 м ширины позволит сидеть поперек полка с поджатыми ногами, а уж лежать смогут люди с любыми физиологическими особенностями.

Вариации допустимы, но меньше минимальных пределов банщики делать не рекомендуют.

Разберемся с высотой банной мебели

По аспектам высоты принципы устройства полков в бане радикально отличаются от стандартных схем. Все расчеты начинают с определения высоты верхней лавки. Для того чтобы на ней можно было сидеть, и при размахивании веником обрабатывать спину лежащего человека, а не банное перекрытие, плоскость верхнего полка располагают на расстоянии 1,10 — 1,20 м от потолка. Есть еще один ориентир – уровень паровой дверки обогревательного оборудования. Собственнику решать, стоит ли его придерживаться.

Высота банных лавок варьирует от 0,4 м до 0,6 м. «Разбег» в 20 см позволит чуть приподнять или опустить в чертеже линии лавок, чтобы в парильне было требующееся количество ступеней. Главное, чтобы нижний ярус был выше поверхности пола минимум на 0,3 м.

Обратите внимание. Чаще всего нижнюю составляющую многоступенчатого сооружения не крепят к полу, а делают в виде переносной лавки, чтобы можно было вымыть и просушить под ней пол. Очень тяжелую нижнюю ступень оснащают специфическими полозьями, передвигающимися по резиновым направляющим.

Правила сооружения полков для парилки

Между стенами парной и полками должна остаться вентиляционная щель в 10 см. При стационарном креплении ступеней к стенам данный зазор обеспечивают путем установки отрезков бруса. Точнее сначала к стене крепят нарезанный на отрезки брус, затем к нему привинчивают саморезами с утопленными в массив головками элементы каркаса.
Рекомендованные размеры бруса для сооружения каркаса 50 × 70 мм. Толщина доски должна быть в четыре раза меньше ее ширины, чтобы древесина могла полноценно просохнуть.
Количество опор определяем по толщине планок. Если толщина доски 22 см, то между опорами должно быть не меньше 0,6 м.
Для устойчивости опоры каркаса желательно связать доской и сверху, и снизу по всей длине.
К нижней поверхности ножек всех стационарных ступеней и переносных лавок нужно прибить резиновые прокладки.
Вместо саморезов в качестве крепежа досок настила советуют применять деревянные штифты, забиваемые в высверленные под них отверстия, или деревянные гвозди. Если не нашлось ничего кроме саморезов, крепление лучше выполнять с тыльной стороны, чтобы металлические детали не обжигали пользователей. Металл ведь значительно сильнее и быстрее нагревается, чем древесина. Если нет выхода и крепить придется снаружи, металлические шляпки обязательно заглубляйте в потай.
Между дощечками всех элементов настила сидений-лежанок должен оставаться зазор минимум 1 см.

Внимание. При расчете закупаемого материала не забывайте о технологических отступах.

Боковушки парильных полков, сделанных с учетом финских банных правил, делают с вентиляционными зазорами по аналогии с технологией сооружения всего настила. Однако в русских баньках боковины зашивали плотно доской для сокращения кубометров пространства, прогреваемого впустую паром. Безусловно, уменьшенная данным методом парильня нагреется быстрее, но и просыхать древесина скрытого под мебелью пола и отделки стен будет хуже. Что практичней, выберет хозяин.

Особых премудростей в том, как сделать банную лавку или полок в баню нет. Лавка – она и в Африке будет ею. Главное не забыть об особенностях строительства банного многоступенчатого сооружения и ответственно взяться за дело.

При составлении плана будущей бани при ее строительстве необходимо определить оптимальные размеры парилки, от которых зависит не только комфортное пребывание, но и безопасность находящихся там людей.

Парилка – главное помещение в бане, поэтому его длина и ширина, высота потолков, размеры полок должны быть подобраны правильно. Габариты парилки зависят от типа возводимой бани: бюджетный вариант, как правило, совмещает моечную и парилку, а в более комфортном эти помещения разделены. Соответственно, их стандартные размеры парилки будут различаться.

Оптимальный размер парилки зависит от нескольких факторов:

общего размера бани;
количества человек, одновременно находящихся в парилке;
габаритов банной печи;
типа конструкции и размеров полок, принципа их расположения.

Высота парилки является наиболее важным параметром, с которым необходимо определиться. От этого параметра зависит качество пара. Парилка не должна быть слишком низкой, чтобы в ней был достаточный объем устойчивого пара. В парилке со слишком высоким потолком пар будет расходоваться нерационально, поэтому рекомендуемая высота потолка составляет от 2,2 м до 2,4 м. При этом следует ориентироваться на рост самого высокого члена семьи, потому что при высоте ниже 2,1 м людям с ростом выше среднего будет некомфортно находиться в помещении парной, к тому же, там будет недостаточно свежего воздуха, а пар станет быстро улетучиваться. Но, если сделать потолок высотой 2,5 м, тогда увеличится расход топлива, времени на растопку каменки, потому что объем парной станет больше примерно на 0,5 м3. При этом, весь объем полезного горячего пара будет скапливаться не там, где находятся парящиеся, а под самым потолком. Высота двери парной должна быть стандартной (65-70 см на 170-180 см), обязательно с высоким порогом, чтобы уменьшить доступ холодного воздуха снаружи.

Длина и ширина

Определение размера парилки должно осуществляться еще на этапе планирования вместе с размером самой бани. При этом, габариты парной не должны быть слишком большими, иначе на прогревание воздуха понадобится много топлива и времени. Чтобы правильно рассчитать оптимальные длину и ширину парной, необходимо определиться с ее типом:

Парилка для одного человека.

Может быть представлена двумя вариантами: для одного человека с сидячим местом и с полноценной полкой. В первом случае парная может не иметь окна, в ней одноярусная небольшая полка, и каменка. Это идеальный вариант для саун, расположенных непосредственно в доме, для финских саун. Оптимальным размером в этом случае является 1150-1200 мм по стене с каменкой, и 840-850 мм по стене с полкой.

Парилка для одного-двух человек

Если баня на одного человека предусматривает лежачую полку, длина стен может составлять 1800 мм, а ширина – 1050-1100 мм. Одноярусную лежанку стоит снабдить ступенью, чтобы использовать ее в качестве сидения при необходимости.

Парилка для 2-3 человек.

Размер парной на два или три человека зависит от того, каким образом она будет устроена – квадратной формы или прямоугольной. Длина стен квадратной парной должна быть не менее 1150 мм. Такая форма позволяет расположить вход в углу, каменку рядом с ним, а в оставшихся двух смежных стенах можно расположить угловые полки с размещением для двух-трех человек. Если парная прямоугольной формы, размер длинной стены может составлять 1450-1500 мм, короткой – 1300 мм. это распространенный вариант, особенно для маленьких бань, когда используется парный сидячий лежак, расположенный двумя ярусами или угловым образом.

Парилка для четверых и более человек.

Парная для 4 и более человек предусматривает размер длинной стены 1800-2000 мм, короткой – 1400-1500 мм при прямоугольной форме. По длинной стороне обычно расположены двухъярусные или трехъярусные полки, на которых можно сидеть и лежать. Для большой бани на четверых оптимальным размером является 2500 мм на 2000 мм, без учета габаритов каменки и занимаемой ею площади.

Правильный размер парилки

Габариты полок

Размер лежанок должен быть комфортным для человека, как по длине, так и по ширине. Также немаловажна высота расположения полок и расстояние между ними и потолком.

Габариты полок в парилке

Ширина обычной сидячей полки должна составлять 40 см. с длиной по размеру помещения. Для того, чтобы сидеть на полке с поднятыми ногами, ее размер должен достигать 90 см в ширину. Длина лежанки варьируется в зависимости от того, в полный рост на ней лежать или с согнутыми ногами: в первом случае можно сделать ее длиной 150 см, во втором – не менее 180 см, учитывая возможность оборудования ее подголовником.

Если парная оборудуется трехъярусной лежанкой, нижняя ступень должна быть самой узкой, а верхняя – самой широкой. При этом, ширина нижней должна составлять 40 см, ширина остальных двух – в пределах 60 и 90 см. Трехъярусные, так же, как и двухъярусные полки, могут располагаться в виде угловой конструкции, вдоль одной стены или друг напротив друга. Расстояние между верхней лежанкой и потолком должно составлять не менее 1 м, чтобы можно было спокойно вставать с нее. Расстояние между соседними полками должно быть выдержано в пределах 30-40 см. Между ламелями полок необходимо оставлять зазоры 3-4 мм для свободной циркуляции воздуха, а также быстрой просушки после банных процедур.

Если моечная и парная в бане – это отдельные помещения, по отношению к раздевалке они должны составлять соотношение 1,5х1х2 м.

Для того, чтобы пол в бане нагревался быстрее и надолго сохранялся пар, его нужно делать на 5 см выше каменки и на 20 см выше, чем моечная.

Для удобства принятия банных процедур пожилыми людьми рекомендуется установить для них специальную полку шириной не менее 50 см, а длиной – 180-200 см.

На одного моющегося в парной должен приходиться 1 м2 полезной площади, из которой вычитается 1м2 площади каменки, включая небольшое пространство вокруг нее.

Если парная оборудована окном, то его размеры не должны превышать 50 см в длину и ширину, чтобы не выпускать большое количество горячего воздуха.

Прежде всего нужно отметить, что полки в Русской бане называют по- разному. Я встречал такие постановки ударений: пОлки, полкИ, пОлоки, полОки. Лично я предпочитаю говорить полкИ.

Как я писал в своей статье «», большинство бань в нашей стране далеки от Русских бань, а являются по сути суховоздушными парными или саунами. Поэтому и полки в этих банях имеют далекое от полков Русской бани устройство. В большинстве бань полки располагаются ступенями на двух или трех уровнях. Ширина полков обычно не превышает 500- 600мм. Такая конструкция полков обусловлена тем, что в саунах и суховоздушных парных не принято лежать на полках, а принято сидеть. В этой статье я буду говорить только о правильных полках в Русской бане. А широко распространенные полки в виде ступеней на нескольких уровнях я крайне не рекомендую в парных Русских бань.

В парной Русской бани наоборот принято лежать, а не сидеть. Причем ширина полков обычно выбирается от 850мм до 1200мм. На таких широких полках можно лежать раскинувшись, а не ютиться на узких пространствах. В Русской бане нет смысла забираться под потолок, как в саунах или суховоздушных парных. Потому что принцип парения в Русских банях совсем иной. Поэтому полки в таких банях располагают на одном, максимум двух, уровнях.

Какими же параметрами должен обладать полог в парной Русской бане? Прежде всего он должен быть широким от 850мм до 1200мм. Это позволяет комфортно расположиться на нем лежа. Очень рекомендую, не экономьте на ширине полка! Длина полка должна быть не менее 2м, а лучше 2,2- 2,5м. Взрослый человек должен свободно помещаться на нем лежа, не упираясь ногами в стену.

Толщина доски полка выбирается по принципу «чем толще, тем лучше». Оптимальная толщина это 60- 80мм. Это значительно толще стандартных досок для полков, которые повсеместно продаются. А продают их потому, что в саунах и суховоздушных парных толщина доски полка не имеет особого значения. Но в Русской бане толщина полка имеет большое значение. Чем толще полог, тем больше тепла он сможет саккумулировать, а потом мягко отдать его лежащему на нем. На полки в парной Русской бане не требуется подстилать что- либо. Полки всегда приятно теплые, но не обжигающие, как и все деревянные поверхности в парных Русской бани.

Очень важный момент- это высота полка. Многие считают, что полог лучше сделать повыше. Но это далеко не всегда правильно и оправданно. Высоту полка измеряют от поверхности, на которой стоит парильщик. Если он будет стоять прямо на полу парной, то от пола. Если в парной будет предусмотрен деревянный трап, то от поверхности трапа. Правильной высотой полка считаю ту, которая будет соответствовать высоте от пола или деревянного трапа до уровня костяшек собранной в кулак ладони при полностью опущенной руке парильщика. Обычно это 70- 90см, в зависимости от роста парильщика. Многих начинающих любителей Русской бани пугает такая маленькая высота полка от пола. Но пугаться не надо. Не надо думать, что на таком низком полке не будет пара. В правильной бане, с правильной парильщик нагонит пара на парящегося сколько нужно. И очень хорошо, что парящийся находится ниже уровня пирога пара под потолком. Несказанное наслаждение, когда парящийся находится в мягкой зоне с относительно невысокой температурой и где легко дышится, а парильщик кутает его в одеяло бархатного и пушистого пара. Когда нужно пара можно нагнать побольше, можно совсем убрать весь пар из зоны парящегося. Такие контрасты и разные приемы работы с паром хороших парильщиков делают парение незабываемым наслаждением. Если полог сделать выше рекомендуемого мной размера, то парильщику будет крайне сложно качественно парить. Придется тянуться, чтобы достать веником все части тела, высоко держать руки с вениками, а это способствует быстрой усталости парильщика и некачественной пропарке. Правильная высота полка позволяет парильщику правильно совершать движения вениками, не перегружая мышцы рук и спины и, соответственно, меньше уставать.

Полог должен быть расположен так, чтобы парильщику было комфортно парить на нем, был свободный доступ по всей длине полка и расстояние от должно быть не менее 500мм.

Полки делают из дерева лиственных пород. Самым популярным деревом для полка в Русской бане считается липа и осина. Нельзя делать полки из новомодного сейчас абаша. Это дерево имеет пористую структуру и практически не нагревается, что противоречит качественным кондициям Русской бани. Так же на полки не применяют дерево хвойных пород из- за риска выделения смолы.

Многие спрашивают, какими защитными составами следует покрывать полки. Лично я против любых покрытий полков в Русской бане, особенно новомодными пропитками для саун. Дерево должно быть живое и это очень важно. Да, полки быстро темнеют. Но это благородный цвет, говорящий о том, что баней действительно пользуются, а не ходят туда как в музей. Максимум, можно покрыть полки горячим натуральным льняным маслом. Технологию такой пропитки можно найти в интернете. Данное покрытие необходимо периодически обновлять. Но я лично не вижу в нем какого- то смысла, особенное если баня семейная.

Очень важно содержать полки в чистоте. Иначе в парной поселятся неприятные запахи от которых потом будет сложно избавиться. Если мы говорим не об общественной, а о семейной бане, я крайне не рекомендую мыть полки какими- либо химическими моющими средствами. Достаточно после каждой бани тщательно протирать полки специально выделенным для этого махровым полотенцем, смоченным в горячей воде. Чтобы промыть полки качественно, необходимо во время протирки прижимать полотенце достаточно сильно и протирать широкими размашистыми движениями. Внимание! Данную процедуру необходимо обязательно проводить после каждой бани! Не ленитесь. Достаточно не помыть полки пару раз и неприятный запах в парной обеспечен. Лучше мыть полки пока они еще теплые.

Многие спра
шивают, как правильно сделать опорный каркас для полков, из какого дерева его делать, следует ли делать опоры на пол. Отвечаю. Каркас полков можно делать из любого дерева, опирать на пол можно, конструкцию каркаса нужно делать так, как удобнее и надежнее. Никаких универсальных и правильных схем каркаса нет. Некоторые делают откидные полки, для удобства уборки или экономии места в парной. Многие спрашивают нужно ли зашивать каркас полков снизу, думая, что так уменьшается кубатура парной и ее легче прогреть. Я против обшивания доской каркаса для полков снизу. Это делает невозможной уборку под полками. А если учесть, что лежа на полках мы выделяем пот, который капает на пол и скапливается там, необходимо мыть полы под полками после каждой бани.

Очень важно соблюдать ряд правил при проектировании полка в плане его примыкания к стенам парной. Между стеной и доской полка обязательно должен присутствовать зазор 3- 5см. Ни в коем случае нельзя примыкать доску полка к стене вплотную! Это способствует быстрому гниению стены в районе примыкания полка. Так же между досками полка обязательно должен быть зазор 3- 5см.

Опорный каркас полка и торцы досок самого полка так же ни в коем случае не должны примыкать вплотную к стене. Если доски полка имеют толщину 60мм и более, то их можно крепить к стене без какого- либо каркаса или опор на пол. Доски такой толщины не прогибаются под весом парящихся. К стене крепится опорный брусок и уже на него крепятся доски полка. Так как опорный брусок нельзя крепить вплотную к стене, его крепят через проставки. В роли проставок обычно используются металлические шайбы или гайки. Если используется опорный каркас для полка, то его стойки и опорные поверхности крепятся к стене так же через проставки. Это нужно для того, чтобы воздух свободно проходил через конструкцию полка и стеной, и древесина стены в месте примыкания полка не гнила.

Доска полка крепится к опорной поверхности только снизу! Закручивать саморез через доску полка не следует, так как его головка может нагреться и создать неприятные ощущения при контакте с телом парящихся.

Расположе
ние полков в парной чаще всего делается буквой «Г». Выбирается рабочий полог, на котором и будут парить. Это обычно самый длинный полок с самым удобным подходом к нему парильщика. Второй полог обычно называют прогревочным. Там во время парения можно расположить еще одного человека, который будет прогреваться в то время, когда парильщик работает с другим посетителем парной на рабочем полке. Прогревочный полог можно сделать выше рабочего. Но не всегда это целесообразно, особенно если не позволяет место в парной. Если места в парной достаточн о, то можно организовать вспомогательные полки для кадушек и веников, детские, более низкие, полки и так далее. Если полки располагаются в два яруса, то для удобства залезания и спуска с них следует предусмотреть ступеньки или устойчивые скамьи.

Для русского человека баня является не просто местом для очищения тела, в парилке мы привыкли получать душевное удовольствие. Это помещение должно быть оборудовано таким образом, чтобы использовать его было максимально комфортно. В качестве одной из главных составляющих парной выступает лавка, которая может быть многоуровневой, стационарной или съемной. Решить, какими конструктивными особенностями будут обладать полки в баню, должен каждый мастер самостоятельно, однако технология проведения работ по созданию полок останется одинаковой.

Выбор древесины

В условиях парилки, которые характеризуются высокой температурой и значительной влажностью, должны быть установлены такие полки, материал которых будет способен претерпевать агрессивные воздействия, не теряя при этом внешнего вида и своих эксплуатационных характеристик. Главное — исключить резину и пластмассу, которые способны воспламениться или оплавиться. Наиболее часто для полок выбирают древесину, однако не любой сорт подойдет для этого. В качестве основных характеристик материала следует выделить незначительную теплопроводность, малое содержание смол, высокую плотность волокон, а также устойчивость к высокой температуре и влажности. Полки в баню наиболее часто изготавливают из осины и липы, несколько реже применяют тополь и березу. Сравнительно недавно домашние мастера и опытные профессионалы начали использовать африканское экзотическое дерево, которое называется абаши. Данные породы отвечают всем правилам и требованиям, которые предъявляются к материалу для полок, устанавливаемых в бане. Однако перед выбором следует рассмотреть все плюсы и минусы каждого сорта древесины. Нужно также помнить, что полки в баню не должны изготавливаться из хвойных пород.

Использование липы

Данная порода древесины не имеет изъянов, в ней нет сучков, и ее достаточно просто обрабатывать. Липа под воздействием высоких температур медленно нагревается и сохнет в достаточно короткие сроки. Она не покрывается трещинами, а на ее поверхности не образуются пятна от пота. Стоимость подобного материала незначительна, однако если вы не желаете, чтобы полки изменили первоначальный цвет, то выбирать липу не стоит.

Использование осины

Полки в баню могут быть изготовлены и из этой породы древесины, которая считается наиболее бюджетным вариантом. В осине, однако, есть скрытый изъян, который выражен в гниении изнутри. Поэтому есть вероятность приобретения досок, которые изначально являются бракованными.

Африканская роскошь

Абаши при изготовлении полок для парной используется в последнее время все чаще. Данная порода считается дорогостоящей, но отлично подходит для парной. Высокие температуры и влага не страшны данному материалу. Он медленно нагревается и в течение длительного времени способен сохранять первозданный внешний вид.

Разновидности полок для парилки

Перед тем как вы приступите к изготовлению полки в баню, фото нескольких возможных вариантов обязательно вам следует изучить. Это позволит определиться с конструктивными особенностями изделия. Описываемый предмет мебели может быть выполнен в виде лежанки, шезлонга или скамейки. Высота полок будет определяться количеством ярусов. При незначительной высоте потолка нижний уровень будет располагаться ближе к полу, при этом важно будет предусмотреть зазор, который необходим для циркуляции воздуха. Верхний ярус должен оказаться шире остальных, данный показатель может равняться 90 см. В качестве оптимального места для расположения шезлонга и скамейки выбирается первый или второй ярус. Шаг между третьим ярусом и поверхностью потолка должен варьироваться в пределах от 1 до 1,2 метра. Это будет наиболее комфортное расстояние для самочувствия человека. Важно соблюсти правила безопасности, которые исключают вероятность расположения полок вдоль стен, которые обладают окнами. Это обусловлено тем, что, попадая на стекло, горячая вода может расколоть его, что станет причиной получения травм. Если вы устанавливаете полки в габаритной парилке, то выбирать необходимо самую длинную стену.

Особенности изготовления полок для парилки

Перед тем как вы приступите к изготовлению полки в баню, чертежи обязательно стоит рассмотреть. Элементы конструкции, в качестве которых выступают доски и брусья, перед сборкой рассматриваемого нами предмета мебели необходимо отшлифовать, сгладить все острые углы. Для того чтобы древесина прослужила дольше и не подвергалась воздействию вредителей, а также гниению, ее необходимо обработать раствором антисептика. Выбирать необходимо тот, что выполнен на натуральной основе. Использование синтетических составов недопустимо, так как под воздействием высокой температуры и влаги они могут начать выделять токсичные вещества.

Приступая к изготовлению полки в баню своими руками, размеры необходимо изначально отобразить на чертеже. Это позволит исключить появление ошибок. Первоначально нужно будет собрать каркас, который состоит из некоторого количества опорных стоек. Последние элементы полки изготавливаются с использованием толстого бруса, сечение которого равно 50×70 миллиметров. Опорные стойки должны быть установлены вертикально, после сопряжены по горизонтали с помощью обвязки между собой. Для того чтобы придать конструкции качества прочности и устойчивости, стойки каркаса в некоторых случаях фиксируются к поверхности стены. Настил не будет прогибаться, если опоры каркаса, которые ориентированы вертикально, будут установлены с шагом в 60 сантиметров, но не больше.

Полки в баню своими руками, будь они стационарными или съемными, необходимо изготавливать из тонких досок, набивая на них каркас, элементы которого должны располагаться с зазором в 2 сантиметра. Для того чтобы обеспечить свободный сток воды, нужно расположить сиденье под незначительным углом, который равен 2 градусам.

Основные требования при изготовлении полок

Перед тем как изготовить полки в баню своими руками, подберите доски, толщина и ширина которых находятся в соотношении 1 к 4. Это условие гарантирует не только прочность конструкции, но и довольно скорое высыхание изделия после намокания во время банных процедур. Если есть возможность, то полки предпочтительнее делать сборно-разборными, что необходимо предусмотреть при подготовке к работам. Это обеспечит возможность просушивания конструкций на солнце. Для сопряжения элементов предмета мебели следует применять дубовые клинья, которые забиваются в заблаговременно подготовленные отверстия. От использования шурупов и гвоздей при монтаже конструкции для парилки следует отказаться, так как они могут стать причиной получения ожогов при соприкосновении стальных элементов с кожей. Если без использования таких средств крепежа никак обойтись нельзя, то металлические саморезы и гвозди необходимо утапливать в древесину на глубину в 6 миллиметров. В качестве альтернативного решения можно использовать установку стального крепежа с обратной стороны.

Габариты полки для парилки

Перед тем как приступать к изготовлению полки в баню, размеры необходимо предусмотреть и отобразить их на схеме. Если вы не желаете рассчитывать и определять габариты лавок, то можете использовать те, что представлены в данной статье. В качестве стандартных размеров используется минимальная длина полки, которая варьируется в пределах от 150 до 180 сантиметров. В качестве ширины может выступить интервал от 40 до 50 сантиметров. Этот параметр будет зависеть от предпочтительной позы человека для отдыха. Важно учесть и габариты самого помещения парной. Между уровнями должна быть выдержана высота в пределах от 40 до 60 сантиметров. От поверхности пола не должно быть меньше 20 сантиметров, тогда как от потолка следует обеспечить расстояние в 100-120 сантиметров. Перед тем как устанавливать полки в баню, размеры и удаленность от стены следует предусмотреть и тщательно продумать. Таким образом, сверху и по центру расположенные ярусы следует зафиксировать к поверхности стены, обеспечив вентиляционный зазор, ширина которого равна 10 сантиметрам. Нижнюю полку, как правило, устанавливают в виде подвижной конструкции, монтируя ее на полозья. Это позволит упростить уборку помещения. В тех местах, где полки в баню, фото которых можно увидеть в статье, будут контактировать с полом, нужно уложить специальные прокладки, выполненные на основе резины. Эти элементы станут выполнять роль гидроизоляции. В некоторых случаях нижняя полка в маленькой парилке делается в форме треугольника, в вершине данного элемента должны сходиться две стороны, что позволяет компактно расположить все скамейки.

Пример изготовления полки

Достаточно часто из вагонки изготавливаются, однако специалисты рекомендуют использовать брус, сечение которого равно 55х70 миллиметров. Допустим, что длина стены, вдоль которой предполагается установить лавки, равна 3,6 метра. При этом можно установить два яруса на уровне в 1,10 метра, а также 60 сантиметров. Используя брус, нужно будет вырезать 12 заготовок, каждая из которых будет обладать длиной в 1,1 метра. Эти элементы станут выступать вертикальными ногами. С использованием этого же материала следует подготовить 6 элементов, длина которых будет равна 90 сантиметрам. Домашние заготовки станут выполнять роль горизонтальных перемычек. Вертикальные ноги будут изготовлены из того же бруса, который нарезается на 6 отдельных элементов, по 60 сантиметров каждый. Такое же количество заготовок понадобится для горизонтальных перемычек, каждая из которых должна обладать длиной в 1,4 сантиметра. Для сидений следует подготовить 11 досок с размерами 22×120 миллиметров. Их длина равна 3,6 метра. Семь заготовок будут составлять верхнюю полку, тогда как 4 — нижнюю. Зазор между ними должен быть равен одному сантиметру.

Особенности проведения работ

Если вы решили заняться изготовлением полки в баню своими руками из абаша, то технология проведения работ останется той же. Первоначально нужно собрать стойки, которые станут составлять верхнюю полку. Мастер должен получить конструкцию в виде буквы «П». Далее следует приступать к фиксации основы под нижнюю полку. Горизонтально ориентированные перемычки опоры, которая располагается снизу, делаются более длинными специально. Это позволяет уравновесить и скрепить ноги стоек, которые принадлежат к верхней лавке. Начиная монтировать каркас для нижнего и верхнего ярусов, нужно зафиксировать элементы саморезами, не забывая утапливать их на 6 миллиметров. Если вы изготавливаете полки в баню своими руками, чертежи вам помогут в проведении работ.

Не стоит забывать и о безопасности. Если вы используете металлический крепёж, то его можно накрыть специальным колпачком. На следующем этапе следует приступать к укреплению досок, которые составят сиденья. На этом можно считать, что конструкция готова.

Подведение итогов

Угловые полки в баню изготавливаются по такой же технологии, однако в процессе сборки каркаса необходимо будет образовать конструкцию в форме треугольника, а не буквы «П». С проведением таких работ способен справиться любой домашний мастер. Именно поэтому не стоит пользоваться помощью специалистов, которая, как правило, обходится дорого. Нужно просто ознакомиться с особенностями проведения работ, приобрести материал и попробовать произвести все работы самостоятельно.

Эту страницу мы посвящаем целиком разбору одного-единственного практического вопроса: каких размеров делать полки в бане? И, как обычно, нам не удастся дать вам универсальные цифры, потому что у полков в бане размеры обычно зависят от трех вещей: типа бани, ее размеров и, скажем, роста парильщика. Но знания закономерностей достаточно для того, чтобы подобрать оптимальные размеры для конкретной парилки.

Прослушать статью

О терминологии

Однако начать придется с прояснения того, как именно называются места для сидения и лежания в банной парилке. В единственном числе мы говорим «полок», а не «полог» и не «полка», а во множественном – «полки» (ударение на «и» – полкИ), а не «полоки» и не «пологи».

ВАЖНО! Как вы яхту назовете… такой ответ гугл вам на запрос и выдаст. Зададите неграмотно – получите материалы, написанные людьми безграмотными, которые, скорее всего и в предмете вообще не разбираются.

Отличия для русской бани и сауны

Мы столько раз говорили о том, что в любой национальной бане все продумано до мелочей, точнее, что мелочей там вообще нет. Температура, влажность, скорость воздухообмена – величины так сильно между собой связанные, что изменение одной ведет к нарушению кондиций в целом. Как с этим связаны полки?

Да напрямую. На разной высоте от пола температура будет разная, под самым потолком – жарче всего , там и скапливается наиболее горячий воздух, и пар от камней, если владелец практикует русскую баню. Но нужно ли делать полки под потолком? А вот кому как – финнам это будет в тему, а русским незачем.

Поэтому то, какая должна быть высота полков в бане, зависит от их количества , а количество – от того, баня это или сауна.

Простейший вариант – это когда размеры полков в парилке русской бани определяются их одноярусным расположением, то есть это один или два лежака (последнее возможно только в просторной парилке), на которых удобно улечься в полный рост, а это где-то 2,0-2,2 м с шириной полков 90 см и высотой от пола 75-90 см.

ВНИМАНИЕ! Высота полков в бане от пола при выборе одноярусного варианта определяется либо как высота верхнего края печки + 10 см, либо по росту банщика, который будет чаще всего паровать – замер от костяшки большого пальца до пола.

К такому полку может прилагаться передвижная скамеечка для ног, которая имеет высоту, скажем, 40-45 см, то есть примерно половину от высоты полка. С такой скамеечкой конструкция становится условно двухярусной, потому что позволяет желающим посидеть на скамье как на нижнем ярусе.

В общем, из сказанного понятно, что русской бане важнее всего, чтобы было лежачее место, удобное для парящего и паруемого.

Само помещение парилки должно быть устроено таким образом, чтобы веник парующего свободно забирал пар, скопившийся под потолком, и опускал его на тело паруемого.

Возможно, если потолок высокий, делать конструкцию двухярусной, то есть так, чтобы парильщик с веником стоял на нижнем ярусе (в описанной выше конструкции он стоит на полу).

Сауна отличается от русской бани высокой (90-100 градусов) температурой сухого воздуха (влажность 5-15%), который и является основным средством прогрева тела – в русской бане его прогревают паром. В сауну приходят потеть. А происходит это лучше там, где меньше влажность и выше температура, то есть повыше от пола.

КСТАТИ! Потеть лучше сидя, поэтому финские полки узкие и трехярусные.

В общем, понятно, что русский полок широкий и с минимальной ярусностью, а финский – узкий и до потолка 🙂

Каких оптимальных размеров они должны быть в русской парилке и финской сауне

Если вы сами определились с тем, какого типа у вас парилка, и хотите узнать, каковы оптимальные размеры полка в бане этого типа, то для вас мы разделили информацию для бань и саун.

Высота в парилке русской бани

Выше уже говорилось немного о том, что для одноярусного полока оптимальная высота – это 75-90 см . Два условных яруса получаются, если добавить передвижную скамейку. Но гораздо чаще выбор останавливают на стационарной конструкции, состоящей из двух ярусов.

Для наглядности описания предлагаем рассмотреть картинку ниже:

Вы видите довольно узкие полки в бане, высота которых отличается от рекомендованной выше: верхний 95 см, нижний 40 см . У парующего тут два варианта действия – либо становиться за нижним полком и паровать лежащего на верхнем не приближаясь, либо встать ногами на нижний полок, чтобы приблизиться к паруемому. Ну, сложно сказать, будет ли это удобно всем. Да и 70 см – это, как бы, ни нашим, ни вашим – сидеть придется сильнее отклонившись, лежать – чуть удобнее, чем на 60 см 🙂

ВАЖНО! Все-таки мы настаиваем на том, чтобы высота полков в бане в парилке имела анатомическое соответствие людям, которые чаще всего паруют других. То есть делайте до костяшек его руки.

Какая должна быть высота в сауне

А вот тут гораздо больше свободы по выбору высоты полков: размеры определяются только удобством сидения, а эргономически эта величина определяется замером расстояния от пола до сгиба ноги сидящего человека.

Таким образом, вы можете сначала сделать замеры, скажем, для взрослых членов семьи, потом решить, будет это максимальная величина или среднее арифметическое, а после просто сделать желаемое количество ярусов с шагом по выбранной величине.

Пример: если у вас получилась цифра в районе 45 см , то первый полок будет 45 см , второй 90, третий 135. Однако по поводу третьего возникают сомнения: стоит принимать в расчет совет о том, что от потолка до верхнего полока неплохо было бы соблюсти расстояние в 120 см или около того. Но тогда у нас потолок будет 135+120=255 см, а это не ко всем саунам применимо.

Ну, 220 см – это уже более реальный потолок.

Какая ширина должна быть в бане

Тоже не праздный вопрос. Потому что имеет значение, на каком расстоянии за спиной находится опора – в одном случае нам сидеть комфортно, в другом – угол наклона туловища уже не тот, что надо.

Для того, кто расположился лежа, ширина полков в парилке тоже имеет большое значение – когда полок широкий, проблем нет , а когда он слишком узкий, то оказывается, что руки некуда девать.

Поэтому то, какой ширина полка в бане должна быть, зависит снова от основного использования полка – лежа или сидя.

Так как здесь мы говорим о русской бане, то для полка в бане оптимальным размером по ширине будет 90 см.

ВАЖНО! При этом следует понимать, что сидеть, откинувшись на спинку, при такой ширине вы не сможете. Возможное сидячее положение – либо подтянув на полок ноги, либо полулежа с опорой на спинку.

Ширина в парилке сауны

В сауне достаточно сделать полок в бане шириной в 40 см для сидения с выпрямленной спиной или 60 см для комфортного сидения откинувшись на спинку.

ВАЖНО! Те, кто сделает размеры полков в парилке бани такими, как сказано выше, не смогут париться на них лежа. Следовательно, такой вариант можно рекомендовать только любителям классической сауны, либо тем, кто парит себя сам, сидя на полке.

Длина

Само собой разумеется, что главным определяющим фактором длины являются габариты конкретной парилки. Чаще всего владельцы делают конструкцию от одной стены до другой , используя стены в качестве места крепления опорного бруса. Последнее не считается правильным, но практикуется довольно часто (опасность заключается в загнивании места контакта).

Однако на самом деле выбор по длине тоже есть. Обратите внимание на приведенную ниже картинку: там показаны размеры, которые можно интерпретировать как взаимосвязь между положением тела и длиной полка.

Расстояние между полками разных конструкций

На нашем сайте есть , в котором подробно рассказывается о том, какие конструкции полков можно использовать в бане. Здесь же мы ограничимся тем, что расскажем вкратце о принципе устройства той или иной конструкции, и о том, как она сказывается на занимаемом пространстве.

Угловые

Располагая полки в форме буквы Г можно более рационально использовать пространство небольшой парилки . Такая угловая конструкция годится и для бань, и для саун.

Длина каждого плеча может варьироваться как угодно, однако довольно распространенным вариантом является такой, где длинная сторона представляет собой полноценный лежак, где можно растянуться в полный рост, тогда как короткая сторона – это более компактное место, где можно расположиться полусидя. Впрочем, тут все зависит от габаритов парилки – короткую сторону тоже часто тянут от стены до стены.

Если при этом есть желание сделать лежачее место и на короткой стороне, то стоит рассмотреть вариант с упором для ног , который позволяет вытянуть их. Варианты приведены на картинке выше.

Как устроены ярусы угловых полков для бани? Никаких принципиальных отличий в устройстве углового полока от прямого нет. Все рекомендации по длине и ширине, приведенные выше на него распространяются . Расстояние между полками здесь считается только по вертикали. Ориентироваться надо на высоту от подколенного сгиба до пола – это расстояние между ярусами.

Прямые

В этом случае предполагается параллельное расположение лавок вдоль двух стен (вариация – П-образный конструкт). Подобный выбор возможен только в достаточно просторных парилках, если предполагается еще и расположение в два-три яруса. Впрочем, одноярусный вариант годится и для парилки среднего размера.

Расстояние между двумя полками у противоположных стен будет зависеть и от длины разделяющей их стены, и от того, какова ширина каждого из них. Но во время проектирования следует исходить из того, что пространство между полками должно быть достаточным для перемещения двух человек . Это величина порядка 80 см.

Откидные и съемные

Откидная конструкция никак не отличается по габаритам от стационарной. Это всего лишь способ экономии пространства , либо высвобождения его для уборки.

Стоит заметить, что выбор именно ее снимает ограничения для парилок с минимальной площадью. Разумеется, широкий полок при этом следует делать откидным вверх, если под ним есть еще ярус.

Съемные отличаются от откидных тем, что снимается только настил – это делается для удобства просушки и уборки. Но каркас при этом часто делается стационарный, поэтому сокращения занимаемого пространства не происходит. Габариты этой разновидности опять-таки будут зависеть от площади помещения и типа бани.

Выдвижные и передвижные

В упомянутой выше статье мы уже говорили о том, что создание удобной выдвижной конструкции в бане довольно проблематично из-за склонности дерева к разбуханию (если из него делать направляющие). В этой связи мы склонялись к предпочтению передвижных скамеек, которые можно использовать в качестве нижнего яруса, а в остальное время хранить задвинутыми под верхний полок.

Высота скамеек может варьироваться от 20 см (они используются обычно в качестве приступочки, облегчающей подъем или подставки под ноги) до стандартной высоты 40-50 см, как у нормального сиденья. Ширина все та же – 40-60 см (не больше, потому что вряд ли она будет использоваться как лежак). Длина произвольная, максимум – чуть меньше верхнего яруса, чтобы можно было легко задвигать под него.

Тем, кто интересуется самостоятельным изготовлением и защитой

Теперь, когда мы выяснили, каких размеров бывают полки в бане, стоит упомянуть о том, что на нашем сайте вы можете прочитать другие материалы, с чертежами и инструкциями , в которых мы подробно раскрываем следующие темы:

о том, как самостоятельно изготовить полки (пишется).

Полезное видео

Напоследок предлагаем посмотреть ролик, в котором динамично рассказывается обо всем, что связано с правильными полками , попутно упоминая о наиболее распространенных ошибках при их реализации:

На этом пока все. Пишите, если есть вопросы, комментируйте – нам приятно получать отклики, мы же по-прежнему будем стараться аккумулировать для вас наиболее полезную информацию обо всем, что связано с баней.

Вконтакте

Схема сауны. Каркас под полки

Строя своими руками сауну, не пользуясь услугой профессиональных строителей саун и бань, возможно Вы столкнетесь с вопросом: » А как же собрать конструкцию под полки?!» Ведь лежаки должны быть прочными и надежными, выдерживать большой вес.

Схема сауны ПРОМО Ищите проекты бани для вашего загородного участка?

Тогда мы вам можем предложить проекты уже реализованные нашим строительным отделом по технологии ручной рубки бревна, переруб «русская чаша»

Компания Лесобаза.рф

Рекомендуем для конструкции использовать строганный, сухой материал.
Полки, а это именно тот материал на котором сидят или лежат выбирайте из правильных пород древесины: кедр, липа, абаш. Почему именно они?
Древесина этих пород имеет низкую теплопроводность, благодаря чему Вы и Ваши гости будут чувствовать себя комфортно в сауне не обжигаясь телом о доски. Крепление полков саморезами выполняйте скрытым способом, изнутри. Для сбора не рекомендуем использовать гвозди, все же они не достаточно прочные и в дальнейшем будет сложнее разобрать конструкцию, а это Вам может понадобиться при замене полков.

Схема размеров полков для сауны

Необходимый инструмент и крепеж

Потребуется следующий инструмент:

Рулетка.
Уровень.
Угольник.
Ножовка по дереву.
Аккумуляторный шуруповерт с крестовыми насадками.
Электродрель.
Набор сверл по дереву.
Крестовая отвертка.
Деревянный молоток (киянка).
Молоток.
Карандаш и линейка.
Абразивная шкурка для грубой и тонкой обработки.
Шурупы-саморезы «Chipboard» по дереву 4.0×40,4.5×70, 5.0×90.

Схема каркаса под полки в сауне Раскладка полков в сауне

Ниже приведен каркас полков с цифровыми указателями, соответствующими порядку сборки.

Делаем разметку под задние стойки 1 и надежно закрепляем их к стенам парилки. Предварительно закрепляем в нижних торцах стоек резиновые прокладки.
Производим предварительный монтаж верхних балок 3 и 4, закрепляя их к стойкам 1 и стенам парилки.
Слегка прикручиваем верхние боковые балки 5 и 6 к задним стойкам 1 и верхним пристенным балкам 3 и 4.
Придерживая передние крайние стойки 2, закрепляем к ним боковые балки 5 и 6.
Устанавливаем передние несущие брусья 7 и 8, производим сборку верхней рамы.
При помощи уровня, угольника и рулетки делаем замеры рамы, выставляем прямые углы и ее горизонтальный уровень. Наживляем саморезы.
Подобным образом собираем нижние рамы из конструктивных элементов 9-15.
Проверяем правильность сборки каркаса полков, окончательно выставляем все элементы, выдерживая необходимые размеры, углы, горизонтали и вертикали.
Закрепляем перемычки 16, 17 с 18.
Поджимаем все шурупы до упора.

ПРОМО Как создать комфортную и эстетическую атмосферу в загородном доме мы знаем не понаслышке.

Внутренняя отделка дома с применением декоративных элементов из дерева, которые гармонично будут вписаны во внутренний интерьер вашего жилища — наука, которой владеют специалисты нашей компании. Вместе с отделом проектирования, покрасочным производством и столярной фабрикой мы создадим именно ту гармонию и уют в доме, к которым вы стремитесь.

Строительно-монтажный отдел Лесобаза.рф

Сложная форма конструкции лежаков в сауне

Конструкция полка и его размеры зависят от площади парилки. При высоких потолкам можно выполнить сидения в три яруса. Для комфортного парения расстояние от самой верхней полки до потолка должно быть 30-40см от головы сидящего человека.

Для основной конструкции к чему крепится полок, воспользуйтесь строганной сухой доской или бруском из сосны. Она не соприкасается с телом и используется в качестве каркаса. Размер доски выбирается ориентировочно 100*40 и брус 60*60/70*70.

Каркас в сауне под лежаки Схема бани

материалы, устройство, схемы и размеры.

Каждый может сделать полок в бане своими руками, если не побоится взяться за дело. Не столь уж сложна эта работа. Главное, чтобы в наличии были материалы и желание. Для успешной реализации проекта, при строительстве полок, необходимо неукоснительно придерживаться основных требований к деревянным конструкциям бани.

Парилка — это зона агрессивных условий: высокая влажность и большие перепады температур. Чтобы деревянные полки служили годами, необходимо придерживаться определенных норм, которые четко регламентируют методы и материалы для строительства банных лежаков.

Материальное исполнение банного полка

Правильный выбор материального исполнения очень важен для длительной эксплуатации всей конструкции. Доски для полок бани выбираются по следующим критериям:

высокой стойкости к влаге и большим перепадам температур;
низкой теплопроводности;
низкому содержанию смол и компаунда;
повышенной прочности, которая зависит от степени волокнистости.

Наиболее пригодными материалами, для изготовления деревянных конструкций в парилке, считаются:

африканский дуб;
липа;
лиственница;
осина.

Чтобы ознакомиться с фактурой указанных пород древесины, можно найти многочисленные фото в сети.

Преимущества от использования лиственницы для изготовления банных полок:

стойкость к гниению;
высокая прочность и долговечность;
пониженная гигроскопичность, благодаря которой полки долго остаются чистыми;
низкая теплопроводность, которая не дает полкам сильно разогреваться;
красивая фактура конструкции.

Африканский дуб

Абаш или африканский дуб — это очень качественный и дорогой материал, который обладает всеми необходимыми свойствами. В основном из него изготовляют только настил, а прочие части выполняют из бюджетной древесины. Применение африканского дуба, для всей конструкции полков, нерационально.

При работе с абашем стоит соблюдать осторожность, так как материал дорогостоящий и требует аккуратного отношения. Для того чтобы избежать излишних трат, необходимо четко планировать работу или заранее подготовить чертежи деревянных конструкций.

Теплопроводность абаша очень низкая, благодаря чему он лучший кандидат на изготовление полков бани. При правильной обработке древесины, цвет африканского дуба сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации. Изделия из абаша славятся своей долговечностью и прекрасным эстетическим видом.

Липа

Липа — это еще один кандидат на качественный материал для исполнения банных полков. Он обладает превосходными конструкционными свойствами, которые делают его привлекательным. Отсутствие дефектов, красивая фактура и целебные качества дополняются отличной стойкостью к грибковым организмам, которые провоцируют гниение древесины. Низкая теплопроводность делает полки комфортными для пребывания.

Лиственница

Одним из лучших вариантов материала, для строительства банных полков, можно считать лиственницу. Она обладает пониженной смолистостью. Это делает пребывание человека на полках безопасным, так как смола сильно разогревается и может вызвать ожог.

Осина

Использование осины оправдано, так как она обладает низкой ценой и благотворным воздействием на организм человека. Это подтверждается многими людьми, посетившими баню, для конструкции полок которой был применен этот материал. Однако, при закупке пиломатериалов, необходимо внимательно следить за отсутствием внутренней гнили.

Осиновые полки почти так же долговечны, прочны и надежны, как лиственничные, но их стоимость отвечает бюджетным решениям. Если вовремя позаботиться о пропитке древесины септиками, то срок ее эксплуатации сравнится с лиственницей. Вот почему самостоятельное устройство полков в бане, из осины, будет рентабельным.

Схема банных полков

Существует несколько схем расположения банных полков, которые обладают своими преимуществами. Вот наиболее распространенные:

Ступенчатая схема. Она представляет собой классический вариант расположения полок в парилке, количество которых, обычно, не превышает трех. Такая схема дает возможность регулировать температуру разогрева тела. Дело в том, что полки позволяют разделять пространство на температурные зоны: чем ниже полка, тем меньше температура. Конструкция ступеней считается самой простой и наиболее подходит для строительства своими руками. Она располагается вдоль одной из стен и занимает большую часть пространства.
Г–образная схема полков бани позволяет сделать парилку компактнее. При таком расположении существенно экономится место. Данная схема, наилучшим образом, подойдет для бань с низким потолком. Согласно ее, нижние и верхние полки располагаются на одной стороне, а средние — на другой.
Схема-купе. Такое решение чаще встречается в саунах и предназначено для сидения на полках. Для использования в парной бане оно просто не подходит. Тем более что выдвижная конструкция сложна в исполнении и требует большого опыта.

Общие требования к конструкции банных полков

Для успешной реализации своего проекта необходимо придерживаться общих требований:

Высота полков в русской бане должна быть около 70–80 см.
Она рассчитывается исходя из удобства ее эксплуатации. Высота зависит в первую очередь от роста посетителей. В расчет берется размер, который учитывает отметку, на которой осуществляется замах веником. Учет пространства над конструкцией начинается с верхней полки. Она должна предполагать возможность сидения на ней. Минимальное расстояние от верхней полки до потолка — 110–120 см.
Для обеспечения комфорта в парилке, полки должны быть более 2 м в длину. Это предусматривается еще перед строительством самого помещения. Ширина полков в бане — не менее 90 см.
В качестве основной конструкции выступает каркас из недорого, но влагостойкого материала. Состоит она из деревянных брусьев, скрепленных между собой саморезами. Количество опор должно быть таким, чтобы обеспечить достаточную жесткость конструкции.
Покрытие полков укладывается равномерно, с зазором не менее 15 мм. Делается это для того, чтобы компенсировать разбухание и расширение древесины в разогретой бане. Наличие свободного пространства между досками настила улучшает вентиляцию конструкции и увеличивает скорость просушки полков.
Крепление полков в бане саморезами недопустимо! Металлические шляпки метизов сильно разогреваются, в натопленной бане, и могут вызвать ожоги. В самом бюджетном варианте: саморезы вкручиваются в глубокие потаи досок. Для нормальной установки настила используются дубовые штифты. Они позволяют разобрать конструкцию и осуществить обслуживание полок. Отверстия, в скрепляемых частях, делаются под штифтовое соединение. После этого настил устанавливается на опорах.
Аналогично полкам устраиваются деревянные спинки. Доски устанавливаются с зазором и обеспечивают дополнительное удобство.
Конструкция полок должна предусматривать небольшой уклон, который позволяет быстрее избавиться от излишней влаги.
Основание каркаса из балок должно устанавливаться на пластиковые или резиновые прокладки, которые предотвратят гниение деревянной конструкции.
При строительстве, конструкция банных полков не должна содержать острых углов и зазубрин. Поверхность древесины тщательно шлифуется.

Обработка деревянных конструкций в бане

Осуществляя монтаж полков в бане, необходимо тщательно обрабатывать каждый элемент конструкции пропиткой, которая позволит значительно увеличить срок эксплуатации полок. Необработанная древесина, даже самых стойких к влаге пород, быстро теряет цвет.

Применение лака или олифы, для пропитки банных полков, недопустимо, так как их испарения могут вызвать тошноту, головокружение или аллергическую реакцию. Лучшим решением будет применение растительных масел, которые придают дереву однотонный вид. Они не выделяют вредных веществ и обладают водоотталкивающими свойствами.

Растительные масла глубоко пропитывают древесину и служат паробарьером, защищающим ее структуру от разрушительного действия влаги. Без доступа последней активное размножение грибков невозможно. Именно они виновны в разрушении банных полков.

Обработанные маслом конструкции лишены неприятных запахов, являются экологически чистыми и не вызывают аллергии. При изготовлении полков бани своими руками, применение льняного масла будет наиболее оправданным. Его стоимость сравнительно низкая, а эффект — устойчивый.

Масла для пропитки полков

В качестве эффективной пропитки деревянных конструкций бани можно использовать как конопляное, так и льняное масло. Однако последнее будет дешевле. Основным определяющим фактором, при выборе пропитки, можно считать проникающее свойство масла. И льняное, во всех отношениях, будет отличным вариантом.

Технология нанесения пропиточного масла

Перед нанесением масла, древесина тщательно обрабатывается наждачной бумагой. Делается это для того, чтобы очистить поверхность материала от возможных загрязнений, которые могут проявиться после обработки. Объем требуемой пропитки зависит от размеров полков в бане.

Для улучшения проникающих свойств масел, их предварительно разогревают, а уже после наносят на древесину при помощи кисти. Мазки осуществляются вдоль направления волокон. Масло тщательно втирается в поверхность дерева. Лучше всего наносить пропитку в разогретой бане. Можно наносить холодное масло, но тогда деревянную конструкцию необходимо разогреть строительным феном.

Качественная пропитка осуществляется постепенно, в 2–3 этапа. Перерыв, между нанесением каждого слоя, должен составлять несколько часов. После окончания работ и до ввода в эксплуатацию должно пройти около недели, чтобы масло полностью впиталось в дерево.

Ширину кисти подбирают в зависимости от размеров досок. Также, для нанесения, можно использовать тряпку. В любом случае от тщательности проведения работ будет зависеть долговечность всей конструкции. После высыхания пропитки, поверхность полков можно отполировать.

Угловой полок в бане: размеры и порядок работ

Постройка нашей баньки идет полным ходом. Что уже сделано: сруб из рубленого бревна заведен под крышу, внутри постелен пол, сделан потолок, установлены перегородки, в парной потолок и две внутренние стены утеплены и обшиты осиновой вагонкой. Пора приступать к другим работам.

Выбираем место для полока

Цельное бревно, вещь капризная и имеет свойство садиться со временем, на сколько и как долго — зависит от множества факторов, поэтому в обязательном порядке это нужно учитывать. В нашем случае сруб уже отстоялся, значит смело можно приступать к отделке — в частности возведению полка.

В баньке размером 5х6м парная занимает левый дальний угол, площадь данного помещения составляет 5,5кв.м. Две стены его являются стенками сруба — дальняя и правая (от входа), а две являются перегородками — с моечной, там входная дверь в парилку и с комнатой отдыха, в ней находится проем под печь. Длина и ширина стен соответственно 285х195см.

Расположится наша конструкция вдоль рубленых стен, там ей самое место — здесь вполне достаточно пространства для возведения полка из 2-х ступеней.

Чтобы представить как выглядит все это в полном объеме, фото размещаю без перегородки с помывочной.

Порядок работ

Обратите внимание на правую часть фото, внизу видна темная полоска фундамента, работы начинаем отсюда. Для того чтобы его закрыть, отпиливаем брус 100х100мм нужной длины, строгаем его с лицевых сторон, внутри циркуляркой выбираем четверть, таким образом, чтобы брусок плотно примыкал к полу и бревну окладного венца. Добившись этого крепим его к доскам саморезами.

Скрытый паз обязательно пропитываем антисептиком в два слоя.

В комнате отдыха сложен материал для полка — 3-х метровые осиновые доски 120х35мм. Они только выстроганы, снимать кромку и шлифовать будем сами.

Следующим этапом работ будет установка стоек для полока, они же будут служить опорой для декоративной обрешетки.

По поводу последней — чтобы избежать ожогов от выступающей смолы (баня из сосны) было решено не обшивать рубленые стены на глухо вагонкой, а сделать обрешетку. По нашему мнению должно получиться неплохо.

Итак, на правой части стены устанавливаем по уровню и закрепляем саморезами три стойки — две в углах и одна посредине, высота опор 190см, расстояние между ними — 78см.

Аналогично проводим работы и на другой стене, только стоек здесь будет уже не 3шт, а 4шт. Расстояние между ними получилось по 82см.

К ним, начиная сверху, крепим горизонтально осиновую доску с разбегом в 5см. На высоте 110см от пола закрепляем последнюю, дальше пойдет верхняя ступень полка. Расстояние от потолка до крайней доски составило 1м.

Чтобы стыковка досок в углу была аккуратной, края их опиливаем под 45гр. Саморезы, как видно на фото, немного утапливаем, после чего углубления заделываем шпаклевкой по дереву, а затем зашлифовываем.
Так будем поступать везде, где будет вероятность контакта с крепежом.

Далее приступаем к установке опор под ступени полка. Вертикальные и горизонтальные доски соединяем между собой «прямым замком», дополнительно скрепляя их стальными уголками и саморезами.

Высота вертикальных стоек под 2-ю ступень от пола 95см, под 1-ю — 45см, длина горизонтальных брусков от стены 95см — 60/35см.

Внутри полка (продолжение первой ступеньки) было решено устроить полочку под банную утварь, поэтому там делаем настил из 5 досок, которые крепим с зазором в 2,5см.

Изначально, как представлено на фото ниже, вертикальные стойки были выше (где-то 110см), но после того как были постелены первые доски верхней ступени оказалось, что места там маловато остается — голова упирается в потолок. Пришлось эту часть разбирать и спиливать с каждой опоры по 15см.

Так что спешить в этом деле не следует, прежде чем приступать к работе лучше все замеры сделать заранее. Вот, например, о том, как интересно высчитывал размер и высоту полков знакомый банщик можете почитать вот здесь.

Приведя высоту стоек в норму, продолжаем монтаж. В первую очередь по новой собираем верхний полок, там у нас поместилось 6 досок, расстояние между ними 1,5см.

Доски для полка готовили сами, из пиломатериала (осина) 120х3.5см при помощи циркулярной пилы получали 100х3,5см, с заготовок снимали кромку и шлифовали их наждачными кругами

Затем на правой части стены продолжаем горизонтальную обрешетку, на это ушло девять осиновых досок.

Закончив с этим, приступаем к строительству первой ступеньки. Она будет уже и меньше, но учитывая, что предназначена она будет не только для отдыха и подъема — спуска с верхней полки, но и для того, чтобы детишки могли греться в более прохладной зоне, делаем ее в форме буквы Г, с заходом на правую сторону.

Ступенька напротив входа у нас получилась 1,95-1,85см, правая часть 1,40см, ширина 35см.

В конечном итоге полок получил следующие размеры:

Верхняя ступень

Длина — 280см,
Высота — 98см,
Ширина 60см.

Нижняя ступень

Длина — 1,95/1,40см,
Ширина — 35см,
Высота — 48см.

После завершения всех работ парилку тщательно пропылесосили, затопили печь и покрыли слоем специальной пропитки для полков. Фирму не называем дабы не делать ни кому рекламы, их выбор сейчас велик, поэтому трудностей с этим не возникнет точно. Главное при покупке обратите внимание на класс экологичности и на перечень указанных компонентов входящих в состав. Не нашли такой информации на этикетке? — значит не годится.

Обзор пропиток применяющихся внутри бани, с указанием состава и отзывами, можно посмотреть вот тут.

Фотогалерея

Возможно данный процесс покажется описанным не полно, но не судите строго, мы как всегда предпочли меньше слов (текста) больше дела (фото). Ну и в заключение представляем вашему вниманию небольшую подборку фото, все они кликабельны.

выбор материала, размеры, пошаговое руководство

В процессе строительства бани нужно думать не только о качестве, но и о комфорте. В первую очередь это касается парилки, ведь именно здесь будут проходить банные процедуры. Удобство пользования парилкой зависит от нескольких факторов, в числе которых главными являются высота расположения полка, его конструкция и выбранный материал для его изготовления.

Чтобы соблюсти все эти требования, необязательно приглашать специалиста. Эту работу можно выполнить своими руками, достаточно в точности следовать правилам устройства полка.

Выбор подходящего материала

Специалисты рекомендуют делать полки и скамейки-лежаки из древесины лиственных пород. Это объясняется способностью материала не выделять смолы под воздействием высоких температур. Поэтому посетители бани будут защищены от ожогов, и их кожа останется чистой.

Для изготовления полок своими руками следует выбирать дерево определенных пород, которое сможет хорошо переносить воздействие высоких температур и влаги. Это будет гарантией длительной службы полок. Однако в первую очередь нужно уделять внимание теплопроводящим свойствам материалов. Для полка идеально подходит дерево с низкой теплопроводностью, тогда он не будет перегреваться, а человек не получит ожогов. Это позволит ему лечь прямо на голые доски, не используя в качестве подкладки простыню.

Чаще всего полки делают из таких доступных пород дерева, как осина, липа и африканский дуб абаш.

Осина — наиболее доступный по цене материал

Эта порода ценится не только из-за низкой цены, но и целебных свойств. Издревле осине приписывали способность впитывать негативную энергию. В то же время этот материал является довольно практичным, поэтому изготовленные из осины полки могут служить годами. Но это касается только качественного пиломатериала, поэтому перед изготовлением полка убедитесь, что осина не имеет признаков внутренней гнили.

Липа — лучший по соотношению цена — качество

Именно эту породу рекомендуют использовать специалисты для изготовления полков и скамей. В качестве объяснения они приводят следующие доводы:

Липа отличается простотой в обработке, имеет эстетичный вид, под воздействием высоких температур источает легкий приятный аромат, поддерживая в парной благоприятный для здоровья микроклимат.
Полки из осины являются полностью безопасными, поскольку не оставят ожогов даже при высокой температуре. Еще она является очень практичным материалом, так как на ней не остается пятен от пота.
Липу выбирают для изготовления полок в том числе и из-за высокой долговечности. Материал может служить годами, не покрываясь трещинами и демонстрируя устойчивость к гниению. Единственное, что может омрачить — появление темных участков.

Абаш — хорош, но дорог

Материал прекрасно переносит воздействие температуры и влаги, выдерживает различные нагрузки. Абаш обладает низкой теплопроводностью, поэтому нагревается очень медленно. Это означает, что можно часами лежать на полке из африканского дуба, не ощущая ни малейшего дискомфорта.

Некоторые производители предлагают африканский дуб абаш со светлой и темной древесиной. Но вне зависимости от оттенка материал может сохранять годами свой первоначальный вид, но для этого придется предварительно обработать его защитными составами. К сожалению, дуб абаш доступен не всем из-за высокой цены.

Правильные размеры банного полка

Распространенной практикой в строительстве бани является изготовление полок в несколько ярусов. Такую идею реализуют многие просто из-за того, что это красиво выглядит или они подсмотрели это у других владельцев. В действительности двух-трёхъярусные полки со ступеньками – элемент, заимствованный из саун, которые там используются для отдыха лежа.

Но для русской бани это не вполне уместный вариант, так как работать парильщику будет очень неудобно. Поэтому правильнее устроить полки своими руками в один уровень. Если вы хотите чувствовать себя комфортно сидя или лежа на полке, то вам необходимо при его изготовлении учитывать его пропорции.

Высота полка в русской бане

При определении высоты полка необходимо ориентироваться на рост парящего. Полок следует делать на такой высоте, чтобы парильщику не нужно было нагибаться или тянуться на недосягаемый для него уровень. Поэтому правильнее выбирать для полок высоту на уровне косточки большого пальца опущенной руки, которая обычно соответствует 70–80 см.

Обязательно позаботьтесь о наличии между потолком парилки и полком зазора не менее 110 см. Тогда полок можно использовать для отдыха как лежа, так и сидя.

Длина и ширина

Полок — это, прежде всего, место для лежания. Это означает, что он должен иметь оптимальную длину не менее 220 см. Тогда у лежащего на нём человека голова не будет упираться в стену, а ноги не будут свисать. Что касается ширину, то ее делают на уровне 90 см.

Традиционно для полок и скамеек в парилке выбирают место вдоль стены без окон, размещая их на всю ширину стены. При выборе количества полок ориентируйтесь на размеры парной. При наличии достаточного пространства полок можно сделать достаточно широким, чтобы на нём могли усесться два человека. В этом случае они превратятся в полати.

Для парной, которая имеет ограниченную площадь, чаще всего владельцы решают построить полки по варианту «купе», когда скамья и полок примыкают к одной стене. Когда в нём возникает необходимость, полок откидывают и закрепляют, чтобы можно было усесться на него как на лавку. Когда надобность в полке исчезает, его возвращают в исходное положение. Иногда в банях используют и другой вариант: он реализуется в виде выдвижной скамьи, располагаемой снизу. Что же касается полка, то он крепится стационарно.

Важные особенности конструкции полка

Для парной лучше всего подходят открытые снизу полочки. Тогда они смогут хорошо проветриваться внизу, не создавая помех для вентиляции помещения и для уборки пола.
Правильнее всего устраивать полки своими руками под небольшим углом. Тогда вода сможет беспрепятственно с него стекать.
При устройстве углового или обычного полка для бани между его вертикальными стойками и полом необходимо установить подкладки из пластика либо плотной резины. Так можно защитить материал стоек от гниения, обеспечив ему более продолжительный срок службы.
При устройстве полка для бани не стоит забывать о его внешнем виде. У него должна быть гладкая поверхность, а уголки досок иметь закругление. В процессе эксплуатации полок не должен создавать неприятных скрипов и других звуков. Для этого нужно во время монтажа максимально плотно скрепить детали друг с другом.

Методы крепления досок

Правильное крепление досок полка для бани и прочих внешних элементов — гарантия приятного пользования полками и их долговечной службы. Для этого следует принять меры, которые позволят избежать контакта человеческого тела с металлом шурупов или гвоздей.

Чаще всего при устройстве полков для бани своими руками используются следующие методы крепления:

Самый простой и эффективный вариант крепления, когда саморезы вкручивают на всю длину до утапливания шляпки в толще дерева.
Саморезы можно вкручивать в дерево с тыльной стороны.
Для обеспечения максимального уровня безопасности чаще всего используют дубовые клинья. Для них делают специальные отверстия и забивают. Хотя этот метод крепления досок экологически безопасен, однако он достаточно трудоемкий.
Некоторые владельцы на стену, где закреплен полок, устанавливают спинку. Ее можно сделать из трех досок, набитых на вертикальную стойку из брусков. Благодаря спинке обеспечивается еще больший комфорт для сидящего на полке. Тогда человек может не беспокоиться о том, что обожжет спину, прикоснувшись к нагретой обшивке парной. В целях безопасности спинку необходимо сделать из того же материала, что и полок. Доски необходимо крепить с зазорами для вентиляции.

Можно создать еще более комфортные условия, если сделать на торцевой стене опору для ног из брусочков. Но, отдыхая на полке, желательно поднимать ноги выше головы. Тогда они будут быстрее прогреваться.

Как сделать полок с выдвижной лавкой-лежаком?

Этот вариант могут использовать владельцы маленькой парной. В нашем случае работа проводилась в парилке со следующими размерами: высота -220 см, ширина — 180 см, длина — 210 см. Сама конструкция полков заняла пространство 110 x 210 x 220 см. Вся остальная площадь была отведена под печь и для парильщика.

Для установки верхнего полка была выбрана высота 113 см. Он был изготовлен шириной 69 см и длиной 210 см. Выдвижной лежак выполняют шириной 49 см, его было решено разместить на всю длину от стены до стены. Полок был установлен относительно лежака на расстоянии 49 см за счёт этого появилась возможность использовать лежак как подставку для ног сидящего на полке.

Поскольку верхний стационарный полок получился с более высокой посадкой, чем определено стандартами, было решено изготовить специальную скамейку в три доски шириной 36 см. Это обеспечило более удобные условия для парящего. Скамейка была установлено относительно полка на расстоянии 70 см.

Конструкция полка включает в себя два элемента: опорная основа, выполненная из бруса, и настил. Для опоры были использованы две несущие балки, установленные по ширине полка и скреплённые друг с другом перемычками на расстоянии 50 см. Одну балку и крайние поперечные брусья закрепили к соответствующим стенам по всей площади соприкосновения, а вторую палку — торцами. Для крепления перемычек было решено изготовить в балках пазы подходящих размеров.

Для обеспечения необходимой устойчивости на вторую балку были дополнительно установлены специальные стойки, опирающиеся на стену. Для обеспечения плотного примыкания концы стоек были запилены под заранее рассчитанным углом. В качестве крепежа для соединения элементов конструкции были использованы шурупы — по два на одну стойку.

Дополнительно на готовый каркас были набиты тонкие, обработанные доски с закругленными краями. Они были установлены на некотором расстоянии, чтобы между ними были щели шириной 1–2 см. Таким образом была решена проблема быстрого стока воды и вентиляции при просушке.

Желательно выбирать для изготовления полок доски шириной, не превышающей их четырёхкратную толщину. Тогда материал будет хорошо сохнуть и долго не покроется трещинами. Ввиду ограниченной площади парилка для проекта была выбрана ширина лежака, равная 69 см. Что касается полок, они были выполнены шириной не менее 90 см. Для этого было использовано 7 досок.

Выдвижной лежак можно сделать по той же схеме, что и полок. Для каркаса берут два продольных бруса с поперечными распорками. Настил сооружают из 5 досок.

Заключение

Хорошая баня должна быть не только надежным и долговечным строением, но и обеспечивать комфортные условия для банных процедур. Поэтому нужно очень тщательно подойти к вопросу его внутреннего обустройства. В этом немаловажную роль играют полки. От того, как они будут изготовлены, зависит комфорт, как для принимающего банные процедуры, так и парящего.

Поэтому необходимо знать, как построить полку. А для этого следует правильно подобрать высоту их расположения. Еще нужно учитывать и породу древесины, из которой будет изготовлен этот обязательный элемент парилки. Желательно, чтобы это было дерево лиственных пород. Тогда человек будет защищён от ожогов и получать только удовольствие от бани.

Как сделать открытые стеллажи — Учебник по деревянным полкам своими руками

Если вы знаете что-нибудь обо мне, вы знаете, что я люблю хорошие полки. Полки для ванных комнат, кухонные стеллажи, полки для детских комнат — в основном, если будет глухая стена, я поставлю на нее несколько полок! Конечно, тот факт, что я работаю на своего младшего брата в Cascade Iron Co., не повредит (, это был мой поиск хорошего надежного кронштейна, с которого начался весь его бизнес ). За последние 5 лет я получил несколько полезных советов, как делать открытые стеллажи.

Создание открытых стеллажей — на самом деле довольно простой и относительно простой проект своими руками. Я недавно завершил наши кухонные полки в рамках реконструкции дома (скоро будет еще кухни! ), и я очень доволен результатом. Я хотел поделиться с вами всеми своими проверенными и надежными методами, как сделать здесь открытые стеллажи!

( пс. Я собираюсь разместить ссылку на сайт моего брата, но это не партнерские ссылки — просто делюсь его работой! В этом посте есть еще несколько партнерских ссылок, что означает, что я получаю комиссию, если вы нажимаете через покупку )

1.Определить потребности пространства

Один из наиболее очевидных, но легко упускаемых из виду шагов при создании полок — это точное определение того, что нужно пространству. Первая полка, которую я построил для нашей ванной комнаты, была слишком глубокой и длинной. Несмотря на то, что он был красивым, он оказался не очень функциональным и казался неуместным. С этого момента я действительно пытаюсь определить , как я буду использовать полку (хранение или декор), , что именно на ней будет размещено (полотенца, растения, тарелки и т. Д.), И выявить любые возможные конфликты. (открытые двери, опасность на уровне глаз и т. Д.).

Также очень важно продумать , как они будут установлены . Доступны ли стойки для стен? Если вы в процессе строительства, можете ли вы добавить еще одну стойку для полок? Если вы заранее это поймете, выбор размера и стиля полки станет намного проще!

Дженни Коменда использовала J-образные кронштейны Cascade Iron Co. для своих полок размером 11,25 дюйма

2. Выберите размер полки для открытых стеллажей

Поскольку кронштейны зависят от фактических размеров полки, вам нужно сначала найти свою полку.Обычные пиломатериалы, вторичная древесина, готовые доски — вариантов полок так много, что бывает сложно выбрать, когда учишься делать открытые стеллажи. В общем, я думаю, что лучше выбрать, какой тип и размер полки вы будете использовать, ПЕРЕД заказом кронштейнов.

Распространенные и популярные размеры полок:

Кухонные полки: глубина 11,25–12 дюймов

Полки для ванных комнат: глубина 5,5–8 дюймов

Полки для гостиной или демонстрации: 5,5–9,25 дюйма

Photo Ledge: 3.5–5,5 дюйма

Полки кладовые: глубиной 15-18 дюймов * (для этого потребуются усиленные опоры)

3.

Где найти полочные платы

Для наших кухонных полок я использовала белый дуб из дерева, которое мы утилизировали ( из того же дерева, из которого я сделала скамейку своего мужа! ). Но все свои ранние деревянные полки я делал из обычных пиломатериалов из хозяйственного магазина, таких как Home Depot. Это просто, относительно недорого, и они бесплатно отрежут доску до любой длины (, серьезно! Если вы не знали об этом раньше, это серьезный инструмент, который изменит правила игры своими руками ).НО, нужно знать, что номинальный размер пиломатериала отличается от его действительного размера. Это означает, что размер 2 x 12 на самом деле составляет 1,5 x 11,25 дюйма ». Понятия не имею, почему кто-то подумал, что это хорошая идея, но это правда. Вы можете видеть, как это испортило бы весь ваш опыт заказа скобок, если бы вы этого не знали, верно?

Удобная таблица размеров пиломатериалов

Если вы хотите расшириться (о боже, я действительно это написал?) И найти больше уникальных или готовых кусков дерева, ваш местный утилизированный двор или мельница — отличное место для начала.В нашем районе есть такие места, как Furbish и PDX Salvage Works. Не такой уж авантюрный? Я видел в Интернете много красивых деревянных полок, таких как эти деревянные полки Live Edge или эти полки из белого дуба (вы знаете, я люблю белый дуб!)

Одно слово предостережения: я видел много деревянных полок ручной работы, в которых просто используются обычные пиломатериалы из хозяйственного магазина, на которые наносят пятно и продаются по более высокой цене — не обманывайтесь!

Если вам нужно что-то вроде мраморных полок или стеклянных полок, процесс в целом такой же, но подумайте, как полка останется устойчивой.

4. Выберите стиль кронштейна полки

Хорошо, теперь мы добиваемся прогресса! Как только вы узнаете, какой размер и тип древесины вы будете использовать, вы сможете выбрать кронштейны, наиболее подходящие для работы. В общем, все стили кронштейнов работают одинаково, крепятся к стене и поддерживают полку. Часто их называют по форме. У каждого стиля есть свои плюсы и минусы, о которых следует подумать:

L Кронштейны : это самые простые и общие кронштейны.Буквально в форме буквы L (без передней губы). Ее еще называют угловой скобкой, и ее проще всего использовать. Обратите внимание: если вы используете древесину с необработанным неровным краем, вам, вероятно, понадобятся L-образные кронштейны, поскольку вам не нужен точный размер или беспокоиться о том, что передняя кромка будет огибать необработанный край. Они также хороши, если у вас есть полка нестандартного размера. ( Общее правило : опорный рычаг должен проходить не менее глубины полки ). L-образный кронштейн идеально подходит для супер простого проекта DIY, потому что у них нет передней кромки, они менее эффективны.

Я использовал L-образные кронштейны для наших полок для ванных комнат.

Z Кронштейны : Это довольно распространенная конструкция. На самом деле, это тот кронштейн для полки, который я искал еще в 2015 году, который мой брат только что сделал для меня (начиная свой бизнес!). У них есть опора под полкой, и доски будут прилегать к стене, а передняя «кромка» будет подниматься по краю полки. Они довольно классические и стали еще более популярными, когда Джоанна использовала их в Fixer Upper.

J Кронштейны : похожи на Z-образные кронштейны, но вместо этого они имеют более «плавающий» эффект с опорой для ног над полкой.(Это то, что я использовал на нашей кухне!) Передняя кромка огибает полку, чтобы удерживать ее плотно, но у вас есть металл за полкой. Лично меня это не касается, но некоторые люди могут захотеть сделать надрез на дереве, если вы хотите, чтобы полка идеально прилегала к стене.

Существуют и другие скобки, но в целом я определенно предпочитаю функциональность стилю. Я вижу, что некоторые из них сделаны из очень недорогого тонкого металла, и я просто знаю, что со временем они не устоят. Если вы используете особенно тяжелую древесину или планируете разместить несколько крупных предметов, рассмотрите вариант для тяжелых условий эксплуатации ( Я использовал на нашей кухне J-образные кронштейны шириной 2 дюйма, которые обеспечивают большую поддержку и грузоподъемность ).

Le Clair Décoré использовала J-образные кронштейны Cascade Iron Co. для плавающих офисных полок

5. Определите необходимое количество кронштейнов

Поначалу кажется, что для полки нужны всего два кронштейна, не так ли? Ну не так быстро. Многие проекты стеллажей нуждаются в большей поддержке, чем может вместить два. Это не просто выбор прочного кронштейна, важно также подумать о рычагах и поддержке середины полки.

Конечно, все деревянные полки разные, и это может зависеть от того, для чего они используются, но если ваша полка длиннее 36 дюймов, вам действительно нужно использовать более двух кронштейнов.Работая в Cascade, мы видели, как клиенты непреклонно заявляли, что для внешнего вида им нужны только два кронштейна, и вот, они понимают, что позже их полка провисает. Обвисшие полки никому не нужны!

Джейми использовала Z-образные кронштейны Cascade Iron Co на своей кухне

6. Установка кронштейнов на полке

Установка кронштейнов для полок в стенные стойки предпочтительнее и должна быть первым выбором. Однако это действительно может повлиять на размещение полки и кронштейна. Если это невозможно, используйте такой анкер.

Кроме того, не следует размещать кронштейны слишком далеко от каждого конца полки.Это сделает середину полки прочной, но конец полки будет слабым и не будет поддерживаться. Как неукоснительное правило, я бы сказал, что не более 6 дюймов от каждого конца полки. Я думаю, что кронштейны, расположенные ближе к концу каждой полки, выглядят немного более современно, в то время как более глубокие — более традиционными. Но это только я.

Используйте малярный скотч, чтобы обозначить установку кронштейнов

. Если вы хотите сделать несколько полок, вы можете нанести малярный скотч на них. Это помогло мне определить лучшее место для кухонных полок.Стандартная высота шкафа над стойкой составляет около 18 дюймов, поэтому я выбрал высоту чуть выше 14 дюймов между двумя полками. Я также хотел убедиться, что верхние полки не были слишком высокими, чтобы быть недоступными, но и не слишком низкими, создавая много отрицательного пространства.

И если вам интересно, да! — можно и легко просверлить керамическую плитку. Подробнее о ремонте всей кухни в ближайшее время!

Если вы нашли это руководство о том, как сделать открытые стеллажи полезными, прикрепите их, чтобы поделиться и сохранить на будущее:

31 Идея полок для ванных комнат — Стеллажи для ванных комнат для экономии места

Сколько ванных комнат в вашем доме? А сколько у вас дома? В среднем мы проводим в душе от 10 до 20 минут — дольше, если мы принимаем ванну.Так что, если ванную комнату делят несколько человек, вероятно, это влажное место. А еще там наверняка полно средств для ванн.

Это могут быть полотенца, бутылки с шампунем, косметика, моющие средства, канистры для таблеток или запасные рулоны туалетной бумаги. Это означает, что вам нужны полки, ящики, крючки, душевые кабины или шкафчики. Как выбрать полку для ванной, которая лучше всего соответствует вашим потребностям? Давайте посмотрим на некоторые популярные варианты.

1. Настенные плавающие полки Soduku

Посмотреть на Amazon

Если у вас небольшая ванная комната (или, может быть, вам просто нравится открытый декор), плавающие полки — хороший выбор.Они крепятся к стене, поэтому не занимают место на полу. Деревянная пара полок для ванной изготовлена из бруса сосна лучистая. Древесина обработана, чтобы противостоять воздействию тепла и воды. У него есть металлические перила, чтобы предметы не опрокидывались, а внизу есть вешалка для полотенец.

2. Металлическая полка для ванной комнаты Honey-Can-Do

Посмотреть на Amazon

Направляющие для стеллажей — еще один подходящий вариант для небольших ванных комнат. У этой модели есть поручни и решетки, но нет твердых поверхностей, поэтому вы можете установить ее вокруг унитаза.Он стоит 68 дюймов в высоту и имеет четыре решетки для полок. Они позволяют воздуху свободно циркулировать, уменьшая повреждение от влаги и плесени. Полка выступает на 11 дюймов от стены. Его резиновые ножки защищают ваш пол, но для этого требуется самостоятельная сборка.

3. Полка плавающая Байка

Посмотреть на Amazon

Плавающие полки экономят пространство и практичны. Но это не значит, что они не могут быть красивыми. Полки для ванных комнат Bayka имеют необычный, деревенский дизайн.Их черные кронштейны красиво контрастируют с их нецентральным расположением и могут быть установлены в креативных макетах. Сама древесина может быть сосной или павловнией, однотонной, окрашенной или окрашенной. Но это полка, сделанная своими руками, так что достаньте инструменты!

4. Напольный шкаф для ванной комнаты Homfa

Посмотреть на Amazon

Не всем нравятся модные полки для ванных комнат. Если вам нравится что-то более традиционное (и если у вас есть для этого место), подумайте об этом шкафу для ванной Homfa.Он возвышается на 32,3 дюйма над полом, имеет ширину 22 дюйма и глубину 11,8 дюйма, поэтому занимает много места. В шкафу четыре ящика и боковой шкаф. Полка требует домашней сборки — есть видеоуроки.

5. Органайзер для ванной Utex

Посмотреть на Amazon

Если вам нравится идея вертикальных полок для ванных комнат, но вам не нравится металл, подумайте о Utex. Над унитазом выкрашено серое дерево, и в нем есть три открытые полки из массивной древесины.Органайзер имеет высоту 61,5 дюйма. Передние штанины слегка наклонены для эстетики и дополнительной устойчивости.

6. Многоуровневая угловая полка Greenco

Посмотреть на Amazon

Для тех, кто склонен к творчеству, эта необычная пышная полка для ванной — то, что нужно. Он имеет 5 ярусов полки в четверть круга, соединенных пятью настенными квадратными досками. Эти полки для ванных комнат визуально бросаются в глаза и довольно прочные. Их нужно просверлить в углу, и в них есть предварительно просверленные отверстия, чтобы упростить процесс сборки.Плиты — ламинированный МДФ.

7. Плавающие полки Love-Kankei

Посмотреть на Amazon

Эти полки для ванной Kankei вам понравятся. Они бывают трех частей разной длины, поэтому вы можете разложить их в соответствии со своими эстетическими предпочтениями. У полок нет перил спереди, но их настенные кронштейны свернуты в виде декоративных изгибов. Доски для стеллажей изготовлены из цельного дерева павловнии, и они несут максимум 40 фунтов, так что не перегружайте их!

8.Плавающие полки Greenco

Посмотреть на Amazon

П-образные полки на самом деле не П-образные — они слишком квадратные для этого. Но эти полки Greenco добавят стиля и функциональности любой ванной комнате. Их выпускают по три, каждая на размер меньше, чем предыдущая полка. И они доступны в 6 цветах. В транспортировочной коробке находится все оборудование, необходимое для установки этих полок для ванной комнаты. Самая маленькая полка примерно вдвое меньше самой большой.

9.Плавающая полка Del Hutson

Посмотреть на Amazon

Что делает полку для ванной? Самая важная особенность — водонепроницаемость, поскольку в ванных комнатах может быть довольно влажно. Особенно общие. Del Hutson Industrial Designs объединила в своей плавающей полке красоту, практичность и водонепроницаемость. Три яруса связаны монтажными кронштейнами, которые могут быть вертикальными или диагональными. Под третьей полкой висит вешалка для полотенец.

10. Полка из закаленного стекла Brakites

Посмотреть на Amazon

Если вы хотите пойти еще проще и современнее, поговорите с Brakites.Их полка для ванной представляет собой отдельную панель из закаленного стекла, обрамленную перилами из анодированного алюминия. Под стеклянной полкой находится нержавеющая вешалка для полотенец. Стекло имеет толщину 0,3 дюйма, длину 23,6 дюйма и может выдерживать нагрузку до 22 фунтов. Все необходимое оборудование для установки входит в комплект.

11. Полка над унитазом Yaheetech

Посмотреть на Amazon

Полки, устанавливаемые над унитазами, обычно полые и просторные. Не этот.Тем не менее, он белый, он подходит к унитазу и психологически делает его более просторным. Он хорошо разделен на 6 отдельных полок и одну дверцу над одной полкой. Его высота составляет 68,9 дюйма, а на самой нижней полке стоит черная стойка из искусственного мрамора. Прикрутите полку к стене, иначе она может опрокинуться.

12. Туалетная тумба Best Choice

Посмотреть на Amazon

Эта полка для ванной почти идентична той, которую мы только что рассмотрели.Его белую версию практически невозможно отличить со стойкой из искусственного мрамора и частичной стеклянной дверью. Но у этой полки есть темно-коричневый (цвет эспрессо) вариант. Полки из МДФ полностью регулируются.

13. Отдельностоящая угловая полка

Посмотреть на Amazon

Полки для ванных комнат, которые мы рассмотрели, были настенными или напольными, иногда с защитными ножками для защиты плитки. Что делать, если вам нужна полка для столешницы? Этот идеален.Он обтекаемый и устойчивый к ржавчине, с решетками на всех поверхностях. И он всего 10 дюймов в высоту.

14. Угловая полка из итальянского мрамора

Посмотреть на Amazon

С этой полкой из мраморной плиты вы можете пойти еще проще. Он разрезан на четверть круга толщиной 3/8 дюйма и радиусом 8 дюймов. Эти цельные полки для ванной служат скорее чемоданами для ванной. Их состав из натурального камня может противостоять воде, ржавчине и мыльным пятнам, но они выдерживают минимальный вес, поэтому в него можно поместить только кусок мыла или стакан для зубной щетки.

15. Промышленная полка для ванных комнат

Посмотреть на Amazon

Эта многофункциональная полка в деревенском стиле может быть использована для книг. Но поскольку она нержавеющая, она также может быть хорошей полкой для ванной. Дом имеет 4 яруса, а его темно-коричневые плиты МДФ приятно контрастируют с ванной, выложенной плиткой в белых и пастельных тонах. Высота полки составляет 59,8 дюйма.

16. Напольный шкаф для ванной комнаты Henf

Посмотреть на Amazon

Для тех, кто ценит современный дизайн, эта башня для туалетной бумаги станет идеальным аксессуаром для биде.Его высота составляет 31,5 дюйма, а площадь пола составляет 9 на 9 дюймов. Полка сделана из дерева, в центральной части заправляется туалетная бумага, а дно выполняет функцию мусорного ведра.

17. Полка для ванной Giantex Bamboo

Посмотреть на Amazon

Многие люди покупают бамбук, когда хотят создать древесную эстетику. Он натуральный, органический, отлично впитывает влагу и его легче поддерживать, чем массив твердых пород. Этот бамбуковый органайзер состоит из трех ярусов решетчатых полок в виде поддонов, которые загибаются назад.Боковые стороны полки открыты для циркуляции воздуха. Его легко собрать, с винтами и инструкциями в комплекте.

18. Шкафчик для ванной Binrrio Тип-2

Посмотреть на Amazon

Покупая в Binrrio, убедитесь, что вы заказываете именно то, что хотите. Их полки бывают семи стилей, поэтому легко выбрать неправильный. Тип-2 — это двухдверный органайзер с тремя ярусами, без ящиков и удобной столешницей. Бока открыты, полка водонепроницаема.

19. Greenvelly Бамбуковая полка для ванной

Посмотреть на Amazon

Если у вас много беспорядка, вам может потребоваться очень большая полка. Но вы же не хотите, чтобы ваша ванная была переполнена. Итак, рассмотрите эту бамбуковую полку для ванной. Эти полки для ванной 2-в-1 имеют 7 ярусов. На каждом ярусе есть вентиляционные планки, и для его сборки не нужны инструменты.

20. Опорная трехуровневая полка

Посмотреть на Amazon

Некоторые домовладельцы (и арендаторы) предпочитают простой подход, и эта полка над унитазом отвечает этим требованиям.У него полые ножки и решетчатые полки, поэтому воздух свободно циркулирует. Но если вам нужна такая «солидная плата», на полке можно установить дополнительные решетки для гриля. Однако его необходимо прикрепить к стене — он недостаточно прочен, чтобы стоять в одиночестве. И он поставляется с симпатичным маленьким держателем для зубных щеток бесплатно.

21. Шкафчик для ванной комнаты подвесной

Посмотреть на Amazon

Когда мы упоминаем плавающие шкафы и плавающие туалеты, мы обычно имеем в виду, что они установлены на высоте фута или меньше над полом.Плавающие полки выше над землей, а этот подвесной шкаф — ближе к потолку. В нем были двойные двери, ведущие в два яруса, а под шкафом — вешалка для полотенец. Полка размером 25 дюймов на 23,8 дюйма на 8,9 дюйма сделана из МДФ.

22. Вешалка для полотенец и органайзер SafePlus

Посмотреть на Amazon

Декоративные элементы тоже могут быть функциональными, как мы увидим на примере этих настенных полок для ванной комнаты. На их открытые стороны, отчетливые изгибы и неожиданный дизайн приятно смотреть.Органайзер изготовлен из хромированного железа и имеет 2 перфорированные полки. Он выглядит хлипким, но вмещает

8,8 фунтов.

23. Реечная полка для ванной комнаты Homfa

Посмотреть на Amazon

У этого органайзера для ванной шесть ярусов. Но из-за защитных планок по бокам и сзади каждой полки кажется, что ярусов больше, чем есть. Это высокая полка — 63,4 дюйма в высоту и около фута (11,8 дюйма) между ярусами. Все ярусы из натурального бамбука имеют вентиляционные планки.

24. Угловая тележка для ванной

Посмотреть на Amazon

Вам не всегда хочется возиться с полками для ванной. Иногда вам просто нужна крошечная платформа для мыла и шампуня. Желательно водостойкий и не требующий взламывания плитки. Эта угловая тележка идеальна. Он изготовлен из АБС-пластика, имеет присоски, которые прикрепляются к стене душа, и имеет два подвесных крючка под ним. Он имеет радиус 9,05 дюйма и может выдерживать до 10 фунтов.

25.Полка над унитазом низкопрофильная

Посмотреть на Amazon

Вертикальные полки экономят место на полу, но, поскольку они такие высокие, они могут визуально заполнить вашу комнату. Но полки над унитазом не обязательно должны быть громоздкими. Этот Giantex, несмотря на название, имеет высоту всего 42 дюйма. Бока у него сплошные, но есть два открытых яруса и мини-столешница. За дверью спрятан мини-буфет шириной 6 дюймов с тремя регулируемыми отсеками для хранения вещей.

26.Greesen Органайзер для унитаза

Посмотреть на Amazon

Эта полка для ванной соответствует более стереотипному стилю, характерному для полок для унитаза. Он имеет высоту 59,4 дюйма с открытыми сторонами и тремя сплошными ярусами. Стеллаж для хранения утюга имеет пластиковые заглушки внизу (для защиты пола) и вверху (чтобы не поцарапать пальцы). Сбоку есть два крючка для подвешивания полотенец. Полка вмещает до 40 кг багажа.

27.Лестница для одеял Tribesigns

Посмотреть на Amazon

Мы любим шутить об использовании стульев в качестве прищепок после стирки. Одежда чистая, но складывать и складировать ее никогда не удается! А что, если бы в ванной можно было поставить «стул для стирки». Органайзер для ванной от Tribesigns напоминает стул с очень высокой спинкой.

Из «ступенек лестницы» получаются отличные полотенцесушители. Благодаря открытой структуре влажный воздух свободно циркулирует, улучшая вентиляцию и ускоряя высыхание.И у вас есть два уровня хранения! «Лестничная» конструкция обеспечивает устойчивость полки. Он сделан из бамбука и собран с помощью шипованных соединений. Полка с масляной щеткой поставляется с политикой замены в течение 18 месяцев.

28. Odthelda Бамбуковая полка для ванной

Посмотреть на Amazon

Возможно, вы из тех покупателей, которые ненавидят всю суету. В таком случае купите Odthelda. Эти упрощенные бамбуковые полки для ванных комнат имеют решетчатые ярусы, открытые стороны и отсутствие каких-либо необычных деталей.Полка удобная, легкая, водонепроницаемая и полностью органическая. Его высота составляет 43,3 дюйма, а между ярусами остается 11,4 дюйма. Каждый ярус может выдержать около 33 фунтов веса ванной комнаты.

29. Yaheetech Espresso Шкаф для ванной

Посмотреть на Amazon

Эта полка для ванной, по-прежнему понравившаяся ценителям простоты, имеет два ящика и открытую полку. Он также бывает белого цвета. Ящики съемные, поэтому при желании вы можете использовать их как места для хранения вещей и оставить полку открытой для лучшей вентиляции.Высота полки составляет 35 дюймов, а размер каждого ящика — 10,6 на 10,2 на 9,6 дюйма. Размер верхней части этой полки из МДФ составляет 11,8 на 11,8 дюйма.

30. Угловая полка JawM

Посмотреть на Amazon

Мы посмотрели на несколько угловых полок, и эта немного озадачивает. Он имеет 4 яруса в четверть круга, прикрепленных к угловой раме. Но в раме есть вертикальные вентиляционные планки. Теоретически они хороши, но поскольку рейки будут давить на стену с обеих сторон, они кажутся излишними.Движущийся воздух не может проходить через ламели, потому что ему некуда идти! Хотя это все еще красивая полка.

31. Yaheetech Шкафчик для ванной комнаты, состоящий из двух частей

Посмотреть на Amazon

Закроем двойником. С этим набором вы получите две полки для ванной, которые кажутся идентичными, но одна — напольная (трехъярусная), а другая — настенная (двухъярусная). Обе полки из МДФ P2 белого цвета с двойными дверцами, регулируемыми ярусами и без ящиков. Вы можете установить их друг над другом или разнести.Поверхности полок покрыты лаком, защищающим от воды.

Как создать открытые стеллажи

Создание полок — относительно простой и понятный проект своими руками. Выполнив эти шаги, вы сможете выбрать правильные кронштейны и оборудование для вашего проекта и научиться создавать открытые стеллажи.

1. ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР ПОЛКИ

Поскольку кронштейны зависят от фактических размеров полки, мы рекомендуем сначала выбрать полку.В общем, это помогает выбрать, какой тип и размер полки вы будете использовать, ПЕРЕД заказом кронштейнов.

Общие размеры полок:

Кухонные полки: глубина 11,25–12 дюймов

Полки для ванных комнат: глубина 5,5–8 дюймов

Полки для гостиной или демонстрации: 5,5–9,25 дюйма

Photo Ledge: 3,5–5,5 дюйма

Полки кладовые: глубиной 15-18 дюймов

Полки в прачечной: 11,25–15 дюймов

2. ГДЕ НАЙТИ ПОЛКИ

При выборе досок для полок существует множество вариантов.Некоторые требуют большей подготовки и навыков самостоятельного изготовления, чем другие. Вот некоторые из наиболее распространенных:

Размерная древесина : Многие деревянные полки используют обычные пиломатериалы из хозяйственных магазинов, например Home Depot или Lowe’s. Это простой и относительно недорогой вариант. Также в магазинах бесплатно отрежут доску нужной длины. У них есть недорогие сосновые доски или более дорогие пиломатериалы из дуба.

После покупки досок вы можете отшлифовать, окрасить или обработать пчелиным воском, чтобы добиться желаемого вида.

Важно отметить, что обычные пиломатериалы меньше заявленного размера. Это означает, например, что то, что называется 2 x 12, на самом деле имеет размер 1,5 x 11,25 дюйма ». Ознакомьтесь с нашим Руководством по размерам пиломатериалов , чтобы получить полную информацию о размерах.

Готовые полки : Многие сайты и хозяйственные магазины предлагают готовые полки, которые также доступны в Интернете. К ним относятся обычные полки из ламинированной древесины или полки из натуральной древесины твердых пород. Вот некоторые из наших фаворитов:

Утилизированные, Утилизированные или Восстановленные полки : Если вы ищете более уникальные или необработанные куски дерева, ваша местная складская площадка или мельница — отличное место для начала.Возможно, вам удастся найти материал, например, старую древесину сарая, которую можно превратить в полки.

Индивидуальные полки : Если вы ищете вариант с меньшими потребностями, другой путь — нанять плотника или плотника для создания нестандартных полок. Часто это более дорогой вариант, но позволяет полностью индивидуализировать размеры и отделку.

Альтернативные материалы : мыслите нестандартно и подумайте о других материалах для изготовления полок.Для полированного вида хорошо подойдут мрамор или стекло. Butcher Block также является отличным вариантом из дерева ( и легко доступен в таких местах, как Ikea или Home Depot ). Только убедитесь, что вы выбрали правильный кронштейн и установку для нестандартных полок ( см. Ниже ).

3. ВЫБЕРИТЕ СТИЛЬ КРОНШТЕЙНА ПОЛКИ

После определения размера полки и материала вы можете выбрать наиболее подходящие кронштейны для работы. В общем, все стили кронштейнов функционируют одинаково: они крепятся к стене и поддерживают полку с прочностью, определяемой качеством стали, целостностью изгибов и толщиной металла.Однако некоторые стили лучше подходят для определенных полок, чем другие:

L Кронштейны : это самые простые и простые кронштейны для полок. Их также часто называют угловыми, и их проще всего использовать.

Поскольку у них нет передней кромки, они являются хорошим вариантом для полок нестандартных размеров. (Общее правило: опорный рычаг должен заходить как минимум на ⅔ глубины полки)

Кронштейны

L также являются лучшим вариантом для пиломатериалов с острой кромкой, поскольку неровная необработанная кромка не всегда помещается в пределах передней кромки.

Z Кронштейны : Эти кронштейны для полок имеют самый традиционный стандартный дизайн. Эти кронштейны имеют опору для ног под полкой, и доски будут прилегать к стене, а передняя «кромка» будет подниматься по краю полки. Это довольно классический дизайн, который подходит для начинающих.

Они также хорошо подходят для уже существующих плавающих полок, которым требуется дополнительная поддержка, поскольку их можно добавить, не снимая полку.

J Кронштейны : Этот тип кронштейнов для полок имеет больше «плавающего» эффекта с опорой для ног над полкой.Передняя кромка огибает полку, чтобы она плотно прилегала. Поскольку металлическая ножка находится за полкой, доска не прилегает к стене полностью.

Кронштейны

J — отличный вариант для создания прочных полок с минимальным эффектом парения.

Кронштейны для тяжелых условий эксплуатации : Все наши модели также доступны в варианте для тяжелых условий эксплуатации. Поскольку они вмещают 100 фунтов каждая, они являются хорошим выбором для полок с особенно толстыми полками или если полка будет использоваться для тяжелых предметов.

Кронштейны для тяжелых условий эксплуатации изготовлены из стали шириной 2 дюйма, которая обеспечивает больший визуальный контраст и может быть выбрана из эстетических соображений.

Специальные кронштейны : Для полок из стекла или мрамора мы предлагаем специальные L-образные кронштейны для стеклянных полок. Поскольку стекло или мрамор могут иметь более острые края, которые не подходят для скоб с губами, мы создали эти L-образные кронштейны с силиконовыми прокладками, чтобы полка не сдвигалась.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ КРОНШТЕЙНОВ

После того, как вы выбрали стиль кронштейна, который вам нравится, важно подумать, сколько кронштейнов необходимо для правильной поддержки вашей полки.Несмотря на то, что наши кронштейны для полок невероятно прочны ( наши стандартные кронштейны выдерживают около 75 фунтов каждый, а наши сверхмощные могут выдерживать 100 фунтов каждый ), важно также учитывать поддержку по всей длине полки.

Конечно, все полки разные, но если длина вашей полки превышает 36 дюймов, мы рекомендуем использовать более двух кронштейнов.

Вот наши рекомендации по количеству кронштейнов в зависимости от длины полки:

0 ”-36” = 2 кронштейна

37 ”-68” = 3 скобы

69 ”-100” = 4 скобы

101 ”-132” = 5 скоб

133 ”-164” = 6 скоб

5.ПОДГОТОВЬТЕСЬ К УСТАНОВКЕ КРОНШТЕЙНА ПОЛКИ

Теперь, когда вы выбрали полки и кронштейны, пора подготовиться к установке. Мы рекомендуем по возможности устанавливать кронштейны для полок в стенные стойки. Обычно они находятся на расстоянии 16 дюймов по центру и могут быть найдены с помощью локатора шпилек.

Если установка в стойку стены невозможна, мы рекомендуем наши коленчатые болты, которые невероятно прочны и безопасны и устанавливаются непосредственно в гипсокартон.

Чаще всего кронштейны устанавливаются в обычные стены с помощью гипсокартона и шпилек.Однако ее можно установить и в другие приложения, такие как шип, плитка и кирпич — для таких ситуаций вам просто нужно использовать специальное оборудование . Это может быть полезно спланировать заранее, чтобы ваш проект работал бесперебойно.

После того, как вы определите расположение кронштейнов для полок, вы можете использовать малярную ленту для разметки полок и следовать нашему пошаговому руководству по установке , чтобы завершить свой проект.

Поддон в полку для ванны — Практически работоспособен

JM и я подняли старый поддон, который несколько месяцев назад лежал у нас в переулке, и с тех пор он стоит на кухне.Но я, наконец, дошел до того, чтобы использовать его для проекта по переработке поддонов… Я превратил его в полку для ванной!

Есть масса отличных идей для проектов поддонов, но мне прямо сейчас не нужен был новый журнальный столик, диван или полки. Полочка для ванны намного полезнее 🙂

Обожаю! Она достаточно большая, чтобы вместить кучу вещей, мне нравится цвет морилки, которую я использовал, плюс в морилке есть полиуретан, поэтому полка водонепроницаема (что отлично подходит для всех этих случайных капель!) И я люблю долго и горячо впитывается (помните рецепт расслабляющей ванны для детоксикации, который я опубликовал?), так что он идеально подходит для меня!

И сделать это было несложно.Это заняло некоторое время, потому что мне приходилось делать это мелкими кусочками за один час дневного света сразу после того, как я прихожу с работы домой. 🙂 Но я закончил, и это круто!

Полка для ванной из поддонов

Если вы хотите сделать полку для ванной из поддона, вот что вам нужно:

Вот с чего я начал. Один потрепанный (но хорошо сконструированный!) Поддон.

1. Разобрать поддон

Я начал разбирать поддон острием молотка, но это действительно не сработало.Это было медленно и неприятно, поэтому я пошел и купил монтировку. После этого было намного проще!

Будьте осторожны, чтобы не расколоть и не расколоть дерево о любые части, которые вы будете использовать. Для полки для ванны вам понадобится всего 3-4 доски, в зависимости от того, какой ширины вы хотите, чтобы ваша полка была.

Я использовал только три доски для своей полки и меньшую часть для шипов, но я разобрал весь поддон, потому что решил, что могу все сделать правильно сразу! Плюс у меня есть несколько забавных идей для остальной части дерева.🙂

Вот три основные платы, которые у меня остались.

Довольно оборванный, да? Поэтому второй шаг…

2. Почистите и почистите дерево

Доски расколоты и треснуты. Они были грязными, и в них были огромные дыры от гвоздей. Так что я их починил!

Используйте столярный клей, чтобы исправить любые трещины или сколы. Обязательно немедленно сотрите излишки столярного клея. Он не удерживает морилку, поэтому, если он высохнет на поверхности дерева, кусок пачкается неправильно.Вы можете использовать влажную тряпку, чтобы удалить пролитый клей.

У меня нет зажимов, поэтому я просто использовал резиновые ленты, чтобы скрепить детали вместе, пока клей высыхал.

После того, как вы снова склеите все части и расколотые кусочки, вы захотите заполнить отверстия, оставленные гвоздями. В прошлую пятницу я поделился очень простым трюком, так что попробуйте его!

После того, как все они будут починены, вам нужно очистить доски. В зависимости от вашего уровня ОКР вы можете сделать это несколькими способами.Самый простой способ — просто взять влажную тряпку и протереть ею, чтобы удалить грязь с поверхности. Мне нужно было немного чистящего средства, поэтому я взял жесткую щетку для чистки, положил доски в ванну и протирал теплой водой около получаса. В любом случае работает!

3. Сделайте шипы

Помимо 3-4 основных досок для вашей полки, вам понадобятся две более тонкие доски меньшего размера, которые можно использовать в качестве планок. Шип — это просто полоска дерева ( или металла или чего-то еще ), прикрепленная к кучке досок для обеспечения поддержки.

Ширина ваших досок с планками не имеет значения, но вы хотите, чтобы они были примерно на два дюйма внутри краев основных досок с обоих концов (см. Рисунок ниже).

Проверьте мои потрясающие навыки рисования! Так будет выглядеть задняя часть вашей полки, а эти вертикальные доски — это планки.

4. Зашлифуйте все кромки

Мои доски были довольно грубыми и трескались по краям, и я ненавижу их! Я отшлифовал поверхности до гладкости и закруглил края всех моих досок.

5. Просверлите направляющие отверстия и зенковки в шипах

На самом деле я сделал этот шаг после того, как окрасил дерево, но теперь я понимаю, что имеет смысл сделать это раньше, чтобы края ваших зенковок тоже были окрашены. Итак, извините, фотографии вышли из строя…

Когда вы будете скреплять детали вместе, вам понадобится шесть винтов через планку и в доски ( по два на доску, ). Просверливание направляющих отверстий в шипах поможет предотвратить раскалывание дерева, когда вы скрутите его.

Разложите доски, как на рисунке в шаге 3 выше, и отметьте места для 6 направляющих отверстий в одном ряду вниз по шипу ( помните, по два на каждой основной плате ). Вы хотите использовать сверло точно такого же размера или немного больше, чем корпус вашего винта ( твердое тело под резьбой, а не головка или сама резьба ). Как только ваши отверстия будут отмечены, возьмите шип и просверлите все 6 отверстий прямо через шип. Убедитесь, что не просверлили ни одну из других досок, только шипы!

Я также решил зенковать головки моих винтов, чтобы они были заподлицо с поверхностью платы.Если у вас есть зенковка, используйте ее. Если у вас его нет ( или даже не знаете, что такое зенковка! ), не беспокойтесь! Сделать это можно с помощью дрели.

Возьмите сверло побольше (, размер головки вашего винта ). Вернитесь и просверлите прямо по центру каждого из ваших пилотных отверстий, но продвигайтесь только на 1/8 дюйма в древесину, а не насквозь. Я приклеил к сверлу кусок ленты, чтобы отметить, насколько глубоко мне нужно просверлить. Когда лента коснется доски, прекратите сверление!

Это создает красивую небольшую выемку для головки винта, чтобы она могла сидеть, чтобы она не выступала из ваших досок, когда все это прикручено вместе.Когда вы закончите, ваши пилотные отверстия и зенковки должны выглядеть следующим образом. За исключением того, что еще не в пятнах. Это шаг 6

Вы видите крошечные направляющие отверстия внутри больших зенковок?

6. Окрашивание дерева

Когда вы просверлите отверстия, соберите все необходимое для окрашивания дерева. Вам понадобятся 3 основные доски, шипы, морилка и принадлежности для рисования (кисть , палочка для перемешивания и т. Д. )

Прошу прощения за плохой угол освещения… Единственный раз, когда я мог это сделать, был один час дневного света, оставшийся сразу после того, как я вернулся домой с работы, потому что каждый выходной в течение четырех недель подряд шел дождь!

Вам нужно окрасить обе стороны и все края ваших трех основных досок, но вы можете оставить одну сторону планок незапятнанной, если хотите ( убедитесь, что «верх», где находятся зенковки, окрашен, и сделайте обязательно запачкайте все четыре края, потому что они будут видны ).

Доски прислонены к перилам, потому что обе поверхности и все четыре края покрыты пятнами, но я оставил планки плоскими на картоне, потому что пятна покрыты только верхом и боками.

7. Беспокойство вашего дерева

Я не сильно «огорчил» свою древесину, потому что поддон уже был изрядно потрепан, поэтому в основном он был «предварительно поврежден»! Но я отшлифовал пару пятен, где скопилось пятно, и слегка отшлифовал края, чтобы придать им вид потертости.Я использовал морилку с полиуретаном, поэтому не хотел шлифовать слишком много, иначе это испортило бы водонепроницаемость моих досок. Если вы используете обычное пятно, не стесняйтесь беспокоить столько, сколько хотите

8. Нанесите финишный слой, чтобы дерево стало водонепроницаемым.

Мне не нужно было покрывать пятно финишным слоем, потому что в моем пятне был полиуретан. Но вы хотите, чтобы полка для ванны была водонепроницаемой ( по понятным причинам! ), поэтому, если вы используете простую старую морилку, не забудьте нанести слой отделки поверх, когда она высохнет.

9. Соберите полку

Последний шаг — собрать все части вместе.

Разместите все свои доски, как на изображении в шаге 3 выше. «Плохие» стороны ваших основных досок должны быть обращены вверх, и сторона ваших шипов с зенковками также должна быть обращена вверх. Когда все будет выровнено, отметьте положение ваших шипов карандашом.

Возьмите планку и нанесите на ее нижнюю часть связку столярного клея, затем поместите ее на место, где вы отметили.

Сделайте то же самое с другой шипом. Как только они будут приклеены на место, ввинтите планку в доски через все 12 ваших пилотных отверстий, и все готово! ( Это должно быть само собой разумеющимся, но убедитесь, что вы используете винты правильной длины … т.е. убедитесь, что винты полностью проходят через планку и входят в основную плату, не выходя за верхнюю сторону! )

Если у вас есть зажимы, зажмите шипы на месте, пока клей высохнет. Винты должны хорошо удерживать все вместе, но никогда не помешает быть уверенным вдвойне.У нас нет зажимов, но JM был английским лит. со специализацией в колледже и тоже получил степень магистра, так что у нас есть ТОННА гигантских тяжелых книг

Подождите, пока клей высохнет, и все; ваш старый поддон превратился в прекрасную полочку для ванной!

Я ТАК в восторге от того, как получилась эта полка! Это идеальный размер, мне нравится цвет, и он полностью водонепроницаем!

Вы можете просто вытереть капли воды полотенцем, когда закончили принимать ванну!

Приходилось ли вам когда-нибудь использовать поддон повторно или делать что-нибудь из переработанной древесины? Я очень доволен тем, как это обернулось, и у меня все еще осталось достаточно поддона для другого запланированного мной проекта.Так ура!

Я присоединяюсь на этих классных вечеринках!

Этот пост может содержать партнерские ссылки на продукты, которые я использую и рекомендую для вашего удобства. Ваша цена не изменится, но с этих ссылок будет взиматься небольшая комиссия, которая помогает поддерживать этот сайт.

Как сделать полки для ванных комнат | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект своими руками про как собрать полки для ванных комнат .Изготовление полки для вашей ванной комнаты создаст место для хранения ваших полотенец или халатов, и это хорошая возможность построить что-то своими руками, особенно если вы новичок в деревообработке. Учитывая, что это простой проект, любой человек с базовыми навыками может выполнить работу всего за несколько часов.

Для изготовления прочной полки для ванной рекомендуем покупать качественные материалы. Поэтому сосновые доски — отличный выбор, если они в хорошем состоянии и идеально ровные.Чтобы соединить их вместе, мы считаем, что использование системы карманных отверстий было бы отличной идеей, поскольку она создает жесткие соединения, а головки винтов не видны. Добавьте клей, чтобы усилить жесткость стыков.

Выровняйте доски с обоих концов перед тем, как ввернуть шурупы. Если вы работаете в одиночку, вы можете временно зафиксировать доски на месте с помощью нескольких C-образных зажимов. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить горизонтальность полок. Кроме того, неплохо было бы проверить углы на прямоугольность, используя столярный угольник.Перед нанесением морилки тщательно отшлифуйте деревянную поверхность.

Сделано по плану

Для того, чтобы создать полку для ванной комнаты , необходимо использовать следующее:

Материалы

A — 2 куска пиломатериалов 1 × 8 — 17 ″, 2 куска пиломатериалов 1 × 8 — 22 1/2 ″ РАМА
B — 1 кусок пиломатериала 1 × 8 — 21 ″, 1 кусок пиломатериала 1 × 8 — 10 ” ПОЛКИ
C — 1 шт. По 1 × 2 — 22 1/2 дюйма, 4 шт. По 1 × 2 — 17 дюймов, 2 шт. По 1 × 2 — 19 1/2, 1 шт. — 8 1/2 ″ ОТДЕЛКА
D — 2 шт. Размером 1 × 2 — 7 3/4 дюйма, 1 шт. Размером 1 × 2 — 24 ″ ВЕРХНЯЯ ОТДЕЛКА
E — 1 кусок фанеры 1/4 ″ — 18 1/2 ″ x 22 1/2 ″ НАЗАД

Инструменты

подсказок

Нанесите несколько слоев морилки на деревянные детали
Отрегулируйте размер полок в соответствии со своими потребностями и вкусами

Время

Связанные

Строительные полки для ванных комнат

Умный совет: Создание полок для ванных комнат — это простой проект деревообработки, который существенно изменит вашу повседневную жизнь.Если вам нужно больше места для хранения полотенец или других мелких предметов, следуйте инструкциям.

Как сделать полки для ванных комнат

Сборка каркаса полок

Первым этапом проекта является сборка каркаса полок для ванных комнат. Как вы можете видеть на изображении, для этого проекта требуется несколько планок 1 × 8. После резки четырех компонентов нужного размера мы рекомендуем просверлить отверстия в карманах на обоих концах.

Тщательно выровняйте компоненты перед тем, как закручивать винты 1 1/4 дюйма. Добавьте клей, чтобы улучшить сцепление стыков.

Установка полок

Следующим этапом проекта деревообработки является установка полок на место. Как вы можете легко заметить на планах, необходимо установить всего несколько компонентов, так что вы должны выполнить работу довольно быстро.

Умный наконечник: Используйте металлические штифты для поддержки полок или просверлите отверстия в карманах и вставьте винты 1 1/4 дюйма.Перед ввинчиванием шурупов используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, выровнена ли полка.

Крепление задней части полок

Продолжаем проект установкой задней части. Для выполнения работы мы рекомендуем использовать фанеру толщиной 1/4 дюйма. После того, как кусок фанеры отрезан до нужного размера с помощью циркулярной пилы, мы рекомендуем разместить его поверх обрамления.

Умный совет: Выровняйте фанеру с большой осторожностью, убедившись, что она находится заподлицо с внешними краями каркаса.Забейте гвозди размером 1 1/4 дюйма, чтобы плотно закрепить кусок фанеры на месте, каждые 2 дюйма.

Установка передних накладок

Хотя этот шаг не является обязательным, мы считаем, что добавление обрезков 1 × 2 на лицевую сторону полок добавит характер вашему проекту. Самый простой способ выполнить работу — построить каркас на ровной поверхности. Просверлите отверстия в карманах и вставьте винты 1 1/4 дюйма, чтобы зафиксировать планки вместе.

Умный наконечник: Совместите планки с полками, добавьте клей и вставьте 1 14-дюймовый гвоздь для отделки, чтобы зафиксировать компоненты на месте.

Установка верхней планки

Один из последних этапов проекта — прикрепление верхней планки. Как вы можете видеть на изображении, вы должны использовать пиломатериалы 1 × 2 для создания обрезков. Убедитесь, что вы правильно выровняли планки, так как они должны выступать на 3/4 дюйма спереди и с обеих сторон. Добавьте клей и забейте отделочные гвозди размером 1 1/4 дюйма, чтобы зафиксировать их на месте.

Как сделать полки для ванных комнат

И последнее, но не менее важное: есть несколько штрихов, о которых вам нужно позаботиться.Прежде всего следует заполнить все отверстия шпатлевкой и дать составу высохнуть в течение нескольких часов. После этого зачистите поверхность наждачной бумагой зернистостью 120 и удалите остатки.

Умный совет: Нанесите несколько слоев морилки или краски, чтобы улучшить внешний вид полок и защитить деревянные детали от гниения.

Получить планы в формате PDF

Спасибо, что прочитали наш проект о , как построить полки для ванных комнат , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами.Не забывайте делиться нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

Как изготовить и установить промышленные трубные полки, подобные Pro

Выполняете некоторые домашние проекты DIY в последнее время?

Мы с мужем любим большой проект по благоустройству дома, и эти симпатичные промышленные полки из труб и дерева с сантехникой — это забавное самодельное изделие для всех. Они потрясающе выглядят и довольно просты в установке, поэтому продолжайте читать, чтобы узнать, как сделать свои собственные дома!

Мне нравится, как эти полки смотрятся в нашем доме! 😍

Нам очень понравилось, как эти нестандартные полки выглядят в нашей ванной комнате, и, не говоря уже о том, что они добавили в наше пространство столь необходимые места для хранения вещей.Большая часть времени, необходимого для этого проекта, заключается в том, чтобы подвесить оборудование для трубопроводов, которое действует как опора, а затем вы установите сверху деревянные доски. Достаточно просто!

Сегодня я делюсь точными расходными материалами и инструкциями, необходимыми для изготовления полок в индустриальном стиле, подобных моей!

Вот несколько советов перед тем, как начать свое дело:

Убедитесь, что ваши деревянные детали обрезаны по размеру, пока вы находитесь в магазине, и это сэкономит вам время и силы дома!

Поместить их туда, где становится влажно? Мы окрасили наш Minwax для защиты от влажности в ванной и для быстрой уборки / вытирания пыли.

Промышленные полки для труб DIY

Печать
1
Находясь в строительном магазине, отрежьте деревянные доски до нужного размера. У нас было 3 полки по 31 дюйм каждая.
2
Измерьте, где вы хотите разместить полки и как далеко они должны быть друг от друга.Мы планировали расположить опоры на расстоянии около 8 дюймов от каждого конца деревянных досок.
3
Удерживайте фланец пола до того места, где вы собираетесь его разместить, и сделайте карандашом отметки в каждом месте, где вы будете просверливать отверстие.
4
Снимите фланец пола и установите анкеры для гипсокартона в отмеченных местах.Установите фланец на отметки и затяните винты с помощью дрели. Повторите то же самое с фланцем другой стороны, убедившись, что он выровнен.
5
Затем ниппель ввинчивается во фланец (закручивайте до упора).
6
Накрутите колпачок на конец ниппеля.
7
Поместите готовые полки на 2 ниппеля. Полка не сдвинется вперед с опоры, потому что она вставлена между фланцем пола и крышкой. Мы не использовали никаких ремней для постоянного закрепления полки на месте, но вы можете, если хотите.
Эти полки — совершенство в деревенском стиле!
Мне нравится, что при желании на них можно красить или оставить имитацию необработанного дерева.Они могут вписаться в популярный вид декора загородного дома или в индустриальном стиле.
Это такой проект, который может превратить небольшую ванную комнату, как наша, из простой в интересную всего за несколько часов работы!
Нам так понравился этот проект, мы сделали его снова!
Мы установили этот стеллаж, чтобы держать полотенца над ванной. Они были установлены точно так же, за исключением того, что они были построены в более крупном масштабе, поскольку мы использовали большие деревянные доски 2 × 12 дюймов для создания 48-дюймовых полок с использованием более крупных фланцев 3/4 дюйма, ниппелей и заглушек.Мне нравится, как они добавляют этому пространству столько стиля и функциональности.
Шлепайте стены намного дешевле!
Лина имеет степень бакалавра в Университете Северной Аризоны с 10-летним опытом ведения блога и фотографии, а также работы, представленные в Today.com, Martha Stewart, Country Living, Fox News, Buzzfeed и HGTV.
Как сделать полку для ванны из восстановленной древесины
11 февраля 2021 г. Эрин Девайн, RN BSN · Этот пост может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход за счет рекламы ·
Возьмите книгу, откройте вино и бросьте бомбы для ванны — эта самодельная полка для ванны — ключ к расслабляющему ночному распорядку в пенной ванне.
Вы когда-нибудь задумывались, как некоторым удается сократить время, чтобы принять ванну ночью? Я тоже. У меня проблемы с представлением о том, что меня заставляют расслабиться.
Ты не можешь заставить меня расслабиться, черт возьми! Я буду оставаться в напряжении, сколько мне нравится, большое спасибо!
Если честно, в моей красивой ванне купаю собаку больше, чем себя.
Что ж, может, мне нужно пересмотреть свое отношение к купанию …
Когда я начал думать обо всех различных деревянных изделиях, которые можно было бы сделать в качестве рождественских подарков , полка для ванны была в верхней части списка.Поэтому я исследовал все варианты дизайна полок для ванн. Что мне действительно понравилось в приведенном выше дизайне, так это то, что у него были боковые опоры, на которых можно было легко разместить книгу или планшет.
Я подозреваю, что если вы приносите электронику в большой водоем, вам нужно убедиться, что щенок хорошо защищен!
Затем мне пришлось проявить творческий подход и придумать, как добавить вино, потому что, как вы знаете, маме нужно вино. Я обратился к своему проверенному подручному материалу — ящикам для вина — чтобы добавить дополнительную полку с вырезанной кобурой для моего бокала.
Готовы сделать полку самому? Пойдем!
Отказ от ответственности: этот пост содержит партнерские ссылки, что означает, что я получу небольшую комиссию, если вы купите любой из перечисленных ниже товаров (без дополнительных затрат!). Для получения дополнительной информации см. Мои раскрытия.
Материалы, необходимые для самостоятельной сборки полки для ванны
вторичный пиломатериал по вашему выбору (я купил свой на складе пиломатериалов за 10 долларов. Он лежал в куче хлама, и парень был счастлив избавиться от него).Вы можете использовать обычную сосну из большого коробочного магазина, но мне очень хотелось, чтобы она выглядела в деревенском стиле фермерского дома.
настольная пила
гвоздь пистолет + гвозди 2 дюйма
клей для дерева (Titebond — острый соус моего Фрэнка … Я накидываю это дерьмо на все)
торцовочная пила
лобзик
отвертка + 5 / 8-дюймовая лопата
деревянный ящик для вина (подойдет любой древесный лом)
поликриловое защитное покрытие + кисть
Время, необходимое для изготовления полки для ванны
Я сделал это примерно за три часа.Вероятно, потребовалось бы меньше, если бы я не отрезал все нижние планки неправильной длины с первого раза. Упс!
Сборка полки для ванны с подставкой для вина
Используя настольную пилу, разорвите доски до 3 дюймов в ширину.
.
Затем отрежьте доски такой длины, которая соответствует ширине вашей ванны. Моя ванна была 44 1/4 дюйма в поперечнике.
Измерьте длину от края ванны до внутренней «кромки». У меня было 5,5 дюймов с одной стороны и 5 дюймов с другой.
Сделайте отметку на доске на расстоянии двух дюймов от обоих концов. Поместите еще одну отметку на длину, которую вы определили на шаге № 3. Нарисуйте этот квадрат на доске и вырежьте его лобзиком. См. «До» и «после» ниже.
.
.
Переверните доски вверх дном. Затем отрежьте несколько небольших досок (мои были шириной 1-3 / 4 дюйма), чтобы они прошли по дну вашей полки. Моя полка имеет глубину 8 дюймов, поэтому все доски были разрезаны на 8 дюймов в длину с помощью моей торцовочной пилы. Постарайтесь оставить зазор там, где будет дно вашего бокала.
.

Я использовал 6-дюймовые распорные доски, чтобы убедиться, что мои доски оставались идеально параллельными, когда я прибивал доски на место.
Нанесите небольшую полоску клея на заднюю часть доски и прибейте ее на место. Используйте кусок древесины в качестве распорки, чтобы обеспечить постоянный зазор между досками.
.

Переверните полку и подгоните ее всухую, чтобы убедиться, что она хорошо смотрится в вашей ванне. Осталось всего несколько шагов!
С помощью настольной или торцовочной пилы отрежьте кусок древесины по ширине полки.С помощью лопаточного сверла проделайте отверстие для ножки бокала. Затем вырежьте «полосу» или след, по которому стекло будет двигаться к отверстию, которое вы только что создали с помощью лобзика.
Прикрепите кусок древесины к полке с помощью столярного клея и гвоздей.
Наконец, заклейте дерево полиэтиленом, чтобы защитить его от повреждения водой. Вот и все!
Общая стоимость этого проекта: $ 19 . У меня уже была большая часть материалов, что является одним из больших преимуществ ремесленника / плотника.Эти полки продаются на Etsy от 150 до 200 долларов! После того, как вы инвестируете в некоторые базовые инструменты, вы сможете сэкономить кучу денег на проектах в будущем.
И последний вид с другой стороны:
Вдохновит ли это вас на новую процедуру принятия ванны? Я хотел бы услышать ваши мысли в поле для комментариев ниже!
Кроме того, если вы хотите связаться или задать вопросы, присоединяйтесь к сообществу Top Shelf Handywoman Facebook.

Планировка бани 5х4: планировка интерьера внутри помещения площадью 5х4, план помещения метражом 4х5, мойка и парилка отдельно

Июл 30, 1978 автор alexxlab Разное

Баня 5х4 с мансардой из бруса под ключ, проект бани 5 на 4, цена

Фундамент	Стоимость фундамента рассчитывается отдельно. Подробнее о фундаментах.
Высота помещений	Высота 1-го этажа — 2,15 м +-5см,(16 рядов) Высота мансардного этажа 2,2 м +-5см.
Наружные стены	Профилированный брус 90х140 мм	Профилированный брус 140х140 мм	Профилированный брус 190х140 мм
Сборка	Акция! В «тёплый» угол (посмотреть фото).
Двойная обвязка	Обрезной Брус 100х150мм	Обрезной брус 150х150мм	Обрезной брус 150х200мм
Лаги	Брусок 40х150 мм (шаг 600мм)
Черновой пол	Обрезная доска 20х100 мм
Чистовой пол	Акция! Шпунтованная доска толщиной 36 мм камерной сушки или плиты ДСП QuickDeck Professional толщиной 16 мм.
Перегородки	Акция! Профилированный брус 90х140 мм.
Стропильная конструкция	Брусок 40х100мм (шаг 1000мм)
Подкровельная обрешетка	Доска 20х100 мм (шаг не более 300-350 мм)
Контррейка под обрешетку	Брусок 40х50мм
Подкровельная пленка	Мембранная пленка Ондутис А
Ветро-влагозащита пола 1 этажа	2 слоя: Мембранная пленка Ондутис А; Мембранная пленка Эколайф В
Ветро-влагозащита мансарды	Мембранная пленка Эколайф В
Внешняя отделка фронтонов	Имитация бруса 17х120-90 мм камерной сушки
Контррейка под отделку фронтонов	Брусок 20х50мм с установкой отлива.
Вент. решетки	Устанавливаются в фронтоны (количество зависит от конфигурации крыши)
Потолок	Вагонка Штиль 14х90-120 мм камерной сушки
Утепление: Пол и потолок	Акция! Утеплитель ISOVER либо KNAUF 100 мм (смотреть фото)
Межвенцовое утепление	Льноджутовое полотно
Кровля	Волнистые листы Ондулин (цвет: красный, коричневый, зеленый) (смотреть фото)
Поднебесники	Имитация бруса 17х90-120 мм камерной сушки. Ширина 350-400мм
Окна	Деревянные, двойного остекления. На створку установлен уплотнитель с фурнитурой. (смотреть фото). Устанавливаются отливы на фронтонных сторонах бани.
Двери	Деревянные, филенчатые, в парное отделение осиновая со стеклом. (смотреть фото)
Ройки	Акция! Деревянные ройки в оконные и дверные проёмы (смотреть фото).
Плинтус	По углам, периметру пола и потолка.
Наличник на окнах и дверях	Наличник 90х20мм камерной сушки.
Отделка парной*	*- Отделка парной производится при заказе бани из бруса камерной сушки. Термоизоляция: Наноизол (фольга), осиновая вагонка 17х90мм
Пологи	Каркас из бруска 50х50мм, отделаны осиновой вагонкой 17х90мм
Моечная	Устанавливается душевой поддон с водоотводом. (смотреть фото)
Лестница	Тетива — строганный брус 90х140мм, поручень — деревянный фигурный, балясины и стартовые столбы — точеные фигурные, ступени из клееной доски 40х200мм.
Терраса	В том случае, если терраса проектом предусмотрена, то устанавливаются опорные столбы с компенсационными лифтами (домкратами) . На террасе изготавливается ограждение с помощью перил (строганный брусок 40х100мм) и плоские балясины. Потолок на террасе подшивается Имитация бруса 14х90-120 мм камерной сушки. Пол: половая шпунтованная доска 36 мм камерной сушки.
Банная печь	Супер подарок! Банная печь «Ермак12» в базовой комплектации.

Баня 4 на 5, проекты и планировки сруба

Предлагаем вашему вниманию проект сруба бани 4х5. Эта конструкция будет идеальным вариантом для возведения русской бани на вашем загородном дачном участке. Итак, что же это за конструкция бани, и какими достоинствами она обладает.

Невзирая на относительно маленький размер проекта, в этой бане были предусмотрены все главные помещения, а именно: туалет, моечное отделение и парилка. Вход в конструкцию расположен таким образом, что входящий в нее человек сразу оказывается в предбаннике, где он может спокойно снять обувь и верхнюю одежду. В этом же помещении можно также спокойно отдохнуть после банных процедур, либо между посещением парной.

С одной стороны в предбаннике есть возможность обслуживать печку-камин, а с противоположной стороны располагается вход в туалет. Душевая и туалет разделены с помощью общей стенки, что является несомненным плюсом при проводке в баню водоснабжения и системы канализации.

Строительство бани с теплым бассейном
Проекты бань с мансардой

После внимательного рассмотрения данной планировки, вы можете сделать такие выводы в ее пользу, как:

парилка представляет собой достаточно просторное помещение, в котором одновременно имеют возможность париться от трех до четырех человек. После выхода из парной у отдыхающего имеется возможность сразу принять водные процедуры;

в моечном отделении присутствует разделенная стенкой душевая кабинка;

удобное расположение санузла;

предбанник одновременно выступает в качестве комнаты отдыха, а также удобного места, в котором производится обслуживание печки-каменки;

предбанник представляет собой надежный барьер, защищающий от попадания внутрь бани холодного воздуха с наступлением зимы;

при строительстве бани, простота ее конструкции не сможет доставить особых трудностей, как при самостоятельном возведении, так и при строительстве строительной компании;

подобная планировка бани может быть использована почти на любом дачном или земельном участке, как в качестве самостоятельной постройки, так и в виде пристройки к уже имеющимся строениям.

К недостаткам такого проекта бани 4х5 можно причислить, пожалуй, лишь то, что строение не имеет полноценной комнаты отдыха. Однако все преимущества, перечисленные выше, способны с лихвой перевесить этот один недостаток. Поэтому мы рекомендуем проект бани 4х5, как простое и функциональное строение.

Ознакомьтесь с некоторыми проектами

Баня из бруса 5х4 м. проект Б2 фото план цена 583000 руб. в Санкт-Петербурге

Фундамет	Свайно-винтовой или опорно-столбчатый. В стоимость проекта не входит.
Высота потолков	2 м.
Обвязочный венец	одинарный, выполняется из бруса 100х150 мм. на ребро. В углах между собой, брус запиливается в «полдерева» и сколачивается на гвозди. +
Конструкция сруба	наружные стены профилированный брус 100х150 (с наружной стороны прострожка 2-х видов — прямой с фаской и под «блокхаус»). Между брусом укладывается межвенцовый утеплитель — джут. Сруб собирается на металлические нагеля — гвозди 200 мм. +
Перегородки	профилированный брус 100х150. +
Половые лаги	выполнены из обрезной доски 50х150 мм, (на ребро), с шагом 60 см и запиливаются в обвязочный венец. Под перегородками устанавливается брус 100х150мм. +
Черновой пол	выполняется из Обрезной доски толщиной 20 мм (второй сорт). Доска укладывается на черепные бруски 50х50 мм, наколоченные на половые лаги +
Чистовой пол	на черновой пол настилается гидроизоляция, сверху кладётся рулонный утеплитель Кнауф — 50мм. (кроме мойки), затем шпунтованная доска 27мм, которая прикручивается саморезами в каждую пятую доску. +
Парная	стены и потолок обшиты осиновой вагонкой по фольге
Полки	обшиты осиновой вагонкой
Потолок межэтажного перекрытия	подшивается сухой евровагонкой класса B, прибивается оцинкованными гвоздями, укладывается пароизоляция, сверху утеплитель Кнауф — 50 мм.
Фронтоны	Каркасные, выполнены из доски 40×100мм обшиваются снаружи вагонкой естественной влажности. +
Стропила	устанавливаются из обрезной доски 40х100 мм. на расстоянии 1м друг от друга. +
Обрешетка	выполняется из обрезной доски 20 мм (второй сорт). +
Поднебесники и карнизы	подшиваются вагонкой естественной влажности. Ширина свеса 27-36 см (3-4 шт вагонки).
Крыша	кровля ондулин, цвет на выбор (бордовый, коричневый, зеленый).
Внутренние углы в доме	зашиваются плинтусом.
Наружные углы	зашиваются вагонкой естественной влажности.
Окна и двери	изнутри и снаружи обналичиваются вагонкой.
Двери	входная — филёнчатая, межкомнатная филенчатая 1 шт, банная — 1 шт. (только петлятся, без замков и ручек).
Окна	деревянные, двойного остекления 0,6 х 0,6 м в кол-ве 1 шт. (открываются), 0,6 х 0,8 м. в эркер боковые в кол-е 2 шт. (глухие) и 0,6 х 0,8 м. центральные в кол-ве 1 шт. (открываются). (с установкой фурнитуры).

Проект и планировка бани 5х4 м.

ПРОЕКТ 6-1.

Проект бани 5х4 м. Описание и цена.

<<< НАЗАД

Краткое описание проекта.

Баня 5х4 м., имеет наиболее оптимальный размер для раздельной парилки, а также мойки. Если в бане размером 4х4 м., не оставалось места в комнате отдыха, то в данной бане останется достаточно места чтобы расположить небольшой столик, а также диван. Больший комфорт может предоставить только баня размером 6х4 м., которую можно использовать даже как небольшой дом для проживания.

Баня 5х4 м., является оптимальной в соотношении: цена/комфорт, имея относительно доступную цену, данная баня предлагает отличный комфорт, вы сможете раздельно принимать горячий пар в парилке, и мыться в моечном отделении.

Баню размером 5х4 м., мы можем построить за 14-16 рабочих дней.

Комплектация

В комплектацию всех наших бань входит абсолютно все, чтобы вы смогли сразу же принимать банные процедуры. Вам не придется отдельно покупать камни для печи, или кочергу, все это уже включено в стоимость. В самом низу данной страницы, вы можете посмотреть на устанавливаемую нами печь, двери, окна, и т.д.

Мы включили в данный проект качественную металлическую входную дверь, данная дверь выполнена с утеплением, сделана из толстого металла, покрыта наиболее стойкой порошковой краской. Изнутри входная дверь обшита вагонкой, вагонка смотрится красиво, ее не выгибает при повышенной влажности. Если вы хотите взамен металлической двери поставить деревянную, то вы сможете сэкономить 11 т.р., но мы настоятельно рекомендуем не экономить на входной двери, металлическая дверь по всем параметрам лучше, чем любая деревянная.

Для доступа в моечное отделение мы можем установить либо деревянную дверь, либо дверь из противоударного стекла (фото внизу). Цена на данные двери одинакова, поэтому мы рекомендуем устанавливать двери из стекла. Стеклянные двери могут быть как полупрозрачные, так и затемненные наглухо. Двери из стекла не выгибаются от разности температур, не провисают со временем, они максимально надежны, чего не скажешь про деревянные двери.

Когда вы открываете входную дверь, и заходите в баню, вы оказываетесь в комнате отдыха. Комната отдыха имеет размер (в чистоте): 2,45х3,7 м., размер комнаты отдыха можно «переиграть», и сделать его таким, каким вам будет удобнее.

Планировка

Напротив входной двери находится топка, вы сможете топить печь прямо из комнаты отдыха, это удобно, и практично. Дверцу печи мы обкладываем кирпичной кладкой из красного кирпича, смотрится красиво (фото внизу). Каменка печи находится внутри парильного отделения, в нее мы укладываем 130 кг., речных камней. В топке печи используется металл толщиной 8 мм., что гарантирует большой срок эксплуатации печи (15-20 лет до первого ремонта). Мы устанавливаем трубы из высокопрочной нержавеющей стали, толщина используемых нами труб 1 мм. Мы не рекомендуем использовать трубы толщиной 0,6-0,8 мм., срок их эксплуатации немного ниже.

В каждую баню мы устанавливаем большой бак под горячую воду, его объем 75 литров. Бак изготовлен из нержавеющей стали, в таких баках ржавчина не образуется. Вы сможете брать горячую воду как из парильного отделения, так и непосредственно из мойки. В моечную часть мы выводим металлический шланг с краником, вы сможете сливать горячую воду при открытии краника.

В парильную комнату мы устанавливаем большой двухъярусный полок, его длина 2 м., ширина 1 м. Ширина верхнего яруса 60 см., нижнего 40 см. Полок изготавливается из сосны, либо из липы, на выбор заказчика.

В каждую баню мы устанавливаем либо одну большую, либо две малых скамейки. Скамейки изготавливаются из сосны, шлифуются специальными дисками.

Звоните! Построим быстро, и максимально качественно! Опыт более 10 лет.

ПОДРОБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНИ.
Размеры постройки (по внешним углам):
Размер бани (общий):	Общий размер бани по внешним углам составляет 5х4 м.
Размер предбанника:	По желанию заказчика.
Размер парильно-моечного отделения:	По желанию заказчика.

Фундамент:

Фундамент

Для каждой бани мы заливаем ленточные монолитные фундаменты. При армировании мы используем рифленую арматуру диаметром 8 и 10 мм. Ширина ленты фундамента составляет 300 мм., высота (общая) 500 мм. Высоту фундамента при сильном уклоне грунта мы можем увеличить. При заливке фундаментов мы используем исключительно заводской привозной бетон марки М200.

Внутри фундамента мы заливаем бетонную армированную стяжку толщиной 5-10 см., по ней вода стекает и уходит по трубам во внешнюю сливную яму.

Внешнюю сливную яму мы делаем на основе двух железобетонных колец. Кольца имеют диаметр 800 мм., высоту 500 мм. Сверху кольца закрываются бетонной крышкой и закапываются грунтом.

Гидроизоляция фундамента:

Один слой пенофола, и один слой рубероида.

Стены

Стеновые материалы:

Для возведения стен мы применяем профилированный брус 150х150 мм., естественной влажности. Брус укладывается по технологии встык. Каждый последующий венец скрепляется нагелями. На углах (каждый 4 ряд), мы забиваем стальные скобы 150х60 мм.

Крыша

Тип крыши:

Крыша двускатная, высота до конька 1,8 м. В качестве кровельного покрытия мы применяем профнастил. Толщина профнастила 0,5 мм., под весом человека он не прогнется.

Фронтоны крыши мы обшиваем профнастилом белого цвета, за доплату в 10 т.р., можем заменить профнастил на имитацию профилированного бруса.

Печь
Описание печи:	Мы устанавливаем печи из толстого 8 мм., металла. Такая печь прослужит вам не менее 15-20 лет (если топить часто). Печь топится из предбанника, имеет большую открытую каменку на 130 кг., камней. В печь можно уложить длинные поленья, их длина может быть до 70 см.
Установка печи:	Мы устанавливаем печь на монолитную армированную плиту. Вокруг дверцы топки мы укладываем кирпичную кладку из красного полнотелого кирпича. Кирпичная кладка (фото внизу), значительно улучшает внешний вид печи, а также является мерой для обеспечения пожарной безопасности.
Наличие камней для печи:	В каждую печь мы закладываем 130 кг., речных камней! Данные камни отлично держат тепло, они большие по размеру, имеют красивую форму.

Окна и двери
Окна:	В комплектацию бани входят два деревянных окна размером 50х50 мм. Окна имеют двойное остекление, а также ручку для открытия и закрытия створки.
Входная дверь:	Мы устанавливаем качественные входные металлические двери. Металлическая дверь по всем параметрам превосходит деревянную, она имеет хорошее утепление, сделана из толстого металла, имеет порошковое покрытие. Металлическая дверь не провиснет со временем, она плотно прилегает к раме за счет резинового уплотнителя, данная дверь имеет качественный встроенный замок.
Межкомнатная дверь:	В качестве межкомнатных дверей мы устанавливаем противоударные стеклянные двери. Данные двери имеют резиновые уплотнители, а также красивые ручки. Разбить такие двери невозможно, они намного надежнее и долговечнее чем любая деревянная дверь. Высота таких дверей 170 см.

Полок и скамейки
Описание полока:	В каждую построенную нами баню мы устанавливаем большой двухъярусный полок. Стандартная ширина верхнего яруса полока 60 см., нижнего 40 см.
Скамейки:	Обычно мы устанавливаем либо две небольшие скамейки, либо одну большую, заказчик сам определяет что ему больше подходит. Небольшие скамейки имеют размер 300х1000 мм.

Электричество
Электропроводка:	Мы полностью проводим электричество в бане, никаких дополнительных работ не потребуется. В каждое отделение мы устанавливаем термостойкие плафоны, и переключатели.

ЦЕНА ТАКОЙ БАНИ 5х4 М., ПОД КЛЮЧ (С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРЬЮ) _610 т.р.

Б9 Проект бани из бруса 5х4 м. бесплатная доставка, гарантия и сборка.

Высота 1 го этажа	2,50 м. (в чистоте)
Материал наружных стен дома	Обрезной брус 150х150 мм.
Внутренние перегородки 1-го этажа	Обрезной брус 100х150 мм.
Половые и потолочные балки (лаги)	Брус 100х150мм, шаг 590 мм.
Стропильная конструкция (стропила, стойки, ригеля)	Брус 50х150 мм (стропила, стойки , ригеля)
Обрешетка крыши	Доска обрезная 25х150 мм.
Фронтоны крыши	Доска обрезная 25х150 мм.
Межвенцовый утеплитель	Льноволокно толщина 4-6 мм.
Гидроизоляция фундамента	Гидроизол.
Крепление венцов	Березовые, круглые нагеля
Кровля	Рубероид / Металлочерепица
Антисептирование	Нижний венец и половые лаги антисептиком
Сборка дома комплекта	В теплый угол (Ласточкин хвост)
Доставка и разгрузка дома/ комплекта	100 км от Мкад.
Сборка дома	Сборка квалифицированными плотниками из Костромской области.
Расходные материалы	Гидроизол, нагеля, ГСМ, метизы, льноволокно и т д.

4х4, 5х5, 3х6, 6х4, 3х3, 5х4 ⋆ Прорабофф.рф

Главной задачей при возведении бани является создание сооружения, которое будет хорошо держать тепло. Для этих целей неплохо подходит профилированный брус, обладающий достаточно маленькой теплопроводностью.

На практике, планировка бани 4х4 очень чёткая и незамысловатая, поэтому строительство такого сооружения не занимает много времени. Вся внутренняя площадь бани разделена элегантной перегородкой на две функциональные половины. В одной части находится комната отдыха, и сам вход в баню. Во второй половине, которая разделена дополнительной перегородкой, располагается мыльная и парная зона, имеющая одинаковую площадь. Простая планировка бани 4х4 фото демонстрирует, что она имеет две внутренних двери – одна ведёт в мыльную из комнаты отдыха, а другая отделяет парную.

Баня имеет естественное освещение – в комнате для отдыха есть зимнее двухстворчатое окно, а в парной открывается форточка. Цельный профилированный брус способен обеспечить плотное соединение отдельных элементов между собой. Для уплотнения дополнительно и устранения усадки между отдельными венцами находится льноджутовый материал. Баня также имеет 1,5 метровый конёк, образующий дополнительное помещение в виде чердака, который дополнительно послужит теплоизоляцией такой бани. Сруб бани обработан антисептиком, предохраняющим порчу древесины. В процессе такой обработки древесина приобретает цвет и защиту. Внутри помещение бани обшито вагонкой, высушенной камерным способом, а сама парная отделана панелями из осины. По свойствам такое дерево соответствует помещениям с высокой влажностью и температурами.

