Месяц: Июль 1978

Проход сэндвич трубы через крышу: Печная труба — монтаж прохода через крышуСтройкод

Печная труба — монтаж прохода через крышуСтройкод

Место, где труба пересекается с кровлей, является крайне уязвимым соединением всей конструкции. Если будет выполнена неправильная герметизация, то может возникнуть возгорание. А ненадлежащая фиксация может стать причиной разрушения всех соединений. Поэтому нужно учесть все детали для надежного прохода через крышу печной трубы.

Как обустраивают кровельные проходы

Установка дымохода необходима для того, чтобы в печи образовывалась тяга, а продукты горения выходили из нее. Если речь идет об обустройстве бани, то чаще всего используют металлические или кирпичные трубы.

Еще в период проектировки постройки, необходимо решить каким способом будет выводиться дымоходная труба из крыши. В противном случае могут возникнуть сложности уже в период непосредственного строительства. Узел прохода между крышей и трубой должен быть огнеустойчивым, а также обеспечивать надежную защиту помещению от внешних условий окружающей среды. То есть стоит обратить особое внимание на качественную гидроизоляцию.

Существует несколько способов установки печной трубы:

  • Вывод трубы через несущую стену под углом,
  • Через несущую межкомнатную перегородку.

Лучшим вариантом будет, когда проход трубы будет располагаться наиболее близко к самой высокой точке крыши. Данное расположение по максимуму сможет защитить конструкцию от протечек. При любом раскладе, оголовок трубы необходимо поднимать над покрытием, не менее  чем на 50 см.

Узел прохода будет обустраиваться для каждого отдельного вида трубы индивидуальным способом. Помимо этого, имеет значение и материал, из которого сделана кровля. Современные строительные рынки представляют большое количество материалов, которые подойдут для гидроизоляции дымохода под тот или иной тип кровли.

Самым важным моментом при обустройстве прохода трубы через кровлю будет выбор правильного уклона. Труба должна располагаться так, чтобы между ней, кровлей и стропилами, оставалось расстояние около 7 см. Впоследствии эти отверстия необходимо заполнить негорючей изоляцией.

Что нужно знать о выведении дымовых труб

Общий размер дымохода должен быть не менее 5 метров, а часть трубы над плоской кровлей около полуметра. А расстояние от нее до стропил должно быть около 250 мм.

  • Специалисты рекомендуют сдвигать дымоход в любую из сторон относительно конька. И труба должна возвышаться над ним не менее чем на 50 см, если расстояние между ними до полутора метров.
  • Когда она находится от конька на расстоянии до трех метров, то можно делать ее вровень с коньком.

Наиболее проблемным местом расположения дымохода является внутренний угол, образованный из соединений двух скатов крыши. Такие ситуации возникают при обустройстве многоуровневых крыш, обычным же конструкциям, такая проблема не грозит. Лучшим вариантом будет перенести трубу в сторону.

Перенос этот будет несложным при использовании сэндвич конструкций. Если же этого не сделать, то постоянное скопление воды на стыке, в скором времени приведет к протеканию.

Виды обустройства прохода

Чтобы герметичность узла прохода была наилучшей, необходимо качественное выполнение кровельных примыканий. При обустройстве прохода не должны быть использованы материалы, подвергающиеся возгоранию.

Как правильно организовать проход

Прослойку пароизоляции необходимо разрезать конвертом и уложить над проходкой. Края ее закрепляются при помощи строительного степлера к стропильной конструкции. Около прохода необходимо создать обрешетку и заполнить ее гидроизоляционным материалом. Далее, по аналогии делают водоотталкивающий ковер, разрезая его конвертом. Оставляя на нем порядка 10 см, для заведения материала на  стенку трубы.

По периметру дымохода необходимо в обязательном порядке оставить небольшой зазор. Это делается для правильной усадки конструкции. Помимо изложенного способа также могут применяться:

  • самоклеящиеся ленты с планками,
  • специальные полосы самоклеящиеся,
  • специальные детали, которые производят под конкретный тип кровли.

В случае когда речь идет о не новостроящемся здании, и обустройство дымохода не учитывается в первоначальной конструкции, то при выведении трубы через кровельное покрытие всегда нарушается его целостность. В этом случае, необходимо будет определить территорию, где будет проходить дымоход сквозь кровлю.

Создают так называемый отдельный короб, в котором будет находиться узел прохода, отделяя его поперечными балками. Это необходимо, чтобы не нарушать целостный слой изоляции всего перекрытия. Таким образом снизиться тепловая защита всего помещения.

Расстояние, которое образуется между трубой и стропильной конструкцией заполняют базальтовой ватой, которая хорошо переносит высокие температуры, и не утраивает своих свойств под влиянием влажности.

Кровельный проход сэндвич дымохода

Инструменты, которые понадобятся:

  • дрель,
  • сверла,
  • болгарка, герметик,
  • саморезы,
  • уголки для закрепления.

Такой проход трубы через крышу будет подобен вышеупомянутым вариантам, но иметь некоторые особенности.

При обустройстве проходки сэндвич трубы сквозь чердачное перекрытие удобнее использовать готовый потолочно-проходной узел.

Их стенки обычно изготовлены из минерита или оцинкованной стали. Иногда же, такой проходной узел изготавливают и собственными руками. Необходим он, прежде всего, чтобы заполнить пространство возле трубы и обеспечить надежную теплоизоляцию.

Обязательно необходимо убедиться в том, что проход через кровлю пожаробезопасен. А пространство внутри дома должно быть защищено от влияния влажности и ветра.

Расстояние между стенкой ящика и самим дымоходом также заполняют базальтовой ватой или другим негорючим материалом. Снаружи нужно оставить свободное пространство для лучшей изоляции. Со стороны же самого помещения, эту проходку закрывают коробом из оцинкованной или нержавеющей стали. При конечном оформлении вокруг чердака используют стальной лист, затем кожух.

Перед тем как создать сэндвич дымоход, лучше сделать разметку на вертикальной оси трубы. Это необходимо для обеспечения правильных проемов в самом перекрытии и в кровле, с учетом всех элементов теплоизоляции. Материалы типа сэндвич очень популярны среди потребителей, благодаря своим положительным характеристикам.

Если проход обустраивается при помощи ската, то используют металлический лист с внутренней стороны, делая в нем овальное отверстие. Крепление его производится при помощи саморезов. Перед установкой листа, проем заполняют негорючим изоляционным материалом. Поверх листа устанавливают свинцовую крышную разделку.

Итог

Если придерживаться всех технологических правил, то вполне можно выполнить обустройство дымохода собственными силами, и избежать нежелательных негативных последствий. Правильно сделанный узел прохода обеспечит надежную изоляцию и продлит срок эксплуатации всего дымохода.

Из видео вы узнаете всё о проходе сэндвич-трубы.

выход сэндвич трубы, как вывести, провести, герметизация

Содержание:

Главная цель при выводе дымоотводной трубы на крышу заключается в том, чтобы при этом была обеспечена надежная пожарная безопасность: это подразумевает использование негорючих изоляционных материалов. Кроме того, проход трубы через крышу из металлочерепицы должен отличаться особой герметичностью.


Как вывести через кровлю квадратную или прямоугольную трубу

Когда выполняется проход сэндвич трубы через металлочерепицу, герметичность перехода обеспечивается при помощи специального внутреннего фартука:

  • Для приобретения планок примыкания верхнего и нижнего типа следует отправиться в специализированную точку продажи. Нижняя часть изделия прокладывается по поверхности дымоотводной трубы, разметка верхней кромки происходит после оформления нижней.
  • Штробу нужно подобрать, ориентируясь на отметку: делается она глубже 15 мм, с небольшим верхним уклоном.
  • После уборки всего образовавшегося мусора саму штробу можно промыть водой.
  • Внутренний фартук устанавливается, от нижней части дымоотводной трубы, с постепенным движением вверх.
  • Планки монтируют внахлест, в пределах 150 мм: именно такие параметры позволят обеспечить достаточно надежную герметичность стыковки.
  • Для заливки краев доборных элементов, устанавливаемых в штробе, используется специальный герметик: для подобной заливки разрешается применять исключительно теплостойкие материалы.
  • Под нижней частью установленного фартука проводится монтаж плоского металлического листа, направленного вниз: с его помощью осуществляется отвод воды. Чтобы выполнить бортик, потребуется наличие молотка и плоскогубцев.
  • Фартук по верхней части обкладывается металлочерепицей, вдоль очертаний дымохода. Далее нужно оформить наружный фартук, для чего применяются верхние примыкающие планки. В основном он выполняет декоративную функцию, а устанавливается точно также, как и внутренний. Отличается лишь участок крепления верхних кромок: в данном случае это – поверхность дымохода. Таким образом, нужда в оформлении штробы отпадает сама собой.

Организация вывода круглой трубы через металлочерепицу

Как вывести трубу через крышу из металлочерепицы, если дымоотвод имеет круглую форму? В отделах, где представлен набор кровельных материалов, нередко наличествуют специальные проходы для дымоходов: обычно найти подобные изделия можно в каждом строительном магазине. Такие готовые проходы заметно облегчают задачу по организации выведения трубы через потолочное перекрытие. Далее происходит изготовления фартука, с последующей его фиксацией на кровле.


Важно избегать скрепления фартука и жесткой дымоходной конструкции. Это делается для предотвращения деформирования изделия по причине таких явлений, как температурное расширение крыши, или усадочные явления конструкции. Придерживаться этих рекомендаций нужно в обязательном порядке. Фартук и дымоотводная труба обычно образуют зазор, для маскировки которого применяют специальный хомут (для его фиксации лучше применить эластичную термостойкую прокладку).

Наиболее оптимальные участки кровли для организации проходов для дымоходной трубы

Где лучше всего спланировать выход трубы через металлочерепицу? С учетом специфики установки примыкающего узла, лучше всего разместить проем на кровельном коньке. Такое размещение обезопасит поверхность крыши от таких неприятных явлений, как снеговые карманы. Кроме этого, герметизация трубы на крыше из металлочерепицы в таком случае бывает на порядок надежнее. При этом важно помнить, что данный способ монтаж сопряжен с определенными трудностями. К примеру, при создании проекта важно предусмотреть наличие разделенной балки конька, либо же полное ее отсутствие. В первом случае устанавливаются дополнительные опоры под стропила, приводящие к затруднениям при эксплуатации чердачного помещения.


Как провести трубу через металлочерепицу другим способом?  Это можно сделать недалеко от кровельного конька, по скату. Организация примыкания в таком случае не вызывает никаких сложностей, ведь снежные карманы на данном участке просто не смогут образоваться. Если труба через металлочерепицу выводится там, где пересекаются скаты, то для оформления качественного примыкания придется преодолеть немало сложностей. Рекомендуется применять другие варианты прохода, а этот рассматривать только в исключительных случаях.

Вывод трубы через потолочное перекрытие должен выполняться не спеша, с соблюдением необходимых мер предосторожности. Важно также заранее заготовить необходимые материалы и инструменты.  В противном случае, работа может быть выполнена не просто некачественно, но с повреждениями конструктивных элементов и перекрытий. Рекомендуется при проведении подобных робот своими руками неукоснительно соблюдать инструкцию, тогда хороший результат обеспечен. 


нормы проектирования и примеры обустройства

При установке дымохода в доме или бане нужно не только правильно его закрепить, соединить и рассчитать аэродинамику для хорошей тяги. Крайне важно обеспечить грамотный проход дымохода через кровлю – так, чтобы в будущем в этом месте не возникали протечки и не обугливались стропила.

И здесь необходимо не только проделать аккуратное отверстие в покрытии, но и максимально герметизировать проходку, подобрать герметики и при этом сохранить эстетичный вид всей крыши. Здесь действительно немало тонкостей и нюансов!

Первым делом, еще на этапе строительства крыши вам необходимо спроектировать точное расположение дымохода. Для этого существуют определенные правила, которые регулируют нормы высоты и расположения дымоходов на крыше:

Сегодня в России проход дымохода через крышу дома проводится согласно требованиям СНиП 41-01-2003. Они немного устарели, но именно ими руководствуются надзорные службы, а потому этот документ важен.

Будьте осторожны также с таким модным сегодня объединением дымохода и других труб, вентиляционных и канализационных, в один большой короб. Иногда так архитекторы хотят уменьшить количество лишних визуальных деталей на кровле.

В итоге получаются огромные короба на крыше, который имеют порой до 6 метров в длину и до 1,5 в ширину. Причем грамотно обойти их кровельными элементами намного сложнее, чем тех же 6-8 труб, но по отдельности.

Когда вы определили место для будущего дымохода, тогда самое время подготовить к монтажу стропильную систему. А это уже зависит от того, насколько широкий сам дымоход и какой он формы.

Итак, начнем с традиционного, хотя и изрядно устаревшего варианта – квадратного кирпичного дымохода.

Ведь его монтаж, начиная от специального отдельного фундамента до герметизации стыка с крышей, достаточно сложен. Но при этом, конечно, качество все еще не гарантировано, ведь многое что зависит от подбора материалов и профессионализма печника.

Проектирование и закрепление дымохода

Обычный кирпичный дымоход имеет правильное прямоугольное сечение, что не всегда хорошо для внутренней аэродинамики. При этом более современные металлические и керамические дымоходы куда более просты и в обслуживании, и в установке.

В любом случае располагают дымоход как можно ближе к коньку, благодаря чему снижается снеговая нагрузка на саму трубу и уменьшается объем воды, которая будет стекать потоком вокруг нее. А, значит, значительно меньше будет риск протечек.

Обычно трубу прямоугольной формы располагают вдоль направления ската:

В общей сложности со стропилами в таком месте поступать нужно следующим образом. Вот как устанавливают фартук:

  • Шаг 1. В первую очередь используют нижние планки примыкания, которые прикладывают к стене дымохода и отмечают линию в верхней части.
  • Шаг 2. По этой линии болгаркой проделывают штробу.
  • Шаг 3. Далее убирают пыль так, чтобы мелкие частички цемента и песка не попали на поверхность гидроизоляции кровли. Просто со временем они превратятся в абразив, который сможет повредить материал кровли.
  • Шаг 4. Если дымоход не помещается в отверстие между стропилами, и приходится резать больше одной стропилины, тогда крайние стропила необходимо усилить. Для этого их делают спаренными.
  • Шаг 5. Если труба проходит прямо через конек, тогда коньковый прогон устанавливают с двух сторон трубы, а стропила верхней части опирают уже на поперечины.
  • Шаг 6. Если дымохода удален от конька, тогда заведите один край фартука на дымоход, а второй конец спрячьте под кровельный материал. Если же труба расположена близко, тогда заведите защитный фартук прямо под коньковую балку и закрепите ее специальными элементами, а затем обработайте влагостойким герметиком.

Вот схема расположения стропил:

Но, используя в стропильной системе дополнительные бруски, помните, что дерево и полимерные материалы чувствительны к высоким температурам. Поэтому СНиПы указывают на минимальное расстояние между трубой дымохода и элементами кровельного пирога – не менее 130 мм.

Если ко всему вы используете керамическую трубу без изоляции, тогда этот просвет и вовсе должен составлять не менее 250 мм. И прямо в месте прохождения через кровлю у трубы должна быть отступка – специальное утолщение.

Кроме опорных брусков сегодня многие производители дымоходов рекомендуют использовать специальные комплекты крепления:

Сам проход дымохода через крышу также подразумевает использование такого специального крепления, которое называется окапником. Его устанавливают прямо на трубу дымохода в качестве декоративного и функционального элемента.

А для обеспечения нужной тяги высота трубы должна быть от колосниковой решетки до устья не менее 5 метром. При этом устье дымохода необходимо надежно защитить от атмосферных осадков. Для этого в продаже существуют такие специальные элементы, как дефлекторы, зонт и другие насадки, включая уловители из металлической сетки.

Идем далее. Если труба достаточно имеет ширину менее одного метра и попадает прямо в ендову, тогда ее располагают так, чтобы один из верхних углов оснований оказался как можно ближе к середине ендовы. В таком решении вам понадобятся нестандартные дополнительные элементы.

Если у дымохода ширина больше 80 см, тогда со стороны конька создают небольшую двухскатную кровлю – разуклонку. Причем важно ее сделать из того же материала, что и сама крыша, хотя иногда есть смысл отдать предпочтение металлу.

Только помните о том, что сама по себе разуклонка – проблемный элемент, который создает на кровле сразу две ендовы (а ендовы – всегда самые слабые места). В такой конструкции сложно укладывать тепло-, пара- и гидроизоляцию, а также обеспечивать нужный уровень вентиляции.

Также довольно широкий дымоход обычно препятствует проветриванию утепленной крыши, и рядом с ним до и после трубы необходимо установить дополнительные вентиляционные элементы. Например, аэраторы или вентчерепицу.

Также, чем ниже в ендове будет находиться дымовая труба, тем больше снега за ней будет скапливаться. Поэтому обязательно нужно будет установить выше уровня трубы надежные снегозадержатели. Но избегайте размещать дымоход близко к мансардным окнам, иначе в подкровельное помещение будет постоянно затягивать продукты горения.

И, наконец, чаще всего то, что труба дымохода установлена неправильно, обнаруживается уже на этапе сборки стропильной системы кровли. На этом этапе еще разрешено переносить дымоходную трубу, если это возможно. Например, если та еще не выложена из кирпича, хотя это больше исключение из правил, нежели обычная практика.

Герметизация прохода через разные виды кровли

Вот, например, как проводят дымоход через крышу из композитной черепицы:

Это инструкция прохода квадратного дымохода через мягкую кровлю:

Как вы видите, от любых протечек дымоход защищает фартук со специальными комплектующими. Кроме того, сегодня для натуральной кровли, как керамическая или цементно-песчаная, выпускаются очень удобные гибкие ленты примыкания. Их изготавливают на основе свинца или алюминия, а на внутреннюю сторону наносят клеящий слой.

Что касается металлической кровли, для нее тоже продаются специальные элементы. Хотя все равно придется повозиться:

К слову, обычно в инструкции к монтажу выбранного кровельного материала всегда идет подробное разъяснение, как именно обходить дымоходную трубу, и всегда есть возможность приобрести нужные планки у того же производителя, что и выпустил понравившееся вам кровельное покрытие.

Металлические круглые системы всегда нуждаются в дополнительной фиксации. Такие элементы должны быть скреплены обжимными хомутами. К каждым двум метрам такого дымохода устанавливают по кронштейну, крепящим их к стене, а для тройника – еще один опорный кронштейн. Также для крепления стальных труб используют специальные скобы.

Сам узел прохода дымоходной трубы зависит от ее сечения и формы, наклона кровли, а также от вида используемого кровельного материала:

Вот очень подробный видео-ролик вывода дымохода с круглым сечением на крышу:

Готовые мягкие проходки для любых конструкций

Круглую трубу обойти немного сложнее, чем квадратную. Зато для этого сегодня выпускается кровельная проходка для дымоходов в виде универсального стакана или мастер-флеша:

Что собой представляет такая проходка? Это специальная насадка на дымоход в виде эластичного материала из силикона или EPDM-резины. Оба варианта хорошо переносят температуру от -74 до +260°С. Сама проходка опирается на стальной лист, хорошо закрепленный на кровле.

Натягивают этот воротник на круглую трубу при помощи мыльного раствора, а под фланцем потом промазывают кровельным герметиком. Эта проходка хороша тем, что способна принять любую форму, а потому не важно, на каком угле ската ее монтируют. Весь процесс оказывается куда более быстрым и точным, чем в случае с кирпичным дымоходом.

Так, этот эластичный фартук необходимо приложить прямо к проходу и прижать металлическим листом в виде круга или прямоугольника (заранее в нем проделайте отверстия под саморезы).

Далее на место соприкосновения с кровлей необходимо нанести специальный огнестойкий герметик (а не обычный кровельный) и закрепить всю конструкцию при помощи шуруповерта.

Вот как выглядят на практике грамотное проведение дымохода через крышу:

Металлические патрубки для жесткой фиксации

В случае обустройства дымоходов на крыше без рельефа (не всегда) вместо гибких проходных изделий применяют проходной патрубок из металла. Это тоже готовые изделия, окрашенные или из оцинкованной стали:

Изготавливают такие патрубки в основном из легированной стали стандартных размеров и под стандартные углы наклона кровли.

Здесь инструкция уже немного другая:

  • Шаг 1. Проделайте в кровле подходящее по размеру отверстие. Для этого используйте маркер и подходящий инструмент – болгарку, лобзик или ножницы.
  • Шаг 2. Аккуратно удалите из отверстия изоляцию и отпилите решетку, которая будет мешать.
  • Шаг 3. Закрепите с внутренней стороны кровли лист из огнезащитного материала так, чтобы по кругу оставался запас в 15 см для каждой стороны.
  • Шаг 4. Проведите дымоход и закрепите его при помощи хомута.
  • Шаг 5. Наденьте проходной элемент и закрепите его на поверхности кровли шурупами и специальным герметиком.
  • Шаг 6. Продолжайте наращивать сегменты трубы до нужной высоты – пока сама труба не станет выше конька минимум на метр.

Если вы хотите утеплить всю конструкцию в месте прохождения трубы, тогда используйте только негорючий теплоизолятор, как каменная вата. Ее можно попросту набить между деревянными элементами конструкции и самим дымоходом. Она нужна для того, чтобы в этом месте не возникал конденсат.

Еще пара важных моментов. Если дымоходная труба поднимается на крыше выше, чем на 2 метра, тогда для нее нужно установить дополнительные растяжки:

Круглые дымоходные трубы также имеют свойство усложнять весь процесс тем, что имеют на своем пути изгибы и порой их даже приходится проводить через стены, и только затем – через кровлю:

Существует также такая практика, как проведение трубы через крышу при помощи проходного короба. Это выгодно тогда, когда сама кровля сделана из разнотипных материалов, у которых – разная устойчивость к возгоранию.

В таком случае изготавливают короб нужных размеров из огнестойкого материала, проводят через него трубу так, чтобы до стенок оставалось не менее 15 см и засыпают пространство керамзитом.

Вот пример организации такого короба:

Когда вы устанавливали дымоход на крыше, возникли ли у вас сложности?

Монтаж дымохода из сэндвич труб через крышу

Дымоход из сэндвич труб пользуется большой популярностью, так как его установка настолько проста, что с этим справится любой человек. Кроме этого, такие конструкции еще практичны и функциональны, они пожаробезопасны, просты в обслуживании.

Монтаж такого дымохода напоминает сборку конструктора и производится путем соединения отдельных деталей в определенной последовательности. Самым сложным этапом работ является вывод трубы на улицу.

Существует два варианта вывода — через стену или через крышу. Второй вариант более популярный, поэтому, именно его и будем рассматривать в этой статье.

Установка сэндвич — дымохода

В отличии от других дымоходов, этому не требуется устройство бетонного основания. Однако, и тут есть несколько нюансов которые надо учесть еще на этапе подготовки к монтажу. Первым делом, начертите схему с указанием всех размеров конструкции.

Сборка начинается от выходного патрубка котла или печки. Первый элемент дымохода — труба без утеплителя, которая вставляется в раструб и стык изолируется заглушкой. Затем, последовательно, собираются все остальные элементы. Стыки фиксируются специальными хомутами.

Видео: Проход трубы через крышу из профнастила

В тех местах, где конструкция проходит через потолок, рекомендуется сделать дополнительную теплоизоляцию. Даже несмотря на отличные теплоизоляционные свойства «сэндвичей», не исключена возможность нагрева и возгорания материалов перекрытия.

Монтаж сэндвич труб через крышу

Вывод на крышу считается самым сложным этапом монтажа. Для этого потребуется специальная деталь — крышная разделка. Она защищает кровельный пирог от соприкосновения с трубой. При выборе этой детали необходимо учесть уклон крыши, стандартный вариант разделки выпускается для крыш с уклоном от 15 до 55°.
Первый этап — разметка места, где дымоход должен выйти через кровлю. Затем, по этим отметкам вырезается отверстие, через которое труба должна свободно проходить.

Второй этап — изнутри крепится лист оцинковки, а снаружи крышная разделка. Края разделки заводятся под кровельный материал или конек. Для увеличения герметичности между трубой и разделкой используется специальный фартук, который можно регулировать.

Теперь можно устанавливать следующий элемент дымохода и наращивать его до нужной высоты. Завершающим этапом является установка на верх трубы искрогасителя, грибка, флюгера и т.п.

Соединение сэндвич-труб

Сэндвич трубы можно соединить используя один из вариантов:

  1. фланцевым способом;
  2. байонетным;
  3. по мостику холода;
  4. под дым;
  5. по конденсату.

Самые распространенные варианты соединения – два последних.

Соединение по дыму используется чтобы полностью исключить попадание угарных газов в помещение. При этом варианте, раструб следующей трубы надевается на узкую часть предыдущей. Таким образом дым не встречает на своем пути препятствия и быстро выходит наружу. Однако, если стыки будут неплотно прижаты или плохо заделаны, велика вероятность проникновения конденсата в утеплитель.

При соединении по конденсату, все делается наоборот — узкая часть верхней трубы вставляется в раструб нижней. Теперь, если появится конденсат, он будет свободно стекать вниз не попадаю внутрь сэндвича. Но, если есть хоть небольшая щель, дым ее найдет и попадет в помещение.

Тут возникает логичный вопрос — что выбрать — газ вреден для человека, а конденсат может нарушить работу дымохода. Выход – не зависимо от того, какой способ соединения выбран, нужна хорошая герметизация стыков. Для этого можно использовать специальные муфты или высокотемпературный герметик.

Несколько советов

  • Заранее сделайте разметку и начертите схему, так вы будете знать, сколько и какого материала необходимо купить.
  • В дымоходе не желательно наличие горизонтальных деталей превышающих длину 100 см.
  • Проходы труб через стены, потолок, кровлю оборудуются патрубками с теплоизоляционным материалом.
  • Дымоход не должен соприкасаться или проходить слишком близко с водопроводными и газовыми трубами, электропроводкой и другими коммуникациями.
  • Для удобного обслуживания оснастите конструкцию ревизиями или специальными стаканами.
  • Температура выходящего газа не должна превышать 500°.

На заметку! Чистить дымоход требуется 2 раза в год, с равными промежутками по времени.

За счет легкого веса и простоте устройства, дымоход из сэндвич труб можно собрать самостоятельно и вывести его через крышу.

Видео: Установка дымоходов через готовую кровлю

Вывод печной трубы через крышу и перекрытие: инструкция и советы

Пошаговая инструкция по выполнению работ проведения труб дымохода через плиты перекрытия и конструкцию крыш – знания, которые пригодятся любому мужчине, решившему выполнить работу своими руками. Работа непростая и требует внимательности и ответственности, ведь от качества зависит сохранность вашего дома и защита его от пожаров.

Общие правила и выбор места

Как провести трубу печи через деревянный потолок – это необходимо сделать так, чтобы не возникало неприятностей, как на фотографии. Основная задача подготовительного этапа – определение места установки печи и проведения дымохода на улицу. В зависимости от материалов плит перекрытия и труб дымохода, потребуется выполнить работы с учетом нескольких размеров:

  • максимальное расстояние от конька до козырька трубы 1000 мм, а минимальный выступ – 350 мм;
  • расстояние до поверхностей деревянных стен – минимум 250 мм;
  • длина горизонтального участка дымохода до 1000 мм;
  • при выборе места прохода, учитываем прохождение трубы через конструкцию крыши. Это место должно располагаться между стропилами;
  • при прохождении стальных трубопроводов через деревянные плиты, элементы отделки и конструкции крыши обязательно используем самодельные, промышленные короба или муфты с внутренним слоем теплоизоляции.
к содержанию ↑

Схемы вывода дымохода через перекрытие и крышу

к содержанию ↑

1 этаж

Проход печной трубы через перекрытие 1 этажа оборудуется металлическим коробом, заполненным слоем теплоизоляции. Для этого можно использовать отсыпку керамзитом, заполнение полостей минеральной ватой. Для нежилых помещение допускается использование асбестовых плит.

Схема монтажа дымохода через перекрытие с выходом на крышу (одноэтажный дом)

к содержанию ↑

2 и более этажей

При проходе через плиты 2 и следующих этажей может возникнуть ситуация, когда дымоход невозможно установить вертикально. Строители могли сместить перегородки или установить балку в конструкции перекрытия.

Поэтому чтобы не рисковать, при обустройстве дымоходов в многоэтажном дому лучше использовать домовую систему вентиляции. Если выполнить горизонтальный отступ – в этом месте будет собираться возможный конденсат и на стенках откладываться толстый слой сажи. И почистить дымоход через повороты будет затруднительно.

Схема установки дымохода печи в 2-этажном доме

Схема с описанием всех элементов

к содержанию ↑

Вывод печной трубы через перекрытие

Выбор конструкции и материалов зависит от виды дымохода. Разберем правила организации работ для основных материалов трубопроводов подробно.

к содержанию ↑

Круглой металлической

Весь процесс разбит на несколько этапов:

  1. Самые востребованные на сегодняшний день для изготовления стальных дымоходов – двухсторонние металлические сэндвич – трубы с внутренней прослойкой теплоизоляции. Для таких дымоходов можно легко сделать самодельный короб из жести или купить готовый в магазине.
  2. По габаритам короба вырезаем полость в потолке, вставляем короб так, чтобы он надежно фиксировался загнутыми краями на полу чердака или 2 этажа.
  3. Заводим трубу в подготовленное отверстие и закрепляем ее саморезами к стене. Оставшиеся зазоры заполняем жаростойким герметиком.
  4. Всю оставшуюся полость короба заполняем утеплителем. Можно использовать минеральную вату, пеноизол, пенопласт и любой другой материал. Для жилых помещений запрещено использование асбеста.
  5. Слой теплоизоляции должен немного выступать за металлические бортики. Осталось закрыть поверхность короба декоративной отделкой из дерева. Можно купить стальную шлифованную пластину нержавейки, которая украсит ваш потолок.

    Схема прохода

    Этапы работ по выводу стального дымохода через перекрытие

Важно! При установке патрубка стального дымохода обязательно учитываем общее направление стыков. Внутри здания их принято вести «по дыму». Верхняя труба одевается на нижнюю, так дым не сможет выйти наружу даже при забитом дымоходе.

к содержанию ↑

Кирпичного дымохода

Здесь все намного сложнее:

  1. Перед плитой перекрытия каменщик должен выполнить распушку трубы, постепенно расширить наружный размер дымохода. Если вы обладаете навыками в укладке кирпича, работу можно выполнить самостоятельно. Если нет, придется привлекать опытного печника.
  2. В плите (перекрытии) вырезается проем по размерам трубы, даже с небольшим запасом. После укладки кирпичей и выхода дымохода за поверхность перекрытия, нарезаем плитный материал утеплителя по размерам трубы.
  3. Можно использовать минеральную вату или подготовить пенопластовые заготовки. Главное, чтобы толщина слоя компенсировала высокую температуру отработанных газов и не позволяла им влиять на поверхность стен и перекрытия.
  4. Затем укладываем заготовки вокруг трубы и закрепляем их специальными саморезами или просто обматываем скотчем. Главное не оставлять больших щелей, а небольшие зазоры заполнить огнестойким герметиком. Заполнив всю полость утеплителем закрываем ее слоем декоративной отделки.

Схема вывода кирпичного дымохода через перекрытие и крышу дома

к содержанию ↑

Проход через кровлю

Проход печной трубы через кровлю проводится по аналогии с плитами перекрытиями. Единственное дополнение – обеспечение надежного слоя гидроизоляции для предотвращения протекания воды в месте выхода дымохода.

к содержанию ↑

Проход кирпичной трубы через кровлю

Кирпич для печной плиты на крыше используем керамический, красных, высокого качества и марки. Здесь на него оказывает влияние не только высокая температура газов, но и агрессивные условия наружной температуры, ветра и осадков.

После пересечения с плитой перекрытия выкладываем трубу до места выхода через конструкцию крыши:

  • размечаем и аккуратно вырезаем полость прохода дымохода, делаем размер с запасом для слоя изоляции;
  • оснащаем место прохода металлическим коробом с полостью для прохода трубы. Верхний срез должен выполняться с учетом угла наклона крыши, и выставляется немного утопленным внутрь;
  • после выхода дымохода наружу, заполняем все пространство слоем теплоизоляции, все малейшие пустоты заделываем герметиком;
  • заводим под поверхность конструкции крыши слой гидроизоляции. Затем сверху одеваем стальной фартук или резиновую муфту. Края аккуратно заделываем герметиком.

Сверху укладывается основной материал покрытия крыши, и труба выгоняется до нужного размера. Наверху выкладывается «выдра» и устанавливается защитный козырек. Вывести печную трубу через крышу несложно при наличии хорошего инструмента и навыков выполнения кирпичных и слесарных работ.

к содержанию ↑

Проход круглой трубы через кровлю

Проход печной трубы через крышу, если дымоход выполнен из стальных, керамических или асбестовых труб производится по такой же схеме, как с кирпичным дымоходом (инструкция выше).

Единственное отличие – разработано несколько вариантов уплотнительных колец для гидроизоляции стыка. Они значительно облегчают работу, не требуется укладывать дополнительный слой теплоизоляции при использовании проходной муфты.

При потребности установки высокой трубы, ее раскрепляют стальными растяжками к специальным анкерам, заделанных в конструкцию крыши.

Этапы работы на фото:

1

2

3

4

5

6

к содержанию ↑

Разделка печной трубы на крыше

Разделку печной трубы на крыше проводят с учетом нескольких размеров:

  • минимальное расстояние от поверхности крыши до стропил 250-300 мм;
  • если в качестве покрытия поверхностей используется толь или рубероид – размер до трубы дымохода от 300 мм;
  • если в качестве стропил используются металлические или бетонные детали это расстояние уменьшается до 200 мм.

Сложности возникают при проходе труб через слои защиты крыши (паро, гидроизоляция, деревянная обрешетка конструкции и слои утеплителя). Работы проводим очень аккуратно, стараясь не нарушать все слои изоляции и конструкции.

Для установки стакана выполняем дополнительную обрешетку, соединяя 2 соседних стропила 2 перемычками по размеру гильзы.

Все старые слои аккуратно подтягиваем и подворачиваем вовнутрь, фиксируя кромки степлером или гвоздями со шляпками. Все зазоры заполняем слоем теплоизоляции и герметиком.

Гидроизоляция поверхностей выполняется в несколько этапов:

  • на крыше укладываем по всей поверхности трубы желобок для дренирования и отвода возможных протечек;
  • закрепляем и заполняем все зазоры и устанавливаем наружный фартук гидроизоляции. Он может изготавливаться из стали или резины. Его края заводим под покрытие крыши и фиксируем сверху внутреннего фартука основной конструкции и заделываем все стыки;
  • теперь вода при проходе в небольшие щели будет попадать дренажный желобок или удаляться в по покрытию подкрышного фартука.

После укладки слоя покрытия крыши устанавливаем наружный фартук и герметично закрепляем его к поверхности дымохода и крыши.

Схемы:

Схема разделки печной трубы на крыше

Монтаж кирпичной печной трубы

к содержанию ↑

Финальные работы

Разделка печной трубы на потолке или крыше своими руками окончена. Остается только просушить печь. Но перед этим проверяем тягу в трубе. Для этого подносим факел к открытой дверце топки, если пламя затягивает вовнутрь – тяга в норме. При недостаточной вентиляции потребуется удалить строительный мусор из труб и только после этого переходить к следующему этапу финала.

Закладываем в топку не больше 3 кг дров и подпаливаем из. Во время первого сжигания дров будет выгорать смазка, грязь и лакокрасочные материалы с поверхностей печи, и удаляться влага из кирпичей. Поэтому рекомендуем открыть окна и двери.

После остывания поверхностей проводим 2 сушку печи и проверяем все стыки и сам дымоход на герметичность, и отсутствие просечек газов в помещение. Возможные неисправности устраняем и только после окончательной проверки можно приступать к эксплуатации печей.

Только качественно выполнив основные этапы работ, проведя внимательную проверку готового дымохода, вы сможете обезопасить свой дом от пожаров и вдыхать ароматный запах горящих дров, а не угарного газа, валящего из щелей дымохода.

Как вывести дымоход через крышу

Содержание статьи:

Тема обустройства малоэтажных зданий, которых все больше появляется в загородных зонах, снова набирает популярность. Люди хотят иметь свою собственность, в которой можно проживать круглогодично при условии комфортности и безопасности. Независимость от коммунальных служб, чистый воздух, отсутствие городской суеты и еще масса факторов, которые порядком поднадоели горожанам, стали причиной приобретения или постройки загородных домов, и обустройство их с целью комфортного проживания. Одним из главных вопросом при обустройстве, который волнует хозяев: как вывести дымоход через крышу, для обеспечения нормального обогрева зданий в холодное время года и безопасности эксплуатации зданий.

Обустраивая систему отопления, которая будет работать от печи или другого прибора, нужно точно определиться с конструкцией отвода продуктов сгорания с учетом всех необходимых правил пожаробезопасности и без нарушения герметичности кровли.

Особенности выбора месторасположения

Вывод дымохода через крышу задание не такое простое, как кажется. Неправильное определение места, где будет установлена труба, в дальнейшем может повлечь некачественную эксплуатацию всей системы отопления и не только это. Перечислим основные проблемы, которые могут возникнуть при неправильном выборе места для отвода продуктов сгорания в печи с учетом того, что герметизация дымохода на крыше и сама кровля не будет нарушена.

  • Не рекомендуется устанавливать на участках, расположенных вблизи вентиляционных отверстий и мансардных окон во избежание попадания угарного газа во внутрь помещения.
  • Не рекомендуется монтаж в местах стыков ската, где имеется внешний угол, так как это приведет к скоплению снега в зимний период.
  • Не использовать для крепежа системы жесткий материал. Это учитывается для тех случаев, если сама кровля по какой-либо причине «поплывет». Если систему закрепить жестко, вместе с кровлей пострадает система отвода.

Опытные строители советуют устанавливать систему дымоотвода непосредственно вблизи конька. Почему именно в этом, а не в каком либо другом месте:

  • В зоне стыка конструкции исключается протекание влаги, потому что в этом месте во время снегопадов меньше всего накапливается снега.
  • Месторасположение трубы в непосредственной близости конька крыши, уменьшает воздействие внешних факторов. Располагая конструкцию возле конька, создаются благоприятные условия наименьшего сбора конденсата в этом месте.

Увеличение расстояния от конька, влияет на высоту самой конструкции дымоотвода, так как он подымается выше кровли. Если вблизи имеется другое здание, которое заслоняет узел выхода,  то необходимо учитывать и этот фактор, поднимая высоту конструкции выше сооружения.

Особенности примыкания конструкции

Перед тем как провести дымоход через крышу требуется подготовить специальные элементы, на изготовление которых требуется различный материал. Изначально учитываются следующие моменты:

  • Технические характеристики материала, который используется для монтажа.
  • Из чего изготовлена кровля.
  • Гидроизоляция дымохода на крыше, а также использование фартука как элемента монтажа.

В конструкции для отвода продуктов сгорания используется материал с различными характеристиками эксплуатации. Это может быть огнеупорный кирпич, металл, керамические части, даже стекло, которое проходит предварительно специальную обработку. Основным фактором при выборе является особенность эксплуатации трубы дымохода с расчетом температуры продуктов сгорания. Место примыкания может видоизменяться в зависимости от основы, из которой изготовлена конструкция. Выполняя монтаж дымохода через крышу, учитывается степень защиты кровли от воздействия влаги с помощью гидроизоляции и утеплителя. Особенностью монтажа является использование дополнительных слоев гидро- и пароизоляции, которые при укладке не должны иметь разрывы и соединения.

Согласно нормам обеспечивающих безопасную эксплуатацию зданий, расстояние между вытягивающими системами и горючими элементами не должен быть меньше 15 см. Это требование обязывает наличие специального короба для трубы, обеспечивающего буферную прослойку в районе примыкания конструкции дымоотвода. Специалисты рекомендуют район примыкания отделять от конструкции крыши системой из поперечных балок и стропильных ног. Способ, по которому изготавливается защитная пленка, с учетом требуемого расстояния, выполняется с подрезанием методом конверта и фиксации материала скобами к краям балки.

В дальнейшем гидроизоляционная пленка закрепляется обрешеткой, а пароизоляционный слой отделкой, которая будет использоваться как крепеж.

Крыши из ондулина, особенности вывода

Перед тем как выводить трубу, необходимо изучить технические особенности материла, из которого выполнена кровля. Ондулин входит в список кровельного материала, который используется для обустройства малоэтажных зданий. Вывод дымохода через кровлю из ондулина предполагает некоторые особенности при выполнении монтажных работ.

  • При выборе места, проход трубы через кровлю из ондулина лучше всего выполнять вблизи конька. Требуется перед монтажом обеспечить необходимый по высоте выступ над верхом конька, с обеспечением минимального воздействия неблагоприятных факторов. Это же условие является оптимальным в предупреждении скапливания влаги и других элементов в районе конструкции.
  • Проход через крышу для дымохода выполняется в отдаленности от места расположения мансардных окон.
  • Проход трубы через кровлю не выполняется в месте стыков скатов, так как это приведет к скапливанию снега в месте примыкания.
  • Крепеж конструкции не должен выполняться жестко, во избежание нарушения системы отвода дыма в случае разрушения кровельного материала.

Также учитывается материал, из которого она будет изготовлена. Проход дымохода через крышу выполняется с условием использования в конструкции кровельного пирога. Перед тем как установить дымоход через крышу из ондулина, необходимо подготовить дополнительную конструкцию в виде короба для обеспечения пожаробезопасности всего здания. Необходимо дополнительно выполнить следующие мероприятия:

  • Установка стропильных «ног» по обеим сторонам трубы дымохода.
  • С помощью поперечных балок закрепляют трубу дымохода в нижней и верхней точках, с учетом толщины стропильных «ног».

Во всем остальном технология проведения прохода и устройство дымохода выполняется по стандартам, которые используются при выполнении подобных работ.

Профнастил: особенности вывода

Многих застройщиков интересует вопрос, как правильно вывести дымоход через крышу, если она изготовлена из профнастила. Крыши из профнастила отличаются легкостью, прочностью и надежностью в эксплуатации. Многие застройщики используют его в качестве основы кровли. Выполняя проход через кровлю, изготовленной из профлиста, принципиальных отличий в конструкции нет, точно так же выбирается место в крыше и материал, который будет использоваться.

Перед тем как провести дымоход через крышу изготовленной из профильных листов требуется поэтапно распределить все виды работ, учитывая каждый элемент конструкции.

  • Определяются диаметр, толщина и материал из которого она будет изготовлена. От высоты и ровности укладки зависит качество тяги.
  • Перед проделкой отверстия в кровле необходимо учесть не только размеры трубы, но и элементов крепежа, с помощью которых будет закрепляться конструкция.
  • При соединении к стропильной системе необходимо учитывать наличие защитного короба.
  • При наличии сложных типов крыши с использованием утеплителей рекомендуется выполнять проход дымохода из сэндвич труб через потолок, чердачное помещение и кровельный материал. Используя при монтаже сэндвич дымохода, вся конструкция в сборке осуществляется предельно просто и быстро.

Принцип вывода во многом напоминает стандартный монтаж конструкций:

  • Используя сэндвич дымохода в готовом виде можно не тратить время для утепления. Монтаж дымохода из сэндвич труб через кровлю существенно упрощает работу.
  • Используя проходник, как элемент конструкции, обеспечивается наилучшая герметизация стыковки, что исключает попадание влаги вовнутрь чердачного помещения. В качестве проходной трубы наиболее рациональным вариантом является использование материала, из которого изготовлена сама труба. В продаже имеются готовые элементы, которые полностью решают вопрос герметизации стыка и его эластичность, это особенно важно, если кровля имеет рифленую поверхность.
  • Узел прохода трубы через кровлю имеет несколько разновидностей, его тип выбирается в соответствии от диаметра и формы системы.

Шиферная крыша: вывод системы

Шифер используется в последнее время не так часто, как другие, более современные и популярные. Но тем не менее его актуальность в строительстве остается высокой по востребованности. Вывод дымового отверстия в выполняется с помощью специального круга, для обеспечения ровности краев. Наиболее популярным материалом для изготовления на шиферной крыше являются огнеупорный кирпич или готовые керамические трубы. Перед тем как закрепить дымоход на кровле из шифера изготавливается специальный фартук, чаще всего в качестве основы используется оцинковка или нержавейка.

Возвращаясь к вопросу как заделать стык с кровельным материалом, в качестве которого используется шиферные листы, уместным будет использование готового проходника, обеспечивающий максимальное качество герметизации. Во всех остальных вопросах касающихся организации монтажных работ по строительству устройства на шиферной кровле они мало в чем отличаются от вариантов укладки с другими видами крыш.

Металлочерепица: особенности вывода конструкции

Проход дымохода через кровлю из металлочерепицы во многом напоминает принцип работ с похожим материалом, а точнее профнастилом:

  • Определяется место установки, диаметр и длина.
  • На поверхности кровли проводится разметка для вырезки отверстия с учетом небольшого отклонения (1,5 см) в сторону увеличения.
  • Для установки системы дымоотвода, проходящие на крышу через мансардные помещения, используются короба, которые крепятся к стропильной системе. При врезании в кровлю также учитывается наличие гидроизоляции и утеплителя.
  • При монтаже на сложных по типу устройства крышах лучше использовать сэндвич трубы, это даст возможность сбора конструкции из частей, что в свою очередь, экономит время и облегчает выполнение работ.

Многие начинающие мастера интересуются, зачем требуется утепление и как это правильно сделать. В строительстве в качестве утепления используется материал, который отличается высокой огнеупорностью. Минеральная вата и стекловолокно не только обеспечат наименьшую потерю тепла, но и обезопасят жилище от возгорания. Работу по утеплению многослойного типа кровли следует производить таким образом, чтобы они не мешали впоследствии установке самой трубы.

Элементы, которые используют для выводов и герметизации

Чаще всего дымоходы имеют форму круга, это усложняет выполнение отверстий в кровельном материале, что может в последствие сказаться на герметичности стыков двух систем: крыше и дымоотводе. С целью улучшения качества проходки с дальнейшим закреплением к конструкции кровли и соблюдения нужной по качеству герметизации строители используют готовые проходники, которые отличаются по форме изготовлению и способу создания эластичности в местах соединений. Для удобства имеется несколько разновидностей данного элемента, который также используют при установке вентиляционных трубопроводов.


Советуем почитать:


 

 

 

Проход дымохода через кровлю — как сделать безопасно и надежно?

Сложить печь — дело непростое, но когда дело доходит до обустройства правильного прохода трубы дымохода через кровлю — это не менее важная процедура.

Проход дымохода через черепичную кровлю

От того, насколько верно будут проведены работы, зависит противопожарная безопасность, а также гидроизоляция печи и чердачного перекрытия. Неправильно смонтированная система выведения газов, которые выделяются в процессе сгорания топлива, может стать причиной пожара! Также эти газы опасны для здоровья и жизни человека, их накапливание под кровлей жилых помещений создает опасную прослойку, которая, достигая критической массы, может нанести непоправимый ущерб здоровью человека и даже к летальным исходам!

Последствия плохо проведенной работы по герметизации дымохода при выходе его через крышу могут быть таковы:

  • Если труба не будет защищена от влаги, сырость со временем легко разрушит кладку дымохода, проникая в швы и разъедая раствор, что также может привести к задымлению чердака, а при худшем исходе — и к пожару.
  • Влага, появившаяся в негерметично заделанных отверстиях вокруг трубы, стекая по кладке, проникая вовнутрь дымохода, и может привести к образованию грибка. Придется перекладывать трубу, а возможно — даже часть печи.
  • Переувлажнение не только трубы, но и материалов пароизоляции и утеплителя может привести к их разрыву.
  • В результате утраты герметичности теплоизоляции увеличатся теплопотери здания.
  • Возможно нарушение циркуляции воздуха в чердачном помещении, что приведет к снижению влагообмена.
  • Попадание влаги в щели при перепадах температур образует наледи, которые расширят трещины, и разрушительные процессы активизируются.
  • Из-за влаги может быть нарушено все устройство крыши — если она попадет на стропильную конструкцию и начнет ее разъедать.

Сырость убивает дымоходную трубу

Такая картина может возникнуть в трубе, при плохо заделанных щелях вокруг нее. Чтобы не возникло подобной проблемы, монтаж вывода трубы через кровлю необходимо проводить внимательно и грамотно.

Правильный проход трубы дымохода через кровлю

Приступая к этому процессу, необходимо узнать и соблюсти установленные правила СНиП 41—03—01—2003. Работы по монтажу дымохода понадобится в следующих случаях:

  • при строительстве кровли;
  • при ремонте кровли;
  • при установке отопительного прибора или строительстве печи.

Оптимальное расположение дымохода на крыше — 1.5м от конька

Опытные печники советуют располагать выход трубы ближе к самой высокой точке крыши-коньку, и он должен подниматься над ним не менее, чем на полметра. Это удобно тем, что на площади выше трубы будет собираться меньшее количество снега, что при его таянии снижается риск протечки.

 Если оголовок трубы находится ниже по скату крыши, он также должен быть поднят над покрытием не ниже полуметра.

Нужно отметить, что очень важным при проведении этого процесса является тип дымохода и его отделка, так как есть несколько вариантов оформление этого важного для всего дома узла. Выведение оголовка имеет разные конструкции, и зависит от формы и материала, из которого изготовлен дымоход, места его выхода и размера. Дымоходные трубы могут быть изготовлены из металла, кирпича, асбестоцемента или керамики. Для каждого вида трубы проход устраивается определенным образом.

Оформление кирпичных труб, выводимых через крышу, имеет свой тип монтажа. Отштукатуренный оголовок трубы заделывается совсем другим способом, а керамический или металлический дымоход имеет несколько методов заделки швов между ним и кровлей.

Материал кровли также играет немаловажную роль в оформлении по нему швов вокруг дымохода.

Для разных видов кровельных материалов легко найти специальный элемент, который поможет сделать гидроизоляцию дымохода более надежной. Главное — подобрать правильный уклон этого элемента. Очень важно, чтобы труба была расположена в отверстии крыши таким образом, чтобы расстояние между ней и кровлей, а также стропилами была не меньше 5—7 см. Эти щели заполняются негорючим изоляционным материалом, например, асбестом.

Элементы для изоляции круглых труб

 Для вывода круглой трубы, которая может быть изготовлена из металла или керамики, нужно правильно проделать отверстие в кровле. Вокруг отверстия, изнутри крыши, рекомендуется закрепить, металлический лист или специально изготовленную панель из металла с отверстием для трубы. Если необходимо, нужно добавить для их крепления дополнительные бруски в обрешетку.

Металлический фартук вокруг дымохода

Крыша может иметь разные уклоны, и от них будет зависеть, какой изоляционный элемент, называемый кровельной проходкой, следует выбрать для гидроизоляции. В строительных магазинах большой выбор различных вспомогательных элементов, предназначенных именно для этой процедуры, разных форм и диаметров.

Эластичная кровельная проходка

Труба, выводимая через крышу, имеющую уклон, соответственно потребует специального уклона проходки. Также, можно сказать, что ее выбор будет зависеть и от материала, которым покрывается крыша. Это учитывается для того, чтобы добиться наилучшего эффекта герметизации.

Силиконовые уплотнители для эластичной проходки

Кровельная проходка представляет собой пирамидку, состоящую из нескольких ступенек. Пирамида расположена на гибком квадратном или круглом фланце. Изготавливается весь элемент из силикона или стойких видов резины, хотя иногда одна из ее частей может быть выполнена и из алюминия. Благодаря эластичности этих материалов, проходка хорошо совмещается с любой кровлей, и не реагирует на воздействие ветра или схода снега.

К положительным характеристикам подобных изделий можно отнести:

  • стойкость к химическим и ультрафиолетовым воздействиям;
  • стойкость к перепаду температур, от —50 до + 130 градусов;
  • гибкость;
  • широкая цветовая гамма — их можно подобрать под любой цвет крыши;
  • эстетичность, возможность придания законченности покрытию;
  • благодаря хорошему прилеганию к кровле, проходка гарантирует отличную герметичность;
  • гибкость детали дает возможность ее установки на любой уклон крыши.

Так как проходки выпускаются разного размера, их нужно правильно подобрать по диаметру дымохода и уклону крыши. Размеры указываются на корпусе самого элемента.

  • Прямая проходка используется в основном на крышах, имеющий небольшой уклон, около 25 градусов, и на плоских крышах.
  • Угловая проходка, фланец у которой должен быть закреплен под определенным углом, например, в 20 градусов, используются для герметизации труб, устанавливаемых на крышах, имеющих уклон более 25 градусов.
  • Универсальная проходка, которую можно подогнать под любой диаметр трубы, выглядит следующим образом: на каждой из ступенек пирамидки проходки указан диаметр, для которого она предназначена. Мастеру только остается срезать лишнюю верхушку и произвести ее монтаж на трубу.
Монтаж мягкой кровельной проходки для трубы дымохода

Монтаж этого гидроизолирующего элемента достаточно прост:

Процесс монтажа — прост и понятен

 

После гидроизоляции — крепится к кровле саморезами

  • если приобретен универсальный вариант, с него срезается лишняя часть;
  • далее проходка надевается на трубу и прижимается к кровле. Если кровля ребристая, гидроизоляция должна принять форму ребер покрытия;
  • затем в ход идет герметик, которым промазываются края фланца и крепко прижимаются к кровле;
  • последним этапом идет фиксация проходки по фланцу к кровле с помощью саморезов или заклепок.

На представленных фото хорошо виден процесс монтажа гидроизоляции.

Металлическая проходка

Другим вариантом гидроизоляции металлической трубы может стать металлическая же проходка, которая также продается в готовом виде. Она имеет отличные характеристики, но может быть установлена только на кровлю, не имеющую рельефного рисунка, например, мягкую. Еще одним условием, необходимым для плотной установки фланца к покрытию, является идеально подобранный угол элемента к уклону крыши.

  • Существуют разные модели металлических проходок. На некоторые из них труба закрепляется и впаивается изнутри, а снаружи надевается и приваривается верхний оголовок дымохода.

Металлический фланец для круглой трубы

  • Может быть и другой вариант, когда труба проходит через проходку насквозь и сверху на нее закрепляется разъемная металлическая часть, не позволяющая проникнуть влаге вовнутрь.
  • Фланец приклеивается на кровлю с помощью герметика, а затем прикручивается саморезами.

Квадратная, прямоугольная труба

Кирпичный дымоход почти всегда имеет квадратную или прямоугольную форму. Проходя через чердак, он подводится к крыше. Далее в кровле устраивается отверстие, которое должно быть оформлено изнутри металлическим листом с проделанным отверстием посередине по форме трубы. Через это окошко оголовок и выводится на поверхность крыши. Такой вариант удобен при выведении дымохода через частую обрешетку в крыше, например, когда устраивается мягкая кровля.

Если обрешетка установлена на определенном расстоянии (например, шиферная кровля), хорошо, если труба пройдет между стропилами. Но случается и так, что труба упирается в одну из поддерживающих крышу балок или они находятся слишком далеко от стенок трубы. В этом случае приходится устраивать дополнительные детали стропильно-балочной системы, которые позволят закрепить жаростойкую изоляцию и гидроизоляцию вокруг дымохода.

Когда квадратная труба проведена через кровлю, швы вокруг нее заделываются негорючими материалами, а сверху устанавливается проходка-кожух из металла, выкроенного особым образом.

Разборный фартук для кирпичного дымохода

На рисунке показан фартук, состоящий из четырех частей, который собирается несложным способом. Такая проходка устраивается под покрытие крыши, а сверху него укладывается материал кровли. Щели, образовавшиеся в области примыкания металла к трубе и при соединении с кровлей, заделываются герметиком.

 Если герметизация проводится сверху кровельного материала, то его делают слоем мягкой гидроизоляции, состоящей из специальной ленты, которая производится на основе алюминия и свинца. Она хорошо закрепляется с помощью герметика на любой ровной поверхности или же имеющей определенный рельеф.

Прямоугольная труба с готовой проходкой

На самой трубе мягкая гидроизоляция также сажается на герметик, и закрепляется специальными металлическими полосами. На фото хорошо видна конструкция такой защиты.

Один из вариантов прохода трубы дымохода через кровлю — видеоурок

 

Проход трубы дымохода через крышу из черепицы

Отдельно хотелось бы сказать о проходе трубы через черепичную крышу. Производители продумали специальный элемент, который повторяет рельефный рисунок черепицы, и имеет устроенное для трубы отверстие. К нему подбирается и труба из того же материала.

Удобное решение, но для дымохода, увы, не подойдет

Эти элементы черепичной кровли изготовлены из высокоустойчивой пластмассы. Они выпускаются тех же расцветок, что и черепица, и всегда можно подобрать нужный оттенок, подходящий для конкретного здания. Но такие пластиковые детали крыши устанавливают только для вентиляционных отводов, так как они вряд ли выдержат высокие температуры, которые сопровождают дым, исходящий из любой печи.

Критерии безопасности прохода трубы дымохода через кровлю

Невозможно в масштабе одной публикации как охватить все варианты проведения дымоходов через кровлю, так и рассказать обо всех важных хитростях при этих работах. Но, есть моменты, которые знать крайне необходимо.

  • В устройстве некоторых крыш встречаются слои из разных материалов, которые не имеют выраженных огнестойких свойств. Поэтому очень важно предусмотреть правила пожаробезопасности.

Для того чтобы обезопасить деревянные перекрытия и другие горючие материалы, вокруг дымохода любой формы выстраивают специальные короба.

Труба размещена в специальном огнеупорном коробе

Этот вариант очень удобен для крыш, покрытых шифером, черепицей или другими материалами, имеющими объемный рисунок, а также для мягкой кровли. Короб выстраивается вровень с обрешеткой, на которую и настилается кровельное покрытие. Он должен иметь определенную толщину, чтобы надежно защитить весь слой обрешетки и установленной на нем пароизоляции и утепления от возможного перегревания и возгорания. Неплохо, если между дымоходом и огнестойкими материалами также будет расстояние около 5—7 см.

  • Приобретая проходку, нужно обязательно убедиться в ее надежности и стойкости к перепаду температур и повышенному нагреванию, и только потом на гидроизоляционные качества.
  • Очень важна правильная установка трубы и ее прохода через крышу, так как это не только декоративный элемент, но и функциональный. Нельзя забывать, что от верного монтажа этого узла будет зависеть сохранность вашего здоровья и имущества.
  • Материалы, которые используются в таких работах, должны соответствовать необходимым требованиям именно для этого устройства. Нельзя, например, использовать вентиляционные трубы для дымоотведения из отопительных приборов. Обязательно нужно знать характеристики приобретаемых материалов, и лучше проконсультироваться со специалистом, если что-то вызывает сомнение.

В любом случае, если вы никогда не имели дело с подобными видами работ, не стоит рисковать. Лучшим вариантом будет пригласить мастера, который производил данный процесс не один раз. Он быстрее справиться с поставленной задачей и не испортит общий вид крыши.

Проход через крышу: виды проходов и их использование. Как смонтировать наиболее пожароопасный участок дымохода: проходной блок

Прохождение дымохода через перекрытие между этажами — разрез потолка — один из самых ответственных этапов строительства бани. Это связано с высокой частотой возникновения пожаров из-за возгорания деревянных конструкций возле дымоходов, а именно такие полы и потолки в банях.

Правила техники безопасности диктуют необходимость избегать незащищенного контакта горячей трубы с горючими материалами. Чтобы соблюсти их при установке дымохода в бане, нужно соорудить специальный узел для потолочного прохода в виде короба из огнезащитных материалов, и выполнить его в строгом соответствии со стандартами.

Любой застройщик может ознакомиться с тем, какое дымоходное оборудование считается безопасным согласно СНиП 41-01-2003.

Нас интересует пункт 6.6.22, который определяет отступ 130 мм в области прохода через перекрытия для кирпичной трубы с защитой от дерева. Известно, что кирпичные и бетонные трубы имеют меньшую теплоотдачу, чем современные металлические трубы, которые чаще всего используются в банях. Это значит, что при оборудовании резки однослойной металлической трубы без тепловой защиты следует руководствоваться другими значениями отступов, которые указаны в Приложении «К»:

  • 500 мм по дереву без термозащиты;
  • 380 мм от обогреваемых труб до легковоспламеняющихся за слоем теплоизоляции.

Эти цифры следует рассматривать как расстояние от дыма внутри дымохода до дерева.

Производители печей и дымоходов предоставляют документацию, в которой обязательно указываются возможные значения расстояний до перекрытий из различных материалов. В них следует руководствоваться самостоятельной конструкцией прохода трубы ванны через потолок.


Какие материалы можно использовать для противопожарной защиты при установке ППУ?

Как кирпичные, так и керамические и металлические части междуэтажных разделочных агрегатов нагреваются до температур, вызывающих риск возгорания древесины.Для надежной изоляции горючих элементов пирога потолка необходимо сделать прокладку из защитных материалов.

Материал Описание

Огнеупорные плиты на цементной основе с добавлением известняка, слюды и целлюлозы. Выдерживает постоянный нагрев до 150 ° С. При воздействии более высоких температур органический минеральный наполнитель выгорает и становится хрупким.

Это общее название означает волокнистую изоляцию, состоящую из расплавленных нитей различной неорганической природы.Это могут быть как полезные ископаемые (базальт, доломит и др.), Так и отходы доменных печей, шлаки. Шлаковата не теряет своих свойств до температуры 300 ° C, в более горячей среде волокна спекаются — связующие и гидрофобизирующие добавки не так устойчивы к огню, как минеральный компонент. В результате резко увеличивается теплопроводность. Жесткая минеральная плита ПЖ-175 позиционируется как огнестойкий материал. Способен сохранять изоляционные свойства до 1000 ° C.

Доступны толщиной от 2 до 10 мм.Это материал, который отлично защищает от огня, он не только не горит, но и не тлеет. Вредность можно считать ограничением его использования — пары асбеста в ванне нежелательны. Все асбестовые прокладки со стороны парилки необходимо покрыть металлом.

Высокоэффективный и абсолютно экологически чистый теплоизолятор, относящийся к группе негорючих материалов. Его толщина составляет 5 мм, коэффициент теплопроводности незначительно увеличивается с повышением температуры, надежно работает при температуре до 900 ° С.

Это материалы, которые могут защитить деревянные детали от обугливания и возгорания при высоких температурах в жарких местах. Но первичную облицовку торцов полов при соблюдении необходимых углублений можно проводить не только ими. Для этих целей разрешается использовать материалы с классом горючести G1 (легковоспламеняющиеся).

Материал Описание

Имеет обозначение ГКЛО, листы серого цвета с красной маркировкой.От обычного отличается наличием внутреннего армирования с более плотным сцеплением слоев. Это предотвращает проникновение кислорода в толщу материала, горение не поддерживается, и даже при открытом огне материал не разрушается в течение 20 минут.

Огнеупорными свойствами марки НГ обладает только продукт с маркировкой Премиум класса. Лист класса Standard, который никак не помечен, нельзя использовать для защиты дерева.

Выбор теплоизолятора может сыграть решающую роль. Следует помнить, что обычная минеральная вата, которую иногда рекомендуют использовать для набивки проходного узла, при нагревании спекается и быстро теряет огнезащитные свойства.

Высокая температура приводит к изменению его структуры — оставаясь неизменным по внешнему виду, он может значительно нагреваться и больше не справляется с теплоизоляцией. Чтобы быть уверенным в надежной теплоизоляции дымохода, необходимо использовать базальтовую вату, рассчитанную на работу при температурах 800-1000 ° С.

Также безопасно укладывать минеральный, асбестовый или базальтовый картон. Есть и проверенный временем бюджетный вариант по теплозащите — для него использовали песок (залили им проходную коробку) и глина. Например, достаточная теплоизоляция части потолка, к которой крепится короб, достигается за счет нанесения ровного слоя глины толщиной около 2 см на металлический лист с отбортовкой.

Цены на базальтовую вату

базальтовая вата

Видео — Как самому поставить дымоход.Расчеты и чертежи

Особенности использования дымохода «сэндвич» при прохождении потолка бани

Современные металлические печи для бани очень часто дополняют стальными трубами из черной или нержавеющей стали. Желая уменьшить резкое инфракрасное излучение и обезопасить место соприкосновения дымохода с потолком над печью, хозяева бань используют «бутерброд» — двойную трубу с теплоизоляционным слоем.




Важно! Соединение элементов дымохода ни в коем случае не должно доходить до уровня потолочного прохода.

Вопреки распространенному мнению, внешний кожух сэндвича из нержавеющей стали ненамного холоднее основного дымохода. Такая конструкция трубы в принципе не служит защите ванны от возгорания — сэндвич обеспечивает наилучшие условия для стабильной тяги, именно в этом и состоит ее основная задача. Рассматривая меры противопожарной защиты, не следует полагаться на то, что использование сэндвича в месте прохода позволяет уменьшить расстояние вдавливаний.

Известно, что из-за догорания летучих соединений в самой трубе температура в ней на некоторое время увеличивается с увеличением высоты. Если на уровне выхода из топки газы имеют температуру 800 ° С, то на уровне 1,5-2 м замеры уже покажут 850 ° С. В этих условиях внешний кожух нагревается до 300 ° С. , о чем свидетельствуют потускневшие цвета на его поверхности.



Желая быстрее нагреть баню за счет перегрева печи, легко превысить оптимальный режим прохождения продуктов сгорания по трубе.По нормам МЧС температура в дымоходах из нержавеющей стали не должна превышать 400 ° С, сертификационные испытания проводятся именно на эти значения. Большинство любителей пара намного превосходят эти параметры. Металл быстро выгорает от перегрева, и нужно понимать, что бутерброд может превратиться в единую стену в любой момент. Утеплитель, который забивает бутерброд, тоже не служит панацеей от пожара. Если дымоход собирается «на дым», а не «на влагу», то теплоизолятор в топке нагревается, а после остывания насыщается конденсатом — в результате со временем теряет свои полезные свойства.

Из всего вышесказанного можно сделать определенный вывод — не стоит легкомысленно уменьшать рекомендуемые отступы, надеясь на защитный сэндвич-кожух.

Важно: при использовании металлических печей и дымоходов из нержавеющей стали при установке потолочного прохода оптимальное расстояние от дыма до деревянных конструкций составляет 380 мм!

Этапы устройства потолочного распила

Основными задачами, стоящими перед строителем при устройстве прохода дымохода через перекрытие бани, являются защита потолка от возгорания и ровный вертикальный монтаж трубы.Работа проходит в три этапа:

  • определение и расстановка расположения режущего агрегата;
  • установка готового или самодельного защитного кожуха;
  • финишная прокладка термозащиты.

Это общие правила, а конкретные методы работы зависят от многих факторов — выделенного бюджета, предпочтений в выборе материалов, даже от того, соблюдались ли технологии при строительстве бани.

Центр трубы определяется по отвесу. Вырез делают по разметке, немного уменьшая размеры сторон, чтобы будущее декоративное панно полностью закрыло их.

Самодельный проход, как правило, со стороны парилки оформляют листом металла — оцинкованным или нержавеющей, который также служит теплозащитным экраном. Размеры листа должны превышать размер выреза для трубы.

  1. Дымоход, расположенный вертикально, проходит как через потолок, так и через крышу. Разметку дымохода следует начинать с самой высокой точки и использовать отвес.
  2. Используя готовые конструкции ППУ, ориентируются на размеры отверстий, рекомендованные производителем.
  3. Проходя дымоход через перекрытие самостоятельно, без агрегата заводского изготовления, производится предварительный расчет проходного канала. Строго над местом, где труба проходит в пироге потолка, необходимо проделать сквозное отверстие, которое по размеру позволяет соблюсти требуемые отступы.Рассчитываются они так: например, диаметр трубы 120 мм, через потолок пройдет сэндвич с утеплителем 50 мм. В результате внешний размер 230 мм. Допустимое расстояние находим, прибавляя к дыму два расстояния вдавливания с внутренним диаметром. По нормам безопасности это 2 * 380 + 120 = 880 мм.

Важно! Хорошо, если точное расположение банной печи и дымохода продумано еще при составлении проекта.В этом случае несложно рассчитать такой монтаж несущих балок перекрытия, чтобы обеспечить необходимое пространство для безопасного прохода трубы между ними.

В противном случае первое, с чего стоит начать, — это изменить конструкцию пола над топкой. Часть балки, которая находится слишком близко к горячему дымоходу, вырезается и армируется путем установки перемычек, прочно прикрепленных к получившимся концам. Затем закрывают потолок.

Монтаж готового отрезного агрегата — проходной

Плюсы использования заводской конструкции — простота монтажа и нарочито эстетичный вид потолка в парилке.



Предполагается, что в качестве дымохода будет использоваться сэндвич при кладке в готовый ППУ. Размеры штатных устройств небольшие, чтобы обеспечить надежную изоляцию одностенного дымохода.

Сборки потолочного прохода коммерчески доступны в различных конфигурациях. В основе конструкции короб прямоугольного или круглого сечения, жестко соединенный с листом, служащий как для защиты от тепла снизу, так и для декоративной отделки.В центре вырез под трубу, узел подбирается по диаметру. Готовые проходные конструкции изготавливают из металла, чаще всего из нержавеющей стали, и минерита, с прокладкой теплоизолятора и без нее. Лучшими по своим свойствам являются комбинированные, имеющие внутренний металлический ящик и внешний минеритовый ящик с воздушным огнезащитным слоем между ними.



Установите узел прохода в плите таким образом.

  1. Концы прорези в потолке закрывают слоем теплоизоляции, пробивая им дерево по периметру.
  2. Нижний лист устройства и все места возможного контакта металла с деревом уложены слоем негорючего листового материала. Здесь хороши: минерит, асбест и фольга из базальтового картона.
  3. Готовую конструкцию надевают на колено, которое будет в проходном узле, и подводят к прорези в потолке. Со стороны парилки готовый агрегат закрепляют в потолке снизу саморезами, отверстия под них обычно производитель предусматривает заранее.
  4. Диаметр отверстия всегда больше диаметра трубы. Жесткое анкеровка недопустимо из-за термических деформаций; необходим зазор не менее 5 мм. Исходя из того, какой материал будет использоваться в качестве противопожарной защиты возле трубы, принимается решение о целесообразности заделки щели. При необходимости трубу в месте стыка обматывают асбестовым шнуром.
  5. Сверху на потолке мансарды проводится дополнительная теплоизоляция. Ящик заполнен керамзитом или огнеупорной минеральной ватой.
  6. На чердаке рубочный агрегат оставляют без внешней отделки. Если верхний этаж жилой, проходная конструкция оформляется металлическим листом.



На фото — крепление короба к потолку саморезами и вставной дымоходной трубой

Самодельный проход трубы через потолок бани — пошаговая инструкция с фото

Необходимые материалы:

  • Жесть для изготовления коробки для резки;
  • минерит;
  • Лист нержавеющей стали
  • ;
  • лист ГКЛО или базальтового картона;
  • Материалом для заполнения ящика является керамзит, но может подойти и сухой глина.

Прохождение трубы в данном примере выполняется на этапе до отделки потолка. Это несущественно, последовательность операций не меняется.

Рисунок Описание
Изготовлена ​​жестяная коробка — за шаблон фальца берется доска, края скрепляются заклепками. Размеры короба соответствуют расстоянию между балками перекрытия, если их расположение было продумано с учетом будущей установки дымохода.Отступы рассчитываются по нормам, 380 * 2 + диаметр внутренней трубы сэндвича.
С помощью отвеса определяется центр трубы. Отметьте точку, где упавший с потолка груз падает в центр отверстия для трубы. Это будет центр дымохода и перекрытие прохода. Над трубой вырезается отверстие. При его разметке учитывается слой минерита, который будет проходить по периметру.После укладки ящик должен свободно сидеть на потолке.

Концы лунки заделаны полосами минерита; достаточно предусмотреть теплоизоляцию по краю, где металл будет соприкасаться с конструкцией пола.

Жестяная коробка не обладает достаточной жесткостью, и для сохранения ее формы устанавливаются проставки из оцинкованного профиля.
Вырезается лист нержавеющей стали. Перед снятием защитной пленки зафиксируйте точное место отверстия для трубы.Диаметр выреза оставляет зазор между трубой и отверстием. Дополнительно из этого же материала готовится декоративный щиток, которым будет закрываться стык. Ножницами по металлу аккуратно вырежьте центр получившегося круга по секторам.
Начните вырезать теплоизоляционную прокладку под листом. Шаблоном для него служит готовый лист металла. Из инструментов вам понадобится лобзик.
Начните вырезать теплоизоляционную прокладку под листом.Шаблоном для него служит готовый лист металла. Из инструментов вам понадобится лобзик.

Вставьте коробку на место и закройте отверстие листом нержавеющей стали. Чтобы в месте, прилегающем к коробу, потолок не обугился и не загорелся, это делается через лист термозащиты. К листу прикрепляется декоративная планка. В результате получается надежная и красивая ширма над топкой возле дымохода.

Последним этапом работ по устройству прохода через перекрытие бани будет теплоизоляция трубы в коробе.Для этого в нее до самого верха заливается огнеупорный материал. Опыт показывает, что для этих целей успешно использовались и песок, и глина. Но поскольку размеры ящика не так уж и малы, предпочтение стоит отдать более легкому керамзиту.

Цены на лист из нержавеющей стали

лист из нержавеющей стали

Видео — Прохождение трубы через потолок бани

Видео — Монтаж сэндвич-дымохода своими руками

Установка дымохода в сэндвич-трубную баню — самый оптимальный вариант для металлического дымохода.Эта небольшая по весу и компактная конструкция практически незаменима в условиях, когда в первоначальном плане в жилище не было устройства дымоудаления.

Реализовать эту инсталляционную идею несложно. Все, что потребуется, это скрепить основные детали и вспомогательные элементы в нужной последовательности.

В этом случае также нужно учитывать некоторые нюансы данного устройства. Без них не получится правильно выполнить цельную и герметичную конструкцию.А выглядит такая конструкция так:

Сэндвич — конструкции, состоящие из трех слоев, получили свое название от светового представления известного жителя Англии. Дымоходы в бане с таким названием — не исключение.

Отличительной особенностью этих труб является то, что между наружным металлическим контуром и таким же контуром посередине размещается изоляционный слой. Обычно его делают из базальтовых материалов.

Дополнительные элементы для установки:

  • труба с ревизией;
  • кронштейны и другие детали:

Этот комплект помогает обеспечить правильное функционирование системы дымовых газов.

Сэндвич-дымоход в бане имеет ряд преимуществ.

  • Контур внутри многослойной трубы хорошо переносит нагрев до высоких температур и эффект конденсации.
  • Конструктивные особенности создают препятствия для проникновения воды в изоляцию.
  • Создается требуемый предел тяги, и происходит отвод газов.

Контур внутри этих материалов, и этот вариант, как известно, обладает высокими антикоррозийными свойствами.Ставя целью экономию, внешний контур часто делают из не очень прочного оцинкованного материала.

Таким образом, перед потребителем встает проблема выбора материала: отдать предпочтение нержавеющей стали с длительным сроком службы или варианту, позволяющему сэкономить.

ВАЖНО! Материал для внутренней сэндвич-трубы выбирается с учетом ее способности выдерживать высокие температуры. Причем изделие для внешнего контура должно быть выполнено из жесткого материала, иначе его конфигурация не может оставаться неизменной.

Также используется при установке:

  1. Кронштейны для крепления здания.
  2. Ревизия, состоящая из окна для чистки, также включает в себя подставку.
  3. Комплект переходника.
  4. Тройники.
  5. Колени, позволяющие изменять направление конструкции на 45 градусов или под прямым углом.
  6. Хомуты для крепления отдельных деталей.
  7. Платформа разгрузочная. Он позволяет точно рассчитать массу конструкции и снять нагрузку с ее основания.
  8. , розетка и окапник.

Установка и монтаж

Монтаж сэндвич-дымохода в бане — простейший вид прокладки сети для отвода продуктов сгорания. Небольшие и легкие строительные элементы легко собираются с помощью вспомогательных элементов.

Перед возведением такой конструкции необходимо учесть следующие требования:

Наиболее подходящая длина от печи до грибка на крыше — 5 метров.

Труба укладывается вертикально, без выступов. Величина отклонения от вертикали допускается на тридцать градусов, а максимальное отклонение в сторону составляет один метр.

При условии, что расстояние от крыши до верха конструкции превышает полтора метра, необходимо сделать натяжку, чтобы закрепить ее.

Если на кровле укладываются горючие материалы, то в конце конструкции дымоудаления нужно установить сетку — искрогаситель, ячеек такого устройства должно быть 0.5х0,5 см. На кровле плоского типа дымоход поднимается над своим уровнем выше одного метра.

Горизонтальная часть дымохода не должна превышать расстояние более одного метра.

Места стыковки элементов должны быть на виду. Их нельзя оставлять внутри кровельной плиты.

Такой дымоход в бане собирается очень легко, делается это по принципу конструктора. Один конец одной части «вкладывается» в следующую деталь:

Для этого объем каждого элемента с одной стороны немного больше, чем обратный объем с другой стороны.Хомуты повышают надежность таких соединений.

Правильная установка системы в ванне невозможна без правильной сборки конструкции. Начать следует с прикрепления банной печи к трубке для сэндвича.

Такая работа предполагает использование стартового конуса. Один его конец «устанавливается» на патрубок топки, а другой присоединяется к прямому участку конструкции.

Часто дымоход в бане представляет собой простую конструкцию, состоящую из трубы, идущей от печи на улицу.Они проходят через крышу и потолок с помощью нескольких поворотов и аксессуаров.

Вывод через потолок

Монтаж дымохода в бане через перекрытие выполняется следующим образом. Для выхода в потолке устраивается специальный блок, создающий надежный крепеж и высокую пожаробезопасность:

Несмотря на то, что такая труба представляет собой двухслойную конструкцию с негорючей теплоизоляцией посередине, для повышения уровня В целях безопасности в потолочном проеме для дымохода делается отверстие для монтажа небольшого патрубка, диаметр которого на 15-20 см больше диаметра дымохода.

Снизу такое отверстие заделывают стальным листом. Та часть, которая попадает на чердак, залита негорючим материалом. Для этого можно взять: базальтовую вату

  • ;
  • песок;
  • керамзит.

Изоляция предотвращает образование большого количества конденсата в сэндвиче, что является дополнительным преимуществом.

Ниже описано, как это сделать самостоятельно.

  1. Для изоляции требуются два прямоугольных куска оцинкованной стали, которые свертываются в цилиндрическую форму.
  2. Нижняя труба должна быть обернута изоляционным материалом. Сверху надевается труба большего размера и соединяется накаткой.
  3. Зажим, вырезанный из листа железа, должен быть шириной 20 см; по длине она должна быть равна длине покрываемой части трубы. Дымоход им крепится снизу и сверху.
  4. Изготовленные трубы соединяются по схеме.

Эту несложную схему монтажа сэндвич-конструкций можно использовать как при первом возведении конструктора дымовой проволоки, так и при замене ее деталей при ее перегорании со временем.

Сэндвич-технология довольно проста по своей базовой конструкции и практически не требует специальных навыков.

Как сделать заглушку своими руками

Для защиты сэндвич-дымохода необходимо оборудовать выход дорожек специальной заглушкой. Это поможет избежать переноса системы духовки в ближайшие годы.

Видео: флюгер + колпак + дымоход своими руками

К тому же в наше время материал для такой конструкции найти не сложно.Ориентируясь на чертежи, которые приведены в качестве примера работы, вы сможете быстро и легко выполнить все действия по аналогии самостоятельно.

Последовательность работы

Колпачок может иметь разные формы, среди которых наиболее распространены изогнутые, конические и плоские круглые, квадратные или прямоугольные поверхности.

Для установки вытяжки прямоугольной формы необходимо ознакомиться со схемой ниже.

Лист из нержавеющей стали (могут использоваться оцинкованные, медные и цинк-металлические сплавы).

  1. Инструменты для работы.
  2. Перчатки.
  3. Флюгер.

Для того, чтобы впервые сделать шапку самостоятельно, лучше предварительно потренироваться на картоне. Построив одну-две таких заготовки, вы четко разберетесь в процессе изготовления.

Видео: Заглушка своими руками

Кроме того, на их основе можно делать рисунки на лицевой стороне металлического листа, обводя картон по контуру. Также необходимо провести на нем все линии, которые будут использоваться для изгибов.

Просверлите узкое отверстие диаметром 3-4 мм в центре рисунка на оцинкованном листе. Лишнее обрезается ножницами по металлу.

С помощью листогиба необходимо поэтапно согнуть все детали, чтобы получилась нужная форма.

Если это устройство недоступно, вы можете сделать это с помощью имеющихся инструментов. При этом старайтесь не оставлять на колпачке вмятин.

Кромка шириной 1 см загибается внутрь под углом 45 градусов.Чтобы не получить расхождения в углах, начинать нужно с них, постепенно продвигаясь к середине.

Теперь стоит проверить на ровность. Для этого под центр получившейся фигурки подложите ровную тонкую палочку и воткните ее в миску с землей. Если сборка произведена правильно, перевеса не будет ни в какую сторону.

После того, как все основные углы будут очищены, обработаны, сплющены и выровнены, необходимо прикрепить колпачок к основанию. Для этого изделия соединяются с помощью специального строительного клея.

Сверху можно дополнительно украсить флюгером, который будет крутиться и показывать направление ветра. Чтобы ничего не пропустить, воспользуйтесь прилагаемым видеоуроком «Как сделать шапку своими руками».

Заключительные действия

На этом этапе к дымоходу прикрепляется регулируемый фартук и конструкция дымохода доводится до необходимого размера.

Монтаж дымохода в трехслойной бане будет выполнен правильно, если правильно рассчитано соотношение его диаметра, высоты и объема.В этом случае также важен тип печи и ее мощность. Возможность тяги и то, насколько хорошо она будет функционировать, напрямую зависит от этих факторов.

Дымоходы в русской бане классического типа должны быть пожаробезопасными, не содержать большого количества поворотов и изгибов. Все свои действия необходимо подчинять рекомендациям профессионалов, и горячее сердце банной комнаты будет работать бесперебойно очень долго.

Если в расчетах есть «неточности», то вам следует обратиться за профессиональной консультацией.Затраченные на это деньги полностью окупаются за счет безупречно функционирующего сэндвич-устройства дымоудаления, а значит, и за ваше хорошее здоровье.

Записи

/ Как провести дымоход через потолок?

При установке дымохода самое главное — обеспечить надежную защиту от огня. Именно поэтому проход для дымохода через потолок нужно делать по всем правилам. Даже специальные сэндвич-трубы необходимо тщательно изолировать в местах их соприкосновения с деталями пола и крыши.

Основные правила устройства конструкции

Следуя простым инструкциям, вы сможете собрать безопасный и нормально функционирующий дымоход. Однако, если вы отклонитесь от приведенных ниже инструкций, конструкция может стать не только неэффективной, но и опасной с точки зрения возгорания.

  • Общая высота конструкции должна быть не менее 5 метров от источника тепла до оголовка трубы.
  • Не допускается использование труб диаметром меньше выхода патрубка печки.
  • Высота, на которую труба поднимается над крышей, должна превышать высоту конька на 50 сантиметров. Если дымоход расположен на скате крыши, то расстояние, над которым он должен подниматься на полметра, рассчитывается по следующей схеме:

  • Если устройство находится на высоте более полутора метров над основанием, его необходимо укрепить растяжками.
  • Конструкционные соединения не должны совпадать с проемами в крыше или в полу.
  • Длина горизонтальных или наклонных участков дымохода не должна превышать одного метра. Это необходимо для предотвращения забивания труб сажей, а также для обеспечения наилучшего соотношения между силой тяги и КПД печи.
  • Если рубероид легковоспламеняющийся, то необходимо оборудовать трубу искрогасителем из сетки, с ячейками не более 5 миллиметров.

Учесть все эти моменты несложно, а эффективность и безопасность строящегося устройства будет соответствовать всем необходимым нормам и нормам.

Организация проезда

В большинстве случаев для строительства дымоходов используется специальная сэндвич-труба. Это конструкция из двух труб разного диаметра, вставленных одна в другую. Между ними укладывается негорючий теплоизоляционный материал. Наружная оболочка сделана из более тонкого металла, а внутренняя — из более толстой стали.

Проход через перекрытие такого сэндвича дымохода осуществляется так же, как и для обычной трубы.Разве что работы по обустройству проходного блока будет немного меньше. Можно использовать либо готовое решение, уже сделанное на заводе, либо собрать необходимый агрегат самостоятельно.

В любом случае необходимо предварительно подготовить место, где будет производиться установка всего устройства. В нахлесте прорезается квадратное отверстие со стороной примерно 45 сантиметров. Этого размера достаточно, чтобы пропустить через него стандартный дымоход.

Сам потолочный блок для прохода необходимо выложить снаружи и внутри утеплителем, выдерживающим высокие температуры.Наиболее популярна для таких целей специальная базальтовая вата.

По размеру квадратной части узла на потолке проводят направляющие линии. Отверстие должно располагаться строго над патрубком топки. Само отверстие вырезается немного меньше соединительной квадратной пластины. Такой зазор необходимо оставить, чтобы его можно было прикрепить к потолку саморезами. Готовый проем выкладывают таким же теплоизоляционным материалом, что и проходной узел.

В это отверстие нужно вставить готовую сборку, чтобы проверить все соединения. Прежде чем вывести дымоход через потолок и окончательно закрепить его, нужно убедиться, что труба стоит вертикально и находится точно по центру проема.

Если вы посмотрите со стороны верхнего этажа или чердака, то увидите, что в проходной части есть пустоты. Они заполнены негорючим теплоизолятором. Можно использовать керамзит, глину или остатки базальтовой ваты.Главное — очень плотно заполнить пустоту.

Чтобы иметь более полное представление о том, как выглядит вся сборка в разрезе и как выглядит проход для дымохода через потолок, вы можете посмотреть на рисунок ниже.

На схеме показаны основные элементы дымохода и проходного блока, а также части перекрытия, через которые проводился проход. Через крышу аналогичным образом пропускают трубу.Единственным отличием будет отверстие в квадратной металлической пластине — оно будет не круглым, а овальным, так как будет наклонным.

Самостоятельное изготовление переходного блока

Необязательно покупать готовое изделие, если вы хотите все делать самостоятельно. Дизайн от этого практически не изменится. Также необходимо вырезать в полу квадратное отверстие.

Следующий этап — изготовление плиты из негорючего материала, которая будет крепиться изнутри помещения.В нем вырезается круглое отверстие, равное внешнему диаметру многослойной трубы.

Внутренняя поверхность вырезаемого проема облицована теплоизолятором и зашита металлическими полосами. Через него пропускается многослойная труба, на которую надевается подготовленная монтажная пластина. Его необходимо надежно закрепить в проеме с помощью распорок из материала, выдерживающего высокие температуры и не горящего.

Между монтажной пластиной и плоскостью потолка часто укладывают листовой утеплитель для исключения нагрева.Это не самая обязательная мера, но хуже от такой меры предосторожности точно не будет.

Со стороны верхнего помещения пустота в потолке заполняется утеплителем. Как и в предыдущем случае, это может быть керамзит, глина или специальная базальтовая вата. Некоторые используют песок, но лучше этого не делать — его теплопроводность выше, чем даже керамзит, а рыхлая структура приведет к тому, что рано или поздно он начнет рассыпаться.

Также можно прочитать о том, как закрыть дымоходный проход на потолке.

В этом материале представлена ​​только общая информация о том, как провести многослойный дымоход через потолок. Есть и более сложные в техническом отношении конструкции. Однако общие принципы обеспечения пожарной безопасности и эффективной работы дымохода не изменятся.

Как провести трубу в бане через потолок? С этим вопросом сталкиваются многие владельцы домов и бань, оборудованных духовками.При установке дымохода в бане важным моментом является проход трубы через потолок. Если конструкция сделана из дерева, то правильная обрезка дымохода становится первостепенной задачей обеспечения пожарной безопасности. Только тщательное соблюдение всех установленных стандартов гарантирует долгую и бесперебойную службу вашей собственности.

Удаление дымохода через потолок

Перед тем, как проделать трубу в ванне через потолок, рекомендуем ознакомиться со следующими рекомендациями.

Правила безопасности

При установке дымохода в баню через перекрытие необходимо соблюдать рекомендации Санитарных норм и правил 41 — 01 — 2003. Согласно п. 6.6.22 необходимо предусмотреть расстояние 130 мм при прохождении через перекрытие трубы дымохода из кирпича, обеспечивающей защиту древесины. Но учитывая, что в банях в большинстве случаев используются металлические трубы, то нужно ориентироваться на следующие стандарты:

  • Необходимо выдерживать расстояние более 380 мм от легковоспламеняющихся предметов, защищенных изоляцией;
  • Минимальное расстояние до легковоспламеняющихся предметов без изоляции должно быть более 500 мм.

В этом случае необходимо обеспечить эти расстояния до того, как трубопровод войдет в контакт с деревом.

В идеале эти расстояния вообще бы ничем не перекрывали, но такой вариант будет способствовать увеличению теплопотерь, что экономически невыгодно. Поэтому указанный объем покрывают негорючими материалами.

Максимальная длина трубы, проходящей через потолок в бане, не должна превышать 1000 мм. Дымоход нельзя закрепить на крыше жестко, так как при изменении температуры дымоход может несколько измениться в размерах, что может привести к деформации пола.

В бане часто используются трубы особой конструкции — «сэндвич». Это две трубы разного диаметра, одна из которых находится внутри другой. Пространство между ними заполняется слоем утеплителя. Не многие знают, что снаружи такой конструкции почти такая же температура, как и внутри дымохода.

Необходимо знать! Основное назначение такого устройства — обеспечение нормальной тяги, а вовсе не улучшение противопожарных свойств.

Часто хозяева, чтобы ускорить нагрев бани, допускают перегрев печи.Если температуры внешней части трубы превышают допустимые значения 400 ºС, то это грозит выходом из строя внешней части сэндвича, что приведет к опасности возгорания. Поэтому ни в коем случае нельзя уменьшать расстояние между трубой и окружающими предметами.

Расстояние до горючих конструкций в случае использования труб из кирпича или бетона должно быть не менее 13 см. Для керамических труб без изоляции соответствующее расстояние будет более 25 см, для труб с изоляцией — 13 см.

Эти параметры целесообразно закладывать еще на этапе проектирования бани, так как шаг при установке балок перекрытия обычно не большой. Если он будет 60 см, то можно будет использовать только утепленные трубы.

Диаметр выходной части трубы часто составляет 11,5 — 12 см. Если в сэндвиче используется изоляция толщиной 10 см, то диаметр внешней части составляет 31,5 — 32 см. Добавление расстояния, рекомендованного для утепленных конструкций по 13 см с каждой стороны, получаем ширину 57,5 ​​см.То есть такая конструкция отлично вписывается в имеющееся расстояние между балками 60 см.

Теперь посмотрим, каким должно быть расстояние между балками при использовании неизолированного дымохода. Если внутренний диаметр 11,5 мм, то прибавляем к нему необходимое по правилам безопасности расстояние со всех сторон по 25 см, получаем 61,5 см. Результат не укладывается в имеющееся расстояние между балками. Причем диаметр трубы может быть еще больше, и тогда несоответствие размера дымохода шагу балок становится еще заметнее.

Совет! В инструкции к печам производители обычно указывают минимальное расстояние, необходимое для прохождения дымохода через потолок из различных материалов. При строительстве дымохода используйте эти значения.

Противопожарная

Итак, какой изоляционный материал лучше использовать для тепловой защиты при устройстве дымохода через потолок своими руками?

  • Минеральная вата. Сохраняет свои свойства до 300 ºС.Более высокую температуру (до 1000 ºС) выдерживает твердая минеральная вата — 175. Недостатком является выделение формальдегида, который может нанести вред здоровью. Также недостаточно водостойкий;
  • Керамзит. Хорошо переносит сырость. Недостатком является необходимость строительства дополнительных емкостей для ее размещения;
  • Картон базальтовый. Экологически чистый. Лист толщиной 5 мм выдерживает температуру до 900 ºС;
  • Асбест. Он хорошо справляется с противопожарной защитой, но при этом выделяет вредные вещества.Поэтому, если он используется для дымохода, необходимо изолировать от него помещение металлическими листами;
  • Минерит. Выдерживает нагрев до 600 ºС, не разрушается водой и является абсолютно экологически чистым материалом.

Базальтовый картон в действии. Отличная противопожарная защита.

Некоторые специалисты до сих пор используют для теплоизоляции песок или глину, но этот метод постепенно уходит в прошлое.

Вы можете снизить вероятность возгорания, используя еще несколько методов.

  • Конструкция на дымоходе водяной рубашки. Для этого потребуется выносной резервуар. Также необходимо будет подвести холодную воду. Но полученную горячую воду можно использовать в душе или для отопления. Но температура над водяной рубашкой значительно упадет, что снизит вероятность прогорания трубы;
  • Над плитой можно поставить емкость с водой, которая также защитит дымоход от чрезмерного нагрева. Но при таком способе придется постоянно следить, чтобы вода в емкости не закипела и вовремя заливать холодную воду;
  • Поместите камни в трубу.Вам понадобится поддержка, чтобы перераспределить их массу.

Всеми этими методами можно добиться снижения температуры в установленном проходе, что значительно повысит пожаробезопасность.

Для повышения пожарной безопасности в бане можно использовать такие материалы, как стекломагниевые листы и огнестойкие гипсокартонные плиты. Их используют, закрывая сами полы и отверстия в них, через которые проходит дымоход. В качестве противопожарной защиты подходят только листы премиум-класса с маркировкой «NG».Если такой маркировки нет, то такие изделия нельзя использовать для защиты от огня.

Конструкция перехода внахлест

Рассмотрим, как сделать дымоход в бане через перекрытие. Это можно сделать двумя способами.

  • Использовать готовую нарезку;
  • Сборка проходного узла своими руками.

Применение готовой резки

Для того, чтобы полностью защитить элементы кровли от воздействия высоких температур, возникающих при прохождении продуктов сгорания через дымоход, и при этом зафиксировать трубу в необходимом положении используется так называемый потолочный разрез.

Для прохождения дымохода через перекрытие необходимо в строительном магазине приобрести проходной потолочный элемент для дымохода. Это ящик из минерала или металла, соединенный с пластиной из нержавеющей стали. В центре конструкции есть отверстие для бутерброда. Такое устройство выполняет еще и декоративную функцию. Прикрепленная к нему пластина закрывает потолочный проем, придавая ему более эстетичный вид. Кроме того, на эту плиту опирается утеплитель, который заполняет пространство между элементами пола и трубой.

Бывают двух типов:

— с изоляцией, выглядят как две пластины в сочетании с изолированной трубой;

— без утеплителя, который представляет собой металлический ящик, который заполняется изоляционными материалами собственноручно, и отверстие, предназначенное для установки труб.

Отрубы бывают разной формы. Иногда они выглядят как металлический цилиндр, и в этом случае пластина намного больше его. Если такое устройство используется, а проем в потолке имеет квадратную форму, то все же необходимо соблюдать все перечисленные параметры, необходимые для обеспечения пожарной безопасности конструкции.В этом случае необходимо усилить защиту деревянных конструкций бани с помощью металлических планок.

Установка готового адаптера

  • Вырезать в потолке отверстие с учетом габаритных размеров выреза;
  • При необходимости провести утепление;
  • Установить в потолок проходной элемент для дымохода;
  • Подвести трубу к потолку, при этом ее длина должна быть на 100-150 мм меньше высоты;
  • Прикрепите отрезок трубы, расположенный сверху крыши;
  • Заделать все стыки, возникшие при прохождении дымохода через деревянный пол.

Установка адаптера своими руками

В бане можно провести дымоход через потолок и без заводских агрегатов.

Рассмотрим, как сделать проходную сборку потолка своими руками. Для этого потребуются:

— дымоход;

— материал, выбранный для теплоизоляции прохода трубы через перекрытие бани;

— металлические пластины.

Труба в ванне устанавливается через потолок и крышу, следуя рекомендациям, описанным ниже.

  • Вырезать отверстие в перекрытии, превышающее размер трубы на 13-18 мм;
  • Один конец трубы выведен в проделанное отверстие;
  • Изнутри комнаты накладывается плита на потолок;
  • Выполнена изоляция прохода дымохода через перекрытие. Оптимальный вариант — сделать теплоизоляцию проходного блока потолка из минерита.
  • Пространство, оставшееся между потолком и плитой, также необходимо заполнить слоем утеплителя.
  • Пластина крепится саморезами.

Обдумывая, как установить трубу в бане через потолок, обязательно обратите внимание на такой важный фактор, как выбор подходящего места для прохода потолка для дымохода.

Основная функция адаптера — противопожарная

Может устанавливаться прямо на коньке, обеспечивая при этом хорошую тягу и отсутствие осадков; или рядом с коньком.

Внимание! Никогда не устанавливайте дымоход в месте пересечения скатов крыши.

Рубка дымохода своими руками займет немного больше времени, чем купленная в магазине, но поможет сэкономить деньги, которые так необходимы при строительстве.

При установке прорези в потолке — кровли мастера часто сталкиваются с такой трудностью, как необходимость проделывать дымоход в бане через потолок строго вертикально, располагая его по центру прохода. Для этого рекомендуем использовать отвес.Его поднимают вверх и опускают в центр дымохода. Эта точка отмечается на потолке и используется как соответствующая отметка перед тем, как прокладывать трубу через потолок ванны.

Напольные правила

Перед тем, как провести дымоход через деревянный пол, необходимо ознакомиться с правилами установки потолочного проходного блока для дымохода своими руками.

  • На выходе из топки устанавливается только металлическая труба с толстыми стенками без теплоизоляции.Это связано с тем, что в этом месте температуры достигают таких значений, которые минеральные материалы не выдерживают.
  • Труба в ванне через потолок и крышу уложена изоляционным материалом.
  • В местах проведения трубы в ванне через потолок не допускаются стыки при пересечении полов. Они возможны как ниже, так и выше их;
  • Горизонтальное сечение не должно превышать 1м;
  • Максимальное количество колен при прохождении дымохода через потолок в ванне — три;
  • Проход трубы через перекрытие в бане не допускается жестко фиксировать.

Изоляция стыков

При устройстве прорези трубы на потолке бани используют герметики, обеспечивающие прочность стыков и выдерживающие высокие температуры.

Хомуты, используемые в конструкции, должны быть изготовлены из того же материала, что и сам дымоход.

Очень важно осторожное обращение с проходом трубы через крышу. В противном случае возможны следующие последствия:

— проникновение влаги в дымоход может привести к постепенному разрушению конструкции, что приведет к проникновению дыма между крышей и потолком, а значит, повысит риск возгорания. ;

— жидкость, постоянно скапливающаяся внутри дымохода, может привести к образованию грибка и ржавчины;

— нарушение герметичности может привести к увеличению теплопотерь;

— Попадание воды в крышу может вызвать гниение стропильной конструкции.

Для дополнительной защиты от проникновения воды используются специальные «фартуки». Они разные: металлические и за счет этого жестко прикреплены к крыше; предварительно встраивается в лист, которым покрыта крыша; гибкие, из пластика — резины или силикона. Размер этих фартуков нужно подбирать с учетом диаметра дымоходной трубы.

Поэтому заделка всех стыков — это последний, но в то же время крайне важный момент при выводе дымохода.

Пользователи

FORUMHOUSE прекрасно понимают, что качественная установка металлического дымохода напрямую влияет на безопасность проживания в коттедже. Мы уже писали об этом. Пора рассказать об особенностях установки стального дымохода.

1. Что такое сэндвич-дымоход

Несмотря на большой выбор материалов для монтажа систем дымоудаления, надежные стальные многослойные дымоходы находят наиболее широкое применение в частном домостроении.

Дымоход типа «сэндвич» состоит из двух труб разного диаметра, вставленных друг в друга, а все свободное пространство между ними представляет собой место для заполнения негорючим утеплителем — минеральной ватой.

Минеральная вата одновременно играет роль утеплителя и изолятора.

Дымоходы типа «сэндвич»

имеют следующие основные преимущества:

  • Высокая скорость монтажа и низкая стоимость по сравнению с кирпичными дымоходами;
  • Малый вес системы дымоудаления;
  • Гладкие внутренние стенки дымохода обеспечивают хорошую тягу и уменьшают образование сажи;
  • Использование кислотостойких марок нержавеющей стали гарантирует долгий срок службы дымохода.

Температура дымовых газов на выходе напрямую зависит от типа отопительного котла и вида используемого топлива. Чем выше температура отходящих дымовых газов, тем больше нагревается труба и, соответственно, все элементы конструкции, через которые она проходит. Следующая таблица поможет понять зависимость температуры дымовых газов от типа котла и типа используемого топлива.

Следует помнить, что незащищенная древесина начинает обугливаться при температуре 200 ° С.Хорошо просушенная древесина может загореться от источника открытого огня при температуре 270-290 ° С. А если деревянная поверхность подвергается постоянному нагреву более 24 часов подряд, то она может самовозгораться. при температуре 170 ° С. Поэтому при установке сэндвич-дымохода важно соблюдать все меры пожарной безопасности. И любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к печальным последствиям — пожару и материальному ущербу.

Городской:

— Два дома моих друзей сгорели из-за неправильной сборки бутерброда с дымоходом.Причем в обоих случаях возгорание произошло в месте выхода дымохода через деревянный потолок.

По статистике до 80% пожаров возникают именно из-за неправильно смонтированных дымоходов. Поэтому при выборе и установке дымохода необходимо придерживаться СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

2. Дымоход: расстояние до плиты перекрытия и правильное проникновение

Как показывает практика, наибольшее количество вопросов возникает при расчете расстояний от дымохода до деревянных перекрытий.

ВадимПро:

— построил дом с расстоянием между стропилами 60 см. И только потом я узнал, что по существующим нормам мой дымоход не влезает на это расстояние.

И снова нам на помощь приходят СНиПы:

vova230:

— По нормам при проезде деревянных полов необходимо выдерживать расстояние 38 см от внутренней трубы сэндвича до горючих конструкций.Все это пространство необходимо заполнить негорючим материалом. Если в стандартном проходе такое расстояние не предусмотрено, то необходимо дополнительно увеличить размеры топочного прохода.

Если дымоход проходит через защищенные деревянные конструкции, то расстояние можно уменьшить до 25 см.

Защита деревянных конструкций — бревна, торцов стропил, обрешетки — обеспечивается оцинкованным листом с проложенным между ним и деревом листом асбеста толщиной не менее 5 мм.

Цинкование выполняет следующие функции:

  • Предотвращает распространение огня в потолке;
  • Обеспечивает равномерный отвод тепла;
  • Экранирует и отражает тепловое излучение от трубы.

При проходке плит перекрытия стальным однотрубным дымоходом расстояние до незащищенных деревянных конструкций должно быть не менее 50 см!

Также параметры дымохода следует рассчитывать таким образом, чтобы дымоход проходил через весь потолок — без стыков с другими элементами.Сам дымоход устанавливается через проходную прорезную трубу, представляющую собой металлический короб.

Специалист с сайта портала Алексей Телегин из Москвы рекомендует:

— По нормам толщина паза (металлических коробов) должна превышать толщину перекрытия на 7 см.

Герметизация перекрытий в месте прохода металлических труб от печи базальтоволоконным картоном

Монтаж дымохода ППУ

Сам процесс монтажа пропила в деревянный пол можно разделить на ряд последовательных этапов:

1.Вырежьте в потолке отверстие размером не менее 700х700 мм.

2. При необходимости снимите или укрепите балки перекрытия.

3. Периметр проема зашивается огнеупорными материалами, суперизолом и др.

4. Для герметичности под суперизол кладем лист базальтового картона.

5. Изготавливаем несущий каркас из оцинкованного профиля, который используется при установке гипсокартона.

6. Размеры каркаса рассчитаны для точек крепления ППУ (потолочного прохода).

7. Закрываем проем листами минерита или суперизола с отверстием для прохождения внутренней части пенополиуретана.

8. Исправляем ППУ.

9. Установите многослойную трубу.

10. Изолируем нижнюю часть пенополиуретана и пространство вокруг него негорючим утеплителем, это позволит избежать замерзания и образования наледи и конденсата.

Дымоудаление лучше заложить и рассчитать еще на стадии проектирования дома!

Также важно обратить внимание на то, как трубы соединяются друг с другом.Есть два пути — «дымом» и «конденсацией».

  • Стыковка «сквозь дым» — труба нижней ножки сэндвича входит в трубу верхней ножки сэндвича. В этом случае дымовые газы беспрепятственно движутся вверх по стенкам трубы;
  • Стыковка «по конденсату» — внутренняя труба сэндвича: верхняя вставляется в нижнюю, внешняя труба сэндвича: нижняя вставляется в верхнюю. При такой установке труба пропускает конденсат, он беспрепятственно стекает вниз и не вытекает по внешней части дымохода, что может привести к возгоранию.

Котласки:

— Конденсатопровод обычно устанавливается на современных газовых котлах, так как они имеют низкую температуру отходящего дыма.

В металлических печах, чугунных печах температура дыма около 300 ° С, пар, выделяющийся при горении дров, начинает конденсироваться при температуре менее 100 ° С. В момент растопки пар, падая на На холодных стенках дымохода выпадает осадок в виде капель воды, которые скатываются по гладким стенкам дымохода в конденсатоотводчик.

Конденсатосборник устанавливается на открытом воздухе. Дымоход сэндвич лучше собирать «за конденсатом».

3. Особенности прохода через крышу

Проход через крышу выполняется по тем же принципам, что и проход через пол. Давайте выясним, правильно ли, что при проезде по стропилам расстояние до защищаемых деревянных конструкций можно уменьшить до размера 150 мм.

Алексей Телегин:

— Предполагается, что дымоход остывает при прохождении через крышу, а пространство вокруг него хорошо вентилируется, поэтому зазор можно уменьшить до защищенных стропил.На мой взгляд, для холодной кровли это может быть актуально, а для утепленной нужно соблюдать нормы и расстояния, как для межэтажных перекрытий.

Проход дымохода через металлочерепицу

Из-за сложной формы поверхности резка кровли металлочерепицы осуществляется по более сложной схеме, чем для других покрытий. Предлагаем вам узнать, как правильно выполнить проход дымохода через крышу в таких случаях, не затрагивая функции кровли и несущей системы.

Что такое кровельная система

В отличие от вентиляционных каналов, проход дымохода почти всегда требует вмешательства в стропильную систему крыши. Это связано с тем, что из-за действия высоких температур вокруг дымохода требуется обустроить защитную зону, в которой категорически не допускается наличие горючих материалов, в частности дерева. Какой именно будет ширина этой зоны, зависит от типа дымохода.

Строго говоря, степень натяжения опорной системы зависит не от ее типа, а от места, где проходит труба.Есть три наиболее распространенных случая:

  1. В склоне чердака со свободным доступом.
  2. На коньке.
  3. На склоне закрытого чердака и в других труднодоступных местах.

Основная специфика работ здесь в том, что в первых двух случаях стропильная система остается доступной для работы. Если доступ в подкровельное пространство ограничен, последовательность действий обратная: сначала на большой площади демонтируется кровельное покрытие, гидроизоляция и обрешетка, после чего разбирается пол и устраивается проходная зона.Это нужно учитывать заранее ..

Дымоход проходит через крышу в составе его бустерной секции — последней прямой секции трубы, в которой создается необходимая тяга. Поэтому зона прохода через крышу в проекции точно совпадает с разрезом пола, труба не должна иметь поворотов вверху. Это несколько усложняет работу, ведь в стропильной системе есть удобные места для обустройства прохода, но их не много и не всегда удается разместить котел строго под ними.

Наиболее удачным обстоятельством считается, когда труба проходит между двумя стропильными ногами на таком расстоянии от узла конька, где нет ригелей, затяжек и балок. Чем ниже по уклону, тем больше работы возникает по перекладке кровли, но если проход будет слишком высоким, придется задевать коньковый узел и как-то его раздвигать, делая щель в балках. Поэтому, если есть возможность сместить место прохода через потолок, лучше заранее продумать этот момент.Категорически недопустимым считается проход дымохода через ендову или в непосредственной близости от мансардных окон.

Как выбрать разрез

Кровельные проемы бывают двух видов — для круглых и прямоугольных дымоходов. В последнем случае герметичный фартук собирается своими руками из кровельного железа. Несмотря на трудоемкость, этот вариант считается самым надежным. Отрезки для круглых труб производятся на заводе, они имеют вид гофрированной манжеты с широкими полями.Для качественного и герметичного соединения проход трубы необходимо утеплить двумя фартуками: внутренним и внешним декоративным.

Для пропуска труб круглого сечения через металлочерепицу применяют гибкие прорези из термостойкого синтетического каучука. Более экзотический вариант, преимущественно европейского производства, — это композитные алюминиевые профили. В обоих случаях суть их работы заключается в том, что они повторяют сложный профиль металлочерепицы и крепятся к нему как механически, так и с помощью герметизирующего клея..

Самостоятельное изготовление резки требует определенного мастерства и простейшего набора инструментов для кровельных работ — молотка и оправки с прямым углом. И нижний, и верхний фартук состоят из четырех Z-образных перекладин. По углам доски соединяются либо складкой, либо на складках, что предпочтительно. Резку полос кровельной стали следует производить без перегрева кромок, кроме того, кромки, прилегающие к дымоходу и кровле, должны иметь разворот, то есть однократную прокатку.

Изготовление проема под дымоход

Требования пожарной безопасности предусматривают отступ от корпуса дымохода до элементов стропильной системы и пирога крыши, выполненных из горючих или оплавленных материалов. Размер зазора определяется наличием негорючего утеплителя на дымоходе, теплопроводность которого не превышает 0,3 м 2 * ° С / Вт. Так, для кирпичных и керамических колодцев отступ должен быть не менее 250 мм, тогда как для сертифицированной сэндвич-трубы достаточно 130 мм.

С учетом габаритов дымохода определить размер проема довольно просто. Далее следует разметка деталей внутренней обшивки и обрешетки. Пароизоляционные и гидроизоляционные материалы вырезаются конвертом и заворачиваются внутрь торта. Далее внутренние поверхности проема должны быть отделаны гидроизоляционным материалом, нечувствительным к нагреванию, для этого, как правило, используется алюминиевая или медная фольга.

Обращаем ваше внимание, что к этому моменту металлочерепица должна быть демонтирована вокруг перехода.Лучшим вариантом считается демонтаж, начиная с конька и убирая по одному листу с каждой стороны проема. Таким образом, проход в крыше на момент установки дымохода должен быть полностью свободным. Для крыш под металлочерепицу характерен следующий порядок действий: сначала в месте прохода трубы подготавливается стропильная система, затем по общей схеме устраивается кровельный пирог, после чего заполняется проем и перекрытие. с нарезкой монтируется.

Усиление стропильной системы

В простейшем случае проем ограничивают двумя распорками, установленными между стропилами.Таким образом, в кровельном пироге образуется квадрат, стены которого разнесены на расстояние не меньше стандартного. Для крыш из легкого металла характерен редкий шаг стропил, поэтому обычно горизонтальный размер проема бывает чрезмерно большим. Его можно укоротить, вставив между горизонтальными стойками еще пару вертикальных. Это желательно не только с точки зрения уменьшения щели в теплоизоляции: даже в холодной кровле проем минимально допустимого размера вызовет меньше трудностей с установкой негорючей обрешетки и креплением металлочерепицы на месте. .

В сложных случаях стропильную ногу нужно подрезать. В зависимости от высоты прохода демонтажу также подлежат затяжка, перекладина или несколько прогонов. Общий способ усиления стропильной системы следующий: в месте пропила стропильная нога крепится сверху и снизу к соседним с помощью горизонтальных подкосов. Далее между этими распорками вставляются вертикальные балки, заменяющие стропильную ногу в проходе. Этот же прием можно применить и к другим элементам опорной системы, расположенным параллельно: прогонам или, например, натяжным.

Усиление подпорками применяется редко. В основном это целесообразно при уклоне ската более 35 °, когда требуется вырезать достаточно длинные фрагменты стропильной системы. В таких случаях вокруг проема устраивается поддерживающая система, зачастую она подвесного типа. Для обеспечения достаточной прочности принято соединять противоположные ножки затяжками, на которые будут опираться стойки.

Восстановление пирога крыши

Когда проем подготовлен, труба фиксируется в нем стальными растяжками.Далее изготавливается комплект обрешетки из негорючих материалов — стального уголка или оцинкованного профиля. Шаг и расположение этих элементов выбирают исходя из условий крепления металлочерепицы и резки под трубу. Часто бывает достаточно двух горизонтально направленных вставок, которые почти плотно соединены друг с другом с обеих сторон трубы.

Обратное запечатывание проема производится по направлению снизу вверх. Для холодной кровли этот этап пропускается: пирог проема не заполняется утеплителем.В противном случае в него вставляется разрезанный на две части мат из плотной минеральной ваты подходящего размера. Дополнительное крепление утеплителя может быть обеспечено с помощью стальной арматурной сетки, подкладываемой снизу к деревянным распоркам, ограничивающим проем. Пароизоляция на этом участке не устанавливается, ее заменяют алюминиевой фольгой.

Дальнейшая заделка ведется сбоку от крыши. В полуметре от дымохода гидроизоляцию меняют на лист оцинкованного железа, в котором делают отверстие по диаметру трубы, расширяемое до эллипса в соответствии с углом наклона.Края листа заделывают битумной мастикой и фиксируют к обрешетке саморезами, в этом месте лист должен иметь внахлест не менее 10 см над общей гидроизоляцией.

Установка раскройки

Отрезки для прямоугольных дымоходов должны иметь герметичный нижний фартук и защитно-декоративный верхний. Для этих целей нижний сборный воротник должен плотно прилегать не только к металлическому листу, но и к самому кирпичному колодцу. Для этого в кладке по наклонному кольцу вырезается паз, который с учетом швов в самом мелком месте должен иметь глубину не менее 15–20 мм.Высоту прорезания паза нужно выбирать так, чтобы на горизонтальных участках он не проходил по шву кладки. В этом случае наклонные участки вырезают параллельно плоскости откоса.

Спил крепится к металлическому листу и стенкам колодца кровельными шурупами и дюбелями с широкой пластмассовой грибовидной головкой. Перед тем, как вставить изогнутую полку в паз, последний обильно заливается силиконом или другим атмосферостойким герметиком.Сборка фартука осуществляется в следующей последовательности: сначала нижний сегмент, затем боковые, закрепленные свернутыми внизу 70–80 мм «язычками». Последним прикрепляют верхний отрезок фартука, края его оборачивают по бокам. Все угловые стыки следует тщательно заделать битумной мастикой, в том числе снаружи.

Верхняя перегородка собирается вместе с кровельным покрытием. Сначала крепится ряд металлочерепицы, примыкающий к дымоходу, после чего устанавливается нижняя планка фартука.Его, как и других, не нужно закреплять в желобе, достаточно частой фиксации небольшими дюбелями и смазки густым герметиком. После крепления нижней планки набор листов металлочерепицы продолжается до крайнего ряда, который целиком прилегает к боковым стенкам дымохода, то есть кровлю выше по скату укладывать не следует. Перед тем как продолжить, нужно закрепить верхнюю планку фартука, а затем и боковые. Таким образом, металлочерепица крепится по внешнему пазу только в верхней части, а по бокам и снизу скрывается под рейками, для чего следует сделать пару вертикальных надрезов в более высоких углах и обработать их края. .

Что касается заводских вырезов, то они закреплены в полном соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Сначала срезается колпачок необходимого диаметра, после чего на трубу надевается манжета. Для нижнего и верхнего пропила последовательность действий одинакова: загиб фланца по форме поверхности, укладка битумного шнура и частое закрепление саморезами. Отличие более точной распиловки — более высокая шапка с угловым расположением в соответствии с крутизной откоса.

Как сделать вентиляционно-дымоходный проход через крышу

Сегодня мы попробуем разобраться, как правильно выполняется один из самых сложных стыков — прохождение технологических трубопроводов для дымохода и вентиляции через крышу. Неудивительно, что для этого было испробовано много способов, лучшими из которых мы с вами поделимся.

Кровельные системы и конфигурации дымоходов

Проход дымохода через крышу может осуществляться практически с любым уклоном ската, за исключением пирамидальных и фальцевых крыш с углом более 70 °.Ограничения в основном накладывают распространенные формы и типоразмеры специальной фурнитуры для утепления — вырезки кровельных дымоходов.

Выход трубы на крышу должен быть расположен на плоском склоне, на расстоянии не менее 1 метра от выступов и впадин. Во-первых, это единственный способ правильно смонтировать фартук и вагонку, во-вторых, никаких серьезных вмешательств в стропильную систему не требуется.

Если вентиляционные каналы можно провести через крышу с минимальным слоем футеровки или вообще без него, то дымоходы нуждаются в дополнительной теплоизоляции от кровельной корки.Мы коснемся этого вопроса позже, а пока вам нужно сделать выбор между круглым и прямоугольным сечением колодца. Колодец из кирпича можно быстро и качественно провести через крышу; он имеет наиболее подходящую геометрию. В одном колодце можно сгруппировать и вентиляционные трубы, и дымоход.

Круглый проход тоже возможен, но для дымохода в этом случае потребуется обсадная труба диаметром на 350-400 мм больше дымохода. Возникают трудности с закреплением его в кровельном пироге, к тому же не каждый срез кровли имеет достаточно широкую манжету.

Размещение: что нужно знать

Оптимально, если вы строите стропильную систему с уже установленными колодцами и трубопроводами, однако последовательность работ может быть вынуждена изменить.

Если каналы уже были установлены, остается только правильно собрать каркасную систему. Ближайшие к трубопроводам стропила должны находиться на расстоянии 50–70 мм от вентиляционных каналов; их следует удалить из дымоходов на 200–250 мм. Во время отопительного сезона тепловое излучение от дымохода достаточно велико, чтобы вызвать неравномерную усадку и коробление древесины.Измените шаг стропил и не бойтесь размещать пары ферм ближе к расчетному расстоянию.

Дымоход лучше размещать на расстоянии 15–20 см от верхнего конька: так будет минимальный выступ дымохода над кровлей и не возникнет трудностей с заделкой верхней части проема. Решайте сами, как это реализовать: построить колодец как можно ближе к коньку или сделать скаты крыши неровными и вывести их прямо над дымоходом.

Разгрузка крыши

Если необходимо нарушить ответственные элементы стропильной системы, что может произойти, если шаг установки стропил меньше толщины колодца, необходимо разгрузить крышу. На расстоянии 40-50 см от верхней и нижней границы проезда под стропила следует укладывать горизонтальные балки длиной 5-6 пролетов. Они подпираются вертикальными стойками так, чтобы каждая из них располагалась строго над одной из балок мансардного этажа.

С помощью отвеса размечаются точки крепления вертикальных стоек, принимающих на себя часть нагрузки со стропил. Каждую из сломанных стропил необходимо подпереть в двух местах — выше и ниже места среза. Если есть кирпичный колодец, лучше разгрузить на нем стропильную систему, заменив часть деревянных стоек на угловые стальные скосы.

Даже если проем проходит между стропилами, их следует стягивать горизонтальными перемычками одинаковой ширины, образуя удобный карман для укладки изоляционного пояса.Иногда из соображений экономии материала имеет смысл установить вертикальные перемычки на одинаковом расстоянии от трубы или колодца.

Вырезаем проем в крыше

Если возведение стропильной системы и остальные этапы монтажа ведутся с проложенным колодцем или трубами, проем формируется по мере сборки кровли, что в большинстве случаев не вызывает затруднений. Если вам нужно вырезать проем в уже готовой крыше, следует соблюдать определенный порядок действий:

  1. Крыша разгружена, установлены все необходимые перемычки.
  2. Перемычки, образующие карман для теплоизоляции, устанавливаются на расстоянии от вентиляционных труб, равном толщине утеплителя кровли.
  3. Стенки воздуховода для дымоходов без футеровки устанавливаются с отступом 200–250 мм. Для кирпичных колодцев и утепленных сэндвич-труб футеровка выполняется аналогично вентиляции.
  4. Профиль сквозного проема в виде трубы или колодца переносится на обрешетку с помощью отвеса.
  5. Если кровельное покрытие не устойчиво к высоким температурам, его разрезают точно по периметру кармана..
  6. Практически любое покрытие можно хорошо разрезать электролобзиком или сабельной пилой, если предварительно прикрутить к нему обрезанные части обрешетки.
  7. Отступ от стенок кармана позволяет разрезать покрытие изнутри, но если разрез ведется по периметру, можно перенести разметку на улицу, используя сквозные отверстия в ключевых точках.

В результате крыша готова для монтажа труб или дополнительной защиты от влаги и утечек тепла.Конкретный способ обустройства проходного канала зависит от его типа.

Каналы вентиляционные, вырезы и манжеты к ним

Вентиляционные проходы для холодного чердачного помещения можно вообще не утеплять, достаточно сделать аккуратную дырочку в утеплителе, обрешетке и крыше. Но если по трубам проходит теплый воздух из дома или с чердака, дисбаланс температуры может привести к образованию конденсата. По этой причине необходимо обернуть вокруг трубы небольшой пояс из влагостойкого материала, такого как ППС или пенополиуретан.Ремень разрезается на две равные части, вставляется в карман с обеих сторон трубы и закрепляется на пенополиуретане. Еще ей нужно заделать швы и трещины, а затем зашить кармашек фанерой, вырезав таким же образом и расположив перпендикулярно утеплителю.

С лицевой стороны крыши устанавливается прорезь под соответствующий диаметр трубы и угол наклона. Большинство устанавливаются над крышей, некоторые могут потребовать простой подрезки и герметизации герметиком.

Облицовка дымохода — делаем безопасно

После установки дымохода проем в проеме облицовывается снизу мелкой стальной сеткой. Если труба круглая, то в четырех точках проема крепится стальная оцинкованная полоса, образуя муфту кожуха. Этого этапа можно избежать, заполнив весь карман теплоизоляцией, но для этого потребуется больше материала: изолятор должен быть упакован плотно. Для футеровки дымохода рекомендуется использовать пеностекло или каменную вату 120 кг / м2 3 .

Преимущество гильзы кожуха — ровное и аккуратное овальное отверстие в крыше, удобное для укладки утеплителя и плотно закрытое прорезью. Для круглых дымоходов применяют прорези из оцинкованной стали.

Прямоугольные колодцы следует облагораживать снаружи сборными фартуками. Довольно распространены специальные футляры для дымоходов различной формы, основная их задача — не допустить попадания косого дождя в место примыкания горловины к колодцу.

Проход через крышу.Подкровельный переход для вентиляции и дымоходов. Вырубка дымохода кровля

Отопительные приборы — необходимый атрибут любого жилого дома, обеспечивающий комфортную температуру для жизни в холодное время года, которое в большинстве регионов России длится 9 месяцев. Однако дополнительный комфорт сопряжен с определенной степенью риска возгорания. Поэтому особое внимание уделяется дымоходу, с помощью которого дым и продукты горения удаляются от теплогенераторов и выводятся за пределы помещения.Эта статья расскажет, как вывести дымоход через крышу с соблюдением всех требований безопасности.

Как правило, в работу установщика печного или газового оборудования не входят услуги по установке дымохода; домовладелец должен самостоятельно обеспечить проход дымохода через крышу. Кажущаяся простота задания вынуждает домашних мастеров отказаться от услуг профессиональных мастеров кровли. Тем не менее, некачественный вывод трубы на крышу грозит серьезными последствиями:

  1. Через негерметичный проход трубы влага проникает в кладку, постепенно разрушая ее.
  2. Повышенная влажность внутри стимулирует распространение плесневых микроорганизмов и грибков. Споры некоторых видов грибка опасны для состояния человека, поэтому использовать зараженную трубку небезопасно. В запущенных случаях необходимо заменить и дымоход, и кладку печи.
  3. Проникновение воды в дымоход через крышу снижает теплоизоляционные свойства утеплителя вдвое. Более того, после высыхания слоя теплоизоляции его характеристики никогда не вернутся на прежний уровень.
  4. От некачественного снятия трубы через крышу страдает даже стропильная система, так как влага, проникая в нее через негерметичный проход, приводит к гниению и разрушению.
  5. Щели возле прохода трубы нарушают нормальную циркуляцию воздуха внутри чердака, что приводит к увеличению потерь энергии и затрат на отопление.

Кстати, на крышу выводят не только дымоходы, там же кладут трубы от газовых котлов и вентиляционные отверстия, для монтажа которых применяют те же методы.

Выбор места выхода дымохода и его высоты

Первое условие качественного вывода трубы через крышу — правильное размещение дымохода на крыше. От этого фактора зависит функционирование всей системы отопления, поэтому во избежание ошибок монтаж выполняется в соответствии с требованиями строительной и пожарной безопасности:

  • Дымоходы располагаются в непосредственной близости от самого высокого места кровли, на расстоянии 1-1.5 мес.
  • Рекомендуемая высота дымохода относительно конька крыши для обеспечения нормальной тяги печи составляет 0,5-1,5 м.
  • Чем выше высота дымохода, тем большее тяговое усилие он обеспечивает в печи или газовом котле.
  • Чем ниже дымоход расположен на склоне, тем длиннее должна быть его длина, чтобы рекомендуемая высота дымохода над крышей соответствовала рекомендациям.
  • Такие параметры, как высота дымохода, диаметр сечения подбираются согласно рекомендациям производителя термогенератора или на основании расчета.
  • Дымоход состоит в основном из вертикальных участков трубы, длина горизонтально расположенных участков не должна превышать 1 м.
  • Место отвода ставится между элементами стропильной системы, чтобы не нарушать ее целостность.

Основная сложность пропуска трубы через крышу заключается в том, что во время прохождения дыма температура стен повышается, что создает опасность возгорания горючих материалов стропильной системы.

Упругое проникновение

Чаще всего в частном строительстве сталкиваются с монтажом круглых металлических труб.Для обеспечения герметичности прохода используется специальное приспособление — эластичная проплавка. Это изделие изготовлено из высокопрочного силикона или резины, имеет воронкообразную форму с широким фланцем в виде квадрата или круга, называемого фартуком. Благодаря своим свойствам, упругое проплавление принимает любую форму, подстраиваясь под угол наклона откоса. Он может выдерживать экстремально высокие или низкие температуры, воздействие агрессивных химикатов и имеет широкую палитру.

При покупке упругого проплавления ориентируются на диаметр трубы и цвет рубероида.Универсальные ступенчатые пирамидальные модели подходят для любого размера, корректировки производятся путем сокращения глубины проникновения до желаемого уровня. Установить на крышу эластичный фартук очень просто, нужно надеть его на проход дымохода, нанести металлический кружок с отверстиями под крепеж, обработать стык огнестойким герметиком и закрепить отверткой. Для крыш с крутым уклоном применяется специальный вид пластикового прохода с заданным углом крепления фланца.

Металлический переходник

В строительных магазинах можно найти еще один вид проходки для круглых труб — металлическую проходную трубу.Применяется для прохождения дымохода через нерельефную крышу. Готовые патрубки из легированной стали имеют стандартный угол наклона крыши, соответствующий ее уклону. Для завершения установки необходимо:

Вырежьте в крыше отверстие подходящей формы. Для этого с помощью маркера наносят разметку на поверхность крыши. В зависимости от рубероида резку производят болгаркой или острыми ножницами, отступив на 1-2 см внутрь круга.

  • Удалить гидроизоляционный и теплоизоляционный материал из проделанного отверстия, освободив проход для дымохода.При необходимости удалите элементы обрешетки, аккуратно отпилив их.
  • С обратной стороны крыши закрепить лист огнестойкого материала с отверстием необходимого диаметра такой площади, чтобы с каждой стороны дымохода был запас по 15-20 см.
  • Вставить трубный модуль в отверстие, состыковать с уложенным дымоходом, затянув соединение хомутом.
  • Надеть отводную трубу на трубу, зафиксировав ее на поверхности пандуса огнестойким герметиком и саморезами с резиновым колпачком.
  • Удлинить трубу новыми сегментами так, чтобы высота дымохода превышала уровень конька на 0,5-1,5 м.

Некоторые мастера предпочитают другой метод — предварительно впаивают дымоход в проходную трубу, покрывают теплоизоляционным материалом, например, каменной ватой, и только потом эту конструкцию монтируют в проходе.

Выпуск труб прямоугольного и квадратного сечения

Изготавливается из кирпича, чаще всего квадратной или прямоугольной формы, поэтому для доведения его до крыши применяют другие методы.Это задание для опытного печника, а не домашнего мастера, ведь в процессе используется особая техника кладки. При подходе дымохода к крыше в нем вырезается отверстие соответствующего размера с припуском 2-5 см, через которое печник вынимает его. Хотя термостойкий кирпич отлично сохраняет тепло внутри трубы, изнутри проход прорезан листами асбеста для защиты стропил от огня.

Мягкая гидроизоляционная лента на свинцовой или алюминиевой основе крепится к кирпичной трубе с помощью металлического профиля, нижний край которого фиксируется на крыше герметиком.После этого некрасивую гидроизоляцию закрывают с помощью специального декоративного фартука. Он состоит из четырех дополнительных частей и устанавливается под кровельным материалом, что делает проход аккуратным и хорошо защищенным.

Установка отводной коробки

Устройство кровли состоит из слоев нескольких материалов, огнеупорные качества которых выражаются по-разному. В то время как большинство кровельных материалов негорючие и негорючие, кровельные системы, традиционно сделанные из дерева, — нет.Для безопасного вывода дымохода через любой материал монтируется проходной короб:

  • Первым делом необходимо приобрести или изготовить ящик из огнеупорного материала, например, металла или асбеста. Размер коробки подбирается в соответствии с сечением трубы, чтобы между их стенками оставалось не менее 15 см.
  • После проделывания ямы в нее устанавливают короб, верхний край выравнивают до уровня ската кровли.
  • Дымоход выводится через отверстие в воздуховоде.Края гидроизоляционной пленки и пароизоляции приклеиваются к трубе огнезащитным герметиком и армированной лентой.
  • Внутрь короба заливается керамзит или укладывается каменная вата для теплоизоляции дымохода. Теплоизоляционные материалы размещаются с учетом того, что они не должны препятствовать циркуляции воздуха.
  • Снаружи дымоход, в зависимости от формы и кровельного материала, отделывается эластичным проходом, декоративным фартуком или металлической трубой.

Качественно сделанный выход дымохода не портит внешний вид кровли, не пропускает влагу и безопасен с точки зрения норм пожарной безопасности. Соблюдайте правильную технику прокладки труб через потолок, чтобы защитить себя и свою собственность.

Видеоинструкция

Для комфортного круглогодичного проживания в загородном доме обязательно должна быть система отопления. Вне зависимости от его типа, газовый или дровяной, продукты сгорания выводятся через дымоход, который выводится через крышу дома.Основное предназначение обрезки кровли вокруг дымохода — защитить крышу от протечек и перегрева. О том, как правильно выполнить весь комплекс работ и избежать грубых ошибок, читайте в нашей статье.

Уплотнение кровельной трубы

Герметизация дымохода на кровле выполняется с учетом формы трубы и рельефа кровли:

  • Для прямоугольных и квадратных конструкций подойдет металлический фартук;
  • Для круглых выходов часто используются гибкие резиновые или полимерные проходки;
  • Сэндвич-трубы комплектуются металлическим конусом, закрепленным под углом на стальном фартуке;
  • Шифер или металлочерепица оснащается свинцовыми опорными планками или системой Master Flash.

Места прохода трубы через крышу

Есть закономерность — чем ниже по скату крыши размещена труба, тем больше усилий потребуется для гидроизоляции стыка дымохода с крышей.

Кровли из профлиста комплектуются трубами на следующих участках:

  • Возле конька. Согласно СНиП 41-01-2003 вывод устройства возле конька снизит вероятность образования снежных карманов и появления конденсата.
  • Утепление дымохода на откосе. Проход дымохода на расстояние 500-700 мм. от конька кровли снижает риск протечки и сохраняет стропильную конструкцию. Упругие проколы или дополнительные элементы фартука помогут защитить стык.

Конструктивные элементы примыкания кровли к дымоходу

Планируя сделать дымоход через крышу своими руками, начните с деревянного ящика.

  1. Выберите бруски, соответствующие толщине балок перекрытия (не менее 5-10 см), и отмерьте длину, увеличивающую размер трубы на 15-25 см.
  2. Соедините доски, образуя квадратную или прямоугольную конструкцию (соответствующую форме дымохода), прикрепите к горизонтальным и вертикальным балкам перекрытия.
  3. Подготовить дополнительные материалы: верхний и нижний фартук, стяжку (длинный гладкий лист с фланцем для отвода дождевой воды), герметик.
  4. Полосы опоры, образующие фартук, устанавливаются по бокам, сверху и снизу. Внутренний фартук кладут под рубероид для отвода воды. Под него укладывается галстук длиной, равной расстоянию нижнего фартука до карниза.Наружные планки примыкания выполняют декоративные функции и предотвращают попадание влаги в зону прохождения дымохода через крышу.
  5. Базальтовая вата поможет закрыть дыру вокруг трубы и балок перекрытия. Расстояние между бетонным и кирпичным дымоходом относительно элементов стропильной системы составляет 13 см, от керамической неизолированной трубы оставляется зазор 25 см, при наличии теплоизоляционного слоя — 13 см.
  6. Зазор между трубой и горючим материалом закрыт листовым металлом.Герметичность кровли обеспечивает специальная пленка, которую срезают конвертом, а края закрепляют на внешней части трубы, деревянном ящике.

При организации отвода круглой трубы достаточно выбрать эластичный уплотнитель, исключающий необходимость дополнительной гидроизоляционной защиты вокруг прохода.

Катание на коньках

Гладкий металлический фартук и декоративный шифер или профнастил позволят отвести воду из дымовой системы, проходящей через конек.

  1. Положите лист листового металла (стяжку) под настил крыши возле трубы.
  2. Закрепите нижнюю, а затем боковую и верхнюю планки абатмента.
  3. Заполнить стыки около трубы герметиком на силиконовой основе.
  4. Придавить верхними планками фартука.

Езда по рампе

При устройстве небольшого прохода закрепите желоб на скате крыши.

Резка труб шириной более 80 см потребует создания уклона на скате крыши для отвода воды, текущей сверху в центр дымохода.

Выше образованы две короткие долины (долины). Доска нижней ендовы устанавливается на стыках отрицательных углов, защищая от попадания воды в подкровельное пространство. Ставится перед укладкой листов профнастила. Верхняя планка служит чисто декоративным целям.

Обход стропильной системы

Качественное примыкание кровли к трубе дымохода возможно при наличии жесткой обрешетки, позволяющей равномерно распределять нагрузку.Дымоход обычно устанавливается до усиления стропильной системы.

Если вывод осуществляется позже, важно предусмотреть расстояние от стропил более 20 см, иначе необходимо будет демонтировать обрешетку, ослабив общую систему.

  1. Установить опорные стойки под элементы стропильного каркаса, срезать перекрытия и соединить со всеми стропилами с помощью горизонтальных перемычек.
  2. Установите надежный каркас вокруг дымохода, прочно соединенный со стропильной системой и обшивкой крыши.

Проход дымохода через металлическую крышу

Гидроизоляция дымохода на крыше из металлочерепицы требует подготовки следующих инструментов и материалов:

  • карандаш строительный или маркер;
  • сверлильный набор;
  • Болгарка
  • с диском 2 мм;
  • Силиконовый герметик
  • ;
  • заклепочник;
  • ленты и зажимы алюминиевые;
  • металлических уголков;
  • Кровельные саморезы
  • ;
  • Длинная линейка
  • или рулетка;
  • плоскогубцы и молоток.

Инструменты и материалы необходимые для работы

Обход дымохода на кровле из металлочерепицы предусматривает создание двух защитных слоев, которые выполняются следующим образом:

  1. На обрешетку собирается внутренний фартук, закрывающий крышу и дымоход.
  2. Подготовить внешние декоративные планки, покрывающие рубероид и нижний фартук.

Если дымовая система расположена рядом с коньком, то край верхней планки вводится под элемент конька.

Устройство внутреннего фартука начинается от нижней стенки стояка.

  1. Каждый элемент перекрывает откос на 200 мм и поднимается по вертикали вентиляционной конструкции на высоту 150 мм.
  2. Боковые планки заходят под конек металлочерепицы, закрывают нижний элемент фартука по всей длине, выходят за трубу на 20 см.
  3. Все детали прочно соединены саморезами.
  4. Отмерьте на трубе 15 см, сделайте шлифовальной машинкой канавку глубиной 15 мм.
  5. Далее кювета заполняется силиконовым герметиком, после чего фиксируется нижняя планка упора.

Важно! Верхняя часть фартука должна плотно входить в канавку, заполненную герметиком.

Осталось уложить рубероид и прикрепить верхние планки к дымоходу саморезами, залить линию уплотнения гидроизоляционной мастикой.

Резка круглых труб: проникновение металла

Готовый фартук-заглушка в виде металлического листа с отверстием, закрытого наклонным усеченным конусом, поможет герметизировать круглый дымоход.

  1. Лист крепится к обрешетке, труба пропускается через заглушку, верхняя часть которой прижимается к дымоходу стальным хомутом с термостойкой прокладкой.
  2. Чтобы направить поток воды вниз, по краю листа делают бортик с помощью плоскогубцев и молотка.

Интересно знать! Фартук круглого дымохода изготавливается из черной стали толщиной 1-3 мм. Покрывают металл термостойкой эмалью, выдерживающей нагрев до 600 градусов.Также возможно изготовление деталей из нержавеющей стали максимальной толщиной 2 мм.

Герметизация стыка кровли и трубы системой Master Flash

Master Flash — эти упругие проходки выполнены в виде ступенчатой ​​пирамиды с алюминиевым или свинцовым мягким основанием. Конструкция выдерживает диапазон рабочих температур 50 ° C (+ 130 ° C) и легко адаптируется к крутизне крыши.

Монтаж упругого элемента для прохода через крышу осуществляется в следующем порядке:

  1. Выбирайте уплотнительное кольцо с зазором на 20% меньше диаметра вентиляционной системы.
  2. Герметик протягивается по трубе, предварительно смоченной мыльной водой.
  3. Капот крепится герметиком и винтами с неопреновыми или резиновыми прокладками. Шаг — 35 мм.

Важный момент! Упругие проходки с гибким свинцовым или алюминиевым кольцом снабжены клеевым слоем под защитной пленкой. Для усиления фиксации используйте дополнительный клей.

Ленты алюминиевые и свинцовые

Альтернативой готовым проходкам будет гидроизоляция дымохода самоклеящейся алюминиево-свинцовой лентой на основе битума или модифицированных полимеров.Он позволяет заделать стыки трубы и кровли.

Гидроизоляция трубы самоклеящейся лентой выполняется в несколько этапов:

  1. Очистите место, где была наклеена лента, затем сильно прижмите ленту.
  2. Обклеить вертикальную часть дымохода, одновременно закрывая горизонтальную кровлю.
  3. Зажмите ленту металлической полосой и закрепите термостойкими дюбелями.

Лента для уплотнения труб — отличный способ сэкономить время и деньги

Уплотнение прямоугольных и квадратных труб

Обеспечить надежность кровли в местах впадин и примыканий поможет стяжка из металлических деталей (планок примыкания), которые подводятся под покрытие на 150-200 мм.

Стыки фартука с профлистом вокруг дымохода заделываются кровельным герметиком. Снизу и по бокам устанавливаются отводы карнизов, направляющие поток атмосферных осадков на скат крыши.

Перед укладкой профнастила необходимо заделать проход стояка мембраной.

  1. В материале делается крестообразный надрез, который приклеивается к стенкам дымохода на высоте более 5 см.
  2. Самоклеющаяся лента «Wacaflex» крепится под верхней планкой абатмента: снизу, сбоку, затем сверху.
  • Иногда в готовой кровле устраивают дымоход, вырезая отверстие в профнастиле с запасом 1,5-2 см. Для этого металлический лист в месте стыка трубы прямоугольного сечения загибают назад, гидроизоляцию Проклеивается мембрана и нижняя, затем устанавливается верхняя обрешетка, плотно прижимается к кровельному пирогу и дымоходу.

Штукатурка трубы

Во избежание образования толстого слоя штукатурки следует знать, как правильно утеплить трубы:

  1. Для начала заделать все имеющиеся неровности на трубе цементным раствором;
  2. Затем покрыть стены армирующей сеткой;
  3. Завершающий этап — нанесение штукатурки.

Важно! № Перед нанесением первого слоя довести раствором извести, цементно-шлаковой крошки (или песка) до густоты сметаны, присыпать, не разравнивая. Второй слой более плотный, его наносят шпателем, растирая до получения гладкой поверхности.

Укрепление трубы асбестоцементом

Для облицовки дымохода асбестоцементом необходимо использовать цементно-известковую смесь, наносимую на поверхность плит.

  1. Дымоход армируется сеткой и распыляется первый слой раствора.
  2. Новый слой смеси наносится на секции изоляции и закрепляется на поверхности дымохода.

Асбест содержит опасные для человека канцерогены, поэтому специалисты не рекомендуют использовать его в жилых помещениях.

Обшивка из листового металла

При утеплении металлической трубы следует соблюдать расстояние дымохода от горючих материалов — 60 см.

  1. Конструкция обернута минеральной ватой толщиной 5 см внахлест, зажата стальной проволокой. Сверху оберните металлическим листом.
  2. Заклепки вставляются в заранее подготовленные зазоры, головки фиксаторов закрываются специальным инструментом.
Какова цель

При оформлении чертежей важно предусмотреть прямое расположение трубы, идущей от топки.

  • Максимальная температура нагрева наружной стенки дымохода не должна превышать 50 градусов.
  • Гидроизоляция кирпичного дымохода на крыше позволяет соответствовать установленным нормам, а металлические элементы потребуют дополнительной изоляции для предотвращения образования конденсата.

После установки трубы достаточно произвести оштукатуривание с последующим укладкой кремнезема, термоизоляции МКРР-130 или рулонного войлока МКРФ-100.

Противопожарная защита дымохода

Сегодня на рынке представлены готовые «сэндвич-панели» из стали или керамики.Их установка выглядит следующим образом:

  1. Для установки модульной системы между печью и дымоходом прокладывают асбестовую прокладку.
  2. Затем наносится слой раствора, на который ставится модуль. Выровняйте по уровню, закрепите последующие блоки слоем раствора.
  3. Проходы дымового устройства через крышу хорошо изолированы. Огнестойкая изоляция кровли будет обеспечиваться коробом из оцинкованной стали, который крепится скобами к стропилам и поперечным балкам в месте прохождения трубы.

Трубы гидроизоляционные

Быстрая и надежная защита дымохода от протечек осуществляется применением рулонных материалов.

Основные этапы монтажных работ:
  1. Труба покрыта грунтовкой, оклеена супердиффузионной мембраной. Вместо грунтовки можно использовать полимерно-битумную мастику. К кровле приклеивается мембрана, края надеваются на трубу.
  2. Верхняя и нижняя стяжки металлические. На обрешетку набиваются бруски и фиксируются уголки.
  3. Рулонный материал укладывается внахлест, что позволяет добиться правильного потока воды на мягкой или металлической кровле. Длина нижнего листа достигает свеса крыши.
  4. Швы заделывают битумной мастикой. Уголки крепятся к обрешетке дюбелями. Прорези обработаны термостойким герметиком.
  5. Кровля уложена, сверху укладывается фартук ПВХ лентой Ондуфлеш, герметизация завершена.

Устранение течи на крыше возле дымохода

На крышу дома течет труба — устранить проблему поможет битумная лента, полимерный колпак или жестяной фартук.

Изоляция битумной лентой происходит в 5 этапов:
  1. Металлической щеткой очищают крышу вокруг дымохода по внешней нижней части.
  2. Удалите пыль и грязь влажной тряпкой.
  3. На стыке трубы и кровельного пирога приклеивают кусочки битумной ленты.
  4. Секции обогреваются газовой горелкой, максимально плотно прижатой к кровле и дымоходу.
  5. Сверху крепятся деревянные бруски или доски. Срок службы ленты — 2-3 года.

Полимерные манжеты надежно защищают стык между кровлей и овальной трубой и не доставляют особых трудностей при установке:

  1. В верхнем сечении манжеты делается вырез диаметром меньше толщины дымохода.
  2. Надеть на подступенок внешнюю часть, опущенную до уровня кровли.
  3. В местах соприкосновения кровли с управлением использован защитный слой герметика.

Полимерные трубные муфты — отличный и недорогой способ защитить вашу крышу от протечек

Изготовление металлических колен

Для защиты от воды на трубу дымохода надевается жестяной фартук с параметрами, близкими к размерам трубы.Верхняя часть крышки крепится к вертикальной конструкции, обжимается скобами и пломбируется. Нижняя часть фартука устанавливается на крышу над обшивкой кровли и фиксируется саморезами.

Специальные «раскладки» — широкие металлические полосы с боковым фланцем, герметизирующие зазор между верхним слоем кровельного пирога и трубой, также помогут предотвратить попадание воды на потолок. Раскладки размещаются между коньком и местом прохождения трубы, прикрытые со всех сторон.

Стоимость материалов и работ

Стоимость услуг по устройству и ремонту проема кровли, в зависимости от объема или сложности работ, составляет 450-850 руб. / М2.

Название материала Цена
Самоклеящаяся лента с алюминиевой фольгой длиной 12,5 м, шириной 8 см 2500-3000 руб.
Мастика битумная 50 руб / кг
Цементная мастика 40 руб. / Кг
Фартук 100 руб / м погон
Эластичная пропитка Master Flush для концевой заделки труб 1500 руб.
Фланец 500-800 руб.

Кровельный дымоход — важный этап строительства, требующий правильного подбора материалов и соблюдения последовательности операций.

При создании гидроизоляции примыкания кровли к дымоходной системе следует обеспечить максимальную безопасность и комфорт, без возгораний и протечек.

Как известно, проход через крышу представляет собой узел прохода, который используется для установки на их место стальных вентиляционных шахт в кровельных покрытиях различной конструкции и назначения.

Далее мы поговорим о том, что бывают за кровельные проемы, а также об особенностях их конструкции и использования.Итак, проход в кровле должен располагаться на железобетонных стеклах. Он фиксируется гайками, накручиваемыми на анкерные болты, предусмотренные в конструкции. Теплоизоляционный материал представляет собой плиту, состоящую из минеральной ваты и стекловолокна.

Специальный механизм, регулирующий управление клапанами, имеет два функциональных режима работы:

Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы приводной механизм клапана был ниже кольцевой втулки, так как это может вызвать образование конденсата в системе.

Обычно проходки через крышу устанавливают в зданиях с одним из двух типов систем вентиляции:

  • естественная вентиляция;
  • приточная вентиляция.

Также в процессе проектирования конкретной конструкции на выбор конкретной системы вентиляции большое влияние оказывает ряд факторов, к которым относятся, например, показатели влажности, максимальная и минимальная температура воздуха и т. Д.


В этом случае проходимость кровли рассчитывается с учетом двух основных показателей:

  1. Угол наклона кровли.
  2. Интервал от прохода до конька крыши.

Узел прохода включает патрубок, соединенный с опорным фланцем. Этот фланец выполняет функции крепления и служит для крепления кровельного проема к железобетонному стеклу. Нижний фланец служит для крепления клапанов и воздуховодов, а верхний используется при использовании вала круглого сечения. Чтобы закрепить распорки, расположенные на кровельном покрытии, необходимо использовать специальные кронштейны, а в шахте следует использовать зажимы.

Эксплуатационные характеристики кровельных проходов

Если кровельный переход имеет ручной привод, то он должен работать стабильно, чтобы не нужно было время от времени переключать режимы.

Обычно ручной привод состоит из:

  • белье портновское;
  • механизм управления;
  • Кабель
  • ;
  • Противовес
  • .


Дополнительную защиту от попадания воды на кровлю даст установка такого элемента системы, как юбка.При необходимости кровельные проемы можно оборудовать специальным элементом, предназначенным для сбора конденсата. Эту деталь можно просто приварить к трубе, и тогда она не позволит влаге из смеси газов и воздуха проникнуть под крышу.

Существует также ряд факторов, которые напрямую влияют на то, будет ли нормально работать как обычный проход, так и проход через угловую крышу. Согласно этому ряду требований сначала нужно определиться с исполнением того или иного агрегата в соответствии с климатическими характеристиками, а затем учесть другие варианты, например, можно ли будет использовать уплотнитель для кровельного агрегата и в каком количестве его можно использовать.

При прокладке проемов в кровле в качестве основного материала принято брать черный толщиной от 1,5 до 2 миллиметров.

Блоки входа в крышу также могут быть установлены из нержавеющей стали, которая бывает двух категорий:

    нержавеющая сталь
  • толщиной 0,5 миллиметра;
  • Нержавеющая сталь
  • толщиной 0,8 миллиметра.


На данный момент в производстве существует 11 вариантов размеров проемов в кровле.Однако иногда производители могут создавать образцы, отличающиеся от стандартных диаметров и рассчитанные на разные системы.

Основная цель проходки кровли — это правильный вынос системы вентиляции на крышу определенного сооружения. Это значительно улучшает циркуляцию воздуха и делает условия работы более комфортными.

Также сегодня существует широкий выбор систем водоснабжения, которые при монтаже оснащены качественной звукоизоляцией.

Из чего сделаны проемы в кровле?

Конструкция стандартных узлов состоит из двух основных частей, которые, в свою очередь, состоят из внешнего и внутреннего контура, каждая из которых имеет специальный изоляционный слой из базальтовой ткани, устойчивой к воздействию огня и перепадов температур.

Обычно проемы в кровле изготавливаются из черной стали толщиной от 1 до 3 миллиметров, покрытой черной эмалью, устойчивой к высоким температурам, благодаря чему конструкции могут выдерживать удары до 600 градусов.Согласно некоторым эксплуатационным нормам, а также помимо технических характеристик и пожеланий разработчика, нержавеющая сталь также может выступать в качестве материала для проходок. В этом случае его толщина может составлять от 1 до 2 миллиметров.

Производство проемов в кровле должно быть неразрывно связано со следующими тремя критериями:

  1. Угол наклона кровли.
  2. Толщина пространства под крышей, а также стропил.
  3. Материалы, используемые в качестве основы для конструкции стропильной системы, перекрытия здания и самой крыши.

Чтобы влага, появляющаяся после выпадения осадков, не проникала сквозь проемы кровли, необходимо использовать специальные «раскладки», похожие на металлическую полосу, снабженную отверстием для дымохода и специальной боковой отбортовкой. Материалом для «макета» обычно является полиэстер, и будет правильным использовать цвет, который будет соответствовать цвету кровли.Этот элемент располагается между коньком крыши и узлом проезда, перекрытие которого должно осуществляться «раскладкой» с каждой стороны.

Монтаж проходки кровли, подробное видео:

  1. Выбор уплотнительного кольца основан на расчете, согласно которому размер диаметра образовавшегося отверстия должен быть примерно на 20% меньше диаметра трубы, проходящей через крышу.
  2. Само уплотнение натягивается прямо на трубу.При возникновении затруднений можно воспользоваться мыльным раствором.
  3. Прокладка формируется в основании путем прижатия к крыше. Для фиксации кромок фланца можно использовать инструменты.
  4. На пространство под фланцем наносится специальный герметик.
  5. Фланец крепится винтами, которые должны находиться на расстоянии 35 миллиметров друг от друга.


На этом устройство прохода через крышу завершено.

Эти данные следует применять при проведении вывода на поверхность кровли вентиляции и дымохода.Важно помнить, что при использовании кровельных проемов это можно сделать не только просто, но и эффективно, к тому же не может нанести вред самой кровле. При желании любую информацию по установке с подробными фото и видео всего процесса работы устройства можно легко найти на нашем сайте.

Современный дом — это сложная система, которая не может полноценно функционировать в автономном режиме. Так или иначе, к дому должны быть подведены различные коммуникации, причем часть этих связей осуществляется через крышу.Чтобы обеспечить эстетичность и герметичность кровли в точках входа труб, вентиляции, антенн и т. Д., Необходимо правильно выбрать проемы кровли.

Проходы в кровле: отличительные характеристики Во избежание протекания кровли необходимо специальное устройство для установки труб и других дополнительных элементов — это проход в кровле. И если раньше мастерам-кровельщикам приходилось использовать различные подручные средства для заделки стыков, то современные технологии и ответственность производителей кровельной фурнитуры позволяют создавать простые и надежные готовые решения для полной защиты и сохранения тепла вашей кровли и чердачного помещения.
Проходы в кровле изготовлены из алюминия и дополнены резиновым уплотнением. Алюминий — прочный и легкий материал, который выдерживает постоянные значительные нагрузки и не теряет своих первоначальных качеств. Выбор модели проходки должен строго соответствовать диаметру трубы. Учитывайте также угол входа трубы, антенной мачты или флюгера — в зависимости от этого проход может иметь прямой или угловой вход.

Купить кровельные проходы в Москве Только качественная фурнитура может обеспечить долговечную и надежную защиту вашей кровли.Поэтому не стоит тратить время на поиски — свяжитесь с нами! Мы поможем вам сделать правильный выбор. В нашем магазине вы найдете кровельные проходки по самым привлекательным ценам и в большом ассортименте.

Система безопасного удаления продуктов сгорания из печей, котлов, проточных водонагревателей — одна из самых серьезных задач, решаемых при установке такого оборудования. Причем вопросы безопасности очень разнообразны: это и обеспечение правильной работы самого отопительного оборудования, и исключение вероятности возгорания строительных конструкций от перегрева, и гарантированное предотвращение попадания токсичных газов в помещения.Весь этот комплекс проблем решается грамотным, в строгом соответствии с требованиями технологий, установкой современных комплектов.

Такие изделия выпускаются в большом количестве комплектующих, что позволяет собирать дымоходы любой степени сложности, оптимально вписываясь в архитектурную специфику каждого конкретного дома. Слой утеплителя между внутренней и внешней стенами позволяет значительно уменьшить объем трубы, образующейся в канале, из-за резкого перепада температуры конденсата, а такие дымоходы очень часто располагаются вне зданий, что значительно упрощает общестроительные и монтажные работы.

Однако довольно часто возникают ситуации, когда внешний монтаж дымохода невозможен, нецелесообразен или просто хозяева отказываются от такого подхода из соображений эстетичности фасада своего дома. Выход очевиден — провести монтаж дымохода из многослойных труб через крышу. Правда, этот способ кажется более сложным хотя бы из-за необходимости провести безопасный и хорошо утепленный проход через перекрытия и крышу. Тем не менее, в этом нет ничего невозможного.

Что такое сэндвич-труба дымохода. Достоинства и недостатки системы

Использование обычных металлических труб в качестве дымоходов не новинка — они использовались достаточно широко и раньше, например, для печей-печей или для печей. Для волны это понятно — целая серия достоинств перед, например, кирпичной кладкой:

  • Монтаж такого дымохода не займет много времени, так как монтаж ведется из крупногабаритных деталей.
  • Круглое сечение воздуховода оптимально для лучшей тяги, так как в нем не создается лишняя турбулентность газового потока.
  • Хорошему сцеплению также способствует гладкая внутренняя поверхность трубы, которая не создает ненужного сопротивления, и, кроме того, на ней в гораздо меньшей степени образуются наросты сажи.

Но в то же время такая схема также имеет ярко выраженные недостатки , и — настолько серьезные, что способны перевесить все перечисленные выше достоинства.

  • Металл (в частности, сталь) имеет чрезвычайно высокую теплопроводность, то есть на открытых участках дымохода или при прохождении через неотапливаемые помещения поток газов будет очень быстро остывать. А это приводит к уменьшению тяги в трубе, а кроме того, величина тяги становится сильно зависимой от текущих погодных условий.
  • Продукты сгорания любого вида топлива всегда содержат большое количество водяного пара. Вышеупомянутый перепад температур внутри и снаружи канала вызывает обильное образование конденсата, что становится причиной быстрого зарастания труб сажей и активации процессов коррозии металла.

  • Раз уж мы говорим о коррозии, то нельзя забывать, что в состав выхлопных газов всегда входят очень агрессивные химические соединения, в частности, серная кислота. В таких условиях срок службы труб из металла, не устойчивого к коррозии, будет очень ограничен — они быстро прогорают насквозь. И это прямой путь к огню.
  • Наконец, высокая теплопроводность металла означает, что труба в помещении и при прохождении через строительные конструкции всегда будет представлять потенциальную угрозу безопасности.Таким образом, потребуются повышенные меры предосторожности для предотвращения перегрева и возгорания строительных конструкций дома, чтобы термические ожоги не могли случайно коснуться дымохода на участках его прохождения по помещению.

Стоимость дымохода

Чтобы сохранить все упомянутые преимущества, но в то же время минимизировать недостатки металлического дымохода, была разработана система изолированных многослойных труб. По сути, это «труба в трубе», разделенная слоем термостойкого теплоизоляционного материала.Примерная схема устройства представлена ​​на рисунке ниже:


1 — сам дымоход. К ней предъявляются особые требования — она ​​должна быть изготовлена ​​из качественной стали с ярко выраженной стойкостью к коррозии, а изготовление трубы должно быть только сварным, методом аргонной сварки в атмосфере защитного газа (технология TIG). Категорически не допустима труба со швом шва.

2 — кожух наружный металлический. Чаще всего его тоже делают из нержавеющей стали. Однако в продаже есть и бюджетные варианты — из оцинкованной стали.Кроме того, можно приобрести сэндвич-трубы с внешним декоративным покрытием, например, если необходимо сохранить внешний вид фасада или внутреннее оформление помещения, через которое проходит дымоход.

3 — слой теплоизоляции. Как правило, эту функцию выполняет термостойкая минеральная вата из базальтовых волокон плотностью от 120 до 200 кг / м³. Толщина слоя утеплителя может быть разной — она ​​подбирается в соответствии с конкретными условиями: типом и мощностью каменки, расположением дымохода, климатическими условиями региона и другими критериями.

4 — трубы оснащены специальными элементами для быстрого и надежного монтажа. В большинстве случаев это система розеток и сужений, которые в сочетании с использованными герметиками образуют герметичный блок. Для большей надежности предусмотрена дополнительная затяжка этих соединительных узлов с помощью хомутов. Есть и другие способы крепления, например, в некоторых моделях предусмотрены фланцевые соединения с резьбовым креплением.

В результате конструкция дымохода, собранная из таких модулей, приобретает новые положительные качества:

  • Благодаря стабильности температурных показателей внутри дымохода, независимо от погоды и расположения определенного участка системы обеспечивается стабильная равномерная тяга.
  • Образование конденсата, хотя и не исключено полностью, но все же сведено к минимуму.
  • Наружная поверхность сэндвич-трубы не нагревается до критических температур и не представляет опасности для людей, проживающих в доме, если необходимо провести ее через помещения верхнего этажа, чердака или чердака.
  • Становится намного проще организовать проходы труб через потолки и крыши. Кроме того, многие производители сразу включают в выпускаемые комплекты специальные проходные модули необходимого размера.
  • Сама дымоходная система, собранная из сэндвич-модулей, не имеет значительной массы, и ее легко можно устроить по принципу насадки, то есть дымоход опирается непосредственно на плиту или котел. Он не будет оказывать чрезмерного давления на несущие конструкции дома, будучи прикрепленными к ним.

  • Большое разнообразие комплектующих для сборки такой системы позволяет создать дымоход необходимой степени сложности, диаметра, толщины утеплителя, высоты, а сам процесс сборки прост и интуитивно понятен для любого технически «подкованного» владелец дома.

Как правильно выбрать комплект для установки сэндвич-дымохода

К выбору комплектующих для монтажа дымохода нужно подходить со всей ответственностью. Прежде всего, поскольку дымоход будет устанавливаться в помещении, с проходом через потолок и крышу, на первый план выходят вопросы обеспечения полной безопасности его эксплуатации. Что ж, понятно, что такие работы проводятся с расчетом на длительную эксплуатацию, и чтобы по прошествии нескольких лет владельцы не разочаровались, приобретенные комплектующие должны быть качественными, сертифицированными, сопровождаться документально оформленными гарантийными обязательствами производителя. .

Цены на сэндвич-дымоход

Дымоходы сэндвич

Выбор всегда сводится к оценке нескольких критериев:

  • Качество изготовления компонентов сэндвич-дымохода и материалов, используемых в производственном процессе.
  • Пропускная способность дымохода, то есть сечение внутренней трубы.
  • Толщина необходимого слоя теплоизоляции.
  • Составленная схема установки и детали и агрегаты, необходимые для ее выполнения.

Давайте рассмотрим эти пункты один за другим.

Материал для изготовления многослойных дымоходных труб

Такие системы для удаления продуктов сгорания в настоящее время очень востребованы. К сожалению, повышенный спрос, как это, увы, обычно бывает, сопровождается появлением на рынке некачественной продукции, либо вообще «без опознавательных знаков», либо выдаваемой за определенный бренд.

Понятно, что уважающий себя хозяин не станет покупать явно некачественный товар в непонятных торговых точках или с рук — здесь гарантии качества ждать вовсе не приходится.Но бывает, что в крупных магазинах нет-нет и появляется подделка. Так что особое внимание уделяется документации (при этом свидетельство о регистрации должно быть обязательно).

Также бывает, что продавцы, заинтересованные в продаже любой ценой, не пытаются привлечь внимание потребителей к особенностям металла, используемого для изготовления труб. Но внешне нержавеющая сталь выглядит практически так же, и часто неосведомленный покупатель приобретает товар, который в принципе не подходит для существующих или планируемых условий эксплуатации дымоходной системы.


В результате очень вероятна ситуация, когда после монтажа и, казалось бы, нескольких месяцев безупречной эксплуатации (а то и двух-трех лет, что тоже крайне мало для такого сооружения!) Внешне «красиво» и блестящий дымоход внезапно начинает показывать признаки утечки газов в комнату. И это уже серьезный сигнал о том, что с ним не все в порядке, и не за горами серьезная авария, чреватая выгоранием внутренней трубы, что часто заканчивается пожароопасными ситуациями.

  • Поэтому обязательно обратите внимание на марку нержавеющей стали, из которой сделаны внутренние и внешние трубы многослойного дымохода. Если об этом нет упоминания, от приобретения следует отказаться категорически.

В выборе Вам поможет следующая табличка. Несомненно, в нем представлены не все марки нержавеющих сталей, а только те, которые обычно используются для изготовления многослойных дымоходов и чаще всего встречаются в продаже.

Марка нержавеющей стали по AISI (США), EN (ЕС), DIN (Германия), ГОСТ (Россия) Краткое описание и рекомендации по применению
AISI RU DIN ГОСТ
AISI 430 1.4016 X6Cr17 12X17 Один из самых доступных вариантов. Подходит для использования только в неагрессивных условиях. Термическая стойкость — низкая, коррозионная стойкость слабая. Плохо сваривается. Подходит только для наружного кожуха дымохода.
AISI 439 1.4510 X3CrTi17 08Х17Т Отличие от предыдущей марки — наличие титановой добавки, повышающей термическую и антикоррозионную стойкость металла.В качестве материала внутренней трубы многослойного дымохода допустимо использовать с теплогенераторами или проточными водонагревателями, работающими только на газе.
AISI 304
1.4301 X5CrNI18-10 08X18h20 Эта сталь имеет хорошо выраженную термическую стойкость, но ее стойкость к кислотной коррозии невысока. Для внутренней трубы дымохода ее не применяют, так как коррозия может съесть такую ​​трубу буквально за несколько месяцев, а для внешней футеровки вполне подходит.
AISI 316 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 08Х17Н13М2 Аустенитная хромоникель-молибденовая сталь, устойчивая к очень агрессивным средам дымовых газов, в том числе с высоким содержанием серной кислоты. Термическая стабильность средняя, ​​поэтому лучше использовать для оборудования, работающего на газе, с максимальной температурой продуктов сгорания до 450 ° С.
AISI 316Ti 1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 10Х17Н13М2Т Сталь аналогична предыдущей, но с гораздо более высокой термостойкостью. Выдерживает тепловую нагрузку до 800 ÷ 850 ºС, то есть дымоходы с внутренней трубой из такого материала могут использоваться с твердотопливным оборудованием.
AISI 316L 1.4435 X2CrNiMo18-14-3 03Х17Н14М2 В этой версии упор сделан на антикоррозийную и химическую противокислотную стойкость, особенно в области сварных соединений.Правда, из-за снижения общего термического сопротивления, которое ограничивается порогом 425 ºС, при превышении этого значения прочностные свойства стали резко снижаются. Отличный вариант под любое газовое оборудование.
AISI 321 1.4541 X6CrNiTi18-10 08Х18х20Т Сталь с высокими показателями коррозионной стойкости и жаростойкости. По своим параметрам это своего рода «золотой стандарт» для использования в системах удаления продуктов сгорания.Максимальная рабочая температура составляет 800 ºС, то есть подходит для оборудования с любым видом топлива.
AISI 310S 1.4845 X12CrNi25-21 20X23h28 Жаропрочная нержавеющая сталь без потери качества выдерживает рабочие температуры до 1000 ºС. Используется для дымоходов, устанавливаемых на твердотопливных пиролизных котлах большой мощности.

В настоящее время из стран Юго-Восточной Азии идет поток продукции из нержавеющей стали, соответствующей стандартам AISI 201-202.Продавцы часто представляют это как «шаг вперед» — в том смысле, что развитие новых технологий обеспечило производство стали, не уступающей по своим характеристикам той же AISI 321, но почти в полтора раза дешевле. чем это.

Специалисты в области металлургии рекомендуют не поддаваться подобным ухищрениям — замена дорогостоящего никеля с добавками азота, марганца и меди приводит к нестабильности кристаллической структуры материала, высокому риску растрескивания и очень низкой коррозионной стойкости.Так что этот «шаг вперед» — всего лишь продукт, предназначенный для массового производства, и его можно отнести к высококачественным нержавеющим сталям только с большой степенью условности.

Несколько слов о толщине стенки трубы.

  • Для вас можно руководствоваться следующими правилами:

— при диаметре внутренней трубы от 130 до 450 мм — толщина ее стенок 0,5 мм;

— диаметром 500 мм — 0,6 мм.

— диаметром свыше 500 мм — 0,8 мм.

  • Для печей, газотурбинных установок, то есть там, где температура продуктов сгорания достигает значений более 450 ºС, толщина стенки внутренней трубы должна быть 0,8 мм, с использованием жаропрочных или жаропрочных сталей. типа AISI 321, а для котлов большой мощности — лучше AISI 310S.
  • Сразу после твердотопливного обогревателя устанавливается неизолированный участок дымохода. Оптимальное решение для него — монотрубка из жаропрочной нержавеющей стали (AISI 321 или AISI 316L) с толщиной стенки 0.8 ÷ 1,0 мм.
  • Для наружных кожухов многослойных труб требования к маркам стали не слишком строгие, но толщина стенки должна быть:

— диаметром до 450 мм — 0,5 мм;

— диаметром от 500 мм и более — 0,6 мм.

Какого диаметра должен быть дымоход?

Если вы ознакомитесь с ассортиментом поставляемых в продажу комплектующих для сэндвич-дымоходов, то сразу увидите, что они предлагаются в достаточно широком диапазоне диаметров внутренних труб — от 110 до 300 мм.Как сделать выбор?

Диаметр «моно» -сечения (об этом будет сказано ниже) и всей внутренней трубы сэндвич-дымохода должны быть такими, чтобы гарантированно отводились все продукты сгорания, обеспечивалась нормальная тяга и одновременно , тепло не уходит буквально «в трубу», то есть создавалась и поддерживалась некая оптимальная скорость потока газа. Для отопительных приборов эту скорость принято считать равной двум метрам в секунду.

Проще всего определиться с печами, котлами заводского изготовления — в них всегда есть отводной патрубок определенного диаметра, рассчитанного специалистами специально для этой модели.Этот параметр, кроме того, обязательно должен быть прописан в паспорте отопительного или водонагревателя.


Правило простое — диаметр внутренней трубы сэндвич-дымохода ни в коем случае и на любом из участков не должен быть меньше стандартной заводской трубы. Ограничений по увеличению диаметра нет, но смысла в этом нет.

Сложнее, когда, например, сэндвич-дымоход монтируется на кирпичной печи. В этом случае можно поступить следующим образом.

  • Если тепловая мощность печи известна, то сечение дымохода, а значит, и диаметр внутреннего канала многослойной трубы, будет легко определить по таблице.
Расчетная максимальная тепловая мощность твердотопливной печи: кВтч до 3,5 3,6 ÷ 5,2 5,3 ÷ 7,0
ккал / час до 3000 3000 ÷ 4500 4500 ÷ 6000
Минимальное сечение прямоугольного дымохода 140 × 140 мм 140 × 200 мм 140 × 270 мм
Площадь поперечного сечения дымохода 19600 мм² 28000 мм² 37800 мм²
Минимальный диаметр внутреннего канала многослойной трубы 158 мм 189 мм 220 мм
  • Если печь уже была в эксплуатации, и владельцы знают выработанный практикой режим ее горения, то можно руководствоваться этими данными.

Для такого расчета есть формула:

d = √ (2 × Mt × Vsp × (1 + Tv / 273) / (3600 × π))

В формуле буквенные символы означают:

d — диаметр внутреннего канала многослойного дымохода в миллиметрах.

Mt Среднее потребление твердого топлива в час в килограммах. Его можно определить, разделив массу топливного вкладыша на время его полного сгорания.

Vood — удельный объем образующихся продуктов сгорания, кубометров на килограмм — табличное значение, определяемое для основных видов топлива.

Ваш — температура газового потока на выходе из дымохода, град. можно взять табличное значение (см. ниже).

π — известная математическая константа, ≈ 3,14

Таблица требуемых значений для различных видов твердого топлива.

Вид твердого топлива Средняя удельная теплотворная способность топлива, ккал / кг Средний удельный объем продуктов сгорания от сгорания 1 кг топлива, м³ / кг Оптимальная температура на выходе из дымохода, ° С
Дрова со средней влажностью не выше 25% 3300 10 150
Пеллеты, древесные топливные брикеты 5100 9 150
Торф кусковой или рыхлый, воздушно-сушка, влажность не выше 30% 3000 10 130
Торф в брикетах 4000 11 130
Бурый уголь 4700 12 120
Уголь 6500 17 110
антрацит 7000 17 110

Не всем нравится делать самостоятельные расчеты, поэтому ниже представлен калькулятор, в котором уже есть все необходимые соотношения и табличные данные.Процесс расчета будет сведен к простому вводу нескольких значений.

Как сделать вентиляцию и дымоход через крышу. Проход дымохода через разные типы крыш Сделать проход

Одним из самых проблемных этапов при организации вентиляции или дымохода является их прохождение через поверхность кровли. В этом вопросе есть индивидуальные особенности монтажа дымохода или вентиляционной трубы, которые зависят в первую очередь от материала, из которого изготовлен потолок и сама кровля.Узнаем больше о том, как сделать вентиляцию своими руками и как правильно провести дымоход через крышу.

Вентиляция частного дома своими руками — характеристики и особенности

На этапе проектирования частного кирпичного дома вентиляция устанавливается прямо в стены. В этом случае вывод вентиляции осуществляется наружу через крышу. Таким образом, в помещении всегда свежий воздух, а на стенах нет плесени или грибка.

Если естественная вентиляция в помещении работает недостаточно хорошо, то для ее дополнения используется принудительная тяга. Однако при устройстве грамотной вентиляционной ямы на крыше этого не требуется. Уровень вентиляции в помещении напрямую зависит от высоты трубы, установленной в доме. Неправильно оборудованные стояки в вентиляционных шахтах над крышей приводят к таким неприятным ситуациям:

  • так как вентиляционные каналы совмещены неравномерно, в спальню проникает запах из ванной и кухни;
  • недостаточно длинная труба приводит к снижению производительности системы вентиляции;
  • неправильное место установки трубы на крыше приводит к обратному и неправильному режиму работы вытяжки;
  • Отсутствие надлежащей изоляции вентиляционной трубы приводит к обмерзанию каналов.

Современные виды крыш характеризуются сложной конфигурацией и конструкцией в виде кровельного пирога. Поэтому, чтобы провести вентиляционную трубу через крышу, нужно потрудиться. При некачественных монтажных работах возможно повреждение стропил и обрешетки. Часто встречаются щели там, где на форточке устанавливается крышка, через которую дождевая вода попадает на чердак. Поэтому для сохранения герметичности кровли в процессе монтажных работ необходимо использовать специальные элементы проходной конструкции.

Вытяжная вентиляция вручную: расчетные работы по планировке проходов

Начать работу над вентиляционной системой дома нужно с составления проекта или чертежа, на котором подробно описаны все проходы вентиляционных шахт. Из всех помещений, в которых расположены вытяжки, рекомендуется снять вентиляционные трубы и соединить их между собой. Центральная труба выводит воздух через крышу. Однако в этом случае необходимо установить специальные клапаны, чтобы предотвратить обратную тягу.В противном случае воздух из кухни через вентиляционные отверстия будет поступать в спальню.

При установке вентканалов на новую крышу установить трубу намного проще, чем на уже оборудованную крышу. На крыше устанавливаются вентиляционные проходы для выполнения следующих функций:

  • для вентиляции помещений внутри дома;
  • в качестве воронок для канализации;
  • для вентиляции подкровельного пространства на чердаке.

Кроме того, в некоторых случаях телевизионные антенны и дымоходы проходят через крышу. Последний верхний элемент системы воздуховодов представляет собой предварительно построенный участок трубы, который называется вентиляционным отверстием.

Технологически правильно установленная вентиляционная труба — залог качественного выхода воздуха из помещения наружу, при этом протечки воды под кровлю в этом случае недопустимы.

Имеются готовые комплекты для вывода вентканалов через крышу.Они особенно тугие. Есть два варианта таких комплектов применительно к материалам, из которых сделана кровля. Они позволяют быстро и качественно вывести вентиляционную трубу через крышу, не теряя своей привлекательности. Кроме того, эти комплекты имеют функцию предотвращения попадания пыли и грязи в вентиляционный канал извне.

Размеры вентиляционного прохода определяются строго индивидуально и зависят от индивидуальных особенностей дома, количества комнат, материала, из которого сделана кровля и т. Д.Сечение труб для организации вытяжки может быть как круглым, так и прямоугольным или квадратным.

Вентиляция в частном доме своими руками схема

Простейшие вентиляционные каналы состоят из стальной трубы, которая устанавливается в вентиляционное отверстие и фиксируется железобетонным или металлическим стеклом. В то же время в туннеле для кровельных целей есть клапан для закрытия отверстия и кольцо, внутри которого собирается конденсат.

Нижняя часть трубы подсоединяется к воздуховоду отводного типа, на верхней части агрегата устанавливается дефлектор или простой защитный зонтик.В некоторых случаях для утепления труб используют минеральную вату; в этом случае необходимо обеспечить его качественную гидроизоляцию, так как этот материал не устойчив к влаге.

Предыдущий вариант устройства вентиляции своими руками устарел. Современные комплекты вентиляционных каналов отличаются универсальностью, эстетичным внешним видом и простотой монтажа. Среди преимуществ установки вентканалов от производителя выделим:

  • Для изготовления трубы используются два варианта материала — внутри оцинкованная сталь и снаружи легкий полипропилен;
  • для крепления выводных элементов используется надежный кондуктор, в точности повторяющий форму трубы;

  • значение высоты трубы определяется индивидуально, в зависимости от оптимальной длины вентиляционного канала;
  • во избежание появления ледяных пробок на трубу устанавливается теплоизоляционный материал;
  • в некоторых случаях на трубу устанавливают электровентилятор;
  • наличие заглушки предотвращает попадание мусора и влаги в вентиляционные трубы.

Некоторые производители не включают переходники в комплект, их необходимо приобретать отдельно. Обратите внимание, что проходное отверстие должно совпадать по форме с отверстием, ранее оборудованным для него.

С помощью проходных элементов можно быстро установить вентиляционную трубу. Эти работы проводятся как на этапе возведения кровли, так и на уже готовой кровле. Эти элементы обеспечивают качественную герметизацию и стабильную вентиляцию частного дома своими руками.При этом готовые комплекты ускоряют монтажные работы как минимум вдвое.

Вентиляция в доме своими руками

Помимо основной вентиляционной трубы на крыше устанавливается дополнительный аэратор. Его основная функция — предотвращать образование конденсата под крышей в зимний период. Эта вентиляционная деталь проста в эксплуатации. Через него естественным образом проходит воздух. Через специальное отверстие воздух подается на карниз, а аэратор обеспечивает его выход наружу.Специальный чехол защищает аэратор от снега или дождя.

Особое внимание в процессе организации вентиляции в частном доме своими руками нужно уделить месту крепления вентиляционной трубы к крыше. Трубу рекомендуется оборудовать прямо над стояком, чтобы вентиляция была максимально эффективной. Если в системе еще есть отводы, то для их оснащения используют переходник для их гофров. На скатных крышах рекомендуется устанавливать вентканал рядом с коньком.Такой способ установки трубы позволяет установить большую часть трубы под крышей, а короткая ее часть легко выдержит ветер.

Также обратите особое внимание на вентиляционные шахты, расположенные над крышей. Если они расположены низко по отношению к крыше, то это приводит к снижению тяги. Минимальное значение трубы по отношению к кровле — полметра. Для плоской крыши это значение увеличивается втрое.

Правильно установленная вентиляционная труба должна быть оптимально сбалансирована с ветровой нагрузкой.В противном случае обратный ветер заблокирует вентиляцию.

Ручная вентиляция

Предлагаем ознакомиться с инструкцией по установке вентиляционного канала на кровле, отделанной металлочерепицей. Эта технология применяется и для других вариантов кровли, правда, с некоторыми корректировками.

Инструкция по устройству вентиляции:

1. Определите, где установить вентиляционное отверстие. Для этого рекомендуется заранее составить чертеж системы вентиляции.

2. На верхней части крыши сделайте чертеж по шаблону из инструкции к комплекту. Если шаблона нет, то диаметр чертежа должен точно совпадать с диаметром проходящей через него трубы.

3. Отверстие вырезается стамеской или ножницами по металлу. Так же поступают и в нижних частях кровельного пирога в виде тепло- и гидроизоляционных материалов.

4. Применительно к шаблону нужно просверлить отверстия под установку саморезов.Удалите воду и грязь с поверхности металлочерепицы, обезжирите ту часть кровли, которая находится рядом с местом монтажа трубы.

5. Нанесите герметик на нижнюю часть прокладки. Прокладка ставится на место ее установки. Проходная часть системы вентиляции закреплена на прокладке; используйте саморезы, чтобы закрепить его. Чаще всего они идут в комплекте с основным набором.

6. Внутри проходного элемента устанавливается труба, в обязательном порядке проверяется ее вертикальность с помощью уровня.Обеспечьте герметичность монтажа проходного элемента как на чердаке, так и на крыше.

Труба с внутренним диаметром должна быть настолько плотно прижата к прокладке, чтобы из нее выдавился герметик. Для защиты трубы от атмосферных осадков и мусора на ней устанавливается специальный защитный кожух.

Технология монтажа вентиляции в погребе своими руками

Наличие в погребе правильно организованной вентиляции обеспечивает комфортные условия для хранения в нем различных пищевых продуктов.Есть готовые комплекты для организации системы вентиляции. Однако гораздо дешевле построить вентиляцию самостоятельно.

Для того, чтобы оборудовать простейшую вытяжку в подвале, вам понадобятся две трубы. Один из них будет выполнять функции вытяжного шкафа, а второй — элемента для притока свежего воздуха. Таким образом можно организовать оптимальный естественный воздухообмен.

Возможны два варианта организации вентиляции — принудительная и естественная. Второй способ дешевле, но менее эффективен.Помимо принудительной вентиляции, на трубы устанавливаю дополнительные вентиляторы и вытяжки, улучшающие циркуляцию воздуха.

Для обеспечения качественной циркуляции необходимо правильно рассчитать сечение труб и определиться с местом их установки. Выхлопная труба находится внизу комнаты, рядом с едой. Приводная труба устанавливается ближе к потолку погреба. В этом случае выводятся обе трубы. Дымоход требует обязательного утепления.

Для повышения эффективности вытяжки используются дефлекторы различных типов. Эти устройства не только защищают устройство от атмосферных осадков, но и улучшают его тягу. Приточный патрубок снабжен решеткой, защищающей его от грызунов и насекомых. В качестве труб для организации вентиляции используются полиэтиленовые или асбестоцементные разновидности. Первый вариант отличается длительным сроком службы, легко переносит перепады температур и влаги, быстро устанавливается и имеет небольшой вес.Асбестовые трубы используются реже из-за их жесткости, сроков монтажа и неустойчивости к атмосферным осадкам.

Для улучшения вентиляции в подвале это особенно актуально для больших помещений. На трубы устанавливаются вытяжки и вентиляторы. Канальные версии вентиляторов устанавливаются непосредственно внутри трубы. Осевые вентиляторы устанавливаются на конце трубы. Выбор того или иного варианта должен быть обоснован эксплуатационными характеристиками, мощностью и производительностью устройств.

Чтобы избежать возгорания и обезопасить себя и своих близких, нужно правильно сделать проход трубы через потолок в бане и принять все необходимые меры для предотвращения возгорания потолка из-за контакта с горячей трубой.

Поэтому очень важно установить горячую трубу таким образом, чтобы она не соприкасалась с деревом. Для этого реализована дополнительная защита из огнестойких материалов.

Ниже мы рассмотрим основы пожарной безопасности, виды материалов, технологии монтажа и основные ошибки при организации прохода трубы через перекрытие и крышу.


Как защитить пол от огня?

Перед началом работ необходимо ознакомиться с СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» … Настоящие строительные нормы и правила стандартизируют проектирование систем отопления и вентиляции.

В тексте СНиП указывается расстояние от наружных поверхностей труб до элементов перекрытия и кровли.

Расстояние от элементов кровли до труб необходимо дополнительно ограждать негорючими материалами.

Поэтому при создании прохода через перекрытие бани следует предусмотреть достаточное расстояние от горячей поверхности трубы до потолочных конструкций.

Стоит обратить внимание на то, что при строительстве многие люди отдают предпочтение металлическим трубам. Поэтому вам следует ознакомиться с приложением К упомянутого выше СНиП, в котором указаны минимальные расстояния от частей топки и труб:

Толщина стенки печи, мм

Отступление

Расстояние от внешней поверхности топки или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм

не защищен от огня

защищен от огня (в соответствии с 6.6.23 б)

Открыть

Закрыт

Открыть

Закрыт

Примечания:

1 Для стен с огнестойкостью REI 60 или более и распространением пламени 0 см расстояние от внешней поверхности топки или дымохода (трубы) до перегородки не нормируется.

2 В зданиях детских учреждений, общежитий и предприятий общественного питания предел огнестойкости стены (перегородки) в пределах отступа должен быть не менее REI 60.

3 Защита перекрытия в соответствии с 6.6.20, пола, стен и перегородок — в соответствии с 6.6.23 должна осуществляться на расстоянии не менее 150 мм, превышающем габариты топки.

Как видите, расстояние должно быть 500 мм для дерева без теплоизоляции и 380 мм для горючих материалов с дополнительной противопожарной защитой.

Помимо норм, изложенных в СНиП 41-01-2003, следует внимательно ознакомиться с инструкцией на дымоход от производителя. В документации есть информация по отступам на основе использованных материалов.


Какие материалы устойчивы к высоким температурам?

Во время топки печи температура достигает критической отметки, поэтому дрова могут воспламениться от прямого контакта с горячей трубой, что приведет к печальным последствиям.

Во избежание возгорания нужно создать изолирующий слой из любого негорючего материала.Идеально для этого:

  1. Минеральная вата. Волокнистая изоляция из неорганических волокон. Уверенно переносит температуру до 300 градусов по Цельсию. Выбирайте марку ПЖ-175 или ППЖ-200, чтобы обеспечить максимальные теплоизоляционные свойства. Такие изделия из минеральной ваты изготавливаются по ГОСТ 9573-96 Плиты минеральной ваты повышенной жесткости и по ГОСТ 22950-95, а также по ГОСТ 21880-94 — маты приточные.
  2. Минерит.№ Теплоизоляционный материал, состоящий из целлюлозы и известняка на цементной основе, представляет собой плотную плиту, эффективно выдерживающую температуру до 150o C. Максимальная температура нагрева, которую выдерживает минерит, достигает 400 градусов.
  3. Картон базальтовый. Плотный экологически чистый материал толщиной 5 мм, уверенно выдерживающий температуру до 900o C.
  4. Плита асбестовая. Также позволяет создать отличную противопожарную защиту.Имеет толщину до 10 мм. Не теряет своих свойств с годами. Единственный недостаток — это образование токсичных паров при нагревании, что является критическим фактором при использовании сауны.

Если вы хотите провести первичную облицовку торцов потолка и уже точно провели все замеры и сделали вмятины, то также можно использовать трудногорючие материалы, в том числе:

  1. Стекломагниевый лист — стандартный вариант не подходит для защиты древесины, поэтому выбирайте продукты премиум-класса.
  2. Гипсокартон противопожарный — по характеристикам отличается от стандартного гипсокартона повышенной адгезией слоев и армирования с внутренней стороны. Таким образом, огнестойкий гипсокартон защищен от критических температур и не воспламеняется, даже если его бросить в огонь на 15 минут.

Примечание! Экономия материалов может привести к пожару и несчастным случаям, поэтому никогда не используйте стандартную минеральную вату.

Если вы хотите создать дополнительный слой теплоизоляции дымохода, то отдавайте предпочтение базальтовой вате.Он не деформируется и не теряет качества даже при температуре в 1000 градусов Цельсия.

Для защиты коробки при прохождении трубы через потолок следует уложить базальтовый картон. Чтобы сэкономить, но не потерять в качестве, проходной ящик можно залить пластилином.

Металлический лист с глиной по бокам (равномерное распределение толщиной до 2,5 см) поможет защитить потолок от повышенной температуры в зоне крепления коробки.


Дымоходы типа «сэндвич»

Несмотря на существующие решения узлов прохождения трубы через перекрытия и крышу, многие сегодня предпочитают использовать более безопасные многослойные трубы. Основное отличие сэндвич-трубы от обычной — это двойная труба с дополнительным слоем для защиты от высоких температур.

Они изготовлены из черной или нержавеющей стали и позволяют значительно снизить тепловое излучение, источником которого является дымоход.

Следует отметить, что, несмотря на двойную стенку, внешний кожух «сэндвича» также имеет довольно высокую температуру. Поэтому для обеспечения пожарной безопасности лучше подстраховаться и использовать рекомендуемые отступы от горючих материалов и теплоизоляционных материалов для защиты пола от нагрева в месте прохождения трубы.

Внутри трубы при дожигании летучих соединений температура может быть очень высокой. Поэтому в процессе эксплуатации нельзя нарушать нормы устройства дымоходов и рекомендации производителей дымоходов по обустройству узлов для прохода через потолок и крышу бани.

Видео устройства дымохода сэндвич-трубы можно посмотреть ниже:


Канавка в потолке в месте прохождения трубы

Необходимо придерживаться двух правил — монтировать трубу строго вертикально и обеспечить надежную теплоизоляцию пола с использованием современных минеральных теплоизоляционных материалов. Поэтому нужно придерживаться следующего плана:

  1. Определите место, где будет расположен узел прохода трубы.
  2. Установить в проходе защитный кожух (короб), отделяющий горючие материалы перекрытия от дымохода.
  3. Укладка защитных теплоизоляционных материалов, предохраняющих конструктивные элементы пола от критических температур.

При проектировании прохода необходимо учитывать следующие факторы:

  • Сама конструкция бани.
  • Сумма денег, которую вы можете позволить себе потратить на материалы.

После этого сделайте вырез, но сделайте отступ со всех сторон минимальным (декоративные элементы скроют его). Сделать прорезь необходимых размеров можно лобзиком:

Если вы сделали проход своими руками, то украсить его можно оцинкованным железом или нержавеющей сталью.Дополнительным преимуществом нержавеющей и оцинкованной стали является то, что она обеспечивает хороший тепловой экран.