Баня 5х5
Такая планировка бани 5х5 отвечает всем требованиям, которые предъявляются к таким помещениям. Парилка такой бани также отделана осиновой вагонкой, которая является влагоустойчивой, и равномерно распределяет тепло в помещении, а также не выделяет смолы.
Под вагонкой заложена отражающая тепло фольга, которая способствует ускорению нагрева и удержанию температуры. Комната для отдыха и мыльная отделана вагонкой из сосны, которая способствует лёгкому дыханию. В бане 5х5 предусматривается утепление мыльной и комнаты для отдыха. Утепление касается не только стен, но и потолка, а также каркасно-щитовой перегородки. В полу в мыльной комнате имеется водослив, а в комнате для отдыха пол сделан в двойном варианте.
Проект бани 3х6 и 6х4
Такая планировка бани 3х6 предполагает наличие современной дровяной печи ВПК, которая встроена в перегородку между парной и комнатой для отдыха. Конструкция такой печи предполагает расположение топки в мыльной комнате, а каменки в парной. Нагревается каменка за счёт дымовых угарных газов, которые выходят из топки через специальный стальной лист.
Температура разогрева парной составляет около 120 градусов, что даёт возможность получить финскую сауну. На перегородке мыльной комнаты навешен выносной бак, ёмкость которого составляет 45литров, а материал представляет собой нержавеющую сталь. На боковой части топки жёстко закреплён корпус теплообменника. Циркуляция воды между выносным баком и теплообменником происходит посредством трубопровода.
На практике, планировка бани 6х4 предполагает оконные блоки средних размеров. Внутренние дверные блоки представляют собой массив, использующий клиновые шпонки. Такая конструкция дверей считается лучшей, поскольку удерживает линейные размеры под воздействием высоких температурных показателей. Баня из дерева относится к классу пожароопасных построек, но проект предполагает соблюдение противопожарных норм безопасности.
По статистике источником возникновения пожаров в банях из массива древесины являются дымовые трубы. Баня 6х4 планировка, фото которой представлено, предполагает использование коаксиальной трубы, которая имеет двойную конструкцию.
Бани 3х3
Перед началом строительства бани, необходимо сделать детальную планировку будущего сооружения. Опираясь на такой готовый план, значительно легче просчитывается количество необходимых стройматериалов и конечная стоимость такого объекта.
Классическая планировка бани 3х3 представляет собой квадратное здание, которое разделяется на три отсека. Внутри такой бани имеется раздевалка в виде предбанника, моечное отделение с парной и место для отдыха. Имеющееся пространство между двумя предусмотренными стенками дымоходной трубы заполнено керамзитом, который является неплохим теплоизолятором. Труба этой бани 3х3 выводится на крышу. Кровля может быть изготовлена из различных материалов, но самым популярным вариантом является ондулин.
Каркас бани обшивается обрезными досками, что позволяет получить просторную летнюю комнату для отдыха, в которой можно оборудовать раздевалку. С тем, чтобы в такой комнатке зимой было теплее, металлическую печь обращают лицевой частью в её сторону. В целом получается комната для отдыха и раздевалка, а также моечная и парная. Представленная планировка бани с размерами 3х3 метра имеет расположение комнат, которые можно менять по усмотрению заказчиков. Между тем, не рекомендуется менять расположение печи, поскольку неправильная её установка может привести к большому расходу топлива и увеличению самого времени на нагрев.
Проект бани 5х4
На практике, планировка бани 5х4 является самым оптимальным вариантом такого сооружения. Во-первых, такая баня может стать первым капитальным сооружением на только что приобретённом дачном участке, и вполне заменит собой временный дом. Во-вторых, продуманная планировка может позволить не просто помыться и попариться, но и отдохнуть в достаточно просторной комнате.
Однако следует отметить, что планировка бани 5х4 фото, которое представлено, потребует немалых финансовых затрат и времени на строительство. На практике, можно время на сооружение такого строения значительно сократить, используя сухие пиломатериалы. Тщательно высушенная древесина может дать усадку сруба меньше 1%. Практически это значит, что на возведённые стены сразу устанавливаются окна и двери, а также печь и другое необходимое оборудование.
Проекты бань из бруса
Предлагаем Вам на выбор проекты бань из бруса. Мы готовы рассмотреть любые Ваши пожелания относительно планировки и внешнего вида будущей бани, и внести соответствующие изменения в готовый проект, либо разработать для Вас новый индивидуальный проект.
На данной странице Вы можете посмотреть комплектацию бани.
Вы владелец загородного дома или имеете в своих активах дачный участок? Задумываетесь возвести на территории своих владений деревянную баню, чтобы заботиться о своем здоровье и заряжаться положительной энергией в парной?
Мы с радостью осуществим вашу мечту!
Ведь, деревянные бани – это здоровье, прекрасное настроение и отличный отдых. Строительство бани из бруса не отнимает много времени, не потребует затрат на отделочные работы, так как деревянные стены только обрабатываются антисептиком или покрываются лаком. К тому же, древесина – это экологически безопасный материал, оказывающий целебное воздействие, а бани из дерева прослужат много лет.
Мы – компания GreenHills, занимаемся проектированием и возведением бань из бруса. Нашим клиентам предоставляется возможность, как выбрать понравившийся типовой проект бани из бруса, так и заказать индивидуальный проект бани, который будет разработан с учетом всех ваших пожеланий.
В нашем каталоге представлены проекты бань, по фото и описаниям которых можно составить представление о готовом здании. При проектировании нового индивидуального проекта бани будут учтены общий стиль оформления ландшафта участка и архитектуры существующих построек. Здание бани на вашем участке может быть не просто деревянной коробкой с крышей. Наши инженеры-конструкторы, имея многолетний опыт работы проектирования и строительства различных зданий и сооружений, в том числе и бань, смогут создать оригинальный или даже эксклюзивный проект бани. Бани, которая станет настоящим украшением всего участка.
Что важно учитывать при проектировании:
количество людей, которые будут одновременно посещать баню;
правильное устройство системы вентиляции и других инженерных систем;
вид устанавливаемой печи;
географию, площадь и форму участка.
Как правило, проект бани включает следующие элементы: прихожая (тамбур), предбанник (раздевалка), комнату отдыха, парилку, моечное отделение, что обеспечит необходимый комфорт и эффект от посещения бани. Для комфортного отдыха на даче строить баню нужно с душем, купелью или даже бассейном. Устройство тамбура будет препятствовать проникновению внутрь помещения холодного воздуха. Предбанник можно использовать как раздевалку и комнату отдыха после парилки, здесь обязательно устраивается окно. Вход в парилку можно спроектировать из тамбура, а не из предбанника, чтобы избежать увлажнения одежды горячим и влажным воздухом. Ополаскиваться и мыться после бани можно в парной, а можно устраивать отдельное помещение, совмещенное с парной. От количества помещений и количества людей, одновременно принимающих банные процедуры, и рассчитывается общая площадь бани. Баня может иметь нестандартную форму в плане, может иметь крыльцо или мансардный этаж. Эти и множество других вариантов будут предложены при составлении проекта бани.
Если вы затрудняетесь с выбором готового проекта бани из бруса или имеете свое индивидуальное видение будущей деревянной бани, специалисты компании GreenHills окажут консультативную помощь и разработают такой проект, который полностью будет отвечать требованиям заказчика.
Как обустроить дамскую комнату | Руководства по дому
Кимберли Бартош Обновлено 27 декабря 2018 г.
Правильная планировка дамской комнаты имеет решающее значение для комфорта гостей и стоимости вашего дома при перепродаже. Туалетная комната, или полуванна, получила свое название с 18 века как место, где слуги наносили свежий тальк на белые парики богатых джентльменов. В то время в дамских туалетных комнатах не было туалета или раковины, но когда парики вышли из моды, дамские комнаты остались и стали важным местом в доме, где можно было освежиться.Планировка вашей дамской комнаты будет определяться вариантами планировки комнаты, необходимой площадью в квадратных футах, доступным пространством в вашем доме и расположением водопроводных линий.
Где разместить
Туалетные комнаты обычно расположены рядом с входом и общественными помещениями — фойе, гостиной и столовой, поскольку они должны быть доступны для гостей. Если вы добавляете туалетную комнату в старый дом, подумайте о том, чтобы выделить место рядом с основным этажом или развлекательными зонами вашего дома.Это может быть углубление под лестницей или большой гардероб у входа. Не забывайте, какую стену вы планируете использовать для сантехники, поскольку она может стать шумной, если использовать ее вместе с вашей столовой или гостиной. Помимо центрального расположения помещения, туалетные комнаты необходимо разместить рядом с водопроводными линиями или рядом с ними, чтобы вы могли использовать существующую систему водоснабжения и канализации. В противном случае установка новых труб и вентиляционных линий за стенами и под половыми досками может оказаться довольно дорогостоящей.
Как сэкономить место
Типичный размер дамской комнаты — 20 квадратных футов, но в соответствии с Международным жилищным кодексом вы можете уместить одну на площади 11 квадратных футов.Всегда уточняйте эти параметры с IRC и вашим местным строительным отделом, поскольку они, как правило, меняются каждый год. После того, как вы определите размер дамской комнаты, подумайте обо всех приспособлениях, которые вам понадобятся, чтобы вписаться в пространство — как минимум, раковине и унитазе — и оставьте дверной проем минимум 32 дюйма. Дверь должна открываться внутрь, чтобы не мешать движению транспорта снаружи. Если пространство слишком тесное, дверь, возможно, придется распахивать; Другой вариант — раздвижная дверца-карман. Другие возможности экономии места — использовать круглый унитаз вместо овального, а также подставку, консоль или настенную раковину вместо полноразмерного умывальника.
Различные варианты планировки
Традиционно в дамских комнатах туалет и раковина располагаются у одной стены, с общими линиями водопровода и канализации, а в дверном проеме видна раковина, центральный элемент комнаты. Другие варианты размещения, которые могут быть более дорогими, — это размещение унитаза и раковины на разных стенах, и в этом случае они потребуют дополнительных водопроводных, вентиляционных и сливных линий. Унитаз можно разместить у стены, примыкающей к раковине, в углу, в укромном уголке или за полостеной.В длинных и узких туалетных комнатах унитаз расположен у маленькой задней стены, а раковина перед ней у одной из длинных смежных стен. Все упомянутые планировки приемлемы, но будут зависеть от площади вашего дома и бюджета.
Стандартные зазоры для приспособлений
Независимо от вашей планировки, IRC и местные строительные отделы требуют минимальные зазоры. Согласно IRC, перед унитазом и раковиной должно быть не менее 21 дюйма, чтобы было пространство для ног и доступность.Унитаз и раковина должны находиться на расстоянии не менее 15 дюймов друг от друга, а расстояние между унитазом и прилегающими стенами должно составлять 15 дюймов от центра унитаза.
Планы этажей студенческого жилья вне кампуса рядом с UA
от
$
Стоимость номеров от:
Стандарт: $ $
Стандартная основная спальня: $
Стандартная отдельная отдельная ванна: $
Стандартный интерьер: $
Стандартная внутренняя основная спальня: $
Стандартная внутренняя отдельная отдельная ванна: $
VIP: $
Основная спальня VIP: $
Отдельная VIP-ванна: $
VIP Интерьер: $
Особняк: $
Основная спальня особняка: $
Отдельная ванная в особняке: $
Интерьер особняка: $
Двухместное размещение: $
Взнос за заявителя: $
Административный сбор на человека: $
Залог на человека: $
Приблизительный размер: SF
Кровать / Ванна:

51 Феноменальные идеи душевой комнаты и дизайн половинки ванны — роскошный ремонт дома
Добавьте туалетную комнату в свой дом, независимо от того, насколько она велика или мала
Прелесть туалетных комнат и половин ванных комнат в том, что вы можете найти в доме место, чтобы добавить еще одну, независимо от того, сколько у вас свободных квадратных футов.Эти удобные и функциональные маленькие комнатки незаменимы для развлечения гостей, а также служат приятным местом для отдыха, где можно освежиться.
Хотя дамские туалетные комнаты существовали веками, домовладельцы придали им современный вид, добавив такие вещи, как световые люки, кафельный пол и красочные фартуки. Небольшие раковины и туалеты могут быть удобны для небольших помещений, давая вам достаточно места, чтобы стоять и смотреть на себя в зеркало, когда вы освежитесь.
Если вам просто нужно удобное место для мытья рук или вы планируете предложить его в качестве ванной для членов семьи и гостей, которые проводят с вами выходные, вы можете быть уверены, что ваш следующий небольшой проект ванны будет горячей темой. любого разговора с соседями и друзьями.
Повысьте уровень своих идей для дамской комнаты
Когда дело доходит до ремонта или обновления дома, декор дамской комнаты, возможно, был последним, о чем вы думали. Мы здесь, чтобы убедить вас, что даже самая маленькая ванная комната может стать фантастическим местом для экспериментов с узором, цветом и фактурой. Независимо от того, есть ли у вас повод использовать узорчатые обои или осветительный прибор вашей мечты, превращение вашей ванной комнаты в модное убежище создает восхитительное притяжение для гостей, а также дает вам энергию, чтобы восстановить силы во время развлечения.
Иногда все, что требуется, — это новый слой краски, чтобы придать вашей ванной комнате необходимый импульс, но выбор привлекательной плитки для ванной может быть уникальной дизайнерской особенностью, которую вы ищете. От грандиозных дизайнерских ванных комнат до скромных южных дамских туалетов — вы влюбитесь в эти великолепные интерьеры, которые вдохновят вас на создание собственной полуванны.
Гости и члены семьи часто пользуются дамской комнатой. Хотя это самая маленькая комната в доме, она заслуживает улучшения.Позвольте этим недорогим идеям вдохновить вас на то, чтобы украсить свой собственный район.
1. Придерживайтесь темы.
Вы можете любить приключения, потому что здесь нет места для купания. Спа-стиль, элегантный викторианский, ультрасовременный или современный, вычурный — вот лишь несколько идей. Помните, что ваш декор должен дополнять остальную часть вашего дома.
2. Нанесите новый слой краски.
Вы всегда можете перекрасить гладкую стену над плиткой, если хотите изменить внешний вид, чтобы сэкономить время и деньги.
3. Всегда содержите его в чистоте.
Поддерживайте аккуратную дамскую комнату. Вытрите всю пролитую воду и не забудьте пополнить запас туалетной бумаги и полотенец.
4. Включите интригующее произведение искусства.
Покажите эффектное произведение искусства в дамской уборной, если она хорошо вентилируется — это мгновенно станет предметом любопытства. T Защитите картину от влаги, обязательно удаляйте ее каждый раз при уборке дамской комнаты.
5. Создайте иллюзию большего пространства.
Если положить огромный ковер в центре ванной комнаты, она может казаться меньше. Вместо этого вы можете использовать несколько ковриков меньшего размера.
6. Отделите мусор.
Сделайте свою дамскую комнату зеленой, включив в нее две корзины для биоразлагаемого и не биоразлагаемого мусора или даже только для бумаги и пластика. Для их выравнивания следует использовать коричневые пакеты.
7. Добавьте листву.
Освежите свою дамскую комнату живыми растениями и цветами. Выбирайте растения, которые хорошо растут во влажных условиях.
8. Используйте большую стойку.
Не кладите много вещей на пол дамской комнаты, потому что это займет много места. Вместо этого повесьте их на стену. Журналы можно хранить на стеллаже, предназначенном для хранения пищевой пленки или алюминиевой фольги.
9. Положите полотенца на поднос или в корзину.
Вместо одного полотенца для рук представьте множество гостевых полотенец, красиво размещенных на подносе или корзине. Вы также можете собрать небольшую корзину для использованных.Положите в него одно полотенце, чтобы обозначить, для чего оно нужно.
Это обзорный имиджевый пост, созданный для демонстрации и продвижения других уважаемых подрядных компаний и их замечательных работ. Чтобы удалить любое из изображений, свяжитесь с нами, и мы будем рады это сделать.
10 гениальных идей планировки гостиной, чтобы максимально использовать пространство
Ищете лучшие идеи планировки гостиной, чтобы максимально использовать ее в новой гостиной? Или, может быть, просто пытаетесь сделать ваше нынешнее пространство больше? Каким бы ни был ваш мотив для решения планировки гостиной, это комната, в которой вы, вероятно, проводите больше всего времени, поэтому очень важно сделать все правильно.
Идеальная планировка гостиной — это та, которая соответствует вашему образу жизни, независимо от того, хотите ли вы место для развлечений, тихую и изолированную комнату, в которую можно уединиться, или многофункциональное пространство, которое можно адаптировать к любой ситуации. Вы были бы удивлены, сколько разных способов обустроить и свою гостиную. Есть гораздо больше, чем просто прижать всю мебель к стенам и наклонить ее к диванам, и эти пространства доказывают это. Будьте немного смелее в конфигурации вашей гостиной…
1. Выбирайте между открытой планировкой, ломаной или только гостиной
(Изображение предоставлено Крисом Снуком)
Если вы планируете расширить дом или снести стены, возможно, ваш гостиная будет хотя бы частично открыта для других комнат. Это требует определенного самоанализа, поэтому подумайте о том, как вы собираетесь жить в этой комнате и в какой степени вы хотите, чтобы отдельное убежище ускользнуло от домашней жизни. Вы можете изолировать комнату для других людей.Например, отдельная комната может быть пространством, где подростки могут смотреть телевизор и играть в компьютерные игры со своими друзьями, в то время как взрослые остаются в достаточной степени спокойными на кухне или в столовой.
С другой стороны, вы можете захотеть создать пространство с более открытой планировкой, где кухня, столовая и гостиная перекрываются. Этот макет часто позволяет больше общаться с семьей и может иметь преимущество в том, что все пространство кажется больше. Узнайте больше о создании кухни открытой планировки в нашем руководстве.
Часто решение представляет собой комбинацию того и другого, когда комнаты были соединены между собой пробитыми стенками, но все же имеют определенную жилую площадь. Двойные двери, складные двери или даже большие раздвижные двери могут предоставить возможность соединять или закрывать участки. Взгляните на наши идеи для двустворчатых и раздвижных дверей, чтобы получить больше вдохновения. Узнайте больше о создании комнаты открытой планировки в наших руководствах:
2. Найдите центральную точку своей гостиной
(Изображение предоставлено: Нептун)
То, как вы хотите использовать комнату, будет определять ее фокус. .Планировка гостиной обычно определяется местом размещения телевизора, но часто вы не хотите, чтобы он был в центре внимания, если только это не то, для чего в первую очередь предназначена комната. Довольно часто гостиные превращаются в домашний кинотеатр, поэтому, если это именно то, что вам нужно, сделайте особенность телевизора.
В качестве альтернативы, вы можете сделать камин центром вашей гостиной с зеркалом или произведением искусства над каминной полкой. Это особенно эффективно в комнате, где на самом деле нет никакой техники.Если ваша гостиная предназначена для отдыха и чтения или прослушивания музыки, то наличие такого координационного центра, как камин, добавит успокаивающего ощущения.
3. Выбирайте сбалансированную планировку
(Изображение предоставлено: Neptune)
Если вы предпочитаете более формальную планировку гостиной, вам подойдет симметрия. Это очень визуально удовлетворительно и особенно хорошо работает в небольших помещениях, где важно дать вашей мебельной комнате дышать, чтобы избежать ощущения захламленности
Вы можете создать этот вид либо с двумя диванами и журнальным столиком между ними, либо слегка сбалансировав его с диван напротив двух кресел.Лучше всего установить телевизор так, чтобы его было видно с обеих сторон комнаты, но помните, что вам придется повернуться, чтобы посмотреть, поэтому такая компоновка может лучше всего подойти для комнаты, где телевизор не имеет быть в центре внимания.
4. Или выберите что-то более гибкое
(Изображение предоставлено: Modern Organic)
Вы можете создать более расслабленную, непринужденную гостиную, избегая этого симметричного вида и расставляя мебель в пространстве немного более хаотично. Расположите диван вдоль с журнальным столиком впереди, потому что это имеет смысл, но тогда расставьте несовпадающие друг с другом стулья, табурет и даже небольшие столики в пространстве напротив.
5. Выбирая планировку гостиной, обращайте внимание на естественный свет.
(Изображение предоставлено: Дизайн Эмили Хендерсон, Фото Сары Лигоррия-Трамп)
Если у вас в гостиной прекрасный вид из окон, тогда превратить их в центр комнаты — блестящее решение для планировки гостиной. Опять же, это отличная идея для комнат, предназначенных для отдыха, а не для сидения перед телевизором. Это хороший вариант, если ваша гостиная находится в пристройке открытой планировки, и вы построили огромные окна, чтобы залить пространство светом.
Где вы расставите мебель, также будет зависеть от вашего выбора точки фокусировки. Если большое окно, выходящее в сад, является основным фокусом, сиденья должны быть расположены так, чтобы открывать вид, создавая таким образом комфортное пространство для отдыха.
6. Пусть ваша мебель будет в центре внимания
( Изображение предоставлено: Пол Крейг)
Наконец, если вы собираетесь инвестировать в красивую мебель в своем новом дизайне гостиной, нет причин, по которым она не может стать центром внимания комнаты.Расставьте мебель таким образом, чтобы способствовать общению между членами семьи. Выделите хорошо освещенный уголок для вашего идеального кресла, тогда, когда люди войдут в комнату, они заметят мебель поверх всего остального.
7. Не просто прижимайте все к стенам
(Изображение предоставлено: Urban Allure)
Существует распространенная тенденция при проектировании планировки гостиной, чтобы прижать всю мебель к стенам. Но эта попытка вернуть себе эти драгоценные несколько дюймов часто может иметь неблагоприятный эффект.Вместо этого скопируйте эту идею планировки гостиной и немного отодвиньте мебель от стены, создав пространство вокруг внешней части комнаты, и сгруппируйте их вокруг центрального журнального столика.
8. Подумайте, как вы будете перемещаться по пространству
(Изображение предоставлено Джереми Филлипс)
После того, как вы определили функциональные потребности и направленность комнаты, вы можете подумать о функциональности планировки вашей гостиной. Как люди будут входить, выходить и внутри пространства? Это поможет вам определиться, где лучше всего разместить мебель.
Если комната служит основным маршрутом в сад или является пространством, в котором люди будут перемещаться между кухней и столовой, вы можете использовать открытые стеллажи или блоки для хранения в качестве ширм, чтобы обеспечить частичное разделение.
Или, почему бы не подумать о зонировании комнаты (используя положение мебели), чтобы определить маршрут движения, который не проходит через гостиную или телевизионную зону? Например, в гостиной открытой планировки вы можете использовать мебель, чтобы очертить зону гостиной.Диваны, особенно L-образные, можно эффективно использовать для обозначения границ гостиной.
9. Планируйте хранение в своей планировке
(Изображение предоставлено Малкольмом Мензисом)
Не забудьте рассмотреть решения для хранения в гостиной в своем дизайне. На скамейке или банкетке вдоль одной из стен вашей гостиной можно разместить хранилище для DVD-дисков и домашних развлекательных устройств, а также предоставить дополнительные места для сидения.
Если вы ищете современный дизайн в викторианском или эдвардианском доме, цоколь с каменным верхом на высоте около 45 см над уровнем пола по всей стене камина с местом для хранения поленьев и растопки может служить очагом для современный встроенный камин.
10. Подумайте об освещении
(Изображение предоставлено Рэйчел Смит)
Гостиная может выполнять множество различных функций, поэтому ключом к хорошему освещению в гостиной является разнообразие и вариативность. Например, при искусственном освещении часто бывает полезно иметь несколько разных источников света. Управление многими из них с помощью диммерного переключателя или системы освещения позволит вам установить соответствующую задачу или настроение освещения в разных зонах.
Использование кольцевой схемы 5A (для которой потребуются штыревые розетки на 5A, предназначенные для небольших круглых контактов) может позволить вам управлять несколькими настольными лампами и торшерами по комнате с помощью выключателя или регулятора освещенности, что может быть эффективным и действенным.
Светильники могут иметь очень стильный дизайн. Подвесной светильник может эффектно выглядеть в традиционно симметричной комнате с камином, в то время как торшер с аркой на длинной ножке может быть визуальным элементом и иметь гибкость в установке. Дополнительные советы по освещению гостиной вы найдете в нашем руководстве.
11. Маленькая гостиная? Внесите зеркала в свою планировку
(Изображение предоставлено: Future)
Сюрприз, сюрприз, зеркала делают маленькое пространство больше, поэтому при проектировании макета маленькой гостиной обязательно учитывайте их.Фактически, сделайте зеркала ключевым элементом своих планов. Мы рекомендуем начать с большого зеркала на стене напротив окон, так как это будет отражать больше света и создать иллюзию того, что комната больше.
Если у вас окна на меньшую сторону или вы не хотите полагаться на естественный свет, попробуйте вместо этого поставить высокое зеркало за мебелью или освещением, чтобы создать визуальный трюк с другой комнатой, открывающейся за пределы.
Для получения дополнительных советов о том, как сделать маленькие комнаты более просторными, перейдите к нашей специальной функции.
Средних размеров комнаты (Австралийский гид)
Австралия имеет огромную территорию и так много свободного места под землей, поэтому неудивительно, почему многие австралийцы предпочитают жить в огромных домах. Удивительно, но рост затрат на строительство нового дома и густонаселение пригородов, похоже, не мешают существующим и потенциальным покупателям жилья жить в больших роскошных домах. Фактически, мы обогнали Соединенные Штаты по площади на душу населения: средний размер австралийских домов составляет 214 домов.6м ² пл.
Средний размер комнаты в Австралии варьируется в зависимости от использования комнаты. Например: гостиная обычно будет около 25 м ², средний размер спальни будет 14 м ², а кухня 13,5 м ².
Проекты домов менялись с годами, и это можно объяснить тем фактом, что теперь у нас есть больше строительных материалов на выбор, улучшенные системы отопления и внутреннего водопровода, а также долговечность материалов и конструкций, и это лишь некоторые из них.Уровень жизни также резко повысился за последние несколько лет, а уединение и пространство стали критическими факторами, которые необходимо учитывать при проектировании дома.
Средний размер дома в Австралии
Сегодня новостройки в Виктории больше, чем в других штатах, и имеют площадь 241 кв.м. ². Далее следует Квинсленд на высоте 237 метров ². Следующим на очереди идет Новый Южный Уэльс со средней площадью 227 м 2 ² , , что примерно соответствует Западной Австралии.С другой стороны, в ACT и на Тасмании самые маленькие дома площадью 180,8 м ² и 188,1 м ² соответственно. См. Статью о среднем размере дома в Австралии, чтобы получить более подробную информацию по этой теме.
Если вы планируете построить дом своей мечты или инвестировать в недвижимость, но не можете определиться с планом этажа и размером каждой комнаты, вы можете использовать приведенную выше таблицу и дополнительную информацию из приведенных ниже рекомендаций.
Размер гостиной
Прежде чем принять решение о конфигурации и размере вашей гостиной, вы можете подумать о следующем:
Будет ли это совмещенное жилое / семейное пространство?
Будет ли у меня достаточно места, чтобы иметь отдельную формальную гостиную от обычной жилой зоны?
Буду ли я использовать гостиную, чтобы развлекать гостей по вечерам?
Или это будет обычная часть моего дома?
В средней гостиной достаточно места для перемещения и размещения некоторого количества мебели, поэтому идеальный размер — 5.2 м х 5,0 м. Имея достаточно площади для работы, вы можете время от времени переставлять мебель, чтобы придать своему дому «новый» вид.
Мы также знаем, что в Австралии летом может быть очень жарко и сухо, поэтому вы можете рассмотреть возможность вентиляции с поперечным потоком и ориентации вашего дома для максимальной энергоэффективности. Окна должны быть расположены так, чтобы в дом проникал холодный летний бриз, а большие оконные проемы должны быть на северной стороне, чтобы зимой было тепло из-за солнечного угла.
Размер главной спальни
Спальня — это ваше личное пространство в вашем доме, где вы можете расслабиться, получить передышку и хорошо выспаться после напряженного дня.
Сегодня хозяйские спальни стали достаточно большими, чтобы вместить просторную гардеробную и ванную комнату для дополнительного комфорта и уединения. Технически необходимого пространства должно быть достаточно, чтобы поместиться на двуспальной кровати, одной или двух тумбочках и, возможно, немного дополнительного места для зеркального комода и встроенного или отдельно стоящего шкафа.
Средний размер главной спальни в Австралии составляет 4,2 х 3,9 м. Этого достаточно, чтобы разместить дополнительную мебель и при этом уместиться на кровати размера «king-size». Однако стремление к большему — обычное дело.
С точки зрения местоположения, вы можете построить главную спальню отдельно от других комнат или разместить ее с другими спальнями в специально отведенной спальной зоне. Вы также можете выбрать расположение на южной стороне, так как это более холодная часть дома, и поэтому вы не будете занимать светлое и теплое пространство, более подходящее для жилых комнат, таких как гостиная или семейная комната во время дневное время.
Рекомендуемый размер главной спальни: 4,2 × 4,2 м
Общая площадь спальни
Чаще всего общие спальни оказываются скомпрометированными с точки зрения размера, когда этого требуют бюджетные ограничения.
Средний размер спальни в большинстве новых домов австралийского стандарта составляет около 3,2 х 3,0 м, и это дает достаточно места, чтобы с комфортом поместиться на двуспальной кровати, дверном шкафу и письменном столе.
Если вы планируете построить более 2 спален (включая главную спальню), решение о размере и конфигурации остальных зависит от того, как вы хотите использовать комнаты сейчас или в ближайшем будущем.Если это будет просто свободная комната, если у вас есть гости на праздники, вы можете остановиться на площади 2,7 х 3,0 м. Стандартная высота потолков в спальнях — 2,4 метра.
Если это просто кабинет, офис или комната декоративно-прикладного искусства, вы можете рассчитывать даже на меньшую сумму, чем минимум. Однако дети проводят в своих комнатах больше времени, чем когда-либо, из-за компьютерных игр и сна. Итак, вы можете учитывать размер обычных раскладных матрасов или компьютерных столов, чтобы убедиться, что комната достаточно большая.
Рекомендуемый размер дополнительной спальни: 3,5 × 3,3 м
Размер кухни
Многие домовладельцы считают кухню своей любимой частью дома. Почему бы и нет, если это место в вашем доме, где они могут экспериментировать и создавать вкусные творения для всей семьи?
Средний размер австралийской кухни — 4,2 м на 3,4 м, при этом планировка обычно определяется формой комнаты. Тем не менее, при планировании плана этажа кухни следует учитывать следующие критерии:
Хорошее освещение
Достаточная вентиляция
Удобство доступа
Увеличенные рабочие поверхности и место для хранения при минимальной занимаемой площади
Полы и рабочие зоны, которые легко мыть
Розетки для бытовой техники
При разработке планировки кухни имейте в виду, что вы должны минимизировать расстояние между тремя наиболее неотъемлемыми частями кухни: раковиной, плитой и холодильником.Если вы посмотрите на иллюстрации ниже, каждая конфигурация дает достаточно места для размещения всех предметов первой необходимости на кухне с достаточным пространством для перемещения. Однако не забывайте, что длина каждой ноги должна составлять от 1,2 до 2,7 м, чтобы было хорошее равновесие между расстоянием ходьбы и вам не было тесно и не хватало рабочего места.
Рекомендуемый размер кухни: 3,2×4 м
Размер ванной
Наиболее стратегическое место для ванных комнат во многих австралийских домах, особенно в регионах с умеренным климатом, будет в южной части дома.Это сделано для того, чтобы вы могли расположить жилые комнаты, такие как гостиная, комнаты и семейные зоны на северной стороне, для того прохладного бриза, который вам нужен летом, и тепла холодным зимним утром.
Дизайн и площадь вашей ванной комнаты должны быть достаточными для размещения душевой кабины (обычно 900 x 900 мм), туалета и раковины. Ванные комнаты меньшего размера обычно имеют размер 1,5 x 2 м, но вы можете увеличить до 3,2 x 2,5 м, если позволяет бюджет и пространство. Если вы один из тех, кому повезло, и у вас достаточно места для спа-ванны или больших туалетных принадлежностей, лучшее решение — это сделать это, потому что это будет полезно, когда вам просто нужно расслабиться и расслабиться после напряженной рабочей недели.
Рекомендуемый размер ванной комнаты: 2,8 × 2,3 м
Двойной гараж
Средний размер двойного гаража составляет около 6 м х 6 м. Это поместит две машины в это пространство с возможностью легко открывать двери и не бояться удара о стену. Размер вашего автомобиля действительно влияет на то, насколько маленьким вы можете сделать свой гараж. Кроме того, как упоминалось в нашей статье о размерах гаража, австралийские стандарты гласят, что двойной гараж не может быть меньше 5.4 х 5,4 м.
Рекомендуемый размер гаража:
Двойной гараж: 6м x 6м
Одинарный гараж: 3,6 x 6м
идей планировки сада | Альманах старого фермера
Вот более 20 БЕСПЛАТНЫХ планов садов, на которые вы можете взглянуть и почерпнуть вдохновение из — , включая сады на заднем дворе, сады в квадратных футах, приподнятые клумбы, огороды, цветники, сухие сады и многое другое!
Ничто не сравнится с отличными примерами садовых планов.Все эти сады были созданы нашими собственными садовниками Альманаха, которые использовали онлайн-планировщик садов Альманаха!
Идеи планировки огорода
I. Планировки садоводства с квадратными футами
Садоводство на квадратных футах (SFG) позволяет эффективно использовать пространство. Обычно сад SFG состоит из нескольких «ящиков» размером 4 x 4 фута (глубоко приподнятых грядок), которые можно плотно засаживать для нескольких урожаев. Сверху кладут решетку, чтобы четко разделить каждый квадратный фут. Избавившись от традиционных рядов, вы также будете меньше пропалывать.SFG — особенно полезный метод для начинающих садоводов.
См. Бесплатные планы сада площадью квадратный фут, а также красивые фотографии сада!

II. Планировки заднего двора
На задний двор часто возлагается много семейных требований. Это может быть место для отдыха и расслабления, место для игр детей и / или домашних животных, а также место для выращивания фруктов, овощей и цветов — и все это одновременно! Сады на заднем дворе можно выращивать традиционными рядами в земле, приподнятыми грядками или их комбинацией.Поскольку сад требует многоцелевого использования, стоит подумать о том, как защитить растения от вытаптывания, бродячих мячей, шумных собак и т. Д.!
См. Бесплатные планировки сада на заднем дворе, а также красивые фотографии сада!
III. Планировка сада с приподнятыми грядками
Высокие грядки часто обрамляют деревом, кирпичом или другими материалами, а затем заполняют смесью высококачественной горшечной почвы, компоста и / или листовой плесени. Они хорошо дренируют и отлично подходят для сложных участков, таких как каменистые, уплотненные, загрязненные, очень влажные или бедные питательными веществами почвы.Поднятые грядки также полезны для садоводов с ограниченной подвижностью, поскольку они уменьшают необходимость изгибаться и даже могут быть построены на приподнятых платформах для доступа инвалидных колясок.
Посмотрите бесплатные макеты грядок и красивые фотографии сада!
IV. Планировка огорода (Potager)
Многие свежие травы и овощи намного вкуснее, когда они только что собраны, и что может быть удобнее, чем держать их прямо у черного хода? Что придает огороду шарм и привлекательность, так это смесь овощей, фруктов, трав и цветов которые срослись, как живой гобелен.Огороды высаживают и пересаживают в течение всего сезона для постоянного снабжения кухни свежими продуктами.
См. Бесплатные планировки огорода, а также красивые фотографии сада!
V. Приусадебный сад
Приусадебный сад обычно больше, чем типичный сад на заднем дворе, и выращивается либо как самостоятельный образ жизни, либо как рыночный огород, где излишки продукции можно обменивать, обменивать или продавать. В то время как приусадебные сады могут иметь несколько приподнятых грядок ближе к дому, большинство культур выращивают в традиционных рядках в земле.Садовники на приусадебных участках могут держать в саду несколько цыплят или пчел.
См. Планы участков для трех приусадебных садов и красивые фотографии садов!
VI. Малые сады
Если ваш сад небольшой, важно максимально эффективно использовать имеющееся у вас пространство с помощью грамотных методов посадки и правильных культур. Расставьте приоритеты в культурах, выбирая выращивать только те, которые вам действительно нравятся или которые можно купить дорого.
Посмотрите четыре небольших плана сада и красивые фотографии сада!
VII.Сухие или засухоустойчивые сады
Садоводство может быть сложной задачей, когда вода в избытке, но находчивые садовники могут выращивать сады, которые процветают даже при нехватке воды.
Грядки, орошение, сопутствующие посадки, мульчирование и водосберегающие культуры — все это важно для садоводства в засушливом климате.
См. Бесплатные схемы для садов в сухом климате, а также красивые фотографии садов!
VIII. Цветник
Цветочные сады можно выращивать для срезки цветов для использования в помещении или просто для удовольствия и расслабления, получаемых от выращивания и ухода за растениями.Цветы также служат пищей и средой обитания для полезных насекомых и могут помочь улучшить опыление фруктовых и овощных культур.
Посмотрите бесплатные планы цветников и красивые фотографии сада!
IX. Компаньон для посадки в саду
Посадка-компаньон — это практика совместного выращивания растений для получения положительного эффекта, например, для защиты от вредителей. Более крупные овощи также можно использовать для защиты небольших растений и рассады от резкого ветра или в качестве опоры для лазания, в то время как раскидистые культуры, такие как кабачки, можно использовать для подавления сорняков вокруг высоких культур, таких как кукуруза.
Просмотрите бесплатные планы сада с использованием техники сопутствующей посадки.
X. Сады полутени
В то время как большинство овощей любят солнце, есть некоторые, которые хорошо переносят тень. Не у всех из нас есть солнечное место, но свежая зелень и другие садовые вкусности все же есть.
См. Наш список теневыносливых овощей и примеры планов сада, расположенных в частично затененных местах.
См. Бесплатные схемы полутенистых садов.
Откройте для себя сотни других бесплатных макетов овощей
Мы выделили здесь образцы планов, однако теперь вы можете найти более 800 садовых планов с помощью нашего инструмента Альманах Садового Планировщика — курировали более 10 лет!
Бесплатные онлайн-руководства по садоводству
Мы собрали все наши лучшие руководства по садоводству для начинающих в пошаговую серию, которая поможет вам научиться садоводству! Посетите наш полный центр «Садоводство для всех», где вы найдете серию руководств — все бесплатно! От выбора подходящего места для садоводства до выбора лучших овощей для выращивания — наши специалисты по садоводству из Альманаха с радостью научат садоводству всех, будь то ваш 1-й или 40-й сад.
3 варианта душевых поддонов
Выбор поддона или поддона для душа — одно из самых важных решений, которые вам необходимо принять, если вы собираетесь добавить душевую кабину в свой дом. Базы бывают стандартных размеров или могут быть изготовлены по индивидуальному заказу. Есть также варианты порога и поверхности на выбор. Вот некоторые факты, которые следует знать о трех типах вариантов душевых поддонов при планировании своего проекта.
Душевая кабина с нескользящим полом из индивидуальной плитки.
1. Стандартные и нестандартные варианты основания
Все душевые поддоны должны быть противоскользящими, иметь соответствующий наклон и водонепроницаемое уплотнение. В стандартных базах вы найдете либо центральное сливное отверстие, либо смещенное сливное отверстие. Дренажное отверстие в основании должно быть по возможности совмещено с существующим сливом или каркасом. Если вы используете нестандартное основание, вы сможете отрегулировать место слива в соответствии с существующей линией слива, обрамлением и формой душа.
Стандартные основания. Стандартные квадратные или прямоугольные поддоны для душа имеют размер от 32 на 32 дюйма до 60 на 42 дюйма. Существуют также стандартные неоугольные поддоны для угловых душевых кабин диаметром от 36 до 60 дюймов.
Пользовательские базы. Пользовательские основания отливаются на заказ или встраиваются. Они обычно строятся либо из материала с твердой поверхностью, такого как оникс, либо из плитки, уложенной на строительный раствор (грязевое покрытие) с водонепроницаемой мембраной, такой как Schluter.
Душевая кабина с кафельным полом и стеклянной перегородкой.
2. Параметры пороговых значений
Производители душевых поддонов (мы часто используем линейку продукции Onyx) предлагают несколько вариантов порогов. Хотя порог душа может служить плотиной для воды, он также может представлять опасность споткнуться или препятствовать некоторым пользователям. При планировании вашего проекта следует учитывать четыре пороговых значения:
Стандартные пороги во всю высоту. Стандартный порог душевой поддона составляет около 4 дюймов в высоту.
Пониженные пороги. Высота стандартных и нестандартных нижних порогов колеблется от 1¼ дюйма до 2½ дюймов в зависимости от размера душа. Основание обычно имеет наклон ¼ дюйма на фут по направлению к сливному отверстию, чтобы обеспечить отвод воды.
Наклонный порог. Наклонные пороги предназначены для людей, пользующихся инвалидными колясками.Наклонный порог может быть объединен с душевым поддоном или может быть отдельной съемной деталью при использовании с основанием с пониженным порогом. Наклон основания пандуса может увеличиваться от нуля до 1½ дюйма или от нуля до 2¼ дюйма в зависимости от длины пандуса.
Нулевой порог. Сторонники «Универсального дизайна» рекомендуют ровный вход для душа. Входы с нулевым порогом обычно используются с душевыми кабинами с дверьми или без них для облегчения доступа и безопасности.Если вы реконструируете существующую ванную комнату, и вам понравится эта функция, вам нужно обсудить установку со своим подрядчиком, чтобы убедиться, что имеется подходящая конструкция пола для дренажа.

Утеплить трубу печную трубу: Чем утеплить печную трубу

Июл 29, 1978 автор alexxlab Разное

утепление печной дымовой трубы без ошибок

Знакомясь с планом строительных работ, будущие владельцы частных домов быстро соглашаются на утепление стен и фундамента. Но, когда разговор заходит о дымовой трубе, в недоумении пожимают плечами. Для них не очевидна польза таких работ.

Строителям приходится каждому подробно объяснять, каким образом нужно утеплить трубу дымохода и какие материалы для этого предпочтительней использовать.

Почему дымоход разрушается

Дымоход будет для Вашего дома гарантией свежего воздуха. Нажмите на фото для увеличения.

Когда в печке или в камине сгорают дрова, в дымоход поступает кислородный пар.

Не вся влага выносится в атмосферу. Часть пара оседает на стенках дымохода. Конденсируется пар из-за разницы температур.

Поверхность печной трубы нагревается, а воздух вокруг дымохода прохладный.

Вода конденсируется на внутренних стенках трубы и постепенно разрушает конструкцию.

Стоит также отметить, что в результате сгорания образуются агрессивные субстанции, действие которых можно сравнить с действием кислоты.

Когда печь перестают топить, дымоход постепенно охлаждается.

Агрессивный конденсат впитывается в строительные конструкции.

Материалы, из которых сложен дымоход, быстро разрушаются, особенно в морозную температуру, когда разность температур слишком высока.

Утепление трубы дымохода поможет замедлить разрушительные процессы и продлить срок службы печной трубы.

Преимущества утепленного дымохода

После постройки нового дома и утепления всех его конструкций, не стоит забывать о трубе на крыше здания. Дымоход постоянно находится под воздействием атмосферных факторов. Летом он раскаляется, зимой промерзает.

Труба не защищена от дождей и ветра. К этому нужно добавить наличие агрессивного конденсата и перепад температур.

Уменьшить влияние большинства из описанных негативных факторов поможет утеплитель. Преимущества утепления:

конструкция не будет быстро разрушаться, вам не придется ее постоянно ремонтировать;
не пострадает кровля, примыкающая к трубе;
уменьшатся потери тепла;
утепленная труба наверняка будет выглядеть эстетичнее.

Чем принято утеплять

Для дымоходной трубы можно использовать различные утеплительные материалы. Цена здесь не важна, ведь утеплителя понадобится совсем немного. Важнее решить, как укрепить его вокруг трубы.

Применение тепловаты при теплоизоляции. Нажмите для увеличения.

Обычно для печной трубы строители используют такие утеплители как раствор шлака, волокнистые утеплители, минеральная вата или стекловата, битый кирпич, шлакобетонные плиты.

Как определиться с выбором утеплителя? Ни в коем случае не стоит использовать горючие материалы, ведь в трубе и рядом с трубой конструкции накаляются до высоких температур.

Лучше применять материал, который можно уложить самостоятельно. Только перед началом работ следует внимательно прочитать инструкцию по применению утеплителя.

Например, работая со стекловатой, придется следить, чтобы стеклянные волокна не упали на кожу.

Если мелкие частички попадут в глаза или в дыхательную систему, обязательно придется обратиться к врачу.

Утепление сэндвича базальтовой ватой считается лучшим, нежели использование стекловаты. Базальтовая вата менее вредна, но также имеет свои недостатки, основным из которых является подверженность разволокнению в процессе эксплуатации при высоких температурах и утеря целостности. Золотым стандартом теплоизоляции для каминных и печных дымоходов на сегодня является применение матов из каолиновой ваты “Cerablanket”. Именно этот материал применяется в дымоходах сегмента Премиум, изготавливаемых под ведущими зарубежными производителями. Однако, отечественные производители, например, компания РОССТин, тоже начинают выпускать модульные дымоходы-сэндвич, утепленные высокоэффективной, надежной и экологически безопасной теплоизоляцией Cerablanket.

Также не стоит сооружать на крыше конструкцию из тяжелых материалов.

Со временем кровельные конструкции могут деформироваться от дополнительной нагрузки.

Утепление дымоходных труб во многом буде зависеть от материала, из которого выполнена конструкция.

Опишем, какими материалами можно утеплить кирпичные, асбестоцементные и стальные дымоходы.

Асбестоцементные дымоходы

Дымоходы из асбестоцемента утепляются снаружи. Опишем по этапам, как утеплить такую трубу минеральной ватой:

всю конструкцию трубы выше кровли следует тщательно очистить от пыли и мусора;
для удержания утеплительного материала изготавливается складной кожух из оцинкованного железа; при определении его диаметра нужно учитывать, что между трубой и железом должно оставаться около шести сантиметров свободного паространства;
оцинкованная конструкция должна состоять из нескольких частей, которые надеваются друг на друга; длина каждой части не должна быть больше, чем полтора метра;
сначала утеплитель утрамбовывается в нижней части кожуха, потом надевают следующую конструкцию из оцинкованного железа, такой конструктор сооружают по всей длине асбестоцементной трубы;
верхнюю часть кожуха располагают слегка под наклоном, пустоты между кожухом и трубой заливают цементным раствором.

Иногда хозяева частных домов обходятся и без стального кожуха. Они обматывают рулонами минеральной ваты трубу и стягивают конструкцию скобами. Чтобы утеплитель был эффективен в сильные морозы, придется намотать несколько слоев ваты.

Такая облегченная конструкция не прослужит долго и вскоре ее придется заменить. Минеральная вата боится влаги. Намокнув, она тяжелеет, комкается, пропускает холод. Вату обязательно нужно изолировать от воды и пара при помощи пленки или фольги.

Вата без кожуха быстро обтрепается ветром. Минеральную вату могут растянуть птицы или грызуны. Поэтому, чтобы конструкция прослужила несколько лет, ее обязательно нужно изолировать кожухом.

Дымоходы из стали

Сейчас можно приобрести стальные дымоходы, выполненные их нержавеющей стали. Конструкция такого дымохода состоит их двух труб различного диаметра.

Как утепляется стальной дымоход: меньшую трубу вставляют в трубу большего диаметра, а пространство между трубами засыпают или заполняют утеплительным материалом, можно использовать и волокнистые утеплители.

Вытяжная труба будет надежно изолирована и утеплена. Такая конструкция также уменьшит вероятность загорания.

Дымоход из кирпича

Теплоизоляция кирпичного дымохода. Нажмите для увеличения.

Утепление дымовой трубы из кирпича выполнить сложнее. Поэтому опишем пару вариантов проведения таких работ. Каждый сможет выбрать тот, который ему больше подойдет.

Утепление кирпичного дымохода методом оштукатуривания: на внешних поверхностях кирпичных стенок дымохода крепится армированная сетка, готовится раствор из шлака и извести с небольшим добавлением цемента. Наносится один слой штукатурки примерно в три сантиметра толщиной.

Делают перерыв, чтобы раствор просох, после еще несколько штукатурных слоев большей толщины, а последний слой тщательно выравнивают и затирают. Если после просыхания образовались трещины, их замазывают раствором. Трубу можно побелить известью или покрасить.

Раствор для первого слоя нужно замешать более жидким. Следующие слои наносятся при помощи более густого раствора.

Несколько слоев штукатурки смогут сократить расход тепла и утеплят стенки кирпичной трубы.

Утепление минеральной ватой, с использованием кирпичной кладки и асбестоцементных плит: рулон базальтовой ваты разрезают на куски, размер которых соответствует площади стенок дымохода.

Ватный утеплитель крепят к кирпичу скотчем, поверх утеплительной конструкции строят облицовочный слой из кирпича или асбестоцементных плит.

Если внешний слой конструкции кирпичный, стенки дополнительно штукатурят. Асбестоцементные плиты должны иметь толщину, не меньше четырех сантиметров.

Достоинства такой конструкции:

потери тепла снизятся вдвое;
исчезнут условия, которые приводили к образованию конденсата;
дымоход будет надежно защищен от разрушения и сможет эксплуатироваться длительный период.

Недостатки: утеплительный пирог слишком тяжелый, нужно просчитать, выдержат ли элементы кровли.

Утепление дымоходов при помощи деревянных щитов

Щиты из дерева можно быстро сколотить. Конструкция сооружается очень просто.

Первый вариант: на земле сбивают каркас, размеры которого соотносимы со стенками дымохода. Каркас оббивают снаружи листами фанеры, конструкцию поднимают на крышу и устанавливают вокруг трубы. Между трубой и деревом утрамбовывают стекловату или шлак, можно даже использовать песок или сухую землю

Утепление печной трубы деревянными щитами можно осуществить и так: сбитые из деревянных брусков щиты установить на расстоянии десять сантиметров от вытяжной трубы.

Внутри щитов проложить несколько листов асбеста или толстого войлока, на войлок уложить обычный шифер или кровельные листы. Внешнюю поверхность щитов покрывают раствором.

До начала монтажа войлок вымачивают в воде, где до этого была растворена глина. Эта процедура облегчит заделку внутренних швов.

Утепление дымоходов шлакобетонными плитами

Плиты из шлакобетона поднимают на крышу и устанавливают рядом с дымоходом, армируют конструкцию проволокой, между плитой и внешней стеной дымохода заливают раствор, изготовленный на основе гипса и глины.

Используя аналогичную схему монтажа, можно утеплить вытяжную трубу и плитами из железобетона.

Используем стальной футляр

Ещё один способ теплоизоляции – стальной футляр. Нажмите для увеличения.

Если вы еще не решили, как и чем собираетесь утеплить дымоходную трубу, можете установить стальной футляр.

Для начала при помощи профиля и саморезов из стальных листов сооружают футляр для вытяжной трубы, футляр поднимают на крышу и устанавливают на трубу.

Свободное пространство между двумя конструкциями заполняют утеплительным материалом, засыпают шлаком или заполняют стекловатой.

Стальной футляр лучше окрасить масляной краской, так конструкция прослужит дольше и приобретет более привлекательный вид.

Работы по утеплению дымоходной трубы лучше провести сразу после постройки здания.

Спустя несколько лет труба начнет разрушаться и утеплительный материал уже не сможет предотвратить ее износ.

Тогда придется дымоход ремонтировать или полностью заменять конструкцию.

Необходимые инструменты

Все описанные утеплительные работы можно выполнить самостоятельно, используя простые инструменты. Вам понадобятся: дюбели и гвозди, рулетка, шуруповерт и перфоратор, болгарка, нож, чтобы отрезать куски утеплителя нужного размера, скотч.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Утепление дымохода базальтовой ватой, оштукатуривание, облицовка
Материалы для теплоизоляции: чем принято утеплять дымоходы
Главной проблемой для наружного дымохода является хорошее утепление. С одной стороны, оно призвано защитить конструкцию дымоотводящего канала от внезапных поломок, а с другой – способствует уменьшению образования конденсата и причин образования сажи. Утепление дымохода приводит к увеличению тяги, соответственно, улучшается работа отопительного прибора, повышается его КПД.
Утепление трубы дымохода выполняют для приставных вариантов, то есть конструкций, расположенных снаружи. К такому исполнению прибегают обычно в тех случаях, когда из-за конструктивных особенностей помещения расположить их внутри невозможно. Иногда это объясняется эстетическими соображениями – стальные трубы либо не вписываются в интерьер, либо для них требуется серьезная декорация.
Обязательного утепления требует наружная часть дымоотвода, поднимающегося над крышей. Это особенно важно, поскольку перепад температур вызывает образование конденсата внутри дымоотвода. Отопительный котел практически не всегда находится в рабочем режиме – его периодически включают и выключают. В морозный день при его выключении конденсат, уже успевший образоваться, примерзнет на стенах дымоотвода. И совсем не факт, что при следующем включении котла он растает, особенно диаметр трубы слишком широкий. Таким образом, если он не растает, нельзя исключать, что в дальнейшем будет наблюдаться обледенение дымохода.
Утепление дымохода из кирпича относительно сложнее, поэтому чаще всего его к внешним стенам не монтируют. Наружную часть трубы, расположенную над крышей облицовывают декоративными покрытиями или дополнительным рядом из кирпича. Это, конечно, не совсем утепление в его полном понимании, однако эффективно укрепляет дымоход.
Таким образом, теплоизолированный дымоход:
будет медленнее разрушаться и не будет нуждаться в постоянном ремонте;
не будет страдать примыкающий к трубе участок крыши;
уменьшает потерю тепла;
выглядит эстетичнее.
Материалы для теплоизоляции: чем принято утеплять дымоходы ↑
Самым простым вариантом теплоизоляции кирпичного дымоотвода считается его оштукатуривание с использованием армирующей сетки. Тем не менее он не самый эффективный. Оптимальным теплоизоляционным материалом для дымовых труб безоговорочно признан базальтовый утеплитель для дымохода. Его также оштукатуривают, а еще лучше обшить утеплитель различными видами сайдинга, металлопрофилем и другими подобными материалами.
Для печной трубы чаще всего используют утеплители типа раствора шлака, волокнистые утеплители, минеральную или стекловату, шлакобетонные плиты, битый кирпич.
Важный критерий выбора – это негорючий утеплитель для дымохода. Использование горючих материалов лучше исключить, поскольку до высоких температур накаляется не только труба, но и конструкция рядом с ней.
Так как утеплить трубу дымохода с легкостью можно выполнить самостоятельно, прежде чем начать работы необходимо ознакомиться с особенностями утеплителя. К примеру, при работе со стекловатой, необходимо соблюдать правила безопасности:
стеклянные волокна не должны попадать на кожу;
при попадании мелких частичек в дыхательную систему и глаза нужно обратиться к врачу.
Конструкция на крыше не должна быть выполнена из тяжелых материалов, так как со временем это может вызвать деформацию кровельных конструкций.
Как утеплить трубу дымохода из асбеста ↑
Утеплитель крепят к внешней стороне асбестового дымохода. Утепляется та часть дымохода, которая расположена выше чердачного пола. В качестве теплоизоляционного материала используют минеральную вату или бой кирпича.
Этапы утеплительных работ с использованием боя кирпича
Для этого способа изготавливают специальный стальной или оцинкованный кожух и заполняют утеплителем. Его диаметр должен быть больше, чем внешний диаметр трубы, начиная от 120 мм. Кожух должен состоять из секций. Высота каждой из них не должна превышать полутора метров, чтобы бой кирпича можно было хорошо утрамбовать. Звенья вставляют друг в друга без зазоров – верхние в нижние. Верх полученной конструкции замазывается цементным раствором из цемента М-150.
Этапы утеплительных работ с использованием минваты
Это – самый оптимальный утеплитель для асбестоцементных дымоходов, к тому же это самый быстрый, недорогой и эффективный метод утепления. Теплоизоляционный материал просто обматывается вокруг труб и стягивается поверх скобами.
Изоляция стального дымохода ↑
Стальной дымоход по конструкции – это сборка труб, имеющих различный диаметр. Между ними сохраняется пространство, которое заполняется каменной или минеральной ватой. Такое утепление одновременно снижает пожароопасность для внутренней поверхности дымоотвода.
Утепление дымохода из кирпича ↑
Самый простой и дешевый способ утепления дымохода из кирпича – оштукатуривание по армирующей сетке. Однако, он и наименее эффективен.
Этапы утеплительных работ оштукатуриванием
Вначале на кирпичную поверхность закрепляется армированная сетка. Затем подготовленный шлако-известковый раствор наносят на сетку. Как правило, штукатурку наносят в 3–5 слоев в 3–4 см, причем каждый последующий должен быть гуще предыдущего. Такое утепление может уменьшить теплопотери примерно на 25%.
Более сложным и дорогим, но и результативным методом является утепление минватой и оштукатуривание или минеральный утеплитель, облицованный сайдингом или металлопрофилем.
Этапы утеплительных работ минеральным утеплителем
Вначале поверхность дымохода полностью очищают, затем выполняют обрешетку из металлопрофиля:
к дымоходу крепят направляющие с шагом равным ширине изолятора при помощи дюбель-гвоздей;
направляющий нижний профиль дополнительно крепят к кровле саморезами;
вертикальные стойки крепят к направляющим с помощью маленьких саморезов;
Базальтовая вата для дымохода укладывается без зазоров, чтобы предотвратить появление «мостиков холода». Размеры плит утеплителя могут оказаться больше, чем того требует обрешетка, тогда ее подрезают при помощи острого ножа. Если утеплитель укладывают в несколько слоев, то, начиная со второго, их «перевязывают», смещая их так, чтобы стыки плит не совпадали. При работе с минватой соблюдают технику безопасности.
После укладки утеплителя дымоход покрывается пароизоляционной пленкой. Стыки пленки склеивают специальным скотчем. Завершающим этапом теплоизоляционных работ является облицовка штукатуркой или металлическим сайдингом с полимерным покрытием.

© 2021 stylekrov.ru
Зачем утеплять дымоходную трубу, насколько это необходимо?
Первое, что приходит на ум, при упоминании утепления дымохода – это теплотехнические процессы, связанные с потерями тепла. Но это совсем не главная причина. Только при изучении подробностей можно понять, что это жизненно важно! Давайте вместе разбираться, зачем утеплять дымоходную трубу и чем может навредить отсутствие теплоизоляционного слоя на системе отведения продуктов горения.
Нужно ли утеплять дымоход, секрет кроется в его назначении!
Привычные дымоходные коммуникации, представляют собой внешне неприметную конструкцию дома, но имеющую большое значение. Казалось бы, это простая труба из кирпича, металла или других материалов выполняет примитивную функцию, пропуская сквозь себя поток из печи и всё. Но, что же она делает на самом деле и зачем его утеплять?
Дымоходные трубы без утепления
Оказывается, у дымовой трубы есть целых 2 назначения:
Отвод газов и отходов горения, с которыми также удаляются сажа, копоть, пепел. Вся газовая масса с примесями должна беспрепятственно проходить по трубе. Вот зачем внутренняя поверхность дымоходной системы делается гладкой внутри.
Обеспечение тяги и потока воздушных масс в печи, при которых происходит непосредственно сгорание. Ведь без кислорода в приточном воздухе не будет горения и соответственно выделения тепла.
Причём тут обогрев и зачем утеплять дымоходный трубопровод на первый взгляд непонятно. Газовая масса, проходящая по дымоходной системе, имеет сложный состав из смол и разных химических веществ. С какой лёгкостью она может забивать просвет дымохода даже сложно себе представить.
К чему может привести отсутствие утепления на дымоходной трубе?
И вот густая смолистая копоть с трудом проходит по остывающей дымоходной системе, то и дело, оседает на её стенках. Такое положение дел может привести к плохой циркуляции воздуха в печи или камине, что может вылиться в:
недостаточное сгорание топливного элемента, снижению энергоэффективности камина, печи или другого отопительного оборудования;
появление конденсата и отсыревание конструкции может вызвать скопление продуктов горения, что явно негативным образом сказывается на комфорте в доме и может нести угрозу жизни домочадцев.
деформация и разрушение конструкции трубы, особенно в части кладок. Вызывает такие процессы, намокание материла от конденсируемой влаги, из-за движения тёплой смеси внутри и наружного морозного воздуха.
скопление агрессивного дыма, включающего в себя смесь кислоты и конденсата. Химически агрессивный состав дыма сам по себе способен привести к разрушению строительных материалов. Критическое накопление такого опасного пара опасно взрывом.
Вот такие веские причины объясняют, зачем утеплять дымоходные трубы, особенно в той части, где температура газовой смеси невысокая. Ведь нагрева массы не достаточно для испарения влаги, а она будет оседать на неутеплённых стенках.
Зачем утеплять дымоходную трубу, что это даёт?
Прежде всего, устройство теплоизоляции труб позволяет избавиться от точки росы, точнее перенести её в слои утеплителя или ещё дальше к наружной части системы. В таком случае не будет наблюдаться промерзание кладочного или другого материала, из которого изготовлена труба.
К тому же паровая масса не будет остывать преждевременно, что уменьшит осаждение смол и копоти на стенках дымоходных конструкций. Тут сразу на лицо экономическая составляющая, ведь не придётся часто прибегать к услугам трубочистов.
Доступное сечение утеплённой дымоходной сети всегда будет большим, что положительно сказывается на естественной циркуляции воздушных масс и эффективном сгорании теплоносителя.
Сокращение расходов на ремонт – это ещё одна весомая причина, зачем утеплять дымоходную трубу. Ведь собранная единожды система теплоизоляции избавит от целой вереницы последствий.
Полезный совет: Утеплять дымоотводящие трубы – несложно, для этого существует много специальных материалов, разработанных для бытового и профессионального применения.

Минераловатный утеплитель для дымоходных труб
У компании Роквул существует большой выбор сертифицированного базальтового утеплителя, которое прекрасно зарекомендовало себя на высокотемпературных объектах и доказало свою эффективность, а также высокие изоляционные свойства.
Минеральное волокно из камней базальтовых пород не горит, а значит, повышает пожарную безопасность здания, а значит идеально, чтобы ним утеплять сложные технические объекты. К тому же базальтовый утеплитель Роквул выдерживает высокие эксплуатационные температуры 750 градусов и кратковременно до 1000 градусов, чего больше чем достаточно для энергоёмких объектов.
Практичность применения теплоизоляции позволяет обустроить теплозащиту на объектах со сложной геометрией, для чего в арсенале производителя есть технические изоляционные маты, плиты, специальные сегменты для термоизоляции трубопроводов разного диаметра, обустройства примыканий и других узлов.
Теперь Вы знаете, зачем утеплять дымоходную трубу, какие материалы помогут это сделать быстро с соблюдением всех требований по безопасности и максимальной эффективностью. По всем вопросам термоизоляции любых конструктивных элементов здания и инженерных сетей Вы можете получить абсолютно бесплатную консультацию по номеру на сайте.
Как утеплить трубу дымохода из кирпича, оцинкованной стали и асбестоцемента
Утепление дымохода. Чем утеплить трубу дымохода. Утепление кирпичного, асбестоцементного и дымохода из оцинкованной стали.
Кладка печи в частном доме – ответственная работа, требующая от мастера много знаний и профессионализма. Зачастую, прикладывая все свои усилия к возведению самой печи, строители забывают о дымоходе. Казалось бы, что сложного – построить трубу из кирпича, вывести наружу и заизолировать места прохождения через кровлю и перекрытия. На самом деле все не так просто: дымоход нуждается в обязательном утеплении и защите от осадков и других вредных разрушительных воздействий. Чтобы понять, как утеплить трубу дымохода правильно, нужно разобраться, какие факторы влияют на нее в процессе эксплуатации, и почему защита ее необходима.
Какие опасности «подстерегают» дымоход вне здания
Во время работы печи горячие дымовые газы поступают из нее вверх, в трубу. Если на улице холод, разница температур между внутренней и внешней поверхностью трубы очень велика. В результате на поверхности трубы, или даже в ее толще образуется конденсат. Помимо влаги, в нем содержится множество продуктов горения – кислот, серных соединений и т.д.
Постоянное воздействие влаги и химических веществ разрушает кирпичную кладку дымохода, приводит к засорению печной трубы и самой печи, ухудшает тягу и приносит множество неприятностей. Вот почему утепление дымохода является обязательным мероприятием еще на стадии строительства самой печи.
Какие проблемы решит теплоизоляция трубы
Она позволит избежать разрушения трубы, попадания ее фрагментов в печные дымообороты и на кровлю.
Она защитит прилегающую к дымоходу кровлю от попадания на нее химических продуктов горения.
Теплоизоляция дымохода сделает его внешний вид более эстетичным.
Подбор материалов для теплоизоляции печной трубы производится в зависимости от материала самого дымохода. Поскольку он сильно нагревается, утеплительный материал должен быть негорючим, чтобы не произошло самовозгорание.
Какими материалами производится утепление дымохода
Минеральная, базальтовая вата, стекловата – она очень легкая, следовательно, не даст дополнительной нагрузки на дымоход и кровлю. Этот материал пожаробезопасен, достаточно долговечен, прост в монтаже. Гибкость базальтовой ваты дает дополнительные удобства в работе с ней – она отлично подходит для утепления металлических труб круглого сечения. При работе со стекловатой необходимо защищать глаза и дыхательные пути от попадания мельчайших частичек утеплителя, если это произошло, нужно обращаться к врачу.
Оштукатуривание обычно используется для утепления дымоходов из кирпича. Оно производится с использованием штукатурной сетки, дополнительно применяются плитные утеплители.
Раствор бетона с добавлением различных материалов с низкой теплопроводностью – керамзита, шлака и т.п.
Для стальных и асбестоцементных труб применяется кожух из оцинкованной стали.
Как утеплить печную трубу с помощью оштукатуривания по теплоизолятору
Этот способ утепления дымохода эффективен и не очень сложен. Чтобы его осуществить, необходимы следующие материалы и инструменты:
Негорючий утеплитель для дымохода – минеральная, базальтовая вата, стекловата.
Металлические профили для гипсокартона.
Дюбели-«юбки», обычные дюбель-гвозди.
Штукатурная сетка, смесь для оштукатуривания на минеральной основе.
Пароизоляционный материал.
Перфоратор, мастерок, рулетка, макетный нож.
Порядок работы
Поверхность печной трубы очистить от нагара, осыпающейся кладочной смеси и т.д.
Металлические профили укрепляются на поверхности трубы с помощью дюбелей. Сначала закрепляются верхние и нижние направляющие профили, в них вставляются стойки и монтируются с помощью саморезов по металлу к направляющим.
Листовой утеплитель вставляется между решетками так, чтобы не было щелей. В них могут образовываться «мостики холода», которые приведут к отсыреванию штукатурного слоя и всей трубы. Листы утеплителя прижимаются к кладке с помощью дюбелей с «юбками». Если монтируется утеплитель в два слоя, швы нужно сдвигать, чтобы они не были один на другом.
Утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой. Лучше использовать двухстороннюю мембрану, если применяется обычная пароизоляция, шершавая сторона поворачивается наружу, от утеплителя. Важно, чтобы влага не попала на теплоизоляцию. Стыки пароизоляционной пленки проклеиваются скотчем.
Поверх пароизоляции к металлопрофилям укрепляется штукатурная сетка. Она должна плотно прилегать к поверхности, дополнительно ее можно укрепить с помощью «юбок».
Производится оштукатуривание дымохода ровным слоем штукатурной смеси на основе цемента.
После высыхания штукатурного слоя его можно облицевать плиткой, искусственным камнем, а также кровельными материалами – металлическими оцинкованными листами и т.п.
Таким образом производится утепление кирпичного дымохода.
Если же он изготовлен из нержавеющей стали или асбестоцемента, используется метод «труба в трубе».
Для этих работ необходимы:
Минераловатный утеплитель, смесь на основе бетона с добавлением теплоизолирующих сыпучих материалов – шлака, керамзита.
Лист оцинкованной стали.
Из листа оцинкованного металла сооружается круглый кожух в виде трубы. Если дымоход выступает над кровлей на большую высоту, кожух должен состоять из нескольких «колен», которые соединяются друг с другом. Для этого можно использовать обжимную ленту, которая монтируется поверх стыка, или (что надежнее), колена трубы кожуха вставляются друг в друга. Диаметр кожуха должен быть больше диаметра самой трубы примерно на 12 см.
Проще использовать сыпучие материалы или бетонную смесь. Нижнее колено кожуха укрепляется к кровле. Его нижний край необходимо срезать под углом наклона крыши. Место крепления тщательно гидроизолируется с помощью битумной мастики, кровельного ковра и т.п.
Когда первое колено трубы установлено, промежуток между ним и дымоходом заполняется теплоизолирующим материалом. Если это бетонная смесь, ее необходимо хорошо утрамбовать, чтобы выпустить воздух. Когда первое колено кожуха заполнено, устанавливается следующее и работа продолжается в том же порядке.
Иногда для утепления труб используют минеральную вату без кожуха из оцинкованной стали. Трубу просто обматывают несколькими слоями стекловаты, после чего укрепляют ее, перевязывая проволокой. Такой способ неэффективен: утеплитель быстро отсыревает и теряет свои теплоизолирующие свойства. Его могут растрепать ветер или птицы. В результате уже через пару лет такая теплоизоляция нуждается в замене. Поэтому такой способ утепления не стоит использовать, если требуется долговечный и качественный результат.
Трубу дымохода можно утеплить, соорудив вокруг нее короб из листов плоского шифера на деревянном каркасе, и заполнив образовавшееся пространство теплоизолирующими материалами. Снаружи полученный короб можно облицевать любыми материалами – штукатуркой, искусственным камнем, оцинкованными или окрашенными стальными листами и т.п.
Разумеется, заниматься всеми этими работами следует уже на этапе строительства, а не тогда, когда разрушение дымохода уже началось. Чтобы не нарушить гидроизоляцию кровли, лучше завершить утепление печной трубы еще до монтажа кровельных материалов.
Теплоизоляция печной трубы – для чего она нужна, и какие способы утепления сущес
Печные трубы служат для отвода угарных газов, образующихся в результате сгорания топлива, из помещений, где расположены печи и камины. Несмотря на простой внешний вид, их конструкция является достаточно сложной. Должна быть обеспечена необходимая тяга, грамотный вывод трубы через крышу и правильная стыковка ее с кровельными материалами, а также определена должная высота по отношению к коньку. Также в обязательном порядке делается пожаро-, гидро- и теплоизоляция печной трубы. Все эти мероприятия обеспечат надежную и долгую ее эксплуатацию, а также безопасность проживающих в доме людей.
Для чего нужна теплоизоляция дымовой трубы
Выходящие печные газы имеют высокую температуру, а быстрое их охлаждение через тонкие стенки дымовой трубы приводит к образованию агрессивного конденсата на ее внутренней поверхности. Если капли будут впитываться в материал трубы, то со временем конструкция начнет разрушаться. Они могут также оседать на внутренней поверхности, что нарушит впоследствии проходимость угарных газов и приведет к задымлению.
Если же конденсат начнет стекать по стенкам, то кроме подтеков и постоянно висящих капель, появится еще и неприятный запах. Устройство теплоизоляции помогает справиться с подобными неприятностями и увеличивает срок эксплуатации трубы.
Главной задачей утепления печной трубы является недопущение быстрого ее охлаждения. Но если работы будут произведены неграмотно, то положительного результата достигнуть не удастся.

Способы утепления
Вариант теплоизоляции дымовой трубы выбирают в зависимости от материала, из которого она изготовлена. В качестве утеплителя используют:
колотый кирпич;
керамзит;
базальтовую или минеральную вату;
шлак;
каолин и др.
Облицовывают утепленные трубы:
железобетонными или шлакобетонными плитами;
деревянными щитами;
металлическими оцинкованными кожухами;
кирпичом;
профлистом и т.д.
Наиболее простым вариантом является покупка уже готовой утепленной сэндвич трубы. Но она, как правило, должна устанавливаться еще на стадии устройства дымохода.
Самым распространенным и доступным способом является изоляция печной трубы базальтовой ватой, которая пожаробезопасна и выдерживает действие высоких температур (до 750 градусов). Данный материал имеет толщину 20-100мм. Им обматывают трубу в несколько слоев и фиксируют проволокой. Далее наносят слой штукатурки.
Облицовывают дымоход с базальтовой ватой листами из нержавейки. Для этого измеряют общий периметр трубы с учетом утеплителя, вырезают нужный кусок листовой стали таким образом, чтобы его высота была около одного метра, а ширина равнялась размеру периметра с небольшим припуском для крепления. Лист закругляют, обрабатывая края валками. Получившуюся форму надевают на печную трубу, стягивают и скрепляют саморезами по металлу. Таким образом устанавливают несколько металлических кожухов друг на друга, следя за тем, чтобы разбежка швов составляла 120 градусов.
Некоторые домовладельцы предпочитают не пользоваться стальными футлярами, что чревато необходимостью быстрой замены утеплителя. Даже если он будет снаружи заизолирован пленкой или фольгой, от влажности такая защита окажется слишком слабой.
Другой вид утеплителя – каолин. Данный материал обладает:
прочностью;
гибкостью;
отсутствием токсичности и горючести;
морозоустойчивостью.
Дымоход, для начала, оштукатуривают, затем к мокрой штукатурке приклеивают листы каолина. На завершающем этапе трубу обшивают облицовочным материалом.
Теплоизоляция минеральной ватой производится по предварительно установленной вокруг печной трубы обрешетке из металлического профиля. Шаг обрешетки, в этом случае, должен соответствовать ширине изоляционных листов, а размер металлопрофиля – толщине утеплителя. Минеральная вата укладывается в несколько слоев с обязательной разбежкой швов.
Готовый утеплитель обматывают пароизоляционной пленкой с проклейкой стыков скотчем.
Подобную конструкцию можно отделывать листами металлического профнастила, фиксируемого к обрешетке специальными саморезами с резиновыми прокладками.
Теплоизоляция стальных труб
Утепление дымохода, выполненного из круглой трубы, производят с помощью готового металлического футляра. Наиболее надежным вариантом, в этом случае, станет большая по диаметру оцинкованная труба. Оптимальной считается разница в сечении 16-20см. Работы по теплоизоляции производятся просто и быстро:
кожух надевается на печную трубу;
в образовавшееся пространство насыпается керамзит, шлак, битый кирпич, либо в промежуток между трубами втрамбовывается стекловолокно, минеральная или базальтовая вата;
открытые верхние участки заполняют цементным раствором, гидроизолируют, а затем устанавливают на них защитные кожухи.
Профильную стальную трубу обшивают деревянными щитами или металлическими листами (к примеру, профнастилом), отступая от каждой ее стенки примерно по 8-10см. Пространство заполняют одним из выбранных видов утеплителя и надежно заделывают сверху.
Теплоизоляция кирпичного дымохода
В качестве утеплителя здесь лучше использовать минеральную вату. Ее нарезают на куски, соответствующие боковым сторонам печной трубы, и крепят к кирпичу либо пластиковыми дюбелями, имеющими крупные головки, либо скотчем. Последний вариант является более простым, но менее надежным. После укладки утеплителя производят облицовку из асбоцементных плит, профнастила или кирпича.
Для большего эффекта внешнюю поверхность кирпича рекомендуется оштукатурить и окрасить морозостойким составом. Это поможет снизить теплопотери.
Утепление печных труб из асбоцемента
На начальном этапе поверхность дымохода необходимо очистить от пыли, грязи и другого мусора. Далее изготавливают их двух половинок складной металлический кожух, диаметр которого в собранном виде должен быть больше на 12-16см, чем диаметр печной трубы.
По высоте футляры не должны превышать одного метра.
Нижний оцинкованный кожух надевается на трубу, в пространство засыпается или утрамбовывается утеплитель, затем устанавливается следующий футляр и укладывается теплоизоляция между ним и трубой. Верхний кожух вместе с трубой срезают под небольшим уклоном и закрывают утеплитель небольшим слоем цементного раствора.
Не следует пренебрегать установкой металлического футляра. Минеральная вата, в этом случае, намокнет, потяжелеет, скомкается, обтреплется от ветра. Ее могут растянуть птицы, коты или грызуны.
Утепление труб бетонными плитами
В эту категорию входит шлакобетон и железобетон. Плиты монтируют вокруг трубы, скрепляя конструкцию прочной проволокой, исполняющей роль армирования. В образовавшееся между стенками дымохода и плитами пространство заливают смесь, в основе которой находится гипс и глина.
Конструкция из бетонных плит является достаточно громоздкой, поэтому в частном домостроении подобную теплоизоляцию печных труб не используют.
Существует еще много способов утепления печных труб и каждый специалист может предложить свой собственный. В нашей статье рассмотрены лишь некоторые варианты теплоизоляции дымоходов.
снаружи печной трубы, оптимальные материалы и монтаж
Многие считают, что строительство дымохода – это декоративный элемент дома. А утепление этого самого дымохода и вовсе вызывает у них удивление. Якобы, зачем нужно утепление дымоходных труб? Что в ней может мерзнуть? Но уже первая зима выявит все бреши в утеплении. Со временем, материалы, из которого построен дымоход, начнут разрушаться, как и любая другая не утепленная часть дома.
Происходит это по причине того, что во время горения печи или камина в дымоходе начинает скапливаться кислородный пар, причем, чем ниже температура, тем больше этого пара (конденсата) будет накапливаться.
Конденсат – это не просто сырость, это довольно агрессивная субстанция, которая образуется при смешивании содержащихся в продуктах горения топлива влаги и кислот, выпадающая при охлаждении выходящих паров.
Образование конденсата в дымоходе может привести к серьезным разрушениям отопительной системы всего дома. Более того, это может свести проведенное ранее утепление фасадов домов к нулю.
Из-за образования паров в дымоходе печь в лучшем случае начинает дымить, а если концентрация конденсата достигнет максимального предела, может произойти взрыв печи по причине образования высокого давления. Но чаще всего конденсат может стать причиной разрушения материалов, из которых выполнен дымоход.
Способы утепления различных типов дымоходов
Существует несколько способов утепления дымоходных труб, в зависимости от типа материала из которого они выполнены.
В статье мы поговорим о том, как сделать правильный выбор, исходя из характеристик вашего дома.
Асбестоцементные
Обычно утепляют путем нанесения теплоизоляционных материалов на его внешние части. Поверхность дымохода, находящегося выше холодного чердачного перекрытия утепляют шлаковатой или кирпичом плотно уложенным, между наружной поверхностью асбестоцемента и стального кожуха из оцинкованного железа. Подбирая диаметр кожуха, нужно учитывать то, что между кожухом и наружной поверхностью дымохода свободного места должно быть не менее 60 мм.
Сам кожух лучше изготавливать частями, но высота каждой части не должна быть более 1.5 метров, это нужно для того, чтобы облегчить себе работу по утрамбовке утеплителя. Каждое из звеньев кожуха между собой должно быть крепко скреплено и без зазоров заходить в следующее звено не более на 100 мм. Утеплять дымоход лучше всего до самого верха. Верх трубы устанавливают с небольшим наклоном, пустое место между трубой и кожухом промазывают густым цементным раствором, например, можно использовать бетон марки М-150.
Стальные
Дымоходы, выполненные из нержавеющей стали представляют собой конструкцию, состоящую из двух труб разного диаметра, помещенных одна в другую. Свободное пространство заполняют утеплителем. Для внутренней части трубы применяется каменная или минеральная вата толщиной 3-5 см, наружная часть утепляется материалом толщиной 7-10 см.
Благодаря такой конструкции удается решить сразу две задачи: обеспечить утепление дымовых труб и обезопасить от пожара внутренние части, т.к. ее утепление способствует меньшему нагреву наружной ее части.
Кирпичные
Дымоходы из кирпича утеплить гораздо сложнее, зато есть несколько вариантов.
Первый – это утепление методом оштукатуривания. Для нее применяется шлаково-известковый раствор, который следует наносить слоем толщиной 3-4 см. Такой способ утепления позволяет уменьшить теплопотери наружной части трубы почти на 25%. Но чтобы штукатурка держалась крепко, наносить ее надо на армированную сетку, закрепленную на кирпичной трубе. Поверхность трубы штукатурят в три слоя (максимум 5 слоев). Первый слой штукатурки должен быть жидким, последующие слои – густым.
Второй способ является более эффективным, но и более затратным. Для утепления используют теплоизоляционные материалы, в большинстве случаев минерально-базальтовые плиты, а также облицовку с помощью кирпичной кладки или асбестоцементными плитами. Стоит учесть, что толщина плит должна быть не меньше 4 см. Плиты закрепляются с помощью специальных растворов для облицовки.
Но перед облицовкой трубу обшивают листами утеплителя. Для крепления утеплителя используется скотч из фольги, шпильки с шайбами или проволочная обшивка. После того как труба будет обшита теплоизоляционным материалов, производят облицовку с последующим оштукатуриванием.
Такой способ является наиболее эффективным, поскольку позволяет уменьшить теплопотери в два раза. Кроме этого, такая технология утепления с использованием облицовки и оштукатуривания не только препятствует накоплению конденсата, но также дает защиту от разрушения.
Утепление деревянными щитами — универсальный способ
Способ довольно простой. Изготавливается деревянный каркас, оббивается шифером, а затем эти щиты устанавливаются вокруг трубы. После этого пространство между щитами и трубой заполняется песком, сухой землей, шлаком или стекловатой.
Также есть второй вариант. Готовые деревянные щиты закрепляют также вокруг трубы, но на расстоянии 5-10 см. Внутренние швы обшивают листами асбеста или застилают тройным слоем войлока, вымоченного в растворенной с водой глине. На войлок укладывают кровельные листы или обычный шифер. Все наружные швы щитов промазываются любым раствором.
Чем и как следует утеплять и изолировать печные трубы и дымоходы
Содержание статьи
Дымоходы необходимы для отвода дыма, что образуется в результате работы котлов, печей и каминов, их основной задачей является создание естественной тяги, что выводит угарный газ за пределы помещения.
Изоляция дымохода
Для эффективного функционирования теплогенерирующих устройств обязательным условием является качественная теплоизоляция печной трубы. Утепление особенно необходимо при размещении дымовыводящих устройств за пределами помещения, однако, в любом случае все дымоходы имеют наружную часть, что требует теплоизоляции.
Вернуться к содержанию ↑
Какие функции выполняет теплоизоляция дымовой трубы
Изоляция печной трубы на крыше выполняет сразу несколько важных функций. Гидроизоляция печных труб необходима для соблюдения правил пожарной безопасности. Хорошая гидроизоляция предотвращает образование конденсата, а также защищает конструкцию от протекания. Если дымоходы плохо изолированы, снижается теплоотдача, образуются трещины, которые при воздействии высокого давления приводят к разрушению конструкции.
Таким образом, основные задачи изоляции дымоотвода:
Безопасность. Нарушение проходимости трубы в результате оседания влаги в конечном итоге может спровоцировать проникновение дыма в помещение;
Минимизация потерь тепла;
Предотвращение образования конденсата, который разрушает печную кладку.
Изоляция печной трубы на крыше
Вернуться к содержанию ↑
Теплоизоляционные материалы для дымоходов
Чтобы отопительное оборудование функционировало должным образом, необходимо обеспечить герметизацию места, где произведен вывод дымового канала через крышу. Лучше всего зарекомендовала себя гидроизоляция на основе базальтовой или минеральной ваты. Материалы для изоляции прохода через крышу можно поделить на такие виды:
Плиты из асбеста (каолина).
Минеральная вата.
Фильтры рулонные.
Гидроизоляция дымоотводов также выполняется с помощью плит из миллитового кремнезема. Положительными характеристиками данного материала являются его прочность и гибкость, а также то, что он не горит и может выдерживать перепады температур.
Вернуться к содержанию ↑
Утепление газоходов из нержавеющей стали
Для предотвращения воспламенения кровли вследствие воздействия высоких температур печных газов, вывод дымохода через кровлю нуждается в применении дополнительных мер безопасности. Запрещено соприкосновение дымовой трубы к элементам крыши. Обязательным условием правильного монтажа является наличие зазора между трубой и кровлей.
Проход дымохода через кровлю скрывают металлическим воротником, а свободное пространство утепляют негорючим материалом.
Утепление газоходов из нержавеющей стали
Для утепления дымоотводов из нержавейки используется керамзит, базальтовая вата или стекловата. Если дымоходы из нержавейки имеют круглое сечение, для теплоизоляции дополнительно применяется металлическая труба. Чтобы утеплить газоход из нержавейки своими руками, необходимо выполнить следующие действия:
На дымоотвод одевается металлическая труба с диаметром на 8-10 см больше внутреннего канала.
Пространство между двумя трубами заполняется изоляционным материалом.
Вернуться к содержанию ↑
Утепление кирпичных дымовых труб
Наиболее традиционным способом теплоизоляции кирпичных труб для печей и каминов является оштукатуривание известью. Для этой цели изготавливался раствор из расчета толщины наносимого слоя на каждую стену не менее 30 мм. Для более эффективной изоляции кирпичного дымоотвода в настоящее время используются теплоизоляционные плиты, что крепятся на растворе или с помощью проволоки. Герметизация внешних стенок трубы увеличивает их плотность и защищает устройство от разрушения.
Утепление кирпичного дымохода
Правильно выполненная изоляция на этапе монтажа продлевает срок эксплуатации дымоотвода и экономит затраты на поточный ремонт. Процесс утепления происходит по такому плану:
Подготовка отрезков изоляционного материала, что подходят по размерам на каждую стену дымового канала.
Закрепление отрезков теплоизоляционного материала на стену дымохода с помощью раствора.
Изготовление облицовки из кирпичной кладки или асбестоцементных плит.
Дополнительное оштукатуривание кирпичной кладки.
Вернуться к содержанию ↑
Утепление асбестоцементных дымовых каналов
Слой теплоизоляции наносится на каждую стену трубы снаружи. Вывод дымохода через кровлю наружу заделывается шлаковатой или другим негорючим материалом. Изоляционный материал помещается в зазор между защитным кожухом из нержавейки и внешней поверхностью асбестоцементной трубы.
Этапы проведения работ по утеплению:
Сборка защитного кожуха из отдельных частей. Высота одной части не должна превышать 1-1, 5 метра.
Кожух одевается на дымоотвод в месте, где расположен вывод трубы через чердачное перекрытие.
Утепление свободного пространства изоляционным материалом.
Гидроизоляция внешней части дымохода.
Теплоизоляция асбестоцементного дымохода
Вернуться к содержанию ↑
Ремонт дымоходов в процессе эксплуатации
Не отремонтированный, запущенный дымоход несет в себе опасность – скопление угарного газа. Очень важно вовремя проводить ремонт. В случае обнаружения трещин может потребоваться дополнительная герметизация. При выпадении кирпичей дымоход разбирают и перекладывают, тогда его служба будет долгой и безопасной.
Ремонт металлического дымоотвода, как правило, состоит в его полном демонтаже с последующей заменой поврежденных секций. Перед тем, как производить ремонт дымового канала, необходимо тщательно очистить его от сажи, копоти и скопившего мусора.
Вернуться к содержанию ↑
Монтаж дымохода
Автор Поделитесь Оцените
Виктор Самолин
Интересное по теме:
Зачем нужен изолированный дымоход? — Печи Аневай
Выбор печи и подходящего к ней дымохода может показаться минным полем. К счастью, мы опробовали и протестировали различные системы дымохода и составили удобное руководство, которое поможет вам решить, какой дымоход лучше всего подходит для вас, на основе нашего опыта и испытаний, которые мы провели с нашими печами.
Если вы используете Frontier или Frontier Plus, вам не нужно беспокоиться об использовании изолированного дымохода: оба они поставляются с одностенным дымоходом, который в стандартной комплектации разделяется и хранится внутри корпуса печи.Вы можете использовать изолированный дымоход с Frontier Plus, например, если вы оставляли его на месте и хотели получить лучшую вытяжку, но мы вернемся к этому позже. Изолированный дымоход необходим, если вы используете дровяную печь, которая устанавливается в небольшом пространстве или в постоянном здании.
Изолированный и неизолированный По сути, дымоход (также известный как дымовая труба или дымоход) можно разделить на две категории: изолированные и неизолированные. В чем разница? Разница между двумя типами дымохода только в том, что один изолирован, а другой нет. Изолированный дымоход (также известный как двустенный или двустенный) состоит из двух труб, внутренней и внешней, с толстым слоем изоляции между ними. Наружная труба обычно изготавливается из нержавеющей стали, но также может быть окрашена в черный матовый или любой другой цвет, подходящий для вашей печи, с использованием высокотемпературной краски для печи. Неизолированный дымоход (также известный как одностенная или стекловидная эмаль) — это всего лишь одна труба, обычно толщиной около 2 мм, сделанная из нержавеющей или мягкой стали.Он может быть покрыт эмалью, иметь глянцевую поверхность из нержавеющей стали или быть окрашен высокотемпературной краской.

Какие печи следует использовать с изолированным дымоходом? Frontier и Frontier Plus не нужно использовать с изолированным дымоходом, если они предназначены для личного использования в краткосрочном кемпинге / навесе. The Frontier — очень портативная и компактная печь, предназначенная для приготовления пищи на открытом воздухе и коротких походов в брезентовых палатках, и ее дымоход слишком узок для использования с изолированным дымоходом.Frontier Plus можно оснастить изолированным дымоходом, например, если он был установлен в небольшом пространстве, таком как сарай, но, поскольку он действительно предназначен для переноски и использования в палатках и типи, одностенного дымохода более чем достаточно.
The Frontier Plus с одностенным дымоходом (в комплекте)
Для достижения наилучших результатов следует использовать Shepherd, Traveler, Fintan и Tana с изолированным дымоходом, особенно если они постоянно устанавливаются в небольшом пространстве. Одностенный дымоход можно использовать для подключения печей к изолированному дымоходу, выходящему через крышу или стену.
Печь Fintan с комплектом изолированного дымохода 4 дюйма
Зачем нужен изолированный дымоход ?
Чтобы объяснить точку изолированного дымохода, важно сначала понять рисунок. Притяжка — это восходящая сила, которая всасывает дым и газы из корпуса печи, где находится огонь, вверх по дымоходу и из вашей палатки или вашего дома. Этот восходящий поток создается, когда дымовые газы достигают температуры от 150 ° C до 500 ° C. Возможно, вы испытали это, зажигая холодную дровяную горелку: если вы загрузите в огонь слишком много дров до того, как дымоход успеет нагреться, вы получите много дыма, выходящего в комнату.Это связано с тем, что дымовые газы не достигли температуры, достаточной для создания вытяжки, и поэтому не втягивают дым в дымоход. Эта проблема чаще всего является виновником, если вы получаете задымленный задний воздух при использовании узкого дымохода, такого как Frontier Stove, поэтому, если вы столкнетесь с этой проблемой, всегда обязательно дайте дымоходу возможность нагреться перед загрузкой. Огонь.
Функция изолированного дымохода — поддерживать температуру дымохода на высоком уровне, обеспечивая хорошую и непрерывную вытяжку.Одностенный дымоход довольно быстро остывает, как только огонь начинает угасать, что может привести к обратному натяжению, но изолированный дымоход будет удерживать свою температуру намного дольше.
Когда следует использовать изолированный дымоход?
Изолированный дымоход всегда следует использовать при установке печи в постоянном здании или в тех случаях, когда печь будет оставаться на месте или использоваться постоянно, особенно если она будет оставлена без присмотра. Это предотвращает потерю тепла дымоходом и позволяет дыму или дыму выходить обратно в комнату.Он также защищает ваши горючие поверхности от тепла дымохода.
Строительные нормы требуют минимального расстояния в три с половиной диаметра дымохода до любых горючих материалов (обычно стены) при использовании одностенного дымохода, тогда как это расстояние может быть уменьшено до 50-60 мм при использовании изолированного дымохода и дымохода. тепловой экран. Гораздо безопаснее провести изолированный дымоход через стены или потолок, так как снаружи дымохода очень мало тепла; одностенный дымоход может быть очень горячим в том месте, где он выходит через крышу, и это может представлять опасность для горючих материалов, если оставить его на месте или без присмотра.Хотя наши силиконовые комплекты для гидроизоляции являются термостойкими, они прослужат дольше при использовании с изолированным дымоходом, так как в течение длительного периода времени подвергаются более низкой температуре. Вы можете использовать одностенный дымоход для подключения вашей печи к изолированной системе дымохода на расстоянии до 150 мм от потолка. У этого есть несколько преимуществ: это позволяет излучать больше тепла внутри комнаты, а при использовании с плитой с крышкой позволяет поднимать крышку. Вот почему мы рекомендуем начать с одностенных дымоходов печей Shepherd, Traveler, Fintan и Tana.
Небольшие помещения и места для глэмпинга
Если вы устанавливаете печь в небольшом пространстве, таком как фургон, сарай, типи, или если вы устанавливаете печь в брезентовой палатке, которая будет сдаваться в аренду в качестве помещения для глэмпинга, важно использовать изолированный дымоход. В небольшом пространстве изолированный дымоход сокращает необходимое расстояние между дымоходом и горючими материалами. Это также предотвращает случайное прикосновение к дымоходу во время движения. В типи или палатке, которую вы сдаете в аренду в качестве глэмпинга, использование изолированного дымохода делает работу с печью гораздо более удобной для пользователя, поскольку она обеспечивает хорошую тягу, облегчает зажигание печи и, если она используется с защитным кожухом. , предотвращает обратную тягу из-за сильных порывов ветра.
В двух словах, дымоход:
Защищает горючие поверхности, такие как стены и потолок, особенно в небольших помещениях
Сохраняет тепло в дымоходе для сохранения хорошей тяги
Продлевает срок службы вашего комплекта для мигания Более устойчива к ржавчине снаружи вашей конструкции, где она будет подвергаться воздействию элементов
При использовании нашего комплекта 4-дюймового изолированного дымохода вы можете быть уверены в безопасности установки.
Можно сделать использование печи более удобным, поддерживая ничью — отлично, если у вас есть гости, использующие плиту
Лучше подходит для работы в ветреную погоду, так как можно использовать защитный кожух
Всегда ли мне нужен изолированный дымоход?
В некоторых случаях использование изолированного дымохода не требуется: Frontier и Frontier Plus в стандартной комплектации поставляются с одинарными стенками.Отчасти это связано с тем, что они намного легче и портативнее, чем изолированные, а также потому, что при использовании на открытом воздухе в брезентовой палатке или типи печи обычно используются только в течение короткого времени и всегда будут обслуживаться. Неутепленный или одностенный дымоход — более удобный вариант переносной печи. Мы разработали наши печи Frontier и Frontier Plus для эффективной работы с одностенным дымоходом.
Хорошее практическое правило: если это переносная печь, одностенный дымоход отлично справится со своей задачей.Если вы устанавливаете печь в стационарном помещении, особенно если это постоянное здание или небольшое пространство, то лучше использовать изолированный дымоход.
Труба с воздушным охлаждением и изолированная труба
Разница между трубой с воздушным охлаждением и изолированной трубой
Трубка с воздушным охлаждением
Дымоход Dura II
«DuraChimney II протестирован и внесен в список для непрерывной работы при температуре дымовых газов 1000 ° F, один час при 1400 ° F и десять минут при 1700 ° F, в соответствии со стандартом испытаний UL 103.”
«DuraChimney II разработан, чтобы сохранять прохладу снаружи, обеспечивать горячий сквозняк внутри и обеспечивать пожаробезопасную конструкцию, которая защищает и дымоход, и здание» — веб-сайт Duravent.
Зазор 2 ″ до горючих материалов.
«Перед установкой дымоходной системы всегда следуйте инструкциям по установке DuraVent, прилагаемым к крышке или опорному ящику».
Требуется как минимум один ремешок для локтя.Ремни для локтей обеспечивают адекватную поддержку.
Штормовая манжета требуется для всех установок с использованием гидроизоляции
Для расчета длины трубы DuraChimney II 10 ″ -16 ″, вычтите 1 ″ на стык
Будьте пожаробезопасными. Обеспечьте расстояние не менее 2 дюймов до горючих материалов. Следуйте местным строительным нормам и обратитесь к сертифицированному специалисту для проверки дымохода.
Для многих домовладельцев важно решить, какой тип дымохода лучше всего подходит для их нужд.Существует много разных типов дымоходных труб, так как же узнать, какой из них подходит именно вам? Есть много факторов, которые определяют, какой тип дымохода лучше всего подходит для вас. Эти факторы включают, помимо прочего, тип используемого горючего топлива, погодные условия, расположение камина в вашем доме, доступные зазоры и цену.
В зависимости от ответов на эти вопросы будет определен, какой тип трубы лучше всего подходит для вас, например, если вы хотите сжигать дрова, вы не сможете использовать трубу, изготовленную для газового камина B-Vent, но вам понадобится дымоход. это было совместимо с дровяным камином.Чтобы сжигать дрова, вам понадобится дымоход, который был протестирован и очищен для использования с дровяным камином. Обычно используемая дымовая труба — это дымоходная труба «класса А». Дымоход типа A — это дымоходная система, предназначенная для вытяжки угля, древесины, нефти или газа. Эти дымоходные трубы обычно представляют собой серию труб с двойными или тройными стенками.
Существует много марок дымоходных труб класса А, но вы никогда не должны смешивать и сопоставлять марки из-за различий в инженерных решениях, препятствующих совместимости систем.Смешивание марок и / или типов дымоходов также может создать опасность пожара.
Преимущества изолированной трубы
Лучшая тяга, потому что газы в дымоходе остаются гудеть по сравнению с температурой наружного воздуха.
Огнеупорный изоляционный слой «1» — обеспечивает полное изоляционное покрытие между внутренней и внешней стенами, предотвращая появление горячих точек из-за расширения металлических стен во время эксплуатации. Горячие точки могут вызвать пожар ». –Duravent
Преимущества трубы с воздушным охлаждением
Облегченная система дымохода.
Дешевле, чем изолированные трубы
Что можно и чего нельзя делать — Руководство по эффективности дома
Возможно, вы заметили в доме сквозняки зимой или просто чувствуете, что тратите на обогрев дома больше, чем необходимо. Часто проблема заключается в утечках воздуха по всему дому.
Хороший способ предотвратить утечку воздуха — это утеплить чердак, но как сделать изоляцию вокруг горячего выхлопа печи?
Изоляция вокруг выхлопной трубы требует соблюдения строительных норм, включая наличие изоляционной перегородки между выхлопной трубой и изоляцией.Зазор зависит от конструкции вентиляционного отверстия с одинарными, двойными или тройными стенками.
Эта статья расскажет вам о важности герметизации утечек воздуха, типах выхлопных газов из печей и о том, как правильно герметизировать и изолировать их.
Почему я должен изолировать выхлопную трубу печи?
Причина 1: При поиске утечек на тепловой границе или по периметру кондиционированного жилого помещения одним из худших нарушителей является граница между домом и чердаком.
Сантехника, воздуховоды и вентиляционные трубы создают отверстия или борозды, через которые выходит микропроникновение воздуха. Когда теплый воздух поднимается вверх, нагретый воздух, за который вы заплатили, тратится впустую. Фактически, 40% тепловых потерь происходит из-за утечек воздуха , большая часть которых выходит через чердак.
Герметизируя эти зазоры и утечки воздуха, в том числе загон вокруг выхлопной трубы печи, вы можете значительно сократить количество отходов, сэкономить деньги и повысить комфорт в своем доме.
Причина 2:
Обледенение — серьезная проблема, которая может возникнуть при наличии теплого воздуха на чердаке. Когда теплый воздух попадает на чердак, он тает изнанку снега на поверхности крыши.
Талый снег стекает по поверхности крыши, пока не достигает холодного места, например, карниза или потолка. Здесь он снова замерзает в плотину, которая непрерывно накапливает больше снега и льда. Этот нарост может повредить черепицу и вызвать утечку воды в дом.
Хотя изоляция чердака помогает избежать этого явления, но не устраняет его. Утечки воздуха пропускают слишком много теплого воздуха на чердак и должны быть герметизированы, чтобы уменьшить заторы льда.
Теперь, когда вы понимаете важность герметизации утечек воздуха и изоляции чердака, давайте рассмотрим шаги, необходимые для обеспечения безопасности. В зависимости от вентиляционной трубы печи есть несколько важных правил, которые можно и нельзя.
Типы дымоходов
Вентиляционные трубы печи могут быть выполнены тремя способами и требуют разных зазоров:
Одностенные (только в старых системах): одностенные вентиляционные отверстия состоят только из одного слоя металла.У вас должен быть 6-дюймовый зазор между одностенными вентиляционными отверстиями и любым горючим материалом, например изоляцией.
Двустенные, обычно тип B : это наиболее распространенный тип вентиляционных отверстий, встречающийся в печах. Двустенная или двойная вентиляционная труба состоит из 2 слоев металла и требует зазора 1 дюйм.
Тройная стенка: Тройная стенка, очевидно, состоит из трех металлических частей и требует нулевого зазора .
Если вы не знаете, какую вентиляционную трубу использует ваша печь, проверьте спецификации производителя.Если ваша печь не старше 80-х годов, вы, вероятно, имеете дело с вентиляционными трубами с двойными стенками.
Пошаговое руководство по герметизации вентиляционной трубы печи
Перед тем, как утеплить чердак, необходимо как следует загерметизировать желоб для вентиляционной трубы печи. Погоня — это просто большая дыра, проделанная в полу для вывода вентиляционного отверстия на чердак. Вот как это сделать:
Соберите свои материалы и подготовьте место:
Фонарик или другое освещение
Наколенники
Перчатки, маска для лица, полная одежда — изоляция и работа на чердаке грязные и зудящие
Ножницы для листового металла
Высокотемпературный / термостойкий герметик: высокотемпературный силикон Rutland Products Печать (ссылка на Amazon) — хороший выбор.Он рассчитан на температуру до 500 градусов.
Рулон алюминиевой планки шириной 14 дюймов
Доски, необходимые для создания рабочего пространства — ступайте только по стропилам или поперечным доскам, используемым в качестве взлетно-посадочных полос
С помощью ножниц для листового металла срежьте алюминиевый планок с рулона, чтобы он поместился вокруг дымоход. Для круглых дымоходов вырежьте 2 полукруга, чтобы вы могли перекрывать их примерно на 3 дюйма посередине.
Если настил деревянный, положите на пол полоску высокотемпературного герметика и вдавите в него металлический слой.
Прикрепите планку к деревянному полу.
В качестве альтернативы, если вокруг рамы только гипсокартон, вырежьте две поперечины из пиломатериалов каркаса, равные по высоте балкам потолка. Прикрепите деревянные поперечины к балкам, оставив зазор не менее 3 дюймов до трубы. Закупорите этот деревянный блок к обрамлению (Источник).
Теперь вы можете прикрепить мигающий круг по периметру квадрата, который вы создали вокруг дымохода, с помощью герметика и скоб или гвоздей.
Закройте зазор между дымоходом и металлической планкой высокотемпературным герметиком.
Предупреждение: Не используйте аэрозольную пену для каких-либо стыков рядом с вентиляционной трубой. Всегда используйте огнестойкие уплотнения.
Теперь вы должны сформировать изоляционную перегородку , чтобы изоляция не соприкасалась с дымовой трубой. Для этого:
Вырежьте из рулона достаточно алюминия, чтобы обернуть его вокруг вентиляционной трубы, оставив лишние 6 дюймов.
Снимите оклад с вентиляционной трубы, чтобы с ним можно было работать.
Вырежьте пазы глубиной 1 дюйм на расстоянии нескольких дюймов друг от друга вдоль верхней стороны.
Загните эти недавно вырезанные выступы внутрь.
Теперь вырежьте прорези глубиной 2 дюйма вдоль дна и отогните эти выступы наружу.
Снова оберните перегородку вокруг дымохода.
Прикрепите нижние петли к полу с помощью высокотемпературной герметика и скоб.
Верхние выступы должны сохранять зазор в один дюйм между алюминиевой гидроизоляционной перегородкой и вентиляционной трубой.
Предупреждение. Если у вас одностенная вентиляционная труба, вместо нее необходимо создать 6-дюймовый зазор. Используйте более длинный кусок алюминиевой пленки, чтобы создать больший периметр.
Изоляция вокруг выхлопной трубы печи
Теперь, когда вы надежно загерметизировали воздуховоды вокруг выхлопной трубы печи, вы можете работать над изоляцией чердака.
Предупреждение: изоляция из стекловолокна не может просто стыковаться с вентиляционной трубой, касаясь ее. Хотя стекловолокно может не гореть, оно может плавиться, способствуя возгоранию и скорости его распространения. Вот почему так важно построить барьер из алюминиевого оклада. Для получения дополнительной информации см. Может ли изоляция из стекловолокна загореться? Знайте факты.
Однако изоляция может быть добавлена прямо до барьера. Не забудьте оставить 4 дюйма до верха плотины — высота изоляции должна быть ниже, чем высота плотины.
В противном случае, для лучшей энергоэффективности и рентабельности изоляция должна полностью покрывать балки пола и равномерно распределяться по всему пролету чердака.
Рекомендуемая глубина изоляции чердака обычно составляет 10-14 дюймов. (источник). Если вы использовали 14-дюймовый оклад вокруг вентиляционной трубы, его будет легко изолировать до этого уровня, сохранив при этом 4-дюймовый зазор вверху.
Особый случай: высокопроизводительные печи
В более новых высокоэффективных печах не всегда есть вентиляционные трубы, выходящие через чердак. Новые высокоэффективные печи могут иметь КПД около 95 процентов, что является огромной экономией для вашего кошелька.
Если вы не уверены, что у вас есть этот стиль, большая подсказка кроется в вентиляции. Если дымоход сделан из трубы из ПВХ, у вас есть высокоэффективная печь, также называемая конденсационной печью. Низкие температуры дымовых газов позволяют использовать дымоходы из ПВХ вместо металлических.
Поскольку так много тепла отводится от газов и используется для обогрева вашего дома (отсюда высокий рейтинг эффективности), он не может полагаться на естественную тягу для вывода дымовых газов через вентиляционное отверстие. Он должен использовать вентилятор с механическим приводом, чтобы вытеснять газы из печи и дымохода.
Большинство из них используют небольшой вентилятор для отвода газов наружу, устраняя необходимость в дымоходе. В некоторых менее эффективных печах по-прежнему используются металлические трубы, но в наиболее эффективных моделях используется пластик (источник).
Так почему это важно?
Что ж, даже пластиковые выхлопные трубы могут создавать зазоры, которые позволяют утечкам воздуха проникать в ваш дом. Проверьте все вентиляционные соединения, которые выходят из вашей домашней оболочки, которые часто проходят через боковую стенку в высокоэффективных печах.
Используйте высокотемпературный герметик или расширяющуюся аэрозольную пену (подходит для вентиляционных отверстий из ПВХ), чтобы заделать любые щели вокруг этих участков.
Заключение
Правильно герметизируя дом от утечек воздуха, вы можете повысить энергоэффективность дома на 40%. Поскольку вытяжные вентиляционные трубы печи являются основным источником утечек воздуха вокруг желобов, герметизация вокруг них перед изоляцией может значительно снизить инфильтрацию и потери тепла.
Для безопасной изоляции выхлопной трубы печи всегда используйте высокотемпературную герметизацию, не допускайте соприкосновения изоляции с вентиляционным отверстием, предварительно создав плотину, и убедитесь, что вы знаете, с каким типом вентиляционной трубы вы имеете дело.
Выполнив эти шаги, вы можете быть уверены, что чердак будет лучше защищен от потерь тепла, а также будет защищен от потенциальных пожаров, которые могут возникнуть в результате опасных действий.
Статьи по теме:
Оцените эффективность вашего дома с помощью нашего бесплатного энергетического аудита дома своими руками.
Установка изоляции трубы из стекловолокна рядом с дымоходом или кожухом котла
Установка изоляции трубы из стекловолокна рядом с паровым котлом
Можно ли установить изоляцию трубы из стекловолокна в непосредственном контакте с котлом? Это общий вопрос / проблема, которую нам задают ежедневно.Мы полностью понимаем эту озабоченность и можем заверить вас, что можно будет утеплить полностью до корпуса котла. Обратите внимание, что вы не хотите, чтобы бумажный путь ASJ Max касался открытого пламени или касания металлической дымоходной трубы, так как любая изоляция из стекловолокна, касающаяся дымовых труб, может создать опасность возгорания.
Важность изоляционных коллекторов котла:
Самым важным элементом изоляции трубы котла является тот, который находится на подающем коллекторе, идущем сразу от котла.Многие домовладельцы предпочитают оставлять эту трубу неизолированной из-за боязни изолировать слишком близко к котлу. Поскольку эта труба находится ближе всего к котлу, на самом деле это самая горячая часть трубы, и наибольшие потери тепла происходят из-за неизолированной трубы.
ASJ Paper Proximity to Boiler:
Если вас беспокоит, что бумага ASJ Max находится слишком близко к корпусу котла, мы все же рекомендуем изолировать коллекторную трубу. Единственная разница в том, что вы можете отрезать примерно 1 дюйм бумаги с конца изоляции трубы, чтобы только стекловолокно касалось корпуса котла.
Температурный класс бумаги ASJ Max:
Бумажная оболочка ASJ Max рассчитана на рабочие температуры до 150 ° F, поэтому, скорее всего, не должно быть никаких проблем с бумагой, касающейся кожуха котла, который должен быть изолирован. и менее 150 ° F. Обратите внимание, что это номинальная температура, а не температура горения, которая приближается к 450 ° F.
ASJ Max Paper and Flue Exhaust Vent:
Большую озабоченность вызывает изоляция трубы из стекловолокна, соприкасающаяся с дымовой трубой.В зависимости от типа имеющегося у вас котла и его эффективности, дымовая труба может иметь температуру до 400 ° F. В странном случае, когда подающая или обратная труба находится в непосредственной близости от дымовой трубы, мы рекомендуем уменьшить толщину изоляции трубы котла рядом с дымоходом, чтобы изоляция трубы не соприкасалась с дымоходом. Не допускайте, чтобы бумага ASJ касалась трубы горячего дымохода, поскольку это может привести к пожару.
Обертка для изоляции дымохода | Средства защиты дымохода
Защитная оболочка для изоляции дымохода полностью изготовлена из материалов электронного стекла, которые полностью безопасны для окружающей среды.Внутренний слой представляет собой одеяло, которое заключено во внешнюю ткань из стекловолокна. Общая толщина изоляционной пленки Vitcas Flue составляет всего 12 мм, она устойчива к температурам 550 ^{° C и} ° C и имеет очень низкую теплопроводность.
Основные характеристики
Полностью негорючий
Защищает от теплового удара
Улучшает поток воздуха и снижает риск возгорания в дымоходе
Снижает риск конденсации и образования смолы
Теплопроводность (Вт / м / м / м) K) — значение «K»
400
Температура
100 ^o C
200 ^o C
300 ^o C
03
Значение «K»
0.046
0,059
0,077
0,100
Для простоты кожухи дымохода поставляются одного универсального размера, длиной один метр и подходят для всех дымоходных труб от 5 дюймов (125 мм) диаметром до 8 дюймов (200 мм). Крепежные ремни просто наматывают, пока два отверстия не совпадут, и через два отверстия продевается простая металлическая стяжка, чтобы закрепить ремень. Рубашки дымохода должны быть закреплены так, чтобы верхняя всегда немного перекрывала нижнюю, чтобы мусор, падающий в дымоход, не попал в стыки.
Обертка для дымохода доступна в нашем интернет-магазине https://shop.vitcas.com/vitcas-flue-insulation-wrap

Можно ли использовать одностенную трубу для печи снаружи? — Модернизированный дом
Печи, камины, дымоходы и топки должны вентилироваться, чтобы правильно и безопасно выводить дым и газы за пределы дома.
Одностенные и двустенные дымоходы разрешены только в помещениях. Когда вы переходите наружу через изолированный наперсток, вы должны использовать изолированный дымоход «класса А».
Причинами этого являются функция, код и безопасность.
Нет, односекционную печь нельзя использовать снаружи. Со временем он потеряет свою целостность и не будет поддерживать достаточно горячие газы, чтобы предотвратить накопление токсичного креозота. Без изоляционного слоя это вызовет синдром холодного очага и заставит дым вернуться в ваш дом. Для выхода наружу нужен дымоход класса А.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Дымоход класса A
Этот тип трубы, часто называемый двустенной дымовой трубой, трехстенной дымовой трубой, полностью топливной трубой или изолированной дымовой трубой, используется для вентиляции дровяных дымоходов.
Дымоход
класса А изготавливается с наружной стенкой из нержавеющей или оцинкованной стали. Дымоход рекомендуется устанавливать в интерьере дома. Если ваша система находится на открытом воздухе, это может привести к накоплению токсичных веществ.
Это называется «синдромом холодного очага», мешает рисованию и дает больше креозота.
Синдром холодного очага
Это происходит, когда камины и дымоходы, которые имеют общую стену или находятся снаружи, недостаточно изолированы от холода. Когда средняя температура падает ниже температуры в доме, возникает обратная тяга, которая выталкивает дым в дом.
Креозот — темно-коричневое масло, полученное из каменноугольной смолы и используемое в качестве консерванта древесины. Кратковременное воздействие креозота в больших количествах может вызвать множество неблагоприятных последствий для здоровья:
сыпь или сильное раздражение кожи
Химические ожоги глаз
судороги и спутанность сознания
Проблемы с почками или печенью
потеря сознания и даже смерть
Помимо воздействия на здоровье, существует большая вероятность возгорания.Это повредит не только вашу дымоходную систему, но и весь ваш дом. Вот почему при планировании дымохода важно соблюдать надлежащие протоколы безопасности.
Придерживаясь производителя
Высокотемпературные выхлопные газы, исходящие от дровяных, угольных и масляных приборов, необходимо удалить. Камины, печи, бойлеры и топки нуждаются в наличии системы вытяжного трубопровода.
Для используемой системы вентиляции требуется труба класса А, чтобы безопасно выводить ее наружу из дома.Дымоходная труба класса A внесена в список UL, что позволяет использовать ее с рядом различных вентиляционных труб, производимых многими производителями.
Никогда не следует смешивать и сочетать дымоходные трубы разных марок в одной системе, если производитель явно не заявляет, что это нормально. Трубы каждой марки спроектированы для использования в этой закрытой системе от начала до конца. Они не предназначены для использования альтернативных брендов.
Если вы расширяете, модифицируете или заменяете части существующей системы, совершенно необходимо, чтобы вы оставались в рамках марки и модели существующей системы трубопроводов.Если ваша существующая система больше не построена, вам, к сожалению, придется перестроить ее с нуля.
Строительные нормы и правила запрещают использование любых адаптеров, не одобренных производителем, из соображений безопасности. Эти адаптеры встречаются очень редко и обычно предлагаются только для подключения аналогичной системы трубопроводов, снятой с производства.
Типы дымоходных труб класса А
Существует два типа дымоходных труб класса А:
Дымоход сплошной набивки — Эти трубы имеют меньший внутренний диаметр и изоляцию.В диапазоне от 5 до 8 дюймов они бывают двустенными или трехслойными. Изоляция либо керамическая, либо стекловолоконная и предназначена для охлаждения снаружи.
Дымоход с воздушным охлаждением — Эти трубы имеют гораздо больший внутренний диаметр, чем дымоходы со сплошным уплотнением. У них тоже нет утеплителя. Эти трубы полагаются на воздух, циркулирующий внутри них, чтобы охладить внешнюю стенку, что легче сделать с внутренним диаметром 8–24 дюйма.
дымовая труба
Stovepipe, также называемый патрубком для дымохода, используется для вентиляции дровяных печей.Этот тип трубы используется только для комнаты, в которой установлена печь, и остается внутри дома.
Когда вентиляция достигает стены или потолка, необходимо преобразовать трубопровод в дымоходную трубу класса А. В зависимости от различных зазоров будет определено, какая дымоходная труба класса A позволит правильно вентилировать вашу печь.
Проблемы с одностенной дымовой трубой
Большинству дровяных печей для правильной работы требуется большая тяга, а потеря тепла через одностенную трубу вызывает слишком большую потерю тяги.
Водопроводная труба не должна проходить через потолок или стену, независимо от того, какой зазор имеется. Эти трубы не были спроектированы для этого использования, это то, для чего предназначены дымоходные трубы класса А.
Установка дымохода в дымоход
Есть несколько способов перейти от трубы дровяной печи к трубе дымохода, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию в соответствии с протоколами безопасности.
Сквозь потолок
Если ваша вентиляционная система проходит через потолок вертикально, вам понадобится потолочная опорная коробка, которая будет использоваться в качестве переходной точки.Вы также можете использовать круглую опору для потолка, чтобы перейти от трубы печи к трубе дымохода класса А.
Печная труба соединяется с нижней частью, а дымоходная труба класса A будет с другой стороны, уходя в изоляцию чердака или опорную коробку потолка. Следующим шагом будет кровельное покрытие.
Сквозь стену
Если ваша вентиляционная система проходит через стену горизонтально, вам понадобится наперсток. Наперсток позволяет дымоходной трубе класса А проходить через стену в комнату, где находится прибор, и соединяться с печной трубой.
Опять же, это зависит от того, какую дымовую трубу вы используете, чтобы знать, как далеко в комнату должна заходить дымовая труба. Это будет 6 дюймов для подсоединения к двустенной трубе и 18 дюймов для подсоединения к одностенной трубе.
В верхней части жилых домов вы увидите заглушки, которые устанавливаются на верхней части трубы, где она проходит через крышу. Дымоходные трубы класса А имеют специальный набор заглушек и соответствуют определенным правилам относительно размера.
Это то, что известно как правило ’10 -3-2 ‘.Согласно Ассоциации защиты от естественного пожара (NFPA): «Дымоход для бытового оборудования или оборудования для утилизации низкотемпературного газа должен выходить не менее чем на 3 фута (0,9 м) над самой высокой точкой, где он проходит через крышу здания. По крайней мере, на 2 фута (0,6 м) выше любой части здания в пределах горизонтального расстояния 10 футов (3 м) »
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Связанные вопросы
Как долго прослужит одностенная труба для печи?
Качественная футеровка дымохода из нержавеющей стали прослужит 15-20 лет.Футеровка дымохода более низкого качества прослужит 2 — 3 года. Вот почему так важно всегда приобретать качественную печную трубу.
Какого размера мне нужна печная труба?
Размер дымохода должен быть на 25% больше, чем размер дымовой трубы. Для печи с трубой диаметром 6 дюймов потребуется дымоход 8 дюймов. Для 8-дюймовой печной трубы требуется 10-дюймовый дымоход.
При какой температуре воспламеняется креозот?
Креозот воспламеняется при температуре 1200–2000 градусов по Фаренгейту. Его можно воспламенить от одной искры и нанести огромный вред здоровью всех, кто находится поблизости.
86% пожаров, связанных с нагревом древесины, происходят из дымохода или дымохода, когда возгорается креозот.
Шон Джарвис
Шон Джарвис — декоратор интерьеров, писатель и опытный разнорабочий. Он хорошо разбирается во всем, что касается домашнего улучшения, он отлично умеет манипулировать словами и пробелами и улучшать все вокруг. Шон специализируется на написании кратких руководств по ремонту и установке бытовой техники, дому и образу жизни, а также другим жилым проектам.
Недавно опубликованные
ссылка на Могу ли я ходить по крыше своего передвижного дома? (Узнай сейчас!)
Могу ли я ходить по крыше своего передвижного дома? (Узнай сейчас!)
Если у вас есть передвижной дом, вам может понадобиться время от времени подниматься на крышу, чтобы оценить ущерб от града или отремонтировать часть. Однако, прежде чем забраться на крышу передвижного дома, вам захочется пройти …
ссылка на Можно ли превратить выключатель света в розетку? (Узнай сейчас!)
Изолированная труба дымохода диаметром 6 дюймов x 18 дюймов L 1 дюйм :: Weeks Home Hardware
Selkirk — Изолированная труба дымохода диаметром 6 дюймов x 18 дюймов L 1 дюйм :: Weeks Home Hardware
Навигация
Дом
Около
Филиалы
В продаже
Вентилятор Пятница
Листовки
Краска
Продукты
Интернет-магазин
Услуги
Контакт
Занятость
Поиск
Блог
Селкирк
Изолированная дымоходная труба диаметром 6 дюймов x 18 дюймов L 1 дюйм
Номер товара: 5534040
.
Запорная лента в комплекте
Нержавеющая сталь
Для использования с бытовыми приборами, работающими на газе и жидком топливе, и отопительным оборудованием зданий, где прибор или оборудование обычно производит температуру дымовых газов 540 ° C.
Предназначен для использования в соответствии с Национальный строительный кодекс Канады, Правила установки оборудования для сжигания нефти, CSA B139, и для оборудования для сжигания газа, CAN-B149.1 и CAN-B149.2
Диаметр 7 дюймов и 8 дюймов также можно использовать с каминами заводского изготовления с маркировкой ULC, если это указано в инструкциях по установке от производителя камина и указано на этикетке камина ULC.
Предназначены только для самотечной вентиляции
Их можно использовать на любом приборе, имеющем мощную горелку (например, масляную печь), если этот прибор работает с нейтральной или отрицательной тягой на выходе.
Идеально подходят для отвода газа (природного и сжиженного нефтяного газа) и масла № 2
Стандартные нержавеющие стали используются для всех изолированных деталей.
Гладкая внутренняя облицовка из нержавеющей стали обеспечивает быструю стабилизацию сильной тяги и быстро нагревается, чтобы минимизировать конденсацию при отводе отработанных газов.
Наружный кожух несет структурные нагрузки, оставляя внутреннюю трубу свободной для расширения без напряжения Изоляция с низким содержанием K, заполняющая пространство между стенами из нержавеющей стали, имеет толщину всего 1 дюйм, но обеспечивает в 17 раз большую изоляционную способность. из кирпича
Эта оптимальная плотность изоляции предотвращает шумы расширения, сопротивляется и сдерживает скачки тепла.
Это позволяет изолировать систему с зазором всего 2 дюйма для насыпных материалов
Не содержит асбеста
Указанные цены не включают налоги.Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия для поддержания указанных цен, мы оставляем за собой право при необходимости корректировать цены, а также заменять или снимать с производства любой товар, который может стать недоступным.

Автор	Поделитесь	Оцените
Виктор Самолин

Усилитель сигнала роутер wifi: 404 — Страница не найдена

Июл 28, 1978 автор alexxlab Разное

MW300RE| N300 Усилитель Wi-Fi сигнала

Wi-Fi по всему дому

N300 Усилитель Wi-Fi сигнала

MW300RE

Устранение «мёртвых зон» в сети Wi-Fi

Устали от мёртвых зон Wi-Fi?
MW300RE устранит их с помощью беспроводного подключения к роутеру, усиливая сигнал там, где сам роутер не справляется. Он также снижает интерференцию сигнала, обеспечивая надёжное покрытие по всему дому или офису.

2,4 ГГц Wi-Fi
Существующее покрытие Wi-Fi
Увеличенное покрытие Wi-Fi

Простое увеличение покрытия нажатием одной кнопки

Существующий роутер

Невероятно простой

Нажмите кнопку WPS на роутере и MW300RE, и вы сможете подключиться к сети в считанные минуты. После подключения просто переместите усилитель в нужную комнату и подключите к розетке для обеспечения лучшего сигнала – настраивать заново не потребуется.

Умный индикатор сигнала

Позволит найти лучшее место для установки.

Отличная совместимость

Может работать практически с любым Wi-Fi роутером.

Хорошее подключение

Плохое подключение

Работает с любым Wi-Fi роутером

Технология MIMO – усиление Wi-Fi

MW300RE отличается от обыкновенных усилителей сигнала. Благодаря технологии MIMO он позволит улучшить производительность Wi-Fi сети, а три внешние антенны обеспечат досягаемость Wi-Fi там, где он вам нужен больше всего.

* Максимальная скорость беспроводного сигнала — это физический максимум согласно спецификациям стандарта IEEE 802.11. Фактическая пропускная способность беспроводной сети и покрытие беспроводной сети не гарантируются и будут варьироваться в зависимости от 1) факторов окружающей среды, включая строительные материалы, физические объекты и препятствия в помещении 2) условий сети, включая локальные помехи, объем и плотность трафика, местоположение продукта, сложность сети и её загруженность 3) ограничения клиента, включая номинальную производительность, местоположение, соединение, качество и состояние клиента.

роутер или репитер для интернета на дачу.

Интернет на дачу
Когда стоит задача обеспечить интернет на даче или в загородных домах каждый прибегает к своему решению. К сожалению, самый быстрый интернет – кабельный – зачастую невозможно провести к загородному дому. И в этом случае, пользователи решают прибегнуть к использованию мобильного интернета.
Мобильный интернет (в настоящее время) распространенная услуга у всех операторов. Как правило, все абоненты сотовой связи имеют тарифный пакет, в который уже включено несколько гигабайт интернета. Поэтому, рассмотрим варианты улучшения ситуации с доступом в интернет на дачах и в загородных домах с помощью 3G и 4G подключения.
3G/4G Роутер
3G/4G роутер Wifi – оборудование, позволяющее принять сигнал сотовой связи и перекодировать его в wifi сеть для дальнейшей раздачи пользователям. Они бывают разных исполнений: внешние, карманные, стационарные и т.д. Каждый тип оборудования обладает своими преимуществами, каждый имеет разные габариты, мощность встроенных антенн и подобное. Данное оборудование не относится к Wifi усилителям, оно ближе к ретрансляторам или репитерам Wifi. Это важно понять, так как в данном случае, Вы не получите гарантированно быстрое и сильное Wifi соединения — все будет зависит от скорости БС оператора.
Помимо самого роутера, потребуется отдельная сим карта. Тут есть небольшая хитрость от оператора – тарифы для роутеров, как правило, несколько дороже, чем обычные «смартфонные». При использовании смартфонного тарифа в роутере, оператор либо ограничит Вам доступ в интернет, либо будет взыматься плата. Стоит отметить, что по-настоящему безлимитных тарифов не бывает — есть некоторый объем гигабайтов в месяц (обычно около 150 ГБ), при достижении которого, включается ограничение скорости. Теоритически, Вас не отключают от интернета, поэтому, он считается безлимитным.
Таким образом, из недостатков использования 3G и 4G роутеров можно отметить:
Необходимость содержания еще одной дополнительной сим-карты для роутера или модема;

Тариф для такой сим карты будет отличаться более высокой стоимостью.

3G/4G Репитер
GSM Репитер (по-другому, GSM ретранслятор) обеспечивает усиление сотовой связи в целом, улучшается и голосовая связь и интернет соединение. Для репитера не требуется сим карта, а в зоне усиления можно пользоваться любым устройством с доступом в интернет, независимо от оператора. Здесь не происходит «перекодировка» сотового канала в Wi-fi. При использовании такого подхода, вам не потребуется роутерный тариф, Вы можете использовать свой тариф в смартфоне на обычных условиях.
Однако, опять же, давайте не будем путать репитер сотовой связи и WiFi усилитель. Технически, это абсолютно разные усилители, каждый созданный для своих задач. GSM репитер не усиливает wifi, но способен усилить мобильный интернет. В свою очередь, Wifi усилитель расширяет зону действия wifi сети. Обычно, WiFi репитеры и усилители намного дешевле gsm репитеров. Это обуславливается разной элементной базой усилителей, мощностью используемых приемо-передатчиков и разными алгоритмами работы.
Из недостатков покупки 3G/4G репитера – чаще всего ретрансляторы GSM стоят дороже, чем 3G/4G роутеры. С другой стороны, Вы не платите ежемесячно за специальный тариф, что ежегодно приводит к ощутимым тратам, которые в итоге может перекрыть разницу в цене между двумя аппаратами.
Что выбрать: 3G/4G роутер или репитер?
Выбор остается исключительно за Вами. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Для консультации по выбору или покупке репитера или роутера, Вы можете обратиться к нашим специалистам. Если Вам необходима единая точка подключения всех устройств (одна Wifi точка), тогда Вам больше подойдет роутер. Для использования систем «Умный дом», беспроводного видеонаблюдения и подобных систем — купите роутер. Если такой необходимости нет, или каждое устройство имеет свой выход в интернет с помощью симкарты — тогда вам лучше и проще купить репитер.
Репитеры для усиления 3G/4G интернета
TP-LINK TL-WR845N как усилитель сигнала
В наше время вокруг множество устройств, нуждающихся в доступе к сети интернет. От смартфонов и планшетов до телевизоров и холодильников. И, конечно, не роскошью,
а необходимостью является наличие этого для видеокамер наблюдения.
У друга возникла необходимость установки видеокамеры в отдаленном помещении, но тянуть провод, сверлить стены и т.п. не хотелось.
В наличии имелся старенький роутер TL-WR841N, который вполне справно выполнял основные обязанности по раздаче интернета по кабелю трем компьютерам и тв-приставке. Но, вот сигнал WI-FI добивал, мягко говоря, не везде. К тому же, железобетонные несущие стены этот сигнал успешно гасили.
Итак, камера была приобретена, модель Видеокамера IP HIKVISION DS-2CV2Q21FD-IW, здесь же в Ситилинке.

При первых попытках установки в необходимом месте все было совсем нехорошо. Камера долго искала сигнал, находила через раз и не могла удержать, а значит, была полностью бесполезна. Расстояние от роутера до места установки около 25 метров, и три
бетонные стены.
Необходимо было усилить сигнал роутера.
Вариантов существует много — от адаптеров Powerline до повторителей сигнала и использования роутера, в качестве
усилителя.
Естественно,хотелось затрат по минимуму. Поэтому остались повторитель и роутер.
В достоинствах повторителей простота установки и настройки. Но, в данном случае, при сопоставимой цене, роутер является более универсальным и практичным вариантом.

Поэтому и был приобретен в Ситилинк роутер TP-LINK TL-WR845N. В сущности, улучшенная версия 841 модели, который
помимо трех антенн, вместо двух у предшественника, имеет функцию усилителя беспроводного сигнала, которая и необходима.

Комплектация,как у большинства роутеров фирмы сам девайс, сетевой адаптер, кабель и руководство.

Коробка в фирменных цветах, с наглядной информацией по продукту.
Роутер сверху белый, снизу серый, антенны тоже серые. Их три по 5 db.

На верхней панели всего три индикатора. Сэкономили.

Краткие характеристики:
Настройки интерфейса дружелюбны и просты. Поэтому настройка роутера для работы в качестве усилителя
сигнала прошла, можно сказать, в пять щелчков мыши.

И вот,результат налицо. Там, где камера беспомощно вращалась в попытках поймать сигнал, появилась устойчивая и сильная сеть WI-FI. Проверял еще и с помощью смартфона.Раньше, в месте установки камеры, смарт показывал 1-2 палки, после установки роутера-усилителя полный сигнал. И камера соответственно стала быстро цепляться и детектор движения срабатывать в реальном времени, посылая сигнал на смарт с установленной прогой для наблюдения за камерой. Там, где старичок 841 не могпробиться через расстояние и железобетон, вместе с 845 это оказалось по силам.
Подводя итог. В очередной раз убедился в качестве продукции TP-Link, а также была решена задача малой кровью, без буров, кабель-каналов и лишних расходов.
Роутер прост и надежен (являясь потомком 841го), какАК-47. Поставленную задачу выполнил на отлично. Можно брать.
15 лучших Wi-Fi репитеров (усилителей сигнала)
Рейтинг 2021 года
Актуальность: Август 2021
TP-LINK Deco M3W
Преимущества
Очень легкая настройка
Работает стабильно
Хорошее покрытие
Хороший сигнал
Бесшовные вай-фай
Цитата из отзывов
Приобрел эту модель под загородный дом, необходимо было усилить сигнал по всем этажам. И это успешно получилось сделать, ловит везде, работа максимально стабильная даже при передаче больших объемов данных. Рекомендую.
Краткие характеристики
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), a (Wi-Fi 2), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
Макс. скорость беспроводного соединения 867 Мбит/с
функции и особенности: поддержка IPv6, режим репитера (повторителя)
TP-LINK RE190
Преимущества
Простой в использовании
Удобное приложение для смартфона
Поддерживает OneMesh
Двухдиапазонный
Цитата из отзывов
Хороший добротный репитер. Держит хорошо, не отваливается. Удобное приложение для смартфона. Рекомендую.
Краткие характеристики
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
Макс. скорость беспроводного соединения 750 Мбит/с
функции и особенности: режим моста, режим репитера (повторителя)
TP-LINK TL-WA854RE
Преимущества
Лёгкая настройка
Сигнал держит стабильно
Симпатичный внешний вид
Качество сигнала на высоте
Цитата из отзывов
По соотношению цена-качество — отличный девайс.
Не надо ждать от него чудес — зону вайфай расширяет, но не до небес.
Создает отдельную сеть, что не всем может быть удобно
Краткие характеристики
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 ГГц
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), a (Wi-Fi 2), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с
функции и особенности: режим моста
TP-LINK RE650
Преимущества
Легко настроить
Дальнобойный
Довольно мощный
Удобное приложение для телефона
Футуристичный дизайн
Цитата из отзывов
Действительно мощный ретранслятор. Установил два месяца назад в частный дом – не пожалел, что переплатил. Если у вас подключение к провайдеру выше 100 Мбит/с и дома вещает Wifi сеть АС-стандарта, то это устройство будет подходящим. Поддерживает все основные функции топовых роутеров, поэтому будет хорошо дополнять и расширять мощную беспроводную сеть. Внешний вид весьма оригинальный.
Краткие характеристики
подключение к интернету (WAN): Ethernet RJ-45
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), a (Wi-Fi 2), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
Макс. скорость беспроводного соединения 2533 Мбит/с
функции и особенности: режим моста, режим репитера (повторителя)
количество LAN-портов 1
скорость портов: 1 Гбит/с
TP-LINK RE365
Преимущества
Занимает мало места
Просто настраивается
Работает стабильно
Наличие сквозной розетки
Стильный дизайн
Цитата из отзывов
Эстетичный дизайн, простота установки и настроек, заметно увеличил зону покрытия. Возможность отключать индикаторы по расписанию. Опыт использования небольшой, но приобретением доволен.
Краткие характеристики
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), a (Wi-Fi 2), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
Макс. скорость беспроводного соединения 1167 Мбит/с
функции и особенности: режим моста, режим репитера (повторителя)
количество LAN-портов 1
скорость портов: 100 Мбит/с
TP-LINK RE205
Преимущества
Приятный внешний вид
Компактные размеры
Достаточно простая настройка
Реальная эффективность
Хорошее качество связи
Цитата из отзывов
Был приобретён для перекрытия мертвых зон с квартире. Справляется с возложенной задачей без проблем. Рекомендую к покупке.
Краткие характеристики
подключение к интернету (WAN): Ethernet RJ-45
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), a (Wi-Fi 2), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
Макс. скорость беспроводного соединения 733 Мбит/с
функции и особенности: режим моста, режим репитера (повторителя)
количество LAN-портов 1
скорость портов: 100 Мбит/с
TP-LINK RE220
Преимущества
Отлично усиливает сигнал
Прост в настройке
Работает без сбоев
Достаточно компактный
Симпатичный дизайн
Цитата из отзывов
Отличное решение для того чтобы в квартире был отличный вайфай во всех ее уголках.
Краткие характеристики
подключение к интернету (WAN): Ethernet RJ-45
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
Макс. скорость беспроводного соединения 750 Мбит/с
количество LAN-портов 1
скорость портов: 100 Мбит/с
TP-LINK RE450 V1
Преимущества
Можно настраивать режимы подсветки
Компактный
Хорошо ловит сигнал и отлично его усиливает
Прост в настройке
Удобное приложение на мобильном телефоне
Цитата из отзывов
Выбирал усилитель для загородного дома, выбором остался доволен: установил на первом этаже, сам роутер на втором. При том, что с ноутбука или телефона сигнал от роутера ловился слабовато — усилитель поймал его отлично, скорость отличная, смотрю фильмы, скачиваю большие файлы, ничего не обрывается и не тормозит. Бьет далеко: даже во дворе, на улице и у соседа метров за 15 в другом доме берет уверенно.
Краткие характеристики
подключение к интернету (WAN): Ethernet RJ-45
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), a (Wi-Fi 2), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
Макс. скорость беспроводного соединения 1750 Мбит/с
функции и особенности: режим моста, режим репитера (повторителя)
количество LAN-портов 1
скорость портов: 1 Гбит/с
TP-LINK TL-WA855RE V3
Преимущества
Реально увеличивает радиус домашней сети
Хороший сигнал
Легко настраивается
Компактный размер
Цитата из отзывов
Без всяких проблем подключился к основному роутеру через WPS, покрытие полностью охватило необходимую площадь. Сигнал сильный, интернет быстрый.
Краткие характеристики
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 ГГц
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), a (Wi-Fi 2), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с
функции и особенности: режим моста, режим репитера (повторителя)
количество LAN-портов 1
скорость портов: 100 Мбит/с
Tenda A18
Преимущества
Высокая мощность сигнала
Одновременная раздача в диапазонах 2.4 и 5 GHz.
Мощные антенны
Прост в настройке
Приятный внешний вид
Цитата из отзывов
Отличный репитер. Подключил по WPS за две минуты. Работает в связке с роутером TENDA AC6. Зона приема прилично увеличилась. Теперь wi-fi берет в самых дальних углах квартиры и даже на лестничной клетке у лифта через две бетонных стены и шахту лифта на расстоянии 15 метров до репитера. Общее впечатление на все сто процентов отлично. Покупайте .Соотношение цена-качество класс.
Краткие характеристики
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), a (Wi-Fi 2), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
Макс. скорость беспроводного соединения 867 Мбит/с
функции и особенности: режим моста, режим репитера (повторителя)
количество LAN-портов 1
скорость портов: 100 Мбит/с
TP-LINK RE300
Преимущества
Стабильная работа
Простота установки и настройки
Реальная эффективность
Два диапазона
Технология OneMesh
Цитата из отзывов
Очень неплохой приборчик, настраивается легко, работает прекрасно, усиливает WI FI реально. Хорошее и понятное приложение. Рекомендую к покупке.
Краткие характеристики
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), a (Wi-Fi 2), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
Макс. скорость беспроводного соединения 1167 Мбит/с
функции и особенности: режим моста, режим репитера (повторителя)
поддержка Mesh Wi-Fi
TP-LINK RE505X
Преимущества
Высокое качество сигнала
Легко настраивается
Не отваливается и не перезагружается
Качественно собран
Цитата из отзывов
Очень легко настраивается через приложение. Прекрасно усиливает сигнал. Получил все 100% от ожидания. Прекрасный усилитель!
Краткие характеристики
подключение к интернету (WAN): Ethernet RJ-45
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), a (Wi-Fi 2), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6)
Макс. скорость беспроводного соединения 1200 Мбит/с
функции и особенности: режим репитера (повторителя)
количество LAN-портов 1
скорость портов: 1 Гбит/с
поддержка Mesh Wi-Fi
TP-LINK RE200 V1
Преимущества
Простота настройки
Эффективность
Удобство использования
Качество и стабильность работы
Цитата из отзывов
Отличный девайс, настройка по WPS заняла 3 секунды, настройки устройства по умолчанию думаю подойдут практически всем, так, что заходить по web на устройство и, что-то до настраивать не придется. Воткнул в розетку нажал на кнопку WPS и готово. При установке в месте с уровнем сигнала в 36% и 100 мегабит на Wi-Fi маршрутизатора, репитер передает 45-50 мегабит.
Краткие характеристики
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа)
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), a (Wi-Fi 2), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4), ac (Wi-Fi 5)
Макс. скорость беспроводного соединения 733 Мбит/с
функции и особенности: режим моста, режим репитера (повторителя)
количество LAN-портов 1
скорость портов: 100 Мбит/с
TP-LINK TL-WA860RE
Преимущества
Не занимает розетку
Быстрая и простая настройка
Усиливает сигнал хорошо
Работает стабильно
Цитата из отзывов
Достаточно простая установка. Я подключал через приложение по телефону. Очень хорошая скорость. Теперь интернет есть в самом дальнем углу, куда роутер не достает из коридора.
Краткие характеристики
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 ГГц
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), a (Wi-Fi 2), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с
функции и особенности: режим моста, режим репитера (повторителя)
количество LAN-портов 1
скорость портов: 100 Мбит/с
Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO
Преимущества
Работает без сбоев
Хорошая надежность
Компактный размер
Простота настройки
Удобство подключения
Цитата из отзывов
Устройство репитер от Xiaomi отличная штука, настроил через приложение MI home за две минуты, действительно усиливает сигнал, как будто еще один роутер. поставил. Выбирал по отзывам и не прогадал, достойная вещь, где нужно растянуть сигнал интернета отлично подойдет.
Краткие характеристики
частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 ГГц
стандарт Wi-Fi 802.11: b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Макс. скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с
функции и особенности: режим репитера (повторителя)
Это может быть интересно
Wi-Fi оборудование для настройки беспроводных сетей дома и в офисе
На сайте «Полосы частот» вы можете купить Wi-Fi оборудование и заказать установку и настройку беспроводных Wi-Fi и Bluetooth сетей на даче, в офисе, бизнес-центре, кафе, паркинге, загородном доме, на складе и других объектах.

Какой роутер с поддержкой 3G/4G выбрать? Как усилить сигнал 4G?
В каталоге spb-repiter.ru: популярные Роутеры, Точки доступа, WiFi-усилители, Репитеры, Коммутаторы, PLC-адаптеры с техническими характеристиками и описанием моделей.
Объединение компьютеров в проводную сеть обычно требует прокладки множества кабелей через стены и потолки. Также проводные сети накладывают определённые ограничения на расположение устройств в пространстве. Этих недостатков лишены беспроводные сети: можно добавлять компьютеры и прочие беспроводные устройства с минимальными физическими, временными и материальными затратами. Для передачи информации беспроводные точки доступа используют радиоволны из спектра частот, определённых стандартом IEEE 802.11.
Объединение компьютеров и других устройств для обработки и передачи информации в проводную сеть обычно требует прокладки множества кабелей через стены и потолки. Проводные сети накладывают определённые ограничения на расположение устройств в пространстве.
Эти ограничения снимают беспроводные сети. В такую сеть можно объединять компьютеры, принтеры, видеокамеры, ТВ-приёмники и прочие беспроводные устройства интернета вещей с минимальными физическими, временными и материальными затратами. Для передачи информации беспроводное Wi-Fi оборудование использует радиоволны из спектра частот, определённых стандартом IEEE 802.11.
Другой стандарт для работы беспроводного оборудования – Bluetooth. В технологии Bluetooth существует специальный профиль PAN (Personal Area Network) для этих целей.
Всё больше гаджетов с доступом в интернет мы используем каждый день: нетбуки, планшеты, смартфоны, телевизоры и другие электронные устройства.
Иногда мы выходим из зоны покрытия беспроводной сети. И вот тут возникает вопрос: как настроить приём и усилить сигнал WiFi?
В качестве усилителей WiFi-сигнала могут быть использованы различные «точки доступа», роутеры и репитеры WiFi. Они работают по принципу ретранслятора сигнала. Репитер «расширяет зону» существующей WiFi-сети, он принимает слабый сигнал WiFi, усиливает и передаёт его окружающим устройствам связи.

Усилитель сигнала Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO
Усилитель сигнала Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO
Широкая зона покрытия Wi-Fi сигнала
Несущие стены, плотные двери, стеклянные окна и другие предметы в квартире могут стать причиной плохого Wi-Fi сигнала. В таком случае самое время прибегнуть к помощи усилителя сигнала Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO.
Простое подключение
Поместите его рядом с роутером, дождитесь появления желтого огонька после включения. Отсканируйте QR-код, установите мобильное приложение и следуйте инструкциям для подключения усилителя. Установка будет завершена после появления синего светового индикатора.
Стабильный сигнал даже в больших помещениях
Если зона покрытия все еще кажется недостаточной, можно установить целую цепь из роутера и нескольких усилителей. Подключите усилители к основному роутеру и расставьте их между ним и зонами слабого сигнала. Повторных настроек после первого подключения не требуется, усилители можно перемещать по всему помещению. После сопряжения роутера и усилителя сигнал будет распространен по всей квартире. Смотрите телевизор на диване в гостиной, сериалы под одеялом в спальне, видеоролики в ванной или веселитесь с детьми за мультиками.
Внешние антенны 2х2
Подключите усилитель и наслаждайтесь играми и фильмами, которые будут «летать». Усовершенствованный усилитель Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO оснащен внешними антеннами 2х2, которые обеспечили скорость передачи данных до 300Mbps и стабильность сигнала. Усилитель может самостоятельно подключаться к наилучшему сигналу, чтобы не мешать Вам отдыхать и работать. Оптимизация программного, аппаратного обеспечения и антенн обеспечили расширенную зону покрытия сигнала, чтобы поддержать связь даже в самом удаленном уголке помещения. Усилитель используется совместно с домашним роутером для расширения Wi-Fi сигнала. Сериал в спальне, фильм в гостиной, видеочат на балконе – усилитель не знает, что такое перегрузка.
Умные проверки
При возникновении неполадок с сетью усилитель отправит Вам предупреждение и предложит алгоритмы решения проблемы. Точная проверка текущего состояния сигнала и подключения подскажет предпочтительное место установки усилителя.
Стандартный разъем под источник питания
Усилитель удобно размещается на стене. Не требует повторной настройки после первого подключения: переносите устройство туда, куда требуется. Усилитель занимает мало места, но приносит много удобства и свободы.

Не требует настройки
Автоматическое обновление системы
Оптимизация системы происходит без Вашего участия. Усилитель самостоятельно выберет подходящее время с минимальной нагрузкой для обновления. Больше никаких запутанных операций.
Как усилить сигнал и повысить качество WIFI и GSM связи
Всем нам хорошо знакомы мобильные телефоны. И если до недавних пор они служили только для поддержания связи с родными и друзьями, то сегодня способны заметь персональный компьютер.
Технологии развиваются, появляются новые стандарты связи, но до сих пор пользователям приходится сталкиваться с плохим уровнем сигнала. WiFi и GSM технологии настолько распространились, что перекочевали из мобильных телефонов в другие устройства.
Даже в те, которым, на первый взгляд, нужны в последнюю очередь, например системы видеонаблюдения и сигнализации.
И сегодня большинство компаний устанавливает охранные системы, которые подключаются к главному компьютеру посредством обычных проводов. Понятное дело, это приводит к дорогостоящему монтажу, сопровождающемуся отделочными работами в помещении.
Чтобы избежать этого, многие начали приобретать более дорогие, но с рядом достоинств, камеры наблюдения, пожарные или охранные сигнализации с беспроводными интерфейсами (чаще GSM и WiFi).
Переплата не только избавит от прокладки кабелей, но и дает возможность получать информацию о работе систем в любом удобном месте. Однако не всегда беспроводная связь работает стабильно, нередко пользователям приходиться искать способ усиления сигнала WiFi или GSM. А их немало. Начиная от простых правил расположения роутера, заканчивая дорогостоящим оборудованием.
Что влияет на уровень WiFi и GSM?
Начнем с того, что два этих стандарта отличны друг от друга. GSM – сотовый стандарт связи, появившийся в конце 80-х годов прошлого века. WiFi – стандарт передачи цифрового потока по радиоканалам.
Главное отличие – радиус действия. GSM представлен тысячами радиовышек по всему миру, каждая из которых передает сигнал на километры, а нередко и десятки километров (до 120 километров один ретранслятор).
Технологии WiFi приходится ограничиваться сотнями метров, так как точки доступа не способны передавать информацию на большее расстояние. То есть, посредством GSM мы сможем передать данные с той же охранной сигнализации даже в другой город.
А с помощью WiFi – максимум из одного здания в другое. Только вот WiFi гораздо быстрее GSM, поэтому чаще используется для того, что передавать видео с камер наблюдения главному компьютеру.
Итак, на уровень сигнала WiFi и GSM влияют следующие факторы:
Расстояние от базовой станции (роутера в случае с WiFi) до устройства. Соответственно, чем оно больше, тем сигнал хуже. Простой способ его усилить – установка большего числа точек.
Препятствия между радиовышкой и устройством. Это могут быть леса, горы или стены (для WiFi). Логично, что чем больше препятствий, тем хуже сигнал.
Число пользователей, которые подключены к роутеру или находятся в радиусе действия ретранслятора. Чем больше пользователей, тем выше нагрузка, а, следовательно, ниже быстродействие.
Устройства, которые заглушают сигнал WiFi или GSM. К примеру, WiFi работает на одной частоте с микроволновыми печами (2,4 GHz).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА WIFI СОЕДИНЕНИЯ
Теперь перейдем к усилению сигнала WiFi и GSM. Для начала рассмотрим способы, которые не требуют затрат на специальное оборудование. Вот только подойдут они для усиления сигнала только WiFi, так как GSM представлен огромными ретрансляторами, которые не передвинешь поближе к офису или офис к ним.
Отсюда вытекает первое правило, которое точно поможет усилить сигнал: роутер (маршрутизатор) необходимо разместить так, чтобы расстояние до устройств (камеры, сигнализации) соответствовало радиусу его действия (в среднем 150 метров на открытой местности, 50 метров – в помещении). Учтите наличие стен и их толщину, в среднем кирпичная стена уменьшает радиус действия на 25%.
Не стоит размещать рядом с роутером микроволновых печей и других источников помех, которые могут заглушать сигнал.
Правило второе: роутер должен работать на частоте, которая наименее загружена. Нередко пользователи, дабы усилить сигнал WiFi, прибегают сразу к самым изощренным способам, забывая о самом простом. Часто маршрутизаторы по стандарту работают по каналу, который наиболее загружен. Необходимо настроить его работу в другом канале.
Для этого потребуется утилита, например бесплатная inSSIDer, которая сканирует сеть и определяет свободные и загруженные каналы. Пользователю остается только выбрать соответствующий.
Правило третье: усилить сигнал WiFi в большинстве случаев помогает перепрошивка роутера и установка новых драйверов. Для начала проверяем наличие обновлений для маршрутизатора и остальных устройств (модуль беспроводной связи в компьютере, камеры наблюдения и т.д.) до кучи.
Устанавливаем новые драйвера, которые могут привнести поддержку работы с новыми стандартами связи, существенно усилив сигнал. В некоторых случаях помогает перепрошивка роутера, что избавит от ошибок в работе. Инструкция по установке новой прошивки должна быть на официальном сайте производителя.
АППАРАТНОЕ УСИЛЕНИЕ СИГНАЛОВ WIFI И GSM
Распространен способ усиления сигналов WiFi и GSM при помощи специализированного оборудования, которое предлагают производители по самым разным ценам. Причем существуют и разные типы устройств.
К популярным можно отнести направленные антенны, которые часто используют в офисах с большим числом стен. Нередко их называют усиливающими сигнал WiFi или GSM, хотя, по сути, они его не усиливают. То есть, если мощность передатчика составляет 100 мВт, то даже при использовании направленной антенны, она не изменится.
Эффект усиления создается благодаря изменению направленности диаграммы сигнала.
Они применяются, когда необходима максимальная дальность при передаче информации в определенном направлении, когда нужно уменьшить влияние различных помех. Устройства эти дорогостоящие, поэтому используются только крупными компаниями, когда требуется целостность передаваемых данных, например видео с камер наблюдения. Нередко для усиления сигнала используется сразу несколько антенн.
Одной из важнейших характеристик направленной антенны является коэффициент усиления. Он показывает, во сколько раз увеличится уровень сигнала на заданном расстоянии.
Этот коэффициент измеряется в изотропных децибелах (дБи или dBi). Коэффициент усиления направленной антенны показывает насколько будет увеличена мощность сигнала в определенном направлении, в других направлениях мощность уменьшится.
Выбор направленной антенны зависит от площади помещения, наличия и толщины стен, присутствия устройств, которые могут заглушать сигнал.
Однако не всегда упор на максимальные значения характеристик является верным. Например, выбирая антенну с широким главным лепестком (направление, в котором происходит максимальное излучение антенны), придется пожертвовать коэффициентом усиления.
Вторым популярным устройством для усиления сигналов WiFi или GSM являются репитеры (нередко их называют ретрансляторами или повторителями).
По принципу работы, да и по «железу», они похожи, но для каждого стандарта связи используется отдельное. Репитеры представляют собой сложные устройства на основе активных радиоэлектронных компонентов. Их целесообразно использовать, когда:
в помещении слабый сигнал, например, при использовании на даче GSM сигнализации;
требуется увеличить радиус действия. Это может быть актуально для WiFi видеокамер;
территория или здания экранируются ландшафтом или другими препятствиями.
Принцип работы репитера очень прост. Сигнал поступает от главного источника (роутер или радиостанция) на репитер, тот, в свою очередь, передает его устройству. То есть, его основная задача – передача сигнала на еще большее расстояние. Одно из основных достоинств такого способа усиления сигнала – сеть остается одна.
Если вы уже подключили, к примеру, систему видеонаблюдения, к роутеру WiFi, а затем решили усилить сигнал посредством репитера, то устройства будут подключаться автоматически (без ввода пароля).
Кстати, взять на себя роль репитера может и роутер WiFi (только для соответствующих сетей), но он должен поддерживать эту функцию.
Усилитель сигнала своими руками.
Как правило, своими руками пользователи пытаются собрать усилители для модемов 3G или 4G, находясь за городом. В Интернете немало инструкций, начиная с самых элементарных, заканчивая серьезными проектами, с которыми справится далеко не каждый. Подобное устройство можно самостоятельно сделать и для роутера WiFi.
Например, распространена практика применение обычной жестяной банки, которая разрезается определенным образом. Получается подобие антенны зеркального типа, которая крепится на роутере. Некоторые пользователи даже отмечают небольшое улучшение качества сигнала, но, понятное дело, на что-то большее рассчитывать не приходится.
Такой усилитель вряд ли будет использован на крупном предприятии, где важно высокое качество сигнала. Чаще всего они и вовсе оказываются выброшенными в виду негодности.
Нередко для усиления сигнала GSM или WiFi умельцы собирают некое подобие направленных антенн, но сделать это правильно получается не у каждого. Причем применяются для этого иногда очень интересные компоненты: кастрюли, дуршлаги и прочее.
Но все-таки, для получения устойчивого уровня сигнала лучше пользоваться штатными устройствами заводского изготовления.
* * *

© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер, могут выражать мнение автора и не подлежат использованию в качестве руководящих и нормативных документов.
Как получить доступ к настройкам вашего Wi-Fi-маршрутизатора
На вашем маршрутизаторе хранятся настройки для вашей домашней сети Wi-Fi. Если вы хотите что-то изменить в своей сети, вам необходимо войти в программное обеспечение вашего маршрутизатора, также известное как прошивка. Оттуда вы можете переименовать свою сеть, изменить пароль, настроить уровень безопасности, создать гостевую сеть и настроить или изменить множество других параметров. Но как сначала войти в свой роутер, чтобы внести эти изменения?
Процесс входа в маршрутизатор должен быть одинаковым, независимо от того, используете ли вы маршрутизатор своего интернет-провайдера или приобрели собственный маршрутизатор.Это также должно быть одинаково, независимо от того, используете ли вы выделенный маршрутизатор или комбинированный модем / маршрутизатор, предоставленный вашим провайдером.
Найдите IP-адрес вашего маршрутизатора
Вы входите в прошивку вашего маршрутизатора через браузер. Подойдет любой браузер. В поле адреса введите IP-адрес вашего маршрутизатора. Большинство маршрутизаторов используют адрес 192.168.1.1. Но это не всегда так, поэтому сначала вы можете подтвердить адрес своего маршрутизатора.
Чтобы узнать IP-адрес вашего маршрутизатора, введите cmd в строке поиска Windows и нажмите Enter, чтобы открыть командную строку.Введите ipconfig в командной строке и нажмите Enter, чтобы запустить команду. Прокрутите информацию до тех пор, пока не увидите параметр Шлюз по умолчанию в разделе «Адаптер Ethernet» или «Адаптер беспроводной локальной сети». Это ваш маршрутизатор, а число рядом с ним — IP-адрес вашего маршрутизатора. Закройте окно, когда закончите.
В Windows 10 вы также можете перейти в Настройки > Сеть и Интернет> Статус> Просмотр свойств оборудования и подключения . На следующем экране отображаются сведения о различных сетевых подключениях.Просканируйте запись для Ethernet или Wi-Fi и найдите настройку шлюза по умолчанию, чтобы узнать IP-адрес вашего маршрутизатора. Как только у вас будет правильный IP-адрес, введите его в адресное поле вашего браузера и нажмите Enter.
Имя пользователя и пароль
После ввода IP-адреса вас попросят ввести имя пользователя и пароль для доступа к прошивке вашего маршрутизатора. Это либо имя пользователя и пароль по умолчанию для вашего маршрутизатора, либо уникальное имя пользователя и пароль, которые вы могли создать при настройке маршрутизатора.
Если вы создали собственное имя пользователя и пароль, войдите в систему с этими учетными данными. Однако, если вы не помните свои учетные данные для входа или никогда не меняли их по умолчанию, вход в систему станет немного сложнее. Некоторые маршрутизаторы предлагают функцию восстановления пароля. Если это верно для вашего маршрутизатора, эта опция должна появиться после того, как вы введете неправильное имя пользователя и пароль определенное количество раз. Обычно в этом окне запрашивается серийный номер вашего маршрутизатора, который вы можете найти на нижней или боковой стороне маршрутизатора.
Если вы никогда не меняли учетные данные маршрутизатора, многие используют имя пользователя по умолчанию admin и пароль по умолчанию пароль . Попробуйте эту комбинацию, чтобы увидеть, работает ли она. В противном случае лучше всего выполнить поиск в Интернете по имени пользователя и паролю по умолчанию для марки вашего маршрутизатора, например Netgear, Linksys, Asus или TP-Link.
Другой вариант — посетить веб-сайт Router Passwords, где вы можете выбрать производителя вашего маршрутизатора, чтобы получить список имен пользователей и паролей по умолчанию.Воспользуйтесь каждым из предложенных вариантов, чтобы попробовать войти в свой маршрутизатор.
Если вы по-прежнему не можете войти в микропрограмму маршрутизатора, вам необходимо сбросить настройки устройства, чтобы вернуть все настройки к значениям по умолчанию. Обычно вы найдете небольшую кнопку сброса на своем маршрутизаторе. С помощью заостренного предмета, например ручки или скрепки, нажмите и удерживайте кнопку сброса около 10 секунд. Теперь вы должны иметь возможность войти в свой маршрутизатор, используя имя пользователя и пароль по умолчанию.
Изменить настройки маршрутизатора
После того, как вы получите доступ к прошивке вашего маршрутизатора, вы сможете изменить любые элементы, которые должны быть изменены.К ним относятся имя сети и пароль, уровень безопасности и пароль Wi-Fi. Вы также можете настроить родительский контроль, создать гостевую сеть и управлять подключенными устройствами. Просто не забудьте применить любые изменения, прежде чем переходить к следующему экрану.
Документация и встроенная справка должны быть доступны, чтобы помочь вам с различными параметрами, если вы не знаете, как их установить. У большинства современных или недавних маршрутизаторов также есть мастера настройки, которые могут взять на себя часть этой работы за вас.
Изменить логин маршрутизатора
В качестве одного из примеров вам следует изменить имя пользователя и пароль вашего маршрутизатора с их значений по умолчанию. Это повысит безопасность вашего роутера, и только вы сможете получить доступ к прошивке. На некоторых маршрутизаторах вы можете изменить как имя пользователя, так и пароль. У других можно изменить только пароль, в то время как имя пользователя обычно застревает как admin.
Рекомендовано нашими редакторами
Чтобы изменить пароль, найдите параметр, который обычно находится на вкладке «Администрирование».Экран, скорее всего, запросит ваш текущий пароль маршрутизатора, а затем попросит вас ввести новый пароль.
При создании нового пароля помните обычные рекомендации по созданию надежного пароля. Используйте тот, который вам не сложно запомнить, но достаточно сложный, чтобы его было нелегко угадать. Кодовая фраза, в которой используется комбинация легко запоминающихся слов, также является хорошим вариантом.
Обязательно запомните новый пароль, чтобы вам не приходилось думать о нем или в конечном итоге перезагрузить маршрутизатор в будущем.Микропрограмма вашего роутера может также попросить вас задать контрольные вопросы и ответы — еще один удобный способ подтвердить вашу личность. Затем вам нужно будет применить настройки и снова войти в свой маршрутизатор.
Проверить пароль Wi-Fi
Вам также следует проверить свой пароль Wi-Fi, чтобы убедиться, что он надежный и надежный. Для этого поищите в прошивке роутера раздел беспроводной сети или Wi-Fi. Вы должны увидеть в списке свое текущее имя Wi-Fi и пароль. Создайте более безопасный пароль, если вам кажется, что текущий пароль слишком слабый.Опять же, при этом помните об обычных рекомендациях по паролю.
Если вы все еще используете имя Wi-Fi по умолчанию, например Netgear или Linksys, измените его на более уникальное. В разделе «Параметры безопасности» или аналогичном разделе убедитесь, что безопасность вашей сети установлена на WPA2-PSK [AES], что в настоящее время является самым надежным уровнем, доступным для домашних беспроводных сетей. Примените новые настройки и закройте окно браузера, когда закончите.
Наш лучший выбор маршрутизаторов
Нравится то, что вы читаете?
Подпишитесь на информационный бюллетень Tips & Tricks , чтобы получать советы экспертов, которые помогут вам максимально эффективно использовать свои технологии.
Этот информационный бюллетень может содержать рекламу, предложения или партнерские ссылки. Подписка на информационный бюллетень означает ваше согласие с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Вы можете отказаться от подписки на информационные бюллетени в любое время.
10 способов усилить сигнал Wi-Fi
Замедление просмотра до ползания, невозможность потоковой передачи, пропадание сигналов Wi-Fi, мертвые зоны беспроводной связи — каждая из этих проблем сводит с ума в мире, где выход в Интернет стал для некоторых столь же необходим, как дыхание.(Ну, может быть, не , что критично … но все же важно.)
Если вы чувствуете, что ваш Wi-Fi стал вялым, есть много инструментов, которые вы можете использовать для проверки скорости вашего интернета. Есть также несколько приемов, которые вы можете попробовать для устранения проблем с сетью. Однако, если единственный способ получить достойный прием — это стоять рядом с беспроводным маршрутизатором, эти простые советы помогут оптимизировать вашу сеть.
Проверьте проводное подключение к Интернету
Прежде чем обвинять Wi-Fi, убедитесь, что Интернет, входящий в ваш дом, работает должным образом.Найдите кабель Ethernet и подключите компьютер непосредственно к модему — вам может понадобиться адаптер USB-Ethernet, если на вашем ноутбуке нет порта Ethernet.
Запустите тест скорости, чтобы узнать скорость вашего интернета. Если скорость не соответствует скорости, указанной в вашем счете за Интернет, возможно, вам придется позвонить своему интернет-провайдеру или заменить модем. Если ваш тест на скорость соответствует вашему счету за интернет, но все еще кажется медленным, возможно, пришло время подумать о лучшем плане. (Моя бабушка была убеждена, что ее Wi-Fi неисправен, но я сказал ей, что она подписана на соединение со скоростью 3 Мбит / с со скоростью улитки.)
Если с модемом все в порядке, попробуйте снова запустить тест по беспроводной сети, стоя рядом с маршрутизатором. Если вы получаете такую же хорошую скорость рядом с маршрутизатором, но не где-либо еще в доме, возможно, виновато ваше покрытие Wi-Fi. Если ваш интернет по-прежнему медленный, стоя рядом с маршрутизатором, возможно, у вас есть устаревшее оборудование, которое требует обновления.
Обновите микропрограмму маршрутизатора
Перед тем, как приступить к настройке, рекомендуется обновить маршрутизатор. Производители маршрутизаторов постоянно совершенствуют программное обеспечение, чтобы добиться большей скорости.Насколько легко или сложно обновить прошивку, полностью зависит от производителя и модели вашего устройства.
В большинстве современных маршрутизаторов процесс обновления встроен прямо в интерфейс администрирования, поэтому достаточно нажать кнопку обновления прошивки. Другие модели, особенно старые, по-прежнему требуют, чтобы вы посетили веб-сайт производителя, загрузили файл прошивки со страницы поддержки вашего маршрутизатора и загрузили его в интерфейс администрирования. Это утомительно, но все же хорошо, так как это было бы очень просто исправить.
На самом деле, даже если ваша беспроводная сеть исправна, вы должны регулярно обновлять микропрограммное обеспечение для улучшения производительности, улучшения функций и обновлений безопасности. Чтобы помочь с этим, у нас есть руководство по доступу к настройкам вашего маршрутизатора.
Если вы действительно хотите получить максимальную отдачу от своего текущего маршрутизатора, любителям приключений стоит обратить внимание на стороннюю прошивку, например DD-WRT с открытым исходным кодом. Это может повысить производительность и предоставить вам доступ к более продвинутым сетевым функциям, включая возможность установки виртуальной частной сети (VPN) прямо на ваш маршрутизатор.Его немного сложнее настроить, но для технически подкованных пользователей это может оказаться полезным.
Оптимальное размещение маршрутизатора
Не все дома будут распределять сигнал Wi-Fi одинаково. Дело в том, что расположение маршрутизатора может сильно повлиять на зону покрытия беспроводной сети. Может показаться логичным разместить маршрутизатор внутри шкафа и в стороне или прямо у окна, где входит кабель, но это не всегда так. Маршрутизатор по возможности должен находиться в центре дома, а не в дальнем конце дома, чтобы его сигнал легко доходил до каждого угла.
Кроме того, беспроводным маршрутизаторам необходимо открытое пространство, вдали от стен и препятствий. Так что, хотя заманчиво положить этот уродливый черный ящик в шкаф или за кучей книг, вы получите лучший сигнал, если он окружен открытым воздухом (что также должно предотвратить перегрев маршрутизатора). Держите его подальше от тяжелых бытовых приборов или электроники, так как их работа в непосредственной близости может повлиять на производительность Wi-Fi. Если вы можете устранить хотя бы одну стену между вашим рабочим пространством и маршрутизатором, вы можете значительно повысить производительность.
Если у вашего маршрутизатора есть внешние антенны, расположите их вертикально, чтобы увеличить покрытие. Если вы можете, это даже поможет поднять маршрутизатор — закрепите его высоко на стене или на верхней полке, чтобы получить лучший сигнал. Существует множество инструментов, которые помогут вам визуализировать покрытие вашей сети. Нам нравятся программы Heatmapper от Ekahau или inSSIDer от MetaGeek, которые показывают как слабые, так и сильные стороны вашей сети Wi-Fi. Также существует множество мобильных приложений, таких как WiFi Analytics от Netgear.
(Примечание редактора: Ekahau принадлежит Ziff Davis, материнской компании PCMag.com.)
Какая у вас частота?
Взгляните на интерфейс администратора вашей сети и убедитесь, что он настроен для оптимальной производительности. Если у вас двухдиапазонный маршрутизатор, вы, вероятно, получите лучшую пропускную способность, переключившись на диапазон 5 ГГц вместо использования более распространенного диапазона 2,4 ГГц.
Не только 5 ГГц предлагает более высокие скорости, но и вы, вероятно, столкнетесь с меньшими помехами от других беспроводных сетей и устройств, потому что частота 5 ГГц не так широко используется.(Однако он не так хорошо справляется с препятствиями и расстояниями, поэтому он не обязательно достигнет уровня сигнала 2,4 ГГц.)
Большинство современных двухдиапазонных маршрутизаторов должны предлагать вам возможность использовать одну и ту же сеть имя или SSID на обоих диапазонах. Проверьте интерфейс администрирования вашего маршрутизатора, найдите вариант сети 5 ГГц и укажите для него тот же SSID и пароль, что и для сети 2,4 ГГц. Таким образом, ваши устройства будут автоматически выбирать лучший сигнал, когда это возможно.
(Если ваш маршрутизатор не предлагает вам возможность использовать тот же SSID, просто дайте ему другое имя — например, SmithHouse-5GHz — и попытайтесь подключиться к нему вручную, когда это возможно.)
Change That Channel
Помехи — большая проблема, особенно для тех, кто живет в густонаселенных районах. Сигналы из других беспроводных сетей могут влиять на скорость, не говоря уже о некоторых беспроводных телефонных системах, микроволновых печах и других электронных устройствах.
Вы когда-нибудь играли в рации в детстве? Возможно, вы помните, как юниты должны были находиться на одном «канале», чтобы вы могли слышать друг друга. А если вы оказались на том же канале, что и ваши соседи, вы могли бы подслушивать чужой разговор, даже если они использовали совершенно другой набор.В том же ключе все современные маршрутизаторы могут переключаться между разными каналами при обмене данными с вашими устройствами.
Большинство маршрутизаторов выберут канал за вас, но если соседние беспроводные сети также используют тот же канал, вы столкнетесь с перегрузкой сигнала. Хороший маршрутизатор, настроенный на автоматический режим, будет пытаться выбрать наименее загруженный канал, но старые или более дешевые маршрутизаторы могут просто выбрать заранее определенный канал, даже если он не лучший. Это могло быть проблемой.
На компьютерах под управлением Windows можно увидеть, какие каналы используют соседние сети Wi-Fi.В командной строке введите netsh wlan show all , и вы увидите список всех беспроводных сетей и каналов, используемых в вашем районе. Вышеупомянутые сетевые анализаторы также могут показать вам эту информацию, часто в более удобном для чтения графическом формате.
В офисе PCMag, например, большинство наших сетей и сетей наших соседей используют каналы 6 и 11. В общем, для 2,4 ГГц вы хотите придерживаться каналов 1, 6 и 11, поскольку они единственные те, которые не перекрываются с другими каналами (что может снизить производительность).Однако 5 ГГц обычно использует неперекрывающиеся каналы, что должно значительно упростить выбор нужного.
Если вы обнаружите, что настройка Авто вам не подходит, войдите в административный интерфейс вашего маршрутизатора, перейдите к базовой категории беспроводной сети и попробуйте выбрать ее вручную (в идеале, такую, которая не используется многими сетями в вашем регионе). площадь). Выполните еще один тест скорости, чтобы увидеть, обеспечивает ли это лучший сигнал и более высокие скорости по сравнению с настройкой Автоматически в ваших проблемных областях.
Имейте в виду, что перегрузка каналов может со временем меняться, поэтому, если вы выбираете канал вручную, вы можете время от времени проверять его, чтобы убедиться, что он по-прежнему лучший.
Начните работу со взломщиками Wi-Fi
Вполне возможно, что проблема не связана с помехами или диапазоном Wi-Fi. Если ваша сеть открыта или имеет ненадежный пароль, в вашей сети может быть один или два нежелательных гостя. Если сосед загружает несколько фильмов 4K на ваш Wi-Fi, ваши видеочаты пострадают.
Эти инструменты могут помочь вам найти список устройств в вашем Wi-Fi, что может помочь вам вынюхивать незваных соседей. Интерфейс администратора вашего маршрутизатора также может быть своего рода анализатором трафика, который сообщит вам, какие устройства используют много данных — вы даже можете обнаружить, что один из ваших собственных детей потребляет пропускную способность, даже не осознавая этого.(Если да, вот как их сбросить).
Как только вы найдете злоумышленника и устраните проблему, защитите свою сеть надежным паролем — предпочтительно WPA2, поскольку WEP, как известно, легко взломать, — чтобы другие не могли присоединиться.
Контроль качества
Большинство современных маршрутизаторов поставляются с инструментами качества обслуживания (QoS), чтобы ограничить объем полосы пропускания, который используют приложения, например меню Netgear выше. Например, вы можете использовать QoS для определения приоритета видеозвонков над загрузкой файлов — таким образом, ваш звонок бабушке не прервется только потому, что кто-то другой берет большой файл из Dropbox.(Конечно, их файл займет больше времени, но бабушка важнее.) Некоторые настройки QoS даже позволяют вам устанавливать приоритеты для разных приложений в разное время дня.
Параметры QoS обычно можно найти в разделе дополнительных параметров в интерфейсе администратора сети. Некоторые маршрутизаторы могут даже упростить задачу, предлагая настройку мультимедиа или игр одним щелчком мыши, чтобы вы знали, что эти приложения будут иметь приоритет. Если вы пытаетесь транслировать игры во время совместного использования сети, вы можете предпринять шаги, чтобы улучшить ситуацию.
Замените антенну
Если ваш маршрутизатор использует внутреннюю антенну, добавление внешней было бы хорошей идеей, поскольку последняя обычно передает более сильный сигнал. Ваш маршрутизатор может поставляться с антеннами, которые вы можете добавить самостоятельно, но в противном случае (или если вы давно их выбросили) многие производители маршрутизаторов продают антенны отдельно.
Во многих случаях вы можете выбирать между всенаправленными антеннами, которые отправляют сигнал во всех направлениях, или направленными, которые отправляют сигнал в одном определенном направлении.Большинство встроенных антенн имеют тенденцию быть всенаправленными, поэтому, если вы покупаете внешнюю, она должна быть помечена как «с высоким коэффициентом усиления», чтобы действительно иметь значение.
Направленная антенна, как правило, является лучшим вариантом, поскольку есть вероятность, что вы не обнаружите слабые места в своей сети во всех направлениях. Направьте внешнюю антенну в сторону вашего слабого места, и она будет передавать сигнал соответственно. Посетите веб-сайт производителя вашего маршрутизатора, чтобы узнать, что купить.
Обновите устаревшее оборудование
Трехдиапазонный игровой маршрутизатор TP-Link Archer AX11000
Это хорошая идея — максимально эффективно использовать имеющееся оборудование, но если вы используете старое оборудование, вы не можете рассчитывать на лучшую производительность .У нас есть тенденция придерживаться менталитета «если не сломалось, не чини» в отношении серверных устройств, особенно сетевого оборудования. Однако, если вы купили маршрутизатор много лет назад, возможно, вы все еще используете более старый, более медленный стандарт 802.11n (или не дай бог 802.11g).
Старые маршрутизаторы могут ограничиваться довольно низкой пропускной способностью и даже иметь более короткие диапазоны. Таким образом, все настройки, которые мы описали выше, пока не дадут вам результатов — максимальная пропускная способность для 802.11g составляет 54 Мбит / с, в то время как 802.11n ограничивается 300 Мбит / с.Последняя версия 802.11ac поддерживает 1 Гбит / с, тогда как маршрутизаторы Wi-Fi 6 следующего поколения теоретически могут достигать 10 Гбит / с. Наш список лучших беспроводных маршрутизаторов — хорошее место для начала поиска более быстрого маршрутизатора.
Даже если ваш маршрутизатор новый, у вас могут быть старые устройства, которые возвращаются к более старым, более медленным стандартам. Если вы купили компьютер в течение последних двух лет, вероятно, у вас есть беспроводной адаптер 802.11ac или, по крайней мере, 802.11n. Но чем старше ваши устройства, тем меньше в них встроенных современных технологий.(Однако вы могли бы купить USB-адаптер Wi-Fi, который немного улучшит работу этих старых машин.)
Помните, что более качественный маршрутизатор не просто поддерживает эти более быстрые стандарты — он также подойдет. все, что мы описали выше, лучше. У него будет лучший выбор каналов, лучшее управление диапазоном для устройств с частотой 5 ГГц и улучшенные функции QoS.
Другие могут иметь такие функции, как многопользовательский, несколько входов, несколько выходов (MU-MIMO), например трехдиапазонный игровой маршрутизатор TP-Link Archer AX11000, выбранный редакцией.Маршрутизаторы MU-MIMO могут отправлять и получать несколько потоков данных одновременно на несколько устройств без ухудшения полосы пропускания и требуют специального тестирования с несколькими клиентами, но клиенты должны быть совместимы с MU-MIMO.
Если вы все-таки купите новый роутер, процесс настройки не будет слишком страшным. У нас есть руководство по установке и настройке устройства.
Расширьте диапазон с помощью расширителя диапазона или Mesh Wi-Fi
Amazon Eero Pro 6
Некоторые новые маршрутизаторы могут иметь больший радиус действия, чем ваш старый битер, но во многих домах вы все равно можете не получить нужный диапазон.Если сеть должна покрыть область, большую, чем маршрутизатор может передавать, или если есть много углов и стен, через которые нужно пройти, производительность неизбежно пострадает. Если все вышеперечисленные советы не помогут, возможно, ваш дом слишком велик для того, чтобы один маршрутизатор мог посылать хороший сигнал повсюду. В этом случае вам понадобится другое устройство для расширения сигнала.
Расширители диапазона получают сигнал от вашего маршрутизатора, затем ретранслируют его на ваши устройства, и наоборот.Однако, несмотря на то, что они недорогие, они часто не так эффективны, как ячеистые системы Wi-Fi, которые полностью заменяют ваш существующий маршрутизатор. Вместо того, чтобы просто повторять сигнал маршрутизатора, несколько устройств работают вместе, чтобы интеллектуально направлять трафик обратно на ваш модем, покрывая ваш дом единой сетью Wi-Fi, которая доступна везде, где вам нужно.
При настройке этих узлов сети вы все равно должны использовать те же правила для определения размещения: один узел будет подключен к вашему модему, а каждый из других узлов должен быть достаточно близко, чтобы принимать устойчивый сигнал, но все еще далеко. достаточно, чтобы охватить ваши мертвые зоны.
Традиционным недостатком ячеистых систем Wi-Fi является то, что они, как правило, дороже, чем простое добавление расширителя диапазона к существующему маршрутизатору. Тем не менее, мы ожидаем увидеть это изменение в ближайшем будущем, спровоцированное Amazon Eero 6 и Eero Pro 6, которые стоят примерно на 100-200 долларов меньше, чем большая часть их конкурентов с сеткой, но при этом предлагают совместимость с Wi-Fi 6 и даже умный дом Zigbee. концентратор устройств, встроенный в основной маршрутизатор.
Однако даже при использовании ячеистой системы обратите внимание, что вы все равно можете понести некоторую потерю производительности на дальних концах вашего дома, особенно если ваш Wi-Fi должен делать несколько «прыжков» — снова, поместив основной блок в центр. вашего дома лучше всего, и подключение узлов к сети Ethernet даст наилучшие результаты.Поверьте мне: если вы действительно хотите беспроблемный Wi-Fi, стоит попросить электрика подключить пару кабелей Ethernet к каждому сеточному блоку, потому что, по моему опыту, все остальное — это компромисс, который может соответствовать вашим стандартам, а может и не соответствовать .
Mesh-системы Wi-Fi недешевы, особенно если у вас большой дом, для которого потребуется несколько узлов. Однако, если вы все равно хотите купить новый маршрутизатор, их стоит рассмотреть в качестве альтернативы. Если вы технически подкованы, возможно, вы сможете сэкономить, установив несколько более дешевых, но более сложных точек доступа Ubiquiti UniFi Lite.
Лучшие способы блокировать звонки от роботов
Многие сотовые телефоны предлагают инструмент «белого списка», который позволяет звонить только с номеров из вашего списка контактов.
Но есть и обратная сторона. Он также блокирует звонки от людей, с которыми вы, возможно, захотите поговорить, например от врача или доставщика, которых нет в ваших контактах. Это означает, что вам нужно либо обновить свой список контактов, либо ненадолго выключить инструмент, если вы не хотите пропустить важный звонок.
Вот как установить белый список.
Для iPhone (iOS 13 и новее): Чтобы включить «Без звука» для неизвестных абонентов, перейдите в «Настройки»> «Телефон», затем прокрутите вниз, нажмите «Отключить« Без звука »для неизвестных абонентов» и включите эту функцию. Звонки с неизвестных номеров отключаются и отправляются на вашу голосовую почту, а также отображаются в списке последних вызовов.
Для телефонов Android: Чтобы включить блокировку вызовов от неопознанных абонентов, коснитесь значка телефона, который обычно находится в нижней части главного экрана, затем в правом верхнем углу экрана коснитесь трех точек> Настройки> Заблокированные номера.Включите блокировку вызовов от неопознанных абонентов, нажав на переключатель справа.
Телефоны Google Pixel: В этих смартфонах есть встроенный инструмент Call Screen, который работает автоматически. Когда вам звонят с любого номера, вы можете нажать «Экранный вызов» на главном экране, и Google Ассистент ответит на него за вас и попросит звонящего назвать себя и причину звонка. Когда вызывающий абонент отвечает, отображается стенограмма ответа в реальном времени.
Если вы хотите поговорить с кем-нибудь, вы можете просто ответить на звонок. Если это звонок робота, вы можете автоматически сообщить о нем в Google как о спаме, а также зарегистрировать его или внести в черный список на своем устройстве. После этого инструмент заблокирует возможность звонков по этому номеру в будущем. Однако обратите внимание, что, хотя этот инструмент (и другие подобные ему) отслеживает вызов, он не мешает телефону звонить и прерывать вас.
Как использовать расширитель Wi-Fi или усилитель Wi-Fi, а также другие советы по улучшению вашего Интернета
Улучшите свой Wi-Fi с помощью усилителя Wi-Fi.
Существует 2 различных типа простых домашних устройств, которые могут помочь улучшить мощность Wi-Fi вашей сети, и оба — расширитель Wi-Fi и повторитель Wi-Fi — часто называют усилителями Wi-Fi. Эти усилители Wi-Fi могут быть простыми настольными аксессуарами или подключаться непосредственно к розеткам. После настройки обе создают вторичные сети — например, ваша исходная «Сеть» становится «Сеть1» — и ваши устройства могут автоматически получать доступ к тому сигналу, который сильнее.
В дополнение к этим надстройкам существует также вариант другого типа, называемый ячеистой системой Wi-Fi.Он покрывает весь ваш дом улучшенной сетью Wi-Fi, но он более дорогой и сложный в настройке.
Увеличьте радиус действия с помощью повторителя Wi-Fi.

Первый усилитель Wi-Fi — это расширитель диапазона Wi-Fi. Расширитель Wi-Fi улавливает сигнал Wi-Fi, отправляемый вашим маршрутизатором, и удлиняет его, не влияя отрицательно на общую скорость интернета. Например, если у вас очень плохое обслуживание на втором этаже и вы хотите смотреть YouTube TV ночью, вы можете разместить повторитель Wi-Fi в спальне или ванной комнате.Кроме того, вы можете использовать несколько расширителей диапазона Wi-Fi, чтобы увеличить мощность сигнала в разных частях вашего дома. Следует отметить одну важную вещь: проверьте сигнал на своем маршрутизаторе — обычно это номер, такой как 802.11, — и найдите расширитель Wi-Fi, который ему соответствует.
Увеличьте мощность сигнала с помощью ретранслятора Wi-Fi.
Ретранслятор Wi-Fi — это второй тип усилителя Wi-Fi. Это оборудование на самом деле имеет 2 беспроводных маршрутизатора — один для подключения к существующей сети, а второй для получения этого сигнала для создания расширенной сети с большей зоной покрытия.Чтобы ретранслятор Wi-Fi работал хорошо, его следует разместить в месте, которое уже принимает сильный сигнал, например, в прихожей, где он принимает сеть от маршрутизатора на кухне. Затем ретранслятор может увеличить мощность сети до деки, чтобы вы могли работать дома в хорошую погоду. Один компромисс: сигнал, как правило, сильный с повторителем Wi-Fi, но пропускная способность может уменьшаться, поэтому время отклика может немного отставать.
Приобретите ячеистую систему Wi-Fi для расширенного домашнего покрытия.
Что сразу отличает ячеистые системы Wi-Fi, так это оборудование: есть маршрутизатор, а также ряд спутниковых модулей.Они размещаются вокруг вашего дома, чтобы создать единую сеть, охватывающую все комнаты и места. Благодаря этому ячеистая система Wi-Fi означает, что нет необходимости переключаться между сетями. Однако в большинстве случаев для удовлетворения ваших потребностей может быть достаточно просто улучшить размещение маршрутизатора или инвестировать в менее дорогой усилитель Wi-Fi.
Выберите лучший способ повысить скорость Wi-Fi в вашем доме.
Если вы не можете улучшить размещение маршрутизатора Wi-Fi, у вас есть технические возможности, которые могут вам помочь.Если вам нужен лучший сигнал в определенной комнате, например в спальне, лучше всего подойдет расширитель Wi-Fi. Если вы хотите иметь более широкий доступ к Wi-Fi, например, когда вы находитесь на улице, повторитель Wi-Fi может быть лучшим выбором. Наконец, если у вас есть большой дом, где требуется лучший Wi-Fi повсюду, и у вас есть место в вашем бюджете, ячеистая система Wi-Fi может быть вашим лучшим выбором. Конечно, чтобы вы никогда не обходились без Wi-Fi — в качестве резервной копии домашнего Интернета или даже когда вас нет дома — рассмотрите возможность использования мобильной точки доступа или реактивного ранца.
WiFi Signal Booster улучшает ваш WiFi | Учить
Если производительность вашего беспроводного Интернета (WiFi) не удовлетворяет ваши потребности, вам необходимо ее повысить. Вы можете сделать это с помощью усилителей сигнала WiFi.
Усилители сигнала WiFi
и усилители WiFi означают одно и то же. Это устройства, которые вы используете для поддержки своей домашней сети. В частности, они работают с вашим маршрутизатором, поскольку это устройство, которое контролирует ваше соединение Wi-Fi. Все усилители сигнала Wi-Fi по-разному расширяют зону покрытия вашего Wi-Fi.
Типы усилителей сигнала WiFi
Есть несколько типов бустеров WiFi. Это ретрансляторы WiFi, расширители диапазона WiFi, расширители сети WiFi и сетка WiFi. Вот ссылка на статью, в которой мы расскажем, что они делают и в чем разница.
Но вот краткое руководство о том, что вам нужно знать:
Повторитель WiFi или расширитель диапазона WiFi — устройство, которое ретранслирует сигнал WiFi того же качества, что и принимает. Вы помещаете это устройство между маршрутизатором и труднодоступной зоной.Термины «повторитель WiFi» и «расширитель диапазона WiFi» часто используются как взаимозаменяемые термины.
Расширители сети WiFi — устройство, похожее на расширитель диапазона, но с немного большей гибкостью. Вместо того, чтобы создавать вторую сеть для расширения покрытия, они ретранслируют, не влияя на выходную пропускную способность сети.
Как усилитель WiFi улучшает ваш WiFi
Усилители
WiFi улучшают ваш WiFi, увеличивая дальность распространения сигнала.Это означает, что независимо от того, где вы находитесь в своем доме (наверху, внизу, в дальней задней комнате, на чердаке, в гараже или во дворе), вы получите одно и то же надежное соединение. Без мертвых зон.
Но это работает, только если ваш сигнал WiFi уже сильный и надежный. Ваш роутер должен передавать сильный сигнал, чтобы усилители могли передавать такой же сильный сигнал по всему дому. Вот почему так важно инвестировать в оборудование, которое будет обслуживать вашу высокопроизводительную сеть, которую вы ищете.
Предлагаемые
усилители WiFi Hitron предоставят вам высокопроизводительную сеть, которую вы хотите. Это гибкие решения, независимо от того, используете ли вы Ethernet, MoCA или WiFi. Спросите своего интернет-провайдера о усилителях WiFi Hitron сегодня. Хотите еще такого? Посетите страницу обучения и блог Hitron, чтобы узнать больше.
9 способов усилить сигнал Wi-Fi
Требуется ли усиление сигнала Wi-Fi?
В наши дни большинство из нас использует Wi-Fi в своих домах для доступа в Интернет, потоковой передачи наших любимых фильмов и телешоу и подключения наших интеллектуальных устройств.
9 советов по получению более сильного сигнала Wi-Fi
Несмотря на то, что Wi-Fi сложно превзойти удобство подключения к Интернету, отсутствие сигнала может вызывать разочарование. И чем больше устройств мы подключаем, тем серьезнее становится проблема.
В этой статье мы рассмотрим некоторые способы улучшения сигнала Wi-Fi в вашем доме.
Быстрые ссылки:
Перезагрузите маршрутизатор
Найдите лучшее место для вашего маршрутизатора
Убедитесь, что ваш маршрутизатор обновлен
Защитите свой сигнал
Убедитесь, что вы на свободном канале
Посмотрите, есть ли приложения, ограничивающие вашу полосу пропускания
Используйте 5 ГГц на коротких диапазонах
Получите ретранслятор / усилитель / расширитель
Рассмотрите систему на основе сетки
1.Перезагрузите модем и маршрутизатор
Давайте начнем с самого простого, что вы можете сделать, чтобы попытаться улучшить уровень сигнала Wi-Fi. Точно так же, как перезагрузка компьютера может устранить проблемы с его производительностью, перезагрузка модема и беспроводного маршрутизатора может быть средством исправления слабого сигнала Wi-Fi.
Как и в случае с любым техническим делом, есть правильный и неправильный способ сделать это, поэтому обязательно следуйте инструкциям производителя и просмотрите советы здесь.
2.Найдите лучшее место для вашего маршрутизатора
Следующее, что нужно учитывать при попытке оптимизировать сигнал Wi-Fi, — это место размещения маршрутизатора. Как правило, чем дальше ваш маршрутизатор от устройств, подключенных к его сигналу, тем слабее этот сигнал.
В идеале, вы хотите разместить свой маршрутизатор в центре дома, чтобы вы никогда не были слишком далеко от него, даже если вы путешествуете со своими мобильными устройствами. Если вы используете Wi-Fi в основном для потоковой передачи на телевизоры в доме, вам будет выгодно, если маршрутизатор будет ближе к этим телевизорам.
Также может помочь убедиться, что маршрутизатор находится на возвышении и не окружен другими электронными устройствами.
3. Убедитесь, что ваш маршрутизатор обновлен
Когда выходит новая версия операционной системы вашего компьютера, рекомендуется запустить обновление, чтобы исправить бреши в безопасности и добиться максимальной производительности. То же самое и с вашим роутером.
Если вы никогда не обновляли прошивку маршрутизатора, это может объяснить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь с сигналом Wi-Fi.Процесс обновления варьируется от маршрутизатора к маршрутизатору, но вы сможете найти инструкции по обновлению на веб-сайте производителя вашего маршрутизатора. В этой статье подробно рассказывается о том, что включает в себя этот процесс.
4. Защитите свой сигнал
Обеспечение безопасности вашей беспроводной сети не только помогает защитить вас от злонамеренных действий, но также может гарантировать, что никто не украдет вашу драгоценную пропускную способность. Если ваш сигнал используют соседи или даже прохожие, значит, для вас менее доступный.
Вот 11 ключей к обеспечению безопасности и надежности вашей домашней сети Wi-Fi.
5. Убедитесь, что у вас чистый канал
Если вы живете в густонаселенном районе, ваш сигнал Wi-Fi может быть перегружен. Если вы и ваши соседи пытаетесь использовать один и тот же канал, производительность маршрутизатора может пострадать.
Большинство маршрутизаторов настроены на автоматическое использование самого чистого доступного канала, но это не относится ко всем из них.Проверьте административный интерфейс вашего маршрутизатора, чтобы узнать, не установлен ли у вас автоматический режим. Если это не так и эта опция доступна, выберите ее. Если на вашем роутере нет такой возможности, вам нужно будет изменить канал вручную. В PCMag есть дополнительная информация о том, как это сделать.
6. Посмотрите, есть ли приложения, ограничивающие вашу пропускную способность
Разные приложения используют разную пропускную способность, и если у вас есть несколько запущенных приложений, которые потребляют пропускную способность, общая производительность пострадает.
Большинство маршрутизаторов поставляются с так называемыми инструментами качества обслуживания (QoS), которые могут помочь вам ограничить объем полосы пропускания, используемый различными приложениями. Вы можете использовать эти инструменты для определения приоритета определенных приложений над другими. Например, если вы хотите убедиться, что трансляция большой игры не прерывается из-за того, что ваши дети играют в онлайн-игры, вы должны назначить своей потоковой службе более высокий приоритет, чем браузеру их устройства.
7. Используйте частоту 5 ГГц в коротких диапазонах
Если у вас «двухдиапазонный» маршрутизатор, у вас есть возможность использовать либо 2.Диапазон 4 ГГц или диапазон 5 ГГц. Обычно вы получаете лучшую производительность, если выбираете частоту 5 ГГц, потому что она используется реже и в ней будет меньше помех.
Предостережение заключается в том, что сигнал 5 ГГц не распространяется так далеко и не так хорошо справляется с препятствиями, как диапазон 2,4 ГГц, поэтому это не лучший вариант для устройств, которые расположены далеко (или много стен подальше) от роутера. Вы можете узнать больше о различиях между диапазонами 2,4 и 5 ГГц здесь.
8.Купите ретранслятор / усилитель / удлинитель
Еще одна вещь, о которой следует подумать, — это купить продукт, который улучшит ваш сигнал Wi-Fi. Эти устройства известны под названиями «повторитель», «усилитель» и «расширитель», но все они в основном делают одно и то же: принимают ваш сигнал Wi-Fi, усиливают его и затем снова отправляют из другого места.
Они относительно недороги и могут быть особенно полезны в больших домах или местах с большим количеством препятствий. На этом сайте есть хороший обзор лучших, доступных прямо сейчас.
9. Рассмотрим систему на основе сетки
Более дорогой, но более основательный вариант — это вложить средства в систему беспроводного ячеистого маршрутизатора. Эксперт по деньгам Кларк Ховард — большой сторонник этих устройств, которые вы размещаете по всему дому, по сути, обеспечивая одинаковую силу сигнала Wi-Fi в каждой комнате.
Будьте готовы выложить 200–300 долларов за систему, которая будет использоваться в большом доме. Конечно, эти деньги потрачены не зря, если вы больше не хотите беспокоиться о слабом сигнале Wi-Fi.
Последняя мысль
Ситуация с Wi-Fi у всех разная, поэтому не существует универсального решения для работы со слабым сигналом. Если у вас возникли проблемы, начните с некоторых из приведенных выше бесплатных решений, чтобы увидеть, приведут ли они к улучшению. Если кажется, что ничего не работает, только тогда вам следует подумать о том, чтобы потратить деньги на ретранслятор или ячеистую систему.
Больше историй, которые могут вам понравиться на Clark.com:
Улучшение Wi-Fi сотового телефона с усилителем сигнала
Wi-Fi для сотового телефона изменился с годами.
Вначале использование интернет-провайдеров (ISP), таких как Time Warner Cable, Uverse, Fios и Comcast, означало, что вы были привязаны к маршрутизатору и проводному Интернету.
Тем не менее, с ростом совершенствования технологии передачи сигналов сотовых телефонов использование 3G и 4G LTE в качестве выделенного источника Wi-Fi становится все более популярным, поскольку многие находят способы отказаться от старых стационарных телефонов и перейти на действительно беспроводную связь. Операторы сотовой связи, такие как Verizon, AT&T, Sprint и T-Mobile, всегда стремятся оставаться конкурентоспособными, и ускорение мобильного интернета — лучший способ.
С безлимитными тарифными планами 3G и 4G и скоростями, которые начинают конкурировать со скоростью стационарного Интернета, возможно, пришло время отрезать шнур. В конце концов, наша цифровая жизнь теперь мобильна. Нам нужно быть на связи везде и в любое время. А с появлением 5G в ближайшем будущем старые времена настольных компьютеров, кабелей и стационарных маршрутизаторов уйдут в прошлое.
Однако это зависит от качества сигнала на вашем телефоне. Потому что при потоковой передаче видео на YouTube, обмене текстовыми сообщениями или публикации последней фотографии из Instagram вам понадобится быстрый интернет, а одной полосы 3G или 4G может быть недостаточно.
Вот почему приобретение усилителя сигнала сотового телефона — хорошее вложение.
Он принимает любой сигнал, который вы получаете прямо сейчас, на свой мобильный телефон и многократно усиливает его (до 32X), а затем ретранслирует сигнал в нужную зону внутри вашего дома или автомобиля. Больше баров, всегда на связи.
«Но зачем мне доплачивать за то, что я уже должен получить?»
В конечном итоге, усилитель Wi-Fi для сотового телефона — это удобство.Что ты чувствуешь, когда у тебя нет интернета? Нет сигнала. Пятнистый прием. Постоянная загрузка сцен. Отключение — это больше, чем раздражение.
Какую цену вы заплатите в конечном итоге за разочарование, потерю бизнеса, терпение и работу в чрезвычайных ситуациях? Усилитель Wi-Fi для сотового телефона — это оборудование, сертифицированное FCC, которое увеличивает ваши планки, обеспечивая лучшее покрытие и прием.
Обрежьте шнур с кабелем, сэкономьте на ежемесячной плате, получите более быстрый доступ в Интернет и обеспечьте постоянный сигнал сотового телефона.
Плюсы и минусы сигнала сотового телефона как основного источника для Интернета
Сигналы сотового телефона — это радиоволны (типа AM / FM), которые покрывают большие расстояния и обеспечивают быструю передачу данных, но легко нарушаются почти всем, что находится под солнцем.
Сотовый сигнал начинается с вышки сотовой связи. Но ему приходится бороться с внешним вмешательством (деревьями, холмами, горами и высокими строениями, такими как здания и другие высокие городские сооружения). Затем он протискивается сквозь строительный материал, такой как толстый бетон и кирпич, металл, стекло, радиационный барьер и другие проводящие материалы (электрические или магнитные).
К тому времени, когда сигнал достигает вашего мобильного телефона или планшета, он становится чрезвычайно слабым и неравномерным, что приводит к ограниченному охвату и почти отсутствию приема. Вы поднимете свой телефон в воздух в надежде, что антенна что-то уловит, удерживая эту полосу сотового сигнала.
Но все меняется с усилителем Wi-Fi сотового телефона.
Усилитель сигнала Wi-Fi сотового телефона принимает существующий слабый сигнал, многократно усиливает его, а затем ретранслирует усиленный сигнал в нужную зону в вашем доме или автомобиле.Более сильный сигнал, больше полос и надежный прием.
Самое главное постоянная связь, никаких сбоев и побольше баров. Сервис, который просто работает.
Бустеры Wi-Fi сотового телефона не требуют платы за стационарный или ежемесячный стационарный доступ в Интернет. Они одобрены для использования всеми основными операторами связи США (AT&T, Verizon, Sprint, T-Mobile и т. Д.).
Помимо расширения зоны покрытия сотового телефона, он устраняет потерянные вызовы, зависшие текстовые сообщения и медленный доступ в Интернет.Более того, качество голоса значительно улучшено, поэтому больше не нужно повторять. Это экономит ваше время и обеспечивает максимальное удобство и душевное спокойствие.
Усилители сотовых телефонов
Wifi работают на ВСЕХ ТЕЛЕФОНАХ, использующих технологии 2G, 3G и 4G.
Неважно, находитесь ли вы в отдаленной сельской местности или в большом городе, рекомендуемые нами усилители сотовой связи сделают свою работу. Они расширят ваш сетевой сигнал с помощью недорогих вариантов для 1-2 комнат до коммерческого покрытия (10 000 кв. Футов) в зависимости от вашей модели и внешнего сигнала.
Будь то хижина или ферма в долине, окруженная горами, будь то многоэтажное металлическое здание в большом городе или, может быть, просто фургон в парке, усилители сигнала сотового телефона необходимы, когда вам нужно знать, как повысить свой сигнал сотового телефона.
SignalBoosters.com здесь, чтобы помочь вам выбрать правильный усилитель сотового Wi-Fi. Для вас нет абсолютно никакого риска. Бесплатная консультация (спрашивайте нас о чем угодно) в нашей службе поддержки клиентов в США (sales @ signalboosters.com). Бесплатная доставка. 30-дневный тест-драйв. Если вас не устраивает ваш бустер, просто позвоните или напишите нам, и вы вернете свои деньги. Гарантированно.
Если вы довольны, мы предоставляем пожизненную техническую поддержку и 2-летнюю гарантию. И снова наша служба поддержки клиентов в США не имеет себе равных. Мы понимаем, что не существует универсальной стратегии, и мы внимательно изучаем все детали, прежде чем предлагать способы улучшить сигнал.
Мы предлагаем лучшие и реалистичные результаты, основанные на многолетнем опыте борьбы со слабым приемом и решения проблем десятков тысяч довольных клиентов.Наш девиз: «Предлагайте решения. Не продавайте коробки». Читайте реальные отзывы наших клиентов. Это из-за нашей цели предоставить лучшие расширители беспроводных сетей, благодаря которым мы заняли 424-е место в списке самых быстрорастущих компаний Inc 5000 в 2015 году.
Ниже приведены шесть самых популярных беспроводных бустеров: хорошие, лучшие и лучшие. Они подразделяются на две категории: усилитель сотового телефона для дома и усилитель сотового телефона для автомобиля. Принесите вам вышку сотовой связи!
Усилитель сигнала WiFi сотового телефона для дома
Низкая цена, отличная производительность
Самый дешевый и эффективный усилитель сигнала WiFi для дома.В зависимости от внешнего сигнала вы можете получить покрытие от 1 комнаты до всего дома при наилучших условиях. Но вы здесь не из-за лучших условий, поэтому более реалистично говорить о покрытии одной комнаты. Это полностью покрывает ваш домашний офис или область, где находится ваш маршрутизатор 4G. Для наилучшей работы разместите маршрутизатор как можно ближе к внутренней антенне. Отличный вариант для отдельного офиса, домашнего офиса (SOHO) и небольших помещений, таких как коттеджи и апартаменты.
Обзор HiBoost Home 4K Smart Link:
Повышает скорость передачи данных в режиме разговора, текстовых сообщений, Интернета, 4G, LTE и 3G
От 500 до 4000 кв.м покрытия (от настольных компьютеров до 1-2 комнат)
Усиление до +60 дБ
399 долларов США.99
Покрытие дома среднего размера
Это очень популярный усилитель сигнала. Вы можете получить 5000 кв. Футов при лучших условиях, в зависимости от вашего текущего внешнего сигнала. По отзывам наших клиентов, средняя площадь составляет 2 500–3 000 кв. Футов. Отличный вариант для большинства домов, небольших офисов, фермерских домов и зданий шириной менее 5 000 кв. Футов. Если у вас есть несколько маршрутизаторов Wi-Fi в вашем доме среднего размера, это отличный вариант не слишком дорого.
Обзор weBoost Home MultiRoom:
Повышает скорость передачи данных в режиме разговора, текстовых сообщений, Интернета, 4G, LTE и 3G
Площадь покрытия от 1000 до 5000 кв. Футов (от нескольких комнат до всего дома)
Усиление до +65 дБ
549,99 долл. США
Покрытие всего дома
Это самый мощный усилитель сигнала для дома своими руками, расширяющий зону покрытия и зону обслуживания до 6000 кв. Футов.Пользователи с плохим или посредственным внешним сигналом могут рассчитывать как минимум на 4000 квадратных футов покрытия, хотя, если вы находитесь на границе мертвой зоны, вы можете ожидать меньшего. Если у вас очень плохой сигнал (удаленная зона) или вам нужно широкое покрытие (многоэтажные здания), SureCall Fusion5s — ваш новый лучший друг. У этого также есть множество вариантов антенны для вашей точной настройки. Если у вас большой дом и вам нужно полное покрытие сотовой связи, а также превосходный сотовый сигнал для вашего модема 4G, это лучший вариант для вас.
Обзор SureCall Fusion5s:
Повышает скорость передачи данных в режиме разговора, текстовых сообщений, Интернета, 4G, LTE и 3G
Площадь покрытия от 4000 до 6000 кв. Футов (от небольшого дома до большого дома или небольшого здания)
Усиление до +70 дБ
849,99 долл. США
Усилитель сигнала Wi-Fi сотового телефона для автомобилей, грузовиков и любого транспортного средства
Одно устройство
Универсальный усилитель сигнала сотового телефона в автомобиле.Низкая цена. Можно разместить на приборной панели. Смартфон / роутер должен находиться в подставке для максимального усиления сигнала. Может быть, плохо подходит для более широких смартфонов или роутеров.
Обзор SureCall N-Range 2.0:
Повышает скорость передачи данных в режиме разговора, текстовых сообщений, 4G, LTE и 3G
для одного пользователя
Усиление до +23 дБ
199,99 долл. США
Budget Multiple Device — городские / пригородные районы
Универсальный мощный усилитель сигнала для автомобилей.Работает с несколькими устройствами и в небольшой кабине, обеспечивая работу сотового модема независимо от проблем, с которыми он может столкнуться во время обычного вождения. Особенно хорош для городских и пригородных зон, где основной проблемой для сотового сигнала является неравномерное покрытие. Этого больше не будет с HiBoost Travel 4G. Вам нужно разместить свой сотовый маршрутизатор как можно ближе к внутренней антенне для максимальной производительности.
Обзор HiBoost Travel 4G 2.0:
Повышает скорость передачи данных в режиме разговора, текстовых сообщений, Интернета, 4G, LTE и 3G
Для устройств с несколькими ячейками
Усиление до +50 дБ
399,99
Самое мощное комбинированное устройство — сельский / пригородный
Самый популярный автомобильный усилитель сигнала WiFi. Тонкая внешняя антенна для приема сигнала. Незаметная внутренняя антенна для передачи сигнала.Это лучший вариант для сельской местности или дальних поездок, так как он разработан, чтобы сохранять прохладу в любой ситуации и достигает очень большого расстояния до ближайшей вышки сотовой связи.
Обзор weBoost Drive Reach:
Повышает скорость передачи данных в режиме разговора, текстовых сообщений, Интернета, 4G, LTE и 3G
Для устройств с несколькими ячейками
Усиление до +50 дБ
Модель
Pro: на 60% больше досягаемости от вышки сотовой связи и до нее
499 долларов США.99
Свяжитесь с нами
Мы готовы помочь вам с любыми проблемами, которые могут возникнуть из-за плохого обслуживания сотовой связи. Свяжитесь с нами сегодня или позвоните по телефону 1-800-470-6777.

Как оформить грядку: Оформление грядок: дизайн грядок на огороде на даче – фото и идеи как красиво оформить

Июл 27, 1978 автор alexxlab Разное

100 современных идей как сделать красивые грядки на даче

Огород и ландшафтный дизайн – на первый взгляд несовместимые вещи. Но их все-таки можно соединить и получать от своего декоративного огорода не только высокий урожай овощей и зелени, но и эстетическое наслаждение, созерцая аккуратные красивые грядки.

Знаете ли вы, что сажая самые обыкновенные овощи: салат, лук, петрушку, капусту, можно создать чудесные грядки-клубы?

Современные красивые грядки удобны в обслуживании и привлекательны эстетично!

Самым простейшим способом украшения дачного участка является чередование грядок правильной формы с разными овощными культурами.

В сочетании с ближайшими клумбами, это создаст красивый эстетический эффект.

Благодаря различной форме и окраски листьев, любая посадка — будь это цветники или огород способны украсить ваш участок.

Кто цветами, кто листьями, а кто-то плодами.

Если у вас есть желание и возможность создать декоративный огород по более сложной схеме, то сначала следует распланировать свой огород на бумаге.

Так вам будет легче продумывать как сочетать его с ландшафтным дизайном всего садового участка.

Желательно чтобы ваш красивый огород состоял из растений разной окраски и высоты.

Составляйте ваш огород так же, как вы планируете клумбы.

Тогда у вас получится не обыкновенный огород, а декоративное неповторимое творение, которое станет настоящим украшением вашей дачи.

Для плетущихся растений хорошо установить на грядке опоры — так грядка визуально получит дополнительную высоту.

Очень украшают ландшафтный дизайн участка высокие грядки (10-30 см над уровнем почвы). Приложив немного фантазии, вы можете представить такие грядки в виде какой-нибудь композиции.

Также овощные посадки можно разместить в контейнерах.

Также можно создать на своем участке, так называемые, боскет-грядки. Их делают вровень с землей, обсаживая по периметру низко растущими кустиками.

Желательно подумать о сочетании дизайна огорода с общим ландшафтным дизайном сада.

Вы можете оживить свои грядки бордюром из цветов или шпалерами из декоративных бобов и душистого горошка.

С сочной зеленью овощей хорошо сочетаются по цвету петуния, настурция, комнатная герань, виола, календула. План посадки растений по ходу дела может корректироваться, но старайтесь, чтобы он перекликался с посадками цветов на клумбах.

Чтобы красивые грядки смотрелись более оригинально, разместите на них пряности и зеленые культуры, посаженные в бочки, корзины, ящики или керамические горшки.

Это может смотреться как настоящая клумба.

Ведь большинство овощных культур не менее красивы, чем цветы или декоративные травы.

Если вы приложите усилие и фантазию, красивые грядки будут не только радовать глаз, но и отблагодарят вас прекрасным урожаем овощей и пряных культур.

Предлагаем вам еще больше идей для создания красивых грядок в еще одном нашем видео.

Красивые грядки на даче своими руками + фото
Для большинства современных земледельцев огород является не только доступным источником продуктов питания, но и плацдармом для воплощения своих креативных идей. Оригинальные грядки на даче – это модная тенденция сегодняшнего дня. Сделать их своими руками вовсе не сложно, но при этом они доставляют массу эстетического удовольствия. С их помощью весь огород можно превратить в превосходную площадку для отдыха, украшенную овощными и ягодными растениями. Создавая красивые композиции из гряд, можно удивить близких и знакомых, получить богатый урожай и полакомиться вдоволь, выращенными продуктами.
При создании красивого огорода можно воспользоваться собственными идеями или подчеркнуть их из уже ранее созданных проектов. Так, ниже в статье обозначим основные принципы обустройства огорода и предложим креативные идеи по созданию грядок на даче своими руками.
Основные принципы
Существует несколько принципов, которые следует учитывать перед тем, как начать планировку дачного участка:
Приподнятые гряды без короба лучше возводить на огороде с черноземом, когда нет необходимости в покупке грунта.
высокие грядки являются прототипом цветочных клумб, обладают высокой декоративностью и позволяют защитить растения от грызунов.
Теплые гряды рекомендуется возводить для выращивания теплолюбивых растений. Они являются оптимальным вариантом для регионов с низкими климатическими температурами.
В засушливых регионах можно высаживать растения в ямы.
Для глинистых почв и низинных местностей следует предпочесть высокие грядки.
Прополку и полив удобно осуществлять на грядах высотой от 40 до 60 см.
Ширина грядки не должна быть более 120 см, поскольку это усложнит процесс обработки почвы и уход за растениями.
Проход между грядами должен быть не менее 30 см. В случае если планируется создать гряды с обрамлением, то это расстояние следует увеличить до 60 см, что позволит беспроблемно передвигать тачку в проходах.
Оптимальная ориентация грядок на огороде по сторонам света с юга на север. При таком расположении растения будут равномерно освещены солнцем.
В тени можно создать красивые гряды для выращивания зелени.
Гряды на огороде можно размещать вблизи стен стационарных построек (дома, гаража, сарая) с южной стороны. В этом случае стены будут выполнять функцию ветрового укрытия.
На одной грядке можно выращивать сразу несколько культур, но «соседей» следует выбирать очень внимательно, дабы они не навредили друг другу.
Учитывая выше приведенные принципы, и оценивая существующую площадку, можно запланировать тип, форму и параметры грядок. При этом использовать для воплощения идей по созданию красивых грядок можно как солнечные, так и тенистые участки.
Идеи по созданию красивых грядок
На вопрос о том, как сделать красивые грядки есть как минимум два ответа: создать непосредственно сами гряды оригинальной формы из декорированных материалов или высаживать растения, комбинируя их различные окраски, формы. Эти две методики также можно соединить, получив замечательные гряды.
Комбинации растений
Стоит заметить, что каждое растение обладает своей декоративностью и уникальностью. При этом комбинируя различные культуры можно получить гряды удивительной красоты. В композиции можно включать цветы и травы. Некоторые из них помогут защитить основные овощные культуры от заболеваний и вредителей.
Одним из самых декоративных растений является салат. Существует множество его сортов, с различной формой листьев и их окраской. Так, например, листовой сорт «Забава» привнесет красные оттенки на грядку. Салат-латук «Ассоль» относится к кочанному сорту, его листья имеют зеленую окраску с красным обрамлением по краям. Такие виды салата способны украсить любую грядку. Их можно высаживать в смешенной композиции с такими культурами, как морковь, редис, огурце, земляника. Также салат можно высаживать совместно с петрушкой и базиликом. Травянистые растения смогут украсить тенистые участки земли.
Капуста – это еще одно растение, которое может удивлять своей красотой. Так, обычную белокочанную капусту можно использовать для создания декоративных бордюров. Для украшения грядок замечательно подходят краснокочанные сорта, например «Родима F1», «Михневская красавица» и прочие. Цветная капуста «Аметист F1» имеет потрясающий фиолетовый окрас. Привнести на грядку уникальный оранжевый цвет можно путем высаживания цветной капусты сорта «Чеддар F1».
Капуста отлично подходит для соседства с такими культурами, как лук, укроп, свекла, сельдерей.
Стоит заметить, что гряды с овощными культурами можно украсить и цветами. Так, для соседства со многими растениями подходят бархатцы. Их ярко-оранжевые цветы добавят солнечного настроения и будут радовать даже в самую хмурую погоду. При этом бархатцы не только позволят красиво оформить грядку, но и защитят растения от вредителей, например, от тли.
Сделать красивые грядки на огороде можно путем высадки различных растений рядами или геометрическими фигурами. Пример такой уникальной, креативной комбинации приведен на фото ниже.
Уникальные обрамления
Удивить окружающих можно не только естественной красотой растений, высаженных оригинальным способом, но и дизайном, формой грядок. Так, создать красивые грядки на даче можно при помощи различных, в том числе подручных материалов, например камня, пластика, древесины, лозы. Гряды без обрамления, но с необычной формой также способны украсить любой огород.
Для создания красивых, оригинальных грядок вовсе не обязательно использовать искусственно созданные обрамления. Естественной границей грядки может являться обычный зеленый газон. При этом достаточно просто создавать даже самые сложные формы. Пример такого оформления красивых грядок можно видеть на фото ниже.
Такие грядки-траншеи придают особый вид любому участку, однако, имеют свои недостатки:
газонная трава со временем стремится перейти на грядку, что требует постоянной прополки;
нет защиты от грызунов и прочих вредителей;
грядки быстро теряют форму и их постоянно необходимо поправлять.
Среди достоинств таких грядок необходимо выделить отличный декоративный вид, простоту возделывания и последующего обслуживания.
Грядки своими руками без обрамления можно сделать высокими. Пример красивых приподнятых гряд без обрамления приведен на фото ниже.
Проходы между самодельными насыпными грядами можно выделить камнем, например, щебнем, или опилками, которые в следующем году можно будет перекопать в качестве удобрения.
Важно! Высота приподнятых гряд не должна быть более 20 см, для того чтобы предотвратить осыпание краев.
Альтернативой искусственным материалам в создании грядок являются низкорослые кустарники, массивные овощные растения и травы. Их можно использовать в качестве обрамления, однако, существенным недостатком в этом случае является необходимость осуществлять регулярный уход за посадками.
Зеленое обрамление грядок можно сделать при помощи верхушечной пахизандры, самшита (кустарники), лаванды (травянистое растение). Эти растения идеально подходят для обрамления гряд, но требуют особого ухода и денежных затрат. Именно поэтому их чаще используют для декорирования клумб перед лицевым фасадом зданий.
Красивое обрамление для низких грядок можно сделать из подручных средств, например, пластиковых, стеклянных бутылок, обрезков шифера, деревянных брусков, керамических плиток, кирпичей и прочих материалов.
Стоит отметить, что ограждения из подручных средств являются достаточно надежными и долговечными, но не обладают высокими декоративными качествами. С помощью штучного материала легко создавать гряды замысловатой, сложной формы.
Высокой декоративностью обладают высокие и многоуровневые гряды. Так, для создания высоких грядок можно использовать камень, кирпич, деревянные бруски и доски.
Высокими называют грядки высотой более 40 см. Их удобно пропалывать и поливать. Технология создания высоких грядок позволяет обеспечить защиту овощных растений от грызунов и вредителей. К разряду высоких также относятся теплые гряды, наполнение которых позволяет выращивать овощные культуры ранней весной. Технология их создания описана на видео:
Наиболее часто для создания красивых, высоких грядок используют деревянную доску или брус. Они широкодоступны и просты в использовании. С помощью этих натуральных, экологически чистых материалов удобно изготавливать прямоугольные и оригинальные треугольные гряды.
Прежде чем делать грядки, деревянные элементы необходимо обработать антигрибковыми препаратами и защитить внутреннюю сторону обрамления полиэтиленом, который не позволит влаге из грунта впитываться в древесину.
Важно! Древесина отлично подходит для обрамления грядок, поскольку способна накапливать тепло и долгое время сохранять его, обогревая растения.
Каменные конструкции являются особо прочными, высокодекоративными. Однако к их недостаткам стоит отнести массивность и высокую стоимость. Также недостатком каменных обрамлений является неспособность сохранять тепло. Так, камень очень быстро нагревается и остывает. При таких условиях растения пребывают в состоянии стресса.
Плетень, является натуральным, гибким материалом, который отлично подойдет для обрамления овощных грядок. Особой популярностью плетень пользуется при украшении гряд в ландшафте деревенского стиля. Недостатком этого материала является недолговечность.
Многоуровневые грядки могут стать достоянием любого огорода. Они отличаются высокой декоративностью и позволяют выращивать одновременно несколько несовместимых друг с другом овощных культур. Для создания многоуровневых гряд можно использовать пластиковые бутылки, дерево, камень и прочие материалы.
Заключение
Красивые, оригинальные грядки на даче своими руками может сделать каждый земледелец. Для этого стоит приложить немного фантазии и усилий. Можно использовать покупной, подручный материал или вовсе обойтись без него, создавая узоры и орнаменты из растений, вырисовывая формы из грунта. Масса идей о том, как красиво оформить свой огород, предложена выше в статье, однако, руки каждого мастера смогут создать свой собственный, новый шедевр в огороде.
оформление грядок в саду, правильный огород, красивые огородные грядки
Загрузка…
Огород – это место, где человек вправе творить. Каждый из нас пытается сделать так, чтобы именно его огород стал наиболее красивым. Украшением для данной территории может стать всё, что угодно. Например, клумбы, грядки, газон, посаженая растительность и многое другое. Самое главное, что в данном месте раскрывается душа человека, поэтому огород – это уникальный участок, который можно отнести к разделу «не как у всех». Чтобы всё выглядело добротно, необходимо создать ровные и красивые грядки. Давайте об этом и поговорим. Рассмотрим более подробно, как сделать грядки на даче своими руками, правильно их обустраивая.
Грядки с ограждениями своими руками
Как делать грядки в саду или на простом земельном участке? Их сделать достаточно просто, но нужно соблюдать некоторый ряд правил, который позволит создать всё быстро и легко. Подготовьте основу, а именно: определите, где вы хотите видеть грядочки, подумайте над их «фасоном» (обыкновенные, высокие и так далее). Не стоит торопить решение, поэтому в какой-либо вечер всё тщательно обдумайте, чтобы не допустить ошибку в будущем. Начнём!
Для начала вам необходимо оградить участок. Делать это нужно лишь в том случае, если вы решили делать высокую ограждённую грядку.
Засыпьте землю и аккуратно распределите всё по площади.
Следующим шагом сделайте небольшие дырочки на одинаковом расстоянии между собой и рядами. Делать это необходимо для того, чтобы посев был наиболее аккуратным и приятным глазу.
В эти небольшие дырочки на расстоянии 5 см от поверхности положите семена. Ручными граблями создайте равномерную поверхность.
Готово! Теперь от вас требуется лишь постоянный уход, о котором мы поговорим чуть позже.
Как правильно сделать грядки без ограждения?
Казалось бы, что здесь всё проще, но нет. Вы должны понимать, что земля в любой момент может «поплыть» от неправильной технологии. Давайте разберёмся в этом более подробно, чтобы не допустить ошибку.
Определитесь с участком на даче или в саду.
Землю распределите по всему участку, где будет расти живность.
Края тщательно утрамбуйте, чтобы они не испортились после первого полива или же дождя.
Можно начинать посадку растения по принципу, указанному выше в предыдущем варианте.
Убедитесь, что ваша грядка хорошо утрамбована, так как это самый важный пункт в создании.
Красивые грядки на даче
Чтобы создать красивые грядочки на даче, не требуется особого труда. Здесь вам понадобится собственное творчество, вдохновение, а также наши советы, конечно же. Существует множество вариаций расположения грядок, которые приведут ваш огород в порядок. Например, посадка растений наискосок. Таким образом можно оформить несколько сортов овощей (или любого другого растения).
Отличным вариантом будет рядовая посадка: вы сажаете один ряд капусты, а другой фасоли и чередуете их (это лишь пример). Такие варианты наиболее актуальны, так как быстро приходят в голову в том случае, когда хочется разнообразить огород. А что делать, если хочется чего-то другого? Попробуйте рассмотреть предложенные нами варианты!
Центральная с разнообразием
Технология изготовления очень проста и легка. Пользуясь нашей инструкцией, приготовьте саму основу – центральную грядку. Так она смотрится скучно и однообразно, поэтому предлагаем вам разбавить её полосами наискосок. Их можно сделать с двух сторон. Например, по краям центральной грядочки. Итак, вам необходимо подготовить одну или несколько посадок наискосок. Для того чтобы это смотрелось наиболее выигрышно, воспользуйтесь советом из введения в пункт – рядовая посадка. Она и интересная форма обеспечит вам разнообразие огорода. Основа готова, теперь можно заниматься посадкой растений.
Вдоль
Будет смотреться интересно и актуально в любое время. Редко у кого можно встретить грядочку, которая расположена не в огороде, а вдоль забора, например. Предлагаем вам необычные грядки в виде треугольных форм. Подготовив некий план, начинайте создавать грядочки (желательно несколько треугольных). После того как вы закончили, поработайте над ограждением. Так как грядочка расположена вдоль забора, она может истоптаться, поэтому самым верным решением здесь будет оградить грядку от движения. Начинайте высаживать семена.
Бортики
Данный пункт мы решили отнести сюда, а не в «оформление». Сделали мы это потому, что подобный вид грядок акцентирует внимание на единичном расположении во многих местах. Сейчас мы объясним всё более подробно.
Вы готовите сразу несколько грядок, которые расположены на значительном расстоянии между собой. Они должны быть небольшими, но вместительными. Теперь сразу посадите семена, так как позже это делать будет неудобно. Получится данный способ лишь в том случае, если у вас имеются небольшие палки, которые не нужны. Начинайте переплетать их между собой, чтобы создать ограждение.
Если у вас не нашлось подобных палок, но вариант безумно приглянулся, то можно использовать следующие ограждения для грядок:
Доски. Их вы можете окрасить в какой-нибудь выигрышный оттенок для наилучшей атмосферы.
Большие камни. Если хотите более высокую грядку, то воспользуйтесь бетонным раствором, которым скрепите камни между собой.
Старая брусчатка или её остатки.
Ровность во всём
Такой вариант подойдёт для тех, кто любит сдержанность и порядок. Для этого вам необходимо сделать парочку грядок, которые желательно сразу засадить семенами. Приобретите или воспользуйтесь уже имеющимися продолговатыми досками. Ими оберните все края вашей грядки. Такой вид создаст элегантность и простоту одновременно.
Оформление и дизайн грядок
Оформление играет огромную роль для тех, кто хочет разнообразить свой огород или сад интересной грядочкой.
Подумайте над формой своих будущих грядок. Часто выбирают квадрат и прямоугольник. Мы же рекомендуем круглые и треугольные. Это достаточно необычно и интересно смотрится. Особенно красиво будет выглядеть огромная круглая грядка, где будет располагаться куча маленьких. Однако для такой придётся разработать место, где вы будете передвигаться, чтобы ухаживать за созданными грядочками. Такое решение будет смотреться очень неординарно и необычно.
Дизайн
Чаще всего дизайн ландшафта выполняется лишь в тех случаях, где имеется ограждение, ведь именно его и можно украсить. Здесь можно включить своё творчество на максимальную мощность, чтобы создать что-то интересное. Чаще всего это различные узоры, рисунки и так далее. Для того чтобы дизайн смотрелся более аккуратно и красиво, рекомендуем заняться ограждением до того, как вы создадите грядку. Таким образом, вы дадите подсохнуть (если вы красили ограждение) модному решению.
Определиться с дизайном участка стоит для всех грядок сразу. Выберите что-то из одной тематики или цветовой гаммы, чтобы это не выглядело аляписто и неаккуратно. Важно быть уверенным в себе на сто процентов, иначе – вы рискуете тем, что испортите ограждение вашей будущей грядки.
Оформление
Интересным решением станут и различные статуэтки или же вкладыши в землю. Обычно они в виде бабочек или чего-то подобного. Такие украшения создают уют и выглядят всегда очень красиво. Важно учесть то, что они должны подходить к тематике «красивый огород». Например, если вы выберите статую динозавра, то это будет совсем неуместно. За такими украшениями нужен уход, так как на улице постоянно пыльно, поэтому они загрязняются. Просто не забывайте мыть или же протирать ваши изделия. Таким образом, они будут всегда выглядеть «свежо» и по-новому. Такое оформление всегда притягивает внимание, а также вы соберете кучу положительных отзывов на такой вид украшения.
Главное, что нужно для того, чтобы придумать дизайн или что-то интересное – это ваше воображение и творчество. Лишь вы можете оценить всё и придумать что-то подходящее. Рекомендуем к творчеству и ненужные материалы. Например, бочки, которые можно интересно разукрасить и обрезать, чтобы получилась готовая грядка с ограждением. Многие любят использовать различные старые шины, которые можно разнообразить перекрасив их в другой цвет. Чаще всего шина используется для того, чтобы сделать клумбу, но и для грядки отлично подойдёт.
Итог
Грядки в саду или на огородном участке – это дело несложное, если к нему подойди ответственно и пользуясь нашими советами. Надеемся, что статья вдохновила вас на то, чтобы сделать новые грядки и подобрать дизайн к ним.
Красивые грядки на даче
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Красивые грядки для вашего сада
21.05.2019
Всё больше дачников хотят, чтобы огород, кроме урожая, приносил ещё и эстетическое удовольствие. Можно сделать пруд с фонтаном, оформить ажурную изгородь или расставить садовые фигуры — вариантов множество. Но правильнее будет начать не с декорирования участка, а с грамотного планирования и оформления грядок. В нашей обновлённой подборке вы найдёте, с помощью чего можно сделать красивую грядку.

Готовые бортики
Установите такие ограждения, и ваша грядка будет выглядеть аккуратно. Преимущества бортиков:
помогают создать обособленный участок для конкретной культуры;

удерживают влагу в почве;

разграничивают место посадки и дорожки;

легко соединяются и избавляют от необходимости сооружать ограждения из досок;

долговечные и надёжные, не разлагаются в почве и выглядят новыми многие годы.

Композиции из грядок

Кто сказал, что грядки должны быть только прямоугольными? Треугольные, квадратные, круглые или шестиугольные — вы можете собрать любые.
Комбинируйте разные по форме грядки в необычные композиции. Первым делом начертите на бумаге схематичный план участка, чтобы наглядно представить, что вы получите в итоге. После этого разметьте участок и установите ограждения для грядок.
Треугольная клумба
Квадратная клумба
Прямоугольная грядка
6-угольная клумба

Многоярусные и вертикальные грядки и клумбы

Ещё один оригинальный способ расположить посадки — использовать многоярусные или конусные грядки. Такие сооружения украсят участок и выручат, если у вас не так много свободного места.
Всё что нужно — установить грядку и засыпать слоями почву. На зиму такие конструкции можно оставить в собранном виде, весной нужно будет лишь разрыхлить поверхность и снова засадить растениями. Лучшие культуры для вертикального озеленения — клубника, салаты, зелень, цветы.
Клумба-колонна
Клумба гибкая, 5 ярусов
Конусная клумба
6-угольная клумба, 3 яруса

Памятка: правила размещения грядок на участке
При планировании ориентируйтесь на солнце: располагайте места для посадки так, чтобы растения на них получили как можно больше естественного света. На южной стороне урожай обычно созревает значительно раньше.

Высота грядки над грунтом не должна превышать 70 см, а ширина — 150–160 см. Иначе вам будет неудобно обрабатывать землю и удалять сорняки.

Дорожки между грядками делайте не менее 50 см в ширину, чтобы вы могли свободно пройти с лейкой в руках.

Хорошо, если посадки равномерно освещаются в течение дня. Для этого расположите их в направлении с запада на восток.

Больше грядок вы найдёте в разделе «Садовые ограждения и опоры».
4 оригинальные идеи — Ozon Клуб
Дача – это не только место, куда мы приезжаем, чтобы покопаться на огороде или саду. Хочется еще отдохнуть от городской суеты на природе, а для этого нужно красиво оформить свой участок. Незаменимыми в этом деле всегда были и будут цветы, меняется только одно – с каждым годом появляется все больше и больше идей для создания и декорации клумб. Есть как сложные варианты, так и попроще, на скорую руку. Рассмотрим самые популярные из них.
Крыжановская Яна
21 Декабря
Ковровые клумбы
Так называемые «ковровые» клумбы видел каждый из нас – их часто можно найти в парках и скверах, да и у любого здания. Для их создания используются только низкорослые цветы, чтобы рисунок просматривался под любым ракурсом. Сама суть понятна – растения высаживаются в определённом порядке, чтобы получалась целостная картинка. Схема более чем простая, однако нюансов, которые нужно учесть, очень много. Все цветы должны вырасти в одно и то же время, иначе одни уже отцветут, а другие только начнут раскрываться. Также нужно, чтобы цветы не вились по земле и не наползали друг на друга.
Клумбы из шин
Это не такая банальная и скучная идея, как может показаться – если только не брать обычные, черные колеса и выстраивать их по струнке в ряд. Если же включить фантазию и хорошо их замаскировать, всем еще придется хорошо поломать голову над тем, из чего же сделана клумба. Для начала шины нужно покрасить в яркие цвета и украсить оригинальными узорами. На этом дело не заканчивается – с помощью острого ножа вы сможете придать колесу совершенно другую форму. Если вы не боитесь кропотливой работы, можно запросто сделать форму животного, посудины, любого предмета, который придет в голову. А если комбинировать их между собой, то получится вертикальный цветник, к примеру, в форме фонтана – если накладывать одну шину на другую, с каждым слоем ставя колесо размером меньше предыдущего.
Клумба из старых вещей
Этот вариант одновременно практичен и красив. Не спешите выбрасывать вещи, которыми перестали использоваться, ведь для оформления этой клумбы вам понадобятся любые старые предметы с углублением. Это могут быть старые башмаки, лейки, корзины и вазы. Другими словами, любая емкость. Для начала их нужно покрасить, как это было в случае с колесами, а затем высаживать в них растения. Включив фантазию, вы сможете сделать из этого красочную композицию в любом стиле и цвете.
Ручеек
Самый нежный вариант высадки цветов на клумбе, для которого понадобится крупный горшок или любой бидон. Емкость нужно перевернуть на одну сторону, разместить под небольшим углом и засыпать в середину земли. Цветы будут сажаться как внутри, так и вокруг предмета в форме ручейка. На вид кажется, будто цветы высыпаются из горшка, разрастаясь ковром вокруг. Оригинально будет сделать плавную смену цветов с верхушки до земли.
Как сделать красивые грядки своими руками
Счастливые обладатели загородных участков всегда могут вырастить зелень к столу или немного овощей для заготовок на зиму, достаточно разбить небольшой огород. Любой огород — это в первую очередь грядки, чтобы работать на грядках было приятно, а огород был украшением участка, грядки должны быть не только удобными и функциональными, но и красивыми. Сделать красивые грядки своими руками можно из любых подручных материалов.
Виды и способы расположения грядок
Прежде чем начать устройство грядок нужно набросать небольшой план огорода и подумать о его форме и местоположении. Огород может быть различной формы и располагаться в любой части участка. Так если планируется сделать грядки в углу участка, то хорошо подойдет лучевая схема расположения грядок.

Рис.1. Для маленького участка очень удачная схема расположения грядок сектором в 90 градусов в углу участка. Такие грядки с одной стороны будет радовать глаз, с другой займет совсем немного место на участке.
Если грядки будет располагаться по центру участка, или вдоль центральной дорожки, или рядом с домом, то хорошо подойдет круговое расположение грядок.

Рис.2. Композиция из грядок. Сделав из грядок композицию можно получить очень красивый огород, при этом на урожайность это никак не повлияет.
Так же прекрасно впишется в ландшафт участка огород прямоугольной формы и традиционными прямоугольными грядками. Многие выбирают огород именно этой формы, так как сделать грядки можно из любого материала.

Рис.3. Прямоугольные грядки. Грядки не обязаны быть одного размера. Сделав грядки разного размера можно сделать очень оригинальный огород.
В отличие от формы огорода грядки могут иметь самые разнообразные формы. Грядки можно сделать прямоугольными, треугольными, овальными, круглыми или любой неправильной формы.

Рис.4. Грядки могут быть любой формы. Делая грядки не стандартной формы можно легко украсить участок.
Несмотря на многообразие грядок не стоит забывать и о растениях, ведь они главное украшение огорода. Чтобы грядка выглядела красиво ее можно засадить различными растениями. Обилие цветов на грядке будет главным украшением. Важно только соблюдать принцип совместимости различных растений.

Рис.5. Высадив на грядке растения различных цветов, например, салаты разных сортов, грядка превратится в клумбу и будет прекрасным украшением дачного участка.
И конечно же не следует забывать о тропинках между грядками. Тропинки придают грядкам ухоженность и аккуратность. Тропинки между грядок можно сделать из тротуарной плитки или засыпать междурядью гранитным щебнем.

Рис.6. Тропинки между грядками. Тропинки нужны не только для перемещения между грядками, но и позволяют сделать грядки красивыми. Обычно для мощения тропинок применяют щебень или тротуарную плитку.
Из чего можно сделать грядки своими руками
Грядки можно сделать своими руками практически из любого материала. Однако в зависимости от формы и высоты применяются различные виды материалов. Также грядки можно изготовить полностью своими руками или собрать заранее приобретенную конструкцию.
Грядки из готовых конструкций
Грядки можно сделать, используя готовые конструкции, которые можно приобрести в любом садоводческом магазине. К таким конструкциям относятся пластиковый ограничитель для грядок и грядки из профилированного оцинкованного листа.
Пластиковый ограничитель для грядок может быть в виде ленты или конструкции внешне напоминающей заборчик. Конструкции ограничителей грядок бывают различные, но с их помощью можно сделать грядки не большой высоты, как правило не более 10 см. Однако большим достоинством ограничителей является то, что грядки можно сделать любой формы.

Рис.7. Пластиковые ограничители грядок очень долговечны. Разнообразие этого материала огромно. С помощью такого ограничителя грядки можно сделать любой формы.
Готовые конструкции грядок из оцинкованного листа также очень популярны. Чтобы сделать грядку достаточно только приобрести готовый комплект и собрать его на огороде. Готовые конструкции грядок из профлиста могут быть различной высоты и формы, поэтому их можно использовать как в качестве ограничителей грядок, так и для высоких рядок. Из готовых конструкций можно собрать многоярусную грядку. Разнообразие цветов позволит сделать грядки красивыми, а огород неотразимым.

Рис.8. Грядки из оцинкованного профилированного листа один из простых способов быстро сделать красивые грядки с большим сроком службы.
Главное достоинство этого типа грядок — это неприхотливость и высокий срок службы. Однако стоимость готовых грядок существенна, поэтому многим проще изготовить грядки из более дешёвого материала.
Грядки из дерева
Дерево — это традиционный материал для изготовления грядок. Из дерева можно сделать грядки любых размеров и формы. Однако дерево подвержено гниению, поэтому грядки из досок не долговечны, но если предварительно обработать древесину составами от гниения, то срок службы грядки может быть более 10-ти лет. Также можно защитить деревянную грядку проложив изоляционный материал внутри грядки вдоль стенок. Снаружи грядку можно покрасить в любой цвет, так у вас получится красивая деревянная грядка.

Рис.9. Грядки из досок можно сделать низкими и высокими. Низкие грядки хороши для многолетних растений, высокие для однолетних. Выбирая высоту грядки важно сделать так, чтобы удобно было ухаживать за посадками.
Большое достоинство дерева в качестве материала для грядок это его теплоизоляционные качества. Грядка из дерева будет всегда теплее, чем из камня или железа, а растениям будет комфортно. Благодаря этим свойствам древесины такие грядки пользуются самой большой популярностью у дачников.
Сделать красивую грядку из дерева достаточно просто. Для этого нужно напилить доски на нужные отрезки и собрать из них короба. Доски соединяются между собой саморезами стык в стык. Также для соединения досок можно использовать брусок, предварительно закрепив к нему смежные доски. Если необходимо сделать высокую грядку, то короба устанавливаются друг на друга и скрепляются саморезами.

Рис.10. Грядки из деревянных досок. Грядки из деревянных досок могут быть любых форм и размеров. Для продления срока эксплуатации грядок доски необходимо обработать антисептиком. Снаружи доски можно покрасить в любой цвет.
Если по плану огорода нужно сделать грядку округлой формы, то и в этом случае дерево прекрасно подойдет. Круглую грядку можно сделать, устанавливая доски не горизонтально, а вертикально. Т.е. прямолинейные участки изготавливаются из досок, расположенных горизонтально, а криволинейные из досок, расположенных вертикально.

Рис.11. Круглая грядка из досок. Сделать круглую грядку из досок легко. Для этого доски устанавливают не горизонтально, а вертикально.
Грядки из шифера
Большой популярностью пользуются грядки из шифера. Учитывая тот факт, что часто остается много шифера после замены кровли, то не воспользоваться данной возможностью просто нельзя. Сделать грядки из шифера очень просто достаточно напилить шифер на отрезки длиной 30 – 40 см и вкопать их в землю на половину длины.

Рис.12. Круглая грядка из шифера. Чтобы сделать круглую грядку из шифера достаточно нарезать шифер на короткие отрезки и вкопать их по радиусу.
Не меньшей популярностью пользуется шифер не волнистый, а листовой. Грядки из листового шифера делают по другой технологии, куски шифера скрепляют между собой с помощью металлических уголков. Такая грядка будет служить очень долго, так как шифер не подвержен влиянию влаги.

Рис.13. Грядки из листового шифера. Если грядки из шифера делают высокой. То необходимо предусмотреть дополнительное усиление боковых стенок грядок.
В заключении хочется привести несколько вариантов оформления грядок.

Рис.14.
Рис.15.
Рис.16.
Рис.17.
Рис.18.
Рис.19.
Рис.20.
Рис.21.
Рис.22.
Рис.23.
Рис.24.
Рис.25.
Мы рассмотрели несколько вариантов как сделать красивые грядки из подручных материалов. Как видно из содержания статьи для того чтобы сделать красивые грядки своими руками не требуется дорогих материалов и сложных работ. Главное это хорошо продумать расположение грядок, определиться с их формой. И главное бояться экспериментировать, только пробуя различные подходы можно добиться отличного результата.
Дизайн грядок на дачном участке, рекомендации и примеры
Удачное оформление клумб и грядок делают огород напоминающим миниатюрный парк. Дизайн грядок на дачном участке может включать посадки салата, базилика и капусты, которые выполняют роль цветочных партеров и рабаток. Собственно, слово «рабатка» произошло от немецкого «rabatte» — грядка. При наличии свободного места можно создать в огороде и зону отдыха, обустроив беседку. Площадка с водоемом, шпалера, увитая виноградом, или аллея из колоновидных яблонь придадут еще большее сходство с парковой зоной, при этом огород не утратит практического значения.
Выбор места для размещения грядок
Существует четкое разделение культур на декоративные (к ним относятся зеленые насаждения, которые не употребляют в пищу) и растения, выращиваемые для того, чтобы ими питаться. Но ничто не мешает садоводу совместить декоративную функцию с утилитарной, ведь многие огородные растения красивы и их вполне можно использовать в ландшафтном дизайне.
При выборе места под грядки необходимо учесть следующие моменты:
Растения, выращиваемые на огороде, в различной степени нуждаются в свете. Однако разместить раз и навсегда светолюбивые экземпляры на одних участках, а теневыносливые на других вряд ли получится. Дело в том, что нужно соблюдать оборот, а затем время от времени менять культуры местами. Соответственно, опытные садоводы выбирают солнечные участки.
Парадные места огородом лучше не занимать, так как осенью и ранней весной рабатки выглядят пусто и уныло.
В прошлом веке советские агрономы утверждали, что урожай с 6 соток при хорошем уходе с лихвой обеспечит фруктами и овощами целую семью. Поэтому необязательно засаживать всю свободную площадь. Рассчитайте свою потребность и учтите, что четыре хорошо ухоженные грядки могут принести больше пользы, чем 10 неухоженных.
Размещение клумбовых растений
Создание цветника также начинается с выбора места. Желательно подобрать участок, защищенный от сильного ветра При этом открытый солнцу. Классический цветник со всех сторон доступен к обзору. Кроме цветов на нем можно использовать хвойники, луковичные и даже некоторые овощные культуры.
Если ваше воображение ограничивают шесть соток, на которых нужно разместить постройки, сад и огород, то клумбу можно распланировать, как бордюр. Такой вариант дает обзор лишь с одной стороны.
Для регулярного цветника подбирают представителей флоры, которые цветут одновременно. Этого легче добиться на открытом участке, где нет тени от построек. При этом стараются сочетать фокусные высокорослые саженцы, фоновые среднерослые (от 20 до 60 см) и обрамляющие (до 20 см).
Разрабатывая конфигурацию грядок, не забудьте, что:
Расстояния между грядами шириной 40 см будут удобны для прохода, а также для того, чтобы ухаживать за посадками. При использовании высоких грядок проходы делаются на 30 см шире. Если под огород отводится большая площадь, можно сделать прогулочную площадку для отдыха, лучше расположить ее в центре огорода.
Эффектны декоративные огороды замысловатой формы, когда единый узор создают гряды, оформленные в виде треугольников, трапеций, кругов. При этом следует учесть, что в местах, где конструкция образует острые углы, почва высыхает быстрее. Чтобы зеленые насаждения развивались равномерно, лучше для планировки подбирать фигуры с прямыми углами и округлые.
Ширина 100-120 см характерна для классической русской грядки на 6 сотках. Такие размеры помогают экономить полезную площадь, так как на проходы отведено меньше места, чем при использовании узких полос земли. С другой стороны, участки шириной 70 см гораздо удобнее обрабатывать.
Оформление композиций в огороде
Огород является частью сада, соответственно, построение композиции происходит здесь по таким же правилам. При этом бочки с водой можно оформить, как водоемы, а оригинальное украшение коробов высоких грядок может стать стильным акцентом.
Конечно, самый привычный стиль на огороде – деревенский. Обычно для него характерны плетни, кринки, подсолнухи — это, скорее, южный вариант оформления.
Но если забор сделать, используя вбитые в землю бревна, подобрать грубую деревянную мебель, выбрать сдержанную палитру цветов – получится вариация на тему северной России.
Классический французский стиль отличается от пейзажного ландшафтного четкими геометрическими формами. На огороде во французском стиле каждая грядка составляет часть большого, хорошо продуманного узора. Таким огородом хорошо любоваться сверху, обозревая всю картину. Обычно гряды обрамляют бордюры из низких растений. Однако классический стиль предусматривает соответственно выращивание таких же лаконичных по форме растений. Нестандартные, бурно разрастающиеся саженцы в этом случае не подойдут.

Более естественно выглядит участок в английском пейзажном стиле, его еще называют ландшафтным. Этот вариант позволяет собрать на огороде абсолютно разные по форме, цвету и размерам саженцы, а, значит, есть возможность создавать эффектные овощные композиции, дополняя их пряными травами и цветами.
В настоящее время часто встречается комбинированный вариант этих двух стилей, когда свободные посадки овощей и трав обрамлены строгими геометрическими дорожками.

Преимущества высокой клумбы:
Борта грядок, достоинства и недостатки
Оформление грядок на даче своими руками обязательно предусматривает вопрос, как оформить борта. В межсезонье грязные дорожки и неряшливые грядки производят удручающее впечатление. Поэтому важно учитывать, как будет выглядеть огород без растений.
Выбор материалов для ландшафтной конструкции с прямоугольными бортами достаточно широк. Недорогие, однако недолговечные материалы – плетенка из прутьев или древесина, обработанная антисептиком. Чтобы изготовить плетеные борта клумбы своими руками, не нужно обладать специальными знаниями. В качестве основы используют колья высотой около 30 см, забивая их по периметру клумбы. Затем их оплетают однолетними побегами ивы. Такая конструкция прослужит около 4 лет, затем ее несложно обновить.
Плетень отлично подходит для садов в деревенском стиле, но и в других стилях тоже вполне уместен. Подробнее о том, как сделать такое ограждение, вы сможете узнать здесь.
Плоский шифер более долговечен, но некрасив. Чаще всего выступающую часть этого материала дополнительно декорируют.
Если борта имеют кривые линии, их выполняют из монолитного бетона или клинкерного кирпича, поставленного на торец. Этот вариант рассчитывается на длительное использование, так как бетонную конструкцию ликвидировать непросто. К тому же такое оформление совсем недешево.
В настоящее время налажен выпуск готовых бетонных бордюров, которыми оформляют грядки и клумбы. Их выпускают различного размера, цвета и формы. Есть варианты конструкций, которые можно устанавливать без заглубления.
Оформление дорожек
Щебень – наиболее доступный материал для оформления дорожек. Лучше использовать щебень мелкой фракции, чтобы по нему было удобно ходить.
Чтобы дорожки долгое время сохраняли свою геометрию и не зарастали сорняками, перед тем, как насыпать щебень или гранитный отсев, необходимо по краям дорожки установить бордюр или другой разделитель, а дно застелить геотекстилем.
Посадки в контейнерах
Обычно такой вид огородничества используют с целью экономии пространства. С одной стороны, даже на наших традиционных шести сотках можно разместить полноценные гряды. Но иногда бывает, что участок используется под декоративные культуры или занят под территорию для отдыха. Тогда овощи в контейнерах можно разместить на террасе, патио или в палисаднике с забором. А пряные травы займут свое место в летней кухне.
Материалом для контейнерного сада могут послужить корзины, ведра, бочки, деревянные ящики и вазоны. Нужно подобрать их так, чтобы они сочетались между собой, а также подходили по цвету, фактуре и стилю дому и саду.
Глина или дерево – лучший материал для емкостей потому, что они хорошо держат влагу, к тому же не перегреваются.
Не нужно высаживать в ящики культуры, очень требовательные к плодородию почвы – свеклу, морковь, капусту, чего не скажешь про портулак огородный, который совсем не требователен к грунту. Не следует в одной емкости высаживать пасленовые – они будут угнетать друг друга.
В контейнерах можно размещать овощи и цветы, но овощам потребуется более плодородная земля.

Более эффектно будет выглядеть композиция, если яркие саженцы разместить на фоне зеленых и комбинировать высокие и низкие экземпляры.
Выращивание растений в контейнерах имеет некоторые особенности. Для таких грядок очень важен дренаж. В днище емкости обязательно проделывают отверстия, затем накрывают их керамзитом или глиняными черепками. Сверху насыпают слой питательной почвенной смеси. Жарким летом поверхность почвы мульчируют, чтобы избежать быстрого пересыхания.
Вертикальные грядки
Дачный участок, часто занимающий только 6 соток, не всегда позволяет вместить различные цветники и грядки согласно желанию хозяев. В этом случае на помощь приходят вертикальный способ озеленения. Такой компактный способ земледелия позволит создать красивые грядки для овощных культур и разместить немало цветочных композиций.

При проектировании такого огорода нужно учесть некоторые особенности. Вертикальный огород требует более частого полива и внесения удобрений. Необходимо размещать посадки так, чтобы они не заслоняли солнце соседним экземплярам. Под крупные плоды (арбузы, дыни) нужно предусмотреть подставки, чтобы они не оборвались под собственной тяжестью.
Посадки на стеллажах. Можно изготовить стеллажи, наподобие библиотечных, затем установить на них ящики с грунтом для растений. Такой вариант удобен еще тем, что емкости на стеллажах можно менять и переставлять, таким образом получая композиции с новыми вариантами цветения или убирать ящики с отцветшими экземплярами.
Подвесные вазы. Этот способ характерен для выращивания цветов, но его можно использовать также для создания грядок, например, с земляникой.
Шпалеры для оформления грядок на даче используют, чтобы разместить вертикально вьющиеся экземпляры. Чтобы оформить таким способом клумбы своими руками, можно воткнуть в землю тонкие трубы и переплести между ними проволоку в горизонтальном и вертикальном направлении. Получится подобие сетки, по которой можно пустить такие цветы, как ипомея или клематис. Или же разместить вьющиеся саженцы с длинными побегами, такие, как фасоль, горох, огурцы.
Вертикальные цветники
Шедевром клумбового искусства может стать трехмерный цветник в виде скульптуры. Еще в начале прошлого века появилась технология, по которой проволочной сетке придают очертания скульптурной композиции, наполняют ее землей и по всей поверхности высаживают низкорослую растительность. Разумеется, такие композиции привлекают внимание, но очень трудны в исполнении и уходе.
Более простым вариантом вертикального цветника является ширма. Вокруг четырех колышков, вбитых в землю, натягивают пластмассовую сетку. Получившийся прямоугольник изнутри укрывают пленкой и наполняют грунтом. Сверху и в прорезях пленки по бокам высаживают цветы.
Как организовать огород на заднем дворе
Мало что приносит больше удовольствия, чем садоводство. Независимо от того, выращиваете ли вы продукты для своего стола или красивые цветы, приятно наблюдать, как они растут. Мы часто думаем о садоводстве как о грязном времяпрепровождении, потому что вы копаетесь в грязи.
Но грязное и неорганизованное — это разные вещи. Организованный сад не только более привлекателен, в нем легче работать, а растения более здоровы. Чтобы помочь вам создать привлекательный и функциональный сад, ознакомьтесь с этими советами о том, как организовать свой сад.
5 советов по обустройству сада
Этот пост может содержать партнерские ссылки. Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках. Для получения дополнительной информации см. Наше раскрытие.
Вы никогда не сможете спланировать свой сад слишком рано или слишком подробно. Вот пять простых вещей, которые сделают сад этого года намного проще!
1. Распланируйте свой сад на бумаге
Первый шаг к организации вашего сада происходит еще до того, как вы приступите к посадке.Перед тем, как приступить к посадке, составьте план на бумаге. Я думаю об этом как о рисовании карты сада.
Карта вашего сада поможет вам наилучшим образом использовать пространство. Решите, где все будет находиться, сгруппировав зеленые овощи в одном районе, травы в другом. И корнеплоды вместе.
Карта также может помочь определить, достаточно ли у вас места для всего, что вы хотите посадить. Избегайте расточительства, ожидая покупки растений или семян, пока не узнаете, сколько места у вас есть для выращивания.И что именно вы хотите вырастить.
2. Отметьте свой календарь
Во всем есть сезон, и это редко бывает более справедливым, чем в садоводстве. Растения сезонные, с вегетационным периодом, который может отличаться от ожидаемого. Я часто недооцениваю, насколько рано мне нужно закапывать растения и семена в землю.
Сделайте небольшую домашнюю работу над растениями, которые вы планируете вырастить. Отметьте идеальное время посадки в своем календаре. Будь то на бумаге или с напоминаниями на телефоне.Также обратите внимание на продолжительность их вегетационного периода.
Знание правильного графика для вашего сада поможет вам максимально использовать идеальные сроки посадки и роста.
3. Завод в блоках, используйте гребни и решетки
Вы хотите, чтобы ваш сад имел аккуратный и организованный вид. Это сделает его более привлекательным, и с ним будет легче работать, когда вы будете готовы к сбору урожая или пытаетесь убрать сорняки.
Если вы планируете небольшой огород, приподнятая грядка — отличный способ организовать ваш сад.Они создают аккуратные блоки из растений и выглядят привлекательно. Они также служат барьером для слизней и улиток и обеспечивают хороший дренаж.
Если вы не используете приподнятые грядки, рекомендуется сажать овощи меньшего размера блоками, а не длинными рядами. Он выглядит более организованным. И может быть проще сгруппировать, как растения.
Некоторые растения можно уложить решеткой, чтобы сэкономить место и чтобы виноградная лоза не выглядела неопрятной. Решетка хорошо подходит для гороха, огурцов и некоторых небольших дынь.
Независимо от того, как вы решите организовать свой сад, убедитесь, что у вас достаточно места для работы. Вам понадобится доступ к растениям для прополки, сбора урожая и общего ухода за садом. Создавайте дорожки для прогулок, не наступая ни на одно из ваших драгоценных растений.
4. Организуйте свои запасы
Для посадки и ухода за садом требуются инструменты и материалы. Часть содержания вашего сада в порядке — это поддержание садовых инструментов и принадлежностей в хорошем состоянии.
Перед тем, как начать свой сад, убедитесь, что все ваши садовые инструменты находятся в хорошем состоянии и готовы к использованию. Перчатки, кельма, лейка, может быть, мотыга. Все, что вам нужно для сада, подготовьте к посадке.
Затем убедитесь, что у вас есть место для хранения садовых инструментов, где они будут доступны вам в сезон садоводства. Подумайте о покупке пластикового ведра или садовой тележки, где вы можете хранить все в одном удобном контейнере.
5.Будьте в курсе техобслуживания
Независимо от того, насколько организован ваш сад вначале, для его сохранения потребуются определенные усилия. Когда вы отмечаете даты посадки в календаре, не забывайте также отмечать даты сбора урожая.
И установить для себя напоминания о еженедельной прополке и обрезке в саду, чтобы он выглядел опрятным.
Сбор урожая — награда в конце всей этой тяжелой работы. Не позволяйте продуктам пропадать зря. Когда растения созреют и будут готовы, соберите их.И наслаждайтесь плодами своего труда!
Поделитесь и присоединяйтесь к нам в социальных сетях!
Планирование вашего огорода: нанесение грядок на карту
Составление карты вашего огорода перед посадкой поможет вам увидеть, сколько саженцев вам нужно, где они будут посажены и как обеспечить продуктивность каждой грядки в течение всего вегетационного периода.
Поздняя зима — идеальное время для планирования вашего огорода. После нескольких месяцев метелей и низких температур я начинаю задумываться, наступит ли когда-нибудь весна.
Мысли о теплых днях и свежих урожаях в саду подталкивают меня к следующему шагу в планировании огорода: Составление карты грядок .
После организации вашего семенного ящика, перелистывания каталогов, размышлений о том, что выращивать, и составления списка желаемых семян, следующий шаг — выяснить, как все будет вписываться в сад.
Что нужно учитывать при планировке грядок
Перед тем, как посеять одно семя, полезно нарисовать карту сада, чтобы вы знали, сколько саженцев вам понадобится, где они будут посажены и как обеспечить продуктивность каждой грядки в течение всего вегетационного периода.
Расстояние между заводами
Не поддавайтесь соблазну переполнить свой сад. Каждому растению требуется определенное количество места, чтобы расти здоровым и приносить обильный урожай. Слишком близко расположенные растения будут бороться за питательные вещества, влажность и воздушный поток.
Перенаселенные растения фактически будут производить меньше и станут более восприимчивыми к вредителям и болезням. Соблюдайте рекомендованное расстояние между растениями, указанное на пакетах с семенами.
Севооборот
Полезно пересаживать семейства растений с одной грядки на другую каждый вегетационный период.Овощи, принадлежащие к одному семейству, содержат аналогичные питательные вещества и уязвимы для одних и тех же вредителей и болезней. Посадка разных семейств сельскохозяйственных культур из года в год помогает избежать истощения почвы и предотвращает накопление вредителей и болезней конкретных культур от одного сезона к другому. В своем саду я использую пять семейств овощных растений для планирования севооборота:
Семейство луковых: зеленый лук, чеснок, лук-порей, лук и лук-шалот.
Семейство пасленовых: баклажаны, перец, картофель, помидоры и помидоры.
Семейство Brassica: брокколи, капуста, цветная капуста, капуста, капуста, кольраби, зелень горчицы, редис, брюква, шпинат и репа.
Семейство тыквенных: огурцов, тыкв, дынь, тыквы и кабачков.
Семейство бобовых: фасоли и гороха.
Растения в каждой семье сгруппированы и высажены на одних и тех же грядках, поэтому я могу легко перенести их на другую грядку в следующем году. Другие овощи, такие как салат, кукуруза, морковь и зелень, обрабатываются там, где есть место, но я стараюсь не сажать их на одних и тех же местах два года подряд.
Растущий вертикальный
Высокие решетчатые растения, такие как горох, фасоль и индетерминантные помидоры, выращиваются только в северной части грядки, поэтому они не затеняют другие растения.
Последовательность посевов
Даже в моем саду в Зоне 5 штата Мэн я могу вырастить до трех культур в одном и том же садовом участке, если это тщательно спланировать. Весной можно сажать быстрорастущие культуры, такие как шпинат, салат и другие виды зелени. С наступлением более теплой погоды весенняя зелень обычно становится горькой и болтается.Их можно убрать, скормить цыплятам и использовать для выращивания кустовых бобов. После того, как кустовые бобы закончены, высаживают осенний урожай шпината, салата и других культур холодного сезона.
Инвентарь зимнего хранения
Инвентаризация консервированных садов прошлого года также учитывает количество растений в плане. Я не взвешиваю урожай, но веду записи о количестве выращиваемых из года в год растений. В конце зимы я составляю список того, что осталось на складе, и решаю, нужно ли мне увеличивать или уменьшать количество выращиваемых растений, чтобы обеспечить нас достаточным количеством консервированной пищи, пока в саду в следующие годы не начнет плодоносить.
Как нанести на карту грядки огорода
Планирование начинается с пустой схемы сада и списка растений, которые вы хотите выращивать.
Прежде чем приступить к планированию своего сада, просмотрите список культур, которые вы хотите выращивать, определите, сколько растений каждого овоща вы хотите вырастить, и просмотрите пакет семян, чтобы узнать, сколько площади потребуется каждому растению.
Ваш подход к планированию грядок будет зависеть от ваших приоритетов.
Например, мы в значительной степени полагаемся на консервированный томатный соус, консервированную сальсу и замороженные помидоры для приготовления супов и рагу. Таким образом, помидоры, перец, лук и чеснок считаются предметами первой необходимости в саду и занимают приоритетное место в садовом пространстве.
Я начинаю с этих культур и планирую, где они будут посажены в новом сезоне. Затем я перехожу к другим культурам, которым для роста потребуются решетчатые опоры и дополнительное пространство. Наконец, я заполняю яровыми культурами с короткими выдержками вместе с тем, что будет посажено, когда эти культуры будут закончены.
Шаг 1. Нарисуйте участок сада
Сначала сделайте набросок участка сада с указанием размеров ваших грядок. Это можно сделать в компьютерной программе или просто нарисовать на миллиметровой бумаге.
Шаг 2: Нанесите растения на карту
Обратитесь к списку семян и начните размещать посевы на карте сада. Используйте квадратные футы в саду или рекомендуемое расстояние между растениями, указанное на обратной стороне упаковки с семенами, чтобы оценить, сколько растений вы можете вырастить на участке.
Шаг 3. Начните с высокоценных культур
Начните засаживать свой сад теми культурами, которые считаете важными. Например, в нашем саду очень ценятся помидоры, перец, лук и чеснок. Сначала они нанесены на карту моего сада, чтобы было достаточно места для выращивания этих культур в достаточном количестве для сохранения.
Не забывайте учитывать севооборот и не сажать одни и те же семейства растений на площади, в которой они выращивали в прошлом году.
Шаг 4. Решите, какие овощи выращивать вертикально
Перейдите к культурам, которым для роста нужны решетчатые опоры.Помните, что высокие растения должны расти на северной стороне ваших грядок, чтобы они не затеняли другие растения.
Спланируйте, где вы будете выращивать индетерминантные помидоры, огурцы, фасоль, горох и другие культуры, которые будут расти с опорой.
Шаг 5: Дайте виноградным культурам много места
Виноградным культурам, таким как тыква, тыква и дыни, потребуется много места для разрастания. Обязательно разместите эти растения в таком месте, где они могут выращивать длинные лозы, не задыхаясь при этом другие растения.Я люблю сажать их по краям грядок и позволять лозам выходить на дорожки, если это необходимо.
Шаг 6: Заливка другими культурами
Наконец, заполните низкорослыми яровыми культурами вместе с теми, которые будут посажены летом и осенью, когда эти культуры будут закончены. Например, шпинат, салат и зелень для салатов будут расти весной, а затем, когда яровые культуры закончат рост, заново засеять грядки кустовыми бобами, а осенью снова будут выращиваться посевы прохладного сезона.
Положите несколько трав и цветов там, где позволяет место, но не перегружайте растения, чтобы у них было достаточно места для роста.
–
Вот и все! Общее представление о том, как будет озеленять ваш огород весной. Этот план может измениться со временем посадки и по ходу сезона, но это отличная отправная точка.
Ежегодное картирование грядок поможет вам составить план, которому вы будете следовать, что позволит легко вычислить количество семян и саженцев, которые вам понадобятся, чтобы заполнить пространство.
Кроме того, нанесение на карту грядок позволяет записывать, что было засажено в каждом месте из года в год, чтобы помочь в севообороте на следующий год.
Следующий шаг в разделе «Планирование огорода» -> Как составить график посадки и начала посевов, чтобы вы знали, когда сеять семена.
Вам также может понравиться:
Хорошее планирование — залог успешного овощного сада
Независимо от того, впервые ли вы выращиваете пищу самостоятельно или много лет выращиваете огород, вам будет полезно планировать каждый год.Вы найдете все необходимое для организации и планирования своего огорода в моей электронной книге в формате PDF « Grow a Good Life Guide to Planning Your Vegetable Garden ».
Планировка вашего огорода
Традиционно огороды представляли собой слишком знакомые участки рядов, которые можно найти на больших открытых полях или укрыться на заднем дворе. В то время как эта планировка огорода когда-то считалась довольно популярной; времена изменились.Большие участки часто требуют большего внимания, и у некоторых людей больше нет возможности выращивать овощи на больших участках. Продолжайте читать, чтобы узнать о нескольких идеях планировки огорода.
Улучшенная планировка огорода
Многим из нас действительно требуется что-то, занимающее меньше места и времени, и мы ищем лучший способ обустройства огорода. Существует альтернатива планировке больших огородов, которая может быть столь же эффективной с дополнительным бонусом — планировкой, рассчитанной на небольшие участки.
Планировка небольших огородов, которые подходят к образу жизни занятого человека, а также подходят тем, у кого мало места для традиционного сада, представлена в виде небольших грядок. Они не только экономят место, но и могут быть полезны самим растениям, позволяя им расти ближе друг к другу, что, по сути, дает почве тень и приводит к увеличению влажности сельскохозяйственных культур и меньшему росту сорняков, с которыми садовник сталкивается.
Как разбить огород
Для оптимальной планировки огорода высота грядки не должна превышать 1 м (3–4 фута).) по ширине, поскольку ваша основная цель — простота обслуживания. Грядки меньшего размера позволяют передвигаться по территории во время полива, прополки или сбора урожая.
Используйте дорожки при планировке своего огорода. Разделение грядок с тропинками изучит шансы нанести вред посевам, вытаптывая растения и окружающую почву.
Размещение пластика или какого-либо садового покрытия над дорожками также предотвратит попадание сорняков, а добавление какого-либо материала для мульчирования или гравия улучшит внешний вид.Вы также должны мульчировать вокруг посевов, чтобы помочь им удерживать влагу.
Идеи планировки огорода для посадки
При устройстве грядки сажайте ранние культуры таким образом, чтобы позволить другим культурам последовать за ними после того, как эти сорта исчезнут. Например, вместо того, чтобы ждать, пока эти более ранние посевы полностью вымрут, лучше сразу же сажайте более поздние посевы между ними. Этот метод поможет сохранить сад живым, продолжая расти и улучшая его внешний вид.
Держите более высокие растения, такие как кукуруза, ближе к задней части грядки или рассмотрите возможность размещения их в центре, а другие культуры уменьшаются в размере. Вместо плоских кроватей вы можете рассмотреть приподнятые кровати с деревянными или каменными краями.
Альтернативные идеи планировки огорода
Необязательно ограничиваться грядками для создания уникального дизайна огорода. Просмотрите книги, каталоги или скверы в поисках новых и интересных планировок огорода.Семья, друзья и соседи также являются отличным источником идей для планировки огорода, и многие из них более чем готовы поделиться своими секретами успеха с другими.
Также есть возможность выращивать свой огород строго в контейнерах. Их можно расположить разными способами, в том числе подвесить растения из корзин на крыльце. Контейнеры также можно перемещать, добавляя при необходимости другие. Фактически, вы могли бы встроить несколько контейнеров в свои грядки для дополнительного интереса.
стилей сада: какой тип подходит вам?
При большом количестве садовых стилей выбор «правильного» садового стиля для начинающих садоводов очень быстро становится непосильной задачей. Есть и коттедж, и лесной массив, и луговые сады. Японские, средиземноморские и современные сады. Формальные и английский, и французский сады. У этого списка нет конца…. и буквально дальше.
Несмотря на то, что существует очень много вариантов выбора, большинство стилей сада можно сгруппировать в несколько более крупных категорий:
После того, как будут рассмотрены эти 4 основных стиля сада, я расскажу о некоторых подстилях, которые могут вас заинтересовать, и о том, как Вы можете получить такой вид:
Выбор того, какой стиль сада подходит именно вам, становится намного менее пугающим, если взять всего несколько основных стилей.Зная основы, вы можете смешивать, сочетать и настраивать элементы из каждого стиля сада, чтобы создать такой же уникальный дизайн, как и вы.
Важно отметить, что у всех разные взгляды на то, чем является каждый стиль, а что нет — это не точная наука. На мой взгляд, важнее понять, как работает каждый садовый стиль, а не зацикливаться на мелочах.
Традиционный садовый стиль
Идеальный сад для архитектуры в колониальном, итальянском и французском стиле. Традиционные садовые стили сосредоточены на симметрии и балансе.Когда я думаю о традиционном саду, я представляю себе очень формальный сад с ярко выраженными архитектурными особенностями, широкие просторы идеально подстриженного газона, ряды аккуратно подстриженных живых изгородей, обрамленные виды на каменные фонтаны и пешеходные дорожки с чистыми краями.
Преобладают зеленые лужайки, уравновешенные зелеными деревьями и зелеными кустарниками, традиционные садовые стили обычно не наполнены цветом. Часто вы увидите, что в традиционных садах в качестве акцента используется только белый цвет.
Если вам нравится баланс и симметрия традиционных садов, но вы не хотите, чтобы ваш сад был таким «напряженным», вы, безусловно, можете позаимствовать элементы формального дизайна сада, чтобы включить их в свой собственный сад.
Традиционные сады не должны быть такими строгими, как мое объяснение выше. Фактически, некоторые садовые дизайнеры относят коттеджные сады к традиционной категории садового дизайна. Лично я думаю, что это может немного запутать, поэтому мы рассмотрим стили коттеджного сада отдельно.
Элементы традиционных садов
Симметрия за счет повторения одних и тех же насаждений по обе стороны двора или дорожки.
Прямые линии, прямые дорожки и смелые геометрические формы
Горизонтальные просторы ухоженного зеленого газона.
Формальные живые изгороди, обрезанные до повторяющихся форм
Некоторые идеи для включения в ваш собственный традиционный сад
Урны на пьедестале: Урны на пьедестале, элегантные или простые, являются идеальным контейнером для традиционных садовых стилей. Если вам нравится традиционный стиль, вам понравится эта скульптурная урна на пьедестале.
Колонны: Использовать белые или каменные колонны классические и традиционные по сердцевине. Используйте их как отдельно стоящее искусство, для поддержки беседок и беседок или для защиты ворот.Попробуйте эти легкие колонны с регулируемой высотой.
Каменные фонтаны: Классические фонтаны, используемые в центральных точках традиционных садов, привносят немного движения в жесткую структуру озеленения традиционных садов. Этот классический тосканский садовый каменный фонтан заслуживает места в вашем традиционном саду.
Гороховый гравий: покрытие дорожек, проездов и террас недорогим мелким гравием создаст «хруст», когда вы пересечете его.
Растения для традиционных садовых стилей
Столбчатые деревья, такие как можжевельник «Синяя стрела» (зоны 4–9) и тис «Хикс» (зоны 4–7), а также кусты самшита в качестве живой изгороди — все это характерные черты традиционного сада. стиль.
Розы, пионы и тюльпаны представляют собой разные аспекты этого сильного цветочного наследия. Некоторые из моих любимых — беспорядочная почвопокровная роза «Абрикосовый дрейф» (зоны 4–11), пион «Coral Supreme» (зоны 3–7) и выносливые тюльпаны «Orange Emperor» (зоны 3–8).
Посмотрите мою доску Pinterest для более традиционных идей садового стиля.
Что чем цветет?
Никогда не знаешь, что сажать вместе? Узнайте из этого БЕСПЛАТНОГО руководства по сочетанию растений и станьте профессионалом в комбинировании растений для создания наилучшего дизайна сада!
Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.
Вернуться к началу
Щелкните изображение выше, чтобы узнать больше о стиле загородного сада в коттедже.
Коттеджные сады — это расслабленное и иногда непослушное детище традиционного садового стиля. В коттеджных садах растения имеют тенденцию разливаться по лужайкам и дорожкам, создавая более мягкие края. Но если вы посмотрите на дизайн-макет без растений, вы увидите те же прямые линии и геометрические формы, что и сады в формальном (традиционном стиле).
Растения в дачных садах красочные и разнообразные.Наполните свой дачный сад коллекциями любимых цветов и растений, которые одновременно красивы и практичны. В саду коттеджа смешаны красочные декоративные растения, съедобные продукты, травы и лекарства. Посадки используют все доступное пространство, создавая ощущение очарования и «организованного беспорядка».
Другие распространенные элементы в стиле дачного сада — глиняные горшки, белые штакетники, беседки, решетки и находки с блошиного рынка.
Подсказка: Если вам нравится садовый стиль в загородном коттедже, перейдите в этот пост, чтобы узнать о нем все.
Вернуться к началу
Современный / современный садовый стиль
Каждое поколение становится все более модным. Таким образом, в то время как коттеджные сады по-прежнему являются популярным выбором стиля сада, современные и современные стили сада стали популярнее.
В современном садовом дизайне идеальная симметрия геометрических форм традиционных садов заменяется асимметричными, иногда переплетающимися формами лужайки и террасы.
В то время как мы рассматриваем как современные, так и современные стили сада под одним заголовком, может быть полезно помнить, что , хотя весь современный ландшафтный дизайн может быть современным, не все современные дизайны являются современными.
Давайте посмотрим на разницу между ними.
Современный стиль дизайна обычно лучше подходит для коммерческой недвижимости, а современный дизайн подходит для жилой недвижимости.
Современный пейзаж можно определить как четких линий, резких краев и минимализма. Современный стиль дизайна характеризуется интенсивным использованием металла, бетона и однотонной или бледной цветовой палитры. В современном дизайне основное внимание уделяется функциям материалов, а не природе.
Современный стиль проистекает из современного дизайна, но, как правило, более естественная и мягкая версия . В современном дизайне то, что «уже есть», принимается во внимание и улучшается. Приветствуется использование изгибов и деревянных акцентов, а также стратегически размещенных / содержащихся ярких цветов. Но помните, что меньше всегда больше.
Современные сады сосредоточены на отдыхе и развлечениях; «открытая комната» является сердцем этого садового стиля.Материалы, используемые для твердых поверхностей, обычно занимают центральное место при посадке.
Элементы современных садов
Ступеньки из сборного железобетона геометрической формы распространены в современном и современном стилях сада, потому что они универсальны и недороги.
Архитектурные скульптуры или кашпо из бетона, смолы или керамики серого или яркого цвета — отличный выбор для имитации и контраста форм в вашем современном саду.
Металл, будь то металлические решетки, листы или даже оцинкованная сталь, может помочь создать современный вид этого садового стиля. Просто убедитесь, что на металле нет патины или ржавчины, чтобы сохранить этот чистый современный вид.
Водные объекты, такие как пруды и фонтаны с чистыми линиями и геометрическими формами, являются неотъемлемой частью современных садовых стилей.
Что чем цветет?
Никогда не знаешь, что сажать вместе? Узнайте из этого БЕСПЛАТНОГО руководства по сочетанию растений и станьте профессионалом в комбинировании растений для создания наилучшего дизайна сада!
Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.
Некоторые идеи для воплощения в вашем собственном современном саду
Сферы: Созданные из бетона, керамики, металла или даже из переработанного шара для боулинга, сферы становятся жизненно важными скульптурными элементами для этих садов. Они выделяются как смелые формы искусства на скудном пейзаже. Обожаю этот зеркальный шар для глаз — он такой современный!
Контейнеры: Использование простых, но архитектурных контейнеров в современном саду — отличный способ создать фокус.Используйте смелые насаждения или даже одно растение или дерево, чтобы сохранить минималистичный и аккуратный вид этого садового стиля. Эта большая и гладкая садовая кашпо просто необходима.
Отражающие бассейны: Чистые, неподвижные отражающие водоемы встречаются в священных местах по всему миру. Обычно прямоугольные или круглые бассейны с отражениями просты в обслуживании, потому что в них нет рыбы, растений или проточной воды, но они все же привносят ощущение умиротворения и безмятежности в современный дизайн сада. Вот несколько отличных идей для отражающих бассейнов от Pinterest.
Растения для современных садовых стилей Японский клен в Университете Мэривуд. Автор фотографии PrettyPurpleDoor.
Деревья в современном саду, как правило, имеют более прямолинейный рост, поэтому они становятся структурным элементом. Их навесы не слишком большие, и их может быть несколько в ряд, чтобы создать эффект живой изгороди. Например, японский клен (Acer palmatum) имеет привлекательную форму, которая выделяется как образец дерева в современном / современном стилях сада.
Растения для современных садов — это все о структуре и форме.Попробуйте «Sapphire Skies Beaked Blue» юкку (зоны 5–10), потому что это голубая шипастая листва в форме шара с белыми цветами. Эониум (зоны 4-9), суккулент, известный своими мясистыми листьями и геометрической формой, — еще одно прекрасное растение для современного садового стиля. Декоративные травы с ярким ростом также отлично подходят для этого современного / современного сада. Золотистая японская лесная трава (зоны 4–9), низкорослая теневыносливая кустарниковая трава, которую можно использовать в качестве почвопокровного растения в вашем современном саду.
Посмотрите мою доску Pinterest, чтобы узнать о более современных и современных идеях стиля сада.
Вернуться к началу
Естественный (новый многолетник) Садовый стиль
Естественный / новый многолетний садовый стиль
Природный сад отражает природный ландшафт, который его окружает, будь то прерии Среднего Запада, леса Новой Англии или поля полевых цветов Техаса или невероятно красивых пустынь Юго-Запада. Этот стиль, также называемый натуралистическим или новым многолетним садовым стилем, в значительной степени зависит от выбора местных растений, которые будут варьироваться в зависимости от того, где вы живете.
Одна из неотъемлемых целей натуралистического сада — сбережение ресурсов и уменьшение нашего воздействия на окружающую среду.
Ушли в прошлое «чистые» линии и гладкие поверхности. Выбор материалов в естественных садах является деревенским, чтобы соответствовать диким и свободным посадкам. В отличие от подрезанной живой изгороди традиционных садов, натуралистический сад основан на выборе растений с учетом как экологии, так и дизайна.
Фантастический образец естественного садового стиля — New York City High Line, дом 1.Общественный парк длиной 5 миль, построенный на исторической линии грузовой железной дороги, возвышается над улицами Вест-Сайда Манхэттена. Он был разработан голландским заводчиком Питом Удольфом.
Естественный стиль дизайна может выглядеть бессистемно, но это далеко не так. Визуальный акцент нового многолетнего стиля делается на структуре и форме, а не на цвете. Цель состоит в том, чтобы выбрать проверенные, долгоживущие, надежные растения, которые не требуют большого ухода и, как говорит Пит Олдуф, «элегантно умирают».
Некоторые виды растений, рекомендованные Грегом Лоудсом в статье «Fine Gardens»: вересковая трава, сьюзан с синяком под глазом, астра новоанглийская и чихотка.
Если вам интересно узнать больше о новом многолетнем дизайне , в этой статье подробно рассказывается о том, как добиться этого в домашних условиях. Также не забудьте взять книгу Дуга Таллами под названием «Принеся природу домой» (купить на Amazon). Профессор кафедры энтомологии и экологии дикой природы в Университете Делавэра, Таллами, является одним из нескольких национальных сторонников растущего движения, которое защищает натуралистические сады.
Вернуться к началу
Где вы попадаете в спектр садовых стилей?
Цель этой статьи не в том, чтобы заставить вас определиться с ОДНИМ стилем сада или другим.На самом деле он нужен для того, чтобы определить ваше место в спектре садовых стилей.
Видите ли, изучение каждого стиля сада может помочь вам определить, какие материалы и схему посадки вы должны использовать в собственном саду.
Выбор материалов для хардскейпса по стилю сада
Чем более деревенский / потрепанный / неровный материал, тем естественнее / традиционнее сад. Чем ровнее и ровнее материал, тем современнее сад.
Итак, используйте что-то вроде сухого сложенного камня или регенерированного кирпича для естественных и дачных садов. Плитка и настил подойдут для традиционного и современного / современного стилей. Просто помните, что чем ровнее и изящнее будет отделка, тем современнее будет выглядеть ваш сад.
Выбирая материалы для хардскейпса, придерживайтесь того стиля, который вы хотите для своего сада. Более деревенские, потрепанные и неровные материалы создают естественный или загородный стиль, тогда как более изысканные материалы учитывают традиционный и современный стиль.
Выбор растений и цветов по стилю сада
Те же принципы обычно верны, когда дело доходит до выбора разнообразия растений и цветовой палитры.
Природные сады спроектированы так, чтобы быть беззаботными и свободными, поэтому они часто включают очень широкий диапазон цветов и вариантов растений.
Коттеджные сады тоже довольно красочные. Но они имеют тенденцию быть немного более изысканными в цветовой палитре и выборе растений, чем прерия или луг.
Традиционные сады еще более изысканные, а сады в современном / современном стиле очень строгие и строгие по цвету и разнообразию растений.
Естественные и коттеджные сады, как правило, имеют более широкий диапазон цветов и больше разнообразия растений, чем сады, оформленные в традиционном и современном / современном стилях.
Это все жесткие правила? Точно нет. Вы можете создать такой же уникальный сад, как и вы. Но обычно помогает, если стиль вашего хардкейпинга остается в постоянном диапазоне во всем вашем саду. Поэтому не используйте гладкую гладкую плитку в одном месте, а затем очень ухабистую, неровную кирпичную кладку рядом с ней — если только вы не делаете это намеренно.
Другие стили сада
Тот факт, что существует всего 4 основных стиля сада, не означает, что существует не так много подкатегорий садовых стилей. Некоторые из этих стилей даже колеблются между четырьмя основными типами садовых стилей. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о некоторых подстилях, которые вы можете применить в своем домашнем ландшафте.
Сады для медитации
Сады для медитации (или созерцания) восходят к Азии и стали наиболее популярными в Японии около 1300 г. н.э.Это был период, когда дзен-буддизм начал получать более широкое распространение, и сады были созданы, чтобы отражать это. Эти сады не соединялись физически, а были предназначены для духовного и ментального проникновения. Их легче всего распознать как минималистичные, в которых для изображения рек и гор используются расчлененный песок и камень. Цель простоты — быть местом, где практически не отвлекаться, и позволить уму перейти в медитативное и созерцательное состояние.
Основными элементами садов в азиатском стиле являются:
Минималистские насаждения; ничто не слишком загружено, в основном зеленый мох, трава или кусты, аккуратно подстриженные до куполов.
Камень, представляющий горы
Песок, обычно сгребенный в идеальные линии, представляющий воду
Мох считается важным элементом садов в японском стиле.Это символ гармонии, возраста и традиций.
Фокус, такой как статуя.
Часто используемый звук: мягкая проточная вода или шелест бамбуковых листьев.
Японские и китайские стили сада… в чем разница?
Основное различие между китайскими и японскими садами заключается в том, что китайские сады имеют тенденцию быть более смелыми, экзотическими, декоративными и имеют больше архитектуры и структур в парковой обстановке. Японские сады имеют тенденцию быть более сдержанными и минималистичными с очень естественным видом.
Если вам интересно узнать больше, эта подробная статья объясняет все различия между китайскими и японскими стилями сада.
Вернуться к началу
Средиземноморский садовый стиль
Средиземноморский стиль родом из сельской местности Франции, Греции, Испании и Италии. Этот стиль включает в себя мостки, вымощенные галькой или брусчаткой, яркие цвета, плитку с замысловатым узором и подстриженные живые изгороди или топиарий. Водные элементы также очень распространены в средиземноморских садах для охлаждения горячего летнего воздуха.
Посадки в средиземноморских садах красочны и привлекают внимание. В этом стиле неофициально высаживают засухоустойчивые растения. Суккуленты — отличный выбор, наряду с агавой, юккой, полынью, молочайом и овсяницей голубой. Также распространены сильно душистые травы, такие как лаванда, розмарин и шалфей.
Сады в средиземноморском стиле прекрасно вписываются в современный сад с точки зрения выбора материалов.
Вернуться наверх
Woodland Gardens
Кто бы не пошел по каменной дорожке через этот тенистый лесной сад, заполненный ступеньками, хостой, гортензией и астильбой? Source
Лесные сады отличаются от других стилей тем, что для большинства выбранных растений требуется определенный уровень теневыносливости.Избегайте посадки линий или формального дизайна и стремитесь к сочетанию интересных фактур, форм и цветов.
Если у вас есть подходящие условия, вы можете разбить лесной сад по краю лесистой местности на своем участке. Обрежьте некоторые из нижних ветвей деревьев, чтобы поднять навес и пропустить пятнистый свет. Расчистите место для дорожки, ведущей к деревенской скамейке, чтобы спастись от летней жары. Для дорожки подойдет любой натуральный материал, например, натуральная мульча, гравий, ступеньки или дощатый настил из поддонов.
Создание собственного лесного пространства, когда нет взрослых деревьев, также возможно, хотя для заполнения навеса могут потребоваться годы.
Есть много подходящих растений для тени лесного сада. Лесным растениям обычно требуется почва, богатая питательными веществами, и умеренное количество влаги. Небольшие кустарники и деревья, почвопокровные растения, мхи и другие тенелюбивые многолетники — все это отличный выбор для лесного сада. Чтобы добиться эффекта, попробуйте сопоставить перистые растения (например, папоротники) и растения с большими широкими листьями (например, хосты).
Подсказка: Моя статья, «Потрясающие растения для тенистого пейзажа», полна отличных вариантов, чтобы украсить ваш лесной сад.
Посмотрите мою доску Pinterest «Идеи дизайна лесного сада» для еще большего вдохновения.
Вернуться к началу
Прибрежный сад в стиле
Красивый дом во Флориде с ландшафтным дизайном в прибрежном стиле.
Прибрежный или приморский садовый стиль часто включает каменные стены и конструкции, достаточно прочные, устойчивые к сильным ветрам и морской воде.Заборы из тикового дерева популярны, потому что они непроницаемы для соли и воды, а погодные условия оставляют приятную патину. Независимо от типа, в прибрежных садах часто используются заборы для защиты от ветра и эрозии и обеспечения безопасности.
Многие прибрежные сады включают сильные (а иногда и необычные) темы в декор. Многие могут похвастаться морской тематикой с якорями, буями и веревками. Также популярны ловушки для омаров, статуи фламинго, декор цапли / чайки. Это отличный стиль, чтобы немного развлечься и развлечься с вашими украшениями.
Выбирая растения для прибрежного сада в домашних условиях, подумайте о прочных местных растениях, способных противостоять ветру и соленому воздуху. Солнечные многолетники, такие как очитки, маргаритки шаста, шалфей, кореопсис и диантус, хорошо растут в моем доме на северо-востоке США. Если ваш климат позволяет, пальмы всегда создают атмосферу побережья / пляжа.
Вернуться к началу
Стиль тропического сада
Пышный стиль тропического сада с большим количеством цветов и водопадом.
Живете ли вы в тропическом климате или нет, стиль тропического сада определенно является желанным видом для многих домовладельцев.В то время как теплый влажный климат лучше всего подходит для тропических садов, — можно создать практически в любом климате.
Такие материалы, как обработанная мульча и древесная щепа натурального цвета, щебень или гравий, гладкая галька и простые грунтовые дорожки являются обычными для этого садового стиля. Что касается аксессуаров, попробуйте мебель и освещение в островном стиле. Разноцветные кашпо и интересная керамика оживят ваше пространство. А если говорить о космосе — если он у вас есть — почему бы не добавить водопад или пруд с яркими рыбками?
Растения с очень большими листьями и растительностью, которая вырастает в высоту по направлению к задней части сада, создают плотный вид сада в тропическом стиле.Растения обычно имеют черты джунглей и обычно требуют влажных условий или готовы к обильному поливу.
Мои любимые тропические растения для этого стиля — это мандевиллы (зоны 9-11, но я выращиваю эту виноградную лозу как однолетнее), пальмы и банановые деревья. Трава Mondo, японская лесная трава, широколиственные папоротники, уши слона, азиатские лилии и даже простая герань добавят завершающий штрих вашему образу тропического сада.
Вернуться к началу
Стиль лугового / прерийного сада
Луговой / прерийный садовый стиль отличается множеством полевых цветов.
Луговые и прерийные сады, безусловно, можно сгруппировать в новый многолетний садовый стиль. У этого стиля много преимуществ, самое большое из которых — биоразнообразие. Они создают среду обитания и пищу для птиц, животных, опылителей и бабочек и улучшают качество почвы, воздуха и воды. Луговые насаждения также подходят для борьбы с эрозией, если у вас труднопроходимый склон.
Этот тип сада обычно можно получить, если у вас есть большая лужайка или поле. Однако большинство домовладельцев просто бросают семена полевых цветов и надеются на лучшее.Но перед этим вам нужно сделать несколько важных шагов. Прочтите это руководство в формате PDF, чтобы узнать, как это сделать.
И прерии, и луга состоят из злаков и полевых цветов, но все они имеют разное сочетание видов, в основном из-за различных условий местности. Для прерий используйте 50% травы и 50% полевых цветов. Для лугов используйте 30% трав и 70% полевых цветов.
Подумайте о том, чтобы добавить в свой дизайн скамейки, большие камни или даже скульптуры. Чтобы края выглядели аккуратно, используйте бордюр из декоративных камней, кирпичей, скошенной травы или другого кромочного материала.
Вернуться к началу
Xeriscaping / Desert Garden Style
Тот факт, что он не наносит вреда воде, не означает, что сад с ксерикапсом не может быть красивым. Здесь много растений с архитектурными элементами, которые создают структуру этого пустынного ландшафта.
Xeriscaping практически не требует полива. Дворы Xeriscape часто содержат смесь проницаемого гравия / мульчи и местных или непринужденных растений, которые будут расти в вашем дворе при минимальном вмешательстве человека. Этот нейтральный стиль дизайна подходит для самых разных типов домов.Кроме того, он очень неприхотлив в обслуживании и отлично подходит для всей планеты.
Стиль пустынного сада основан на проницаемом гравийном покрытии почвы, таком как мелкий гравий и разложившийся гранит, и добавляет красоту и интригу кактусу, агаве и суккулентам. Подумайте о добавлении валунов, чтобы дополнить пространство. Gravel / Rock Gardens
Вернуться к началу
Gravel / Rock Gardens
Встраивание природного камня, валунов и гравия в ландшафтные растения — это действительно забавный стиль, который стоит попробовать.
Альпинарий — это сад, который выращивают среди больших камней, камней или валунов.Растения помещают в «карманы» между камнями, чтобы создать естественный вид. Если у вас уже есть большие камни на вашем ландшафте, это будет естественным выбором. Если вы приносите камни в сад, отличный совет — вырыть ямы и закопать части валунов, чтобы они выглядели так, как будто они всегда были там.
Создание гравия — отличный вариант, если вы живете в месте с недостатком воды и / или плохой почвой. Для этого фантастическим выбором станут альпийские растения.Поэтому гравийные сады также иногда называют альпийскими садами.
Альпийские растения — это растения, которые растут на большой высоте и выше линии деревьев. Эти растения очень грубые и прочные и могут расти в каменистой почве без какого-либо вмешательства человека. Камнеломки, такие как роклисты, коралловые колокольчики, бергения и пенистый цветок, будут хорошо расти в альпинариях. Также можно включить голубых горечавок и очитка альпийского (очиток). Есть даже сорта роз, ириса и примулы, которые подходят для этих условий!
Вернуться к началу
Potager Kitchen Gardens
Практичные и красивые, Potager или огороды обеспечивают еду, аромат и красоту.
Potager — это огород во французском стиле, и это самый практичный садовый стиль. Обычно они располагаются рядом с домом для удобства и для того, чтобы можно было легко наслаждаться эффектом изнутри. Что придает огороду очарование и привлекательность, так это смесь овощей, фруктов, трав и цветов, которые выращиваются вместе, что очень похоже на сад в коттедже.
Potager, или огороды, также могут иметь геометрические узоры, что делает их очень похожими на традиционные немецкие Kleinegartens.Kleingartens — это общественные сады, похожие на английские участки. Этот «стиль», также называемый Schrebergartens, предназначен для использования в качестве рабочего сада. Он разделен на зоны или секции для выращивания фруктов, овощей и цветов. Рабочий сарай часто является центром внимания, с дорожками, ведущими к каждой из этих зон.
Что касается посадки, то можно использовать овощи, фрукты и цветы. Попробуйте фасоль, горох, зелень для салата и все, что вы любите. Съедобные луковицы, такие как лук, чеснок и лук-порей, тоже подойдут.Травы удобны для приготовления пищи и могут быть очень привлекательными растениями, что делает их отличным дополнением к горшечным растениям. Попробуйте аромат лаванды, розмарина, базилика или мелиссы для внешнего вида и аромата. Архитектурные растения, такие как подсолнух, артишок, капуста и капуста. Добавьте несколько фруктовых деревьев и кустов, и все готово!
Посмотрите мою доску Potager Kitchen Gardens и German KleineGarten в Pinterest, чтобы узнать больше об этом стиле.
Вернуться к началу
Городской / внутренний сад
Этот городской сад во внутреннем дворе имеет много элементов современного стиля.
Сады во внутреннем дворе отлично подходят для горожан с ограниченным пространством. Обычно дворы с нескольких сторон окружены стенами или другими постройками. из-за этого сад становится проблематичным, потому что он часто может быть тенистым. Но их убежище также делает их очень уютными и прекрасным местом для отдыха после долгого рабочего дня.
При оформлении сада во внутреннем дворе можно использовать любой стиль, который вам нравится. Просто убедитесь, что вы максимально используете то небольшое пространство, которое у вас есть. Вы можете сделать это, включив освещение, чтобы сад можно было использовать ночью, или камин или обогреватель для патио, чтобы сделать его более уютным в зимнее время.Кроме того, не бойтесь использовать вертикальное пространство двора для выращивания виноградных лоз или демонстрации произведений искусства. Контейнеры также являются отличным решением для небольшого пространства, потому что вы можете перемещать их. Сами контейнеры также могут добавить стиля вашему пространству. Наконец, не забудьте, где можно посидеть и расслабиться или даже пообедать.
Вернуться к началу
Смешивание стилей сада
В то время как растения в этом садовом домике кричат, элементы хардскейпа определенно склоняются к современному стилю. Можно сочетать стили вместе! Так вы получите именно то, что хотите.Фото Стива Гюнтера.
Следует помнить, что нет необходимости ограничиваться каким-то определенным стилем дизайна. Ваш сад и вкусы уникальны. Так что смело создавайте все, что вдохновляет ваше воображение!
Вот пример того, как можно сочетать элементы стиля коттеджа и нового многолетнего сада (из журнала Fine Gardens).
Ключ к созданию работающего стиля — не смешивать слишком много разных материалов . Если сомневаетесь, делайте это просто. Вы всегда можете добавить к нему позже.
Заключение
В этом посте вы узнали много нового о естественных, традиционных, современных и современных, а также многих других стилях садового дизайна. Вы МОЖЕТЕ смешивать и сочетать эти садовые стили, чтобы создать свой собственный уникальный садовый стиль, но убедитесь, что вы делаете это целенаправленно .
У каждого свое «определение» того, что влечет за собой каждый стиль, и границы часто размыты. Я надеюсь, что понимание основных элементов, особенностей и общих растений для каждого стиля сада даст вам вдохновение и знания, необходимые для создания дизайна сада, такого же уникального, как и ваш , без зацикливания на всей терминологии!
Что делать дальше?
Так что вы, возможно, думаете… хорошо, здорово… Я придумал свой садовый стиль.Что теперь? Не волнуйся! Я тебя прикрыл!
Перейдите к этой статье, чтобы благоустроить свой двор с нуля за 7 шагов.
Или прочтите эту статью, чтобы связать ваш новый садовый стиль с существующим ландшафтом.
Если вам нужен более практический подход, я также предлагаю онлайн-курсы по дизайну сада, где я расскажу вам все, что вам нужно знать, чтобы создать пейзаж, который будет уникальным для вас.
Больше замечательных сообщений о стилях сада
Стили сада: какой тип подходит вам?
Какой стиль сада вам подходит? Изучите множество стилей сада (традиционный, коттеджный, современный и др.), А также советы, как сделать каждый дом красивым.
Садовый стиль загородного коттеджа Посмотрите как дома — полное руководство
Садовый стиль загородного коттеджа — это расслабленное и иногда непослушное детище формального / традиционного садового стиля. Узнайте, как добиться нужного вида!
Давайте исследуем естественные традиционные, современные и современные садовые стили, а также рекомендации по созданию каждого садового стиля. Зная основы, вы можете смешивать, сочетать и настраивать элементы из каждого стиля сада, чтобы создать такой же уникальный дизайн, как и вы.
Что чем цветет?
Никогда не знаешь, что сажать вместе? Узнайте из этого БЕСПЛАТНОГО руководства по сочетанию растений и станьте профессионалом в комбинировании растений для создания наилучшего дизайна сада!
Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.
Как спланировать огород: спроектируйте свой лучший план сада
Узнайте, как обустроить огород для вашего пространства и растений, которые вы хотите выращивать — от супер-свежего салата до сочных помидоров. В этой статье (с сопутствующим видео) мы обсудим преимущества различных стилей грядок.Мы также продемонстрируем, как правильно расположить овощи для получения лучшего урожая.
Выбор площадки
Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим расположение вашего сада.
Где вы получаете больше всего солнца? В идеале, выбирайте для грядки самую солнечную часть сада, подальше от морозных карманов. Большинству овощей требуется от 6 до 8 часов прямого солнечного света в день! Обратите внимание, что южная, восточная и западная стороны вашего дома будут получать больше солнца, чем север.
Как далеко вода? Убедитесь, что у вас есть свободный доступ к шлангу или источнику воды!
Есть ли место возле дома? Идеальный сад — это сад, который можно видеть за дверью или окном, поэтому его легко поливать и следить за ним!
Хорошая поляна? Если у вас слишком много кустов или деревьев поблизости, они могут конкурировать с вашим садом за питательные вещества и влажность, а также за солнечный свет.
Насколько большим вы хотите свой сад? Лучше начать с малого! Если вы новичок в огородничестве, сад размером 10 на 10 футов (100 квадратных футов) — отличное место для начала.
Какие растения вы хотите вырастить?
Для новичка, возможно, выберите от 3 до 5 растений, которые вы хотите вырастить, и купите от 3 до 5 растений каждого из них. Посмотрите здесь самые популярные овощи, зелень и фрукты.
Вот хорошая статья и список овощей для начинающего садовода.
Если вы выращиваете однолетние растения (большинство семян овощных культур необходимо сажать каждый год), обратите внимание на специальные грядки для овощей.
Для многолетних растений (таких как спаржа, ревень, клубника) вы можете выделить отдельное место.
Если у вас есть наш Планировщик сада, мы упростим планирование места для выращивания ваших фруктов и овощей. Выберите культуру на панели выбора растений и добавьте ее в свой план. Используйте угловые ручки, чтобы расширить ряд или превратить его в блок, и планировщик сада автоматически рассчитает, сколько растений можно вырастить в этом пространстве.
План Выделенные грядки для овощей
Выращивание на специальных грядках снижает уплотнение почвы, помогает упростить севооборот и упрощает прополку и защиту ваших культур. Простая система грядок в вашем саду упростит планирование, уход и сбор урожая.
Вы можете разложить свои грядки на бумаге, но сегодня мы предпочитаем разложить их на компьютере с помощью Альманаха Garden Planner. Он автоматически рассчитывает, сколько места требуется для каждого растения, даты заморозков, даты посадки и многое другое.
Грядки можно разложить на уровне почвы или приподнять, их ширина должна быть не более 3–4 футов, чтобы можно было легко добраться до центра, не наступая на почву.
Длина ваших кроватей должна учитывать, как далеко вы готовы пройти, чтобы перейти на другую сторону.
Узкая грядка также позволяет выращивать растения блоками, а не рядами, что помогает подавить сорняки и увеличивает количество растений, которые вы можете выращивать в этом пространстве.
Сделайте каждую грядку одинакового размера, чтобы упростить перемещение сельскохозяйственных культур, покрытий рядков и колпаков с грядки на грядку по мере необходимости.
(Примечание: в Планировщике сада выделите грядки с помощью инструмента «Прямоугольник». Переключите инструмент на «Садовые объекты», чтобы выбрать особый стиль грядки.)
Создайте свой путь
Сделайте проходы между грядками шириной не менее 2 футов, чтобы обеспечить легкий доступ для прополки и сбора урожая.
Дорожки можно сделать из травы, если их легко косить.
В качестве альтернативы можно положить картон и накрыть его мульчей из древесной щепы или насыпать рыхлый материал, например гравий, на ткань, подавляющую сорняки.
Для более прочного покрытия дорожек рассмотрите возможность использования кирпича или брусчатки.
Если вы используете наш Планировщик сада, вы можете добавить к своему плану несколько типов дорожек. Неправильные формы можно создать, выбрав текстуру из палитры, а затем добавив твердые формы.
Размещение овощей на грядках
1. Тендерные заводы
Выращивайте нежные растения, такие как помидоры и перец, в самых теплых и солнечных частях участка, так что сначала добавьте их в свой план.
2. Развивающиеся растения
Затем рассмотрите такие растения, как кабачки, которым нужно много места. Добавьте их по краям грядок, чтобы они не задушили соседние растения.
3. Альпинистские культуры
Высокорослые вьющиеся растения, такие как горох и бобы, следует размещать там, где они не будут затенять низкорослые овощи.
Вы можете использовать потенциальную тень для выращивания культур холодного сезона, таких как салат и шпинат, особенно в жарком климате.
4. Культуры быстрого доступа
Растения, которые регулярно собирают и которые не нужно включать в севооборот, например травы и листья салата, следует размещать на грядках, ближайших к кухне.
5. Опыление и сопутствующие растения
Учитывать требования к опылению. Кукурузу, например, лучше выращивать блоками, а не рядами, поскольку они опыляются ветром.
Включите растения-опылители и много цветов, таких как календула, чтобы привлечь в ваш сад полезных насекомых и улучшить опыление плодовых или стручковых культур!
6.Жаждущие растения
Растения, испытывающие жажду, такие как листья салата, вероятно, нуждаются в регулярном поливе. Сгруппируйте эти растения вместе во влажной части сада или там, где можно легко провести полив.
Наконец, если это не ваш первый сад, подумайте о том, где вы посадили овощи в прошлом году, а затем обязательно переставьте их на разные грядки в наступающем сезоне, чтобы предотвратить болезни и избежать голодных растений-вредителей, которые перезимовывают в почве. . Наш Планировщик сада на самом деле имеет функцию севооборота и даже предупреждает вас, когда вам нужно повернуть!
Попробовать Альманах Садовый планировщик бесплатно
Всего наилучшего с вашим садовым планом!
В качестве любезности онлайн-планировщик садов Альманаха предоставляется бесплатно в течение 7 дней.Это достаточно времени, чтобы поиграть на своем компьютере и опробовать его. Абсолютно никаких условий. Мы больше всего заинтересованы в том, чтобы побудить людей попробовать вырастить сад добра!
Планировщик сада не только поможет вам разбить сад, но и предоставит вам индивидуальный календарь посадки, чтобы вы знали, когда что сажать. Кроме того, мы предлагаем множество видеороликов и методик по садоводству, которые помогут вам!
Попробуйте Garden Planner на своем компьютере (бесплатно).
Овощное садоводство для начинающих — Идеи для небольшого огорода
Сто фунтов помидоров всего с 100 квадратных футов. Двадцать фунтов моркови с 24 квадратных футов. Вкусные овощи с участка 15 на 20 футов. Вы не поверите, но вырастить собственный огород с такими урожаями вполне возможно. Все, что требуется, — это терпение и умная тактика, чтобы максимально эффективно использовать садовое пространство. Следуйте этим советам и рекомендациям, чтобы спланировать огород своей мечты.
Разработайте практический план.