При использовании потолочного воздуховода стандартной конструкции от производителя придерживайтесь размеров, указанных в инструкции. Если вы создаете проход с нуля, то внимательно измерьте все расстояния, необходимые для устройства проходного канала.

Для расчета расстояний можно использовать следующую формулу: внутренний диаметр трубы добавляется к двум расстояниям смещения.

Примечание! Все необходимые размеры желательно рассчитать еще на стадии разработки проекта бани. В этом случае на чертежах необходимо заранее обозначить оптимальное расстояние между балками перекрытия и определить точный размер пространства, необходимого для монтажа трубы.

Если прохождение трубы через перекрытие бани не было продумано еще на этапе проекта, то с помощью отвеса определите расположение трубы и узла прохода над топкой.


Как установить готовый ввод?

Сегодня в продаже можно купить готовый проход в сборе, который представляет собой металлическую конструкцию, установленную в потолке бани.

По конструкции и прочности крепления заводская сборка намного лучше самодельной. В магазинах вы найдете любые конфигурации узлов для прохождения трубы через потолок, которые представляют собой прямоугольную или круглую коробку, надежно прикрепленную к металлическому листу, выполняющему защитно-декоративную функцию.

В конструкции заводского потолочного проходного блока (ППУ) уже предусмотрен вырез для трубы, поэтому сборку нужно подбирать с учетом диаметра трубы.

Для завершения установки выполните следующие действия:
1. В месте установки проходного блока делается проем и из оцинкованного профиля собирается каркас потолочного блока:


2. Листовой теплоизоляционный материал (асбестоцементный лист или базальтовый картон) тщательно заделан по торцу пола в месте прохода:


3.В местах соприкосновения металлических листов проходного блока с горючими материалами также укладывается листовая теплоизоляция.

4. Конструкция устанавливается в сквозное отверстие в потолке и в нее вставляется одно колено сэндвича, фиксируя его в металлической конструкции, обматывая асбестовым шнуром.

5. В верхней части со стороны мансарды ящик заполняется огнеупорной минеральной ватой, керамзитом или другим материалом, рекомендованным производителем.

6. После этого мансардную часть проходного блока можно закрыть декоративными металлическими элементами.


Узел проходной своими руками

Если в вашем городе нет магазина, где можно было бы приобрести готовую сборку межэтажного перекрытия, можно сделать ее самостоятельно. Для выполнения работы вам потребуются следующие материалы:

  1. Огнестойкий гипсокартон.
  2. Минерит.
  3. Тонкая листовая сталь.
  4. Лист из нержавеющей стали.
  5. Глина сухая или керамзит.

Первый шаг — создать жестяную коробку. Согнуть лист можно при помощи обычной доски, а края скрепить заклепками.

Дымоход может быть выполнен из кирпичной кладки, из обычных стальных или изолированных многослойных труб. В каждом случае нужен индивидуальный подход, ведь на самом деле существует разная интенсивность обогрева, и способ закрепления распила пола и крыши.

Дымоходы из кирпича оказываются наиболее практичными и простыми в установке.Высокая теплоемкость кладки не позволяет температуре на внешней поверхности повышаться до значений пожарной опасности. Кроме того, к дымоходу из кирпича можно легко и надежно закрепить детали пазов и защитных кожухов. Ну а крепление фартука гидроизоляции крыши осуществляется по самой простой схеме без использования «фирменной» фурнитуры.
Кирпичный дымоход
Не менее широко применяются изолированные композитные трубы, но по некоторым параметрам они уступают кирпичным.Они не выглядят так естественно и с трудом выдерживают какие-либо дополнительные нагрузки. Более того: дымоходы сложной формы и большой длины требуют дополнительного крепления, что не приносит эстетической пользы. Теплоотдача у таких труб больше, чем у кирпичных, несмотря на наличие утеплителя, они способны достаточно сильно обогревать окружающее пространство и требуют дополнительной футеровки.

Дымоходная многослойная труба
Наконец, часто используются неизолированные трубы — асбестоцементные или даже стальные.Проход такого дымохода через потолок и крышу осуществляется по самой сложной схеме. Покрытие должно не только утеплять тепло, но и быть термостойким. Помимо негорючести, требуется сохранение целостности и механической прочности во время циклического нагрева / охлаждения.

Дымоход из асбестовой трубы
Делаем проем в потолке
Помимо сложностей, связанных с разными типами дымоходов, существует определенная неопределенность из-за разнообразия этажей.Проще всего с бетонными монолитными перекрытиями: в них вырезается угловая шлифовальная машина с диском для резки бетона, соблюдая минимально допустимые отступы от трубы дымохода. Поскольку материал пола негорючий, требуется минимум теплоизоляции.
Разметка проема для дымохода
Сложнее обеспечить прочность конструкции, особенно при прохождении сборных перекрытий или если ширина дымохода в 2–3 раза превышает шаг армирования плиты. Необходимость проема желательно предусмотреть еще на этапе устройства пола, соорудив армированный стальной обруч или заполнив торец проема включением дополнительной арматуры.
Отверстие для дымохода в железобетонном полу
Отверстие в каркасном потолке устроить сложнее. Для начала нужно определиться с местом расположения опорных балок. Примерно в центре проема нужно проделать отверстие с широкой короной, чтобы на ощупь прочувствовать вынос лучей и их направление. Снаружи наносим разметку в пределах свободного пространства, затем вырезаем участок пола и черновой потолок лобзиком или ручным циркуляром. Скорее всего, балки не сразу прорежут полный профиль, но теперь они станут доступны для дальнейших манипуляций.
Вы можете вырезать фрагменты балок обычной ручной ножовкой, а затем закончить обрезку частей пола и потолка. Для восстановления прочности потолочной опорной системы достаточно добавить пару перекладин, эквивалентных по мощности суммарному сечению снятых деталей. Следует заранее сделать поправку на толщину вставок. В полости на открытых торцах нужно уложить утеплитель и обшить проем тонкой доской или листовым материалом. Для большей надежности можно повторить облицовку материалами с низкой теплопроводностью — жаропрочным гипсокартоном или МГЛ.
Проход трубы через деревянный пол
Заполнение прохода теплоизолятором и восстановление облицовки опишем чуть позже. Теперь стоит только отметить, что из-за теплового линейного расширения дымоход и его футеровка должны располагаться независимо друг от друга с небольшим зазором, иначе образование трещин может распространиться далеко за пределы места примыкания. Внутренние поверхности проемов в перекрытиях из условно горючих материалов следует обработать антипиренами, а также площадь потолка и пола в 50-60 см от прохода.

Кровельный проход
При проходе как через перекрытие, так и через крышу действует главное правило — не стыковать трубы в плоскости их сечения. Кроме того, стыковать отрезки лучше под крышей, чем над ней, даже если для этого потребуется покупка дополнительных формованных труб.
Проход дымохода через крышу
Проем в крыше делается изнутри. Если есть обшивка и утеплитель, их демонтируют и с помощью отвеса переносят сечение дымохода, размечая на обрешетке эллипс.По его контуру нужно просверлить несколько отверстий в местах, с которых удобно начинать резку лобзиком, при этом распиливая и кровельное покрытие, и обрешетку под ним.
Проход дымохода через крышу
Когда отверстие сделано, необходимо снять крышку на расстоянии 30–40 см от него. Далее нужно расширить проем в обрешетке на толщину утеплителя. Самый простой способ обустроить полость для заполнения утеплителем — обвязать стропильные ноги перемычками, образовав прямоугольный карман.

Теплоизоляция дымохода и устройство проходного блока.
Дымоходы из кирпичной кладки не требуют теплоизоляции как таковой. Вместо этого выполняется распушивание — расширение канала в месте его прохождения через перекрытие. Выложить пух несложно: он начинается на 3-4 ряда ниже потолка. Каждый последующий ряд расширения выкладывается, начиная с наружных кирпичей, которые выходят за профиль дымохода на половину своей ширины. Образовавшаяся внутри полость облицована кирпичом, уложенным по краю.
Кирпичный дымоход расширяющийся
Стоит предупредить, что при кладке кирпичного дымохода нужно давать время на усадку, собирая за один день не более 10-12 рядов. Особенно это касается каналов, называемых навесными, то есть выкладываемых поверх печи или камина, а не рядом с ними. Если размеры проема подобраны правильно, после укладки ворса между ним и кожухом должен остаться зазор около 15–20 мм.
Кирпичный дымоход развальцованный
Изоляция прохода из композитных и простых труб устроена совершенно иначе.В качестве наполнителя проема используется базальтовая вата; это верно для прохода как через крышу, так и через потолок. Толщина теплоизоляционного ограждения всегда подбирается индивидуально, в среднем она составляет 200–250 мм для композитных труб и около 400 мм для неизолированных труб.
Изоляция дымохода в потолке
Для удобства укладки заполнителя проем подшивается снизу листовым жаростойким материалом — магнезитовой или асбестоцементной плитой, стальным листом или кровельным листом.Сначала в заплате нужно проделать отверстие, сечение на 10–15 мм больше канала с каждой стороны.
Проход дымохода через потолок
Аналогичная операция выполняется в проходе через крышу. За тем исключением, что поверхность наклонная и отверстие для канала должно быть овальным. Если дымоход выполнен из неизолированной трубы, разделите пространство проема кожухом. Внутри его пространство заполнено плотным термостойким материалом, например пропитанным асбестовым брикетом с добавлением цемента и связующего волокна.

Разновидности пропилов кровли, восстановление гидроизоляции
Если восстановить пол перекрытия достаточно просто, то облицовка прохода через крышу должна полностью исключать протечку воды. Для утепления кирпичных дымоходов прямоугольного сечения на них делают надрез по кольцу глубиной примерно 30-50 мм. Из тонкого листового металла нужно согнуть четыре Z-образных профиля. У верхней полки они вставляются в паз, а нижняя прилегает к кровельному покрытию.Помимо внешнего фартука устраивают еще и внутренний, который не врезается в тело дымохода и стыкуется с кровельной гидроизоляцией.

Гидроизоляция кирпичного дымохода
Внутренний фартук выполнен из Г-образного (конькового) профиля с шириной полки 150 мм. Монтаж начинается с самой высокой точки: конек прибивается к дымоходу дюбелями, сверху наносится гидроизоляция и фиксируется клеем. По бокам нужно оставить выходы около 200 мм, которые вырезают по линии сгиба и заворачивают по бокам дымохода.
Перед окончательной фиксацией лепестков монтируются боковые части фартука, а перед их фиксацией — нижний отрезок накладки. Важно правильно залить гидроизоляцию: по линии сгиба нижней части фартука она выпускается поверх металлического конька. Далее восстанавливается кровля и монтируется верхнее покрытие — схема перевязки с покрытием такая же, как на предыдущем этапе. Место стыка обеих крышек рекомендуется покрыть мастикой или пластиковым герметиком, полностью исключив проникновение влаги.

Проход дымохода через крышу
Если кирпичный дымоход расположен строго вертикально, в случае труб рекомендуется продвинуть проход как можно выше к коньку крыши. В этом случае достаточно завести под гребень широкую металлическую площадку, а затем изолировать примыкание к трубе эластичной манжетой. В противном случае не обойтись без приобретения специального набора для резки кровли, но зато вероятность протечки будет гарантированно устранена.Для каждого типа кровли существует набор пазов, повторяющих форму поверхности и заделываемых трубой или герметиком или термоусаживаемой горловиной.

Сегодня мы попробуем разобраться, как правильно выполняется один из самых сложных стыков — прохождение технологических трубопроводов дымохода и вентиляции через крышу. Неудивительно, что для этого было испробовано много способов, лучшими из которых мы с вами поделимся.

Кровельные системы и конфигурации дымоходов

Проход дымохода через крышу можно осуществлять практически при любом уклоне ската, за исключением пирамидальных и фальцевых крыш с углом более 70 °.Ограничения накладывают в основном распространенные формы и типоразмеры специальной фурнитуры для утепления — вырезки кровельных дымоходов.

Выход трубы на крышу должен располагаться на плоском склоне на расстоянии не менее 1 метра от выступов и впадин. Во-первых, это единственный способ правильно смонтировать фартук и вагонку, во-вторых, никаких серьезных вмешательств в стропильную систему не требуется.

Если вентиляционные каналы можно провести через крышу с минимальным слоем футеровки или вообще без него, то дымоходы нуждаются в дополнительной теплоизоляции от кровельной корки.Мы коснемся этого вопроса позже, а пока вам нужно сделать выбор между круглым и прямоугольным сечением колодца. Быстро и качественно через крышу можно провести колодец из кирпича, он имеет наиболее подходящую геометрию. В одном колодце можно сгруппировать и вентиляционные трубы, и дымоход.

Круглый проход тоже возможен, но для дымохода в этом случае потребуется обсадная труба диаметром на 350-400 мм больше дымохода. Возникают трудности с закреплением его в кровельный пирог; к тому же не каждый срез кровли имеет достаточно широкий воротник.

Размещение: что нужно знать

Оптимально, если вы строите стропильную систему с уже установленными колодцами и трубопроводами, однако последовательность работ может быть вынуждена изменить.

Если каналы уже были установлены, остается только правильно собрать каркасную систему. Ближайшие к трубопроводам стропила должны находиться на расстоянии 50-70 мм от вентканалов, от дымоходов они удаляются на 200-250 мм. Во время отопительного сезона тепловое излучение от дымохода достаточно велико, чтобы вызвать неравномерную усадку и коробление древесины.Измените шаг стропил и не бойтесь размещать пары ферм ближе к расчетному расстоянию.

Дымоход лучше размещать на расстоянии 15-20 см от верхнего конька: так выступ дымохода над крышей будет минимальным и не возникнет трудностей с заделкой верхней части проема. Решайте сами, как это реализовать: построить колодец как можно ближе к коньку или сделать скаты крыши неровными и вывести их прямо над дымоходом.

Разгрузка крыши

При необходимости нарушения ответственных элементов стропильной системы, что может произойти, если шаг установки стропил меньше толщины колодца, необходимо разгрузить крышу. На расстоянии 40-50 см от верхней и нижней границы проезда под стропила следует укладывать горизонтальные балки длиной 5-6 пролетов. Они подпираются вертикальными стойками так, чтобы каждая из них располагалась строго над одной из балок перекрытия мансарды.

С помощью отвеса размечаются точки крепления вертикальных стоек, принимающих на себя часть нагрузки со стропил. Каждую из сломанных стропил необходимо подпереть в двух местах — выше и ниже места выреза. Если есть кирпичный колодец, лучше разгрузить на нем стропильную систему, заменив часть деревянных стоек на угловые стальные скосы.

Даже если проем проходит между стропилами, их следует стягивать горизонтальными перемычками одинаковой ширины, образуя удобный карман для укладки изоляционного пояса.Иногда из соображений экономии материала имеет смысл установить вертикальные перемычки на одинаковом расстоянии от трубы или колодца.

Вырезание проема в крыше

Если возведение стропильной системы и остальные этапы монтажа производятся при проложенном колодце или трубах, проем формируется по мере сборки кровли, что в большинстве случаев не вызывает затруднений. Если вам нужно вырезать проем в уже готовой крыше, следует соблюдать определенный порядок действий:

  1. Крыша разгружена, установлены все необходимые перемычки.
  2. Перемычки, образующие карман для теплоизоляции, устанавливаются на расстоянии от вентиляционных труб, равном толщине утеплителя кровли.
  3. Стенки короба для дымоходов без футеровки устанавливаются с отступом 200-250 мм. Для кирпичных колодцев и утепленных сэндвич-труб облицовка выполняется так же, как и для вентиляции.
  4. Профиль сквозного проема в виде трубы или колодца переносится на обрешетку с помощью отвеса.
  5. Если кровельное покрытие не устойчиво к высоким температурам, его разрезают точно по периметру кармана.
  6. Практически любое покрытие можно хорошо разрезать электролобзиком или сабельной пилой, если предварительно прикрутить к нему обрезанные части обрешетки.
  7. Отступ от стенок кармана позволяет разрезать покрытие изнутри, но если разрез ведется по периметру, можно перенести разметку на улицу, используя сквозные отверстия в ключевых точках.

В результате крыша готова для монтажа труб или дополнительной защиты от влаги и утечек тепла. Конкретный способ обустройства проходного канала зависит от его типа.

Каналы вентиляционные, вырезы и манжеты к ним

Вентиляционные проходы холодного чердака запрещается вообще утеплять; достаточно проделать аккуратную дырочку в теплоизоляции, обрешетке и кровле. Но если по трубам проходит теплый воздух из дома или чердака, дисбаланс температуры может привести к образованию конденсата.По этой причине необходимо обернуть вокруг трубы небольшой пояс из влагостойкого материала, такого как ППС или пенополиуретан. Ремень разрезается на две равные части, вставляется в карман с обеих сторон трубы и закрепляется на пенополиуретане. Еще ей нужно заделать швы и трещины, а затем зашить кармашек фанерой, вырезав таким же образом и расположив перпендикулярно утеплителю.

С лицевой стороны кровли устанавливается прорезь под соответствующий диаметр трубы и угол наклона.Большинство устанавливаются над крышей, некоторые могут потребовать простой обрезки и герметизации герметиком.

Облицовка дымохода — делаем безопасно

После установки дымохода проем в проеме выбивают снизу мелкой стальной сеткой. Если труба круглая, то в четырех точках проема крепится стальная оцинкованная полоса, образующая муфту кожуха. Этого этапа можно избежать, заполнив весь карман теплоизоляцией, но для этого потребуется больше материала: изолятор должен быть упакован плотно.Для облицовки дымохода рекомендуется использовать пеностекло или каменную вату 120 кг / м 3.

Преимущество гильзы кожуха — ровное и аккуратное овальное отверстие в крыше, удобное для укладки утеплителя и плотно закрытое прорезью. Для круглых дымоходов применяют стружку из оцинкованной стали.

Колодцы прямоугольной формы снаружи облагораживают сборными фартуками. Довольно распространены специальные футляры для дымоходов различной формы, основная их задача — не допустить попадания косого дождя в место примыкания горловины к колодцу.

Дымоход — важная часть конструкции крыши, через которую дым от сгорания топлива выходит из здания. При разработке плана строительства частного дома необходимой составляющей является устройство дымохода в металлочерепице на крыше. Прохождение трубы через металлочерепицу влияет на пожарную безопасность покрытия, поэтому все комплектующие лучше приобретать в специализированных магазинах. Кровля должна быть защищена от возможных возгораний деревянных элементов стропильной системы и обшивки.

Проектирование дымохода под металлочерепицу в соответствии с государственными нормами выполняется до начала строительства. Иногда возникают непредвиденные ситуации, когда в готовый дом заводят проход трубы через крышу. Это происходит в тех случаях, когда ремонтируют старую систему отопления или устанавливают новую систему отопления, переустанавливают кровлю. Вывод дымохода через металлочерепицу можно сделать своими силами; в сложных случаях приглашаются дымоходные мастера.

Перед тем, как провести трубу через металлическую крышу, специалисты определяют место расположения будущего дымохода. При поиске места для прохода трубы на крыше руководствуются следующими установленными правилами:

  1. Дымоход в конструкции из металлочерепицы должен иметь полное прилегание к кровельному настилу. Герметизация труб — обязательное условие правильного и успешного монтажа.
  2. Снег и другие осадки не должны скапливаться в значительном количестве на поверхности участка, выделенного на крыше из металлочерепицы для выхода дымоходной трубы.Дополнительное давление воды на крышу может нарушить целостность настила. Кроме того, избыток влаги может стать причиной утечки в жилые помещения дома.
  3. Дымоход через металлическую крышу не устанавливается рядом с мансардными окнами. При сильных порывах ветра может быть трудно избежать обратного выброса окиси углерода и дыма в здание.

Как показывает практика, всем этим требованиям отвечает участок на крыше из металлочерепицы, расположенный рядом или на самом коньке кровли.Для устройства дымохода используется тёплая зона, свободная от скопления конденсата. Установка вытяжки на максимально длительный срок, в свою очередь, снижает негативное влияние внешних атмосферных факторов.

Если крыша здания плоская или конек конька поднимается на расстояние менее полутора метров, кирпичная труба превышает уровень по высоте на 50 см. Конек, достигающий трех метров, требует установки на одном уровне. При значительном расстоянии до гребня, превышающем трехметровую отметку, специалисты проводят условную линию к горизонту под углом 10 градусов, определяя точку подъема для установки трубы.Для возведения вытяжки нужны брус, кирпич и утеплитель, гидроизоляционные пленки.

Выход дымохода закрывается специальным зонтом из рубероида во избежание попадания влаги из атмосферных осадков. Дымоход, подключенный непосредственно к котельной, не закрывается, так как это может затруднить отвод газов.

Прорезь для доступа к кровле в кровельном пироге может быть овальной и круглой, а также прямоугольной и в виде квадрата.

Квадратная крыша, выход

Разберемся, как сделать выход для дымохода квадратной формы.После того, как труба выведена на крышу, необходимо завершить конструкцию. Основной уплотнитель, обеспечивающий сцепление с металлочерепицей, выглядит как специальный фартук, закрепленный на скате крыши с помощью металлических уголков. Монтаж этой детали начинается с нижней стенки вытяжной системы, полосы крепят внахлест 10-15 см, заполняя элементы герметизирующим составом.

Внизу размещается металлическая плоскость, по которой вода течет либо в долину, либо в самый конец планки карниза.Делается металлический галстук со складками по краям.

Металлочерепица монтируется поверх внутреннего фартука, затем переходят к устройству декоративной отделки — внешнего фартука, часть состоит из планок примыкания. Герметичность обеспечивается саморасширяющейся изоляционной пленкой. Во избежание появления трещин специалисты оборачивают кирпич листом железа, покрытым полимерным составом.

Устройство круглого выхода

Главное при монтаже трубы круглого сечения — использование дополнительного элемента — кровельного прохода.Это лист металла, на который прикреплен резиновый или силиконовый колпачок.

Применение современных технологий позволило получить универсальную деталь, способную надежно служить в условиях экстремальных температурных режимов. Некоторые виды материалов выдерживают температуру до -70 и + 275 градусов по Цельсию.

Круглая труба проходит через заглушку на проходке, которую вытягивают, выбирая нужную часть, с кольцевым отверстием на 20% уже, чем сечение дымоходной трубы.Затем к конструкции крыши крепится фартук.


Профессиональные кровельщики обычно не делают жесткого крепления, так как труба может расширяться и сжиматься из-за перепадов температуры. На стыке трубы и фартука устанавливается эластичный хомут, снабженный изолирующей прокладкой. Таким образом, соединение поддерживает герметичность кровли, а дымоход и кровля защищены от повреждений.

проходной блок. Правила и правила пожарной безопасности

Правильный разрез потолка для дымохода — залог безопасности и долговечности вашей бани.В таком вопросе, как пожарная безопасность, лучше переборщить с техникой безопасности, чем что-то недооценивать. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Поэтому изучаем рекомендации пожарной службы и производим проход дымохода через потолок бани по всем правилам.

Для трубы в бане нужно сделать специальный узел для прохода через потолок. Это устройство, обеспечивающее безопасные расстояния от внешней поверхности трубы до материалов потолка.Они регулируются СНиП 2.04.05-91. Рекомендации следующие (п. 3.83):

  • от наружных поверхностей кирпичных и бетонных труб до горючих стропил и реек — не менее 130 мм;
  • из керамических труб без изоляции — не менее 250 мм, из них с теплоизоляцией — 130 мм.

Эти цифры необходимо учитывать при установке балок перекрытия. Шаг их обычно берут небольшой — около 60 см. На этом этапе рекомендуемые расстояния будут соблюдаться только при использовании труб с изоляцией.Например, бутерброды.

Диаметр выходного отверстия топки чаще всего 115-120 мм. Если при прохождении через пол использовать сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, то внешний диаметр будет 315-320 мм. Со всех сторон должно быть расстояние не менее 130 мм. Получается, что в этом случае расстояние между соседними балками должно быть 130 мм * 2 + 315 мм = 575 мм. Мы просто попадаем в зазор 60 см.


На рынке много бутербродов с толщиной изоляции 35, 40, 45 и 50 мм.Слой 100 мм можно найти в основном в магазинах, специализирующихся на печах для сауны. Только в дымоходах сауны существуют температуры, от которых необходимо защищать 100-миллиметровый слой минеральной ваты. Можно ли использовать слой 50 мм? Можно, но если хочешь попариться, бери 100 мм — безопаснее.

Рассчитываем минимальное расстояние для дымоходов без утеплителя. В этом случае при внутреннем диаметре 115 мм безопасное расстояние от внешнего края трубы до горючих материалов составляет 250 мм.Расстояние между балками в этом случае должно быть 250 мм * 2 + 115 мм = 615 мм. Пусть будет немного, но никуда не денется. Но это расчет не для самого большого диаметра дымового канала. Есть еще много чего. В любом случае, если потолок еще не был сделан, рассчитайте шаг установки балок с учетом этого фактора.


Этого сделать нельзя — расстояние от трубы до потолка и стены очень мало, поэтому древесина тоже не защищена

При этом обязательное приложение 16 содержит рекомендации по отклонению (расстояние от внешней поверхности трубы к горючим материалам):

  • для противопожарной перегородки:
    • при толщине трубы 120 мм — 200-260 мм;
    • при толщине трубы 65 мм — 380 мм.
  • для незащищенной перегородки:
    • при толщине трубы 120 мм — 260-320 мм;
    • при толщине трубы 65 мм — 320-500 мм.

Это приложение об отступлении стены. Ведь очень часто возле стен проходят дымоходы. И их материал тоже нуждается в защите: температура дымовых газов на выходе из топки может достигать 500 ° C. Если деревянные стены не защищены, они обугливаются, а затем загораются.Поэтому на стены укладывается слой теплоизоляции (подойдет картон из минеральной ваты), а сверху набивается лист полированной нержавейки.

Проходные потолочные типы

При пересечении потолка необходимо защитить материалы «пирога» от тепла, а также как-то закрепить трубу в определенном положении. С этой задачей справляется потолочный прорез или, как его еще называют, «проходной узел».

Агрегаты проходные промышленного производства.Они представляют собой ящик из металла или минерита, к которому с одной стороны прикреплена пластина из нержавеющей или оцинкованной стали. В середине этого узла проделывается отверстие для вставки бутерброда. Табличка сбоку от комнаты закрывает отверстие в потолке, украшая его. Он также служит опорой для теплоизолятора, которым заполняется зазор между трубой и балками перекрытия для лучшей теплоизоляции.


Нет разногласий относительно того, из какого материала использовать отверстия в ванне: только нержавеющая сталь.Дело в том, что при температурах, характерных для парилки, цинкование не выделяет самые полезные вещества. Поэтому вариант только один: нержавеющая сталь.

Монтируется все просто. Если потолок был сделан без учета прохода трубы, в нужном месте (между балками) вырезается квадратное отверстие, которое на 1-2 см меньше размеров декоративного панно. Балки и доски покрывают слоем утеплителя. В таком случае можно прибить полоски минеральной, базальтовой или асбестоцементной плиты (асбест вреден, поэтому используйте его только в крайнем случае), просто полоску теплоизоляции из минеральной ваты.В некоторых случаях требуется облицовка изоляции металлическими полосами (при необходимости см. Ниже).


Вы не можете этого сделать — вам пришлось вырезать квадратное отверстие. И так обшивка на потолке возле дымохода уже обуглена …

При установке трубы на духовку прибор надевается на прямой участок, который будет пересекать перекрытие. Узел прохода просто поднимается до нужного уровня. Под его края, которые соприкасаются с досками потолка, кладется полоса утеплителя, затем все фиксируется саморезами.Во многих агрегатах производители даже делают перфорацию под саморезы, так что даже это не проблема.

Конфигурация этих продуктов различается. Иногда вокруг отверстия для трубы делают металлический цилиндр. При этом края декоративной пластины значительно выступают за пределы этого цилиндра. При установке проходного узла этого типа отверстие все равно вырезается квадратной формы. Также возможен круг, но от трубы до ее края должно быть расстояние не менее 130 мм, если труба утепленная, и 250 мм, если она без утеплителя.При таком варианте обратите внимание: размера пластины должно хватить, чтобы замаскировать отверстие. Кроме того, при такой форме прохода через потолок необходимо обязательно защитить древесину пола не только утеплителями, но и накрыть ее металлическими полосами.


Есть проходные узлы, в которых нет цилиндра вокруг трубы, но внешние стороны выполнены по периметру. Они сделаны из металла, а также могут быть из минерита. Если бортики металлические, края выреза в потолке необходимо закрыть утеплителем (например, базальтовым картоном или тем же минеритом).Если борта выполнены из минерита, то они сами по себе являются хорошим теплоизолятором. Так что дополнительная термоизоляция краев выреза не нужна (но можно перестраховаться).

Правила прохода через потолок

При планировании размеров дымохода учитывайте несколько правил:


Какой теплоизолятор использовать

После крепления устройства к потолку поднимаются на чердак или второй этаж, и зазор между внешней стенкой трубы и балками заполняют теплоизолятором.

Базальтовая вата может использоваться как теплоизоляция. Но обязательно убедитесь, что диапазон рабочих температур должен быть выше 600 ° C.


Некоторые думают, что это не лучший вариант. Во-первых, в производстве в качестве связующего используются смолы, которые при нагревании выделяют формальдегид. Во-вторых, по трубе время от времени течет конденсат. А минеральная вата (да и базальт тоже) при намокании теряют теплозащитные свойства. А при высыхании восстанавливаются лишь частично.Так что вариант действительно не лучший.

Также закрывают пенетрацию керамзитом средней и мелкой фракций. Это натуральный материал с относительно небольшим весом. Даже если он намокнет, то сохнет и восстанавливает свои свойства. При намокании теплопроводность немного увеличивается, а у керамзита она уже хуже, чем у минеральной ваты.

Раньше часто использовали песок. Вариант неплох по всем параметрам, за исключением одной детали: постепенно просыпается сквозь трещины.Заправить песочницу несложно, но постоянный песок на плите раздражает.

Если говорить о природных теплоизоляторах, то можно использовать глину. Его разводят до пастообразного состояния и закрывают весь зазор. Иногда в качестве наполнителя используют керамзит.


Одно- и теплоизоляторы — керамзит

Вот отзыв об использовании глины в проходе трубы ванны:

«Режущие глиняные правила! Дымоход в бане разобрал. Вернее, разобрал то, что осталось: снега было много, и при спуске мне снесло всю вершину.Как только верх меняют, то нужно смотреть на низ: труба уже 7 лет стоит. Итак, это все. Внутри ноль прогорания, перегорания трубы тоже нет. Состояние — сразу поставлено. Моя пропитка обита по периметру базальтовой ватой, а потом все покрыто глиной. Это определенно лучший вариант. «

Не всем рекомендуется использовать нагреватели в проходном блоке. Считается, что зазор лучше оставить незаполненным: так удастся избежать перегрева и выгорания этого участка трубы — он будет лучше остывать, продувая воздух.Может и так, но излучение от нагретой трубы будет сушить близлежащую древесину, и в этом случае температура самовозгорания значительно снижается — до + 50 ° С.


Есть несколько способов избежать перегрева. Первый и наиболее рациональный — использовать тепло, которое попадает в трубу, и нагревает ее до экстремальных температур для собственных нужд. Есть три варианта:

Один из способов избежать перегрева — укладывать камни на трубу.
  1. Сделайте водяную рубашку на металлическом дымоходе и используйте горячую воду для душа или отопления.Система не так проста, требуется выносной бак, трубопроводы, подача холодной воды и т. Д. Но температуры над водяной рубашкой будут далеко не такими высокими, труба не сгорит.
  2. Нагрейте воду тоже, но проще: поставьте емкость самоварную. Также предусмотрена горячая вода, дымоход не перегревается и защищен. Но есть нюансы: не допускать закипания, вовремя слить нагретую, добавить холодную. И делать это не очень удобно, так как бак расположен слишком высоко: над печкой на трубе.
  3. Отрегулируйте сетку для камней. Воду придется подогревать по-другому, но плюс тут в следующем: после окончания процедуры камни сушат ванну. Здесь тоже могут возникнуть сложности: вес камней значительный, без опоры вряд ли можно обойтись, если не использовать заводской вариант (справа на рисунке). В самодельном варианте понадобится состав для перераспределения массы.

При использовании любого из этих методов температура трубы в потолочном проходе значительно снижается.Вероятность выгорания становится очень маленькой. Это еще не все. Есть способ — просто охладиться воздухом. Для этого на теплоизоляционную трубу надевается другой, большего диаметра. Снизу и сверху делают решетку, через которую входит / выходит воздух. Для парилки это не вариант — она ​​будет вытягивать весь пар, а для помывочной можно использовать. Особенно хорош метод на чердаке и при переходе через крышу.

Самодельные пропилы потолка

В бане можно провести дымоход через потолок без заводских сборок.Вам понадобится:


Как видите, расколоть потолок своими руками несложно. Это самый простой, но достаточно надежный вариант. Другой вариант представлен на видео. Работа посложнее, но при наличии соответствующих навыков такой вариант пропуска трубы через потолок также выполняется своими руками.

Организация правильного прохождения дымохода через перекрытие — очень важная строительная операция в том случае, если строится частный дом, баня или любое другое строение.В основном это связано с определенными нормами пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при проведении этих мероприятий: причина многих пожаров кроется именно в нарушении этих правил при установке дымохода.

Основные правила

При прокладке дымохода через конструкцию перекрытия и кровли необходимо учитывать нормы пожарной безопасности, согласно СНиП 2.04.05-91. Труба в частном доме и бане обязательно должна быть оборудована специальным проходным устройством.

Правила имеют следующие основные положения:

  1. Расстояние между стропилами из горючего материала и трубой из кирпича или бетона устанавливается на уровне 13 и более сантиметров.
  2. Расстояние между неизолированной керамической трубой и горючими стропилами должно быть не менее 25 см. При наличии теплоизоляции этот показатель уменьшается до 13 см.


Эти правила являются обязательными при установке балок, шаг которых обычно находится на уровне 60 см.Чтобы получить на этом шаге необходимое расстояние между конструкцией дымохода и потолком, необходимо будет использовать исключительно изолированные трубы. Отличный вариант в этом случае — специальная сэндвич-труба, в структуру которой входит несколько слоев, в том числе изолирующий. Обычно патрубки отвода топки имеют сечение 115-120 см. Если толщина изоляционного слоя многослойной трубы составляет 10 см, общий диаметр достигает 315-320 мм, а расстояние составляет 130 мм.

В банях обычно используют трубы, где толщина изоляционного слоя обычно достигает 10 см.В некоторых случаях этот показатель можно уменьшить до 5 см, хотя специалисты этого делать не рекомендуют. Самым распространенным видом сэндвич-труб являются изделия с толщиной изоляционного слоя 35-50 мм: варианты с теплоизоляцией 100 мм обычно встречаются в специализированных торговых точках, ориентированных на оборудование для бань. Для дымоходов без теплоизоляции минимальное расстояние до горючего материала устанавливается равным 250 мм.

Нормы отступов от труб до стен

Согласно приложению 16 СНиП определенные расстояния между дымоходом и горючим материалом обязательны:

  • Для сэндвич-труб толщиной 120 мм расстояние до перегородки, оснащенной противопожарной защитой, должно быть на уровне 200-260 мм.При отсутствии такой защиты расстояние увеличивается до 260-320 мм.
  • Для сэндвич-труб толщиной 65 мм минимальное расстояние до негорючей перегородки устанавливается на уровне 380 мм, до горючей — 320-500 мм.


В этом приложении указаны нормы расстояний между трубами и стенами. В этом случае стены должны быть выполнены из огнестойких материалов: это подразумевает дополнительные меры по их изоляции вместе с потолком.Это делается с помощью минеральной ваты или оцинкованного стального листа, покрывающего верхнюю часть изоляции.

Какие узлы проходные в потолке

Особое внимание уделяется тому, что потолок надежно защищен от возгорания. В этом случае для разрезания потолка применяется средство защиты, называемое переходным узлом. Пропуск трубы через потолок можно произвести своими руками, другой вариант — использовать уже готовую конструкцию (подробнее: «»). Промышленные изделия представляют собой металлические ящики, оснащенные нержавеющими пластинами (иногда нержавеющую сталь заменяют на оцинкованную).Центральная часть такого ящика оборудована проходом для сэндвич-трубы.

Таким конструкциям возлагаются опорно-формообразующие функции для теплоизоляционного слоя, которым заполняется зазор между дымоходом и балками перекрытия. При этом важно помнить, что материалом для проходных узлов в ваннах может выступать только нержавеющая сталь. Гальванизация запрещена, потому что при повышении температуры, что является обычным для парных, оно начинает выделять вредные для человека вещества.


Распилить дымоход на потолке обычно несложно. В первую очередь в определенном месте на потолке вырезается квадратный проем — он обязательно должен находиться между балками. Стороны этого квадрата делаются на 1-2 см меньше размеров декоративной панели проходного блока. Далее следует обязательное утепление балок и досок. В некоторых случаях утеплитель выбивают с помощью металлических полос. При установке дымохода в частном доме изделие необходимо закрепить в том месте, где сэндвич-труба будет проходить через потолок.После этого навесной пропил поднимается до необходимого уровня. Завершающим этапом этой операции является оформление кромок теплоизоляцией с последующим закреплением готовой конструкции с помощью саморезов.

Проходные сборки от разных производителей могут иметь разную форму. В некоторых моделях отверстия дымохода снабжены металлическим цилиндром, где декоративный элемент по краям может выступать за его пределы. Иногда у сучков есть внешние края, которые окружают отверстие.Подобные конструкции изготавливаются из различных материалов — металла, минерала и др. Металлические стенки необходимо дополнительно покрывать теплоизоляцией. Минерит, в отличие от металла, сам по себе обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Как выбрать теплоизоляционный материал для дымохода

На современном строительном рынке представлено довольно большое разнообразие теплоизоляционных материалов с разными техническими характеристиками и стоимостью.

Чаще всего потолочный проход для трубы в бане утепляют следующими материалами:

  • Базальт или минеральная вата … Очень популярный вариант оборудования сэндвич-трубы: такие утеплители легко выдерживают нагрев до +600 градусов. Однако важно помнить, что базальт и минеральная вата содержат вредные для человека компоненты — формальдегиды, которые начинают выделяться при нагревании материала. К тому же оба утеплителя обладают очень низкой степенью устойчивости к влаге: любое намокание ведет к потере их защитных качеств. Также важно понимать, что вата имеет свойство постепенно слеживаться, что приводит к ухудшению ее теплоизоляционных качеств.Читайте также: «».
  • Керамзит … Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. В случае образования конденсата, приводящего к намоканию материала, его работоспособность восстанавливается довольно быстро. В этом отношении керамзит намного превосходит минеральную вату. Однако устройство теплоизоляционной защиты переходов от нее потребует использования специальных емкостей.
  • Минерит … Состоит из цемента, целлюлозы и всех видов минеральных добавок.Защита Minerite способна комфортно переносить нагрев до + 600 градусов. Его смачивание никак не влияет на изоляционные характеристики, при этом нагревание не сопровождается выделением вредных для здоровья токсинов.
  • Асбест … Обладая довольно хорошими теплоизоляционными характеристиками, этот материал имеет один существенный недостаток — выделение канцерогенов при нагревании. Использование асбеста разрешено только в крайних случаях.
  • Глина песочная … Древнейшие теплоизоляционные материалы. Хотя по теплоизоляционным характеристикам они уступают своим современным собратьям, большинство домовладельцев используют глину и песок из-за их натуральности и полной безвредности.


Перечень правил, по которым организован проход сэндвич-трубы через потолок

Разработка проекта будущих монтажных работ осуществляется с учетом габаритов дымохода.

Для этого есть несколько правил:

  1. При организации дымохода в бане выходящая из топки труба обязательно должна иметь значительную толщину стенки, с включенным в конструкцию изоляционным слоем (подробнее: «»). Он должен быть высотой не менее 1 метра. Для изготовления рекомендуется использовать нержавеющую сталь, поскольку она более жаропрочная по сравнению с оцинкованной сталью. Далее после этого метрового участка можно применить многослойную трубу.
  2. Изоляция трубы в потолке ванны обязательна.При этом категорически запрещается стыковать трубы на участке прохода через потолок (читай: «»).
  3. Длина горизонтальных секций напрямую влияет на тягу и другие технические параметры дымохода. Чем длиннее такие сегменты, тем слабее тяга в системе. Не рекомендуется использовать горизонтальные участки длиннее одного метра.
  4. Колена
  5. также способствуют снижению производительности дымоходной системы. Рекомендуемое количество их в одном дымоходе — не более трех.
  6. Труба в участке прохода через перекрытие полки не должна быть жестко закреплена. Крепление должно быть таким, чтобы не ограничивать линейное расширение нагретой трубы.

Перечень мероприятий по организации раскроя потолка в бане

Как сделать проход трубы через потолок бани? Основные цели при организации прохода сэндвич-трубы через потолок — это создание противопожарной изоляции и оптимальная конструкция дымохода.

Чтобы обустроить прорезь потолка в ванной комнате, сначала необходимо определить и подготовить на потолке участок, через который будет проходить дымоход. Далее выполняется установка и последующая изоляция блока защиты.

Подготовка площадки под распил потолка

Сначала определяется центральная точка, через которую будет проходить дымоход: это делается с помощью отвеса. После разметки на определенном участке проводится разметка и вырезается проем, который впоследствии оформляется со стороны парилки.Чаще всего для этого используют лист нержавеющей или оцинкованной стали.


При подготовке площадки под дымоход следует учитывать следующие рекомендации:

  • Вертикальный монтаж многослойной трубы начинается с разметки в верхней точке с последующим переходом в нижнюю. Проще говоря, сначала разметьте крышу. Центр проема определяется с помощью отвеса.
  • Если используется уже готовая сборка, важно сначала уделить время доскональному изучению инструкции с указанием особенностей монтажа именно этой модели раскроя для потолка.
  • Проход для трубы в потолке ванны выполнен из нержавеющей листовой стали. В этом случае в листе делается отверстие на 1-2 мм больше, чем размеры сэндвич-трубы.

Размеры и расположение печи и дымохода лучше всего закладывать в проекте бани. Это даст возможность провести предварительный расчет монтажа балочных конструкций, соблюдая наиболее оптимальный шаг между ними. Если дымоход устанавливается в существующем здании, то конструкция потолка над печью часто претерпевает конструктивные изменения.Он заключается в вырезании части балки, прилегающей к дымоходу, с последующей установкой специальных перемычек.

Как установить готовый проходной узел

Как сделать в бане трубный проход? Представленные сегодня в продаже проходные блоки могут иметь форму круга или прямоугольника.

Монтаж данных конструкций осуществляется в несколько этапов:

  1. Первым делом нужно утеплить концы проема в потолке.
  2. Далее такая же процедура выполняется над нижним листом в проходной коробке и во всех местах, прилегающих к потолку.Утепление выполняется фольгированным базальтовым картоном или минеритом.
  3. Через проходной узел пропускают трубу с последующей отделкой изделия до оборудованного потолочного проема. Для крепления конструкции используются специальные саморезы: обычно в готовых агрегатах уже есть отверстия под них.
  4. Поперечное сечение проходного блока должно превышать поперечное сечение дымохода. Лучше избегать плотного прилегания трубы к втулке: рекомендуемый зазор между их стенками находится в пределах 5 и более миллиметров.При необходимости его можно конопатить специальным асбестовым шнуром.
  5. Следующий этап — утепление со стороны мансарды. После этого короб можно заполнить выбранным теплоизоляционным материалом.
  6. По окончании разводки трубы края проема обшиваются декоративным материалом.

Устройство перехода в двухэтажных домах

Если речь идет о двухэтажном доме, то по завершении оформления перехода на первом этаже переходят на второй.Как в этом случае пропустить трубу в бане через потолок?


Эту процедуру можно разбить на следующие этапы:

  1. Чаще всего на втором этаже бани располагается комната отдыха. Кроме того, сэндвич-трубу можно проложить в обычном частном доме. Такая конструкция дымохода предусматривает переход от многослойной трубы к трубе с одной стенкой. Это позволит теплу от дымохода обогреть второй этаж. Такой переход делают в метре от поверхности пола на втором этаже.
  2. Когда дымоход переходит на чердак, он снова превращается в многослойную трубу.
  3. Монтаж мансардного блока полностью повторяет процедуру с описанием того, как труба в бане проходит через потолок. От заделки стыков обычным строительным силиконом лучше воздержаться. Для таких операций в продаже имеется специальный герметик.
  4. Когда дымоход проходит гидроизоляцию и крышу, обязательно устраивают теплоизоляцию и гидроизоляцию.Делается это с помощью самодельных защитных фартуков и термостойкого герметика.

Укладка гидроизоляции после выхода дымохода на крышу предотвратит попадание влаги на чердак с последующим стеканием по трубе. Проход сэндвич-трубы через крышу также осуществляется с соблюдением норм СНиП.

Многие предпочитают прокладывать трубу через крышу бани. Эта конструкция самая надежная и долговечная. Для изготовления дымохода можно использовать самые разные материалы.Например, можно использовать сэндвич-трубы или построить кирпичный дымоход. Перед установкой конструкции нужно сделать отверстие подходящего по диаметру и гидроизолировать дымоход.

Труба в бане через потолок и крышу: виды дымоходов и особенности конструкции

Если вы решили установить трубу на потолок своими руками, нужно выбрать подходящую конструкцию дымохода. Труба может быть внешней или внутренней. Внешний дымоход менее пожароопасен и прост в установке.Внутреннее расположение дымохода позволяет сохранять больше тепла.

При выборе трубы нужно учитывать ряд нюансов:

  1. Труба должна быть из оцинкованного металла, керамики или кирпича. Использование алюминиевых труб запрещено.
  2. Изоляцию труб лучше всего делать из негорючих материалов. Прекрасно подойдет керамзит или каменная вата.
  3. В качестве теплоизоляционных материалов следует использовать только фольгированные материалы. Лучше всего подойдет алюминий, покрытый фольгой.
  4. Если вы используете сэндвич-трубу, то ее нужно наполнить базальтовой ватой.

Отметьте поверхность потолка перед установкой трубы. Помните, что дымоход не должен соприкасаться с кровельными материалами, так как это может их повредить. Во избежание повреждения кровельных материалов необходимо установить металлический кожух.

Сэндвич-труба в ванну в потолке

Если вы новичок, лучше установить «сэндвич-трубу» в потолок.Достаточно прост в установке и пожаробезопасен. Сэндвич-трубы обычно изготавливаются из нескольких слоев металла, между которыми укладывается какой-то огнестойкий состав.

Собрать многослойную трубу достаточно просто. Сборка начинается с крепления изделия к патрубку. Для фиксации необходимо использовать стартовый конус. Один конец пускового конуса надевается на патрубок, а другой монтируется на прямом участке дымохода.

Многослойная труба разрезается в следующем порядке:

  • Установите сборку на крышу.Это нужно для того, чтобы прочно закрепить трубу.
  • Проделайте дыру в потолке. Помните, что ее диаметр должен быть на 15 сантиметров больше диаметра многослойной трубы.
  • Заполните пространство между трубами большего диаметра и многослойной трубой песком или керамзитом.
  • Если вы не хотите использовать трубу большего диаметра, необходимо установить короб, через который будет проходить многослойная труба. Свободное пространство в ящике также нужно заполнить керамзитом, песком или базальтовой ватой.

Как сделать кирпичную трубу в бане через деревянный потолок

Кирпичный дымоход — самая надежная конструкция. Прежде чем приступить к монтажу конструкции, нужно спроектировать дымоход. При проектировании следует обратить внимание на особенности печи, которая устанавливается в бане. Также учтите, что в маленьких банях нецелесообразно устанавливать массивный кирпичный дымоход.

Дымоход лучше всего монтировать на земле, так как на крыше сделать это будет крайне сложно.Чтобы поднять дымоход на крышу, можно использовать петли, копья или подкосы. Хомуты необходимо использовать как крепежный материал для дымохода.

Технология монтажа вытяжной трубы:

  1. Сделайте отверстие для трубы. Диаметр прохода должен быть на 20 сантиметров больше диаметра самой трубы.
  2. Затем нужно вынести товар через крышу.
  3. Изолируйте ниппель металлическим листом.
  4. Герметизируйте конструкцию, вставив край листа под крышу.
  5. Прикрепите к дымоходу металлический зонт. Он защитит конструкцию от влаги.
  6. Нанести на дымоход термостойкую краску. Он защитит металлические части конструкции от коррозии.

Резка трубы на низком потолке бани: правила и нормы

Если вы решили снять трубу самостоятельно, нужно придерживаться ряда правил, регламентированных СНиП. В первую очередь нужно позаботиться об установке специального проходного узла.От внешней поверхности трубы до обшивки и стропил должно быть расстояние 130-150 миллиметров. Если вы используете керамические трубы без изоляционных материалов, то расстояние между дымоходом и стропилами должно быть не менее 260-270 миллиметров.

Выбирая проходные блоки, имейте в виду, что вам нужно использовать только те изделия, которые сделаны из металла. Кроме того, на проходном узле должна быть установлена ​​пластина из нержавеющей стали. Проходки труб также должны быть выполнены исключительно из нержавеющей стали.

При резке трубы также нужно учитывать ряд нюансов:

  • В местах пересечения полов не должно быть стыков. Учитывайте этот нюанс при оформлении разделов.
  • Используйте негорючие материалы или бутерброды заводского изготовления для изоляции трубы.
  • Запрещается жестко крепить трубу к потолку, так как материал дымохода может расширяться под воздействием высоких температур.

Как правильно вывести трубу из бани через высокий потолок

Чтобы правильно установить конструкцию, нужно подготовить отверстия для дымохода.Их рекомендуется обшивать металлическими листами. Толщина листа должна быть не менее 0,5 миллиметра. Отверстия должны быть квадратными.

Очень важно правильно собрать защитный бокс. Для сборки адаптера нужно использовать 4 металлических листа размером 50 * 50 сантиметров. В середине одного из листов нужно вырезать отверстие для трубы. Металлические листы соединяются между собой сваркой.

Последующий монтаж выполняется в следующем порядке:

  1. Утеплить коробку базальтом и обшить металлической фольгой.
  2. Установите первый сегмент трубы. Его необходимо прикрепить к плите с помощью металлических креплений.
  3. Тогда установите вторую ссылку.
  4. Наполнить ящик керамзитом.
  5. Заблокировать последующие сегменты.
  6. После сборки трубы установите металлический зонт.

Установка трубы в ванну через потолок (видео)

Протянуть трубу через потолок совсем несложно. Главное правильно выбрать изоляционные материалы и правильно установить короб.Для сборки конструкции используйте только негорючие материалы. На этапе проектирования конструкции учтите все нюансы топки и кровли. Помните, что дымоход необходимо изолировать кожухом. В противном случае кровельный материал может загореться.

Вывод трубы в ванну через потолок (фото)

Правильная разводка дымохода через чердачный этаж, стропильную систему и крышу не менее важна, чем соблюдение всех остальных требований при строительстве самой печи.От того, насколько надежно оборудованы эти агрегаты, будет зависеть пожарная безопасность дома, а значит и всех проживающих в нем, а также эффективность отопительного прибора.

Проход дымохода через деревянный пол должен быть особенно надежным, так как в этой зоне стенки обогреваемых труб находятся в непосредственной близости от горючих материалов. Для закрепления элементов пола могут применяться различные теплоизоляционные материалы и специальные приспособления — недостатка в них на рынке сегодня нет.

К выполнению такой работы следует относиться со всей ответственностью. Поэтому, чтобы разобраться в этих вопросах, следует ознакомиться с действующими требованиями нормативных документов, продумать процесс проведения дымохода через потолок, чтобы выполнить все строго по правилам, установленным контролирующими организациями.

Что об этом говорится в СНиПах

СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, кондиционирование и отопление» регламентирует основные аспекты, связанные с устройством различных автономных систем отопления.Поскольку данная публикация посвящена анализу конструктивных особенностей прохода дымохода через мансардный этаж, необходимо уделить особое внимание разделу 6.6 — это «Печное отопление» и его подразделам.

В некоторых случаях эти существующие правила становятся реальной проблемой для владельцев частных домов, когда они обустраивают систему отопления дома. Такие трудности возникают из-за того, что некоторые требования к современным системам отопления и материалам, используемым для теплоизоляции, явно устарели.Однако, несмотря на возможные очевидные противоречия, контролирующие организации полагаются на это руководство и требуют соблюдения установленных стандартов.

Следует помнить, что если печь будет установлена ​​в новостройке, то необходимо будет легализовать ее наличие в пожарных службах, иначе зарегистрировать недвижимость будет просто невозможно. Такое разрешение выдается на основании акта, составленного сотрудником контролирующей организации, осуществляющей приемку здания.Если при осмотре будут обнаружены серьезные нарушения действующих норм, то выхода нет — придется исправлять допущенные ошибки. Поэтому лучше сразу сознательно не отклоняться от установленных норм.

Не все любят сухой язык нормативных документов, а потому просто боятся в них заглядывать. Попробуем изложить для них эти правила в нескольких абзацах:

  • Толщина стен кирпичного дымохода в зоне прохождения его через перекрытия, крыши или стены (перегородки) должна быть больше, чем по основной высоте.Это утолщение называется резанием.

По существующим нормам толщина паза считается с учетом толщины самой трубы. Мастера часто употребляют в этом отношении разговорный термин «от дыма». Итак, типовой размер отреза:

— 500 мм, если труба примыкает к строительной конструкции из горючего материала (в том числе, конечно, деревянный пол).

— 380 мм — для тех случаев, когда материалы конструкции здания защищены от огня слоем штукатурки не менее 25 мм с армированием стальной сеткой, либо металлическим листом с асбестовой прокладкой под ней толщиной не менее 25 мм. не менее 8 мм.

  • Высота выреза дымохода должна быть как минимум на 70 мм больше толщины потолка. Кстати, в СНиП не указано, с какой стороны должны «выглядывать» эти миллиметры — снизу, на потолке или на чердаке. Судя по форумам, единодушия среди мастеров тоже нет. Но, как правило, заказчики просят в комнате ровный потолок, поэтому на чердаке можно расположить ступеньку 70 мм. Однако, если еще раз почитать форумы, можно встретить случаи, когда пожарные требовали 70-мм «бортик» как сверху, так и снизу.И убедить их в обратном не удалось.
  • Нежелательно жестко крепить вырез дымохода к материалам пола или опираться на какие-либо строительные конструкции. Правда, категорического запрета на этот счет нет, но тем не менее следует придерживаться такой рекомендации, чтобы произошедшая по каким-либо причинам деформация одного элемента не влекла за собой разрушение другого.
  • Пространство между пазом и конструкцией здания заполнено негорючими материалами.Перечень материалов не уточняется, но на практике обычно используют те, которые можно отнести к категории теплоизоляторов — керамзит, вермикулит, минеральная вата.
  • Если разрез трубы приходится на проем стены или перегородки и горючие материалы, то ее толщина не может быть меньше толщины самой перегородки. В этом случае распил следует производить по всей высоте стены.
  • При прохождении трубы через кровлю также часто выполняется резка, которая в этом месте называется «выдра».В любом случае расстояние от наружных стен до любых элементов конструкции кровли из горючих материалов должно быть не менее 130 мм для кирпичной трубы и 250 мм для керамической трубы без теплоизоляции (при использовании утеплителя с теплопередачей). сопротивление не менее 0,3 м2 × ºС / Вт — 130 мм). Секция крыши у прохода должна быть сделана только из негорючего материала.
  • При возведении печи и ее дымохода важно соблюдать расстояние до стен и перегородок.У этой бреши есть собственное название — отступление. Величина отклонения также регулируется требованиями СНиП:
  • .
Толщина стенки дымохода, мм Тип отступа Расстояние от внешней поверхности стенки топки или дымохода до стены или перегородки из горючего материала, мм
— поверхность, не защищенная от огня — поверхность, защищенная от огня
120
(кирпич керамический обожженный)
Открытый 260 200
Закрыт320 260
65
(жаростойкий бетон)
Открытый320 260
Закрыт 500 380

Поверхность считается защищенной от огня при соблюдении указанных выше требований — штукатурка необходимой толщины или асбесто-металлический «пирог».При этом размеры участка, на котором делается такая защита, должны быть больше размеров топки или дымохода не менее чем на 150 мм с каждой стороны.

Эти требования являются необязательными только для перегородок из материалов с рейтингом огнестойкости REI 60 и выше (сохранение несущей способности, целостности и теплоизоляционных качеств при 60-минутном прямом воздействии огня) и нулевого распространения пламени.

  • При установке металлических печей заводского изготовления необходимо придерживаться рекомендаций, приведенных в документации производителя.Если таковых нет, применяются общие правила.
  • Также важно расстояние между самой духовкой (ее верхней стенкой) и потолком. Здесь действуют следующие правила:

A. Если перекрытие топки состоит из трех рядов сплошного кирпича, то это расстояние должно быть не менее:

для незащищенных потолков — 350 мм для прерывистого нагрева и 1000 мм для печей длительного горения.

— для потолков, защищенных слоем штукатурки или асбеста 10 мм + металл — 250 и 700 мм соответственно.

B. Если перекрытие печи состоит только из двух сплошных рядов, то указанные расстояния до потолка следует увеличить в полтора раза.

V. Для металлических печей зазор между их верхней поверхностью и потолком помещения должен быть не менее 800 мм, если потолок имеет указанную выше теплозащиту, и 1200 мм, если ее нет.

  • Проход металлических дымоходов через любые перекрытия и стены должен производиться через гильзы из негорючего материала.

Герметизация зазоров вокруг дымоходов должна выполняться негорючими материалами (класс НГ или, в крайнем случае, Г1), лучше всего — с минимально возможным коэффициентом теплопроводности. Это обеспечит необходимый предел огнестойкости ограждений.

Древесина, используемая для устройства стропильной системы и перекрытия мансарды, по горючести относится к группе G3-G4. После обработки антипиренами он становится более устойчивым к возгоранию, но, несмотря на это, остается легковоспламеняющимся.Наивно полагаться на «магические качества» разрекламированных пропиток, которые якобы полностью делают древесину негорючей. Именно поэтому следует придерживаться норм, установленных СНиП, правильно располагая дымоход и другие участки топки на указанных расстояниях от конструктивных элементов дома.

Самостоятельная деятельность в этих вопросах, несанкционированное отклонение от существующих правил, просто допущенная халатность может привести к трагическим последствиям, так как перегрев элементов здания, прилегающих к конструкции печи, может закончиться их возгоранием.

Итак, плохо оборудованный каминный проход через деревянный потолок легко может привести к возгоранию. Чтобы избежать трагических последствий, необходимо правильно утеплить срез, обеспечив должный уровень пожарной безопасности.

Чтобы разобраться, как правильно провести эти действия, необходимо, учитывая рекомендации СНиП, рассмотреть весь процесс поэтапно.

Так как дымоход может быть металлическим или кирпичным, необходимо отдельно рассмотреть монтаж обоих вариантов.

Переход для металлической трубы дымохода

Специальные приспособления и материалы для прохода в металлический дымоход
Проходные перекрытия коробчатые

Устройство прохода металлической трубы дымохода через конструкцию деревянного перекрытия может осуществляться с помощью готового потолочно-проходного блока, либо выполнено самостоятельно, но с соблюдением типовых размеров.

Если приобретается готовый вариант такого прохода, то его размер подбирается по диаметру дымохода.Удобство использования заводской коробки в том, что в ее конструкции уже предусмотрены все размеры, установленные СНиП, поэтому ломать голову над этим не придется. Осталось только показать проем в потолке для проходки, а затем усилить его теплозащиту поверхностей.

Туннель-бокс можно сделать самому. Изготавливается из разных материалов — это может быть стальной лист толщиной не менее 0,5 мм, отдельно или в сочетании с минеритом, лист асбеста, с фольгой из минеральной базальтовой ваты с одной или двух сторон.Если ящик будет приобретен или изготовлен из металла, то его нужно будет утеплить обычной или фольгированной минеральной ватой, вермикулитом, керамзитом.

Если принято решение о проведении такого прохода самостоятельно, то диаметр отверстия в его центральной части должен быть примерно на 0,5 мм больше наружного диаметра трубы. Это делается для того, чтобы металлическая труба беспрепятственно проходила через короб, но при этом — зазор между ними не был слишком большим.

Для изготовления проходки можно использовать размеры, указанные на иллюстрациях и представленные в таблице:

Буквенное обозначение элементов конструкции и размеров в мм
d — диаметр отверстия L — длина стороны ящика декоративной панели G — ширина бортов ящика H — высота коробки
205 580 370 310
215 580 370 310
255 580 450 310
285 580 450 310
  • Если проходная коробка изготовлена ​​только из фольгированной минеральной ваты толщиной 50 мм, то элементы для нее лучше всего вырезать по заранее изготовленным шаблонам.Сборка деталей в единую конструкцию осуществляется при помощи термостойкой фольгированной ленты. Выбрав такой вариант раскроя, нельзя забывать, что вам нужно будет приобрести или изготовить для него одну-две металлические панели. Один из них крепится к поверхности потолка заподлицо с ней, а второй (по желанию) закрывает теплоизоляционный материал со стороны чердака.

  • Другой вариант проходки — ящик из листового металла, утепленный такой же фольгированной минеральной ватой.Этот утеплитель разрезают на полосы шириной, равной высоте получившегося короба, и укладывают вдоль стен на торце, фольгированной стороной к трубе. Свободное от трубы пространство воздуховода необходимо плотно заполнить теплоизолятором.
  • Ящик также может быть изготовлен из минерита (плиты из фибробетона) толщиной 10 мм. Конструкционные элементы также вырезаются по подготовленным шаблонам, а затем скрепляются между собой при помощи металлических уголков. В кожухе из этого материала устанавливается и закрепляется коробка меньшего размера, изготовленная из металлического листа толщиной 0.5 мм.

Между стенками внешнего и внутреннего короба должен оставаться зазор шириной 10 ÷ 15 мм, который заполняется базальтовым утеплителем, а пространство вокруг трубы может быть заполнено вермикулитом, керамзитом мелкой или средней фракции или та же минеральная вата. Отверстия, через которые будет проходить труба, должны иметь одинаковый диаметр в обоих коробах. Вы также можете использовать металлическую пластину для эстетичного оформления прохода из жилого помещения или оставить фиброцементную пластину открытой.После завершения монтажных работ плиту с видом на жилую площадь будет несложно окрасить в цвет потолка.

Видео — Изготовление и установка самодельного короба проходки для дымохода банной печи
Материалы жаропрочные для изготовления пенетра

Несколько минут внимания заслуживают характеристики жаропрочных материалов, которые используются для утепления потолочного проема.По некоторым своим качествам они отличаются от обычных утеплителей, изготовленных на той же основе.

  • Минерит — абсолютно негорючий материал, который по-другому еще называют фиброцементными плитами. Его часто используют для облицовки стен в помещениях, где установлены печи и проходят дымоходы.

Цены на минериты

Этот материал не только устойчив к экстремально высоким температурам, но и влагоустойчив, обладает хорошей механической прочностью, не способствует образованию колоний плесени и грибка.Минерит — экологически чистый материал, поэтому при повышенных температурах он не выделяет вредных для здоровья человека паров.

Для изготовления экранов, устанавливаемых в паз и на стены вокруг печей и дымоходов, используются панели «Минерит LV». Кроме того, эти панели также подходят для возведения огнестойких перегородок.

  • Негорючие плиты из базальтовой ваты, покрытые алюминиевой фольгой, используются для огнезащиты стен и проходов вокруг дымоходов.

Этот материал изготовлен из экологически чистых компонентов и обладает высокой устойчивостью к агрессивным биологическим и химическим воздействиям. По своим теплоизоляционным характеристикам минеральная вата, конечно, во много раз превосходит минерит, но уступает ему по механической прочности и долговечности.

Качественные базальтовые плиты не накапливают влагу и не создают благоприятную среду для поселения грызунов и насекомых, появления колоний микрофлоры.Этот вид утеплителя относится к группе горючести G1. (И это только за счет клеевого слоя, удерживающего фольговое покрытие, поскольку в «чистом виде» базальтовый утеплитель можно отнести к совершенно негорючим материалам). Базальтовые плиты разных производителей могут незначительно отличаться верхней границей температурного диапазона эксплуатации. Но в любом случае она колеблется от +750 до 1100 градусов, чего для дымохода должно быть более чем достаточно.

Базальтовая плита цены

плиты базальтовые

Монтаж проходки под металлическую трубу

Перед установкой проема в вырезанное для него окно в мансардном этаже его необходимо подготовить, при необходимости дополнительно укрепить и утеплить от высоких температур.

  • Первым делом необходимо дополнительно контролировать состояние проема и прилегающих частей потолочной конструкции. Это сделано для того, чтобы убедиться, что коробка будет в ней надежно закреплена.

Проход короба должен быть прочно прикреплен к конструкции потолка. Ее, конечно же, располагают так, чтобы она находилась между балками перекрытия (понятно, что эти вопросы касательно размещения печи в помещении всегда продумываются заранее).Балки могут стать надежным основанием для крепления прохода, расположенного по бокам от него.

Однако часто бывает, что балки перекрытия расположены слишком далеко друг от друга и поэтому «пирог» пола в районе прохода трубы не имеет необходимой жесткости, и его нужно будет усилить. Другой вариант, прямо противоположный, заключается в том, что слишком частое расстояние между установленными балками не оставляет достаточно свободного места для прохода короба.

В любом из этих случаев после снятия нужного участка покрытия можно смонтировать каркас в соответствии с габаритами коробки, используя деревянную балку.Поперечины этого каркаса жестко врезаны в балки перекрытия. При необходимости, если балки слишком широко расставлены, в каркасе можно использовать дополнительные продольные опоры. Пример создания такой рамки показан на иллюстрации.

Такая проверка и усиление (доработка) каркаса будет необходима, если он установлен в уже построенном доме. Однако, как правило, заранее планируется установка печей и, соответственно, установка дымоходов.А в процессе устройства балок перекрытия при строительстве здания заранее предусматривается такой каркас для последующей установки коробчатого прохода.

  • Далее все деревянные части потолочной конструкции, расположенные по периметру проема для проходки, необходимо дополнительно обработать специальной пропиткой. Входящие в состав антипирены повысят противопожарные характеристики создаваемого агрегата. К дальнейшим операциям переходят только после полного высыхания обработанных поверхностей.

  • Следующим шагом будет установка защитной коробки в проем со стороны помещения. Края его нижней части надежно прикручиваются к поверхности потолка саморезами.

Но проводить эту операцию следует только после тщательного контроля расположения круглого отверстия для дымохода относительно каменки. Недопустимо, чтобы даже небольшое отклонение вызвало неровность, «обрыв» установленной трубы.Это создаст в его стенках ненужное напряжение, вполне может привести к недостаточной герметичности стыков.

Для точной настройки положения коробчатого прохода лучше всего использовать отвес, чтобы убедиться, что ось устанавливаемой трубы вертикальна.

  • Далее собирается нижняя часть дымохода, начиная с выхода топки (котла).

Это очень важно — каким бы ни было расстояние от печи до потолка и какие бы компоненты ни использовались, ни при каких условиях соединение двух элементов (труб) дымохода не должно падать на потолок.Причем минимальное расстояние от такого соединительного блока до поверхности пола (не важно, снизу в помещении или сверху, со стороны чердака) должно быть не менее 300 мм.

Требования к правильному расположению стыков отдельных труб важны, конечно, с точки зрения обеспечения визуального контроля. Но главным предопределяющим фактором столь значительного (300 мм) смещения от перекрытия является сохраняющаяся вероятность прорыва горячих газов в эти, откровенно говоря, наиболее уязвимые места сборного металлического дымохода.

  • Следующий этап работ можно проводить со стороны чердака или жилого помещения, в зависимости от того, как удобнее монтировать следующий участок трубы. Если работы ведутся сбоку от мансарды, то следующую часть дымохода пропускают через отверстие и закрепляют на нижнем, уже смонтированном участке.

  • Когда труба выведена на чердак, можно переходить к заполнению тоннеля теплоизоляционным материалом.Если выбран один из объемных теплоизоляционных материалов, а между трубой и границей круглого отверстия есть небольшие зазоры, их можно заткнуть базальтовой ватой или пластической глиной, а затем залить утеплителем сверху.

Из сыпучих теплоизоляционных материалов лучше всего выбрать керамзит или вермикулит. Обычный песок для засыпки используется только в крайнем случае, так как он имеет слишком мелкую фракцию, большой вес и чрезмерно высокую теплопроводность для такой функции.Вспученный перлитовый песок не особенно удобен в использовании в таких условиях из-за его чрезмерно высокой «летучести».

Проще всего набить ящик термостойкой базальтовой ватой, так как она имеет самую низкую теплопроводность. При использовании матов из минеральной ваты ящик сбоку чердака не должен закрываться полностью, чтобы имелся свободный доступ к трубе по всей ее длине. Если труба идет на второй этаж, то дыру в ее полу с утеплителем вокруг дымохода можно закрыть металлическим листом, прикрутив его к полу.

На подборке фотографий ниже показан монтаж самодельного коробчатого прохода из плотных плит фольгированного базальтового утеплителя.

— Первые два фрагмента: это готовая самодельная пробивка с разных ракурсов.

— Третий фрагмент: в потолке прорезано окно для устройства прохода. Обратите внимание: для максимальной безопасности мастер также заделал минеральной ватой щель между перекрытием потолка и мансардным полом.

— Фото четвертое: бокс вставляется в подготовленное отверстие и фиксируется снизу.

— Фрагмент пятый: После установки участка трубы, ведущей на чердак, проход закрывается снизу металлической панелью. Он надежно крепится к потолку саморезами, полностью закрывает края окна проходного блока, хорошо удерживает теплоизоляционный короб в потолке и обеспечивает механическую защиту панели из минеральной ваты, которая не отличается особой прочностью. .

— Фото шестое: Продолжение монтажа дымохода. Зазор между трубой и коробом будет плотно заполнен минеральной ватой. Поскольку чердак в этом случае «обитаемый», весь проход будет покрыт декоративной металлической пластиной.

А на видео ниже мастер вообще не создавал коробчатую структуру.

Видео: противопожарный пух дымохода в проходе через деревянный пол

Проход кирпичной трубы через перекрытие

Кирпичный дымоход, как правило, имеет конструкцию, защищающую окружающие горючие материалы от перегрева.Участок трубы, который выкладывается при прохождении через потолок, сам по себе уже является разрезом и называется «пух».

Такая конструкция дымохода традиционна, давно проверена и чаще всего выбирается печниками.

  • В гостиной «пух» начинается под самым потолком (перед ним три-четыре ряда кирпича) и проходит через всю толщину мансардного этажа. Иногда пух поднимают на чистый пол чердака, в других случаях делают заподлицо с черным полом.И тот, и другой вариант могут вызвать придирки инспекторов — вспомните уже рассмотренные выше пресловутые «70 миллиметров».

Этот элемент конструкции играет роль необходимого утолщения стенок трубы, предохраняя горючие материалы пола от перегрева.

На самом деле требования СНиП, которые обсуждались в первом разделе публикации, напрямую влияют на дизайн «пух». Чтобы не повторяться, можно привести схему, наглядно показывающую, какие размеры и где следует соблюдать:

Можно ли выложить кирпичный дымоход своими руками?

Работа, на первый взгляд, несложная, однако от ее качества зависит очень многое, вплоть до здоровья и жизни обитателей дома.Подробную информацию о нем можно прочитать, перейдя по рекомендованной ссылке — так будет проще разобраться, стоит ли брать это мероприятие на себя, или лучше пригласить специалистов.

  • Еще один вариант устройства прохода кирпичной трубы через перекрытие выполняется практически так же, как металлическая труба. В этом случае, конечно, дымоход по всей высоте имеет одинаковый размер сечения, без увеличения толщины стен. Тем не менее, все линейные параметры, установленные СНиП, соблюдаются.

Проем в потолке можно закрыть металлическим листом или фиброцементной плитой. Посередине теплоизоляционной панели размечено окно, через которое будет проходить дымоход. Длина и ширина этого проема должна превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3 ÷ 5 мм.

При кладке дымохода примерно в три-четыре ряда до потолка на него кладут лист с подготовленным проемом, а затем кладку производят дальше на высоту чистого пола чердака.

На следующем этапе лист, надетый на трубу, поднимается, прижимается и фиксируется к потолку удобным в конкретном случае способом — саморезами или дюбелями.

Далее работы ведутся со стороны мансарды или второго этажа. На стены проема, вырезанного для проходки, укладывают полосы из базальтовой ваты, асбестовых или фиброцементных плит. Такое «обрамление» должно покрывать всю толщину мансардного этажа. При необходимости материал можно закрепить на балки перекрытия.

Благодаря этим операциям вокруг горловины трубы создается своеобразный ящик, который будет заполнен термостойким материалом. В качестве нее можно использовать базальтовую вату, которой плотно заполнен весь объем. Если используется вата со слоем фольги, то ее обращают в сторону стенок духовки.

Выполнить аналогичную теплоизоляцию трубы керамзитом или вермикулитом вполне возможно, но перед засыпкой обязательно заделать трещины, оставшиеся между трубой и краями проема, особенно если материал мелкой фракции использовал.

Конечно, можно поступить точно так же, как с металлической трубой, поставив готовый проход из стального листа на кирпичный дымоход. Этот вариант, наверное, будет надежнее и удобнее как с точки зрения его установки и надежной фиксации, так и при заполнении коробки теплоизоляционным материалом. Правда, такая коробка будет стоить существенно дороже. Есть ли смысл — решайте сами.

Заполнив проход изоляцией, он также закрывается сверху металлическим или фиброцементным листом.

На этом работы по устройству безопасного прохода дымохода через перекрытие можно считать завершенными.

Ознакомившись с деталями устройства этой зоны дымохода, можно сделать следующий вывод:

То, что в этом процессе нет особо сложных действий, только узких высококвалифицированных специалистов. Главное — скрупулезно соблюдать установленные требования СНиП, выдерживая все необходимые размеры и следуя рекомендациям.Если все сделать по правилам, то можно не только обеспечить безопасную работу отопительного прибора, но и избежать совершенно ненужных проблем с контролирующими органами.


Евгений Афанасьев Главный редактор

Автор публикации 28.10.2016

18426 0 0

В процессе строительства любого дома всегда наступает момент, когда необходимо вывести печку или вентиляционные трубы через крышу, без этого никак.Некоторые владельцы не придают этому процессу особого значения, однако ошибки, допущенные при обустройстве док-станции, могут привести к серьезным негативным последствиям. В этой статье я расскажу, как самостоятельно провести трубы через мансардный этаж и разные виды крыш.

К чему может привести некачественный монтаж?

В большинстве случаев монтажом занимаются печники и специалисты по вентиляции. Проходы труб через стену, пол и крышу не касаются их.Люди не хотят нанимать профессионала и берутся за дело сами. В результате через небольшой промежуток времени может возникнуть целая куча проблем.

При приеме на работу специалиста лучше сразу оговаривать момент устройства переходов через конструкции.
Иногда проще заплатить немного больше опытному человеку, чем потом ломать голову над тем, как все это сделать правильно и красиво своими руками.

  • Материалы, из которых изготовлены дымоходы, достаточно выносливы, легко выдерживают перепады температур, но зачастую эти материалы не рассчитаны на постоянный контакт с влагой.Например, асбестоцементная труба, пропитанная влагой, просто начнет крошиться и через пару сезонов будет выглядеть так, как будто ее съели мыши;
  • Опять же из-за повышенной влажности этот сектор изнутри будет интенсивно зарастать копотью. , следовательно, дымоход придется чистить гораздо чаще;
  • Но это еще не самое худшее. В большинстве случаев кровлю теперь утепляют базальтом или стекловатой. … Как только такой обогреватель намокнет, во-первых, он приходит в негодность, во-вторых, садится и уже не восстанавливается.Сушить вату бессмысленно, нужно просто поменять;
  • Не забывайте, что практически все кровли изготавливаются на основе деревянного каркаса. … Чем бы вы ни пропитали древесину, но если конструкции постоянно находятся во влажной среде, то рано или поздно они начнут гнить. Вода истирает камень, что уж говорить о дереве;

  • Еще один момент , поясню на примере. Один мой знакомый закончил строительство дома осенью, а поскольку погода уже начала заметно портиться, он наугад ремонтировал проход через крышу дымохода, надеясь, что весной все починит.

Каково было его удивление, когда в новогодние праздники дымоход, проход через потолок которого был оформлен в помпезном и очень дорогом стиле барокко, покрылся мокрыми красными пятнами, а лепнина стала отваливаться. И все это произошло из-за того, что стык крыши был недостаточно плотным.

После затопления печи снег вокруг трубы растаял, вода потекла по трубе и полностью испортила роскошный интерьер, стоимость которого была в десять раз выше, чем услуги самого дорогого кровельщика.

Где лучше снимать трубы

Конечно, когда дом был построен давно, а ты ремонтируешь крышу, ничего не поменяешь. Но еще на этапе проектирования у вас есть возможность выбрать оптимальное место для выхода трубы.

Любой печник подскажет, что проходной блок лучше всего монтировать в коньке. Но вот палка о двух концах. С одной стороны, снег или дождь никогда не просочатся под дымоход, плюс дымоход, расположенный над коньком, обеспечивает оптимальную тягу.С другой стороны, с обустройством стропильной системы придется немало повозиться, ведь сломать горизонтальную балку конька — дело довольно сложное.

Минимальное расстояние от дымохода до стропил или опорных балок согласно СНиП 41-03-01-2003 должно быть 140 — 250 мм.

  • Обычно рекомендуется немного сместить дымоход в любую сторону относительно конька. Причем, если труба находится на расстоянии до полутора метров от конька, то она должна подниматься над ней на высоту 50 см;
  • Если расстояние от гребня до проходной единицы колеблется в районе 1.5 — 3 м, тогда трубу можно сделать заподлицо с гребнем по высоте;
  • При односкатной кровле или при расстоянии от коньковой балки до проходного узла более 3 м допускается установка верхней точки трубы по линии, идущей под углом 10º к горизонт по гребню. Для облегчения понимания ниже представлена ​​диаграмма.

Самым нежелательным местом для монтажа дымоходных и вентиляционных труб является их расположение в «долине».Для тех, кто не знает, энодом называют внутренний угол, который образуется при соединении двух скатов крыши. Обычным классическим конструкциям это не грозит; такое расположение можно встретить на многоуровневых крышах сложной конфигурации.

Если вы столкнулись со случаем, когда ваш проход дымохода через крышу находится в «лощине», то лучше попробовать сделать лишнее колено и отодвинуть трубу на полметра в сторону.

Для так называемых сэндвич-конструкций, из которых сейчас большинство дымоходов делают для котлов и банных печей, это не составит труда.В противном случае вода будет постоянно атаковать ваш разъем с трех сторон и рано или поздно он потечет.

Самостоятельный монтаж кровельных или потолочных переходов

Если раньше крыши в основном покрывали шифером, то сейчас его все чаще заменяют металлочерепицей и другими современными кровельными материалами. Плюс к этому, помимо прохода через крышу, нужно еще позаботиться о переходах через потолок.

Упругий адаптерный блок как самый простой выход

Добрая половина современных дымоходов и почти все вентиляционные отверстия теперь круглые.Именно для таких конструкций производятся эластичные переходники.

Адаптер представляет собой многоступенчатую воронку с квадратным или круглым основанием. В качестве основного материала используется термостойкий эластичный полимер.

Каждая ступенька воронки соответствует одному из обычных диаметров дымохода. Для того, чтобы труба прилегала плотно, нужно всего лишь ножницами отрезать переходник до нужного вам уровня.

Герметичное крепление мягкой полимерной основы (фланца) к самой кровле осуществляется металлическими шпильками и болтами.Такой фланец может иметь любую форму, поэтому легко огибает сложный рельеф кровли.

Цена на такой товар вполне приемлемая, плюс инструкция по установке, на мой взгляд, более чем простая. Как я уже сказал, сначала нужно обрезать конус до нужного диаметра. После этого необходимо смазать термостойким герметиком место стыка переходника с патрубком и нижнюю, контактную часть фланца. Далее остается лишь прикрутить фланец металлическими штифтами через заранее просверленные отверстия к нижнему кольцу фланца.

Изолированные дымоходы типа «сэндвич» отличаются зеркальным блеском. Если вам не нравится эластичный полимерный переходник, то для таких случаев есть переходники металлические из такой же нержавеющей стали. От полимерного аналога они отличаются большими размерами фартука, заданным углом наклона кровли и четко определенным диаметром дымохода.

Адаптер металлический.

Установка таких переходников из нержавеющей стали отличается от предыдущего варианта только тем, что для герметичного соединения переходника и трубы дополнительно используется металлический хомут, а также термостойкий герметик.

Устройство прохода по металлочерепице

Хочу сразу отметить, что грамотно без опыта произвести проход трубы через металлочерепицу довольно сложно, поэтому, изучив инструкцию и просмотрев тематические фото и видео в этой статье, стоит хорошенько подумать, стоит ли вам способны на такой трудовой подвиг.

Соединительный элемент состоит из внутренней магистрали и внешнего декоративного фартука. Внутренний фартук обычно делают из жести или тонкого алюминиевого листа опытные кровельщики.Круглые трубы мы уже упоминали, поэтому далее поговорим о заделке стыка кровли квадратными или прямоугольными кирпичными трубами.

Внутренний фартук устанавливается прямо на обрешетку еще до укладки металлочерепицы. Конструкция состоит из 4-х частей по количеству плоскостей труб. Каждая из этих частей должна заходить под слой металлочерепицы минимум на 250 — 300 мм. Уходит в трубу на 150 — 250 мм, опять же от слоя металлочерепицы.

Перед установкой элементов фартука по периметру трубы на одном уровне параллельно крыше болгаркой вырезается паз глубиной 10-15 мм.Вставим в него верхний срез фартука.

Перед тем, как вставить элементы фартука в стробоскоп, его очищают, промывают водой, сушат и заливают термостойким герметиком. Только герметик нужно заливать прямо перед установкой защитных элементов.

На самих пластинах по верхнему срезу бортик загнут под 90º на глубину паза. Лично я облегчил, сразу вставил листы в стробоскоп и постучал по ним молотком и загнул параллельно трубе.

Заканчиваем установку фартука прикреплением его к трубе специальными термостойкими дюбелями и пайкой стыков между всеми четырьмя элементами. Но это еще не все, на низ крыши под фартук наматывается так называемая стяжка. Это лист такой же жести или алюминия, ширина которого должна превышать размеры трубы не менее чем на полметра с каждой стороны.

Он должен спускаться по подложке к краю крыши.Галстук — это своего рода страховка, если где-то декоративная заплатка начнет протекать, вода будет стекать по галстуку под металлочерепицу. Это сохранит кровельный пирог сухим.

Когда внутренний фартук и стяжка окончательно закреплены на трубе и обрешетке, можно приступать к укладке самой металлочерепицы. В конце монтируется декоративный фартук. Каждый из производителей металлочерепицы изготавливает свои дополнительные элементы и подгоняет их под цвет кровли.

Такие фартуки обычно представляют собой гофрированные алюминиевые или свинцовые листы, на тыльную сторону которых нанесено самоклеящееся покрытие.Сверху такой фартук снабжен декоративной планкой, которая крепится к трубе саморезами. Но перед закреплением желательно дополнительно покрыть стык термостойким.

Верхняя планка декоративного фартука крепится чуть выше границы нижнего основного фартука, после фиксации сам фартук осторожно постукивает резиновым молотком, чтобы гофрированный лист хорошо держался и прилипал к сложной поверхности металла плитка.

Обустройство переходов мягкими современными кровельными материалами выполняется примерно так же, с той лишь разницей, что часто обходится без установки стяжки.

Основная ошибка дилетантов в том, что они часто пренебрегают установкой основного нижнего фартука и галстука, декоративный верхний фартук держит, конечно, хорошо, а вот тонкий мягкий алюминиевый гофробарьер не особо надежен и его легко повредить , например, по упавшей с дерева ветке …

Как защитить деревянное основание от горячего дымохода

Как вы помните, согласно СНиП 41-03-01-2003 минимальное расстояние от дымохода до любых деревянных конструкций начинается от 140 мм.Самыми «продвинутыми» в этом плане считаются сэндвич-элементы, но и там утеплитель имеет максимальную толщину всего 100 мм.

Мы пришли к выводу, что все дымоходы должны быть защищены при прохождении через деревянную конструкцию крыши или деревянный пол.

Прохождение трубы через потолок бани является наиболее яркой иллюстрацией этой темы, поскольку бани в нашей великой державе обычно делаются из дерева. К этому же стоит добавить, что температура в банных печах зачастую выше, чем в обычных.

Считается, что для того, чтобы сухая древесина начала обугливаться, требуется всего 200 ° C. А когда температура достигает 300 ° C, возникает реальная опасность самовозгорания.
Если учесть, что березовые дрова дают температуру до 500 ° C, а при использовании хорошего угля или кокса температура может подниматься выше 700 ° C, то масштаб опасности становится понятен.

При устройстве таких переходов можно пойти двумя путями, купить специальный блок-переходник или сделать самому.

Сейчас промышленность выпускает различные потолочные проходные блоки (ППУ). В дорогих конструкциях подобного плана предусмотрен специальный усиленный бокс, в который идет утеплитель, наполнитель и другие аксессуары. Но насколько я заметил, наш человек не хочет платить деньги за такие удобства, и в этом я с ним согласен.

Дело в том, что сама конструкция не особо сложная и здесь, как это часто бывает у нас, дешевле покупать все отдельно.Сначала я расскажу, как выглядит классическая инструкция по такой расстановке, а потом расскажу, как делал своими руками переход трубы через потолок бани:

  • Практически на любом строительном рынке теперь можно найти специальные металлические ящики с готовым вырезом под определенный диаметр дымохода;
  • В горизонтальной плите такого короба, которая также является частью потолка, по периметру проделываются крепежные отверстия для саморезов.Но сразу конструкцию нельзя прикреплять к «голому» деревянному потолку. Его края необходимо предварительно покрыть негорючим утеплителем. Чаще всего для этих целей используют асбестовое полотно;
  • Размеры вертикальных стенок ящика подбираются таким же образом, чтобы между ними и сквозным отверстием можно было закрепить лист асбеста;

  • Изнутри вертикальные стенки ящика предполагается покрыть фольгированной базальтовой ватой толщиной 30 — 50 мм, она конечно дороже обычной, но это инструкция;
  • Практически невозможно подобрать отверстия в коробе для дымохода абсолютно четко без малейшего люфта, хоть небольшой люфт, но все же он будет.Здесь предполагается покрыть термостойким герметиком;
  • Далее пространство между фольгированной базальтовой ватой и дымоходом заполняется керамзитом или той же ватой, только мягкой и без покрытия. Для нежилого мансардного этажа этого достаточно, но если баня мансардного типа, а на втором этаже есть комната отдыха, то короб нужно сверху накрыть минеритовой плитой (термостойкая и более безопасный аналог асбеста) или такой же лист из нержавеющей стали.

Теперь, как я и обещал, расскажу о собственном опыте организации такого перехода.Баню делали очень давно, а потом этих удобных приспособлений попросту не было. Сэндвич-конструкции в то время стоили баснословных денег, поэтому в качестве дымохода была установлена ​​бесхозная чугунная труба.

Квадратное отверстие в деревянном полу было вырезано с тем же расчетом так, чтобы во всех направлениях между дымоходом и деревом оставалось не менее 250 мм. Я сразу залил вертикальные стены ниши асбестовой тканью.

Под ним был пришит трехмиллиметровый лист нержавеющей стали.Хотела подшить десятимиллиметровую асбестоцементную плиту, но боялась, что от температуры она лопнет, хотя это сделал сосед и до сих пор стоит.

Я обернул трубу в коробке асбестовой тканью и заделал щель поверх нее глиной. А сверху вся эта ферма была покрыта керамзитом среднего диаметра. На втором этаже бани я решил сделать комнату отдыха, но на тот момент не нашел второго листа такой же нержавейки.

Затем смешал цементно-известковый раствор на основе керамзитового песка и залил тридцатимиллиметровую стяжку, армированную проволокой. Только стяжку заливали не вплотную к чугунной трубе, а через прокладку из асбестовой ткани, иначе при перепадах температуры она просто треснула.

Выход

Как видите, через дымоход крышу можно сделать самому. Но все же, если вы решили потратиться на качественное покрытие из металлочерепицы или других подобных материалов, рекомендую сначала внимательно изучить доступные методы.Если есть вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить.

28 июля 2016 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите у автора что-нибудь — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Как сделать проход. Как безопасно пробить стену и самому сделать дверной проем? Ручная вентиляция

Чтобы избежать возгорания и обезопасить себя и своих близких, нужно правильно сделать проход трубы через потолок в бане и принять все необходимые меры для предотвращения возгорания потолка из-за контакта с горячей трубой.

Поэтому очень важно установить горячую трубу таким образом, чтобы она не соприкасалась с деревом. Для этого реализована дополнительная защита из огнестойких материалов.

Ниже мы рассмотрим основы пожарной безопасности, виды материалов, технологии монтажа и основные ошибки при организации прохода трубы через перекрытие и крышу.


Как защитить пол от огня?

Перед началом работы необходимо ознакомиться с СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование» … Эти строительные нормы и правила стандартизируют проектирование систем отопления и вентиляции.

В тексте СНиП указывается расстояние от наружных поверхностей труб до элементов перекрытия и кровли.

Расстояние от элементов кровли до труб необходимо дополнительно ограждать негорючими материалами.

Поэтому при создании прохода через перекрытие бани следует предусмотреть достаточное расстояние от горячей поверхности трубы до потолочных конструкций.

Стоит обратить внимание на то, что при строительстве многие люди отдают предпочтение металлическим трубам. Поэтому вам следует ознакомиться с приложением К упомянутого выше СНиП, в котором указаны минимальные расстояния от частей топки и труб:

Толщина стенки печи, мм

Отступление

Расстояние от внешней поверхности топки или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм

не защищен от огня

защищен от огня (в соответствии с 6.6.23 б)

Открыть

Закрыт

Открыть

Закрыт

Примечания:

1 Для стен с огнестойкостью REI 60 или более и распространением пламени 0 см расстояние от внешней поверхности топки или дымохода (трубы) до перегородки не нормируется.

2 В зданиях детских учреждений, общежитий и предприятий общественного питания предел огнестойкости стены (перегородки) в пределах отступа должен быть не менее REI 60.

3 Защита перекрытия в соответствии с 6.6.20, пола, стен и перегородок — в соответствии с 6.6.23 должна осуществляться на расстоянии не менее 150 мм, превышающем размеры топки.

Как видите, расстояние должно быть 500 мм для дерева без теплоизоляции и 380 мм для горючих материалов с дополнительной противопожарной защитой.

Помимо норм, изложенных в СНиП 41-01-2003, следует внимательно ознакомиться с инструкцией на дымоход от производителя. В документации есть информация по отступам на основе использованных материалов.


Какие материалы устойчивы к высоким температурам?

Во время топки печи температура достигает критической отметки, поэтому дрова могут воспламениться от прямого контакта с горячей трубой, что приведет к печальным последствиям.

Во избежание возгорания нужно создать изолирующий слой из любого негорючего материала.Идеально для этого:

  1. Минеральная вата. Волокнистая изоляция из неорганических волокон. Уверенно переносит температуру до 300 градусов по Цельсию. Выбирайте марку ПЖ-175 или ППЖ-200, чтобы обеспечить максимальные теплоизоляционные свойства. Такие изделия из минеральной ваты изготавливаются по ГОСТ 9573-96 Плиты минеральной ваты повышенной жесткости и по ГОСТ 22950-95, а также по ГОСТ 21880-94 — маты приточные.
  2. Минерит.№ Теплоизоляционный материал, состоящий из целлюлозы и известняка на цементной основе, представляет собой плотную плиту, эффективно выдерживающую температуру до 150o C. Максимальная температура нагрева, которую выдерживает минерит, достигает 400 градусов.
  3. Картон базальтовый. Плотный экологически чистый материал толщиной 5 мм, уверенно выдерживающий температуру до 900o C.
  4. Плита асбестовая. Также позволяет создать отличную противопожарную защиту.Имеет толщину до 10 мм. Не теряет своих свойств с годами. Единственный недостаток — это образование токсичных паров при нагревании, что является критическим фактором при использовании сауны.

Если вы хотите провести первичную облицовку торцов пола и уже точно провели все замеры и сделали вмятины, то также можно использовать трудногорючие материалы, в том числе:

  1. Стекломагниевый лист — стандартный вариант не подходит для защиты древесины, поэтому выбирайте продукты премиум-класса.
  2. Гипсокартон противопожарный — по характеристикам отличается от стандартного гипсокартона повышенной адгезией слоев и армирования с внутренней стороны. Таким образом, огнестойкий гипсокартон защищен от критических температур и не воспламеняется, даже если его бросить в огонь на 15 минут.

Примечание! Экономия материалов может привести к пожару и несчастным случаям, поэтому никогда не используйте стандартную минеральную вату.

Если вы хотите создать дополнительный слой теплоизоляции дымохода, то отдавайте предпочтение базальтовой вате.Он не деформируется и не теряет качества даже при температуре в 1000 градусов Цельсия.

Для защиты коробки при прохождении трубы через потолок следует уложить базальтовый картон. Чтобы сэкономить, но не потерять в качестве, проходной ящик можно залить пластилином.

Металлический лист с бортиками с глинистым составом (равномерное распределение толщиной до 2,5 см) поможет защитить потолок от повышенной температуры в месте крепления коробки.


Дымоходы типа «сэндвич»

Несмотря на существующие решения узлов прохождения трубы через перекрытия и крышу, многие сегодня предпочитают использовать более безопасные многослойные трубы. Основное отличие сэндвич-трубы от обычной — это двойная труба с дополнительным слоем для защиты от высоких температур.

Они изготовлены из черной или нержавеющей стали и позволяют значительно снизить тепловое излучение, источником которого является дымоход.

Следует отметить, что, несмотря на двойную стенку, внешний кожух «сэндвича» также имеет довольно высокую температуру. Поэтому для обеспечения пожарной безопасности лучше подстраховаться и использовать рекомендуемые отступы от горючих материалов и теплоизоляционных материалов для защиты пола от нагрева в месте прохождения трубы.

Внутри трубы при дожигании летучих соединений температура может быть очень высокой. Поэтому в процессе эксплуатации нельзя нарушать нормы устройства дымоходов и рекомендации производителей дымоходов по обустройству узлов для прохода через потолок и крышу бани.

Видео устройства дымохода сэндвич-трубы можно посмотреть ниже:


Канавка в потолке в месте прохождения трубы

Необходимо придерживаться двух правил — монтировать трубу строго вертикально и обеспечить надежную теплоизоляцию пола с использованием современных минеральных теплоизоляционных материалов. Поэтому нужно придерживаться следующего плана:

  1. Определите место, где будет расположен узел прохода трубы.
  2. Установить в проходе защитный кожух (короб), отделяющий горючие материалы перекрытия от дымохода.
  3. Укладка защитных теплоизоляционных материалов, предохраняющих конструктивные элементы пола от критических температур.

При строительстве прохода необходимо учитывать следующие факторы:

  • Сама конструкция бани.
  • Сумма денег, которую вы можете позволить себе потратить на материалы.

После этого сделайте вырез, но сделайте отступ со всех сторон минимальным (декоративные элементы скроют его). Сделать прорезь необходимых размеров можно лобзиком:

Если вы сделали проход своими руками, то украсить его можно оцинкованным железом или нержавеющей сталью.Дополнительным преимуществом нержавеющей и оцинкованной стали является то, что она обеспечивает хороший тепловой экран.

При использовании потолочного воздуховода стандартной конструкции от производителя придерживайтесь размеров, указанных в инструкции. Если вы создаете проход с нуля, то внимательно измерьте все расстояния, необходимые для устройства проходного канала.

Для расчета расстояний можно использовать следующую формулу: внутренний диаметр трубы добавляется к двум расстояниям смещения.

Примечание! Расчет всех необходимых размеров предпочтительнее выполнять еще на этапе разработки проекта бани. На чертежах в этом случае необходимо заранее обозначить оптимальное расстояние между балками перекрытия и определить точный размер пространства, необходимого для монтажа трубы.

Если прохождение трубы через перекрытие бани не было продумано на этапе проекта, то с помощью отвеса определите расположение трубы и узла прохода над топкой.


Как установить готовый ввод?

Сегодня в продаже можно купить готовый проход в сборе, который представляет собой металлическую конструкцию, установленную в потолке бани.

По конструкции и прочности крепления заводская сборка намного лучше самодельной. В магазинах вы найдете любые конфигурации узлов для прохождения трубы через потолок, которые представляют собой короб прямоугольного или круглого сечения, надежно прикрепленный к металлическому листу, выполняющему защитно-декоративную функцию.

В конструкции заводского потолочного проходного блока (ППУ) уже предусмотрен вырез для трубы, поэтому выбирать блок нужно с учетом диаметра трубы.

Для завершения установки выполните следующие действия:
1. В месте установки проходного блока делается проем и из оцинкованного профиля собирается каркас потолочного блока:


2. Листовой теплоизоляционный материал (асбестоцементный лист или базальтовый картон) тщательно заделан по торцу пола в проходе:


3.В местах соприкосновения металлических листов проходного блока с горючими материалами также укладывается листовая теплоизоляция.

4. Конструкция устанавливается в сквозное отверстие в потолке и в нее вставляется одно колено сэндвича, фиксируя его в металлической конструкции, обматывая асбестовым шнуром.

5. В верхней части со стороны мансарды ящик заполняется огнеупорной минеральной ватой, керамзитом или другим материалом, рекомендованным производителем.

6. После этого мансардную часть проходного блока можно закрыть декоративными металлическими элементами.


Узел проходной своими руками

Если в вашем городе нет магазина, где можно было бы приобрести готовую сборку межэтажного перекрытия, можно сделать ее самостоятельно. Для выполнения работы вам потребуются следующие материалы:

  1. Огнестойкий гипсокартон.
  2. Минерит.
  3. Тонкая листовая сталь.
  4. Лист из нержавеющей стали.
  5. Глина сухая или керамзит.

Первый шаг — создать жестяную коробку. Согнуть лист можно при помощи обычной доски, а края скрепить заклепками.

Сегодня мы попробуем разобраться, как правильно выполняется один из самых сложных стыков — прохождение технологических трубопроводов дымохода и вентиляции через крышу. Неудивительно, что для этого было испробовано много способов, лучшими из которых мы с вами поделимся.

Кровельные системы и конфигурации дымоходов

Проход дымохода через крышу можно осуществлять практически при любом уклоне ската, за исключением пирамидальных и фальцевых крыш с углом более 70 °.Ограничения накладывают в основном распространенные формы и типоразмеры специальной фурнитуры для утепления — вырезки кровельных дымоходов.

Выход трубы на крышу должен быть расположен на плоском склоне, на расстоянии не менее 1 метра от выступов и впадин. Во-первых, это единственный способ правильно смонтировать фартук и вагонку, во-вторых, никаких серьезных вмешательств в стропильную систему не требуется.

Если вентиляционные каналы можно провести через крышу с минимальным слоем футеровки или вообще без него, то дымоходы нуждаются в дополнительной теплоизоляции от кровельной корки.Мы коснемся этого вопроса позже, а пока вам нужно сделать выбор между круглым и прямоугольным сечением колодца. Быстро и качественно через крышу можно провести колодец из кирпича, он имеет наиболее подходящую геометрию. В одном колодце можно сгруппировать и вентиляционные трубы, и дымоход.

Круглый проход тоже возможен, но для дымохода в этом случае потребуется обсадная труба диаметром на 350-400 мм больше дымохода. Возникают трудности с закреплением его в кровельный пирог; к тому же не каждый срез кровли имеет достаточно широкий воротник.

Размещение: что нужно знать

Оптимально, если вы строите стропильную систему с уже установленными колодцами и трубопроводами, однако последовательность работ может быть вынуждена изменить.

Если каналы уже были установлены, остается только правильно собрать каркасную систему. Ближайшие к трубопроводам стропила должны находиться на расстоянии 50-70 мм от вентканалов, от дымоходов они удаляются на 200-250 мм. Во время отопительного сезона тепловое излучение от дымохода достаточно велико, чтобы вызвать неравномерную усадку и коробление древесины.Измените шаг стропил и не бойтесь размещать пары ферм ближе к расчетному расстоянию.

Дымоход лучше размещать на расстоянии 15-20 см от верхнего конька: так выступ дымохода над крышей будет минимальным и не возникнет трудностей с заделкой верхней части проема. Решайте сами, как это реализовать: построить колодец как можно ближе к коньку или сделать скаты крыши неровными и вывести их прямо над дымоходом.

Разгрузка крыши

При необходимости нарушения ответственных элементов стропильной системы, что может произойти, если шаг установки стропил меньше толщины колодца, необходимо разгрузить крышу. На расстоянии 40-50 см от верхней и нижней границы проезда под стропила следует укладывать горизонтальные балки длиной 5-6 пролетов. Они подпираются вертикальными стойками так, чтобы каждая из них располагалась строго над одной из балок перекрытия мансарды.

С помощью отвеса размечаются точки крепления вертикальных стоек, принимающих на себя часть нагрузки со стропил. Каждую из сломанных стропил необходимо подпереть в двух местах — выше и ниже места выреза. Если есть кирпичный колодец, лучше разгрузить на нем стропильную систему, заменив часть деревянных стоек на угловые стальные скосы.

Даже если проем проходит между стропилами, их следует стягивать горизонтальными перемычками одинаковой ширины, образуя удобный карман для укладки изоляционного пояса.Иногда из соображений экономии материала имеет смысл установить вертикальные перемычки на одинаковом расстоянии от трубы или колодца.

Вырезание проема в крыше

Если возведение стропильной системы и остальные этапы монтажа производятся при проложенном колодце или трубах, проем формируется по мере сборки кровли, что в большинстве случаев не вызывает затруднений. Если вам нужно вырезать проем в уже готовой крыше, следует соблюдать определенный порядок действий:

  1. Крыша разгружена, установлены все необходимые перемычки.
  2. Перемычки, образующие карман для теплоизоляции, устанавливаются на расстоянии от вентиляционных труб, равном толщине утеплителя кровли.
  3. Стенки короба для дымоходов без футеровки устанавливаются с отступом 200-250 мм. Для кирпичных колодцев и утепленных сэндвич-труб облицовка выполняется так же, как и для вентиляции.
  4. Профиль сквозного проема в виде трубы или колодца переносится на обрешетку с помощью отвеса.
  5. Если кровельное покрытие не устойчиво к высоким температурам, его разрезают точно по периметру кармана.
  6. Практически любое покрытие можно хорошо разрезать электролобзиком или сабельной пилой, если предварительно прикрутить к нему обрезанные части обрешетки.
  7. Отступ от стенок кармана позволяет разрезать покрытие изнутри, но если разрез ведется по периметру, можно перенести разметку на улицу, используя сквозные отверстия в ключевых точках.

В результате крыша готова для монтажа труб или дополнительной защиты от влаги и утечек тепла. Конкретный способ обустройства проходного канала зависит от его типа.

Каналы вентиляционные, вырезы и манжеты к ним

Вентиляционные проходы для холодного чердачного помещения можно вообще не утеплять, достаточно сделать аккуратную дырочку в утеплителе, обрешетке и крыше. Но если по трубам проходит теплый воздух из дома или чердака, дисбаланс температуры может привести к образованию конденсата.По этой причине необходимо обернуть вокруг трубы небольшой пояс из влагостойкого материала, такого как ППС или пенополиуретан. Ремень разрезается на две равные части, вставляется в карман с обеих сторон трубы и закрепляется на пенополиуретане. Еще ей нужно заделать швы и щели, а затем зашить кармашек фанерой, вырезав таким же образом и расположив перпендикулярно утеплителю.

С лицевой стороны кровли устанавливается прорезь под соответствующий диаметр трубы и угол наклона.Большинство устанавливаются над крышей, некоторые могут потребовать простой обрезки и герметизации герметиком.

Облицовка дымохода — делаем безопасно

После установки дымохода проем в проеме выбивают снизу мелкой стальной сеткой. Если труба круглая, то в четырех точках проема крепится стальная оцинкованная полоса, образующая муфту кожуха. Этого этапа можно избежать, заполнив весь карман теплоизоляцией, но для этого потребуется больше материала: изолятор должен быть упакован плотно.Для облицовки дымохода рекомендуется использовать пеностекло или каменную вату 120 кг / м 3.

Преимущество гильзы кожуха — ровное и аккуратное овальное отверстие в крыше, удобное для укладки утеплителя и плотно закрытое прорезью. Для круглых дымоходов применяют стружку из оцинкованной стали.

Колодцы прямоугольной формы снаружи облагораживают сборными фартуками. Довольно распространены специальные футляры для дымоходов различной формы, основная их задача — не допустить попадания косого дождя в место примыкания горловины к колодцу.

Дымоход может быть выполнен из кирпичной кладки, из обычных стальных или изолированных многослойных труб. В каждом случае нужен индивидуальный подход, ведь на самом деле существует разная интенсивность обогрева, и способ закрепления распила пола и крыши.

Дымоходы из кирпича оказываются наиболее практичными и простыми в установке. Высокая теплоемкость кладки не позволяет температуре на внешней поверхности повышаться до значений пожарной опасности. Кроме того, к дымоходу из кирпича можно легко и надежно закрепить детали пазов и защитных кожухов.Ну а крепление фартука гидроизоляции крыши осуществляется по самой простой схеме без использования «фирменной» фурнитуры.
Кирпичный дымоход
Не менее широко применяются изолированные композитные трубы, но по некоторым параметрам они уступают кирпичным. Они не выглядят так естественно и с трудом выдерживают какие-либо дополнительные нагрузки. Более того: дымоходы сложной формы и большой длины требуют дополнительного крепления, что не приносит эстетической пользы. Теплоотдача у таких труб больше, чем у кирпичных, несмотря на наличие утеплителя, они способны достаточно сильно обогревать окружающее пространство и требуют дополнительной футеровки.

Дымоходная многослойная труба
Наконец, часто используются неизолированные трубы — асбестоцементные или даже стальные. Проход такого дымохода через потолок и крышу осуществляется по самой сложной схеме. Покрытие должно не только утеплять тепло, но и быть термостойким. Помимо негорючести, требуется сохранение целостности и механической прочности во время циклического нагрева / охлаждения.

Дымоход из асбестовой трубы
Делаем проем в потолке
Помимо сложностей, связанных с разными типами дымоходов, существует определенная неопределенность из-за разнообразия этажей.Проще всего с бетонными монолитными перекрытиями: в них вырезается угловая шлифовальная машина с диском для резки бетона, соблюдая минимально допустимые отступы от трубы дымохода. Поскольку материал пола негорючий, требуется минимум теплоизоляции.
Разметка проема для дымохода
Сложнее обеспечить прочность конструкции, особенно при прохождении сборных перекрытий или если ширина дымохода в 2–3 раза превышает шаг армирования плиты. Необходимость проема желательно предусмотреть еще на этапе устройства пола, соорудив армированный стальной обруч или заполнив торец проема включением дополнительной арматуры.
Отверстие для дымохода в железобетонном полу
Отверстие в каркасном потолке устроить сложнее. Для начала нужно определиться с местом расположения опорных балок. Примерно в центре проема нужно проделать отверстие с широкой короной, чтобы на ощупь прочувствовать вынос лучей и их направление. Снаружи наносим разметку в пределах свободного пространства, затем вырезаем участок пола и черновой потолок лобзиком или ручным циркуляром. Скорее всего, балки не сразу прорежут полный профиль, но теперь они станут доступны для дальнейших манипуляций.
Вы можете вырезать фрагменты балок обычной ручной ножовкой, а затем закончить обрезку частей пола и потолка. Для восстановления прочности потолочной опорной системы достаточно добавить пару перекладин, эквивалентных по мощности суммарному сечению снятых деталей. Следует заранее сделать поправку на толщину вставок. В полости на открытых торцах нужно уложить утеплитель и обшить проем тонкой доской или листовым материалом. Для большей надежности можно повторить облицовку материалами с низкой теплопроводностью — жаропрочным гипсокартоном или МГЛ.
Проход трубы через деревянный пол
Заполнение прохода теплоизолятором и восстановление облицовки опишем чуть позже. Теперь стоит только отметить, что из-за теплового линейного расширения дымоход и его футеровка должны располагаться независимо друг от друга с небольшим зазором, иначе образование трещин может распространиться далеко за пределы места примыкания. Внутренние поверхности проемов в перекрытиях из условно горючих материалов следует обработать антипиренами, а также площадь потолка и пола в 50-60 см от прохода.

Кровельный проход
При проходе как через перекрытие, так и через крышу действует главное правило — не стыковать трубы в плоскости их сечения. Кроме того, стыковать отрезки лучше под крышей, чем над ней, даже если для этого потребуется покупка дополнительных формованных труб.
Проход дымохода через крышу
Проем в крыше делается изнутри. Если есть обшивка и утеплитель, их демонтируют и переносят сечение дымохода с помощью отвеса, размечая на обрешетке эллипс.По его контуру нужно просверлить несколько отверстий в местах, с которых удобно начинать резку лобзиком, при этом распиливая и кровельное покрытие, и обрешетку под ним.
Проход дымохода через крышу
Когда отверстие сделано, необходимо снять крышку на расстоянии 30–40 см от него. Далее нужно расширить проем в обрешетке на толщину утеплителя. Самый простой способ обустроить полость для заполнения утеплителем — обвязать стропильные ноги перемычками, образовав прямоугольный карман.

Теплоизоляция дымохода и устройство проходного блока.
Дымоходы из кирпичной кладки не требуют теплоизоляции как таковой. Вместо этого выполняется распушивание — расширение канала в месте его прохождения через перекрытие. Выложить пух несложно: он начинается на 3-4 ряда ниже потолка. Каждый последующий ряд расширения выкладывается, начиная с наружных кирпичей, которые выходят за профиль дымохода на половину своей ширины. Образовавшаяся внутри полость облицована кирпичом, уложенным по краю.
Кирпичный дымоход расширяющийся
Стоит предупредить, что при кладке кирпичного дымохода нужно давать время на усадку, собирая за один день не более 10-12 рядов. Особенно это касается каналов, называемых навесными, то есть выкладываемых поверх печи или камина, а не рядом с ними. Если размеры проема подобраны правильно, после укладки ворса между ним и кожухом должен остаться зазор около 15–20 мм.
Кирпичный дымоход развальцованный
Изоляция прохода из композитных и простых труб устроена совершенно иначе.В качестве наполнителя проема используется базальтовая вата; это верно для прохода как через крышу, так и через потолок. Толщина теплоизоляционного ограждения всегда подбирается индивидуально, в среднем она составляет 200–250 мм для композитных труб и около 400 мм для неизолированных труб.
Изоляция дымохода в потолке
Для удобства укладки заполнителя проем подшивается снизу листовым жаростойким материалом — магнезитовой или асбестоцементной плитой, стальным листом или кровельным листом.Сначала в заплате нужно проделать отверстие, сечение на 10–15 мм больше канала с каждой стороны.
Проход дымохода через потолок
Аналогичная операция выполняется в проходе через крышу. За тем исключением, что поверхность наклонная и отверстие для канала должно быть овальным. Если дымоход выполнен из неизолированной трубы, разделите пространство проема кожухом. Внутри его пространство заполнено плотным термостойким материалом, например пропитанным асбестовым брикетом с добавлением цемента и связующего волокна.

Разновидности пропилов кровли, восстановление гидроизоляции
Если восстановить пол перекрытия достаточно просто, то облицовка прохода через крышу должна полностью исключать протечку воды. Для утепления кирпичных дымоходов прямоугольного сечения на них делают надрез по кольцу глубиной примерно 30-50 мм. Из тонкого листового металла нужно согнуть четыре Z-образных профиля. У верхней полки они вставляются в паз, а нижняя прилегает к кровельному покрытию.Помимо внешнего фартука устраивают еще и внутренний, который не врезается в тело дымохода и стыкуется с кровельной гидроизоляцией.

Гидроизоляция кирпичного дымохода
Внутренний фартук выполнен из Г-образного (конькового) профиля с шириной полки 150 мм. Монтаж начинается с самой высокой точки: конек прибивается к дымоходу дюбелями, сверху наносится гидроизоляция и фиксируется клеем. По бокам нужно оставить выходы около 200 мм, которые вырезают по линии сгиба и заворачивают по бокам дымохода.
Перед окончательной фиксацией лепестков монтируются боковые части фартука, а перед фиксацией — нижний отрезок накладки. Важно правильно залить гидроизоляцию: по линии сгиба нижней части фартука она выпускается поверх металлического конька. Далее восстанавливается кровля и монтируется верхнее покрытие — схема перевязки с покрытием такая же, как на предыдущем этапе. Место стыка обеих крышек рекомендуется покрыть мастикой или пластиковым герметиком, полностью исключив проникновение влаги.

Проход дымохода через крышу
Если кирпичный дымоход расположен строго вертикально, в случае труб рекомендуется продвинуть проход как можно выше к коньку крыши. В этом случае достаточно завести под гребень широкую металлическую площадку, а затем изолировать примыкание к трубе эластичной манжетой. В противном случае не обойтись без покупки специального набора для резки кровли, но зато вероятность протечки будет гарантированно устранена.Для каждого типа кровли существует набор пазов, повторяющих форму поверхности и заделываемых трубой или герметиком или термоусаживаемой горловиной.

В зданиях с печным отоплением, таких как частный дом, баня и др., Требуется соорудить дымоход и организовать его вывод наружу. При устройстве прохода трубы через крышу необходимо соблюдать определенные нормы, чтобы обеспечить безопасность и сохранить защитные свойства кровли.

Дымоход проход через свод

Дымоход предназначен для отвода продуктов сгорания топлива (уголь, газ, древесина, торф) и образования топочной тяги. Способ прохождения трубы через крышу определяется на этапе проектирования. Главное условие при этом — обеспечение пожарной безопасности кровли, особенно в месте ее стыка с трубой, а также защита стыка от атмосферной влаги и скопления конденсата. Высота трубы назначается нормами СНиП и зависит от расстояния, на котором она расположена от конька кровли:

  • при расстоянии от центра трубы до конька не более 1500 мм. , то высота трубы над коньком должна быть не менее 500 мм;
  • с расстоянием между центром дымохода и коньком крыши от 1500 до 3000 мм, высота трубы совпадает с высотой конька;
  • Если расстояние превышает 3000 мм, высота дымохода не должна быть ниже линии, проведенной от конька под углом 10 °.

Высота дымохода определяется нормами СНиП и зависит от расстояния до конька кровли

Чем меньше расстояние от трубы до конька, тем выше должна быть высота трубы.

Узел дымохода

Этот элемент может располагаться в разных местах на крыше. Один из вариантов, предпочитаемых кровельщиками, — это проход дымохода прямо через конек. Этот метод отличается самым простым монтажом и позволяет избежать скопления снега на стенке трубы.Недостатком такой компоновки является снижение прочности стропильной системы, при которой коньковая балка либо отсутствует, либо распилена и закреплена двумя опорами по сторонам отвода трубы, что не всегда удается реализовать.

Выход дымохода через конек отличается простотой монтажа, но может нарушать прочность стропильной системы.

Чаще всего труба располагается возле конька. Так дымоход меньше всего подвержен действию холода, а значит, скоплению конденсата внутри.Недостаток такой компоновки в том, что чем ближе труба к коньку, тем выше должна быть ее высота, а значит, строительство потребует дополнительных средств.

Выход дымохода на небольшом удалении от конька — самый распространенный и удобный вариант.

Не рекомендуется прокладывать дымоход через долину, так как в этих местах может скапливаться снег, что приведет к нарушению гидроизоляции и возникновению протечек. Кроме того, на стыке откосов сложно организовать дымоходную коробку.Необязательно размещать дымоход в нижней части откоса — его может повредить снег, падающий с крыши.

Материал, из которого изготовлена ​​труба, также влияет на организацию ее выпускной системы. Обычно трубы делают из металла, асбестоцемента или огнеупорного кирпича, но иногда встречаются и керамические трубы. Способы их гидроизоляции будут разными. Кроме того, каждый вид топлива имеет определенную температуру горения, и это тоже нужно учитывать при устройстве дымохода.

В зависимости от формы дымохода выходное отверстие может быть квадратным, круглым, овальным или прямоугольным. Для защиты кровельного покрытия от высоких температур и защиты от огня вокруг дымохода устраивают короб. Происходит это так:

  1. Справа и слева от трубы устанавливаются дополнительные стропила.
  2. Снизу и вверх укладываются горизонтальные балки на одинаковом расстоянии и одинаковом сечении. Расстояние между балками короба и стенками трубы определяется СНиП и составляет 140–250 мм.
  3. Внутренняя часть ящика заполнена негорючим изоляционным материалом, например, каменной или базальтовой ватой. В этом случае использование стекловолокна не рекомендуется из-за его легковоспламеняемости.

Пространство ящика не должно быть заполнено стекловолокном — он может воспламениться под воздействием высоких температур

Необходимо учитывать, что конструкция ящика может нарушить вентиляцию подкровельного пространства, следовательно, возможна установка дополнительных систем вентиляции.

Видео: особенности монтажа узла дымохода

Особенности вывода дымохода через разные типы крыш

При устройстве прохода дымохода нужно обратить внимание на защиту от атмосферных осадков, которые будут стекать вниз труба и крыша. Чтобы изолировать соединение трубы и кровли от влаги, вокруг дымохода устраивают защитный фартук. Эта технология аналогична кровлям с разными покрытиями.

Металлочерепица

Металлочерепица — популярный кровельный материал, который представляет собой тонкие стальные, алюминиевые или медные листы, покрытые защитным слоем.

Выход квадратной или прямоугольной трубы

Если труба сделана из кирпича и имеет квадратное или прямоугольное поперечное сечение, вы можете использовать материалы, входящие в комплект с покрытием, чтобы пропустить ее через металлическую крышу. Так как дымоходы из кирпича могут иметь нестандартные размеры, перед выводом снимается часть покровных листов или вырезается отверстие большего размера.

Для гидроизоляции стыка используются специальные эластичные ленты с клеевым слоем, нанесенным на одну из сторон. Один край ленты приклеивается к основанию трубы, другой — к обшивке кровли. Сверху край фиксируется металлической планкой, которая крепится термостойкими дюбелями к стенке трубы. Все стыки залиты герметиком.

Для уменьшения вероятности протекания воды по стенке дымохода можно сделать выемку под штангу — паз

Фартук для трубы квадратного или прямоугольного сечения можно сделать своими руками.Он изготовлен из гладкого металлического листа того же цвета, что и базовое покрытие. Верхний край фартука заправляют под расположенный сверху ряд металлочерепицы, чтобы стекающая сверху вода не попадала под него. Если труба расположена близко к коньку, край фартука можно заправить под конек или загнуть на другую сторону. Для защиты прохода от атмосферных осадков под фартук устанавливается стяжка.

Выход дымохода лучше организовать до укладки металлической кровли.

Прокладка круглой трубы

При удалении круглого дымохода или многослойной трубы через металлочерепицу чаще всего используются кровельные проходы, соединенные с вытяжкой, через которую проходит труба. В покрытии вырезается аккуратное круглое отверстие под дымоход, на трубу надевается универсальный стакан или мастер-смыв, стыки заделываются.

Для герметизации стыка круглой трубы с кровлей используются специальные проходки.

Видео: заделка прохода кирпичной трубы через металлическую крышу

Кровля из профнастила

Профлист — один из самых распространенных кровельных материалов.Но даже в нем может произойти протечка при неправильном оборудовании дымохода. Дымоход с таким покрытием лучше ставить вертикально. Отверстие в крыше вырезается болгаркой, при этом необходимо следить, чтобы обрезанный край профнастила не был сколам.

Токопроводящая труба прямоугольного сечения

При необходимости устройства прохода для прямоугольной или квадратной трубы фартук можно сделать из оцинкованного листа.

  1. Из металла вырезаются 4 полосы, которые будут размещены спереди, сзади и по бокам трубы.
  2. Лист стальной оцинкованный укладывается от нижнего края дымохода до карниза. Этот элемент называется стяжкой и впоследствии покрывается рубероидом.
  3. Рейки плотно прикреплены к трубе, их нижняя часть закреплена на обрешетке, а верхняя часть вставлена ​​в дымоход.
  4. В стенке трубы делается труба, в которую вставляется загнутый край полосы. Сначала устанавливается нижняя планка, затем и боковая, и верхняя. Листы складываются друг под друга.
  5. Перед укладкой профнастила место прохода дымохода необходимо гидроизолировать. Можно использовать обычную гидроизоляционную пленку, которую разрезают «конвертом» и наклеивают на трубу, но оптимальнее использовать самоклеящуюся гидроизоляционную ленту.

Верхняя планка примыкания трубы заполнена герметиком

Выход круглой трубы

При удалении трубы круглого сечения через покрытие из профнастила используется рулонная битумная гидроизоляция или фольгированная битумная лента.На дымоход укладывается кровельный проход, который приклеивается к обрешетке и заделывается термостойким герметиком. Если проход выполнен из резины, он может расплавиться от нагрева трубы, поэтому под ним необходимо закрепить хомут с термостойкой прокладкой.

Если использовать кровельный проход из жаропрочной резины, можно избежать его плавления.

Видео: проводка трубы через кровлю из профнастила

Ондулин кровля

Ондулин еще называют «еврошифером».Особенность такого покрытия в том, что оно горючее и не имеет большой прочности. Поэтому для прохода дымохода потребуется проделать в кровле большое отверстие и заполнить его огнестойким материалом, который предотвратит попадание влаги.

Для гидроизоляции стыка дымохода и кровли устанавливается металлическая кровельная прорезь с фартуком, края которой подводятся под листы ондулина или используется эластичная лента «Ондуфлеш». Такое покрытие требует дополнительной вентиляции.

В кровле из ондулина нужно будет проделать отверстие для вывода трубы большего диаметра и заполнить ее огнестойким материалом

Видео: Герметизация дымохода на крыше из ондулина

Как провести труба через мягкую кровлю

Мягкая кровля также является горючим материалом, поэтому между крышкой и дымоходом необходимо оставлять зазор 13–25 мм. Гидроизоляция трубы проводится так же, как и с другими покрытиями, только вместо эластичной ленты используется торцевой ковер или на трубу наносится само покрытие — битумная черепица или толь.

При гидроизоляции стыка трубы и мягкой кровли вместо эластичной ленты можно использовать само покрытие

Этапы работ по выводу дымохода через крышу

Провести дымоход через готовую крышу , необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выбирается место прохода в кровле между стропилами и перекладиной.
  2. Короб монтируется: из балок сооружаются стропила, параллельные стропильным ногам, и балки.Сечение балок для коробки принимается равным сечению стропильных балок. Ширина сторон коробки будет на 0,5 м больше диаметра трубы.
  3. В скате крыши вырезано отверстие. Для этого в четырех углах коробки изнутри просверливаются сквозные отверстия, в местах стыка стропила и балки. После этого слои кровельного пирога нарезаются по внутреннему периметру ящика и по диагонали.

    После установки фланца его можно забить до необходимой формы.

Видео: короб дымохода своими руками

Вывод дымохода через крышу — дело ответственное, в котором обязательно строгое соблюдение технологии монтажа, чтобы не было опасности протечек и разрушения трубы. Проведение работ по снятию трубы включает множество нюансов с учетом кровли, материала и формы трубы, способов гидроизоляции. Поэтому следует заранее изучить все этапы работы и проконсультироваться со специалистом.

Металлочерепица — надежная и долговечная защита домов от атмосферных осадков, ветра и зимнего холода. Материал удобен в использовании, имеет достаточно большой выбор вариантов — по производителю, цвету и виду металла. Он прост и вполне доступен для самостоятельного выполнения, но требует учета некоторых особенностей материала и предварительного ознакомления с правилами его установки и использования.

Для решения этой проблемы необходимо самое пристальное внимание качеству герметизации трубы со стороны конька … Проход печи рекомендуется оборудовать как можно ближе к коньку, это исключит возможность скопления больших масс снега.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Все элементы трубы в месте прохода через крышу должны быть прочными, без стыков. Все соединения выполняются до или после прохода.

Для обеспечения пожарной безопасности необходимо изготовить (или приобрести, если труба на кровле из металлочерепицы стандартной формы) специальный металлический короб , обеспечивающий необходимый зазор и отрезание горячих участков трубы от материал кровельного пирога и стропильной системы.Пространство между коробом и крышей заполняется негорючим материалом, стекловатой или минеральной ватой. Это изолирует проходное сечение и предотвратит появление очагов конденсата.

Дымоход металлический кровельный

Итак, как обойти трубы с металлочерепицей? Об этом и поговорим дальше.

Проход квадратной трубы через металлочерепицу

  1. Прохождение дымохода через металлическую крышу начинается с установки внутреннего фартука … Для этого отметьте точки соприкосновения планок примыкания на трубе (элементы внутреннего фартука), пройдитесь шлифовальной машиной через паз, в который будет вставляться верхний край планок.
  2. Установите планки абатмента. Крепятся на кровельные саморезы с шагом не более 25 см. … Начиная с нижней стороны трубы, полосы устанавливаются внахлест с нахлестом не менее 15 см. Стыки и щели (особенно окружающая канавка, в которую вставляется край упорных планок) заполняются герметиком.
  3. Под нижнюю планку устанавливается лист металла — нижняя стяжка , обеспечивающая сток воды в желоб или ендову.
  4. Оборудован дополнительной гидроизоляционной оболочкой внутренней части агрегата. Без него можно обойтись, если все работы будут выполнены достаточно надежно, но в этом случае дополнительная страховка от протечек не будет лишней. Его верхний край должен перекрывать срез планок абатмента минимум на 5 см.
  5. После этого переходите к монтажу металлочерепицы.
  6. Поверх готовой кровли место выхода дымохода через металлочерепицу необходимо опоясать верхним фартуком. Это будет первый слой защиты от дождя или талой воды. Крепление осуществляется без проточки, поэтому стык между трубой и фартуком должен быть герметизирован.

примыкание металлочерепицы к трубе

ВНИМАТЕЛЬНО!

Фартук устанавливайте осторожно, избегайте деформации металла и растрескивания (отслаивания) полимерного слоя.Это поможет предотвратить коррозию элементов и обеспечит максимальный срок службы.

Круглый проход для дымохода

При использовании круглой трубы оптимальным вариантом выхода будет установка прохода через крышу круглого сечения.

Изготавливаются из резины или термосиликона, что обеспечивает эластичность материала и возможность его плотного соединения с любым рельефом кровли.

Устанавливается поверх существующей крыши, плотно натягивается на трубу и прикрепляется к металлочерепице.

Таким образом получается эластичный «колпак», плотно облегающий трубу и плавно переходящий в плоскость кровли.

Для надежности нужно залить стыки герметиком … Такая система надежно обеспечивает защиту от дождя, не боится перепадов температур и деформаций.

Внутренняя часть прохода заполнена негорючей изоляцией и закрыта листом металла.

установка круглых труб

Все места примыкания трубы к металлической кровле необходимо изолировать силиконовым герметиком.Это касается как нижнего, так и верхнего фартука. Не пренебрегайте установкой слоя утеплителя между фартуками. После установки верхнего фартука необходимо тщательно заизолировать все имеющиеся стыки и соединения элементов.

Полезное видео

А теперь предлагаем вам посмотреть видео по самостоятельному монтажу дымохода:

Заключение

В целом оборудование дымохода требует точности и полного понимания характера выполняемых операций.

Для сада своими руками: 95 фото интересных решений своими руками

95 фото интересных решений своими руками

Каждый человек, имеющий хотя бы небольшой земельный участок, считается счастливчиком. Дача позволяет больше находиться на свежем воздухе, отдыхать и общаться с друзьями, а для творческих личностей — это еще возможность выплеснуть давно придуманные идеи, как обустроить своими руками сад.

Вот здесь уже понадобятся поделки для дачи, поэтому нужно постараться и выложиться на все 100%, чтобы окружающие люди позавидовали.

Краткое содержимое статьи:

Причудливые и нестандартные поделки

Сделать оригинальную выдумку в наше время не сложно просто скомбинируйте несколько новых и старых материалов.

Неплохой вариант – это подделки из бутылок. Смастерите птиц и раскрасьте их яркими цветами. Пластиковые бутылки помогут оформить края клумб или дорожек. А вот крышки не спешите выбрасывать создайте из них панно, которое сможете повесить где угодно, даже на деревьях.


Для ландшафтного дизайна используйте монтажную пену. У Вас могут получиться необычные фигурки и скульптуры.

Автомобильные шины также пригодятся. Получатся яркие выдумки, окрашенные в разные цвета.

Пластиковые трубы с разным диаметром сделают дачу еще более причудливой и необычной, вот увидите. Постройте декоративный забор или смастерите модную садовую мебель.

Деревянная бочка. Если такая имеется в хозяйстве — поможет осуществить давнюю мечту и сделать роскошный цветник.

Галька, камни придадут садовым дорожкам изящности и оригинальности. Выложите на поверхности орнамент или узор в виде мозаики.

В статье можно более подробно рассмотреть фото новинок поделок для сада. Внимательно присмотритесь и выберите одну из идей для дизайна участка.

Запомните несколько несложных правил для того чтобы декоративные элементы хорошо вписались в общую атмосферу сада:

  • не нужно расставлять композиции везде их должно быть мало, перебор не означает — хорошо;
  • большие детали размещайте в открытых местах;
  • придерживайтесь единого направления.

Скульптурные творения

Совсем необязательно на дачном участке устанавливать фигуру больших размеров, если только это не пугало. Забавные зверьки или персонажи из мультфильмов украсят садовые дорожки. Чтобы изготовить их Вам не придется тратить денежные средства, используйте остатки материалов использованных во время стройки, старые кастрюли или стеклянные бутылки.

Зачастую аллейки в саду украшают гномы. Они считаются символами растений. Изготовьте небольшую скульптуру собственными руками.

Вырежьте облик героя из пня или вылепите из глины, гипса и раскрасьте его яркими цветами акриловой краски. Если решили лепить гнома, то заранее соорудите конструкцию для того, чтобы он не развалился от единого прикосновения.

В качестве основы для маленькой скульптуры, это может быть белочка, ежик, цапля, аист или сова, послужит пенопласт или кусок застывшей строительной пены. Далее обмажьте его шпаклевочным материалом и дайте высохнуть. Потом отшлифуйте верхний слой и покрасьте. Такие задумки будут радовать не один летний период.

Если накануне намечается день рождение ваших близких, порадуйте их своим творчеством. Изготовьте поделки в сад из овощей, они не смогут оставить равнодушным ни одного гостя. Используйте все, что есть на огороде, например, из тыквы и огурцов смастерите черепаху и разместите ее возле искусственного ручья. Включайте фантазию и радуйте родственников.

Подделки из натуральных материалов

Древесина и камни позволят сотворить шикарные фигуры, которые без проблем впишутся в любой дизайн сада. Решились раскрашивать камни, тогда пойдите на берег моря или реки и выберите их самой необычной формы. Используйте только акриловые краски, они быстро сохнут, идеально наносятся на поверхность, не несут вред здоровью, стойкие к разным показателям влажности и не поддаются солнечным лучам.

Сначала смойте с камней песок и водоросли, хорошо высушите. В качестве грунтовки приобретите клей ПВА, нанесите и дайте просохнуть, затем используйте фоновый оттенок и только тогда можете приступать к рисунку.

Из древесины можно вырезать животных или лица зверушек все зависит от фантазии. Поделки из природного материала самый дешевый вариант украшения сада.


Необычные и новые идеи

Каждый человек своими руками может соорудить массу дачных украшений. Фото и мастер-классы можно найти в нашей статье.

Если в доме есть старое ненужное пианино, то с его помощью сделайте в саду клумбу. Вам понадобится корпус музыкального инструмента, грунт и рассада цветов.

Оригинальная идея может получиться из плетенных обрезанных веток. Такие конструкции украсят участок, сделают его современным. Это разные фигуры, корзинки или плетеные ограждения.

Собрались выбрасывать старое зеркало – не спешите, оно пригодится. И не только потому, что примета плохая. Повесьте его в одном из темных уголков и этим самым добавите света растениям и зрительно увеличите территорию.

Возле входа заранее посадите вьющиеся растения и соорудите из арматуры или ивового прута арочную конструкцию. Каждый возле входа во двор будет чувствовать уют.

Забор также не остался в стороне. Это одно из лучших мест, куда идеально вписываются декоративные элементы, созданы своими руками. Старые перчатки и яркие варежки, вазоны с цветами смогут украсить забор.


Если в саду вырыт водоем или установлен фонтан можете использовать массу идей для украшений. Начиная от камней и заканчивая созданием фигур животных: лягушек, цаплей или букашек. Также возле воды хорошо дышится.

Вообще декор сада занятие интересное и легкое, главное делать все качественно. Создавайте дизайн по правилам, Ваш участок не будет схож с соседями. Каждодневно фантазия заядлых дачников не перестает удивлять. Постоянно появляются новинки, от которых иногда захватывает дух.

Невозможно перечислить все выдумки. И нужно для этого всего ничего — обычные материалы. Земельный участок — это как толчок, чтобы полностью раскрыть скрытые таланты и фантазии.

Создавайте лучшие поделки для сада своими руками, экспериментируйте. Верьте в себя все получиться. Делитесь опытом и навыками с начинающими садоводами не жадничайте. Удачи!

Фото новинок поделок для сада

 

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 09.10

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

80 интересных идей для дачи. Красивые интерьеры и дизайн

У вас есть все возможности получить красивый и большой сад, уделив больше времени и внимания разработке его плана. Все это можно сделать своими руками, без привлечения профессионалов. В основе дизайна сада и огорода лежит правильное распределение зон.

В этой статье мы собрали оригинальные идеи для сада, которые вы сможете с легкостью воплотить в жизнь, приложив немного усилий.

Фото: идеи для сада своими руками

Что представляет собой идеальный сад?

На самом деле, нет четких правил, следуя которым вы получите сад и огород своей мечты. Все, что вам потребуется – набраться сил, времени и терпения. Создавая клумбы своими руками, подберите растения, которые будут цвести как можно дольше. В оформлении цветов можно использовать принцип «радуги» или просто формировать клумбы в одной цветовой гамме. Веселее и теплее ваш сад помогут сделать теплые оттенки, а нейтральные тона подчеркнут красоту более ярких растений и цветов.

Интересные идеи для сада – большие садовые горшки могут использоваться как самостоятельный элемент дизайна на участке


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Плетистые розы, посадка и уход. 22 фото


Мост, размещенный в саду, придаст цельность и стилистическую завершенность садовой композиции

Фото: оригинальные идеи для сада своими руками

Создайте сад и дом в одном стиле!

Важно помнить о том, что сад – это продолжение вашего дома, его внешняя часть. Именно поэтому они должны сочетаться между собой. В саду должны присутствовать элементы отделки дома, либо соответствующие цвета и формы. Фоном для растений выступает цвет стен дома. Чтобы композиция была выразительной, разместите на темном фоне более светлые растения, а на светлом фоне, соответственно, наоборот.

Дизайн дачного участка – отличная идея украшения сада

Новые идеи для оформления вашего сада своими руками


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пять идей ландшафтного освещения


Изучите основные моменты ухода за садовыми цветами

Каждый человек, имеющий дачный участок, часто задается вопросом о правильности осуществляемого ухода за ними. Растения – живые существа, и полностью контролировать их невозможно. Далеко не каждый садовод знает тонкости полива, температурных режимов или подкормки. Неправильный уход может очень быстро погубить ваше растение. Поэтому окружите заботой и вниманием свои цветы, которые вскоре отблагодарят вас своей красотой.

Подберите садовые растения, которые отлично приживутся на территории вашего сада

Идеи оформления сада – пример дизайна садовой дорожки


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тротуарные садовые дорожки из брусчатки


Фото: идеи для украшения сада

Интересные идеи для сада своими руками

Составьте план вашей местности и список растений, которые вы хотите видеть в своем саду. Отметьте на плане все солнечные и тенистые уголки, что поможет вам при размещении растений.

Оформление сада своими руками

Разнообразьте дизайн вашего сада и огорода

Изюминкой вашего участка может стать небольшой водоем. Добавьте в него пару влаголюбивых растений и ваш сад заиграет новыми красками. Вы также можете разделить участок на отдельные зоны. Чтобы они визуально не смешивались, воспользуйтесь каркасом с вьющимися растениями или живой изгородью.

Красивые декоративные кустарники для дачи и сада

Настоящее украшение садового участка – цветущие растения, которые наполняют его яркими красками

Фото: оригинальная идея для вашего сада


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отличная инструкция: искусственный прудик на даче своими руками


Наслаждайтесь пребыванием в своем саду

Добавить участку элегантности и ухоженности помогут садовые дорожки. Помимо практичных функций, они несут эстетическую ценность. Также не забудьте обустроить комфортную и уютную зону отдыха в своем саду.

Идея по созданию зоны отдыха для дачи и сада своими руками

Фото: идея для дачи и сада

Украсьте сад гамаком – создайте себе идеальное место для отдыха и расслабления

Идеи для вашего сада и огорода

Находиться в продуманном и гармоничном саду – одно удовольствие. Пройдитесь несколько раз по вашему саду и пригласите ваших друзей. Подумайте, сколько времени вы готовы там проводить и чем хотите наделить свой участок. Не принимайте поспешных решений, ведь красивый сад требует времени

Забавные идеи для дачи и сада

Растения, которые восхищают своим великолепием и подчеркивают красоту дома

Зеленый и оранжевый цвета будут эффектно смотреться в вашем саду

Изюминкой вашего сада может стать укромное место для ужина с друзьями или с семьей

Интересные идеи для сада и огорода своими руками

Новые идеи для сада

Сад, сочетающий в себе зеленые насаждения, цветы и большую свободную площадь, покрытую газоном

Камни в ландшафтном дизайне садового участка


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как оформить красивый край газона


Новые идеи для украшения сада

Пример оформления садовых дорожек с использованием цветочных композиций

Цветы – прекрасное украшения для лестницы в вашем саду

Установите рядом с гамаком импровизированный прикроватный столик, на котором будет удобно располагать все необходимые вещи

Новые идеи для сада и огорода

Создайте уголок дикой природы, объединив живые растения и натуральные камни

Оформление цветущих клумб на даче

Оригинальные идеи для малого сада своими руками

Пример современного садоводства

Необычный способ использования винного бочонка в интерьере сада

Идея грамотного оформления садовой территории и дачного участка

Освещение участка при помощи садовых светильников – неотъемлемая часть дизайна садовых участков

Идеальный инструмент для декора сада – наличие большого количества различных цветов

Фото: freshideen.com

Украшения для сада своими руками: 103 идеи, фото

Дача — место не только для отдыха, наслаждения природой или полезной физической активности, но также и творчества. Обладатели собственного клочка земли всегда стремятся максимально облагородить его, привнеся частичку себя. Главное в этом деле — найти интересную идею, которую по силам реализовать даже новичку. Сегодня мы поговорим о том, как создать украшения для сада своими руками, ведь даже цветы нуждаются в декоре!

С чего начать?

Небольшой участок земли, на котором выращены несколько цветников. Среди высоких стеблей роз или тюльпанов притаились яркие игрушечные гномики с вечно улыбающимися лицами. Наверное, примерно так выглядит декорированный сад в представлениях людей, впитывающих образы из американских фильмов. В реальности, как ни странно, все намного интересней и разнообразней, когда дело касается украшений, особенно тех, что можно сделать самостоятельно.

Прелесть самодельных поделок в том, что для их создания совсем не нужны крупные вложения средств. Более того, оригинальные и эстетичные элементы часто реализуются из подручных предметов, которые вы давно считаете хламом. В ход идут старые бревна, потертые шины, пластиковые бутылки — какой-то из этих материалов точно найдется в кладовой на даче.

Украсить сад — не интерьер оформить. Строгих стилистических и композиционных правил здесь нет. Но это может только усложнить задачу, так как опираться придется на собственное чувство прекрасного, умудряясь при этом не переусердствовать с декором. Все-таки растения — главные герои вашей территории.

Однако нужно учитывать общую стилистику участка, а также конструкцию дома. Скажем, вокруг минималистичного здания с геометрической композицией неуместно будет смотреться даже пестрый букет из роз, не то что скульптуры из пластиковых бутылок. А вот для уютного деревянного домика можно и разгуляться, создавая милые поделки.

Обратите внимание на палитру цветника. Если земля пестрит яркими бутонами, то украшения лучше выбирать с более сдержанными цветами — так они не сольются с фоном или не будут выглядеть слишком пестро.

Какие предметы вписать в пространство, зависит от его размеров, ваших вкусов и требований. Ведь наполнение сада может выполнять не только эстетическую функцию, но и служить практическим целям. В любом случае, при желании всегда можно найти предостаточно интересных решений!

Функциональные предметы для сада

Это вроде и не полноценные элементы декора, но их размещение способно разительно изменить внешний вид сада, а также превратить его в приятное место для отдыха.

Ограды и заборы

Чтобы не получилось так, что цветущие клумбы украшены аккуратными гномиками, а забор тем временем состоит из безликих старых досок, нужно позаботиться и об этой детали.

Забор можно озеленить девичьим виноградом, плющом или розами. Такой вид декора выглядит естественно и романтично. Цельную ограду можно покрасить в яркий цвет или разрисовать узорами — если позволяют ваши художественные навыки.

Изящно смотрится кованый забор с оплетающими его растениями. А разделить участок на зоны получится с помощью низенького ограждения из фигурной сетки.

Качели

Вы никогда не думали, что небольшие качели могут стать не только залогом радостного отдыха для вашего ребенка, но также и эстетичным предметом декора в саду? Окруженные фруктовыми деревьями или использующие их в качестве опоры, они обязательно привнесут радужное настроение на ваш участок.

Самое простое и до боли знакомое из детства решение — качели из шины, подвязанные к дереву. Или, как вариант, небольшая доска на веревках. Можно пойти немного дальше и соорудить гамак — для этого понадобится плотная цельная ткань.

С более сложными видами качелей без навыков работы с деревом вам вряд ли удастся справиться. Но результат стоит всех усилий: одноместные или двухместные конструкции с подушками и одеялом — мечта любого дачника.

Скворечники

Если вы хотите наполнить сад птичьим щебетаньем, нужно позаботиться о том, чтобы пернатым хотелось находиться на вашем участке. Удобные и, что главное, эстетичные скворечники помогут в этом.

Лучше обойтись без пластиковых бутылок в качестве кормушки и сделать полноценный домик, желательно, из дерева. Но также всегда можно создать оригинальный предмет и из подручных материалов, например, высохшей тыквы или даже посуды.

Освещение

Для сада с большой площадью придется позаботиться об источниках искусственного света, чтобы не блуждать по нему вечером, словно в дремучем лесу.

Высокие уличные фонари будут уместно смотреться разве что рядом с беседкой или местом для отдыха. В других местах можно установить подвесные фонарики. Романтично выглядят также светильники на газоне или спрятанные между растений. Качели можно оснастить разноцветной гирляндой.

Оазис в саду: создаем водоем

Водоем — лучшее украшение для сада. Если вы обнаружили, что на даче грунтовые воды расположены близко к поверхности, считайте, вам повезло — это позволит занять область земли, которая не годится для посадки.

Для менее везучих хозяев есть вариант с искусственным водоемом. Идеально, если он будет немного в стороне от газона. Для создания пруда можно купить специальную емкость или застелить полиэтиленом вырытую яму.

Сам по себе готовый водоем — настоящее поле для творчества. В него можно запустить рыбок, плавающую клумбу и т.д.

Идеи для садовых дорожек

Каждый уважающий себя дачник, который следит за эстетикой своего участка, должен позаботиться о создании красивых и аккуратных дорожек. Ведь протоптанные через заросли тропинки выглядят крайне неухоженно, а также усложняют передвижение по саду. К счастью, решить эту проблему самостоятельно вполне реально и довольно увлекательно, учитывая разнообразие вариантов.

Сложность выбора обусловлена разве что широким ассортиментом материалов: дерево, пластик, резина или тротуарная плитка. Роскошно смотрится натуральный камень, но он странно сочетается, например, с изделиями из пластиковых бутылок. Зато хорошо подходит для ландшафта с прудом.

Аллеи из древесины выглядят очень уютно благодаря глубокой текстуре. Чтобы они прослужили долгую службу, поверхность предварительно покрывают защитным лаком.

У обладателей кирпичных домов наверняка найдется материал для соответствующих дорожек. Комбинируя детали разного оттенка можно создавать геометрические узоры, по типу мозаики. Впрочем, для такого эффекта также подойдет и брусчатка, галька или гравий — самый дешевый вариант.

Однако некоторые мастера умудряются создавать необычные аллеи и из отходных материалов — крышечек из-под газировки или винных пробок.

Украшения для сада из пластиковых бутылок

О, сколько нам изделий чудных готовят пластиковые бутылки! И пусть вас не пугает их незавидная экологическая репутация. В качестве декора в саду они прослужат с отличием. Пластик достаточно прочный, долговечный и предлагает множество вариантов использования, несмотря на внешнюю непривлекательность.

Пэт бутылки — отличная основа для создания фигурок. Для этого, кроме самих емкостей, вам понадобится клей, ножницы и акриловая краска в случае, если изначальная поверхность вас не устраивает. Ну а дальше нужно задействовать фантазию, ведь из такой тары получится смастерить любую фигурку. При этом можно использовать как цельную емкость, так и вырезать из нее много мелких деталей.

Пластиковые бутылки отлично подойдут для создания полезных декоративных предметов, например, клумбы. Для этого достаточно вырезать из баклажки небольшой вертикальный участок и засыпать ее землей. «Носик» емкости станет мордой фигурки животного, которую можно украсить любым доступным способом.

Еще один вариант — дешевые бордюры для клумбы. Для этого подойдет тара поменьше — их необходимо наполнить песком или другой утяжеляющей основой, после чего «высадить» вокруг нужного участка земли. Чтобы все это не выглядело скучно, бордюр можно покрасить.

Украшения для сада из камней

Помимо того, что из гальки можно сделать садовые аллеи, это еще и отличный материал для самых разнообразных поделок.

Крупный камень используют для клумб и цветников, выкладывая его в нужной последовательности — к примеру, в качестве своеобразного бордюра. Для устойчивости конструкции гальку можно нанести на раствор цемента, стараясь при этом избежать образования щелей. Таким способом получится создавать высокие конструкции.

Традиционно в ландшафтном дизайне натуральный камень используют для украшения водоемов, который выкладывают по его контуру, чередуя камешки разного размера. Ухоженный пруд станет ключевым объектом любого сада.

Некоторые люди применяют гальку и в качестве облицовочного материала садовых элементов. С их помощью можно даже творить настоящие арт-объекты, заполняя этим материалом каркасные конструкции заданной формы.

Но самым популярным способом использования камня остается фигурный декор. Галька является отличным холстом для сложных и простых художественных композиций, которые чудесно украсят любой сад. С их помощью можно создать, например, божью коровку или крупного кота — все зависит от уровня вашего мастерства.

Украшения для сада из шин

Некуда деть старые автомобильные покрышки? Не беда, пристройте их в своем саду. Благодаря простым манипуляциям шины превращаются в очень даже эстетичные, а иногда и полезные изделия, которые украсят любой участок.

Излюбленный вид декора из этого материала — фигуры животных. Только для их создания нужно понимать, как лебедя или аллигатора сделать из колеса, обладающего совершенно другой формой. А можно подсмотреть мастер-классы и убедиться, что ничего сложного в этом нет. Ключевую роль в оформлении играет акриловая краска, которая «оживит» вашего персонажа.

Некоторые умельцы делают из покрышек даже целые садовые мебельные комплекты, со столом и стульями. Вы тоже можете попробовать, в качестве разминки соорудив сначала детскую площадку. Вашему ребенку понравится прыгать через колесо или развлекаться на послушной зебре.

Практически никакой работы, кроме покраски, не требует и изготовление клумбы из автопокрышек. Их достаточно установить на нужное место, можно в несколько уровней, после чего наполнить всем необходимым, как горшок. Дешево и сердито!

Видео: Поделки для сада или дачи своими руками

как реализовать оригинальные идеи украшения (52 фото)

На сегодняшний день для создания поистине удивительного ландшафтного дизайна на приусадебном участке совершенно необязательно нанимать профессионала и тратить огромные суммы. Ведь каждый владелец загородного дома или дачи может с легкостью украсить территорию.

И сделать это можно при помощи поделок для сада и огорода, сделанными своими руками, без использования дорогих материалов. Они выглядят не только красиво, но и оригинально.

При этом для их создания не требуются никакие особенные навыки. Достаточно просто иметь желание и немного свободного времени.

К сожалению, многие люди до сих пор уверены в том, что создавать красивые вещи собственными руками не только трудно, но и достаточно дорого. Однако, дизайнеры уверены в обратном. Ведь материалы, которые используются при создании поделок, практически никогда не бывают дорогими.

Исключение составляют лишь те случаи, когда сам хозяин участка хочет использовать дорогостоящие материалы. Убедиться в том, что это действительно так, вы сможете после просмотра каталога, в котором собраны все новинки поделок для сада и приусадебного участка.

Содержимое обзора:

Клумба, выполненная из камня

Если на вашем приусадебном участке произрастает декоративная растительность, можете смело использовать такую клумбу. Любой цветник сможет привлечь к себе внимание, если его правильно облагородить.

Для создания подобной конструкции вам совершенно необязательно использовать камни одного размера.

Напротив, некоторая небрежность будет смотреться более эффектно. Поэтому вы можете совершенно спокойно использовать булыжники разного размера.

Специалисты утверждают, что вы можете использовать для сооружения клумбы камни разной формы и цвета. Однако, настоятельно рекомендуется использовать материалы из одной цветовой гаммы, чтобы создать действительно изысканное изделие.

Обратите внимание на фото поделок для сада, на котором представлена данная композиция. Если вы внимательно посмотрите на фотографию, то заметите, что клумба многослойная. Иными словами, для ее создания вам понадобится выложить не один слой, а несколько.

Стоит отметить, что вы можете не просто выложить клумбу в виде прямоугольника, квадрата или круга. Проявив фантазию, вы сможете превратить ваш цветник в подобие чаши, корзины или вазона с таким широким горлышком, в котором бы поместилось несколько кустов с цветами.

В данном случае все зависит от вашей фантазии и наличия свободного времени.

Деревянные поделки

Но приусадебный участок можно декорировать не только с помощью камней. Особенной популярностью пользуются поделки из дерева для сада, в котором расположенного обилие цветников. Данный вариант также идеально подойдет тем людям, у которых в саду имеется поврежденный цветник.

Если нет никакой возможности перенести его, то вы можете с помощью поделки обновить его. Наиболее простым примером являются обычные деревянные заборчики, которые состоят из небольших досок или ветвей. Сконструировать их вы сможете быстро и легко.

Если у вас в запасе есть достаточно свободного времени и материалов, можно соорудить не просто декоративный забор, а плетеную корзинку или даже избушку.

Любой цветник в подобном оформлении будет смотреться роскошно. Однако, стоит учесть, что используя подобные плетения, вам следует уделить должное внимание их скреплению. Ведь в противном случае, вы рискуете соорудить крайне хлипкую конструкцию, которая не простоит долго.

Поэтому рекомендуем вам обязательно проверять все соединение и плотность плетения.

Милые ежики

Можно использовать в качестве декорирующих элементов для сада поделки из подручных материалов, которые выглядят не только оригинально, но и забавно. Очень популярной поделкой является ежик.

Обратите внимание!

Для его изготовления вам понадобится обычная пустая бутылка и пеньковая веревка для обмотки. Чтобы обеспечить надежную фиксацию веревок, следует использовать скобы или клей в качестве связующего элемента.

Для того чтобы еж выглядел максимально естественно, следует позаботиться о таких мелочах, как носик и глазки.

Некоторые мастера придерживаются мнения, что достаточно черной краской нарисовать эти элементы. Однако, если вы хотите, чтобы ваша поделка выглядела максимально естественно, можете пошить отдельно глаза и нос.

Прикрепить их к изделию можно с помощью клея. Таким образом, само крепление будет незаметным, но при этом весьма надежным.

Колючками же ежику будет служить обыкновенная трава. Поэтому если у вас на участке имеется несколько небольших скоплений травы, до уборки которых у вас не доходят руки, вы можете вполне успешно это замаскировать с помощью данной поделки.

Обратите внимание!

Пластиковый павлин – как главное украшение сада!

Но не только ежики могут стать украшением вашего сада. Креативная поделка для сада из бутылок в форме павлина станет настоящей звездой и центром всей композиции.

Для ее создания вам необходимо будет запастись некоторым набором материалов:

  • Разноцветными пластиковыми бутылками.
  • Разноцветной изолентой.
  • Широким скотчем.
  • Синтетическим пенопластом.
  • Клеевым пистолетом.
  • Абразивной сеткой.
  • Пластиковыми трубами.

Как только вы приобретете весь набор, можно приступать к созданию поделки. Из пластиковых бутылок необходимо вырезать перья павлина. Они все должны иметь разный размер. Каждое перо следует по краям разрезать, чтобы получилась легкая бахрома.

Туловище птицы вырезается из пенопласта. Стыки, которые образуются при этом, заклеиваются при помощи широкого скотча. Две пластиковые трубки, которые будут служить птице лапами, прикрепляем к туловищу.

Клюв вырезается из бутылки и после сворачивания в конус, крепится на голову. Далее при помощи клеящего пистолета прикрепляем перья к полученной фигуре.

Обратите внимание!

Помните, что на груди перья должны быть короче, чем на спине и хвосте. Украсить хвост можно с помощью небольших овальных деталей, вырезанных из цветной изоленты. Хохолок изготавливают из бутылки и крепят на голову.

Обратите внимание на инструкцию как сделать красивую поделку в виде павлина в сад, которая представлена ниже. В ней подробно и с иллюстрациями описан весь фронт работ.

Фото поделок для сада своими руками





Поделки для сада своими руками (50 фото)

Красивые и оригинальные поделки для сада, выполненные собственными руками и установленные на придомовой территории, украшают его ландшафт, делают особым и неповторимым. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш дачный участок выглядел стильно и модно, стоит уделить этому виду деятельности особое внимание.

Однако, несмотря на многообразие креативных идей по украшению сада, не стоит перегружать его пространство большим количеством разнообразных поделок. Целесообразно предварительно продумать образ будущих изделий, а затем начертить подробный план участка, отметив места их расположения на нем. Так вы добьетесь идеально сбалансированного дизайна двора.

Подчеркнуть красоту сада можно подвесными гирляндами из светящихся шаров и фонариков

Интересные идеи для цветников (фото)

Старая мебель может послужить замечательными вазонами для цветов. Она подчеркнет природное очарование дачного участка, придаст ему чувство стиля и благородный вид.

Если открыть ящики комода, и поставить внутрь горшки с вашими любимыми растениями, можно получить экономное вертикальное озеленение рядом с домом или беседкой.

Оригинальной подставкой для цветника также послужит деревянный поддон, ветхая кровать или ненужная тележка, главное чтобы все эти предметы гармонично вписались в общий ландшафт.

Оригинальное использование старого комода

Немного фантазии и ненужная тумба снова полезна в быту

Интересное и необычное применение старого стула

Красивая миниатюрная клумба организованная в старой тачке

Сделать на даче клумбу своими руками можно из декоративной тележки

Фантазия человека не знает границ, данное фото тому подтверждение

Интересно! Создают цветочные композиции, используя в роли горшков: лейки, чайники, кастрюли, миски, отслужившие свой срок. Для декорирования их внешние плоскости красят, разрисовывают, обклеивают камнями или ракушками.

Декор для сада из подручных средств (фото)

  • Компактный вертикальный сад можно легко выполнить из пластиковых труб или водосточных желобов. Для этого их достаточно подвесить на вертикальную плоскость таким образом, чтобы они располагались друг над другом, создавая тем самым естественную живую стену из цветов и растений.

Не менее красиво будет смотреться композиция из поставленных вертикально деревянных поддонов и укрепленных на них горшках с цветами. В результате, вы получите стильную зеленую шпалеру, которая будет эффектно смотреться в вашем саду.

Вертикальная клумба из желоба

Подвесная клумба из пластиковых желобов

Вертикальная клумба из деревянного поддона

Оригинальная композиция из деревянного паллета, который стал отличным приютом для цветущей петунии

  • Очень часто, из ненужных ведер делают веселый подвесной сад из цветов. Для этого каждое ведерко окрашивается в яркие цвета и при помощи пластиковых или металлических крючков подвешивается вдоль забора.

Придать старой беседке новый имидж помогут прибитые к стенам деревянные коробки в виде полочек, на которые устанавливают цветочные композиции.

Разноцветные ведерца с цветами добавят ярких красок вашему саду

Забор украшенный цветами будет выглядеть не таким скучным, как раньше

Довольно необычно будет смотреться большая клумба на даче, периметр которой украшен декоративными цветочными горшками, которые будут служить не только  ограждением, но и своеобразным креативным бордюром, если в них посеять низкорослые цветущие растения.

Также роль ограждения для клумбы прекрасно исполняют установленные вертикально в землю ветки деревьев, пластиковые или деревянные плашки.

Установка декоративного ограждения своими руками

Пластиковые секции для ограждения клумбы смотрятся очень стильно и красиво

В небольшом саду удобно разместится многоэтажная цветочная клумба из поставленных друг на друга по вертикали цветочных горшков разных размеров.

Сделать своими руками такую клумбу можно меньше чем за час

Размещенные на железной арматуре цветочные горшки выглядят очень эксклюзивно и оригинально

Нестандартное решение по применению цветочных горшков

Совет! Оставшиеся после спиливания деревьев пни несложно превратить в стильные вазоны, если в их центре сделать углубление для емкостей с зеленью.

Привлекательна композиция из пня и папоротника

Разноцветный цветник из пня

Красивый цветочный горшок сделанный из коры дерева

Поделки из пластиковых бутылок (фото)

Пластиковые бутылки, имеющие различные габариты и цветовые оттенки, являются удобным материалом для воплощения идей по изготовлению поделок, служащих оформлением садового ландшафта.

Из пластиковых бутылок получаются красивые и необычные поделки для сада

Что можно сделать из пластиковых бутылок
  1. Из этого бросового вторичного сырья для дачного участка очень часто изготавливают роскошные пальмы, красивые ели и сосны,  пышные и яркие цветы.
  2. Добавляя необходимые детали, умельцы превращают пластиковые емкости в веселых поросят, причудливых ежиков, эксклюзивных бабочек, жуков, пчел, стрекоз.
  3. Мастера «hand-made» создают из бутылок большие и объемные образы различных животных и птиц, таких как коней, осликов, жирафов, павлинов, страусов.
  4. Превратить сад и пространство вокруг декоративных водоемов в любимое место для отдыха помогут самостоятельно изготовленные композиции лягушек, лебедей и кувшинок.

Важно! Прежде чем приступить к изготовлению поделок из пластиковых бутылок, мы настоятельно рекомендуем вам ознакомится с пошаговым руководством по их созданию.

Веселые фигурки в саду добавят позитивного настроения

Всего один час работы и стильные домики для птиц готовы

Из бутылочных донышек получаются милые черепашки

  • Пластиковые бутылки — прикрепленные к вертикальной стене в горизонтальном направлении, создают  удивительный по красоте водопад зелени. Делается он очень просто. Используя канцелярский нож или ножницы, в каждой бутылке вырезается верхняя часть, далее емкость наполняется землей в которую высаживается любимые цветы и растения.

Бутылки, перевернутые вверх дном и вкопанные наполовину их длины вокруг кустарников, клумб, детской или спортивной площадки, создают графический броский колорит и позволяют получить замечательные ограждения. Встречаются даже беседки, теплицы, собранные из пластиковых бутылок. Из них также изготавливают диваны, кресла, пуфики.

Горшочки из глины стоят недешево. Хотите сэкономить? Сделайте их из пластиковых бутылок

5 минут работы и ваш сад заиграет новыми красками

Опытный дачник всегда найдет полезное применение для вторсырья

Подвесная оранжерея из экзотических растений

Поделки из крышек бутылок

  • Изысканная мозаика создается из крышечек от бутылок, которые приклеиваются либо прибиваются небольшими гвоздиками к основе и покрываются лаком. Это могут быть настенные панно, живописные картины, симпатичные коврики и прочие декоративные предметы украшающие ваш сад.

Крышки от бутылок используют даже в роли миниатюрной тротуарной плитки, выкладывая мозаичные узоры на слой тщательно выровненного и утрамбованного песка. Не менее эффектно смотрятся садовые дорожки, вымощенные отрезанными донышками или целыми бутылками, которые предварительно наполняют землей.

Интересно знать! Нанизывая крышки на леску через предварительно просверленные отверстия, можно получить яркую ширму или занавес, закрывающую дверной проход.

Вместо гвоздей или клея, для фиксации крышек, можно использовать тонкую леску натянутую поперек забора

Красивое настенное панно из крышек

Дорожка выложенная пластиковыми крышками смотрится очень оригинально

Картины из крышечек можно выполнять абсолютно на любую тематику

Практичный коврик для ног из подручного материала, всегда пригодиться в хозяйстве

Поделки из автомобильных покрышек (фото)

Поделки для сада изготовленные из подручного материала всегда поражали своим разнообразием. В ход идет абсолютно любой материал, который когда-то использовался совсем по иному назначению. Одним из таких материалов является старая автомобильная покрышка.

Интересно знать! Из автомобильных шин, местные умельцы давно научились делать настоящие шедевры искусства, которые своей красотой и оригинальным внешним видом вызывают восхищение и восторг.

Большая автомобильная покрышка легко превращается в миниатюрный пруд, если укрыть ее пленкой и наполнить водой. По краям укладывают гальку, песок, кирпич, плитку или булыжники, которые можно окрашивать в любой цвет.

Пошаговое руководство изготовления водоема из покрышки автомобиля

Очень часто, находчивые дачники используют автомобильные шины для обустройства спортивных площадок. Из них получаются отличные полосы препятствий с преградами и игровыми элементами, на которых ваши дети смогут не только хорошо и весело проводить свободное время, но и развивать свою ловкость и выносливость.

Создавая игровую детскую площадку, важно уделить особое внимание её безопасности

Покрышки с большим диаметром отлично подойдут для полосы с препятствиями

Детвора должна обязательно по достоинству оценить необычную песочницу из покрышки, организованную в виде уложенной плашмя шиной с наполненной внутрь мытым речным песком.

Для защиты от солнца над песочницей желательно соорудить небольшой теневой навес из поликарбоната или куска плотной ткани.

Песочница сделанная своими руками из покрышки большегрузного автомобиля

Из автомобильных шин обустраивают лестницы на участках с перепадами высот, а их боковые части служат долговечным материалом для выкладывания садовых дорожек. При наличии большого количества небольших шин удается собрать прочный оригинальный забор.

Используя покрышки как основание для скамьи и стола, несложно сделать садовую обеденную зону. Из старых покрышек изготавливают даже пуфы и удобные кресла, легко преобразуется этот материал и в подвесные детские качели.

Красивые качели из покрышки в виде забавного оленя

Сделать качели для дачи из старых шин очень легко. Просто подвесьте их на ветку дерева, используя для этого строительный анкер и веревку

Детские качели балансир из старой покрышки

Красивый пуфик сделанный своими руками дополнит содовый гарнитур

Пошаговый мастер-класс изготовления пуфика для сада

Всего за несколько часов, из покрышек, народные умельцы смогут смастерить оригинальную клумбу или вазу для цветов, которые непременно станут украшением вашего сада.

Оригинальная клумба из обычной покрышки

Симпатичный цветник в виде чайника

Двухуровневая дачная клумба из покрышек, выкрашенная в яркие цвета

Необычные садовые фигурки и скульптуры для сада (фото)

Чтобы самостоятельно сделать садовые фигурки, используют разнообразный материал. Их отливают из монтажной пены, бетона, гипса, применяют причудливой формы коряги и ветки деревьев, мастерят из автомобильных шин и ненужных в обиходе мисок, кастрюль, емкостей из-под майонеза, яиц и других продуктовых разновидностей.

Придать саду индивидуальности помогут гипсовые фигурки милых кроликов

Забор или стены хозяйственных построек будут выглядеть по иному, если на них разместить резные фигурки домашних животных, выпиленные лобзиком из фанеры

Цветочные глиняные горшки могут послужить отличным материалом для создание поделок для сада

Обладая навыками столярного мастерства из дерева можно вырезать забавных утят

Сделать необычные фигурки божьих коровок, петухов, цыплят или курочек можно из обычных воздушных шариков и бетонного раствора. Вот что для этого нужно:

  • Воздушные шарики;
  • Вода, сеяный песок и цемент;
  • Краски и кисточки.
Пошаговое руководство
  1. Предварительно надувают воздушный шарик и разводят густой раствор из равных частей песка и цемента с добавлением небольшого количества воды.
  2. Далее шарик аккуратно покрывают раствором, формируя ровную и гладкую поверхность.
  3. После высыхания остается проткнуть и удалить шарик, а получившиеся сферы покрасить и использовать в качестве материала для создания восхитительных фигурок.

Для создания сфер из воздушных шаров нужно использовать только качественный цемент

Яркие и красивые божьи коровки из самодельных бетонных шаров

Фигурки для сада изготовленные собственноручно всегда выглядят стильно и красиво

Качественная роспись подчеркнет натуральность своих изделий

На придомовом участке очень эффектно будут смотреться яркие улитки, ползущие по камням к воде

Пропитав бетонным раствором текстильный лоскут или мешковину, их можно надеть на любой цилиндрический предмет, красиво драпируя свисающие края.

После высыхания цементное изделие снимают, переворачивают, раскрашивают в яркие цвета или украшают различным декором (камнями, ракушками).

Чтобы цемент быстрее сохнул все работы желательно проводить на воздухе и в ясную погоду

Для полного высыхания раствора потребуется не меньше 24 часов

Простые и быстрые в исполнении вазы из мешковины станут прекрасным украшением для вашего сада

  1. Обернув любую пластиковую емкость армирующей сеткой и нанеся на неё слой цемента с добавлением небольшого количества гипса, можно создать любое понравившееся вам изображение.
  2. После полного высыхания, лепные изделия красят и размещают на альпийских горках или в цветниках. Не менее достойное место они могут занять в беседке или зоне отдыха около пруда.

В этой же технике создаются красивые статуэтки. Это могут быть старые куклы, резиновые или пластмассовые фигурки птиц или животных. Все что нужно — это уже готовые шаблоны обмазать цементным раствором и покрасить.

Красивая гипсовая композиция в виде маленькой девочки поливающей клумбу

Сделать такого зайца непросто, для этого понадобятся определенные навыки работы с гипсом и бетоном

Оригинальные кормушки и скворечники для птиц

Кормушка для птиц или скворечник станет дополнительным дизайнерским элементом садового ландшафта, если их изготовить в интересном и необычном стиле.


Их делают из древесных спилов, картонных коробок, пластиковых емкостей, остаток досок и прочего подручного материала. Если проявить фантазию сплести домик для птиц можно даже из веток.

  1. Закрепив на деревянной доске бокал с небольшим наклоном назад, мы получим простую и практичную кормушку для птиц.
  2. Остается лишь подвесить готовое изделие на дерево и наполнить его кормом (семечками, дроблеными орешками хлебными крошками.

Важно! Чтобы не устраивать среди пернатых конкуренцию, в саду можно сделать несколько таких замечательных кормушек.

Как видите старая фарфоровая кружка и блюдце могут еще быть полезными

Стильная кормушка из конструктора лего

Иногда, для пернатых, близкое соседство с котом может быть абсолютно безопасным

Оригинальна кормушка для птиц в виде доброго гномика

Арка из скворечников — довольно необычное и креативное решение

Если возможности ежедневно насыпать корм у вас нет, то кормушку лучше всего изготовить из пластиковой бутылки, применив при этом небольшую смекалку.

  1. Для этого пластиковую ёмкость до самого верха наполняют крупой.
  2. Затем крепят горлышком вниз над горизонтальной полочкой, оставив небольшой зазор.

В такой конструкции зернышки будут высыпаться по мере их убывания, а когда корм будет заканчиваться, его просто нужно досыпать.

Красивые скворечники в виде небольших домиков, сделанные из второсортных пиломатериалов, станут прекрасным жилищем для пернатых друзей

Декор для сада из подручного материала

Изготовленные поделки для сада своими руками принесут не только удовольствие от процесса их создания, но и будут радовать вас на протяжении долго времени создавая эстетическое дополнение сада, а также наверняка, станут предметом вашей гордости.

Для создания садового декора может пригодиться все что угодно, здесь главное дать волю своей фантазии и настроится на творческий процесс.

К примеру, из жестяных  банок получаются привлекательные горшки для цветов, если выкрасить их в яркие цвета и подвесить на веревку. Такая цветочная композиция несомненно украсит ваш содовый участок, а также добавит ярких и сочных красок туда где их не хватает.

Декор с добавлением живых растений

Особое удовольствие от участия в самостоятельном изготовлении чего-то нового получают дети, именно они способны вдохновить на создание удивительных вещей из подручных материалов.

Забавный железный человек с большим сердцем

С помощью подручных материалов можно украсить пруд на дачном участке

Непригодная лейка в хозяйстве будет служить в качестве подвесного светильника для цветочной клумбы

Завершающая деталь любого дизайна — это декор. Простые, но при этом невероятно красивые поделки из речных или морских камней, украсят любой сад и акцентируют внимание на себя.





В создании такого декора нет ничего сложного, с раскраской камней справиться каждый, к тому же есть отличная возможность привлечь всю семью к увлекательному занятию, которое станет просто завораживающим времяпровождением, а смелые идеи вдохновят на новые поделки.

Интересный вариантом для преображения территории дачного участка станут поделки из камней

Креативные идеи не останутся незамеченными

Не стоит растраиваться и бросать свою затею в создании декора, если что-то не получилось с первого раза. Немного потраченных сил и времени помогут добиться желаемого результата, а поделки для сада изготовленные своими руками принесут невероятное удовольствие для вас и удивят своим неповторимый дизайном ваших близких.

Сад своими руками — 72 фото вариантов ландшафтного дизайна

Перед теми, кто купил участок земли, встает задача облагородить место. Потребуется не только построить уютный дом, но и создать сад.

Можно пригласить ландшафтного дизайнера, который все спроектирует, а можно сэкономить деньги и сделать все самостоятельно. Тем более процесс этот очень увлекательный.

Давайте поговорим о том, как оформить сад своими руками.

Содержимое обзора:

Этап проектирования

Для начала нужно определиться, каким будет сад. Все должно выглядеть просто и лаконично, не нужно нагромождения деталей. Лучше всего позаимствовать идеи у опытных дизайнеров из специальных книг или интернета, где множество фото красивых садов.

Перед тем как чертить план, нужно определить тип почвы, узнать глубину грунтовых вод. Удобнее проводить замеры ранней весной или поздней осенью, так как отсутствует высокая растительность.

Сначала на план наносится все, что находится на участке: деревья, кустарники, дом или еще какие-либо строения. Только после этого можно рисовать то, что вы хотите увидеть в своем саду.

Делайте разные варианты, чтобы потом сравнить и выбрать лучший. Существуют специальные компьютерные программы по проектированию. С их помощью можно увидеть трехмерную модель вашего плана.

Планируем дизайн

Когда план будет готов нужно определиться со стилем. Дизайн сада может быть любым. Все зависит от собственных предпочтений.

Можно выбрать регулярный сад или остановиться на природном стиле. Регулярный сад устраивают на большой площади. За ним придется постоянно ухаживать. Нужно не только устраивать прополку, но и подстригать траву, деревья.

Сад в природном стиле не требует сложного ухода. Проектировать его намного проще, а денежные затраты меньше.

Нужно помнить, что сад должен выглядеть красиво как летом, так и поздней осенью, когда уже нет цветов и зеленой листвы.

Если площадь земли большая, то не нужно кидаться засаживать ее всю, так как ухаживать за растениями тяжело. Лучше выделить небольшой участок и облагородить его. В остальных уголках сада можно посадить деревья и кустарники.

При оформлении сада нужно соблюдать умеренность. Не стоит покупать множество растений только потому, что они красивые. Определите сначала, что вы хотите посадить, а уже потом отправляйтесь на поиски.

Не перегружайте сад деталями. На участке можно установить беседку, сделать альпийскую горку или организовать небольшой пруд. Создавать все вместе не следует, так как выглядеть это будет плохо. Нужно выбрать какой-то один элемент и поработать над ним как следует.

Участки в нашей стране не требуют выравнивая, создания искусственных гор или террас. Все это выглядит ненатурально. Также не следует подсыпать более «плодородный» грунт. Так можно только навредить растениям. Лучше оставить все как есть и посадить, традиционные для нашей местности, культуры.

Если грунтовые воды располагаются рядом, то можно создать небольшие пруды, не прибегая к гидроизоляции. Для торфяной почвы прекрасно подойдут вереск и рододендроны.

Идеи для сада могут быть разными, но самое главное, учитывать природные условия.

Обратите внимание!

Что посадить?

Как уже было отмечено выше, покупайте растения, которые растут в нашем климате. Экспериментировать с экзотическими цветами не стоит, так как затраты на них высоки, а сохранить их вряд ли получится.

Прекрасно подойдут многолетние цветы. Выбирайте все то, что обильно цветет. Например, можно посадить розы или пионы.

Что касается деревьев, то среди них нужно выбрать зимостойкие виды. Весной они будут радовать глаз своими роскошными цветами. Прекрасно подходят для сада хвойные деревья и клены.

В первый сезон после посадки деревья и кустарники требуют полива. Затем особого внимания им не нужно. Придется только обрезать раз в год и уничтожать вредителей.

Цветы требуют постоянного ухода. Поливом все не ограничится, нужно регулярно пропалывать их и пересаживать, если потребуется.

Однолетние цветы лучше не сажать, так как это лишняя трата денег. Расти они будут всего лишь 3 месяца.

Обратите внимание!

Многие задаются вопросом: как украсить сад, потратив минимум средств? Ответ прост. Материалы для украшения лучше подбирать местного производства, так как они дешевле в несколько раз.

Прекрасно смотрятся дорожки из камня. Можно установить какую-нибудь садовую статую. Их в специализированных магазинах предостаточно.

Помните, что создать собственный сад своими руками легко. Главное не кидаться за всем экзотическим.

Фото сада своими руками

Обратите внимание!


Делаем поделки для сада, дачи и двора своими руками: все новинки самоделок

Сад и дача требуют не только ухода, но и использования практичных украшений. Последние необязательно приобретать в магазине. Их легко сделать из ненужных и естественных материалов.

Какие хитрости для сада и дачи можно сделать своими руками

Сделать хитрости для садового и дачного участка можно из вещей, что находятся под рукой. Или из натурального сырья. По внешнему виду они мало отличаются от эксклюзивных вариантов, плюс их не нужно покупать, что только на руку бережливой хозяйке или хозяину.

Новинки поделок для дачи и сада из подручных материалов

В число новинок подручных самоделок для дачи и сада относятся:

  • подвесные цветочные горшки из старых половников. Прикрепляются к стене на доску/вешалку либо к вертикальной стойке, и служат отличным украшением пространства. В маленькой поварешке размещаются небольшие растения, и наоборот;

  • пианино, отслужившее свой век. Вещь можно использовать как цветник, или в качестве «музыкального» водопада. В последнем случае под ним должен располагаться пруд или дорожка из камней, ведущая к мини-водоему. Для украшения такого пианино используются влаголюбивые или водные цветы;

  • печатная машинка, увитая плющом и другими растениями. Ее легко расположить где угодно. Для яркости предмет (целиком или частично) разрешается раскрасить в понравившиеся цвета;

  • покрышка от автомобиля — классика дачного украшения. Пригодится для оформления грядок, клумб и т.д. Вариантов множество.

Еще одна новинка — велосипед с цветочными корзинами. Большие корзины удобно расположить спереди и сзади средства передвижения, маленькие — развесить на руле и раме. Дополнительным украшением станет плющ, плетущаяся роза или хмель.

Что нужно, чтобы создать оригинальный и красивый сад на даче? Смотрите статью Идеи и фото для создания красивого сада и огорода.

Кроме перечисленных вариантов, существуют поделки и попроще. Они выглядят не столь красиво, зато более практичны.

Майонезные ведерки

Ненужные ведерки из-под майонеза легко превратить в:

  • светильники;
  • скульптуры;
  • клумбы;
  • кормушки;
  • декоративные вазы для цветов, хранения семян и мелочей: гвоздей, пуговиц и пр.

Для преобразования понадобится немного средств. Это цветные водостойкие краски и лаки, кисти/спонжи, лампы, клей и элементы для украшения (кусочки CD-дисков, раскрашенных дощечек, пуговицы).

Пластиковые бутылки

Из пластиковых бутылок можно создать множество украшений для сада и дачи. Это яркие жар-птицы, ветряные мельницы, беседки, целые участки из искусственных цветов, пальмы, дорожки и многое другое. Кроме фантазии, для их создания необходимы:

  • ножницы/нож;
  • нити и леска для скрепления;
  • водостойкий клей;
  • каркасная структура для укрепления;
  • разноцветная бумага, ткань, пряжа и другие декоративные элементы.

Красить получившиеся украшения необязательно, поскольку встречается разнообразие цветных бутылок. Если оформлением поделок занимается ребенок, рядом должен находиться взрослый, чтобы исключить вероятность пореза ножницами или острым краем разрезанного предмета.

Ненужные вещи и хлам

Отслужившая мебель, сломанный телевизор, вешалки и даже дырявые ботинки, пылящиеся на чердаке или в гараже, могут обрести «вторую жизнь». Достаточно придумать, для чего их использовать в саду или на даче.

Вертикальную вешалку для одежды легко приспособить под пугало или для размещения цветочных горшков. Ботинки — использовать для обуви страшилы, или в качестве оригинальных ваз для растений. По телевизору можно смотреть не только фильмы, но и наблюдать за цветением трав или ростом грибов. Конечно, перед этим из прибора стоит вынуть стекло и ненужное содержимое.

Старые вещи годятся для следующих решений:

  • корзина из заборной сетки;
  • мини-бар на стене из крышки стола и полки, скрепленных между собой;
  • гамак, сделанный из ненужной палатки;
  • устаревшие раковина и кран для умывальника;
  • цветочная скульптура из унитаза;
  • «живой» диван, увитый растениями.

При желании из хлама можно создать даже домик для отдыха.

Новые поделки для сада и дачи из натуральных материалов

К натуральным материалам относят дерево, камень и металл. Вариантов поделок из них огромное количество. Они используются для украшения и практических целей.

Чтобы сделать крепкую дорожку в саду нужен бордюр. Смотрите инструкцию в источнике Бордюр для садовых дорожек: 10 идей бордюра из подручных материалов.

Деревянные поделки

Отличаются сложностью, и требуют времени на изготовление. Используются в качестве:

  • Ограждений цветников и сооружений: дощечки, колышки и рейки разной высоты и размера.
  • Основой для высадки растений: деревянные круги и ящики без дна.
  • Скульптурных композиций: доски, валики из дерева и прочее, скрепленные между собой.
  • Дорожек: круглые, квадратные и полукруглые дощечки.
  • Садовой и дачной мебели: собирается из частей старых предметов.
  • Кормушек для птиц и зверей и почтового ящика: создаются из элементов разных размеров.
  • Картин: основа — фанерные, деревянные доски или пни.

Изображения на картинах можно вырезать, выжигать и покрывать краской и лаком. Они способны украсить другие поделки из дерева: мельницы, беседки или избушки.

Каменные изделия

Актуальными изделиями из камней являются спирали, дорожки, габионы, сухие бассейны, клумбы, ковры, лестницы. каменные плетни и столбы.

Спирали используются в качестве украшения клумб и отдельно. Они собираются из однотонных, разноцветных или покрашенных камней. Вместо них можно создать лабиринт — как плоский, так и разной высоты.

Каменные дорожки очень удобны для ходьбы, и могут оканчиваться в форме стрелок, кругов и т.д.

Габионы, или металлические сетки, наполненные камнями, легко превращаются в столы и скамьи с помощью каменных, деревянных и металлических покрытий. Также, украшенные вьющимися растениями или тканью/дощечками/иными деталями, являются самостоятельными композициями.

Бассейны создаются из цветных разноформатных камней. Среди них гармонично смотрятся кустарники и деревца, напоминающие водоросли. Для клумб понадобятся камни и строительный раствор.

Как можно украсить свой сад с помощью монтажной пены читайте в статье Самодельные скульптуры из монтажной пены для сада.

Оригинальность ковров из цветных камешков зависит только от фантазии их создателя. Они могут напоминать лоскутное одеяло, пейзажи, фигуры птиц и зверей и многое другое.

Лестницы, плетни и столбы складываются по одному принципу: надежное основание из крупных крепких камней→ряды меньшего размера→строгое соблюдение последовательности рядов или ступеней. Для лестниц и столбов обязателен строительный раствор и/или плиты из камня.

Поделки из металла

При создании изделий из металла важны моменты:

  • Что применяется: сварка, горячая или холодная ковка.
  • Необходим ли рельеф и рисунок.
  • Назначение поделки.
  • Материал: металлические листы, пластины, уголки и т.д.

Из листов, проволоки, краски и пары болтов можно создать вазу для цветов, железную бочку или ведро. Смешные скульптуры получатся из гвоздей, ложек, вилок и других деталей. Механизмы от часов и других приборов пригодятся для рельефных картин из металлических пластин.

Благодаря холодной и горячей ковке можно сделать калитку, скамью или забор из старых шампуров, сетки, пружин и столбиков. И поиграть с цветом благодаря высокой температуре: от желтоватого до фиолетового (зависит от уровня разогрева и момента охлаждения материала).

Интересные и практичные поделки получатся из полотна лопаты, топора, вил, столбиков и иных частей. Их можно использовать для садово-дачных работ и украшения.

Создать поделки для дачи и сада можно из разных материалов. Главное — использовать фантазию. Тогда изделия окажутся не только нужными, но красивыми и интересными.

25 DIY садовых проектов, которые может сделать каждый

Создавать проекты сада своими руками для создания уютного открытого пространства — это весело. Я люблю посидеть вечером на улице, особенно в хорошую погоду. Это время года идеально подходит для активного отдыха. Итак, сегодня я делюсь простыми в строительстве проектами сада, которые может сделать каждый.

Эти проекты также отлично подходят для приусадебного участка любого размера. Некоторые из них идеально подходят как для небольшого помещения, так и для большого двора.Есть так много садовых проектов, которые вы можете сделать своими руками для своего открытого пространства.

Какие садовые проекты сделать для открытого пространства?

Некоторые идеи в этом посте включают:

1. Грядки садовые

2. Постройте скамейку на дереве

3. Клетка для птиц декоративная

4. Свечи ароматические

5. Забор кондиционера

6. Ванна для птиц своими руками

7. Бочка для официанта Rain

8. Садовая скамейка

9. Садовая люстра

10.Садовая дорожка из камня

11. Наконечник для горшков

12. Теплица своими руками

13. Деревянные садовые качели

14. Садовый стол из поддонов

15. Садовая дорожка на поддонах

16. Органайзер для садовых инструментов из поддонов

17. Шаблоны для посадки квадратных футов

18. Контейнеры для семян

19. Сделайте пруд

20. Сделайте колокольчик или колокольчик

21. Садовые маркеры своими руками

22. Бордюр каменный для озеленения

23.Бордюр грядки

Давайте начнем с незаменимых проектов сада своими руками на открытом воздухе.

Проекты сада своими руками

Грядки садовые

Мне просто нравится, как безупречно выглядят приподнятые грядки!

Вот прекрасный урок по созданию изображений.

Как сделать грядку для грядки своими руками? В этой инфографике есть все детали, которые вам понадобятся, чтобы сделать идеальную грядку для сада.

Построить скамейку на дереве

Есть дерево на заднем дворе? Сделайте вокруг него скамейку, чтобы добавить изюминку вашему открытому пространству.

Это будет здорово для вас!

Как построить скамейку на дереве?

Клетка декоративная

Мне нравятся эти птичьи клетки из мешковины, палочек и искусственных листьев. Сделайте искусственные декоративные акценты, чтобы повесить их на открытом воздухе.

Свечи ароматические

Положите светильник для чая с ароматом ванили в миску, наполненную кофейными зернами.

Тепло от чайной свечи нагревает кофейные зерна. И пусть ваш дом пахнет французским ванильным кофе.

Свечи для чая из кофейных зерен своими руками (ссылка больше не доступна).

Забор для кондиционера

Не позволяйте кондиционеру испортить вам подъезд. Спрячьте его за забором и кустарником. Убедитесь, что есть достаточно места для прохождения воздуха и предотвращения перегрева.

Как спрятать кондиционер?

Ванна для птиц своими руками

Ух ты, яркость.Распылите краску на урну и горшок и скрутите их.

Сделает очаровательную ванночку для птиц в вашем цветочном горшке.

Сделай сам, легкая ванна для птиц через mami talk.

Садовые проекты своими руками

Бочка для дождевой воды

Поместите бочку или пластиковую бочку возле водосточной трубы. Используйте дождевую воду позже, чтобы поливать растения позже.

Как построить бочку для дождевой воды?

DIY Садовые проекты — скамейка

Мне нравится, как красиво выглядит эта красочная скамейка!

Раскрашенная садовая скамейка своими руками, неизвестный источник.

Садовая люстра

Используйте подвесную корзину и кристаллы, чтобы сделать эту красивую люстру.

Повесьте его на крыльце или на дереве на цепочке. А для наружного освещения используйте свечи или солнечные фонари.

Сделать уличную садовую люстру

Садовая каменная дорожка

Дорожки своими руками из камня и плитки выглядят так аккуратно и идеально. Используйте гравий, чтобы покрыть грязь и почву, а также проложите профессиональную дорожку.

Наконечник для горшков для сада

Закопайте кувшины для молока на дно больших кашпо. Отличная идея сделать горшки легче и сделать их подъем и перемещение возможно. Эта идея также хороша для экономии горшечной почвы.

Теплица своими руками

Мне нравится эта теплица из переработанного кирпича и окон. Так отличается от традиционных, которые мы постоянно видим. Сделайте мини-теплицу своими руками. неизвестный источник

Деревянные качели садовые

Добавление качелей в сад добавляет красоту этому месту.Это делает его таким привлекательным и расслабляющим.

Деревянные садовые качели своими руками

Проекты сада своими руками

Садовый стол из поддонов

Колонна с растениями в центре стола — потрясающая идея. С камнями он выглядит красиво. Вы также можете поставить кашпо или контейнер в центре стола, вырезав кусок до нужного размера. Это предотвратит повреждение древесины при поливе растений.

Учебник по садовому столу из поддонов своими руками через сегодняшнее гнездо.

Садовая дорожка на поддонах

Недорогой способ сделать смелый выход. Есть поддоны на свалку?

Садовая дорожка из поддонов своими руками

Органайзер для садовых инструментов из поддонов

Мне нравится все в этом органайзере. От подвешивания на стене до экономии места!

Органайзер для садовых инструментов из поддонов своими руками

Шаблон для посадки квадратных футов

Используйте квадратный лист фанеры и катушки с клеем для дерева, чтобы сделать шаблоны для посадки.

Шаблоны для озеленения квадратных футов своими руками

Садовые проекты своими руками — Контейнеры для семян

Перепрофилирование, повторное использование и переработка.

Как мило! Используйте контейнеры для тик-так для сохранения семян.

Сделать пруд

Из старой покрышки сделайте пруд.

Сделать колокольчик или колокольчик

Сделайте перезвон для своего сада.

Учебные пособия по изготовлению колокольчиков своими руками

Садовые проекты своими руками — садовые маркеры

Используйте клейкую ленту, чтобы сделать маркеры для растений в вашем саду.

Учебник по садовым маркерам своими руками

Проекты сада своими руками — Каменный бордюр

Расставьте камни вокруг растений, чтобы придать им правильную границу.

Бордюр для грядки

Сделайте квадратные края клумбы из стали для городского сада.

Простой и современный дизайн сада своими руками

Вам понравится:

60 Весенние распечатки

Весенние распечатки

20 способов сделать скворечники

Уроки скворечника своими руками

20 садовых проектов, которые понравятся детям

Детские садовые проекты своими руками

Ищете еще отличные идеи?

Вам интересны?

Они регулярно обновляются, когда я нахожу уникальные идеи.

Некоторым отличным идеям не хватало первоисточника, если вы натолкнетесь на заслуживающий доверия источник, оставьте комментарий.

Ответы 9 на «25 садовых проектов своими руками, которые может сделать каждый»

Этот сайт использует Akismet для уменьшения количества спама. Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария.

10 фантастических садовых проектов своими руками

Вот список из 10 фантастических идей DIY Garden Project, которые вы можете начать сегодня! Некоторые из них действительно уникальны, и их легко сделать своими руками!

У вас есть желание стать хитрым в саду, но вы просто не знаете, с чего начать? Мы составили список специально для вас.

Обычно мы выбираем направление и придерживаемся его, пишем о конкретных проектах или вариациях на тему. Сегодня, однако, мы хотели прыгнуть сразу в нескольких направлениях, делясь самими идеями как отправной точкой для всех, кто застрял в саду с лишней энергией.

Некоторые из представленных ниже идей уже более подробно освещались на нашем сайте раньше, в то время как другие являются совершенно новыми. Каждое изображение, конечно же, сопровождается ссылкой на исходный сайт, с информацией и руководствами, которые помогут вам воссоздать проект в вашем собственном саду.

Если вы смотрите на свой двор и думаете, что делать дальше, попробуйте любой из этих проектов. Может быть, вы возьмете идею и начнете воплощать ее в жизнь, создавая что-то полностью личное. Может быть, вы просто получите собственное представление, родившееся из проявленного здесь вдохновения. В любом случае, мы надеемся, что вы выйдете на рынок и примените свои навыки садоводства в веселом и творческом проекте DIY!

1. Самодельная сеялка для бревен

Источник: HallmarkChannel

Когда мы открыли для себя этот проект, мы не смогли сдержать своего волнения.Мысль об использовании старого полого бревна в качестве красивого естественного контейнерного сада слишком особенная, чтобы сопротивляться ей. Попробуйте это с любым деревом, которое вам особенно нравится!

2. Постройте свою собственную скамейку из дерева

Источник: ThisOldHouse

Это один из тех садовых проектов, которые будут выглядеть фантастически на долгие годы, когда друзья и семья никогда не догадаются, что вы сделали его сами. Процесс требует определенных навыков работы с деревом, но материалы дешевые, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством.Результаты говорят сами за себя.

3. Спрячьте свой кондиционер

Источник: BHG

Внешний вид вашего дома — это то место, где создается первое впечатление, и многим из нас не нравится необычно тупой внешний вид большого кондиционера снаружи дома. . Этот проект — относительно простой и недорогой способ украсить эту важную, но уродливую часть вашего ландшафта.

4. Сочный фонтан

Вот эффектный способ изменить назначение любого фонтана.Используя структуру чаши как контейнерный сад, вы можете наполнить ее красивыми суккулентами и наблюдать, как они разливаются, как гиперцветные садовые фонтаны.

5. Маркеры для растений из кирпича

Источник: Simpledetails

Этот простой, эффективный и по-настоящему увлекательный проект — отличный способ правильно обозначить свой сад, не загромождая его знаками. Единственные необходимые материалы — это немного краски, хороший почерк и любой кирпич, который вам нужен.

6.Украсьте свой забор

Источник: TootsieTime

Есть сотни способов добавить деталей в ваш сад, но украшение ограды — один из самых эффективных. Заполнение этого вертикального пространства, окружающего сад, расширяет визуальную палитру и добавляет совершенно новое царство, с которым вы можете играть и украшать. В этом проекте используются подвесные кашпо, но возможности безграничны.

7. Вертикальная клумба своими руками

Источник: TheIdeaRoom

Хотите скрыть особенно скучную стену или просто добавить больше цветов, когда у вас закончилась ровная поверхность? Вертикальный сад — это невозможно устоять перед самодельным проектом, позволяющим добавить красоту новообразования практически в любое пространство.Есть множество способов добиться этого, но связанные инструкции обеспечивают особенно новаторский подход.

8. Садовая дорожка из поддонов

Источник: FunkyJunkInteriors

Несмотря на то, что существуют десятки проектов DIY, которые можно создать из старых деревянных поддонов, эта идея великолепной садовой дорожки привлекла наше внимание больше всего. Мы поделились изображением в стадии разработки выше, но конечный продукт, который можно увидеть по ссылке выше, является прекрасным выражением удовольствия и практичности в любом саду.

9. Садовые шары

Источник: HGTV

Недавно мы опубликовали целый пост о диком мире садовых мячей, в котором рассказали о различных способах создания своих собственных. На этом изображении показан мяч с плоскими шариками, одно из самых простых и красивых проявлений этого дизайна.

10. Садовые грядки

Есть несколько лучших способов визуально улучшить ваш сад, чем почтенная приподнятая грядка. Они визуально выделяют участок нароста, добавляют слой орнамента и даже могут защитить от вредителей.

НРАВИТСЯ ЭТИ ИДЕИ?

ДРУГИЕ ОТЛИЧНЫЕ ИДЕИ ВАМ ПОНРАВИТСЯ!

>> 15 великих идей для сада с антиквариатом

>> 35 невероятных идей дизайна сада всех стилей

>> 10 фантастических садовых проектов своими руками

>> 15 горшков для поддонов для уникального сада


40 Easy One Day Проекты газонов и садов своими руками, которые вы захотите попробовать сегодня

Садоводство — такое мое любимое времяпрепровождение, что я с нетерпением жду весны, чтобы выйти на улицу и начать работу.Недавно я начал думать о новых способах украсить свой газон и сад этой весной. Конечно, проекты по садоводству требуют времени, поэтому я хотел убедиться, что у меня будет достаточно времени, чтобы завершить все проекты, которые я хочу начать. Итак, я начал искать простые проекты, которые не отнимают много времени. Я обнаружил 40 простых проектов, сделанных своими руками для газонов и садов в один прекрасный день, которые просто поразят вас.
Есть так много чудесных вещей, которые вы можете сделать в своем саду всего за день.

Многие из этих проектов не займут даже целый день.На самом деле, некоторые из них настолько просты, что вы можете завершить их всего за час или около того, что дает вам время для завершения более одного проекта каждый день. Представьте себе прекрасный уличный декор, который можно создать всего за одни выходные! И, если вы действительно хотите украсить свой сад и лужайку этой весной, вам стоит взглянуть на эти 25 садовых горшков, сделанных своими руками, чтобы добавить еще больше декора вашему саду.

Я действительно люблю садоводство, и это включает в себя все, от посадки красивых цветов и полезных трав до создания великолепного декора для моего крыльца и лужайки.Все эти проекты удивительно просты и добавят столько стиля и дизайна вашему газону и саду. От кормушек для птиц до множества великолепных птиц для самодельных плантаторов и даже нескольких конструкций, таких как костровые ямы и садовые качели, здесь определенно есть что-то, что поможет вам украсить свои жилые помещения на открытом воздухе. И я надеюсь, что вы ознакомитесь с этими 40 деревенскими проектами из шпагата, сделанными своими руками, чтобы добавить еще больше декора вашему газону и саду.

1. Легкий декор для лейки своими руками

Этот декор для лейки настолько легко сделать, что вам понравится демонстрировать его в своем саду.Он «насыпает» кристаллы, и отлично подходит для посадки в цветнике или возле садового пруда. Вы можете легко сделать это за день — на самом деле, вы не потратите на это целый день. Когда вы закончите, у вас будет достаточно времени, чтобы посидеть и полюбоваться им.

Учебное пособие: craftbyamanda

2. Удивительная оконная коробка за 3 доллара

Если вы хотите по-настоящему украсить внешний вид своего дома, оконная коробка — идеальный вариант, а этот идеален вдвойне. Это не только добавит красоты вашей природе, но и стоит всего около 3 долларов.Вы можете сделать по одному для каждого окна в вашем доме! И это займет всего пару часов. Какой прекрасный способ продемонстрировать свои любимые цветы!

Учебное пособие: как это сделать

3. Ванна для птиц своими руками

Одна из самых красивых вещей, которые вы можете сделать для своего сада, — это добавить ванночку для птиц. И вам не нужно тратить небольшое состояние, чтобы его получить. Вы можете сделать это кашпо, которое можно использовать как птичью ванночку, всего за пару часов. Это делается с помощью большой и меньшей сеялки.В горшке меньшего размера содержится вода для ваших птиц, а в горшке большего размера — красивые цветы, что делает эту ванночку для птиц своими руками самой красивой.

Учебник: мамиталкс

4. Быстрая и простая игра для костра своими руками

Вы не поверите, но вы можете построить прекрасный кострище всего за пару часов. Это действительно просто, и он идеально подходит для того, чтобы посидеть на улице в прохладные ночи и насладиться красивым маленьким огнем. Вы можете построить его из шлакоблоков или кирпичей, и это действительно не займет много времени.И, если у вас есть стопка кирпичей, которые просто нужны для самостоятельного проекта, сборка этого будет стоить совсем недорого. Я очень люблю легкие костровые ямы своими руками!

Учебное пособие: hgtvgardens

5. Дождевая бочка своими руками

Дождевая бочка добавит немного декора вашему саду и придаст вам массу чудесных функций. Дождевая вода идеально подходит для увлажнения комнатных и уличных растений. Это намного лучше для растений, чем городская вода, содержащая фтор и хлор, и эту дождевую бочку очень быстро и легко построить.Потратьте день на изготовление этой дождевой бочки — у вас даже будет время сделать вторую, прежде чем день закончится.

Учебник: familyhandyman

6. Садовые сферы из бетона своими руками

Вы можете купить бетонные садовые шары за пару сотен долларов или сделать их самостоятельно за небольшую часть этой стоимости. И это проект, который можно легко завершить за один день. Вы можете сделать целый набор этих маленьких бетонных глобусов для своего сада. Они добавляют такой шарм цветникам, и у вас есть множество вариантов их настройки.

Учебное пособие: simpledetailsblog

7. Фонтан для сочной воды своими руками

Если у вас есть старый фонтанчик или ванночка для птиц, которые вы не используете в своем саду, вы можете превратить его в красивый сочный сад всего за пару часов. Обожаю сочные сады! За ними так легко ухаживать, и они так красиво растут везде, где вы их посадите. Возьмите любую старую емкость и добавьте свои любимые суккуленты, чтобы действительно улучшить ваш сад.

Учебник: chigiy

8.Легкая однодневная садовая дорожка своими руками

Проведите послеобеденное время, добавив красивую новую садовую дорожку к своему цветнику. Это прекрасный способ украсить свой сад, и он повышает ценность вашей собственности. Ваша внешняя привлекательность так важна для стоимости вашего дома. Эта идея садовой дорожки идеально подходит для добавления ценности и красоты одновременно — и вы легко можете закончить это за день.

Учебное пособие: outsideortheme

9. Переработанная цветочная клумба

Добавьте настоящую грядку к своей клумбе, чтобы придать ей очарование старины.Если у вас старый металлический каркас кровати, вы можете буквально «посадить» каркас в свой цветник и использовать его, чтобы продемонстрировать свои любимые цветы или суккуленты. Это очень просто и не займет у вас больше часа или двух, включая добавление ваших любимых растений. Есть так много замечательных способов включить старую мебель в дизайн вашего сада.

Учебное пособие: diynetworkl

10. Водный элемент из бамбука своими руками

Добавьте успокаивающий водопад в свой сад с помощью этого простого сооружения из бамбука, сделанного своими руками.Этот проект в японском стиле обязательно поможет вам расслабиться в вашем прекрасном новом саду, и на его выполнение у вас не уйдет больше пары часов. Стоимость зависит от того, где вы покупаете бамбук, но в целом это очень доступно и является идеальным способом добавить красоту вашему саду.

Учебник: familyhandyman

11. Кушетка для улицы

Хорошо, вы, вероятно, не захотите строить эту кушетку в своем саду, но она идеально подходит для того, чтобы любоваться видом на ваш сад. Представьте, как вы можете расслабиться в этой вещи и часами любоваться своим великолепным ландшафтом.Его действительно легко построить, и вы можете закончить его за день. Добавьте туда несколько подушек, и у вас будет идеальный способ насладиться своим садом.

Учебник: ученик-экстраверт

12. Садовые травы для поддонов своими руками

Если вы действительно хотите сделать что-то, что улучшит ваш сад, почему бы не посадить сад с травами? Этот сад из поддонов своими руками очень прост, и вы можете закончить его днем. Кроме того, это не только добавит красоты вашему ландшафту, но и добавит свежие травы на вашу кухню.Вы можете использовать эти травы во многих замечательных рецептах!

Учебное пособие: diyshowoff

13. Стол для цветочного горшка

Добавьте в свой сад чудесный стол, сделанный из переделанного цветочного горшка. Это прекрасная идея, чтобы добавить красочный декор в ваш сад, ведь садовый стол такой функциональный. Вам понадобится пара больших терракотовых или керамических горшков, чтобы сделать это, и процесс очень прост. Вы действительно можете сделать пару из них за день и по-настоящему украсить свой сад.

Учебное пособие: квартирная терапия

14. Садовая скамейка Easy DIY

Изготовление садовой скамейки своими руками — прекрасный способ провести день, а этот очень простой. В нем столько дизайна и стиля! Мне нравится, насколько он прост, и его сборка обойдется вам всего в 15 долларов. Он имеет красивый изгиб, и он идеально подходит для сидения вокруг ваших любимых горшков или посаженных цветов. Поскольку это так просто и так дешево, вы можете сложить их вдвое и добавить в свой сад парочку таких самодельных скамеек.

Учебник: инструкции

15. Банки для цветов из переработанных банок

Добавьте несколько красивых цветочных горшков к своему забору или террасе вокруг сада, чтобы придать ему цвет и дизайн. Эти конкретные цветочные банки сделаны из переработанных жестяных банок, и вы определенно можете закончить их менее чем за день — даже если вы хотите сделать достаточно, чтобы покрыть весь забор. Это отличный способ переработать жестяные банки и одновременно получить красивый садовый декор.

Учебник: stuffstephdoes

16.Перепрофилированный подвесной сад с желобом

Превратите старый водосточный желоб в красивый висячий сад! Это действительно простой и очень милый способ перепрофилировать старый желоб. Вы превращаете желоба в цветочные горшки, а затем развешиваете их вокруг крыльца или террасы. Вы даже можете повесить их на заборе, если хотите добавить немного цвета или где угодно, где есть место для подвешивания.

Учебник:

17. Переработанные пластиковые кувшины для горшков

Я люблю все, что превращает мусор в сокровище, поэтому я обожаю эти переработанные пластиковые горшочки для цветов.Вы можете взять любую старую пластиковую бутылку и отрезать верхнюю часть, чтобы превратить ее в великолепную кашпо, которую можно повесить в саду, чтобы украсить ее. Они отлично подходят для подвешивания на крыльце или террасе или на ветвях деревьев, если вы используете их для посадки цветов, которым не требуется много солнечного света.

Учебник: helloglow

18. Дорожка из булыжника своими руками

Добавление дорожки к вашему саду — отличный способ мгновенно обновить его лицо. Эту дорожку из булыжника, сделанную своими руками, можно добавить менее чем за день, а фактически всего за пару часов, если вы не прокладываете действительно длинный путь.Вы можете найти булыжник в любом магазине товаров для дома, и это не так уж и дорого. Проведите по саду или по краю. Вы будете поражены тем, как он изменит внешний вид вашего сада.

Учебник: tancamjenksfam

19. Садовый пруд с фонтаном своими руками

Вы можете построить садовый пруд с красивым фонтаном всего за один день! Этот проект будет стоить вам от 100 до 500 долларов в зависимости от нескольких вещей, включая любые расходные материалы, которые у вас уже могут быть под рукой.Это прекрасное дополнение к любому саду, и его действительно можно построить всего за несколько часов.

Учебник: familyhandyman

20. Простой домик на дереве своими руками

Представьте, как обрадуются ваши малыши, когда вы построите им этот простой домик на дереве! Это прекрасное дополнение к вашему газону или саду, и его действительно легко построить. Вам просто понадобится несколько досок и пара часов, чтобы построить его. Детям понравится домик на дереве, или вы могли бы использовать его и для взрослых.Положите в него несколько подушек или подушек, и у вас будет прекрасное место, чтобы расслабиться и посмотреть на свой сад.

Учебное пособие: квартирная терапия

21. Легкий однодневный сказочный сад

Сказочный сад — прекрасный способ добавить шарма и красоты вашему газону и саду. А строить сказочные сады и смотреть на них очень весело. Вы можете сделать сказочный сад из множества вещей — апсайклинг — важная вещь в сказочных садах. А если у вас есть малыши, они будут просто восхищаться вашим садиком.Есть даже так много чудесной сказочной садовой мебели и аксессуаров, которые вы можете добавить.

Учебник: lifeisaparty

22. Сеялка для бревен Easy DIY

Какой замечательный способ переработать старые бесполезные бревна и украсить свой газон и сад! Если у вас есть старое бревно, которое вы можете выдолбить, этот проект не будет стоить вам ни цента. Честно говоря, вы можете проверить, есть ли у ваших друзей, родственников или соседей старый журнал, который вы тоже можете использовать. Затем просто выдолбите часть и превратите это бревно в горшок для цветов в деревенском стиле.

Учебное пособие: hallmarkchannel

23. Кормушка для колибри своими руками

Ничто не придаст саду большей красоты, чем колибри, и вы можете уговорить их в своем саду с помощью этой простой капельницы для колибри, сделанной своими руками. Колибри любят свой нектар, и это прекрасный способ их накормить, и это проект, который можно легко завершить менее чем за день. Ваш сад будет таким красивым, когда вокруг будут летать все эти колибри, а колибри так хороши для ваших цветов.

Учебник: gardengatemagazine

24. Сочный венок своими руками

Вот еще один проект, на выполнение которого у вас уйдет всего несколько часов, и он сразу же украсит ваш газон и сад. Посади себе сочный венок! Это так просто, и они добавляют красоты, куда бы вы их ни повесили. Вы можете повесить его на дверь, на крыльцо или террасу или посадить пару штук и использовать их, чтобы украсить ограду вокруг вашего сада.

Учебное пособие: succulentsandsunshine

25.Простая уличная садовая люстра своими руками

Мне нравится проект, в котором используются каменные кувшины, и эта уличная садовая люстра — одна из моих любимых. Вы можете сделать это всего за пару часов, и это будет просто великолепно, когда вы повесите его в саду. Вам понадобится проволочная корзина, которую вы можете купить в Долларовом магазине всего за доллар или около того, а также несколько безделушек и несколько небольших каменных банок. Затем просто добавьте свечи, и у вас будет прекрасная уличная люстра, которая мгновенно привнесет красоту в ваш сад.

Учебник: закат

26. Пятиминутные кирпичные садовые маркеры

Садовые маркеры своими руками — отличный способ украсить ваш сад. Эти конкретные маркеры можно сделать примерно за пять минут, и если у вас есть стопка старых кирпичей, изготовление их не будет стоить вам ничего. Если вы используете их в саду с травами или хотите оставить приятные приветственные послания в своем цветнике, это определенно однодневный проект, который вы захотите попробовать.

Учебное пособие: simpledetailsblog

27.Садовый забор из мрамора своими руками

Мрамор настолько недорогой, что он замечательный способ добавить немного света и цвета в ваш сад. Для этого проекта вам просто понадобится мешок шариков, который вы можете купить в Dollar Store за пару долларов. Вы просто добавляете шарики к забору или воротам. Мрамор улавливает солнечный свет и излучает красивые цвета, и это один из самых простых проектов, которые вы можете сделать для своего сада за день.

Учебное пособие: создание действительно потрясающих игр

28.Подвесные стеклянные садовые светильники DIY

Обожаю освещение в саду. Это прекрасный способ украсить пространство, особенно ночью. Вы можете сделать собственное садовое освещение с помощью нескольких световых шаров, веревки или веревки. Они великолепны, когда они закончены, и они идеально подходят для освещения цветника или дорожки вокруг вашего сада.

Учебное пособие: inmyownstyle

29. Терракотовые кашпо из мрамора своими руками

Превратите обычные терракотовые кашпо в красивые мраморные кашпо с помощью всего лишь нескольких дешевых терракотовых горшков и небольшого количества лака для ногтей.Это прекрасный способ продемонстрировать эти цветы и растения, и он идеально подходит для добавления стиля и красоты вашему цветнику. Они также будут отлично смотреться на вашей дорожке, ведущей к крыльцу или террасе, или в любом другом месте, где вы хотите добавить великолепный декор на открытом воздухе.

Учебник: henryhappened

30. Мостовой переход для поддонов

Дорожка — прекрасный способ добавить немного дизайна в ваш сад, и вы можете сделать ее из переработанных поддонов. Мне очень нравится хороший проект поддонов своими руками, и он мгновенно превратит ваш сад в произведение искусства.Это такой простой способ сделать садовый декор своими руками, и это проект, который вы можете завершить днем ​​- даже если вам нужна действительно длинная дорожка вокруг своего сада.

Учебник: funkyjunkinteriors

31. Садовые качели своими руками

Что может быть лучше для украшения сада, чем качели? Эти деревянные качели своими руками очень легко построить, и вы сможете закончить их всего за несколько часов. Это определенно однодневный проект, который вы захотите попробовать. Вы можете повесить его на веранду или повесить на дереве в своем саду, чтобы вы могли сидеть и расслабляться, глядя на свои великолепные цветы весной и летом.

Учебник: закат

32. Переносная скамейка для горшков своими руками

Скамья для горшечных растений просто необходима, если вы занимаетесь садоводством. Вы можете закончить это всего за несколько часов, и если у вас останется немного дерева от других проектов, вы уже наполовину закончили. Разместите это прямо в саду или у забора, чтобы получить идеальное место для посадки саженцев и обрезки горшечных растений.

Учебное пособие: todayshomeowner

33.Стеклянная подвесная ванна для птиц из переделанного стекла

Превратите старую стеклянную крышку в великолепную подвесную ванночку для птиц, которую можно поставить прямо в саду. Если в вашем саду растет дерево, вы можете повесить эту милую ванночку для птиц прямо на ветке дерева, и это действительно простой проект. Вам просто понадобится стеклянная крышка от формы для запекания, кастрюли или миски и что-то, на что ее можно повесить, например, веревку или шпагат.

Учебник: sadieseasongoods

34. Быстрая и простая садовая вешалка для перчаток

Если вы занимаетесь садоводством совсем немного, у вас определенно есть хорошая пара садовых перчаток, и если да, то вам нужно где-то их хранить, верно? Эта садовая вешалка для перчаток своими руками действительно проста в сборке и так удобна для хранения и хранения перчаток.Вы можете сделать его из множества переработанных материалов, а затем повесить его на заборе или на стене дома — в зависимости от того, что находится ближе всего к вашему саду.

Учебник: инструкции

35. Маленький садовый фонтанчик своими руками

Менее чем за 20 долларов вы можете построить этот великолепный фонтан для своего сада и закончить его всего за несколько часов. Это один из моих любимых однодневных садовых проектов. Обожаю фонтан в саду. Звук струящейся воды так расслабляет, а фонтан добавляет красоты вашему жилому пространству на открытом воздухе.Этот сделан из большого горшка и нескольких других основных материалов, и этой весной он станет вашим любимым садовым проектом.

Учебник: gardentew

36. Причудливая сеялка Topsy Turvey

Несколько терракотовых горшков, немного арматуры и пара часов времени — все, что вам нужно, чтобы построить эту удивительную горшечную сеялку. Это определенно добавит стиля и дизайна вашему саду, и его действительно легко построить. Мне нравится этот причудливый вид. Он идеально подходит для любого места в саду, и, поскольку это так просто, вы можете сделать пару из них за день и заполнить свое пространство причудливым садовым декором, сделанным своими руками.

Учебное пособие: weheartthis

37. Кормушка для птиц из переработанных чашек

Если у вас в саду есть пара деревьев, вам действительно нужно сделать несколько из этих чудесных переработанных чайных кормушек для птиц. Просто повесьте их там, где у вас есть для этого место. Их очень легко сделать, и вашим птицам они тоже понравятся. Кроме того, наличие птиц в саду очень полезно для ваших растений и является прекрасным способом добавить немного дополнительного декора.

Учебное пособие: urbangardensweb

38.Вертикальная клумба своими руками

Добавление этой вертикальной клумбы к вашему саду мгновенно украсит ваше жилое пространство на открытом воздухе. Его действительно легко построить, и вы можете сделать его из нескольких переработанных поддонов и решеток. Если у вас нет решетки, вы можете легко построить ее самостоятельно из небольших досок или мешалок для краски. Мне нравится, насколько это великолепно с торчащими цветами, и оно идеально подходит для того, чтобы стоять у дома или за забором в саду.

Учебник: theidearoom

39.Колокольчик из морской ракушки своими руками

Любой звон ветра, который вы добавите в свой сад, сделает его более красивым. Колокольчик, сделанный своими руками, — это великолепный способ добавить немного дизайна, и его так легко сделать. Независимо от того, выбираете ли вы морские ракушки, чтобы придать своему саду более естественный и прибрежный вид, или предпочитаете колокольчики, сделанные из других материалов, добавление одного из них мгновенно украсит ваш сад.

Учебное пособие: poindextr

40. Вертикальный деревянный садовый горшок своими руками

Некоторые доски, оставшиеся от других проектов, идеально подходят для создания этого вертикального стоящего деревянного кашпо.Это отличный способ продемонстрировать эти любимые растения и цветы, и вы можете поставить их в своем саду или использовать для украшения крыльца или террасы с видом на ваш цветник. Поскольку этот очень легко построить, вы можете сделать пару из них всего за один день и разместить их по всему саду.

Учебник: cherishedbliss

40 простых однодневных проектов газона и сада, которые вы захотите попробовать сегодняНедавно я начал думать о новых способах украсить свой газон и сад этой весной. Конечно, проекты по садоводству требуют времени, поэтому я хотел убедиться, что у меня будет достаточно времени, чтобы завершить все проекты, которые я хочу начать. Итак, я начал искать простые проекты, которые не отнимают много времени. Я обнаружил 40 простых проектов, сделанных своими руками для газонов и садов в один прекрасный день, которые просто поразят вас.


Есть так много чудесных вещей, которые вы можете сделать в своем саду всего за день.

Многие из этих проектов не займут даже целый день.На самом деле, некоторые из них настолько просты, что вы можете завершить их всего за час или около того, что дает вам время для завершения более одного проекта каждый день. Представьте себе прекрасный уличный декор, который можно создать всего за одни выходные! И, если вы действительно хотите украсить свой сад и лужайку этой весной, вам стоит взглянуть на эти 25 садовых горшков, сделанных своими руками, чтобы добавить еще больше декора вашему саду.

Я действительно люблю садоводство, и это включает в себя все, от посадки красивых цветов и полезных трав до создания великолепного декора для моего крыльца и лужайки.Все эти проекты удивительно просты и добавят столько стиля и дизайна вашему газону и саду. От кормушек для птиц до множества великолепных птиц для самодельных плантаторов и даже нескольких конструкций, таких как костровые ямы и садовые качели, здесь определенно есть что-то, что поможет вам украсить свои жилые помещения на открытом воздухе. И я надеюсь, что вы ознакомитесь с этими 40 деревенскими проектами из шпагата, сделанными своими руками, чтобы добавить еще больше декора вашему газону и саду.

1. Легкий декор для лейки своими руками

Этот декор для лейки настолько легко сделать, что вам понравится демонстрировать его в своем саду.Он «насыпает» кристаллы, и отлично подходит для посадки в цветнике или возле садового пруда. Вы можете легко сделать это за день — на самом деле, вы не потратите на это целый день. Когда вы закончите, у вас будет достаточно времени, чтобы посидеть и полюбоваться им.

Учебное пособие: craftbyamanda

2. Удивительная оконная коробка за 3 доллара

Если вы хотите по-настоящему украсить внешний вид своего дома, оконная коробка — идеальный вариант, а этот идеален вдвойне. Это не только добавит красоты вашей природе, но и стоит всего около 3 долларов.Вы можете сделать по одному для каждого окна в вашем доме! И это займет всего пару часов. Какой прекрасный способ продемонстрировать свои любимые цветы!

Учебное пособие: как это сделать

3. Ванна для птиц своими руками

Одна из самых красивых вещей, которые вы можете сделать для своего сада, — это добавить ванночку для птиц. И вам не нужно тратить небольшое состояние, чтобы его получить. Вы можете сделать это кашпо, которое можно использовать как птичью ванночку, всего за пару часов. Это делается с помощью большой и меньшей сеялки.В горшке меньшего размера содержится вода для ваших птиц, а в горшке большего размера — красивые цветы, что делает эту ванночку для птиц своими руками самой красивой.

Учебник: мамиталкс

4. Быстрая и простая игра для костра своими руками

Вы не поверите, но вы можете построить прекрасный кострище всего за пару часов. Это действительно просто, и он идеально подходит для того, чтобы посидеть на улице в прохладные ночи и насладиться красивым маленьким огнем. Вы можете построить его из шлакоблоков или кирпичей, и это действительно не займет много времени.И, если у вас есть стопка кирпичей, которые просто нужны для самостоятельного проекта, сборка этого будет стоить совсем недорого. Я очень люблю легкие костровые ямы своими руками!

Учебное пособие: hgtvgardens

5. Дождевая бочка своими руками

Дождевая бочка добавит немного декора вашему саду и придаст вам массу чудесных функций. Дождевая вода идеально подходит для увлажнения комнатных и уличных растений. Это намного лучше для растений, чем городская вода, содержащая фтор и хлор, и эту дождевую бочку очень быстро и легко построить.Потратьте день на изготовление этой дождевой бочки — у вас даже будет время сделать вторую, прежде чем день закончится.

Учебник: familyhandyman

6. Садовые сферы из бетона своими руками

Вы можете купить бетонные садовые шары за пару сотен долларов или сделать их самостоятельно за небольшую часть этой стоимости. И это проект, который можно легко завершить за один день. Вы можете сделать целый набор этих маленьких бетонных глобусов для своего сада. Они добавляют такой шарм цветникам, и у вас есть множество вариантов их настройки.

Учебное пособие: simpledetailsblog

7. Фонтан для сочной воды своими руками

Если у вас есть старый фонтанчик или ванночка для птиц, которые вы не используете в своем саду, вы можете превратить его в красивый сочный сад всего за пару часов. Обожаю сочные сады! За ними так легко ухаживать, и они так красиво растут везде, где вы их посадите. Возьмите любую старую емкость и добавьте свои любимые суккуленты, чтобы действительно улучшить ваш сад.

Учебник: chigiy

8.Легкая однодневная садовая дорожка своими руками

Проведите послеобеденное время, добавив красивую новую садовую дорожку к своему цветнику. Это прекрасный способ украсить свой сад, и он повышает ценность вашей собственности. Ваша внешняя привлекательность так важна для стоимости вашего дома. Эта идея садовой дорожки идеально подходит для добавления ценности и красоты одновременно — и вы легко можете закончить это за день.

Учебное пособие: outsideortheme

9. Переработанная цветочная клумба

Добавьте настоящую грядку к своей клумбе, чтобы придать ей очарование старины.Если у вас старый металлический каркас кровати, вы можете буквально «посадить» каркас в свой цветник и использовать его, чтобы продемонстрировать свои любимые цветы или суккуленты. Это очень просто и не займет у вас больше часа или двух, включая добавление ваших любимых растений. Есть так много замечательных способов включить старую мебель в дизайн вашего сада.

Учебное пособие: diynetworkl

10. Водный элемент из бамбука своими руками

Добавьте успокаивающий водопад в свой сад с помощью этого простого сооружения из бамбука, сделанного своими руками.Этот проект в японском стиле обязательно поможет вам расслабиться в вашем прекрасном новом саду, и на его выполнение у вас не уйдет больше пары часов. Стоимость зависит от того, где вы покупаете бамбук, но в целом это очень доступно и является идеальным способом добавить красоту вашему саду.

Учебник: familyhandyman

11. Кушетка для улицы

Хорошо, вы, вероятно, не захотите строить эту кушетку в своем саду, но она идеально подходит для того, чтобы любоваться видом на ваш сад. Представьте, как вы можете расслабиться в этой вещи и часами любоваться своим великолепным ландшафтом.Его действительно легко построить, и вы можете закончить его за день. Добавьте туда несколько подушек, и у вас будет идеальный способ насладиться своим садом.

Учебник: ученик-экстраверт

12. Садовые травы для поддонов своими руками

Если вы действительно хотите сделать что-то, что улучшит ваш сад, почему бы не посадить сад с травами? Этот сад из поддонов своими руками очень прост, и вы можете закончить его днем. Кроме того, это не только добавит красоты вашему ландшафту, но и добавит свежие травы на вашу кухню.Вы можете использовать эти травы во многих замечательных рецептах!

Учебное пособие: diyshowoff

13. Стол для цветочного горшка

Добавьте в свой сад чудесный стол, сделанный из переделанного цветочного горшка. Это прекрасная идея, чтобы добавить красочный декор в ваш сад, ведь садовый стол такой функциональный. Вам понадобится пара больших терракотовых или керамических горшков, чтобы сделать это, и процесс очень прост. Вы действительно можете сделать пару из них за день и по-настоящему украсить свой сад.

Учебное пособие: квартирная терапия

14. Садовая скамейка Easy DIY

Изготовление садовой скамейки своими руками — прекрасный способ провести день, а этот очень простой. В нем столько дизайна и стиля! Мне нравится, насколько он прост, и его сборка обойдется вам всего в 15 долларов. Он имеет красивый изгиб, и он идеально подходит для сидения вокруг ваших любимых горшков или посаженных цветов. Поскольку это так просто и так дешево, вы можете сложить их вдвое и добавить в свой сад парочку таких самодельных скамеек.

Учебник: инструкции

15. Банки для цветов из переработанных банок

Добавьте несколько красивых цветочных горшков к своему забору или террасе вокруг сада, чтобы придать ему цвет и дизайн. Эти конкретные цветочные банки сделаны из переработанных жестяных банок, и вы определенно можете закончить их менее чем за день — даже если вы хотите сделать достаточно, чтобы покрыть весь забор. Это отличный способ переработать жестяные банки и одновременно получить красивый садовый декор.

Учебник: stuffstephdoes

16.Перепрофилированный подвесной сад с желобом

Превратите старый водосточный желоб в красивый висячий сад! Это действительно простой и очень милый способ перепрофилировать старый желоб. Вы превращаете желоба в цветочные горшки, а затем развешиваете их вокруг крыльца или террасы. Вы даже можете повесить их на заборе, если хотите добавить немного цвета или где угодно, где есть место для подвешивания.

Учебник:

17. Переработанные пластиковые кувшины для горшков

Я люблю все, что превращает мусор в сокровище, поэтому я обожаю эти переработанные пластиковые горшочки для цветов.Вы можете взять любую старую пластиковую бутылку и отрезать верхнюю часть, чтобы превратить ее в великолепную кашпо, которую можно повесить в саду, чтобы украсить ее. Они отлично подходят для подвешивания на крыльце или террасе или на ветвях деревьев, если вы используете их для посадки цветов, которым не требуется много солнечного света.

Учебник: helloglow

18. Дорожка из булыжника своими руками

Добавление дорожки к вашему саду — отличный способ мгновенно обновить его лицо. Эту дорожку из булыжника, сделанную своими руками, можно добавить менее чем за день, а фактически всего за пару часов, если вы не прокладываете действительно длинный путь.Вы можете найти булыжник в любом магазине товаров для дома, и это не так уж и дорого. Проведите по саду или по краю. Вы будете поражены тем, как он изменит внешний вид вашего сада.

Учебник: tancamjenksfam

19. Садовый пруд с фонтаном своими руками

Вы можете построить садовый пруд с красивым фонтаном всего за один день! Этот проект будет стоить вам от 100 до 500 долларов в зависимости от нескольких вещей, включая любые расходные материалы, которые у вас уже могут быть под рукой.Это прекрасное дополнение к любому саду, и его действительно можно построить всего за несколько часов.

Учебник: familyhandyman

20. Простой домик на дереве своими руками

Представьте, как обрадуются ваши малыши, когда вы построите им этот простой домик на дереве! Это прекрасное дополнение к вашему газону или саду, и его действительно легко построить. Вам просто понадобится несколько досок и пара часов, чтобы построить его. Детям понравится домик на дереве, или вы могли бы использовать его и для взрослых.Положите в него несколько подушек или подушек, и у вас будет прекрасное место, чтобы расслабиться и посмотреть на свой сад.

Учебное пособие: квартирная терапия

21. Легкий однодневный сказочный сад

Сказочный сад — прекрасный способ добавить шарма и красоты вашему газону и саду. А строить сказочные сады и смотреть на них очень весело. Вы можете сделать сказочный сад из множества вещей — апсайклинг — важная вещь в сказочных садах. А если у вас есть малыши, они будут просто восхищаться вашим садиком.Есть даже так много чудесной сказочной садовой мебели и аксессуаров, которые вы можете добавить.

Учебник: lifeisaparty

22. Сеялка для бревен Easy DIY

Какой замечательный способ переработать старые бесполезные бревна и украсить свой газон и сад! Если у вас есть старое бревно, которое вы можете выдолбить, этот проект не будет стоить вам ни цента. Честно говоря, вы можете проверить, есть ли у ваших друзей, родственников или соседей старый журнал, который вы тоже можете использовать. Затем просто выдолбите часть и превратите это бревно в горшок для цветов в деревенском стиле.

Учебное пособие: hallmarkchannel

23. Кормушка для колибри своими руками

Ничто не придаст саду большей красоты, чем колибри, и вы можете уговорить их в своем саду с помощью этой простой капельницы для колибри, сделанной своими руками. Колибри любят свой нектар, и это прекрасный способ их накормить, и это проект, который можно легко завершить менее чем за день. Ваш сад будет таким красивым, когда вокруг будут летать все эти колибри, а колибри так хороши для ваших цветов.

Учебник: gardengatemagazine

24. Сочный венок своими руками

Вот еще один проект, на выполнение которого у вас уйдет всего несколько часов, и он сразу же украсит ваш газон и сад. Посади себе сочный венок! Это так просто, и они добавляют красоты, куда бы вы их ни повесили. Вы можете повесить его на дверь, на крыльцо или террасу или посадить пару штук и использовать их, чтобы украсить ограду вокруг вашего сада.

Учебное пособие: succulentsandsunshine

25.Простая уличная садовая люстра своими руками

Мне нравится проект, в котором используются каменные кувшины, и эта уличная садовая люстра — одна из моих любимых. Вы можете сделать это всего за пару часов, и это будет просто великолепно, когда вы повесите его в саду. Вам понадобится проволочная корзина, которую вы можете купить в Долларовом магазине всего за доллар или около того, а также несколько безделушек и несколько небольших каменных банок. Затем просто добавьте свечи, и у вас будет прекрасная уличная люстра, которая мгновенно привнесет красоту в ваш сад.

Учебник: закат

26. Пятиминутные кирпичные садовые маркеры

Садовые маркеры своими руками — отличный способ украсить ваш сад. Эти конкретные маркеры можно сделать примерно за пять минут, и если у вас есть стопка старых кирпичей, изготовление их не будет стоить вам ничего. Если вы используете их в саду с травами или хотите оставить приятные приветственные послания в своем цветнике, это определенно однодневный проект, который вы захотите попробовать.

Учебное пособие: simpledetailsblog

27.Садовый забор из мрамора своими руками

Мрамор настолько недорогой, что он замечательный способ добавить немного света и цвета в ваш сад. Для этого проекта вам просто понадобится мешок шариков, который вы можете купить в Dollar Store за пару долларов. Вы просто добавляете шарики к забору или воротам. Мрамор улавливает солнечный свет и излучает красивые цвета, и это один из самых простых проектов, которые вы можете сделать для своего сада за день.

Учебное пособие: создание действительно потрясающих игр

28.Подвесные стеклянные садовые светильники DIY

Обожаю освещение в саду. Это прекрасный способ украсить пространство, особенно ночью. Вы можете сделать собственное садовое освещение с помощью нескольких световых шаров, веревки или веревки. Они великолепны, когда они закончены, и они идеально подходят для освещения цветника или дорожки вокруг вашего сада.

Учебное пособие: inmyownstyle

29. Терракотовые кашпо из мрамора своими руками

Превратите обычные терракотовые кашпо в красивые мраморные кашпо с помощью всего лишь нескольких дешевых терракотовых горшков и небольшого количества лака для ногтей.Это прекрасный способ продемонстрировать эти цветы и растения, и он идеально подходит для добавления стиля и красоты вашему цветнику. Они также будут отлично смотреться на вашей дорожке, ведущей к крыльцу или террасе, или в любом другом месте, где вы хотите добавить великолепный декор на открытом воздухе.

Учебник: henryhappened

30. Мостовой переход для поддонов

Дорожка — прекрасный способ добавить немного дизайна в ваш сад, и вы можете сделать ее из переработанных поддонов. Мне очень нравится хороший проект поддонов своими руками, и он мгновенно превратит ваш сад в произведение искусства.Это такой простой способ сделать садовый декор своими руками, и это проект, который вы можете завершить днем ​​- даже если вам нужна действительно длинная дорожка вокруг своего сада.

Учебник: funkyjunkinteriors

31. Садовые качели своими руками

Что может быть лучше для украшения сада, чем качели? Эти деревянные качели своими руками очень легко построить, и вы сможете закончить их всего за несколько часов. Это определенно однодневный проект, который вы захотите попробовать. Вы можете повесить его на веранду или повесить на дереве в своем саду, чтобы вы могли сидеть и расслабляться, глядя на свои великолепные цветы весной и летом.

Учебник: закат

32. Переносная скамейка для горшков своими руками

Скамья для горшечных растений просто необходима, если вы занимаетесь садоводством. Вы можете закончить это всего за несколько часов, и если у вас останется немного дерева от других проектов, вы уже наполовину закончили. Разместите это прямо в саду или у забора, чтобы получить идеальное место для посадки саженцев и обрезки горшечных растений.

Учебное пособие: todayshomeowner

33.Стеклянная подвесная ванна для птиц из переделанного стекла

Превратите старую стеклянную крышку в великолепную подвесную ванночку для птиц, которую можно поставить прямо в саду. Если в вашем саду растет дерево, вы можете повесить эту милую ванночку для птиц прямо на ветке дерева, и это действительно простой проект. Вам просто понадобится стеклянная крышка от формы для запекания, кастрюли или миски и что-то, на что ее можно повесить, например, веревку или шпагат.

Учебник: sadieseasongoods

34. Быстрая и простая садовая вешалка для перчаток

Если вы занимаетесь садоводством совсем немного, у вас определенно есть хорошая пара садовых перчаток, и если да, то вам нужно где-то их хранить, верно? Эта садовая вешалка для перчаток своими руками действительно проста в сборке и так удобна для хранения и хранения перчаток.Вы можете сделать его из множества переработанных материалов, а затем повесить его на заборе или на стене дома — в зависимости от того, что находится ближе всего к вашему саду.

Учебник: инструкции

35. Маленький садовый фонтанчик своими руками

Менее чем за 20 долларов вы можете построить этот великолепный фонтан для своего сада и закончить его всего за несколько часов. Это один из моих любимых однодневных садовых проектов. Обожаю фонтан в саду. Звук струящейся воды так расслабляет, а фонтан добавляет красоты вашему жилому пространству на открытом воздухе.Этот сделан из большого горшка и нескольких других основных материалов, и этой весной он станет вашим любимым садовым проектом.

Учебник: gardentew

36. Причудливая сеялка Topsy Turvey

Несколько терракотовых горшков, немного арматуры и пара часов времени — все, что вам нужно, чтобы построить эту удивительную горшечную сеялку. Это определенно добавит стиля и дизайна вашему саду, и его действительно легко построить. Мне нравится этот причудливый вид. Он идеально подходит для любого места в саду, и, поскольку это так просто, вы можете сделать пару из них за день и заполнить свое пространство причудливым садовым декором, сделанным своими руками.

Учебное пособие: weheartthis

37. Кормушка для птиц из переработанных чашек

Если у вас в саду есть пара деревьев, вам действительно нужно сделать несколько из этих чудесных переработанных чайных кормушек для птиц. Просто повесьте их там, где у вас есть для этого место. Их очень легко сделать, и вашим птицам они тоже понравятся. Кроме того, наличие птиц в саду очень полезно для ваших растений и является прекрасным способом добавить немного дополнительного декора.

Учебное пособие: urbangardensweb

38.Вертикальная клумба своими руками

Добавление этой вертикальной клумбы к вашему саду мгновенно украсит ваше жилое пространство на открытом воздухе. Его действительно легко построить, и вы можете сделать его из нескольких переработанных поддонов и решеток. Если у вас нет решетки, вы можете легко построить ее самостоятельно из небольших досок или мешалок для краски. Мне нравится, насколько это великолепно с торчащими цветами, и оно идеально подходит для того, чтобы стоять у дома или за забором в саду.

Учебник: theidearoom

39.Колокольчик из морской ракушки своими руками

Любой звон ветра, который вы добавите в свой сад, сделает его более красивым. Колокольчик, сделанный своими руками, — это великолепный способ добавить немного дизайна, и его так легко сделать. Независимо от того, выбираете ли вы морские ракушки, чтобы придать своему саду более естественный и прибрежный вид, или предпочитаете колокольчики, сделанные из других материалов, добавление одного из них мгновенно украсит ваш сад.

Учебное пособие: poindextr

40. Вертикальный деревянный садовый горшок своими руками

Некоторые доски, оставшиеся от других проектов, идеально подходят для создания этого вертикального стоящего деревянного кашпо.Это отличный способ продемонстрировать эти любимые растения и цветы, и вы можете поставить их в своем саду или использовать для украшения крыльца или террасы с видом на ваш цветник. Поскольку этот очень легко построить, вы можете сделать пару из них всего за один день и разместить их по всему саду.

Учебник: cherishedbliss

Как построить садовый забор своими руками

Построение садового забора своими руками идеально подходит для защиты сада от вредителей, таких как кролики и олени, поэтому вы можете быть уверены, что получите успешный урожай после всей тяжелой работы, которую вы проделали.Поэтому, когда мы открыли новое поле, мы решили и спроектировали простой и экономичный забор с различными вариантами, чтобы вы могли вдохновиться сделать что-то подобное с минимальными усилиями и простыми материалами, при этом сохраняя красивый внешний вид.

Какой самый дешевый садовый забор построить?

Построить отличный садовый забор недорого и эффективно с помощью оцинкованного ограждения, Т-образных столбов и просто использования кедра 4 × 4 в углах, чтобы удерживать забор. Добавьте простые ворота с еще двумя дополнительными столбами из кедра.Металлическое ограждение легко установить по разумной цене по сравнению с брусом. Выбирайте ограждение для вашего забора с эстетической точки зрения. Вы можете найти отличные цены на металлические ограждения в магазинах Lowe’s или местных магазинах сельскохозяйственного оборудования в вашем районе. Несколько простых вещей, которые нужно знать о том, как построить садовый забор с ограниченным бюджетом:

  • Используйте стальные или алюминиевые прокатные ограждения: эти ограждения будут эффективны для покрытия большой площади, но также будут
  • Используйте T-образные стойки, а не U-образные стойки для опоры ограждения: Использование T-образных столбов — эффективный и недорогой способ построить садовый забор с меньшим количеством пиломатериалов.
  • Брать инструменты и принадлежности у друзей: Если вы не собираетесь продолжать строительство, сэкономьте деньги, найдя способ одалживать инструменты у друзей и соседей. Это делает его более рентабельным.

Зачем нужен садовый забор?

  • У нас есть садовый забор, который больше всего защищает от вредителей. Содержание оленей, особенно в Северном Мичигане, очень важно и необходимо для хорошего сада.
  • Держите наших цыплят. Мы планируем позволить нашим цыплятам убирать наш сад в конце сезона, и они получат возможность ежедневно кормиться там в течение нескольких часов каждый день. Есть надежда, что это также улучшит почву, особенно с тех пор, как мы определили, что именно здесь у нас будут помидоры, перец и бобы, которые требуют большого количества питательных веществ для роста.
  • Он может сохранить красивую эстетику вашего пространства и создать уютную атмосферу.

Что следует учитывать при создании садового забора своими руками:

  • Подумайте, как адаптировать его по мере необходимости. Мы спроектировали забор с высокими угловыми стойками, но использовали более низкий забор, потому что это экономит материалы, а также потому, что, если олени решат прыгнуть через него, мы просто добавим металлический шнур от столба к столбу, который так же эффективно защитит их, как и большее ограждение. супер высокий и добавляет двойную стоимость. В большинстве случаев, даже в районах с высокой плотностью оленей, это более чем эффективно.
  • Кедр — самый нетоксичный вариант, но более дорогой . Поэтому, когда мы кладем древесину в землю, очень важно использовать древесину, классифицированную для контакта с землей.Обычно это означает либо кедр, либо сосну, обработанную под давлением. Обработанная под давлением древесина содержит много химикатов, и если вы используете их в саду, где будете выращивать еду, это нехорошо, так как растения будут поглощать их в воде и почве, и в конечном итоге это попадет к вам … YUCK ! Поэтому обязательно используйте кедр. Это дороже, но покупка менее оцинкованного ограждения и использование Т-образных столбов поможет с этой стоимостью.
  • Используйте Т-образные стойки вместо деревянных, чтобы сэкономить деньги. Т-образные стойки — это металлические стойки, которые вы вбиваете в землю, и они особенно эффективны между стойками.Они намного дешевле, чем кедровые столбы 4 × 4, так что вы можете сэкономить деньги, и они выглядят так же хорошо, особенно когда у вас есть вещи, взбирающиеся на ваш забор, как и они зеленые.
  • Разместите столб через каждые 4–8 футов в зависимости от длины вашего ограждения. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важно, чтобы забор оставался вертикальным и вертикальным, и даже если у вас есть определенные для столбов расстояния друг от друга. В противном случае он будет гибким и не будет таким прочным.
  • Начните с угловых стоек и используйте уровень. ОЧЕНЬ важно, чтобы ваши угловые стойки были прямыми и выровнены вверх и вниз. Их тоже нужно зацементировать в землю.
  • Возьмите ворота и получайте удовольствие. Мы хотели небольшой забор, который давал нам возможность вырастить небольшую беседку. Мы не выбрали то, что будет расти, но нам нравится возможность, которую это дает нам. В воротах используется простая черная уличная фурнитура для ворот, и просто нужно сделать квадрат и поставить ограждение посередине.

Построение собственного садового забора своими руками наверняка потребует некоторой работы, но если вы все сделаете правильно, оно может стать привлекательным и красивым дополнением к вашему дому и садоводству, чтобы вы могли меньше беспокоиться о вредителях, таких как олени и кролики.

Для вашего садового забора своими руками вам понадобится:

Инструменты для строительства садового забора:

Общая стоимость (до вычета налогов) нашего садового забора своими руками для садовой клумбы размером 30 × 35 футов составила: 583,84 доллара США

Чтобы построить свой собственный садовый забор своими руками, вот как это сделать:

  1. Измерьте глубину, на которую будут заходить стойки.Мы выбрали 10-дюймовые кедровые столбы 4 × 4 и поместили их на 2-3 фута в землю в зависимости от уровня местности. Мы хотели, чтобы издали забор выглядел ровным, чтобы стойки на подъеме были на 3 фута глубиной, а спусковые стойки — на 2 фута.

2. Перед добавлением бетона выровняйте стойки с помощью опорных скоб и проверьте вертикальный уровень со всех сторон.

3. ЛУЧШИЙ совет для всего садового забора — выбрать Fast-Setting Quickrete.Вы буквально бросаете сухой мешок в отверстие и распыляете достаточно воды, чтобы смочить бетон и оставить его. Примерно через 45 минут все будет готово.

4. Обычно основная причина сооружения садового забора — не допускать попадания оленей в ваш сад. Однако есть также животные и вредители, которые любят копаться под вашим забором. Поэтому, если вы уроните забор на один-два фута в землю, он не даст твари копаться под вашим забором.

5.После того, как вы установили угол и столбы для садового забора, пора вбить все Т-образные столбы в землю. Убедитесь, что они одинаковой высоты наверху с направляющей и еще не засыпают траншею.

6. Теперь, когда у вас есть все кедровые столбы и Т-образные стойки для садового забора, пора развернуть проволочное сварное ограждение и начать прикреплять его к угловым стойкам и Т-образным столбам.

7.Чтобы сделать садовый забор более чистым, но в то же время безопасным, мы добавили несколько угловых заглушек, чтобы закрыть участки, где соединяются два куска сварной проволоки.

8. Наконец, последний шаг в садовом заборе — построить или добавить калитку. Мы использовали дополнительные кедровые доски из нашей палубы, чтобы выложить ворота с дополнительной сварной проволокой.

Если это было полезно, вы можете использовать наш Soil Guide , который поможет вам узнать, как правильно создать почву для вашего сада, или этот пост, чтобы узнать об использовании Steel для ваших приподнятых грядок .Вы также можете узнать , как расчистить поле для вашего сада , чтобы вырастить в этом посте.

23 проекта сада своими руками для вашего открытого жилого пространства

Оживите свой задний двор с помощью этих идей для сада своими руками! Вы можете украсить свое жилое пространство на открытом воздухе стратегическим ландшафтным дизайном, умными идеями для хранения вещей и искусством двора, чтобы создать очаровательный сад. Ищете ли вы простые садовые проекты или более сложные планы строительства, у нас есть идеи, которые вы можете попробовать!

Построить повышенную грядку

Фото через @ susanm7996

Если вы надеетесь выращивать отличные продукты, приподнятая грядка может предложить бесчисленные преимущества.Они не только дают вам полный контроль над почвой, но также помогают удерживать сорняки и обеспечивают отличный дренаж. Посмотрите этот урок от Lowe’s о том, как построить собственную грядку.

Расти на заднем дворе без травы

Фото через @amwachtel

Кто сказал, что вам нужен просторный задний двор или лужайка для сада вашей мечты? Вместо того, чтобы строить одну большую приподнятую грядку, сделайте ящики для цветов в соответствии с требованиями к пространству на заднем дворе без травы.Создайте свои собственные высокие ящики для цветов и начните выращивать помидоры, салат и любые другие овощи, которые вам нравятся!

Дизайн милых этикеток с растениями

Фото через @backyardgardenmom

Никогда больше не путайте кабачки и огурцы! Используйте крышки от каменных банок, винные пробки и старую кухонную утварь, чтобы маркировать фрукты и овощи в своем саду. Все еще ищете вдохновения? Попробуйте одну из этих 30 креативных идей маркеров для растений.

Создайте детский уголок

Фото через @jnbennet

При оформлении заднего двора обязательно выделите место для самых маленьких! Будь то миниатюрный сад, за которым они могут ухаживать, или песочница, сделанная своими руками, чтобы занять их, эта идея сада на заднем дворе вызовет веселье для всей семьи!

Добавить дорожку

Фото через @ilovetinystuff

Постройте садовую дорожку, чтобы создать естественный поток на заднем дворе и привести гостей прямо к вашим особенным росткам.Сделайте каменную дорожку или сделайте доступную гравийную дорожку. Эту идею озеленения заднего двора своими руками можно легко персонализировать в соответствии с вашим бюджетом и вкусом!

Фанки в глиняных горшочках

Фото через @ a_quinn617

Терракотовые растения, животные и люди придают необычный вид вашему двору. Они не только красиво выглядят, но и действуют как чучело в вашем саду и помогают отпугивать нежелательных вредителей. Найдите вдохновение для создания своих собственных тварей из глиняных горшков!

Установить садовую беседку

Фото через @thehomestud

Если вы хотите отделить огород от площадки для барбекю, вам может помочь простая беседка.Беседки, решетки и беседки создают тень, а также создают стильный дом для виноградных лоз и однолетних цветов!

Защитите свою продукцию

Фото через @kneadsandwants

Держите надоедливых тварей и футбольные матчи на заднем дворе подальше от вашего огорода! Этот шикарный садовый забор, сделанный своими руками в фермерском доме, выглядит восхитительно, но при этом сохраняет ваши травы и специи в безопасности.

Украсить камни

Фото через @jac_cheekymonkeystudio

Одна простая бюджетная идея для домашнего двора — украсить камни! Из раскрашенных камней можно не только создать дорожку или отделить растения, но и превратить это садовое ремесло в игру в крестики-нолики!

Построить деревянную скамейку для горшков

Фото через @the.разнорабочие. дочь

Храните все необходимое в одном месте и облегчите садоводство с помощью горшечной станции! Эти простые планы скамейки из This Old House подчеркнут симпатичное рабочее место в вашем саду, а также предложат место для хранения инструментов.

Модернизировать комод

Фото через @cuttingedgestencils

Ищете проекты сада своими руками, чтобы добавить винтажный шарм вашему двору? Вместо того, чтобы начинать с нуля, превратите старый комод в горшок! Взгляните на эту очаровательную горшечную станцию ​​DIY от HGTV, и вы сможете организовать свой двор в кратчайшие сроки!

Ослепительные садовые камни

Фото через @craftsbycourt

Ищете идеи украшения сада? Сделайте свои травы, овощи и цветы яркими, если вы подчеркнете их декоративными камнями! В этом дворовом искусстве DIY используются ракушки и мрамор, чтобы поднять ощущение побережья в вашем жилом пространстве на открытом воздухе.

Сделать скамейку для хранения

Фото через @ bearded.rebel

Ищете свой следующий проект садовой мебели своими руками? Спроектируйте симпатичные сиденья на открытом воздухе, а также создайте дом для небольших инструментов, таких как перчатки, секатор и карманные ножницы, со скамейкой для хранения.

Построить садовый сарай

Фото через @ marydawson77

Если садоводство — основная функция вашего двора, у вас будет много инструментов и оборудования для хранения.Постройте красивое и функциональное место для хранения вещей на открытом воздухе, чтобы все было организовано! Этот садовый сарай своими руками не для начинающих строителей дома. Но если у вас есть инструменты и сила воли, попробуйте этот доступный проект!

Собери сочный птичий домик

Фото через @gardensolutionsinc

Осыпьте магией свой задний двор с помощью простых садовых проектов своими руками! Оживите свой птичий домик, спроектировав сочную крышу с помощью этой очаровательной идеи украшения двора от Joy Us Garden.

Используйте органайзер для инструментов

Фото через @ inspire.furniture

Нет места для небольшого сарая? Превратите старые поддоны в стеллаж для садовых инструментов! Организовать задний двор легко, если вы создаете место для хранения граблей, лопат и даже выставляете несколько ваших любимых растений на полке для поддонов.

Повторно использовать сломанные горшки

Фото через @diycraftsmagazine

Не позволяйте одной или двум трещинам стать концом ваших терракотовых горшков! Создайте сказочный сад своими руками из осколков и добавьте фантазии своему двору с помощью этой идеи украшения сада.

Добавьте цветы на велосипед

Фото через @cottage_inthecity

Эта идея цветочной клумбы выделит ваш двор! Попробуйте сделать это своими руками, чтобы превратить велосипед в цветочную кашпо. Это не только сделает ваш сад уникальным, но и, наконец, вытащит старый велосипед из вашего гаража!

Попробуйте лестницу

Фото через @_jessfink

Украсьте свой двор садовым декором своими руками! Сделайте привлекательный дом георгинам, тюльпанам и другим многолетним растениям, нанеся свежий слой краски на старую лестницу! Если у вас нет ни одной, занимающей много места, создайте с нуля свою собственную многоярусную сеялку.

Преобразование пня

Фото через @dandiggable

Ищете идеи для пней? Если вы только что срубили старое дерево, создайте сеялку прямо в земле! Эта сеялка для пней преобразит ваш задний двор, но для этого потребуются некоторые мышцы!

Повторно использовать дуршлаг

Фото через @countrylivingmag

Создайте визуальную привлекательность на разных уровнях с подвесными цветочными корзинами! Шпагат, мешок из мешковины, старый дуршлаг и слой аэрозольной краски — все, что нужно, чтобы сделать единственную в своем роде клумбу своими руками.

Утилизируйте старые шины

Фото через @janetrymal

Превратите переработанные шины в очаровательные кашпо! Идея этой клумбы настолько же милая, насколько и простая. Мешок из мешковины и баллончик с краской — ваши главные инструменты для изготовления этой переработанной шины. Если ваше видение сада на заднем дворе немного сложнее, замаскируйте старые шины! Этот DIY превращает старую покрышку в изящную и изощренную сеялку.

Сделайте поддон ярче

Фото через @ sharonj7777

идеи поддонов своими руками популярны, потому что они просты и экономичны! Создайте очаровательную клумбу с помощью этой простой трансформации из поддонов.Покажите свои цветы или постройте вертикальный сад, чтобы выращивать травы и специи.

Готовы обновить свой задний двор? Эти идеи для сада своими руками помогут украсить двор любого размера весело и стильно. Если вы пытаетесь спроектировать задний двор с ограниченным бюджетом, ознакомьтесь с этими доступными идеями для заднего двора!

Бюджетные идеи для сада — 31 дешевый совет по дизайну сада своими руками для мгновенного воздействия

  • Мы получаем комиссию за товары, приобретенные по ссылкам в этой статье.

  • Ваш сад выглядит немного тусклым и нуждается в небольшом уходе? Что ж, сейчас некогда заниматься своим открытым пространством. Если ваше садовое ограждение нуждается в ремонте или покраске, или ваше садовое ограждение кажется слишком грязным, это может повлиять на все пространство. Чтобы вдохнуть новую жизнь в свой задний или палисадник, не всегда требуется ландшафтный садовник и огромные затраты — как доказывают эти блестящие бюджетные идеи для сада.

    Существует множество простых обновлений, которые можно выполнить с ограниченным бюджетом и которые имеют огромное значение для внешнего вида вашего открытого пространства. Будь то небольшой сад, патио или сад на балконе, есть множество бюджетных идей для сада (или даже уловок своими руками), чтобы увеличить ваше пространство.

    Бюджетные идеи для сада

    От простого садового освещения до недорогих идей уличной мебели, красивых растений до выразительного внешнего стиля для летних вечеринок в саду — существует множество умных способов сделать ваш сад великолепным, не нарушая при этом денег.

    Все, что нужно, — это небольшое планирование и несколько хитрых уловок, и вы можете превратить любой сад в тихую гавань, загородный уголок или обеденную зону на свежем воздухе — даже при минимальном бюджете, как показывают эти идеи для сада.

    1. Создайте центральную часть свечи

    Изображение предоставлено: Future PLC / Доминик Блэкмор / Сарита Шарма

    Используйте винтажные терракотовые горшки, чтобы сделать простую декорацию для патио. Наполните горшки песком и вставьте несколько свечей для ужина.

    Нечетные числа кажутся визуально сбалансированными, поэтому используйте три свечи стандартного размера или от семи до девяти узких сужающихся.

    Ставьте на стол в качестве украшения в деревенском стиле или вдоль дорожек, чтобы заливать свет и создавать расслабляющую атмосферу. Чтобы отпугнуть насекомых, используйте свечи, содержащие цитронеллу, необходимую для отпугивания надоедливых комаров.

    2. Сделайте маркер для растений

    Изображение предоставлено: Future PLC / Тим Янг / Чарли Дэвис

    Украсьте кастрюли грифельными этикетками. Никогда больше не путайте чеснок с кервелем, создавая удобные ярлыки, чтобы вставлять их в горшочки с травами. Используйте белый маркер или кусок мела (если вы хотите стереть их), чтобы написать названия растений на миниатюрных грифельных плитках.

    Согните проволоку плоскогубцами, чтобы сделать стержни с загнутыми крючками для подвешивания. Напишите на обратной стороне маркера, как часто растения нужно поливать.

    3. Расческа для садовых материалов

    Лиззи Орм / Future PLC

    Перепрофилирование — всегда выигрышный способ сократить расходы, когда дело доходит до поиска садовых материалов. В этом ландшафтном саду посадки подчеркнуты переработанными раковинами моллюсков, освещающими землю под деревом Acer в задней части сада.Намерение состоит в том, чтобы сделать дерево героя особенностью и скрыть темную почву под ним.

    4. Создайте бесплатный огород из кухонных отходов

    Изображение предоставлено: Тим Янг

    Если вы хотите сделать свой сад более экологичным, но на самом деле у вас нет места (или средств) для выращивания полноценного овощного грядки, почему бы вместо этого не попробовать аккуратный овощной труг?

    Маркус Эйлс, директор по садоводству, садовые центры Добби, предлагает способы выращивания овощей из кухонных отходов! «Яровой лук и сельдерей — два основных продукта на кухне, которые легко вырастить из корня, приложив пару дюймов стебля», — объясняет он.«Нарежьте стебли и поставьте их в неглубокий стакан с водой. Когда появятся новые корни, посадите их в саду, чтобы они продолжали расти ».

    «Для чили и сладкого перца собирайте их семена и сажайте прямо в свежий компост. Затем оставьте их расти на теплом солнечном подоконнике, регулярно поливая ».

    5. Консервировать посадки с монеткой в ​​1 пенал

    Изображение предоставлено: Future PLC

    Неужели садовые подсказки намного лучше, чем это чудо от знаменитого садовода Дэвида Домони ?! Появившись «Этим утром», он объясняет: «Меня часто спрашивают:« Как узнать, живы ли растения или мертвые в это время года, если они еще не распустились? ».На свой ответ: «Все, что вам нужно — это дорогое оборудование», он шутит, продолжая объяснять: «Это стоит копейки, это копейки!»

    Далее он демонстрирует, как вы используете монету в 1 пенал, чтобы соскрести небольшой участок коры с ветки, чтобы определить здоровье растения. Если он коричневый, он мертв, а если он зеленый или белый (в зависимости от ветвей), он все еще жив и здоров. Этот простой способ поможет вам узнать, какие растения живы, а какие — мертвые.

    6. Используйте цикл для создания великолепной бюджетной мебели

    Изображение предоставлено: Купринол

    Если у вас ограниченный бюджет, покупка новой садовой мебели иногда может показаться недосягаемой.Если вы ищете разумное решение, пока вы откладываете мебель для мебели своей мечты, попробуйте переработать старые деревянные поддоны. Выше показан прекрасный пример того, как из заброшенного деревянного поддона может получиться великолепный садовый стол, благодаря яркому цвету и простым колесным ножкам он принимает совершенно новое предназначение.

    См. Другие блестящие идеи: 16 идей поддонов для сада. Как сделать своими руками переработку древесины в мебель, кашпо и многое другое.

    7. Постройте бюджетный угловой диван

    Изображение предоставлено: Future PLC

    Изготовление мебели своими руками всегда окажется более экономичным, к тому же вы получите именно , что душе угодно.Посетите местного розничного продавца и купите несколько простых листов МДФ, чтобы построить сиденье для углового дивана, а для комфорта сделайте спинку с рассеянными подушками. Убедитесь, что основание надежно прикреплено к стенам и имеет хорошую опору под ним, чтобы выдержать вес, когда наступают садовые собрания.

    Чтобы добавить дополнительный штрих стиля и сделать его менее бюджетным, покрасьте зону отдыха в самые модные цвета. Добавьте журнальный столик и наружное освещение, чтобы создать атмосферу уюта в общедоступном пространстве.

    8. Покрасьте патио

    Изображение предоставлено: Добби

    Если вы хотите, чтобы ваши идеи сада без травы были немного смелее, оживите старый внутренний дворик с помощью брызг краски и стильного трафарета. Эффектный пол позволит вашей мебели и уличным аксессуарам сиять ярче благодаря фону.

    Эта тенденция стала невероятно популярной прошлым летом, когда рентабельная перестройка сада достигла апогея. Вот отличный пример: домовладелец использует трафарет для плитки в викторианском стиле, чтобы нарисовать патио — он выглядит потрясающе

    9.Вырезать гравийную дорожку

    Изображение предоставлено: Колин Пул / Future PLC

    Путешествуйте по саду по дорожке, вымощенной гравием и бетонными плитами. Эта идея садовой дорожки — отличное бюджетное решение для тех, кто хочет сделать это сам, вместо того, чтобы привлекать профессионала для выполнения этой работы, что существенно увеличило бы расходы.

    10. Откройте садовый бар своими руками

    Изображение предоставлено: Тим Янг

    После долгого рабочего дня в саду дерзкий G&T может быть именно тем, что вам нужно.Создайте свой собственный садовый бар DIY из переработанного деревянного поддона, прикрепленного к стене с цепью, которая при необходимости опускается. Дешево заработать, и это сэкономит вам целое состояние, если вы не будете тратить деньги в местных магазинах. Подробнее: Сделайте свой собственный стержень из поддонов своими руками — всего за 35 фунтов стерлингов!

    11. Бодрит простыми всплесками цвета

    кредит изображения: Добби

    Добавление ярких пятен позади существующих растений поможет вдохнуть новую жизнь в ваш сад. Окраска особой стены в яркий цвет, такой как этот солнечный желтый, произведет огромное впечатление без особых затрат и усилий.Обязательно покрасьте специальной краской для наружных работ, чтобы убедиться, что она подходит для помещения. Выберите подходящую цветовую палитру для горшков и садовых аксессуаров, чтобы создать единый образ.

    10. Организуйте садовый шпагат

    Изображение предоставлено: Саймон Уитмор

    Используйте неиспользованные кухонные воронки для укладки садовых шпагатов. Просто прикрепите лишние кухонные принадлежности к стене в сарае с помощью крючка или крепления для картин. Убедитесь, что он достаточно надежен, чтобы выдержать вес шпагата и тянущее движение при раздаче веревки.

    11. Используйте старые винные пробки, чтобы поднять цветочные горшки

    Изображение предоставлено: Тим Янг

    Мы получили этот совет от знаменитого садовника Love Your Garden Дэвида Домони. В своем Instagram Дэвид пишет: «Используйте винные пробки вместо того, чтобы покупать ножки для контейнеров. Поднимая горшок, вы создаете зазор между контейнером и внутренним двориком, позволяя горшку эффективно стекать и предотвращая переувлажнение почвы ». Пить вино, чтобы помочь саду, это беспроигрышный вариант.

    12. Сделайте свой собственный бесплатный корм для растений

    Изображение предоставлено: Любительское садоводство

    На Садоводство Вместе с Диармуидом Гэвином на BBC2, который должен смотреть каждый увлеченный садовник, Диармуд показал фанатам, как использовать крапиву для большего блага в саду — путем приготовления крапивного супа для растений. «Идея состоит в том, чтобы приготовить замечательный корм для растений. Все, что вам нужно сделать, это положить горсть крапивы в ведро с водой (желательно собранной дождевой водой) и накрыть крышкой на 2 недели.

    Прочтите статью полностью: Знаменитый садовник Диармуид Гэвин делится секретным рецептом бесплатного приготовления «любви» для садовых растений.

    13.Опрокидывающиеся ящики для модных садовых стеллажей

    Изображение предоставлено: Спайк Пауэлл

    Творчески используйте старые деревянные ящики, чтобы создать индивидуальное садовое хранилище. Перевернутые ящики можно сложить на модные стеллажи для демонстрации растений или просто для хранения горшков и аксессуаров — даже садовой обуви.

    Для обеспечения безопасности мы рекомендуем по возможности надежно прикрепить деревянные ящики к забору. При использовании в качестве отдельно стоящего блока хранения, например, в сарае, просто прикрепите ящики друг к другу и убедитесь, что они находятся в безопасном положении, чтобы не опрокинуться.

    14. Превратите старые полки в вертикальный сад с травами

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Если у вас есть старый набор полок, прикрепите их к забору и наполните терракотовыми горшками, чтобы создать свой собственный вертикальный сад с травами. Вы также можете переделать старый поддон или лестницу, если у вас нет старых полок.

    15. Переносные направляющие для штифтов

    Изображение предоставлено: Джейми Мейсон

    Из старых реек можно превратить в яркие приспособления для наружного освещения.Прикрепите все крючки или поручни, которые у вас есть в доме, к забору или стене, чтобы создать идеальное место для подвешивания светильников на солнечных батареях или держателей для чайных ламп. Это идеальный совет, чтобы добавить интереса к небольшому саду.

    16. Сделать сарай универсальным

    Джоанна Хендерсон

    Создайте идеальное место для развлечений, превратив садовый сарай в универсальное решение. Зимой здесь можно разместить садовую мебель, а летом — в баре для вечеринок в саду и вечерних вечеров на свежем воздухе.Повесьте травы с крыши, чтобы использовать их во время коктейльного часа.

    Связано: Идеи садовых навесов — проекты и дизайн для вашей собственной выделенной открытой комнаты

    17. Используйте старые горшки как сеялки

    Изображение предоставлено: Future PLC

    Перед тем, как выбросить старые горшки и сковороды, подумайте, можно ли их использовать в качестве альтернативных горшков. Благодаря прочному корпусу они идеально подходят для использования на открытом воздухе. Просто проделайте пару дренажных отверстий в дне, прежде чем пересаживать растения.

    18. Украшайте сад комнатными аксессуарами

    Изображение предоставлено: Джоанна Хендерсон

    Зачем удваивать расходы на покупку красивых аксессуаров для дома? Украсьте свою колоду привлекательными фактурными аксессуарами, которые можно легко вставить внутрь, если хорошая британская погода сделает худшее. Удвоение также делает наружное пространство продолжением стильного внутреннего пространства — растущая тенденция, которую мы наблюдаем прямо сейчас для садов.

    19. Нарисуйте номер своего дома на горшках с растениями

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Идеальная идея для палисадника. Нанесение номера вашего дома на цветочные горшки — очаровательный способ сделать ваш дом мгновенно узнаваемым.Это почти ничего не стоит, особенно если у вас уже есть горшок с растением и пробный горшок с краской. Проявите творческий подход и раскрасьте дизайн по вашему выбору — здесь простые цветы создаются с помощью кистей от руки. Чтобы аккуратно раскрасить числа, мы рекомендуем использовать трафарет с закруглением или точно разметить их с помощью таблицы маскирования.

    20. Сделайте витрину с растениями, используя старые лестницы

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Сделайте свой сад еще более привлекательным с помощью декоративных стеллажей-лестниц.Эти лестничные полки образуются путем связывания двух лестниц наверху. Деревянные доски, уложенные поперек дорожек, служат полками для выставок горшечных растений, фонарей и декоративных аксессуаров. Очень просто в изготовлении и совершенно рентабельно. Шаг в правильном направлении для бюджетных садов!

    21. Включение солнечного света для создания атмосферы

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Сказочные огни в саду помогают добавить атмосферу. Эта умная идея с волшебным светом создана с использованием кухонных принадлежностей, кувшина Килнера и набора светильников на солнечной энергии.Эти изящные светильники, работающие на солнце в течение всего дня, будут очаровывать сады после наступления темноты. Это отличное решение, которое совсем недорого.

    22. Добавьте интереса к стенам с растениями в рамах

    Изображение предоставлено: Sandtex

    Простой, но чрезвычайно эффективный, этот легкий способ изготовления стоит всего несколько фунтов, но является разумным способом придать цвет тусклой стене. Это отличный проект по случаю государственных праздников — вам понадобятся рамки, проволочная сетка, краски, а также суккуленты и мох, чтобы заполнить их.

    Вот как: как сделать сад на стене из суккулентов в рамах для картин

    23. Превратите старый шкаф в горшок

    Изображение предоставлено: Джейми Мейсон

    Здесь старый отдельно стоящий кухонный гарнитур был преобразован в место для пересадки растений с помощью нескольких простых модификаций. Начните с лизания краски и, возможно, посмотрите на замену столешницы — здесь поверхность с выступом предотвращает попадание грязи на пол. Добавьте крючки сбоку, чтобы можно было повесить мастерки и другие инструменты для облегчения доступа.Внутри вы можете спрятать компост, горшки, семена и многое другое, освободив место в сарае.

    24. Проложить дорожку из старого кирпича

    Изображение предоставлено: TI Media

    Положите эту кучу оставшихся кирпичей с умом и сделайте дорожку, которая повторяет форму ваших клумб. Положите их вдоль и поперек на слой гравия, чтобы получился узорчатый изгиб.

    25. Добавьте мгновенный цвет с помощью клумб

    Изображение предоставлено: Валь Корбетт

    Поднос Tagetes или Antirrhinum (львиный зев) мгновенно добавит красок вашему палисаднику и цветет в течение всего лета.Обязательно еженедельно кормите их помидорами, летом держите их хорошо поливаемыми на жаре — отрежьте все мертвые цветочные головки, чтобы они выглядели на высшем уровне.

    При правильном уходе они должны быть упакованы цветами до начала осени.

    26. Украсьте патио ковриком

    Изображение предоставлено: Уивер Грин

    Коврик для улицы и несколько негабаритных напольных подушек, положенные на выцветший настил или грязный внутренний дворик, мгновенно приподнимут ваше открытое пространство и обеспечат развлекательное пространство, такое же стильное, как и ваш интерьер.Выбирайте рисунки с рисунком на обеих сторонах, чтобы их можно было перевернуть, если они начнут обесцвечиваться на солнце.

    27. Произведите впечатление на гостей открытым баром

    Изображение предоставлено: Саймон Уитмор

    Вместо того, чтобы пропадать в доме каждый раз, когда понадобится выпить еще одного напитка, создайте бар на улице и сделайте час коктейлей делом на свежем воздухе. Вы можете дешево купить материалы, необходимые для создания собственной сервировочной зоны в стиле Тики, в местном магазине «Сделай сам». Или вы могли бы сделать его действительно простым и практичным и использовать старую деревянную тележку, обращая внимание на дерево против элементов.Чтобы напитки оставались прохладными, достаточно наполнить ведро льдом.

    28. Использование пластиковых бутылок в качестве контейнеров

    Изображение предоставлено: Эми Катмор

    Только приглядевшись, можно заметить, что этот горшок на самом деле содержится в использованных бутылках для напитков. Мы заметили этот трюк на выставке цветов в Челси в этом году, и разве это не гениально? Попробуйте сами, аккуратно срезав верхнюю часть каждой бутылки, затем добавив гравий для дренажа, затем почву и растения по вашему выбору.

    29. Корзины подвесные с цветами

    кредит изображения: Polly Eltes

    Подвесные корзины легко сделать, и они потрясающе выглядят. Убедитесь, что вы используете универсальный компост и регулярно подкармливаете помидорами. Для солнечных лучей используйте любящие солнце Surfinias и Bacopa, а для более тенистых уголков — Lobelia и заднюю Fuchsia.

    Связано: Как посадить подвесную корзину — преобразите свой сад с помощью этого симпатичного уличного аксессуара

    30.Превратите свой сарай в беседку

    Изображение предоставлено: Дэн Дюшарс

    Если у вас есть садовый сарай, но вы на самом деле не используете его ни для чего, кроме хранения ящика для инструментов и размещения паутины, не тратьте лишнее пространство. Вы можете довольно легко украсить его и превратить в светлый и просторный сарай для горшков (если у вас зеленые пальцы), солнечную беседку, аккуратную студию или даже садовый игровой домик для детей.

    Подробнее: Идеи садовых навесов — проекты и дизайн для вашей особой открытой комнаты

    31.Создать кормушку для птиц

    Изображение предоставлено Дэвидом Джайлсом

    Не всегда большие вещи меняют ощущение сада — это просто звуки, которые вы слышите. Создайте атмосферу своего сада, подбадривая птиц с помощью самодельной кормушки для птиц, их песня мгновенно создаст более позитивное ощущение. Поговорим об идее по «дешевке»!

    Ищете другие идеи о дикой природе? Идеи для дикой природы — как превратить открытое пространство в убежище для дикой природы

    32.Покрасить забор

    Изображение предоставлено Дэвидом Джайлсом

    Садовые ограждения требуют большего ухода и внимания, чем мы обычно думаем. Почему необходимая покраска никогда не длится так долго, как мы надеемся? Итак, если вы ищете идеи для садового забора, почему бы не отнестись к нему немного по-другому, когда в следующий раз покроете его краской для дерева.

    Используйте краску, специально разработанную для наружных работ, чтобы вдохнуть новую жизнь в ваш сад, так как это поможет сохранить древесину, а это значит, что цвет не выцветет.Вместо привычных вам оттенков золотистого или пепельно-коричневого выберите свежий игривый цвет. Сделайте смелое заявление с помощью решетки или сарая, используя яркие апельсины для создания ощущения жаркого Средиземноморья.

    У нас есть отличное руководство, как это сделать. И нельзя недооценивать кардинальные изменения, которые он внесет в ваш сад. Это также защитит древесину, поэтому вам не придется так часто заменять эти громоздкие панели.

    Вот как: Как покрасить забор — обработайте деревянный забор, чтобы он выглядел свежим

    33.Выдвижные ящики Upcycle для создания уникальной кашпо

    Изображение предоставлено: Колин Пул

    Если у вас есть старый, неиспользованный комод, который гуляет по дому, дайте ему новую жизнь, превратив его в уникальное красочное садовое кашпо! Этот шкаф с четырьмя ящиками хорошо сбалансирован с двумя рядами растений, расположенных в шахматном порядке, которые привносят игривую нотку в дизайн вашего сада на заднем дворе.

    34. Создать недорогой тент

    Если у вас есть компактный внутренний дворик с садом, который представляет собой ловушку для солнца, подумайте о том, чтобы повесить простой навес в виде паруса.Он не займет ценное пространство, как зонтик, но все же даст вам немного безопасного оттенка.

    Вы можете купить такие оттенки в B&Q или проявить творческий подход и создать свои собственные идеи садовых оттенков из старого паруса или листа.

    35. Выбирайте одноцветное чудо

    Покрасьте всех в один цвет, не покупая больше одной банки. В саду на балконе не усложняйте вещи; Выбирайте тонкие кашпо насыщенного летнего цвета и подходите к своей мебели.Слизистая краска для металла может довольно легко обновить старый садовый стул из железа, и это тоже дешевое обновление. Этот красивый синий цвет создает ощущение настоящего Средиземноморья, и вместе с тонкими линиями горшков с растениями и стула небольшой сад кажется удобным, а не загроможденным.

    36. Переназначить старые консервные банки

    Изображение предоставлено: Лиззи Орм

    Превратите кухонные отходы в садовые чудеса. Для сажалок проделайте в основании каждой банки дренажные отверстия с петлей и одно отверстие 1.5 см от верхнего края. Распылите 2 слоя краски (мы использовали аэрозольные краски Plasti-kote) и, когда она высохнет, проденьте проволоку через верхнее отверстие как вешалку. Заполните растениями по вашему выбору.

    В качестве фонарей нарисуйте узор на банке, используя ручку Sharpie, затем пробейте по линиям трафаретом. Проделайте два отверстия возле верхнего края с противоположных сторон для вешалки. Распылите два слоя краски и проденьте проволоку через верхние отверстия как вешалку.

    37. Преобразуем гладкую стену с фотообоями

    Изображение предоставлено: Саймон Уитмор

    Здесь и старый кирпичный гараж был волшебным образом переосмыслен как мистическая тропа через лес.И все, что для этого потребовалось, это несколько банок с краской, нанесенной опытным художником по стенам. Заказывайте собственное произведение искусства или попробуйте сами, если вы действительно считаете пенни и воображаете себя следующим Бэнкси.

    38. Дополнительное сиденье с разноцветными подушками

    Изображение предоставлено: Саймон Беван

    Придайте своему старому садовому дивану дополнительный импульс, дополнив его аксессуарами нового сезона для создания современного и экономичного образа.

    Сохранит ощущение тепла даже в тенистом углу с яркими подушками и подходящей растительностью.

    Как сделать мой задний двор красивым при небольшом бюджете?

    Попробуйте все эти идеи, чтобы сделать свой задний двор красивым при небольшом бюджете. От вторичной переработки для изготовления собственной мебели до окраски каменной плитки для добавления столь необходимого цвета — существует множество способов сделать сад красивым с ограниченным бюджетом. где вы можете попробовать свои силы в DIY, чтобы убедиться, что все, что вы обновляете, является рентабельным.

    Попробуйте украсить сад такими аксессуарами, как коврики для улицы и устойчивые к душем подушки, чтобы мгновенно сделать пространство более роскошным и ухоженным.Все эти вещи могут быть дешевым решением, чтобы оживить открытые пространства любых форм и размеров.

    Как можно недорого благоустроить свой двор?

    Идеи озеленения сада своими руками — это как сделать это дешево. Используйте груду оставшихся кирпичей, сделав дешевую садовую дорожку, которая повторяет форму ваших клумб. Положите их вдоль и поперек на слой гравия, чтобы создать узорчатую кривую, которая будет выглядеть профессионально, а не сделанной своими руками.

    Используйте горшки с неприхотливыми растениями для обрамления патио и дорожек, а строительство приподнятых грядок из регенерированной древесины для создания глубины для бордюров также поможет сэкономить на затратах на озеленение сада.

    Новая жизнь старых вещей поделки: Реюз старых вещей

    Поделки-переделки из старых вещей своими руками — отличный декор, фото и идеи

    Сегодня вы найдете тонны информации о том, какие поделки можно сделать своими руками из старых вещей. Казалось бы, предметы, которым можно легко и быстро дать вторую жизнь, уже всем давно известны. И все способы их обновления и переделок тоже. Тем не менее, этот список постоянно расширяется. Все еще не знаете, что сделать из старых вещей? Просмотрите идеи в этой статье. В этой подборке вы найдете и довольно необычные вещи, которые можно использовать для поделок.

    Идеи дизайна и декора из винных пробок

    Первое, с чего мы начнем – это винные пробки. Они ассоциируются с праздником, хорошим настроением, приятной компанией, создают ощущения уюта и тепла. Именно поэтому их применение в интерьере так распространено. Вообще, у нас есть отличная статья, целиком посвященная поделкам из винных пробок: Поделки из винных пробок своими руками, 40 фото.

    Для изготовления таких экологических подставок, которые изображены на фотографии, вам понадобится около 25 винных пробок, клеевой пистолет, острый нож и тонкие пробковые листы. Для начала разрежьте каждую пробку вдоль пополам. Затем на заготовки, вырезанные из пробковых листов, наклейте получившиеся брусочки. Край изделия можно замаскировать льняной нитью. Ее тоже прикрепите с помощью клея. Наносите клей маленькими порциями, чтобы избежать некрасивых капель.

    Второй вариант поделок с винными пробками еще проще. В этом случае их можно использовать в качестве держателей для карточек, которые могут пригодиться вам во время праздников. В этом случае винные пробки также следует разрезать пополам, вертикально. Возьмите полученные половинки и сделайте горизонтально выемку поперек, которая будет идеально соответствовать размеру ваших карточек.

    Также вы можете сделать надрез сверху с использованием ножа. Разметьте его по центру, чтобы карточка не вываливалась. Паз делайте не слишком глубоким.

    Поделки из старых вещей для дачи или дома

    Вы покупаете еду в пластиковых контейнерах, которые затем можно только выбросить в мусор? Это не всегда так. Пластиковые контейнеры могут использоваться для хранения различных предметов. В данном случае – для хранения макарон.

    Промойте и тщательно высушите контейнер. Если на нем есть какие-либо наклейки, попробуйте их снять. Затем выберите любую аэрозольную краску в баллончике, переверните контейнер крышкой вниз и покрасьте его со всех сторон. После того, как краска высохнет, приклейте наклейку с названием того, что будет храниться в этой баночке.

    Новая жизнь старых вещей: необычные поделки для дома

    Многие не знают, что можно сделать со своими старыми футболками, поэтому часто их просто выбрасывают. Мы предлагаем альтернативный вариант. Попробуйте сделать из ненужной футболки красиво подвесное кашпо для вазонов.

    Поделки из старых вещей: красивое кашпо из старой футболки

    Для начала подберите футболку, на которой нет никаких украшений. Кашпо будет смотреться красиво, если вы используете ткань одного или нескольких цветов. Вместо футболки также можно использовать кухонное полотенце.

    Положите футболку на плоскую поверхность и разрежьте ее на 8 полосок шириной 3 см. Скрутите полоски так, чтобы из них получились жгуты. Соберите их вместе и завяжите в узел, оставив небольшой пучок. Затем на каждых двух полосках нужно сделать по общему узлу. Потом на таком же расстоянии свяжите соседние веревочки. Получится сетка с крупными ячейками. Сделайте столько рядов, чтобы кашпо подошло по высоте к горшку. В конце снова свяжите все жгуты в общий узел и закрепите крючок, чтобы его можно было подвесить. Готово!

    Фото: поделки старых вещей


    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подвесные кашпо для цветов — 24 фото


    Для самодельного подарка отличной идеей может стать одежда для бутылок. Плюс в том, что вы можете использовать старую вещь, в данном случае свитер, и любая бутылка в такой одежде будет смотреться оригинально.

    Поделки из старых вещей своими руками: одежда для бутылки

    Наиболее простой способ вариант одежды для бутылки делается из рукава от ненужного свитера. Для этого просто обрежьте рукав от старой кофты. Затем сделайте затяжку в районе горлышка бутылки с помощью обычной нити. В конце пришейте дно к рукаву или заклейте его с помощью клея.

    Не забудьте красиво оформить получившуюся одежду. Если бутылка предназначена для определенного человека, вы можете украсить его соответствующими инициалами.

    У вас дома скопились старые джинсы, которые жаль выкидывать? Сделайте из них полезные вещички для дома. Сумки, коврики, подушки, шорты, юбки – это лишь малая часть вариантов. Очень легко и просто будет сделать сумку своими руками. Для этого отыщите старые джинсы. Отрежьте ровно ножницами одну штанину и просто застрочите дно будущей сумки.

    Поделки из старых джинсов своими руками

    Также можно сделать необычные поделки из старых вещей для дачи и дома. Вам понадобятся все те же джинсы, шаблон треугольника и длинная веревка. Совсем необязательно, чтобы треугольники были одинакового цвета. Такое украшение будет уместно смотреться в любом случае.

    Если вы хотите добавить немного ностальгии в дом, обратите внимание на эту оригинальную идею. Вам понадобятся две старые телефонные трубки, полоса металла под основу подставки, сверла, шурупы и войлок, чтобы подставка не царапала мебель.

    Вторая жизнь старых вещей: оригинальная поделка своими руками

    Сделать такую подставку в винтажном стиле совсем не тяжело, а смотреться она будет очень необычно.

    Органайзер для украшений своими руками

    Вы всегда можете купить для своих украшений шкатулку или подставку, но вы также можете сделать органайзер для украшений своими руками. Так, для хранения сережек подойдет любой сетчатый материал. Это довольно удобный способ хранить свои украшения – все серьги висят по парам, и вы быстро найдете нужные вам.

    Кроме того, такой органайзер можно использовать как самостоятельный декор стены. В качестве основного материала вы можете использовать проволочную сетку, канву для вышивания и тому подобное. Поместите сетку в любую раму и повесьте на стену.

    Ключница из деталей Lego своими руками

    Для такой настенной ключницы вам понадобится несколько деталей Lego. Основу подбирайте исходя из того, сколько ключей вы будете на нее вешать. Затем подберите подходящие детали Lego и наденьте их на колечко от ключей. Действительно отличная идея, не так ли?

    Фото: deavita.com

    Новая жизнь старых футболок, 50 Идей

    от Aleksey | Поделки Красота | Пятница, 10 февраля 2017

    Подпишитесь на Make-Self.net в Facebook и читайте наши статьи первыми.

    Вы задумывались о том что можно обновить старые футболки и преобразить их в стильную одежду выходного дня? Есть огромное количество вещей, которые можно сделать из старых футболок — коврики, сумочки, браслеты, шапочки, одеяла или плед. Мы покажем вам мастер-классы о том как подарить новую жизнь старой или ненужной футболке. 

     

    Вместо того чтобы пустить очередную футболку на тряпки, посмотрите и задумайтесь что можно сделать, используя творческое мышление и умелые руки. Даже именитые дизайнеры из невыразительных футболок, с помощью незначительной доработки, делают интересные и стильные вещи: 

     

     

    Как преобразить старые футболки

    Мы собрали 10 мастер-классов по декору старых или неиспользованных футболок. Есть многочисленные способы чтобы создать уникальную вещь, путем несложных манипуляций, главное терпение и аккуратность и тогда у вас появится уникальная футболка, сделанная своими руками.

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Украшения из старых футболок

    Если среди вас есть особы, подверженные склонности к накопительству, есть отличный способ утилизации старого трикотажа, вы можете в оригинальный аксессуар. 

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Сумки из футболок

     

     

     

     

    Коврики из старых футболок

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Декорируем шлепанцы с помощью старых футболок

     

    Посмотреть мастер-класс

     

    Я один из тех людей, которым приносит удовольствия дарить подарки близким и друзьям, о особенно оригинальные подарки на день рождения, которые подарят радость и хорошее настроение.

    СВЕЖИЕ СТАТЬИ

    ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

    Новые вещи из старого трикотажа. Новая жизнь старых вещей — переделка одежды

    Несмотря на то что за окном еще стужа, к теплым дням готовиться уже пора. Наверняка у вас в шкафу завалялись вещи вполне презентабельного вида, но по разным причинам давно не одеваемые. Мы предлагаем их переделать в стильные и модные, тем самым подарив им новую яркую жизнь. В поисках чего-нибудь свежего и интересного мы подобрали для вас несколько оригинальных идей для обновления и переделки футболок, блузок, рубашек и кофт. Делимся! Приятного просмотра!

    Переделка одежды из старой в стильную своими руками

    Просто очаровательно! Вшить кружевную полоску в верхнюю часть блузки. Идея подойдет и для трикотажной футболки хорошего качества.

    Интересная моделька — расширить спинку, если блузка стала тесноватой

    Тоже хорошая идея: расширить блузку полосками контрастной ткани спереди и сзади

    Модный тренд — блузка в горошек. Если бы блузка была из одной ткани — скучновато, а так даже ничего, симпатично получилось

    Освежить вид старой джинсовой куртки или рубашки никогда не помешает. Особенно если джинсовой куртке несколько лет. Джинсовая ткань + клетка — отличное сочетание. Всегда свежо и оригинально!

    Старые джинсы, которые стали малы переделываем в роскошную юбку. В первом варианте нам понадобиться лишь верхняя часть брюк, во втором — распарываем брючины и вшиваем рюши из яркой ткани.

    Свитшот с кружевными рукавами — чудесно, в магазине пока такую красоту не встречала. Поэтому обязательно возьму и сделаю!

    Рукава от свитшота можно соединить с рубашкой

    Переделка одежды из старой в стильную своими руками

    Переделка трикотажных футболок — любимая тема. Вот простая и хорошая идея переделки обычной футболки в секси вещь. Отрезаем резинку (горловину), распарываем шов на рукаве и аккуратно все подшиваем. Пришиваем атласную полоску. Просто и со вкусом!

    Обычную футболку, которая облегала, превращаем в шикарную просторную вещь, которая отлично будет смотреться на крупной фигурке. Просто добавьте шелк или тонкий хлопок в область животика и на рукава.

    Из двух футболок делаем нечто оригинальное. Для переделки использовались большая (мужская) и маленькая (женская). Получилось симпатичное дачное или домашнее платье.

    Как переделать футболку в платье

    А это платье из футболки, не только для дома — можно и публике показать

    Вариантов переделать трикотажную футболку или кофту в платье очень много. Например ненужная рубашка в клетку + серая туника. Здесь главное — подобрать идеальное цветовое сочетание, чтобы юбка и верх перекликались.

    Белая кофта и старая юбка, например детская

    Так, в качестве домашней одежды нормально

    Из трикотажной майки легкими движениями делаем модный топ

    Делаем интересные спинки на трикотажных футболках

    Кружевная вставка на футболке облагородит и украсит скучную вещь

    Таким нехитрым методом можно расширить трикотажную кофту. По опыту, в трикотажную футболку лучше вставлять трикотажные кружевные полоски или трикотажную ткань.

    Трикотажную кофту, конечно, можно расставить обычной тканью, но тогда, имейте в виду, что вставка из такой ткани нормально не ляжет. Что заметно на фото ниже. Для дома нормальный вариант, а для улицы уже не очень.

    Делаем из футболки пляжную тунику. Как видите, все очень просто

    Красивая идея — декорировать футболку яркими цветами из ткани. Для деток в самый раз, особенно если есть на футболки не стираемое пятно

    Обычную трикотажную футболку можно украсить бархатными лентами или необычной тесьмой

    Старая, но актуальная идея: Майка + платок — вещь привлекательная. тем более сшить все детали можно руками, без швейной машины и заморочек.

    Идея для тех кто хочет почувствовать себя модельером — вещь годная для подиума! Футболка или блузка с шикарными рукавами.

    Если горловина футболки растянулась, а выбрасывать ее совсем не хочется, то можно сделать так: подгибаем и пришиваем

    Как расширить тугую горловину у футболки, майки

    Футболка с тканевыми вставками по бокам — получаем вполне женственный и совсем не обтягивающий живот вариант

    Еще стильная переделка для любимой футболки

    Переделка одежды из старой в стильную своими руками: Оригинальные переделки блузок и рубашек

    Сегодня вы найдете тонны информации о том, какие поделки можно сделать своими руками из старых вещей. Казалось бы, предметы, которым можно легко и быстро дать вторую жизнь, уже всем давно известны. И все способы их обновления и переделок тоже. Тем не менее, этот список постоянно расширяется. Все еще не знаете, что сделать из старых вещей? Просмотрите идеи в этой статье. В этой подборке вы найдете и довольно необычные вещи, которые можно использовать для поделок.

    Идеи дизайна и декора из винных пробок

    Первое, с чего мы начнем – это винные пробки. Они ассоциируются с праздником, хорошим настроением, приятной компанией, создают ощущения уюта и тепла. Именно поэтому их применение в интерьере так распространено. Вообще, у нас есть отличная статья, целиком посвященная поделкам из винных пробок: .

    Для изготовления таких экологических подставок, которые изображены на фотографии, вам понадобится около 25 винных пробок, клеевой пистолет, острый нож и тонкие пробковые листы. Для начала разрежьте каждую пробку вдоль пополам. Затем на заготовки, вырезанные из пробковых листов, наклейте получившиеся брусочки. Край изделия можно замаскировать льняной нитью. Ее тоже прикрепите с помощью клея. Наносите клей маленькими порциями, чтобы избежать некрасивых капель.

    Второй вариант поделок с винными пробками еще проще. В этом случае их можно использовать в качестве держателей для карточек, которые могут пригодиться вам во время праздников. В этом случае винные пробки также следует разрезать пополам, вертикально. Возьмите полученные половинки и сделайте горизонтально выемку поперек, которая будет идеально соответствовать размеру ваших карточек.

    Также вы можете сделать надрез сверху с использованием ножа. Разметьте его по центру, чтобы карточка не вываливалась. Паз делайте не слишком глубоким.

    Поделки из старых вещей для дачи или дома

    Вы покупаете еду в пластиковых контейнерах, которые затем можно только выбросить в мусор? Это не всегда так. Пластиковые контейнеры могут использоваться для хранения различных предметов. В данном случае – для хранения макарон.

    Промойте и тщательно высушите контейнер. Если на нем есть какие-либо наклейки, попробуйте их снять. Затем выберите любую аэрозольную краску в баллончике, переверните контейнер крышкой вниз и покрасьте его со всех сторон. После того, как краска высохнет, приклейте наклейку с названием того, что будет храниться в этой баночке.

    Новая жизнь старых вещей: необычные поделки для дома

    Многие не знают, что можно сделать со своими старыми футболками, поэтому часто их просто выбрасывают. Мы предлагаем альтернативный вариант. Попробуйте сделать из ненужной футболки красиво подвесное кашпо для вазонов.

    Поделки из старых вещей: красивое кашпо из старой футболки

    Для начала подберите футболку, на которой нет никаких украшений. Кашпо будет смотреться красиво, если вы используете ткань одного или нескольких цветов. Вместо футболки также можно использовать кухонное полотенце.

    Положите футболку на плоскую поверхность и разрежьте ее на 8 полосок шириной 3 см. Скрутите полоски так, чтобы из них получились жгуты. Соберите их вместе и завяжите в узел, оставив небольшой пучок. Затем на каждых двух полосках нужно сделать по общему узлу. Потом на таком же расстоянии свяжите соседние веревочки. Получится сетка с крупными ячейками. Сделайте столько рядов, чтобы кашпо подошло по высоте к горшку. В конце снова свяжите все жгуты в общий узел и закрепите крючок, чтобы его можно было подвесить. Готово!

    Фото: поделки старых вещей

    Для самодельного подарка отличной идеей может стать одежда для бутылок. Плюс в том, что вы можете использовать старую вещь, в данном случае свитер, и любая бутылка в такой одежде будет смотреться оригинально.

    Поделки из старых вещей своими руками: одежда для бутылки

    Наиболее простой способ вариант одежды для бутылки делается из рукава от ненужного свитера. Для этого просто обрежьте рукав от старой кофты. Затем сделайте затяжку в районе горлышка бутылки с помощью обычной нити. В конце пришейте дно к рукаву или заклейте его с помощью клея.

    Не забудьте красиво оформить получившуюся одежду. Если бутылка предназначена для определенного человека, вы можете украсить его соответствующими инициалами.

    У вас дома скопились старые джинсы, которые жаль выкидывать? Сделайте из них полезные вещички для дома. Сумки, коврики, подушки, шорты, юбки – это лишь малая часть вариантов. Очень легко и просто будет сделать сумку своими руками. Для этого отыщите старые джинсы. Отрежьте ровно ножницами одну штанину и просто застрочите дно будущей сумки.

    Поделки из старых джинсов своими руками

    Также можно сделать необычные поделки из старых вещей для дачи и дома. Вам понадобятся все те же джинсы, шаблон треугольника и длинная веревка. Совсем необязательно, чтобы треугольники были одинакового цвета. Такое украшение будет уместно смотреться в любом случае.

    Если вы хотите добавить немного ностальгии в дом, обратите внимание на эту оригинальную идею. Вам понадобятся две старые телефонные трубки, полоса металла под основу подставки, сверла, шурупы и войлок, чтобы подставка не царапала мебель.

    Вторая жизнь старых вещей: оригинальная поделка своими руками

    Сделать такую подставку в винтажном стиле совсем не тяжело, а смотреться она будет очень необычно.

    Органайзер для украшений своими руками

    Вы всегда можете купить для своих украшений шкатулку или подставку, но вы также можете сделать органайзер для украшений своими руками. Так, для хранения сережек подойдет любой сетчатый материал. Это довольно удобный способ хранить свои украшения – все серьги висят по парам, и вы быстро найдете нужные вам.

    Кроме того, такой органайзер можно использовать как самостоятельный декор стены. В качестве основного материала вы можете использовать проволочную сетку, канву для вышивания и тому подобное. Поместите сетку в любую раму и повесьте на стену.

    Ключница из деталей Lego своими руками

    Для такой настенной ключницы вам понадобится несколько деталей Lego. Основу подбирайте исходя из того, сколько ключей вы будете на нее вешать. Затем подберите подходящие детали Lego и наденьте их на колечко от ключей. Действительно отличная идея, не так ли?

    Джинсовые фантазии: сумки с карманами

    Джинсовые сумочки.

    Джинсовая ткань существует вне времени и не подвластна моде. Джинсовую одежду носят все от мала до велика!Но даже если любимые джинсы потеряли свою привлекательность, им можно подарить новую жизнь, сшив, например сумку .

    Ну что приступим…..


    Представляю обещанный мастер-класс по пошиву хозяйственной сумки из старых джинсов. Лучше если джинсы плотные, тогда сумка будет лучше держать форму. В использовании она очень удобная, выносливая, легко стирается Джинсы старые у всех есть, как хорошо, если мы будем меньше пакетов покупать.
    1. Самое начало я забыла сфотографировать, поэтому взяла фото со старого мастер-класса

    Отрезаем низ джинсов, который обычно сношен и отмеряем вверх 45 см. Сумка в готовом виде небольшая — 40х35.

    2. Распарываем ту сторону, где нет отделочной строчки. Строчка, если имеется, будет впоследствии украшать нашу сумку, это будут ее боковые швы.

    3. Складываем лицо к лицу, и выравниваем ширину, заднее полотнище при раскрое брюк шире, чем переднее. Можно и так оставить, тогда боковые швы будут немного на лицо уходить, как . Но при таком донышке, как мы сегодня будем делать, лучше выровнятьСтачиваем одну сторону, ту, что будет лицом нашего изделия


    4. Выкраиваем покладку(у меня подкладка из рубашки). Подвернула я для того, чтобы легче понять, где будет начинаться подкладка. Не забывайте про припуски на швы. Не страшно если подкладка будет немного больше


    5.Карман — смотрится обыденно, но удобно, тем более они почти всегда есть на джинсах, зачем изобретать велосипед.Я его просто вырезала и настрочила, в местах заклепок руками. Затем стачиваем второю боковую сторону


    6. Стачать низ


    7.Какажется я понятно сфотографировала, как нужно сложить сумку для донышка


    8.Стачиваем уголки, я отмеряла от угла в стороны по 4 см.. Забыла сказать, утюжить обязательно, иначе аккуратной работа не будет!


    9.Отрезаем уголки


    10. Уже видно, что у нас получается. С подкладкой делаем тоже самое


    11. Заворачиваем вовнутрь отворот (мучают сомнения, все ли вещи я называю своми именами, если непонятно спрашивайте


    12.Завернула,прострочила на 0,5 см. и приутюжила


    13.Ручки (из пояса джинсов,я его не выпарываю, а просто отрезаю) длиной 36 см. с припусками. От среднего шва отступите по 4 см. и приколите ручки булавками


    14. Кажется все понятно


    15. Теперь вывернуть


    16.


    17. Подкладка готова, ждет своего часа. Полностью боковой шов не стачивать,оставить место для выворачивания


    18.Вставляем подкладку в вывернутую сумку, получается лицо к лицу, желательно, чтобы карман на подкладке был с противоположной стороны кармана на сумке


    19.


    20. Стачиваем!(я сначала сметала)


    21. Можно выворачивать


    22.Там где иголочки, я еще раз прошила по уже имеющемуся шву


    23.Надеюсь все понятно!Носим с удовольствием!

    Немного фантазии, ножницы, иголка и старые вещи!

    Очень легко выглядеть стильно и современно, когда у вас есть золотая кредитная карточка, которую кто-то постоянно пополняет, и вы одеваетесь только в фирменных и модных магазинах. Но если у вас среднестатистическая зарплата и шкаф, заваленный давно вышедшей из моды одеждой (но все еще в отличном состоянии), то стать «девушкой с обложки» очень трудно. Не правда ли?

    На самом деле, существует секрет, который может даже папину футболку превратить в стильный топ из последней коллекции Александра Вонга. И для этого всего лишь необходимо немного фантазии, ножницы, иголка и старые вещи.

    Предлагаю идеи, как превратить немодные, старые, надоевшие вещи в стильные новинки, как у девушек из fashion блогов.

    В связи с этим, переделка одежды не кажется такой уж нелепой, ведь каждая модница сталкивалась с проблемой – «Куда деть вещи, вышедшие из моды?». И сколько таких вещей хранится у нас и у наших мам в шкафах, сундуках и коробках? Думаю, что почти каждая ответит — достаточно много.

    Предлагаю вам несколько оптимальных идей для обновления старого гардероба. Кроме того, что это полезно и выгодно, вы можете быть уверенными, что станете обладателем дизайнерской, эксклюзивной вещи, т.к. вероятность встретить человека в таком же топе или футболке, крайне мала.

    Новый старый свитер

    Итак, есть множество идей, которые могут превратить старую одежду в модную и современную. Например, что можно сделать со старым свитером или блузкой, которые давно пылились в вашем шкафу? Преобразить их можно с помощью различной накладной фурнитуры или заплаток, которые очень легко сделать своими руками. Пара легких движений, немного потраченного времени, и вот вы уже счастливый обладатель нового, модного, а к тому же эксклюзивного свитера.

    Переделка одежды — кожаные куртки

    У каждого в шкафу есть старая кожаная куртка, которая со временем стала потертой и потеряла свой первоначальный лоск. На основе этой куртки можно сделать крайне популярную сейчас куртку-парку. С куртками, вообще, отдельная история, их очень легко вернуть к жизни. Так, один из наиболее легких способов — покраска. Для этого необходимо ненадолго опустить низ куртки в отбеливатель. Вуа-ля и новая куртка готова.

    Она отлично подойдет к стилю бохо и будет модно смотреться с любым летним платьем. Кроме того, не бойтесь резать старые вещи. Возьмите ножницы и смело обрежьте рукава у вашей куртки, вот вам и готова новая жилетка. Сделайте рукава асимметричными, украсьте куртку элегантными нашивками, и вот вы уже обладательница самой модной куртки в городе.

    Новый взгляд на куртки, платья и топы

    Также очень легко обновить старые вещи и сделать их модными с помощью нашивок, страз, бусин. Нашивки можно приобрести в специализированных магазинах, вырезать самим из старых вещей ну или создать собственные эмблемы. С помощью фурнитуры вы можете создать стиль, который вам больше по душе – рок, glam или панк.

    Новая жизнь старой обуви

    Обувь со временем также становится невостребованной и доживает свой век в коробках или того хуже, на помойке. Так, например, из старых туфель и балеток достаточно легко сделать стильную обувь. Их можно инкрустировать различными камнями и блестками, что смотрится всегда модно и тем более оригинально, разрисовать или использовать технику декупаж.

    Шарфы и перчатки

    Мне понравилась идея придать обычному серому шарфу элегантности, изящности и шарма. Для такой переделки отрежьте качественную часть шарфа и пришейте кружево или гипюр. Подберите контрастний цвет отделки или в тон изделия. Из невзрачного шарфа вы получите эксклюзивную, нарядную вещь. Также можно часть шарфа связать своими руками.

    Отличная идея для старых перчаток (babukatorium, flickr). Порадуйте свою дочурку, сделайте необычные, яркие и нарядные перчатки с любимым сказочным героем.

    Несколько идей, как удлинить рукава

    Для удлинения рукавов используйте кружева готовые и вязаные своими руками, тесьму, ленты, манжеты от старых рубашек.

    В общем, самое главное, не бойтесь экспериментировать, фантазировать со своими вещами. Ведь переделка одежды — это очень увлекательный процесс. Но, окунувшись в творчество, помните слова великой Коко Шанель – «Мода как архитектура: главное – пропорции».

    Разное

    Познавательное

    Лето в разгаре! А это значит, что самое время прогуливаться по разным красивым местам, щеголяя в новых стильных нарядах, и, конечно же, наслаждаться этими теплыми днями.

    И совсем не обязательно скупать для этого новые вещи, особенно, если твои финансы, на данный момент, поют романсы. Ведь можно своими руками сделать из старых вещей новые!

    Каждой представительнице прекрасного пола точно знакома ситуация, когда нечего надеть, хотя шкафы просто ломятся от одежды. Так почему бы не провести ревизию в шкафу , тщательно перебрать все имеющиеся у тебя летние вещи, вместо того, чтобы покупать новую одежду и выбрасывать старые?!

    Просто выбери те, от которых ты устала; скучные и незамысловатые или любимые, но нуждающиеся в небольшой переделке или декорировании. Так ты и порядок в гардеробе наведешь, и проявишь свой творческий потенциал, да и денег на море сэкономишь!

    Переделка старой одежды

    Редакция «Так Просто!» предлагает тебе вдохновиться этими 12 идеями переделки старой одежды . Искренне надеемся, что сможем воодушевить тебя на свои собственные творческие эксперименты!

    1. Всего одна-две старые мужские рубашки, немного вдохновения, чуточку терпения и эксклюзивные блузы готовы!

    2. Вот как старая майка и кусок красивого кружева могут превратиться в ультрамодную и очень женственную вещь! Причем кружево может быть от всего, что угодно. Хоть от старой скатерти, как в этом примере.
    3. Автор декора этой кофточки решила немного украсить одежду с помощью пуговиц. Очень необычное решение для любителей стиля винтаж в одежде.

    4. Из обычной футболки даже на крупную фигурку можно сделать футболку-блузу, добавив шелк или тонкий хлопок на рукава и на животик.

    5. Для любителей бохо! Отличная переделка, не правда ли?

    6. Еще одна интересная идейка с использованием старой белой майки и куска кружева.

    7. Из мужской рубашки получается оригинальная юбка, которую можно сшить за полчаса.

    8. Уже мечтаю о таком наряде для лета!

    9. Мужские рубашки обычно достаточно длинные, поэтому из старой джинсовой рубашки можно сшить потрясающее приталенное платье.

    10. И снова бохо! Вот что можно сделать, когда любимая кофточка слишком коротка.

    11. Если дома скопилось слишком много галстуков — эта идея именно для тебя.

    12. А напоследок, мой фаворит переделки. В такой стильной вещице ты точно будешь в центре внимания!

    Недавно в социальных сетях я наткнулась на одну прекрасную девушку с золотыми руками и неуемной фантазией, которая вдохновила меня пересмотреть свой старый гардероб. То, что она делает, — мотивирует на переделку вещей. Девушку зовут Эйприл, и теперь она фешен-блогер и модельер.

    Предлагаю тебе . Лично я просто восхищена!

    8 замечательных идей как дать новую жизнь старым вещам



    В каждом шкафу или комоде можно найти много изношенных и забытых вещей. Они только занимают место и негативно влияют на общую энергетику помещения. Но что если дать новую жизнь старым вещам с помощью интересных и легких способов?

    Так что начните перебирать свои старые вещи прямо сейчас! Этим вы не только приберетесь в шкафу и удовлетворите свои творческие потребности, но и сможете сделать доброе дело для других людей. Самый очевидный способ использования старой одежды – это пополнение гардероба младших братьев и сестер, а также внос своего вклада в помощь благотворительным магазинам и приютам. Обновление старых вещей может сократить расходы вашей семьи и помочь нуждающимся.

    Тем не менее, иногда старая одежда слишком изношена, чтобы носить ее снова. Иногда она слишком ценна для нас, чтобы выбросить или отдать ее кому-то. Признайте это! Вы храните некоторые вещи на полках своего шкафа только потому, что каждый раз, когда вы смотрите на них, вы думаете о ком-то или чем-то в вашей жизни, что навеивает радостные или особые воспоминания. Поэтому, когда старую одежду не хочется отдавать, следует рассмотреть эти 8 замечательных способов, как дать ей новую жизнь.

    1. Декоративная подушка из рубашек или брюк

    Это хороший способ использования старой, но дорогой для вас одежды. Ведь подушки будут находиться там, где вы будете видеть их каждый день, и тем самым постоянно пробуждать особые воспоминания. Вырежьте квадратные или прямоугольные детали из старой одежды и сшейте из них наволочку для декоративной подушки. Если у вас нет под рукой подушки, вы можете наполнить свою наволочку специальным наполнителем или старыми, уже никуда не годными вещами, предварительно разрезав их на полосы и лоскуты. Перечень наиболее интересных частей одежды для оформления лицевой стороны подушки может выглядеть следующим образом: футболка с интересным дизайном, молнии и кнопки, бантики или оригинальные карманы. Если ваша одежда не достаточно большая и не соответствует размеру подушки, которую вы хотите создать, вас может выручить техника лоскутного шитья.

    2. Чехлы для одежды

    Чехол для одежды – это очень полезная вещь, которая обезопасит ваши вещи от загрязнений и повреждений при перевозках и переездах. Вы легко можете сделать свой собственный чехол, просто зашив дно рубашки, которая висит на вешалке. Если вы используете рубашку с пуговицами или молнией, вам всегда будет легко добраться к вещам, расположенным внутри. Стоит просто расстегнуть рубашку, чтобы просмотреть, что внутри. Если вы будете использовать футболку, вам для этой цели послужит горловина. Если вам нужно хранить много вещей в одном чехле, добавьте прямоугольный кусок ткани для формирования дна, что также позволит вам складывать вещи горизонтально. Кроме того, для этой цели замечательно послужит старая наволочка.

    3. Лоскуты и тканевые полосы для рукоделия

    Некоторые старые вещи не достаточно хороши для того, чтобы носить их снова, но они являются очень полезным ресурсом для любой рукодельницы. Порежьте свою ненужную одежду на лоскуты, чтобы сделать из них одеяла, наволочки для подушек, шторы или чехлы на стулья. Кроме этого, сейчас очень распространенной стала идея вязания шапок, шарфов и ковровых изделий из полосок ткани.

    В качестве инструмента для этого используются большие крючки или даже собственные руки! Тряпичное ремесло идеально подходит для старой одежды без памятных функций, которая подходит для оформления уникальных подушек.


    Более толстые полоски могут быть использованы для пошива чехлов для хоккейных клюшек, удочек и других длинных, тонких предметов. Возможности лоскутной техники безграничны! И, к счастью, интернет сейчас полон всевозможными мастер-классами, среди которых любой сможет выбрать то, что придется ему по душе.

    4. Тряпки для уборки + идея для обладательниц вьющихся волос

    Из изношенной старой одежды часто получаются лучшие тряпки, потому что мягкие волокна не оставляют никаких разводов. Старые фланелевые рубашки лучше использовать для стекла, туфлей и металлических поверхностей, таких как хромированные детали автомобиля. Что же касается счастливых обладательниц вьющихся волос, старую хлопковую футболку можно (и даже нужно!) использовать для сушки волос, так как это поможет сделать ваши кудри более четкими и мягкими, в то время как полотенце слишком пересушивает и травмирует волосы.

    5. Стеганые воспоминания: идея для одеяла

    Скорее всего, вы держите пару старых джинсов или рубашек 80-х или какое-нибудь старое причудливое платье, потому что они единственные в своем роде, но вы понимаете, что никогда не сможете носить их снова. Так давайте же достанем их с дальних полок и превратим в своеобразную семейную реликвию — одеяло, которые будет приносить вам удовольствие всю оставшуюся жизнь. Вырежьте лоскуты из одежды, которые будут содержать особые памятные детали, такие как украшенные карманы джинсов, кнопки или даже изношенные участки на коленях. Можно, например, создать семейное одеяло из одной или двух пар изношенных джинсов каждого члена семьи. Подумайте над созданием вышивки в виде имени каждого человека на штанах, которые он когда-то носил.

    6. Упаковка для ценных вещей

    Через некоторое время предметы одежды, которые когда-то были важными для нас, теряют свою привлекательность. Воспоминания исчезают, или более поздние события превращают положительные воспоминания в отрицательные. Тогда, может быть, пришло время сделать так, чтобы и они начали приносить определенную пользу? Одним из вариантов может стать оформление ящиков или коробков памяти, которые у всех хранятся где-нибудь на чердаке или в глубине шкафов. Такие коробки можно обшить старой одеждой, сформировав из нее мягкие шарики, что поможет бережно хранить деликатные сувениры. При этом используйте натуральные ткани без химических веществ, которые могут нанести вред вашем реликвиям.

    7. Ткань для процеживания

    Выберите какую-нибудь старую рубашку из неплотной ткани, чтобы использовать ее в качестве фильтра на кухне. Просто вырежьте квадрат и поместите его над миской или банкой, чтобы процеживать жидкости. На баночках для того, чтобы зафиксировать ткань, используйте резинку; сделайте так, чтобы ткань слегка свисала в банку, чтобы создать небольшое углубление для твердых частиц.

    8. Одежда для домашних животных

    Когда снаружи действительно холодно, домашние животные также нуждаются в дополнительном обогреве. Используйте детские футболки и пальто, чтобы пошить одежду для верхней части тела вашего питомца. Пижамы могут стать отличным материалом для штанов. Только не забудьте вырезать отверстие для хвоста вашего четвероногого друга.

    Если вы не хотите наряжать своих кошек и собак, используйте старую одежду в качестве подстилки в холодное зимнее время, чтобы вашему питомцу всегда было тепло и уютно. В самом деле, старой рубашкой можно легко обшить его корзинку и заполнить пространство между корзинкой и рубашкой обрезками из другой уже негодной одежды.

    Какие другие способы использования старой одежды вы встречали или придумывали? Ведь особое удовольствие от повторного использования и утилизации приходит именно тогда, когда вещи соответствуют именно вашей уникальной жизни.

    Не допустите, чтобы старая одежда пылилась и скапливалась во всех уголках вашего дома. Достаньте ее и используйте весь свой креатив для того, чтобы она получила новую жизнь!

    Рассказать друзьям:

    Подписаться на журнал:

    Переделка старых вещей

    Сделать своими руками из старых вещей что-нибудь полезное – способ одновременно сэкономить и помочь экологии.

    1. Мозаика из остатков плитки

    Фото: Fotolia


    Пара штук от одного ремонта, пара от другого… Материал для мозаики готов! Разбей плитку острой частью молотка и выкладывай ее в любом порядке на плиточный клей. Образовавшиеся швы обработай затиркой. Украшай горшки, стены балкона, подоконники и так далее.

    2. Поделки из пластинок
    Виниловые пластинки запросто превращаются в вазу или цветочный горшок. Чтобы винил стал мягким, помести его в духовку, разогретую до 100оС. После этого доставай и придавай любую форму. Покрасить произведение искусства можно краской из баллончика.

    3. Коробка из-под конфет

    Фото: Arina P Habich/Shutterstock/ТАСС
    Точнее, можно использовать вкладыш, где в фигурных ямках лежат конфеты. Его можно превратить в емкость для льда. Просто налей в него воды и поставь в холодильник.

    4. Старые журналы
    Стопка журналов послужит основанием для столика на одной ножке. Выкрути старую ножку. Теперь по центру каждого журнала сделай отверстие такого же диаметра, что и у ножки. Выровняй стопку и вкрути ножку. Столешницу укрась вырезками из журналов и покрой лаком для внутренних работ.

    5. Аквариум из телевизора
    Сломанный старый телевизор станет основой для необычного аквариума. Тебе понадобится только корпус и стеклянный экран. Достань «внутренности» аппарата и вставь в середину готовый аквариум. Внутри хватит места для всей «начинки» – освещения и системы вентиляции. Осталось закрыть заднюю панель.

    6. Сумка из джинсов

    Фото: Suphatthra China/Shutterstock/ТАСС


    Старую джинсовую одежду можно превратить в стильную сумку. Самый простой способ: выстриги наиболее прочные прямоугольники ткани и сострочи их на машинке. В качестве ручки можешь использовать ненужный ремень. Старые бусы, пуговицы или броши тоже будут для нее подходящим дополнением.

    7. Полезная поделка из пластиковой бутылки
    Пластиковая бутылка станет настоящим походным умывальником. Возьми ее и аккуратно срежь дно. Теперь вставь внутрь крышку, предварительно прикрутив к ней гвоздик. Сооружение будет служить регулятором тока воды. Нажимаешь – она льется, отпускаешь – крышка прекращает подачу воды.

    8. Куклы из капроновых колготок
    Винксами и братсами никого не удивишь – в отличие от кукол ручной работы. Старые колготки набей ватой, синтепоном или лоскутками, придай им форму с помощью резиночек и веревочек. Лицо вышей нитками. Теперь осталось только сшить одежду.

    9. Поделка из старых фломастеров

    Фото: ZoneFatal/Shutterstock/ТАСС


    Цветные фломастеры превратятся в занавеску для детской комнаты. Из основания удали стержень и нанизывай фломастеры на нитку. Внизу закрепи узел и повесь конструкцию на карниз.

    10. Рамка из очков
    Старые очки – отличная альтернатива рамке для фото. Необычно и очень практично – дужки позволяют фото держаться в вертикальном положении. Приложи к стеклам кусок картона и сделай трафарет, по которому можно вырезать любой фрагмент из фотографии. Теперь закрепи с обратной стороны скотчем – и готово!

    11. Лоскутное одеяло

    Фото: Shutterstock/ТАСС


    Ненужная одежда – материал для эксклюзивного лоскутного одеяла. Вырежи лоскуты разной формы и цвета (из ткани одинаковой фактуры) и начинай их сшивать. Чтобы получилось красиво, предварительно наметь контуры будущего рисунка на бумаге. Не бойся экспериментировать с дизайном!

    12. Подставки из дисков
    Поврежденные или ненужные CD и DVD – оригинальная подставка для чашек. Раскрась поверхность фломастерами или гуашью, укрась стразами.

    Совет редактора. Практически любая штука может превратиться как минимум в украшение или игрушку – тут главное фантазия. А ее в избытке у детишек! Сочиняй поделки вместе с малышом. Даже если дизайн получится недостаточно изысканный, можно украсить дачу или балкон 🙂

    Поделки из ненужных вещей: 5 креативных идей

    Играем вместе: 3 креативные идеи

    Мнение редакции может не совпадать с мнением автора статьи.

    Что сделать из старых вещей своими руками

    Не стоит выбрасывать старую одежду.

    Если включить воображение, узнать о некоторых секретах, то можно сделать не только красивые, но и полезные поделки.

    Из старых маек, футболок и свитеров можно создать новые вещи, которые вам еще прослужат долго.

    Вот лишь небольшая часть того, что можно смастерить из старой одежды:

    Переделка старых вещей: шарф. Вариант 1.

    1. Срежьте основную часть майки (туловище). Верхнюю часть можно будет использовать для отдельного проекта.

    2. Теперь отрежьте основной кусок поперек на полоски, шириной примерно 2,5 см, но режьте не до конца – оставьте примерно 3 см.

    3. Теперь проденьте руку через петли, немного растяните изделие и можно его надевать как шарф.

    * По мере того, как хлопок будет растягиваться, концы его будут загибаться, придавая шарфу особый шарм.

    4. Украсьте ваш шарф цветком из ткани.

    Новая жизнь старых вещей: шарф. Вариант 2.

    1. Вам нужно вырезать из старой майки круги. Поможет вам в этом ножницы и тарелка. Обведите от 4 до 6 кружков.

    2. Вырежьте все круги. Так как майка имеет 2 слоя, то у вас в итоге получатся 8 или 12 кружков из ткани.

    3. Из каждого кружка нужно вырезать спираль. Не нужно никаких специальных инструментов – режьте на глаз.

    4. Размотайте спирали и разделите их на 2 секции по 4 или 6 и соедините обе секции. Сшейте концы спиралей. если их 4, то сшейте все 4. Для этого можете использовать горячий клей, нитку и иголку или швейную машинку.

    У вас получится милый шарф.

    Видео урок, как сделать данный шарф:

    5. Можете украсить шарф цветком.

    Вторая жизнь старых вещей: как сделать цветок для украшения шарфа

    1. Разрежьте старую майку, как показано на изображении.

    2. Сверните получившуюся нить в клубок.

    3. Начните аккуратно скручивать нить в круг, добавляя клей для фиксации.

    4. Приклейте цветок к шарфу.

    Как сделать шарф своими руками. Вариант 3.

    Из старой вещи новое: головная повязка

    – клеевой пистолет с горячим клеем

    Поделки из старых вещей: сумка для продуктов

    – майка (лучше без рукавов)

    – нитка и иголка, или швейная машинка

    1. Если у вас майка с рукавами, нужно их срезать. Также срежьте верхнюю часть майки (у шеи).

    2. Выверните майку наизнанку и зашейте нижнюю часть. Можно также использовать суперклей или горячий клей.

    3. Можно немного украсить сумку (по желанию):

    – Согните нижнюю часть сумки примерно на 5 см и сделайте надрезы глубиной примерно 1-1,5 см вдоль всего сгиба. Расстояние между надрезами примерно 3 см.

    – Согните сумку еще на 5 см и снова сделайте надрезы.

    – Можете продолжать делать разрезы до самого верха сумки.

    4. Можете также украсить ручки. Для этого нужно сначала их отрезать, потом разрезать на 3 полоски, сплести полоски в косичку и пришить к сумке.

    Вот еще один вариант сумки, сделанной схожим методом:

    Что сделать из старых футболок: плетеная корзина

    Это поделка может занять много времени, так что нужно быть готовым.

    – несколько старых футболок

    – нитки для вязания

    1. Разрежьте трикотажное полотно и футболки на одинаковые полоски шириной примерно 5-7 см.

    2. С помощью нитки и иголки пришейте по 3 полоски друг к другу, чтобы получить несколько длинных полосок. Не стоит соединять более 3 полосок, иначе будет сложно плести.

    Для данной поделки использовались 20+ футболок.

    3. Пришейте две разные полоски от футболок к концу одной из полосок трикотажного полотна. Это будет началом плетения.

    4. Начните плести косичку.

    По мере того как вы будете подходить к концу каждой полоски, вам нужно будет пришивать дополнительную полоску и продолжать плести, пока у вас не получится длинная «косичка».

    5. Начните делать основу корзины. Для этого нужно постепенно сворачивать сплетенную заготовку в спираль и регулярно закреплять ее с помощью нитки и иголки.

    * С первого раза может получиться не совсем аккуратно, но все же, выглядеть будет красиво и ярко.

    6. Делаем стенки корзины. Начните пришивать заготовку вверх по спирали, также, не забывая закреплять ниткой. Лучше делать швы внутри корзины, чтобы их не было видно снаружи.

    Продолжайте, пока не получите желаемую высоту корзины.

    7. Ручки для корзины. В продолжение крепления вашей плетеной заготовки, сделайте из заготовки петли и прочно пришейте концы.

    Что сделать из старого свитера: подушки

    – мягкий волокнистый наполнитель для подушки

    – швейная машинка (при желании)

    – упаковочная бумага (крафт-бумага) или любая тонкая однотонная бумага

    1. Нарисуйте на бумаге изображение облака. Нижняя часть облака должна быть ровной

    2. Выверните свитер наизнанку и положите на него бумагу, прикрепив ее булавками.

    3. Вырежьте из свитера форму облака и снимите бумагу.

    4. Соедините обе половинки свитера и сшейте их по краям, оставив небольшое отверстие для наполнения в середине нижней части (ровной) облака.

    5. Наполните подушку и зашейте отверстие.

    6. Можете сделать облака нескольких размеров.

    Переделки из старой одежды: мешочки с лавандой

    – старые майки, футболки и/или батники

    – лаванда (другие травы)

    – нитка и иголка или швейная машинка

    1. Отрежьте рукава футболки так, чтобы получился квадрат или не очень длинный прямоугольник.

    2. Зашейте нижнюю и боковую часть заготовки.

    3. Выверните заготовку наизнанку и наполните лавандой.

    4. Зашейте верхнюю часть.

    Эту поделку можно использовать как просто источник приятного запаха, так и для отпугивания моли.

    Можете украсить мешочек красивой лентой и использовать как дополнение к подарку.

    Коврик из старых футболок

    1. Отрежьте от одной старой майки несколько полосок (лучше всего иметь 11 полосок). Делайте это снизу и до рукавов. Расправив полоски, вы получите кольца, которые вам нужно будет натянуть на обруч.

    2. От остальных маек также отрежьте трикотажные полоски (они же кольца).

    3. Начните натягивать кольца на обруч. Сначала один диаметр, потом второй перпендикулярно и т.д. Следите за тем, чтобы полоски плотно примыкали друг к другу.

    4. В середине круга завяжите первую полоску и начните «плести» коврик по спирали, добавляя полоски.

    * Натяжение должно быть равномерным, чтобы в конце коврик не деформировался.

    5. Когда диаметр коврика дойдет до 20 см, каждый круг (полоску) можете разрезать, чтобы получить одну длинную полоску, которой продолжите плести.

    6. Для того чтобы закрепить полоски, можете их либо привязывать, либо аккуратно пришивать.

    7. Обрежьте надетые на обруч кольца и аккуратно завяжите их на узелок.

    Старые или просто ненужные вещи есть в доме у каждого. От них вовсе не обязательно избавляться при первой возможности. Потратив всего лишь несколько часов, вы с легкостью сможете самостоятельно их переделать и таким образом дать им вторую жизнь. Заинтересовались? Тогда читайте далее, ведь мы подготовили простые мастер-классы, следуя которым вы с легкостью сделаете красивые предметы декора своими руками.

    Оригинальная рама для зеркала

    Сделать стильный, необычный аксессуар для кухни можно буквально за час. Для этого понадобится:

    • металлические столовые приборы;
    • клеевой пистолет;
    • тарелка;
    • зеркало или часы;
    • картон;
    • ножницы;
    • карандаш.

    На лист картона кладем тарелку и обводим контур карандашом. Вырезаем заготовку немного меньшего размера, чем тарелка.

    Раскладываем на картон столовые приборы в хаотичном порядке или же в определенной последовательности. Только тогда, когда результат вас полностью устроит можно приступать к следующему этапу.

    Фиксируем металлические элементы на картоне с помощью клеевого пистолета.

    Когда все детали будут надежно закреплены, сверху приклеиваем тарелку.

    В результате получается рамка для зеркала, часов или фотографии.

    В данном случае приклеиваем зеркальце и при желании декорируем бусинками.

    Таким образом очень часто декорируют часы для кухни. Смотрится такой аксессуар весьма необычно и при этом оригинально.

    Коврик из кожаных ремней

    Старые, изношенные ремни вовсе не обязательно выбрасывать. Напротив, рекомендуем собрать довольно большое их количество и сделать оригинальный коврик, который подойдет к любому интерьеру.

    На рабочую поверхность раскладываем все ремни и раскладываем их в необходимом порядке. Мелом делаем отметки в тех местах, где нужно будет отрезать пряжки.

    Аккуратно отрезаем лишние детали на каждом ремне.

    Раскладываем ремни в правильном порядке на отрезке ткани.

    Соединяем детали между собой клеем и оставляем до полного высыхания.

    Необычный коврик из ремней готов! В зависимости от количества деталей и их расположения, коврик может выглядеть совершенно по-разному.

    Что можно сделать из чемодана?

    Казалось бы, зачем хранить старый ненужный чемодан? На самом деле он может быть отличной базой для создания красивых, необычных и функциональных предметов. К примеру, его можно использовать для хранения детских игрушек, как спальное место для домашнего животного и даже в качестве кашпо для растений. К тому же, все это можно сделать своими руками буквально за несколько часов.

    Оригинальный ящик для игрушек

    В процессе работы понадобится следующее:

    • чемодан;
    • ножки небольшого размера;
    • краска;
    • кисть;
    • акриловая грунтовка;
    • акриловый лак;
    • ткань;
    • ножницы;
    • сантиметр;
    • синтепон или поролон;
    • клей ПВА.

    Подготавливаем ножки и при необходимости вкручиваем в них шурупы. Также их можно окрасить в подходящий оттенок.

    Очищаем чемодан от пыли и протираем влажной салфеткой. Покрываем его грунтовкой в два слоя. После полного высыхания наносим краску на внешнюю часть чемодана и торцы.

    С внутренней стороны прикрепляем отрезок синтепона или поролона. Это нужно делать не только на дне чемодана, но и на крышке.

    Таким же образом к синтепону прикрепляем отрезок ткани.

    Расписываем поверхность чемодана по своему усмотрению. В данном случае предлагаем нарисовать легкие, воздушные пионы с помощью акриловых красок.

    Покрываем внешнюю сторону чемодана акриловым лаком и оставляем до высыхания.

    Прикрепляем к чемодану ножки.

    Красивый, оригинальный ящик для игрушек готов!

    Кашпо для цветов

    Не менее оригинальный вариант использования старого чемодана – сделать из него кашпо для комнатных растений и цветов.

    В процессе понадобится следующее:

    • чемодан;
    • пленка;
    • грунт;
    • cтроительный степлер;
    • краски;
    • лак;
    • кисти;
    • земля;
    • керамзит;
    • комнатные растения.

    Очищаем чемодан от пыли и грязи, а также снимаем крышку. Протираем всю поверхность влажной салфеткой или тряпкой. Покрываем чемодан акриловым грунтом в два слоя и оставляем до высыхания. При желании можно нарисовать легкие, еле заметные узоры. Если внешний вид чемодана полностью устраиваем, покрываем его лаком и оставляем на несколько часов.

    На дно чемодана кладем пленку и прикрепляем ее строительным степлером к верхнему канту.

    На дно чемодана насыпаем керамзит. Высаживаем цветы и растения из горшков в кашпо и заполняем промежутки между ними землей.

    Обратите внимание, что цветы должны хорошо между собой сочетаться. Также цветы и растения лучше высаживать, ориентируясь на их размер. За счет этого композиция будет смотреться максимально гармонично.

    Подставки для сладостей из тарелок

    Наверняка у каждого дома найдутся старые тарелки и различные сервизы, которые уже давно не актуальны. Именно из них можно сделать оригинальные подставки для десертов и других сладостей.

    В данном случае нам понадобится всего лишь:

    Переворачиваем тарелку, которая будет основой для подставки. Наносим клей на ободок и сверху кладем вторую тарелку. Слегка прижимаем ее буквально несколько секунд для более надежного закрепления.

    Экспериментируя с цветовой гаммой и формой тарелок можно сделать самые разные оригинальные подставки.

    Также можно использовать чашки или даже стаканы.

    Для создания подставок из посуды подходит не только однотонные изделия, но и цветные.

    Ну и конечно же, подставка в классическом белом цвете – отличное решение для праздника и других мероприятий.

    Подушка из старого свитера

    Красивые подушки оригинальной формы всегда прекрасно смотрятся в качестве декора.

    Для их создания понадобится:

    • свитера;
    • булавки;
    • ножницы;
    • игла;
    • нитки;
    • наполнитель для подушки;
    • тонкая бумага;
    • швейная машинка;
    • карандаш.

    На листе бумаги рисуем облако таким образом, чтобы нижняя часть была ровной.

    Вырезаем трафарет, кладем его на свитер и прикрепляем булавками.

    Из свитера вырезаем заготовку и убираем бумагу.

    Сшиваем между собой две части свитера, оставляя небольшое отверстие для наполнения облака. Заполняем его материалом и зашиваем отверстие.

    В результате получаются красивые, мягкие декоративные подушки, сделанные своими руками.

    Коврик из полотенец

    Для начала рекомендуем сложить полотенце и разрезать его на длинные полосы одинакового размера.

    Из заготовок плетем косички. Для удобства можно использовать булавки.

    Когда все заготовки будут готовы, начинаем скручивать их в круг. Скрепляем их булавками и прошиваем нитью для надежной фиксации.

    Убираем булавки и размещаем коврик в ванной комнате.

    Как видите, из старых вещей можно сделать самые разные полезные изделия для дома. Вдохновляйтесь интересными идеями и не бойтесь пробовать даже самые сложные мастер-классы.

    Сегодня вы найдете тонны информации о том, какие поделки можно сделать своими руками из старых вещей. Казалось бы, предметы, которым можно легко и быстро дать вторую жизнь, уже всем давно известны. И все способы их обновления и переделок тоже. Тем не менее, этот список постоянно расширяется. Все еще не знаете, что сделать из старых вещей? Просмотрите идеи в этой статье. В этой подборке вы найдете и довольно необычные вещи, которые можно использовать для поделок.

    Идеи дизайна и декора из винных пробок

    Первое, с чего мы начнем – это винные пробки. Они ассоциируются с праздником, хорошим настроением, приятной компанией, создают ощущения уюта и тепла. Именно поэтому их применение в интерьере так распространено. Вообще, у нас есть отличная статья, целиком посвященная поделкам из винных пробок: Поделки из винных пробок своими руками, 40 фото .

    Для изготовления таких экологических подставок, которые изображены на фотографии, вам понадобится около 25 винных пробок, клеевой пистолет, острый нож и тонкие пробковые листы. Для начала разрежьте каждую пробку вдоль пополам. Затем на заготовки, вырезанные из пробковых листов, наклейте получившиеся брусочки. Край изделия можно замаскировать льняной нитью. Ее тоже прикрепите с помощью клея. Наносите клей маленькими порциями, чтобы избежать некрасивых капель.

    Второй вариант поделок с винными пробками еще проще. В этом случае их можно использовать в качестве держателей для карточек, которые могут пригодиться вам во время праздников. В этом случае винные пробки также следует разрезать пополам, вертикально. Возьмите полученные половинки и сделайте горизонтально выемку поперек, которая будет идеально соответствовать размеру ваших карточек.

    Также вы можете сделать надрез сверху с использованием ножа. Разметьте его по центру, чтобы карточка не вываливалась. Паз делайте не слишком глубоким.

    Поделки из старых вещей для дачи или дома

    Вы покупаете еду в пластиковых контейнерах, которые затем можно только выбросить в мусор? Это не всегда так. Пластиковые контейнеры могут использоваться для хранения различных предметов. В данном случае – для хранения макарон.

    Промойте и тщательно высушите контейнер. Если на нем есть какие-либо наклейки, попробуйте их снять. Затем выберите любую аэрозольную краску в баллончике, переверните контейнер крышкой вниз и покрасьте его со всех сторон. После того, как краска высохнет, приклейте наклейку с названием того, что будет храниться в этой баночке.

    Новая жизнь старых вещей: необычные поделки для дома

    Многие не знают, что можно сделать со своими старыми футболками, поэтому часто их просто выбрасывают. Мы предлагаем альтернативный вариант. Попробуйте сделать из ненужной футболки красиво подвесное кашпо для вазонов.

    Поделки из старых вещей: красивое кашпо из старой футболки

    Для начала подберите футболку, на которой нет никаких украшений. Кашпо будет смотреться красиво, если вы используете ткань одного или нескольких цветов. Вместо футболки также можно использовать кухонное полотенце.

    Положите футболку на плоскую поверхность и разрежьте ее на 8 полосок шириной 3 см. Скрутите полоски так, чтобы из них получились жгуты. Соберите их вместе и завяжите в узел, оставив небольшой пучок. Затем на каждых двух полосках нужно сделать по общему узлу. Потом на таком же расстоянии свяжите соседние веревочки. Получится сетка с крупными ячейками. Сделайте столько рядов, чтобы кашпо подошло по высоте к горшку. В конце снова свяжите все жгуты в общий узел и закрепите крючок, чтобы его можно было подвесить. Готово!

    Фото: поделки старых вещей

    Для самодельного подарка отличной идеей может стать одежда для бутылок. Плюс в том, что вы можете использовать старую вещь, в данном случае свитер, и любая бутылка в такой одежде будет смотреться оригинально.

    Поделки из старых вещей своими руками: одежда для бутылки

    Наиболее простой способ вариант одежды для бутылки делается из рукава от ненужного свитера. Для этого просто обрежьте рукав от старой кофты. Затем сделайте затяжку в районе горлышка бутылки с помощью обычной нити. В конце пришейте дно к рукаву или заклейте его с помощью клея.

    Не забудьте красиво оформить получившуюся одежду. Если бутылка предназначена для определенного человека, вы можете украсить его соответствующими инициалами.

    У вас дома скопились старые джинсы, которые жаль выкидывать? Сделайте из них полезные вещички для дома. Сумки, коврики, подушки, шорты, юбки – это лишь малая часть вариантов. Очень легко и просто будет сделать сумку своими руками. Для этого отыщите старые джинсы. Отрежьте ровно ножницами одну штанину и просто застрочите дно будущей сумки.

    Поделки из старых джинсов своими руками

    Также можно сделать необычные поделки из старых вещей для дачи и дома. Вам понадобятся все те же джинсы, шаблон треугольника и длинная веревка. Совсем необязательно, чтобы треугольники были одинакового цвета. Такое украшение будет уместно смотреться в любом случае.

    Если вы хотите добавить немного ностальгии в дом, обратите внимание на эту оригинальную идею. Вам понадобятся две старые телефонные трубки, полоса металла под основу подставки, сверла, шурупы и войлок, чтобы подставка не царапала мебель.

    Вторая жизнь старых вещей: оригинальная поделка своими руками

    Сделать такую подставку в винтажном стиле совсем не тяжело, а смотреться она будет очень необычно.

    Органайзер для украшений своими руками

    Вы всегда можете купить для своих украшений шкатулку или подставку, но вы также можете сделать органайзер для украшений своими руками. Так, для хранения сережек подойдет любой сетчатый материал. Это довольно удобный способ хранить свои украшения – все серьги висят по парам, и вы быстро найдете нужные вам.

    Кроме того, такой органайзер можно использовать как самостоятельный декор стены. В качестве основного материала вы можете использовать проволочную сетку, канву для вышивания и тому подобное. Поместите сетку в любую раму и повесьте на стену.

    Ключница из деталей Lego своими руками

    Для такой настенной ключницы вам понадобится несколько деталей Lego. Основу подбирайте исходя из того, сколько ключей вы будете на нее вешать. Затем подберите подходящие детали Lego и наденьте их на колечко от ключей. Действительно отличная идея, не так ли?

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Новая жизнь старых вещей | ФОТО НОВОСТИ

    Старые вещи — мобильные телефоны, телевизоры, пластиковые бутылки, металл…Что с ними происходит, когда они устаревают или приходят в негодность?

    В одних странах мира утилизация происходит по необходимости, в других местные власти, представители культуры и бизнеса находят самые необычные способы вторичного использования материалов, и пластиковая бутылка может возродиться в виде произведения искусства, теплого одеяла, или топлива для автомобилей.

    В этом выпуске вы увидим новую жизнь старых вещей, от небольших и причудливых скульптур до переработки в промышленных масштабах.

    28 фото

    В среднем, одна тонна компьютерного мусора содержит столько же золота, сколько 18 тонн золотосодержащей породы. (Фото Athar Hussain):



    Сотни цветов, сделанных из пластиковых бутылок. Все это выставка под названием «Тысяча Солнц», проходящая в американском штате Мичиган, 21 сентября 2011. (Фото Rex Larsen):

    Всем известные удобные пластиковые бутылки. Они разлагаются в земле сотни лет, тогда как жестяной банке на это потребуется 10 лет, а картону всего 1-2 года. Вообще, время разложения полиэтилена зависит от его структуры и способно превышать несколько тысяч лет. (Фото Stringer):

    Вот такой уникальный мотоцикл, сделанный из старых запчастей от автомобилей и велосипедов, Бангкок. (Фото Sukree Sukplang):

    Двери, сделанные из старых нефтяных бочек. Деревня в южной провинции Гильменд в Афганистане. Не самое полезное для здоровья решение. (Фото Finbarr O’Reilly):

    Современный завод по переработке электронных компонент в Токио. (Фото Toru Hanai):

    Интересное применение пластиковым бутылкам нашли в городе Рубе, Франция. Из них построили в парке вот такие шарообразные комнатки для свиданий. (Фото Philippe Huguen):

    Куда девать огромное количество вувузел, оставшихся после чемпионата мира по футболу 2010 в Южной Африке? Был устроен конкурс на вторичное использование этих музыкальных инструментов. В этом месте из них сделали оригинальный светильник. (Фото Schalk van Zuydam):

    Не спешите выбрасывать старые клавиатуры. Из них можно сделать отличные наряды. Кали, Колумбия. (Фото Luis Robayo):

    Из пленки от старых видеокассет можно сделать оригинальные дизайнерский сумки, Берлин. (Фото Fabrizio Bensch):

    Предприятие по переработке старых труб, Нью-Йорк. (Фото David Duprey):

    Этот человек роется на свалке в Маниле, Филиппины в поисках меди и других металлов. Для многих людей, живущих здесь, это единственный источник дохода. (Фото Cheryl Ravelo):

    Тигр, сделанный из всего подряд. Он принимал участие в параде в китайский Новый год в Сиднее. (Фото Daniel Munoz):

    Моделью глобус, созданная дизайнером из пластиковых бутылок, Петах-Тиква, Тель-Авив. (Фото Ariel Schalit):

    Пункт приема и утилизации старых мобильных телефонов в Токио, 15 октября 2010. (Фото Toru Hanai):

    Хотите купить себе танк? В израильском городе Кирьят-Гат есть «кладбище танков», где находятся около 700 списанных бронемашин. Их продают на переработку по цене $0.25/кг. (Фото Menahem Kahana):

    В американском городе Колумбус, штат Огайо в магазинах есть специальные баки для старых, ненужных очков. Их потом собирают, дезинфицируют и раздают бесплатно нуждающимся. (Фото Neal C. Lauron):

    Выставка в Тайбэе. Одна из Тайваньских компаний построила трехэтажный выставочный павильон из 1.5 миллионов пластиковых бутылок вместо кирпича. (Фото Nicky Loh):

    Интересная инсталляция в Сиднее, Австралия — елка из старых велосипедов. (Фото Mark Metcalfe):

    Завод по переработке алюминиевых банок в городе Лаваль, Франция. (Фото Charles Platiau):


    Скрипач парагвайской симфонического оркестра «Мелодии треша», чьи музыканты играют на инструментах, изготовленных из отработанных материалов. (Фото Norberto Duarte):

    Жизнь заканчивают не только отдельные вещи, но и целые огромные корабли. Этот британский авианосец HMS Invincible находится в порту турецкого города Измир, и его разбирают на металлолом. (Фото Stringer):

    10-метровый робот-транформер, сделанный из автолома, Пекин. (Фото Bobby Yip):

    Во что может превратиться пластиковая бутылка? Например, в одеяло. Этим занимается завод по переработке пластиковых бутылок в Тайбэе, Тайвань. (Фото Wally Santana):

    Этот гражданин из бразильского города Сан-Паулу серьезно сэкономил на покупке коляски. Он сделал ее из старых досок. (Фото Nacho Doce):

    Пасхальный заяц, сделанный из пластиковых ящиков под бутылки, Кейптаун, Южная Африка. На его создание ушло 42 000 ящиков, связанных тросами. (Фото Schalk van Zuydam):

    Еще из пластиковых бутылок можно делать топливо для автомобилей. Это рабочий завода по переработке пластиковых отходов, держит сосуд с мазутом, Гонконг. Здесь в будущем смогут превращать 3 тонны старого пластика в 1 000 литров топлива.

    Кстати говоря, в этом году специалисты одной российской компании из города Томск представили установку, которая способна из 1 килограмма измельченных пластиковых бутылок получить целых 900 граммов топлива.

    (Фото Bobby Yip):

    18-метровый катамаран, сделанный из 11 000 пластиковых бутылок, Сидней, Австралия. (Фото Daniel Munoz):

    Также смотрите:

    50 творческих способов перепрофилирования, повторного использования и обновления старых вещей »TwistedSifter

    Если вы похожи на меня, то, вероятно, у вас дома валяется много старых вещей. Он ничего не делает, кроме как занимает место, но вы либо слишком заняты (или ленивы), либо сентиментальны, либо просто имеете дело с более важными вещами. Что ж, если вы ищете немного вдохновения или новый проект DIY, вот 50 творческих способов перепрофилировать, повторно использовать и переработать старые вещи.

    В этом списке довольно широкий диапазон, но, надеюсь, несколько выскочат и зажечь идею для вас и вашего дома!

    1.Повторное использование рулонов туалетной бумаги для упорядочивания кабелей и поясов

    2. Превратите старые кредитные карты в медиаторы

    3. Создайте крышку окна, используя старые слайды изображений

    4. Заменить старые лампочки на свечи

    5.Переделать старые держатели компакт-дисков в устройство для хранения бубликов

    6. Заполните коробку вертелами, и она станет универсальным блоком для ножей

    7. Превратите старые рамы для картин в сервировочные подносы

    8. Используйте бутылки с кетчупом как средство для выпечки блинов

    9.Используйте скрепки для упорядочивания кабелей

    10. Превратите старые ключи в настенные крючки

    11. Превратите старый чемодан в аптечку

    12. Используйте свой старый компьютер в корпусе Tower в качестве почтового ящика

    13.Используйте мрамор для заделки отверстий в заборе

    14. Повторно используйте старые коробки салфеток для салфеток в качестве дозаторов пакетов

    15. Превратите старую дверную раму в журнальный столик

    16. Превратите старые доски объявлений в органайзер для украшений

    17.Используйте стикеры в качестве коллектора при бурении

    18. Превратите каталог карточек в мини-бар

    19. Используйте старые детали Lego в качестве держателя ключей

    20. Превратите тележку в кресло-каталку

    21.Превратите старые чемоданы в боковые столики

    22. Переработайте старые кружки, бутылки и миски в осветительные приборы

    23. Используйте спасателей в качестве подсвечников на тортах

    24. Скрепка для бумаг как брелок и зажим для денег

    25.Использовать трубу с клапанами в качестве вешалки

    26. Используйте старые книги как полки

    27. Используйте старые футляры для кассет в качестве коробок для подарочных карт

    28. Используйте старые футляры для компакт-дисков для хранения и упорядочивания кабелей

    29.Превратите старый велосипед в стойку для ванной

    30. Превратите старый мини-холодильник в подставку под телевизор и шкаф для хранения

    31. Превратите старую посуду в настенные крючки

    32. Превратите старую коробку из-под вина в полку для обуви

    33.Используйте крючки для душа в шкафу как держатели для сумок

    34. Превратите старые чемоданы в папки-гармошки

    35. Превратите старые теннисные ракетки в зеркала

    36. Используйте углы старой фоторамки как плитки

    37.Превратите старую дверь в раму для напольного зеркала

    38. Используйте старый держатель для бумажной башни в качестве держателя для ленты

    39. Превратите старую ванну в кресло для любви

    40. Используйте фрисби для усиления одноразовых тарелок

    41.Превратите старые бочки в барабанную установку

    42. Используйте обертки для кексов, чтобы предотвратить капание с конечностей

    43. Используйте старую вешалку для обуви, чтобы организовать кладовую

    44. Сделайте стул из старых водных лыж

    45.Используйте старые книги для создания стола

    46. Превратите упаковку из шести упаковок в контейнер для приправ

    47. Превратите стул в вешалку для полотенец и полку

    48. Используйте поднос для кексов как органайзер для украшений

    49.Носите салат из банок Мейсона

    50. Превратите старое пианино в уличный фонтан

    Если вам понравился этот пост, Sifter настоятельно рекомендует:

    Новая жизнь для старых (каменных) банок

    Итак, мой старший ребенок (к счастью, МАЛЬЧИК!) Выходит замуж в октябре.Как мать жениха я не чувствовала особого давления из-за всего этого дела, но с будущей невестой, которая в настоящее время живет с нами, я обнаруживаю, что все больше погружаюсь в безумие !! ржу не могу! Это не правда. Я помогаю, но потому что мне это нравится! Мы делаем много свадебного декора своими руками в основном потому, что нам нравятся милые вещи, которые мы нашли, просматривая свадебные доски Pinterest. Люди такие чертовски изобретательные и находчивые!

    Одна из идей, которые невесты больше всего любили для украшения, — это стеклянные банки для консервов, или, как их называет большинство людей … банки Мейсона! Знаете ли вы, что они были изобретены и запатентованы Джоном Лэндисом Мейсоном, жестянщиком из Филадельфии еще в 1858 году ?? Некоторые люди также называют их банками Ball по имени Ball Corp., один из первых производителей банок.

    Кто знал, сколько прекрасных вещей можно сделать из этих бутылок, которые у большинства из нас пылятся в подвале или на бабушкином чердаке! Честно говоря, я был поражен.

    Итак, сегодня One Good Thing делится простым уроком от IntimateWeddings.com о том, как сделать подвесные вазы для цветов и фонарики. И для порции вдохновения… некоторые из замечательных способов, которыми люди использовали их на всевозможных торжествах!

    Мы уже некоторое время собираем бутылки, но еще не подключили провода.Вчера я решил попробовать и сделал это буквально за 10 минут.

    Mason Jar Подвесные вазы для цветов

    Вам понадобится:

    Оберните проволокой край банки. Убедитесь, что он находится под губой, чтобы оставаться на месте. Обрежьте проволоку, оставив достаточно, чтобы надежно закрепить ее вокруг банки.
    С помощью плоскогубцев нарисуйте U-образную форму на одном конце проволоки. Проденьте другой конец провода через «u». Сделайте еще одну U-образную форму другим концом.
    Отрежьте 11-дюймовый кусок проволоки для ручки.Вставьте кусок под проволоку, которая окружает банку. Скрутите, чтобы закрепить провод.
    Повторите то же самое с другим концом ручки.
    Сделайте небольшой изгиб проволоки вокруг выступа, чтобы ручка оставалась на месте.
    Привяжите ленту нужной длины к ручке. Добавьте воды, цветов и наслаждайтесь!

    Фонари Mason Jar

    СЛЕДУЙТЕ ВЫШЕ ИНСТРУКЦИЯМ

    Завяжите ленту или леску (убедитесь, что она хорошая и прочная !!!!) нужной длины к ручке.Насыпьте в банку немного кристаллов сахара (вы также можете использовать песок), затем поместите свечу в сахар.
    Зажгите свечу и повесьте фонарь из каменной кувшины. Они также прекрасно смотрятся, сидя на земле.

    Еще больше «конфет»! Хотите верьте, хотите нет… это лишь часть фотографий, которые я мог бы опубликовать. Я пытался где-то провести черту. Но это было тяжело! 🙂

    zsazsabellagio.blogspot.com

    zsazsabellagio.blogspot.com

    ruffledblog.com

    www.weddingbee.com

    Etsy.com

    Еще идеи из домашнего хозяйства

    Основная боковая панель

    40 дополнительных творческих способов повторного использования ваших старых материалов

    Если вы думаете продать или выбросить использованные / неиспользованные старые вещи, вам действительно стоит подумать еще раз.

    У всех нас есть вещи, которые больше не служат какой-либо цели в доме, но мы все еще сталкиваемся с проблемами, когда от них избавляемся.

    Но если вы достаточно креативны, вы можете решить эту проблему, перепрофилировав, переработав и повторно используя старые вещи.

    Переработка открывает новые возможности для старых вещей. Переработка — отличный способ проявить творческий подход. Вы можете повторно использовать старые вещи, чтобы сэкономить деньги.

    Вы действительно можете вдохнуть новую жизнь в эти старые вещи практически бесплатно.

    Итак, прежде чем выбросить очередную старую вещь, вам следует проверить и перепроверить эти 40 творческих идей по переработке отходов своими руками.

    1.) Кровать для собак Apple Monitor

    ссылка

    2.) Старое пианино в уличный фонтан

    (ссылка)

    3.) Старая лестница на книжную полку

    (ссылка)

    4.) Рамы велосипедных колес

    ссылка

    5.) TP скатывается в ящик для органайзера

    (ссылка)

    6.) Старые номерные знаки превратились в кормушки для птиц

    ссылка

    7.) Носки превратились в перчатки

    ссылка

    8.) Сумки для продуктов Creative Tshirt

    ссылка

    9.) Настольные глобусы в виде люстры

    ссылка

    10.) Абажур Pop Top

    ссылка

    11.) Подсвечник для бутылок многократного использования

    ссылка

    12.) Ложки Цветы

    ссылка

    13.) Несоответствие стула Скамья

    ссылка

    14.) Гаечные ключи в настенные крючки

    (ссылка)

    15.) Велосипед в подставку под раковину

    (ссылка)

    16.) Шпиндель компакт-диска в держателе бублика

    (ссылка)

    17.) Компьютер в почтовый ящик

    (ссылка)

    18.) Кредитные карты в медиаторы

    (Купить: здесь или здесь)

    19.) Лампочки в масляные лампы

    (ссылка)

    20.) Велосипедное колесо в часы

    (ссылка)

    21.) Винные бутылки в люстре

    (ссылка)

    22.) Скейтборды в садовый или детский стол

    (ссылка)

    23.) Стеклянные шарики в декоре забора

    (ссылка)

    24.) Вешалки в перегородку

    (ссылка)

    25.) Старые книги на полки

    (ссылка)

    26.) Боулеры в лампы

    (ссылка)

    27.) Ударная установка в люстру

    (ссылка)

    28.) Старый телевизор в аквариум

    (ссылка)

    29.) Перчатка в мягкую игрушку бурундука

    (ссылка)

    30.) Крышки от бутылок в чайные свечи

    (ссылка)

    31.) Бутылки в подвесные светильники

    (ссылка)

    32.) Пластиковая бутылка в метлу

    (ссылка)

    33.) Ванна в диван

    (ссылка)

    34.) Вставьте вкладки в сумку

    (ссылка)

    35.) Старое пианино на книжную полку

    (ссылка)

    36.) Ложки в лампу

    (ссылка)

    37.) Креативные зеркала теннисных ракеток

    (ссылка)

    38.) Старая кассета в кошельке

    (ссылка)

    39.) Старое кресло на полку ИЛИ шкаф

    (ссылка)

    40.) Винтажный чемодан в кресло

    (ссылка)

    41.) Превратите апельсины в красивые свечи

    Учебник

    Подписывайтесь на нас и связывайтесь с последними супер проектами DIY.

    Следите за нами и оставайтесь на связи по телефону:

    Pinterest

    Чтобы узнать больше о подобных проектах по переработке отходов, продолжайте посещать проект Sad To Happy.

    Вам также может понравиться:

    Веселых способов повторно использовать старые журналы

    На глянцевых страницах журналов можно найти гораздо больше, чем просто советы по моде, рецепты и идеи для садоводства.Как только вы закончите листать страницы, превратите публикации с яркими цветами в потрясающие и уникальные произведения искусства. Вот девять забавных и забавных способов повторно использовать журналы.

    Рамы для картин

    Окружите прекрасные моменты своей жизни кавалькадой цветов в рамке, украшенной тростями для журнальной бумаги. Вырвите страницу, сверните ее в трубку и приклейте к фону в этом простом проекте от Totally Green Crafts.

    Декоративная чаша

    Дайте новую жизнь старой или уродливой миске, иначе она отправится в помойку с обрезанными обрывками журналов.Бонус? Согласно Think Crafts, это снимает много стресса, когда вы разрываете бумагу на крошечные кусочки.

    Подарочная упаковка и банты

    Забудьте тратить деньги на новую подарочную упаковку, которую сразу выбрасывают. Превратите страницу журнала в небольшой лист оберточной бумаги или стильный подарочный бант с помощью руководства How About Orange. Тогда вам не придется передергивать, когда его выбрасывают в мусорную корзину.

    Декор для вечеринок

    Разбавьте вечеринку красочными бумажными шарами, которые легко сделать, которые можно подвесить к люстре или ветвям деревьев, созданных телеведущим Марком Монтано.

    Бумажные цветы

    Настоящие цветы могут поблекнуть за несколько дней, но эти бумажные красавицы украсят вашу комнату долгие годы. Хотите свадебный букет, который продлится долго после медового месяца? Подумайте об использовании этих переработанных цветов для вашего букета, как это сделала RockNRoll Bride.

    Подставки под напитки

    В этом пошаговом руководстве с помощью Apartment Therapy сплетите полоски журнальных страниц вместе, чтобы создать подставки для защиты вашей мебели. Знаете, когда к вам приходят друзья, чтобы насладиться новой отличной находкой местного пива, но их манеры за столом не так изысканны, как вам хотелось бы.

    Мебель из бумаги

    Нужна новая мебель? Не ищите ничего, кроме мусорного бака, чтобы оснастить свой блокнот, с этой инновационной идеей вторичной переработки от Fine Craft Guild. Свернув вместе много-много журналов (подумайте о том, чтобы попросить друзей и родственников об их отбросах), вы можете создать табуреты и мини-сиденья, которые идеально подходят для кратковременного использования. Когда вы двигаетесь, не нужно беспокоиться о том, как спустить тяжелую мебель по лестнице!

    Ювелирные изделия

    Для идеального творчества в дождливый день, когда дети просят чем-нибудь заняться, страницы журнала можно свернуть в бусинки для создания браслетов, ожерелий и других аксессуаров.

    Праздничные украшения

    Не все елки зеленые. Особенно, если они сделаны из старых журналов. Когда страницы складываются в треугольники, старые материалы для чтения внезапно приобретают праздничное настроение, превращаясь в деревья идеальной формы. Оставьте как есть, чтобы красотка была разноцветной, или раскрасьте спрей в цвета сезона. Рассмотрите коричневые и оранжевые тона, чтобы сделать эту переработанную поделку из журнального дерева от Instructables также фаворитом осени.

    Изображение предоставлено Альберто Черритеньо

    Примечание редактора: Эта статья была впервые опубликована 14 октября 2014 г., но обновлена ​​в январе 2019 г.

    Новые умные способы использования старых вещей

    Хотите потратить деньги и максимально использовать то, что у вас есть под рукой? Есть много интересных способов обновить предметы, которые в противном случае могли бы выбросить, — ознакомьтесь с этими 7 новыми умными способами использования старых вещей, чтобы заставить ваши творческие соки течь!

    Вы когда-нибудь слышали об апсайклинге?

    Короче говоря, «апсайклинг» просто означает поиск новых применений для старых вещей, а не просто выбрасывание их. Для тех из нас, кто любит быть экономным и хитрым, апсайклинг может быть очень интересным, вдохновляющим и отличным способом украсить или сделать подарки для других.Апсайклинг не только немного увеличивает ваши деньги, но и дает вам возможность вдохнуть новую жизнь в предметы, которые вы в противном случае могли бы выбросить.

    Как бы я ни любил избавляться от беспорядка и упрощать, бывают моменты, когда повторное использование и перепрофилирование могут действительно пригодиться. Идея состоит в том, что мы не должны тратить деньги на большее, когда подойдет что-то под рукой.

    В следующий раз, когда вы обнаружите, что раздражаетесь или боретесь с чем-то по дому, найдите время, чтобы обдумать (или Google) новый способ решения проблемы.Прежде чем бежать в магазин, посмотрите, что у вас под рукой.

    ГОТОВЫ К ОТДЫХУ БЕЗ СТРЕССА?


    Наш Планировщик праздников LWSL ВЕРНУЛСЯ и на 2021 год станет еще лучше, чем когда-либо! Ставьте семейные цели, планируйте меню, отслеживайте список подарков, управляйте своим бюджетом и многое другое! Лучше всего то, что это совершенно БЕСПЛАТНО.

    ПОЛУЧИТЬ СЕЙЧАС

    Это может стать отличным жизненным уроком и для детей — будь то одевание, игрушки для домашних животных или просто домашние дела и обязанности.Попробуйте выполнить поиск по таким словам, как «Upcycle», «DIY» и «Life Hack». Вы будете поражены всеми советами и приемами, которые найдете … кажется, есть новый или лучший способ сделать почти все, что угодно, !

    Вся эта находчивость не нова и не ограничивается Интернетом, если на то пошло. Испытайте себя, проявите творческий подход и подумайте, как ваша бабушка во время депрессии. Не впадайте в крайности, но в разумных пределах многие мелочи можно легко использовать повторно. Мои бабушка и дедушка спасали все — от коробок с хлопьями до обрезков пряжи и резинок (которые могут открыть любую застрявшую крышку, включая лак для ногтей!) — но все, что попало в этот дом, было использовано повторно… даже контейнеры для еды и мяса.Ой!

    В то время как слишком большая экономия может привести к неорганизованной (и пугающей) проблеме, попытка перепрофилирования упаковки и других предметов может уберечь их от захоронения и помочь растянуть ваш бюджет. Меня всегда удивляло, насколько легко (в большинстве случаев) вдохнуть новую жизнь в обычные и старые вещи.

    Вот несколько идей для начала:

    От пустой банки до многослойной свечи

    Я люблю ароматические свечи. (А кто нет?) Хотя некоторые из них могут быть немного крепкими или ароматными, есть несколько прекрасных свечей с одной нотой, которые действительно заставят ваш дом пахнуть великолепно.Однако они могут быть дорогими, и как только свеча сгорит, вы получите кучу банок с черными краями и примерно полдюйма неиспользованного воска на дне. Вместо того, чтобы просто выбрасывать свечу, попробуйте повторно использовать воск и банку, чтобы сделать красивую и ароматную многослойную свечу! Фитили очень недорогие (2–3 доллара за 10), и их можно купить в магазине товаров для рукоделия. Соберите все свечи и попробуйте сгруппировать их по схожим ароматам (корица, ваниль, пряность или клубника, ананас, вишня).

    Вот отличный урок по созданию красивых многослойных свечей.Чтобы повторно использовать банку, просто протрите ее бумажным полотенцем, смоченным в апельсиновом масле, Goo Gone или детском масле, чтобы удалить остатки воска, этикеток и углеродных пятен вокруг верха, и / или попробуйте пропустить банку для свечи в посудомоечной машине.

    От бутылочки с лосьоном до центра зарядки сотовых телефонов

    Как бы мы ни старались сократить упаковку продуктов, которые попадают в наш дом, кажется, что мы все еще производим изрядное количество мусора. Когда я думаю о переработанных поделках, мне нравится пытаться перепрофилировать использованные контейнеры и предметы, а не просто выбрасывать их в мусор.Пластиковые бутылки можно переработать, если они предлагаются в вашем городе, но есть и другие забавные способы использования пластиковых бутылок красивых цветов. Бутылки для чистки Method, очищенные и приведенные в порядок, выглядят как цветное стекло. Из них можно сделать красивые вазочки и подставки для карандашей и других мелочей.

    Одна из моих любимых идей пластиковых бутылок — это зарядная станция для вашего мобильного телефона. В Интернете есть несколько руководств о том, как это сделать, но лучшее, что я нашел, — это Make It & Love It.Нарисуйте форму и с помощью ножниц или ножа X-ACTO просто разрежьте контейнер на держатель, который подходит прямо над выпускным отверстием! Благодаря этому шнуры не будут мешать детям, а также продлит срок службы зарядного устройства, так как вы не споткнетесь о него и не вырвете его из розетки.

    Мне также нравится идея использовать Mod Podge и ткань, чтобы немного украсить контейнер. Выберите принт, который хорошо впишется в ваш интерьер или впишется в любую комнату. Это идеальное место для отдыха вашего телефона, пока он заряжается, и отличный способ легко найти телефон, когда он будет готов!

    Из мятного контейнера в крошечный домик

    Из бутылочек для таблеток и мятных контейнеров также можно получить отличные предметы вторичного использования.Крошечные банки, как правило, являются отличным способом хранить мелкие предметы в сумке и кошельке. Используйте в машине чистые переработанные флаконы с таблетками для хранения жетонов или четвертей для дорожных сборов и счетчиков, некоторых предметов первой необходимости (спички, пластыри, иглы и нитки) или даже дополнительных пакетов для продуктов и / или пакетов для уборки собак. Альтоиды и другие формы для конфет особенно популярны в нашем доме, потому что они предлагают очень много вариантов.

    Одно из самых красивых применений мятной жести, которое я когда-либо видел, — это создание «крошечного домика». Если у вас есть девочки, вы ЗНАЕТЕ очарование всех крошечных вещей — Polly Pocket, Littlest Pet Shop… все, что можно носить с собой в сумке или кошельке, может превратить в часы игры.Вместо того, чтобы тратить 5–20 долларов на «крошечную игрушку» в магазине, проявите творческий подход и создайте свой собственный маленький зверинец.

    В Интернете есть несколько обучающих программ, и мне нравится их универсальность — от животных до тележек и мини-монстров, здесь есть мини-домики для всего. В этом уроке по дому с чайной розой показано, как построить и украсить жестяную банку, чтобы создать небольшую спальню. Обрывки войлока, красивые бумажки и даже глину, такую ​​как Скульпи, можно использовать для украшения и украшения вашего крошечного домика.

    В следующий раз, когда у вас будет дождливый день или вам просто понадобится проект, которым дети могут заняться на несколько часов, дом из крошечной жести — это ваш новый путь.

    От зажимов к инструментам для упорядочивания

    Многие предметы домашнего обихода можно использовать повторно, чтобы упростить организацию. Зажимы для бумаг могут помочь упорядочить шнуры, а также служат отличными зажимами для чипов, чехлами для бритв и т. Д. Канцелярские скрепки отлично подходят для очистки небольших щелей, а также могут использоваться для подвешивания ожерелий с одеждой, подвешивания нескольких вешалок вместе во время глажки, использования язычков для застежек-молний и многого другого.

    Те маленькие хлебные жетоны, которые всегда оказываются на полу, можно снова использовать для организации шнуров (на самом деле это непрерывный квест) или в качестве маркеров для бокалов.Закручивающиеся стяжки для пакетов для хлеба и мусора также очень удобны, когда что-то нужно быстро отремонтировать — от брелка для ключей до застежки-молнии, до решетки помидоров — всякий раз, когда требуется короткий кусок проволоки с покрытием.

    От газировки до субстанции

    Таблетки от банок с газировкой (то, что мы часто бросаем, не задумываясь), можно использовать в качестве вешалок для картин, превратить в браслеты, кошельки и даже платья или отдать в благотворительный фонд Дома Рональда Макдональда. .

    Не у всех, конечно, есть избыток банок, но даже если члены вашей семьи не сильно пьют газировку (или пиво), кажется, что на каждой вечеринке и на каждой вечеринке банок есть в изобилии.Конечно, их измельчение и транспортировка в центр переработки — предпочтительный вариант, чтобы выбросить их и посмотреть, как они попадают на наши свалки. Однако с алюминием также очень легко работать, и его весело лепить. Вы можете делать украшения, браслеты и украшения. (Только будьте осторожны, потому что необработанные края могут быть очень острыми!)

    Мои девочки любят бабочек, поэтому, когда я увидела этих садовых бабочек из консервных банок, мне не терпелось попробовать их. Используя только ножницы и проволоку (или высекальную машину, если вы не боитесь резать металл своим), вы можете сделать красивые украшения, которые подходят для двора, рождественской елки или для украшения подарочной упаковки.Попробуйте превратить их в довольно подвижные и используйте веточки и веревку для естественного эффекта. Мне нравится контраст натурального с коммерческой печатью на банках. Если хотите, вы также можете создать листья, подобные этим красивым орнаментам из листьев из Little House in the Suburbs. Они ловят солнечный свет и сверкают, когда подвешены к окнам.

    От компакт-дисков к подстаканникам

    Электронные изделия — один из самых сложных этапов модернизации производства. Сначала были кассеты и кассеты VHS, а теперь, когда появились MP3, появились компакт-диски, DVD, старые плееры iPod и многое другое.

    Перво-наперво: имейте в виду, что многие крупные электронные устройства и предметы, такие как картриджи с чернилами и даже сотовые телефоны, могут содержать вредные химические вещества в процессе производства. От них следует избавляться должным образом, а не превращать их в милые поделки (конечно). Многие школы и другие некоммерческие организации предлагают программы утилизации чернил и мелкой электроники, которые иногда могут принести вам дополнительные деньги. Узнайте в школе, где учится ваш ребенок, такую ​​программу. Apple Store утилизирует iPod и iPhone и может даже предложить вам кредит на вашу следующую покупку для обмена.

    Что касается всех других мелких электронных предметов (шнуры, кассеты, диски и т. Д.), Начните мыслить нестандартно. Одна из самых больших проблем, с которыми я столкнулся при перепрофилировании электроники, заключается в том, что, откровенно говоря, они просто не так привлекательны с самого начала и соответствуют только определенной эстетике. Тем не менее, после небольшого исследования есть много идей, которые могут сработать для всех. Если вы очень амбициозны, вы также можете проявить творческий подход с футлярами для компакт-дисков и сделать небольшую оранжерею, как это делали в «Итак, ты думаешь, что ты лукавит».”

    Для старых компакт-дисков одно из наиболее привлекательных решений, которые я нашел, — эти симпатичные подставки. Использовать такой материал для декупажа, как Mod Podge, ткань, бумагу для скрапбукинга или другие милые узоры — это действительно очень просто. Обведите компакт-диск, накройте его средой и закройте полиуретановым герметиком. (Mod Podge оставит поверхность слегка липкой, особенно когда вы держите стаканы с конденсатом.) Эти подставки служат довольно долго, но у многих из нас так много старых CD и DVD, что мы, вероятно, могли бы сделать набор для каждого сезона .

    От футболки до сумки для покупок

    Пластиковые пакеты действительно ужасны. Они вредны для окружающей среды от производственного процесса до тех пор, пока не попадут в океаны или на свалки. Поскольку мы пытались упростить наш дом и стать сознательными потребителями, мы максимально сократили использование сумок. Я горячо стараюсь брать с собой сумки для покупок, куда бы я ни пошел, поэтому я держу их в машине, сумке и прячу в других местах, чтобы не забыть о них.

    В магазине всегда есть многоразовые пакеты для покупок, и они, конечно же, более предпочтительны, чем пластиковые, но почему бы просто не сделать свои собственные? Я нашла несколько руководств, для которых требуются минимальные навыки шитья и просто старая футболка или наволочка — нет ничего проще!

    Чтобы сделать сумку для покупок из старой футболки, просто прострочите по низу рубашки, чтобы скрепить ее, отрежьте руки и шею, и у вас получится сумка с ручками.Если вы предпочитаете что-то более изысканное, попробуйте сделать сумку из сетки. Они очень маленькие, так что вы можете спрятать их в машине, сумке для пеленок, спортивной сумке или письменном столе.

    Когда дело доходит до перепрофилирования и вторичного использования, проявите творческий подход и поставьте перед собой задачу найти новое применение, а не просто покупать что-то новое в магазине. Одежда, мебель, игрушки — все эти предметы можно пожертвовать, продать или превратить во что-то, что принесет радость и целеустремленность вашей семье. Давать новую жизнь старым вещам может быть невероятно приятным.Вы даже можете обнаружить, что у вас есть настоящий талант к переработанным поделкам!

    CZ-Tip — Использование для других целей

    От салфеток до старых полотенец — это не только упаковочные материалы, которые можно выбросить со свалки или мусоросжигательного завода. Вот несколько идей, как превратить старое и использованное в новое и полезное.

    Салфетки для капель

    Когда ваш проект рисования закончен, сохраните эту ткань! Его можно превратить в гамак, детскую палатку для игр, одеяло для пикника, занавески, настенное искусство….Фактически, в Saved by Love Creations есть более 50 проектов с надписями!

    Старая Windows

    От изголовья кроватей до зеркал, досок для фотографий и крышек журнальных столиков — старые окна можно менять до бесконечности. (Хорошо, может быть, не бесконечность, но вы найдете 30 идей архитектурного художественного дизайна в 30 творческих способах повторного использования старых окон.)

    Перерабатываемая бумага

    Книги, журналы, газеты, открытки, поздравительные открытки, каталоги, ноты — все, что сделано из бумаги, можно повторно использовать в декоративных целях.Вот несколько источников для вдохновения: 34 использования старых газет от Друзей Земли; 32 гениальных вещи, которые можно сделать из старых журналов от StyleCaster; и 10 DIY-проектов для ваших старых книг от FLAVORWIRE. WikiHow также может показать вам, как декупажировать что-либо с помощью ваших старых бумажных изделий, в разделе «Как сделать декупаж».

    Чемоданы

    Сам по себе сложенный чемодан может превратиться в старинную витрину для хранения вещей. Чтобы узнать больше о 14 других возможностях, включая поднос для завтрака и настенные полки, см. Творческие способы перепрофилирования старых чемоданов от домашних мастеров.com.

    Свитера

    Ваш любимый свитер слишком маленький или в пятнах? Позвольте Pop Sugar показать вам, как превратить его в уютную подушку, в их уроке «Подушки для свитера своими руками — швейная машина не требуется».

    Полотенца

    Старые разорванные полотенца, у которых еще остались живы, можно превратить в идеальную пляжную сумку, которая может служить ковриком для сидения на пляже. (Нужны рекомендации по пляжу? Онлайн-справочник CZM по побережью может помочь!) Просто следуйте указаниям в большой сумке для пляжных полотенец от Марты Стюарт, и все готово.

    26 гениальных способов сделать что-то новое снова старым

    Как говорится, все разваливается, но это еще не все. Иногда мы можем превратить разбитое во что-то новое и удивительное.

    Конечно, это здорово — сделать такую ​​трансформацию найденного или старинного предмета. Но используйте предмет, имеющий какое-то значение для вашей собственной истории, и это преобразование станет больше, чем просто физическим — оно отражает ваши собственные изменения во времени.

    Так или иначе, вы пробуждаете неподвижную пыль прошлого, чтобы обновить и снова сделать полезным то, что потеряло свой блеск. Идите вперед и дайте много блеска — кто-то должен это сделать!


    Закладка на корешок книги. У некоторых любителей книг могут возникнуть большие проблемы с этим проектом, но часто старые книги просто не подлежат ремонту. Подарите им новую жизнь с помощью этого очень крутого повторного использования.



    Переносная художественная студия старых книг. Опять же, книги предназначены не только для чтения.Этот проект идеально подходит для тех старых учебников, которые больше не используются для обучения, но у которых есть необходимый вес, чтобы реализовать эту идею.



    Стул с независимыми картами — Сочетая картографию и полезность, этот проект дает картам новую жизнь, приклеивая их к существующей мебели.


    Светильник Globe — если у вас есть старый глобус, который вы хотите использовать, этот светильник обеспечит получение пользователем уроков географии каждый раз, когда он или она использует свет.


    Светильник Globe light spotlight — еще один светильник Globe, этой альтернативы прожектора достаточно, чтобы дополнить любое пространство в вашем доме, ищущим интеллектуальный стиль и серьезность.


    Обновленная станция для напитков — своенравный сундук с игрушками можно превратить в эту модную стенку. Эта скрытность обязательно удивит даже самых знающих гостей.


    Искусство футляра для компакт-дисков — Кто жив за последние 30 лет, не припрятал на хранение тонну этих футляров для компакт-дисков? Используйте их с пользой с помощью этой регулируемой художественной инсталляции.


    Пиано-бар — после того, как ваше пианино исчерпало себя, повторное использование может продлить его жизнь еще на несколько десятилетий.


    Тумбочка для кухни. Если у вас есть дети, не выбрасывайте старую тумбочку! Он может максимально красиво украсить искусственную кухню вашего ребенка.



    Подставка для специй с краской — Как только подставка для специй начинает выглядеть устаревшей, используйте ее в художественной комнате! Подобно тому, как он разделял ваши специи, этот контейнер с краской отлично справляется с разделением и выделением всех цветов радуги.



    Навес для чтения. Если старый папасанский стул 80-х годов все еще пылится в вашем подвале, переверните его с ног на голову, чтобы создать этот уютный навес для чтения.


    Обновление комодов — Ваш комод балансирует на грани потери актуальности? Обновите внешний вид быстро и легко. Просто замените немного краски и потяните за штуку!


    Lego table — Сделайте старую мебель любимой для вашего ребенка с помощью этой переделки в стиле лего, в которой мебель смешивается с забавой!


    Маленький столик Lego — Маленькие столы тоже хороши для обработки Lego.Небольшой размер этого проекта делает его отличным вариантом, когда приходит время для вечеринки.


    Восстановить старый ноутбук — мы не часто думаем о наших старых технологиях как о средстве для повторного использования, но, учитывая, сколько всего у нас есть, перерабатываем ноутбук, чтобы использовать его для определенной цели — для хранения рецептов на кухне , или для обработки вашей системы безопасности — должны быть в верхней части списка утилизации.


    Прикроватный стол — Срок службы этого старого стола стал намного дольше благодаря этой классной идее превратить его в прикроватную тумбочку.



    Пуфик журнальный — Журнальные столики выходят из моды в мгновение ока. Когда они это сделают, превратите его в эту оттоманку, которая украсит падающую гостиную.


    Пуфик для хранения — Если рама комода не подлежит ремонту, вы все равно можете использовать ящики. Такой подход дает вам место для хранения вещей в комнате, где часто требуется больше места для хранения.


    Покрасьте потускневший диван — новый диван не покупайте; покрасьте тот, который вам нужно, чтобы вдохнуть в него жизнь.


    Кресло-качели на дереве — эта новаторская идея идеально подходит для внеплановых мероприятий, таких как семейное воссоединение, которое внезапно происходит у вас дома. У всех детей есть свои качели, если у вас достаточно места на ветке дерева.


    Винтажная книжная полка для детской кроватки. Когда ваш ребенок становится слишком большим для кроватки, превратите его в эту милую книжную полку для детской комнаты. Это даст вам ссылку на первые предметы мебели в жизни вашего ребенка.


    Ящик для детских кроваток. Кстати, о детских кроватках. Вот один из них, превращенный в симпатичный ящик для игрушек.


    Сумка для продуктов из старых рубашек — Превратите эту старую рубашку в модный товар, который не только будет хорошо смотреться в проходах продуктового магазина, но и будет привлекательно использовать все эти пластиковые пакеты для продуктов.


    Джинсовый коврик из старого денима — Джинсы слишком узкие или уже вышли из моды? Превратите их в эти потрясающие коврики, чтобы продлить их жизнь, не ограничивая вас одеждой.


    Коврик из тряпки — Эти мягкие коврики из тряпки гениального дизайна вызывают восхищение. Они также хороши тем, что их легко заменить на другие. Вы не потеряете ни единого мига сна, если вам придется выбросить его, потому что новый щенок еще не приучен к горшку.


    Стул-чемодан — Давайте закончим самым странным предметом коллекции — бывшим чемоданом, превращенным в стул. От этого легко отказаться, но чем больше вы думаете об этом, тем больше в этом смысла.

    .

    Схема подключения 3 выключателя на 3 лампочки: 3 лампы 3 выключателя загадка.

    3 лампы 3 выключателя загадка.

    Содержание:

    Целесообразность применения проходных выключателей обусловлена индивидуальной планировкой помещения со светильниками, требующими регулировки из различных точек. Таким образом, обеспечиваются дополнительные удобства и комфорт. В подобных случаях довольно часто применяется схема подключения проходного выключателя с трех мест. В случае необходимости возможно задействовать и большее количество точек.

    Использование схем с тремя выключателями

    Использование системы управления светом с тремя выключателями дает возможность включать и выключать освещение из любого удобного места. Проходные выключатели хорошо зарекомендовали себя на лестничных маршах, в больших комнатах, подъездах, а также во дворе или на приусадебном участке.

    В длинных коридорах устанавливается несколько переключателей, в начале, в середине или в конце. Та же самая схема используется при наличии нескольких входов в различные помещения. То есть, в начале коридора свет можно включить, а в середине или в конце — выключить. Для того, чтобы осветительный прибор включался и выключался с трех разных точек помещения, необходимо использовать схему подключения с тремя проходными выключателями.

    Элементы и составные части схемы подключения

    В состав данной схемы входит соединительная коробка, осветительные приборы, переключатели и провода. В качестве источников освещения используются не только обычные лампы накаливания, но и различные виды светодиодных и энергосберегающих светильников. Выключатели, используемые в схеме, разделяются на проходные и перекрестные. В свою очередь, проходные переключатели могут быть перекидными, дублирующими или лестничными. Их монтаж занимает гораздо больше времени, по сравнению с .

    Классическая схема подключения проходного выключателя с трех мест требует использования двух и одного перекрестного. Внешний вид дублирующих устройств почти такой же, как и у одноклавишного прибора. В любом положении клавиш такого переключателя соединение электрической цепи не прерывается, происходит лишь переключение контактов. Переключающий механизм в проходных выключателях расположен по центру контактов.

    Приборы могут быть одно- или двухклавишными. Во втором случае два устройства объединяются в одно при наличии шести контактов. В схемах нередко используются одноклавишные переключатели света, не различающиеся между собой. Каждый из них оборудован тремя контактами. У первого прибора к одному контакту подключается фазный провод, а к двум другим — промежуточные провода. У третьего выключателя, наоборот, к одному контакту присоединяется промежуточный провод, а к двум остальным — выходные фазные линии.

    Переключатель устанавливаемый посередине, выполняет функцию перекрестного выключателя. У него имеется четыре контакта, от которых идет по два провода к каждому перекидному выключателю № 1 и № 3. В случае замыкания промежуточного электропровода на любом из перекидных устройств, произойдет включение света. При изменении состояния клавиши цепь разрывается и свет гаснет. Если возникла необходимость увеличить количество точек управления светом, достаточно добавить перекрестные выключатели в необходимом количестве в имеющуюся цепь.

    Для правильного выполнения монтажа системы управления, необходимо соблюдать определенные рекомендации. Если в помещении уже имеется электрическая сеть, то к дублирующим переключателям нужно подвести отдельные сети открытого или закрытого типа. Во втором случае в стенах нужно . Может понадобиться специальный инструмент и строительный гипс для крепления гофрированной трубы. Прокладка новых линий выполняется трех- или четырехжильным кабелем.

    Как подключить проходной выключатель из 3 х мест

    Ответы@Mail.Ru: Загадка про 3 лампочки

    позвать помощника), раз сам ничего не может….

    Головой пробить стену в подвал, чтоб видно было!!

    включить фонарик???)))