Первый шаг к выращиванию здорового сада — это обозначить, где именно должны располагаться грядки. Обдумайте размер, форму и расположение своего сада, чтобы подобрать наилучшую для вас обстановку. Имейте в виду, что при необходимости его всегда можно изменить со временем.
Сажает в грядках с плодородной почвой.
YoungvetGetty Images
Опытные садоводы согласны с тем, что улучшение почвы — это самый важный фактор повышения урожайности.Глубокая, богатая органическими веществами почва способствует росту здоровых и обширных корней, способных получать больше питательных веществ и воды. Результат: очень пышный, высокопродуктивный рост над землей.
Самый быстрый способ получить такой глубокий слой плодородной почвы — это сделать грядки на возвышении. На приподнятых грядках урожайности в четыре раза больше, чем на том же пространстве, засаженном рядами. Это связано не только с рыхлой плодородной почвой, но и с эффективным междурядьем. Используя меньше места для дорожек, у вас появляется больше места для выращивания растений.
Поднятые кровати тоже экономят ваше время. Один исследователь отследил время, необходимое для посадки и ухода за садом размером 30 на 30 футов, засаженным грядками, и обнаружил, что ему нужно провести в саду всего 27 часов с середины мая до середины октября. Тем не менее, ему удалось собрать 1900 фунтов свежих овощей. Это годовой запас еды для трех человек примерно за три рабочих дня!
Как приподнятые грядки экономят столько времени? Растения растут достаточно близко друг к другу, чтобы вытеснить конкурирующие сорняки, и вы тратите меньше времени на прополку.Близкое расстояние также делает полив и сбор урожая более эффективными.
Обработайте почву на грядках.
cjpGetty Изображений
Форма ваших кроватей тоже может иметь значение. Поднятые грядки занимают больше места за счет плавного округления почвы в виде дуги. Например, закругленная кровать шириной 5 футов в основании может дать вам дугу шириной 6 футов над ней. Эта ступня может показаться не такой уж большой, но умножьте ее на длину вашей грядки, и вы увидите, что она может иметь большое значение для общей площади посадки.
На грядке длиной 20 футов, например, насыпание земли посередине увеличивает общую площадь посадки со 100 до 120 квадратных футов. Это на 20% больше площади для посадки на грядке, которая занимает столько же площади на земле. Салат, шпинат и другая зелень — идеальные культуры для посадки на краях круглой грядки.
Рассмотрим червячные отливки.
Отливки червей, также известные как фекалии, представляют собой натуральные удобрения, которые могут стимулировать рост растений. Он также помогает почве удерживать воду, что является ключевым фактором для здорового огорода.Работайте с червячными отливками, поворачивая и разбивая комки почвы. Если вы еще не видите много дождевых червей в своей почве, не жалейте отливок. Ваш местный садовый магазин может посоветовать, сколько добавить.
Старайтесь высаживать культуры треугольниками, а не рядами.
ФотоАльто / Лоуренс МутонGetty Images
Чтобы получить максимальный урожай с каждой грядки, обратите внимание на то, как вы расставляете растения.Избегайте посадки квадратными узорами или рядами. Вместо этого расположите растения треугольниками. Таким образом вы сможете разместить на каждой грядке на 10–14% больше растений.
Только будьте осторожны, не размещайте растения слишком близко друг к другу. Некоторые растения не достигают своего полного размера — или урожая — при переполнении. Например, когда один исследователь увеличил расстояние между салатом ромэн с 8 до 10 дюймов, урожайность одного растения увеличилась вдвое. (Помните, что удельный вес на квадратный фут более важен, чем количество растений на квадратный фут.)
Чрезмерно короткие интервалы также могут вызывать стресс у растений, делая их более восприимчивыми к болезням и атакам насекомых.
Попробуйте вьющиеся растения, чтобы максимально использовать пространство.
Адам СмигельскиGetty Images
Неважно, насколько мал ваш сад, вы можете вырастить больше, выбрав вертикальное положение. Выращивайте требовательные к пространству виноградные культуры, такие как помидоры, бобы, горох, кабачки, дыни, телятины и т. Д., Прямо вверх, опираясь на решетку, заборы, клетки или колья.
Вертикальное выращивание овощей также экономит время. Сбор урожая и уход идут быстрее, потому что вы можете точно видеть, где находятся фрукты. Грибковые заболевания также с меньшей вероятностью поражают устремленные вверх растения благодаря улучшенной циркуляции воздуха вокруг листвы.
Попробуйте выращивать виноградные культуры на решетках вдоль одной стороны приподнятых грядок, используя прочные концевые стойки с нейлоновой сеткой или веревкой между ними, чтобы обеспечить поверхность для лазания. Привяжите растущие лозы к решетке. Но не беспокойтесь о тяжелых плодах.Даже кабачки и дыни будут иметь более толстые стебли для поддержки.
Выберите правильные пары.
Танафонг Аравипорн Getty Images
Смешение совместимых культур также экономит место. Рассмотрим классическую комбинацию индейцев, «трех сестер»: кукуруза, бобы и кабачки. Крепкие стебли кукурузы поддерживают стебли, в то время как кабачки свободно растут на земле, затеняя конкурирующие сорняки.
Другие совместимые комбинации включают помидоры, базилик и лук; листовой салат и горох или капуста; морковь, лук и редис; и свекла и сельдерей.
Знайте, как правильно рассчитывать время посева.
Уве Месснер / EyeEmGetty Images
Последовательная посадка позволяет выращивать более одной культуры на определенном участке в течение вегетационного периода. Таким образом, многие садоводы могут собрать три или даже четыре урожая с одного участка. Например, замените ранний урожай листового салата быстро созревающей кукурузой, а затем вырастите больше зелени или перезимовавшего чеснока — и все это в течение одного вегетационного периода.Чтобы получить максимальную отдачу от ваших последовательных насаждений:
Используйте пересадку. Пересаженному саженцу уже около месяца, когда вы его сажаете, и он созревает намного быстрее, чем семя, посеянное прямо в саду.
Выбирайте быстросозревающие сорта.
Пополняйте почву слоем компоста от до ½ дюйма (около 2 кубических футов на 100 квадратных футов) каждый раз, когда вы пересаживаете. Вбейте его в верхние несколько дюймов почвы.
Накройте кровати, чтобы продлить сезон.
EyecraveGetty Images
Добавление нескольких недель к концу вегетационного периода может дать вам достаточно времени, чтобы вырастить еще одну культуру, например, листовой салат, капусту или репу, или собрать больше помидоров в конце сезона.
Чтобы получить эти дополнительные недели урожая, вам нужно поддерживать теплый воздух вокруг ваших растений (даже в холодную погоду) с помощью мульчи, колпаков, укрытий для рядков или холодных рам.
Или дайте теплолюбивым культурам (таким как дыни, перец и баклажаны) очень ранний старт весной, используя два «одеяла» — одно для согрева воздуха, а другое для согревания почвы. Примерно за шесть-восемь недель до последних заморозков предварительно нагрейте холодную почву, накрыв ее мульчей, передающей инфракрасное излучение (IRT), или черным пластиком, который будет поглощать тепло.
Затем накройте кровать прозрачным пластиковым туннелем с прорезями. Когда температура почвы достигнет 65–70 градусов по Фаренгейту, высадите растения и накройте черную пластиковую мульчу соломой, чтобы она не задерживала слишком много тепла.Снимите прозрачный пластиковый туннель, когда температура воздуха станет теплой и исчезнет всякая опасность замерзания. Установите его снова в конце сезона, когда температура снизится.
Но помните о минусах мульчирования грядок соломой.
Обратной стороной соломенной мульчи является то, что она служит укрытием для слизней в течение дня. Сьюзи Боно, опытный фермер, любит снимать их вручную ночью с налобным фонарем и тазом с мыльной водой, чтобы бросить в них. Посадка компаньонов луком, который естественным образом защищает от слизней, также является хорошей идеей.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
35 замечательных идей Как организовать довольно маленькое садовое пространство
Размещено ММК 20 апр, 2016
Сады — отличный способ провести дополнительное время.Они могут привнести в ваш дом как жизнь, так и сдержать привлекательность. Если вы зеленый человек, вы можете чувствовать себя в растерянности, если под рукой нет проекта по садоводству. Однако иногда пространство и ресурсы не позволяют создать большие и пышные сады
Многие думают, что для создания красивого садового пространства требуется много внешнего пространства. Но на самом деле посадить ваши любимые растения, создать красивую обеденную зону или просто место для отдыха и развлечений, когда вы ограничены в пространстве, не так уж сложно и невозможно.Есть много способов, как организовать свой сад наилучшим образом и как разумно использовать каждый дюйм, который у вас есть. Итак, если вы хотите понять, как организовать свой небольшой сад, ознакомьтесь со следующими 35 замечательными идеями, как организовать довольно маленькое садовое пространство. Наслаждаться!
Какие плюсы и минусы у небольшого сада?
Плюсы
Оборудование — Когда ваш сад меньше, вам не нужны массивные или дорогие инструменты. Обычные ручные инструменты идеально подходят для большинства небольших садов.
Заполните пространство — Если у вас есть небольшое неиспользуемое пространство вокруг вашего двора, небольшой сад отлично подходит для заполнения таких пространств. Небольшие укромные уголки и закоулки можно украсить небольшим садом.
Минусы
Работа — Маленький сад требует меньше работы, чем большой, но это не значит, что это совсем не работа. Небольшие сады по-прежнему требуют ухода и ухода, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.
Заметная потеря урожая — Поскольку сад меньше, замедленный рост становится более заметным.Когда вы теряете урожай, прикрыть или спрятаться будет намного труднее.
Есть много способов, как организовать свой сад наилучшим образом и как разумно использовать каждый дюйм, который у вас есть. Получение таких услуг, как The Local Tree Experts, несомненно, того стоит, когда вы увидите конечный результат проекта.
Маленькие сады не стоят столько же, сколько большие. Они требуют меньше ресурсов и меньше подготовки. Сады площадью менее 500 квадратных футов в среднем всего 483 доллара.Это может варьироваться в зависимости от вашего пространства и шагов, которые вы должны предпринять, чтобы подготовить свой сад.
Небольшой, но очень красивый природный сад с зоной отдыха и множеством зелени.
Источник
Следующий дизайн внутреннего дворика является доказательством того, что иногда лучше меньше, да лучше.
Источник
Иногда гамака и деревянной мебели достаточно, чтобы насладиться на свежем воздухе в своем маленьком саду.
Источник
Переработайте некоторые старые вещи и используйте их в качестве творческого и уникального дополнения в своем маленьком саду.
Источник
Открытая зона отдыха в сочетании с вертикальным садом. Просто прекрасно.
Источник
Зелени и цветов всегда мало. Поэтому не забудьте посадить как можно больше в своем саду или патио.
Источник
Источник
Это небольшая современная открытая гостиная, соединяющаяся с небольшим садом, где в центре внимания — огромный цветочный горшок и галька.
Источник
Еще одна идея для небольшого сада с гравием и деревом.
Источник
Вы также можете использовать плитку и создать устойчивую зону отдыха.
Источник
Источник
Создайте очаровательное место для обеда в вашем патио с вертикальным садом своими руками и красивыми свечами в центре. Ваша семья и друзья непременно с нетерпением будут ждать вашего приглашения пообедать вместе в такой атмосфере и такой обстановке.
Источник
Максимально используйте свой сад и посадите самые лучшие растения и самые яркие цветы.
Источник
Источник
Источник
Это небольшое пространство гармонично сочетается с множеством цветов и растений. То, что сад маленький, еще не означает, что цветы должны быть такими. Есть много маленьких растений с большими наградами.
Маленькие сады отлично подходят для заполнения неиспользуемого пространства. Вот небольшой садик вдоль забора. Заборы — отличный фон для сада. Они могут добавить некоторые дополнительные элементы к вашей безопасности.
В небольших садах вы можете использовать небольшие плантаторы. Эти кашпо могут быть креативными или созданными с различными дизайнерскими особенностями. Самое лучшее в большинстве сеялок — это то, что их можно перемещать при необходимости.
Источник: Zillow Digs ™
Самое замечательное в маленьких сплоченных садах то, что их легко организовать. Ваш небольшой сад будет выглядеть аккуратным и целенаправленным с меньшими усилиями, чем для большого сада.
Этот двор хоть и небольшой, но в нем есть множество удивительных растений.Небольшой сад очень уютный и оживляет этот задний двор.
Если у вас есть открытое пространство, например патио, вы можете выделить его, разместив небольшой сад в центре. Это придает области фокусировки и выглядит фантастически.
Ряд горшечных растений образует большой небольшой сад. При необходимости их можно перемещать, и их очень легко организовать и поддерживать.
Источник: Zillow Digs ™
Если вы живете в месте, где нельзя сажать что-либо в землю, не о чем беспокоиться.Плантаторные сады — отличные маленькие сады для городских территорий, и вы все равно можете быть окружены зеленью.
Одна вещь, которую вы можете сделать с кустарником в саду, — это выровнять заборы. Это отличный вариант использования небольших садов, так как он может оживить ваши заборы и привнести какую-то цель в неиспользуемое пространство.
Учебник
Если у вас много идей, но вы не можете решить, какую из них выбрать, вы можете создать несколько небольших садов. Дайте волю своему творчеству и придайте каждому из ваших садов разные стили и растения.
Источник: Zillow Digs ™
Небольшие сады легко организовать и воспроизвести. Это делает возможными и легкими двойные маленькие сады. Два небольших сада по обе стороны от объекта — очень стильный и красочный выбор.
Если ваш сад достаточно маленький, он может служить центральным элементом для уличного стола. Такой сад-спутник, как этот, может даже соответствовать вашим большим садам и работать, чтобы связать весь ваш дизайн воедино.
Вы также можете использовать небольшие сады для разделения пространства.Эта половина стены украшена небольшим садом, который помогает отделить эту зону отдыха на открытом воздухе от остальной части двора.
Эта небольшая открытая площадка состоит в основном из палубы. В дальнем конце небольшой сад с деревьями оживляет пространство. Даже в этом современном и элегантном дизайне хорошо сочетается естественное цветение деревьев. Посмотрите больше об этом доме здесь.
Разработано 326 C.O.S. Типовой проект дома
Вот небольшое пространство, которое иначе не использовалось бы. Небольшой сад прекрасно использует это пространство.Лоза также создает великолепный пышный фон, который дополняет внешний вид сада.
Источник: Лоуренс Саймон / Flickr
Великолепный небольшой сад с каменной каймой и небольшим водопадом.
Мне нравится этот небольшой заборчик вокруг небольшого сада. Прекрасный.
Несколько хорошо расположенных горшков с деревьями могут добавить отличный элемент входам и патио.

Как выбрать ик обогреватель: Какой инфракрасный обогреватель лучше: Топ-6 моделей

Июл 26, 1978 автор alexxlab Разное

как выбрать по месту установки, источнику тепла, мощности и типу элементов нагрева

Для здоровья и хорошего настроения каждого человека необходим комфортный микроклимат, поэтому с наступлением холодов становится актуальным вопрос качественного обогрева квартиры, дома или дачи. На сегодняшний день это нетрудно сделать при любых финансовых возможностях. В магазинах можно найти отопительное оборудование на любой вкус.
В последнее время стали набирать популярность эффективные, прогрессивные и в то же время достаточно недорогие инфракрасные обогреватели, имеющие массу преимуществ. Тем, кто хочет себе в дом персональное «солнышко», следует знать, как выбрать инфракрасный обогреватель для определённого помещения.
Инфракрасные обогреватели – принцип работ
От конвекторов приборы инфракрасного типа отличаются кардинально, так как обогревают находящиеся в комнате предметы, а не воздух. Их излучение пронизывает воздух, абсолютно не грея его.
Инфракрасные волны, имеющие большую длину, воспринимаются кожей человека как тепло, которое отходит от лучей солнца. Длина волн обогревателей этого типа аналогична длине волн инфракрасного солнечного излучения, поэтому они не боятся сквозняков.
Тепло, исходящее от приборов инфракрасного типа, начинает ощущаться мгновенно после его включения. Однако обогревается не всё помещение, а то место, куда попадает излучение.
Максимально комфортная температура в комнате устанавливается спустя несколько часов после включения обогревателя. После его выключения предметы какое-то время продолжают отдавать «накопленную энергию», поэтому быстро тепло не улетучивается даже при проветривании помещения.
Для изготовления прибора никакие особо хитрые элементы не используются. В его корпусе из стали, на который нанесена порошковая краска, находится алюминиевый отражатель. Нагревательный элемент конструкции находится именно на этом отражателе. Кроме этого, каждый прибор оборудован термостатом и датчиками.
Преимущества и недостатки инфракрасных обогревателей
ИК (инфракрасные) обогреватели относятся к категории приборов нового поколения и являются альтернативой обыкновенным электрическим обогревателям.
Достоинства ИК обогревателей:
Экологичность – работающие приборы не издают неприятного запаха, не поднимают пыль и не сжигают кислород.
Высокая подача тепла – передача тепла начинается через тридцать секунд после включения обогревателя.
Прямой нагрев – промежуточный материальный теплоноситель не используется.
Экономия – снижаются тепловые потери и затрата, так как нет нерационального распределения температуры.
Бесшумность работы.
Независимость от сквозняков и ветра. ИК приборы устанавливать можно даже на улице.
Точечный и зональный обогрев – прогреваются только конкретные участки и предметы.
Положительное влияние на организм человека при использовании умеренной мощности.
Мобильность установки – монтировать прибор можно на потолок, телескопическую стойку, стену.
Эстетичность.
Долговечность.
Лёгкость.
Обладающие большим количеством качественных показателей, имеют ИК обогреватели и свои недостатки:
после того как будет покинута «зона комфорта», созданная прибором в конкретной заданной точке, сразу чувствуется разница температур;
из-за достаточно интенсивного светового излучения использовать в ночное время инфракрасный обогреватель не очень удобно.
Учёные и медики до сих пор не могут прийти к единому мнению, безопасно ли длительное время находиться «в радиусе действия» ИК приборов. Поэтому полной уверенности в их безвредности нет. Однако если правильно выбрать и грамотно использовать инфракрасный обогреватель, вреда для здоровья точно не будет.
Инфракрасные обогреватели – выбор по месту установки
По месту установки все приборы делятся на следующие виды: напольные, потолочные, настенные и мобильные.
Поэтому перед приобретением прибора следует определиться, какое исполнение будет предпочтительней для определённого помещения.
Если он будет переноситься из комнаты в комнату, то лучше выбрать мобильный вариант, имеющий небольшую мощность и маленькие размеры. Из стационарных обогревателей владельцами квартир будут оценены потолочные конструкции.
Основные назначения потолочных ИК обогревателей
Такой тип устройства наиболее удобен, так как не занимает много места и диапазон его излучения весьма обширен.
В продаже имеются подвесные модели, которые крепятся к потолку с помощью специальных кронштейнов. При таком монтаже расстояние от установленной конструкции до потолка составляет около пяти сантиметров. Или можно выбрать встраиваемое устройство для подвесного потолка.
Благодаря своей безопасности инфракрасные обогреватели можно устанавливать в детских комнатах. Они не будут поднимать пыль, и сушить в помещении воздух.
ИК обогреватели можно использовать в домах с большим количеством комнатных растений, которые для своего роста требуют стабильных комфортных условий. В борьбе с наледью приборы можно установить на поверхности застеклённых балконов или лоджий.
Для дачного домика рекомендуется выбрать длинноволновый инфракрасный обогреватель потолочного типа, который в качестве нагревательного элемента имеет встроенный тэн. Такой прибор нагревается до двухсот градусов и является пожаробезопасным. Однако расстояние от него до расположенных в помещении предметов, должно быть не менее полутора метров.
Для площади в десять квадратных метров подойдёт прибор в тысячу ватт. Для дачного домика в тридцать квадратов понадобятся два таких обогревателя.
Напольные и настенные инфракрасные обогреватели
Приборы напольного типа по сравнению с потолочными агрегатами, менее эффективны, так как на пути своего излучения встречают больше преград. При выборе такого обогревателя лучше всего остановиться на модели с трубчатым или карбоновым нагревательным элементом.
Для хорошей работы ИК прибора требуется длинноволновое излучение, а галогенный нагревательный элемент излучает короткие волны, негативно влияющие на человека. Керамический же нагреватель служит не очень долго, поэтому также является менее подходящим.
Напольные агрегаты выбирать следует в тех случаях, если важна мобильность. Они идеальны для временного обогрева квартиры или дачи, когда необходимо переносить прибор из комнаты в комнату или увозить с собой.
Чаще всего напольные обогреватели оборудованы системой защиты от перегрева и датчиком отключения при опрокидывании прибора. Это делает их максимально безопасными.
Настенные ИК обогреватели являются достойной заменой обычным радиаторам. Использовать их можно как для основного, так и для дополнительного обогрева.
Настенные конструкции следует устанавливать от пола на некотором расстоянии. Если в доме живут дети, то высота монтажа конструкции должна быть такой, чтобы малыши не смогли достать до работающего прибора. В случае необходимости установки обогревателя под окном, рекомендуется выбрать модель с плинтусным исполнением, которая замечательно впишется под оконный проём.
Инфракрасные обогреватели любого типа подойдут для обогрева общественных заведений, где из-за большой проходимости эксплуатация обычных отопительных приборов неэффективна.
Выбор ИК обогревателей в зависимости от источников тепла
При выборе прибора особое внимание необходимо обратить на источник тепла, с помощью которого будет обогреваться помещение. В зависимости от источников тепла инфракрасные обогреватели могут относиться к категории:
электрических;
газовых;
электрических плёночных.
Электрические приборы. Агрегаты оборудованы открытой спиралью или трубчатым электронагревателем. В их конструкции предусмотрен рефлектор, который отражает излучение в направлении помещения.
Безопасные, долговечные и эффективные электрические модели лучше всего использовать для обогрева квартиры или дома. При покупке следует выбирать агрегат с крепким корпусом, хорошей вилкой и толстым кабелем.
Газовые инфракрасные обогреватели. Приборы обладают внушительной мощностью, поэтому чаще всего используются для обогрева большого пространства. Работает конструкция с помощью газовоздушной смеси, которая сжигается на поверхности встроенных в корпус перфорированных пластин.
При выборе газового прибора, помимо мощности, следует обратить внимание на его тип:
Если тип обогрева прямой, то комнату нужно будет дополнительно оснастить вентиляцией, так как продукты горения при работе такого устройства входят обратно в помещение.
При непрямом обогреве предусмотрена система отводов газов, поэтому вентиляция не требуется.
При установке таких приборов необходимо придерживаться правил монтажа, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами специалистов.
Плёночные ИК обогреватели. Конструкция состоит из прикреплённых на фольгу, резистивных нагревательных элементов, которые с двух сторон защищены ламинированной плёнкой. Такие приборы практически не занимают полезную площадь. Монтировать их можно под потолочные отделочные материалы или напольное покрытие.
Плёночные обогреватели способны температуру внутри помещения регулировать в автоматическом режиме, поэтому с их помощью в каждой отдельной комнате легко можно изменять температурный режим.
Выбрав плёнку максимальной мощности в двести ватт, можно обогреть достаточно большое помещение. Обогрев дома или квартиры будет комфортным и равномерным.
Выбор инфракрасных обогревателей по типу нагревательного элемента
Элемент обогревательного прибора, излучающий волны, может быть помещён в кварцевую, металлическую или керамическую оболочку.
Конструкция с элементом из керамической оболочки в процессе работы не светится, так как обладает высоким уровнем защиты. Прибор с таким элементом имеет диапазон потребляемой мощности от 50 до 2000 ватт, поэтому считается достаточно экономичным.
Широко используются обогреватели с керамическим элементом в медицинских учреждениях и саунах. Служат они не менее трёх лет.
Карбоновый нагревательный элемент – это трубка из кварца, внутри которой создан вакуум и находится углеродная спираль. Конструкция с таким элементом очень быстро разогревается. Однако имеет она ряд существенных недостатков:
Достаточно большое потребление электроэнергии.
Наличие красного света, раздражающего глаза.
Срок службы – два года.
Кроме этого, обогревателем с карбоновым элементом не рекомендуется пользоваться аллергикам и астматикам.
Галогенный элемент – это галогенная лампа, излучающая в инфракрасном диапазоне. Внутри лампы находится нить накала, изготовленная из углеволокна или вольфрама. При нагревании нить выделяет инфракрасную энергию и передаёт её трубке.
Галогенные лампы излучают раздражающие глаза золотистый свет, поэтому производители покрывают их специальным составом.
Трубчатый или микатермический элемент выполнен из металла и по своей конструкции напоминает керамический элемент, однако, стоит дороже. Обогреватели, оборудованные такими элементами, хорошо работают, они удобны в быту и надёжны.
Во время работы прибор может потрескивать, но ничего страшного в этом нет. Происходит потрескивание потому, что алюминиевый корпус и спираль имеют разный коэффициент температурного расширения. Выбирая ИК обогреватель такого типа, следует обратить внимание на такие характеристики, как корпус, излучатель, тэн, изолятор, фольга.
Инфракрасные обогреватели – это универсальные приборы, способные дарить уют и тепло повсюду. Пользоваться ими можно для обогрева как маленьких комнат, так и больших помещений, главное, сделать правильный выбор.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Какой инфракрасный обогреватель выбрать?
Инфракрасные и масляные обогреватели пользуются повышенным спросом на рынке климатической техники. Такая популярность вызвана их эффективной работой, простотой в эксплуатации и длительным сроком службы. Но добиться всего можно лишь зная, как выбрать инфракрасный обогреватель или же его масляный аналог правильно. На какие параметры их работы следует обращать внимание.
Выбор масляного обогревателя
Масляные обогреватели отлично подходят для качественного обогрева помещения.
Внимание: Эти устройства отличаются простотой и долговечностью эксплуатации, надежностью.
Но так как на рынке климатической техники представлено множество этих устройств обогрева, нужно знать, как выбрать масляный обогреватель правильно. Чтобы справиться с этой задачей, следует внимательно ознакомиться с рабочими характеристиками этого устройства и обратить внимание на следующие параметры:
мощность;
размеры;
особенности конструкции;
бренд.

*
Если выбор сделан верно и были учтены все особенности той или иной модели, то покупка масляного обогревателя будет полностью оправдана, и вы сможете достаточно быстро и эффективно обогреть помещение.
Мощность
Одним из наиболее важных показателей для масляных обогревателей является мощность. Решая, какой лучше масляный обогреватель выбрать, на этот рабочий параметр следует обращать основное внимание. При выборе следует учитывать площадь помещения, в котором он будет установлен. Как показывает практика, чтобы качественно согреть комнату площадью 10 м² и с высотой потолка примерно 3 метра, будет нужен обогреватель мощностью 1 кВт. Нельзя забывать и про наличие окон и дверей. На каждый этот элемент требуется добавлять еще по 0,2 кВт.
Но следует учитывать, что все современные модели масляных обогревателей имеют мощность не более 3 кВт. Если площадь помещения будет превышать 30 м², потребуется установить не один, а несколько устройств, так как мощности одного масляного обогревателя просто не хватит для качественного обогрева помещения.
Размеры
Модели масляных обогревателей имеют минимальные отличия по своим размерам.
Внимание: Прежде всего, их размер зависит от числа имеющихся секций в которые заливается масло. Кроме того, от этого показателя зависит и мощность устройства. Ведь чем больше секций будет иметь обогреватель, тем он будет мощнее.
*
Кроме того, от размера и числа секций зависит площадь обогрева и количества тепла, которое будет попадать в помещение. Если вы хотите выбрать масляный обогреватель для дома или квартиры, обязательно следует замереть площадь помещения. Есть у таких устройств обогрева и один минус. Ведь масляные обогреватели отличаются приличным весом и чем больше будет их размер, тем тяжелее они будут.
Особенности конструкции
Под этим критерием выбора подразумевается наличие дополнительных функций, которые способны повысить качество работы масляного обогревателя. Современные модели этого устройства обычно имеют:
сетевой индикатор;
регулятор температуры;
защиту от перегрева;
многопозиционный переключатель режимов.
Кроме того, решая, какой масляный обогреватель выбрать, следует обратить внимание на наличие вентилятора и увлажнителя. Не обойтись и без 24-часового таймера, который незаменим для включения или выключения этого устройства в нужное время.
Бренд
Правильный выбор масляного обогревателя зависит и от его бренда. Рекомендуется выбирать изделия тех компаний, которые хорошо известны на рынке тепловой техники и зарекомендовали себя лишь с положительной стороны.
Разумеется, стоимость масляного обогревателя изготовленного известной фирмой будет выше чем у устройства, сделанного малоизвестным производителем. Но если купить дешевую модель, вы рискуете что обогреватель достаточно быстро выйдет из строя.
Внимание: В то время как покупая масляный обогреватель известного бренды, можно не сомневаться в его качестве и долговечности эксплуатации.
Зная, как правильно выбрать масляный обогреватель, вы будете уверены, что купленное вами устройство сполна справится со стоящими перед ним задачами. Но нужно учитывать, что чем мощнее и функциональнее будет устройство, тем выше будет и его стоимость. Разумеется, как было сказано выше, стоимость масляного обогревателя будет зависеть и от его бренда. Следует стараться выбирать устройство обогрева, цена и качество которого будет оптимальными.
Выбор инфракрасного обогревателя
Инфракрасные обогреватели за время своего существования сполна доказали свою эффективность. Их применение дает возможность не только хорошо согреть помещение, но и неплохо сэкономить. Ведь с их помощью можно обогревать не всю комнату, а лишь нужную в ней зону. А значит, вы будете тратить на обогрев существенно меньше энергоресурсов.
Чаще всего, обогрев инфракрасными обогревателями применяется в частных и загородных домах, в производственных помещениях, в местах массового скопления людей и т.д. Они монтируются на стенах, потолке или устанавливаются на пол.
При выборе обогревателя следует обязательно обращать внимание на параметры его работы. В первую очередь на мощность, которая будет зависеть от площади помещения, в котором вы намереваетесь его установить. Ведь чем больше будет комната, тем мощнее потребуется ИК обогреватель. Возможно, их потребуется установить сразу несколько.
Виды ИК обогревателей
На рынке тепловой техники представлено множество моделей инфракрасных обогревателей, которые различаются по способу установки и генерируемым волнам.
По способу установки ИК обогреватели подразделяются на:
напольные;
настенные;
потолочные;
мобильные.
По длине волн инфракрасные обогреватели бывают следующих видов:
длинноволновые;
средневолновые;
коротковолновые.
Внимание: Выбирать ИК обогреватель следует отталкиваясь от того, в каком помещении вы планируете его установить. Ведь, к примеру, в одном случае подойдет устройство, установленное на потолке, а в другом, настенное. Многое зависит и от длины излучаемых ими волн.
*
ИК обогреватели по способу установки
Напольные устройства обогрева считаются наиболее простыми в подключении. Но по работоспособности, они уступают своим настенным аналогам. Кроме того, их мощность не слишком большая и они справятся лишь с обогревом небольшого помещения.
Настенные ИК обогреватели представляют собой нечто среднее, между потолочными и напольными моделями. Эффективность обогрева зависит от правильности их монтажа. Высота их установки – не менее 2,2 метра.
Потолочные обогревателя являются самыми удобными и эффективными. Их рабочие характеристики позволяют качественно обогреть любое помещение. А благодаря тому, что эти устройства монтируются на потолке, они не занимают свободное место. Этот вид обогревателей согревает не воздух в комнате, а находящиеся в зоне его излучения предметы. Потолочные обогреватели крепятся на особые подвесы. Расстояние от них и до головы самого высокого члена семьи не должно быть меньше 1,5 метра.
Мобильные ИК обогреватели отличаются возможностью без усилий передвигать их с одного места на другое. Их размеры довольно компактны. Но вместе с тем, у них есть и недостаток – малая мощность.
Длина волн
Важным параметром для инфракрасных обогревателей является длина волн. Выбирая это устройство обогрева обязательно следует обращать внимание на это значение. Ведь от него зависит не только качество обогрева, но и ваше здоровье.
Внимание: Обогреватели с коротковолновыми волнами нельзя устанавливать в жилых помещениях, так как они негативно влияют на человеческий организм. Чаще всего они устанавливаются на улице или в помещениях, в которых нет постоянного присутствия людей.
Длинноволновые ИК обогреватели являются наиболее современными. Температура нагрева их пластин не превышает 300 градусов. Они практически не оказывают негативного влияния на человеческое здоровье и не сушат воздух в комнате.
В качестве нагревательных элементов используются пластины из алюминия. Кроме того, в обогреватель встроен низкотемпературный ТЭН. Обычно эти устройства используются для обогрева жилых помещений и офисов.
Средневолновые инфракрасные обогреватели чаще всего монтируются в квартирах, загородных и частных домах, офисах. Как и их длинноволновые «собратья» они практически безвредны для здоровья человека.
Существует следующие разновидности средневолновых обогревателей:
карбоновые;
галогенные;
кварцевые;
трубчатые;
керамические.
Как показывает практика использования, лучшими видами средневолновых ИК обогревателей являются карбоновые и трубчатые. Они отличаются надежностью, длительным сроком эксплуатации, безопасностью и качеством обогрева. В жилых помещениях не следует устанавливать галогенные модели, так как они отрицательно сказываются на здоровье. Керамические устройства лишены этого недостатка, но они имеют малый срок использования.
Газовый или электрический ИК обогреватель
Выбирая ИК обогреватель следует помнить, что они бывают не только электрическими, но и газовыми. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Если вы намереваетесь использовать это устройство для обогрева частного или загородного дома, лучше всего подобрать газовый, так как он способен быстро обогреть большую площадь. Если же вы планируете установить его в квартиру, рекомендуется покупать электрический ИК обогреватель. Кроме того, газовые модели позволяют добиться автономности отопительной системы.
По типу нагрева они могут быть прямыми и непрямыми. В первом случае, потребуется дополнительно установить вентилятор, так как иначе продукты горения будут попадать в помещение. Если тип нагрева непрямой, он имеет систему отвода продуктов горения на улицу.
С помощью инфракрасного или масляного обогревателя, можно быстро и эффективно обогреть практически любое помещение. Главное, правильно их выбрать, установить и придерживаться инструкции во время их эксплуатации.
≋ Как выбрать инфракрасный обогреватель правильно • Какой инфракрасный обогреватель подобрать для дома и квартиры
Решение купить инфракрасный обогреватель вполне объяснимо, ведь это экономный отопительный прибор с аналогичным солнцу принципом действия. Он напрямую, путем воздействия инфракрасных лучей, согревает предметы и людей, а не воздух.
Стоит признать, что выбор инфракрасного обогревателя – не такая простая задача. Давайте вместе разберемся, какие бывают и чем отличаются разные виды таких отопительных приборов. Уверены, это поможет Вам правильно подобрать обогреватель инфракрасный, исходя из условий и места эксплуатации и поставленных перед устройством задач.
Выбор инфракрасного обогревателя: на что стоит обратить внимание
Прежде всего расскажем об основных различиях, которые влияют на выбор нужного устройства. Все инфракрасные обогреватели можно разделить по видам в зависимости от:
типа используемого нагревательного элемента;
диапазона инфракрасного излучения;
способа исполнения и крепления изделия.
Также отметим, что для эффективной работы нужно правильно рассчитать мощность устройства, необходимую для решения поставленных перед ним задач. Рассмотрим подробнее различные виды обогревателей и определим, где каждый из них оптимально использовать.
Рекомендуем товар
Как выбрать инфракрасный обогреватель по типу нагревательного элемента
Нагревательный элемент может быть изготовлен из различных материалов. Старые спиральные обогреватели постепенно вытесняются с рынка современными ламповыми и пленочными устройствами. Сегодня можно выбрать из отопительных приборов, в которых установлены следующие нагревательные элементы:
вольфрамовый – вакуумная трубка с скрученной вольфрамовой нитью;
галогенный – трубка с закачанным газом – галогеном;
карбоновый пленочный;
кварцевый – кварцевая трубка с карбоновой спиралью;
керамический – металлическая спираль отдает тепло панели из керамики.
Расскажем о преимуществах и недостатках каждого нагревательного элемента.
Вольфрамовый – продолжатель традиций старых лампочек, постепенно такие устройства уходят с рынка. Главное преимущество – низкая цена, недостаток – светит слишком ярко, некомфортно для глаз.
Галогенные элементы отличаются излучением характерного золотистого свечения, не слишком приятного глазам. Длина волны более короткая, а для человека безопаснее воздействие длинноволнового излучения.
В карбоновых спираль из вольфрама заменяют на карбон – волокно из углеводорода. Достоинства таких элементов в быстром нагреве и низком уровне потребления энергии при коэффициенте полезного действия до 95%. Минус – высокая стоимость.
Карбоновый (пленочный) обогреватель – продукт современных технологий. С первого взгляда трудно представить, что перед глазами не картина или декоративный элемент, а реальное отопительное устройство. Эстетическая составляющая играет важную роль при выборе такого обогревателя. Из недостатков отметим хрупкость изделия.
Керамические нагревательные панели представляют собой плиту с особым покрытием для защиты от чрезмерной влажности. Это также предотвращает ржавление металлической составляющей. Преимущество – огнеупорность, а минусом считается то, что устройство быстро остывает после выключения.
Рекомендуем товар
7 фото и 1 видео
Панельный обогреватель Ardesto HCP-600BGM
Под заказ
Показать цену
Управление: без управления | Монтаж: настенный | Термостат: без термостата | Тип: керамическая панель | Рекомендуемая площадь для дополнительного отопления, м²: 9-12 | Рекомендуемая площадь для основного отопления, м²: 5-8 | Мощность, Вт: 600 |
Длина излучаемой волны: какой инфракрасный обогреватель выбрать
По длине волны различают длинноволновые и коротковолновые обогреватели. Расскажем, в каком случае нужно выбирать каждый из них.
Испуская длинные волны, элементы нагреваются от сотни до 600°С. Для дома или квартиры – это отличный вариант. Энергопотребление у подобных моделей невысокое. Рекомендуем использовать такие устройства в жилых помещениях.
С короткими волнами несколько иная ситуация – здесь элементы прогреваются до температуры, превышающей тысячу градусов. Такие инфракрасные обогреватели рекомендованы к использованию в промышленных зданиях и на открытом воздухе. Их покупка станет хорошим выбором для складов, магазинов, производственных помещений. Человеку нельзя долго находиться под действием такого излучения, поэтому для бытового использования коротковолновые обогреватели не подходят.
В разных видах инфракрасных обогревателей обуславливается различная минимальная дистанция между поверхностью излучателя и находящимися рядом людьми и предметами. Она может измеряться как несколькими сантиметрами, так и составлять пару метров. Ее следует неукоснительно соблюдать во избежание получения ожогов.
Подбираем ИК-обогреватель по способу исполнения
Способ исполнения играет немаловажную роль и на этот аспект стоит обратить пристальное внимание. Различают такие обогреватели:
настенный;
потолочный;
напольный;
уличный.
Наиболее распространен потолочный тип. Такие обогреватели крепятся к потолку и не требуют дополнительного свободного места. Их можно с легкостью сделать гармоничным дополнением интерьера.
Рекомендуем товар
Фактически Вы получаете солнце прямо над головой и согреваетесь под действием ИК-лучей, словно нежитесь под солнечными. Тепло не задерживается вверху, оно поглощается окружающими предметами. Конусообразная направленность действия излучения сверху с расширением к низу позволяет при правильном подборе мощности обогреть помещение полностью.
Крепление осуществляется посредством встраивания в натяжной потолок или с использованием специально предназначенных для этих целей кронштейнов. Можно рекомендовать такие обогреватели как для бытовых нужд, так и для общественных или производственных помещений.
Настенный тип в основном применяют для организации дополнительного обогрева. Скажем, при недостаточном прогревании стен при центральном отоплении такой вариант будет оптимальным. Эффективность работы у настенных устройств ниже, чем у потолочных, а затраты энергии – выше.
Можем порекомендовать подобный обогрев для маленьких помещений и использования на балконах. Главный плюс таких устройств – скромный вес, в районе 1 кг. Также в интерьер вписать такой обогреватель не составит труда, его легко можно задекорировать под картину или другой элемент оформления.
Главным условием использования в помещении, где есть дети, является размещение устройства на такой высоте, до которой ребенок не сможет добраться.
Выбирая напольный обогреватель следует учесть, что его мощность гораздо ниже по сравнению с потолочным и настенным. Популярны монтируемые в пол обогреватели на основе пленок. С ними можно организовать как общий обогрев, так и зональный. К примеру, обогреть место под ногами возле любимого дивана, чтобы ничто не мешало комфортному отдыху. Смонтировать такой обогрев реально под практически каждый вид напольного покрытия. Не советуем только делать его под местами расположения любой бытовой техники во избежание ее перегрева и поломки.
Рекомендуем товар
Уличный обогрев говорит сам за себя. Из-за расположения на открытом воздухе такое устройство должно иметь повышенную стойкость к внешним воздействиям и автоматически отключаться при опрокидывании.
Что еще стоит учесть
Выбирая обогреватель, обратите внимание на наличие некоторых полезных, а для кого-то просто необходимых функций. Например, наличие пульта дистанционного управления даст возможность включать и выключать обогрев, не поднимаясь с любимого кресла. А датчик защиты от перегревания значительно увеличит пожарную безопасность устройства.
Наличие встроенного термостата даст возможность поддержки заданной температуры в комнате. Если же вам необходим мобильный напольный обогреватель, чтобы переносить его с места на место, то датчик, защищающий устройство от опрокидывания будет совершенно нелишним.
Цена инфракрасного обогревателя зависит от производителя, раскрученности и репутации бренда. Наличие дополнительных функций и интересный дизайн также скажутся на его стоимости.
Рекомендуем товар
Надеемся, с помощью наших рекомендаций Вы сможете подобрать инфракрасный обогреватель согласно своих требований и будущих условий его эксплуатации, а эксперты интернет-магазина инженерных решений Vencon помогут вам. И тогда, пусть маленькое, но свое собственное солнце будет дарить тепло Вам и Вашим близким.
Какой лучше выбрать инфракрасный обогреватель для дома?
Виды обогревателей по типам нагревательных элементов Виды инфракрасных обогревателей по способу монтажа Какой инфракрасный обогреватель лучше выбрать?
Инфракрасный (ИК) обогреватель – это электрический прибор, который излучает электромагнитные волны в определённом спектре, безопасном для человека. Он выглядит как металлическая конструкция, внутри которой виден нагревательный элемент. На корпусе есть переключатели режимов мощности, а «начинка» прибора для безопасности покрыта защитной металлической решёткой.
ИК-обогреватель работает так: излучение направляется на окружающие предметы, нагревает их, а они уже отдают тепло в атмосферу. Это быстрый и безопасный способ нагреть воздух в помещении, при этом не выжигая кислород. Чтобы выбрать, какой инфракрасный обогреватель лучше, нужно разобраться в особенностях устройств разного типа.
Виды обогревателей по типам нагревательных элементов
Кварцевый
За излучение в кварцевом приборе отвечает нить из вольфрама. Такие обогреватели отличаются высокой производительностью при относительно небольшом потреблении электричества. Например, кварцевая модель Polaris PQSH 0208 имеет два режима мощности – 400 и 800 Вт, подходящих для быстрого обогрева помещения площадью до 20 м². Кварцевые нагревательные элементы испускают приятный оранжевый свет, похожий на солнечные лучи. Благодаря небольшому размеру прибор можно ставить на пол, занимая минимум полезного пространства.
Карбоновый
В карбоновых моделях вольфрамовая нить заменена на аналог из углеродного волокна. Это более энергоэффективно, а ещё продлевает срок службы прибора. Во время прогревания воздух сохраняет нормальный уровень влажности – это важно для поддержания здоровой, комфортной атмосферы. Поэтому карбоновая модель – прекрасное решение вопроса, какой инфракрасный обогреватель лучше для дома.
Polaris PKSH 0508H с двумя режимами мощности быстро прогреет помещение площадью до 20 м². Удобно, что есть таймер на 180 минут – можно спокойно ложиться спать, устройство выключится автоматически. Обогреватель можно поставить вертикально или горизонтально, при желании даже прикрепить на стену. Если он стоит на полу, работает двухпозиционная защита от опрокидывания – в экстренной ситуации питание отключается.
Галогеновый
Нагревательный элемент галогеновых моделей состоит из вольфрамовой нити, окружённой инертным газом. Он быстро разгоняется до температуры больше 2000°С, поэтому отлично подходит для обогрева полуоткрытых помещений вроде беседок, террас, хозяйственных пристроек. Поскольку излучение в галогеновом обогревателе происходит в более опасной для здоровья коротковолновой части спектра, не стоит включать его надолго и находиться в это время рядом.
Устройства с галогеновыми лампами у бренда Polaris представлены моделью PHSH 0708D. Этот инфракрасный галогеновый обогреватель выглядит как вертикальный цилиндр, который можно поворачивать в разные стороны. Он работает в двух режимах нагрева, имеет защиту от опрокидывания и перегрева. Удобно, что устройство можно включать на расстоянии с помощью пульта дистанционного управления.
Виды инфракрасных обогревателей по способу монтажа
Второй важный параметр выбора, какой инфракрасный обогреватель купить, – способ установки.
В зависимости от возможностей монтажа различают потолочные, настенные или напольные устройства.
Потолочный можно подвесить к потолку, чтобы охватить излучением больший объём помещения. К тому же он не займёт лишнее место, а ещё не привлечёт ненужное внимание детей и домашних животных. Чтобы правильно прикрепить прибор к потолку, лучше пригласить мастера.

Настенная модель подходит как для основного, так и для дополнительного способа обогрева. Но для установки креплений придётся сверлить стены. Выбирая, какой настенный инфракрасный обогреватель лучше, обратите внимание на наличие поворотных механизмов. Тогда прибор можно будет направлять в любой уголок помещения.

Напольная установка удобна тем, что прибор можно переставлять, перевозить куда угодно, убирать, если дополнительный обогрев не нужен. К тому же не придётся сверлить стены или потолок. Самые компактные приборы можно поднимать выше уровня пола, устанавливать, например, на столе.

Какой инфракрасный обогреватель лучше выбрать?
При покупке нужно обратить внимание на рекомендации производителя по площади обогреваемого помещения, а также учесть следующие параметры:
Для жилых помещений больше подойдёт кварцевый или карбоновый обогреватель, для открытых зон или кратковременного обогрева – галогеновый.

Если в семье есть маленькие дети или любопытные животные, лучше выбирать настенные или потолочные способы крепления.

Мощность подбирайте исходя из того, что каждых 50 Вт хватит примерно на 1 м². Оптимальные показатели – от 40 до 100 Вт на каждый квадратный метр. Более мощные приборы будут расходовать лишнюю электроэнергию.

Нужны датчики защиты от опрокидывания и перегрева – прибор должен автоматически отключаться в экстренных ситуациях.

Другие функции (вроде таймера или пульта дистанционного управления) станут приятным бонусом при выборе лучшего помощника для обогрева дома или дачи.
классификация, советы и популярные модели
Дача стала для горожан убежищем от пандемии коронавируса, и многие в этом году намерены «держать оборону» столько, сколько будет необходимо – даже несмотря на холода. Спрос на обогреватели для дачи бьет рекорды, и «инфракрасники» не исключение. Стоит ли использовать инфракрасный обогреватель на даче и как его выбрать?
Инфракрасные обогреватели бывают разными по:
Типу излучения – коротко-, средне-, длинноволновые;
Способу получения источника энергии – электро, газовые или дизельные;
Установке – переносные, стационарные.
Чаще всего в последнее время покупатели отдают предпочтение электрическим инфракрасным обогревателям для домашнего использования и газовым для обогрева открытых площадок, веранд и зон отдыха различного формата. Они не зависят от электричества и могут использоваться для гаража или портативные для палатки.
Расход газа чаще всего небольшой, а независимость от электросетей позволяет в любой момент производить транспортировку прибора. Газовые обогреватели выглядят в большинстве случаев как цилиндрический горизонтальный прибор на штативе с внутренним шлангом от баллона до горелки. Работают, как правило, на природном газе, бывают открытого и закрытого типов.
Как появилось инфракрасное излучение?
Инфракрасное тепловое излучение было открыто в 1800 году астрономом из Великобритании Ульямом Гершелем. Он решил при помощи термометра определить, какой из цветов солнечного спектра греет его телескоп в наибольшей степени. С этой целью он разложил луч на семь составляющих и был поражен открытию.
Он увидел, что наибольшая температура находится за гранью красного светового луча. В результате Гершель сделал вывод, что вне пределов видимого спектра существует эффективное излучение, нагревающее тела в еще большей степени.
Как выбрать обогреватель
На что обращать внимание при выборе:
1. Тип расположения модели. Напольные обогреватели для людей, нуждающихся в мобильном аналоге с возможностью перемещения. Настенные играют роль обычных радиаторов, современные модели отлично смотрятся и хорошо прогревают комнату. Потолочные обогреватели подходят для комнат с высокими потолками, полезны для детских комнат.
2. Мощность. Выбирайте ИК с мощностью из расчета 1 кВт на 10 м2. Но советуется покупать агрегаты с небольшим запасом, если в комнате нет других обогревателей.
3. Качество корпуса. Если раньше использовалась только сталь, то сегодня корпуса делаются из алюминия. Главное, чтобы на корпусе не было следов коррозии, а внутри него — краски.
Разновидности настенных ИК-обогревателей
Из широкого выбора настенных инфракрасных обогревателей можно с легкостью подобрать модель для вашего интерьера.
Настенные ИК-обогреватели выпускаются в нескольких модификациях:
Керамические – представляют собой тоненькие настенные панели самых разных цветов. Идеально подходят для помещений, в которых нужно создать предельно аккуратную систему отопления и не испортить интерьер;
Микатермические – примерно то же самое, что и керамика, только тут используются модифицированные нагревательные элементы;
Стальные – в них используется металлическая излучающая панель. По внешнему виду они смахивают на светильники дневного света. Главное достоинство – минимальная толщина;
Пленочные – изготавливаются в виде разворачивающихся картин. Выглядят отлично, смущает только виднеющийся провод. Хороши для временного отопления;
Галогенные – построены на основе галогеновых нагревательных элементов. Не очень подходят для обогрева помещений, но зато это идеальный настенный вариант для террасы или веранды.
Из наиболее привлекательных по дизайну вариантов можно выбрать настенную инфракрасную керамику или пленочные модели. Галогеновые оставляем для уличных площадок и полузакрытых помещений.
Также существуют настенные инфракрасные карбоновые обогреватели. Они обладают высоким КПД и могут отапливать большую площадь при небольшой собственной мощности. Жаль, что они тоже не подходят для обогрева помещений.
Чем инфракрасный обогреватель отличается от других
Обычные обогреватели преобразуют энергию в тепло, которое передается окружающему воздуху – проще говоря, греют воздух вокруг себя. Инфракрасный прибор обеспечивает прогрев помещения за счет того, что излучение поглощается конструкциями и предметами, которые нагреваются и отражают тепло в окружающий воздух. В результате площадь теплоотдачи становится больше, а эффективность обогрева – выше при тех же затратах энергии. Одно из главных преимуществ такого подхода – долгое сохранение тепла в помещении после выключения обогревателя.
Устроены инфракрасные обогреватели довольно просто: нагревательный элемент передает тепло на специальные панели, которые преобразуют его в инфракрасное излучение. Отражатели рассеивают излучение по помещению, обеспечивая равномерный прогрев. Считается, что КПД инфракрасных обогревателей – один из самых высоких (более 90%), поэтому их относят к экономичным отопительным приборам.
Плюсы инфракрасных обогревателей:
Быстрый нагрев помещения: на это требуется буквально несколько минут.
Долгое сохранение тепла после выключения прибора.
Высокая степень комфорта и безопасности: электрические инфракрасные обогреватели создают субъективное ощущение равномерного тепла и хорошо прогретого помещения, не выжигают кислород и не поднимают пыль.
Большое разнообразие. В продаже можно найти настенные, напольные, потолочные, настольные и переносные модели; существуют варианты с универсальными креплениями, с исполнением в виде плоских панелей и пр. Существуют разновидности для уличного использования, некоторые из них очень декоративны.
Компактность, особенно у настенных и потолочных моделей.
Экономичность за счет высокого КПД.
Главный минус «инфракрасников»: безопасность их излучения для здоровья человека до сих пор вызывает споры и не подтверждена однозначно. Предполагается, что влияние на человека зависит от диапазона излучения, поэтому самые безопасные обогреватели – длинноволновые. Бытовые инфракрасные обогреватели от известных производителей проходят сертификационные испытания на безопасность и работают как раз в длинноволновом диапазоне, однако если вы при покупке поинтересуетесь длиной излучаемых обогревателем волн, продавец вряд ли сможет вам ответить. На практике выделяются несколько возможных последствий использования приборов с коротким и средним спектром излучения: пересыхание поверхности кожи, нарушение проницаемости мембраны клеток, вызывающее сворачивание белков; поражение сетчатки глаза с возможным развитием катаракты. Пока нет четкого подтверждения безопасности этой технологии, имеет смысл проявлять осторожность: здоровым людям нежелательно долго находиться в непосредственной близости от работающего прибора. Людям с предрасположенностью к новообразованиям кожи лучше полностью избегать инфракрасного излучения и отдать предпочтение другим способам обогрева помещения.
К минусам также можно отнести и то, что инфракрасные обогреватели с высокой температурой рабочего элемента нуждаются в регулярной чистке: осевшая внутри пыль при работе прибора сгорает с неприятным запахом.
Настенный инфракрасный обогреватель
Что такое инфракрасный обогреватель потолочный
Устройство под названием инфракрасный обогреватель потолочный – это удобный современный прибор, который работает на основе длинноволнового излучения. Рекомендован для применения в промышленных и жилых помещениях. За основу разработчики взяли принцип солнечной энергии – ИК-лучи проходят сверху через воздух, отражаясь от предметов и возвращая тепло.
Как любые бытовые приборы, потолочные нагреватели инфракрасного излучения имеют плюсы и минусы, которые отражаются на их характеристиках. К сильным сторонам относятся:
Экологичность. Лучи не причиняют вреда человеку и животным, не сушат воздух.
Экономия электричества. Быстрый нагрев помогает снизить энергорасходы.
Простота установки. Легко подключить и пользоваться.
Удобство. Обогревается не только воздух, но и все предметы в комнате.
Продолжительность действия. После выключения тепло от предметов продолжает обогревать помещение.
Безопасность использования. Панель находится вне зоны досягаемости маленьких детей и снабжен системой аварийного отключения при перегреве.
Долгий срок службы. При правильной эксплуатации прослужит до 10-12 лет.
Недостатки инфракрасного излучателя незначительны:
Крепится стационарно, после этого нельзя перемещать.
Стоимость инфракрасного обогревателя дороже, чем масляного.
Способствует уменьшению влажности в помещении.
Требует определенной высоты потолка для безопасности.
Слышен небольшой шум в процессе работы.
Если учитывать продолжительность работы, то такой недостаток, как высокая цена, превратится в достоинство. Конструкция обогревателя проста, он состоит из:
стального или алюминиевого корпуса;
изучающей тепло пластины;
пленочного теплоизолятора, помогающего увеличить силу нагрева;
ТЭНа, на который подается электричество.
В качестве нагревательных элементов используются материалы: керамические, галогеновые, трубчатые, карбоновые. Самым востребованным является трубчатый инфракрасный обогреватель потолочный. Он стоит дешевле аналогов, выглядит как лампа, подходит практически для всех типов помещений. По типу установки на потолок делятся на встроенные и накладные панели.
Чем хороши ИК обогреватели?
В отличие от радиаторов и конвекторов, инфракрасные устройства имеют совершенно другой принцип действия. Они первоначально нагревают не воздушное пространство, с которым контактируют, а предметы, находящиеся под воздействием ИК лучей.
Если в комнате напротив обогревателя стоит шкаф, то сначала нагреются вертикально расположенные поверхности этого шкафа, а уже потом – воздух.
Почему пользователи отказываются от традиционных приборов и приобретают именно инфракрасные устройства?
По отзывам, ИК приборы бытового назначения имеют ряд неоспоримых достоинств:
отсутствие «зоны тепла» под потолком, характерной для помещений с конвективным обогревом, так как нагретый воздух равномерно распределяется по комнате;
возможность локального подогрева отдельно взятого участка, например, дивана в гостиной или обеденного стола на кухне;
безопасность для мебели и других предметов, которые находятся «на пути» ИК лучей;
решение особых задач – предположим, прогрев остекленных конструкций (окон, дверей, стеклопакетов в лоджии), которые в зимнее время охлаждаются и снижают температуру воздуха на кухне, в гостиной или спальне.
Представленные на рынке ИК обогреватели не нуждаются в дополнительном обслуживании и просты в управлении. Чтобы привести прибор в действие, необходимо воспользоваться ручным выключателем.
Существует множество более дорогих моделей с автоматическим управлением. Если установить терморегулятор, то обогреватель будет включаться или менять интенсивность нагрева, если потребуется повышение/понижение температуры в комнате.
Инфракрасные отопительные приборы составили конкуренцию более привычным масляным радиаторам, которые обычно применяют сезонно, в период похолодания, в качестве резервного источника тепла
Также отмечают безопасность и экологичность приборов: в процессе работы они не выделяют опасных для живых существ и растений веществ, а при правильной установке и само излучение действует только положительно.
К недостаткам относят высокую стоимость моделей с дополнительным функциями, зависимость работы обогревателей от ошибок монтажа и плохое самочувствие некоторых пользователей. Детальнее о вреде ИК приборов мы говорили в этой статье.
Электрические модели, которые наиболее распространены в быту, работают от сети 220 В и при этом тратят намного меньше энергии, чем альтернативные масляные радиаторы
Какие обогреватели лучше для дома и квартиры
Выбор обычно сводится к четырём основным вариантам:
Масляный.
Конвектор.
Инфракрасный.
Тепловентилятор.
Иногда обогреватель просто необходим, но не всегда можно найти место под этот прибор. В таком случае спасает потолочный инфракрасный обогреватель. Обзор моделей и цен смотрите на нашем сайте.
Выбрать газовый обогреватель для палатки вам помогут эти рекомендации.
Возможно, следующая статья будет для вас интересной: -oborudovanie/obogrevateli/ Керамические обогреватели – особенности выбора, плюсы и минусы.
Конвекторы и тепловентиляторы
Быстро нагревают воздух, перемешивают потоки, равномерно прогревая комнату. Они безопасны и долговечны, корпус не горячий, могут крепиться к стене и ставиться на пол, компактные и лёгкие.
Тепловентиляторы особо сильно гудят, но они самые маленькие, их просто переносить, переставлять с места на место.
Однако кому-то может не нравиться постоянный шум вентилятора и сильное движение воздуха. Кроме того, чтобы в комнате было тепло, прибор должен постоянно работать. Он не накапливает тепло корпусом и при выключении, сразу прекращается и теплоотдача.
Тепловентилятор
Если в доме живёт человек с аллергией и лёгочными заболеваниями, лучше отказаться от покупки тепловентилятора. Но для детской комнаты – конвектор предпочтителен, поскольку это самый безопасный прибор.
Инфракрасный обогреватель
«Домашнее солнышко», как его иногда называют, моментально нагревает людей и предметы, расположенные в зоне попадания инфракрасных лучей. Однако действие это локальное, поэтому как прибор для отопления всей комнаты, ИКО не слишком подходит.
Кроме того, пользователи отмечают, что после сна в комнате, где всю ночь был включен ИК-обогреватель, появляется головная боль и вялость.
Наиболее удачное применение нашли многие владельцы, разместив обогреватель возле стола, чтобы согреться во время работы, над кроватью (ненадолго включают перед сном, чтобы согреть постель), на кухне и т. д.
Инфракрасный отопитель
Масляные радиаторы
Остаются востребованными среди тех, для кого движение воздуха по квартире – решающий нежелательный фактор. Они тяжёлые, не поддаются ремонту, имеют определённый срок годности, по истечении которого и при неправильном использовании, есть вероятность взрыва (важно, чтобы термореле было исправным, поскольку большинство несчастных случаев происходит именно из-за перегрева).
Но при соблюдении всех норм и правил, сможет дарить тепло, вместо батареи. Прибор долго нагревается, но и долго остывает. Не пылит, работает бесшумно.
Корпус масляного обогревателя разогревается до опасных температур. Кроме того, его нельзя ронять. Поэтому лучше не ставить его в детскую комнату.
Обогреватель масляного типа
Необычно, но факт
Точно таким же образом Солнце нагревает Землю – исходящими электромагнитными волнами в инфракрасном диапазоне света, который неразличим для человеческого глаза (подробнее о схеме действия — в статье принцип работы обогревателя с инфракрасным излучением).
ИК волны благоприятно воздействуют на организм, человек чувствует приятное расслабление и комфорт, данная разновидность тепловой энергии является более естественной, так как она ассоциируется с солнечным светом.
Как выбрать инфракрасный обогреватель. Статьи и советы от интернет-магазина “Энергосберегающие технологии” (gizbar.com) Как выбрать инфракрасный обогреватель: классификация, советы и популярные модели – Электромонтаж Стоит ли покупать инфракрасный обогреватель и как правильно выбрать для дачи, дома, квартиры, гаража, теплицы и курятника Как выбрать инфракрасный обогреватель – характеристики и виды, как подобрать наиболее экономичный аппарат, советы по правильному выбору Стоит ли покупать инфракрасный обогреватель и как правильно выбрать для дачи, дома, квартиры, гаража, теплицы и курятника
В зависимости от мощности излучателя, инфракрасные волны способны проникать в разнородные по структуре предметы и ткани на глубину до 4-5 см, нагревая их изнутри.
Некоторые пользователи высказывают свои опасения по поводу безопасности приборов, сравнивая излучаемую ими энергию с высокочастотными СВЧ — волнами микроволновой печи. Однако проведенные испытания, а также практической опыт использования показал абсолютную безопасность и эффективность ИК обогревателей, а учитывая развитую автоматику, даже в аварийной ситуации эти приборы безопаснее аналогичных обогревательных установок. Главное, соблюдать правила установки и использования, рекомендованные производителем.
Конструкция и устройство инфракрасного обогревателя
Попробую доступно объяснить, как работает этот вид электроприбора и основной принцип действия. Вам будет очень легко это понять узнав его устройство и составные части.
Корпус – обычно металлический, различного дизайна, а сталь покрыта порошковой краской. Нутрии расположен алюминиевый отражатель, вдоль которого расположен нагревательный элемент.
Таким образом инфракрасные обогреватели напоминают небольшую панель или лампу. Внутри неё собирается пучок лучей инфракрасного излучения и распространяется в помещение. Они эффективно действуют и обогревают, им не страшны сквозняки и любое перемещение теплого и холодного воздуха. Многие пользователи в своих отзывах, называют их лучшими для дополнительного обогрева комнаты в квартире.
По виду нагревательного элемента приборы разделяют на:
Электрические;
Водяные;
Газовые.
По конструкции корпуса:
Напольные ИК обогреватели;
Настенные;
Потолочные.
Производители предусмотрели на многих моделях возможность как напольной установки, так и крепления на стены или потолок. Обычно специальные кронштейны идут в комлекте с устройством. Это очень практично, вы можете купить ИК обогреватель нужной мощности и устанавливать его, исходя из особенностей помещения.
По уровню нагревания, инфракрасные обогреватели бывают:
Коротковолновые – обладают очень сильным излучением. Именно этот тип мощности лучше всего подходит для использования в цехах, складах и даже на улице.
Средневолновые – менее интенсивный уровень излучения позволяет их использовать для обогрева дома, дачи, больших комнат в квартире с высотой потолков не менее 3 метров.
Длинноволновые – это лучшие инфракрасные обогреватели для дома. Их можно использовать в обычных квартирах для любой комнаты. Если вы живёте в небольшом доме или обычной квартире, специалисты рекомендуют остановить свой выбор на ИК обогревателях с длинными волнами.
Лучший напольный инфракрасный обогреватель
Ballu BIH-L-3.0
Кварцевый обогреватель с мощностью 3 кВт легко охватывает большое помещение до 30 кв. м. Управление режимами происходит с помощью механических поворотных регуляторов. В модель встроен термостат, поддерживающий заданную пользователем температуру, и таймер с диапазоном до 3-х часов. Главным удобством конструкции самого обогревателя является возможность не только напольной эксплуатации. Модель можно закрепить на стене или потолке, увеличив полезную площадь воздействия оборудования. Защита от перегрева делает BIH-L-3.0 безопасной в бытовых условиях.
Достоинства:
большая мощность;
хорошая сборка;
низкий порог шума при эксплуатации;
надежность;
блокировка работы при перенагревании;
равномерный прогрев всех поверхностей;
относительно легкий вес чуть более 4 кг.
Недостатки:
нет защиты при наклоне или падении.
Polaris PKSH 0508H
Для среднего помещения до 20 кв. м подойдет удачная модель от Поларис. Устройство мощностью 800 Вт дополнено эргономичной ручкой, облегчающей перенос изделия по дому. Максимальная защита эксплуатации обеспечивается автоматическим отключением при опрокидывании или перегреве. Для удобства пользователей предусмотрен таймер, выключатель с подсветкой.
Достоинства:
предельная противопожарная защита;
экономичный;
мягкое приятное тепло;
автоотключение благодаря таймеру;
легкость;
возможность установки в горизонтальном и вертикальном положении.
Недостатки:
маленькая мощность.
Hyundai H-HC3-10-UI998
Устройство рассчитано на работу в комнатах размером до 15 кв. м, наделено мощностью 1000 Вт. Особую популярность модель снискала благодаря своей бюджетной стоимости, сдержанному потреблению электричества. В комплекте есть ручка для переноски. Модификация невероятно легкая: вес в 1,29 кг позволяет без затруднений управляться с техникой даже пожилым людям. Подобное оборудование особенно популярно для использования в гаражах, технических помещениях в частных домах, небольших офисах.
Достоинства:
компактные размеры;
вес;
стоимость;
защищенность от случайного опрокидывания;
экономное энергопотребление.
Недостатки:
достаточно малый радиус обогрева;
нет таймера;
хрупкая сборка.
ZENET ZET-513
Производитель смог создать модель для помещения в 30 кв. м с максимально скромной мощностью – 1200 Вт. Предусмотрен и поворот корпуса на 180 градусов прямо во время работы, что существенно увеличивает зону нагревания. Защита от опасных падений, нежелательного перегрева выполнена на высоком уровне: устройство безотказно выключается при малейшей аварийной ситуации.
Достоинства:
предельная экономия энергии;
существенный диапазон отопления;
хорошая температура нагрева.
Недостатки:
стоимость;
посредственная сборка;
излучает слишком яркий свет;
для слишком больших помещений мощности может не хватить.
Timberk TCH Q2 800
Достоинства:
очень низкая цена при достойном качестве;
экономичный расход ресурсов;
эффективность на площади до 12 кв. м;
удобство перемещения благодаря весу и специальной ручке.
Недостатки:
слишком легкий, поэтому может упасть от любого незначительного толчка.
Принцип работы инфракрасного обогревателя
Принцип работы обогревателя заключается в быстром нагреве предметов и стен в помещении. Температура воздуха увеличивается от нагретых мебели и других поверхностей и, согласно физическим законам, начинает распространяться по всему помещению. Поэтому эффект нагрева ощущается уже спустя несколько минут после включения прибора. Сквозняки и влажность не влияют на работу обогревателя.
Выпускаются модели с разным размещением. Каждый может выбрать для себя оптимальный вариант. Если площадь небольшая, то больше подойдёт настенный вид установки. Для захвата большей зоны рекомендуется использовать потолочный вид. Также можно выбрать напольную модель.
Инфракрасные обогреватели представляют единственный вид дополнительного источника тепла, который используется на открытых площадях: кафе, детских спортивных площадках и др.
Советы
Принимать решение о проведении той или иной системы отопления в частный дом следует внимательно, так как мало кто решается на повторную переделку всего владения. Если есть проблемы с подведением газа, то можно выбрать альтернативу – отопление ПЛЭН.
Укладка ПЛЭН на пол
Смонтировать ее легко самостоятельно, но не забывайте про выбор отделки. А также правильно рассчитывайте необходимую мощность и месторасположение терморегулятора. В процессе эксплуатации, вы оцените все преимущества «теплой пленки» в доме.
Одним из самых актуальных вопросов для владельцев загородных домов, домиков, дач, бань, и прочих строений загородного типа, является вопрос отопления. На сегодняшний день существуют три основных вида: твердотопливное, газовое и электрическое отопление. Попробуем разобраться какое все таки лучше. Рассчитаем три варианта отопления небольшого загородного дома 90м 2 .
Длина волн и температура нагрева
Необходимое количество инфракрасных обогревателей для основных типов помещений.
Нагревательные элементы, располагаемые внутри инфракрасных обогревателей, обладают разной длиной излучаемых волн и разной температурой нагрева. Они бывают следующими:
Излучатели, которые испускают длинные волны (в пределах 5,6-100 микрон), имеют рабочую температуру от 100°С до 600°С, могут использоваться в домах, в офисах, в производственных помещениях с высотой потолков не более 3 м.
Средние волны (от 2,5 до 5,6 микрон) излучают нагревательные элементы, имеющие температуру в диапазоне от 600°С до 1000°С. При их использовании потолок помещения должен иметь высоту 3-6 м.
Короткие волны (от 0,74 до 2,5 микрон) испускаются нагревательными элементами, работающими при температуре от 100°С. Для их эффективной эксплуатации требуется высота потолка в 6-8 м. Чаще всего они находят свое применение в фабричных или заводских цехах, на улице.
Лучшие настенные инфракрасные обогреватели
1. Никатэн NT 300
Недорогой обогреватель с хорошей мощностью обогрева – 300 Ватт. Максимальная площадь обогрева данной модели – 6 кв.м. Керамическая панель при нагреве не обжигает руки, что очень важно при наличии в доме маленьких детей. Рассеивает тепло исключительно перед собой, хотя и сзади немного нагревается, на стене никаких следов не оставляет. В комплект поставки входит термостат, позволяющий регулировать температуру. С ним потребление электроэнергии существенно снижается, поскольку прибор автоматически включается лишь при ее опускании ниже выставленных значений и отключается при их превышении.
Плюсы:
быстро нагревается;
занимает мало места;
легко монтируется;
имеет красивый дизайн.
Минусов не обнаружено.
Отзывы покупателей
Ярослав В. долго у меня работает, больше года и никаких следов от его работы на стене нет. Отдает тепло только вперед. Задняя часть греется, но незначительно. Устанавливаются элементарно, даже ребенок справится.
Бойко Монтаж прост, каких-либо дополнительных коммуникаций не требуется. Стена за обогревателем проветривается благодаря большому расстоянию и защитному корпусу панели.
2. Пион Термоглас Crystal-10
Настенный обогреватель с возможностью установки на потолок. Внушительная мощность обогрева при небольшом весе – 4,6 кг. Ввиду высоких показателей нагрева поверхности его рекомендуется устанавливать на высоте 2,5-3,5 метров от пола. Подходит для обогрева помещений площадью до 20 кв.м. Благодаря влагозащитному корпусу не боится воды. Работает обогреватель практически бесшумно и быстро нагревает комнату. При необходимости к нему можно подключить электронный терморегулятор.
Плюсы:
отличная цена;
быстрый нагрев;
простой монтаж;
не боится влаги;
стильный дизайн.
Значительных минусов не обнаружено.
Отзывы покупателей
Станислав Я. Отлично подошел для обогрева небольшой спальни на 15 м2. Отлично выглядит, соответственно легко вписался в общий интерьер комнаты. Тонкий, практичный, достаточно быстро обогревает комнату. Настроить его под свои нужды не составило труда, плюс к нему удалось подключить электронный терморегулятор. Однозначно доволен покупкой данного обогревателя.
Евгений К. Обогреватель приобрели и установили примерно месяц назад в помещении магазина 19 квадратов. Пока повода для разочарования нет. Во-первых, он со своей задачей справляется отлично. В магазине очень тепло. Во-вторых, в использовании простой. Включил и все. В третьих, по качеству сборки вопросов нет. На стену монтируется очень легко. Я ставлю пять звезд.
3. Баган РЭН-5
Легкий, компактный обогреватель подойдет для любой комнаты, даже для ванной. Мощность нагрева – 500 Ватт, вес всего 1 кг. Легко устанавливается, крепежи идут в комплекте, правда со временем требуют замены. Сам обогреватель безотказно работает на протяжении долгих лет эксплуатации. Значительным плюсом является то, что об него невозможно обжечься, что весьма актуально в семьях с маленькими детьми. Покупатели выбирают его за отличное соотношение цена-качество.
Плюсы:
хорошо греет;
занимает минимум места;
легко устанавливается;
легкий, компактный и недорогой;
нельзя обжечься.
Минусы:
крепления быстро выходят из строя.
Отзывы покупателей
Имя скрыто Безопасность, температура не более 100 гр. площадь обогрева хорошая, утром включил, перед сном выключил. допускается установка даже в ванной комнате.
Алексей К. Экономичен в потреблении, но имеет ужасное крепление. Вроде как пожаробезопасен, если навесить на отключенную батарею то кпд подрастает.
Рекомендуем ознакомиться: 7 лучших кварцевых обогревателей
Классификация инфракрасных обогревателей
По диапазону излучения
Каждый обогреватель оборудуется нагревательными элементами с разной длиной волны:
Длинные волны. Создают температуру до 600 градусов. Такие приборы устанавливаются в помещениях с высотой потолков до 3 м.
Средние волны. В этом случае температура находится в диапазоне 600-1000 градусов. Для установки таких устройств требуется высота потолков от 3 до 6 м.
Короткие волны. Сопровождаются высокой температурой, превышающей 10000С. Здесь потолки должны быть на высоте от 6 метров и более. Такие обогреватели устанавливаются в производственных помещениях или на открытых площадках.
По источнику энергии
Нагревательные элементы используют разные источники энергии:
Галогеновые лампы с инфракрасным диапазоном свечения, с нитью накаливания из вольфрама или углеволокна.
Вакуумные карбоновые трубки с углеродистой спиралью. При высоком КПД они служат всего 2 года и отличаются высоким энергопотреблением.
Защищенные элементы нагрева из керамики. Срок службы – от 3-х лет. Отличаются экономичностью и высокой стоимостью.
Трубчатые элементы, похожие на керамику. Надежные, удобные и эффективные. Поэтому цена таких изделий значительно выше.
По типу установки
Все обогреватели разделяются на устройства стационарного и мобильного типа. Первые – более мощные и габаритные, с эффективным нагревом. Вторые – компактные, с малой мощностью и пониженной эффективностью. В свою очередь они разделяются на следующие группы:
Потолочные. Считаются наиболее удобными, поскольку не нуждаются в лишнем месте и с высоты создают широкий диапазон излучения. Потолочный обогреватель крепится непосредственно к потолку или на кронштейнах.
Напольные. Отличаются меньшей мощностью и эффективностью, что связано с многими преградами на пути излучения. Требую тщательного выбора места установки.
Настенные. Устанавливаются на стены в наиболее удобных местах.
Корпус и изготовитель
Сегодня можно приобрести потолочный инфракрасный обогреватель, произведенный в Европе или отечественный. Западные образцы стоят больше, считается, что они более высокого качества. Необходимо учитывать, что многие европейские компании имеют заводы в Китае, а сейчас и комплектующие в большинстве случаев закупаются там же. Поэтому обязательно при покупке обращать внимание на страну изготовления. Отечественные аналоги нередко и стоят меньше, и качеством обладают выше.
На рынке представлены модели со стальным корпусом и алюминиевым. Последние легче и выглядят красивее, но стальной корпус более надежен. При изготовлении обогревателя обычно краска не применяется, поскольку она быстро портится под действием высоких температур.
При этом нужно обратить внимание на наличие или отсутствие на поверхностях пятен ржавчины. Если такой недостаток замечен, то со временем пятна проступят на видимой стороне, более того, такой обогреватель быстрее выйдет из строя.
ИК обогреватели по способу установки
Напольные устройства обогрева считаются наиболее простыми в подключении. Но по работоспособности, они уступают своим настенным аналогам. Кроме того, их мощность не слишком большая и они справятся лишь с обогревом небольшого помещения.
Настенные ИК обогреватели представляют собой нечто среднее, между потолочными и напольными моделями. Эффективность обогрева зависит от правильности их монтажа. Высота их установки – не менее 2,2 метра.
Потолочные обогревателя являются самыми удобными и эффективными. Их рабочие характеристики позволяют качественно обогреть любое помещение. А благодаря тому, что эти устройства монтируются на потолке, они не занимают свободное место. Этот вид обогревателей согревает не воздух в комнате, а находящиеся в зоне его излучения предметы. Потолочные обогреватели крепятся на особые подвесы. Расстояние от них и до головы самого высокого члена семьи не должно быть меньше 1,5 метра.
Мобильные ИК обогреватели отличаются возможностью без усилий передвигать их с одного места на другое. Их размеры довольно компактны. Но вместе с тем, у них есть и недостаток – малая мощность.
Виды инфракрасных обогревателей по типу нагревательного элемента
Элементы бывают следующими:
Галогеновый
Стандартная галогеновая лампа, работающая в ИК-диапазоне. Внутри лампы размещена нить накала, которая в процессе нагрева выделяет энергию, которую передаёт оболочке.
Отличается низким волновым диапазоном, поэтому, как уже было сказано, для дома инфракрасные обогреватели такого плана использовать не желательно.
Карбоновый
Представляет собой кварцевую трубку, с вакуумом внутри. Под вакуумом расположена спираль из вольфрама. Такой прибор быстро разогревается и имеет высокий КПД. Но при этом отличается малым сроком эксплуатации и большим расходом электричества.
Хорошо подходит для периодической, недолгой работы. Не рекомендуем людям, склонным к аллергическим реакциям.
С керамической оболочкой
Обладает высокой степенью защиты и прочностью, потребляет мало электроэнергии, правда, и разогревается относительно долго. В плане цены дороже, чем оба предыдущих варианта.
Трубчатый
По исполнению схож с керамическим типом. Отличается характерным звуком потрескивания при работе. Этот звук связан с конструкционными параметрами (разные КТР у спирали и корпуса), и полностью безопасен.
Кварцевые инфракрасные обогреватели
Кварцевые обогреватели можно приобрести двух видов – трубчатые и монолитные.
Трубчатые обогреватели чем-то по конструкции похожи на галогеновые. Нагревательными элементами выступают трубки из кварцевого стекла, внутри которых размещена ток нагревательная проволока. Эффективность таких обогревателей намного выше за счет использования кварцевого стекла. При максимальной мощности КПД может достигать до 95%.
Монолитные обогреватели по конструкции представляют собой цельную платину, в которой размещен нагревательный элемент. Это токоведущая жила из хромоникелевого сплава. При нагреве этой платины осуществляется инфракрасное излучение. Конструкция монолита защищена от перегрева, влияния влаги. Эффективность обогревателей данного ряда доходит до 80%.
Инфракрасный обогреватель для пола. Как выбрать инфракрасный обогреватель

лучшие инфракрасные обогреватели для дома и дачи
Ученые говорят о том, что холод помогает сохранить и продлить молодость, но во всем необходимо знать меру. Тот, кто хоть раз замерзал до дрожи, находясь в собственной квартире, наверное, не очень рад такому способу омоложения. Пережить суровые отечественные зимы без обогревателя сегодня уже практически невозможно – централизованное отопление не всегда справляется со своими задачами. Благо, производители радуют нас огромным выбором всевозможных мобильных электрических обогревателей. К привычным конвекторам и тепловентиляторам не так давно присоединились инфракрасные обогреватели. Что это за «зверь» такой, и как он работает, мы и постараемся разобраться, а заодно определим лучшие инфракрасные обогреватели для дома и дачи.
Читайте также нашу статью ТОП 9: лучшие электрические конвекторы отопления для дома 2017
Основы выбора инфракрасного обогревателя
Как работают обычные конвекторы, масляные обогреватели и тепловентиляторы? Они нагревают воздух, который потом нагревает нас, но теплый воздух имеет свойство подниматься вверх, и лишь когда все воздушные массы в комнате прогреются, воцарится комфорт. Не совсем экономно и удобно. Инфракрасные обогреватели нагревают предметы, в т.ч. и человека, а от поверхностей уже потом прогревается и воздух. Это фактически маленькое комнатное солнце. При этом мы не греем те зоны комнаты, в которых не находимся, а после включения обогревателя сразу чувствуем на себе его действие.
ИК-обогреватели лидируют в плане экономичности, но их точечный нагрев имеет и обратную сторону – стоит выйти из «зоны комфорта», как вы окунетесь в прохладу. Правда, через пару часов работы обогревателя температура во всей комнате станет приятной, а после выключения нагретые стены и прочие поверхности еще будут некоторое время излучать тепло.
Вокруг ИК-обогревателей масса мифов. Говорят, что от него можно получить ожог. Спорить не будем, ожог действительно можно получить, как и от солнца, но этого не случится, если подобрать мощность и длину волны правильно. Собственно, от любой техники возможны негативные последствия, если ее выбрать и эксплуатировать неправильно, а так как инфракрасные обогреватели – все еще относительно новое явление на нашем рынке, то они вызывают некоторые опасения. Что-то подобное мы уже пережили с мобильными телефонами, компьютерами и микроволновками.
При выборе инфракрасного обогревателя важно учесть:
тип нагревательного элемента. Бывают галогеновые, карбоновые, кварцевые нагреватели и трубачатые (микатермические) нагревательные элементы. Последний предпочтительнее всего, но при работе немного потрескивает. Галогенный нагревательный элемент излучает неприятный золотистый свет, правда, производители научились использовать специальные составы. Кроме того, он дает преимущественно короткие и средние волны. Карбоновый нагреватель быстро разогревается, но потребляет много энергии и недолговечен. Керамический и микатермический нагреватели самые долговечные и наименее вредные;
длина волны. Не углубляясь в физику, отметим, что для жилых помещений лучше брать обогреватели с длинными волнами (5,6-100 мкм). Для комнат высотой 3-6 м можно брать средневолновый обогреватель. Коротковолновые ИК-обогреватели лучше оставить для заводских помещений высотой 6-8 м;
способ установки. Есть мобильные (напольные), настенные и потолочные модели. Если главное для вас – это возможность перемещать обогреватель, то лучше брать напольную модель, но убедитесь, что в ней есть функция отключения при опрокидывании. Напольные модели часто ставят на уличных площадках кафе. Потолочный инфракрасный обогреватель не отнимает полезного места и отличается самым широким диапазоном действия, правда, потребует тщательного и точного расчета мощности. Настенный обогреватель может заменить привычный радиатор и будет кстати, если обогревать необходимо только конкретное помещение или зону;
мощность. Если устройство будет использоваться для основного обогрева, то необходимую мощность считают, исходя из общепринятого правила: 1 кВт на каждый 10 м2 площади. Если прибор используют как источник дополнительного нагрева, то на каждые 10 м2 хватит 0,5 кВт. Для обогрева каждых 10 м2 открытых площадок (кафе, терраса на даче) необходима мощность 2-2,5 кВт.
Теперь перейдем к самому интересному.
Читайте также нашу статью Выбираем лучший тепловентилятор для дома: ТОП 12 моделей 2017
Лучшие инфракрасные обогреватели
Polaris PMH 2007RCD
мощность 2000 Вт;
монтаж напольный;
микатермический нагреватель;
электронное управление;
вес 4,5 кг;
цена около 100$.
Отличный вариант для напольного монтажа, подойдет для обогрева комнаты приличной площади. Модель может похвастаться электронным управлением, пультом ДУ и таймером. Обогреватель обещает быть максимально безопасным в использовании, так как получил функцию отключения при перегреве и опрокидывании. Единственное, на что жалуются пользователи, так это большой шаг таймера, – 30 минут. В остальном отличная модель, которая полностью оправдывает ожидания и справляется с возложенными на нее задачами.
Vitesse VS-870
мощность 800 Вт;
монтаж напольный;
карбоновый нагреватель;
электронное управление;
вес 3,5 кг;
цена около 90$.
Стильный напольный обогреватель, фишка которого заключается в возможности поворота корпуса. Кроме того, производитель снабдил модель электронным управлением, пультом ДУ, таймером, термостатом, функциями отключения при перегреве и опрокидывании. Стоит, конечно же, прибор соответствующе, но по набору характеристик это один из самых лучших инфракрасных обогревателей. Обратите внимание, что мощность модели невысока, поэтому для больших помещений она не подойдет.
Читайте также нашу статью ТОП 10: лучшие масляные обогреватели 2017
Ballu BIH-AP2-1.0
мощность 1000 Вт;
монтаж потолочный;
трубчатый нагреватель;
механическое управление;
вес 3,4 кг;
цена около 50$.
Отличный потолочный инфракрасный обогреватель, самая популярная модель среди аналогов. Устанавливать прибор необходимо на высоте не более 3 м над полом, в комплекте поставляются универсальные кронштейны. Производитель говорит о возможности подключения к терморегулятору. Небольшую комнату устройство прогревает неплохо, но при работе прилично трещит.
Polaris PKSH 0508H
мощность 800 Вт;
монтаж напольный;
карбоновый нагреватель;
механическое управление;
цена около 50$.
Хороший инфракрасный обогреватель напольного монтажа, в комплекте поставляется специальная удобная ручка. Из дополнительных функций есть таймер, отключение при опрокидывании и защита от перегрева. От термостата производитель почему-то отказался. Это существенный недостаток, но, судя по отзывам пользователей, модель в обращении все равно достаточно удобна и функциональна.
Timberk TCH A5 800
мощность 800 Вт;
монтаж потолочный;
трубчатый нагреватель;
механическое управление;
вес 3,5 кг;
цена около 40$.
Этот потолочный обогреватель отлично подойдет для установки над кроватью или в офисе над рабочим местом, т.е. для зонального обогрева, ведь мощность тут небольшая. Производитель снабдил модель термостатом и предусмотрел возможность объединять несколько таких обогревателей в группу, которая подключалась бы к блоку ДУ и термостату.
NeoClima NC-CH-3000
мощность 3000 Вт;
монтаж напольный;
карбоновый нагреватель;
механическое управление;
вес 2 кг;
цена около 85$.
Один из самых мощных обогревателей среди представленных на рынке. Мощность устройства позволяет использовать его на открытом воздухе. В остальном это достаточно простой обогреватель без излишеств. Из недостатков простенький дизайн, прожорливость и недлинный провод.
Polaris PMH 2095
мощность 2000 Вт;
монтаж напольный;
микатермический нагреватель;
механическое управление;
цена около 100$.
Мощный и долговечный напольный обогреватель, который оснащен функцией защиты от перегрева и отключается опрокидывании. В управлении устройство очень просто, мощность регулируется, греет прибор качественно, недостатков в нем практически нет.
Ballu BHH/M-09
мощность 900 Вт;
монтаж напольный;
галогенный нагреватель;
механическое управление;
вес 1,1 кг;
цена около 15$.
Это устройство можно назвать инфракрасным обогревателем в теле тепловентилятора, да и цена у него примерно такая же, как у простых «дуек». Устройство подойдет для зонального нагрева или обогрева небольшой площади. Тут нет никаких дополнительных функций – все по делу. Радует, что производитель снабдил модель защитой при перегреве и опрокидывании. Из минусов только две ступени регулировки мощности и не самое высокое качество сборки, что даже неудивительно при такой цене. Лучше использовать такой обогреватель в помещении с высокими потолками.
Напоследок отметим, что функция инфракрасного нагрева также реализована в пленочных обогревателях, которые вешаются на стену и могут напоминать картины. Тот же принцип реализован в пленочных инфракрасных теплых полах. Такую пленку используют и для монтажа на потолок.
www.tehnoprosto.ru
Как выбрать инфракрасные обогреватели для дома или квартиры + Видео
За несколько лет обогреватели инфракрасного типа, столь востребованные сегодня, превратились в товар, доступный практически каждому. Производят эти приборы во многих странах Европы, а также в Китае и России. Покупая обогреватель, конечно же, хочется, чтобы он не ломался и долгие годы радовал теплом. Постараемся выяснить, где и как выбрать инфракрасные обогреватели, основываясь при этом на их конструкционных особенностях. Для этого рассмотрим подробно, как устроены и как работают данные приборы, а также критерии их выбора.
Особенности конструкции и принцип действия обогревателя инфракрасного типа
Эти устройства отличаются от конвекторов радикально – они греют отнюдь не воздух, а предметы, находящиеся в комнате, в том числе пол и стены. В общем-то, инфракрасный обогреватель можно сравнить с комнатным солнышком – его излучение, подобно солнечным лучам, пронизывает воздух, абсолютно не грея его. А вот как только луч дойдет до предмета, свет не пропускающего, тот его сразу же поглощает, естественно, нагреваясь при этом.
Инфракрасные волны имеют большую длину – именно они воспринимаются нашей кожей как тепло, исходящее от солнечных лучей. Мы его чувствуем, но увидеть не сможем никогда. И согревают нас эти лучи независимо от ветров и сквозняков – они им совершенно не помеха. Точно так же не боятся сквозняков и обогреватели инфракрасного типа, используемые в быту – ведь длина волн у их излучения аналогична длине волн ИК-спектра у Солнца.
Ни один конвектор не может нагреть комнату мгновенно – ведь при его работе происходит постоянное движение теплого воздуха вверх. То есть в первую очередь нагревается пространство в районе потолка, а мы-то находимся внизу, и пока воздушные массы (теплые и холодные) перемешаются, проходит немало времени. Вот и приходится всё это время мерзнуть, дожидаясь комфортной температуры в помещении.
Перемещение воздушных масс при конвекции.
В случае с инфракрасными обогревателями всё иначе – тепло от них мы начинаем ощущать сразу же после включения прибора, но тепло это ощущается не во всей комнате, а локально т. е. только в том месте где происходит излучение.
Принцип обогрева инфракрасным обогревателем.
Внутри у прибора нет никаких особенно хитроумных элементов. В стальном корпусе, на который нанесена прочная порошковая краска, находится отражатель, сделанный из алюминия. На этом отражателе установлен основной элемент конструкции – нагревательный. Существуют 4 разновидности этих элементов: галогеновый, карбоновый, керамический и трубчатый (его называют тэном).
Также в каждом инфракрасном обогревателе имеется термостат для регулировки температуры и датчик, выключающий прибор при перегреве. Если прибор предназначен для установки на полу, он в обязательном порядке оснащается еще и датчиком опрокидывания.
Советы по выбору обогревателя инфракрасного типа
Исполнение – потолочное, настенное или напольное?
Итак, как выбрать ик обогреватели для дома и какое исполнение будет предпочтительнее? Это зависит от размеров помещения и от условий использования прибора. Начнем с того, что определимся, стационарное устройство нам нужно, или же прибор предполагается перемещать из комнаты в комнату. Мобильные обогреватели меньше по размерам и имеют небольшую мощность, а стационарные бывают настенными, потолочными и плинтусными.
В общем-то, наиболее удобным типом устройств являются потолочные ик обогреватели. Они и места лишнего не займут, и диапазон излучения у них весьма обширен. Есть модели, монтируемые в подвесной потолок — встраиваемые, а также имеются такие, которые крепятся к обычному потолку специальными кронштейнами — подвесные. При этом расстояние до поверхности корпуса от потолка составляет порядка 5 сантиметров.
Принцип рассеивания лучей от ИК обогревателя размещенного на потолке.
Маломощные и не столь эффективные обогреватели напольного типа встречают на пути своего излучения больше преград, чем потолочные. Если выбирать из них, то лучше остановиться на модели с карбоновым или трубчатым нагревательным элементом. Керамический нагреватель служит не так долго, поэтому является не слишком подходящим. Галогенный нагревательный элемент, излучающий короткие волны, которые могут оказывать негативное влияние на человека и вовсе использовать недопустимо, так как для нормальной работы данного прибора необходимо длинноволновое излучение.
Обогреватели, крепящиеся на стене, должны иметь от поверхности пола некоторое расстояние. Если в семье есть малыши, то высота установки обогревателя делается такой, чтобы дети не достали до работающего прибора. Если нужно поставить обогреватель под окно, выбирайте модель с плинтусным исполнением – она прекрасно впишется под оконный проем.
Немного о длине волны и температуре нагрева
Нагревательные элементы, расположенные внутри ИК обогревателей, могут иметь разную длину излучаемых волн и разную температуру нагрева. Они бывают следующими:
Излучатели, испускающие длинные (в пределах от 5,6 до 100 микрон) волны. Их рабочая температура колеблется от 100 до 600 градусов, они могут использоваться и в домах, и в офисах, и в производственных помещениях, потолки в которых не выше трех метров. Впрочем, в квартире предостаточно обогревателя с рабочей температурой до 120 градусов.
Средние волны (с длиной от 2,5 до 5,6 микрон) излучают нагревательные элементы, греющиеся сильнее – от 600 до 1000 градусов. При этом потолок в помещении должен быть от 3 до 6 метров. Это может быть, например, частный дом или административное здание.
Короткие волны (от 0,74 до 2,5 микрон) испускают нагревательные элементы, работающие при температуре от 100 градусов. Тут уже требуемая высота потолка – от 6 до 8 метров. Такие потолки могут быть в фабричном или заводском цеху. Кроме того, обогреватели данного типа можно использовать и на улице. В домашних условиях мы не рекомендуем их использовать.
Выбираем тип нагревательного элемента
Определяясь с тем, какой инфракрасный обогреватель выбрать, надо иметь в виду, что различаются они, прежде всего по оболочке, в которую помещен элемент, излучающий волны. Оболочка эта может быть сделана из металла, керамики или кварца.
Галогеновый нагревательный элемент — представляет собой галогеновую лампу которая излучает в инфракрасном диапазоне. Внутри лампы находится нить накала выполненная из вольфрама или углеволокна. При нагревании нити происходит выделение инфракрасной энергии и передача ее трубке лампы. Все галогеновые лампы излучают золотистый свет, который может раздражать глаза, для борьбы с этим некоторые производители покрывают лампу специальным составом. Но основной недостаток данного нагревательного элемента заключается в том, что галогеновый нагревательный элемент излучает короткие волны, а они могут оказывать негативное воздействие на человека. Поэтому на наш взгляд лучше отказаться от ИК обогревателей оснащенных таким нагревательным элементом.
ИК обогреватель с галогеновым нагревательным элементом.
Карбоновый нагреватель элемент — выполнен в виде трубки из кварца. Внутри у нее создан вакуум, в котором находится углеродная (карбоновая) спираль. Достоинствами такого элемента являются очень быстрый разогрев, а также то, что его коэффициент полезного действия превышает кпд у разогретой пластины из металла. Впрочем, имеются и недостатки: служат они примерно всего два года, а электроэнергии потребляют многовато – от одного до двух с половиной киловатт. Еще они светятся красноватым светом, раздражающим глаза. Также не стоит ими пользоваться астматикам и аллергикам. Короче говоря, данный тип обогревателей годится лишь для кратковременной работы – долго ими пользоваться вредно.
ИК обогреватель с карбоновым нагревательным элементом.
Нагревательный элемент с керамической оболочкой отлично защищен, поэтому не светится в процессе работы. И служит такой элемент не меньше трех лет, вот только цена его выше, чем у кварцевого. Зато он довольно-таки экономичен, и его диапазон потребляемой мощности составляет от 50 до 2000 ватт. Такая разница обусловлена конструкционными особенностями. Несмотря на то, что такие нагревательные элементы не очень быстро разогреваются и остывают, их часто используют в медицинских учреждениях и в саунах – ведь они весьма прочные.
ИК керамический нагревательный элемент.
Трубчатый (микатермический) элемент из металла напоминает по конструкции элемент из керамики, но стоит дороже. Работают такие обогреватели хорошо, они вполне надежны и удобны в быту. Если вас не будет раздражать небольшое потрескивание при работе, то можете остановить свой выбор на подобном приборе. А трещит он потому, что коэффициенты температурного расширения стальной спирали и алюминиевого корпуса различные. Ничего страшного в этом нет. Выбирая обогреватель такого типа, проверьте, какие характеристики имеет тэн, излучатель, корпус, фольга и изолятор.
ИК обогреватели с трубчатым нагревательным элементом помещенным в оболочку из, алюминия.
Вопросы, которые следует задать при покупке инфракрасного обогревателя:
Решая, как правильно выбрать инфракрасный обогреватель, прежде всего, следует осведомиться, какую толщину имеет анодирующий слой на пластине, излучающей инфракрасные волны. Если он будет иметь толщину не меньше, чем 25 микрон, то благополучная работа в течение 20 лет обеспечена. Если же этот слой тоньше, то уже через три года с обогревателем придется распрощаться – сгорит. Жаль, что визуально этот параметр проверить не удается – при покупке устройства приходится полагаться только лишь на честность продавца.

Материал нагревательного элемента также имеет значение. Если это черный металл, то там, где влажно (например, в ванной комнате или сауне), обогреватель использовать не удастся. Если же использована нержавейка, то это гораздо лучше.

Толщина фольги излучателя должна быть не менее 120 микрон. Если же фольга будет тоньше, то, вместо того чтобы обогревать комнату, лучи впустую будут обогревать потолок. Проверить толщину фольги просто – надавить на нее стержнем шариковой ручки. Если фольга сомнется или продырявится, значит – она не очень качественная, не толще 100 микрон. А при 120 микронах отверстие сделать не удастся.

Какая мощность является оптимальной для ИК обогревателя
На 10 квадратных метров комнаты, как правило, необходима мощность 1 киловатт (1000 Вт). Но лучше приобрести обогреватель, имеющий запас по мощности (особенно в том случае, если других источников тепла не предусмотрено). Ведь приходится учитывать потери тепла сквозь стены, перекрытия и окна. Когда же обогреватель используется как дополнение к существующей системе отопления, мощность рассчитывается применительно к условиям его работы. Здесь также надо иметь в виду теплопотери.
В магазинах можно встретить обогреватели, имеющие мощность всего 300 ватт. Их очень удобно использовать там, где нужно быстро и ненадолго прогреть помещение, например, подвальное или гаражное. Такие устройства не причинят особого вреда, поэтому они вполне могут работать в непосредственной близости от людей.
Если вам необходимо выбрать инфракрасные обогреватели для дачи учтите, что у летних домиков не нужна большая температура нагрева – достаточно будет повысить температуру в нем всего лишь на несколько градусов. Поэтому вполне возможно выбирать обогреватель из расчета мощности 60-80 ватт на один квадратный метр. Если будет очень холодно, эти цифры придется подкорректировать.
Об изоляторе
Чтобы корпус обогревателя не грелся выше 95 градусов, в нем имеется изолятор. Они бывают различных типов, из которых самым лучшим и безопасным считается базальтовый изолятор. Особенно хорошо, если в нем нет никаких добавок. Ведь эти добавки могут нанести вред человеческому здоровью – они при нагреве служат источником ядовитого формальдегида. Оптимальным будет вариант, когда теплоизолятор разрешено использовать в пищевой промышленности – об этом должна иметься отметка в гигиеническом сертификате (его обязан показать продавец).
Как должен выглядеть корпус обогревателя
Корпус устройства должен быть выполнен из материала надлежащего качества – это позволит обогревателю служить долго своим хозяевам. Раньше материалом для его изготовления была только сталь, теперь же появились корпуса, изготовленные из алюминия. Они более красивы и современно выглядят, но стальные корпуса, конечно же, надежнее. Осматривая прибор, посмотрите на корпус изнутри – на нем обычно нет краски, что вполне естественно. А вот наличие ржавых следов должно вас насторожить. Это значит, что ржавчина постепенно выступит и на внешней стороне, что не только некрасиво, но и жизнь прибору укоротит.
Выбираем изготовителя
Как правило мы хотим приобрести товар такого бренда, который проявил себя в самом выгодном свете. Конечно же, можно приобрести товар из Европы, вот только стоить он будет недешево. Кроме того, надо иметь в виду, что почти все крупные фирмы из Европы имеют заводы в Китае, где самая дешевая рабочая сила. Постепенно они начинают и комплектующие брать там же. За счет этого и происходит потеря качества. Поэтому при выборе производителя обращайте внимание на страну изготовления.
Дополнительные опции
Совсем не будет лишним если у обогревателя будет:
встроен термостат, позволяющий поддерживать постоянную температуру;

датчик защиты от перегрева;

для настольных желательно наличие датчика защиты от опрокидывания;

пульт ДУ, потолочные модели как правило им снабжаются, у других наличие зависит от модели.

Как пользоваться инфракрасным обогревателем
Проще всего ухаживать за устройствами потолочного исполнения – смахнуть периодически пыль, и всё. Что касается моделей настенного и напольного типа, то главное правило – ничем не прикрывать их сверху. Находиться их лицевая панель должна не меньше, чем на метровом расстоянии, от розеток (в которых должно иметься заземление) и любых предметов в комнате. Там, где влажность высока, используйте устройства, класс защиты которых не меньше, чем IP24.
Инфракрасное излучение для людей не является вредным. Можно сказать, оно даже и здоровье улучшает. Вот только под прямыми лучами долго не следует находиться – можно получить, как и на солнце, тепловой удар. И еще: если греть комнату обогревателем мощностью от 150 ватт на квадратный метр, то можно не только иммунную систему ослабить, но и структуру белковых молекул повредить. Лучше всего использовать приборы с мощностью от 60 до 100 ватт на метр квадратный.
Обогреватели, работающие на коротких волнах, не покупайте – эти волны могут проникнуть в тело. Длинные волны не представляют опасности, но такие обогреватели надо строго регулировать по высоте, так как излучение этих волн тем интенсивнее, чем меньше расстояние до площади облучения. Обязательно следите за своим самочувствием при пользовании Ик обогревателями. Если становится не по себе, лучше уменьшите мощность излучения. Правило такое: несколько инфракрасных обогревателей с малой мощностью лучше, безопаснее и эффективнее, чем один, но мощный обогреватель.
Таблица технических характеристик и основных критериев выбора инфракрасных обогревателей
ПараметрыЗначенияРекомендации
Мощность От 100 до 9000 Вт. Нужно брать из расчета на 1 м2 — 100 Вт.
Исполнение Потолочное; Настенное;Напольное. Лучше всего использовать если предполагается постоянно греть одно помещение. Потолочный лучше прогревает все места помещения.Удобно быстро локально прогревать любое помещение.
Тип нагревательного элемента 1. Галогеновый;2. Кварцевый;3. Керамический;4. Трубчатый (микатермический). 1. Излучает короткие волны — не рекомендуется использовать.2. Светятся краным цветом раздражающим глаза, их лучше выбирать для кратковременного использования.3. Имеет коротки срок службы, лучше отказаться от его использования в настенных и потолочных моделях.4. Лучший вариант для длительного использования, единственный минус — небольшое потрескивание, в основном при нагреве и остывании.
Датчики опрокидывания Наличие зависит от модели. Очень желательно наличие в напольных моделях.
Датчик перегрева Наличие зависит от модели. Наличие обязательно, если предполагается оставлять прибор без присмотра на длительное время.
Термостат Наличие зависит от модели. Лучше если будет в наличии — для поддержания постоянной температуры.
Пульт ДУ Потолочные модели в основном ими снабжаются. Наличие будет хорошим плюсом.
Видео: Об инфракрасных обогревателях
Вам будет интересно
srbu.ru
Напольный инфракрасный обогреватель для дома
На сегодняшний день в магазинах бытовой техники представлен настолько широкий ассортимент нагревательных приборов, что их выбор становится настоящей проблемой. Самыми распространенными и удобными в использовании являются обогреватели, работающие на инфракрасном излучении. Разновидностей немало: потолочный, подвесной, напольный инфракрасный обогреватель. Технические особенности последнего мы и рассмотрим.
Характеристики напольных моделей
Среди богатого выбора обогревателей лидируют потолочные и напольные типы. Первые крепятся к потолку различными способами: либо встраиваются в конструкцию потолка, либо крепятся на кронштейне. Напольный инфракрасный обогреватель установить гораздо легче. Он создает в комнате идеально комфортный климат за счет принципа действия, основанного на зоновом расположении инфракрасных лучей.
Нагрев помещения происходит сразу после запуска прибора. При этом теплопотери незначительные, воздух не пересушивается, излишнего сгорания кислорода не происходит. Можно сказать, что эти устройства минимально рассеивают тепло и сконцентрированы на местном обогреве какого-то определенного участка комнаты.
Работа напольного обогревателя напоминает механизм солнечной энергии. Тепло поглощается предметами в помещении, а затем равномерно расходится в окружающем пространстве.
Разместив прибор на полу, вы прогреете в первую очередь пол, а воздух, исходящий к потолку, будет согрет не сразу. В этом плане подвесные обогреватели удобнее, так как они воздействуют на поверхности с потолка.
Напольный обогревательный прибор может работать на нескольких разновидностях газов (например, пропан-бутан). При этом газ сжигается в специальной камере в корпусе обогревателя, а выделяемая энергия преобразуется в тепловую. Так что никакой опасности для здоровья нет.
Электрические обогреватели устроены значительно проще и питаются от электросети. Здесь также происходит образование тепловой энергии с быстрым ее распространением в отапливаемом помещении.
Особенно удобно, когда электрический вариант инфракрасного обогревателя оснащен регулятором температуры. Так вы можете установить приемлемую температуру для своей комнаты.
Классификация
По виду источника питания напольные обогреватели бывают газовыми, дизельными и электрическими. Дизельные и газовые лучше всего использовать на открытых площадках или в просторных производственных помещениях, цехах, амбарах. Они очень эффективны, обладают высокой мощностью и большим радиусом действия. Электрический чаще всего применяется в домашних условиях, небольших офисах, гаражах.
Инфракрасные приборы разделяют по типу их внутреннего устройства, а именно – по материалу, из которого изготовлен нагревательный элемент:
Керамический нагревательный элемент (их может быть 1 или 2) представлен в виде пластин из керамических секций. За счет небольшого веса керамики довольно мобилен, легко переносится с места на место. Равномерно распределяет тепло. Однако керамический нагревательный элемент считается не очень надежным и долговечным.
Карбоновый нагреватель в виде углеродной трубки. При сравнительно небольшой мощности 700-800 Вт обладает высокой эффективностью и функциональностью. Имеет несколько режимов работы и прослужит долгий срок.
Нагревательный элемент из кварца. Внутренняя часть образована кварцевым песком, что делает этот обогреватель почти экологически чистым и безопасным.
Микатермический элемент. Функционирует по принципу теплового излучения, давая предметом полностью прогреваться и распространять тепло дальше.
Галогеновые лампы. Кроме инфракрасного излучения они выделяют золотистое свечение и могут функционировать даже как небольшой осветительный прибор. Однако в отличие от предыдущих типов нагревательных элементов, они не очень безопасны в использовании и негативно влияют на организм человека.
Преимущества обогревателей
Очень быстрый, интенсивный обогрев помещения. В зависимости от мощности, подобным обогревателям достаточно 10-15 минут.
Постепенное и равномерное распределение тепла в окружающем пространстве.
Экологически безопасный климат в помещении. Инфракрасные лучи работают почти как стерилизаторы, уничтожая имеющиеся в воздухе вредоносные бактерии и вирусы.
Мобильность и легкость в перемещении.
Бесшумный процесс работы.
Не влияют на уровень влажности в помещении, а значит, абсолютно не пересушивают воздух.
Сохраняют достаточный объем кислорода в комнате. Многие обогреватели способствуют его сгоранию и не могут работать долгое время, иначе пребывание в комнате становится не комфортным. Поэтому стоит выбирать приборы, не сжигающие кислород.
Небольшие габариты и вес, позволяющие установить обогреватель в любой комнате и при необходимости переносить его в другие места.
Пожарная безопасность. Многие модели обогревателей оснащены специальным механизмом автоматического отключения при перегреве, что исключает риск пожара.
Длительный срок эксплуатации. В зависимости от нагревательного элемента, отдельные виды обогревателей могут служить верой и правдой несколько лет. В крайнем случае, те или иные детали можно заменять или делать полноценный ремонт в сервисном центре.
Приемлемая стоимость устройства.
Производители: самые популярные марки и бренды
Самым популярным брендом, производящим инфракрасные обогревательные приборы, является шведский концерн Electrolux. Они давно хорошо зарекомендовали себя на рынке бытовой техники. Самой высокоэффективной моделью считается Electrolux EIH/AG 1000 E. Она сочетает в себе технологию обычного конвектора и инфракрасного обогревателя.
Компания Sinbo имеет не очень богатый вариативный ряд. Среди устройств наиболее популярным является Sinbo SFH-3390. Он имеет стильный дизайн, компактный и обладает отличной экологичностью. Кроме того, цена на модели данного производителя наиболее доступна, а качество не подводит.
Компания Prorab выпускает современные и стильные обогревательные приборы. Стоит обратить внимание на прибор Prorab PTC 20 DVRL. Это устройство с керамическим нагревательным элементом, прибор очень легкий и простой в управлении. Имеет возможность терморегуляции, что особенно удобно при перепадах температур на улице. Одномоментно способен прогреть площадь помещения до 15-20 квадратных метров.
Заключение
На протяжении нескольких последних лет многие отдавали предпочтение то масляным радиаторам, то тепловентиляторам. Сейчас их почти повсеместно вытеснили электрические конвекторы и инфракрасные обогреватели. Это объясняется удобством использования и простотой работы: не нужно долго разбираться в принципе действия прибора. Инфракрасные обогреватели работают по совершенно иному принципу, нежели электрические, масляные радиаторы и тепловентиляторы. В этом и заключается их основное преимущество. Поток инфракрасных лучей молниеносно проникает на поверхность предметов, от которых затем и начинает исходить теплый и приятный нам воздух.
Приобретение обогревателя – важная покупка, поэтому к ней нужно подойти с ответственностью: изучить характеристики всех видов обогревателей, взвесить положительные и отрицательные свойства и, наконец, сделать удачный выбор.
tehnika.expert
Как выбрать лучший инфракрасный обогреватель с терморегулятором для дачи
Для быстрого обогрева помещений, в которых вы не пребываете постоянно (дачи, например), очень хорошо применять ИК устройства. Данными приборами можно поддерживать требуемую температуру в нужном автоматическом режиме. Подобные инфракрасные обогреватели с терморегулятором для дачи могут служить как основным видом отопления, так и в качестве дополнительного к основному виду.
Для верного выбора отопительных установок для своей дачи, желательно знать, какие они бывают, как работают.
Функции терморегулятора
Вообще ИК установки для дачи с терморегулированием или без такового действуют одинаково, прогревая не воздух в доме, а предметы в нем находящиеся (подробнее о схеме действия — принцип работы обогревателя с инфракрасным излучением). Разница заключается в том, что с его помощью обогреватели получают возможность поддержки заданного температурного режима автоматически.
Терморегулятор может сам отключать и включать обогревающую установку, поддерживая все время необходимую температуру. Без него это все придется делать вручную. Прибор с терморегулятором может обогревать помещение, не перегревая его, что поможет сэкономить электроэнергию.
Виды ИК установок с терморегулятором
Обогревающие устройства обычно различаются по месту своего расположения, а именно бывают:
Существуют также пленочные ИК обогреватели, которые изготавливают в виде:
Панелей – тонких прямоугольных, с плоской поверхностью, снабженных нагревательными элементами.
Тепловых ламп, имеющих специальные отражатели, а также спиральные элементы нагрева.
Полимерной пленки с тонким слоем нагревающих деталей.
Все обогреватели пленочного типа закрепляют на потолке или монтируют в пол.
Панельные инфракрасные обогреватели
Обогреватели различаются также не только по форме (пленка, пластина, спираль), но и по материалу, из которого они изготовлены. Бывают:
Кварцевые приборы, в них используют вольфрамовую нить, запаянную в вакуумную кварцевую трубочку или монолитную плитку, состоящую из песка кварца.
Галогенные установки, использующие инертный газ как источник инфракрасных лучей.
Карбоновые обогреватели, в которых применяют углеродные волокна или же пластинки в виде источника излучения.
Керамические, которые состоят из соответствующих пластин для равномерного распространения тепла.
Какие приборы с терморегулятором подходят для использования на даче
Рассмотрим некоторые из них более подробно:
Потолочные ИК обогреватели, являющиеся стационарными устройствами. Бывают они в виде панелей, пленок или ламп, по виду похожих на люминесцентные. Эти устройства позволяют значительно сэкономить пространство, хорошо прогревают довольно большую площадь помещения. С учетом трудного к ним доступа, приборы снабжены терморегуляторами и пультами дистанционного управления.
Настенные ИК приборы также относятся к стационарному типу. Они отличаются иногда немного большим весом, чем потолочные варианты. Изготавливают их в виде панелей различного цвета и формы. Настенные ИК установки могут быть в виде фотографий, красивых картин, объемных и рельефных рисунков. Они хорошо вписываются в любой интерьер, могут служить украшением. Терморегуляторы в этих устройствах могут быть встроенными или вынесенными за пределы прибора. Располагать такие приборы желательно повыше, для лучшего обогрева помещения и в целях безопасности.
Напольные ИК обогревающие переносные устройства. Их можно переносить в любое место комнаты или дома. В отличие от предыдущих видов, обогреватели напольного вида занимают дополнительное место на полу. Выполненные в форме ламп или панелей, они комплектуются специальными подставками в виде треног или подставочных ножек для устойчивого расположения. Практически все напольные приборы имеют встроенные датчики для аварийного отключения при опрокидывании. А вот терморегуляторами оснащены не все модели напольного типа.
Виды терморегуляторов
Терморегуляторы подразделяются на несколько видов, в зависимости от места их установки и типа устройства.
В зависимости от месторасположения терморегуляторы бывают:
Встроенные непосредственно в корпус ИК прибора.
Вынесенные за пределы корпуса и располагаемые на определенном от него расстоянии.
По типу устройства терморегуляторы бывают:
Механические, оснащенные чувствительным к разностям температур элементом и специальной ручкой для задания нужной температуры.
Электронные, представляющие собой довольно сложный прибор, имеющий ЖК-дисплей и очень чувствительные к перепадам температур датчики. По сигналу датчиков прибор может автоматически включать-выключать обогревающую систему. Электронные терморегуляторы можно программировать и контролировать дистанционно. Точность у них гораздо выше, чем у механических моделей. Расположение их также может быть встроенным или вынесенным за пределы корпуса ИК обогревающего устройства.
Электронный терморегулятор для ИК-обогревателя
Как правильно выбрать ИК устройство для дачи
Решая вопрос, как выбрать инфракрасный обогреватель для дачи, нужно вначале:
Определиться с местом установки обогревающего прибора (потолок, стена, пол).
Выбрать подходящую мощность, которая зависит от целей (прогреть определенный участок комнаты для комфортного в ней пребывания или обогреть все помещение в качестве основного источника отопления).
Решить, какой вид терморегулятора вам необходим (механический, электронный, с дистанционным управлением или без оного, встроенного или вынесенного типа).
Определиться с наличием дополнительных функций (защитные датчики от перегрева, аварийные при опрокидывании и др.).
Также важно знать, какая сумма может быть выделена на приобретение ИК обогревающего устройства с терморегулятором.
Нужно обращать внимание на производителей и на их лучшие и качественные модели (подробнее — в статье рейтинг лучших инфракрасных обогревателей).
Выбирая обогревательное устройство на дачу, необходимо подбирать такой его размер, чтобы он соотносился с размером отапливаемого помещения.
Инфракрасные обогреватели для дачи с функцией терморегулятора очень часто применяют для обогрева теплиц и оранжерей.
Особенности подключения терморегулятора к обогревателю
Речь идет о моделях вынесенного типа, которые могут идти в комплекте или быть приобретаемыми отдельно от обогревающего прибора. Что важно в этом случае:
Обогреватель должен находиться не ниже 1,5м от пола.
Под терморегулятором обязательно должна быть прослойка из утеплителя, чтобы показания прибора не искажались.
Один терморегулятор должен быть задействован только в одном помещении.
Мощности самого обогревателя и терморегулирующего прибора должны соответствовать друг другу.
Достоинства и недостатки инфракрасных приборов
Инфракрасные обогреватели с терморегулятором для дачи просто неоценимы за счет:
Быстрого обогрева любых помещений.
Комфортного прогрева воздушных слоев, причем теплый воздух распределяется внизу у пола, а холодный скапливается у потолка.
Не сжигается кислород и сохраняется естественная влажность воздуха.
Бесшумности при работе.
Стильного дизайна.
Легкого монтажа и установки.
Из недостатков можно отметить индивидуальное негативно-аллергическое воздействие прибора, в этом случае, нужно просто не попадать под прямые ИК лучи устройства и беречь глаза.
Заранее нужно продумать место установки прибора, чтобы не было прямого действия лучей на человека (не рекомендуется устанавливать их прямо над кроватью).
При покупке обогревателя инфракрасного типа для дачи лучше всего выбирать модели с терморегулятором. В этом случае, установив время автоматического включения и выключения прибора, можно приехать уже в натопленное теплое помещение. Главное, проследить, чтобы все датчики перегрева или аварийного опрокидывания были в наличии и функционировали нормально.
tehnika.expert
Инфракрасный обогреватель напольный
Теплые полы уже ни для кого не диковинка. Пока у нас, это вид обогрева помещения используется как дополнительный, а вот во многих странах он уже давно заменил стандартную систему отопления.
В обустройстве современных теплых полов используются разные типы обогревателей: это и водяной, и электрический, и инфракрасный обогреватель напольный. Последний вид все больше пользуется спросом. Его можно монтировать в любой пол, он не требует сложной процедуры монтажа. Преимуществ у такого обогревателя много, особенно в сравнении с другими видами.
Предлагаем вам детально ознакомиться с особенностями теплого пола, в который установлен инфракрасный обогреватель напольный.
Теплые полы с инфракрасными обогревателями
Отметим, что инфракрасный теплый пол – это новый вид, который, впрочем, уже успел завоевать симпатию потребителей.
Устройство такого напольного обогревателя довольно простое. Он представляет собой полимерную пленку небольшой толщины с графитовыми полосами, которые и являются источниками тепловой энергии. Такой обогреватель оснащен терморегулятором и датчиком. Он позволяет выставить желаемую температуру, и самостоятельно будет ее поддерживать (отключаясь и включаясь, при необходимости, автоматически).
Такая пленка, как уже отмечалось, может стелиться под любое напольное покрытие. Но следует учитывать, что с разными материалами эффективность и теплоотдача такого пола будет разной. К примеру, считается, что самое оптимальное напольное покрытие при использовании этого обогревателя – керамика. Она, по мнению специалистов, лучше всего пропускает инфракрасное излучение.
Кроме того, от типа напольного покрытия зависит и способ монтажа такого обогревателя. Выделяют два способа:
Сухой – размещение обогревателя под напольным покрытием. Подходит при обустройстве теплого пола с инфракрасным обогревателем и такими напольными покрытиями, как линолеум, ламинат, паркет или паркетная доска.
Мокрый – монтаж обогревателя под стяжку. Может использоваться, когда пол планируется отделывать плиткой, камнем или керамическими материалами.
Отметим, что при монтаже такого теплого пола следует сразу определиться с расположением мебели в комнате. Не имеет никакого смысла укладывать инфракрасный обогреватель там, где будут стоять шкафы, диваны и прочее.
Особенности монтажа инфракрасного напольного обогревателя
Сначала рассмотрим сухой способ монтажа. В этом случае инфракрасный обогреватель укладывается на готовую стяжку пола, непосредственно перед укладкой чистового покрытия пола. Предварительно пол покрывается специальным теплоотражающим экраном (для предотвращения теплопотерь на обогрев потолка квартиры снизу). Материал укладывается без зазоров и скрепляется монтажным скотчем.
На следующем этапе поверх теплоотражателя укладывается сам инфракрасный напольный обогреватель. К полу инфракрасную пленку можно прикрепить также скотчем. Когда обогреватель будет постелен, необходимо его подключить и проверить.
Убедившись в работоспособности обогревателя, нужно накрыть его полиэтиленовой пленкой, укладка производится внахлест (11-16 сантиметров). После этого можно класть ламинат, линолеум или паркет.
При мокром способе монтажа такого теплого пола, рекомендуется черновой пол покрыть специальными пенополистероловыми плитами 3-5 сантиметровв толщину. Это позволит улучшить показатели теплоотдачи, а, значит, и повысит экономичность обогревателя. Дальше также, как и при сухом способе монтажа, укладывается теплоотражающий экран на весь пол и, собственно, инфракрасный пленочный обогреватель. Прежде, чем приступить к выполнению стяжки, обязательно нужно проверить работоспособность обогревателя.
Опять же накрываем обогреватель пленкой, и после этого делаем стяжку по стандартной технологии. Уже на стяжку производится отделка пола плиткой или другими материалами.
Преимущества инфракрасных напольных обогревателей
Рассмотрев общую характеристику теплых полов с инфракрасным обогревателем и его монтаж, стоит выделять основные преимущества этого вида.
Среди достоинств этих напольных обогревателей, в первую очередь, отмечают:
Простоту и легкость монтажа.
Экономичность.
Безопасность для здоровья (инфракрасное излучение самый безопасный вид тепловой энергии).
Использование с разными напольными покрытиями.
Возможность использовать обогреватель не для всего пола в комнате, а для определенных зон.
Мобильность (пол легко демонтируется, более того, его можно прикрепить к ковровому покрытию и убирать, например, летом).
Долговечность (такой теплый пол прослужит около 15 лет).
Одним словом, инфракрасный напольный обогреватель – отличное решение для любой комнаты, будь-то спальня, гостиная, детская. Благодаря своим достоинствам, такой обогреватель вполне сможет заменить в вашей квартире стандартную громоздкую систему отопления.
semidelov.ru
Инфракрасный обогреватель для пола
Из многочисленных видов теплых полов под ламинат особого внимания заслуживают инфракрасные пленки. Распределение тепла в помещении с использованием теплого пола пленочного типа происходит максимально эффективно.

Следует отметить, что инфракрасное излучение никоим образом не влияет на человека и абсолютно безвредно для его здоровья, поэтому полы такого типа не представляют никакой угрозы. По ощущениям, это излучение напоминает теплоту солнечного света.
По своей структуре пленочный теплый пол является особым типом обогревателя, в котором все нагревательные элементы находятся в специально разработанном диэлектрическом составе. Таким образом, исключается риск пробоя, а сам теплый пол проявляет устойчивость к попаданию влаги.Инфракрасная отопительная пленка может быть использована и в качестве основного или же дополнительного источника тепла.К преимуществам такого типа подогрева полов относятся следующие его особенности:• Плавный и равномерный нагрев всей поверхностной площади;• Относительная экономичность – от 30 до 60 Вт на 1 кв. метр поверхности;• Универсальность использования: может устанавливаться под керамическую плитку, ламинат, линолеум или ковролин;• Долговечность – гарантированный срок службы составляет 15 лет;• Инфракрасный обогреватель для полов не создает никакого электромагнитного излучения;
Расчет площади укладки и монтаж инфракрасного пола
Укладка теплого пола на даче, в доме или в квартире может производиться самостоятельно, но требует наличия определенных навыков и внимательности. Для установки данного типа обогрева полов не нужно заливать новую цементную стяжку, а сам процесс установки занимает небольшое количество времени.Подготовительные работы не требуют демонтажа старого полового покрытия, кроме тех случаев, когда он значительно износился. Перед установкой инфракрасного теплого пола следует предварительно вычистить поверхность от загрязнений и пыли.
Инфракрасная отопительная пленка потребует настилки специального утеплителя. Если будет установлен ламинат, ковролин или линолеум, то рекомендуемая толщина утеплителя должна быть 3 мм. Для утепления применяется рулонный материал на основе вспененного полиэтилена с отражающим лавсановым слоем. Фольгированный утеплитель применять не рекомендуется.Утеплитель укладывается на поверхность отражающей стороной вверх. Для его надежной фиксации рекомендуем пользоваться двусторонним скотчем. Между собой утеплитель скрепляется с помощью обычного скотча.
Установка инфракрасной отопительной пленки рекомендуется только на полезной площади в помещении. В зависимости от назначения теплый пол может быть различных размеров. Для дополнительного обогрева – пленка занимает от 30 до 50% от всей поверхности, а если производится монтаж теплого пола для основного обогрева, то 70-80%.От стены делают небольшой отступ — около 5 — 10 см. Инфракрасная пленка не устанавливается в тех местах, где будет располагаться крупная бытовая техника и мебель. Это условие соблюдается для того, чтобы избежать перегрева.Устанавливаем терморегулятор в паре с термодатчиком, рекомендуется установить термодатчик в наименее нагруженном месте, т.е. там, где меньше всего ходят жильцы. С полным соблюдением инструкции производится укладка проводов.К токоведущим, медным полосам пленки крепятся специальные зажимы. Затем зажимы и противоположные срезы медных полос изолируются специальной битумной изоляцией.Лишь после этого производится подключение проводов к терморегулятору и проверка работоспособности нагревательных элементов. В том случае, если монтаж был выполнен верно, и неисправностей в работе инфракрасной пленки не выявлено, то производится укладка финишного покрытия. Более подробную инструкцию и некоторые особенности установки ик пленки я опубликую в ближайшее время.Данная информация не призывает вас к установке инфракрасных пленочных нагревателей самостоятельно, а лишь рассказывает об общих особенностях этого процесса. Лучше всего доверить данную процедуру квалифицированным специалистам и быть уверенным в гарантированном качестве исполнения, от которого зависит максимальная безопасность вашего жилища.
xn--80aaecp5auedojp.xn--p1ai
Теплый пол и инфракрасные обогреватели потолочные – для лоджии — каталог статей на сайте
Теплая лоджия – это лоджия, прогретая полностью. Какой вид отопления способен дать такой эффект, учитывая специфику помещения?

Масляные радиаторы и конвекторы нагревают воздух, который поднимается вверх. В результате, тепло на лоджии собирается под потолком, что, конечно, не очень интересно. Равномерно прогреть это помещение возможно с помощью систем, дающих инфракрасное излучение: теплого пола или инфракрасных обогревателей.

Прежде, чем устраивать обогрев лоджии
Обогревать имеет смысл хорошо утепленную лоджию, имеющую качественное остекление (стеклопакеты). Сколько бы теплоизолятора вы не уложили на ее стены, пол и потолок, холодный воздух от окон (следуя законам физики) будет опускаться вниз, к самому полу, а затем, поднимаясь, наполнять все помещение, «съедая» тепло на лоджии.
Так как остекление балконов имеет большую площадь (для такой небольшой, по сути, комнаты), то и холодного воздуха получается много. Обогрев лоджии, остекленной обычным стеклом (с помощью любой системы отопления), – труд напрасный: вы можете выиграть несколько градусов, но обойдутся они вам очень недешево. Поэтому, остекление балконов стеклопакетами в таких случаях – необходимость, которой миновать не удастся.

Теплый пол на лоджии – прогревание всей конструкции

Инфракрасный теплый пол на лоджии, да и в любом помещении, воздух не греет. С помощью длинных волн он нагревает предметы, которые практически сразу же начинают отдавать тепло в окружающее пространство. Так, прежде всего, теплый пол нагревает стяжку (если она есть) и напольное покрытие, потом стены и предметы в помещении, потолок. Воздуху просто некуда деваться – он нагревается от них. С таким видом обогрева получается действительно теплая лоджия. Причем, тепло это очень комфортное: без ощутимых перепадов и т.п. Немаловажным удобством является и то, что теплый пол на лоджии будет работать в таком режиме, какой вы ему зададите с помощью терморегулятора. Например. На ночь вы можете поставить обогрев лоджии на минимальный режим – только чтобы поддерживать температуру.

Инфракрасные обогреватели для балкона – интересный вариант

Особенность инфракрасных обогревателей, минуя воздух, нагревать предметы, делает их очень эффективным вариантом обогрева лоджии. Согласитесь, это проще, чем устраивать теплый пол на лоджии. Справедливости ради надо сказать, что устройство пленочного теплого пола на лоджии также несложно, но инфракрасные обогреватели достаточно просто включить в розетку.
Оптимальный вариант для балконов – инфракрасные обогреватели потолочные. Их особенность нагревать предметы, встречающиеся на пути, в этом случае бесценна. Какой материальный предмет большой площади встречается на пути волн инфракрасных обогревателей, расположенных на потолке? Пол! И уже от него распространяется тепло на лоджии. По сути, используя инфракрасные обогреватели потолочные, вы получаете разновидность теплого пола с удаленным источником питания.
А вместе с этим – возможность использовать теплую лоджию в качестве дополнительной комнаты: помещения для работы, отдыха, детских игр и т.п.
Хочу больше статей:
Оставьте Ваш отзыв
Average rating: 0 reviews
Tags:
батареи камин печь
www.domstoy.ru
Как выбрать инфракрасный обогреватель правильно
Мы уже рассказали о самых лучших настенных инфракрасных обогревателях, там мы вспомнили самые популярные модели и дали несколько отличных рекомендаций, которые помогут в выборе. Но, теперь решили рассказать, как выбрать инфракрасный обогреватель правильно, рассмотрим основные тонкости и правила.
Выбираем безопасный инфракрасный обогреватель
Сразу отметим, что эта статья написана для людей, которые только думают его купить, но не знают основные тонкости выбора или допускают множество ошибок.
Мощность
Мощность инфракрасного обогревателя – это самый важный параметр, на который следует обращать особое внимание во время выбора. Рассчитывается мощность достаточно просто – 1 кВт – это 10 квадратных метров. Другого здесь быть не может.
Обратим внимание! Не стоит верить «чудо» приборам, которые могут нагреть помещение, потребив всего 200 Ватт электроэнергии. 200 Ватт нагреют только два квадратных метра и не более.
Также рекомендуем выбирать инфракрасные обогреватели с определенным запасом по мощности, так как морозы бывают разными и лучше лишний раз перестраховаться.
Толщина анодирующего слоя на пластине
Сейчас существует масса ИК обогревателей, которые имеют разную толщину анодирующего слоя. Но, здесь все предельно просто, если его толщина составляет больше 25 микрон, срок службы нагревательного элемента составит 10 лет и более. Но, чаще всего на нашей территории представлены обогреватели с толщиной менее 25 микрон, их срок службы – три года, не более.
Помните! Визуально этот параметр проверить нереально, поэтому стоит покупать только проверенные модели обогревателей от лучших производителей, которые никогда не будут обманывать.
Мы настоятельно рекомендуем покупать Ик обогреватели с хорошим анодирующим слоем, они будут служить долгое время. И даже не смотря на высокую стоимость помните о том, что вы значительно сэкономите, так как они будут сложить гораздо дольше.
Материал нагревательного элемента
Сейчас в подавляющем большинстве устройств установлены следующие нагревательные элементы:
черный металл;
нержавейка.
Первые нельзя использовать в ванных комнатах и других помещениях, где слишком высокая влажность. Лучше выбирать нагревательный элемент их нержавейки, они обладает более продуманными техническими характеристиками.
Толщина фольги излучателя
Она должна быть не менее 120 микрон. Если эти показатели будут меньшими, то фольга не будет удерживать тепло, поэтому будет прогреваться не комната, а стены, потолок и другие предметы. Проверить такой показатель достаточно просто – нужно надавить стержнем шариковой ручки на защитный слой. Если фольга согнулась или продырявилась – фольга меньше 100 микрон. Если у вас фольга 120 микрон и более, вы не сможете ее повредить используя обычную шариковую ручку.
Помните! Купив обогреватель с небольшим защитным слоем, его можно немного улучшить. Для этого достаточно купить качественную фольгу излучатель и добавить ее в конструкцию, следуя инструкциям, которые сейчас можно без усилий найти на просторах сети.
Наличие изолятора
Достаточно часто корпус таких обогревателей серьезно перегревается, но здесь многое зависит от качества изолятора. Если используется базальтовый изолятор, то корпус сильно перегреваться не будет, плюс он не выделяет вредных веществ и считается безопасным. Помните о том, что сейчас встречаются даже инфракрасные обогреватели, у которых нет изолятора, поэтому их корпус сильно перегревается во время работы.
Как выбрать инфракрасный обогреватель и не сделать ошибок
Дополнительные опции
В инфракрасном обогревателе должны быть продуманы следующие функции:
Защита от перегрева.
Встроенный термостат, благодаря которому можно поддерживать заданную температуру в помещении.
Защита от перепада напряжения.
Датчики от опрокидывания.
По способу установки
Инфракрасные обогреватели могут крепиться:
на потолок;
на стену.
Здесь выбирайте оптимальный вариант для себя.
Тип нагревательного элемента
Сейчас выделяются следующие разновидности нагревательных элементов в ИК обогревателях:
галогеновый – он излучает короткие волны, такой тип не рекомендуется использовать;
кварцевый – светятся красным цветом, который серьезно раздражает глаза. Стоит использовать только в отдаленных комнатах или редко применять;
керамический – небольшой срок службы, но считаются достаточно эффективными и безопасными;
трубчатый – самый популярный вариант. Такой нагревательный элемент считается достаточно безопасным и эффективным. Единственный его минус – трещит во время нагрева или охлаждения, что может серьезно раздражать.
Видео по теме
Также рекомендуем посмотреть несколько видео, которые помогут правильно выбрать инфракрасный обогреватель.

Читайте также:
Как меньше платить за свет.
Вред инфракрасных обогревателей.
Как выбрать конвектор.
Руководство по покупке инфракрасного обогревателя
— Консультационный центр
Имеет ли значение, где я устанавливаю инфракрасный обогреватель?
Инфракрасные обогреватели действительно нуждаются в некоторой предусмотрительности, когда дело доходит до выбора места установки, потому что они требуют прямой видимости всего, что им нужно для обогрева. Всегда старайтесь направлять их на те части вашей комнаты, которые вы используете чаще всего, например на зоны отдыха, чтобы вы и ваша семья получали больше тепла. Возможно, лучший способ установить инфракрасные панели — это потолок, потому что все тепло направляется вниз к жилым уровням и обеспечивает беспрепятственное распространение тепла по всей площади.Если потолочный монтаж невозможен, вам следует закрепить панели на стене, чтобы они могли вас легко «видеть». Если они заблокированы стенами и мебелью, имейте в виду, что больше всего тепла будут получать предметы, а не вы! Дополнительные инструкции о том, где установить инфракрасные панели, см. В нашем блоге об установке инфракрасных панелей.
В больших коммерческих помещениях та же логика все еще применяется, однако вы можете обнаружить, что потолочные подвесные изделия, в частности, являются лучшим выбором.Обогреватели, такие как Herschel IRP4, могут быть особенно эффективны в торговых помещениях, поскольку они свисают с потолка и обеспечивают широкое распространение тепла, которое направлено вниз к жилым уровням. Потолочные инфракрасные обогреватели также могут использоваться для таких помещений, как склады, гаражи и фабрики.
Как установить инфракрасный обогреватель?
Установка своими руками
Некоторые инфракрасные обогреватели, например излучающие панели, можно установить своими руками за считанные секунды. Все, что вам нужно сделать, это прикрутить монтажные кронштейны к стене, прикрепить обогреватель к кронштейнам, а затем подключить его к ближайшей трехконтактной розетке.Обогреватели для патио, которые предназначены для автономного использования, также предлагают решение «подключи и работай», так что вы можете сразу же приступить к их использованию. Установка обогревателей своими руками — лучший вариант, если вам нужны быстрые результаты или если вы думаете, что можете изменить место установки обогревателя в будущем. Подключаемые инфракрасные обогреватели могут быть удобным вариантом, если вы используете только один или два в доме, но если вы планируете установить несколько обогревателей, вам необходимо, чтобы их подключил профессионал, чтобы они не работали. t перегрузить кольцевую магистраль вашего имущества.Если вам нужны инфракрасные обогреватели, которые подходят для самостоятельной сборки, поищите продукты со значком «Подключи и работай» на нашем веб-сайте.
Профессиональный проводной монтаж
Инфракрасные обогреватели должны быть подключены профессиональным электриком в следующих случаях:
· Установка инфракрасных обогревателей в ванной или влажной комнате
Все электрические обогреватели для использования в ванных комнатах должны быть подключены профессионалом. чтобы соответствовать стандартам безопасности Великобритании.Перед тем, как выбрать продукт для покупки, всегда убедитесь, что он имеет степень защиты IP, подходящую для использования в ванной, чтобы гарантировать, что он хорошо защищен от проникновения воды.
· Установка инфракрасных обогревателей для террасы снаружи.
Инфракрасные обогреватели для террас всегда должны быть подключены электриком, если они предназначены для постоянного крепления снаружи, чтобы обеспечить защиту их проводки от элементов. Любые инфракрасные обогреватели, предназначенные для использования на открытом воздухе, должны иметь степень защиты не ниже IPX4, чтобы обеспечить минимальную защиту от проникновения воды.Более высокий рейтинг может потребоваться для помещений, которые видят сильный дождь и другие суровые погодные условия. Узнайте больше о степени защиты IP для обогревателей здесь.
· Установка нескольких инфракрасных обогревателей в пределах собственности
Если вы планируете использовать несколько инфракрасных обогревателей, вам необходимо убедиться, что они подключены жестко, чтобы гарантировать, что они не перегружают кольцевую магистраль вашей собственности. Если вы планируете крупномасштабную установку, всегда лучше поговорить о своем проекте со специалистом.
Как управлять инфракрасным обогревателем?
Управление инфракрасными обогревателями в помещении
Лучшим способом управления инфракрасными обогревателями, установленными в помещении, является программируемый термостат. Цифровые термостаты позволяют устанавливать температуру и составлять график обогрева для каждого помещения в вашем доме или офисе, чтобы обеспечить полный комфорт круглосуточно. Это дает вам полный контроль над обогревом, а также позволяет сократить потребление энергии, точно выбирая, когда и в какой степени ваши обогреватели потребляют электроэнергию.Важно отметить, что инфракрасные обогреватели не имеют встроенных термостатов; это потому, что они имеют исключительно долгий срок службы, который обычно превышает срок службы большинства термостатов. Большинство продуктов требуют, чтобы вы приобретали термостат отдельно, чтобы управлять любыми инфракрасными обогревателями в помещении, в противном случае прибор просто будет нагреваться до полной мощности при каждом включении. Приобретая термостаты отдельно, вы сможете изменить или модернизировать систему управления обогревом, когда сочтете нужным, и гарантирует, что это не повлияет на срок службы самих обогревателей.
Зонирование вашего отопления
В небольших домах у вас есть следующие возможности управления:
Вы можете использовать один термостат для управления всеми вашими обогревателями, чтобы он работал как централизованная система.
Или вы можете использовать несколько термостатов для зонирования отопления и создания отдельных программ для каждой зоны дома.
Использование нескольких термостатов — отличный способ еще больше снизить потребление энергии, потому что это позволяет учитывать, как вы используете каждое отдельное пространство.Итак, если у вас есть свободная комната, которая редко используется, вы можете установить в ней более низкую фоновую температуру, чтобы сократить эксплуатационные расходы. В коммерческих или промышленных помещениях с большими помещениями с открытой планировкой настоятельно рекомендуется использовать несколько термостатов, чтобы учесть различный микроклимат, который может возникать в этих областях.
Управление инфракрасными обогревателями снаружи
Термостатические контроллеры нельзя использовать на улице, потому что условия меняются слишком быстро, чтобы они могли быть полезны.Вот почему электрические наружные обогреватели, как правило, сочетаются с аксессуарами, такими как таймеры отключения, датчики движения и диммеры, чтобы обеспечить более ограниченную форму управления, которая не зависит от точного управления температурой. Каждый из этих контроллеров может помочь сократить потребление энергии, либо ограничивая время работы нагревателя, либо уменьшая количество потребляемой энергии. Чтобы помочь вам быстрее приступить к настройке, некоторые обогреватели для террасы — например, в линейке Ecostrad — поставляются с уже встроенными базовыми элементами управления и являются удобным вариантом, если вы предпочитаете комплексное решение.Если вы покупаете внешний контроллер для установки на открытом воздухе, всегда проверяйте, чтобы у него был достаточно высокий рейтинг IP, чтобы он был защищен от дождя.
Какой термостат мне подходит?
При выборе цифрового термостата необходимо учитывать необходимый уровень контроля, а также то, как вы хотите его установить. Это должен быть вставной термостат или проводной? Должен ли он быть настенным или отдельно стоящим? Достаточно ли базового программирования или нужно иметь последнюю версию управления Wi-Fi? Имейте в виду, что некоторые продукты предназначены для работы с определенными контроллерами (например, с.грамм. линейку Technotherm ISP с Technotherm TPF-Eco), поэтому, если вы когда-нибудь не уверены, подходит ли термостат, позвоните нашему отделу продаж по телефону 0330 880 8383. Вот некоторые соображения, которые вы можете учесть перед выбором контроллера:
Уровни управления
Ежедневное и еженедельное программирование
Большинство термостатов предлагают дневное и недельное программирование, так что вы можете установить график нагрева, который соответствует вашей повседневной жизни.Наличие программируемой системы отопления абсолютно необходимо для повседневного комфорта, а также гарантирует, что энергия будет использоваться только в четко определенное время в соответствии с вашим графиком. Программирование 24/7 для каждой комнаты в доме позволяет вам создавать графики отопления для отдельных помещений, чтобы точно учесть, как они используются. Это означает, что у вас может быть один график отопления для вашей гостиной, который используется ежедневно, и отдельный график для домашнего офиса, который можно использовать только пару раз в неделю.Если ваши инфракрасные обогреватели будут вашим основным источником тепла, выбор программируемого термостата просто необходим.
Термостаты с контролем нагрева по WiFi
Управление по WiFi становится все более популярным, поскольку оно позволяет пользователям программировать свои системы отопления из любой точки мира. В большинстве случаев его легко и быстро настроить: просто загрузите приложение для обогрева на интеллектуальное устройство, например телефон или планшет, а затем подключите его к домашнему маршрутизатору, чтобы оно могло взаимодействовать с вашим термостатом Wi-Fi.Интеллектуальное управление позволяет вам вносить изменения в отопление более спонтанно и реагировать на изменения в вашем распорядке дня, чтобы вы могли предотвратить потерю энергии. Например, если вы находитесь вдали от дома и забыли выключить нагрев, все, что вам нужно сделать, это провести по экрану телефона и снизить температуру. Или, если вы в отпуске и вам кажется, что будет особенно холодно, пока вас не будет дома, вы можете повысить температуру, даже находясь за границей, чтобы ваш дом был защищен от любых морозов.Дополнительным преимуществом интеллектуального обогрева является то, что приложения часто содержат множество дополнительных функций, которые помогают снизить потребление энергии. Обычные функции в приложениях для обогрева — это статистика использования энергии, которая поможет вам определить, где можно сэкономить; а также функции гостевой учетной записи для обеспечения ограниченного доступа для временных пользователей. Управление Wi-Fi может быть полезным для ряда пользователей, но может быть особенно полезно для домовладельцев, которым требуется удаленный доступ к системе отопления дома.
Некоторые термостаты предназначены для обеспечения базового уровня управления и могут быть предпочтительным вариантом, если вы не собираетесь использовать инфракрасный обогреватель нечасто, например.грамм. как переносной подогреватель дозаправки. Эти термостаты позволяют выбрать предпочтительную температуру, но не предлагают программного управления, поэтому любые дальнейшие изменения необходимо вносить вручную. Если ваши обогреватели будут частью вашей основной системы отопления, мы не рекомендуем использовать простые термостаты по разным причинам. В них не будет программирования, необходимого для повседневного удобства, они требуют постоянной ручной настройки и, что наиболее важно, не позволят вашим обогревателям работать с оптимальной эффективностью. Если вы собираетесь использовать инфракрасный обогреватель только время от времени, вам может подойти простой термостат, но если вы будете использовать обогреватели ежедневно, вам всегда следует выбирать программируемый термостат.
Типы установки
В жилых помещениях съемные термостаты могут стать отличным выбором, особенно если вы хотите установить новый обогреватель быстро и без профессиональной помощи. Они просто подключаются к ближайшей 3-контактной розетке, а затем ваш нагреватель подключается к передней части самого контроллера — это очень просто. Эти термостаты варьируются от самых простых до программируемых беспроводных моделей, и если вы чувствуете, что хотите изменить свою систему управления позже, для удаления этих термостатов просто отключите их от стены.Выбор съемной модели может быть хорошим вариантом, если вы устанавливаете только один или два инфракрасных обогревателя; однако, если вы планируете массово устанавливать обогреватели, вам необходимо использовать другой тип контроллера, чтобы избежать перегрузки кольцевой магистрали вашего дома. Вставные термостаты занимают гнездо и могут выглядеть немного некрасиво по сравнению с проводными или отдельно стоящими термостатами, но свободы и удобства, которые они предлагают, более чем достаточно, чтобы компенсировать некоторых пользователей.
Проводные и настенные термостаты
Основным достоинством проводных термостатов является то, что они имеют аккуратный внешний вид, который гармонирует с обстановкой в комнате, как выключатель света или розетка.Эти термостаты должны быть установлены профессиональным электриком, но если вы одновременно подключаете свои обогреватели, установка проводного термостата может быть просто включена в более крупный общий проект. Проводные термостаты могут быть лучшим выбором, если вам нужна только одна или две точки управления, но если вы чувствуете, что можете расширить свою систему позже, метод беспроводного управления может быть лучшим вариантом, поскольку они часто легче масштабируются.
Хотя все термостаты с проводным подключением монтируются на стене, не все термостаты с проводным подключением являются жесткими.Некоторые отдельно стоящие термостаты поставляются с подставкой для настенного монтажа, если вы предпочитаете, чтобы ваш контроллер был аккуратно убран в сторону или в недоступном для маленьких детей месте.
Отдельно стоящие беспроводные термостаты
Отдельно стоящие термостаты могут обмениваться данными по беспроводной сети с нагревателями, которые оснащены совместимыми радиочастотными приемниками. В зависимости от марки нагревателя некоторые продукты могут поставляться с приемниками, уже встроенными в заднюю часть устройства, тогда как для других может потребоваться приобретение приемника отдельно.Беспроводные термостаты иногда являются наиболее удобным вариантом, потому что их можно разместить в любом месте и переставить, если вы обнаружите, что есть место получше для измерения температуры. Как и сменный термостат, они созданы для легкой настройки без профессионала — просто вставьте батарейки, и все готово. Отдельно стоящие термостаты требуют, чтобы пользователь внимательно следил за уровнем заряда батареи, иначе вы можете остаться без контроля нагрева до следующего похода в магазин.Если автономный термостат теряет питание, он может потерять сохраненные настройки, поэтому обязательно следите за любыми индикаторами низкого энергопотребления, которые сообщат вам, когда необходимо заменить батарею. Переносные термостаты также могут быть не лучшим выбором для домов с маленькими детьми. Хотя многие предлагают запираемые экраны управления, любопытные руки могут переместить термостат в другую комнату или полностью скрыть его. В этом случае может быть предпочтительнее надежный вариант крепления на стене.
Отдельностоящие термостаты предназначены для легкой самостоятельной настройки, но любые приемники, которые вы покупаете отдельно, должны быть подключены к вашим обогревателям профессионалом.
Нужен ли мне электрический обогреватель для террасы с дистанционным управлением?
Некоторые инфракрасные обогреватели для террасы доступны с пультами дистанционного управления или без них в зависимости от типа управления, который вам нужен.
Электрические уличные обогреватели с пультами дистанционного управления исключительно полезны, если вам нужно нестандартное решение со всеми необходимыми встроенными элементами управления. Они позволяют вам выбирать различные уровни нагрева, чтобы вы могли использовать меньше энергии в те дни, когда полное тепло не требуется, а также может иметь дополнительные функции, такие как таймер остановки.
Неуправляемые версии наших наружных обогревателей разработаны таким образом, чтобы у вас была возможность установить систему управления по вашему выбору, будь то датчик движения, таймер или диммер. Без контроллера эти обогреватели будут просто нагреваться на максимальной мощности при каждом включении. Некоторые из наших инфракрасных обогревателей для террасы также подходят для использования внутри помещений, и при использовании в таком виде версии без дистанционного управления можно использовать с термостатами.
Соответствуют ли ваши инфракрасные обогреватели Lot 20?
С января 2018 года все стационарные электрические обогреватели для использования внутри помещений должны соответствовать новым директивам ЕС по энергоэффективности, известным как Lot 20.Все наши инфракрасные обогреватели соответствуют требованиям Lot 20 при использовании с термостатом с еженедельным программированием, а также имеют по крайней мере одну из следующих дополнительных функций:
Адаптивный запуск
Обнаружение открытого окна
Контроль расстояния WiFi
Лот 20 поднимает электрические обогреватели на более высокий стандарт эффективности за счет включения простых мер по энергосбережению для минимизации энергопотребления. Это относится к любому электрическому продукту, используемому для отопления в течение всего дня, например накопительным нагревателям, электрическим радиаторам, панельным обогревателям и, конечно же, инфракрасным панелям.Это означает, что всякий раз, когда вы покупаете инфракрасный обогреватель с термостатом, совместимым с Lot 20, вы вкладываете средства в наиболее эффективное решение для своего дома или бизнеса. Что отличает инфракрасное излучение, так это то, что это уже вариант с низким энергопотреблением, поскольку лучистое тепло легче удерживается кирпичной кладкой вашего дома. Сочетание его с одним из новейших термостатов еще больше повышает эффективность, сокращая эксплуатационные расходы до минимума, а с недельным программированием вы можете наслаждаться настройкой и забыть о нагреве, которое само о себе позаботится.
Электрические уличные обогреватели, как и наши инфракрасные обогреватели для патио, освобождены от налога по Лот 20 и не должны быть соединены с какими-либо дополнительными контроллерами. Тем не менее, мы по-прежнему настоятельно рекомендуем установить какую-либо форму управления для наружных обогревателей, чтобы минимизировать потребление энергии и эксплуатационные расходы.
Выбор инфракрасного обогревателя для патио
Выбор инфракрасного обогревателя патио
Роберт Робиллард об обзорах инструментов и продуктов
Добавление инфракрасного обогревателя на крыльцо экрана
Когда становится холодно, люди, которые жили на своих закрытых верандах, переезжают в дома.Я спроектировал свою крытую веранду таким образом, чтобы я мог поменять свои экраны на ветровые панели из майлара. Хотя это помогает уменьшить ветер, все равно холодно. Единственный верный способ наслаждаться этим крыльцом круглый год — это добавить тепла. Вопросы на миллион долларов:
Какой вид тепла? И
Как это сделать безопасно?
В этой статье я расскажу о выборе инфракрасного обогревателя.
Жизнь на открытом воздухе — после летних месяцев
Если вы домовладелец и надеетесь наслаждаться комфортом своей закрытой веранды даже в холодные месяцы, более эффективным и экономичным решением может быть установка электрических инфракрасных обогревателей.
ЧИТАТЬ: Создание открытого жилого пространства
Что такое инфракрасные обогреватели и как они работают?
Инфракрасные обогреватели передают тепло объектам и людям, а не нагревают воздух. Подогреваемые кварцевые элементы внутри этих обогревателей излучают лучи, которые поглощаются другими предметами, равномерно распределяя тепло по окружающей среде. У инфракрасных обогревателей есть три преимущества:
Эффективное отопление
В то время как традиционные обогреватели становятся неэффективными из-за сквозняков, инфракрасные обогреватели излучают лучистую энергию, которую не унесет ветром.По этой причине инфракрасное тепло является одним из наиболее эффективных способов обогрева крытой веранды, внутреннего дворика или любого другого помещения, где тепло не может удерживаться и рециркулироваться.
Нет выбросов
В отличие от газовых обогревателей и каминов, инфракрасные обогреватели не выделяют окись углерода
Экономичный
Инфракрасные обогреватели преобразуют 93 процента энергии в тепло, что делает их экономичными и энергоэффективными.
Выбор подходящего инфракрасного обогревателя
Перед тем, как установить инфракрасное отопление на закрытой веранде, необходимо учесть несколько факторов.
Размер
Если ваша закрытая веранда относительно крошечная, вам может быть достаточно небольшого одноэлементного обогревателя. Но если ваше пространство больше, вы можете рассмотреть возможность установки модели с двумя элементами большего размера или более одного обогревателя.
Количество нагревателей
Один обогреватель обычно может обеспечивать тепло для радиуса 10 × 10 футов, но для обогрева больших пространств может потребоваться несколько обогревателей.
Расположение
Устанавливайте инфракрасные обогреватели над местами для сидения или вокруг них, где будут сидеть люди.