    Включаем один выключатель, ждем некоторое время (скажем, 5 минут) , выключаем его и включаем другой, после чего идем к лампочкам. Один выключатель мы оставили включенным — соответствующая лампочка горит, из оставшихся — та, что недавно горела, будет заметно горячее той, которая все это время была выключена. Той, что горячее, соответствует выключатель, который мы включили и потом выключили, оставшейся соответствует выключатель, который мы совсем не трогали. все гениальное-просто.

    открыть выключатель подключить диод. одну включить. одну оставить выключенной. через диод в пол накала гореть будет не факт что до ламп дотянутся

    Включаете тумблер 1 на какое-то время. Выключаете его. Включаете тумблер номер два и идете в подвал. Горящая лампочка подключена к тумблеру 2, это очевидно, мы его не выключили. Трогаете рукой две оставшиеся лампы. Теплая лампочка (только что горела) – это номер 1. Холодная лампочка – номер 3.

    1 выключатель включить, второй включить минут на 5, потом выключить, третий оставить в покое. Зайдя вподвал, потрогать лампочки. та, которая горячая, но не горит — номер второй, 1 номер включен, третий соответственно — нет))) правильно? Нас учили логике и сообразительности, иногда помогает)

    Перед входом включить сразу 2 лампочки, например 2 крайние, зайти, 1 из горящих лампочек выкрутить (будет понятно какой выключатель относится к негорящей лампе, какой по логике к выкрученной)

    СЛИШКОМ СЛОЖНААА

    ээмм я не это простила:(

    touch.otvet.mail.ru

    У вас в комнате лампочка, за дверью 3 выключателя, как узнать какой выключатель нужен для лампочки?

    Загадка старая. Нажать первый выключатель и уйти минут на пять. Войти, выключить первый, включить второй. Если лампочкка горит, это второй. Если лампочка не горит и она горячая — это первый. А если она не горит и холодная — это третий.

    ну если дается только один раз, то лучше сразу три клавиши нажать…

    дверь не закрывать

    выйти за дверь, но не закрывать ее. по очереди нажать все три выключателя и смотреть когда лампа загориться тогда войти

    Включить сразу три.

    touch.otvet.mail.ru

    Мы имеем две комнаты, в 1-й, три выключателя, а во 2-й, одна лампочка — 5 Апреля 2015 — Blog

    Мы имеем две комнаты, в 1-й, три выключателя, а во 2-й, одна лампочка

    3. Лампа и выключатель багажника.

    двойной выключатель и три лампочки.

    Как подключить две лампочки на один выключатель схема.

    Подключение трех и более ламп — схемы.

    Альтернатива 2 проходных и два перекрестных выключателя, куча проводов

    выключателей привести в распределительную коробку по три провода, от

    10 баллов) Одна лампа и три выключателя Имеется одна лампа, которая

    В одной комнате находятся три выключателя, в другой — три лампочки

    Схема соединения двух выключателей и трех лампочек.

    заметить, подключение 2-х клавишного выключателя к лампам, в принципе

    Подключении лампочки и выключателя схема.

    Если у нас двухклавишный выключатель (можно включить то две (одну), то

    электрик, лампа, электромонтер, провода, розетка, выключатель

    Перед входом в подвал установлены 3 выключателя. . Каждый включает

    Соединение выключателя и лампочки схема.

    Как подключить выключатель света? Управление двумя лампочками с двух

    У меня дома — схема с тремя переключателями и одной лампой (люстрой

    Лампочки. Умный дом. Рамки. Светодиодные ленты. Бра. Выключатели

    2. Подсоединить контрольные лампы в соответствии со схемой. Включить

    Схема подключения трех рожковой люстры.

    Вчера полез у бабули своей поменять блок выключателей (тот Три клавиши

    Три выключателя на одну лампу (Электрик НУРЖАН) один — видео

    Прежде чем подключать люстру, у которой две и три лампочки к

    как подключить три проходных выключателя — Ппланета схем.

    Для управления из трех мест нужно два проходных выключателя на два

    Сделать такую лампочку с двумя выключателями, мне кажется, совсем не

    Схемы управления и сигнализации воздушных выключателей — Схемы.

    Представим что вы стоите перед закрытой комнатой, в которой есть три лампочки и все они на данный момент выключены. Кроме того, перед вами есть три выключателя, которые отвечают за какую-либо из лампочек. Вы можете включать и выключать лампочки сколько угодно раз, а вот зайти в комнату вы можете всего один раз. Также вы не знаете какой выключатель к какой лампочке относиться.

    Зайдя в комнату вы можете делать с лампочками все что угодно, вот только назад к выключателям вы уже вернуться не сможете. Теперь сам вопрос. Вам надо сказать какой выключатель относиться к какой-либо из лампочек. К примеру, второй выключатель работает с 3 лампочкой и так далее.

    Решение

    На самом деле здесь все очень просто. Если у нас нету никаких дополнительных возможностей, то мы можем поступить следующим образом. Включаем одну из лампочек и оставляем её гореть постоянно. Второй переключатель вообще не трогаем, а вот третий переключатель мы включаем, ждем несколько минут и потом выключаем его обратно. Теперь, когда мы зайдем в комнату мы обнаружим одну светящуюся лампочку, одну погасшую лампочку и при этом холодную на ощупь и одну также погасшую, но на ощупь теплую/горячую лампочку. На основе этого мы сможем понять какой выключатель относиться к той или иной лампочке.

    Также, возможно ответить и по-другому. К примеру, если у нас есть возможность пользоваться дополнительными вещами, то мы можем подать больший ток на какой-либо переключатель. Теперь зайдя в комнату одна лампочка будет перегоревшей, одна включенной и одна выключенной. Опять-таки, определить какой выключатель к какой лампочке относиться не составит никакого труда.

    В разделе на вопрос Загадка про 3 лампочки заданный автором Лосось лучший ответ это Включил, немного подождал, выключил.
    Включил другой. Зашел. Одна лампочка горит, другая (которая до этого горела) — теплая.

    Ответ от 22 ответа [гуру]

    Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Загадка про 3 лампочки

    Ответ от Двутавровый [гуру]
    позвать помощника), раз сам ничего не может….

    Ответ от Obichniy Pacan [гуру]
    Головой пробить стену в подвал, чтоб видно было!!

    Ответ от Миросозерцание [новичек]
    включить фонарик???))

    Ответ от Џ Я [гуру]
    Включаем один выключатель, ждем некоторое время (скажем, 5 минут) , выключаем его и включаем другой, после чего идем к лампочкам. Один выключатель мы оставили включенным — соответствующая лампочка горит, из оставшихся — та, что недавно горела, будет заметно горячее той, которая все это время была выключена. Той, что горячее, соответствует выключатель, который мы включили и потом выключили, оставшейся соответствует выключатель, который мы совсем не трогали.
    все гениальное-просто.

    Ответ от Вадим [гуру]
    открыть выключатель подключить диод. одну включить. одну оставить выключенной. через диод в пол накала гореть будет
    не факт что до ламп дотянутся

    Ответ от Куся [гуру]
    Включаете тумблер 1 на какое-то время. Выключаете его. Включаете тумблер номер два и идете в подвал. Горящая лампочка подключена к тумблеру 2, это очевидно, мы его не выключили. Трогаете рукой две оставшиеся лампы. Теплая лампочка (только что горела) – это номер 1. Холодная лампочка – номер 3.

    Ответ от Єанис Хайруллин [гуру]
    1 выключатель включить, второй включить минут на 5, потом выключить, третий оставить в покое. Зайдя вподвал, потрогать лампочки. та, которая горячая, но не горит — номер второй, 1 номер включен, третий соответственно — нет))) правильно? Нас учили логике и сообразительности, иногда помогает)

    Как подключить трехклавишный выключатель. Схема подключения трехклавишного выключателя

    Современные тенденции управления системами освещения развиваются не только в направлении комфортного функционирования и разнообразного дизайна, но и повышения уровня экономности. Одним из таких методов является использование трехклавишных выключателей, которые могут контролировать три группы осветительных приборов с одной точки доступа.

    Преимущества использования одного трехконтурного устройства очевидны. Это эстетичный внешний вид, менее трудозатратная прокладка электрических кабелей к месту подключения. Выбивание в стене одной технологической ниши для размещения монтажной коробки вместо нескольких.

    Используются такие устройства для освещения комнат со сложной конфигурацией, длинных коридоров или контроля с одной точки нескольких помещений: санузла, ванной комнаты и прихожей.

    В последнее время меня по почте и в комментариях часто спрашивают и просят проконсультировать о таком, казалось бы, обычном устройстве. Поэтому сегодня подробно разберем тему как подключить трехклавишный выключатель. P.S. в данном примере используется трехклавишный выключатель schneider electric.

    Выключатель трехклавишный подвергается более интенсивной эксплуатации, чем остальное электро коммутационное оборудование. Надежность конструкции устройства должна обеспечивать средний срок службы до 10 лет. Неисправности, возникающие в процессе эксплуатации, можно разделить на две категории:

    • — механические – связаны с поломкой вешних и внутренних элементов корпуса, пружин, крепежных элементов, стирания клавиш и т. д.;
    • — электрические – расшатывание контактных зажимов в электрической части механизма, и, как следствие, подгорание кабелей и всего устройства в целом.

    Любые поломки, приводящие к нарушению целостности устройства или его отдельных элементов, требуют замены всего изделия.

    Работы по ремонту или замене выключателей, как и любого другого электрооборудования, должен производить специалист с соответствующим уровнем допуска. Помещение, где производятся ремонтные работы, должно быть в обязательном порядке обесточено.

    Приобрести такие выключатели можно в любом магазине электротоваров. Схема подключения трехклавишного выключателя, довольно сложная на первый взгляд, так же не будет представлять особых проблем после внимательного ознакомления с предоставленной статьей.

    Конструкция трехклавишного выключателя

    Большое количество компаний, выпускающих электротехническое оборудование, производят множество моделей выключателей. Устройства имеют значительные различия по внешнему дизайну и немного меньшие по внутреннему составу. Однако те ограничения, которые накладывает типизированная сеть электропроводки в квартирах, вынуждает использовать выключатели с ограниченным числом коммутационных секций в механизме управления.

    Если же появляется возможность провести глубокую модернизацию электросети, использование тройных выключателей обеспечит более гибкий и экономный контроль источников освещения.

    Подключение трехклавишного выключателя, по сути, ничем на отличается от подключения одно и двухклавишных.

    Один из питающих кабелей подключается на вход выключателя, а кабеля осветительных приборов подключаются к выходным контактам (к соответствующим контактам коммутационной колодки).

    Различия состоят в количестве контактов коммутационных групп – один, два или три. На фотографии продемонстрирована монтажная часть простейшего, типичного трехклавишного выключателя.

    Хорошо видна разница между входным контактам, на который подается фаза и выходными контактами, к которым подключаются кабеля ведущие к лампам освещения. Нулевые провода каждого светильника объединяются вместе и подключаются к нулевому проводу в коробке.

    Монтаж самого механизма трехклавишного выключателя в подрозетник осуществляется с помощью суппорта который крепится при помощи шурупов или посредством специальных распорных лапок. После того как механизм выключателя будет надежно зафиксирован поверх устанавливается декоративная рамка которая крепится на защелках.

    Схема подключения трехклавишного выключателя

    Использование тройного выключателя оправдано, когда есть необходимость управлять большим количеством зон освещения и/или многоуровневым освещением. Это даст возможность не только контролировать расход электроэнергии, но и облегчит техничное исполнение дизайнерских решений в помещении.

    Однако для эффективного использования устройства нужно правильное исполнение и оптимальная схема подключения трехклавишного выключателя.

    В распределительную коробку от щитка заходит питающий кабель: синий провод ноль, коричневый фаза. Фазу обязательно нужно подключать на выключатель (в нашем случае к общему контакту). На общий контакт выключателя подсоединен белый провод (его видно на фото), три остальных которые идут из коробки к выключателю это провода подключенные к «выходным» контактам (в коробке они будут подключаться к фазным проводам светильников).

    Процесс подключения устройства потребует следующего набора инструментов: плоская и крестовая отвертка, в зависимости от типа шурупов использующихся в механизме, стриппер или бокорез – инструмент для снятия изоляции, можно заменить обычным ножом, кусачки или пассатижи.

    Алгоритм выполнения работ по установке может иметь следующие пункты.

    ВАЖНО! Прежде чем начать монтажные работы убедитесь, что сеть обесточена. Если к главному рубильнику имеется свободный доступ, повесьте предупреждающую табличку о проведении электротехнических работ.

    На месте установки устройства из стены должно выходить четыре провода. Это может быть четырехжильный кабель. Чаще имеется один одножильный, который является фазой, поступающей из распределительной коробки, и трехжильный, который идет к осветительным приборам через распределительную коробку.

    Собираем провода в коробке. Для соединения проводов я использовал самозажимные клеммники wago, они очень удобны и практичны. Если таких клеммников под рукой нет можно использовать обычную скрутку (по надежности будет даже лучше).

    Схема подключения трехклавишного выключателя собрана. Немного разъясню. Ноль питающего провода подключаем со всеми нулевыми проводами всех светильников (в нашем примере нулевые провода — синие). Затем фазу питающего провода подключаем на общий контакт выключателя (это коричневый и белый провода). Остаются три провода которые «пришли» с выключателя и три фазных провода от каждого светильника. Для наглядности я собрал схему по цветовой маркировке т.е. красный провод который «пришел» с выключателя подключаем с красным проводом светильника, затем зеленый провод который «пришел» с выключателя подключаем с зеленым проводом светильника и т.д.

    Хочу напомнить, что схема подключения трехклавишного выключателя должна собираться таким образом, чтобы на вход выключателя подключался фазный провод от сети. Именно фазный, а не нулевой провод подводится на вход любого выключателя, где он и будет прерываться. Нулевые провода от сети сразу подключается непосредственно к нулевым проводам светильника.

    Данный способ подключения регламентируется инструкциями Правил Устройства Электроустановок — ПУЭ. При неправильной схеме разводки – если фаза подана на лампу, а ноль пущен через выключатель на разрыв, сеть все равно будет функционировать, но отступление от стандартного варианта чревато опасностью при эксплуатации. В таком случае даже при отключенном выключателе вся электропроводка будет продолжать находиться под напряжением.

    При замене лампочек человек будет подвергаться риску поражения электрическим током. Повреждение или пробой изоляции, при отсутствии предусмотренного заземления осветительного прибора, приведет к возникновению напряжения в корпусе устройства. И, как следствие, удар электрическим током при малейшем прикосновении.

    Пробуем схему в работе. Включаем одну клавишу выключателя. Один светильник зажегся — все правильно.

    Включаем другую клавишу выключателя другой светильник зажегся.

    Чтобы определить, где в распределительной коробке находится фазный и нулевой провод сначала следует постараться визуально определить по маркировке принадлежность проводов. Затем с помощью тестера или индикаторной отвертки окончательно убедится в этом.

    Подключение проводов к трехклавишному выключателю

    Существуют различные модели тройных выключателей: для внешнего, внутреннего монтажа или комбинированные – в одном корпусе с розеткой.

    Перед тем как подключить трехклавишный выключатель необходимо добраться до клемм подключения. Для получения доступа к механизму трехклавишного выключателя необходимо вытянуть клавиши и снять рамку. Эта операция может производиться без использования специального инструмента.

    Для начала необходимо снять клавиши. Край клавиши прижимается пальцем к стене в положении выключено, другой, выступающий край подцепляется ногтем или плоской отверткой и тянется на себя. В основном, у новых устройств, клавиши сидят на направляющих довольно плотно, не нужно прикладывать чрезмерных усилий для извлечения, можно повредить лицевой элемент и испортить весь выключатель.

    Рамка выключателя крепится к механизму прижимной вставкой, которая располагается посредине. Крепление может быть выполнено в виде направляющих плотно входящих в механизм или, как указано на фото, в виде защелок, которые следует поддевать отверткой.

    Способ крепления проводов в механизме – при помощи зажимных винтов. Перед тем как вставить зачищенные провода убедитесь, что винты не вкручены в пазы полностью. На трехклавишном выключателе имеется четыре контакта для подключения проводов: один на вход и три на выход.

    В самом механизме выключателя следует отделить общую клемму, на которую следует подключать фазный провод и клеммы, от которых будет подано напряжение на отдельных осветительных секций. Как правило, эти контактные группы разделены по отдельным колодкам и размещаются на тыльной стороне устройства.

    На проводах удаляется не более 5-10 мм изоляции, чтобы из контактного отверстия не было видно оголенного провода. Прижимные винты затягиваются крепко, при проверке на извлечение у провода не должно быть люфта.

    Если для подключения трехклавишного выключателя используются многожильные провода, то для того чтобы провода не обламывались при затягивании винтовым зажимом на зачищенную часть провода необходимо одевать специальные НШВИ наконечники.

    После выполнения монтажных работ производится сборка выключателя в обратной последовательности.

    Похожие материалы на сайте:

    Понравилась статья — поделись с друзьями!

     

    Как подключить люстру с 3 лампами к выключателю с 2 клавишами – RozetkaOnline.COM

    Нередко бывает ситуация, когда вам необходимо подключить люстру с тремя лампами к двухклавишному выключателю, а как это правильно сделать – непонятно, ведь из потолка выходит, чаще всего, четыре провода, а у люстры для подключения есть всего три. (Количество указано с учетом защитных проводников – заземления, без них, будет выходить 3 из потолка от выключателя и два у люстры)

    Действительно, люстра с тремя лампами чаще всего однорежимная, она рассчитана на подключение к одноклавишному выключателю, поэтому и её внутренняя проводка соответствующая, все плафоны подключены к одному фазному проводу. Из неё выходит 3 жилы: фаза, ноль и заземление.

    Проводка же от двухклавишного выключателя, подразумевает кроме нуля и заземления, которые идут к люстре напрямую минуя выключатель, еще две фазы, каждая из которых, по своему проводу, идет к месту подключения люстры в потолке.

    Общая схема проводки двухклавишного выключателя и люстры на три лампы представлена ниже:

    Как видно из схемы, самый простой вариант подключить такую люстру к двухклавишному выключателю, это использовать лишь один из управляющих проводов – одну клавишу выключателя, а вторая останется недейственной.Если вы не знаете какие из проводов у вас фазные, где ноль, а где заземление – обязательно читайте нашу статью – “Как определить фазу,ноль и заземление самому, подручными средствами“

    Чтобы это сделать, если опираться на нашу схему, то требуется убрать один фазный провод выходящий из потолка – фиолетовый, достаточно заизолировать его, после чего подключаются остальные проводники по цветам. В этом случае при нажатии на одну клавишу выключателя, люстра будет включаться и выключаться, а при нажатии на вторую она никак не будет никак реагировать.

    Это не очень удобно, в таком случае не задействованы все возможности двухклавишного выключателя по регулировке освещенности комнаты, он работает лишь как одноклавишный – это неправильно.

    Лучший вариант в такой ситуации разделить плафоны люстры на две группы, чтобы первой кнопкой двухклавишного выключателя мы управляли 2 лампами, а второй кнопкой одной оставшейся.

    Схема модернизации люстры на 3 лампы, для подключения её к двухклавишному выключателю представлена ниже:

    Как видите, достаточно разделить фазные провода, идущие к патронам ламп люстры, на две группы, оставив соединенными два из них и отделив третий. После чего у нас получится 4 провода для подключения люстры, столько же, сколько идёт от двухклавишного выключателя и нам останется лишь соединить их.

    По той же схеме, можно подключить к двухклавишному выключателю любую люстру, с различным количеством ламп. Внутри у них до каждого плафона обычно идёт отдельная линия – фаза и ноль, и все проводники соединены в одной точке, где их и можно разделять, на любое, требуемое количество групп. Подробно об этом мы уже рассказывали в статье «Как подключить люстру с 2 проводами к выключателю с 2 клавишами»

    Если же вы столкнетесь с какими-то сложностями при таком подключении, пишите сюда, постараюсь оперативно ответить. Кроме того, пишите какие еще вы знаете выходы из такой ситуации, как еще можно подключить люстру с тремя плафонами к стандартному, двухклавишному выключателю.

    Как правильно подключить тройной выключатель. Схемы и инструкции

    Тройной выключатель используется для спален или гостиных с многоуровневым освещением. Часто используется для работы освещения прихожей, кухни и ванной. Однако для оптимального его использования важно правильное подключение. Для этого при установке рекомендуется придерживаться следующей пошаговой инструкции.

    Инструкция

    Разберемся в проводах, торчащих из стены. Существуют правила устройств электроустановок (ПУЭ), которых и нужно придерживаться при подключении выключателя. Для тройного выключателя правилами предусмотрено три двухжильных провода, в которых одна жила нулевая, а вторая – фазная.

    Как отличить нулевую жилу от фазной? По правилам цвета проводов различны и каждый имеет свое значение. Синий провод – нулевой; белый (черный или красный) – фазный.

    Распределим провода правильно. В случае с выключателем, нулевой проводник приходится на прибор освещения, а на выключатель приходится разрыв фазы. Схема сможет работать и при установке на выключатель нулевого провода, однако правильнее и безопаснее установить его на фазу в разрыве.

    Проверяем наличие фазы и нуля каждого провода. В этом поможет индикаторная отвертка. При наличии фазы отвертка засветиться, при нуле – нет. Однако случается, что индикаторная отвертка ловит фазу параллельно идущего провода. В таких случаях можно использовать обычную лампу. Для этого вкручиваем лампу в патрон и выводим два провода, затем поочередно их замыкаем. Если лампа дает яркое максимальное свое освещение, то провод находится на нулевой фазе. Если же освещение лампы блеклое, как бы наполовину – мы наблюдаем разрыв фазы и движемся в правильном направлении. Если лампа не дает света, значит, мы попали на соединение «фаза-фаза» или «ноль-ноль». Необходимо поменять провода местами и повторить процедуру.

    Подключаем провода к распределительной коробке. Нулевые провода прикрепляются под корпусом выключателя, а к распределительной коробке подсоединяем фазные провода, идущие от осветительных приборов.

    С проводами мы разобрались, пришло время взяться за сам выключатель.

    Подключение трехклавишного выключателя не многим отличается от подключения обычного. На трехклавишном выключателе имеется один вход для фазы и 3 выхода на лампочки, чаще всего сзади присутствует схема входа и выходов. Так же может присутствовать крепление к внутреннему железному корпусу, оно для заземления.

    Из инструментов нам понадобится отвертка, а возможно и 2 разновидности, плоская и крестовая, приспособление для очистки проводов, для этого подойдет и обычный нож.

    Обязательно перед зачисткой проводов выключите питание автоматов, находящихся в щитке или возле счетчика.

    Далее вставляем и прикручиваем фазу во входное крепление, а провода, идущие к лампочкам в остальные 3 крепления, надежно устанавливаем выключатель в стену или стакан, после чего собираем сам корпус.

    Проводим финальную проверку на работоспособность тройного выключателя.

    Несколько советов по выбору качественного выключателя в магазине


  • Пощелкайте клавиши, они должны работать мягко, тихо и без заеданий.

  • Чтобы выключатель не грелся и не послужил причиной пожара, следует выбирать прибор мощностью на 30-40% больше суммы потребителей. Например для подключения трех стоваттных лампочек, выключатель должен быть от 400 ватт. Но в продаже редко встречаются выключатели мощностью ниже 2000 ватт. Но все же стоит уточнить у продавца.

  • Лучше выбирать выключатели известных брендов, например Ленгард и Валена. Помните, на безопасности не стоит экономить. Китайские и не качественные изделия могут быть опасны для вашей жизни.

  • Хорошие производители дают гарантию на свои изделия и добавляют в комплект запасные части.

  • Еще один довод в пользу брендовых выключателей — эстетика, чаще китайские и безбрендовые модели выглядят топорно.

  • Хороший выключатель не может быть легким. Если легкий, то производитель мог сэкономить на силовых элементах, что делает их менее устойчивым к перегреву.

  • Схемы подключения трехклавишных выключателей

    Правильная схема цепи, где L — фаза, проходящая через ключи и потребители, N — нейтраль.

    И бонусом, схема подключения трех лампочек к 3 разным выключателям. По серому проводу проходит фаза, а по черному нейтраль. К слову, тройной выключатель — это 3 разных выключателя, помещенных в один блок.

    Таким образом, подключение нашего тройного выключателя будет соответствовать всем правилам устройств электроустановок.

    • < Назад
    • Вперёд >

    Простая Схема проходного выключателя с двух мест на одну лампочку

    Схема подключения проводного выключателя с 2 мест. Знаете ли вы все преимущества и недостатки этой электросхемы? 3 важных нюанса подключения

    ТЕСТ:

    Если вы решили воплотить в жизнь электросхему, описанную в статье, вам будет полезно пройти небольшой тест, чтобы убедиться в том, что вы готовы к работе.

    Сколько контактов имеет ПВ?

    Пояснение: ПВ содержит три контакта. Один из них — «общий», а два прочих соединяются со следующим ПВ.

    В помещении не горит свет. Сперва была нажата кнопка первого ПВ, затем второго, а после этого — вновь первого. Будет ли гореть свет после этих действий?

    Пояснение: Да, т.к. после третьего действия фазовое напряжение достигнет лампочки.

    Может ли быть реализована электросхема с ПВ для работы с двумя лампами?

    Пояснение: Да для этого используются двухкнопочные ПВ.

    Электрическое освещение — незаменимый спутник любой современной квартиры. Управление светом осуществляется с помощью переключателей: на один источник освещения (обыкновенную лампочку, или несколько ламп) приходится один переключатель. Но далеко не всегда это устраивает владельцев помещения по некоторым причинам. Именно поэтому возникает вопрос, как сделать возможным включение лампочки сразу с двух и более мест? В данном материале мы дадим подробный ответ на этот вопрос, а также приведем схему подобного включения, и расскажем, как работает ПВ схема.

    Для чего может понадобится схема ПВ света на 2 выключателя?

    Ситуации, когда в комнате или ином помещении необходима реализация подобной схемы проходного выключателя, бывают самыми разнообразными. К примеру, большая спальная комната. Очень удобно разместить переключатель света у каждой кровати, чтобы управление освещением было у каждого жильца. К тому же, вам не придется добираться в темноте до вашего спального места. Войдя в комнату, вы включаете свет, а уже после того, как заняли свое место в кровати, вы выключаете его.

    Также выгодно использовать подобную схему в небольших домах, величиной 3-5 этажей. Если делать выключатель света в парадной для каждого этажа по отдельности, это выльется в необходимости сборки лишних схем управления.

    При использовании проходного выключателя с двух мест, жилец дома включит свет, заходя в подъезд, и выключит его, находясь на своем этаже.

    Другой пример — большой кабинет на несколько рабочих мест. Наличие возможности выключить/включить свет сразу с двух и более точек делает такой офис гораздо уютнее.

    Как выглядит проходной выключатель с 2 и более мест?

    Схемы проходных выключателей

    Отличить внешне переключатель, подключенный к подобной схеме, по наружной стороне невозможно. Это обыкновенный однокнопочный выключатель/включатель. Существует двух- и более кнопочное исполнение, применяющееся тогда, когда освещение более сложное, и каждая кнопка включает конкретную лампу. Вместо кнопочного переключателя используется и сенсорный, но принцип действия остается прежним.

    Преимущества и недостатки схемы ПВ с 2 мест

    У таковой схемы включения есть преимущества и недостатки. Они вытекают из самой сути работы подобного переключателя. К преимуществам относят:

    1. Повышение уровня комфорта. Из приведенных выше примеров исходит, что использование схемы позволяет избавиться от неудобств, возникающих в быту;
    2. Простота исполнения. Данная электросхема очень проста в исполнении, и не требует применения какого-либо дополнительного специфичного оборудования;

    Недостатком подобной реализации управления освещением называют только перерасход электроэнергии. Вспомним вышеупомянутый пример про подъезд. Войдя в него, человек включает свет, а уже поднявшись на свой этаж выключает его. Освещение будет продолжать работать на всех этажах, пока житель дома не нажмет на переключатель. Подобный расход нельзя внушительным, а когда речь идет о небольших помещениях, он и вовсе отсутствует.

    Схема проходного выключателя с двух мест

    Электросхема ПВ

    На рисунке представлена простейшая электросхема управления освещением с двух мест с помощью проходных выключателей. Под цифрами 1 и 2 обозначены сами переключатели. Красным цветом выделен фазный провод — то есть, провод, по которому идет напряжение. На схеме в качестве источника света упрощенно изображена одиночная лампа, но на ее месте допускается более сложное освещение.

    На рисунке отображается то, как работает ПВ схема: при нажатии на любой из переключателей будет выключен/включена лампочка. Если первый переключатель передал напряжение на лампу, то нажатие на второй переключатель выключит свет — в этом месте фазный провод «прервется» Справедливо и обратное. На схеме изображена ситуация, когда оба переключателя выключены. Лампочка не будет активна при любых расположениях кнопок. Но что будет в других ситуациях? Рассмотрим каждый из возможных вариантов.

    На этой схеме последовательно был нажат сперва первый переключатель, а затем второй. Зеленая стрелка показывает, как действует контакт, после нажатия второй кнопке. Он обрывает течение электрического тока, поэтому лампочка становится неактивной.

    Вслед за этим был вновь включен первый переключатель. Лампочка вновь загорится — фазовое напряжение достигнет источника света. После нажатия на первую кнопку, лампочка погаснет.

    Так и работает электросхема проходного выключателя с двух мест на одну лампу. Ее механизм достаточно прост и понятен, коротко его описывают так:

    1. Если оба переключателя включены — источник освещения активен;
    2. Если один из переключателей включен — источник освещения активен.
    3. Оба переключателя выключены — источник освещения неактивен.

    Как подключить проходной выключатель

    Применение схемы включения с 2 мест

    Каждый из переключателей имеет две клеммы. Для воплощения вышеописанной схемы в жизнь необходимо найти в каждой из них ту контактную клемму, где контакт закреплен одной стороной. Такую клемму называют «общей». В одном из переключателей к таковой подключается фазное напряжение, а в другом — провод от источника освещения.

    Остальные клеммы соединяются между собой. Последовательность соединения любая. Синим цветом на схеме обозначается нулевой провод. Он проводится напрямую к источнику света от распределительной коробки.

    В распределительной коробке находится пять соединений проводов.

    3 нюанса по технике безопасности

    При воплощении электросхемы в жизнь следует помнить о 3 нюансах:

    1. Для того чтобы определить какой провод фазовый — используйте специальный пробник.
    2. Не стоит использовать провода из различных металлов при их соединении «вскрутку». Из-за разности потенциалов провоцируется возгорание;
    3. При работе используйте толстые резиновые перчатки.

    Как избежать 2 основные ошибок при подключении

    1. ПВ не устанавливается на «ноль». Он всегда соединяется с фазовым проводом. Иначе при необходимости проведения ремонтных работ, даже при отключении электричества,  ПВ не будет обесточен, что вызовет опасную ситуацию;
    2. ПВ не имеет положений «Выключено» и «Включено». Положение кнопки лишь показывает одно из двух возможных состояний.

    Простая схема подключения с четырех мест

    Принцип действия остается прежним. Но в схему включается также два дополнительных перекрестных выключателя, необходимые для того, чтобы обеспечить соединения всех контактов.

    ПВ схема подключения на 4 точки

    Работа перекрестных переключателей независима от других. Они могут передавать напряжение на источник света даже если кнопки проходных переключателей находятся в неактивной позиции. На схематичном изображении отображено, что если свет включен, то нажатие на любую из кнопок приведет к его отключению. Верно и обратное.

    Данная схема расширяется до любого количества мест управления освещения. Но главный принцип сохраняется: в начале и конце пути (до лампочки) фазового провода находится два проходных выключателя. Между ними располагаются перекрестные. Их количество равняется количеству желаемых точке управления освещением.

    Пять самых часто задаваемых вопросов

    Можно ли сделать управление несколькими источниками освещениям с двух мест с помощью ПВ?

    Да, подобная реализация возможна. Схема двойного ПВ на две лампочки будет отличаться лишь тем, что у каждого переключателей будет не одна кнопка, а несколько (по количеству ламп). Каждая кнопка будет регулировать только работу соответствующей ей лампочки и не влиять на работу остальных.

    Можно ли сделать управление лампочкой из трех и более мест с помощью ПВ?

    Воплотить подобную схему в жизнь с помощью только лишь проходных выключателей невозможно. Для решения этой проблемы дополнительно реализуются параллельные переключатели, которые позволяют увеличить количество мест управления освещением до любого нужного числа.

    Чем отличается проходной выключатель от обычного?

    Принцип действия обычного выключателя достаточно прост — при нажатии на кнопку от либо прерывает электрическую цепь, либо наоборот передает электрический ток далее. ПВ работает сложнее. При нажатии на кнопку происходит переключение между различными контактами. Конечный результат (будет ли активирована лампочка или нет) зависит от положения других переключателей.

    Чем отличается проходной выключатель от параллельного?

    Параллельный переключатель в отличие от проходного содержит целых 5 контактов, которые и обеспечивают более сложную схему управления освещением, имеющую гораздо большее количество вариантов. В ПВ всего три контакта, один — общий, а два других служат для передачи напряжения или разрыва электрической цепи — это зависит от положения кнопки.

    На что нужно обращать внимание при выборе ПВ?

    При выборе ПВ следует уделить пристальное внимание на конкретный тип устройства. Они могут различаться своими характеристиками, а также формой. Выделяют ПВ открытого (для соединения с открытой проводкой) и закрытого тип (Для соединения с проводкой, идущей внутри стен). Контакты устройства рассчитаны на конкретный электрический ток, поэтому при выборе модели следует ориентироваться на предполагаемую нагрузку.

    Как подключить 4 ПВ?

    Четыре ПВ подключаются с помощью перекрестных выключателей, как было описано выше.

    Заключение

    В статье мы рассмотрели все часто возникающие вопросы на тему подключения проходных выключателей. Воспользовавшись этим материалом и пройдя тест для самопроверки вы без труда сможете воплотить приведенную выше электросхему в жизнь.

    Подключение люстры к двойному выключателю на 2,3,4,5 и 6 лампочек

    У человека, не знакомого с основами электротехники, даже простая операция может вызвать серьезные затруднения. Довольно часто люди сталкиваются с необходимостью подключить люстру к двойному выключателю разными вариантами. В таких случаях нужно хорошо ориентироваться в большом количестве разноцветных проводов. Иначе, люстра не будет работать должным образом и не обеспечит необходимого уюта и комфорта. Тем не менее, это не такая уж сложная задача, если знать и соблюдать определенные правила и порядок действий.

    Подключение люстры к двойному выключателю на 2 лампы

    С потолка, из отверстия в плите перекрытия могут выходить три или четыре провода. По современным стандартам четвертый проводник служит заземлением и окрашивается в желтый цвет с зеленой полосой, идущей вдоль него. Остальные провода проверяются с помощью индикаторной отвертки при включенном положении выключателя. Провод, где отсутствует напряжение считается нулевым, а все остальные – фазными.

    Как подключить люстру с 3 проводами? Желто-зеленые провода заземления можно сразу же соединять между собой. Остальные провода следует заранее распределить по принадлежности. В современных люстрах все внутренние соединения уже выполнены заранее. Снаружи имеются выводы фазных проводов от каждой лампочки и один общий нулевой провод. В светильнике с двумя лампами проводники фазы не соединяются друг с другом, что дает возможность поочередного или одновременного включения лампочек двухклавишным выключателем.

    Далее выполняется процедура соединения. Ноль, выходящий из люстры, соединяется с соответствующим нулевым проводом, выходящим из потолка. Фазы с каждой лампочки подводятся к выключателю и подключаются к определенным клавишам. Каждая из них включает какую-либо лампу. В случае необходимости их можно поменять местами. Одновременное включение обеих светильников производится путем нажатия сразу двух клавиш. Все соединения следует выполнять при отключенном защитном автомате.

    Как подключить люстру на 3 лампочки к двойному выключателю

    В каждом плафоне трехрожковой люстры имеется патрон для вкручивания лампочки с двумя контактами – под фазу и ноль. Фазные провода окрашиваются в разные цвета, а нулевой чаще всего бывает синего цвета.

    Подключение люстры выполняется так же, как и с двумя лампочками, только одна из клавиш включает один светильник, а другая – сразу два рожка. При желании назначение клавиш можно поменять. В случае одновременного включения – загораются сразу все лампочки.

    Чтобы добиться нужного результата, все действия следует выполнять по определенной схеме. Как обычно, нулевые провода с каждого патрона объединяются в центре, а фазные проводники оказываются разделенными на две группы. Провода люстры соединяются с потолочными проводниками при отключенном напряжении. Подключение заземления выполняется при наличии соответствующих проводов.

    Схема подключения люстры с двойным выключателем на 4 лампочки

    В классическом варианте рассматривается люстра с четырьмя лампочками, двухклавишный выключатель и три провода, выходящие из отверстия в перекрытии. В новых домах предусматривается еще и четвертый – заземляющий провод, используемый при наличии в люстре такого же проводника. Все соединения выполняются путем скрутки и затем тщательно изолируются.

    Подключение может быть выполнено в двух вариантах. В первом случае схема будет выглядеть как 1+3, то есть поочередно включается одна или сразу три лампочки. Вторая схема представляет собой 2+2, когда по очереди включаются две лампочки. Этот способ не совсем экономичный и применяется для освещения больших помещений, когда одной лампы недостаточно, а трех – слишком много. Одновременное нажатие обеих клавиш позволяет включать сразу все четыре рожка.

    Для этого существуют определенные схемы подключения. Провод входящей фазы от сети через распределительную коробку соединяется с проводником, уходящим к выключателю. Далее выполняется его подключение к контакту входа, где он и находится постоянно. Вторая жила, соединенная с контактом клавиши, уходит к распределительной коробке и соединяется с проводом, подведенным к месту установки люстры. В этом месте провода сети и светильника соединяются между собой.

    Таким же образом подключается контакт другой клавиши. Разница между правой и левой клавишей заключается в количестве фазных проводов от люстры, соединяемых с каждым из проводов сети. Нулевые провода также соединяются друг с другом. Варианты подключения можно регулировать, чтобы сделать использование осветительного прибора максимально удобным.

    Подключение люстры к двойному выключателю на 5 лампочек

    Схема подключения люстры на пять лампочек считается более сложной из-за большого количества проводов, с которыми нужно правильно разобраться. Используемый при этом двухклавишный выключатель позволяет регулировать освещение, в том числе и степень его интенсивности. Лампы работают поочередно отдельными группами, позволяя существенно экономить электроэнергию.

    Схема подключения предполагает определенный порядок действий. Прежде всего нужно определиться с общим проводом, выходящим из люстры, который является нулевым. Его нужно пометить изолентой, чтобы в дальнейшем не перепутать с другими проводниками.

    Из отверстия в потолке также выходит нулевой провод, на котором отсутствует напряжение. Проверка каждого проводника осуществляется с помощью индикатора. Провода, находящиеся под напряжением, будут фазными. Нулевую жилу нужно также пометить изолентой. После этого люстру можно подвешивать на крюк и соединять провода.

    Вначале соединяются нулевые жилы, а затем – фазные. При включении первой клавиши загораются два светильника, а вторая клавиша включает остальные три лампочки. Они могут включаться поочередно или все вместе. Если с первого раза не удалось добиться желаемого результата, необходимо вновь отключить электричество и поменять порядок соединения фазных проводов.

    Данная схема подключения позволяет легко управлять освещением в помещении. Многое зависит от мощности и типа используемых лампочек. Размеры люстры должны соответствовать площади помещения, где планируется ее установка.

    Подключение люстры к двойному выключателю на 6 лампочек

    Подключение люстры с шестью лампочками имеет свою специфику и требует наличия в квартире соответствующей электропроводки. Это позволит использовать различные режимы работы люстры. Поэтому следует сразу же выяснить, сможет ли люстра нормально работать при имеющейся проводке.

    Если старая люстра аналогичной конструкции ранее нормально функционировала, значит и новый осветительный прибор будет работать без проблем. Следует помнить, что двухклавишный выключатель обеспечивает лишь три режима работы: включение 1-й группы, включение 2-й группы и включение сразу всех лампочек. К отверстию в потолке должно подходить не менее трех проводов, только в этом случае люстра сможет работать в нескольких режимах.

    В качестве примера следует рассмотреть осветительный прибор с шестью рожками. Одним из вариантов схемы подключения будет настройка трех режимов работы: 1-я группа – две лампочки, 2-я группа – четыре лампочки, третий режим – включаются все шесть лампочек.

    Большинство люстр продаются с уже собранной электрической частью. Если этого нет, нужно выполнить сборку самостоятельно. В каждом таком приборе имеются проводки в количестве двенадцати, из расчета по два на каждую лампочку. Их нужно изначально правильно соединить непосредственно в люстре. Шесть нулевых проводников соединяются в одной клемме. Оставшиеся фазные жилы соединяются по группам в отдельные клеммы, например, два и четыре.

    Перед тем как выполнять подключение к проводам на потолке, следует определить и разделить нулевой и фазные проводники с помощью специальной индикаторной отвертки. Этот процесс происходит при включенном положении выключателя. Проверка жил осуществляется поочередно. Проводник, в котором отсутствует ток, считается нулевым, остальные проводники – фазные. Далее нужно проверить, какой из проводов подключен к той или иной клавише, чтобы определить очередность их работы. С этой целью каждая клавиша по очереди переводится в выключенное положение, после чего проверяется наличие тока. Если ток отсутствует, значит это и есть нужный провод.

    После того как все проводники определены, выполняется подключение люстры к двойному выключателю. Электричество в квартире должно быть отключено, во избежание поражения током. Нулевой провод потолка соединяется с нулевой клеммой люстры, а фазные – с соответствующими группами фазных проводов, распределенных заранее.

    Как подключить люстру по схеме

    Новая люстра, правильно подобранная под интерьер, сможет подчеркнуть преимущества комнаты и скрыть недостатки. Характеристики освещения люстрой в комнатах могут улучшить либо ухудшить настроение. Так, в слабоосвещённой комнате люди часто чувствуют сонливость, а если люстра светит очень ярко, то это может вызывать раздражение. Принципиально не только лишь правильно собрать устройство для собственной комнаты, но люстра, кроме того, должна быть безопасно подключена.

    Как подключить люстру к выключателю правильно и быстро можно узнать, прочитав об этом информацию.

     

    Подготовка к выполнению работ

    Самая обычная схема к люстре, имеющей три разных провода, позволяет решить проблему, как подключить люстру к выключателю быстро. Нужно разделить выходы прибора и подключить все лампы сразу. Почти всегда такую схему используют для люстры на 3 лампы. Если при соединении устройства появляется потребность регулировки освещённости, то верным решением станет применение диммера.

    Инструменты для подключения люстры

    Чтобы выполнить подключение люстры к любому выключателю, воспользуйтесь:

    • Индикаторной отвёрткой
    • Мультиметром
    • Пассатижами, ножиком
    • Клеммой для проводов
    • Изоляционной лентой для проводов
    • Карандашом
    • Инструкцией к устройству

    Безопасная установка устройства

    Как подключитьбезопасно люстру, если есть 3 жилы электропровода в потолке? Тут понадобиться выяснить, какая жила считается нулём. Обычно электропроводка позволяет поделить все выходы на 2 категории, потому один из проводов считается нулём, а два иных – фазой. При проверке подключения проводов индикаторной отвёрткой зажигается свет – это фаза, при прикасании к нулю индикатор не будет гореть. Для соединения пригодится тот проводок, где индикатор не загорелся и любой из числа тех, на которых указатель горел. Если люстра имеет третью жилу провода, то при простой схеме её необходимо просто заизолировать. Есть несколько разновидностей подключений устройства к электросети. Метод подключения зависит от приспособления осветительного прибора, выключателей и числа проводов.

    Документация к подключению устройства освещения имеет схему с проводами:

    • Белый либо коричневый цвет провода  –  это будет фаза
    • Синий проводок  –  это нуль
    • Жёлто-зелёный – это электропровод заземления

    Любую люстру с подводкой трех проводов подключают так:

    • Сначала все 3 провода разделяются на две связки, и получается 2 контакта – фаза и ноль. Спутать что-нибудь тут довольно тяжело, в особенности, если учитывать, что любой электропровод различной окраски
    • Затем нужно посмотреть на то, что висит из потолка и как подключить прибор. Если там двужильный проводок, то соединяем каждые в отдельную скрутку. Разводим провода для подключения таким образом, чтобы не было замыкания при работе

    Подсоединение одноконтурных устройств освещения

    Простое устройство освещения с одним выходом, подключается к выключателю с одной клавишей и 2-мя проводниками. Провод фазы проводят к основному контакту через выключатель, а ноль – впрямую к разветвительной коробке. Соединения делают при помощи клемм либо закручивают, а потом изолируют  при помощи изоляционной ленты.

    Как можно подключить одноконтурную люстру? Чтобы подключить люстру на одну лампу, используют одноклавишный выключатель. При подключении проводов прибора с количеством ламп две, используют выключательдвойной.

    Чтобы подключить профессионально устройство освещения к включателю, нужно:

    • Соединить проводок нуля люстры с нулём, подключённым к электросети
    • Соединить фазу люстры с нужным проводом выключателя
    • Заизолировать электропровода люстры

    Самостоятельное подсоединение двухконтурного прибора освещения

    Двойной выключатель с тремя проводниками и подсоединение к нему люстры с отдельной схемой подключения  и двумя выходами проводов различается тем, что фаза любого контура люстры проводится к собственному контакту в выключателе.

    Заземление в люстре

    Как можно выполнить подключение люстры с заземлением? Если люстра с корпусом из металла, стоит её заземлить. Сделанная по прогрессивным стандартам проводка обязана иметь защиту. Для подключения осветительного прибора к заземлению соединяют совместно все провода с жёлто-зелёным. Подключение люстры требует соблюдения мер безопасности. Все соединения осуществляются после отключения напряжения в сети.

    Самостоятельное подключение трёхламповой люстры

    Перед тем как подключить трёхламповую люстру, определите предназначение клавиш включателя. Если есть три разных провода, то нужно выяснить, какой будет отвечать за подключение 2-ух, а какой – одной лампы. От данного определения зависит удобство применения включателя для подсоединения к люстре 3-го провода.

    Как правильно подключить люстру к выключателю, можно прочитать в инструкции и просмотреть разные информационные материалы.

    Обычно на потолке может быть выход с тремя разными проводами, либо 1 провод с тремя жилами. Люстра с тремя проводами подключается по схеме. Некоторые дома имеют сразу 4 кабеля. Четвёртый электропровод – это заземление. Для проверки проводов нужно использовать индикатор. Подыщите нуль, тогда другие будут – фаза. Подключение люстры с тремя проводами выполнять не очень сложно.

    Нужно знать при подключении люстры, что:

    • При наличии заземления, подключение любой люстры происходит к общему электропроводу
    • Люстра любой модели имеет провода, соединения которых скрыты внутри приспособления
    • Если подключить люстру на 3 лампы, то 2 из них станут включаться при помощи одной кнопки, а одна от другой клавиши
    • Нулевой электропровод при подключении люстры с тремя проводами соединяют с заблаговременно определённым нулевым проводом от сети
    • Подключения фазного проводка включателя проводится к фазному проводу от люстры

    Проблема, как подключить люстру на 3 провода, имеющую пульт, своими руками, решается достаточно легко. Обычно эти современные люстры с тремя проводами продаются в уже собранном виде и имеют особый  разъём с тремя электропроводами. 2 из них – это стереотипные фаза и ноль, а последний провод – заземление. Если не знаете, какподключить люстру на 3 провода, то посмотрите схему.

    Когда нужно заменить включатель, что нужно сделать?

    Очередной принципиальный момент такой: через выключатель обязан проходить лишь провод фазы. Эта процедура включения нужна исключительно для удобства. Когда появляется потребность ремонтных работ либо замены лампочки, то работы ведутся без задействования щита распределения. Нужно будет только надавить на клавишу включателя, а потом проводить ремонт либо замену.

    Нужно знать, что:

    • Необходимо включить 1 кнопку включателя. Дальше, воспользовавшись индикаторной отвёрткой, найти провод фазы. Отвёртка устанавливается к месту, где находится третий электропровод, и когда указатель зажигается, то можно считать, что фазный провод найден
    • Практика показывает, что прибегают к замене осветительного прибора и одновременной подмене включателя. Распространена ошибка подключения люстры к двойному включателю при наличии 2-ух проводов
    • Прежде чем купить включатель, необходимо удостовериться в необходимости его монтажа. Так как включатель двойной считается звеном всей схемы, то необходимо осознавать всю значимость его предназначения

    Непосредственное подключение люстры к выключателю можно проводить исключительно после того, как решён вопрос со всеми проводами.

    Прежде чем заменить выключатель двойной, нужно обесточить провода:

    • Прежде всего, отключите выключатель, который установлен в комнате
    • При помощи индикатора удостоверьтесь, что нет напряжения в сети
    • Если индикаторная отвёртка не дает сигнал, то можно выполнять работы

    Подсоединение осветительного прибора на два выключателя своими руками

    Когда происходит подключение люстры к двойному выключателю, то соединение нужно производить параллельно. Кроме того, нулевой провод устройства требуется подключать к общему нулевому проводу из потолка. Чтобы подключить люстру к двухклавишному выключателю, не нужно больших знаний, но всегда необходимо помнить о правилах безопасности.

    Для того чтобы знать, каким образом подключить диммер прибора на несколько рожков и два включателя, можно просмотреть видео материал, где подробно изложен ход работы. Самостоятельная замена включателя и подключение любой люстры – это дело несложное, но достаточно ответственное. Многих, кто сталкивался с подсоединением люстры к двойному выключателю, пугает количество разных проводов, но, изучив информацию, можно самостоятельно во всем разобраться. Подключение люстры с двумя проводами к включателю имеет такой же метод, как и с одним, изучить это можно на электросхеме.

    Если возникли сложности при самостоятельном проведении подключения прибора или сложно совсем выполнить данную задачу, то можно вызвать мастера. Специалист знает, каким образом люстра включается, и профессионально сможет подсоединить устройство к включателю. Подключения любого осветительного прибора мастера делают быстро. Подключить люстру на 3 провода специалист сможет безопасно. Как люстру правильно собрать, также знает специалист.

    3- и 4-проводные электрические схемы с несколькими лампами

    Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативами и требованиями к разрешениям. Согласно NEC, количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

    На схемах на этой странице показано подключение нескольких источников света с помощью схем 3- и 4-ходового переключателя. Ниже приведены дополнительные сведения об этих схемах и некоторые советы по поиску и устранению неисправностей.

    Подключение трехпозиционного переключателя с несколькими лампами

    В этой схеме показаны два светильника, но можно добавить больше, продублировав схему разводки между светильниками для каждого дополнительного светильника. Здесь источник находится на первом переключателе, SW1, и оттуда идет 3-проводной кабель к первому свету, L1.Два 2-проводных кабеля проходят между каждым осветительным прибором после этого, а 3-проводный кабель проходит от последнего источника света до SW2.

    В начале цепи горячий источник подключается к общей клемме SW1. Нейтраль соединяется с белым проводом кабеля, идущим к фарам, а затем соединяется с помощью косички с клеммой нейтрали на L1. Он также соединен с белым проводом, идущим ко второму свету, L2. В L2 этот белый провод подключается непосредственно к нейтральному выводу на осветительной арматуре.Если добавить больше источников света, этот провод будет соединен с приспособлением и с белым проводом, идущим к следующему свету.

    Путешественники проходят между фонарями с помощью второго кабеля, черного и белого проводов, и на последнем светофоре их соединяют, чтобы продолжить движение к клеммам путешественника на SW2. Они ни в коем случае не подключаются к осветительным приборам. Белый путевой провод обматывается черной лентой, чтобы обозначить его как горячий

    Электромонтаж 2 ламп и 3-позиционных переключателей

    На этой схеме изображена еще одна схема с несколькими световыми приборами, управляемая трехпозиционными переключателями.Здесь источник и светильники идут раньше переключателей. Как и в случае с другими схемами на этой странице, можно добавить больше источников света, продублировав схему проводки между светильниками.

    Трехжильный кабель проходит от L1 к L2, а двухжильный кабель идет оттуда к первому коммутатору. Между переключателями SW1 и SW2 проложен трехжильный кабель. Горячий источник подключается к черному проводу, проходящему между лампами, и на последнем источнике света он подключается к черному проводу, проходящему через общий провод на SW1, он не подключается к осветительным приборам.Белый провод помечен черной лентой и соединен с черным проводом, идущим к общей клемме SW2.

    Вернувшись к источникам света, нейтраль источника соединяется с клеммой нейтрали на L1 и соединяется с белым проводом, идущим к следующему осветительному устройству. На каждом источнике света он соединен с нейтральным выводом с помощью косички, а на последнем источнике света — непосредственно с нейтралью светильника. На SW1 красный и белый провода от 3-проводного кабеля, проходящего между переключателями, функционируют как дорожки с белой маркировкой для горячего с использованием черной ленты или краски.

    Электромонтаж 3 переключателей и 2 ламп

    На этом чертеже показана проводка для нескольких источников света в схеме 4-позиционного переключателя с источником и осветительными приборами, расположенными перед переключателями. В эту схему можно добавить больше источников света, продублировав проводку, показанную здесь, для каждого дополнительного устройства. Здесь 3-проводной кабель проходит между L1 и L2, 2-проводной кабель идет от последнего индикатора к SW1, а еще 3-проводный кабель проходит от SW1 к 4-позиционному переключателю, а затем к SW2.

    В светильниках горячий источник соединен с черным проводом, идущим между светильниками, он не соединяется с светильниками.В последнем приспособлении он соединен с черным проводом, идущим к общему проводу SW1. Нейтраль от источника соединяется с каждым осветительным прибором с помощью пигтейла, а к нейтрали, идущей к следующему свету. На последнем индикаторе нейтраль источника подключается непосредственно к клемме нейтрали светильника.

    Красный провод между лампами подключается непосредственно к горячему на L1, а затем идет к следующему свету. Если имеется более двух огней, красный соединяется с горячим светильником, а красный провод идет к следующему свету.С двумя лампочками он стыкуется с белым проводом, идущим к переключателям. Этот белый провод обернут черной лентой, чтобы обозначить его как горячий.

    На SW1 этот маркированный белый провод соединяется с маркированным белым проводом, идущим к 4-ходовому переключателю, а на 4-канальном, он снова присоединяется к маркированному белому проводу, идущему непосредственно к общей клемме на SW2. Этот белый провод не подключается к 4-позиционному переключателю.

    Черный и красный провода, проходящие между переключателями, служат в качестве переходников для цепи.На пути 4 путешественники из SW1 подключаются к двум терминалам в T1. Два терминала в T2 подключаются к черному и красному путешественникам, идущим к SW2.

    Поиск и устранение неисправностей в цепях 3- и 4-ходовых переключателей

    Наиболее вероятная причина отказа цепи — это ошибка в монтажной схеме. Убедитесь, что схема подключена правильно, следуя приведенным ниже рекомендациям.

    4-позиционный переключатель должен быть подключен между двумя 3-ходовыми переключателями , как показано на схемах на этой странице.Четырехпозиционный переключатель имеет пять клемм: одна клемма заземления и 4 клеммы цепи, разделенные на две совпадающие пары, называемые дорожными. Каждая пара контактных выводов должна быть подключена к подвижным проводам от одного из трехпозиционных переключателей в цепи. Путешественники с одного трехходового соединения могут быть подключены к любому терминалу в паре, но не путайте пары на четвертом пути, иначе схема не будет работать должным образом.

    Для того, чтобы четырехпозиционная схема работала, трехпозиционные переключатели должны быть правильно подключены в начале и в конце пути.Поэтому убедитесь, что общий вывод на одном из 3-х выводов подключен к горячему источнику, а общий вывод на втором 3-м выводе подключен к горячему выводу на нагрузке.

    Убедитесь, что бегунковые провода подключаются только к клеммам бегунка на всех переключателях. Четырехпозиционный переключатель можно подключать только к бегущим проводам, никогда к источнику горячего питания или нагрузочному проводу и никогда к нейтральному проводу. Также убедитесь, что каждая пара путешественников на 4 пути подключена только к одному коммутатору на пару. Убедитесь, что нейтраль от источника подключена только к клемме нейтрали на нагрузке.Нейтральный провод никогда не будет подключен к стандартным 3- и 4-ходовым переключателям , хотя некоторые интеллектуальные переключатели и таймеры могут использовать нейтральный провод для управления устройством. Если вы считаете, что ваша схема подключена правильно, а свет по-прежнему не работает, возможно, неисправен один или несколько переключателей. Вы можете проверить переключатели, используя процедуру, описанную ниже.

    Контрольные переключатели

    Если у вас есть переключатели, которые перестают работать, они могут быть изношены или винты клемм со временем ослабнут.Выключив питание и вынув устройство из розетки, проверьте надежность затяжки всех соединений с помощью отвертки. Если соединения выполняются с помощью зажимов, а не винтов, крепко потяните за провода, чтобы убедиться, что все они затянуты.

    Если у вас старый или новый коммутатор, который, по вашему мнению, был подключен правильно, а цепь по-прежнему не работает, возможно, коммутатор неисправен. В этих случаях вы можете протестировать внутреннюю функциональность с помощью простой процедуры. Выключите питание и выньте выключатель из цепи, отсоединив провода.Используйте тестер целостности или мультиметр с настройкой сопротивления, чтобы определить, правильно ли он проводит электричество.

    Для проверки трехпозиционного переключателя подключите один измерительный щуп к общей клемме, а другой — к одному из переходников. Поверните тумблер в одну сторону, а затем в другую. Если измеритель показывает непрерывность с переключателем в одном направлении, а не в другом, переместите зонд с этого путевого терминала на другой и повторите попытку. Если вы обнаружите, что второй путешественник показывает непрерывность с переключателем в одном направлении, а не в другом, переключатель, вероятно, работает правильно.Если, однако, вы не обнаружите непрерывности или постоянной непрерывности независимо от того, где находится датчик или как вы переключаете тумблер, вероятно, переключатель неисправен и его следует заменить.

    Для проверки 4-позиционного переключателя подключите один датчик к одному разъему перемещаемого устройства в паре, а другой датчик — к одному разъему перемещаемого устройства в другой паре. Поверните тумблер и убедитесь, что вы видите непрерывность в одном направлении, но не в другом. Переместите один зонд к другому терминалу в его паре и повторите попытку, чтобы получить те же результаты.Переместите второй зонд к другому терминалу в его паре и снова проверьте оба устройства. Если вы обнаружите переменную непрерывность, когда вы щелкаете тумблером во всех возможных положениях, ваш переключатель, вероятно, работает правильно. Если вы не обнаружите непрерывности или постоянной непрерывности ни в одной из возможных схем, когда вы щелкаете тумблером, вероятно, переключатель неисправен. Одно замечание об этой процедуре: если вы имеете дело с интеллектуальным электронным переключателем или таймером, внутренняя схема не может быть протестирована таким образом.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

    Как подключить трехпозиционный переключатель с несколькими источниками света

    ♥ Совместное использование — это забота ♥

    ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: КАК АССОЦИАЦИЯ AMAZON Я ЗАРАБАТЫВАЮ НА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ПОКУПКАХ. ДАННЫЙ ПОЧТ СОДЕРЖИТ АФФИЛИРОВАННЫЕ ССЫЛКИ, ПО КОТОРЫМ МЕНЯ ВОЗНАГРАЖДЕН В ДЕНЕЖНОМ ИЛИ ИНОМ СЛУЧАЕ, КОГДА ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ИХ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ПОКУПК. ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОЧИТАЙТЕ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

    Подключение 3-позиционных переключателей несложно, но убедиться, что вы подключаете правильные провода, может быть немного сложно.Здесь пригодятся схемы, и я включу их ниже вместе с пошаговыми инструкциями по подключению в видеоформате.

    Перво-наперво, и вам нужно убедиться, что у вас в руках настоящий «трехпозиционный переключатель»!

    Основное различие между 2-ходовыми и 3-ходовыми переключателями состоит в том, что у трехходового переключателя нет маркировки «ВКЛ» и «ВЫКЛ».

    Причина этого в том, что вы действительно не знаете, где будет «включено», а где будет «выключено», поскольку это позволяет вам включать свет в одном месте и выключать их в другом. .Очень удобно, если у вас большой дом.

    Вот пример двухпозиционного переключателя , который вам не нужен (обратите внимание на надпись «ON»):

    Для этого проекта вам понадобится трехпозиционный переключатель коммутатор без этикеток и должен иметь «общий вывод»:

    Трехпозиционные переключатели не дороги и могут быть внесены в список UL как , этот (платная ссылка). Этот переключатель продается на Amazon.

    Электромонтажные материалы

    Материалы для установки трехпозиционных переключателей включают:

    • Кабели (14-3 или 12-3). Если ваш автоматический выключатель рассчитан на 20 ампер, вам понадобится провод 12-го калибра (12-3), а если у вас есть цепь 15-ампер (как в большинстве домов), вам понадобится провод 14-го калибра (14- 3).
    • Фактические 3-позиционные переключатели (2 шт.)
    • Пластиковые гайки для проводов
    • Изолента

    Электромонтажные инструменты

    Некоторые важные инструменты, которые вам понадобятся:

    • Бесконтактный Тестер напряжения
    • Плоскогубцы (игольчатые)
    • Отвертка
    • Нож
    • Инструмент для зачистки проводов

    ** Внимание! Не начинайте ничего делать, пока не убедитесь, что по проводам нет питания! Выключите питание, перевернув соответствующий автоматический выключатель , и дважды проверьте его с помощью бесконтактного тестера напряжения.

    ** Второе предупреждение! Работа с электричеством опасна и может привести к летальному исходу при неправильном выполнении. Если вы не чувствуете себя компетентным в том, что делаете, вам следует проконсультироваться со специалистом.

    На каждом переключателе есть 4 клеммы (винта) (см. Фото выше), но некоторые старые версии переключателей могут поставляться без клеммы заземления.

    • Клемма заземления (зеленый винт) — 1шт. Эта часть выключателя не изолирована и подключается непосредственно к металлическому каркасу.Обычно окрашивается в зеленый цвет. Эта клемма предназначена для заземляющего провода, который обычно представляет собой зеленый или неизолированный медный провод.
    • Общая клемма (темный или черный винт) — 1шт. Эта клемма предназначена для подключения горячего (черного) провода, идущего от панели автоматического выключателя.
    • Клеммы Traveler (винты латунные) — 2шт. Эти клеммы взаимозаменяемы и предназначены для бегущих проводов (красный и черный провод от общего кабеля между двумя переключателями).

    Вот вам хороший бесконтактный тестер напряжения (платная ссылка) от Fluke на Amazon.Как правило, они стоят от 8 до 35 долларов.

    • Зеленый провод или неизолированный медный провод (провод заземления). Очень часто это оголенный медный провод, который присоединяется к зеленому винту (или клемме) переключателя.
    • Белый провод (нейтральный или общий провод). Назначение этого провода — подавать электричество непосредственно на лампочку. Белый провод, идущий от кабеля переключателя, должен быть подключен непосредственно к белому проводу общего кабеля (а затем доходит до соответствующей клеммы лампы).
    • Черный провод (горячий провод). Есть три типа черных проводов, идущих от трехпозиционных переключателей (при подключении нескольких источников света). Первый провод подключен к основному источнику энергии, и его назначение — общая клемма (или черный винт) одного из трехпозиционных переключателей. Второй провод подключен к общей клемме (или черному винту) второго трехпозиционного переключателя, и его назначение — соответствующая клемма лампы (черная). Третий провод подключается между одним из контактных выводов двух трехпозиционных переключателей.
    • Красный провод (Дорожный провод или провод переключателя). Этот провод подключен к основному источнику энергии, и его назначение — черная клемма (или винт) трехпозиционного переключателя.

    Теперь собственно проводка. Чтобы правильно подключить трехпозиционный переключатель , вам нужно будет использовать одну из схем (которую я опубликую ниже), и какая из них будет полностью зависеть от ваших потребностей.

    Вот несколько вариантов подключения:

    1. Сначала к трехпозиционному переключателю подключается источник электричества. Питание на трехпозиционном переключателе.
    2. Сначала к осветительной арматуре подключается источник электричества. Мощность на свету.
    3. Источник электричества и свет подключаются к одному и тому же трехпозиционному переключателю .
    4. Источник электричества и свет между переключателями.

    Корпус №1. Питание на 3-позиционном переключателе (несколько лампочек).

    Если питание идет обычным путем (сначала выключатель света), вы можете использовать следующие схемы для справки:

    Щелкните изображение, чтобы увеличить его. Вы также можете скачать PDF-файл для печати (схемы и проводка ). Если вам нужно подключить больше светильников, вы можете продублировать проводку для каждого нового светильника.

    В этом примере питание поступает на коммутатор слева через двухжильный кабель и проходит через трехжильный кабель к другому коммутатору. Двухжильные кабели также используются для соединения фонарей.

    Вот как подключаются кабели:

    1. Горячий источник (первого двухжильного кабеля) подключается к общей клемме первого переключателя (слева на схеме).
    2. Нейтраль (или белый провод), идущая от того же двухжильного кабеля, подключается к первому свету.Между фонарями используется еще один двухжильный кабель, который подключается к соответствующим клеммам. Горячий (или черный) провод, идущий от последнего огонька, подключается к общей клемме второго выключателя света.
    3. Заземляющий провод подключается к винтам заземления выключателей и осветительных приборов.
    4. Красный и черный провода (от трехжильного кабеля) подключены между переключателями к соответствующим клеммам бегунка.

    Дело №2. Схема подключения трехпозиционного переключателя (несколько огней) мощность на свету.

    Если питание подается непосредственно на ваш осветительный прибор, вам помогут следующие электрические схемы :

    Схемы также доступны в формате PDF ( схемы и проводка )

    Case # 3. Источник электричества и свет подключаются к одному и тому же трехпозиционному переключателю (несколько источников света).

    Вот еще одна хорошая демонстрация подключения трехпозиционного переключателя, если источник электричества и свет подключены к одному и тому же трехпозиционному переключателю:

    Вот несколько файлов PDF для печати ( схема & проводка ).

    Дело №4. Как подключить трехпозиционный переключатель с несколькими лампами между переключателями.

    Если вам нужно разместить свет между двумя переключателями, вам могут быть очень полезны следующие схемы:

    Вот несколько файлов PDF для вас ( схемы и проводка ). Если вы хотите загрузить ВСЕ схемы на этой странице, вот файл PDF (схема подключения трехпозиционного переключателя с несколькими лампами, PDF ).

    Если вы, как и я, слишком ленивы, чтобы вставать, и предпочитаете выключать свет с помощью приложения, вот хороший трехпозиционный интеллектуальный переключатель с сертификатом ETL (платная ссылка), доступный на Amazon для обслуживания Ваше Высочество 😉.

    А вот несколько «простых» 3-х позиционных переключателей (для тех, кто еще не так избалован…):

    Умные лампочки есть? Кто знает, может, они когда-нибудь заговорят. Вы:

    Доброе утро (лампочка), что на завтрак? Включите, пожалуйста, так как я слишком сонный, чтобы найти свой телефон и нажать несколько кнопок…

    Лампочка:

    Ты, ленивый бомж!

    АВТОР

    Аллам

    Аллам по профессии инженер.Он получил степень магистра и бакалавра в области электротехники и электроники. Аллам с отличием окончил университеты с мировым рейтингом и даже выиграл золотую медаль. Его профессиональные знания и опыт включают (но не ограничиваются):

      • Электротехника и электроника
      • Advanced Electronics
      • Аналоговая и цифровая электроника
      • Электронные схемы
      • 29 Силовая электроника

      • 29

    ПЕРЕСМОТР СХЕМАТИКИ И СОДЕРЖАНИЯ

    Aqeel Chaudhry

    Превратите свой ручной рисунок или свою концепцию в профессиональный дизайн Auto CAD, посетив его страницу

    онлайн-услуг .

    Готовы ли вы к другим решениям? Давайте займемся проблемами и наконец-то насладимся жизненными благами! Нажмите на изображение ниже, чтобы продолжить чтение…

    Affiliate Disclosure. Несмотря на то, что мы рекомендуем продукты, которые нам нравятся, некоторые из них связаны с нашими аффилированными партнерами, которые будут платить нам небольшую комиссию БЕСПЛАТНО!

    Заявление об отказе от ответственности. Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, должна быть максимально точной и актуальной, но случаются ошибки (вы всегда должны посещать веб-сайт производителя для получения точных сведений и последних обновлений). Эта информация была собрана из различных источников и может быть изменена без предварительного уведомления. ElectricProblems.com не несет ответственности и отказывается от какой-либо ответственности за использование предоставленной информации кем-либо.

    Заявление об отказе от ответственности. Эта статья предназначена только для информационных целей и никоим образом не заменяет профессиональные советы.Вы принимаете на себя полную ответственность за использование предоставленной информации (будь то в текстовом, видео или графическом формате), и вы не несете ответственности ElectricProblems.com и его сотрудников (или писателей и редакторов) за травмы, смерть или повреждение оборудования в качестве результат. Вы используете предоставленную информацию на свой страх и риск, который включает, помимо прочего, техническое обслуживание или ремонт, эксплуатацию, установку и меры безопасности.

    Простые 3- и 4-позиционные переключатели

    Из всех электрических компонентов в доме ни один не вызывает больше ненависти и не вызывает больше головной боли, чем трех- или четырехпозиционный переключатель.Многие домовладельцы проклинали создание этих многопроволочных чудовищ, но, когда они работают должным образом, они становятся коленями пчелы.

    Трех- и четырехпозиционные переключатели работают, размыкая и замыкая цепь многочисленными вариациями. Мы надеемся, что к концу этой статьи вы окажетесь в более просвещенном месте. Просто прочтите его медленно, сделайте несколько вдохов, если нужно, и все будет хорошо. В этом уроке мы объясним, как подключить светильник с помощью двух 3-х позиционных переключателей и одного 4-х позиционного переключателя.Имейте в виду, что это руководство больше предназначено для электромонтажа, чем для фактической установки настенных коробок и прокладки проводов. Как только вы научитесь подключать эти переключатели, все остальное будет легко.

    Мы собираемся смоделировать обстановку в коридоре, где места для выключателей уже вырезаны, а в потолке уже есть отверстие для света. В каждом конце зала будет трехпозиционный переключатель, а в середине зала — четырехпозиционный переключатель. В одном конце зала провода уже подведены.От панели идет черный, белый и заземляющий провод. Электричество, конечно, выключено.

    Уже есть у нас? Хорошо, потому что это может стать ухабистым.

    Вам понадобится как 2-проводный, так и 3-проводный Romex. Трехжильный провод Romex имеет красный провод, а также черный, белый и заземляющий.

    1. У первого трехпозиционного переключателя, где провода идут от панели, проложите отрезок трехпроводного Romex к месту расположения четырехпозиционного переключателя. Теперь проложите еще один отрезок 3-проводного переключателя Romex от места расположения 4-позиционного переключателя ко второму месту расположения 3-позиционного переключателя.Наконец, протяните 2-проводной Romex от второго трехпозиционного переключателя до потолочного светильника.

    2. Вернувшись к первому трехпозиционному переключателю, соедините гайкой два белых провода вместе. Черный провод от панели подключается к боковой стороне переключателя ОДНИМ винтом. Черный путевой провод подключается к верхнему винту с другой стороны, а красный путевой провод подключается к нижнему винту. Подключите соединительные клеммы заземляющих проводов вместе с 6-дюймовым дополнительным заземлением в качестве «гибкого провода». Подключите заземляющий провод к заземляющему винту.

    3. На 4-позиционном переключателе соедините гайкой два белых провода вместе. Черный провод от первого трехпозиционного переключателя подключается к верхнему винту, а красный провод подключается к нижнему винту на той же стороне. Черный провод, идущий ко второму трехпозиционному переключателю, подключается к верхнему винту, а красный провод подключается к нижнему винту на другой стороне. Итак, у вас есть черный и красный, входящие с одной стороны, и черный и красный, выходящие с другой. Следуйте предыдущим инструкциям для заземляющих проводов.

    4. На втором трехпозиционном переключателе соедините гайкой два белых провода вместе. Черный провод, идущий от 4-позиционного переключателя, соединяется с верхним винтом сбоку ДВУМЯ винтами. Красный провод, идущий от 4-выводного разъема, подключается к нижнему винту той же стороны. Черный провод, идущий к свету, подключается сбоку ОДНИМ винтом. Сделайте трюк с косичкой еще раз для заземляющих проводов. На светофоре соедините черные провода вместе, затем белые провода вместе, а затем провода заземления.

    5. Оберните изолентой все переключатели и все гайки проводов и прикрутите все на место. Установите все крышки и закрепите потолочный светильник. Установите лампочки в прибор и снова включите питание.

    6. Проверьте проводку, включив свет на одном трехпозиционном переключателе и щелкнув переключателем на втором, чтобы выключить его. Если повернуть четырехпозиционный переключатель посередине, он также должен включиться или выключиться.

    Это было не так уж и плохо, не так ли? По крайней мере, теперь у вас есть общее представление о том, как подключены 3- и 4-позиционные переключатели, на случай, если вы захотите установить или устранить неполадки в будущем.

    Схемы подключения 3-позиционного переключателя

    »Помогаем правильно подключить!
    » Дом »Электромонтажные работы

    Ключ к электромонтажу 3-ходовых переключателей — Подача питания и ножка переключателя, ведущая к приспособлению (ам), обычно по одному в каждом месте переключателя, прикрепляются к винтовой клемме, находящейся на одном конце переключателя отдельно.

    Полностью объясненные схемы трехпозиционных переключателей
    [ad # block] Подключение трехпозиционных переключателей Трехпозиционные переключатели — это удобный способ управления осветительными приборами из двух мест.

    Электрический вопрос: Как это будет подключено?

    • Строительство новой мастерской, стоящей отдельно от дома. У меня есть внешний свет у двери, выходящей из дома, который управляется однополюсным выключателем.
    • Я хотел бы установить этот светильник с трехпозиционным переключателем, который будет управлять им, и двумя светильниками, которые устанавливаются на крыльце новой мастерской.
    • Я хочу иметь трехпозиционный выключатель внутри новой мастерской и один вместо однополюсного, который в настоящее время установлен для освещения за дверью.
    • Я провел кусок 12-3 с заземлением в кабелепроводе, идущем от дома и новой мастерской.

    Этот вопрос по электропроводке поступил из Сент-Мэрис, штат Огайо.

    Ключ к электромонтажу 3-ходовых переключателей

    Подача питания и ножка переключателя, ведущая к приспособлению (ам), обычно по одной в каждом месте переключателя, присоединяются к винтовой клемме, находящейся на одном конце переключателя отдельно. Эта клемма обычно обозначается винтом более темного цвета.

    Пара винтовых клемм на противоположном конце переключателя предназначена для пары проводов, известных как «путешественники» (также известные как «жокеи»).

    «Путешественники» фактически пропускают электричество между двумя трехпозиционными переключателями, а также между четырехпозиционными переключателями, как показано на схемах подключения четырехпозиционного переключателя.

    Обратите внимание:

    Чтобы проиллюстрировать подключение этих трехпозиционных переключателей, распределительные коробки и монтажные коробки не показаны, но, очевидно, необходимы для каждого применения.На этих схемах показан метод подключения Romex.

    Кабель содержит заземляющий провод

    Заземляющий провод также требуется для всех приложений.

    Заземляющие проводники всегда соединяются вместе, чтобы обеспечить целостность пути заземления.

    Если вы используете металлические коробки, заземляющий провод должен быть прикреплен к каждой коробке с помощью винта заземления с резьбой или прилагаемого приспособления.

    Рамы переключателей с винтом заземления должны быть прикреплены к заземляющему проводу по мере необходимости.

    См. Также электрические схемы с изображениями.
    Подключение 3-позиционного переключателя яркости

    Пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии относительно подключения 3-позиционного переключателя.
    [Вопросы или комментарии]

    3-ходовое переключение
    Раскройте тайну подключения 3-ходовых переключателей с моей новой электронной книгой!

    Схема подключения трехпозиционного переключателя

    Легко понять Полностью иллюстрировано и задокументировано

    Варианты схем восьми 3-ходовых переключателей

    [подробнее]

    Во-первых, моя простая для понимания диаграмма помогает определить систему 3-ходового переключателя для приложения:

    3-сторонняя коммутация обеспечивает переключение из двух мест

    На схеме № 1 выше показано включение источника электричества от левого трехпозиционного переключателя.

    Схемы подключения 3-позиционного переключателя

    Схема 3-позиционного переключателя № 2 выше, показывает источник электричества, начинающийся с прибора.
    Белый провод кабеля, идущего к переключателю, крепится к черной линии в монтажной коробке с помощью гайки.
    Белый провод становится опорой выключателя под напряжением, на что указывает черная или красная изолента.

    На схеме № 3 выше показан источник электричества, начинающийся с правой трехпозиционной распределительной коробки,
    тот же, что и провод Romex, идущий к прибору.

    Дополнительные схемы подключения переключателей
    Одиночные переключатели
    4-позиционные переключатели
    Подключение трехпозиционного диммерного переключателя
    Электросхемы жилых помещений

    Подробнее о домашней электропроводке
    GFCI Прерыватели цепи замыкания на землю
    Подключение одиночного GFCI
    GFCI Подключение сквозной проводки
    Метод хвостовой проводки GFCI — с фотографиями


    Спросите у электрика Домашняя страница



    Вам также могут быть полезны следующие данные:

    Сопроводительное руководство Дэйва по домашней электропроводке:
    » Вы можете избежать дорогостоящих ошибок! «

    Вот как это сделать:
    Подключите его прямо с помощью моей иллюстрированной книги по электромонтажу

    Отлично подходит для любого проекта домашней электропроводки.

    Идеально для домовладельцев, студентов,
    Разнорабочих, разнорабочих женщин и электриков
    Включает:
    Электромонтаж розеток GFCI
    Электромонтаж домашних электрических цепей
    Цепи розеток 120 и 240 В
    Электромонтаж выключателей света
    Электропроводка 3-проводного и 4-проводного электропроводки
    Электромонтаж 3-проводного и 4-проводного кабеля осушителя и розетки осушителя
    Устранение неисправностей и ремонт электропроводки
    Способы подключения для Модернизация электропроводки
    Коды NEC для домашней электропроводки
    ….и многое другое.

    Будьте осторожны и безопасны — никогда не работайте с электрическими цепями!
    Проконсультируйтесь с местным строительным отделом по поводу разрешений и проверок для всех проектов электропроводки.

    Схема подключения трехпозиционного переключателя



    В этой статье объясняется схема подключения трехпозиционного переключателя и шаг Как подключить электрическую схему трехпозиционного переключателя света Мы должны обсудить три способа подключения, как описано ниже, и как подключить все фонари и каковы различные методы подключения. соедините такие переключатели, чтобы получить собственные желаемые выходы, как указано ниже.Мы также будем развивать такие темы, как множественные коммутационные и одиночные коммутационные соединения для подключения выключателей света, такие как трехсторонняя коммутация и проводка.

    Чтобы дать вам представление о том, как подключить этот сложный переключатель тремя способами, называемыми трехсторонними переключателями света. Также показано с помощью изображений, чтобы прояснить правильное подключение переключателя, который помогает освещать огромные залы или длинные улицы всего одним касанием, поскольку один или два переключателя соединены друг с другом, контролируя весь сценарий.

    Важное предупреждение! Вы хотите убедиться, что находитесь в безопасности, а это значит, что вам нужно отключить питание цепи, с которой вы работаете. Вы хотите убедиться, что работаете с тестером, и что вы также проверяете это самостоятельно.

    1. Схема подключения трехпозиционного переключателя с питанием Подача через переключатель:
    1. Вы увидите, что вам нужно делать, когда на выключатель света будет подано питание.Источник питания также соединяет главный трехпозиционный переключатель терминала и означает, что вам нужно соединить его с трехпозиционным переключателем с проводным кабелем, и вы увидите, что есть нейтральный терминал со светом. Когда горячее подключено от терминала к горячему свету, вы все сделаете правильно.

    1. Схема электрических соединений трехпозиционного переключателя с подачей питания через свет:

    Теперь обсудим схему подключения трехпозиционного переключателя света, а также обсудим выше цветовые коды провода, имеющие три изолированных проводника: черный, как горячий, красный, как провод переключателя, или называемый путеводителем и белый как общий провод, как также показано, когда свет подключается как к черному, так и к белому провода.Основное различие между «рисунком A» и «рисунком B» состоит в том, что на «рисунке A» не было источник питания к свету, в то время как рисунок B включает источник питания. Используя проволочные гайки, прикрепите зеленый провода вместе, что важно для подключения 3-позиционного переключателя для зажигания лампочки или света в качестве также показано на диаграмме выше. Как вы заметили, у нас есть четыре типа проводов с желтым колпачком и зелеными проводами для закрытия короткое замыкание при возникновении неисправности. Самый распространенный способ подключить трехпозиционный переключатель, когда вы хотите освещение вашей лестницы или коридора.Переключатель света на одном конце, свет посередине, выключатель света на другой конец и его просто. Внимательно проследите за проводами на схеме, чтобы их можно было соединить. в нужные места. Также выберите (12-3) 3-проводной Romex с заземлением для защиты от короткого замыкания. от 3-позиционного переключателя, что мы должны охватить все аспекты для нашей собственной безопасности.



    Схема подключения трехпозиционного переключателя света Питание источника питания через свет:




    Сначала вы должны отключить правильную электрическую цепь панели, добавив эту электрическую коробку для трехпозиционного переключателя в этом месте или подвалом.Вы также должны освободить место для трехпозиционного переключателя, потому что много проводов, а не один переключатель. Также показано выше в схеме, имеющей три изолированных проводника: черный как горячий, красный как провод переключателя или называемый бегущим и белый как общий провод, как также показано, когда свет подключается как к черному, так и к белому проводам. Имея длину кабеля NM 14-3 типа (или 12-3, если вы подключаетесь к проводу 12-го калибра) между двумя коробками, как показано на рисунке выше, он называется 3-проводным ROMEX с заземлением * (12-3). Подключите эти провода к новым трехпозиционным переключателям с заземлением, как показано выше.Обязательно оберните черным или желтым, как показано выше, изолентой концы всех белых проводов, которые используются в качестве дорожек между трехпозиционными переключателями. Если у вас есть установка, показанная на рис. A, также оберните черной лентой белый провод от переключателя к свету. Таким образом, и вы, и другие будут знать, что эти провода «горячие», а не нейтральные, как большинство белых проводов.

    Схема подключения двух ламп между 3-х позиционными переключателями (питание от источника питания через свет):



    Сценарий изменился: мы должны соединить два источника света с помощью двух механизмов 3-стороннего переключателя, нам нужно просто добавить еще один свет между первым светом и одним из 3-стороннего переключателя.Следуйте цветам проводов, чтобы их было легко подключить, иначе электрик поможет сделать схему более простой.


    Трехпозиционный переключатель с несколькими световыми схемами, с питанием от источника питания через переключатель света:

    На самом деле схема все четко объясняет при управлении двумя 3-х позиционными переключателями с двухпроводным кабель питания, как показано. Помните, что только двухжильный кабель с заземлением необходим для ящиков на огни, которые мы видим там. Дорожные провода (красного цвета) подключают трехпозиционные переключатели, не заходя внутрь. глубоко в данную систему или схему.

    Заинтересованы ли вы в статье:

    Как подключить трехпозиционные переключатели

    Когда мы решили закрыть большой проем на нашей кухне, чтобы освободить место для дополнительных шкафов, я знал, что нам придется что-то делать с освещением в коридоре.

    Есть довольно простое (теоретически) решение — просто добавить еще света! Но, как и в большинстве проектов, сделанных своими руками, это легче сказать, чем сделать. Этот конкретный проект требует трехпозиционных переключателей, а это означает, что это немного сложнее, чем просто заменить светильник.

    Вот как мы составляем схемы наших электромонтажных работ, поэтому, когда приходит время делать электромонтаж, мы точно знаем, что делаем.

    Я ОПРЕДЕЛЕННО не электрик. Вообще.

    Но я верю, что большинство проектов по ремонту дома могут быть выполнены домовладельцами, и люди не должны бояться копаться и действительно узнавать свой дом. Вы более способны, чем думаете.

    Было бы абсолютно быстрее, проще и намного проще, если бы просто позвал электрика сделать работу, но вы заплатите за все это больше.Это бюджетный ремонт, а это значит, что большую часть (если не все) мы планируем сделать сами.

    Есть несколько основ, которые вы должны знать о домашних электромонтажных работах, поэтому, если вы новичок, ознакомьтесь с этой статьей. Эта конкретная работа требует, чтобы мы использовали трехпозиционный переключатель, который позволяет вам включать или выключать свет из разных мест.

    Подумайте о переключателях на обоих концах коридора в вашем доме — скорее всего, это трехпозиционные переключатели.

    Термин «трехпозиционный переключатель» сбивает с толку, но он означает лишь то, что либо оба переключателя подняты, либо оба опущены, либо находятся напротив друг друга. Сложите их вместе, и вы получите трехпозиционный переключатель!

    На трехпозиционных переключателях нет маркировки включения / выключения. Есть зеленый винт для заземления, легкий латунный винт для путешественников и темный латунный винт для обычного.

    Вы также можете увидеть вставные слоты на коммутаторах, но я стараюсь держаться подальше от них в пользу винтов, поскольку они подходят для более безопасного соединения.

    Голова еще кружится? Я полностью понимаю. Честно говоря, просто смотреть на электрические схемы в течение нескольких часов — вот что помогло мне.

    НО! Теперь у меня есть эти знания, и я могу использовать их в любом электрическом проекте всю оставшуюся жизнь. Подумайте, сколько времени и денег вы сэкономили бы в течение своей жизни, если бы научились выполнять электромонтажные работы самостоятельно!

    Хорошо, поэтому, разобравшись со всем этим, мы планируем «отредактировать» две схемы на нашей кухне / в коридоре.Сначала коридор. Я составил небольшую схему нашего коридора, чтобы вы могли понять, о чем я говорю.

    В нашем коридоре сейчас только один свет (C на схеме), и мы планируем добавить два новых светильника (D и E на схеме).

    У нас также есть только один существующий выключатель света (1 на схеме), что означает, что мне нужно добавить еще один выключатель (3 на схеме) на другой конец холла.

    Как правило, вам нужно установить выключатель на любом конце коридора, чтобы вам не приходилось ходить в темноте, чтобы включить выключатель.Вот существующие провода:

    Настенный выключатель № 1 подключен к свету C с помощью 12-2 romex, который состоит из 3-х проводов: черного горячего, белого нейтрального и заземления (показано зеленым). Чтобы подключить его к двум новым источникам света и новой коробке, нам нужно изменить его с обычного переключателя на трехпозиционный. Вот диаграмма, по которой мы работали.

    Здесь есть что распаковать, но в основном мы запускаем 12-3 romex от первого переключателя к первому свету, 12-2 между каждым светом, а затем 12-3 от последнего огня обратно ко второму переключателю. .

    12-2 Romex и 12-3 Romex — это просто типы проволоки, которые вы можете купить. 12-2 имеет обычный белый, черный и медный, а 12-3 — красный, белый, черный и медный.

    Каждый из них используется по-своему, но, как правило, большая часть проводки в вашем доме, вероятно, 12-2 (12-3 обычно используется для трехпозиционных переключателей, но не «обычная» проводка).

    Точно так же, как вы узнали (надеюсь) в классе естественных наук, схемы должны быть закончены, чтобы работать.

    Красный, белый и черный провода работают вместе, обеспечивая электричество, поэтому, когда вы щелкаете выключателем, загорается свет.Земля защищает ваш дом от возгорания, если что-то пойдет не так с цепью.

    Глядя на эту диаграмму, у вас может закружиться голова, но если вы потратите минуту, чтобы снова нарисовать диаграмму самостоятельно, она станет намного яснее.

    Перед тем, как нарисовать их, у меня было смутное представление о том, что я делаю, но после их рисования я чувствую себя намного увереннее и готов взяться за проект.

    Итак, теперь, когда прихожая спланирована, самое время обратить внимание на кухню. Это то, что у нас сейчас есть:

    Переключатель 2 будет новым, переключатели x и y будут удалены (но не загнутыми стенками, что противоречит коду), а переключатель 4 существует и останется, но превращен в двойную коробку. (просто причудливый термин для двухширокой коробки).

    В настоящее время мы можем включить свет A из коридора, а светом B можно управлять с помощью переключателя над шкафом рядом с холодильником или переключателя 4. Вот как это будет выглядеть, когда мы все подключим.

    Переключатели 2 и 4 смогут одновременно включать / выключать свет на кухне (что я хотел с тех пор, как мы переехали), что означает установку еще одного трехпозиционного переключателя, а переключатели 1 и 3 будут иметь возможность включать свет в коридоре с любого конца.

    Эта схема не учитывает другую проводку, которую мы захотим выполнить (переместить несколько розеток на стену раковины, установить несколько розеток на стене стола, провод для микроволновой печи и т. Д.), Но это тот же самый общий идея для тех.

    Итак, в пятницу вечером мы приступили к работе. Набить потолок ромексом и вырезать 19 дырок в гипсокартоне — это не так уж и красиво. Обязательно приготовьтесь к заслуженному принятию душа в конце дня!

    Такая работа над головой заставила нас пожалеть, что мы начали поднимать тяжести в процессе подготовки, но в конце концов все получилось отлично.

    Мне потребовалось, вероятно, 3 часа, чтобы изучить все и составить диаграмму, и нам потребовались целые выходные, чтобы провести проводку с детьми — если бы у вас не было перерывов, вы, вероятно, могли бы сделать это за один день.

    Профессионал, скорее всего, сделает это всего за несколько часов, поэтому, хотя это дешевле, вы платите за это в свое время.

    Но я счастлив заключить сделку. По словам fixr, эта работа будет довольно дорогой, а поскольку мы находимся в Остине, она, вероятно, будет даже дороже (работа здесь довольно дорогая).

    Я предполагаю, что мы сэкономили более 2000 долларов только на этом проекте, что определенно помогает в общей схеме вещей для нашего бюджетного ремонта кухни.

    Если вы подумываете об установке нового освещения или электромонтажных работ в доме, подумайте о том, чтобы сделать это самостоятельно! После МНОГО исследований и, конечно же, выключения главного выключателя в вашем доме (на всякий случай).Нужна дополнительная информация о электромонтажных работах своими руками? Прочтите этот блог, где я разбираю разницу между изолентой и другими лентами, которые вы, возможно, захотите использовать в качестве заменителей.

    Я чувствую невероятное удовлетворение каждый раз, когда мы выполняем электрический проект, и приятно видеть, как все соединено внутри вашего дома.

    Как подключить трехпозиционный переключатель

    Узнайте, как подключить трехпозиционный переключатель, простой способ . Существует несколько различных способов подключения трехпозиционного переключателя.Я покажу вам, как это сделать традиционным способом и как это сделать. намного проще с помощью умного переключателя.

    Подробнее …

    Список инструментов, которые я использую, можно найти на нашей странице ресурсов >>>

    Как подключить трехпозиционный переключатель —


    Традиционный способ

    Провод

    Первый Давайте поговорим о различных типах проводов, которые вы, вероятно, будете использовать при подключении трехпозиционного переключателя для освещения. В большинстве случаев для освещения жилых помещений вы будете использовать провод Romex 14 AWG.AWG расшифровывается как American Wire Gauge и описывает, какой ток может выдержать провод. Чем ниже AWG, тем больший ток может выдержать провод. 14 AWG подходит для 15 ампер, чего достаточно для большинства осветительных приборов.

    • MATH: Сложите вместе мощность каждой лампы и разделите ее на 120. Это даст вам приблизительное количество ампер. В целях безопасности при использовании провода 14 AWG и стандартных трехпозиционных переключателей на 15 А держите его на уровне 12 А или меньше.

    Для подключения трехпозиционного переключателя вам потребуются два разных типа провода 14 AWG.Вам понадобится 14/2 Romex и 14/3 Romex. Провод 14/2 имеет два силовых проводника, черный и белый, а также неизолированный провод заземления. Аналогично, 14/3 имеет черный, белый и голый провод заземления, но включает в себя дополнительный красный провод, отсюда цифра 3 в названии вместо 2.

    14/2 Wire

    14/3 Wire

    Переключатели

    На трехпозиционном переключателе будет четыре винта. В нем будет винт для заземляющего провода. Это будет винт, прикрепленный непосредственно к корпусу переключателя.Он может быть зеленым, а может и не быть. Потом должен быть черный винт. Это общий винт. Затем должны быть два винта, обычно серебряные или золотые, на противоположных сторонах друг от друга. Их называют путешественниками. Это винты, к которым вы будете прикреплять черный и красный провода от 14/3. На трехпозиционном переключателе не будет надписей «включено» и «выключено».

    Напротив, однополюсный выключатель, который используется для включения и выключения света из одного места, будет иметь только три винта.У него будет винт заземления, прикрепленный непосредственно к корпусу, и два серебряных или золотых винта на одной стороне. Однополюсный тумблер также должен иметь метки «включено» и «выключено» на тумблере.

    Трехпозиционный переключатель слева и однополюсный переключатель справа. Обратите внимание на черный общий винт в верхней части трехпозиционного переключателя.

    Трехпозиционный переключатель слева и однополюсный переключатель справа. Обратите внимание, что на одном полюсе есть только два винта и заземление.

    Подключение трехпозиционного переключателя — традиционный способ

    Существуют различные способы подключения трехпозиционного переключателя, в зависимости от того, в каких ящиках находится подающий провод (провод, идущий от панели) и провод нагрузки (провод, идущий к свет) расположены в.Я обнаружил, что проще всего провести подводящий провод к одной из коробок переключателей света, а провод нагрузки — к другой коробке переключателей света, так что это метод, который я вам покажу.

    Единственный случай, когда я бы порекомендовал подключить трехпозиционный переключатель традиционным способом, — это если он соответствует одному из следующих критериев:

    • 1

      Если это новая конструкция, и вы не заинтересованы в регулировании яркости.
    • 2

      Или, если это ремонт, и у вас есть свободный доступ для прокладки проводов, и вы не заинтересованы в регулировании яркости.ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые специальные трехпозиционные переключатели могут быть затемнены из обоих мест, например, эти диммеры Lutron Maestro
    • 3

      У вас ограниченный бюджет, вам удобно протягивать провода через стены, и вы не заинтересованы в регулировании яркости.

    Гораздо сложнее подключить трехпозиционный переключатель традиционным способом, если у вас нет свободного доступа в стены для прокладки проводов. Если у вас нет доступа к простым проводам или если вы заинтересованы в приглушении света в обоих местах переключателя, я рекомендую вам перейти на интеллектуальный переключатель, расположенный ниже.В противном случае я предполагаю, что вы легко сможете проложить провода, поэтому мы перейдем к электромонтажу.

    Протягивание проводов

    • 1

      Прежде всего вам нужно подключить электрическую панель к одной из распределительных коробок с помощью провода 14/2. Это может быть либо непосредственно с панели, либо вы можете запустить вспомогательное питание от другой цепи освещения где-нибудь в вашем доме. Вам нужно убедиться, что вы не смешиваете калибры проводов и не перегружаете конкретную цепь.Вы также должны убедиться, что правильно протягиваете провода через стену, чтобы они не повредились. В этой статье не подробно рассказывается о том, как прокладывать провода, а также о том, что можно и что нельзя делать. Если вы не знаете, как правильно прокладывать провода, я рекомендую вам обратиться к профессионалу или попробовать интеллектуальный переключатель, описанный ниже.
    • 2

      Во-вторых, вам нужно провести провод 14/2 от света к другой распределительной коробке.
    • 3

      Наконец, вам нужно проложить провод 14/3 между двумя распределительными коробками.

    Подключение переключателей

    Теперь у вас должны быть провода 14/2 и 14/3 в каждой распределительной коробке. В распределительной коробке №1 у вас должен быть подающий провод 14/2 и провод 14/3, идущий к другой распределительной коробке. В коробке №2 у вас должен быть провод 14/2, идущий к свету, и провод 14/3, идущий к другой распределительной коробке.

    Схема подключения 3-ходового переключателя

    3-ходовой переключатель # 1

    • 1

      Соедините два белых провода гайкой вместе
    • 2

      Подключите черный провод от питающего провода 14/2 к черный винт общий.
    • 3

      Присоедините черный и красный провода от 14/3 к двум серебряным или золотым винтам, расположенным напротив друг друга. Путешественники. Неважно, какой провод к какому винту идет.
    • 4

      Соедините два провода заземления вместе, а затем подключите их к винту заземления. Используйте для этого зеленую проволочную гайку с отверстием. Это позволит одному из заземляющих проводов пройти через гайку, чтобы вы могли зацепить его за выключатель.
    • 5

      Аккуратно заправьте провода в коробку и установите переключатель.Мне нравится обматывать винты переключателя изолентой для дополнительной защиты.

    3-позиционный переключатель # 2

    • 1

      С помощью гайки соедините два белых провода вместе.
    • 2

      Подсоедините черный провод от провода 14/2, идущего к свету, к черному общему винту.
    • 3

      Присоедините черный и красный провода от 14/3 к двум серебряным или золотым винтам, расположенным напротив друг друга. Путешественники. Неважно, какой провод к какому винту идет.
    • 4

      Соедините два провода заземления вместе, а затем подключите их к винту заземления. Используйте для этого зеленую проволочную гайку с отверстием. Это позволит одному из заземляющих проводов пройти через гайку, чтобы вы могли зацепить его за выключатель.
    • 5

      Аккуратно заправьте провода в коробку и установите переключатель. Мне нравится обматывать винты переключателя изолентой для дополнительной защиты.

    Как только вы это сделаете, вы можете подключить свои фары, которые очень просты: белый к белому, черный к черному и заземление на землю.

    Кроме того, убедитесь, что питающий провод либо втянут в электрическую панель, либо подключен к другой цепи освещения. В любом случае он должен быть подключен к выключателю не более 15 А. В зависимости от того, где расположены огни, это может быть прерыватель GFCI и / или AFCI. Опять же, эта статья не предназначена для того, чтобы подробно описать все требования для правильной и безопасной электропроводки в доме. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к профессионалу или попробуйте умный переключатель, описанный ниже.

    Как подключить трехсторонний коммутатор — Путь интеллектуального коммутатора

    Дом Smart-ER: руководство для начинающих о том, какими должны быть умные дома >>>

    Зачем использовать интеллектуальный коммутатор

    Один из Самым большим преимуществом использования интеллектуальных переключателей является то, что вам не нужно прокладывать между переключателями 14/3 провода. Для этого сценария я рекомендую проложить подающий провод 14/2 либо от электрической панели, либо вспомогательную подачу от другой цепи освещения, а провод 14/2 к свету в той же коробке. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к интеллектуальному переключателю, для определения номинальной нагрузки. Он должен сказать вам, на сколько ватт лампы накаливания и светодиодов / CFL он рассчитан.

    Я рекомендую использовать интеллектуальный переключатель, если есть какая-либо из следующих причин:

    • 1

      Нет доступа для удобных проводов.
    • 2

      Вам нужна возможность приглушить свет от обоих мест переключателя.
    • 3

      Если вам неудобно прокладывать провода и вы не хотите платить электрику, который проложит их для вас.
    • 4

      Вы пытаетесь добавить трехпозиционный переключатель к существующему свету
    • 5

      Переключатели будут находиться далеко друг от друга
    • 6

      Вы хотите, чтобы свет был включен, и выключится автоматически.
    • 7

      У вас уже есть контроллер домашней автоматизации
    • 8

      Требуется более двух переключателей

    Интеллектуальный переключатель

    Интеллектуальный переключатель — это переключатель, который может обмениваться данными с другой переключатель или устройство.Вы можете управлять им удаленно или использовать для удаленного управления чем-либо. Обычно они имеют множество дополнительных программируемых функций, таких как скорость нарастания и уровни затемнения, и в сочетании с контроллером домашней автоматизации их можно использовать для создания сложных сцен освещения. Отсюда и слово «умный».

    В нашем простом сценарии трехстороннего переключения нам не нужно обо всем этом беспокоиться. Таким образом, нам не нужен контроллер домашней автоматизации или какая-либо сложная установка. Мы можем просто настроить один переключатель для управления другим.

    Интеллектуальный коммутатор Insteon

    Интеллектуальный коммутатор Insteon

    В нашем примере мы собираемся использовать два интеллектуальных коммутатора Insteon 2477. Я считаю их надежными и простыми в использовании. Они бывают разных цветов, и вы можете получить их с 8 кнопками на них, так что вы можете управлять многими вещами с одного места переключателя. Таким образом, приведенные ниже инструкции относятся только к переключателям Insteon. Другие умные переключатели будут иметь другие инструкции.

    Вы заметите, что у этих интеллектуальных переключателей нет винтов, у них есть провода. Имеется белый нейтральный провод, черный подводящий провод, красный провод нагрузки и оголенный провод заземления. Эти же переключатели могут использоваться для любого сценария освещения, будь то один переключатель, управляющий светом, или несколько переключателей, управляющих одним и тем же светом.

    Протягивание проводов для интеллектуального коммутатора — Open Walls

    • 1

      Сначала вам нужно подключить электрическую панель к одной из распределительных коробок с помощью провода 14/2.Это может быть либо непосредственно с панели, либо вы можете запустить вспомогательное питание от другой цепи освещения где-нибудь в вашем доме. Вам нужно убедиться, что вы не смешиваете калибры проводов и не перегружаете конкретную цепь. Вы также должны убедиться, что правильно протягиваете провода через стену, чтобы они не повредились. В этой статье не подробно рассказывается о том, как прокладывать провода, а также о том, что можно и что нельзя делать. Если вы не знаете, как правильно прокладывать провода, я рекомендую вам обратиться к профессионалу или попробовать интеллектуальный переключатель, описанный ниже.
    • 2

      Во-вторых, вам нужно вывести провод 14/2 от света в ту же распределительную коробку.
    • 3

      Наконец, вам нужно подать питание от вашей электрической панели на другие распределительные коробки, используя провод 14/2. Это может быть либо непосредственно с панели, либо вы можете запустить вспомогательное питание от другой цепи освещения где-нибудь в вашем доме. Он будет использоваться для питания другого переключателя. Плюс в этом то, что он не обязательно должен быть в одной цепи.Вы можете получить энергию из ближайшего места. Вам нужно убедиться, что вы не смешиваете калибры проводов и не перегружаете конкретную цепь. Вы также должны убедиться, что правильно протягиваете провода через стену, чтобы они не повредились. В этой статье не подробно рассказывается о том, как прокладывать провода, а также о том, что можно и что нельзя делать. Если вы не знаете, как правильно прокладывать провода, я рекомендую вам обратиться к профессионалу или попробовать интеллектуальный переключатель, описанный ниже.

    Протягивание проводов для интеллектуального выключателя — Покрытые стены

    Новый — Если вы добавляете новый выключатель, то вы запускаете 14/2 от света и 14/2 от электрического щита, или из подфида в ту же коробку. Затем вам нужно только запустить подачу 14/2 на второе место переключателя.

    Существующий / Замена — Если вы хотите добавить трехпозиционный переключатель к существующему переключателю света, то вам не потребуется дополнительная проводка в этом месте.Единственная дополнительная проводка, которая вам понадобится, — это подвести питание ко второму переключателю, используя провод 14/2. Можно использовать старые рабочие (створчатые) ящики для того, чтобы вставить электрошкаф в стену, уже покрытую гипсокартоном.

    Если у вас уже есть место для второго переключателя и он имеет питание, то вам не нужно прокладывать дополнительные провода. В противном случае вы можете получить питание из ближайшего места. Он будет использоваться только для питания второго переключателя, и нет необходимости прокладывать провод между распределительными коробками.

    Даже если в вашем втором месте уже есть переключатель, вы можете получить многокнопочный переключатель Insteon, а затем использовать основной переключатель для переключателя света, который он заменяет, и одну из дополнительных кнопок для вашего трехпозиционного переключателя.

    Вот 6-ти кнопочный переключатель Insteon switch.

    Подключение 3-ходового интеллектуального переключателя

    Теперь у вас должна быть распределительная коробка № 1 с подающей проволокой 14/2 и нагрузочным проводом 14/2, а также распределительная коробка № 2 с подающей проволокой 14/2.

    3-контактная схема переключателя Insteon 2477

    Smart Switch # 1

    • 1

      С помощью проволочной гайки подсоедините белый провод от 14/2 подачи, белый провод от 14/2 идет к свет и белый провод от умного выключателя вместе.
    • 2

      Присоедините черный провод от канала 14/2 к черному проводу на переключателе, используя гайку для провода
    • 3

      Соедините все провода заземления вместе с помощью гайки.
    • 4

      Прикрепите черный провод от лампы 14/2 к красному проводу на переключателе с помощью проволочной гайки.
    • 5

      Аккуратно уложите провода в коробку и установите переключатель

    Smart Switch # 2

    • 1

      Подключите черный провод от 14/2 к черному проводу на переключателе, с помощью проволочной гайки
    • 2

      Присоедините белый провод от подачи 14/2 к белому проводу на переключателе с помощью проволочной гайки.
    • 3

      Подключите заземляющий провод от канала 14/2 к заземляющему проводу на переключателе, используя проволочную гайку.
    • 4

      Наденьте гайку на красный провод. Он не будет использоваться.
    • 5

      Аккуратно заправьте провода в коробку и установите переключатель

    Программирование интеллектуальных переключателей Insteon

    • 1

      Включите оба переключателя
    • 2

      Убедитесь, что оба переключателя находятся в положении » Вкл. «Нажатием на верхнюю часть переключателя
    • 3

      Нажмите и удерживайте кнопку настройки на интеллектуальном переключателе №1, пока не прозвучит звуковой сигнал.Светодиод должен начать мигать.
    • 4

      Теперь нажмите и удерживайте кнопку настройки на интеллектуальном коммутаторе №2, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал.
    • 5

      Нажмите и удерживайте кнопку настройки на интеллектуальном коммутаторе №2, пока не раздастся звуковой сигнал. Светодиод должен начать мигать.
    • 6

      Наконец, нажмите и удерживайте кнопку настройки на интеллектуальном коммутаторе №1, пока не прозвучит двойной звуковой сигнал.
    • 7

      Теперь два переключателя должны быть связаны, и вы сможете включать и выключать свет из любого места, включая затемнение из любого места.

    Заключение

    Есть много способов подключить трехсторонний переключатель, но если ваши стены не открыты, и вы не беспокоитесь о затемнении из нескольких мест или о возможности управлять освещением с других устройств, тогда я думаю Лучший способ подключить трехпозиционный переключатель — использовать интеллектуальные переключатели. Конечно, интеллектуальные переключатели намного дороже, они стоят 35-50 долларов по сравнению с 1-2 долларами для традиционного трехпозиционного переключателя, но если вы добавите время, необходимое для подключения, или стоимость найма электрика, плюс все из дополнительных функций, которые вы получаете с интеллектуальными переключателями, я думаю, что они того стоят.Экономия от отказа от найма одного электрика с лихвой окупит стоимость переключателей.

    Посмотрите наше дополнительное видео на YouTube, в котором показано, как подключать эти трехпозиционные переключатели.

    Спасибо за то, что прочитали это руководство. Я надеюсь, что вы сочли полезным. Обязательно подписывайтесь на наш канал на YouTube, оставляйте комментарии и ставьте видео высокие оценки. Будет еще много практических статей и видеороликов по темам домашней автоматизации, домашнего кинотеатра и возобновляемой энергии.

    -Тим

    * Пожалуйста, будьте осторожны! Соблюдайте все местные и национальные строительные нормы и правила.

    Для чего известь на огороде: Сколько извести нужно вносить в почву на участке

    Негашеная известь и ее применение в огороде

    Негашеная известь в чистом виде хорошо проявляет себя в борьбе с надоедливыми сорняками, а также она с успехом используется в качестве сезонного удобрения. Сорная трава способна нанести непоправимый вред культурным плодоносящим растениям. Избавляются от нее в тот момент, когда она слишком размножилась, а вырвать ее целиком просто невозможно.

    Негашеная известь выпускается в виде белых кусочков в момент термической обработки известняка. Во время активного взаимодействия с влагой она гасится, в таком виде взаимодействовать с ней не очень удобно, потому что в ней попадаются крупные примеси гальки либо необработанного известняка.

    Борьба с надоедливыми сорняками при помощи негашеной извести

    Чтобы сорняк повторно не появился после прошлой полной обработки, необходимо ее вначале еще раз убрать. Обычно траву удаляют на грядках и промежуточных бороздках. Сорняки начинают вылезать и активно распространяться, поэтому необходимо начинать бороться с ними еще в весенний период, то есть их необходимо присыпать негашеной известью. Подобное средство в этом случае отличается своей эффективностью и силой, ведь оно способно полностью предотвратить повторное появление травы. При этом нужно помнить, что известь хороша далеко не для всех растений. Например, растение конский щавель его вообще не переносит.

    Отлично действует известкование почвы на дождевых червей. Эти полезные существа плохо размножаются в кислотных почвах, поэтому почвенная обработка в указанных пропорциях оказывает положительное влияние на популяцию этих важных существ.

    Правила использования извести для полного удаления неприятных сорняков

    С этой целью известь вносят в почву с периодичностью раз в 2 года. Очередную обработку проводят с соблюдением следующих важных правил:

    • Известью можно обрабатывать участок в тот период, когда не было обработки навозом, чтобы не испарился азот;
    • Известь в негашеном виде обладает мощным действием, поэтому она пригодна далеко не для всех видов почв, ее применяют часто на тяжелых грунтах;
    • Порошочную известь в помещении хранить не советуют, ведь при попадании на нее небольшого количества влаги состав начинает активно нагреваться, выделяя вредные для хрупкого человеческого здоровья пары, поэтому приобретенное средство нужно немедленно использовать по назначению. Известь подходит для комбинирования с иными видами удобрений, например, с золой.

    Порошочной известью обрабатывают почву перед непосредственным внесением различного рода удобрений. Если в почву вносятся 200 г на 1 кв. м., в полной мере убирается хвощ и нежелательный порей. Обработку осуществляют в осенний период, при сезонной перекопке почвы. Также имеется и другой, не менее эффективный способ устранения сорняков: после сбора урожая по всему участку равномерно сеют клевер. Эта трава способна быстро вытеснить остальные сорняки. Ранней весной клевер будет служить отличным удобрением. С известью негашеного типа успешно комбинируют мел или доломитовую муку. При скосе сорной травы важно не допускать, чтобы семена вновь попадали на участок. После сжигания подсохших сорняков их присыпают известью негашеного типа.

    Сухая известь в форме удобрения

    Известь в сухом виде признана эффективным удобрением для растений, поскольку она поднимает плодородие почвы, помогает регулировать ее внутреннюю кислотность. Если внести известь в почву сверх нормы, то она станет достаточно щелочной, а растущие на ней культуры уже не будут получать столько разнообразных микроэлементов.

    Самая частая ошибка многих садоводов – это сезонное внесение навоза вместе с негашеной известью, такое комплексное удобрение никакой ощутимой пользы растению не несет. Когда эти компоненты начинают активное взаимодействие, в почве образуются тяжелые нерастворимые элементы, препятствующие образованию полезных веществ, из-за этого урожай на такой почве становится более скудным.

    Как определить, когда именно почва нуждается в известковом удобрении?

    В подобном известковании почва нуждается лишь раз в 7-8 лет, в итоге постоянно протекающих в почве процессов общая реакция почвы медленно меняется, через несколько лет почвенный состав возвращается к былому уровню.

    Сезонное удобрение почвы известью производят, опираясь на внешние признаки, которые могут свидетельствовать о необходимости внесения такого удобрения. Известкование требуется сильнокислым почвам, обладающим белесым либо серо-белым оттенком и выраженный подзолистый горизонт мощностью более 10 см. Потребность в известковании определяется и по текущему состоянию растущих там культурных растений, по степени разрастания сорной травы. Особо чувствительными к кислотности считаются пшеница, обычный клевер, свекла. Их замедленный рост может указывать на необходимость внесения негашеной извести. Кислые почвы предпочитают некоторые сорняки, среди которых стоит отметить вереск, багульник, ползучий лютик, щавель. Активное разрастание этих сорняков указывает на повышенную закисленность почвы. В свободной продаже также имеются специальные бумажные индикаторы, при помощи которых можно легко определить степень закисленности грунта.

    Когда следует вносить негашеную известь?

    Впервые порошковая известь разносится по участку при закладке фруктового сада во время подготовки участка. Затем внесение известняка производят ранней весной либо осенью перед непосредственной перекопкой земли. Качественное перемешивание извести с грунтом – основное условие эффективного внесения этой смеси.

    Дозировка вносимой в почву извести зависит от следующих условий:

    • Степени кислотности грунта, от его общего состава, при повышенных показателях дозировку увеличивают;
    • Какие удобрения используются в комплексе с внесением извести;
    • Глубины заложения состава;
    • Длительность перерыва между последним внесением удобрений и нынешней процедуры.

    Сферы применения извести

    В качестве удобрения обычно применяют известку в молотом виде. Но надо отметить, что это не единственное место применения извести. Практически на каждой даче сделан специальный погреб для хранения собранного урожая и необходимого садового инструмента. Известь здесь выступает в роли отличного средства для борьбы с плесенью. Ею просто белят погреб.

    Известь в гашеном виде можно использовать в качестве эффективного средства для борьбы с личинками и жучками, для очередной побелки деревьев и обработки различных деревянных предметов, активно взаимодействующих с почвой (это могут быть заборы, ножки скамьи, опоры для растений и т. д.).

    Молотый известняк также нашел свое применение в сельском хозяйстве, он служит отличным сырьем в производстве кормов для скота, подкормки домашней птицы. Известно также, что негашеная известь обладает способностью нейтрализации дымовых газов и сточных вод в арыках, что также немаловажно в частном хозяйстве.

    Негашеная известь является востребованным продуктом в пищевой промышленности. Она находится в комплексном составе многих пищевых продуктов в форме эмульгатора Е-529. Этот компонент служит для смешивания веществ, которые принято считать несмешиваемыми по природе, например, масло и вода.

    Полезное известковое молоко

    Помимо негашеной извести, существует понятие известковое молоко. Его дачники активно используют вместо традиционной побелки, опрыскивают составом деревья и кустарники целиком. При помощи этого состава создается природная защита для культур от возможных солнечных ожогов и сильных перегревов, кора одевается в такую «теплую рубашку» на зиму, весеннее цветение деревьев задерживается на неделю. Таким способом садоводы спасают свои плодовые деревья от возвратных весенних заморозков.

    Известковое молочко готовится очень просто: нужно взять 1-2 кг негашеной извести, развести ее в 10 л воды. Если таким приготовленным раствором залить все личинки вредителей на стволах деревьев, то их дальнейшее развитие прекратиться, гусеницы просто не смогут нормально передвигаться.

    Несколько интересных моментов об извести

    • Если нет извести для внесения в качестве удобрения, то его может заменить обычная древесная зола. Она также способна понижать уровень почвенной кислотности, а еще она богата калием. Этот вид удобрения вносится в больших количествах, чем традиционный известняк либо доломит.
    • Многие неопытные садоводы допускают ошибку, заменяя негашеную известь обычным гипсом. Вносить этот элемент в почву не стоит, поскольку он не оказывает никакого влияния на кислотность. Его внесение требуется лишь в сильно засоленных почвах, чтобы кристаллизовать излишек соляной массы.
    • Периодичность применения этого вида известняка напрямую зависит от того, какие еще разновидности в нее вносятся. При вносе минеральных элементов добавление извести требуется чаще, чем при внесении органики. Органика является сама по себе сильным удобрением, после которого дополнительное внесение известняка не требуется.
    • Не все популярные садовые культуры хорошо воспринимают известь, этот факт тоже нужно учитывать. Известь категорически не переносят картофель, помидоры, щавель, горох, петрушка, морковь, кабачки и тыква. В садоводстве также имеются растения, которые крайне отрицательно реагируют на добавление извести в почву, среди них стоит отметить рябину черноплодную, крыжовник, клубнику, малину, голубику.

    Все эти нюансы нужно знать до того, как вы решитесь на известкование своего участка.

    Известь на огород как правильно использовать когда

    Автор Евгения На чтение 28 мин. Опубликовано

    Известь как удобрение для огорода: нужно ли вносить, её применение, советы садоводов

    Соли угольной кислоты называют карбонатами. Среди наиболее часто встречаются кальцит, доломит, магнезит, а также соли железа и бария. Знаменитый минерал малахит – это тоже карбонат.

    Все карбонаты растворяются в воде, при этом сохраняют свои характеристики, но при нагревании жидкости выше 65 градусов соединения распадаются на углекислый газ и нерастворимые вещества, которые можно увидеть на внутренней стенке чайника – накипь.

    Что такое известь, характеристики

    Известковое удобрение получают в процессе переработки природный веществ – известняка, мела, мергеля, доломита. Используют минералы в полиграфии, сварочных работах, пищевой промышленности. Не обходится без них и почва.

    Кроме того, что гашеная известь – пушонка – раскисляет грунт и делает его более рыхлым, она положительно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных растений – защищает от нашествия вредных насекомых, участвует в обмене веществ. Кроме кальция в известняке содержатся минералы в легкоусвояемой форме – магний и калий.

    Чтобы получить безопасную форму известки, ее заливают холодной водой. Это важно, потому как в горячей жидкости все полезные свойства исчезают, вернее улетучиваются. Процесс длится около 20 минут. В этот момент необходимо длинной палкой перемешивать раствор, чтобы ускорить плавление.

    Разновидности удобрений

    Считается, что карбонаты нельзя использовать одновременно с навозом и другими азотными удобрениями, так как они нейтрализуют действие друг друга. Но есть вещества, которые даже рекомендуется добавлять в навоз или компостную кучу для активизации деятельности микроорганизмов:

    • доломитовая мука;
    • травертин или известковый туф – горная порода с небольшим количеством кальцита;
    • озерная известь, которая образуется при высыхании водоемов.

    Следующие вещества подходят для снижения кислотности грунта и питания растений, но их не используют одновременно с навозом:

    • древесная зола;
    • отходы цемента;
    • продукты горения сланцев;
    • карбидная известь – продукт переработки карбида кальция;
    • садовая известь пушонка – применение в огороде и садоводстве ограничено побелкой деревьев;
    • мартеновский шлак.

    Фосфоритная мука и известняк имеют схожее действие – ощелачивают грунт, но вместе их вносить в почву нельзя. Дело в том, что для растворения фосфора необходима слабокислая среда.

    Излишнее внесение карбонатов может остановить процесс усвоения фосфатов растениями. Известь как удобрение для огорода лучше вносить отдельно, а затем провести тестирование грунта на предмет кислотности.

    Определение кислотности почвы

    Для определения кислотности применяют специальный прибор – Ph метр. Но у обычных дачников он вряд ли есть. Более доступны лакмусовые бумажки. Они не дают точных показателей, но по цвету можно определить, насколько грунт закислен:

    • синий оттенок бумаги – почва известковая – щелочная или слабо щелочная;
    • зеленый оттенок – нейтральная;
    • бежевый цвет характерен для суглинков;
    • красный и его оттенки – почва кислая.

    Если лакмусовую бумагу купить негде или некогда, то нужно выйти на огород и внимательно рассмотреть грунт. Если имеется серо-белый налет, такой, как у золы, значит необходимо внесение извести в почву осенью или весной. Количество известковых удобрений рассчитывают исходя из степени закисленности.

    Видео: Побелка известью огородных культур

    Найти низкий участок на огороде, где обычно скапливается вода посмотреть, какого она цвета. Если коричнево-ржавого с пленкой, это также свидетельствует о повышенном уровне кислоты.

    Известь для почвы на огороде применяют тогда, когда там начинают размножаться сорные травы – одуванчик, хвощ или коровяк.

    Есть народный метод, как определить присутствие кислоты – это уксус. На гость земли наливают несколько капель уксуса. Если происходит шипение, но грунт не меняет цвет, то карбонатов в ней достаточно. Если почва побелела и зашипела, значит требуется решить, когда и как лучше вносить известь в почву – осенью или весной.

    Применение в огороде

    Чтобы понять, насколько использование извести на садовом участке полезно, необходимо рассмотреть все функции кальция, которые он выполняет в земле:

    • способствует поддержанию нейтральной или слабокислой среды, при которой питательные вещества легко усваиваются растениями;
    • улучшается усвоение азота за счет работы азотфиксирующих бактерий, микроорганизмы активно размножаются и накапливают вещество на корнях растений;
    • кальций укрепляет волокна, по которым движутся питательные вещества, в результате чего происходит их быстрый рост;
    • кальций активирует жизнедеятельность бактерий, разлагающих органику в грунте или компостной куче;
    • балансирует химический состав почвы, обеспечивая усвоение питания корневой системе.

    Используют известкование как самостоятельный вид подкормки или для побелки деревьев. В таком случае в раствор добавляют химикаты, которые уничтожают вредителей, устроившихся на зимовку под корой плодовых культур.

    Для борьбы с сорняками

    Для уничтожения сорняков выбирают весеннее время, когда их корневая система еще слабая и не достаточно глубокая или осень, чтобы почва успела изменить химический состав, в котором сорнякам будет некомфортно.

    Скопления растений посыпают негашеной известью. Желательно, чтобы вещество не попало на овощные культуры. Для хвоща и пырея нужно взять 200 г негашеной известки на квадратный метр. Присутствие мха по краям клумбы или активный рост полыни – также свидетельство повышенного уровня кислоты.

    Снизить кислотность и таким образом устранить сорняки можно другими карбонатными удобрениями – мело или доломитовой мукой.

    Пушонка также помогает справиться с сорными растениями. На метр квадратный вносят 150 – 200 г вещества. Чтобы эффект от использования проявился быстрее, нужно знать, как правильно использовать известь на огороде, как заделывать в почву.

    Известняк можно рассыпать по снегу, если его слой не более 30 см. Эту процедуру проводят зимой. Также применяют для уничтожения слизней, которые любят поедать капусту, огурцы и зеленый салат. Для этого вокруг насаждений посыпают мелкозернистую фракцию, не перекапывая ее с почвой. Вредители получают сильные щелочные ожоги и погибают.

    Для побелки деревьев

    Побелка деревьев производится не для эстетического удовольствия. Это вынужденная мера, чтобы защитить их от вредителей, зимующих в коре. Весной они откладывают яйца и личинки начинают питаться древесиной.

    Солнечные ожоги зимой – обычное явление. Лучи отражаются от снега и обжигают ствол и ветки. Особенно это опасно для молодых неокрепших саженцев.

    Перепады температур весной и осенью также опасны для деревьев. Кора при этом сжимается и расширяется, может возникнуть трещина, в которой поселятся бактерии и уничтожат дерево.

    Для побелки применяют гашеную пушонку с добавлением медного купороса. На 10 литров воды необходимо взять 2 кг известки и 250 г медного купороса, добавить 1 кг глины и полкило навоза коровяка. Все компоненты размешать и обмазать стволы.

    Рецепт со столярным клеем от паразитов:

    • Растворить в 8 литрах воды 2,5 кг пушонки.
    • Добавить 500 г медного купороса.
    • Добавить 200 г столярного клея.
    • Растворить любое средство от вредителей.

    Для предварительного гашения воды берут в 2 раза больше, чем известки. Проводят за несколько часов до приготовления состава для побелки.

    Сроки и нормы использования извести

    Применять известкование рекомендуется после проверки грунта на кислотность. Если лакмусовая бумажка покраснела, значит используют полную дозировку на квадратный метр – 150 г. Если грунт только начинает закисляться, бумага розовая или бежевая, то достаточно половины дозировки или даже ¼ от рекомендуемой нормы.

    Нормы для легких почв – песчаных и супесчаных.

    Уровень кислотностиКоличество известки на сотку
    Ph до 4,540 кг
    4,635 кг
    4,830 кг
    5,025 кг
    Более 5,220 кг

    Нормы для тяжелых почв – суглинок и глинистых.

    Уровень кислотностиКоличество известки на сотку
    4,560 кг
    4,655 кг
    4,850 кг
    5,045 кг
    5,240 кг
    Более 5,435 кг

    Важно не переборщить с известкованием, так как избыток карбонатов вредит растениям. В частности, усвоение фосфора, а вместе с ним калия может нарушиться. Об этом свидетельствует появление синего оттенка на листьях.

    За год до посадки плодово-ягодных культур можно провести ощелачивание грунта. Есть разные мнения, как часто проводить это мероприятие. Кто-то советует один раз в 8 – 9 лет, кто-то предлагает каждые 4 года.

    Это зависит от того, как часто вносить минеральные удобрения, которые вызывают закисление. Если пользоваться органикой, то закисление наступит не скоро, поэтому рекомендуется следить за тем, что начинает расти на участке из любителей кислого и принимать меры заблаговременно.

    Как правильно провести известкование осенью и весной

    Есть определенные правила, как удобрять известью землю. Чтобы мероприятие принесло пользу, вещество необходимо закладывать на глубину около 20 см, то есть посыпать грунт равномерно и перекопать на штык лопаты. До 6 см разрешается вносить тогда, когда используется не вся дозировка, а только ¼ объема.

    Осенью известкование проводится после сбора урожая. Доломитовая мука, мел, пушонка или зола рассыпаются равномерно по всей площади и перекапываются. В почве бактерии начинают перерабатывать вещество и преобразовывать его в готовые к усвоению элементы питания.

    В весеннее время внесение карбонатов в грунт проводится до начала посадок, чтобы дать время раствориться. Главное условие – влажная среда, в которой вещество быстро переходит в доступную форму и поглощается корневой системой растений.

    Негашеная известь – это куски разного размера, что неудобно для внесения в грунт. Рекомендуется сначала залить водой известку, чтобы она превратилась в мелкий порошок, и уже в таком виде рассыпать по участку.

    Выводы

    После процедуры известкования на участке повышается урожайность плодовоовощных культур, почва становится более влагоемкой. В слабокислой или нейтральной среде лучше усваиваются другие важные макро и микроэлементы – калий, азот и фосфор, а также размножаются почвенные микроорганизмы и насекомые.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья!

    Вам также будет интересно почитать:

    Способы применения пушонки (гашеной извести) в огороде и саду

    Необходимость применения пушонки (гашеной извести) в огороде объясняется не только тем, что она повышает плодородность почвы, она также является отличным средством для противодействия вредителям, инфекциям и сорным растениям

    Сравнение гашеной и негашеной извести

    Известь — это вещество, которое получают при обжигании карбонатной горной породы. Примером является мел, известняк. Что касается извести гашеного типа, то это кальциевый гидроксид. Продукт представляет собой щелочное средство, выглядит оно как белесый порошок, который плохо растворяется в жидкости. В народе этот порошок называют пушонкой. Погашать продукт можно путем смешивания кальциевого оксидного соединения с водой.

    Известь негашеного типа получается посредством температурной обработки того же материала. Это кальциевый оксид. Он выглядит как материал в форме гранул. При ощупывании чувствуется тепло от средства.

    Негашеная известь для огорода практически не используется. Зато продукт задействуют при создании некоторых разновидностей кирпича, различных огнеупорных материалов и в прочих сферах.

    Главное отличие между гашеной и негашеной известью заключается в формуле веществ. Первое — это кальциевый гидроксид, а другое — оксид того же элемента.
    Первое вещество слабо реагирует с водой, а второе — преобразуется в гашеную известь и вырабатывает тепло. Форма выпуска тоже отличается: первый компонент — это порошок, а второй — гранулы. Что касается общего между двумя продуктами, то гашеная известь получается при смешивании воды с негашеной.

    Полезные свойства пушонки для сада и огорода

    Пушонка обладает следующими полезными свойствами:

    • защищает растения от заболеваний;
    • повышает адаптивные свойства растений, помогая противодействовать различным вредным факторам;
    • улучшает питание культур;
    • придерживает азот в грунте;
    • ускоряет растворение различных веществ в жидкости;
    • ускоряет расширение системы корешков у растения;
    • способствует более быстрому разложению органических соединений.

    Благодаря пушонке получается стабилизировать верхнюю прослойку почвы и улучшить ее химический состав. Кроме того, нивелируется воздействие ядовитых металлов.

    Как использовать пушонку для огорода и сада?

    Существуют следующие основные способы применения пушонки:

    • раскисление (известкование) почвы;
    • использование с другими удобрениями;
    • как средство для борьбы с сорняками и вредителями.

    Пушонкой не только проводят обработку деревьев и крупных кустарников от вредителей, но и осуществляют подкормку грунта, чтобы повысить плодородность почвы, а также уменьшить уровень ее кислотности.

    Во время применения пушонки в огороде необходимо помнить о следующих нюансах:

    1. О времени применения удобрения. Если почва не слишком сильно эксплуатировалась, то достаточно проводить известкование огорода раз в 4 года. В противном случае — раз в 3 года.
    2. Запрещено использовать параллельно с перегноем.
    3. Рекомендуется использовать на тяжелом грунте.
    4. Нельзя хранить в помещении, т.к. при реакции с водой начнет нагреваться и улетучиваться, тем самым навредив организму человека.
    5. Разрешается применять параллельно с древесной золой, особенно для обработки растений, которые плохо реагируют на хлор.

    Раскисление почвы гашеной известью: когда и для чего производится?

    Раскисление (известкование) почвы — это процесс по улучшению качества и структуры кислых грунтов. Осуществляется посредством внесения удобрений, которые содержат большое количество кальция. В том числе это касается пушонки.

    Это требуется для правильного процесса почвообразования, повышения показателей урожайности, улучшения доступа питательных компонентов для растений.
    Закисление грунта в огороде указывает на то, что кальций вытесняется за счет ионов водорода. Дефицит минерала восполняется как раз за счет известкования. Процедура улучшает обменные процессы между клетками растений, насыщает грунт магнием и другими полезными веществами, способствует разрыхлению земли, улучшению воздухообмена в ней.

    Ощелачивать грунт с помощью пушонки требуется, если в планах в дальнейшем посадка в огороде таких культур, как: капуста, морковь, чеснок, лук, свекла, шпинат, сельдерей, люцерна. Они не дадут хороший урожай, если грунт будет закисленным. Они не смогут полноценно развиваться на таком участке. Это касается и некоторых цветов.

    Для огурцов, винограда, кукурузы, злаковый, бобовых, подсолнуха, салата требуется нейтральная почва, но внесение пушонки им не повредит.

    Для плодовых и ягодных культур кислотность должна быть следующей:

    • груши и яблони — до 6,5%;
    • сливы — до 7%;
    • малина, крыжовник, ежевика — до 5,5%;
    • смородина — до 6%;
    • клубника — до 5,2%.

    Если есть отклонения от таких показателей, то требуется осуществлять раскисление почвы в огороде.

    Пушонку полагается вносить во время вспашки грунта осенью. После этого перемешивать с почвой, чтобы активизировать действие. Если территория огорода небольшая, то порошок нужно рассыпать вручную и сразу смешивать с грунтом.
    Вносить удобрение требуется постепенно. Алгоритм действий следующий:

    1. Первоначальное внесение. Сначала нужно определить точный уровень кислотности. Процедура раскисления осуществляется параллельно с перекапыванием. Основное добавление пушонки обычно производиться один раз в 3-4 года.
    2. Повторное добавление. Это требуется, если уровень закисления разных участков в огороде отличается. Процедура осуществляется дозировано и только на необходимых зонах. Особенно нужно уделять внимание тем растениям, на которых сильнее всего влияет уменьшение уровня кальция в грунте.

    Основное раскисление рекомендуется осуществлять в саду за 2 года до того, как будут посажены деревья и кустарники. За это время уровень кислотности успеет восстановиться.

    На 1 кв.м. земли кислого типа требуется вносить до 650 г пушонки. Если почва среднекислая — 520 г, а если не слишком сильно закислена — 450 г. В емкость объемом 10 л может вместиться 25 кг пушонки. Состав требуется распределять как можно равномернее.

    Использование с другими удобрениями

    Если планируется применять пушонку вместе с другими составами, то необходимо учитывать некоторые особенности:

    • нельзя делать миксы с измельченным мелом, доломитовой мукой, мергель;
    • разрешается составлять смесь с молотым известняком (органика кальциевого типа).

    На вопрос, что лучше для огорода доломитовая мука или пушонка, можно дать следующий ответ. Если сравнивать содержание кальция, то в пушонке на 8% его меньше, чем в доломитовой муке.

    Что касается магния, то пушонка не содержит такой элемент, зато в доломитовой муке его удельный вес составляет 40%. Благодаря этому соединению происходит фотосинтез.

    Пушонка действует быстрее, чем доломитовая мука, но после её использования растения труднее усваивают фосфор. Единственным преимуществом пушонки, по сравнению с доломитовой мукой является её меньшая стоимость.

    Использование пушонки для борьбы с сорняками и вредителями

    Пушонка является хорошим средством для борьбы с вредителями и сорняками. Но применяют ее в том случае, если в огороде чрезмерно кислый грунт. На нем тогда произрастает такое растение, как мокрица. Она быстро приживается и растет, так что выполоть практически невозможно.

    Но для сорняка можно создать неподходящие условия. Для этого в течение осени во время перекопки грунта требуется добавить в него пушонку. Понадобится по 190 г извести на 1 кв.м. Снижение уровня кислотности провоцирует исчезновение сорняков. Причем это касается не только мокрицы, но и хвоща, пырея.

    Пушонку применяют против проволочника. Это личинка жука-щелкуна. Оптимальным условием для размножения этого вредителя является повышенный уровень кислотности среды. Если показатель понизить, то самки перестанут производить потомство, что избавит огород от паразита.

    Требуется на каждый 1 кв.м. вносить по 500 г препарата. Затем нужно все полить и перекопать. После этого снова увлажнить повторно. Рекомендуется дополнительно использовать золу — по 1 горсти на каждую лунку с овощами.

    Оцените статью:

    (13 оценок, среднее: 4,00 из 5)

    Как известковать почву осенью: необходимость, плюсы и минусы, известковые удобрения

    Если в почве повышена кислотность, то поможет известкование. Эта процедура не только снижает кислотность, но и насыщает грунт полезными веществами, такими как магний (Mg), кальций (Ca), фосфор(P) и азот(N). После внесения извести почва становится более рыхлой и лучше удерживает влагу. Разберемся, как правильно проводить известкование, и в каких случаях без него не обойтись.

    Необходимость в известкования

    Почва с показателями кислотности ниже 5,5 нуждается в известковании, ведь многие культуры просто не способны расти и развиваться на кислых грунтах. Самыми чувствительными огородными культурами считаются помидоры и бобовые. Благодаря улучшению структуры почвы полезные вещества будут лучше усваиваться растениями. Ведь, если в грунте наблюдается недостаток кальция и магния, то это:

    • снижает его воздухопроницаемость;
    • способствует к уплотнению верхних слоев земли и образованию корки;
    • увеличивает вязкость субстрата;
    • повышает количество ядовитых веществ для огородных культур;

    В итоге в почве снижается количество полезных микроорганизмов и дождевых червей, которые своей жизнедеятельностью улучшают структуру и состав субстрата. При повышенной кислотности развитие растений замедляется, потому что они не способны поглощать полезные вещества.

    Достоинства и недостатки осеннего известкования почвы

    Известкуют почву, как осенью, так и весной. Однако чаще вносят известь осенью под перекопку. К плюсам можно отнести то, что в период выращивания растений используются азотные подкормки с содержанием аммония, а все удобрения, в которых он есть в составе, нельзя использовать вместе с известковыми веществами. Также считается, что процедуру нужно проводить не позднее, чем за 21 день до посадки рассады или посева семян.

    К минусам известкования осенью можно отнести то, что определенные раскислители грунта нельзя одновременно применять с органикой, которая вносится как раз под перекопку. Также процедуру рекомендовано проводить в сухую погоду, а осенью часто идут дожди.

    Какие вещества используют для известкования

    Во многом урожайность и вкус плодов зависит от нормального уровня рН в грунте. Его высокие показатели могут мешать усвоению растениями питательных веществ, и как итог культуры отстают в развитии, а плодоношение отсутствует. Для раскисления почвы применяют вещества, которые нейтрализуют почву, а именно:

    • известь;
    • доломитовую муку;
    • древесную золу;
    • торфотуф;
    • доменный шлак;
    • отходы, оставшиеся при производстве сахара;
    • строительную пыль;

    Оптимальная кислотность, и какие бывают виды известкования

    Перед тем, как известковать почву, нужно выяснить какая культура будет произрастать на участке. Ведь эта процедура может привести как к улучшению роста и развития растений, так и к ухудшению. Все растения индивидуальные, одни любят кислый грунт, другие слабокислый, а третьи нейтральный. Крестоцветные и свекла не переносят повышенную кислотность, а вот люпин и чай любят кислые грунты. Огурцы, томаты, луковые и бобовые предпочитают почву с нейтральной кислотностью.

    Малина, крыжовник5,5Смородина6Яблоня, груша6,5Земляника5

    Известкование делится на два вида:

    Основное проводится всего лишь раз, а поддерживающее один раз в 3-5 лет. Процедуру проводят весной или осенью. Но осенний период для этого подходит больше. По всему участку распределяют нужное количество известкового вещества, в него добавляют подкормки на основе калия или магния и перекапывают почву. Глубина перекопки должна составлять от 15 до 20 сантиметров. Если почву не перекапывать, то эффективность процедуры снижается. Весной известкующий материал вносят за месяц до применения удобрений . Его также равномерно рассыпают по поверхности грунта, а затем проводят поверхностную перекопку.

    Почему повышается кислотность грунта

    Кислотность грунта это значение, которое означает баланс ионов водорода в составе почвы. Ее определяют по шкале, значения могут варьироваться от 1 до 14. У нейтральных почв, показатель рН показывает 7, на щелочных он 7.

    Спровоцировать снижение кислотности может следующее:

    • чрезмерный полив или выпадение большого количества осадков, это объясняется тем, что вода вымывает соль в глубоко залегающие слои почвы, помимо этого сама вода может быть с повышенным содержанием кислоты;
    • применения в качестве удобрений компоста, торфа или свежего навоза;
    • культивирование и заделывание в грунт сидератов, к примеру, горчицы, овса, сурепка;
    • регулярное использование химических подкормок на основе аммония и сернокислого калия;

    Как самостоятельно определить уровень рН в грунте

    На кислых грунтах часто разрастаются некоторые сорные растения, к примеру: щучки, полевой хвощ, щавель и ползучий лютик. Если на огороде замечено их большое количество, то определенно рН повышена. Также на то, что грунт кислый указывает белесая прослойка на верхних слоях грунта.

    В определении кислотности поможет лакмусовая бумага, ее часто используют как индикатор для определения рН. Точных результатов ждать, конечно, не стоит, но распознать кислая ли среда она может. Некоторые огородники применяют народные методы, к ним относится использование уксусной кислоты, мела или вишневых листьев, но точный результат не гарантирован. Также можно приобрести специальный электронный индикатор со щупом, в применении он довольно прост. Для более детальных анализов почву отправляют на анализ в лабораторию.

    Какую известь вносят в почву

    Для достижения положительного результата известь нужно тщательно перемешать с землей. По этой причине целесообразно применять известь в порошкообразном состоянии. Негашеная известь комкообразная, и если ее использовать в этом состоянии, можно перенасытить ею почву. Поэтому перед процедурой ее гасят, на 50 кг понадобится 20 литров воды, ее выливают в известь. А после перемешивают, через некоторое время вода впитается, а известь станет порошкообразной и будет готова к применению.

    Кислота и щелочь в грунте

    Кислоту образуют ионы Н+, к этому больше склонны элементы, которые находятся в таблице Менделеева справа. Щелочные соединения образуются ионами ОН-, обычно это металлы, они расположены слева ближе к краю. Элементы, находящиеся между ними называют амфотерными. Они способны образовывать и щелочи и кислоты. К кислотам относят:

    Алюминий в некоторых случаях способен образовывать щелочь, однако в промышленных масштабах чаще всего применяют соли, где он входит в состав кислотного остатка. Их называют алюминатами.

    Показатель водорода

    При соблюдении всех условий водорастворимое вещество должно распадаться на ионы. Но на практике все немного сложнее. Основное количество солей, в основе которых находятся щелочные и щелочно-земельные металлы, а также некоторые кислоты распадаются при контакте с водой. А вот уксусная, синильная и кремниевая кислота, а также гидроксид железа являются исключением из правил. Поэтому кислотность в среде зависит еще и от способности вещества распадаться на ионы.

    Нейтральной средой обладает вода, в ней количество Н+ равняется количеству ОН-. Таким образом содержание каждого равно 10-7 моль /литр. 7 — это нейтральная среда, а верхняя цифра – показатель водорода.

    Ионный баланс

    Нельзя не заметить, что не каждая среда должна быть нейтральной. Та среда обитания, в которой живут одни организмы, является губительной для других. Морские обитатели и микроорганизмы находятся в щелочной среде, ее показатели рН 8, болота наоборот имеют повышенную кислотность почвы.

    Способы компенсации

    Щелочные и земельные металлы при реакции с кислотой образовывают водород и соль. Однако при высокой концентрации этих веществ существуют и другие варианты. Например, натрий при смешивании с большим количеством азота образует натриевую и аммиачную селитру. К щелочноземельным металлам относится барий, магний, кальций и радий, а к щелочным натрий, литий, франций и калий. Однако в чистом виде их в природе не существует.

    Чтобы поддерживать нормальный баланс в почве нужно периодически вносить древесную золу и мульчировать почву. Эти процедуры защитят грунт от природных факторов и восстановят количество натрия, калия и кальция. Однако основным способом компенсации кислотности является известкование почвы, делать это лучше осенью. Так как весной нужно внести удобрения, а одновременно с известью их использовать не рекомендуется.

    Дозировка известковых материалов в зависимости от кислотности грунта

    Перед тем как проводить известкование почвы осенью, нужно изучить нормы внесения разных веществ. Ведь известковые материалы могут отличаться концентрацией. А переизбыток вещества также может отрицательно сказаться на развитии растений.

    Гашеная известь (пушонка)

    Если уровень рН менее 4, то на 10 м. кв. понадобится 5-6 кг вещества, при повышенном содержании кислотности на 10 м. кв. хватит 4-5 кг. В грунт с показателями рН от 4 до 5 вносится 3-4 кг на 10 м. кв. Для слабокислых грунтов на 10 м. кв. будет достаточно 2-3 кг извести.

    Что касается других веществ, то содержание извести в них немного другое. Рассчитать необходимую пропорцию можно при помощи алгоритма:

    1. Для начала нужно узнать норму извести для почвы.
    2. Показатель умножить на сто.
    3. Полученный результат поделить на процент содержания в веществе извести.

    Соотношение извести в веществах в процентах

    %Гашеная известь130Мел100Мука доломитоваяОт 90 до 95Известь озерная80Пыль строительная75Мергель70Торфяная зола50

    Если нет возможности измерить кислотность почвы можно обойтись и без этого. Для глинистых грунтов на 10 м. кв. вносят 6-7 кг извести, на суглинки на те же 10 м. кв. берут 5 кг, а для известкования песчаных почв хватит 3 кг вещества.

    Обработка почвы в теплице

    Многие огородники выращивают овощи в теплице, но не понимают для чего известковать почву и когда это делать. Даже качественный грунт с нейтральной кислотностью может стать кислым. А для некоторых овощей это не приемлемо, они просто перестанут давать урожаи даже с условием внесения удобрений. При длительном выращивании культур в почву попадает вода, которая может иметь повышенную кислотность, да и некоторые подкормки способствуют повышению показателей рН.

    При высокой кислотности растения будут не способны получать с грунта калий и магний и будут плохо расти. Чтобы урожай был стабильным периодично необходимо проводить известкование, лучшим периодом для этого считается осень. Чаще всего в укрытии применяют доломитовую муку. Она не только раскисляет почву, но и имеет в своем составе необходимые элементы для нормального развития культур. Сама процедура ничем не отличается от известкования открытого грунта. Главное соблюдать нормы внесения.

    Заключение

    Состояние почвы немаловажная составляющая получения достойного урожая. Для каждой культуры оптимальный баланс рН разный. Большая часть растений любит нейтральные грунты, поэтому регулярное известкование просто необходимо. Сама процедура не займет много времени, но предварительно нужно рассчитать дозировку применяемого вещества.

    Известкование почвы осенью — зачем и как проводить

    Каждый опытный земледелец знает, что для получения хорошего урожая со своего участка, необходимо учитывать кислотность почвы. Изначальная кислотность зависит от вида почвы, но агротехнические работы приводят к постепенному снижению этого параметра. Поэтому периодически заниматься известкованием земли нужно обязательно.

    Почему повышается кислотность почвы

    Кислотность (pH) почвы — это величина, указывающая на баланс ионов водорода в почве. Для его определения принята шкала от 1 до 14 единиц, в которой pH=7 соответствует нейтральным почвам, для кислых почв этот показатель ниже, а для щелочных выше.

    Снижение уровня pH происходит под влиянием следующих факторов:

    • обильные осадки и полив, которые вымывают соли в более глубокие слои почвы, кроме этого, и сама вода может быть кислой;
    • внесение торфа, компоста, свежего навоза, опилок, перепревшей хвои;
    • выращивание и заделка в почву некоторых сидератов, таких как белая горчица, рапс, овёс, сурепка;
    • постоянное использование таких минеральных удобрений, как аммиачная селитра, сульфат аммония, сернокислый калий.

    На шкале указывается начальная кислотность, свойственная основным видам почв

    Какие признаки указывают на повышенную кислотность

    У растений, не приспособленных к росту на кислых почвах, при снижении pH нарушается режим питания, они плохо усваивают азот, фосфор, калий и другие элементы. Растения хуже растут, у них снижается урожайность. Определить кислотность участка помогают сорняки: на слабокислых и кислых почвах хорошо растут пырей, осот, одуванчик, подорожник, вереск.

    Более точно значение pH определяется с помощью лабораторного анализа. Наиболее простым и доступным средством для его самостоятельного проведения является комплект лакмусовых бумажек, который можно приобрести в специализированных магазинах. С исследуемого участка производится забор почвы на глубину около 12 см, перемешивается с водой в пропорции 1:5. Лучше, если вода будет дистиллированная. Когда земля осядет, в раствор помещают лакмусовую бумажку, после изменения цвета производят сравнение с шаблоном.

    С помощью такого набора можно определить кислотность почвы

    Видео: как определить кислотность почвы в домашних условиях

    Известкование почвы осенью

    Известкование — эффективный способ повышения уровня рН. Наиболее подходящим периодом для её проведения является осень после сбора урожая с грядок. Время проведения работы выбирают так, чтобы земля была влажная, но её можно было легко рыхлить граблями.

    Для известкования можно использовать различные вещества, содержащие кальций. К ним относятся:

    • известняк (ракушечник) — осадочная порода с большим содержанием карбоната кальция;
    • мел — разновидность известняка;
    • негашёная известь — окись кальция;
    • гашёная известь(пушонка) — гидрооксид кальция, работа с веществом требует повышенных мер безопасности;
    • доломитовая мука — удобрение, получаемое из карбонатных пород методом размалывания;
    • цемент — строительный материал, имеющий в составе значительное количество известняка.

    Сколько именно вносить известкующего материала, зависит от вида и кислотности почвы.

    Применение негашеной извести

    Земля на большинстве дачных участков имеет кислую реакцию pH (серые лесные и дерново-подзолистые почвы). Усвоение питательных веществ растениями на таких грунтах ухудшается. Соответственно, замедляется их развитие, уменьшается урожай.

    Читают на Дача6.ру:

    Для нормализации состава грунта, его нужно раскислять. В результате восстанавливается кислотный баланс, улучшается структура почвы, уменьшается отрицательное воздействие ядовитых металлов, активизируется деятельность полезных микроорганизмов.

    Описание

    Негашеная известь или оксид кальция (CaO) – тугоплавкое кристаллическое вещество. При взаимодействии этого вещества с водой образуется гашеная известь «пушонка» Ca(OH)2, о полезных свойствах которой мы уже писали.

    Вырабатывание оксида кальция происходит при обжиге известняка, доломита и мела.

    По эффективности 1 кг негашеной извести = 1,3 кг гашеной извести = 1,8 кг известняка.

    Побелка деревьев

    Для побелки деревьев негашеную известь предварительно гасят, смешивая с водой. В самом простом варианте можно просто смешать 1 кг негашеной извести с 4 л воды, после чего настаивать состав на протяжении 2 суток. Обязательно соблюдайте меры индивидуальной защиты (надевайте резиновые перчатки, маску для защиты дыхательных путей и глаз).

    Белить старые деревья нужно на высоту до 170-180 см от земли. Процедуру выполняют в осенний или весенний период (в сухой день). Осенью, после опадения листвы и понижения дневной температуры воздуха до +4…+5 C производится основная побелка. Весной защитный слой обновляют.

    Раскисление почвы

    О том, что земля на Вашем участке кислая, можно узнать по растениям-маркерам: хвощ, вереск, лютик, щавель, подорожник, иван-да-марья и др. Лебеда и крапива предпочитают слабо кислый грунт. Клевер и донник растут на нейтральных и слабощелочных участках.

    Нейтральной считается почва с pH=7. Значение ниже свидетельствует о повышенной кислотности, а выше – о щелочной реакции.

    В чистом виде негашеную известь с целью раскисления в почву не вносят. Вместо пользы она может причинить существенный вред, выжигая полезные микроорганизмы в поверхностном слое. К тому же, в отличие от «пушонки», негашеная известь состоит из неравномерных комков, поэтому при ее применении в разных частях участка окажется разное количество извести. Для раскисления следует либо гасить известь, либо сразу применять «пушонку».

    Чаще всего негашеную известь (в первозданном виде) рассыпают небольшим слоем по поверхности и поливают водой. На 100 кг извести следует расходовать по 3-4 л воды. Через пол часа процесс гашения завершится, и известь можно будет заделывать в грунт.

    Расход – 300-600 г негашеной извести на 1 м2 (на рыхлых почвах – поменьше, на тяжелых – побольше).

    Борьба с сорняками

    Чтобы избавиться от надоевших сорняков, нужно просто посыпать их небольшим количеством негашеной извести. Данное средство не только уничтожит вегетативные части сорняков, но и предупредит их повторное появление.

    Кроме негашеной извести для борьбы с сорными травами часто применяют мел и доломитовую муку.

    Аналогично можно посыпать садовые дорожки, чтобы в щелях между плитками не было сорняков.

    Для пруда

    Если на Вашем участке имеется небольшой пруд с рыбой или без, его необходимо известковать. Дело в том, что в воде накапливается множество погибших растений, остатков корма, экскрементов рыб и т.п. Известь же, наоборот, со временем вымывается.

    Процедура позволяет ускорить минерализацию, устранить кислую реакцию, обогатить воду кальцием.

    Другие полезные свойства негашеной извести:

    • дезинфекция воды;
    • уничтожение большинства паразитов, обитающих на дне и в толще воды;
    • избавление от сорной рыбы (например, ротанов) осенью (весной можно будет запустить в водоем новых обитателей).
    • кальций, попадающий в воду, способствует формированию здорового скелета, нормализует работу нервно-мышечной системы у рыб.

    Вносить негашеную известь нужно только на влажное дно. На сухой или подмерзшей почве ее использовать нельзя. Также помните, что на песчаном дне эффект от применения будет минимальным, а на торфяной основе – отличным!

    Для погреба

    Как известно, погреба белят гашеной известью. Но многие дачники покупают для этих целей негашеную известь, так как она лучше хранится. В любой момент Вы сможете смешать 1 часть негашеной извести с 3 частями воды, предварительно механически размельчив особо крупные комки.

    Химическая реакция будет протекать в течение примерно 8 часов. После этого состав нужно процедить через сито и наносить на обрабатываемые поверхности. Для усиления эффекта на 5 л уже гашеной извести можно добавить 50 г медного купороса.

    Это лишь немногие варианты применения негашеной извести на даче. Пишите о своих проверенных способах в комментариях.

    Видео

    Известь как удобрение для огорода: нужно ли вносить, применение


    Соли угольной кислоты называют карбонатами. Среди наиболее часто встречаются кальцит, доломит, магнезит, а также соли железа и бария. Знаменитый минерал малахит – это тоже карбонат.

    Все карбонаты растворяются в воде, при этом сохраняют свои характеристики, но при нагревании жидкости выше 65 градусов соединения распадаются на углекислый газ и нерастворимые вещества, которые можно увидеть на внутренней стенке чайника – накипь.

    Что такое известь, характеристики

    Известковое удобрение получают в процессе переработки природный веществ – известняка, мела, мергеля, доломита. Используют минералы в полиграфии, сварочных работах, пищевой промышленности. Не обходится без них и почва.

    Кроме того, что гашеная известь – пушонка – раскисляет грунт и делает его более рыхлым, она положительно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных растений – защищает от нашествия вредных насекомых, участвует в обмене веществ. Кроме кальция в известняке содержатся минералы в легкоусвояемой форме – магний и калий.

    Чтобы получить безопасную форму известки, ее заливают холодной водой. Это важно, потому как в горячей жидкости все полезные свойства исчезают, вернее улетучиваются. Процесс длится около 20 минут. В этот момент необходимо длинной палкой перемешивать раствор, чтобы ускорить плавление.

    Разновидности удобрений

    Считается, что карбонаты нельзя использовать одновременно с навозом и другими азотными удобрениями, так как они нейтрализуют действие друг друга. Но есть вещества, которые даже рекомендуется добавлять в навоз или компостную кучу для активизации деятельности микроорганизмов:

    • доломитовая мука;
    • травертин или известковый туф – горная порода с небольшим количеством кальцита;
    • озерная известь, которая образуется при высыхании водоемов.

    Следующие вещества подходят для снижения кислотности грунта и питания растений, но их не используют одновременно с навозом:

    • древесная зола;
    • отходы цемента;
    • продукты горения сланцев;
    • карбидная известь – продукт переработки карбида кальция;
    • садовая известь пушонка – применение в огороде и садоводстве ограничено побелкой деревьев;
    • мартеновский шлак.

    Фосфоритная мука и известняк имеют схожее действие – ощелачивают грунт, но вместе их вносить в почву нельзя. Дело в том, что для растворения фосфора необходима слабокислая среда.

    Излишнее внесение карбонатов может остановить процесс усвоения фосфатов растениями. Известь как удобрение для огорода лучше вносить отдельно, а затем провести тестирование грунта на предмет кислотности.

    Определение кислотности почвы

    Для определения кислотности применяют специальный прибор – Ph метр. Но у обычных дачников он вряд ли есть. Более доступны лакмусовые бумажки. Они не дают точных показателей, но по цвету можно определить, насколько грунт закислен:

    • синий оттенок бумаги – почва известковая – щелочная или слабо щелочная;
    • зеленый оттенок – нейтральная;
    • бежевый цвет характерен для суглинков;
    • красный и его оттенки – почва кислая.

    Если лакмусовую бумагу купить негде или некогда, то нужно выйти на огород и внимательно рассмотреть грунт. Если имеется серо-белый налет, такой, как у золы, значит необходимо внесение извести в почву осенью или весной. Количество известковых удобрений рассчитывают исходя из степени закисленности.

    Видео: Побелка известью огородных культур

    Найти низкий участок на огороде, где обычно скапливается вода посмотреть, какого она цвета. Если коричнево-ржавого с пленкой, это также свидетельствует о повышенном уровне кислоты.

    Известь для почвы на огороде применяют тогда, когда там начинают размножаться сорные травы – одуванчик, хвощ или коровяк.

    Есть народный метод, как определить присутствие кислоты – это уксус. На гость земли наливают несколько капель уксуса. Если происходит шипение, но грунт не меняет цвет, то карбонатов в ней достаточно. Если почва побелела и зашипела, значит требуется решить, когда и как лучше вносить известь в почву – осенью или весной.

    Применение в огороде

    Чтобы понять, насколько использование извести на садовом участке полезно, необходимо рассмотреть все функции кальция, которые он выполняет в земле:

    • способствует поддержанию нейтральной или слабокислой среды, при которой питательные вещества легко усваиваются растениями;
    • улучшается усвоение азота за счет работы азотфиксирующих бактерий, микроорганизмы активно размножаются и накапливают вещество на корнях растений;
    • кальций укрепляет волокна, по которым движутся питательные вещества, в результате чего происходит их быстрый рост;
    • кальций активирует жизнедеятельность бактерий, разлагающих органику в грунте или компостной куче;
    • балансирует химический состав почвы, обеспечивая усвоение питания корневой системе.

    Используют известкование как самостоятельный вид подкормки или для побелки деревьев. В таком случае в раствор добавляют химикаты, которые уничтожают вредителей, устроившихся на зимовку под корой плодовых культур.

    Для борьбы с сорняками

    Для уничтожения сорняков выбирают весеннее время, когда их корневая система еще слабая и не достаточно глубокая или осень, чтобы почва успела изменить химический состав, в котором сорнякам будет некомфортно.

    Скопления растений посыпают негашеной известью. Желательно, чтобы вещество не попало на овощные культуры. Для хвоща и пырея нужно взять 200 г негашеной известки на квадратный метр. Присутствие мха по краям клумбы или активный рост полыни – также свидетельство повышенного уровня кислоты.

    Снизить кислотность и таким образом устранить сорняки можно другими карбонатными удобрениями – мело или доломитовой мукой.

    Пушонка также помогает справиться с сорными растениями. На метр квадратный вносят 150 – 200 г вещества. Чтобы эффект от использования проявился быстрее, нужно знать, как правильно использовать известь на огороде, как заделывать в почву.

    Известняк можно рассыпать по снегу, если его слой не более 30 см. Эту процедуру проводят зимой. Также применяют для уничтожения слизней, которые любят поедать капусту, огурцы и зеленый салат. Для этого вокруг насаждений посыпают мелкозернистую фракцию, не перекапывая ее с почвой. Вредители получают сильные щелочные ожоги и погибают.

    Для побелки деревьев

    Побелка деревьев производится не для эстетического удовольствия. Это вынужденная мера, чтобы защитить их от вредителей, зимующих в коре. Весной они откладывают яйца и личинки начинают питаться древесиной.

    Солнечные ожоги зимой – обычное явление. Лучи отражаются от снега и обжигают ствол и ветки. Особенно это опасно для молодых неокрепших саженцев.

    Перепады температур весной и осенью также опасны для деревьев. Кора при этом сжимается и расширяется, может возникнуть трещина, в которой поселятся бактерии и уничтожат дерево.

    Для побелки применяют гашеную пушонку с добавлением медного купороса. На 10 литров воды необходимо взять 2 кг известки и 250 г медного купороса, добавить 1 кг глины и полкило навоза коровяка. Все компоненты размешать и обмазать стволы.

    Рецепт со столярным клеем от паразитов:

    • Растворить в 8 литрах воды 2,5 кг пушонки.
    • Добавить 500 г медного купороса.
    • Добавить 200 г столярного клея.
    • Растворить любое средство от вредителей.

    Для предварительного гашения воды берут в 2 раза больше, чем известки.  Проводят за несколько часов до приготовления состава для побелки.

    Сроки и нормы использования извести

    Применять известкование рекомендуется после проверки грунта на кислотность. Если лакмусовая бумажка покраснела, значит используют полную дозировку на квадратный метр – 150 г. Если грунт только начинает закисляться, бумага розовая или бежевая, то достаточно половины дозировки или даже ¼ от рекомендуемой нормы.

    Нормы для легких почв – песчаных и супесчаных.

    Уровень кислотностиКоличество известки на сотку
    Ph до 4,540 кг
    4,635 кг
    4,830 кг
    5,025 кг
    Более 5,220 кг

    Нормы для тяжелых почв – суглинок и глинистых.

    Уровень кислотностиКоличество известки на сотку
    4,560 кг
    4,655 кг
    4,850 кг
    5,045 кг
    5,240 кг
    Более 5,435 кг

    Важно не переборщить с известкованием, так как избыток карбонатов вредит растениям. В частности, усвоение фосфора, а вместе с ним калия может нарушиться. Об этом свидетельствует появление синего оттенка на листьях.

    За год до посадки плодово-ягодных культур можно провести ощелачивание грунта. Есть разные мнения, как часто проводить это мероприятие. Кто-то советует один раз в 8 – 9 лет, кто-то предлагает каждые 4 года.

    Это зависит от того, как часто вносить минеральные удобрения, которые вызывают закисление. Если пользоваться органикой, то закисление наступит не скоро, поэтому рекомендуется следить за тем, что начинает расти на участке из любителей кислого и принимать меры заблаговременно.

    Как правильно провести известкование осенью и весной

    Есть определенные правила, как удобрять известью землю. Чтобы мероприятие принесло пользу, вещество необходимо закладывать на глубину около 20 см, то есть посыпать грунт равномерно и перекопать на штык лопаты. До 6 см разрешается вносить тогда, когда используется не вся дозировка, а только ¼ объема.

    Осенью известкование проводится после сбора урожая. Доломитовая мука, мел, пушонка или зола рассыпаются равномерно по всей площади и перекапываются. В почве бактерии начинают перерабатывать вещество и преобразовывать его в готовые к усвоению элементы питания.

    В весеннее время внесение карбонатов в грунт проводится до начала посадок, чтобы дать время раствориться. Главное условие – влажная среда, в которой вещество быстро переходит в доступную форму и поглощается корневой системой растений.

    Негашеная известь – это куски разного размера, что неудобно для внесения в грунт. Рекомендуется сначала залить водой известку, чтобы она превратилась в мелкий порошок, и уже в таком виде рассыпать по участку.

    Выводы

    После процедуры известкования на участке повышается урожайность плодовоовощных культур, почва становится более влагоемкой. В слабокислой или нейтральной среде лучше усваиваются другие важные макро и микроэлементы – калий, азот и фосфор, а также размножаются почвенные микроорганизмы и насекомые.


    Понравилась статья? Поделись с друзьями:

    Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET».  Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

    Вам также будет интересно почитать:

    Доломитовая мука: как использовать в огороде, состав, польза для растений

    для чего она нужна и как ее вносить

    Применение извести в огороде: побелка деревьев и хранилищ, сараев и т.д. и известкование почвы. Зачем посыпать огород известью и всем ли это надо делать?

    известняк

    Известь необходима для обеспечения кислотности почвы. При высокой кислотности замедляется рост растения и наблюдается его угнетение. Хотя есть растения, которые вполне неплохо чувствуют себя в закисленной почве, но для большинства это неприемлемые условия для развития.

    Высокая кислотность почвы не только напрямую вредит растениям, но и косвенно, препятствуя усвоению внесенных удобрений в грунт. Полезные бактерии плохо развиваются в кислой почве, в результате чего в ней накапливаются вещества, негативно влияющие на растения.

    Внесение извести в почву снижает ее кислотность. Однако не стоит известковать все почвы подряд. Если грунт имеет нормальную кислотность, то известь не стоит вносить.

    На кислых почвах известь желательно вносить при закладке сада или в процессе подготовки участка. Если на участке планируется посадка земляники, то ее можно высаживать через 2 года после известкования почвы либо вносить известь уже после ее посадки, когда она приживется (не ранее 2-х месяцев после посадки).

    Известкование почвы на участке с плодово-ягодными насаждениями возможно в любой период. Вносится известь, как осенью, так и весной в момент перекопки участка.

    известкование почвы

    Какую известь вносить? Комковую негашеную известь или пушонку (гашеная). Если внести комки негашеной извести, то легко перенасытить почву этим элементом. Лучше использовать пушонку.

    Если все-таки хочется или есть в наличии негашеная известь, то следует защитить глаза, надеть резиновые перчатки, взять чистую емкость, насыпать известь и залить водой. На 10 кг комковой извести берется 4 литра воды. Емкость лучше закрыть крышкой и дождаться окончания реакции.

    После того, как вода впитается, известь должна стать порошкообразной. В таком виде ею можно удобрять землю.

    Примерные дозы молотого известняка на разных почвах (1 кг на 10 кв. м):

    • Супесчаный или легкий суглинок: рН менее 4,5 – 4 кг, рН 4,6 – 3,5 кг, рН 4,8 – 3 кг, рН 5 – 2,5 кг, рН – 5,2 – 0 кг.
    • Средние и тяжелые суглинки: рН менее 4,5 – 6 кг, рН 4,6 – 5,5 кг, рН 4,8 – 5 кг, рН 5 – 4,5 кг, рН – 5,2 – 3,5 кг.

    Это дозы рассчитаны в молотом известняке на пахотный слой в 20 см.

    Виола Садовая

    © rusin.in.ua 12.05.2021

    Применение (На Даче И В Строительстве)

    Гашеная известь (или пушонка) – это состав, который получают в промышленности или в домашних условиях путем смешивания негашеной извести (порошка) с водой. Под словом «известь» подразумевают любые продукты переработки и обжига мела, известняка и других карбонатных пород.

    Благодаря уникальным свойствам пушонка широко применяется в различных областях человеческой деятельности: в кожевенной, металлургической, химической, сельскохозяйственной, пищевой, медицинской и других отраслях. Но наиболее востребован материал в строительной сфере и для проведения садово-огородных работ.

    Пушонка для садовых растений

    Состав используется для подкормки садовых и огородных культур в промышленном и частном земледелии. Он содержит такие элементы, как калий, кальций и магний, способствующие повышению плодородия почв. Кроме того, он снижает уровень кислотности грунта, нормализует реакцию его верхнего слоя и улучшает химический состав.

    Известковый раствор нейтрализует негативное действие токсичных металлов – алюминия, железа и марганца на почву. Благодаря этому составу ее структура становится менее сыпучей и более комковатой.

    Процесс обработки грунта пушонкой называют известкованием. С целью снижения кислотности почвы обычно его проводят раз в 4-5 лет, при интенсивной эксплуатации – раз в 3 года. «Кислая» земля – благодатная среда для роста сорняков, развития болезнетворных грибков и бактерий. В ней понижено содержание полезных веществ, из-за чего плохо приживаются культурные сорта растений.

    Определить повышенную кислотность можно по внешним признакам: появлению зеленого мха, полыни, хвоща, багульника, клевера, щавеля, вереска, ползучего лютика и белоуса. Также об этом свидетельствуют плохой рост пшеницы, свеклы, пепельная прослойка на поверхности грунта. Уровень кислотности можно определить и при помощи индикаторов, продающихся в специализированных магазинах.

    Процесс внесения раствора в грунт

    Известковый раствор вносят осенью или весной для раскисления почв и повышения их урожайности. В зависимости от типа грунта, дозировку рассчитывают следующим образом: 450-800 г/м2 для глиняных и тяжелых почв, 350-600 г/м2 для глиноземов, легких почв и суглинков и 250-500 г/м2 для песчаных. Превышать норму не следует, так как это грозит снижением усвояемости растениями полезных веществ.

    Важно! Не следует вносить состав одновременно с навозом: это приводит к образованию нерастворимых соединений, которые бесполезны для растений. При этом овощные культуры испытывают дефицит питательных элементов и не могут дать полноценный урожай.

    Весной состав вносится под легкую перекопку под культуры, особенно реагирующие на повышенную кислотность почвы, за неделю до посева и высадки рассады. При этом важно сохранить влажность грунта.

    Осенью известковый раствор равномерно вносят при перекопке после полной уборки урожая. Обработка должна производиться на глубину 22-30 см, для многолетних культур – 35-40 см. Не рекомендуется выравнивать поверхность и разбивать комья – таким образом влага лучше сохранится в земле.

    Известь пушонка: применение в строительстве

    Невозможно представить без использования пушонки не только огород, но и строительную сферу. Для определения типа работ известь подразделяют на два вида:

    • Воздушного твердения – для твердения строительных растворов в сухих условиях;
    • Гидравлического твердения – для особо прочных растворов в условиях повышенной влажности.

    Гашеную известь также используют для побелки потолков и стен внутри и снаружи помещений. Для этой цели раствор готовят заранее (желательно за день). Чтобы получить идеально белый состав, пушонку разводят водой в соотношении 1:1.

    Перед применением состав тщательно размешивают, после чего используют краскопульт или широкую малярную кисть для нанесения в 2-3 слоя. Каждый последующий слой должен наноситься поперек предыдущего.

    При смешивании пушонки с водой и песком получают известку – смесь для связывания кирпичей между собой, а также декоративного покрытия. Благодаря огнеупорным свойствам пушонки ее также используют для обработки элементов деревянных домов, чтобы защитить их от гниения улучшить противопожарные характеристики.

    Таким образом, гашеная известь является уникальным, но при этом недорогим материалом, который весьма пригодится в строительстве и сельском хозяйстве.

    Негашёная известь — стройматериал для дома и для урожая

    Рубрика: Органические удобрения На чтение: 10 мин · Просмотры:

    4 689

    Из неё делают цемент, без чего немыслимо построить дом, и ею удобряют огород и сад, облагораживая почву. Едкий и химически-активный субстрат, который может вызвать даже сильные ожоги, и снежной белизны мел для побелки-покраски зданий, помещений или стволов деревьев – и это всё она, негашёная известь.

    Что такое негашёная известь

    Это кальциево-доломитовая смесь, в которой основными веществами выступают кальций, магний, в меньшей степени – калий, а также связанные вода и углекислый газ. В химический состав и связанные с ним вопросы можно было бы и не вдаваться, но разобраться в механизме действия извести в деле выращивания урожая нас заставит многочисленная армия фермеров и просто владельцев приусадебных участков, которые намерены выращивать продукцию класса ЭКО, то есть экологически чистую.

    А вырастить её можно, по их убеждению (и небезосновательному) только, не применяя минеральные, изготовленные заводским способом, вещества. И применение извести в окультуривании почвы становится для них способом внесения органических удобрений наряду с коровьим, лошадиным или куриным навозом.

    А дело всё в том, что так похожие по химическому составу СаО, его гашёная производная Са(ОН)2 и доломит имеют разное происхождение. Если доломит образовывался несколько сотен миллионов лет назад в результате спрессовывания осадочных пород чисто минерального происхождения, то известняки, откуда и добывают кальциевую породу, из которой потом путём отжига получают негашёную известь, образовывались после гибели и опускания на дно первобытного океана моллюсков и других обитателей кембрия и мела. А все они имели известковый панцирь, в основе которого – тот же кальций.

    Так что если известь, которую приобрёл садовод, получена из доломита СаМg(CO3)2, то это минерал, карбонатная горная порода. Как удобрение доломитовая известь выше всяких похвал, и ничуть не хуже кальциевой извести, происхождение которой, как мы уже выяснили – органическое.

    Применение извести для раскисления почвы

    Владельцы крестьянских подворий, садов и огородных участков хорошо знают о ситуациях, когда в почву внесены все удобрения, проделаны вроде бы все мыслимые и немыслимые агротехнические процедуры – а урожай, по равнению с предыдущими годами, упал. И это несмотря на благоприятные погодные условия.

    И только тогда фермер/огородник/садовод спохватывается: а давно ли я замерял кислотность почвы? Потому что это такой показатель, который со временем начинает только расти. И часто во многом благодаря внесению год из года одних и тех же удобрений. И самый простой способ её понизить – внести в почву определённое количество извести. Или, иначе, провести известкование. Или – раскислить её известью, которая имеет щелочную реакцию.

    Но не всё так просто. Кислотность почвы – это не наличие в ней какой-то кислоты. Кислотность определяется показателем pH, то есть числом водородных ионов. Если этот индекс ниже семи – почва кислая, с понижением числового значения вырастает и кислотность. Если выше этого числового значения – почва щелочная.

    На закисленном участке многие культуры в итоге кислотных реакций не могут полноценно вырастать, потому что образуются вещества, которые растения «не видят».

    Дождевые и навозные черви – отличные поставщики ценного удобрения – гумуса. Они плохо выживают и непродуктивно работают в закисленных почвах, но если почву произвестковать – уже на следующий год популяция червей резко увеличивается, а показатели наличия гумуса возрастают до 2 раз! Единственное условие – применять для известкования гашёную известь-пушонку или гажу (озёрную известь). Негашёный СаО способен не только нанести червям ожоги, но и уничтожить их.

    Так что основная причина применения извести на участках – приведение в норму рН и приведение к оптимуму структуры почвы. А ещё одно её замечательное свойство – при побелке стволов полностью блокировать путь наверх, к кроне, многочисленным вредителям, которые ранней весной выползают из земли и стремятся поближе к нежным лиственным и цветочным почкам плодовых деревьев. Ну, а те, кого малярная кисть с мелом или известью-пушонкой застала в трещинах, останутся там навсегда.

    Раствор извести для побелки стволов деревьев

    Применение всех перечисленных ниже компонентов строго обязательно – только такой состав защитит кору деревьев в полной мере!

    Состав

    • Негашёная известь – 1 кг
    • Вода – до 10 литров
    • Сухой коровяк – 1 кг
    • Медный купорос – 200г
    • Просеянная глина – 300 г

    Этапы приготовления

    1. Известь залить холодной водой. Холодной это важно: тёплая или горячая вызовут неправильную реакцию гашения. Через час-полтора процесс гашения с нагревом массы завершится.
    2. Всыпать коровяк, тщательно размешать
    3. Всыпать сухой порошок медного купороса
    4. Просеянную глину замесить на небольшой количестве предварительно отлитой массы гашёной извести, замесить весёлкой до консистенции сметаны, вылить в общую ёмкость
    5. Оставить смесь для набухания на 2-3 часа
    6. После этого можно пользоваться.

    Перед нанесением известкового состава на стволы, если обработка производится весной, пройдитесь по коре жёсткой пропиленовой мочалкой или мягкой металлической сеткой для отмывки сильно загрязнённой посуды. Тем самым вы счистите старые, отмершие или плохо держащиеся чешуйки коры, под которыми обязательно таится какой-нибудь вредитель сада, доступ к которому извести был бы затруднён этой чешуйкой.

    Счищенные чешуйки обязательно соберите и сожгите – на них могут быть не только взрослые насекомые, но и совершенно микроскопические яйца таких вредителей, как щитовка запятовидная, зелёная яблочная тля, яблонная медяница, яблонный красный клещ и другие опасные паразиты.

    Использование негашёной извести

    Проводить раскисление земли известью можно как негашёной, так и гашёной. Только в первом случае, из-за высокой химической активности CaO, её количество уменьшают в 3-4 раза. Точную величину внесения извести помогут определить таблицы.

    Для гашёной извести:

    рН почвыНормы внесения извести гашеной для тяжёлых, глинистых почвНормы внесения гашеной извести для лёгких, песчаных, почв
    Не выше 4,50,5 кг на м.кв0,3 кг на м.кв
    4,6 – 5,00,3 кг на м.кв0,2 кг на м.кв
    5,1 – 6,00,2 кг на м.кв—————————-

    Для негашёной извести, нормы внесения которой меньше:

    рН почвыНормы внесения негашеной извести для тяжёлых глинистых почвНормы внесения негашёной извести для лёгких песчаных почв
    Не выше 4,50,2 кг на м.кв0, 15 кг на м.кв
    4,6 – 5, 00, 1 кг на м.кв0, 05 кг на м.кв
    5,1 – 6,00, 05 кг на м.кв———————————————

    Негашёная известь вносится сразу после покупки, потому что её хранение проблематично: малейшее содержание влаги в воздухе начинает на этих кусочках химическую реакцию её гашения.

    Перед использованием следует очистить участок от сорняка, лучше – применением гербицидов.

    Недопустимо делать одновременное внесение удобрений и известкование почвы! Минеральные вещества в этом случае вступают во взаимодействие с активными компонентами кальциевых (органического происхождения) и доломитовых (происхождения минерального) известняков, с часто непредсказуемыми, но всегда вредными, последствиями. А внесённый одновременно с известью навоз вообще полностью нейтрализуется ею!

    Исключение – одновременное с известью применение золы деревьев лиственных пород.

    Как гасить известь

    Процесс гашения извести и процесс перевода СаО в гашёное состояние Са(ОН)2 происходит путём заливки кусков отожжённой извести водой в пропорции примерно 1:2. Гашение основано на реакции негашёной извести и воды с интенсивным выделением тепла. Протекает гашение примерно в течение 30-40 минут, зависит от свежести негашёной извести, отсутствия следов реакции с влагой на её поверхности.

    Свойства извести и баланс

    Растения от переизбытка кальция страдают. Но его отсутствие в почве – это ещё хуже. Без него в почве не будут удерживаться ионы водорода, обеспечивающие правильную, для данных видов растений, pH. Внесение извести в землю участка способно сильно, иногда до критических значений, снизить кислотность. Узнать же рН земли в саду или огороде можно с помощью набора лакмусовых бумажек, на упаковке которых можно найти все цвета, в которые они окрашиваются по мере проявления показаний рН, или, что одно и тоже, замеряемой кислотности.

    В приведённой ниже таблице показаны желательные значения для различных растений.

    pH почвыВыращиваемое
    6,0 – 7,0Баклажаны, кабачки, томаты. Свекла, морковь, тыква, дыня мускатная, огурцы, лук-порей, лук-шалот, лук-шнитт, шпинат, ревень, цикорий, капуста листовая, цветная, кольраби, редис.
    5,0 – 6,0Картофель, щавель, арбуз, пастернак
    5,5 – 7,0Белокочанная капуста, кукуруза, чеснок, перец, горох, фасоль
    7,0 – 7,8Спаржа, петрушка, лук репчатый, салаты, сельдерей, артишок, цветная капуста
    4,0 – 5,0Эрика, вереск, гортензия
    5,0 – 5,6Можжевельник
    5,0 – 6,0Сосна
    6,0 – 7,0Однолетние и многолетники, высаживаемые для декора участка, газонные травы, декоративные древесники (туя, бонсаи). Вишня, слива.
    5,5 – 7,0Груша, яблоня, земляника, клубника
    4,0 – 5,0Малина, смородина, крыжовник, клюква, голубика
    7,0 – 7,8Клематис, пион, дельфиниум
    5,0 – 6,0Флоксы, лилейные
    5,5 – 7,0Роза, ирис, гвоздики

    Для овощных граница pH колеблется от слабокислой до нейтральной. И приходится искать компромисс, который будет выражаться в стремлении позволить растениям в полной мере усвоить питательные вещества, что возможно только на слабокислых, до максимум рН 5,5, почвах. При такой кислотности отлично усваиваются фосфор, без которого немыслимо формирование полноценной корневой системы, а также железа, марганца, бора.

    Если перекислить землю, довести значение рН до 4,0 – 3,5, как вместо улучшения питания растения начнут отказываться от усвоения этих микроэлементов. Но подобным образом действует на урожаи и щелочная среда с показателями рН выше 7,0! То, что раньше активно усваивалось и способствовало росту, становится недоступным. Или, как у некоторых видов, начинается гиперусвоение этих элементов, да такое, что растения делаются токсичными.

    Польза кальция при нормальном уровне кислотности

    • Активизирует клубеньковые бактерии у высаживаемых ранее на участке бобовых, освобождая содержащиеся в них азотистые соединения и обогащая ими почву.
    • обеспечивает доставку углеводов у зреющих частей растений. Обеспечивая, таким образом их вкус, сахаристость у горшка, моркови, свеклы, кукурузы и т.д.
    • Укрепляет, цементирует стенки капилляров, по которым питательные вещества поступают во все жизненно-важные органы растения
    • При внесении в компостную кучу способствует связыванию азота и минералов в удобоусваемые органические соединения

    Применение доломитовой известковой муки, извести-пушонки (продукта гашения негашёной извести), мела или гажи (озёрной извести) может уменьшать кислотность на нужное число ступеней. Дозы известкования определяются при его использовании на пробных участках земли индикаторной (лакмусовой) бумагой, почвенными щупами и рН-метрами. Это средства помогают определению кислотности очень точно.

    Но есть безошибочное способы неаппаратного узнавания этого параметра. Один из методов – по живущим на участке и вокруг него сорнякам.

    Связь видов сорняка с кислотностью почвы

    Сорняк, выбирающий почвы с сильным и средним закислением:

    • Подорожник
    • Хвощ
    • Мята обычная и перечная
    • Конский щавель
    • Осока, вереск
    • Мхи всех видов
    • Иван-да-Марья
    • Люпин синий
    • Горец почечуйный
    • Лютик ползучий
    • Горчица дикая
    • Горчица полевая
    • Мак дикий алый и жёлтый
    • Чистец пушистый
    • Фасоль
    • Пырей
    • Лебеда
    • Крапива
    • Мать-и-мачеха
    • Редька дикая полевая
    • Вьюнок полевой
    • Клевер луговой и горный
    • Чина луговая
    • Бодяк огородный
    • Мыльнянка лекарственная
    • Смолёвка поникшая
    • Ромашка

    Ориентирование на виды сорняков полезно, когда садовод или фермер только выбирают участок целины или заброшенного подворья, что позволяет прикинуть в уме возможные затраты и методы рекультивации.

    А чтобы определение «на глазок» было более точным, запомните вот такую таблицу-«шпаргалку»:

    Степень закисленности рНРазновидность почвы
    Предельно кислая3,5 – 4,5Болота, торф из глубин
    Просто кислая4,6 – 5,3Глинисто-дерновые, торфянистые, хвойные
    Слабокислые5,4 – 6,3Дерновые, вересковые
    Нейтральные6,4 – 7,3Перегнойные, лиственные, под дерн
    Слабощелочные7,4 – 8,0Карбонатные
    Щелочные8,1 – 8,5Карбонатные
    Сильно щелочные8,5 – 9,0Карбонатные

    Факты на заметку

    • Обработку не следует проводить чаще, чем раз в 4-5 лет. На почвах с интенсивным типом земледелия его проводят раз в 2-3 года, в соответствии с результатами контрольных замеров рН на участках.
    • Применение извести рациональнее всего на тяжёлых (глина) почвах, из-за из высокой кислотности и большой плотности. Дело в том, что известь разрушает глиняную структуру, делая почву более рыхлой и лёгкой.
    • Известь для нейтрализации излишней кислотности можно полноценно заменить золой из древесных пород деревьев. Только требуется золы по сравнению с известью в 3-4 раза больше.
    • Известкование лучше всего проводить осенью. Это даст время для просачивания растворённого дождями кальция в глубинные слои плодородной почвы, он успеет вступить во все необходимые реакции с образованием растворимых и легкоусваиваемых минералов растениями, а возможные излишки под влиянием зимних холодов будут нейтрализованы.
    • Появление мхов на кромках полей, а также полыни и хвощей, свидетельствует, что пора проводить известкование почвы.

    Заключение

    В сильнозакисленных в результате чрезмерного употребления минеральных удобрений почвах не только нарушается баланс нормального развития растения, но и угнетается полезная микрофлора.

    Известкование, позволяет активно продлить срок использования участка, снимать с него хорошие и даже экологически чистые урожаи.

    Каким минеральным удобрением вы пользовались?

    Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

    Можно выбрать несколько ответов или вписать свой вариант.

    • Суперфосфат 12%, 1412 голосов

      1412 голосов 12%

      1412 голосов — 12% из всех голосов

    • Карбамид 9%, 1000 голосов

      1000 голосов 9%

      1000 голосов — 9% из всех голосов

    • Нитроаммофоска 7%, 837 голосов

      837 голосов 7%

      837 голосов — 7% из всех голосов

    • фитоспорин*7%, 816 голосов

      816 голосов 7%

      816 голосов — 7% из всех голосов

    • Доломитовая мука 6%, 646 голосов

      646 голосов 6%

      646 голосов — 6% из всех голосов

    • Монофосфат калия 5%, 601 голос

      601 голос 5%

      601 голос — 5% из всех голосов

    • Азофоска*5%, 562 голоса

      562 голоса 5%

      562 голоса — 5% из всех голосов

    • Кальциевая селитра*5%, 543 голоса

      543 голоса 5%

      543 голоса — 5% из всех голосов

    • комплексные минерально витаминные*4%, 476 голосов

      476 голосов 4%

      476 голосов — 4% из всех голосов

    • навоз*4%, 438 голосов

      438 голосов 4%

      438 голосов — 4% из всех голосов

    • калимагнезия, карбамид, калий сернокислый, зола*4%, 409 голосов

      409 голосов 4%

      409 голосов — 4% из всех голосов

    • селитра*3%, 374 голоса

      374 голоса 3%

      374 голоса — 3% из всех голосов

    • Диаммофоска 3%, 345 голосов

      345 голосов 3%

      345 голосов — 3% из всех голосов

    • Аммофоска 3%, 345 голосов

      345 голосов 3%

      345 голосов — 3% из всех голосов

    • Посмотреть ответы*3%, 319 голосов

      319 голосов 3%

      319 голосов — 3% из всех голосов

    • аммиачная селитра*2%, 279 голосов

      279 голосов 2%

      279 голосов — 2% из всех голосов

    • селитра калиевая*2%, 264 голоса

      264 голоса 2%

      264 голоса — 2% из всех голосов

    • Сульфат аммония 2%, 257 голосов

      257 голосов 2%

      257 голосов — 2% из всех голосов

    • Сульфат калия, сульфат магния*2%, 231 голос

      231 голос 2%

      231 голос — 2% из всех голосов

    • гумат калия*2%, 224 голоса

      224 голоса 2%

      224 голоса — 2% из всех голосов

    • Крапивный настой*1%, 139 голосов

      139 голосов 1%

      139 голосов — 1% из всех голосов

    • только навоз*1%, 132 голоса

      132 голоса 1%

      132 голоса — 1% из всех голосов

    • Только зола*1%, 130 голосов

      130 голосов 1%

      130 голосов — 1% из всех голосов

    • Хлористый калий 1%, 123 голоса

      123 голоса 1%

      123 голоса — 1% из всех голосов

    • Борофоска*1%, 117 голосов

      117 голосов 1%

      117 голосов — 1% из всех голосов

    • нитрофоска*1%, 105 голосов

      105 голосов 1%

      105 голосов — 1% из всех голосов

    • гуми*1%, 85 голосов

      85 голосов 1%

      85 голосов — 1% из всех голосов

    • Бордосская смесь*1%, 76 голосов

      76 голосов 1%

      76 голосов — 1% из всех голосов

    • Моноаммонийфосфат, монокалийфосфат, диаммонийфосфат*1%, 70 голосов

      70 голосов 1%

      70 голосов — 1% из всех голосов

    • биогумус*1%, 67 голосов

      67 голосов 1%

      67 голосов — 1% из всех голосов

    • Безводный аммиак 0%, 51 голос

      51 голос

      51 голос — 0% из всех голосов

    • Осмокот*0%, 48 голосов

      48 голосов

      48 голосов — 0% из всех голосов

    • аммофос*0%, 42 голоса

      42 голоса

      42 голоса — 0% из всех голосов

    • Негашеная известь*0%, 25 голосов

      25 голосов

      25 голосов — 0% из всех голосов

    • Костная мука*0%, 16 голосов

      16 голосов

      16 голосов — 0% из всех голосов

    • сульфоамофос*0%, 11 голосов

      11 голосов

      11 голосов — 0% из всех голосов

    • нутривант плюс*0%, 8 голосов

      8 голосов

      8 голосов — 0% из всех голосов

    • унифлор*0%, 7 голосов

      7 голосов

      7 голосов — 0% из всех голосов

    • хамно натуральное*0%, 2 голоса

      2 голоса

      2 голоса — 0% из всех голосов

    • Пэтерс*0%, 1 голос

      1 голос

      1 голос — 0% из всех голосов

    • гавном*0%, 1 голос

      1 голос

      1 голос — 0% из всех голосов

    Всего голосов: 11634

    Голосовало: 2667

    01.04.2019 — 30.11.2022

    * — добавлен посетителем

    ×

    Вы или с вашего IP уже голосовали.

    Цели применения извести на огороде в осенний период

    Осенний период, когда урожай уже собран — лучшее время для подготовки почвы на огороде к следующему сезону. Ее перекапывают, убирают сорняки, удобряют и высевают растения-сидераты. При сильной степени закисленности грунта обязательно нужно внести известь, цель применения которой заключается в обеспечении хорошего роста и повышении плодородности культур.