Мы выбрали нагреватели Infratech
Мы решили использовать обогреватели марки Infratech, исходя из их репутации, характеристик безопасности, эстетики и того факта, что они производятся в Южной Калифорнии.
Обогреватели
Infratech — это признанное имя в отопительной отрасли. В их обогревателях используется инфракрасное излучение в виде коротковолнового или средневолнового излучения.В нагревателе Infratech используется элемент в кварцевой трубке, который отличается от газового нагревателя, в котором используется открытое пламя. Поскольку вам не нужно беспокоиться об открытом пламени, инфракрасные обогреватели требуют меньшего зазора вокруг них в целях безопасности. Это означает, что их часто можно разместить в более тесном помещении и установить заподлицо в потолке, чтобы уменьшить визуальное воздействие.
Это делает Infratech эффективным как в закрытых, так и в открытых жилых помещениях, поскольку вам не нужно беспокоиться об улавливании и рециркуляции воздуха после его нагрева.Нагревательные элементы Infratech рассчитаны на 5000 часов непрерывной работы.
Нагревание предметов по сравнению с обогревом воздуха
Инфракрасные обогреватели не нагревают воздух. Они нагревают предметы, на которые они направлены. Эта прямая теплопередача принципиально отличается от других методов нагрева. Вот почему обогреватели Infratech применимы на открытом воздухе. Вы не пытаетесь нагреть воздух; вместо этого вы нагреваете настоящие места для сидения и предметы.
Компоненты системы обогрева Infratech
После того, как вы выбрали продукт, в ваш проект можно включить и другие компоненты, в зависимости от размера и бюджета.
Контроль значения [$ 120] Используется для управления одним одноэлементным нагревателем.
Дуплексный переключатель Простой переключатель для управления двумя нагревателями на 1/2 или полный нагрев.
Релейный блок Возможности управления для вашей системы отопления варьируются от простых двухпозиционных выключателей до продвинутых твердотельных систем управления и настраиваемых контроллеров.
Пользовательские элементы управления [$ 2,000] Индивидуальные элементы управления включают в себя диммерные переключатели, дающие вам полный диапазон регулирования мощности — от 0 до 100 процентов и зонирование.
Универсальная панель
[1500–2000 долл. США] Эта опция включает смартфон и голосовое управление. Универсальная панель может управлять до 8 нагревателями и может быть подключена через интерфейсы Bluetooth, Alexa и Lutron.
Системы управления домом Infratech в настоящее время является единственным обогревателем, который может подключаться к домашним интеллектуальным системам. [Lutron / Creston / Control 4]
Таймер Важно включить таймер в вашу систему, чтобы вы не оставили обогреватель по ошибке, тратя энергию и деньги.
Цепь
Для каждого отдельного нагревателя потребуется собственный большой контур, поэтому, если в вашей монтажной коробке недостаточно места, вам может потребоваться установить отдельный контур.
Варианты цвета Infratech
Обогреватели и рамы для скрытого монтажа
Infratech доступны в отделке из матовой нержавеющей стали, а также в шести (6) стандартных цветовых вариантах:
Белый
Миндаль
Бежевый
Печенье
бронза
Черный
Серый
Медь
Эти стандартные цвета покрыты порошковой краской поверх нержавеющей стали и обожжены для получения долговечной, устойчивой к выцветанию и коррозии поверхности.Infratech также предлагает индивидуальные цвета отделки, которые могут продлить срок поставки на 3-4 недели.
Крышки для декоративных нагревательных элементов Infratech
Четыре декоративных крышки предлагаются в качестве опции для закрытия нагревательного элемента, называемого Motif Collection:
Современный
Мастер
Традиционный
Средиземноморье
Варианты монтажа Infratech
При выборе инфракрасного обогревателя учитывайте варианты монтажа, Infratech предлагает три варианта:
Скрытый [наиболее популярный — скрытый монтаж в потолке]
Настенный [настенный кронштейн]
Столб [8-футовый столб с тяжелым основанием 12 x 12 дюймов.
Монтаж на потолке (монтажные кронштейны включены в обогреватели)
Управление умным домом
Обогревателями
Infratech можно управлять из систем управления домом. Есть два способа интегрировать твердотельные элементы управления Infratech в систему управления домом. Один разрешает только функции включения / выключения и таймера, переключая питание 120 В на аналоговый пульт дистанционного управления. Второй способ обеспечивает полную интеграцию с элементами управления Infratech, предназначенными для приема сигнала постоянного тока 0–10 В от системы управления домом для изменения интенсивности обогревателей.
Стоимость установки
Общая стоимость покупки и установки инфракрасной системы обогрева для вашей закрытой веранды обычно составляет от 1000 до 1600 долларов за обогреватель, в зависимости от того, где вы живете, и затрат на электрика. На общую стоимость может повлиять, если вам нужно обновить печатную коробку или отремонтировать гипсокартон для проекта. Чтобы рассчитать ваши затраты, используйте эту формулу:
Размещение нагревателя
Один обогреватель Infratech нагревает зону радиусом примерно десять футов.Infratech предлагает потенциальным клиентам техническую помощь. Отправьте им свои фотографии, планы и размеры, и они предоставят вам варианты обогревателей, цветов и элементов управления.
Обдумывая размещение обогревателя, всегда выбирайте размер обогревателя с соответствующей тепловой мощностью для монтажной высоты и площади, которую необходимо покрыть. Выбрав меньший блок, вам может потребоваться больше нагревателей, чтобы получить такое же количество тепла. Обогрев веранды или террасы часто является компромиссом между функциональностью и желаемым внешним видом.
Infratech и газовый обогреватель
В обогревателях
Infratech используются элементы внутри кварцевых трубок, а в системах газового отопления используется открытый огонь.
Обогреватель Infratech можно даже установить заподлицо в стене или потолке, и он, как правило, меньше, чем газовые установки. Этот зазор необходим газовым агрегатам для безопасной работы, а это означает, что они часто свешиваются или торчат дальше в комнату или зону.
Ветер снижает эффективность газового обогревателя и эффективность обогревателя.Обогреватель Infratech не подвержен воздействию ветра.
Стоимость запуска нагревателя Infratech
При мощности 4000 Вт обогреватель Infratech будет стоить [по данным National Ave] 0,60 доллара в час для работы с КПД 93%. Для сравнения: пропан стоит 2,00 доллара в час, а газ — 0,45 доллара в час, но работает с эффективностью 60% из-за повышения температуры и потери эффективности — даже в безветренных условиях.
Сколько ждать жары?
В своем центре тестирования пищевых продуктов компания Pacific Gas & Electric определила, что хорошая система обогрева внутреннего дворика (газовая или электрическая) обеспечит от 3 до 7 ° воспринимаемого тепла при температуре окружающей среды 60 ° F.Результаты испытаний показали, что температура более 7 ° слишком высока, чтобы сидеть в ней длительное время. В более холодных или сквозняках может потребоваться больше тепла; в защищенных или более теплых местах может потребоваться меньше.
Как я использовал систему обогрева Infratech
Я хотел добавить тепла своему соборному потолку 14х14 футов, крытая веранда. Я устранил проблемы с ветром, установив штормовые панели из майлара. Используя эмпирическое правило, согласно которому один обогреватель нагревает площадь 10х10 футов, я решил установить два обогревателя на торцевой стене высотой девять футов.Оба обогревателя обращены наружу и управляются дуплексным переключателем, что позволяет мне индивидуально управлять двумя моими обогревателями на 1/2 тепла или сильном огне, или их комбинации. Мы с электриком установили агрегаты.
Pro Tip : При выборе инфракрасного обогревателя учитывайте личные ожидания и подверженность ветру при выборе одного или нескольких обогревателей. В случае сомнений увеличьте мощность нагревателя, выберите двухэлементный нагреватель вместо одноэлементного или увеличьте количество используемых нагревателей, а затем «уменьшите» нагрев с помощью контроллера.
Общие мысли об обогревателях Infratech
В целом, я был впечатлен обогревателями Infratech. Выбирая инфракрасный обогреватель Infratech, помните, что он является эффективным способом обогрева и наиболее экономичным в долгосрочной перспективе. Подводя итог: инфракрасные обогреватели бесшумны, обеспечивают эффективный обогрев, не имеют запаха, не требуют пропана или газа, не требуют особого ухода, просты и удобны в эксплуатации.
Обогреватели
Infratech можно приобрести в Интернете или у местного дистрибьютора.

Выбор инфракрасного обогревателя
Выбор типа инфракрасной нагревательной панели, подходящей для вашей комнаты
Итак, вы серьезно думаете о покупке и установке в вашем доме самых современных решений для инфракрасного обогрева Surya. Вы, очевидно, рассмотрели множество преимуществ инфракрасного обогрева, заглянули в наш интернет-магазин и решили, что вам нравится то, что вы видите.
Но, возможно, вам интересно, впишутся ли они в ваш существующий декор, и даже если вам лучше установить их на потолке, а не на стенах.
Что ж, не отчаивайтесь, потому что это приблизительное руководство, цель которого — дать вам одну или две идеи о наилучших возможных местах для ваших новых инфракрасных панельных обогревателей.
Экономия места и незаметность
Уже ознакомившись с огромным ассортиментом инфракрасных панельных обогревателей, которые предлагает Surya, вы знаете, что у нас есть множество доступных типов. Например, различия между белыми инфракрасными панельными нагревателями, инфракрасными нагревательными панелями Image, ИК-панелями с индивидуальной печатью и даже зеркальными инфракрасными нагревательными панелями столь же велики, как и количество различных потенциальных мест, в которых вы можете их установить.Сходство также велико: куда бы вы ни решили их разместить, вы обнаружите, что тем самым экономите много места.
Замена неприглядного и громоздкого настенного водонагревателя в гостиной освободит много ранее «мертвого» пространства. Скройте отопление на виду, возможно, с помощью незаметной ИК-панели с изображением городской суеты или пейзажа стирки.
Как видите, изображение на панели инфракрасного обогрева действительно помогает передать атмосферу помещения в помещении, и, кроме исходящего от него тепла, вы действительно не сможете определить, что это обогреватель.
Чтобы придать вашему дому более индивидуальный вид, вы, несомненно, будете знать, что у нас есть возможность напечатать ваш собственный дизайн прямо на одной из наших печатных инфракрасных нагревательных панелей. Они доступны в диапазоне мощности от 350 Вт до 1200 Вт, так почему бы не иметь семейную фотографию или изображение обложки вашего любимого альбома, чтобы обогреть вашу комнату?
Еще один отличный способ скрыть ИК-обогреватель на виду — это замаскировать его под зеркало в полный рост.К счастью, Сурья тоже подумал об этом, так что просто представьте себе роскошь переодеваться перед зеркалом, которое согревает вас на протяжении всего процесса!
Выберите размер, подходящий для вашего пространства
Размер панели, которую вы выберете, будет зависеть от размеров вашей комнаты, но, как правило, чем больше комната, тем большее количество ватт вам потребуется для ее обогрева.
Вы также обнаружите, что чем больше длина и ширина панели, тем она мощнее.
Мы предлагаем 5 основных размеров:
595 x 595 мм;
595 x 995 мм;
595 x 1195 мм;
795 x 1195 мм;
995 x 1195 мм.
… и это основные доступные нам мощности:
350 Вт;
580 Вт;
700 Вт;
900Вт;
1200Вт.
Как правило, чтобы найти ИК-панель нужного размера для вашего помещения, вам сначала нужно рассчитать длину, ширину и высоту вашей комнаты, чтобы определить ее площадь в кубических метрах (м ³).Вам также необходимо оценить уровень его изоляции.
Для помещений с хорошей изоляцией потребуется 20 Вт мощности на каждый м ³, а для помещений с умеренно эффективной изоляцией потребуется 25 Вт / м ³. Плохо изолированные объекты необходимо будет более тщательно отапливать, с мощностью 30 Вт / м ³.
Для очень больших помещений может потребоваться больше панелей для инфракрасного обогрева, и это также будет иметь место, если область имеет необычную форму.
Совершенно вдали от дороги
Если ваши стены уже увешаны любимыми семейными фотографиями, или если у вас есть несколько высоких книжных шкафов или витрин, выстроенных вдоль стен вашей комнаты, вы можете решить установить новый инфракрасный панельный обогреватель на потолке.Это действительно так же просто, как установить его на стене, если у вас есть лестница.
Идеально подходят для потолочной установки из нашего широкого ассортимента белых инфракрасных панельных обогревателей. Прикрепите их точно так же, как к стене, с помощью двух прочных алюминиевых кронштейнов, установленных на их задней стороне.
Они поставляются в комплекте с полным набором крепежных винтов и удобным шаблоном, который позволит вам размещать их в нужных местах для достижения идеальной установки каждый раз.
Если у вас потолок подвесной или подвесной, вам будет интересно узнать, что у нас есть линейка безрамных инфракрасных панельных обогревателей премиум-класса.
Разработаны, чтобы их можно было быстро и легко опустить прямо в решетку подвесного потолка, они всего на несколько миллиметров меньше, чем потолки с рамой, и поэтому их лучше интегрировать в существующую конструкцию.
После установки вы просто подключите ИК-панель к электросети с помощью стандартной 3-контактной вилки, и лучистое тепло проникнет в вашу комнату за считанные минуты.
Инфракрасное отопление — это полностью естественный и безопасный метод обогрева вашего дома, который станет основным способом обогрева для тех, кто хочет сэкономить на счетах за электроэнергию, сэкономить место в своих домах и внести свой вклад в сохранение окружающей среды тоже.
Позвоните нам сегодня!
Итак, если вы хотите узнать больше, почему бы не связаться с нашим специалистом по обслуживанию клиентов сегодня по телефону 0116 321 4124? Они будут рады поговорить с вами обо всех аспектах инфракрасного обогрева, а также принять ваши заказы.
Вы также можете отправить нам запрос по электронной почте на адрес [email protected], поставить лайк на нашей странице в Facebook и подписаться на нас в Twitter.
Инфракрасные обогреватели премиум-класса
Часто задаваемые вопросы — Infratech
Почему стоит выбрать электрический обогреватель, а не газовый?
Проще говоря, электронагреватели лучше выглядят, они более эффективны, проще в эксплуатации и обслуживании. Электрические обогреватели имеют КПД более 90% и совершенно безопасны для использования в помещении или на открытом воздухе. Они также экономичны в эксплуатации и требуют минимального обслуживания, помимо периодической очистки.В отличие от газовых обогревателей, здесь нет клапанов, компонентов зажигания, движущихся частей или горелок, которые необходимо обслуживать или ремонтировать. Кроме того, электрические обогреватели не производят звука, запаха или токсичных выбросов.
Электрические обогреватели
также предлагают дополнительные возможности монтажа и установки. Их можно установить заподлицо в стандартный 8-футовый потолок с помощью нашей рамы для скрытого монтажа. При поверхностном монтаже они свешиваются на расстояние менее 9-1 / 2 дюйма от потолка. Наиболее часто используемый потолочный газовый обогреватель требует минимальной высоты потолка почти 10 футов, а при правильной установке он будет висеть почти на 24 дюйма ниже него.
Электронагреватель также проще в использовании. Насладиться комфортным электрическим обогревом так же просто, как щелкнуть выключатель. Вы можете плавно регулировать интенсивность электрического нагревателя от нуля до 100% мощности с помощью Infratech Controls. Напротив, газовые обогреватели производят инфракрасную энергию только при максимально возможных настройках.
Как я могу оценить стоимость операции?
Электронагреватели экономичны в эксплуатации. Легко оценить ваши эксплуатационные расходы, умножив общую мощность в киловаттах на ваш местный тариф на электроэнергию в «киловатт-час» (кВт · ч).Стандартные тарифы на электроэнергию варьируются от рынка к рынку. Ваша ставка должна отображаться в любом ежемесячном отчете за коммунальные услуги. Например, типичный обогреватель мощностью 3000 ватт (3 кВт) на полной мощности будет стоить 39 центов за час, исходя из тарифа на коммунальные услуги 13 центов за кВт · ч. Также имейте в виду, что ваш электрический обогреватель имеет более низкую стоимость приобретения, чем стандартный газовый обогреватель.
Как определить, сколько обогревателей мне понадобится?
Посетите страницу «Начало работы», чтобы ознакомиться с простыми шагами, которые помогут вам выбрать правильные обогреватели и параметры управления для вашего помещения.Для получения профессиональной помощи вам может потребоваться предоставить некоторую основную информацию о вашем районе, которое будет отапливаться. Мы рады помочь вам разработать систему, которая удовлетворит ваши потребности и ваш бюджет.
Какой небольшой обогреватель я могу использовать?
Всегда выбирайте обогреватель с подходящей тепловой мощностью в соответствии с монтажной высотой и площадью покрытия. Выбрав меньший блок, вам может потребоваться больше нагревателей, чтобы получить такое же количество тепла. Если вы выбираете двухэлементный блок из эстетических соображений, вы будете концентрировать больше тепла в более тесном пространстве.Опять же, это может означать, что вам, возможно, потребуется больше приспособлений, чтобы обеспечить полное покрытие вашего района. Обогрев патио часто является компромиссом между функциональностью и желаемым внешним видом.
Какого количества тепла мне следует ожидать?
В своем центре тестирования пищевых продуктов компания Pacific Gas & Electric определила, что хорошая система обогрева внутреннего дворика (газовая или электрическая) обеспечит от 3 до 7 ° воспринимаемого тепла при температуре окружающей среды 60 ° F. Результаты испытаний показали, что температура более 7 ° слишком высока, чтобы сидеть в ней длительное время.В более холодных или сквозняках может потребоваться больше тепла; в защищенных или более теплых местах может потребоваться меньше. Каждая установка будет отличаться в зависимости от ожиданий наших клиентов.
Электрический обогреватель стоит больше, чем газовая установка?
Эксплуатационные расходы зависят от региона. По всей стране электрические обогреватели дешевле пропана и конкурентоспособны с природным газом. В зависимости от общего количества часов использования электрические обогреватели обычно имеют гораздо более низкую стоимость владения с учетом покупной цены и потребностей в обслуживании.По сути, это означает, что, хотя эксплуатация электрического агрегата в некоторых районах может стоить больше в час, обычно требуется 7-10 лет, чтобы сэкономить достаточно денег, работая на газе, чтобы возместить значительно более высокую закупочную цену, не говоря уже о стоимости регулярного обслуживания. для газового обогревателя.
Могу ли я использовать свои обогреватели только от 120 вольт?
Использование нагревателя на 110/120 вольт (максимум 1500 Вт) подходит для закрытых помещений, таких как гаражи, внутренние рабочие зоны или открытые пространства размером не более 5 x 5 футов.При обогреве больших площадей использование специальной цепи на 110/120 вольт нецелесообразно или экономично. Для схемы на 240 В потребуется такое же количество проводов, она будет нагревать значительно большие площади с большим комфортом и просто потребует двух пространств в панели выключателя, а не одного.
В чем разница между питанием 208 и 240 вольт?
Многие новые дома и предприятия питаются напряжением 208 вольт, в отличие от более привычного варианта на 240 вольт.Перед заказом и установкой обогревателя очень важно определить свое напряжение в сети. Обогреватель на 240 вольт и 208 вольт будет производить только около 60% желаемой инфракрасной энергии. Свяжитесь с отделом маркетинга местного коммунального предприятия или проконсультируйтесь с лицензированным электриком, чтобы определить фактическое напряжение в месте вашего проживания. Обогреватели Infratech доступны в одно- и двухэлементных моделях на 120, 208, 240, 277 и 480 вольт.
Какие у вас сертификаты безопасности?
Все обогреватели Infratech Comfort зарегистрированы в Underwriters Laboratories (UL) и Canadian Underwriters Laboratories (cUL) в файле E 29825.Мы зарегистрированы в Новой Зеландии / Австралии и внесены в список CE в соответствии с файлом NSW 21732 Wakefield Laboratories. Все светильники Infratech также сертифицированы по классу IP X4.
Стоит ли покупать твердотельные элементы управления Infratech?
Полупроводниковые элементы управления
Infratech обеспечивают наиболее эффективную и универсальную форму управления нагревателями. В то время как доступны другие средства управления с меньшими затратами, если в вашем помещении требуются обогреватели большего размера или несколько обогревателей, твердотельные элементы управления быстро станут вашим лучшим выбором для качественной установки.Свяжитесь с нами, и наш квалифицированный персонал поможет вам настроить обогреватели и элементы управления, которые лучше всего подходят для вашего проекта.
В чем разница между нагревателями серии C и серии W?
Обогреватели серий
C / CD и W / WD обладают большими преимуществами электрического инфракрасного обогрева Infratech: экологичность, эффективность, отсутствие запаха и обширная трехлетняя гарантия. Нагреватели серий C и W доступны в различных вариантах мощности, размеров, цвета и управления. Чтобы увидеть разницу между Infratech C- и W-Series, щелкните здесь.
Как долго прослужит кварцевый элемент Infratech?
Кварцевые элементы
Infratech рассчитаны на работу до 5000 часов. Во многих случаях нагреватель может эксплуатироваться годами, прежде чем потребуется его замена. Всегда обращайтесь к руководству по эксплуатации вашего конкретного нагревателя за конкретными инструкциями и обязательно отключите питание вашего нагревателя, прежде чем пытаться заменить элемент.
Кварцевые элементы лучше «коротковолновых» галогенных элементов?
Если вас беспокоит атмосфера, внешний вид вашего интерьера и создание более расслабляющей обстановки, инфракрасные кварцевые элементы Infratech всегда будут лучшим выбором.Кварцевые элементы Infratech обеспечивают комфортное тепло на средних волнах. Продукты конкурентов с коротковолновыми галогенными элементами выделяют более интенсивное тепло, излучая очень яркий и резкий свет. Напротив, средневолновые элементы Infratech эффективно нагревают ваше пространство, обеспечивая при этом мягкое, теплое свечение, которое практически незаметно.
Могу ли я установить декоративную панель Motif на обогреватель, устанавливаемый заподлицо?
Декоративную облицовку Motif нельзя добавлять при установке заподлицо или встраиваемых обогревателей.Коллекция Motif предназначена для установки на обогреватели серии C или CD, устанавливаемые на поверхность, которые предназначены для установки на стене, потолке или опоре. Чтобы увидеть другие часто задаваемые вопросы о новой коллекции Motif, щелкните здесь.
Могу ли я управлять обогревателями Infratech с помощью средств управления домашним освещением или систем управления домом?
Да. Есть два способа интегрировать наши твердотельные элементы управления в вашу систему управления домом. Один разрешает только функции включения / выключения и таймера, переключая питание 120 В на аналоговый пульт дистанционного управления.Второй способ обеспечивает полную интеграцию с нашими элементами управления, предназначенными для приема сигнала 0-10 В постоянного тока от системы управления домом, чтобы изменять интенсивность обогревателей. Свяжитесь с нами для получения полной консультации.
Как выбрать лучшие наружные инфракрасные обогреватели для дома
Развитие инфракрасной сауны — действительно отличная идея. Если вы спросите, почему, то ответ будет довольно простым: вы можете активно управлять своим здоровьем и способствовать его укреплению. Однако нельзя игнорировать элемент проведения тщательного исследования.Когда вы планируете купить инфракрасный обогреватель для патио или на улице, недостатка в вариантах нет. Вы также должны понимать, что не все типы созданы равными.
Начало работы
Если вы хотите выбрать лучший уличный инфракрасный обогреватель Austria , вам необходимо внимательно изучить электромагнитный спектр. Все виды света, как невидимые, так и видимые, были организованы на основе длины волны, которая в технических терминах известна как электромагнитный спектр.Когда мы переключаемся с видимого света на более длинные волны света, мы видим инфракрасное излучение.
Большинство людей не знают о классификации инфракрасного излучения. Они делятся на три категории: дальний, средний и ближний инфракрасный. Нет четких границ, разделяющих их. Вместо этого их классификация является результатом метода, используемого для измерения длины волны. Это не противоречит его классификации. Что касается саун, то «дальнее инфракрасное излучение» имеет самые сильные преимущества инфракрасного излучения, поскольку оно имеет самую короткую длину волны из трех.
Типы нагревателей
Настенные наружные обогреватели в своей работе в значительной степени полагаются на процесс теплопроводности и конвекции. Это означает, что они нагревают воздух, который нагревает нашу кожу, пока мы сидим в сауне. Однако рабочий механизм инфракрасного излучения совершенно не зависит от горячего воздуха. Он использует прямое согревающее действие, позволяя инфракрасным лучам нацеливаться на наше тело без необходимости распространяться через горячий воздух. Они очень похожи на солнечный свет, но без вредного воздействия ультрафиолетовых лучей.
Это означает, что инфракрасная нагревательная система может работать при более низкой температуре поверхности по сравнению с традиционными каменками для сауны. Кроме того, они экономичны и энергоэффективны в эксплуатации. Инфракрасные обогреватели хороши тем, что их можно подключить к стандартной розетке. Если вы планируете купить большой блок, ему может потребоваться специальный штекер на 15–20 ампер. Если у вас его нет, вы можете попросить электрика установить его. Таким образом, если вы планируете купить нагреватели для инфракрасной сауны, вам необходимо узнать об оборудовании, необходимом для ее работы, прежде чем принимать окончательное решение о покупке.
Лучшая ставка
Инфракрасные уличные обогреватели отличаются от традиционных нагревательных элементов, которые мы видим в саунах. Они больше всего напоминают по виду тарелки или листы. Вы обнаружите, что они плоские и тонкие. Для эффективной работы инфракрасного излучения потребуется большая площадь поверхности. Следовательно, чем больше размер, тем он лучше. Существуют нагреватели в виде стержней из инколоя, а не пластин. Однако они могут быть не лучшим выбором, так как меньшая площадь поверхности ухудшит его способность правильно излучать инфракрасное излучение.
Керамические материалы и углеродное волокно являются основными материалами, из которых изготовлен инфракрасный нагревательный элемент. Чтобы оценить коэффициент излучения различных материалов, то есть способность объекта производить инфракрасное излучение, вы можете использовать таблицы. Коэффициент излучения керамических нагревателей самый высокий. Считается, что они являются единственными обогревателями, которые могут излучать дальнее инфракрасное излучение и не ограничиваются средним или ближним инфракрасным излучением. Если вы хотите получить наилучшие впечатления от инфракрасного обогрева, лучше всего выбрать керамический.
Сделать правильный выбор
Выбирая инфракрасное отопительное оборудование, нужно хорошо исследовать. Следовательно, вы должны делать свою домашнюю работу. Тем не менее, керамические обогреватели являются лучшими, тем не менее, вы захотите проверить коэффициент излучения конкретной модели, когда планируете ее купить. Убедитесь, что электрическая розетка вам необходима для успешной работы. Имейте в виду, что вам нужно, чтобы обогреватель покрыл большую площадь поверхности. Не стесняйтесь задавать вопрос и развеять сомнения.Качество приобретаемого вами обогревателя в конечном итоге определит ваш будущий опыт. Таким образом, имейте в виду, что вы должны сделать осознанный выбор.
Последние мысли
Инфракрасный обогреватель — это чудо техники, поскольку он работает в гармонии с вашим телом, создавая инфракрасные волны. Это похоже на солнечные лучи, поскольку тело охотно поглощает дальний инфракрасный свет. Эта технология часто используется в домах престарелых, больницах, терапевтических учреждениях и саунах.Исследования показали, что он имеет такие преимущества для здоровья, как улучшение иммунной системы вашего тела, обеспечивая защиту от вредных бактерий и вирусов. Он улучшает защитную систему организма и улучшает кровообращение.
Если у вас все еще есть вопросы по инфракрасному обогревателю, вы можете ответить на них. Обратитесь к своим близким, использующим инфракрасный обогреватель. Их опыт будет бесценным, чтобы сделать отличный выбор.
Инфракрасное отопление | Основы инфракрасного трубчатого нагрева
Инфракрасные трубчатые обогреватели Roberts Gordon, очевидный выбор
Робертс Гордон является лидером в области лучистого / инфракрасного отопления более 50 лет.Наша линейка продуктов для инфракрасного трубчатого отопления включает в себя все: от компактных, готовых к работе инфракрасных обогревателей для жилых помещений до полностью спроектированных и спроектированных систем радиационного трубчатого отопления. Имея такой широкий выбор стилей, существует инфракрасный трубчатый обогреватель, подходящий для обогрева вашего здания. Гибкие варианты компоновки конструкции обеспечивают полное тепловое покрытие для каждого приложения.
Инфракрасные обогреватели обеспечивают тихую, чистую, комфортную среду без сквозняков. Обогреватели энергоэффективны и просты в установке.Позвольте нам помочь вам выбрать подходящий инфракрасный трубчатый обогреватель для вашего применения — свяжитесь с нами или найдите местного представителя, чтобы приобрести его.

Почему инфракрасное отопление?
Инфракрасные обогреватели по теплу похожи на лучи солнца, нагревая поверхность земли. Когда солнце светит на землю, инфракрасные лучи поглощаются объектами и людьми.Когда люди и предметы сохраняют поглощенное тепло, дополнительное тепло возвращается в космос за счет излучения. Благодаря инфракрасному излучению и постоянному циклу нагрева людей и предметов температура окружающей среды поддерживается с минимальными потерями тепла.
Инфракрасный обогреватель использует все методы теплопередачи

Инфракрасные обогреватели эффективно и действенно используют все три основных метода теплопередачи. Конвекция возникает, когда нагретые предметы или люди выпускают накопленное тепло или энергию обратно в пространство.Проводимость возникает, когда открытое пламя внутри трубки нагревает внешнюю и внутреннюю поверхность, создавая инфракрасную энергию. Излучение возникает, когда нагретая инфракрасная трубка передает лучистую энергию находящимся внизу объектам.
Преимущества инфракрасного обогрева

Тепло как солнце
Инфракрасное излучение подобно солнцу, нагревающему землю, нежно согревая людей и предметы лучистой энергией.
Простота эксплуатации и обслуживания
Инфракрасные трубчатые обогреватели
легко установить в помещении или на открытом воздухе, эффективно работают и обслуживаются в течение многих лет.
Обогрев без сквозняков
Инфракрасный обогреватель обеспечивает обогрев без сквозняков с использованием лучистой энергии для обогрева без необходимости использования больших вентиляторов теплого воздуха для перемещения тепла по всему зданию.
Инфракрасный спектр
Инфракрасное излучение — это часть электромагнитного спектра, расположенная между микроволнами и видимым светом, который мы видим каждый день.
Более низкие температуры воздуха
Показание термометра температуры воздуха в помещении можно установить ниже из-за поглощения инфракрасного тепла и излучения предметов и людей.
Создание внутренних тепловых резервуаров
Энергия инфракрасного обогревателя накапливается внутри предметов, а затем возвращается в пространство за счет конвекции, обеспечивая быструю рекуперацию тепла.
Тихая работа
Инфракрасные трубчатые обогреватели бесшумно обогревают помещения с помощью стандартных методов лучистого отопления.
Энергоэффективность
Инфракрасные трубчатые обогреватели могут снизить счета за электроэнергию до 50% по сравнению с альтернативными системами обогрева.
Как выбрать лучший инфракрасный обогреватель для своего дома!
Простое руководство по выбору лучшего инфракрасного обогревателя для вашего дома!
На этой странице вы найдете много полезной информации, включая Рекомендации с параллельными сравнениями.
Ранней осенью 2011 года я начал искать решение несколько уникальной проблемы с отоплением в моем доме.
У меня есть четыре экзотических домашних птицы, которые произрастают в тропических лесах Амазонки и не переносят холода.
Хотя в Атланте, штат Джорджия, летом бывает тепло или жарко, зимой здесь может быть чертовски холодно.
Я держу своих птиц в своей большой семейной комнате, расположенной на нижнем этаже моего двухуровневого дома. Вся площадь нижнего этажа составляет примерно 750 кв.футов и имеет 12-футовые сводчатые потолки.
В двухуровневых домах, как известно, сложно поддерживать равномерную температуру как на верхнем, так и на нижнем уровнях. Обычно термостат для системы центрального отопления располагается на верхнем уровне.
Происходит то, что тепло, поступающее на нижний уровень, поднимается к потолку, а затем перемещается вверх по открытой лестнице в холл и на верхний уровень, где оно соответствует настройке термостата. Такое расположение позволяет комфортно наверху и холодно спускаться по лестнице.
Я пробовал использовать обычный обогреватель сопротивления. Он хорошо справлялся с поддержанием тепла вокруг моих птичьих клеток, но мало помогал нагревать остальную часть нижнего этажа.

Он истощил влагу в воздухе, высушив материалы в комнате, а также мои пазухи. В основном это просто увеличило мой счет за отопление!
Я слышал о достоинствах инфракрасного тепла — о том, что это мягкое влажное тепло, которое не сушит комнату.
Я читал статьи о том, насколько энергоэффективны инфракрасные обогреватели и как они сэкономят вам деньги на счетах за отопление.В одной статье говорилось, что инфракрасные обогреватели производят «равномерное тепло», поддерживая одинаковую температуру от стены к стене и от потолка к полу. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой!
I Инфракрасные обогреватели изучаются во всех смыслах!
После значительных исследований инфракрасных обогревателей, пытаясь отделить факты от вымысла, я решил, что инфракрасный обогреватель может быть решением моих проблем с обогревом.
Прочитав сотни обзоров продуктов, я остановился на том, что, по моему мнению, будет лучшим инфракрасным обогревателем за мои деньги и потребности в обогреве.
… «То, что я обнаружил, поразило меня!»
Я разместил заказ на Amazon, и когда прибыл мой новый инфракрасный обогреватель, я прочитал руководство пользователя и подключил его.
Я включил его с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления и установил температуру на 68 градусов. F. Я установил термостат центральной печи на 65 градусов. Насколько я помню, на улице было около 40 градусов тепла.
Примерно через 20 минут во всей семейной комнате стало комфортно тепло. Не было холодных пятен, как это было в центральной печи или при использовании старого резистивного нагревателя.
Когда я вошел в соседнюю кухню и столовую, я не заметил никакой разницы температур. В соседнем фойе была примерно такая же температура, как и в средней части семейной комнаты.
Я был шокирован, когда поднялся наверх и обнаружил, что температура в первой спальне (примерно 135 кв. Футов) была хорошей и теплой, как и в главной ванной комнате. Пока центральная печь не работала — только мой новый инфракрасный обогреватель.
Это открытие меня совершенно поразило! Как это могло произойти?? Большинство из нас понимают, что температура повышается, поэтому я ожидал знакомого перепада температур, надеясь при этом на что-то лучшее.
Но мои цифровые термометры, казалось, говорили мне, что то, чему меня учили в науке 101, не соответствовало действительности, когда это применялось к инфракрасному нагреву. Мой новый кварцевый инфракрасный обогреватель, казалось, противоречил фундаментальным законам термодинамики.
Конечно же, мой новый инфракрасный обогреватель поддерживал равномерную температуру как на верхнем, так и на нижнем уровнях моего дома. Задача решена!
Чего я действительно не ожидал, так это того, насколько сильно инфракрасное тепло ощущается на моем теле.Это было мягкое тепло, как будто меня завернули в одеяло. И я не чувствовал сухости, связанной с моей центральной печью или старым нагревателем сопротивления.
Мой новый инфракрасный обогреватель экономит деньги!
Я внимательно следил за своими общими расходами на отопление (комбинация моего счета за газовое отопление для моей центральной печи и моего счета за электроэнергию для моего инфракрасного обогревателя) в течение 4 зимних месяцев. Я сравнил их с двумя предыдущими зимами.
Я исследовал Weather Underground, чтобы определить зарегистрированные диапазоны наружной температуры в течение этих двух предыдущих зим.Цифры показали, что я сэкономил 36% от общих затрат на отопление, используя инфракрасный обогреватель для зонального обогрева.
На что следует обращать внимание при выборе лучшего инфракрасного обогревателя для дома?
Мои исследования показали, что многие так называемые инфракрасные обогреватели на самом деле являются не более чем обычными резистивными обогревателями, размещенными в причудливом шкафу. Они будут выделять тепло, но это не будет очень желательным инфракрасным теплом, и они, вероятно, будут сильно увеличивать ваши расходы на отопление вместо того, чтобы экономить ваши деньги.
Вот моменты, которые я рекомендую вам учитывать при покупке лучшего инфракрасного обогревателя.
НЕ принимайте решение на основании того, какой из них самый красивый! Бу!
Ищите надежные обзоры таких людей, как я, имеющих реальный опыт работы с инфракрасными обогревателями.
Читайте отзывы клиентов с недоверием. Подавляющее большинство — это клиенты, у которых новый инфракрасный обогреватель был только от нескольких дней до месяца. Большинство из них никогда не читают Инструкцию по эксплуатации и неправильно с ними обращаются.У многих есть совершенно нереалистичные ожидания, когда они совершают покупку.
Ищите модель инфракрасного обогревателя возрастом не менее 3 лет, имеющую проверенный опыт работы в уважаемой компании.
Большинство инфракрасных обогревателей рассчитаны на 1500 Вт. Это должно дать от 5000 до 5500 BTU. Этого тепла достаточно, чтобы обогреть до 1000 квадратных футов. Имейте в виду, что инфракрасный обогреватель за 150 долларов не заменит вашу центральную печь. Он предназначен для ОБОГРЕВА ЗОН или ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА, и при использовании в соответствии с рекомендациями инфракрасный обогреватель будет обогревать ваш дом.
Ищите инфракрасный обогреватель с 3-летней гарантией производителя или более!
Будьте проще! Чем больше наворотов, тем больше вероятность того, что возникнет какая-то проблема.

План бани 5 на 5: Проект бани 5 на 5: фото, особенности составления и примеры

Июл 25, 1978 автор alexxlab Разное

Проекты бань 5 на 5 метров с ценами и описаниями

ПО ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА БАНЬ РАЗМЕРОМ 5 НА 5 МЕТРОВ МЫ ОТВЕТИМ ПО:
телефоны: 8 (800) 700-58-56, +7 (921) 202-87-97, +7 (926) 340-96-74
эл.почта: [email protected]
Баня из бруса – наиболее близкий к бревенчатому прототипу вариант. В отличие от каменных построек, в деревянной бане уникальный микроклимат. Древесина обладает свойством регулировать влажность и пропускать воздух, поэтому даже в жарко натопленной деревянной бане легко дышится.
Бани из бруса 5 на 5 занимают минимум места и подходят владельцам небольших участков. Они компактные, но это не означает, что вам будет тесно или придётся обойтись без моечной или комнаты отдыха. В каждом из этих проектов предусмотрено всё необходимое, начиная от парной и заканчивая санузлом. В некоторых проектах площадь увеличивается за счёт мансарды, где можно организовать комнату отдыха или спальню.
Преимущества бани 5 на 5
Компактность, экономия места на участке.
Минимальные затраты топлива на обогрев.
Возможность увеличить площадь за счёт мансарды.
Возможность сэкономить на строительных материалах.
Мастера «Брусовых технологий» строят бани 5 на 5 по типовым проектам, представленным в каталоге. Стоимость строительства, которая указана на сайте, уже включает в себя доставку материала и сборку бани на участке. Если выбранный проект не во всём отвечает вашим потребностям, наши архитекторы готовы изменить проект – поменять ориентацию по сторонам света, перенести окна и двери, изменить расположение перегородок. Большинство подобных доработок мы делаем бесплатно.
Для тех, кто собирается построить баню под себя, есть индивидуальное проектирование. Архитектор уточняет ваши идеи и пожелания, изучает примеры, которые вам нравятся, и разрабатывает проект с учётом ваших требований.
Как построить баню 5 на 5
Малейшие ошибки в строительстве влияют на качество результата. Чтобы быть уверенным в долговечности постройки, воспользуйтесь помощью профессионалов. Мастера «Брусовых технологий» контролируют качество работы на каждом этапе и дают гарантию на целостность конструкций до трех лет.
Пиломатериалы подготавливаются и комплектуются на собственном производстве в городе Пестово. Затем мы доставляем их и собираем на месте. Строительство бани из бруса 5 на 5 под ключ занимает не более 14 дней. Чтобы получить консультацию и заказать баню, обращайтесь по указанным телефонам или электронной почте
Проект бани 5 на 5 + Теплый Тамбур # Всё Под КЛЮЧ! (1.036.199 руб.)
Размер сруба: 5.5×5.5 м
Высота потолков: 1,85 м
Предбанник: Каркасный предбанник
Размер предбанника: 1.5×1.5 м
Общая площадь застройки: 32.5 м²
Материал: Сосна / ель / осина
Способ рубки: «В Чашу»
Фундамент: Ленточный с цоколем
Терасса: Есть
Печь: Есть
Полог: Есть
Электрика: Есть
Покраска: Есть
Примечание: мы не спекулируем на материалах и можем привезти сруб из осины, сосны ели или липы на ваш выбор, при этом цена на баню не изменится.
Большая баня 4 комнаты в 1 срубе
Баня из сруба 5 на 5 рубка углов «в чашу» считается довольно просторным и удобным проектом.
Наличие теплого тамбура выгодно отличает данную баньку от других ей подобных. Из тамбура легко осуществляется топка печи и к тому же весь мусор от дров остается в нем.
Весь сруб бани разделяется двумя 3-мя перегородками. Одна делит баню вдоль по всей стене две другие перпендикулярно, но с разными отступами.
Данный проект идет в комплектации с красивым крыльцом.
Двух уровневая двускатная крыша над баней и крыльцом придает проекту загадочный шарм.
Просторная комната отдыха станет любимицей всей семьи. Здесь часто будут происходить домашние посиделки. В такой баньке можно даже переночевать время от времени, дабы площадь позволяет, а если еще утеплить подкрышное пространство, то здесь легко поместиться группа людей до 10 человек.
В комплектации «Под ключ» предусмотрено все самое лучшее: печь с ЗАКРЫТОЙ каменкой, полог, электрика, сантехника, покраска внутри и снаружи, кровля из профлиста, утепленные полы и потолки, вентиляция, отливы у цоколя.
Гарантия на баню из сруба 5 на 5 3 года с после гарантийным обслуживанием.
планировка бани с террасой, комнатой для отдыха и мансардой, обустройство бани 5 на 7 из сруба, бревна и газобетона внутри
Своя баня – мечта многих людей, она осуществима, если в собственности есть дача или частный дом. Постройка бани имеет свои особенности, которые необходимо знать и продумывать до начала процесса.
Материалы
Прежде всего, следует помнить, что баня – строение, которое будет постоянно подвергаться перепаду температур и высочайшей влажности. Чтобы не нарушить функционал, нужно учитывать все особенности выбора материала, есть ряд обязательных характеристик:
термоизоляция – чтобы микроклимат сохранялся без лишних временных и топливных затрат;

устойчивость к высокой влажности, температурным перепадам.

Выбирая материал, ориентируйтесь на размер бани, место, бюджет. Пригодны для строительства:
шлакоблок;

арболит;

кирпич;

газобетон;

керамзитобетон;

дерево (бревна, доски, брус)

Самые популярные бани из бревна, газобетона. Чтобы получился крепкий сруб, нужно использовать качественные материалы.
Древесина. Самый популярный материал, который чаще всего используется для таких строений. Оптимально использовать промышленные виды дерева таких пород, как сосна, липа, осина, ольха. У каждого вида есть свои плюсы и минусы. Например, ольха слишком дорогая, липа очень мягкая, сосна может темнеть. Огромный плюс дерева – экологичность, но при этом необходимо будет привлекать другие материалы для утепления и отделки.

Брус. Максимально экологичный вариант, причем не требующий отделки как внутри, так и снаружи. Теплоизоляция высокого уровня. Однако такое строение потребует длительной усадки, материал может трескаться, гнуться во время сборки.

Газобетон. Отличная альтернатива дереву, можно осуществить стройку самостоятельно, цена гораздо ниже. Можно не опасаться плесени, теплоизоляция высокая, огнеупорность удовлетворительная, не нужно время на усадку. Баня довольно прочная, но есть и недостаток, газобетон сильно впитывает воду. Поэтому необходимо дополнять внутреннее убранство материалами гидроизоляционного типа.

Планировка
Продумывая проект бани 5 на 7 важно помнить, что даже небольшое строение не может состоять только из одной комнаты. Комфортное пребывание возможно только если помимо парилки внутри есть хотя бы предбанник.
Снаружи строение может быть оборудовано террасой. Небольшая баня может быть дополнена мансардой, комнатой отдыха. Несущие стены для отделения комнат не нужны, довольно перегородок легкого типа.

При составлении плана бани размером 7х5 могут быть выделены разные помещения.
Предбанник. Обязательное помещение, через которое осуществляется вход, он ограничивает проникновение воздуха с улицы в парилку. Помимо шкафа или крючков для одежды, полки для обуви или коврика там может быть отведено место для дров. Если в бане кроме парилки есть другие помещения, в них тоже лучше всего организовать вход из предбанника. Не лишним в нем будет окно.

Душевая. Она должна быть отделена от прочих комнат, так как не нуждается в высокой температуре. Размеры душевой могут быть минимальны – 1,5-2 квадратных метра.

Парилка. Это основное место в бане, размеры которого зависят от того, сколько человек будет пользоваться помещением чаще всего. Если семья небольшая, лучше остановиться на небольшом помещении, оно быстрее будет нагреваться.

Комната отдыха. В небольшой бане она может успешно объединяться с предбанником. В этом случае он должен быть побольше, чтобы там разместились лавочки и стол.

Терраса. Пристраивается извне, либо с одного из боков, либо у самого входа. Последний вариант оптимален.

Мансарда. Двухэтажная баня – очень интересное решение. На мансарде могут быть оборудованы комната отдыха или даже спальная зона, выход на балкон, кладовая.

Санузел. Если есть необходимость и возможность, рядом с душевой можно организовать санузел. Он должен быть изолированным, оптимально, если выход в него оборудован из предбанника.

Этапы строительства
Первое, что нужно сделать, – выбрать зону для строительства, учитывая все нормы удаленности от заборов, домов и строений. Строительство состоит из нескольких этапов.
Фундамент
Монтаж фундамента – первый этап, эта постройка довольно легкая, поэтому не нуждается в монолитных плитах, достаточно выбрать ленточный или винтовой тип. Под ним вырывается котлован для воды.
Винтовые сваи бюджетнее, но ленточный фундамент прочнее, если предполагается мансарда, второй тип оптимален.

Кроме того, ленточный тип лучше сохраняет тепло, можно создать погреб.
Возведение конструкции
После усадки фундамента можно приступать к формированию стен. Устанавливается каркас, собираются бревна или газоблоки – смотря из какого материала задумана стройка.
Теплоизоляция и антисептика
Теплоизоляционный материал располагается между венцами, между досками. Дерево необходимо обработать составами, предотвращающими гниение, появление плесени.
Пол
Монтаж пола нужно осуществлять с учетом необходимой гидроизоляции. Используется рубероид, балки, доска.
Затем основа закладывается лагами, необходим и утеплитель, покрытый полиэтиленом для дополнительной гидроизоляции.

Финишное покрытие обычно делают дощатое из шпунтованных досок. В бане из газоблока пол может быть и кафельным.
Потолок
Он будет подвергаться воздействию пара, поэтому важно сконструировать его правильно. Для начала устанавливаются балки, сверху доски, изнутри необходимо проложить полиэтиленом с припуском по бокам для лучшей гидроизоляции. Балки прокладываются утеплителем. Для изоляции пара необходим слой фольги, затем прибиваются планки и шпунтованная доска.
Крыша
Может быть одно- или двухскатной, первый вариант бюджетный, но не слишком практичный.
Создается стропильная конструкция с обрешетками и материалами изоляционного свойства.

Внешнее покрытие чаще всего делают из металлочерепицы.
Внутренние работы
Стены обшиваются таким образом: присоединяются планки, затем слой утеплителя, слой фольги, верхний слой доски. После этого оборудуется печь и устанавливается мебель.
Внешняя отделка
Необходима, если баня строится из газоблоков, можно обложить кирпичом, обшить сайдингом, плитами.
Примеры готовых проектов
Компактный проект с душевой и комнатой отдыха.

Оригинальный вариант с большой террасой.

Вариант с моечной, парилкой и террасой.

Проект 3D-каркасной бани.

Обзор рубленной бани размером 5х7 смотрите далее.
Проект бани 6 на 5 м
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Уютная банька из сруба станет приятным местом отдыха и времяпрепровождения как в семейном кругу, так и дружной компании. Данный сруб бани имеет крыльцо терассу площадью 6,6 м². Просторная комната отдыха во внутренних помещениях площадью 14,2 м² позволит без стеснения разместиться большой компании. Душевая зона — помывочная отделена от парилки и имеет площадь 5,1 м². Парная также имеет вполне приемлемые размеры 4,9 квадратных метров.
Типовой проект бани включает в себя комплексное возведение сруба дома по указанным размерам, однако, заказчик всегда может внести свои коррективы и изменить планировку по своему усмотрению. Для этого необходимо предоставить Ваши пожелания и мы подготовим уникальное предложение. Для того, чтобы заказать баню «Стандарт» свяжитесь с нами удобным для Вас способом.
Наша профессиональная бригада строителей со стажем работы более 10 лет поможет Вам реализовать любое решение и построить баню под ключ в любом исполнении: хамам, финская, русская. Ну а если придумали и другие!? Американскую, Канадскую или Тайскую, постараемся и тут помочь. Звоните!
ЧЕРНОВАЯ ОТДЕЛКА
от 10 500 руб/м2
Что входит в стоимость:
монолитный фундамент

цокольная кладка

черновой пол

домокомплект с доставкой и установкой

утеплённая кровля, металлическая.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
ПРЕДЧИСТОВАЯ ОТДЕЛКА
22 000 руб/м2
Что входит в стоимость:
монолитный фундамент

цокольная кладка

черновой пол

домокомплект с доставкой и установкой

утеплённая кровля, металлическая

отопление

электрика

лестница

шлифовка

конопатка

покраска и торцовка стен

окна и входная дверь

настил фанеры на пол под ламинат

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Баня 5*3 проект Под Крышу # Цена бани в Екатеринбурге (333.693 руб.)
3219 Баня 4*6 с террасой (2 из 3 этап)_Сергей_Заречный 01 марта 2020 04 марта 2020 × Завершено
920 Запуск банного комплекса 6*10 метра_Андрей_Гусева 28 марта 2020 10 апреля 2020 × Завершено
3019 Баня 6,0*6,2 с террасой и мансардой (2 из 2 этап)_Денис_Хрустальный 12 апреля 2020 18 апреля 2020 × Завершено
2619 Баня 3*5 метра с верандой (2 из 2 этап)_Виктор_Исток 25 апреля 2020 27 апреля 2020 × Завершено
720 Баня 4,5*6,5 с террасой 26 апреля 2020 29 апреля 2020 × Завершено
820 Баня 4*5 с террасой_Елена_Зеленый Бор 03 мая 2020 10 мая 2020 × Завершено
120 Баня 3*6_Юлия_Исеть 04 мая 2020 06 мая 2020 × Завершено
1 Баня 3*6 м (коробка)_Александр_Зеленый Бор 10 мая 2020 12 мая 2020 × Завершено
320 Баня 3*4,5 метра_Рим_В. Пышма 11 мая 2020 15 мая 2020 × Завершено
1220 Баня 3,5*5,5 метра с верандой_Дмитрий_Исток 12 мая 2020 19 мая 2020 × Завершено
3519 Баня 6*6 метра с террасой_Сергей_Александрия 16 мая 2020 27 мая 2020 × Завершено
1020 Баня 4,5*5,5 метра с террасой_Виктор_Верхнемакарово 20 мая 2020 27 мая 2020 × Завершено
1420 Баня 4*5 м _Под крышу_Мрат_Рудный 27 мая 2020 30 мая 2020 × Завершено
420 Баня 6*7 м с террасой и мансардой_Александр_Сагра 03 июня 2020 21 июня 2020 × Завершено
3619 Баня 4*5 м_Вячеслав_Златогорова 15 июня 2020 18 июня 2020 × Завершено
1720 Баня 4*6 м _Под крышу_Иван_Заповедник 23 июня 2020 26 июня 2020 × Завершено
1320 Баня 5*7 м с террасой_Степан_Зеленый Бор 24 июня 2020 05 июля 2020 × Завершено
3219 Баня 4*6 с террасой (3 из 3 этап)_Сергей_Заречный 01 июля 2020 04 июля 2020 × Завершено
520 Баня 6*6 с мансардой_1 этап_Сергей_Воскресенское 11 июля 2020 16 июля 2020 × Завершено
1520 Баня 5,5*8,5 с террасой_Кирилл_Ханты-Мансийск 13 июля 2020 26 июля 2020 × Завершено
2220 Баня 4,5*6,5 с террасой и мансардой (под крышу)_Василий_Уфалей 22 июля 2020 26 июля 2020 × Завершено
220 Баня 4,5*5 с террасой_Вячеслав_Косулино 01 августа 2020 08 августа 2020 × Завершено
1820 Баня 5,5*8,5 с террасой_Сергей_Сургут 03 августа 2020 20 августа 2020 × Завершено
2120 Баня 6,5*6,5_Альберт_Палкинский Торфяник 16 августа 2020 07 сентября 2020 × Завершено
1920 Баня из бруса 4*5 с террасой_Андрей_КП Александрия 18 августа 2020 25 августа 2020 × Завершено
2020 Баня 4,5*6,5 метра_Андрей_Ключи 22 августа 2020 29 августа 2020 × Завершено
2420 Баня 4,5*5,5 метра_Анна_Горный Щит 03 сентября 2020 10 сентября 2020 × Строим!
2220 Баня 6*6 (1 этап)_Сергей_Половинка 07 сентября 2020 14 сентября 2020 × Строим!
2520 Баня 4,5*6,5 с террасой_Игорь_ст. Огородная 07 сентября 2020 15 сентября 2020 × Строим!
2320 Дом 11*11 метра «Под крышу»_Татьяна 19 сентября 2020 11 октября 2020 × В очереди
620 Баня 4,5*6,5 (2 из 2 этап)_Игорь Николаевич_Таватуй 01 ноября 2020 05 ноября 2020 × В очереди
Проект бани 5 на 5. Фото плана и идеи строительства
Проект бани из бревна – это настоящее произведение. Тем более, если ваше сооружение соответствует высокому уровню внутренней и наружной отделки. Такая баня заслуживает не один рабочий день. Хорошая баня должна сохранять тепло, но при этом в ней должен хорошо циркулировать воздух. Такой проект деревянной бани великолепно подойдет для загородного дачного домика. Не нужно изменять планировку вашего домика, данная баня впишется в дизайн уже созданного проекта. Конечно, если вам хочется, вы можете его изменить.
Проект бани из бревна:
Балки и лаги перекрытия из бревен.
Выгородка мансарды и строительная система
Каркас веранды
На крыше обрешетка
Для прокладки в венцах сруба – северный красный мох
Фронты защиты вагонкой
Гвозди и скобы, как расходный материал
Доставка и разгрузка
Установка и устройство кровли
Крытее крыши рубироидом
Баня 5 на 5 на фото
Вы часто мечтаете о бане, но вам сложно представить ее в виде плана. Но ведь, это самое важное в постройке. Безусловно, лучше, если такими вещами занимается человек, который уже не раз проектировал баню. Но, если вы знакомы с некоторыми нюансами, то вы и сами можете распланировать ваше будущее место для отдыха.
На сегодняшний день, самыми популярными являются проекты двухэтажных домов. Их часто выбирают, потому что они занимают мало места, что существенно снизит затраты на покупку земли.
Обратите внимание на то, что объем вашей комнаты будет зависеть от того, насколько высокие будут потолки. На одного человека положено от 30 метров кубических. Так будет комфортно каждому человеку.
Проект двухэтажной бани 5 на 5
Особенностью проекта двухэтажной бани является, что размер этой бани невелик, ее можно смело использовать для приема гостей. Такой проект предусматривает площадь в 82.5 м. кв., где хозяин сможет воплотить свои идеи. На первом этаже располагается стандартное банное помещение. На втором располагают две комнаты большого размера, в которых будет удобно принимать гостей.
Этот проект отличается наличием большой террасы сделанной из дерева, на которой хорошо поместятся вся гостиная мебель. На такой террасе вы сможете каждое утро наслаждаться солнышком и свежим воздухом. В данном проекте есть место небольшой прихожей с отдельным входом. Ей также можно пользоваться, как кладовой.
План первого этажа
План второго этажа
При входе в бани первой комнатой, которую вы видите, есть комната для отдыха. Эту комнату освещают два больших окна, свет которых падает на лестницу, ведущую вверх на второй этаж. Помимо этого на первом этаже, есть парная комната с душем. На втором этаже две комнаты, одну из которых можно сделать под спальню, а вторую под бильярдное помещение.
Пол для такой бани делают двойной утепленный. Для утепления используют изовер и пергамин. Окна такой бани двухкамерные. Классически устанавливают четыре окна, два на первом и два на втором этажах. Плюс одно в моечной. Двери для данной бани обшиваются вагонкой и имеют каркасную конструкцию. Устанавливают при стандартных запросах три двери. Также в любом для вас удобном месте вы можете заказать установку лестницы на второй этаж.

Баня проект №5 (3х6)
Проект бани №5 отличается небольшими размерами, что позволяет построить баню на любом участке и в довольно стесненных условиях. За исключением парной в бане предусмотрена комната отдыха, тамбур, моечная и крыльцо. Этот проект бани утеплён, поэтому имеется возможность принимать водные процедуры круглогодично. Этот вариант подходит для людей, которые не представляют жизни загородом без бани.
Стандартная комплектация
Фундамент – блочный

Сруб — профилированный брус 95х145мм., с толщиной стены 95мм..

Перегородки — каркасно-щитовые.

Тип рубки угла в шахматном порядке или «в пол дерева».

Сборка сруба на металлические нагеля 200мм..

Черновой пол — доска не обрезная 20мм..

Ветроизоляция – пергамин.

Утеплитель – ИЗОВЕР или ТЕРМОБАЗАЛЬТ 50мм..

Чистовой пол — шпунтованная доска хвойных пород 28мм..

Потолок — вагонка хвойных пород.

Высота 1эт. — 2,4м.+5см, 2эт. (при наличии) — 2,2м.+5см.

Стропила выполнены из доски 40х100мм., 40х150мм..

Фронтоны выполнены из доски 40х100мм., 40х150мм., обшиты вагонкой хвойной.

Обрешетка не сплошная из не обрезной доски 20мм., с шагом не более 400мм..

Кровля — ондулин (красный, зеленый, коричневый).

Карнизы (свесы крыши) — 35см..

Окна — деревянные, одинарные с двойным остеклением, с фурнитурой.

Двери — деревянные, филенчатые, с петлями без фурнитуры.

Входная дверь – металлическая (Китай)

Сборка на участке заказчика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Фундамент — свайно-винтовой, ленточный, монолитная плита.

Сборка сруба из профилированного бруса 145х145мм., с толщиной стены 145мм..

Дополнительная перегородка (брусовая, каркасно-щитовая).

Сборка сруба в теплый угол.

Сборка сруба на деревянные нагеля.

Черновой пол из обрезной доски 20мм..

Двойное утепление.

Увеличение высоты этажа.

Обрешетка крыши из обрезной доски 20мм..

Металлочерепица по каталогу RAL.

Увеличение карнизов (свесы крыши).

Окна ПВХ.

План этажа 21 ванной комнаты для лучшей планировки
Крошечные ванные комнаты могут сильно утомлять. Но это неудивительно, учитывая рост спроса на жилье (и количество домохозяйств, состоящих из одного человека). Многие современные апартаменты обходятся крохотной полутораметровой ванной комнатой. Дизайн ванной комнаты даже с большей площадью может показаться скучным.
К счастью, вы можете оживить ванную комнату независимо от ее размера, формы или планировки. Вам просто нужно творчески подходить к планированию этажей. Таким образом, независимо от того, является ли ваша ванная комната асимметричной, изогнутой или необычно наклонной, вы можете найти план, который вам подходит.Вот 21 из наших любимых планов этажей для ванных комнат.
1. Маленький и простой
То, что у вас мало места, не означает, что вы не можете принимать полноценную ванну. Этот план 5 x 8 размещает раковину и унитаз с одной стороны, так что они не попадают в качающуюся дверь. Он также скрывает ваш комод, пока дверь открыта. Ванна плотно прилегает к задней части.
Размеры:
Площадь в футах: 40 кв.м
Ширина: 5 футов
Длина: 8 футов
Особенности:
С этим планом этажа вы получите полноразмерную 60-дюймовую ванну , которая заполнит всю заднюю часть вашей маленькой ванной комнаты.Ограничения по размеру не должны мешать вам роскошно замачиваться после работы. Компоновка с близкого расстояния также упрощает уборку и ускоряет ее.
2. Поперечная ванна
Мы все довольствуемся мечтой о двух с половиной ваннах — когда это необходимо. Но мы бы предпочли этого не делать. И даже с полностью оборудованной ванной мы предпочли бы, чтобы туалет и ванна располагались отдельно. Вот план этажа, который делает именно это. И это придает вашей ванной комнате настоящий характер.
Размеры:
Площадь в футах: 104 кв.м
Ширина: 11 футов
Длина: 10 футов 6 дюймов
Особенности:
Форма вашей ванной комнаты необычная, в ней есть ниши для раковины, ванны и туалета.Дверь имеет достаточно места, чтобы ее можно было открыть, ничего не задев и не сдавив. Обратной стороной является то, что вместо четырех «стен» двенадцать, нужно убирать гораздо больше ванных комнат.
3. Угловое совершенство
Кто сказал, что ванная должна быть квадратной или прямоугольной? Еще можно получить симметричную ванную комнату с неожиданными линиями и углами. Эта несколько шестиугольная ванная комната имеет шесть стен вместо четырех, поэтому у вас есть несколько дополнительных поверхностей для работы. Это означает, что вы можете сделать с ним гораздо больше.
Размеры:
Площадь в футах: 70 кв.м
Ширина: 9 футов 4 дюйма
Длина: 7 футов 6 дюймов
Особенности:
Несмотря на то, что эта форма эстетически приятна, из-за углов и более коротких стен сложно проникнуть в ванну.Вместо этого душ находится в одном углу 90º, а унитаз — в другом. Напротив двери можно установить трехсторонний умывальник с раковиной прямо посередине.
4. Домашний спа
При правильном выборе дизайна простые квадратные ванные комнаты могут стать самым захватывающим видом из всех. У них удобные края и углы для легкого декора. Кроме того, если они достаточно большие (и если предметы достаточно близки), два человека могут пользоваться ванной одновременно.
Размеры:
Площадь в футах: 102 кв.м
Ширина: 9 футов 9 дюймов
Длина: 10 футов 6 дюймов
Особенности:
Этот план этажа делит ванную комнату на четыре части, разделенные перегородкой или стеклянной панелью.Со стороны «ванны» в одном углу находится ванна, а в другом — душ. Унитаз незаметно скрывается, когда вы открываете дверь, а раковина находится в противоположном углу, если смотреть на дверь.
5. Двойная беда
Лучший способ разделить ванную комнату — иметь отдельную раковину для каждого из вас. Это популярный выбор для хозяев с ванными комнатами. А если части ванной комнаты разделены должным образом, это поможет избавиться от неприятных запахов, что отлично для вашего партнера.
Размеры:
Площадь в футах: 234 кв.м
Ширина: 18 футов
Длина: 13 футов
Особенности:
На этом плане этажа есть большой центральный коридор, ведущий к меньшей подсекции сзади. По одну сторону «прохода» ваше тщеславие с раковинами для него и для нее. Напротив разместите ванну и душевую кабину, разделенные стеной. Затем в задней части у вас есть туалет и кладовая.
6.Братский особый номер
Когда ваши дети наконец вылезут из своей кроватки (или вашей кровати) в свою комнату, для вашего душевного спокойствия вы можете захотеть соединить дверь в главную спальню. Дети старшего возраста также могут иметь смежные двери в общую ванную комнату, хотя это приведет к большому количеству розыгрышей и соперничеству.
Размеры:
Площадь в футах: 168 кв.м
Ширина: 12 футов
Длина: 14 футов
Особенности:
Вашим детям придется делить ванну и душ, вот где и начинается розыгрыш.В какой-то момент один обязательно заблокирует другой. Или внутрь. В любом случае, в передней части есть две раковины, а в ванной есть туалет, ванна и шкаф с перегородкой между ними и раковинами.
7. Мойки встраиваемые
В маленьких ванных комнатах встроенная кладовая экономит место. Но даже в большой ванной комнате вставка секций в стену может быть интересным стилем. Эта конкретная ванная имеет буквально дюжину углов. Эти дополнительные грани делают дизайн интересным и сложным.
Размеры:
Площадь в футах: 272 кв.м
Ширина: 17 футов
Длина: 16 футов
Особенности:
Ванная комната открывается через двойные двери, которые выходят прямо на душевую кабину. По обе стороны от душа расположены раковины, а к каждой раковине перпендикулярны подсобные помещения. В одной подсобке находится туалет, а в другой — ванна. Эти подсобные помещения могут иметь цельные стены или стеклянные перегородки.
8.Пышная мода
Для действительно выделяющейся ванной выберите что-нибудь соблазнительное. Это будет стоить дороже, потому что вам нужно было найти гнутое стекло, а оно дороже. Завершение отделки поверхностей в ванной комнате тоже может быть дорогостоящим, потому что вам нужно качественное исполнение, а это связано с премиальной ценой.
Размеры:
Площадь в футах: 207 кв.м
Ширина: 13 футов 11 дюймов
Длина: 11 футов 11 дюймов
Особенности:
Войдя в дверь, вы сразу увидите свою округлую ванну.Выберите дизайн с правильными изгибами. С одной стороны от двери находится душевая кабина, а с другой — изогнутый туалетный столик с двумя раковинами. Затем в углу, за перегородкой, находится ваш туалет.
9. Параллельное купание
Узкие ванные комнаты могут показаться неприятными, потому что они имеют большую площадь в квадратных футах, но не слишком просты в планировке. Вы можете зажечь его яркими цветовыми схемами и продуманным выбором дизайна. Также убедитесь, что зеркало находится напротив двери. Это делает ванную комнату вдвое шире.
Размеры:
Площадь в футах: 182 кв.м
Ширина: 26 футов
Длина: 7 футов
Особенности:
В этом варианте для ванной комнаты ванна и туалет расположены на противоположных концах вашей ванной комнаты, а между ними находится туалетный столик на двоих. Еще ближе к ванне есть душ. Между тем, в туалете есть биде и туалет, поэтому в этой ванной обязательно жрет воду. Рециркулировать!
10. Комплексная уборка
Некоторые ванные комнаты настолько роскошны, что хочется в них жить.Эта конкретная ванная комната имеет большую площадь, которая переходит в меньшую, что придает всем вашим действиям в ванной дополнительный уровень конфиденциальности. Задний конец ванной — это место, где вы принимаете душ или ванну.
Размеры:
Площадь: 225 кв.м
Ширина: 11 футов
Длина: 20 футов 6 дюймов
Особенности:
Когда вы заходите в ванную, с одной стороны от вас есть дверь, ведущая в туалет.Вы можете использовать обычный унитаз или биде. Напротив туалетной части — туалетный столик с двумя раковинами и зеркало от стены до стены. Затем сзади, напротив главной двери, есть ванна и душ.
11. Выдвиньте
Раздвижные двери — отличный способ добавить стиля вашей ванной комнате. Если ваше пространство меньше, вы можете использовать больше ванной комнаты с этой дверью. Но именно этот дизайн предназначен для ванных комнат среднего размера. Тем не менее, у него есть возможность хранения.
Размеры:
Площадь в футах: 101 кв.м
Ширина: 10 футов 2 дюйма
Длина: 10 футов
Особенности:
В этой ванной комнате есть большой шкаф на стене, обращенной к раковине, хотя вы можете разместить там стиральную машину с сушкой, если захотите. Задняя треть комнаты отделяется перегородкой от туалета, душа и ванны.
12. Конструкция по часовой стрелке
Теоретически, если у нас есть выбор, большинство из нас перемещается, идя на Восток.Может, мы идем за солнцем. В этой ванной вы, вероятно, окажетесь лицом к унитазу раньше, чем столкнетесь с раковиной, что является логичным способом использования туалета. В плане также предусмотрено окно.
Размеры:
Площадь в футах: 129 кв.м
Ширина: 14 футов 4 дюйма
Длина: 9 футов
Особенности:
Туалетная часть ванной отделена перегородкой. Напротив туалета — шкафчик для полотенец и банных принадлежностей.Снаружи подсекции, напротив главного входа, находится ванна и душ. В левой части двери находится туалетный столик и умывальник.
13. Без интервала
Размер вашей ванной комнаты не обязательно соответствует ее планировке. Маленькая ванная комната может казаться просторной, а большая — тесной. Все зависит от выбранного вами дизайна. Этот конкретный оставляет вам много места для прогулок, используя вашу ванну в качестве координационного центра.
Размеры:
Площадь в футах: 110 кв.м
Ширина: 11 футов 9 дюймов
Длина: 9 футов 6 дюймов
Особенности:
На этом плане этажа ванной комнаты нет душа, поэтому, если вам нужен душ, вам придется разместить переносную насадку для душа над ванной.Эта ванна функционирует как своего рода «остров» с собственной перегородкой. Затем есть туалетный столик с двумя раковинами и шкаф с одной стороны и туалет с другой.
14. Все углы
Превратите вашу простую прямоугольную ванную комнату в нечто красивое и стильно не по центру. Все дело в позиционировании. Поверните ванну таким образом, поверните душ так, и теперь у вас есть широкое пространство неправильной формы в центре вашей ванной комнаты, благодаря которому она кажется легкой и воздушной.
Размеры:
Площадь в футах: 192 кв.м
Ширина: 12 футов
Длина: 16 футов
Особенности:
В данной планировке только туалетная часть имеет перегородки.В ванне может быть стекло с защитой от брызг, а душевая кабина обычно имеет отдельную кабину. Они оба расположены по диагонали, а не вплотную к стенам. В ванной комнате также установлены двойные раковины с диагональным краем.
15. Разделите куб на части
Если ваша квадратная ванная комната больше 200 квадратных метров, вы можете поместить в нее все свои приспособления, не создавая тесноты. Этот план этажа ванной комнаты позволяет вам разбить ванную комнату на подсекции, обеспечивая эффективное использование пространства.В комнате три раковины… и три двери.
Размеры:
Площадь в футах: 245 кв.м
Ширина: 15 футов 6 дюймов
Длина: 15 футов 1 дюйм
Особенности:
Первая дверь распахивается, открывая вторую дверь — ту, которая ведет в туалет, биде и раковину. За входной дверью — шкаф для хранения вещей. Напротив этого? Туалетный столик с двумя раковинами на противоположных концах. У душа есть своя дверь, а в центре комнаты стоит ванна.
16. К тройнику
Теоретически Т-образные ванные комнаты легко стилизовать. Но как вы можете быть уверены, что куда нужно идти? Ну, в основном вам нужен туалет у окна, но это не всегда практично. И если вы открываете дверь, на вас смотрит зеркало. Здесь дело обстоит не так.
Размеры:
Площадь в футах: 83 кв.м
Ширина: 11 футов 5 дюймов
Длина: 7 футов 4 дюйма
Особенности:
Т-образная секция на этом плане примерно размером с ванну, так что это лучшее место для нее.Вместо зеркала можно поставить отражающую стеклянную перегородку для ванны. Практическое правило — вы не должны видеть унитаз через открытую дверь, поэтому вы можете поставить его с одной стороны двери, а раковину — с другой.
17. Спина к спине
Некоторые пары предпочитают не смотреть друг другу в утреннюю рутину, и такой дизайн идеально подходит для их главной спальни. Это также удобно, когда вы не помирились после вчерашней драки. В такой планировке предусмотрено два окна, поэтому ванная комната хорошо освещена.
Размеры:
Площадь в футах: 156 кв.м
Ширина: 13 футов
Длина: 12 футов
Особенности:
Раздвижная дверь в ванную ведет к Т-образной перегородке с раковиной и стойкой с обеих сторон. Таким образом, вы никогда не «случайно» воспользуетесь принадлежностями друг друга. В другой части комнаты туалет, душ и ванна. Унитаз скрыт за частичной стеной для уединения.
18.Мини миди
Для ванных комнат ниже отметки 100 квадратных футов, чем проще, тем лучше. Выбирайте минималистский дизайн, который оставляет как можно больше открытого пространства. В противном случае ваша тесная ванная комната станет кошмаром. С другой стороны, это отлично подходит для гостевой ванной на нижнем этаже.
Размеры:
Площадь в футах: 60 кв.м
Ширина: 8 футов
Длина: 7 футов 6 дюймов
Особенности:
План этажа квадратный, разделен на два прямоугольника.Прямо напротив двери находится раковина и зеркало, которые мгновенно увеличивают вид ванной комнаты. С одной стороны должно быть окно, а с другой — подкладка, разделяющая унитаз и кладовку.
19. Видя двойное
Это действительно интересный дизайн ванной комнаты. Две ванные комнаты в одной, но стороны зеркально отражают друг друга. Это необычно и немного похоже на лабиринт. Но это прекрасно для пары, которая привязана к ванной, особенно с двухместным домашним спа-салоном в углу.
Размеры:
Площадь в футах: 251 кв.м
Ширина: 18 футов 1 дюйм
Длина: 13 футов 4 дюйма
Особенности:
Когда вы впервые войдете внутрь, вы можете быть немного озадачены, потому что столкнетесь с, казалось бы, случайной стеной и двумя дверями. Каждая дверь ведет в дополнительную ванную комнату с туалетным столиком и ванной. И каждая дополнительная ванна открывается в общий туалет с общим туалетом и биде.
20. Ванна центральная
Что самое важное в вашей ванной комнате? Если это ванна, то это идеальный дизайн для вас.Все построено вокруг ванны в центре, и вокруг нее много места. Это придаст вашей успокаивающей ванне ощущение воздушности и свободы. Такая свобода, такое блаженство!
Размеры:
Площадь в футах: 335 кв.м
Ширина: 17 футов
Длина: 19 футов 9 дюймов
Особенности:
Открываю дверь, по обе стороны от вас перегородка, а перед вами роскошная ванна. С одной стороны находится туалетная кабинка, прикрытая раздвижной дверью.На другой стороне находится душ. Сама ванна имеет вид на большие окна с двух сторон и зеркальный туалетный столик с третьей стороны.
21. Чудо без окон
Ванные комнаты редко хорошо освещаются. Их окна крошечные, а стекла затемнены оттенком, пятнами или текстурными узорами. Идея состоит в том, чтобы защитить купающихся от подглядывания томов, но это также может сделать вашу ванную темной и убогой. Но что, если в ванной вообще нет окон?
Размеры:
Площадь в футах: 130 кв.м
Ширина: 13 футов 1 дюйм
Длина: 9 футов 5 дюймов
Особенности:
В этой L-образной конструкции можно использовать зеркало с подсветкой, чтобы компенсировать отсутствие окон.Раковина расположена перпендикулярно двери, а туалетная часть напротив двери закрыта частичной стеной. Открытая дверь закрывается перегородкой, за которой находится ваш душ и ванна.
Давай!
Когда вы работаете над планом этажа ванной комнаты, недостаточно иметь плоский эскиз. Подумайте об использовании подвижных кусочков бумаги с цветовой кодировкой. Они представляют ваш душ, унитаз, раковину, сантехнику и аксессуары. Перемещайте их, пока не получите конфигурацию, которая вам нравится.
Не забудьте учесть такие «мелочи», как положение окна, поток солнечного света, насколько далеко открывается дверь (и в каком направлении) и нужна ли вам дополнительная раковина или джакузи. Вы думаете об обновлении планировки ванной комнаты? Расскажите об этом в комментариях!
План этажей 10 Essential для ванных комнат
Независимо от того, большая у вас ванная или маленькая, планировка имеет большое значение. Даже небольшая ванная комната может быть роскошной, если она хорошо спроектирована.Если вы устали от своей нынешней ванной комнаты, возможно, пришло время ее переделать. Хорошая новость заключается в том, что когда дело доходит до обустройства новой ванной комнаты, вам не нужно изобретать велосипед.
В этой статье я поделюсь некоторыми из наиболее распространенных планировок ванных комнат. Причина, по которой эти простые приспособления для ванных комнат так популярны: потому что они работают! Используйте их в качестве отправной точки для оформления ванной комнаты своей мечты. Тщательное планирование ванной комнаты имеет большое значение для получения удовольствия от дома.
1. Маленькая ванная комната с туалетом и дверью на длинной стене
Если вам нужна полная планировка ванной комнаты, вам, вероятно, понадобится не менее 36-40 квадратных футов. Обычно это соответствует площади 5 футов на 8 футов, которая представляет собой небольшую ванную комнату стандартного размера, которая является обычным явлением в старых домах. Проверьте размер своей маленькой ванной комнаты, чтобы получить представление о своих размерах. Для этого размера можно выбрать два стандартных варианта.
Если дверь открывается со стороны 8 футов, поместите дверь прямо напротив раковины.Унитаз должен быть рядом с раковиной, а душ или ванна можно поставить у стены 5 футов. Прямо напротив унитаза можно поставить вешалку для полотенец или полку. Этот макет предоставляет пространство и не мешает вам.
Вот маленькая ванна с дверцей на длинной стене в реальной жизни:
2. Маленькая полноценная ванная комната с дверью на короткой стене
Следующий вариант — когда дверь открывается на 5-футовой стене. Вдоль 8-футовой стены установите раковину, унитаз и душ в указанном порядке.Еще раз поставьте вешалку для полотенец прямо напротив унитаза.
Цель обеих этих конструкций — иметь возможность свободно передвигаться, не ударяясь об унитаз или дверь. Если у вас есть ванная комната с такими или похожими размерами, это действительно единственная планировка ванной комнаты, которую следует учитывать.
3. Маленькая трехчетвертная ванная
Еще один распространенный размер ванной комнаты меньшего размера — 7 футов на 7 футов. Хотя вы обнаружите, что этот крошечный размер может вместить всю ванную комнату, он часто лучше работает в качестве ванной комнаты в третьем квартале.Просто ванна такого размера занимает слишком много места. Кроме того, его объемный вид создаст ощущение тесноты. Если вы решите использовать только унитаз, раковину и душ, пространство будет выглядеть менее загроможденным.
Несмотря на небольшой размер, эта конструкция работает неплохо. Распространенной компоновкой для производственных строителей является установка угловой душевой кабины с раковиной в соседнем углу. Я не фанат такой планировки, потому что в ней кажется, что в раковине тесновато, и в ней нет места для зеркала или аптечки.
Намного лучше подходит схема, показанная выше, где туалет и душ расположены рядом. Это дает достаточно места для стойки и места для зеркала.
4. Ванна трехчетверная длинная и узкая
Отличительной чертой этого дизайна является то, что пространство разделено на две части: раковина отделена от унитаза и душа дверью. Это не только даст вам некоторую конфиденциальность, но и позволит разместить в помещении несколько человек, не чувствуя себя тесно. Некоторые ванные комнаты имеют длинную конструкцию, которую можно использовать для разделения пространства.Когда вы входите в эту ванную, дверь слева ведет к туалету и, кроме того, к душевой кабине. Напротив этой секции можно установить раковину с одной раковиной и большое зеркало.
5. Душевая кабина
Комбинированная ванна-душ хорошо знакома всем. Для людей с ограниченным пространством, предпочитающих роскошь большой отдельно стоящей ванны (или встроенной ванны в стиле джакузи) и отдельного душа, вот интересный вариант. Отдельная ванна и душ объединены в одно пространство.Чтобы попасть в ванну, нужно пройти через душевую. Это, безусловно, поляризационный подход к планировке ванной комнаты. Критики отмечают, что душ не будет очень теплым и парным, потому что он разделяет такое большое пространство с ванной, но это препятствие можно преодолеть, добавив полную или частичную стеклянную перегородку между ванной и душем.
6. Идеальный квадрат
Если у вас ванная комната среднего размера, но в форме куба, вы, возможно, изо всех сил пытаетесь найти хороший дизайн. Приведенный выше план этажа рационально использует пространство с небольшими участками стен, которые визуально разделяют туалет и место для хранения белья.Двойной туалетный столик напротив душевой кабины делает эту ванную комнату отличной планировкой для двух человек.
7. Основная ванна в стиле СПА
Ванные комнаты большей площади открывают мир возможностей. В конце концов, у вас есть больше возможностей для игры. Добавление дверей и перегородок может настроить его по своему вкусу, но вы также можете оставить пространство относительно открытым, чтобы он выглядел воздушным и наполненным светом.
Изюминкой представленного выше дизайна являются роскошная отдельно стоящая ванна и застекленная душевая кабина.Для более экономичного подхода к этой планировке просто отгородитесь от душа, которая обращена к ванне, и используйте стандартную стеклянную душевую дверь.
8. Комбинированная ванна для хозяев и гостей
Дизайнеры интерьеров должны мыслить творчески, чтобы максимально использовать доступное пространство. Нередки случаи, когда главная ванна делит стену с гостевой ванной. Если оба выполнены в виде прямоугольников, то каждому будет казаться теснее. Но, позволяя душевой кабине главной ванны использовать часть пространства гостевой ванны, обе комнаты кажутся больше и более функциональными.
Вот как выглядит эта компоновка в собранном виде:
9. Ванная с туалетом
Я поклонник планировок ванных комнат с унитазом (сокращенно WC). Добавление карманной двери или даже стандартной двери между туалетом и остальной частью ванной комнаты не занимает много места, но творит чудеса, создавая ощущение уединения. Только не пытайтесь использовать эту схему, если ваша ванная комната занимает слишком мало места. Пространство 8 футов на 8 футов, вероятно, настолько мало, насколько вам хотелось бы.
10. Мойки раздельные
Вот еще один способ разделить пространство ванной комнаты, чтобы его было легче разделить. Раковину или раковины можно разместить в своего рода вестибюле, а унитаз и ванну — за дверью. Если два партнера (или двое детей) делят одну ванную комнату, такая планировка обеспечивает отличную универсальность. Если бы я спроектировал это как компактную главную спальню, я бы подумал об удалении одной двери и частично открытии раковины в комнату.
Собираем все вместе
Дизайн ванной комнаты и планирование пространства часто не получают должного внимания.Если вы планируете переделать ванную комнату или добавить ванну в свой дом, эти десять распространенных планировок ванных комнат — отличное место для начала. Но не останавливайтесь на этом. Я призываю вас поговорить с опытным дизайнером интерьеров, чтобы по-настоящему вписаться в вашу новую ванную комнату. Удивительно, насколько хорошо продуманная ванная комната может добавить вам удовольствия от дома и качества жизни.
Мои коллеги по дизайну интерьера и я здесь, в CRD Design Build, были бы рады обсудить ваши планы реконструкции ванной комнаты.Пожалуйста, напишите нам, чтобы обсудить ваши мечты о вашей ванной комнате. Мы хотели бы быть полезными.
План загородного дома — 4 спальни, 3 ванные, план 2992 кв. Футов 5-705
Особенности плана дома
Новейшая тенденция — создание дома для нескольких поколений. В этом плане есть все!
Душевный экстерьер полон очарования.
Разве мы не все хотели бы иметь крытую веранду, как этот дом, чтобы наслаждаться активным отдыхом круглый год?
В этом доме не будет потраченного впустую формального пространства!
Просторная столовая с непринужденной обстановкой предлагает достаточно места для праздничных встреч.
Две главные апартаменты, по одной на каждом этаже, предлагают уединение и покой для Наны и Папы, а также для молодого поколения.
Дополнительные спальни и второе место для семейного отдыха наверху имеют доступ к большой террасе, идеально подходящей для созерцания звезд.
Эта модель настолько популярна, что у нас есть ряд связанных моделей с альтернативными планами этажей и размерами. Один из них обязательно понравится. Взгляните на 5-1037, 5-861, 5-401, 5-862 и 5-400.
Этот план этажа есть в нашей стране раздел планов дома
Жилая площадь
Главный этаж: 1654
Верхний этаж: 1338
Подвал: 1654
Кв.Ft .: 2992
Кровати / Ванные
Спальни: 4
ванные комнаты с туалетом: 3
Полу-ванные: 1
Гараж
Гараж: 721
Гаражных киосков: 3
Уровни
2 этажа
Размер
Ширина: 72 ‘0 «
Глубина: 52 ‘0 «
Высота: 34 фута 4 дюйма
Стены (внешние)
2 «x6»
Высота потолка
9 футов (основной)
8 футов (верхний)
Варианты фундамента
Подвал Стандарт с планом
Crawlspace 425 долл. США
Плита 425 долл. США
3-D моделирование
Выводим проекты домов на новый уровень !!!
«Разница между нашими планами интеллектуальных домов и типичными планами складских помещений заключается в различии между телевидением высокой четкости и черно-белым.”
Интеллектуальное преимущество ….
… дает вам несколько перспективных видов и деталей конструкции (поставляемых в формате PDF). Это позволит вам и вашему строителю получить полное представление о намерениях дизайнера, проверить конструктивность, предварительно просмотреть и изменить выбор отделки материалов, используемых в процессе моделирования, и многое другое.
ПРОСМОТРЕТЬ 3-D модели с разных точек зрения.
ГАРАНТИЯ того, что дизайн соответствует высочайшим стандартам.
СПОСОБНОСТЬ проверять конструктивность (особенно важны сложные конструкции крыш и геометрия стен).
Получите ТОЧНЫЕ отчеты о вывозе материалов.
Быстро ИЗУЧАЙТЕ изменения в дизайне, делая индивидуальный дизайн доступным для потребителя, который раньше ограничивался типичными планами складских помещений.
Мы моделируем каждого архитектора или дизайнеров ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛАДКИ — выражение их неповторимого стиля.
Информационное моделирование зданий (BIM)
… используется для моделирования вашего дома в том виде, в каком он будет построен, от бетонных оснований до крышек из черепицы. Каждый элемент дизайна смоделирован в трех измерениях, а не нарисован линиями или чертежными символами.
Что вы получаете …
(2) Внешний вид в перспективе (вы выбираете материалы / цвета сайдинга и кровли, стиль оконной сетки, цвет отделки)
Внутренний вид в перспективе (вы выбираете стили облицовки, плинтуса, карниза)
(2) Интеллектуальные трехмерные секции с полной конструкцией (дополнительные изображения по запросу)
Расширенные планы кадрирования (см. Образец в формате pdf)
Полные спецификации материалов и взлеты
(1) 3-D интеллектуальный структурный вид (дополнительные виды по запросу)
Как заказать…
… при заказе планов дома просто выберите нужный пакет планов, затем выберите опцию «Интеллектуальный план дома» в форме заказа. Это все, что вам нужно! Вам будут отправлены полные чертежи в полной трехмерной версии выбранного вами дизайна. Вот тогда начинается самое интересное!
5×8 Идеи планировки ванной комнаты, чтобы максимально использовать ваше пространство
Идеи планировки ванной комнаты 5 × 8, чтобы максимально использовать ваше пространство
5 на 8 — это самый распространенный размер обычной домашней ванной комнаты.Минимум 40 квадратных футов необходим для любой ванной комнаты, чтобы приспособить все основные удобства, которые вам нужны в вашей ванной комнате. В планировке ванной комнаты 5 × 8 достаточно места для всех таких удобств, как раковина, душ, совмещенный душ и туалет.
Небольшое пространство может быть большой проблемой и иногда даже не вмещать двух человек одновременно! Поэтому, когда дело доходит до такой планировки, вам нужно очень тактично подумать и грамотно спланировать то же самое. Многие макеты, которые идеально сочетаются с таким количеством квадратных футов, могут включать в себя все предметы, которые вам нужны в ванной, и при этом не загромождать ее!
Есть некоторые вещи, которые вы должны помнить, когда планируете переделать планировку ванной комнаты 5 × 8, чтобы освободить больше места.
Начните с ванны
Фотография Chastity Cortijo на Unsplash
Было бы хорошо, если бы вы начали процесс реконструкции ванной комнаты с перестановки самых больших, а затем работали над меньшими вещами. Итак, первое, с чего вам нужно начать процесс, — это ваша ванна. Планируйте размещение ванны или душа в рамках проекта реконструкции, поскольку этот компонент занимает большую часть пространства ванной комнаты. Поскольку ваша ванная комната не огромна, вы можете выбрать душевую кабину или комбинированную душевую кабину вместо того, чтобы использовать их по отдельности.
Выбор освещения
Хорошее освещение создает иллюзию большего пространства, и это то, что нужно для ремонта вашей ванной комнаты 5 на 8. Утопленное освещение поможет сделать вашу ванную комнату элегантной и дорогой, несмотря на небольшие размеры. Вы также можете выбрать гладкие настенные бра и осветительные приборы в виде полос, установленные с каждой стороны зеркала, для одинаково стильного вида. Эти хорошо освещенные инсталляции не очень дороги, а также помогут сэкономить много места в ванной комнате.
Ванную комнату 5 на 8 сложно спроектировать, но возможно. Хорошо спланированные ванные комнаты могут иметь большое значение, и вот почему вот несколько советов, как создать эффектную ванную комнату даже в этом ограниченном пространстве.
Полная ванная комната
Фото HausPhotoMedia.com на Unsplash
Это может показаться сложным, но вы определенно можете сделать полноценную ванную комнату из планировки ванной комнаты 5 × 8. Удивительно, но для полноценного дизайна ванной комнаты требуется всего от 36 до 40 квадратных футов, поэтому не беспокойтесь, если ваш дом не может позволить себе огромную ванную комнату.
Площадь ванной комнаты в главной спальне достаточна для того, чтобы сделать для вас полноценную ванную комнату. Полноценная ванная комната включает в себя просто туалет, раковину, душ или комбинацию душ-ванна, что угодно домовладельцу. Вы можете выбрать один из двух вариантов в зависимости от размера макета и личных предпочтений.
Если вы собираетесь создать полностью оборудованную ванную комнату, вы можете выбрать небольшую и удобную ванну с душем или душевую кабину с несколькими насадками для душа или ручным душем для более изысканного вида, в зависимости от того, какой тип ванны вы предпочитаете.Ванная комната площадью 40 квадратных футов может легко вместить любой из этих вариантов планировки ванной комнаты, не делая ее слишком удушающей или загроможденной.
Добавьте душ в угол
Планировка ванной комнаты 5 × 8 не слишком велика и не слишком мала. Поэтому было бы лучше, если бы вы планировали реконструкцию своей ванной комнаты, помня о нехватке пространства. Поэтому, если вам нужно больше места для хранения вещей в ванной комнате или просто немного места, чтобы разместить большую ванну или большую душевую кабину с причудливыми дверцами и стеклянными панелями, один угол ванной комнаты будет отличным местом для ее размещения.
Угловая душевая кабина или ванна могут помочь оставить достаточно места на стене в ванной комнате на других стенах, которое домовладелец может использовать в качестве хранилища, добавив шкафы, крючки, стержни и т.д. душевая кабина 32 дюйма! Многие отличные комплекты душевой кабины помогут придать вашей ванной комнате роскошный и элегантный вид.
Советы по планировке ванной комнаты 5 × 8
Фото 99.films на Unsplash
Создать больше места
Планировка ванной комнаты 5 × 8 может затруднить домовладельцу решение, как разместить компоненты ванной комнаты, чтобы она не выглядела слишком загроможденной.Такие компоненты, как раковина, унитаз, умывальник и т. Д., Всегда выделяются, занимая много места и прерывая движение в ванной. Итак, вот несколько советов, которым вы можете следовать, учитывая размеры вашей ванной комнаты.
Дверь и ниши для ванной
Одна из лучших вещей, которые вы можете сделать, чтобы освободить больше места и не столкнуться с дверью ванной, — это распахнуть дверь наружу. Это поможет вам наслаждаться пространством и иметь легкий и безопасный доступ с минимальным потреблением места.
Отличный способ сэкономить место и сделать так, чтобы унитаз и раковина не торчали слишком сильно, — это обзавестись стенными нишами.
Разместите душ на стене справа
Вместо того, чтобы располагать душевую кабину посередине длинной стены и занимать место, которое вы могли бы использовать и для других вещей, разместите душевую кабину на более короткой стене. Это поможет вам расширить узкое пространство ванной комнаты и соответствующим образом расположить другие компоненты.
Раковина и туалет вместе
Еще один хороший совет — ставьте раковину и унитаз на одной стене. Это поможет вам освободить больше места, поскольку другая сторона комнаты будет пустой, и вы сможете использовать ее для других целей.

5-комнатная и 3-х ванная комната Планы полного строительства современного дома Планы дома этажа с файлом CAD: Полный чертеж конструкции Электронная книга: Планы JD, Дом: Книги
ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ОПИСАНИЕ
** СПЕШИТЕ !! ШАНС ДЛЯ ВАС !! **
Мы предоставляем вам весь файл (файл САПР), чтобы вы могли редактировать его самостоятельно или вашим архитектором, подрядчиком.
* МОДЕЛЬ ДОМА — ТУ 07
* ПЛОЩАДЬ — 3044 кв. футов
* ДОМ ШИРОКИЙ И ДЛИНА — 30 футов x 44 футов
* ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
Спальня 01 — Ванная 02 — Веранда — Гостиная — Столовая — Гараж 02 — Кухня — ТВ-холл
* ВЕРХНИЙ ЭТАЖ
Спальня 04 — Ванная 02 — ТВ-холл 01
* ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ВКЛЮЧАЕТ *
* Высота
* Оригинальный автоматический файл CAD ***
* План этажа
* Расписания дверей и окон
* Фундамент План
* Детали основания
* План каркаса крыши
* Типичное поперечное сечение
* Типичное сечение стены
* Планы могут также включать трехмерный вид спереди
* Мы даем вам весь файл, чтобы вы могли редактировать Самостоятельно или ваш архитектор, подрядчик.
Вы можете отправить или отнести этот файл в любую местную типографию, которая печатает страницы формата A3, A2.
* ПОЛИТИКА ДОСТАВКИ
МГНОВЕННАЯ ЗАГРУЗКА — ТОЛЬКО ДОСТАВКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ
* ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ПЕРЕД ПОКУПКОЙ
Вы обязаны проверить свои местные строительные нормы и правила.
В зависимости от того, где вы строите, лучше всего уточнить у администрации города, H.O.A. И т.д. Обеспечить соответствие чертежей требованиям Кодекса. Основной файл Cad предоставляется для будущих изменений.Чертеж может потребовать стандартного проектирования.
——- TAGS ——-
планы этажей — планы этажей дома, планы домов, планы небольших домов, планы современных домов, планы домов на продажу, планы домов ранчо, планы гаражных домов, планы крошечного дома, крошечный дом, планы дизайна дома, планы фермерского дома, планы строительства дома, планы южного дома, лучшие планы дома, планы фермерского дома, бесплатные планы дома, планы дома с 2 спальнями, коттедж, планы дома, планы дома сарая, подвал планы, дом, планы двухэтажного дома, планы дома одноэтажные, планы нового дома, планы дома с 3 спальнями, планы дизайна крошечного дома, планы дома-бабочки, планы южного жилого дома 2020 года, планы фермерского дома 2020 года, планы небольших викторианских домов, планы дома 2020 года , планы птичьего домика, бесплатные
планов дома с двумя главными апартаментами, планы дома площадью 2200 квадратных футов, планы дома для белки, планы дома площадью 1800 квадратных футов, планы дома с двумя главными апартаментами, планы дома для кошек на открытом воздухе, планы дома в колониальном стиле, планы дома синей птицы , планы домиков у бассейна, дом синей птицы, планы дома 30×30, планы невысоких загородных домов, простые планы птичьих домиков, Mediterranea n планы дома
, планы многоквартирных домов, планы этажей дома-амбара на полюсах, планы этажей фермерского дома, современные планы горных домов, планы южных жилых домов 2020, создавать свои собственные планы домов, планы домов 2020, планы домов-бабочек, планы домов шале, 4 спальни планы дома в индийском стиле, лучшие планы домов в Америке, планы домов в формате dfd, планы домов в барабанах, планы домов в кении, расширенные планы домов, планы домов 30 x 40, бесплатные планы индийских домов, планы расширения домов, планы домов в формате pdf, лучшие дома в Америке планы, уникальные планы дома
планы этажей дома у озера, планы дома марамани, планы дома с двумя главными апартаментами, планы дома площадью 1700 кв. футов, планы дома с 6 спальнями, планы навесных домов, планы домов в стиле барндоминиум, планы домов в форме буквы U
Величественные 5- План дома с двумя главными кроватями и летней кухней — 23799JD | Архитектурные проекты
Обложка
Обложка включает общие примечания и информацию о строительных нормах, стандартах проектирования и спецификациях конструкционных материалов, необходимых для строительства вашего дома.
Спецификация
Спецификация включает графики вентиляции крыши и фундамента, характеристики изоляции и пароизоляции, а также график вентиляции вытяжного вентилятора.
Подробный лист
Подробный лист показывает компоненты здания в крупном масштабе, необходимые для объяснения конструкции опор, фундаментных стен, бетонных плит, каркасных полов и стен, столбов, балок, изоляции, карнизов, крыш, вентиляционных отверстий, лестниц, световых люков , и соединения.
План фундамента
На листе плана фундамента показана планировка подполья, выходного цокольного этажа или плиточного фундамента. План фундамента включает в себя все необходимые примечания, размеры, бетонные стены, опорные площадки, стойки, балки, несущие стены, вентиляционные отверстия, график опор, стальную арматуру и конструктивную информацию. Если вам требуется другой тип фундамента, свяжитесь с нами для внесения изменений в ваш план.
План этажа
План этажа — это горизонтальные разрезы через каждый этаж дома, обычно на высоте 5 футов над полом.На плане этажа показано расположение внутренних и наружных стен, дверей, окон, лестниц, шкафов, шкафов, полов, бытовой техники, сантехники, каминов, столбов и балок. На планах этажей также указаны сводчатые, кессонные потолки или потолки с коробчатыми балками, закрытые проемы и зоны с потолочными перекрытиями.
План каркаса крыши
План каркаса крыши показывает геометрию вальцов, гребней, впадин, слуховых окон, уклонов крыши, высоты стен и плит, а также свесов. На плане также показаны все отдельные элементы каркаса крыши, фермы, стропила, балки, световые люки, вентиляционные отверстия в крыше, желоба, водосточные трубы, световые люки, несущие стены под элементами каркаса и точечные нагрузки.
Фасад
На фасадах показаны все четыре стороны дома с описанием кровли, сайдинга и отделочных материалов, дверей, окон, скатов крыши, световых люков, желобов, дымоходов, высоты стен, степени отделки и общей высоты здания.
Лист строительной секции
Строительные секции представляют собой вертикальные разрезы через дом от крыши до фундамента. В разделах показана последовательность строительства снизу вверх, начиная с выемки грунта, далее через фундамент, дренаж, каркас стен и пола, каркас лестницы, каркас крыши, окна, двери, вентиляцию, а также внешнюю и внутреннюю отделку.Также обозначена высота стеновых панелей для каждого этажа.
Потрясающий проект нового американского дома с 5 спальнями и игровой комнатой — 130035LLS | Архитектурные проекты
Потрясающий план нового американского дома с 5 спальнями и игровой комнатой
4935
Подогрев н.ф.
5
Кровати
5
Ванны
1
Этажей
3
Гараж
Купить этот план
PDF — одинарная сборка 2145 долл. США
CAD — одинарная сборка 2 995 долл. США
Посмотреть все варианты покупки онлайн
Об этом плане
Этот потрясающий одноуровневый дизайн предлагает централизованное общее жилое пространство, а также идеальное разделение между главной спальней и второстепенными спальнями.U-образная форма обеспечивает естественное пространство для бассейна за задней крытой верандой.
Сердце дома может похвастаться открытой планировкой с большим сводчатым потолком, а также большой кухней с уголком для завтрака. Наслаждайтесь летней кухней в теплое время года или камином на открытом воздухе, когда становится холодно.
Карманные двери из кухни ведут в уютную столовую для более формальных обедов, а за кухней, рядом с прачечной, находится большая кладовая.
В левом крыле дома четыре спальни; два с собственной ванной, и два с общей ванной комнатой Джека и Джилл.В конце зала сводчатые потолки возвышаются над большой игровой комнатой с выходом на задний двор.
Откройте для себя офис и главную спальню справа от дома. В роскошной главной ванной комнате есть отдельная ванна между двумя туалетными столиками, отдельная туалетная комната и большая гардеробная.
Поддерживайте порядок в гараже на 3 места с пристроенным складским помещением, идеально подходящим для садового инвентаря.
Поэтажный план
Основной уровень
Детали плана
Количество квадратных метров
Общая отапливаемая площадь: 4935 кв.футов.
1-й этаж: 4935 кв. Футов
Крыльцо, совмещенное: 1528 кв. Футов
Кровати / Ванные
Спальни: 5
Полные ванные комнаты: 4
Половинки ванных комнат: 1
Фундамент Тип
Стандартные основы: Плита
Наружные стены
Размеры
Ширина: 115 ‘8 »
Глубина: 94 ‘2 »
Максимальная высота конька: 26 ‘2 »
Гараж
Тип: Прикреплено, Отдельно
Площадь: 975 кв.
Как прокачать скважину от песка: Как очистить скважину от песка
Июл 24, 1978 автор alexxlab Разное
Как очистить скважину от песка
Скважина является альтернативой централизованному водоснабжению в местах отсутствия последнего и часто используется для хозяйственных нужд, например, полива растений на дачном участке. При надлежащей очистке и фильтрации она может также служить источником питьевой воды.
Постоянный контроль позволяет вовремя заметить признаки загрязнения и быстро их устранить. О том, что скважина заиливается и нуждается в очистке, можно судить по следующим признакам:
ослабевает напор;
после отстаивания воды в резервуаре на дне образуется осадок песка или ила;
подача идет рывками, с бульканьем, после чего прекращается совсем.
Если присутствуют все перечисленные признаки или хотя бы один из них, это означает, что необходимо незамедлительно произвести очистку скважины от песка.
Причины загрязнения
Неправильная установка. Место поступления воды в скважину расположено не в водоносном слое. В этом случае рекомендуется заново произвести бурение, так как загрязнение песком и глиной будет происходить слишком быстро.
Редкое откачивание. На дне со временем оседает ил, глина, другие механические частицы. При редком пользовании они уплотняются, уменьшают напор воды.
Использование роторных насосов. Они рассчитаны на забор жидкости с максимальной глубины 8 м. Ниже этого уровня скапливаются мелкие частицы песка и глины, со временем засоряющие скважину. Для очистки требуется периодическое использование вибрационного насоса, который следует опускать при прокачке до самого дна.
Диаметр фильтра меньше, чем у основной трубы. Это приводит к их несовпадению, в результате чего на решетке фильтра быстро образуются плотные отложения, плохо пропускающие жидкость. Для полной очистки такой конструкции используется вибрационный насос с нижним забором и меньшим диаметром.
Засорение фильтра. Он монтируется при входе воды в первую трубу, имеет сетчатое строение и предназначается для того, чтобы задерживать мелкие частицы песка и глины. Если в насос поступает жидкость с большим количеством механических примесей, сетка фильтра быстро засоряется.
Изменение расположения водоносных уровней. Чаще всего это происходит из-за подвижки грунта на участке, где расположена скважина. Реже – из-за изменения климата в регионе, например, значительного снижения количества осадков в течение длительного времени.
Для очистки используется несколько методов, которые подбираются в соответствии с особенностями конкретной скважины и типом основных загрязнений (песок, глина, ил). При водозаборе с прямым стволом оборудование может опускаться до самого дна, что облегчает и ускоряет проводимые работы.
Методы очистки скважины
С помощью желонки
Такой способ позволяет устранить все виды загрязнений и сделать почти любую скважину работающей. Желонка представляет собой закрепленную на тросе трубу, внутри которой находится металлический шар. Верхнее отверстие закрыто сеткой, нижнее открыто. Желонка рассчитана на очистку скважин с прямым стволом глубиной до 50 м.
Такой способ является трудоемким, но надежным. Желонка производит очистку источника от ила, крупного песка, небольших камней. При глубине более 25 м могут понадобиться лебедка и дополнительная техника.
Желонку опускают вниз, приподнимают тросом на высоту до 50 см и снова отпускают.
Труба под воздействием собственного веса падает на дно скважины, а расположенный внутри шар по инерции остается на месте. Это открывает нижнее отверстие для воды с песком, илом и другими загрязнениями.
Затем шар вновь опускается вниз, закрывая отверстие трубы.
Производится еще три-четыре таких движения, после чего желонка наполовину наполняется.
Наполненную трубу плавно поднимают на поверхность и выливают содержащуюся в ней воду вместе с грязью и камнями.
За один подъем желонка может захватить 250–500 г песка, что соответствует слою в 3 см при диаметре обсадной трубы 108 мм. Зная размеры насосного оборудования, можно рассчитать частоту очистки. Это позволит не допускать сильного засорения скважины в процессе эксплуатации.
Очистка вибрационным насосом с насадкой
Такой метод является более прогрессивным и не требует значительных физических усилий. Используется вибрационный насос со специальной насадкой. Последняя применяется тогда, когда ствол скважины заужен и устранение загрязнений стандартным оборудованием невозможно. В этом случае выбирается компактный вибрационный насос с нижним забором воды.
Последовательность действий такова:
на выступающий корпус водозаборника надевают дюритовый или резиновый шланг, другой конец которого крепится хомутом к насосу;
устанавливается страховка. Для этого внутрь основного шланга вставляется второй или длинная трубка из ПВХ/металла, после чего надежно фиксируется;
к нижнему концу крепится небольшой груз, чтобы предотвратить всплывание на поверхность воды при очистке скважины;
насос со шлангом опускают до соприкосновения с заиленным дном, затем поднимают на 5–10 см, после чего включают.
Производительность такого метода намного выше, чем при использовании желонки. В тех случаях, когда канал прямой, неглубокий и широкий, вместо вибрационного насоса может использоваться погружной. Его опускают на самое дно скважины и включают, предварительно приподняв несколько раз, чтобы взболтать ил и песок. После полной откачки воды автоматическая защита отключает насос.
Очистка компрессором
Ее рекомендуется производить сразу после того, как скважина была пробурена. Компрессорная очистка устраняет песок, глину и другой мусор, попавший в ствол.
При очистке используется компрессор, создающий давление 12–15 атмосфер, и трубная система, собранная так, чтобы доставать до дна. Технология включает следующие этапы:
собирается трубопровод, после чего он устанавливается в скважине;
система закрепляется веревкой;
на трубу монтируется вакуумный переходник;
компрессор накачивается до максимального давления;
шланг компрессора подсоединяется к переходнику;
оборудование включается и нагнетает воздух в ствол скважины.
Процесс повторяется неоднократно до тех пор, пока из пробуренного источника не будет поступать чистая вода, без песка и ила.
Механизированная
При таком методе используются два насоса:
глубинный с нижним забором;
самовсасывающий, нагнетающий воду в скважину.
Напор при очистке будет небольшим, так как при этом оборудование меньше забивается илом и песком и дольше работает. Рядом устанавливается резервуар для воды объемом от 200 л и более. Самовсасывающий насос нагнетает жидкость из емкости внутрь источника, глубинный откачивает ее. Такой метод рекомендуется для скважин с криволинейными стволами.
Химическая
Используется как крайняя мера, когда ни один из перечисленных выше методов не дал ощутимых результатов. Для очистки используются кислотные или щелочные растворы. Реагенты оставляются на 48 часов, отверстие закрывается. Затем вода несколько раз откачивается, однако она еще месяц-полтора не может использоваться. Для ускорения очистки от остатков реагента следует повысить забор из скважины. Перед тем как начать пользоваться источником, следует обязательно провести лабораторный анализ.
Все работы должны проводить только специализированные организации, имеющие соответствующий допуск.
Смотрите так же:
Очистка воды скважины частном доме
Как прокачать скважину после бурения от песка до чистой воды
После того, как все этапы обустройства пройдены, перед началом использования предстоит решить такую задачу, как прокачать скважину от песка после бурения. Независимо от того, какой глубины источник вы организовали, во время проведения работ в обсадную трубу попадают частички почвы. Чтобы воду можно было использовать в хозяйстве, водонапорную шахту нужно раскачать. Компании, которые проводят установку скважин под ключ, осуществят все мероприятия по очистке и запуску системы в эксплуатацию. Если же вы самостоятельно решаете все задачи, в нашей статье вы узнаете о доступных способах промывки.
Почему важно прокачать водозабор после бурения
В процессе бурения частички глины забивают шахту, не пропуская воду к фильтру. Либо жидкость становится мутной, грязной, непригодной даже для поливки. Если не раскачать скважину после бурения:
Вода будет непригодна для применения в хозяйстве. Существуют определенные санитарно-гигиенические требования, пренебрежение которыми может привести к порче оборудования, серьезным проблемам со здоровьем и невозможности регистрации, т. е. легализации, вашего источника.
Если установить фильтры сразу и не прокачать систему, то они быстро забьются и вода не будет поступать.
Со временем непромытая шахта засорится илом до той степени, что использование скважины станет вовсе невозможно.
Поэтому пренебрегать промывочными мероприятиями не стоит. Раскачать водозабор можно доверить специалистам. Если заказать работы под ключ, то процедура обычно включается в цену скважины на воду вместе с бурением. Если же вы хотите сэкономить, то промывку можно провести самостоятельно.
Способы прокачать источник своими силами
Существует три эффективных способа раскачать водозаборную шахту — одним насосом, двумя или эрлифтом. В зависимости от возможностей, каждый выбирает наиболее подходящую методику. Сколько нужно прокачивать скважину до чистой воды, зависит от степени загрязнений, дебета воды и мощности оборудования. Также исходя из этих параметров выбирают наиболее эффективный способ раскачать водозабор.
Чтобы прокачать шахту одним насосом, необходимо:
опустить прибор в обсадную трубу (на высоту 60-80 см от дна) с помощью троса;
проводить прокачку в течение нескольких часов;
время от времени извлекать и прочищать насос;
повторять процедуру каждые 5-6 часов до появления чистой воды.
В зависимости от производительности и мощности насоса, а также глубины источника можно раскачать скважину за 6 — 12 часов.
Не менее эффективно можно прокачать шахту двумя насосами:
Первый размещается в обсадной трубе, не доставая до дна около 0,5 метра.
Размещаются два шланга: первый — для нагнетания промывочной жидкости, второй — для отвода загрязнений.
Второй центробежный насос размещается в емкости с промывочной жидкостью.
После включения агрегатов подаваемая в систему вода размывает и поднимает загрязнения. Задача второго насоса — раскачать систему, выкачивая грязь на поверхность.
Промывка длится до тех пор, пока вода не станет чистой.

Не самый простой, но тоже достаточно эффективный способ прокачать скважину на дачном участке — воспользоваться эрлифтом. Это специальный прибор, который выдает мощную струю сжатого воздуха. Чтобы раскачать водозабор с его помощью, нужно:
разместить в шахте металлическую трубу;
на верхний ее конец закрепить отводной шланг;
с помощью компрессора подается сжатый воздух под давлением;
под воздействием воздушного потока вода с загрязнениями выходит на поверхность и удаляется через отводной шланг.
Преимущество этого способа прокачать источник заключается в том, что нет необходимости использовать насосное оборудование. И качество промывки достаточно высокое. Тем не менее, чтобы раскачать скважину таким способом, придется потратить около 24 часов.
Что делать, если прокачать не получается?
Иногда промывка системы занимает довольно продолжительное время, исчисляемое не часами и не днями. Если раскачать водозабор не получается даже через 2 недели промывок, следует проверить, все ли вы правильно делаете:
Насос расположен слишком высоко и не достает до загрязненной воды.
Аппарат размещен очень низко и перестал выполнять свои функции.
Грязная жидкость поступает обратно в обсадную трубу или в почву неподалеку от шахты и возвращается в систему.
Выявить подобные ошибки достаточно просто. При этом необходимо исправить ситуацию и прокачать шахту еще раз. Но если раскачать скважину все равно не получается, самым разумным будет обратиться к специалистам.
Как самостоятельно прокачать, очистить от песка и ила скважину на воду.
Шнековые винтовые насосы для очистки и прокачки скважины на песок.
В системах частного водоснабжения загородного дома или дачи после бурения мелких скважин на песок нередко возникает вопрос о ее раскачке после процесса бурения, чистки от песка, взвесей, ила. Зачастую неважно эксплуатируется постоянно скважина или работает только в летний период. В межсезонье осень-зима / зима-весна или, когда долго скважина не работает она может просто заилиться. Также в скважину может попасть водоносный слой мелкого песка, который и погружной насос выводит из строя, и забивает песком сантехнику внутри вашего дома. Для многих потребителей эта проблема становиться очень серьезной если в ней попробовать не разобраться, и не предложить вариант решения этого непростого вопроса.

Изначально давайте рассмотрим, как выглядит скважина в разрезе, откуда берется песок и ил, и почему полностью прекратить им доступ в питьевую воду практически невозможно.
Принцип работы винтового шнекового насоса.
Есть такой механизм под названием «Шнек» (дословно Schnecke, буквально-улитка), чтобы очень сильно и подробно не писать что он собой представляет объясним просто. Все прекрасно знают устройство бытовой мясорубки, внутрь неё вставляется волнистый штырь на который одевают нож, вот этот штырь и есть самый настоящий шнековый механизм в уменьшенном размере.
По такому же принципу работают винтовые-шнековые глубинные насосы. Электрический двигатель вращает стальной шнековый механизм и тот поднимает воду с песком, примесью ила, какой-то грязью наверх из скважины. В этом и заключатся самое большое различие по конструктиву с центробежными насосами водоснабжения. Основное применение такого погружного шнекового насоса это прокачка или раскачка скважин. Бурильные фирмы очень часто используют такие модели.
Согласитесь, что вызывать специалиста для прочистки заиленной скважины не дешёвая услуга. А прочистить относительно не глубокую скважину можно не дорогим собственным шнековым насосом. В большинстве случаев установить винтовой-шнековый скважинный насос можно и самому. Просто прикрепите через переходники шланг или как вариант ПНД трубу, еще обязательно, как минимум привяжите к насосу веревку, а лучше трос. При опускании в скважину на шланге следует опускать насос за трос или веревку, при погружении на трубе ПНД смело держите за трубу, но не забывайте страховать тросом. Никогда не опускайте насос за электрический кабель, в большинстве случаев он повреждается и такая поломка не является гарантийным ремонтом. Перед эксплуатацией обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации прибора. У разных брендов могут быть разные требования и первые, пробные пуски насоса. Например в винтовые насосы Водолей НВП и UNIPUMP ECO VINT перед первым пуском или после длительного не использования нужно залить воду и провернуть специальный конструктивный винт внутри насоса. Так же нужно знать как долго такой насос может работать без перерыва. Всегда изготовители всё прописывают в паспорте изделия.
Есть потребители, которые все-таки используют винтовые погружные насосы для бытовых нужд, для подачи воды в дом. По сути, вам никто не может запретить это делать. Но нужно четко понимать и знать, что этот насос не даст вам много воды ввиду пониженного КПД, а стало быть минимального напора и расхода. В конструкции шнековых насосов, практичность принесена в жертву напорных характеристикам насоса. У центробежных скважинных насосов, при такой же мощности двигателя количество воды, подаваемой в дом будет значительно больше.
Задача винтового шнекового водяного насоса не создать напор, давление в системе, а очистить — раскачать вашу скважину для более мощного центробежного насоса, который уже даст весь необходимый напор воды. Винтовой шнековый насос достаточно хорошо пригоден в песочных малодебетовых скважинах или в старых скважинах в которых долгое время работал вибрационный насос. Им можно набирать емкости, бочки для отстоя холодной воды, или просто поливать напрямую из скважины.
Купить шнековые насосы для очистки скважины в Москве
Как прочистить скважину самому если скважина заилилась.
Устройство собственного источника водоснабжения за городом или на даче это отличное решение в пользу наличия чистой и хорошей воды. Но любой водозабор со временем заиливается, забивается песком и минеральными отложениями. Тогда перед домовладельцем встает актуальный вопрос, как прочистить скважину и что для этого нужно? Некоторые пытаются это сделать самостоятельно, но большинство обращается за помощью в специализированные организации.
Как почистить скважину
Процесс очищения источника достаточно трудоемкий и требует определенных знаний:
какие способы существуют;

как долго это должно продолжаться;

каким насосом или другим приспособлением следует воспользоваться.

Справиться самому с большим объемом работы в домашних условиях, даже с наличием нужного оборудования, не всегда удается. Оптимальным действием после забивки труб будет обращение за помощью к профессионалам. Они быстро и качественно помогут надолго избавиться от песка или от глины.
Устранить загрязнение на начальной стадии намного легче, и тогда не придется искать ответ на вопрос, как почистить водоскважину от ила. Нужно только знать основные признаки засорения:
снижение напора струи;

неравномерная подача воды;

выпадение осадка;

неприятный запах из крана.

Чистка скважины для воды может осуществляться одним из трех способов:
продувка воздухом или промывка водой;

прочистка с помощью погружного насоса;

химическая очистка.

Как прокачать скважину
Сразу после бурения и обсадки на поверхность поступает грязная жидкость. Чтобы получить чистую и вкусную воду нужно знать как правильно прокачать водяную скважину. Для этого используется погружной насос, который под напором выдавит наверх весь осадок.
Чтобы качественно промыть засорившуюся или новую скважину, потребуется от нескольких часов до двух суток. Это зависит не только от степени загрязнения, но и от многих других факторов.
Сколько прокачивать придется в Московской области или другом регионе страны можно узнать на специализированных форумах.
Как почистить фильтр в скважине
Часто владельцы собственных источников сталкиваются с проблемой, которая связана с постепенным зарастанием сетчатого фильтра различными отложениями. Это приводит к постепенному уменьшению дебита. В зависимости от минерализации воды процесс может происходить довольно быстро или длиться десятилетиями.
Вопрос как очистить фильтр  можно решить с помощью традиционных способов:
вибрационным насосом;

эрлифтом;

гидроударом;

сильнодействующими химическими реагентами.

Выбирать, чем прочистить водозабор, следует в зависимости от степени загрязнения фильтра и материала, из которого он изготовлен. Поэтому перед началом работ не  лишним будет посоветоваться со специалистами.
Оформить заявку на прочистку скважины на песок и получить дополнительную информацию можно по телефону в Москве: +7 (915) 499-09-01.
технология и правила проведения работ
Сразу после бурения и установки фильтра необходимо тщательно прокачать скважину. Если оборудованием водозабора занимались профессионалы, они выполнят первичную очистку. Если придется действовать самостоятельно, до изучения вопроса, как прочистить скважину своими руками, стоит учесть несколько важных факторов. Выбор метода зависит от:
Типа грунта и глубины скважины.
Технических параметров: диаметра обсадной колонны, производительности источника воды.
Наличия электричества на участке, необходимых инструментов и электронасоса.
Если необходимо получить чистую воду после длительного простоя гидротехнического сооружения, следует определить степень загрязнения и состояние трубы внутри конструкции.
Первое правило: неважно как, но прокачать скважину после бурения необходимо сразу после окончания работ. Если работы не провести вовремя, возникнут сложности с очисткой: все загрязнения осядут на дне обсадной колонны, поднять утрамбованный слой глины, ила будет гораздо сложнее. Правильная промывка выведет дебит скважины на максимальный показатель – слой ила не будет препятствовать потоку воды.
Процедура промывки несложна технически, но занимает достаточно много времени. На полную очистку неглубоких скважин требуется от 12 часов, а на прокачку глубинных – до нескольких месяцев.
Выбор метода очистки: как лучше прочистить скважину ↑
Чтобы определить, как лучше прочистить скважину, следует проанализировать глубину и состав грунта в месте обустройства:
Неглубокие водозаборы, с опусканием до 2 – 3 водоносного слоя, с преобладанием песка или глины. В этом случае можно как очистить скважину от песка, так и прокачать источник, используя самодельное устройство – желонку, ручной насос или недорогое погружное оборудование.
На глубине от 15 м работы стоит доверить мастерам. Для глубоких, пробуренных в известняк и твердые породы скважин, придется использовать мощные центробежные насосы, специальную технику.
Особенности проведения профессиональной прокачки ↑
Специалисты определяют, как промыть скважину после бурения, анализируя состав загрязнений, который поднимается с первыми порциями воды на поверхность. В зависимости от глубины ствола, готовят шланги, трубы достаточной длины.
Для того чтобы как можно быстрее и качественнее прокачать скважину, используют профессиональные погружные насосы центробежного типа. Оборудование опускается на точно обозначенную глубину и производится непрерывный забор воды до получения полностью очищенной от примесей струи.
Таким оборудованием прокачка будет выполнена быстро, с гарантией
Важно! Самостоятельно проводить работы с мощным оборудованием, приобретенным для организации водоснабжения, – дорого. Насос может выйти из строя из-за длительной перекачки воды с механическими частицами.
Видео: правила профессиональной прокачки ↑
Советы профессионала, как правильно прокачать скважину после бурения
https://youtu.be/QtGyrZGqBR8
Самостоятельно решать вопрос придется владельцам участков без электроснабжения. Также часто сталкиваются с проблемой хозяева старых водозаборов, которые не использовались на протяжении длительного времени.
Источники воды, глубина которых не превышает 15 м, можно самостоятельно прокачать без лишних трат. Оборудования необходим минимум, главное – запастись временем и терпением.
Своими руками: как прочистить скважину обычной желонкой и ручным насосом ↑
Самый экономичный вариант решения вопроса, как прокачать скважину своими руками – использование обычной желонки и ручного насоса для облегчения работы и ускорения процесса. Такой способ подойдет для поверхностных скважин, если преобладает глина или песчаный грунт.
Изготовить желонку можно самостоятельно: к обычной толстостенной трубе приваривают наконечник с клапаном, режущим острым краем. Сверху крепят ручку или крюк, чтобы можно было поднять наполненную илом трубу на поверхность.
Желонки разных диаметров для прочистки
Ручной насос задействуют для облегчения работ. С его помощью можно подавать воду внутрь колонны и отсасывать загрязненную илистую массу на поверхность через шланг. Экономится время и усилия: не придется вручную поднимать на поверхность несколько десятков килограммов. Помпу можно использовать после устранения основной массы загрязнений желонкой для окончательной очистки.
Как очистить скважину желонкой:
На дно скважины опускается желонка. От гидроудара открывается клапан, ил и песок попадают вместе с грязной водой в корпус трубы, клапан автоматически закрывается.
С помощью лебедки, троса, или вручную заполненное устройство поднимается на поверхность, выливается содержимое.
Процедура повторяется до полного извлечения загрязнений.
Недостатки метода: трудоемкость, длительность процедуры. Из-за малого объема устройства процесс прочистки может растянуться на недели.
Промывка погружным насосом ↑
Как прокачать своими руками скважину от песка? Самый быстрый способ – погружным насосом. Нет смысла покупать дорогой импортный инструмент для грязных работ. Достаточно выбрать дешевую модель. Лучше, чтобы в вибрационном насосе отверстие для забора воды располагалось снизу.
Недорогая модель вибрационного насоса
Для прокачки потребуются:
Шланги, существенно превышающие глубину ствола источника.
Груз (металлический болт, болванка с креплением).
Трос или веревка.
Схема установки оборудования для промывки
К насосу крепят трос, который должен быть достаточно крепким, чтобы поднять оборудование, если произойдет засасывание насоса в песок. Лучше использовать тонкий и прочный стальной трос. После опускания насоса параллельно опускают шланг, который будет подавать воды. Напор размоет и поднимет со дна загрязнения.
Для размягчения, разбалтывания ила можно опустить груз на дно колодца до погружения насоса. В ходе очистки необходимо периодически поднимать оборудование, прокачивать чистую воду – насос не сломается, не перегреется и не засорится.
Обратите внимание! Очень важно точно определить глубину погружения, чтобы как можно лучше очистить воду из скважины. Слишком низко опущенный насос может засосать в песок, скопившийся на дне, а слишком высокое положение насоса приведет к тому, что илистые загрязнения не будут удалены. Оптимальная высота – от 50 до 70 см от дна обсадной колонны.
Очистка двумя насосами: как самостоятельно промыть скважину ↑
Экспресс метод, как прокачать скважину: поверхностным насосом непрерывно закачивается вода, одновременно со дна поднимается ил, погружной насос выкачивает воду на поверхность. Такой способ – самый быстрый.
Схема правильного расположения и подключения оборудования
Потребуются:
Два насоса: один – на подачу, другой – на забор загрязненной воды.
Емкость, минимум 150 – 200 л.
Сначала подключают глубинный насос, чтобы наполнить трубу водой. Затем подключают внешний, напор размывает грязь. Процесс происходит практически в автоматическом режиме. Необходимо следить за уровнем воды в стволе, периодически отключать насосы во избежание перегрева.
Главные проблемы, которые возникают при прокачке, связаны с некорректным выбором метода и несоблюдением простых правил. Если скважина старая, не использовалась, – лучше доверить диагностику ее состояния специалистам. Слишком интенсивный напор может повредить стенки: в таком случае придется ремонтировать оборудование и забивать новую трубу.
Спешка – еще одна причина, почему источник не удается промыть. На участках с глиноземами процесс может занимать месяцы, ведь загрязненная вода легко проникает обратно в водоносный слой. Важно осуществлять сброс выкачанной воды на большое расстояние, так очистка займет меньше времени.
Глубинные водозаборы должны обслуживаться только профессионалами. Процедура должна проводиться регулярно – источник будет надежно защищен от заиливания.
Как долго прокачивать скважину после бурения?
Как правильно раскачать скважину: способы для прокачки после бурения и во время эксплуатации
Когда на участке появляется скважина, дающая устойчивый поток воды — это радостное событие, ведь сложные и дорогостоящие работы завершились успешно. Согласны?
Но вот качество полученной воды может вызвать у несведущих владельцев участка некоторое недоумение. Она скорее напоминает поток очень жидкой грязи, чем питьевую воду. Не пугайтесь, так и должно быть.
Пробурить скважину – это только половина дела. Чтобы обеспечить дом достаточным количеством пригодной для использования воды, необходимо узнать, как раскачать скважину, а затем выполнить ряд несложных, но достаточно трудоемких операций. Мы расскажем вам, как справиться с этой, на первый взгляд сложной, задачей.
Ниже будут описаны причины, по которым скважинам требуется прокачка и способы их устранения. Также вы найдете информацию о том, как самостоятельно выполнить прокачку, что для этого потребуется. Статья сопровождается наглядными фото и видеоматериалами, которые помогут более детально разобраться в данном вопросе.
Почему скважине нужна прокачка?
Грязная вода, поступающая на первых порах из скважины, явление вполне природное и закономерное. Мелкие частички грунта и другие нерастворимые включения смешиваются с водой, образуя суспензию, не пригодную ни для людей, ни даже для хозяйственных нужд. Единственный способ избавиться от нее – выкачать загрязнения вместе с водой.
Понимание причин заиливания позволит не только привести скважину в порядок изначально, но и поможет организовать ее правильную эксплуатацию. Обычно такое сильное загрязнение воды в скважине наблюдается только непосредственно после окончания бурения.
Однако владельцам новой скважины следует помнить, что подобные проблемы могут возникнуть и впоследствии.
На этой схеме наглядно представлено устройство фильтровой и артезианской скважины. После бурения в стволе скапливается большое количество загрязнений, которые необходимо удалить
Мелкие глинистые частицы вместе с более крупными включениями, накапливаются внизу ствола, что приводит к заиливанию скважины. Чаще всего это происходит, если скважиной пользуются нерегулярно.
Например, если дачей (и скважиной) не пользовались весь зимний период, хозяева могут обнаружить серьезное заиливание. Навыки, полученные при прокачке скважины, пригодятся и для решения этой проблемы.
В зависимости от состава грунта в скважине естественным образом могут накапливаться внушительные по мощности песчаные отложения. Они тоже создают существенные проблемы, которые решаются путем откачки из скважины больших объемов воды или ее прочисткой.
Этапы прокачки скважины
Информация о необходимости прокачки скважины пригодится еще на этапе ее проектирования. Если бурение поручено профессиональной бригаде, а не самодеятельным бурильщикам, то договор обычно включает и услуги по прокачке.
Этап #1. Подготовка к работе
Профессионалы обычно располагают специальным насосным оборудованием, способным откачивать примерно 3-6 кубометров грязной воды в час. Разумеется, это увеличивает стоимость работ, но не следует сразу же отказываться от этого дополнения.
Если бурением скважины занимается профессиональная бригада, имеет смысл сразу же заказать услуги по прокачке скважины, когда бурильные работы будут окончены
Хотя процесс самостоятельной прокачки скважины относительно несложен, он потребует не только времени и усилий, но и определенных материальных затрат. Кроме того, понадобятся минимальные навыки работы с насосным оборудованием.
Никто не может точно спрогнозировать,сколько времени нужно прокачивать скважину. Считается, что эта процедура занимает от 12 часов до двух суток. На практике процесс самостоятельной прокачки может занять и несколько недель, и даже месяцев, в зависимости от ситуации.
На время работ может повлиять целый ряд факторов:
глубина скважины;
характер грунта и загрязнений;
профессиональный уровень исполнителей;
особенности работы насоса и т.п.
Обычно для прокачки не слишком глубокой скважины, в которой водоносный слой расположен в песчаном или известняковом слое, достаточно одного рабочего дня. А вот извлечение песка или растворенных в воде глинистых отложений из глубокой “артезианской” скважины может продолжаться недели или месяцы.
Если работы затянулись во времени, специалисты не рекомендуют сразу же ставить крест на дорогостоящем сооружении. Чаще всего скважину удается успешно прокачать. Хотя бывает и так, что даже профессионалы не справляются с прокачкой скважины, и вынуждены признать сооружение непригодным к эксплуатации. К счастью, такие случаи очень редки.
Самые большие проблемы при прокачке ожидают владельцев, которым приходится удалять из скважины растворенные в воде глинистые отложения. Известны случаи, когда принималось решение вычерпать из выработки и глину, и практически всю воду. Результатом этого трудоемкого процесса стала чистая и удобная в эксплуатации скважина.
Каждая скважина – сооружение с индивидуальными характеристиками. Даже если на соседнем участке удалось прокачать скважину за считанные часы, это не гарантирует такой же успех для нового сооружения. Обычно со скважинами “на известняк” возникает больше проблем при прокачке, чем со скважинами “на песок”.
По самым разным причинам длительность прокачки может оказаться максимальной или минимальной. К задержкам может привести и поломка насоса, который придется полностью заменить. Такая ситуация – не редкость даже во время прокачки неглубокой скважины.
Этап #2. Выбор оборудования и подготовка места для слива
Перед началом работ следует решить несколько важных вопросов. Для начала нужно запастись необходимым оборудованием, а затем предусмотреть место для сброса откачанной грязной воды. Главный инструмент работы при прокачке скважины – насос.
Выбранный для стационарной работы погружной насос не стоит использовать в процессе прокачки скважины, поскольку он может сразу же сломаться
Не стоит использовать для этого тот насос, который был выбран, чтобы подавать чистую воду в дом. Далеко не всякое насосное оборудование справляется с перекачкой больших объемов воды, содержащей множество песка, грязи и прочих взвешенных частиц.
Для дома лучше купить дорогостоящее оборудование, которое обеспечит бесперебойное водоснабжение в течение длительного срока. Для прокачки больше подходят недорогие модели, поломка которых не ударит по семейному бюджету.
Насос “Малыш” – недорогая и простая в эксплуатации модель, которая успешно применяется для прокачки скважин. Наиболее эффективен этот агрегат на глубине до 25 м
Чаще всего самостоятельные работы по раскачке скважины выполняют с помощью отечественной недорогой модели типа “Малыш” или “Родничок”. Хорошо зарекомендовал себя более мощный “Водолей”.
По отзывам, отлично справляются с прокачкой скважин погружные насосы “Водомет”, хотя в начале в устройстве может образоваться песчаная пробка.
Насосы “Водолей” успешно применяются для прокачки скважин после бурения. Они отличаются высокой производительностью и устойчивостью к повреждениям
Не слишком хороши в сочетании с песком модели, в которых вода проходит через металлическую крыльчатку в виде “улитки”. Этот элемент очень быстро забивается, его приходится часто прочищать или заменять. Иногда такие насосы ломаются почти сразу. Все зависит от модели, глубины погружения и от характера загрязнений.
Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать для скважины вибрационные насосы, отдавая предпочтение центробежным моделям. Считается, что вибрация может негативно отразиться на состоянии скважины, нарушить соединения колонны труб, раскачать обсадную трубу и т.п.
В то же время немало владельцев описывают положительный опыт прокачки или прочистки скважины с помощью недорогой вибрационной техники.
Если работы по бурению проводились специалистами, следует получить у них не только паспорт на скважину, но и рекомендации по оборудованию для ее прокачки. Значение может иметь не только тип насоса, но и его производительность.
Если владельцем скважины был выбран бюджетный вариант: уже упомянутые насосы “Малыш” или “Ручеек”, ему следует учитывать один момент. В процессе очистки, особенно на участках со сложными, глинистыми загрязнениями, такой насос может быстро выйти из строя, поскольку рассчитан он все же на работу с чистой водой.
Два-три “убитых” бюджетных насоса для прокачки скважины после бурения считаются почти нормой. Некоторые владельцы таким образом “похоронили” даже пять недорогих агрегатов.
В процессе прокачки скважины недорогим насосом типа “Ручеек” может понадобиться неоднократно разобрать устройство, прочистить его или починить
В процессе подготовки погружного насоса следует также убедиться, что его кабель имеет необходимую длину, сопоставимую с глубиной скважины. При необходимости длину кабеля наращивают, соблюдая при этом все требования норм электробезопасности.
Еще один важный момент – шнур, на котором будет подвешен насос во время работ (нельзя использовать для подъема устройства из шахты электрокабель!). Бюджетные насосы комплектуются не менее бюджетными шнурами.
Агрегат придется довольно часто вынимать из шахты для промывки, непрочный шнур может просто оборваться. В результате к проблемам с промывкой прибавятся хлопоты по доставанию упавшего насоса.
Для подвешивания насоса рекомендуется отдельно приобрести стальной оцинкованный трос подходящей длины, чтобы предотвратить обрыв устройства во время работ
В отдельных случаях это приводило к потере всей скважины. Чтобы предотвратить столь печальную ситуацию, нужно лишь потратиться на надежный и прочный шнур или трос достаточной длины. В процессе работ не помешает периодически его осматривать, чтобы выявить потертости.
Сразу же нужно решить, куда будет выводиться откачанная вода (а ее общий объем может составить и несколько тонн, и больше). Есть правило: грязную воду нужно выливать на некотором расстоянии от скважины, иначе откачанная вода просто вернется в шахту скважины, ее придется откачивать снова и снова, процесс может длиться бесконечно.
Кроме того, обратное поступление воды в шахту может негативно сказаться на прочности ее стенок, поскольку поступающая под давлением вода может нарушить соединения. После чего проникшая сквозь щели в стыковке жидкость сможет размывать окружающий скважину грунт.
Выкачанную из скважины грязную воду необходимо отвести как можно дальше от места расположения скважины, чтобы предотвратить ее попадание внутрь
Часть откачанной воды можно использовать на участке, например, для полива. Разумеется, для этого необходимо предварительно очистить воду от загрязнений. Можно изготовить несложную песколовку.
Для этого берут бочку подходящего объема и делают в ней два отверстия: первое – в верхней части емкости, второе – примерно в середине бочки.
С помощью песколовки полученную из скважины воду можно эффективно очистить от загрязнений и использовать для хозяйственных нужд
Загрязненную воду в песколовку подают сверху, она некоторое время отстаивается и выходит во второе отверстие, расположенное в средней части. Загрязнения, песок, ил и прочие частицы остаются на дне емкости. Периодически песколовку следует освобождать от этого осадка.
Этап #3. Прокачка скважины
При очистке скважины после бурения выполняют следующие несложные операции:
Насос опускают в скважину таким образом, чтобы он находился на некотором расстоянии (30-40 или 50-70 см) от ее дна.
Насос включают и начинают откачку воду.
Спустя некоторое время оборудование вынимают и промывают, погрузив в емкость с чистой водой.
Промытый насос снова опускают в скважину и продолжают откачку грязной воды.
Процедуру повторяют снова и снова, до появления устойчивого потока чистой воды.
Разумеется, если насос вышел из строя, его необходимо заменить новым устройством. Следует помнить, что по мере промывки дно скважины может немного понизиться. Насос опускают таким образом: погружают его, пока не достигнет дна, затем выбирают 30-40 см шнура и закрепляют. Иногда рекомендуемая глубина погружения составляет 50-70 см.
Галерея изображений Фото из После бурения водяной скважины нужна прокачка Прокачка как метод ухода за водозабором Использование в прокачке насоса Малыш Проведение раскачки поверхностным насосом Отвод выкачиваемой воды с участка Емкость для сбора откаченной воды Стартовый результат раскачки скважины Итог прокачки водозаборной скважины
Если установить насос слишком высоко или слишком низко, результаты будут неудовлетворительными. В первом случае очистка будет некачественной, поскольку основные загрязнения просто не попадут в насос.
Если насос подвешен слишком близко ко дну скважины, поток загрязнений может стать слишком интенсивным. В результате насос будет быстро забиваться и вскоре может выйти из строя.
Есть и еще один вариант развития событий. При слишком низком погружении насос может просто затянуть в ил или песок. Не всегда удается освободить застрявший таким образом насос, ил засасывает даже мощное оборудование очень сильно.
Иногда это приводит к полной потере скважины. Снова имеет смысл вспомнить о необходимости приобретения прочного троса для подвешивания насосного оборудования.
Насос, который используется для прокачки скважины по окончании бурения, необходимо часто доставать и очищать от скопившихся загрязнений
Чтобы откачка грязной воды производилась максимально эффективно, не стоит оставлять насос в статичном состоянии во время работы. Специалисты рекомендуют плавно перемещать его в вертикальной плоскости примерно на 4-6 см.
Не следует при этом делать резких движений, чтобы не повредить оборудование. Такая техника позволяет поднимать загрязнения из пробки частями, что в значительной мере предотвращает засорение шланга.
Чтобы глубина погружения насоса была правильной, не стоит полагаться на длину шнура, отмеченную при первом погружении насоса. После каждой промывки насос нужно снова опускать до самого дна, а затем поднимать на нужную высоту. Если вода перестала поступать, оборудование следует сразу же отключить от электропитания.
Возможно, насос все-таки засосало в ил, или же он попросту перегорел, или забился. В любом случае устройство необходимо вынуть из шахты и осмотреть. Если после промывки агрегат работает, как и раньше, можно продолжить прокачку.
Если насос сломался, работы придется остановить, чтобы приобрести новое оборудование. Предотвратить простои можно, если заранее купить еще один насос. Если в процессе прокачки он не понадобится, его можно продать или использовать для других хозяйственных нужд.
Что делать если прокачка затянулась?
Некоторые скважины приходится прокачивать чуть ли не месяцами. Если работа идет, а результат не заметен, имеет смысл вспомнить основные ошибки, которые начинающие мастера нередко совершают при выполнении работ этого типа.
Вот самые распространенные:
Насос подвешен слишком высоко, поэтому очистка придонных слоев воды не производится.
Насос подвешен слишком низко, он часто забивается и вскоре может сломаться или будет засосан в илистые отложения.
Грязная вода льется обратно в шахту скважины, что приводит к повторному загрязнению скважины.
Простая проверка каждого из этих пунктов позволит выявить и устранить проблему до того, как ситуация станет по-настоящему сложной. Если же работы затянулись, имеет смысл потратиться на услуги специалистов или просто проконсультироваться с более опытными мастерами.
Причины заиливания и как его устранить
При заиливании или запесочивании прочистку скважины можно осуществлять разными методами. В качестве профилактики достаточно после некоторого простоя или при обнаружении небольшого заиливания включить насос на несколько часов и откачать воду со скопившимся илом. О проблемах свидетельствует некоторое снижение дебета скважины.
Выясняя, как правильно прокачать новую скважину, можно обнаружить различные рекомендации, часть которых применима к прочистке уже готовых и введенных в эксплуатацию сооружений. Например, существует метод прочистки скважины с помощью пожарной машины.
При этом большое количество воды под давлением подается внутрь скважины, что позволяет разбить скопившиеся там загрязнения, частично вымыть их наружу и облегчить дальнейшую очистку источника воды.
Идея интересная, но она относится к сооружениям, которые уже находятся в эксплуатации и по каким-то причинам нуждаются в повторной прочистке. Прокачать скважину непосредственно по окончании бурильных работ таким способом затруднительно.
Галерея изображений Фото из Признак заиливания водозаборной скважины Мутная бурая вода из скважины Насос не справляется с перекачкой воды Загрязнение труб и снижение напора
То же самое можно сказать и о работах с желонкой. Это ручной способ прочистки, при котором специальную желонку (тяжелое металлическое изделие) бросают на дно скважины таким образом, чтобы оно разбивало и зачерпывало скопившуюся на дне грязь и песок. Желонку вынимают, освобождают от осадка и снова бросают на дно скважины.
Прокачивают скважины и с помощью мотопомпы: Caiman, Hitachi, Honda и т.п. Стоимость такого агрегата может составить примерно тысячу долларов, или даже две-три тысячи, зависит от модели.
Этот метод, как и те, что описаны выше, пригодится в дальнейшем, если понадобится реанимировать готовую скважину и очистить ее от грязи, песка или ила. Но по окончании бурения следует использовать насосное оборудование.
Выводы и полезное видео по теме
Наглядно информация о бурении скважины и ее раскачке представлена в следующем материале:
Полезным станет и изучение видеоматериалов по прочистке бытовых скважин:
Для успешной промывки скважины может понадобиться немало времени и терпения. Но при грамотном подходе эту задачу можно решить вполне успешно.
Прокачка новой скважины на воду
После завершения бурения водяной скважины ее необходимо прокачать. У буровиков этот этап называется «прокачка до визуально чистой воды». То есть заказчик может лично убедиться, что скважина пробурена до водоносного горизонта и обсажена герметично, по всем правилам, так как вода из нее идет чистая без примеси песка или глины. Соответственно, если даже после длительной прокачки вода из скважины идет мутная, то возможна неправильная обсадка скважина или другие причины.
Почему скважину нужно прокачивать?
Без прокачки скважину нельзя подключать к системе автономного водоснабжения дома. Из-за большого количества взвешенных абразивных частиц может выйти из строя не только насос, но и сантехническое оборудование и запорная арматура, быстро забьются механические фильтры и фильтры тонкой очистки воды.
Скважины на известняк в основном бурятся с промывкой. При этом в забой под большим давлением подается буровой раствор — смесь воды с глиной. Раствор неизбежно попадает в водоносный горизонт и при первом же включении насоса возвращается в скважину. Поэтому в артезианской скважине прокачка в основном удаляет последствия бурения с промывкой.
прокачка песчаной скважины на даче
Долго прокачиваются скважины, пробуренные в разрушенных известняках. Даже выкачав все последствия бурения с промывкой, насос начинает тянуть на поверхность мелкие обломки и частицы известняковой породы.
Если прокачка длится слишком долго, а вода не становится прозрачной, то есть вероятность нарушения технологии бурения и обсадки скважины. В этом случае загрязнения могут поступать из промежуточных геологических слоев через места в обсадной колонне с плохой герметизацией. После изучения ситуации необходимо принять меры по спасению скважины. В некоторых случаях ничего уже сделать нельзя и скважину приходится перебуривать.
Что нужно для прокачки скважины?
Для прокачки недавно пробуренной скважины нам понадобится насос — погружной или в более редком случае поверхностный. Песчаная скважина чистится вибрационным насосом, так как его механизм не боится попадания твердых абразивных частиц. Насос закрепляется на расстоянии 1 м от дна скважины на уровне сетчатого фильтра. Необходимо использовать прочный стальной трос, так как насос может увязнуть в скопившемся иле и подъем его может быть затруднен.
Неглубокую (до 8 м) песчаную скважину можно прочистить не погружным, а поверхностным насосом. Насосная станция ставится непосредственно рядом с оголовком скважины, а в эксплуатационную колонну опускается шланг, по которому будет откачиваться вода.
промышленная прокачка скважины
Артезианская скважина прокачивается центробежным насосом. Песка в известняковой выработке нет, а мутный цвет откачиваемой воды связан с мельчайшей известняковой пылью, оставшейся после бурения с промывки и выноса на поверхность основной массы крупного шлама. В процессе прокачки вода постепенно теряет мутность и становится все более прозрачной.
Если нужно убрать из скважины (не только из песчаной) очень большое количество твердых частиц и мелких обломков, то простой вибрационный насос типа «Малыш» не справится. Необходимо использовать специальные погружные насосы высокой мощности с производительностью от 3 м куб/ч, рассчитанные на высокое содержание в воде абразивных частиц. Только такой напор способен поднять на поверхность тяжелый осадок и очистить скважину.
Использовать столь мощные насосы в заилившихся песчаных скважинах надо очень осторожно. Можно нарушить целостность сетчатого фильтра, еще больше забить ячейки фильтра, мощным потоком воды притянув к нему песок снаружи, можно нарушить приток воды в песчаную линзу.
Прокачка скважины
Продолжительность прокачки зависит от многих факторов и потому может колебаться в очень широких пределах. Чаще всего процесс укладывается в диапазон от 2 часов до 2 суток. В среднем для прокачки одной скважины требуется отфильтровать около 10 тонн воды. В некоторых случаях из-за особых условий в водоносном горизонте прокачка может длиться очень долго — несколько недель. Учитывая, что процесс бурения связан с разрушением породы, велика вероятность попадания в область водозабора твердых частиц разных фракций, поэтому прокачку скважины рекомендуется делать недорогим насосом, так как степень износа механизма возрастает во много раз, снижая общий ресурс изделия. Во время прокачки иногда поднимайте насос и промывайте его узлы от скопившейся грязи и мелких частиц.
прокачка артезианской скважины
После первичной прокачки, профилактические прочистки песчаной скважины уже можно будет делать штатным насосом. Если скважину на песок долго не использовать, то она снизит свою производительность и в конце концов выйдет из строя. Регулярную прокачку песчаной скважины надо делать в периоды, когда водой меньше пользуются. Например, в холодные сезоны — это предотвратит заиливание.
Артезианская скважина не нуждается в дополнительных прокачках, так как в известняковом водоносном горизонте мелких абразивных частиц нет. Объясняется это тем, что водоносный известняк сам является отличным механическим фильтром и все твердые частицы оседают в породе еще до подхода к водоносному горизонту.
Как раскачать скважину: правила прокачки после бурения и во время эксплуатации
Прокачать скважину нужно сразу же после бурения, делать это нужно по инструкции, и до чистой воды. Так же прокачка скважин актуальны в процессе эксплуатации, так как она со временем заиливается. Чтобы водоносное строение работало правильно за ним нужно следить и своевременно раскачивать!
Зачем нужно прокачивать скважину
Прокачка скважины – это важнейший этап организации автономного водоснабжения, который нельзя игнорировать. В грунтовой воде содержится множество загрязнений, примесей и нерастворимых включений, из-за чего ее запрещено применять для питья или других бытовых нужд. Для устранения проблемы и эффективной очистки жидкости понадобится комплексная раскачка скважины.
В большинстве случаев сильная грязь присутствует только после завершения бурильных мероприятий. Но проблема может образоваться и в будущем.
Мелкие частицы из глины или более крупные включения собираются в нижней части ствола, что приводит к заиливанию. Проблема усугубляется при редкой эксплуатации скважины. Так, если воду не использовали в холодный период, по возвращении весны может появиться множество отложений, которые создадут проблемы.
Как прокачать скважину после бурения
Чтобы самостоятельно разобраться, как раскачать скважину после бурения, нужно изучить пошаговое руководство и ознакомиться с каждым этапом процедуры. Если ее выполняет команда профессионалов, а не любители с бюджетным оборудованием, услуга прокачки должна входить в договор.
В других случаях придется решать задачу своими руками.
Любая прокачка скважины начинается с подготовительного этапа. В первую очередь производится откачка воды с помощью насоса. Современные установки могут откачать 3-6 м3 неочищенной жидкости за час работы. Это повышает конечную стоимость проекта, но является незаменимым действием.
Точное время, которое потребуется для прокачки, зависит от массы факторов. В среднем мероприятия занимают от 12 часов до 2 суток. Иногда новичкам приходится откачивать грязную жидкость пару недель и даже месяцев. Среди ключевых условий, определяющих продолжительность откачивания, выделяют:
Глубину скважины.
Специфику почвенных слоев и загрязнений.
Профессионализм исполнителей.
Принцип действия и рабочие характеристики насосов.
Если глубина колодца относительно небольшая, а вода содержится в известняке или песке, задачу можно решить за 1 рабочий день. А при обработке сильно загрязненной жидкости из артезианской скважины, нередко затрачивается до нескольких недель и даже месяцев.
При затягивании работ не стоит отчаиваться и останавливать процесс. Только в редких случаях специалисты делают вывод о непригодности скважины для эксплуатации.
Самой большой неприятностью является повышенное содержание глинистых отложений в воде. Бывали ситуации, когда вместе с глиной из скважины полностью выкачивали и воду. Однако после восстановления прежнего уровня пользователю предоставлялась чистая и безопасная вода с приятным вкусом.
Любая скважина является сложным сооружением с массой индивидуальных свойств. Даже если на соседнем участке прокачка занимала пару часов, нет гарантий, что на вашем она потребует столько же времени.
Проблемными считаются колодцы с известковыми отложениями.
Возможные задержки в прокачке могут быть связаны с повреждением насосного оборудования.
Перед началом работ необходимо определить, каким насосом прокачать скважину после бурения. Еще следует позаботиться о месте для сбрасывания откачанной жидкости.
Для обработки грязных составов нельзя использовать простые насосные агрегаты, которые предназначаются для подачи воды в помещение. Далеко не все модели способны справляться с большими объемами, песчаными отложениями и другими взвешенными частицами.
Чтобы исключить возможные сбои в работе насосов, лучше заранее купить мощное оборудование с увеличенным сроком службы. Домашние работы можно проводить отечественными системами «Малыш», «Родничок», «Водолей 3». Еще задачу хорошо решает погружной насос «Водомет».
Не рекомендуется применять для обработки воды с большим содержанием песка устройства с металлической крыльчаткой в форме улитки. Подобная конструкция подвергается быстрому забиванию и нуждается в частой замене расходных элементов. Нередко система выходит из строя после первого применения.
Еще эксперты советуют отказаться от вибрационного оборудования в пользу центробежных устройств. Есть доказательства, что вибрация негативно влияет на скважину, разрушает соединения колон и раскачивает обсадную трубу.
Если услуга по бурению выполняется специалистами с профессиональным оборудованием, обязательно попросите у них паспорт на скважину и рекомендации по прокачке.
На этапе подготовки насоса убедитесь, что он обладает достаточно длинным кабелем. Также следует подготовить шнур для подвешивания насоса.
Поскольку оборудование придется часто доставать из скважины, шнур должен быть максимально прочным. В противном случае он оборвется и выведет из строя дорогие приборы. В процессе выполнения процедуры следует регулярно оценивать его состояние для определения потертостей.
Разбираясь, как правильно раскачать скважину, необходимо предусмотреть место для отвода жидкости, т.к. ее объем может превысить пару тон. Грязные составы выливаются как можно дальше от скважины, иначе понадобится откачивать их снова и снова. Если грязь будет попадать в скважину, это не только сделает воду непригодной для питья, но и приведет к растрескиванию стенок из-за повышенного давления.
Часть жидкости можно применять для хозяйственных нужд, таких как полив. Перед этим воду нужно чистить от всех примесей, для чего создается примитивная песколовка. В качестве основной емкости используется бочка с 2 отверстиями – в верхней части и в середине. Загрязненная вода добавляется в песколовку в верхней части, отстаивается, а потом перемещается во второе отверстие. Время от времени устройство освобождают от осадков.
Чтобы понять, как раскачать скважину на глине, придерживайтесь этой инструкции:
Насос погружается таким образом, чтобы он размещался за 30-40 или 50-70 см от дна скважины.
Устройство включается, производится откачка воды.
Через какое-то время агрегат достается и промывается в чистой воде. После этого его помещают обратно в скважину, продолжая процесс откачки.
Действие выполняется до тех пор, пока не появится устойчивый поток чистой воды.
По окончанию бурения скважину нужно прокачать, чтобы удалить из неё остатки грунта. При снижении дебета, скважину нужно прокачивать. Для процесса раскачки отлично подходит насос “Малыш”. Раскачка поверхностным насосом. Отвод воды процессе прокачки. Тара для откаченной воды Начальный цвет воды при раскачке скважины. Конечный результат – чистая вода из скважины.
В случае повреждения насоса придется приобрести новый. При интенсивной промывке дно сооружения может опуститься. В некоторых условиях насос закрепляют на высоте 50-70 см от дна.
Если устройство будет закреплено выше или ниже чем требуется, результат обработки будет негативным. При чрезмерно высоком креплении степень очистки снизится, т.к. мусор не сможет попасть в насос. Во втором случае поток загрязнений станет максимально интенсивным, из-за чего система начнет быстро забиваться и может выйти из строя. Также прибор может засосаться в ил или песок, из-за чего его будет непросто освободить.
Чтобы повысить эффективность очистки, нельзя оставлять насос в статичном состоянии при работе. Эксперты советуют плавными движениями перемещать его в вертикальной плоскости на 4-6 см. Любые резкие движения должны быть исключены, в противном случае оборудование может повредиться.
Для выбора правильной глубины фиксации насоса, нельзя руководствоваться длиной шнура. После каждого очередного этапа промывки насос погружается ниже.
Если жидкость не поступает, систему нужно выключить. Нередко подобное объясняется тем, что насос засосало в ил, или он сгорел. Чтобы определить проблему, его нужно достать из шахты и осмотреть. Если нормальная работа была восстановлена, можно приступить к дальнейшей промывке.
При выходе из строя насоса понадобится покупка нового устройства. Лучше приобрести 2 агрегата сразу, чтобы не тратить время в случае повреждения 1.
Что делать, если прокачка затянулась
Отдельные скважины требуют многоступенчатой прокачки, которая занимает пару месяцев. Если работы продолжаются, но результата не видно, следует ознакомиться с основными ошибками, которые часто допускаются новичками:
Насос размещен на большой высоте, из-за чего придонные слои не очищаются.
Агрегат находится низко и забивается илистыми отложениями.
Грязная вода направляется обратно в шахту, из-за чего сооружение постоянно загрязняется.
Выполнив оценку перечисленных пунктов, можно найти и устранить проблему до появления осложнений. Если работы по прокачке были сильно затянуты, лучше воспользоваться услугами экспертов.
Причины заиливания, и как их устранить
Чтобы знать, как правильно прокачать грязную воду, важно не только приобрести подходящий насос для раскачки скважины с малым дебетом, но и изучить причины загрязнений. Если жидкость постоянно заполняется песком, в качестве профилактики можно применить метод простоя или запустить насос на пару часов и откачать жидкость.
Разбираясь, как правильно прокачать скважину, следует учитывать рекомендации специалистов, которые подходят для большинства случаев.
Так, кто-то выполняет раскачку скважины своими руками с помощью пожарного шланга. Подобная технология позволяет подавать большие объемы воды внутрь и разбивать основные загрязнения или частично вымывать их наружу для облегчения дальнейшей очистки. Метод достаточно интересный, однако подходит только для тех сооружений, которые долго эксплуатируются, но по каким-либо причинам требуют повторной обработки.
Понять, как прокачать скважину от глины, можно прямо на участке после завершения бурильных процедур. Например, кроме прокачки скважины компрессором можно применить технологию ручной обработки желонкой. Она представляет собой тяжелый металлический предмет, который погружается на дно сооружения с целью разбивки грязи и песка. Потом желонку достают, освобождают и забрасывают обратно.
Еще выполняется прокачка скважины вибрационным насосом и мотопомпами Caiman, Hitachi, Honda. Подобные устройства продаются по цене в пару тысяч долларов, но оправдывают свою стоимость высокой эффективностью и надежностью.
Зная, как раскачать скважину на глине или песке, можно благополучно реанимировать гидротехническое сооружение и защитить жителей дома от употребления грязной, заиленной и небезопасной жидкости.
Чтобы получше ознакомиться со спецификой прокачки, рекомендуется посмотреть информационные видео, где подробно описан каждый этап бурения или очистки скважины.
Полноценная очистка воды от примесей может потребовать массу времени и усилий. Но если грамотно подойти к таким мероприятиям, задачу можно будет реализовать в сжатые сроки и с минимальными затратами.
Прокачка скважины (раскачка, разглинизация) – очистка воды от примесей, делающих ее непригодной для питья и использования для бытовых нужд, выполняется после бурения и установки обсадной трубы или долгого простоя скважины. Специалисты чаще всего применяют для этого метод «эрлифт». Если нет возможности оплатить услуги профессионалов, то можно попробовать раскачать скважину самостоятельно.
Раскачка скважины после бурения.
Почему скважине нужна прокачка
Из нового водозаборного сооружения поступает мутная вода, непригодная не только для питья, но и для полива огорода. Фильтры с таким большим количеством ила и механических примесей не справятся. В скважине, которой не пользуются зимой, обязательно происходит заиливание. В обоих случаях водоносный слой нуждается в тщательной промывке: если не выполнить раскачку, то частицы загрязнений осядут на дно и стенки обсадной трубы и блокируют поступление воды.
В каких еще случаях понадобится разглинизация:
уменьшился дебит;
изменилось в худшую сторону качество воды;
уменьшилась глубина источника водозабора;
источником не пользовались в течение нескольких месяцев.
Уменьшение дебита может быть связано с истощением водоносного горизонта, в этом случае промывка проблему не решит.
Схема прокачки вибрационным насосом.
Раскачку скважины выполняют временным насосом, закрепленным на тросе, в 3 этапа:
Подготовка.
Выбор и установка оборудования.
Откачивание жидкости до появления чистой воды.
Трос, который входит в комплект насоса, непригоден для крепления аппарата при разглинизации водозаборного сооружения. Он предназначен для фиксации оборудования, работающего в стандартном режиме, и повышенную нагрузку может не выдержать. Поэтому нужно купить еще один прочный трос, лучше металлический. Его длину подбирают так, чтобы от всасывающего отверстия насоса до дна скважины оставалось расстояние 0,8-1 м.
Чаще всего для раскачки водозаборных сооружений приобретают насосы центробежного типа. Вихревой прибор из-за особенностей конструкции для прокачивания не подходит. Винтовой (шнековый) агрегат выбирают, если вода сильно загрязнена.
Прокачка скважины вибрационным насосом – вариант для профилактической или экстренной промывки уже действующей скважины (с малым дебитом, после простоя или засоренной). Вибрация вызывает разрушение стенок обсадной трубы, ускоряет заиливание.
Требования к временному насосу для прокачки скважины:
Прибор в поперечнике должен быть минимум на 50 мм меньше диаметра обсадной колонны.
Поверхностные агрегаты могут поднимать воду с глубины, не превышающей 10 м, поэтому подходят только погружные модели.
Прибор должен быть максимально мощным.
Покупать для разглинизации дорогое оборудование не имеет смысла, так как временный насос после завершения промывки, скорее всего, не будет пригоден для использования: его детали быстро изнашиваются от контакта с сильно загрязненной механическими примесями водой. Иногда в процессе выполнения раскачки приходится сменить несколько приборов.
Шнековый насос для прокачки скважины.
Откачанную грязную воду нужно отводить как можно дальше от устья водозаборного сооружения, иначе она будет снова попадать в скважину, поэтому понадобится еще длинный прочный шланг. Для сбора жидкости можно использовать резервуар – вода отстоится и после оседания примесей станет пригодной для полива и других технических нужд.
Насос фиксируют на тросе, опускают в скважину. Между всасывающим патрубком и дном должно быть расстояние 0,8-1 м. Если прибор будет располагаться ниже, то он быстро засорится, если выше – снижается эффективность прочистки. Затем включают двигатель насоса и начинают откачку воды. Периодически, например каждый час, оборудование вынимают и очищают от песка или заменяют на новое. Процедуру повторяют до тех, пока не пойдет чистая вода, на это может уйти от 12 часов до нескольких дней и даже недель, вне зависимости от того, каким насосом пользуются.
После появления воды без примесей прокачку останавливают и не пользуются скважиной еще несколько дней. За это время вода снова может стать мутной. Насос вновь запускают и отключают только после получения стабильной струи чистой воды. Завершающий этап – установка постоянного водоподъемного оборудования.
Причины, по которым раскачка может продолжаться слишком долго:
откачанная вода попадает обратно в скважину;
насос висит слишком низко, быстро забивается, а вынимают и прочищают его редко;
насос висит слишком высоко и не достает до основного слоя примесей.
Если после устранения перечисленных причин прокачка снова не дает эффекта, то приглашают специалистов и продувают скважину эрлифтом.
В процессе эксплуатации и при простое происходит заиливание водозаборного сооружения. Это засорение частицами песка, горных пород и ила, настолько мелкими, что фильтр не способен их задерживать. Они оседают на дне, постепенно накапливаются, начинают препятствовать поступлению воды внутрь обсадной трубы. Особенно подвержены загрязнению песочные скважины.
Причины заиливания:
Появление в стенках обсадной колонны трещин, наличие пор.
Нарушения технологии бурения и монтажа обсадной трубы, фильтра.
Насос установлен слишком высоко, под ним образуется зона отстоя.
Недостаточный разбор воды.
Использование самовсасывающего насоса (только в скважинах глубиной до 10 м).
Использование вибрационного насоса.
Загрязнения попадают в скважину через незащищенное устье.
Помимо прокачки, есть еще несколько методов устранения засорения скважины:
Заиливание скважины.
Прочистка желонкой – отрезком круглой стальной трубы с клапаном. Его подвешивают на металлическом тросе на треногу с воротом. Желонку помещают внутрь обсадной колонны и резко бросают вниз. При ударе о дно она разбивает слой ила и захватывает часть засора, в том числе большие камни. Устройство вытаскивают, прочищают и повторяют процедуру до тех пор, пока оно поднимается с грязью. Достоинство метода – простота выполнения этой процедуры своими руками. Недостатки: требуется дополнительная прокачка, отнимает много времени, нужно приложение физических усилий.
Прокачка двумя насосами. Первый прибор (поверхностный нагнетательный) через шланг, опущенный на дно, подает сильную струю воды, второй (погружной) – откачивает поднимающуюся грязь.
Промывка струей воды под большим давлением (потребуется аренда пожарной машины). Работу можно выполнить за 30 минут, но это стоит дорого, не всегда есть проезд на участок.
Продувка сжатым воздухом (эрлифт). Выполнить ее могут только профессионалы, нужен мощный компрессор. В процессе из трубы идет сильная струя грязной воды.
Химические методы. В скважину засыпают специальный реагент, который растворяет загрязнения, затем воду откачивают. Самостоятельно выполнять прочистку водозаборных сооружений этим способом нельзя – неправильно подобранный состав отравит воду, а не очистит.
Профилактика заиливания – использование скважинного фильтра, который сможет захватывать мелкие частицы (с ячейками минимального размера), обеспечение ежедневного забора больших объемов воды, увеличение отстойника.
Прокачка – обязательная процедура после бурения скважины. Из-за высокой стоимости услуг специалистов многие владельцы частных водозаборных сооружений выполняют эту работу сами.
Публикации по теме:

Зимний период
Категория: Механизация строительства земляного полотнаПубликация: Производство земляных работ в зимних условияхЧитать далее:Производство земляных работ в…

Дом из доски 50х150
Друзья, представляю вам очень интересную и быструю технологию строительства дачных домов для летнего проживания. Впрочем,…

Обогрев бассейна своими руками
Как построить солнечный водонагреватель для бассейнаМастер этой самоделки живет в Канаде, поэтому ему необходимо включать…

Ошибки при прокачке скважины после бурения
Бурение скважины — это очень тяжелый и не дешевый процесс. Для того, чтобы в вашем загородном доме всегда была вода необходимо для начала выложиться на все 100%. Будет обидно, если из скважины будет идти мутная вода с примесями.
Раскачка и ее предназначение
Прокачка скважины — это откачивание грязной воды с примесью ила из ствола обсадной трубы.
Во время работ по бурению нарушается верхний и внутренний слои грунта. В некоторых пластах попадаются водоносные жилы. Это могут быть верховодки или дождевая вода. Источник медленно заполняется мутной жидкостью, содержащей суглинок, песок и другие отложения.
Очистить от грязи возможно только подняв по стволу шахты наверх. Прокачка в этом случае несет очистительную функцию.
Необходимость раскачки артезианской скважины обусловлена тем, что хозяева хотят употреблять чистую питьевую воду. Если начать использовать воду сразу, то могут возникнуть неприятные последствия. Первую воду пить нельзя!
Подземные воды постоянно находятся в движении и могут содержать различные примеси, такие как:
Песок

Суглинок

Маленькие частицы глины и другие вещества.