    Цель внесения известняка

    Известкование необходимо для улучшения структуры закисленного ионами водорода грунта. Для этого применяют кальцийсодержащие удобрения. Микроэлемент участвует в почвообразовании, повышает урожайность и усвоение питательных компонентов культурами. К тому же он участвует в ряде реакций:

    • внутриклеточный и межклеточный метаболизм культур;
    • обогащение почвы микро- и макроэлементами;
    • разрыхление грунта;
    • улучшение аэрации;
    • размножение и функционирование микроорганизмов.
    Вас может заинтересовать:

    Таблица: Известковые удобрения

    НазваниеМаксимальное содержание известняка, %

    Пушонка (гашеная известь)

    140

    Мел

    105

    Известковый туф

    98

    Озерная известь

    98

    Доломитовая мука

    113

    Белитовая мука

    95

    Обожженная доломитовая пыль

    152

    Газовая известь

    126

    Карбидная известь (ил)

    138

    Для повышения pH лучше всего подходит пушонка. Она действует намного быстрее прочих удобрений: подходит для овощей с коротким вегетативным сроком — огурцы, кабачки, томаты.

    Существует 2 типа известки: негашеная и гашеная. Их различие в том, что в первом случае – это оксид кальция, а во втором – гидроксид кальция.

    Интересно!

    Если посыпать участок негашеным веществом, то на нем нельзя будет высаживать культуры на протяжении 5 лет. Так долго усваивается вещество и восстанавливается почва.

    На огороде удобнее применять гашеный порошок, потому что ее можно равномерно распределить по участку – не образуются комки. Для ее получения необходимо перемешать оксид с водой из расчета 500 мл на килограмм вещества. Процесс сопровождается выделением тепла. После высыхания смеси ее измельчают до порошкообразного состояния и применяют по назначению.

    Удобрение начинает действовать только после перемешивания с грунтом, поэтому его нужно рассыпать при перекопке или вспахивании участка. Временного промежутка между сбором урожая и наступлением заморозков достаточно для того, что известь активизировалась. Зимой процесс будет в самом разгаре, а к весне реакция среды нормализуется и почва обогатится микроэлементами.

    Весной известковать допустимо только сильнокислую землю, на которой не планируются посевные работы. Если этими правилами пренебречь, то корни саженцев будут сожжены.

    Как рассчитать концентрацию

    Количество удобрения определяют, исходя из типа и вида грунта: чем он плотнее, тем большая концентрация разрыхлителя требуется. Работы по ощелачиванию участка проводят каждые 2-4 года, чтобы в земле не образовался избыток кальция.

    Таблица: Рекомендованные дозировки известки для разных типов грунта

    Реакция среды (рН)Глинистая, суглинистая, кг/м2Песчаная, супесчаная, кг/м2
    ≤ 4От 0,50,3-0,4
    4,1-4,50,4 — 0,50,25-0,3
    4,6- 5,00,3 — 0,40,2-0,4
    5,1-5,5

    0,25 — 0,3

    Не применяют
    5,5-6,0

    Не применяют

    Не применяют

    Определить кислотность участка можно pH-метром или лакмусом. Если ничего из этого нет под рукой, то дефицит известки определяют по виду:

    1. Бело-серая корка.
    2. Впадины заполнены ржавой жижей с бурым осадком, имеется радужная пленка.
    3. Быстрое размножение растений с мощными корнями (одуванчик, коровяк, хвощ).

    Если на огороде много клевера разных видов, крапивы и буйствует лебеда, то pH нейтральный. Участок не нужно удобрять кальцием.

    Интересно!

    ашеную известь применять вместе с органикой нельзя. Из-за этого теряется азот и скапливается избыток кальция.

    Также реакцию среды можно определить в ходе опыта: на горсть земли с участка нужно капнуть немного столового уксуса. Пузырение сигнализирует о нейтральной или щелочной pH – почву не нужно известковать. При отсутствии реакции можно говорить о закислении грунта.

    Таблица: Необходимый уровень pH для огородных и садовых культур

    КислаяНейтральнаяЩелочная

    Картофель

    Огурцы

    Капуста

    Томаты

    Бобовые

    Морковь

    Щавель

    Кукуруза

    Чеснок

    Редька

    Подсолнух

    Лук

    Клубника

    Салат

    Свекла

    Малина

    Яблоня

    Сельдерей

    Крыжовник

    Груша

    Шпинат

    Порядок внесения извести

    Порошок необходимо рассыпать по огороду, а затем перекопать или вспахать культиватором землю. Удобрение вносят в почву не сразу, а поэтапно. Первоначальное внесение делают после определения реакции среды. Повторяют его через 2-4 года. Если участок закислен неравномерно, то потребуется дополнительно внести вещество на те гряды, где планируется высадка растений, предпочитающих щелочной грунт.

    Вас может заинтересовать:

    Некоторые садоводы используют негашеную известь. Сначала рассыпают вещество по участку. Затем обильно опрыскивают водой. И по истечении 25 минут, достаточных для образования пушонка, перекапывают гряды.

    При закислении почвы в теплице применяют хлорную известь. В 20 л воды растворяют 800 г порошка и настаивают в течение 5 часов, периодически помешивая. Затем оставляют еще на 3-5 часов и при помощи пульверизатора опрыскивают землю и стены.

    Известкование — обязательный этап при подготовке дачного участка к новому сезону. Необходим тщательный анализ грунта и соблюдение дозировки. Если все сделать правильно, почва восстановится, а выращиваемые растения порадуют хорошей урожайностью.

    Garden Q&A: Когда пришло время добавить лайм в ваш сад — Развлечения — The Florida Times-Union

    Я пытаюсь решить, стоит ли добавлять в свой сад известь. Какой диапазон pH лучше всего подходит для почвы для огорода?

    Хотя есть вариации, большинство овощей лучше всего растут на почвах со слабокислой почвой в диапазоне pH от 5,8 до 6,3. Если ваш уровень pH ниже 5,5, может оказаться полезным добавление вещества для известкования сельскохозяйственных культур (Aglime). Известь нейтрализует кислотность почвы и снабжает ее питательными веществами, такими как кальций и магний.При необходимости добавление лайма поможет избежать гниения цветков помидоров. Обычно рекомендуется равномерно распределить его по всему саду за два-три месяца до посадки.

    Гашеную известь можно использовать как более быстродействующий известковый материал. Ее следует вносить в количестве трех четвертей от нормы другой извести. Его можно применять за две или более недель до посадки и хорошо перемешать с почвой. Гашеная известь загорится, если попадет на порез на коже. Не помешает добавить материалы для известкования в течение нескольких дней после посадки, хотя преимущества могут проявиться через некоторое время.

    В мире известкования есть старая поговорка: «Не угадай, почвенное испытание». Если вы давно не тестировали почву, принесите образец почвы в офис расширения округа Дюваль (только для жителей округа Дюваль; проверьте наличие других офисов расширения округа) для бесплатного тестирования. Чтобы узнать, как взять образец почвы, перейдите на ufl.edu и выполните поиск по запросу «как взять образец почвы». Для получения дополнительной помощи позвоните в дополнительный офис по телефону (904) 255-7450.

    Я помню, что несколько лет назад нетерпеливые люди были поражены болезнью, и их стало трудно найти.Будут ли они более доступны в будущем?

    Несколько лет назад промышленность по производству пищевых продуктов потерпела серьезный спад из-за болезни, вызванной ложной мучнистой росой. Предполагается, что ложная мучнистая роса представляет собой вид водяной плесени, которая больше похожа на водоросли, чем на грибы. Он распространяется двумя типами спор. Один из них порождается водой и ветром — распространяется брызгами дождя и ветра.

    Споры другого типа образуются в тканях растений и могут жить годами. Заболевание лучше всего развивается в периоды высокой влажности и прохладных ночных температур (от 50 до 72 градусов).Перенаселенность также способствует распространению болезни. Это уменьшает циркуляцию воздуха вокруг растения и не позволяет листьям высыхать. Чрезмерное удобрение также является фактором, так как резкие скачки роста могут привести к проблеме перенаселенности. В то время как сорта недотроги, которые вы использовали для посадки, по-прежнему потенциально подвержены ложной мучнистой росе и могут быть не широко доступны, новогвинейский сорт impatiens и SunPatiens, по-видимому, не так поражен.

    Мой бамбук становится слишком высоким, чтобы скрыть забор.Могу я его сократить?

    Метод обрезки, о котором вы говорите, — это верхушка или способ контролировать высоту растений в вашем ландшафте. Да, вы можете укладывать бамбук сверху, но помните, что после срезания стебель или стебель больше не будут расти вверх. Вместо этого вы будете стимулировать рост ниже разреза и от основания. Это даст вам более пушистый эффект, который вы ищете. Если со временем растение станет слишком густым, возможно, вам придется проредить некоторые стебли от основания, чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха.

    Лучшее время для обрезки бамбука — это после сезона выращивания или отстрела — в конце лета или в начале осени. Обрезка во время сезона охоты может снизить запасы энергии растения и его способность давать новые побеги.

    Листья моих гардений кажутся более желтыми, чем обычно. Что я должен делать?

    Здоровые гардении обычно имеют темно-зеленые блестящие листья. Если листья желтеют, это может быть вызвано рядом факторов. Старые листья гардении часто желтеют и блекнут, и, если это не слишком много, это не должно быть поводом для беспокойства.

    Если пожелтение листьев слишком велико, особенно на новых приростах, это может быть связано с pH почвы. Гардении кислотолюбивы и лучше всего растут при pH почвы в диапазоне от 5,0 до 6,5. Листья могут стать хлоротичными из-за недостатка питательных микроэлементов, обычно железа. Внекорневая подкормка может помочь.

    Пожелтение может также произойти, если растения высажены в слишком тенистом месте, при чрезмерном поливе, плохом дренаже, при воздействии низких температур или поражении нематодами или другими болезнями. Гардении лучше всего растут в хорошо дренированной почве с органическими изменениями — вдали от проезжей части или других бетонных конструкций.Удобряйте кислотообразующим продуктом, содержащим микроэлементы и азот с медленным выделением.

    Избегайте верхнего полива и полива в засушливые периоды.

    Паула Лэмб — старший садовник в Службе распространения знаний округа Дюваль и Университете Флориды / МФСА.

    Почему важно добавлять лайм в огород

    Добавление лайма в сад

    В выпуске этой недели Грег объясняет преимущества добавления лайма в сад. Две разные формы извести — это обычная сельскохозяйственная известь и гранулированная известь.Основное различие между двумя формами заключается в том, что обычная известь представляет собой порошок, а гранулированная известь может использоваться в разбрасывателе. Сельскохозяйственную известь практически невозможно потушить вручную. Поэтому при использовании извести на небольшом участке сада лучшим решением будет использование гранулированной извести. Гранулированная известь является естественным источником магния и кальция, который улучшает здоровье почвы. Гранулированная форма извести облегчает разбрасывание, быстрое растворение и повышает эффективность удобрений в саду.Некоторые культуры, такие как кукуруза, салат, капуста, фасоль, горох и другая зелень, хорошо переносят известковую почву.

    Когда добавлять лайм в огород?

    Перед тем, как добавить известь в огород, вы должны сначала взять образец почвы, чтобы убедиться, что она нужна вашему садовому участку. Вы можете получить пакеты для образцов почвы в местном офисе расширения и затем отправить их в лаборатории для тестирования почвы. Как только вы получите результаты анализа почвы, вы сможете точно внести нужное количество извести в садовую почву.Добавление извести в огород повысит уровень pH в почве. Как только вы повысите уровень pH, его будет еще труднее снизить. Если вы внесете слишком много pH в область, которая не нуждается в этом, другие питательные вещества будут связаны, и посевы не смогут расти в огороде здоровыми. Единственный способ снизить pH — использовать элементарную серу. Проблема с использованием серы в том, что она растворима, что означает, что ее придется применять год за годом, чтобы в конечном итоге снизить уровень pH.Чтобы убедиться, что у вас есть красивый и здоровый сад, обязательно сделайте образец почвы перед внесением элементов, которые повлияют на ваши питательные вещества, необходимые для роста растений. После того, как вы внесете известь в садовую почву, вы можете увидеть разницу через четыре недели, но потребуется от 6 до 12 месяцев, чтобы она полностью растворилась в почве.

    Взять образец почвы

    При тестировании почвы они могут предоставить точную информацию о питательных веществах почвы в саду. Лучший способ собрать почву для тестирования — определить, на каком участке вы планируете озеленение.Затем вы должны взять по крайней мере 8 или 10 различных образцов из каждой области, чтобы получить точную информацию о ней. Глубина отбора проб зависит от того, какие растения вы планируете выращивать, но для садов мы рекомендуем брать образец глубиной 6 дюймов. Имейте в виду, что испытание образца почвы следует проводить задолго до желаемого сезона посадки. Это гарантирует, что у вас будет достаточно времени, чтобы получить информацию о тестах, и вы сможете подготовить корректировки почвы до начала вегетационного периода в огороде.

    Какие садовые растения нуждаются в извести?

    Каждый садовник знает это чувство — вы сажаете свой сад в начале сезона, представляя пышные и красочные цветы или большие, сочные овощи, только для того, чтобы разочароваться в результатах. Почему так случилось? Стоило ли добавлять что-нибудь в почву? Здесь мы рассмотрим, каким садовым растениям нужна известь.

    Научный бит

    Прежде чем мы рассмотрим, каким растениям нужна известь, сначала нам нужно взглянуть на науку, чтобы помочь вам понять, почему мы используем известь.Это важно при принятии решения, каким растениям нужно извести и сколько вам следует использовать.

    Если вы вспомните школьные уроки химии, вы, возможно, вспомните кое-что о кислотах и ​​основаниях — это актуальная наука здесь.

    Кислота — это что-то со значением pH менее 7, в то время как основание (или щелочь) — это что-то со значением pH выше 7. Значение pH, равное ровно 7, является нейтральным. Исходя из этого, почвы также классифицируются как кислые, щелочные или с нейтральным pH.

    У всех растений есть предпочтения по условиям выращивания, которые включают такие параметры, как температура, количество солнечных осадков и так далее.Они определяются тем, где растение растет в естественных условиях в дикой природе. Точно так же растения предпочитают кислотность почвы или уровень pH.

    Зачем садовым растениям лайм?

    Вот где на помощь приходит известь. Известь является естественным щелочным веществом, и добавление ее к кислой почве повышает pH почвы до нейтрального. Если вы продолжите добавлять известь, уровень pH почвы в конечном итоге станет выше 7, то есть она станет щелочной.

    Большинство растений на самом деле предпочитают слегка кислую почву с pH примерно от 6 до 7.Однако, когда pH почвы меньше 6, минералы в почве становятся нерастворимыми и недоступными для растений, пытающихся там расти.

    По сути, мы используем известь, чтобы изменить уровень pH почвы, чтобы растениям было легче расти.

    Важно понять этот момент. Известь не является удобрением и не должна использоваться как таковая. Он используется для очень конкретной цели — изменить уровень pH почвы, чтобы сделать ее более подходящей для растений, которые вы пытаетесь там выращивать.

    Поскольку не все растения процветают в почве с одинаковой кислотностью, вам необходимо понять, каким растениям требуется какой уровень кислотности, и затем соответственно добавить известь.

    Точно так же вы должны помнить об этом, когда сажаете свой сад, поскольку если вы поместите кислые почволюбивые растения рядом с растениями, которые предпочитают почвы с более высоким уровнем pH, будет невозможно сделать всех счастливыми.

    По этой причине небольшая предусмотрительность при организации вашего сада облегчит вам задачу в дальнейшем.

    А теперь давайте подробнее рассмотрим некоторые виды растений, которым полезна известь, а не

    .

    Какие садовые растения лучше всего использовать?

    Если вы выращиваете огород, к растениям, которым полезно использовать известь, относятся бобовые, такие как бобы и горох. Английский шпинат, лук, чеснок, пастернак и спаржа также являются овощами, которые улучшатся, если добавить немного лайма.

    Отметим также, что яблони не могут полностью раскрыть свой потенциал в слишком кислых почвах.

    Что касается ваших цветов, вы можете добавить лайм в декоративные сады, где вы выращиваете такие растения, как дельфиниумы, буддлеи, гипсофилы и т. Д.

    Если сомневаетесь, попытайтесь выяснить, насколько кислотны овощи или цветы, которые вы хотите выращивать. Растения, которые предпочитают уровень pH ближе к 7 или даже щелочную почву, выиграют от добавления извести.

    Какие садовые растения не липнуть?

    Есть также некоторые растения из вашего огорода, которые плохо реагируют на известь.Не следует добавлять лайм в картофель или сладкий картофель, а также не следует использовать лайм, если вы пытаетесь выращивать помидоры или перец.

    Многие ягоды предпочитают кислые почвы, а кусты черники, малины и клубники не подойдут, если вы внесете лайм. То же самое и с виноградом.

    Что касается цветов, многие также не любят лайм. К ним относятся такие виды, как рододендроны, азалия, магнолия, дафна, японские клены и другие.

    Опять же, невозможно дать исчерпывающий список, но, выяснив предпочтение pH того или иного растения, должно быть достаточно легко определить, принесет ли ему пользу извести.

    Рекомендации по выращиванию извести в вашем саду

    Если вы решили, что вам нужно добавить известь в свой сад, вы можете купить ее в местном садовом центре, где она доступна либо в виде мелко измельченного известняка, либо в виде доломита. Разница в том, что доломит также содержит магний, что делает его хорошим выбором, если в вашей почве этот минерал отсутствует.

    Еще один более дешевый вариант — «строительная известь» — ее можно найти в строительных магазинах, она стоит меньше и должна использоваться примерно в два раза меньше, чем при использовании извести из садового центра.

    Когда следует применять известь? Лучшее время для внесения извести — осень. Это связано с тем, что удобрения с высоким содержанием азота, обычно вносимые весной, вступают в реакцию с известью, делая все менее эффективным.

    При использовании осенью известь успеет раствориться в почве, помогая подготовить ее к новому вегетационному сезону, когда закончится зима.

    И еще один последний совет, о котором мы уже говорили: не забудьте расположить свой сад таким образом, чтобы группировать растения со схожими предпочтениями pH.Таким образом, вы сможете добавить известь в определенных областях, где она будет полезна, а области, в которых она не нужна, останутся без извести.

    Добавляйте известь только при необходимости

    Самое важное, что нужно помнить, это то, что известь не является удобрением — она ​​используется только для повышения уровня pH почвы. По этой причине некоторые растения будут хорошо расти, если вы добавите известь, но в то же время другие станут недовольны, если вы уберете из почвы необходимую им кислотность.

    Не забудьте прикрепить!

    Лайм садовый

    Известняк использовался на протяжении всей истории современного сельского хозяйства для повышения плодородия почвы.Считается, что известь является кондиционером почвы, она помогает нейтрализовать кислотные условия и токсичные элементы, улучшать структуру почвы, поддерживать полезные бактерии и улучшать доступность растворимых питательных веществ. Ежегодное внесение извести в дерновые / пастбищные травы, фруктовые сады, виноградники, грядки и сельскохозяйственную почву чрезвычайно полезно для поддержания оптимального pH почвы для растениеводства.

    Садовая известь, также известная как сельскохозяйственная известь, добывается из 100% чистого известняка. Большие месторождения этих осадочных камней можно найти по всему миру.Наша чистая садовая известь Hi-Cal состоит преимущественно из карбоната кальция на 96% и получена из остатков древней морской жизни, которая включила кальций в свои раковины, таким образом оставив чистый кальций.

    Эта сельскохозяйственная известь с высоким содержанием кальция помогает повысить или подсластить значение pH в кислых почвах, особенно в плотных глинистых почвах. Садовая известь помогает сбалансировать доступность других питательных веществ, а также добавляет пользу медленно высвобождаемого кальция. Мы рекомендуем использовать сельскохозяйственную известь для тех, кто нуждается в корректировке pH и дополнительном содержании кальция, это долгожданное дополнение к минеральному составу большинства садовых почв.

    Снижение pH почвы, известное как подкисление почвы, — это естественный процесс, который ускоряется методами растениеводства, особенно применением азотных (N) удобрений и тяжелой обработкой почвы.Кислые почвенные условия также могут быть результатом разложения органических кислот, содержащихся в литре растений, вымывания питательных веществ (кальция, магния, калия и натрия) и накопления токсичных элементов, таких как алюминий и сера. Почвы с низким уровнем pH, ниже 5,0, содержат более высокие уровни доступного алюминия и марганца, которые могут быть токсичными для растений, могут препятствовать их росту и значительно снижать урожайность.

    Для получения наилучших результатов протестируйте почву, чтобы определить ее структуру и текущий уровень pH.Количество известкования, необходимое для регулирования pH почвы, будет варьироваться в зависимости от текстуры почвы и текущего pH почвы. Например, для повышения pH глинистой почвы требуется больше извести, чем для корректировки супеси. Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы определить начальное нанесение извести. Если тест на pH почвы недоступен, то для ежегодного поддержания pH должно хватить половины рекомендованного ниже количества.

    Скорость подачи заявок:
    • 5-10 фунтов на 100 кв. Футов садовой почвы
    • 1/2 стакана на кубический фут горшечной почвы

    фунтов известняка на 1000 кв.футов для увеличения pH почвы до 6,5

    Если pH вашей почвы:

    4,0

    4,5

    5,0

    5,5

    6,0

    Текстура почвы

    Суглинок

    100 фунтов

    80 фунтов

    65 фунтов

    45 фунтов

    20 фунтов

    Суглинок

    175 фунтов

    150 фунтов

    110 фунтов

    75 фунтов

    35 фунтов

    Глина

    230 фунтов

    200 фунтов

    150 фунтов

    100 фунтов

    50 фунтов

    Как вносить известь: По возможности, известь следует вбить в верхние 6 дюймов почвы, чтобы обеспечить ее включение в корневую зону почвы.Это может быть выполнено при переворачивании / вспашке почвы или после аэрации газонов и дерновых трав. При нулевой обработке почвы известь можно рассыпать по поверхности почвы вручную или с помощью сеялки. Имейте в виду, что известь очень медленно перемещается в почве и может пройти несколько лет, чтобы опуститься на несколько дюймов.

    Когда применять известь: Известь можно вносить в любое время года перед посадкой сельскохозяйственных культур. Известь наиболее эффективна при внесении поздней осенью или в начале зимы, поскольку известняку требуется несколько месяцев, чтобы правильно отреагировать и исправить кислотность почвы.Внесение извести примерно за 4-6 месяцев до посева или пересадки планируемых культур гарантирует, что она успеет подействовать. Известь можно применять на холодных, мерзлых или спящих почвах. Известняк следует равномерно рассыпать по почве, чтобы обеспечить однородность. При посадке плодовых деревьев и кустарников (кроме кислотолюбивых культур, для которых не требуется известь) лучше всего вносить известь в посадочную площадку и засыпку почвы.

    Минеральное содержание

    Карбонат кальция (CaCO3)…………. 96.00%

    Общий кальций (Ca) ……………………….. 38,00%

    Магний (Mg) ………………………….. 0,50%

    Дополнительная литература:

    Кислотность и известкование почв сельскохозяйственных угодий

    https://vric.ucdavis.edu/pdf/soil/ChangingpHinSoil.pdf

    Можно ли положить в сад слишком много извести? (3 проблемы, которые это вызывает) — greenupside

    Большинство домовладельцев кладут известь на свои газоны, а многие садоводы кладут известь в свои сады.Но сколько извести — это слишком много — и как понять, сколько использовать?

    Итак, можно ли положить в сад слишком много извести? Возможно, в вашем саду слишком много извести. Избыток извести приведет к слишком высокому уровню pH почвы, что приведет к дефициту питательных веществ в растениях. Слишком много извести также приведет к чрезмерному содержанию кальция в вашей почве, что не позволит растениям усваивать магний (важная часть хлорофилла).

    Конечно, вы все еще можете использовать известь в своем саду.Вам просто нужно быть осторожным с тем, сколько вы используете и когда вы его применяете.

    В этой статье мы подробнее рассмотрим садовую известь и ее количество. Мы также узнаем, как исправить излишки извести в почве, если вы уже добавили слишком много извести.

    Приступим.

    Можно ли положить в сад слишком много извести?

    Конечно, можно насыпать в саду слишком много извести (карбоната кальция). В нужных количествах известь обеспечивает растения кальцием и повышает pH кислой почвы.

    Известь (карбонат кальция) повышает pH почвы и обеспечивает растения кальцием.

    Однако слишком много извести может вызвать несколько проблем с вашей почвой, в том числе:

    • Высокий pH почвы
    • Избыток кальция в почве
    • Быстрый скачок pH

    Давайте подробнее рассмотрим каждую из них. одна из этих проблем и почему они важны для ваших растений.

    Слишком много извести делает pH почвы слишком высоким

    Если вы добавляете слишком много извести в свой сад, pH почвы будет слишком высоким (щелочным или щелочным).Большинство растений предпочитают pH почвы от 6,0 до 7,0, который является слабокислым (7,0 — нейтральный pH).

    Помните, что pH работает по экспоненциальной шкале. Например, предположим, что ваши растения предпочитают pH почвы 7,0, но pH вашей садовой почвы равен 8,0. В этом случае ваши растения хотят, чтобы почва была в 10 раз более кислой, чем она есть на самом деле!

    Если pH почвы высокий из-за слишком большого количества извести, растения могут испытывать дефицит питательных веществ. Желтые листья — один из распространенных симптомов.

    Если это для вас слишком теоретически, подумайте о разнице между:

    • стаканом чистого апельсинового сока (100% апельсинового сока)
    • стаканом 10% апельсинового сока и 90% воды

    Чистый апельсиновый сок в десять раз более концентрированный , чем смесь воды и сока.Вы легко заметите разницу по вкусу и цвету.

    Как вы могли догадаться, небольшое изменение pH может вызвать большие проблемы для растений. Когда pH почвы становится слишком высоким, растениям труднее усваивать питательные вещества через корни.

    Например, доступность бора падает, когда pH почвы приближается к 8,0. Доступность фосфора снижается по мере приближения pH почвы к 8,5.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой таблицей от Research Gate о влиянии pH почвы на доступность питательных веществ.

    К сожалению, высокий pH почвы может вызвать дефицит питательных веществ, даже если их много в почве! Таким образом, внесение удобрений в сад не обязательно устранит дефицит питательных веществ, вызванный высоким pH почвы.

    Слишком много извести вызывает избыток кальция в почве

    Есть еще одна проблема, связанная с добавлением слишком большого количества извести в ваш сад: вы можете получить излишки кальция в почве.

    Кальций — важное питательное вещество для здоровья растений. По данным Университета Джорджии, кальций помогает растениям:

    • Построение клеточных стенок
    • Расширение первичных корней
    • Транспортировка питательных веществ

    Хотя кальций жизненно важен для растений, слишком большое его количество вызовет проблемы .Например, высокий уровень кальция в почве не дает растениям усваивать магний (оба элемента находятся в одном столбце периодической таблицы, поэтому ведут себя одинаково).

    Магний — центральный атом в молекуле хлорофилла (соединения, которое делает растения зелеными). Вы можете представить себе проблемы, которые возникнут, если растение не сможет усвоить достаточно магния для производства хлорофилла!

    Магний — центральный атом в молекуле хлорофилла. Перевод: дефицит магния вреден для растений!

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей статьей о дефиците магния в растениях.

    Слишком быстрое добавление извести приведет к увеличению pH почвы

    Наконец, есть потенциальная проблема, если вы сразу же добавите в почву слишком много быстродействующей извести. Если в вашем саду растут растения, быстрое изменение pH может шокировать растения и вызвать повреждение.

    Даже если вы рассчитаете правильное количество извести для регулировки ваш pH, это может быть проблематично, если вы добавите слишком много сразу, когда растения растут.

    Одно из решений — добавить известь осенью, после сбора урожая. закончился и опасности для растений нет. Другое решение — разделить нанесение извести: используйте половину того, что нужно осенью, а вторую половину использовать весной перед посадка.

    Попробуйте добавить в сад известь осенью, после сбора урожая, чтобы не поджечь растущие растения.

    Сколько времени нужно, чтобы садовая известь работала?

    Садовая известь может начать работать для повышения pH в течение нескольких месяцев. Однако для полной реакции извести с почвой может потребоваться от 2 до 3 лет.

    Согласно расширению Мичиганского государственного университета:

    «Известь полностью вступит в реакцию с почвой через два-три года после ее нанесения; тем не менее, польза от извести может проявиться в течение первых нескольких месяцев после нанесения.Продолжительность воздействия извести будет зависеть от типа используемой извести, общей кислотности почвы, количества органических веществ, вида и количества глины, а также используемых систем возделывания и управления. Ответ на этот вопрос может дать анализ почвы через три-четыре года после внесения извести ».

    https://www.canr.msu.edu/uploads/resources/pdfs/facts_about_soil_e1566.pdf

    Это означает, что текущий pH и состав почвы (глина, песок или суглинок) повлияет на скорость работы извести и ее количество. использовать (подробнее об этом позже).

    Тип почвы определит, сколько извести вам нужно.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей о кислотности почвы в Расширении Университета штата Мичиган.

    Можно ли использовать слишком много доломитовой извести?

    Также возможно использовать слишком много доломитовой извести. Это вызовет те же проблемы, что и слишком много обычной извести.

    Уровень pH почвы станет слишком высоким, pH может повыситься слишком быстро, и вы можете получить чрезмерное количество кальция или магния в почве.

    Доломитовая известь — это просто карбонат кальция и карбонат магния вместе (таким образом, он обеспечивает растения как кальцием, так и магнием). Однако он повышает pH, как и обычная известь.

    Доломитовая известь повышает pH почвы, одновременно добавляя в ваш сад кальций и магний.

    Доломитовая известь должна использоваться для повышения pH почвы, если уровень магния в почве низкий или маргинальный.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей об извести из Расширения Университета штата Мичиган.

    Сколько извести нужно положить в сад?

    Есть три вещи, которые вам нужно знать, чтобы узнать, сколько извести положить в ваш сад: текущий pH почвы, желаемый pH почвы и тип почвы.

    • Сначала проведите тест почвы, чтобы определить текущий pH вашей почвы. Вы можете получить набор для тестирования почвы самостоятельно или отправить его в местную лабораторию по распространению сельскохозяйственных знаний для тестирования. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с моей статьей об испытании почвы.
    • Во-вторых, вам необходимо выбрать желаемый pH почвы в зависимости от растений, которые вы хотите выращивать — подробнее об этом позже.
    • В-третьих, вы должны выяснить, какой тип почвы находится в вашем саду: глина, песок или суглинок (или их комбинация). Чтобы выяснить это, вы можете пройти один из нескольких тестов.

    Один из способов определить тип почвы — пощупать ее руками:

    • Если почва песчанистая с крупными частицами, значит, в ней больше песка.
    • Если почва гладкая с мелкими частицами, то в ней больше глины.
    Глинистая почва имеет более мелкие частицы и, как правило, дольше задерживает воду.

    Другой вариант — смешать почву и воду. Затем перемешайте смесь в стеклянной банке и посмотрите, как она осядет:

    • Сначала осядет песок (поскольку эти частицы самые большие и тяжелые).
    • Следующим осядет ил.
    • Глина осядет последней (поскольку эти частицы самые маленькие и легкие).

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей о почве из Расширения штата Пенсильвания.

    После того, как вы определите эти три вещи, вы можете использовать эту таблицу в зависимости от типа почвы, текущего и желаемого pH.

    905.80
    Почва
    Текстура
    фунтов
    извести на 100
    квадратных футов
    (повышение pH с
    4,5 до 5,5)
    фунтов
    извести на 100
    квадратных футов
    (повышение pH с
    5,5 до 6,5)
    Песок или
    Суглинистый
    Песок
    2.30 2.75
    Песчаный
    Суглинок
    3.67 5.97
    Ил
    Суглинок
    6,89 9,18
    Глина
    Суглинок
    8,72 10,56
    Суммарное количество извести 19163
    Суммарное количество извести 19163
    необходимо повысить pH почвы в зависимости от типа почвы.

    Обратите внимание, что таблица не охватывает все возможные начальные и желаемые значения pH. Возможно, вам придется использовать приблизительные оценки.

    Например, чтобы поднять pH песка или супеси (первая строка в таблице) с 5.От 0 до 6,0, вам нужно будет добавить где-то от 2,30 до 2,75 фунта извести на 100 квадратных футов.

    Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей Калифорнийского университета в Дэвисе об изменении pH в почве.

    Давайте посмотрим на примере, чтобы увидеть, как это работает на практике.

    Пример: сколько извести положить в сад

    Допустим, у вас текущий pH почвы 5,5, и вы хотите поднять его до 6,5. Это означает, что мы будем использовать крайний правый столбец в таблице выше.

    Вы также обнаружили, что почва песчаная, что означает, что мы будем использовать первую строку таблицы.

    В общем, песчаная почва требует меньше всего извести (а глинистые почвы больше всего) для повышения pH.

    У вас есть сад размером 20 на 20 футов, поэтому площадь 20 футов. х 20 футов = 400 квадратных футов. Это означает что есть 4 области площадью 100 квадратных футов.

    В приведенной выше таблице указано использовать 2,75 фунта извести на 100 квадратных футов, чтобы поднять pH песчаной почвы с 5,5 до 6,5.

    Итак, нам нужно использовать 4 * 2,75 = 11 фунтов извести, равномерно распределенных по всему саду.

    Когда применять известь в саду

    Вы можете использовать известь в саду в любое время.Однако внесение слишком большого количества извести во время роста растений может слишком быстро повысить pH, что повредит вашим растениям.

    Осень — лучшее время для внесения извести в сад. К весне pH должен быть там, где он должен быть.

    По данным Университета Мэриленда, лучшее время для внесения извести в сад — осень, после того, как закончится сбор урожая. Цикл замораживания-оттаивания зимой и весной поможет намазать известь в почве.

    Используйте разбрасыватель (например, этот от Home Depot), чтобы равномерно распределить известь по почве.

    Как исправить слишком много извести в почве?

    Если вы добавили в почву слишком много извести и повысили pH высокий, есть способ исправить. Вы можете Добавьте серу в почву, чтобы снизить pH и сделать ее более кислой.

    Это можно сделать с элементарной серой или сульфатом аммония, но будьте осторожны! Если вы добавите слишком много серы, вы можете оказаться на противоположном конце спектра — с почвой, которая будет слишком кислой.

    Элементарная сера — это один из способов снизить pH почвы, но не добавляйте слишком много и помните, что для работы требуется время!

    Наконец, помните, что сера также требует времени, чтобы действовать полностью, как это делает лайм.Так, будет задержка между тем, когда вы добавите серу в почву, и когда вы увидите заметное падение pH.

    По этой причине лучше всего вносить серу в почву осенью, чтобы дать ей достаточно времени для работы зимой и весной. Таким образом, когда вы собираетесь засаживать сад в следующем году, pH должен быть ближе к норме.

    Вы можете узнать больше о том, как снизить pH почвы, в этой статье из Университета Висконсин-Мэдисон.

    Конечно, лучший способ избежать проблем с pH — это получить испытание почвы в дополнительном офисе и получение консультации от них, в зависимости от какие растения вы хотите вырастить.

    Какие растения не любят лайм?

    Большинство растений предпочитают pH в диапазоне от 6,0 до 7,0, но есть некоторые исключения.

    Кусты черники предпочитают кислую почву с pH от 4,5 до 5,5. Это означает, что известь им, вероятно, не нужна и может даже навредить!

    Например, кусты черники, рододендроны и азалии любят, чтобы pH почвы находился в диапазоне от 4,5 до 5,5, что является более кислым, чем у большинства других растений. Таким образом, эти растения обычно не требуют извести, и они могут пострадать, если pH почвы находится в пределах 6.Диапазон от 0 до 7,0.

    Картофель — еще одна популярная садовая культура, которая может переносить более кислую почву. По данным Университета Миннесоты, растения картофеля могут переносить pH почвы всего 5,0.

    Подробнее о том, как сажать проросший картофель для выращивания собственных растений, вы можете узнать из моей статьи здесь.

    Вы можете сажать проросший картофель и выращивать собственные растения, чтобы получить больше картофеля!

    Заключение

    Теперь вы знаете, что в вашем саду можно использовать слишком много извести — вместе с тем, как решить проблему.Вы также знаете, что нужно сделать перед добавлением извести (проведите тест почвы, выясните тип почвы и определите желаемый pH).

    Я надеюсь, что вы нашли эту статью полезной — если да, поделитесь ею с тем, кто может использовать эту информацию.

    Вы также можете прочитать мою статью о том, как повысить pH почвы здесь.

    Если вы хотите прочитать некоторые из моих самых популярных постов, загляните на страницу «Лучшее от GreenUpSide» здесь. Наслаждаться!

    ~ Джонатон


    Для ландшафта и известь для газонов тоже! —

    Pin

    Известь для газона, ландшафта и сада — важный инструмент.Вы можете спросить, почему… что делает известь для сада?

    Ответ: на участках с кислой почвой правильное использование извести может стать ключом к лучшему росту растений.

    Следовательно, домовладельцам и садоводам на таких территориях важно понимать, как использовать садовую известь и сколько ее следует вносить в садовую почву.

    Растения сильно различаются по устойчивости к кислотности почвы. Некоторые из них, например черника и вечнозеленые растения, любят кислоты. Однако подавляющее большинство наших культурных растений предпочитают почти щелочную почву.

    Если почва в ваших садах или лужайках кислая, необходимо добавить известь на лужайку или огород, чтобы частично нейтрализовать кислотность и вырастить здоровые, сильнорослые растения.

    Внесение извести в кислую почву также откроет доступ к растительной пище, которая в противном случае может быть недоступна для растений; поставлять необходимые растительные продукты, кальций и магний; создать условия, благоприятные для роста и жизнедеятельности полезных почвенных организмов; и, в некоторой степени, улучшить текстуру почвы.

    Что делает почву кислой?

    Кислотность почвы обычно определяется типом горных пород, из которых она была первоначально получена. Кварц, гранит, песчаник и сланцы образуют кислые почвы.

    Известняк и мрамор щелочные. На низких участках высокий процент органических веществ способствует повышению кислотности.

    Количество осадков — еще один важный фактор кислотности почвы. Химические вещества, способные нейтрализовать кислоты, растворимы в воде.

    Они растворяются пропорционально количеству воды, просачивающейся через почву, а затем уносятся с дренажными водами. Эти щелочные ионы затем заменяются кислыми ионами водорода из воды, тем самым повышая кислотность почвы.

    Удаление растительного материала из почвы делает ее более кислой. Помидоры, которые вы собираете, стебли цветов, вывозимые на свалку, и обрезки травы, собранные с газона, богаты подщелачивающими элементами, которые необходимо заменить, иначе почва постепенно станет более кислой.

    Двумя другими факторами, которые способствуют повышению кислотности почвы вашего сада и газона, являются постоянное использование кислых удобрений и добавление органических веществ, таких как торф, неизвесткованный компост и сидераты.

    Определение кислотности

    Нет простого способа определить кислотность или щелочность почвы. Присутствие зеленого мха, кислой травы или щавеля в саду или на лужайке многие считают признаком кислых почв.

    Это определенно неправда.И, как это ни странно, симптомы проблемы, проявляемые растением, растущим в слишком кислой почве, могут быть похожи на симптомы, вызванные чрезмерно сладкой почвой.

    Единственный верный ответ — это испытание почвы в надежной лаборатории. Это легкая и простая операция. Он состоит в том, чтобы взять полную чашку верхних шести дюймов почвы из двух или трех мест в проблемном участке, смешать их вместе и отправить около чашки смеси вашему агенту округа или государственной сельскохозяйственной экспериментальной станции.

    Результат покажет уровень pH почвы и тип питательных веществ, естественным образом присутствующих в почве. Это поможет вам определить подходящий тип нанесения извести.

    Подобные наборы для проверки почвы можно приобрести в садовых магазинах или в садовых центрах. Эти тесты на кислотность или уровень pH почвы недорогие. Они должны быть большим подспорьем в отслеживании состояния почв в ваших садах и лужайках.

    Однако я считаю очень важным периодически проверять показания, отправляя несколько испытанных образцов почвы на профессиональный анализ.

    Как измеряется кислотность?

    Термины, такие как «очень» или «незначительно», используемые при описании кислотности почвы, не определены. Даже термин «кислота» может означать одно для одного человека и другое для другого.

    Чтобы обеспечить определенные средства измерения реакции почв и других веществ, много лет назад была принята универсальная 14-балльная шкала, известная как шкала «pH».

    На этой шкале средняя точка, или 7, нейтральна.Цифры выше 7 указывают на степень щелочности, а числа ниже 7 — на кислотность.

    Современные лаборатории по исследованию почвы используют электрический pH-метр для определения реакции почвы. Это потенциометр, откалиброванный для непосредственного считывания значений pH. Это чрезвычайно чувствительные инструменты, точность которых необходимо часто проверять.

    В тестовых наборах, которые обычно продаются для тестирования почвы в домашних условиях, можно использовать один общий краситель или несколько различных и более чувствительных красителей для определения реакции почвы.Цветовые диаграммы включены с полными инструкциями по использованию.

    К сожалению, при использовании этих наборов есть несколько возможных источников проблем.

    Красители не слишком стабильны и могут испортиться в течение нескольких месяцев; цвет красителя может полностью впитаться при просачивании через образец почвы; цвета диаграммы могут быть плохими с самого начала или исчезнуть в течение нескольких месяцев; и тестер должен хорошо разбираться в цветах, иначе чтение будет неправильным.

    Отсюда и мое выше предложение по частой проверке проводимых вами тестов.

    Что предпочитают растения?

    Вы найдете списки растений с их предпочтительными реакциями во многих садовых книгах и журналах по растениям. В большинстве случаев за каждое растение будет дан разброс от 1-1 / 2 до 2 баллов.

    В некоторых случаях вы также обнаружите, что официальные органы расходятся в своих рекомендациях на один пункт или больше. Частично это может быть связано с различиями в других условиях выращивания, в которых живут эти садоводы.

    Я бы предположил, что это только демонстрирует, насколько растения на самом деле толерантны к разной степени кислотности.
    Pin
    Кислотолюбивые или кислотоустойчивые растения должны хорошо расти на почвах с pH от 4 до 5,5.

    На сегодняшний день большинство растений, выращиваемых на газонах и в садах, предпочитают слабокислые почвы. Поэтому они должны хорошо расти на почвах с pH от 5,8 до 6,8.

    В средних условиях выращивания так называемые «любящие известь» растения, такие как дельфиниум и другие, будут лучше расти в почве с pH 6,8, чем в почве с pH 7,2. Это связано с тем, что желаемые элементы питания растений более растворимы в слабокислой почве, чем в слабощелочной.

    Какая известь лучше всего подходит для сада?

    Существует три типа извести, которые обычно продаются на общих условиях: земляная или сельскохозяйственная известь.

    Гашеная известь — это очень мелкий пушистый порошок, похожий на муку по внешнему виду и ощущениям. Он растворим в воде и поэтому сразу же начинает действовать при внесении в почву и поливе. Он может содержать от 60 до 80% активной подслащивающей способности.

    Известняк — сероватый, песчанистый, похожий на цемент материал, состоящий из тонко измельченной известняковой породы.Для растворения требуется время, и, как следствие, он медленно начинает действовать.

    Он может содержать от 20 до 50% сладости, эффективность которой пропорциональна тонкости помола.

    Смесь двух вышеуказанных типов извести обычно продается в фермерских и садовых магазинах. Таким образом объединяются преимущества обоих.

    В течение многих лет существует небольшая разница в эффективности различных типов извести при внесении в эквивалентных количествах.

    Общее содержание кальция и магния определяет «подслащивающую способность», поэтому сравните их процентное содержание в анализе, которое должно быть на пакете или бирке.

    Для быстрого результата используйте более дорогую гашеную известь. Для «долгой тяги» используйте более легко наносимый, лучше хранящийся и менее дорогой шлифованный камень.

    Доломитовая известь лучше?

    С годами почвенные эксперты пришли к лучшему пониманию ценности так называемых «микроэлементов».

    Это растительные продукты, такие как бор, цинк, магний и другие, которые используются растениями в незначительных количествах, но необходимы для нормального роста растений.

    Было обнаружено, что магний важен для растений в синтезе углеводов, жиров и белков, а также является важным компонентом хлорофилла и ценным для производства хороших семян. Его не хватает во многих почвах, особенно в кислых.
    Pin
    Доломитовая известь содержит от 20 до 30% магния в дополнение к 30-50% кальция и постепенно заменяет обычную известь во многих частях страны.

    Он доступен как в гидратированном, так и в молотом типе камня и продается примерно по тем же ценам, что и старые виды. Я бы порекомендовал его, если его не слишком сложно получить.

    Возможно, вам придется пойти в хозяйственный магазин, чтобы получить его, но я нашел его в Home Depot и Lowe’s.

    Когда лучше всего применять известь?

    Поскольку известь наиболее эффективна при тщательном смешивании с почвой, ее следует вносить до подготовки земли для посадки.

    При вспашке или переворачивании почвы с высокой кислотностью лучше всего разбрасывать известь как до, так и после операции, чтобы она хорошо перемешалась с почвой.

    Если растения уже растут и потребность в извести определена, ее можно разбрасывать без вреда для растений, поливать или культивировать. В этом случае гашеная известь должна дать самые быстрые результаты.

    Известняк можно смешивать с удобрениями и затем разбрасывать, или вносить до или после удобрения, так как химическая реакция практически отсутствует.

    Если считается желательным одновременное использование гашеной извести и удобрений, лучше всего сначала внести одно, а затем разгребать его граблями или бороной, а затем разложить другое.Таким образом, два сырья не вступают в прямой контакт.

    Сколько извести вы вносите

    Правильное количество извести для использования на определенном газоне или участке сада будет зависеть от степени кислотности почвы, текстуры почвы и вида выращиваемых растений.

    Если вы предоставите правильную информацию при отправке вашей почвы на испытание, рекомендации по количеству извести, которые необходимо использовать, будут сопровождать результаты испытания.

    Обычные рекомендации для средних условий: от 4 до 5 фунтов известняка или от 3 до 4 фунтов гашеной извести на 100 квадратных футов сада или лужайки.

    Как предлагалось ранее, при создании нового газона или сада в почве с высокой кислотностью или с pH ниже 5,5 лучше всего использовать два применения этого количества: одно перед переворачиванием почвы, а другое — после.

    После того, как почва станет равной номинальной или pH 6,3 для большинства растений, внесение рекомендованного количества извести один раз в 5-6 лет должно поддерживать почву в хорошем состоянии.

    Лайм осенью — Shonnard’s

    Что такое известь и зачем она нужна саду?

    Садовая известь — это известняк, который не подвергался нагреву для получения более реакционноспособных форм извести, таких как негашеная и гашеная известь.Садовая известь используется для повышения pH почвы, а также для обеспечения растений кальцием, в котором они иногда нуждаются. Это , доступный в двух широких типах — известь карбонат кальция (часто продаваемая как «известковая известь» или «садовая известь») и доломит, который содержит больше карбоната магния и меньше карбоната кальция.

    Каким растениям нужна известь?

    В то время как многие растения предпочитают и процветают в почвах с низким уровнем pH (кислых), есть некоторые, которые этого не делают. Для этих растений слишком кислые почвы замедляют или даже блокируют их способность поглощать ключевые питательные вещества, такие как азот.Внесение извести, чтобы сделать почву нейтральной (или даже слегка щелочной), позволит им снова получить доступ к этим питательным веществам. В нашей местности только некоторые распространенные ландшафтные растения, такие как сирень и дафна, действительно ненавидят кислые почвы, но некоторые другие будут расти лучше, если почва не слишком кислая, в том числе роза шароновая (Hibiscus syriacus), клематисы, чубушник. , weigela, ceanothus, потенциелла, дейция и многие чемерицы.

    Самым крупным домовладельцем, использующим садовую известь, является газон. Хотя газонные травы достаточно адаптируемы, они лучше растут, когда почвы нейтральные или слабощелочные; а контроль кислотности почвы также может снизить развитие мха.

    Следует ли использовать известь в своем огороде?

    Использование извести в качестве источника кальция важно для огорода . Многие садовые растения — особенно помидоры, а также кабачки, дыни и огурцы — проявляют отчетливые симптомы или даже полный отказ, если не хватает кальция.

    Когда следует применять известь?

    Лайм — продукт относительно медленного действия, поэтому мы рекомендуем применять известь для изменения pH осенью для газонов, кустарников и многолетних растений.Если ваша почва сильно кислая (pH ниже 5,5), вы можете применить вторую дозу весной. Для газонов и ландшафтов подойдет кальциевая известь или доломит.

    Осень — лучшее время для известкования лужайки. Лайм улучшит состояние газона и уменьшит образование мха. Нанесите около 12 фунтов гранулированной извести на 1000 квадратных футов лужайки ; для ландшафтных растений количество может варьироваться от примерно 1/4 стакана для многолетних или молодых растений до пары стаканов вокруг очень большой сирени или ложного апельсина.

    Как использовать циркулярную пилу: ᐅ Как правильно работать циркулярной пилой?

    Дисковая и циркулярная пила. Как ею пилить, и для чего она нужна?

    Предтечей современных автоматических пил были орудия из камня, кости, на которые наносились зазубрины с одного края. Начало этому инструменту было положено еще в четвертом тысячелетии до нашей эры. Используют их как в хозяйственных работах, так и при создании различных произведений искусства.

    Потом на смену камню и кости пришли медь, железо, сталь. Первые механические пилы появлялись в XXIV веке в Германии. Пилы с электрическим мотором получили широкое распространение только в XX веке.

    Как пользоваться циркулярной пилой

    Как правильно работать с инструментом:

    • При работе не используйте зажимы, тиски, иные способы жесткого закрепления обрабатываемой детали. Недопустимо удерживать ее руками или корпусом тела.
    • Не стоит перегружать инструмент, делая не предназначенную для него работу.
    • При сломанной клавише «вкл/выкл» не стоит использовать инструмент.
    • При замене аксессуаров, проведении регулировки и прочих работ инструмент должен быть отключен от сети питания.
    • Хранение инструмента стоит производить в труднодоступных для детей и домашних животных местах.
    • Не забывайте периодически производить техническое обслуживание своего инструмента.

    Что можно сделать циркулярной пилой

    Принцип работы этого агрегата основан на вращении электродвигателем режущего диска. Конструкция пилы представлена в двух вариантах: ручная или стационарная. Важное отличие этих двух версий в том, что усилие от двигателя на диск в стационарной модели передается через ремень, в ручной же сам диск закреплен на валу. Пила может производить распил дерева как вдоль волокон, так и поперек них, производить выборку четверти. Инструментом можно отпилить мягкий металл, пластик, если использовать специальные диски.

    Настройка циркулярной пилы

    Перед началом работы следует:

    • поставить диск;
    • убедиться в надежности его закрепления;
    • убедиться в том, что защитный кожух свободно открывается и возвращается в исходное положение при отпускании ручки;
    • проверить корректность установки расклинивателя;
    • убедиться в правильной работе пилы, продержав ее во включенном режиме 10 секунд без нагрузки.

    Отрегулировать пилу перед работой достаточно просто. Для этого необходимо:

    1. Настроить положение направляющего шлица на столе и диска с помощью штангенциркуля, ровно поставив направляющие слоты по лезвию. При проверке зуба в передней и задней части лезвия расхождение не должно превышать 0.05 мм
    2. Следует проверить параллельный упор с пазом или шлицем. Здесь смещение также не должно быть больше 0.05 мм
    3. Необходимо совместить расклинивающий нож с лезвием так, чтобы он оказался на одной линии с лезвием. В случае несовпадения более точная регулировка достигается вращением шайб

    Совет! При снятии ножа следует запомнить положение регулировочных шайб, чтобы впоследствии не настраивать их заново.

    1. Надежно затянуть крепежные болты, чтобы защитить стол и сам аппарат от вибрации

    Для чего нужна дисковая пила

    Она предназначена, чтобы осуществлять распил досок хвойных и лиственных пород с влажностью, составляющей не более 50% и толщиной не более 64 мм. Допускается резать фанеру, газобетон, древесно-стружечные, асбестоцементные и цементно-стружечные плиты.

    Циркулярная пила. Как ею пилить

    Основные этапы работы с инструментом:

    • Установите минимальную глубину пропила, отрегулировав величину выхода диска вниз.
    • Установите направляющую по размеру детали, измерив длину от края диска до края подошвы пилы. Разметьте материал.
    • Сделайте начальный пропил размером 3–5 мм.
    • Продолжайте пилить материал, не делая остановок на всем пути хода лезвия.
    • Используйте клейкую ленту на месте пропила, чтобы избежать сколов.

    Помните, что пила является средством повышенной опасности, и для удобной  и безопасной работы следует внимательно изучить технику безопасности при работе с инструментом.

    техники правильной работы для начинающих, правила безопасности и защита, основы распила без верстака

    Ручная циркулярная пила, как и любой другой автоматический ручной инструмент, является устройством, применение которого связано с определенными рисками и опасностями. Прежде всего возникает реальная возможность повреждения тела острым пильным диском, кроме того, сама заготовка для распила может повести себя неадекватно и нанести травму.

    Чтобы избежать возможного травмирования, мы представим в статье все правила и методы безопасной работы с ручной циркулярной пилой.

    Техника безопасности при работе ручной дисковой пилой с деревом

    Техника безопасности при работе с ручным инструментом включает в себя целый комплекс мероприятий, который состоит из проверки оборудования, его подготовки, пробного пуска, а также обеспечения себя безопасным рабочим местом.

    Подготовка инструмента

    Подготовка ручной циркулярной пилы включает в себя следующие мероприятия, кстати, данные действия актуальны и для стационарной циркулярки:

    1. Диск надежно крепится к посадочному шпинделю и затягивается плоской гайкой. Для этого используется специальный ключ, который поставляется в комплекте к устройству. Как правило, резьба гайки имеет противоположное направление к вращению диска включенной циркулярки. Таким образом гайка идет «в затяг» при работе.
    2. На диск одевается специальный кожух, который закрывает его верхнюю – нерабочую или «мертвую» часть и оставляет открытой низ диска.
    3. Теперь можно включить циркулярку, надежно удерживая ее в руках. Дается пробное вращение. Циркулярка не должна вибрировать и издавать посторонние звуки.

    Если все-таки при пробном пуске возникает вибрация и посторонние шумы, то циркулярка останавливается, проверяется затяжка диска. Если после повторной протяжки признаки неудовлетворительной работы повторились, значит проблема в механизме циркулярной пилы. Работать таким инструментом категорически запрещается.

    Важно! Запрещается работать пилой без остановок – это дает чрезмерную нагрузку на двигатель, что приводит к перегреву и раннему выходу из строя.

    Подготовка рабочего места

    Прежде всего рабочее место не должно быть захламлено. Распилы производятся на удобном и устойчивом верстаке или столе. Заготовка должна равномерно лежать на поверхности стола.

    Толщина стола должна позволять закрепление дерева под распил с помощью струбцин или тисков. Запрещается самостоятельно или при помощи посторонних лиц удерживать заготовку руками. Исключение составляет только метод работы на стационарной циркулярке, когда заготовка вручную подается к диску.

    Кроме того, рабочее место должно быть достаточно освещено, проветриваться и позволять свободное перемещение мастера вокруг верстака.

    Заготовки, какие должны быть, что можно пилить, а что категорически нельзя?

    Ручная циркулярная пила предназначена для распила листового дерева, фанеры, бруса и отдельных досок, но при этом существует ряд ограничений.

    Нельзя распиливать:

    • Сборные панели, типа сколоченной вагонки. Так как в месте смыкания при распиле заготовка будет подхвачена и выброшена диском пилы.
    • Деревянные листы с металлическими штифтами.

    Что касается металла, то используя специальное оснащение – диски с мелкими зубцами, можно распиливать алюминиевый профиль. Но категорически запрещается распиливать сталь, чугун и другие прочные металлы.

    Допускается распил металлической проволоки «катанки», тонкого арматурного прутка и керамической плитки. Но при этом сменный диск быстро придет в негодность. Лучше всего использовать для резки металла болгарку с отрезным диском или электросварку.

    Как правильно держать?

    Есть конкретный регламент при работе с ручным пильным инструментом, он полностью отражает методику работы.

    Для работы с ручной циркулярной пилой существует ряд обязательных правил:

    • Инструмент крепко и надежно удерживается. При этом есть один важный нюанс – ручная циркулярка имеет всего одну рукоять для правой руки, левая рука ладонью ложится на верх защитного кожуха. Правой рукой инструмент подается по направлению реза, а левой центруется и прижимается к заготовке. Держать циркулярку одной рукой запрещается. Более крупные модели циркулярок оснащены боковой направляющей рукоятью.
    • Стоять нужно сбоку от пропила. Категорически запрещается вести циркулярную пилу на себя. Все движения делаются вперед от себя, а сам мастер стоит сбоку от заготовки.

    Те же самые приемы применяются для стационарных циркулярных пил и ручных УШМ (болгарок).

    Пошаговый алгоритм для начинающих: от подготовки до запуска и остановки пилы

    Следующие советы и рекомендации пригодятся как новичкам, так и более продвинутым пользователям циркулярных пил.

    Допустим, вам необходимо распилить листовую фанеру. Что для этого нужно?

    • Фанерный лист закрепляется на верстаке с помощью струбцины, таким образом, чтобы часть фанеры находилась над столом.
    • Проверяется устойчивость стола и заготовки.
    • Под фанерой не должно быть никаких посторонних предметов и загрязнений.

    Далее работа с циркуляркой, которая разделена на два этапа:

    • Настройка.
    • Проверка.

    Настройка циркулярной пилы – это выставление необходимого зазора между направляющим шпицем (он же расклинивающий нож) циркулярной пилы и диском. При этом расстояние между гранью шпица и зубьями диска не должно превышать 0,25 мм. В противном случае диск начнет вибрировать.

    Рисунок 8

    Большинство циркулярок продаются с зафиксированным шпицем, но после нескольких лет эксплуатации пилы, он начнет изнашиваться, появится люфт. Если циркулярка новая, то следует просто осуществить контрольную проверку.

    Полная проверка циркулярной пилы осуществляется следующим образом:

    • Устройство берется в руки диском от себя. Разумеется, что перед мастером не должно быть никого.
    • Нажимается кнопка вращения диска. Ее следует нажимать «поддавая» ускорение диска, приотпускать и снова нажимать. Звук от вращения равномерный, без посторонних шумов, а циркулярка легко удерживается в руках.

    Теперь можно приступить к работе.

    Виды производимых работ

    С помощью циркулярных пил можно производить следующие работы:

    • Если две заготовки уложить в одной плоскости, то их можно торцевать взаимно друг к другу. То же самое можно делать с широкой доской, если к ней приложить специальный упор.
    • Деревянные доски можно подравнивать, если требуется их укладка встык друг к другу, например при укладке полов.
    • С торца доски можно снять фаску или угол.
    • Можно сделать продольный и поперечный распил под углом.
    • Из бруса или доски можно выбрать четверть или сделать паз.
    • Листовой материал может быть раскроен в любом направлении с помощью специальной направляющей.
    • Циркулярка может разрезать пластик или любой твердый полимер.
    • Ручная циркулярка может быть смонтирована на каретку или стол для стационарного использования.

    Какие приспособления использовать в работе?

    Для повышения качества распилов и увеличения производительности при работе ручной циркуляркой рекомендуется использовать различные приспособления. Их можно купить, дополнив комплектацию ручной циркулярки, или изготовить самостоятельно.

    Советуем почитать полезную и интересную статью о техниках ровного распиливания дисковой пилой с использованием приспособлений и без них.

    Как пользоваться направляющей шиной?

    Направляющая шина представляет собой ровную перекладину. Некоторые шины оснащаются встроенным пузырьковым уровнем, который позволяет вымерять прямолинейность направления реза.

    Шина прикладывается к заготовке и становится направляющей для диска циркулярки. Крепиться к заготовке зажимами или струбцинами.

    Следует отметить, что сам диск находится посередине направляющей скобы, именно к грани скобы прикладывается направляющая шина. Поэтому при разметке следует учитывать расстояние от диска до края скобы.

    Рекомендуем почитать интересную статью — пошаговое руководство, о том, как сделать направляющую шину своими руками.

    Как пользоваться параллельным упором?

    Есть 2 варианта параллельного упора: заводского исполнения и самодельного. Первый тип идет в комплекте с пилой и представляет собой планку, которая закрепляется пиле на нужном расстоянии и позволяет выполнить ровное отпиливание заготовки.

    Параллельный упор

     

    Самодельный параллельный упор представляет собой конструкцию из вытянутой прямоугольной планки, на конце которой закреплен упор, перпендикулярный планке.

    Он служит для того, чтобы перпендикулярным ограничителем закрепить планку к ровной поверхности верстака или стола, а саму планку использовать в качестве направляющей. Ведя циркулярку по планке, можно получить ровный отрез, а сдвинув перпендикулярный упор относительно края стола, можно выполнить второй рез с такой же прямизной.

    Как пользоваться кареткой?

    Каретка представляет собой отдельную подвижную конструкцию, которая монтируется над заготовкой. Ее используют для ускорения и некоторой автоматизации процесса распила длинных досок и листовых материалов.

    Каретка состоит из двух направляющих, самой каретки на подшипниковых опорах, которые позволяют ее движение по направляющим, а также крепежных элементов, фиксирующих циркулярную пилу.

    Циркулярка включается и подается кареткой относительно заготовки. Также это позволяет обезопасить процесс работы, главное, чтобы циркулярка была надежно закреплена в каретке.

    Как работать без верстака и можно ли?

    Работать без верстака циркулярной пилой категорически запрещается и попросту невозможно. Даже если сама циркулярка закрепляется диском наверх, то она крепится именно к верстаку.

    Допускается работа без стола, когда необходимо выпилить проход в деревянной стене или распилить закрепленный алюминиевый профиль и никак иначе. Данный вариант работы подразумевает стационарное расположение заготовки.

    Удерживать заготовки навесу запрещается.

    В статье были представлены способы работы с ручной циркулярной пилой, а также методы и правила, которые гарантируют безопасное и правильное применение. В заключение напомним о том, что чтение руководства по эксплуатации перед началом работы является лучшим подспорьем в обеспечении личной безопасности при работе с ручными электрическим инструментом.

    Как пользоваться циркулярной пилой: техника безопасности

    Основной операцией в деревообрабатывающей промышленности является пиление. И одним из самых лучших инструментов для выполнения такой задачи является дисковая пила. Если вы используете электролобзик, то, как и многие другие домашние мастера, можете ошибочно считать, что он более универсален и удобен в работе. Это, конечно, так, но для создания прямых пропилов лучше все-таки подходит циркулярная пила. И чтобы работа была максимально безопасной, продуктивной и качественной, нужно знать об особенностях конструкции этого инструмента и правилах его использования.

    Циркулярная пила используется для создания прямых пропилов различных материалов.

    Что нужно знать о конструкции циркулярной пилы

    Конструкция всех моделей любительского и полупрофессионального уровня практически одинакова. Дорогие профессиональные агрегаты оснащаются дополнительными элементами и функциями, но если вы не планируете открывать свою лесопилку, такой инструмент вам не понадобится.

    Конструкция циркулярной пилы.

    Одним из основных конструктивных элементов является опорная плита. К ней крепится непосредственно инструмент. Несмотря на внешнюю простоту, этот элемент является очень важным. Опорная плита может изготавливаться из алюминиевого сплава и штамповки.

    Штамповка дешевле. Такая плита довольно прочная, но любые более или менее сильные механические воздействия, даже обычное падение, приводят к деформации изделия. А получить от пилы с деформированной опорной плитой качественный пропил невозможно. Да и выпрямить ее самостоятельно у вас вряд ли получится. У штамповок меньшая жесткость, чем у их литых аналогов. Поэтому если у вас есть достаточный бюджет, то лучше купить плиту с литой опорой. Единственным недостатком таких изделий является то, что при падении они могут раскалываться. Однако здесь уже все зависит от осторожности и ответственности пользователя.

    Опорные плиты практически всех пил оснащаются креплением для упора. Благодаря этому элементу можно получать относительно точные параллельные пропилы. Практически все современные модели комплектуются параллельным упором. Крепится такой упор впереди, но есть и такие модели, которые позволяют крепить его и сзади, и спереди.

    Если вам предстоит пилить очень деликатные материалы, то на подошву опорной плиты необходимо надеть специальную насадку. Обычно такие насадки включаются производителем в комплект. У профессиональных моделей опорные плиты оснащаются специальным пазом, позволяющим работать с направляющей шиной. При помощи этого элемента вы сможете достичь максимально высокой точности работы. Однако направляющие в комплект обычно не входят, их приходится покупать отдельно.

    Назначение и использование элементов инструмента

    Стол для циркулярной пилы.

    Дисковые пилы оснащаются множеством различных элементов и дополнительных функций. К примеру, довольно часто на инструментах есть дополнительная рукоять. Говорить о ее назначении не имеет смысла – она делает работу с инструментом удобнее. Единственное, что нужно отметить, данный элемент бывает 2 видов. Наиболее удобной, согласно отзывам пользователей, является рукоять, установленная на платформе пилы. Чаще всего инструменты комплектуются дополнительной рукоятью в форме грибка.

    Дисковая пила обязательно оснащается защитным кожухом. Этот элемент состоит из двух частей. Нижняя является подвижной, верхняя – неподвижной. В верхней части есть специальное отверстие, через которое в процессе работы удаляются опилки. Отверстие может иметь разную форму. Если вы не будете подключать к своей пиле пылесос, то на форму отверстия можете не обращать внимания. Если же пылесос будет подключаться, то лучше подбирать инструмент с круглым отверстием, иначе придется дополнительно искать специальный адаптер.

    Дисковые пилы обязательно оснащаются расклинивающим ножом. Он предназначен для того, чтобы диск не зажимало в процессе работы. Крепится этот элемент парой болтов. Чтобы его было удобнее устанавливать и убирать, в верхнем кожухе пилы есть специальное отверстие. Но есть и модели без такого отверстия. В подобной ситуации для получения доступа к креплениям пилу нужно устанавливать в такое положение, которое соответствует нулевому пропилу. Демонтировать нож приходится довольно редко. Обычно необходимость в этом возникает, когда заготовку приходится пилить с середины, а не с края.

    Устройство циркулярной пилы.

    Важно уметь работать с кнопкой пуска инструмента. У дисковых пил она не совсем простая. Эта кнопка связана с защитным механизмом, который исключает риск случайного включения пилы. То есть вы не сможете нажать на эту кнопку до тех пор, пока не нажмете на кнопку разблокировки. Благодаря такому решению дисковой пилой становится максимально удобно пользоваться. Кнопка может иметь разный размер. Удобнее, если она большая.

    Еще одним важным элементом конструкции является механизм блокировки шпинделя. Он делает процесс установки диска более простым. Встречается в большинстве случаев исключительно в дорогих моделях импортного производства.

    Важно уметь обращаться и с сетевым шнуром. Сначала это кажется очень простым, но если пила будет использоваться на открытом воздухе в холодную погоду, то лучше, чтобы шнур питания был в резиновой изоляции. Этот вариант предпочтительнее, чем пластиковый, т.к. резина более гибкая и ее эластичность не уменьшается при низких температурах.

    Довольно часто современные модели дисковых пил оснащаются различной электроникой. Она облегчает эксплуатацию инструмента и делает ее более удобной. Чаще всего встречаются такие функции, как плавный пуск, защита от перегрузки, регулировка оборотов, поддержание постоянного уровня оборотов.

    Что нужно знать о пильных дисках?

    Диски для циркулярной пилы используются разные для разных материалов.

    Одним из важнейших элементов любой дисковой пилы является пильный диск. Нужно знать о том, что каждый инструмент может работать с дисками определенного размера. Важно обращать внимание на такие моменты, как посадочное отверстие и диаметр диска. Техника безопасности запрещает применять диски большего или меньшего диаметра, чем этого требует конструкция конкретного инструмента. Это можно делать лишь при условии использования специальных переходников.

    Полотна бывают 6 основных типов:

    1. Тип А. Это пильные диски с большим числом переменных зубьев. Используются для распила пластиковых изделий, древесно-стружечных плит и алюминиевых сплавов.
    2. Тип В – универсальные диски. Можно пилить разнообразные породы древесины и материалы на ее основе. Обеспечивают высокое качество пропила.
    3. Тип С. Диски этого типа имеют меньше зубьев по сравнению с предыдущими полотнами. Используются при работе с ДСП и древесиной мягких и твердых пород.
    4. Тип D. Такие полотна имеют малое количество плоских зубцов. Рез получается довольно грубым. Применяются преимущественно для быстрой резки.
    5. Тип Е. Диски имеют множество зубьев. Их главным предназначением является тонкое резание мягких пород древесины.
    6. Тип Р – полотна имеют малое число зубьев. Созданы для грубого распила мягких пород дерева.

    Техника безопасности при работе с дисковой пилой

    Важно учитывать, что дисковая пила, как и практически любой другой электроинструмент, является небезопасной. Поэтому при работе с ней нужно придерживаться определенных мер безопасности, которые помогут избежать удара током, возгорания и получения других повреждений. При работе с таким инструментом производители рекомендуют соблюдать следующие правила:

    1. При работе с дисковой пилой руки и глаза должны быть защищены.

      Использовать пилу только в комплекте с системой отвода стружки.

    2. Обязательно надевать респиратор и защитные очки во время работы.
    3. Очищать заготовки и сам инструмент только при помощи специальной щетки.
    4. Контролировать соотношение высоты расклинивающего ножа и пильного полотна. Первая должна быть больше второй не менее чем на 5 мм.
    5. Прежде чем менять пильный диск, обязательно убедиться в том, что инструмент выключен.
    6. Регулярно убирать рабочее место.
    7. Не надевать на работу слишком свободную одежду. Нельзя допускать того, чтобы она попадала в движущийся механизм.
    8. Не использовать пилу для выполнения задач, которые превышают ее возможности. К примеру, пилить толстое твердое бревно дешевой любительской пилой категорически не рекомендуется.
    9. Рабочее место должно быть хорошо освещено.
    10. В процессе работы оператору нельзя ни на что отвлекаться. Он должен сохранять точку опоры.
    11. По возможности обрабатываемое изделие нужно закреплять в тисках. Это гораздо безопаснее и правильнее, чем держать заготовку в руках.
    12. Нужно следить за тем, чтобы шнур питания был расположен как можно дальше от пильного диска.

    Прежде чем приступать к работе, обязательно убедитесь в исправности удлинителя и целостности шнура пилы. Сама дисковая пила должна быть сухой и чистой. Проверьте исправность защитного кожуха.

    Есть ряд моментов, которые недопустимы при работе с дисковой пилой. Запрещено делать следующее:

    1. Работать с поврежденными и деформированными пильными дисками.
    2. Устанавливать на инструмент диски неподходящего диаметра. Для компенсирования внутреннего диаметра можно использовать переходник, но внешний диаметр должен в полной мере соответствовать возможностям используемого инструмента.
    3. Работать с материалом, содержащим гвозди, скобы и прочие изделия из металла. Перед началом пиления их следует обязательно удалить.
    4. Устанавливать плохо наточенный диск.
    5. Использовать пилу без защитного кожуха.
    6. Начинать работу в плохом самочувствии.
    7. Использовать инструмент при неправильно расположенном диске (в сторону или вверх).
    8. Использовать инструмент с неисправной пусковой кнопкой.
    9. Останавливать диск путем бокового давления.

    Для ремонта рекомендуется обращаться только в сертифицированные центры. При условии соблюдения этих несложных правил и рекомендаций работа с циркулярной пилой будет максимально безопасной и эффективной. Удачной работы!

    Когда пригодится циркулярная пила? — Группа компаний «САВА»

    Благодаря этому инструменту можно работать не только с деревом, но и с пластиком, гипсокартоном, ламинатом, металлом.

    Столярные работы – далеко не самый распространенный вид деятельности, но время от времени в их выполнении возникает необходимость. И тогда без соответствующего инструмента обойтись довольно сложно. Наиболее востребована в таких случаях циркулярная пила – электрическое устройство, которое идеально подходит для распиловки древесины в больших объемах. Благодаря этому инструменту можно работать не только с деревом, но и с пластиком, гипсокартоном, ламинатом, металлом.

    Где применяется дисковая пила?

    Этот инструмент вы вряд ли будете использовать в быту ежедневно, но если речь заходит о строительстве или ремонте, циркулярная пила просто незаменима. Ее главное преимущество – способность работать с большими объемами материалов, чего не скажешь о сабельной пиле либо лобзике, предназначенных для выполнения штучной работы. Если вам нужно подрезать ветки у дерева, то намного проще и удобнее воспользоваться сабельной пилой, которая, по сути, представляет собой электролобзик, но способна разворачивать полотно на 180 градусов. При подгонке плинтусов, к примеру, незаменим обычный лобзик. Но когда речь заходит о том, чтобы распустить бревна на доски, обработать большое количество ламината или же фанеры, то без дисковой пилы не обойтись. К тому же с ее помощью очень удобно выполнять всевозможные пропилы – то есть, погружаться в цельный материал на заданном участке, чего не позволяют делать другие столярные инструменты.

     

    Устройство циркулярной пилы, ее разновидности

    Дисковая пила состоит из двух основных узлов – электродвигателя и зубчатого диска. Часть рабочей зоны закрыта кожухом, чтобы снизить риск травматизма, в некоторых моделях предусмотрены ручки по бокам корпуса для удобства работы, которые крепятся к опорной плите, а также вспомогательные приспособления – сопло для отвода опилок, шарниры для изменения угла наклона диска, лазерная линейка.

    Все «циркулярки» делятся на три типа:

    • ручная;

    • настольная;

    • стационарная


    Существует три класса мощности дисковых пил – до 800 ВТ, от 800 до 1200 Вт и свыше 1200 Вт. Более мощная пила позволяет работать с грубыми материалами, и с ее помощью распилить ствол векового дуба не составит труда. Но нужно учитывать, что более мощная пила гораздо тяжелее, а ее стоимость выше. Кроме этого, дисковые пилы подразделяют на профессиональные и бытовые, существует градация и на основе функциональности, когда дополнительные опции являются не просто удобным нововведением, но и позволяют повысить производительность труда. Плюс ко всему, различают пилы сетевые и аккумуляторные.

     

    Отличительные особенности моделей для бытового использования

    Мощность циркулярной пилы напрямую связана с несколькими важными характеристиками этого вида оборудования. Например, с глубиной пропила материала, который для пилы первого (самого слабого по мощности) класса составляет не более 45 мм. Соответственно, для устройства подбираются диски диаметром до 160 мм, предназначенные для работы с мягкими материалами. Для устройств второго класса с мощностью до 1200 Вт максимальная глубина пропила составляет 60 мм, а максимальный диаметр диска – 200 мм. Самые мощные пилы могут работать практически с любыми материалами, включая листовой металл. Глубина пропила в этом случае составляет 100 мм и более, а диаметр диска достигает 350 мм. Для бытового применения вполне достаточно пилы первого либо второго класса.

    Мощность инструмента связана и с его конфигурацией. Так, пилы первого класса обычно бывают ручными, они довольно легкие и компактные. Вес пилы второго класса составляет порядка 7-10 кг, держать ее на весу довольно сложно. Поэтому такие устройства нередко оснащаются дополнительным оборудованием для настольной работы. В этом случае принцип действия пилы несколько меняется, так как теперь нужно водить не диском по материалу, а наоборот. Приспособиться к работе в таком формате поначалу довольно сложно, но со временем многие оценивают по достоинству надежность и безопасность настольной пилы.

    Стационарная «циркулярка» – предмет гордости многих столярных мастерских. Она очень мощная и продуктивная, поставляется в комплекте с тумбой и предназначается, как правило, для выполнения работы большого объема. Для бытовых нужд такое оборудование, которое стоит недешево, покупать нецелесообразно.


    Дополнительные опции при выборе циркулярной пилы очень важны. Но нужно ориентироваться на то, какие виды работ вы собираетесь выполнять этим инструментом. Если речь идет о простой резке мягкого материала вроде гипсокартона или же фанеры, то достаточно выбрать инструмент первого класса мощности без опции погружения в материал, которая примерно на четверть увеличивает стоимость пилы. Тем, кто собирается заниматься фигурной резкой – например, изготавливать арки из гипсокартона, достаточно будет выбрать модель первого класса мощности с погружением. Нужно учитывать, что чем мощнее пила, тем шире ее область применения, использовать такой инструмент можно для работы с твердыми сортами древесины и металлом, используя соответствующие диски.

    В последнее время на рынке появились модели, которые работают от аккумуляторов. Новинка себя оправдывает в тех случаях, когда необходимо выполнить работу вдали от источников питания. По своим техническим характеристикам таки устройства практически ничем не уступают сетевым, но стоят, как правило, дороже. Автономный блок питания такой пилы рассчитан примерно на 30 минут беспрерывной работы.


    Соотношение цены и качества при выборе модели

    Деление этого вида инструмента на бытовой и профессиональный внесло свои коррективы в ценовую политику производителей. Безусловно, профессиональная пила Makita 5008MG обойдется почти в два раза дороже, чем бытовая модель BOSCH PKS 40. И дело не только в мощности и дополнительных опциях. Бытовая пила не предназначена для длительной непрерывной работы, она нуждается в охлаждении примерно каждые 15-20 минут. И этот фактор нужно учитывать при подборе оборудования.

    На увеличение стоимости влияют не только мощность, производительность и наличие дополнительных опций, но и дополнительная защита. Чем надежнее и безопаснее инструмент, тем дороже он обойдется. Впрочем, на рынке электрооборудования давно уже сложилась своя группа игроков, которые впускают циркулярные пилы довольно высокого качества. Обратитесь к консультантам и вам помогут сделать правильный выбор!

     

    Как выбрать дисковую (циркулярную) пилу для строительства и дома

    Деревообработка всегда была и остается весьма трудоемким видом деятельности, и появление в первой половине XX века дисковой пилы позволило не только облегчить резку дерева, но и значительно поднять производительность труда. Как водится, после собственно изобретения консольного станка по дереву, честь которого принадлежит  Раймонду ДеВолту, принцип был подхвачен другими производителями оборудования, которые привносили собственные  усовершенствования. К примеру, Салливан и Митчел изготовили ручную циркулярную пилу, А. Стил запатентовал интегрированный, а А. Эммонс – боковой привод режущего диска. И наконец, сделать «циркулярку» по-настоящему доступной для потребителей удалось немецкой компании AEG, которая начала выпуск изделий, рассчитанных на бытовую сеть напряжением 220 В. Современная дисковая пила представляет собой достаточно  совершенное устройство с широким набором дополнительных опций, и изобретать здесь уже особо нечего. Производителям остается лишь улучшать качество своих изделий, приближая его к качеству топ-моделей.

    Устройство современной циркулярной пилы само по себе достаточно сложно, поскольку в ней сочетаются высокие требования к безопасности работы и не менее высокие требования к точности настроек, которых имеется довольно много. Таким образом, категорически не рекомендуется осуществлять самостоятельный ремонт  дисковой пилы ввиду того, что добиться заводской точности регулировок в кустарных условиях невозможно, а это может негативно сказаться на точности, а главное, на безопасности работы с инструментом.

    Дисковая пила (ее также принято называть «циркуляркой» или «паркеткой») в основном используется для продольной резки дерева и материалов на его основе, в том числе фанеры, древесно-стружечной (ДСП), древесно-волокнистой (ДВП), ориентированно-стружечной (ОСП) плит и МДФ. Кроме того, дисковая пила прекрасно справляется с поперечной резкой. Однако при использовании специальных дисков и изменении настроек агрегат можно использовать и для резки  ламината, сэндвич-панелей, а также различных пластиков (в том числе и оргстекла) и даже шифера. Дисковая пила справляется практически с любыми листовыми материалами, хотя есть и ограничения. Во-первых, дисковая пила способна пилить только по прямой линии, которую она прекрасно держит. Во-вторых, дисковая пила не способна пилить кирпич, бетон, штукатурку и другие плотные материалы, хотя некоторые модели (например, Makita 4101RH)  комплектуется алмазным диском и системой подачи воды.

    Широкий выбор дисковых пил в нашем каталоге


    Дисковая пила для резки металла

    Стоит отметить, что дисковая пила для резки металла, по сути, является наиболее универсальным устройством – если агрегат способен справиться с металлом, то более мягкие материалы ему тем более по плечу. В отличие от  привычных угловых шлифовальных машин (УШМ), или «болгарок», где используется абразивный круг, в дисковой пиле по металлу используется зубчатый диск, изготовленный из специальной инструментальной стали. Такой агрегат, как Makita 4131, без труда режет трубы, нержавейку, различные профили, не говоря уже о листовой стали и цветных металлах и сплавах.  По сравнению с традиционными у нас «болгарками» такая пила обладает множеством преимуществ, а именно:

    • Производительность в несколько раз выше 
    • Трудоемкость значительно меньше благодаря наличию подошвы 
    • Меньше уровень шума 
    • Отсутствие искр и нагрева металла 
    • Высокий уровень безопасности – круг не разрывается, а также практически полностью скрыт защитным кожухом 
    • Высокий ресурс режущего диска, а значит низкая цена резки 
    • Отсутствие выброса пыли от абразива 
    • Отсутствие заусенцев 
    • Возможность резки «на скос» 

    Дисковые пилы по металлу давно и успешно эксплуатируются в странах Западной Европы и в США, в то время как в нашей стране они появились сравнительно недавно. Естественно, отечественные специалисты по достоинству оценили эти устройства.  

    Погружная дисковая пила

    Данная разновидность дисковой пилы предназначена для изготовления пазов, щелей, желобов и других подобных работ. К примеру, она позволяет вырезать  в столешнице проем под установку раковины, поскольку ее конструкция позволяет производить врезку в любом месте, а не только с края материала.

    Например, у модели makita sp6000set  нижний автоматический кожух не предусмотрен, а режущий диск установлен выше опорной плиты. При запуске агрегата круг опускается и производит резку.  Регулировка глубины резки производится с точностью до милиметра.

    Погружная циркулярка предоставляет богатые возможности при ремонте пола, кровли и других работах. Еще одна особенность данного типа пил – возможность корректной резки многослойных и ламинированных материалов. Во избежание возникновения сколов на декоративном покрытии резка осуществляется в два прохода. При первом проходе резка производится на небольшую глубину. Резку можно осуществлять как  перпендикулярно плоскости материала, так и под заданным углом.

    Аккумуляторная дисковая пила

    По мере развития технологий изготовления аккумуляторов модели дисковых пил, не требующие подключения к сети, составляют все большую конкуренцию традиционным сетевым моделям.

    Тем более, что область применения аккумуляторных пил достаточно широка.

    Особенно актуально их использование на высоте, к примеру при устройстве или ремонте кровли. Основной проблемой аккумуляторных пил было небольшое время непрерывной работы, поскольку потребляемая мощность достаточно высока, а значит, нужен аккумулятор большой емкости, что влияет на время зарядки. Тем не менее, современные модели (такие как Makita hs300dwe ), оснащенные двумя аккумуляторами, способны обеспечить непрерывную работу – для полной зарядки аккумулятора достаточно 30 минут. Если же брать технические характеристики, а именно  мощность и крутящий момент, то такие модели, как  Bosch GKS 36V-Li, позволяющая резку глубиной до 54 мм, ничем не уступает традиционным сетевым моделям.  А по удобству работы с таким инструментом равных ему нет.

    На что следует обращать внимание при выборе 

    Пожалуй, основным параметром дисковой пилы является диаметр режущего диска, поскольку именно он в конечном итоге определяет глубину реза, по которому модели условно делятся на классы. По мере увеличения диаметра диска растет мощность мотора, а также усложняется конструкция ввиду того, что необходимо обеспечить нужный крутящий момент для поддержания скорости в определенных пределах при возрастании загрузки. Также усложняется система стабилизации, которая обеспечивает низкий уровень  шума, вибрации, биения и предотвращает заклинивание диска в заготовке. Все это приводит к увеличению веса, габаритов и, соответственно, стоимости агрегата. С другой стороны, такой пилой можно распиливать более массивные заготовки.

    Что касается классификации, которая достаточно условна, то она зависит от диаметра режущего круга, но все же определяется максимальной глубиной пропила, который способна сделать циркулярка. Этот параметр всегда указан в техническом паспорте изделия, как для пил перпендикулярного, так и для пил скошенного реза. Итак, дисковые пилы можно условно разделить на следующие классы:

    • 40-50 мм – для работы с листовыми материалами — бытовые 
    • 50-65 мм – самый распространенный класс, подходящий для большинства работ 
    • 65-140 мм – профессиональные модели 

    Как было сказано, классификация весьма условна. К примеру один из ведущий производителей профессионального оборудования, японская компания Makita, имеет собственную классификацию, а модели «легкого» класса не выпускает совсем. Стоит отметить, что циркулярки марки Makita являются неким эталоном в этом (и не только) виде электроинструмента. Таким образом, при выборе модели для личного использование следует руководствоваться необходимостью, а именно толщиной и видом материала, с которым предстоит работать. Немаловажным фактором выбора будет и маневренность инструмента, которая тем выше, чем меньше мощность и, соответственно, вес. Для сравнения – модель Макита 5103R при диаметре диска 270 мм и мощности двигателя 2100 Вт имеет массу 9.4 кг и способна производить резку на глубине до 100 мм, а модель  ИНТЕРСКОЛ ДП-165/1200 при диаметре диска 165 мм и мощности двигателя 1200 Вт весит 4.5 кг и способна производить резку на глубине до 55 мм.  При выборе следует учитывать, что для того, чтобы разрезать толстую заготовку, можно произвести резку с двух сторон, поскольку вовсе не обязательно, чтобы режущий диск проходил материал насквозь.  

    Классифицировать дисковые пилы принято также по мощности. Более мощный двигатель обеспечит стабильность в работе, позволит дольше работать непрерывно, а значит быстрее произвести резку материала. Естественно, что мощность и диаметр режущего диска имеют прямую зависимость, так что разделение на классы по мощности также достаточно условно, а именно:

    • модели до 800 Вт можно отнести к бытовым 
    • модели от 800 до 1200 Вт относятся к универсальным 
    • модели мощностью свыше 1200 Вт принято считать профессиональными. 

    Следующим критерием выбора можно считать скорость (частоту) вращения диска. В некоторой степени от частоты вращения зависит чистота резки (отсутствие сколов), однако на него также влияет  тип диска, а именно форма и размер зубьев. Также стоит учитывать, что чем выше скорость, тем ниже значение крутящего момента, развиваемого агрегатом. И наконец, скорость влияет на степень нагрева заготовки, поэтому для некоторых пластиков высокоскоростные модели не подходят – края заготовки просто начнут плавиться. Таким образом, следует обращать внимание на модели с одинаковым диаметром оснастки и выбирать скорость вращения, которая наиболее соответствует характеру работ. С другой стороны, есть модели с регулируемой скоростью вращения диска, но они соответственно будут дороже.

    Электронные системы защиты  

    Прежде всего, следует упомянуть о так называемой «константной электронике», которая следит за поддержанием постоянной частоты вращения диска по мере увеличения или уменьшения нагрузки. К примеру, в модели DeWalt DWS520K имеется специальный датчик, отслеживающий частоту вращения вала, и регулирующий выдаваемую мощность. Таким образом, достигается постоянная частота вращения, а заклинивание диска в заготовке практически исключено.  Все это положительно влияет на качество реза. Конечно, для обеспечения поддержания скорости вращения при увеличении нагрузки агрегат должен обладать определенным запасом мощности, что реализуется в моделях среднего и высокого класса. Некоторые модели (к примеру, Metabo KSE 68 Plus) оснащаются системой предустановки скорости холостого хода, что может быть необходимо при распиловке различных материалов. При этом стабилизироваться будет именно предустановленная частота. Однако многие модели без такой опции также оснащены константной электроникой.

    Как известно, пусковой ток электродвигателя многократно превышает рабочий, что может привести к перегрузке электросети. Для предотвращения этого явления многие модели пил оснащаются системой плавного пуска. Дополнительным положительным фактором наличия такой систему является снижение нагрузки на механическую часть агрегата при пуске, отсутствие рывка  и ударных нагрузок, что повышает долговечность  агрегата, а также комфорт работы с ним. Примером может служить модель Фиолент ПД 3-70Э.  

    Еще одна полезная опция – защита инструмента от перегрузок. Это может быть  излишнее усердие оператора, который прикладывает излишние усилия к циркулярке, либо резкий перепад напряжения в сети. При этом  система защиты автоматически отключит питание, что позволит избежать выхода агрегата из строя и сэкономит владельцу средства на его ремонт.  

    Наконец, «продвинутые» модели могут оснащаться электродинамическим тормозом. Эта система практически мгновенно останавливает вращение диска после того, как оператор отпустит кнопку питания, что позволяет избежать травматизма  и защищает агрегат и заготовку от повреждения.

    Продвинутая механика

    Один из самых неприятных явлений при работе с циркуляркой – заклинивание диска в заготовке. Это может привести к выходу мотора из строя,  а также к обратному удару. Справиться с этой проблемой призвана так называемая муфта скольжения. Если диск заклинит «наглухо», муфта освободит вал двигателя и позволит ему вращаться дальше во избежание перегорания обмоток. Это очень надежная система, так что срабатывает она только тогда, когда нужно.

    Довольно привычным механическим элементом защиты от самопроизвольного или случайного включения служит дополнительная кнопка, которую нужно нажать одновременно с основной. Во многих инструментах такая кнопка служит для фиксации основного выключателя в рабочем положении. Однако в случае с дисковой пилой такой метод не применяется – выключение питания должно происходить всегда при отпускании выключателя.

    Время от времени приходится производить замену режущего диска. Для этого необходимо зафиксировать вал и отвернуть крепящую гайку. Некоторые модели (Bosch GKS 65 CE Professional) оснащены  механизмом фиксации  вала  в любом положении. Также вал может фиксироваться в одном положении либо не фиксироваться вовсе. В последнем случае для  замены диска необходимо использовать два ключа, одним из которых нужно удерживать вал.  

    Одна из важнейших деталей дисковой пилы – опорная плита. На ней всегда располагаются различные регулирующие механизмы и элементы крепления дополнительных вспомогательных деталей.  Опорная плита может быть изготовлена из штампованной стали достаточной толщины либо методом литья, обычно на основе алюминиевых сплавов. Считается, что профессиональный агрегат всегда оснащается литой опорной плитой, однако некоторые модели (Bosch GKS 65 CE Professional) оснащаются именно штампованной плитой.  

    Изменение угла наклона реза осуществляется изменением угла наклона опорной плиты относительно диска. По умолчанию плита перпендикулярна диску, а при необходимости ее можно выставить под фиксированным углом – 30°, 45°. Существуют модели, которые позволяют и больший угол наклона плиты – до 55°. Также опорная плита содержит элементы регулировки глубины реза. Основное требование к системе регулировки глубины – это точность и надежность фиксации. Немаловажна и легкость произведения необходимых изменений – для профессиональной деятельности время играет немаловажную роль.  

    Хорошая дисковая пила позволяет установку в стационарное положение – выходит некое подобие станка. Естественно, что чем тяжелее и массивнее агрегат, тем более актуальной будет такая функциональность, хотя многие легкие модели также предусматривают такую возможность.  

    Большое значение имеет обеспечение прямолинейности резки. Это может достигаться как штатными средствами (большинство пил комплектуется  упором для обеспечения параллельности краю материала), так и дополнительным оборудованием, которое приобретается отдельно. Однако часто необходимо выполнить разрез по разметке. Для контроля линии спереди опорной плиты выполняется специальный проем. Однако есть  и более современные решения. К примеру, в устройстве  EVOLUTION 180 EXTREME установлен специальный лазерный указатель, который достаточно совместить с линией разметки.  

    Ввиду повышенной опасности работы с циркулярной пилой она в обязательном порядке комплектуется автоматическим кожухом, который сдвигается при начале работы, а после окончания резки автоматически под воздействием пружины возвращается в исходное, закрытое положение. Во избежание заклинивания диска при работе любая пила оснащается расклинивающим ножом, который не дает уже разрезанному материалу сдавливать диск.

    Эргономические особенности дисковых пил

    Несмотря на то, что дисковая пила призвана облегчить обработку  дерева и других материалов, процесс остается достаточно трудоемким. Поэтому эргономичность агрегата при выборе имеет первостепенное значение.  И здесь особое внимание следует уделить форме и расположению рукояток. Естественно, что каждый должен выбирать инструмент в соответствии с собственными вкусами, привычками и физическими данными. Именно поэтому существует достаточно большое разнообразие форм и расположения элементов управления устройств. Особое внимание обычно уделяют форме передней рукоятки – она может быть прямой, расположенной перпендикулярно плоскости разрезаемого материала либо грибовидной. Второй вариант представляется более предпочтительным, поскольку дает больше степеней свободы. Однако найдутся и те, кто предпочтет первый вариант. Некоторые производители выпускают модели для левшей. Если говорить о материале ручек, то лучше всего себя зарекомендовали прорезиненные. Они позволяют контролировать инструмент наилучшим образом.  

    Выбирая инструмент, следует рассмотреть несколько вариантов, подержать в руках, чтобы почувствовать их вес и балансировку. Особенно важно это для тех, кому придется много работать «по месту» — в этом случае удобство инструмента особенно важно. Важной особенностью той или иной модели является обзорность места резки, в зависимости от конструкции она может значительно отличаться. При работе пилой должен быть организован эффективный обдув места резки для удаления опилок. Некоторые модели оснащаются патрубком для присоединения пылесоса и мешка для сбора опилок. Для этого может быть предусмотрен специальный контейнер.  

    Отдельно следует обратить внимание на расположение питающего кабеля, который по неосторожности можно перерезать. Наиболее предпочтительно заднее расположение с длинной и жесткой входной гильзой. Что касается длины шнура, то лучше, если он будет длинным (3-4 м) – при работе колодка переноски может создавать ощутимые помехи.  

    У электродвигателя пилы есть детали, которые подлежат периодической замене – щетки. Следует выбирать модели, которые обеспечивают быстрый доступ к щеткам. Заменить их в этом случае можно самостоятельно. Иначе может возникнуть необходимость обращения в сервисный центр, а это дополнительные затраты времени и средств.  

    В магазине вряд ли удастся испытать инструмент в деле, но запустить его и послушать, как шумно он работает, насколько сильна вибрация, нужно обязательно.  Следует сравнить по этим показателям несколько моделей. Двигатель циркулярки охлаждается потоком воздуха, который генерируется при вращении диска. Чем он сильнее, тем лучше будет охлаждение. Также поток воздуха сдувает образующиеся опилки.

    В случае, если циркулярку предполагается использовать периодически, для мелких работ, следует обратить внимание на инструмент класса «хобби», который есть в ассортименте многих известных марок (к примеру, Bosch PKS 55 A или Black&Decker CD601). Режим работы этих моделей требует 15-минутного перерыва после 15 минут непрерывной работы, а в сутки такая пила должна работать не более 4 часов. Зато стоимость будет гораздо ниже, а гарантия даже дольше, чем на профессиональный инструмент (2-3 года против 1 годя для «профи»). Стоит отметить, что профессиональный инструмент из-за интенсивного использования часто действительно служит меньший срок, нежели бытовой так что если цена не главное.

    Что касается марок, которые зарекомендовали себя с наилучшей стороны, то для бытовых нужд стоит обратить внимание на изделия компаний Black&Decker, Skil, Bosch (зеленый) и цены пил приемлемые. Если же предстоит применение в профессиональной деятельности, то вне конкуренции модели японских компаний Makita и Hitachi, а также синий Bosch.

    Широкий выбор дисковых пил в нашем каталоге

    Источник: http://profibrus.ru/kak-vybrat-diskovuyu-cirkulyarnuyu-pilu-dlya-stroitelstva-i-doma.html

    Как правильно выбрать и пользоваться циркулярной пилой

    Циркулярная (дисковая) пила – незаменимый помощник в работах с древесиной, пластиком и мягким металлом. Дисковая пила предназначена для прямого распила, пригодится в строительстве дома или бани на загородном участке, а также во время ремонта квартиры для подравнивания дверных коробов, распила фанеры и ламината.

    Циркулярная пила представляет собой режущий диск, спрятанный в защитный кожух, приводимый в движение при помощи двигателя. Пильный диск, вращаясь вокруг своей оси с быстрой скоростью, распиливает элементы на несколько частей. Несмотря на схожую конструкцию, выделяют несколько видов циркулярных пил.

    • Ручная циркулярная пила. Распил происходит путем движения пилой по заданной траектории на материале. Мощный, но при этом мобильный и легкий инструмент, удобен в транпортировке.
    • Настольная циркулярная пила. В отличие от ручного инструмента, распил настольной пилой происходит за счет движения самого материала по неподвижному корпусу пилы с вращающимся диском. Аппарат достаточно мобилен, но имеет ограничения по длине и ширине обрабатываемой поверхности.

    Определитесь с объемом работ и необходимыми задачами, после чего остановитесь на подходящем виде инструмента. Изучите технические характеристики циркулярной пилы перед приобретением.

    • Мощность циркулярной пилы. Показатель влияет на толщину и плотность материала, с которым работает инструмент.
    • Вес циркулярной пилы. Напрямую зависит от выбранной мощности. Определите, что для вас важнее: производительность или скорость работы. Поскольку более мощный инструмент тяжелее, а значит, уставать руки будут быстрее, чаще требуется перерыв.
    • Глубина пропила циркулярной пилы. Малый диаметр пильного диска не позволит работать с крупной заготовкой, а с большим диаметром не получить поверхностный рез. Выбирайте диски согласно поставленной задаче.

    Дисковая пила – опасный инструмент, требующий соблюдения правил безопасности при работе. Внимательно изучите инструкцию перед началом работы, запомните местонахождение рабочих деталей. Чтобы свести к минимуму риски получения травм, следуйте основным правилам техники безопасности, не пренебрегайте ими даже во время минутного дела с распилом одного элемента. Пользуйтесь очками для защиты глаз от пыли и мелкой стружки, появляющихся в процессе работы с деревом или металлом. Перед началом работы убедитесь в отсутствии посторонних предметов на рабочей поверхности и в распиливаемом элементе. Пильный диск очищайте только специализированной щеточкой, не прикасаясь к нему руками. Будьте внимательны и сосредоточены на работе, не теряйте бдительность и не отвлекайтесь от процесса.

    Внимательный подход к выбору циркулярной пилы обеспечит необходимый функционал и удобство пользования владельцу инструмента.

    Работа с дисковой пилой: познаем тонкости процесса — Практика использования инструмента

    Многие мастера отдают предпочтение циркулярке, так как именно она может лучше других электроинструментов совершить распил доски или бруса вдоль материала. Причем, например, дисковая пила Makita, позволяют сочетать в себе высокий уровень производительности и маневренности.

    Эффективность работы зависит от выбора пилы

    Однако, если вы хотите получить информацию о том, как выбрать ручную пилу, то прежде всего специалисты советуют обратить внимание на главный критерий работы – максимальную глубину распила. Но выбор циркулярки на этом не ограничивается: нужно также определиться, какой уровень производительности вам будет необходим для работы – бытовой или профессиональный, а также выбрать требуемый размер инструмента.

    Наибольше распространение в настоящее время получили пилы среднего типоразмера. Такой выбор объясняется тем, что данный инструмент не требует прикладывания значительных усилий и является более маневренным при работе. Однако если вы строите дом и настраивайтесь на большой объем деятельности, то тогда стоит выбрать дисковую пилу большего типоразмера: ее производительность придется вам по душе.

    При этом для выполнения подобной работы вам больше подойдет пила, которую можно устанавливать стационарно – работа с тонкими досками и вагонкой пойдет более успешно. Если вы решите купить пилу малого размера, то тогда у вас в руках будет инструмент, идеально подходящий для работы с тонкими материалами.

    Применение новых элементов устройства

    Дорогие модели снабжены электронной системой плавного пуска, которая позволяет диску на ровной скорости набирать обороты. При этом защитный кожух отходит от диска плавно, «разрешая» зубьям легко, не дергаясь, приняться за работу. Для достижения большего удобства начала работы, конструкции некоторых циркулярок оснащены роликом подвода и маятниковым кожухом.

    Обратите также внимание, что некоторые электронные системы управления позволяют в процессе распила изменять количество оборотов движения диска пилы. Такая функция очень удобна тем, что она допускает работу данного аппарата не только с древесиной, но и с более мягкими материалами, например, с таким как пластмасса.

    Современные виды пил также состоят из моделей, которые могут по ходу работы управлять скоростью оборотов под нагрузкой и осуществлять ее контроль. Последняя функция особенно актуальна, так как осуществляет защиту аппарата от перегрева. Очень удобно и то, что многие современные дисковые пилы имеют индикатор перегрузок и износа щеток двигателя. Обычно такие пилы оснащены также системой быстрого торможения и блокировки шпинделя для удобства замены диска.

    Очень полезной функцией в настоящее время является то, что как профессиональные, так и бытовые модели пил имеют в своей конструкции специальные отводы для подключения пылесоса. И хотя при этом маневренность пилы снижается, но зато вредных факторов при работе с данным инструментом становится меньше.

    Зубья дисковой пилы

    Ни одна пила не сможет обойтись без зубьев: поэтому при создании эффективных условий распила в них тоже нужно научиться разбираться. Например, обратите внимание, что для работы с фанерой и с мягкими породами древесины лучше использовать диски с обычными зубьями. Но при выполнении задания с ДСП или твердыми породами дерева, нужно воспользоваться дисками с твердосплавными зубьями: они имеют специальные победитовые напайки, а также иное количество и форму зубьев.

    Малое количество зубьев (до 24) на диске будет самым идеальным образом подходить для разделочных работ: например, когда нужно осуществить продольное пиления досок. Чистовая же резка будет лучше производиться дисками с числом зубьев от 36 до 48 штук. Но, особо будьте осторожны при работе с досками, которые относятся к твердым породам древесины или имеют внутри себя гвозди: здесь нужны диски с зубьями, которых должно быть примерно 54 штуки, и которые имеют напайки трапециевидной формы.

    Работа с дисковой пилой

    И, хотя вся предыдущая информация тоже касалась непосредственной работы, но в этом разделе мы бы хотели поговорить о том, от чего зависит качественная работа с таким инструментом. Специалисты же отвечают на данный вопрос так: в основном, качество работы будет зависеть от частоты вращения диска и его вида. Кроме того, на эффективность распила будет напрямую влиять поперечная и продольная сбалансированность аппарата, то есть перекоса в центре тяжести инструмента быть не должно. Такой дисбаланс будет вызывать напряжение, неудобство и лишнюю усталость.

    Также стоит обратить внимание на качество заточки диска. Особенно это становится важно при работе с маломощными моделями. Сегодня найти ответ на вопрос, где заточить диск, не представляет особой проблемы. Главным же в этом деле — вовремя заметить, что пилу нужно наточить.

    Признаками же того, что диск нуждается в заточке, могут служить следующие моменты: требуется приложение больших физических сил при работе, края распила подгорают или двигатель заметно перегревается. Ну, а если из пилы уже пошел дым и ощущается запах плавящейся изоляции, то тогда время заточки диска вы явно пропустили, и теперь будете пожинать последствия вашей беспечности в этом вопросе.

    В целом же желаем вам постичь все тонкости работы с дисковой пилой и совершать с помощью нее только ровные и качественные распилы. 

    Как пользоваться циркулярной пилой

    Последнее обновление: 1 июля 2021 г.

    Нажмите выше, чтобы посмотреть видео


    Я в шутку называю циркулярную пилу «Перевернутая мобильная настольная пила», потому что на базовом уровне это именно то, что нужно. Помимо очевидных различий внешнего вида, они оба выполняют одну и ту же функцию, но с разной техникой. Вы проталкиваете лезвие сквозь древесину при использовании циркулярной пилы и проталкиваете древесину через полотно при использовании настольной пилы.

    Детали циркулярной пилы

    Большинство дисковых пил имеют аналогичные детали и функции, но они могут быть расположены по-разному.

    Выключатели безопасности и питания находятся на задней ручке. Также имеется передняя рукоятка для работы двумя руками (рис. 1).

    Под основным защитным кожухом полотна находится подпружиненный кожух, который вращается, позволяя пиле продвигаться вперед, при этом прикрывая ту часть полотна, которая не находится в разрезе.

    Большинство пил также имеют регулировку глубины и возможность наклона до 45 градусов для резки скоса.

    Нижняя часть пилы называется башмаком. Этот сделан из алюминия, но некоторые более новые — из более прочного магниевого сплава.

    У большинства пил есть кнопка, которая фиксирует оправку на месте, чтобы вы могли снять полотно. У моей пилы его нет, поэтому я держу большой палец на лезвии и ослабляю винт. Если вывернуть винт сложно, ударьте гаечным ключом почти под углом вверх / влево, чтобы оправка не просто поворачивалась при этом.

    Дисковые пилы

    Сначала немного о двух основных типах нарезки.Вы можете видеть, что текстура древесины проходит влево и вправо. Если я делаю надрез поперек волокна или перпендикулярно ему, это называется поперечным надрезом. Если я делаю разрез по длине волокон, это называется продольным разрезом.

    Здесь, в США, самые распространенные диски для циркулярных пил имеют размер 5 1/2, 6 1/2 и 7 1/4 дюйма. Есть меньшие и большие размеры, но они самые распространенные. Повсюду в мире доступно множество различных метрических размеров.

    Лезвия маркируются в соответствии с их размером (диаметром) и количеством зубьев.У меня есть лезвие 6 1/2 дюйма 18 зуб и лезвие 7 1/4 дюйма 40 зуб. Чем меньше зубьев у лезвия, тем лучше оно подходит для продольных надрезов. Он оставит больше разрывов и, следовательно, будет более уродливым порезом, но меньшее количество зубцов создает меньшее трение и позволяет ему лучше прорезать более плотную древесину, чем лезвие с большим количеством зубцов.

    Лезвие 40T оставляет намного лучший поперечный разрез, потому что у него больше зубьев и он режет чаще. Чем больше зубцов, тем быстрее и чище древесина режется. Но чем больше зубьев, тем больше трение, поэтому этот тип лезвия труднее рвет более плотную древесину.Лезвие 40T — это хороший компромисс между хорошей поперечной резкой и возможностью резать без особых проблем. Лезвие 18T в основном используется для быстрой и грубой резки.

    Типы циркулярных пил

    Самыми распространенными двумя типами дисковых пил (насколько я знаю, единственными) являются «боковая намотка» и «червячная передача». Двигатель бокового намотчика находится прямо рядом с лезвием. Поскольку он вращает лезвие напрямую, его также называют «прямым приводом».

    Двигатель червячного привода расположен немного дальше от лезвия и вращает его с помощью дополнительной червячной передачи.Пилы с червячным приводом вращаются медленнее, с меньшей частотой вращения, но имеют больший крутящий момент, поэтому они обычно немного сильнее, чем боковые намотчики.

    Циркулярные пилы

    могут быть настроены как полотно с левым или правым полотном. На картинке выше изображена пила с правым полотном, так как полотно находится справа от двигателя. Правую пилу следует держать правой рукой, когда вы стоите слева. Ваша левая рука берется за переднюю рукоятку.

    Существует довольно много споров о том, как обращаться с правой и левой пилой.Многим людям нравится видеть лезвие во время резки вместо того, чтобы смотреть на датчик спереди, и поэтому они держат правую пилу левой рукой, когда идут по стороне. Это особенно полезно, если вы режете на конце широкого куска и не можете дотянуться до его конца правой рукой.

    Однако у использования правой пилы левой рукой есть несколько недостатков.

    1) Большинство пил имеют отверстие для пыли, предназначенное для выдувания пыли на сторону лезвия.Идя боком, вы будете покрыты пылью — не конец света, но это необходимо.

    2) Естественно, вы не сможете использовать пилу двумя руками. Крайне неудобно брать левую руку за рукоятку, тянуть правую руку к передней рукоятке, а затем вытягивать шею, чтобы увидеть лезвие. Также всегда полезно не дотянуться рукой до лезвия, даже если оно находится над ним. Торцовочные пилы, настольные пилы, ленточные пилы … Вы никогда не должны касаться ни одного из них.

    Есть также недостатки в использовании пилы по назначению при обрезке конца детали. У моей пилы очень тонкая полоса металла на стороне лезвия пилы. Попытка уравновесить эту часть в лучшем случае ненадежна. У вас либо не будет никакой опоры, как показано на рисунке, либо, если деталь не будет полностью поддерживаться, во время разреза отходы начнут провисать и потеряют устойчивость и опору.

    Решение состоит в том, чтобы всегда поддерживать всю заготовку и использовать пилу таким образом, который, я думаю, сводит на нет большую часть этих споров:

    Резка циркулярной пилой

    Перед тем, как нажать на курок, убедитесь, что ваша установка поддерживается.Распространенной ошибкой является поддержка заготовки с двух сторон, а не посередине. Когда вы делаете пропил, древесина сжимается и зажимает лезвие, вызывая заедание пилы или, что еще хуже, отдачу на вас.

    Если ваша деталь хорошо поддерживается, я рекомендую построить и использовать направляющую . Эта направляющая позволяет легко выровнять пропил, и ваша единственная задача — держать пилу плотно прижатой к ограждению. Вы можете держать ручку любой рукой, и таким образом будет намного проще использовать пилу одной рукой.

    Уменьшайте глубину до тех пор, пока хотя бы один зуб на полотне полностью не окажется под заготовкой. Если вы используете направляющую, нанесите края на отметки. Если вы режете от руки, совместите его с калибром на передней панели пилы. Должна быть отметка для разреза под углом 90 градусов и под углом 45 градусов, поэтому убедитесь, что вы смотрите на нужную.

    Примите правильное положение, чтобы пройти через весь разрез, уберите шнур и любые другие препятствия на пути разреза.Нажмите на предохранитель и спусковой крючок, чтобы лезвие набрало скорость, а затем продвигайте разрез в равномерном темпе. Не дави слишком сильно. Если вам кажется, что вам нужно приложить усилие, ваше лезвие, вероятно, затупилось и нуждается в замене.

    Существует множество прямолинейных направляющих, которые можно использовать в качестве альтернативы направляющей . Подойдет длинный уровень, прикрепленный к поверхности. Также существуют самозажимные изделия.

    В крайнем случае вы также можете использовать угольник для более коротких поперечных пропилов (FG 11).

    Циркулярная пила была одним из первых инструментов, которые я начал использовать как плотник. Он должен быть у каждого плотника, независимо от того, только вы начинаете или занимаетесь этим десятилетиями, и он будет полезен, пока вы строите и творите!


    Вам понадобится всего 5 доступных электроинструментов и небольшое рабочее место

    Для создания сотен проектов в области деревообработки

    Загрузите my Free Guide , чтобы узнать, что это такое, зачем они вам нужны и как они вписываются практически в любое небольшое пространство

    Мы никогда не передадим ваш адрес электронной почты, и вы можете отказаться от подписки в любое время.

    Рекомендуемая литература

    Как использовать циркулярную пилу для начинающих

    Опубликовано: · Изменено: Allison · Этот пост может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход за счет рекламы

    Вы изучаете покупать циркулярную пилу? Если вы думаете о том, чтобы взяться за какие-нибудь проекты по благоустройству дома, вы можете узнать, как работает циркулярная пила.Это один из часто используемых инструментов как для экспертов, так и для любителей DIY. Вот руководство по использованию циркулярной пилы для начинающих.

    Что такое циркулярная пила

    Циркулярные пилы бывают двух основных типов: сетевой пилы и пилы с батарейным питанием. Самый распространенный — проводной, который требует подключения к розетке. Циркулярные пилы также доступны как в левом, так и в правостороннем исполнении, чтобы удовлетворить любого пользователя.

    Какие части у циркулярной пилы?

    Вот части циркулярной пилы, которые вам нужно понять.

    • Лезвие: Лезвие обычно находится справа от двигателя. Если вы левша, то можете выбрать циркулярную пилу с лезвием на левой стороне мотора.
    • Защитный кожух лезвия: Этот защитный кожух выдвигается и закрывает полотно, когда оно не режет. Как только вы закончите резку, защитный кожух автоматически убирается назад.
    • Башмак / опорная плита: Это металлический прямоугольник, который опирается на верхнюю часть дерева, которое вы собираетесь разрезать.
    • Рукоятка: Это деталь, которую нужно удерживать при продвижении пилы вперед для резки.
    • Передняя ручка: Это дополнительная ручка для другой руки. Это помогает направлять пилу по линии пропила.
    • Ручка регулировки наклона: Регулирует угол, под которым выполняется резка, для создания наклонных поверхностей.
    • Ручка регулировки глубины: Пригодится для выбора глубины пропила.
    • Переключатель блокировки спускового крючка: Это функция безопасности, которая предотвращает включение пилы при случайном нажатии на спусковой крючок.

    Что нужно делать при использовании циркулярной пилы

    Вот простое руководство, которому вы можете следовать, чтобы использовать циркулярную пилу и добиться чистого пропила. Это видео подробно объясняет процесс.

    • Измерьте древесину, которую вы собираетесь распилить, и отметьте линию разреза.
    • Крепко зажмите деревянную доску на рабочем месте.
    • Прикрепите подходящее полотно к пиле.
    • Установите глубину на ¼ дюйма ниже обрабатываемой детали.
    • Подтвердите угол скоса для резки.
    • Включите пилу в розетку, если это модель с кабелем.
    • Убедитесь, что опорная плита находится на краю древесины рядом с линией реза.
    • Поднимите щиток лезвия, чтобы открыть лезвие.
    • Нажмите выключатель блокировки и нажмите спусковой крючок, чтобы увеличить скорость пилы.
    • Запустите пилу, следя за линией реза, удерживая опорную пластину плоской.
    • Оставьте пилу медленно резать. Не давите на пилу слишком сильно, чтобы не перегружать двигатель.
    • Как только пила дойдет до конца линии реза, отпустите спусковой крючок и поднимите пилу.

    Безопасность циркулярной пилы

    Крайне важно обеспечить безопасность перед запуском любого электроинструмента, включая циркулярную пилу.

    • Снимите свободную одежду.
    • Соберите волосы назад, если они длиннее плеч.
    • Надевайте защитные очки, чтобы мусор не попал в глаза.
    • Зафиксируйте шнур пилы, чтобы он не порезался при работе с пилой.
    • Проверьте надежность лезвия и убедитесь, что все зубья в хорошем состоянии.

    При использовании пилы:

    • Не прилагайте чрезмерных усилий; оставьте его работать на своей скорости.
    • Держите опорную пластину плоской на всем протяжении.
    • Держите руки подальше от движущегося лезвия.
    • Прежде чем поднимать лезвие, подождите, пока он прорежется до конца.
    • Всегда используйте лезвия, предназначенные для резки определенного материала.

    После использования пилы отключите ее от источника питания, если это пила с питанием от сети, и храните ее в надлежащем порядке.

    Основные советы по использованию циркулярной пилы

    Зная, как делать основной пропил, вы со временем сможете улучшить свои навыки резки. Вот некоторые вещи, о которых следует помнить при использовании циркулярной пилы.

    Угловая резка

    Для энтузиастов DIY угловая резка — одно из распространенных применений циркулярной пилы. Пила оснащена устройством снятия фаски рядом с полотном. Эта функция позволяет контролировать угол резки, отпуская рукоятку.

    Тормоз пилы

    Если вы хотите разрезать разные детали подряд, эта функция может пригодиться. Это позволяет вам на короткое время остановить пилу, чтобы поместить следующую деталь, которую вы собираетесь разрезать.

    The Cutting Guide

    Вам потребуется время, чтобы отточить мастерство. Но направляющая для резки может помочь вам сделать чистые разрезы даже с установленной линией разреза. Закрепив направляющую для резки на доске, вы будете получать ровный и прямой пропил при каждом использовании пилы.

    Использование опорных панелей

    Опорные панели удобны при резке тонких и средних досок. Поддерживающие панели, такие как другие деревянные блоки, предотвращают повреждение пилы. Они также контролируют работу пилы по тонкой древесине.

    Замена лезвия

    Лезвия бывают разных размеров для различных разрезов. Самый распространенный из них — пила диаметром 7 дюймов. Размер зависит от количества зубов. Для получения более чистых и гладких резов вам понадобится пила с большим количеством зубцов.

    В таком случае или если лезвие повреждено, вам необходимо его заменить. Перед заменой убедитесь, что пила не подключена к розетке. Также убедитесь, что тормоз включен, и снимите пилу. Как только вы установите его на место, разблокируйте тормоз, чтобы зафиксировать его на месте.

    Заключение

    Использование циркулярной пилы в качестве новичка может оказаться непростой задачей. Но с помощью этого руководства вы сможете узнать, как стать экспертом в этом электроинструменте. Шаги просты, и их нужно выполнять, чтобы обеспечить чистый и прямой срез.

    Вкратце:

    • Примите меры предосторожности и наденьте защитное снаряжение перед запуском пилы.
    • Перед использованием пилы убедитесь, что ваше рабочее место безопасно и устойчиво.
    • Обязательно закрепите материал и убедитесь, что он плотно закреплен на месте.
    • Дайте пиле поработать со скоростью и дождитесь конца, чтобы поднять ее.
    • При замене пилы отключите пилу от сети и включите тормоз.

    Надеюсь, это руководство поможет вам научиться пользоваться циркулярной пилой.Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь комментировать и давайте взаимодействовать.

    Наконечники для циркулярной пилы | Как использовать циркулярную пилу

    Лейн КеннедиGetty Images

    С правильным лезвием циркулярная пила может использоваться для резки пиломатериалов, листовых материалов, кровли, металла, кирпичной кладки и т. Д. Мощная пила также может существенно сэкономить время при сносе. Когда вы привыкнете к работе с циркулярной пилой, вы сможете даже использовать ее для резки кривых, как я делал это на своей террасе на заднем дворе.

    У любого домашнего мастера должна быть циркулярная пила (и вот наши любимые). Если у вас есть один из этих замечательных инструментов, вот что вам нужно знать, чтобы извлечь из него максимальную пользу.

    5 Основы для создания гладкого пропила

    1. Если тестовый разрез показывает, что вы не получаете гладкую кромку с фанерным лезвием, обратите внимание на некоторые из новых специализированных лезвий. Лезвие Hi-ATB с 60 зубьями (55 долларов США) обеспечивает результаты профессионального качества с узким режущим каналом. Вы также можете получить его стандартный блейд-сервер ATB полной ширины за 20 долларов.

    2. Не толкайте пилу слишком сильно в работу.

    3. Положите так называемую хорошую сторону лицевой стороной вниз — это та сторона, которую вы хотите видеть при создании проекта. Поскольку полотно циркулярной пилы вращается вверх, сторона, на которую входит полотно, будет иметь более гладкую режущую кромку, чем сторона, на которой оно выходит. Для настольных пил все наоборот. Хорошая сторона смотрит вверх.

    4. Направляйте пилу с помощью линейки, зажатой или прикрученной на место, или используйте дополнительные принадлежности, такие как Kreg Rip-Cut.

    5. Прижмите слой малярной ленты на линии разреза, чтобы уменьшить сколы при выходе лезвия из древесины.

    Виды разделки

    Популярная механика

    Поперечные распилы: Практически идеальные поперечные пропилы могут быть достигнуты, если использовать угольник для направления ножки пилы. Вы должны крепко держать угольник, иначе пила может соскользнуть.

    Продольные распилы: Точные продольные распилы могут быть выполнены с помощью параллельного упора.Это устройство вставляется в ножку пилы и крепко удерживается винтами.

    Глубокие пропилы: Эти пропилы необходимы, когда лезвие не может начинаться с края доски. Чтобы сделать этот разрез, приложите переднюю часть обуви к заготовке. Затем включите пилу и медленно опустите лезвие в материал.

    4 лучших циркулярных пилы

    Выбор редакции

    DWE575SB

    DEWALT амазонка.ком

    114,32 $

    Эта пила профессионального уровня отличается непревзойденной мощностью и прочным резиновым шнуром, прикрепленным к двигателю.

    Лучшее соотношение цены и качества

    SPT67WM-22

    ПИЛА amazon.com

    99,00 долл. США

    Пила Skilsaw с плавным ходом обеспечивает высокую производительность за свои деньги.

    Самый прочный

    HS7600

    Макита homedepot.ком

    92,99 доллара США

    Эта компактная пила проста в обращении, отличается превосходным балансом и отличным обзором.

    Самый компактный

    R3204

    РИДГИД homedepot.com

    74,99 доллара США

    Для рамной пилы Ridgid чрезвычайно компактен, что упрощает обращение с ним.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Как пользоваться циркулярной пилой — обучение ученика

    Когда мы думаем о необходимых инструментах для строительной площадки, циркулярная пила оказывается где-то в верхней части списка. Как человеку, пытающемуся попасть в бизнес, имеет смысл знать, как пользоваться циркулярной пилой. Циркулярная пила часто является предпочтительным инструментом для выполнения коротких, прямых и чистых пропилов в различных обычных материалах на рабочем месте, и вы будете использовать ее довольно регулярно.Для тех из вас, кто хочет начать карьеру с использованием электроинструментов, или даже для тех людей, которые просто любят работать над проектами по дому, никогда не помешает знать, как использовать циркулярную пилу.


    Только профессиональные советы
    • Используйте малярную ленту или малярную ленту по линии пореза для улучшения качества резки
    • Используйте жертвенную доску, если нет возможности избежать порезов под заготовкой
    • Точно отмечайте, где линия пореза касается каждой детали. новое лезвие перед тем, как сделать рез, который должен быть идеальным
    • По окончании работы поставьте аккумулятор в зарядное устройство — литий-ионный — нет

    Как пользоваться циркулярной пилой — Безопасность прежде всего

    Перед тем, как делать какие-либо разрезы есть несколько вещей, которые вам нужно решить в первую очередь.Оказывается, распил — это только половина дела, и есть некоторые подготовительные работы, которые будут предшествовать забавам по взорванию доски и разбрызгиванию опилок повсюду.

    Вероятно, вам не нужно будет надевать защитное снаряжение, пока не придет время резать, но хорошо, чтобы они были легко доступны, когда пришло время «идти». Защитные очки защищают ваши глаза от случайных деревянных осколков, а респираторная маска поможет сохранить здоровье легких. Не повредит иметь наготове приличную пару рабочих перчаток, а если вы будете много резать, ваши уши оценят какую-нибудь защиту слуха.

    Конечно, если количество людей, которые мы действительно видели, носящие защитное снаряжение с циркулярной пилой, является каким-либо показателем, большинство из вас закатят глаза при этом предложении. Когда вы попадаете в роговицу, не говоря уже о том, что мы вас не предупреждали.

    Неудача — это планирование провала

    Возможно, первое, что вы сделаете, — это отметьте, где вы собираетесь разрезать. Если вам не нравится «просто летать» (а для большинства проектов этого делать не должно), вам понадобится рулетка, линейка и карандаш.Поскольку для большинства проектов требуется определенная степень точности, лучше не торопиться, чтобы получить правильные измерения. Как говорится, дважды отмерь и один раз отрежь. В конечном итоге это сэкономит вам много времени и сэкономит нервы.

    Т-образный угольник помогает быстро рисовать четкие линии под углом 90 ° к краю доски. Для резки под углом может быть очень полезен скоростной угольник. После того, как вы сделаете измерения, вы захотите использовать этот прямой край, чтобы обозначить прямую жирную линию.

    Профессиональный совет: При резке материала, требующего сверхчистой кромки, попробуйте накинуть малярную или малярную ленту на линию пореза перед резкой, если у вас под рукой нет лезвия с большим числом зубьев.

    Получите материал с нуля

    Вероятно, вы совершите ошибку только один раз, но зачем вообще ее делать? Вот совет, который спасет вас от испорченного рабочего стола или другой столешницы.

    Во время резки лезвие будет выступать ниже нижней поверхности рабочего материала. Если рабочий материал лежит непосредственно на другой поверхности, полотно циркулярной пилы может контактировать с поверхностями, которые вы не собираетесь резать. Это повредит все, что вы режете поверх.

    Перед тем, как сделать первый распил, положите рабочий материал на несколько козлов.Нам нравятся козлы Toughbuilt, если вы не планируете катать свои собственные. Если они недоступны, вам нужно будет найти другой способ поднять материал со столешницы. Нам нравится вешать наш материал на край рабочего стола. Используйте зажимы, чтобы удерживать рабочий материал на месте.

    Совет для профессионалов: Иногда невозможно избежать удара о то, что находится под заготовкой. В таком случае положите под линию пореза кусок обрезков. Эта «жертвенная доска» будет разрезана вместо того, что вы режете поверх.

    Как использовать циркулярную пилу — регулировка

    Хотя модели циркулярных пил у разных производителей будут немного отличаться по расположению, основные элементы дизайна по большей части останутся неизменными. У вас будут две ручки, регулировка глубины и угла наклона. Обычно рычаг регулировки глубины расположен между двумя ручками. Регулировка угла наклона обычно находится рядом с поворотной шкалой в передней части циркулярной пилы.

    Установка глубины резания

    Установка правильной глубины является предметом споров, как и на настольной пиле.Принято считать, что глубина лезвия должна быть где-то на 1/4 — 1/2 дюйма ниже нижней поверхности заготовки. Вы по-прежнему можете резать на полную глубину, но вы открываете большую часть лезвия, что увеличивает риск получения травмы. Он также не так эффективно использует лезвие.

    Установка пилы на нужную глубину уменьшит трение между полотном и заготовкой, что в конечном итоге улучшит качество пропила. Это также продлит срок службы вашего полотна циркулярной пилы.

    Итак, если вы пытаетесь прорезать доску толщиной 1 дюйм, ваша идеальная установка глубины будет находиться где-то между 1-1 / 8 ″ и 1-1 / 4 ″.

    Регулировка реза со скосом

    Большинство дисковых пил имеют регулируемый шарнир, который позволяет делать пропилы со скосом на заготовке. Чтобы выполнить эту регулировку, вам нужно повернуть ручку регулировки против часовой стрелки, чтобы разблокировать ее. Затем вы установите угол разреза. Обязательно зафиксируйте пилу на месте, плотно повернув ручку.

    Наконец, у вас все настроено, настроено и разложено так, как вы хотите. Вы надели защитное снаряжение и, наконец, готовы использовать циркулярную пилу так, как задумал Бог. Уменьшите размер этого куска дерева, ламината, листового металла или композита. У нас есть более подробная статья о том, как резать дисковой пилой, но мы также можем рассказать здесь о некоторых основах.

    Выравнивание пилы для прямого пропила

    На этом этапе вам необходимо выровнять пропил.На опорной плите циркулярной пилы будет отметка «0». Это совпадает с местом, где будет резать ваше лезвие. На большинстве пил вы можете поместить линию пореза в эту выемку и держать ее там во время резки.


    Вы также можете заметить, что рядом с меткой, помеченной «0», находится метка с меткой «45». Это будет паз, который вы будете использовать для выравнивания разрезов при выполнении резки под углом 45 °.

    Совет для профессионалов: Когда вам нужно сделать сверхточные пропилы, возьмите немного древесных отходов и отметьте, где именно пропил лезвия касается вашей лески.Каждое лезвие будет иметь немного разную толщину, поэтому нанесение нескольких пробных линий и разрезов поможет вам набрать каждый из них. Выполнение разреза со скосом никогда не должно быть трудным. В противном случае отметка на башмаке циркулярной пилы может быть неточной. Отключите пилу или извлеките аккумулятор и посмотрите, где лезвие выровнено, когда оно установлено в скошенном положении, посмотрев на лезвие спереди. Затем сделайте еще несколько пробных надрезов и подумайте о том, чтобы провести новую линию на обуви с помощью перманентного маркера.

    Пусть пила сделает тяжелую работу

    Когда вы все выстроились в линию, где вам нужно, одной рукой держитесь за переднюю ручку, а другую за заднюю, нажмите на спусковой крючок.Вам нужно, чтобы лезвие набрало полную скорость. Затем вы аккуратно и целенаправленно протолкните циркулярную пилу через пропил. Не проталкивайте пилу через пропил. Как говорится, пусть пила сделает свое дело.

    По мере продвижения циркулярной пилы вперед защитный кожух полотна отводится от заготовки. Когда вы закончите разрез, он вернется на место. Вы можете вручную оттянуть кожух лезвия назад для выполнения разрезов под углом.

    Когда вы закончите разрез, отпустите спусковой крючок и дайте лезвию полностью остановиться, прежде чем переходить к чему-либо еще.Это просто предохранит вас и вашу заготовку от повреждений лезвиями.

    Последние советы по безопасности циркулярной пилы

    Раз уж мы говорим об этом, вам следует держать руки подальше от полотна при работе с пилой. Вы, вероятно, думаете, что этот совет должен быть само собой разумеющимся, но вы будете удивлены, узнав, как много людей потеряли пальцы из-за того, что не обращали внимания.

    Когда работа будет завершена, отключите инструмент от сети или от аккумулятора и уберите все в прохладное сухое место.

    Pro Совет: Если вы используете литий-ионный аккумулятор, положите его на зарядное устройство. Литий не страдает от аккумуляторной памяти, как никель-кадмиевые.

    Какие из ваших любимых советов по использованию циркулярной пилы? Не стесняйтесь добавлять их в раздел комментариев ниже!

    Основы циркулярной пилы

    Циркулярная пила — один из наиболее простых и универсальных электроинструментов. Ниже вы узнаете об использовании циркулярной пилы и ее различных частях.Прежде чем вы это узнаете, вы научите кого-нибудь пользоваться циркулярной пилой!

    Должен признаться — я волновался, что серия Power Tools 101 может не стать таким хитом.

    Я ошибался.

    И я так рад, что был.

    Я очень рад, что вы, ребята, нашли это полезным! Мы хотим дать вам возможность заняться своими руками!

    Я ни в коем случае не профессионал в использовании всех электроинструментов, описанных в книге.

    Я все время задаю Grunt Labor вопросы о них и все еще заставляю его ставить новые петли для дверей, потому что, кажется, я всегда сверляю отверстия для них не в том месте.

    Ничего страшного.

    Я знаю основы, и по большей части это все, что мне нужно знать.

    С учетом сказанного, вот основы использования циркулярной пилы.

    Использование циркулярной пилы

    Раскрытие информации: Rockwell Tools прислала мне свою компактную дисковую пилу и Versacut для проверки. Однако все мнения на 100% мои. Этот пост содержит партнерские ссылки для удобства покупок. Щелкните здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия полной информации.

    Пожалуйста, соблюдайте все соответствующие меры безопасности при использовании инструментов и выполнении проектов. Все проекты и инструменты используются на свой страх и риск.

    Если вы впервые пользуетесь циркулярной пилой, я предлагаю вам иметь поблизости кого-нибудь, кто знаком с циркулярной пилой, когда вы впервые ее начнете использовать — на случай, если у вас возникнут какие-либо вопросы и в целях безопасности. Если вам когда-либо неудобно что-то резать, не делайте этого . Подождите, пока у вас не появится кто-нибудь, кто сможет вам помочь.Электроинструменты не должны пугать, но с ними нужно быть осторожнее.

    Кроме того, и это, вероятно, единственная ситуация, в которой я скажу это, никакого дешевого пива (или вашего любимого яда) при использовании электроинструмента, да.

    И…. Всегда надевайте защитные очки, когда что-то режете!

    Хорошо, приступим.

    Детали циркулярной пилы

    Grunt Labor и у меня есть несколько различных типов дисковых пил.

    Самая длинная и наиболее часто используемая нами пила — это аккумуляторная циркулярная пила Ryobi, которая изображена на фотографии выше.Я также отметил основные части пилы. Также доступны дисковые пилы с сетевым питанием.

    Я использую нашу циркулярную пилу для более длинных пропилов, где обычно не имеет значения, идеально ровные пропилы или просто небольшие пропилы.

    Если вы покупаете новую циркулярную пилу, вам, скорее всего, придется надеть диск. В комплекте будут инструкции для этого, но все, что вам нужно сделать, это удалить этот болт в центре.

    Еще одна вещь, о которой следует помнить при покупке нового полотна для циркулярной пилы, — это то, что полотно с более мелкими зубьями обеспечит более плавный рез.Если вы выберете лезвие с большим и меньшим количеством зубьев, то резание дисковой пилой будет не таким гладким.

    Защитный кожух лезвия будет закрывать нижнюю часть лезвия, если вы его не сдвинете.

    Как только вы начнете что-то пилить, оно будет двигаться вокруг лезвия, как вы видели.

    На циркулярной пиле также есть функции, позволяющие регулировать глубину полотна и угол наклона.

    Чтобы отрегулировать глубину полотна, на задней части нашей пилы есть ручка (я думаю, что она находится на задней стороне большинства пил).

    Вы просто поворачиваете его, и нижняя пластина выдвигается.

    Также есть место для регулировки угла реза.

    Это на передней части нашей пилы. Это используется для резки под углом.

    Честно говоря, мы редко используем эти две функции на нашей циркулярной пиле. Мы склонны делать косые пропилы на торцовочной пиле, о чем я расскажу в другом посте Power Tools 101. Просто хорошо знать, что эти функции есть.

    Перейдем к самому интересному — нарезке.

    Распил дерева циркулярной пилой

    Когда вы собираетесь разрезать что-то пилой, вы должны нажать на спусковой крючок сбоку ручки и нажать на спусковой крючок с внутренней стороны ручки, чтобы запустить пилу.

    Обычно вы сначала нажимаете на верхний курок, а затем на нижний, продолжая нажимать на верхний курок.

    Прежде чем что-то вырезать, измерьте и отметьте линию на доске или на том, что вы режете.

    Используйте эту выемку в пиле (как указано выше) в качестве направляющей, чтобы рез был прямым.

    Когда вы начинаете что-то резать, вам нужно, чтобы пила была ровной, и чтобы лезвие не касалось дерева напрямую — только возле нее, как показано ниже.

    Вам также придется поднять защитный кожух лезвия, когда вы впервые приступите к резке. Нажмите на спусковой крючок и начните осторожно проталкивать пилу через дерево. Вставив лезвие в дерево, вы можете снять ограждение лезвия и положить эту руку на ручку пилы. Если вы режете что-то, что легко перемещается, вам, возможно, придется положить эту руку на доску, чтобы удерживать ее устойчиво, ОДНАКО держите руки и пальцы подальше от лезвия.

    И это все, что вам нужно сделать, чтобы резать. Легче, чем вы думали?

    Циркулярные пилы других типов

    У нас также есть два других типа дисковых пил, которые мы только что приобрели.

    Rockwell Tools только что прислала нам свою компактную циркулярную пилу (показано выше). Компактная дисковая пила — это хорошо, вот и все. Это уменьшенная версия обычной циркулярной пилы со шнуром.

    Он также имеет два спусковых крючка, как и обычная циркулярная пила.

    Поскольку эта компактная дисковая пила меньше по размеру, она легче маневрирует.

    Rockwell также прислала нам свою циркулярную пилу Versacut.

    Versacut имеет на несколько функций больше, чем обычная компактная циркулярная пила, но все же имеет компактный размер. Он может резать не только дерево, но и плитку, трубы и многое другое. Он также подключен к сети.

    Он также имеет двухэлементную спусковую систему.

    Вы должны нажать сначала на красный триггер, а затем на желтый.

    Поставляется с направляющей кромкой, которая позволяет получить более прямой срез.Вы перемещаете правую часть направляющей по дереву на желаемую ширину.

    Он будет двигаться по краю по мере того, как вы режете, чтобы сделать рез более ровным.

    Kreg также производит направляющую, которую они называют Rip-Cut, которую можно прикрепить к обычной циркулярной пиле и использовать в качестве направляющей.

    Versacut также имеет лазерную направляющую, которая очень полезна, если направляющая недостаточно велика для того, что вы режете. У нас еще не было возможности погрузиться в использование новых компактных циркулярных пил, но пока я очень впечатлен их наворотов.

    Есть вопросы? Оставляйте их в комментариях, и я постараюсь на них ответить!

    Также оставляйте свои советы по использованию циркулярной пилы в комментариях!

    Нужна дополнительная помощь в обучении работе с электроинструментом?

    Как использовать дрель — на самом деле он может намного больше, чем вы думаете.

    Как использовать торцовочную пилу — один из моих любимых электроинструментов.

    Как пользоваться тепловым пистолетом и 15 вещей, которые с ним можно сделать — еще один инструмент, который имеет множество различных применений.

    Как пользоваться шлифовальной машиной — незаменимый инструмент для мебельных ласт.

    Нужны предложения по инструментам? Вот лучших инструментов для домашних мастеров любого уровня.

    Если вы хотите оставить этот пост для последующего использования, просто прикрепите изображение ниже.

    Вы знаете, что не хотите пропустить ничего из этого безумия.

    Преследуй меня здесь:

    Pinterest / Facebook / Twitter / Instagram

    СохранитьСохранить

    Как безопасно пользоваться циркулярной пилой

    Циркулярные пилы — это страшно.По крайней мере, так было у меня с детства. Муж лучшего друга моей мамы потерял палец, когда использовал циркулярную пилу, когда строил кроватку для их ребенка. Каждый раз, когда я видел его и его руку с отсутствующим пальцем, это оставляло весьма впечатлительный след в моей памяти, когда я был ребенком, даже сегодня, когда я стал взрослым.

    Даже на этой неделе я думал об этой впечатлительной отметке. У нас было семейное воссоединение, и мой брат, мой сын и Алекс (вместе с дедушкой и другим зятем) строили рабочий стол с нуля.Это был такой замечательный опыт сближения для мальчиков — молодых и старых. Но эти пилы все равно пугали меня. Так что я не мог много смотреть, особенно когда лезвия вышли наружу.

    К счастью, они завершили проект без травм, но это потому, что они приняли основные и осторожные меры безопасности.

    Поскольку у нас так много проектов по деревообработке своими руками, мы подумали, что заручаемся помощью специалиста по деревообработке, чтобы разработать меры безопасности при использовании циркулярной пилы. Прочтите, чтобы узнать, как безопасно пользоваться циркулярной пилой.

    Познакомьтесь с Дэнни Л. Монтгомери, чтобы получить сегодняшние советы экспертов по безопасному использованию циркулярной пилы: «Я основатель и владелец блога zukzik.com. Я люблю все, что касается DIY и домашнего декора. Я надеюсь, что смогу поделиться своим опытом с заинтересованными читателями, которым понравилась эта тема сегодня о том, как безопасно использовать циркулярную пилу ».

    Любое деревообрабатывающее оборудование потенциально может причинить вред при неправильном обращении, а с циркулярной пилой вы можете столкнуться с катастрофическими несчастными случаями, если не соблюдаете соответствующие правила техники безопасности.Иногда безопасность — это просто вопрос личной ответственности. Например, если ваши глаза не интересуются деревянной поверхностью, лезвия могут резать, тогда есть вероятность, что вы можете отрезать пальцы вместо дерева.

    Основные меры безопасности при деревообработке

    Вы должны настоять на надевании подходящих перчаток, защитных очков, наушников и фартука, который может обеспечить надлежащую защиту от разлетающихся деревянных частей при работе циркулярной пилы. Всегда проверяйте, находится ли циркулярная пила в наилучшем рабочем состоянии, сделав ее регулярной проверкой и применив соответствующее исправление к любым компонентам, которые могут быть сломаны или не работают должным образом.Вот еще несколько важных советов по безопасному использованию циркуляра.

    Часы The Depth Of Cut

    Если вы с силой толкнете циркулярную пилу за пределы рекомендованной глубины резания, она, скорее всего, вызовет чрезмерные и чрезмерные вибрации. Вибрации — это то, что может привести к медленному, но неуклонному ослаблению жизненно важных движущихся компонентов циркулярной пилы. Если вибрации достигли предела, который больше не может выдерживаться, существует вероятность отлета некоторых компонентов циркулярной пилы.

    Это может создать потенциально опасную ситуацию для человека, использующего циркулярную пилу, которая может привести к такой аварии. При выполнении пропила установите глубину древесины, которую должно пройти пильное полотно, не более 5-10 мм. Применение рекомендованной глубины пропила 5-10 мм гарантирует, что пильный диск не прорежет что-либо еще под обрабатываемым древесным материалом. Это также гарантирует, что деревообрабатывающая поверхность всегда остается чистой, и обеспечивает безупречную отделку резания.

    Научитесь правильно держать циркулярную пилу и пользоваться ею

    Попробуйте представить сценарий, при котором человек вряд ли умеет правильно держать и пользоваться циркулярной пилой, исходом такой ситуации могут быть только неизбежные травмы. Правильное понимание того, как держать и использовать оборудование, гарантирует разумную безопасность. Прежде чем приступить к обработке дерева, настаивайте на правильном расположении деревянной доски и примите положение тела, которое обеспечит вам разумный комфорт при работе.

    Держите циркулярную пилу крепко, чтобы она не выскользнула из рук. Следующим этапом обучения должно быть то, как правильно измерить силу, которую вы должны приложить к деревянной поверхности, в зависимости от ее твердости или мягкости. Приложив нужное усилие, вы получите идеально чистый и точный распил дерева.

    Проверка и уход за дисками циркулярной пилы и защитными приспособлениями

    Настаивайте на том, чтобы ваша циркулярная пила была оснащена лучшим лезвием для дадо, которое вы можете найти.Выбирайте только те лезвия для дадо, которые обладают достаточной прочностью и поэтому с меньшей вероятностью будут демонстрировать признаки необоснованного износа даже при постоянном использовании для обработки относительно твердых и шероховатых деревянных поверхностей. Затупленные лезвия часто создают чрезмерную вибрацию при контакте с деревянными поверхностями, что может быстро снизить эффективность резки дисковой пилы. Прежде чем приступить к работе по дереву, требующей использования циркулярной пилы, обязательно убедитесь, что полотно находится в надлежащем состоянии.

    Убедитесь, что пильные полотна правильно заточены, а такие материалы, как излишняя древесная пыль и стружка удалены, чтобы гарантировать плавный ход движущихся компонентов циркулярной пилы.Защитные ограждения лезвия также должны иметь возможность свободно перемещаться вперед и назад, и этот аспект должен быть подтвержден до и после использования циркулярной пилы.

    Если вы столкнулись с какой-либо технической проблемой с циркулярной пилой и не знаете, как с ней обращаться, вы должны сначала прочитать руководство пользователя, чтобы получить ценные указания о том, как применять методы устранения неполадок. Если вы попытаетесь решить проблему, о которой, возможно, мало что знаете, возможно, вы просто добавите дополнительные технические проблемы, и это может сделать вашу циркулярную пилу небезопасной только при использовании в будущем.Только устранять технические проблемы, с которыми вы можете в полной мере справиться.

    КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИРКУЛЬНУЮ ПИЛУ И ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТКАЗ НАЗАД | Ресурсы по безопасности

    Фото любезно предоставлено Дэвидом Риснером

    КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЦИРКУЛЬНУЮ ПИЛУ И ПРЕДОТВРАТИТЬ ОТКАЗ

    Среди профессиональных торговцев, на ферме, вокруг дома и в профессиональном магазине, циркулярная пила, вероятно, является наиболее часто используемой бензопилой и, возможно, наиболее часто ею злоупотребляют.Знакомство не должно порождать беспечность. Ниже приведены особые правила техники безопасности при использовании любой переносной циркулярной пилы. Невыполнение этого должно считаться опасным. Несоблюдение этих правил безопасности может привести к серьезным травмам.

    ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИЛЫ

    • Всегда надевайте защитные очки или защитные очки с боковыми щитками, соответствующими действующим национальным стандартам, и, при необходимости, полностью закрывающими лицо щитками.
    • В пыльных условиях работы используйте респиратор.При длительной эксплуатации пользуйтесь средствами защиты органов слуха.
    • Не носите свободную одежду, украшения или какие-либо болтающиеся предметы, которые могут зацепиться за вращающиеся детали или аксессуары. Соберите длинные волосы назад.
    • Не используйте циркулярную пилу, которая слишком тяжелая для вас.
    • Убедитесь, что переключатель включен правильно. Не используйте инструмент, если переключатель не выключает его при возврате в положение «выключено» после отпускания.
    • Используйте острые лезвия. Затупленные лезвия вызывают заклинивание, остановку и возможную отдачу.Они также тратят впустую мощность и сокращают срок службы двигателя и переключателя.
    • Используйте лезвие, подходящее для данной области применения. Проверьте внимательно : Имеется ли посадочное отверстие подходящего размера и формы? Скорость, указанная на полотне, по крайней мере, равна оборотам без нагрузки, указанным на паспортной табличке пилы?
    • Тщательно проверяйте лезвия перед каждым использованием на правильность центровки и возможные дефекты. Убедитесь, что шайбы (фланцы) лезвия правильно установлены на валу и что лезвие должным образом поддерживается.
    • Защитный кожух лезвия работает? Перед каждым резом проверяйте правильность работы.
    • Регулярно проверяйте, чтобы охранники быстро возвращались в свое нормальное положение. Если охранник медленно возвращается или «зависает», немедленно отремонтируйте или отрегулируйте его.
    • Никогда не поворачивайте защитный кожух, чтобы обнажить лезвие. Например, привязка или снятие ограждения.
    • Перед запуском циркулярной пилы убедитесь, что шнур питания и удлинитель находятся вне пути движения полотна и имеют достаточную длину, чтобы можно было легко завершить рез.Внезапный рывок или натяжение за шнур может привести к потере контроля над пилой и серьезной аварии.
    • Для максимального контроля крепко держите пилу обеими руками после закрепления заготовки. Зажмите заготовки. Часто проверяйте надежность крепления зажимов.
    • Никогда не держите заготовку рукой или поперек ноги во время пиления.
    • Избегайте резки небольших кусков материала, который не может быть должным образом закреплен, а также материала, на который основание пилы (башмака) не может должным образом опираться.
    • При выполнении «слепого» пропила (вы не можете видеть то, что разрезается), убедитесь, что на пути лезвия нет скрытой электропроводки, водопроводных труб или каких-либо механических опасностей. При наличии проводов их должен отключать от источника питания квалифицированный специалист или избегать их. Контакт с проводами под напряжением может вызвать смертельный шок или пожар. Водопроводные трубы следует слить и закрыть крышками. Всегда держите инструмент за изолированные поверхности для захвата.
    • Установите глубину лезвия не более 1/8 дюйма.на 1/4 дюйма больше толщины разрезаемого материала.
    • При запуске пилы позвольте пильному диску набрать полную скорость, прежде чем он коснется обрабатываемой детали. Обратите внимание на возможность заклинивания полотна и возникновения отдачи (см. «Предотвращение отдачи портативной циркулярной пилы»).
    • Если используется забор или ограждение, убедитесь, что лезвие установлено параллельно ему.
    • НИКОГДА не превышайте !
    • Переполненные, загроможденные условия, которые могут вызвать спотыкание или потерю равновесия, особенно опасны.
    • При выполнении частичного пропила или при отключении питания немедленно отпустите спусковой крючок и не снимайте пилу, пока полотно не остановится полностью.
    • Никогда не кладите руку под пилу или обрабатываемую деталь.
    • Переносные дисковые пилы не предназначены для распиловки бревен или корней, обрезки деревьев или кустарников. Это очень опасные методы.
    • Выключите инструмент после завершения резки и держите пилу подальше от тела, пока лезвие не остановится.
    • После использования отключите инструмент от сети, очистите и храните в безопасном сухом месте.

    ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТКАЗА ПЕРЕНОСНОЙ ЦИРКУЛЯРНОЙ ПИРОЙ

    Отдача — это внезапная реакция на защемление лезвия, в результате которой неконтролируемый переносной инструмент поднимается и выходит из обрабатываемой детали по направлению к оператору. Отдача является результатом неправильного использования инструмента и / или неправильных рабочих процедур или условий. Примите следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить отдачу при использовании циркулярной пилы любого типа:

    • Следите за тем, чтобы пильные полотна оставались острыми. Острое лезвие будет стремиться прорезать себе путь из защемления.
    • Убедитесь, что лезвие правильно вошло в зубья. Набор зубьев обеспечивает зазор между сторонами лезвия и обрабатываемой деталью, что сводит к минимуму вероятность заедания. Некоторые пильные диски имеют полые шлифованные стороны вместо набора зубьев для обеспечения зазора.
    • Содержите пильные диски в чистоте. Накопление смолы или сока на поверхности полотна пилы увеличивает толщину полотна, а также увеличивает трение о поверхность полотна. Эти условия повышают вероятность возникновения отдачи.
    • Будьте очень осторожны, если прикладе есть смолистая, узловатая или деформированная. Это, скорее всего, приведет к защемлению и возможной отдаче.
    • Всегда крепко держите пилу обеими руками.
    • Немедленно отпустите выключатель, если полотно заедает или пила останавливается.
    • Поддерживайте большие панели, чтобы они не защемили лезвие. Используйте прямую кромку в качестве направляющей при разрыве.
    • Никогда не вынимайте пилу из пропила, когда полотно вращается.
    • Никогда не используйте погнутый, сломанный или деформированный пильный диск.В этих условиях вероятность заедания и результирующей отдачи значительно увеличивается.
    • Перегрев пильного диска может вызвать его деформацию и привести к отдаче.
    • Накопление сока на лезвиях, недостаточная посадка, затупление и неуправляемые порезы — все это может вызвать перегрев лезвия и отдачу.
    • Никогда не устанавливайте лезвие глубже, чем требуется для резки заготовки, на 1/8–1 / 4 дюйма больше, чем толщина заготовки достаточна. Это сводит к минимуму открытую поверхность пильного полотна и снижает вероятность и серьезность возникновения отдачи.
    • Сведите к минимуму защемление полотна, поместив башмак пилы на зажатую, поддерживаемую часть обрабатываемой детали и позволив отрезанной детали свободно упасть.

    Информация выше взята из THE TOOL GURU: Как правильно использовать циркулярную пилу и предотвратить отдачу.

    Какой обогреватель выбрать лучше: / Page does not exist

    Как выбрать обогреватель для квартиры?

    Любой человек не только хочет качественно обогреть квартиру, но и по возможности сделать это как можно дешевле. Желание сэкономить вполне понятное. Но отнюдь не каждый осведомлен какой обогреватель лучше всего подходит для квартиры и экономичнее. Как показывает практика, при выборе обогревателя обращают внимание не только на его технические характеристики и внешний вид, но и на его стоимость. Кроме того, всегда учитываются и расходы, связанные с его эксплуатацией.

    Что входит в понятие экономичный обогреватель

    Внимание: В понятие экономичный обогреватель входит, небольшая потребность устройства в том или ином энергоресурсе, который он использует для своей работы.

    Финансовым эквивалентом вопросов, связанных с отоплением является:

    • цена энергоносителя;
    • стоимость прибора;
    • время;
    • возможные риски.

    Основная задача экономных обогревателей — это помощь в уменьшении как минимум одного из перечисленных выше ресурсов. Используемая климатическая техника может быть жидкотопливной, электрической или газовой. Но при выборе следует учитывать еще, что одни обогревателя являются более подходящими для квартиры, а другие, для загородного и частного дома. К тому же многое зависит от того, применяются ли они в качестве основного отопления или дополнительного.


    *
    Некоторые из этих видов климатической техники способны работать автономно, а другие, от внешних коммуникаций. Работающие автономно обычно применяются для обогрева частных домов, а работающие от центральных коммуникаций, чаще всего устанавливают в квартирах.

    Энергозависимые приборы

    Бытует мнение, что, если отопительный прибор для работы которого используется электроэнергия является экономичным, значит, что он потребляет малое количество этого ресурса. Но это неверно.

    Внимание: Количество электричества, которое потребуется для обогрева, будет зависеть от мощности и интенсивности работы обогревателя.

    *
    То есть, если вам предлагают купить экономный электрообогреватель – это не значит, что он будет «менее» прожорливым чем другие виды этих устройств.

    К приборам обогрева использующих для своей работы электричество относятся:

    Экономическими приборами являются и те, которые способны поддерживать в помещении нужный температурный режим без лишних затрат энергоресурсов. Обычно это возможно благодаря наличию автоматики. Но если вы намереваетесь сэкономить, тогда не следует выбирать калориферы, кварцевые и керамические панели, так как они долго остывают и греются. Кроме того, они обладают не слишком большой конвекцией и использование электроэнергии происходит нерационально и хорошо сэкономить не получиться.

    Как энергосберегающий обогреватель для квартиры хорошо себя зарекомендовал конвектор, который дает возможность поддерживать нужный температурный режим. Этот тип обогревателей отличается быстрым, равномерным и эффективным нагревом всего помещения. Благодаря наличию термодатчиком, прибор способен автоматически включаться и выключаться при достижении максимальной или минимальной температуры. Конвектор рационально использует электроэнергию и может по праву считаться одним из наиболее экономных обогревателей для квартиры.

    Если же требуется быстро согреть помещение, можно воспользоваться инфракрасным обогревателем или тепловентилятором. Последний греет воздух, а первый, предметы находящиеся в зоне его излучения. Но выбирая инфракрасный обогреватель нельзя забывать и о том, что нужный температурный режим в комнате будет поддерживаться лишь во время его работы. После того как ИК обогреватель будет выключен, температура быстро снизится. Тепловентиляторы лишены этого недостатка.

    Зачастую обогреватель необходим для поддержания в квартире комфортной температуры в межсезонье, до того момента как начинает работать централизованное отопление. Хотя нередко климатическое устройство применяется если централизованная система отопления не справляется и в квартире прохладно.

    Выбрать обогреватели для квартиры совсем несложно. Следует сразу же отказаться от устройств, работающих на жидком топливе. Их применение в квартире является нерациональным. Они хорошо подходят для обогрева загородных, частных домов и т.д.

    Такие энергоносители для обогрева квартиры как газ, также не рекомендуется использовать.

    Внимание: Разумнее всего применять для этой цели электроэнергию и приборы, которые на нем работают, например, конвекторы, масляные радиаторы или инфракрасные обогреватели.

    *
    Неплохо себя зарекомендовали и тепловентиляторы.

    Конвектор

    Конвекторы являются эффективными и достаточно экономными устройствами для отопления квартиры. При их работе происходит круговорот воздуха. Попадая в конвектор, холодный воздух нагревается и поднимаясь, распространяется по всему помещению. Среди достоинств конвекторов можно отметить следующие:

    1. Равномерный обогрев всей комнаты.
    2. Экономичность использования, которая достигается благодаря наличию автоматического управления. Когда температура достигает заданной величины, конвектор самостоятельно выключается, а когда в помещении начинает становиться прохладней, он вновь начинает работать.
    3. Пожаробезопасность конвектора находится на достаточно высоком уровне. При перегреве панелей он автоматически отключается.
    4. Безопасность обеспечивается наличием защитного корпуса, температура нагрева которого не превышает 50 градусов. Конвектор безбоязненно можно использовать в комнатах для детей.
    5. Бесшумность конвектора обусловлена отсутствием в нем вентилятора или других устройств, создающих шум. Он не доставляет дискомфорта домочадцам во время его работы.
    6. Внешний вид этого устройства строгий и привлекательный. Конвектор идеально вписывается в интерьер любого помещения. Кроме того, он достаточно компактный. Его вес составляет не более 8 кг, а толщина не более 7 см.
    7. Простота в уходе является еще одним плюсом конвекторов. Нужно лишь время от времени смахивать пыль с выходных и входных решеток.

    Воздух в этом устройстве нагревается благодаря наличию нагревательного элемента – ТЭНа, который представляет собой изогнутую стальную проволоку, находящуюся в металлическом корпусе. Конвекторы могут быть двух типов – стационарные или переносные. В первом случае, этот вид климатического оборудования крепится на стене. Если же конвектор переносной – устанавливается на пол.

    Инфракрасные обогреватели

    Довольно распространенными климатическими устройствами для обогрева квартир являются инфракрасные обогреватели. Это во многом обусловлено тем, что они согревают не все помещение, а лишь определенную зону в нем. Это позволяет добиться существенной экономии электричества.

    При работе ИК обогревателей происходит обогрев не воздуха, а предметов, находящихся в зоне действия излучения. Они в свою очередь, передают тепло в окружающее пространство.

    Кроме того, следует знать, как правильно выбрать ИК обогреватель. Ведь некоторые типы этих устройств, не рекомендуется использовать в жилых помещениях.

    Среди преимуществ ИК обогревателей можно выделить следующие:

    • экономия электроэнергии;
    • эффективный обогрев определенной зоны в комнате;
    • не сжигается кислород и не сушится воздух во время работы;
    • нормализуется влажность в помещении;
    • отлично вписывается в интерьер комнаты;
    • простой и быстрый монтаж;
    • быстрый обогрев помещения.

    Несмотря на наличие некоторых недостатков, инфракрасные обогреватели дают возможность не только качественно обогреть квартиру, но и сэкономить на электроэнергии.

    Тепловентиляторы

    Используя для обогрева квартиры тепловентиляторы, можно не только качественно, но и быстро достичь нужного температурного режима в помещении. Для этого нужно лишь подобрать модель нужной мощности.

    Внимание: Тепловентилятор представляет собой нагревательный элемент, который находится в пластмассовом или металлическом корпусе.

    *
    Благодаря встроенному вентилятору, происходит смешивание масс воздуха, и они, нагревшись распространяются по всему помещению обогревая его.

    Среди достоинств тепловентиляторов можно выделить:

    • компактность;
    • малый вес;
    • возможность быстрого обогрева;
    • безопасность;
    • простоту в использовании.

    Тепловентиляторы бывают настольными, напольными и настенными. Они достаточно универсальные и могут применяться не только для обогрева помещений, но и, к примеру, для сушки белья. Можно их использовать летом в качестве обычного вентилятора. Стоимость покупки этого вида климатической техники и их последующая эксплуатация не требует больших финансовых затрат.

    Масляные обогреватели

    Масляные обогреватели давно доказали свою эффективность. Несмотря на то, что им для обогрева помещения требуется некоторое время, после, они способны поддерживать нужный температурный режим. Зная, как выбрать масляный обогреватель, можно не только хорошо обогреть помещение, но и существенно сэкономить. Обязательно обращайте внимание на его рабочие характеристики. Не забывайте и о дополнительных функциях. Ведь благодаря наличию, например, таймера, современные модели способны обогревать комнату практически без участия человека.

    Правильно выбрать масляный обогреватель достаточно просто. Нужно лишь внимательно ознакомиться с его техническими характеристиками. Особенно следует обратить внимание на мощность. Ведь именно от нее будет зависеть, как тепло будет в вашей квартиры. Масляный обогреватель по своему внешнему виду во похож на обычный радиатор. Он представляет собой металлический корпус с контейнером для масла и ТЭНом. Нагреваясь, масло, передает тепло металлическому корпусу, а тот в свою очередь, равномерно согревает помещение.

    Среди его достоинств следует отметить:

    • безопасность;
    • мобильность;
    • солидная мощность;
    • бесшумность;
    • качественный обогрев;
    • экономичность;
    • высокий КПД.

    Разумеется, есть у масляных обогревателей и некоторые недостатки, но они не критичны. Используя его для обогрева квартиры, можно без особых усилий добиться поддержание необходимого температурного режима.

    Внимание: Если вам требуется не только эффективный, но и экономный обогреватель для квартиры, следует обратить внимание на инфракрасные обогреватели, тепловентиляторы, масляные радиаторы или конвекторы.

    Разумеется, у каждого из них есть не только достоинства, но и недостатки. Но как бы то не было, используя эти виды климатической техники, вы сможете не только поддерживать нужный температурный режим в помещении, но и неплохо сэкономить.

    Какой обогреватель лучше выбрать для квартиры

    В городских квартирах тепло поддерживается благодаря централизованной отопительной системе.  Поэтому, думая о том,  как выбрать обогреватель для квартиры, надо учитывать, что этот прибор будет выполнять функции дополнительного обогрева.

    Он понадобится в исключительно холодные зимние дни, когда тепла основного обогревателя не хватает, либо весной и осенью, когда отопление уже отключили, но на улице еще довольно прохладно.

    Если в вашем регионе таких дней будет немного (максимум, неделя), то можно приобрести тепловентилятор. Он будет много потреблять электричества, но ведь использовать его вы будете недолго. Если обогреватель планируется эксплуатировать длительное время, рекомендуется выбрать конвектор или инфракрасный обогреватель для квартиры.

    Конвектор

    Конвекторы обладают следующими достоинствами:

    • Дизайн. Внешний вид прибора позволяет незаметно вписывать его в жилой интерьер.
    • Монтаж. Конвекторы можно установить на специальные ножки (колесики), а также легко повесить на стену.
    • Обогрев помещений с высокой эффективностью.

    Но заметим, что, задумываясь о том, какой обогреватель купить для квартиры, не берите в качестве ориентира только стоимость продукта (многие так делают). Потому что дешевые приборы обладают недостатками:

    • Высоким процентом теплопотерь;
    • Громким шумом при работе.

    Треск, постоянно возникающий при работе обогревателя неприемлем для жилых помещений. Рекомендуются электрические конвекторы известных брендов:

    Инфракрасный обогреватель

    Это отличное решение для обогрева квартиры. По сравнению с конвекторными обогревателями они имеют ряд неоспоримых преимуществ.

    Достоинства

    Они греют не воздух, как конвекторы, а поверхности (предметы), подобно лучам солнца.

    При малых затратах электроэнергии можно быстро создать комфортную тепловую зону в помещении, потому что инфракрасные обогреватели будут греть часть комнаты, в которой находится человек. Отметим, что технология инфракрасного обогрева дает возможность без значительных потерь переводить электроэнергию в теплоэнергию.

    Преимуществ у инфракрасных обогревателей много, но имеются и минусы.

    Недостатки

    Основной минус такого прибора – его высокая стоимость. Во-вторых, такой обогреватель необходимо защищать от падений и ударов. Третий минус – инфракрасные обогреватели часто подделывают.

    Рекомендуем обратить внимание на модели производителей General, Frico, Макар и Ballu.

    Заключение

    Мы провели небольшой обзор конкретного вида отопительного оборудования для квартиры. Если у Вас до сих пор остались сомнения, какой обогреватель лучше, то обратитесь к нашему консультанту в онлайн-чат или позвоните по телефону, указанному на сайте.

    Какой обогреватель на дачу лучше выбрать


    Подходящий обогреватель на дачу должен соответствовать нескольким важным критериям: быстро прогревать помещение, работать в автономном режиме, быть экономичным и надежным. На выбор влияют особенности эксплуатации, отапливаемая площадь помещения и другие критерии. Какой тип обогревателя лучше всего установить на даче?

    Виды дачных обогревателей

    На рынке климатической техники представлено несколько десятков различных модификаций обогревателей, отличающихся между собой по типу крепления, а также используемому принципу работы. Некоторые приборы позволяют быстро прогреть небольшие помещения, другие имеют высокую производительность и автономность, что позволяет их эксплуатацию в качестве основного источника отопления.

    Наиболее популярными считаются следующие виды обогревателей:

    1. Масляные радиаторы.
    2. Тепловентиляторы.
    3. Конвекторы.
    4. Инфракрасные излучатели.
    5. Каталитические и кварцевые обогреватели.


    Чтобы подобрать оптимальный вариант, следует подробно рассмотреть технические и эксплуатационные характеристики каждого типа обогревателей.

    Масляные радиаторы

    Являются одними из самых популярных моделей. Спросу содействует небольшая стоимость и простота в эксплуатации. Масляный радиатор использует простой, но эффективный принцип обогрева. Внутри корпуса установлен нагревательный элемент. Нагреваясь, ТЭН передает тепло маслу, разогревая его до необходимой температуры. В результате поверхность радиатора прогревается до 150°С.

    Недостатком модели является большой расход электроэнергии, а также ограниченная площадь обогрева. Для увеличения теплоотдачи, в корпус современных радиаторов встраивают вентилятор.

    Тепловентиляторы

    Принцип работы основан на нагреве воздуха посредством прохождения нагнетаемого потока через накаленную вольфрамовую нить. Преимуществом тепловентилятора является возможность быстро протопить небольшие по размерам помещения.

    Компактные габариты позволяют при необходимости положить обогреватель в сумку и довезти его до загородного дома. Недостаток связан с используемым принципом работы. Во время нагрева воздуха испаряется влага, что негативно сказывается на микроклимате в помещении.

    Конвекторы

    Современные обогреватели конвекторного типа для дачи оснащены всем необходимым оборудованием для автономной работы. Присутствуют датчики перегрева, а также система, предотвращающая возгорание в случае падения конвекционной панели. Преимуществом устройства является низкий расход электроэнергии. Подобные показатели имеют только кварцевые нагреватели.

    Принцип работы основан на использовании естественной конвекции в помещении. В результате практически не испаряется влага, содержащаяся в воздухе. На сегодняшний день, конвекторы, подключенные к терморегулятору, это самые экономичные электрические обогреватели для дачи.

    В качестве недостатков можно выделить небольшую скорость прогрева помещения. Конвектор эффективен только при постоянной эксплуатации, при временном включении прибор не сможет эффективно протопить комнату.

    Инфракрасные излучатели

    Предлагаются в виде потолочных панелей, а также приборов, устанавливаемых на пол или стол. Принцип действия похож на тот, что использует солнце, нагревая землю. Тепло в помещении ощущается сразу после включения обогревателя.

    Излучатель может работать не только на электроэнергии. Существует ИК оборудование, использующее в процессе обогрева газ и жидкое топливо.

    Выбирая обогреватель для дачи, необходимо учитывать, что бывают обогреватели инфракрасного типа, способные работать в полностью автономном режиме. Можно включить прибор с помощью дистанционного управления или мобильного телефона.

    Каталитические и кварцевые обогреватели

    Новинка на рынке отопительного оборудования. Каталитические и кварцевые нагреватели относятся к классу энергосберегающих обогревателей.

    • Кварцевый нагреватель – представлен в двух модификациях. Ламповый обогреватель использует кварц в качестве наполнителя для греющих колб. Монолитная греющая плита изготавливается из композитного состава, в который входит песок. Это самые эффективные кварцевые обогреватели. Их устанавливают даже в деревянных домах. Предусмотрено несколько рабочих режимов, включая экономичный обогрев и поддержание температуры в помещении на уровне +10°С.
    • Каталитический обогреватель – во время работы прибора тепло выделяется посредством сжигания топлива беспламенным способом. По сути, газ, бензин или другой вид топлива, попросту окисляется. Так как в процессе обогрева отсутствует пламя, каталитическую технику относят к самым пожаробезопасным устройствам обогрева.

    При выборе климатической техники, следует ориентироваться на стоимость, габариты устройства, отапливаемую площадь и КПД оборудования.

    Какой тип обогревателя лучше для дачи

    Как уже отмечалось, для дачи лучше и экономичнее будет тот обогреватель, который способен быстро прогреть неотапливаемое помещение, работать в автономном режиме. Немалое значение имеет экономичность и надежность устройства.

    Если учесть все эти аспекты оптимальный выбор – это каталитический обогреватель. Несколько уступают относительно производительности и эффективности кварцевые и инфракрасные приборы.

    Как выбрать дачный обогреватель

    Чтобы выбрать подходящий прибор отопления для дачи, следует обратить внимание на несколько важных аспектов:

    • Доступные виды топлива. Если в доме проведено электричество, есть смысл остановить выбор на ИК или кварцевых излучателях. При отсутствии электронапряжения или постоянных перебоях со светом, можно подобрать газовый обогреватель для дачи, лучше каталитического типа.
    • Степень автоматизации. Полностью автономные системы обогрева подключаются к программируемым термостатам. Способны автоматически поддерживать необходимую температуру в помещении.
      Если необходимо постоянно поддерживать температурный режим, лучше выбрать конвекторы и подключить их в одну сеть, подсоединив к терморегулятору.
    • Отапливаемая площадь. Если необходимо отопить дом большой площади, следует приобрести монолитные кварцевые обогреватели. В качестве альтернативы можно установить газовый каталитический нагреватель. Для небольших помещений лучше использовать портативные ИК излучатели или мобильные, туристические каталитические обогреватели.

    Обогреватель какой фирмы лучше на дачу

    При выборе климатического оборудования следует руководствоваться не только заявленными техническими характеристиками, но и отзывами потребителей. Рейтинг обогревателей поможет выбрать подходящее оборудование.

    Ниже приводится список производителей климатической техники, в зависимости от популярности у потребителей:

    • Timberk – продукция компании продолжает сохранять лидирующие позиции. Timberk предлагает масляные радиаторы и газовые обогреватели, инфракрасные излучатели и другую технику для дома. Качество и надежность являются непременными атрибутами любой продукции марки Тимберк.
    • Ballu – потребителю предлагают автономные инфракрасные системы обогрева. Популярностью пользуются потолочные панели, имеющие большой угол излучения и использующие встроенный терморегулятор.
    • Rolsen – компания специализируется на производстве масляных радиаторов. Если необходим экономичный и производительный обогреватель, лучше выбрать продукцию под маркой Ролсен. Преимуществом является низкая стоимость устройства.

    Каждый может составить собственный рейтинг, в зависимости от технических характеристики и функциональных возможностей климатической техники. Позиции были составлены, опираясь исключительно на отзывы покупателей.

    Требования безопасности к дачным обогревателям

    Мало правильно выбрать обогреватель. Чтобы продлить сроки эксплуатации, необходимо соблюдать существующие требования безопасности:

    • Сушить вещи, устанавливать предметы на панели категорически запрещается.
    • Необходимо обезопасить себя от возможных травм. Поверхность масляного радиатора нагревает до 150°С, газовый инфракрасный обогреватель работает в диапазоне 350-400°С. Чтобы предотвратить ожоги, необходимо расположить приборы на безопасном расстоянии.
    • Работать в автономном режиме приборы могут только при условии подключения к программируемому или электронному терморегулятору. В остальных случаях следует выключать технику, покидая помещение.


    Некоторые правила эксплуатации, а также особенности обогрева указаны в технической документации устройств.

    Для дачи и загородного дома лучше всего выбрать обогреватель, способный экономично и одновременно эффективно протопить помещение. Если учесть технические характеристики, лучшим выбором для постоянного обогрева являются монолитные кварцевые обогреватели. В качестве альтернативы можно устанавливать конвекторы и инфракрасные излучатели.

    Как выбрать обогреватель. Какой обогреватель лучше

    Как выбрать обогреватель

    Вот и наступила холодная пора года, где-то еще тепло, а где-то уже лютые морозы. Если коммунальные службы работают на славу, то вам неизвестно что такое мерзнуть в родной квартире 🙂 Но что, если дело обстоит иначе? Или вдруг вы собрались в загородный дом, на дачу, где тепла может и не быть в осенне-зимний период. Можно укутаться в несколько одеял и пить горячий чай, но рано или поздно чай остынет, а холод может стать невыносимым. На помощь придет обогреватель. Эта реальная альтернатива, а иногда и основной источник тепла. Сейчас очень тяжело выбрать нужный, глаза разбегаются от обилия и разнообразия. Наша статья призвана помочь разобраться в таком нелегком и нужном вопросе о том, как выбрать обогреватель для дома, для дачи и для бытовых нужд. А также посоветуем несколько актуальных на сегодняшний день моделей, чтобы вы имели представление о типах обогревателей и как они выглядят.


    Важно! Все приборы опасны при их неправильном использовании. Соблюдайте общие правила по безопасности: не допускайте попадания воды на обогреватели и не использовать во влажных помещениях, не сушите вещи рядом с источником тепла, если это не предусмотрено конструкцией, не накрывайте устройство, располагать обогреватели только вдали от легковоспламеняющихся предметов.

    Как выбрать обогреватель

    В первую очередь обращайте внимание на:

    • качество сборки, нет ли сколов, трещин или вмятин;
    • проверяйте, присутствует ли датчик автоматического отключения при перегреве;
    • в обогревателях обязательно должно быть  автоматическое отключение при опрокидывании;
    • выбирать мощность электрического обогревателя следует из площади комнаты. К примеру, источник тепла с 1 кВт способен обогреть помещение 10-15 кв.м., на комнату 20-25 кв.м. вполне хватит и 1,5 кВт. Можно поставить несколько обогревателей маленькой мощности. Но даже с одним устройством при грамотном его расположении можно достичь комфортной зоны для отдыха в тепле. Много факторов зависит от самого обогревателя. Тепловентилятор распространяет теплый воздух быстрее, нежели другие, поэтому этот показатель не совсем правильный. Для маленьких и средних квартир будет неважно на сколько квадратных метров будет достигать обогрев;
    • заранее определитесь, где будете хранить обогреватель летом, старайтесь выбирать технику именно для вашего конкретного случая;
    • присмотритесь к габаритам и весу, есть ли колесики для перемещения по комнате;
    • узнайте заблаговременно, способна ли ваша проводка выдержать нагрузку будущей покупки, если будете подключать прибор через удлинитель, то его тоже нужно выбирать в зависимости от потребляемой мощности обогревателя.

    Типы обогревателей или какой обогреватель выбрать

    Давайте разберемся, какие типы обогревателей для дома или дачи существуют. Какой обогреватель лучший и на что обратить внимание при выборе обогревателя.

    Тепловые вентиляторы или тепловентиляторы

    Тепловентилятор

    Начнем, пожалуй, с самых простых, бюджетных и универсальных обогревателей. Принцип их работы просто до безобразия. Поворачиваем ручку в одну сторону, выбираем мощность, и помещение начинает обдуваться горячим воздухом. Поворачиваем в другую сторону легким движением руки и обогреватель превращается в вентилятор, который спасет еще и летом от знойной жары. Основное преимущество таких устройств, что за считанные минуты небольшое помещение может очень быстро прогреваться. Ко всему прочему эти гаджеты очень легкие, не нуждаются в дополнительном питании и не требуют серьезных знаний в настройке. Работая, вентилятор затягивает воздух через воздухозаборные решётки и направляет его на нагревательный элемент, где воздух мгновенно нагревается и выходит через воздуховыпускные решётки прибора под действием вентилятора уже в нагретом виде. Обращайте внимание на тип нагревательного элемента: спиральный или керамический. Керамические лучше отдают тепло, но стоимость их выше. Многие жалуются на то, что данный обогреватель “высушивает” воздух, но если нужно согреться, то о том какой воздух в помещении задумываешься меньше всего. Когда температура в комнате достигает необходимой, устройство автоматически выключается и снова начнет работу, как только похолодает 🙂  Выбирая тепловентилятор, обращайте внимание, есть ли в нем система выключения в случае опрокидывания. Как мы уже писали, из-за легкости прибора его можно случайно задеть и он упадет, а горячий воздух может повредить поверхность, на которой стоит тепловентилятор, а иногда и вызвать пожар. Идеальным расположением будет установка в углу комнаты  и направление в центр, так будет быстрее прогрев.

    Хранить обогреватель лучше в закрытом пакете или коробке, иначе при следующем включении пыль, оставшаяся на спиралях, будет издавать очень неприятный запах.

    Наш новый материал Выбираем лучший тепловентилятор для дома: ТОП 12 моделей 2017

    BALLU BFH/C-30
    BALLU BFH/C-30
    • Мощность: 1500 Вт
    • Реком. площадь обслуживания: 20 кв. м
    • Термостат: есть
    • Автоматическое отключение при опрокидывании: есть
    • Габариты: 18х26х16,5 см
    • Вес: 1,5 кг
    • Цена: 24$

    Красивый тепловентилятор, который впишется в любую комнату. Керамический нагревательный элемент. Имеет функцию автоматического отключения при опрокидывании и хорошую мощность для быстрого обогрева помещения. Тихий в работе.

    UNDERPRICE FH-2015
    UNDERPRICE FH-2015
    • Мощность: 2000 Вт
    • Реком. площадь обслуживания: 20-25 кв. м
    • Термостат: есть
    • Автоматическое отключение при опрокидывании: есть
    • Габариты: 21,5x11x22 см
    • Вес: 900 гр.
    • Цена: 11$

    Типичный представитель в своем классе, однако, обладает большей мощностью при низкой цене. Но со спиральным нагревательным элементом. В наличии присутствует термостат для регулирования оптимальной температуры.

    Тепловые пушки

    Дай Бог, чтобы пушки в нашем мире были только тепловыми. Они приносят тепло людям. Тепловые пушки являются одной из разновидностей тепловентиляторов, с той лишь разницей, что более профессиональные и мощные. Если вам нужно высушить сырой гараж или просушить комнату после наводнения, то такой тип устройств для вас. Но и электроэнергии такие пушки расходуют очень много, за счет увеличения мощности и скорости воздуха.

    BALLU BKX-3
    BALLU BKX-3
    • Мощность: 2000 Вт
    • Термостат: есть
    • Автоматическое отключение при опрокидывании: нет
    • Габариты: 17,5х17,5х19 см
    • Вес: 1,68 кг
    • Цена: 35$

    Компактный и надежный корпус и антикоррозийное покрытие. Быстро прогревает помещение, но для квартир подходят мало, из-за шума в работе и несовершенного дизайна.

    Масляные обогреватели

    Масляные обогреватели

    Вторыми по востребованности в магазинах бытовой техники являются масляные обогреватели. Как видно из названия в основе их работы лежит масло. Только не растительное, а специальное, которое расположено в герметичных емкостях и нагреваясь, отдает тепло металлическим элементам источника тепла. Чаще всего сделаны такие обогреватели в виде привычных батарей с несколькими секциями. Чем больше секций, тем больше обогрева. Т.к. нагрев бывает достаточно высокий, то велика вероятность ожогов, поэтому будьте осторожны, особенно если дома есть маленькие дети или животные.

    Одной очень полезной функцией является термостат (не путать с терморегулятором). Нет, он присутствует во многих типах обогревателей, но в масляных он работает эффективнее и неплохо экономит электроэнергию. Дело в том, что масло довольно долго остывает и как только ваша батарея достигает нужной температуры, и  термостат ее отключает, тепло еще некоторое время будет согревать помещение и вас. А терморегулятор позволяет выставить температуру в нужном диапазоне.

    В некоторых моделях есть таймер отложенного старта, которым можно регулировать время включения обогревателя. Встречаются и устройства со встроенным тепловентилятором для быстрого распространения тепла, но они не практичны и покупка таких гаджетов не совсем оправдана.

    Читайте также нашу статью ТОП 10: лучшие масляные обогреватели 2017

    AEG RA 5521
    AEG RA 5521
    • Мощность: 800-2000 Вт
    • Количество секций: 9
    • Терморегулятор: есть
    • Защита от перегрева: есть
    • Габариты: 64×45,5×24,5 см
    • Вес: 8 кг
    • Цена: 50$

    Абсолютно бесшумный обогреватель, быстрый нагрев. По отзывам пользователей прогревает комнаты до 25 кв.м. даже на средней мощности. Удобный отсек для хранения шнура и колесики для перемещения по помещению.

    MYSTERY MН-5001
    MYSTERY MН-5001
    • Мощность: 1000 Вт
    • Количество секций: 5
    • Терморегулятор: есть
    • Защита от перегрева: есть
    • Габариты: 29х24х64 см
    • Вес: 7,5 кг
    • Цена: 38$

    Компактный и не занимает много места в комнате. Немного короткий шнур, поэтому скорее всего придется подключать через удлинитель. Мощности хватает для небольшой комнаты.

    Конвектор электрический

    По своим характеристикам похож на масляный тип обогрева. Широко используются в офисах, квартирах, на дачах и т.д. Принцип работы основан на обычной циркуляции воздуха, который, проходя через нагревательные элементы становится теплее и поднимается вверх, этот процесс повторяется бесконечно. Их преимущество в том, что не занимают много места за счет своей минимальной, насколько это возможно толщины и габаритов. Это делает их более универсальными в плане размещения в помещении, возможно крепление на стену.

    Средняя температура нагрева достигает 60°С, что позволяет избежать «сжигания» кислорода.

    BALLU (PL) Camino Evolution BEC/EVE-1500
    BALLU (PL) Camino Evolution BEC/EVE-1500
    • Мощность: 1500 Вт
    • Реком. площадь обслуживания: 20 кв. м
    • Тип управления: электронный
    • Терморегулятор: есть
    • Таймер: есть
    • Защита от перегрева: есть
    • Габариты: 64х41,3х11,1 см
    • Вес: 5,61 кг
    • Цена: 70$

    Конвектор с ионизатором воздуха. Т.е. вам не только тепло, но и полезно :).  Удобное управление, есть функция «Антизамерзание», которая будет поддерживать температуру в квартире +5 градусов, с целью не допустить промерзания помещения. Максимальная температура, которую можно установить, 35°С, минимальная 5°С.

    COOPER&HUNTER CH-1500 EC
    COOPER&HUNTER CH-1500 EC
    • Мощность: 1500 Вт
    • Реком. площадь обслуживания: 20 кв. м
    • Тип управления: электронный
    • Терморегулятор: есть
    • Таймер: есть
    • Защита от перегрева: есть
    • Габариты: 59,5х46х10,7 см
    • Вес: 4,6 кг
    • Цена: 55$

    По заявлению производителю, благодаря аэродинамическому дизайну, тепло будет распределяться по комнате быстро и равномерно.  Использование специального сплава алюминия с применением Nano-технологий позволяет за максимально короткий срок набрать рабочую температуру. Существует блокировка от использования детьми.

    Инфракрасные обогреватели

    Инфракрасные обогреватели

    Третьи по популярности являются т.н. инфракрасные обогреватели. Их можно встретить везде. Начиная от квартир и заканчивая торговыми центрами, барами и ресторанами. Наверняка вы замечали такое устройство зимой в магазинах, рядом с которым сразу становится тепло, а иногда даже слишком.  Удобно также использовать такие устройства для обогрева на улице холодными вечерами: беседки, веранды и т.д. Стоимость гораздо выше, но и эффект не заставит себя долго ждать. Все дело в том, что ИК-обогреватель излучает тепловую энергию прямо как  маленькое солнце, которая затем поглощается окружающими поверхностями: стены, пол, мебель. Тепло в данном случае не поглощается воздухом, а сразу достигает цели и без потерь обогревает людей и предметы вокруг. Человек в зоне действия этого устройства чувствует себя комфортно.

    Тип прибора, который способен осуществлять зональный и точечный обогрев. К примеру, можно разместить обогреватель над своим рабочим местом или рядом и создадутся идеальные условия тепла для человека, без необходимости прогревать все помещение целиком. Считаются на сегодняшний день одними из самых экономичных в энергопотреблении.

    Следует очень внимательно выбирать прибор для своего помещения. Есть несколько типов ИК-обогревателей:

    • коротковолновые и средневолновые применяются для локального обогрева или для уличных площадок и быстро прогревают зону. Проще говоря, куда направлен обогреватель, то и будет прогреваться;
    • длинноволновые применяют для обогрева всего объема помещения и чаще применяются в небольших комнатах.

    Тема о вреде инфракрасных источников тепла уже не один год обсуждается в сообществе, но пока это не подтвержденные и недоказанные факты, а может быть зависть производителей других обогревателей. Тем более что спектр излучения ИК-обогревателями такой же, как и у солнечных лучей. Теперь вы знаете больше о том как выбрать инфракрасный обогреватель.

    Еще больше полезной информации в нашей новой статье ТОП 8: лучшие инфракрасные обогреватели для дома и дачи

    UFO Basic 1800
    UFO Basic 1800
    • Мощность: 1800 Вт
    • Реком. площадь обслуживания: 20 кв. м
    • Термостат: есть
    • Защита от перегрева: есть
    • Габариты: 17x86x8 см
    • Вес: 3 кг
    • Цена: 50$

    В таких типах обогревателей используются самые долговечные лампы. Она прослужит около 9000 часов работы, что в среднем составляет 10 лет. Согласитесь, достаточно выгодная покупка. Кроме того очень легкий для своего класса.

    ECO Mini 1500
    ECO Mini 1500
    • Мощность: 1500 Вт
    • Реком. площадь обслуживания: 18 кв. м
    • Термостат: нет
    • Защита от перегрева: нет
    • Автоматическое отключение при опрокидывании: есть
    • Габариты: 23х52,5х14 см
    • Вес: 1,5 кг
    • Цена: 30$

    Миниатюрный напольный ИК-обогреватель в бюджетном сегменте. Отлично справляется со своими функциями.

    Карбоновые обогреватели

    Тип обогревателей, который придуман в Японии. Технология достаточно интересная, и есть множество положительных отзывов от покупателей. Принципиально новый тип обогревательных устройств – длинноволновые излучатели, в которых используется углеродистое волокно. Оно помещается внутри кварцевых трубок, заполненных вакуумом, и при нагревании воздействует не на воздух в помещении, а непосредственно на предметы, нагревая их в считанные минуты. Плюс ко всему отмечается положительный эффект при простудных заболеваниях, воспалительных процессах суставов и мышц.

    Ведутся постоянные споры о том, какой тип обогрева выбрать: карбоновый или инфракрасный. По сути особой разницы вы не заметите, но производители карбоновых уверяют в их неоспоримой пользе для организма, т.к. используются длинные волны.

    ZENET ZET-502
    ZENET ZET-502
    • Мощность:  500-1000 Вт
    • Реком. площадь обслуживания:  до 30 кв. м
    • Термостат: есть
    • Защита от перегрева: есть
    • Автоматическое отключение при опрокидывании: есть
    • Габариты: 63,5х33х18,5 см
    • Вес: 4,2 кг
    • Цена: 65$

    Универсальный обогреватель с разнообразными степенями защиты: от перегрева, опрокидывания, скачков напряжения. Вращается на 180 градусов. Кроме того приносит пользу для всего организма.

    Настенный обогреватель или пленочный

    Технология настенных обогревателей

    Одно из интересных и популярных устройств, которое почему-то пока не до конца оценили наши пользователи. Спешим сделать небольшую «рекламу», т.к. испытано и опробовано на личном опыте. Принцип работы также в инфракрасном излучении или карбоновой технологии. Наиболее полезное воздействие на человека оказывают невидимые инфракрасные лучи, так называемые «Лучи жизни» с длиной волны 5-15 мкм. Эти лучи воспринимаются человеком как тепло. Именно в этом диапазоне находится излучение инфракрасных плёнок на нагревательных приборах.

    Существуют различных размеров и выпускаются в основном в виде красивых фото или картин, поэтому можно подобрать такой, который идеально впишется в интерьер. Экономичный, как две лампочки. Толщина не более 1 мм и можно свернуть в трубочку, а это не занимает много места для хранения. Легкий как лист бумаги. Быстрая установка: достали из коробки, повесили на стену, к примеру, возле дивана, воткнули в розетку и уже через несколько секунд станет тепло и уютно. Кроме того влагостойки и пожаробезопасны. Обязательно требуйте наличие сертификата на данное устройство, т.к. много подделок. Лучше покупать напрямую с завода (почитайте про завод «Сейм» на Украине), заказывая на их сайте. Нагревательным элементом служит карбоновая (углеродная) нить, значительно превосходящая по своим свойствам металлическую фольгу, используемую в некоторых альтернативных моделях настенных обогревателей. Температура нагрева около 75 градусов, поэтому не причиняет вреда и не оставляет ожогов в случаях случайного задевания.

    Обогреватель-картина ZENET
    Настенный обогреватель
    • Мощность: 400 Вт
    • Термостат: нет
    • Защита от перегрева: нет
    • Габариты: 60х100 см
    • Вес: 0,65 кг
    • Цена: 20$

    Такой обогреватель идеально подойдет для небольшой комнаты, возможно детской. Прекрасно впишется в интерьер (существует большое количество изображений) и долго сохраняет тепло. Занимает мало место и легко хранится. А главное не нанесут удар по кошельку.

    Керамический обогреватель

    Керамический обогреватель или керамическая панель  похожа на пленочный тем, что тоже неплохо совмещают приятное с полезным: украшают комнату и отдают тепло. Как уверяют производители, то такой тип устройств до 30–40% – экономят электроэнергию. Используется эффект накопления тепла керамической поверхностью, которая долго остается горячей.

    EPLOCERAMIC TC 370
    EPLOCERAMIC TC 370
    • Мощность: 370 Вт
    • Термостат: нет
    • Защита от перегрева: нет
    • Габариты: 60х60х1,1 см
    • Вес: 12 кг
    • Цена: 47$

    Такая панель универсальна для всех типом помещений, но подключение лучше доверить опытному специалисту. Вес довольно внушительный. Существует огромное количество моделей и окрасов.

    Газовые обогреватели

    Для многих обозначение «газовые» уже вызывает опасение, но не нужно бояться. Такие обогреватели безопасны и используют для своей работы сжиженный или природный газ, но он не взрывоопасен. Устройства этого типа не ударят по кошельку, стоимость их достаточно низкая. Корпус источников тепла достаточно прочный и легкий и не подвергается перегреву. В основном применяются для обогрева уличных беседок. Газовый баллон помещен в основание корпуса. Позволяют очень точно производить настройку и температуру, а установка не вызовет проблем.

    Существуют также газовые конвекторы, которые подключаются к газовой системе вашего дома, а выхлопы выводятся на улицу. Но подключение таких устройств следует доверить специалисту.

    ENDERS Elegance
    ENDERS Elegance
    • Мощность: 8 кВт
    • Диаметр обогрева: 9 м
    • Топливо: газовый баллон
    • Номинальный расход газа: 582 г/ч
    • Регулятор давления: есть
    • Защита от утечки: есть
    • Тип датчика: датчик наклона
    • Пъезорозжиг: есть
    • Материал: полированная нержавеющая сталь
    • Габариты: 220х50х50 см
    • Вес: 18 кг
    • Цена: 345$

    Просто идеальное устройство для обогрева беседок на даче или другой наружной зоны вашего дома. Легкий в обслуживании, а посиделки на улице в вечернее время станут вашим пристрастием. Здесь также применяются инфракрасные лучи, а значит будет еще теплее.

    Электрические камины

    Электрические камины

    Наверно самые экзотические из всех возможных и доступных типов обогревателей. Их особенность  в красивом дизайне, который создает иллюзию горящих дров и неправильно подобранное устройство только испортит внешний вид квартиры и комнаты. Поэтому нужно тщательно выбирать именно под интерьер. В остальном это обычное устройство с источником тепла, каких-то особенностей нет, только цены слишком высокие.

    Микатермические обогреватели

    Несколько слоёв лёгких неметаллических пластин, каждая из которых покрыта двумя слоями слюды — это и есть инфракрасный обогреватель, созданный по технологии Micathermic. К сожалению, пока нет достаточного количества отзывов, чтобы определить их преимущества, люди с недоверием относятся к таким новинкам. Но считается, что эти устройства безопасны и очень эффективны.

    AIR COMFORT REETAI HP1001-20
    AIR COMFORT REETAI HP1001-20
    • Мощность:  2000 Вт
    • Реком. площадь обслуживания:  до 30 кв. м
    • Терморегулятор: есть
    • Защита от перегрева: есть
    • Автоматическое отключение при опрокидывании: есть
    • Габариты: 57х80,3х24, см
    • Вес: 4,8 кг
    • Цена: 90$

    Все микатермические источники тепла только набирают популярность. Сложно оценить насколько они приживутся в наших квартирах. На примере AIR COMFORT REETAI HP1001-20 можно оценить преимущество. Есть крепление для сушки белья.

    Итог

    Вот мы и подобрались к сути нашей статьи. Как выбрать обогреватель? Ответ прост, выбирайте тот, от которого теплее всего 🙂 А если серьезно, то на наш взгляд отличным решением будет тепловентилятор или масляный обогреватель из-за их мобильности. Если вы в большом офисе или квартире, то есть вариант приобрести ИК-обогреватель и установить возле себя, конечно, если рядом никого нет 🙂 Решение только за вами. И не забывайте о правилах пожарной безопасности. Если нет денег на обогреватель, но есть рядом любимый человек, то сварите глинтвейн, укутайтесь в плед, обнимите друг друга и включите любимый фильм по телевизору. Никакая техника не справится с тем, чтобы стало так тепло. Удачи всем! Пишите свои отзывы в комментариях.

    Какой обогреватель лучше выбрать для квартиры: виды, размеры

    В статье пойдет речь о приборах отопления для дома различного типа. Все они были изобретены в разное время и имеют право на применение.

    Примечание: Важно правильно их использовать: в соответствующих условиях одни работают лучше, другие — хуже.

    Для начала разделим квартирные обогреватели на две большие группы по принципу работы: для обогрева всего дома постоянно и для использования периодического обогрева (в самые холодные дни, в межсезонье, обогрев отдельных зон).

    Будем греть электричеством

    Подготовка

    Для постоянного отопления всей площади используют систему, построенную на элементах одного типа. Например, устанавливают отопление на основе конвекторов или потолочных керамических обогревателей. Каждую схему обогрева необходимо рассчитать и иметь запас до 30% по используемой мощности.

    Потолочный обогреватель для квартиры

    Кроме того, когда вы решаетесь использовать обогрев электроприборами постоянно, то вам необходимо подготовить в квартире коммуникации для снабжения приборов электроэнергией. Все операции в комплексе включают в себя:

    1. расчет и монтаж новой проводки, системы защиты;
    2. проектирование и установка обогревателей;
    3. использование системы контроля температуры в доме.

    Чтобы сделать электрическое отопление в квартире, готовьтесь к затратам: почти половину стоимости составят подготовительные работы. Это – замена кабелей проводки, блоки защиты. Лучше выделить отдельную линию с индивидуальным автоматом и УЗО на данные цели.

    Примечание: Выбор кабеля зависит от мощности приборов, которые вы планируете установить. Не забывайте про запас по этой характеристике: он увеличивает затраты на проводку почти вдвое, но зато гарантирует спокойный сон в самые холодные ночи – не экономьте на своей безопасности.

    Выбор приборов

    Для отопления всего дома можно выбрать:

    Масляные обогреватели

    Это проверенная надежная технология для квартиры. Но – дорогая в плане эксплуатации. Хороший «масляник» потребляет 1,5-2 кВт/час. Для лучшего отопления надо брать дорогие надежные модели. Преимущества масляного обогревателя – быстро греется, в достаточно короткие сроки прогревает помещение. Например, для помещения до 20 м2 будет достаточно 1 такого прибора, чтобы прогреть ее за час.

    Масляный обогреватель для квартиры

    ИК-обогреватели

    Характеризуются низким потреблением, высокой теплоотдачей. Но – надо уметь их выбирать. Масса некачественного товара на рынке, который продвигается как эффективный способ отопления, а на самом деле – не очень. Хорошие модели стоят от 50-70 долларов в эквиваленте.

    ИК-обогреватели

    Электрокамины

    Это очень эффективный, дорогой и красивый метод обогрева. Дорогой в плане приобретения прибора. Потребление энергии – на уровне современных приборов. Эстетические функции – неоспоримы: придает помещению внушительности, основательности, одним словом – красота, особенно в городской квартире, где невозможно установить реальный камин.

    Электрокамин в квартире

    Конвекторы

    Встречаются все чаще новые хорошие модели, которые не сушат воздух. Можно смело приобретать. Но также требуется внимательно изучить предложения: какие из них лучше или хуже на сто процентов сказать нельзя. Лучше всего использовать опыт тех, кто уже приобрел. Конвекторы изначально дают много тепла и потребляют мало энергии. Они напоминают визуально простые радиаторы, производятся в размерах, достаточных для установки в подоконные ниши, как и батареи центрального отопления.

    Простой конвектор для дома

    Потолочные керамические пластины

    Современный проверенный метод отопления. Потребление одной пластины находится на уровне 400-500 Вт. На комнату в 20 м2 необходимо 3 штуки. При наличии кассетного потолка, устанавливаются в его ячейки – приборы заранее выполнены в размерах стандартных конструкций подвесных потолков типа «Армстронг». В квартире можно использовать во всех помещениях, в том числе в санузлах, коридорах.

    Тепло по месту

    Для обогрева отдельной зоны квартиры можно использовать:

    • Масляные электрообогреватели
    • Тепловентиляторы
    • Инфракрасные переносные обогреватели

    Лучший вариант использования масляного радиатора – для отдельной небольшой комнаты. Его преимущество – абсолютно бесшумный прибор. Подойдет для детской с маленьким грудным ребенком – быстро прогревает помещение. На рынке порядка 10 лет назад были масляные обогреватели свыше 2-2,5 кВт. Сейчас такие встречаются редко. Причина: «масляники» заняли твердо свою нишу как дополнительных приборов для обогрева. Покупают их уже традиционно, так как знакомы с данной техникой все. Основные мощности приборов – 1-1,5 кВт.

    Тепловентиляторы это самый дорогой (в плане затрат на энергию), самый шумный и самый ненадежный метод отопления квартиры. Их лучшие преимущества — малые габариты, быстрый нагрев помещения. Но затраты на электричество вас расстроят, а прибор точно не заменит полноценный радиатор.

    Можно приобрести маленький на 1 кВт, но и согреет он вас соответственно – только рядом с вами. Стандартный, который реально греет, идет от 2 кВт, условно можно использовать в комнате до 20 м2. Большим недостатком является низкие эксплуатационные качества дешевых моделей и приборов среднего сегмента – сгорают очень быстро спирали при постоянной работе.

    Инфракрасные переносные обогреватели с открытыми рефлекторами – прекрасная возможность согреть ограниченный объем. Преимущества – мобильность, быстрый нагрев. Недостаток – много подделок «под качество». При выборе лучше перестраховаться и проконсультироваться со знакомыми: какие модели они брали и довольны ли ими? Уточняйте длину шнура переносного обогревателя – эта важная характеристика для квартиры.

    Как сделать отопление своими руками

    Устанавливать приобретенные приборы – дело нехитрое. Изначально необходимо все рассчитать. Ориентируйтесь при выборе на первую сходную для всех электрических приборов характеристику – мощность. Чтобы понимать приблизительно, сколько прибор может отопить площади, запомните: 1 кВт потребления электроэнергии в достаточной мере согревает до 10 м2. Но, есть уже приборы более эффективные – вы можете сэкономить на энергии.

    Примечание: Необходимо изучать каждый прибор отдельно и учитывать дополнительные моменты, чтобы вы для себя определились, какие лучше взять обогреватели для квартиры.

    Например, керамический обогреватель на потолок мало потребляет, но для него необходим потолок и отдельная линия питания. Это увеличит затраты на установку. Но окупится в течении 2-4 отопительных сезонов.

    Мы не советуем вам делать газовое отопление самостоятельно – оставьте сложные расчеты и работы для специалистов.

    Как выбрать обогреватель. Какой обогреватель выбрать лучше

    Близится период холодов и многие задумываются о том, как выбрать обогреватель для квартиры, чтобы дома было тепло. Выбор обогревателей весьма обширный и при таком разнообразии нетрудно и ошибиться.

     

    Начать, конечно же, следует с того, какие вообще бывают обогреватели. Сегодня наибольшим спросом пользуются электрические, масляные обогреватели и тепловентиляторы. Несмотря на то, что масляные обогреватели морально устарели, они пользуются значительной популярностью у некоторых категорий населения. Другие, наоборот, выбирают более технологичные решения. Но какой обогреватель выбрать лучше всего?

     

    Какой обогреватель выбрать

     

    Нельзя сказать однозначно, какой обогреватель для квартиры лучше всего. Ведь у каждого свои критерии сравнения – кто-то обращает внимание на цену, а кто-то – на эффективность и быстроту обогрева. Поэтому по каждому типу обогревателей приведем преимущества и недостатки, оставив вопрос выбора за вами.

     

     

    Масляный обогреватель

    Основные преимущества масляных обогревателей – это доступность и низкая цена. Кроме того, масляные обогреватели способны долгое время поддерживать в комнате стабильную температуру. Еще одним несомненным достоинством масляных обогревателей стоит отметить их низкую пожароопасность. 

     

    Недостатки у масляных обогревателей тоже есть. Во-первых, долгий нагрев. Придется подождать, пока обогреватель нагреется и начнет выделять тепло. Во-вторых масляные обогреватели опасны для детей – ведь поверхность сильно нагревается и может обжечь ребёнка.

     

     

    Электрический обогреватель

    Многие помнят, что в советское время были популярны электрические обогреватели с открытой спиралью. Они быстро и эффективно нагревали воздух вокруг и поддерживали такую температуру долгое время. Сегодня электрические обогреватели сильно изменились – стали более безопасны. Кроме того, их корпус не нагревается и дети могут спокойно играть рядом с электрическим обогревателем. 

     

    К недостаткам электрических обогревателей можно отнести разве что повышенных расход электроэнергии. В остальном электрические обогреватели вполне удобны в использовании.

     

     

    Инфракрасный обогреватель

    По сути – это тоже электрический конвектор с тем лишь отличием, что появилась данная технология сравнительно недавно. Несомненные плюсы инфракрасных обогревателей – высокий КПД, эффективных обогрев пола и стен.

     

    Недостатки у инфракрасных обогревателей тоже есть. Это сравнительно высокая цена. Однако при отапливании больших помещений инфракрасный обогреватель может быть значительно выгоднее других тепловых устройств.

     

     

    Тепловентилятор

    Вентилятор, который распространяет нагретый воздух – тоже достаточно привлекательное решение. Главный агрумент «ЗА» – скорость обогрева помещения. Тепловентилятор быстро создаст необходимую температуру в комнате.

     

    К недостаткам тепловентиляторов можно отнести повышенный шум. Кроме того при работе тепловентилятор сжигает кислород, поэтому более разумно его использовать для обогрева технических помещений, а не жилых комнат.

     

     

     

    Как выбрать обогреватель для квартиры

     

    Итак, плюсы и минусы разных видов обогревателей мы описали. Теперь к тому, как выбрать обогреватель для квартиры. Ведь главным образом он должен справляться с задачей обогрева заданного помещения. Первым делом необходимо смотреть на мощность – именно она показывает возможности обогревателя. Многие производители сразу указывают на обогревателе, на какую площадь помещения он рассчитан. Но что делать, если данной информации нет? Наугад брать не стоит, лучше взять калькулятор и посчитать требуемую мощность обогревателя.

     

    Для электрических обогревателей справедливо следующее утверждение: Если взять площадь обогрева (в кв.м.) и умножить на 100, то получится минимально рекомендуемая мощность обогревателя в Ваттах. То есть для обогрева 10 кв.м. потребуется электрический обогреватель мощностью ~1000 Вт, для комнаты в 25 кв.м – соответственно ~2500 Вт.

     

    Кроме мощности стоит смотреть и на производителя обогревателя. Сейчас появилось множество дешевых обогревателей от неизвестных фирм, которые в лучшем случае прослужат один сезон и сломаются. Поскольку качественный обогреватель способен служить много лет, стоит выбирать среди известных производителей.

     

    www.informi.ru


    Сопутствующие товары

    Статьи по теме

    Какой обогреватель лучше выбрать, обзор лучших моделей

    Центрального отопления бывает недостаточно для обогрева дома в суровую зиму. В наше время появилось много различных типов обогревателей, отличающихся принципами своей работы. Эта статья поможет выбрать хороший обогреватель для вашего жилища.

    Основные виды обогревателей

    Большинство бытовых обогревателей работают от электросети. Выбор обогревателя для летнего дома будет существенно отличаться от выбора прибора для обогрева жилой комнаты в квартире.

    Рассмотрим основные виды отопительных устройств, их плюсы и минусы.

    Тепловентилятор

    Тепловентиляторы бывают большими и маленькими. В качестве нагревательного элемента в таких приборах используется металлическая спираль, трубчатый ТЭН или керамические пластины. Сзади устанавливается вентилятор. При включении нагревательный элемент быстро доходит до высокой температуры, а вентилятор активно выдувает наружу теплый воздух.

    За счет конвекции обогрев комнаты происходит очень быстро. Уже через 15-20 минут можно ощутить повышение температуры в помещении. Большинство моделей оснащены регулятором мощности и температуры, а также имеют функцию отключения вентилятора при необходимости. У более дорогих девайсов имеется опция ионизации и увлажнения воздуха, возможность дистанционного управления, таймер, поворотный механизм.

    Современные обогреватели тепловентиляторного типа представлены в различных дизайнах: горизонтальные, вертикальные, овальные, квадратные, прямоугольные, напольные и настенные. Корпус у большинства приборов выполнен из пластика.
    Преимущества тепловентиляторов

    1. Недорогие.
    2. В ассортименте есть маленькие модели, которые можно ставить под ноги (например, работая за столом), на тумбочки и столы для локального обогрева.
    3. Практически все модели имеют функцию защиты, и устройство отключается при падении или переворачивании набок.
    4. Легкий вес позволяет легко переносить прибор из комнаты в комнату, брать с собой в загородный дом.
    5. Снаружи обжечься таким обогревателем невозможно: все элементы надежно защищены, а выдуваемый воздух не превышает температуры +43 градусов.
    6. Небольшие приборы имеют мощность порядком 1-1,5 киловатт и потребляют не так много энергии.


    Недостатки

    1. При работе вентилятор издает шум. Если его включать на ночь, то можно и не уснуть из-за гула.
    2. Быстро высушивают воздух.
    3. Вряд ли подойдут для обогрева большой комнаты. Чем крупнее прибор, тем больше он поглощает энергии и издает больше шума.
    4. Ломаются чаще и быстрее других видов обогревателей (слабое место – ТЭНы, которые просто перегорают при частой и длительной эксплуатации).

    Тепловентиляторы подходят для быстрого обогрева небольших помещений и определенных зон. Но в качестве отопительного прибора для постоянной эксплуатации зимой он не годится. Для этого есть более практичные и бесшумные виды обогревателей.

    Масляный обогреватель

    Для тех, кто ищет энергосберегающие отопительные приборы, масляные обогреватели станут лучшим выбором.

    Конструкция таких девайсов схожа с радиаторами центрального отопления и рассчитана на напольную установку. Внутри секций находится термостат и минеральное масло, способное очень долго сохранять тепло.

    Можно найти устройства со встроенными вентиляторами, расположенными сбоку корпуса. Все современные модели оснащены многоступенчатыми регуляторами температуры. Есть приборы с таймерами и прочими «фишками».

    Пользоваться масляным обогревателем можно в любое время: он совершенно бесшумный.
    Плюсы обогревателей масляного типа

    1. Долговечность. Они служат достаточно долго без поломок, не требуют никакого обслуживания.
    2. Бесшумная работа.
    3. Экономное потребление энергии. Масло долго держит тепло, и после максимального нагрева можно снизить температуру на среднюю, радиатор будет оставаться раскаленным еще минут 30. Даже после полного отключения агрегат еще длительное время будет теплым.
    4. У приборов есть колесики.
    5. Подходит для длительной эксплуатации и обогрева больших комнат. Обогреватель можно держать включенным практически постоянно, он рассчитан на долгую беспрерывную работу.


    Минусы

    1. Разогревается долго. Для максимального разогрева потребуется не менее 20 минут.
    2. Нет защиты от ожогов. Корпус, выполненный из металла, ничем не защищен и при касании об него можно легко обжечься.
    3. За счет габаритов и большого веса, масляный обогреватель не так легко транспортировать. Например, чтобы увезти его на дачу, обязательно потребуется машина с багажником.
    4. Высокая цена. Хорошие масляные радиаторы стоят не так уж и дешево, хотя очень дорогими их тоже не назовешь.
    5. Сушит воздух. Этот минус присущ многим отопительным приборам. Проблему можно решить при помощи автоматических увлажнителей или просто поставив емкость с водой у агрегата.

    Несмотря на все минусы, масляный обогреватель самый выгодный из всех, если дополнительное тепло необходимо постоянно.

    Предлагаем вам прочесть статью, в которой вы узнаете ,что лучше – тепловентилятор или масляный обогреватель.

    Конвектор

    Такие типы обогревателей схожи по своему принципу работы с тепловентиляторами. Конвектор делает забор воздуха снаружи, пропускает его через нагревательный элемент и выгоняет уже теплым. Устройства состоят из прямоугольного корпуса с отверстиями наверху, через которые циркулирует воздух.

    Разница с обычным тепловентилятором в том, что поток воздуха в конвекторах происходит за счет процесса естественной конвекции. Большинство производителей стараются применять керамический нагревательный элемент, не так сильно сжигающий кислород и пыль.

    Конвекторы сами по себе бесшумны, но есть модели со встроенными вентиляторами. При работе вентилятора шум неизбежен. Агрегаты могут быть напольными, настенными или совмещать и тот, и другой вид установки. Корпус у конвекторов узкий, поэтому они отлично смотрятся на стене, не скрадывая пространство.

    Многие современные модели инверторного типа имеют электронное управление с таймерами и прочими удобными опциями. По энергозатратам они мало чем отличаются от масляных обогревателей.
    Плюсы конвекторов

    1. Равномерно прогревают помещение.
    2. Компактные, подходят не только для напольного, но и настенного размещения.
    3. Бесшумная работа.
    4. Множество регулировок.
    5. Высокая степень безопасности. Корпус не нагревается до такой степени, чтобы получить ожоги при прикосновении. Также в конвекторах есть защита от перегрева.
    6. Доступная цена.


    Минусы

    1. Разогрев происходит долго.
    2. Сжигает много кислорода.
    3. Выбрать обогреватель для квартиры конвекторного типа можно тем, кому не хватает центрального отопления. Конвекторы можно повесить прямо под окнами, и они заменят батареи.

    ИК-обогреватель

    Инфракрасные обогреватели – устройства нового поколения. У них совершенной иной принцип работы. Прибор нагревает не сам воздух, а предметы, в том числе и стены, а также тело. Предметы отдают тепло в пространство, за счет чего в помещении повышается температура.

    Внутри ИК-обогревателя установлена галогенная, карбоновая или кварцевая лампа, генерирующая и излучающая инфракрасные волны. Устройства имеют различный дизайн, габариты и крепления. В отличие от всех других типов обогревателей, инфракрасные можно крепить не только на стены, но и на потолок. Существуют даже ИК-обогреватели в виде ковра на пол, подключающегося к электросети.
    Самыми практичными сейчас считаются инфракрасные карбоновые обогреватели (внутри установлена спираль из углеродных нитей). Длина их волн намного больше, а энергопотребление ниже.
    Преимущества

    1. Абсолютно бесшумная работа.
    2. Прибор не поднимает пыль.
    3. Высокая степень безопасности.
    4. Экономичный расход энергии.
    5. Моментальный разогрев.
    6. Можно использовать на открытом пространстве.
    7. Большой выбор дизайнов и способов крепления.

    Недостатки

    1. Высокая цена. Это самый дорогой тип обогревателей.
    2. Греют только те предметы, которые находятся в зоне ИК-волн.
    3. Не всегда приятно долго находиться под таким прибором: тело может перегреваться.
    4. Галогенные и кварцевые колбы хрупкие и могут легко разбиться.
    5. Электрический каминный обогреватель
    6. Домашний электрический обогреватель в виде камина – прекрасная альтернатива камину настоящему. Они представлены в самых разных модификациях. Существуют встраиваемые модели, мобильные, с креплениями на стену.
    7. По принципу работы это могут быть ТЭНовые конструкции и инфракрасные. Многие каминные обогреватели имеют конвекторную систему обогрева.
    8. Отличие их лишь в декоративном виде, имитирующем настоящий камин.

    Какой обогреватель лучше выбрать

    Чтобы правильно выбрать обогреватель, необходимо точно определить, для какого помещения он необходим.

    Обогреватель для квартиры

    Выбирая отопительный прибор для небольшой квартиры, учитывают такие факторы, как:

    1. Площадь комнат.
    2. Количество окон.
    3. Мощность и исправность центральной отопительной системы.
    4. Количество жильцов в квартире.

    Для небольшой квартиры с герметичными окнами и со слабым центральным отоплением подойдет конвекторный или масляный обогреватель. На обогрев 1 кв/м площади затрачивается 100 Вт мощности устройства. Следовательно, если комната равна 10 кв/м, для ее обогрева нужен прибор мощностью не менее 1 кВт.

    Если в квартире проживает 1 или 2 человека, можно подобрать тепловентилятор или ИК-обогреватель.

    Обогреватели для дома

    Для большого дома вряд ли хватит одного устройства. Конвекторы – самый эффективный выбор для частных домов. Их можно развесить в разных комнатах, они не нарушат эстетику интерьера и не «съедят» слишком много энергии.

    Для обогрева одной конкретной комнаты вполне подойдет и масляный радиатор. Если в доме есть веранда, инфракрасный прибор позволит наслаждаться свежим воздухом, ощущая тепло и комфорт.

    Рекомендуем ознакомиться с нашим рейтингом лучших обогревателей для дома и квартиры.

    Для дачи

    На дачах, как правило, зимой не проводят много времени. Для загородных участков подойдут тепловентиляторы или ИК-обогреватели. Они практически моментально дают тепло и быстро обогреют помещение.

    Для тех, кто подолгу живет на даче, можно порекомендовать масляный прибор. Он будет мягко прогревать воздух и при наличии таймера не потребует слишком много энергии.

    Для детской

    Непосредственно в детскую комнату или для квартиры с маленьким ребенком рекомендованы настенные конвекторы. Они максимально безопасны: не обжигают, не перевернутся, не шумят. Приборы имеют множественные настройки и позволят регулировать температуру в любое время.

    Для ванной

    В ванной комнате повышена влажность, и это нежилое помещение. Значит, нужен такой прибор, который быстро разогреется и снизит уровень влажности. С этой целью лучше всего справятся тепловентиляторы.

    Для ванной подойдут модели с высокой степенью герметичности и изолированности электрической системы.

    Какой обогреватель греет лучше всего?

    Свойства домашнего обогревателя по степени обогрева зависят не столько от его системы, сколько от мощности. Поэтому нельзя точно ответить, какой обогреватель лучше греет.

    Хотя если сравнивать масляный и инфракрасный приборы, то у них действительно разный принцип работы, но на степени излучаемого тепла это не отражается. В среднем для жилого помещения до 10 кв.м. с хорошей теплоизоляцией будет достаточно обогревателя мощностью 1,5 кВт. Если квартира холодная, с высокими потолками и бетонными стенами, то стоит выбирать более мощное устройство (до 2-2,5 кВт).

    Наша статья поможет вам правильно рассчитать мощность обогревателя.

    Лучшие производители

    Лучшие производители масляных обогревателей:

    1. Ballu.
    2. Electrolux.
    3. Vitek.
    4. DeLonghi.
    5. Vitesse.

    Лучшие производители конвекторов:

    1. Timberk.
    2. Noirot Spot.
    3. Electrolux
    4. Roda Delux.
    5. Alpine Air.
    6. Nobo.

    Лучшие производители ИК-обогревателей:

    1. Ballu.
    2. Polaris.
    3. Zenet
    4. Neoclima.

    Лучшие производители тепловентиляторов:

    1. Ballu.
    2. Vitek.
    3. AEG
    4. Timberk.

    Какие обогреватели самые экономичные и эффективные?

    По экономичности обогреватели можно распределить таким образом:

    1. Инфракрасные.
    2. Масляные радиаторы.
    3. Инверторные конвекторы.
    4. Механические конвекторы.
    5. Тепловентиляторы.

    Эффективность обогрева напрямую зависит от мощности и габаритов устройства, а также от самого помещения. Кирпичные стены прогреваются быстрее бетонных, как и помещения с высокими потолками требуют больше времени на обогрев, чем комнаты с низкими потолками.

    Топ обогревателей

    Представляем краткий обзор популярных обогревателей с хорошими характеристиками, отлично подходящими для жилых домов и квартир.

    Timberk TOR 21.1507 BC/BCL


    Масляная модель с мощностью обогрева в 1500 Вт. Агрегат способен в течение пары часов обогреть до 20 кв.м. жилого пространства. Радиатор имеет 7 секций, регулируемый термостат, защиту от перегрева и падения. Тип размещения – напольный. Средняя цена обогревателя – 2300 р.

    Polaris CR 0715B


    Еще один хороший масляный обогреватель напольного типа размещения с максимальной мощностью 1500 Вт. У него также 7 секций, несколько ступеней регулировки температуры. Снаружи имеется световой индикатор включения. Снизу расположен удобный отсек для хранения шнура, сверху есть ручка для комфортного перемещения. Дизайн выполнен в темном цвете. Ориентировочная стоимость – 1900 р.

    Noirot Spot E-5 1500

    Это конвекторная модель с электронным управлением, мощностью до 1500 Вт. Агрегат можно закрепить на стену или установить на пол. LED-дисплей отображает выбранные настройки. Отличная по всем параметрам модель – лучше для дома не найти. Купить Noirot Spot E-5 1500 можно за 8000 р.

    Timberk TEC.E5 M 1000

    Компактный конвекторный обогреватель рассчитан на комнату не больше 13 м/кв. Его можно установить на полу или закрепить на стене. Тип управления – механический. Корпус имеет защиту от влаги, а ТЭН защищен от перегрева. Модель подойдет в детскую, так как безопасна для ребенка. У прибора экономичная цена – 2300-2500 р.

    Electrolux ECH/R-1500 EL

    Конвекторный обогреватель рассчитан на площадь до 20 м/кв. У модели есть дисплей с электронным управлением. Световой индикатор загорается при включении. Герметичный корпус надежно изолирует электрические элементы от влаги. При перегреве агрегат отключается автоматически. Можно размещать конвектор на стене или устанавливать на пол, прикрепив к нему колесики. Средняя стоимость модели – 7500 р.

    UNIT UOR-123


    Масляный обогреватель мощностью 2500 Вт имеет 11 секций и рассчитан на обогрев помещения площадью до 25 кв. метров. Для удобства передвижения есть колеса и удобная ручка. У модели несколько степеней защиты и регулируемый термостат. На корпусе расположен световой индикатор и механические переключатели. При обогреве агрегат не производит ни малейшего шума. Купить UNIT UOR-123 можно в пределах 2800 р.

    Noirot CNX-4 2000

    Электрический конвектор также ориентирован на обогрев большой площади – 20-25 м2. Монолитный корпус защищает внутренние механизмы от влаги. Прибор имеет 2 формы размещения – на полу и на стене. Модель подойдет для большой квартиры, дома. Средняя цена – 9000-9500 р.

    Ballu BEP/EXT-1500

    Обогреватель конвекторного типа выполнен в черном корпусе. Модель оснащена электронным управлением, пультом ДУ, дисплеем, световым индикатором. Уровень мощности у прибора – 1500 Вт. Прибор быстро обогреет комнату в 15-18 м2. В устройстве предусмотрена защита влаги, от мороза и перегрева. Стоимость находится в пределах 4600-5000 р.

    Stadler Form Anna Little

    Тепловентилятор имеет мощность 1200 Вт. Компактный прямоугольный корпус не займет много места. Можно установить прибор на пол или на тумбу. У модели имеется защита от перегрева. Уровень температуры регулируется. Летом можно использовать прибор в качестве обычного вентилятора. Средняя цена – 4000 р.

    Nobo C4F20

    Завершает наш рейтинг еще одна конвекторная модель мощностью в 2000 Вт. Преимущества – отключение при перегреве, несколько ступеней регулировки температуры. Влагозащитный корпус позволяет разместить обогреватель даже в ванной. Установка, как и у большинства конвекторов, настенная и напольная. Ориентировочная цена модели – 10000р.

    Перед покупкой обязательно потребуйте у продавца сертификат пожаробезопасности на конкретную модель и гарантийный талон.

    Любой обогреватель будет высушивать воздух в закрытом пространстве. Если вы намерены часто эксплуатировать отопительный прибор, разумным решением будет приобрести автоматический увлажнитель воздуха. Низкий уровень влажности вреден для здоровья и особенно противопоказан аллергикам и астматикам.

    Как выбрать обогреватель помещения

    Вы ищете идеальный обогреватель, но чувствуете себя немного растерянным? Мы получим это. Покупки не приносят удовольствия, когда ты не можешь найти то, что ищешь.

    Ознакомьтесь с приведенным ниже списком полезных советов о том, как выбрать обогреватель.

    Основные факторы

    Независимо от того, какие функции включены в вашу покупку, при выборе обогревателя следует учитывать несколько факторов:

    Нагреватель Тип

    Какой обогреватель лучше всего соответствует вашим потребностям?

    • Нагреватель с принудительным вентилятором : Большинство обогревателей используют вентилятор для распространения тепла по комнате.Они мгновенно нагревают и могут перемещать теплый воздух на большие расстояния, чем другие типы обогревателей. Но имейте в виду, что обогреватели с принудительной подачей воздуха могут стоить дороже в эксплуатации и создавать больше шума, чем обогреватели других типов.
    • Маслонаполненные: Радиаторные обогреватели с масляным наполнением превосходно подходят для обогрева спален благодаря своей исключительно тихой работе и энергоэффективному отоплению. Они нагреваются немного дольше, но обеспечивают постоянное тепло по всей комнате.
    • Инфракрасный : Инфракрасные обогреватели используют невидимый свет, аналогичный тому, как нагревает солнце.Используя фотоны в качестве источника энергии, невидимый свет нагревает предметы и людей на своем пути.

    Тип нагревателя

    После того, как вы определите, какая технология обогрева будет адекватно обогревать ваше пространство, пора переходить к стилям обогревателей. На выбор предлагается большой выбор стилей персональных обогревателей:

    • Плинтус : Обогреватели плинтуса хорошо работают в старых домах, домах с паркетными полами или плиткой, а также в комнатах, в которые частые сквозняки из окна или двери.
    • Compact: Компактные обогреватели идеально подходят для спален, офисных кабинок и общежитий.
    • Башня : Башенные обогреватели отлично подходят для перемещения из пространства в пространство и обогрева нескольких человек в одной комнате.
    • Стена : Настенные обогреватели идеально подходят для внутренних стен, поскольку они обеспечивают дополнительное обогревание жилых помещений, включая ванные комнаты, спальни, гостиные и приюты.

    Руководство по покупке нагревателей Sylvane Heater дает подробное объяснение каждого стиля.

    Размер

    Когда дело доходит до портативных обогревателей, более важным, чем фактический размер обогревателя, является то, насколько большое пространство он будет покрывать. Большинство обогревателей обогревают пространство вокруг себя и обеспечивают дополнительное тепло в помещениях, в которых они используются. Обогреватели с принудительной подачей воздуха могут обогревать целые спальни и офисы, в то время как инфракрасные обогреватели нагревают предметы, до которых они напрямую достигают.

    Воспользуйтесь нашим Мастером обогрева помещений, чтобы найти идеальный обогреватель для вашего помещения.

    Безопасность нагревателя

    Прежде всего, вы хотите, чтобы ваш обогреватель безопасно работал в вашем доме и в вашей семье.Одна из стандартных мер безопасности, на которую следует обратить внимание в обогревателе, — это защита от перегрева. Выключатель защиты от перегрева отключает нагреватель, если внутренние нагревательные элементы достигают опасной температуры, предотвращая повреждение электрической цепи и сохраняя нагреватель.

    Обзор нагревателей с автоматической защитой от перегрева.

    Другая функция безопасности, защита от опрокидывания, снижает риск ожогов за счет автоматического выключения обогревателя при его случайном опрокидывании или падении.Кроме того, родители всегда должны стремиться к тому, чтобы обогреватели оставались прохладными на ощупь, чтобы защитить те драгоценные, но любопытные маленькие ручки, которые любят исследовать.

    См. Нагреватели с защитой от опрокидывания.

    Вкратце

    Выберите обогреватель, предварительно определив тип отопления, который лучше всего подходит для вас. Во-вторых, подумайте о стиле (переносной, на плинтусе или стене) и о том, где вы хотите разместить обогреватель. Определите необходимую мощность обогрева в зависимости от размера помещения, которое вы хотите отапливать, и обязательно проверьте меры безопасности.

    Вопросы?

    Не знаете, что лучше для вас? Мы можем помочь. Наши специалисты по продукции доступны по телефону 1-800-934-9194 , чтобы помочь вам в правильном направлении.

    Руководство по обогревателю: Как выбрать обогреватель

    В наши дни вам немного холодно? Центральное отопление просто не режет? Возможно, пришло время подумать об обогревателе.

    Обогреватели могут использоваться по разным причинам, от необходимости небольшого дополнительного тепла до обогрева помещения, которое просто не отапливается должным образом.

    Независимо от типа обогревателя при покупке обогревателя следует учитывать встроенные функции безопасности, чтобы обеспечить безопасную работу устройства в течение многих лет, такие как автоматическое отключение, защита от перегрева и опрокидывающиеся выключатели.

    Вот наши советы, которые помогут вам найти идеальный обогреватель для ваших нужд:

    Типы обогревателей

    Обогреватели обычно бывают 5 типов, все из которых нагреваются, но используются в разных обстоятельствах и для разных нужд.При выборе обогревателя важно согласовать свои потребности с правильным типом обогревателя:

    Принудительный вентилятор

    Нагреватели с принудительным вентилятором — очень распространенный тип обогревателя, который использует внутренний вентилятор для распространения тепла по комнате или космос. Эти типы обогревателей отлично подходят для немедленного добавления тепла и перемещения теплого воздуха на большие расстояния (подумайте о тепле всего помещения). Так как этим обогревателям нужен вентилятор для обогрева, эти типы обогревателей могут быть немного шумными и потреблять больше энергии, что требует больших затрат на эксплуатацию.

    Керамика

    Керамические нагреватели — это еще один очень распространенный тип нагревателей, в котором для нагрева и выталкивания теплого воздуха используются керамический нагревательный элемент и вентилятор. Керамические обогреватели обеспечивают энергоэффективный, стабильный и бесшумный обогрев небольших помещений или всего помещения. Они бывают разных стилей, таких как компактные, плинтусы и башни, чтобы удовлетворить стилистические потребности практически любого человека. Не говоря уже о том, что эти обогреватели обычно более безопасны для семей, поскольку они обычно быстро остывают и холоднее на ощупь.

    Инфракрасный

    Инфракрасные обогреватели используют невидимый свет, например солнце, для излучения лучей, которые затем поглощаются окружающими предметами или людьми, повышая температуру вокруг обогревателя. Инфракрасные обогреватели отлично подходят для мгновенного нагрева (подумайте: заходя внутрь после катания на санях) и довольно тихо при использовании. Эти обогреватели могут нагреваться на ощупь; из-за этого их не рекомендуется использовать рядом с детьми.

    Конвекция

    Конвекционные нагреватели циркулируют конвекционные токи по всему корпусу нагревателя и по нагревательному элементу (масляному, электрическому змеевику, электрическому проводу) для постепенного и равномерного нагрева всего помещения или участка.Конвекционные обогреватели бывают разных стилей, от плинтусов и компактных до настенных. Они особенно хороши для длительного и экономичного обогрева помещений или помещений, которым требуется дополнительное тепло в течение дня.

    Маслонаполненные

    Маслонагреватели используют электрический нагревательный элемент для нагрева масла, содержащегося в тепловом резервуаре, которое затем циркулирует по панели или ребрам нагревателя, медленно передавая тепло в окружающую среду. Масляные обогреватели отлично подходят для больших помещений или для дополнительного обогрева в одной зоне.В то время как маслонаполненные обогреватели бесшумны и эффективны, они не обеспечивают быстрого нагрева — маслу требуется время, чтобы нагреться.

    Стили обогревателей

    Обогреватели обычно бывают четырех видов: компактные, плинтусы, башни и настенные и потолочные крепления. Просмотрите приведенную ниже таблицу, чтобы определить лучший стиль обогревателя для ваших нужд:

    Style Best For
    Compact — Single Spaces
    — Personal Use (спальни, офисы, общежития)
    — Дома с детьми или домашними животными
    Плинтус — Старые дома
    — Комнаты, нуждающиеся в дополнительном отоплении
    — Дома из твердых пород дерева или плитки
    — Сквозняки
    — Комнаты с большим количеством окон или дверей
    Башня — Компактные помещения
    — Комнатные помещения
    Настенные и потолочные — Внутренние стены (гостиные, спальни, подвалы, ванные комнаты, гаражи)
    — Дополнительное тепло для неравномерного первичного отопления

    Емкость обогревателя

    В зависимости от того, для чего вы хотите использовать обогреватель и насколько велико это пространство, вам нужно будет определить, какая мощность обогреватель необходим для адекватного нагрева.Имейте в виду, что покупка слишком большого обогревателя может привести к увеличению счета за электроэнергию, а слишком маленький обогреватель может недостаточно обогреть помещение.

    Хорошее правило, которому следует следовать при поиске обогревателя: 10 Вт на каждый квадратный фут площади пола в стандартном помещении. Например, обогреватель мощностью 1500 Вт подойдет для помещения площадью 150 кв. Футов. Эти расстояния могут увеличиваться, если обогреватель используется только для дополнительного обогрева.

    Плохая теплоизоляция, высокие или сводчатые потолки, а также количество окон и дверей в помещении могут повлиять на производительность вашего обогревателя.Рассмотрите возможность увеличения мощности, чтобы учесть эти факторы.

    9014 9014 9015 9014 9014 9014 9014 9014 9015 9014 9014 9015 2

    Среди функций безопасности наиболее распространенными являются защита от перегрева, автоматическое отключение и опрокидывающиеся выключатели.Большинство обогревателей имеют хотя бы одну из этих функций, если не все. При покупке убедитесь, что ваш обогреватель создан с учетом требований безопасности.

    Удобства для ванных комнат

    Обогреватели могут быть изготовлены для определенных мест, таких как ванные комнаты и гаражи. Если вы используете обогреватель в ванной комнате, убедитесь, что он имеет встроенные функции безопасности для влажных сред, такие как вилка ALCI, которая может защитить от поражения электрическим током.

    Портативность

    Хотите переместить обогреватель из одного помещения в другое? Если это так, подумайте о поиске обогревателя с колесами, чтобы облегчить транспортировку, или выберите легкий и компактный обогреватель, который легко перемещать.

    Корпус / Корпус обогревателя

    Подумайте о поиске обогревателя с корпусом прохладного прикосновения или керамического обогревателя, особенно если в вашей семье есть дети, так как эти устройства не будут слишком горячими снаружи и обычно подходят для касаться во время работы.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Во время работы нагревателей всегда следует контролировать и хранить в недоступном для детей и домашних животных.

    Энергоэффективность

    Нагреватели обычно имеют высокую мощность, что со временем может увеличивать потребление энергии.При покупке ищите обогреватели с экономичным или энергосберегающим режимом, которые помогают обогревателю работать более эффективно — экономя ваши деньги!

    Электрические нагреватели и масляные нагреватели: сравнение

    Найти уверенность в покупке нового обогревателя может быть непросто. Тем более, что вариантов так много. Для стольких случаев применения электрический ИЛИ маслонаполненный нагреватель может быть правильным выбором. Но это может быть серьезный вызов.

    Что лучше электрического нагревателя или масляного нагревателя?

    По сравнению с масляными обогревателями, электрические обогреватели лучше подходят для небольших помещений, потому что они отлично подходят для быстрого обогрева.Маслонагреватели более эффективны, чем электрические, поэтому лучше подходят для больших помещений. Масляные обогреватели также полностью бесшумны (отлично подходят для спален / офисов).

    Я собрал это руководство, чтобы помочь понять, какой обогреватель лучше и где. Читайте дальше, чтобы узнать о плюсах и минусах, а также о различных ситуациях, в которых каждый обогреватель лучше.

    Электрические и масляные обогреватели: лицом к лицу

    Иногда лучше посмотреть на что-нибудь сверху вниз.Итак, давайте рассмотрим каждый тип вентилятора со всеми его плюсами и минусами.

    Мощность Расчетная кв. Ft. Покрытие
    750 75
    1,000 100
    1,250 125
    1,500 150
    3,000 300
    3,500 350
    4,000 400
    4,500 450
    Плюсы Минусы
    Дешевле — При таком массовом производстве существует масса конкуренции, что означает низкие цены. Отлично, если вы ищете небольшую дополнительную мощность нагрева. Quick Heat Loss — Поскольку эти обогреватели распространяют тепло по воздуху, плохая изоляция или сквозняки в окнах могут привести к быстрой потере тепла.
    Быстрее — Электрические тепловентиляторы нагревают комнату за считанные минуты. Их вентиляторы быстро распространяют тепло по воздуху помещения. Более высокие счета — Из-за быстрой потери тепла стандартные электрические обогреватели должны обеспечивать более высокое тепло в течение длительного времени, что требует больших затрат энергии.
    Дополнительные параметры — Существуют тысячи тысяч моделей на выбор. У вас больше шансов найти модель, которая идеально подходит вам по вкусу. Шумный — Специально для обогревателей с вентиляторами всегда присутствует некоторый уровень шума, связанный со стандартными электрическими обогревателями.
    Безопаснее для детей — Большинство стандартных тепловентиляторов не слишком горячие на ощупь, а шум делает более очевидным, что он включен (и горячий!) Неточно — Если у вас нет настоящей модели высшего класса, стандартные конвекционные обогреватели не так хороши в поддержании одной постоянной температуры. Как правило, они становятся слишком горячими или недостаточно горячими, и вам нужно время от времени возиться с элементами управления
    Плохо для аллергии — Наконец, движение воздуха поднимает в воздух пыль и аллергены.
    Energy Efficient — Эти обогреватели удивительно удерживают тепло. Как только они достигнут желаемой температуры, они могут сэкономить вам тонну энергии, только используя малую мощность для поддержания тепла. Тяжелее — Масляные обогреватели, полагающиеся на тяжелую жидкость на большей поверхности, часто весят более 20 фунтов.
    Бесшумный — Поскольку все тепло исходит от нагрева масла, в этих нагревателях практически нет звука.Прекрасно, если вас отвлекает шум вентилятора. Медленно нагревается — Для того, чтобы все масло нагрелось до желаемой температуры, требуется время — подождите 30 минут, прежде чем комната полностью нагреется.
    Безопаснее для пожаров — Блокировка тепловентиляторов может привести к пожару. Масляные обогреватели намного безопаснее и не имеют риска возгорания, если на них * случайно * оставлены шторы / одежда. Более дорого (впереди) — Как правило, эти обогреватели стоят немного дороже, чем стандартные электрические тепловентиляторы.Тем не менее, они также должны сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.
    Accurate — Термостаты на масляных обогревателях работают очень хорошо и входят в состав большинства моделей. Масляные обогреватели отлично подходят, если вы цените постоянную постоянную температуру.
    Lasting Heat — Благодаря высокой теплоотдаче масляный обогреватель будет оставаться горячим в течение нескольких часов после выключения. Отлично подходит для экономии энергии и в ночное время.

    Если вы все еще не знаете, какой тип выбрать, читайте дальше! Мои рекомендации для различных типов использования приведены ниже.

    Обдумываете варианты? В наших отличных справочниках по самым дешевым электронагревателям (всех типов) и по лучшим маслонаполненным обогревателям для больших помещений есть отличные рекомендации. Я потратил десятки часов на изучение и анализ всех различных моделей, и в этих двух статьях есть лучшие рекомендации.

    Итак, какой обогреватель лучше всего подходит для вас?

    Как и в случае со многими другими бытовыми приборами, я не верю, что в целом есть «лучший» выбор. Вместо этого есть «лучший» выбор для разных ситуаций.

    Например, вам не нужен масляный обогреватель в крошечном офисе, которым вы пользуетесь только час в день. В то же время вы полюбите тихую жару, расслабляясь в удобном кресле и читая книгу.

    Имея это в виду, я рассмотрел, какой обогреватель лучше всего подходит для разных комнат в вашем доме. Таким образом, будет намного проще сказать, какой из них определенно «лучший» для вас.

    Лучший тип обогревателя для спальни

    Я начал со спальни, потому что это очень просто.Безусловно, здесь лучше всего подойдет хороший масляный обогреватель.

    Во-первых, их бесшумная работа. Если вы не из тех, кто использует белый шум для сна, тишина — один из трех наиболее важных факторов, способствующих хорошему сну. (Два других — тьма и прохлада). Если обогреватель предназначен для спальни, вам понравится, как бесшумно он сохраняет тепло во всей комнате.

    Но есть еще один аспект, который мне нравится. Поскольку маслонаполненные обогреватели так долго удерживают тепло, они идеально подходят, когда вы дрейфуете.Вы можете выключить его, когда ложитесь спать, и комната будет медленно остывать. Мы спим глубже при более низких температурах, поэтому это идеальный способ не только ложиться спать, но и хорошо спать.

    Обогреватели просто не работают. Тепло спадает слишком быстро, и если вы используете таймер, вам придется иметь дело с шумом, когда вы пытаетесь уйти.

    Для лучшего сна выберите тихий и долговечный масляный обогреватель.

    Лучший обогреватель для детской комнаты

    Есть одно исключение из приведенной выше рекомендации для спален.Это если вы ищете обогреватель для маленьких детей.

    Смотрите, хоть масляные обогреватели молчат — тоже сильно греются. Они могут представлять опасность для маленьких любознательных детей (или домашних животных!). По этой причине электрические тепловентиляторы обычно являются лучшим выбором. может получить лучшее из обоих миров с маслонаполненным обогревателем, к которому безопасно прикасаться. Если это похоже на то, что вас интересует — ознакомьтесь с моделью DeLonghi «Dragon» в нашем посте о лучших маслонаполненных обогревателях.

    Лучший обогреватель для небольших помещений

    БАМ! Это левый крюк электронагревателей. Поклоняются маслонаполненным моделям.

    Если у вас небольшое пространство — например, небольшой офис или подсобное помещение — тогда лучше всего выбрать электрический тепловентилятор.

    Они отлично подходят для быстрого обогрева небольшого помещения и особенно эффективны, если вы время от времени можете выскакивать наружу. В то время как масляный обогреватель может выиграть, если вы находитесь в большом офисе в течение длительного периода времени, вы будете наслаждаться мгновенным теплом от традиционного тепловентилятора гораздо больше в меньшем помещении.

    Лучший обогреватель для больших помещений

    Вы можете угадать это?

    На обогрев большой комнаты нужно лотов энергии. Так что эффективность здесь является ключевым моментом.

    Вот почему маслонаполненный обогреватель является лучшим выбором. Несмотря на то, что им требуется немного больше времени, чтобы нагреть комнату, эффективность использования энергии с течением времени намного лучше, чем у электрического тепловентилятора. Обязательно выберите обогреватель с цифровым термостатом и наслаждайтесь экономией энергии, поскольку он переключается на «низкую» мощность, сохраняя при этом высокую температуру.

    Лучший обогреватель для подвалов

    Подвалы — это немного беспорядочно. (Или бросить вниз)

    Поскольку подвалы часто имеют ограниченную изоляцию, тепло от вентилятора обогревателя легко теряется. Тепло от них легко теряется в сквозняках / дырявых помещениях. В общем, масляные обогреватели более подходят, потому что их тепло будет держаться дольше, и вы получите больше за свои деньги.

    При этом, если ваш подвал меньше и хорошо изолирован, ИЛИ вы будете заходить туда только на 15-20 минут — не беспокойтесь ни о чем, кроме электрического тепловентилятора.

    Лучший обогреватель для гаражей / мастерских

    Последний апдейт для вашего гаража или мастерской. В этом случае есть много общего с дырявым / сквозным подвалом, поэтому я бы порекомендовал использовать масляный обогреватель.

    Однако я просто хочу добавить здесь примечание. На самом деле пропановый обогреватель может стать отличным вариантом для внешнего гаража или мастерской. Им не нужно электричество, поэтому их очень легко разместить. Они обеспечивают огромное количество тепла, поэтому плохая изоляция или сквозняки не имеют большого значения.

    Плюс, пропановые обогреватели очень удобно иметь при себе в случае отключения электроэнергии. Если, не дай бог, сейчас середина зимы и у вас на ночь отключится электричество — я не могу недооценить ценность хорошего пропанового обогревателя. Если вам интересно, у нас есть полное руководство по пропановым обогревателям в гаражах. Говоря о перебоях в подаче электроэнергии, у нас есть руководство и для этого! С 59 уникальными подсказками, свет на всякий случай погаснет.

    Электрический нагреватель против маслонаполненного — стоимость эксплуатации

    Поскольку это часто задаваемый вопрос, я также хотел бы ответить на него здесь. Маслонагреватели, как правило, дешевле в эксплуатации из-за лучшего удержания тепла. Несмотря на то, что они нагреваются дольше, тогда емкость может переключиться на «низкую» мощность и потреблять гораздо меньше энергии для поддержания высокой температуры. Электрические тепловентиляторы быстро теряют тепло, поэтому для поддержания высокой температуры необходимо использовать более высокую мощность.

    Заключение

    К покупке обогревателя, который поможет вам пережить зиму, не следует относиться легкомысленно. У каждого типа есть свои плюсы и минусы, и я надеюсь, что помог пролить свет на то, какой тип лучше всего подойдет вам.

    Если вы все еще сравниваете электрические обогреватели с маслонаполненными, постарайтесь не особо беспокоиться. Оба типа нагревателей — отличный выбор. Они оба в высшей степени портативны, их легко разместить (нужно только подключить их к розетке), и они выполняют дополнительную работу по обогреву любого небольшого помещения. Выбор любого из них для обогрева одной комнаты вместо использования системы отопления всего дома сэкономит вам сотни долларов в течение года. Так что вы действительно не ошибетесь!

    Если это руководство вам помогло, ознакомьтесь с нашими статьями.

    Хорошего дня!

    — Крейг

    Главная »Обогреватели» Электрические обогреватели и маслонаполненные обогреватели: сравнение

    4 самых энергоэффективных обогревателя помещений [обновлено на 2021 год]

    Обогреватели — обычное дело в большинстве домов зимой. Правильный выбор обогревателя может быть экономичным способом обогреть отдельную комнату в особенно холодный день.

    Но действительно ли обогреватели настолько энергоэффективны, как говорят?

    В некоторых случаях да.Все зависит от того, какие обогреватели вы выберете для покупки. В этой статье мы рассмотрим 4 самых энергоэффективных обогревателя и их преимущества для вашего дома.

    Лучшие энергоэффективные обогреватели помещений

    Мы выбрали лучшие энергоэффективные обогреватели:

    • Dr Инфракрасный портативный космический обогреватель
    • Stiebel Eltron CK 15E
    • Lasko 6435 Дизайнерская серия
    • Мистер Нагреватель MH9BX Buddy

    Хотите использовать энергоэффективные обогреватели на зиму? Вот наши 4 лучших варианта самых надежных доступных продуктов.

    Attics and More является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.

    Dr Инфракрасный портативный космический обогреватель


    Инфракрасный портативный обогреватель для помещений Dr — наш лучший выбор как самый надежный и энергоэффективный обогреватель на рынке.

    Он использует инфракрасную технологию для обогрева ваших комнат, что означает, что он может определять места в ваших комнатах, которые нуждаются в тепле, и соответствующим образом распределять его.Dr Infrared обогревает предметы в вашей комнате вместо того, чтобы заполнять пространство теплом.

    Это означает, что теплый воздух не поднимается к потолку и не исчезает, а остается постоянным без сквозняков. Он также может удерживать влагу в воздухе, а это значит, что ваша кожа не высохнет от использования Dr Infrared.

    Лучше всего то, что в нем нет открытых нагревательных элементов. Это делает Dr Infrared намного безопаснее для домашних животных и маленьких детей.

    Хотя это не самый дешевый вариант, Dr Infrared работает тихо, энергоэффективно и способствует лучшему домашнему комфорту.

    Stiebel Eltron СК 15E


    Если вы не хотите, чтобы компактный обогреватель занимал площадь на полу, вам подойдет настенный обогреватель. Что касается настенных обогревателей, Stiebel Eltron CK 15E — один из самых надежных вариантов.

    Тонкий и компактный дизайн делает его ненавязчивым, а белая отделка помогает Stiebel гармонично вписаться в большинство комнат. Настенный дизайн позволяет направлять теплый воздух вниз, помогая теплу равномерно распределяться по комнате.Это также предотвращает холодные ноги.

    Stiebel поставляется с таймером, термометром и настройкой защиты от замерзания, что означает максимальную энергоэффективность. Он быстро и эффективно обогреет вашу комнату.

    Хотя есть и более дешевые варианты, что касается настенных обогревателей, вы не найдете ничего лучше, чем Stiebel Eltron.

    Lasko 6435 Дизайнерская серия


    Если вы ищете энергоэффективный обогреватель с ограниченным бюджетом, Lasko 6435 подойдет вам как никто другой.

    Он имеет уникальную конструкцию, включающую керамический нагревательный элемент с колебаниями для обогрева больших помещений. Lasko покончил с серым и навязчивым дизайном обогревателей, а также с тонким и высоким дизайном.

    Поставляется с дистанционным управлением и встроенными функциями безопасности. Не позволяйте низкой цене вводить вас в заблуждение — Lasko имеет несколько температурных режимов. Он также имеет цифровой термостат, который автоматически настраивается на заданную температуру.

    Хотя в нем отсутствует функция автоматического переключения, что означает, что он не выключится автоматически, если он не перегрет, у него есть таймер, который отключает нагреватель через определенное время.Lasko не такой модный, как другие товары в этом списке, но он, безусловно, самый доступный и не экономит на функциях.

    г-н нагреватель MH9BX приятель


    Наконец, у нас есть Mr. Heater MH9BX Buddy. Это лучший неэлектрический вариант для тех, кто ищет аварийный обогреватель или обогреватель, не использующий электричество.

    Он способен обогревать до 225 квадратных футов и работает на пропане. Его легко включить, повернув ручку и нажав несколько кнопок.Это один из самых безопасных вариантов, позволяющий опровергнуть любые представления о том, что пропановые обогреватели опасны.

    Он имеет функцию автоматического выключения при опрокидывании и возможность автоматического отключения, когда сигнальная лампа гаснет. Mr. Heater также поставляется с защитным кожухом для высокотемпературной проволоки в качестве дополнительного элемента защиты от нагрева.

    Хотя это не самый популярный обогреватель с точки зрения цифрового управления, он весит около 10 фунтов, что делает его чрезвычайно портативным и надежным. Если вам нужен обогреватель на случай чрезвычайной ситуации или для дополнительной экономии на счетах за электроэнергию, не полагаясь на электричество, Mr.Обогреватель — ваш выбор.

    Перед покупкой

    Если вы ищете энергоэффективные обогреватели, мы рекомендуем сначала герметизировать и утеплить дом.

    Почему?

    Потому что воздушное уплотнение и изоляция могут иметь большое влияние на потребление энергии. Они также помогают вашему дому сохранять тепло, чтобы вы могли максимально использовать преимущества обогревателей зимой.

    Купить обогреватель с плохой герметичностью и изоляцией — все равно что наложить пластырь на большую открытую рану.Это не остановит кровотечение полностью. И в будущем это, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы.

    Герметизация вашего дома

    Воздушное уплотнение — это заполнение или закрытие утечек воздуха в вашем доме. Хотя они могут показаться произвольными, на самом деле на них приходится от 25% до 40% энергии, теряемой при охлаждении или обогреве вашего дома.

    Думайте об этом как о лодке, плавающей в океане. Чем меньше у вас дыр, тем больше воды будет в корпусе. Из-за этого ваша лодка тонет, и это становится плохим днем ​​для всех.

    Аналогичная концепция с утечками воздуха. Чем меньше отверстия вы оставите неподключенными, тем больше холодного воздуха вы впустите. Ваш обогреватель и система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха могут делать все, что в их силах, но в вашем доме все равно будет холодно.

    Воздушное уплотнение обычно выполняется с помощью герметика, изоляции и аэрозольной пены, в зависимости от размера ваших утечек воздуха. Обычные места для герметизации — это ваши окна, чердачные люки, дыры в чердачном полу, камины и даже электрические розетки.

    Вы можете проверить утечку воздуха, поставив свечу или благовония рядом с потенциальным местом и проверив, движется ли дым или пламя.

    Добавить изоляцию

    Еще один способ максимизировать энергоэффективность вашего дома и повысить комфорт перед установкой обогревателей — это изоляция. Утеплитель помогает поддерживать температуру в доме, сохраняя в доме теплый или холодный воздух.

    По законам физики тепло распространяется вверх, в данном случае к вашим комнатам наверху и чердаку. Это означает, что теплый воздух, производимый вашими обогревателями и системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, попадает на чердак и выходит через крышу или другие отверстия.

    Узнайте больше о том, как построить энергоэффективный чердак, чтобы снизить счета за электроэнергию и повысить комфорт в вашем доме.

    Изоляция может быть установлена ​​на чердаке или в ваших стенах, чтобы тепло не уходило. Это приводит к повышению энергоэффективности, поскольку EPA заявляет, что изоляция чердачных полов, стен и потолков помогает домовладельцам экономить до 15% на своих годовых счетах за электроэнергию.

    Изоляция бывает из разных материалов. Наиболее распространенными типами изоляции являются стекловолокно или целлюлоза, которые имеют форму матов или могут быть разбиты на более мелкие части.Также существует световозвращающая изоляция, которую можно разместить на чердаках, чтобы отражать тепло обратно в дом или из него.

    Когда использовать обогреватель

    Если вы герметизировали свой дом и утеплили чердак, полы и стены, но хотите еще больше тепла и комфорта зимой, то обогреватели определенно вам подойдут.

    Но почему обогреватели? Разве ваша система HVAC уже не дает вам достаточно тепла?

    Многие домовладельцы выбирают обогреватели, потому что они позволяют им лучше локализовать тепло.Вместо того, чтобы отапливать весь дом, некоторые люди могут захотеть отапливать только те комнаты, в которых они чаще всего живут.

    Использование обогревателя также упрощает процесс отопления дома. Хотя комплексная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха имеет множество преимуществ, нет ничего лучше, чем подключить обогреватель и нажать несколько кнопок, чтобы насладиться теплом.

    Обогреватели помещений не следует использовать в качестве замены системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, но они могут быть удобными решениями в особенно холодные дни.

    Сводка

    Обогреватели — прекрасный способ добавить дополнительный комфорт в уже энергоэффективный дом.Воспользуйтесь этой статьей, чтобы найти идеальный обогреватель, соответствующий вашему бюджету и стилевым предпочтениям.

    Как выбрать лучший обогреватель

    Обогреватели — отличный способ обогреть комнаты в прохладную погоду. Возможно, вы не знаете, с чего начать, поэтому это руководство создано, чтобы помочь вам выбрать лучший обогреватель для ваших нужд. Мы расскажем о методах отопления, типах обогревателей, характеристиках, внешнем виде, размере, безопасности, энергопотреблении и другие полезные советы.

    Для начала, что мы подразумеваем под обогревателем?

    Термин «обогреватель» относится к любому прибору, который обогревает замкнутое пространство.Центральное отопление, с другой стороны, относится к системе, которая одновременно нагревает несколько соединенных пространств.

    Обогреватели обеспечивают дополнительное тепло для части здания. Многие считают, что обогреватели могут снизить счета за электроэнергию, но это происходит только при понижении температуры в других комнатах. По сравнению с другими источниками электричество может быть дорогим способом обогрева комнаты, поэтому обязательно примите это во внимание.

    Способы обогрева: конвекционные и лучистые

    Есть два основных метода обогрева, которые используют обогреватели: конвекционный и лучистый.Оба они надежны и безопасны, но вы, вероятно, обнаружите, что один лучше отвечает вашим потребностям в отоплении.

    Конвекционные обогреватели обеспечивают циркуляцию воздуха через нагревательный элемент прибора. Это заставляет воздух нагреваться, подниматься и удаляться от нагревательного элемента. Для облегчения движения воздуха в большинстве современных конвекционных обогревателей есть вентиляторы. Эти обогреватели в основном используются в средних и больших помещениях.

    Лучистые обогреватели передают тепло объектам и людям вокруг них вместо нагрева воздуха, как конвекционные обогреватели.Подобным образом тепло передается солнечным лучам, нагревательным элементам помещения через окна, даже зимой. В этих обогревателях обычно не используются вентиляторы, и они отлично подходят для небольших помещений или их частей.

    Типы обогревателей

    Керамические обогреватели

    В настоящее время наиболее распространенным типом обогревателей является керамический обогреватель. Тип конвекционного обогревателя, керамические обогреватели используют керамический нагревательный элемент внутри прибора для эффективного нагрева окружающего воздуха и обогрева замкнутого пространства.Этот тип нагревателя обычно небольшой и портативный (хотя иногда бывает и в разновидностях «башенного нагревателя»), он быстро нагревается и саморегулируется, снижая опасность перегрева.

    Керамические обогреватели часто поставляются с вентиляторами, несколькими настройками и таймером, что позволяет максимально контролировать тепловую мощность. Поскольку нагревательные элементы находятся внутри устройства, многие из них безопасны для прикосновения, что делает их также полезным вариантом для обогрева детских комнат.

    Инфракрасные обогреватели

    Инфракрасные обогреватели, иногда называемые «тепловыми лампами», используют лучистое отопление для обогрева помещений.В инфракрасных обогревателях используется множество различных материалов, но наиболее распространенными являются вольфрам, углерод, кварц и алюминий. Рекламируя энергоэффективность, инфракрасные обогреватели тише других обогревателей и легко обогревают небольшие помещения и комнаты с высокими потолками. Еще одно преимущество использования таких обогревателей заключается в том, что они не сушат воздух (или вашу кожу). Многие инфракрасные обогреватели спроектированы как предметы мебели и гармонируют с другим домашним декором.

    Персональные обогреватели

    Эти небольшие конвекционные обогреватели очень полезны для офисов, общежитий и домашних рабочих помещений.По доступной цене эти обогреватели обычно весят от одного до двух фунтов, что делает их чрезвычайно портативными. Они потребляют очень мало электричества и являются хорошей альтернативой ношению флиса или уютной одежды за рабочим столом. К счастью, эти обогреватели можно использовать круглый год, так как во многих офисных помещениях может быть неприятно холодно даже летом.

    Масляные обогреватели

    Благодаря сочетанию конвекционного и лучистого обогрева в маслонаполненных обогревателях используются нагревательные элементы для подогрева масла внутри прибора, которое затем распределяется более равномерно при использовании конструкций с большой площадью поверхности.Также называемые радиаторами, маслонаполненные обогреватели часто используются в качестве малошумного решения и, несмотря на название, фактически не сжигают какое-либо масло.

    Хотя их использование в больших помещениях может быть дорогостоящим, перемещение маслонаполненных обогревателей в меньшие помещения и использование термостата для регулирования температуры может значительно повысить эффективность. Эти обогреватели также представляют собой потенциально более безопасную альтернативу другим типам обогревателей из-за более низких температур поверхности.

    Электрообогреватели гаражей / магазинов

    Отлично подходят для обогрева больших помещений, гаражей и промышленных помещений. Эти обогреватели представляют собой мощные электрические обогреватели, которые позволяют продолжать работу и хобби даже в холодных условиях.Эти обогреватели в основном используют конвекционное отопление и стоят несколько сотен долларов. Для максимальной эффективности настоятельно рекомендуется встроенный термостат, поскольку они потребляют довольно мало электроэнергии.

    Электрические обогреватели для гаражей и магазинов служат прекрасной альтернативой газовым обогревателям. Они намного больше и тяжелее, чем другие обогреватели, не такие портативные (или приятные на вид), но очень хорошо работают при обогреве больших помещений, а некоторые из них имеют потолочные и настенные крепления.

    Микатермические нагреватели

    Микатермические обогреватели, использующие как конвекционное, так и лучистое тепло, заметно тонкие и широкие.Они быстро повышают температуру с помощью нагревательного элемента, покрытого слюдой, эффективным нагревательным минералом. Благодаря использованию металлических спиралей внутри слюды для достижения максимальной температуры микатермические нагреватели холодные на ощупь и малошумные, что делает их отличным низкопрофильным решением для обогрева небольших и средних помещений. Хотя они не такие портативные, как другие обогреватели, микатермические обогреватели можно использовать в качестве мебели или декора, поскольку некоторые из них имеют настенное крепление.

    Обогреватели патио

    Для обогрева открытых пространств популярным и доступным вариантом стали обогреватели для патио.Часто используются в коммерческих помещениях, в большинстве из них используется газ, и они очень мощные, что позволяет использовать их на открытом воздухе даже в холодные месяцы. В отличие от костровых ям, они излучают постоянное тепло без использования дров и дыма, что делает их более безопасными и приятными.

    Обогреватели для патио

    работают, усиливая и направляя тепло в определенные области, отсюда и традиционный куполообразный верх. Обязательно примите во внимание размер и уровень мощности вашего обогревателя перед покупкой. Есть большие, более постоянные блоки, но другие варианты включают настольную и настенную версию.Некоторые из них также переносятся на колесиках. Используйте обогреватели для террасы только в хорошо проветриваемых помещениях и держите легковоспламеняющиеся материалы на расстоянии не менее нескольких футов, чтобы снизить риск возгорания.

    Электрокамины

    Если вы ищете уютную атмосферу и не имеете или не хотите настоящего камина, электрические каминные обогреватели станут отличным решением. Эти обогреватели, в основном использующие конвекционное отопление, могут использоваться как часть декора дома или офиса (в том числе некоторые, которые служат в качестве мультимедийных консолей).

    Они более экономичны, чем большинство каминов, и предлагаются по разным ценам в зависимости от используемых материалов. В качестве дополнительного бонуса электрические каминные обогреватели часто имеют настройку только накаливания, которая создает уютную атмосферу, даже если в тепле нет необходимости.

    Обогреватели плинтусов

    Обогреватели для плинтусов эффективно нагревают воздух в помещениях, оставаясь (в основном) вне поля зрения. Они более долговечны, чем другие обогреватели, но предлагают недорогое решение, которое вам не помешает. Эти обогреватели конвекционного типа часто используются для обогрева подвалов и складских помещений.

    Хотя водонагреватели на плинтусах могут быть более эффективными, чем их электрические аналоги, установка необходимого бойлера и водопровода может быть дорогостоящей, особенно для старых домов, кондоминиумов или арендованных жилищ. Использование горячей воды также означает, что для обогрева помещений потребуется больше времени.

    Электрические настенные обогреватели

    Обогреватели

    могут занимать много места, но, помимо обогревателей плинтуса, электрические настенные обогреватели могут быть отличным решением для внутренних помещений, где пространство имеет ценность, особенно в коридорах или небольших комнатах.Их также проще установить, чем перенести центральное отопление в область (и даже проще, чем бесканальные мини-сплит-системы).

    Имейте в виду, что для многих из этих устройств требуется проводка, поэтому при установке настенного обогревателя подумайте о том, чтобы получить помощь профессионального электрика. Кроме того, обязательно соблюдайте правила техники безопасности и оставляйте достаточно места между полом и легковоспламеняющимися элементами, так как настенные обогреватели могут сильно нагреваться.

    Керосиновые обогреватели

    Как следует из названия, керосиновые обогреватели — это газовые обогреватели, в которых используются керосиновые обогреватели, которые используются для обогрева очень больших площадей, до тысяч квадратных футов.Эти обогреватели, которые часто используются для обогрева целых домов или строительных площадок, обладают мощной мощностью и не требуют электричества для работы. Эти приборы, также известные как парафиновые нагреватели, можно использовать во время отключения электроэнергии.

    Хотя керосин менее горюч и летуч, чем бензин, он по-прежнему является горючим топливом, и при эксплуатации этих обогревателей следует соблюдать меры безопасности. Обязательно используйте в хорошо вентилируемом доме, так как топливо может испаряться, а керосиновые обогреватели производят низкий уровень окиси углерода.Перед переездом внутрь полезно заправить обогреватели снаружи или в гаражах.

    Характеристики

    Вентиляторы

    Нагреватели конвекционного типа нагревают воздух, проходя через нагревательный элемент. Чтобы облегчить этот процесс, в большинстве обогревателей конвекционного типа используется вентилятор для эффективного распределения тепла по помещению. Для более равномерного распределения можно выбрать колеблющийся.

    Вентиляторы влияют на следующие факторы: шум и влажность. Большинство вентиляторов работают достаточно тихо, хотя лучистые обогреватели предлагают альтернативу без вентилятора.Что касается влажности — некоторые обогреватели с вентиляторами могут высушить комнату, поэтому тем, кто чувствителен к сухому воздуху, можно использовать и увлажнитель.

    Термостаты, таймеры и пульты дистанционного управления

    Чтобы регулировать температуру и продолжительность, многие обогреватели поставляются с термостатами, таймерами и пультами дистанционного управления. Обогреватели с программируемыми и ручными термостатами поддерживают комфортную температуру без риска перегрева или недогрева помещения. Если вы знакомы с электроникой, можно также установить цифровой программируемый термостат на обогреватель, чтобы еще больше контролировать температуру.

    Таймеры

    позволяют либо предварительно обогревать помещения, либо надежно отключать обогреватели по прошествии определенного периода времени. Также можно соединить обогреватель с доступным по цене обычным вставным таймером, подключенным к розетке, для получения аналогичного эффекта, особенно если использовать таймер в одно и то же время каждый день.

    Обогреватели с дистанционным управлением — отличный вариант для тех, кому трудно достать до обогревателя. Хотя для управления обогревателями нет необходимости, пульт дистанционного управления — это функция, которая может сделать работу более комфортной, особенно в больших помещениях.

    Размер и внешний вид

    Выбор обогревателя подходящего размера зависит от того, где он будет использоваться. К счастью, у многих обогревателей есть регулируемые настройки, и их можно удобно использовать в помещениях разного размера. Если вы собираетесь часто перемещаться с обогревателем, убедитесь, что он достаточно портативный. Однако, если вы утепляете место, где есть внешние отверстия, например, гараж, не забудьте учесть необходимую дополнительную мощность.

    Большинство современных обогревателей имеют красивый внешний вид, который хорошо сочетается с помещениями.Некоторые более крупные обогреватели даже служат функциональной мебелью или выглядят как камины. Если вы ищете деревенский, элегантный, практичный или уютный вид, вы найдете множество вариантов дизайна и размеров.

    Безопасность

    Неудивительно, что пожар является наиболее распространенной угрозой безопасности, связанной с обогревателями. Ищите обогреватели, которые соответствуют требованиям безопасности, и используйте дополнительные функции безопасности, чтобы снизить риск пожара. Приобретайте продукты с маркировкой UL (Лаборатория страховщиков), CSA (Канадская ассоциация стандартов) или ETL (Intertek), которая подтверждает ее соответствие стандартам безопасности.

    Держите обогреватели вдали от мебели и легковоспламеняющихся предметов. Обязательно используйте таймеры или выключите обогреватели перед тем, как покинуть комнату. Любое электрическое устройство сопряжено с риском, но если будут приняты основные меры предосторожности, ваш дом и семья останутся в безопасности.

    Двумя наиболее популярными функциями безопасности обогревателей являются триггеры опрокидывания и перегрева. Триггеры опрокидывания срабатывают после падения обогревателя, отключая питание до того, как это станет угрозой безопасности. Триггеры с опрокидыванием, особенно полезные в помещениях с детьми или домашними животными, могут обеспечить душевное спокойствие и дополнительную безопасность.Эти переключатели расположены в нижней части устройств, лучше всего работают на твердых поверхностях. Перегрев вызывает чувство, когда нагреватель становится слишком горячим и выключает прибор. Помимо экономии энергии и дискомфорта, это снижает риск возгорания.

    Энергопотребление

    Электрические обогреватели теперь очень энергоэффективны, поэтому, безусловно, можно отапливать помещения с ограниченным бюджетом, а вентиляторы помогают распределять тепло более равномерно и быстро. Использование термостатов и таймеров дает вам еще больше контроля над потреблением энергии.

    Держите счета за электричество на низком уровне, используя нагреватели только при необходимости. При обогреве отдельных комнат постарайтесь снизить температуру во всех неиспользуемых комнатах примерно до 65 °, затем используйте обогреватель для обогрева активных комнат до комфортной температуры, беря его с собой при смене комнаты. Используя этот метод, вы сможете снизить счета за электроэнергию в прохладные месяцы без ущерба для комфорта.

    Вы также можете увидеть единицы измерения тепла в БТЕ, что означает британские тепловые единицы. Если вам интересно узнать оптимальные значения БТЕ для вашего собственного внутреннего пространства, попробуйте наш калькулятор БТЕ для отопления.

    подсказок

    Дополнительные советы по выбору обогревателя, наиболее подходящего для ваших нужд:

    • Подключайте электрические обогреватели непосредственно к розетке и не используйте удлинители.
    • Размещайте обогреватели вдали от мест с высокой влажностью.
    • При покупке обогревателя помните об уровне шума и влажности.
    • Имейте в виду, что конвекционные обогреватели должны нагреть помещение примерно за 10-20 минут, а лучистые обогреватели — немного дольше.
    • Рассчитайте примерно 12 Вт на квадратный фут обогреваемого помещения.

    Удачи вам в следующей покупке — просмотрите наши руководства по рекомендуемым обогревателям.

    Остались вопросы? Спросите специалиста по HVAC напрямую в чате или по телефону.

    Опубликовано 2018-09-02 Бен Трэвис

    Последнее обновление 28.12.2020



    Рекомендуемая литература


    Выбор лучшего обогревателя для вашего дома

    Вы пытались комфортно обогреть свой дом этой зимой, не увеличивая счет за отопление? На следующую зиму подумайте о приобретении более качественного обогревателя, который не увеличивает ваши счета за отопление.Мы считаем, что ответом может быть обогреватель, такой как Обогреватель Envi. Обогреватели позволяют обогревать меньшие площади без использования системы центрального отопления с принудительной подачей воздуха или других дорогостоящих высокоэнергетических решений, таких как радиаторы и обогреватели для плинтусов. Стратегическое отопление такого типа отлично подходит для экономии денег. Однако не все обогреватели одинаковы. Вы обнаружите, что стандартные агрегаты предлагают мало преимуществ и множество недостатков, но обогреватель Envi обеспечивает высокую производительность, экономию энергии и душевное спокойствие.

    Если у вас никогда не было обогревателя, есть несколько вещей, которые вам следует знаете, и найти подходящий вариант не так просто, как просто отправиться в путь в магазин и купив первый увиденный. Давайте углубимся в то, что вам нужно чтобы знать, как выбрать лучший обогреватель для вашего дома.

    Размеры

    Возможно наиболее важным соображением при покупке обогревателя является размер пространство, которое вы будете обогревать.Каждый обогреватель, на который вы смотрите, должен иметь обогреватель. диаграмма возможностей, которая указывает минимальное и максимальное пространство. Конечно, это означает, что вам нужно знать, насколько велико пространство, которое вы пытаетесь нагревать. Используйте измерительную ленту, чтобы получить эту информацию, прежде чем покупать ее.

    Типы обогревателей

    Там Сегодня на рынке представлено много различных типов обогревателей. Вам нужно будет знать, как работает каждый, чтобы убедиться, что вы можете приобрести правильную модель для своего специфические потребности.

    Сияющий: Лучистые обогреватели исторически являются наиболее распространенным типом обогревателей. Они, как правило внедрить использование металлических нитей и отражателей для немедленного нагрева воздуха вокруг нагревателя очень быстро, однако они имеют резкий перепад тепла когда не используется. Хотя они хороши для обогрева личного пространства, они не очень эффективен при обогреве целых комнат. Обратите внимание, что лучистые обогреватели обычно не имеют вентиляторов, поэтому тепло неравномерно распределяется по комнате.Вместо этого со временем он накапливается, и в некоторых областях будет теплее, чем в других.

    Конвекция: Конвекционные обогреватели встречаются реже, чем лучистые обогреватели, но они работают лучше. работа по быстрому, равномерному и эффективному обогреву больших помещений. Самый конвекционные обогреватели имеют вентиляторы, позволяющие вытягивать более холодный воздух со всего обогреватель, нагревается, а затем раздается обратно. Конечно, потому что у них есть вентилятор, они также сдувают пыль и аллергены, и нет такого понятия, как тихий вентиляторный обогреватель.Даже более продвинутые модели издают шум, который может быть проблемой для некоторых, особенно если он используется в спальне. На С другой стороны, усовершенствованный конвекционный обогреватель, такой как Envi, не использует вентилятор и обеспечивает 100% бесшумная работа для обеспечения тишины и покоя.

    Избегайте чрезмерных осложнений

    Некоторые обогреватели предлагают возможность программировать свои операции. Хотя это может показаться ценная выгода, может и не быть. Фактически, это иногда может привести к дополнительным хлопот, пытаясь понять запутанные инструкции по программированию.Лучший вариант заключается в использовании нагревателя с регулируемым термостатом, регулирующим температуру, например Envi. Это гарантирует, что обогреватель сможет работать без вас. беспокоиться ни о чем. Все, что вам нужно сделать, это выбрать настройку, вы хотите сохранить, а затем включите обогреватель. Из-за Envi’s передовая конструкция и уникальный дизайн, его можно оставить на 24 часа в сутки не беспокоясь о безопасности или энергопотреблении, а встроенный термостат гарантирует, что ваше пространство всегда будет теплым и комфортным.

    Рассмотрим Envi

    Нет продается на обогреватели? Мы понимаем. Большинство вариантов на рынке шумны и могут быть дорогими в эксплуатации из-за значительной энергии потребление. Модели с вентилятором продувают аллергенами и пылью при изготовлении дополнительный шум, а те, у кого нет вентилятора, просто не очень хорошо нагревают помещение.

    В качестве в качестве альтернативы рассмотрим Envi. Он сверхбезопасен и чрезвычайно эффективен благодаря уникальному двойному стеку. конвекционная технология, которая втягивает холодный воздух через дно, как теплый воздух поднимается сверху.Фактически, передовые технологии Envi позволяют работают в среднем всего четыре цента в час. Envi не нужен вентилятор, чтобы работают, поэтому он абсолютно бесшумный и не продувает воздух, содержащий аллергены по комнате тоже. Короче говоря, это должно быть идеальное решение, чтобы вы тепло и безопасно до конца этой и следующей зимы.

    Какой энергоэффективный обогреватель подходит для вашего дома?

    В среднем 42% каждого счета за коммунальные услуги идет на отопление вашего дома.Используя варианты энергоэффективного обогревателя, вы можете минимизировать эти расходы и обеспечить безопасность и комфорт своего дома.

    Важность выбора высокоэффективной системы

    Использование высокоэффективного обогревателя в вашем доме имеет несколько долгосрочных преимуществ для вас и вашей семьи.

    • Меньше эксплуатационных расходов: Хотя начальная стоимость установки может быть немного выше, чем у альтернативных вариантов, высокоэффективный обогреватель сэкономит вам много денег в долгосрочной перспективе.Высокоэффективные системы отопления тратят меньше энергии, что означает минимальный счет за электроэнергию.
    • Хорошо обогреет ваш дом: Высокоэффективные системы отопления хвалят за их производительность. Лучшие высокоэффективные обогреватели обогреют ваш дом — ни больше ни меньше. Это означает, что тепло не теряется. Помимо высокой производительности, высокоэффективные системы отопления обычно работают тише, чем некоторые из их низкоэффективных аналогов.
    • Долговечность и долговечность: Высокоэффективные системы отопления рассчитаны на длительный срок службы.При правильном уходе они обычно нуждаются в ремонте гораздо реже.

    Топ-3 эффективных варианта отопления дома

    Сегодня три самых эффективных способа обогрева дома — это печь, тепловой насос или бойлер.

    1. Печь

    Печи бывают трех различных видов топлива — газового, масляного или электрического.

    • Газ: Газовые печи используют природный газ, который проходит через газовую линию. Однако при использовании газовой печи крайне важно убедиться, что она чистая и в хорошем состоянии.Следует избегать использования старых моделей, поскольку они могут быть небезопасными или неэффективными. Кроме того, не все дома имеют доступ к природному газу.
    • Масло: Масло — один из самых теплых методов отопления дома. Однако, если вы решите отапливать дом с помощью масляной печи, важно следить за уровнем масла, чтобы избежать его выхода. Поскольку цена на нефть колеблется намного больше, чем цены на природный газ, в результате стоимость обслуживания источника тепла также может быть выше.
    • Электрические: Поскольку электрические печи не выделяют окись углерода, они являются лучшим вариантом для окружающей среды.Однако из-за высокой стоимости электроэнергии электрическая печь может подходить или не подходить для вашего дома.

    2. Тепловой насос

    Поскольку тепловые насосы питаются от электрической или геотермальной энергии, они представляют собой экологически чистую систему отопления дома. Когда дело доходит до тепловых насосов, у вас есть выбор между воздушным или геотермальным источником.

    • Источник воздуха: Тепловые насосы источника воздуха забирают тепло из наружного воздуха и фильтруют его прямо в ваш дом.Тепловые насосы с воздушным источником тепла могут обогревать ваш дом, а также воду.
    • Geothermal: Геотермальные тепловые насосы также называются геотермальными тепловыми насосами. Они используют тепло, которое хранится в земле. Многие считают геотермальные тепловые насосы наиболее эффективной системой отопления из-за постоянного наличия геотермального тепла, однако геотермальный тепловой насос требует более значительных финансовых вложений.

    3. Котел

    Котлы нагревают воду и создают пар, используемый для обогрева вашего дома.Затем бойлеры передают эту воду по всему дому с помощью труб или радиаторов. В котлах для питания насосов используется комбинация первичного источника топлива, такого как газ, и электроэнергии. Благодаря своей эффективности и долговечности котлы являются одними из самых распространенных вариантов отопления дома.

    Как выбрать энергоэффективный обогреватель для дома

    При поиске наиболее эффективного способа обогрева вашего дома вам необходимо принять во внимание:

    • Размер вашего дома: Размер вашего дома может напрямую зависеть от размера вашей системы отопления.Тот факт, что ваш дом может быть меньше, не всегда означает, что ваш отопительный прибор тоже должен быть маленьким. Профессионал поможет вам разобраться в возможных вариантах.
    • Наличие топлива: В некоторых регионах определенные виды топлива, такие как природный газ, труднее или дороже доступны.
    • Ваш бюджет: Высокоэффективные системы отопления обычно требуют больше финансовых вложений, чем низкоэффективные системы, хотя они действительно экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе. При учете бюджета также учитывайте текущие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание вашей системы.

    Профессиональный специалист по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха осмотрит ваш дом и поможет решить, какой вариант отопления лучше всего подходит для вас.

    5 советов по эффективному отоплению дома

    Даже при наличии самой эффективной системы отопления есть еще кое-что, что вы можете сделать, чтобы снизить затраты на электроэнергию и обеспечить хорошую работу вашей системы:

    • Инвестируйте в изоляцию: Тепло естественным образом перетекает из более теплых частей вашего дома в более прохладные, включая чердаки и подвалы, и может даже уйти на улицу.Зимой это заставляет вашу систему отопления работать все больше и дольше, чтобы обогревать пространство и поддерживать постоянную температуру в вашем доме. Утепление дома — один из способов борьбы с этим. Правильно установленная изоляция снижает тепловой поток, что приводит к меньшим потерям энергии и меньшим расходам на отопление. Кроме того, вам и вашей семье будет тепло и комфортно.
    • Инвестируйте в программируемый термостат: Программируемые термостаты сегодня доступны в нескольких форматах, включая интеллектуальные или с питанием от Wi-Fi.Программирование термостата на работу при разных температурах в течение дня — даже когда вас нет дома — это отличный способ регулировать температуру в вашем доме и сократить расходы.
    • Хорошо запечатайте свой дом: Убедитесь, что окна закрыты, а дом запечатан, пока работает система отопления. Если холодный воздух просачивается снаружи, возможно, обогреватель должен работать постоянно, чтобы обогреть дом.
    • Регулярно меняйте фильтры: Фильтры HVAC постоянно фильтруют воздух в вашем доме — это грязная работа! Поддерживайте максимальную производительность вашей системы, регулярно меняя фильтры, самостоятельно или в рамках регулярных профилактических осмотров.
    • Регулярно проводите техническое обслуживание: Если ваша система отопления начинает работать необычно, не откладывайте звонок в сервисную службу HVAC. То, что может начаться как незначительная проблема, может перерасти в существенную и, возможно, более дорогостоящую, если ее игнорировать. Регулярное и профилактическое обслуживание также включает планирование энергетических аудитов, чтобы поддерживать эффективность вашей системы.

    Свяжитесь с нами для получения помощи в установке, ремонте или обслуживании вашей высокоэффективной системы отопления

    Компания David LeRoy «Сантехника, отопление и охлаждение» имеет лицензированных и обученных технических специалистов, которые гордятся своим ремеслом.Благодаря современным инструментам и мастерству у нас есть опыт и обучение, которым вы можете доверять. Наши технические специалисты сертифицированы и проходят постоянное обучение, чтобы быть в курсе всех новых технологий отопления дома. В дополнение к нашему обещанию обеспечить высочайшее качество, мы предлагаем двухлетнюю гарантию на качество изготовления и круглосуточную службу экстренной помощи.

    Наши специалисты позаботятся о чистоте вашего дома при установке новых устройств. В течение всего процесса наши технические специалисты объяснят вам все, что касается процедуры установки или обслуживания, и с радостью ответят на любые ваши вопросы.Затем они зарегистрируют гарантию на ваше новое оборудование и проведут заключительный обход, чтобы продемонстрировать, как использовать вашу новую систему отопления и термостат.

    Мы являемся семейным предприятием, и нашими клиентами являются наши соседи и наши друзья. Взгляните на некоторые из наших отзывов, чтобы узнать больше о том, как мы работаем.

    Если вам нужна помощь в установке, ремонте или обслуживании высокоэффективной системы отопления, свяжитесь с нами сегодня. Мы местные специалисты, которые предоставляют качественные услуги.

    .

    Что такое бубафоня: Печь Бубафоня — устройство, принцип работы

    Печь Бубафоня — устройство, принцип работы

    Качественный обогрев в доме, в первую очередь, зависит от качественной отопительной системы. Хороший качественный обогреватель обойдется недешево.

    Проверенным источником обогрева в частном доме является печь Бубафоня, которую можно возвести своими руками. В этой статье мы расскажем все об устройстве такой печки, отметим ее характеристики и принцип работы.

    Устройство

    Конструкция печки Бубафоня сконструирована с учетом быстрого сгорания дров, что непосредственным образом сказывается на принципе ее функционирования.

    Процесс горения заключается в следующем:

    1. Сам процесс горения осуществляется сверху вниз.
    2. Применяется распределитель воздуха для дожига газов, благодаря которому производится дополнительное тепло. Узел распределения воздуха связан с телескопической трубой. Исходя из того, как тлеет топливо, блин, который располагается на конце, опускается под собственной тяжестью.
    3. Чистить печку от золы нужно нечасто, удаляют ее через зольник, именно посредством него воздух и поступает в топку.
    4. Тяга регулируется посредством задвижки на печи. Растапливать печку необходимо на полной тяге, при интенсивном горении. Характерная черта конструкции заключается в том, что дрова поджигаются сверху при разобранном корпусе.
    5. После разогрева пламени, необходимо поместить распределитель воздуха и надеть верхнюю крышку.
    6. За счет того, что подача воздуха контролируется, в печи осуществляются процессы газогенерации. Топливо тлеет и в результате образуется большое количество газа, дожиг которого осуществляется в камере полного сгорания.
    7. Процесс растопки происходит очень быстро, но только в том случае, если длина трубы, которая используется под дымоход, соответствует всем нужным требованиям.

    Печь Бубафоня

    Принцип функционирования

    В основе функционирования конструкции лежит следующий принцип: в процессе нагревания теплый воздух поднимается вверх, а холодный остается внизу. Дрова или другое используемой топливо согревает воздух, который движется вверх и направляется в специальную отводящую трубу.

    Холодный воздух через специальную подводящую трубу, направляется внутрь и снова нагреваясь, попадает в выводящую трубу.

    Таким образом, происходит и горение топлива, но и циркуляция воздушных масс.

    Регулировку интенсивности горения и температурный режим воздуха можно осуществлять посредством специальной заслонки, находящейся на подводящей трубе.

    Печка Бубафоня перестает работать только после того, как топливо прогорит полностью и поршень с грузом опустится на дно бака с топливом. Если огонь необходимо преждевременно затушить, то достаточно просто перекрыть доступ кислорода. Для этого нужно закрыть заслонку на отводящей трубе.

    Принцип работы печи Бубафоня

    Достоинства и недостатки

    Печь длительного горения Бубафоня отличается рядом преимуществ:

    • дрова в печи Бубафоня могут гореть на протяжении долгого времени;
    • для возведения подобной конструкции самостоятельно не обязательно иметь специальные инструменты;
    • сама конструкция весит немного;
    • даже при минимальном количестве топлива печка отличается хорошей теплоотдачей;
    • конструкция отличается мобильностью, при необходимости ее можно переместить в любое место.

    Несмотря на большое количество достоинств, печь имеет и ряд минусов, которые также необходимо принимать во внимание:

    • устанавливать Бубафоню можно только в тех помещениях, которые оснащены хорошей вентиляцией;
    • после того, как пламя гаснет, корпус печи остывает быстро.

    Печь Бубафоня: из чего сделать?

    Выполнить печь Бубафоню своими руками достаточно просто. Вариантов изготовления на сегодняшний день — много.

    Рассмотрим наиболее популярные:

    1. Печка Бубафоня из бочки. Здесь предполагается применение водяной рубашки и подключения оборудования к отопительной сети дома. Печь из бочки отличается большой топкой, а, соответственно, и длительной работой на одной закладке дров.
    2. Печь Бубафоня из газового баллона. Такой способ очень прост в реализации. Все, что необходимо сделать, — это прорезать верхнюю часть газового баллона, а также изготовить блин из металла и крышку. Обычно подобные конструкции устанавливаются в небольших по размеру помещениях: гаражах, кладовых, теплицах и т.д.

    Печь Бубафоня своими руками

    Прежде, чем приступить к процессу возведения конструкции, необходимо выполнить подготовительные работы.

    Изначально следует оборудовать подходящее рабочее место.

    Единственное условие, которое важно соблюдать, — это беспрепятственный доступ к электрической энергии. Если производить работу на улице по каким-либо причинам вы не можете, тогда работу можно выполнять в гараже или подсобке. Помимо этого, надо обзавестись всеми инструментами, которые понадобятся в работе. Не забудьте сделать чертеж печи.

    Для изготовления печи длительного горения Бубафоня вам понадобятся:

    • железная бочка большого размера, имеющая форму цилиндра;
    • фольга;
    • сварочный аппарат;
    • металлический швеллер;
    • непосредственно сам чертеж конструкции;
    • уровень;
    • молоток;
    • огнеупорные кирпичи;
    • цемент;
    • болгарка;
    • два отрезка трубы из стали.

    После того, как у вас имеются все необходимые детали, можно приступать к возведению конструкции.

    Обустройство фундамента и монтаж основной части печи

    Для того чтобы основание под печку Бубафоня было прочным и прослужило долгие годы, в процессе его возведения необходимо использовать только огнеупорный кирпич.

    Для изготовления печки можно использовать любую емкость. Как показывает практика, зачастую Бубафоню возводят из газового баллона. Необходимо подготовить газовый баллон, бочку цилиндрической формы или трубу требуемого диаметра.

    Если вы применяете бочку или газовый баллон, то вам нужно аккуратно вырезать дно.

    Затем из металлического листа вырезать круг диаметр которого немного меньше диаметра бочки или газового баллона. Посередине круга при помощи болгарки необходимо вырезать отверстие. Размер его должен быть таким, что к нему можно было приварить подводящую трубу. Именно через нее в топливный бак будет поступать кислород.

    По краям врезанного круга необходимо приварить металлические швеллера накрест.

    Таким образом тепло будет равномерно распределяться по топочной камере.

    Подготовка отверстий для дров и золы

    Особое внимание нужно уделить участку, в который будет попадать топливо. Для этого необходимо поставить конструкцию в рабочее положение и на дистанции чуть ниже середины на боковой стенке сделать отметку, по которому будет прорезано отверстие.

    Немного ниже того участка, где будут располагаться дрова, надо сделать специальное место, через которое вы сможете производить чистку печи Бубафоня от золы и пепла.

    Подобная конструкция напоминает буржуйку. При желании оба отверстия на боковой стенке можно закрыть дверцами. Таким образом, Бубафоня будет выглядеть более привлекательно, а также угли и щепки не будут выпадать наружу.

    Оборудование дымохода

    Для того, чтобы не допустить деформацию корпуса из-за большого количества дыма, необходимо смонтировать дымоотвод. На расстоянии двадцати сантиметров от самой высокой точки печи Бубафоня нужно сделать разметку и по ней прорезать отверстие для дымоходной трубы.

    Диаметр отверстия и отреза трубы должны быть идентичными.

    Очень важно чтобы у дымохода было колено. Для его монтажа вам понадобятся два отреза. Тот, который длиннее нужно разместить вертикально, а уже к нему под углом приварить отрез поменьше.

    Трубы должны свариваться под углом в 45°. В процессе монтажа важно отслеживать за тем, чтобы края обоих отрезов плотно прилегали друг к другу. И только после того, как проверены все параметры, трубы можно сваривать. Более длинная труба должна выходить на улицу через крышу дома. Если длины недостаточно, то ее трубу можно увеличить посредством приваривания еще одного отреза. Отверстие в потолке, через которое дымоход выводится на крышу, обязательно следует обмазать огнеупорной глиной.

    Чем можно топить печь Бубафоню

    Печка Бубафоня может функционировать практически на любом виде твердого топлива, что говорит об их универсальности.

    От используемого топлива будет завесить производительность конструкции, а также время автономной работы:

    1. Уголь — используя этот вид топлива, вы сможете увеличить время автономной работы до 60 часов. Однако, здесь стоит помнить, что в процессе горения угля будет выделяться сажа в большом объеме, и, как следствие, необходимость часто чистить дымоход и топку.
    2. Опилки — данный вид топлива также обрел широкую популярность для Бубафони. Если вы топите печку опилками, то вам нужно будет еще и добавлять сухую древесину. Важно, чтобы процесс горения опилок осуществлялся с большей тягой.
    3. Наиболее популярный вид топлива — это дрова. Они сгорают в печи полностью и при этом практически не выделяют сажи. За счет длительного тления образуется большое количества газа, который применяется для дополнительного получения тепла.

    Подводя итог всего вышеописанного, стоит сказать, что печь Бубафоня — это отопительный прибор, заслуживающий внимания. Изготовить конструкцию самостоятельно достаточно просто, главное соблюдать все требования.

    Конструктивные особенности и принципиальная схема работы печи бубафоня

    Свое название печь бубафоня получила от своего создателя – умельца, который живет на Колыме, Афанасия Бубякина. Он в интернете регистрируется в разных сервисах и порталах под ником bubafonja. Нельзя сказать, что свое детище он изобрел сам. За основу печки была взята уже действующая конструкция, которая носит название Стропува. Это агрегаты, которые выпускает литовский производитель. Просто Бубякин доработал конструкцию, повысил ее КПД и добился максимального горения топлива.

    Бубафоня в сборе

    Что самое удивительное, чертежи умелец выставил в свободном доступе, которыми не замедлили воспользоваться все домашние мастера. При этом конструкция оказалась очень простой с минимальным количеством элементов. Изготовить ее можно за один день, если владеть навыками работы сварочным аппаратом. При этом высокой квалификации здесь не надо. Но самое удивительное то, что печка бубафоня может работать на любом твердом топливе: опилки, дрова, ветки, еловые или сосновые шишки, уголь (антрацит).

    Во всем хороша печь Афанасия Бубякина, но есть у нее и один недостаток, который лишает возможности установить ее в систему водяного отопления. То есть, она для этих целей не предназначена. Как отдельный отопительный агрегат, она работает превосходно, даже можно соединить ее с ГВС. Но с отоплением не получается. Если подключить ее к отопительной системе дома, то котел бубафоня себя начинает проявлять, показывая все негативное. А именно:

    • Увеличивается расход топлива, снижая КПД до 60%.
    • На стенках топки и дымохода осаждается сажа, которая интенсивно растет.
    • Одной загрузки хватает на 12 часов. Такой же котел от Стропува требует топлива через каждые 30 часов.
    • В сильные морозы в дымоходе образуется конденсат, который тут же замерзает, сужая сечение дымоходной трубы.
    • Редко, но случается, процесс обратного горения. Это когда воздух в топку подается не из поддувала, а из дымохода.
    • Очень сложно регулировать температуру нагревания воды в системе отопления. Котел работает скачкообразно, достигая максимальных температур до +97°, что чревато большими неприятностями.

    Как сгорает топливо и остальные процессы внутри агрегата

    Но необходимо отметить, что конструкция печки Стропува очень сложная. В ней большое количество разных элементов, которые влияют на качество работы прибора. Мастер с Колымы просто упростил ее, сделав эффективным сам процесс сгорания топлива. А этот процесс состоит из двух этапов: пиролиз, то есть, тление топлива при небольшом количестве кислорода, и дожигание газогорючей смеси, в которую входят кислород, пиролизные и дымовые газы.

    Конструктивные особенности бубафони

    Итак, как уже говорилось выше, сделать бубафоню своими руками – не проблема. Главное – разобраться в ее конструкции и понять принцип работы печки. На фото ниже показана схема расположения основных элементов агрегата. То есть, это емкость, она же корпус печи, в которую закладывается топливо. Чтобы происходит пиролиз, необходимо создать условия, при которых в зону горения будет подаваться минимальное количество воздуха. Это будет обеспечивать труба, которая будет проходить сквозь верхнюю крышку бубафони. Крышка плотно прилегает к корпусу прибора, здесь должна обеспечиваться полная герметичность.

    Схема конструкции печи бубафоня

    Чтобы пространство тления топлива в процессе сгорания последнего не увеличивалось, что может привести к возгоранию тех же дров или опилок, а этого нельзя допустить, необходимо установить поверх топки какой-то груз, который будет опускаться по мере сгорания топлива и выдерживать необходимый зазор между грузом и зоной тления. В качестве такого груза используется металлический блин, к которому с нижней стороны приварены металлические профили. Последние будут утяжелять груз и создавать тот самый необходимый зазор за счет своих размеров.

    Этот утяжеленный блин соединен сваркой с телескопической трубой, по которой должен воздух проникать в зону горения печки. И между ними есть отверстие, которое позволяет воздуху проникать внутрь. И последний элемент агрегата бубафоня на опилках или дровах – это дымоход. Он обычно крепится к выходному патрубку, который устанавливается сбоку корпуса прибора.

    Размеры корпуса и распределителя воздуха

    Бубафоня – это печь длительного горения, поэтому в ней происходят сразу несколько сложных теплотехнических процесса. Но чтобы их добиться пришлось находить определенные чисто конструктивные решения. К примеру, процесс пиролиза происходит под грузов в виде блина. При этом пиролизные и дымовые газы проходят в камеру над грузом через зазор между блином и стенками корпуса печки бубафони. Зазор настолько мал, что дает возможность под гнетом происходить пиролизным процессам. То есть, сам пиролиз в плане эффективности возрастает, а соответственно растет и роль дожига над блином. Поэтому, если правильно собрать агрегат точно по чертежам Бубякина, то можно саму конструкцию уменьшить почти вдвое.

    Правда, необходимо отдать должное, что температура тления и дожига требует особого отношения к материалам, из которых будет собираться печь бубафоня своими руками. Это на самом деле важная составляющая, от которой зависит долгосрочная эксплуатации нагревательного прибора. Металл должен быть достаточно толстым, чтобы его не покоробило и не повело. Поэтому чаще всего мастера используют для этих целей газовые баллоны. Изготовить печь бубафоня из газового баллона своими руками просто. Сам процесс сборки упрощается еще и тем, что баллон уже является готовой конструкцией корпуса нагревательного агрегата с толщиною стенки 6-8 мм.

    Вариант элементов

    Расчеты конструктивных элементов печки

    При кажущейся простоте печи бубафоня необходимо понимать, что ее размеры играют немаловажную роль. Особое внимание надо уделять соотношению ее диаметра к высоте. Данный показатель варьируется в пределах от 3:1 до 5:1. При этом строго подбирается именно диаметр конструкции, он варьируется в диапазоне 600-800 мм. Почему так строго?

    • Если выбрать корпус меньшего диаметра, то внутри агрегата поступающий в зону тления воздух не успеет максимально нагреться и перемешаться с пиролизными газами. Он просто вылетит в дымоход, унося за собой и позиции КПД. При этом в камере дожига не будет образовываться горючая смесь, которая должна сгореть.
    • При большом диаметре котла само топливо в основном будет гореть по центру, а края будут сгорать медленно. То есть, внутри зоны тления образуется яма. Получится так, что груз (блин) будет располагаться на краях топливной загрузки, а под ним образуется свободное пространство, которое будет заполняться поступающим воздухом. Топливо просто начнет гореть, и придется забыть о пиролизе, как таковом. Опять снижение КПД. Но, как показывает практика, в данной ситуации чаще всего печь просто затухает.

    Так горит топливо в зоне тления под блином

    Возвращаемся к толщине стенки. Если изготавливается бубафоня с водяной рубашкой, то данный показатель не должен быть меньше 4 мм. Все дело в том, что через тонкую металлическую стенку тепло тут же перейдет в воду, а вот отводящие газы тут же начнут остывать. При температуре ниже 400С процесс дожига просто невозможен. То есть, газогорючая смесь не будет сгорать, на стенках образуется нагар, внутри дымохода конденсат. И это все является снижением не только КПД, но и срока эксплуатации печки бубафоня.

    Внимание! Слишком толстый металл корпуса тоже не является эффективным решением. Потому что тепловая инерция (и временная тоже) создадут условия, при которых котел может закипеть. Поэтому оптимально считается, что толщина стенки прибора должна быть в пределах 6 мм. А если используется для сборки печки жаропрочная сталь, то толщину можно снизить до 4 мм.

    Печь из бочки с тонкой стенкой

    Котел из газового баллона

    Бубафоня из газового баллона (чертеж приложен) – это наилучшее решение. По сути, это готовый корпус с днищем. Остается только отрезать скругленный верх, который прекрасно будет справляться с ролью крышки.

    • Перед началом резки надо открыть вентиль баллона, чтобы спустить остатки газа. Специалисты вообще советуют перед любыми манипуляциями с баллоном промыть его теплой водой. Для чего откручивается вентиль и в отверстие заливается вода.
    • Срезать крышку можно болгаркой из газовым резаком. Рез производится по началу скругления.
    • После чего линию среза на корпусе и крышке надо доработать болгаркой, на которую насаживается шлифовальный камень. Чистота кромок – основное условие правильной сборки бубафони.

    Бубафоня из газового баллона

    Сборка распределителя воздуха

    Основной элемент распределителя воздуха – блин, который вырезается из листового железа. Основной его параметр – диаметр. По сути, это внутренний диаметр газового баллона, из которого надо вычесть две ширины зазора между блином и стенками корпуса печки. Есть определенные строгие нормы зазора. Они соответствуют соотношению – 0,05D, где D – это внутренний диаметр баллона. К примеру, если D равно 300 мм, то зазор будет равен 15 мм. Теперь можно подсчитать и диаметр блина: 300-15×2=270 мм.

    Теперь необходимо определиться с размерами ребер, которые будут утяжелять блин и создавать зазор между ним и топливом. Обычно для этого используется соотношение: 1:D. Но многое будет зависеть от диаметра используемого газового баллона. То есть, данное соотношение не для всех диаметров одинаковое. К примеру, для D=600 мм, высота ребер будет равна 60 мм. Для D=300 мм, высота будет равна 40 мм.

    Что касается толщины листа, из которого будет вырезан блин, то здесь также есть свое соотношение относительно диаметра корпуса бубафони (с водяным контуром или без такового). И чем меньше диаметр печки, тем толще в ней должен использоваться блин. Данный размерный показатель является критичным, то есть, он должен быть точным. Проводимые расчеты очень сложны, поэтому мастера пользуются уже готовыми соотношениями.


    Диаметр печки, ммТолщина блина, мм
    3006-10
    4006-8
    6004-6
    8002,5-4

    В качестве ребер для распределителя воздуха можно использовать разные профили (готовые или изготовленные своими руками). На фото ниже показано несколько вариантов, которые можно использовать при изготовлении печи бубафони своими руками (схемы и чертежи здесь не нужны). Все достаточно просто. Главное – правильно по размерам нарезать элементы, правильно их уложить по месту и приварить. Кстати, сварку необязательно проводить по всем линиям стыка, можно ее провести по участкам.

    Сборка распределителя воздуха

    Внимание! На фото хорошо видно, что нижний конец трубы располагается по нижнему краю ребер. Это делается с единственной целью, чтобы входящий в зону горения воздух несколько сантиметров прошел по трубе, которая сама располагается в этой зоне. То есть, воздух попросту нагревается, перед тем как попасть в зону тления дров или опилок.

    Обратите внимание на вторую картинку, где показан распределитель с изогнутыми ребрами. Такую конструкцию устанавливают в печки с большой высотой и небольшим диаметром.

    • Во-первых, таким образом, увеличивается путь воздуха из трубы до топлива.
    • Во-вторых, происходит завихрение, что помогает в небольшом объеме максимально сжигать его.

    Немного о дымоходе

    Сечение дымохода котла бубафоня зависит от объема заложенного топлива и от теплоемкости его сгорания. Формула такая:

    S=1,75 x e x M, где е – это теплоемкость топлива, М – масса закладки. Теплоемкость у каждого вида топлива разная. Вот только несколько видов.

    • Дрова – 2,82 кВт/ч.
    • Опилки – 3,2.
    • Уголь – 4,85.
    • Брикеты из разных пород дерева – 3,1-3,5.
    • Торф – 2,36.

    Котел с водяной рубашкой

    На фото ниже показан котел бубафоня с водяной рубашкой (чертеж принципиальной схемы). Конструкция на самом деле простая, в состав которой входит сама печь с двойной стенкой, между которыми находится вода для нагрева. Понятно, что основное значение а в данном случае – это зазор. Ничего считать уже не надо, потому что все отработано на практике. Поэтому зазор 40-60 мм – идеальный.

    Принципиальная схема работы бубафони с водяной рубашкой

    Что касается толщины металла, используемого для сооружения бубафони, то тут есть определенное соотношение: 1 мм толщины на 1 бар давления, создаваемого водой при нагреве. При этом учитывается, что данное соотношение берется из расчета высоты котла в 2 м. По итогам опытных образцов толщина стенки в 2,5 мм прекрасно справляется с нагрузками.

    Сборка бубафони

    Итак, изготовленная печь длительного горения своими руками по чертежам (или без них) готова, можно переходить к ее эксплуатации.

    • Делается закладка топлива, которая поджигается сверху.
    • Сверху устанавливается блин, к которому приварена труба для подачи воздуха.
    • Сверху трубы и самого котла устанавливается крышка, которую скрепляют металлической лентой на лягушке.

    В принципе, все. Теперь о некоторых требованиях по установке.

    • Ставить агрегат можно только на огнеупорное основание. Хорошо, если к печке приварить четыре ножки.
    • В системе дымохода должен быть сборник конденсата, в который обязательно монтируется сливной вентиль.
    • Стены, у которых будет производиться монтаж печи, должны быть облицованы негорючим материалом.

    Печка бубафоня в теплице

    Такие печки в основном используются для обогрева подсобных и хозяйственных помещений (гараж, склад, цех, хлев и так далее). Но сегодня, исходя из экономии топлива, производится эксплуатация бубафони в теплицах, где они себя неплохо зарекомендовали. И все дело не только в том, что они имеют неплохой КПД и экономичное сжигание топлива. В них можно сжигать практически любой вид твердого топлива. К примеру, булерьян рассчитан только на дрова, а бубафоня может работать и на угле.

    Сегодня по поводу эксплуатации и конструкции данной разновидности печек много вопросов. К примеру, а может ли работать бубафоня на отработке? Сразу надо оговориться, что это печь длительного горения на твердом топливе. На отработке может работать другой тип печек, и также с большой экономией топлива и неплохим КПД. Только называются они по-другому, и конструкция и у них тоже другая.

    схема с водяной рубашкой и из газового баллона

    Печь Бубафоня длительного горения — отличный вариант для отопления нежилых помещений. Изготовить ее можно из, что называется, бросовых материалов, а в качестве топлива использовать отходы. Что это за конструкция, ее устройство, плюсы и отрицательные характеристики рассмотрим в этой статье.

    Схема работы и чертеж

    Отличительной чертой печи Бубафоня или, как ее еще называют, печь-поршень, является ее форма — длинный вертикальный цилиндр, процесс горения в котором происходит не снизу, как в традиционной печи, а сверху.

    На чертеже видно, что внутри корпуса находится поршень, состоящий из шатуна и приваренного к нему металлического круга, попросту называемого «блином». На этом круге-блине есть ребра, ориентированные вниз. Если рассмотреть конструкцию в разрезе, то выглядеть схема работы будет так:

    1. По контуру отверстия, находящегося вверху цилиндрической емкости, присоединен дымоход. Он может быть цельным или сборным, когда в дымоотвод вставляется длинная труба для выхода дыма за пределы помещения.
    2. В цилиндр плотно загружают дрова до линии дымохода и поджигают.
    3. Сверху вставляют поршень и закрывают печь крышкой.
    4. Дрова начинают гореть сразу под кругом. Хороший процесс горения обеспечивает воздух, поступающий через сквозную трубу-шатун. Свидетельством того, что все выполнено правильно, являются языки пламени, проникающие в камеру сгорания через зазор между стенками печи и «блином». Здесь же происходит и дожиг выделяющихся пиролизных газов.
    5. По мере сгорания топливной закладки поршень опускается, но не на самое дно, благодаря наличию ограничительных 10 см ребер на круге. Пик горения приходится на тот момент, когда поршень опускается на 1/3 высоты камеры и своим весом хорошо уплотняет топливо. Схема работы

    Внимание: Когда блин находится в самой нижней точке, поршень не должен возвышаться над крышкой больше, чем на 2-3 см. Это соотношение очень важно потому, что если шатун очень длинный, то при разжигании топлива, когда дымоход еще не успел прогреться, весь дым пойдет в помещение.

    Какое топливо подходит

    Даже правильно выполненная конструкция, может разочаровать мастера, если в нее загружать «неправильное» топливо. Как показали опыты, лучше всего горят:

    • опилки;
    • щепа;
    • паллеты;
    • торфяные брикеты;
    • мелкие ветки;
    • картон.

    Для печи подходит топливо, которое можно хорошо уплотнить под воздействием силы тяжести поршня. Если в печь поместить поленья, расположенные вертикально, то уплотнить их невозможно. Гореть они будут, но при малейшей неисправности дымохода и одном сыром полене, поршень застопорится и возникнет такое явление, как обратная тяга и помещение наполнится дымом. Горизонтально расположенные поленья тоже горят, но все равно слабо и эффект от процесса далек от желаемого.

    С водяной рубашкой

    Вариант печи с водяной рубашкой на дымоходе

    Возможности Бубафони значительно возрастут, если добавить к печи водяной контур. Для этого приспосабливают еще 1 цилиндр для нагрева в нем теплоносителя. Диаметр его больше на 2,5-3 см, иногда для этой цели приспосабливают и квадратный корпус.

    При наличии в помещении готового отопительного контура, печку соединяют с ним и посредством циркуляционного насоса теплоноситель из водяной рубашки транспортируют в отопительную систему. Такая печь выгодна тем, что может обеспечить теплом несколько помещений.

    Водяной контур устанавливают не только на корпусе печи, но и на дымовой трубе. Принцип устройства такой системы — «труба в трубе». Торцы «рубашки» герметизируют, врезают патрубки для входа и выхода теплоносителя. Вверху располагают отвод, а внизу — обратку.

    В роли теплообменника может выступить и водопроводная труба. Из нее изготавливают змеевик, заключают в стальной кожух, чтобы тепло распределялось более равномерно, засыпают песок. Иногда вокруг печи выполняют кирпичную кладку, а внутрь помещают тот же змеевик.

    6 этапов изготовления Бубафони из газового баллона

    Всю работу по изготовлению печи Бубафоня из обычного газового баллона можно разбить на 6 последовательных этапов:

    1. Заполняют баллон водой, предварительно открутив вентиль. Необходима эта операция для того, чтобы избежать возможного взрыва при дальнейшей работе с ним.
    2. Отрезают верхнюю часть с использованием болгарки. Следует учитывать, что в районе шва внутри баллона имеется дополнительный армирующий слой, что затрудняет процесс срезки. Этот бордюр придется убирать, т.к. он будет препятствовать свободному перемещению поршня. Процесс трудоемкий, поэтому лучше делать срез ниже шва.
    3. Вырезают в корпусе отверстие для дымоотвода на минимальном расстоянии от верха печи. Из стальной трубы диаметром около 10 см, разделенной на 2 небольших отрезка под углом 45 градусов, варят колено, затем подсоединяют к нему через переходник дымоход из трубы немного большего диаметра (12 см), что улучшит теплоотдачу печи. Переходник герметизируют с использованием стеклоткани или глины.
    4. Изготавливают крышку из отрезанной части баллона, или вырезают ее из металла. Плоская крышка более практична — на ней можно даже еду разогревать. В крышке при помощи сварки вырезают отверстие под поршень. Круглое сечение не обязательно, хорошо будет выполнять свою функцию и квадратная труба, а сборка в этом случае упростится.
    5. Вырезают диск диаметром 270 мм, используя стальной лист толщиной 3-4 мм. Посредине делают отверстие под шток. Круг должен быть такого диаметра, чтобы между ним и стенками емкости оставался зазор равный 1/20 его диаметра. Снизу к диску приваривают лопасти 6 шт., загнутые таким образом, чтобы между ними происходило завихрение воздуха по часовой стрелке. Это способствует равномерному горению топлива под пластиной и полному сгоранию газов в верхней части печи, выделяющихся в процессе.
    6. Вырезают и крепят в центре поверх лопастей еще один небольшой круг с отверстием 30-40 мм. Он нужен для того, чтобы угли, образующиеся в процессе горения, не забивали отверстие в штоке для поступления воздух, а между лопастями и топливом оставался небольшой зазор.

    Желательно установить печь на фундамент и позаботиться об экране, обеспечивающем дополнительную пожаробезопасность и способствующем равномерному распределению тепла по комнате.

    Внимание: если планируется загружать в печку сырое топливо, то в трубе для отвода дыма делают колено, продлив ее немного вниз и установив кран для слива конденсата.

    Недостатки

    Конструкция печи проста, при большом объеме камеры она может долго гореть на одной загрузке, не требует сложного ухода, эффективно обогревает помещение в сильные морозы. Здесь нет прямого контакта с открытым пламенем, что говорит о высокой пожаробезопасности объекта. Наряду со многими положительными качествами имеются и недостатки:

    • При использовании печи для обогрева дома, необходимо отдельное подсобное помещение.
    • Небольшая теплоотдача. Тепло выделяется не по всей ее поверхности. Нагревается поршень, дымоход и крышка, а стенки только в некоторых местах по мере сгорания топливной загрузки и опускания поршня.
    • При полном прогорании топлива в печи, когда на дне остаются только тлеющие угли, шатун еще довольно горячий, а дымоход быстро остывает. В этот момент незначительное количество газа начинает уходить через отверстие в шатуне. Отсюда вывод — напрямую в жилых помещениях такую конструкцию устанавливать категорически нельзя.

    Расчет основных параметров печи

    Если для изготовления печи применяется какая-то нестандартная емкость, а найденный чертеж рассчитан на газовый баллон или на 200 л бочку, то лучше выполнить расчет хотя бы основных параметров, чтобы печь работала с максимальной отдачей. К ним относятся:

    • Габариты печки. Оптимальный диаметр емкости — 30-80 см. Соотношение ее диаметра к высоте находится в диапазоне от 1:3 до 1:5. При нарушении этой пропорции в меньшую сторону, воздух не будет поступать в зону горения, а просто станет выходить в дымоход. В случае, когда показатель завышен, будет наблюдаться горение по центру закладки и отсутствовать возле стенок. В результате произойдет заклинивание прижимного круга из-за его просадки, а горение перестанет поддерживаться.
    • Толщина стенок цилиндра. Особенно большой вес имеет этот параметр при устройстве водяного контура. Нельзя допускать, чтобы минимальное значение было менее 4 мм. Если печь используется только для обогрева одного помещения типа гаража, подвала или теплицы, то допускается эксплуатация емкости со стенками меньшей толщины ( от 2,5 мм), но потеря мощности неизбежна.
    • Размеры поршня. Важен не только диаметр блина, но и толщина металла. Оптимальный зазор между ним и стенками — 5% от диаметра. Толщина круга и его диаметр находятся в обратно пропорциональной зависимости. Если этот узел тяжелый, он будет проседать и гасить огонь, а слишком легкий не обеспечит достаточного прижима.
    • Площадь сечения патрубка дымохода на выходе. Определяют ее путем умножения энергоотдачи печи в кВт/ч. на коэффициент 1,75. В свою очередь, значение энергоотдачи получают, умножив массу закладки на удельную теплоотдачу используемого топлива. Если известен объем рабочей части печи, то его умножают на удельную массу и получают массу закладки.
    • Параметры штока для поступления воздуха. Диаметр его принимается в пределах 0,5-0,55 от площади сечения выходного патрубка.

    Удельная теплоотдача и коэффициент закладки (удельная масса на единицу объема) — величины справочные:

    ТопливоКоэффициент закладки, кг/дм куб.Удельная теплоотдача,

    кВт/час

    Стандартные дрова (осина)0,1432,82
    Ольховые паллеты0,2853,5
    Опилки хвойные или стружка0,1373,2
    Уголь ДПК0,44,85
    Уголь ССОМ0,4035,59
    Крупный антрацит0,55,72
    Брикеты торфяные0,342,36

    Чтобы не углубляться в подробные вычисления, необходимую толщину заготовки для прижимного круга можно выбрать из таблицы:

    Диаметр внутри печи, смТолщина металла для изготовления круга, см
    80От 0,25 до 0,40
    60От 0,4 до 0,6
    40От 0,6 до 0,8
    30От 0,8 до 1,0

    Примерный расчет сечения дымохода для печи из газового баллона при диаметре 30 см и высоте загрузки приблизительно 70 см выглядит так:

    Определяют объем загрузки путем умножения площади сечения на высоту:

    Vf = πD²:4× Нf = 3,14 х 32 х 7 : 4 ≈ 50 дм³

    Определяют массу загрузки, с учетом использования торфяных брикетов:

    М = 50 х 0,34 = 17 кг

    От такого количества топлива получится следующая отдача энергии:

    Е = 17 х 2,36 ≈ 40 кВт, отсюда сечение патрубка равно:

    S = 1,75 х 40 = 70 кв. см (значение приводят к стандартному).

    Учитывая, что при грамотном исполнении одной закладки хватает на 12 ч. и имея основные параметры, можно вычислить среднюю мощность печи:

    70 : 12 = 5,83 кВт/ч.

    В базовые конструкции печи Бубафоня можно вносить свои изменения, соблюдая при этом основные пропорции. Поле для экспериментов просто огромное, а результат может превзойти ожидания.

    схема конструкции и изготовление своими руками. Что такое «Бубафаня»

    Печь Бубафоня длительного горения — отличный вариант для отопления нежилых помещений. Изготовить ее можно из, что называется, бросовых материалов, а в качестве топлива использовать отходы. Что это за конструкция, ее устройство, плюсы и отрицательные характеристики рассмотрим в этой статье.

    Схема работы и чертеж

    Отличительной чертой печи Бубафоня или, как ее еще называют, печь-поршень, является ее форма — длинный вертикальный цилиндр, процесс горения в котором происходит не снизу, как в традиционной печи, а сверху.

    На чертеже видно, что внутри корпуса находится поршень, состоящий из шатуна и приваренного к нему металлического круга, попросту называемого «блином». На этом круге-блине есть ребра, ориентированные вниз. Если рассмотреть конструкцию в разрезе, то выглядеть схема работы будет так:

    Внимание: Когда блин находится в самой нижней точке, поршень не должен возвышаться над крышкой больше, чем на 2-3 см. Это соотношение очень важно потому, что если шатун очень длинный, то при разжигании топлива, когда дымоход еще не успел прогреться, весь дым пойдет в помещение.

    Какое топливо подходит

    Даже правильно выполненная конструкция, может разочаровать мастера, если в нее загружать «неправильное» топливо. Как показали опыты, лучше всего горят:

    • опилки;
    • щепа;
    • паллеты;
    • торфяные брикеты;
    • мелкие ветки;
    • картон.

    Для печи подходит топливо, которое можно хорошо уплотнить под воздействием силы тяжести поршня. Если в печь поместить поленья, расположенные вертикально, то уплотнить их невозможно. Гореть они будут, но при малейшей неисправности дымохода и одном сыром полене, поршень застопорится и возникнет такое явление, как обратная тяга и помещение наполнится дымом. Горизонтально расположенные поленья тоже горят, но все равно слабо и эффект от процесса далек от желаемого.

    С водяной рубашкой


    Вариант печи с водяной рубашкой на дымоходе

    Возможности Бубафони значительно возрастут, если добавить к печи водяной контур. Для этого приспосабливают еще 1 цилиндр для нагрева в нем теплоносителя. Диаметр его больше на 2,5-3 см, иногда для этой цели приспосабливают и квадратный корпус.

    При наличии в помещении готового отопительного контура, печку соединяют с ним и посредством циркуляционного насоса теплоноситель из водяной рубашки транспортируют в отопительную систему. Такая печь выгодна тем, что может обеспечить теплом несколько помещений.

    Водяной контур устанавливают не только на корпусе печи, но и на дымовой трубе. Принцип устройства такой системы — «труба в трубе». Торцы «рубашки» герметизируют, врезают патрубки для входа и выхода теплоносителя. Вверху располагают отвод, а внизу — обратку.

    В роли теплообменника может выступить и водопроводная труба. Из нее изготавливают змеевик, заключают в стальной кожух, чтобы тепло распределялось более равномерно, засыпают песок. Иногда вокруг печи выполняют кирпичную кладку, а внутрь помещают тот же змеевик.

    6 этапов изготовления Бубафони из газового баллона


    Всю работу по изготовлению печи Бубафоня из обычного газового баллона можно разбить на 6 последовательных этапов:

    1. Заполняют баллон водой, предварительно открутив вентиль. Необходима эта операция для того, чтобы избежать возможного взрыва при дальнейшей работе с ним.
    2. Отрезают верхнюю часть с использованием болгарки. Следует учитывать, что в районе шва внутри баллона имеется дополнительный армирующий слой, что затрудняет процесс срезки. Этот бордюр придется убирать, т.к. он будет препятствовать свободному перемещению поршня. Процесс трудоемкий, поэтому лучше делать срез ниже шва.
    3. Вырезают в корпусе отверстие для дымоотвода на минимальном расстоянии от верха печи. Из стальной трубы диаметром около 10 см, разделенной на 2 небольших отрезка под углом 45 градусов, варят колено, затем подсоединяют к нему через переходник дымоход из трубы немного большего диаметра (12 см), что улучшит теплоотдачу печи. Переходник герметизируют с использованием стеклоткани или глины.
    4. Изготавливают крышку из отрезанной части баллона, или вырезают ее из металла. Плоская крышка более практична — на ней можно даже еду разогревать. В крышке при помощи сварки вырезают отверстие под поршень. Круглое сечение не обязательно, хорошо будет выполнять свою функцию и квадратная труба, а сборка в этом случае упростится.
    5. Вырезают диск диаметром 270 мм, используя стальной лист толщиной 3-4 мм. Посредине делают отверстие под шток. Круг должен быть такого диаметра, чтобы между ним и стенками емкости оставался зазор равный 1/20 его диаметра. Снизу к диску приваривают лопасти 6 шт., загнутые таким образом, чтобы между ними происходило завихрение воздуха по часовой стрелке. Это способствует равномерному горению топлива под пластиной и полному сгоранию газов в верхней части печи, выделяющихся в процессе.
    6. Вырезают и крепят в центре поверх лопастей еще один небольшой круг с отверстием 30-40 мм. Он нужен для того, чтобы угли, образующиеся в процессе горения, не забивали отверстие в штоке для поступления воздух, а между лопастями и топливом оставался небольшой зазор.

    Желательно установить печь на фундамент и позаботиться об экране, обеспечивающем дополнительную пожаробезопасность и способствующем равномерному распределению тепла по комнате.

    Внимание: если планируется загружать в печку сырое топливо, то в трубе для отвода дыма делают колено, продлив ее немного вниз и установив кран для слива конденсата.

    Недостатки

    Конструкция печи проста, при большом объеме камеры она может долго гореть на одной загрузке, не требует сложного ухода, эффективно обогревает помещение в сильные морозы. Здесь нет прямого контакта с открытым пламенем, что говорит о высокой пожаробезопасности объекта. Наряду со многими положительными качествами имеются и недостатки:


    Расчет основных параметров печи

    Если для изготовления печи применяется какая-то нестандартная емкость, а найденный чертеж рассчитан на газовый баллон или на 200 л бочку, то лучше выполнить расчет хотя бы основных параметров, чтобы печь работала с максимальной отдачей. К ним относятся:

    • Габариты печки. Оптимальный диаметр емкости — 30-80 см. Соотношение ее диаметра к высоте находится в диапазоне от 1:3 до 1:5. При нарушении этой пропорции в меньшую сторону, воздух не будет поступать в зону горения, а просто станет выходить в дымоход. В случае, когда показатель завышен, будет наблюдаться горение по центру закладки и отсутствовать возле стенок. В результате произойдет заклинивание прижимного круга из-за его просадки, а горение перестанет поддерживаться.
    • Толщина стенок цилиндра. Особенно большой вес имеет этот параметр при устройстве водяного контура. Нельзя допускать, чтобы минимальное значение было менее 4 мм. Если печь используется только для обогрева одного помещения типа гаража, подвала или теплицы, то допускается эксплуатация емкости со стенками меньшей толщины (от 2,5 мм), но потеря мощности неизбежна.
    • Размеры поршня. Важен не только диаметр блина, но и толщина металла. Оптимальный зазор между ним и стенками — 5% от диаметра. Толщина круга и его диаметр находятся в обратно пропорциональной зависимости. Если этот узел тяжелый, он будет проседать и гасить огонь, а слишком легкий не обеспечит достаточного прижима.
    • Площадь сечения патрубка дымохода на выходе. Определяют ее путем умножения энергоотдачи печи в кВт/ч. на коэффициент 1,75. В свою очередь, значение энергоотдачи получают, умножив массу закладки на удельную теплоотдачу используемого топлива. Если известен объем рабочей части печи, то его умножают на удельную массу и получают массу закладки.
    • Параметры штока для поступления воздуха. Диаметр его принимается в пределах 0,5-0,55 от площади сечения выходного патрубка.

    Удельная теплоотдача и коэффициент закладки (удельная масса на единицу объема) — величины справочные:

    Чтобы не углубляться в подробные вычисления, необходимую толщину заготовки для прижимного круга можно выбрать из таблицы:

    Примерный расчет сечения дымохода для печи из газового баллона при диаметре 30 см и высоте загрузки приблизительно 70 см выглядит так:

    Определяют объем загрузки путем умножения площади сечения на высоту:

    Vf = πD²:4× Нf = 3,14 х 3 2 х 7: 4 ≈ 50 дм³

    Определяют массу загрузки, с учетом использования торфяных брикетов:

    М = 50 х 0,34 = 17 кг

    От такого количества топлива получится следующая отдача энергии:

    Е = 17 х 2,36 ≈ 40 кВт, отсюда сечение патрубка равно:

    S = 1,75 х 40 = 70 кв. см (значение приводят к стандартному).

    Учитывая, что при грамотном исполнении одной закладки хватает на 12 ч. и имея основные параметры, можно вычислить среднюю мощность печи:

    70: 12 = 5,83 кВт/ч.

    В базовые конструкции печи Бубафоня можно вносить свои изменения, соблюдая при этом основные пропорции. Поле для экспериментов просто огромное, а результат может превзойти ожидания.

    Не секрет, что множество удачных технических решений рождается домашними умельцами при реализации своих замыслов. Одним из примеров служат отопительные устройства. В результате переделок своими руками под свои постребности они становятся все эффективнее по соотношению цена — качество даже при отоплении жилища. Это особенно касается пиролизных печей «бубафоня», сжигающих печной газ из низкосортного топлива.

    Что такое процесс длительного горения

    Чтобы понять, как правильно изготовить металлическую печь, нужно рассмотреть, что собой представляет процесс горения. Сделать это нужно на примере самого распространённого вида топлива — древесины.

    Розжиг производится легкогорючими предметами от щепы и бересты до горючих жидкостей. Пока температура поверхности дров не достигнет температуры 100 градусов, от них поднимается белесый дымок, который представляет собой пар уходящей влаги. Она всегда содержится в них независимо от условий хранения.

    При достижении температуры 250 градусов поверхность древесины начинает обугливаться, разлагаясь на более простые по составу химические составляющие. Под воздействием кислорода воздуха реакция идёт все более интенсивно. При достижении температуры в 300 градусов вещество древесины начинает разлагаться на газообразные составляющие, активно вступающие в реакцию окисления. Они горючи и дают высокую температуру пламени. К сожалению, закладка топлива быстро прогорает и печь «требует подкормки».

    Печки длительного горения «бубафоня»

    Есть много конструкций печей длительного горения. Отличием их устройства является дозированная подача воздуха в топку. Уменьшение его подачи приводит к замедлению окисления и более полному использованию топлива. Регулировка поступления производится через топку и зольник специальными заслонками, то есть — снизу.

    В печи бубафоня воздух подаётся сверху через полый шток. Таким способом достигается эффект постепенного сжигания топлива без прогрева нижерасположенных слоёв. Когда такой тепловой агрегат прогревается до температуры 300 и более градусов, начинается процесс пиролиза древесины. Горючие печные газы поступают в верхнюю часть топки и сгорают там с выделением большого количества тепла. То есть, клетчатка древесины сгорает в нижней части с выделением горючих газов, которые воспламеняются поверх поршня.

    Область применения

    В зависимости от ёмкости печи горение одной закладки топлива может продолжаться от 12 до 24 часов. Это удобно при использовании в системах отопления загородного дома, теплиц, гаражей и производственных помещений.

    Достоинства и недостатки теплового агрегата

    К достоинствам такой печи можно отнести следующие факторы:

    Однако имеется и ряд существенных недостатков этой конструкции:

    • Бубафоня имеет низкий коэффициент полезного действия. Это можно связывать с неравномерностью нагрева корпуса печи, следствием чего является снижение степени теплоотдачи агрегата. Для пиролизных печей усовершенствованных конструкций КПД может достигать 90%.
    • Бубафоня классической конструкции неудобна для очистки от остатков горения топлива. Их приходится извлекать через верх. Но этот недостаток легко устраняется устройством дверки в нижней части топливной ёмкости. Дверка должна достаточно плотно закрываться, чтобы минимизировать поступление воздуха через неё.
    • Непривлекательность внешнего вида. Печь выглядит грубо и не украшает интерьер при установке в жилом доме.

    Конструкция и принцип работы

    Устройство печки довольно простое. Она состоит из четырёх основных узлов:


    Принцип действия

    Чтобы рассмотреть, как работает пиролизная печь бубафоня, нужно подробно описать полный цикл сжигания топлива:

    1. Загрузка топки. Производится мелкими дровами вперемешку со стружками и опилками. Чем плотнее оно уложено, тем дольше будет сгорать закладка. Уровень топлива должен быть ниже дымохода на 15–20 сантиметров. Загрузка производится при снятой крышке и извлечённом штоке.
    2. Розжиг печи. Поверх топлива нужно уложить лоскут ветоши, смоченную в горючей жидкости. Можно использовать солярку, керосин или специальную жидкость для розжига.
    3. Установка штока. Он накладывается непосредственно на слой топлива, после чего на него надевается крышка.
    4. При полностью открытой заслонке в верхней части штока в трубу штока опускается подожжённый комок ветоши. Если просто бросить туда спичку, она потухнет по пути.
    5. Возгорание топлива происходит от ЛВЖ, создаётся тяга в трубе штока и печь начинает разогреваться. Полный выход на режим пиролиза происходит в течение 15–25 минут, по истечении которых начинается горение печных газов в верхней камере. В это время нужно прикрыть заслонку на трубе штока, уменьшая подачу воздуха в топку.
    6. По мере прогорания дров шток опускается под собственным весом. Наваренные на поршень рёбра не позволяют штоку полностью перекрыть слой топлива, обеспечивая равномерное горение.
    7. Печь работает до полного опускания штока, что свидетельствует об окончании цикла. При этом тепловой агрегат затухает. Далее, нужно очистить топку от золы и повторить загрузку.

    Следует помнить! Нельзя загружать топливо вертикально . Если какое-то полено упрётся в шток, это может затруднить его продвижение. Режим горения будет нарушен.

    Печь «бубафоня» своими руками

    Определение основных параметров

    Основная пропорция, закладываемая в расчёт размеров печи, это соотношение внутреннего диаметра к высоте корпуса. Оптимально оно должно составлять 3–5:1. Рекомендованный внутренний размер составляет 30–80 сантиметров. Корпус меньшего размера неэффективен, потому, что воздух будет слишком быстро проходить по камере сгорания. Контакт с топливом будет неполноценным, снижая КПД устройства. При размере более 80 сантиметров наружные слои топлива будут сгорать медленнее внутренних, шток провалится внутрь закладки и горение в топке станет невозможным.

    Оптимальная толщина стенок корпуса

    Оптимальный теплообмен происходит при толщине стенок 4–5 миллиметров. При меньшей толщине корпус может быстро прогореть.

    Диаметр прижимного поршня

    Величина зазора между стенками корпуса и этой деталью оптимально должен составлять порядка 5% от внутреннего диаметра топки. То есть, диаметр поршня определяется из соотношения:

    Д = Дшт * 0,9

    Д внутренний диаметр топи

    Д шт – диаметр штока.

    Например, при внутреннем диаметре корпуса 40 сантиметров, размер штока составит: 400 * 0,9 = 360 миллиметров.

    Толщина прижимного блина

    Этот параметр также зависит от размера камеры сгорания, но в обратной пропорции. Функционально эта деталь нужна для создания давления на топливо. При недостаточном воздействии может быть нарушен принцип действия печи — обратное действие. В результате происходит возгорание топки с образованием обратной тяги. При этом продукты горения пойдут во всасывающую трубу. При чрезмерном давлении шток просто провалится в слой топлива и горение бубафони прекратится.

    Приводим выборочные данные зависимости толщины блина от диаметра топки в сантиметрах:

    • 30 – 6–10.
    • 40 – 6–8.
    • 60 – 4–6.
    • 80 – 2,5–5.
    Размер выходного патрубка дымохода

    Этот показатель является важнейшим, поскольку от него зависит режим потоков газа в тепловом агрегате. Теплотехнический расчёт очень сложен и производится с учётом большого количества параметров. На практике установлено эмпирическое соотношение:

    S = 1,75E где

    S — площадь поперечного сечения дымохода:

    E — энергетическая мощность печи, кВт/час.

    Показатель E может быть определён из соотношения:

    E = e * M где

    е — табличная величина, представляющая собой удельную тепловую отдачу конкретного топлива:

    М — масса одноразовой закладки топлива, определяется как произведение массы удельной загрузки на объем топливного пространства, кг/дм 3 .

    Приведём некоторые справочные данные по удельной теплоёмкости твёрдого топлива, кВт/час:

    • Дрова стандартного размера из осины — 2,84.
    • Опилки или стружки хвойных пород — 3,2.
    • Пеллеты из ольхи — 3,5.
    • Уголь каменный сорта ДПК — 4,85.
    • Уголь каменный марки ССОМ — 5,59.
    • Брикеты торфяные — 2,36.

    Наиболее часто употребляемым размером дымовой трубы является диаметр 150 мм, если топливная часть печи составляет не менее 2/3 общей высоты корпуса.

    Сечение трубы для подачи воздуха

    Этот размер составляет 0,5–0,57 от диаметра трубы дымохода. В нашем случае можно рекомендовать размер 76–83 мм.

    Материалы и инструменты

    Для изготовления печи бубафоня понадобятся:

    Перечисленные материалы могут быть заменены на другие подходящие из наличия.

    Перечень инструментов:

    1. Машинка угловая шлифовальная (болгарка) – для резки металлических деталей.
    2. Аппарат сварочный бытовой.
    3. Электроды, соответствующие материалу деталей.
    4. Аппарат для газопламенной резки металла.
    5. Электродрель.
    6. Щётка стальная для электродрели.
    7. Напильник полукруглый.
    8. Средства индивидуальной защиты — щитки, рукавицы и пр.

    Фотогалерея: инструменты для изготовления печи

    Болгарка Бытовой инвертор Дрель Резак газовый

    Кроме перечисленных, могут понадобиться и другие инструменты общего назначения.

    Подготовительные работы к монтажу печки из газового баллона

    Применение сварки при монтаже потребует помещения с хорошей вытяжной вентиляцией. Если таковой не имеется, допускается выполнение работ на воздухе.

    Дальнейшие действия могут выглядеть следующим образом:


    Монтаж

    Сборка агрегата производится в таком порядке:

    1. Аккуратно срезать верхнюю часть баллона.

      Резка баллона болгаркой

    2. Выполнить в получившемся колпаке отверстие по его оси. Его размер должен быть на 2–2,5 мм больше, чем соответствующий наружный размер впускной трубы (штока).

      Крышка из оголовка баллона

    3. Приварить к колпаку ручки.
    4. К нижней части баллона, представляющей собой корпус печи, приварить ножки из металлопрофиля высотой 25–30 см.
    5. Выполнить боковое отверстие для дымохода, приварить выпускной патрубок.

      Дымоход под прямым углом

    6. Приварить дополнительные рёбра теплообменников по образующей корпуса.
    7. Изготовить шток:
    8. На месте установки печи разместить на полу асбестовый лист, поверх которого настелить оцинковку и закрепить получившийся защитный слой к полу. Установить печь.
    9. Смонтировать дымоход. Для этого:

    Важно! Высота дымохода должна быть менее 5 метров от уровня выхода из печи .

    Бубафоня с водяной рубашкой

    Чтобы организовать водяное отопление загородного дома, такой тепловой агрегат можно использовать в качестве котла. Для этого на него наваривается ёмкость в виде водяной рубашки. Можно использовать металлическую бочку, прорезав в дне отверстие под баллон. По высоте кожух должен достигать выходного патрубка дымовой трубы. Сверху рубашка заваривается кольцевой деталью между корпусом и бочкой.

    Выходное отверстие под водопровод устанавливается в верхней части рубашки, обратка — в нижней. Непременной принадлежностью системы отопления является расширительный бачок с мембраной. В зависимости от конструкции теплового контура, он может быть самотёчным с естественной циркуляцией или принудительной с использованием циркуляционного насоса.

    По такому же принципу можно устроить рубашку на корпусе печи.

    Варианты конструкций

    Другой основой печи бубафоня могут быть:

    • Бочки металлические разных размеров, например, 100 и 200 литров. Меньшая служит корпусом печи, большая играет роль водогрейного котла.
    • Трубы стальные большого диаметра. Для печи можно приобрести такие изделия на вторичном рынке. Металл труб прекрасно сваривается и отличается высокой прочностью. Дополнительные расходы связаны только с необходимостью приварить днище из листового металла.

    Особенности эксплуатации

    Тепловой агрегат нуждается в повышенном внимании только в первый период после начала эксплуатации. Это необходимо, чтобы понять все особенности именно конкретной печи. Для этого:

    • После запуска нужно сжечь несколько закладок топлива различной влажности, чтобы определить время полного сгорания. Но также можно получить информацию о потребном его количестве при различных режимах горения.
    • Дымоход лучше сделать разборным для облегчения его чистки.
    • В помещении с печью должен быть огнетушитель и ящик с песком.
    • Нужно регулярно осматривать печь на предмет выявления прогаров и утечек продуктов горения.

    Чистка и ремонт печи

    Мероприятия по уходу за таки тепловым агрегатом заключаются в следующем:

    • В период интенсивной эксплуатации нужно еженедельно сливать конденсат из сборника.
    • Перед началом отопительного периода следует очистить дымоход от сажи.
    • Не использовать в качестве топлива отходы фанеры, ДСП и прочих материалов с применением синтетических связующих.

    Нет сомнения, что и сейчас много домашних мастеров работают над улучшением конструкций металлических печей. Не за горами день, когда мы узнаем новые решения в таком непростом деле, как отопление жилища.

    Обновлено:

    2016-08-29

    Печь Бубафоня — это экономичный способ согреть собственный домик или дачу при наступлении холодов. При редком посещении загородного домика оснащать его дорогостоящим отопительным оборудованием не всегда разумно. Решением проблемы становятся самодельные отопительные печи. Яркий пример такого устройства — Бубафоня.

    Отличительной особенностью Бубафони является то, что в достаточно простой конструкции разработчику удалось объединить все основные качества печки:

    • Простая конструкция печки, позволяющая построить Бубафоню своими руками;
    • Небольшое количество потребляемого топлива. Есть множество самодельных печей, которые не отличаются экономичностью и производительностью. Проект Афони преуспел в этом плане;
    • Минимум внимания в процессе работы печи.

    Конструкция печи включает в себя три основных элемента:

    • Крышка;
    • Поршень;

    При одной загрузке топлива печь может беспрерывно работать в течение 24 часов. Современные модификации Бубафони позволяют отапливать целые частные дома при низкой температуре воздуха за окнами. Такие печки подходят для применения в домашних условиях, гаражах, теплицах. Опасаться на пожарную угрозу от Бубафони не стоит, поскольку в этом компоненте конструкция печки обеспечивает надежную защиту.

    Как работает Бубафоня

    Схема работы печи бубафоня

    • Основная особенность Бубафони на фоне традиционных печек — это расположение топлива в верхней части конструкции, а не в нижней;
    • Когда сгорает топливо, нагреваемый воздух опускается;
    • Но в тот период, когда воздух еще вверху, он способствует подсыханию дров, которые затем топят печку;
    • На очаге конструкцией предусматривает наличие защитного экрана. Он не позволяет распространяться огню по всему баллону;
    • По кругу устройства предусмотрены зазоры, что обеспечивает равномерное сгорание топлива;
    • За счет установленной сверху заслонки, пользователь может отрегулировать интенсивность сгорания дров;
    • Для прекращения процесса отопления необходимо просто закрыть полностью заслонку. Так кислород перестанет попадать в топку, что приведет к затуханию пламени буквально через несколько минут.

    Преимущества и недостатки печки

    Основные три преимущества печи Бубафони мы уже обозначили. Помимо этого, можно выделить еще несколько сильных качеств самодельной печки.

    1. Минимальный набор инструментов и материалов пригодится вам при самостоятельном изготовлении Бубафони. Многие обходятся подручными средствами, поскольку отыскать тот же баллон для корпуса можно на своем участке или поинтересоваться у соседей. Ранее многие дома в селах и пригородах оснащались плитами на баллонном газе. Подвели магистральный газ, а баллоны могут остаться где-то в гараже.
    2. Эффективный обогрев. Сама по себе простейшая конструкция печки Бубафони способна обогреть помещение. Если немного усовершенствовать конструкцию, подключив водяную рубашку, печка сможет отапливать весь дом.
    3. Компактные размеры. Для Бубафони не потребуется много места, плюс она мобильная. Если потребуется, вы сможете перенести печку в другое помещение. Хотя модели печки с водяной рубашкой в перемещениях ограничены, поскольку подключаются к трубам.

    Несмотря на объективные преимущества печки, есть некоторые недостатки, на которые стоит обратить внимание:

    • Хотя много места печь Бубафоня не займет, но выбранное помещение обязательно должно иметь эффективную вентиляцию. Хотя это правило распространяется на многие отопительные устройства, потому проблем с обеспечением вентиляции возникнуть не должно;
    • После процедуры топки остывание печки происходит достаточно быстро. Учитывая тот факт, что печь Бубафоня способна до 24 работать автономно, подобный недостаток не вызывает особых разочарований в Бубафоне.

    Делаем Бубафоню своими руками

    Ничего сложного в самостоятельном изготовлении Бубафони нет. Но внимательно подумайте перед тем, как использовать именно такую печку для отопления своего дома.

    Рынок отопительного оборудования предлагает множество готовых вариантов печей, которые эффективно справляются с задачами по отоплению помещений. Некоторые из них вполне доступные, другие требуют внушительных капиталовложений.

    Если анализ показал, что Бубафоня станет объективно лучшим решением для вашей дачи, тогда есть смысл собрать ее своими руками.

    Для изготовления печки Бубафони вам потребуется:

    • Болгарка;
    • Швеллер;
    • Пара стальных жаропрочных труб;
    • Бочка или газовый баллон. Желательно выбирать емкость на 200 литров;
    • Ножовка для резки металла;
    • Молоток;
    • Аппарат для сварки.

    Как видите, для строительства печки Бубафони не требуется какой-то особый инструмент или материалы, которые невозможно отыскать на заднем дворе или на рынке.

    Когда все готово к работе, можно брать за основу пошаговую инструкцию и собирать достаточно уникальную отопительную печь с оригинальным названием Бубафоня.

    1. Аккуратно срежьте верхнюю часть бочки будущей печки. Старайтесь сделать срез ровным. При появлении заусениц их лучше зашлифовать.
    2. Вырезав верхнюю часть, вы получите круг. В нем прорезается круглое отверстие. Его диаметр составляет примерно 10 сантиметров. Ориентируйтесь на размеры трубы, поскольку они могут отличаться.
    3. Приварите трубу к отверстию, стараясь делать герметичные швы. Работа со сварочным аппаратом требует соблюдения определенных правил безопасности. Не игнорируйте их.
    4. Приварите 3-5 элементов швеллера крест-накрест на любую из сторон круга. Как вы сделаете крышку более тяжелой, что обеспечит необходимое прилегание к конструкции печки. За счет веса крышки будет придавливаться топливо, а внутрь топочной камеры сможет поступать кислород. Это основа для достижения эффекта длительного горения.
    5. Внизу бочки вырезается отверстие для дверки. Через нее будет осуществляться загрузка топлива в Бубафоню. Вырезается прямоугольное топочное отверстие болгаркой, после чего к этому элементу металла приварите завесы. Для них лучше выбирать толстый металл.
    6. Немного ниже топочного отверстия сделайте еще один вырез прямоугольной формы. Но его размер будет несколько меньше. Это отверстие в Бубафоне позволит извлекать золу, образующуюся при сгорании топлива.
    7. Чтобы отводить дымный газ из Бубафони и создавать необходимую тягу печки, сбоку вырежьте еще одно отверстие. Его размер должен соответствовать диаметру выбранной стальной трубы.
    8. Из трубы для дымохода вашей печки Бубафони сделайте колено. Это элемент, выполненный под углом 45 градусов. Можно купить готовую конструкцию, либо разрезать имеющуюся трубу на две части, сделать срез под углом и сварить два элемента по стыку. Угол между частями трубы дымохода Бубафони должен оказаться прямым.
    9. Одной из сторон полученного колена трубу приваривают к боковому отверстию печки.
    10. Если Бубафоня будет располагаться внутри помещения, к дымоходу приваривается еще труба, которая выводится наружу за пределы дома. Так дым сможет выходить в атмосферу. Соблюдайте герметичность всех соединений, чтобы дым не оказался внутри дома.
    11. Внизу печки Бубафоня будет сильно нагреваться. Потому желательно установить печь на фундамент из огнеупорного кирпича.
    12. Около печки Бубафони установите отражатель, который улучшит равномерный нагрев помещений и повысит безопасность.


    Предлагаю к рассмотрению такую интересную конструкцию печи, которая получила название «Бубафоня». Такую печь относят к печам длительного горения, причем топить ее можно практически чем угодно, начиная от обычных дров, заканчивая опилками, травой, корой и так далее. Особенность печи в том, что горение в ней происходит сверху вниз, а не наоборот, как в классических печах. Подача воздуха также осуществляется сверху, причем воздух, пока доходит до точки горения дров, разогревается.

    Также конструкция интересна тем, что дрова сверху прижимаются пластиной с крыльчаткой. Благодаря пластине получается камера сгорания, пластина давит на дрова и камера сгорания уменьшается в зависимости от степени сгорания этих дров. А крыльчатка нужна для того, чтобы входящий воздух образовывал вихрь в точке горения. Конечно, конструкция довольно мудреная и полностью понять принцип работы такой печи тяжело, но, по мнению ее владельцев, она работает довольно интересно и эффективно. Рассмотрим, как сделать такую печь из газового баллона!

    Материалы и инструменты, которые использовались автором:

    Список материалов:
    -два газовых баллона;
    — входящая труба для подачи воздуха;
    — исходящая дымовая труба;
    — толстая листовая сталь.

    Список инструментов:
    — сварочный аппарат;
    — болгарка;
    — дрель с хорошими сверлами по металлу;
    — рулетка;
    — маркер;
    — струбцины.

    Процесс изготовления печи «Бубафоня»:

    Шаг первый. Подготовка газового баллона
    Работа с газовым баллоном подразумевает высокую опасность, если просто так начать резать баллон, он с высокой вероятностью взорвется. Есть масса способов, как очистить баллон. Самый просто способ – заполнить его под горлышко водой и приступать к резке прямо с водой. Но при этом нужно быть осторожным и стараться не мочить болгарку, так как можно заработать удар током.


    Еще некоторые мастера тщательно моют баллон при помощи воды с моющими средствами. Воду нужно использовать горячую, чтобы горючие вещества испарились. Но такую процедуру нужно повторить несколько раз.

    В любом случае сначала снимите кран и слейте с баллона содержимое. То, что вытечет, является горючим веществом, по свойствам газолин схож с бензином. Поэтому избегайте при этом открытого огня.

    Шаг второй. Резка и сварка
    Когда баллоны будут подготовлены к резке, вооружаемся болгаркой и приступаем к работе. У обоих баллонов отрезаем горловины. Один баллон будет основным, а от второго мы отрежем кусок, чтобы удлинить печь. Когда все будет готово, хорошо сварите все части между собой. В итоге полученная конструкция у автора имеет высоту около одного метра.


    Шаг третий. Изготовление крышки
    Для изготовления крышки нам понадобится верхняя часть одного из баллонов. Чтобы крышка хорошо фиксировалась на баллоне, нам во внутренней ее части нужно сделать выступ. Для этого отрезаем кусок от баллона, а затем полученный обод разрезаем и сужаем, чтобы он заходил внутрь баллона. Вот и все, теперь эту делать привариваем к внутренней части крышки. В итоге получаем отличную крышку, которая плотно и надежно устанавливается на печи.


    Шаг четвертый. Монтируем дымовую трубу
    В верхней части печи нужно проделать отверстие под дымовую трубу. Подобные отверстия автор проделывает при помощи дрели. Сверлим ряд отверстий, а потом выбиваем деталь молотком. Отверстие можно потом доработать при помощи напильника. Вот и все, осталось приварить дымовую трубу.


    Шаг пятый. Изготовление воздухозаборной части
    Воздухозаборник представляет собой кусок трубы с пластиной на конце, труба проходит через печь к топке. Выбираем нужную трубу и отрезаем кусок подходящей длины. Длина трубы должна быть чуть больше длины печи, чтобы она полностью не провалилась в печь, когда все топливо сгорит.


    Далее изготавливаем разделительную пластину, она должна быть из толстой листовой стали, так как внутри печи будет высокая температура горения. Нам нужно вырезать круг такого диаметра, чтобы он входил в баллон с некоторым зазором. Величина этого зазора, к сожалению, неизвестна. Круг вырезаем путем сверления отверстий, тут хорошо бы иметь сверлильный станок.

    В центре кругляка проделываем отверстие под входную трубу и привариваем его. Еще для равномерного распределения воздуха по камере сгорания на пластине установлена крыльчатка. Для ее изготовления можно использовать уголок или другой подобный материал.

    Шаг шестой. Дорабатываем крышку печи
    Печь почти готова, осталось проделать отверстие в крышке под заборную трубу. Зазор тут должен быть небольшим, но в то же время, труба должна легко проходить через крышку. Также нужно приварить две ручки из толстой проволоки к крышке.

    Вот и все, после этого печь готова. Дрова загружаются сверху, поджигаются аналогично тоже сверху. Печь закрывается и начинается медленный и эффективный процесс сгорания топлива.

    Конечно, в нижней части печи еще нужно сделать дверку, чтобы было удобнее поджигать печь, следить за процессом горения, а также выгребать золу. Но дверка должна быть герметичной, так как по задумке подача воздуха идет сверху.

    На этом все, проект окончен, оставляйте ваши мнения по поводу такой конструкции, а также пишите отзывы, если у вас есть такая печь. Удачи и творческих вдохновений, если надумаете повторить. Не забывайте делиться своими

    А ведь действительно, все гениальное просто: обод со спицами и осью посередине – вот и колесо, натянутая ткань — навес от дождя, а металлический цилиндр и несколько отрезков уголков и труб завершающий облик печки бубафоня из газового баллона.

    Чертеж конструкции будет представлен в статье ниже.

    Что такое бубафоня

    Переход к новым технологиям, использования современных видов энергии, научно-технический прогресс, все это как показывает практика постепенно входит в повседневную жизнь, но как показывает та же практика, не всегда для решения проблемы отопления гаража или складского помещения рационально устанавливать электрический конвектор или проводить газовое отопление.

    Проще, надежнее и дешевле использовать старый проверенный ресурс – дрова, уголь или даже отходы производства, такие как опилки или стружку для того, чтобы как минимум на протяжении 6-12 часов обеспечить равномерное поддержание тепла в помещении.

    Сделать печь длительного горения, с довольно неплохими показателями теплоотдачи и при этом не такую прожорливую как традиционные буржуйки и громоздкие как бурельяны, всеядную и дешевую в плане затрат на изготовление можно и самому, взяв за основу проект бубафони из газового баллона.


    Области применения такой печи для обогрева просто огромны начиная от гаражей и мастерских, заканчивая бытовками и вахтовками, тем более что размеры бытового газового баллона на 50 литров позволяют гарантированно обеспечивать горение топлива как минимум в течение 8 часов при полной загрузке и максимально открытой заслонке подачи воздуха.

    Бубафоня, как один из вариантов печей длительного горения позволяет делать одну закладку топлива на 16-24 часа, она не требует много внимания, поскольку горение протекает в герметично закрытом пространстве, и не имеет традиционного зольника, поэтому риск пожара от выкатившейся искры в таком случае минимальный.

    С другой стороны, бубафоня из газового баллона крайне неудобна для извлечения остатков продуктов горения, это придется делать через верхнюю крышку. Еще одним не совсем приятным моментом для этого вида печи выступает относительно низкая по сравнению с другими печами теплоотдача, так что быстро отопить помещение не получится.

    Устройство и принцип работы

    Основу конструкции бубафони составляет газовый баллон, внутри которого происходит процесс горения древесного топлива. Особенностью этого процесс выступает принцип приролиза – разложения древесины под действием температуры на горючие газы, которые впоследствии и сгорают образуя тепло.

    Горение древесины происходит в несколько этапов, на первом этапе, огонь нагревает топливо, выжигая легкогорючие вещества, а после преодоления предел в 300 градусов, древесина начинает разлагаться на простейшие вещества и происходит горение пиролизных газов. Второй этап горения наиболее эффективен, поскольку температура горения газов составляет порядка 700 градусов.

    Возможность получения газовых продуктов горения и эффективного их сжигания в печи, получается, посредством разделения внутренней камеры на две части. Нижняя часть, заполненная дровами, производит начальный розжиг и разогрев, а вот верхняя часть, разделенная от нижней прессом с направляющим воздуховодом, постепенно заполняется продуктами разложения древесины и которые и начинают сгорать. Массивный пресс постепенно продавливает топливо вниз, таким образом, способствуя эффективному процессу разложения дров.

    Окончательно дым выводится наружу через дымоход, отверстие которого находится в верхней части печи, а подача воздуха в камеру сгорания проводится через воздуховод, который с прессом образует единую конструкцию. Регулирование подачи воздуха в топку проводится посредством установки зазора заслонки в верхней части воздуховода.

    История создания пиролизной печи

    Трактовать историю создания этого изобретения можно по-разному, с одной стороны это удачная переработка идеи промышленного образца пиролизного котла, с другой стороны, это замечательное использование подручных материалов для создания нового вида дровяных печей.

    И хотя многие утверждают что это все-таки идея промышленного литовского котла Strоpuva, но факт остается фактом бубафоня все-таки родом из Среднеколымска.

    Делаем сами (пошаговое описание процесса)

    Как и все гениальное печь бубафоня из газового баллона является довольно простой конструкцией, для изготовления которой понадобится умение работать сварочным аппаратом и немного свободного времени.

    Основной конструкции выступает газовый баллон емкостью 50 литров, это самый малый по объему баллон из которого может выйти нормальная печь, баллоны меньшего объема просто не стоит брать во внимание, поскольку эффективность от их использования крайне низкая.

    Обратите внимание: использовать газовый баллон в качестве корпуса печки можно только после того, как из него будут удалены остатки газа, в противном случае при попытке разрезать баллон может произойти воспламенение остатков газа и произойти взрыв.

    Подготовка баллона и всех деталей заключается в подборе необходимого размера металлических заготовок и очистке их от ржавчины, масляных пятен и остатков краски.

    Для удобства работы баллон разрезается по окружности в верхней части. Рез должен быть максимально ровным и не иметь перекосов. Лучше всего рез делать по линии сварного шва верха баллона. В отрезанной крышке демонтируется вентиль и усиливается направляющее отверстие трубой большего диаметра.

    К баллону привариваются ножки, с таким расчетом, чтобы нижняя часть баллона была поднята над уровнем пола на 20-25 см. Ножки делаются из толстого уголка 30*30 или 40*40 мм.

    Сбоку на расстоянии 50 мм от верхнего края корпуса проделывается отверстие и под углом 90 градусов вваривается труба длиной 400-450 мм диаметром 120-150 мм. Дымоход желательно сделать из толстостенной трубы.

    Учитывая, что диаметр баллона составляет 300 мм, из металла толщиной 8-10 мм вырезается диск диаметром 270-280 мм с отверстием посередине 80-100 мм. К этому отверстию точно под углом 90 градусов приваривается труба диаметром 80-100 мм длиной 1200-1400 мм. Это труба подачи воздуха, в верхней части трубы приваривается пластинчатая заслонка, для регулировки отверстия подачи воздуха.

    С нижней части пресса для равномерного распределения воздуха по объему камеры сгорания привариваются полосы металла, уголки или «П»-образный профиль, таким образом, чтобы лучи шли от центра к краям. Чтобы воздух распространялся равномерно, и не происходило выгорания только центральной части закладки топлива, к центру поверх уголков приваривается пластина толщиной 8-10 мм диаметром 200-250 мм.

    Установка печи проводится на жесткое прочное основание, если печь планируется использовать как стационарное оборудование, то ручки рекомендуется приваривать только к крышке печи. Если печь планируется передвигать время от времени, то ручки желательно установить и на корпусе.

    Несмотря на то что печь особо не предъявляет никаких требований к качеству топлива, все-таки перед закладной дров их необходимо просушить, сухие дрова даже меньшего объема выделяют дольше тепла, чем сырые.

    Важно знать, что во время работы котла запас топлива можно периодически пополнять. А вот остановить его работу или заглушить невозможно до полного сгорания всех дров.

    Несмотря на все положительные качества, печь имеет существенный недостаток, она слишком медленно нагревает необходимую температуру в помещении. Добиться большого пламени в кратчайшие сроки очень сложно.

    Исходя из этого, самым правильным путем увеличения КПД выступает применение дополнительных технических решений, способствующих увеличению процесса нагрева объема воздуха в помещении.

    Единственным действенным методом повысить скорость обогрева выступает необходимость установки на корпусе в 2-3 см от него дополнительного кожуха из гофрированного или плоского металла для создания эффекта , когда холодный воздух, нагреваясь между корпусом и кожухом, поднимается, создавая при этом существенный полок воздуха.

    Сегодня, среди всех популярных моделей дровяных печей печь бубофоня единственное действенное средство реальной экономии средств и эффективного использования ресурсов. Тем более, что такую печь можно собрать, используя минимальные вложения.

    Как сделать печь длительного горения, смотрите инструкцию в следующем видео:

     

    Бубафоня своими руками — как сделать печь длительного горения из газового баллона

    Печь «Бубафоня» – это печка длительного горения. Принцип работы основан на медленном горении одной закладки топлива. Горение в данной конструкции происходит не как в традиционных буржуйках – во всём объёме топливной камеры, а идёт сверху вниз, что позволяет добиться длительного времени работы от одной закладки дров или иных твёрдых горючих материалов.

    Такое горение обусловлено особенностями конструкции. Воздух подаётся в верхнюю часть топливника в малом количестве, в центре закладки через специальные отверстия в середине поршня, а отработанные газы отводятся с его краёв в зазоре со стенками топливной камеры.

    Подача воздуха регулируется заслонкой, установленной на верхнем торце подающей трубы. Опционально печка может быть оборудована дополнительной заслонкой на выходе отработанных газов для более удобной регулировки силы тяги. По мере прогорания топлива, поршень опускается вниз камеры, придавливая горючие материалы, это не даёт разгораться закладке по всему объёму топливника и горение происходит в очень медленном темпе.

    При минимальном подсосе воздуха печь переходит в режим тления. Горение в некоторых вариантах достигает шестидесяти и более часов. Особенностью «Бубафони» является то, что каждый может подобрать для себя оптимальный вариант конструкции, необходимый именно ему. Данная печка имеет множество модернизаций и дополнений.

    Преимущества:

    • Особенностью «Бубафони» является то, что каждый может подобрать для себя оптимальный вариант конструкции, необходимый именно ему

      Длительная работа прибора на одной закладке твердых горючих материалов.
    • Высокий тепловой коэффициент полезного действия.
    • «Всеядность» Можно топить практически любым мусором.
    • Высокая пожарная безопасность при грамотном изготовлении и эксплуатации.
    • Возможность объединения аппарата с водяным контуром без особых сложностей.
    • Некоторые модели позволяют подогревать или даже готовить пищу.
    • Простота изготовления, настройки и эксплуатации.
    • Широкий диапазон тепловой мощности.
    • Возможность работы устройства без регулярного присмотра.
    • Низкая стоимость эксплуатации печки.
    • Разнообразные размеры конструкции для различных отапливаемых площадей и помещений.
    • Низкая токсичность отработанных газов при условии пиролиза и вторичного дожигания газов.

    Недостатки:

    • Невозможность работы на низкокачественном спекающемся угле.
    • Необходимость использования топлива примерно одной влажности в одной закладке во избежание зависания поршня в топливнике.
    • Низкая тепловая мощность в режиме очень длительного горения.
    • Невозможность дозагрузки топлива до полного затухания.
    • Затрудненная очистка от продуктов сгорания (Решается дополнительными модернизациями).
    • Образование большого количества конденсата в дымоходе в процессе работы.
    • Низкая площадь теплоотдачи в базовой конструкции.
    • Необходимость обладания некоторыми навыками розжига, во избежание дымления.
    • Низкий срок службы моделей с топливником из тонкостенного металла.

    Бубафоня из бочки

    Чаще всего, за основу для изготовления печи берут бочки или баллоны. Варианты, изготовленные из обыкновенных газовых баллонов, отличаются наибольшим сроком эксплуатации из-за толщины стенок.

    Такая печка дольше выдерживает сложные температурные режимы использования и не прогорает. Вместо баллона можно использовать любую трубу с толщиной стенок более полутора миллиметров.

    Отлично подходят для изготовления «Бубафони» различные стальные бочки. Важный момент – шов бочки должен быть обязательно сварным и ни в коем случае не паяным. Пайка не выдерживает высоких температур и неизбежно разрушается уже при первом использовании.

    Лучше всего подходят двухсотлитровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Ещё лучше, если эта бочка времён Советского Союза, – стенки таких ёмкостей гораздо толще современных, да и качество самой стали выше.

    Перед изготовлением своего образца, следует определиться с размерами и основой для будущей печи исходя из того, чего требуется отапливать, в какой климатической зоне находится отапливаемое помещение, какую температуру необходимо поддерживать в помещении.

    Для обыкновенной буржуйки действует закон квадрата – куба. Он же применим и к «Бубафоне». Суть закона касательно печей заключается в том, что увеличивать размеры топливной камеры печи следует только до определенного размера.

    Дальнейшее увеличение приведет к перерасходу топлива, так как площадь поверхности, отдающей тепло растет в квадрате, а вот объем камеры сгорания будет увеличиваться в кубе т. е. топлива потребуется загружать гораздо больше, а тепла получим непропорционально увеличению закладки.

    Для «Бубафони» этот закон действует только в плане диаметра, высоту можно делать любой. Она зависит от того, какое время непрерывной работы требуется и не как не связана с мощностью. Для поддержания комфортной температуры в зимний период в подсобных помещениях, бытовках, теплицах, гаражах требуется от восьмидесяти до ста пятидесяти, двухсот ватт на один квадратный метр площади помещения.

    Если высота потолков нестандартная, то следует исходить из объёма воздуха, обогреваемого печкой. В этом случае следует на один кубический метр выделять по тридцать – шестьдесят, восемьдесят ватт тепловой энергии. Объем воздуха считается просто – нужно перемножить площадь помещения на его высоту в метрах.

    Чем изолированнее стены, потолок и окна здания, тем меньше потребуется печь и интенсивность горения. Мощность агрегата можно рассчитать по формуле e=M*e, где M – это масса закладки топлива, а е – удельная тепловая отдача загружаемого вида топлива.

    Для изготовления «Бубафони» потребуются следующие инструменты:

    • Приблизительная схема печи Бубафоня

      Обыкновенный электродуговой сварочный аппарат с электродами диаметром от двух до четырёх миллиметров.
    • УШМ – «болгарка».
    • Отрезные и шлифовальные круги.
    • Измерительные инструменты: рулетка, уровень, угольник.
    • Молотки различных масс.
    • Дрель и сверла разных диаметров
    • Штангенциркуль.

    И материалы:

    • Бочка или баллоны, или листовая сталь толщиной не менее полутора миллиметров.
    • Трубы различных диаметров.
    • Швеллера или уголки из стали.
    • Минеральная вата (опционально).
    • Кран для слива конденсата шарикового типа.

    Изготовление «Бубафони» следует начать с выбора основы. Наиболее распространенный вариант – баллоны и бочки. Ниже будет рассмотрен пример сборки прибора из пропанового баллона:

    1. Печь “Бубафоня” можно использовать для организации водяного отопления сделав водяную рубашку на корпус

      Следует отвернуть вентиль от газового баллона, слить конденсат, и залить в баллон воду по верхний заводской сварной шов. Это необходимо для безопасного реза болгаркой. Если вентиль невозможно снять, то можно просверлить отверстие в верхней части и залить воду через него.
    2. Отрезать верхнюю часть баллона на уровне шва.
    3. Отрезанная часть будет служить крышкой.
    4. Приварить к краю крышки бортик из полоски стали шириной от трех до пяти сантиметров для того, чтобы она плотно одевалась на нижнюю часть баллона.
    5. Вырезать в верхней части крышки отверстие диаметром равное диаметру воздухо-подающей трубы плюс пару миллиметров (50-80 мм)
    6. Сварить блин поршня из нескольких тонких листов или взять один толщиной 6-8 мм.
    7. Вырезать в поршне отверстие равное диаметру воздушной трубы.
    8. Приварить трубу к поршню. Шов должен быть герметичным. В нижней части поршня приварить уголки от края отверстия до края поршня. Уголки необходимы для того, чтобы топливо не было сильно зажато и был хороший приток воздуха. Достаточно четырех, пяти штук. Размер уголка должен быть в пределах 4-5 сантиметров. Диаметр поршня должен быть меньше баллонного на 2-2.5 сантиметра. Подающая труба должна проходить сквозь отверстие поршня без заеданий.
    9. В верхней части корпуса отступить 5,5 – 8 сантиметров и вырезать отверстие под дымовую трубу. Диаметр трубы следует брать от 90 до 125 миллиметров.
    10. Приварить дымовую трубу. Длина горизонтального участка трубы должна составлять не менее 40 сантиметров.
    11. К горизонтальному участку приварить колено с вертикальной трубой. Длина вертикальной трубы – не менее трёх метров.
    12. В нижней части колена вырезать отверстие и врезать кран для слива конденсата.
    13. Вырезать круглую крышку на подающую трубу из стального листа.
    14. Установить крышку в верхней части воздушной трубы любым удобным способом (основное условие – она должна полностью перекрывать и открывать приток воздуха).

    «Бубафоню» можно подвергать различным модернизациям:

    • Для повышения теплообмена можно приварить к корпусу печи рёбра любого размера и формы.
    • Для улучшения конвективного теплообмена можно обернуть корпус профилированным листом.
    • Для уменьшения образования конденсата, утеплить вертикальный участок дымохода минеральной ватой.
    • Вместо регулировочной крышки можно установить круглый магнит подходящего размера.
    • Чтобы организовать забор воздуха с улицы, можно надеть на подающую трубу гофрированный воздуховод и вывести его в отверстие в стене здания. Гофра не должна препятствовать свободному движению поршня в камере.

    Данную печку можно оснастить водяной рубашкой и подключить её к радиаторам. Для этого Нужно сварить герметичный кожух во всю высоту корпуса и врезать в него две дюймовых трубы для водяной разводящей арматуры. Кожух следует делать с зазором к стенке печи размером 4-8 сантиметров. Разница в высоте выхода и «обратки» должна составлять не менее сорока сантиметров.

    Топливо для печи

    Для «Бубафони» подходит практически любое твёрдое топливо:

    • Стандартные дрова или чурки.
    • Топливные брикеты и прессованные опилки.
    • Качественный уголь не образующий спекающихся продуктов сгорания.
    • Отходы ДВП и ДСП.
    • Хворост, солома.

    При топке печи следует отдавать предпочтение менее зольному топливу. Это позволит реже чистить агрегат и поможет избежать зависания поршня в топливнике в процессе горения.

    Так изнутри выглядит “Бубафоня” когда топливо в ней тлеет

    Правила эксплуатации

    Для того чтобы затопить печку следует выполнить следующие операции:

    1. Загрузить камеру топливом чуть ниже нижней кромки дымохода.
    2. В верхнюю часть поместить опилки или щепу и бумагу. Можно полить небольшим количеством отработанного моторного масла или специальной жидкостью для розжига.
    3. Зажечь верхний слой.
    4. Поместить поршень в топливник.
    5. Закрыть крышкой.
    6. Убедившись, что процесс горения запустился, отрегулировать подачу воздуха в зависимости от необходимой мощности.

    В случае затухания, нужно повторить процедуру. Чистку печи следует производить при накоплении слоя золы более двадцати пяти сантиметров.

    Блиц-советы

    • Не используйте для розжига летучие жидкости (бензин, эфир, спирт и другие).
    • Если топливо имеет различную влажность, то его следует рассортировать, во избежание заклинивания поршня.
    • При достижении требуемой температуры в помещении, следует уменьшить подачу воздуха для экономии топлива.

    Печь «Бубафоня», все плюсы и минусы в эксплуатации

    Содержание:

    1. Из чего сделана печь «Бубафоня»
    2. Плюсы и минусы печи «Бубафоня»
    3. Как работает печь
    4. Правильная эксплуатация печи
    5. Как усовершенствовать печь «Бубафоня»

    Многие дачники, владельцы гаражей и автомобилей с приходом холодов вынуждены спасать свое имущество от сильного перемерзания. Обогрев помещений должен быть достаточно экономичным, безопасным, давать нужный эффект, не вредить здоровью, его должно хватать на продолжительное время. Конструкция отопительная должна быть компактной и простой в использовании.

    При изготовлении печи умелец использовал материалы, которые у него были в мастерской. Печь можно сделать на основе простой металлической бочки, либо это может быть кусок трубы с толстыми стенками, у которой заварен один конец, либо же это емкость в виде цилиндра. Главное, чтобы дно у печи было хорошо запаяно, а верх закрывается плотно крышкой. Внутренняя часть оснащена поршнем с грузом, трубой и рассекателями воздуха. Отводящая труба приваривается к верхней части корпуса. Хомут и стеклоткань служат для соединения трубы и трубопровода. Стеклоткань уменьшит потерю тепла.

    Чтобы конструкцией было удобно пользоваться, нужно приварить ручки из металла на крышку и внешнюю стенку.

     

     

    Положительные стороны

    Конструкцию можно очень быстро и легко собрать, по габаритам она достаточно компактна. Ее можно собрать самому, без помощи других. Печь и топливо для нее очень демократичны по цене. Горение в печи очень длительное по времени и не требует дополнительного топлива, причем можно регулировать сам расход топлива и устанавливать интенсивность горения. Печь работает автономно, без использования электричества. Плюс еще в том, что печь может эксплуатироваться довольно долгое время без поломок, ее конструкция подлежит модернизации, при желании ее можно подключить к системе водяного отопления. Печь проста в работе, достаточно почистить ершиком трубы от конденсата.

    Слабые стороны

    На ряду с положительными сторонами конструкция имеет и свои недостатки. В трубах печи образуется конденсат, который нужно чистить, трубы могут перемерзнуть. Чтобы топливный бак не пришел, а негодность, нужно своевременно убирать пепел и золу, которые со временем могут сбиваться в плотную массу с твердой основой. При пользовании печью нужно установить нагнетающий вентилятор, который разгонит газы, которые могут выделяться при обратном горении. После работы печь очень быстро остывает.

    Принцип горения сверху вниз. Топливо в печи разгорается от воздушной тяги, которую создает труба на верхней крышке. Пока топливо сгорает, крышка с грузом движется вниз, а поток горячего поднимается вверх и попадают в трубу, которая отводит горячий воздух в трубопровод. Интенсивность тяги можно регулировать путем регулирования величины зазора с помощью заслонки, которая закрывает трубу. С увеличением воздушной тяги будет увеличиваться и горение топлива, но при этом горение будет непродолжительным. Можно с помощью зазора уменьшить горение, тогда без дополнительного топлива печь будет работать очень долго от 6 до 16 часов.

    Дно топливного бака загружается небольшими по размеру дровами, которые перекладываются бумагой и щепками и с помощью спички разжигается огонь в печи. После, поршень с грузом устанавливается в баке и крышка закрывается, теперь нужно установить нужный размер зазора у заслонки и трубы, тем самым устанавливая нужную степень тяги.

    Помните о безопасности и не располагайте рядом с печью все, что легко горит — мебель, ткань, бумагу и т. д. Используйте защитные рукавицы для загрузки топлива. С большой осторожностью пользуйтесь горючими жидкостями, ацетоном, керосином, бензином при розжиге.

    НЕ забывайте, что если используете такие жидкости, то сначала ее добавляют на дрова, которые потом закладывают в печь, при этом следите, чтобы случайно не загорелись одежда и рукавицы. Если печь используется для приготовления пищи, то все действия можно производить только после того, как печь полностью прогреется, то есть минут через 15. Детали у разогретой печи очень горячие, поэтому пользуйтесь рукавицами. Если перекрыть поступление кислорода путем закрытия задвижки на трубе, то процесс горения прекратится.

    Если нужно очень быстро загасить печь, то тогда использовать специальные средства против пожара. Не используйте печь для сжигания бытовых отходов и пластмасс, так как при их горении выделяются вредные газы, а трубы забиваются слоем сажи. Дрова для розжига должны быть сухими, без налета смолы, который приводит к образованию конденсата и нагара. Дрова должны быть небольшими и хорошо укладываться в топливный бак. Ни в коем случае не пытайтесь покрыть лаком или эмалью детали, которые потом будут нагреваться. При высокой температуре краска легко воспламеняется и выделяет ядовитые пары. Используйте только краски, устойчивые к высоким температурам. Проследите, чтобы конструкция была установлена на жаропрочном материале.

    Печь защитит любые помещения от перемерзания в холодное время. Также печь можно совместить с системой водяного отопления. Для этого сооружается так называемая водяная «рубашка» вокруг печи, а отопительные трубы подводятся к ней. Теперь принцип действия печи будет таков: тепло печи будет нагревать воду, которая циркулирует по трубам. Водяная «рубашка» делается из двух кусков металла, которые нужно согнуть в кольцо и заварить сваркой. В результате получится кожух из металла, толщина стенки которого 2 мм. Котел печи устанавливается в этот кожух, присоединяют трубы, по которым пойдут вода и воздух и подбирают подходящую крышку. Все, готовая отопительная конструкция готова к эксплуатации. Чтобы тепло не терялось, обмажьте стенки отопительного бака глиной и положите кирпичную кладку.

    «Бубафоня» — отопительное устройство длительного горения, которое напрямую нагревает воздух в помещениях различного назначения, работающее на топливе из древесины. Несмотря на небольшие размеры, печь обладает большой теплоотдачей без дополнительной загрузки дров. Такую печь может сделать практически любой умелец, у которого под рукой есть необходимые материалы и сварочный аппарат.

    Используя простые материалы, можно получить надежный источник тепла, который по достоинству оценили многие пользователи. Печь рассчитана на экономичное использование топлива, что делает ее использование экономически привлекательным. На сегодняшний день существует много аппаратов для отопления, но печь «Бубафоня» прочно удерживает свои лидирующие позиции среди них, благодаря своей простоте и экономичности. Тем более собрать такую печь по чертежам не составит никакого труда и не займет длительного времени.

    принцип работы и конструктивные особенности

    Печь длительного горения Бубафоня

    Стремление к экономии топливных средств толкает загородных жителей на поиски оптимальных способов обогрева своего жилья. Одним из них являются печи длительного горения. Они появились на рынке давно и используются в основном для обогрева небольших помещений — гаражей, складов, мест зимовки пчел и так далее. Изготовить их своими руками не так уж сложно. Главное — знать их конструкцию и схему работы. В качестве топлива в таких печах используются дрова, опилки, листва, шелуха и прочие органические горючие материалы. Есть среди печей длительного горения модель под названием «Бубафоня». Давайте разберем, что она собой представляет, и как изготовить печь Бубафоня своими руками.

    Почему-то среди загородных жителей бытует мнение, что Бубафоня — это обычная буржуйка. Но ведь мы говорим о печах длительного горения, а буржуйка к таковым не относится. Поэтому будем считать это мнение ошибочным и на этом закроем вопрос.

    Преимущества и недостатки

    Начнем именно с этих вопросов, потому что перед началом сооружения котла необходимо решить, а стоит ли все это затевать.

    Итак, положительные стороны Бубафони:

    • Простая конструкция, которую легко сделать своими руками
    • .Возможность использовать разные виды топлива из разряда дешевых и общедоступных. А некоторые достанутся вам вообще бесплатно
    • .Для изготовления такого котла длительного горения вам потребуются подручные материалы, которые всегда можно найти на загородном участке. Даже если их нет, то стоят они недорого, так что их можно купить
    • .Небольшие размеры отопительного прибора и его малый вес. Отсюда высокая мобильность устройства — даже один человек может вручную перенести Бубафоню
    • .Простота и удобство эксплуатации. Заложил, к примеру, дрова, поджег их и радуйся жизни. Одной закладки при правильном размещении может хватить на полдня.

    К сожалению, не обошлось и без недостатков.

    Минусы «Бубафони»

    • В первую очередь следует сказать о невысоком коэффициенте полезного действия. В самом котле и внутри труб для вывода продуктов сгорания образуется конденсат, который снижает эффективность работы отопительного прибора
    • .Сам котел длительного горения Бубафоня в классическом варианте не очень хорошо аккумулирует тепло. Поэтому специалисты советуют окружать его водяной рубашкой или кирпичной кладкой, что существенно повышает себестоимость агрегата
    • .Котел обязательно должен быть установлен на прочное негорючее основание. Чаще всего его располагают на фундаменте из бетона или кирпичей
    • Очень сложно вычищать котел, особенно его дно, где собираются сажа и пепел от сгоревшего топлива.
    • Обязательное условие — это хорошо действующая вентиляционная система в помещении, где установлен котел Бубафоня.

    Конструкция печи и ее элементы

    Печь на опилках долгого горения

    Из чего состоит котел длительного горения «Бубафоня»?

    • Топливный бак, где непосредственно сжигается топливо.
    • Дымоход.
    • Прижимной груз.
    • Съемная крышка.

    Принцип работы такого котла заключается в том, что уложенные в него дрова или другой вид топлива горят сверху. При этом на них давит груз, который постепенно смещается ко дну устройства. Как только закладка топлива кончится, груз достигает металлического дна. Остается только зола.

    Все известно, что горение поддерживается за счет кислорода. Так вот в прижимном грузе делается отверстие, и устанавливается труба, через которую свежий воздух будет поступать в зону, где горит пламя. Вся конструкция должна быть герметичной, а единственный выход — это дымоход. Но тут возникает вопрос, как из зоны горения дым выходит наружу? Между прижимным грузом и стенками печи остается небольшой зазор, который и является тем самым выходом.

    Как сделать котел своими руками

    Сразу оговоримся, что котел длительного горения Бубафоня изготавливается только из металлических деталей. Поэтому, когда встает вопрос его создания своими руками, необходимо иметь навыки работы с болгаркой и сварочным аппаратом. Другого варианта соединения узлов и деталей печи нет.

    Как самый простой вариант топливного бака может использоваться обычная металлическая бочка объемом 200 л. Чтобы сделать из нее котел, необходимо верхнюю часть отрезать по линии контура, для чего потребуется болгарка. Самое важное — правильно сделать разметку, по которой будет выполняться разрез. Небольшого отступления от верхней крышки будет достаточно.

    Теперь в отрезанной крыше посередине делается сквозное отверстие диаметром 100 мм. В самой бочке сбоку делается точно такое же отверстие под дымоход. Крышка убирается в сторону, поскольку понадобится она чуть позже.

    Печи бубафоня делаем сами

    Теперь переходим к изготовлению прижимного груза. Для этого необходимо листовое железо толщиной не менее 4 мм, труба диаметром 100 мм и длиной выше металлической бочки на 30–50 см, а также несколько швеллеров. Они будут приварены к грузу для создания веса и небольшого зазора между дровами и самим грузом. То есть будет создана зона горения топлива.

    Из металлического листа вырезается круг, диаметр которого должен быть чуть меньше диаметра бочки. В нем посередине делается отверстие диаметром 100 мм. Тут же крест-накрест привариваются куски швеллеров.

    Обратите внимание, что швеллера не должны закрывать сквозное отверстие и выступать за края отрезанного блина.

    Обычно четырех кусков швеллера бывает достаточно. Если вы считаете, что вес груза маловат, то можно количество швеллеров увеличить.

    Теперь переворачиваем металлический блин с фиксированными к нему швеллерами и с противоположной стороны привариваем трубу диаметром 100 мм. Прижимной груз готов. После этого необходимо к боковому отверстию бочки приварить небольшой патрубок того же диаметра, что и само отверстие. Длина патрубка может быть в пределах 15–20 см.

    Собираем котел Бубафоня

    Сборка котла

    Чтобы собрать всю конструкцию печи в единый прибор, необходимо сначала сделать закладку топлива. Если вы используете дрова, то нужно укладывать их таким образом, чтобы между ними оставалось как можно меньшее пространство. Плотность укладки — залог длительного горения. Но в случае с дровами пространство все равно остается, так что это не самый лучший вид топлива в данном случае.

    А вот опилки — идеальный вариант. Единственное, на что необходимо обратить внимание — это их трамбовка. Опилки нужно укладывать послойно и каждый слой плотно трамбовать. Затем поджигается их верхний слой, и выжидается время, чтобы топливо немного прогорело. После этого сверху устанавливается прижимной груз, а поверх него — крышка. Последний элемент должен плотно прилегать к краям котла, чтобы через стык в помещение не проходил дым.

    Конечно, перед тем как зажечь топливо, нужно установить дымоход и вывести его за пределы постройки.

    Разнообразие котлов

    Котел Бубафоня из бочки — это не единственный вариант. К тому же круглое сечение печи, хоть и является оптимальным, но не считается строгим требованием. Такой котел можно изготовить и из прямоугольных металлических листов, сварив их между собой. Если нет бочки, можно использовать трубу большого диаметра. То есть вариаций на тему форм котла Бубафоня огромное количество. Единственное условие — это высота, которая должна быть больше ширины прибора. И чем выше печь, тем дольше в ней будет тлеть используемое топливо.

    Готовая печь длительного горения

    К другим конструкционным изменениям можно отнести трубу, которая приварена к прижимному грузу. Необязательно, чтобы она была круглой. Если у вас от строительства дома остались уголки, то из них можно сварить трубу квадратного сечения. Просто под нее придется в блине делать квадратное отверстие. Это первое.

    Второе — чтобы облегчить процесс чистки Бубафони, можно в нижней его части сделать прямоугольное отверстие, установив на него дверцу. Здесь важно обеспечить качественную герметизацию. Иногда недостаточный опыт не позволяет этого сделать, так что можно эксплуатировать котел без такого проема, тем самым уменьшив риски возникновения пожара. Если вы все-таки решились это сделать, то рекомендуем в качестве уплотнителя использовать асбестовый шнур.

    Заключение по теме

    Сделать котел длительного горения Бубафоня своими руками — не самая сложная задача. Но при изготовлении конструкции необходимо помнить о мерах безопасности при последующей эксплуатации прибора. К примеру, соединение крышки и корпуса котла. Это должен быть плотный стык без малейшего зазора, чтобы продукты сгорания не проникали внутрь помещения. Сюда же можно добавить стык крышки и трубы для подпитки кислородом зоны сгорания.