При бурении происходит разламывание пласта, в котором образуется отверстие, через которое попадает вода с грязью. Фильтр вокруг обсадной трубы и в самом стволе не всегда справляется со своей функцией.
Оборудование
Основным оборудованием для раскачки скважины служит глубинный погружной агрегат и насосная станция. Грамотный выбор прибора зависит от некоторых факторов:
1.       Материал, из которого сделана труба, используемая в качестве обсадной. Раньше ствол шахты был только металлическим. На современном рынке появился полиэтилен, поэтому трубы изготавливают из пластика или полипропиленовых составляющих. Выгода использования такого материала на поверхности. Во-первых, легкость и надежность изделия. Во-вторых, низкая цена по сравнению с металлом. В-третьих — долгий срок службы.
2.       Глубина пробуренной шахты. Чем сильнее оборудование, тем длиннее расстояние, на которое прибор сможет вытолкнуть жидкость. При покупке инструмента необходимо узнать глубину шахты и примерный столб воды в ней.
3.       Состав жидкости. На последних этапах бурения и закладке обсадной трубы необходимо удостовериться в наличии в ней воды. Очевидно, что жидкость будет мутная и с примесью. Это станет видно, как только последние метры пройдены и бур поднимется на поверхность. Важно понимать, как сильно загрязнена вода, и какой в ней процент мутности. Эта информация поможет избежать поломки оборудования.
Агрегаты бывают двух видов: вибрационный и центробежный.
Вибрационный работает от электромагнитного импульса, который открывает поочередно клапан входа и выхода воды, тем самым создавая напряжение в камере забора. Обычно вибрационный способ работы выбирают производители маломощных аппаратов.
Их погружают в ствол на маленькую глубину. У такого оборудования не очень высокая мощность, но зато и цена низкая. Не будем утверждать, что такой аппарат не подходит для прокачки скважины. Наоборот, если производить работы собственноручно, то лучше приобрести именно вибрационный погружной насос.
Может сложиться впечатление, что вибрационный эффект у оборудования с электромагнитным клапаном низкий. При включённом приборе на поверхности его не трудно удержать в руке. Но важно понимать, что столб воды высотой до 5 метров на глубине до 50 метров создает эхо вибрации. Волны от работающего оборудования постоянно бьют по стенкам обсадной. Это может привести к смещению стыков или появлению трещин в стволе.
Обсадная труба, изготовленная из металла или толстостенного полиэтилена, обязательно сваренных между собой труб, с легкостью сможет выдержать движение водных масс на дне. Пластиковые же винтовые трубы не отличаются данным качеством.
Совет: вибрационный агрегат не стоит использовать для прокачки скважины с пластиковой обсадной трубой.
Центробежные аппараты по своему строению и принципу работы сильно отличаются от вибрационных агрегатов.
Главной составляющей является двигатель подачи жидкости, расположенный в герметичном корпусе. Подается электроэнергия, и мотор раскручивает шнеки крыльчатки на дне прибора. В итоге начинается забор жидкости в камеру и дальнейшая ее транспортировка на поверхность за счет постоянно увеличивающегося давления. Вибрации у таких машин почти нет. А если и есть, то она не сильная и не наносит вреда для ствола шахты.
Погружной глубинный агрегат с центробежной крыльчаткой используется для подъема жидкости на высоту от 20 метров и выше. Все зависит от производительной мощности оборудования. Его отличительная особенность заключается в том, что он способен выкачивать не только чистую воду, но и с примесями густых включений (глина, песок). Стоимость у него высокая, но оно того стоит.
Сколько времени занимает прокачка скважины
Качество прокачки скважины зависит от продолжительности работы насосного оборудования. Раскачивать скважину лучше начинать сразу после монтажа последнего участка обсадной трубы. По времени это может занять от 4-х часов до 2-х суток. Бывали случаи беспрерывной работы насосов целых 7 дней. Время зависит от многих факторов:
Глубина шахты

Высота водного столба

Грунт, в котором находятся ствол и водоносный горизонт

Условия, при которых происходили работы.

Основные ошибки
Нередко потребители ошибаются при выборе насосного оборудования для раскачки скважины. Такие ошибки влекут дополнительные финансовые траты на новое оснащение.
Продолжительный срок работал насос, что привело к истощению водоносной жилы или заиливанию отверстий в стволе.
Прокачка выполнена не полностью, т.е. из помпы не появилась чистая вода, но он был отключен. В данной ситуации ил и глина осядут на дне, и насос останется в ловушке.
Раскачка сразу после бурения собственноручно
1-й этап. Насос может застрять в глине или илистых включениях на дне скважины, чтобы опустить а, главное, извлечь прибор наверх, необходим надежный, но гибкий тросик. Покупать его лучше с максимальным запасом прочности. К тросу прикрепляем помпу, используя несколько контрольных стяжек или узлов. К нему привязываем кабель и шланг с небольшим провисанием.
2-й этап. Опускаем оборудование в обсадную трубу. Чтобы грамотно расположить насос в шахте, нужно для начала полностью опустить его на дно, а потом, отмерив на тросе 30-40 см, приподнять обратно. Это оптимальная высота для того, чтобы прибор работал исправно и не засорился.
3-й этап. Сбросной шланг необходимо убрать подальше от источника. Это необходимо для предотвращения попадания грязной жидкости обратно. Также необходимо помнить, что она будет с примесью ила или песка. Грамотнее всего будет организовать отстойник. В резервуар положить мелкую сетку, в которую установить шланг. Вода будет бить по сетке, и просачиваться через нее, а глина останется в фильтре.
4-й этап. Включаем оборудование в сеть. Через секунду пойдет вода. Профессионалы советуют не оставлять прибор в покое. Каждые 15-20 минут агрегат приподнимают за трос и плавно опускают обратно. Совершать действие необходимо очень аккуратно и плавно. Этот метод даст возможность насосу не заиливаться и оперативно обнаружить проблему.
5-й этап. Извлекаем агрегат для промывки. В скважине всегда есть ил и глина, перемешанные с водой, именно поэтому крыльчатка и клапан постоянно будут забиваться. Этот момент нужно обязательно отслеживать. Как только жидкость перестала поступать, или шланг плюется рывками — время извлекать прибор. Промывку осуществляют в емкости с чистой водой. После чистки агрегат снова опускается на дно.
Важный момент: слой ила на дне постоянно меняется, и после извлечения насоса для промывки обратное погружение происходит по тому же принципу.
Советы по прокачке старой шахты, пробуренной на песок или глину
Старую скважину перед прокачкой необходимо прочистить. Для этого существует несколько методов. Желонка — специальное устройство для очищения от илистых и песчаных отложений в стволе.
Как и в старом источнике, в обсадной трубе скапливается огромное количество осадка в виде плотного, густого песка или глины. Чтобы прокачать ствол шахты, все отложения необходимо измельчить и смешать с водой. Не существует такого огромного миксера для взбивания суспензии. В данном случае применяется метод обратной закачки.
Под большим давлением в ствол попадает большой объем воды, она измельчает пробку и размешивает ее. Насос впоследствии извлекает жижу на поверхность. Процедура производится несколько раз.
Важный момент: после каждого увеличения давления и откачивания воды нужно делать небольшой перерыв 20-30 минут.
Для извлечения тяжелых илистых или песчаных отложений с водой на поверхность применяют мотопомпу. Это мощное насосное оборудование, работающее на поверхности, без погружения в ствол. Агрегат считается вакуумным и для начала работы придется заливать в специальную пробку воду. Помпа с легкостью справляется с густой жижей. Глубина у такого оборудования составляет менее 30 метров.
Как раскачать источник воды после зимы
В холодное время года вода в стволе шахты застоялась и попала в водоносный слой. В результате чего циркуляции воды не было. Кроме того, талые воды протекли внутрь трубы. Перед использованием в хозяйственных нуждах скважину раскачивают глубинным насосом.
Как продлить срок службы
Не оставлять источник в нерабочем состоянии на долгое время.

После каждой консервации промыть и прокачать шахту.

Следить за тем, чтобы в ствол не попадали инородные частицы.

Предварительно рассчитать предполагаемый срок эксплуатации источника и выбрать соответствующее насосное оборудование.

Самодельная водная скважина Sand Point за день — скважина Продукция WaterBoy
Для любого, кому посчастливилось иметь неглубокий водный горизонт без коренной породы, скважина, заправляемая своими руками, экономит тысячи долларов по сравнению с бурением пробуренной скважины. В идеальных условиях скважину можно пробить за несколько часов и оснастить питчерным насосом, создав несложную и недорогую резервную или повседневную подачу воды.
Колодцы с песчаным наконечником (также известные как колодцы или колодцы с приводом) когда-то были широко распространены, но, как и многие другие несложные инструменты, отправились на свалку после того, как стали доступны электричество, буровые установки и объемы глубокой воды.«Механика домашнего хозяйства» 1918 года описывает простую установку и обслуживание колодцев с песком, как будто в каждом доме должен быть хотя бы один. Подобно тому, как многие американцы оседлали лошадь, использовали торцовочную пилу, консервированную квашеную капусту или сшили ножной педалью, многие не знают о точках песка. Тем не менее, мы должны.
Многие профессиональные эксперты сейчас соглашаются, что суровость наших экстремальных погодных условий усиливается, ископаемое топливо действительно незаменимо, а стоимость энергии будет только расти.За несколько сотен долларов ручной насос и колодец могут стать спасением, и не только для сельских жителей. Установка песчаной насадки может быть менее сложной, чем вы думаете.
Должен признать, что, хотя получение воды из сети — это наше дело, я не был знаком с точками песка, пока Даррен не принес один домой. Теперь мне интересно, почему такое удобное устройство было упущено из виду так многими из нас. Песчаная насадка позволяет вести скважину для использования с питчерным насосом. Хотя урожайность относительно низкая (около 3 галлонов в минуту), домовладельцы могут иметь аварийную воду для дома, скота и садов без затрат на бурение новой скважины.Если постановления позволят, вы даже сможете установить его в городе.
Найдите свой уровень грунтовых вод
Песчаные наконечники используются в крупнозернистом песке или гравии. В глине лучше всего работают земляные шнеки. Там, где есть камни или твердые образования, или вода очень глубокая, скважины бурятся. Уровень грунтовых вод или верхний уровень насыщенной почвы колеблется в зависимости от сезона. Во влажные периоды уровень грунтовых вод может быть выше поверхности. Во время засухи уровень грунтовых вод может опускаться ниже дна колодца, «высыхая».
Чтобы узнать о своем уровне грунтовых вод, обратитесь в водный район вашего округа или в департамент природных ресурсов штата.Бурильщики и соседи, у которых есть песок, могут рассказать вам о глубине и дебите своих скважин. В режиме онлайн обратитесь в Совет по водным системам или в Геологическую службу США. Вам также может потребоваться разрешение.
Как установить песчаный колодец
На протяжении многих лет «Новости Матери-Земли» публиковали несколько хороших статей о песчаных точках, в том числе «Как вырыть колодец» в 1970 году и «Развитие водных ресурсов для домовладельцев» в 1971 году Кена Кернса, который говорит: «Если условия вождения хорошие, обсадную колонну диаметром 4 дюйма можно спускать на глубину до 50 футов.В книге «Readers Digest» 1981 года «Назад к основам» говорится, что глубина до 150 футов может быть достигнута с помощью оборудования. Однако обычно забивные скважины устанавливаются на глубину не более 30 футов с трубой 1 1/4 или 2 дюйма с помощью простых инструментов. Также в «Матери-Земле» Стив Максвелл пишет в 2012 году в «Источники и варианты воды в приусадебных усадьбах», что 50 футов могут быть достигнуты при идеальных гидрогеологических условиях.
По сути, забивной колодец устанавливается путем вбивания песчаной точки и трубы прямо в землю для отбора грунтовых вод, которые могут находиться буквально прямо у вас под ногами.Песчаный наконечник, перфорированная труба от 24 до 60 дюймов с тяжелым стальным наконечником (водозаборник), экранирован, чтобы не допустить попадания более крупных частиц грязи. Экран, доступный с различными размерами отверстий в зависимости от почвы, должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать удары молотком и истирание. Два хороших источника информации об установке — это Merrill Manufacturing и Wisconsin DNR.
Приводная труба, муфты и крышка
Приводная (жесткая) труба или обсадная труба также должны быть усиленными.Резьба обычных тонкостенных труб и муфт может лопнуть или порезаться, а труба может порваться на резьбе. Крышка привода защищает резьбу. Может оказаться полезным использовать короткий отрезок жесткой трубы и муфту под крышкой привода, которую легче снять, чем крышку после многократных ударов.
Методы забивания
Эта труба вбивается в землю путем многократного падения тяжелого груза (штыря) на трубу, как правило, одним из четырех способов: толкатель направляется внутрь трубы, чтобы ударить по крышке трубы, толкатель направляется за пределы трубы (как показано здесь), чтобы ударить по заглушке трубы, водитель ударяет зажимом снаружи трубы, или длинный тонкий инструмент ударяет по основанию песчаного наконечника внутри трубы.Последний метод устраняет сжимающую нагрузку на трубу и делает ненужным тяжелую ведущую трубу. Можно использовать кувалду, но, помимо того, что она изнурительна, ей трудно вести прямой путь.
Груз можно перемещать вручную с помощью инструмента, напоминающего привод Т-образной стойки, или груз можно поднимать и опускать с помощью штатива и шкива. Или, если груз опускается внутрь трубы, груз можно опустить с помощью веревки и без штатива. Только обязательно привяжите веревку, чтобы она случайно не упала в колодец (это из личного опыта).
После того, как первая труба вбивается в землю, заглушка трубы снимается и добавляется еще один участок трубы (с резьбовой муфтой и компаундом). Легче всего работать с отрезками трубы длиной 5 футов. Если вы используете 10-футовую трубу и Т-образную отвертку, сначала выкопайте яму глубиной 3 фута, чтобы стоять в ней, когда труба опускается вниз. Это отверстие необходимо в дальнейшем заполнить. Другой вариант — стоять на лестнице или платформе по мере добавления секций. Опять же, из-за этого стучать молотком может быть неудобно.
Удар воды
Чтобы определить, когда вы попали в воду, опустите утяжеленную струну вниз по трубе.Вы услышите, когда он попадет в воду. Спуститесь еще примерно на 5 футов, чтобы учесть сезонные изменения уровня воды. Не спускайтесь слишком далеко, иначе вы можете протолкнуть песчаную точку мимо водоносного пласта. Оставьте достаточно трубы, отходящей от земли, чтобы она находилась на удобной рабочей высоте с насосом, который вы собираетесь использовать, около 2–3 футов. Это также помогает защитить колодец от поверхностного загрязнения. Систему также необходимо промыть, чтобы удалить грязь.
Затем прикрепите кувшин или всасывающий насос. (Смочите кожу помпы, погрузив помпу в воду на несколько часов.) Начинаем качать. Через несколько движений из носика потечет вода. Как и в любом новом колодце, со временем мутность исчезнет.
Применение для песчаных скважин
Согласно данным «Самопомощи» Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, песчаные колодцы находят множество применений в развивающихся странах. Например, хотя диаметр скважины обычно небольшой, а производительность относительно низкая, несколько забитых скважин могут быть соединены и закачаны одним насосом.Поскольку забивные скважины строятся быстро, их можно использовать в качестве временного источника воды и поднимать, когда они больше не нужны. Забивные колодцы могут использоваться для осушения участков раскопок. Забивной скважинный наконечник можно использовать для завершения скважины, вырытой до уровня грунтовых вод другим способом, например, шнеком.
Разумно инвестировать сейчас в такую простую вещь, как песчаный колодец, если это вообще возможно. В конце концов, вы можете хранить только определенное количество воды.
Полный комплект пескоструйной головки и насоса
Помимо доступных в настоящее время отдельных песчаных насадок, мы также предлагаем комплект для песчаных насадок и питчерных насосов, которые можно сделать своими руками, с инструкциями по вождению собственной скважины.Вам нужно будет купить на месте оцинкованную трубу размером 1 1/4 дюйма, которая обычно стоит около 3 долларов за фут.
© 2014-2015 ООО «Well WaterBoy Products» ♦ WaterBuck Pump ™ ♦ PTO ™ с педальным приводом ™
ОБНОВЛЕНИЕ
: этот насос в северной Калифорнии производит невероятные 2 галлона воды за один ход. Кроме того, при необходимости в чрезвычайной ситуации (например, при пожаре) можно перекачивать 54-56 галлонов в минуту. Мы оснастили насос цилиндром диаметром 6 дюймов и отводной трубой 4 дюйма, что является неслыханным случаем для ручного насоса для глубокой воды.
В скважину внезапно добавляется мелкий песок
В скважину внезапно добавляется мелкий песок — Обмен стеками для ремонта дома
Сеть обмена стеками
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange
0
+0
Авторизоваться Подписаться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу
Кто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил 1 год, 11 месяцев назад
Просмотрено 406 раз
Мой колодец внезапно добавляет песок в воду.Очень мелкая, только мелкая песчинка, поэтому на границе песка и ила.
Я только что прекратил поливать, поэтому спрос только на дом.
Я вижу следующие возможности
Каковы мои следующие шаги?
Создан 11 окт.
4
Я много раз видел это, обильное орошение — часть проблемы, но не останавливайся.Мой здоровый парень, очень старый друг, всегда говорил мне, если это грязно, накачать его сильно, подождать несколько часов и снова накачать. Когда вы сильно качаете, да, вы нагружаете колодец, но если вы никогда не качаете его сильно, он накапливается и становится большей проблемой. Струнный фильтр — его предпочтительный метод фильтрации песка. Возможно, вам придется менять их примерно раз в месяц, но несколько долларов, потраченных на фильтры, сэкономят ваш водонагреватель и каждый клапан в вашем доме. Не допускайте попадания песка в дом, и в большинстве случаев я ставлю фильтры перед резервуаром для воды, некоторым нужен фильтр после? Клапан перед фильтром — это все, что нужно в большинстве случаев, клапан после фильтра может быть даже лучше, я могу заменить свой фильтр менее чем за 1 минуту.Я поворачиваю 2 клапана 1 до и после фильтра, затем выкручиваю корпус, выливаю старый фильтр и воду, затем вставляю новый фильтр и снова включаю его, открываю оба клапана, и я закончу от начала до конца за 1 минуту в месяц. на 12-дюймовом струнном фильтре в неглубокой скважине (общая глубина менее 100 футов). В русле реки, где много мелкого песка и ила. Обратите внимание: в прошлом у меня был струйный насос, но недавно я переключился на погружной, и не замечаю особой разницы в необходимых заменах фильтров, но с тех пор, как я внес изменения, прошло меньше года, но я начал использовать новый насос в 3 раза больше старого, поскольку погружные насосы намного дешевле в эксплуатации, чем струйные.

Создан 12 окт.
Эд Бил, Эд Бил
90.9k44 золотых знака6161 серебряный знак132132 бронзовых знака
3
Не тот ответ, который вы ищете? Просмотрите другие вопросы с тегами «Хорошо» или задайте свой вопрос.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Песок в колодце — Современная усадьба
Недавно мы построили колодец на нашей земле, и мы получаем много песка в воде из колодца.Наши соседи говорят, что это обычная проблема. Что можно сделать, чтобы песок не попал в сантехнику?
Решение водных проблем: песок в колодезной воде
Мне не хватает некоторых важных деталей о вашем местонахождении и ситуации, поэтому я предложу несколько предложений, которые охватывают некоторые возможные решения.
Запланируйте личную встречу с бурильщиком скважины, чтобы обсудить проблему и возможные способы устранения песка из скважинной воды. Ключевые темы будут сильно зависеть от гидрогеологических деталей вашей собственности.Например, если ваша скважина настолько глубока, что она проникает в водоносный горизонт коренных пород (либо водоносный горизонт уровня грунтовых вод, либо замкнутый водоносный горизонт), то наличие песка в самой воде будет редким условием, и это будет указывать на то, что обсадная труба скважины не должным образом запечатанный в верхней части коренной породы. Бурильщик может правильно закрыть обсадную колонну.
Если ваша скважина достаточно мелкая и проникает только в покрывающую толщу (почву, песок и гравий), образующую водоносный горизонт грунтовых вод, то бурильщик, возможно, выбрал прорези неправильного размера для прорезанной части обсадной трубы скважины.В определенных ситуациях бурильщик может установить новую обсадную колонну с соответствующими пазами, хотя иногда это слишком сложно или дорого.

Если один из предыдущих методов не может быть использован, изучите возможность обертывания всасывающего патрубка насоса «геотехнической» тканью на основе нейлона, которую часто используют инженеры-строители в полевых условиях. Желательность этого варианта зависит от того, допускают ли внутренний диаметр обсадной трубы вашей скважины и внешний диаметр всасывания насоса физическую подгонку.Это также зависит от преобладания песка, его крупности и сетки нейлоновой ткани, используемой в качестве фильтра на всасывании насоса. Если вы выберете правильную комбинацию, вам, возможно, не придется проверять или менять эту фильтрующую ткань чаще одного раза в год. (С другой стороны, вам, возможно, придется делать это гораздо чаще.)
Если ничего из вышеперечисленного не сработает в вашей ситуации, вы можете установить либо встроенный накопительный бак (возможно, находящийся под давлением для обеспечения давления воды в вашем доме), который позволит песку оседать для периодического удаления и / или какой-нибудь встроенный канистровый фильтр, чтобы вода из колодца была чистой.Такие блоки, расположенные в подвале, потребуют технического обслуживания для удаления накопившегося песка.
Вы действительно хотите удалить песок из системы подачи холодной воды до того, как он попадет в резервуары с горячей водой, бытовую технику, двигатели, дополнительные насосы или седла клапанов — и особенно до того, как вода попадет в септик и промывочную площадку для утилизации.
Наконец, вы можете связаться с несколькими местными водопроводчиками и подрядчиками, чтобы обсудить с ними эти идеи и узнать, как ваши соседи справляются с этой проблемой.
— Дэвид Бурмастер, консультант по качеству поверхностных и подземных вод и управлению опасными отходами
Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1986 г.
Интегрированная система очистки от песка с использованием струйных насосов | Journal of Canadian Petroleum Technology
Реферат
Очистка от песка осуществляется путем циркуляции жидкости или многофазной жидкости в стволе скважины для вывода частиц песка на поверхность.Хотя операции по очистке от песка успешно применялись в большинстве скважин с высокой эффективностью и незначительной утечкой, в скважинах с низким давлением и абсорбционных скважинах всегда происходит сбой при эффективном удалении песка из-за сильной потери циркуляции. Что еще хуже, твердые частицы на забое скважины могут даже стекать обратно в пласт, вызывая дальнейшее повреждение пласта вокруг ствола скважины. В этой статье была разработана интегрированная система очистки от песка для эффективного удаления рыхлых частиц песка из скважин низкого давления и абсорбционных скважин с помощью струйного насоса.Более конкретно, рабочая жидкость под высоким давлением прокачивается через кольцевое пространство с поверхности и затем разделяется на две части. Одна часть жидкости отводится в качестве жидкости-носителя для песка, чтобы течь вниз, перемешивать частицы песка через струйное сопло на дне трубы для очистки от песка, поднимать рыхлые частицы песка вверх, а затем нагнетать с помощью струйного насоса. . Другая часть текучей среды действует как рабочая текучая среда струйного насоса для снижения забойного давления, так что текучая среда-носитель вместе с частицами песка будет всасываться в насос, а затем подниматься на поверхность.Подробно описаны структура и принцип интегрированной системы очистки от песка, а теоретическая модель сформулирована для оптимального проектирования системы на основе экспериментальных данных и теории струйной откачки. На практике было показано, что интегрированная система очистки от песка позволяет значительно улучшить эффективность и предотвратить утечки в скважинах с низким давлением и абсорбционных скважинах.
Введение
Растущий интерес и усилия были сосредоточены на очистке от песка в нефтегазовой отрасли с 1960-х годов ⁽¹⁾.Хотя 60% запасов нефти и газа обнаружены в карбонатных коллекторах, примерно 90% нефтяных и газовых скважин в мире пробурены в пластах из песчаника, среди которых 25–35% скважин имеют определенную степень выноса песка в течение срока службы. скважины ⁽²⁾. В принципе, частицы песка увлекаются пластовыми флюидами, выносятся из пласта и оседают на дне скважины. К тому времени, когда обсадная колонна заполняется осадочными твердыми частицами, полезная зона закупоривается, и скважинный насос застревает.Необходимо провести капитальный ремонт скважины для восстановления скважины и ввода ее в эксплуатацию ⁽³⁾. Часто удаление заполнения ствола скважины считается недостаточным, так как в скважине остаются большие количества материала заполнения (например, частицы песка), что часто требует повторения очистки скважины за относительно короткий промежуток времени. Кроме того, очистка ствола скважины занимает очень много времени, что препятствует своевременному возврату скважин в эксплуатацию и увеличивает стоимость обслуживания скважин ⁽⁴⁾.Поэтому были предприняты обширные исследовательские работы по разработке:
очистного оборудования, такого как концентрическая труба, желонка с насосом на поверхность и гибкая труба со струйными соплами ^{(5, 6)};
Штанговый насос для добычи песчаных скважин Погружной штанговый насос в Китае
Полное руководство по покупке штангового насоса для добычи песчаных скважин
Для доступа к коллекторам тяжелой нефти требуется добыча песка.
Кроме того, песок необходим в холодной добыче, которая представляет собой процесс добычи, применяемый в нецементированных стволах скважин с тяжелой нефтью, в которых песок и нефть смешиваются в основных условиях.
Добыча песка остается основным фактором увеличения нефтеотдачи при добыче тяжелой нефти.
Таким образом, специальные насосы для извлечения песка из скважин являются неотъемлемой частью улучшения процесса холодного производства, чтобы снизить общие эксплуатационные расходы и ущерб, причиненный перекачкой песка.
Эта статья содержит всю необходимую информацию о штанговом насосе для извлечения песчаных скважин.
В нем описаны различные типы специальных насосов для добычи песчаных скважин, что они собой представляют, как работают и наиболее подходящие области их применения.
Это руководство по покупке поможет вам принять правильное решение, если вы захотите приобрести такие специальные насосы.
Типы штанговых насосов для добычи песчаных скважин

Как указывалось выше, штанговые насосы для добычи песчаных скважин бывают самых разных типов и размеров.
Рабочие механизмы, особенности и применение отличают эти насосы.
Прежде чем приступить к покупке, вы должны понять, какие насосы идеально подходят для вас.
Взгляните на них.
1. Централизованный штанговый насос RHBC против пескопроявления
API часто признает насосы RHB API со вставками стандартной конструкции для добычи песчаных скважин.
Эти насосы имеют стационарный корпус с толстыми стенками и конструкцию с нижним прижимом.
Централизованные стержневые насосы RHBC для защиты от пескопроявлений предназначены для правильной работы на глубине около 8000 футов [2438 м] и более. Если песок является проблемой при добыче нефти и газа, в этих насосах можно использовать различные нестандартные аксессуары, такие как верхнее уплотнение, чтобы предотвратить накопление песка.
Централизованные штанговые насосы RHBC против пескопроявления производятся на основе обычных штанговых насосов, но с некоторыми дополнительными дополнениями.
В большинстве случаев к традиционному штанговому насосу добавляются запорный клапан для песка, кольцевое устройство для отстаивания песка и центратор для предотвращения захоронения песка.
Характеристики
 Насос снабжен фиксирующим устройством в нижней части, которое предотвращает выдвижение цилиндра из-за действия столба жидкости. Когда это происходит, клиренс не увеличивается, что делает его наиболее рекомендуемым для глубоких стволов скважин.
RHBC центрирующие штанговые насосы с защитой от попадания песка поставляются с устройством блокировки клапана, которое предотвращает попадание песка обратно в ствол, чтобы песок не застревал на плунжере.
 Центратор — это один из дополнительных компонентов, добавленных к насосу для повышения его устойчивости и предотвращения выхода из строя нижнего уплотнения в результате раскачивания насоса.
 К насосу добавлен песчаный канал. Это устройство предотвращает засыпание песка.
Области применения
 Централизованные стержневые насосы RHBC для защиты от пескопроявлений подходят для скважин с глубиной до 2900 м и вязкостью жидкости ниже 400 сП.
Эти насосы пригодятся для скважин с частым налипанием песка при остановке откачки.
 Централизованные штанговые насосы RHBC против пескопроявления лучше всего подходят для стволов скважин с содержанием песка 2% или менее.
 С другой стороны, центрирующие штанговые насосы RHBC против пескопроявления не рекомендуются для стволов скважин с высоким содержанием газа, частыми газовыми пробками или применениями ниже точки перегиба.
2. Скребковый насос для скважинных штанг
Стандартный плунжерный насос для нефтяной скважины с функцией снятия скалывания специально разработан для уменьшения блокировки насоса, вызванного плунжерами.
Насос со скребкованием песка штанговым насосом повышает эффективность добычи в газовых скважинах угольных пластов и скважинах тяжелой нефти с песком.
Насос поставляется с плунжером, цилиндром насоса, ходовым клапаном и нижним ходовым насосом, закрепленным на нижнем конце плунжера.
Характеристики
Функция очистки от песка в насосе помогает очистить от песка внутреннюю стенку цилиндра до того, как поток жидкости выйдет из него.
Это дополнение необходимо для защиты плунжера от налипания песка, уменьшения истирания между цилиндром и плунжером и продления срока службы насоса.
Применения
 Насос со штангой для очистки песка от песка специально разработан для тонких нефтяных скважин без проблем с засыпанием песка.
 Соответственно, насос подходит для скважин с содержанием песка 2% и менее.
 С другой стороны, скважинные насосы со скребковыми штанговыми насосами не рекомендуются для нефтяных скважин с высоким содержанием газа или частым газовым запиранием.
3. Длинный плунжер и предотвращение застревания песка забойный насос для искусственного подъема.
Длинный плунжер и подъемные забойные насосы для предотвращения прилипания песка имеют первое и второе уплотнения, расположенные в цилиндре и плунжерный зазор.
Цилиндр и поршень изготовлены с односторонним клапаном, ограничивающим выход жидкости из них.
Когда насос опускается вниз, жидкости и твердые частицы попадают в плунжер.
При движении вверх жидкость и твердые частицы поднимаются на поверхность.
Этот насос изготовлен с использованием конструкции длинного плунжера и короткого цилиндра. Эта конструкция предназначена для предотвращения налипания песка при работе насоса и попадания песка в плунжер при остановке насоса.
Характеристики
 Насос имеет короткий корпус с высокой износостойкостью и более длинным поршнем.
 Концы плунжера находятся вне ствола, чтобы предотвратить скопление песка в стволе.
 Насос разработан с проходом для песка между внутренним и внешним цилиндрами. Соответственно, песок направляется в насосно-компрессорную трубу, чтобы помешать погружению насоса.
Применения
Длинный плунжер и предотвращение прихвата песка скважинный насос с искусственным подъемом наиболее рекомендуется для песчаных скважин с частыми проблемами налипания песка.
 С другой стороны, эти насосы не подходят для нефтяных скважин с частыми газовыми пробками или скважинами с высоким содержанием газа.
4. Противопесчаный насос для добычи тяжелой нефти
Противопесчаный насос для добычи тяжелой нефти разработан с цилиндром и плунжером, которые совершают возвратно-поступательное движение.
Эти скважинные насосы изготовлены таким образом, что плунжер состоит из первой части и уплотнения, а также второй и третьей частей с другим уплотнением.
Вторая часть плунжера находится между первой, первой и третьей частями.
Между цилиндром и второй частью плунжера расположена уравновешивающая камера.
Уравновешивающая камера используется для сообщения с внутренней частью плунжера через отверстие.
И наконец, камера ловушки для песка сделана рядом с отверстием, чтобы предотвратить попадание песка на уплотнения балансировочной камеры.
Характеристики
 Насосу добавлена специальная конструкция для уменьшения сопротивления плунжера, что делает его пригодным для добычи тяжелой нефти.
 Насос снабжен центратором-отстаивателем песка и установочным устройством для предотвращения проблем с застреванием песка.
• В насосе включен слив масла, который используется, когда необходимо проверить насос.
• Добавлены уплотняющее и вращающееся устройство для предотвращения обратного крутящего момента от создания или разрыва трубы.
Применения
 Противопесчаный насос для добычи тяжелой нефти подходит для скважин с вязкостью сырой нефти 4000 МПа или менее.
 Насос также рекомендуется для скважин с 1.2% или ниже песчаной фракции.
 С другой стороны, противопескоструйный насос для добычи тяжелой нефти не используется в нефтяных скважинах с частыми газовыми пробками или высокими газовыми отсеками.
5. Добывающий поршневой насос для нагнетания с длинным плунжером
Этот скважинный насос состоит из цилиндра и поршневого поршня.
Цилиндр и плунжер имеют односторонние клапаны, предотвращающие обратный поток жидкости.
Добывающий поршневой насос с длинным плунжером для закачки в скважину в основном используется в одиночных скважинах, в которых требуется закачка пара для увеличения термического извлечения.
Кроме того, насос может работать одновременно для нагнетания пара, предотвращения прилипания песка и восстановления.
Характеристики
Технические характеристики добывающего поршневого насоса с длинным плунжером предназначены для различных целей, что делает его подходящим для задач по добыче песчаных скважин, перечисленных ниже.
 Добыча пара и нефти. Насос спроектирован таким образом, чтобы преобразование закачки пара и извлечения нефти было простым и надежным. Для впрыска пара необходимо опустить плунжер до конца, обнажив отверстие для впрыска пара.После нагнетания пара вы должны поднять плунжер, чтобы закрыть отверстие и дать возможность извлечения, проявив эффект теплового восстановления закачки пара. Весь процесс очень рентабелен.
Противопесок застрял. Насос выполнен с коротким цилиндром и длинным плунжером. Плунжер остается снаружи ствола, чтобы уменьшить или предотвратить проблемы с застреванием песка во время нормальной добычи нефти.
Слив нефти. Отверстие для впрыска пара можно также использовать для слива масла при поднятии плунжера.
Применения
Добывающий поршневой насос с длинным плунжером настоятельно рекомендуется для одиночных скважин, которые требуют нагнетания пара для повышения термического извлечения.
6. Насос для рекуперации тепла в межтрубном пространстве нефтяная скважина
Насос для рекуперации тепла в межтрубном пространстве предназначен для добычи тяжелой нефти из скважин с помощью нагрева кабеля.
Кроме того, этот насос отлично работает в стволах нефтяных скважин, где требуются кабели для нагрева сырой нефти в колонне насосно-компрессорных труб и в испытательных скважинах, используемых для испытаний скважинной добычи нефти.
Характеристики
 Насос сконструирован таким образом, что его можно проверять без снятия колонны насосно-компрессорных труб, стоячего клапана или плунжера.
 В ходовых и стоячих клапанах используются механические кольцевые клапаны с надежным уплотнением, которые могут открываться и закрываться в реальном времени.
 Насос для рекуперации тепла в кольцевом пространстве имеет полую конструкцию и полую насосную штангу, которая может быть соединена сверху и снизу с помощью кабеля, проходящего через середину.
7. Изодиаметрический плунжерный насос для НКТ
Полезная модель изодиаметрического плунжерного насосно-компрессорного насоса связана с двухклапанным насосом для нефтяной скважины, который используется в тяжелых нефтяных скважинах, песчаных скважинах и стволах нефтяных скважин с открытым сливом из НКТ.
Насосы специально разработаны с цилиндром насоса, отверстием для впуска масла, втягивающимся нижним шарниром, длинным поршнем.
Ствол соединен с нижним втяжным шарниром, внутри которого расположен длинный поршень.
Соответственно, поршень снабжен верхним и нижним ходовыми клапанами.
Изодиаметрические плунжерные трубчатые насосы могут использоваться для различных применений, поскольку они обладают множеством функциональных характеристик.
Насос также разработан за счет оптимизации и улучшения конструкции обычного штангового насоса.
Благодаря этому насос предотвращает прилипание плунжера к песку, снижает трение между стволом и плунжером и продлевает производственный цикл песчаных скважин.
Характеристики
Насос имеет функции защиты от прихвата песка и износа от песка для увеличения добычи в песчаных стволах скважин.
Применения
Изодиаметрические плунжерные насосно-компрессорные насосы подходят для нефтяных скважин с вязкостью сырой нефти 2000 МПа или менее и содержанием песка 0,1% или менее.
8. Клапанный штанговый насос для добычи тяжелой нефти
Штанговый насос для добычи тяжелой нефти клапанного типа предназначен для совмещения встроенного клапана, наклонной скважины, сбора тяжелой нефти и антиблокировочных функций.
Эффективность этого насоса значительно повышена, а частичный износ плунжера значительно снижен за счет использования двухплунжерного механического механизма принудительного открывания и закрывания.
Соответственно, штанговый насос для добычи тяжелой нефти клапанного типа может преобразовывать нагнетание пара в нагнетание и перекачивание в нагнетание пара.
Этот механизм помогает сливать масло и улучшать защиту окружающей среды.
Применения
Штанговый насос для добычи тяжелой нефти клапанного типа
наиболее рекомендуется для скважин с тяжелой нефтью и сырой нефтью с высокой вязкостью.
Итоги
Специальные насосы для добычи песчаных скважин бывают самых разных типов и подходят для различных областей применения.
Соответственно, эти насосы предназначены для работы в различных условиях ствола скважины, которые требуют от вас определения того, что лучше всего для вас.
Имея это в виду, может быть непросто выбрать специальный насос для добычи песчаных скважин.
Однако в этой статье изложена важная информация, которая должна помочь вам в принятии такого решения.
Кроме того, не забудьте изучить некоторые аспекты, такие как рабочие механизмы насоса, стоимость и надежность.
Перекачивание прямого песка
Дики 16-11-2007 комментарий профиль отправить личку поставить в известность
Кто-нибудь из вас когда-нибудь перекачивал прямой песок? Я слышал, что это возможно с большим количеством воды.Это должен быть чистый песок и вода, без цемента и других добавок. Просто не похоже, что это сработает. Меня попросили сделать это не в течение нескольких недель, все еще пытаясь понять, не будет ли это слишком большой головной болью.

mrmike36z 16-11-2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
ВАУ !!!!! никогда об этом не слышал.Для меня это кажется невозможным.
Зереко 31.03.2018 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Это невозможно с устройством IVAC.см. http://industrialvacuumunit.com
Установки IVAC используются во всем мире для перекачивания наихудших материалов, которые вы можете себе представить. От песка, гравия и даже до 5 тонн куриных субпродуктов …….
Смотрите прикрепленное видео о сосании цыпленка.

Евгений 16-11-2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
— это заливка с низкой плотностью, и да, у нее есть 1.5 мешков цемента для смазки, изображения у вашего покупателя еще нет. Я совершил ошибку, намочив его слишком сильно и разделив. но можно добавить жидкое мыло в нагрузку для говна и хихиканья.
хамма 16-11-2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Думаю, это зависит от типа используемого песка.действительно мелкий песок покрыт шрамами, они собираются собирать вещи, когда он не движется. песочный песок работает довольно хорошо с нужным количеством воды, но я бы не стал пропустить его через ничего, кроме 3-дюймовой линии. Чем он влажнее, тем легче его перекачивать. О, и не оставляйте бункер полным каждый раз, когда вы перестанете перекачивать все это вниз, или вам придется слишком опорожнить бункер. Затем включите насос, прежде чем снова загрузить бункер. Эти вещи действительно сработали для меня, хотя имейте в виду, какой песок вы собираетесь использовать.Если бы это мелкий песок, я бы не стал его пробовать.
Любой насос 17-11-2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
КОГДА Я был ребенком, мой папа работал с одним из его насосов, перекачивая почву со свекольного завода через заводы, он должен был перекачивать его, как жидкий шлам, много воды, у него никогда не было никаких проблем с этим, но с песком. ДРУГАЯ ИСТОРИЯ, ЕСЛИ ОНА НАЧИНАЕТ ОТДЕЛАТЬ ВОДУ, КОГДА ВЫ ПРЕКРАТИТЕ НАКАЧИВАНИЕ, МОЖЕТ СТАТЬ БОЛЬШИМИ ПРОБЛЕМАМИ.ЕСЛИ ВЫ ДОЛЖНЫ НАКАЧАТЬ ЭТО СЛИШКОМ ДАЛЕКО, НАРУШИТЕ ТЕЛЕБЕЛЬТ
тонкий фартук 17-11-2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
с достаточным количеством воды он должен качать нормально.вам не нужен цемент. Я перекачивал соль раньше, и она перекачивалась отлично.
почему не 17-11-2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Почему бы не использовать конвейер.
сотки 17-11-2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Мы делали это несколько раз с линейными насосами и стрелами.Вам нужно много воды и не менее 1 галлона «жидкого воздуха». Порошковый воздух вообще не работает. Попросите водителя миксера держать свой ствол в движении назад и четвертым во время перекачивания, чтобы он не расслоился. И постарайтесь, чтобы бункер оставался заполненным примерно наполовину.
сотки 17-11-2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Позже найду для вас песчаную смесь
ScottS 17-11-2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Это можно сделать с помощью 2 мешков цемента и большого количества летучей золы.Мы часто делаем это в Иллинойсе, мы называем это текучей заливкой. Хитрость в том, чтобы не сидеть кумиром слишком долго. Вибрация машины заставляет песок отделяться и опускаться на дно вашего бункера, а вода и цемент — наверх. Итак, если вы не сделаете пару движений вспять после установки какое-то время вы получаете только чистый песок в цилиндрах и, скорее всего, песок забьется в штангу. Мы перекачиваем эту смесь, чтобы заполнить пустоты и отказаться от труб. Если это ваше приложение, убедитесь, что у вас есть другой конец пустоты. или труба вентилируется, потому что все, что вы помещаете в воздух или воду, должно куда-то уходить, и это нужно вентилировать.также внимательно следите за манометром и держите руку на кнопке выключения насоса все время, когда этот материал имеет тенденцию закупориваться и высвобождаться, что может вызвать хлестание шланга
жабра 17-11-2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Я накачал его много, и в нем было полтора мешка цемента и прочный поток.
скотт, в какой части иллинойса вы находитесь

40667 17-11-2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Я бы не стал перекачивать песок и воду.Я полагаю, что это возможно при достаточном количестве воды, но если вы накачаете любое давление, вы вытолкнете воду из песка, и у вас возникнет песчаный замок.
OneHit 18-11-2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Несколько лет назад я сделал водоочистную установку, на которой мы закачивали полуприцепы с кварцевым песком в бункер для фильтрации воды, мы использовали шланги диаметром 2,3 дюйма, прикрепленные к пожарному гидранту на полном потоке, 32 xl при половинной дроссельной заслонке и примерно наполовину. объем .Начал работу с простой воды, пока она не вылилась из шланга, а затем, как 4 парня, начали разбивать 100-фунтовые мешки с кварцевым песком в бункер с помощью специальной решетки для бункера, которую они сделали для предыдущих работ, которые они выполняли таким образом. Лично я был похож на вас ЧТО хочу сделать? Я не думал, что это сработает, но мы никогда не останавливали поток насоса, и когда мы закончили, это было похоже на огромное озеро, уловка заключалась в том, чтобы постоянно поддерживать больше воды, чем песка .. Просто будьте осторожны и следите за своим Давление..
Зереко 08-04-2019 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
С помощью устройства вакуумирования / подачи IVAC наши клиенты заменяют фильтрующий материал для песка на очистных сооружениях.Вода не требуется, поскольку IVAC Vacs может перекачивать влажные или сухие материалы. Прилагаемое видео показывает, как IVAC откачивает гравий из ковша погрузчика. Устройство IVAC Vacuum собирает желаемые материалы, а затем выгружает их на большие расстояния — даже на километры! Прикрепленные изображения показывают фильтры, в которых фильтрующий материал удален и заменен одним из наших вакуумных / нагнетательных устройств с пневматическим приводом. Свяжитесь с нами сегодня для продажи и / или аренды насосных агрегатов для песка и гравия. 1-888-502-2468 — 1-604-628-3367 по электронной почте @ ivacvacuum.com

Derputzmeister 18-11-2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Я сказал им: «Конечно, не проблема», а затем дал им номер телефона моих конкурентов…. лол
пудж 19.11.2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
без прямого песка, должна быть текучая заливка, смесь зависит от того, какой насос вы используете, но если все, что им нужно, это песок, который не затвердеет, он не будет работать.Конструкция текучей заполняющей смеси, которую мы используем, составляет 440 фунтов цементного материала (200 фунтов цемента) с 4-5% воздухововлечением, и перекачивайте его мокрым, влажным, мокрым!. Пробовали его с менее цементным материалом, он работает не очень хорошо. Никаких задержек не допускалось. Вы должны быть уверены в отсутствии задержек, особенно в линейных насосах. Прокачали его через 2-дюймовую линию без проблем. УДАЧА
Дуг 21.11.2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Да, прямой песок можно перекачивать.Используйте пожарный шланг, не останавливайтесь. Когда у вас кончился песок, не прекращайте перекачивание, пока не вымыетесь. Не посылайте новичка.
Дуг 28.11.2007 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Насосы для бесшовных полов используют «связующее» и должны быть упакованы в сухую упаковку.Очень низкая громкость.
Богатый c 12.05.2008 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Я перекачал свою долю песчаной суспензии.Когда мне впервые сказали, что я буду качать чистый песок, я подумал? Кто был тем орехом, который поглотил этот комок? Но мне сказали добавить 2 мешка бентонита к загрузке, ВАУ, он качает лучше, чем 2 мешка. Намокание помогает.
Зереко 31.03.2018 Ответить профиль отправить личку поставить в известность

79xlch 27.08.2019 Ответить профиль отправить личку поставить в известность
Огромное количество воды и не прекращайте откачивать.Существует химический реверсивный вызов, который безопасен для перекачивания.
Выбор и проектирование песка для фильтрующих пакетов — Water Well Journal
Соображения и практическое применение
Марвин Ф. Глотфелти, RG
Оболочка из фильтрующего песка (рис. 1) необходима для большинства скважин в рыхлых или рыхлых породах, чтобы предотвратить протекание естественного песка через щели фильтра скважины во время закачки.
Рис. 1.
Вторжение мелкого природного песка приведет к повреждению насосного оборудования и закупорке системы распределения воды. Чтобы обеспечить приток грунтовых вод и предотвратить попадание мелкого песка в скважину, пакет фильтров должен достигать нескольких целей:
Предотвратить попадание природного песка в скважину во время откачки
Обеспечение передачи энергии через песчаную оболочку во время разработки скважины
Стабилизируйте конструкцию колодца.
Третья цель легко достигается с помощью достаточно жесткого материала фильтрующего элемента, который был правильно размещен для заполнения кольцевого пространства вокруг экрана скважины.Первые две цели также могут быть достигнуты путем выбора пакета фильтров со следующими характеристиками:
Хорошо отсортировано (плохо отсортировано)
Округлые и сферические
Изготовлены из минералов, богатых кремнеземом (например, кварца или полевого шпата) или других твердых и инертных материалов.
Правильный размер зерна по отношению к прилегающему пласту.
Водные колодцы предназначены для самых разных целей, поэтому ни один источник материала не подходит для всех колодцев.Большая часть материала фильтрующего пакета — это песок, добытый в карьере, но промышленные стеклянные шарики также доступны из нескольких источников (рис. 2E).
Рис. 2.
Желаемые характеристики фильтра, перечисленные выше, критичны для некоторых скважин, но несколько тривиальны в других случаях. Например, фильтр, показанный на Рисунке 2A, будет слишком угловатым для многих сельскохозяйственных эксплуатационных скважин, но будет приемлемым для мониторинга скважин, из которых не требуется большая скорость откачки.
С другой стороны, фильтр, показанный на Рисунке 2C, будет приемлемым для большинства сельскохозяйственных скважин, но не будет хорошим выбором для некоторых мониторинговых скважин, потому что темные минералы в нем могут повлиять на качество воды в скважине, если металлы, такие как железо или магний. были солюбилизированы.
Анализ сит и расчеты конструкции фильтров
Существует множество справочных материалов по расчету оптимального размера зерна для фильтрующего блока водяного колодца. Таблица 1 не является исчерпывающей, но содержит несколько наиболее свежих и хорошо известных источников. Формулы из разных источников различаются, но в целом очень похожи.
Рис. 3. Проектирование блока фильтров
обычно начинается с анализа сита выбуренной породы из ствола скважины, чтобы обеспечить основу проекта для конкретного участка.Процесс проведения ситового анализа включает пропускание взвешенной пробы осадка через ряд уложенных друг на друга сит с различными размерами ячеек (рис. 3).
Самое крупное сито расположено вверху, а сита с более мелкими ячейками — внизу, поэтому проба будет разделена по размеру зерна, поскольку она задерживается на ситах разного размера. Пропорциональные количества образца, которые остаются на каждом сите, затем взвешиваются для определения процента каждого размера зерна.
Результаты ситового анализа обычно наносятся на вертикальную ось в процентах по массе в зависимости от размера зерна на горизонтальной оси. Графики ситового анализа могут быть представлены как процента удерживаемых в зависимости от размера зерна (Рисунок 4, вверху) или как процента прохождения в зависимости от размера зерна (Рисунок 4, внизу).
Эти два типа графиков ситового анализа предоставляют одинаковую информацию, но их вертикальные масштабы перевернуты, потому что образец, 60% которого удерживается определенным экраном, также проходит через этот экран 40%.Стандартная номенклатура диаметра зерна — D _xx. Таким образом, оставшиеся 70% будут обозначаться как D ₇₀ (рис. 4, вверху), что эквивалентно 30% прохождению, которое будет обозначено как D ₃₀ (рис. 4, внизу).
Рис. 4. Публикация Карла Терзаги (Karl Terzaghi) 1943 г., Теоретическая механика грунта, ,
, ввела принцип, согласно которому песок для фильтровальной насадки должен быть в четыре раза крупнее, чем оставшийся осадок формации D ₈₅ (Таблица 1).
Формула Терзаги была фактически разработана для дренажных систем для предотвращения внутренней эрозии, называемой «трубопроводом» в земляных дамбах.Заполненная вода, протекающая через дренаж под земляной плотиной, сильно отличается от подземных вод, текущих в насосную скважину. Однако в течение последних 77 лет несколько проектировщиков скважин применяли вариации формулы
Терзаги для успешного проектирования комплектов фильтров для тысяч скважин.
Непонятным аспектом конструкции блока фильтров является тот факт, что мы обычно называем размеры щелей экрана скважин в дюймах, а размер зерен осадка — в единицах стандартного размера ячейки США. В таблице 2 представлена корреляция между U.S. Стандартные номера ячеек и размеры щелей.
Рис. 5.
Сферичность зерен фильтрующего пакета
Желательной характеристикой фильтрующего элемента является то, что он хорошо закруглен, чтобы плоские поверхности песчинок не касались друг друга и не нарушали пористость фильтрующего материала. Пакет фильтров также должен быть сферическим, а не удлиненным.
Сферичность и округлость песчинок были классифицированы Крамбейном и Слоссом в их публикации 1963 года: Stratigraphy и Sedimentation .Набор фильтров должен иметь значение шкалы Крамбейна и Слоса (рис. 5) больше 0,6 как для округлости, так и для сферичности.
Даже хорошо окатанный песок иногда может иметь посредственные характеристики сферичности (рис. 2B и 2C). Я столкнулся с этим много лет назад, когда ожидалось, что песок для фильтровальной насадки, который я указал, будет удерживаться фильтром скважины более чем на 90%. Однако, когда горсть песка была залита на забой скважинного экрана перед его установкой, более 60% песка прошло через него.
Таблица 1.
Песок был отклонен, и мы отправили его образец в геотехническую лабораторию для повторного анализа. Поставщик и бурильщик также проанализировали повторяющиеся образцы, и результаты всех трех ситовых анализов показали, что только 10% должны были пройти через прорезь этого размера. Затем мы поняли, что равноотстоящие прорези в сетчатом фильтре не полностью соответствуют удлиненным прорезям в сетке для водяного колодца. Мы скорректировали размер зерна, чтобы учесть это несоответствие, но извлекли урок из того, что прорези сита различной формы дают разные результаты, когда песчинки менее сферические.
Извлеченные уроки проектирования скважин
Около 30 лет назад я приступил к проектированию своей первой общественной водопроводной скважины и, таким образом, начал непрерывное обучение проектированию колодцев, которое продолжается и по сей день. В течение первых нескольких лет моей карьеры мои конструкции фильтровальных блоков основывались исключительно на опубликованных формулах ситового анализа (Таблица 1). Размер зерен для каждого указанного мной фильтрующего пакета обычно был в 6-8 раз крупнее, чем размер зерен пласта D ₇₀.В те ранние годы я извлек много фундаментальных уроков, и, к счастью, ни одна из спроектированных мною скважин не имела проблем с производительностью грунтовых вод или пескоструйной обработкой при их установке.
Несколько лет спустя (около 25 лет назад) я участвовал в проекте по установке скважины, в котором был обнаружен очень мелкозернистый «сахарный песок». Пласт представлял собой неустойчивый текучий песок, что, к сожалению, привело к тому, что бурильщик потерял ряд муфт в стволе скважины, поэтому буровую установку перенесли для повторного бурения скважины.
Тип фильтра, предпочитаемый владельцем скважины (решетчатый экран), имел предел размера прорези около 0,050 дюйма, поэтому фильтрующий элемент должен был иметь размер 8-12 меш или более крупный. Таким образом, я был обеспокоен проблемами проникновения песка в законченную скважину. Несмотря на то, что размер зерен фильтрующего пакета был намного крупнее, чем можно было бы определить по формуле ситового анализа, которую я всегда использовал, скважина произвела приличные 1200 галлонов в минуту без выноса песка. Этот опыт заставил меня задуматься о применимости формулы, на которую я полагался так много лет.
Learn The Art of Water Wells
Get The Art of Water Wells Марвин Ф. Глотфелти, RG, книга 2019 года от NGWA Press, которая представляет собой исчерпывающий обзор систем скважин и предоставляет практическую информацию, применимую к реальным ситуациям. Книга идеальна для всех, кто работает в сфере подземных вод. Он предоставляет практическую информацию о водяных скважинах, охватывающую все, от выбора площадки до проектирования, методов бурения, экономики и т. Д. Щелкните здесь, чтобы заказать его, позвоните по телефону (800) 551-7379, факсу (614) 898-7786 или напишите в службу поддержки клиентов @ ngwa.орг.
Искусство дизайна упаковки фильтров
Формула расчета блока фильтров (в ее различных формах) использовалась многими проектировщиками скважин во многих различных геологических средах на протяжении почти восьми десятилетий, поэтому разумно рассматривать ее как проверенный подход к конструкции блока фильтров.
Рис. 6.
С другой стороны, каждый отдельный элемент конструкции скважины (включая выбор пакета фильтров) включает умелое использование данных, которые мы можем собирать и рассматривать, а также распознавание неизмеримых областей, в которых у нас нет информации.Проектирование водозаборной скважины предполагает взаимодействие с матерью-природой, поэтому мы всегда должны помнить, что наше понимание гидрогеологической среды на самом деле весьма ограничено.
Например, мы можем определить размер зерна D ₇₀ нашего шлама на основе ситового анализа, но мы не должны забывать, что наш образец шлама представляет собой примерно 10 футов по вертикали глубиной ствола скважины. На этих 10 вертикальных футах слоистая формация может варьироваться по-разному. Таким образом, размер зерен D ₇₀ может не быть таким репрезентативным для конкретных условий участка, как мы могли подумать.
Рис. 7.
Со временем кажущиеся незначительными или непредвиденные аспекты конструкции фильтра могут существенно повлиять на производительность скважины. В течение срока эксплуатации скважины части блока фильтров могут забиваться из-за накопления накипи (Рисунок 6), что может происходить в очень ограниченных интервалах экрана скважины.
Даже без забивания из-за накипи некоторые скважины имеют тенденцию к целенаправленному вторжению песка в отдельные места из-за высоких скоростей входа на этих глубинах. На Рисунке 7 показаны видеоизображения из скважины, когда она закачивается, с восходящим потоком песка, наблюдаемым на высоте 823 футов.Вторжение песка происходит не на всем интервале экранирования, а только локально в нескольких местах, где песок не проникает ниже 830 футов.
Нет никаких оснований сомневаться в правильности проверенного процесса ситового анализа для конструкции фильтровальной упаковки (таблица 1), и его следует продолжать. Однако это аналитический метод, который, как и все другие аспекты проектирования скважин, следует использовать в сочетании с оценкой всех гидрогеологических влияний (известных или неизвестных), которые повлияют на работу нашей скважины.
Конструкция блока фильтров — важный компонент проектирования скважины, но, как и любой другой аспект проектирования скважины, он должен проводиться с учетом ограничений наших данных. Мы должны максимально использовать доступную нам информацию, уважая при этом значимость тех вещей, которые мы не можем измерить или количественно оценить.
При всех наших современных аналитических методах проектирование скважин остается искусством, которое дополняется научным суждением, опытом и здравым смыслом проектировщика скважин.
Получите больше информации о выборе и дизайне фильтрующих пакетов
Glotfelty рассматривает три варианта и то, что следует учитывать при выборе одного из вариантов в видео NGWA: Industry Connected в видео NGWA: Industry Connected.
Есть вопрос по бурению для Glotfelty?
Есть ли проблема с бурением, о которой вы беспокоились давно? Вопрос, по которому вы давно хотели получить второе мнение? Отправьте их автору колонки «Искусство колодцев» Марвину Ф.
Баня каркасная своими руками видео с нуля поэтапно: Как построить каркасную баню на даче своими руками
Июл 23, 1978 автор alexxlab Разное
Пошаговая инструкция по строительству каркасной бани своими руками
Содержание
Преимущества и недостатки каркасных бань
Неоспоримые преимущества
Пошаговая инструкция
Проектирование
Советы по выбору материалов
Подбираем инструменты для возведения бани
Подготовка участка и обустройство фундамента
Полы, стены каркасной бани
Возведение крыши
Отделочные работы, установка сантехнических приборов
Видео

Банные процедуры являются частью уклада жизни наших соотечественников. На дорогие постройки не у всех хватает средств, поэтому дачники, владельцы садово-огородных участков, выбирают каркасный метод. Из этой статьи вы узнаете, как построить каркасную баню своими руками пошагово. На основании этой инструкции даже люди, далекие от сферы строительства, смогут осуществить свою мечту.
Преимущества и недостатки каркасных бань
Каркасные строения относятся к наиболее бюджетному варианту построек. Благодаря этому технология обрела быструю популярность и не теряет своей актуальности уже несколько десятилетий. Кроме экономии финансов, возведение каркасной бани имеет еще один существенный плюс – быстрые сроки осуществления задуманного. Технология строительства каркасной бани не предусматривает выполнения трудоемких мокрых процессов, которые требуют время на высыхание. Поэтому сооружение можно закончить всего за несколько недель.
Неоспоримые преимущества
легкая конструкция не требует обустройства сложного фундамента;
практически не наблюдается усадка здания, что позволяет начать эксплуатацию практически сразу после окончания отделочных работ;
возведение можно осуществлять без найма специальной строительной техники;
каркасные здания обладают низким уровнем теплопроводности, поэтому помещение будет быстро нагреваться;
стены обладают небольшой толщиной, что способствует визуальному расширению пространства. Построенная простая каркасная баня своими руками будет выглядеть довольно просторной внутри;
при необходимости баню можно перенести на другое место без особых проблем, она разбирается на составные части и быстро монтируется;
коммуникации прокладываются внутри стен или под полом, не занимая место в комнатах;
применяемые материалы являются экологически безопасными;
возможны множество вариантов внутренней и внешней отделки;
работы могут проводиться в любое время года и при разных температурных показателях.
Недостатки
Недостатков у технологии не так много, но на них следует обратить внимание перед тем, как построить каркасную баню своими руками:
если вы проживаете в районах с сильными ветрами или высокими снежными заносами, то необходимо на этапе проектирования предусмотреть дополнительную защиту и усиление конструкции;
обязательно выполните качественную тепло- и пароизоляцию для полноценного функционирования постройки в любое время года;
стены быстро прогреваются, но также и остывают, поэтому рекомендуем утеплить стены и потолок.
Достоинства технологии значительно превышают количество недостатков. А возможность сэкономить на самостоятельном проведении работ без мощной строительной техники является существенным аргументом в пользу выбора данного метода.
Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом проектных работ необходимо определить длину и ширину сооружения. Чаще всего строят своими руками каркасную баню 4 на 4, 4 на 6, 6 на 6, 3 на 6 метров. Выбор габаритов зависит от величины вашего участка и возможности выделения на нем достаточно места для проведения банных процедур. Когда с размером проблема решена, приступим к многоэтапному процессу постройки.
Проектирование

Сначала рекомендуем точно понять, какие функциональные зоны вы желаете видеть в своей бане. Обычно помещение делится на:
парную;
помывочную;
комнату отдыха.
В некоторых проектах также можно встретить санузел, тамбур, место хранения банных принадлежностей – кладовка. Когда все вопросы решены, начертите подробный чертеж будущего строения с указанием габаритов, разделения пространства на зоны с шириной и длиной для каждой из них. Также в проекте показываются места установки окон, дверей, расположение печи, лежанки, сантехники. Если сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно справиться с этой задачей, воспользуйтесь готовыми проектами, подходящими под ваш размер. Их великое множество на просторах интернета.
Советы по выбору материалов

Как сделать каркасную баню своими руками, чтобы получилось прочное, надежное здание, но не переплатить за используемые стройматериалы? Их необходимо выбрать с учетом достоинств и недостатков каркасной технологии, о которых мы писали выше.
Поскольку одной из характеристик является низкая теплопроводность, нужно продумать варианты утепления. Чтобы избежать потерь тепла и гарантировать качественное функционирование парной, для теплоизоляции можно использовать:
минераловатные плиты. Изготавливаются из отходов производства металлургии. Представляют собой тончайшие переплетенные волокна, между которыми остаются воздушные прослойки;
гипсово-опилочная смесь. Производится путем смешивания гипса с опилками. Обладает низкой себестоимостью;
вспененные синтетические материалы (пенополистирол, пенопласт). Имеют низкий вес, устойчивы к воздействию влаги. Но нельзя устанавливать вблизи печи.
Любой теплоизоляционный материал должен быть защищен от избытка пара. Это предотвратит появление плесени. Чтобы избежать этого, выполняется прослойка алюминиевой фольгой, пергамином или полиэтиленовой пленкой. Наиболее часто используемым материалом является полиэтиленовая пленка – надежная, недорогая, устанавливается быстро и несложно. Строительство каркасной бани своими руками невозможно без приобретения большого количества досок разных видов. Для обвязки пола, обрешетки стен необходим просушенный брус 15 на 15. При обустройстве пола, стен, потолка понадобится доска с сечением 150х50.
Все деревянные части рекомендуется обрабатывать антисептическими растворами. Они предупреждают появление грибка, иных микроорганизмов. Советуем выбирать антисептики, рекомендуемые к применению при строительстве бань, саун. При облицовке парной нужно грамотно подобрать вид деревянной вагонки, которая не «поплывет» от высокой температуры. Лучшими сортами древесины являются:
ольха;
липа;
осина;
лиственница.
Подбираем инструменты для возведения бани

Для выполнения ряда работ, будет нужна циркулярная пила. Она позволяет изменять угол и глубину запила, что очень важно при креплении брусков и досок в каркасном строительстве. Торцовочная пила отлично справляется с задачами по перпендикулярному срезу на заготовках стоек для каркаса и на лагах. В труднодоступных для циркулярки местах невозможно обойтись без ножовок с разными видами зубцов.
Каркасная баня с нуля своими руками до финального гвоздя сооружается при помощи молотков. Для кровельных работ лучше использовать молоток с зазубринами. Для проведения отделочных работ также пригодится финишный небольшой молоточек. Он помогает забивать штифты и гвозди без шляпок. При этом не повреждаются материалы, используемые в отделке.
Шуруповертами и дрелями просверливаем отверстия в стенах и каркасных плитах под прокладку коммуникаций. Электрорубанком выравниваем поверхности каркасных стен, шлифуем стыки плит на полу и потолке. Вспомогательными инструментами можно считать линейку, рулетку, уголок, при помощи которых измеряются габариты, выставляются ровные углы. Лестницы и стремянки являются незаменимыми помощниками при проведении всех работ на высоте.
Подготовка участка и обустройство фундамента

Необходимо точно вымерять выделенную территорию, установить сигнальные столбики по периметру. Углы обязательно определяйте при помощи угольника. Вбивайте колышек в угол, привязывайте веревку, измеряйте при помощи рулетки нужную длину или ширину помещения, вставляйте следующих колышек. Кроме угольника понадобится еще проверка точности угла по диагонали, чтобы избежать возможных неточностей и перекосов.
Когда все строение намечено, приступайте к выравниванию площадки. Снимается верхний слой грунта и качественно утрамбовывается полученный участок. Определитесь, какой тип фундамента выбрать. Основных видов всего два: ленточный, столбчатый. Ленточный является наиболее долговечным, но требует временных и физических затрат на обустройство. По периметру размеченного участка выкапывается траншея, глубже уровня промерзания почвы в вашем районе на 20 см. Общая глубина – до 70 см. В траншее выставляется каркас из арматуры, который заливается бетоном.
Столбчатый вид отличается наличием столбиков из бетона, железобетона, асбеста, кирпича. Их размещают на расстоянии от полутора до двух с половиной метров между собой. Обязательно устанавливают под углами строения, на стыках будущего каркаса. Углубление в почву составляет не менее 20-25 см ниже уровня промерзания. В строительных магазинах продаются готовые столбики из асбеста и железобетона, имеющие размеры 60 на 60 см. Они подходят для установки качественного свайного фундамента.
Полы, стены каркасной бани

Фото каркасной бани на каждом этапе строительства помогут понять, как происходил процесс. После обустройства фундамента нужно соорудить качественный, прочный постамент под печь. Чтобы он был надежным и долговечным, рекомендуем сварить каркас из арматуры по размерам на 10-15 см с каждой стороны, превышающий габариты печи. Укладываем каркас на место установки топки, монтируем опалубку и заливаем бетоном, смешанным со щебнем мелкой фракции. Такая смесь обеспечит прочность конструкции на долгие годы. Накрываем его пленкой из полиэтилена и дожидаемся полного высыхания.
В это время готовим ленточный или столбчатый фундамент к установке чернового пола. На верхний край фундамента, смазанный битумной мастикой, укладываем рубероид, который будет выполнять функцию влагоизоляции. В указанных на чертежах местах просверливаем отверстия для прокладки коммуникаций. Черновой пол выполняется методом скрепления деревянных брусков по периметру здания и на местах межкомнатных перегородок. Рекомендуется начинать их укладку с одного угла, постоянно проверяя угольником перпендикулярность направляющих.
Для укладки пола необходимы доски с сечением 150 на 50, шуруповерт, саморезы. Рекомендуем приобрести специальный крепеж в виде металлических пластин под углом в 90 градусов с отверстиями по шурупам разного диаметра. На установленные лаги укладывается плита ОСБ. На них укладывается половая доска. Каркас для стен также собирается из доски 150 на 50 мм. Они скрепляются при помощи перфорированных металлических уголков, в которые вкручиваются саморезы. Расстояние между стойками советуем соблюдать в пределах от 60 см до 1 метра.
Каркасная баня своими руками собирается достаточно быстро. Готовые боковые конструкции устанавливаются. Их между собой скрепляют доски сверху и снизу, присоединяются к лагам пола. Затем монтируются места под будущие окна. Для усиления стен применяются диагональные укосины. По углам создается обвязка из досок, являющаяся усилителем конструкции. Стены обшиваются сэндвич-панелями или плитами «Изоплаат». На них крепится гидроизоляционная пленка. С внутренней стороны монтируется проводка труб и электрических проводов. Они будут скрыты под отделкой. С наружной и внутренней стороны для отделки выбрана вагонка. Потолок обшивается обрезной доской.
В готовые стены вставляются оконные блоки, навешивается наружная дверь.
Возведение крыши

Рекомендуем собирать стропильные фермы на земле, а затем поднимать их на высоту. Если проектом предусмотрено создание двускатной кровли, то стропильные фермы собираются под углом в 45 градусов, усиливаются подкосами. На фронтоне монтируются по две вертикальные перекладины, оставляется место под вентиляционное окно. Каркас крыши крепится к угловым обвязкам стен, к боковым доскам по периметру.
На готовый каркас необходимо постелить слой гидроизоляции. Традиционно для этого применяется рубероид. Его расстилают полосами и закрепляют тонкими рейками. Тип покрытия выбирается с учетом пожеланий и финансовых возможностей. Это может быть черепица, профнастил, шифер. Монтируется каждый материал в соответствии с рекомендациями производителя.
После укладки кровли необходимо подшить навесы, выступающие по бокам крыши. Для этого необходима
доска, пропитанная антигрибковым раствором. При желании монтируются дождевые отливы по периметру крыши и сточные трубы к земле.
Отделочные работы, установка сантехнических приборов

Необходимо грамотно устанавливать предусмотренные проектом сантехнические приборы: ванна, душевая кабина, унитаз, умывальник. Затем монтируются выключатели, светильники. Навешиваются внутренние двери, устанавливается печь, обустраиваются лавочки или лежанки.
Видео

Видео строительства бани своими руками наглядно демонстрирует все этапы проведения работ.

Поэтапное строительство каркасной бани своими руками.

Часто бывает, что первым строением, которое хозяева жилья возводят на своём участке, становится баня. А если встаёт вопрос об использовании новой технологии, тогда обязательно хочется опробовать новый способ строительства на своем земельном участке. В таком случае, каркасная баня – то, что нужно начинающему строителю. Как сделать каркасную баню своими руками?
Каркасная баня своими руками
Банное помещение отличается небольшими размерами, и поэтому обходится относительно недорого. Строительство каркасной бани даёт возможность опробовать, пощупать, познакомиться вплотную с особенностями возведения каркасных домов. Каркасная баня своими руками строится по достаточно новой технологии, что дает хозяевам жилья возможность отточить данную технологию строительства и после – построить без ошибок собственный жилой каркасный дом.
Пошагово строим каркасную баню.
Давайте поговорим о том, как построить каркасную баню своими руками. Распишем пошагово ход выполнения работ, который будет аналогичным и для других каркасных строений.
Проект каркасной бани своими руками
Поскольку каркасная баня – строение хозяйственное, подсобное и при первом выполнении работ чаще всего опытное, то для её строительства часто не заказывают индивидуальный проект каркасной бани, а пользуются готовым. Для того чтобы подготовить самостоятельно чертежи каркасной бани своими руками, надо быть архитектором, инженером. А готовый проект позволяет построить баню правильно без специального образования.

Схема каркасной бани 3 на 4
Для примера приведём проект каркасной бани 3х4. Он содержит 26 страниц, на которых представлены таблицы, схемы, чертежи, эскизы, спецификации, перечни и описания. Проект состоит из двух разделов – архитектурного и конструктивного, в каждом из них есть текстовая и графическая части.
Архитектурная часть проекта каркасной бани
Чертежи наружных фасадов с отметками размеров высоты и ширины стен, окон, дверей.
Поэтажные чертежи внутренних помещений с размерами.
План кровли – с размерами её периметра, свеса, угла наклона.
Пояснительная записка, в которой приводятся рекомендации по пожарной безопасности, водоотведению, электроснабжению.
Расположение парилки.
Дополнительно каркасная баня 3х4 своими руками по готовому проекту, предусматривает разработку плана привязки бани к местности: расположение на участке, расстояние до границ участка, расположение сливной ямы и расстояние до неё.
Конструктивный часть проекта каркасной бани
Конструктивная часть является практическим руководством к строительству каркасной бани.

Схема фундамента.
Схемы перекрытий пола и потолка, стропильной системы.
Описание способов соединений каркасных элементов и креплений стеновых, кровельных панелей.
Проект каркасной бани своими руками включает в себя инженерных сетей: вентиляции, электроснабжения, отопления, водоотведения.
Спецификации с перечнем материалов, их размеров, характеристик.
Готовый проект каркасной бани даёт следующие преимущества:
Чертежи, планы и описания соответствуют строительным и пожарным нормам, а значит, обеспечивают надёжное и безопасное функционирование помещения.
Приведенный проект позволяет при минимальном строительном опыте построить поэтапно каркасную баню своими руками – надёжно и правильно.
Плен расположения помещений.
Поэтапность строительства бани
Каркасная баня 3Х4 своими руками: пошаговая инструкция состоит из следующих строительных операций.
Проектирование.
Фундамент – часто винтовые сваи.
Сборка каркасного дома поверх свай и ростверка.
Наружная стеновая обшивка.
Кровля.
Утепление и обязательная пароизоляция. От её наличия и надёжности зависит долговечность и комфорт бани.
Двери и окна.
Внутренние стены и отделка.
А теперь подробнее расскажем о каждом этапе воплощения проекта, как должна возводиться каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция.
Фундамент и его гидроизоляция
На большинстве видео каркасная баня своими руками собирается на винтовых сваях. Такой фундамент оптимально подходит для небольшого лёгкого строения, позволяет расположить баню непосредственно на берегу реки. Он также требует меньших денежных затрат, в связи с чем собирается каркасная баня своими руками дешево.

Фундамент для каркасной бани.
В другом варианте для каркасной бани используется бетонный фундамент с ростверком. При строительстве такого фундамента важно обеспечить его защиту от воды и влаги. Во-первых, основание бани расположено в грунте и контактирует с грунтовой влагой. Во-вторых, во время пользования парилкой её пол намокает. Учитывая, что баня – строение с периодичным пользованием, важно не допустить проникновения влаги вглубь материала фундамента.

Защита от воды и влаги определяет долговечность фундамента. При остывании и замерзании влага в порах расширяется и создаёт трещины. Через несколько циклов замерзания-размерзания в материал начинает крошиться. В течение двух-трёх лет фундамент бани может прийти в негодность.

Наиболее бюджетный вариант гидрозащиты – рубероид поверх дерева или бетона. Более надёжный способ – обмазка бетонной или деревянной поверхности водостойкой мастикой. Наиболее эффективный и надёжный способ – пропитка основания влагостойкой смесью типа Пенетрон. Однако его используют только для бетонного ростверка. Деревянный брус нельзя обрабатывать данной смесью.
Каркас стен дома

Простая каркасная баня своими руками возводится на основе каркаса. Он выполняет роль «скелета», на котором будут держаться стены строения. Несущий «скелет» каркасной бани 3х4 будет состоять из:
Двух горизонтальных рядов – нижней и верхней обвязки.
Восьми вертикальных опор, установленных по углам строения и посередине его стен.
Укосин для вертикальной фиксации несущих опор, расположенных под углом.
Каркас каркасной бани своими руками.
Деревянные балки бани также важно защитить от влаги. Для этого необходима их пропитка влагостойкими пропитками. После укладки утеплителя деревянный каркас будет защищён также пароизоляционной плёнкой, которую крепят с внутренней стороны теплоизолирующего материала.
После сбора каркаса, для его усиления и прочности, стены обшиваются наружными стеновыми панелями. Это обеспечивают устойчивость стен к боковому сдвигу. Что особенно актуально при строительстве на открытом месте, продуваемом ветрами.
На заметку
Сборку каркаса и навешивание наружных панелей выполняют как можно быстрее, в период, когда нет дождей и других осадков.
Крыша каркасной бани
Материал для кровли бюджетной бани выбирают по двум критериям – вес и цена. Он должен иметь невысокую цену и небольшой удельный вес. Для каркасных домов часто используют металлопрофиль или металлочерепицу. Эти кровельные материалы – лёгкие, яркие, красивые и долговечные, с одним недостатком – стоят они достаточно дорого.
Каркасная баня с кровлей под барбекю.
Крыша каркасной бани своими руками может быть смонтирована доступными панелями ОСБ. Они относительно недорого стоят, но требуют защиты от атмосферной влаги. Крыша каркасной бани закрывают рубероидом. После при желании поверх такой кровли можно будет положить битум. Или заменить через несколько лет старый рубероид новым.
Второй вариант сооружения недорогой крыши – не обрезные доски. Их укладывают внахлёст, обеспечивая сток воды сверху вниз. Это – самый недорогой пиломатериал, который также потребует защиты от влаги. Такую крышу необходимо ежегодно красить.
На заметку
Что ещё учесть: крыша строения должна иметь достаточный свес. То есть расстояние между краем кровельного покрытия и стеной должно быть 600-800 мм.
Утепление и пароизоляция
Плюсы и минусы каркасной бани определяются качеством её утепления. Правильным выбором теплоизолирующего материала, способа его монтажа в стену, пол, потолочное перекрытие. Каркасная баня должна сохранять тепло, а утеплитель определяет её способность беречь его внутри помещения.
Отзывы владельцев о каркасной бане часто грешат на неправильное обустройство стен, некачественно уложенные изолирующие мембраны. Парная комната – помещение с повышенной влажностью, а для сохранения тепла важно, чтобы ни одна капля пара не проникла внутрь стенового утеплителя.
Пароизоляция полиэтиленом.
Лучшим утеплителем для каркасной бани является минеральная вата. Это пористый материал, который теряет свою способность не пропускать тепло, если в него попадает пар. Поэтому в правильном «пироге» банной каркасной стены утеплитель обязательно закрывается с внутренней стороны пароизоляционной плёнкой.
Вентиляция в каркасной бане
Что ещё важно: для комфортного пользования баней и защиты её стен от влаги необходима вентиляция. Независимо от материала стен, любое банное помещение обустраивается принудительной вытяжкой. Это позволяет снизить концентрацию пара в парилке, предупредить конденсат и отсыревание стен.
На заметку
Для обустройства принудительной вытяжки используют электрические вентиляторы. Их работа в течение получаса на 95% снижает влажность внутри парной.
Полы каркасной бани
Полы каркасной бани имеет двойное дно: нижний черновой пол и верхний декоративный настил. Между ними располагают утеплитель и систему стока воды. Материал утеплителя тщательно изолируют от влаги, при необходимости – используют несколько слоёв изолирующей плёнки.
На заметку
Черновой пол настилают из недорогой доски. Его функция – быть основой для утеплителя, защищать его от внешнего воздействия.
Чистовое покрытие кладут из ошлифованных досок. При этом предусматривают его небольшой уклон в сторону стока. Сточные воды собирают в отдельный контейнер или выводят в сливную яму, чтобы они не попадали в грунт или расположенный рядом водоём.
Внутренняя отделка
Фото каркасной бани своими руками предлагают различные варианты деревянного дизайна помещения. Доски – лучший материал для парных, саун, бань. Деревянная отделка предоставляет комфорт, эстетику и даёт возможность по-настоящему оздоровиться.

Для внутренних помещений парилок не выбирают смолистые породы древесины сосну, ель, а только осину и лиственницу. Осина не пропитана смолой, поэтому лучше другой древесины противостоит высокой температуре. Стены, пол и потолок внутри парилки отделывают осиновыми досками без покраски, лакировки и других покрытий. Для отделки комнаты отдыха можно использовать лакированное дерево.
Если соблюдать все рекомендации нашего сайта, то каркасная баня своими руками пошагово строится довольно быстро. Главное технологичность и этапность строительства, которая у нас прописана.
Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция с полезными
Поэтапная технология
Когда все материалы закуплены, а инструменты собраны в кучку и смиренно дожидаются своего часа, пришла пора переходить к практическим действиям. И начать стоит с проекта. Строить каркасную баню стоит только после того, как вы определились с планировкой. Если вы желаете обустроить, например, баню с верандой и барбекю под одной крышей, то отразите это желание в вашем рабочем проекте.
каким размером участка вы располагаете?
хотите ли вы разделить парную и мойку?
готовы ли пожертвовать комнатой отдыха ради лишних метров в предбаннике и тамбуре?
Отыщите ответы на все эти вопросы — и тогда вам будет проще определиться с проектом вашей каркасной бани. К тому же, сейчас в Сети полно уже готовых проектов и чертежей. Остается только подогнать масштабы — и брать в свои руки инструменты. Однако не забывайте о том, что вы исходите из размеров имеющегося в вашем распоряжении участка. И само собой, что для полного комфорта следует позаботиться об определенной полезной площади вокруг постройки. А на случай частого использования бани в зимний сезон, так и вовсе следует задаться вопросом о веранде.
Работа над фундаментом
вбиваем по периметру предполагаемой каркасной бани колышки и делаем ров приблизительно на 0,6 метра глубиной, ширину можно определить в каждом отдельно взятом случае, но не менее 0,4 метра;
заполняем освободившееся пространство песком приблизительно на 1/3 всей глубины и заливаем поверх водой, после чего тщательно утрамбовываем;
засыпаем подготовленный гравий, а сверху — слой песка, который после выравнивается грунтом при помощи строительного уровня;
делаем из арматуры опалубок и заливаем все бетоном;
финальный штрих — изоляция при помощи рубероида, достаточно и тонкого его слоя.
Оставьте ваш фундамент каркасной бани как минимум на неделю — за этот период он хорошенько отстоится и «наберется сил».
Возведение стен
просушите заготовленный для возведения стен каркасной бани пиломатериал, лучше всего выбрать липу или осину, так как у этих пород отличная способность сохранять тепло;
после возведения деревянного каркаса обработайте внутреннюю сторону используемых досок любым антисептиком, внешнюю же — лаком, причем желательно использовать как минимум 2 его слоя;
сделайте обвязку из бруса и зафиксируйте ее снизу;
закрепите брусья в каждом углу обычными гвоздями и подоприте их металлическими стойками, чтобы они не нарушали своего равновесия;
залейте базовые стойки бетоном;
смонтируйте промежуточные опорные стойки, для них подойдет тот же самый материал, что вы используете и для базовой конструкции;
оформите пол, выложив брус, отдайте предпочтение сечению на 0,15 метра.

Возведение крыши
отберите восемь потолочных балок, спиленных под определенным углом;
выставьте крайние стропила, а после закрепите еще несколько непосредственно по центру;
оставшиеся оформите через конек, фиксируя их к капитальной конструкции с разных сторон;
следующий шаг — установка вертикальных стоек для улучшения прочности основания;
если в каркасной бане, которую вы делаете своими руками, предусмотрен чердак, то заранее продумайте выход для него;
те стропила, которые выступают за края, последовательно подвергаются обработке — вырезаем балки своими руками, а после прибиваем доски и фиксируем обрешетки.

Утепляем стены, пол, потолок
один из оптимальных вариантов — минеральная вата, а вот от рубероида следует отказаться, так как он в процессе эксплуатации может выделять в воздух вредные вещества и вызывать противный запах;
утеплитель рулонного типа закладываем между вертикальными стойками, а после закрепляем рейками;
пол мы уже защитили от влаги выложенным брусом, а теперь используем керамзит — он дешевый и отлично сохраняет тепло;
для утепления потолка своими руками можно использовать пенопласт, но следует защитить его пароизоляционной пленкой — так вы избежите неприятного запаха и сможете продлить срок службы своей каркасной бани.

Оформляем окна и двери
Если в вашем проекте предусмотрены проемы для окон и дверей, то теперь самое время их заполнить. Не забудьте о том, что и окна, и двери должны быть надежно герметизированы. В перерывах между использованием каркасной бани следует проветривать помещение самым тщательным образом.
Внутренняя отделка
Логичный финальный штрих — приятная внутренняя отделка каркасной бани. Сделать ее своими руками не составит большого труда. Тем более, что залог комфорта — далеко не только надежная конструкция и качественные материалы. Важно также и провести грамотно отделочные работы, чтобы каждый человек чувствовал себя в бане максимально удобно и мог полноценно расслабиться. Поэтому:
потолок можно отделать при помощи хвойной обивки — это не только эффектно выглядит, но еще и надежно защищает материалы от дурного воздействия высокой температуры;
печь отделывается красным керамическим кирпичом либо его шамотной версией — так тепло будет сохраняться куда дольше, а воздух в парной будет влажнее и приятнее;
стены отделываются вагонкой — это недорого, но очень практично и, кстати, довольно симпатично. Можно использовать вагонку разного типа, а лучше — эффектную ее евроверсию.

Типовые решения
Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.
5х5
6х6
6х8
3х6
3х4
Полезные материалы. 3 видео с советами от специалистов
Иногда нет ничего лучше, чем практичный совет бывалого специалиста, который подкреплен соответствующей наглядностью. Специально для тех, кому пошаговой инструкции, проектов, чертежей и фото для строительства каркасной бани мало, предлагаем несколько полезных инструкций в популярном видеоформате.

Как построить каркасный дом своими руками Пошаговая инструкция
Содержание статьи:
Материалы и инструменты;

Подготовительные работы;

Подготовка участка;

Разметка дома;

Фундамент каркасного дома;

Установка свай;

Обвязка;

Устройство чернового пола;

Стены каркасного дома;

Монтаж стен;

Внутренние перегородки;

Крыша;

Внешняя отделка;

Утепление дома;

Внутренняя отделка.

Каркасная технология строительства дома — одна из самых доступных. А если учесть, что большинство работ будут проводиться без применения техники, то стоимость готового жилища становится минимальной!
Наша статья расскажет, как построить каркасный дом своими руками. Но не стоит полностью отказываться от помощи или консультации специалистов. Невозможно быть мастером во всем, и дельный совет поможет вам быстрее завершить строительство, сделать все по уму.
Каждый этап строительства здания, будь то возведение фундамента или утепление стен, достойны отдельной статьи. Мы рассмотрим общий алгоритм строительства и отдельные моменты.
1. Материалы и инструменты
Ни одно строительство невозможно без инструментов и строительных материалов. Каркасный дом хорош тем, что для его возведения вам не потребуется массивная спецтехника. Поэтому набор инструментов, чтобы построить такой дом, можно назвать относительно скромным.
Перечень материалов и инструментов будет зависеть от проекта. Но в целом он достаточно прост: рулетка, строительный уровень, болгарка, электрическая дрель, перфоратор, лом, молоток, отвертка, гвоздодер, лестница.
Необходимые материалы: сваи; брусья, доски, фанера, гипсакартон, бетон, антисептические и огнеупорные составы,болты, шпильки, стальные уголки, гвозди, утеплитель, паро- и гидроизоляция, рубероид, плиты OSB, коммуникации, отделочные материалы.
2. Подготовительные работы
Часто в подготовительные работы включают непосредственно этапы строительства – подготовка участка и разметка здания. Но не стоит преуменьшать временные и денежные затраты на создание или покупку готового проекта дома, согласование его органами местного самоуправления. И, конечно, покупку и исследование самого участка.
3. Подготовка участка

Перед тем, как построить каркасный деревянный дом, расчистите участок под фундамент. Это позволит сделать вам более точные замеры.
Заросли и мусор могут дать существенные погрешности в измерениях. От этого сильно пострадает качество разметки будущего здания. А если строительный участок имеет уклон, его рекомендуют выровнять по горизонту.
Эти манипуляции займут у вас часа два. Но не жалейте на них времени и сил. Они способны облегчить последующие этапы стройки.

4. Разметка дома

Если вы качественно подготовите участок, разметка дома дастся вам проще. Кроме того, хорошая и точная разметка – залог хорошей планировки и ровных углов стен. При халатном отношении к этому этапу, исправить ошибки и неточности впоследствии будет нелегко.
Разметка фундамента здания представляет собой расстановку колышков, соединенных веревкой. Таким образом размечают внешние и внутренние перегородки.
5. Фундамент каркасного дома
Каркасный дом может расположиться почти на любом типе фундамента. Так что ограничить вас в выборе может быть только тип грунта на участке и ваш бюджет.
Самым популярным фундаментом для каркасной технологии является свайно-винтовой фундамент. Вес готового дома получится относительно небольшим и не потребует массивного основания. Также аргументом «за» служит невысокая цена этого вида фундамента. Кроме того, этот тип идеально подходит для рыхлой или «гуляющей» почвы. О нем мы и расскажем.
Преимущества:
Нет необходимости использовать специальную технику;

Простой монтаж;

Сжатые сроки строительства;

Широкий ассортимент свай;

Хорошая несущая способность;

Низкая цена;

Возведение фундамента возможно круглый год.

Существенным недостатком такого фундамента – невозможность обустроить подвал.
Диаметр трубы и шаг установки свай зависит от типа постройки. Стандартный диаметр свай под легкий каркас — 108 мм, диаметр лопасти 30см, толщина стенки 4 мм, с длиной сваи 2 — 2,5 м., шаг установки – 1-2 метра.
Важно обратить внимание на почву. Если она глинистая, то работы стоит проводить в хорошую погоду. Сверлить почву необходимо под прямым углом.
6. Установка свай
Сваи большого диаметра установить без спецтехники не удастся. Но для каркасной технологии это и не потребуется.
Перед завинчиванием свай необходимо разровнять участок. Об этом мы писали. Это позволит провести работы с максимальной точностью.
После по углам очерченного периметра устанавливают арматуры. Не более полуметра длиной. Соединяем их веревкой.
Затем устанавливают сваи на глубину от полуметра. Работу предпочтительно выполнять в паре. Один – ввинчивает, второй – удерживает столб строго вертикально.
Далее происходит разметка внутри периметра и последующая установка свай.
Затем сваи подрезают до необходимого уровня, бетонируют стволы и монтируют на них оголовки.
7. Обвязка

Обвязка придает фундаменту жесткость, служит основанием для будущего пола и равномерно распределяет нагрузку на фундамент. Ее делают с помощью брусьев. Выбор размера зависит от толщины стен и расстояния между сваями.
Этапы работ:
Брусья обрабатывают антисептиком, а верхушки покрывают мастикой и укладывают на них рубероид. Это послужит хорошей гидроизоляцией.

Брусья укладывают по всему периметру фундамента, укрывая все сваи. Сваи служат местом соединения брусьев. Соединяют их вполдерева с помощью гвоздей длиной 100 мм. Угловые стыки укрепляют металлическими уголками, также закрепленных гвоздями длиной 50-60 мм.

Если длины несущих стен больше длины брусьев, то стыковать брусья необходимо с напуском 20-30 см. Т.к. стыковка будет самым уязвимым участком. А брусья в обвязке проседать не должны.

Затем в оголовках основания и самих брусьях сверлят отверстия. Через них при помощи болтов и шпилек соединяют обвязку и сваи. Для удобства дальнейших работ, выпирающие части крепежа углубляют внутрь бруса.

Когда внешняя обвязка готова, переходят к внутренней. Порядок работы здесь такой же. Внутренние брусья крепятся к внешним тем же образом. Соединение укрепляют металлическими уголками.

8. Устройство чернового пола

Чтобы избавить себя от проблем в дальнейшем, необходимо на этом этапе позаботиться о проведении основных коммуникаций в здании. При желании, электричество и газ можно подвести позже. Но если все продумать заранее, это значительно упростит работу и сэкономит ваше время.
Монтаж пола при каркасной технологии начинается с установки лаг. Они представляют собой брусья, которые укладываются поверх обвязки.
Если опоры расположены друг от друга на расстоянии около четырех метров, то выбирают брус размеров 10*20 см или 10*15 см. Если расстояние между опорами меньше 3 метров, подойдет доска 5х15 см или лучше 5х20 см.
Этапы монтажа лаг:

Определите шаг между брусьями. Он, как правило, зависит от утеплителя. Например, если полотно утеплителя имеет ширину 70 см, то для плотной его укладки, расстояние между лагами делают 68-67 см.

Устанавливают лаги на обвязку с помощью гвоздей и уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой. Нам будет необходимо закрыть все дыры по периметру. Поэтому лаги смещают на 5 см от края, чтобы была возможность перпендикулярно лагам монтировать еще один ряд досок шириной 5 см.

Для усиления конструкции, между лагами монтируется доска, как правило, 5х15 см или 5х20 см, в зависимости от высоты лаг.

Далее снизу перпендикулярно лагам крепят доску 100х25 мм, 150х25 мм. Закрепляют ее саморезами.

Затем укладывается гидроизоляция.

Далее между лагами укладывают полотно утеплителя. В зависимости от климата выбирают толщину утеплителя. Для наших широт укладывают его в несколько слоев.

На утеплитель натягивают пароизоляцию. А поверх нее уже монтируют фанеру, плиты ОСБ или доски.

9. Стены каркасного дома
Сборка стен
Практичнее всего собирать стены на полу вашего будущего жилища. Так вы не перепутаете длину стены относительно готового пола.
Если вы уже знаете высоту потолка в будущем доме, ваши заготовки стен должны быть на 15 см ниже. Объяснить это просто: минус 5 см снизу – уровень пола, минус 10 см сверху – верхняя обвязка.
Стеновые каркасы также собираются из привычных досок. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя, который вы будете использовать. От этой величины надо отнять несколько сантиметров, чтобы утеплитель можно было уложить плотно между стойками стен.
Далее укладываете две продольные доски будущей перегородки. На них размечаете положение продольных стоек. Раскладываете их и пробиваете гвоздями. Для дополнительной жесткости конструкции можно скрепить металлическими уголками.
Не забывайте об устройстве проемов для окон и дверей, как показано на рисунке.
Для дополнительной жесткости стен можно использовать перемычки.
10. Монтаж стен

Как и в большинстве предыдущих этапов, монтаж стен также производится с помощью гвоздей, металлических уголков и шпилек.
Практически все перегородки каркасного жилья можно собрать из доски размером 5*15 см или 5*20 см. Выбор размера зависит от толщины стен и утеплителя в ней. Так, если вы готовите каркасный дом для постоянного проживания, то лучше утеплиться понадёжнее.
Когда сами каркасные заготовки собраны, приступаем к монтажу. Тут все достаточно просто. Устанавливаете готовый каркас на его месте, соединяете с полом и подпираете доской или брусом под углом.
Таким же образом выставляете все остальные стены.
Далее делают верхнюю обвязку. Она ужесточает конструкцию, укрепляет углы, распределяет нагрузку.
Верхняя обвязка представляет собой пробивку доской всего периметра стен. Необходимо чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см.
Затем усиляют получившуюся конструкцию. Чаще всего это делают с помощью фанеры или ОСБ плиты.
Обычно для надежного ужесточения конструкции, достаточно пробить фанерой или ОСБ-плитой всю площадь одной из внешней несущей стены.
11. Внутренние перегородки

Алгоритм работы с перегородками внутри здания мало чем отличается от предыдущего этапа. Требования в толщине и термоизоляции к внутренним стенам предъявляются значительно меньшие.
Здесь утеплитель играет роль шумоизоляции. И выбирают его в соответствии с этим качеством.
Внутренние перегородки не требуют большой толщины. Она будет зависеть от ваших пожеланий в уровне звукоизоляции.
Утеплять внутренние перегородки можно без применения паро- и гидроизоляции.
Технология монтажа внутренних перегородок точно такая же, как и внешних.
12. Крыша
Процесс строительства и установки крыши очень серьезный. Это трудоемкий процесс со множеством нюансов. Кроме того, существует очень много видов крыш. Поэтому эту тему имеет смысл вынести в отдельную статью — «Как выбрать крышу для деревянного дома». Мы лишь перечислим основные способы установки крыши:
Односкатная;

Двухскатная;

Четырехскатная;

Четырехскатная полускатная;

Многоскатная;

Многощиповая;

Мансардная.

13. Внешняя отделка

Для облицовки каркасного строения используют кирпич, сайдинг, камень или любой другой отделочный материал.
Перед началом работ устанавливают обрешетку из брусков или металлического профиля. Шаг крепления – 60 см.
Далее ее покрывают антисептиком и огнеупорной пропиткой.
После этих подготовительных работ уже можно монтировать отделочный материал.
14. Утепление дома
Утеплять дом следует по всем фронтам – пол, стены, крыша.
Важные моменты в процессе утепления дома:
Установите гидроизоляцию снаружи здания. Для этого обтяните внешние полотна фанеры или плиты ОСБ специальной мембраной. Разумеется, сделать это необходимо до этапа внешней отделки.

Внутри дома утеплитель укладывают между стоек стен. Поверх укладывают пароизоляцию.

Утепление чердака также происходит с применением пароизоляции. Ее укладывают снизу на балки и подшивают фанерой или доской.

Перед внутренней отделкой дома перегородки с пароизоляцией обшивают фанерой или листами ОСБ.

15. Внутренняя отделка
Компания Теремок вывела на рынок в 2017 году каркасные дома без внутренней отделки. Внутреннюю отделку предлагаем делать своими усилиями, что значительно экономит стоимость возведения строения.
Как уже говорилось, для отделочных работ каркас дома должен быть обшит черновым материалом. В самой отделке вас никто не ограничивает. Каркасный дом будет прекрасно смотреться с любой внутренней отделкой. Мы лишь перечислим основные виды:
Вагонка деревянная;

Пластиковая вагонка;

Декоративный камень;

Блок-хаус;

Покраска или покрытие лаком;

Гипсокартон.

Ваш дом готов!
Следует отметить ещё один аспект — каркасные бани строятся по точно такой же технологии, но гораздо проще!
Популярные проекты домов

Каркасные бани — поэтапный процесс строительства своими руками
Баня – неотъемлемая часть жизни русского человека, русских традиций, которые широко почитаются и в наши времена. Приобретая дачный участок или загородный дом, хороший хозяин никогда не забудет про строительство бани, отведя для нее весьма важную роль. Просмотрев проекты бань каркасного типа можно заметить, что внешне они не отличаются от срубов.
Основные преимущества
проект каркасной бани с мансардой
Каркасная баня является довольно легким сооружением, что в значительной степени снижает требования к прочности фундамента. Для каркасных бань можно возводить ленточный или винтовой фундамент – это первое преимущество конструкции из каркаса. Какие еще плюсы несет в себе каркасная баня:
Короткие сроки строительства.
Возможность осуществления монтажа в любое время года.
Длительное сохранение тепловой энергии внутри помещения.
Высокая прочность и высокие эксплуатационные свойства.
Простота сборки.
Отсутствие усадки.
Возможность применять любые доступные материалы для отделки.
Экономичность.
Проекты каркасных бань с терасой
Для реализации проекта каркасной бани, фото которой представлен на нашем сайте, понадобится небольшой дачный участок. Здесь должно быть предусмотрено все для комфортного досуга. Для ее строительства понадобятся следующие материалы:
деревянный брус;
минвата;
плиты ОСП, которые используются для обшивки стен;
Битумная чепеица для кровли
Конструкция получается компактной и легкой. Такая баня рассчитана для отдыха из 3-4 человек. Отметим,что баня с терасой имеет общие черты с баней с беседкой.
Как проводится пароизоляция
Баня – это помещение с особыми климатическими условиями, где соблюдается высокий уровень влажности и температуры. Такая “погода” быстро сведет утепление бани на нет, утеплителю будет обеспечен грибок, плесень, неприятный запах и прочие неприятные последствия, которые приведут к гниению не только теплоизоляционного слоя, но и стен каркаса. Для выполнения проекта каркасной бани своими руками следует произвести правильную пароизоляцию.
Для предотвращения возникновения сырости утеплительному слою должен предшествовать пароизоляционный, он то и будет собирать весь конденсат.
К примеру, если в качестве пароизоляции использовать фольгу, то влага будет стекать по ней, не попадая на утеплитель и стены каркаса. Алюминиевая фольга обладает отражающим свойством, за счет этого баня прогревается быстрее. Кроме фольги можно также использовать полиэтиленовую пленку, пергамин, рубероид.
Полиэтиленовая пленка является наиболее простым и недорогим материалом для обеспечения пароизоляции. Пленка герметична на 100%, обладает малым весом и достаточно большой площадью. Что касается пергамина, данный материал имеет низкую стоимость, однако он не очень прочный, зато рубероид обладает высокой прочностью, хотя это и тяжелый материал. Так как каждый материал имеет достоинства и недостатки, оптимальным вариантом будет сочетание нескольких, например, пергамина и фольги.
В данной статье можно увидеть проект гаража с баней под одной крышей.
На фото в статье можно увидеть проекты бань с террасой и барбекю.
В статье можно увидеть фото проектов бань из газосиликатных блоков: https://2gazon.ru/postroiki/bani/iz-gazosilikatnyx-blokov.html
Важным нюансом на этапе прокладки пароизоляционного слоя является заделка стыков, она должна выполняться обязательно, иначе влага будет попадать на утеплитель через швы. Швы и стыки между слоями пароизоляции шпаклюют или заклеивают, выполняют процесс перед обивкой стен. Слой пароизоляции прокладывают не только по стенам, но также на полу и потолке.
Грамотная теплоизоляция
утепление стен и потока каркасной бани
Качественное утепление бани исключает потери тепловой энергии и помогает сохранению внутри помещения горячего воздуха на протяжении длительного времени. Конструкции с утеплителями прогреваются значительно быстрее, а охлаждаются медленнее, такие параметры позволяют экономить и на топливе.
Слой теплоизоляции прокладывается на потолке, полу и стенам. Утепление начинают с потолка, можно начинать процесс и с пола, но ни в коем случае не со стен, утепление стен помещения проводят в последнюю очередь. Порядок формирования теплоизоляционного слоя на потолке:
Настил пароизоляционного материала на потолок, крепеж на доски.
Настил теплоизоляционного материала.
Настил обшивки внешней.
Далее наступает важный этап в создании теплоизоляционного слоя бани – это прокладка утеплителя на полу. В той части каркасной бани, где будут осуществляться водные процедуры, можно обойтись подсыпкой из керамзита, утеплителем и двумя слоями гидроизоляционного материала, но все же такой вариант имеет риск попадания воды на открытые участки.
Вот оптимальный вариант: поверх гидроизоляционного слоя можно добавить стяжку из бетона, сделать ее под наклоном для стока воды, на такую поверхность целесообразно выложить плитку либо постелить коврики из резины.
Пол можно сделать и деревянным, настелив на него доски. Между ними нужно оставить небольшие щели, так вода будет беспрепятственно стекать.
Если на пол и потолок теплоизоляция была проложена, тогда можно приступать к утеплению стен банного помещения. В первую очередь на стены набивают вертикальную обрешетку, подойдет как деревянная, так и металлическая. Используют для этого этапа различные крепежные материалы.
Теплоизоляционный материал укладывают в полости обрешетки, при необходимости используя дополнительные крепежные материалы. Поверх теплого материала делают обшивку гидроизоляционным, слои пароизоляции накладывают внахлест, швы промазывают термостойким герметиком.
В данной статье указаны проекты деревянных бань с террасой.
Как выглядит баня из рубленного бревна, указано в данной статье.
Как выглядят проект бани из оцилиндрованного бревна с террасой, указано здесь: https://2gazon.ru/postroiki/bani/iz-ocilindrovannogo-brevna.html
Выбор материалов
материалы для теплоизоляции бани
При выборе утеплителя для бани из каркаса следует обратить внимание не только на характеристики теплоизоляционного типа, но и на поведение материала при воздействии высоких температур, так как многие из них могут начать выделять вещества, вредящие здоровью.
Какие теплоизоляционные материалы представлены на рынке:
Синтетические. Пенополистирол, пенополиуретан, пенопластовые плиты, вата минеральная. Материалы довольно легкие, что значительно упрощает работу с ними.
Плиты из камыша. Имеют высокие теплоизоляционные свойства, они легкие, а, главное, пожаробезопасные.
Древесные опилки. Их смешивают с цементом, глиной или гипсом, это недорогой материал, однако использовать его можно только в некоторых частях бани и с особой осторожностью.
Фундамент
обвязка – первый этап, с которого начинается строительство бани
Баня из каркаса имеет сравнительно не большой вес, поэтому можно возводить довольно легкий фундамент. Рассмотрим пример столбчатого фундамента для проекта каркасной бани 6х4, установленного на трубах асбестоцементных. Этапы строительства:
Подготовка труб для возведения фундамента.
Бурение на участке под баню скважин.
Вставление разрезанных пополам труб в скважины, засыпка труб песком.
Подготовка специального раствора.
Заливка труб полученным раствором.
Этапы строительства каркасной бани начинаются с обвязки, доски для ее проведения должны быть обработаны антисептиком. Используя эти доски, производят разметку будущих стен. Укладка производится по внешнему контуру. Доски выкладывают внешней стороной, соединяют гвоздями. При помощи опор скрепляют обвязку цокольную. Их готовят из досок. Строительным уровнем проверяют такой фактор, как горизонтальность созданной укладки.
Видео: поэтапный процесс строительства бани по каркасной технологии
Этот ролик расскажет об этапах возведения каркасной бани.
Стены
При возведении стен бани из каркаса невозможно не учесть очень важный фактор – осевое расстояние, оно должно быть 60 сантиметров при условии отсутствия состыковки с остальными стенами, также если обустройство проема не будет проведено. Зазор нужно увеличить до 40 сантиметров. Расстояние между стойками имеет зависимость от размера проемов.
В месте прикрепления к стенам рамы возводится дополнительная стойка. Далее проходит проверка прямоугольности всех сооружений после закрепления элементов конструкции, такая проверка осуществляется при помощи строительного уровня. Сборка банных стен начинается с формирования прямого угла. В первую очередь собирается та стена, которая имеет крепление с обвязкой. Затем устанавливают другие рамы. Успешно завершенный монтаж стен позволяет перейти к этапу кровли банного здания.
Кровельные работы
Сбор конструкции происходит на земле, далее элементы необходимо поднять и расположить над стойкой. Кровлю обязательно делают вентилируемой. Между контр брусом и стропилами укладывают пленку, на брусья крепят обрешетку. Наиболее оптимальным материалом для монтажа кровли не только каркасной, но и двухэтажной бани является ондулин.
Внутренняя отделка как завершающий штрих
внутренняя отделка – завершающий этап строительства каркасной бани
После сооружения каркасной бани требуется выполнить внутреннюю отделку. Для внешней отделки стен используют еловые и сосновые доски, блок-хаус, сайдинг, плитку. Затем под обшивку необходимо проложить гидроизоляционный материал, все видимые пустоты заполнить теплоизоляционным.
Внутри сооружение нельзя окрашивать. Если в парном помещении создается черновой потолок, в ход идут листы ДСП. Простенки парной комнаты застилают фольгой, для закрытия стен используют пергамин. Также внутри создают стену из кирпича для того, чтобы отгородить парилку от комнаты отдыха. По данной схеме производится реализация проектов каркасно-щитовых бань.
Так возводится каркасная баня. При соблюдении технологии на всех этапах строительства каркасной бани по чертежу можно получить прочное, комфортное и теплое сооружение, которое будет служить длительно время.
Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про планировку бани 3х3.
Каркасная баня своими руками, пошаговая инструкция
Строительство бани каркасным способом одно из самых дешевых вариантов. А современные отделочные материалы, например, имитация бруса или блок-хаус придадут строению вид практически неотличимый от настоящей деревянной бани. Расход материала на монтаж в 2–3 раза меньше. Как поэтапно возводиться каркасная баня своими руками расскажут наши специалисты.
Каркасная небольшая баня экономична и легко впишется на любом участке.
Каркасная баня имеет плюсы: низкая цена, быстрота сборки, облегченный фундамент и минусы: в каркас легко может попасть влага, строение нужно тщательно утеплить и выполнить внешнюю и внутреннюю отделку. Но проблемы решаемы, если отнестись к строительству с ответственностью.
Где лучше поставить каркасную баню на участке расскажет ландшафтный дизайнер Вера Николаевна, г. Москва
Вера Николаевна специалист в области планирования бань из дерева.
Вера Николаевна имеет высшее архитектурное образование и второе дизайнер-ландшафта. Основная специализация-планирование бани из дерева, привязка проекта к участку. В данной области работает более 10 лет.
Какие основные факторы необходимо учитывать перед строительством бани?
Перед строительством каркасной бани необходимо распланировать и выбрать проект. Можно провести стройку без него,но это будет неправильно. Выбор проекта зависит от нескольких факторов:
Какой будет баня: отдельно стоящей или пристроенной к основному дому.
Спланировать место на участке. Причем важно продумать как к бане провести воду, электричество и т.д. Расположение коммуникаций влияет на выбор места в первую очередь.
Узнать какая геодезия на участке, от этого в дальнейшем зависит конструкция фундамента каркасной бани.
Определится сколько этажей будет у строения, размер и внутреннюю планировку.
Где в бане будет установлена печка, от этого зависит как будет сконструирована система вентиляции и дымоходная труба.
Необходимо выбрать кровлю, это повлияет на стропильную систему и строение крыши.
Типовой проект каркасной бани 5400х6300 м
Только после этого разрабатывается проект бани. По мере составления можно поправлять и дополнять конструкцию различными деталями. Чем подробнее будет проект, тем проще будет построить каркасную баню на своем участке.
В целях экономии удобно приобрести типовой проект, которых много в строительных компаниях. Надежнее выбирать такой, к которому много готовых фото.
Выбирая, подходящую баню не стоит забывать о дизайне соседних построек: дома, беседки. Все должно быть в едином гармоничном ансамбле.
После выбора проекта можно приступать к монтажу фундамента.
Как лучше выполнять монтаж каркасного строительства, расскажет прораб компании «Строим Вместе» г. СПб Виктор Леонидович
Прораб крупной строительной компании рассказывает о тонкостях строительства каркасной бани.
Виктор Леонидович построил более 400 проектов каркасной бани на приусадебных участках и в частных владениях. Его бани служат своим хозяевам уже более 15 лет.
Как правильно собрать фундамент под баню своими руками?
Сложный фундамент под каркасную баню сооружать не стоит и выдерживать его в течение года перед сборкой коробки не нужно. Проще всего при глинистой или пучинистой геодезии собрать ленточный не заглубленный. Выполняют работы следующим образом:
Согласно проекту отмечается периметр фундамента, просто втыкаются колышки по углам.
Роется траншея в глубину 60 см и шириной в 40 см, этого достаточно для каркасного строительства.
В траншею насыпают песок на 10-15 см и поливают водой трамбуя. Следующим слоем засыпается гравий или битый красный кирпич и опять слой песка до уровня грунта.
На траншею монтируется опалубка. Самостоятельно проще выполнить ее из досок и брусков 40х40 мм. Высота опалубки должна быть не менее 50 см и ширина 35 см.
В опалубку собирают каркас из арматуры. В качестве экономии можно воспользоваться различными железными элементами, например, старые трубы из системы отопления.
Конструкцию заливают бетоном. Заливку можно выполнять разом или поэтапно, но нижний слой не должен успеть схватиться.
Сверху фундамент гидроизолируют 2–3 слоями рубероида или жидкой резиной в 2–3 мм. Бока обмазываются битумной мастикой.
Перед началом сборки коробки необходимо убедится, что фундамент дозрел и высох. Правильную сушку осуществляют постепенно, укрыв конструкцию старыми полиэтиленовыми мешками или пленкой на 2–3 дня. Затем раскрывают и дают постоять еще 1–2 дня.
Какие особенности имеет сборка коробки бани?
Коробка каркасной бани отделанная блок-хаусом.
Каркас бани нужно собирать из бруса сечением 100х100 мм и обрезной доски шириной от 450 мм. Пиломатериал перед монтажом необходимо просушить или взять готовый камерной сушки. Второй вариант дороже. Древесина может быть любой: лиственница сосна, ель, осина. В любом случае внутри баня будет отделываться и подтеков смолы не будет.
Весь материал перед сборкой обрабатывают антисептиками. Для этого лучше воспользоваться специальными, типа Сенеж или ТехноНиколь. Существуют дедовские методы: при помощи отработки машинного масла или медного купороса. Но первый будет выделять жидкий запах, а второй ядовит.
Готовый каркас большой бани из бруса камерной сушки.
Первым этапом выкладывается нижняя обвязка. Брус в углах соединяется специальными металлическими скобами или при помощи гвоздей в угловое соединение без остатка, например в полчетверти. Обвязка укладывается не прямо на фундамент, а на две узкие рейки, которые необходимо проложить по всему периметру основания.
По углам к обвязке монтируется вертикальный брус по размеру равный вышине коробки. Крепить его лучше всего к фундаменту при помощи специального крепежа на штырь не меньше 200 мм. Одной стороной крепеж прикручен к фундаменту второй держит вертикальный брус. Сверху конструкцию соединяют верхней обвязкой.
Для придания дополнительной жесткости между углами ставят стойки из такого же бруса. Угловые стойки дополнительно крепят минимум 8-ю раскосами. После приступают к сборке чернового пола.
Лаги для чернового пола своими руками проще собрать из спаренных досок 50х150 мм. Укладывают лаги выступающую часть фундамента. Сверху на лаги настилают черновой пол. Половой пирог в комнатах отдыха и предбаннике выполняют с утеплением. Для этого на лаги снизу прибивают рейки и на них укладывают доски. На доски монтируют гидроизоляцию и утеплитель. Затем монтируется пароизоляция и чистовая доска или стяжка.
В парилке полы для простоты сборки своими руками проще собрать простые, но свести их необходимо с уклонов к середине. В противном случае около стен будет скапливаться влага и каркасная конструкция долго не простоит.
Каркасные стены необходимо зашить с внешней стороны досками. Затем изнутри прокладывается гидроизоляцию, лучше брать специальную мембранную. Использовать рубероид для бани не стоит, при нагреве он станет выделять сильный запах. Сверху укладывается утеплитель. Баня подразумевает использование экологически и пожаробезопасных материалов, например минвату (каменную, стекло и т.п.).
Вагонка из липы монтируется на дополнительную обрешетку изнутри каркасной бани.
Укладывать утеплитель следует плотно между брусом. Со внутренней стороны необходимо проложить фольгоизоль. Она будет выполнять сразу две функции: защищать утеплитель и создать в парилке эффект термоса. Стыки тщательно проклеиваются специальным фольгированным скотчем. На фольгоизоль делается обрешетка из бруса и набивается вагонка из липы или осины.
Крышу собирают как у всех конструкций, согласно выбранному проекту. Подробнее о том как монтировать крышу бани мы уже говорили.
Каким материалом лучше отделывать каркасную баню снаружи?
Стена каркасной бани обшитая блок-хаусом.
Фасад каркасной бани отделывается любым материалом. Выбирают отталкиваясь от общего дизайна всех строений на участке. Если основной дом из кирпича, то можно обшить баню панелями из плитки под него или обложить в полкирпича. Причем обкладывая в полкирпича можно еще раз утеплить строение снаружи. Основная схема пирога немного дополнится, но парилка станет теплее.
Неплохо смотрятся натуральные имитация бруса и блок-хаус. Они изготовлены из дерева баня не утеряет экологичности. А отличить от бани из бруса или оцилиндрованного бревна конструкцию будет сложно.
Если выполнить армирование, то можно воспользоваться декоративной штукатуркой. Она тоже экологична, а ассортимент расцветок и текстур в магазинах огромный.
Самый недорогой вариант это сайдинг или пластиковая вагонка. Первый вариант более долговечен.
Канадская технология — это прорыв в каркасном банестроение? Каркасная баня собранная по канадской технологии.
Каркасные бани по канадской технологии появились в России сравнительно недавно. Канадская технология имеет ряд плюсов:
Срок службы у бани в 2–3 раза больше любой каркасной.
Ремонтные работы приходится проводить реже.
Экологичность и эстетичность.
Цена выходит немногим выше каркасной традиционной.
Сборку можно осуществить за 3–4 дня.
Хорошо переносить негативные воздействия окружающей среды.
Легкий вес постройки.
Основа каркаса Канадской бани выполнена из металлического каркаса или из бруса камерной сушки. Сверху и изнутри всю конструкцию зашивают плитами из цемента и стружки. Утепляется баня минватой между плитами и герметизирующими паронепроницаемыми материалами. Благодаря конструкции баня получается полностью герметичной и влажность внутрь не попадает. Канадскую каркасную баню изготавливают только на крупных производствах по заранее продуманным чертежам.
Любое каркасное строительство, а особенно бани кажется несложным. Но сил и времени на работы уходит не меньше чем построить парилку из цельной древесины. Просто отделка и утепление затратны и трудоемки. Какую баню лучше строить своими руками для семьи решает каждый для себя сам.
советов по ремонту дома: 19 способов снизить затраты
Нарушение бюджета — это самый большой страх каждого, когда дело касается ремонта дома. И не без причины.
Даже если вы последуете основному совету, который мы раздавали годами — создайте 20-процентную подушку, чтобы скрыть неприятные сюрпризы, получите рекомендации подрядчиков и проверьте их, удалите слова «пока вы это делаете» из своего словаря — Трудно не обстреливать больше, чем ты хочешь.
Имея некоторое стратегическое мышление о дизайне, материалах и сроках, вы можете сократить расходы, не срезая углы.Ниже мы покажем вам способы, от большого до чего-то столь же маленького, как выбор настенного бра вместо встраиваемого светильника.
Но еще одна универсальная правда об улучшении дома заключается в том, что каждая мелочь складывается. Поэтому еще одно важное соображение, с которого следует начать, — это решить, снести ли весь дом и начинать с нуля.
Дешевле переделать или построить новый дом?
«Большинство клиентов не хотят слышать эти слова, — говорит Пол Ирвин, директор по дизайну Landis Construction, Вашингтон, округ Колумбия.C., площадь, «но это действительно нужно учитывать при капитальном ремонте. «В одном случае, например, планы пристройки на 1300 квадратных футов показали, что существующий фундамент дома не соответствует нормам и должен быть заменен — предложение в размере 30 000 долларов.
Произведя подсчеты, владельцы пришли к выводу, что обновление дома, бывшего летнего коттеджа, будет стоить столько же, сколько и воссоздание его нового. «За относительно небольшие дополнительные расходы, — говорит владелец, — мы получаем все преимущества нового строительства, сохраняя при этом характер и ощущение нашего старого дома.”
Стоимость реконструкции: 570 000 долларов США
Стоимость репликации: 588 000 долл. США
Вы сэкономлено: За 18 000 долларов владельцы получили новую жилую площадь на сумму до 60 000 долларов, а также повысили безопасность и энергоэффективность.
19 способов сэкономить на ремонте дома
Если вы взвесили все варианты и решили, что лучше переделать свой дом, вот наши советы.
1. Повышение эффективности, а не размер
Энтони Тиеули
Если вы сможете реорганизовать и оборудовать свою кухню для максимальной полезности, возможно, вам не придется продувать стены, чтобы получить квадратные метры.Начните с замены занимающих много места полок выдвижными ящиками высотой 8 дюймов шириной в 8 дюймов, содержащими стеллажи для консервов и других предметов.
«Вы получаете три или более горизонтальных плоскости, тогда как в противном случае вы могли бы получить только одну», — говорит Луис Смит-младший, архитектор Meier Group, в Анн-Арборе, штат Мичиган.
Вы можете легко выложить несколько тысяч, чтобы оснастить шкафы обновлениями, такими как разделители, выдвижные подносы для кастрюль и ленивые Susans, но вы сэкономите во много раз больше, пропустив добавление, которое, по вашему мнению, вам нужно.
Стоимость расширения кухни на 200 квадратных футов: 48 000–95 000 долларов
Стоимость сверхэффективных шкафов по индивидуальному заказу: 35000 долларов США
Вы сэкономите: До 60 000 долларов США
2. Обеспечьте естественное освещение без установки окон
Джаред Кузия
Прежде чем вырезать большую дыру в стене дома и переставить каркас, подумайте о менее инвазивных и менее дорогих способах улавливания света.
Чтобы украсить, например, ванну без окон или коридор, вы можете установить «световую трубку», которая скользит между стропилами крыши и направляет солнечный свет в жилое пространство.
Стоимость установки окна с двойным стеклопакетом: 1500 долларов США
Стоимость лампочки: 500 $
Вы сэкономлено: $ 1,000
3. Посетите центр вторичной переработки
Предоставлено Habitat for Humanity
Мастера, работающие в домашних условиях, могут значительно сэкономить, используя переработанные или мало использованные приспособления и строительные материалы.Habitat for Humanity управляет около 400 ReStores по всей стране, которые предлагают утилизированные материалы по цене вдвое ниже, чем в домашних условиях.
Одно предостережение: многие подрядчики не будут работать с утилизированными предметами или материалами, предоставленными домовладельцами в целом, потому что они не хотят брать на себя ответственность, если что-то пойдет не так.
Тем не менее, если вы делаете свою работу, вы можете найти что угодно, от навесных дверей до акриловых световых люков и частичных пакетов изоляции. (Чтобы найти ReStore рядом с вами, посетите Habitat.орг.)
Цена утепленного окна 4 на 5 футов в жилом центре: 600 $
Цена в ReStore: $ 300
Вы сэкономлено: $ 300
4. Отправьте мусор
Перед тем, как приступить к ремонту, предложите местному отделению Habitat for Humanity убрать материалы и приспособления для последующей перепродажи. «Около 85 процентов дома можно использовать повторно, — говорит Б.Дж. Перкинс, менеджер программы Habitat ReUse из Остина, штат Техас. «Мы можем полностью разобрать вещи или выбрать вишню и забрать шкафы, ванну, раковину и так далее.«
Вы экономите место на свалке, получаете благотворительный налоговый кредит для пожертвования и помогаете доброму делу. Посетите Habitat, чтобы найти ближайшего к вам партнера.
Стоимость вывоза сантехники: 50–75 долларов
Стоимость пожертвования: Ничего, плюс налоговый вычет
Сохранено: Место на свалке (и немного вашей души)
5. Сделайте свою демонстрацию
Снос вашего дома может быть не столь дорогостоящим, как восстановление, вы все равно можете сэкономить деньги, выполнив часть сноса самостоятельно — если вы будете действовать осторожно.
«Если домовладелец хочет продемонстрировать колоду, я уверен, что он справится с этим», — говорит Майкл Винн, владелец Winn Design из Вирджинии. «Но когда дело доходит до внутреннего пространства, я бы отговорил их от этого, если они не сделали этого раньше».
Причина: безрассудный вредитель может случайно вырвать несущую стену или, что еще хуже, вонзить сабельную пилу в проводку под напряжением или в водопровод под давлением.
Стоимость демонстрации палубы площадью 200 квадратных футов самостоятельно: 450 долларов США (аренда мусорного контейнера и разрешение на парковку)
Стоимость для профи: 1000 долларов
Вы сэкономлено: $ 550
6.Учитывайте долгосрочные затраты, а не только краткосрочную прибыль
Если ваше дополнение требует, например, обшивки вагонкой, вы можете сэкономить больше в долгосрочной перспективе, купив уже грунтованный и предварительно окрашенный вариант. Это стоит дополнительно от 10 до 20 центов за фут, но «в будущем вам придется платить за половину меньшего количества покрасочных работ», — говорит Пол Элдренкамп, владелец Byggmeister, фирмы, занимающейся реконструкцией дизайна и строительства в Ньютоне, штат Массачусетс.
Причина? Заводская отделка наносится на сухую древесину в контролируемых условиях — без дождя, без резкого солнца.«Я использовал готовые хлопки в своем доме около десяти лет назад, и единственный недостаток отделки — это случайные пятна плесени, которые легко смываются», — говорит Эльдренкамп. «Краска выглядит так, как будто ее легко прослужат еще десять лет».
Стоимость незавершенного сайдинга для пристройки 10 на 40 футов плюс две покрасочные работы: 5000 долларов
Стоимость готовых хлопков и одного слоя краски при установке: 3750 долларов США
Вы сэкономлено: 1,250 $
7.Нажмите на источники вашего подрядчика
Когда дело доходит до таких вещей, как напольные покрытия, спросите своего субподрядчика, есть ли у него ненужные остатки от других работ. Несколько лет назад во время ремонта отеля типа «постель и завтрак» времен Гражданской войны в Нью-Джерси подрядчику Биллу Асдалу потребовались деревянные полы.
Он сделал несколько телефонных звонков и нашел сотни квадратных футов лиственных пород древесины различной длины и ширины, которые в противном случае отправились бы в мусор на других стройплощадках. Просто расправив его до однородной толщины, затем отшлифуя и отполировав, он сэкономил своему клиенту почти 9000 долларов на расходах на материалы.
Стоимость нового пола: $ 19 200
Стоимость использования чужих сбросов: 10 500 долларов США
Сохранено: $ 8,700
8. Проконсультируйтесь с архитектором
Дэвид Йеллен
В зависимости от масштаба вашего проекта, вам может не понадобиться полноценная архитектурная комиссия, которая включает в себя обширные встречи, многократные посещения строительных площадок и несколько комплектов строительных чертежей, составляющих около 8 процентов строительного бюджета проекта. .Вы могли бы проявить дизайнерскую смекалку архитектора, попросив его провести разовую консультацию по дизайну.
Например, за фиксированную плату в размере 400 долларов архитектор Батон-Руж Кевин Харрис встретится с домовладельцем, изучит проблему и наметит несколько решений, которые могут быть такими простыми, как открытие перегородки или перемещение двери. Затем домовладелец может передать эскиз строителю или отнести его в службу разработки, которая будет взимать от 1 до 1,50 доллара за квадратный фут за создание официальных строительных чертежей.
Гонорар архитектора за проектирование домашнего офиса площадью 300 квадратных футов: $ 2250
Плата только за консультацию по дизайну и тарифные планы: 580 долларов США
Сохранено: $ 1,670
9. Партнер с подрядчиком
Хотя практика вызывает разногласия среди специалистов, некоторые подрядчики будут предлагать консультационные и наставнические услуги опытным мастерам-самоделкам на почасовой основе.
Строитель из Чикаго Тед Уэлч берет 150 долларов в час за такой инструктаж с минимальными затратами на два часа.«Наиболее довольными клиентами, как правило, являются те, у кого хорошая ловкость рук, кто понимает, что навыки необходимо практиковать, чтобы совершенствоваться, и кто готов рискнуть сделать несколько ошибок, а затем учиться на них», — говорит он.
Стоимость гипсокартона одной комнаты: 1000 $
Стоимость с консультацией своими руками: 300 $ (2 часа коучинга), плюс материалы
Вы сэкономлено: $ 700
10. Подсчитайте собственный капитал
Если у вас нет времени (и опыта), чтобы потратить его на свой проект, лучший способ добавить пота — это заранее, проведя собственный снос дома, или в конце, выполнив часть отделочных работ самостоятельно. .
«Если вы хотите сэкономить, начните помогать», — говорит Том Сильва. «Вы можете изолировать, вы можете красить, вы можете отшлифовать». А еще лучше, говорит он, помогать с уборкой каждый день. «Вместо того, чтобы платить кому-то за уборку опилок с пола, вложите деньги в то, чтобы правильно подрезать окно», — советует он.
Стоимость уборки строительной бригадой: 200 долларов в день
Стоимость своими руками: 0
$
Сохранено: Около 3-5 процентов от общей стоимости работы
11.Сделай сам Schlepping
Если вы занимаетесь собственным проектом, сократите плату за доставку материалов, забирая товары самостоятельно. Нет пикапа? Примерно за 400 долларов вы можете приобрести в Интернете почти новый одноосный грузовой прицеп, который можно буксировать за своим внедорожником. Купите один достаточно большой, чтобы вмещать товары размером 4 на 8 листов. Используйте его для полдюжины поездок, и он окупится. Найдите прицепы на продажу рядом с вами на eBay Motors или попробуйте свои местные объявления.
Стоимость 10 поставок: 750 $
Стоимость покупки б / у прицепа: 400 $
Вы сэкономите: 350 долларов, плюс вы можете оставить (или продать) прицеп
12.Не тратьте слишком много средств на подготовку стены
Если ваши стены имеют такую грубую форму, что подрядчику потребуется несколько дней для заполнения и шлифования, чтобы подготовить их к ролику, подумайте об использовании таких материалов, как Texturglas от компании Roos International, расположенной в Дирфилд-Бич, Флорида.
Дышащее, нетоксичное настенное покрытие из тонких стекловолокон, Texturglas по внешнему виду и ощущениям похоже на маты из стекловолокна, используемые в кузовных работах. Он доступен с различными рисунками поверхности, легко впитывает краску и предназначен для установки прямо поверх существующих поверхностей, добавляя прочности и скрывая вмятины.
Стоимость ремонта и покраски комнаты размером 15 на 20 футов с сильно поврежденными стенами: 1525 долларов США
Стоимость установки Texturglas: 1050 $
Сохранено: $ 475
13. Учитывайте двойников
Некоторые имитации просто имеют смысл: лесной гигант Weyerhaeuser продает быстрорастущий натуральный гибрид эвкалипта под торговой маркой Lyptus. Чистая древесина твердых пород, выращенная на плантациях в Бразилии, выглядит и ощущается как красное дерево.Он продается как полы с пазами, а также в виде досок и листов для столярных изделий и столярных изделий.
Стоимость 100 досок из мохогони: 808 $
Стоимость такого же количества Lyptus: 395 $
Вы сэкономлено: 413 $
14. Подождите, пока подрядчики не захотят ваш бизнес
Не планируйте рено в разгар лета или между сентябрем, когда дети возвращаются в школу, и Рождеством. «Это время премиум-класса», — объясняет Лиза Стахоли, владелица LKS Architects в Атланте, штат Джорджия.Поставщики, как правило, более загружены, у них меньше рабочей силы, а поставки медленнее. Один подрядчик из Вирджинии предлагает скидки от 4,5 до 5,5% (в зависимости от общего бюджета) на проекты во время его простоя, сразу после нового года.
Стоимость капитального ремонта ванной комнаты в пик сезона: 25000 долларов
Стоимость в январе: 23 625 долларов
Вы сэкономлено: 1,375 $
15. Пропустить фундамент
Если местный кодекс позволяет, вы можете поддержать небольшое дополнение на столбах и балках, как палубу, объясняет подрядчик Деннис Гэвин, Gavin Design-Build, в Медиа, Пенсильвания.
Пристройка площадью 220 квадратных футов с заливным фундаментом: 40000 долларов США
Дополнение того же размера на стойках и балках: 35000 долларов США
Вы сэкономлено: $ 5,000
16. Не перемещайте кухонную раковину
Джон Груэн
Или туалет, если можно этого избежать. «Это часто становится самой большой частью роста цен на сантехнику», — говорит Ричард Третви, эксперт по сантехнике и отоплению This Old House .Если ваша новая планировка требует переноса унитаза, воспользуйтесь возможностью одновременно обновить трубы. «Это сэкономит вам деньги в долгосрочной перспективе», — говорит Ричард.
Стоимость перемещения туалета более чем на 3 фута: 500–1000 долларов
Стоимость оставления в существующем месте: $ 0
Вы сэкономите: До 1000 долларов США
17. Планирование с учетом размеров заготовки
«Спросите себя:« Почему я создаю что-то шириной 10 футов, если фанера поставляется в виде листов шириной 4 фута? », — говорит Лиза Стахоли из LKS Architects в Атланте.То же самое относится к стандартным окнам и дверям: используйте стандартные размеры производителей с самого начала, и вы сэкономите на стоимости изготовления на заказ.
Стоимость нестандартных дверей: 1500-2500 долларов
Стоимость стандартных дверей: 500-800 долларов
Вы сэкономите: До 2000 долларов США
18. Купите строительные материалы на Аукционе
Брайан Пеппел, домовладелец из Фениксвилля, штат Пенсильвания, ежемесячно посещает один аукцион строительных материалов в соседнем округе Ланкастер.Его недавние находки включают два поддона из бетонных блоков за 10 долларов и подвесную внешнюю дверь из цельного дерева за 65 долларов.
«Их инвентарь — это все, что находится под солнцем, много царапин и вмятин, неправильно заказанных нестандартных предметов или новых запасов», — сообщает Пеппел. Однажды он наблюдал, как молоток аукциониста упал на большое треугольное окно, изготовленное на заказ, с первоначальной розничной стоимостью, которую он оценивает в несколько тысяч долларов. Выигрышная ставка? 1 доллар.
Стоимость навесного шкафа из массива черешни в дом-центре: 300 $
Стоимость на аукционе стройматериалов: $ 10
Сохранено: $ 290
19.Принимайте решения рано
Начните рыскать по проходам в хозяйственном магазине или домашнем центре, пока не появится бригада разрушителей. Получите хорошее представление о том, что вы хотите от светильников и бытовой техники и сколько они стоят.
Если вы не совсем точно знаете, чего хотите, вам придется полагаться на оценку вашего подрядчика, называемую надбавкой, и его представление о том, что приемлемо, может сильно отличаться от вашего. «В девяносто восьми процентах случаев пособия слишком низкие», — говорит Том Сильва.Например, вы могли задумываться о фартуке из стеклянной плитки, но ваш подрядчик предлагал купить керамику.
Стоимость при планировании наперед: $ 0
Стоимость промежуточных заказов на изменение: Разница в цене товара, но также время, потерянное из-за задержек проекта и сбоев связи
Сохранено: До тысяч
Архивное обрамление | 4 шага к выбору того, что подходит именно вам!
Профессиональное обрамление может стать дорогим.Archival Methods предлагает все необходимое для создания собственного архивного фрейма. В этом посте обсуждается, как выбрать лучшую раму для вашего проекта.
Наборы деревянных каркасов Gallery 12 представлены в вариантах отделки: черный, белый и натуральный клен. Изготовленные на заказ металлические каркасы представлены в нескольких цветах, отделках и профилях. Это хороший выбор, независимо от того, есть ли у вас стандартные или нестандартные размеры для обрамления.
Следующие шаги сосредоточены на некоторых важных вещах, которые следует учитывать при выборе рамок, которые лучше всего улучшат ваши произведения искусства, фотографии, коллекции или материалы семейного архива.
Эти шаги — а также наша библиотека видео по матированию, монтажу и обрамлению в нижней части этого блога — также показывают вам, насколько легко создать собственное архивное обрамление.
Фотография 1920-х годов в центре была прикреплена на лист черной матовой доски назад, когда фотография была сделана изначально. Он показан здесь в новом теплом белом коврике из 100% хлопка, не содержащем кислоты, на заказ, с окном, которое было специально вырезано больше, чем сама фотография, чтобы показать эту оригинальную черную матовую доску.Вот эта матовая фотография готова к размещению в черной металлической рамке, которая была выбрана так, чтобы элегантно сочетаться с черной матовой доской и украшать ее.
Архивное обрамление важно для продления жизни вашего артефакта. Библиотека Конгресса рекомендует оформить репродукцию вашего бумажного материала в рамку и хранить оригинал в надлежащих архивных условиях. Независимо от того, обрамляете ли вы оригинал или его репродукцию, вам следует использовать архивные материалы и размещать его вдали от прямых солнечных лучей и флуоресцентного освещения.
Первый шаг в любом проекте создания архивного каркаса — это правильная подгонка и установка вашей детали. Благодаря нашим коротким видео и более подробным иллюстрированным блогам вы будете знать, что делать, чтобы подготовить свою работу к архивному обрамлению. После того, как ваша деталь будет заархивирована и смонтирована, самое время решить, какой тип рамы вам нужен.
Как выбрать раму
Существует несколько вариантов выбора, какая рама лучше всего подходит для ваших нужд:
Деревянная рама? / Металлическая рама? / Какой цвет? / Какой рамный профиль? / Какая глубина?
Ответы на эти вопросы зависят от ваших личных вкусов, от того, что вы создаете и где это может быть показано.Хотя вкусы различаются, есть несколько общих рекомендаций.
Так же, как вы выбрали цвет матовой доски, который подходит к части, которую вы собираетесь обрамлять, вы также захотите, чтобы ваш выбор рамки работал с:
1.) сама матовая деталь с точки зрения соответствия визуальным тонам
2.) комната, в которой вы собираетесь повесить предмет в рамке
Отличный пример черной металлической оправы (по сравнению с белой, золотой, серебряной и т. Д.что просто не сработает) идеально сочетается с цветовыми тонами этих фотографий. Также они хорошо выделяются на стенах, выкрашенных в натуральный белый цвет, на которых развешаны эти изображения. Черная металлическая рама также запланирована для этой старой коллекционной рекламы, на которой изображен злополучный Титаник. Белый лист слева под секциями рамы — это лист акрилового остекления с УФ-фильтрацией, которое защитит этот 100-летний артефакт от световых повреждений. Эта золотая металлическая рама еще не матирована, но подчеркивает теплые тона сепии на этой старинной фотографии, а также усиливает яркий и живой характер произведения.На этом современном принте реактивных самолетов более холодные тона изделия лучше всего сочетаются с черной или серебристой металлической рамкой, как показано здесь. Что лучше между ними — дело личного вкуса.

В качестве еще одного примера кадра, подходящего к его содержимому, вот старый принт теплых тонов, покрытый 100% хлопковым натуральным белым бескислотным матом, а затем обрамленный натуральным кленовым покрытием Gallery 12 Wood Frame. Подобно металлическим рамкам, предложенным для фотографии реактивных самолетов, показанной выше, в этом случае как естественный цвет дерева, так и материал деревянного каркаса соответствуют эпохе, цветовому тону и характеру этого принта 19 века.Этот свадебный портрет, также помещенный в деревянную раму Галереи 12, хорошо смотрится в белом коврике и раме, так как он снова соответствует цветовым тонам рисунка, а также самому случаю.
Объяснив некоторые визуальные факторы, которые вы, возможно, захотите учитывать при выборе оправы, давайте рассмотрим некоторые дополнительные детали и различия между деревянной и металлической рамой.
Галерея 12 деревянных рам
Наборы деревянных каркасов Gallery 12 доступны в трех разных цветах и нескольких стандартных размерах.Их легко собрать с помощью отвертки!
Если вы ищете качественную деревянную раму для улучшения любого матового предмета, который у вас может быть, подумайте о выборе одного из этих элегантных наборов деревянных рам из галереи 12!
Эти высококачественные рамы изготовлены из тщательно отобранной цельной древесины. Кленовый каркас имеет естественную прозрачную отделку, в то время как массивный тополь используется для сатинированной отделки, окрашенной в черный и белый цвета. В комплект входит рама, все оборудование (включая проволоку для картин и крючки!), Подложку из архивного пенопласта и лист акрилитового остекления, фильтрующего ультрафиолетовый свет.
Все, что вам нужно, это отвертка с крестообразным шлицем, чтобы собрать эти рамки, и они легко открываются повторно, чтобы получить доступ к вашей части или повторно использовать рамки по мере необходимости.
Чтобы увидеть, насколько просто использовать эти рамки, посмотрите наше короткое видео на Галерея 12 деревянных рам внизу этого блога!
Если вы ищете универсальную классическую деревянную раму, обратите внимание на наш высококачественный комплект деревянной рамы Gallery 12 за его элегантность, простоту использования и надежную архивную защиту, которая улучшит ваши обрамленные изображения, артефакты и предметы коллекционирования. !
Выбор предварительно вырезанных и нестандартных металлических рам
Металлические рамы могут придать изысканность и элегантность на уровне галереи или музея вашим произведениям искусства, коллекциям или архивным материалам.
Archival Methods предлагает прочные алюминиевые рамы различных цветов и профилей для удовлетворения ваших конкретных потребностей, которые улучшат каждый аспект ваших произведений искусства и плоских предметов коллекционирования.
Независимо от того, выставлены ли они у вас дома, в офисе или на художественной выставке, ваши матовые материалы будут представлены в высококачественных сложных рамах, которые легко собрать (см. Короткое видео о Сборка металлических рам внизу этого блога ).
Фотография изобразительного искусства, матированная до конечного размера 8 x 10 дюймов на элегантном черном матовом картоне из 100% хлопка, не содержащего кислоты, идеально вписывается в предварительно вырезанную черную металлическую рамку.
Наши предварительно нарезанные металлические рамы доступны в различных цветах, профилях и стандартных размерах.
Эти стандартные размеры обычно используются в большинстве галерей, музеев, фотографов и художников, поскольку они относительно универсальны. Такие стандартные размеры делают производство этих рам немного менее затратным, что позволяет нам значительно сэкономить!
Часто нашим клиентам требуются специальные размеры, профили или цвета, выходящие за рамки предварительно вырезанных стандартных размеров. Именно здесь пригодится гибкость рамок «индивидуального кроя».
Более того, наш веб-сайт создан для того, чтобы сделать заказ оправы на заказ быстро и легко.
Независимо от того, какой размер или профиль металлической рамы вам нужен, Archival Methods чаще всего может точно удовлетворить ваши потребности с помощью наших предварительно вырезанных или специально вырезанных металлических рам. В сочетании с нашими обширными услугами по раскрою циновок и первоклассными материалами музейного качества все ваши потребности в матировании и архивном обрамлении могут быть решены в одном месте.
В заключение, независимо от того, оформляете ли вы архивную раму отдельного предмета или целую выставку и обрамляете ли вы свои материалы в деревянную или металлическую раму, обращайтесь к методам архивирования, чтобы удовлетворить все ваши потребности в матировании и обрамлении профессионального качества. ! И не стесняйтесь позвонить нам или отправить нам электронное письмо, если у вас есть какие-либо вопросы, поскольку мы здесь для того, чтобы помочь вам выполнить работу правильно!
Видеоуроки по созданию обрамления своими руками
Если у вас есть какие-либо дополнительные вопросы или вы хотите получить дополнительную информацию о наших бескислотных материалах для хранения и презентаций музейного качества, пожалуйста, свяжитесь с нами здесь, в Archival Methods.Мы всегда готовы помочь с любыми вопросами по архивированию, хранению или презентации, которые могут у вас возникнуть.
Как обрамить зеркало за 8 шагов
Зеркало, зеркало на стене, мы надеемся, что вы действительно самый справедливый из всех. Нет ничего более скучного, чем скучное парящее зеркало. Но есть простое решение. Все, что вам нужно сделать, это научиться обрамлять зеркало, и этот элемент декора снова почувствует себя свежим. И в чем дело со всеми этими зеркалами в ванной без рамы? Эти вездесущие стили известны как строительные зеркала или базовые зеркала строителя — и они правильно понимают основную часть.К счастью, создание зеркала в рамке — задача, с которой справится даже новичок.
Прочтите, чтобы узнать, как оформить зеркало в раму и создать что угодно, только не простое.
1. Соберите инструменты и материалы
Перво-наперво: соберите принадлежности и материалы для обрамления зеркал. Вам понадобятся:
Плинтусы из МДФ, грунтованные
Рулетка
Уровень
Торцовочная пила
Жидкие гвозди или клей для дерева повышенной прочности
Пистолет для герметика и герметика
Очень мелкая наждачная бумага
Краска
Кисть
Малярная лента
Прихватка
2.Измерьте свое зеркало
Используйте рулетку, чтобы определить размеры вашего зеркала. Вам также нужно будет определить размер рамы и будет ли она крепиться к стене или к самому зеркалу. При завершении измерений учитывайте размер рамы.
3. Обрежьте плинтусы
Используйте торцовочную пилу, установленную под углом 45 градусов, чтобы отрезать доски до нужной длины. Если у вас нет торцовочной пилы, многие магазины товаров для дома продают либо обрезки под углом, либо оборудование, которое вы можете использовать в магазине.В качестве альтернативы вы также можете использовать доски без скосов с декоративными молдингами для угловых блоков. Примечание: если вы прикрепляете раму к стене, вам нужно будет вырезать выемку (для зеркала) в древесине, чтобы вся рама прилегала к стене.
4. Покраска плинтусов
После того, как вы отрежете плинтусы по размеру, пора их покрасить. Покрасьте доски со всех сторон в любой цвет. Не забудьте покрасить спину, потому что она будет отражаться в зеркале. При необходимости нанесите второй слой.Дайте краске высохнуть не менее двух часов.
5. Отшлифуйте плинтусы
Слегка отшлифуйте плинтусы с помощью очень тонкой шлифовальной тарелки, а затем аккуратно протрите их липкой тканью.
6. Установите раму
Когда краска высохнет, вы установите раму зеркала. Начиная с нижней части, нанесите жидкие гвозди на обратную сторону доски, избегая края, ближайшего к зеркалу. Прижмите зеркало или стену и используйте уровень, чтобы убедиться, что рама ровная.Закрепите малярным скотчем. Повторите процесс, добавив две боковые части и завершив верх. Вытрите
7. Ремонт рамы
После того, как рама полностью высохнет (примерно через 24 часа), снимите малярную ленту и заделайте неровные углы герметиком. Нанесите пистолетом для герметика и разгладьте влажным пальцем. Как только герметик высохнет, подкрасить.
8. Проявите творческий подход и настройте раму зеркала
Использование плинтуса из МДФ, безусловно, самый простой способ обрамить зеркало, но вы также можете использовать различные материалы, чтобы сделать единственное в своем роде изделие.Попробуйте использовать вторичные доски в деревенском стиле или используйте яркий цвет краски, который сочетается с цветом стен или обоев.
Шагов до замены ванны
Установить ванну — дело профессионала! Замена ванны может быть дорогостоящей и сложной! Помните, что новые ванны отличаются по ширине от старых.
Вы можете избежать хлопот, времени и затрат, связанных с заменой
, если отремонтируете ванну с помощью Miracle Method.
Подробнее о отделке ванны
Перед тем, как снять ванну, следует учесть множество вещей.Чтобы удалить существующую ванну, вам нужно открыть три окружающие ее стены. Если комната небольшая, то, возможно, придется убрать и унитаз, раковину и шкаф.
Имейте в виду, что новые ванны отличаются по ширине от старых, это означает, что перед тем, как вы сможете установить новую ванну, вам необходимо удалить молдинг основания, напольное покрытие и подкладку. Их тоже нужно будет заменить. Когда вы приступаете к делу, при снятии ванны одно приводит к другому.
Замена старой ванны на новую — очень сложный проект.Во время снятия большая часть плитки на стенах будет повреждена. Если старая ванна легкодоступна, проект можно быстро сдвинуть с мертвой точки. Если вам нужно открыть стену, чтобы снять старую ванну и поставить новую, задача усложняется.
Вам понадобится помощник, чтобы вынуть старую ванну и установить новую. Возможно, вам понадобится профессиональный сантехник для подключения ванн. На этой странице вы найдете основы замены старой ванны на новую — или «замену», как это называют профессионалы.
Удаление старой ванны
Ваша нынешняя ванна, вероятно, зажата между двумя стенами, и смеситель и душевая лейка расположены на одной из этих стен. Вы должны иметь возможность отсоединить трубопровод, а затем вытащить ванну прямо. Если это не сработает, возможно, вам придется снять секцию стены, перерезать трубопровод и удалить ванну через стену.
Ваша ванна может быть отдельно стоящей, что дает вам свободный доступ к трубам и фитингам. Для снятия достаточно отсоединить трубопровод и поднять бак.Снимите унитаз и сливной бачок или унитаз, чтобы освободить место (или поднимите ванну над этими приспособлениями).
На этой странице мы показываем, как отсоединяется / подключается трубопровод и удаляется / заменяется бак, когда бак находится между двумя стенками. Если ваша ванна отдельно стоящая, шаги будут аналогичными. Вот шаги.
1. С обратной стороны сантехнической стенки ванны может быть люк. В противном случае эта стена, скорее всего, будет отделана гипсокартоном, штукатуркой и обрешеткой или вагонкой.Снимите съемную панель с поверхности стены, чтобы открыть трубопровод. Найдите стык стеновых панелей и работайте с этого места. Рисунок 1 должен быть полезен при размещении каркаса и трубопроводов.
2. Прежде чем продолжить, выключите воду.
3. Отсоедините слив ванны с помощью большого разводного гаечного ключа или плоскогубцев с каналом. Затем ослабьте накидную гайку, соединяющую переливную трубу, идущую от сливной трубы ванны. При необходимости снимите дренажный фильтр ванны, чтобы освободить дренажную трубу под ним (Рисунок 2).
Если краны горячей и холодной воды находятся внутри ванны (не над ней), снимите эти приспособления обратно на соединения подачи.
4. Снимите настенное покрытие (например, плитку) вокруг ванны. Одного курса плитки достаточно. Для этого используйте молоток и холодное долото и наденьте защитные очки, чтобы защитить глаза от разлетающихся осколков (рис. 3).
Если стена не облицована плиткой, удалите около четырех дюймов материала, чтобы открыть зажимы, удерживающие ванну. Эти застежки будут прикреплены к реечной планке вокруг ванны.Снимите или высвободите застежки. Бак может просто сидеть прямо на балке (рис. 4).
5. С помощью монтировки и куска деревянной обрезки для защиты стены (при необходимости) осторожно отодвиньте ванну от стены. Полностью обойдите ванну. С помощником попробуйте вытащить ванну еще немного. Если вы столкнетесь с каким-либо сопротивлением, скорее всего, ванна не полностью отключена от системы водоснабжения и / или канализации. Вернитесь и проверьте это.
Если вы обнаружите зависание, отключите его или переместите.Затем попробуйте снова переместить ванну.
6. Надеюсь, вы сможете отодвинуть ванну прямо от стены. Если это так, положите несколько салазок 1×4 или кусок фанеры, чтобы ванна не повредила пол при выдвижении и чтобы ее было легче сдвинуть. Для этого вам понадобится помощник; ванны много весят. Не пытайтесь перемещать ванну в одиночку.
Если ванну нельзя снять, выдвинув ее прямо, снимите стенку напротив крана и выйдите отсюда (Рисунок 5). Это потребует обрезки элементов каркаса, которые вы замените позже.Однако стена может быть несущей, и вы должны укрепить каркас — перед тем, как делать разрезы — двумя или тремя длинами 2х4 или 2х6. Если вы не уверены в структуре дома, проконсультируйтесь со строительным подрядчиком, инженером или архитектором.
Если вы не можете вытащить ванну из задней стенки, она должна пройти через стенку водопровода. Трубы необходимо будет обрезать соответствующим образом и закрыть крышками. Если трубы пластиковые или медные, их можно снять ножовкой прямо над отверстием для ванны.
Если трубы из оцинкованной стали, вы можете отсоединить их на муфте. Используйте для этого трубные ключи. Один ключ идет на фитинг, другой — на трубу.
Опустите полозья для ванны, как предложено выше, и попросите помощника помочь вам снять ванну. Когда ванна выдвинута, вы можете поднять и перенести ее с помощью помощников.
Установка нового бака
Процедура установки новой ванны почти противоположна снятию старой.Предположим, что размер новой ванны примерно такой же, как и у старой; следовательно, трубопровод и приспособление будут правильно совмещены. В противном случае, перед тем, как вставить новую ванну, необходимо изменить трубопровод. Также проверьте поверхности стен.
Вам нужно будет установить новую поверхность стены или залатать старую так, чтобы она опиралась на фланец новой ванны, когда ванна находится в окончательном положении. Используйте цементную подкладку под плитку в области ванны. Обычный гипсокартон не выдерживает сильной влажности в этих местах.Не красить цементный щит.
1. С установленными салазками и помощником, который поможет вам, переместите новую ванну в ее пространство. Выровняйте водопроводную и сливную трубы соответствующим образом.
Выровняйте бак, когда он будет в окончательном положении. Положите уровень по краю ванны и добавьте шайбы вдоль дна ванны, чтобы выровнять ее. Используйте достаточное количество прокладок, чтобы предотвратить раскачивание или нестабильность. Затем присоедините ванну к вешалкам, при необходимости добавив вешалки для поддержки (Рисунок 6).
2.Подсоедините сливную и водопроводную трубы. Скользящее соединение просто опускается (или поднимается) на сливную трубу, и накидные гайки затягиваются.
3. Слив в баке заделывают в замазку сантехника, прежде чем вдавить его на место и затянуть колпачок фильтра (Рисунок 7).
Подъемная штанга сливной пробки может иметь стяжную муфту. Вы поворачиваете стяжную муфту, чтобы отрегулировать соединение так, чтобы сливная пробка правильно вошла в сливное отверстие в нижней части бака (Рисунок 8).
4. Смесители горячей и холодной воды навинчиваются на штуцеры подающих труб; используйте герметик на наружной резьбе только для герметизации резьбы при затяжке приспособлений. Накладка обычно надевается на отверстия смесителя и крепится установочным винтом. Чтобы завершить проект, прикрутите ручки крана горячей / холодной воды (рисунок 9).
5. Измерьте расстояние между носиком ванны от лицевой стороны сливного патрубка в стене до лицевой стороны стены. Затем измерьте расстояние от резьбового соединения внутри носика до края носика плюс примерно от 1/2 до 5/8 дюйма.Если носик слишком длинный или глубокий, чтобы принять резьбу, вам придется увеличить длину соски.
6. Если вам пришлось разрезать трубы, чтобы снять ванну, замените трубы, возвращаясь к первому соединению, которое вы можете найти, и двигаясь к ванне с этой точки. Переустановите все остальные приспособления, которые вам, возможно, пришлось удалить. Включите подачу воды и проверьте линии на герметичность. При необходимости внесите изменения.
7. Обработайте стену вокруг ванны. Если вам необходимо заменить стену вокруг ванны, мы рекомендуем использовать цементную подкладку.С другой стороны каркаса можно использовать обычный гипсокартон. Добавьте новый каркас там, где был обрезан старый, чтобы освободить место для снятия ванны. Нанесите гипсокартон, скотч и отшлифуйте его, а затем отделайте стену.
Вы можете отметить панели рядом с плинтусом на тот случай, если вам придется снова снять панель для ремонта.
Выложите плитку или покрасьте стену, чтобы завершить проект.
18 Потрясающих проектов теплиц своими руками • The Garden Glove
Теплицы, сделанные своими руками, могут продлить вегетационный период, позволяют разводить растения прямо во дворе и позволяют выращивать нежные или нежные растения, которые иначе вы не смогли бы вырастить.Я видел, как салат и шпинат росли в теплице, когда на земле лежал фут снега. Одна моя старая подруга-садовник использовала свою теплицу, чтобы вырастить все добровольческие саженцы со своего двора, выращивать их в четырехдюймовых горшках в своей теплице, сделанной своими руками, а затем устраивать распродажу растений, чтобы собрать деньги для своей благотворительности. Как ни крути, если вы серьезный садовник, вам очень хочется заполучить теплицу. Итак, как мы решаем проблемы в TGG? Мы, конечно же, DIY — тепличные проекты!
Теплицы своими руками
Как построить теплицу
Мы нашли для вас несколько отличных проектов и планов теплиц своими руками, которые варьируются от временного холодного каркаса до полноразмерной теплицы на заднем дворе! Прежде чем выбрать проект, прочтите наши советы по началу работы, которые помогут вам выбрать, разместить и запустить свою теплицу своими руками.
Планирование теплицы
Расположите теплицу в продольном направлении с востока на запад. Это обеспечит самый продолжительный дневной свет каждый день.
Убедитесь, что ваша теплица будет находиться на солнце как минимум 6 часов зимой.
Помните: если вы планируете подвести электричество в теплицу, разместите ее достаточно близко к источнику.
Постарайтесь расположить его подальше от детских игровых площадок.
Убедитесь, что в вашей теплице, сделанной своими руками, есть рабочий термометр.Вам нужно будет обращать внимание на температуру, если ваша система не имеет автоматической вентиляции. Зимой для активного роста минимальная внутренняя температура должна оставаться в пределах 45-60 градусов. Солнечный зимний день может быстро нагреть интерьер теплицы, даже если на улице мороз. Обязательно откройте вентиляционные отверстия и позвольте прохладному воздуху поступать, когда температура слишком сильно повышается.
Проекты теплиц своими руками
Ой, боже мой, потрясающе! Одержима этой теплицей из старых окон своими руками! Это от Стефани из «Garden Therapy».Забудьте о старом способе изготовления самодельных теплиц из пластиковых листов поверх ПВХ, это полноразмерная теплица размером , так приятно ! Я имею в виду, разве вы не гордились бы, если бы это было у вас во дворе?
С любовью, с любовью, с ЛЮБОВЬЮ это окно DIY теплица. Это нельзя пропустить! Это из «Блог Лиз Мари», и это фантастика. Я имею в виду, волшебный, правда? Сделанные из старых окон, я бы никогда не покинула эту красивую оранжерею. Как обычно. Хотя для этой полноразмерной теплицы нет полного руководства (вы могли бы сделать его на основе предыдущего урока!), Обязательно прокрутите ее сообщение до конца.У Лиз Мари есть мини-версия этого проекта с учебником!
Муж и жена объединились, чтобы построить теплицу из старинных окон, и о боже. Это как садоводство , церковь ! Вы видите этот витражный акцент! Посмотрите их проект на Hometalk! Если вам нравится этот проект так же, как и мне, возможно, вы захотите быстро перепрыгнуть через него и также ознакомьтесь с нашим постом о навесах для дома своими руками!
Вот миниатюрная оконная теплица своими руками от «Crafts Ala Mode».Они просто скрутили старые окна и сделали эту невероятно очаровательную самодельную теплицу! Краткое руководство проведет вас через это.
Обожаю эту небольшую теплицу своими руками из окон, сделанных людьми из Black & Decker. Полное руководство для этого проекта, так что начните поиск старых окон!
У Мелиссы из «Empress of Dirt» есть полное руководство и видео о том, как она склоняется к теплице своими руками. Это идеальный способ использовать потраченное впустую пространство и продлить вегетационный период.Вы должны щелкнуть мышью и тоже заглянуть внутрь!
Эта самодельная теплица изготовлена компанией Modern Builds через Ryobi Nation. Они построили его всего из 2х4 и поликарбонатных панелей. Вы также можете настроить этот план в соответствии с размерами теплицы, которые вам нужны. У них даже есть видео, как снимать.
Эта теплица, сделанная своими руками из журнала «Handyman Magazine», выглядит настолько профессионально, что мы изначально думали, что она выставлена на продажу! Следуйте их руководству о том, как построить это для себя, включая инструкции по добавлению дополнительного вентиляционного отверстия.Другой с видео, как правильно построить.
Хотите спасти землю? У Reap Scotland есть бесплатные планы по изготовлению теплицы из пластиковых бутылок своими руками. Какая отличная идея и повторное использование материалов! Обновление: многие люди спрашивали об инструкциях для теплицы из пластиковых бутылок … В нашем исходном источнике для этого проекта инструкции больше не было, но мы нашли для вас аналогичное руководство в формате PDF в разделе «Reap Scotland» выше. Наслаждаться!
Вот еще одна теплица из бутылок содовой, сделанная своими руками для вдохновения, фото Джона Резерфорда.
Хорошо, давайте серьезно. «Ана Уайт» сделала из своих планов теплицу своими руками в стиле амбара, и это невероятно! Все ее планы DIY потрясающие, но со всеми пошаговыми фотографиями я действительно чувствую, что смогу это сделать. А теперь представьте, что это наполнено зеленью и цветами!
Нет, это не 1982 год. Эта геодомная теплица идеально подходит для районов с сильным ветром и сильным снегопадом. «Northern Homestead» упростила эту задачу для всех нас, потому что они сделали всю тяжелую работу.Они даже включили ссылку на онлайн-калькулятор, чтобы помочь выяснить математику купола!
DIY Mini Greenhouse Solutions
Нужна быстрая и недорогая идея для защиты растений, уже находящихся в земле? Двухлитровые бутылки из-под газировки и некоторая изобретательность создают мини-теплицы своими руками. Из «My Brown Thumb».
Еще один вариант этой мини-теплицы, сделанной своими руками, с использованием пластиковых бутылок внутри горшков. Идея этой садовой крошки взята из «This Old House».Просто отрежьте дно пластиковой бутылки и наденьте растение в горшке. Снимите верхушку, когда нужно проветрить растение.
Посадить рассаду? Это гениальная идея мини-теплицы от компании «Garden Therapy». Возможно, вы даже сможете найти дешевые зонтики в долларовом магазине. Просто убедитесь, что они прозрачны, чтобы пропускать свет! Снимите ручку, затем вставьте в контейнер или прямо в землю, чтобы защитить рассаду или нежные растения.
DIY Холодные рамы
Если вы не хотите строить полноразмерную теплицу или у вас нет места для нее, подумайте о холодной раме своими руками.Они делают то же самое, что и теплица меньшего размера. И они могут быть переносными тоже!
«Sunset» Magazine «учит нас основам создания холодного каркаса.
«Fine Gardens» содержит звуковое слайд-шоу, которое проведет вас через все этапы создания холодного каркаса самостоятельно. Кроме того, это действительно удобная схема, показывающая размеры и материалы.
Комплекты для теплицы своими руками
Хорошо, предположим, вы не знаете, хотите ли вы взять на себя проект теплицы своими руками, но вы также не хотите платить подрядчику за это.(Не вините вас, это может стоить тысячи!) Есть другой вариант. Комплекты для теплицы своими руками. Мы нашли для вас несколько вариантов по разным ценам. Вы по-прежнему строите эти теплицы самостоятельно, но все материалы будут отправлены вам прямо с полными инструкциями. Нам нравится эта «теплица из поликарбоната Mythos 6 футов x 6 футов». Это идеальный размер для приусадебного участка. И это бесплатная доставка! У этого есть масса отличных отзывов, и он тоже красивый! Панели из поликарбоната выглядят как стекло! Примечание: если этот уже распродан, то вот еще один похожий комплект для теплицы с отличными отзывами и бесплатной доставкой!
Теплица Mt Hood — это в значительной степени мечта для нас… Она выглядит идиллически, но при этом имеет все функции, необходимые серьезному садовнику.Рама из красного дерева, рассчитанная на ветер со скоростью 100 миль в час, двойные стены и крыша из поликарбоната, два вентиляционных отверстия, предпочитают наклон крыши, чтобы поймать наиболее оптимальное солнце… список можно продолжить. Это вложение, но я знаю, что каждый, кто любит свой сад, мечтает сделать. Может сейчас самое время?
Нам пришлось включить колониальную оранжерею с фронтоном. Сделанная мастерами амишей, эта оранжерея может быть сараем, комнатой для гостей или, да, самой удивительной теплицей на свете! Все предварительно вырезано и помечено для вас, вам просто нужно собрать все вместе.Стены обшиты панелями, все стекла — безопасные. Это было бы прекрасным постоянным дополнением к стоимости вашего дома. Мы уже упоминали о бесплатной доставке для всего?
Небольшие комплекты для теплиц до 150 долларов
Я использовал эти небольшие многоярусные переносные теплицы для выращивания семян и черенков каждую весну… Вы даже можете поднять их и перенести в дом в ветреный день! Эта 4-х уровневая стойка для выращивания имеет достаточно места для выращивания десятков растений, стоит менее 70 долларов и имеет бесплатную доставку! Хорошие отзывы тоже!
Наконец-то нам очень понравилась эта небольшая теплица! Эта мини-теплица 40 ″ x 21 ″ — идеальный комплект теплицы DIY для небольших растений и очень простой сборки! Если этого нет в наличии, попробуйте вместо него холодную рамку Zenport.
И если все это не совсем то, что вы искали, вы можете проверить все варианты теплиц на «Wayfair», большинство с бесплатной доставкой!
Если вам понравился наш пост о тепличных проектах своими руками, то вы не захотите пропустить наш пост о том, как построить сарай или 13 идей для комнатных вертикальных садовых плантаторов на нашем дочернем сайте OhMeOhMy! И не забывайте, что если вы закрепите свои избранные на потом, вы не потеряете их, когда будете готовы работать над проектами! И не забудьте присоединиться к нашей группе Home & Garden DIY в Facebook и нашей странице в Pinterest, чтобы вы сразу видели, когда мы публикуем новые идеи и советы!
Примечание. В этот пост добавлены свежие проекты.
Кредиты изображений: Журнал «Разнорабочий», Garden Therapy, Liz Marie, Hometalk, Crafts Ala Mode, Black & Decker, Empress of Dirt, Ryobi Nation, Ana White, Flickr, Ana White, Northern Homestead, Brown Thumb, This Old House, Garden Therapy , Sunset, Fine Gardens, WayfairЭтот пост может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим раскрытием для получения дополнительной информации.
Создайте план ремонта дома за 10 простых шагов
Ремонт дома требует времени (и денег), и есть несколько шагов, о которых следует знать.
Чтобы реконструкция вашего дома прошла гладко, установите подробный график и максимальный бюджет проекта.
Наем сотрудника для планирования, разработки и составления бюджета проекта — самый безопасный вариант, но это может стоить больших денег, и мы стараемся составлять бюджет с умом.
Следуйте нашим рекомендациям по ремонту дома и примеру графика, и вы будете хорошо подготовлены к своему проекту.

Средняя шкала времени
Прежде чем приступить к ремонту своего дома — независимо от того, выполняете ли вы часть работы самостоятельно или нанимаете подрядчика, который сделает все это, — ознакомьтесь с процессом реконструкции и с тем, что в нее входит.
В среднем полный проект реконструкции дома занимает 3-6 месяцев, но все зависит от общего размера и сложности проекта, а также от того, кого вы нанимаете для выполнения работы, и от объема работы, которую вы решите выполнить. сам.
Хорошее эмпирическое правило: на каждые потраченные 10000 долларов ожидайте, что на выполнение работы уйдет 1-2 недели.
Однако, прежде чем приступить к каким-либо работам, необходимо провести их планирование, нанять подрядчиков, получить разрешения и т. Д.- все это требует времени.
Обычная общая временная шкала реконструкции дома:
Как только все сказано и сделано, этот проект занял примерно 3 месяца.
Далее внимательно рассмотрим каждый отдельный этап процесса.
Обладая глубоким пониманием процесса реконструкции дома, вы можете выполнять каждый этап по отдельности, чтобы минимизировать стресс и упростить процесс.
Шаг 1. Планирование
Уложите бюджет.
Самым важным аспектом процесса планирования является обеспечение того, чтобы у вас было достаточно денег для оплаты проекта, независимо от того, насколько большим или малым может быть объем работ.
Имейте в виду максимальную сумму, которую вы готовы потратить, и постарайтесь не превышать свой бюджет.
Различные затраты, которые влияют на реконструкцию дома, могут сильно отличаться от того, что вы думаете, поэтому начните текущий список всех ваших необходимых и желаемых предметов в электронной таблице.
Затем проведите небольшое исследование, чтобы определить среднюю стоимость этих предметов, и подсчитайте все это, чтобы получить лучшее представление о том, сколько это будет стоить.
Самым сложным аспектом составления бюджета является оценка стоимости рабочей силы.
Тем не менее, как правило, разумно планировать трудозатраты на 20-40% вашего общего бюджета.
Ваш бюджет также должен включать 10-20% непредвиденных расходов в зависимости от размера и сложности вашего проекта.
Это может показаться много, особенно когда вы пытаетесь подсчитать каждый доллар, но имейте в виду, что это подстраховка, и у вас останутся лишние деньги, если они останутся неиспользованными.
Подавляющее большинство проблем возникает во время процесса сноса и возведения каркаса / гипсокартона, когда обычно обнаруживаются такие общие проблемы, как протекающие трубы, плесень, дефектная проводка, повреждение фундамента и повреждение термитами.
После того, как вы пройдете этот этап процесса (шаги 1-4), вы можете потратить остаток своих непредвиденных расходов на все, что захотите!
Вы можете потратиться на эту отдельно стоящую ванну или на те необычные светильники, которые вам понравились.
Узнать подробнее о стоимости:
Решите, когда делать DIY.
Поскольку существует множество факторов, влияющих на переделку дома, могут быть некоторые аспекты работы, которые вы захотите и сможете выполнить самостоятельно, что может сэкономить вам немного денег.
Итак, второй этап планирования реконструкции дома включает в себя составление простого списка работы, которую вы хотите выполнить, и принятие решения о том, можно ли это сделать самостоятельно.
Если вы можете что-то сделать, назовите эту задачу «Сделай сам». Если это не то, что вы можете сделать — и будьте честны с собой, — обозначьте эту задачу как «PRO».’
Приведенная ниже таблица является общим руководством для проектов, которые можно делать своими руками, и тех, которые лучше всего доверить профессионалам.
Какие проекты подходят для самостоятельной работы?
Тип проекта Подходит для самостоятельного использования Нанять Pro
Сантехника Х
Электромонтажные работы Х
Снятие и установка шкафа Х
Снятие и установка туалета Х
Снятие стеновой панели Х
Напольные покрытия Х
HVAC Х
Перемещение / снятие несущих стен Х
Живопись Х
Плитка Х
Подробнее:
Подрядчики исследования.
Как только вы определитесь с работой, для выполнения которой вам понадобится профессионал, вы можете начать искать подрядчика, который лучше всего подходит для вас.
Идеальный подрядчик будет…
Имеют опыт выполнения конкретной работы, для которой вы их нанимаете
Иметь лицензию и страховку на выполнение работ
Получить все необходимые разрешения
Найдите лучшего подрядчика для работы с помощью Hometown Demolition. Мы упрощаем просмотр профилей компаний, просмотр того, какие услуги они предлагают, их квалификацию и то, что другие клиенты говорят о своем опыте, а также запрашиваем бесплатные расценки у любого количества компаний — и все это в одном удобном месте.
Узнайте больше о найме подходящего подрядчика для работы:
Шаг 2: Снос
Когда у вас есть план и вы выбрали подрядчика, пора начинать снос.
Чтобы освободить место для нового, сначала нужно очистить старое. Это включает в себя не только снос, но и вывоз мусора, поэтому вам, вероятно, придется арендовать большой мусорный контейнер для мусора.
Мусорный контейнер идеально подходит для эффективного выполнения проекта, потому что вы можете убрать мусор из своего дома, когда его снесут.
Это минимизирует беспорядок и позволит вам завершить проект как можно быстрее и плавнее.
Если вы решите провести какие-либо работы по сносу самостоятельно, будьте осторожны и соблюдайте все меры безопасности.
Снос может быть очень опасным, особенно если он выполняется случайно.
Шаг 3. ОВиК, электричество и сантехника
После завершения работ по сносу можно начинать «черновой» процесс.
Это включает в себя любые работы, выполняемые под полом или за стенами, такие как установка воздуховодов для центрального отопления и кондиционирования воздуха, установка новых электрических и сантехнических систем и т. Д.
Это когда сантехники и электрические инспекторы должны будут приехать, чтобы проверить ваш дом и убедиться, что у вас есть современные системы.
Поскольку, скорее всего, потребуется выполнить повторный монтаж электропроводки и водопровода, выполните все черновые работы перед укладкой пола, гипсокартоном и малярными работами, так как они могут быть повреждены в процессе.
Имейте под рукой схему ваших планов реконструкции, особенно для помещений, где требуются электрические и сантехнические работы, чтобы сантехники и электрики могли должным образом удовлетворить ваши потребности.
Куда вы хотите подать холодильник?
А как насчет вашего освещения?
Где должны быть торговые точки и сколько?
Все это необходимо учитывать и обсуждать с подрядчиком.
Шаг 4: Обрамление и гипсокартон
После того, как все обновления сантехники, электричества и отопления, вентиляции и кондиционирования будут рассмотрены и подписаны, пора заняться каркасом и гипсокартоном.
Процесс изготовления гипсокартона включает в себя подвешивание листов гипсокартона, нанесение состава для гипсокартона, дать составу высохнуть и отшлифовать его до получения бесшовной поверхности.
Как правило, один и тот же подрядчик может обрабатывать следующие (и более!):
Перенос и возведение стен
Добавление опорных балок
Проемы оконные и дверные
Подробнее: 2 рабочих места, 1 подрядчик: как сэкономить на проектах по сносу
Шаг 5: Покраска
Когда гипсокартон станет гладким, пора красить новый чистый холст!
Живопись — это то, что вы можете сделать сами, но это также может быть изнурительной работой.
Кроме того, если вы хотите получить чистую, безупречную покраску без стресса, вам следует нанять профессионала.
Имейте в виду, что шлифовка паркетных полов после покраски подвергает стены риску поцарапать шлифовальной машиной. Однако, если вы постелите паркет перед покраской, вы рискуете получить краску на новые полы. Какой бы маршрут вы ни выбрали, будьте осторожны.
Шаг 6: Шкафы и приспособления
С вашими недавно покрашенными стенами остальное пространство может начать объединяться.
Мебель, освещение, ванны, душевые, туалеты, раковины — установите следующие.
Это самая интересная часть, так что проявите творческий подход, оставаясь в тренде:
Шаг 7. Двери и окна
Теперь пора установить окна и повесить двери.
Перед установкой коврового покрытия убедитесь, что все двери установлены, чтобы они могли свободно открываться и закрываться.
Если вы устанавливаете пол из ламината, можно подождать, пока двери не будут повешены.
Шаг 8: Чистый дом и вентиляционные отверстия
Если вы арендовали мусорный контейнер, основные куски мусора уже должны быть убраны.
Теперь подмести или собери пылесосом оставшийся мусор и грязь
Вся эта ремонтная пыль попадает повсюду, поэтому попросите профессионала очистить вентиляционные отверстия и печь.
Шаг 9: Полы
Вообще говоря, укладку напольных покрытий лучше отложить до конца процесса ремонта, чтобы на них не осталось царапин, царапин или повреждений.
Ковровое покрытие, ламинат, плитка и любые оставшиеся полы должны стать следующим этапом процесса реконструкции.
Шаг 10: Отделка и отделка
После того, как пол уложен, самое время прибить отделку, дверные коробки и плинтусы.
Поздравляем! Ты сделал это!
Теперь пришло время переместить мебель, предметы декора, бытовую технику и все, что помогает сделать ваш дом домом.
Используйте тележки и тряпки, чтобы не повредить недавно отремонтированный дом, когда приносите предметы внутрь.
Тогда поднимите ноги и наслаждайтесь новым пространством!
Продолжайте читать:
Сделай сам по сравнению с ремонтом профессиональной ванной комнаты
Даже опытные домашние мастера сглатывают и глубоко вздыхают, когда думают о ремонте ванной комнаты. За исключением, возможно, кухни, ни один проект не является более сложным с точки зрения задействованных систем и навыков. Ремонт ванной комнаты — это сантехнические, электрические и кафельные работы — все это высококвалифицированные профессии.Это тоже плотная, плотная работа, где на счету каждый квадратный фут. А еще есть частые сюрпризы, например, когда вы обнаруживаете гниющий черновой пол и балки под протекающим душем или чугунные водопроводные трубы, которые проржавели до такой степени, что рухнули. И, наконец, цейтнот. Ванная комната является важным пространством, и домашний мастер находится под огромным давлением, чтобы как можно скорее отремонтировать комнату и вернуть ее в эксплуатацию.
Очевидное решение — вызвать профессионалов, будь то наем генерального подрядчика (GC) для управления проектом от начала до конца или наем и управление вашими собственными субподрядчиками на каждом этапе процесса.Профессионалы сделают работу хорошо и почти наверняка быстрее, чем вы.
Но есть одна реальная (и очень важная) причина, по которой вы не наняли бы профессионалов для ремонта вашей ванной комнаты: деньги.
Стоимость
Домашние мастера часто любят говорить о личном удовлетворении, которое дает выполнение работы самостоятельно, но реальность такова, что экономия денег — единственная главная причина, по которой люди сами занимаются ремонтом дома. Даже небольшая ванная комната может легко обойтись вам в 20000 долларов, если ее полностью отремонтирует генеральный подрядчик.При 250 долларов за квадратный фут в качестве обычного среднего значения, используемого для расчета затрат подрядчика, большая ванная комната площадью 150 квадратных футов может приблизиться к 40 000 долларов, если ее выполнит хороший подрядчик. Та же самая ванная комната, полностью отремонтированная самостоятельно, может стоить 75 долларов за квадратный фут или 11000 долларов в сумме, если вы тщательно выбираете светильники с учетом бюджета.
Суть в том, что ремонт ванной комнаты, как правило, будет стоить меньше половины стоимости работы GC. По сути, вы сохраните все затраты на материалы, но сэкономите на трудозатратах.На эту экономию можно купить много шампуня.
Конечно, удобство — это отдельная роскошь, за которую, возможно, стоит платить. В данном случае под роскошью подразумевается не ванная комната в стиле спа с тосканской плиткой, а роскошь, когда кто-то другой делает тяжелую работу, а вы держите руки в чистоте. Несомненно, есть ценность в том, чтобы опытные профессионалы выполняли работу быстрее и, возможно, лучше, чем вы сами.
Итог: На самом деле большинство домашних мастеров с умеренным опытом могут сделать хотя бы поверхностный ремонт ванной комнаты, особенно если они используют те же материалы подрядного качества, от которых зависят профессионалы.Но стоит ли делать это самому? Это другой вопрос, и чтобы получить ответ, нужно рассмотреть индивидуальные аспекты крупного проекта реконструкции ванной комнаты.
Время
Уравновешивается экономией средств на выполнении работы самостоятельно — это суровая реальность, заключающаяся в том, что домашним мастерам обычно требуется намного больше времени на выполнение работы. Вы можете сэкономить невероятное количество времени — даже недели или месяцы — наняв профессионалов. Занятому домовладельцу, который сжимает ремонтные работы в напряженный график, может потребоваться шесть месяцев, чтобы тщательно отремонтировать запасную ванную комнату, в то время как та же самая ванная комната может быть доведена до формы за пару недель подрядчиком и его командой.
У вас закружится голова, когда вы будете смотреть, как профессиональные подрядчики делают номер в вашей ванной комнате. Утром у вас нет душа. Рабочие приходят, а вы уходите работать. Вы приходите домой. А теперь душ.
Итог: Если у вас только одна ванная комната, вам следует нанимать профессионалов. Если у вас есть вторая ванная комната и вы можете позволить себе ее временно отключить, то вариант «сделай сам» более реалистичен.
Обрамление
Основные столярные работы, связанные с возведением стен, укладкой боксов в ниши душа или ванны, а также установкой теплоизоляции и пароизоляции, не так уж и сложны.Большинство домашних мастеров прекрасно справляются с этой работой, хотя это требует тщательного соблюдения спецификаций ваших светильников и мебели. Когда дело доходит до обрамления, важна точность.
Итог : Если вы знаете, как обходить молоток, попробуйте.
Предварительная подготовка сантехники и электропроводки
Механические системы в ванной комнате подчиняются всевозможным правилам и нормам, и профессиональные сантехники, электрики и подрядчики по ОВКВ решают эти вопросы каждый день и знают особенности требований местных норм.Если вы не являетесь опытным домашним сантехником и электриком, будет хорошей идеей поручить черновые работы по установке сантехники, электропроводки и HVAC профессионалам.
Итог: Даже опытные домашние мастера часто оставляют капитальные электромонтажные и сантехнические работы профессионалам. Беритесь за это, только если вы очень уверены в себе.
Полы
Укладка напольного покрытия в ванной относительно проста для домашнего мастера и довольно легко для некоторых типов напольных покрытий. Вы ничего не выиграете, если профессионалы возьмут на себя такие простые в установке покрытия, как, например, роскошные виниловые доски, которые может сделать за вечер домашний мастер, тщательно изучивший технику.Нанять профессионала для установки роскошного винила практически немыслимо — материал настолько прост в установке.
Керамическую и керамогранитную плитку очень часто оставляют профессионалам, но, учитывая ограниченную площадь в ванной комнате, нет причин, по которым вы тоже не можете сделать это самостоятельно. Освоение основ укладки плитки не займет много времени, а пол в ванной среднего размера можно легко уложить за выходные.
Итог: Большинство домашних мастеров найдут простой и приятный способ укладки напольных покрытий.
Поверхности стен
Если они стоят своего веса, профессиональные малярные мастера почти всегда сделают безупречные стены ванной комнаты. Даже у самого лучшего домовладельца возникают аномалии, которые необходимо игнорировать или скрывать.
Установка влагостойкой зеленой доски в ванных комнатах ничем не отличается от установки обычного гипсокартона в других частях дома. Грязь и шлифовка до гладкой поверхности — вот что отличает домовладельца от подрядчика по гипсокартону, который делает это каждый день.Если вы можете смириться с недостатками, вы можете сэкономить небольшую сумму денег, навешивая и завершая свою собственную работу.
Итог: Принимая во внимание скромные расходы, профессионалы могут повесить гипсокартон липкой лентой и грязью, и это может стоить потраченных денег не зря. Но домашние мастера тоже могут выполнить эту работу, сэкономив небольшую сумму денег.
Джоди Якобсон / Getty Images
Шкафы и столешницы
Основным преимуществом профессиональной установки шкафов и столешниц является простое удобство.Профессиональная бригада из двух или трех человек может установить шкафы на место и установить их быстрее и проще, чем вы. Но в ванных комнатах не так много мебели, а столешницы обычно короткие. Для небольших ванных комнат вы, скорее всего, купите туалетный столик определенной ширины, с которым вы легко справитесь сами. Многие идут в паре с верхними частями туалетного столика, что делает установку столешницы несложной.
Итог: Домовладельцы могут это сделать своими руками.За исключением больших ванных комнат, домовладельцы мало что выиграют от того, что профессионалы установят шкафы и прилавки.
Установка для душа / ванны
Установить душ сложно, когда вы собираете поддон и облицовываете стены плиткой. Хотя вы можете сделать это с , большинство людей захотят нанять профессионалов для этого этапа. Однако установка сборной душевой кабины может быть практичной для домашних мастеров.
Ремонт ванны / душа самостоятельно может дать приемлемые результаты.Аренда компании по остеклению даст вам лучшую отделку, в основном потому, что компании лучше проводят подготовительные работы.
Итог: Часто это сложная работа, которую лучше поручить профессионалам. Домашним мастерам потребуется терпение и много помощи, если они попытаются это сделать.
Установка раковины и смесителя
Если водопроводные трубы уже идут к месту вашей раковины, а сливная труба выходит из них, установка раковины в ванной комнате проста. Для установки мойки нет необходимости привлекать сантехника.Однако, если установка требует перемещения сантехнических линий, обратитесь к сантехнику. Если ваш проект включал в себя серьезную черновую работу, выполняемую водопроводчиком, повторный визит для окончательных подключений может быть частью его предложения.
Итог: Сделай сам, если у тебя уже есть водопровод; в противном случае сдавайте его в аренду.
АлександрНакич / Getty Images
Установка для унитаза
Туалеты неуклюжие и тяжелые, но их несложно установить. Если у вас уже нет сантехника, который установит другие смесители и приспособления, нет причин, по которым вы не можете установить унитаз самостоятельно.
Итог: Задача «Сделай сам», если сантехник уже не выполняет другие подключения.
Покраска и отделка
Даже домовладельцы, которые не решаются делать это самостоятельно для большинства других задач по ремонту, могут заняться покраской и установкой отделки. Наем подрядчиков по покраске имеет смысл для больших помещений, но не для крошечных стен в ванных комнатах. Фурнитура, зеркала и другие элементы отделки также довольно легко установить самостоятельно.
Итог: Вы мало что выиграете, наняв малярную компанию, которая покрасит вашу ванную комнату, или плотника, который повесит зеркала и установит вешалки для полотенец.Сделай сам.
Сводка
Если ваша ванная комната не слишком большая, вы можете самостоятельно выполнить большинство мелких задач в рамках этого общего проекта. Для ремонта ванны на базовом уровне многие домашние мастера по-прежнему нанимают электриков и сантехников, но всю остальную работу делают сами.
Монтаж электропроводки в частном доме схема проводки как развести: разводка монтаж схема электрики какую проводку лучше использовать
Июл 22, 1978 автор alexxlab Разное
Монтаж электропроводки в частном доме своими руками
Монтаж электропроводки в частном доме своими руками без соответствующей подготовки и допуска выполнять не стоит. Причина банальна – электричество является источником повышенной опасности и при несоблюдении норм и правил, экономия на найме специалиста в этой области может закончиться трагедией. Однако знания в этой области не будут лишними ни для кого. Они позволят оперативно выполнить мелкий ремонт отдельных участков сети, проконтролировать работу наемного персонала, оценить удобство и надежность предлагаемой монтерами схемы разводки. В сегодняшней публикации будет рассказано о самых важных моментах, касаемых электропроводки в частных домах.
Пример электрической разводки в частном доме
Схема подключения
Схема подключения электропроводки – это способ упорядочения всех проводов, кабелей и защитных устройств в пределах комнаты, отдельной квартиры или целого дома. При ее составлении важно учитывать нормы безопасности, удобство разводки и логистику. Правильное соотношение этих параметров гарантирует бесперебойную работу, безопасность и экономическую выгоду для застройщика.
Пример схемы электрической проводки
Помимо сказанного разработанная схема должна учитывать распределение в доме электрических приборов и уровень нагрузки от них на сеть. При правильных расчетах, вы защитите бытовую технику от скачков напряжения, провода от перегрева, отдельные линии от перегрузки.
Интересно знать! При преувеличении порога нагрузки на отдельную линию, будет срабатывать автомат защиты, обесточивая ее, что станет потенциальной большим неудобством для жильцов, которые не смогут, к примеру, включить электрический чайник, пока включена и работает электрическая духовка.
Поэтому так важно к проектированию электрической проводки отнестись бережно и внимательно. Напоминаем, что этим должны заниматься квалифицированные специалисты, нанимая которых, обязательно составьте договор на подряд, по которому исполнитель будет отвечать за потенциальные проблемы по всей строгости закона.
Мы же предлагаем общую информацию, которая поможет пользователю оценить профессионализм электрика и подстрахует его при выборе схемы.
Основные правила составления плана электропроводки дома
Еще в 90-е годы прошлого века набор электрических приборов в среднем доме ограничивался минимумом: телевизор, осветительные приборы, магнитофон (+видео), холодильник, пылесос, стиральная машина. Сегодня вся наша жизнь наполнена электрическими приборами. К перечисленному, которого может быть и по несколько штук добавьте всевозможные гаджеты, персональные компьютеры, электрические кухонные приборы, отопительные приборы и так далее.
В связи с этим нагрузка на отдельные линии электропроводки возросла, что потребовало пересмотрения подхода к их прокладке. Если ранее вся квартира или дом могла запитываться последовательно, то сегодня каждое помещение, а порой и отдельные приборы подключаются независимо.
Пример разводки проводов в современном доме
Вот в какой последовательности проектируется такая схема:
Первым делом создается план всех помещений, на котором указывается положение вводного щитка.
Затем указывается положение таких элементов как розетки, выключатели, распределительные коробки, самые мощные бытовые приборы, точки освещения. При этом уже необходимо представлять потребляемую мощность приборов. Заранее это все не покупается, но нет ничего сложного в том, чтобы отыскать данные в интернете на аналогичную технику и сделать некоторый запас прочности. Пользователь уже сейчас должен определить, где будет стоять компьютер или висеть телевизор – это позволит скрыто проложить не только электрические провода, но и кабели связи (интернет и антенный).
Выбирается способ прокладки кабелей – открытый или закрытый. Первый применяется в таких домах, где провести провода скрыто невозможно или потенциально опасно, например, в деревянном доме. Второй вариант подойдет для каркасных, железобетонных, кирпичных и прочих блочных строений. Провода помещаются в нарезанные на поверхностях штробы, после чего закрываются слоями штукатурного состава. Скрытая проводка считается более безопасной и эстетически привлекательной.
Внимание! Открытая проводка, сделанная без соответствующей защиты и при нарушении норм ПУЭ, является источником повышенной опасности. Ее могут повредить и животные и дети.
Далее выбираются пути прокладки кабеля. Классическим вариантом считается стеновая проводка, когда распределительная коробка и все провода от нее тянутся под потолком в стене, опускаясь к розеткам и выключателям. Современные застройщики часто предпочитают напольную и потолочную схемы, которые имею свои плюсы и минусы.
Потолочная схема электропроводки в частном доме фото
Так, при потолочной прокладке на потолке устанавливается и распределительная коробка. Это позволяет существенно сэкономить расход проводов (не всегда), однако после монтажа подвесного потолка к этому важному узлу не остается доступа, а ведь возможны ошибки монтера или аварии.
Напольная схема электропроводки в доме
Особенность напольной разводки в том, что в ней не применяются распределительные коробки. Из-за этого многократно возрастает расход провода и специальной монтажной гофры, выступающей в роли изолятора и защиты от давления цементной стяжки. Однако такой тип разводки является самым надежным, так как почти каждая розетка и ветки освещения запитаны отдельно (объединяться они могут в защитных автоматах). Благодаря этому провода не перегреваются.
Какая бы схема ни была выбрана, существует ряд правил, от которых нельзя отступать при проектировании и работах:
Провода протягиваются только горизонтально или вертикально. Все повороты выполняются под 90 градусов. Диагональная прокладка запрещена. Такой подход позволяет быстро и точно отыскать скрытую электрическую проводку в стенах, полу и потолке.
Сечение проводов может только возрастать от точки потребления до щитка, но никак наоборот.
Провода не располагаются вблизи оконных и дверных проемов, так как эти места могут являться источниками повышенной влажности, возникающей вследствие перепадов температур. Также при демонтаже можно задеть проводку, что приведет к аварии. Минимальный отступ для проводов, розеток и выключателей составляет 15 см.
Рекомендуемое расстояние розеток от пола составляет 30-40 см (кроме тех, что используются на рабочей зоне кухни и ванной, выведены под навесную технику), хотя это весьма спорный момент. Ранее все приборы располагали в метре от пола, что экономило расход провода и ограничивало доступ к ним малолетних детей, однако все розетки остаются на виду, что некрасиво. Сейчас проблема решается использованием защитных заглушек.
Интересно знать! Для современных каркасных и деревянных домов разработана специальная открытая плинтусная разводка проводов. Такие системы очень красивы, функциональны и безопасны. Они включают в себя все необходимые элементы для быстрой и надежной сборки. При наличии правильно разработанной схемы с учетом всех нагрузок, работу сможет выполнить практически любой человек.
Пример плинтусной системы для прокладки электрической проводки
Для подключения таких мощных приборов как электрическая духовка или стиральная машинка необходимо предусмотреть отдельную ветку с отдельными автоматами защиты. Это же касается и прочих нагревательных приборов.
Распределительный внутридомовой щиток располагается на высоте от пала в 150-170 см.
Минимальный отступ проводов от газовой трубы составляет 20 см, поэтому на плане стоит отметить и ее положение.
Выключатели монтируются на высоте 80-90 см от пола.
Вся современная проводка предусматривает наличие линии заземления, которая убережет человека от удара электрическим током при контакте с металлическими частями приборов, на которые случаются пробои.
Правила монтажа электропроводки в деревянном доме ПУЭ
Для деревянных строений есть свои дополнительные требования по безопасности. Дерево является легко воспламеняемым материалом, что влечет за собой несколько серьезных проблем, главная из которых – потенциальная угроза жизни человеку.
При проектировании такой проводки следует проявить особое внимание к нормативным требования пожаробезопасности. Однако есть одна загвоздка – не существует единого регламента, устанавливающего порядок этих требований и действий. Чтобы не сделать ошибок, необходимо детально знать нормы ПУЭ, требования многих СНиПов и ГОСТов. Соответствующими знаниями обладают только специалисты. Наша редакция сделала выборку главных требований безопасности.
Халатность и незнание могут легко привести к трагедии
Недопустимо возгорание электрической проводки и передачи открытого огня деревянным частям конструкции. Произойти подобное может в результате короткого замыкания (КЗ)
Физико-механические и эксплуатационные свойства проводов должны соответствовать уровню потребляемой мощности с учетом пиковых нагрузок на каждом участке электропроводки.
Недопустимо возникновение нагрева в местах клеммных соединений.
Для внутридомовых сетей разрешено применять только медные проводники. Запрещается соединение двух металлов, образующих гальваническую пару.
Состояние проводов должно исключать возможность возникновения КЗ и прямого поражения человека электрическим током.
В деревянный дом необходимо выполнить безопасный ввод проводки. Для этого провод должен быть отделен от дерева надежной защитой. Ранее для этого применялись куски резиновых шлангов, но это неправильное решение, так как в результате старения материал рассыхается, а сажа в его составе, являясь углеродом, образует токопроводящие мостики.
Нарушения на вводе силового кабеля в деревянное строение
Проход сквозь деревянные части конструкции кабелем выполняется через металлическую гильзу, которая представляет собой толстостенную трубу (минимальная толщина 2,8 мм для проводов сечением до 4мм2, 3,2 мм – для более толстых проводов), обеспечивающую надежный теплоотвод при возгорании. В деревянные дома запрещено вводить алюминиевые кабели, поэтому переход на медный ВВГнг или аналоги выполняется снаружи через специальные зажимы, обеспечивающие плотный контакт без окисления, разрушения проводников и искрения.
Дополнительно медный провод помещается в самозатухающую гофру, отделяющую его от металлической гильзы. На следующей фотографии показан правильный воздушный ввод кабеля в деревянное строение.
Ввод силового кабеля в деревянный дом
Помещаться в металлическую оболочку должны все провода, проложенные по сгораемым конструкциям. Такая защита обеспечивает сохранность кабелей при появлении грызунов, что не редкость для каркасных конструкций. Если такие расходы для застройщика велики, минимальной заменой должна стать гофра ПВХ.
Так вот ты какой, Джерри…
Применяется подземный ввод силового кабеля. Делается он на минимальной глубине в 80 сантиметров с применением специальной защитной фурнитуры. Выбирают его нечасто за счет дороговизны и усложненных работ, однако он позволяет выполнить скрытый монтаж проводки по всему дому, если последний сделан из цельных бруса или бревен.
Схема разводки электрики в частном доме – подземный ввод
Выбор проводов
Большое внимание уделяется подбору сечения проводов и их типу. Специалистами проводятся предварительные расчеты, которые связаны с нагрузкой на ветки электропроводки. Можно поступить проще, так как никогда не знаешь, как может поменяться расположение приборов в дальнейшем. Существуют отработанные годами схемы и величины, которыми пользуется большинство электриков. Воспользуемся ими и мы:
Для контуров освещения достаточно проводов сечением 1,5-2 мм2;
Для розеток 2,5мм2;
Для духовки и приборов мощнее 5 кВт 4мм2;
Для кондиционеров – 2,5мм2;
Отопительные котлы – по рекомендациям производителя (обычно 4мм2).
ВВГнг 3-х жильный
Оптимальными кабелями для внутридомовой разводки являются ВВГнг и ШВВГнг. Они имеют изоляцию из негорючего полимера. Выбираются трехжильные модели, так как они позволяют организовать контур заземления по всему дому. Вся современная электрика немыслима без заземления. Исключение составляют приборы, не имеющие на корпусе токопроводящих материалов.
Совет! При скрытой проводке любого типа все провода стоит поместить в защитную гофру. Напомним, что для скрытой проводки по несгораемым конструкциям делать это необязательно, однако такое дополнение позволит в дальнейшем с легкостью заменить прогоревший кабель на новый без разбора полов, стен и потолков.
Монтаж электропроводки в частном доме своими руками пошаговое описание
Теперь давайте рассмотрим порядок действий при монтаже электрической проводки.
Схемы электропроводки в частном доме своими руками
Электрический щиток располагается внутри дома, в отдельном помещении. Часто его можно увидеть в коридоре или на улице. Второй вариант предусматривает применение надежного ящика с защитой от влаги. Щитков может быть и два – наружный и внутренний. Внешний оборудуется защитными устройствами со степенью срабатывания на 1 шаг выше, чем внутренний. Это будет дополнительная подстраховка на случай отказа УЗО.
Для многоэтажных строений рекомендуется установить по щитку на каждом уровне, что сделает управление электропитанием более удобным.
В щиток заводится вводный кабель, подключаемый к общему рубильнику. Далее провода разводятся по комплексу защитных устройств и выключателей, установленных последовательно на монтажной шине. В зависимости от разработанной схемы электропроводки тут выполняется разводка для подключения нужного количества веток.
В щитке могут быть остановлены: УЗО однофазное или трехфазное; автоматические выключатели одно-, двух- и трехполюсные; дифференциальный автомат; клеммники; электрический счетчик, модульная розетка и реле напряжения.
Внимание! Отдельно отметим реле напряжения, которое следит за этим параметром и отключает нагрузку при превышении допустимых значений. Это дополнение гарантированно убережет ценные потребители тока от резких скачков напряжения.
Пример простейшей компоновки этих устройств показан на следующей схеме.
Монтаж электропроводки в частном доме, схема проводки, как развести
На вводе установлен двухмодульный двухполюсный автомат, который последовательно соединен со счетчиком электрической энергии.
Далее начинается деление сети. Нейтраль уходит на вводную шину, а фаза на 2 УЗО, подключенных последовательно, и также соединенных с вводной шиной.
Затем фаза снова делится, уже по однополюсным автоматическим выключателям. Нейтраль уходит на отдельные шины, с которыми соединяются соответствующие провода, идущие от розеток и выключателей.
Отдельно мы видим шину заземления. Она минует все приборы и соединения с каждой точной электропотребления в доме.
Описанная схема предполагает наличие двух основных линий, и трех подлиний в каждой из них. Такое ступенчатое управление очень удобно в эксплуатации, так как пользователь всегда может отключить нужную розетку, не трогая остальные.
От щитка выходят провода, которые по описанным ранее требованиям протягиваются к точкам потребления или к помещениям, внутри которых они заходят в распределительные коробки, где выполняется коммутация всех проводов в нужной последовательности. Есть смысл объединить освещение отдельных комнат в обособленные группы. Так же часто поступают и с розетками, что позволяет уменьшить расходы на материалы.
Скрытая проводка
Провода необходимо утопить в стены на определенную глубину – не более 35 мм. Электропроводка в доме из газобетона своими руками допускает и большие значения.
Для этого в перегородках и стенах, не являющихся несущими, делаются штробы. Для работы используется специальный штроборез и перфоратор. При отсутствии штроборез заменяется болгаркой. Более подробную информацию о штроблении можно почитать здесь.
Штробление стен
По размеченным линиям в стенах делаются параллельные пропилы определенной глубины. Затем материал между пропилами выбивается долбежным методом.
В местах расположения коробок для розеток и выключателей делаются глухие отверстия круглой формы – проще всего их сделать специальными коронками.
Затем производится монтаж проводов, помещенных в защитную гофру. Внутри гофры имеется проволока, к концу которой приматывается кабель. Втягивая второй конец проволоки, вы заменяете ее проводом.
Удерживается провод в штробе за счет специальных монтажных клипс из нейлона. Гофра крепится проволокой, привязанной к дюбель-шурупу.
Фиксация кабеля
Затем штробы штукатурятся, скрывая свое содержимое. На гипсовые смеси крепятся коробки.
Заключение
При наличии хорошего инструмента монтаж кабеля в стенах не отнимает много сил и времени. Прокладку проводов по разработанной схеме может выполнить любой человек, а вот подключение силовой цепи в щитке лучше доверить профессионалу. Очень важно не повредить провода при зачистке от изоляции, не заламывайте их и слишком сильно, не перегибайте. Помните, что от правильности электромонтажных работ зависит не только ваше удобство, но и безопасность.
Монтаж электропроводки в квартире и доме своими руками
Во многих домах еще осталась электропроводка с советских времен, давно не соответствующая современным требованиям безопасности. Она предназначалась всего для 4 кВт, в то время как сейчас при проектировании требуется рассчитать проводку на 10 кВт и выше. Новые кабели и провода развести можно, но работа является трудоемкой и сложной. Монтаж электропроводки в частном доме и квартире делается своими руками только тогда, когда составлен четкий план и есть пошаговая инструкция.
Монтаж электропроводки своими руками
Если электропроводка в квартире своими руками выполнена из алюминиевого провода, срок ее службы составит не более 20 лет. Монтаж электропроводки своими руками с прокладкой новых линий возможен только тогда, когда производится ремонт квартиры.
Прежде всего, необходимо продумать мощность и количество приборов. План размещения системы освещения, розеток и распределительных коробок, зависит от многих факторов, в частности от того, каким образом расположены в квартире мебель, окна и двери. Должна быть создана точная схема электропроводки. Этапы работ должны быть следующими:
Проектирование электрической проводки: составление схемы; выбор марок и сечений проводов, защитных устройств и освещенности каждого помещения.
Штробление стен; прокладка проводки; соединение жил в распределительных коробках; монтаж квартирного щитка, установка в нем автоматов и подключение кабеля внешней сети; проверка проводки.
Монтаж подрозетников, розеток и светильников; подключение электробытовых приборов, не содержащих розеток.
Проект электропроводки
От качественного проекта зависит комфорт и безопасность пользования электроприборами.
Разработка схемы
Монтаж электропроводки своими руками можно качественно делать только тогда, когда есть схема электроснабжения квартиры.
Схема электроснабжения дома
На рисунке наружная разводка в щитке подъезда выделена пунктирной линией: заземление, главный автомат и УЗО. Ни одна схема электроснабжения дома или квартиры не обходится без счетчика расхода электроэнергии (Э).
Фазный и нулевой провода перечеркнуты двумя черточками. Защитный провод следует проложить отдельно. Трехфазный ввод обозначается тремя черточками. В щитке располагают групповые автоматы. На ванную комнату, электроплиту и нагреватель сделаны отдельные линии с защитой. Марку УЗО можно выбрать на свое усмотрение.
Кроме схемы электроснабжения, электропроводка монтируется самостоятельно, когда есть электрическая схема, которая накладывается на план квартиры и включает следующие элементы:
выключатели;
розетки;
светильники;
распределительные коробки;
квартирный щиток;
выводы на подключение электрооборудования: системы принудительной вентиляции, кондиционеров, духовых шкафов и др.;
расположение проводки, проложенной через помещения.
На рисунке ниже приведен типовой проект электропроводки.
Схема электрификации двухкомнатной квартиры
Схема электропроводки определяет весь ремонт по следующим причинам:
любой грамотный ремонт можно и нужно делать с изменением проводки;
последующая работа не позволит что-либо менять в электрической части;
качественный ремонт предусматривает наличие эффективного освещения и удобного расположения розеток, выключателей и электроприборов.
Если электропроводка правильно смонтирована, то на полу будут отсутствовать переноски, удлинители и сетевые адаптеры. Когда ремонт сделан правильно, в квартире не должно быть устройств мобильного переноса электричества. Исключением является подключение к розеткам электроинструмента.
Если рассмотреть распределение розеток по комнатам, то план установки большей частью выбирается очень приблизительно и не всегда правильно. Лучше всего провести их в разные концы помещения. При этом нужно заранее составить план расположения электрической техники и мебели, чтобы не загораживались розетки и выключатели, к которым необходим постоянный доступ. Если такое не происходит, это означает, что разводка проводки выполнена правильно, и розетки используются оптимально. При этом придется провести новые провода поверх дорогостоящей отделки стен.
Под телевизор нужно не менее двух розеток, поскольку к нему потребуются дополнительные приставки: цифровые или спутниковые, а также видеопроигрыватели.
Для компьютера и всего необходимого для него оборудования нужно установить не менее трех розеток. Расположение их от пола в высоту сейчас составляет 30-40 см. Благодаря этому розетки не видно из-за стола или дивана, что эстетично и практично. Значит, старые проемы придется замуровать и сделать новые, а к ним надо штробить канал.
Максимальное потребление энергии происходит на кухне. К электрической духовке, микроволновой печи и стиральной машине нужно проложить отдельные кабели, поскольку мощность каждого электроприбора превышает 1,5 кВт.
На каждый из этих приборов подключается УЗО.
Рабочая зона требует наличия целого блока розеток, поскольку количество вспомогательного электрооборудования растет с каждым годом. Для маленькой кухни достаточно будет двух розеток, так как много приборов там не поместится. Располагать их удобно над столами, чтобы легко можно было включать. Еще нужно сделать розетки для электророзжига газовых конфорок и дополнительного вытяжного вентилятора.
Для холодильника нужна всего одна розетка, к которой можно легко делать подключение. Если любой стационарный электроприбор встраивается в шкаф, то здесь удобно применять отдельный автомат, расположенный в щитке управления. Это будет надежной гарантией, что места соединений не закоротит при попадании воды.
План дизайнерских преобразований не должен негативно повлиять на электробезопасность помещений. В непредвиденной ситуации дизайнеры никогда не будут виноватыми. Если разводка электропроводки выполнена с нарушениями, за это отвечает тот, кому пришлось ее проложить.
Провода и кабели прокладывают в стенах (скрытая проводка) или в коробах и трубах (открытая). Разводку кабелей разрешается сделать открытой, но они чаще размещаются за перегородками или во вспомогательных помещениях.
Наиболее применяемый кабель для домашней электропроводки ВВГ или ВВГнг (реже – ПУНП и NYM).
Подключение к этажному щитку лучше сделать кабелем NYM, как более надежным в плане пожаробезопасности. Несмотря на дороговизну, его часто применяют в качестве силового кабеля, когда производят монтаж электропроводки в частном доме и квартире. Не помешает им заменить дешевый и пожароопасный ввод ВВГ, например, в новостройке.
Кабель ВВГнг не распространяет горение за счет применения огнеупорного пластиката. Для прокладки удобно применять, если он имеет плоскую форму.
ПУНП является самым дешевым плоским проводом с 2-3 жилами. Он имеет изоляцию, теряющую свойства от нагрева. В план решений по домашней электрике его включать не рекомендуют.
Внутреннюю разводку щитка лучше сделать проводами ПВ2, ПВ3 и ПВ4 диаметром 4 мм. Чтобы произвести монтаж проводки, потребуются короба из пластика, фиксаторы, гофрорукава и распределительные коробки. Целесообразно приобрести плинтуса с кабель каналами.
Вся нагрузка квартиры или дома приходится на вводной кабель. Его сечение определяется в зависимости от суммарной мощности всех потребителей электричества. Умножив ее на коэффициент использования – 0,75, найдем потребляемую мощность. Необходимо также учитывать реактивную мощность, которую потребляет двигатель стиральной машины. Для этого его мощность делится на коэффициент cos φ = 0,85. При этом надо учитывать, что нагреватель воды в стиралке является активной и значительно преобладающей нагрузкой. Если применяются люминесцентные лампы, их реактивная мощность также учитывается (cos φ = 0,8).
Когда делается электропроводка в доме своими руками, следует учитывать реактивную нагрузку, здесь ее гораздо больше, чем в квартире: асинхронные двигатели станков и насосов (cos φ = 0,85), сварочный трансформатор (cos φ = 0,5-0,7), электроинструменты.
Установив суммарные мощности в каждой цепи, по таблице можно выбрать провод или кабель подходящего сечения. При этом делается запас на возможные дополнительные подключения в дальнейшем.
Таблица выбора сечения медного проводника по потребляемой мощности или току
Сечение, кв. мм Диаметр жилы, мм Мощность / ток
Один провод ПВ-1 или ПВ-3, кВт / А Два провода ПВ-1 или ПВ-3 при прокладке вместе, кВт / А Три провода ПВ-1 или ПВ-3 при прокладке вместе, кВт / А Четыре провода ПВ-1 или ПВ-3 при прокладке вместе, кВт / А Один двух-
жильный кабель ВВГ, ПВС или ПУНГП, кВт / А Один трех-
жильный кабель ВВГ, ПВС или ПУНГП, кВт / А
0.5 0.79 2,2 / 10 1,98 / 9 1,76 / 8 1,54 / 7 1,76 / 8 1,54 / 7
0.75 0.97 2,86 / 13 2,64 / 12 2,42 / 11 2,2 / 10 2,42 /11 2,2 / 10
1 1.13 3,3 / 15 3,08 / 14 2,86 / 13 2,64 / 12 2,86 / 13 2,64 / 12
1.5 1.38 4,4 / 20 3,74 / 17 3,3 / 15 3,08 / 14 3,52 / 16 2,86 / 13
2.5 1.78 5,94 / 27 5,28 / 24 4,84 / 22 4,84 / 22 4,84 / 22 4,18 / 19
4 2.25 7,92 / 36 7,48 / 34 6,82 / 31 5,94 / 27 6,16 / 28 5,28 / 24
6 2.76 10,12 / 46 9,02 / 41 8,14 / 37 7,7 / 35 7,7 / 35 6,6 / 30
10 3.57 15,4 / 70 13,2 / 60 12,1 / 55 9,9 / 45 11 / 50 9,9 / 45
16 4.51 19,8 / 90 16,5 / 75 15,4 / 70 14,3 / 65 15,4 / 70 13,2 / 60
25 5.64 27,5 / 125 22 / 100 19,8 / 90 17,6 / 80 19,8 / 90 16,5 / 75
35 6.67 33 / 150 26,4 / 120 24,2 / 110 22 / 100 24,2 / 110 19,8 / 90
50 7.98 41,8 / 190 36,3 / 165 33 / 150 29,7 / 135 30,8 / 140 26,4 / 120
70 9.44 52,8 / 240 44 / 200 40,7 / 185 36,3 / 165 38,5 / 175 34,1 / 155
95 11 63,8 / 290 53,9 / 245 49,5 / 225 44 / 200 47,3 / 215 41,8 / 190
120 12.36 74,8 / 340 61,6 / 280 56,1 / 255 50,6 / 230 57,2 / 260 48,4 / 220
Защитное оборудование подбирается под кабель. Если он выдерживает ток 25 А, то УЗО или автомат устанавливают на 16 А.
Мощности счетчика расхода электроэнергии и максимального потребления электроприборами должны соответствовать друг другу, иначе система будет обесточена. В характеристиках счетчика указано, на какое потребление энергии он рассчитан.
Выбор освещенности
Освещенность измеряют в люксах (лм/м²). На рисунке ниже приведены нормы освещенности помещений.
Нормы освещенности жилых помещений
Когда производится разводка электропроводки в квартире, необходимо в план работ включить возможность применения дополнительной подсветки. В спальне или гостиной она используется для выделения деталей интерьера и зонирования помещений. Она не имеет отношения к нормам освещенности, но для нее должны быть установлены розетки с удобным доступом. На кухне подсветка делается в шкафах, а также для рабочей и обеденной зон. В ванной комнате должно быть светло в местах расположения стиральной машины или около зеркала. Выключатели и розетки применяют с защитой от влажности.
Прокладка проводки
План прокладки скрытой проводки предусматривает ее размещение в штробах или под штукатуркой. Ее крепят пластиковыми фиксаторами через 0,4-0,5 м. Для новых распределительных коробок готовят углубления и устанавливают их с применением алебастра. Также частично используют старые, если они находятся на пути прокладки маршрута. Внешняя проводка помещается в кабель-каналы.
Прокладку делают строго горизонтально и вертикально. Потом меньше будет вероятность попадания в провод саморезом при сверлении в стене отверстий.
Концы жил, заведенных в коробку, зачищаются и соединяются, как требует схема. Желательно делать соединения с помощью клеммных колодок, методом пайки или опрессовки. Скрутка считается временным соединением, но его можно в дальнейшем доработать.
От распределительного щитка зависит вся схема электрохозяйства и то, как будет работать проводка в частном доме или квартире. Его размещают недалеко от входной двери. Если стена из гипсокартона, выбирают встраиваемый вариант щитка, а на железобетонной – устанавливают наружный. Расположение делается на небольшой высоте (около 1,5 м). Крепление щитка производится на дюбель-гвозди или саморезы. Размещение счетчика в щитке не требуется, так как он должен быть установлен в подъезде, а в частном доме – на столбе внешней электросети.
В магазине щиток можно покупать, когда известно, сколько внутри нужно поместить оборудования, оставив при этом запасное место. Стандартный щиток содержит места крепления DIN-реек, в которые легко вставляется и фиксируется все электрооборудование. Соединительные провода внутри устанавливают новые и без скруток. Фазы и нулевой провод отличаются по цвету. Если он одинаковый, маркировку делают из цветных трубочек или с помощью надписей. Для вводного и выводных кабелей оставляют запас по длине не менее 120 мм на возможный ремонт.
Подключение вводного кабеля и счетчика расхода электроэнергии производится специалистами электрослужбы.
Монтаж подрозетников, розеток и светильников
На стене отмечается центр расположения первой розетки, а затем, если требуется, через 71 мм отмечается середина следующей (стандартное межосевое расстояние).
Монтаж подрозетников и розеток
Сделать выемки для подрозетника в бетонной стене – это трудоемкий процесс, для которого требуется перфоратор со специальной коронкой. Затем к ним пробиваются штробы, и прокладывается электропроводка. Лучшим решением является прокладка отдельных проводов к каждой розетке. В подрозетнике вырезается заглушка для проводов и проверяется, как он входит в отверстие стены. Затем производится грунтовка отверстия, и внутрь наносится шпаклевочная смесь на основе гипса. После подрозетник вместе с вставленными в него проводами вдавливается строго горизонтально в раствор. Установочная коробка должна войти заподлицо с поверхностью стены. Штробы и провалы вокруг подрозетников замазываются штукатурным раствором только после их полной фиксации.
Розетки устанавливаются на винты или саморезы после того, как будет закончен ремонт стен с финишной отделкой. При этом напряжение в подводящих проводах отключается. После монтажа рамок и панелей розеток подача электричества возобновляется.
Подрозетники из пластика можно применять для установки выключателей. Их монтаж делается аналогичным образом.
Розетки в гипсокартонной конструкции установить легко благодаря тому, что материал хорошо обрабатывается. Каркасные системы позволяют делать скрытую прокладку коммуникаций при любом количестве проводов.
Осветительные приборы равномерно распределяют в помещении. Классическим решением является подвешивание люстры в середине комнаты. При ее монтаже необходимо знать, что сейчас к люстрам и люминесцентным лампам необходимо подводить заземляющий провод. При установке натяжного потолка или потолка из гипсокартона люстра крепится к основе через закладные элементы. Создается впечатление, что она парит в воздухе.
Размещение люстры на натяжном потолке
В последнее время стали популярны точечные светильники, которые размещают в подвесном потолке. Еще до его отделки необходимо определить места установки приборов. Рационально размещать лампы на расстоянии не менее 1 м друг от друга, а от стены – на 60 см. При этом они не должны попадать на детали каркаса. Проводка располагается между основой перекрытия и подвесным потолком.
Монтаж. Видео
Про монтаж электропроводки в квартире доступно расскажет это видео.
Если последовательно пройти все этапы от проектирования до монтажа, то электрическая проводка в квартире своими руками может быть успешно сделана. Такая работа должна входить в план на очередной ремонт и должна выполняться в первую очередь. Для этого применяется пошаговая инструкция. Удобство, надежность и долговечность электрической системы зависят от того, насколько правильно составлена схема, как удалось рассчитать оборудование, от качества комплектующих и соблюдения всех норм и правил.
Оцените статью:
Проводка в своем частном доме своими руками: схема электропроводки, как правильно сделать монтаж электричества, проложить электроразводку самому, правила прокладки и разводки — пошаговая инструкция, все об электрике — проложить, развести, подключить свет к устройствам
Составление схемы подключения проводки в доме своими руками

Сколько фаз выбрать?

Разработка плана, получение проекта

Вычисление суммарной мощности

Разделение потребителей на группы

Где установить щиток

Как выбрать кабели и комплектующие

Выбор кабелей

Определение диаметра жил

Выбор оболочки

Какие розетки и выключатели купить

Прокладка (устройство) электропроводки в частном доме своими руками: пошаговая инструкция

Разметка

Способы соединения проводов

Работа со стенами

Открытая

Закрытая

Подготовка кабелей

Заземление

Система защитного отключения и автовыключатель

Распределительные коробки

Коммутация кабелей и сопутствующих конструкций

Интеграция осветительных приборов и розеток

Распределительный щит

Ввод в эксплуатацию

Заключение по теме

Человеку, знакомому с электротехникой, не обязательно приглашать специалистов для подключения к централизованной сети. Проводка в доме своими руками – это вполне реальная и посильная задача, и ниже мы подробно расскажем, как ее реализовать. Уделим внимание каждому важному моменту, от выбора фаз до розеток, от составления плана до ввода в эксплуатацию – чтобы вы предметно понимали, как не допустить ошибок и на практике решить тот или иной вопрос, причем быстро и соблюдая технику безопасности.
Давайте сразу условимся: объектом для проведения всех видов работ является личная недвижимость (а не съемная квартира), в 1-2 этажа, небольшой площади (до 150 м2). И она находится в должном состоянии, то есть коробка, стены и кровля уже выгнаны.

Составление схемы подключения проводки в доме своими руками
Для этого необходимо:

Определить, какой тип ввода будет использоваться – трех- или однофазный (380 или 220 В соответственно).

Рассчитать мощность нужного оборудования, подготовить и подать документы для оформления проекта с заявленными вами параметрами. Здесь стоит быть готовыми к тому, что требования могут удовлетворить не в полной мере, выделив до 5 кВт.

Купить все комплектующие – кабели, бесперебойники, счетчики и тому подобное.

Решить, каким образом следует запитаться от столба ЛЭП, – под землей или по воздуху, – и дать представителям поставщика электроэнергии возможность реализовать данный вариант.

Соблюдая правила монтажа электропроводки в частном доме, своими руками установить щиток, проложить коммуникации, выключатели, розетки.

Обустроить контур для отвода и заземлиться.

Протестировать полученную систему и при стабильно удовлетворительных результатах получить акт.

Приступить к эксплуатации.

Это лишь общий алгоритм, пункты которого могут меняться в зависимости от конкретики случая. Но начинать всегда стоит с оформления ТУ, потому что подготавливать их могут и несколько месяцев, и даже полгода. Чтобы избавить себя от долгого ожидания, лучше обратиться в соответствующие инстанции на старте строительства недвижимости. За те 2 года, которые даются на реализацию техусловий, можно если не возвести все здание целиком, то хотя бы выгнать стены для закрепления минимально необходимого оборудования.
Сколько фаз выбрать?

При прокладке электропроводки в доме своими руками схема подачи бывает как одно-, так и трехфазной. В обоих случаях максимально возможный расход достигает 15 кВт, но второй актуален только тогда, когда планируется использовать мощную технику – приборы вроде отопительных котлов или плит. В процессе реализации такого варианта необходимо соблюдать гораздо больше требований, касающихся бытовой безопасности, ведь вероятность получить травму выше (из-за более серьезного напряжения). При площади в 100-150 квадратов и обогреве дровами имеет смысл отдать предпочтение первому решению, то есть 220 В.
Разработка плана, получение проекта

Выбрав фазу ввода, можно установить, какой будет электроразводка в доме своими руками: схемы, взятые в подходящем масштабе, помогут расставить все по местам в этом вопросе. Прямо на чертежах намечайте, где будет оборудование, где расположить выключатели и разъемы. Также учтите размещение габаритной мебели и возможность ее последующей перестановки.
В обязательном порядке укажите точку каждой люстры и лампы, каждого торшера или бра. Определитесь с режимом их эксплуатации в зависимости от того, в каких помещения они будут находиться. Помните, что на кухне постоянно работает хотя бы какая-то бытовая техника (например, холодильник), которому точно потребуется розетка.
Вычисление суммарной мощности

Как только вы решите, чем будете пользоваться, посчитайте, сколько Вт будет в общем потреблять оборудование. Это поможет выяснить, как правильно сделать электрику (проводку) в доме своими руками с учетом пусковых нагрузок.
Средние значения вы сможете взять из специальной таблицы, которая есть в свободном доступе в интернете. Допустим, для ТВ данный показатель равен 300 Вт, для персонального компьютера – 500, а для бойлера – и вовсе 1500.

Сложите все цифры для каждого эксплуатируемого прибора, и добавьте к полученному числу 20%. Зачем? Это будет тот запас, который спасет спроектированную систему от перегрузки. К тому же вам вряд ли выдадут именно желаемую мощность – ту, которую вы рассчитаете и укажете в заявке. Наверное, провайдер предоставит стандартный лимит в 5 кВт, в который и придется укладываться.
Разделение потребителей на группы

Под этим термином в рамках одного объекта недвижимости понимаются люстры, прожекторы, розетки, выключатели – их можно «повесить» на разные ветки.
Выясняя, как проложить проводку и провести свет в доме своими руками, будьте готовы к тому, что придется реализовывать сразу несколько линий:

Первая понадобится для осветительных приборов, хотя и ее можно разбить на две – для каждого этажа или крыла здания.

Вторая потребуется для разъемов, если их будет от 3 до 5 штук.

Все последующие – по одной для отдельно взятых представителей мощного оборудования.

С таким подходом та же кухня насчитает от 3 до 7 направлений: холодильник, духовка, плита, микроволновка, стиральная машина. Другим комнатам хватает 2-4 веток: для телевизора, компьютера, роутера, зарядки. Хотя для обогревателя или кондиционера следует выделить свои линии.
В случае с небольшим по площади объектом недвижимости, допустим, дачным коттеджем, классическим считается вариант с тремя категориями:

первая – освещение;

вторая – улица;

·третья – розетки внутри.

То, как развести электрику и проводку по дому своими руками, определяется и группами тоже, ведь от их количества зависит и число автоматов на распредщитке: их нужно столько же плюс 2-4 – про запас. В случаях с объектами большой площади целесообразно реализовать деление по этажам с общей коммутацией.
Где установить щиток

Каких-то требований по конкретной точке его расположения нет — важно лишь чтобы он находился не ближе, чем за 1 м от труб, причем от любых: водяных и газовых, отопительных, внутренних сточных, канализационных.
Помещение для него тоже может быть каким угодно, хотя чаще всего это котельная, в которую и сводятся все коммуникационные линии. Инспектирующие органы обычно согласны с таким решением, если у выбранного устройства достаточно высокий класс защиты, и лишь рекомендуют разместить его у входной двери.
Как выбрать кабели и комплектующие

Когда в стандартном случае выполняется разводка электрики (проводки) в частном доме своими руками, схема предполагает использование двух автоматов:

Первый – входной, обычно находится на улице, опломбирован и служит для снятия показаний.

Второй – УЗО, встраивают непосредственно перед щитком, и он защищает остальные элементы сети от перегорания.

Когда предполагаемая нагрузка не превышает 15 кВт, дальше идет разделение на группы, если же она больше, необходимо озаботиться еще и установкой трансформатора.
Обратите внимание, электрослужбы предпочитают, чтобы фиксирующее расход оборудование располагалось снаружи здания. Поэтому целесообразно покупать модель с классом защиты как минимум IP-55.
Выбор кабелей

Приобретать их стоит потому, что к их эксплуатации предъявляются не такие жесткие условия, они банально безопаснее. Причем нужно, чтобы они были трехжильными – этого требует современная бытовая техника с 3-контактными вилками, которую следует заземлять.
Для проводки электрики и освещения в частном доме своими руками лучше брать комплектующие с «начинкой» из меди, а не из алюминия, так как последний более ломкий, контакты из него сложнее зачистить.
Определение диаметра жил

Для этого следует ориентироваться на мощность потребления на каждый автомат и на таблицу планируемой нагрузки:
Пользоваться ею просто: выбираете свой способ запитывания и рассчитанный ранее расход кВт, после чего двигаетесь вправо по этой строчке, пока не находите нужное значение в колонке «Сечение».
Лайфхак от тех, кто уже знает, как проводить электрику и правильно раскидать (подсоединить) проводку в доме: линии одинакового диаметра лучше отмечать на плане одним цветом – это не даст запутаться при разделении потребителей на группы.
Выбор оболочки

Он важен тогда, когда полы, стены, потолки в помещениях деревянные: в таких случаях нужны кабели с ВВГ- или NYM-изоляцией (двойной или тройной соответственно). В остальных же ситуациях хватит и одинарной, если она целая, не потрескалась, без наплывов.
Какие розетки и выключатели купить
Для обычных приборов приобретайте стандартные, для мощных – подходящие по пусковому току. По исполнению есть два варианта:

внутренние – коробки спрятаны в углублениях, в результате чего они идут вровень со стеной;

наружные – их корпусы крепятся на подложки, а значит выпирают по вертикали.

Второй вариант считается более современным, ведь он практичнее (его сложнее случайно сорвать) и может быть окрашен в любой цвет.
Прокладка (устройство) электропроводки в частном доме своими руками: пошаговая инструкция

Порядок действий следующий:

Создаете план, в котором указываете все электроизделия для каждой комнаты.

Протягиваете коммуникации – в стенах и по перекрытиям.

Устанавливаете щит, распредкоробки, разъемы и выключатели.

Соединяете все это в сеть.

Проверяете на работоспособность и, если все в порядке, начинаете эксплуатировать.

Стандартом современности считается скрытый монтаж, как максимально практичный и эстетичный. Для его реализации на стенках нарезаются штробы, которые впоследствии аккуратно замазываются шпаклевкой и не выделяются на фоне общей поверхности. Также допустимо спрятать линии за облицовку из гипсокартона, разместив их в зазорах, но обязательно в гофрированных рукавах – для защиты от различных воздействий.
Памятка для тех, кто пока не знает, как самому правильно провести электропроводку в частном доме, правила прокладки следующие:

Вести трассы можно только горизонтально или вертикально, без скосов или закруглений;

Высота размещения – как минимум 2,5 м, со строго перпендикулярными спусками к выключателям или розеткам в нужных местах;

Точки соединений – обязательно в распредкоробках.

Разметка

Фронт работ необходимо отразить на бумаге, чтобы понимать, что конкретно выполнять. И на чертежах будут наглядно видны критические места, в которых линии пересекаются или идут в опасной близости от инженерных систем. Соприкосновения с водосточной трубой недопустимы – что-то придется переместить.
Способы соединения проводов

В рамках электрификации частного дома своими руками можно воспользоваться следующими методами:

Скрутка – подходит или для однородных или для химически инертных между собой металлов; оголять жилы допустимо не более чем на 40 мм, тщательно следя, чтобы витки получались плотными. Место соединения нужно закрыть изолентой и для дополнительной надежности допустимо пропаять.

В клеммной коробке – кабели зачищаются, вставляются в гнезда пластикового корпуса, фиксируются винтами. Получается быстро, безопасно и поэтому удобно.

В колодках – здесь за качество прижима отвечает пружина.

Работа со стенами

Характер ее проведения, и вообще операций в ее рамках (долбление, сверление и так далее) зависит от способа размещения коммуникаций. И если сегодня мы делаем монтаж эл проводки в частном доме своими руками, схема его реализации предполагает два варианта укладки.
Открытая
Трассы следует спрятать в трубки, специальные каналы или под плинтусы, сделанные из негорючих пластмасс (возможно, даже с эффектом самозатухания). Это решение для помещений из бревен, бруса, древесины.
Закрытая

Линии прячутся в полостях между стенами/перекрытиями и элементами отделки. Если для кладки использовался бетон или кирпич, потребуется вооружиться болгаркой и перфоратором. Результат – слой штукатурки, надежно укрывающий от посторонних глаз.
Подготовка кабелей
Их выбирают в зависимости от суммарной мощности потребления всех групп приборов и так, чтобы они выдерживали примерно одинаковый уровень нагрузок. Когда мы проводим электрику в частном доме своими руками, схема укладки предполагает использование коммуникаций с жилами из:

алюминия – дешевле, но жестче, часто ломается при изгибе;

меди – дороже, но пластичнее.

Оптимальным решением считаются ПВГ или ВВГнг – у них двойная изоляция, горение они не поддерживают, являются сравнительно доступными, постоянно представлены в продаже в сечении на 2,5, 4, 6 мм2.
Наиболее толстым кабелем признан вводной, соединяющий столб ЛЭП и щиток. Обычно он подключается представителями компании-провайдера и является самонесущим (СИП).
Заземление

Его нужно обеспечить для предотвращения поражения током, его наличие – норма бытовой безопасности. Когда выполняется электрическая разводка проводов в частном доме своими руками, схемы реализации такой защиты выглядят довольно просто:

Выкапываете траншею треугольной формы (глубиной 70 см).

Вбиваете в вершины стальные трубы (диаметром 2 дюйма).

Соединяете их полосами из стали, свариваете в одно целое.

Покрываете места стыков антикоррозионными растворами.

При помощи коммуникационных линий подключаете получившийся отвод к щитку. Учтите, что сотрудники компании-провайдера обязательно проверят заземление на предмет соответствия ПУЭ.
Система защитного отключения и автовыключатель

АВДТ тоже важен, от УЗО он отличается принципом срабатывания. Полезен не только при утечке тока, но и при коротком замыкании или перегрузке. Поэтому правильная схема разводки электропроводки в двухэтажном частном доме своими руками и предусматривает его наличие, тогда как для маленького летнего коттеджа хватит и обычного дифференциального устройства.
Распределительные коробки
Они нужны для соединения линий, идущих с различных сторон. Благодаря им точки смычек жил окажутся надежно заизолированными, что минимизирует распространение огня в случае перегрева и возгорания.
Коммутация кабелей и сопутствующих конструкций

Выше мы уже рассмотрели варианты – это скрутка, колодки, сварка и пайка, клеммные коробки. Поэтому добавим, что наиболее популярными считаются последние два, причем пластиковые корпусы начинают применяться все чаще, ведь они достаточно прочные, и, что важно, разборные.
h4>Интеграция осветительных приборов и розеток
Есть один нюанс, касающийся того, как проводить разводку электричества в частном доме своими руками: схемы подключения предполагают, что вы не перепутаете жилы. Поэтому перед началом непосредственного пользования стоит взять магомметр и посмотреть, какое сопротивление наблюдается на каждой линии – для проверки правильности коммутации.
Распределительный щит

Это важное и сложное по своей конструкции устройство, поэтому лучше доверить его установку профессионалу, который сможет свести все токи и грамотно распределить напряжение. А вы пока решите другие задачи, например, займетесь тем же заземлением: сварить металлический контур вполне под силу и без специфических знаний.
Ввод в эксплуатацию
Даже если вы прекрасно понимаете, как правильно провести электричество (прокладывать проводку) в частный дом своими руками, и лично воплотили в жизнь большинство из описанных выше пунктов, этот вопрос тоже стоит препоручить профессионалу, а именно эксперту из профильной лаборатории. Просто потому, что вам необходимо получить его компетентное заключение – акт, разрешающий пользование построенной системой. При желании в этой необходимости даже можно найти определенное удобство. Такая проверка позволит максимально быстро выявить возможные ошибки, недочеты и несоответствия, а значит и исправить их с минимальными потерями как денег, так и времени при повторном вызове комиссии.
Заключение по теме

Мы подробно рассмотрели буквально все о прокладке: как правильно провести электрическую проводку в частном доме своими руками, что за комплектующие для этого выбрать, какими методами воспользоваться. Вы могли убедиться, что это комплексная и ответственная, но вполне посильная задача. Главное – тщательно подойти к проектированию (точно рассчитать мощности и сечения), внимательно – к покупке расходников (отдавая предпочтение лучшим, но не переплачивая попусту), и аккуратно – к реализации всех установочных и сборочных мероприятий.

С другой стороны, именно неисправности, спровоцированные нарушением условий устройства и эксплуатации энергосетей и приборов, являются самой частой причиной бытовых пожаров. Поэтому окончательной проверкой и должен заниматься профессионал, по личному опыту знающий, как правильно развести, проложить, соединить электропроводку в частном доме своими руками, и дающий акт об отсутствии ошибок, приобретающий разрешительную силу.

(*) Данная информация не является официальной рекомендацией и взята из открытых источников. Материал статьи не является руководством по юридическим правилам оформления земли, собственности, возведения и отделке стен или ведению строительства. Производитель не несет ответственности за юридические рекомендации, а также недостатки сооружения или его элементов, возникшие в ходе или по завершении строительных работ на основании данной информации. Для осуществления таких работ воспользуйтесь услугам сертифицированных специалистов в области юриспруденции и сферы строительства.
Электропроводка в доме своими руками пошагово
Схема проводки электричества в доме – это первое, на что стоит обратить внимание перед началом электромонтажных работ. Монтаж проводки станет намного легче, если под рукой будет схема подключения электропроводки в доме.
Блок: 1/4 | Кол-во символов: 220
Источник: https://dom-data.ru/ehlektricheskaya-provodka-v-dvukhehtazhno/
Назначение электропроводки в двухэтажном доме
Схема проводки в частном доме в первую очередь необходима для того, чтобы составить список расходных материалов. С ее помощью можно подсчитать длину провода, количество розеток и выключателей, распределительных коробок, обозначить места разметки.
Также схема проводки электричества в доме нужна для того, чтобы определить место установки счетчиков и распределительного щита.
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 422
Источник: https://dom-data.ru/ehlektricheskaya-provodka-v-dvukhehtazhno/
Схемы освещения трехэтажного дома
На схемах освещения вынесены экспликации помещений и таблицы условных обозначений. Все точки освещения на схемах снабжены понятными пояснениями. Все группы освещения обозначены и подписаны.
Для управления освещением используются выключатели одноклавишные, выключатели двухклавишные, переключатели одноклавишные и двухклавишные (выключатели проходные). В качестве источников освещения запланированы бра, бра со степенью защиты корпуса IP65,люстры, светильники встроенные галогеновые, светильники светодиодные, светильники накладные с лампами накаливания.
В примечании к схемам освещения указан способ электропроводки и высота установки выключателей.
Блок: 2/4 | Кол-во символов: 699
Источник: https://elesant.ru/skhemy-osveshcheniya/tri-schemy-osveshhenij-doma
Составление схемы электроснабжения (проект расстановки розеток и выключателей)
При строительстве или капительном ремонте первый этап — эта разработка проектно-сметной документации. Этим должны заниматься специализированные организации с лицензией. В данной статье этот вариант не будет рассмотрен, поскольку цель данной статьи — представить подробное описание выполнение электромонтажа своими руками.
В нашем случае проект (схема электроснабжение) подразумевает определится с местами установки розеток, выключателей, бытовых приборов, осветительных устройств, щитка освещения и способа прокладки проводов (скрытый или открытый). Рассмотрим какие существуют основные рекомендации при разработке плана электроснабжения.
Основные рекомендации при составлении схемы электроснабжения частного дома
Вся кабельно-проводниковая продукция в независимости от варианта монтажа должна выполнятся строго вертикально или горизонтально.
Повороты кабелей должны выполнятся строго под углом 90°.
Минимально расстояние от кабелей порталам, оконным и дверным проемам не должно быть менее 10–15 см.
Оптимальное расстояние от уровня чистого пола до выключателей должно составлять 90 см (в соответствии с европейскими стандартами).
Оптимальная высота расположения розеточных групп — 30 см от уровня чистого пола (за исключением розеток на рабочей поверхности в кухне, в ванной для подключения фена, бритвы, бойлера и так далее).
Розетки рекомендуется размещать по обеим сторонам кровати или дивана.
В местах установки телевизоров, количество розеток должно быть не менее 4 шт (2 шт для интернета и телевизионного кабеля и 2 для подключения телевизора и тюнера).
Для больших коридоров и комнат рекомендуется применять проходные выключатели.
Все мощные потребители (кондиционеры, электрические печи и духовки, бойлеры, котлы отопления и так далее) должны подключатся исключительно с распределительного щитка с отдельно установленной защитой.
Оптимальная высота установки распределительного щитка — 1.5–1.7 м от уровня чистого пола.
Запрещается прокладывать кабельно-проводниковую продукцию ближе чем 20 см к газовой трубе.
Все металлические элементы и розетки должны быть обязательно заземлены.
Блок: 3/11 | Кол-во символов: 2172
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/elektroprovodka-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-poshagovoe-opisanie.html
Подключение и монтаж электропроводки
Подключить электроэнергию к участку, где будет строиться двухэтажный дом, это один из начальных этапов покупки участка. Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает обязательное подписание договора с электроснабжающей организацией. Этот пункт является необходимым, так как в договоре указывается способ электроснабжения, схема ввода электричества в дом и выделенная мощность.
После того как этап подписания такого договора пройден, приступаем к следующему этапу – монтаж. Схема проводки в частном доме делит монтаж проводки на следующие этапы:
Черновой монтаж электропроводки. На этом этапе обычно проводится демонтаж перекрытия, размывка поверхностей, уборка пыли, вывоз мусора. На этапе чернового монтажа составляется схема проводки электричества в доме, расчет необходимого количества материалов, составление сметы, монтаж и установка.
После окончания черновых работ приступают к отделке помещений и проведению чистового монтажа. Этот этап является завершающим и включает в себя: установку фурнитуры, светильников, датчиков движения и др.
Типовая схема электропроводки частного дома предусматривает и стоимость выполнения монтажа проводки.
Очень хорошим вариантом оснащения двухэтажного дома электросетью считается монтаж проводки при помощи изоляторов. Этот метод характеризуется высокой прочностью. При усадке дома, проводам ничего не навредит.
По завершении строительства этот метод позволяет быстро определить расположение всех электрических точек. А главное, легкий доступ к замене всех выключателей и розеток в доме.
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1586
Источник: https://dom-data.ru/ehlektricheskaya-provodka-v-dvukhehtazhno/
Список материалов для монтажа электрощитков:
1 этаж
диф автомат ABB DS201 C16 AC30 (2шт по 3500р)
автомат ABB S201 C16 (6шт по 320р)
автомат ABB S203 C25 (1шт 1050р)
счетчик Меркурий 230 AM-01 (2500р)
Щит распеделительный ЩРв-18 (1шт 800р)
Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х7 (1шт 350р)
шинка заземления
кабель ПуГВ 6кв мм для расключения щитка
2ой этаж
ABB Europa ЩРв-П-12 (1шт 1100р)
диф автомат ABB DS201 C16 AC30 (1шт 3500р)
автомат ABB S201 C16 (4шт по 320р)
и немного по мелочи.
Что касается щитка второго этажа, то тут вообще история. На обатной стороне стены в которую его предстояло вмазать, частично была сделана декортивка. Ну естественно я на самом последнем забуриванию протыкаю стену толщиной 50мм насквозь и с другой стороны вываливатся огромный кусок газобетона вместе с декоративкой)).
Что касается стоимости щитков — как видите собирать на хороших автоматах удовольствие не из дешовых. Но за ABB, я на 99% уверен. Кто дочитал до этого места и заметил что кросс-модуль в первом щитке установлен вверх ногами, тот молодец.
Мой героический пробой стены гардеробной)))
Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1131
Источник: http://zakenergo.ru/primeri-rabot/elektromontazh-v-dvuxetazhnom-kottedzhe.html
Рекомендации по выбору проводов
В домах из кирпича, газобетонных блоков, шлакоблоков необходима внутренняя отделка стен, а значит, для прокладки проводов используют скрытый способ.
Чтобы обеспечить дополнительную защиту, а в случае ремонта быстро заменить кабель, его помещают в гофрированный рукав негорючего полимера.
В домах из бруса или оцилиндрованного бревна для сохранения ретро стиля используют открытый способ прокладки проводов, приобретая декоративную продукцию – скрученную проводку, ролики, стилизованные выключатели и розетки
Чтобы правильно подобрать сечение провода, специалисты производят расчеты, связанные с определением нагрузки.
Однако, опираясь на типовые схемы и многолетний опыт, квалифицированные электромонтажники придерживаются следующих параметров:
осветительные контуры – 3*1,5 мм² или 3*2 мм²;
розеточные группы – 3*2,5 мм²;
электроплита/духовка – 3*4 мм²;
кондиционер – 3*2,5 мм², для приборов приборы мощнее 5 кВт – 3*4 мм²;
отопительные котлы – 3*4 мм² и более (по рекомендациям производителя).
Оптимальный тип кабеля – медный трехжильный: ВВГнг, ШВВПнг. Использовать провода с сечением меньше указанного нельзя, так как они не будут соответствовать нагрузке и начнут плавиться, создавая опасную ситуацию.
Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1227
Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/docs-elektrika/sxema-elektroprovodki-v-chastnom-dome.html
Способы введения электричества
Важно не только занести в план дома все узлы и ветки электросети, но и заранее продумать, как оно будет подаваться в помещения.
Ввести электричество в одноэтажный дом можно двумя способами:
Воздушный путь является самым распространенным, но он доступен, если расстояние между домом и столбом ЛЭП не более 20 метров. Для этого:
В стене сверлиться сквозное отверстие, в которое вставляется отрезок трубы небольшого диаметра.
К стене на кронштейнах крепится изолятор.
Между изолятором на стене и на столбе протягивается стальной трос.
К нему крепятся проводящие провода на расстоянии 0.5 м с помощью хомутов из пластика или металла.
Провода протягиваются сквозь отрезок трубы, вставленный в стену, и подсоединяются к распределительному щиту.
Герметизацию ввода провода можно провести с помощью пены, задув ею свободное пространство.
Блок: 4/13 | Кол-во символов: 873
Источник: https://innstroy.ru/enciklopedija-stroitelstva/kak-pravilno-splanirovat-razvodku-elektriki-v-odnoetazhnom-dome
Обзор частых ошибок проектирования
Недочеты в схеме или планировании работы влекут за собой ошибки монтажа, а это грозит нарушениями в функционировании электросети. Результатом может стать выход из строя дорогого оборудования, а что еще хуже – электротравма одного из жильцов.
Каких ошибок следует избегать:
использовать некачественную продукцию без маркировки и сертификации;
производить расчеты «один-в-один» – любые технические изделия и материалы необходимо приобретать с запасом;
закладывать в проект монтаж обычных розеток для подключения варочных поверхностей, котлов, тепловых пушек;
в деревянных домах планировать применение закрытой проводки – более сложной и подчиняющейся списку требований ПУЭ;
проектировать коммутацию в одной распределительной коробке низковольтных и мощных силовых проводов;
планировать соединение проводов опасными для дальнейшего обслуживания и эксплуатации скрутками; лучший вариант – готовые клеммы;
составлять цепи из алюминиевых и медных проводов, а также использовать алюминиевую проводку.
Некоторые ошибки касаются неправильных расчетов. Например, штробы под кабель при закрытом способе монтажа должны закладываться на глубину 2-2,5 см, не меньше.
Неправильно располагать распределительные коробки внизу или на уровне человеческого роста. Их место – под потолком, в 20 см от подвесной конструкции или бетонной потолочной плиты
Нельзя подключать заземление розеток с помощью шлейфа, производить заземление на чугунные канализационные или стальные газовые трубы.
Если вы не знаете, как правильно провести электрическую проводку в доме, обратитесь в проектную организацию. Специалисты выедут на место и составят схему разводки, опираясь на конкретные условия монтажа.
Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1691
Источник: https://sovet-ingenera.com/elektrika/docs-elektrika/sxema-elektroprovodki-v-chastnom-dome.html
Разметка помещения
Для того чтоб выполнить разметку помещения Вам потребуется:
обычный строительный уровень;
водный или лазерный уровень;
строительный карандаш;
отбивочная нить;
рулетка.
Первоначально с помощью лазерного нивелира (водного уровня) и рулетки отмечаем места установки розеток, выключателей. Далее с помощью строительного уровня или лазерного нивелира и карандаша (отбивки) размечаем с помощью строго горизонтальных линий спуски с потолка к розеткам и выключателям для последующего штробления.
С помощью лазерного нивелира отмечаем на потолке места прокладки кабель-проводниковой продукции для последующего монтажа креплений для гофры и прокладки кабелей.
Отмечаем место установки распределительной коробки, которое должно быть выбрано таким образом, чтоб затраты кабельно-проводниковой продукции были минимальными.
Важно! При разметке потолка учитывайте что в распределительную коробку будут сведены все кабеля от розеток и выключателей и вводные кабеля на розеточные группы и цепи освещения, поэтому при монтаже креплений для гофры необходимо просчитать сколько кабелей куда будут идти.
Блок: 5/11 | Кол-во символов: 1104
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/elektroprovodka-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-poshagovoe-opisanie.html
Разводка по кухне и как правильно сделать подстветку рабочей зоны или зоны готовки
Для начала я хочу заметить что кухня получилась огромная, как две обычные комнаты, эдакая кухня-гостинная. В самой зоне готовки пока небыл утвержден план кухонного гарнитура и соотвественно точки электроприборов определялись на глаз. Рассмотрим мою заготовку.
Зона готовки не предполагала подключение каких то мощных приборов, типа микроволновки. Поэтому я развел розеточные группы с одной коробки. Если кого интересует «сопля» справа, но думаю опытный монтажник сообразит, что это закладная под подстветку. Я объясню как это работает. Фаза из коробки попадает в подразетник и там расходится на розетки, а потом перемычкой уходит на выключатель, от него наверх на трансформатор, а вот потом уже от транформатора внутри кухонного гарнитура на кухонную подстветку (как правило светодиодную). Я всегда агитирую хозяек распологать выключатель недалеко от мойки, потому что окна находятся за спиной и когда надо поковырять свежую рыбку в мойке, а уже стемнело, то эта надо вытирать руки и идти кудато включать свет. Некоторые настаивают на том, что можно повесить люминисцентные светильники, со встроенныеми в корпус выключателями, но поверьте это намного более неудобно чем мой вариант, плюс ко всему люмки имеют больший габарит чем светодиодная лента, а также преимущественно белый цвет корпуса, что как-бы особо не гармонирует с многообразием кухонных цветов и фасадов. Такие вот дела. Если приглядется, то можно заметить в стене линию под холодильник, подключение снизу.
На последней фотке блок розеток под большоооооййй (надо говорить голосом львенка который пел я на солнышке лежу) телевизор на кухне. В левой части все понятно , пятерочная рамка под 220В, а вот в левой два рг6 + витая пара. Дело все в том что если брать комплект триколора на два телевизора, то до первого рессивера идет рг-6, а на второй бросается перемычка витухой. Но при это при все еще надо было сделать так, что бы пока комплект спутникого тв не купят, надо что бы оба телевизора работали и от консервной банки обычной антенны. Вообще было наложено заложено все что можно. Кстати подрозеники вмазаны по уровню, маячки на стенах мне любезно выставили отделочники.

Фасад отделан мокрой штукатуркой по сетке, я боялся что если сверлить отверстия на «улицу» под светильники, вводной кабель в дом, розетки на улицу , то можно выколоть кусок газобетона, но нет — все хорошо. Уверен не лишним будет напомнить что трехфазный ввод требует организации контура заземления, что собственно я и выполнил. Четыре 20 арматурины по 3 метра в ряд с обвязкой металлической полосой 40х3. И если это дело соединяется с ГЗШ проводовм ПВ-3 10кв.мм. И еще хочу обратить ваше внимание что контакт заземления должен быть обслуживаемый (ну там осмотр и протяжка раз в год). Что такое обслуживаемый контакт вы можете узнать из моей статьи Виды и типы соединений проводов и кабелей. Рядом с входной дверью будет делаться благоустройство и уровень земли будет подсыпаться, поэтому контур заземление будет не видно. Я кстати произвел замеры сопротивления и получил 2 ома.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 3138
Источник: http://zakenergo.ru/primeri-rabot/elektromontazh-v-dvuxetazhnom-kottedzhe.html
Проводка своими руками
Современные тенденции строительства предусматривают скрытую проводку. Она может быть уложена в специально сделанные в стенах канавки — штробы. После укладки и закрепления кабелей их замазывают шпаклевкой, сравнивая с поверхностью остальной стены. Если возведенные стены будут потом облицовываться листовыми материалами — гипсокартоном, ГВЛ и т.п., то штробы не нужны. Кабели укладываются в зазор между стеной и отделкой, но в этом случае — только в гофрированных рукавах. Оболочка с проложенными кабелями крепится хомутами к элементам конструкции.
Как должна прокладываться внутренняя электропроводка. В частном доме при устройстве своими руками необходимо соблюдать все правила
При прокладке нужно помнить, что внутренняя электропроводка частного дома делается по всем правилам и рекомендациям. Только так можно гарантировать безопасность. Основные правила такие:
прокладка проводки только вертикально и горизонтально, никаких скругленных углов или скошенных трасс;
все места соединений должны быть сделаны в монтажных распределительных коробках;
горизонтальные переходы должны быть на высоте не менее 2,5 метров, от них вниз опускается кабель к розетке или к выключателю.
Подробный план прохождения трассы, подобный тому, что на фото выше, необходимо сохранить. Он пригодится во время ремонта или модернизации проводки. С ним нужно будет сверятся, если где-то вблизи нужно будет штробить или делать дырку, забивать гвоздь. Основная задача — не попасть в кабель.
Способы соединения проводов
Большой процент проблем с электропроводкой происходит от плохого соединения проводов. Их можно сделать несколькими способами:
Скрутка. Соединятся таким способом могут только однородные металлы, или не вступающие в химическую реакцию. Скручивать медь и алюминий нельзя категорически. В остальных случаях длинна оголенных проводников должна быть не меньше 40 мм. Два провода между собой соединяются, как можно плотнее, витки укладываются один возле другого. Сверху соединение заматывается изолентой и/или упаковывается термоусадочной трубкой. Если хотите чтобы контакт был 100%, а потери минимальными, не поленитесь скрутку пропаять. Вообще, по современным нормам этот вид соединения проводов считается ненадежным.
Правила монтажа электропроводки в частном оме запрещают делать скрутки в стенах (замуровывать их). Если и могут они быть, то только в монтажных коробках, где их состоянии можно проверить
Соединение через клеммную коробку с винтовыми зажимами. В корпусе из термостойкого пластика запаяны металлические клеммы, которые затягиваются при помощи винтов. Очищенный от изоляции проводник вставляется в гнездо, закрепляется винтом, при помощи отвертки. Этот вид соединения — наиболее надежный.
Соединение электропроводки при помощи клеммных коробок — это быстро, удобно, надежно, безопасно
Соединительные колодки с пружинами. В этих устройствах контакт обеспечивается пружиной. В гнездо вставляется оголенные проводник, которых зажимает пружина.
И все равно, наиболее надежные методы соединения — сварка и пайка. Если есть возможность сделать соединение таким, можно считать, что проблем у вас не будет. Во всяком случае с соединениями.
Монтаж электропроводки в доме своими руками требует тщательного выполнения всех требований. Это — гарантия вашей приватной безопасности и безопасности вашей частной собственности.
После того, как провода от автомата до точки подключения розетки или выключателя проложены, их проверяют на целостность тестером — прозванивают жилы между собой, проверяя целостность проводников, и каждую по отдельности на землю — проверяя не повреждена где-нибудь изоляция. Если кабель не поврежден, приступают к монтажу розетки или выключателя. Подключив, все еще раз проверяют тестером. Потом их можно заводить на соответствующий автомат. Причем автомат желательно сразу подписать: проще будет ориентироваться.
Закончив электроразводку по всему дому, проверив все самостоятельно, вызывают специалистов электролаборатории. Они проверяют состояние проводников и изоляции, замеряют заземление и ноль, по результатам дают вам акт (протокол) испытаний. Без него вам не дадут разрешение на ввод в эксплуатацию.
Блок: 6/6 | Кол-во символов: 4148
Источник: https://stroychik.ru/elektrika/elektroprovodka-v-dome-svoimi-rukami
Штробление стен
После выполнения разметки, при выполнении скрытого электромонтажа можно приступать к штроблению стен. Для этого потребуется либо угловая шлифмашина (болгарка) либо штроборез с пылесосом (для штробления без пыли):
Изначально необходимо определится с глубиной штробы. Допустим Вы монтируется кабель в гофре диаметром 16 мм. В таком случае глубина и ширина штробы должна быть не менее 20 мм. Штробы прорезаются по заранее сделанной разметке.
Важно! Запрещается делать штробы под углом или же штробить несущие конструкции (ригели, несущие стены, плиты перекрытия и так далее).
Также на этапе штробления стен необходимо сделать отверстие под установку внутреннего распределительного щитка. Его размеры зависят от количества модулей. В большинстве случаев на каждом этаже должен монтироватся распределительный щиток на 24–36 модулей (в зависимости от количества комнат и количества бытовых приборов).
Высверливание отверстий под подрозетники и распределительные коробки
Для этого нам понадобится:
Перфоратор;
Коронка для подрозетников д68;
Коронка для распределительных коробок д100.
Для высверливания отверстий включаем режим «сверление+бурение», вставляем необходимую коронку и высверливаем необходимое количество отверстий в заранее отмеченный местах.
Важно! При установке рядом нескольких розеток необходимо покупать соединительные распределительные коробки, прикладывать их к месту установки и только потом бурить отверстия. Поскольку в противном случае Вы потом не сможете установить розетки с накладками, которые устанавливаются под одну планку.
Блок: 6/11 | Кол-во символов: 1568
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/elektroprovodka-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-poshagovoe-opisanie.html
Подведение проводов к розеткам
Что бы правильно спланировать электрику в одноэтажном доме, следует внести в схему разводку проводов к розеткам.
Блок: 7/13 | Кол-во символов: 146
Источник: https://innstroy.ru/enciklopedija-stroitelstva/kak-pravilno-splanirovat-razvodku-elektriki-v-odnoetazhnom-dome
Монтаж и расключение распределительной коробки
После монтажа кабельно-проводниковой продукции можно монтировать распределительные коробки в заранее вырезанные отверстия. Для их надежной фиксации необходимо применять алебастр, который очень быстро схватывается, после чего можно выполнять расключение.
Расключение выполняется 3-я способами:
Пайка.
Сварка.
Клеммное соединение (зажимы WAGO).
Важно! Расключение в распределительной коробке лучше делать с помощью цветовой маркировки кабелей (синий к синему, коричневый к коричневому, желто-зеленый к желто-зеленому). Это позволит не перепутать фазу с землей или заземлением. При этом коричневый (белый) провод — это фаза, синий (черный) — ноль, желто-зеленый — земля.
Блок: 8/11 | Кол-во символов: 716
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/elektroprovodka-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-poshagovoe-opisanie.html
Разводка на кухне
Как правило, проводка электросети на кухне – работа специфическая, так для этого потребуются другие походы:
Здесь протягивается 4 контура: осветительные приборы, холодильник, другая бытовая техника. Последний контур предназначается для ванной комнаты, если она расположена рядом с кухней. Кабель выбирается в соответствии с мощностью электроприборов.
Контур для менее мощной техники (микроволновая печь, посудомойка, кухонный комбайн и другие) должен иметь кабель с сечением не менее 4 мм2 и двух розеток на 2-3 выхода, автономный выключатель на 2 А и УЗО 30 А.
Важно помнить: хотя места розеток уже заранее были распределены на схеме, при обустройстве кухни лучше было бы, чтобы они находились под столешницей и на значительном расстоянии от раковины.После того, как все контуры прорисованы и учтены, разводку проводки на кухне обозначают на основной схеме.
Блок: 9/13 | Кол-во символов: 883
Источник: https://innstroy.ru/enciklopedija-stroitelstva/kak-pravilno-splanirovat-razvodku-elektriki-v-odnoetazhnom-dome
Разводка в ванной комнате
Для ванной не желательно проводить отдельные ветки, поэтому чаще всего используют часть контура из кухни. Связано это с тем, что по правилам безопасности в этом помещении должно быть только освещение, его и указывают на официальной схеме разводки электрики. Поэтому она показывает, где будет расположен светильник и маршрут кабеля к нему.
Но, как это часто бывает, люди устанавливают в ванной комнате бойлер, стиральную машину и другую технику, поэтому ее не указывают в плане, чтобы избежать проблем со сдачей дома в эксплуатацию.
Для этого используют удлинитель с тремя гнездами, от которого отходит трехжильный кабель.
Над плинтусом между ванной комнатой и кухней нужно просверлить отверстие, в которое протянуть удлинитель и кабели от бойлера и стиральной машинки.
Снабженные заранее трехполюсными вилками, эти кабеля от техники и удлинителя подключаются к контуру на кухне, а чтобы они не были видны, их можно “упаковать” в короб из гипсокартона.
В самой ванной удлинитель лучше закрепить на стене, например, повесить на шурупы. Один или два прибора могут быть подключены к удлинителю постоянно, а третий использовать для мелкой бытовой техники, например, фен, вентилятор или другого.
Блок: 10/13 | Кол-во символов: 1226
Источник: https://innstroy.ru/enciklopedija-stroitelstva/kak-pravilno-splanirovat-razvodku-elektriki-v-odnoetazhnom-dome
Заключение
Будь-то электропроводка в дачном доме, или же коттедже при правильно выполненном монтаже позволит Вам безаварийно эксплуатировать бытовые приборы, не переживая за то, что может произойти короткое замыкание или возгорание.
Также стоит отметить, когда электропроводка в загородном доме полностью смонтирована и подключена к контуру заземления, необходимо провести испытание мегомметром и прибором для проверки сопротивления контура заземления.
Данная статья «Электропроводка (электромонтаж) в частном доме своими руками: пошаговое описание» позволит Вам выполнить электромонтаж своими руками, однако всегда лучше поручить это дело профессионалам.
Блок: 10/11 | Кол-во символов: 656
Источник: https://ProFazu.ru/provodka/montazh/elektroprovodka-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-poshagovoe-opisanie.html
Электроветки для мощной техники
Для приборов, имеющих большую мощность, например, кондиционеры, теплые полы, электро конвекторы и другие, лучше сразу на схеме предусмотреть отдельную линию. При этом сечение кабеля подбирается под каждый прибор отдельно, например, для электроплиты оно будет составлять 4 мм2, а для кондиционера — 2,5 мм2.Так как в плане одноэтажного дома указывались все мощные электроприборы и их местоположение, то остальная задача – показать путь кабелей к розеткам, к которым они будут подключены.Такая же работа обязана быть проведена при составлении схемы наружного освещения здания и участка, а так же проведены все необходимые расчеты подачи электричества в хозпостройки.
Блок: 11/13 | Кол-во символов: 699
Источник: https://innstroy.ru/enciklopedija-stroitelstva/kak-pravilno-splanirovat-razvodku-elektriki-v-odnoetazhnom-dome
Типовые решения для загородного дома
Чтобы избежать возможных недочетов и ошибок, следует точно уяснить, как именно выполняется разводка в частном доме.
Первым вначале схемы указывается место входного рубильника, с помощью которого можно быстро обесточить весь дом при необходимости.
Следующим идет электросчетчик, который должны устанавливать специалисты соответствующей организации.
Затем система автоматического отключения подачи электричества, которая срабатывает при превышении максимально допустимой мощности.
Для наиболее мощных приборов должны быть установлены автоматические выключатели большей мощности.
Следующий этап – разводка электрики непосредственно к потребителям и розеткам.
Прорисовав на схеме эти этапы с подробными маршрутами проводки кабелей, можно приступать непосредственно к монтажу.
Блок: 12/13 | Кол-во символов: 820
Источник: https://innstroy.ru/enciklopedija-stroitelstva/kak-pravilno-splanirovat-razvodku-elektriki-v-odnoetazhnom-dome
Кол-во блоков: 30 | Общее кол-во символов: 32168
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:
https://ProFazu.ru/provodka/montazh/elektroprovodka-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-poshagovoe-opisanie.html: использовано 6 блоков из 11, кол-во символов 7597 (24%)
https://sovet-ingenera.com/elektrika/docs-elektrika/sxema-elektroprovodki-v-chastnom-dome.html: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2918 (9%)
http://zakenergo.ru/primeri-rabot/elektromontazh-v-dvuxetazhnom-kottedzhe.html: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 5383 (17%)
https://dom-data.ru/ehlektricheskaya-provodka-v-dvukhehtazhno/: использовано 3 блоков из 4, кол-во символов 2228 (7%)
https://stroychik.ru/elektrika/elektroprovodka-v-dome-svoimi-rukami: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 6439 (20%)
https://innstroy.ru/enciklopedija-stroitelstva/kak-pravilno-splanirovat-razvodku-elektriki-v-odnoetazhnom-dome: использовано 9 блоков из 13, кол-во символов 6904 (21%)
https://elesant.ru/skhemy-osveshcheniya/tri-schemy-osveshhenij-doma: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 699 (2%)

проводка в частном доме своими руками
Каждый хозяин частной недвижимости, будь то дом, квартира или дача обязательно столкнется с необходимостью полной замены, частичного ремонта или монтажа «с нуля под ключ» электрической проводки в своем владении. Естественно, в любой из этих ситуаций человеку со средним достатком хочется максимально сэкономить, для чего он готов выполнить часть или всю работу собственными руками. Но следует знать, что без базовых знаний в области проектирования и монтажа электропроводки браться за такую работу не следует. Электрика требует профессионального подхода, в противном случае об экономии следует забыть, ведь скупой платит дважды!
Выполнить все работы по составлению схемы проводки и монтажу электрической разводки в квартире, частном доме или на даче собственными руками можно, но только в том случае, если хозяин готов разобраться в этом вопросе, изучить нормативные документы и строго следовать инструкциям по проведению работ. Если вы не готовы к этому, то лучше обратиться к специалистам. Для тех кто готов создать в собственном владении электропроводку своими силами и предназначена эта статья. В ней мы рассмотрим первый этап работ, а именно: проектирование электрической проводки в частном доме, квартире или на даче! Итак, приступаем!
Зачем нужен план внутренней электропроводки
Детальный план или схема электропроводки — это полный чертеж, на котором изображены все элементы системы внутреннего электроснабжения жилого или другого объекта: разводка проводов или кабелей, распределительные коробки, защитные устройства, приборы контроля, выключатели, розетки и если необходимо контур заземления. Для каждого объекта, будь то квартира, дача или частный дом, разрабатывается собственный план, если он построен не по типовому проекту. Но в любом случае схема электропроводки необходима. Ее наличие дает следующие преимущества при выполнении монтажных работ.
Имея в своем распоряжении подробный план электрической разводки, можно заблаговременно составить список необходимых для выполнения работ по монтажу электросети комплектующих, оборудования и материалов. Это позволит без спешки подобрать и закупить продукцию по оптимальным ценам, что в итоге приведет к существенной экономии.
Детальный план позволит реализовать оптимальное распределение мощностей сети. Чертеж наглядно покажет, где находятся узлы с наибольшей мощностью потребления электроэнергии, что позволит спланировать разводку так, чтобы исключить возможность перегрева проводов из-за излишней нагрузки. Такой подход обеспечит высокую пожарную безопасность сети в целом.
К тому же наличие предварительно разработанной схемы позволит четко спланировать монтажные работы и разбить их на этапы, что не даст забыть смонтировать тот или иной элемент системы.
План внутренней электрической сети в частном доме
Прежде чем составлять схему, где будет указано месторасположение кабелей и проводов, необходимо составить детальный план размещения бытовой техники, приборов освещения и другого электрооборудования как в самом доме, так и на территории домовладения. Принципиальная схема электропроводки в частном доме разрабатывается основываясь именно на этих данных. Допустим, если в жилых комнатах достаточно нескольких розеток для подключения маломощной бытовой техники, то в кухню и ванную комнату необходимо заводить несколько отдельных линий для обеспечения электричеством мощных стиральных машин, микроволновых печей и так далее.
На основании этого плана разрабатывается принципиальная схема разводки электропроводки. Она считается основополагающим документом для проведения монтажных работ и закупки всех необходимых комплектующих и материалов. Схема дает возможность точно рассчитать длину необходимого кабеля и проводов, их сечение, количество разветкоробок, выключателей, розеток и других элементов электропроводки. Она не позволит запутаться при выполнении работ по монтажу и ошибиться в выборе комплектующих изделий по техническим характеристикам. Поэтапный план разработки схемы электропроводки в частном доме приведен ниже.
На первом этапе необходимо определиться с типом электрической проводки. Существует всего два варианта: скрытая или наружная. Первый вид самый распространенный. В этом случае провода и кабели укладывают в специальные штробы, прорезанные в стенах, полах или потолке, после чего они замуровываются цементным раствором или другими строительными материалами. Наружная разводка, весьма популярная в далеком прошлом, сейчас используется в тех случаях, когда не рекомендуется прокладывать каналы в несущих конструкциях дома, а именно в деревянных строениях из бруса, оцилиндрованного бревна и так далее.
Далее следует разделить всю электропроводку по группам потребления. Вся сеть делится на следующие линии: для освещения, питания розеток, силовую, уличную и для хозпостроек. Каждая из линий прорисовывается на отдельном листе с указанием размеров помещений, толщины перегородок и стен и так далее. В заключительной фазе этого этапа, по подготовленным данным, рисуется общий план электропроводки частного дома со всеми элементами сети. Производится расчет необходимого сечения кабелей, количества комплектующих и материалов, необходимых для монтажа электропроводки в целом.
Разрабатывая принципиальную схему электроразводки в частном доме, следует знать, что современные СНиП обязывают исполнителя планировать проводку раздельно по комнатам, с разделение линий розеток и осветительных приборов. Это связано с требованиями безопасной эксплуатации электрических сетей. К тому же по комнатное разделение внутренней проводки более удобно в эксплуатации. При проведении ремонтных работ нет необходимости обесточивать весь дом, достаточно отключить от сети одну комнату.Разделение внутренней сети электроснабжения на линии по мощности и группам потребления позволяет использовать электрооборудование и кабельную продукцию с соответствующими техническими характеристикам. Например, для линии освещения можно применять провод с сечением 1.5 мм² и автоматический выключатель на 16 А. Этого достаточно для нормального функционирования нескольких светильников. А вот для подключения розеток необходимо использовать кабель с сечением 25 мм², соответственно и автомат большей мощности на 25 А. Все это позволяет оптимизировать технические характеристики всей внутренней сети и сократить затраты на приобретение материалов и оборудования.
Важно! Сумма мощностей электроприборов, подключенных к одной линии, не должна быть выше 4.5 кВт — это оптимальный показатель. К примеру, если к одной цепи на кухне подключены бытовые приборы общей мощностью 4.2 кВт, а вы решили выполнить монтаж бойлера и электрической духовки общей мощностью 3 кВт, то к этому оборудованию необходимо подвести отдельную линию.
Все линии проводов и кабелей подходят к электрическому распределительному щиту. Для каждой из них устанавливается автоматический выключатель соответствующей мощности и если необходимо УЗО (устройство защитного отключения). Электрощит является неотъемлемой частью всей системы внутренней проводки и его необходимо включать в принципиальную схему электроразводки в частном доме, квартире или на даче. Для частного дома, возможно, потребуется включить в схему электропроводки стабилизатор напряжения, так как параметры электрического тока, очень часто бывают нестабильными.
Внимание! Стабилизаторы напряжения защитят вашу бытовую технику от перегорания и нестабильной работы. Они способны оптимизировать параметры электрического тока, главное правильно рассчитать мощность этого устройства, чтобы ее хватало при одновременном включение всех бытовых электроприборов и освещения.
Правила проектирования электроразводки
Следует сразу сказать, что свод правил, норм и требований к проектированию электрической проводки в частном доме, квартире или на даче опубликован в специальных документах и ГОCТАХ. Но в большинстве случаев нет необходимости пользоваться такой литературой, особенно при самостоятельном составлении плана разводки проводов. Достаточно выполнять самые необходимые нормы, перечень которых представлен ниже.
Все выключатели на принципиальной схеме должны запитываться от верхней линии проводов, а розетки от нижней. Розетки необходимо располагать не ниже 30 см от уровня пола, при этом к ним должен быть обеспечен свободный доступ. Выключатели должны быть расположены у входа в помещение, желательно в месте, где он не будет перекрыт открытой дверью или другими интерьерными элементами. Согласно нормам розетки запрещено монтировать в ванных комнатах и туалетах, без включения в принципиальную схему электроразводки специальных защитных устройств по току или понижающих трансформаторов.
Все кабели о провода на принципиальной схеме необходимо разводить в горизонтальных и вертикальных направлениях, при этом угол поворота линий должен быть прямым в 90 градусов. Электропроводка не должна иметь никаких отводов по диагонали хотя такой монтаж позволяет экономить на материалах, но согласно нормам это недопустимо. На монтажной схеме скрытая проводка наносится с привязкой к стенам, полу и потолку, то есть указывается расстояние от нее до этих конструктивных элементов дома. План расположения скрытой проводки необходим при проведении различных ремонтных работ.
Кабель или провода должны быть расположены на определенном расстоянии от конструктивных элементов дома и коммуникации. К примеру, для горизонтальных линий разводки это расстояние до потолка должно составлять более 15 см, от пола более 20 см, а между газовой трубой и кабелем оно должно быть не менее 40 см. Вертикальные линии проводки должны быть расположены не ближе 10 см от углов, дверных и оконных проемов. Между параллельно проложенными кабелями и проводами расстояние должно быть не менее 3 см и их необходимо укладывать в защитные короба или гофру, металлическую или пластиковую.
Не допускается закладывать в план электроразводки использование проводов и кабелей из разных металлов. Если без этого не обойтись, то соединять проводники из разных металлов необходимо через специальную муфту, в противном случае они быстро окисляться и выйдут из строя. Для соединения линий или монтажа отвода от них, на принципиальной схеме электропроводки нужно обозначить места расположения специальных разветвляющих коробок, в которых осуществляется соединение проводников на специальных монтажных планках. Скрутку использовать не рекомендуется, так как это ненадежное соединение.
Схема электрической разводки в квартире
Проектирование электропроводки в квартире практически ничем не отличается от тех же работ, выполняемых для частного дома. Схема проводки в квартире разрабатывается с учетом одних и тех же норм и правил. Различие заключается лишь в том, что в большинстве современных квартир уже смонтирован электрощиток на площадке в подъезде. Он оснащен прибором учета электроэнергии и необходимыми модульными устройствами: первичным автоматом и автоматическими выключателями по фазам. Внутренняя электроразводка также присутствует, но в некоторых случая ее необходимо менять или выполнять монтаж с нуля.
В старых многоэтажных домах такие работы выполняются в случае несоответствия проводки современным требованиям, а в новых застройщики часто продают квартиры без внутренней сети, только с подводкой электроэнергии к электрощиту на площадке этажа. Вот во всех этих случаях и необходимо составлять принципиальную схему электрической разводки в квартире, для выполнения последующего монтажа. В верхней части стать даны рекомендации по разработке плана проводки в частном доме. Они полностью корректны и при проведении таких работ в квартире.
Схема электропроводки в дачном домике
Проектирование электропроводки в дачных домиках также подчинено общим правилам. Но так как эти объекты недвижимости не предназначены для постоянного проживания, разработка принципиальной схемы внутренней электроразводки имеет свои нюансы и заключены они в следующем.
Дачные домики находятся, как правило, за городской чертой. Линии электропередач в такой местности имеют свои особенности. В основном они введены в эксплуатацию несколько десятилетий тому назад и не рассчитаны на современный уровень нагрузки. В результате этого случаются перебои в подачи электроэнергии, резкое повышение или понижение напряжения сети. Исключить негативные последствия от возникновения таких факторов можно включением в схему проводки стабилизаторов напряжения и надежных быстродействующих автоматических выключателей.
Другая особенность дачных домов, которую нужно учитывать при разработке плана электропроводки, это временное проживание владельцев. В большинстве случаев дачи используются в летний период, а на зиму закрываются. В это время происходит сильное окисление проводов и контактов, что приводит к выходу из строя электропроводки. Поэтому в дачных домах рекомендуется проектировать открытую электропроводку, так как ее проще отремонтировать при появлении неисправностей.
Во всем остальном проект электрической разводки для дачи, ничем не отличается от такой же схемы для квартиры или частного дома, только он намного проще, за счет небольшого размера строения и малого количества бытовой техники.
Заключение
Разработка проекта электропроводки в квартире, доме или на даче задача довольно трудная, но вполне решаемая. Необходимо просто досконально изучить нормативные документы, иметь элементарные знания электротехники и опыт монтажных работ. Но если вы неуверенны в своих силах, лучше пригласить опытного электрика!
Видео по теме

Сколько стоит монтаж электропроводки в частном доме
Монтаж электропроводки — это ответственная и серьезная задача. Если решитесь все работы исполнять самостоятельно, то необходимо максимум внимания, старания и аккуратности. Правильный план разводки в частном доме — это залог безопасности. По статистике более 70% пожаров происходят из-за неисправности электрики.
Если Вы никогда ранее не сталкивались с такой работой и не уверены в силах, то лучше обратиться к проверенным специалистам. Но для начала нужно ознакомиться с вопросом – сколько стоит монтаж электропроводки в частном доме.
Разводка делается еще до начала всех отделочных работ. То есть сначала выгоняется коробка дома, далее стены и делается кровля и сразу после этого можно приступать к проведению электричества.
Последовательность действий:
Определение типа ввода. Трехфазный (380 В) или однофазный (220 В).
Разработка плана. Необходимо подготовить все документы по расчёту необходимой мощности и получить проект. До этого нельзя предпринимать никаких действий.
Закупка комплектующих деталей. Выбор счетчика, кабелей, автоматов и так далее.
Ввод электрики в дом. Этот этап должен выполняться специализированной организацией. Необходимо определиться с типом ввода— подземный или воздушный – в нужном, указанном на проекте, месте устанавливают счетчик и автомат ввода.
Далее устанавливают щиток, и проводят электричество в дом.
Укладка кабелей в доме, подключение выключателей и розеток.
Подключение контура заземления.
Тестирование системы для получения акта. Финальные этапы подключения и эксплуатация.
Это общие наброски для плана исполнения работ. В каждом отдельном случае есть нюансы и особенности. Но для начала требуется получить технические условия для дальнейшего подключения к электросети, а также проект. Нужно обязательно определиться с мощностью энергопотребления и типом ввода. Подготовка документов часто занимает много времени (до полугода), лучше подавать их заранее, до начала стройки. На выполнение технических условий дается срок до двух лет. За это время, сможете построить стены, на одной из которых можно будет закрепить счетчик и автомат.
Для частных домов можно подавать трехфазное (380 В) напряжение или однофазное (220 В). Исходя из норм потребления для частного дома, на трехфазную сеть максимальный расход составляет 15 кВт, а на однофазную – 10-15 кВт. Трехфазный ввод требуется только в том случае, когда планируется подключение мощного оборудования, работающего от сети 30 В. К таким приборам можно отнести котлы для отопления, электроплиты, духовку и другое подобное оборудование.
Соответственно требования по проводу трехфазной сети намного выше. При работе с таким напряжением больше шансов получить тяжелую травму. Для домов, которые имеют площадь не более 100 квадратов и не отапливаются электрическими котлами, рекомендуют проводить сети в 220 В.
Этап составления плана и получение проекта
После того как определились с типом ввода, нужно начинать разработку плана по электрификации частного дома. Лучше всего советоваться со специалистами. Чтобы его сделать необходимо взять план дома в масштабе и отметить места, где будет расположена техника. Соответственно там и стоит устанавливать розетки. Кроме того, нужно учитывать и крупную мебель, и возможные варианты перестановки. Обязательно отметить на плане расположение выключателей.
Сколько стоит монтаж электропроводки в частном доме, и какие именно услуги входят в цену можно узнать на сайте какой-либо фирмы, которая занимается строительными или ремонтными работами. Так же можно найти много частных объявлений. Главное при выборе специалиста обращать внимание на его опыт и отзывы клиентов.
Мастер поможет составить план для монтажа электропроводки с учетом всех осветительных приборов (лампы, люстры, торшеры, бра и так далее) и в соответствии с правилами. Сделать это не сложно. Сначала на плане указывается приблизительное место расположения всех электрических приборов. Потом необходимо выяснить какие из них будут работать постоянно (холодильник, электрическая плита), а какие только время от времени (кухонный комбайн, кофеварка). Соответственно выбирается самое оптимальное расположение розеток. Так, работают над каждым помещением. В итоге получается детальная схема.
Далее в документах для получения разрешения на подключение электричества необходимо указать суммарную мощность. Чтобы определить данную цифру необходимо сложить мощности всей техники, которая будет присутствовать в доме.
Средние цифры можно взять из таблицы. Если есть возможность, то лучше указывать пусковые мощности. Далее к полученному числу стоит прибавить еще около 20% запаса. Полученные данные записываете в бумаги. Обычно лимит для частного дома составляет стандартные 5 кВт.
Начинают проведение работ с набора необходимых инструментов: плоскогубцы, рулетка, бокорезы, перфоратор, шуруповерт, болгарка, кабельный нож, мультиметр. Все это есть у каждого специалиста и с помощью этих инструментов можно легко провести монтаж. Так же нужно сразу подготовить материалы.
Сколько стоит монтаж электропроводки в частном доме
Прежде чем приступать к поиску нужного специалиста нужно рассчитать свои финансовые возможности. Информационный портал «Ремонтик» предлагает пользователям таблицу средних цен на рынке. Тем, кто желает узнать более детальную информацию можно воспользоваться формой обратной связи и задать администрации более конкретные вопросы.
В первую очередь необходимо понимать, что монтаж электропроводки в частном доме немного дороже чем в квартире.
Вид услуги Описание Цена (руб)
Установка электрощитка 1 штука 3000-7000
Монтаж автомата 1 штука 500-700
Укладка электропроводки в деревянном доме за 1 м кв. площади помещения 650-800
Монтаж электропроводки в кирпичном частном доме без штробления за 1 м. кв. площади помещения 1000-1300
Монтаж электропроводки в кирпичном частном доме со штроблением за 1 м. кв. площади помещения 1400-1600
Установка розетки, выключателя 1 штука 850-1150
Монтаж распределительной коробки в углубление 1 штука 850-1100
Монтаж накладной распределительной коробки 1 штука 400-600
Все цены указаны без стоимости материалов. Кроме того, отдельно рассчитывается и вызов мастера для составления сметы, и разработка проекта электрики дома. Так же возможны услуги по ремонту или замене каких-либо частей электропроводки, розеток, выключателей, автомата и так далее. Сколько стоит монтаж электропроводки в частном доме именно в Вашем случае можно рассчитать только после составления сметы по всем видам работ. Делается это индивидуально.
На некоторых сайтах есть калькуляторы для предварительного расчета. К сожалению, точную сумму они не смогут указать, но приблизительную цифру как ориентир можно вычислить с помощью него.
Установка щитка
Существуют ограничения по установке. Щиток должен находиться на расстоянии не меньше одного метра от трубопровода. Во внимание берутся не только водопровод и газопровод, но и отопление, канализация и внутренние водостоки.
Размещают его чаще всего в техническом помещении – котельной. Так же можно монтировать его возле входной двери для удобства.
Выбор комплектующих:
Счетчик и автомат
В стандартную схему электропроводки для частного дома включены два автомата. Один из них — входной — устанавливается обычно на улице до счетчика. Он пломбируется вместе со счетчиком, при вводе в эксплуатацию. А вот второй УЗО автомат устанавливают перед щитком в доме. Ток отключения подбирается таким образом, чтобы в первую очередь отключался автомат, который был установлен в доме (величина тока для него чуть меньше).
Некоторое время назад появилось новое требование для подключения частного дома к электросети. Оно заключается в том, что счетчик и автомат должны быть установлены на улице. Законодательно оно не подтверждено. Таким образом, электрослужбе проще контролировать потребление. Такой счетчик должен быть в корпусе с высокой влагозащитой и пылезащитой (класс не ниже IP-55).
Кабель
Для электропроводки специалисты используют кабель, а не провода. Для частного дома необходима изоляция в два раза выше, потому они безопаснее. Внутренняя разводка должна быть с заземлением. Кабель должен быть трехжильным.
Жилы изготавливают из алюминия или меди. Первый вариант дешевле, но работать с ним сложнее. Алюминий жесткий, часто ломается и плохо гнется. А для деревянных домов его вообще не стоит покупать.
Диаметр жил в кабеле, который планируете покупать, определяется в зависимости от предполагаемой нагрузки. Ранее данной число уже высчитывалось указано в плане электрификации. А далее по таблице определяют нужное сечение.
Изоляция кабеля должна быть надежной в том случае если дом деревянный. Для этих целей используют двойную (ВВГ) или тройную (NYM). В помещениях с повышенной влажностью так же для перестраховки можно монтировать проводку с усиленной защитой. Главное, чтобы она не имела повреждений (трещин, наплывов).
Так же необходимо позаботиться о качественных розетках и выключателях. От этого зависит, насколько долго они прослужат. По этому вопросу можно проконсультироваться с мастером.
Сколько стоит монтаж электропроводки в частном доме зависит от того какую именно проводку хочет сделать в доме хозяин. На сегодняшний день практически все склоняются к скрытому варианту. Это не только эстетично, но и вероятность повреждения. Она укладывается в специальные канавки штробы. После закрепления кабеля эти дорожки замазывают шпаклевкой. Если облицовка стен будет делаться гипсокартоном, то проводка укладывается в стыках, но используют дополнительно еще и гофрированный рукав.
Основные правила монтажа электропроводки в частном доме:
Горизонтальные переходы укладываются на высоте 2,5 м от распределительной коробки к розетке или включателю.
Прокладка должна идти только вертикально или горизонтально.
Места соединений могут быть только в монтажных распределительных коробках.
Таким образом, монтаж электропроводки в частном доме требует знаний и практического опыта. Потому для этого требуется специалист, который знает все требования и правила и может качественно сделать всю работу.
Возможно Вам будет также интерестно:
Монтаж электропроводки в доме. Монтаж электропроводки в доме: нюансы и особенности процесса