    Вроде бы несложная конструкция и простые материалы, но все должно проводиться на высоком качественном уровне. И если вы не очень хорошо владеете навыками работы со сварочным аппаратом, то не стоит приступать к сооружению этой печи. Качество будет низким, а требования безопасности не будут соблюдены.

    Бубафоня и Ракета: печи с вертикальной загрузкой своими руками

    Какие конструкции печей длительного горения? Из этой статьи вы узнаете, чем принципиально отличаются печи длительного горения с верхней загрузкой и как повысить их эффективность. Мы расскажем вам секреты их изготовления и дадим пошаговые инструкции.

    Продолжая тему изготовления и совершенствования печей длительного горения (ППД), мы подробно опишем устройства с верхней загрузкой.Достоинства этого варианта:

    1. Компактная камера сгорания.
    2. Использование силы тяжести на работе.
    3. Более эффективная продажа топлива (дрова).
    4. Низкая температура нагнетания — изоляция дымохода не требуется.
    5. Относительная чистота (бездымность) выброса — меньше проблем с соседями.

    Принципиальное отличие таких печей от печей и их производных — постепенное сгорание топлива и, как следствие, плавное и равномерное распределение тепла (в печах разгорается сразу вся нагрузка).

    Два самых популярных типа ПДГ — это Бубафоня и Ракета (ракетная печь). В первом случае энергия реализуется за счет сгорания древесины под давлением при недостатке кислорода, во втором — реактивного процесса, происходящего при понижении температуры.

    «Бубафоня» или поршневой ПДГ

    Свое название печь получила от никнейма автора, который впервые разместил схему в открытом доступе. Является ли он изобретателем этой разновидности, неизвестно.Скорее всего, в том или ином виде он существует давно, так как его действие основано только на законах физики и природы ..

    Особенностью данной версии ПДГ является постоянное давление поршня, пятка которого уравновешивает и поддерживает постоянную равномерную температуру, не позволяя отдельным секциям охлаждаться или перегреваться.

    Типовой проект

    «Бубафоня» — это что-то вроде цилиндра поршневого двигателя внутреннего сгорания в крайне примитивной форме:

    1. Камера сгорания (КК).Емкость открытого типа цилиндрической формы (бочка, баллон, труба) без люков с дымоходом по верхней границе. Размер КС может варьироваться от 20 до 240 литров.
    2. Поршень. Стальная труба сечением 75 мм с круглой пяткой на одном конце. Пятка имеет диаметр на 40–50 мм меньше, чем у КС, и отверстие под диаметр трубы. Пятка с внешней стороны имеет ребра для впуска воздуха в зону горения. Функционально эта деталь играет роль воздуховода и пресса.
    3. Кап.Простая стальная крышка с отверстием для воздуховода.

    Простота и надежность конструкции, а также доступность материала сделали эту печь самой популярной среди сельчан и владельцев гаражей. «Бубафоня» держит рекорд по продолжительности горения — камера сгорания из бочки объемом 200 л при полной плотной вертикальной загрузке работает 20-24 часа.

    Как собрать

    1. Срезать верхнюю крышку ствола (она не должна гнить). Затем его можно использовать под крышкой духовки.Если это газовый баллон, отрежьте его по границе приклеивания «голова к стене». Вырежьте отверстие дымохода в 20-30 мм от верхнего края и сварите швеллер из трубы 100-120 мм.

    2. Воздуховод (ВВ). Для компрессорных станций любого размера достаточный внутренний диаметр трубы ВВ составляет 75 мм. Длина ВВ равна высоте КК плюс 200-300 мм.

    3. Каблук. Вырежьте лист 4–6 мм в виде круга диаметром меньше камеры сгорания на 30–40 мм.

    4. Вырежьте в центре пятки отверстие, равное внутреннему диаметру ВВ плюс 2–3 мм. По краю можно приварить бортик от планки для устойчивости поршня при заряженной топке.

    5. На рабочую поверхность привариваем пяточные уголки 30 × 30 или 40 × 40 в виде лучей от центра.

    6. Приварить ВВ к пятке под углом точно 90? на тыльной стороне ребер.

    7. На свободный конец взрывчатого вещества приварите гайку M6 изнутри.Вырезаем демпфер по сечению ББ и устанавливаем на саморез. Можно использовать магнит подходящего диаметра. Эта заслонка регулирует подачу воздуха к очагу сгорания.

    8. На крышку приварить полосу 20-30 мм по кругу как бортик.

    Топливом для поршневой печи длительного горения типа «Бубафоня» может служить любой твердый горючий материал, но, как правило, это дрова. Небольшое количество резины или пластика не даст «черный выхлоп», потому что он полностью сгорит в КС.Топливо загружается при снятом поршне, но в процессе работы можно перезагрузить печку небольшими дровами через патрубок взрывчатки. Безопасное зажигание также может быть выполнено с помощью взрывчатых веществ.

    Несуществующая проблема

    Кропотливый мастер постарается максимально плотно подогнать ВВ под крышку, а крышку под КС и даже предусмотреть пломбы. Опытным путем было установлено, что такие «улучшения» оборачиваются неспособностью печи работать продуктивно.Секрет кроется во вторичном воздухе, который прокачивается через отверстия в верхней части и обеспечивает тягу. В этом случае слоты выполняют роль инжекторов, о которых мы говорили в предыдущей статье.

    Максимально эффективное использование

    Конвектор. Для отвода тепла от камеры сгорания (топки) существует простое и эффективное решение, основанное на конвекции воздуха.

    Конвекция — это тип передачи тепла, при котором тепловая энергия передается потоками или струями.

    Для устройства примитивного конвектора нам понадобится профилированный оцинкованный лист со средней волной, которым нужно просто обернуть камеру сгорания.Волны профиля будут служить каналами, по которым будет течь воздух. Нагретый от духовки, он устремится вверх, а его место займет идущий со дна канала холодный воздух. При отсутствии профлиста можно исправить обрезку профиля CD или UD вокруг топки и дымохода.

    Кожух. Еще одним типом конвекторов может быть примитивная коаксиальная система.

    Коаксиальная — от латинского с — шарнирная и ось — ось, то есть имеющая общую ось.

    Для этого на камеру сгорания привариваем кронштейны длиной 40-50 мм, отступая сверху и снизу по 50 мм. На них закрепляем лист металла. Толщина здесь не имеет решающего значения, так как воздух действует как теплоноситель, а сам кожух не нагревается. Подойдет тонкое цинкование, которое можно сделать съемным.

    Дымоход прямой длинный. Если есть возможность легко увеличить длину дымохода внутри помещения, это позволит удалить остаточную температуру выхлопных газов.

    Вентилятор, направленный на ПДГ, эффективно перемешивает воздух, что даст быстрый и равномерный прогрев помещения.

    Описываемый вариант печи имеет один, но существенный недостаток, который можно рассматривать как дань простоте конструкции. Очистка зольника — пыльная работа. Нижняя часть компрессорной станции служит собственно зольником и удаление золы через борт неудобно, но необходимо.

    Совет. Мы рекомендуем постоянно держать на дне 80-100 мм золы — это предотвратит преждевременное выгорание дна.

    Еще один нюанс можно назвать только «себестоимостью». При использовании бочки стенки топки относительно быстро выгорают. При интенсивной эксплуатации (при высоких температурах) камеру сгорания придется менять через 3-4 сезона. Но и здесь простота гарантирует успех — достаточно найти такую ​​же бочку. В этом случае баллон с газом прослужит десятилетия.

    «Ракетная» или струйная печь (РП)

    Другой тип энергоэффективных печей известен как Rocket или Rocket Stove.Звучное название она получила из-за реактивного процесса, основанного на теплообмене со значительным перепадом температур (и результирующей тяги), который также реализован в ракетных реактивных двигателях. Это природное явление вписано в основные законы физики благодаря своей безотказной работе.

    Типовой проект

    RP всегда имеет «изгиб» не более 90 ° в той или иной форме. То есть дымоход располагается под прямым или острым углом к ​​низу топки. Требуется воздуховод (ВВ), который часто располагается рядом (через стену) с топкой.

    Как это работает и преимущества

    Основное отличие РП от описанных ранее печей заключается в том, что температура сосредоточена не в печи, а в воздушном потоке, который находится в постоянной динамике. Постоянная тяга, возникающая в месте нагрева (колено), приносит кислород с потоком воздуха для горения в топку через взрывчатое вещество, в топке воздух получает тепловую энергию от сгорания топлива и отдает ее в месте падения температуры ( колено и «соседство»), за счет чего поддерживается.

    В режиме постоянного RP регулировка подачи воздуха не требуется — естественная тенденция к уравновешиванию процессов обеспечивает тягу точно такой же силы, которая требуется для достижения температуры в печи. Выхлопные газы тоже выходят естественным путем — за счет давления нагретого воздуха (следовательно, РП не требует высокой дымоходной трубы).

    Эффект реактивности теплового потока реализуем поэтапно, усложняя конструкцию.

    Этап первый.Чистый поток

    Как мы уже выяснили, основным элементом и условием существования потока является изгиб канала. Сваривая под углом 90 ° две трубы диаметром 150 мм, соотнесенные как 1/2, получаем готовую «ракетную» топку с дымоходом. Короткая часть — горизонтальная, длинная — вертикальная. Если развести огонь горизонтально, пламя будет выходить по вертикальной трубе.

    Примитивный вариант подачи вторичного воздуха можно организовать, установив внутри топки на кронштейны лист металла — очаг будет отделен от воздуховода.В этом случае проходящий через него воздух будет попадать в угол колена, что дает возможность назвать его вторичным. Такой прибор можно наварить на ножки и положить на верхний канал сетку для сковороды ..

    Этап второй. «Ракетная буржуйка»

    Берем за основу описанную выше конструкцию и добавляем еще один элемент — горизонтальный участок (канал). Прямоугольное сечение каналов будет проще в использовании, чем трубы.

    Ракетная буржуйка: 1 — плита; 2 — зона нагрева и теплообмена; 3 — воздушный поток

    В этом случае воздуховод может располагаться произвольно — главное, чтобы воздух проходил по нему.Это могут быть «щеки», параллельные боковым стенкам загрузочного люка, или пластина на ребрах вдоль нижней стенки.

    Далее прикрепляем к колену дымоход из стальной трубы (он же остаточный теплообменник) и устраиваем крышку. Точно описать конструкцию сложно, так как чаще всего она изготавливается из подручных материалов. Важно понимать и реализовывать сам принцип формирования потока.

    Этап третий. Система вертикального теплообменника

    Идея состоит в том, чтобы построить стальной теплообменник с толстыми стенками на пути горячего потока.

    Конструкция представляет собой увеличенный в размерах элемент второй ступени, на котором вместо вертикальной трубы будет размещена пустая емкость для сухого теплообмена (в идеале — пустой газовый баллон). В этом случае дымоход должен быть совмещен с горизонтальным элементом ..

    Сам горизонтальный элемент (топка) может быть выполнен в разной форме — корпус печи, труба или короб. Он может служить предварительным теплообменником (если достаточно большой). Для продолжительного (до 4 часов) непрерывного горения нужно увеличить топливный отсек.Он может быть высотой до 600 мм и брать бревна вертикально. На дне у них произойдет горение, и под собственным весом они будут постепенно выгорать.

    Ракетная печь с теплообменником: 1 — зольник; 2 — холодный воздух; 3 — топливный отсек; 4 — крышка; 5 — дрова; 6 — кайма пламени; 7 — зона горения; 8 — теплообменник; 9 — дымоход; 10 — баллон

    Первичный воздух будет подаваться через дверь в районе топки, которая будет служить смотровым люком для очистки.Вторичный — через отверстие или канал в колене, либо через канал в топливном отсеке.

    Четвертый этап. Установить форсунку

    Выше были упомянуты прототипы каналов подачи вторичного воздуха. На этом этапе мы установим отдельный канал для полной подачи кислорода в пламя на этапе дожигания.

    Для этого потребуется стальная труба диаметром 12-15 мм, изогнутая в виде швеллера, который получается из элементов системы.С одной стороны, его необходимо заглушить и просверлить в стене 6–8 отверстий 5–6 мм сечением 100 мм. Затем трубку следует установить так, чтобы она проходила через всю систему, а ее «глухой» конец с отверстиями находился в том месте, куда доходит пламя. Открытый конец должен выходить из «холодной» части системы и пропускать воздух. Нагретый металл трубы создаст тягу, а на дожигание будет подаваться свежий воздух.

    Варианты установки инжектора: 1 — зольник; 2 — холодный воздух; 3 — топка; 4 — топливный отсек; 5 — инжектор; 6 — кайма пламени; 7 — теплообменник

    Пятый этап.Турбонаддув

    К форсунке подсоединен воздушный насос (возможно, старый пылесос). Сам инжектор должен иметь более высокую пропускную способность, чем при естественной подаче. При включении насоса поток свежего воздуха создает избыточное дополнительное давление, и тяга увеличивается пропорционально подводимой мощности. Это увеличивает температуру теплообменника.

    Этот способ известен мастерам издревле — функцию воздушного насоса выполняли кузнечные мехи..

    Принимая меры по развитию ракетной печи, помните, что система должна быть слаженной — все элементы должны быть уравновешены, иначе произойдет перегрев и выгорание металла.

    Ракетная печь пиролизная из жестяных банок своими руками

    Кемпинговая горелка для стружки всегда пригодится, тем более что для этого не нужны специальные материалы и навыки. Это может сделать даже подросток. Однако для того, кто впервые занялся отоплением с помощью «ракетных» печей, это будет хорошей практикой, поскольку принцип работы идентичен:

    1. Берем две банки разного диаметра и высоты (разница 20-25 мм).
    2. Вырежьте отверстие, равное диаметру меньшей банки, в дне большей.
    3. Сделайте сеть отверстий в нижней части меньшей банки.
    4. Делаем пояс из отверстий на стенке меньшей банки на 1/5 ее высоты от открытого края.
    5. Проделываем пояс отверстий на стенке большей банки на 1/7 высоты ее открытого края.
    6. Вставляем меньшую банку в основание большей, чтобы дно меньшей совпало с открытым краем большей.Горелка готова.

    Вы, наверное, уже догадались, что в принципе это коаксиальная система газопровода. Добавляя к такой горелке различные приспособления, можно увеличить объем топливного отсека или вскипятить воду.

    Если прорезать отверстие для воздуховода в стене большей емкости и установить вентилятор, то получится не что иное, как турбированный РП.

    Используя эту «карманную» версию, вы можете проводить эксперименты и сравнительные измерения — как материал горит сам по себе и как с использованием вторичного воздуха.

    как сделать своими руками

    Ни для кого не секрет, что многие удачные технические решения рождаются отечественными мастерами при реализации своих разработок. Один из примеров — нагревательные устройства. В результате переделок своими руками они становятся все более эффективными по соотношению цена-качество даже при обогреве своего жилья. Особенно это касается пиролизных печей «Бубафон», сжигающих топочный газ из низкосортного топлива.

    Содержание

    Что такое процесс длительного горения

  • 2
  • 3 печи длительного горения
  • 3 Конструкция и принцип работы
  • 4 ASB104
    • 5 Материалы и инструменты
    • 6 Подготовка к установке газового баллона
    • 7
    • 8

    очистка и ремонт печи процесс длительного горения

    Чтобы понять, как правильно изготовить металлическую печь, необходимо рассмотреть, что такое процесс горения.Делать это нужно на самом распространенном виде топлива — дровах.

    Возгорание вызывают легкие предметы от щепы и бересты до легковоспламеняющихся жидкостей. Пока температура поверхности древесины не достигает 100 градусов, от них поднимается беловатый дым, представляющий собой пар уходящей влаги. В них он всегда содержится вне зависимости от условий хранения.

    Когда температура достигает 250 градусов, поверхность древесины начинает обугливаться, разлагаясь на более простые химические составляющие.Под действием кислорода воздуха реакция протекает все интенсивнее. Когда температура достигает 300 градусов, древесное вещество начинает разлагаться на газообразные компоненты, которые активно вступают в реакцию окисления. Они горючие и дают высокую температуру пламени. К сожалению, нагар быстро выгорает и топка «требует подпитки».

    Печи длительного горения «Бубафоня»

    Конструкций печей длительного горения существует множество. Отличие их устройства в дозированной подаче воздуха в топку.Уменьшение его подачи приводит к замедлению окисления и более полному использованию топлива. Регулировка поступления производится через топку и зольник с помощью специальных заслонок, то есть снизу.

    Вариант конструкции печи на опилках

    В печах Bubachon воздух подается сверху через полый стержень. Таким образом достигается эффект постепенного сгорания топлива без прогрева нижележащих слоев. При нагревании такого теплового агрегата до температуры 300 градусов и более начинается процесс пиролиза древесины.Горючие топочные газы попадают в верхнюю часть топки и там горят с выделением большого количества тепла. То есть древесное волокно горит внизу с выделением горючих газов, которые воспламеняются над поршнем.

    Принцип работы печи длительного горения Bubafonja с водогрейной рубашкой и зольником

    Область применения

    В зависимости от мощности печи горение одной закладки топлива может длиться от 12 до 24 часов. .Это удобно при использовании в системах отопления загородного дома, теплиц, гаражей и производственных помещений.

    Достоинства и недостатки теплового агрегата

    К достоинствам такой печи можно отнести следующие факторы:

    • Простота конструкции, позволяющая изготовить ее своими руками.

      Самая простая печь конструкции БАБАФОНА

    • Пиролизная печь данной конструкции предоставляет широкие возможности в выборе вида топлива.Он может успешно сжигать отходы деревообрабатывающего производства в виде опилок, щепы, неглубокого пропила. Также такой тепловой агрегат может работать на торфяных брикетах, низкосортном угле и топливных пеллетах.
    • Продолжительное, до дневного рабочего времени. Но это зависит от скорости подачи воздуха и объема камеры сгорания.

    Однако у данной конструкции есть ряд существенных недостатков:

    • Бубафон имеет невысокий КПД. Это можно объяснить неравномерным нагревом корпуса печи, что приводит к снижению скорости теплоотдачи агрегата.Для пиролизных печей усовершенствованной конструкции КПД может достигать 90%.
    • Бубафон классической конструкции неудобен для очистки от остатков горящего топлива. Их нужно удалить через верх. Но этот дефект легко устраняется устройством дверцы в нижней части топливного бака. Дверь должна закрываться достаточно плотно, чтобы минимизировать поток воздуха через нее.
    • Неприятный внешний вид. Печь выглядит грубо и не украшает интерьер при установке в многоквартирном доме.

    Устройство и принцип работы

    Устройство печки достаточно простое. Он состоит из четырех основных узлов:

    • Корпус. Для его изготовления часто используют бытовой газовый баллон. Отрезается верхняя часть, из которой потом изготавливается головка печи.
    • Крышка. В отрезанной части по оси прорезается отверстие для стержня. Для удобства использования к этой детали привариваются ручки из любого подходящего материала.

      Головка духовки бубофон при изготовлении из

    • цилиндрической ложи.Он состоит из трубы, по которой воздух поступает в тепловой агрегат. В его нижней части приварен поршень, предназначенный для уплотнения топлива. На нижней поверхности поршня нужно установить ребра, обеспечив зазор между ним и поверхностью топливного слоя. В верхней части трубы установлена ​​заслонка, позволяющая регулировать подачу воздуха в камеру сгорания.

      Печь говяжья

    • Дымоход. Он выходит через верхнюю часть камеры сгорания прямо под крышку.

    Принцип работы

    Чтобы рассмотреть, как работает печь пиролиза Бубачи, необходимо подробно описать полный цикл сжигания топлива:

    1. Загрузка печи. Изготавливается из мелких дров, смешанных со щепой и опилками. Чем плотнее она будет уложена, тем дольше будет гореть закладка. Уровень топлива должен быть на 15-20 сантиметров ниже дымохода. Загрузка осуществляется при снятой крышке и снятом штоке.
    2. Розжиг печи.Поверх топлива необходимо положить тряпку из тряпки, смоченную горючей жидкостью. Можно использовать солярку, керосин или специальную жидкость для розжига.

      загрузка топки и розжиг печи BABAFONA

    3. Установка инвентаря. Его наносят непосредственно на слой топлива, после чего на него надевают покрытие.
    4. При полностью открытой заслонке в верхней части штанги обгоревший кусок тряпки попадает в трубку штока. Если просто бросить туда спичку, она по пути погаснет.
    5. Возгорание топлива происходит от НВГ, в стволовой трубе создается тяга, и топка начинает прогреваться. Полный выход на режим пиролиза происходит в течение 15-25 минут, после чего начинается сжигание топочных газов в верхней камере. В это время необходимо прикрыть заслонку на ствольной трубе, уменьшив подачу воздуха в топку.

      Пиролизный агрегат длительного горения

    6. При сгорании дров стержень падает под собственным весом.Приваренные к поршню ребра не позволяют штоку полностью срезать топливный слой, обеспечивая равномерное сгорание.
    7. Печь работает до полного опускания стержня, что указывает на окончание цикла. При этом происходит демпфирование теплового агрегата. Далее нужно очистить топку от золы и повторить загрузку.

    Следует помнить! Нельзя загружать топливо вертикально . Если какое-то бревно будет лежать на ложе, это может затруднить продвижение.Будет нарушен режим горения.

    Бубатонная печь своими руками

    Определение основных параметров

    Основной пропорцией, заложенной при расчете габаритов печи, является отношение внутреннего диаметра к высоте корпуса. Оптимально 3-5: 1, рекомендуемый внутренний размер 30-80 сантиметров. Корпус меньшего размера неэффективен, потому что воздух будет проходить через камеру сгорания слишком быстро. Контакт с топливом будет недостаточным, что снизит эффективность устройства.При размере более 80 сантиметров внешние слои топлива будут гореть медленнее, чем внутренние, стержень упадет внутрь закладки и горение в топке станет невозможным.

    Оптимальная толщина стенок кожуха

    Оптимальная теплопередача достигается при толщине стенок 4-5 миллиметров. При меньшей толщине корпус может быстро выгореть.

    Диаметр нагнетательного поршня

    Зазор между стенками корпуса и этой частью должен быть оптимально около 5% внутреннего диаметра печи.То есть диаметр поршня определяется из соотношения:

    D = Dmt * 0,9

    D внутренний диаметр болота

    Dшт — диаметр штока.

    Например, при внутреннем диаметре корпуса 40 сантиметров размер стержня будет: 400 * 0,9 = 360 миллиметров.

    Толщина прижима блина

    Этот параметр также зависит от размера камеры сгорания, но в обратной пропорции.Функционально эта деталь нужна для создания давления на топливо. При недостаточном эффекте может быть нарушен принцип работы печи — обратное действие. В результате происходит горение топки с образованием обратной тяги. В этом случае продукты сгорания попадут во всасывающий патрубок. Если давление будет слишком высоким, стержень просто упадет в слой топлива, и бубафони перестанет гореть.

    Приводим избранные данные о зависимости толщины блина от диаметра печи в сантиметрах:

    • 30 — 6-10.
    • 40-6-8.
    • 60-4-6.
    • 80-2,5-5.

    Без категоричных требований или жестких ограничений по этому параметру, но лучше придерживаться заданных пропорций.

    Размер выходного отверстия дымохода

    Этот параметр является наиболее важным, так как зависит от режима газовых потоков в тепловом агрегате. Тепловой расчет очень сложен и выполняется с учетом большого количества параметров. На практике устанавливается эмпирическая зависимость:

    S = 1,75E, где

    S — площадь поперечного сечения дымохода:

    E — мощность топки, кВт / ч.

    Показатель E может быть определен из соотношения:

    E = e * M, где

    e — табличное значение, представляющее удельную теплоемкость конкретного топлива:

    M — масса одноразовой закладки топлива, определяется как произведение массы удельной нагрузки на объем топливного пространства, кг / дм3.

    Приведем справочные данные по удельной теплоемкости твердого топлива, кВт / ч:

    • Типоразмер дров из осины — 2,84.
    • Опилки или стружка хвойных пород — 3,2.
    • Пеллеты из ольхи — 3,5.
    • Уголь каменный марки ДПК — 4,85.
    • Уголь каменный ССОМ — 5,59.
    • Торфяные брикеты — 2.36.

    Наиболее часто используемый размер дымохода — это диаметр 150 мм, если топливная часть топки составляет не менее 2/3 общей высоты кожуха.

    Поперечное сечение трубы подачи воздуха

    Этот размер составляет 0,5-0,57 диаметра трубы дымохода. В нашем случае мы можем порекомендовать размер 76-83 мм.

    Материалы и инструмент

    Для изготовления печи бубачон вам понадобится:

    • Старый газовый баллон или кусок стальной трубы нужного диаметра.

      Применение старого газового баллона для печи

    • Листовая сталь толщиной 6-8 миллиметров (если печь от баллона).
    • То же, толщиной 1,5-2 мм для зольника.
    • Уголок не равен уголку 25х40 мм для изготовления кармана клинового затвора для крышки.
    • Профильная труба или канал для дополнительных теплообменников.

      Применение дополнительных теплообменников

    • Стальная полоса размером 40х2-4 мм для клиновых затворов и ручек на крышке.
    • Стальной лист оцинкованный 1200х1200х0,7 мм.
    • Лист асбестовый толщиной 10 мм.

    Перечисленные материалы могут быть заменены другими подходящими при наличии.

    Перечень инструментов:

    1. Угловая шлифовальная машина (болгарка) — для резки металлических деталей.
    2. Сварочный аппарат бытовой.
    3. Электроды, соответствующие материалу деталей.
    4. Аппарат для газовой резки металла.
    5. Электродрель.
    6. Сталь матовая для электродрели.
    7. Напильник полукруглый.
    8. Средства индивидуальной защиты — щиты, рукавицы и др.

    Фотогалерея: инструменты для изготовления печи

    Болгарка Бытовая инверторная дрель Газорезка

    Помимо вышеперечисленного, могут потребоваться другие инструменты общего назначения.

    Подготовительные работы к установке газовой баллонной печи

    Для использования сварки при установке потребуется помещение с хорошей вытяжной вентиляцией. Если нет, работа в эфире разрешена.

    Дальнейшие действия могут выглядеть так:

    • Разработка эскизного проекта теплового агрегата с изготовлением чертежей деталей.

      Твердотопливный котел с печью Бубачоны

    • Закупка материалов.
    • Изготовление деталей.

    Монтаж

    Сборка блока выполняется в следующем порядке:

    1. Осторожно отрежьте верхнюю часть цилиндра.

      Раскрой цилиндра болгаркой

    2. Проделайте в получившемся колпачке отверстие на его оси. Его размер должен быть на 2-2,5 мм больше соответствующего наружного размера всасывающего патрубка (штока).

      Крышка головки цилиндра

    3. Приварите крышку ручки.
    4. Для приваривания ножек металлического профиля высотой 25-30 см ко дну емкости, являющейся корпусом печи.
    5. Выполнить боковое отверстие для дымохода, приварить отводной патрубок.

      Угловой дымоход

    6. Приварите дополнительные ребра теплообменников вдоль корпуса генератора.
    7. Артикул:
      • Приварить блинчик к концу всасывающей трубы. Проверить центровку.
      • Установите заслонку на ее верхний конец, чтобы отрегулировать подачу воздуха.
      • К блинной приварке опорных ребер высотой 40 мм в количестве 4-6 штук.

        Вариант прижимной стороны стержня

    8. Уложить лист асбеста на пол печи, поверх которого уложить цинкование и закрепить полученный защитный слой на полу.Установите духовку.
    9. Установить дымоход. Для этого:
      • Установите угловой переходник на розетку.
      • На нем прикрепите прямую трубу по направлению к стене.
      • Установить еще один угловой переходник с обратным смещением.
      • Проденьте разметку, чтобы проделать в стене отверстие нужного диаметра.
      • Установить прямой горизонтальный участок дымохода через стену. Предупреждение! Его длина не должна быть больше 1 метра.
      • Установите сборник конденсата в конце горизонтальной секции.
      • Из него вертикально по стене смонтировать дымоход из многослойных труб.

        Внешний дымоход с сборником конденсата

      • Установить вытяжной колпак.

    Важно! Высота дымохода должна быть менее 5 метров от уровня выхода из .

    Бубатон с водяной рубашкой

    Для организации отопления загородного дома такой тепловой агрегат можно использовать как бойлер. Для этого на него приваривается емкость в виде водяной рубашки.Можно использовать металлическую бочку, прорезав на дне отверстие под воздушный шар. По высоте кожух должен доходить до выходного патрубка дымохода. Сверху на рубашку заваривается кольцевая деталь между корпусом и стволом.

    Выход для водопровода устанавливается вверху рубашки, обратный — внизу. Обязательным аксессуаром системы отопления является расширительный бак с мембраной. В зависимости от конструкции теплового контура он может быть самодренажным с естественной циркуляцией или принудительным с использованием циркуляционного насоса.

    Печь Бубачи с водяной рубашкой в ​​системе отопления

    . По такому же принципу можно расположить рубашку на кожухе печи.

    Варианты конструкции

    Другим основанием духовки Бубачон может быть:

    • Металлические бочки разных размеров, например 100 и 200 литров. Меньшая служит кожухом топки, большая играет роль водогрейного котла.
    • Трубы стальные большого диаметра. Для печи такие изделия можно приобрести на вторичном рынке.Металл труб отлично сваривается и отличается высокой прочностью. Дополнительные затраты связаны только с необходимостью сваривать низ из листового металла.

    Особенности работы

    Тепловой агрегат требует повышенного внимания только в первый период после начала эксплуатации. Необходимо понимать все особенности той или иной печи. Для этого:

    • После запуска нужно сжечь несколько топливных палочек разной влажности, чтобы определить время полного сгорания.Но также можно получить информацию о необходимом для него количестве при разных режимах горения.
    • Дымоход лучше сделать проще для чистки.
    • В помещении с духовкой обязательно должен быть огнетушитель и ящик с песком.
    • Необходимо регулярно осматривать топку на предмет прогорания и утечки продуктов сгорания.

    Очистка и ремонт печи

    Техническое обслуживание теплового агрегата осуществляется следующим образом:

    • При интенсивной эксплуатации необходимо еженедельно сливать конденсат из сборника.
    • Перед началом отопительного периода дымоход необходимо прочистить от копоти.
    • Не использовать в качестве топлива отходы фанеры, ДСП и других материалов с синтетическими связующими.

    Нет сомнений в том, что уже сейчас многие домашние мастера работают над усовершенствованием конструкций металлических печей. Не за горами тот день, когда мы узнаем новые решения в таком непростом деле, как отопление дома.

    Печка Бубафоня своими руками — Выживание на природе

    Печь Одно из первых средств обогрева в холодную погоду.Это похоронный трюк. Как есть, много разных печей. От печей до традиционной русской печи. Недавно научились делать буржуйку; Строить русскую печь в условиях выживания очень дорого. Поэтому узнаем «Бубафоня» .

    Изначально «бубафону» придумал мастер Афанасий Бубякин. Оттуда остается небольшое количество топлива для работы. Отсюда и популярность у спасающих людей. Кроме того, пожарный. Печь производства Афанасия состояла из:

    шт.
    1. резервуар
    2. поршень
    3. покрывает

    Не мог гореть больше суток.Сегодня такую ​​печь можно устанавливать даже в сильный мороз. Кроме того, нет пузырьковых лент.

    «Бубафоня»

    Непонятно, что есть дно дна. Воздух нагревается за счет горения топлива. Пока он вверху, это дрова внизу. Его можно использовать долгое время.

    Экран находится на огне. Из-за зазора в круге он при этом не горит.

    Лоскут сверху из дерева. Это способ убедиться, что его можно использовать.Нет кислорода — нет огня.

    При простоте конструкции печь не занимает много места и достаточно мобильна.

    Но у «бубафона» есть несколько недостатков. Например, вам нужно хорошо проветриваемое помещение. К тому же печь после пожара быстро остывает.

    Бубафон бывает двух видов: с нижним и верхним горением. Также возможно завершить этот процесс. Это не очень сложная структура. Топливо выгорает.

    Печь Бубафон с водяной рубашкой

    Это то место, где он находится там, где находится, но гораздо больше места.Для этого необходимо подключить систему водяного отопления. В итоге труб хватает. К тому же в ней не хватает горячей воды.

    Печь Бубафон проста в эксплуатации. Может заправляться такими видами топлива:

    • Опилки;
    • Сухие ветки;
    • Брикет;
    • Дрова.

    Просто залейте топливо в бак и зажгите. Можно перед этим добавить бумагу для растопки. Затем на их место устанавливаются поршень и крышка.Система отопления тоже не сложная. Потом надо пропустить водопровод, тогда это будет необходимо.

    «Бубафоня» своими руками

    Как уже было сказано, это самый простой способ собрать самому. Необходимо, чтобы:

    • Канал
    • Бочка, объемом около 200 литров
    • 2 стальные трубы
    • Кирпич (для фундамента)

    Это будет немного больше, чем набор инструментов, в который войдут:

    • Болгарский
    • Ножовка по металлу
    • Молот
    • Сварочный аппарат

    Инструкция по монтажу «Бубафоня»

    • Осторожно срезать верх ствола
    • В центре вырезанного круга Диаметр отверстия — 10 см
    • Труба сварная
    • Для весов необходимо выдерживать длительный срок.
    • Закладка топлива. Это зеленый металлический прямоугольник.
    • Надо снять двери.
    • Пойдем к дымоходу Диаметр трубы 10-15 см.
    • Дымоход должен иметь колено. Именно тогда он формируется.
    • Есть еще кусок трубы, приваренный к улице.

    ВНИМАНИЕ ! Это очень горячо. Поэтому его необходимо поставить на фундамент. Фундамент необходимо возводить из огнеупорного кирпича.Сначала выкопайте квадратную яму (длина стороны — 1 метр, глубина — 20 см). В жидкий раствор вливается щебень. Затем, когда заготовка высохнет, кирпичи высохнут. Это высшее образование.

    Для дополнительной безопасности возле печи установлен отражатель, который также поможет равномерно распределить тепло по комнате. Для его изготовления используются термостойкие материалы.

    Другие варианты изготовления печи «Бубафоня»

    «Бубафон»

    • В первом варианте его просто отрезают, а затем используют как прижимное колесо.
    • Во втором два круга такие же, как труба. Он состоит из воды.
    • В третьем цилиндр сварной. Далее идут два кружочка, кружочки вырезаются и крышка.

    Следующие шаги приведены в описанном выше методе.

    Нюансы изготовления и эксплуатации

    • Легко снимается, не повреждая саму плиту. Это необходимо, потому что периодически может становиться.
    • Если хотите узнать, какие топки можно провести.
    • Так как он требует много тепла, он требует постоянного контроля тепла. Обязательно соблюдайте все правила безопасности.
    • Может использоваться в помещении, но на открытом воздухе или в гараже.

    Возможные опасности при эксплуатации печи «Бубафоня»

    Прежде всего , в случае стеклянной стены.

    Второй Это не исключение. А кислород необходим для нашего дыхания. Таким образом, это очень рекомендуемый жилой район.Это особый случай.

    И третий момент , на наш взгляд, самый значимый, сделать это не составит труда. топливо может попасть в поршень при сгорании. После топки через поршень.

    Как видите, это чревато самыми печальными последствиями. Поэтому подробнее об этом можно прочитать в видео:

    Bushcraft bake & # 171; Бубафоня & # 187; сделай сам

    Что такое бунраку? Как получить удовольствие Японский театр кукол

    Бунраку пережил еще один перерыв во время Второй мировой войны, но спектакли возобновились только через год после окончания конфликта.К концу 20-го века в Осаке и Токио открылись два основных японских театра бунраку, что положило начало возрождению, которое продолжается и сегодня.

    Осака

    Бунраку продолжает процветать в Осаке, городе, где было создано это ремесло. Национальный театр Бунраку, открывшийся в 1984 году, является его штаб-квартирой. Он расположен в городском районе Ниппонбаши, рядом с центром Дотонбори. Английские гарнитуры можно взять напрокат для большинства выступлений, а брошюры на английском языке предоставляются бесплатно.

    国立 文 楽 劇場 ( Kokuritsu Bunraku Gekijo )

    Адрес: 1-12-10, Nipponbashi, Chuo-ku, Osaka (см. Карту )

    Веб-сайт: ac79 ntj. go.jp

    Часы работы: Открыт во время выступлений. Расписание смотрите здесь .

    Токио

    Национальный театр открылся в столице в 1966 году. На небольшой сцене театра ставятся пьесы бунраку.Руководства по использованию наушников и флаеры на английском языке доступны за дополнительную плату.

    国立 劇場 ( Kokuritsu Gekijo )

    Адрес: 4-1, Hayabusa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo (см. Карту )

    Веб-сайт: ntj.jac.go. jp

    Часы работы: Открыто во время выступлений. Расписание смотрите здесь .

    Бунраку — один из важнейших и уникальных аспектов японского искусства. Посещение представления — это ценный способ познакомиться с увлекательной историей страны, ее неповторимым характером, а также потрясающими визуальными и исполнительскими искусствами за один раз.Не забудьте посмотреть шоу в следующий раз, когда будете в городе!

    Awaji

    Достопочтенный театр кукол Awaji проводит представления почти ежедневно, кроме среды и когда труппа периодически выступает где-нибудь в Японии или за рубежом. С расписанием выступлений можно ознакомиться на сайте.

    Адрес: Ko-1528-1 Fukura, Minamiawaji, Hyogo (см. Карту )

    Веб-сайт: awajiningyoza.com

    Часы работы: Открыто во время выступлений.Расписание смотрите здесь.

    Бубафоня Печ Дугог Гореня | Popravite djelo

    Опубликовано 08.07.2019

    Zimi je nemoguće postići ugodnu mikroklimu u kući ako se u njoj ne razmisli o kompetentnom sustavu grijanja. Добри гриячи су скупо задачольство. Također je vrijedno napomenuti da, zbog neprestano rastućih tarifa za električnu energiju, uređaji za grijanje koji rade s mreže jednostavno postaju ekonomski nepovoljni. Dobro rješenje проблема grijanja u privatnim kućama je pećnica Bubafonya, koju je dovoljno jednostavno napraviti vlastitim rukama.Негова особенность лжи у чинженици да е уз минимальну потрошню горива, бубофон из плинског цилиндра у станю загрияти врло велико подручье. Для того, чтобы это было привлекательно за один коди могу и полевку štedjeti.

    Принцип рада

    Они коджи су мало упоминать с физиком зна: када се загриява, топли зрак се диже, а хладни зрак оставайся испод. Принцип рада урёная тема себе на овом физичком законе. Gorivo zagrijava zrak, koji se diže i ulazi u Posebnu ispušnu cijev. Хладни зрак кроз посебну улазну сиев, улази унутра и поновно сэ загриява, улази у излазну cijev.Dakle, provodi se ne samo izgaranje goriva, već i cirkulacija zraka. Intenzitet izgaranja i, sukladno tome, temperatura zraka mogu se podesiti pomoću posbnog prigušivača, koji se nalazi na ulaznoj cijevi.

    Рад пеци Бубафон зауставля се тек након это се дрво потпуно изгорье, а клип с теретом спусти на дно спремника горива. Ако е пожар потребно угасити, довольно е блокирати приступ кисику. Da biste to učinili, zatvorite zatvarač na izlaznoj cijevi. Također, pomoću vode, možete hitno ugasiti plamen.

    Предложения и недостачи печа

    Rad peći Bubafony ima sljedeće prednosti:

    1. Ogrjevno drvo u peći Bubafon može dugo gorjeti.
    2. Da biste napravili takav dizajn, ne trebate imati posbne alate.
    3. Tijelo jedinice je prilično lagane težine.
    4. Peć Bubafon ima jedinstvenu sposobnost, uz minimalno gorivo, da dobro zagrijava sobu.
    5. Bubafony je vrlo mobilan dizajn koji se lako može premjestiti bilo gdje

    Nedostaci peći Bubafon:

    1. Rad je moguć samo u prostoriji s dobrom fanacijom.
    2. Nakon što se plamen ugasi, slučaj se vrlo brzo hladi.

    Priprema se za ugradnju pećnice

    Prije nego što sami počnete izrađivati ​​peć Bubafony, svakako morate opremiti prikladno radno mjesto. Najbolja opcija je provođenje svih aktivnosti на отворенном у топлога сезона. Едино это требуется имати на уму е да приступ электрической мрежи треба бити бесплатный и прикладан. Ako nije moguće sjediti na ulici, tada pomoćni prostor ili garaža mogu biti dobro mjesto za rad.Također je потребно pripremiti potrebne alate i materijale. Obavezno pripremite crteže peći bubafon s dimenzijama.

    Za jednostavniju izradu peći Bubafon potrebni su sljedeći materijali i alati:

    • željezna cijev, cilindričnog Oblika, dovoljno velika;
    • металлический канал;
    • metalni rezač ili brusilica;
    • два раза за сутки;
    • строй за заваривание;
    • folija;
    • čekić ili klackalica;
    • ватростальне опеке и нешто цементног мальтера за ньихово поле;
    • разина;
    • crtanje Bubafonove peći.

    Kako sami sastaviti Bubafon pećnicu

    Nakon što je radno mjesto pripremljeno i materijali, dolazi vrijeme kada možete izravno nastaviti s sastavljanjem peći Bubafony. Bez obzira na to hoće li grijač promijeniti svoje mjesto ili ne, potreban je obvezan raspored temelja.

    Kendi elleriyle sera için fırın: fotoğraf ve çizimler. Видео | Кендин яп

    İlkbahar (ве сонбахар) donları onlara zarar vermezse, sera bitkilerinin büyüme mevsimi çok daha uzun olacaktır.

    Bu kızakları bir fırınardımıyla koruyabilirsiniz.

    Bu arada, aynı tasarım atölyede yararlıdır: o zaman kışın bile orada rahat olacaktır.

    Bu fırındaki yanma işlemi, yanma kavramını ее zamanki haliyle bizim için döndürür. İlk olarak, yanma merkezi ее zamanki gibi aşağıda değil yukarıda bulunur. İkincisi, yanma iki kısma ayrılır: 300-400 ° sıcaklık veren doğrudan yakılan yakıt (yakacak odun) ve sıradan sobalarda bacaya giren yanmamış gazları yakmak — 700 °.Бу durumda, fırın ek yakıt yüklemesi olmadan günlerce devam edebilir.

    ekilde, yanma sürecinde gazların hareketini görebilirsiniz. Hava поршень borusundan yukarıdan aşağıya doğru akar: histonun altında — ahşaba. Алев, поршневой ве намлу дувари арасындаки бошлуга üст газ якиджия гирер: янмамыш газлар, капагин ювалариндан гирен хаванин оксидженил карыштырылыр веуаштиарак бюрдыйрик мир. Bu işleme gaz pirolizi denir.

    Bu fırının tasarımını yazarın Bubafonya takma adıyla bir internet kaynağında buldum; insanlar da soba denir.Endüstri, «Stropuva» ве «Kandle» gibi ısıtma kazanları üretir.


    Ayrıca bakınız: Seralar ve seralar kendi elleriyle


    Serada fırının tasarımı

    Sobanın tasarımı çok basit ve pratik olarak ellerinde bir değirmeni (Bulgaria) tutabilen ve en azından bir şekilde pişiren herkes yapabilir. elektrik kaynağı.

    Fırının temeli yuvarlak bir namludur ve bu namlunun hacmi arzunuza, ihtiyaçlarınıza ve fiziksel yeteneklerinize göre herhangi biri olabilir.Benim durumumda, bu 100 l’lik bir varil (ısıtılmış bir oda — 60 metreküplük bir atölye, için için yanan modda tam bir yer imi üzerindeki maksimum çalışma süresi 20-24 saattir). 115 мм çapında ve 300 мм uzunluğunda bir boru, kenarın üst kısmına kaynatılır ve fırını bacaya bağlayan bir borudur.

    FIRIN CİHAZININ ŞEMASI:
    1 — юварлак варил; 2 — bacaya boru bağlantı borusu;
    3 — поршень; 4 — flanşlı galvanizli çelikten yapılmış fırının kapağı; 5 — минимум 4,5 м yükseklikte baca

    Aşağıdaki çizimde: Uzun yanan bir fırında hava hareketi şeması.Otomatik olarak inen bir поршень, havayı doğrudan ahşaba getirir ve üstte yanan gazlar için bir oda kalır.

    Fırının ikinci en önemli unsuru bir поршень, tersine çevrilmiş bir mantar gibi görünüyor. Apı namlunun iç çapından 5 см daha küçük olan yuvarlak bir diskten ve namlu yüksekliinden 75 см daha uzun olan borulardan yapmıştır. Alttan, 100 см yüksekliğindeki 10 kaburga поршневой diskine kaynaklanır (поршень сертлик ве янан газларин гечишини салар). Эмме borusuna бир хава контроль kapağı monte edilmiştir.Fırının kapağı, namlunun dış boyutuna göre bir flanşlı ве поршень borusunun merkezinde bir delik bulunan galvanizli çelik bir disktir.

    Paslanmaz çelikten 115 мм kompozit çaplı bir baca satın almak daha iyidir (banyo sobaları için satılmaktadır). Минимальный yüksekliği 4,5 metredir. Sandviç borular daha uygundur, çünkü üzerlerinde yoğunlaşma oluşmaz.

    Seralarda, soba ve baca zıt kenarlara yerleştirilebilir, yatay bir baca ile bağlanabilir — bu bir bütün olarak ısı transferini artıracaktır.Ancak, seranın içindeki ве dışındaki sıcaklık yaklaşık olarak aynı ise, bu durumda ateşleme ile ilgili bazı zorluklar olacaktır.


    Ayrıca bakınız: Polikarbonat sera nasıl ısıtılır


    Seralarda metal fırınlar genellikle orta koridorda monte edilir. Polikarbonat veya filmden 1 m ve daha az bir mesafe koymanız gerekiyorsa, fırından 30-50 cm’lik bir mesafede yansıtıcı bir çatı demir ekranı (sadece fırının çevresinde birkaçü kenarkeekékéké).Бу kızılötesi radyasyonu sınırlayacaktır. Ее zamanki kırmızı tuğladan, bir yarım daire içinde, bir çözüm olmadan ortaya konan bir ekranım var.

    Yakıt olarak, tozdan 15 cm’ye kadar çapa sahip takozlara kadar herhangi bir odun kullanılır.Yazıcılar için kömür ve kağıt yanmaz — çok fazla kül oluşurda yhalemaya m.

    En iyi seçenek, kaba ve ince fraksiyonların bir karışımıdır (kütükler ve bobinler arasındaki boşluklar talaş ve talaşla doldurulduğunda).

    Bacadan daha yüksek olmayan yakıt yüklüyorum. Çırayı — talaş ve talaşı — üstte merkeze koydum. Sıçrayabilir ve çalışabilirsiniz — çıra sürecini hızlandırır ве basitleştirir.

    Yangın söndüğünde, bir kapaklı bir поршень takın ve besleme borusundaki амортизатор tarafından yanan kuvveti düzenlerim.

    Демпфер çok basittir — bir tuğla (veya uygun boyutta bir ses hoparlöründen bir mıknatıs). Hava akışını tamamen kapattığında, yanma zayıflar. Youn yanma ile fırın, минимум (için için yanan) pirolizle piroliz modunda çalışır.

    Yakıt yandığında поршень düşer ve böylece yanma bölgesine doğrudan hava iletir. Bu durumda, üst brülör artar ве bununla birlikte fırının ısıtma alanı.


    Ссылка по теме: DIY sera ısıtma


    Fırını her üç veya dört fırında bir kez temizliyorum. Bunu yapmak için, ocağı bacadan ayırın, sokağa çıkarın ve külü bahçeye dökün. Бу fırının nasıl çalıştığını görebilirsiniz.İki çalışma kışından sonra поршневой kullanılamaz hale geldi. Eliğin 3 мм kalınlığında olduğu yerde, ее yerde bükülürken, 2 мм’lik bir parça içeri ve dışarı doğru yanıyordu.Yerine konuldu — ве fırın yeni gibi çalışıyor. Namlu yandıında, ben deiştireceğim, sadece 200 litrelik daha büyük bir tane alacağım. Sonra bir yük ile fırın iki gün boyunca çalışacaktır.

    Kendi elleriyle sera için fırın — bir not

    • Uzun odun yakarsanız, dikey olarak «ayağa kalkabilir», поршневой донар ве янма даха да kötüleşir. Бу дурумда, поршневой заман заман «кипырдатмак» я да агыр басмак зорунда калачактыр.
    • Özellikle ahşabı yakıyorsanız, bacayı düzenli olarak temizleyin.
    • Namlu dış yüzeyi ısıya dayanıklı boya ile boyanabilir.

    serada kendin yap soba — видео

    © АВТОР А.ЛОГИНОВ Новосибирская обл. Yazarın fotoğrafları, çizimleri ve videoları.

    MASTERLER VE MASTERLER VE EV ÜRÜNLERİ İÇİN TAKIM OK UCUZ. ÜCRETSİZ KARGO. İNCELEMELER VAR.

    Aşaıda «Kendin nasıl yapılır — bir ev sahibi!»


    Gruplarımızdaki güncellemelere abone olun ve paylaşın.

    Hadi arkadaş olalım!

    Адамовская мебель

    Адамовская печь (горелка).
    Красная альтернатива

    Но, природа, где твой закон?

    Из полуночных стран восходит заря!

    Солнце восседает на своем престоле?

    И льды пронзили огненное море?

    Холодное пламя накрыло нас!

    За ночь наступил день на землю!

    Как такое может быть, что воздух такой замерзший

    Среди зимы огонь породил? …

    Есть споры жирного тумана с водой…

    (Вечерняя медитация Михаила Ломоносова

    о Божьем величии в случае

    великое северное сияние »)

    1. Идея.

    2. Детонация воды. Масло-вода. Варианты приложений малоизвестного физического процесса.

    3. Дизайн. Принцип операция. Заправка, топливо, брикеты.

    4. Развитие идеи Генератор Адамова.

    5. Пиролиз практический вариант.

    6. Венчание идеи Адамова. детонационный генератор.

    7. Вывод: 1 000 Британский фунт против Возрождение Родина Россия.

    На основе на продвинутых знаниях (советская, русская школа) цель — улучшить горение топлива с возможностью обращения с гетерогенными твердыми отходами и создать простую духовку, позволяющую значительно сэкономить на нагреве. На наших просторах, красивая, но холодная Родина Россия снижение затрат на отопление имеет первостепенное значение, следовательно, для патриота-государственного деятеля Адамова, человека русского менталитета и духа, такое открытое представление накопленных знаний, в отличие от жителей Запада. делать, это так естественно.Однако конструкция устройств проста и доступна. для изготовления в любом цехе, есть возможность масштабной доработки и приходим к хорошему результату российская альтернатива

    А как насчет девушек? (или деньги)? Все остальное — позже.

    В заказывайте статью избегайте слишком излишних творческих излишков и слезливых историй о трудностях и неблагодарной судьбе исследователей, тем более что Я не в строгом смысле слова, ни учёный, ни исследователь не буду отчет о проделанной работе в стяжательной военной манере.

    1. Возгорание, взрыв, детонация это ядерные реакции, во время которых есть небольшой дефект в массе кислорода, топливо является катализатором реакции. Следовательно, нужно платить больше внимание к приготовлению смеси и способу взаимодействия.

    2. Реакция тем эффективнее тем выше скорость процесса, которая в свою очередь зависит от концентрации и температура кислорода и углеводородных веществ.Это значит сжечь выгоднее, чем сжигать; и взорвать — лучше, чем сгореть. Плохие смеси взрываются.

    3. Топливо следует нагревать до возможный; воздух максимально охлаждается и, желательно, предварительно сжат.

    Вот три важных правила; я назовем их условно правилами Пи (Понуровский). Эти условия частично соответствуют следующим известным процессам:

    1. Нагнетание холодного воздуха в горячее топливо — кузнечные печи, доменные печи.

    2. Бубафоня печь — подача свежего воздуха самотеком на перегретую поверхность топлива с автоматико-механическое движение поршневой камеры по мере сгорания топлива.

    3. Впрыск топлива в сжатый воздух (дизельное топливо) и следующий технический этап — форкамеру активация топлива.

    4. Детонация распыленного топлива в дизельный двигатель (дизель Тоскин).

    5. Детонация распыленного топлива в воздух (вакуумная бомба). Следует отметить, что российские ученые, как всегда, лучшее понимание этих процессов и поэтому наша Папа-бомба превосходит их мама-бомба временами.

    Да здравствует Русская наука!

    6. Детонация кислородного баллона от незначительное количество масла.

    7. Поставка перегретой смеси масла и воды в потоке нагнетаемого воздуха (Turbo & heat генератор Аракеляна).

    8. Разработка компании Elsbett.

    9. Прогрессивный движок LIAP.

    10. Работа импульсного жиклера с подогревом топлива.

    11. Паула Реактор Pantone.

    12.Адам Бёрнер.

    Шаг за шагом исследователи и техники интуитивно подходят к основной формуле горения (Понуровский) холодный сжатый кислород плюс импульсный впрыск перегретого топлива или наоборот — принудительная подача холодного воздуха к нагретому маслу. Интуитивно понятная картинка от никакие средства — это наука; наука — числа и закономерности.

    А с числами и законами мы видим просто чудеса.

    Смесь Тоскина беднее ТРИ раза (при таком же приросте мощности?).

    Dad-Bomb в ЧЕТЫРЕ раза эффективнее (по что значит?) чем мама-бомба.

    Детонирует порция 10 г масла или 40 кг кислорода?

    Аракелян утверждает, что тепловая энергия во много раз превышает теплотворную способность топлива.

    Веселее с парнями, имеющими дело с Реактор Pantone. Вода в бербуляторе (водопровод, муф) не уменьшается и не нагревается выше 80С (такое бывает в закрытой пластиковой посуде при соприкосновении с частью выхлопа), и двигатель, и на удивление нам и по тестеры, умеющие пыхтеть без доступа воздуха?

    http: // www.youtube.com/watch?v=zL2woaYyhhc

    http://www.youtube.com/watch?v=JGCXJ1AX4X4

    Что характерно для товарища Адама, так это то, что во время впрыска холодной воды горелка детонирует и белеет, отчетливо указывая на увеличение емкости в разы.

    Препродакшн Модель

    Взрыв вода (условный срок)

    Это процесс — недостаточно изученное физическое явление, требующее особого внимание из-за уникального положения, чтобы значительно увеличить эффективность сгорания.При опрыскивании горячей водой перегретого масла (см. Выше 300C) происходит взрывное испарение с выделением избыточной энергии, превышающая в несколько раз энергию нагрева масла. Ссылка на оригинал — метод производства тепловой энергии (Ladislao). Но понимание происходящего процесса происходит после детального изучения изобретений Понуровского, в частности, метод регенерации топлива.

    Таким образом, под руководством товарища Адама на деньги брата Артема Адамяна и при технической и инженерной поддержке великого советского специалиста технолог Костандян Климент, мой дядя, мы были проведение длительных вонючих и опасных экспериментов и измерений.

    Результаты и выводы : Физический процесс взаимодействия определенно не теплообмен, а взрывная реакция огромной мощности на поток пара при 170-180С. Грубые измерения КПД показывают: энергия пар превышает энергию нагрева в 2-3 раза без теплоизоляции камера. Согласно описанию изобретения он должен быть не менее до 10 раз. Между тем есть небольшая проблема: при нагреве выше 250С происходит выброс пиролизных и полуокисленных коррозионных газов.С участием закачка воды, в начале реакции наблюдается масляный туман (утечка масла из реактора). Без нагрева реакция быстро сходит на нет (в около 5 минут). При понижении температуры масла ниже 220 ° C он останавливается, и закачиваемая вода накапливается в реакторе. Для управления нагревом и впрыском трудно.

    Соображения : Предельная температура нагрева 300-320С, указанная в описании изобретение Ладислао имеет две причины: более высокие температуры вызывают спонтанные самовозгорание масла, а если перекрыть доступ воздуха — деградация масла (пиролиз) начинается.При этом при такой реакции (обрызгивание холодной водой в среде перегретого газа для получения максимальных результатов — разрушение молекулы воды) товарищ Понуровский рекомендовал температура до 550С. В нашей попытке поднять температуру реакции получился фонтан смеси водяного пара, масляного тумана и коррозионного газ вместе с реактором загорелся. Вся территория становится покрывается масляной пленкой, и соседи вызывают пожарную охрану. Как правило после такого безобразия рождаются здоровые идеи — не надо хилых страдать, Европейская, зеленая идея — энергия без огня. ср красные (истинный цвет жизни и здоровья) , и нам незачем избегать страсть, огонь и борьба.

    Следовательно, было решено обуздать и контролировать этот взрывной процесс в пожаре. Реакция сами продукты (пар, масляный туман и пиролизные газы) не горят, а попадание в сильный пожар вызывает быстрое (почти взрывное) усиление огонь, как по температуре, так и по мощности. Идея родилась, и это было красиво — гибрид печки с наддувом и большим энергетическим процессом взрывного взаимодействие холодной воды и перегретого масла.

    1. Реактор Ladislao размещен внутри горелка в виде верхней крышки с распылительным устройством.

    2. Pantone Реактор в форме трубопровода.

    3. Плита наддувная горелка, работающая на угле, древесине или брикетах и ​​оснащенная удобный канал для доливки топлива.

    4. С умеренный наддув работает в режиме духовки.

    5. С в режиме горелки работает средний наддув.

    6. Сильный наддув позволит второй турбина для получения дополнительной энергии генератора Адамова.

    Рис.1. Горелка Адамова.

    Важно примечание : автономное электричество, отличающееся доступностью а практическое устройство — нерешенная проблема.

    1. Дизельные или бензиновые генераторы бывают шумно, топливо дорогое, требует обслуживания, а стоимость произведенной энергии намного выше, чем питание от сети.

    2. Солнечная, ветер — не обладают необходимой мощностью, зависящей от погодных условий и очень дорого.

    3. У Turbocon есть интересные разработки. (нет коммерческого девелоперского проекта).

    4. Индигирка печь — дорого, мало власть.

    5. Гидростанция Whirlpool — очень перспективно для горных речек, но не подходит для домовладений и городов.

    6. Мини-АЭС тоже экзотика.

    7. Развитие технологий топливных элементов хорошие перспективы, но не быстро и не массово.

    Выработка электроэнергии 10-20% тепла за счет сжигания топлива будет небольшой переворот — удобно, бесплатно электричество.

    Главное условие — не усложнить оборудование и сохранить доступную стоимость получаемой энергии.

    Рисунок 3 Генератор Адамова.

    Наблюдается и проверено — водонефтяная смесь, если она попадает в среду высокой температура, взрывается (щелчки), что эквивалентно описанному процессу в изобретении Ладислао.

    Горение в топке Адамова как горение в топке Бубафоня: слоистое сгорание (сверху вниз) Поэтому для общедоступной версии рекавери печь лучше реализовать простое добавление смеси вместо сложная инъекция.

    Рисунок 2.1 Печь Адамова.

    Что касается фактических (применимых) остатков твердой массы моих трудов, я предложить для дальнейшего изучения и будущего применения упрощенную конструкцию печь и регенерационная печь.(рис. 2.2)

    Разработано и реализован по-советски — дешево, надежно и практично. Три советских Над проектом работали инженеры, использовались советские станки и металл.

    Заправка. Рекомендуемый состав топлива и последовательность заправки.

    1. Смесь: смешанная древесина и отходы (бумага картонная упаковка, тряпки, резина, кожа, органические, сельскохозяйственные отходы).

    2. Смесь: опилки, пластик (опилки желательно пропитанные отработанным маслом)

    3. Смесь: масло-вода примерно 50/50. (не критично, можно поэкспериментировать с разными соотношениями)

    4. Древесина или брикеты

    Если духовка теряет мощность (обычно с низким содержанием калорий и через несколько часов эксплуатации) требуется дрова или брикеты.

    Шаг вперед — производство мусорных брикетов следующими технология:

    Цех по переработке ТБО будет производят пиролизное масло из пластмасс.Далее — ассорти из бумаги, картона, дерева, резину, ветошь, сельскохозяйственные отходы и т. д. измельченные и смешанные с горячими остатками тяжелые фракции (углеродный остаток в смеси с мазутом и парафином). После охлаждения мы получаем экологически чистые, калорийные брикеты, которые отлично горят в наших печь. Оставшаяся после обработки фракция — моторное топливо. Получать два сетевых бизнеса:

    1. Переработка и переработка твердых отходов с производством твердых и жидкое топливо.

    2. Производство и продажа печей, генераторов и топливных брикетов к ним.

    Утилизация продуктов человеческой деятельности важнее раздуваемой проблемы неэкологическое производство углеводородной энергии. Тезис об окончательности и тупике для углеводородной энергетики в корне ошибочен. Абиогенное происхождение углеводородов является более полной и системной презумпцией, поэтому абсурдно тронутый ветряными мельницами и проектами солнечной энергии так же уродливо, как дать увеличить использование мяса и одежды из натуральных (животных) материалов.Что в этот случай следует считать более гармоничным, естественным (экологически чистым). дружелюбный) — дело вкуса, традиций и мировоззрения. Но это аккуратнее и эффективнее — сжечь — давно пора.

    Пожалуйста обратите внимание на чистые выхлопные двигатели, работающие с реактором Pantone, Pulse форсунки с турбонаддувом с подогревом топлива и теплогенератором Аракеляна, и, наконец, серия изобретений нашего соотечественника Понуровского. Применим его изобретение способ переработки топлива в процесс пиролиза, но полностью упрощающий дизайн для удобства.

    Рисунок 4 Практический пиролиз

    1. Давай откажемся закрывать реактор с десятками орехов — это долгий и неудобный процесс. Мы сделаем легко снимаемый люк.

    2. Давайте откажемся от разгрузки реактора через кран, чтобы дождаться охлаждения, и давайте прикрепим нижний люк для очистки реактор из угля и золы.

    3. Давайте добавим впрыск газированной воды (растворенный углекислый газ).Метод работ Понуровского — все необходимое условия есть.

    4. Применим двойной турбо наддув механизм активации горения (либо центр уравновешен, либо распространен в высота)

    5. Сделаем дверь снаружи кожух топки, чтобы открыть нижний люк и обеспечить удобную очистку от золы.

    С впрыском воды с углем диоксида в реакторе пиролиза, предварительно нагретого до 550 ° C, при котором выделяется пиролиз. газы (смесь углеводородов, водяного пара, углекислого газа и др.) мы будем получить даже тройной эффект.

    1. Дополнительная тепловая энергия (Ladislao). Водород из диссоциированной воды (кислород немедленно реагирует с горячим углеводороды) проходит через конденсатор и сжигается в топке.

    2. Образующийся пар (вода не диссоциирован в полном объеме) благотворно влияет на процесс пиролиза (известный факт).

    3. На завершающей стадии пиролиза, когда в реакторе остаются преимущественно углерод и зола, этот же пар очищает реактор, превращающий диоксид углерода в синтез-газ.Это требует повысить температуру печи.

    Улучшенная дегазация позволит использовать метод пиролиза для дизельного топлива. двигатели для работы в газодизельном режиме (разработка Владимира Кокарева), особенно привлекательное и конструктивно законченное решение для широкого применения в национальном экономия.

    An Идеальное место для таких установок — дачные теплицы, где, по мнению автор, школьники и студенты должны работать, получая реальную переживания, знания о природе и круговороте всех процессов.Можно пойти вперед и сделать пилотный проект полностью автономной деревни с независимая от внешней мировой экономики его внутренняя энергия, тепло и вода снабжение, экологическое производство и отсутствие мусора как такового (полная утилизация) и уж точно безопасно — нам больше не нужны коммунистические постройки с бедными люди.

    Это желательно совместить эту идею со срочным возрождением русского крестьянства. в союзе с казаками. В этом основа устойчивого развития России единственная и неповторимая Мать, Родина для всех говорящих и мыслящих по-русски те, кто чувствует родство с его культурой и традициями, многонациональный, но определенно русский сообщество.

    Идея самая лучшая независимая генератор с возможностью производства тепла, электричества, пара и дистиллированного воды.

    Максимальная мощность, чистый выхлоп, максимальная топливная эффективность при минимальных затратах на единицу мощности.

    Конструкция имеет двойной турбо наддув (подготовка воздуха), регенерация топлива и масла, реактор воды. Топливо — синтез-газ

    Это довольно технологичный дизайн, и я самостоятельно не справиться с этой задачей требуется техническая и материальная ресурсы, и, самое главное, единомышленников, поэтому описание идеи короткий и интригующий.

    Наиболее эффективное сгорание, беззатратный пар, двойной турбо наддув (идея Адамова), рекуперация топлива — новый тип когенераторов и тригенераторов.

    Рисунок 5 Генератор детонации

    Взрывоопасное, частичное (или полное) разложение воды при соединении веществ разной температуры, на его составляющие, водород и кислород — суть изобретений Понуровского — это либо игнорируемая, либо неправильно понимаемая энергетическая революция.Подтверждающие доказательства: Реактор Pantone, турбогенератор и теплогенератор Аракеляна, реактор Ладислао и наконец, веселая народная забава — горячая вода замерзает на морозе (холодная вода не замерзают так же быстро) — так называемый эффект Мпембы ».

    Парадокс (необъяснимая) суть этого явления беспокоит умы просветили человечество до такой степени, что Королевское химическое общество учредил приз в размере 1000 фунтов стерлингов за объяснение этого явления.Этот унизительная сумма для обнаруженного парадокса тысячелетия показывает нам диаметрально разница между двумя мирами: Миром Духа, Воли и Знания и суетный мир денег, свободы и веселья. Да, весь Мир и Всеобщее природа дуалистична, противоречива и поэтому динамична. Любой процесс заключает в себе войну (взаимодействие) противоположностей. И это так естественно, что горячий и холод находятся в состоянии войны, вызывая в то же время взрыв (разобщение) вещества. Так что, естественно, без нас — полных лесорубов — не было бы мир цифровых идиотов.И так же естественно искать ответы на парадоксов в русском языке Понятия в русском языке, а затем разделить детали и подать заявку на английском и немецком языках.

    Ответ на парадокс тысячелетия на русском лаконичен и понятен на всех языках. Взаимодействие горячая вода и холодный воздух приводят к тому, что вода (частично) диссоциирует на водород и кислород с выделением холода, что является причиной мгновенного замерзание остальной воды.

    После В результате экспериментов мы пришли к следующим цифрам: вес воды до и после взаимодействия измеряли с помощью шприца с кипящей водой. в жидком азоте (наш хайтек). Собрав кусочки льда с термос, в котором произошла реакция, и меньшая часть из марли, которая препятствовал отлету сосулек от водоема, наблюдалось несоответствие масс было около 7-10%. Низкая точность измерений (насчет верха особо не заморачивался) точность) не влияет на доказательство — вода не может исчезнуть в азоте ни в коем случае. кроме газообразной формы его компонентов водород и кислород.Исходящий из холод также очевиден, холодный резервуар (тарелки), который обычно накрывается легкий морозец, долго застывает после процесса и не снимается.

    Охлаждение емкость азота (около 3 литров) ниже, чем у полученного холода (500 г лед при минус 80-100С) Азот испаряется (и испаряется) при температура -196С. То есть фазовый переход от жидкого азота к газообразный азот должен обеспечивать замерзание кипящей воды до льда при температуре минус 80 ° C.

    Многочисленные также были предприняты попытки зафиксировать повышение давления после закачки перегретая (250С) вода в закрытом резервуаре с давлением 5 атм.на температура внутри контейнера в пределах минус 50-70С (Понуровский — А способ производства энергии с выделением холода). Результат минимальный (отсутствие оборудования), увеличение давления немного выше точности измерения — 0,3 атм. У меня есть твердое убеждение, что все эти изобретения существуют . Практическая реализация будет привести к большим и благотворным изменениям в энергии и жизни. А именно мы можем создать:

    Новая печь с экономией топлива увеличился в несколько раз.

    Новый гибрид суперэкономичный и экологически чистые двигатели

    Новая автономная чистая энергия, поэтому необходимо на бескрайних просторах нашей страны, и не только нашей.

    Решение глобальной проблемы воды, продуктов питания и доступный транспорт по всему миру.

    А как насчет нефтяной халявы, бюджетов и нашего относительного благополучия? Отвечая на вопрос — что происходит с нефтью и продуктами из нее, продаются так дорого (что-то вроде в четыре раза дороже их стоимости)? В ответ прост — мировая экономика (отдача от человеческой деятельности) не 10, а 100, а то и 1000% (посеешь одно семя и получишь дюжину, изобрести трактор — заменить сотни лошадей, летающий самолет в тысячу раз быстрее, чем лошадь).Поэтому те, кто стал богаче (а главное — развиваются) не те, кто продают сырье, а те, кто покупает, перерабатывает и идет вперед благодаря знаниям и передовым технологиям и используют нефть и деньги в качестве средство для прогресса и развития. (Лучший опыт — немецкий, в котором ближайшие родственники на Востоке — в Японии и Корее). С этими товарищами нам нужно интегрируйтесь радостно и бесстрашно. Также можно ожидать, что сокращение в расходах на топливо благотворно скажется на развитии удаленных территорий. и мировая экономика в целом.Цена и потребление, как ни парадоксально, может увеличиться.

    Во время первого (переходного) период, чтобы избежать деструктивных процессов, нам необходимо иметь активные мозги, деньги и воля. Об этом я постараюсь рассказать в статье Газовый прорыв . На втором шаг мы должны возродить дух русской и благородной русской империи русов, вперед!

    В третьем состоянии — создать мировую систему русских Мир — Русский (трехъязычный) город во всех частях света (образование, военная служба, наука, культура) — Золотая Орда .

    Завершить свою технопатриотическую оду хочу восклицанием: полемика:


    Основной перечень изобретений и разработок для постижение идей и дизайна.

    1. Понуровский. Метод и устройство для выработки энергии в двигателе внутреннего сгорания с выделением холода. http://www.ntpo.com/techno/techno1_7/25.shtml

    a) Способ работы двигатель внутреннего сгорания. http://ru-patent.info/20/30-34/2030604.html

    б) Способ регенерации отходов газы и устройство реализации. http://www.findpatent.ru/patent/203/2034995.html

    2. Ladislao. Метод для производство тепловой энергии. http://www.freepatent.ru/patents/2142094

    3. Турбогенератор и теплогенератор от Аракелян. http://www.meanders.ru/turb Generator.shtml

    4. Реактор Пола Пантоне. http://www.meanders.ru/geetreaktor.shtml

    5. Бубафоня печь. http://www.youtube.com/watch?v=Ar6octjUTLk

    6. Французский экспериментатор. Горящее масло в сильном водовороте. (http://www.youtube.com/watch?v=P-oCgxGj8g8) ( http://www.youtube.com/watch?v=HLp8zZHhsp4 )

    7. Импульсный жиклер с подогревом топлива.http://www.youtube.com/watch?v=XnvbiDX_RDc

    Список научных трудов, полезных для ума и прорывные технологии:

    1 .. … .

    2 ….. .

    3 …. .

    4 …..

    5 …..

    6 .. .. .

    7…. .

    П.С.

    http://www.youtube.com/watch?v=Tvf3lmcEFJs

    Москва, Ереван 27.12.2013

    контакты:

    автор: Армен Адам [email protected]

    Страница YouTube: Армен Адам

    .

    Как правильно уложить дренажные трубы: Укладка дренажной трубы: пошаговая инструкция

    технология устройства, уклон при монтаже, как сделать правильно?

    Высокий уровень грунтовых вод может принести немало бед не только садово-огородным насаждениям, но, в первую очередь, фундаментам строений. В результате этого  дом может дать неравномерную усадку и, как следствие, нарушение геометрии  стен, крыши, окон и дверей. Кроме этого, постоянная влажность стен вызывает образования грибка, который может привести к ухудшению здоровья проживающих в доме.

    Если вы знаете, что на вашем участке грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли, то вам следует позаботиться о дренажной системе, которая будет отводить лишнюю воду за пределы участка, сохраняя в целости  фундамент дома, ваше здоровье и здоровье ваших близких, а также  растения в саду.

    Сделать дренажную систему самостоятельно не представляет большой трудности, нужно лишь знать технологию производства работ.

    Что представляет собой дренаж?

    Само понятие «дренаж» означает удаление излишков воды естественным или искусственным путем с поверхности почвы либо из земли.  Дренаж применяется как в строительстве, так и в агротехнике для отвода ливневых или грунтовых вод с помощью системы каналов, дренажных колодцев, скважин, уложенных труб  и прочих устройств.

    Дренаж необходимо делать, если:

    • на участке повышен уровень грунтовых вод;
    •  возводится  жилой дом с подвальным помещением;
    • изменяется  рельеф участка;
    • на участке тяжелые почвы, затрудняющие естественный отвод ливневой и талой воды.

    В прежние времена, когда пластиковых материалов не производилось, для дренажной системы использовались трубы асбестоцементные, керамические  или стальные. Чтобы получить полноценную дренажную систему,  в таких трубах необходимо было вручную просверливать отверстия. Мало того, что такой труд был не легким, отверстия со временем забивались грунтом, что сводило на нет все затраченные усилия по устройству дренажной системы. В настоящее время в продаже есть большой выбор различных труб для устройства дренажа.

    Для устройства дренажной трубы лучше приобретать гофрированную трубу из пластика, в которой имеются уже готовые отверстия. Чтобы отверстия в трубах не забивались грунтом или не заиливались, их можно обернуть геотекстилем невысокой плотности, который стоит сущие копейки.

    Гофрированная дренажная труба

    Чем хороши пластиковые трубы:

    • В первую очередь, пластик отличается от всех прочих материалов долговечностью. Срок службы таких материалов исчисляется 50 годами и более.
    • Пластиковые трубы, независимо от материала (поливинилхлорид, полиэтилен и прочие), легко поддаются обработке подручными инструментами, которые есть в каждом доме.
    • При устройстве дренажной системы пластиковые трубы могут укладываться на любую глубину.
    • Сборка труб осуществляется легко, благодаря их конструктивным особенностям и наличию в продаже разнообразных соединительных элементов.
    • И наконец – пластиковые трубы в несколько раз дешевле металлических или керамических.

    Устройство дренажной системы

    Укладка дренажных труб начинается с составления плана участка и проекта, на котором должны быть обозначены:

    • места пролегания труб;
    • длина и глубина траншей;
    • устройство дренажных или смотровых колодцев;
    • способ отвода воды в ливневую канализацию или другую емкость для сбора воды.

    В проекте должно быть указано — уровень залегания грунтовых вод, уровень промерзания почвы, тип грунтов на участке. Вряд ли кто в состоянии сделать такой проект самостоятельно, поэтому чтобы дренажная система работала безотказно, нужно обратиться к специалистам, которые квалифицированно сделают все расчеты.  А сами технические работы вполне по силам и хозяину дома.

    Перед тем, как укладывать дренажные трубы из пластика, следует приготовить траншею, согласно проектным размерам. Траншея копается шире, чем диаметр  трубы  на 40-50 см, если глубина промерзания грунта небольшая и рабочему можно поместиться в такой траншее.

    При большой глубине промерзания грунта удобнее копать, когда ширина траншеи позволяет развернуться с лопатой. Здесь нет точных указаний, каждый копает траншею так, как ему удобнее. Главное, чтобы соблюдался уклон от дома к дренажным колодцам или другому месту сбора воды.

    Технология укладки дренажных труб предполагает укладку нескольких дренажных слоев из песка и щебня на дно траншеи.  Но вначале на дно и стенки траншеи выстилается геотекстиль, только после этого делается подсыпка из песка, потом щебня. И уже на щебеночный слой укладывается перфорированная пластиковая труба, которая засыпается в обратном порядке – щебень, песок, геотекстиль и ранее выбранный грунт. Использование геотекстиля предохраняет отверстия труб от заиливания.

    Уклон при укладке дренажных труб должен сохраняться в пределах 3 градусов на всем протяжении одной ветки дренажной системы.

    В некоторых случаях дренажную систему устраивают по системе «елочка»- это когда к основной дренажной трубе подводятся еще отводки перфорированных труб по типу веток, отходящих от ствола дерева.

    Укладка дренажных труб по принципу елочки

    Кроме укладки дренажных труб необходимо устраивать смотровые колодцы, которые позволяют в случае необходимости прочищать засоры и следить за уровнем воды в дренажной системе.

    Смотровые колодцы должны располагаться не дальше, чем через 50 метров, а на изгибах дренажной системы или резком изменении уклона труб, они должны устраиваться в обязательном порядке.

    Вся собираемая вода – из грунта или дождевая, должна отводиться или в ливневую канализацию, или в специальный водоем, откуда она может использоваться для полива или иных технических нужд в хозяйстве.

    Если отвод воды при монтаже дренажных труб предполагается в открытый водоем (река, озеро, пруд) или в ливнёвку, то на концах дренажных труб обязательно устанавливаются обратные клапаны.

    Причины неправильной работы дренажной системы

    При монтаже дренажной системы могла быть нарушена технология или последовательность работ. Например, вначале был насыпан щебень, а после песок на дно траншеи, и как итог — отверстия в трубе могли забиться.

    А может быть совсем не была сделана дренажная отсыпка. Или нарушен был уклон при укладке труб, вследствие чего вода не может самотеком стекать в дренажный колодец или в ливневую канализацию.

    При отводе воды в открытый водоем не были поставлены обратные клапаны или какие другие причины.

    Поэтому, чтобы знать, как правильно уложить дренажную трубу, нужно поинтересоваться технологией производства подобных работ. Примеров в интернете предостаточно — и статьи, и видеоматериалы.

    Даже если вы все сделали правильно, и ваша дренажная система работает безотказно, нужно помнить, что любое устройство нуждается в периодическом осмотре и обслуживании, которое заключается в замерах уровня воды в смотровых колодцах, в очистке дренажной системы от скопившегося мусора и грязи. Осмотры рекомендуется проводиться 4 раза за год, т.е. каждый сезон.

    Как укладывать дренажные трубы правильно?

    Укладка труб для отвода грунтовых вод с культурного земельного участка требует соблюдения определенных условий. Выбор способа оборудования дренажа осуществляется на основании геологических и сейсмических показателей участка.


    Существует несколько способов отвода излишков влаги с поверхности земельного участка, предназначенного для постройки здания или сельхозугодий. Наиболее распространенной дренажной системой является «елочка», представляющая собой трубу-коллектор, с обеих сторон которой монтируется сеть труб-собирателей. Дренаж фундамента заключается в укладке дренажной трубы по периметру дома.

    Обратите внимание! Оборудование дренажа может осуществляться при температуре воздуха не ниже -10оС. 

    Порядок монтажа дренажной сети

    1. Глубина траншеи для прокладки дренажных труб должна превышать расчетную глубину залегания системы не менее чем на 30 см. Для обеспечения стабильной функциональности водоотводящей системы трубопровод целесообразно заглублять ниже зоны промерзания грунта. Дренажная система для фундамента монтируется ниже фундаментной подушки.

    Форма рабочей траншеи может быть в виде трапеции или прямоугольника, но обязательным условием для нее является отсутствие мусора крупной твердой фракции.

    2. Уклон дна траншеи регулируется засыпкой (песком, щебнем или керамзитом мелкой фракции). В процессе укладки трубопровода уклон системы должен составлять более 3о.

    3. Перед монтажом водоотводных труб дно траншеи укладывается слой гидроизоляционного материала, который покрывается слоем (до 50 см) речного песка, фракцией порядка 32 мм. Песчаная подушка выполняет функцию фильтра, а также служит амортизатором для системы труб, служит защитой от механических воздействий, позволяет воде свободно стекать в место отвода.

    4. На песчаную подушку засыпается гравий, щебень или керамзит слоем до 20 см, на который укладываются водоотводящие трубы. Строительный материал высокой пропускной способности обеспечивает постоянный отток подпочвенных вод с участка. Для предотвращения засорения труб мусором трубы могут быть обернуты строительной сеткой, геотекстилем или нетканым полотном. Защитный материал должен обматывать трубы с большим нахлестом.

    5. При монтаже отвода грунтовых вод наращивание трубопровода осуществляется при помощи соединительной муфты или сварки.

    6. Верхний уровень траншеи засыпается слоями щебня и песка (до 30 см). Фильтрующий материал защищает дренажную систему от динамических нагрузок, пропускает подпочвенную воду, одновременно очищая ее от твердых примесей.

    7. В качестве верхнего слоя засыпки может использоваться грунт, освободившийся при рытье траншеи. Из земляной массы удаляются крупные твердые фрагменты, поверхность траншеи уплотняется, оставляется в покое до естественной усадки рыхлой почвы.

    Дренаж для фундамента

    Система для дренажирования почвы под фундаментом здания осуществляется методом укладки труб по периметру постройки.

    В процессе сооружения дренажного трубопровода вокруг фундамента здания предварительно производится его гидроизоляция. Верхний слой водостойкого материала должен выступать над поверхностью почвы. В качестве гидроизоляционного материала может служить рубероид или полиэтиленовая пленка.

    После этого на дно траншеи засыпается песок, утрамбовывается с уклоном по направлению от постройки. Дренажная система засыпается щебнем, песком и почвой.

    Как правильно уложить дренажную трубу в канаву


    технология укладки и обустройства дренажа

    Дренажные трубы для отвода грунтовых вод: полная классификация изделий

    В этой статье рассматриваются дренажные трубы для отвода грунтовых вод: представлена полная классификация изделий для дренажа, их преимущества, характеристики и основные параметры. Благодаря этой информации вы научитесь подбирать подходящие типы труб для определенных видов отводящих систем в соответствии с их требованиями, особенностями грунта и пр.

    Гофрированные стенки труб обладают высокой сопротивляемостью к возникновению любых деформационных изменений под воздействием нагрузок

    Дренажные трубы для отвода грунтовых вод: введение в тему

    Дренажная труба выступает в роли основного строительного элемента, на основе которого формируется водоотводящая система, предназначенная для осушения участков. Этот элемент ответственен за сбор и отведение подземных, талых и дождевых вод за пределы территории с предварительной их фильтрацией.

    Обратите внимание! Большой объем талых и ливневых вод способен спровоцировать подъем уровня грунтовых вод. Появление такой ситуации крайне нежелательно, поскольку в результате возрастает разрушающее воздействие на фундаментную часть здания, а также все элементы ландшафтного дизайна, расположенные на участке

    Дренажная система помогает избавиться от избытка воды на участке

    Установка дренажных труб большого диаметра позволяет справиться с такими проблемами, как:

    • повышенная влажность грунта,
    • формирование плесени,
    • затопление участка, фундамента жилого здания и построек хозяйственного назначения, а также погребов,
    • формирование мерзлоты,
    • появление луж на мощеных покрытиях,
    • образование наледи на пешеходных дорожках,
    • загнивание корней садовых цветов, овощных культур и прочей растительности по причине переизбытка влаги на садовом и дачном участках.

    Особенности дренажных труб с частичной перфорацией, полной или ее отсутствием

    Если говорить об общей классификации изделий для дренирующих систем, ассортимент представлен следующими видами труб (по типу материала):

    • асбестоцементными,
    • керамическими,
    • пластиковыми дренажными трубами с перфорацией и без нее, а также с частичным ее присутствием.

    На рынке строительных материалов дренажные трубы представлены большим разнообразием видов и размеров

    Однако большинство строительных компаний уже отказалось от использования труб, изготовленных из керамики или асбестоцемента по причине многочисленных недостатков, присущих им:

    1. Большой вес, требующий существенных затрат на транспортировку и установку, ведь монтаж столь габаритных изделий не может обойтись без применения специализированной строительной техники.
    2. Медленный процесс монтажа дренирующей системы, который может осуществляться только руками профессионалов.
    3. Низкие эксплуатационные качества. В продаже обычно представлены дренажные трубы без перфорации, поэтому отверстия выполняются вручную. Из-за этого в процессе эксплуатации трубопровод забивается быстрее, поэтому требуется частая прочистка, а в некоторых случаях и полная замена элементов.
    4. Строительство систем на их основе обходится значительно дороже, чем в случае использования пластиковых элементов.

    Монтаж системы отвода воды на земельном участке с использованием гофрированных пластиковых труб с перфорацией

    Обратите внимание! В таблице указана средняя цена труб дренажных 200 мм из различных материалов. Существуют и другие варианты диаметра, однако, в изделиях из керамики, асбестоцемента и пластика стандартные размерные параметры не совпадают

    Поэтому для сравнения взят диаметр дренажной трубы 200 мм, который присутствует в ассортименте всех указанных изделий.

    Как проложить водосток на заднем дворе | Home Guides

    Крис Дезиель Обновлено 19 октября 2019 г.

    Французский водосток — наиболее распространенное решение многих проблем с канализацией на заднем дворе, но иногда все, что вам нужно, — это дренажная канава. Это особенно верно, если вам нужно только отвести поверхностный сток, который может возникнуть во время сильного дождя. Покройте дренажную канаву галькой, и вы получите дренаж из гальки, который выглядит намного лучше, чем открытая дренажная канава.

    Галечный сток не подходит для серьезных проблем с дренажем, но это хороший способ отвести сток с дорожек и предотвратить скапливание воды возле растений, деревьев или кустарников, которые в этом не нуждаются. Он не такой сложный, как французская водосточная труба, но все же имеет несколько слоев и работает так же.

    Вам может понадобиться французский водосток

    Избыточная вода поступает сверху, когда идет дождь, но она также может поступать снизу в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Когда грунтовые воды выходят на поверхность и в бассейны, вам нужен французский дренаж, потому что важной частью дренажной системы этого типа является перфорированная труба, которая поглощает воду снизу и направляет ее к месту стока.

    Французский слив может иметь глубину от 6 до 12 дюймов или, если необходимо, глубже. Обычно это около 6 дюймов в ширину. Он состоит из слоя дренажной породы и песка, поверх которого вы кладете 3- или 4-дюймовую перфорированную трубу. Затем вы покрываете трубу ландшафтной тканью и засыпаете ее песком и грунтом. Если вы покроете весь сток галькой, то получите сток из гальки, который также является полноценным французским стоком.

    Установка французского водостока без трубы

    Когда вы опускаете трубу из французского водостока, вы, по сути, получаете водосток из траншеи.Если у вас плохо дренированная почва, и если у вас есть старые водосточные желоба, это может быть хорошим способом их использовать. В противном случае вы можете купить листы резиновой облицовки пруда или неразлагаемого пластика и разрезать их на полоски.

    Но база не всегда нужна. Если ваша почва хорошо дренируется, вы можете просто выкопать траншею и накрыть дно дренажным камнем размером от 3 до 4 дюймов 3/4 дюйма, в зависимости от глубины траншеи. Даже если вы выложите на дно траншеи водонепроницаемое основание, дренажный камень тоже важен.Лучше всего засыпать камень слоем песка, который укрепит основание траншеи и не повлияет на дренаж.

    Следующий слой траншеи представляет собой полосу проницаемой ландшафтной ткани, которая полностью покрывает дренажную породу. Он фильтрует отложения, которые протекают через верхний слой гальки, а не забивают дренажную породу. Размер гальки, образующей верхний слой канавы, зависит от вас, но имейте в виду, что камни диаметром менее 1/2 дюйма могут смыться, когда поток воды станет тяжелым.

    Несколько советов по рытью дренажной канавы

    • Ваша дренажная канава должна иметь уклон от области под водой к подходящей точке стока, и уклон должен быть не менее 1/4 дюйма на фут или от 1 до 2 процентов. Это означает, что 40-футовая траншея должна быть на 10 дюймов глубже в конце стока.
    • Аренда траншеекопателя для рытья каменистого грунта. Это может немного увеличить ваши расходы, но сэкономит вам дни тяжелого копания.
    • Сделайте траншею как можно глубже.Более глубокие траншеи более устойчивы и представляют меньшую опасность обрушения во время сильного дождя. Это особенно важно при установке французского водостока без трубы.
    .

    Дренажные канавы и ландшафтный дизайн | Home Guides

    Большинство дворов могут извлечь выгоду из некоторых механизмов контроля дренажа, таких как канавы и водостоки. Домовладельцы часто отводят воду от своего фундамента, чтобы предотвратить наводнение и эрозию. Однако эти полезные функции могут быть менее чем привлекательными. Тщательный ландшафтный дизайн может скрыть или минимизировать визуальное воздействие любого типа дренажной канавы.

    Dry Streams

    Построение сухого русла может добавить красоты вашему домашнему ландшафту и одновременно обеспечить выход излишков воды.В земле вырезается длинная канава или траншея с уклоном для обеспечения движения воды, а затем обнаженная земля засыпается крупными и мелкими камнями. Журнал Fine Gardern Magazine объясняет, что камни должны быть достаточно тяжелыми, чтобы оставаться на месте, когда вода хлынет через канаву. Посадка влаголюбивых почвопокровных растений по краям ручья обеспечит более мягкий переход между камнем и лужайкой.

    Французские водостоки

    Французские водостоки обычно используются для отвода воды из дома, где водосточные желоба сбрасывают сотни галлонов дождевой воды.В большинстве случаев перфорированная труба закапывается в траншею, заполненную гравием, чтобы обеспечить надлежащий дренаж. Журнал «Grounds Maintenance Magazine» рекомендует укладывать дерн или рассыпать семена травы над сливом после того, как он будет покрыт слоем песка. На этом участке можно высаживать мелкокорневые почвопокровные растения, но растения с более глубокой корневой системой могут забивать отверстия в трубе и препятствовать нормальному дренажу.

    Swales

    Swales помогают направлять воду на грядки, а не просто сливать с определенных ландшафтов.Большинство канав представляет собой неглубокую впадину, которая проходит от высокой точки до нижней части двора. Насыпание почвы с обеих сторон может обеспечить еще большую пропускную способность. Большинство влаголюбивых растений могут расти вдоль канавы, не мешая потоку воды. В реестре долины Напа говорится, что если вы выкопаете канаву, огибающую ваш сад, это поможет дождевой воде медленно впитаться и равномерно распределиться по всей территории. Это предотвращает эрозию и снижает потребность в ручном поливе.

    Овощные канавы

    Один из типов дренажных канав, обычно используемых в сельском хозяйстве, основан на фильтрации растений, которые также могут быть полезны в домашних условиях, где используются пестициды или регулярное удобрение. Канавка с растительностью засажена коренными травами, осокой и камышом. Все эти растения способны выдерживать периоды засухи и сильной влажности, что делает их идеальными для использования в дренажных зонах. Растительность замедляет эрозию и движение наносов.Их корневая система также помогает удерживать удобрения и другие химические вещества в дренажных водах, поддерживая здоровье местных водоемов.

    .

    Как установить перфорированную дренажную трубу

    Наконечник

    Поместите экран над каждым концом трубы, чтобы предотвратить попадание почвы и животных в трубу.

    Предупреждение

    Позвоните по номеру 811 (национальная горячая линия «Позвоните, прежде чем копать»), чтобы пометить все подземные коммуникации на вашем участке, прежде чем вы начнете копать. Услуга бесплатная, но может занять несколько дней, поэтому позвоните заранее до даты начала.

    Свяжитесь с местной строительной администрацией, чтобы узнать о требованиях к дренажным отверстиям.Некоторые муниципалитеты ограничивают или запрещают слив в ливневую канализацию, желоба и другие общественные системы.

    Правильно установленная дренажная труба помогает избавиться от стоячей воды.

    При правильной установке перфорированная дренажная труба является эффективным решением проблем со стоячей водой или чрезмерным количеством грунтовых вод возле фундамента здания. Дренажные трубы обычно используются для отвода дождевой воды из водосточных желобов подальше от дома или для слива влажных участков в низких местах двора.Перфорированную трубу можно также использовать около основания фундамента дома в качестве дренажной плитки; в этом случае дренажная труба обычно подсоединяется к отстойнику. Правильный уклон перфорированной дренажной трубы важен для оптимального дренажа.

    .

    Как прочистить канализационную дренажную трубу | Home Guides

    Дренажные трубы, реализованные в ландшафте, при правильном функционировании эффективно отводят лишнюю воду от конструкций, цветочных клумб, деревьев или кустарников и других уязвимых участков ландшафта к соответствующему выпускному отверстию, например, в канаву, цистерну или канаву . Со временем ил или мусор могут проникнуть в трубу и засорить ее либо в результате регулярного износа, либо из-за плохой конструкции, что может привести к образованию луж в ландшафте, попаданию воды в подвал или пространство для ползания дома или чрезмерной влажности вокруг корней растений.

    Осмотрите выпускное отверстие дренажной трубы и любые надземные входные отверстия, такие как водосточные трубы, которые подключены к дренажной системе, на наличие видимых, легко удаляемых загрязнений.

    Отправьте змею сантехника во входное отверстие водосточной трубы, если она доступна над землей. Это может временно очистить засор и восстановить поток воды вместе с лужами, которые образуются на поверхности почвы, чтобы приблизительно определить место, где находится проблемное засорение.

    Выкопайте дренажную трубу и траншею вокруг трубы.Сложите снятые материалы на брезент, сохраняя верхний слой почвы, засыпку и гравий как можно лучше для последующего использования.

    Выньте сливную трубу из земли. Если возможно, отодвиньте его достаточно далеко от дренажной траншеи, чтобы сток после очистки трубы не затруднил работу с почвой в траншее.

    Очистите сливную трубу, используя комбинацию сильных струй воды из шланга или мойки высокого давления, ершика для бутылок или аналогичного инструмента, который может попасть в отверстия в трубе, и змеи сантехника.

    Смойте весь ил и мусор с гравия, который был удален ранее, если вы будете повторно использовать, а не заменять гравий.

    При необходимости измените форму дна и боковых сторон траншеи. Как правило, траншея должна иметь размер не менее 12 дюймов в поперечнике и быть достаточно глубокой, чтобы вместить не менее 12 дюймов гравия плюс не менее 4–6 дюймов насыпи или верхнего слоя почвы. Наилучшая возможная глубина варьируется в зависимости от типа поверхностной растительности возле дренажа и характера проблемы дренажа.Дно траншеи должно иметь уклон от двух до трех процентов, чтобы способствовать эффективному дренажу к выходу.

    Выстелите траншею ландшафтной тканью или фильтровальной тканью.

    Поместите очищенную дренажную трубу в центр выровненной траншеи измененной формы. Убедитесь, что он немного наклонен, и внесите необходимые исправления. Расположите сливную трубу так, чтобы отверстия располагались горизонтально.

    Засыпьте пространство вокруг сливной трубы и над ней не менее 12 дюймов грубым чистым гравием.

    Покройте гравий фильтровальной тканью или ландшафтной тканью. Полное закрытие дренажной трубы и чистого гравия фильтровальной тканью помогает предотвратить попадание ила в дренажную трубу.

    Засыпьте оставшуюся часть траншеи гравием, насыпью или верхним слоем почвы по желанию. При желании восстановите растительность в траншее, посадив растения с неглубокой неинвазивной корневой системой.

    .

    что это такое, устройство системы, как проложить трубу на участке, схема

    На чтение 9 мин Просмотров 367 Опубликовано

    Высокий уровень грунтовой воды и обильные атмосферные осадки могут вызвать подтопление зданий или, как минимум, появление плесени на стенах жилых помещений, что оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Чтобы не возникало подобных проблем, вокруг дома укладывается дренаж для отвода излишков влаги через специальные водостоки.

    В статье подробно рассказывается что такое дренаж, содержится полезная информация о способах устройства водоотводящих систем, методах осушения заболоченного земельного участка через дренажные системы и даны советы — как правильно сделать дренаж вокруг дома.

    Что такое дренажная система и для чего она нужна

    В строительстве технический термин «дренаж участка» обозначает инженерную систему с различными методами водосбора и отвода лишней влаги. Ливневые стоки и почвенная влага попадает в трубы, проложенные в земле, перемещаются по открытым каналам, поднимается по пробуренным скважинам.

    Весной в период активного таяния снега или в дождливую осень на придомовом участке происходит сезонный подъем грунтовых вод. Избыточная влага насыщает верхние слои почвы и территория участка превращается в «кашу», по которой трудно передвигаться.

    Вода через стены фундаменты по капиллярам проникает внутрь помещения, постепенно заливая полы цокольного этажа и подвального помещения.

    Качественный дренаж на участке помогает выполнить осушение заболоченной территории и удалить из почвы избыточную влагу. Такое несложное инженерное сооружение обеспечивает длительную эксплуатацию подземных фундаментных конструкций, придомовой отмостки и дорожного покрытия.

    Как выбирать дренажные трубы, основные виды по материалам

    Самый распространенный способ водоотведения грунтовой и талой влаги с индивидуального подворья заключается в организации дренажного трубопровода, укладываемого в земле или на ее поверхности.

    Для устройства дренажа применяются:

    • Полимерная трубная продукция: сшитый полиэтилен, ПХВ и другие пластикаты.
    • Асбестоцементные трубы.
    • Керамика с перфорацией.

    После появления на строительном рынке полимерных труб, асбестоцемент и керамика отошли на второй план и в настоящее время практически не востребованы. Это объясняется большим весом тяжелых керамических и асбестоцементных труб, оказывающих большое давление на грунт, сложности их монтажа. Перфорация на поверхности дрен быстро заиливается частичками земли, и вода перестает поступать в полость водоприемника. Все эти факторы, а также сложность соединения отдельных участков трубопровода отрицательно влияют на эффективность дренажа и поэтому от использования в строительстве дренажных труб из керамики и асбестоцемента практически все отказались.

    Чтоб бы правильно выбрать трубы для дренажа, необходимо обратить внимание на следующие условия:

    • Тип почвы, преобладающей на территории застройки.
    • Степень увлажненности грунта.
    • Уровень грунтовых вод на участке.

    Справочная таблица оптимальных материалов по типам грунтов

    Тип грунтового основания

    Рекомендуемый материал для дренажного трубопровода

    Щебень

    Трубы с перфорацией без укладки фильтрующих материалов

    Песок

    Трубы с перфорацией и фильтрующим материалом, уложенные на щебеночное основание

    Глина

    Трубы с фильтром или без него, основание из щебня с минимальной толщиной 200 мм.

    Суглинок

    Трубы с фильтром из геотекстиля

    Диаметр дренажа зависит от индивидуальных особенностей земельного участка:

    • Трубы ф*150 мм и ниже укладываются для отвода небольшого количества грунтовой и атмосферной влаги.
    • Диаметр труб до 300 мм применяется в дренажных системах с большим количеством воды.

    Существует несколько требований по подбору материалов дренажных труб:

    • Механическая прочность стенок трубы для восприятия давления земляной массы и для сохранения целостности трубопровода во время сезонных смещений.
    • Достаточная пропускная способность для отвода воды в любом количестве.
    • Устойчивость к сезонным изменениям температуры.
    • Гладкость внутренних стенок для лучшего оттока воды.

    В настоящее время для снижения УГВ применяют полиэтиленовые гофрированные трубы с перфорацией. С помощью пластикового трубопровода можно создать бюджетную и надежную дренажную систему, эффективно снимающую избыточное давление на грунтовое основание и способную защитить придомовую территорию от нежелательной влаги.

    Разновидности схем дренажа

    Укладка дренажной трубы производится открытым или закрытым способом. Первый способ рекомендован для глинистых грунтов, когда достаточно удалить атмосферную и талую воду с верхнего слоя почвы. Дренаж для отвода грунтовой воды прокладывается в земле закрытым способом.

    Иногда дренажная система выполняется комбинированным способом. В этом случае для качественного водоотведения грунтовых вод выполняется дренаж из труб с отверстиями — дрен, а ливневая канализация проводится открытым способом в наземных бетонных лотках. Сброс воды осуществляется в общий дренажный колодец.

    Открытая система дренажа

    Устройство дренажа открытым способ выполняется водоотводящими канавками или траншеями, вырытых непосредственно в земле. Канавы выкапывают в земле на глубину до 700 мм, ширина углубления составляет 500 мм. Для свободного передвижения воды земляные стенки располагают в виде трапеции с углами не менее 30 градусов.

    Дренаж открытым способом прокладывают по периметру вокруг дома или участка. Траншеи сводятся к единой водоприемной яме, расположенной в самой нижней части земельного участка.

    Обычно стенки водоприемников обмазываются глиняным раствором, полость траншеи заполняется наполнителем из веток без листьев, каменной крошкой, битым кирпичом. Траншею с наполнителем доверху засыпают грунтом

    Главное достоинство открытого дренажа заключается в простоте и дешевизне дренажа.

    Минусов гораздо больше:

    • Из-за постоянного контакта с водой необходимо укреплять стены канавы или сразу сделать водоприемный лоток из монолитного бетона.
    • Открытый дренаж ограничивает свободу перемещения и занимает дополнительную площадь.
    • Неэстетичный внешний вид.

     

    Чтобы не портить внешний вид участка и «замаскировать» открытый дренаж, применяют удобные лотки из бетона или керамики, которые сверху накрываются декоративными решетками из металла или прочного пластика. Такой дренаж выглядит эстетично и удобен в обслуживании, хотя стоимость его намного дороже.

    Закрытая система

    Дренаж закрытого типа укладывается в грунт и после монтажа система засыпается землею. Грунтовая и дождевая вода, попадая в трубопровод, отводится в канализационный дренажный колодец.

    Закрытый дренаж можно применять для отвода воды от дома, построенном на обычном и даже заглубленном фундаменте.

    В случае заиливания дренажа его можно прочистить специальным оборудованием, не разбирая при этом всей системы.

    Основные преимущества закрытой дренажной системы:

    • Долговечность.
    • Надежность.
    • Не затрудняет перемещение вокруг дома или дачи.
    • Легко вписывается в любую ландшафтную планировку.
    • Возможность комбинирования с другими дренажными системами.

    Недостатки: дороговизна материалов и сложность монтажа.

    Классическая схема дренажа вокруг дома

    Основная задача домовой дренажной системы заключается в понижении уровня грунтовой воды (УГВ) и водоотведения атмосферной, талой влаги от конструкции дома. Для защиты фундаментов отмостки и дорожного покрытия частного подворья или дачного участка необходимо уложить пристенный дренаж, состоящий из системы труб, уложенных на песчано-гравийную подушку.

    Последовательность устройства классического дренажа:

    1. По периметру дома выкапываются траншеи с небольшим уклоном в сторону установки водосборника.
    2. Дно траншеи уплотняют и засыпают щебнем или гравием.
    3. На подготовленное основание кладут дренажную трубу.
    4. В местах пересечения трубопроводов и угловом расположении труб устраиваются ревизионные колодцы.
    5. Траншею с уложенными дренами заполняют щебнем или другим дренирующим материалом и последовательно засыпают песком и грунтом.
    6. Дрены опускаются на высоту 150 – 220 мм выше дна приемного колодца, размещаемого в нижней точке участка.
    7. По окончании монтажных работ вокруг дренажных водосборников выполняют обратную засыпку.

    Так выглядит классическая схема устройства дренажа по отводу воды от дома. На практике устройство дренажной системы может быть выполнено в других форматах; вдоль стен постройки или по кольцу вокруг дома.

    Технология укладки дренажных труб вокруг дома своими руками

    Самостоятельное устройство дренажа вокруг дома начинают с выбора места расположения водоотводящей инженерной системы. Обычно у исполнителя возникает закономерный вопрос: как правильно уложить дренажные трубы, чтобы осушить территорию и защитить конструкции дома от нежелательной влаги.

    Как правило, рассматривается два способа: устройство пристенного дренажа или укладка дрен по периметру дома или дачи. Второй вариант предусматривает комплексную защиту цокольной части здания, отмостки вокруг дома, зеленых насаждений и дорожного покрытия придомовой территории от попадания грунтовой и атмосферной влаги.

    Как правильно проложить дренаж на участке самостоятельно

    Для понижения уровня грунтовых вод и устройства ливневой канализации необходимо выполнить следующие работы:

    1. Разметка участка для расположения дренажных траншей.
    2. Выполнение земляных работ по устройству углублений – канавок для быстрого и беспрепятственного оттока воды.
    3. Дно траншеи зачищается и уплотняется.
    4. На подготовленное земляное основание укладывается фильтрующий материал и насыпается слой песка и щебня. Высота подушки не должна превышать 200 мм.
    5. Подготовленные по размеру трубы монтируются на подушку из щебня. Стыковка отдельных участков трубопровода проводится соединительными фитингами
    6. Трубы плотно обматываются специальной тканью под названием «геотекстиль», используя для фиксации прочную веревку или тонкую вязальную проволоку. Ткань выполняется двойную функцию: пропускает воду через отверстия дрен и защищает перфорационные отверстия от засорения.
    7. Дренажные трубы прокладываются под небольшим уклоном от 1 до 2 см на 1 метр погонный в сторону водоприемного колодца.

    После монтажа дренажный трубопровод засыпается фильтрующим материалом, слоем песка и грунтом.

    Последовательное выполнение перечисленных работ гарантирует качественное водопонижение горизонта почвенной влаги и быстрого оттока дождевой воды.

    Чем засыпать трубу при закрытой укладке

    Конструкция закрытого дренажа предполагает заполнение пространства вокруг уложенных труб фильтрующим и водопроницаемым материалом. Для фильтрации поступающей влаги применяют гранитный, гравийный или известняковый щебень мелкой фракции. Допускается заполнение крошкой битого кирпича или природного камня — главное, чтобы между частицами заполнителя оставалось воздушные пустоты, через которые вода будет беспрепятственно попадать в перфорационные отверстия дрен.

    Щебеночный наполнитель кладут чуть выше верней кромки трубы на высоту до 50 мм.

    Стоимость гранитного или гравийного щебня достаточно высокая и к тому же нет необходимости засыпать траншею доверху фильтрующим материалом. Для этих целей можно использовать более доступный материал: ветки деревьев, куски старой штукатурки, шлак, мох. Обычно применяют любой водопроницаемый местный материал, который всегда есть под рукою.

    Ошибки в прокладке дренажной трубы

    Бывают случаи, когда уложенный дренаж не справляется с поставленной задачей по осушению участка и грунтовая вода поступает в дом. Это означает на стадии проектирования и строительства были допущены ошибки:

    • При подборе дренажных труб и способа их укладки не были учтены особенности грунта.
    • В дренажном колодце отсутствует вывод воды, что приводит к его переполнению.
    • Нарушена технологическая последовательность засыпки и не уложен фильтрующий щебеночный слой.
    • Дренажные трубы уложены без геотекстиля.
    • В трубах отсутствует перфорация.
    • Некачественные соединения и нарушение целостности дренажного трубопровода.

    Чтобы выполнить хорошую дренажную систему, правильно подобрать схему водоотводящей системы и последовательно выполнять строительные работы в технологической последовательности.

    Заключение

    Дренаж участка защищает стены дома от влажных стен и мокрых подвалов. Только соблюдая технологическую последовательность устройства дренажной системы, можно вывести лишнюю воду из почвы и обеспечить комфорт на придомовой территории.

    Подробная видеоинструкция по укладке дренажной системы:

    ✅Устройство дренажа на участке🌳: цены на дренажные работы под ключ

    Специалисты фирмы Землечист с 2008 года оказывают услуги по отводу лишней воды, выполняя дренажные работы на участках в Московской области. Устройство дренажа под ключ осуществляется после обследования территории инженером, составления схемы прокладки и расчета цены.

    Цены на монтаж дренажа

    Стоимость дренажных работ зависит от протяженности системы. Чем она длиннее, тем дешевле цена за метр дренажа. Для предварительной оценки стоимости дренажных работ на участках в Москве и Московской области позвоните по телефонам, указанным на сайте. Определение окончательной цены установки дренажа на участке возможно только на основании схемы, составленной инженером после обследования объекта.

    Ниже приведена цена устройства дренажа под ключ при длине системы от 200 метров без учета удаленности участка:

    Наименование услуги под ключ (работа + материал) Цена п. м./руб
    Стоимость линейного дренажа
    Устройство поверхностного дренажа (глубина 0,5 м) от 990
    Устройство глубинного дренажа (глубина 1м) от 1 530
    Стоимость кольцевого дренажа
    Устройство кольцевого дренажа (глубина до 1 м) от 1 750
    Устройство кольцевого дренажа (глубина до 2 м) от 3 000
    Стоимость пристенного дренажа
    Устройство пристенного дренажа (глубина до 1 м) от 1 950
    Устройство пристенного дренажа (глубина до 2 м) от 3 200

    Минимальный объем заказа 30 п.м.

    Цены на работы при устройстве дренажа участка в Москве указаны в прайс-листе. На материалы составляется отдельная смета, которая зависит от объемов и расположения участка. Предварительный расчет всегда можно получить по телефонам, указанным на сайте.

    Наименование работ Ед. измерения Цена дренажных работ, руб
    Наименование работ Ед. измерения Цена дренажных работ, руб
    Стоимость дренажа участка и сопутствующих работ
    Проектирование дренажной системы бесплатно
    Прокладка поверхностного дренажа (глубина 0,5 м) п. м. от 450
    Прокладка глубинного дренажа (глубина 1м) п. м. от 830
    Монтаж смотрового колодца (d=315мм) шт. 5250
    Монтаж бетонного приемного колодца кольцо 5250
    Установка автоматического дренажного насоса шт. 3500
    Прокладка электрокабеля для дренажного насоса п. м. 250
    Устройство приемного колодца, глубина 3 м колодец 8250
    Прокладка отводящего трубопровода от колодца п. м. 250
    Стоимость гидроизоляции фундамента
    Земляные работы куб. м. от 1100
    Шлифовка поверхности фундамента кв. м. 600
    Гидроизоляция фундамента обмазочная кв. м. 600
    Утепление фундамента теплоизоляционными плитами кв. м. 750

    До, в процессе и после монтажа дренажа

    В галерее представлены фотографии участков перед началом работ, в процессе заложения и после засыпки дренажных траншей. Двигая бегунок, можно увидеть этапы работы, а стрелки позволят посмотреть примеры с разных заказов.

    Зачем нужно устройство дренажа на участке?

    Каждый второй загородный участок страдает от избытка влаги в грунте, что негативно влияет на покрытия, газоны и вообще портит внешний вид территории. Обычно проблема переувлажнения обусловлена близко залегающими глинами и суглинками с низким коэффициентом фильтрации. Такие грунты очень медленно пропускают через себя дождевую и талую воду, приводят к ее скоплению и застою в верхнем растительном слое. Поэтому необходимо проводить осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод.

    Устройство дренажа позволяет удалить лишнюю влагу из почвы и создает оптимальный водный баланс на участке. Так, поверхностный дренаж территории создаёт комфортные условия для развития растений и газонной травы, при этом не пересушивает почву.

    Любой дом, как водоупор на пути поверхностного стока, собирает вокруг себя воду, особенно если построен в низкой точке участка. А монтаж кольцевого дренажа перед устройством отмостки предотвращает ее морозное пучение и отводит избыток влаги от дома.

    Кроме того, правильно спроектированная и смонтированная система дренажа собирает как поверхностную воду, так и удерживает общий уровень грунтовых вод на необходимой глубине.

    Рис.1 Пример участка, на котором требуются дренажные работы.

    Кому требуется устройство дренажа на участке

    Если на вашем участке есть проблема с излишней водой, скорее всего вам требуется дренаж в том или ином исполнении. Самые часто встречающиеся проблемы указаны ниже:

    1) Заболоченность участка, вода стоит близко к поверхности земли даже в жаркое время года.

    Скорее всего на участке неизменно высокий уровень грунтовых вод. Самый простой способ диагностики — это заглянуть в ближайший колодец. Если в нем даже в июле вода стоит на 1-2 метра от земли, значит у вас высокий уровень грунтовых вод. И может потребоваться установка глубинного дренажа для осушения участка. Он будет под землей принимать на себя грунтовые воды и опускать их на приемлемую глубину.

    2) В подвал или цокольный этаж просачивается вода, появляется плесень и запах сырости.

    В дополнение к гидроизоляции (которая должна была быть сделана при строительстве) рекомендуется пристенный дренаж фундамента. Он отведет воду от подземной части здания, снимет гидростатическое давление воды на стену в грунте.

    3) Долго держится сырость поверхности земли после дождя или таяния снега.

    Проявляется как лужи и хлюпанье грунта под ногами после обильных осадков, что характерно для большинства районов Московской области. Проявляется ввиду того, что подстилающие слои из глины или суглинка плохо пропускают воду и она застаивается на поверхности. У вас так? Значит необходим поверхностный дренаж. Такое осушение участка позволит даже после сильных ливней иметь сухой грунт.


    Принцип работы дренажа участка

    Рис 2. Дренажные работы на дачном участке по цене от 1000 руб/п. м.

    Действие поверхностного дренажа участка заключается в образовании естественных микропор в земле на прилегающей к дренам территории шириной 3–5 метра с каждой стороны. Поры поглощают влагу из грунта и передают ее в дренажную трубу, а по ней вода самотеком направляется к точке сброса.

    Начало работы дренажа по усредненным показателям начинается через 5–7 дней после его устройства, но свою максимальную эффективность система набирает после прохождения одного осенне-весеннего цикла с максимальным притоком ливневых и грунтовых вод.

    Рис. 3. Конструкция поверхностного дренажа участка стоимостью от 1000 руб/п. м.

    Рассчитать стоимость дренажа

    Как правильно делается устройство поверхностного дренажа участка?

    Существует несколько критериев для расчета и монтажа системы осушения. Глубина траншей поверхностного дренажа участка в среднем 50 сантиметров от поверхности. Необходимо учесть возможные подсыпки грунта, в том числе плодородного, при устройстве газона.

    В траншею на подстилающий слой укладывается дренажная перфорированная труба с фильтром. Она обсыпается гравийным щебнем фракции 20–40 мм, заворачивается в обойму из геотекстиля и перекрывается грунтом обратной засыпки.

    Расстояние между дренами — от шести до десяти метров. Этот параметр меняется в зависимости от типа почв и напрямую влияет на стоимость дренажных работ.

    Схема закладки дрен может быть различной, например «ёлочка» или «прямоугольник», что практически не влияет на эффективность системы и на цену работ.

    Дренаж участка под ключ подразумевает не только прокладку дрен, но и устройство места для приема воды. Если уклон территории позволяет, сброс можно организовать непосредственно в ливневую траншею за границей участка. Когда траншеи нет или она находится выше крайней точки дренажной трубы — необходим приемный колодец.

    Разработать схему укладки дрен, определить расстояние между ними и глубину заложения может инженер после осмотра участка.

    Рис. 4. Пример устройства поверхностного дренажа участка.

    Поэтапная укладка дренажа



    Подготовка траншеи


    Укладка дренажной
    трубы


    Отсыпка траншеи
    песком


    Засыпка траншеи


    1. 1. Высотная съемка нивелиром и разметка участка
    2. 2. Выемка грунта и подготовка траншеи
    3. 3. Выравнивание дна траншеи песком
    4. 4. Раскладка геотекстиля и тонкого слоя щебня на дно
    5. 5. Установка смотровых колодцев (если требуется)
    6. 6. Укладка дренажной трубы с соблюдением уклона 2%
    7. 7. Засыпка дренажной трубы щебнем, укрытие геотекстилем
    8. 8. Отсыпка траншеи песком на 0,3 м ниже уровня земли
    9. 9. Засыпка траншеи и разравнивание оставшегося грунта

    Сроки устройства дренажа участка под ключ

    Дренажные работы на дачном участке обычно могут проводиться с апреля по ноябрь. Поверхностный дренаж обычно начинают копать в мае, когда естественным образом опускаются грунтовые воды после таяния снега. Он может устраиваться все лето и осень вплоть до наступления устойчивых морозов в ноябре.

    Скорость устройства дренажа бригадами компании Землечист составляет около 25 метров в день, включая все земляные и монтажные работы. Таким образом, дренажные работы на участке 6–10 соток занимают от трех до четырех дней.

    Часто задаваемые вопросы:

    1) У меня высокий уровень грунтовых вод, что мне делать?

    Скорее всего потребуется глубинный дренаж на 1,5 — 2 метра по периметру участка для понижения УГВ.

    2) На участке после дождя все время сыро. Мне нужен дренаж всего участка?

    Однозначно ответить можно только после выезда на участок и анализа грунта. Возможно, внесение песка в грунт (пескование) решит проблему без устройства дренажа.

    3) Видел в продаже дренажные трубы с кокосовым фильтром. Вы такие используете?

    Да, использование таких труб возможно. Кокосовые фильтры безусловно эффективны, особенно при большой их толщине (как у труб ряда немецких производителей). Однако, из-за высокой стоимости, трубы с таким фильтром пока не нашли широкого одобрения у наших клиентов.

    Примеры объектов, где выполнено устройство дренажа

    Секреты грамотного обустройства дренажа на дачном участке

    Вопрос, как правильно сделать дренаж участка, задают себе многие. Решая обустроить собственный садовый участок, многие садоводы пытаются выполнить дренажные работы своими руками.

    Еще недавно созданием и проектированием парков и дачных участков с садом занимались в основном дизайнеры по природному ландшафту.

    Сейчас же часто и сами хозяева дачных участков планируют производство посадок у себя на земле, составляя собственноручный проект дренажа дачного участка, опираясь на данные сметы на дренажные работы, образец которой выставила им строительная компания.

    Особенности дренажной системы

    Само по себе слово «дренаж» имеет несколько значений:

    • Материал, имеющий особые свойства и хорошо впитывающий воду из земли, применяемый обычно при выращивании растений.
    • Способ отвода и удаления поверхностных или подземных вод с земельного участка с применением системы скважин, труб и похожих на них устройств.

    Дренаж незаменим при удалении влаги с участка

    Разновидность грунта определяется по скорости впитывания жидкости. Разные по своему типу почвы совершенно по-разному впитывают влагу. Например, через пористые и легкие почвы естественные жидкости проходят почти без задержки.

    Посаженные в таких почвах растения не могут получить необходимое им для развития и роста количество воды. Тяжелые и глинистые же почвы, наоборот, задерживают почву и не пускают воду к корням посадок, что в любом случае лишает растение сбалансированного питания.

    Для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию на тяжелых, медленно пропускающих воду почвах, требуется проводить осушение участка – так называемый дренаж для отвода грунтовой воды.

    Как устроить дренажную систему?

    Перед тем как начать работы, необходимо продумать схему дренажа Вашего участка. Начать следует с создания водоприемника. После этого роются траншеи для коллектора, в котором будет собираться вода из дренажных труб, а также для всей системы.

    Основные правила устройства дренажных систем:

    Дрены должны укладываться на определенную глубину

    • Размер диаметра каждой из дренажных труб, цена которых в нашей компании  самая выгодная, должен составлять 8-9 см, размер диаметра коллектора – до 15 см. На территориях площадью до 0,5 га размеры их диаметров могут быть одинаковыми.
    • Глубина предназначенных для труб и коллектора траншей составляет 1,1 м, их ширина – до 40 см.
    • Сами траншеи должны вырываться на достаточную глубину.
    • Глубина открытых канав для дренажной системы на рельефных участках – примерно 1 м, а на относительно прямых или с уклоном – до 2 м.
    • Наклон всей дренажной системы в сторону коллектора – 3-3 мм на один метр труб с диаметром 70-100 мм. Если используются трубы еще большего диаметра, их наклон следует делать немногим меньше.
    • Трубы, использующиеся на дачном или садовом участке с глинистой почвой, следует укладывать на расстоянии 5-10 м, а на территории с легкой почвой из песка– 10-15 м.

    Типы дренажных систем

    Есть много типов дренажных систем. Самой простой можно считать открытую дренажную систему, то есть дренажную канаву. Чтобы создать такой дренаж, необходимо прокопать участок по целому периметру маленькими канавками (ширина – 50 см, глубина – 60 см). Данные канавки должны делаться с отводом к стоку: нередко в единый сток могут заходить канавы с нескольких дачных участков сразу.

    Однако данная система поможет сохранить садовый участок только от избытка поверхностных вод: в том случае, если участок имеет большое количество подобных проблем – следует налаживать более сложные водоотводные системы.

    Еще один популярный тип дренажной системы – это закрытый подземный дренаж. Траншею делают тоньше (примерно 25 см), однако глубже (до 2 м). Создают из щебня и песка своеобразную подушку, сверху укладывают специальные трубы, которые закапываются в геотекстиль. Далее производят обратную засыпку щебнем и песком и после этого все закапывают землей. Что касается способа укладки – укладывают дренажные трубы обычно в виде «ели». Таким способом происходит максимальное скопление и выход лишней влаги.

    Только у нас труба дренажная однослойная ПНД диаметром 110 с перфорацией в фильтре по лучшей цене в Москве — спешите заказать!

    Правильный монтаж дренажной системы участка

    Избыток влаги в грунте и на его поверхности создает не меньше проблем, чем ее нехватка. Полноценная эксплуатация участка с высоким уровнем грунтовых вод и расположенного в низине рельефа возможна только после обустройства качественного и долговечного дренажного водоотвода.

    Водоотвод поверхностный

    • Для своевременного удаления больших объемов воды с поверхности территории с плотным, чаще всего – с глинистым основанием достаточно заложения поверхностного дренажа.
    • На сегодняшний день лучший вариант материала – лотки водоотводные пластиковые с решеткой. Цена такой конструкции умеренная. При грамотном обслуживании система сохраняет работоспособность на протяжении всего 45-50 летнего срока службы.

    Разные виды линейных и точечных водоотводов используются для удаления воды со всей территории или ее отдельных участков, в частности – с прифундаментной территории дома или служебных строений.

    Достойная альтернатива пластиковым материалам – лотки полимерно-бетонные вибропрессованные, которые изначально ориентированы на эксплуатацию в сложных климатических условиях.

    Материалы для обустройства закрытого дренажа

    Дренажные трубы

    • Дренажные системы закрытого типа стабилизируют грунтовые воды на заданном уровне на протяжении 15лет и более. Рабочий материал – дренажная труба 110 в фильтре. Геотекстиль дренажный иглопробивной обладает уникальными фильтрационными и избирательными свойствами.
    • На сегодняшний день это единственный материал, отвечающий требованиям дренажных технологий. Продолжительный ресурс пластиковых систем позволяет использовать дрены для второго и третьего монтажа.
    • Дрены с готовыми фильтрами пока производятся в небольшом количестве. Для обустройства надежных и долговечных фильтрационных оболочек используются свойства рулонного материала плотностью 200-250 г/м². Геотекстиль дорнит купить в Москве в розницу и оптом можно в различных специализированных торговых организациях.

    Стоимость материала доступна для реализации проектов любой сложности.

    Применение дешевых фильтров из смесового геотекстиля или изготовленного из переработанного вторичного сырья неизбежно отразится на рабочих свойствах дренажной системы и ее долговечности.

    Особенности дренажного монтажа

    С защитой основания дома от грунтовой влаги отлично справляется простой и доступный по стоимости дренаж прифундаментный или кольцевой. Для обслуживания больших территорий несколько веток системы монтируются по схеме «гребенка» или «елочка». Монтаж пластиковых водоотводов упрощается большим ассортиментом доборных деталей.

    Уложенные по периметру пластиковые перфорированные дрены подключаются к водоотводной трубе, сбрасывающей дренируемую воду за границы осушаемого участка.

    Монтаж подземного дренажа

    На территориях с компактной застройкой для временного хранения и утилизации дренажных стоков оборудуются расходные или накопительные колодцы.

    • Основная сложность укладки закрытого дренажа – это объемные земляные работы, которые на небольших участках чаще выполняются вручную. Большая часть монтажа производится на поверхности грунта, поэтому ширину траншей можно уменьшить с 80-90 до 60 см.
    • Дно траншей планируется с небольшим уклоном – до 3 градусов в сторону водоприемника, основанием для укладки дрены служит уплотненная песчаная подушка.
    • Вокруг дрены формируется достаточно объемная щебневая оболочка, которая осуществляет первичную очистку дренируемой воды от минерально-органической взвеси.

    Технология предписывает установку доступных для обслуживания стационарных или съемных пескоотделителей, смотровых и дренажных колодцев. Самые несложные в установке и долговечные в эксплуатации – пластиковые конструкции с назначенным ресурсом 50 лет.

    Заказывайте в нашей компании прямо сейчас качественный монтаж подземного дренажа!

    Перфорированная дренажная труба и что вам нужно знать

    Перфорированная дренажная труба — один из наиболее важных аспектов вашей дренажной системы. Перфорированные дренажные трубы позволяют отводить избыточную стоячую воду возле фундамента вашего жилого или коммерческого объекта.

    Перфорированные дренажные трубы обычно используются для отвода дождевой воды от дома, чтобы она могла стекать в другое место. Перфорированные дренажные трубы, обычно расположенные у основания фундамента вашего дома, помогают обеспечить оптимальный дренаж для вашей собственности, что значительно снижает вероятность застоя грунтовых вод.Узнайте больше о перфорированных дренажных трубах и о том, как они могут предотвратить повреждение вашей собственности водой, ниже.

    Как работает перфорированная дренажная труба?

    Перфорированная дренажная труба сконструирована таким образом, что она позволяет воде входить или выходить через несколько или небольшие отверстия вдоль трубы. Это позволяет отводить излишки грунтовых вод из вашей собственности и сбрасывать их в другом месте. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных применений перфорированных дренажных труб.

    Общие области применения перфорированных дренажных труб

    Перфорированные трубы используются в нескольких случаях, и мы перечислили некоторые из наиболее распространенных ниже, чтобы вы могли понять, на что способны эти системы.

    Перфорированные трубы для плавательных бассейнов: Перфорированные сливные трубы обычно используются для наполнения бассейнов. Вода проходит по трубам и медленно сливается обратно в бассейн через небольшие отверстия в трубке. Преимущество наполнения бассейнов с использованием перфорированных сливных труб заключается в том, что отверстия в этих трубах очень маленькие, поэтому риск попадания любого нежелательного мусора в бассейн во время его наполнения значительно снижается.

    Слив воды из-под дома: Когда погода становится плохой и выпадает огромное количество дождя, ваша собственность может пострадать от переполнения дождевой воды.Однако этот избыток воды не должен затопить ваш газон или затопить вашу собственность. Избежать этих серьезных проблем можно с помощью дренажной перфорированной трубы. Наличие перфорированной трубы под вашим имуществом поможет слить лишнюю воду из вашего дома, оставив место сухим и избежав таких дорогостоящих проблем, как гниение и повреждение водой.

    Перфорированные трубы и ландшафты: Хорошо спроектированный садовый ландшафт может преобразить ваше открытое пространство, но важно защитить ваш сад от изменения погодных условий.Незаметное использование перфорированных труб в саду может помочь впитать излишки дождевой воды, отводя ее от вашего сада и участка. Установив перфорированные трубы под землей, можно слить лишнюю воду, чтобы не повредить садовый ландшафт.

    Перфорированные трубы и ирригация: Если вы увлеченный садовник, живущий в жарком климате, вы знаете, как важно поддерживать полив в саду. Перфорированные сливные трубы — один из лучших способов сделать это.Эти трубы собирают излишки воды из почвы и отводят ее прямо к корням растений, обеспечивая чистую воду именно там, где она необходима. Это не только поможет сохранить ваш сад здоровым, но и предотвратит скопление воды на поверхности почвы. Так что это беспроигрышная ситуация.

    Как установить перфорированную дренажную трубу

    Для правильной работы перфорированных дренажных труб их необходимо устанавливать на склоне, чтобы обеспечить оптимальный дренаж.

    Когда наша профессиональная команда устанавливает перфорированную дренажную трубу, она обеспечивает эффективное решение любых проблем, с которыми вы сталкиваетесь из-за чрезмерного количества грунтовых вод рядом с вашим домом.Установка перфорированной дренажной трубы выполняется за шесть простых шагов.

    Шаг первый: рытье траншеи

    Прежде чем наша команда установит вашу перфорированную дренажную трубу, мы начнем с выбора лучшего места для нее. Мы хотим, чтобы ваша перфорированная труба работала эффективно, а это значит, что ее нужно размещать в наиболее удобном месте. Часто лучшее место для этих труб — под вашей землей или в вашем саду. Итак, как только мы нашли лучшее место, мы приступаем к установке.

    Мы начинаем с рытья траншеи, которая в два раза шире дренажной трубы и достаточно глубока, чтобы установить трубу ниже линии замерзания.Для более крупных объектов мы можем провести более обширные раскопки, если это необходимо.

    Шаг второй: Создание уклона

    Как мы упоминали выше, для того, чтобы перфорированная труба работала эффективно, важно создать уклон, который поможет отводить воду от вашего участка. Как специалисты в области дренажных систем, мы знаем точный уровень уклона, необходимый для эффективного отвода воды, поэтому мы можем создать уклон, который обеспечит наиболее эффективный дренаж.

    Шаг третий: Выравнивание почвы

    Всегда важно выровнять почву в дренажной траншее, чтобы обеспечить прочное основание для укладки трубы.В Coastal Drains у нас есть новейшее оборудование, позволяющее выровнять почву по высочайшим стандартам. Правильное выравнивание почвы гарантирует, что установка перфорированной трубы прослужит и будет исправно работать на долгие годы.

    Шаг четвертый: засыпка гравием

    Заполнение траншеи гравием предотвратит оседание грунта и засорение трубы во время дождя. Гравий помогает удерживать все на месте, обеспечивая долговечность перфорированной трубы. Важно, чтобы траншея была заполнена гравием до 2 дюймов, чтобы труба могла удобно поместиться сверху.

    Шаг пятый: Укладка перфорированной трубы

    После того, как гравий выровнен, следующим шагом является установка перфорированной трубы поверх гравия. Некоторые люди предпочитают обматывать трубу носком или куском ткани в качестве дополнительной меры, чтобы предотвратить попадание грязи и мусора в трубу и их засорение, но мы не рекомендуем этого делать.

    Шаг шестой: Завершение установки

    После того, как перфорированная труба будет уложена, заполните траншею гравием, пока труба не будет покрыта, а затем замените оставшийся грунт на гравий, чтобы максимально защитить трубу.Вот и все! Конечно, важно отметить, что любые установки перфорированного водостока должны выполняться профессионалом. Если вы попытаетесь установить трубу самостоятельно, вы можете нанести больше вреда, чем пользы. Компания Coastal Drains обладает более чем 10-летним опытом работы в дренажной отрасли. Поэтому, когда вы звоните нам для выполнения установки, мы можем выполнить ее в соответствии с высочайшими стандартами.

    Мы предоставляем дренажные системы

    Если вы планируете установить перфорированную дренажную трубу в своей собственности, будь то бытовая или коммерческая, позвоните в нашу команду сегодня.Мы гордимся тем, что обеспечиваем профессиональную установку водостока, выполняемую нашей командой полностью обученных и опытных специалистов. Независимо от того, требует ли ваша установка небольших раскопок или «глубоких раскопок», мы можем ответственно выполнить эти работы от вашего имени. Почему выбирают прибрежные водостоки?

    • Обслуживание в тот же день
    • Дружелюбная и надежная поддержка
    • Без скрытых платежей
    • Круглосуточные звонки
    • Более 10 лет опыта
    • Гарантия самой низкой цены

    Если вы хотите узнать больше о перфорированных стоках и о том, как мы можем помочь, пожалуйста, позвоните нам сегодня.Мы будем рады ответить на ваши вопросы.

    Автор: Грег Чайлд

    Грег является экспертом в области дренажа и занимается этим бизнесом более 30 лет. Он владелец Coastal Drains Ltd и очень, очень дружелюбный парень. Просмотреть все сообщения Грега Чайлда

    Руководство по установке дренажа

    | Продукция для дренажа и капельного орошения

    Загрузить Руководство по установке Tempo Drainage

    В данном руководстве по установке предполагается, что вы прочитали Руководство по проектированию дренажа и / или имеете базовые представления о конструкции дренажа.Ваш дизайн должен быть завершен до того, как вы начнете установку. Полный проект будет включать информацию о размере и расположении решетки и бассейна, цвете решетки, типе трубы, схеме расположения труб, размерах труб, месте разгрузки и т. Д.

    Правильное планирование и предварительные проектные работы помогут вам свести к минимуму головные боли и затраты на установку вашей дренажной системы.

    Прежде чем начать

    Важно отметить, что установка дренажной системы (включая рытье траншей и ям и засыпку) может потребовать больших физических усилий.Обязательно заранее оцените, хотите ли вы сделать это самостоятельно или нанять квалифицированного подрядчика по ландшафтному дизайну / дренажу.

    Наконец, наиболее важным моментом при проектировании и установке дренажных систем является учет того, что дренажные системы работают по принципу, согласно которому вода течет вниз под действием силы тяжести. Мало того, что трубопроводная сеть должна непрерывно спускаться по направлению к точке разгрузки, но и места расположения решеток должны быть расположены в нижних точках участка. Это две наиболее распространенные ошибки, которые совершают домовладельцы при проектировании и установке дренажной системы.

    Если естественный рельеф осушаемой территории не имеет необходимого обрыва, вам все равно придется вырыть траншею с минимальным требуемым уклоном, а затем использовать комбинацию низкопрофильных бассейнов и водосборных бассейнов, некоторые из которых будут иметь один или несколько подступенков, чтобы решетки оказались на уровне класса.

    Теперь вы готовы начать установку.

    ШАГ 1:


    Отметьте область

    Перед тем, как приступить к установке системы, с помощью баллончика с краской отметьте, где будут располагаться трубопроводы и точки сбора (либо сборные бассейны с решетками, либо просто решетки, присоединенные к трубопроводу).

    После того, как вы отметили область, измерьте общий участок трубы и вычислите минимально необходимый перепад высоты, убедившись, что изменение высоты от первой точки сбора до точки разгрузки будет не менее 1 ¼ ”для каждые 5 футов трубы, что примерно равно 2% уклона.

    ШАГ 2:


    Выкопайте траншею

    Используйте только что отмеченную схему расположения трубопроводов и начните рыть траншею примерно на 6 дюймов шире, чем размер трубы, которую вы будете устанавливать (это позволит оставить примерно 3 дюйма открытой траншеи с каждой стороны трубы).

    Начните рыть черновую траншею в точке разгрузки. Убедитесь, что вы вырыли траншею на правильную глубину в этот момент, чтобы, продвигаясь назад к самой дальней точке сбора, вы смогли достичь минимального перепада высоты, рассчитанного на шаге 1.

    Для более крупных проектов вам может потребоваться траншеекопатель. Однако для небольших проектов можно использовать землеройную лопату.

    После того, как траншея будет вырыта, используйте следующий процесс, чтобы получить ровный непрерывный откос:

    1. Поместите колья в траншею с интервалом 5 футов.Используйте молоток, чтобы закрепить колья в земле.
    2. Привяжите веревку к первой стойке (в точке выгрузки). Оберните веревку вокруг следующего стержня, убедившись, что веревка натянута, но не слишком туго, чтобы опустить соседний стержень. С помощью уровня сделайте веревку горизонтальной.
    3. Измерьте вертикальные расстояния от тетивы до дна траншеи на обоих кольях. Рассчитайте разницу между глубинами, убедившись, что соблюдаются минимальные рекомендуемые уклоны, указанные выше (перепад 1 ¼ ”между кольями).При необходимости отрегулируйте дно траншеи, чтобы между стойками оставался постоянный ровный уклон.
    4. Повторите этот процесс для каждых 5 футов траншеи.

    Если уклон участка требует, чтобы траншея была глубиной более 4 футов, примите меры по укреплению стенок траншеи, чтобы она не обрушилась. Если вы копаете траншею в траве, вырежьте полосы травы немного больше ширины траншеи и отложите их поблизости.

    ШАГ 3:


    Ямы для выкапывания для водосборных бассейнов

    Теперь, когда вы выкопали последнюю траншею, выкопайте яму для каждого уловителя.Выкопайте яму достаточно глубоко, чтобы после того, как на дно ямы были добавлены 3–4 дюйма уплотненного камня или гравия, выходное отверстие (я) бассейна совпадало с дном траншеи.

    Если устанавливается водосборный бассейн 9 или 12 дюймов, а глубина траншеи слишком мала, чтобы позволить решетке находиться на уровне земли, вместо нее следует использовать низкопрофильный бассейн (BS9LP или BS12LP).

    Если устанавливается бассейн 9 дюймов или 12 дюймов, а глубина траншеи слишком велика, чтобы позволить решетке доходить до уровня земли, то, возможно, потребуется установить на чашу стояки (ABR9 или ABR12), чтобы поднять решетку. уровень образования.Имейте в виду, что несколько подступенков можно использовать вместе для достижения правильной высоты. Каждый подъемник увеличивает высоту решетки примерно на 6 дюймов.

    Если устанавливается бассейн 6 дюймов, а глубина траншеи слишком велика, чтобы решетка могла доходить до уровня грунта, отрежьте трубу из ПВХ длиной 6 дюймов и добавьте ее в верхнюю часть уловителя. Отрежьте трубу до нужной длины, чтобы решетка после установки в трубу достигла уровня уклона. Решетка может быть прикреплена непосредственно к верхней части трубы, но для лучшего прилегания используйте 6-дюймовую муфту между решеткой и трубой.

    Примечание. Устанавливайте бассейны, низкопрофильные бассейны и стояки так, чтобы каждая решетка была утоплена ниже уровня земли примерно на 1/8 дюйма для установок, не предназначенных для движения транспорта, и на 1/4 дюйма для установок с дорожным покрытием.

    ШАГ 4:


    Установите бассейны

    Добавьте 3–4 дюйма утрамбованного камня или гравия в яму, которую вы уже вырыли для бассейна. Разложите камень или гравий, следя за тем, чтобы основание ямы оставалось ровным.

    Для тяжелых условий эксплуатации, где может возникнуть легкое автомобильное движение, или для нанесения горячей мастики, водосборные бассейны должны быть залиты бетоном, чтобы предотвратить деформацию.При установке бассейна в бетон, обязательно заклейте входные и выходные отверстия резервуара изолентой, чтобы предотвратить попадание бетона или другого мусора в резервуар.

    Перед тем, как поместить раковину в отверстие, установите необходимые переходники и заглушки в квадратные водосборные бассейны или низкопрофильные бассейны (не требуется для круглых бассейнов 6 дюймов). Используйте переходник для бассейна на 3 или 4 дюйма (ABA34), если вы будете подключаться к канализационной трубе 3 и 4 дюйма (ASTM D2729), гофрированной трубе 3 и 4 дюйма или тройной трубе 3 и 4 дюйма.Используйте 6-дюймовый переходник для бассейна (ABA6), если вы будете подключаться к 6-дюймовой канализационной и сливной трубе (ASTM D2729) или 6-дюймовой гофрированной трубе. Используйте заглушку для бассейна (ABP), чтобы закрыть все неиспользуемые отверстия.

    Чтобы вырезать четыре дополнительных дренажных отверстия на дне квадратного поддона, мы рекомендуем использовать кольцевую пилу 5/8 дюйма. Это позволит вымываться стоячей воде.

    Теперь умывальник (круглый или квадратный уловитель диаметром 6 дюймов, 9 дюймов, 12 дюймов или 18 дюймов) готов к установке в отверстие. Если вы собираетесь использовать низкопрофильный бассейн, это делается на следующем шаге.После того, как раковина вставлена ​​в отверстие, убедитесь, что выпускные отверстия совпадают с трубой.

    Установите выбранную решетку на сборный резервуар. Прикрепите решетку к раковине с помощью винтов из нержавеющей стали # 6 x 1,5 ″ с плоской головкой Phillips.

    ШАГ 5:


    Подсоедините трубу к каждому бассейну или решетке

    Подсоедините трубу ко входу и выходу каждого уловителя. При использовании низкопрофильной раковины подсоедините трубу непосредственно к дну раковины с помощью переходника раковины, который вы уже прикрепили на шаге 4.Гофрированная труба защелкивается прямо в этом адаптере, а труба из ПВХ — с прессовой посадкой.

    Если раковина не будет использоваться, подсоедините трубу непосредственно к выбранной решетке, используя соответствующий ступенчатый диаметр на основании решетки. Труба с тройными стенками подходит для наименьшего диаметра, канализационная и дренажная труба и гофрированная труба подходят для среднего диаметра, а фитинги ступицы канализационной и сливной трубы подходят для наибольшего диаметра. Для гофрированной трубы вы можете использовать изоленту, чтобы обеспечить более надежное соединение.

    ШАГ 6:


    Подключение трубопроводной сети

    Соедините остальную часть трубы и фитинги вместе с помощью прессовой посадки для трубы из ПВХ или защелкивания для гофрированной трубы. Убедитесь, что в трубе нет неровностей, которые могут повлиять на поток воды.

    Теперь вы должны протестировать систему, чтобы убедиться, что вода правильно течет к точке слива, а также проверить наличие утечек. Самый простой способ проверить это — запустить воду в каждую решетку, убедившись, что вода сливается эффективно, течет в правильном направлении и выходит в точке слива.

    Если вас устраивает то, как работает ваша дренажная система, теперь вы можете склеить ПВХ трубу и фитинги вместе. Грунтовка для ПВХ и клей для ПВХ средней плотности могут использоваться для приклеивания всех труб из ПВХ к фитингам. Для гофрированных труб настоятельно рекомендуется использовать изоленту для крепления компонентов.

    Обратите внимание, что дренажная система работает при низком давлении, поэтому склеивание компонентов из ПВХ не является необходимым.

    ШАГ 7:


    Засыпка траншеи

    Следующим шагом будет засыпка траншеи грунтом, который был предварительно удален.После замены почвы ее необходимо хорошо утрамбовать (при необходимости используя пластинчатый уплотнитель), чтобы устранить любые пустоты. Со временем любые пустоты, оставшиеся в почве, осядут и могут вызвать проблемы с дренажем в будущем.

    После замены и уплотнения почвы замените ранее удаленную траву.

    Установка водосливного бассейна для жилых домов

    Домовладельцы обычно направляют водосточную воду из водосточных желобов в трубу, идущую непосредственно к месту слива.Это часто приводит к засорению дренажных труб. Со временем мусор и частицы песка с крыши будут накапливаться в трубе и снижать эффективность дренажа. Водосборный бассейн помогает решить эту проблему двумя способами. Во-первых, решетка, закрывающая таз, отфильтрует самый крупный мусор. Во-вторых, любой мусор, который проходит через решетку, будет улавливаться в поддоне уловителя, который можно легко очистить в любое время. Рекомендуется, чтобы уловитель был залит бетоном.

    Что такое французская дренажная система

    Вода всегда течет под гору и по самому легкому пути. Это основная концепция французского водостока — траншеи с небольшим уклоном, заполненной круглым гравием, и трубы, отводящей воду от вашего дома.

    Кстати, название не из страны. Это от Генри Френча, судьи и фермера из Конкорда, штат Массачусетс, который продвигал эту идею в книге 1859 года о дренажной системе фермы.

    Как работает французский водосток

    Французские водостоки обеспечивают легкий канал для протекания воды.Вода поступает в траншею, заполненную гравием, а затем в перфорированную трубу на дне траншеи.

    Вода свободно проходит по трубе, которая опорожняется на безопасном расстоянии от дома.

    Дно траншеи должно иметь уклон примерно 1 дюйм на каждые 8 ​​футов в том направлении, в котором должна течь вода. В зависимости от вашей ситуации вода может быть отведена на:

    • Низкий участок вашей собственности
    • Дренажная канава
    • Сухой колодец
    • Улица

    Самые популярные советы по уходу за домом

      17 вещей, которые нельзя делать с домом

      Советы по уходу за домом

      Сохраните винтажные обои, но модернизируйте этот ретро-термостат, отнимающий время и деньги, до программируемого.

      Вы только думаете, что это правда: 10 мифов, которые стоят вам времени и денег

      Советы по уходу за домом

      Копите деньги для более важных вещей, например, для ипотеки.

      5 хитростей, чтобы ваши трубы не взорвались этой зимой

      Советы по уходу за домом

      Даже если вы думаете, что они уже начали мерзнуть.

      Определите 9 проблем с этим домом (советы новым домовладельцам)

      Советы по уходу за домом

      Признаки того, что вы плохо разбираетесь в обслуживании домовладельцев, например, припарковались на траве.

      12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

      Советы по уходу за домом

      Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать РИЭЛТОРУ® или владельцу, прежде чем переехать в новый дом.

    Когда вам нужен французский слив

    • Если у вас есть проблема с поверхностными водами, например, на сырой лужайке или подъездной дорожке, которая смывает
    • Если вода попадает в ваш подвал
    • Если вы строите подпорную стену на склоне холма

    Если ваша проблема Поверхностные воды

    Установите неглубокий французский водосток.Также называемый занавесным стоком, он проходит горизонтально по всей вашей собственности, прямо вверх от участка, который вы хотите осушить. Он улавливает воду и направляет ее по мокрому месту.

    Популярные чтения

      Простое 5-шаговое руководство по покраске бетона

      Живопись и освещение

      Покраска бетонных поверхностей требует больше навыков, инструментов и времени, чем нанесение покрытия на гипсокартон. Вот как это сделать правильно.

      Руководство по окраске (чтобы не тратить зря деньги)

      Живопись и освещение

      Выбор неправильного типа лакокрасочного покрытия может означать, что ремонт будет стоить вдвое дороже.

      12 наружных украшений Хэллоуина, чтобы напугать ваш дом

      Слайдшоу

      Хеллоуинские огни и идеи украшения, которые вы можете сделать своими руками.

    Дренаж этого типа не обязательно должен быть очень глубоким — обычно его размер составляет 2 фута в глубину и 1,5 фута в поперечнике. Если слив проходит через участки с деревьями или кустарниками, переключитесь на сплошную трубу (без перфорации), чтобы снизить риск врастания корней в трубопровод и его засорения.

    Стоимость: от 10 до 16 долларов за погонный фут.

    Если вода попадает в подвал

    Установить глубокий французский слив. Также называется дренажным каналом, он проходит по периметру дома на уровне фундамента и улавливает воду, прежде чем она попадет в подвал.

    Легко установить во время строительства дома, но гораздо сложнее и дороже добавить позже. Если у вас высокие стены подвала, вам, возможно, придется выкопать немало способов получить доступ к фундаменту.Кроме того, вероятно, есть ландшафтный дизайн, настилы и пешеходные дорожки, которые придется вырвать, чтобы установить водосток, что добавит к стоимости.

    Если уклон недостаточен для работы вашей дренажной системы, вам может потребоваться направить собранную воду в бассейн в подвале, откуда водоотливной насос сможет поднять ее и направить в систему ливневой канализации.

    Стоимость: 12000 долларов за подвал площадью 1500 квадратных футов 6 футов глубиной.

    Установить салонный французский водосток. Внутренний французский водосток задерживает воду, когда она попадает в ваш подвал — это самый надежный способ сохранить ваш подвал сухим и лучший вариант, чем слив на фундаменте.

    Однако, если у вас есть готовый подвал, вам придется снять внутренние стены, чтобы установить систему. Это не должно быть проблемой, если вода все равно портит ваш подвал.

    Бригады вырезают канал по периметру вашего подвального этажа, выколачивают бетон и устанавливают перфорированную трубу по всему периметру. Вода поступает в сборный резервуар, утопленный в полу, а отстойник отправляет ее во двор или в ливневую канализацию.

    Канал заделан тонким слоем бетона, за исключением небольшого зазора по краю для сбора воды, стекающей по стене.

    Стоимость: около 3000 долларов.

    Если вы строите подпорную стену на склоне холма

    Если вы строите подпорную стену, добавьте французский водосток позади первого ряда камней или блоков.

    В противном случае вода, стекающая с холма, будет скапливаться за стеной и подрывать ее. Труба должна опираться на то же уплотненное гравийное основание или бетонное основание, которое поддерживает стену.

    Чтобы защитить слив от засорения илом, накройте ландшафтной тканью основание или основание и поднимитесь по склону перед добавлением трубы и дренажным гравием.Возле верха стены сложите ткань поверх гравия и сверху насыпьте несколько дюймов земли.

    Стоимость: Добавленные затраты на выполнение этого при строительстве очень незначительны — только цена дренажного гравия (25 долларов за кубический ярд) и трубы (от 50 центов до 1 доллара за погонный фут).

    Связанный:

    Руководство по установке — Baughman Tile Co.

    Продукция Baughman Tile должна устанавливаться в соответствии с ASTM D2321, Стандартной практикой подземной прокладки термопластичных труб для канализации и других применений с гравитационным потоком.Тщательно следуя этим инструкциям по установке, вы получите простую в установке, безопасную, долговечную и функциональную дренажную систему Baughman Tile.

    Обратите особое внимание на все необходимые правила техники безопасности; включая, помимо прочего, Департамент труда, Управления по охране труда и здоровья (OSHA), Правила техники безопасности и гигиены труда при строительстве во время установки дренажной системы. Во время строительства требуются особые правила техники безопасности, включая подготовку фундамента, выемку грунта, обращение с трубами, сборку и засыпку.Пожалуйста, обратитесь к вашему конкретному государству и местным юрисдикциям для получения более подробной информации.
    Приведенные ниже советы по установке будут полезны для ознакомления:

    1. Уход при установке

    Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить НКТ во время операции обратной засыпки. Не роняйте большие комья почвы или камни прямо на трубку. Следует избегать тяжелых нагрузок всех типов до тех пор, пока почва вокруг места установки не будет должным образом осаждена.

    2. Постельные принадлежности

    НКТ следует засыпать гравием.В некоторых ситуациях заказчики предпочитают не использовать необходимую засыпку гравием, а вместо этого использовать засыпку из грунта, например, щебень или уплотненный грунт, и все же могут достичь удовлетворительных результатов. Материал подстилки должен быть размещен вокруг трубки на глубину не менее 2 дюймов над верхней частью трубки. Если используется выбранный материал для подстилки грунта из выемки траншеи, выбирайте мелкие рыхлые частицы почвы, которые будут течь по трубопроводу и минимизировать осаждение почвы. Избегайте больших камней, которые могут повредить трубы, или больших комьев почвы, которые вызывают пустоты и последующее чрезмерное осаждение.

    3. Глубина покрытия

    Если ожидается движение транспортных средств по НКТ, должно быть как минимум 12 дюймов покрытия над НКТ, если используется гравийный материал для подсыпки, и 24 дюйма покрытия, если используется выбранный материал для подсыпки грунта. Типичные рекомендуемые гравийные материалы — мелкий гравий, камень GA или песчано-гравийные смеси для выработок карьеров.

    4. Оценка должная

    Уклон или падение, на котором проложена труба, важны, поскольку изменение уклона снижает эффективность системы.Наилучшие результаты дренажа достигаются при непрерывном спуске или уклоне по всей длине дренажной линии. Падение с 0,2 дюйма на 10 футов длины обычно считается достаточным. Более сильное падение будет способствовать более быстрому дренажу.

    5. Правильный выбор материалов Baughman Tile

    Выберите материалы в соответствии с областью применения. Если требуется абсорбция и дренаж, следует использовать перфорированные трубки. Если трубка служит только для отвода воды от участка (например, водосточная труба и т. Д.), Лучше всего использовать неперфорированную трубку, потому что она не будет рассеивать воду в окружающее пространство.Также следует использовать неперфорированные трубы, если линия проходит близко к деревьям, где может возникнуть проблема с проникновением корней. Если осушаемая почва песчаная и илистая, то следует использовать защитную пленку Poly-Drain® или гравий, чтобы предотвратить проникновение почвы и блокирование дренажной линии.

    6. Минимальная ширина траншеи

    Минимальная ширина траншеи зависит от диаметра трубы, материала засыпки и техники уплотнения. Минимальная ширина траншеи должна соответствовать трубе и уплотнительному оборудованию, если оно используется, с обеих сторон трубы.На практике ширина траншеи также может зависеть от имеющегося у подрядчика оборудования. С первых дней типичная ширина траншеи была вдвое больше номинального диаметра, но никогда не превышала номинальный диаметр плюс 2 фута (0,6 м). Раздел 30 AASHTO требует минимальной ширины траншеи не менее чем в 1,5 раза больше внешнего диаметра трубы плюс 12 дюймов (300 мм). ASTMD 2321 устанавливает ширину траншеи как большую: внешний диаметр трубы плюс 16 дюймов (400 мм) или 1,25 наружного диаметра трубы плюс 12 дюймов.(300 мм). В таблице ниже приведены рекомендации ASTM и AASHTO.

    Внутренний диаметр, дюйм Приблизительный внешний диаметр, дюйм AASHTO сек 30 мин. Ширина траншеи, дюймы ASTM D 2321 Мин. Ширина траншеи, дюймы
    4 4,75 19 21
    6 6,98 22 23
    8 9,50 26 26
    10 11.80 30 28
    12 14,50 34 31
    15 18,00 39 35
    18 21,50 44 39
    24 28,50 55 48
    30 35,65 65 57
    36 42.50 76 65
    42 48,20 84 72
    48 54,30 93 80
    60 67,00 113 96

    7. Конверт для засыпки

    • Можно считать, что конверт обратной засыпки имеет определенные зоны, каждая из которых имеет определенное назначение.
      Подложка обеспечивает равномерное основание для сохранения уклона и распределения нагрузок на фундамент.
    • Растяжка простирается от основания до пружинной линии трубы или средней точки.Этот участок засыпки в первую очередь действует благодаря сопротивлению приложенным нагрузкам.
    • Начальная засыпка, расположенная над линией пружины до точки, по крайней мере, на 6 дюймов над венцом, выдерживает нагрузки с обеих сторон трубы.
    • Финальная засыпка помогает распределить поверхностные нагрузки. Высота участков начальной и конечной засыпки должна быть не менее 1 фута над венцом трубы в установках, предполагающих максимальные нагрузки AASHTO H-20 или HS-25. Для труб большего диаметра и некоторых типов грунта требуется большее количество засыпки.

    Подстилка, набивка и начальная засыпка обеспечивают прочность системы; они должны состоять из подходящего материала для засыпки и при необходимости уплотняться. Окончательная засыпка напрямую не поддерживает трубу; обычно он может состоять из выкопанного траншеи или другого материала, подходящего для ожидаемых нагрузок. Дополнительная информация о соответствующих материалах для засыпки и рекомендуемых уровнях уплотнения включена в технический буклет CPPA и может быть найдена в ASTM D2321.

    2021 Стоимость дренажной системы | Стоимость установки французской водосточной плитки

    Стоимость установки двора, подвала и французского водостока

    Средняя стоимость дренажной системы во дворе составляет от 1000 долларов до 4000 долларов . Стоимость подземной водосточной дренажной системы составляет от до 150–350 долларов за водосточную трубу . Система водостока по периметру подвала или по внутреннему периметру стоит от 4000 долларов до 12000 долларов США16. Установка наружной плакирующей плитки стоит от 1500 до 4000 долларов с каждой стороны дома .

    Стоимость дренажной системы
    Тип Средняя стоимость
    Занавес / неглубокий слив французского типа 1000–4000 долларов
    Плитка для наружного слива 1500 — 4000 долларов за каждую сторону дома
    Водоотводящий канал внутреннего пространства 800–3 000 долл. США
    Дренаж по внутреннему периметру подвала 4 000–12 000 долл. США
    Дренажная система 1200–8000 долларов
    Расширения подземных водосточных труб 150–350 долларов за водосточную трубу
    Дренаж оконного колодца 1 000–2 500 долл. США
    Сухой колодец / Вертикальный дренаж французского типа 300–1 500 долл. США
    Отстойник 500–1 200 долл. США
    Канава / ирригационная канава 250–1000 долларов
    Оценка двора 500–3 000 долларов
    Подпорная стенка 2500–7000 долларов
    Rain Garden 500–3 000 долларов
    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам дренажных компаний.Посмотреть профи

    Средняя стоимость дренажа во Франции
    Средняя стоимость по стране 4 474 долл. США
    Минимальная стоимость 800 долл. США
    Максимальная стоимость 15 000 долл. США
    Средний диапазон 1 210 долл. США к 8 119 долл. США

    Дренажные системы улучшат ваш дом следующим образом:

    • Предотвращает повреждение водой, затопление заднего двора, проблемы с подвалом и фундаментом, а также плесень и грибок.
    • Удаляет просачивающуюся, стоячую и лишнюю воду из скоплений в подвале, фундаменте и дворе.
    • Перенаправляет сильный дождь, ливневую воду, грунтовые и поверхностные воды в канализацию, сухие колодцы и дождевые сады.
    • Уменьшает эрозию ландшафта и предотвращает повреждение водой фундамента, патио, подвала, подъездного пути, проезжей части и тротуаров.
    • Профессионально установленный французский слив прослужит от 30 до 40 лет при надлежащем обслуживании.

    Средняя стоимость работ дренажной системы

    Выбор правильной дренажной системы — это первый шаг к решению ваших проблем с водой.Французские водостоки удаляют воду вокруг фундамента дома или мокрого цокольного этажа. Дренаж из траншеи используется для проездов, а дренажные системы двора лучше всего подходят для стоячей воды на лужайке.

    Двор и французский водоотвод Стоимость за фут
    Тип Стоимость погонного фута
    Плоский водоотводящий желоб / занавес 10–25 долларов
    Внешний дренаж французского типа 15–30 долларов
    Дренаж по внутреннему периметру 40–85 долл. США
    Дренаж траншеи или канала 30–150 долларов
    Дренажная система 8–15 долларов
    Дренажный бассейн / Ливнеотвод 8–15 долларов
    Подземные водостоки 15–35 долларов
    Канава / ирригационная канава 5–15 долларов
    Получите бесплатные предложения от подрядчиков по дренажу Посмотреть профи

    Стоимость французского дренажа

    Установка наружного французского водостока стоит от 10 до 30 долларов за погонный фут или от 1000 до 4000 долларов для системы водостока вокруг дома, двора и занавесок.Французские водостоки по внутреннему периметру стоят от 40 до 85 долларов за погонный фут или от от 4000 до 15000 долларов за подполье и дренажные системы подвала.

    Французский калькулятор стоимости дренажа
    Тип Стоимость погонного фута Средняя общая стоимость
    Дренаж для неглубоких занавесок 10–25 долларов 1000–4000 долларов
    Плитка для наружного слива 15–30 долларов 1500 — 4000 долларов за каждую сторону дома
    Дренаж по внутреннему периметру 40–85 долл. США 4 000–12 000 долл. США

    Французский водосток — это наклонная траншея, заполненная гравием и перфорированной трубой, которая отводит воду от фундамента дома или в его подвале с помощью силы тяжести или водоотливного насоса.

    • Мелкие французские водостоки или занавесные водостоки отводят воду с внешней поверхности вокруг дома.
    • Внутренний периметр Французские водостоки вокруг цокольного этажа не препятствуют проникновению воды в подвал, но улавливают просачивающуюся внутрь воду и направляют ее к водоотливному насосу или дренажной линии.
    • Глубокие трапы или дренажные дренажные каналы проходят по периметру дома и препятствуют проникновению грунтовых вод в подвал.

    Сравните различные типы французских водостоков и цены ниже.

    Стоимость установки траншеи или дренажа

    Средняя стоимость установки дренажа в траншее составляет –30–150 долларов за погонный фут , в зависимости от материала решетки и канала (пластик, металл или бетон). Дренажные канавы устанавливаются в проезды, террасы, бетонные плиты или между брусчаткой с гладкой решетчатой ​​поверхностью, которая улавливает воду в канале.

    Стоимость траншеи или дренажа канала

    Средняя стоимость установки траншеи на проезжей части или дренажа канала составляет –400 долларов США , в зависимости от размера, ширины канала (от 4 до 8 дюймов) и материала решетки (пластик, металл, стекловолокно или бетон). .Водосточные желоба на проезжей части или стоки в полу не позволяют воде скапливаться или попадать в гараж.

    Стоимость установки дренажа подъездной дороги
    Материал Средняя стоимость
    1 вагон (ширина 10–12 футов) 400–1 200 долл. США
    2 вагона (ширина от 20 до 24 футов) 800–2 400 долл. США
    1-сторонняя (длина 18-30 футов) 700–3 000 долларов

    Стоимость дренажной системы подземного двора

    Средняя стоимость установки дренажной системы во дворе составляет от 8 до 15 долларов за погонный фут или от до 1200 долларов и 8000 долларов , в зависимости от размера газона.Подземная система дворовых дренажных труб соединена с водозаборниками или водосборными бассейнами, где сток воды распределяется эмиттерами.

    Затем поверхность выравнивается для дренажа до ближайшего впускного отверстия для капель. Стоимость зависит от длины участка, материала трубы и количества входных отверстий. Повышаются цены на обход препятствий, таких как корневые системы или спринклерные системы, трубы для бассейнов и инженерные сети. Воду можно направить в сухой колодец или в городскую систему.

    Стоимость установки водосборного бассейна и ливневого дренажа

    Установка ливневой канализации стоит от 8 до 15 долларов за квадратный фут. для системы водосборных бассейнов, соединенных с подземными ливневыми трубами.Пластиковые уловители стоят от $ 20 до $ 130 за штуку, для материалов размером до 24 «x 24». Сборные или монолитные бетонные сливные ящики значительно дороже.

    Водосборные бассейны или ливневые коллекторы на заднем дворе похожи на водоприемники, но бассейны больше. Решетка дренажной коробки собирает ливневую воду и фильтрует мусор до того, как вода потечет в дренажные трубы. Решетка легко снимается для регулярной очистки.

    Стоимость водосточной и водосточной системы

    Подземная водосточная дренажная система стоит от до 150–350 долларов за установку водосточной трубы , которая включает в себя водосборный бассейн, удлинитель водосточной трубы, траншею, дренажную трубу и систему барботирования.Только удлинители водосточной трубы стоят от $ 5 до $ 25 за штуку водосточного дренажа, в зависимости от длины.

    Стоимость дренажной системы водосточной трубы
    Система Средняя стоимость
    Удлинитель водосточной трубы 5–25 долларов
    Комплект Rain Barrel 80–200 долл. США
    Подземный водосточный водосток 150–350 долл. США
    Установить сухой колодец 300–1 500 долл. США

    Водосточная система гарантирует, что водосточная труба находится на расстоянии 10 футов и выше от собственности, чтобы предотвратить повреждение.Вода либо направляется над землей через удлинение водосточной трубы, либо путем закапывания водосточной трубы под землю и подсоединения к дренажному трубопроводу, который ведет к барботажной системе или колодцу.

    • Барботажная система стоит от от 30 до 85 долларов , чтобы добавить, и она прикреплена к неглубокому дренажному трубопроводу, который соединен с водостоком желоба. Вода вытекает через «пузырящееся» выдвижное отверстие вдали от дома.
    • Использование одного или нескольких подключенных дождевых бочек , прикрепленных к водосточной трубе, является доступным решением для водоотвода по цене от 80 до 200 долларов за штуку .

    Сухой колодец или вертикальный французский дренаж Стоимость

    Сухой колодец стоит от 300 до 1500 долларов США за установку , в зависимости от размера, материала и условий копания. Сухой колодец — это подземный дренажный резервуар, который собирает ливневые стоки и позволяет медленно пополнять уровень грунтовых вод.

    Сухой колодец или вертикальный дренаж по французски Стоимость
    Тип Средняя стоимость
    Гравий / сыпучий камень 50–250 долларов
    Сборный пластиковый резервуар 200–700 долларов
    Бетонный резервуар 500–3 000 долларов США +

    Несколько сухих колодцев можно установить на большом дворе с большими проблемами дренажа или стоячей водой.Сухие колодцы лучше всего работают на песчаных почвах с хорошим дренажем и в районах с низким уровнем грунтовых вод.

    Стоимость вертикального французского дренажа

    Установка вертикального французского водостока стоит от $ 50 до $ 250 , в зависимости от размера, типа гравия и состояния почвы. Вертикальный французский водосток или фильтрационная яма — это глубокая яма, заполненная гравием, в которую собираются ливневые стоки. Этот гравийный карьер сбрасывает воду в почву быстрее, чем сухой колодец.

    Как вертикальные французские дренажные системы, так и сухие колодцы являются хорошими точками выхода для насосных систем подвала, дренажных систем заднего двора, а также водосточных и водосточных систем.

    Стоимость установки оконного дренажа

    Средняя стоимость установки дренажа оконного колодца составляет от 1000 долларов до 2 500 долларов США, в зависимости от типа, размера, материалов и класса фундамента. Полное выходное окно из подвала и система колодцев в среднем стоит от до 6500 долларов США долларов, в зависимости от того, изготовлено ли оно заранее или изготовлено по индивидуальному заказу.

    Дренаж оконных колодцев представляет собой основание, заполненное гравием, обычно с решеткой и вертикальной трубой, ведущей к существующей дренажной системе.Оконные колодцы защищают выходные окна земляного полотна и предотвращают повреждение фундамента и подвала водой.

    Стоимость дренажа ландшафта

    Существуют различные типы наземных и ландшафтных систем дренажа, используемых для решения проблем с поверхностными водами.

    Стоимость дренажа ландшафта
    Система Средняя стоимость
    Оценка двора 500–3 000 долларов
    Rain Garden 500–3 000 долларов
    Дренаж Swale 5-15 долларов за погонный фут
    Подпорная стенка 15–40 долларов за квадратный фут
    Проконсультируйтесь с ближайшими к вам подрядчиками по ландшафтному дренажу.Посмотреть профи
    Стоимость дренажной канавы

    Дренажная канава стоит от 0,50 до 1 доллара за квадратный фут или от 5 до 15 долларов за погонный фут , в зависимости от размера, глубины и требуемой укладки. Канава или ирригационная канава замедляют и контролируют поток ливневых стоков за счет выравнивания наклонного канала в лужайке. Поверхность может быть дерновой, растительностью или щебнем.

    Оценка двора

    Переработка и перепланировка двора стоит от $ 500 до $ 3,000 в среднем, в зависимости от размера газона, качества почвы, топографии и повторного засыпки.Реконструкция использует тяжелую технику для постоянного изменения направления потока воды и помогает бороться с насыщенными грунтами и оползнями.

    Rain Garden

    Дождевой сад стоит от $ 5 до 15 $ за квадратный фут или от $ 500 до 3000 $ , в зависимости от условий почвы, плотности и типа растений. Дождевые сады размещаются в конце французского водостока, чтобы способствовать дренажу и регулированию стока воды.

    Подпорная стенка

    Строительство подпорной стены стоит от 15 до 40 долларов за квадратный фут , в зависимости от материалов, выемки грунта, дренажных отверстий и наличия ступеней.Подпорные стены контролируют и замедляют сток воды, предотвращают размывание склонов и обычно используются с неглубокими французскими водостоками.

    Вернуться к началу

    Стоимость дренажа во Франции по типу

    Французские дренажные системы обычно устанавливаются возле фундамента дома, и дренаж покрывается только гравием. Французские водостоки размещаются в подвале, в подвале или снаружи дома и бывают глубокими или неглубокими, что резко влияет на стоимость.

    Французские водостоки на заднем дворе, расположенные на расстоянии более 10 футов от дома, могут иметь дерн или почву над гравием с надлежащим сепаратором почвы вокруг траншеи, чтобы грязь не попадала в канализацию.Профессионалы рекомендуют устанавливать дренажный насос с большинством французских дренажных систем, чтобы откачивать воду более эффективно.

    Стоимость дренажа по внутреннему периметру

    Внутренняя французская водосточная система стоит от от 40 до 85 долларов за погонный фут в среднем для установки. Внутренние водостоки по периметру обходятся в среднем от $ 2000 до $ 10 000 , чтобы защитить подвал или подвальное помещение от повреждения водой.

    Стоимость дренажа по внутреннему периметру
    Тип Средняя стоимость
    Ползун 800–3 000 долл. США
    Периметр подвала 4 000–12 000 долл. США
    Стоимость дренажной плитки французского подвала

    Установка дренажной плитки стоит от 4000 до 12000 долларов или от 40 до 85 долларов за погонный фут , в зависимости от размера периметра подвала и количества отстойных насосов.Система дренажных плит по всему периметру не всегда необходима, и затраты снижаются пропорционально для небольших работ.

    Стоимость французской дренажной системы подвала
    Периметр подвала Водосливные насосы Средняя стоимость
    100 ‘ 1 4 000–8 500 долл. США
    125 ‘ 2 5 000–9 500 долл. США
    150 ‘ 2 6000–10 500 долл. США
    175 ‘ 2 7 000–11 500 долл. США
    200 ‘ 2 8 000–12 000 долл. США
    Подрядчики по дренажу подвала готовы помочь.Посмотреть профи

    Внутренняя французская водосточная труба или внутренняя водосточная труба не препятствуют попаданию воды в подвал, но предотвращают скопление воды внутри. Система дренажной плитки представляет собой перфорированную трубу, засыпанную гравием рядом с фундаментом. Он улавливает просачивающуюся внутрь воду и направляет ее к отстойнику, который сбрасывает воду от фундамента или в дренажную линию.

    Для установки внутренней водосточной плитки подрядчик вырезает в бетонной плите канал шириной 12 дюймов по периметру цокольного этажа.Подрядчик выкапывает траншею в канале до фундамента, затем устанавливает перфорированную дренажную трубу и соединяет ее с отстойным насосом. Затем траншея засыпается щебнем, а плита покрывается новым бетоном.

    Стоимость установки французского водостока в обходном пространстве

    Средняя стоимость установки французского дренажа в подвесном пространстве составляет $ 800–3 000 , включая рытье траншей, гравий, дренажную трубу и отстойник. Французский водосток в подвальном помещении предотвращает попадание влаги, сохраняет конструктивную прочность дома и улучшает качество воздуха в помещении.

    Французские водостоки требуют наличия дренажной системы на заднем дворе, чтобы отводить воду из подполья. За установку трубопровода на заднем дворе, который соединяется с французской канализацией, взимается дополнительная плата.

    После установки дренажного раствора подумайте о герметизации пространства для ползания, чтобы еще больше заблокировать влагу, плесень и вредителей. Инкапсуляция пространства для обхода обходится в от 3000 до 8000 долларов в среднем или от от 3 до 7 долларов за квадратный фут .

    Гидростатическое давление

    Французские водостоки предотвращают повреждение фундамента из-за гидростатического давления, вызванного отталкиванием грунтовых вод о стены фундамента.Гидростатическое давление может привести к поглощению влаги пористыми стенами подвала, утечкам, трещинам, прогибу внутрь и даже разрушению под давлением.

    Стоимость дренажной системы внешнего двора

    Внешний французский водосток для отвода поверхностных вод на заднем дворе стоит от 1000 до 4000 долларов , в то время как плитка с глубоким просачиванием или дренажная плитка для перекрытия и перенаправления грунтовых вод стоит от от 6000 до 15000 долларов .

    Стоимость дренажной системы внешнего двора
    Тип Средняя стоимость
    Водоотводящий занавес 1000–4000 долларов
    Плитка для слива по периметру / слива 6000–15000 долларов
    Стоимость водостока

    Навесные трапы стоят от 10 до 25 долларов за погонный фут или от от 1000 до 4000 долларов за установку, в зависимости от количества сборных ящиков, длины пробега и необходимости прокладки туннелей под тротуарами или другими препятствиями.

    Навесной водоотвод — это неглубокий французский водосток шириной 2 фута, вырытый горизонтально перед домом или вокруг дома для отвода поверхностных вод. Навесные трапы предотвращают скопление воды во дворе или рядом с домом и могут быть подключены к более крупной дренажной системе на заднем дворе.

    Стоимость установки наружной водосточной дренажной плитки

    Установка наружной водосточной дренажной плитки стоит от 1500 до 4000 долларов за каждую сторону дома или от до 6000 долларов до 15000 долларов .Стоимость наружной дренажной плитки или дренажа для фундаментов зависит от глубины выемки грунта, ремонта фундамента, гидроизоляции, а также удаления или работ по озеленению, террасам, внутренним дворикам или тротуарам.

    Для дренажа наружного фундамента требуется выкопать грунт на глубину от 4 до 6 футов до фундамента и обнажить фундаментные стены. На стены фундамента наносится гидроизоляционное покрытие или мембрана. Затем у основания фундамента устанавливается внешний французский водосток с перфорированной трубой из ПВХ, и котлован засыпается дренажным гравием.

    Участки с уклоном полагаются на силу тяжести для перемещения дренажа к месту выхода или ливневой канализации. В противном случае потребуется отстойник для откачки воды от фундамента.

    Плитка для наружного водостока более дорогая, чем плитка для внутреннего водостока, но большая выемка грунта и гидроизоляционный барьер не позволяют воде полностью проникать в подвал или в подвал. Гидроизоляция подвала стоит от 3 до 9 долларов на долларов за квадратный фут на дороже для постоянной герметизации фундамента.

    Стоимость установки отстойника и французского дренажа

    Средняя стоимость установки водоотливного насоса и французского дренажа составляет от 4000 долларов до 15 000 долларов, в зависимости от размера периметра подвала и количества требуемых отстойников.

    Внутренние дренажные системы требуют отстойника для откачки воды из подвала или подвала. Внешние французские водостоки могут потребовать отстойника только при слишком большом уклоне. Установка дренажного насоса стоит от $ 500 до $ 1200 при подключении к существующей дренажной системе.

    Получите бесплатные сметы на установку от подрядчиков по дренажу. Посмотреть профи

    Вернуться к началу

    Факторы затрат на установку домашней дренажной системы

    Жилые дренажные системы различаются по стоимости в зависимости от типа, материалов, рабочей силы, разрешений, необходимого оборудования, объема воды, который необходимо отвести, а также от того, совмещены ли дренажные работы с другими проектами ландшафтного дизайна.К другим ценовым факторам для устранения проблем с дренажем во дворе относятся:

    • Глубина и расстояние слива
    • Установка водоотливного насоса или гидроизоляции подвала
    • Врезка в фундамент
    • Реконструкция двора, перепланировка и земляные работы
    • Погодные и почвенные условия
    • Работы вокруг инженерных сетей, спринклерных систем и деревьев
    • Доступность площадок для материалов и оборудования
    • Ландшафтный ремонт и благоустройство

    Дополнительные затраты / объединение проектов

    Сочетание дренажных работ с другими проектами озеленения и сантехники экономит время и деньги, так как это делается одновременно.

    Проекты дополнительного дренажа
    пр. Средняя стоимость
    Стоимость установки спринклерной системы 1800 — 5200 долларов
    Стоимость установки отстойника 500–1 200 долл. США
    Стоимость установки желобов 600–1 600 долл. США
    Стоимость ремонта фундамента 2300–6800 долларов
    Гидроизоляция подвала 1 900–6 300 долл.
    Установить Стоимость озеленения 2000–4000 долларов
    Дополнительные проекты ландшафтного дизайна
    Работа Средняя стоимость квадратного фута
    Пересадка двора 0 руб.10 — 0,20 доллара США
    Удобрение газонов 0,05–0,25 долл. США
    Установить стоимость дерна 0,90–1,80 долл. США
    Бетонные работы 5–10 долларов
    Стоимость доставки засыпки и верхнего слоя почвы 0,10–0,50 долл. США

    Дренажная труба

    Дренажные системы требуют различных дворовых дренажных труб.Французская дренажная труба перфорирована (имеет небольшие отверстия), в то время как сплошные трубы используются в подземных дренажных системах дворов для транспортировки сточных вод.

    Труба ливневой воды Стоимость
    Материал Стоимость за LF Описание
    ПВХ 2,00–20,00 долл. диаметром 4 — 12 дюймов; Качество канализации
    Полиэтилен 1,00–12,50 долл. США диаметром 3 — 12 дюймов; Гибкая дренажная трубка; Доступны катушки от 20 до 100 футов
    Дренажная труба Hi-Q 1 доллар.85 — 2,15 долл. США диаметром 4-6 дюймов; Гофрированный дренажный шланг из полиэтилена высокой плотности и водопропускная труба
    Бетон 14,50–22,50 долл. США диаметром 6-12 дюймов; Гладкая стена; Неармированный
    Бетон перфорированный 15–20 долларов диаметром 6-8 дюймов; Неармированный
    Гофрированная металлическая труба 20,50–23,00 долл. диаметром 8-12 дюймов; Оцинкованный

    * Только материалы для труб.Сборы за рытье траншеи, обезвоживание, засыпку и уплотнение не включены.

    Стоимость разрешения на дренаж во Франции

    Разрешение на водоотведение во Франции стоит в среднем от $ 100 до $ 375 . Разрешение на водоотведение стоит от $ 400 до $ 500 за срезание общественного бордюра для создания нового уличного водостока. Добавление подключения к коммунальной ливневой канализации стоит на 275 долларов больше, чем на долларов. Дополнительные сборы за инспекцию применяются, если проект изменяет общественную полосу отвода.

    Требуется ли разрешение на установку французского водостока?

    Разрешения обычно требуются при подключении к общественной канализационной системе, изменении любой конструкции на вашем участке или любых электромонтажных работах по установке водоотливного насоса.Для выполнения небольших работ стоимостью менее 500 долларов по времени и материалам лицензия подрядчика не требуется.

    Вернуться к началу

    Часто задаваемые вопросы

    Кто устанавливает французские водостоки?

    Если у вас возникли проблемы с канализацией во дворе, позвоните ландшафтному дизайнеру, водопроводчику или в компанию по гидроизоляции, которая имеет опыт работы с французскими водостоками. Профессионалы индивидуально разработают лучшее решение для водоотведения для решения ваших задач по управлению водными ресурсами.

    Покрывает ли страхование домовладельцев французские водостоки?

    Стандартные полисы страхования домовладельцев не покрывают ущерб от наводнения.Большинство полисов покрывают только ущерб, нанесенный водой из внутренних источников, а не внешние грунтовые воды.

    Насколько глубоким должен быть французский водосток?

    Французский водосток должен иметь глубину от 8 до 24 дюймов, и от 6 до 12 дюймов в ширину, , в зависимости от степени проблемы с канализацией. Для поверхностных бассейнов требуется неглубокая траншея, а для защиты фундамента или фундамента требуются дренажные трубы глубиной 2 фута или более.

    • Минимальная глубина для большинства применений: 1-2 фута
    • Защита фундамента плиты: 2 фута или ниже плиты
    • Общая гидроизоляция подвала: Не менее 6 футов

    Сколько времени нужно для установки дренажной системы?

    Установка французского водостока, удлинительного водосточного трубопровода или занавесочного водостока занимает 1-2 дня в среднем.Более сложные проекты с более длинными трубами во дворе занимают до 2 недели . Время зависит от размера и сложности проекта, глубины дренажа и типа почвы.

    Когда лучше всего устанавливать дренажную систему?

    Лучшее время для установки дренажной системы — в сухую и теплую погоду. Если это не чрезвычайная ситуация, убедитесь, что температура выше 40 ° F ночью при установке французского водостока. Это гарантирует, что вода остается незамерзшей, и позволяет подрядчику осматривать и ремонтировать земляное полотно, асфальт и бетон.

    Как узнать, работает ли французский водосток?

    Если у вас во дворе или в подвале скапливается вода, возможно, ваш французский водосток работает некорректно. Сливы могут со временем забиваться, когда внутри трубопровода накапливаются отложения, которые полностью блокируют его и вызывают затопление и застаивание воды.

    Французская инспекция дренажа

    Есть два основных способа проверить французский сток:

    • Вставьте шланг в отверстие сливной трубы у фундамента и включите его.Если в канализации нет засоров или протечек, вода будет плавно вытекать из точки выхода за пределами вашего дома.
    • Нанять сантехника для проверки французской водосточной камеры. Тест камеры дает подробную оценку любых проблем с дренажем.

    Каковы наиболее распространенные проблемы с канализацией на заднем дворе?

    Вот наиболее частые признаки проблем с канализацией заднего двора:

    1. Бассейны возле фундамента, водосточные трубы, клумбы или двор
    2. Вода просачивается в подвал, фундамент или в подвал и вызывает пятна и плесень.
    3. Желоба переполнены во время дождя.
    4. Мощеные поверхности имеют неправильный уклон, что приводит к образованию водоотводов.
    5. Начинается смывание верхнего слоя почвы и мульчи.
    6. Потрескавшиеся или неровные тротуары или внутренние дворики из-за эрозии почвы.

    Постоянное скопление воды или лужи во дворе или рядом с домом также могут возникать из-за скрытых протекающих под землей труб. Средняя стоимость ремонта протекающей трубы составляет от $ 150 до $ 850 .

    Как долго длится французский слив?

    Профессионально установленный французский слив прослужит от 15 до 40 лет при надлежащем уходе.Чтобы гарантировать длительный срок службы французского дренажа:

    • Сделайте французский водосток шире, чтобы он не засорялся так быстро.
    • Используйте фильтровальную ткань, чтобы обернуть трубу и выровнять траншею.
    • Запланируйте ежегодное техническое обслуживание, особенно когда вода начинает стекать медленнее, чем обычно.

    Какой длины должна быть французская водосточная труба?

    Большинство наружных французских водостоков покрывают площадь от от 10 до 100 футов в длину и от 6 дюймов в ширину до глубины, которая спускается вниз 16 дюймов, или глубже.Внутренние подвальные французские водостоки часто имеют такую ​​же длину, что и периметр, или немного больше.

    Куда уходит вода из французских водостоков?

    Французский водосток нуждается в выходе для удаления стоячей воды и предотвращения затопления. Французский водосток спускает воду по постепенному уклону в сухой колодец, общественную канализацию или водопровод или дренажную канаву. Ливневые воды могут быть направлены в городские оросительные канавы с разрешения местного управления водоснабжения.

    Остались вопросы? Спросите подрядчика по дренажу.Посмотреть профи

    Вернуться к началу

    Стоимость сборки французского дренажа

    Средняя стоимость французского водостока «сделай сам» составляет $ от 4 до 8 долларов за погонный фут или от $ 200 до 800 $ за инструменты и материалы или комплект для дренажа дома и двора. Проекты подземного дренажа своими руками занимают от 1 до 2 дней, являются трудозатратными и требуют специальных знаний.

    Для обеспечения долговечности французского водостока вам понадобятся следующие материалы:

    Стоимость французских дренажных материалов
    Материал Средняя стоимость
    Чистый гравий или щебень 15–75 долларов за ярд
    Проницаемая ландшафтная ткань 20–50 долларов за 100 рулонов
    Жесткая перфорированная дренажная труба из пластика 0 руб.60 — 2,00 доллара за фут
    Фитинги для дренажной трубы 3–10 долларов за штуку
    Водосточные сепараторы для листьев 5–15 долларов за штуку
    Водосборный бассейн 20–70 долларов за штуку
    Rental траншеекопатель 100 — 200 долларов в день
    Аренда с обратной лопатой 200–350 долларов в день
    Оператор станка 50–100 долларов в час
    Перед тем, как сделать это своими руками, бесплатно проконсультируйтесь со специалистом по дренажу.Посмотреть профи

    Выполнение дренажных работ своими руками, как правило, не рекомендуется и зависит от серьезности проблемы и конкретных потребностей объекта. Наем профессионала сэкономит время, гарантирует долговечность дренажного решения, и они определят:

    • Где расположены инженерные сети.
    • Какие разрешения и проверки необходимы.
    • Требуемая глубина и ширина траншеи.
    • Требуются трубы правильного размера и уклона.
    • Конечное назначение слива воды.
    • Тип и количество необходимого гравия.
    • Где разместить ландшафтную ткань.

    Как установить дренажную систему двора

    После планирования места размещения дренажной траншеи получите разрешения и позвоните по номеру 811, чтобы разбить инженерные коммуникации перед копанием. Шаги по установке французского водостока:

    1. Выкопайте траншею глубиной до 18 дюймов и шириной 12 дюймов .
    2. Наклоните дно траншеи примерно на 1 дюйм на 10 футов длины.
    3. Выровняйте траншею с помощью сепаратора почвы или фильтровальной ткани.
    4. Установите водосборный бассейн с решеткой в ​​том месте, где вода собирается естественным образом. Это образует вход в главную трубу, и резервуар предотвращает попадание мусора в трубу.
    5. Положите перфорированную трубу поверх ткани на дне траншеи.
    6. Засыпьте траншею примерно 6 дюймов гравия поверх трубы.
    7. Теперь полностью оберните гравий и трубу тканью, чтобы мельчайшие частицы почвы не могли попасть в гравий с любого направления.
    8. Засыпьте верх траншеи землей или добавьте сверху декоративный камень, чтобы он был на одном уровне с двором.

    Вернуться к началу

    Наем подрядчика по дренажу двора

    Наем подходящего французского подрядчика по дренажу обеспечит долговечность дренажного решения и предотвратит ежегодный ремонт повреждений. Перед тем как нанять подрядчика и подписать договор, обязательно:

    • Получите по крайней мере три оценки лично для сравнения цен и гарантий.
    • Спросите совета у семьи, друзей и соседей.
    • Прочтите обзоры и ознакомьтесь с их предыдущими работами в HomeGuide, Google и Better Business Bureau (BBB).
    • Убедитесь, что они лицензированы, застрахованы и связаны облигациями.
    • Выберите компанию, которая работает не менее 5 лет.
    • Не выбирайте самую низкую цену, так как может пострадать качество.
    • В случае возникновения спорных ситуаций запросите в письменной форме подробный контракт.
    • Убедитесь, что они имеют опыт и сертификаты, чтобы определить лучшую систему для вашего дома.
    • Готовы ли они ответить на любые ваши вопросы?
    • Избегайте внесения крупных авансовых платежей. Никогда не платите полностью или наличными и составляйте график платежей за выполненную работу.

    Вопросы, задаваемые канализационным компаниям

    Идеальный подрядчик осмотрит вашу собственность, ответит на все ваши вопросы и предложит несколько решений при устранении основной проблемы.

    • Вы лицензированы, застрахованы и связаны?
    • Вы дадите какие-нибудь ссылки?
    • Могу я увидеть портфолио ваших прошлых работ по дренажу?
    • Получите ли вы разрешения?
    • Что включает ваша гарантийная политика?
    • Как вы справляетесь с повреждениями, которые случаются на работе?
    • Предоставляете ли вы бесплатную пробную версию?
    • Что вызывает эту проблему с дренажем?
    • Почему это лучшее решение моей проблемы с дренажем?
    • Сколько времени потребуется на установку?
    • Вы предоставите чертеж плана работ в масштабе с размеченными инженерными линиями?
    • Как долго прослужит ваш дренажный раствор?
    • Что мне нужно делать для обслуживания этой дренажной системы?
    • Предоставляете ли вы ежегодное обслуживание?
    • Какой у вас график платежей?

    Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных компаний по ландшафтному дренажу:

    Получите бесплатные оценки

    Дренаж

    — Руководство по установке

    Виды труб

    Дренажные и канализационные трубы изготавливаются из различных материалов, включая керамическую глину, ПВХ, бетон, железо и асбест.На этой странице рассматриваются только массивные трубы; перфорированные трубы для схем дренажа земель рассматриваются на странице дренаж земель. Большая часть бытовых водоотводов, используемых в Великобритании и Ирландии, состоит из глиняной посуды или пластика, при этом дренажные системы из пластикового ПВХ становятся все более популярными в современных зданиях, построенных после 1980-х годов, следовательно, здесь будут рассматриваться только глиняные изделия и пластиковый дренаж.

    Другие материалы, используемые для дренажных труб, включают ковкий и чугун (CI), армированные стекловолокном пластмассы (GRP), полиэтилен высокой плотности (HDPE), бетон, асбест и пековое волокно.

    Типы труб (слева направо)
    Глиняная посуда с втулкой
    Глина гладкая с муфтой
    Пластик 100/150 мм

    В большинстве новых систем бытовой канализации с использованием глиняной посуды будут использоваться трубы с гладким концом, а не трубы с муфтами. Трубы с гладким концом — это трубы, которые имеют одинаковые концы и соединяются с помощью муфты. Трубы с раструбами имеют идентифицируемые «охватываемые» и «охватывающие» концы, и их необходимо прокладывать так, чтобы «охватывающий» конец был направлен вверх по потоку. Во многих более старых домах будут установлены дренажные канавы для глиняной посуды, как правило, имперских размеров.Торговцы строителями обычно имеют в наличии ряд адаптеров, которые позволяют подсоединять современные метрические глиняные изделия с гладким концом или пластиковые трубы к более старым типам глиняных изделий с гнездами.

    Глиняные трубы и фитинги Пластиковые трубы и фитинги

    Оба материала обладают превосходными гидравлическими свойствами, и поэтому кажется, что цена должна быть определяющим фактором при выборе типа дренажа для вашего проекта. Однако есть и другие факторы, которые следует учитывать, не в последнюю очередь — относительная внутренняя сила каждого типа и влияние, которое оказывает на технику укладки.

    Керамическая посуда намного прочнее, чем ее аналоги из пластика, и менее подвержена деформации при закапывании; поэтому керамическая посуда меньше полагается на способность гранулированного материала подстилки выдерживать внешнюю нагрузку. Глиняные трубы часто можно уложить непосредственно в обрезанную и сформированную траншею (известную как подстилка класса D), тогда как пластмассовые изделия ДОЛЖНЫ быть окружены выбранным мелким гравием или галькой. Этот важный материал для подстилки часто может стоить столько же или даже больше, чем трубы и фитинги, необходимые для работы.


    Что лучше?

    Утверждается, что диапазон фитингов, изгибов, соединений, оврагов и т. Д., Доступных для глиняной посуды, больше, чем для пластмассы, а гибкие соединения глиняной посуды предлагают больше «люфта», чем жесткие пластмассовые соединения. Доступны переходные муфты, которые соединяют пластик с глиняной посудой и наоборот.

    Пластиковые трубы намного легче и поэтому с ними легче обращаться, чем с глиняной посудой, и их легко разрезать ножовкой, в то время как глиняные изделия тяжелые и их нужно разрезать специальными ножами для труб или бензопилой.Глиняная посуда относительно хрупкая, и при обращении с ней необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать случайной поломки.

    Хотя 25 лет назад на рынке дренажных систем доминировала посуда, за последние годы ее рынок был сильно поглощен пластиком. Однако теперь глиняная посуда сопротивляется и активно заявляет о том, что она является более экологически чистым материалом, поскольку она требует меньших затрат энергии во время производства и требует меньшего количества материалов для засыпки / обратной засыпки. Кроме того, Ассоциация разработчиков глиняных труб продвигает аргументы в пользу того, что глиняная посуда полностью устойчива к грызению постоянно увеличивающейся популяцией крыс / грызунов и с меньшей вероятностью будет повреждена методами струйной очистки под высоким давлением, которые становятся наиболее популярным методом слива. и чистка канализации.Некоторая глиняная посуда теперь гарантированно выдерживает давление струи 7 500 фунтов на квадратный дюйм.

    Окончательный выбор материала остается за заказчиком или подрядчиком. При расширении существующей дренажной системы мы предпочитаем соответствовать существующему типу, т. Е. Расширять систему глиняной посуды глиняной посудой и пластиковую систему пластиковой посудой, если заказчик или разработчик не настаивают на другом. Что касается новой работы, мы обнаружили, что глиняная посуда обычно немного дешевле и обеспечивает большую гибкость, чем пластиковая.

    Сколько пластика может содержать система глиняной посуды?

    Большая часть бытовой канализации будет состоять из глиняных труб диаметром 100 мм или пластиковых труб диаметром 110 мм, хотя могут быть трубы диаметром около 150 мм, если система используется совместно с другими объектами или подвергается более тяжелым, чем обычно, нагрузкам.


    Типы постельных принадлежностей

    Два типичных метода наплавки, по одному для каждого типа трубы, показаны напротив. Существует множество «классов» подстилки для дренажа, разработанных для всех типов грунтовых условий, типов труб и ожидаемых нагрузок.Каждый класс обозначается отдельной буквой. Для получения дополнительной информации обратитесь к Утвержденному Документу H Строительных норм.

    Подстилка, засыпка и засыпка

    В выбранной насыпи не должно быть камней размером более 40 мм, комков глины более 100 мм, кусков древесины, органических веществ или любых замерзших материалов.

    Гранулированный материал, используемый для подстилки и засыпки труб, должен соответствовать BS EN 1610 — Приложение B, таблица B15

    5-10мм градуированные или 10мм одиночные

    Один размер 10 мм или один размер 14 мм или размер 14-5 мм

    10/14 / 20мм одиночный размер или 14-5мм градуированный или 20-5мм градуированный


    Укладка труб

    Безопасность прежде всего!

    Трубы обычно прокладывают в траншеях, и при работе в траншеях необходимо соблюдать особую осторожность.Обрушение траншей — это очень, очень пугающий опыт (не спрашивайте!), Который приводит к травмам средней и тяжелой степени, потере конечностей и, в очень многих случаях, к гибели людей.

    Помните: все окопы являются потенциальными смертельными ловушками, и каждый должен быть оценен по существу, чтобы определить, требуется ли опора. В качестве приблизительного ориентира любые траншеи глубиной более 1,2 м ДОЛЖНЫ быть укреплены. Траншеи по своей природе нестабильны и непредсказуемы — не рискуйте!

    • Не оставлять траншеи открытыми дольше, чем это абсолютно необходимо
    • Используйте барьерные ограждения и / или защитные ограждения, чтобы не допустить детей и представителей общественности на раскопки
    • Старайтесь не открывать траншеи в ненастную погоду
    • Старайтесь не открывать траншеи слишком далеко перед укладкой труб
    • Сохраняйте минимальную ширину траншеи (обычно диаметр трубы плюс 300 мм)
    • Всегда стойте на расстоянии не менее 600 мм от края открытой траншеи
    • Никогда не работайте в окопе в одиночестве — всегда имейте «приятеля» или, желательно, банкира

    Основы укладки труб

    Ниже рассмотрены типовые методы укладки 3-х наиболее распространенных типов труб.Обращение, резка и соединение будут отличаться для каждого типа трубы и связанного с ней набора фитингов, но общие принципы остаются неизменными.

    Трубы следует укладывать прямыми линиями с постоянным уклоном. Натянутая струна, визирные планки или, что чаще в наши дни, лазерная линия используются для обеспечения точности выравнивания и нивелирования. Постельное белье готовится заранее, при необходимости выкапывается выемка для розеток.

    Трубы следует укладывать на сплошной слой сыпучих материалов и НЕ подпирать кирпичами, камнями, битыми плитами и т. Д.Трубу следует установить в основание или утрамбовать под ней до тех пор, пока она не окажется в правильном положении и на уровне, указанном направляющей линией (шнуром или лазером).

    Укладка труб

    Прокладка гладких труб (глиняных или пластмассовых)

    Как отмечалось выше, многие дренажные системы называют «гладкими». Это относится к трубам, которые не имеют встроенного патрубка и для соединения труб и фитингов используются муфты. Этот тип системы имеет некоторые преимущества по сравнению с типами раструба и втулки, поскольку отдельные муфты обеспечивают большую гибкость, а обрезки труб можно использовать, просто добавив муфту на каждый конец.

    Типовая муфта

    Концы труб, пластиковых или глиняных, в новых трубах имеют фаски. На обрезанных трубах и фитингах может потребоваться снятие фаски с обрезанного конца на месте; срезанные концы пластиковых изделий можно легко снять с помощью напильника, в то время как глиняные изделия требуют умелого использования легкого молотка для «зачистки» отрезанного конца или использования специального инструмента для обрезки труб.

    Скошенный конец трубы

    Для всех систем с гладким концом основная процедура укладки одинакова…

    • — смазать конец трубы / фитинга и муфту *
    • — надвижная муфта на трубу / фитинг
    • — смазать приемный конец муфты и конец следующей трубы / фитинга
    • — вставить следующую трубу / фитинг в муфту
    • — повторить при необходимости

    * с использованием смазки на мыльной или масляной основе, которую можно приобрести у строителей

    Фактический процесс укладки труб и фитингов с гладким концом показан ниже…..

    Прокладка гладких труб
    Существующая труба — смазать конец трубы смазкой Ввести сцепление Используйте лом и деревянную подушку, чтобы вернуть сцепление в исходное положение. Муфта в положении Ввести в ход следующую трубу и смазать Бар домой рядом труба

    Укладка пластиковых изделий

    Водоотвод для пластмассовых изделий доступен с 2 типами соединений:

    Кольцевое уплотнение является наиболее часто используемым, при этом сварка растворителем чаще всего используется в установках, подверженных более высокому, чем обычно, давлению, например, в перекачиваемых сточных водах.

    Трубы с кольцевым уплотнением аналогичны глиняным изделиям с гладким концом, рассмотренным выше. В их основе лежит эластомерное уплотнительное кольцо, встроенное в муфту или раструб, которое при соединении прижимается к внешней стенке входящей трубы или фитинга, образуя полностью водонепроницаемое соединение. Соединение с кольцевым уплотнением можно найти как отдельные муфты, или трубы и фитинги могут иметь встроенные муфты с идентифицируемыми «охватывающими» и «охватываемыми» концами, известными как гнезда (f) и патрубки (m).

    Как и в приведенном выше примере «Укладка труб с гладким концом», втулка или муфта смазываются, и трубы соединяются с небольшим усилием.

    Типы соединений пластиковых труб с кольцевым уплотнением

    Сварка растворителем Системы основаны на том, что трубы, муфты и фитинги «склеиваются» вместе с помощью специального растворителя. Отдельные производители предоставляют инструкции по соединению и правильные растворители / клеи для их индивидуальных диапазонов.

    Опять же, могут быть отдельные или встроенные муфты, в зависимости от конкретной выбранной системы.Важно, чтобы инструкции производителей по соединению швов строго соблюдались, и чтобы цементы на основе растворителей не смешивались между различными продуктами / производителями.

    Соединение пластиковых труб сваркой растворителем

    Укладка глиняной посуды с гнездом

    Глиняные трубы с гнездами когда-то были наиболее распространенным типом труб, используемых для внутренней канализации диаметром 100 и 150 мм, но развитие технологий привело к тому, что в конце 1960-х годов они были вытеснены, и в настоящее время их основное применение — это в основном канализационные системы диаметром 150 мм или более под общественными сооружениями. автомагистрали.Старые трубки все еще используются на многих старых объектах по всей стране и могут быть известны как «соляная глазурь» из-за их отличительного цвета или «керамика». Обычно их заменяют при обнажении или выемке грунта, а не утилизируют и перекладывают, главным образом потому, что с ними трудно достичь полностью водонепроницаемого соединения, если только не будет построен жесткий шов из раствора, требующий больших затрат труда и материалов (см. ниже).

    В большинстве современных труб с раструбом используется нитриловое или эластомерное уплотнительное кольцо для герметизации стыка между раструбом и втулкой.Уплотнительное кольцо протягивается в предварительно сформированную канавку на втулке входящей трубы, конец втулки и кольцевое уплотнение смазываются и осторожно вдавливаются в гнездо таким же образом, как показано выше для гладкого трубы с концом.

    Это быстрая и эффективная система соединения, но важно, чтобы гнездо содержалось в чистоте и не содержало пыли, грязи, песка и т. Д. Перед установкой втулки, в противном случае целостность соединения может быть нарушена.

    Кольцевое уплотнение на трубе с муфтой Раствор на трубе с муфтой

    Раствор или «жесткие» соединения на глиняной посуде с гнездами когда-то были обычным явлением для старых труб с соленой глазурью (см. Выше), но в настоящее время имеют ограниченное применение.Они используются для определенных «седельных» соединений, на изгибах или других фитингах, а также для подключения к существующей розеточной системе. Зазор между втулкой и муфтой заполняется прокладкой, типом просмоленного каната, а затем соединение полностью заправляется раствором 3: 1, скругленным так, чтобы образовать угол 45 ° с цилиндром втулки.


    Трубы для резки

    Несмотря на то, что существует огромный ассортимент фитингов и принадлежностей для различных дренажных систем, неизбежно, что в какой-то момент необходимо будет сократить длину трубы или фитинга, чтобы их можно было установить.

    Пластиковая посуда просто разрезается по размеру с помощью ручной пилы, полноразмерной ножовки или угловой шлифовальной машины, а затем с помощью напильника снимается фаска с только что обрезанного конца.

    Глиняная посуда (как и другие более твердые материалы) требует специальных режущих инструментов. Два наиболее распространенных метода — это использование либо отрезной пилы, либо инструмента для резки труб, который наматывается на трубу, помещая серию дисков из закаленной стали в непосредственный контакт с цилиндром трубы, а затем полагается на давление, оказываемое через ручки-рычаги, чтобы «защелкнуть» трубу в нужной точке.

    Пластиковую посуду можно резать на угловой шлифовальной машине. Труборезы Нарезка трубы под квадрат

    Важно, чтобы любой разрез был «под прямым углом» к остальной части трубы или фитинга. Один простой способ добиться этого с прямыми трубками — использовать лист газеты, обернутый вокруг трубки. Пока бумага «плотно прилегает» к трубе, ее край будет достаточно точно указывать на «квадрат», а линию можно обозначить мелом, грифелем или чем-то подобным. В случае непрямых труб и фитингов прямоугольный срез чаще всего получается на глаз.

    Градиенты и обложка

    Минимальный градиент

    Минимальный уклон для отвода поверхностных вод = 1: 100

    Минимальный уклон для отвода сточных вод = 1:40 (1:80, если подключен туалет)

    Минимальная крышка пластикового дренажа
    (Строительные нормы, часть H, 2015 г.)
    • 600 мм в полях / садах
    • 900 мм под легкими дорогами / проезды
    Минимальное покрытие дренажа глиняной посуды
    (Строительные нормы, часть H, 2015 г.)
    • 600 мм в полях / садах
    • 1200 мм под дорогами / проездами
    Бетонный корпус:

    Примечание: Если невозможно достичь минимального покрытия, трубопровод необходимо залить бетоном.Любой трубопровод под дорогой, имеющий покрытие менее 1000 мм, также должен быть огражден — см. Диаграмму напротив.

    Деформационный шов по всей ширине / высоте, состоящий из сжимаемой плиты 13 мм, обычно включается в каждый шов, хотя в некоторых случаях он может быть изменен на каждый альтернативный шов.

    Во многих приложениях для этой работы будет использоваться так называемый бетон с «обедненной смесью» (что-то вроде GEN1), но когда есть опасения по поводу нагрузки на трубопровод, тогда используется более прочный эквивалент C20 (FND2) или даже более прочный, будет использоваться бетон.


    Фитинги и точки доступа

    Доступен огромный ассортимент фитингов для всех типов водосточных систем. К ним относятся овраги, бункеры, ловушки, изгибы и соединения в качестве стандартных элементов, а также камеры доступа, проушины для стержней и смотровые камеры, которые предназначены для обеспечения доступа для осмотра и / или обслуживания.

    Люки, как правило, представляют собой камеры большего размера (шириной не менее 600 мм) с полутрубами, известными как «каналы», встроенными в основание (см. Другие страницы, посвященные дренажу).

    Идеальная дренажная арматура и установка точек доступа
    Точки доступа:

    (проушины, фитинги доступа, смотровые камеры и люки)

    Эти фитинги обеспечивают необходимый доступ для осмотра, обслуживания и ремонта. Они должны быть установлены на

    .
    • голова пробега
    • изгиб или изменение направления
    • изменение диаметра трубы
    • Разветвление
    • , если все участки, подключенные к перекрестку, не могут быть соединены с другой точкой доступа.

    Дополнительные ссылки:

    страниц SUDS



    Как установить полиэтиленовый водопропускной канал и сливную трубу

    Автор: Эверетт Дж. Прескотт, 20 марта 2020 г., 8:54

    Когда пришло время обновить водопропускные трубы, подумали ли вы о полиэтилене? Благодаря прочному гофрированному внешнему виду, обеспечивающему превосходную прочность, и гладкой внутренней части, улучшающей гидравлический поток, полиэтиленовые водопропускные трубы и дренажные трубы предоставляют вам хороший вариант для улучшения управления ливневыми стоками в вашем водоканале.Но что нужно сделать, чтобы правильно установить этот вид материала? Вот краткий обзор всего процесса.

    Подготовка траншеи для укладки водопропускной и дренажной трубы из ПНД аналогична подготовке траншеи для труб из других материалов. Траншея должна быть достаточно широкой для размещения и уплотнения засыпных материалов по обе стороны трубы, при этом пространство для засыпных материалов с обеих сторон увеличивается с размером трубы. Вы можете обратиться к руководству по установке в кармане, чтобы получить более конкретную ширину траншеи.

    Дно траншеи должно обеспечивать долгосрочную поддержку водопропускной трубы или трубы и материала обратной засыпки, обеспечивая однородную поверхность. Один из вариантов, который следует учитывать, если дно траншеи имеет неправильную форму, — это добавить коробку для траншеи. Вам нужно будет создать дополнительную траншею для опоры коробки, чтобы уплотненная засыпка оставалась нетронутой при перемещении коробки траншеи.

    Также необходимо убедиться, что грунтовые и ливневые воды не попадают в траншею, что может вызвать проблемы с целостностью установки.Любые выходы на поверхность скальных пород или рыхлые камни и мусор, которые могут повредить водопропускные трубы и дренажную трубу, должны быть удалены. После размещения подстилки от четырех до шести дюймов внешние две трети подстилки можно уплотнить.

    Далее вам нужно собрать трубу. Чтобы поддерживать надлежащую производительность, вам необходимо позаботиться о сборке раструба и патрубка. Положите трубу на место и аккуратно разместите ее, затем очистите концы раструба и патрубка. Снимите защитный пластик с прокладки, затем нанесите подходящую смазку для прокладок на раструб и гладкие концы труб, используя чистую тряпку или кисть, следя за тем, чтобы смазанные участки не касались земли и не загрязнялись.

    Используя нейлоновый строп и обратную лопату, выровняйте два конца и втяните втулку прямо в раструб, поддерживая низкий угол вставки 1,5 градуса или меньше. Если вам необходимо надавить на раструб для сборки труб, очень важно использовать монтажную заглушку для защиты целостности раструба. Возможно, вам придется отрегулировать длину некоторых труб в соответствии с потребностями вашего проекта, что должно быть выполнено в соответствии с руководством по установке вашего кармана для вашего материала.

    Когда все на месте, пора засыпать.Несмотря на то, что доступно множество материалов, обратитесь к карманному руководству по установке, чтобы убедиться, что вы используете подходящий материал для засыпки в соответствии с вашими потребностями. Другие материалы, включая естественные почвы, которые не указаны как материалы класса 1, 2 или 3, как правило, использовать не следует. Обрежьте материал обратной засыпки под трубой, чтобы предотвратить образование пустот и обеспечить равномерную засыпку. Это также помогает предотвратить смещение трубы во время засыпки. Первоначальная засыпка должна покрывать корону трубы не менее чем на шесть дюймов, а поверх нее — окончательная засыпка из естественного грунта или другого материала.

    Потратив время на правильную установку полиэтиленовых водопропускных труб и дренажных труб, вы получите от них годы надежной службы. Если вы пытаетесь решить, подходят ли водопропускные трубы и стоки из полиэтилена для нужд вашего водоканала, команда EJP может вам помочь. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться сегодня с любыми вопросами, чтобы получить более подробную информацию или узнать цену для вашего следующего проекта.

    .

    Стропильная система двухскатной крыши фото: Стропильная система двухскатной крыши своими руками – инструкция по устройству

    Стропильная система (85 фото) — пошаговая инструкция монтажа. Устройство и конструкция крыши для дома

    Крыша служит надёжной защитой помещений от различных природных явлений. Она является базовым элементом при постройке частного дома. Стропильная система – это несущий каркас крыши, на которую возлагается большая тяжесть и нагрузка: ветер, снег, каркас. Чтобы не было неприятностей при эксплуатации — кровле необходимо быть надёжной и крепкой.

    Стропильная система – базовая часть крыши, она влияет на прочность самой кровли, стойкость к изменениям погоды. На конструкцию влияет форма крыши и план частного дома, а также детали, которые будут использоваться.

    Стропильная система, которую выполняют сами, чаще всего делают из дерева, но иногда используют и другие кровельные покрытия. Перед началом монтажа стропильной системы своими руками нужно хорошо подготовиться теоретически.

    Краткое содержимое статьи:

    Крыша и кровля

    Очень важно различать слова «кровля» и «крыша». Крыша — состоит из стропилы, кровельного покрытия, изоляционных деталей, ограждает дом сверху. Стропила — балка, которая создаёт уклон, несущая система скатной крыши.


    Кровля — это верхняя оболочка крыши, которая делается из различных строительных материалов. Именно от крыши зависит надёжность и практичность эксплуатации дома.

    Требования к системе

    Для эффективного монтирования стропильной системы нужно действовать согласно определённых норм, без которых строение не будет практичным.

    Особое внимание стоит обратить на прочность системы, которая должна выдержать полную нагрузку. Для проверки стропильной системы на прочность нужно провести ориентировочный расчёт.

    Вторым условием является жёсткость. Система крыши здания не должна сильно прогибаться. Стропильная система не должна иметь большой вес, нагрузка на фундамент и стены должны быть минимальной. В качестве базового материла чаще всего выбирают древесину так, как она сравнительно легче с другими материалами и достаточно прочная.

    Так же важной особенностью является выбор материала для кровли, который не должен быть тяжёлым. Сейчас всё реже выбирают черепицу, которую изготавливают из керамики. Под данный материал все элементы строения дома должны быть хорошо усилены.

    Деревянную конструкцию делают только из качественного сырья. Для изготовления базовых элементов используют дерево 1 или 2 сорта. Хвойную древесину чаще всего используют для монтажа скатных крыш. Данный вид дерева содержит смолу, поэтому меньше гниёт.


    Обязательно использовать антисептические средство перед стартом работ. Это поможет избежать различных неприятностей. Чаще всего закупают древесину в северных областях. Именно такая древесина считается самой лучшей.

    Элементы стропильной системы крыши

    Конструкция стропильной системы состоит из различных элементов. Основными составляющими крыши есть: скаты, карниз и конёк. Верхним элементом крыши является конек. Свес (карниз)- это нижний элемент, а скат — находится между карнизом и коньком. Так же к стропильной системы относят несущие элементы.

    К несущим элементам стропильной системы относят:

    Мауэрлат — является основой для крепления стропил, он укладывается по периметру стен. Он укладывается для того, чтобы нагрузка была равномерной. Для изготовления мауэрлата берётся брус 20см*20 см или 15 см*15см (для небольших конструкций).

    Наклонные балки, с помощью которых передаётся нагрузка от крыши, ветра и снега на конструкцию мауэрлата – это стропильные ноги. Их чаще всего монтируют от конька до карниза.

    Балка, на которую опираются детали крыши- это прогон. На диаметр прогона влияет его пролёт, чаще всего берётся 20*20 см.

    Также в состав стропильной системы деревянной крыши входят: подкосы, стойки и затяжки. Их основная функция — уменьшение тяжести на базовые элементы.

    Элементом стропильной системы так же является ферма. В состав данной конструкции входят: затяжки, стропилы, стойки, подкосы. Ферма строится в форме треугольника, благодаря чему имеет хорошую устойчивость.

    Узлы соединения стропильной системы бывают таких категорий: узел соединения мауэрлата и ног, узел соединения элементов деревянной фермы и ног.


    Способ соединения мауэрлата и стропил есть скользящий и жёсткий.

    Не всегда можно применять жёсткие углы, потому что от влияния окружающей среды деревянные элементы подвергается деформации и применять жесткую сцепку наслонных систем не всегда является уместным.Для постройки наслонных стропил используют систему скользящих углов.

    Наличие чертежа стропильной системы, где указаны все элементы конструкции, эффективно поможет в работе над системой.

    Чертёж представлен ниже.

    Формы крыш

    Кровля на скатных крышах бывает таких форм:

    • односкатные;
    • двухскатные;
    • вальмовые;
    • ломаные.

    При стропильной системе односкатной крыши изготовляется самая простая конструкция, её уклон составляет 14-26 градусов, тут наслонные стропилы опираются на несущие стены.

    Крыша в двускатной стропильной системе должна быть с уклоном ската до 60 градусов.

    Крыша при стропильной системе вальмовой кровли так же должна находиться под наклоном до 60 градусов. Данный тип крыши более сложный при монтаже, но стоимость будет гораздо ниже так, как фронтовые стены отсутствуют. Для монтажа вальмовой кровли используют стропильные фермы или наслонные стропила.

    При мансардной(ломаной) формы крыши пролёт делают 10м, а нижняя площадь крыши расположена под наклоном 60 градусов, благодаря этому можно увеличить размер мансарды. Пролёт между наружными стенами по рекомендации делают не больше 10 м.

    Различия между формами крыш показаны на фото стропильных систем в галерее в конце статьи.


    Для конструкции мансардных крыш чаще всего используют соединения деталей. Главные функции, которые выполняют соединения деталей:

    • обеспечение передачи нагрузки в нужном направлении
    • выдерживают физические нагрузки
    • обеспечении гарантии эксплуатации

    На данный момент используют для соединения элементов в стропильной конструкции такие строительные материалы: шпильки, металлические накладки, болты, саморезы.

    Для крепления деталей, которые изготовлены из сырого дерева чаще всего используют шпильки или болты.

    Вентиляционная система крыши

    Из тёплого помещения на чердак очень часто проходят потоки водяного пара, который создаёт конденсат на покрытиях кровли. От конденсата страдают деревянные детали и утеплитель.

    Вентиляцию делают для устранения влаги в стропильной системе и на чердаке.

    Водяной пар, который попадает на чердак должен без препятствий выходит через окна и особенные отверстия, которые делают в коньке крыше.

    В домах, где используют плоские крыши и мансарды должно быть пространство с вентиляцией.

    Укладка кровельного покрытия крыши

    Скатные крыши покрывают жёсткими (асбоцементный лист, полимерная или керамическая черепица, профнастил и т.д.) или мягкими материалами (битумная черепица). Чаще всего жёсткие материалы монтируют на деревянный каркас.

    Жесткие листы кровельного покрытия чаще всего укладывают на обрешетку из деревянных брусков

    При монтаже каждой стропильной системы собственноручно обязательно нужно крепко монтировать все узлы и соединения. Важно изготовить не только правильный каркас, но и практично выбрать материал для кровли. Крыша-это самая главная защита дома от различного ненастья.

    Фото стропильной системы

    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 29.11

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

    Стропильная система двухскатной крыши

    Двускатная крыша одна из самых простых и эффективных. По статистике это самые распространенные крыши на постсоветском пространстве. Но самое главное, многие застройщики стараются использовать именно данную конструкцию, потому что она малозатратная и легкая в сооружении. И хотя монтаж стропильной системы двускатной кровли не очень сложен, все равно необходимо правильно рассчитать требуемое количество материалов, иметь опыт работы с инструментами и знать нюансы проводимых процессов.

    Но когда стоит вопрос сооружения стропильной системы крыши (двускатной), необходимо понимать, что сама конструкция сегодня строится по трем вариациям:

    • Симметричная.
    • Асимметричная.
    • Ломанная.

    Понятно, что у каждой из них свои конструктивные особенности стропильной системы. Но чаще всего частные застройщики, которые строят дом своими руками, предпочтение отдают первому варианту, как самому простому в сооружении с небольшими расходами на стройматериалы. К тому же рассчитать такую крышу несложно. Кстати, можно использовать для этих целей калькулятор онлайн, в который надо завести только параметры будущей конструкции.

    Конструкция стропильной системы

    Любой строитель долен обязательно знать названия деталей конструкции, которую он планирует собирать. Что касается стропильной системы, то она состоит из достаточно большого количества элементов. Давайте рассмотрим их.

    • Первым в списке стропильной конструкции всегда числится мауэрлат. Это основа системы стропил, на которую они будут упираться. Его основное назначение – равномерно распределить нагрузки от крыши на несущие стены здания. Обычно этот элемент собирается из брусов сечением 150х150 или 200х200 мм.

      Внимание! Если стропильная конструкция двускатной крыши собирается из металлических профилей, то и мауэрлат тоже должен быть металлическим. Обычно под него используют швеллер или двутавр.

    • Еще один основной элемент – стропильная нога или стропила. Обычно в их качестве используют доски толщиною 5 мм или брусы различного сечения (все зависит от предполагаемых нагрузок на кровлю).
    • Затяжка – это деталь, которая соединяет между собой стропильные ноги, расположенные на разных скатах. Таким образом, всей конструкции придается повышенная жесткость.
    • Прогоны. Их два: коньковый и боковой. Первый – это продольный брус, на который упираются верхние края стропил. На нем же будет в дальнейшем сформирован конек крыши. Второй – это тот же брус, который устанавливается вдоль конькового, но ниже. Им подпираются стропильные ноги посередине. Сам боковой прогон устанавливается на стойки. Этот элемент – деталь необязательная, если длина стропильных ног не превышает 6 м.
    • Стойка под стропила. Их можно использовать в качестве замены бокового прогона. По сути, это вертикальные опоры из дерева, которые подпирают каждую стропилу. Сколько стропил, столько и стоек под них. Если длина стропильных ног большая, то стоек может быть две на каждую. В том случае если под двускатной крышей (стропильной системой) будет организовываться мансардное помещение, то стойки должны устанавливаться таким образом, чтобы они не занимали пространство.
    • Подкос – это деталь кровельной системы, которая собой подпирает стойку для стропил. По сути, она выполняет функции страховки, хотя и несет на себе определенные нагрузки. Считается, что угол установки подкоса в 45° снижает риски, связанные со снеговой и ветровой нагрузкой. То есть, именно подкос в данном случае будет отвечать за деформацию системы: произойдет она или нет.
    • Лежень – это брус, который лежит под коньковым прогоном и является опорой для стоек и подкосов.
    • Обрешетка. Это система уложенных деревянных реек или досок, на которые в последнюю очередь будет укладываться и крепиться кровельный материал. Данный элемент двускатной крыши также распределяет нагрузки от кровельного материала и снега.

    В основном кровля собирается из деревянных элементов, реже из металлических профилей. Потому что с деревом работать проще, да и стоит оно дешевле металла. Но требования к древесине и пиломатериалам достаточно жесткие. Во-первых, все несущие деревянные детали двускатной крыши должны быть без червоточины и повреждений (видимых и невидимых). Если приобретаемые брусы для мауэрлата, стропил и прогонов имеют сучки, то лучше такой пиломатериал не брать.

    Элементы обрешетки могут быть с дефектами, но незначительными. К примеру, длина сучков не должна быть больше 30% от сечения доски или бруса, и при этом они не должны выпадать из тела древесины.

    Как правильно рассчитать стропильную систему

    Расчет стропильной системы двускатной крыши – процесс наиважнейший. Именно от его правильного проведения зависит качество конечного результата. В основном рассчитывают нагрузки, действующие на устройство стропильной системы крыши, и количество необходимых элементов.

    Расчет нагрузок

    На крышу дома действуют три вида нагрузок.

    1. Постоянные. Это нагрузки на стропильную систему, которые являются массой от всех остальных элементов крыши. Это вес обрешетки, кровельного материала, утеплителя, изоляции, доборных деталей кровли, а также отделочных материалов, которыми покрывают мансардное помещение. Такие нагрузки уже подсчитаны, они определены стандартами, и их среднее значение варьируется в диапазоне 40-45 кг/м². Специалисты же рекомендуют к полученным результатам всегда прибавлять 10% на увеличения запаса прочности стропильной конструкции в целом.
    2. Переменные. Это давление природных осадков и ветра. Они в основном зависят от времени года.
    3. Особые. Их учитывают в регионах, где часто действуют шторма, торнадо, землетрясения и так далее. Здесь расчет нагрузок проводится по стандартной технологии только с учетом повышенного запаса прочности.

    Если на стропильную систему крыши действуют сразу три вида нагрузок, то такой эффект называется синергия. И это обязательно придется учесть, делая расчеты. Обратите внимание на фото ниже, где показан данный эффект.

    Формулы для нагрузок

    Основная переменная нагрузка на двускатную крышу дома – это снег. Расчет производится с учетом толщины снегового покрова и его плотности. При этом вес снега умножается на так называемый поправочный коэффициент, который компенсирует добавочные нагрузки от ветра. Специалисты уже точно определили диапазон действующих от снега нагрузок и обозначили данный показатель в СНиПах. Он равнее 80-320 кг/м². Большой разброс величин зависит от угла наклона каждого ската. На фото ниже показано, как действуют снеговые нагрузки на крышу.

    Внимание! Если угол наклона ската больше 60°, то эту нагрузку можно не учитывать, так как снег под таким углом не будет задерживаться на кровельной плоскости.

    Что касается ветровых нагрузок, то рассчитать их не так просто, потому что многое будет зависеть от того, где построен сам дом. Если он располагается между большими многоэтажками, то на него будет действовать незначительная ветровая нагрузка. Если он возводится у берега моря или на возвышенности, то нагрузки будут максимальными. Приплюсовать надо и сезонные порывы ветра. Поэтому при расчете рекомендуется воспользоваться СНиПом «Нагрузки и воздействия», в котором определены все необходимые показатели и поправочные коэффициенты.

    Расчет наклона скатов

    Угол наклона двускатной крыши в основном зависит от укладываемого на нее кровельного материала. К примеру, если на крышу дома укладываются листовые плотные материалы, типа шифера, профнастила или металлочерепицы, то уклон крыши должен составлять 20-45°. Если это будет мягкая кровля, то угол можно уменьшить до предела от 5° до 20°.

    Необходимо учитывать и тот факт, что чем больше угол наклона скатов, тем больше их площадь. А значит, увеличатся расходы по стройматериалам, а соответственно и цена крыши будет также увеличена.

    Стропильная система

    Итак, переходим к основному элементу двускатной крыше стропильной ее системе. Основные параметры конструкции – это шаг установки стропильных ног и их длина. Что касается шага, то есть определенные значения, которые берутся за основу. Диапазон таков – от 60 до 120 см. Как обычно, данная величина зависит от используемого на крыше кровельного материала. Чем он толще, тем шаг стропил больше.

    Чтобы определить, какое количество стропильных ног требуется для ската крыши, необходимо длину ската разделить на выбранный скат, и к полученному значению прибавить единицу. Это и есть необходимое количество стропил, укладываемых на один скат кровли. А так как их два, то на всю крышу необходимо будет полученное число умножить на два.

    Что касается расчета длины стропилы, то придется воспользоваться формулой Пифагора. Так как скат представляет собой прямоугольный треугольник, в котором стропила выполняет роль гипотенузы. Отсюда можно подсчитать ее длину. Смотрим на фото выше и заполняем формулу: с²=а²+в².

    Внимание! Корень квадратный из полученного значения не является окончательным показателем. К нему надо еще прибавить 70-80 см для пропилов и свеса, который будут торчать за пределами стен на 30-40 см.

    Необходимо отметить, что стандартная длина пиломатериалов – 6м. А так как стропильные ноги могут быть длиннее, то придется брусы наращивать разными способами. К примеру, как показано на фото ниже.

    Что касается сечения используемых стропил, то выбирать придется из расчета всех показателей, о которых было упомянуто выше. Это и длина ног, и шаг между ними, и действующие нагрузки, и вес кровельного материала. Но за основу выбора берутся две позиции: шаг и длина стропильной ноги. На фото ниже дана таблица, как можно правильно выбрать сечение стропил.

    Типы стропильных ног

    Устройство кровли и стропильной системы в целом зависит от размеров самого дома. Если ширина кровли не превышает 6 м, то оптимальный вариант – это устанавливать так называемые висячие стропила. Они одним краем упираются в мауэрлат, а другим в коньковый брус.

    Есть так называемые наслонные стропила, которые верхними краями упираются друг в друга.В данной конструкции коньковый прогон отсутствует. Для усиления конструкции можно под каждую ногу установить стойку. Но это делается лишь в том случае, если ширина дома превышает 6 м.

    Необходимо от метить, что наслонная стропильная система работает только на изгиб каждого своего элемента. Висячие же работают также и на распирание, вот почему от всей кровельной системы очень большие нагрузки действуют на несущие стены дома. Поэтому между стропилами рекомендуется устанавливать стяжки.

    Монтажный процесс

    Стропильная система двускатной крыши своими руками устанавливается с определенной последовательностью.

    • Устанавливается и крепится к стенам мауэрлат.
    • Затем устанавливаются стойки под коньковый брус, которые крепятся к лежню укосинами и подпорками.
    • Производится монтаж конькового прогона.
    • А вот теперь можно переходить к установке стропил двускатной крывши своими руками.

    Если кровля будет собираться из наслонных элементов, то можно на земле собирать фермы, поднимать их целиком на крышу, и там уже монтировать по месту с креплением к мауэрлату. При этом каждую ферму придется времена крепить упорами и укосинами, чтобы она стояла вертикально.

    Установка стропил висячего типа производится проще. Каждый элемент поднимается на крышу, где устанавливается по месту и крепится к мауэрлату и коньковому прогону. Единственный минус этого способа – это сложность подгонки на высоте. Ведь каждую стропилу придется точно подгонять по длине, подрезая выступающие части. В этом плане способ с помощью ферм куда удобнее. Но и у него есть одна сложность – большой вес конструкции, который иногда просто руками не поднять.

    Установка и сборка стропил начинается с фронтонов кровли, то есть, по бокам. Их выставляют по высоте в одной плоскости, затем между ними натягивается нить в три-четыре ряда, обозначающая плоскость сборки. И уже по ним выставляются промежуточные элементы. Последний этап сооружения кровельной системы – укладка и крепление обрешетки.

    Как видите, построить стропильную систему двухскатной кровли не так уж и сложно. Самое важно правильно провести расчеты, особенно это касается параметров стропильных ног. Ведь именно они и будут держать на себе все действующие нагрузки. Небольшой просчет может привести к непоправимым последствиям. Самое печальное – крыша может рухнуть от одного дуновения ветра или от небольшого слоя снега. Так что особое внимание расчетам и правильному подбору пиломатериалов. И последнее – не забывайте обрабатывать деревянные элементы крыши антисептиками и антипиренами.

    Стропильная система двухскатной крыши домов – устройство и схема монтажа

    Двускатная крыша не единственный вид крыши, но самый распространенный и надежный. Она состоит из двух плоскостей (скатов), которые крепятся внизу к стенам, а вверху друг к другу – сооружается это все из досок разной длины и толщины, образуя стропильную систему. Грамотное устройство стропильной системы двускатной крыши поможет правильно распределить нагрузку на стены, а также укрепить всю постройку в целом.

    Содержание:

    1. Преимущества двускатной крыши

    2. Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

    3. Как собрать стропильную систему наслонного типа

    4. Варианты сборки висячих стропил

    5. Заключительный этап

    6. Видео

    стропильная система двухскатной крыши фото

    Преимущества двускатной крыши

    Строя двускатную крышу, вы добавляете еще одно компактное помещение в свой дом. Вы можете его использовать как чердак – складывать туда все, что сердцу дорого, но на практике никому не нужно, а можете сделать там мансарду, что сейчас очень популярно. В строительстве мансарды используется система «ломаной» крыши. Конструкция двускатной крыши, если монтаж произведен правильно, хорошо выдерживает нагрузку, с нее легко сходит снег, и стекает вода.

    Важно: перед началом монтажа стропильной системы двускатной крыши, рассчитайте дождевую, снеговую и ветровую нагрузку, чтобы обеспечить правильные крепления всех элементов крыши.

    Монтаж и виды стропильной системы двухскатной крыши

    Главными элементами стропильной системы являются – мауэрлат, стропильные ноги и конек, от них уже движется монтаж всего остального – крепятся стойки, подкосы, обрешетка, лежень, прогоны и затяжка. Ниже подробнее об этих элементах.

    схема стропильной системы двухскатной крыши — чертеж

    • Стропильная нога – мощь всей стропильной системы, она должна быть крепкой и не прогибаемой, чтобы крыша могла выстоять, когда попадет в немилость погоде и будет атакована ветрами, снегами и градом. Стропила располагаются вдоль по скату. На них, в конце монтажа, крепят обрешетку.

    Важно: рекомендуемый размер стропильного бруса в разрезе – 15х5 или 15х10 сантиметров. Если планируется увесистая кровля, то шаг между стропилами должен быть минимальным, от 0,6 до 1,2 м. – от этого зависит прочность кровли.

    Стропила можно укладывать двумя способами:

    1. Если наружные стены дома легкие, а расстояние между ними не меньше 10м, и между ними нет несущей стены, то стропила крепят на стену только концами. Такой вид стропил называется – висячий.

    2. Когда стропила опираются на стены дома не только концами, но и серединой, такие стропила называются – наслонные.

    Бывает, что стропильная система двухскатной крыши домов используется и первая, и вторая одновременно. Если, вместо несущей стены, дом разделяют колонны, то висячие стропила располагают между теми стропилами, которые расположенными под наклоном и опираются на колонны.

    • Мауэрлат – своего рода посредник между стенами и стропилами. В качестве этого материала используют брус из хвойных пород дерева, квадратного сечения. Его размер должен быть 10-15 см. Мауэрлат крепится анкерами или резьбовыми стержнями вдоль несущих стен, предварительно подстелив под него гидроизоляционную пленку.

    Важно: мауэрлат кладут по оси или возле наружного края стены, но нельзя превышать расстояние 5 см от края.

    Затем, с помощью анкера подтяжки, к мауэрлату крепят стропильные ноги. Если они узкие, то есть риск провисания стропильной конструкции, чтобы этого не допустить, используются стойки, подкосы и затяжки. Создаются, так называемые, фермы – они тоже крепятся к мауэрлату скобами.

    • Стойки, подкосы, затяжка – вместе образуют ферму. Затяжка не позволит стропильным ногам разойтись в разные стороны, создав полный треугольник. Подкосы соединившись с затяжкой, связывают стропила с остальными элементами, укрепляя всю систему. В случае с висячими стропилами, можно обойтись без мауэрлата, достаточно затяжки.

    Схема ферм

    • Дополнительную надежность создают стойки – они располагаются вертикально между коньком и несущей стеной дома. Выступают в роли подмоги коньку, снимая с него часть нагрузки и распределяя ее на стены. Конек, это верхний угол крыши, где соединяются стропильные ноги, образуя скаты.

    • Лежень – квадратный брус из хвои, размером 10х10, 15х15 см. Чтобы не перегружать конструкцию нагрузкой от стоек, лежень в горизонтальном положении укладывают на внутреннюю несущую стену. Это поможет распределить нагрузку поровну.

    Как собрать стропильную систему наслонного типа

    Рассмотрим наиболее распространенный вариант, когда стропильные ноги не создают нагрузок на стены.

    • Шаг 1. Стропила крепят к мауэрлату с помощью подвижного ползунка или штучного бруса, а для надежности можно сделать хомут из металлической пластины поверх крепления – стропила будут держаться очень крепко.

    • Шаг 2. Чтобы сделать надежное крепление стропильной ноги вверху, стропила скрепляют над коньковым прогоном посредством пробоин или нога к ноге металлической пластиной.

    Важно: если в случае с висячей стропильной системой, прогон не является важным звеном, то в наслонном виде без него не обойтись.

    Вариант сборки висячих стропил

    Как уже говорилось выше, такой вид стропил подразумевает то, что стропильные ноги опираются на стены. Преимущество в том, что нет необходимости класть мауэрлат. Рассмотрим несколько вариантов такой сборки.

    • Приподнятая затяжка — характерным для этого варианта есть то, что затяжка устанавливается не внизу, а выше середины стропил, при этом увеличивается нагрузка на растяжение. Если затяжка короткая, то ее присоединяют к коньку и ригелю.

    Схема крепления с приподнятой затяжкой

    Края стропил в этой конструкции выступают за границы стен дома, а крепятся путем ползунка к мауэрлату. Такая система получается крепкой и устойчивой, с одинаково распределенной нагрузкой. Если нагрузка на конструкцию слишком велика, то для надежности в качестве креплений используют хомуты. Такую арку обычно используют для строительства мансарды.

    Важно: затяжку следует закрепить подвеской, чтобы она не провисла. Если затяжка слишком длинная, то есть смысл уравновесить ее несколькими подвесками.

    • Конструкция с ригелем – своего рода дополнительная затяжка, на случай более сильной распорной нагрузки. В этом варианте затяжка устанавливается снизу, а ригель крепиться вверху. Нельзя использовать шарнирное крепление ригеля к стропилам, чтобы конструкция не получилась шаткой. Мауэрлат в арке с ригелем не используется.

    • Простая арка – затяжка в этой конструкции не используется, так как не есть несущей и не играет никакой роли в растяжении. Вместо нее используют стальной тяж. Здесь применяются различные варианты карнизных узлов, крепления с использованием пластин и дощечек.

    Схема простой арки

    Заключительный этап

    Когда монтаж стропильной системы двухскатной крыши завершен, можно приступать к обрешетке. Для этого используют доски или брусья без коры. Обрешетка сильнее скрепляет стропильную конструкции, а также фундаментом для обшивки крыши. Перед креплением обрешетки под нее настилают гидроизоляционную пленку.

    Важно: крепежные гвозди должны быть в 3-5 раз больше, чем толщина доски для обрешетки.

    В заключение несколько слов о свесе крыши. Благодаря этому элементу стены вашего дома не промокают от дождевых потеков, которые стекают с крыши. Обычно свес выступает на 40-50 сантиметров за стены, образуя что-то вроде маленького навеса над ними. В основном роль свеса выполняют ноги стропил, но бывает, что они короткие. На помощь приходит элемент под названием «Кобылка».

    Кобылка крепится к ногам стропил, удлиняя их, чтобы можно было образовать свес.

    Видео

    стропильная система двухскатной крыши фото Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

    Добавить комментарий

    Стропильная система двухскатной крыши: расчет, чертежи и видео-инструкция

    Двускатная крыша с давних времен является самым распространенным типом кровли при строительстве малоэтажного дома.
    Простая конструкция, отличная устойчивость и приспособленность к различным климатическим условиям наряду со стандартным подходом в строительстве и быстротой возведения стропильной системы являются весомыми аргументами, проверенными многолетней строительной практикой.

    Особенности и виды двускатных крыш

    Двускатная (она же щипцовая) крыша состоит из двух наклонных прямоугольных плоскостей – скатов, установленных под углом к наружным стенам постройки.
    За счет наклона скатов происходит естественный сток природных вод (дождя, талого снега).
    Существует три основных вида двускатных крыш:

    1. Симметричная – выполняется в форме равнобедренного треугольника. Классическая конструкция и простота возведения сделали этот вид крыши самым популярным у строителей и частных застройщиков;
    2. С неравномерными углами наклона – имеет несимметричные скаты, идущий не через центр дома конек и различную длину карнизных свесов. Такая кровля выражает архитектурную особенность строения и выглядит очень оригинально в плане дизайна, но обладает существенным недостатком – нерациональным использованием чердачного помещения;
    3. Ломаная – верхняя часть такой крыши более пологая, а нижняя имеет крутой уклон. Такая кровля рекомендована в тех случаях, когда чердачное помещение планируется использовать под мансарду или жилую комнату.

    Стропильные системы

    Двухскатная кровля должна прочной и относительно легкой, поэтому большое внимание уделяется устройству стропильной конструкции.
    Ее выполняют таким образом, чтобы крыша могла выдержать нагрузки и при этом не оказывала бы большого давления на фундамент здания.
    Устройство стропильной системы щипцовой крыши различается использованием опорных оснований для стропил.
    Существует три вида системы стропил:

    • висячая
    • наслонная
    • гибридная.

    Соответственно, в конструкциях стропильных систем используют висячие, наслонные или одновременно оба вида стропил.
    Висячие стропила используются, когда расстояние между опорами составляет максимум 6,5 метра.
    Наслонные стропила устанавливаются при наличии несущей средней стены или столбчатых опор внутри.
    В первом случае закрепление стропил осуществляется с помощью стены и конька крыши, которые являются опорами для краев стропильных «ног».
    Второй способ установки используется в домах, имеющих среднюю несущую стену (промежуточную опору), на которую опирается средняя часть наклонных стропил.

    Конструкция висячих стропил работает не только на изгиб, но и на сжатие.

    Для снижения распирающего усилия, создаваемого стропильными «ногами», их соединяют стяжкой.
    Балки наклонных стропил работают лишь на изгиб.
    При этом затраты значительно меньше, чем при строительстве любой другой кровли.
    Самым лучшим вариантом считается гибридная стропильная система двускатной крыши, которая предполагает чередование висячих и наклонных стропил.
    В некоторых случаях бывает невозможно устанавливать только висячие или только наслонные стропила.
    Такая комбинированная система стропил укрепляет конструкцию и снижает затраты на материалы.
    Справа на фото вы можете видеть чертеж (схему) стропильной системы двухскатной крыши.
    Несущими элементами двускатной крыши являются:

    • стропильная система, включающая в себя:
      • стропильные ноги
      • вертикальные стойки
      • ригели
      • распорки
      • наклонные подкосы
      • коньковой прогон
    • мауэрлат – брус, который укладывается по периметру конструкции или подкладывается под стропильную ногу.

    Монтаж и сборка стропил


    До установки стропил выполняется крепление мауэрлата к продольным стенам с использованием анкерных болтов.
    Затем определяется оптимальное сечение стропильных ног с учетом их длины и шага между ними.
    Если требуются пиломатериалы не той ширины и длины, которые имеются в наличии, то нужные размеры достигаются путем их сращивания с помощью крепежных элементов.
    При использовании утеплителя расстояние между стропилами необходимо подобрать таким образом, чтобы теплоизоляционный материал пришлось обрезать как можно меньше.
    Установку стропил двускатной крыши производят в следующем порядке:

    1. Изготавливается шаблон, который будет использоваться при создании стропильных ферм. Для этого две доски (длиной, равной длине стропильной ноги) соединяются между собой гвоздем с одного края.
    2. Свободные концы досок этой конструкции (ножниц) кладутся на опоры, в тех местах, куда будут опираться стропильные ноги. Таким образом, получится угол наклона ската крыши, который фиксируется несколькими гвоздями. Для лучшей фиксации угла между досками закрепляется поперечная перекладина.
    3. Изготавливается второй шаблон (лучше из фанеры) для выполнения монтажных запилов на стропилах.
    4. С помощью этого шаблона на стропилах вырезаются монтажные запилы. Затем стропила соединяются под углом наклона ската. Получается треугольник, который называют стропильной фермой. Его поднимают на крышу, используя вспомогательные конструкции (лестницу, лаги и др.), и прикрепляют к мауэрлату.
    5. Сначала устанавливаются две крайние фронтонные фермы. Чтобы выполнить правильную горизонтальную и вертикальную установку, к ним крепят временные подкосы.
    6. Между вершинами крайних ферм протягивается шнур, обозначающий будущий конек и указывающий уровень для остальных промежуточных стропил.
    7. После этого поднимаются и устанавливаются все остальные стропильные фермы на соответствующем друг от друга расстоянии (минимум 0,6 м).
    8. Громоздкие конструкции при необходимости укрепляются подкосами, ригелями, подпорами и др.
    9. Коньковый брус устанавливается на специальных опорах. К нему крепятся диагональные, промежуточные и короткие стропила.

    Расчет нагрузок и угла наклона

    Проектирование сложной кровельной конструкции требует профессионального расчета.
    Но расчет стропильной системы двускатной крыши небольшой площади можно произвести самостоятельно, используя для этого несложные инструкции и простые формулы.
    Закончив такой подсчет, желательно проконсультироваться у специалиста, чтобы окончательно убедиться в надежности будущей кровли.
    В первую очередь следует определиться с углом наклона скатов.
    Небольшой (5°-15°) наклон подходит только для некоторых видов кровельных покрытий, поэтому следует сначала выбрать кровельный материал, а затем рассчитывать стропильную систему.
    Очень важно грамотно подсчитать временные (ветровые и снеговые) нагрузки.
    Пределы снеговой нагрузки зависят от климатического района и лежат в пределах 80-320 кг/м2.
    Для кровли с наклоном до 25° применяется коэффициент перехода от снежного покрова на крышу, равный 1.
    Для крыш с большим уклоном коэффициент равен 0,7.
    Например, если нагрузка снегового покрова на землю составляет 130 кг/м2, то нагрузка на кровле с наклоном 25°-60° составляет 130×0,7=91 кг/м2.
    Для подсчета ветровой нагрузки используется коэффициент изменений ветрового давления и аэродинамических влияний.
    Помимо временных нагрузок обязательно рассчитывается постоянная нагрузка, которую создает вес кровельного пирога.
    Он включает в себя вес обрешетки и контробрешетки, теплоизоляционного слоя, кровельного материала, а в случае с мансардой – и вес внутренней отделки потолков.
    В среднем величина постоянной нагрузки составляет 40-50 кг/м2.
    Большое значение в строительстве двухскатной крыши имеет угол ее наклона.
    Он должен определяться не столько архитектурными особенностями строения, сколько климатическими особенностями региона и видом устанавливаемой кровли.
    Крутой угол наклона крыши необходим в тех регионах, для которых характерны частые выпадения осадков.
    Пологие скаты подходят для районов с сильными ветрами, где необходимо разгрузить крышу от ветровых нагрузок.
    Величина угла наклона скатов щипцовой крыши колеблется в пределах 5°- 90°.
    Наиболее распространены крыши с углом наклона 35°- 45°.

    Этот вариант наиболее экономный в расходовании строительных материалов и обеспечивает равномерную нагрузку по всему периметру постройки.

    Чердачное помещение при таком угле наклона имеет холодный тип и не пригодно для проживания.
    Стропильную систему двускатной крыши можно рассчитать самостоятельно, воспользовавшись справочниками и специализированными Интернет ресурсами.
    Но в любом случае необходимо посоветоваться со специалистом.
    Ведь крыша здания – главнейший элемент его конструкции, который должен быть прочным и надежным.
    В заключении представляю вам наглядный видео-урок по устройству и монтажу стропил двускатной крыши:

    Что еще почитать по теме?

    Автор статьи:

    Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

    Понравилась статья? Поделись с друзьями в социальных сетях:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Почему Стропильные Системы Двухскатной Крыши так Популярны?

    ЭкономияSavedRemoved 0

    Формирование кровли – это важный и ответственный этап строительства домов. От него зависит, как потом будет себя “чувствовать” постройка в целом. Комфорт и, что не менее важно, долговечность – напрямую зависят от качества выполненных работ.

    Существует достаточное количество конструктивных решений, но стропильная система двухскатной крыши, в силу своей популярности у домовладельцев, заслуживает отдельного и более пристального внимания. “Чем проще – тем лучше” – это именно про неё.

    Однако, несмотря на элементарность конструкции, существуют моменты, которые могут значительно уменьшить срок её службы. Чтобы избежать негативных последствий, нужно найти эти “подводные камни”, а для этого придётся немного окунуться в теорию, познакомиться с немногочисленными терминами и рассмотреть некоторые практические рекомендации.

    Читайте также: Навес во дворе частного дома из поликарбоната и других материалов (250 ФОТО ИДЕЙ) – Красивый вид, удобство и практичность

    Конструкция двухскатной кровли

    Двускатная крыша

    Принципиальное устройство двухскатов элементарно, и заключается в наличии у крыши двух наклонных прямоугольных плоскостей, по которым и происходит сброс атмосферных осадков, будь то снег или вода.

    Эти плоскости сходятся сверху в одной горизонтальной линии, называемой “коньком”. При построении такой геометрической формы с торцов скатов неизбежно образуется два вертикальных треугольника – фронтона.

    Виды двухскатов

    Отличия крепления стропил

    1

    Классическая – наиболее распространённая конструкция. При такой компоновке крыша формируется с симметричными скатами, т.е. с одинаковой их крутизной.

    В своём строительстве простой “двухскат” может формироваться двумя способами:

    • наслонная
    • висячая

    Более подробно эти системы будут рассматриваться ниже.

    Крыша каркасного дома

    Преимуществ такой вариации налицо:

    • Простота в проектировании. С расчётами справиться практически каждый, владеющий азами математики. Существует множество готовых проектов, которые находятся в открытом доступе
    • Надёжность конструкции. Минимальное количество соединительных узлов делает её прочной и долговечной
    • Простота монтажа. Ничего “хитрого” здесь нет – элементов немного, узловые соединения элементарны, инструмент простой, крепёж доступен
    • Классический дизайн всегда в моде. К тому же при желании домовладелец легко может изменить облик дома, поменяв угол наклона скатов кровли
    2

    Ассиметричные формы – это необычно. Однако при нарушении симметрии нарушается баланс в распределении нагрузки, что неизбежно влечёт за собой значительное усложнение в несущем “скелете” всего конструктива. Самостоятельно рассчитать такой проект крайне сложно. В этом случае придётся воспользоваться услугами профессионалов

    Асимметрия – это красиво

    3

    Мансардный тип кровли – ещё одна разновидность. От классической вариации она отличается тем, что скатную поверхность создают ломанной.

    Конструкция её несколько сложнее, чем у классических аналогов, но также доступна для простого обывателя, который решил своими силами её спроецировать и скомпоновать.

    Главное отличие от классики заключается в том, что мансардный тип сочетает обе технологии, используемые для строительства стропильных крыш.

    Терминология и элементы

    Варианты исполнения

    Для полноценного изучения кровельной тематики без специальной терминологии не обойтись. В цели наглядности ниже представлена схема с примерами использования описываемых элементов.

    Основные элементы стропильных систем

    • Маурлат – элемент практически любой кровельной конструкции. Выполняется из деревянного доски или бруса, жёстко крепится по периметру торца внешних стен постройки. Главное его предназначение – равномерно распределять нагрузку на несущие стены здания. Именно к этому элементу крепятся все стропильные ноги кровли
    • Стропила – несущий каркас для кровельного покрытия. Устанавливают их парно, соединяя между собой в верхней части, называемой коньком. Нижняя часть их, как уже упоминалась крепиться к маурлату. Выставленные с определённым шагом стропила, служат основой для обрешётки, на которой в дальнейшем будет крепиться кровельный материал

    Много вопросов возникает по поводу соединительных узлов –  хороший видеоматериал можно найти по следующей ссылке:

    ВИДЕО: Узлы стропильной системы
    • Ригель и (или) затяжка. Элементы усиления конструкции. Устанавливаются горизонтально, врезаются в стропильные пары, крепятся на гвозди, болтовые соединения и т.п. В случае необходимости, для придания дополнительной жёсткости дублируются два-три раза (верхний – средний – нижний)
    • Стойка или бабка – служит в роли как основной, так и дополнительной вертикальной опоры. Они устраняют прогибы каркаса
    • Прогоны – брус, одна или две сшитые доски, а также может быть и отдельная конструкция. В простых вариантах коньковый прогон пришивается к узловым соединения верхней части стропильных ног, в более сложных он подпирается бабками (вертикальными стойками), которые в свою очередь крепятся к лежню
    • Лежень – это прогонная балка, т.е. брус, лежащий по всей длине крыши. Формируется для дополнительной фиксации и усиления всей кровельного формирования. Укладываться может как на несущую перегородку здания, так и лишь на внешние стены (в двух местах)
    • Подкосы – усиливающая деталь. Применяют в случаях, когда стропильные ноги обладают повышенной длинной, когда есть необходимость дополнительно усилить и исключить их прогиб. Чем сложнее крыша, тем больше этих деталей может потребоваться
    Читайте также: Многолетние цветы (ТОП-50 видов): садовый каталог для дачи с фото и названиями | Видео + Отзывы

    Типы двухскатных классических крыш

    Типы двухскатов

    Если с принципиальным устройством всё понятно, то по конкретным решениям нужно ещё разбираться. Здания бывают разнообразные, и для каждого требуются конкретные решения. Различных схем существует очень много, но все их можно разделить на два типа по одному критерию: крепление конька. Рассмотрим их более подробно.

    Система наслонных стропил

    Наслонная система

    Следует сразу отметить, что эта конструкция любима кровельщиками за её надёжность и простой монтаж.

    Основа для крепления стропильных пар в этой системе являются маурлаты и коньковый прогон, который устанавливается на вертикальные балки, которые в свою очередь крепятся на лежень.

    Таким образом, получается следующая картина – каждая пара стропил крыши жёстко крепится в трёх местах: два узла на маурлатах и одно на коньковом прогоне. Получается очень крепкая конструкция, с отличным запасом прочности.

    В зависимости от длины стропил и угла наклона скатов конструктив может дополняться усиливающими элементами: затяжками, ригелями, подкосами, подстропилами и т.д. Также при отсутствии в здании капитальной внутренней перегородки в качестве лежня допустимо использование потолочной балки.

    Висячая стропильная система

    Наслонная система

    Принципиальное отличие от наслонной системы является то, что в качестве опоры для стропил только маурлаты, т.е. деревянные брусья, жёстко зафиксированные на торцах внешних стен дома. Вверху, на коньке у стропил опоры нет, они лишь сколачиваются между собой, и как бы “висят” в пространстве, – это и является определяющих критерием данной технологии.

    Эта система используется при возведении небольших по ширине зданий, как правило, это не более 7-8 метров. При увеличении этих значений при этой технологии потребуется устанавливать дополнительные элементы – ригели и затяжки, которые в некоторой степени будут преобразовывать силы давления на внешние стены и более равномерно распределяют нагрузку.

    Чем больше ширина здания, тем большим количеством усиливающих элементов будет оснащена кровля. На схеме выше наглядно показано отношение ширины укрываемого пролёта к количеству дополнительных деталей.

    Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

    Проектирование и монтаж симметричной двухскатной кровли

    Для основательных домов со сложной геометрией требуется профессиональный проект, где будут учтены различные факторы: роза ветров, статистика осадков, местоположение здания, используемые материалы и т.д. На коленке такой проект создать крайне сложно.

    Снег не удержится под таким углом

    Однако если же нужно спроектировать и самостоятельно построить небольшую кровлю для своего загородного домика, без каких либо изысков и сложных дизайнерских решений, то нужно лишь придерживаться некоторых общеизвестных истин и правил:

    Порядок монтажа “классического” навесного варианта

    Анкера справятся

    Работа с монтажом не сложная, с ней может справиться два человека. Что нельзя сказать о подготовке и транспортировке материала на место.

    1

    Прежде всего, по периметру несущих стен укладываются маурлаты (по уровню). Между кирпичной стеной и деревянным брусом укладывают теплоизолирующий материал, чтобы убрать мостик холода, тем самым удаляя возможность возникновения на стыке камня и дерева конденсата. Это убережёт древесину от гниения, а кирпич от разрушения.

    В качестве крепежа могут выступать:

    • болтовые шпильки, заранее зафиксированные в стену
    • анкерные болты, закрепляемые непосредственно по месту
    • металлические армированные П-пояса или обычная металлическая проволока, стянутая монтажкой

    Монтаж стропильной системы

    После наступает этап подготовки стропил: подгонка по длине и формирование посадочных мест для маурлата. Поскольку конькового прогона в этой технологии не предусмотрено, а на весу проделывать манипуляции с разметкой проблематично, – всё равно ошибёшься, и плоскость получится волнообразная,  – то формируют временный прогон из 50й доски.

    2

    С помощью шнура отбивают середину потолочного пространства и по уровню устанавливают временные бабки, к которым пришивают 50ю доску. Следует учитывать все размеры, чтобы коньковая доска была выставлена ровно посередине и на необходимую высоту. По ней будут размечаться и выставляться все пары стропильных ног.

    Сначала прогон, а потом остальное

    3

    Приставляя каждую доску к прогону и маурлату делается разметка для пропила посадочных мест. Для ускорения работ на данном этапе, можно использовать ранее подготовленный трафарет. Для его изготовления можно использовать угольник “Свенсона”.

    4

    Конёк формируется упором друг в друга парных стропил. Для этого приставив пару по месту, с помощью уровня по оси прогона чертят перпендикуляр на одной доске. После отпила, приставляют её обратно и по ней делают разметку на второй доске. Отпиливают, устанавливают обратно и сколачивают доски.

    Разметка доски

    5

    После монтажа каждой пары устанавливают верхний ригель. Для чего приставляют доску на необходимой высоте, выставляют по горизонтали по уровню, размечают и делают в этом месте пропил для посадочного места, пришивают, лишнее спиливают.

    Запил делается только для несущего ригеля. Для остальных затяжек эта операция не обязательна, достаточно использовать гвозди и скобы.

    6

    Шаг между осями стропильных ног составляет 60 см.

    7

    Дальнейшие действия по формированию кровельного “скелета” аналогичны”.

    Также для облегчения понимания принципа монтажа рекомендуется ознакомиться со следующим информативным роликом:

    ВИДЕО: Строительство каркасного дома. Стропильная система. Строй и Живи
    Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

    Заключение

    Проверено временем

    Сколько существуют дома, столько же существуют двухскатные конструкции. Они проверены временем, они просты в изготовлении, экономны и достаточно симпатичны. Если нужна недорогая, но надёжная крыша, которая долго будет сохранять уют в доме, то двухскаты это то, что нужно.

    9 Total Score

    Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

    Доступность применения

    8.5

    Актуальность информации

    9

    Раскрытие темы

    9.5

    Оценки покупателей: Будьте первым!

    Стропильная система для двухскатной крыши

    Стропильная система для двухскатной крыши

    Выбор именно двухскатного типа крыши для частного малоэтажного строительства легко можно объяснить. Дело в том, что она наиболее легка в конструктивных деталях и подойдет для тех, кто хочет самостоятельно построить дом, а также такая крыша отличается дешевизной.

    Сама стропильная система для двухскатной крыши состоит из двух прямоугольных частей, сложенных друг к другу верхней стороной. Благодаря этому осадки, попадающие на нее, свободно стекают вниз, не задерживая влагу на поверхности.

    Структура двухскатной крыши и стропил

    Для правильного расчета и установки стропильной системы нужно знать, из каких компонентов она состоит:

    • мауэрлат, который снимает и освобождает систему стропил от нагрузки, перелаживая ее на стенки здания;
    • стропильные ножки, функция которых состоит в том, что они составляют каркас для стропильной системы; в случае двух скатов они представляют ровный треугольник;
    • соединяющий оба ската конек, расположенный вверху;
    • если стропила коротковаты и не могут образовать собой свес, устанавливаются кобылки, служащие их удлинением;
    • собственно свес должен отступать от крыши минимум на 4 см, чтобы вода отводилась от стенок во время осадков;
    • на внутренней середине крыши должен быть толстый брус – лежень, распределяющий нагрузку всей конструкции крыши;
    • стойки, подкосы и затяжка вместе образуют укрепление стропил и равномерное распределение оставшейся нагрузки;
    • перпендикулярная стропилам обрешетка, которая окончательно скрепляет все элементы крыши.

    Как мы видим, двухскатная крыша имеет много деталей, и очень важным является их правильная установка. Тут требуется большая точность в расчетах.

     

    Типы стропильных систем крыши

    В устройстве двухскатных крыш в основном используются такие типы стропил, как висячие или наслонные, но широко применяются также их комбинации.

    Висячие стропила характеризуются тем, что опираются своими окончаниями на стенки, таким образом создавая эффект распирания.

    Это может довольно плохо влиять на стенки, поэтому стропильные ножки обязательно следует стянуть затяжками. Ими могут послужить различные балки перекрытия, образуя при этом туго стянутый треугольник. Но при этом одной затяжки может быть недостаточно, тогда стропила укрепляются и сверху возле конька, на расстоянии около 5 см от него. Такие стропила можно сделать лишь тогда, когда между обеими стенами, с наружной стороны, нет стеновой перегородки, а также когда дистанция между стенками крыши составляет не более 10 метров. Примерная схема висячих стропил показана ниже.

    Висячие стропила

    Наслонные стропила отличаются от висячих тем, что имеют посередине перегородку в виде опорной балки. Она предназначена для распределения веса в том случае, если ровно посередине крыши расположена несущая стена.

    Эти стропила устроены так, что выдерживают больший вес, чем висячие, поэтому, если расстояние между двумя скатами внизу больше 10 метров, то стоит устанавливать именно такую систему.

    Наслонные стропила

    Расчеты и выбор материалов для стропил

    Так как стропила являются несущей конструкцией всей крыши, к их составу и расчетам нужно отнестись особенно тщательно. Если вы решили устанавливать стропила из дерева, то лучшим выбором станут доски и брусья хвойных пород: они долговечны и меньше поддаются гниению. Также при монтаже стропил используют железо или железобетон, но такие стропила могут быть слишком тяжелыми для зданий, построенных из легких материалов, а также обойдутся намного дороже деревянных.

    Основными элементами системы стропил являются: ноги, вертикальные стойки, ригели, подкосы, распорки и конек. Вместе они образуют единую скрепленную между собой конструкцию.

    При самостоятельном расчете крыши нужно учесть все мелочи, ведь схема ее достаточно сложна, и если крыша очень большая, то лучше доверить это дело специалистам. Для начала вы должны определиться, какой угол наклона внешних стен будет у крыши. Для кровли с основанием до 10 метров он должен составлять 5-15 градусов, но так как этот угол подходит не для всех кровельных материалов, то нужно сначала выбрать сам материал. Если наклон получился выше 45 градусов, то любое покрытие подходит для крыши.

    Также очень важны при расчетах временные нагрузки на крышу в виде ветра и снега, так как только снег дает нагрузку от 80 до 320 кг на метр квадратный. Примерный расчет такой нагрузки вы видите ниже.

    Расчет временных нагрузок

    После этого просчитывается вес всех слоев кровли, то есть вес обрешетки, контробрешетки, утеплителя, материалов для кровли. Эти два результата складывают – получается общая нагрузка, в связи с которой и подбирают сечение стропильных ног.

    Установка стропил для двухскатной крыши

    Перед тем, как приступать к креплению непосредственно стропил, следует произвести крепеж мауэрлатов к продольным стенам. Сделать это можно с помощью анкерных болтов.

    Теперь можно поэтапно приступить непосредственно к креплению стропил:

    • В первую очередь следует сделать шаблон, по которому и можно собирать строительные фермы. Для этого можно взять 2 доски и соединить их с одного края с помощью гвоздя.
    • У вас получится конструкция в виде ножек, скрепленных сверху. Свободные края досок кладутся на опоры стропильных ног. Полученный угол – угол наклона вашей будущей крыши. Если вас устроил такой результат, его следует зафиксировать несколькими гвоздями.
    • Можно выполнить второй шаблон, по которому будут выполняться запилы на самих стропилах. Чаще всего он изготавливается из фанеры или деревянных реек.
    • Затем стропила соединяют. Всю получившуюся конструкцию и называют стропильной фермой. Ее можно уже поднимать на крышу и крепить к мауэрлату.
    Варианты крепления
    • Между краями этой конструкции протягивается шнур. Это уровень для будущего конька крыши и промежуточных стропил.
    • После этого устанавливаются стропильные соединения с уже подсчитанным расстоянием между ними. Оно должно быть не менее 60см. Для дополнительного крепления можно использовать подпоры, подкосы и т.д.
    • Далее устанавливается брус для конька (или прогон). К нему непосредственно и крепятся диагональные и короткие стропила.
    Установка бруса

    Можно сделать конструкцию крыши для мансарды, которая утепляется внутри, или же на отапливаемый чердак, нежилое помещение. Если вы давно хотели именно мансарду, то крышу лучше сделать именно такой формы.

    мансардный чертеж

    Конечно, если вы планируете не использовать данную площадь, то можно ограничиться привычным вариантом чердака, который выглядит как равнобедренный треугольник. Он обойдется вам в разы дешевле, такая конструкция наиболее простая в монтаже. Особенно, если монтаж вы будете производить самостоятельно, в одиночку.

    Видео – стропильная система для двускатной крыши

    Если полученная информация окажется для вас недостаточной, массу полезной информации можно получить из видео подобной тематики. Именно в нем можно найти массу интересных моментов, которые многие бы посчитали ненужными при написании статьи. Однако многие новички требуют объяснения основ, многая терминология для них неясна.

    Поэтому при просмотре видео, наблюдая работу непосредственно, можно получить ответы на многие вопросы. Соответственно, выполнение собственного задания будет значительно облегчено, многие сложности просто не возникнут. На видео можно увидеть, как именно крепить доски, под каким углом их нужно ставить, какие есть предосторожности и тонкости в этом процессе.

    https://www.youtube.com/watch?v=fOlIW8FXVP8

    устройство и монтаж своими руками, видео и фото


    Стропильную систему двухскатной крыши под силу возвести даже новичку, так как это довольно простая конструкция. Для возведения двухскатной стропильной системы необходимо заранее ознакомиться с деталями, подсчитать необходимые материалы для монтажа и выполнить требуемые расчеты. Следует знать, что при расчетах несущая способность данной конструкции зависит от влияния внешних факторов, таких как ветер, снег, а так же давление веса материалов.

    Для того чтобы процесс строительства стропильной системы двухскатной крыши дался Вам как можно легче, ниже представлена подробная пошаговая инструкция по строительству стропильной системы своими руками.

    Требования к строительным материалам


    Для устройства стропильной системы лучшим вариантом будет использование пиломатериалов из хвойных пород древесины — сосны, ели или лиственницы, I — III сорта.

    Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта.

    Обратите внимание! Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний.

    Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции.

    Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные.

    Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами.

    КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил.

    Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

    Инструменты для возведения стропильной системы


    Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:

    • рулетки, разной длины 5, 10, 20 метров;
    • маркеры, карандаши;
    • шнур, для натяжки;
    • молотки, разных назначений, гвоздодер;
    • ножницы, для раскроя;
    • кровельный нож;
    • шпатель;
    • скотч;
    • ножовки, электропила, электродрель с различными сверлами и насадками;
    • шуруповёрт с насадками;
    • разметки, уровни горизонтальный и вертикальный;
    • рейки, линейки;
    • пена монтажная;
    • страховочный ремень и веревка — для безопасной работы.

    Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.

    Виды стропильных систем для двухскатной крыши

    Насланные стропила

    Опираются на мауэрлат и стойки, установленные на внутреннею стену, с равным стропилам шагом. Для придания жесткости при пролетах 6 м, дополнительно ставят подкосы.

    Схема наслонных стропил двускатной крыши

    Висячие стропила

    Если здание небольшой ширины, можно устраивать стропильную систему, когда стропила опираются на мауэрлат или стены, без промежуточных опор. Максимальный пролет — 9 метров. Такие кровли иногда, можно устраивать без мауэрлата. Стропила устанавливаются на стену, с использованием прокладок, на стропила в таком варианте, действует изгибающий момент.

    Что бы разгрузить, ставятся деревянные или металлические накладки. Они надежно укрепляют угол. Для висячих стропил большего пролета устанавливается бабка и подкосы. Для висячих систем, стропило устраивают большего сечения, и пиломатериал выбирают не ниже I II сорта.

    Схема висячих стропил двускатной крыши

    Расчет стропильной системы

    Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

    Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

    Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

    А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

    Размеры бруса для стропила

    На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

    • для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
    • для металлочерепицы — 14 гр.;
    • ондулин — 6 гр.;
    • профнастил — 12 гр.

    Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

    Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

    Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

    Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

    Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.

    Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

    Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки
    Длина

    стропил, мм

    Расстояние между стропилами, ммРазмер сечения бруса стропил, мм
    до 3000120080 × 100
    до 3000180090 × 100
    до 4000100080 × 160
    до 4000140080 × 180
    до 4000180090 × 180
    до 6000100080 × 200
    до 60001400100 × 200

    Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу.  Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

    Пошаговый монтаж конструкции стропильной системы двухскатной крыши

    Стропильная система двухскатной крыши состоит из следующих элементов:

    1. Мауэрлат.
    2. Лежни.
    3. Стойки.
    4. Стропила.
    5. Подкосы.
    6. Затяжки.
    7. Обрешетка.

    Монтаж мауэрлата

    Крепеж мауэрлата к монолитному железобетонному поясу

    Мауэрлат распределяет равномерно нагрузку на стены здания, его монтаж можно выполнить несколькими способами:

    • крепиться к стене через армированный железобетонный пояс со шпильками;
    • шпильки вставляются в кладку;
    • простой и распространенный способ для простых кровель, крепление катанкой.

    Для него берут брус сечением 100×100 мм,150×150 мм или 200×200 мм. Какое сечение выбрать, зависит от размеров кровли и ее покрытия. Мауэрлат стыкуют по длине, для этого сделать запил по 100 мм, длиной 500 мм, сложить бруски и скрепить шпильками.

    В углах мауэрлат связывают врубками в пол бруса, скрепляют скобами или болтами. У деревянных построек, мауэрлат это, последний венец. На кирпичных стенах, выполнить монолитный армированный железобетонный пояс, сечением 400×300 мм. По поясу выставить штыри с резьбой 12 мм в диаметре, через 120 мм, для крепления.

    В мауэрлате высверлить отверстия диаметром 12 мм, уложить, так чтобы штыри прошли в отверстия. Сверху затянуть гайками. Предварительно под брусок укладываем два слоя рубероида или толя. С наружной стороны стены, мауэрлат заложить кирпичом. Укладку мауэрлата выполнить на ровное по горизонтали и вертикали основание. Нужно проверить уровнем горизонтальность поверхности. Проверить диагонали. При необходимости выровнять подкладками.

    Инструкция монтажа лежней, стоек, стропил, подкосов и затяжек

    Устройство стропильной системы двухскатной крыши своими руками выполняется в следующем порядке:

    1. Произвести монтаж лежня, при насланных стропилах.
    2. Разметить шаг установки стропильных ног.
    3. Заготовить по размеру стойки.
    4. Установить их, если есть необходимость раскрепить распорками.
    5. Уложить прогон. Проверить геометрию. Установить крепеж.
    6. Примерить первую стропильную ногу, разметить места подрезки.
    7. Сделать разметку точек и установить стропила в начале и конце крыши, натянуть между ними шнур, для того что бы выравнивать по нему остальные элементы.
    8. Установив стропильную ногу, прикрепляем её вначале к мауэрлату, потом к прогону конька, друг к другу.
    9. Прикрутить проволокой к мауэрлату каждую вторую ногу.

    Крепление стропил к мауэрлату делают при помощи врубок, упорных уголков и подшивного опорного бруска. Укрепить гвоздями или скобами.

    Способы крепления стропил к мауэрлату

    Опорные стойки установить на лежни или подкладки и накладки. Лежень это брус 50×100 мм или 50×150 мм, укладывают на среднею стену по прокладке из рубероида. Под подкладки выложить кирпичные столбики, высотой 2 кирпича.

    Стропильные ноги между собой соединяются на коньке. Рассмотрим распространенные узлы соединения стропильной системы:

    1. Делают пропилы у одной ноги и запил у другой. Вставляют одну ногу в пропил другой и скрепляют болтом.
    2. Устанавливают накладки, деревянные или металлические.
    3. При помощи врубок в прогон, закрепляют гвоздями или болтами.

    Способы соединения стропил на коньке

    Для устойчивости кровли к ветровым нагрузкам, устанавливают затяжки, подкосы и прогоны. Затяжка это брусок 100×150 мм, прогоны и подкосы выполняются из бруска 50×150 мм или 100×150 мм.

    С установкой схваток надежность конструкции стропил повышается. Сечения бруса одинаково со стропилами. К ногам крепятся болтами или гвоздями. Устройство подкосов добавляет жесткости конструкции. Их устанавливают плотно, к поверхности стропила

    Пиломатериал имеет стандартную длину 6 м. Стропила могут быть длиннее. Тогда необходимо стыковать их. Есть несколько способов соединения:

    1. Скрепить, наложив бруски с двух сторон в месте стыка, соединить их гвоздями в шахматном порядке.
    2. Соединить нахлестом, одной части стропила на другую, на расстоянии 1 метра, крепить гвоздями в переменном порядке.
    3. Выполнить прируб наискось, вырубить часть ног стропила, соединить их, укрепив болтами.

    Устройство обрешетки

    По стропилам кровли устраивается обрешетка. Она служит для распределения нагрузки от кровельного материала, снега на стропила. Играет роль воздушного зазора между кровлей и стропильной системой.

    Конструкция обрешетки зависит от принятого кровельного материала:

    • под мягкую черепицу обрешетку делать сплошной, на стропила укладывается антиконденсатная пленка, сверху прижимается контр рейкой, на неё прибивается обрешетка, затем плиты ОСП и подкладочный ковер, на верх укладываем черепицу.
    • под кровлю из профнастила обрешетку выполнить разреженную. Шаг обрешетки зависит от марки профнастила, его толщины и угла наклона кровли.
    • обрешетку под стандартный шифер делать с шагом 500 мм из бруска 75×75 мм или 50×50, а так же доски от 30×100 мм. Следует учесть особенности конструкции кровли, при окончательном выборе подходящего варианта.

    Пиломатериал, из которого изготавливается обрешетка, это сосна первого или второго сорта. Ширину желательно брать не больше 14 см. При ширине более, доски могут покоробиться и повредить кровельный настил. Длина гвоздей в три раза должна превышать толщину обрешетки. Доски уложить вдоль конька. Первую доску установить большей толщины на высоту кровельного покрытия.

    Сплошную обрешетку устраивать по скату кровли.

    Первым слоем класть вдоль конька доску от нее на расстоянии 500-1000 мм следующею и так далее. Вторым слоем стелить обрешетку направлением вдоль стропил. Стык между досками устраивать только на стропилах в разбежку. Гвоздь утапливать полностью с головкой в мякоть древесины.

    Рекомендуем посмотреть видео, где наглядно можно посмотреть на конструкцию стропильной системы двухскатной крыши, послушать советы профессионалов по строительству крыш.


    Карнизные свесы

    Устраиваются для защиты от атмосферных осадков, играют эстетическую роль. Карнизные свесы устраивают плотно без щелей. Заключительный этап по устройству кровли.

    Схема устройства карнизного свеса двухскатной крыши

    Фронтон

    Двухскатная кровля имеет два фронтона. Они имеют форму треугольника, с вершиной у конька и боковые стороны совпадают со скатами кровли. Фронтоны поддерживают стропила и ограждают чердачное помещение. Защищают от ветра и осадков, придают устойчивость кровли.

    В деревянных зданиях фронтон делают каркасным. В кирпичных зданиях, каркасными или из кирпича. Фронтоны из кирпича или газоблока, возводятся раньше устройства кровли. Требуют очень точного исполнения.


    Каркасные фронтоны вписывают в готовый проем, когда стропильная система уже собрана.
    Из брусков и досок возводится каркас. Эти элементы каркаса соединяют на шипах или в пол дерева, далее все крепится гвоздями. Обшивка производится доской, вагонкой или сайдингом, выдерживая цветовую гамму в отделке фасада здания. Для устройства оконного проема создается каркас по размерам окна. В случает утепленного чердака, необходимо будет утеплить и фронтон. Утеплитель закладывают в середину каркаса. Применяют утеплитель из минерально ваты с пониженной горючесть. С наружной стороны каркас обшивают гидро-ветрозащитной пленкой или ветрозащитной мембраной, с внутренней стороны под отделочный материал вставляют паронепроницаемую пленку или паронепроницаемую мембрану.

    стропила Vs. Фермы — что лучше для кровли дома?

    Всем известно, что крыша — это самая верхняя часть здания, рядного дома, бунгало и т. Д., Построенная в виде каркаса для защиты собственности от дождя, ветра, снега и пыли. Однако прочная крыша должна иметь такой же прочный каркас, на котором она будет опираться.

    Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

    Крыши бывают разных размеров и форм, таких как односкатная, шатровая, плоская, двускатная, двускатная и многие другие.

    Чрезвычайно популярные стропила (показаны на левом изображении выше) в прошлом использовались в большинстве домов. Однако благодаря передовым технологиям были начаты новые строительные технологии с использованием ферм (показано на правом изображении выше).

    Фермы раньше встречались только на огромных постройках, таких как церкви и большие строения, однако теперь ситуация изменилась.

    Стропила и фермы крыши — это не то же самое, что , и у каждого из них есть свои уникальные плюсы и минусы. В этой статье мы сравним и сопоставим эти две конструкции каркаса кровли и подробно опишем их ниже.

    Краткий обзор ферм и стропил

    Стропила и фермы поддерживают крышу и имеют треугольную форму и структуру.

    Имея две основные внешние балки, стропила поддерживают конструкцию крыши. Однако фермы состоят из нескольких балок, которые обеспечивают дополнительную поддержку конструкции крыши.

    Разработанные в среднем возрасте, фермы стали обычным явлением среди американцев. 4 из 5 человек в США предпочитают фермы стропилам, поскольку они более прочные.

    Стропила — это кровельные балки с уклоном от коньковой балки к вершине стены, которые использовались с давних времен. Стропила — это длинные доски, поддерживающие кровельную обшивку. С точки зрения качества одинаково хороши как стропила, так и фермы.

    Нет никакой разницы в качестве кровли в обоих случаях. Стропила дарят прекрасное ощущение открытого пространства и значительно красивее смотрятся в качестве открытого потолка. Фермы, напротив, придают сводчатый вид потолка и не создают ощущения открытого потолка.

    Основное различие между стропилами и фермами заключается в способе строительства. Фермы производятся на заводе в контролируемой среде, чтобы гарантировать высокое качество продукции. Большинство заводов по производству ферм автоматизированы, что означает, что они строятся в кратчайшие сроки.

    С другой стороны, стропила

    занимают много времени, поскольку они строятся и собираются на месте, по одной детали. Доступные по более низкой цене, стропила могут быть изготовлены на строительной площадке в соответствии со спецификациями собственности.

    С другой стороны, фермы

    проектируются и изготавливаются на заводе, поэтому их установка на строительной площадке занимает меньше времени.

    Однако для установки ферм требуются точные спецификации площадки, поскольку они предварительно собираются и изготавливаются на заводе. Стропила, в отличие от ферм, не требуют предварительного планирования, поскольку они строятся и устанавливаются на месте, где доступны спецификации.

    Поскольку фермы являются сборными, они могут быть дороже, чем стропила, однако монтаж стропил и затраты на рабочую силу, связанные с стропилами крыши, сравнительно выше, чем с фермами.

    Установка стропил

    может занять целую неделю, тогда как фермы могут быть установлены за день, что означает, что фермы могут сэкономить много времени.

    Однако, если строительная площадка расположена в удаленном месте, куда нелегко добраться до негабаритных грузовиков, доставка готовых ферм может стать проблемой. Поскольку стропила разрезаются и собираются на месте, о транспортировке не нужно беспокоиться.

    Однако установка стропил была бы дорогостоящим делом, если стоимость пиломатериалов слишком высока.Также установка стропил требует большого мастерства. С другой стороны, фермы поставляются с подробным руководством по установке, которое не требует каких-либо специальных навыков.

    Чтобы выбрать между стропилами крыши и фермами, необходимо принять во внимание размер собственности. Например, если дом относительно небольшой, можно выбрать стропила.

    С другой стороны, фермы

    подходят для больших конструкций, так как установка ферм на небольшие конструкции может быть сложной задачей.Кроме того, для установки ферм потребуется кран, поскольку предварительно построенную ферму тяжело транспортировать и ее сложно поднять на место.

    Одним из преимуществ использования стропил является то, что каркас крыши является гибким и может быть изменен без ущерба для конструкции. Однако фермы не могут быть легко изменены после того, как они были установлены.

    Просверливание отверстия для электричества или даже разрезание любой части ремня может нарушить целостность конструкции. Для изменений в случае стропильной крыши потребуется консультация профессионального инженера.

    Поэтому важно изучить варианты и узнать мнение нескольких плотников, поставщиков пиломатериалов и компаний, занимающихся фермой, чтобы прийти к разумному и экономичному решению.

    Итак, и стропила, и фермы имеют свои достоинства и недостатки. Мы не можем сказать вам, какой из них лучше всего подходит для вас, поскольку вам необходимо проанализировать его в соответствии с вашими потребностями. Итак, мы объяснили вам плюсы и минусы как стропил, так и стропил.

    Что такое стропила? — Краткое описание

    Кровельные стропила — это основные конструктивные элементы, необходимые для строительства крыши, простирающиеся от конька или бедра до внешней стены и обеспечивающие основу для установки черепицы.

    Подрядчики устанавливают стропила бок о бок, и хотя традиционно для стропил использовали древесину, сегодня в кровельной промышленности используются такие материалы, как сталь. Как внутренние опорные системы, стропила почти всегда скрыты от глаз при осмотре дома.

    Источник

    Хотя потолки часто скрывают стропила, для определенных стилей интерьера открытые стропила представляют собой отличные архитектурные особенности, но стропила больше не являются «одним типом, подходящим для всех».

    В настоящее время кровельная промышленность признает как минимум 10 распространенных типов стропил:

    • Принцип;
    • Обычный;
    • Вспомогательный;
    • Компас;
    • Бордюр;
    • Hip;
    • King;
    • Valley;
    • Джек и
    • Баржа.

    Один или несколько из этих стилей можно использовать, чтобы внести свой вклад в уникальную структуру и внешний вид крыши, поскольку в наши дни у строителей есть множество вариантов угла наклона, из которых они могут выбирать.

    Что такое кровельные фермы? — Краткое описание

    Эти популярные альтернативы стропилам нашли применение в сердцах и умах подрядчиков, проектировщиков и потребителей, потому что готовые фермы обладают множеством преимуществ.

    Источник

    Легко обнаружить ферму, потому что этот элемент крыши уникальной формы остается целым и состоит из взаимосвязанных компонентов, таких как стропила, балки и домкраты.Они имеют форму А-образных рам, которые устанавливаются как одно целое.

    Из-за своей популярности стропильные фермы выпускаются в различных вариантах исполнения. Они могут быть плоскими для хранения на чердаке или наклонными для заполнения углов.

    Как и стропила, вы можете найти фермы из дерева или стали, а для подрядчиков и кровельщиков, желающих придать крыше уникальный вид, популярные стили стропил включают Dual pitch, Howe, Queen Post, Pratt, Stub, Fink и другие.

    Сравнение стоимости стропил и ферм

    По данным Networx.com, споры между стропилами и фермами могут разгореться, когда плотники, подрядчики и архитекторы придумывают чертежи нового дома. Добавьте сюда элемент бюджета на строительство, и именно здесь резина встречается с дорогой.

    Поскольку фермы обычно предварительно сооружаются за пределами строительной площадки и доставляются на работу, их установка быстрее и дешевле, чем стропила, поскольку они используют меньшие и более дешевые куски пиломатериалов и полагаются на несколько компонентов для усиления блока, а не на вес. несущие только стропила.

    Из какого дерева изготавливаются стропильные фермы?

    Три самых популярных вида древесины, из которых изготавливаются фермы: выдержанная ель , желтая сосна и красный кедр .

    Иногда эти деревянные доски могут быть усилены путем склеивания или ламинирования более тонких деревянных частей вместе, чтобы создать более толстую балку, из которой построена ферма.

    Другие виды древесины, используемые для строительства ферм, часто зависят от наличия древесины в этой конкретной области.

    Металлические кровельные фермы, хотя и доступны для продажи, редко могут служить хорошей заменой древесине. Они не только более дорогие, но и обычно требуют большего ухода, и не каждый кровельщик умеет устанавливать металлические фермы.

    Кроме того, металл не переносит тепло так же эффективно, как дерево, а когда дело доходит до звукоизоляции и особенно ржавчины, вы можете столкнуться с большим количеством проблем, чем при использовании деревянных ферм.

    На крышах домов фермы прочнее, чем стропила?

    Не секрет, что фермы популярнее стропил.В наши дни при строительстве новых домов с их помощью строят 80 процентов всех крыш.

    При этом производство ферм может создавать больше отходов, но, с другой стороны, производители ферм могут использовать отходы. Эта смесь материалов обычно делает фермы более прочными, чем стропила.

    Стропила могут быть одинаково прочными при проведении сравнений, поскольку фермы «больше полагаются на прочность отдельных деревянных частей… и меньше на геометрию».

    После установки на стропила израсходуется больше древесины, поэтому они весят больше, но фермы прочнее, потому что они более эффективны и способны обеспечить максимальную прочность, используя в конечном итоге меньшее количество материалов.

    Что лучше при строительстве сарая: стропила или фермы?

    Для подрядчиков, чье увлечение сравнениями не знает границ, споры между использованием стропил или ферм для строительства сараев могут привести к длительным спорам, в основе которых лежит слово «лучше».

    Для начала, добавить подходящую односкатную крышу сложнее, чем может показаться на первый взгляд, но вы, возможно, не удивитесь, узнав, что стропильные фермы проще использовать при покрытии сарая, и установка, вероятно, также будет проще.

    Сделайте одну ферму, скопируйте ее, и вы построили прочную систему. Конечным результатом является более прочный блок, который охватывает большие расстояния, и вам не нужны внутренние стены, чтобы выдерживать вес.

    Вы живете в климате, где сотни фунтов снега и льда могут ударить по односкатной крыше? В таком случае фермы, вероятно, будут лучшим вариантом, поэтому вы получите выигрышную комбинацию: фермы не только стоят меньше и прочнее, но и вы получите больше места для хранения, и не поэтому вам нужно сарай в первую очередь?

    Стропила и балки — краткое сравнение

    Познакомившись с фермами и стропилами, существует третий вариант выполнения работ на крыше вашего дома: балки.

    Эти параллельные горизонтальные балки, обычно изготавливаемые из древесины, но часто изготавливаемые из альтернативных материалов, таких как стальные балки с двутавровым профилем, добавляют к уравнению третий элемент кровли.

    Их цель? Расширьте открытое пространство, чтобы соединить противоположные стены, чтобы получить опору как для пола вверху, так и для потолка внизу.

    Балки бывают шириной от 8 до 12 дюймов и обычно имеют толщину 1½ дюйма. Редакторы журнала SBC Magazine советуют читателям использовать правильную терминологию при различении между ними, отмечая, что слишком многие люди меняют термины взаимно.

    «Балка потолка — это просто горизонтальный элемент каркаса, который проходит между стенами или стропилами, чтобы поддерживать потолок», — говорят редакторы, в то время как «стропильная балка — это горизонтальный элемент каркаса, который проходит между стропилами, чтобы противостоять выталкиванию стропил наружу».

    Пытаясь понять разницу между балками и стропилами, помните об этом, говорят эксперты SBC: это вопрос функции, а не объекта, достаточной причины, чтобы прочитать всю их статью, чтобы вы понимали различия, прежде чем заключать контракт на работу или пытаться Самостоятельно накрыть крышу здания:.

    ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЧТЕНИЯ:

    Прочие ресурсы

    https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Rafter
    https://www.findlayroofing.com/news/roofing-101-what-is-a-truss
    https://www.networx.com / article / rafters-vs-trusses
    https://freimans.com/metal-vs-timber-why-its-better-to-use-timber-trusses/
    https://www.doityourself.com/stry/ сиденье-вырез
    https://www.garagejournal.com/forum/showthread.php?t=261640
    https: // пластилиновый домик.com / rafters-vs-trusses-for-shed /
    https://www.hunker.com/12542157/the-difference-between-joists-rafters

    Основы каркаса крыши

    Иллюстрированное руководство по конструкции крыши, включая основные типы крыш и глоссарий кровли На этой схеме каркаса крыши показано, как строится вальмовая крыша. Эта крыша имеет горизонтальные обрешетки под черепицу или металл. CocoDesign999 / Shutterstock.com

    Проезжайте практически по любому району, и вы увидите, что крыши имеют много разных форм.Дома имеют двускатную, шатровую, мансардную, двускатную, плоскую и односкатную крыши. Многие дома сочетают типы крыш на одной крыше. Нередко, например, можно увидеть шатровую крышу с двускатными мансардными окнами.

    Форма крыши — один из ключевых факторов, определяющих архитектурный стиль дома. Форма крыши также определяет, насколько сложно и дорого будет построить крышу и как она будет служить дому. Например, плоские, односкатные и, в некоторых случаях, двускатные крыши, как правило, относительно доступны по цене.

    Крыши бывают разных форм.© HomeTips

    Мансардные крыши и мансардные крыши обеспечивают большую высоту головы для мансардных помещений. Односкатные крыши, как правило, проще всего соединить с существующей крышей при надстройке.

    Каркас крыши может быть простым или сложным, в зависимости от кровли. Свесы, бедра и мансардные окна значительно усложняют обрамление.

    Каркас крыши с палками и фермами

    Почти все крыши обрамляются одним из двух методов: стандартным «палочным» каркасом или новым «каркасным» каркасом.

    Крыши с решетчатым каркасом используют отдельные стропила, простирающиеся от верха внешних стен до конька.Крыша с решетчатым каркасом строится по одному. © HomeTips

    Фермовые крыши строятся из готовых ферм треугольной формы. Фермы изготавливаются готовыми к установке. © HomeTips

    Двускатные и шатровые крыши могут быть выполнены преимущественно из ферм; крыши других форм, особенно крыши со слуховыми окнами или дома с высокими потолками, чердачные помещения или складские помещения на чердаках, строятся на палочках. Каркас из прутьев создает треугольник между стропилами и балками потолка.Пучок воротника добавляет силы треугольнику посередине.

    Каркас из палок объединяет стропила крыши с балками перекрытия. Dragana Gerasimoski / Shutterstock.com

    Подобно стойкам стен и балкам перекрытий, стропила и фермы располагаются через каждые 16 или 24 дюйма от центра к центру. Для большей прочности и жесткости в большинстве крыш используется расстояние в 16 дюймов. Стропила обычно располагаются непосредственно над стойками стены.

    Ферма — это одна смежная двойная балка из балок / потолка. Конструкция фермы такая же прочная, но имеет меньший вес и использует меньшие размеры пиломатериалов, чем каркас из прутьев.

    Поскольку фермы — это тщательно спроектированные элементы, которые нельзя разрезать, они не являются хорошим выбором для крыш, которые могут быть изменены в будущем. А поскольку у них есть несколько промежуточных опорных членов, они не позволяют использовать чердак.

    Сложные крыши, подобные показанной ниже, обычно имеют каркасный каркас.

    Схема каркаса крыши © Дон Вандерворт, HomeTips

    Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно отобранного местного подрядчика по каркасу дома

    Позвоните, чтобы получить бесплатную оценку от профессионалов кровли:
    1-866-342-3263

    О Доне Вандерворте

    Дон Вандерворт накопил свой опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома и автором бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Узнайте больше о Дон Вандерворт

    Освоение инспекций крыши: каркас крыши, часть 1

    Кентона Шепарда и Ника Громико, CMI®

    Цель серии «Освоение инспекций крыши» — научить домашних инспекторов, а также специалистов по страхованию и кровельным работам распознавать надлежащие и неподходящие условия при осмотре крутых склонов, жилые крыши.Эта серия охватывает каркас крыши, кровельные материалы, чердак и условия, влияющие на кровельные материалы и компоненты, включая ветер и град.

    Мы не будем углубляться в осмотр чердаков, так как эта серия статей из Mastering Roof Inspections в первую очередь посвящена распознаванию дефектов кровли, но вы должны иметь представление о двух основных, основных системах конструкции крыши: обычном каркасе крыши и кровельные фермы.

    Вы будете оценивать каркас крыши изнутри чердачного помещения, но у нас есть технологическое преимущество.Давайте снимем крышу и покрытие стен дома и определим некоторые из наиболее распространенных элементов каркаса крыши. Мы начнем с крыши с традиционным каркасом, в которой отдельные элементы каркаса вырезаются и собираются на месте.

    ОБЫЧНЫЕ КРЫШИ

    Обычные стропила

    Общие стропила

    Стропила, которые опираются на внешние стены внизу и соединяются с коньком вверху, называются «общими стропилами» (выделены желтым ).

    Стропила на противоположных сторонах конька следует устанавливать парами прямо напротив друг друга — хотя, если вы видите несколько несоосных, это не является дефектом. Иногда стропила необходимо немного сдвинуть, чтобы разместить компоненты других домашних систем. На приведенном выше рисунке показано стропило, перемещенное для размещения вентиляционного отверстия.

    Если вы видите много стропил, которые не совпадают, вы можете прокомментировать это, но в существующих домах воздержитесь от называть это дефектом, если вы не видите разрушения.В новых домах многие стропила, которые не выступают против, обычно указывают на некачественный каркас. Это признак того, что вам следует внимательно искать другие проблемы в конструкции крыши.

    Стропила обычно устанавливаются на 24-дюймовых центрах. Если вы видите стропила, установленные с центрами более 24 дюймов, обратите внимание на признаки разрушения, такие как провисание стропил. Если вы видите провисание стропил, порекомендуйте выполнить их стабилизацию у квалифицированного подрядчика. Стабилизация обычно включает установку системы прогонов.

    Вальмовые

    Вальмовые крыши имеют «шатровые стропила», ориентированные по диагонали к коньку и наружным стенам. Бедренные стропила называются просто «бедрами» и показаны здесь коричневым цветом. Бедра опираются на внешний угол внизу и соединяются с гребнем на вершине.

    Стропила, которые опираются на внешние стены внизу и соединяются с бедром наверху, называются «опорой для бедра» и показаны здесь фиолетовым цветом.

    Долины

    Там, где гребни меняют направление, создается внутренний угол, который перекрывается «стропилами долины» или просто «долиной», показанной здесь зеленым цветом.Долины также ориентированы по диагонали к гребню и наружным стенам. Долины опираются на стены во внутреннем углу внизу и соединяются с гребнем наверху.

    Стропила, которые соединяются с долиной в нижней части и соединяются с гребнем наверху, называются «долинами» и показаны здесь голубым цветом.

    Традиционный гребень

    На рисунке показан обычный гребень (окрашен в оранжевый цвет). В домах с обычными коньками стропила поддерживают вес крыши и передают нагрузку на крышу через стены на фундамент и, наконец, на почву.Маршрут, который проходит под весом крыши через элементы каркаса к грунту, называется «путем нагрузки».

    Назначение конька состоит в том, чтобы обеспечить простой способ соединения стропил на пике крыши и обеспечить лучшее крепление гвоздями на пике.

    В старых домах может вообще не быть гребня. Когда-то в разных частях Северной Америки это было обычной строительной практикой, и это не является дефектом, пока стропила противостоят друг другу.

    Спроектированная древесина, используемая для обрамления крыш, предъявляет очень специфические требования к соединениям, и их обсуждение здесь выходит за рамки этой серии.Производители металлических соединителей для металлоконструкций публикуют спецификации подключения в своих каталогах и на своих сайтах.

    Стропила

    В домах с плоскими потолками и чердаком основания противоположных стропил должны быть скреплены между собой балками перекрытия, которые образуют «стропильные связи». Когда стропила устанавливаются перпендикулярно балкам потолка, стропильные балки обычно опираются на балки потолка.

    Стропильные шпалы не позволяют весу крыши раздвигать верхушки стен и вызывать провисание конька.

    Хомуты

    Хомуты соединяют верхние концы противоположных стропил. Их следует устанавливать на все остальные стропила в верхней трети крыши. Их цель — предотвратить подъем. Следует ли их устанавливать — вопрос инженеров. Они не всегда необходимы, поэтому их отсутствие не является дефектом, но когда вы их видите, они должны быть установлены правильно.

    Здесь вы можете увидеть хомуты, установленные в верхней трети крыши, и стропильные шпалы, установленные низко и наложенные на стену.

    Системы прогонов

    Вы также можете увидеть систему прогонов.

    Системы Purlin предназначены для уменьшения расстояния, которое должны преодолевать стропила. Они состоят из креплений, прибитых к нижней стороне стропил и поддерживаемых диагональными распорками.

    Днища распорок прогонов должны опираться на верхнюю часть несущей стены.Раскосы, которые опираются на балки потолка или каким-то образом передают нагрузку с крыши на нижний потолок, являются дефектными установками. Если вы видите распорки, которые опираются на балки потолка, поищите провисание потолка.

    Раскосы обычно устанавливаются на каждое второе стропило и должны быть под углом не более 45 °.

    Вот система прогонов, установленная в гараже старого дома. У них нет центральной стены, на которой можно было бы удерживать распорки, они опираются на прочную спинку, опирающуюся на балки потолка.Проседания не было, поэтому в акте осмотра не было замечаний.

    Системы Purlin создавались разными способами — одни лучше, другие. Современные строительные нормы и правила призывают к тому, чтобы подпорки были равными или большими по размеру, чем размеры стропил, но большинство балок, которые вы увидите, не будут соответствовать этому требованию. Если вы знаете, что дом должен был соответствовать этому кодексу, когда он был построен, назовите это дефектом; в противном случае ограничьте осмотр поиском признаков неисправности, таких как провисание или сломанные стропила и сломанные компоненты.Кроме того, обратите внимание на неправильную установку, такую ​​как распорки, опирающиеся на балки потолка, распорки, но без подпорки, и слишком мало распорок.

    В старых домах в некоторых районах обычно не найти защитников. Это проблема качества, если только крыша не провисает; тогда это структурная проблема, и вам следует порекомендовать ее квалифицированному подрядчику.

    Термин «прогон» имеет несколько разных значений в зависимости от того, в какой части Северной Америки вы находитесь, о какой части крыши вы говорите, и от происхождения человека, с которым вы это обсуждаете, так что не надо. Не удивляйтесь, если кто-то попытается вас поправить.

    Structural Ridge

    В домах со сводчатыми потолками обычно нет стропил, чтобы стены не расширялись, а конек не провисал, поэтому в них используется структурный выступ. В доме со структурным коньком конек состоит из балки, достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузку на крышу без провисания.

    Overframe

    Когда вы находитесь внутри чердака, вы можете увидеть состояние, в котором конек и несколько домкратов одной секции крыши обрамлены поверх существующей крыши.

    Это называется «оверфрейм» и довольно часто встречается в определенных регионах. Построен правильно, конструктивно прочный.

    Часто можно увидеть, как часть обшивки крыши удалена, чтобы обеспечить проход между чердачными помещениями. Если вы не можете пройти на часть чердака, порекомендуйте, чтобы ее осмотрел квалифицированный инспектор после того, как будет предоставлен доступ. Это особенно важно, если в нем есть сантехника или электрические компоненты.

    ****************************************** ******


    Плюсы и минусы каждого

    Какую крышу выбрать для постройки дома?

    Вы, наверное, видели тысячи крыш жилых домов за свою жизнь, большинство из них либо двускатные, у которых есть две наклонные плоскости, либо шатровые крыши, у которых четыре наклонные плоскости. Но знаете ли вы, как они обычно строятся, есть ли различия в конструкции сборки и что эти различия означают?

    Оказалось, что и двускатные, и вальмовые крыши могут быть построены на месте, также называемые палочными, с использованием коньковых досок, стропил, воротниковых стяжек и поясов.Оба типа кровли также могут быть построены с использованием сборных ферм, которые в основном выровнены, закреплены на месте и соединены с кровельной обшивкой.

    Мы собираемся объяснить оба типа конструкции крыши, различия между двумя системами кровли и то, лучше ли одна, чем другая. Подсказка: как и многое другое, это зависит — от многого.

    Независимо от того, имеет ли дом двускатную крышу (вверху) или шатровую крышу (внизу), конструкция крыши может быть построена на месте из габаритных пиломатериалов (палка) или собрана из сборных ферм, доставленных на место работы (ферменная конструкция). ).Выбор остается за вами.

    Крыша на палубе

    Когда вы представляете себе обычную крышу строящегося дома, будь то двускатная, шатровая, навесная или двускатная (четыре наиболее распространенных, помимо плоской), вы, вероятно, думаете о стропилах, нижних поясах и, возможно, воротниковых связях, которые охватывают средняя или верхняя треть стропильного пролета на двускатной крыше. Вот основные определения, соображения, а также плюсы и минусы этого типа кровли.

    Что такое стропила?

    Стропила, как правило, представляют собой отрезки размерной древесины размером 2×6, 2×8, 2×10 или 2×12 и являются традиционным средством обрамления крыши.Процесс строительства с их помощью называется «обрамление из палочек». Дома, построенные из стропил, часто называют домами из палки.

    Эта двускатная крыша является хорошим примером конструкции палочной крыши. На виде сверху хорошо видны стропила и относительная простота конструкции. Основная сложность связана с пересекающимися фронтонами сложной конструкции крыши (план № 198-1095).

    Как строить из стропил?

    Плотники вырезают каждое стропило из габаритного бруса на стройплощадке.Каждый кусок дерева нужно обрезать по размеру и скрепить вручную вместе с коньком, чтобы получилась крыша. Это очень практический процесс.

    Части построенной на месте крыши
    • Доска стропильная. Стропильные доски — это то, что создает уклон крыши. Обычно они шире классического бруса. Плотники обычно используют 2×8, 2×10 и 2×12. Эти доски крепятся в двух местах: к коньковой доске на пике крыши и на верхней плите, где они соединяются со стеной.

    • Доска коньковая. Это доска, которая образует козырёк крыши и редко является несущим элементом конструкции. Важно, чтобы коньковая доска была того же размера, что и стропильные доски, хотя в некоторых случаях вместо нее может использоваться коньковая балка — более значительная длина пиломатериала, способная выдерживать нагрузку на конструкцию.

    • Балка потолочная. Это доска, которая действует как нижний пояс каждого стропила и образует потолок пространства ниже.

    • Воротник-галстук. Этот кровельный элемент представляет собой отрезок объемного бруса, который соединяет стропила двускатной крыши в средней и верхней трети пролета стропил, чтобы противодействовать естественным растягивающим силам стропил.

    На этом виде строящейся крыши показаны некоторые из основных элементов двускатной двускатной крыши: стропила, коньковая доска, воротниковая стяжка. Не показаны нижний пояс или балка потолка (кредит фото : © Leerobin | Dreamstime ).

    Преимущества для палки

    Есть много причин, по которым дизайнеры, подрядчики по строительству домов и сами строители находят использование кровли из стержней как привлекательный вариант.

    Все работы на месте

    Вы должны создать каждое стропило на стройплощадке. Из-за этого, если вы строите в более удаленном месте, гораздо проще транспортировать сырье на строительную площадку, чем пытаться перевезти что-то уже построенное и довольно громоздкое.

    При необходимости вы можете доставить материалы на грузовике, лодке или даже на вертолете.

    Изготовление на заказ

    Благодаря уникальному характеру строительных стропил, вы можете гарантировать внесение изменений в план здания в последнюю минуту. Никогда не будет «остановки пресса!» момент при возведении односкатной кровли.

    Кроме того, для такого проекта не требуется никаких сроков выполнения заказа, потому что стропила не нужно заказывать или строить заранее.И если в последнюю минуту на месте вносятся изменения — как это часто бывает во время сборки — строительство может начаться в тот же день, детали будут проработаны, если у вас есть доступ к лесному складу.

    Этот строящийся дом имеет двускатную и двускатную крышу, которая находится в процессе строительства на месте с использованием традиционных методов съема. Необходимые индивидуальные вырезки и обрамление делают его проще, чем при использовании предварительно построенных ферм (фото : Janece Flippo | Dreamstime ).

    Скатная крыша

    Крутые скатные крыши — очень желанный стиль для многих, и стропила могут легко поддерживать этот вид и создавать широкое открытое пространство под крышей. Благодаря такому открытому пространству стропила могут обеспечить

    Этот вид Большой комнаты в одноэтажном строящемся доме показывает круто скатную крышу в средней части, которая позволяет получить эффектный сводчатый потолок (план № 198-1095).

    Недостатки палки

    Вы обнаружите, что каждый недостаток строительства площадки на самом деле является обратной стороной каждого из преимуществ , которые следует учитывать при строительстве двускатной крыши.

    Все работы ДОЛЖНЫ производиться на месте

    Поскольку все работы должны выполняться на месте, это означает, что погода полностью контролирует темпы строительства.

    Для пиломатериалов нехорошо намокнуть (или вы, возможно, будете рассматривать страховые случаи в будущем), поэтому не рекомендуется работать под дождем или хранить материалы на стройплощадке слишком долго. Вы также должны учитывать влияние ветреных дней и экстремальных температур, как холодных, так и жарких.

    Последствия строительства таможни

    Это преимущество является особенно двусторонним по следующим причинам:

    • Проблемы безопасности. Поскольку палочная крыша требует очень много ручной работы на месте, всегда больше шансов на несчастные случаи или травмы. Меры безопасности труда должны активно соблюдаться, так как плотники будут уделять много времени строительным лесам и лестницам, находящимся высоко над землей. Когда крыша закончена, на ней также обычно нет подписи инженера-строителя, прикрепленной к конечному продукту, как это бывает на стропильной крыше.

    • Затраты. Для обрамления палки требуются большие куски пиломатериалов и их больше, чем для других типов кровли. Из-за требуемых трудозатрат, если вы нанимаете подрядчиков для сборки, эта стоимость также значительно выше из-за времени, проведенного на месте. Наконец, иногда доски могут уходить вместе с рабочими, особенно потому, что древесина обычно разрезается на части, которые легко переносить, а не хранится в инвентаре.

    • Мастерство. При строительстве кровли на месте можно столкнуться с большим количеством человеческих ошибок.Даже самый опытный плотник может столкнуться с трудностями при создании большого количества одинаковых стропил.

    Крутые крыши — до предела

    Крыши с очень крутым уклоном часто могут создавать много неиспользуемого — потраченного впустую — пространства внутри дома, если не преобразовать его в жилые помещения или сводчатые внутренние потолки.

    Фермерная крыша

    Экономичные и экономящие время в большинстве случаев фермы приветствуются на стройплощадке, особенно в последние 50 лет или около того.Вот основные определения, соображения, а также плюсы и минусы кровли, построенной из сборных ферм, которые доставляются на площадку грузовиком и поднимаются на место краном.

    Что такое ферма крыши?

    Ферма крыши жилого дома представляет собой предварительно изготовленную деревянную конструкцию, обычно треугольной формы, которая крепится к наружным стенам дома и соединяет их; он обеспечивает структурную опору для кровельной обшивки, стяжки и черепицы.

    Эти стопки ферм двускатной крыши демонстрируют различные структурные конструкции перегородки.Тесьма обеспечивает прочность и позволяет использовать пиломатериалы меньшего размера в конструкции. Нижняя свая фермы показывает обрамление стены фронтона на верхней ферме (фото : © Jeffreymetcalf31 | Dreamstime ).

    Как построить дом с фермами?

    Фермы обычно строятся с 2×4 или 2×6 и изготавливаются на заводе за пределами строительной площадки до начала строительства дома (известное как предварительное изготовление или «сборное производство»).Затем фермы в целости и сохранности доставляются на строительную площадку. Поскольку станок разрезает каждую доску, это чрезвычайно точный процесс.

    Детали ферменной крыши
    • Стропила, или верхние пояса. Эти доски образуют верхнюю часть фермы.

    • Нижние аккорды. Доски, составляющие основу фермы.

    • Web Bracing. Эти доски соединяют верхние и нижние пояса — часто под разными углами — для обеспечения структурной целостности.

    Вверху: Этот набор из восьми ферм с опорными стойками опускается на место в доме, который находится в процессе строительства. Обратите внимание, что для этого процесса требуется непревзойденная доступность для использования большого автомобильного крана (фото : Public Domain ). Внизу: На этой схеме показаны части фермы с ферменной стойкой, стиль фермы позволяет выделить свободное пространство в центре, которое можно использовать для ограниченного пространства для хранения на чердаке ( Изображение предоставлено: Queen-post- ферма Билла Брэдли по лицензии CC BY-SA 3.0 )

    Преимущества стропильной крыши

    Вот почему использование ферм является привлекательным вариантом для многих строителей:

    Заводское производство

    Фермы созданы, чтобы точно соответствовать потребностям вашего дома. Их можно изменить на погодные землетрясения (например, если вы строите в Калифорнии) и другие особые события. Независимо от требований, они соответствуют универсальным стандартам проектирования и имеют одобрение инженера-строителя.

    Кроме того, точность резки пиломатериалов означает меньше места для ошибок.

    Строительство вне строительной площадки

    Поскольку фермы прибывают на строительную площадку готовыми к работе, вы не зависите от погоды, как это могло бы быть со стропилами. Фермы также труднее увезти домой с рабочими, как запасные пиломатериалы от стропил.

    Кроме того, поскольку фермы создаются на земле, а затем устанавливаются на стены, рабочие тратят меньше времени на строительные леса и лестницы (и меньше времени на стройплощадку в целом), поэтому меньше шансов на падение и меньше затрат на рабочую силу.

    Скорость строительства

    Установка ферм в американском доме среднего размера занимает всего один день. С этого момента все идет довольно гладко: за ним может идти обшивка крыши, а затем черепица, довольно быстро.

    Если вы домовладелец, который хочет, чтобы проект был завершен быстро, или подрядчик, заинтересованный в максимальном сокращении вашего графика строительства, то это главное соображение.

    Недостатки стропильной крыши

    Здание с сборными стропильными фермами не все вверху; есть еще несколько минусов их использования для вашей крыши.

    Вес и размер

    В полностью собранном виде фермы громоздки и много весят. Благодаря этому сокращается количество способов доставки ферм на строительную площадку. Вы не можете привезти их на пикапе, лодке или вертолете. Им нужно приехать на грузовом автомобиле; и их нужно установить с помощью крана.

    Также было бы трудно транспортировать фермы на более удаленную строительную площадку.

    Жесткая конструкция

    Фермы должны быть предварительно заказаны и прибывают в основном в собранном виде.Из-за этого у вас нет творческой свободы дизайна, которую может предложить стропильная крыша — просто потому, что вы не можете вносить какие-либо изменения или корректировки в последнюю минуту на ходу.

    Чердак

    Как правило, чердачное пространство ограничено, если перед изготовлением не указана специальная конструкция фермы (например, ферма).

    Эти шатровые стропильные фермы в строящемся доме демонстрируют нехватку открытого свободного пространства на чердаке из-за сложной структурной деревянной перемычки (фото : © Александр Радо | Dreamstime ).

    Фермы против стропил: что когда?

    При рассмотрении преимуществ и недостатков решетчатых и стропильных крыш есть определенные ситуации, в которых одна явно превосходит другую.

    Вы должны использовать фермы, когда

    • До строительной площадки легко добраться, так как для доступа к ней вам понадобится грузовой грузовик.

    • Вам не нужно готовое чердак (то есть это может быть пространство для ползания, и его не нужно использовать как реальное складское или жилое пространство).

    • Низкие затраты — важный фактор.

    Следует использовать стропила, когда

    • Вы хотите использовать чердак как жилое помещение или складское помещение и хотите, чтобы он был больше.

    • Сложнее добраться до дома (например, в горах или вдали от электросети).

    Если бы кровля из стержней или стропил была идеальной, нам не нужно было бы обсуждать, какая из них лучше.При выборе типа крыши важно учитывать бюджет, сроки и местоположение вашей постройки.

    Сноска: главная фотография статьи сделана Авелем Чуклановым на Unsplash

    .

    Вальмовая крыша против двускатной крыши

    Многие люди мало думают о форме крыши, кроме ее эстетической привлекательности. Однако форма крыши на самом деле играет важную роль в ее ветроустойчивости и долговечности.Двумя наиболее распространенными наклонными крышами являются двускатная и вальмовая. В этом руководстве будут рассмотрены различия в долговечности и производительности между этими двумя типами крыш.

    Как показано ниже, как у двускатной, так и у шатровой крыши есть много практических преимуществ; однако в районах с сильными ветрами и экстремальными погодными условиями двускатные крыши задерживают больше ветра и дождя, что делает их менее надежным выбором. Это руководство не предназначено для того, чтобы отвлечь вас от двускатных крыш, а скорее для того, чтобы подчеркнуть, что они требуют более тщательной оценки и, возможно, дополнительных распорок, чтобы смягчить их недостатки, чтобы они могли противостоять сильным ветрам.Между вальмовой крышей и двускатной крышей всегда найдется компромисс между стоимостью, эстетикой и долговечностью.

    Понимание преимуществ и недостатков двускатной крыши по сравнению с четырехскатной крышей

    Достоинства вальмовой крыши:

    • Лучше работает при сильном ветре и экстремальной погоде
    • Имеет карнизы и желоба по периметру для лучшего дренажа.
    • Предлагает потенциально более низкие ставки страхования жилья.

    Недостатки вальмовой крыши

    • Проектировать и строить сравнительно сложнее
    • Дороже двускатной крыши
    • Меньше места для хранения на чердаке из-за наклонов со всех сторон
    • Уменьшенное пространство для солнечных фотоэлектрических панелей

    Преимущества двускатной крыши

    • Простота проектирования и изготовления
    • Очень экономичная конструкция крыши
    • Мансарда для хранения
    • Легче превратить в дополнительное жилое пространство
    • Легко вентилируется.

    Недостатки двускатной крыши

    • Склонность к повреждениям при подъеме и раскачивании при сильном ветре
    • Концы фронтонов подвержены повреждениям от воды
    • Простой дизайн можно считать менее эстетичным.

    Вальмовая крыша имеет скаты со всех четырех сторон, которые наверху сливаются в гребень. В результате конструкция вальмовой крыши по своей сути закреплена против стеллажа, тогда как двускатная крыша должна быть правильно закреплена, чтобы иметь достаточную прочность.Испытания в аэродинамической трубе шатровой и двускатной крыш Мичем (1992) и Шао и др. (2018) обнаружили, что пиковое давление ветра может быть на 50% ниже в шатровой крыше по сравнению с двускатной крышей. Разница в давлении ветра показана на Рисунке 1.

    Рис. 1. Траектория ветра и подъемная сила для двускатной крыши, вальмовой крыши и пирамидальной (другой вариант вальмовой) конструкции крыши. (Источник: Keote 2015.)

    Подкрепите фермы и стропила крыши, чтобы они могли противостоять ветровым и сейсмическим нагрузкам независимо от направления

    Независимо от типа крыши она должна быть соответствующим образом закреплена.Производители ферм используют программное обеспечение для анализа того, как силы ветра, указанные в ASCE 7 для конечной расчетной скорости ветра в доме, будут передаваться через стропильную систему и, следовательно, там, где необходимы распорки, как показано на Рисунке 2. Место, где требуются распорки, указано в документация на пакет ферм, и некоторые производители ферм также отмечают места на ферме, где требуются распорки; пример такого тега показан на рисунке 3.

    Рис. 2. Пример крепления фермы для противодействия ветровым нагрузкам в соответствии с расчетным программным обеспечением, используемым производителями фермы.(Источник: BCSI 2006.)

    Рис. 3. Пример бирки требований к распоркам фермы, которую некоторые производители фермы стратегически размещают на ферме, чтобы напоминать установщикам. (Источник: BCSI 2006.)

    Несмотря на то, что Раздел R802.10.3 Международного жилищного кодекса (IRC) требует наличия проектной документации ферм, он не требует, чтобы в этих документах были указаны метод и детали использования ограничений или распорок. Таким образом, наклейки, подобные показанной на Рисунке 3, показывают различные варианты сдерживания.В отличие от IRC, Международный Строительный Кодекс (IBC) требует, чтобы метод и детали крепления / крепления были полностью указаны. Многие производители ферм будут придерживаться более высоких стандартов IBC даже в отношении ферм, идущих к жилому проекту.

    IRC действительно имеет спецификации по креплению стропильной фермы к верхним плитам в Разделе R602.10.8.2, который делит спецификацию в зависимости от того, относится ли дом к категориям сейсмического проектирования A, B и C или категориям D 0 , D 1 и D 2 .Один из вариантов сейсмической связи стропильных ферм в IRC показан на Рисунке 4 (Рисунок R602.10.8.2 (3) в IRC).

    Рис. 4. Один из вариантов сейсмического крепления стропильной фермы к верхней плите в IRC. (Источник: IRC 2018.)

    Распорка фронтона и свес фронтона

    Двускатные крыши по своей природе не устойчивы к силам, вызванным ураганами, сильными ветрами и землетрясениями. Соединение между крышей и торцевой стеной фронтона особенно уязвимо и требует крепления.На изображении ниже (рис. 5) показано разрушение стены из-за недостаточного крепления торцевой стены фронтона.

    Рис. 5. Разрушение торцевой стены из-за несоответствующей фиксации торцевой стены фронтона. (Источник: FEMA 1993.)

    Даже при нормальных погодных условиях разница между домом с двускатной крышей и домом с шатровой крышей очевидна. Двускатная торцевая стена дома с двускатной крышей имеет тенденцию испытывать более сильные атмосферные воздействия, чем дом с шатровой крышей. Ниже приведен более яркий пример (рис. 6).

    Рис. 6. Эта двускатная торцевая стена демонстрирует значительные атмосферные воздействия из-за воздействия открытого грунта. (Источник: Louie 2020.)

    Для предотвращения разрушения торцевой стены фронтона, показанного на Рисунке 5, торцевая стена фронтона должна быть правильно закреплена. Эти распорки показаны на рисунках 7, 8 и 9. Прочность требуемых распорок зависит от пиковых ветровых нагрузок, которые будет испытывать дом в месте своего расположения. Эти ветровые нагрузки определяются с помощью ASCE 7, в котором представлены методы расчета этих давлений ветровой нагрузки.На рисунке 7 показано крепление, типичное для дома, расположенного не в зоне, подверженной ураганам.

    Отрицательные силы всасывания, а также циклическая ветровая нагрузка, передаваемая на дом во время урагана или сильного ветра, часто бывают достаточно высокими, поэтому одних только гвоздевых соединений недостаточно, чтобы удерживать элементы вместе. Вместо этого используются металлические соединители, такие как те, что показаны на рисунках 8 и 9. Концевая стена фронтона должна выдерживать три силы за счет прочности соединителя и распорок: 1) подъемное и опускающее давление со стороны крыши, 2) горизонтальное давление и всасывание. силы на стену, и 3) усилия сдвига / сдвига на стену, которые в противном случае опрокинут двускатную крышу, как домино, начиная с торцевой стены фронтона.

    Рис. 7. Пример правильно закрепленной фронтальной стены. (Источник: Honor Services 2020.)

    Фронтальные торцевые стены в регионах, подверженных ураганам, испытывают на себе силы от давления ветра, которые настолько высоки, что часто требуются металлические соединители, а не гвозди, чтобы противостоять высоким силам, как показано в деталях примера на Рисунках 8 и 9.

    Рис. 8. Пример А фермы фронтона и распорки торцевой стены фронтона для дома в районе урагана. (Источник: FEMA 1993.)

    Рис. 9. Пример B фермы фронтона и распорки торцевой стены фронтона для дома в районе урагана. (Источник: FEMA 1993.)

    Поскольку шатровые крыши, как правило, работают лучше, чем двускатные крыши в ураганах и сильных ветрах, многие компании по страхованию жилья предлагают скидки на дома с шатровыми крышами. Страховой брокер Колуччи (2013) оценивает эту экономию в диапазоне от 100 до 800 долларов в зависимости от других факторов, которые могут изменить размер премии на 50%.Некоторые страховые компании требуют проведения инспекции по снижению воздействия ветра, чтобы получить эту скидку, в то время как у других есть агенты, которые имеют квалификацию, чтобы принять решение самостоятельно. Как правило, дом должен иметь четырехскатную крышу для более чем 90% дома, чтобы соответствовать требованиям.

    Для более сложных вариантов этих двух типов крыши, таких как скрещенный двускатный, передний двускатный, голландский двускатный или скрещенный скат, следует помнить о впадинах и открытых вертикальных стенах. Утечки чаще всего возникают в долинах и там, где стена встречается с крышей.Открытые вертикальные стены подвергаются сильному ветровому давлению и ветровому дождю, из-за чего вода может попасть за сайдинг. К тому же сайдинговые материалы и отделка зачастую не так долговечны, как кровельные. В целом, чем сложнее конструкция крыши, тем больше у нее возможностей для протечки воды и тем больше поверхностей будет улавливаться ветром.

    Стропильная система полушатровой кровли — Полувальмовая кровля

    Стропильная система полускатной крыши: достоинства и недостатки

    Этот вариант известен как «голландская крыша» из-за его очень широкого распространения в Нидерландах.Его главная отличительная черта — наличие укороченного шатрового и трапециевидного фронтона. Из-за этого эта крыша становится чем-то средним между двухскатным и четырехскатным вариантом. Благодаря такому слиянию она приобретает преимущества сразу двух видов кровли, что делает ее намного привлекательнее других разновидностей.

    Конструктивные особенности стропильной системы полускатной крыши: плюсы и минусы

    Стропильная система полушатровой кровли включает два наиболее часто возводимых типа кровли.Данная модификация позволила расширить список преимуществ такими функциями:

    1. Чердак.

    Благодаря своей конструкции такая разновидность позволяет использовать это помещение не только как подсобное помещение. После проведения гидро- и теплоизоляционных работ его можно использовать как полноценный пол с жилыми комнатами.

    1. Противодействие ураганным порывам ветра.

    Исключение в конструкции схождения плоскостей под острым углом придает ей более обтекаемую форму.Поэтому он намного лучше выдерживает более сильные порывы ветра, потоки воздуха плавно «огибают» его, проходя по платформам, а не «врезаются» прямо в них.

    1. Кастомизация дизайна под индивидуальные требования.

    В общем, это свойство есть у всех типов кровли, и этот вариант не исключение. В зависимости от погодных условий в месте расположения постройки она будет возводиться либо под более крутым углом с укороченным длинным свесом (для снежных зим), либо под более пологим углом и с удлиненным длинным свесом (для мягкой зимы).

    1. Сложность монтажных работ.

    Данная конструкция не относится к группе наиболее сложно построенных вариантов. Хотя имеет свои конструктивные особенности, немного усложняющие монтажную задачу. А расход материалов в этом случае средний.

    Рассматриваемая стропильная система полушатровой крыши не имеет отличительных недостатков в своей конструкции. К имеющимся у нее незначительным недостаткам можно отнести любую кровлю.Следовательно, они не могут повлиять на окончательный выбор того или иного варианта.

    Процесс сборки каркаса этого типа крыши

    Несмотря на то, что стропильная система полушатровой кровли состоит из двух частей, относящихся к разным типам крыш, установка ее каркаса не так уж и сложна. Этот процесс выглядит следующим образом:

    1. По боковым стенам здания и по верхней горизонтальной линии фронтона проложен сейсмический пояс.В нем (перед укладкой мауэрлата) укладывается двухслойная гидроизоляция. Чаще всего в этом случае берется обычный рубероид.
    2. При заполнении сейсмопояса в него устанавливаются шпильки, на которых будут закреплены основные горизонтальные балки. Обратите внимание, что они не должны располагаться в тех местах, на которые в последующее время будут опираться стропила. В противном случае прочность конструкции будет ослаблена.
    3. Далее надеваем выступающие металлические прутья мауэрлата.Отдельные сегменты соединяются друг с другом методом шип-паз.
    4. Посередине здания следует разместить несущую стену или другую опору. На них лежит. На него устанавливаются горизонтальные опоры для установки коньковой балки. Расстояние между фронтоном и сторонами коньковой балки выбирается на ее усмотрение, но чаще всего оно равно половине длины верхней горизонтальной линии фронтона.
    5. После фиксации конькового прогона приступают к установке боковых наклонных брусьев.Их верхние кромки упираются в прогон, а нижние кромки — в горизонтальную опорную балку. Стык корректируется на месте, либо выполняется по выбору шаблона. Длину элементов всегда берут с запасом, чтобы не было проблем из-за ее недостачи (проще просто отрезать лишнее).
    6. Верхние края наклонных планок срезаны под углом и опираются на прогон, закрепленные гвоздями. По нижним краям вырезаются пазы, после чего окончательно фиксируются с помощью металлических уголков.
    7. После установки боковых элементов монтируются угловые элементы. Их нижний край находится на одном уровне с краем мауэрлата. Затем диагональную балку дополнительно расширяют для установки свеса.
    8. Наклонные части полувагона начинают устанавливать с центра площадки. Центральная часть упирается в точку схождения угловых наклонных элементов. Все остальные детали будут упираться в плоскость угловых стропил своими верхними краями и располагаться на равном расстоянии друг от друга.
    9. Практически завершающим этапом устройства каркаса будет установка карниза кобылки на наклонных сторонах фронтона. Затем они соединяются между собой ветровыми досками.

    Последний завершающий этап возведения кровли включает в себя работы, связанные с устройством обрешетки, а также ее обшивкой кровельными материалами. Помните, что выбор материала зависит от угла наклона пандусов. Рулонные и мягкие материалы монтируются на более плоских плоскостях, а твердые и тяжелые (например, металлочерепица) — на более крутых склонах.

    Особенности конструкции и установки — советы по ремонту

    В современном строительстве практикуется установка нескольких видов крыш, разных по внешнему виду и конструкции. Один из самых популярных и эстетичных — голландский. Стропильная система полувальмовой крыши может быть как двухскатной, так и четырехскатной. Подробно рассмотрим все особенности такой конструкции и способы самостоятельной сборки поливальтовой кровли.

    Крыша полускатная для жилого дома

    У всех скатных крыш есть одна общая черта — наличие мансарды, которую при правильной отделке можно использовать как жилую.Такая конструкция позволяет значительно расширить жилую площадь без пристройки. Полувальмовая крыша также имеет прекрасные технические характеристики: выдерживает мощные ветровые нагрузки и обеспечивает надежную защиту фасадов дома от атмосферных осадков.

    В зависимости от конструктивных особенностей полавальтовые крыши делятся на два основных типа:

    • полускатная двускатная крыша;
    • полускатная четырехскатная крыша.

    Фото домов с полушатровой крышей в большом количестве представлены как на специализированных сайтах, так и на строительных форумах.

    Достоинства и недостатки полушатровой кровли: фото красивых домов

    Чем полувальмовая крыша отличается от шатровой? У шатровой крыши два больших ската имеют форму трапеции, а меньшие скаты имеют форму треугольников. В полушатровой крыше все устроено немного иначе, а линия ската приобретает ломаную форму.

    Конструкция такой скатной крыши во многом зависит от формы самого дома, наличия или отсутствия жилища на чердаке, типа рубероида, которым будет покрыта поверхность, и даже климатических особенностей региона.

    Более того, именно климат играет решающую роль в создании конструкции, ведь в регионах со снежной зимой осадки будут особенно скапливаться на поверхности пандуса, образуя своеобразную «снежную шапку». Поэтому для такой площади более актуальны крыши с крутым уклоном и минимальными свесами. Если снежные заносы — неактуальная проблема, то минимальный угол наклона вполне приемлем.

    Среди преимуществ полавальтовой крыши:

    • наличие дополнительных помещений, которые можно использовать как жилые или чердачные;
    • эстетичный внешний вид, с возможностью необычного дизайна дома за счет создания оригинальной формы конструкции;
    • надежная защита дома от воздействия погодных условий: снега, дождя, сильного ветра.

    Полезный совет!

    Для увеличения полезной площади мансарды можно использовать конструкцию с разными углами наклона.

    Из недостатков крохи полубедра стоит отметить:

    • наличие определенных сложностей в процессе строительства: большое количество нервюр, подкосов и упоров делает возведение стропильной системы длительным и трудоемким процессом;

    Жилой дом, крыша которого покрыта керамической черепицей

    • в процессе строительства такой довольно сложной конструкции расходуется не только большее количество сил, но и материалов;
    • Процесс укладки кровли также приобретает определенные сложности.

    Но, несмотря на недостатки, дома с полушатровой крышей выглядят уникально. Все трудности и затраты окупаются, чтобы придать крыше оригинальный и запоминающийся вид. Если вас не пугает непростой монтаж стропильной системы, можно смело приступать к работе. Среди фото частных домов довольно часто встречаются полаватровые крыши, поэтому выбрать понравившийся вариант будет несложно.

    Мансардная полушатровая крыша

    Мансардная крыша — это конструкция, имеющая две вершины в форме вырезанных треугольников.Если дом имеет квадратную форму, то крыша будет пирамидальной. Этот вид кровли отличается повышенной прочностью. В прямоугольных домах мансардная крыша имеет две треугольные стороны и две трапециевидной формы. Откосы расположены на одном уклоне, что позволяет монтировать их симметрично осевым балкам.

    Для этого типа кровли характерны следующие достоинства и недостатки:

    • повышенной прочности позволяет использовать данную конструкцию в регионах с экстремальными климатическими условиями, например, на берегу моря или в местах, для которых характерны сильные ветры;
    • Эстетичный внешний вид
    • позволяет такой крыше уместно смотреться на фоне абсолютно любого ландшафта;
    • Низкий профиль
    • обеспечивает повышенную устойчивость к вибрации;
    • из-за формы конструкции могут возникнуть определенные трудности с очисткой и ремонтом поверхности;
    • мансардный этаж полаватровой кровли можно использовать для обустройства жилых комнат;
    • Необходимо рассмотреть возможность дополнительной принудительной вентиляции
    • , что влечет за собой расходы.
    Как устроена стропильная система полушатровой крыши: схема и примеры фото

    Как и любая другая кровельная конструкция, полушатровая крыша состоит из множества слоев, которые уложены друг за другом. Среди этих конструктивных элементов можно выделить:

    • стропильная система, которая служит основанием для удержания всех элементов;
    • Мауэрлат — балка опорная нижняя для стропил;
    • материалов, обеспечивающих тепло-, гидро- и пароизоляцию кровли;
    • кровля, обеспечивающая механическую защиту.

    Сама стропильная система также имеет несколько составляющих элементов: конек, стропильные ноги, стойки, подкосы, обрешетку и многое другое. Каждый из этих элементов выполняет свою функцию, придавая крыше дополнительную жесткость и прочность. Это особенно важно при создании мансардной полуаватной кровли.

    Схема полавальтовой кровли и стропильной системы

    Монтаж полушатровой кровли следует начинать с укладки мауэрлата на несущие стены дома.Для кирпичных построек устанавливается армированный пояс, обеспечивающий дополнительную прочность и равномерно распределяющий нагрузку. На этапе бетонирования в него вставляются вертикальные стойки из оцинкованного металла. Мауэрлат крепится к арматуре путем монтажа.

    Длина шпилек должна быть достаточной для обеспечения уступа в 2–3 см от балки. Шаг крепления должен составлять 120 см. Минимальный диаметр арматуры, используемой для крепления стержней, составляет 10 мм.

    Полезный совет! Расположите шпильки таким образом, чтобы они находились между стропилами и в дальнейшем не усложняли рабочий процесс.

    Монтаж стропильной системы на несущие стены дома

    Для защиты армированного пояса его покрывают как минимум двумя слоями рубероида и только после этого надевают балку на шпильки. Как это сделать, вы можете увидеть на чертежах. Полуаватная крыша за счет этого этапа более прочная.

    Выбор и установка мауэрлата — один из важнейших этапов подготовительных работ. Сечение балки, используемой для этой цели, должно составлять 150 × 150 мм или, в крайнем случае, 100 × 150 мм.В земле просверливаются все необходимые отверстия, после чего древесина обрабатывается специализированными антисептическими средствами для защиты от влаги и развития грибка.

    Стропильная система полускатной крыши: основы установки

    Устройство полавальтовой кровли включает установку конька, стропил (как наклонных, так и диагональных) и крепежа, например, металлических скоб и специальных обрезков.

    В идеале диагональные стропила должны быть продолжением конька, который наверху разделяется на две части и спускается к углам дома.К диагональным стропилам крепятся также выносные опоры, благодаря чему эти элементы принимают на себя всю основную нагрузку и вес конструкции. Именно поэтому для их изготовления используются двойные доски 50 × 150 мм, что обеспечивает усиленное основание.

    За счет этого повышается несущая способность наклонных стропил, что позволяет использовать длинные цельные балки для очень больших крыш. Кроме того, одни и те же доски можно использовать для диагональных и обычных стропил, что дает возможность облегчить рабочий процесс.

    Полезный совет! Оставшееся под коньком пространство лучше не заливать монтажной пеной. Так не будет нарушена циркуляция воздуха, а вероятность загнивания деревянной части конька значительно снизится.

    Когда этап монтажа стропил окончен, и все элементы надежно скреплены мауэрлатом и коньковой балкой, пора приступать к установке обычных стропил. Верхней частью они будут упираться в гребень, а нижней в мауэрлат.Перед тем как начать, обязательно ознакомьтесь с доступными по цене проектами домов с полушатровой крышей.

    Полезный совет! Расстояние между стропилами следует учитывать ширину утеплителя, который вы будете использовать.

    Для устойчивости конструкции делают пропилы на обоих концах стропил. Это позволяет закрепить элементы. В качестве дополнительного крепления используются металлические кронштейны и угловые накладки. Если крыша дома очень длинная, то обязательно нужно создать дополнительные упоры в виде подкосов.Для поддержки диагональных стропил используются фермы.

    Если плита перекрытия сделана из железобетона, то все стойки и стойки можно поддерживать прямо на ней. В противном случае необходимо установить дополнительные подтяжки на балки, иначе конструкция полаватровой крыши окажется ненадежной.

    Полезный совет! Перед установкой все деревянные элементы кровли необходимо обработать не только антисептиком, защищающим древесину от влаги, но и противопожарной жидкостью.

    Как сделать полускатную крышу своими руками: расчет количества стропил и шага между ними

    Чтобы стропильная система получилась надежной и полноценно функционировала годами, перед началом работ необходимо провести расчеты, которые станут основанием для монтажа. В качестве примера можно использовать фото двускатной двускатной крыши при ширине дома 9 метров.

    Шагом называется расстояние между двумя стропильными ногами, и обычно для жилых загородных домов эта цифра колеблется от 0.6–1 мес. Это зависит от многих факторов, поэтому расчеты необходимо производить индивидуально, исходя из собственных показателей. Для расчета необходимого количества стропил используйте следующий алгоритм:

    1. Измерьте длину ската крыши и разделите на необходимый коэффициент шага между элементами.
    2. Затем прибавьте к результату единицу, округлите полученное число до большего значения. Это будет то количество стропильных ног, которое необходимо для отделки одного ската крыши заданной длины.
    3. Если всю длину ската разделить на полученное целое число, то в результате вы получите расстояние, которое нужно выдержать между осями стропил (это шаг стропил).

    Полезно знать, что хотя в идеале ось должна проходить через центр стропил, на практике допускаются погрешности в зависимости от изменения угла наклона поверхности будущей кровли. Это хорошо видно на фото односкатной двускатной крыши.

    Перед тем, как начать, необходимо рассчитать точное количество используемых балок исходя из проекта

    .

    В качестве примера рассмотрим такой расчет: длина ската крыши 16 м. В этом случае шаг между стропилами составит 0,6 м. Исходя из приведенного выше алгоритма, 16 ÷ 0,6 + 1 = 27,66 = 28. Это означает, что для уклона длиной 16 метров нам понадобится 28 стропил.

    Полезный совет! Ширина ступени стропил напрямую зависит от угла наклона кровли. Итак, чем больше крутизна крыши, тем больший шаг стропил необходимо выдерживать.Это связано с тем, что на крутых крышах распределение нагрузки неравномерное, и в большей степени приходится на несущие стены.

    Как вариант можно использовать специальные онлайн-калькуляторы для расчетов, хотя гораздо лучше, если у вас есть план или чертеж полаватровой крыши своими руками, ведь имея наглядный пример проводить расчеты намного проще и работа.

    Монтаж полушатровой кровли: завершающие этапы строительства

    Когда все деревянные элементы уложены и закреплены, остается только позаботиться о тепле, паре и гидроизоляции крыши.Для этого изготавливается обрешетка, а выбранный материал раскатывается сверху.

    Трудно сказать, каким материалам лучше всего отдать предпочтение, но алюминиевая фольга определенно будет хорошо выполнять свою функцию с точки зрения пароизоляции. С помощью строительного степлера фольга крепится к стропилам так, чтобы глянцевая сторона была обращена внутрь, то есть в чердак.

    В качестве утеплителя чаще всего используется синтетический хлопок (минеральный или каменный), который продается в рулонах или матах. Утеплитель раскладывается в промежутках между стропилами и покрывается слоем гидроизоляции.Раньше для этого использовался рубероид, но сегодня он уступил место диффузионной мембране.

    Если пространство под коньком крыши не было закрыто, то естественная вентиляция не даст развиваться грибкам и плесени внутри «пирога».

    Конечно, в вопросах монтажа двускатная полускатная крыша значительно превосходит двускатную крышу за счет более простой конструкции и меньших затрат на установку. Но если говорить об окончательном результате, то ничто не может сравниться со сложной красотой двускатной крыши.Фото полувальмовой четырехскатной крыши хорошо демонстрируют красоту этого решения.

    И при этом второй вариант дает гораздо больше места для оборудования мансарды, которое можно укомплектовать инструкциями, фото и видео стропильной системы полаватной крыши, предоставленными в Интернете.

    Выбор кровельного материала для полушатровой кровли

    Большое значение при создании красивой и надежной кровли имеет выбор кровельного материала. Давайте посмотрим на некоторые из самых популярных решений и на то, как они соответствуют требованиям.

    В процессе монтажа и эксплуатации кровля сталкивается с рядом внешних факторов, которые по-разному влияют на нее. Среди них: осадки, сильный ветер, «снежные шапки», воздействие ультрафиолета и значительные температуры. При выборе подходящего материала следует руководствоваться этими данными.

    Асбестоцементные листы, или шифер, — недорогой и достаточно прочный рубероид. Он имеет ряд преимуществ, таких как пожаробезопасность, высокая устойчивость к перепадам температур, устойчивость к коррозии и развитию плесени и грибка.Сланец никогда не сгниет и не потеряет свой внешний вид на солнце. Для придания более эстетичного вида и улучшения технических характеристик асбестоцементные листы можно красить.

    Сланец — достаточно стойкий кровельный материал.

    Для полушатровой кровли этот материал не подходит по двум причинам:

    • такое недорогое покрытие не будет выигрышно смотреться на столь сложной конструкции;
    • Сланец — довольно хрупкий материал, и его точная резка потребует много времени и усилий.

    Металл тоже вполне доступный материал, но гораздо более привлекательный. Длительный срок службы (до 30 лет с учетом службы) и отличные технические характеристики сделали это покрытие лидером в своей ценовой категории. Материал совершенно не боится перепадов температур и механических нагрузок. Широкая цветовая гамма, представленная на рынке, позволяет подобрать оттенок на любой вкус.

    Главный плюс металлочерепицы — небольшой вес и, соответственно, небольшая нагрузка на стропильную систему полушатровой кровли.

    Металл — лучший вариант по соотношению цены и качества

    Из недостатков этого материала можно выделить целостность листов, отделка которых для полаватровой кровли требует определенной сноровки и сноровки. И, конечно же, очень низкий показатель звукоизоляции. В конце концов, все мы знаем звук падения капель дождя на металлическое покрытие.

    Композитная черепица — один из подвидов металла, который широко встречается в продаже. Такое покрытие дороже, но имеет лучшие технические характеристики.Из недостатков отмечается только большой вес материала.

    Гибкая кровля идеальна для полушатровой кровли. Битумная черепица продается в рулонах и легко разрезается на кусочки нужного размера. Это позволяет легко проектировать участки с высокой архитектурной сложностью. Среди технических характеристик можно выделить:

    • легкий материал;
    • огнестойкость и водонепроницаемость;
    • огромный выбор цветовых и стилистических решений;
    • устойчивость к плесени и гниению.

    Керамическая плитка, пожалуй, самый старый из предлагаемых материалов. Кровля выложена из отдельных элементов, которые обгорели при очень высокой температуре. Это экологически чистый материал, устойчивый как к высоким, так и к низким температурам. Несомненно, у этого материала самый большой срок службы — до 150 лет.

    Такое покрытие прекрасно подойдет для полушатровой кровли при условии высокой прочности и надежности стропильной системы, так как керамическая черепица имеет очень немалый вес.

    Еще одна особенность этого материала — хрупкость отдельных элементов. Однако это компенсируется простотой ремонта и возможностью замены каждой детали в отдельности.

    Самый прочный вариант кровли — керамическая черепица

    .

    Деревянный пол или черепица. Экологичный и очень красивый вариант. Составляющие элементы — это небольшие доски из любых пород дерева — дуба, бука, осины и всех видов хвойных пород.

    Профнастил. Своей популярностью данный материал обязан хорошим характеристикам в сочетании с доступной ценой.Главное достоинство такой кровли — экономичность, но есть и другие достоинства:

    • легкий вес;
    • простота транспортировки и укладки;
    • долгий срок службы;
    • устойчивость к коррозионным повреждениям;
    • большой выбор оттенков.

    Профнастил оцинкованный имеет доступную цену и хорошие прочностные характеристики

    Однако, как и металл, этот материал довольно шумный во время дождя и града. Он также может быть подвержен коррозии при наличии механических повреждений, вызванных неправильной транспортировкой и установкой.К тому же укладка профнастила на полускатную крышу, как и других листовых материалов, осложняется необходимостью вырезания отдельных элементов.

    Как видим, создание полаватровой кровли своими руками хоть и не простая, но вполне выполнимая задача. Продумав все этапы и постепенно соблюдая алгоритм, вы сможете придать своему дому оригинальный вид, сделав его еще уютнее и красивее.

    Стропильная система и покрытие

    Кровля полускатная, стропильная система которой сложна, относится к категории шатровых конструкций.В нем бедра не выставлены на полную высоту ската. Сегодня часто используется этот вариант кровли, так как он имеет красивый внешний вид и интересную форму.

    Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Такая крыша оригинальна за счет использования дополнительных деталей (вышек и других элементов).

    В большинстве случаев такую ​​крышу устанавливают на дома с небольшой площадью, так как пространство под ней часто используют как чердак.Под этой крышей можно легко устроить дополнительную комнату, а в некоторых случаях и несколько. Полувальмовая крыша — отличная защита от сильного ветра и лишней влаги.

    Недостатком конструкции такого типа является высокая стоимость и сложность расчета материалов. Кровля имеет большую поверхность, поэтому будут немалые трудозатраты.

    Как рассчитать аналогичную крышу?

    Формула для расчета необходимого количества материала для стропильной системы полушатровой кровли.

    Определить площадь крыши очень просто. Для этого разделите крышу на несколько фигур.

    При расчете голландского дизайна необходимо разбить откосы на прямоугольники и трапеции. Площадь первой фигуры можно вычислить, умножив ее стороны. Чтобы определить площадь второй фигуры, нужно сумму оснований умножить на высоту и разделить произведение на 2. Далее нужно сложить полученные значения и умножить их на 2. В результате можно получить площадь склонов.

    Затем вычисляется площадь треугольников. Для этого длину основания фигуры умножьте на высоту и разделите на 2. В конце следует прибавить площадь откосов, чтобы получить общую площадь конструкции.

    Для расчета датской крыши нужно скат разделить на прямоугольник и несколько треугольников. Площадь первой фигуры следует рассчитать указанным выше методом. Площадь треугольника равна произведению его катетов, которое нужно будет разделить на 2.Далее необходимо сложить значения площади первой фигуры и нескольких треугольников. В результате удастся получить площадь пандуса. Полученное значение нужно умножить на 2.

    Далее необходимо рассчитать площадь вальмовых спусков. Полученное значение нужно умножить на 2. Если сложить эти значения, можно получить площадь крыши.

    Вернуться к содержанию

    Существующие типы стропильных систем полускатной кровли

    Схема полушатровой крыши представлена ​​на рис.1. Этот продукт имеет сложное устройство. Трапеции в этом случае будут заменены многоугольниками.

    По типу шатровой кровли делятся на:

    1. Голландский. В нижней части шатровая отделка, а к свесу карниза фронтон в виде трапеции.
    2. Датский. Выполняются в обратном порядке. От карниза отходит шатр трапециевидной формы, над которым расположены небольшие треугольные фронтоны.

    Голландское кровельное строительство

    Под потолком мансарды находится чердак, вентиляция в котором будет обеспечиваться через окна.Эти элементы нужно вмонтировать в фронтоны.

    Чтобы построить эту крышу, вам нужно подготовить много материалов. В процессе возведения полувальмовой четырехскатной крыши будут использоваться различные элементы, основные из которых: стропила разного типа, упоры, подкосы и фермы.

    Монтаж — дело непростое, поэтому первым делом следует спроектировать крышу и произвести расчеты. Стропильная система полушатровой крыши должна быть сконструирована следующим образом:

    Рисунок 1.Схема поливальтовой крыши.

    1. Перед укладкой мауэрлата потребуется сделать пояс из железобетона по периметру частного дома с установкой крепежа под брус. В качестве застежек можно использовать шпильки, которые ставятся с шагом 10-12 см. Для упрощения монтажа рекомендуется вставлять шпильки в местах, не совпадающих с креплением стропильных ног к бруску.
    2. Далее необходимо уложить слой изоляционного материала и смонтировать мауэрлат.Это планка, которая нужна для привязки стен к крыше здания. Он распределит нагрузку со стропил на верх частного дома. Мауэрлат крепится гайками, которые накручиваются на шпильки. В этом варианте укладывать мауэрлат следует на боковых откосах. На шатровых спусках монтируется на верхней части фронтонов и фиксируется анкерами. Элемент можно изготовить из бруса 150 × 50 мм.
    3. Следующим шагом будет установка коньковой рейки. Это важная часть стропильной системы.Это турник, который устанавливается в верхней части кровли. Его следует разместить между откосами. Элемент нужен для крепления стропил.
    4. В голландской кровле стропильная система предусматривает устройство вальмовых откосов с использованием различных стропильных ног, длина которых может варьироваться в зависимости от конструкции. Наклонные стропила монтируют от углов здания до конца конькового прогона. У них будет максимальная нагрузка.
    5. Носовые элементы одной частью крепятся на фронтонах мауэрлата, помещаемых под бедро, а другой — на конце коньковой планки.
    6. К основному мауэрлату и коньку крепят обычные стропила боковых откосов.
    7. Стропила крепятся наклонными опорами.

    Наиболее подходящей породой для стропильной системы полушатровой кровли является сосна.

    Если было принято решение построить полускатную крышу своими силами, то вам следует нести ответственность за выбор материала для изготовления деталей стропильной системы. Рекомендуется использовать рейки сечением 150 × 50 мм. Самая подходящая порода дерева — сосна.Если приходится выбирать из твердых пород дерева, то следует отдать предпочтение лиственнице. Материал должен быть сухим, чтобы предотвратить деформацию устройства при дальнейшем использовании. Дополнительно потребуется произвести обработку дерева составом против микробов.

    При наличии больших пролетов необходимо будет усилить систему с помощью упоров. Стропильные ноги в большинстве случаев укрепляют с помощью ферм.

    Раскосы и упоры — это дополнительные стержни, поддерживающие элементы основной конструкции.Шпренгель — это балка или приспособление, укрепляющее основное здание. Все эти детали будут основаны на плитах или балках перекрытия. В последнем случае вам нужно будет использовать затяжки.

    Далее необходимо будет приступить к завершающему этапу строительных работ: устройству обрешетки, гидроизоляционного материала и кровли.

    Как сделать датскую крышу такого типа?

    Рисунок 2. Схема конструкции датской кровли.

    Подобная крыша представляет собой конструкцию, сочетающую в себе обычную двускатную крышу и вальм.Большой чердак, как и в голландском дизайне, можно использовать как чердак.

    Строительство по датскому образцу — более дорогой вариант по сравнению с голландским. Однако в случае точного расчета такая крыша будет иметь отличный внешний вид и сможет обеспечить надежную защиту всего здания.

    Для установки датской стропильной системы вам потребуются такие элементы:

    • Рейки
    • штанга коньковая;
    • бедра, обычные и угловые стропильные ноги;
    • опорных щитов;
    • шпренгеля;
    • затяжки.

    Монтаж этих элементов выполняется по тем же правилам, что и для голландской кровли, однако есть некоторые отличия. Датская крыша представляет собой изделие со сложными скатами. Схема этого здания представлена ​​на рис. 2.

    В датском проекте стропила пандусов в виде трапеции не подходят к коньковой балке, а опираются на верхнюю часть бревенчатого бруса, который ставится на основания фронтонов и крепится к стропилам конструкции. боковые пандусы.Внизу элементы будут опираться на мауэрлат.

    Прибину можно закрепить гвоздями. Чтобы укрепить этот блок в местах фиксации, вам понадобятся подкосы. Они крепятся снизу основания.

    Вдоль верхней части шатровых откосов следует формировать небольшие фронтоны, в которых в большинстве случаев устанавливается небольшое окно. В шатровой части пандусов могут быть встроены световые окна.

    Стропильные ноги, балки и блок конька должны быть изготовлены из материала одной породы дерева и иметь одинаковое поперечное сечение.

    В противном случае конструкция усложнится, могут появиться перекосы и придется проводить ремонтные работы.

    Двускатную крышу или любую другую полушатровую крышу соорудить сложно, но если соблюдать технологию, то в процессе строительства проблем не возникнет.

    Стропильная система полускатной крыши

    Стропильная система полускатной крыши: подробная инструкция по установке

    Двускатная полувальмовая крыша — это мансардная (или как ее еще называют «шатровая») крыша домов, хозяйственных помещений и других построек, имеющая два срезанных треугольных пика, расположенных над торцевыми стенами.Такая конструкция очень проста, но в то же время долговечна. Квадратная шатровая крыша имеет форму пирамиды.

    Полушатровые домики могут иметь две треугольные стороны и две трапециевидные. Половатка прямоугольного плана имеет четыре трапециевидные стенки. Они практически всегда располагаются с одинаковым уклоном, что делает их симметричными относительно осевых балок кровли. Поверхности тентов имеют постоянный уровень облицовки, поэтому водосточную систему можно установить по кругу вокруг крыши.В большинстве случаев хозяева также монтируют мансардные откосы или окна.

    Достоинства и недостатки полаватровой крыши:

    1. При такой конструкции чердачное пространство намного меньше, чем при устройстве двускатной крыши;
    2. Сложнее убирать, проводить плановый ремонт;
    3. Кроме того, для обслуживания полубедра потребуются специальные аэраторы с функцией принудительной вентиляции;
    4. Главное достоинство этой конструкции — прочность.Такую крышу можно установить в экстремальных климатических условиях, районах с сильным ветром или у моря;
    5. У нее очень красивый вид, она эффектно смотрится как в городе, так и в условиях дачного поселка;
    6. Благодаря низкому профилю такая крыша имеет хорошую вибростойкость.

    Как накачать полубедро

    Проекты домов с полушатровой крышей легко разработать в домашних условиях, имея чертеж. Это основа любой конструкции, дома можно бесплатно пользоваться программой AutoCAD.

    Технология возведения кровли довольно проста, предлагаем рассмотреть, как построить полавальтовую крышу своими руками с фото:

    1. Измерьте длину общих стропил, вальмовых балок и спинных досок. После этого нужно рассчитать периметр крыши постройки. Обычные стропила — это те, которые идут от верхней стены до вершины крыши. Полу-шатровая проходимка по коньку, где две стороны соединяются на крыше. Спинальная доска проходит по верхней части кровли, где совмещены общие стропила и вальм.Очень важно, чтобы длина стропил соответствовала размеру крыши.
    2. Измерьте размер общих стропил, и рассчитайте необходимый параметр в соответствии с желаемой площадью или углом наклона крыши.
    3. Обрежьте стропила нужного размера. Советуем прибавить к необходимой длине стропил 50 см, эту погрешность необходимо создавать;
    4. После этого вырежьте опорные балки, и сделайте из них каркас. Для будущей обрешетки. Расставить стропила нужно с интервалом в 50 сантиметров.Этот показатель может меняться в большую сторону в зависимости от площади кровли и материала, используемого для покрытия;
    5. Разметить вдоль стены места, где будут располагаться стропила;
    6. Расположите стропила по периметру крыши, установите конек на желаемую высоту;
    7. С помощью специальных кронштейнов закрепите балки на стене. Это необходимо для обеспечения им дополнительной защиты и жесткости;
    8. Далее схема немного меняет направление. Обрешетка ставится от центра крыши, при размещении примерно 50% досок нужно начинать работу с вальмовых стен.Для этого от угла стены до конька укладываем балку, образуется диагональная плоскость, так же поступаем и со второй стеной. Доски крепятся на коньке и у основания саморезами и подставками. Для скатной кровли большое значение имеет угол наклона. Вальмовый откос часто совпадает с чердаком. В среднем это от 35 до 60 градусов;
    9. Далее нужно соорудить кровельный пирог.
    Крыша полускатная — СМД своими руками

    Устанавливаем на балки листы тонких предварительно обработанных покрытий, чаще всего это фанера или полимерная пленка.Устанавливается такая накладка без нахлеста, но стыки желательно обработать герметиком.

    Монтаж стропильных балок осуществляется с помощью специальных инструментов, также советуем показать свои расчеты, чертежи и схемы специалисту перед началом работ, он поможет проверить правильность и правильность их выполнения.

    Расчет кровли

    Стропильная система полушатка должна быть четко рассчитана, для этого понадобятся следующие формулы:

    Чтобы узнать высоту крыши необходимо: h = (ß tan a) / 2

    Для расчета диагоналей бедра необходимо использовать следующее уравнение:

    e = b / (2 cosa)

    Исходя из того, что у нас есть, вы можете узнать площадь скатной крыши, чтобы рассчитать количество материала для покрытия:

    d = (h4 + (b / 2) 2 + (b / 2) 2) 2

    Это было вычислено по площади одного четырехскатного треугольного бедра, чтобы узнать общую площадь крыши, необходимо суммировать площадь четырех треугольных фигур или двух треугольников и двух трапеций (с прямоугольным полубедром) .

    Для более точного результата все проемы в кровле нужно убрать из полученного числа — это дымоходы, слуховое окно, водосточные системы, люки для аэраторов.

    Как накрыть крышу

    Устройство половинной крыши достаточно прочно, чтобы выдержать вес любого строительного материала, но для покрытия лучше всего использовать кровельное покрытие. Перед установкой металлического материала обязательно оставьте вентиляционное отверстие.

    Также часто используется плитка, которая в данном случае намного выгоднее, битумная, она легче керамической и металлической.В классическом варианте используются деревянные доски.

    Такая архитектура отлично смотрится как на одноэтажных домах, так и на двухэтажных. В наше время все более популярной становится двускатная полувальмовая крыша, но ее устройство достаточно сложно для самостоятельного исполнения, к тому же нецелесообразно монтировать ее при сильном ветре.

    Вальмовая крыша: стропильная система

    Сегодня вы можете выбирать из различных типов кровельных конструкций, ведь есть возможность уделить больше внимания дизайну дома.Поэтому в загородных поселках все чаще встречаются постройки с четырехскатной крышей. И хотя двускатные конструкции по-прежнему довольно популярны, первые постепенно опережают спрос. Это понятно; нельзя запретить жить красиво. Кроме того, под четырьмя скатами крыши легко организовать жилое или офисное пространство, а на откосах установить мансардные окна.

    Три вида четырехскатных крыш.

    Давайте разберемся со всеми конструкциями, а точнее с их стропильными системами.

    Ферма скатной крыши

    Чтобы понять, из каких элементов состоит кровельная система вальмовой кровли (схема находится на фото ниже), нужно понимать, из каких конструктивных элементов она состоит в целом. Это четыре ската в двух равных парах. Большие склоны имеют трапециевидную форму, два маленьких — равнобедренные треугольники.

    В конструкции обязательно присутствует коньковая балка, только она укорачивается, то есть ее длина не равна длине пролета кровли. А поскольку форма скатов крыши разная, то стропила, используемые для ее возведения, тоже будут иметь разную длину, чтобы можно было правильно формировать скатные плоскости.Сами стропила имеют свои названия.

    • Элемент, соединяющий балку конька с углом постройки, называется стропилами.
    • Укороченные элементы, соединяющие мауэрлат и наклонную стропильную ногу, называются пауками.
    • Стропила, одна кромка опирающаяся на мауэрлат, а вторая на коньковую балку, называются обыкновенными.
    • Есть стропильные ноги, которые упираются верхним концом в конец коньковой балки. Их три: два с соседних трапециевидных спусков, один с треугольного.Они соединяются вверху в сложный узел, здесь соединяются сразу четыре элемента. Так эти стропила называют центральными.

    Шатровая крыша (стропильная система) — довольно сложный комплекс, который невозможно построить своими руками, если вы не являетесь специалистом в этом деле. Большое количество различных элементов требует точной настройки. К тому же существует огромное количество стыков, требующих особого подхода. Конечно, с появлением современных крепежных изделий в виде металлических фасонных изделий процесс установки значительно упростился.И все же это не дает права непрофессионалам строить стропильную систему вальмовой кровли — схема ее не проста.

    На что еще нужно обратить внимание, приступая к возведению вальмовой крыши со стропильной системой. Конечно, оптимально, если на нем уже есть проект. Он решает все проблемы, связанные с количеством стропил, их размером, частотой установки и требованиями к монтажу. Но если на небольшую постройку возводится шатровая крыша, то ее чертеж, сделанный даже своими руками, позволит правильно оценить свои силы.Плюс ко всему вы сможете точно рассчитать необходимое количество всех используемых материалов, что обеспечит правильный подход к расходу строительного бюджета.

    Итак, шатровая крыша (стропильная система), чертеж которой нарисован, подготовлена ​​к сборке. Для этого закупается брус сечением 100 × 100 или 200 × 200 мм для мауэрлата и коньковый брус, доски сечением 50 × 150 мм для стропил. Необходимое количество указано на чертеже или конструкции крыши.

    Ферма полускатной крыши

    Полувальмовая крыша (стропильная система) — это треугольный скат, в котором присутствуют фронтоны.Следует отметить, что это самая сложная конструкция из всех четырехскатных. Она приехала в Россию из западно-северных стран, поэтому сегодня различают две структуры: голландскую и датскую. И уже на их основе разработано множество вариаций. На фото ниже: Рис. 1 — голландская конструкция, Рис. 2 — датская.

    Рассмотрим устройство полаватровой кровли и ее стропильной системы. Включает:

    • Подвесные или многослойные стропила, соединяющие мауэрлат и конек здания.По сути, они центральные и в то же время обычные. В этом типе кровли их наибольшее количество, ведь основной трапециевидный скат занимает большое место в кровельной системе дома.
    • Наклонные (угловые) стропила в этой конструкции укорачиваются, так как они не соединяются с коньком. Их верхний конец упирается в последние центральные стропильные ноги, где они фиксируются. Размер накосников может быть разным, это зависит от выбранной формы бедра. То есть, если бедро покатое, то накосники должны быть короткой длины, если крутые, то наоборот.При крутом склоне вальм размер фронтона уменьшается.
    • В полушатровой стропильной системе также имеются укороченные центральные элементы, являющиеся основой шатровой рампы, расположенной под фронтоном. Нижними краями они упираются в мауэрлат, верхними краями в специальную горизонтальную балку, называемую отверстием. Делают его из той же доски, что и сами стропила.
    • И, конечно же, в полушатровой крыше пауки. Они расположены на всех четырех скатах и ​​упираются своими верхними торцами на наклонные наклонные стропила.

    Что касается двускатной части крыши, то она образована двумя центральными стропильными ногами и отверстием, в которое помещаются укороченные центральные элементы. По сути, это малогабаритный треугольный проем, который закрывается и украшается. Если он большой, то в него устанавливаются вертикальные стойки, если нет, листовой материал крепится к стропилам.

    Процесс сборки полускатной крыши выглядит следующим образом:

    • Первая смонтированная коньковая балка. Устанавливается на опорные стойки.
    • Затем на него кладут центральные стропила.
    • Далее, накосные элементы.
    • После чего установка дырки.
    • И последними будут установлены пауки на всех пандусах.
    Ферменная конструкция крыши

    Стропильная система крыши — самая простая схема, ведь это четыре одинаковых ската в виде равнобедренных треугольников. Поэтому стропил в нем не очень много. Есть четыре наклонных элемента, четыре центральных, которые соединяют мауэрлат и точки соединения всех стропил.А также несколько наростов на каждом скате, которые, как обычно, упираются в носовые элементы.

    На самом деле собрать стропильную систему тентовой кровли своими руками несложно. Самый сложный узел — это сама точка соединения всех стропильных ног. Но если возводимая крыша большая, то на помощь приходят дополнительные элементы, на которые будут опираться стропила. Именно они упрощают сам процесс установки. Обычно в центре крыши устанавливается опора, на которую верхними краями ложатся стропильные элементы.Поддержка может быть разной. Например, столб, четырехугольная конструкция с четырьмя столбами и так далее.

    Помимо стропильных ног в конструкцию тентовой крыши со стропильной системой входят и другие элементы, составляющие ее неотъемлемую часть. А именно:

    • Ригель. Этот элемент является промежуточной частью соединения стропил между собой на коньке.
    • Кровати выполняют роль мауэрлата, устанавливаемого внутри кровельной конструкции. Их обычно кладут либо на стену, оказавшуюся внутри постройки, либо на столбы, которые служат опорными элементами.
    • Прогоны — это турники, расположенные под средней частью (по длине) стропил. Этот элемент обычно используют, если под него можно установить опоры.
    • Шпренгели — опорные стойки из бревен, брусьев или двойных досок.

    Все вышеперечисленные элементы являются составными частями стропильной конструкции, и именно они повышают ее прочность и надежность. Их наличие — повышение безопасности эксплуатации кровли в целом.

    Параметры стропильной системы

    Шатровая крыша (стропильная система), шатровая или полувальмовая, представляет собой набор стропильных ног.Но тут возникает вопрос, какое их оптимальное количество считать надежным. На это влияет большое количество различных факторов. Например, расстояние между ножками, их сечение, тип кровельного материала, высота конструкции, сколько снега выпадает в том районе, где строится дом.

    По мнению специалистов, основным параметром является первый из вышеперечисленных. Поэтому стоит рассмотреть различные комбинации.

    • Если длина стропил 3 м, а сечение 80 × 100 мм, то расстояние между ними должно быть в пределах 110-135 см.
    • Длина 3-4 м, сечение 90х100 мм, расстояние 140-170 см.
    • Длина 4-5 м, сечение 80 × 200 мм, пролет 110 × 135 см.
    • Длина 5-6,5 м, сечение 120 × 220 мм, зазор между ними 110 × 140 см.

    Это далеко не весь перечень, но он уже показывает, что и как влияет на кладку стропильных ног. Кстати, чем тяжелее рубероид, тем чаще подходят стропила, то же касается и снеговой нагрузки.

    Вот фото вальмовой крыши (стропильной системы), на которой хорошо видно, как часто кладут ножки, ведь крыша будет покрыта тяжелым материалом.Вместе со снегом он создаст приличные нагрузки, которые должны выдерживать стропила. Если, например, для покрытия кровли используется настил марки НС-75, то стропила можно устанавливать с интервалом до 3 м. Ведь сам профильный настил имеет большую несущую способность.

    Как видите, стропильная система крыши — это конструкция, обеспечивающая всему дому надежность и безопасность его эксплуатации. И не важно, какая крыша возводится, каких размеров и форм, важно правильно рассчитать размер ножек, точно подобрать их сечение и правильно установить.Не забывайте, что крепление стропильных элементов — важнейшая составляющая, от которой также зависит сохранность конструкции.

    Устройство и расчет стропильной системы полушатровой кровли

    Крыши полускатные (голландские) не относятся к числу самых популярных кровельных конструкций из-за некоторой сложности исполнения. Такие крыши удачно сочетают в себе все достоинства обычных двускатных и шатровых крыш. В регионах с сильными ветрами оправдано возведение полувальмовых конструкций, что позволяет снизить негативное природное воздействие на кровлю.К тому же такая крыша позволяет значительно расширить полезное пространство чердака, которое можно использовать как дополнительную жилую площадь.

    Торт кровельный

    Успешное завершение стропильной конструкции позволяет приступить к созданию «кровельного пирога». Структура которых может незначительно отличаться в зависимости от типа кровельного материала, предназначенного для использования. Однако основные элементы кровельного торта остаются неизменными:

    Обрешетка монтируется прямо на контррешетку и укладывается кровля.

    Расчет каркаса двускатной полускатной крыши

    Самым ответственным моментом при возведении кровли является расчет стропильной системы. Они относятся к категории достаточно сложных, поскольку должны учитывать не только вес самой кровли с учетом всей площади поверхности, но и технические характеристики кровельного материала, а также особенности климатических условий. погодные условия, включая дождевые, снеговые и ветровые нагрузки.

    Кроме того, в конструкции есть несколько сложных моментов, связанных с перерасходом кровельных материалов и стропил, что связано со значительным количеством отходов при сборке и обшивке полубальтов.

    Именно поэтому расчет каркасной конструкции целесообразно доверить профессионалам или воспользоваться специальными компьютерными программами.

    Устройство стропильной системы

    Несмотря на некоторые особенности, стропильная конструкция голландской кровли аналогична любой кровле на основе установки мауэрлата. Для этого необходимо установить на верхнюю часть стен опалубку с заранее установленными стойками, для чего выдерживается шаг 120 см и диаметр порядка сантиметра.Далее заливается армопояс и после закрепления бетонного основания устанавливается мауэрлат.

    Начальный этап непосредственного монтажа стропильной системы характеризуется укладкой гидроизоляционного слоя, для чего необходимо сформировать отверстия в опорных брусках подходящего диаметра.

    Затем следует надеть балку мауэрлата на смонтированные шпильки и закрепить шайбами ​​и гайками. С этого момента начинается строительство стропильной системы с установкой стропил, которая может быть представлена ​​кладочным или навесным вариантом.

    Устройство стропильной системы

    Выбор стропильной конструкции зависит от особенностей конструкции с учетом ее размеров и наличия или отсутствия в здании промежуточных опор несущего характера.

    Конструктивно подвесные стропила имеют упор исключительно на мауэрлат, что позволяет передавать на стены значительные распорные силы. Чтобы предотвратить разрушение этих стен, стропила необходимо оборудовать в нижней или верхней части специальными затяжками.

    Стропила различаются акцентом на мауэрлат — на внутренние несущие элементы или конструкции. Конечно, слоистый вариант стропильной системы имеет меньший вес, что способствует значительной экономии при покупке стройматериалов. К тому же этот вид двускатной крыши более устойчив к сильным ветровым нагрузкам.

    Правила установки и монтажа

    Для получения надежной и прочной конструкции следует придерживаться технологии монтажа и основных правил крепления всех элементов.

    Общая последовательность всех действий, выполняемых при возведении стропильной системы полушатровой конструкции:

    • установка фермы;
    • отсутствие упора на фронтоны позволяет устанавливать коньковый брус на временные опоры с последующим соединением кромки конька с углами фронтона с помощью раскосов;
    • стык конька и подкоса снабжен сложным трехплоскостным разрезом;
    • крепление на установленных участках укороченных стропильных ног с основных откосов, а также стропил с полувальмовой части;
    • усиление установленных ферм с помощью пары балок для сжатия верхнего сегмента и растяжения нижнего.

    После крепления поперечных балок процесс монтажа стропильного каркаса завершается и необходимо оборудовать кровельный пирог.

    Обобщить

    Полускатная двускатная крыша имеет некоторые особенности, которые связаны с тем, что часть веса приходится на трапециевидные фронтоны. Именно по этой причине эту часть каркаса следует делать максимально прочной.

    Особенностью коньковой балки является наличие дополнительной сжимающей нагрузки, что требует выполнения этого элемента из бруса большего сечения.

    Несмотря на то, что поливальтовая крыша не отличается простейшей конструкцией и ее установка дается далеко не всем, эстетика и функциональность такой кровли не оставляют равнодушными даже заядлых скептиков.

    Двухскатная крыша: стропильная система и конструкция

    Двухскатная двускатная крыша — это не только красиво с точки зрения архитектуры, но и очень практичное решение, позволяющее получить одновременно и просторный мансардный этаж, и надежную, прочную крышу.Помимо эффективной защиты всех частей здания от воздействия атмосферных осадков, поливальмовая конструкция крыши обеспечивает высокую устойчивость к самым интенсивным ветровым нагрузкам. Все эти преимущества привели к высокой популярности этого вида кровли в сфере индивидуального строительства.

    Варианты полускатной крыши

    При выборе кровельного материала и угла наклона скатов полавальтовой кровли в первую очередь учитывается значение нормативной снеговой нагрузки, принятой строительной климатологией для региона, в котором осуществляется строительство. учетная запись.При высоких значениях уклон пандусов увеличивают, а свесы делают меньше; на низких — наоборот: уклоны делают более пологими, а свесы увеличиваются.

    Следующим фактором, влияющим на уклоны скатов и форму крыши, является назначение чердачного помещения. Как известно, каждый скат полувальмовой крыши состоит из двух трапециевидных плоскостей, имеющих разный уклон. Если хозяин намерен использовать чердачное пространство как жилое помещение, верхнюю часть пандуса делают более пологой и длинной.

    Стропильная система

    Единственный недостаток полаватровой кровли — сложность стропильной конструкции, которая включает, помимо основных элементов, множество дополнительных элементов, без которых система не имела бы необходимой прочности и жесткости.

    Сборка стропильной конструкции начинается с установки мауэрлата, задача которого — равномерно распределить передаваемую стропилами нагрузку на верхнюю плоскость стены. Сечение балки мауэрлата должно иметь ширину 150 мм и высоту 100 или 150 мм.

    Мауэрлат укладывается на два слоя рулонной гидроизоляции и крепится к стене: к деревянной — скобами, к кирпичу — шпильками, монолитным в железобетонном поясе, специально сооружаемом поверх кирпичной кладки.

    Шпильки изготавливаются из металлического стержня диаметром 10 мм и устанавливаются с шагом 1,2 м таким образом, чтобы по окончании монтажа всей стропильной системы они находились между стропилами. Длина свободного конца шпильки после укладки мауэрлата должна составлять 2 — 3 см.Просверливание крепежных отверстий в мауэрлате, а также обработка бруса антисептиком производятся заранее.

    После укладки и фиксации мауэрлата устанавливаются стойки и конек. Главное требование этой относительно несложной операции — строгая вертикальность стоек, которая проверяется отвесом.

    На следующем этапе устанавливаются диагональные (наклонные) стропила, соединяющие концы конька с углами дома. Эти стропила имеют большую длину, чем обычные, и несут повышенную нагрузку, поэтому их площадь поперечного сечения удваивается.Для этого, как правило, скрепляют между собой две доски или балки, служащие материалом для обычных стропил.

    Стропила, основанные на диагональных, называются стропилами. Их, как и обычные стропила, устанавливают на следующем этапе. По окончании монтажа стропила укрепляют опорными стойками или подкосами, опираясь на плиты или балки перекрытия; для стропил используется ферменная ферма. Стропила размещают таким образом, чтобы они опирались на диагональные стропила в разных точках. В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно по всей длине диагональных стропил.Для большей устойчивости к ветровым нагрузкам стропила дополнительно крепятся к вбитым в стену костылям, для чего используются проволочные нити. На закрепленные стропильные ноги укладывают обрешетку.

    Каждый деревянный элемент перед сборкой ферменной конструкции необходимо обработать антисептическими и противопожарными составами.

    Пирог с двускатной крышей

    Самым главным элементом кровли является пароизоляция, лучшим материалом для которой считается пленка из фольги. Крепится к нижней плоскости стропил фольгой вниз с помощью строительного степлера.Фольга должна быть алюминиевой, так как она не подвержена коррозии.

    Следующий слой — утеплитель — чаще всего выполняется из минеральной ваты, которую кладут между стропилами. Предотвратить раздавливание минеральной ваты невозможно, ее нужно фиксировать с некоторым натяжением.

    Кровельный пирог комплектуется гидроизоляционным слоем и кровлей. Между ними должен быть зазор, за счет которого будет осуществляться вентиляция подкровельного пространства.

    Плюсы и минусы четырех разных стилей кровли

    Каждое дизайнерское решение важно, когда речь идет о строительстве дома своей мечты.Каждая деталь имеет значение — от цвета краски интерьера до листвы в переднем дворе и стиля вашей крыши. Независимо от того, строите ли вы дом своей мечты с нуля или ремонтируете старый дом, при выборе стиля крыши вам необходимо учитывать множество факторов. Ниже приведены четыре различных типа кровли, популярных в Соединенных Штатах, а также преимущества и недостатки каждого из них. Это руководство поможет вам выбрать дизайн, который лучше всего подходит для вашего дома.

    Двускатные крыши

    Один из самых популярных стилей крыш в Соединенных Штатах. Вы также можете знать двускатные крыши как скатные или остроконечные.Эти крыши имеют две стороны, которые наклонены вверх, соединяясь наверху, образуя гребень. Их легко узнать по треугольной форме. Двускатные крыши могут принимать разные формы, но большинство домов с этим стилем крыши выбирают открытый или коробчатый фронтон. Хотя они появляются во многих разных домах, этот стиль крыши очень популярен среди домов в стиле ранчо и Кейп-Код. Этот стиль крыши настолько узнаваем, что стал источником вдохновения для нескольких известных литературных произведений, в том числе Anne of Green Gables и The House of the Seven Gables .

    Плюсы

    Двускатные крыши пользуются большой популярностью и не без оснований. Благодаря более крутому уклону эта крыша может легко сбрасывать воду и снег, что делает ее идеальной для районов, которые испытывают сильные дожди или суровые зимы. Снег и дождь легко соскользнут с крыши, уменьшая вероятность протечек и повреждений водой. Двускатные крыши из-за их довольно простой конструкции зачастую дешевле, чем крыши других стилей. Первоначальная стоимость строительства ниже, а из-за крутого уклона и меньшего риска повреждения водой вам не придется беспокоиться о расходах на техническое обслуживание в будущем.Кроме того, двускатные крыши предоставляют немного больше места, которое домовладельцы могут использовать в качестве дополнительного чердака или превратить в чердак или дополнительную спальню.

    Минусы

    Хотя этот тип крыши идеален для районов с сильным дождем и снегопадом, подрядчики не рекомендуют использовать двускатные крыши для районов, где бывают сильные ветры или ураганы. Двускатные крыши, как правило, имеют небольшой выступ над фасадом дома, что в районах с сильным ветром может привести к отслаиванию крыши. Двускатные крыши из-за своей конструкции также представляют опасность обрушения.Если строители сооружают каркас крыши не с использованием прочных опор, существует риск обрушения.

    Предлагаемые материалы

    Двускатная крыша очень универсальна и хорошо сочетается практически с любым кровельным материалом. Асфальтовая черепица или бетонная черепица — популярный выбор для этого стиля, но также можно использовать металлическую кровлю. Металл становится все более популярным, потому что он более экологичен и долговечен, чем другие кровельные материалы. При выборе стиля и материалов крыши вам также может потребоваться учитывать наклон вашей крыши.Поскольку скат двускатной крыши имеет тенденцию быть круче, чем у других стилей, большая часть крыши становится более заметной — это играет важную роль в общем внешнем виде вашего дома. Асфальт является популярным недорогим решением, но его средний срок службы составляет всего 13–20 лет. Кроме того, в течение первых 10 лет он начнет показывать значительный возраст и полосатость. Однако качественная металлическая крыша прослужит 60 или более лет и сохранит свой цвет и красоту на протяжении всего срока службы. Кроме того, качественная металлическая крыша соединяется со всех сторон и способна противостоять ветру со скоростью до 120 миль в час, что значительно снижает риск повреждения ветром.

    Вальмовая крыша

    Другой популярный вид крыши в США — это вальмовая крыша. В чем-то похожие на двускатную крышу, вальмовые крыши состоят из скатов, образующих гребень вдоль вершины. Однако, в отличие от двускатных крыш, вальмовые крыши состоят из четырех скатов вместо двух. Шаг склона может варьироваться от дома к дому, а также размер гребня. В некоторых домах все скаты встречаются в точке на вершине крыши, похожей на форму пирамиды. В других случаях крыша может состоять из нескольких выступов, часто называемых вальмами и впадинами крыши.Отличный способ использовать коньки вальмовой крыши — это установка конькового вентиляционного отверстия. Это эффективное и экономичное дополнение обеспечит надлежащую вентиляцию вашего чердака. Рельефное вентиляционное отверстие помогает вашему дому стать более энергоэффективным и значительно упрощает работу кондиционера.

    Плюсы

    Вальмовые крыши обычно более устойчивы, чем двускатные, потому что они состоят из четырех скатов, а не из двух. Поскольку они немного прочнее, эти крыши лучше всего подходят для районов с сильным ветром.Как и двускатные крыши, наклон позволяет воде и снегу легко соскальзывать с крыши, практически не оставляя стоячей воды. Это значительно снижает вероятность повреждения водой и протечек.

    Минусы

    Поскольку вальмовые крыши состоят из четырех скатов вместо двух, стоимость строительства для этого типа крыш может быть немного выше, чем для двускатных крыш. Этот тип кровли состоит из сложной системы стропил и стропил, что может привести к более длительному периоду строительства. Вальмовые крыши также требуют большего количества строительных материалов.Стоимость рабочей силы и материалов может быстро расти в цене.

    Предлагаемые материалы

    Как и двускатные крыши, вальмовые крыши хорошо сочетаются с большинством кровельных материалов. Для этого стиля крыши популярны черепица и черепица, а также шифер и металл. Вальмовые крыши могут иметь меньший уклон, чем другие типы кровли, поэтому металлическая крыша со стоячим фальцем, в которой шов вертикальный, а не горизонтальный, может быть хорошим выбором, поскольку она позволяет дождю и снегу соскальзывать еще легче.

    Мансардная крыша

    Популярные в европейской архитектуре мансардные крыши — это четырехсторонние крыши, каждая сторона которых состоит из двух скатов с разным углом наклона.Нижние склоны круче верхних и часто украшены слуховыми окнами. Как и вальмовые, верхние скаты мансардных крыш сливаются в гребень. Этот стиль, также известный как французская крыша, появляется на известных французских достопримечательностях, в том числе на замке Дампьер и некоторых частях Лувра.

    Плюсы

    Мансардные крыши

    — отличный вариант для домовладельцев, которые хотят добавить в свой дом немного дополнительного пространства. Этот стиль с двойным уклоном может увеличить количество внутреннего пространства на чердаке или позволить добавить в ваш дом еще одну историю, не требуя дополнительной кладки.Если вы решите не добавлять чердак или дополнительный этаж, вы можете использовать мансардные крыши для создания более высоких сводчатых потолков. Мансардные крыши также можно дополнить декоративными элементами, например, мансардными окнами.

    Минусы

    Из-за двускатной архитектуры и относительно пологого ската мансардных крыш этот стиль не идеален для участков, которые получают сильный снегопад. Снег не соскальзывает так легко, как на шатровых и двускатных крышах, что может привести к протечкам и даже к прогибу крыши.Мансардные крыши также более дорогостоящие, чем другие стили, и процесс установки, как правило, более длительный. Поскольку многие мансардные крыши также включают дополнения и украшения, установка может занять некоторое время, а стоимость рабочей силы может быть выше.

    Предлагаемые материалы

    Домовладельцы, выбирающие мансардные крыши, часто выбирают уникальный дизайн, чтобы выделиться среди своих соседей. Таким образом, они могут выбрать такой же уникальный кровельный материал, как сланцевая черепица с ромбовидным рисунком или блестящая медно-металлическая кровля.Металлическая кровля — отличный вариант для этого стиля кровли. Гладкость металла позволяет снегу легко соскальзывать с крыши. Кроме того, металлическая кровля бывает разных стилей, которые помогут вашему дому выделиться из толпы. Большинство кровельных материалов подойдут для этого типа крыши, но домовладельцы не должны использовать перекрывающуюся черепицу.

    Крыша Gambrel

    Кровли Gambrel по конструкции аналогичны мансардным крышам, имеют двускатные стороны; однако этот стиль покрывает только две стороны дома, тогда как мансардные крыши покрывают четыре.Крыши Gambrel — лучший выбор для крыш амбаров в Соединенных Штатах, но они также распространены в домах в голландском колониальном стиле.

    Плюсы

    Как и мансардные крыши, двускатные крыши дают дополнительное пространство для дополнительного этажа или мансарды. Именно по этой причине двускатные крыши так популярны среди сараев и сараев. Они могут обеспечить дополнительное пространство для хранения, не занимая дополнительного места. Вы также можете легко превратить пространство мансардной крыши в чердак.

    Минусы

    Подрядчики строят двускатные крыши с довольно открытой конструкцией, что делает их немного более подверженными обрушению.Подобно мансардным крышам, этот стиль не идеален для участков, которые получают сильный снегопад и осадки, поскольку чрезмерное давление этих элементов может вызвать прогиб крыши. В районах, где бывают сильные ветры или ураганы, также следует избегать этого стиля, поскольку крыша покрывает только две стороны дома. Это облегчает отслаивание крыши от дома. Тем, у кого есть гамбрелевые крыши, вы должны проверять их ежегодно. Важно отметить, что затраты на эти проверки и последующее обслуживание со временем могут возрасти.

    Предлагаемые материалы

    Древесина и шиферная черепица особенно распространены для двускатных крыш, но подойдет практически любой материал. Однако металлическая черепица или панели являются одними из лучших материалов для двускатных крыш из-за их прочности и долговечности. Металлические кровли могут прослужить более 40 лет и требуют меньшего ухода, чем другие кровельные материалы, что делает их отличным выбором для двускатных крыш. Такой очень прочный материал, как металл, снизит риск погодных повреждений и со временем снизит затраты на техническое обслуживание.

    Выбор стиля крыши дома вашей мечты может быть сложной задачей, и, как мы видели выше, необходимо учитывать множество факторов. Некоторые стили кровли лучше подходят для определенных архитектурных стилей, но в конечном итоге выбор будет зависеть от личного вкуса.