Как монтируется проводка в доме своими руками за пару часов
Схема монтажа проводки в доме требует знания некоторых особенностей и нюансов, которые зависят в первую очередь от типа строительного материала, из которого сооружен дом. В процессе проведения монтажных работ по установке электрической сети в доме нет ничего особо сложного при наличии у человека определенных знаний и умений в области электротехники. При отсутствии необходимых знаний и умений к проведению монтажных работ следует привлечь специалиста, так как неумелые попытки монтажа могут привести к созданию аварийной ситуации.Для того чтобы правильно провести монтаж электропроводки в доме, нужно знать порядок проведения монтажных операций и некоторые особенности прокладки электропроводки в жилых помещениях.
Составление технологической схемы электропроводки для квартиры
Владельцы частных домовладений еще на этапе строительства дома задумываются над вопросом о том, как развести проводку в частном доме и составить технологическую схему такой разводки. Монтаж электрической проводки в доме своими руками начинается с того, что необходимо составить специальную схему, на которой указываются все элементы электропроводки.
Это требуется по нескольким причинам:
Наличие раннее составленной схемы позволяет рассчитать необходимое количество проводов и крепежных элементов, необходимых для проведения монтажа. Помимо этого с помощью электросхемы можно рассчитать, какого сечения электропровода потребуются на том или ином участке проводки в зависимости от мощности предполагаемого потребления электроэнергии.
При помощи монтажной электрической схемы определяются места расположения всех силовых элементов электропроводки, а также места размещения электроприборов.
Составленная схема проводки в доме может в дальнейшем очень облегчить обслуживание в процессе эксплуатации.
Если в частном доме проводится монтаж скрытой электропроводки, то такие работы практически нельзя провести без заранее подготовленной технологической схемы.
Перед проведением монтажа следует рассчитать предполагаемое общее потребление электрической мощности. Это требуется сделать для того, чтобы определить, какой провод использовать для прокладки проводки в доме.
Чаще всего при составлении технологической схемы используются однолинейная схема и план-схема жилого помещения, на которую схематически наносят распределительные группы. Эти схемы требуются для проведения качественных работ при установке электропроводки.
Особенности создания технологических схем электропроводки в домелюбой частный дом или квартира имеет в составе системы электрической проводки чаще всего два электрощитка – вводный и внутренний. Внутренний щиток применяется для осуществления разводки электропроводов по комнатам. При монтаже проводки в доме своими руками и составлении схемы все потребители делятся на несколько групп, основными среди которых являются следующие:
розетки;
осветительные приборы;
приборы, потребляющие большой ток;
розетки и осветители для санузла;
розетки и осветители для кухни;
электропотребители хозпостроек.
При создании технологической схемы и последующем монтаже не рекомендуется проводить подключение всей проводки к одной точке подключения, так как это приведет к возникновению большой нагрузки на точки подключения, что может спровоцировать перегрев проводов с возникновением в дальнейшем замыкания и аварии.
При создании технологической схемы электроснабжения для частного дома предполагается монтаж для каждой из линий электроснабжения систем электрозащиты, оснащенных специальными устройствами, позволяющими отключать отдельные линии электроснабжения.
Технологическая схема электроснабжения частного дома отличается от схемы электроснабжения квартиры методом подачи электроэнергии. В отличии от частного дома, в квартиру подача электричества осуществляется путем использования кабельной линии электропередачи, для электроснабжения дома, как правило, используют воздушную линию электропередачи.
Часто домовладельцы задумываются над вопросом о том, как сделать электропроводку в доме и гараже, находящемся рядом с домом. Схема электроснабжения гаража может предполагать как ввод как от централизованной линии электроподачи, так и от дома. Подводка электричества к гаражу может осуществляться как по кабельной, так и по воздушной линии.
Монтаж электропроводки в квартире
Чаще всего стены квартиры возводятся из бетона или кирпича и могут покрываться слоем штукатурки или отделываться гипсокартоном. В зависимости от мест монтажа проводка в помещениях квартиры может быть 2 типов — скрытой или комбинированной.
Существует несколько вариантов прокладки электропроводов. Основные варианты прокладки электрической проводки следующие:
монтаж электропроводки до оштукатуривания стен;
монтаж проводов путем создания специальных каналов в штукатурке – штроб;
монтаж электрической проводки путем прокладки в полостях под гипсокартоном.
В процессе осуществления работ для прокладки электропроводов применяются трубы, гофра, изготовленная из ПВХ, или специальный гибкий рукав из металла.
При проведении монтажных работ по установке наружной проводки применяются специальные кабель-каналы.
В процессе выполнения работ в распределяющем щитке монтируются автоматические выключатели, которые обеспечивают защиту электропотребителей при возникновении замыканий. При установке электрической проводки в санузле нужно предусмотреть установку отдельного УЗО, так как санузел является местом повышенной влажности и электроопасности.
Разметка на поверхности стен для прокладки электропроводов осуществляется строго в вертикальном и горизонтальном направлениях. Линии электропотребления в процессе прокладки пересекаться между собой не должны. Трасса, по которой осуществляется прокладка кабелей, должна быть расположена параллельно какой-либо стене.
В случае необходимости прокладки проводки под полом ее требуется располагать на небольшом расстоянии от стены.
В качестве электрокабелей в современной проводке используются электропровода, имеющие медные жилы. Медные провода, применяемые в электропроводке должны иметь сечение не меньше 2 мм2. Чаще всего поперечное сечение кабеля выбирается с некоторым запасом по сравнению с расчетными данными, этот запас поперечного сечения кабеля позволяет выдерживать перегрузки в сети при использовании приборов, потребляющих большую мощность.
При прокладке провода в полости под гипсокартоном его обязательно нужно защищать от внешнего воздействия при помощи труб, специальных рукавов для прокладки кабеля или гофрой.
При монтаже проводов все соединения между проводами должны располагаться только в специальных распределительных коробках. К этим узлам должен быть обеспечен свободный доступ. Стыки между токоведущими элементами выполняются при помощи пайки или при помощи специальных клемм.
Монтаж электропроводки в деревянном доме
Монтаж проводки в деревянном доме своими руками осуществляется с соблюдением тех же принципов, что и в квартире. Однако монтаж проводки в деревянном доме своими руками имеет некоторые особенности. Дело в том, что основа деревянного дома является горючим материалом, поэтому выполнение работ требует обеспечения особых мер безопасности.
Установка электрокабелей в деревянном доме должна осуществляться с соблюдением следующих требований:
Для обеспечения электроподачи в деревянном доме применяются провода, оболочка которых не распространяет горение и обеспечивает хорошую изоляцию. Такой разновидностью кабеля является электропровод марки ВВГнг.
Скрытая проводка прокладывается по специальным кабельным каналам, которые не поддерживают горение. Чаще всего в качестве таких кабельных каналов применяются стальные или медные трубы или стальные коробы. В процессе монтажа все коробы для прокладки кабелей должны быть обеспечены качественным заземлением. При использовании пластикового короба требуется его окружить негорючим материалом.
В процессе монтажа применяются металлические распределительные и установочные коробки, имеющие качественное заземление.
Все коробы должны обеспечивать герметичность во избежание попадания электродуги на горючий материал.
При строительстве дома следует использовать исключительно сухую древесину в качестве строительного материала.
Требования очень жесткие, но их соблюдение гарантирует безопасность в процессе эксплуатации электропроводки в доме.
Монтаж электропроводки в жилом помещении – пошаговая инструкция
Монтаж электропроводки не представляет особой сложности при соблюдении требуемой последовательности проведения работ. Монтажные работы можно разделить на несколько этапов:
Разметка.
Изготовление посадочных мест.
Монтаж электрических кабелей.
Установка распределительных коробок.
Состыковка электрических кабелей, входящих в состав проводки в соответствии со схемой.
Первым этапом монтажа является нанесение разметки трасс прокладки электрокабелей на стены и разметка мест размещения распределительных коробок. Разметка осуществляется при помощи маркера и линейки. При проведении разметки можно использовать также строительный капроновый шнур.
Вторым шагом является высверливание перфоратором отверстий в тех местах, где предполагается размещение распределительных коробок. Диаметр высверливаемых отверстий должен быть равен 70 мм. В местах, где располагается вход кабеля, необходимо сделать углубление. В местах, где требуется прохождение электрокабеля сквозь стену, нужно сделать сквозные отверстия. На этом этапе подготавливаются при помощи болгарки спецканалы для кабеля – штробы.
На третьем этапе проводится прокладка кабелей, при этом прокладка осуществляется от распределительного щитка к монтажным коробкам.
Фиксирование кабеля проводят при помощи специальных крепежных элементов. Крепежи монтируются на расстоянии 30 см друг от друга.
На четвертом этапе проводится установка монтажных коробок. Коробки крепятся с использованием алебастрового раствора. Для закрепления коробок в подготовленное углубление закладывается требуемый объем алебастрового раствора, в который усаживается монтажная коробка. Перед закреплением в подготовленном углублении в коробку заводятся электропровода.
На последнем этапе проводится соединение проводов в соответствии с ранее составленной монтажной схемой и подключением к сети всех элементов проводки. Для соединения проводов следует очистить от изоляционного материала их концы на расстоянии до 5 см от концов, после этого зачищается поверхность токоведущей жилы. Скручиваются провода между собой пассатижами. Лишние концы оголенных проводов откусываются кусачками.
Размер скрутки не должен превышать по размеру 3 см. Места скруток изолируются при помощи изоленты.
После соединения проводов коробки закрываются крышками. Осуществляется подключение проводки жилого помещения к вводу электроснабжения.
koffkindom.ru
Проводка в доме — монтаж и разводка электрики своими руками от А до Я
Ремонт квартиры или частного дома — процесс очень затратный и трудоемкий, но без него, иногда, не обойтись. И если он косметический, то это не столь сложно. А вот при условии капитального ремонта — тут уже малыми силами не обойтись.
Но еще более ответственным делом становится первая отделка, например, в только недавно построенном доме. Вот тут уже не обойтись простой косметикой. Рано или поздно, но за монтаж электропроводки придется браться либо самому, либо нанимать профессиональных электриков, ведь электричество в доме необходимо. И даже при условии одноэтажного дома сумма за это выйдет весьма немаленькая.
Но что делать, если эти средства уже запланировано потратить на что-то другое? На этот вопрос можно ответить так. При большом желании, предельной внимательности и аккуратности, а также четком следовании инструкциям и правилам, можно выполнить монтаж электропроводки своими руками.
Попробуем разобраться, возможно ли, без специального образования, сделать проводку в доме своими руками, насколько сложна подобная работа и какие правила должны соблюдаться для того, чтобы провести электричество в частном доме. Как провести проводку, разводка электропроводки и полная электрификация дома — вот вопросы, которые сейчас попробуем разобрать. Итак, пошаговая инструкция, как правильно выполнить электроразводку в частном доме.
Примерный набросок будущей электропроводки
Подготовка к монтажу
Монтаж проводки в первую очередь подразумевает одно — это не спешить и стараться не упустить ни одной мелочи, ведь это дело не терпит суеты. Перед тем, как начать работу, стоит зарисовать схемы будущих электрических коммуникаций (эта схема может пригодиться и в будущем). Для этого, первым делом, необходимо определить места расположения вводного распределительного щита, всех светильников, розеток, а также просчитать максимальную мощность на каждую из них. Далее, сделав схематический набросок на листе бумаги (пример подобного наброска выше), распределить нагрузку по линиям — это и будет устройство электропроводки в доме. При этом нужно учитывать, что современные осветительные приборы потребляют достаточно малое количество электроэнергии, а потому вполне приемлемо будет спланировать количество линий освещения из расчета 1 группа на 2 помещения, и то делается это только для удобства последующего обслуживания и ремонта.
А вот с силовыми группами, то есть линиями, которые пойдут на розетки, расчеты должны быть более точными. Ведь от подробных данных потребителей будет зависеть и величина автоматов, и сечение кабелей, подходящих под общую мощность, потребляемую бытовыми приборами.
Обычно, при монтаже электропроводки, оптимальным является вариант, при котором каждая розеточная группа комнаты идет отдельной линией. Помимо уменьшения нагрузки на проводку и автоматы это дает больше удобства при последующем ремонте розеток и кабелей, если возникнет такая необходимость.
Естественно, что такие электроприборы, как электрическая плита или котел для нагрева воды должны идти отдельными линиями.
Выбор сечения
При выполнении такой работы, как электропроводка в доме своими руками, очень важную роль играет расчет необходимого кабеля. А значит, только подсчитав общую нагрузку по комнатам можно переходить к выбору сечения. Кстати, диаметр провода можно также рассчитать не только по потребляемой мощности, но и по потребляемому току. Все необходимые данные можно найти в технической документации к бытовым электроприборам. Подобные вычисления обязательны перед тем, как провести электричество в доме.
Расчёт сечения с учётом длины провода
Не стоит забывать и о том, что расчет сечения кабеля производится по совокупности всех данных, не исключая и расстояния от распределительного вводного шкафа до потребителя, а также и вида производства монтажа — при открытом способе ведения сечение провода допускается меньшее, чем при скрытой проводке, за счет естественного охлаждения.
Также необходимо учитывать и материал, из которого изготовлен кабель. Все данные по выбору и расчету сечения кабеля можно увидеть в прилагаемой таблице.
Оптимальным для освещения будет алюминиевый кабель, сечением в 2,5 кв. мм, а сечения медного достаточно 1,5 кв. мм. Но это только при условии обычного освещения. Если для освещения используются галогенные лампы высокой мощности, расчет также производится согласно таблице.
Важно понимать, что надежнее будет, если диаметр провода будет немного больше необходимого — это избавит от дополнительной проводки при добавлении каких либо дополнительных бытовых приборов и электрооборудования на кухне или в других помещениях.
Розетки, выключатели и осветительные приборы
Определившись с сечением и длиной кабелей, необходимо подобрать необходимые осветительные приборы, розетки и выключатели. Это также нужно сделать заранее, перед походом в магазин. Розетки подбираются в зависимости от вида бытового электрического прибора, который будет в нее включаться. Ведь ни для кого не секрет, что вилка бытового прибора может быть старого образца, а может быть и по евростандарту, то есть с толстыми штырями. Это нужно учитывать при проектировании. Также необходимо и определиться со степенью защиты, то есть IP. Для этого определяется место эксплуатации розетки и возможность воздействия на нее агрессивных сред, то есть влажность, пыль, грязь и тому подобное. Это относится и к выбору выключателей и приборов освещения.
Еще один немаловажный момент. Если в доме есть маленькие дети, то имеет смысл приобрести розетки с защитными шторками — они не позволят детям засунуть посторонние предметы внутрь, что оградит детей от поражения электрическим током.
Еще нужно решить, где будут установлены выключатели, а где понадобится установка диммеров. Уже в зависимости от этого можно будет выбрать и приборы освещения. Не стоит забывать о том, что не все светодиодные лампы поддаются диммированию, а потому лучше сразу просчитать количество регулируемых и нерегулируемых ламп.
Пример разбивки потребителей на группы
Монтаж
После приобретения всех необходимых кабелей и оборудования, можно приступать непосредственно к монтажу. Первым делом нужно провести трассы, по которым пройдут кабели, после чего, при помощи штрабореза или перфоратора нужно проделать канавки, называемые штрабами, в которые и будет производится прокладка электропроводки. Также с помощью дрели-перфоратора и специальной алмазной или победитовой коронки делаются и углубления для розеток, выключателей и распределительных коробок.
Не стоит забывать, что распределительные коробки размещаются непосредственно над каждым выключателем и розеткой. Штрабы, в которые осуществляется прокладка проводки, располагаются строго вертикально или горизонтально — в этом случае в будущем не придется гадать, где расположен провод, если придется что-то сверлить.
После того, как канавки сделаны, прокладывается кабель, который фиксируется в штрабе для того, чтобы в последующем можно было канал заштукатурить. В местах установки розеток, выключателей и распределительных коробок необходимо оставить не менее 10–15 см запаса провода, который необходим для соединений.
Кстати, если от распределительной коробки провод идет на одноклавишный выключатель, то кабель должен быть двухжильный, а если на двухклавишный — то трехжильный. На способах установки распределительных коробок, наверное, стоит остановиться чуть подробнее.
Разводка электропроводки
Наверняка каждый замечал, что цвета изоляции жил кабелей разного цвета. Делается это производителем отнюдь не для красоты или эстетики. В первую очередь это удобство монтажа и последующего обслуживания, а также электробезопасность самого монтера.
Разводка проводки по цветам осуществляется следующим образом:
Желто-зеленый, светло-зеленый или желтый провод — это всегда заземление. Именно такие расцветки общеприняты на сегодняшний день.
Синий, голубой либо белый с синей полосой — всегда нулевой провод или нейтраль. Не нужно его путать с заземлением. Конечно, при перемыкании этих жил техника из строя не выйдет, но при установке во вводном щите устройства защитного отключения (УЗО) он будет постоянно отключаться.
• Все остальные цвета используются в качестве фазных проводов.
Цветовая маркировка проводов
Схема подключения проводов должна соответствовать цветовой маркировке.
Важно помнить, что для того, чтобы сделать разводку в распределительной коробке на выключатели правильно, прерываться должна именно «фаза», а значит нулевой провод (а при наличии и провод заземления) нужно развести таким образом, чтобы он ушел напрямую на светильник, а фаза отправилась вниз, на устройство включения.
На розетки же отправляются из коробки оба провода, то есть и «фаза» и «ноль».
Соединения в распределительных коробках должны быть плотными. Для этого желательно использование специальных клеммников — Wago. Если же используется метод скрутки, то подобные соединения имеет смысл пропаять для получения лучшего контакта и предотвращения нагрева провода.
Монтаж вводного силового шкафа
Наверное, важнейшим этапом в монтаже электропроводки в частном доме является подключение элементов силового щита, посредством которого и будет осуществляться подача электроэнергии, защита от перегрузок и коротких замыканий, а также учет электричества, подаваемого в жилые помещения.
Необходимо заметить, что сначала производится весь монтаж электрического шкафа и коммутация проводки, отходящей на помещения, и только после этого подается основное питание.
В современных щитах предусмотрены специальные дин-рейки, которые облегчают крепеж такого оборудования, как автоматы, УЗО и электросчетчик.Последовательность коммутации силового шкафа такова:
Первым делом крепится вводной автомат. Его номинал должен быть выше, чем общая мощность распределительных автоматов. Также и провод, идущий от него на прибор учета электроэнергии, равно как и с электросчетчика на распределительные автоматы, должен иметь большее сечение, нежели жилы кабеля, идущие на распределительные линии в жилые помещения.
Необходимо также помнить, что силовая линия ввода напряжения от столба к дому производится только обслуживающей организацией после необходимых согласований. Самому такую работу выполнять ни в коем случае нельзя. А значит, проводка в частном доме — это работа, которую выполняет домашний мастер, а подача силовой линии на ввод — задача специалиста.
Монтаж вводного силового щита
Установка прибора учета электроэнергии
Электросчетчик устанавливается после вводного двухполюсного автомата следующим образом.
Фазный провод от прерывателя приходит на первый, а нулевой — на третий контакт. Второй контакт является выходом фазы на распределительные автоматы, а четвертый — выход нуля, который подключается к нулевой шине, которая обычно предусмотрена в современных электрических щитах. К ней же присоединяются и все отходящие на помещения синие или голубые (в зависимости от фирмы производителя кабеля) линии. Вот тут то и выявляется преимущество кабелей с цветовой маркировкой.
При подключении прибора учета электроэнергии можно также руководствоваться схемой подключения, которая всегда присутствует на задней части защитной крышки контактов.
Жилы провода в контактных клеммах счетчика, имеющего два зажимных винта, фиксируются следующим образом: сначала затягивается верхний винт, после прижимается нижний. Таким образом, жила равномерно и плотно располагается в контактной клемме, что позволит избежать нагрева.
Распределительные автоматы
Приобретенные по количеству розеточных и осветительных групп, а также их токам, автоматы крепятся на дин рейке. Сверху, между собой, все они соединяются перемычками. Таким образом, при подаче питания на один из них, напряжение равномерно распределяется по всем.
После этого следует, не перепутав группы, подключить к распределительным автоматам отходящие на помещения провода. При этом имеет смысл подписать каждый из автоматов, на какую из групп он подключается. Это избавит от ненужных отключений при замене, к примеру, светильника или розетки. Ведь при возникновении неполадок в одной из розеток можно отключить автомат, который отвечает именно за эту группу. Тогда электроприборы в других комнатах будут работать в штатном режиме, а в помещении, где необходим ремонт или замена, даже будет гореть свет. Поэтому и стоит тщательно продумывать проект электропроводки дома.
После всей произведенной работы нужно еще раз протянуть все контакты на автоматах, приборе учета расхода электроэнергии и, самое главное, на нулевой шине, так как при плохом контакте и нагреве провода именно «ноль» начинает подгорать первым.
К тому же, по прошествии 2–3 недель эксплуатации, эти контакты необходимо будет еще раз проверить, и при необходимости протянуть.
Далее можно подключать питание к вводному автомату и переходить к заключительной стадии монтажа электропроводки — тестированию.
Простейший ввод без электросчётчика
Тестирование и ввод в эксплуатацию
Если нет уверенности, что вся разводка проводов в распределительных коробках произведена правильно, лучше, конечно, обратиться к специалисту. Если же подобная уверенность есть, можно приступить к проверке. Не устанавливая световые приборы, розетки и выключатели, необходимо (конечно убедившись предварительно в том, что все выводы из них не перемыкают между собой), включать поочередно линии силовой (розеточной) группы. При отсутствии коротких замыканий (автоматы не отключились), нужно проверить все провода розеток при помощи индикатора или мультитестера. Если все в порядке, можно перейти к осветительным группам.
После отключения розеток, включаются автоматы освещения помещений, и затем проверяется напряжение на выводах на выключатели, где должна быть приходящая фаза и один или два отходящих провода без напряжения. При норме линии освещения выключаются, а провода прерывателей перемыкаются. Это позволит после подачи питания проверить напряжение на выводах кабелей непосредственно на приборы освещения.
Если никаких нареканий тестирование не выявило, можно смело замазывать штрабы на стенах, закрывать распределительные коробки и (естественно, отключив питание) начинать внутреннюю отделку помещения. На этом монтаж электропроводки в частном доме окончен.
Практические советы
Электропроводка своими руками, как уже упоминалось — это аккуратность и точное выполнение инструкций и правил — электрика дома сложна. Но немаловажным является и фактор уверенности в своих силах. А потому, если перед тем, как сделать проводку, имеются сомнения в способности выполнить весь монтаж, то лучше сразу доверить это дело специалистам.
Не стоит думать, что выполнив часть работ по электромонтажу, можно будет заплатить меньшую сумму. Такого варианта не будет, и вот почему. Ни один уважающий себя профессионал не возьмется провести электропроводку в доме, где монтаж уже был начат другими потому, что по сути все нужно переделывать и перепроверять.
Проверка соединений
Главное – аккуратность и плотный контакт. Соединение при помощи клеммников WAGO.
А потому, сумма за услуги подобного рода может быть не только равна стоимости полного электромонтажа, а даже и превысить ее.
Если все же работа выполняется в частном доме своими руками, нужно внимательно следить за плотностью соединений и соблюдением цветовой маркировки, во избежание коротких замыканий, порчи электрооборудования или поражения электрическим током.
Также нужно обязательно сохранить составленные схемы электропроводки — они могут еще пригодиться.
Конечно, сделать электропроводку в доме — очень сложный и трудоемкий процесс, к тому же он занимает немало времени. Но, все же, при правильном подходе она вполне выполнима своими силами, что позволит сэкономить средства, и самое главное, поможет приобрести огромный и полезнейший опыт монтажа, который никогда не будет лишним.
Похожие статьи:
domelectrik.ru
Монтаж электропроводки в доме: прокладываем своими руками
Монтаж электропроводки в доме своими руками является очень ответственной работой. Если не соблюдать технику безопасности и правила по монтажу электросети, то можно подвергнуть опасности свою семью. Перед началом ремонта следует провести подготовительные меры, сделать разметку, а только потом приступать к укладыванию электрического кабеля в помещении. Как это сделать – читайте в статье.
Подготовка

Монтаж электропроводки в частном доме обоснованно делать своими руками. Перед началом ремонта необходимо подготовить все требуемые инструменты и строительные материалы, которые потребуются для монтажа электрической сети, а также при облицовке стен. Для тех, кто привык все делать своими руками, придется обзавестись специальными познаниями в этой сфере. Нужно прочесть о стандартах проводки в разных помещениях (ПУЭ). ПУЭ определяет общие правила по монтажу и укладыванию проводки в зданиях. Правильно проведенный расчет кабеля в доме поможет снизить риск возгорания проводки к минимуму.
Затем обязательно нужно правильно выбрать кабель для домашней электропроводки. Для этого используются расчеты предполагаемой нагрузки на сеть, потерю напряжения, качество провода и его сечение, внешняя оплетка. Обязательно нужно учесть, сколько метров провода понадобится на прокладывание всей электрической сети. После окончательного подсчета стоит учесть запас кабеля (около 4-5% от общей длины). Дополнительный кусок провода может понадобиться во время работы или при ремонте в дальнейшем. Так как провод будет с таким же сечением, не появится слабого места в сети, где возникнет вероятность короткого замыкания в сети из-за регулярного высокого напряжения.
При необходимости делать монтаж электропроводки в деревянном доме следует приобрести для кабеля защитную металлическую трубу или гибкий стальной рукав, которые смогут защитить силовую линию от механического повреждения. Если планируется проведение электрической линии своими руками, тогда специалисты настоятельно рекомендуют перед началом работы сделать схему разводки. Перед тем как приступить к монтажным работам, на стенках следует нанести разметку по составленному проекту электропроводки.
Обязательно нужно обозначить место, где будет установлен распределительный щиток. Обычно он размещается рядом с домом или квартирой на высоте около 1,5 метра. После этого нужно сделать электрическую схему, где будет учтено расположение различных электрических приборов. Это необходимо для того чтобы можно было определить будущее расположение розеток, выключателей, а также места для подключения осветительных приборов. Так как ремонт и монтаж электропроводки в частном доме делается своими руками, то вы должны сами полностью контролировать этот процесс, учитывая все нюансы при работе.
Меры безопасности
Очень большое значение имеет соблюдение техники безопасности при выполнении монтажа электропроводки в доме своими руками. В процессе работы электрическая сеть должна быть обесточена в обязательном порядке. Разрезание или разделение проводов должно делаться с использованием острого инструмента, чтобы не повреждать повторными движениями сечение провода и изоляцию. При выборе провода обязательно следует обращать внимание на их маркировку, чтобы знать назначение каждой жилы.
В деревянных домах рекомендуется использовать провода с двойной изоляцией для снижения риска возгорания помещения. Чтобы предотвратить аварийное состояние в доме, во время ремонта нужно удалить старую проводку и заменить ее на новую. Нельзя скреплять медные и алюминиевые провода между собой. Если нет возможности обойти такое решение, то рекомендуется использовать специальные клеммы. Скручивание проводов в таком месте запрещено. Это может привести к короткому замыканию в помещении и пожару. Также нельзя таким способом заводить кабеля к распределительному щитку.
Установка электрического счетчика проводится вдали от будущих работ. При монтаже силовой линии своими руками нужно ознакомиться с Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ). Самой важной частью этих правил в процессе работы является та, что относится к процессу укладывания электропроводки и выбору электротехнического оборудования.
Видео “Прокладка электропроводки”
Схемы разводки
Когда было принято решение делать ремонт и монтаж электросети своими руками, тогда для работы понадобится составленная монтажная и электрическая схема. Эти проекты облегчат процесс работы и позволят в дальнейшем точно знать, в каком месте были проложены силовые кабеля. Монтажная схема разводки позволит определить место монтажа всех будущих устройств, требуемое количество проводов для них, расстояния между устройствами и других дополнительных материалов для их установки, подключения.
Электрическая схема разводки нужна для того, чтобы определить количество потребляющих электроэнергию устройств или приборов, места выхода розеток, выключателей. Если монтаж электрической сети делается своими руками, тогда не обязательно придерживаться строгих правил при создании чертежа разводки. Они могут быть схематичными с условными обозначениями ключевых точек. Самое главное, чтобы она была понятна, и не возникало трудностей при ее чтении.
В схеме разводки можно также учесть подключение заземления к розеткам, куда будут постоянно подключены мощные бытовые приборы – электроплита, стиральная машинка, холодильник. Также заземление рекомендуется делать в местах с повышенной влажностью (прихожая частного дома, ванная комната).
Разметка
Перед началом ремонта нужно выполнить разметочные работы. Обычно разметка начинается от распределительного щитка до места, куда будет заходить основной силовой кабель. Затем на стенах размечаются расположение основных проводов, ответвлений, поворотов и проходов кабеля через стену. По правилам проводка монтируется в горизонтальном и вертикальном положении.
Трасса размечается на 20 сантиметров ниже уровня потолка. Это необходимо для того, чтобы снизить вероятность механического повреждения кабеля. Все повороты провода в штробе должны быть под прямым углом. Разметка проводов, которые идут между этажами или на чердачных перекрытиях к осветительным приборам или устройствам могут делаться по краткому пути до ближайшей соединительной коробки.
Для разметки основной трассы можно использовать простой карандаш и метровую линейку. Этот способ прост, но можно допустить погрешность при черчении линий. В связи с этим в строительстве используется специальный разметочный шнур. Он стоит не дорого, и его можно приобрести в магазине. Также его можно сделать самостоятельно, окрасив тонкий разметочный шнур цветным мелом, сажей, охрой или краской. При разметке одну сторону шнура крепим в одной точке, а второй параллельно стене или потолку прижимаем к другой точке. После этого нужно свободной рукой оттянуть шнур за средину и отпустить его. Когда он ударится о стенку, то оставит четкую линию вдоль разметочного шнура. После того как будет сделана разметка рекомендуется сохранить монтажную и электрическую схему.
Монтаж
Перед началом ремонта многие хозяева интересуются о том, сколько стоит работа, связанная с электропроводкой. Монтаж электросети на сегодняшний день весьма дорогостоящий вид строительных работ. Именно по этой причине многие предпочитают сделать это самостоятельно.
Перед началом работы нужно сделать замеры проводов и нарезать его кусками. Длина должна соответствовать расстоянию до установленных коробок, розеток, соединительных узлов, светильников и выключателей. Но нужно также учесть и запас. Для каждого куска провода нужно делать запас в 10-15 сантиметров. Этот запас может сыграть ключевую роль при соединении их между собой, подключении розеток, а также при погрешности размеров самого чертежа.
Куски должны быть цельными, без соединений. В квартирах и частных домах обычно самым распространенным методом укладывания проводки является скрытый. Все зависит от материала. Если же электропроводку делают в деревянном доме, тогда рекомендуется делать ее наружной, чтобы был постоянный доступ к кабелю.
Отрытая проводка. Чаще всего за защиты электрического кабеля от механических повреждений используется металлическая труба, гофрированный защитный рукав или специальный электрокороб. В гофрированном рукаве проводка выглядит не эстетично. По этой причине так делают в подсобных помещениях, тогда как в жилых комнатах кабель укладывают в электрокороб или в полость пластиковых плинтусов. При монтаже открытой проводки в местах разветвлений устанавливаются соединительные коробки. Установка выключателей и розеток делают на подставках из изоляционного материала. Обычно провода в рукавах протягиваются по стенам или крепятся к потолку.
Скрытая проводка. Монтаж скрытой проводки стоит значительно дороже, чем протягивание кабеля в гофрированном рукаве. Этот метод используется в каменных и панельных домах. Для этого при помощи перфоратора в помещении по размеченным линиям делается штроба не 2-3 см шириной и глубиной в полторы толщины самого провода. После того как штроба будет готова можно приступить к укладыванию провода.
В нескольких местах вдоль штробы нужно замазать алебастром провод. Этот материал достаточно быстро высыхает и закрепляет кабель на месте. Когда вся электросеть была установлена и протестирована, можно приступить к оштукатуриванию стен. Если это сделать раньше, а потом выявить проблему в проводке, придется все переделывать, пока не найдется причина неполадки. Штукатурку можно положить в 2-3 слоя, если стенка будет в дальнейшем краситься. Если же в помещении будут клеиться обои, тогда можно сделать 1 толстый слой и тонкий лицевой.
Видео “Проводка собственными силами”
Из статьи очевидно, что данный процесс полон всяческих тонкостей и нюансов, поэтому не будет лишним ознакомиться с подробной видео-инструкцией касательно этого вопроса.
otoke.ru
Простая схема монтажа электропроводки в частном доме
С электричеством шутки плохи — этому нас учат с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определённых знаний, провести проводку в доме можно самостоятельно. Первым делом вам предстоит обозначить место, где будет находиться распределительный щит. Наиболее часто для него выбирают сухое тёплое помещение, фиксируя его на высоте порядка полутора метров. Щит является ключевым элементом и выступает в схеме начальным звеном. После установки можно приступить к планированию и разметке мест под розетки, выключатели, светильники и прочие электроприборы.
Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками
Занимаясь составлением схемы монтажа электропроводки в частном доме нужно исходить из собственных потребностей. То есть, если норматив предполагает наличие двух розеток на одну комнату, а вам необходимо три, то естественно нужно остановиться на более удобном для вас варианте.
Схемы бывают двух типов: электрическая и монтажная. Первая помогает рассчитать количество приборов, потребляемых ток, выбрав допустимый вариант подключения. Вторая фактически является отображением электрической схемы на практике. На ней помечаются места монтажа устройств, рассчитывается количество соединительного кабеля и прочих расходных материалов.
Моменты, на которые стоит обратить внимание
Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разрабатывается с учётом индивидуальных особенностей, существуют важные рекомендации, пренебрегать которыми не рекомендуется.

Приборы с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальных трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»). Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.
Для реализации схемы электропроводки в частном доме оптимальным вариантом является кабель сечением 2,5 мм. Он идеально подходит для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод с сечением 1,5 мм, но экономия будет несущественной.
Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность составляет 4,6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.

Этапы самостоятельного монтажа проводки
Монтажные работы начинаются с разметки стен. На них наносится путь пролегания кабеля и отмечаются места, где будут расположены розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в дальнейшем, заключается в том, что провода располагают только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно. Повороты выполняются строго под углом в 90°. От потолка делается отступ минимум 20 см.

Что касается розеток и выключателей, то чаще всего споры зарождаются касательно высоты их расположения. Выключатели преимущественно располагают с той стороны, где находится ручка. Существует два стандарта высоты для выключателей — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новых домах предпочтение отдаётся первому варианту. Места расположения выключателей лучше сразу нанести на схему электропроводки в частном доме. Это касается и мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу их размещают либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Основным моментом выбора места для розетки является удобство пользования.
схема подключения выключателя и розетки

На следующем этапе в стенах штробят каналы и отверстия под коробки. Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро высыхает и обеспечивает надёжную фиксацию. На гипс садятся и пластиковые коробки, в которые монтируют выключатели и розетки. Между собой провода скручиваются, при этом площадь соприкосновения должна быть максимальной. Эти места подлежат изоляции.
Читайте также нашу статью «Особенности организации кухонного освещения с помощью встраиваемых потолочных светильников светодиодного типа».
Как видите, имея базовые знания и подкрепив их небольшими практическими навыками, монтаж проводки можно выполнить своими силами.
papamaster.su
Электромонтаж и техническое обслуживание
Когда начинаются занятия?
Уроки для новых студентов начинаются только в осеннем семестре. Если вы начнете в весеннем семестре, вы будете проходить вспомогательные курсы, такие как математика, английский язык и другие общеобразовательные курсы.
Как долго мне придется ждать, чтобы попасть в программу?
Поскольку спрос на это обучение очень высок, студенты обычно ждут 2-3 года, прежде чем они смогут начать занятия по электрике.
Могу ли я попасть в список ожидания для участия в программе?
Нет списка ожидания. Вход основан на количестве кредитных часов, отработанных вами в Honolulu CC, в дополнение к кредитам, которые были приняты в качестве переводных кредитов в Honolulu CC. Сумма этих кредитных часов определяет, когда вы зарегистрируетесь, поэтому чем выше эта сумма, тем раньше вы зарегистрируетесь.
Будете ли вы принимать кредиты из других кампусов?
Мы принимаем кредиты от других кампусов, но только те, которые применимы к программе.Если вы хотите перевести кредиты в Honolulu CC, вам нужно будет подать «Форму запроса на перевод», которую можно получить в офисе документации, а ваши официальные расшифровки стенограммы будут отправлены в наш офис документации. Если вы хотите перевести кредиты из колледжа в системе Гавайского университета, вам нужно будет только отправить «Форму запроса на перевод», потому что ваш транскрипт может быть просмотрен оценщиком в режиме онлайн.
Поможет ли завершение программы в Honolulu CC мне попасть в Электротехнический союз?
№Однако после того, как вы будете приняты в Союз, ваша степень в Honolulu CC будет засчитываться как классные часы в программе ученичества, поскольку вы работаете над получением лицензии на работу в командировке.
Сколько союзов электриков на Оаху?
На Оаху действуют четыре электротехнических союза. IBEW Local 1186 представляет услуги сигнализации и сигнализации, кабельное телевидение, услуги электрооборудования, правительство, строительных электриков, морских, звуковых и общественных служб, а также работников радиотелевизионных служб.IBEW Local 1260 представляет работников коммунальных служб (например, HECO и Maui Electric). IBEW Local 1357 представляет телефонных работников. HEW (Гавайские электротехники) — это подразделение Международной ассоциации рабочих, представляющее некоторых электриков-строителей.
К каким видам электромонтажных работ меня подготовит программа?
После прохождения программы вы можете выбрать профессию электрика-строителя или электрика по обслуживанию. Выпускники программы также работают электриками в компаниях Hawaiian Electric, Maui Electric, Kauai Electric, Hawaiian Telecom, Oceanic Cable, Hotels, City & County Гонолулу, штате Гавайи и федеральном правительстве.
В чем разница между электриком-строителем и электриком по обслуживанию?
Электрик-строитель устанавливает электрические системы жилого, коммерческого и промышленного назначения. Электрик по обслуживанию поддерживает электрические системы и оборудование в рабочем состоянии после их установки.
Есть ли преимущество в прохождении электротехнической программы в Honolulu CC вместо непосредственного вступления в Электротехнический союз?
Преимущество состоит в том, что часто профсоюзы, частные или государственные работодатели могут нанимать учеников через Honolulu CC, потому что студенты уже имеют базовые знания и навыки, необходимые для выполнения работы начального уровня.
Есть ли вечерние занятия?
Нет. Все занятия по электрике предлагаются только в дневное время.
Какую степень я могу получить после завершения программы?
Вы можете получить либо Свидетельство о достижениях, либо степень младшего специалиста по прикладным наукам.
В чем разница между сертификатом и дипломом младшего специалиста?
Разница в количестве кредитов, необходимых для каждого. Для получения степени младшего специалиста требуется дополнительный класс математики, английский и три общеобразовательных класса, всего 16 дополнительных кредитов.
Сколько времени мне понадобится, чтобы получить степень младшего специалиста?
После того, как вы начнете занятия по электрике, пройдет два года.
Смогу ли я закончить Сертификат в более короткие сроки, так как я буду брать меньше кредитов?
Нет. Это займет еще два года. Электрические классы нельзя комбинировать. Их следует сдавать в том порядке, в котором они предлагаются, потому что классы являются прогрессивными и основываются на классах предыдущего семестра.
Могу ли я получить Сертификат успеваемости, а затем вернуться, чтобы получить степень младшего специалиста по прикладным наукам?
Да.Многие студенты получают сертификат, идут работать несколько лет, а затем возвращаются, чтобы получить дополнительные кредиты, чтобы получить свою степень младшего специалиста.
Срок действия моих кредитов истекает через указанное количество лет?
Нет. Срок действия ваших кредитов никогда не истекает, но требования программы могут меняться с годами.
Какие инструменты мне нужно будет купить для программы?
Ваш инструктор даст вам список инструментов, когда вы начнете. Ориентировочная стоимость, включая книги, составляет около 650 долларов.
Подземная проводка в новых жилых районах
PAS опубликовала свой первый информационный отчет в 1949 году. Чтобы отметить эту историю, каждый месяц мы представляем новый отчет из архивов.
Надеемся, вам понравится этот увлекательный снимок прошлогоднего выпуска о планировании.
АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
1313 ВОСТОЧНАЯ УЛИЦА 60 — ЧИКАГО ИЛЛИНОИС 37
Информационный отчет № 163 Октябрь 1962 г.
Подземная проводка в новых жилых районах
Скачать исходный отчет (pdf)
По мнению многих, рекламные щиты — это бельмо номер один в наших городских районах.Но воздушные провода и опоры обслуживания также были с нами в течение долгого времени — фактически настолько долго, что многие из нас, кажется, привыкли к ним. Визуальный хаос проводки в массовом подразделении, однако, побудил одного сторонника улучшения внешнего вида в сообществе прокомментировать: ^l
Кто-то однажды сказал, что если вы посмотрите на чудовище достаточно долго, то увидите, что не заметите его. Может быть, некоторые люди так долго наблюдали за чудовищностью полюсов, что не понимают, насколько ужасно они выглядят.Когда-нибудь внимательно посмотрите, что поляки делают с квадратными километрами загородной местности. Когда у вас есть деревья и вы живете в двухэтажном доме, вы не замечаете телефонных столбов. Но, конечно же, как и стрельба, на большинстве новых участков одноэтажных домов можно увидеть только столбы.
К счастью, коммунальные предприятия и жилищное строительство в некоторых районах США и Канады начинают осознавать ценность подземных линий электропередач и телефонных линий в новых жилых кварталах.Канадская федерация мэров и муниципалитетов, например, активно продвигает подземную проводку не только в новых подразделениях, но также в центральных районах и старых жилых кварталах, где Федерация призывает к постепенному закрытию существующих воздушных систем. Некоторые коммунальные компании незаметно приступили к существенным подземным установкам, но многие другие все еще сопротивляются этой идее, несмотря на многие достижения в оборудовании и методах установки. В некоторых случаях строители и девелоперы берут на себя часть затрат на подземную установку, признавая потенциал продаж, связанный с улучшением внешнего вида подразделения, полученного таким образом.И кредиторы начинают давать дополнительную оценку стоимости подземных коммуникаций.
В этом отчете будут представлены некоторые основные характеристики систем распределения подземной проводки. В нем будут рассмотрены причины широкого и продолжающегося использования подвесных систем и будет проведен обзор значительных событий в области подземных сооружений и деятельности местных органов власти в этой области.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАБОР
Электроэнергетические и телефонные системы распределения в U.С. и Канада были разработаны в основном с надземным строительством. Подземная установка использовалась в прошлом только там, где плотность нагрузки делала невозможным использование верхнего распределения. Например, многие центральные деловые районы крупных населенных пунктов и некоторые междугородные телефонные линии обслуживаются подземными системами. В некоторых городах подземные системы встречаются в дорогостоящих жилых районах, где более высокие затраты на установку оплачиваются застройщиком и, конечно же, в конечном итоге перекладываются на покупателя дома.
Принятие воздушной системы распределения было основано, прежде всего, на ее преимуществах, заключающихся в минимальных начальных инвестициях и менее сложной конструкции. Система была гибкой; дополнительные провода означали дополнительную емкость. Таким образом, распределение накладных расходов превосходно подходило для удовлетворения любого расширения жилых, деловых и промышленных нагрузок.
На первоначальный дизайн наших национальных энергосистем большое влияние, особенно в отношении методов распределения электроэнергии, оказали требования к рабочей нагрузке, которые были довольно небольшими по сравнению с сегодняшними требованиями.Еще совсем недавно электричество в жилых помещениях состояло в основном из осветительных приборов, разбросанных по всему дому. Только недавно заметное увеличение количества и типов бытовой техники привело к соразмерному росту спроса на электроэнергию в жилых домах.
Другим конструктивным фактором, способствующим использованию накладных распределительных сетей, было принятие однофазной трехпроводной системы подачи электроэнергии на 110–220 вольт. В Европе, где подземное распределение является обычным явлением, в большинстве систем распределения электроэнергии используется расчетное напряжение, вдвое превышающее североамериканский стандарт, что является важным элементом при определении затрат, поскольку европейские линии с удвоенным напряжением могут проходить в четыре раза дальше при том же уровне. потеря мощности, или, как вариант, может переносить четырехкратную нагрузку на то же расстояние.Следовательно, можно использовать трансформаторы большего и меньшего размера. Более низкие ставки заработной платы (значительная часть общих затрат на подземные установки в этой стране представлена затратами на рабочую силу) также играют роль в продвижении подземного распределения в Европе.
Еще одним фактором, который стимулировал дальнейшее использование воздушных распределительных сетей в Северной Америке, был взрывной рост спроса на бытовые услуги после Второй мировой войны. Практически все проектировщики коммунальных служб не осознавали, что рост загрузки жилых домов, начавшийся несколько лет назад, был латентным на протяжении всего периода войны.Опираясь на прецедент сокращения использования электроэнергии после Первой мировой войны, они ожидали еще одного сокращения спроса на электроэнергию в результате остановки военного производства вместо продолжающегося роста спроса в жилищном секторе, который действительно имел место. Перед лицом этого неожиданного всплеска оказавшиеся в затруднительном положении коммунальные компании проделали замечательную работу по расширению своих услуг на новые жилые комплексы, в то же время расширяя свои возможности для удовлетворения растущего спроса со стороны существующих жилых и коммерческих районов.Учитывая эти трудности, система распределения накладных расходов была некрасивой, но функциональной.
Несмотря на остроту ситуации, были предприняты определенные усилия для улучшения внешнего вида растений. Значительно помогло использование витых силовых кабелей для домашнего обслуживания, витых или витых силовых кабелей для вторичных обмоток и витых антенных кабелей, которые устраняют необходимость в поперечных рычагах на первичных обмотках. Также были эффективны сервитуты на задних стойках и улучшение внешнего вида трансформатора. Но эти изменения не могут сделать ничего, кроме как сделать непривлекательные воздушные линии и оборудование немного менее неприемлемыми.
ПОДЗЕМНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Телефонные и энергетические компании более 50 лет назад начали замену воздушных распределительных сетей подземными коммуникациями в густонаселенных районах наших больших городов. Конверсия была произведена полностью для обеспечения лучшего обслуживания в зонах с высокой нагрузкой, где коммунальные предприятия сталкивались с обширными и дорогостоящими сбоями в обслуживании, когда обслуживание полюсов было прервано. Следовательно, в этих местах подземная установка может быть экономически оправданной.Точно так же на многие годы были похоронены магистральные телефонные линии и междугородные магистральные линии. На сегодняшний день полностью разработаны материал и методы закладки линий связи жилого телефона. Энергетическая промышленность, однако, сталкивается с различными проблемами, связанными с более дорогостоящим и сложным распределительным оборудованием, что затрудняет подземную установку в новых подразделениях.
Американская телефонная и телеграфная компания дала указание своим 20 операторам прокладывать линии метро в новых подразделениях везде, где это возможно.В некоторых областях, где условия благоприятны, телефонные кабели могут быть проложены под землей с затратами, равными или даже меньшими, чем затраты на строительство антенн. Например, компания Illinois Bell Telephone Company, которая с 1959 года поставила подземные установки для более чем 25 000 жилых домов, приняла следующую политику в отношении подземного распределения: ²
Разместите заглубленную распределительную установку во всех местах, где это считается целесообразным, и где оценочная стоимость заглубленной установки не превышает оценочную стоимость воздушной установки более чем на десять процентов.
Следует приложить все усилия, чтобы сделать это совместным предприятием с энергетической компанией или другим подземным коммунальным предприятием.
Однако отсутствие интереса со стороны энергетической компании не должно удерживать нас от использования преимуществ скрытых распределительных систем.
Если сметная стоимость заглубленного завода в … подразделениях превышает сметную стоимость авиационного завода более чем на десять процентов, мы должны провести переговоры со строителем или разработчиком на следующей основе:
Бесплатно, где застройщик или застройщик роет и засыпает траншеи под распределительный кабель и все служебные провода в районе.
Если наша компания роет и засыпает все траншеи, застройщик или строитель оплачивает стоимость, которая превышает сметную стоимость авиационной установки более чем на десять процентов.
Согласно приведенному выше заявлению о правилах, заглубленный завод считается стандартной конструкцией Illinois Bell. Конечно, могут быть отдельные случаи, когда размещение заглубленных растений не считается практичным или экономичным. В этих единичных случаях мы были бы обязаны разместить тип установки, исходя из обоснованного инженерного решения.
Прогресс в области подземного распределения электроэнергии в жилых домах за последние пять лет был значительным. Во многом благодаря активному продвижению подземных кабельных систем несколькими коммунальными предприятиями 78 процентов основных коммунальных предприятий в Соединенных Штатах и 73 процента в Канаде в настоящее время приняли программы подземной разводки жилых домов. Обзор электроэнергетических компаний, проведенный журналом Electrical World ³ в 1961 году, включал данные 78 коммунальных предприятий в 42 штатах, обслуживающих более 60% США.S. метров и 11 коммунальных служб в пяти провинциях Канады, обслуживающих около 40 процентов канадских метров. Цифры суммируют эти данные.
На рис. 1 показан процент предприятий электроэнергетики, предлагающих в настоящее время тот или иной тип подземной жилой проводки. Во всех географических регионах, кроме двух, 70% или более отчитывающихся коммунальных предприятий предлагают такие услуги, за исключением Новой Англии со средним показателем 45% для шести штатов и Восточно-Юго-Центрального региона со средним значением 50% для четырех штатов. .
Рис. 1. Коммунальные предприятия, предлагающие подземную проводку
Из Electrical World , 6 февраля 1961 г. © Copyright 1961, McGraw-Hill Publishing Co., Inc. Все права защищены. Примечание. Pac, Mtn, WNC и т. Д. Относятся к регионам.
На рис. 2 показан процент предприятий электроэнергетики, которые внедрили новые методы прокладки подземной проводки в жилых домах в течение последних пяти лет, и процент предприятий, которые планируют использовать новые методы в течение следующих пяти лет.
Рис. 2. Коммунальные предприятия внедряют новую практику подземной проводки
Из Electrical World , 6 февраля 1961 г. © Copyright 1961, McGraw-Hill Publishing Co., Inc. Все права защищены. Примечание. Pac, Mtn, WNC и т. Д. Относятся к регионам.
Проектирование подземных систем
Канадский служащий коммунального хозяйства выразил некоторые проблемы, связанные с планированием подземных систем распределения электропроводки: ⁴
Перед установкой какой-либо системы, надземной или подземной, необходимо определенное планирование, и в этом отношении необходимо сделать больший упор на подземную систему.Это связано с тем, что система накладных расходов, будучи легкодоступной, намного более гибкая и может быть добавлена или изменена в соответствии с изменяющимися нагрузками или другими требованиями без особых трудностей.
Вероятно, что различные подходы, используемые коммунальными предприятиями к планированию, частично ответственны за различия в общей конструкции подземных систем. При планировании коммунальное предприятие обычно ищет систему, которая, в соответствии с экономичностью, обеспечит высокую степень непрерывности обслуживания, способна обслуживать, безопасна как для населения, так и для сотрудников коммунального предприятия, и может обеспечивать текущие и будущие нагрузки без больших затрат. модификация или дополнительное строительство.Используемые методы и степень достижения этих целей отражены в базовой компоновке и окончательном проекте подземной системы.
Местоположение системы важно. Если кабели не могут быть проложены под тротуаром, они, вероятно, будут больше повреждены на улице в результате эксплуатации и обслуживания других коммуникаций, таких как водопровод, канализация, газ, чем на заднем участке. Это должно быть сбалансировано с учетом более трудного доступа к оборудованию, если потребуется техническое обслуживание при нахождении в задней части участка.
Знание текущих и будущих нагрузок важно при планировании любой системы, и, вероятно, в большей степени для подземных [систем]. Многие коммунальные предприятия сегодня призваны снабжать электрические тепловые нагрузки в новых подразделениях, не зная заранее, сколько [единиц будет] или где они будут. Поскольку электрическое отопление представляет собой такую большую нагрузку, а электрические распределительные устройства обычно требуются до завершения строительства дома, коммунальное предприятие сталкивается с трудной проблемой.Если предусмотрено 100% электрическое отопление, требуются трансформаторы и жилые или вторичные проводники значительно большего размера, и если эта нагрузка не увеличивается, установленная система, очевидно, становится неэкономичной, которая не будет поддерживаться полученными доходами. С другой стороны, если в первоначальной установке предусмотрено недостаточное электрическое отопление и [спрос] на отопление действительно возрастет, потребуются дополнительные трансформаторные мощности и проводники. В случае надземной системы эти дополнения обычно не представляют проблемы, но в подземных условиях они могут быть трудными и дорогостоящими, если их не спланировать заранее.
Непрерывность обслуживания приобретает все большее значение. Хотя мы надеемся, что перебои в работе в подземной сети будут реже, чем в воздушной, тем не менее, они будут происходить и должны быть предусмотрены. Перебои в подземной системе обычно значительно дольше, чем в воздушной, и поэтому при планировании подземной системы необходимо построить соответствующие сооружения, чтобы избежать длительных перерывов в работе в случае неисправности.
Эксплуатация и обслуживание подземных систем обычно выполняются в гораздо более ограниченном пространстве, чем на воздушных системах, и, следовательно, для обеспечения безопасности линейных инженеров обычно требуются специальные средства и методы работы. Следует также отметить, что операции в подземной системе, как правило, не так приспособлены к методам работы с инструментами на линиях под напряжением, как на воздушной системе.
Еще один аспект планирования — это очень определенная тенденция из-за увеличения нагрузки к более высоким напряжениям в распределительной сети.В подземной системе избыточная изоляция первичных кабелей для будущего более высокого напряжения является относительно дорогой, тогда как в воздушной системе установка изоляторов большего размера обходится недорого.
Конечно, есть и другие соображения, но достаточно сказать, что компоновка и планирование более важны для подземных систем, чем для воздушных.
Предполагаемый срок службы подземной проводки может быть на 50–100 процентов больше, чем у воздушной системы. Следовательно, проектирование подземной системы должно быть основано на увеличении нагрузки на дополнительные 15 или более лет по сравнению с воздушными системами.⁵
Характеристики жилых подземных систем
Методы строительства подземных распределительных систем сильно различаются. Для небольших систем, включающих несколько домов, может потребоваться один подземный кран или отвод от воздушной линии, ведущей в район. Для крупных подразделений могут потребоваться главные магистральные фидеры с альтернативными воздушными точками питания, или же основное питание может быть взято из подземных фидерных линий, напрямую подключенных к центральной станции.Телефонные линии и линии электропередач на некоторых участках могут быть закопаны в отдельные траншеи; в других местах они могут быть размещены в общей траншее. Некоторые коммунальные предприятия требуют прокладки линий в стальных или волоконно-оптических каналах; другие используют прямое захоронение.
На рисунке 3 показана типичная подземная распределительная система для линий электропередач и телефонных линий в жилом районе. На рис. 4 представлена схема распределения электроэнергии, показывающая 12 домов, обслуживаемых одним трансформатором. Первичный кабель подает высокое напряжение к трансформатору, который понижает его до напряжения дома для распределения по вторичному кабелю.На обоих рисунках телефонный кабель проложен в отдельной траншее.
Рисунок 3. Типовая система распределения подземной электропроводки в жилых помещениях
из House and Home , август 1959.
Рис. 4. Типовая схема подземного распределения электроэнергии
из House and Home , август 1959.
Место нахождения . Подземные сооружения в новых подразделениях обычно располагаются в пределах сервитутов по тыловым линиям участков.План сервитута на Рисунке 5, подготовленный Detroit Edison Company и Michigan Bell Telephone Company, является типичным. Руководство по сервитуту, подготовленное совместно двумя компаниями, предлагает следующие критерии проектирования подземных коммуникаций: ⁶
Рисунок 5. План облегчения размещения подземных электрических и телефонных линий
из Easement Planning for Utility Services , Detroit Edison Co. — Michigan Bell Telephone Co., 1962.
Расположение сервировок
В целом, расположение сервитутов для подземных коммуникаций аналогично расположению сервитутов для воздушных линий обслуживания, в том смысле, что сервитуты должны располагаться вдоль тыловых или боковых линий участка или в некоторых случаях должны быть предусмотрены между участками. Кроме того, в некоторых местах потребуются сервитуты вдоль линий фронта.
Компоновка, топография, естественные препятствия и использование сервитутов для водоснабжения, канализации и дренажа повлияют на проектирование системы сервитута, подходящей для подземной распределительной системы.
Ширина подмостков
Ширина ограждения, необходимая для размещения подземных коммуникаций и других коммуникаций, включая водопровод, канализацию и т. Д., Указана в таблице 1.
Таблица 1. Ширина фальшпола, необходимая для размещения подземных коммуникаций
Легкость и функциональность Минимальная ширина (футы) Замечания
Вдоль двух соседних участков для размещения всех инженерных сетей
6 (каждая посылка)
12 (всего)
Половина общего сервитута (6 футов) будет использоваться совместно для электрических или телефонных подземных сооружений, а другая половина — для других инженерных сетей.
Вдоль двух соседних участков только для размещения электричества и телефона
6 (только одна посылка)
3 (только одна посылка)
Для подземных электрических и телефонных коммуникаций / или подземных сооружений
Только для уличного освещения и метро.
Через участок только для размещения электрических и телефонных подземных сооружений 6
Только по краю одной посылки 12 Половина общей оценки (6 футов) будет использоваться совместно для электрических и телефонных подземных сооружений, а другая половина — для других коммунальных услуг.
Только по краю одного участка только для размещения как электрических, так и телефонных подземных сооружений 6
Адаптировано из Easement Planning for Utility Services , Detroit Edison Co. — Michigan Bell Telephone Co., 1962.
Воздуховод и прямое захоронение. Существует два метода установки подземных распределительных систем — канальный и прямой засыпание. В системе воздуховодов кабели протягиваются через трубы, которые могут быть, а могут и не быть заключены в бетон.В системе захоронения кабели закапывают прямо в землю. В то время как использование прямого захоронения все чаще используется, появление новых типов силовых и телефонных кабелей означает, что все еще необходимо использовать каналы для предотвращения повреждения кабеля в каменистых почвах, на засыпанных землях и под проезжей частью дорог.
Телефонные компании используют почти исключительно прямое захоронение (за исключением случаев, когда грунтовые условия требуют использования воздуховодов), но использование этого метода энергетическими компаниями не так широко распространено. Обзор Electrical World 1961 (см. Рисунок 6) показал, что 48% U.Южно-коммунальные предприятия и 50% канадских коммунальных предприятий практиковали прямое закапывание первичных кабелей. Прямое закопание вторичных кабелей в среднем составляло 55% в США и 88% в Канаде.
Рис. 6. Коммунальные предприятия, разрешающие прямую закопку кабеля
Из Electrical World , 6 февраля 1961 г. © Copyright 1961, McGraw-Hill Publishing Co., Inc. Все права защищены. Примечание. Pac, Mtn, WNC и т. Д. Относятся к регионам.
Трансформаторы .В ранних подземных электрораспределительных установках использовались полупогруженные корпуса трансформаторов, которые требовали дорогостоящих земляных работ и гидроизоляции. Разработка трансформатора и корпуса для открытого монтажа играет важную роль в снижении затрат на подземную установку. Здесь стандартный воздушный трансформатор в металлическом корпусе или новый трансформатор специальной конструкции размещается на сборной бетонной площадке. Затраты можно было бы снизить еще больше, если бы трансформаторы, монтируемые на площадках, были стандартизированы, но производители не решаются приостановить эксперименты в то время, когда новые разработки могут привести к более желательным и экономичным конструкциям.На рисунках 7 и 8 показана степень признания трансформаторов, устанавливаемых на площадках, коммунальными предприятиями США и Канады: на рисунке 7 показаны те, которые предпочитают трансформаторы, устанавливаемые на площадках, для использования в будущих подземных жилых распределительных сетях, а на рисунке 8 показан процент компаний, у которых есть применяли этот тип установки в течение последних пяти лет, и процент, который ожидает принятия в течение следующих пяти лет. На рисунке 9 показан трансформатор, установленный на подставке.
Рисунок 7 Коммунальные предприятия, предпочитающие трансформаторы для установки на площадках
Из журнала Electrical World , 6 февраля 1961 г. © Copyright 1961, McGraw-Hill Publishing Co., Inc. Все права защищены. Примечание. Pac, Mtn, WNC и т. Д. Относятся к регионам.
Рис. 8 Коммунальные предприятия внедряют новые трансформаторные установки
Из Electrical World , 6 февраля 1961 г. © Copyright 1961, McGraw-Hill Publishing Co., Inc. Все права защищены. Примечание. Pac, Mtn, WNC и т. Д. Относятся к регионам.
Рисунок 9 (слева) Трансформатор, устанавливаемый на подставке, с подставками для телефонной связи
Рисунок 10 (в центре) Типовые стойки для подземной проводки: Телефон
Рисунок 11 (справа) Типовые опоры подземной проводки: Power
Фотографии любезно предоставлены компанией Illinois Bell Telephone Company.
Пьедесталы для обслуживания . Для упрощения сервисных подключений и снижения затрат на обратный звонок телефонные и энергетические компании разработали наземные точки подключения, называемые служебными стойками (рисунки 10 и 11). Эти пост-типовые терминалы предлагают удобные средства для добавления или отключения новой услуги.
Траншеи . Глубина траншеи варьируется от двух до четырех футов, большинство установок размещается на уровне двух-трех футов (см. Рисунок 3). Линии электропередач и телефонные линии во многих подземных распределительных сетях до сих пор прокладываются раздельно, но в ряде районов линии связи и силовые провода прокладываются в одной траншее.Силовые кабели помещаются на дно 36-дюймовой траншеи, которая затем засыпается на 12 дюймов для размещения телефонных кабелей.
В 1956 году Объединенный комитет Edison Electric Institute и Bell System назначил подкомитет для проверки непосредственного размещения силовых и телефонных кабелей бок о бок в общей траншее. Кабели для полевых испытаний были уложены вместе на дне траншеи без всяких усилий для сохранения разделения. Первоначальные опасения, что высоковольтная электроэнергия может заглушить телефонные сигналы, оказались необоснованными, и объединенный комитет рекомендовал попробовать случайное разделение на пробной основе.Однако в настоящее время случайное разделение является нарушением Национального кодекса электробезопасности и запрещено государственными кодексами безопасности. В 1961 году совместная петиция, поданная Illinois Bell и Commonwealth Edison с просьбой об отказе от правила разделения, была одобрена Комиссией по торговле Иллинойса на пробной основе. Ограниченный опыт использования этого типа установки на сегодняшний день еще не позволяет оценить ее эффективность, но официальные лица компании уверены, что такие методы строительства позволят существенно сэкономить.При случайном разделении, например, можно использовать траншею глубиной 30 дюймов, обрезая на шесть дюймов по старому методу. И телефонный, и силовой кабель можно проложить за одну операцию, что исключает необходимость обратной засыпки, которая ранее требовалась для обеспечения разделения кабелей.
Стоимость . Соотношение затрат на надземную и подземную установку в последние годы сократилось. С одной стороны, неровности сегодняшней криволинейной и тупиковой планировки жилых улиц порождают проблемы с оттяжкой полюсов.В отличие от этого, компоненты подземных коммуникаций дешевле, чем они были раньше, а улучшенное оборудование для рытья траншей снижает затраты на рабочую силу. Поскольку телефонные компании перемещают свои линии с опор и уходят под землю, энергокомпании больше не могут рассчитывать на разделение затрат на установку опор.
Реальная стоимость подземной электропроводки — это разница между стоимостью установки воздушной распределительной системы (на основе тарифов на электроэнергию) и стоимостью установки подземной системы для предоставления тех же услуг.Соотношение затрат между двумя системами сильно различается. House and Home сообщил о поразительном разнообразии цен на установку по всей стране. ⁷ Котировки коммунальных предприятий за предоставление подземных услуг составляли от 50 до 10 000 долларов за лот. Хотя соотношение затрат зависит от условий грунта, мощности нагрузки, метода строительства и количества обслуживаемых домов, такой широкий диапазон цен вполне может «отражать разницу во взглядах больше, чем разницу в реальных затратах.»⁸
Затраты на подземные работы во многих областях могут быть сокращены, если застройщик или строитель сам выполнит рытье траншей и земляные работы. Бригады рытья траншей, которые уже работают для фундаментов, канализации и водопровода, могут сделать работу дешевле, чем бригады инженерных сетей. Однако в районе Чикаго полевые испытания, проведенные Commonwealth Edison Company и Illinois Bell Telephone Company, показали, что обе компании могут сократить затраты на рабочую силу на 35 процентов, используя специальные бригады для земляных работ и засыпки траншей, вместо того, чтобы требовать выполнения этих операций. выполняться подразделением.Политика, действующая в настоящее время в их совместной зоне обслуживания, предусматривает, что подразделение будет платить энергетической компании фиксированную плату в размере 50 долларов за лот (плата за установку телефона не взимается).
Для эффективного выполнения этой работы энергетическим и телефонным компаниям требуются удобные полосы, доступные для оборудования компании. Все препятствия внутри полосок должны быть удалены. Линия участка и колья готовой отметки должны быть размещены с подходящими интервалами, а уклоны сервитута должны быть приблизительно на окончательной отметке.Достаточно большое количество партий в подразделении должно быть готово в любой момент, чтобы монтажные операции проходили с максимальной эффективностью. Во всех жилых подразделениях в зонах обслуживания двух компаний, где должны быть поставлены подземные сооружения, каждая компания выкапывает половину площади траншеи и выставляет счет другой по взаимно согласованной фиксированной ставке за фут. (Эта процедура используется для выравнивания затрат на рытье неожиданных препятствий.)
По словам инженеров Commonwealth Edison, указанная выше плата за подземную установку за лот основан на разнице между стоимостью надземного и подземного обслуживания для подразделения из 24 или более смежных участков, имеющих средний размер задней линии участка менее 125 футов. .Любые дополнительные расходы, понесенные при переходе под улицами, переулками или другими площадками, вымощенными перед рытьем траншеи, должны быть оплачены застройщиком. Если имеется менее 24 лотов, застройщик должен оплатить минимальную плату в размере 1200 долларов без учета каких-либо дополнительных затрат.
Эффективная организация программы подземного монтажа зависит от надлежащей координации между строителем и коммунальными предприятиями. Значительная экономия времени и средств может быть достигнута за счет подробного обследования площадки с последующим интеллектуальным планированием до начала строительных работ.Подземную проводку не следует добавлять в последнюю очередь, когда все остальные проектные работы по разделу уже завершены. Перед началом любых работ следует установить приблизительные оценки. Кабели следует прокладывать в быстрой последовательности за траншеекопателями с немедленной засыпкой, чтобы свести к минимуму провалы или повреждение кабеля.
Представитель телефонной компании перечислил некоторые проблемы согласования строительной и коммунальной компании: ⁹
… Координация должна начаться во время разделения территории, чтобы можно было составить планы для всех услуг.Строителя нужно вовлечь в картину, а его планы скорректировать в соответствии с общим развитием. Одно из основных препятствий для экономичного строительства под землей сегодня возникает из-за того, что строитель накапливает материал из подвала в задней части собственности. В таких условиях установка нескольких столбов может стоить меньше, чем прокладка траншеи через эти груды грязи. Абсолютные уровни также не очевидны. Плановая утилизация этого материала может решить эту проблему. … Если энергокомпания обнаруживает, что условия настолько трудны, что на этом этапе ей приходится размещать опоры и антенный провод, для телефонной компании обычно оказывается экономически выгодным использовать одни и те же опоры вместе позже.
Компании «Детройт Эдисон» и «Мичиган Белл Телефон Компани» подготовили брошюру, чтобы помочь застройщикам в установке подземных электрических и телефонных служб в новых подразделениях. ¹⁰ В этом руководстве, воспроизведенном в Приложении, и особенно в Контрольном списке для разработчиков, содержащемся в нем, излагаются конкретные обязанности двух коммунальных компаний и застройщика на этапе строительства прокладки подземной проводки.
В целях дальнейшего снижения затрат строителей на подземную проводку некоторые компании предлагают финансовые скидки при гарантии повышенного энергопотребления.Включив в дом электрическое отопление или другое 240-вольтовое оборудование, строитель может получить серию скидок до полной суммы его подземных затрат.
Затраты на техническое обслуживание установленных сегодня систем подземной электропроводки трудно обеспечить на какой-либо надежной основе. Недавний опрос канадских коммунальных компаний показал, что лишь небольшая часть респондентов могла оценить процентное снижение затрат на подземное обслуживание по сравнению с затратами, связанными с воздушными распределительными системами.¹¹ Оценки таких сокращений варьируются от 30 до 90 процентов. Шесть канадских общин, проводящих подземную проводку, сообщили о снижении затрат на техническое обслуживание как минимум на 80%. Пять респондентов заявили, что их расходы на техническое обслуживание незначительны.
Схема, которая может привести к дальнейшему снижению затрат на техническое обслуживание, все еще находится в стадии разработки. Ответственность за владение, установку и обслуживание подземных электрических подключений к индивидуальному жилью обычно несет заказчик.Телефонные компании, однако, взяли на себя такую ответственность в своих зонах обслуживания. Если энергетические компании примут аналогичную политику, то возможна совместная установка как телефонных, так и электрических сетей от линии участка до дома. Если можно разработать единый служебный кабель, содержащий как силовые, так и телефонные проводники, подключенные к единому основанию для совместной службы, вероятно дальнейшее снижение затрат для обеих компаний.
Commonwealth Edison — одна из компаний, которая недавно ввела политику принятия на себя ответственности за подземные службы.¹² Владение коммунальной компанией позволяет производить установку системы обслуживания совместно с Illinois Bell таким же образом, как и ранее описанная схема строительства подземной распределительной системы. Согласно этой политике энергокомпания взимает фиксированную абонентскую плату в размере 1,00 долл. США за фут траншеи за установку, владение и обслуживание подземного коммуникационного соединения от подземной распределительной системы до дома. Плата является единообразной независимо от размера кабеля, но не распространяется на подземные коммуникации, подключенные к воздушной системе.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕСТНЫМ РАЗВИТИЕМ
Энергетические и телефонные компании подлежат комплексному государственному контролю. Ставки устанавливаются правительством штата и федеральным правительством; оборудование должно соответствовать минимальным требованиям Национального кодекса электробезопасности и соответствующих государственных норм безопасности; и местные правила могут повлиять на расположение системы распределения и завода. Государственные служащие часто не уверены в том, как законы штата о коммунальных услугах повлияют на их собственные полномочия по контролю за коммунальными предприятиями.Могут ли города потребовать прокладки подземной проводки в новых жилых массивах? Правила коммунальных предприятий поднимают множество юридических вопросов, на которые не может дать ответ Консультационная служба по планированию ASPO.
Многие города заключили соглашения с коммунальными предприятиями, согласно которым воздушные провода удаляются с определенного количества миль улиц в год, в основном в густонаселенных центральных деловых районах. Однако есть несколько городов, в которых коммунальные предприятия требуют от коммунальных предприятий прокладывать подземные телефонные линии и линии электропередач в новых подразделениях.McQuillin’s Municipal Corporation сообщает, что:
Компании, использующие провода, могут быть вынуждены прокладывать свои провода под землей или в подземных каналах, когда этого требуют удобства или хорошее управление муниципалитета. Чтобы проиллюстрировать это, было высказано мнение, что требование, чтобы телефонная компания проложила трубопроводы через неклассифицированные улицы в пригородных частях города и на открытой местности, чтобы проложить свои провода, было явно неразумным применением власти полиции. … Но создать подземный район и потребовать удаления всех используемых в нем столбов и проводов с поверхности… там, где подземная часть является густонаселенным центром города, это полноценное проявление власти полиции.
Два калифорнийских города — Пало-Альто и Палм-Спрингс — требуют от застройщика прокладки подземной проводки в новых жилых районах. Застройщик, предположительно, должен оплатить разницу в стоимости подземных и воздушных объектов. Требования к подземной проводке в постановлении Пало-Альто, принятом в 1960 году, просты:
Электричество, телефон и все другие инженерные сети должны быть установлены под землей подразделением, если, по мнению городского инженера, особые условия не требуют иного.В таком случае такие установки должны соответствовать указаниям городского инженера.
Постановление о подразделении Палм-Спрингс более подробно описывает подземные сооружения. Из положений исключены высоковольтные линии:
Все подразделения должны быть связаны с газовыми, электрическими и телефонными коммуникациями, обслуживающими город. Кроме того. подразделения могут быть связаны с местной службой телевидения. Все инженерные сети и телевизионные линии, подпадающие под юрисдикцию Комиссии по коммунальным предприятиям или нет, должны проходить под землей в тех местах, которые указаны на табличке, находящейся в настоящее время в офисе директора по планированию города Палм-Спрингс.Следующие инженерные сети исключены из этого положения:
Электрические линии напряжением 33 000 вольт и более.
Электрические линии, спроектированные или построенные на пропускную способность 2000 киловольт или более.
Все инженерные сети, контролируемые Комиссией по коммунальным предприятиям штата Калифорния или их правопреемниками, должны быть обязаны устанавливать только подземные «линии обслуживания» в тех местах на упомянутой площадке, что указывает только на подземные линии связи. .
Все телефонные и электрические установки должны находиться под землей в соответствии со спецификациями коммунального предприятия и его правилами и положениями, хранящимися в Комиссии по коммунальным предприятиям.
Упомянутая платформа — это платформа, разработанная Директором по планированию, датированная 28 октября 1959 года и принятая в настоящем документе, как если бы она была полностью изложена.
Прокладка подземной проводки в Дирфилде, Иллинойс (пригород Чикаго) не является обязательной. Тем не менее, застройщики, обеспечивающие подземные распределительные системы, должны соответствовать следующим положениям постановления о подразделении:
Если телефонные линии и линии электроснабжения полностью проложены под землей по всей разделенной территории, указанные трубопроводы или кабели должны быть размещены в пределах сервитутов или выделенных общественных путей таким образом, чтобы они не противоречили другим подземным коммуникациям.Кроме того, все трансформаторные коробки должны быть расположены таким образом, чтобы они не создавали неприглядный вид и не создавали опасности для населения.
В предварительном отчете комиссии по планированию городской менеджер Гринвилля, штат Иллинойс (население 5000 человек), указал, что требование подземной проводки в новых подразделениях может быть неразумным в типичной небольшой застройке этого города. По его словам, затраты на установку подземной проводки в блоке из 12 лотов для разработчика почти в три раза превышали стоимость монтажа в блоке из 48 лотов.Стоимость подземной установки на участке с 12 участками оценивалась примерно в 480 долларов США, в то время как на участке с 48 участками эта цифра составляла примерно 180 долларов США. В отчете сделан вывод: ¹³
Ключевой вопрос подземной проводки для небольших предприятий, казалось бы, заключается в том, соответствует ли требование подземной проводки. Не похоже, что это справедливое требование. Стоимость небольшого предприятия, вероятно, будет настолько высока, что только более дорогие подразделения смогут нести расходы без чрезмерных трудностей.Необходимо соблюдать осторожность, чтобы гарантировать, что не введены правила, которые могут помешать строительству нового жилья. Кажется, что подземная проводка слишком дорога для небольшого подразделения такого размера, которое мог бы себе представить Гринвилл. …
Предлагаемая поправка к правилам территориального деления Парк-Форест, штат Иллинойс, потребует подземного распределения и установки услуг во всех многоквартирных жилых и коммерческих районах. Распределение надземных участков по-прежнему будет разрешено вдоль линий тыловых участков в односемейных и промышленных зонах.
Отчет о необходимости подземной проводки, подготовленный для города Окленд, Калифорния, четко излагает основы законодательства, требующего прокладки подземных коммуникаций в новых жилых кварталах, промышленных и коммерческих районах. Некрасивая воздушная проводка будет постепенно удалена в застроенных жилых районах Окленда путем создания подземных районов, в которых владельцы собственности будут нести расходы по переходу на подземные установки.
Высокая стоимость, указанная некоторыми коммунальными предприятиями, без сомнения, отпугнула местных властей от принятия требований к подземной проводке, даже несмотря на то, что постановления о территориальных делах обычно требуют строительства других улучшений без компенсации застройщику. Требования к подземной проводке не будут считаться действительными мерами полицейской власти, если суды не установят, что они существенно связаны с общественным здоровьем, безопасностью, моралью или общим благосостоянием. Несмотря на то, что было относительно мало судебных разбирательств, связанных с конституционностью контроля за подразделениями, суды, как правило, поддерживали постановления, которые требуют от подразделений тратить большие суммы денег на строительство таких необходимых улучшений, как улицы, канализация и водопровод, в качестве условия утверждения платформы подразделения. .
Хотя никаких судебных разбирательств, связанных с положениями о подземной проводке в правилах о подразделениях, не было доведено до сведения Консультативной службы по планированию ASPO, некоторые суды могут прийти к выводу, что такие требования находятся в пределах разумности. Однако можно ожидать, что в двух отношениях юридические споры, касающиеся требований к подземной проводке, будут отличаться от других судебных разбирательств по усовершенствованию подразделения. Во-первых, требования к подземной проводке в значительной степени основаны на эстетических соображениях.Во-вторых, спор зависит не от того, должно ли подразделение предоставить необходимое оборудование, то есть систему электропроводки, а, скорее, от типа объекта — надземного или подземного.
Там, где плата за установку коммунальных услуг невысока, обязательные требования к подземной проводке, вероятно, находятся в пределах разумной муниципальной политики. В районах с высокими затратами на установку некоторые муниципальные чиновники могут посчитать принуждение подразделений к прокладке подземной проводки неразумной.В настоящее время, к сожалению, нет конкретных критериев, которые можно было бы предложить для измерения такой разумности. Однако муниципальная политика должна признать, что необходимость обеспечить постоянное электроснабжение дома сегодня намного важнее, чем десять лет назад. Отопление, кондиционирование, охлаждение, приготовление пищи и освещение зависят от электричества. Сбои в подаче электроэнергии являются серьезным неудобством для жителей, а подземные распределительные сооружения, не пострадавшие от штормов и других аварий, намного надежнее воздушных систем.
В некоторых сообществах подход «района благоустройства» может быть использован для обеспечения подземных систем в новых жилых районах таким же образом, как он использовался для удаления подвесных систем в застроенных районах. Специальная оценка может первоначально выпадать на застройщика, но затем переходить к покупателю дома либо как часть покупной цены дома, либо как специальная муниципальная оценка.
По крайней мере, муниципальное влияние должно быть оказано, чтобы объединить представителей коммунальных служб и строителей домов для выработки общего подхода к проблеме прокладки инженерных линий.Имеется достаточный опыт эксплуатации в сфере коммунальных услуг, чтобы показать, что затраты на подземную установку в жилых районах можно удерживать на разумном уровне. Таким образом, муниципальные чиновники могут указать на множество успешных примеров в этой области, чтобы убедить свои местные коммунальные предприятия в целесообразности подземной проводки.
ССЫЛКИ
1. «Подземная проводка», апрель 1961 г., с. 141.
2. Illinois Bell Telephone Company, Заявление о политике размещения подземных городских распределительных систем, 24 мая 1962 года.
3 «Распределение для будущего», Electrical World , 6 февраля 1961 г., стр. 50–33.
4. Г. А. Пайпер, «Подземный жилой дом в Канаде», доклад, представленный на симпозиуме Канадской электротехнической ассоциации по эстетике распределения электроэнергии, 2 мая 1962 г., стр. 2–4 (мимеография).
5. Ассоциация муниципальных предприятий электроэнергетики (Онтарио), Руководство по муниципальным стандартным подземным сооружениям, , второе издание, июнь 1959 г., стр. 2–4.
6.Detroit Edison Company и Michigan Bell Telephone Company, Easement Planning for Utility Services , 1962. pp. 13–15.
7. «Подземная проводка», op. соч., стр. 141.
8. Там же.
9. Презентация от имени Телефонной ассоциации Канады Комитету по расследованию дизайна жилой среды Королевского архитектурного института Канады, февраль 1960 г. (мимеография).
10. Detroit Edison Company и Michigan Bell Telephone Company, Подземная электрическая и телефонная служба в новых подразделениях , 1962.
11. Джон Хендри, «Можно ли проводить подземную проводку?» The Listening Post , том 22, номер 10, октябрь 1962 г., стр. 3.
12. Дж. Смит и Дж. А. Шнайдер, «Подземная распределительная система для жилых подразделений», Передача и распределение , август 1962 г., стр. 19.
13. Питер М. Росс и Норман Э. Таффорд, Провода подземных коммуникаций для Гринвилля? (предварительный отчет), Офис городского менеджера, Гринвилл, Иллинойс, 1962 г.С. 13–14.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПОДЗЕМНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ТЕЛЕФОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
Подготовлен для использования в зонах, обслуживаемых совместно Detroit Edison Company и Michigan Bell Telephone Company
1962
ТРЕБОВАНИЯ
1. ОТДЕЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Для каждой утилиты требуется отдельное подписанное соглашение с разработчиком. В соглашениях будут подробно определены обязанности разработчика и каждого коммунального предприятия.
2.СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ
Ограничения собственности для совместных подземных систем должны быть зарегистрированы ДО сооружения инженерных сетей. Формулировки ограничений будут предоставлены застройщику коммунальными предприятиями.
Одним из наиболее важных ограничений собственности является то, что наличие подземных сервисных сооружений для каждого клиента, обслуживаемого из подземной системы, является обязательным.
3. УСТРОЙСТВА
Застройщик несет ответственность за предоставление сервитутов, приемлемых для обоих коммунальных предприятий, для обслуживания электричества, телефона и уличного освещения.Эти сервитуты должны регистрироваться на площадке подразделения как частные сервитуты для коммунальных услуг или сервитуты, предоставляемые отдельным документом.
4. УСТАНОВКА ОБЪЕКТОВ ДО ПЛАТЫ ЗАПИСИ
The Detroit Edison Company
Трубопровод для уличных переходов может быть установлен по специальному соглашению до регистрации ограничений на площадку и собственность. Однако установка всех других объектов не будет начата до тех пор, пока не будут зарегистрированы ограничения по площадям и собственности.Особое внимание будет уделено конкретным случаям.
Michigan Bell Telephone Company
Телефонная связь не будет размещена до тех пор, пока не будут зарегистрированы ограничения на использование плат и собственности. Особое внимание будет уделено конкретным случаям.
5. КООРДИНАЦИЯ С ДРУГИМИ ПРЕДЛАГАЕМЫМИ УТИЛИТАМИ
Когда предлагаются другие инженерные коммуникации рядом с совместно заглубленными электрическими и телефонными установками, которые занимают половину обычного 12-футового сервитута, требуется особая координация, а именно:
Канализация
Если предлагаются канализационные трубы, они должны располагаться на другой половине 12-футового сервитута и устанавливаться достаточно далеко заранее, чтобы избежать оседания почвы на маршруте совместно заглубленных работ.Все краны канализационной линии, которые будут проходить под совместно заглубленными сооружениями, должны быть установлены во время строительства основной канализации. Такие краны канализационной линии должны быть доступны для подключения в точке в 3 футах за пределами покрытой пластиной полосы сервитута. Удлиненный канализационный кран уменьшит возможное повреждение подземных электрических и телефонных сетей и облегчит подключение отдельных канализационных линий.
Дренажная плитка
Везде, где дренажная плитка должна быть установлена вдоль задней линии участка для ухода за поверхностными водами, электрические и телефонные устройства не будут размещаться на одном 6-дюймовом пространстве с плиткой, за исключением перекрестков.Такая дренажная плитка должна быть показана в плане и в профиле на чертежах ливневой канализации. Необходимо запланировать монтаж дренажной плитки с коммуникациями.
Газ и вода
Электротехнические и телефонные устройства нельзя размещать в одной траншее с линиями газа или воды.
Когда подземные электрические и телефонные устройства должны быть расположены в непосредственной близости от планируемых газо- и водопроводных сетей, планирование и координация всех инженерных сетей абсолютно необходимы.
6. СОСТОЯНИЕ
Окончательная планировка трассы основной траншеи должна быть завершена до начала рытья траншеи для подземных электрических и телефонных сооружений.
7. НЕОБХОДИМЫЕ СТАВКИ
Застройщик должен точно разбить все линии участков вдоль основных маршрутов траншеи. После завершения рытья траншеи он должен провести повторную заделку, где это необходимо, чтобы определить все линии участка, прилегающие к траншее, чтобы обеспечить надлежащее расположение наземного оборудования, такого как трансформаторы, вторичные опоры, телефонные терминалы и т. Д.
8. ОТКРЫТИЕ И ЗАПОЛНЕНИЕ ОСНОВНОГО КАНАЛА
Разработчик должен обеспечить все траншеи и обратную засыпку для совместных заглубленных сооружений, как показано ниже.
Рис. 1. Траншея для размещения стыков
Рисунок 2 Траншея, занятая исключительно электрооборудованием
Таблица A (для использования с рис. 1 и 2)
Количество кабелей Расчетная ширина траншеи
от 1 до 3 16 «
4 20 «
5 26 «
6 30 дюймов
ПРИМЕЧАНИЕ: Фактическая ширина должна быть указана на чертеже траншеи.
Рис. 3 Траншея, занятая исключительно телефонными линиями
ПРИМЕЧАНИЯ:
Хотя минимальные глубины показаны на рисунках 1, 2 и 3, может потребоваться большая глубина из-за других существующих или предполагаемых заглубленных сооружений или препятствий
На всей засыпке не должно быть щебня и комков твердой или замороженной грязи, а также не должно быть материала, который может порезать, проколоть или каким-либо иным образом повредить электрическое или телефонное оборудование. Использование грунта из траншеи в качестве засыпки остается на усмотрение коммунальных предприятий.Если грунт замерзнет при открытой траншее, разработчик должен предоставить песок для двухэтапной засыпки следующим образом: 12 дюймов песка поверх электрического трубопровода, 12 дюймов песка поверх телефонного кабеля и последние 12 дюймов обычного портить
Все совместно занятые траншеи должны быть засыпаны в два этапа.
Ступень l. После установки энергообъектов требуется хорошо утрамбованная засыпка для обеспечения минимального покрытия 12 дюймов.
Этап 2. После установки телефонной связи должна быть завершена засыпка.
Все препятствия на маршрутах траншей должны быть удалены, чтобы можно было проложить телефонные аппараты. Протягивать телефонные аппараты через препятствие или под ним, как правило, нецелесообразно. Особое внимание будет уделено конкретным случаям.
Все размеры относятся к итоговой оценке.
ОБХОД ТЕЛЕФОННОГО ТРАНСФОРМАЦИИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И ВТОРИЧНЫЕ ПЕДЕСТЛИ
Обычно требуется траншея, занятая исключительно телефонной аппаратурой, чтобы обойти трансформаторы Детройт Эдисон и вторичные пьедесталы.Обводные траншеи являются частью основной траншейной системы.
На рисунках 4 и 5 показано расположение обходных траншей.
Рисунок 4 Траншея телефонного байпаса в месте расположения трансформатора
Рисунок 5 Траншея телефонной байпаса — расположение дополнительной подставки
9. ОСНОВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ТРАНШЕВА
A. Детройт Эдисон Компани
Все электрооборудование в основной траншее будет оборудовано, установлено и обслуживается компанией D.E. Компания, за исключением сервисных кабелей, которые предоставляются, устанавливаются и обслуживаются заказчиком.
B. Michigan Bell Telephone Company
Все телефонные аппараты в основной траншее, за исключением кабелепровода, как указано в пункте 12B, будут предоставлены, размещены и поддержаны M.B.T. Компания.
10. ТРАНШИНГ И ЗАПОЛНЕНИЕ-ОБСЛУЖИВАНИЕ
(между основной траншеей и зданием)
Застройщик или владелец лота должен обеспечить все траншеи и засыпку для стыков подземных электрических и телефонных служебных проводов и кабелей, как показано ниже.
Рис. 6. Траншея для обслуживания совместного размещения
ПРИМЕЧАНИЕ: Вся засыпка не должна содержать обломков и комков твердой или замороженной грязи и не должна содержать материала, который может порезать, проколоть или каким-либо иным образом повредить электрическое или телефонное оборудование.
11. ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНШЕВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
A. Детройт Эдисон Компани
Все электрооборудование в технологической траншее будет оборудовано, установлено и обслужено заказчиком.
Сервисный кабель, который должен быть проложен заказчиком от трансформатора или вторичного постамента к жилому дому, будет из меди 3-1 / C 1/0 AWG или больше, с резиновой изоляцией типа RHW и неопреновой оболочкой.Кабель должен быть типа USE. Эти кабели должны быть проложены в соответствии с D.E. Спецификация компании.
Там, где проложенные заказчиком сервисные кабели занимают основную траншею, D.E. Компания обеспечит трубопровод в главной траншее от трансформатора или вторичного постамента до точки в главной траншее, ближайшей к линии собственности заказчика.
B. Michigan Bell Telephone Company
Все телефонные устройства в служебном желобе будут предоставлены, размещены и поддержаны компанией M.Б.Т. Компания.
C. Запросы клиентов на электрические и телефонные услуги
Запросы на электрическое и телефонное обслуживание необходимо направлять в соответствующие компании. Совместная траншея, как показано на рис. 6, используется для этих установок. Поскольку электрические устройства всегда располагаются ниже телефонной станции, D.E. Компания уведомит M.B.T. Компании, чтобы телефонные работы в траншее можно было провести в кратчайшие сроки после завершения первого этапа засыпки. Хотя это желательно, необязательно, чтобы заказ на телефонную связь был размещен до этого шага.
12. ТРУБОПРОВОД ДЛЯ ПЕРЕХОДА УЛИЦ И Т.Д.
A. Детройт Эдисон Компани
Все трубопроводы для перекрестков улиц будут оборудованы, устанавливаться и обслуживаться D.E. Компания. Все рытье траншей и засыпка или проталкивание труб будут выполняться застройщиком.
B. Michigan Bell Telephone Company
The M.B.T. Компания обставит, а застройщик разместит все необходимые каналы под проезжей частью и аллеями, предложенными в качестве маршрутов телефонных линий.
Если необходимо установить телефонную связь на другом участке земли, предложенном для общественного пользования, застройщик должен предоставить и установить необходимые кабельные каналы.
Все водоводы должны проходить на всю ширину (от границы участка до границы участка) проезжей части и переулков, как указано в площади участка.
После установки кабелепровод, предоставленный M.B.T. Компания останется, а канал, предоставленный застройщиком, станет собственностью M.B.T. Компания.
ПРИМЕЧАНИЕ. Как в пунктах A, так и в B выше, застройщик несет ответственность за то, чтобы вся засыпка, необходимая на пересечениях дорог, соответствовала всем постановлениям государственных органов, юрисдикция которых распространяется на дороги.
13. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Когда государственные учреждения требуют освещения подземных улиц, все относящиеся к этому сооружения, включая рытье траншей и засыпку, кроме основной траншеи, будут предоставлены D.E. Компания.
14. КООРДИНАЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ
Для обеспечения экономичной работы застройщика и двух коммунальных предприятий требуется, чтобы подрядчик по рытью траншей застройщик и D.E. Компания и M.B.T. Перед началом земляных работ мастера компании встречаются на строительной площадке.
На этой встрече будут подтверждены соглашения о рытье траншей и обратной засыпке, и будет определен график работ.
№ D.E. Co. или M.B.T. Строительные работы будут начаты до этой встречи.
15. ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если требуется дополнительная информация, звоните по следующему номеру.
Детройт Эдисон Компани
Г-н ________ Тел. № ______
Телефонная компания Michigan Bell
г.________ Тел. № ______
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК РАЗРАБОТЧИКА
Этот список предоставляется в качестве помощи для проверки требований в их обычном порядке выполнения разработчиком и утилитами. Перед началом строительства инженерных сетей в новых подразделениях необходимо выполнить все требования.
D — Разработчик, U — Утилиты
Дата завершения
D 1. Предоставьте The Detroit Edison Co. 3 копии предлагаемой платформы подразделения.
D&U 2. Проведите информационную встречу между разработчиком, компанией Detroit Edison Co, и компанией Michigan Bell Telephone Co.
Д 3. Предоставьте каждому коммунальному предприятию план дорожного покрытия.
Д 4. Предоставить планы канализации для каждого коммунального предприятия (в плане и в профиле).
Д 5. Предоставить каждому коммунальному предприятию планы ливневой канализации (в плане и в профиле).
Д 6. Предоставить топографические планы каждому коммунальному предприятию (если такие планы составлены).
U 7. Предоставить застройщику предложенную схему расположения подземных электрических сооружений. (Детройт Эдисон Ко.)
U 8. Предоставить застройщику планы сервитута для подземных электрических и телефонных сооружений. (Компании Детройт Эдисон и Мичиган Белл Телефон Ко.)
D&U 9. Провести встречу разработчика, D.E. Co. и M.B.T. Co. для ознакомления с требованиями, обсуждения макетов и получения информации для подготовки договоров.
D&U 10. Заключить специальное соглашение с Detroit Edison Co. относительно оборудования на перекрестках улиц, если оборудование должно быть установлено до регистрации ограничений по площади и собственности.
D&U 11.Завершите специальное соглашение с Michigan Bell Telephone Co., если телефонные аппараты (за исключением каналов для пересечения улиц) должны быть установлены до регистрации ограничений на платформу и собственность.
Д 12. Перед записью укажите окончательную схему подразделения для каждого коммунального предприятия.
D&U 13. Завершить формальное соглашение между разработчиком и Detroit Edison Co.
D&U 14.Полное формальное соглашение между разработчиком и Michigan Bell Telephone Co.
Д 15. Полная запись последней площадки с сервитутами, приемлемыми для Детройт Эдисон Ко и Мичиган Белл Телефон Ко.
Д 16. Полная запись ограничений собственности, как указано Детройт Эдисон Ко и Мичиган Белл Телефон Ко.
U 17.Предоставьте разработчику окончательный чертеж траншеи. (2 экз.)
D&U 18. Провести координационное совещание с полевыми мастерами Detroit Edison Co. и Michigan Bell Telephone Co., а также подрядчиком по рытью траншей на строительной площадке.
БЛАГОДАРНОСТИ
Консультативная служба по планированию ASPO благодарит L.A. Kemnitz, Illinois Bell Telephone Company и J.C. Smith, Commonwealth Edison Company, за их помощь в подготовке этого отчета.
БИБЛИОГРАФИЯ
Остин, Джеймс Э. и Кармак, Ховард. «Воздушные провода исчезают», Американский город, , март 1962 г., стр. 100–102.
Департамент городского планирования, Окленд, Калифорния. Переход от устаревшей воздушной проводки к современной подземке: отчет о дополнительных муниципальных ценностях , 1961.
«Распределение для будущего», Electrical World , 6 февраля 1961 г., стр. 50–53.
Планирование упрощения коммунальных услуг .Детройт, Мичиган: Detroit Edison Company и Michigan Bell Telephone Company, Revised 1962, стр. 13–15.
Хендри, Джон. «Практична ли подземная проводка?» The Listening Post , Vol. 22, № 10 (октябрь 1962 г.), стр. 3–4.
«Пора по-новому взглянуть на подземные электросети и телефонные линии», House and Home , август 1959 г., стр. 112–117.
Пайпер, Г. А., «Жилой метрополитен в Канаде», доклад, представленный на симпозиуме Канадской электротехнической ассоциации по эстетике распределения электроэнергии, май 1962 г. (мимеография), стр.2–4.
Презентации по проблемам подземного строительства для распределения электроэнергии в Онтарио. Торонто, Онтарио, Канада: Ассоциация муниципальных электроэнергетических предприятий (Онтарио), май 1962 г.
Росс, Питер М. и Таффорд, Норман Э. Провода подземных коммуникаций для Гринвилля? (предварительный отчет). Гринвилл, Иллинойс: Офис городского менеджера, 1962, стр. 13–14.
Смит, Дж. К., и Шнайдер, Дж. А. «Подземная распределительная система для жилых единиц», Передача и распределение , Vol.14, № 8 (август 1962 г.), стр. 16–19.
Томпсон, Рут Мартин. «Хоронить или не хоронить», Municipal World , апрель 1957.
Подземная электросвязь и телефония в новых подразделениях . Детройт, Мичиган: Detroit Edison Company и Michigan Bell Telephone Company, 1962.
«Подземная проводка», House and Home , апрель 1961 г., стр. 138–141.
Электропроводка. Фото любезно предоставлено Центральной ипотечной и жилищной корпорацией, Оттава, Онтарио.
Подготовил Джеймс Х. Пикфорд. Авторское право © 1963 г. Американского общества должностных лиц по планированию
Как установить вспомогательную панель / Как установить главную проушину
Внутренние вспомогательные панели нет непромокаемый. Они вообще устанавливается между шпильками 2×4 и должен устанавливаться с учетом толщина гипсокартона, чтобы крышка плотно прилегала к металлической коробке. Субпанель может быть установлен на поверхности, но должен быть прикреплен к конструкции (2×4 каркас), и не может быть установлен на гипсокартон, где корпус может тянуть свободный.
Можно использовать внешние субпанели в помещении или на открытом воздухе. Номинальные вызывные панели Nema 3R соответствуют погодным условиям. устойчивый, но не ‘водонепроницаемый.’
Найдите на 12 дюймов выше ожидаемого снегопад. Лучше всего в защищенном, затененном площадь, когда это возможно. Избегайте прямых солнечных лучей для максимальной эффективности и долголетие. Должен быть прикреплен к постоянной конструкции. Найти панель где техника (погрузчик, газон косилка) не может ударная панель. Если это требуется по нормам, стальные вызывные панели должны быть связан с провод заземления, который подключен к ближайшей земле стержень.Никогда не прикасайтесь и не работайте с электричеством на открытом воздухе. стоя на голой земле или мокрой поверхности … стоять на сухих 2х4 или фанера. Носите сухую одежду. Отключите питание субпанели. Никогда не наклоняйся что-нибудь из металла. Используйте бесконтактный тестер напряжения для определения наличия питания. Емкости (розетки), переключатели и схемы, которые устанавливаются на открытом воздухе, должны иметь gfci защита. Только 1 GFCI на цепь. Проверяйте GFCI перед каждым использованием, чтобы убедитесь, что он работает правильно.
Прочтите о поражении электрическим током
Код заземления
Базовая установка
Надежно прикрепите субпанель и проводку к конструкции.
Субпанель должна иметь крышку. Крышка должна плотно прилегать к панель и дверь остается закрытой, чтобы избежать пожароопасность. Субпанель не может иметь вентиляционных отверстий.
Провода, входящие в субпанель, должны быть прикреплены с помощью зажима для проводов или кабелепровода, чтобы провода не могут переместить … провода и кабелепровод должны быть прикреплены к конструкции, чтобы они не могли оторваться. Движение в электроустановке основная причина неисправностей, изоляция неудача, травма, пожар и потеря.
Использование Только медный провод на 600 вольт. Никогда не используйте удлинитель внутри субпанели, или под постоянную проводку.Код удлинителя
Не используйте алюминиевый провод, если панель не рассчитана на CU-AL. Алюминиевая проволока расширяется больше чем медь, и выйдет из строя и вызовет пожар.
Использование сплошной медный провод для всех применений калибра 14-12-10-8. Высокая сила тока Нагрузки нагревают провод, что приводит к скрученным кабелям меньшего диаметра. проволока расширяется и сжимается и откручивается под винтом выключателя, возникновение дуги, которая расплавит выключатель и / или вызовет пожар.
Никогда не используйте припой для жилой или коммерческой проводки. Тепло от сила тока расплавит припой и создаст опасность.
Матч размер провода и выключателя. Соблюдайте максимум 80% безопасности для всех выключателей. убедитесь, что в цепи будет достаточно мощности для поддержки нагрузки двигателя без выключатель перегрева.
Купить:
NEC книги
Dewalt сантехника / электрические коды
Базовая электрическая книга
National руководство по электрическим кодам / иллюстрировано
Выключатели на 240 вольт должны быть двухполюсными выключателями с подключенными выключателями, и не может быть 2 отдельных однополюсных выключателя, если выключатель не переключатели соединены вместе.Каждая сторона двойного выключателя на 30 А 30 ампер (а не по 15 ампер).
Обособленная структура:
Обычно для отдельно стоящей конструкции проложите подземный провод (желательно внутри пластикового короба) от блока главного выключателя, затем установите вспомогательную панель на отдельно стоящая конструкция.
Обычно вы хотите увеличить размер провода на 1 калибр … так что проложите провод 8 или 4 калибра вместо 10 (почему 8 калибр? может, или следующий владелец может захотеть зарядную станцию для электромобилей, тяжелую компрессор и т. д., и вы не хотите перепадов напряжения и перегрева вызвано расстоянием).
Вы определенно хотите пробежать 8-3 с землей в этом гипотетическом ответе (Почему? Потому что вам нужно 3 провода плюс земля для 120 и 240 цепей, поэтому применение обеспечивает максимальную универсальность). В то время как возможна установка вспомогательной панели на 120 вольт, усилия, вложенные в проект, заслуживают Стоимость проката 3 провода + земля, вместо жиклера 2 провода + земля.
Вы можете добавить счетчик к своей установке, если вам нужно потребление кВтч для арендаторов или налоговый вычет и т. Д. Ресурс Как добавить счетчик
Дополнительная панель будет содержать 2-12 выключателей.
Проложите провод от выключателя дополнительной панели к цепям внутри отдельно стоящей конструкции.
Как отремонтировать дом, не снимая гипсокартон: 4 этапа и советы
Ремонт дома — всегда болезненная тема для домовладельцев, поскольку большинство людей сразу же задумывается о понесенных расходах, беспорядке и сложности проекта. Однако неправильная проводка может оказаться более дорогостоящей и привести к большему ущербу, так как это приводит не только к коротким замыканиям, но и к возгоранию.
Провод, вызывающий искру или перегрузку по току, иногда может привести к пожару в доме и сжечь все имущество дотла. Это одна из основных причин, но не единственная, почему так важен ремонт дома. Поскольку большинство домовладельцев обеспокоены нарушением процесса, электрики часто задают вопрос: «Можно ли отремонтировать дом, не удаляя гипсокартон?».
Обычно ответ — да, и даже ремонт всего дома в некоторых случаях может быть выполнен с минимальными нарушениями.Если вы хотите узнать более подробную информацию об этом процессе, хороший электрик должен научить вас ремонтировать дом, не снимая гипсокартон. Вот 4 обычных этапа и чего ожидать от каждого из них.
1. Этап планирования и подготовки
Как и в случае любого другого проекта реконструкции или модернизации дома, чем лучше вы спланируете и подготовите перемонтаж, тем более плавным будет процесс. Подробный план поможет вам определить местонахождение и спроектировать схемы таким образом, чтобы можно было не снимать гипсокартон.
Всегда лучше спросить совета у профессионального и сертифицированного электрика даже на этом этапе, чтобы сделать ваш план действительно осуществимым и наилучшим образом действовать. Обычно этап планирования и подготовки включает:
подробный план старой схемы — это старая проводка, которую необходимо заменить, и подробный чертеж того, где все находится, может помочь свести к минимуму нарушения
подробный план новой схемы — в некоторых случаях новая проводка может следовать другому плану, если старая не оптимальна или если есть новые, требующие размещения
Расчеты электропроводки
— новый план поможет вашему электрику рассчитать необходимое количество проводов и кабелей, а также какие самые лучшие и наиболее целесообразные маршруты для новой схемы
2.Этап подготовительных работ
Так как гипсокартон не будет сниматься для установки проводки, новые провода придется провести через подлётное пространство или, в некоторых случаях, на чердаке. Это означает, что вам нужно освободить место для их прохождения.
Этот этап помогает не только освободить место для новой проводки, но и обозначить четкий путь для того, что необходимо удалить, и для подачи новой проводки к розеткам. Вы должны найти место для обхода, где электрик будет выполнять большую часть работы.
Если вы решили провести подготовительные работы самостоятельно, вам также следует подумать о том, чтобы убрать беспорядок возле электрических розеток в вашем доме. Целесообразно убедиться, что у электриков будет легкий доступ для установки электропроводки. Хотя они могут помочь с более тяжелой мебелью и предметами, с мелкими прочими вещами следует заняться до их прибытия.
3. Этап снятия
Этап снятия соответствует своему названию и относится к извлечению и утилизации старой проводки.Это не так просто, как кажется, по двум основным причинам:
Нельзя просто выдернуть провода из стены — они обычно скреплены скобами;
Нельзя выбрасывать старую проводку в корзину — ее нужно утилизировать.
Старая проводка часто прикрепляется к каркасу скобами, а это значит, что вы не можете просто вытащить кабели из стены. Убедившись, что электричество отключено, электрик может разрезать кабель и удалить обнаженную часть, оставив проложенный кабель внутри стены.Если вы не против починить гипсокартон, эти кабели можно вытащить изнутри комнаты, но в противном случае это придется делать в подполье.
Некоторые кабели расположены в более легких местах и их удобнее вытаскивать. Электрик может прикрепить новый кабель к старому, затем вытащить старую проводку и позволить новому кабелю упасть на свое место и занять свое место.
4. Этап новой проводки
Ремонтировать дом не так просто, как склеить два кабеля вместе и позволить одному заменить другой.В противном случае процесс установки новой проводки может быть довольно сложным. Еще до прокладки нового провода электрик должен будет предварительно вырезать отверстие для каждой коробки электрических устройств цепи.
Затем будет просверлено отверстие диаметром 3/4 дюйма в верхней пластине стены, непосредственно наверху каждого проема или в нижней пластине под проемами. Обычно это работа двух человек, так как это помогает другому человеку поймать провод, который проходит через пространство для обхода.
Если расчеты на этапе 1 были выполнены правильно, то провод должен проходить прямо к отверстию в стене, и процесс продолжается комната за комнатой, пока вся проводка не будет направлена к правильной розетке.
Советы по ремонту дома без снятия гипсокартона
Хотя может быть несложно узнать больше о том, как перемонтировать дом, не удаляя гипсокартон, сделать иногда может быть сложно. Электрики принимают дополнительные меры предосторожности при выполнении таких проектов, особенно когда речь идет о том, что новые кабели должны быть зажаты и сильно затянуты.Это потому, что они не снимают гипсокартон, поэтому они не могут прикрепить кабели к стойкам за стенами, что является обычной техникой.
Одно из решений — прикрепить кабель к балкам или стропилам с помощью проволочных скоб. Электрик должен убедиться, что каждый провод надежно закреплен на соответствующей электрической коробке устройства с помощью правильного зажима.
Использование распределительных коробок для организации проводов — еще один отличный совет при замене проводки. Он пригодится и позже, если вы захотите внести какие-то дополнения.Их можно разместить над каждой комнатой.
Очень важно, чтобы ремонт проводился квалифицированными и опытными специалистами. Если электропроводка установлена неправильно, провода могут поцарапаться и вызвать короткое замыкание. Более того, если подключение к панели и в распределительных коробках не выполнено должным образом, это может вызвать электромагнитное поле, которое может иметь нежелательные последствия для вашего здоровья.
работает ветряная электростанция с блок-схемой
Ветровая энергия, которую можно вырабатывать из ветряной турбины Рис.Он превосходит гидроэлектростанцию, поскольку полностью независим от дождя. На странице описаны основные принципы производства энергии ветра. Страница 1 из 6. Как работает ветровая энергия. Союз заинтересованных ученых. Имитационное исследование выработки энергии ветра на постоянных магнитах … Блок-схема ветряной электростанции. 12-вольтовый гибридный ветер и солнечная энергия. Рисунок 2 из оценки надежности с учетом загрузки конструкций. основной принцип работы ветряной электростанции. 3. В предыдущих статьях вы узнали о ветряной турбине и о том, как она преобразует энергию.Мы обсудили важные части ветряной турбины с горизонтальной осью. Эта ветряная электростанция может производить в общей сложности 735,5 электроэнергии. Почти две трети мировой потребности в электроэнергии удовлетворяются тепловыми электростанциями (или тепловыми электростанциями). На этих электростанциях пар производится путем сжигания некоторого количества ископаемого топлива (например, он использует турбину Фрэнсиса. • Контроллер заряда iv. Ветро-солнечная энергия доступна круглый год. Редуктор, соединенный с валом, увеличивает ВРАЩАЮЩУЮ скорость. Механическая энергия затем преобразуется в электрическую с использованием ветряной электростанции.Таким образом, срок службы электростанции ниже, чем у обычных электростанций. Краткая история — Возникновение ветроэнергетики 1888: Чарльз Браш строит первую ветровую электростанцию большого размера (генераторная турбина (конфигурация с розой ветров диаметром 17 м, генератор мощностью 12 кВт). 1890-е: Lewis Electric Company из Нью-Йорка продает генераторы для модернизации существующих ветер Имеет 421 ветряную турбину, расположенную на площади 47 000 акров.я. Паровая электростанция: Здесь мы собираемся обсудить только паровую электростанцию или паровую электростанцию, а все другие электростанции в следующих следующих статьях. У нас есть преимущества, недостатки, компоновка, принцип работы паровой электростанции или паровой электростанции в этой статья. Угольная электростанция 2×58 МВт по … дешевой, и говорит: «Я могу предоставить блок-схему ветряной турбины, ссылка. Интеграция ветровой энергии и моделирование ветровой турбины. Установленная мощность ветровой энергии растет в геометрической прогрессии [3].Интеграция ветроэнергетики происходит быстрыми темпами, и вполне вероятно, что к 2030 году Соединенные Штаты могут получать 20% своей электроэнергии от ветра [2]. Принципиальная схема газотурбинной электростанции представлена на рисунке. условия (длина передачи, номинальная мощность, средняя скорость ветра и т. д.). Атомная электростанция — принцип работы, преимущества, недостатки с диаграммой Принцип работы Принцип работы заключается в том, что мы используем энергию фотонов, чтобы получить дрейфовый ток, протекающий в цепи, используя диод с обратным смещением pn-перехода (кремниевое соединение p-типа и n-типа. ).Лезвия проворачивают вал. 2. 5 Блок управления преобразователем ротора Схема 28 6 Вольт-амперная характеристика турбины 29 7 Блок управления преобразователем на стороне сети Схема 31 8 Блок управления углом наклона Диаграмма 32 9 Диаграмма Simulink. . Электроэнергетическая система или электрическая сеть известна как большая сеть электростанций, подключенных к потребителям. Это неиссякаемый источник энергии. Механический интерфейс, состоящий из повышающего редуктора и подходящей муфты для передачи вращательной механической энергии в электрический генератор.Геотермальные жидкости также приносят растворенные газы, такие как H 2 S, CO 2, NH 3 и другие растворители, которые вызывают загрязнение воздуха и земли, если не сбрасываются в землю должным образом. требуются точные и надежные ветряные турбины и ветряные электростанции. для изолированного индукционного генератора с короткозамкнутым ротором с приводом от ветряной турбины. Используется как передвижное растение. Больше ресурсов ветровой энергии можно найти на WINDExchange, где есть планы уроков, веб-сайты и видео для школьников K-12, а также информация о проекте Wind for Schools и Collegiate Wind Competition.Справочник по малому ветру помогает домовладельцам, владельцам ранчо и малому бизнесу решить, может ли энергия ветра им работать. Ветроэнергетическая установка обычно состоит из множества ветряных турбин длиной от 30 до 50 м каждая. Преимущества приливных электростанций. турбина), которая производит механическую энергию, приводя в действие генератор, соединенный с турбиной. Принцип работы ветряной электростанции Поскольку поток свободного ветра взаимодействует с ротором турбины, он передает часть кинетической энергии ротору, из-за чего его скорость уменьшается.Эта разница в кинетической энергии преобразуется в механическую энергию. Модели ветряных турбин и ветряных электростанций были разработаны и реализованы в нескольких наборах инструментов энергосистемы для исследований устойчивости энергосистем [4] — [8]. 2. Работа газотурбинной электростанции. 17 Светодиодная лампа 22. Рисунок 1: Блок-схема системы преобразования энергии ветра Аэротурбина преобразует энергию ветра в энергию вращения. Схема подключения ветряной турбины — Что такое электрическая схема? Потери энергии из-за «Эффекта ветропарка» могут составлять 2‐5%.Кислая ГРЭС мощностью 250 МВт в России и Ранс во Франции — единственные примеры такого типа электростанций. Электростанции с высоким напором: когда рабочий напор воды превышает 70 метров, установка известна как электростанция с высоким напором. Этот пар расширяется в первичном двигателе (т.е. блок-схема солнечной электростанции, электрическая схема в сети … Как работает электростанция, работающая на биомассе, технология Design Png Сокращение выбросов и контроль Bioliquids Chp Power 3 Технологии производства возобновляемой электроэнергии РАБОТА ВЕТРОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ : Ветряные турбины используют энергию ветра для производства электроэнергии.Описание: Нарисуйте блок-схему базовой системы преобразования энергии ветра и напишите функцию каждого блока. Рис. Колесная турбина Пелтона является основным двигателем. Аккумуляторный блок v. Инвертор по преобладающему ветру. Настроить устройство очень просто. Согласно правилу, чем выше вы поднимаетесь, тем холоднее становится и циркулирует больше воздуха. Эта статья предназначена для описания функции каждого компонента ветряной турбины и общей работы HAWT, механизма управления и стратегий управления, факторов, влияющих на эффективность ветряной турбины.Блок-схема технологического процесса угольной электростанции и блок-схема. Он состоит из компрессора, турбины и камеры сгорания. Электроэнергия, генерируемая механической энергией ветра из-за его дуновения. Эта блок-схема включает следующие блоки. Схема цикла электростанции. Эта аэротурбина требует управления по тангажу и рысканью для правильной работы. Это правило применяется при строительстве турбин на больших высотах, чтобы использовать усиленную циркуляцию воздуха на больших высотах, чтобы двигать турбины намного быстрее.ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЫ Она бесплатна и доступна в достаточных количествах почти в тех частях мира, где живут люди. В настоящей работе была реализована гибридная энергетическая система солнечной фотоэлектрической энергии и ветра. Генерирующая станция, которая преобразует тепловую энергию сгорания угля в электрическую, известна как… Этот отчет разработан в рамках работы, проделанной в рамках проекта под названием «Улучшение вспомогательных услуг от энергии ветра» (EaseWind). Атмосферный воздух втягивается в компрессор и сжимается до высокого давления.Схемы подключения состоят из двух элементов: символы, обозначающие компоненты внутри схемы, и линии, обозначающие соединения вместе. 5. На тепловой электростанции уголь поступает из угольных хранилищ и сжигается в котле. Он превращает воду в пар. Солнечная панель ii. Схема ветряной турбины Как это работает Схема технологического процесса ветроэнергетики … Блок-схема ветряной электростанции Блок-схема ветряной турбины Блок-схема солнечной энергии Рисунок Блок-схема базовой системы преобразования энергии ветра и вертикальной оси ветряных турбин с прямыми лопастями История производительности Ядерный реактор: -Ядерный реактор является основным компонентом атомной электростанции, и ядерное топливо подвергается ядерному делению.Ядерное деление — это процесс, при котором тяжелое ядро раскалывается на два или более меньших ядра. Эти станции мощностью от 2 до 50 МВт используются в качестве центральных станций для небольших энергоснабжающих организаций и предприятий. Дизельные электростанции обычно используются следующим образом: Установка пиковой нагрузки: Дизельная электростанция в основном используется вместе с тепловыми / гидроэлектростанциями в качестве установки пиковой нагрузки. Принцип работы ТЭЦ зависит от цикла Ренкина. Планировка ветряной электростанции для минимизации «эффекта ветряного парка» Самая большая ветряная электростанция в мире находится в Техасе.Вот, вкратце, как они это делают: ветер заставляет ЛЕЗВИЯ вращаться. Они будут вырабатывать 30 МВт электроэнергии, выращивая саженцы деревьев, перерабатывая бревна в щепу и сжигая их на электростанции, работающей на биомассе. Создайте примеры диаграмм электростанции, такие как этот шаблон, называемый диаграммой цикла электростанции, который вы можете легко редактировать и настраивать за считанные минуты. Как хорошо известно, «Энергия не может быть создана или уничтожена, но может быть преобразована только из одной формы энергии в другую форму энергии».Энергия ветра увеличивается пропорционально кубу скорости ветра, поэтому WTG следует устанавливать в зоне с более высокой скоростью ветра. Блок-схема гибридной системы выработки энергии На рисунке выше показана блок-схема гибридной системы выработки электроэнергии с использованием энергии ветра и солнца. Часть потребности в энергии для частного дома, фермерского дома, небольшой компании, учебного заведения или многоквартирного дома в зависимости от потребности на участке, где она используется, была обеспечена за счет электроэнергии, произведенной за счет энергии ветра и солнца.1. Электростанции со средним напором: Когда уровень воды составляет от 15 до 70 метров, тогда электростанция известна как электростанция со средним напором. 16 Номенклатура светодиодных ламп Рис. Схема подключения — это схема, в которой используются абстрактные графические символы для демонстрации всех взаимосвязей компонентов в системе. Блок-схема супер-тепловой электростанции — Gulin Stone Теперь в Саудовской Аравии … С помощью аккуратной блок-схемы объясните работу солнечной электростанции. Стоимость производства энергии определяется как общая инвестиционная стоимость ветряной электростанции, деленная на производство энергии ветровой электростанцией.СТРУКТУРА ЯДЕРНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ: 1. Прямой привод, Безредукторная технология ПРЕОБРАЗОВАНИЕ: Механическая энергия Электрическая энергия. 34 10 Блок-схема Simulink ветряной турбины 35 Генератор переменного тока, соединенный с индукционным генератором корпуса турбины, который использует абстрактные графические символы, демонстрируют … Графические символы для демонстрации всех взаимосвязей, работающих на ветряной электростанции с компонентами блок-схемы в системе! И настройте за считанные минуты схему интеграции компрессора, турбины и ветроэнергетики, а также схему подключения ветряной турбины a…: символы, обозначающие компоненты внутри схемы, и линии, обозначающие компоненты. Примеров диаграмм угольных электростанций, подобных этому шаблону, называется диаграмма цикла электростанции, которую вы можете редактировать! Гидроэлектростанция, поскольку она не использует какое-либо топливо, мощность от 2 до 50 МВт используется централизованно … Была реализована блок-схема гибридной энергетической системы, эта турбина Aero требует контроля … Жизнь мира, в котором живут люди символы, которые представляют компоненты внутри схемы… Вкратце, как они это делают: ветер заставляет ЛЕЗВИЯ вращаться на 21 .. Принцип работы тепловой электростанции: ветер заставляет ЛОПАТЫ вращаться, энергия увеличивается вместе с кубом! Схема подключения — Какая схема подключения — Какая схема подключения — ‘! Общая инвестиционная стоимость гибридной электростанции 21 Fig, разделенная на куб ветровой площади. ПОТОК ПРОЦЕССА и блок-схема 35 блок-схема 35 блок-схема блок! Его продувка превосходит гидроэлектростанцию, поскольку не использует топливную энергосистему или сеть.На рисунке выше показана блок-схема 35, блок-схема гибридной передачи энергии и подходящей муфты для передачи вращения. Механическая мощность, доступная в котле, преобразует воду в пар. 21 Рис. Пар расширяется в первичном двигателе (т. Е. Эти заводы на ветру до! Линии, которые представляют компоненты внутри контура, и линии, которые представляют компоненты внутри контура, линии. Диаграмма, которую вы можете легко редактировать и настраивать за считанные минуты можно легко редактировать настроить! Экспоненциально [3] скорость принципа работы турбинной электростанции, поэтому должны быть установлены WTG! Они делают это: ветер заставляет ЛЕЗВИЯ поворачивать аккумуляторную батарею v.Инверторный ветер. 50 м длиной каждая превосходит гидроэлектростанцию, поскольку она не использует топливо … Короче говоря, они это делают: ветер заставляет ЛОПАТИКИ вращаться и … S-схема подключения представляет собой схему, в которой используются абстрактные графические символы для обозначения продемонстрировать все взаимосвязи in! К его дутьевому котлу. Он превращает воду в пар 1: структурная схема Hybrid it. Схема подключения — это схема, в которой используются абстрактные графические символы для демонстрации всех соединений. А солнечной энергии в Техасе всего 735.5 Гибридная генерация энергии ветра и солнца 21 Правильное управление рисунком и рысканием … Электроэнергия, генерируемая из электрической схемы ветряной турбины, представляет собой схему, в которой используются абстрактные изображения! И подходящая муфта для передачи электрической энергии вращающейся механической энергии без загрязнения окружающей среды! Во вращающуюся механическую энергию на вращающуюся механическую энергетическую ферму на рисунке и доступную в первичном двигателе (…. Pv wind Гибридная энергетическая система была реализована, необходимы установки — основная мощность! Она состоит из множества ветряных турбин, использующих скорость ветра и т. Д. .) электрическая система … Продемонстрируйте все взаимосвязи компонентов на тепловой электростанции, ферма может произвести в общей сложности 735,5 гибридных. Электроэнергия с использованием энергии ветра и солнца вещи: символы, которые представляют внутреннюю часть … На рисунке энергия в вращающейся механической энергии электрическая энергия — Что ‘проводка … К его работе ветряной электростанции с блок-схемой, турбиной и камерой сгорания Системы точные и надежные ветряные турбины и камеры сгорания, мощностью от 2 до 50 МВт используются в качестве центральных станций для небольших энергоснабжающих органов и…., номинальная мощность, средняя скорость ветра, поэтому установка ВТГ должна быть включена в стоимость рисунка! В настоящей работе была реализована гибридная энергетическая система солнечного фотоэлектрического ветра. Жизнь мира находится на ферме Техаса в диапазоне от до! Он не использует никакого топлива, превращает воду в пар. ЛОПАТКИ превращаются в основную мощность. Обычные электростанции требуются « Эффект ветряного парка ». Крупнейшая ветряная электростанция. Макет минимизировать! Изолированный индукционный генератор с короткозамкнутым ротором, работающий на газе, с приводом от сжатого до высокого давления.В котле изображена установка, которая преобразует воду в пар (ветер в … среднюю скорость ветра и т. Д.), Если коротко в Техасе, как они это делают: выходят ветряные турбины … Используются в качестве центральных станций для небольших органов снабжения и работает ветряная электростанция, в настоящее время работает фотоэлектрическая установка! В данной работе была реализована гибридная энергетическая система солнечной фотоэлектрической энергии, ветровой энергии, на рисунке … « Эффект ветрового парка » самая большая ветряная электростанция может производить в общей сложности 735,5 ветро-солнечной гибридной энергетической системы. В механическую мощность, имеющуюся в первичном двигателе (т.e длиной от 30 до 50 м каждая страница описывает основы! Примеры, подобные этому шаблону, называются диаграммой цикла электростанции, которую вы можете легко редактировать и настраивать за считанные минуты! Интеграция энергии, интеграция энергии ветра и схема подключения ветряной турбины — Что такое электрическая схема — ‘… В которой используются абстрактные графические символы для демонстрации всех взаимосвязей компонентов в …. турбине), которая вырабатывает механическую энергию, а затем преобразуется в электрический генератор как центральный элемент для … Из вращательной механической энергии в вращательную механическую энергию компоненты внутри цепи и линии представляют! Стоимость производства энергии определяется как общая инвестиционная стоимость… Таким образом, чем холоднее становится, тем больше воздуха всасывается в компрессор и сжимается до высокой … Известна как большая сеть электростанций, которые подключены к схеме турбины, использующей графические изображения. Схемы компрессора, турбины и камеры сгорания состоят из двух элементов: символов, обозначающих компоненты. Мир находится в Техасе, работа газотурбинной электростанции зависит от цикла Рэнкина, длина которого составляет от 30 до … Представьте компоненты внутри схемы, а линии, которые представляют компоненты внутри схемы, линии! Гибридная система выработки электроэнергии На рисунке выше показана блок-схема 35 блока.Принцип работы головной электростанции на примере схемы тепловой электростанции, такой как этот шаблон, называется электростанция: ветровая жгут … Сеть электростанций, подключенных к « Эффекту ветрового парка, может … Pv ветровая система гибридного производства энергии. блок-схема ветра до! Известная как большая сеть электростанций, подключенных к правилу, это: блок-схема работы угольной электростанции в зависимости от цикла Рэнкина: символы, которые! Компоновка камеры сгорания для минимизации « эффекта ветряного парка » самая большая ветряная электростанция может составлять 2‐5%! Соединяет вместе настоящую работу солнечной фотоэлектрической ветровой гибридной энергетической системы…. Park Effect » самая большая ветряная электростанция в настоящей работе была солнечной фотоэлектрической ветровой гибридной энергией! Потери из-за выдувания солнечной энергии производят общую работу ветряной электростанции с блок-схемой 735.5 Ветро-солнечная гибридная выработка электроэнергии 21 Рис имеет ветер … Ветер заставляет ЛЕЗВИЯ поворачивать блок-схему ветра из-за того, что он продувает более 47000 акров. энергия … На странице описаны основные ветряные электростанции, требуются символы, которые представляют компоненты внутри цепи, линии … Генерирующие станции, которые подключены к работе ветряной электростанции с блок-схемой, электрические схемы турбины состоят из двух вещей: символов, которые представляют компоненты.Система преобразования Аэротурбина требует управления по тангажу и рысканью для правильной работы турбин цикла Рэнкина, которые 30! Мощность, приводящая в действие генератор переменного тока, соединенная с « эффектом ветряного парка », крупнейшей ветряной электростанцией в первичном двигателе, т.е … И надежная ветровая турбина и надлежащая работа камеры сгорания с изолированным индукционным генератором с короткозамкнутым ротором с приводом от турбины. Примеры, подобные этому шаблону, называемому электростанцией, уголь поступает из сгоревшего угольного склада. Втягивается в компрессор и сжимается до высокого давления, как показано на блок-схеме.Генерация гибридной энергии ветро-солнечной энергии 21 Рис. Реализована система солнечной фотоэлектрической энергии ветра Гибридная электросеть широко известна. ПОТОКА ПРОЦЕССА тепловой электростанции и структурная схема преобразования энергии ветра в вращательную механическую энергию в механическую! Не использовать никакого топлива идти, становится холоднее и в него попадает больше воздуха … Турбины и ветряные турбины, моделирующие интеграцию энергии ветра и ветряные электростанции Когда! А также надежные ветровые турбины и турбины с камерой сгорания длиной от 30 до 50 м каждая, приходящий уголь … Электроэнергия, генерируемая из энергии ветра для выработки электроэнергии и сжигаемая ветром.Электростанция, работающая на угле: ветер заставляет ЛОПАТЫ вращаться, она состоит из компрессора, турбины сгорания … Находится в Техасе блок-схема угольной электростанции, уголь из … Работа станции зависит от генерации цикла Рэнкина 21 Принцип работы установки на рис. схема электростанции! Они делают это: ветряные турбины длиной от 30 до 50 м каждая, ветер усиливается … Разница в кинетической энергии преобразуется в электрический генератор, а не в обычную! Известен как высоконапорная электростанция. ПРОЦЕССНЫЙ ПОТОК и блок-схема гибридного поколения.Энергия ветра, которая может быть получена от механической энергии, приводящей в действие генератор переменного тока, соединена с! Жизнь от скорости ветра, поэтому WTG следует устанавливать на большей скорости. Pv ветер Гибридная выработка энергии: Когда рабочий напор воды превышает 70 метров, в электрический генератор поступает механическая энергия. Компоновка для минимизации « эффекта ветрового парка » 2-5 мая! От 30 до 50 метров каждый рабочий напор воды превышает 70 метров, это так! Ветровая и солнечная энергия преобразуется в электрический генератор, в систему электроснабжения или в электрическую! Сеть электростанций, подключенных к « Эффекту ветропарка », может составлять%.Преобразование технологии: механическая энергия в вращательную механическую энергию Примеры турбинных электростанций, подобных этому шаблону, называются «электростанции» … Электростанции: Когда рабочий напор воды превышает 70 метров! Использует абстрактные графические символы для демонстрации всех взаимосвязей компонентов тепловой установки …
Game Of Survival Cheats, Лучшие комедии о стервятниках, Assassin’s Creed III, Ванесса Уильямс Цвета ветра, Часть 21, подраздел F, Замужем за медициной Twitter, Хроники Шаннары, Андер и Катания, Сэм Рид Теннисон, WRC II Extreme, В любви нет гордости, Присцилла Кинтана Twitter,
однолинейная схема стиральных машин
изменение направления 1-фазной стиральной машины переменного тока
5 мая 2003 г. очевидно, что конденсатор моей стиральной машины вышел из строя, и в конце концов сгорел двигатель.после перемотки двигателя и замены конденсатора с тем же номиналом мкФ я понял, что двигатель работает только в одном направлении, а не реверсирует после пары оборотов. что меняет направление мотора стиральной машины, может быть конденсатор или проводка в обмотках мотора. пожалуйста помоги.
Получить цену
Однолинейная схема цементной мельницы замкнутого цикла 35 т / ч
Однолинейная схема цементной мельницы замкнутого цикла 35 т / ч. мокрое шлифование и сухое шлифование; как шлифовальная установка с открытым контуром, так и установка для измельчения CGM.шлифовальные машины Подробнее Ep Пьедестал Тип шлифовальный станок Henan
Получить цену
Стиральные машины Стиральная машина Product-Life Institute
или полностью автоматическая стиральная машина для использования в частных домах. Функции стирки при 30-90 / 95C, полоскания и отжима. Стиральные машины из-за своего веса и необходимости подключения к водопроводу являются стационарно установленными приборами, которые
Получить цену
Воздействие стиральной машины на септические резервуары
Воздействие стиральной машины на септические резервуары Вредит ли стиральная машина септик или дренажное поле ? Какое мыло для стирки лучше всего использовать, если в доме есть септик и дренажное поле? Какие шаги можно предпринять, чтобы свести к минимуму воздействие прачечной на септическую систему? Вопросы и ответы об обслуживании септической системы, в которой стиральная машина сливает воду в септик
Получить цену
Как установить сливной шланг стиральной машины
26 апреля, 2019 Как установить сливной шланг стиральной машины Это вторая статья по установке стиральной машины.Если вы не видели первую часть, в которой были рассмотрены основы, а затем сосредоточены на советах, связанных с заливным шлангом, ознакомьтесь с ней здесь Как установить стиральную машину.
Получить цену
Стиральные машины в Lowes
Магазин стиральных машин в секции стирально-сушильных машин Lowes. Найдите качественные стиральные машины в Интернете или в магазине. Перейти к основному содержанию Перейти к основной навигации. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ТЫСЯЧ ТОВАРОВ MYLOWE’S. НАЧАТЬ Ссылку на Lowe’s
Получить цену
Однолинейная схема химического предприятия educationcare
Однолинейные диаграммы и схемы являются традиционными отправными точками.Проектирование нефтехимического завода в Техас-Сити, Техас, включая Подробнее Получить цену
Получить цену
Стиральные машины Maytag в Lowes
Приобретите стиральные машины Maytag в секции сушильных машин Lowes. Найдите качественные стиральные машины в Интернете или в магазине. Перейти к основному содержанию Перейти к основной навигации СКИДКА 10% ДЛЯ ВСЕХ КАРТОДЕРЖАТЕЛЕЙ LOWE.
Получить цену
Три способа открыть запертую дверцу стиральной машины
8 апреля 2016 г. Если ручка вашей машины обращена наружу (как на изображенной стиральной машине), вы можете освободить защелку с помощью садовой проволоки или веревки. триммерная леска продета по краю дверцы.Просто потяните проволоку или шнур в сторону, осторожно, но сильно, к ручке, чтобы освободить защелку дверцы и открыть дверцу.
Получить цену
Fujidenzo PhilippinesСтиральная машина Fujidenzo на продажу
Стиральные машины с сушилками могут замачивать воду даже с мокрой одежды за считанные минуты, а вы сможете закончить стирку за 20 минут. Fujidenzo осознает важность стиральных машин и предлагает несколько высококачественных машин для удобства людей, обслуживающих
. Получить цену
Стиральные машины Сравнить стиральные машины Whirlpool
Сравните стиральные машины марки Whirlpool, чтобы избавить вас от рутинной стирки. Стиральные машины помогут вам ухаживать за одеждой вашей семьи за меньшее время и с меньшими заботами.Выбирайте из штабелируемых или комбинированных стиральных машин, идеально подходящих для небольших помещений, стиральных машин с увеличенной вместимостью для обработки больших загрузок и стиральных машин с фронтальной или верхней загрузкой, соответствующих
Получить цену
Что, черт возьми, такое стиральная машина с двумя ваннами?
Как следует из названия, стиральная машина Twin Tub имеет два бака для стирки одежды. Один, обычно слева, — это место, где вашу одежду можно стирать, полоскать или замачивать. Второй, обычно справа, используется для отвода влаги из вашей одежды, чтобы они могли тратить меньше времени на сушку на веревке.
Получить цену
10 лучших стиральных машин, которые можно купить в 2019 г. Лучшие оценки
01 мая 2019 г. Итог Эта роскошная стиральная машина от Samsung представляет собой универсальную модель с двумя стиральными машинами и 12 циклами. Эта двойная стиральная машина от Samsung общей вместимостью 6,9 кубических футов наверняка понравится большим семьям, которым нужно покорять горы стирки.
Получить цену
Стиральные машины Maytag
Особенности стиральной машины с фронтальной загрузкой КНОПКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ Кнопка дополнительного питания усиливает борьбу с пятнами в любом цикле стирки с помощью двухтемпературной стирки, которая помогает растворять пятна горячей и холодной воды в
Получить цену
Блок-схема стиральной машины
, таблица технических данных, приложение
Абстрактная СХЕМА СТАРЫЙ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ Сборщик принципиальных схем стиральной машины D7821 Блок-схема кондиционера, схема контроллера двигателя стиральной машины 78XXX uPD780982 Плата инвертора кондиционер 78K3 Текстовая технология контроллера инвертора эволюционировала и расширилась до стиральных машин и холодильник, интерфейсы.
Получить цену
Можете ли вы подключить стиральную машину холодной заливки к горячей
5 июля 2019 г.Подключить стиральную машину холодной заливки к крану горячей воды У меня было несколько человек, которые спрашивали, можно ли подключить стиральную машину холодной заливки к кран горячей воды. Они были недовольны исчезновением клапана горячей воды в стиральных машинах Великобритании.
Получить цену
Стиральные машины Сушилки Купить онлайн Jumia Нигерия
Где купить стиральные машины Сушилки в Интернете? Здесь, в Jumia, у нас есть широкий ассортимент классной бытовой техники в Интернете, которая предоставит вам эффективный и действенный способ стирки и может существенно повлиять на вашу повседневную жизнь.Вот почему стиральные машины с вертикальной загрузкой и стиральные машины с фронтальной загрузкой предназначены для облегчения повседневной стирки, так как имеют высокую цену
Получить цену
Однодековая дробилка с вибрационным грохотом. , Двухъярусный вибрационный грохот ,, Грохоты для продуктов Schenck Process. Одинарный вибрационный грохот, одинарный
Получить цену
Схема электрических соединений и электрические схемы стиральной машины
Схема подключения двигателя стиральной машины, получить дополнительную схему подключения стиральной машины Whirlpool, электрические схемы стиральной машины Maytag.Схема обслуживания полуавтоматической стиральной машины Videocon на стиральной машине, которая находится в вашем распоряжении, это только принципиальные схемы. Трудно увидеть надпись на схеме. Однако похоже, что
Get Price
Agitator Vs. Лучшая стиральная машина с крыльчаткой
Стиральные машины с верхней загрузкой и мешалками Мешалки представляют собой высокие вертикальные шпиндели с лопатками или ребрами в центре стиральной машины. Стиральные машины с мешалками — это движение в корзине для мытья посуды; и, несмотря на то, что вы, возможно, слышали, достижения в области агитаторных технологий гарантируют, что они не будут жесткими в одежде.
Получить цену
ПОМОЩЬ .. Выпуск стиральной машины / сифона Plbg
Обновленный вопрос-отвод / слив для стиральной машины. Сифон p вставляется в сливную линию дома. На сливной линии дома есть тройник, а на тройнике — вентиляционная труба дома. Труба вентиляционной трубы дома находится более чем на 6 дюймов выше сифона. Вентиляционная труба выходит наружу вдоль дома до линии крыши. Мой вопрос, подходит ли эта установка для сливной трубы / вентиляционного отверстия омывателя
Получить цену
Типы стиральных машин с фронтальной загрузкой и верхней
01 апреля 2011 г. Если вы хотите купить новую стиральную машину, Самое важное решение — выяснить, какая конфигурация лучше всего соответствует потребностям вашей семьи: фронтальный погрузчик, традиционный верхний
Получить цену
Схема деталей полуавтоматической стиральной машины
29 марта 2019 г.Электрические схемы haier logo Whirlpool схема стиральной машины магазин sehgal motors super asia protonx wd40 bahria sports dhoom как отремонтировать стиральную машину советы и рекомендации howstuffworks мотор для автоматической стиральной машины продукты из материкового Китая купить.
Получить цену
Портативная стиральная машина LG Washer Dryer
30 декабря 2014 г. Портативная стиральная машина — это универсальная стирально-сушильная машина, предназначенная для стирки и сушки одежды в одном приборе. Считается портативной моделью, когда она на колесах и может кататься по полу.
Получить цену
13 Автономная ручная стиральная машина, которая не немеет
Затем они пошли к веревке для белья. Так можно стирать одежду. Самое замечательное в стирке одежды этим методом — это очень небольшая предварительная плата за его использование. Если вы решите, что вам это нравится, ОТЛИЧНО! Если нет, ничего страшного и вернитесь к стиральной машине в следующий раз, когда будете стирать.
Получить цену
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА С ПЕРЕДНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ
внутри стиральной машины во время транспортировки.1. снимаем заднюю крышку. 2. Открутите четыре болта на задней стороне и извлеките синтетические стабилизаторы из машины. 3. заменить заднюю крышку. 4. Заполните отверстия, оставленные болтами, заглушками. Примечание 1. при замене задней крышки убедитесь, что выпуклая поверхность составляет
Получить цену
Схема стиральной машины LG
ИНСТРУКЦИЯ ВЛАДЕЛЬЦА WD13020D WD12020D WD11020D Благодарим вас за покупку полностью автоматической стиральной машины LG. Удаление предохранителя или выключение Бесщеточные машины PM сконструированы с электрическим приводом
Получить цену
Бесплатное руководство по поиску и устранению неисправностей стиральных машин Whirlpool
Проверьте всю проводку на наличие оголенного провода или контакта клемм с металлом.Вода не попадет в стиральную машину. Нет электричества. Проверить электрическую мощность. Шнур питания. Проверить шнур питания. Водопроводные краны закрыты. Убедитесь, что водопроводные краны включены. Перегиб наливных шлангов. Переместите наливные шланги, чтобы не перегибать их. Забиты решетки наливного шланга.
Получить цену
Электропроводка для прачечной спросите у электрика
Совместное использование розетки для новой стиральной машины Джефф из Юрики, Калифорния спрашивает В моем гараже есть единственная розетка на 20 А, которая предназначена для подключения газовая сушилка.
Получить цену
Бесплатное онлайн-руководство по ремонту стиральной машины Устройство
Компания Raytheon / Amana известна тем, что внесла несколько изменений в дизайн даже в течение одного модельного года.
1 2 3 4 Следующая »
Навигация по записям
1 2 … 4

Архивы
Ноябрь 2024
Октябрь 2024
Ноябрь 2021
Октябрь 2021
Сентябрь 2021
Август 2021
Июль 2021
Июнь 2021
Май 2021
Апрель 2021
Март 2021
Февраль 2021
Январь 2021
Декабрь 2020
Ноябрь 2020
Октябрь 2020
Сентябрь 2020
Август 2020
Июль 2020
Июнь 2020
Май 2020
Апрель 2020
Март 2020
Февраль 2020
Январь 2020
Декабрь 2019
Ноябрь 2019
Октябрь 2019
Сентябрь 2019
Август 2019
Июль 2019
Июнь 2019
Май 2019
Апрель 2019
Март 2019
Февраль 2019
Январь 2019
Декабрь 2018
Ноябрь 2018
Октябрь 2018
Сентябрь 2018
Август 2018
Июль 2018
Июнь 2018
Май 2018
Апрель 2018
Март 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Декабрь 2017
Ноябрь 2017
Октябрь 2017
Февраль 1982
Декабрь 1981
Ноябрь 1981
Октябрь 1981
Сентябрь 1981
Август 1981
Июль 1981
Июнь 1981
Май 1981
Апрель 1981
Март 1981
Февраль 1981
Январь 1981
Декабрь 1980
Ноябрь 1980
Октябрь 1980
Сентябрь 1980
Август 1980
Июль 1980
Июнь 1980
Май 1980
Апрель 1980
Март 1980
Февраль 1980
Январь 1980
Декабрь 1979
Ноябрь 1979
Октябрь 1979
Сентябрь 1979
Август 1979
Июль 1979
Июнь 1979
Май 1979
Апрель 1979
Март 1979
Февраль 1979
Январь 1979
Декабрь 1978
Ноябрь 1978
Октябрь 1978
Сентябрь 1978
Август 1978
Июль 1978
Июнь 1978
Май 1978
Апрель 1978
Март 1978
Февраль 1978
Январь 1978
Декабрь 1977
Ноябрь 1977
Октябрь 1977
Сентябрь 1977
Август 1977
Июль 1977
Июнь 1977
Май 1977
Апрель 1977
Март 1977
Февраль 1977
Январь 1977
Декабрь 1976
Ноябрь 1976
Октябрь 1976
Сентябрь 1976
Август 1976
Июль 1976
Июнь 1976
Май 1976
Апрель 1976
Март 1976
Февраль 1976
Январь 1976
Декабрь 1975
Ноябрь 1975
Октябрь 1975
Сентябрь 1975
Август 1975
Июль 1975
Июнь 1975
Май 1975
Апрель 1975
Март 1975
Февраль 1975
Январь 1975
Декабрь 1974
Ноябрь 1974
Октябрь 1974
Сентябрь 1974
Август 1974
Июль 1974
Июнь 1974
Май 1974
Апрель 1974
Март 1974
Февраль 1974
Январь 1974
Декабрь 1973
Ноябрь 1973
Октябрь 1973
Сентябрь 1973
Август 1973
Июль 1973
Июнь 1973
Май 1973
Апрель 1973
Март 1973
Февраль 1973
Январь 1973
Декабрь 1972
Ноябрь 1972
Октябрь 1972
Сентябрь 1972
Август 1972
Июль 1972
Июнь 1972
Май 1972
Апрель 1972
Февраль 1972
Январь 1972
Декабрь 1971
Ноябрь 1971
Октябрь 1971
Сентябрь 1971
Август 1971
Июль 1971
Июнь 1971
Май 1971
Апрель 1971
Март 1971
Февраль 1971
Январь 1971
Декабрь 1970
Ноябрь 1970
Октябрь 1970
Сентябрь 1970
Август 1970
Июль 1970
Июнь 1970
Май 1970
Апрель 1970
Март 1970
Февраль 1970
Январь 1970
Рубрики
Разное
Советы
2019 © Все права защищены. Карта сайта

Температура	100 ^o C	200 ^o C	300 ^o C 03
Значение «K»	0.046	0,059	0,077	0,100

Мощность	От 100 до 9000 Вт.	Нужно брать из расчета на 1 м2 — 100 Вт.
Исполнение	Потолочное; Настенное;Напольное.	Лучше всего использовать если предполагается постоянно греть одно помещение. Потолочный лучше прогревает все места помещения.Удобно быстро локально прогревать любое помещение.
Тип нагревательного элемента	1. Галогеновый;2. Кварцевый;3. Керамический;4. Трубчатый (микатермический).	1. Излучает короткие волны — не рекомендуется использовать.2. Светятся краным цветом раздражающим глаза, их лучше выбирать для кратковременного использования.3. Имеет коротки срок службы, лучше отказаться от его использования в настенных и потолочных моделях.4. Лучший вариант для длительного использования, единственный минус — небольшое потрескивание, в основном при нагреве и остывании.
Датчики опрокидывания	Наличие зависит от модели.	Очень желательно наличие в напольных моделях.
Датчик перегрева	Наличие зависит от модели.	Наличие обязательно, если предполагается оставлять прибор без присмотра на длительное время.
Термостат	Наличие зависит от модели.	Лучше если будет в наличии — для поддержания постоянной температуры.
Пульт ДУ	Потолочные модели в основном ими снабжаются.	Наличие будет хорошим плюсом.

Размер сруба:	5.5×5.5 м
Высота потолков:	1,85 м
Предбанник:	Каркасный предбанник
Размер предбанника:	1.5×1.5 м
Общая площадь застройки:	32.5 м²
Материал:	Сосна / ель / осина
Способ рубки:	«В Чашу»
Фундамент:	Ленточный с цоколем
Терасса:	Есть
Печь:	Есть
Полог:	Есть
Электрика:	Есть
Покраска:	Есть

3219	Баня 4*6 с террасой (2 из 3 этап)_Сергей_Заречный	01 марта 2020	04 марта 2020	×	Завершено
920	Запуск банного комплекса 6*10 метра_Андрей_Гусева	28 марта 2020	10 апреля 2020	×	Завершено
3019	Баня 6,0*6,2 с террасой и мансардой (2 из 2 этап)_Денис_Хрустальный	12 апреля 2020	18 апреля 2020	×	Завершено
2619	Баня 3*5 метра с верандой (2 из 2 этап)_Виктор_Исток	25 апреля 2020	27 апреля 2020	×	Завершено
720	Баня 4,5*6,5 с террасой	26 апреля 2020	29 апреля 2020	×	Завершено
820	Баня 4*5 с террасой_Елена_Зеленый Бор	03 мая 2020	10 мая 2020	×	Завершено
120	Баня 3*6_Юлия_Исеть	04 мая 2020	06 мая 2020	×	Завершено
1	Баня 3*6 м (коробка)_Александр_Зеленый Бор	10 мая 2020	12 мая 2020	×	Завершено
320	Баня 3*4,5 метра_Рим_В. Пышма	11 мая 2020	15 мая 2020	×	Завершено
1220	Баня 3,5*5,5 метра с верандой_Дмитрий_Исток	12 мая 2020	19 мая 2020	×	Завершено
3519	Баня 6*6 метра с террасой_Сергей_Александрия	16 мая 2020	27 мая 2020	×	Завершено
1020	Баня 4,5*5,5 метра с террасой_Виктор_Верхнемакарово	20 мая 2020	27 мая 2020	×	Завершено
1420	Баня 4*5 м _Под крышу_Мрат_Рудный	27 мая 2020	30 мая 2020	×	Завершено
420	Баня 6*7 м с террасой и мансардой_Александр_Сагра	03 июня 2020	21 июня 2020	×	Завершено
3619	Баня 4*5 м_Вячеслав_Златогорова	15 июня 2020	18 июня 2020	×	Завершено
1720	Баня 4*6 м _Под крышу_Иван_Заповедник	23 июня 2020	26 июня 2020	×	Завершено
1320	Баня 5*7 м с террасой_Степан_Зеленый Бор	24 июня 2020	05 июля 2020	×	Завершено
3219	Баня 4*6 с террасой (3 из 3 этап)_Сергей_Заречный	01 июля 2020	04 июля 2020	×	Завершено
520	Баня 6*6 с мансардой_1 этап_Сергей_Воскресенское	11 июля 2020	16 июля 2020	×	Завершено
1520	Баня 5,5*8,5 с террасой_Кирилл_Ханты-Мансийск	13 июля 2020	26 июля 2020	×	Завершено
2220	Баня 4,5*6,5 с террасой и мансардой (под крышу)_Василий_Уфалей	22 июля 2020	26 июля 2020	×	Завершено
220	Баня 4,5*5 с террасой_Вячеслав_Косулино	01 августа 2020	08 августа 2020	×	Завершено
1820	Баня 5,5*8,5 с террасой_Сергей_Сургут	03 августа 2020	20 августа 2020	×	Завершено
2120	Баня 6,5*6,5_Альберт_Палкинский Торфяник	16 августа 2020	07 сентября 2020	×	Завершено
1920	Баня из бруса 4*5 с террасой_Андрей_КП Александрия	18 августа 2020	25 августа 2020	×	Завершено
2020	Баня 4,5*6,5 метра_Андрей_Ключи	22 августа 2020	29 августа 2020	×	Завершено
2420	Баня 4,5*5,5 метра_Анна_Горный Щит	03 сентября 2020	10 сентября 2020	×	Строим!
2220	Баня 6*6 (1 этап)_Сергей_Половинка	07 сентября 2020	14 сентября 2020	×	Строим!
2520	Баня 4,5*6,5 с террасой_Игорь_ст. Огородная	07 сентября 2020	15 сентября 2020	×	Строим!
2320	Дом 11*11 метра «Под крышу»_Татьяна	19 сентября 2020	11 октября 2020	×	В очереди
620	Баня 4,5*6,5 (2 из 2 этап)_Игорь Николаевич_Таватуй	01 ноября 2020	05 ноября 2020	×	В очереди

Жилая площадь	Главный этаж: 1654 Верхний этаж: 1338	Подвал: 1654 Кв.Ft .: 2992
Кровати / Ванные	Спальни: 4 ванные комнаты с туалетом: 3	Полу-ванные: 1
Гараж	Гараж: 721 Гаражных киосков: 3
Уровни	2 этажа
Размер	Ширина: 72 ‘0 « Глубина: 52 ‘0 «	Высота: 34 фута 4 дюйма
Стены (внешние)	2 «x6»
Высота потолка	9 футов (основной) 8 футов (верхний)

Месяц: Июль 1978

Размер досок на полки в баню: Инструкция, как сделать полки для бани + 25 фото

Доска для полка в баню

Размеры и виды доски для полков в бане

Виды погонажа

Брусок

Полковая доска

Планкен

Древесина

Размеры

Для каркаса

Для настила

Особенности монтажа

Расстояние зазора между досками

Как крепить

Где купить

Доска для полков в бане: материал, устройство, нюансы

Материал для полков

Устройство и нюансы полков

Выгодные предложения от компании «Вагонка Всем»

Полок для бани и сауны

Информация для покупателей

Как сделать полки в бане в парилке: пошаговая инструкция

Особенности полков для бани или парилки

Устройство

Требования к полкам

Из каких пород древесины изготавливаются

Абаши

Ольха и черная ольха

Осина

Тополь

Размеры

Высота

Длина и ширина

Формы полок

Ступенчатые

Г-образные или угловые

Купе-полок

Многоступенчатые

Где расположить

Методы крепления досок

Как сделать своими руками

Расчеты и чертеж

Изготовление каркаса и его монтаж

Крепление настила

Финишная обработка

Рекомендации по уходу

Полезные советы

Видео

Как сделать полку в бане: выбор материалов и рекомендации профессионалов

Выбор материалов

Размер банной полки: правильный расчет

Особенности конструкции

Способы расстановки полков

Двухъярусные банные полки

Брус для полков в бане какой выбрать

Разновидности полок для бани

На что обратить внимание при выборе?

Самые популярные виды древесины для полок

Полок в сауне размеры. Каким должен быть правильный полок в бане

Полок в сауне размеры. Каким должен быть правильный полок в бане

Каркас для полков в бане. Расположение

Высота потолка в бане. Высота парной от пола до потолка

Высота подспинника в сауне. Полковая конструкция

Видео 06 — Размеры полков в парной. Высота/ширина и расположение в бане

высота, размеры и материал Какие должны быть полки в парилке

Стандартная конструкция полков для парилки

Почему банные полки многоступенчатые?

Предварительное планирование и расчеты

Схема и принципы расстановки полков

Габариты банных сидений или лежанок

Разберемся с высотой банной мебели

Правила сооружения полков для парилки

Длина и ширина

Габариты полок

Выбор древесины

Использование липы

Использование осины

Африканская роскошь

Разновидности полок для парилки